Что нужно взять с собой в роддом. Когда лучше начать собирать сумку в роддом. Какие вещи понадобятся маме и малышу после родов. Какие требования предъявляются к сумке для роддома.
Когда начинать собирать сумку в роддом
Сбор вещей в роддом — важный этап подготовки к появлению малыша на свет. Когда же лучше всего начать собирать сумку?
Оптимальное время для сбора вещей в роддом — 32-36 неделя беременности. К этому сроку большинство необходимых вещей уже приобретено, а до предполагаемой даты родов остается достаточно времени, чтобы все тщательно подготовить.
Рекомендуется:
С 32 недели всегда иметь при себе необходимые документы и обменную карту
К 36 неделе собрать все необходимые вещи
Такой подход позволит спокойно подготовиться и не паниковать в случае преждевременного начала родовой деятельности.
Требования к сумке для роддома
При выборе сумки для роддома следует учитывать ряд важных требований:
Сумка должна легко мыться и дезинфицироваться
Нельзя использовать текстильные и кожаные сумки
Оптимальный вариант — прозрачные пластиковые сумки или пакеты
Вещи лучше разделить на несколько небольших пакетов
Почему так важно соблюдать эти требования? Текстильные и кожаные сумки могут стать источником инфекции, их сложно обрабатывать. Прозрачные пластиковые сумки позволяют быстро найти нужные вещи и легко поддаются дезинфекции.
Список вещей для мамы в роддом
Вещи для мамы удобно разделить на несколько категорий:
Для родов:
Удобная ночная рубашка
Тапочки, которые легко мыть
Носки
Бутылка воды без газа
Для послеродового периода:
2-3 удобные ночные рубашки
Халат
Нижнее белье (3-4 комплекта)
Послеродовые прокладки
Бюстгальтер для кормления (2 шт)
Прокладки для груди
Предметы гигиены:
Зубная щетка и паста
Расческа
Шампунь, гель для душа
Полотенце
Туалетная бумага
Не стоит брать слишком много вещей — в роддоме вы пробудете всего несколько дней. Лучше ограничиться самым необходимым.
Что взять в роддом для новорожденного
Список вещей для малыша может различаться в зависимости от требований конкретного роддома. Но в большинстве случаев потребуется:
3-4 боди или распашонки
3-4 ползунков
2-3 чепчика
Носочки (2-3 пары)
Подгузники для новорожденных (1 упаковка)
Влажные салфетки
Крем под подгузник
Многие роддома предоставляют базовый набор вещей для новорожденного. Уточните заранее, что именно вам потребуется взять с собой.
Документы для роддома
Какие документы нужно взять с собой в роддом? Обязательный список включает:
Паспорт
Полис ОМС
Обменная карта
Результаты анализов и УЗИ
Родовой сертификат (если есть)
Рекомендуется сделать копии всех документов и положить их в отдельный файл. Так вы обезопасите себя на случай утери оригиналов.
Готовые наборы в роддом: плюсы и минусы
Многие производители предлагают готовые наборы вещей в роддом. Стоит ли их покупать?
Преимущества готовых наборов:
Экономия времени на сборы
Уверенность, что ничего не забыто
Все вещи подобраны с учетом требований роддомов
Недостатки:
Высокая стоимость по сравнению с покупкой вещей по отдельности
Не всегда учитываются индивидуальные потребности
Могут содержать лишние вещи
Готовый набор может стать хорошим решением для тех, кто не хочет тратить время на сборы или опасается что-то забыть. Однако при желании сэкономить лучше собрать сумку самостоятельно.
Особенности сбора вещей при плановом кесаревом сечении
Если вам предстоит плановое кесарево сечение, список вещей немного изменится. Что нужно учесть?
Понадобится больше удобной одежды, не стесняющей движений
Стоит взять эластичный бандаж
Может потребоваться больше прокладок
Нужно подготовить больше вещей для ребенка, так как самостоятельно ухаживать за ним первое время будет сложно
Обязательно проконсультируйтесь с врачом о том, какие дополнительные вещи могут понадобиться именно в вашем случае.
Что не стоит брать в роддом
Некоторые вещи лучше оставить дома, чтобы не перегружать сумку. Что не рекомендуется брать в роддом?
Ценные украшения
Большие суммы денег
Книги и журналы
Электронные устройства (кроме телефона)
Продукты питания
В роддоме вы проведете всего несколько дней, поэтому старайтесь ограничиться только самым необходимым. Лишние вещи будут только мешать и создавать дополнительные хлопоты.
Адаптер для скважины своими руками: установка, монтаж, правила обустройства
Одним из обязательных условий бесперебойной работы автономного водоснабжения является защита коммуникаций от обледенения в зимний период. Решить эту задачу можно путем отведения системы ниже опасного для нее уровня промерзания грунта, а также подключения идущей от скважинного насоса трубы через адаптер.
Мы расскажем, что представляет собой это устройство, какими плюсами выделяется в сравнении с сооружением кессона. Вы узнаете, как правильно установить адаптер для скважины своими руками, как подключать его к трубопроводу и на какой глубине. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно поставить его без проблем.
Содержание статьи:
Обустройство скважины с применением адаптера
Монтаж скважинного адаптера – самый дешевый способ отвода воды, не требующий теплоизоляции трубопровода при прокладке ниже уровня промерзания грунта.
При грамотно проведенном монтаже таких сооружений как приямок и кессон, защищать трубы от промерзания нет необходимости. При этом обеспечивается возможность доступа для проведения ремонта ствола скважины и насоса.
Конструктивные особенности устройства
Скважинный адаптер представляет собой специальное устройство. Оно обеспечивает герметичный ввод подающих воду труб через обсадную колонну при обустройстве незамерзающего водопровода. По сути, адаптер представляет собой угловой соединитель.
Принцип работы адаптера заключается в том, что он перенаправляет поднимающуюся вверх по шахте скважины воду в ведущий к дому трубопровод, который расположен ниже уровня промерзания земли
Скважинные адаптеры хоть и имеют довольно простую в исполнении конструкцию, но оснащение скважины с их применением сопряжено со многими особенностями. Эта специфика во многом определяет срок эксплуатации гидротехнического сооружения.
Основными элементами адаптера выступают наружная и внутренняя части.
Внутренняя проточная часть
Внешне эта часть устройства напоминает тройник. Одна из его сторон глухая. Она оснащена технической резьбой, требующейся для состыковки двух частей адаптера. Другая же часть присоединяется к трубе, подводящей к глубинному насосу. Центральное ответвление подобия тройника оснащено второй половинкой общего соединения конструкции «ласточкин хвост».
Обратная сторона держателя оснащена кольцевой проточкой, предназначенной для резиновой прокладки, а также выступами для прижима клина ответной части
Ее монтаж осуществляют в отверстие обсадной трубы, фиксируя накидной гайкой, оснащенной герметизирующим кольцом.
Резиновые уплотнители предназначены для герметизации скважины от попадания подземных вод. Первый уплотнитель размещают на внутренней поверхности плоскости держателя, второй – между внешней стенкой и накидной гайкой.
Наружная ответная часть
Это компактный резьбовой патрубок. Он подключается к ПНД трубе и к выкидному патрубку насоса, а с основной частью соединяется посредством продевания специальной штанги в клиновые салазки. Помимо клина она оснащена кольцевой проточкой и двумя штуцерами с внутренней резьбой.
Главной особенностью устройства является прочная состыковка наружного и внутреннего элементов, именуемая как «ласточкин хвост».
Благодаря такому конструктивному решению получается герметичное соединение вертикального и горизонтального участков водопровода с последующим выводом их наружу сквозь обсадную колонну
Промежуточный элемент ниппель, представляющий единую конструкцию с держателем, предназначен для подключения водопровода к насосу.
Достоинства и недостатки “адаптерной” технологии
Технология обустройства скважины с помощью адаптера является достойной альтернативой . И причиной этому выступает ряд неоспоримых преимуществ, которыми обладает скважинный адаптер:
Доступная стоимость. Цена адаптера многократно дешевле кессона, благодаря чему приобрести и установить устройство на своем участке может позволить себе широкий круг покупателей.
Простота монтажа. Он не предполагает применение сварочного оборудования и наличие навыков сварщика у исполнителя. Земляные работы проводятся по минимуму – только вдоль подключаемой ветки водопровода. С установкой скважинного адаптера способен справится даже начинающий мастер.
Высокая герметичность системы. Звенья адаптера примыкают предельно плотно друг к другу. Уплотняющее кольцо устройства вполне способно выдержать давление системы в 7-8 атмосфер. Конструкция, предусматривающая разборку проточной части устройства внутри обсадной трубы, даже при наличии протечки обеспечит работу устройства.
Большая несущая способность. В зависимости от толщины стенок устройства и материала изготовления, все участки резьбы адаптера способны выдерживать подключенные коммуникации и погружной насос, суммарный вес которых достигает от 200 до 800 кг.
Эстетические качества. Благодаря возможности скрытого монтажа скважину, оборудованную адаптером, на участке практически не будет заметно. Это особенно актуально для хозяев, опасающихся воровства насоса.
Благодаря высокой герметичности устройства, его смело можно использовать при сооружении системы на участках с характерной для межсезонья верховодкой, а также расположенных в непосредственной близости к подземным линиям коммуникации.
Установка адаптера – беспроигрышный вариант в случае нерегулярного использования скважины и «заморозки» гидротехнического сооружения на продолжительный период
Но, как и любое устройство, весьма полезное приспособление не лишено недостатков. К примеру, при его установке скважинного адаптера невозможно обеспечить быстрый доступ в случае необходимости проведения ремонтно-профилактических работ.
Гарантировать герметичность состыковки частей скважинного адаптера можно лишь при условии проведения профилактической обработки наружных и внутренних прокладок, а также своевременной их замены.
Например, наружная прокладка, контактирующая непосредственно с землей, приходит в негодность после эксплуатации в течение 2-3 лет. А для проведения этих работ приходится раскапывать котлован, что не всегда представляется возможным.
Установка адаптера ограничивает возможность подключения из скважины дополнительных источников водозабора, к примеру, для полива участка
Латунь и другие сплавы металлов, используемые при изготовлении дешевых адаптеров, в процессе эксплуатации окисляются. В результате этого в местах состыковок часто отмечается заедание частей, которое усложняет процесс извлечения насоса.
По этой причине специалисты советуют приобретать адаптеры, выполненные из бронзы, нержавейки и специализированных «пищевых» сплавов. Эти стойкие к окислению металлы исправно прослужат от 20 до 50 лет.
В странах Европы сегодня используют только адаптеры, выполненные из пищевых сплавов, типа DZR или Sanitary Brass. Но отечественные ГОСТы допускают применение нержавеющих, бронзовых и латунных устройств по причине того, что площадь соприкосновения его элементов с водой ничтожно мала.
Еще одним уязвимым местом является соединение адаптера с водоотводящей трубой и шлангом, на который установлен насос.
Ключевой причиной возможной разгерметизации соединений конструкции является то, что стыковочные элементы выполняются из неодинаковых материалов
Стыковочные элементы системы по-разному реагируют на воздействие температуры и влаги, а также имеют разный период износа и старения. Поэтому специалисты советуют по возможности трубу, ведущую от скважины к дому, делать из нержавейки.
Инструктаж по оснащению скважины адаптером
Установить скважинный адаптер на можно как во вновь возводимое гидротехническое сооружение, так и в уже установленное.
Адаптер, прикрепляемый к стенке обсадной трубы, занимает внутри нее определенное место. А потому сечение обсадной трубы должно быть на 20-25 мм больше, чем диаметр используемого насоса.
Шаг #1 – подготовка необходимых материалов
Для проведения работ потребуется набор инструментов:
штыковая лопата;
разводной ключ;
металлические колышки;
биметаллическая корончатая фреза.
Заранее стоит приобрести нейтральную водоотталкивающую смазку, которой необходимо будет обработать места врезки перед закапыванием в грунт.
При выборе смазки ориентируйтесь на ее состав с тем, чтобы компоненты герметика не вступили в реакцию с резиной и в процессе эксплуатации не разъели ее
Из материалов следует также подготовить:
адаптер;
съемник;
ФУМ ленту;
силиконовый герметик;
соединительные фитинги.
Съемник представляет собой стальную монтажную трубу требуемого размера, оснащенную на торце резьбой. Он будет необходим как для установки, так и демонтажа адаптера в случае проведения ремонтных работ.
Приобретенный адаптер перед началом работ следует привести в состояние, пригодное для предстоящего монтажа. Для этого с него следует удалить производственную смазку, а силиконовым герметиком обработать уплотнительное кольцо.
Шаг #2 – проведение земляных работ
Земляные работы лучше проводить в межсезонье. В этот период влагонасыщенный и охлажденный грунт не так обсыпается. Выполняя работы в засушливые месяцы, позаботьтесь об укреплении стенок шурфа. Для этой цели используйте отрезы доски и листы ДСП.
Бурение шурфа можно совместить с рытьем траншей под укладку водопроводных труб от адаптера к расположенной в доме локальной системе водоснабжения
Для получения доступа к месту монтажа первым делом раскапывают обсадную трубу. Глубина шурфа должна быть такой, чтобы она превышала отметку уровня промерзания на 20-40 см. Для регионов, расположенных в средних широтах, это значение составляет 1,5-2 метра.
Ширина выборки должна быть не менее 160 мм. Это обеспечит в дальнейшем удобство при выполнении работ по врезке устройства.
Чтобы спрятать скважину в грунт и сделать ее неприметной для «незваных гостей», а также недоступной для ветров и снегопадов, обсадную трубу укорачивают до уровня земли.
Шаг #3 – установка основной части
Держатель и клин устройства монтируют по отдельности. Перед монтажом основной части скважинного адаптера нужно на глубине укладки водопровода в стенке обсадной трубы предварительно просверлить для нее отверстие.
Сделать этот можно с помощью коронки, оснащенной биметаллической корончатой фрезой, диаметр которой соответствует размерам устройства:
для 1ʺ – отверстия d 4,4 см;
для 1ʺ1/4 – отверстия d 5,4 см;
для 2ʺ – отверстия d 7,3 см.
Не стоит бояться засорения скважины металлическими опилками. Большая их часть высыплется снаружи или останется в полости коронки.
Для увеличения герметичности конструкции резьбовое соединение следует уплотнять ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом
Монтаж конструкции осуществляют с помощью стальной монтажной трубы, оснащенной резьбой. Необходимая длина рассчитывается путем опускания в скважину замерного лота. Рассчитав глубину расположения оборудования, отрезают лишнюю часть трубы так, чтобы она была вровень с горловиной обрезанной обсадной колонны.
Опустив в полость трубы основную часть устройства, аккуратно заводят ее в отверстие и надежно фиксируют обжимным кольцом, входящим в комплектацию устройства. Соединяющую элементы гайку тщательно затягивают с помощью разводного ключа.
Оснащенную резьбой монтажную трубу на время вставляют ее в ответную часть адаптера: сначала ввинчивают в отверстие устройства, а после завершения установки – снимают
После окончания монтажа стальную трубу обычно извлекают на поверхность. Но некоторые мастера рекомендуют все же оставить отрез трубы в устройстве. Главный аргумент – такое решение позволит предотвратить повреждение резьбовых соединений под действием вибрации глубинного насоса.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – крепление адаптера на монтажный ключ
Шаг 2 – опускание монтажного ключа в трубу
Шаг 3 – установка резьбовой части в отверстии
Шаг 4 – монтаж адаптера к трубе
К наружной части адаптера, оснащенной резьбовым соединением, фиксируют отвод водопроводной трубы. Чтобы соединение держалось крепко и надежно, его уплотняют ФУМ лентой или любым другим упаковочным материалом.
Шаг #4 – монтаж ответной части
Эту часть адаптера крепят к шлангу насоса. удобнее выполнять вдвоем: первый опускает оборудование, второй – придерживает и расправляет шланг. После того, как насос опустится на необходимую глубину, остается лишь состыковать и защелкнуть обе части адаптера.
Сборка «ласточкиного хвоста» должна получиться жесткой, но во избежание поломки собранного адаптера фиксирующие и выступающие элементы устройства лучше не обстукивать
На завершающем этапе аккуратно выводят наружу страховочный трос и фиксируют его так, чтобы снять часть нагрузки от насоса, уменьшив тем самым риск механического повреждения. Для этого трос выводят к оголовку скважины и надежно закрепляют с помощью металлических кольев.
Вариант врезки адаптера в трубу, заключенную в кондуктор:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – выбор адаптера для скважины
Шаг 2 – устройство обсадной трубы
Шаг 3 – копка котлована для доступа к трубе
Шаг 4 – вырезание отверстия в кондукторе
Шаг 5 – сверление отверстия в обсадной трубе
Шаг 6 – подготовка места под монтаж адаптера
Шаг 7 – установка адаптера в отверстие
Шаг 8 – подключение и обратная засыпка
Остается лишь подключить кабель насоса к электропитанию и проверить работоспособность оборудования. К этапу тестирования следует подойти со всей ответственностью.
Он поможет проявить все недочеты, допущенные в процессе установки. Устранив недочеты на этапе пробного пуска, вы обережете себя от серьезных неприятностей в дальнейшем.
Общие рекомендации по монтажу устройства
Учитывая неизбежные вибрации, которым непременно будет подвергаться адаптер в процессе эксплуатации, и немалый вес оборудования, при специалисты советуют задействовать обсадные колонные, выполненные из стали.
При ограниченных финансах адаптер можно установить и на пластиковую трубу; но стоит учитывать, что этот вариант будет менее долговечен
Для облегчения процесса монтажа адаптера , страховочный трос, кабель и шланг желательно собрать заранее в единую конструкцию.
Сборку удобнее выполнять на ровной поверхности в отдельном чистом помещении; а уже скрепленные муфтами и свернутые в бухту шланги и кабели, перенести на площадку возле оголовка скважины.Такой подход позволит минимизировать риск попадания грязи в полость гидротехнического устройства.
Чтобы при необходимости вытащить адаптер из трубы, можно воспользоваться самодельным приспособлением.
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1 – подготовка наконечника
Шаг 2 –подготовка держателя
Шаг 3 – инструменты для сверления
Шаг 4 – сверление отверстий
Шаг 5 – вкручивание саморезов
Шаг 6 – готовое приспособление
Шаг 7 – присоединение устройства к адаптеру
Шаг 8 – демонтаж адаптера
В дальнейшем, выбирая насос погружного типа, следует ориентироваться не только на эксплуатационные параметры обсадной колонны, но и делать поправку на размеры адаптера. Грамотный расчет позволит обеспечить свободный проход насоса в трубе без задевания и повреждения выступающих частей устройства.
Выводы и полезное видео по теме
Видео #1. Что лучше ставить – скважинный адаптер или кессон:
Видео #2. Процесс установки устройства наглядно представлен в видео:
Установка адаптера для скважины является прекрасной альтернативой кессону при обустройстве скважины, глубина которой не превышает 50 м. Гидротехнические сооружения такого плана в среднем рассчитаны на эксплуатацию в течение 15-20 лет.
Вкладывать лишние средства в их обустройство не имеет смысла. А правильно установив устройство, выполненное из качественного материала, можно не беспокоиться, что скважина с адаптером будет работать исправно в течение всего срока эксплуатации.
Будем рады вашим рассказам о том, как обустраивали скважину без кессона с использованием адаптера. Возможно, вы сможете сообщить посетителям сайта интересные технические нюансы, не упомянутые в статье. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, обсуждайте тему, размещайте фото.
Скважинный адаптер – что это такое, устройство, как работает, для чего нужен, плюсы и минусы, сравнение с кессоном
Удобный и практичный скважинный адаптер является популярным приспособлением для обустройства максимально герметичных соединений при монтаже бытового водопровода. Разъемное изделие используется в одном из самых проблемных мест магистрали: на выходе вертикального трубопровода из колодца.
Что такое скважинный адаптер?
Далеко не все хозяева загородных домов знакомы с ассортиментом приспособлений для прокладки водопровода. Многие не знают, как выглядит скважинный адаптер, что это хитрое изделие из себя представляет. Данная деталь используется для вывода магистральной трубы под прямым углом из обсадной колонны наружу. От простой соединительной муфты адаптер отличается существенными преимуществами. Он дополнительно обеспечивает герметичность обсадных труб в месте стыковки, разрешая обойтись без постройки кессона.
Устройство адаптера для скважины
Модели данного приспособления могут отличаться незначительно по исполнению, но общий принцип их работы и сборка на «ласточкин хвост» практически везде неизменны. Скважинный адаптер состоит из следующих элементов:
Внутренняя часть, которая одевается на трубу, имеет клин с фиксатором и уплотнительное кольцо.
Наружная часть адаптера имеет держатель в виде выступов под «ласточкин хвост» и резьбовой патрубок.
Дополнительные элементы – прокладка скважинного адаптера (резиновое уплотнение), наружное уплотнение, обжимное кольцо, фиксирующая гайка.
Как работает скважинный адаптер?
Внешне устройство в собранном виде напоминает простой угловой соединитель для труб, но конструкция его обладает многими уникальными особенностями. Рассмотрим подробнее, как устроен скважинный адаптер, принцип работы этого полезного приспособления вкратце состоит в следующем:
Внутренняя часть надевается на трубу с насосом.
Наружная часть фиксируется на обсадной колонне в отверстии.
Стыковка двух половинок устройства осуществляется при опускании трубы вниз на безрезьбовом соединении «ласточкин хвост».
Скважинный адаптер в колодце обеспечивает подачу воды, сохраняя полную герметичность углового соединения и отверстия в обсадной колонне.
Сохраняется возможность произвести ремонт насоса без раскапывания обсадной колонны. Расстыковка труб в «ласточкином хвосте» осуществляется путем простого поднятия трубы с насосом вверх.
Для чего нужен скважинный адаптер?
Периодически появляются новые приспособления из совершенных материалов, облегчающие работу слесаря-сантехника. Неопытные хозяева нередко задаются вопросом о том, зачем нужен скважинный адаптер в водопроводной магистрали? Это крайне полезное изделие, выполняющее несколько полезных функций:
Для дистанционного соединения двух частей трубопровода в точке выхода из колодца.
Для перенаправления потока воды из вертикальной трубы в горизонтальную часть магистрали.
Скважинный адаптер способен служить в качестве подвеса для насосного оборудования.
Плюсы и минусы скважинного адаптера
Крайне часто возникают протечки в месте стыковки подземных коммуникаций с горизонтальной трубой при подаче воды к сантехническому оборудованию потребителя. Обустройство скважины со скважинным адаптером помогает избежать массы проблем и выполнить монтаж намного быстрее благодаря целому ряду преимуществ при использовании данного изделия:
Простая конструкция приспособления.
Относительная дешевизна монтажа в сравнении с обустройством кессона.
Высокая герметичность соединения.
Быстрый и надежный монтаж.
Скважинный адаптер помогает производить скрытый монтаж коммуникаций.
Герметичная стыковка разрешает минимизировать риск проникновения в колодец грунтовых вод.
Небольшие размеры скважинного адаптера облегчают проведение монтажных работ даже в стесненных условиях.
Недостатки скважинного адаптера:
Отводка трубы из скважины предусмотрена только на одного потребителя.
Автоматику при таком варианте нужно располагать в доме.
Обсадную трубу нужно брать большую с расчетом на габариты адаптера.
Ограничения по глубине скважины – до 70-ти м.
С периодичностью в 5 лет желательно раскапывать грунт для проверки герметичности и замены уплотнений.
Из-за коррозии нередко части скважинного адаптера прикипают друг к другу, что вызывает затруднения при извлечении насоса.
Разъемные соединения находятся в труднодоступном месте.
Что лучше скважинный адаптер или кессон?
Ранее подсоединение трубопровода ниже уровня грунта преимущественно осуществляли в небольшой подземной камере с выходом наружу. Делают кессоны из бетона, металла или пластика. Оборудование приямка требует больше усилия и средств, но у такого метода над адаптерами немало преимуществ:
Отсутствие препятствий при замене насоса.
Разъемные соединения меньше страдают от коррозии.
Легче сливать воду на зиму.
В кессоне можно устанавливать гидробак и автоматику.
Проще осуществлять ремонт.
Из кессона проще вывести воду на полив или сделать отводку к другому потребителю.
Минусы кессона:
Адаптер для скважинного насоса обойдется дешевле.
Дольше времени уходит на монтаж водопровода.
Кессон занимает место во дворе.
Больше риск попадания грунтовых вод в колодец.
Кессоны со временем разрушаются от внешних воздействий.
Виды адаптеров для скважины
Преимущественно данные изделия имеют схожую конструкцию за исключением незначительных особенностей. Скважинный адаптер на пластиковую трубу классифицируют по материалу изготовления:
Адаптеры из нержавейки.
Адаптеры для скважины из бронзы.
Латунные скважинные адаптеры.
Адаптеры из сплава DZR.
Какой лучше скважинный адаптер?
Данные изделия от разных брендов внешне почти не отличаются. Лучший скважинный адаптер следует искать, исходя из материала корпуса:
У адаптеров из нержавейки срок эксплуатации до 50-ти лет.
Бронзовые приспособления служат до 25-ти лет.
Корпуса из DZR-сплавов обладают защитой от коррозии и вымывания цинка, срок эксплуатации имеют 25-ти лет.
Самыми ненадежными считаются латунные адаптеры. Срок эксплуатации у них до 8-ми лет, рекомендуется использовать такие изделия для технических целей.
Размеры адаптеров для скважины
Главным параметром для данного изделия является диаметр присоединительной резьбы. Самый популярный адаптер для скважины – изделие с диаметром 1 дюйм и 1¼ дюйма. Приспособления с диаметром 1½ дюйма встречаются реже. Между размером резьбы и диаметром трубы имеется зависимость:
При резьбе 1 дюйм подходит труба 32 мм.
С резьбой 1,25 дюйма – труба 40 мм.
С резьбой 2 дюйма – труба 73 мм.
Рейтинг скважинных адаптеров
Изделия от неизвестных брендов нередко отличаются посредственным качеством обработки соединений, обладают недолговечным корпусом с изъянами. Предлагаем к просмотру небольшой ТОП скважинных адаптеров от популярных брендов:
Скважинный адаптер Debe – стойкий к коррозии сплав DZR, имеются запасные элементы, может комплектоваться с термальной защитой.
Адаптер Baker Monitor – лучшие на рынке бронзовые и стальные изделия от американского бренда, рассчитаны на максимальное давление до 8-ми атм.
Скважинный адаптер Vinkell – материал бронза, наличие 2-х страховочных отверстий, в комплекте дополнительный внутренний сальник, минимальный диаметр обсадочной колонны 12 см.
Работы выполняются после окончания буровых работ и крепления насоса на трубу. Монтаж скважинного адаптера производится согласно следующей инструкции:
Нужно раскопать обсадную трубу до уровня немного ниже промерзания грунта.
В обсадной колонне просверлить отверстие требуемого диаметра для вывода патрубка адаптера с резьбой наружу.
Отрезать трубу по расчетному размеру, чтобы ее длины хватило для установки в скважине.
Наружную часть адаптера привязать к капроновому шнуру и опустить вниз.
Вывести резьбовую часть через отверстие.
Установить уплотнение.
Поставить обжимное кольцо.
Закрутить фиксирующую гайку.
К внешней стороне адаптера прикрутить переходник под трубу.
К концу вертикальной трубы присоединить внутреннюю половинку адаптера.
Сверху в зависимости от конструкции изделия можно установить кран для слива воды.
Опустить трубу с насосом вниз и аккуратно защелкнуть обе части скважинного адаптера вместе на замок «ласточкин хвост».
Провода и трос вывести через крышку обсадной трубы наружу.
Подсоединить горизонтальную магистраль, идущую в дом.
Скважинный адаптер ласточкин хвост для насоса: установка и монтаж
Скважина – это сложная гидро установка, подающая воду на приусадебный участок. Сооружение даёт техническую и питьевую воду. Трубопровод заводит жидкость в дом, делая жизнь комфортной в городской квартире и на даче. Для чистого источника нужно защитить оборудование зимой. Минусовые температуры приводят к замерзанию, и выходу из строя насоса с системой водоснабжения. Эту задачу решает скважинный адаптер.
В статье дается определение безнапорного переходника и применение в пробуренных скважинах, со стальной обсадной колонной.
Что такое скважинный адаптер
Раньше для защиты оборудования монтировался кессон. Однако это громоздкое сооружение. Имеется более доступная альтернатива – переходник, который размещает оборудование с водопроводной системой ниже уровня промерзания.
Второе название — питлесс (pitless) адаптер.
19 июня 1953 года американец Милтон Б. Мартинсон подал патент в Патентное ведомство США. Он увидел недостатки, присущие установке кессона, и придумал «средства для извлечения жидкости из колодца, значительно ниже верхней части корпуса». Позже известный как pitless adapter.
Для чего нужен
Это компактный переходник, для утепления оборудования. При его установке водопровод выводится ниже уровня промерзания почвы через обсадную трубу. Скважина на воду не требует установки крупногабаритного кессона для утепления водопровода, а замерзание сводится к нулю.
Фото адаптера:
Как работает переходник
Безнапорный переходник пропускает водопровод наружу через боковую часть обсадной колонны в точке промерзания под землей там, где труба проходит через круглую сторону обсадной колонны.
Фитинг и уплотнительное кольцо для скважинного адаптера, применяют для герметизации прохода, прорезанного в круглой обсадной колонне. Чтобы направить водопровод через обсадную колонну в здание, которое обслуживает источник.
Адаптер для колодца не применяют. Как и в артезианских источниках, где водный столб простирается от дна до поверхности.
Безнапорный переходник позволяет вытягивать трос с погружным насосом через верхнюю часть обсадной колонны для ремонта и замены деталей.
Питлес состоит из внутренней и внешней части. Первая половина (изображена справа на картинке), представляет резьбовой патрубок с резиновыми уплотнителями с обеих сторон. Будет расположена снаружи скважины на уровне просверлённого круглого отверстия и крепиться гайкой через уплотнительные кольца.
Правильно закреплённая внешняя часть образует внутри скважины вертикально расположенные выступы (на картинке обозначенные как «салазки»). В эти выступы крепиться вторая (внутренняя) часть.
Способ крепления через салазки называют «ласточкин хвост». Применяют в труднодоступных местах, где работать гаечным ключом сложно.
Внутренняя половина (изображена на картинке слева) — тройник. К нижней части тройника будет подключен погружной насос. Верхняя «глухая» часть с резьбой для монтажного ключа. Через среднее отверстие вода будет поступать в дом. Внутренняя половина съёмная.
Установка скважинного адаптера
Устройство ставят сразу после бурения скважины, либо врезают в уже действующее гидросооружение. Объём работ одинаковый.
Адаптер сузит диаметр обсадной трубы. Соизмеряйте насос с диаметром скважины. Минимальный зазор между насосом и стенками составляет 25 сантиметров. При ошибке в расчётах, установленный переходник станет непроходимым пр
Обустройство скважины с адаптером
Скважинный адаптер — специальное латунное приспособление для прокладки водопроводных труб, идущих от скважины к дому ниже глубины промерзания (1.5 — 1,7 метра). Он является единственной альтернативой более дорогому и громоздкому кессону, стоимость монтажа которого в несколько раз выше. Но, как говорится, везде есть свои плюсы и минусы. Попробуем описать их подробнее.
Что такое скважинный адаптер?
Скважинный адаптер применяется для герметичной врезки в скважину, а именно в обсадную трубу. Позволяет круглогодичное пользование скважины при установке ниже глубины промерзания грунта. Адаптер для скважины состоит из двух частей. Одна часть — статическая, надежно прикрепляется к обсадной колонне (обсадная труба). Вторая часть — через муфту крепится к трубе, на которой подвешивается насос, т.е. к водоподводящей трубе ПНД от насоса. Обе эти части соединяются внутри колонны после опускания скважинного насоса. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным сальником в динамической части адаптера.
Ниже представлены разные адаптеры, наиболее популярным считается адаптер DEBE.
Внешний вид скважинного адаптера
Монтаж адаптера для скважины
Для установки скважинного адаптера диаметром 1 дюйм просверливаем коронкой для металла в обсадной трубе скважины отверстие диаметром 42-44 мм. Для скважинного адаптера размером 1 1/4 дюйма, необходима коронка с размером 54 мм.
После высверливания отверстие нужно обработать шарошкой.
Далее нужно подготовить скважинный адаптер, а именно очистить всю смазку и проклеить резиновое уплотнение на самом адаптере для надежной фиксации, затем смазываем силиконовой смазкой уплотнительное кольцо.
Далее, с помощью Т-образного ключа опускаем адаптер внутрь обсадной трубы (металл или металл + пластик) и заводим его резьбовую часть в отверстие, которое можно просверлить коронкой по металлу.
В траншее прокопанной на глубину промерзания монтажник накидывает на резьбу уплотнительный резиновый сальник, обжимное кольцо и гайку (идущие в комплекте со скважинным адаптером). Гайка накрепко затягивается ключом. Адаптер смонтирован и готов к употреблению. С помощью муфты соединяем его с пластиковой водоподводящей ПНД трубой.
Страховочный трос диаметром как правило от 3 до 5 мм из нержавеющей стали крепится около крышки скважины, кабель от насоса выпускается через крышку оголовка с помощью герметичных фитингов. Применение адаптера для скважин позволяет существенно сэкономить на кессоне, снизить количество земляных работ и избежать проблем эксплуатации с кессоном. Стоимость работ по установке скважинного адаптера на скважину несоизмеримо ниже, чем стоимость установки кессона. К тому же кессон имеет неприятную тенденцию со временем протекать в местах сварных швов. Но возникает вопрос о невозможности установки гидроаккумулятора и автоматики в кессоне ввиду его отсутствия. Не у всех в доме найдется место для размещения всего оборудования. При обустройстве скважины с помощью скважинного адаптера гидроаккумулятор и автоматику можно разместить: в подвале дома; в бане; в техническом теплом помещении.
Скважинный адаптер позволяет без проблемно, извлекать насос из скважин, производить замену на новый насос, сливать на зиму систему водоснабжения. За все время использования он зарекомендовал себя, как надежный вариант для монтажа насосного оборудования. Американская компания «Baker» уже немало лет продает это устройство. Об адаптерах «Baker», а также о шведских аналогах (о скважинных адаптерах Debe и Robota) собрана подробная статистика, свидетельствующая о их надежности.
Наиболее распространенным и самым востребованным является адаптер DEBE Pumpar, который зарекомендовал себя наиболее качественным и надежным.
Скважинный адаптер вполне можно монтировать не только на стальную обсадную колонну, но и на некоторые скважины с пластиковыми обсадными. При монтаже адаптера на пластиковую скважину стоит брать в расчет толщину стенки трубы, диаметр скважины и глубину загрузки насоса.
ВНИМАНИЕ!
При самостоятельном монтаже нередки случаи, когда скважинный адаптер просто приходил в негодность, а именно при опускании одной части скважинного адаптера, уплотнительная резинка попросту, либо выскакивала и падала в скважину, либо просто рвалась из-за неправильного монтажа. При этом никакого давления в системе создаваться не будет, не говоря уже о герметичности.
На представленных фотографиях вы можете посмотреть, как это может произойти, тем самым лучше данный вопрос доверить профессионалам своего дела, которые несут за это гарантийную ответственность, а именно «Промышленной Буровой Компании».
Вы также можете посмотреть цены на обустройство скважины под ключ, работающей в автоматическом режиме.
Обустройство со скважинным адаптером набирает в России все большую популярность.
Дополнительно о адаптерах
Незамерзающий гидрант
Ремонт гидранта Merrill
Вариант слива воды с адаптером
Автоматический сливной клапан для скважины ISK K1/2
Автоматический сливной клапан G15 DEBE
Стоимость обустройства скважины, Online расчет
Заполните, пожалуйста, приведенную ниже форму.
В настоящее время расчет стоимости обустройства скважины на воду автоматизирован. Это означает, что сразу после заполнения этой формы и нажатия на «Посчитать» расчет будет выслан Вам на адрес электронной почты. В случае, если расчет делается не для Московской области и вашего города нет в списке, расчет будет производиться в ручном режиме.
Данный автоматический расчёт, предоставляется Вам для понимания примерной цены Вашего проекта, до момента заключения договора или во время заключения, могут быть сделаны корректировки, особенно если скважины ещё нет, в зависимости от фактических данных района.
Данная форма не предназначена для расчёта коллективных и промышленных скважин, для расчёта таких проектов, обращайтесь на эл. почту [email protected] с указанием техзадания и контактных данных с телефоном.
применение и монтаж своими руками
Скважина позволяет получать за городом, вдали от благ цивилизации, чистую воду, пригодную для питья, мытья и приготовления пищи. Но просто обустроить источник недостаточно – необходимо соединить его непосредственно с домом. При этом следует учитывать фактор зимы – соединение скважины и водопровода должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания грунта в конкретной местности. Всего существует три способа, как это сделать – приямок, кессон и адаптер. В данной статье речь пойдет о последнем из них. И если вы уже достаточно давно искали информацию про адаптер для скважины, его применение и монтаж своими руками, значит, эта статья написана для вас.
Адаптер для скважины: применение, монтаж своими руками
Для чего необходим адаптер для скважины и как он устроен
Содержание статьи
Адаптером называют устройство, обеспечивающее соединение вывода скважины с водопроводной магистралью, которая, в свою очередь, уходит в дом. При этом изделие размещается в обсадной трубе на уровне ниже максимально возможной точки промерзания грунта – таким образом, достигается работоспособность скважины и системы автономного водоснабжения частного дома зимой, причем даже в самые сильные холода. За счет конструкции адаптера соединение водопровода и обсадной трубы выходит, с одной стороны, полностью герметичным, а с другой – простым в своем демонтаже и обслуживании.
Схема, изображающая обсадную трубу скважины, насос, адаптер и его соединение с водопроводом, подведенным к частному дому
Состоит это устройство из двух отдельных деталей – внешней и внутренней. Первая представляет собой, по сути, патрубок, который вставляется в отверстие, просверленное ранее в стенке обсадной трубы. На той части патрубка, которая остается внутри, располагается паз для крепления типа «ласточкин хвост», обеспечивающего герметичное и плотное соединение обеих деталей адаптера для скважины. С наружной же стороны располагается нарезанная резьба для соединения с водопроводной трубой, дополнительные уплотнительные элементы для защиты от протечек и попадания талой воды, а также накидная гайка, которая надежно фиксирует всю конструкцию в требуемом месте и положении.
Внутренняя и внешняя детали адаптера для скважины
Вторая деталь адаптера полностью располагается внутри обсадной трубы. Представляет собой усовершенствованное и слегка видоизмененное «колено», один вывод которого соединяется со шлангом, отведенным от насоса в скважине, а второй – с изделием, про которое шла речь в предыдущем абзаце. Для этого деталь снабжается «шипом» крепления «ласточкин хвост» и резиновым уплотнительным кольцом. Последнее придает соединению дополнительную герметичность.
Возможно, Вас заинтересует информация-абиссинская скважина
В целях облегчения процесса установки верхняя часть внутренней детали адаптера снабжается глухим резьбовым отверстием. В него заворачивается монтажная труба, и с её помощью изделие опускается в скважину. Затем там оно вставляется в паз другой детали адаптера. После этого монтажную трубу просто выворачивают и извлекают. Сделать подобный инструмент самостоятельно не представляет большого труда.
Здесь можно увидеть глухое резьбовое отверстие для монтажа внутренней детали адаптера для скважины
Материалы, из которых изготавливается адаптер для скважины, приведены в таблице ниже.
Таблица. Классификация адаптеров для скважин по материалу изготовления.
Наименование материала
Описание
Латунь
Низкая цена и доступность адаптеров из данного материала. Средний срок службы составляет около 8-10 лет. В ходе эксплуатации выделяет в воду оксиды меди и цинка, потому желательно использовать фильтр.
DZR-материал
«Пищевой» сплав на основе латуни. Не выделяет в воду каких-либо вредных веществ, в отличие от предыдущего материала.
Бронза
Качественные марки бронз отличаются чрезвычайно высокой стоимостью. Но это окупается большим сроком службы – вплоть до четверти века.
Нержавеющая сталь
Адаптеры из подобного материала отличаются тяжестью, прочностью и сроком службы до 30-40 лет. И соответствующей такому качеству ценой.
Важно! Выбирая комплектующие для скважины, обратите внимание на материал не только адаптера, но и обсадной трубы. По возможности отдавайте предпочтение изделиям из стали – они способны дольше переносить нагрузку, оказываемую на адаптер и трубу при работе насоса. Следовательно, надежность и долговечность всей конструкции вырастет.
Адаптер для скважины
Преимущества и недостатки адаптера для скважины
Как и любое другое техническое приспособление, адаптер для скважины имеет свой набор преимуществ и недостатков. Для начала укажем, каковые достоинства подобного изделия и чем оно лучше более популярных на текущий момент кессонов и приямков.
Стоимость – первое и основное преимущество адаптера для скважины, на которое обращают внимание владельцев загородных домов производители и продавцы подобных изделий. И действительно, обустройство адаптера в обсадной трубе в итоге выйдет раз в 5-6 дешевле, чем монтаж кессона. Поэтому если у вас по каким-либо причинам бюджет на строительство загородного дома и его водоснабжения ограничен – обратите внимание на подобный способ соединения скважины с водопроводом.
Отсутствие земляных работ при обустройстве – адаптер не требует долгого (или дорогого, если привлечь экскаватор) извлечения грунта. Это преимущество особенно много значит в том случае, когда скважина проходит рядом с какими-либо другими коммуникациями, а переносить их дорого и нежелательно.
Устройство скважинного адаптера фото
Быстрота установки – полный процесс монтажа адаптера для скважины занимает несколько часов. Если для вас важна экономия времени или у вас нет возможности уделять строительству дома слишком много времени – отдайте предпочтение не кессону или приямку, а адаптеру.
Простота обустройства – установка подобного оборудования для скважины своими руками не требует каких-либо особых навыков и знания нюансов. Достаточно иметь нужные инструменты, базовые умения обращения с ними и немного времени.
Компактность – обсадная труба вместе с адаптером не займет много места на участке и не будет «пятном», портящим внешний вид вашей новой и красивой усадьбы. По сути, над землей будет располагаться только крышка скважины диаметром около 30-40 см.
Герметичность – самый простой кессон из бетонных колец в период с февраля и по май нередко заполняется талыми водами. Они, в свою очередь, примешиваются к жидкости, поступающей из скважины, портят вкус и качество. Для металлической или пластиковой обсадной трубы вместе с адаптером для скважины такое явление при грамотном монтаже практически невозможно.
Адаптер для скважины (скважинный адаптер) 1 дюйм, БРОНЗА, С84400
У адаптера много преимуществ
Теперь перейдем к недостаткам, свойственным адаптерам для скважины. Во-первых, средний срок службы подобного изделия ниже, чем качественного кессона. Особенно это становится заметно в том случае, когда был приобретен не самый качественный адаптер для скважины — не из меди или латуни, а из сплавов неизвестного происхождения и состава.
Во-вторых, адаптер для скважины требует регулярной замены резиновых прокладок, что связано с выкапыванием обсадной трубы раз в 2-3 года. В противном случае герметичность конструкции нарушится и со временем туда начнет попадать талая вода — так, же как и в дешевый кессон из бетонных колец. Также земляных работ потребует возможный ремонт адаптера для скважины.
Резиновые прокладки нужно периодически менять
В-третьих, при излишне долгой эксплуатации внешняя и внутренняя части изделия, соединенного по принципу «ласточкин хвост», может буквально прикипеть. Похожее явление хоть раз наблюдали те, кто пытался демонтировать старые водопроводные или канализационные трубы, которые до этого не трогали много лет.
Скважинный адаптер
В-четвертых, труба для скважины с адаптером действительно небольшая по своим габаритам. Но это значит и то, что большую часть оборудования туда не разместишь, как в пластиковый или металлический кессон. Потому адаптер приходится монтировать непосредственно в доме, отнимая у последнего полезную площадь. Кроме того, для адаптера по размерам подойдет далеко не каждый насос – об этом стоит помнить, выбирая оборудование для скважины.
Совет! Если вы приняли решение использовать адаптер для своей скважины – заранее на этапе составления плана дома и обустройства фундамента отведите небольшое помещение для всего того оборудования, которое вам понадобится для перекачки или хранения воды.
Установка адаптера для скважины в обсадную трубу своими руками
Рассмотрим процесс монтажа скважинного адаптера своими руками; представим его в виде пошаговой инструкции, но для начала – краткий список необходимых инструментов:
электрическая дрель;
биметаллическая насадка на дрель под диаметр патрубка адаптера;
разводной ключ;
строительный уровень;
ФУМ-лента.
Инструкция по установке адаптера для скважины
Шаг 1. Обустройте саму скважину, обсадную колонну над ней и траншею для водопроводной трубы.
Обустройство траншеи для водопроводной трубы
Важно! Место врезки адаптера в обсадную трубу и его соединение с водопроводом должно лежать ниже максимально уровня промерзания грунта. Обустраивая траншею, учитывайте это условие.
Скважинный адаптер или кессон в 2019 году. Так что же лучше!
Загрузка…
Обзванивая буровые компании насчет стоимости скважины под ключ, можно услышать от менеджера примерные цены на обустройство с кессоном и со скважинным адаптером. С последним выходит заметно дешевле, поэтому адаптеры набрали немалую популярность. Оба этих решения помогают провести водопроводную трубу в дом ниже уровня промерзания грунта и иметь воду в любое время года, но работают они немного по разному.
Чтобы разобраться, что лучше кессон или адаптер для скважины, нужно понимать, о чем мы говорим.
Скважинный адаптер
Это маленькое изделие, которое позволяет сделать поворот на 90° в вертикальной трубе идущей от насоса и направить ее в сторону дома. Все это ставится на глубине ниже промерзания грунта, а значит зимой вода не замерзнет. Насос спускают в скважину и в конце защелкивают обе половинки адаптера. Соединение получается надежное и герметичное. Затем все закапывается и имеем практически ровный участок. А еще выбор адаптера вместо кессона это экономия денег — он обходится в 10 раз дешевле. Более детально о скважинном адаптере писалось вот в этой статье.
Существенно дешевле.
Не подходит для скважин с глубоким погружением насоса. Максимум около 50 метров. Очень сложно держать в руках тяжелый насос, 50 метров ПНД трубы и пытаться попасть одной половинкой адаптера в другую. Также адаптер может не выдержать большой вес насоса и трубы с водой.
Скважинный адаптер тяжело обслуживать, он находится глубоко под землей. В случае появления проблем, придется все раскапывать.
Бак и автоматика должна устанавливаться в доме.
Имеет узкое применение. Вы можете завести воду только в постоянно отапливаемый дом. Отвести воду отдельно на гараж или другую постройку невозможно.
Нет слива воды из системы водоснабжения.
Кессон для скважины
Цель кессона — укрытие оголовка скважины от замерзания и отведение водоподающих труб ниже уровня промерзания грунта. В отличие от адаптера, в кессоне есть возможность сделать вывод на различные постройки, развести на 2 или 3 дома, сделать отдельный слив для каждого направления. Слив воды можно сделать обратно в скважину или в ведро, вопрос цены. Кроме того, в кессоне можно разместить мембранный бак и автоматику давления. Все соединения в кессоне находятся в зоне видимости, их всегда можно обслужить. Также нет ограничений по глубине. Но не все кессоны хороши, есть бетонные или кирпичные или любые другие иммитации, которые не выполняют свою функцию и весной стоят полные воды. Вот здесь вы узнаете больше о самом правильном и популярном в 2019 году виде — металлическом кессоне.
Любая глубина скважины.
Вывод воды куда угодно.
Слив воды для каждого строения отдельно.
Бак и автоматика давления внутри кессона.
Легко обслуживать.
Дороже адаптера
Расчет обустройства скважины в Подмосковье
Что лучше кессон или адаптер для скважины
Сегодня, в 2019 году, скважина без кессона с адаптером применяется в случае крайней экономии, при самых дешевых вариантах обустройства, при строительстве дома на продажу и подобных вариантах. Делать подобное для себя можно, но если у вас маленький дом для постоянного проживания. При наличии летнего крана, бани, гаража, беседки или других построек нуждающихся в водоснабжении, выбирайте кессон. Это более толковая конструкция с широкими возможностям сделанная для нормального использования. Как и с любой другой вещью, кессоны бывают разные, и к дешевым моделям относиться нужно очень осторожно. Вот здесь мы писали, как правильно выбрать кессон для скважины.
Вас заинтересует:
Поделитесь статьей с друзьями:
Скважинные инструменты
Скважинные инструменты
Ulterra повышают производительность бурения, делая ваши операции бурения более эффективными. Благодаря преимуществам скважинных инструментов Ulterra долота PDC Ulterra способны производить гидроразрыв и бурение даже самых твердых пород на больших глубинах.
Скважинные инструменты, технологии и оборудование, отвечающие за развитие нефтегазовой промышленности
Широкая общественность не имеет реального представления или понимания технических проблем, рисков и трудностей, с которыми сталкиваются компании при обнаружении и последующей добыче нефти и природного газа.Компании отрасли должны вкладывать средства в инструменты премиум-класса и оборудование с дистанционным управлением, чтобы выполнять множество различных работ, выполняемых на много миль под поверхностью земли.
Если оборудование окажется ненадежным или не соответствует требуемым стандартам, это не так просто, как позвонить в местную ремонтную компанию. Каждый простой простой означает потерю производительности в тысячи долларов, поэтому используемые инструменты и оборудование должны быть практически неразрушаемыми.
Что такое скважинные инструменты?
Скважинные инструменты, как следует из названия, состоят из широкого набора различных инструментов, которые используются на нефтяных и газовых месторождениях для помощи при бурении скважин, устранении засоров и обеспечении того, чтобы скважины работали на полную мощность.Инструменты работают в скважине, которая является частью скважины, отсюда и их название. Хотя сами инструменты, как правило, очень дороги, они являются отличным вложением средств из-за значительного потенциала снижения стоимости операций на нефтяных и газовых месторождениях. Условия, в которых должны работать скважинные инструменты, являются враждебными и включают ситуации с экстремальным давлением и высокой температурой. Рассмотрим подробнее некоторые работы, которые можно выполнить с помощью скважинных инструментов.
Некоторые виды работ, в которых скважинные инструменты могут оказаться бесценными
Связь с дном скважины — для любого, кто когда-либо пробовал просверлить отверстие в стене, этот процесс относительно прост, потому что вы можете физически видеть, где вы сверляете, и вы также получаете обратную связь, когда прикладываете или уменьшаете давление на сверло.К сожалению, при бурении гораздо более крупной нефтяной или газовой скважины этот тип личной обратной связи недоступен. Именно здесь высокотехнологичные системы связи становятся критически важными, поскольку они предоставляют ценную информацию сотрудникам и бригаде, которые управляют буровой системой. Эта информация может помочь предотвратить проблемы и даже предупредить бригаду о надвигающихся проблемах задолго до того, как они произойдут, путем измерения процесса бурения в реальном времени. Этот тип систем связи резко эволюционировал за последние годы по мере развития технологий.Ранее собранная информация требовала значительного времени, чтобы вернуться на поверхность, часто только тогда, когда буровая установка была извлечена из скважины. К моменту получения обратной связи информация могла оказаться недействительной. В последние годы эти проблемы в значительной степени были преодолены с помощью передачи информации в режиме реального времени, что привело к лучшему знанию и пониманию для сотрудников, созданию более безопасной среды и даже возможности удаленного управления процессом бурения на расстоянии многих миль.
Оборудование для заканчивания
Термин «заканчивание» применительно к нефтегазовой отрасли означает заключительную часть строительства скважины перед ее преобразованием из основной скважины в грунт в скважину для добычи нефти или газа. Как вы понимаете, эта заключительная подготовка требует много времени, энергии и усилий. Существует множество спецификаций, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности, защиты окружающей среды и увеличения производительности. В процессе используются различные скважинные инструменты для выполнения множества сложных задач.Если бы отверстие было просто оставлено в покое после просверливания, не потребовалось бы много времени, чтобы оно обрушилось само на себя. Чтобы предотвратить обрушение скважины и максимизировать производительность, различные стальные трубы, экраны, заглушки и клапаны соединяются вместе, а затем вставляются в просверленное отверстие. Это позволяет сотрудникам контролировать и управлять потоком нефти или газа в скважину из окружающей породы, а также предотвращать попадание в скважину нежелательных загрязняющих веществ, таких как песок, вода или ядовитые газы.Все эти операции выполняются по необходимости, и для выполнения этих сложных, но важных задач требуются скважинные инструменты.
Рыболовные инструменты
Качество бурового инструмента и технологий за последние годы значительно улучшилось. Независимо от этих технологических достижений, когда вы ведете глубокое бурение на земную поверхность, всегда существует возможность физического разрушения частей буровой компоновки. Также возможно, что узел застрянет или застрянет в отверстии, так что его будет трудно удалить.Если и когда эти проблемы действительно возникнут, компания уже вложила значительные суммы денег в скважину, поэтому просто пробурить еще одну скважину нереально. Решение требует использования множества различных инструментов, известных как рыболовные инструменты, которые должны быть индивидуально разработаны для решения проблемы.
У каждого инструмента есть своя задача, и для преодоления конкретной проблемы или устранения засора может потребоваться несколько рыболовных инструментов. Некоторые инструменты будут вырезать или фрезеровать определенные части буровой компоновки, другие подметать или захватывать незакрепленные куски мусора или обломков в скважине, в то время как другие предназначены для того, чтобы протыкать или захватывать определенные части трубы или сборки, чтобы можно было тянуть за нее.Если все в порядке, инструмент удалит сломанный узел или другой засор вместе с ним из колодца, быстро и без усилий решив проблему.
Оборудование для забойного бурения
Очевидно, что некоторые из наиболее важных скважинных инструментов — это различные части буровой компоновки, которые используются для физического бурения скважины в земле, включая буровые долота, которые фактически режут породу. Некоторых людей может шокировать, когда они узнают, что многие нефтяные и газовые скважины должны иметь глубину от 6000 до 12000 футов, и их можно будет направлять и наклонять под углом до 90 градусов, чтобы попасть в нужный пласт.Есть залежи нефти и газа, которые погребены, эквивалентные 10 Эмпайр-стейт-билдинг, уложенных друг на друга под землей. Надеюсь, это позволит сосредоточить внимание на экстремальных проблемах и трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются газовые и нефтяные компании, пытаясь найти и пробурить эти пласты.
Управление скважинным буровым оборудованием осуществляется с поверхности бригадой специалистов по бурению, которые постоянно получают информацию от скважинных инструментов и буровой компоновки по мере того, как она продвигается все глубже и глубже в землю.Для бурения очень глубоких скважин требуются значительные навыки и отличное оборудование. Высокий элемент риска, с которым сталкиваются полевые операторы, является причиной того, почему так важно использовать только лучшие и самые инновационные инструменты.
Почему выбирают Ulterra для скважинных инструментов?
Ulterra — один из ведущих производителей скважинных инструментов в мире, специализирующийся на новейших технологиях буровых долот, известных как PDC. Этот акроним расшифровывается как Polycrystalline Diamond Compact и описывает специальные режущие элементы, используемые в этом высокотехнологичном и высокотехнологичном типе сверл.Философия нашей компании основана на трех простых принципах.
Производительность — Все наши продукты разработаны и созданы с использованием только лучших компонентов, потому что мы понимаем, что когда наши клиенты работают на нефтяных месторождениях в тяжелых и сложных условиях, им нужны продукты, на которые они могут положиться. Все наши продукты поставляются снова и снова, и им доверяют сотни компаний по всему миру. Когда дело доходит до выдающейся производительности, которая просто не подведет, Ulterra всегда должна быть в верхней части вашего списка.
Инновации — Сама природа разведки и добычи нефти и газа вызывает необычные и непредвиденные проблемы почти ежедневно. В Ulterra работают одни из лучших инженеров и дизайнеров в отрасли, которые постоянно придумывают новые и инновационные решения для множества разнообразных проблем, с которыми сталкиваются эти жизненно важные отрасли. Мы никогда не останавливаемся в своем стремлении сделать добычу нефти и газа более безопасной, продуктивной и эффективной.
Последовательность — Наши высококачественные инструменты в сочетании с выдающимся уровнем инноваций и преданности делу постоянно обеспечивают результаты, на которые компании могут положиться.При таком большом количестве переменных, которые неизбежны при добыче нефти и газа, очень важно иметь как можно больше согласованных частей уравнения, и это еще один пример мыслительного процесса и качества, которые Ulterra обеспечивает на ежедневной основе.
Скважинные инструменты — незамеченные герои нефтегазовой отрасли. Миллионы людей во всем мире полностью зависят от газа и нефти для производства топлива, химикатов и пластмассовых изделий; тем не менее, у них нет понимания или представления о действующих процессах, которые могли бы дать им то, на что они полагаются каждый день.В Ulterra мы никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы полны решимости продолжать внедрять инновации и двигать вперед нефтегазовую промышленность.
Импорт фотографий с помощью адаптеров камеры Apple
Узнайте, как импортировать фотографии и видео с цифровой камеры или SD-карты на iPhone, iPad или iPod touch с помощью адаптеров камеры Apple.
Вы можете импортировать фотографии и видео с SD-карты, цифровой камеры или другого поддерживаемого аксессуара на свое устройство iOS, используя одно из следующих средств:
Устройство чтения камеры Lightning для SD-карты
Адаптер камеры Lightning — USB 3
Адаптер Lightning / USB для камеры
Apple USB-C для чтения карт SD
Если у вас iPhone 5 или новее, ему нужна iOS 9.2 или новее. Если у вас iPod touch или iPhone 4s, ему нужна iOS 9.3. Если вы используете адаптер камеры Lightning — USB 3, вам понадобится iPad с iOS 9.3.
Импорт фото и видео
Чтобы импортировать данные с SD-карты или цифровой камеры, выполните следующие действия:
Подключите адаптер к устройству iOS.
Подключите цифровую камеру к адаптеру через USB или вставьте SD-карту.
Фотографии должны автоматически открываться на вкладке Импорт. Если это не так, откройте «Фото» и нажмите «Импорт».
Коснитесь «Импортировать все», чтобы импортировать содержимое, или коснитесь определенных элементов, затем коснитесь «Импорт».
После завершения импорта вас могут попросить сохранить или удалить носитель на камере или SD-карте.
Вы можете импортировать контент только на свой iPhone, iPad или iPod touch. Вы не можете экспортировать контент на SD-карту или цифровую камеру.
Если вы не видите параметр импорта
Если вы не видите вкладку Импорт, выполните следующие действия:
Убедитесь, что ваша цифровая камера включена и находится в правильном режиме для экспорта изображений.
Отсоедините адаптер, подождите 30 секунд, затем снова подключите.
Отключите цифровую камеру или SD-карту, подождите 30 секунд, затем снова подключите.
Перезагрузите устройство iOS, выключите и снова включите камеру.
Если есть, проверьте с помощью другой цифровой камеры или SD-карты. Если вы можете импортировать медиафайлы с помощью другой цифровой камеры или SD-карты, возможно, проблема с данными на камере или SD-карте. Попробуйте импортировать данные на другое устройство или компьютер, а затем с помощью цифровой камеры отформатируйте или сбросьте SD-карту.При переформатировании все изображения на SD-карте будут удалены. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей цифровой камеры для получения дополнительной помощи.
Если вы не можете импортировать какой-либо контент
Адаптеры камеры Apple
позволяют импортировать мультимедийные файлы нескольких типов с цифровой камеры или SD-карты. Если формат несовместим с iOS, вы не сможете просматривать их на своем устройстве, но сможете импортировать их на свой компьютер позже.
Адаптеры камеры Apple
могут импортировать только контент, снятый цифровыми камерами.Возможно, вы не сможете импортировать контент, который был переименован, отредактирован или скопирован на цифровую камеру или SD-карту.
Поддерживаемые SD-карты и протоколы передачи изображений
Протокол передачи изображений (PTP)
Протокол устройства массовой памяти
SDSC
SDHC
miniSD
microSD
MMC
SDXC
Флэш-накопители или флэш-накопители USB не поддерживаются для импорта изображений.
Если вы используете адаптер камеры Lightning — USB 3, эти модели iPad передают данные со скоростью USB 3:
iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения)
iPad Pro 10,5 дюйма
iPad Pro 12,9 дюйма
Все остальные адаптеры и устройства iOS используют USB 2 скорости.
Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.
ConcentraFlo Решения и услуги в области трубопроводной химии
Интегрированная система химического менеджмента ChemWatcher
Мидстрим
Вернуться к производству
Весь Мидстрим
Клапаны среднего потока
Измерение
Служба производительности, обогащенная данными в реальном времени
Многофазный измерительный прибор
Вмешательство
Вернуться в главное меню
Вмешательство
Колтюбинг вмешательство
Вернуться к вмешательству
Вмешательство во все ГНКТ
ACTive Услуги по эксплуатации скважинных колтюбингов в реальном времени
ГРП
Перфорация
Профилирование
Стимуляция и соответствие
Наземное оборудование
ACTive Intervene Service
Служба активной изоляции
CoilTOOLS CT Инструменты и решения для вмешательства
Slickline и проводное вмешательство
Вернуться к вмешательству
Вмешательство на всех тросах и кабелях
LIVE Digital Slickline Services
Услуги по вмешательству с проводным подключением
Диагностика скважины
Транспортировка
Механическое вмешательство Slickline
Трос перфорирующий
Подводное вмешательство
Вернуться к вмешательству
Все подводные работы
Альянс подводных услуг
Услуги по подводной посадочной колонне
Срок службы службы оперативного вмешательства
Бесконтактный бросок в открытой воде
Модульная система впрыска
Лечебные услуги
Вернуться к вмешательству
Все восстановительные услуги
Ремонт корпуса
Улучшение производства
Лечебный контроль пескопроявлений
Восстановление трубы
Комплексная остановка скважин
Вернуться к вмешательству
Полная остановка скважин
Оценка
Инженер
Доступ
Подготовить
Изолятор
Проверить
Insights
Библиотека ресурсов
Филиалы
Программное обеспечение
Кто мы есть отдел новостей Карьера Инвесторам Глобальное управление
Кто мы
Отдел новостей
Карьера
Инвесторов
Глобальное управление
Поиск
Войти в систему
Связаться с нами
Характеристика
Бурение
Завершено
Производство
Вмешательство
Анализ
Библиотека ресурсов
Филиалы
Программное обеспечение
Все характеристики
Сейсмический
eNode Land Seismic Solution
Скважинная сейсморазведка
Платформа обнаружения и рынка данных GAIA
Рынок данных GAIA Xchange
Программное обеспечение Geosolutions
Многопользовательская библиотека данных
Дизайн и моделирование изысканий
Обработка сейсмических данных
Сейсмические изображения
Мультифизика
Сейсмическая характеристика коллектора
Решения для сейсмического бурения
Каротаж с поверхности и в скважине
Грязевой каротаж
Анализ шлама
Каротаж при бурении (LWD)
Каротаж необсаженных скважин на кабеле
Каротаж обсаженных скважин на кабеле
Цифровой сликлайн
Тестирование пласта
Очистить тестирование
Испытание поверхности
Исследование коллектора в скважине
Тестирование обратного потока
Дизайн и интерпретация ГДИС
Отбор проб из коллектора
Беспроводная телеметрия Muzic
Анализ горных пород и флюидов
Лаборатории резервуаров
Анализ керна
Анализ жидкостей
Оборудование
Анализ скважинных флюидов
Анализ флюидов на скважине
Интерпретация и анализ
Производительность вживую
Программное обеспечение
Интерпретация и дизайн
Операции в реальном времени
Связанные предложения
Управление интегрированными услугами
Schlumberger Управление производством
Карбонаты
Онлайн-конференция Schlumberger Работаем вместе.Выступаем вместе. Присоединяйтесь к нам 27 октября.
Интернет-конференция Schlumberger
Все бурение
Буровые установки и оборудование
Буровое оборудование с регулируемым давлением
Услуги по бурению с регулируемым давлением
Оборудование для контроля давления
Буровое оборудование
Устьевые системы
Строительство ствола скважины
Забойные сборки
Свёрла
Наклонно-направленное бурение
Ящики для бурения и ударные инструменты
Развертки и стабилизаторы
1 SATRA Electronics PWS 10/07/09.2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках). Скважинные кабели: ~ 14 ”
Презентация на тему: «1 SATRA Electronics PWS 10/07/09. 2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках). Скважинные кабели: ~ 14 дюймов» — стенограмма презентации:
1
1 SATRA Electronics PWS 10/07/09
2
2 антенных (скважинных) кабеля Кабели поставляются отрезанными по длине, заделанными и намотанными (не на катушках) Скважинные кабели: обмотка диаметром ~ 14 дюймов с (3) съемными стяжками Петли задержки: обмотка диаметром ~ 14 дюймов с (3) стяжками
3
3 Отводы и соединители антенного кабеля 30 м 15 м 5 м Поверхность Точка крепления приклеена к кабелю IC 15 м Обжимной F-штекер NK # 92N5307 F-гнездо: F-гнездовой адаптер NK # 79K4850 F-гнездо: BNC-штекерный адаптер DK # 501-1155-ND Внешний конец обмотки развертывания UHF-мама: UHF-мама адаптер DK # 367-1083-ND BNC-мама: UHF-папа DK # CPAD500-ND DK = Digi-Key NK = Newark MS = петля согласования задержки и затухания Mouser: длина задержки = S Длина резки Dual RG6 = S / 2 Помещается наверху отверстия «s» Belden 1843A, 75 Ом Dual RG6: -0.045 ”BCCS -RG6 (ВНУТРЕННИЙ) -RG6 (ВНЕШНИЙ) К чемодану DAQ в верхней части отверстия Верхний отводной конец ~ 4 дюйма Нижний отводной конец ~ 4” перемычки Belden 1152A TFE RG6 Перемычки 75 Ом, длина 36 дюймов, 5 м
4
4 антенны Развертывание же конфигурация для верхней и нижней части Алюминий Бейлинг Wire Spacer = бурильщика лента двойной коаксиальный Belden 1843A Maple Дюбель длиной 4 фута х ¾” OD McMaster 97015K19 Кронштейны 4” RA МакМастер 1556A17 Пластиковый зажим (2) Черный Acetal МакМастер 7429K47 фанерный диск ¼” 12 дюймов в диаметре.с (4) 10-32 T-Nuts Diamond Corp. D220 Discone — только первый штыревой элемент Развертывание Детали конструкции Belden 1152A TFE RG6 Перемычки 75 Ом, длина 36 дюймов
5
5 2-канальный DOM DAQ MainBoard Шумовой вход «A» Платы связи и задержки питания Основная плата «U» Интерфейсная плата главной платы (2 шт.) Импульсный вход «B» Импульсный вход «A» Шумовой вход «B» Основная плата «T»
6
6 DOM MB DAQ WIRING SMA-M (RA): SMA-M (RA) 12-дюймовый кабель DK J4412-ND SMA-F: адаптер BNC-M MS 523-242103 NK 80K0205 SMA-M (RA): SMA-F ( BH) кабель 12 дюймов DK J7212-ND
7
7 Межкомпонентные соединения для чемоданов Канал A Канал B Канал A Канал B = SMA-F = BNC-F = MS3112-E14-5P 450 МГц TDA INOUT REF = MS3116-F14-5S = MS3114-F14-5P «WP0» «WP1» SATRA Y Адаптер (Ch5) (Ch4) (Ch3) (Ch2) Узел передней части (2 или 4) BNC-F: Проходной канал BNC-F, DK ARF1735-ND BNC-M: Адаптер SMA-F, NK 92C7248 MS 523-242103 SMA -M: соединитель SMA-M, NK 92h5682, DK ACX1240-ND SMA-M (RA): SMA-M (RA) 12-дюймовый кабель, DK J4412-ND, установленный в стене чемодана после отгрузки 1 1 1 Дополнительный 2-й DAQ
11
11 Входная развертка TDA перед логическим усилителем, + полосовым фильтром (BRF) Тестовый выход J4 (перед логарифмическим усилением) ослаблен на -40 дБ, источник был -60 дБ (~ 200 мкВ RMS)
Цикламен (Cyclamen). Описание, виды и уход за цикламеном
Цикламены (лат. Cyclamen) — травянистые многолетние растения с клубневидно утолщенным корнем семейства Мирсиновые (Myrsinaceae). Листья прикорневые, длинночеренковые, округлопочковидные, зеленые или темно-зеленые, часто с серыми или серебристыми узорами. Цветки одиночные на длинных сочных цветоносах, пониклые. Некоторые виды цветут в зимние месяцы, другие цветут весной.
Выращивают в комнатах в основном цикламен персидский. Существует мнение, что цикламен очень трудно выращивать в комнате. Это не совсем так. При правильном выращивании он может своим цветением радовать любителей много лет. Растения, купленные в магазине, обычно в комнатах приживаются с трудом, так как до продажи выращивались в прохладных оранжереях.
Температура играет в жизни цикламенов огромную роль. На родине эти растения вегетируют в зимний период, когда выпадает много осадков и прохладно. Повышение температуры говорит цикламенам о предстоящем жарком и сухом лете, и клубень начинает готовиться к покою. Эта особенность и создает основные проблемы при содержании цикламенов в квартире. В слишком жарких условиях они перестают цвести и норовят сбросить листья. К счастью, современная селекция направлена на повышение теплостойкости, и многие сорта специально отобраны для квартир с центральным отоплением.
Род Цикламен насчитывает от 15 до 55 видов растений семейства первоцветных (Primulaceae). Родина растений — Центральная Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Иран.
Сок корня цикламена используют также для лечения гайморита.
Виды цикламена
Цикламен африканский (Cyclamen africanum) кустарник , растущий на каменистых оврагах в северной части Алжира и Туниса. Цикламен африканский является энергичным растение с крупными грубыми, ярко-зелеными, жесткими листьями до 15см длиной и шириной. Листья растут прямо из клубней, и это является одним из основных различий между этим видом и цикламен плющелистный. Листья очень большие, зачастую превышают 10 см (4 дюйма) в диаметре. Цветки обычно появляются перед или вместе с молодыми листьями в период с сентября по ноябрь, и, как листья появляются почти прямо из клубней на 11-22cm (4 -8 дюйм). Лепестки от бледно-розового до темно розового.
.
Цикламен альпийский (Cyclamen alpinum)
.
Цикламен колхидский, он же понтийский(Cyclamen colchicum, Cyclamen ponticum) из Абхазии — это географическая раса цикламена европейского с более мелкими цветками и листьями без узора.
.
Цикламен косский (Cyclamen coum Mill , Cyclamen orbiculatum Mill) — назван по имени острова Кос в Эгейском море, расположенным рядом с Турцией. Растение распространено от Болгарии до северной Сирии и Ирана. Отдельные популяции встречаются в Крыму и на Кавказе. Растение с темно-коричневыми, бархатистыми клубнями. Корни вырастают из нижней части клубня. Листья появляются осенью, зимуют под снегом. Для этого очень изменчивого вида характерен клубень с корнями, растущими только снизу, и отгиб лепестка, резко расширенный от основания, где наличествует темное пятнышко. Наблюдаются определенные закономерности в изменении окраски лепестков, размере цветков и формы листьев: почковидные листья и бледно-розовые цветки у растений из южной Турции и Сирии, ярко-розовые — на Черноморском побережье Турции, дальше к востоку цветки делаются все крупнее, а листья уже. Наконец, самые большие цветки и узкие сердцевидные листья, у растений с берегов Каспия в южном Азербайджане и в Иране. Много вариантов и у серебристого рисунка листьев. Цветет в конце марта — начале апреля около 30 дней. В культуре с 1597 года. Цикламен косский с почковидными листьями и мелкими цветками, находят на Черноморском побережье Краснодарского края и в Абхазии.
.
Цикламен «Альпийская фиалка» (Cyclamen creticum) — характерна для греческого острова Крит, где она произрастает в тенистых местах, защищенных от солнца.
.
Цикламен кипрский (Cyclamen cyprium). Данный вид является эндемичным для Кипра и один из трёх видов цикламенов, встречающихся на острове (наряду с Cyclamen persicum и Cycamen graecum). Встречается цикламен кипрский в горах Троодос и Кирения, а также в районе Пафоса на высоте 50-1200 м. Обычно встречается под деревьями на каменистых почвах. На равнине Месаория не встречается. Растения — многолетние. Высота цикламена кипрского — 7-15 см. Цветки ароматные, белые или бледно-розовые, у основания лепестков — пурпурное или фиолетовое пятно. Листья простые, сердцевидной формы. Цветение начинается в середине или конце сентября и продолжается до января, реже — до марта. Цветок цикламена — один из символов Кипра. Как декоративное или комнатное растение вид выращивается далеко за пределами острова.
.
Цикламен греческий (Cyclamen graecum) — распространен в Греции, большей части Пелопоннеса, на островах восточной части Эгейского моря, Крите, Родосе, южном побережье Турции, и северной части Кипра. Окрас листьев очень разнообразен и включают некоторые из самых ярких моделей и ярких цветных комбинаций со всего рода. Цветы цикламена греческого появляются либо непосредственно перед, или вместе с листьями и варьируются от бледно-розовых до глубоких фиолетовых цветов, с пурпурным пятном у основания.
.
Цикламен персидский (Cyclamen persicum Miller)— родом из Северной Африки и восточно-средиземноморских районов. Сердцевидные темно-зеленые с серыми и серебристо-серыми участками листья, цветки разных окрасок: розовые, бледно-фиолетовые, красные и пурпурные. Он имеет много сортов. Это основной вид, используемый в комнатном цветоводстве.
.
Цикламен европейский, или пурпурный (Cyclamen еuropaeum, Cyclamen purpurascens) — растение высотой 10-15 см. Клубни довольно крупные 15 см в диаметре. Листья кожистые, темно-зеленые с серебристым рисунком на верхней стороне. Цветки с приятным ароматом. Отличается тем, что его клубень покрыт корнями по всей поверхности, почковидный лист имеет мелкие зазубрины по краю, отгиб лепестка постепенно расширяется кверху и более длинный, чем у косского: до 3,5 см. В остальном те же вариации цвета лепестков — от белого до розового — и рисунка листьев: от смутных пятен до четкого серебристого узора. Цветет он не строго осенью, а начиная с июня или июля, по разным данным. По характеру распространения он выбивается из общего ряда цикламенов, населяя альпийские луга с выходами известняков и горные леса Европы: от юго-восточной Франции до Польши, заходя на север в горы южной Германии. Выращивается в садах, например, на Украине. В культуре с 1605 года. Имеет многочисленные формы с различной окраской цветков, от белой до карминовой.
.
Цикламен pseudibericum — растет в горах на юге Турции. Является одним из самых красивых видов в роде. Крупные цветы, которые появляются в период с марта по май, имеют яркий пурпурный цвет, иногда сиренево-пурпурный, с шоколадно-пурпурным пятном у основания каждого лепестка. Листья широкие сердцевидные, 2,3-7,8 см длиной 2-8,2см шириной. Они всегда глянцевые, темно-зеленые с серо-зеленым или белесоватым мрамором.
Уход за цикламеном
Освещение. Цикламены светолюбивы, но не переносят прямыx солнечных лучей. Держать их лучше в полутени. Хорошо растут на подоконниках западных и восточных окон. У окон южной экспозиции потребуется притенение от прямых солнечных лучей. У окон северной экспозиции растениям может не хватать света.
Температура. Необходимым условием нормального развития растений и обильного их цветения является светлое и прохладное содержание зимой (около 10°C, не выше 12-14°C). Летом предпочтительна температура в районе 18-25°C (горшок с растением можно вынести в тенистое место и прикопать
Полив. Во время цветения растение поливают обильно или умеренно, мягкой отстоянной водой, не допуская как переувлажнения, так и пересушивания земляного кома. Поливать растение следует осторожно, в край горшка, стараясь не замочить бутоны и клубень, а еще лучше с поддона. Нельзя допускать попадания воды и в сердцевину растения — может произойти загнивание клубня. Температура воды должна быть на 2-4°C ниже комнатной. Через 1-2 часа лишнюю воду с поддонника сливают, чтобы не загнили корни. После отцветания полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко.
Опрыскивание. До появления бутонов растения время от времени опрыскивают. С появлением бутонов опрыскивание следует прекратить, иначе они могут загнить. Для увеличения влажности растение можно поставить на поддон с влажным мхом, керамзитом или галькой. При этом дно горшка не должно касаться воды. Воду — лучше использовать дождевую, отфильтрованную или отстоявшуюся.
Удобрение. В период нарастания листовой массы до начала цветения растения каждые 2 недели подкармливают полным минеральным удобрением. Цикламены хорошо отзываются на органические удобрения. Нельзя давать много азотных удобрений — могут загнить клубневидные корни.
Цветение. Цветение продолжается довольно долго. В зависимости от сорта и комнатных условий оно может начаться со второй половины октября и длиться до конца марта. Весной, по окончании цветения, растения переходят в состояние покоя (начинают терять листья). В связи с этим полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко. Помещение, где находятся растения, регулярно проветривают. Еще лучше горшки с клубнями на это время вынести в сад или на балкон в защищенное от солнца место. После периода покоя (конец лета — начало осени) растения ставят на светлое прохладное место и полив постепенно увеличивают.
Другой вариант сохранения клубня до нового зимнего сезона состоит в следующем. После окончания цветения значительно сокращают полив. Затем после опадения листьев горшок с цикламеном укладывают на бок и в таком положении сохраняют до следующего сезона.
Цикламен растет 10-15 лет и ежегодно может давать до 70 цветков. Отцветшие и увядшие цветки удаляют вместе с цветоножкой. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают (но не обрезают) у самого клубня. Места разрыва надо хорошо присыпать порошком древесного угля.
Пересадка. В конце лета и осенью, когда из клубня начнут прорастать маленькие сердцевидные листочки, растения вносят в помещение и пересаживают в широкую посуду со свежей рыхлой смесью из листовой земли, перегноя, торфа и песка (2-3:1:1:1). Субстрат может состоять из 2 частей листовой, 1 части хорошо разложившейся перегнойной земли и 0,5 части песка. Кислотность субстрата (рН) должна быть около 5,5-6. При более высоком показателе рН (около 7) растения становятся чувствительными к различным грибковым заболеваниям. В процессе пересадки следят, чтобы не повредить корней, а загнившие корни вырезают. На 1 кг субстрата можно добавить 0,4 г аммиачной селитры, 1 г суперфосфата, 4 г фосфоритной муки. Обратите внимание на то, что при пересадке нельзя полностью заглублять клубень. Одна треть или даже половина клубня должна находиться над поверхностью почвы, что благоприятно скажется на дальнейшем цветении растения. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.
Размножение. Размножать цикламен в домашних условиях довольно сложно. Любители обычно прибегают к делению клубня. Можно также вырастить его из семян, но до цветения придется ждать больше времени.
Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды). Семена нельзя подсушивать после сбора, иначе всхожесть сильно понизится.
Семена цикламенов часто бывают в продаже, но они значительно менее надежны, чем собственные. Всхожесть их сильно зависит не столько от фирмы-производителя, сколько от партии семян.
Срезанные (выдернутые) цветы цикламенов хорошо стоят в воде (1—2 недели). Воду в вазе нужно менять через 2—3 дня. После среза концы цветоносов рассекают вдоль на 2—3 дня. Это удлиняет срок стояния в срезке до 2—3 недель.
Для получения в домашних условиях хороших полноценных семян необходимо искусственное (лучше перекрестное) опыление. Мягкой кисточкой взять пыльцу с цветка одного растения и перенести на рыльце пестика другого, если же имеется одно растение, то пыльцу с одного цветка переносят на рыльце другого. Процедуру эту для большей надежности повторяют 2—3 раза. Лучшее время опыления — утренние часы ясного солнечного дня, так как в этом случае быстрее образуются завязи. В это время хорошо бы подкормить растения фосфорно-калийными удобрениями (1 г суперфосфата и 0,5 г сернокислого калия на 1 л воды).
Оптимальное время для посева семян Ц. персидского — август, так как летом у него период покоя.
Семена перед посевом можно залить 5%-ным раствором сахара и взять только опустившиеся на дно (всплывшие не годятся). Так же, на сутки замачивают семена в растворе циркона.
Субстрат используют легкий, к примеру, смешивают листовую землю и торф в соотношении 1:1, либо торф и вермикулит (1:1).
Семена раскладывают на поверхности увлаженного субстрата и присыпают тонким слоем земли (0,5 – 1 см). Для прорастания семян свет не нужен, поэтому их можно накрыть непрозрачной пленкой. Оптимальная температура для прорастания +20 градусов, если она выше, то прорастание тормозится и семена могут впасть в «спячку», нельзя также опускать температуру ниже +18°C, так как семена просто загниют при такой температуре. Необходимо следить за увлажненностью грунта и периодически проветривать емкость с семенами.
Обычно при температуре +20°C, сеянцы прорастают через 30-40 дней. После того, как сеянцы прорастут, убирают притенение, помещают на хорошо освещенное место, без прямых солнечных лучей, и понижают температуру до +15-17°C.
Когда у сеянцев образуются маленькие клубеньки с двумя-тремя листочками (приблизительно в декабре), их пикируют в емкости со смесью из листовой земли, торфа и песка (2:1:0,5). При пикировке клубеньки засыпают землей, тогда как у взрослого цикламена верх клубня обычно не засыпают. Спустя неделю после пикировки их можно подкормить цветочными удобрениями в разбавленной наполовину дозе. Можно подкормить 0,2%-ным (2 г/л) раствором сульфата аммония, а еще через 10 дней — 0,1%-ной (1 г/л) калийной селитрой.
В апреле-мае их пересаживают в индивидуальные горшочки.
Выращенные из семян цикламены зацветают через 13—15 месяцев после посева.
Меры предосторожности
Цикламен персидский, особенно его клубни, содержит ядовитые вещества. Может вызывать рвоту, понос, судороги.
Возможные трудности
На растение может напасть виноградный долгоносик, при этом стебли ломаются и погибают (регулярно надо проверять земляную смесь — личинка кремового цвета с коричневыми головками и есть этот вредитель).
При поливе жесткой водой листовые пластинки желтеют, а черешки остаются нормальными.
При переувлажнении почвы, особенно при поливе сверху, цветоносы и черешки листьев загнивают, растения гибнут.
При застое влаги может произойти гниение клубня.
При высокой влажности воздуха в холодном помещении и при плохой циркуляции воздуха может появиться серая гниль в виде пушистых разрастаний на цветках и бутонах.
Растение может поражаться цикламеновым клещиком, при этом его листья деформируются или остаются маленьких размеров, цветки вянут, бутоны изгибаются, цветоносы становятся кривыми. Избавиться от клеща невозможно, пораженное растение надо немедленно уничтожить.
Цикламен плохо переносит температуру выше 17°C, поэтому из-за теплого и сухого воздуха (или же из-за недостаточного полива и прямых солнечных лучей) желтеют и опадают листья, может произойти общее увядание растения.
Полезные свойства цикламена
По мнению ряда авторов, цикламен стабилизирует гормональную систему, нормализует менструацию, усиливает потенцию у мужчин, помогает в лечении бесплодия. Хорошо действует на людей с нарушением сердечного ритма, иммунной системы, помогает диабетикам и аллергикам. Корень цикламена издревле использовали при ревматизме и укусе ядовитых змей. Еще с античных времен средиземноморские виды цикламенов стали применяться медициной как средство против отравления ядами. В Европе их в основном использовали наружно для лечения подагры, мигрени, ревматизма. Болгарские фитотерапевты рекомендуют водный настой (1 столовую ложку нарезанных клубней заливают 2 стаканами кипятка, через 4-5 часов процеживают и выпивают в течение двух дней) и спиртовую настойку (1 г сырья заливают 10 мл 70%-ного спирта, настаивают 7 дней, принимают по 30—40 капель 2-3 раза в день) при нарушениях менструации и связанных с ними нервных расстройствах, при невралгиях, неполадках в пищеварении, коликах, при метеоризме, ревматических болях.
С лечебной целью цикламен употребляют с большой осторожностью, поскольку он ядовит.
Садовый цикламен является непривычным растением для садоводов. Многие садоводы полагают, что это растение очень трудно выращивать. Однако, если осуществлять должный уход, то он на протяжении всего периода цветения порадует вас.
После того как снег растает, в саду можно наблюдать появление цикламенов, которые только начнут цвести.
Описание
Прекрасный ковер, который цветет рядом с деревьями, состоит из луковиц первоцвета, а также других цветов, которые имеют тенденцию расползаться. С приходом весны и поздней осени его первозданная красота и уникальные сады будут восхищать вас.
Они достаточно устойчивы к заморозкам, а также схожи с цветами в садах, укрытые тенью возвышенных кустов и деревьев, словно поблескивают румяным проблеском от удовольствия. Так, на истощенной почве из осыпавшихся огненных листочков, маленькие цветочки на листьях с тонким цветоносом сверху похожи на необычный Мираж.
Читайте далее: Мята перечная.
Садовые цикламены показывают свой превосходный вид с весны и до конца осени. Сложно ухаживать за крупноцветковым видом, так как они боятся сырости, лишенные уникального превосходства некрупных цикламенов.
Итак, такой цветок устойчив к зимам. Он сможет дополнить как любое помещение, так и садовый участок.
Иногда можно услышать. Что такое растение именуют — дряквой.
Клубни у таких цветочков массивные и густые, какие расположены вблизи земли. Садовые цикламены характеризуются интенсивным и массивным клубнем, расположенным практически на поверхностном слое почвы.
Листья и стебли формируются из округлых клубней, любой стебель венчает лишь один бутон. Прекрасные круглые осенние листы, голубоватый оттенок акцентирует внимание на красоту. Цветки располагают интенсивной окраской, которая достаточно разнообразна.
Вам также будет интересно почитать о многолетнике с необычными цветами – Мордовнике.
Листы обладают серым оттенком. У большинства цикламенов бутоны розовые, но также существуют и бежевые. Так, при выращивании садового цикламена у себя на участке, нужно помнить, что такое растение является ядовитым. Однако, для человек яд не опасен.
Преимущество цикламена – это его аромат, какой напоминает ландыш. Его цветоносы не вянут, а начинают закручиваться спиралью. Если материал для посадки был приобретен в магазине, то стоит уточнить его генетику. Таким образом, рекомендуется покупать тот материал, который подойдет именно для вашего климата.
Виды цикламенов
Летняя альпийская фиалка. Располагает пурпурным цветом, период цветения выпадает на июль.
Осенняя альпийская фиалка. Листы располагают серебристым узором. Цветение начинается осенью. Оно зимой вымерзает, но с приходом тепла возобновляется при помощи самосева. Потому и появляются гибридные сорта. Листы у таких видов необычные: с рисунками, края ажурные.
Цикламен садовый – любит затененные места, где нет сквозняков.
Выращивание
Посадка цикламена садового
Такой цвет является разрастающимся. Для ускоренной высадки фиалки альпийской следует воспользоваться семенным способом. С этой целью, потребуется емкость, далее следует насыпать в емкость почву, выровняйте и разложите семена, далее потребуется засыпать грунтом(1см).
Переместите емкость в теплое место (не менее 18 С). Орошают, семена при помощи лейки, либо опрыскивая. Как только сформируются листы, их надо пересадить в новый горшок. Произрастают как в затененных местах, так и на каменистых участках.
Необычно такие цветы выглядят при высадке большим количеством. Так, их можно совмещать как с плющом, так и с подснежниками. Так, садовым цикламеном можно украшать изгороди, маленькие холмики. Как правило, высаживаются вблизи хвойных растений.
Без сомненья, его используют в целях декорации. Ими можно украшать балконы, веранды, террасы. Но как только температура опустится до 0С, их перемещают в более теплое место.
Виды и фото цикламена, его лечебные и магические свойства
Цикламен (дряква, альпийская фиалка), выращиваемый в комнатных условиях, является первоцветным растением, которое берет свое начало от персидского цикламена, родиной которого и местом естественного произрастания являются холмы и высокогорные леса в Турции, на Ближнем Востоке, в Испании и Африке.
Голландские селекционеры заинтересовались им еще в девятнадцатом веке. Цикламен в зависимости от сорта имеет высоту от пятнадцати до тридцати сантиметров. Его прикорневые листья могут быть сердцевидными или округлыми, а их края цельными или зубчатыми. Они часто имеют верхнюю поверхность, украшением которой являются мраморные разводы, серебристый рисунок, штрихи или пятна.
Его цветы с пятью отогнутыми назад лепестками могут иметь белую, розовую, оранжевую, красную и сиреневую окраску, по форме их можно сравнить с бабочкой. От многих из них исходит тонкий, изысканный аромат.
Цикламен относится к ядовитым растениям, но свиньи съедают большое количество клубней, абсолютно не страдая от этого. Поэтому в народе его называют свиным хлебом.
Ценность комнатного растения цикламен состоит в том, что многие его виды зацветают осенью и зимой, когда большинство растений находится в состоянии покоя.
Описание наиболее распространенных видов и сортов цикламена
На данный момент цикламен является очень популярным травянистым клубневым растением, род которого насчитывает более двадцати видов. В комнатных условиях можно выращивать следующие разновидности и их сорта:
Цикламен персидский является многолетним клубнекорневым растением, которое может достигать тридцати сантиметров в высоту с округлыми клубнями, имеющими диаметр около пятнадцати сантиметров. Зеленая листва цикламена персидского как видно на фото имеет серебристый рисунок, достигает четырнадцати сантиметров в диаметре и располагается на коричневых черешках с красным оттенком.
Цветоносы вырастают до двадцати сантиметров в высоту, цветы могут иметь белую, розовую, красную, бордовую или фиолетовую окраску. У обычного цикламена персидского запах отсутствует, но встречаются сортовые мини разновидности с приятным ароматом. Плоды представляют собой коробочки с мелкими семенами. Цветение персидского цикламена, как правило, наступает в зимний период;
Цикламен Виктория является очень красивой сортовой разновидностью цикламена персидского. У лепестков его цветов белоснежный цвет и розовая или малиновая бахрома по краям. Изумрудная листва имеет белую кромку, разводы и полосы. Растение может достигать тридцати сантиметров в высоту.
Период цветения с ноября до марта. Сорт достаточно прост в выращивании. Также красивым представителем персидского вида является цикламен Патио. Очень красиво смотрятся посадки цикламена микс;
Цикламен европейский (пурпурный) представляет собой растение, достигающее пятнадцати сантиметров в высоту, с листьями самой разнообразной окраски. На фото европейского цикламена можно заметить, что его листья могут иметь размытые светлые пятна, полосы или четкий рисунок. Цветы могут быть белыми или розовыми. Основные отличия европейского и персидского цикламена заключаются в том, что его цветение начинается в июле, а к зиме у него наступает период покоя. Также цветы имеют тонкий аромат и несколько меньшие размеры, а корешки располагаются по всему клубню, а не только в нижней части. К тому же цикламен европейский образует дочерние клубни, которых нет у персидского;
Цикламен плющелистный (неаполитанский) назван так за форму зубчатых листьев, очень напоминающих листву плюща. Растение имеет высоту до пятнадцати сантиметров. Цвести начинает с октября, цветы, как правило, розовой окраски.
Лечебные свойства растения цикламен
О том, что корень цикламена имеет целебные свойства, знал и применял в своей практике еще Гиппократ для лечения ревматизма, гайморита и в качестве противоядия от укусов ядовитых змей. В настоящее время он используется для изготовления медицинских средств, которые обладают успокаивающим, противовоспалительным и противомикробным действием.
Настои и экстракты, содержащие цикламен, применяют при повышенной возбудимости, депрессивных состояниях, нервозности, головных болях и бессоннице. Также его используют при радикулите и остеохондрозе.
Свежевыжатый сок цикламена используют для лечения гинекологических заболеваний и гайморита. Также широко применяется масло цикламена, которое представляет собой масляную вытяжку с использованием масла виноградных косточек.
Цикламен кавказский широко применяется в гомеопатии. Его естественным местом произрастания являются Краснодарский край, Грузия, Азербайджан, Восточное Средиземноморье, Балканы и Малая Азия. Поэтому многим узнать, как выглядит кавказский цикламен, удастся только по фото. Он располагается на склонах гор и в лесу среди кустарников. Относится к видам, которые занесены в Красную книгу, так как находится на грани вымирания из-за выкапывания клубней в лечебных целях и сбора цветов на весенние букеты.
Но при таком большом количестве полезных свойств, нужно помнить, что цикламен является ядовитым растением, и не стоит заниматься самолечением, не проконсультировавшись с врачом.
Малейшее несоблюдение дозировки может вызвать сильное отравление, при этом начинается рвота, появляются головные боли. Также оно может сопровождаться трудностями с дыханием и судорогами. В таком случае нужно срочно промыть желудок с дальнейшим принятием спазмолитического средства и обратиться за медицинской помощью.
Другие полезные и магические свойства домашнего цветка цикламен
Цикламен полезно иметь в доме людям, которые слишком податливы на чужое влияние, застенчивы или сильно зависят от мнения других, имеют слабый характер или легко впадают в панику. Он помогает поднять настроение, успешно провести сложные переговоры, а также быстро освоиться в новой обстановке.
Цикламен будет полезен тем, кто хочет развить организаторские способности. Особенно заметно его влияние на капризных детей, он способствует стимулированию у них творческого воображения. Они быстро находят себе увлекательное занятие и постоянно что-то строят и мастерят. На взрослых людей он тоже оказывает похожее действие, они начинают улучшать и украшать свой дом.
Цикламен снимает аллергическую реакцию на холод.
Есть свое значение у цикламена и в астрологии. Розовый цикламен считается представителем Тельца. Он помогает ему добиться успехов в карьере, придает волевой характер и поддерживает хорошее состояние здоровья.
Что необходимо знать, чтобы купить хороший цикламен
Если Вы хотите купить цикламен в горшке, лучше выбрать то растение, у которого только началось цветение, и на нем распустилось минимум цветов. У него под листвой будет находиться много нераскрытых бутонов, и он будет дольше радовать своим цветением.
У здорового растения расположение цветоносов должно быть вертикальным, а листья упругими без присутствия желтых пятен. Наличие в середине цикламена серого налета может говорить о том, что он заражен серой гнилью. Почва должна быть слегка влажной.
При покупке цикламена персидского нужно оценить правильность посадки. Его клубни должны немного выступать над субстратом. А тем, кто хочет купить европейский цикламен, необходимо следить, чтобы клубни были полностью погружены в землю.
Если растение покупается в холодное время года, его нужно хорошо упаковать для транспортировки.
Для того чтобы купить качественные здоровые клубни цикламена, нужно выбирать тяжелые, не сморщенные экземпляры с обязательным наличием почек.
Цикламен называют солнечным цветком, который способствует раскрепощению замкнутой энергии и появлению атмосферы вдохновения. Он поднимает настроение и побуждает людей совершать добрые дела. Поэтому он станет желанным украшением любого дома, способствуя улучшению и оздоровлению обстановки в нем.
https://www.youtube.com/watch?v=nIrdb6Wd14o
Руководство по уходу за цикламеном (как ухаживать за цикламеном и ухаживать за ним)
Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы с помощью ссылок на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.
Цикламен — прекрасное растение, популярное во время праздников. Но уход за комнатным цикламеном отличается от ухода за другими комнатными растениями.Не волнуйтесь, это подробное руководство по выращиванию даст вам все, что вам нужно знать о том, как ухаживать за цикламенами.
Так как цикламены цветут зимой, они становятся очень популярными подарками на праздники. Цветы долго сохраняются, и они шикарные!
К сожалению, большинство людей выбрасывают их, когда они отцветают. Тогда растение перейдет в нормальное состояние покоя, и люди думают, что оно умирает или что они его убили.
Но при правильном уходе за цикламеном вы можете хранить свое растение годами и заставлять его цвести снова и снова!
Вот что вы найдете в этом подробном руководстве по уходу за цикламенами…
Информация о растениях цикламенов
Есть множество прекрасных сортов цикламена на выбор. У одних цветы взъерошенные, у других округлые.
Какой бы сорт вы ни выбрали, вы не ошибетесь. Все они имеют большие яркие цветы, которые, кажется, парят над великолепной листвой в форме сердца.
Мне часто задают вопрос: «Ядовито ли растение цикламен?». Краткий ответ: да. Цикламен может быть токсичным для кошек, собак и людей.
Итак, если у вас бегают меховые младенцы или детишки, лучше держать их вне досягаемости.
Очаровательные миниатюрные растения цикламены
Сезон вегетации растений цикламена
У цикламенов противоположный вегетационный период, чем у большинства комнатных растений. Поскольку они цветут зимой, это означает, что они процветают в более прохладные месяцы года и переходят в спячку во время летней жары.
Вот почему они так популярны в качестве подарочных растений на праздники и зимой. Именно поэтому они вошли в мой список самых цветущих комнатных растений!
Идеально подходит для тех из нас, кто живет в холодном климате, потому что цикламены цветут именно тогда, когда они нам больше всего нужны — в темные унылые зимние месяцы!
Ухаживать за цикламеном в помещении несложно. Но так как их вегетационный период противоположен, они сильно отличаются от других комнатных растений.
Комнатное растение цикламен в горшке
Инструкции по уходу за комнатным растением цикламен
Самая большая ошибка, которую люди совершают при уходе за цикламенами, — это заставлять их расти круглый год.Большинство людей не осознают, что цикламенам необходим период покоя или покоя, чтобы выжить.
Когда растение переходит в спячку, листья начинают желтеть и отмирать, и это совершенно нормально.
Но большинство людей думают, что они делают что-то не так, поэтому они пытаются спасти растение, давая ему больше воды, света или тепла . .. только для того, чтобы в конечном итоге убить его ради реальности (не то, чтобы я что-то знал об этом … ворчание, ворчание )!
Когда вы поймете, как растут цикламены, уход за ними станет намного проще!
Выращивание цикламена в открытом грунте
Температурный допуск и расположение цикламена
Цикламены очень привередливы к температуре.Если они станут слишком горячими, это вызовет ранний сон. Им нравится оставаться в прохладе, но они не морозостойкие.
Лучше всего выращивать цикламен в помещении в помещении с температурой 50-70 градусов по Фаренгейту. Чем прохладнее они хранятся, тем дольше прослужат цветы.
Они также очень чувствительны к сквознякам, поэтому избегайте мест, куда дует горячий или холодный воздух (например, возле вентиляционных отверстий или окон с холодными сквозняками).
Обеспечить идеальные условия для выращивания цикламенов зимой довольно просто: просто поместите их в самой прохладной комнате вашего дома.
Великолепный красный цикламен
Полив растений цикламенов
Полив цикламена — это еще одна вещь, которая немного отличается от большинства комнатных растений. Как и африканские фиалки, цикламены не любят намокать листья и стебли. Так что лучше поливать их снизу, а не сверху.
Чтобы долить воду, заполните поддон для растений или горшок для растений и дайте почве впитаться через отверстия в дне емкости.
Когда почва намокнет, слейте оставшуюся в поддоне воду и дайте излишкам полностью стечь из горшка.Никогда не позволяйте растению находиться в воде в течение длительного периода времени.
Цикламенам нравится, когда их почва поддерживается равномерно влажной во время активного вегетационного периода. Однако будьте осторожны, постоянный чрезмерный полив убьет их!
Дайте ему немного подсохнуть между поливами, но не позволяйте ему полностью высохнуть. Каждый раз проверяйте почву и добавляйте воду только в том случае, если она кажется сухой на ощупь.
Если вы не знаете, как правильно поливать их, я рекомендую вам купить датчик влажности почвы.
Горшок с африканской фиалкой идеально подходит для выращивания цикламенов и может стать отличным подспорьем для защиты от чрезмерного полива.
Светло-розовые цветы растения цикламен
Требования к влажности для цикламена
Еще одним важным элементом успешного ухода за цикламеном является влажность. Им нравится повышенная влажность, а это особенно важно в зимние месяцы.
Отопление наших домов высасывает из воздуха влажность. Это плохо не только для нашей кожи, но и для комнатных растений.
Чтобы повысить уровень влажности вокруг цикламена, можно установить увлажнитель воздуха рядом с растением. Вы также можете попробовать положить его на поднос для гальки, наполненный водой (однако не позволяйте ему оставаться в воде).
Другой отличный вариант — вырастить цикламен в небольшом помещении для растений, в солнечной ванной комнате или на кухне или попробовать использовать мини-теплицу в помещении.
Чтобы поддерживать нужный уровень, вы можете поставить рядом с собой датчик влажности в помещении, чтобы воздух не стал слишком сухим.
Ярко-розовые цветы цикламена
Сколько света нужно растениям цикламенов?
Цикламены любят яркий свет, но им не нравится жара, поэтому держите их подальше от солнца. В любом случае прямой солнечный свет для них слишком интенсивен.
В доме они прекрасно подойдут в светлой комнате, где на них падает непрямой солнечный свет, или возле окна, выходящего на восток или запад.
Пересадка растений цикламена
Если цикламен в горшке перерос контейнер, его можно пересадить в более крупный.Лучшее время для пересадки — пока они спят.
Обычная почва для горшечных культур им подойдет. Смесь африканской фиалки также отлично подходит для выращивания цикламена в горшках.
Но если вы склонны поливать свои растения или почва слишком быстро высыхает, я рекомендую добавить немного торфяного мха или вермикулита, чтобы помочь растениям удерживать влагу.
Обязательно сажайте цикламен в новый горшок на ту же глубину, на которую он рос в старом. Не зарывайте клубни слишком глубоко, их нужно держать немного выше уровня почвы.
Цикламен с великолепной листвой
Какое удобрение использовать для ухода за цикламеном
Удобряйте цикламен слабой половинной дозой жидкого корма для растений каждые 2–4 недели, пока он активно растет и цветет. Остановитесь, когда цветы начнут увядать, и никогда не кормите их, когда они спят.
Когда вы выведете его из состояния покоя, вы можете снова начать подкормку, когда растение начнет давать новый рост. Хорошее практическое правило — подкармливать цикламены только во время роста листьев.
Я рекомендую использовать органический компостный чай, который вы можете получить в жидкой форме, или купить компостные чайные пакетики и заварить их самостоятельно.
Подойдет органическое удобрение с африканской фиалкой, или же удобрение общего назначения также подойдет для подкормки цикламенов.
Миниатюрные горшечные растения цикламены
Борьба с вредителями комнатных растений на цикламене
Вредители редко являются проблемой для здоровых растений цикламена, но паутинный клещ и грибковые мошки могут стать проблемой.
Паутинный клещ прекрасно себя чувствует в засушливых условиях и не выживет, если будет слишком влажно.Так что избавьтесь от них, повысив уровень влажности вокруг растения.
Вы можете аккуратно протереть листья влажной тканью, чтобы контролировать их, но не распыляйте ничего на растение цикламен, иначе вы можете повредить листья.
Грибные мошки, напротив, живут и питаются во влажной почве. Они просто доставляют неудобства и редко повреждают растение.
Если вы видите комаров, летающих вокруг вашего растения, дайте почве немного просохнуть между поливами. Вы можете использовать желтую липкую ловушку, чтобы контролировать их.
Сезон цветения и покоя цикламена
В природе цикламены цветут зимой и полностью переходят в состояние покоя летом. В помещении они следуют аналогичной схеме и переходят в спячку вскоре после цветения.
После того, как цветы увянут, листья начнут желтеть и опадать. В конце концов, растение погибнет, вернувшись в почву, и официально перейдет в состояние покоя.
Когда это происходит, большинство людей думают, что они убили его, и поэтому выбрасывают его.Но так же, как и амариллису, цикламену нужен этот период покоя, чтобы снова зацвести.
Так что не выбрасывайте его! При правильном уходе за цикламеном в период покоя вы сможете заставить свое цвести снова год за годом!
Что делать с цикламеном после цветения
Как только листья начинают желтеть, а цветы начинают увядать, самое время подготовить растение к покою. Следуйте этим советам по выращиванию цикламена, чтобы помочь вашему растению выйти из состояния покоя и заставить его снова зацвести в следующем году.
Как только листья начнут желтеть, прекратите поливать растение и дайте всей листве отмирать.
Удалите отмершие листья и поставьте горшок в прохладное темное место на 2-3 месяца.
Дайте почве полностью высохнуть и не поливайте ее во время покоя.
Через 2–3 месяца выньте его из хранилища и хорошо напейте водой. Обязательно пропитайте почву и дайте стечь лишней воде.
Новые бутоны цикламена начинают распускаться
Подождите, пока не увидите новый рост, прежде чем снова поливать. Как только вы заметите, что из почвы вырастают новые листья, вы можете регулярно поливать и удобрять почву.
Вскоре после того, как листья отрастут, растение начнет цвести. Woohoo! Я действительно люблю эти великолепные цветы.
Вы можете хранить спящие цикламены на улице летом в тенистом месте, где они будут оставаться сухими, если хотите. Но не забудьте вернуть их внутрь, пока температура не опустилась ниже 50 градусов по Фаренгейту.
Выращивание цикламена в воде
Советы по размножению цикламена
Цикламены можно легко размножить, разделив клубни и поместив каждый в отдельную емкость. Из каждого отдельного клубня вырастет новое растение.
Их также можно вырастить из семян, но может пройти год или около того, прежде чем саженцы начнут цвести. Так что этот метод распространения определенно намного медленнее.
Листья цикламена желтеют при переходе в состояние покоя
Устранение распространенных проблем, связанных с уходом за растениями цикламена
Цикламеновые желтые листья — Это может быть признаком того, что становится слишком жарко.Переместите растение в более прохладное место и держите его подальше от прямых солнечных лучей. Если оно только что отцвело, значит, растение, вероятно, находится в состоянии покоя, что является совершенно нормальным поведением!
Висячие цветы цикламена — Вялые листья и цветы обычно возникают из-за неправильного полива. Проверьте уровень почвы, чтобы убедиться, что она не слишком влажная или сухая.
Листья цикламена выглядят грязными и деформированными — Если листья или цветы выглядят так, как будто они грязные, выцветшие или деформированные, то, вероятно, это вызвано насекомыми. Осторожно протрите листья влажной тканью, смоченной водой или маслом нима, но никогда ничего не распыляйте на них.
Мой цикламен готов к покою
Где купить растения цикламен
Поскольку это растения, цветущие зимой, вы, вероятно, не сможете найти в продаже цикламен летом.
Но обычно их легко найти в ближайшем садовом центре в холодные месяцы, особенно во время праздников.
В противном случае вы можете купить один в Интернете или заказать семена, если хотите попробовать свои силы в их выращивании таким образом.
При правильном уходе за цикламеном эти красавицы будут цвести год за годом к Рождеству. Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за цикламеном в помещении, вы сможете наслаждаться цветами долгие годы.
Если вам сложно ухаживать за комнатными растениями и поддерживать их цветение в холодные зимние месяцы, то моя электронная книга «Зимний уход за комнатными растениями» идеально подходит для вас! Он покажет вам, как именно ухаживать за комнатными растениями в долгие зимние месяцы. Купите свою копию сегодня!
Продукты, которые я рекомендую
Еще сообщения о различных типах комнатных растений
Поделитесь советами по уходу за цикламеном в комментариях ниже.
Выращивание цикламена в помещении — фотографии и советы по уходу
Ботаническое название: Cyclamen persicum
Благодаря новым гибридам растения цикламенов стали крупнее, мощнее и ярче, чем когда-либо прежде. Поднявшиеся над сердцевидными серебристо-зелеными листьями вертикальные стебли с красивыми загнутыми назад лепестками розового, пурпурного, красного или белого цветов.
Как сохранить растение цикламен
Цикламен, цветущий зимой, обычно покупают в цветке у флориста и рассматривают как однолетнее растение, но, к сожалению, его выбрасывают, когда он начинает портиться весной. Однако цикламен — это многолетнее растение, которым можно наслаждаться годами.
При хорошем уходе это прохладное цветущее комнатное растение прослужит несколько месяцев, после чего его можно будет вернуть к цветению следующей зимой. Когда цветы погибнут и листва пожелтеет, срежьте их.Поместите спящее растение в прохладное темное место на лето, дав ему достаточно воды, чтобы корни не высохли полностью. Осенью снова поставьте растение на яркий свет и возобновите полив и удобрения. Цветение должно появиться через 2-3 месяца.
Цикламен: проблемы и способы их устранения
Внезапное увядание листьев и стеблей цветов вызвано сухой почвой. Не волнуйтесь — они обычно возвращаются сразу после тщательного полива. Стебли и цветы, которые не реагируют, можно отщипнуть.
Влажная почва и плохая вентиляция могут вызвать ботритис — серый пушистый грибок, который может быстро убить растение. Пожелтевшие листья с коричневыми пятнами — признак ботритиса. Срежьте пораженные листья. Если растение сильно поражено, избавьтесь от него . Обрезайте опавшие цветы, а также желтые или сморщенные листья, чтобы улучшить циркуляцию воздуха вокруг растения и предотвратить рост грибка.
Тля и паутинный клещ могут поражать цикламены. Каждый раз, когда поливаете, смотрите на свое растение.Тля имеет свойство болтаться на стеблях и новообразованиях. Вы заметите присутствие клещей по перепонке между стеблями и листьями. Немедленно лечите любое заражение.
Советы покупателю
Существуют сотни гибридов цикламена на выбор. Многие даже не названы, что затрудняет их рекомендацию.
Некоторые лепестки имеют полосы, оборки или кончики контрастного цвета. Некоторые разновидности имеют сладкий аромат. Миниатюрные цикламены очаровательны, их высота составляет всего 5 дюймов (13 см).
Яркие цветы делают их незаменимыми комнатными растениями. Красивы даже их кружевные листья. Установите один на подставку для растений, чтобы продемонстрировать его.
Уход за цикламеном
Происхождение: Гибриды от родителей из Южной Европы и Ближнего Востока
Высота: 6-12 дюймов (15-30 см)
Свет: Яркий свет. Немного прямого зимнего солнца — это нормально.
Вода: Держите почву слегка влажной. Лучше всего поливать растение снизу, поместив горшок в блюдце с прохладной водой не более чем на 20 минут.
Влажность: Умеренная (около 40-50% относительной влажности). Увеличьте влажность с помощью комнатного увлажнителя воздуха или поддона для влажности.
Температура: Холодные температуры 55-70 ° F / 13-21 ° C круглый год.
Почва: Хорошая универсальная почвенная смесь
Удобрение: Подкармливайте каждые 2 недели удобрения с высоким содержанием фосфора, разбавленные наполовину только , пока растение распускается и цветет.
Размножение: Семена цикламена крошечные и медленно прорастают.Сейте семена в конце лета — осенью. Для прорастания они должны храниться при 70 ° F / 21 ° C; используйте нагревательный коврик, чтобы поддерживать тепло. Вы будете ждать около полутора лет, пока зацветет большинство сортов.
org/BreadcrumbList»>
Дом
›
Комнатные растения от А до Я
Цикламен | Радость растений
Перейти к навигации
о нас
меню
Растения &
Показать:
комнатные растения
домашний декор
человек
и около
мода
уход
еда
Дом
домашний декор
человек
и около
мода
уход
еда
садовые растения
домашний декор
человек
и около
Мода
уход
еда
Справочник растений
Справочник растений
Комнатные растения
Aechmea
Эсхинантус
Агава
Аглаонема
Алоказия
Алоэ
Амариллис
Анигозантос
Пальма арека
Папоротник спаржи
Асплениум хрустящая волна
Азалия
Воздушный шар цветок
Бамбук
Банановое дерево
Beaucarnea
Бегония
Голубой звездчатый папоротник
Бостонский папоротник
Бувардия
Брассия
Бромелия
Кактус
Калла Лили
Campanula
Хищные растения
Каттлея
Celosia
Ceropegia
Китайский денежный завод
Cineraria
Фигурка для лазанья
Арабика кофе
Columnea krakatau
Crossandra
Кротон
Curio Mount Everest
Цикламен
Цимбидиум
Дендробиум
Диффенбахия
Драцена
Эвкалипт
Папоротник
Папоротниковая пальма
Фикус Анук
Фикус Cyathistipula
Фикус Женьшень
Фикус Бенджамина
Фикус лирата
Ладонь рыбий хвост
Гардения
Гербера
Глориоза
Glorybower
Гузмания
Геликония
Гортензия
Плющ
Жасмин
Каланхоэ
Гиацинт
Kentia Palm
Леди ладонь
Лилия
Ливистона
Девичий папоротник
Мединилла
Монстера
Маска обезьяны-монстеры
Миртиллокактус
Нарцисс
Пачира
Paphiopedilum
Лилия Мира
Пеперомия
Перуанский яблочный кактус
Фаленопсис
Филодендрон
Ананасовый завод
Кувшинный завод
Пуансеттия
Полисский
Pothos
Хризантема в горшке
Роза в горшке
Молитвенное растение
Примула
Pteris ensiformis Evergreen
Рипсалис
Каучуковый завод
Саррацения
Schlumbergera
Змеиное растение
Паук
Стефанотис
Стрелиция
Суккуленты
Росянка
Подсолнечник
Тилландсия
Tillandsia usneoides
Традесканция
Зонтичное дерево
БАРХАТНЫЙ ЗАВОД
Венерина мухоловка
Vriesea
Юкка
Замиокулькас замифолистный
Зигзагообразный завод
Зигопетал
Садовые растения
Агапантус
Агава
Квасцы
Иссоп анисовый
Астра
Астильба
Астрантия
Осенние фиалки
Азалия
Бакопа
Бамбук
Лавровый залив
Beautyberry
Бегония
Ежевика
Анемон голубой
Овсяница синяя
Синие хвойные деревья
Маргарит синий
Черника
Болотный розмарин
Бугенвиллея
Boxberry
Буддлея
Буш Дейзи
Buxus
Калла Лили
Камелия
Campanula
Канна
Кошачья трава
Chamaecyparis
Перец чили
Китайская бахрома
Хризантема
Цитрус
Клематис
Кордилайн
Космос
Цинния ползучая
Огурец
Нарцисс
Дейзи
Дейзи
Дельфиниум
Карликовая сирень
Эхинацея
Эдельвейс
Эвкалипт
Цикламены, Как выращивать цикламены и уход за ними в помещении или в саду
Цветки цикламена кружатся и кружатся, как крошечные крылышки бабочки. Серебристо-мраморная окраска листвы подчеркивает прекрасные цвета цветов : лавандовый, розовый, бордовый, красный или белый.
Выращивание цикламена как комнатных растений
Наиболее важными критериями успеха при выращивании цикламена являются прохладная температура, свежий воздух и достаточная влажность. Цикламен редко будет успешным, если температура поднимется выше шестидесяти пяти градусов днем и пятидесяти градусов ночью.Цикламен следует поливать ежедневно, чтобы почва оставалась влажной. Поскольку они предпочитают влажную атмосферу, запотевание полезно. В идеале их следует хранить на подносе с водой из гальки, чтобы обеспечить дополнительную влажность. В идеале их следует поливать при комнатной температуре, но никогда не следует заливать водой прямо на крону растения, так как это может вызвать загнивание клубнелуковицы. Берегите их от сквозняков! .
Период покоя цикламена
Ваш цикламен будет продолжать цвести с декабря по апрель, если его держать прохладным и счастливым.По мере отмирания цветоножек и листьев их следует удалить, резко потянув за них. Новая листва и цветы скоро заменят старую. Клубнелуковица цикламена естественным образом переходит в состояние покоя после апреля. В это время постепенно уменьшайте воду и держите растение в прохладном темном месте.
Дайте клубнелуковице медленно высохнуть. Пересаживайте его на затененный участок сада весной. В саду цикламен следует сажать половиной клубнелуковицы чуть ниже поверхности почвы. В конце июля или в августе, когда начинают развиваться крошечные новые листья, пересадите их в горшок, используя богатую песчаную почву, но оставьте на открытом воздухе. Держите грядку, на которой стоит горшок, влажной. Ранней осенью горшечную клубнелуковицу можно снова перенести в дом, где ее следует держать в окне, где она будет получать несколько часов утреннего солнца каждый день. Горшечный цикламен следует подкармливать ежемесячно разбавленным жидким удобрением для домашних растений.
Размножение цикламенов
Цикламен можно вырастить из семян, но прежде чем вы увидите свои первые цветы, требуется до восемнадцати месяцев.Возможно, вам будет лучше купить растение в питомнике, если вы склонны быть нетерпеливым садовником.
Выращивание выносливых цикламенов в саду
Высаживать морозостойкий цикламен следует на полутенистом участке сада в Август или сентябрь. Клубнелуковицы следует сажать на 2 дюйма глубиной и 6 дюймов друг от друга в небольшом щелочная почва, с большим количеством добавленной листовой плесени. Различные сорта морозостойких цикламенов могут укореняться как снизу, так и сверху. клубнелуковицы. Убедитесь, что посадили подходящей стороной вверх!
Цикламены в цвету Cyclamen persicum
Другие статьи, которые могут вам понравиться:
Цикламен (Cyclamen Persicum) Руководство | Наши комнатные растения
О цикламене
Комнатное растение Cyclamen , также известное как «Цикламен » флориста — действительно особенное комнатное растение, цветы не только поразительны, красивы и красочны, но и полны уравновешенности и элегантности.
О да, мы полностью согласны с тем, что есть много других комнатных растений с уникальными и интересными цветами, которые заслуживают места в наших домах, но Cyclamen с его вздернутыми лепестками обладает особым очаровательным шармом.
Возможно, это Балерина растительного мира — с застывшими лепестками, словно пойманная в изящном танце. Незначительно он привлекает внимание и обычно прекрасно компенсируется узорчатой листвой внизу, обеспечивая интерес в течение нескольких месяцев.
Это еще одна луковица, или, скорее, клубнелуковица, которая во многих случаях принадлежит садовнику на открытом воздухе. Хотя это правда, что цикламен не может жить круглый год в помещении, он все же легко может стать временным комнатным растением, которое приветствуется в домах и офисах в осенние и зимние месяцы года.
Когда все нагревается, растение уходит обратно в клубень и полностью исчезает, к концу весны это все, кроме далекого воспоминания. К счастью, на данный момент клубень сам по себе небольшой и требует от вас очень мало до начала осени / осени, когда он снова начнет танцевать и снова засыпает вас постоянным цветением.
Это означает, что в целом его легко держать в помещении, если вы следите за тем, чтобы он был прохладным и хорошо политым; если он слишком жаркий или слишком сухой, вы испортите свой цикламен. Подробнее об этом мы поговорим далее в нашей статье.
Цены и виды цикламена достаточно универсальны, поскольку они, как правило, не слишком дороги, и почти все выставленные на продажу цикламены персикум . Тем не менее, есть еще много индивидуальности, потому что цвета, которые вы можете выбрать, разнообразны, и есть три группы размеров от более крупных стандартов до крошечных миниатюр.
Листья также часто имеют разный рисунок, поэтому, хотя вы можете найти только один основной сорт, выбор по-прежнему велик. Уход за ним довольно прост, и после окончания цветения клубень можно либо посадить на открытом воздухе, либо хранить его на следующую зиму.
Уход за цикламеном в помещении | Сара Рэйвен
Цикламен, выращенный как в горшке для дома, так и в саду, добавляет желанный всплеск цвета в это время года.
На улице сейчас мрачно, и это еще один повод сделать интерьер как можно более веселым.Я думаю, что комнатные цикламены с мелкими цветками так же красивы, как и все, что вы найдете в горшке в это время года, и они дешевы.
Я только что был в магазине на своей местной ферме и купил цикламенов по цене 2,50 фунтов стерлингов за штуку, интенсивной гаммы цветов от розово-розового до винно-малинового и яркого, насыщенного красного.
Имея набор схожих цветов (встроенный контраст), смотрится лучше, чем идеально подобранные растения — прекрасно растекаются по середине стола и растекаются по подоконникам.
Цикламен придаст вам насыщенный цвет витража, пока вы не начнете собирать приличные букеты цветов в саду примерно через месяц.
Сорта с мелкими цветками Cyclamen persicum (или так называемые «цветочные» формы) бывают белого, малинового или пурпурного цвета и относятся к другой лиге, чем крупноцветковые, крупнолистные бригады, которые кажутся эластичными, перекормленными и перекормленными. грубо по сравнению.
Размеры миниатюрных растений кажутся подходящими для этого времени года и подходят их выносливым собратьям, Cyclamen coum , а также подснежникам и аконитам, которые начинают пробиваться сквозь цветы в саду.
Показан комнатный цикламен
Не покупайте цикламены в домашних условиях и не разбивайте их — они стоят того, чтобы немного вылечить их. Пластиковые горшки, в которых они идут, не воздают должного этим зимнецветущим клубням, поэтому посадите их в ярко окрашенную миску или что-нибудь блестящее и блестящее.
Постарайтесь не трогать корни — вы делаете это исключительно из эстетических соображений — сажаете их в компост из суглинка с добавлением песка и горсти торфа.
Вы можете использовать беспочвенный компост, но он затрудняет полив, особенно в конце периода покоя, когда вы хотите, чтобы он снова впитал влагу.
Осторожно закрепите корни в новом горшке или миске и накройте компост сушеными листьями или изумрудно-зеленой подушечкой из булочного мха. Так они будут выглядеть в дикой природе, и с комнатными растениями всегда полезно воссоздать это максимально точно. насколько возможно.
Затем разложите цветы из основания.Они имеют тенденцию слипаться, но аккуратно и равномерно отделенные между листьями, цветы выглядят светлее и элегантнее.
Уход за цикламеном
Одна из замечательных особенностей комнатного цикламена заключается в том, что если (как и я) вы немного пострадаете от ухода за домашними растениями, они довольно просты и надежны, хорошо выглядят в течение шести-восьми недель в нашем холодном доме.
Они довольны комнатной температурой (около 55F / 13C), но не должны перегреваться.Найдите для них светлое место, без слишком большого количества прямых солнечных лучей.
В дикой природе, Cyclamen persicum растет в лиственных лесах, или вы можете найти его больше на открытом воздухе, с его клубнем, скрытым под камнями, и только листьями и цветами, торчащими на свет.
Слишком много тепла в солнечном окне будет способствовать раннему состоянию покоя при росте на свету, но в прохладных условиях они могут продолжать цвести до середины мая.
У меня есть свои на подоконниках, выходящих на восток и на север, я вынес их более заметно на наш главный обеденный стол, когда и когда я захочу, но кладу их обратно в промежутках.
Цикламен не любит отрицательные температуры (не позволяйте им опускаться ниже 50F / 10C), поэтому морозными ночами я стараюсь не забывать приносить их в комнату.
Что касается полива, то они особо не любят — самое страшное — постоянное капание воды. Держите их влажными, но не мокрыми.
Раз в неделю я ставлю горшки в поддон с водой на полдюйма и оставляю их на ночь. Затем весь корневой ком хорошо напивается, и компост восстанавливается. Затем я осушаю их и оставляю еще на неделю или около того без воды.
Если вода скапливается в основании блюдца или подставки для горшка, опрокиньте ее и не поливайте снова, пока компост не станет достаточно сухим. Мертвую кочан и резким рывком за стебель удалите все мертвые или умирающие листья.
Следуйте жизненному циклу
Cyclamen persicum произрастает в Средиземноморье и следует обычному образцу: он начинает расти осенью, растет зимой и весной, а затем переходит в состояние покоя, когда летом нет дождя и сильного солнца.
Чтобы помочь воссоздать условия, максимально приближенные к их естественной среде, прекратите полив, когда они перестанут цвести, и дайте листьям пожелтеть и засохнуть.
Обычно это апрель, но может быть и несколько недель спустя. Затем поместите их в прохладное и сухое место (но не полностью сухое, так как в этом случае компост сложно увлажнить) на лето.
Если вы будете держать их слишком влажными в периоды покоя, вы можете потерять свой клубень, чтобы загнить. Пока растения находятся в состоянии покоя, пересадите их в горшок немного большего размера, вырвав корни.
Летом их можно хранить на улице, но Cyclamen persicum не морозостойкий, так что снова занесите их в дом до наступления морозов.
Раковина – необходимый элемент для любой ванной комнаты. В продаже можно найти множество самых разных моделей, отличающихся материалом изготовления, формой и способом установки.
Среди всего ассортимента хорошим спросом пользуются раковины, монтируемые к стене. Такая сантехника выручает в условиях ограниченного пространства санузла или ванной, а ее установка не вызывает особых сложностей. Выполнить крепление раковины к стене получится самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?
Мы расскажем вам, как подобрать оптимальную модель и габариты сантехники, какие инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем монтажную инструкцию с описанием каждого технологического этапа.
Содержание статьи:
Как правильно определить размеры раковины?
Все сантехнические приборы можно условно разделить на несколько групп, отличающихся размерами:
компактные миниатюрные раковины, разработанные специально для небольших помещений;
стандартное оборудование – предусмотрено в товарных линейках большинства производителей;
комбинированные приборы, объединяющие две или несколько раковин;
нестандартное оборудование самых разных размеров и форм – выполняется по индивидуальным проектам.
При размещении сантехнического оборудования в комнате обязательно учитываются три его основных параметра: глубина, ширина и высота. Только так можно подобрать прибор оптимальных размеров для конкретного помещения.
Это очень важно, ведь слишком большая раковина займет много свободного места, а маленькой будет неудобно пользоваться. Важна не только ширина, но и глубина изделия.
Размеры раковины должны точно соответствовать площади ванной комнаты, иначе ею будет очень неудобно пользоваться. Особенно это касается тесных санузлов
Для правильного выбора ширины раковины нужно помнить, что оптимальным вариантом считается 0,5-0,65 м. Такое оборудование хорошо вписывается в комнату средних размеров и не «съедает» в ней свободное пространство. Оно удобно для умывания и позволяет не разбрызгивать воду по полу.
Неплохо такая раковина будет смотреться и в большом помещении, но здесь уместны и более широкие модели, решающие какие-то особые дизайнерские задачи.
Минимальная ширина продающихся в магазинах раковин составляет всего 0,3 м. Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.
При выборе сантехнического прибора нужно оценить и способ установки смесителя. Чаще всего он врезается в середину так называемой установочной площадки, где для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Размеры установочной площадки тоже важны.
Если предполагается установка сдвоенной раковины, а это очень уместно в больших семьях, нужно выбирать такие модели, где расстояние между центрами двух устройств превышает 0,9 м. Иначе пользоваться таким оборудованием будет очень неудобно.
Расстояние до стены тоже имеет значение. Практика показывает, что оптимальный вариант – 0,48-0,6 м. В этом случае нужно ориентироваться на длину руки того, кто будет пользоваться прибором.
Раковины-“кувшинки” специально разработаны для закрепления над стиральной машиной. Так удается сэкономить место в небольших ванных комнатах
Сделать это просто. Нужно встать около раковины и вытянуть руку, ее противоположный край должен оказаться у кончиков пальцев или в районе середины ладони. Пользоваться таким оборудованием будет удобно.
Обратить внимание стоит и на глубину чаши. Чем она больше, тем меньше шансов на разбрызгивание падающей в нее воды. Лучшими в этом плане считаются модели типа «тюльпан» или «полутюльпан». Они достаточно глубокие. Хуже всего плоские «кувшинки», которые размещают над стиральными машинами и некоторые накладные раковины.
И последний важный нюанс: . Она выбирается исходя из роста проживающих в доме. Желательно, чтобы всем было удобно пользоваться оборудованием. В среднем высота установки составляет 0,8-0,85 м.
Консольные модели можно повесить на нужную высоту, тогда как на ту высоту, которая предусмотрена производителем.
Галерея изображений
Фото из
Закрепленная на стене раковина
Удобство пользования сантехникой
Смещение раковины из расположения коммуникаций
Конструктивные причины выбора высоты
Все раковины делятся на две большие группы: с креплением на стену или на основание. Второй вариант предполагает наличие пьедестала, на который опирается чаша.
При закреплении раковины на стену вся ее масса приходится на крепления или на специальный каркас. Поэтому их нужно закреплять особенно тщательно. Такие модели крайне нежелательно монтировать на перегородки. В качестве основания стоит выбирать прочную несущую стену.В противном случае конструкция может попросту упасть на пол.
Консольные раковины отличаются тем, что подведенные к ним инженерные коммуникации остаются на виду. Это недостаточно эстетично, поэтому их стараются спрятать за каким-либо декоративным элементом.
Как вариант, можно установить красивые детали, например, хромированные, которые украсят интерьер комнаты.
Раковины-тюльпаны опираются на пьедестал, поэтому вес чаши распределяется между настенными креплениями и установленным на пол основанием
Практичной разновидностью раковин с креплением на стену считаются «тюльпаны». Их чаша закрепляется к стене. Однако часть веса раковины берет на себя основание, которое еще называют пьедесталом.
Большой плюс такого оборудования – скрытая подводка инженерных коммуникаций. Трубы укладываются внутри пьедестала. Недостатком конструкции считается отсутствие возможности регулировать установку чаши по высоте.
Тем, для кого это важно, можно приобрести так называемый «полутюльпан». Эта модификация предполагает, что пьедестал не опирается на пол. Он, как и чаша, крепится к стене. Такое основание короче, чем пьедестал стандартной раковины. Но трубы подводки при этом все равно прячутся внутри основания.
Проводим подготовительные работы
Перед началом монтажа раковины необходимо точно определиться с местом, где она будет находиться, и с порядком подключения оборудования к инженерным коммуникациям. Еще раз тщательно вымеряем высоту расположения прибора и его ширину.
При выборе места установки обязательно учитываем, что подход к раковине должен быть свободен. Кроме того, пользоваться ею должно быть удобно.
Если сантехнический прибор будет устанавливаться на место отслужившего устройства, последнее необходимо будет демонтировать. Сделать это нужно очень аккуратно и осторожно, чтобы не повредить старые канализационные и водопроводные трубы.
После демонтажа тщательно очищаем место будущей установки, готовим участки подключения инженерных коммуникаций. Специалисты рекомендуют по возможности избегать использования всевозможных переходников. Они ухудшают герметизацию соединений и портят внешний вид конструкции.
Крепление раковины на стену осуществляется при помощи специальных крепежей. Если они не продаются вместе с оборудованием, следует приобрести их отдельно
В некоторых случаях без переходников обойтись нельзя. Например, если приходится обустраивать соединение с очень старыми трубами. Тогда желательно приобретать качественные детали, максимально подходящие к трубопроводу.
Еще один момент. Важно правильно укомплектовать раковину, если она продается без сифона и других элементов. При этом нужно понимать, что сифон не относится к универсальным элементам. Для разных моделей оборудования предназначены разные сифоны. Например, тот, что подойдет для стального изделия, не годится для санфаянса.
Обычно добросовестный производитель комплектует раковину всем необходимым. Если это так, стоит убедиться в том, что все детали на месте. Желательно сразу же приобрести и .
Подробная монтажная инструкция
Начинаем с подготовки инструментов.
Для работы понадобятся:
ключ газовый;
отвертка;
ключи гаечные;
дрель со сверлом, оснащенным победитовым наконечником;
молоток;
уровень строительный;
маркер или карандаш.
Кроме этого нужно подготовить сантехнический герметик, уплотнитель типа ленты Фум и крепежи. В продаже можно найти специальные наборы креплений для раковины. Если приобрести такой комплект от проверенного производителя, это будет лучшим вариантом.
Некоторые модели раковин предназначены для закрепления на стене при помощи кронштейнов. В этом случае монтаж начинается с их установки
После того, как инструменты и материалы подготовлены, отключаем воду, как горячую, так и холодную. Можно приступать к работе.
Намечаем место крепления раковины
Начинаем с разметки. Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.
Далее замеряем толщину боковых стенок раковины и откладываем эту величину вниз от центральной горизонтали.
Обе метки соединяем линией, которая покажет высоту монтажа кронштейнов. После этого берем раковину и переворачиваем ее. Затем фиксируем на боковых стенках кронштейны. После этого прикладываем чашу к верхней горизонтальной отметке, прижимаем ее к стене.
При этом следим, чтобы все ранее намеченные линии совпали. Вставляем маркер в отверстие, отмечаем места для установки креплений.
Устанавливаем крепления для кронштейнов
Берем дрель с победитовым сверлом и в намеченных местах готовим отверстия под крепежи. Их глубина должна немного превышать длину дюбелей, а диаметр быть чуть меньше, чем сечение втулок. Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.
При помощи молотка забиваем дюбели внутрь отверстий. Затем берем крепежи и поочередно вворачиваем их в пластиковое основание.
Монтируем кронштейны для раковины
На подготовленные крепежи устанавливаем кронштейны, которые являются опорами для чаши. Ставим на них раковину и, придерживая ее рукой, намечаем маркером места, где будут установлены крепежи, фиксирующие устройство к стене.
Убираем чашу и готовим отверстия под крепления. Забиваем в них вкладыши и вворачиваем крепежи.
После того, как кронштейны установлены на стену, можно навешивать на них раковину, соблюдая размеры и четко следуя рекомендациям производителя
Перед установкой наносим на край чаши герметик, чтобы вода не протекала в зазор между стеной и раковиной. Как вариант можно использовать специальную пластмассовую планку, которая обеспечит максимальную защиту от воды. Приклеиваем ее на силиконовый герметик. Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.
Ставим и подключаем смеситель
Нужно знать, что смеситель можно монтировать на установочную площадку до того, как раковина будет выставлена на место, или после этого. Каждый делает так, как удобно именно ему. В любом случае нужно помнить, что для установки смесителя понадобятся специальные материалы.
Обычно производитель комплектует ими свои изделия. Если это не так, нужно будет докупить шпильки, гайки, шайбы и прокладки.
Перед установкой смесителя желательно внимательно прочитать инструкцию производителя и строго следовать его рекомендациям. Обычно в таких инструкциях подробно описывается процесс монтажа с учетом всех особенностей конкретной модели.
Сначала смеситель нужно собрать в единый узел. При этом обязательно используются вкладки и уплотнители. Перед сборкой на излив обычно надевается уплотнительное кольцо.
Гайки со шпилек необходимо снять, после чего поставить смеситель на место. Предварительно под прибор укладывается герметизирующее кольцо и в отверстие на установочной пластине протягивают соединительные шланги.
Оборудование фиксируется на раковине при помощи прижимной гайки. Делается это очень аккуратно, чтобы не перетянуть гайку, иначе раковина может треснуть.
При покупке смесителя следует внимательно проверить его комплектацию. Желательно, чтобы в ней присутствовали все необходимые для монтажа элементы
Если муфты трубопровода и оси входа смесителя не стыкуются, соединение выполняется при помощи специальных эксцентриковых переходников. Они имеют разный диаметр резьбы на противоположных концах. Прижимная гайка сначала закручивается вручную, потом ключом на половину оборота. Чаще всего этого вполне достаточно.
После того, как смеситель закреплен на месте, можно подключать его к водопроводу. Чаще всего для этих целей используются гибкие подводки. Присоединяем их к трубам. К левому шлангу подводим горячую воду, к правому – холодную.
Гайки сначала закручиваем вручную, после чего подтягиваем разводным ключом. Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.
Важный нюанс: длина гибких шлангов. Она не должна быть слишком большой, иначе ни будут некрасиво провисать. Также она не может быть чересчур маленькой, иначе шланг будет натянут, что станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, шланги должны лежать ровно, без перекручиваний и перегибов.
Подобранный по стилю и размерам смеситель для раковины устанавливается на подготовленное посадочное место и аккуратно фиксируется прижимной гайкой
После окончания работ необходимо провести проверку качества соединений. Сделать это нужно после того, как будет подключен сифон, поскольку придется подать воду на смеситель.
В ходе проверки внимательно отслеживается возможное наличие воды на соединениях гибкой подводки и возле смесителя. Если это так, то гайки нужно слегка подтянуть ключом.
Подробная инструкция по установке смесителя описана в .
Подключаем сифон к канализации
В продаже можно найти разные , при монтаже каждой из них возможны нюансы, поэтому следует внимательно изучить инструкцию по установке от производителя. Рассмотрим самый простой вариант с универсальным гофрированным сифоном.
Сначала разбираем сифон и проверяем его на наличие прокладок, прочность резьбы и отсутствие мусора внутри узла. В процессе монтажа желательно умеренно смазать резьбу и прокладки герметиком, так защита от протекания будет еще надежней.
Сифон со специальной толстой прокладкой одной рукой прижимаем к сливу. Нужно сделать это так, чтобы прокладка без смещений и зазоров плотно прилегала к сливу по всему его периметру. Второй рукой вставляем в сливное отверстие сеточку, винт и прокладку.
Аккуратно «наживляем» винт, затем его дотягиваем. Закрепляем гофру. Для этого вставляем ее в сливной раструб сифона и осторожно стягиваем барашковой гайкой.
В процессе сборки сифона обязательно умеренно смазываем герметиком все соединения и уплотнения, чтобы избежать протечек и необходимости постоянно подкручивать детали
Соединяем сифон с канализационным трубопроводом. Для этого вставляем специальный резиновый уплотнитель внутрь трубы, в него устанавливаем раструб гофры. Важный момент: гофрированная труба должна лежать ровно, без перегибов и скручиваний. На этом монтаж сифона закончен.
Можно провести пробный пуск воды и проверить, нет ли протечек. Если где-то подтекает жидкость, следует немедленно исправить дефект.
Подобным же образом закрепляется раковина без кронштейнов. Отличается процесс монтажа тем, что она фиксируется непосредственно на стену, поэтому в процессе разметки отмечаются места установки креплений, сверлятся отверстия и забиваются дюбели. Затем раковина прикладывается к стене и фиксируется на этом месте специальными крепежами.
«Тюльпаны» и «полутюльпаны» закрепляются аналогично. Их отличительная особенность – наличие пьедестала, на который укладывается чаша. Важно правильно определить высоту установки такой раковины, потому что она должна точно соответствовать высоте пьедестала.
После того, как чаша будет установлена на крепление для раковины, под нею устанавливается основание-пьедестал.
Фото-руководство по установке раковины-тюльпана
Несмотря на то, что основная нагрузка раковины с пьедесталом распределяется на ножку-опору, чашу сантехнического прибора все равно крепят к стене:
Галерея изображений
Фото из
По заранее выполненной разметке сверлим отверстия по установку кронштейнов раковины
В пробуренные отверстия устанавливаем дюбеля. Аккуратно заглубляем их, стараясь не повредить плитку
В установленные в стену дюбеля завинчиваем анкера, на которые будем навешивать чашу раковины тюльпана
Надеваем на анкера раковину, проверяем ее горизонтальность, установив на бортики чаши строительный уровень
Устанавливаем на раковину смеситель, подключаем его к холодной и горячей водопроводной линии гибкой подводкой
Подсоединяем к раковине слив с гидрозатвором, с помощью гофрированной трубы подключаем сантехнику к выпуску в канализацию
Наклеиваем на верхний торец ножки уплотнитель. Слегка приподняв чашу, устанавливаем ее под раковину так, чтобы она полностью скрывала подключение к коммуникациям
Открываем краны горячего и холодного трубопроводов, которые перекрывали перед работой. Включаем воду, проверяем, как она подается и нет ли протечек
Шаг 1: Свердение отверстий для крепления раковины
Шаг 2: Установка дюбелей для крепленияч чаши
Шаг 3: Закручивание анкеров в установленные дюбеля
Шаг 4: Навешивание раковины на стену
Шаг 5: Подключение к водопроводным веткам
Шаг 6: Подсоединение прибора к канализации
Шаг 7: Установка защитно-декоративной ножки
Шаг 8: Проверка работоспособности прибора
Монтаж раковины-«кувшинки»
Плоские «кувшинки» предназначены для установки над стиральной машиной. Нужно понимать, что далеко не всякую можно установить под раковиной. Обычно это компактные невысокие приборы.
Некоторые компании их специально разрабатывают и производят. Оптимально, чтобы раковина шла в комплекте с таким устройством. В таком тандеме приборы обычно идеально дополняют друг друга.
Особенностью раковины-“кувшинки” считается расположение слива, который должен размещаться максимально далеко от стиральной машины в целях сохранения его целостности
Если это не так, очень внимательно. Она должна перекрывать стиральную машину минимум на 10 см. Так последняя будет надежно защищена от водяных брызг. Еще один важный момент – наличие специального слива, который должен располагаться максимально близко к задней или боковой стенке прибора.
Различают две разновидности такого слива:
Круглый. Сифон плоского типа размещается непосредственно под отверстием слива. Вода уходит быстро, засоряется такая конструкция крайне редко. Значимый минус – сифон устанавливается над стиральной машиной, что чревато проблемами с проводкой и замыканием при возникновении аварийной ситуации.
Щелевидный. Сифон закрепляется за стиральной машиной в задней стенке чаши, поэтому при протечке вода не попадет на электрический прибор. Однако сливное отверстие очень узкое и часто забивается.
В целях безопасности можно поискать раковину с переливом, что позволит дополнительно защитить стиральную машину от воды.
Монтаж раковины-“кувшинки” начинается с закрепления кронштейнов, на которые впоследствии навешивается чаша. Канализационные отверстия для слива должны находиться как можно ближе
Процесс монтажа «кувшинки» проводится следующим образом:
Размечаем стену. Для этого проводим горизонталь, обозначающую верхний край прибора. Чтобы линия была строго горизонтальной, используем уровень. Примеряем чашу к проведенной линии, следим, чтобы между машиной и раковиной оставался зазор достаточной величины. Если все в порядке, намечаем отверстия под крепления.
Сверлим отверстия, монтируем крепежи. В данном случае используем дюбельные крепления или анкерные болты.
Ставим на место кронштейны. Они фиксируются на месте болтами. Их сначала плотно не затягиваем, оставляем зазоры около 0,5 см.
Обрабатываем герметиком заднюю часть раковины, чтобы защитить стык между нею и стеной от воды. На соприкасающиеся с поверхностью чаши части кронштейна тоже наносим герметик.
Ставим раковину на место. Для этого проушины сантехнического прибора надеваем на металлические крюки, после чего фиксируем устройство на месте с помощью анкеров или дюбелей.
Проверяем надежность крепления раковины, после чего подтягиваем болты, которые закрепляют кронштейны.
На следующем этапе к раковине подключается сифон. Это нужно сделать до того, как крепления кронштейнов будут окончательно затянуты.
Для “кувшинок” чаще всего используются специальные плоские сифоны. Перед монтажом такого прибора желательно ознакомиться с инструкцией производителя
Существует несколько модификаций сифонов для “кувшинок”, процедура их монтажа может несколько разнится.
В общих чертах работа выполняется в следующем порядке:
Находим сборочную инструкцию и в соответствии с нею собираем сифон. Все резьбовые соединения и уплотнительные элементы обязательно промазываем силиконом. Осторожно затягиваем резьбу, чтобы не сломать пластиковые элементы.
Патрубок сифона, предназначенный для подключения к стиральной машине, надеваем на сливной шланг. Чтобы соединение было прочным, затягиваем его хомутом с винтовой затяжкой. Проверяем его надежность. Если она недостаточна, напор сливаемой из машины воды может сорвать шланг.
Выпуск сифона подключаем к канализационной трубе. Гофрированную трубу желательно дополнительно изогнуть и закрепить в таком положении мягкой проволокой или изолентой. Это даст возможность исключить вероятность появления неприятного канализационного запаха, что частенько случается при установке «кувшинок», оснащенных плоским сифоном.
Конструктивные особенности раковины не всегда позволяют монтировать смеситель на чашу. Его в таком случае устанавливают на стену или на борт ванны, чтобы использовать попеременно с одним и другим сантехническим прибором.
Важно, чтобы длина излива устройства была достаточной для таких манипуляций. В редких случаях раковина оснащается отверстием под смеситель.
Если предполагается использовать один смеситель двойного назначения – для ванны и раковины, следует выбирать модели с длинным изливом
Монтаж смесителя производится в строгом соответствии с инструкцией производителя после установки сифона и окончательно закрепления раковины на кронштейнах. В процессе монтажа особое внимание уделяем качественной герметизации.
Все уплотнения обязательно обрабатываются герметиком. Резьбовые соединения уплотняются лентой Фум или специальной сантехнической паклей и пастой.
Гайки на гибкой подводке выполнены из цинковых сплавов и достаточно хрупки, поэтому затягивать их нужно очень аккуратно, иначе можно сломать. По окончанию монтажных работ проводим пробный пуск воды. Внимательно осматриваем все соединения, в случае обнаружения течи немедленно исправляем все недочеты.
Выводы и полезное видео по теме
Предлагаем посмотреть полезные видеоматериалы по теме статьи.
Нюансы грамотной установки раковины:
Советы мастера по подключению сифона:
Монтаж и подключение раковины над стиральной машиной:
Самостоятельная установка раковины – достаточно простая задача. С ней без посторонней помощи справится даже начинающий сантехник. Важно делать все аккуратно и в точном соответствии с инструкциями, тогда установленная раковина будет служить долго, не требуя дополнительного обслуживания.
У вас есть личный опыт крепления раковины к стене? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Разбираемся как правильно закрепить раковину на стене
Раковину можно смело назвать самым востребованным элементом сантехники в доме. Если вы затеяли ремонт в ванной комнате или просто решили сменить морально устаревший обычный умывальник на модель, которая крепится к стене, то без советов специалистов не обойтись.
Варианты крепления раковины к стене
Настенные модели умывальников можно монтировать только на прочные капитальные стеновые конструкции из бетона или кирпича, либо на специальные рамные конструкции.
Умывальник может монтироваться на стену несколькими способами:
Чаша умывальника может монтироваться в навесную столешницу или крышку тумбы. Сама тумба или столешница крепится на кронштейны или анкеры. Такой способ крепления имеет повышенную надёжность.
Монтаж умывальника на подвесную тумбу
Практичность и популярность крепления кронштейнами. Обычно кронштейны почти не видны, а оригинальные дизайнерские крепления служат дополнительным декоративным украшением.
Модели раковин с предусмотренными отверстиями на задней стороне, которые выполняют роль кронштейнов. Крепятся к стене анкерными болтами.
Крепление раковины к стене с помощью болтов
Некоторые умельцы крепят раковины на самодельные крепления: вбивают в стену трубы или арматуру. Но тут важно правильно рассчитать крепление исходя из веса раковины и крепости стены.
Совет. Правильно зафиксированный кронштейн не должен сдвигаться под воздействием силы. Когда вы убедитесь в надёжности крепления кронштейна можно укладывать раковину. Умывальник фиксируется дополнительными клипсами или сантехническим герметиком.
Разновидности кронштейнов для раковины
Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.
специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
Специальное подпружиненное рамочное крепление для раковины
кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.
Стальные Г-образные кронштейны
Совет. Подбирая кронштейн, учитывайте его несущую способность и размер: он должен выдерживать большие нагрузки. Обратите внимание на способ фиксации умывальника на кронштейне, ведь просто уложенная на него раковина небезопасна при эксплуатации.
Монтаж раковины без кронштейнов
Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.
Шпильки для монтажа раковины
На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.
Монтаж на кронштейны
Перед установкой кронштейнов необходимо проверить прочность несущей поверхности. Для этого разметку делают гвоздем. Если поверхность рыхлая, то увеличивают глубину сверления и подбирают крепёж с большим диаметром. В мягкой штукатурке или бетоне сложно надёжно закрепить кронштейны, поэтому глубина крепления под мягким слоем должна быть не меньше 25 мм. Анкеры подбирают в таких случаях индивидуально длиной от 50 до 120 мм.
Отмечаем горизонтальную линию, как указано выше.
Нанесение разметки
Замеряем толщину стенок умывальника, которые будут опираться на кронштейн. Это расстояние откладываем вниз от горизонтальной линии и делаем отметку.
Соединяем эти отметки по горизонтали. Это будет высота крепления кронштейнов.
На раковину крепим кронштейны.
Теперь вам понадобится помощник для примерки. Раковину с кронштейнами приставляем к горизонтальной линии и через выемки отмечаем места, где будут крепления. Все линии должны совпадать. Это важно.
Определение мест для кронштейнов
В обозначенных местах сверлим отверстия. Диаметр сверла подбирайте так, чтобы дюбель или крепёжный винт входил в готовое отверстие с трудом. Забиваем дюбели или втулки под винты молотком.
Монтируем кронштейны. Водружаем на них раковину, монтируем смеситель, подсоединяем канализацию и водопроводные трубы.
Проверяем горизонталь и затягиваем все шайбы.
Проверяем герметичность системы, открыв воду.
После всех манипуляций раковина должна сидеть прочно, без подвижек, значит, вы всё сделали правильно.
Совет. Щель между стеной и раковиной замажьте сантехническим силиконовым герметиком. Это обезопасит вас от появления грибка при попадании воды в зазор.
Монтаж навесной раковины с тумбой
Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.
На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.
Раковина с тумбой
Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.
Рамная конструкция для монтажа умывальника
Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.
Рамная конструкция для крепления раковины
Порядок действий такой:
раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.
Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.
Монтаж подвесной раковины: видео
https://youtu.be/8d-LyqQfngQ
Монтаж раковины: фото
Крепеж для раковины к стене
Главная
Компания
Новости
Акции
Скидки!
Заказать
Доставка
Контакты
Прайс-лист
Гос. закупки
ГОСТ / DIN
Рассчитать экспресс-заявку
Крепеж и метизы
Анкеры
Анкерные болты
Анкеры клиновые
Анкеры с внутренней резьбой
Анкеры гвоздевые
Анкеры забивные
Анкеры-шурупы
Анкеры для высоких нагрузок
Инструмент для установки анкеров
Анкеры-гильзы
Латунные анкера
Анкеры потолочные
Химические анкеры
Химические составы
Химические капсулы
Анкерные шпильки и гильзы
Зимние химические анкеры
Принадлежности для химического анкера
Химические анкеры для максимальных нагрузок
Химические анкеры для бетона
Химические анкеры для газобетона
Химические анкеры для кирпича
Болты
Высокопрочные болты
Нержавеющие болты
Титановые болты
Болты по стандарту ГОСТ
Болты фундаментные
Винты
Высокопрочные винты
Нержавеющие винты
Винты по стандарту ГОСТ
Гайки
Высокопрочные гайки
Нержавеющие гайки
Гайки по стандарту ГОСТ
Гайки шестигранные
Гвозди
Дюбели
Металлические дюбели
Дюбели для теплоизоляции
Дюбели для газобетона и пеноблоков
Пластиковые дюбели
Рамные и фасадные
Кровельные дюбели
Дюбели универсальные
Заклепки
Заклепки вытяжные
Заклепки резьбовые
Заклепки под молоток
Заклепочники
Кольца стопорные
Перфорированный крепеж
Уголки и пластины
Монтажные ленты
Профиль для гипсокартона
Комплектующие для ГКЛ
Саморезы
Саморезы для дерева
Саморезы для металла
Кровельные саморезы
Саморезы для сэндвич панелей
Саморезы нержавеющие
Саморезы для гипсокартона
Анкеры-шурупы по бетону
Конструкционные саморезы
Саморезы окрашенные
Саморезы для металла RAL
Саморезы для сэндвич панелей RAL
Кровельные саморезы RAL
Хомуты
Нержавеющие хомуты
Хомуты трубные
Хомуты червячные для шлангов
Шайбы
Нержавеющие шайбы
Шайбы РОЗЕТКА для потайных саморезов и винтов
Шайбы по стандарту ГОСТ
Шайбы высокопрочные
Шпильки
Высокопрочные шпильки
Нержавеющие шпильки
Латунные шпильки
Шплинты-штифты
Нержавеющие штифты
Латунные шплинты-штифты
Электрика крепеж
Кабельные стяжки
Электроды
Хиты продаж
Все электроды
Универсальные электроды
Электроды для резки сталей чугунов меди алюминия и их сплавов
Электроды для сварки теплоустойчивых сталей
Электроды для сварки никеля и его сплавов
Электроды для сварки меди и ее сплавов
Электроды для сварки алюминия и его сплавов
Электроды сварочные для сварки и наплавки чугуна
Электроды сварочные для наплавки
Электроды для сварки специализированных сталей
Электроды для сварки разнородных сталей и сплавов
Электроды для сварки высоколегированных жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов
Электроды для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей и сплавов
Электроды для сварки легированных конструкционных сталей повышенной и высокой прочности
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Кровельный крепеж
Шайбы кровельные
Саморезы кровельные
Кровельные дюбели
Инженерные системы
Монтажные системы fischer
Монтажные системы FLS Fischer
Монтажная система FUS Fischer
Монтажная система MS Fischer
Монтажные системы -TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP тип -L
Монтажные системы TERMOCLIP тип -S
Монтажные системы TERMOCLIP тип -H
Монтажные системы HILTI
Монтажные системы MM HILTI
Монтажные системы MQ HILTI
Вентиляция и воздуховоды
Монтажные изделия для вентиляции
Кронштейны и подвесы воздуховода
Герметизация воздуховодов
Диффузоры и решетки вентиляции
Гибкие воздуховоды и теплоизоляция
Узлы управления
Профили и траверсы монтажные
Консоли монтажные
Уплотнители виброизоляционные
Заглушки для профилей и консолей
Соединители продольные
Фланцы седельные и торцевые
Пластины соединительные
Уголки монтажные
Углы универсальные и 3D
Углы усиленные
Укосины для консолей
Фиксирующие и скользящие опоры
Опоры для труб
Опоры кровельные
Опорные и подвесные элементы
Зажимы балочные
Скобы соединительные для профилей
Скобы подвесные
U-образные скобы и хомуты
Ленты монтажные
Хомуты инженерные
Гайки для профиля
Болты для профиля
Муфты и резьбовые элементы
Шпильки резьбовые
Инструмент для монтажа
Нержавеющие монтажные системы
Кабельные трассы
Мебельный крепеж
Мебельный крепеж хиты продаж
Конфирматы и саморезы
Винты мебельные
Втулки мебельные
Гайки Эриксона
Гайки Бочонок
Гайки врезные забивные
Муфты / футорки
Стяжки мебельные
Навесы
Опоры мебельные
Полкодержатели
Шканты
Соединители (скобы/уголки)
Смешанная фурнитура
Ключи мебельные для комплектации
Заглушки мебельные
Такелаж
Канаты и тросы
Оцинкованный трос
Трос в ПВХ оболочке
Нержавеющий трос
Трос грузоподъемный ГОСТ
Цепи
Цепь короткозвенная
Цепь длиннозвенная
Нержавеющие цепи
Грузоподъемные цепи
Круглозвенные цепи
Пластиковые цепи
Зажимы и коуши
Нержавеющие зажимы
Талрепы
Нержавеющие талрепы
Карабины кольца и крючки
Нержавеющие карабины и крючки
Скобы такелажные и соединители цепи
Вертлюги
Блоки
Захваты
Крюки
Лебедки и натяжители
Стропы и буксировочные троса
Точки такелажные
Тали и каретки
Такелаж Green Pin
Такелажные скобы GP
Такелажные муфты GP
Такелажные талрепы GP
Инструменты
Автомобильный инструмент
Ключи гаечные
Наборы ключей гаечных
Динамометрический инструмент
Автомобильные ключи
Торцовые головки и аксессуары
Наборы автомобильные
Домкраты
Лебедки и тали
Авторемонтная оснастка
Автоаксессуары
Краскораспылители и пневмоинструмент
Шиномонтажный инструмент
Съёмники
Измерительный и разметочный инструмент
Рулетки
Мерные ленты
Линейки и угольники
Штангенциркули и микрометры
Уровни и отвесы
Дальномеры лазерные
Карандаши. Маркеры и разметочные краски
Разметочные нити и шнуры
Штукатурный инструмент
Правила
Гладилки
Терки
Мастерки и кельмы
Шпатели
Вспомогательный штукатурный инструмент
Миксеры универсальные
Малярный инструмент
Кисти круглые
Кисти плоские
Кисти плоские SIBIN
Кисти радиаторные
Макловицы
Валики и ролики
Вспомогательный малярный инструмент
Краскораспылители
Столярно-слесарный инструмент
Ножовки по дереву и газобетону
Ножовки по металлу и полотна
Пилы специальные
Стусла
Напильники и надфили
Долото и стамески
Рубанки
Молотки
Молотки специальные
Кувалды
Киянки
Топоры и колуны
Зубила и керны
Гвоздодеры и ломы
Плоскогубцы и кусачки
Ножницы по металлу
Инструменты специальные
Болторезы и кабелерезы
Отвертки
Ключи рожковые и гаечные
Ключи имбусовые и мебельные
Наборы инструментов
Ключи трубные и разводные
Резьбонарезной инструмент
Щетки проволочные
Ручные дрели
Верстаки и тиски
Инструменты для работы с трубами
Электромонтажный инструмент
Лобзики ручные
Наборы слесарно-монтажного инструмента
Струбцины и стяжки
Инструмент для работы с кафелем и стеклом
Плиткорезы
Стеклорезы
Стеклодомкраты
Крестики и клинья для кафеля
Режущий инструмент по кафелю и стеклу
Сопутствующий инструмент для работы с кафелем и стеклом
Монтажный инструмент
Заклепочники
Скобозабивные пистолеты
Пистолеты для монтажной пены и герметиков
Пистолеты для герметиков
Пистолеты для монтажной пены
Термоклеящие пистолеты
Шлифовальные инструменты и материалы
Ручной шлифовальный инструмент
Электроинструмент
Перфораторы
Дрели
Углошлифовальные машины (УШМ)
Шлифовальные машины (ШМ)
Аккумуляторный инструмент
Пилы сабельные
Пилы циркулярные
Пилы цепные
Специальное оборудование
Фены строительные
Фрезеры
Электрорубанки
Лобзики
Пылесосы профессиональные
Электроплиткорезы
Тепловое оборудование
Отбойные молотки
Граверы
Пилы торцовочные
Миксеры (электро)
Сетевые шуруповерты
Аккумуляторные шуруповерты
Паяльное оборудование
Аккумуляторные отвертки
Буровое оборудование
Запчасти к электроинструменту
Гайковерты
Бензоинструмент
Бензопилы
Масла для бензоинструмента
Средства защиты и спецодежда
Перчатки и рукавицы рабочие
Очки и защитные маски
Каски и наушники
Рабочая одежда
Рабочая обувь и наколенники
Системы хранения
Ящики
Пояса и сумки
Тележки хозяйственные складные
Тележки инструментальные
Ножи профессиональные
Ножи и лезвия
Скребки
Инструмент электрика
Мультиметры и тестеры
Съемники изоляции
Расходные материалы
Аксессуары к электроинструменту
Для перфораторов
Буры SDS-Plus
Буры SDS-Max
Ударный инструмент для перфораторов
Оснастка к алмазным сверлам и коронкам
Для дрелей, шуруповертов
Сверла по дереву
Сверла по бетону и камню
Сверла по металлу
Коронки по дереву
Коронки по бетону
Биты
Патроны для дрелей
Сверло универсальное
Сверла по кафелю и стеклу
Ступенчатые сверла
Для фрезерных станков
Сегментные наборные пилы
Зенкеры
Фрезы
Для ручной пилы
Полотна по дереву
Для строительных степлеров
Скобы
Для шлифмашин
Шлифовальная шкурка и бумага
Абразивная шлифовальная сетка
Щетки крацовки
Круги отрезные по металлу
Шлифовальная шкурка к электроинструменту
Круги отрезные по камню
Круги отрезные по пластику и дереву
Алмазные круги
Алмазные шлифовальные чашки
Алмазный инструмент
Круги заточные
Круги шлифовальные по металлу
Тарелки опорные
Полировальные насадки
Круги шлифовальные. тип КЛТ и КЛО
Для дисковых, сабельных пил
Пильные диски
Полотна для электролобзиков и сабельных электропил
Для гравера
Алмазные мини-насадки
Абразивные шарошки
Мини-насадки для дрели и гравира
Оснастка для гравировальных машин
Крепеж TERMOCLIP
Анкера TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP тип L
Монтажные системы TERMOCLIP тип S
Монтажные системы TERMOCLIP тип H
Саморезы TERMOCLIP
Фасадный крепеж TERMOCLIP
Для технической теплоизоляции и гидрозащиты TERMOCLIP
Гибкие связи TERMOCLIP
Кровельный крепеж TERMOCLIP
Тарельчатые дюбели и комплектующие
Рейки прижимные и шайбы
Крепёж для поликарбоната
Водоотвод и вентиляция TERMOCLIP
Буры и биты TERMOCLIP
Крепеж fischer (ФИШЕР)
Химические анкеры fischer
Стальные анкеры fischer
Фасадный крепёж fischer
Крепления fischer для монтажа строительных лесов
Монтажные системы fischer
Монтажная система FMS fischer
Монтажные системы FLS fischer
Монтажная система FUS fischer
Монтажная система MS fischer
Монтажная система MS-L fischer
Монтажная система fischer для вентиляции
Фиксирующие опоры fischer
Крепеж и элементы монтажа fischer
Крепёж для сантехники fischer
Дюбельная техника fischer
Саморезы и шурупы fischer
Крепления fischer для утеплителя
Крепления fischer для пустотелых материалов
Крепления fischer для электромонтажных работ
Хомуты fischer для труб и шлангов
Крепления Fischer для террасной доски
Монтажная пена и герметики fischer
Монтажная пена fischer
Герметик fischer
Буры и биты fischer
Крепеж KOELNER-RAWL
Химические анкеры RAWLPLUG
Механические анкеры RAWLPLUG
Крепление для теплоизоляции KOELNER
Саморезы и шурупы KOELNER
Буры и биты RAWLPLUG
Крепление кровельной теплоизоляции KOELNER
Круги и диски RAWLPLUG
Рамные и фасадные дюбели KOELNER
Анкерная химия BIT (БИТ)
Химические анкеры BIT
Строительно-ремонтные составы BIT
Крепеж Mungo (Мунго)
Клеевые химические анкеры Mungo
Металлические анкеры Mungo
Дюбели нейлоновые Mungo
Крепления Mungo для листовых материалов
Крепления Mungo для изоляционных материалов
Пены и герметики Mungo
Буры насадки и диски Mungo
Крепеж Sormat (Сормат)
Химические анкеры Sormat
Металлические анкеры Sormat
Дюбельный крепёж Sormat
Фасадный крепёж Sormat
Крепления для труб Sormat
Крепёж для электропроводки Sormat
Монтажная лента Sormat
Установочный инструмент Sormat
Крепеж HILTI (Хилти)
Расходные материалы HILTI
Алмазные отрезные диски HILTI
Алмазные шлифовальные чашки HILTI
Шлифовальные чашки DG 150 HILTI
Шлифовальные чашки для углошлифовальных машин HILTI
Расходные материалы для алмазного бурения HILTI
X-change модули HILTI
Алмазная коронка для подрoзетников HILTI
Алмазные сегменты HILTI
Коронка алмазного бурения HILTI
Корпус x-change коронки HILTI
Сверла для плитки HILTI
Сменные модули HILTI
Чемоданы для анкеров и расходных материалов HILTI
Диски для циркулярных пил и полотна для сабельных/лобзиковых пил HILTI
Полотна для лобзиковых пил HILTI
Анкерные крепления HILTI
Химические анкеры HILTI
Химические капсулы HILTI
Механические анкеры HILTI
Анкеры с подрезкой Hilti
Распорные анкеры Hilti
Забивные анкеры Hilti
Металлические анкеры Hilti
Анкер-гильзы Hilti
Анкер-шурупы Hilti
Анкерные шпильки и элементы HILTI
Шурупы и саморезы HILTI
Дюбельный крепеж HILTI
Пластиковые анкеры и анкеры для гипсокартона HILTI
Установочный инструмент HILTI
Принадлежности HILTI
Дозаторы HILTI
Другие принадлежности HILTI
Принадлежности для инъецирования клеевых анкеров HILTI
Принадлежности для очистки отверстий HILTI
Установочные устройства HILTI
Аккумуляторный инструмент HILTI
Аккумуляторные дозаторы HILTI
Аккумуляторные дрели HILTI
Аккумуляторные комбинированные перфораторы HILTI
Аккумуляторные перфораторы HILTI
Аккумуляторные пилы HILTI
Лобзиковые пилы HILTI
Ленточные пилы HILTI
Циркулярные пилы HILTI
Сабельные пилы HILTI
Аккумуляторные углошлифовальные машины HILTI
Аккумуляторные ударные винтоверты и гайковерты HILTI
Аккумуляторный фонарь HILTI
Наборы аккумуляторных инструментов HILTI
Крепеж для мойки к стене
Главная
Компания
Новости
Акции
Скидки!
Заказать
Доставка
Контакты
Прайс-лист
Гос. закупки
ГОСТ / DIN
Рассчитать экспресс-заявку
Крепеж и метизы
Анкеры
Анкерные болты
Анкеры клиновые
Анкеры с внутренней резьбой
Анкеры гвоздевые
Анкеры забивные
Анкеры-шурупы
Анкеры для высоких нагрузок
Инструмент для установки анкеров
Анкеры-гильзы
Латунные анкера
Анкеры потолочные
Химические анкеры
Химические составы
Химические капсулы
Анкерные шпильки и гильзы
Зимние химические анкеры
Принадлежности для химического анкера
Химические анкеры для максимальных нагрузок
Химические анкеры для бетона
Химические анкеры для газобетона
Химические анкеры для кирпича
Болты
Высокопрочные болты
Нержавеющие болты
Титановые болты
Болты по стандарту ГОСТ
Болты фундаментные
Винты
Высокопрочные винты
Нержавеющие винты
Винты по стандарту ГОСТ
Гайки
Высокопрочные гайки
Нержавеющие гайки
Гайки по стандарту ГОСТ
Гайки шестигранные
Гвозди
Дюбели
Металлические дюбели
Дюбели для теплоизоляции
Дюбели для газобетона и пеноблоков
Пластиковые дюбели
Рамные и фасадные
Кровельные дюбели
Дюбели универсальные
Заклепки
Заклепки вытяжные
Заклепки резьбовые
Заклепки под молоток
Заклепочники
Кольца стопорные
Перфорированный крепеж
Уголки и пластины
Монтажные ленты
Профиль для гипсокартона
Комплектующие для ГКЛ
Саморезы
Саморезы для дерева
Саморезы для металла
Кровельные саморезы
Саморезы для сэндвич панелей
Саморезы нержавеющие
Саморезы для гипсокартона
Анкеры-шурупы по бетону
Конструкционные саморезы
Саморезы окрашенные
Саморезы для металла RAL
Саморезы для сэндвич панелей RAL
Кровельные саморезы RAL
Хомуты
Нержавеющие хомуты
Хомуты трубные
Хомуты червячные для шлангов
Шайбы
Нержавеющие шайбы
Шайбы РОЗЕТКА для потайных саморезов и винтов
Шайбы по стандарту ГОСТ
Шайбы высокопрочные
Шпильки
Высокопрочные шпильки
Нержавеющие шпильки
Латунные шпильки
Шплинты-штифты
Нержавеющие штифты
Латунные шплинты-штифты
Электрика крепеж
Кабельные стяжки
Электроды
Хиты продаж
Все электроды
Универсальные электроды
Электроды для резки сталей чугунов меди алюминия и их сплавов
Электроды для сварки теплоустойчивых сталей
Электроды для сварки никеля и его сплавов
Электроды для сварки меди и ее сплавов
Электроды для сварки алюминия и его сплавов
Электроды сварочные для сварки и наплавки чугуна
Электроды сварочные для наплавки
Электроды для сварки специализированных сталей
Электроды для сварки разнородных сталей и сплавов
Электроды для сварки высоколегированных жаростойких и жаропрочных сталей и сплавов
Электроды для сварки высоколегированных коррозионно-стойких сталей и сплавов
Электроды для сварки легированных конструкционных сталей повышенной и высокой прочности
Электроды для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Кровельный крепеж
Шайбы кровельные
Саморезы кровельные
Кровельные дюбели
Инженерные системы
Монтажные системы fischer
Монтажные системы FLS Fischer
Монтажная система FUS Fischer
Монтажная система MS Fischer
Монтажные системы -TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP тип -L
Монтажные системы TERMOCLIP тип -S
Монтажные системы TERMOCLIP тип -H
Монтажные системы HILTI
Монтажные системы MM HILTI
Монтажные системы MQ HILTI
Вентиляция и воздуховоды
Монтажные изделия для вентиляции
Кронштейны и подвесы воздуховода
Герметизация воздуховодов
Диффузоры и решетки вентиляции
Гибкие воздуховоды и теплоизоляция
Узлы управления
Профили и траверсы монтажные
Консоли монтажные
Уплотнители виброизоляционные
Заглушки для профилей и консолей
Соединители продольные
Фланцы седельные и торцевые
Пластины соединительные
Уголки монтажные
Углы универсальные и 3D
Углы усиленные
Укосины для консолей
Фиксирующие и скользящие опоры
Опоры для труб
Опоры кровельные
Опорные и подвесные элементы
Зажимы балочные
Скобы соединительные для профилей
Скобы подвесные
U-образные скобы и хомуты
Ленты монтажные
Хомуты инженерные
Гайки для профиля
Болты для профиля
Муфты и резьбовые элементы
Шпильки резьбовые
Инструмент для монтажа
Нержавеющие монтажные системы
Кабельные трассы
Мебельный крепеж
Мебельный крепеж хиты продаж
Конфирматы и саморезы
Винты мебельные
Втулки мебельные
Гайки Эриксона
Гайки Бочонок
Гайки врезные забивные
Муфты / футорки
Стяжки мебельные
Навесы
Опоры мебельные
Полкодержатели
Шканты
Соединители (скобы/уголки)
Смешанная фурнитура
Ключи мебельные для комплектации
Заглушки мебельные
Такелаж
Канаты и тросы
Оцинкованный трос
Трос в ПВХ оболочке
Нержавеющий трос
Трос грузоподъемный ГОСТ
Цепи
Цепь короткозвенная
Цепь длиннозвенная
Нержавеющие цепи
Грузоподъемные цепи
Круглозвенные цепи
Пластиковые цепи
Зажимы и коуши
Нержавеющие зажимы
Талрепы
Нержавеющие талрепы
Карабины кольца и крючки
Нержавеющие карабины и крючки
Скобы такелажные и соединители цепи
Вертлюги
Блоки
Захваты
Крюки
Лебедки и натяжители
Стропы и буксировочные троса
Точки такелажные
Тали и каретки
Такелаж Green Pin
Такелажные скобы GP
Такелажные муфты GP
Такелажные талрепы GP
Инструменты
Автомобильный инструмент
Ключи гаечные
Наборы ключей гаечных
Динамометрический инструмент
Автомобильные ключи
Торцовые головки и аксессуары
Наборы автомобильные
Домкраты
Лебедки и тали
Авторемонтная оснастка
Автоаксессуары
Краскораспылители и пневмоинструмент
Шиномонтажный инструмент
Съёмники
Измерительный и разметочный инструмент
Рулетки
Мерные ленты
Линейки и угольники
Штангенциркули и микрометры
Уровни и отвесы
Дальномеры лазерные
Карандаши. Маркеры и разметочные краски
Разметочные нити и шнуры
Штукатурный инструмент
Правила
Гладилки
Терки
Мастерки и кельмы
Шпатели
Вспомогательный штукатурный инструмент
Миксеры универсальные
Малярный инструмент
Кисти круглые
Кисти плоские
Кисти плоские SIBIN
Кисти радиаторные
Макловицы
Валики и ролики
Вспомогательный малярный инструмент
Краскораспылители
Столярно-слесарный инструмент
Ножовки по дереву и газобетону
Ножовки по металлу и полотна
Пилы специальные
Стусла
Напильники и надфили
Долото и стамески
Рубанки
Молотки
Молотки специальные
Кувалды
Киянки
Топоры и колуны
Зубила и керны
Гвоздодеры и ломы
Плоскогубцы и кусачки
Ножницы по металлу
Инструменты специальные
Болторезы и кабелерезы
Отвертки
Ключи рожковые и гаечные
Ключи имбусовые и мебельные
Наборы инструментов
Ключи трубные и разводные
Резьбонарезной инструмент
Щетки проволочные
Ручные дрели
Верстаки и тиски
Инструменты для работы с трубами
Электромонтажный инструмент
Лобзики ручные
Наборы слесарно-монтажного инструмента
Струбцины и стяжки
Инструмент для работы с кафелем и стеклом
Плиткорезы
Стеклорезы
Стеклодомкраты
Крестики и клинья для кафеля
Режущий инструмент по кафелю и стеклу
Сопутствующий инструмент для работы с кафелем и стеклом
Монтажный инструмент
Заклепочники
Скобозабивные пистолеты
Пистолеты для монтажной пены и герметиков
Пистолеты для герметиков
Пистолеты для монтажной пены
Термоклеящие пистолеты
Шлифовальные инструменты и материалы
Ручной шлифовальный инструмент
Электроинструмент
Перфораторы
Дрели
Углошлифовальные машины (УШМ)
Шлифовальные машины (ШМ)
Аккумуляторный инструмент
Пилы сабельные
Пилы циркулярные
Пилы цепные
Специальное оборудование
Фены строительные
Фрезеры
Электрорубанки
Лобзики
Пылесосы профессиональные
Электроплиткорезы
Тепловое оборудование
Отбойные молотки
Граверы
Пилы торцовочные
Миксеры (электро)
Сетевые шуруповерты
Аккумуляторные шуруповерты
Паяльное оборудование
Аккумуляторные отвертки
Буровое оборудование
Запчасти к электроинструменту
Гайковерты
Бензоинструмент
Бензопилы
Масла для бензоинструмента
Средства защиты и спецодежда
Перчатки и рукавицы рабочие
Очки и защитные маски
Каски и наушники
Рабочая одежда
Рабочая обувь и наколенники
Системы хранения
Ящики
Пояса и сумки
Тележки хозяйственные складные
Тележки инструментальные
Ножи профессиональные
Ножи и лезвия
Скребки
Инструмент электрика
Мультиметры и тестеры
Съемники изоляции
Расходные материалы
Аксессуары к электроинструменту
Для перфораторов
Буры SDS-Plus
Буры SDS-Max
Ударный инструмент для перфораторов
Оснастка к алмазным сверлам и коронкам
Для дрелей, шуруповертов
Сверла по дереву
Сверла по бетону и камню
Сверла по металлу
Коронки по дереву
Коронки по бетону
Биты
Патроны для дрелей
Сверло универсальное
Сверла по кафелю и стеклу
Ступенчатые сверла
Для фрезерных станков
Сегментные наборные пилы
Зенкеры
Фрезы
Для ручной пилы
Полотна по дереву
Для строительных степлеров
Скобы
Для шлифмашин
Шлифовальная шкурка и бумага
Абразивная шлифовальная сетка
Щетки крацовки
Круги отрезные по металлу
Шлифовальная шкурка к электроинструменту
Круги отрезные по камню
Круги отрезные по пластику и дереву
Алмазные круги
Алмазные шлифовальные чашки
Алмазный инструмент
Круги заточные
Круги шлифовальные по металлу
Тарелки опорные
Полировальные насадки
Круги шлифовальные. тип КЛТ и КЛО
Для дисковых, сабельных пил
Пильные диски
Полотна для электролобзиков и сабельных электропил
Для гравера
Алмазные мини-насадки
Абразивные шарошки
Мини-насадки для дрели и гравира
Оснастка для гравировальных машин
Крепеж TERMOCLIP
Анкера TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP
Монтажные системы TERMOCLIP тип L
Монтажные системы TERMOCLIP тип S
Монтажные системы TERMOCLIP тип H
Саморезы TERMOCLIP
Фасадный крепеж TERMOCLIP
Для технической теплоизоляции и гидрозащиты TERMOCLIP
Гибкие связи TERMOCLIP
Кровельный крепеж TERMOCLIP
Тарельчатые дюбели и комплектующие
Рейки прижимные и шайбы
Крепёж для поликарбоната
Водоотвод и вентиляция TERMOCLIP
Буры и биты TERMOCLIP
Крепеж fischer (ФИШЕР)
Химические анкеры fischer
Стальные анкеры fischer
Фасадный крепёж fischer
Крепления fischer для монтажа строительных лесов
Монтажные системы fischer
Монтажная система FMS fischer
Монтажные системы FLS fischer
Монтажная система FUS fischer
Монтажная система MS fischer
Монтажная система MS-L fischer
Монтажная система fischer для вентиляции
Фиксирующие опоры fischer
Крепеж и элементы монтажа fischer
Крепёж для сантехники fischer
Дюбельная техника fischer
Саморезы и шурупы fischer
Крепления fischer для утеплителя
Крепления fischer для пустотелых материалов
Крепления fischer для электромонтажных работ
Хомуты fischer для труб и шлангов
Крепления Fischer для террасной доски
Монтажная пена и герметики fischer
Монтажная пена fischer
Герметик fischer
Буры и биты fischer
Крепеж KOELNER-RAWL
Химические анкеры RAWLPLUG
Механические анкеры RAWLPLUG
Крепление для теплоизоляции KOELNER
Саморезы и шурупы KOELNER
Буры и биты RAWLPLUG
Крепление кровельной теплоизоляции KOELNER
Круги и диски RAWLPLUG
Рамные и фасадные дюбели KOELNER
Анкерная химия BIT (БИТ)
Химические анкеры BIT
Строительно-ремонтные составы BIT
Крепеж Mungo (Мунго)
Клеевые химические анкеры Mungo
Металлические анкеры Mungo
Дюбели нейлоновые Mungo
Крепления Mungo для листовых материалов
Крепления Mungo для изоляционных материалов
Пены и герметики Mungo
Буры насадки и диски Mungo
Крепеж Sormat (Сормат)
Химические анкеры Sormat
Металлические анкеры Sormat
Дюбельный крепёж Sormat
Фасадный крепёж Sormat
Крепления для труб Sormat
Крепёж для электропроводки Sormat
Монтажная лента Sormat
Установочный инструмент Sormat
Крепеж HILTI (Хилти)
Расходные материалы HILTI
Алмазные отрезные диски HILTI
Алмазные шлифовальные чашки HILTI
Шлифовальные чашки DG 150 HILTI
Шлифовальные чашки для углошлифовальных машин HILTI
Расходные материалы для алмазного бурения HILTI
X-change модули HILTI
Алмазная коронка для подрoзетников HILTI
Алмазные сегменты HILTI
Коронка алмазного бурения HILTI
Корпус x-change коронки HILTI
Сверла для плитки HILTI
Сменные модули HILTI
Чемоданы для анкеров и рас
Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления
Технология монтажа кронштейнов
Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
Зафиксируйте кронштейн.
Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.
Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ
Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши
Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.
Монтаж раковины без кронштейнов
Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.
На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.
Монтаж навесной раковины с тумбой
Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.
На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.
Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.
Секреты мастера
Для того чтобы качественно произвести монтаж раковины на стену, стоит узнать некоторые нюансы этого процесса, без которых установленная конструкция не будет столь надёжна и устойчива. Это советы от лучших специалистов монтажных работ:
Есть у настенной конструкции существенный минус – это визуально открытые трубопровод и арматура. Отличная эстетика чаши достигается благодаря подходящей по дизайну тумбе, которая и закроет все эти подводки и сифон. Дополнительный плюс такой установки – неплохое место для хранения различных необходимых принадлежностей.
На практике, весь набор крепёжного оборудования должен идти в общей комплектации к изделию. Проконтролируйте этот вопрос самостоятельно, поскольку нередко: либо производитель забывает доукомплектовывать раковину крепежными деталями, либо само их качество не особо высокое.
Чтобы избежать попадания влажных испарений в пространство между чашей и стенкой, необходимо пользоваться качественным герметиком, к примеру, силиконом.
По завершению монтажных работ проверьте слив системы на показатель герметичности, посредством заполнения водой сифона. Если обнаружили течь, сделайте более плотное подкручивание и дополнительный герметичный слой.
Устанавливайте чашу лишь после завершения всех работ по отделке. Очень внимательно отнеситесь к установке крепежа.
Поверхность стены, на которую вы монтируете чашу, должна быть прочной и устойчивой, иначе – используйте несущий каркас.
Если после монтажа раковина не «ходит» – это явный показатель того, что процедура установки чаши прошла успешно.
Качественно выполненная процедура монтажа является синонимом отличной функциональности и долговечности изделия. Ввиду этого перед монтажными работами заручитесь поддержкой опытного специалиста.
Рамная конструкция для монтажа умывальника
Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.
Порядок действий такой:
раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.
Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.
Специфика и модели раковин на стену
Последней современной тенденцией в установке раковины является крепление этого устройства к поверхности стены. Подобный способ компоновки является одним из наиболее привычных и любимых у россиян, поскольку именно такой вид монтажа обладает достойными и существенными преимуществами. Установив раковину на стену, вы сэкономите желанные метры помещения, а пространство под раковиной весьма удобно эксплуатировать и содержать его в чистоте.
До того, как непосредственно приступить к монтажным работам, выберите для себя модель настенной раковины, в наиболее эргономичном исполнении. Отдельная модель обладает специфичными конструктивными моментами, что, разумеется, влияет и на способ её установки. Поэтому столь необходимо обладать хоть какими-то знаниями о монтаже и специфике подключения устройства к общей системе водоснабжения.
Интересным решением является установка раковины над стиральной машиной, это позволяет сэкономить драгоценное место в ванной.
Пошаговая монтажная инструкция
https://youtube.com/watch?v=8d-LyqQfngQ
Обозначьте центральную горизонталь с помощью линейки, маркера и ватерпаса. По её линии и будет проводиться монтаж
Это будет, своего рода, верхним пределом чаши. Важно учитывать толщину боковых стенок раковины. Они обязаны быть прочными настолько, чтобы выдерживать давление кронштейнов
Измерьте толщину и зафиксируйте оставшиеся параметры будущей установки, с обеих сторон чаши. Соедините горизонталью все имеющиеся метки, обозначающие высоту монтажа кронштейнов. Наконец, начинается работа с самой раковиной. Переверните чашу и фиксируем на её внешних стенках кронштейны.
Вплотную придвиньте раковину к горизонтали и отметьте маркером места для монтировки крепёжных элементов. Делается это через выемки с внешней стороны. Постоянно соизмеряйте совпадение всех кронштейнов и линий.
С помощью дрели сделайте отверстия, чуть меньшие в диаметре, по сравнению с размером крепёжных устройств и дюбель-шурупов.
Вбейте в готовые просверленные места пробки, либо втулки, изготовленные из прочного пластмасса или капрона, ввинтите в них винты.
На этом креплении устанавливаются опоры-кронштейны, на что и монтируется чаша раковины. Отметьте места будущего крепления устройства к стене, просверлите и водрузите раковину. Подсоедините отводной конец сифонной трубы в раструб системы канализации, произведите монтаж смесителя, подключите водопровод. Сделав лёгкую крепёжную «наживку», завершите выставление чаши по горизонтальному уровню. Затем ещё раз пройдитесь по всем креплениям и зафиксируйте их.
Особенности работы в зависимости от модели
Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:
Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену
Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.
Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик
Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола
Разновидности кронштейнов для раковины
Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.
специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.
Инструменты и материалы
Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:
Газовый ключ.
Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
Отвертка.
Строительный уровень.
Молоток.
Маркер.
Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.
Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.
Существует несколько разновидностей раковин:
В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.
Подготовительные работы
Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.
Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.
Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.
Перекройте холодную и горячую воду.
Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.
Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
Как добраться
Самара
Московское ш., 18 км, д. 27a
Как добраться
Краснодар, ш. Нефтяников
ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
Как добраться
Ростов-на-Дону
ул.Малиновского, д.23 Д
Как добраться
Пермь
Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
Как добраться
Воронеж
пр. Патриотов, д. 45г
Как добраться
Нижний Новгород
ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
Как добраться
Челябинск
ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
Как добраться
Екатеринбург
ул. Шефская, д. 107
Как добраться
Саратов
Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
Как добраться
Оренбург
Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
Как добраться
ВАТТУДАЛЕН Мойка с одинарной крышкой, нержавеющая сталь
Перейти к основному содержанию
ИКЕА
Товары
Номера
Сделки
ИКЕА
Поиск
Товары
Номера
Сделки
Новое в ИКЕА
Идеи и вдохновение
Сезонный
Серии
Мой профайл
Мои заказы
Найдите свой магазин ИКЕА
Кредитная карта IKEA
Семья ИКЕА
ИКЕА для бизнеса
Обслуживание клиентов
Продукты
Умный дом Мебель Кровати и матрасы Хранение и организация Кухонные приборы Младенец и дети Домашний текстиль Домашний декор Освещение Посуда и столовые приборы Ванная комната Коврики Открытый Прачечная и уборка Безопасность дома Улучшение дома Садоводство и растения Бытовая электроника ИКЕА еда и ресторан Отдых и путешествия Аксессуары для домашних животных Лето Зимние каникулы
Номера
спальная комната
Гостиная
Кухонные приборы
Домашний офис
Ванная комната
Детская комната
Столовая
Прихожая
Лучшее крепление для раковины — Выгодные предложения на крепление для раковины от мировых продавцов креплений для раковины
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для установки на раковину.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это верхнее крепление для раковины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели крепление для раковины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в креплении для раковины и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести верхнее крепление для мойки по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Лучшее настенное крепление для раковины — отличные предложения на настенное крепление для раковины от мировых продавцов настенных креплений для раковины
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для настенного крепления для раковины.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок и небольших независимых продавцов со скидками, которые предлагают быструю доставку, надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это настенное крепление для верхней раковины в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили настенное крепление для раковины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в настенном креплении для раковины и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести настенное крепление для раковины по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Ванн MTI | Раковины для ванных комнат, кухонные мойки, раковины на пьедестале и раковины для посуды
Ванны Boutique Designer Mineral Composite Designer Акрил MTI BASICS® Раковины Бутик-сосуд для ванной, Полу-встраиваемый и устанавливаемый под столешницу Бутик-раковины для ванной комнаты Настенные раковины Бутик-раковины Туалетные раковины Раковина на пьедестале Индивидуальная наклонная раковина для монтажа под столешницу Дизайнерская барная стойка, Подготовка и стирка Кухонные раковины BASICS® Бутик Душевые поддоны Дизайнерские душевые поддоны BASICS & reg Душевые поддоны Универсальные поддоны для душа на заказ
Номера моделей -120JMTCS-700MTCS-701MTCS-711MTCS-712MTCS-713MTCS-714MTCS-715MTCS-716MTCS-717MTCS-719MTCS-720MTCS-721MTCS-734MTCS-736MTCS-737MTCS-734MTCS-736MTCS-737SMTC41-840MTC-840MTC41-840MTC41-840MTC41-840MTC41-840MTCS-840MTC-737MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739MTC-739
SeriesAddisonAdrianAkanaAlissaContinuumElenaEliseHaloInclineIntarciaРаковина для белья с распылителемLeonaLunaMetroMetropolisPetraWymara
возможные причины неисправности и способы их устранения
Признаки протекания унитаза
Процесс смыва заключается в длительной или кратковременной подаче воды в унитаз для выведения из него всех продуктов жизнедеятельности. Отправной точкой для данного процесса является нажатие на кнопку бачка или взаимодействие с другим управляющим элементом (рычагом или ручкой). Заканчивается смыв или через некоторое время, предусмотренное конструкцией бачка, или после полного опустошения бачка.
Управляющий элемент соединен со сливным клапаном, который, в свою очередь, подключен к запорному механизму. Последний по завершении слива обеспечивает доступ холодной воды в бачок для последующего смыва. Система достаточно проста, и ее смысл сводится к тому, что весь контроль процесса слива осуществляется самим пользователем.
Если унитаз при смыве подтекает снизу, то это явный признак того, что всю систему необходимо проверить на предмет наличия неисправностей. Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.
Среди наиболее заметных признаков некорректной работы слива стоит выделить следующие пункты:
Звук журчащего водяного ручейка, который постоянно или периодически доносится из-под крыши унитаза;
Наличие характерных разводов в том месте, где вода выходит из бачка;
Постоянное наличие влаги на стенке унитаза, расположенной под бачком;
Недостаточно интенсивный или слишком медленный смыв;
Появление на трубопроводе или бачке конденсата, которого при нормальной работе системы не было.
В попытках понять, что делать, если в унитазе постоянно течет вода, нужно сначала разобраться в причинах данного явления. Например, образование конденсата напрямую связано с движением холодной воды по трубам. При нормальной работе системы вода регулярно используется, и перед каждым смывом она успевает нагреться до температуры, при которой появление конденсата исключено.
Если на внутренних поверхностях унитаза стали появляться подтеки, то причиной их появления может быть обычная грязь, которая попала в смывной бачок. Решением такой проблемы будет полная очистка бачка от любых загрязнений, для чего нужно полностью убрать из него воду, извлечь арматуру и тщательно вычистить все поверхности, уделяя особое внимание дну бачка. Впрочем, это помогает далеко не всегда, поэтому приходится разбираться в том, что делать, если в унитазе течет вода, более детально.
Устройство сливного бачка
Существует несколько стандартных конфигураций арматуры. Самый старый из них – это слив, оснащенный резиновой грушей. Конструкция такого бачка крайне проста и может работать только при боковой подводке. Впрочем, надолго останавливаться на рассмотрении данного варианта бессмысленно – он уже давно устарел и на сегодняшний день практически не используется.
Более актуальной схемой является конструкция, в состав которой входит два модуля – сливной и поплавковый. Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.
Все элементы конструкции достаточно просты и взаимозаменяемы, поэтому при необходимости работы с ними каких-либо сложностей не возникает. Если есть желание, вполне можно полностью разобрать механизм, находящийся в бачке. Разумеется, перед этим нужно перекрыть воду и полностью опустошить емкость бачка.
Для демонтажа внутренних элементов бачка не требуются специфические инструменты – большую часть работ можно выполнить руками, а остальное осуществляется при помощи ключей. Старые модели бачков оснащались большим количеством металлических деталей, но в современных изделиях используется только пластик, который более надежен, достаточно прочен и может без проблем выдерживать прямой контакт с водой.
Детали могут различаться габаритами и цветом, но принцип их работы всегда один и тот же. Благодаря этому появляется возможность безболезненной замены отдельных деталей при их износе или повреждении. Единственное, что нужно будет сделать в данном случае – правильно подобрать размер новой детали, чтобы она подошла. Неправильный выбор вернет к изначальной задаче – что делать, если унитаз снизу подтекает.
Основные поломки и способы устранить проблему
Если постоянно течет вода в унитазе, то нужно найти причину появления этой проблемы. После этого можно будет искать пути выхода из сложившейся ситуации и стараться самостоятельно отремонтировать сантехнику.
Неправильная установка
Если мастер допустил какую-либо ошибку во время монтажа сантехники, то первые признаки течи можно заметить уже через несколько дней после завершения работы. Отсутствие проблемы в течение 2-3 месяцев будет свидетельствовать о правильном выполнении поставленной задачи.
Чтобы исправить возникшую проблему, необходимо выполнить следующие действия:
Разбирают устройство, запоминая первоначальное расположение всех деталей.
Проводят осмотр всей конструкции на предмет наличия дефектов.
Устраняют обнаруженные погрешности монтажа путем корректировки положения той или иной детали.
Собирают сантехнику и выполняют ее проверку.
Подтекает стык чаши и бачка
Если сантехнический пробор уже некоторое время отработал у вас, то, скорее всего, протечка образовалась из-за того, что растрескалась прокладка или перекосился сливной бак. Как поступать, если вода сочится из-за того, что прокладка отслужила своё — ясно без долгих объяснений. Её необходимо заменить. Делаем всё согласно инструкции:
перекрываем воду и опустошаем сливной бак;
протираем внутренность бака насухо, чтобы там не осталось ни капли влаги;
отсоединяем подводящий шланг;
откручиваем крепёжные винты, удерживающие бак, и снимаем его;
снимаем контргайку на сливе;
удаляем старую прокладку и заменяем ее на новую — прокладку лучше сразу ставить на герметик, она должна не отличаться по форме и размеру от старой;
производим сборку в обратном порядке.
Подаём воду в бак и любуемся результатом трудов.
Протекает гофра
Для устранения неисправности в идеале лучше снять унитаз, чтобы иметь больше простора для работы, но и без этого можно обойтись. Что необходимо, так это снять гофру, которая отработала своё, и зачистить места посадки.
Поверхность гофры и посадочные места необходимо обработать силиконовым герметиком. Посадка должна быть плотной. Спустя два часа, когда герметик схватится, можно проверить на наличие протечек.
В случаях, когда демонтаж унитаза невозможен или есть затруднения, а гофра не снимается — имеется одна хитрость:
унитазом необходимо не пользоваться, как минимум, сутки;
забравшись под прибор, воспользуйтесь палочкой из дерева или пластика;
на месте, где гофра соединяется с унитазом, подденьте её;
отжав гофру, внутрь подайте силиконовый герметик;
постепенно проходясь по всему периметру, обрабатывайте герметиком.
Ослабли болты
Ослабевшие болты необходимо просто заменить новыми. Всё делается очень просто:
Вода перекрывается, сливной бак осушается.
Откручивается подводящий шланг.
Болты демонтируются — действовать нужно с особой осторожностью, так как от времени они проржавели и сдвинуть их тяжело.
Устанавливаются новые болты, главное, не забыть про прокладки — болты нужно затянуть плотно, но не особо усердствуя.
Внимание! Если течь продолжается, то болты немного подтягиваются дополнительно. Главное не перетянуть, иначе где-нибудь может лопнуть.
Смещение рычага
Смещение рычага является наиболее частой причиной течи. Чтобы устранить проблему, достаточно вернуть рычаг в его изначальное положение — строго горизонтально, ниже присоединения трубы.
Для устранения прочих протечек через перелив действуйте так:
Снимите крышку бачка.
Попробуйте отрегулировать поплавок путем поднятия на несколько миллиметров.
Если течь прекратилась, то замените ось поплавка или разогните ее (металлическая ось).
Важно! Слегка проверните рычаг поплавка для более раннего перекрытия воды.
Если при поднятии поплавка течь продолжается, то уделите внимание клапану. Шпилька в его составе может износиться, поэтому ее нужно заменить новой или использовать, как альтернативу, медную проволоку. В том месте, где шпилька крепится, должно быть герметичное соединение, а также полное отсутствие отверстий.
Важно! Если протечка продолжается при герметично прижатой прокладке клапана, то придется полностью заменить механизм.
Протечка трубы
Очень часто протечки труб имеют место там, где унитаз стоит на цементном растворе. Подобный монтаж очень часто применялся, да и применяется в старых домах, где давно не было капитального ремонта. Методика проста и надёжна, но со временем трубы дают течь. Дело в том, что постепенно обмазка крошится и отваливается. Это и приводит к протечкам. Оставшийся раствор попадает в канализацию, а течь всё более расширяется.
Как правильно поступать в подобных случаях? Действовать необходимо следующим образом:
вооружитесь долотом с узким жалом или плоской отвёрткой и молотком;
отбейте всю старую обмазку — не нужно бить слишком сильно, иначе отобьёте выпуск унитаза;
очистите всё от грязи и мусора;
заполните оставшиеся пустоты.
Чтобы провести герметизацию, можно также использовать цементный раствор. Просто разведите водой одну часть песка и одну часть цемента. Но это уже прошлый век. Силиконовый герметик намного удобнее и эффективней. Да и есть он во всех хозяйственных магазинах.
Перед покупкой проконсультируйтесь с продавцом, какой герметик больше подойдёт. Обычно применяют санитарные герметики, так как они обладают лучшей адгезией к санфаянсу, из которого и изготовлен унитаз.
Если всё сделано точно, но течь не устранилась — лучшим вариантом будет пригласить специалистов. Они смогут быстро и качественно устранить все неисправности. Если трубы в вашем доме, как и сантехника, уже давно отжили своё, то разумнее будет их обновить.
Сбои в работе сливного механизма
Когда бежит вода из унитаза, необходимо проверить исправность сантехнической фурнитуры. Сбои в ее работе могут появиться из-за износа или какой-либо механической поломки.
Алгоритм действий:
Перекрывают воду и наблюдают за течью.
Если она прекратилась, то проблема кроется в неправильной регулировке поплавка.
Если течь не была устранена, то проверяют сливной клапан.
При наличии засора или налета выполняют чистку бачка.
Вода утекает до перелива
Если вода постоянно течет, достигая либо не достигая перелива, то, скорее всего, проржавел либо треснул болт, который стягивает полочку и унитаз.
Стоит еще раз удостовериться, что протекание воды происходит до уровня перелива, произведя тщательный осмотр арматуры, при необходимость — произвести замену нескольких болтов либо вообще всего комплекта арматуры.
Важно! Желательно отдавать предпочтение арматуре из латуни. От стали стоит отказаться, поскольку она менее долговечна.
Решение подразумевает под собой разбор бачка полностью. Итак, действуйте следующим образом:
Перекройте водопровод.
Опустошите резервуар бачка.
Перекройте подводку водопровода.
Открутите болты, которые стягивают унитаз с полочкой.
Ржавые болты срежьте.
Отклоните бачок назад, извлеките полочку и поместите ее на ровную поверхность.
Кроме поплавка и клапана, разберите все детали с помощью ключей и пассатижей.
В процессе обратной сборки замените все болты на новые.
Также замените или реанимируйте при помощи герметика резиновые прокладки.
Зафиксируйте бачок с полочкой с помощью пластиковых болтов. Закатайте манжету в сторону унитаза и осторожно наденьте на полочку.
Важно! Если потребуется, то стяните полочку толстой медной проволокой или хомутом, поскольку она тоже может начать со временем подтекать, потеряв эластичность.
Неплотно прилегает груша
Если предыдущие варианты исключены, а вода все-равно протекает, не достигая уровня перелива, то стоит рассмотреть еще один вариант. Резиновая груша играет роль мембраны, открывая и закрывая сток воды. Но изделия из резины при постоянном контакте с водой со временем теряют эластичность и неплотно прилегают, из-за чего и подтекает вода.
Чтобы устранить такую неполадку, необходимо заменить грушу. Для этого нужно открутить ее от штока с резьбой против часовой стрелки. Покупая новую грушу, стоит обратить внимание на более мягкий вариант, поскольку такое изделие прослужит дольше.
Важно! Проблему можно решить на время, используя добавочный груз, привязав его на подъемный шток. Такой обвес поможет более плотно прижимать резиновую грушу к седлу, чем поможет устранить течь. В роли груза можно использовать любую тяжелую гайку.
Течь после спуска воды
Такая проблема возникает после смыва, когда вода протекает в унитаз на протяжении нескольких минут. Постепенно струйка утончается, а после наполнения бачка полностью исчезает. Если оставлять эту ситуацию без внимания, то придется тратить лишние деньги на воду и покупку испорченных ею деталей.
Исправить поломку помогут такие действия:
Открывают крышку бачка и проводят осмотр всех деталей конструкции.
При необходимости снимают поплавок и демонтируют сливной механизм.
Обнаружив небольшой дефект, выполняют ремонт или замену поврежденной детали.
Выполняют сборку устройства.
Износ резинового уплотнителя
Если в унитаз течет вода из бачка, то первое, что нужно проверить, — это резиновый уплотнитель. Он является важной частью запорной арматуры и часто испытывает повышенные нагрузки. Они вместе с жидкой средой приводят к потере герметичности.
Отремонтировать уплотнитель невозможно, поэтому мастеру придется покупать новую резиновую деталь и ставить ее на место поврежденной.
Запорный клапан
Встречаются ситуации, когда в унитаз не поступает вода из бачка. Причиной этой неисправности является поломка запорного клапана. Он может не только перекрывать доступ воды, но и создавать течи.
Порядок проведения ремонта:
Открывают бачок и осторожно разбирают сливной механизм. Если есть возможность выполнить эту работу без снятия каких-либо деталей, то ею обязательно нужно воспользоваться.
Извлекают запорный клапан и тщательно промывают его водой.
С помощью старой зубной щетки чистят его от налета и различных мелких примесей.
Устанавливают деталь на прежнее место и собирают устройство.
Если после всех действий проблема осталась, то выполняют замену сливного клапана.
Трещина в основании унитаза
Часто случается, когда в унитаз резко выливают большое количество кипятка. Фаянс не выдерживает резкой смены температуры и лопается. В концах трещины просверливают два отверстия. Трещину и отверстия зачищают наждаком от неровностей и заусенцев. Наносят эпоксидную смолу на место протечки. Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.
Крепления недостаточно плотно закручены
Возможно при монтаже унитаза гайки затянули неплотно. Или шпильки, на которые устанавливается унитаз разболтались в основании. Необходимо затянуть гайки крепления. Если разболтались шпильки, то необходимо снять унитаз полностью и заново закрепить их.
Лопнула чаша унитаза
Возможно на унитаз становились ногами или установили на него слишком большой вес. Здесь нужно заменить унитаз полностью.
Профилактика
Чтобы исключить поломки и продлить жизнь унитазу, следует наводить «генеральную уборку» в бачке и чаше не реже одного раза в неделю.
Из бачка вычищать возможный мусор, избавляться от налёта. Своевременно менять арматуру, следить за состоянием фурнитуры.
Не подвергать унитаз механическим воздействиям и резкой смене температуры. Тогда сантехническое изделие прослужит долгие годы.
Понять причинно-следственную связь и устранить течь в унитазе можно своими руками даже не профессионалу. Изначально нужно исключить простые поломки и только после этого приступать к разбору сантехники для устранения более сложных проблем. Читайте также статью которая расскажет что делать если засорился унитаз и про ремонт смесителя в ванной.
https://PostWater.ru/santexnika/unitaz/techet-posle-smyva. html
[свернуть]
причины и способы устранения протекания
Почему течет вода из бачка в унитаз – один из самых распространенных вопросов, которые задают специалистам-сантехникам.
Любое оборудование рано или поздно выходит из строя, сантехника в туалете не является исключением.
Причин такой поломки может быть несколько, не всегда ремонт требует вмешательства профессионального мастера, большинство неполадок допустимо устранить самостоятельно.
Устройство бачка унитаза
На особенность работы влияет тип запорной аппаратуры. Существует два вида комплектов: первый отвечает за набор воды, а второй пропускает ее в чашу.
Смыв активируется кнопкой или за счет рычажной ручки, находящейся на крышке либо на стенке бачка.
Поток поступает в емкость по патрубку или гибкому шлангу, поплавковый кран перекрывает воду по принципу гидрозатвора, после наполнения до нужного уровня.
Спусковая арматура сливного механизма бывает в виде сифона или груши.
Первый вариант представляет собой изогнутую деталь с разноуровневыми коленами. Вторая модель – менее шумная, при нажатии на кнопку резиновая часть поднимается и перекрывает отверстие.
Основные элементы устройства сливного бачка
Бачок состоит из следующих механизмов:
Клапан регулирует уровень воды, отвечает за подачу определенного количества. Первые модели унитаза содержали упрощенный вариант – коромысло из латуни с поплавком на одном конце – и резиновой деталью с другой стороны. В современных конструкциях система несколько изменилась, но принцип работы остался тем же. Теперь буй располагается вертикально, благодаря чему вода набирается быстрее. А расположенный в нижней части клапан перекрывает отверстие не постепенно, а полностью, в конце поступления потока.
Арматурный блок связан с системой защиты от перелива. Механизм представляет собой страховку от переполнения бачка. Благодаря современным технологиям т двухкомпонентной кнопке, вода не бежит бесконтрольно.
Если сантехника выходит из строя, требуется выяснить, почему протекает система.
Причины и способы устранения проблемы
Причин возникновения поломки может быть несколько. Постоянный поток воды приводит к образованию коррозии, желтым и коричневым трудносмывающимся пятнам на сантехнике.
Кроме того, в туалете присутствует повышенная влажность – основной фактор размножения плесени и грибков.
Регулярный шум воды раздражает, а счетчик накручивает цифры, которые выливаются в приличные траты при оплате коммунальных услуг.
Чтобы разобраться, почему течет вода, нужно выяснить причину и способы ее устранения.
Поломка перелива
Как любая сантехника, бачок имеет резиновые прокладки для герметизации. Этот материал недолговечен, изнашивается довольно быстро. Под воздействием жидкости он растягивается и приходит в негодность.
Еще одна причина – недобросовестная установка новой конструкции, когда прокладка сохраняет свою эластичность, но плохо прижата в процессе монтажа.
Поплавок в клапане удерживает специальная металлическая шпилька, которая со временем может проржаветь, поэтому вода течет в унитаз.
Сливное устройство из латуни служит на протяжении долгих лет, пластиковые детали часто лопаются, выступая причиной поломки. И самый простой источник проблемы – сместившийся в сторону клапан.
Ремонт бачка проводится в несколько этапов:
Лучше перекрыть воду до выяснения причин.
Нужно снять верхнюю крышку устройства, причем в старых моделях осуществить это значительно проще. Современные конструкции принято делать из пластика, они крепятся при помощи пазов, которые легко повредить при сильном механическом воздействии.
Если сместился рычаг, его достаточно повернуть таким образом, чтобы он располагался горизонтально ниже входа трубы.
Можно попробовать немного приподнять поплавок, чтобы вода прекратила протекать.
Проверить сохранность шпильки. Разрушенную деталь требуется заменить. Временно можно использовать медную проволоку, но через короткое время придется установить новый элемент.
Если в месте крепления шпильки отверстие деформировано, ремонт заключается в покупке сменного механизма. Для приобретения нужной части лучше поврежденную деталь прихватить с собой.
Проконтролировать прокладку. Новая резинка эластична, с равномерными краями. Ее нужно плотнее прижать и зафиксировать. Растянувшийся элемент, вышедший из строя, требует немедленной замены.
Вышедший из строя бачок – явление распространенное, но ремонтировать его необходимо сразу, не доводя до серьезных проблем.
Поврежденный болт
Стальной крепеж ржавеет и разрушается, пластиковый – покрывается микротрещинами и лопается. В результате вода течет из бачка в унитаз, не достигая уровня перелива. Это также несложная поломка, которую просто решить самостоятельно.
Способы устранения:
Перекрыть подачу воды.
Ремонт нужно делать, когда емкость пустая.
Отсоединить гибкий шланг или патрубок.
При помощи инструмента открутить болты. Проржавевшие детали снять довольно трудно, может понадобиться ножовка.
Отодвинуть бачок назад.
Извлечь полку, соединяющую с унитазом, с манжеты и положить конструкцию на пол.
Высушить устройство и удалить ржавчину и налет специальными средствами.
Проверить состояние прокладок, если требуется, лучше заменить их одновременно с болтами.
Произвести монтаж в обратном порядке.
Если деформировалась манжета. Ее можно стянуть металлическим хомутом или проволокой.
Затягивать болты нужно аккуратно, чтобы не повредить оборудование.
Следует учитывать, что в старых моделях латунный элемент дополняется еще двумя болтами, которые могут лишь незначительно продлить срок эксплуатации, но при выходе из строя добавляют лишних забот. В любом варианте бачок придется полностью разобрать, чтобы диагностировать состояние арматуры.
Поломка груши
Эту деталь принято делать из толстой резины, а материал становится рыхлым под воздействием воды.
Через определенный период она становится жесткой, теряет необходимую форму. В результате вода течет из бачка в унитаз непрерывным потоком.
Выглядит она, как объемная полусфера с металлическим прутом.
Идеальный вариант – установить новую грушу вместо поврежденной. Крепится она к штоковой части посредством резьбы.
При выборе элемента необходимо ориентироваться на мягкость материала. Наиболее податливый прослужит дольше.
Временно устранить проблему можно при помощи груза. На шток подвешивают тяжелую гайку, чтобы она придавила грушу к седлу.
Поломка поплавка
Если бачок подтекает из-за вышедшего из строя буя, также потребуется замена. Но сначала нужно убедиться, что деталь не смещена.
Перекос устраняется легко и быстро, а образовавшиеся дырочки заливают расплавленным полиэтиленом или кусочком пластика.
Но такой способ поможет ненадолго, поэтому без приобретения нового поплавка не обойтись.
Другие причины
Если вода течет одновременно со спуском слива, следует приоткрыть крышку, слегка прижать клапан. Прекращение потока свидетельствует о том, что бачок протекает из-за износившейся прокладки, которую нужно заменить.
Когда регулятор высоты сдвигается, между сливом и запорным механизмом образуется полость, через которую бежит струя.
Решение проблемы состоит в установке кнопки в исходное положение. Растяжение затратной пружины приводит к заклиниванию.
Сильный напор, создающий шум, возникает из-за несоответствия давления жидкости и клапанной системы.
В результате вода перемещается через перелив, протекает в унитаз.
Ремонт состоит в замене механизма на более стабильный вариант:
Демонтировать крышку бачка.
Измерить диаметр шланга, подающего струю из водопровода.
Определить высоту бачка, подобрать трубку из пластика, совпадающую по размерам с отверстием.
Проводниковый и новый шланг крепят таким образом, чтобы они не касались дна бачка. Это позволит делать нужный дренаж, который не пустит воду выше переливного значения.
Когда вода течет из сливного устройства в унитаз непрерывным потоком, необходимо срочно решать вопрос по устранению проблемы.
Это не только создает неприятный внешний вид фаянса, но и лишние материальные расходы.
Как отрегулировать уровень воды?
Независимо от вида устанавливаемого оборудования можно сократить расходы по потреблению ресурса. Это актуально в тех случаях, когда на поверхности конструкции образуется конденсат.
В старых моделях с боковым спуском рычагом, объединяющим поплавок и клапанный блок, служит проволока. Чтобы изменить уровень подъема, нужно ее слегка согнуть.
Тогда мембрана закроет отверстие, но потребуется большее количество жидкости для блокировки пластины вверху.
В новых системах в качестве рычага работает пластиковый стержень. Так как сгибать его нельзя, можно изменить положение методом проворачивания поплавка вдоль его оси.
Предварительно понадобится деактивировать защелку. Таким образом, буй подвигается ближе к клапану, что уменьшает длину рычажного элемента.
Поломка может иметь несколько причин, большинство из них не требуют вмешательства специалистов, но во многих случаях требуется замена некоторых деталей.
Чем раньше будет произведен ремонт, тем дольше прослужит сантехника, и отпадет потребность в покупке нового комплекта унитаза.
Течет унитаз после смыва, ремонтируем своими руками
Неприятно, когда такой «оплот» комфортной жизни как унитаз начинает вести себя неподобающе, независимо от характера проблемы: забился ли унитаз или протекает он. Но так как обе темы довольно значительные, то необходимо избрать одну, про которую и будет рассказано в статье. И здесь вы сможете найти информацию о протекании унитаза, причины такого состояния и варианты починки и ремонта его составляющих своими руками, чтобы он не тёк после смыва. Довольно большое количество возникающих проблем являются типичными, особенности их ремонта несложные и могут быть реализованы даже непрофессионалами. Также перед прочтением статьи могу посоветовать ознакомиться с видео:
Краткий обзор возможных проблем
Зачастую проблемы со сливом начинаются из-за отказа работать одной детали унитаза. Решить возникшую проблему можно ремонтом своими руками, для некоторых даже необязательно присутствие инструментов, но это замечание относится к небольшим проблемам, при которых необходимо заменить небольшую деталь из пластмассы или что-то в этом роде.
Проблемы с унитазом, когда он протекает после смыва, могут быть такие:
Непрерывная подача воды с водопровода в унитазный бочок;
Протекание воды из бачка в унитаз;
Слив воды из-за проблемы с поплавковым краном;
Выход из строя поплавкового крана.
Выход из строя или постепенное изнашивание одной из многочисленных деталей.
Неисправности бачка
Самая популярная проблема, из-за которой необходим ремонт. К счастью, почти всегда во время ремонта всё можно сделать своими руками. Необходимо снять крышку и поднять плавающий рычаг. Найти стержень, прикрепленный к шару, что плавает на поверхности и который должен контролировать подачу воды из трубы в унитаз. Стержень называется плавающим рычагом. Поднимите его – и если вода перестанет течь, то это значит что проблема в том, что вода «не набирается» на достаточную высоту, и механическая система «получает» сигналы, что необходимо ещё воды. Не набираться вода может из-за механических повреждений пластмассовых/резиновых/керамических частей. Поэтому самый лёгкий путь решения во время ремонта своими руками – проверить на наличие повреждений всех составляющих частей.
Во время поиска возможных проблем во время ремонта своими руками следует проверить работу плавающего рычага на точность расположения. Он может изгибаться таким образом, что шар цепляется за шаровой рычаг или сторону бачка. Для проверки этой версии следует спустить воду и убедится воочию, правильная ли версия. Если шар действительно цепляется, то достаточно своими руками согнуть рычаг так, чтобы при наборе воды шар свободно поднимался вверх на необходимый уровень.
При длительном использовании шара или использовании некачественных деталей внутрь может попадать вода, которая утяжеляет его и не даёт исполнять функционал в полном объёме. В таком случае его необходимо отсоединить от рычага круговыми движениями против часовой стрелки, слить воду и прикрутить назад. Перед тем как навинтить его на рычаг осмотрите на наличие трещин или других механических повреждений. В случае их наличия шар ремонту своими руками не подлежит и необходимо приобрести новый, так как ремонт старого безуспешный.
Может быть, и такое во время ремонта своими руками, что ни поднятие рычага, ни регулирование и настройка плавающего рычага не дали желаемого эффекта и вода продолжает бежать. Тогда в бачке может быть ещё один вариант – проблему создаёт арматурная заслонка, используемая для создания уплотнения в нижней части бака. В таком случае последовательность действий будет выглядеть так:
Необходимо спустить воду из унитаза и перекрыть её подачу.
Проверить заслонку на наличие мусора или следов коррозии. В случае обнаружения мусора необходимо всё вычистить, узкие места можно очистить с помощью перочинного ножа. При коррозии необходимо удалить все её следы. После очистки следует посмотреть, может ли плотно закрыть всё арматурная заслонка.
Если вода всё ещё течёт, следует осмотреть ленточный провод, подключенный к туалетной ручке. Провод должен выравниваться и давать заслонке возможность свободно упасть и закрыть отверстие. Если всё не так, как должно быть, то ленточный провод следует согнуть своими руками до необходимого положения, чтобы всё закрывалось.
Если вода до сих пор течёт, то следует заменить поплавковый кран.
Неисправности поплавкового крана
В унитазах для их ремонта своими руками используются пластиковые или металлические поплавковые краны. Замена пластиковых кранов при ремонте своими руками является более простой относительно замены металлических:
Перекрыть подачу воды и освободить бачок от неё.
Открутить поплавковый кран.
Установить новый поплавковый кран из пластика.
Замена металлического крана при ремонте своими руками является более длительным за счёт применения металлических частей для его фиксации:
Освободить бачок от воды и перекрыть её подачу.
Открутите пару винтов, что удерживают клапан и осмотрите их. Если винты старые, изношенные или просто поврежденные, то из-за них может протекать вода, тогда для устранения проблемы необходимо заменить их.
Для замены самого поплавкового крана необходимо открутить контргайку, причем и внутри, и извне бачка. При установке поплавкового крана следует следить, чтобы не была нарушена работа всех других деталей, и проследить, чтобы ничего не смещалось.
Неисправности с наполнением и другие причины протекания
Может возникнуть неисправность, когда к унитазу подаётся слишком много воды, значительно больше, чем он должен принимать. Благо, такую проблему можно решить ремонтом своими руками. В чрезмерной подаче воды, как правило, виноваты 4 основные проблемы:
Работа плавающего рычага.
Работа сливного клапана.
Работа водных портов.
Протекание шарнира, соединяющего бак с унитазом.
Об исправлении работы плавающего рычага уже говорилось выше, можно только добавить: исправлять при ремонте своими руками его следует до тех пор, пока вода не будет набираться по оптимальный уровень. После сгиба рычага всегда следует проверять, как набирается вода и исправлена ли проблема и, соответственно, можно ли завершать ремонт.
При проверке унитаза или во время его ремонта своими руками следует обратить внимание на то, полностью ли закрывается сливной клапан во время использования самого унитаза. Настроить его, чтобы он работал правильно можно своими руками. Для этого следует отрегулировать при ремонте плавающий рычаг или цепь. Как правило, в унитазе можно настроить три или четыре типа работы сливного клапана, поэтому следует пробовать различные вариации настроек при ремонте, пока клапан не будет работать так, как должен, полностью закрывая отверстие унитаза после его использования. Это связано с тем, что универсальные системы слива разрабатывают для различных моделей, и для каждого унитаза подгоняется отдельно. Но со временем клапаны могут немного разойтись и их необходимо опять настраивать на место.
Уделите вниманию и водным портам унитаза на нижней части обода унитаза. Ржавчина и коррозийные процессы сказываются негативно на их возможности пропускать или задерживать воду. Проверить их состояние можно с помощью зеркала. Если вы увидели, что они повреждены, то их следует заменить или почистить, чтобы порты унитаза смогли работать надлежащим образом. Из-за конструктивных особенностей различной продукции универсального рецепта по замене нет, но можно попробовать вычистить ржавчину с надеждой, что её удаления хватит, чтобы порты начали работать надлежащим образом. Для чистки следует использовать щетку и соответствующие средства, а чтобы дотянуться до необходимых мест, можно использовать проводку, накрученную на щетку.
В случае если протекает немного, а буквально «каплями», причина может крыться в шарнире, соединяющем унитазный бак с самим унитазом. Следует осмотреть его, и за результатом осмотра предпринять действия – или просто затянуть его, или поменять на новый шарнир. Может быть и так, что унитаз имеет трещины в районе размещения шарнира – в таком случае необходима замена всего унитаза. И в качестве завершения небольшое видео об устройстве самого унитаза, которое позволит вам лучше понять что и как делается:
В унитазе течет вода, как исправить?
Когда бачок унитаза постоянно течет, нервные раздражения вам обеспечены:
по ночам вы будете слышать, как течет вода;
уходя из дому переживать, а зальет ли квартиру и соседей снизу;
появления ржавчины в унитазе;
конденсат на трубах, затем и плесень в туалете;
показания счетчика повышаются.
Чтобы избежать подобных неприятностей, изначально доверьте установку и подключения сантехники специалистам. Все последующие поломки устраняйте, заранее изучив причины проблемы.
Протечка бачка – одна из распространенных поломок унитаза
В чем причина?
Как и любую проблему, течь унитаза нужно устранять с определения источника проблемы.
Причины протечки унитаза:
если сантехника новая и недавно установлена, причины кроются в неправильном монтаже и подключении; механизм наполнения бачка водой и его слив неправильно установлен;
если вашему унитазу не менее чем полгода, причиной течи бачка могут быть некачественные материалы или фурнитура;
явные механические проблемы унитаза возникают после трех лет эксплуатации: полимерные материалы становятся хрупкими и могут сломаться при резком перепаде давления в трубах.
Если вы желаете самостоятельно устранить течь, истинную проблему можно определить, разобрав бачок и осмотреть его на наличие повреждений, трещин и проверить запорный водопроводный кран. В таком случае у вас есть два пути:
Перекройте водопровод и проследите за утечкой воды. Если вода не течет, а в самом бачке для слива она сохранилась, то причина поломки кроется в неправильно отрегулированной или засоренной системе автоматической подачи воды в бачок (мы ее называем поплавок).
Если вода протекает до полного опустошения сливного бачка, причина поломки кроется в сливном клапане. Он легко может засориться и попросту сломаться.
В первом случае сломался «поплавок», достаточно, лишь отрегулировать напор воды, который проходит через заливной клапан, а полная разборка сливного бачка и не понадобится.
Если вы обнаружили, что причина течи воды заключается в сливном клапане, вам придется разбирать бачок. Но перед этим лучше несколько раз спустите воду, одновременно нажимая на кнопку слива с небольшим усилием.
Чаще всего, небольшие, но твердые солевые отложения и являются причиной заклинивания механизма. Проделав подобную принудительную промывку бачка, вам, возможно, удастся избавиться от мусора.
Варианты проблемы
Как не печально это звучит, а протекать сливной бачок может по-разному. Поэтому прежде чем разбирать механизм нужно определить, как именно течет вода.
Вода с бачка может течь по разным причинам
Поломки сливного бачка в нескольких вариациях:
вода вытекает через перелив;
вода начинает протекать, еще не достигнув перелива;
протекает между чашей унитаза и сливным бачком;
течет одновременно со сливом.
Конечно, телефон сантехника всегда под рукой, но подобные проблемы довольно легко устранить самостоятельно, лишь изучив механизм.
Перелив
Суть проблемы: бачок переполняется водой, и она попросту выходит через перелив.
Почему бачок переполняется водой:
прокладка в клапане деформировалась: со временем резиновая деталь потеряла свою эластичность и перестала плотно закрывать воду;
прокладка недостаточно сильно прижата: сам элемент не сломан, просто он слабо прижат к отверстию сливного клапана;
шпилька, которая удерживает рычаг поплавка, находящегося в корпусе клапана, поржавела или потерялась;
рычаг поплавка сместился;
клапан мог просто треснуть, если он пластиковый; если устройство из латуни подобная причина невозможна.
Наиболее распространенной проблемой является смещенный рычаг. Чтобы исправить подобную ситуацию, достаточно вернуть рычаг на место: он должен лежать горизонтально, ниже, чем вход трубы.
Устранение непрерывной течи через перелив:
Уберите верхнюю крышку сливного бачка.
Поднимите поплавок на один сантиметр: если течь прекратилась, и вам не потребовалось особых усилий, чтобы это сделать – ваши поиски окончены.
Немного проверните рычаг поплавка, так чтобы он закрывал воду раньше.
Если при поднятии поплавка вода продолжает протекать, скорее всего, нужно обратить внимание на клапан. В конструкции самого клапана есть шпилька, фиксирующая рычаг, убедитесь в ее целостности и сохранности.
Разрушенную шпильку можно заменить куском медной проволоки.
Также в месте крепления шпильки не должно быть отверстий. Если оно все-таки есть, вам предстоит покупка нового клапана. Обязательно прихватите с собой образец старого механизма.
Если вода постоянно течет, несмотря на плотно прижатую прокладку к отверстию клапана, решить проблему можно только покупкой нового устройства.
Мы рассмотрели пример классического унитаза, если же у вас современное устройство, истоки проблем и их решения ищите, изучив индивидуально свою модель унитаза.
Если сантехника новая,причиной протеканий может быть неправильный монтаж
Вода начинает протекать, еще не достигнув перелива
Суть проблемы: вода постоянно течет, независимо от того, достигнут уровень жидкости перелива или нет.
Причины протечки может быть в болте, который скрепляет унитаз и полку, он либо проржавел (если он стальной) или треснул (если он пластмассовый).
Решение проблемы:
Убедитесь в том, что вода течет лишь до уровня перелива.
Перекройте воду и смойте бачок.
Гибкую подводку, идущую от бачка, демонтируйте.
Открутите болты, которые фиксируют полку к унитазу. Осмотрите арматуру: если она исправна, достаточно заменить, лишь пару болтов, или купить новый набор арматуры.
Ржавые болты нужно срезать ножовкой.
Демонтируйте полку из манжеты, слейте оставшуюся воду и положите механизм на ровную поверхность.
Соберите бачок с новыми болтами, желательно латунными. Повторите все действия в обратном порядке.
Специалисты рекомендуют в любом случае заменить резиновые прокладки.
При необходимости стяните манжету алюминиевым хомутиком или медной проволокой.
Протечка между чашей унитаза и сливным бачком
Вариант №1: решить неисправность можно легко: достаточно подтянуть или просто поправить деталь.
Причины проблемы: неисправность манжеты чаще всего служит причиной протекания воды.
Независимо от того из какого материала изготовлена манжета, хомуты есть и для пластика, и для металла. Подтягивание манжеты хомутами проводите аккуратно, не слишком затягивая, но и не ослабляя.
Если устройство манжеты гофрированное, она тогда может просто сместиться. В таком случае просто верните деталь на место и зафиксируйте ее.
Вариант №2: замена резиновых прокладок, подтяжка болтов и гаек.
Причины проблемы: слишком слабая фиксация полки к бачку.
Достаточно лишь подтянуть крепления. Металлические болты со временем ржавеют и деформируются, латунным подобное не грозит.
Если подтяжка болтов и гаек не помогла, проверьте резиновые прокладки. Их нужно либо полностью заменить, либо отремонтировать (просушить, нанести герметик, высушить и установить обратно, закрепив болтами).
Вариант №3: замена сливного бачка.
Причина проблемы: вода, протекающая между бачком и полочкой, может служить признаком полной поломки полки.
Подобная проблема очень серьезна. Вам лучше проконсультироваться у специалиста, ведь поломка зачастую требует полной замены чаши унитаза или даже сливного бака.
Сантехнические изделия нужно регулярно осматривать на предмет трещин, включая манжету и трубы.
Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы
Протечка одновременно со сливом
Суть проблемы: каждый раз, когда вы нажимает на слив, вода начинает протекать из-под бачка.
Вариант №1:
Проверьте исправность механизма слива внутри бачка. Возьмите клапан рукой и слегка прижмите его. Если течь остановилась, значит, причина скрывалась в неплотном прилегании клапана в центре бачка.
В таком случае вам нужно просто заменить прокладку в клапане.
Но эта причина далеко не единственная.
Вариант №2:
Следующей причиной протекания бачка может быть в смещенной кнопке слива.
Если регулятор высоты сместился, а клапан оказался выше сливного отверстия, тогда между сливом и запорным клапаном образуется зазор.
Вам нужно, всего лишь, вернуть регулятор высоты воды в исходное положение.
Поломка довольно простая и вовсе не затратная.
Вариант №3:
Неплотно прилегающая гайка с наружно стороны может привести к просачиванию воды.
Вам нужно внимательно и аккуратно подтянуть гайку также проверьте все крепления, которые фиксируют сливной бачок с унитазом.
Незначительные поломки можно починить и устранить герметиком, а серьезные подлежат полной замене.
обнаружение проблемы, поплавковый клапан, инструкция по ремонту
Несмотря на то, что все современные производители стараются изготавливать качественную продукцию, тем не менее, вечного ничего не существует. Учитывая это, рано или поздно каждый человек задается вопросом, почему течет вода в унитазе. Причиной этому послужила неисправность в одной из систем сливного бачка. Чтобы ее устранить, необязательно обращаться к сантехникам и при этом платить большие деньги за ту работу, которую может выполнить практически каждый человек.
Постоянно текущая вода в туалете сказывается, прежде всего, на бюджете семьи, поскольку небольшая струйка со временем выливается в очень большое количество воды, за которое придется заплатить. Это особенно заметно тем людям, у которых установлены счетчики на воду. Кроме того, учитывая состояние нашей воды, постоянная течь в унитазе со временем оставляет на чаше ржавый след, который очень сложно, практически невозможно впоследствии убрать. Чтобы избежать многих проблем, нужно при первом же появлении течи найти и устранить поломку.
Конструкция унитаза и бачка
Что делать, если вы обнаружили течь в унитазе
Как уже говорилось ранее, если в унитазе постоянно течет вода, то, в конце концов, это может обернуться серьезной проблемой. Таким образом, следует сказать, что при обнаружении данной проблемы нужно сразу бить панику и вызывать сантехника или устранять причину самому.
Если посчитать расходы, то за месяц небольшая струйка выльется в несколько кубометров воды, что существенно дороже, нежели вызвать специалиста. Кроме того, производить ремонт рано или поздно все равно придется. Если же вы решили исправить поломку самостоятельно, следует, прежде чем приступать к работе, обзавестись всем необходимым инструментом, к которому относится:
разводной ключ;
пассатижи;
отвертка;
ножовка по металлу;
герметик;
нож;
проволока.
В зависимости от поломки, весь этот «арсенал» может и не понадобится, тем не менее, он обязательно должен быть под рукой, поскольку заранее знать, что произошло, нереально.
Поплавковый клапан — источник 90% всех проблем
Если происходит течь воды из слива, то, прежде всего, следует обратить внимание на поплавковый клапан, поскольку практически все проблемы возникают именно из-за него. Однако, прежде чем говорить о его неисправностях, следует четко понимать, как устроен принцип работы данной системы.
Так как в бачок подведена постоянная подача воды, нужна система, которая бы автоматически перекрывала ее подачу при достижении определенного уровня. Именно данную роль и выполняет поплавковый клапан. Он состоит из самого клапана и поплавка, который может быть представлен в двух вариантах: в виде полой груши, имеющей разную форму, а также в виде перевернутого стакана. Из-за того что первый вариант может со временем пропускать в себя воду, многие производители отказались от его использования. Поэтому если у вас установлен такой механизм, первым делом нужно проверить его целостность. Если обнаружены дырки, через которые проходит вода, тогда его нужно просто заменить на новый.
Если же в вашей системе используется поплавок в виде перевернутого стакана, то в этом случае нужно просто внимательно на него посмотреть. Учитывая состояние воды в наших трубах, на нем может просто налипать много грязи. В этом случае ремонт сводится к тому, чтобы снять его с бачка и тщательно вычистить от скопившейся грязи, ржавчины и прочего мусора.
Проверка поплавка сливного бака
Если с самим поплавком все в порядке, тогда следующим шагом будет проверка самого механизма. Очень часто бывает так, что из-за плохого состояния труб в наших домах под его механизм может попасть либо песчинка, либо маленький кусочек ржавчины. В этом случае, в зависимости от того, как застрянет перекрывной механизм, будет ситуация, в которой течет вода в бачке унитаза, либо наоборот вообще она не будет набираться. Именно в этом случае нам поможет проволока, с помощью которой можно прочистить этот механизм. Если кусочек небольшой, тогда он может выскочить самостоятельно, если принудительно пошатать сам поплавок вверх-вниз.
Если система бачка очень старая, иногда целесообразно заменить ее на новую, так как может сразу возникнуть несколько различных проблем, которые вас могут заставить очень сильно поломать голову, почему не устраняется поломка.
Течь в унитазе — результат поломки системы перелива или заслоночной груши
Проверив поплавковый механизм, многие люди задаются вопросом, что делать дальше, поскольку течь не устранилась. В этом случае нужно идти и проверять все остальные системы, которые, правда, говоря, значительно реже выходят из строя.
Следующим по списку нужно проверить резиновую грушу, которая перекрывает отверстие слива из бачка. Для этого нужно предварительно выполнить ряд действий:
Принцип устройства и работы унитаза
перекрыть подачу воды в бачок унитаза при помощи специального вентиля;
слить всю имеющуюся в емкости воду, так как она нам будет мешать;
вручную поднять и опустить саму заслонку на ее место. Она должна садиться точно на свое посадочное место;
если этого не происходит, тогда нужно произвести регулировку его положения.
Очень часто бывает так, что из-за плохого качества воды либо на самом клапане, либо на его посадочном седле образуется налет из ржавчины или извести. В результате чего он просто не может нормально садиться на свое место и перекрывать полностью воду. В этом случае, если все части целые и неповрежденные, следует произвести просто чистку. При этом необходимо помнить о том, что для достижения лучшего результата потребуется производить чистку двух составляющих — это самого клапана и его посадочного места.
Несмотря на все это, причиной постоянной течи воды в унитазе также может быть и поломка самого переливного механизма, выполненного в виде пластиковой трубы, которая тянется от самого дна, и выходит немного выше уровня набора воды. Она находится постоянно в воде и при этом имеет крепление, под которым находится резиновая прокладка. В этом случае чаще всего вода начинает бежать из-за того, что прокладка вышла из строя. Чтобы решить данную проблему, необходимо просто заменить негодную прокладку.
Исправный унитаз
Что делать, если мокрый пол образовался возле унитаза
Бывает так, что из под унитаза течет вода. Это говорит о том, что либо неправильно была осуществлена сборка бачка и унитаза, либо между ними пришла в негодность резиновая прокладка. Но при обнаружении воды возле унитаза не следует спешить снимать бачок, поскольку вода может просачиваться из системы подачи воды. Это обусловлено тем, что при этом используются гибкие шланги, а, как известно, такая конструкция недолговечна. Также в этом случае может прийти в негодность резиновая прокладка. В случае если подвод воды осуществляется снизу бачка, такую течь можно случайно принять за ту, когда течет из под бачка унитаза, так как оба эти узла находятся практически рядом дуг с другом.
Если это связано с системой подачи воды, то в этом случае устранение причин сводится к замене вышедших из стоя деталей.
Что касается того случая, когда вода течет из под самого бачка, то для его снятия нужно выполнить целый ряд последовательных действий. Прежде всего, нужно перекрыть подачу воды в бачок унитаза. Всю имеющуюся там воду необходимо слить. После этого снимаются поочередно и отсоединяются все основные узлы бачка, чтобы их не повредить, и чтобы они не мешали.
Когда доступ будет открыт, необходимо выкрутить все болты, которые соединяют саму емкость для воды и чашу унитаза. Следует помнить о том, что металлические болты могут со временем заржаветь до такой степени, что единственным спасением будет только ножовка по металлу. Пластмассовые же болты такой проблемы лишены. Когда система будет полностью разобрана, нужно тщательно очистить все от ржавчины и заменить прокладку между бачком и унитазом, даже если она в нормальном состоянии. Это обусловлено тем, что при повторном ее использовании может образоваться перекос, из-за которого течь возобновится снова, и все нужно будет начинать сначала.
Для надежной защиты от подтекания специалисты рекомендуют использовать силиконовый герметик, которым нужно обмазать все крепежные отверстия. После этого необходимо произвести сборку в обратной последовательности. По завершению работы следует проверить всю систему и убедиться в том, что все собрано нормально и никаких подтеканий нету. В случае обнаружения таковых, если это возможно без очередного разбора, следует подтянуть соединительные винты. В противном случае нужно произвести повторный разбор и сбор всей системы в целом.
В унитазе плохо уходит или не уходит вода, что делать в квартире
Очень неприятная ситуация бывает когда вы смываете, а в унитазе плохо уходит вода, вместе со всем остальным «добром», не смывает унитаз с первого раза. Не редко такая ситуация бывает если вы переселяетесь в съемную квартиру, вроде и унитаз не забился и все чисто, а вода плохо уходит, да еще идет неприятный запах.
Причины, почему вода поднимается вверх, а потом плохо уходит, не смываются каловые массы в унитазе может быть несколько. Ситуация не из приятных, многие не знают что делать, пытаются прочистить вантузом, но это не всегда помогает.
Причины почему вода поднимается вверх
Источником неприятностей с унитазом — плохим смывом – могут быть как поломки, так и неудачная конструкция чаши или системы слива, а в частном доме – еще и ошибки планирования системы канализации.
Рассмотрим подробно, что может приводить к плохому смыву и как это проявляется:
Засор в сифоне унитаза или канализационной трубе. В этом случае вода будет стоять в чаше унитаза или уходить очень медленно.
Недостаточно воды в баке. При смывании даже визуально видно, что воды очень мало. Иногда вода из бака течет не переставая.
Засорились сливные каналы в бачке или унитазе. Вода из бака течет медленно, без напора.
Конструкция чаши или слива не позволяет хорошо смыть.
Повреждена эмаль, покрывающая чашу внутри. При этом будет видно, что поверхность перестала быть гладкой.
Если в частном доме нет фанового стояка, в канализационной трубе образовывается воздушная пробка. При этом вода может уходить медленно и равномерно или рывками – сначала стоит, а через время быстро уходит.
Отходы жизнедеятельности человек
Самая частая и распространенная причина — это туалетная бумага, пищевые продукты, выбрасываемые в унитаз, кошачий наполнитель, тампоны, посторонние предметы, попадание игрушек ребенка в канализационную систему в квартире.
Причем это может быть необязательно у вас, забивается по вине ваших соседей, которым не объяснили унитаз – не мусорное ведро. Забивается стояк вертикальной трубы, из которого достают разные порой нелепые предметы: полотенца, трусы и т.п.
Если засор произошел на вашей стороне, то это может быть причиной, когда вода не проходит или медленно уходит из-за скопления туалетной корки, тампонов, презервативов, кожуры бананов и др. Можно попробовать прочистить засор вантузом. В тяжелых случаях может, потребуется применение сантехнического троса. Сантехнический трос очень нужная вещь в доме, легко скручивается в бухту и не занимает много места.
Что бы пробить унитаз существуют разные способы устранения засора.
Еще по теме прочистки унитаза:
Неправильный монтаж канализации
Следующая причина – это неправильная прокладка труб канализации, неправильный уклон. Не правильно выбран диаметр канализационной трубы. Диаметр канализационной трубы должен быть приблизительно 100 мм (10см). Бывает, что в трубу попадает строительный мусор, песок, раствор, в результате проход трубы уменьшается и тогда попадание волоса, ваты или древесного наполнителя для кошачьих туалетов прочно забивает унитаз.
Качество и дефекты самого унитаза, Вы приобрели не сертифицированный товар, например, в Китае, с маленькой сливной горловиной диаметром в мышиную норку 50 мм.
Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах.
При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе.
Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:
При диаметре
50 мм – 30 мм/м.
110 мм – 20 мм/м.
160 мм – 8 мм/м.
200 мм – 7 мм/м.
МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.
Неисправность канализационной системы
Неисправность канализационной системы, например, если вы живете на первом этаже, когда канализационная труба объединена с ливневой стоковой магистралью. Достаточно хорошего дождя и ваша канализация работает с перебоями.
На улице зима, из-за неправильно отрегулированном запорном клапане в бачке, вода не закрывается, а постоянно тонкой струйкой стекает в канализацию и в сильный мороз замерзает. Если канализационная труба не вкопана на должной глубине, затор обеспечен. Канализация не забивается, а замерзает.
В таком случае нужно обращаться в ЖЭК или управляющую компанию по обслуживанию придомовой территории. Самостоятельно устранить это вам скорей всего не получится, требуется профессиональный сантехник.
Если забился основательно стояк и устранить засор сантехники не могут, будете готовы, что пройдется разбирать сантехнику, снимать обшивку, например, при подвесной установке унитаза, разбирать сам унитаз, снимать сливную трубу, гофру. Подготовитесь к неприятным запахам и видам нечистот и фекалий на полу. Слабонервным лучше этого не видеть.
С перспективой на будущее советуем установить в канализационную трубу обратный клапан. Стоимость клапана в среднем 150-200 долларов, но можно выбрать более дешевые модели. Если свободного места для установки обратного клапана нет, можно использовать обратные канализационные клапаны с внутренней установкой.
Этот обратный клапан позволяет проглотить всё содержимое унитаза, но не позволит ничего «выблевать» обратно
Обратный клапан касается исключительно первых этажей многоквартирного дома.
Если жители верхних этажей очень охотно спускают в свои унитазы средства женской гигиены и туалетную бумагу рулонами, то в подвале этот лежак очень легко может забиться и вода столбом начнёт подниматься по трубе вверх.
Но вверх она пойдёт лишь до первого унитаза, т.е. до первого этажа. А далее из унитаза на первом этаже потечёт на пол. Т.е. проще говоря, всё что смывают люди с верхних этажей, они в определённый момент начнут смывать всё это на пол квартиры первого этажа. И если вы встретились с подобно ситуацией, то спасением может такое устройство, как обратный клапан.
Проблемы с бачком
Проблемы с бачком чаще всего возникают по трем причинам: из-за неправильного монтажа; после неверной настройки арматуры; в результате износа или поломки отдельных узлов и элементов. Если воды в бачок набирается слишком много или недостаточно, прежде всего, рекомендуется проверить состояние поплавка.
Если его удерживает рычаг из толстой проволоки, произвести настройку будет просто. Достаточно слегка изогнуть металл таким образом, чтобы поплавок изменил свое положение. Если нужно больше воды, поплавок нужно переместить выше. Для этого проволоку изгибают дугой вниз.
Видео: Регулировка бачка унитаза
Забились сливные каналы
В бак заливается обыкновенная вода, которая содержит в себе минеральные соли. Спустя время они откладываются на поверхности стенок бака и рабочих элементах. Такие наросты именуются солями жесткости либо же известковыми отложениями. Исходя из того, что сливные отверстия обладают сравнительно небольшим размером, то известковые отложения забивают их, оставив небольшой зазор для того, чтобы вода проходила.
Для того чтобы избавиться от данной проблемы, оставьте в бачке приблизительно 1 л воды, но не больше, и проведите химическую очистку, используя один из рецептов:
Залейте в бак 100 г 5-7%-го раствора ортофосфорной кислоты, а спустя 10-15 минут смойте водой.
Добавьте в воду в бачке по 0,5 литра буры и уксуса. Через часа 2 смойте водой.
3-4 пакетика обыкновенной лимонной кислоты добавьте в бачок с водой, а через пару часов смойте.
Данную процедуру удобно проводить поздним вечером, оставив кислоту внутри бачка на целую ночь.
Еще по теме: Как очистить бачок унитаза от ржавчины и налета
В качестве профилактики можете установить на выходе, он же и вход, фильтр грубой очистки.
В том случае, если это по каким-то причинам сделать невозможно, то существует еще один способ – таблетки для бака. Их воздействие основано на том, чтобы смягчать воду и очищать всю сливную систему. Данные таблетки выпускаются разными производителями, но все они достаточно эффективные.
Еще по теме: Как сделать таблетки (бомбочки) для унитаза самостоятельно
Повреждение эмали внутри чаши унитаза
Если внутри сантехнической чаши поверхность эмали шероховатая, либо поцарапана, либо имеются трещины, сколы, это все может быть причиной плохого смывания унитаза. В таких случаях специалисты рекомендуют задуматься о покупке новой сантехники. Но если по какой-либо причине у вас нет возможности приобрести новый унитаз, можно отремонтировать старый.
Для этого понадобится:
специальная шпатлевка (можно заменить водостойким герметиком), которая подходит для керамических поверхностей;
краска в виде порошка;
покрасочный пистолет.
Когда вы приобретете необходимый материал и инструмент, можно приступать к ремонту сантехнического оборудования. Для этого необходимо выполнить следующее.
Во-первых, нужно почистить и обезжирить поверхность чаши унитаза (изнутри). Во-вторых, места, где есть трещины и сколы, следует зачистить наждачной бумагой (желательно мелкозернистой).
После этого все проблемные зоны необходимо замазать шпатлевкой либо герметиком. Дождаться, когда шпатлевка хорошо подсохнет, чтобы покрасить поверхность.
В течение трех суток не рекомендуется пользоваться сантехническим оборудованием (нужно, чтобы краска полностью высохла).
Даже если вы произвели реставрацию старой сантехники, все равно нужно задуматься о покупке нового унитаза. Поскольку покраска керамической поверхности в домашних условиях не сравнится с заводским эмалированием. К тому же такое покрытие не сможет долго держаться, и унитаз снова начнет плохо смывать.
Проблемы с фановым стояком
Если говорить коротко, то фановый стояк канализации является ничем иным, как вентиляцией.
Его основная задача – обеспечение притока воздуха внутрь канализационной системы, что обеспечивает его способность быстро справляться с транспортировкой большого объема воды и удаления неприятных запахов.
Скажем прямо – соответствующие службы ЖЭКа негативно относятся к вопросу удаления этой части стояка, даже если выполняется замена его воздушным клапаном. Почему?
Тут все просто – его отсутствие влечет массу проблем, которые начинают сыпаться одна за другой на их голову. И хотя эти неприятности можно сосчитать на пальцах, они могут сделать жизнь жителей высотного дома невыносимой. К таким проблемам можно отнести следующие.
зловонный запах
проблемы с работой канализационной системы
Кроме высасывания водных затворов, отсутствие фановой трубы непременно сказывается на работе канализации – как правило, она начинает чаще забиваться. Отсутствие все того же полноценного притока воздуха не позволяет системе быстро и эффективно удалять отходы человеческой жизнедеятельности. Особенно этот нюанс касается лежаков – если раньше вы с ними не знали горя, то теперь придется заниматься их прочисткой с завидной регулярностью.
Теперь сами решайте, нужен ли фановый стояк в вашей квартире или быть может лучше смириться с его присутствием? Кстати, если вы житель частного дома, то не следует думать, что у вас подобных проблем не возникнет. Следует понимать, что каких бы размеров ни была система канализации и как бы правильно она ни была собрана, фановый стояк является его неотъемлемой частью, и полноценной его замены просто не существует.
возможных последствий употребления соленой воды — Что делать, если вы пьете соленую воду?
Вы когда-нибудь занимались своими делами в лифте, когда на вас наступал человек с агрессивным ароматом? Что случилось? Леди Стетсон / Драккар Нуар остались на этом человеке? Нет, он облетел лифт, так что все могли его почувствовать.
Это диффузия в действии. Этот чистый перенос вещества из области высокой концентрации в область более низкой концентрации происходит постоянно [источник: Gross].
Что касается диффузии и соленой воды, то у человеческих клеток есть биологические мембраны, которые могут препятствовать свободному проникновению соли в наши клетки. Хотя наш организм может до некоторой степени нормализовать концентрацию натрия и хлорида, иметь дело с чрезвычайно высокими концентрациями соли в крови сложно. Это потому, что клеточная мембрана полупроницаема — хотя натрий, хлорид и другие вещества не могут легко диффундировать внутрь и из клетки, вода может.Когда концентрация соли снаружи наших клеток выше, чем внутри, вода перемещается изнутри наружу клеток, чтобы исправить дисбаланс. Попытка уравнять концентрации вещества по обе стороны полупроницаемой мембраны называется осмосом .
Если вы потребляете морскую воду, результаты осмоса будут катастрофическими. Помните, что соленость морской воды почти в четыре раза больше, чем у жидкостей нашего организма. Если не контролировать, чистый перенос воды изнутри ваших клеток наружу приведет к тому, что клетки значительно уменьшатся, а усадка никогда не будет хорошей.
Если вы не пьете много пресной воды, регулирующий механизм организма в этой ситуации потенциально фатален. В морской воде основной причиной является изменение концентрации натрия за пределами наших клеток. Чтобы восстановить изотоническое состояние, необходимое для выживания клеток, организм пытается удалить избыток натрия из внеклеточных жидкостей. Он выделяет мочу.
Однако человеческие почки могут производить только мочу чуть менее соленую, чем соленая вода.Итак, чтобы удалить чрезмерное количество натрия, попавшего в соленую воду, мы мочимся больше воды, чем на самом деле выпиваем. И наступает обезвоживание.
Итак, если вы потребляете морскую воду, вы на самом деле не пьете воду, но несете чистую потерю, что приводит к истощению жидкости в организме, мышечным судорогам, сухости во рту и, да, жажде.
Организм пытается компенсировать потерю жидкости за счет увеличения частоты сердечных сокращений и сужения кровеносных сосудов для поддержания кровяного давления и притока жидкости к жизненно важным органам.Вы также, скорее всего, почувствуете тошноту, слабость и даже бред. По мере того, как вы становитесь более обезвоженным, механизм выживания перестает работать. Если вы все еще не пьете воду, чтобы обратить вспять эффекты избытка натрия, мозг и другие органы будут получать меньше крови, что приведет к коме, отказу органов и, в конечном итоге, к смерти.
Конечно, употребление небольшого количества соленой воды вас не убьет. Однако главный вывод ясен: соль и воду лучше всего употреблять отдельно — и любое потребление соли должно сопровождаться большим количеством пресной воды.
Первоначально опубликовано: 16 февраля 2012 г.
Статьи по теме
Другие интересные ссылки
Источники
Гросс, Клифф, Джош Дезиу и Тед Симпао. «Потрясающий осмос». Морское открытие. Университет Аризоны. 27 апреля 2001 г. (30 января 2012 г.) http://marinediscovery.arizona.edu/lessonsS01/blennies/2.html
Marine Science. «Состав морской воды». 8 октября 2008 г. (30 января 2012 г.). http: //www.marinebio.net / marinescience / 02ocean / swcomposition.htm
МакЛэмб, Эрик. «Земля с первого взгляда». Экология. 14 сентября 2011 г. (4 февраля 2012 г.) http://www.ecology.com/2011/09/14/earth-glance/
Ocean Plasma. «Химия морской воды». Здоровье океана. (30 января 2012 г.) http://oceanplasma.org/documents/chemistry.html
Научно-учебный центр. «Соленость океана» 22 июня 2010 г. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/686-ocean-salinity
Stoppler, Melissa Conrad. «Электролиты». MedicineNet.(4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/electrolytes/article.htm
Wedro, Benjamin. «Дейхдратион». MedicineNet. (4 февраля 2012 г.) http://www.medicinenet.com/dehydration/article.htm
Мне нужно в туалет — что мне сказать?
Это может быть неудобный вопрос, чтобы задать его даже на своем родном языке, не говоря уже о путешествиях и разговоре на иностранном языке в другом месте, изучите множество способов спросить, где вы можете «облегчить» себя.
Как изучающий иностранный язык, что вы скажете, если находитесь в доме друга или на публике и вам нужно в туалет?
Есть как общеупотребительные, так и менее распространенные слова, которые используются местными жителями в этой ситуации, а также сленг и их заменители, чтобы не упоминать его напрямую.Так что давай съежимся и продолжим!
Я считаю, что британцы очень много говорят о естественных функциях организма, но даже звук отрыжки может быть очень оскорбительным! Поэтому при необходимости всегда лучше проявлять осторожность и спрашивать тихо.
В Англии
Использование слова «туалет» абсолютно нормально для британцев, но не для американцев и канадцев. По моему собственному опыту, моя подруга из Канады ранее говорила мне, что ей не нравится, что я использую слово «туалет», и попросила вместо этого сказать «, умывальник, ».Американцы предпочитают говорить ванная . Ванная может быть любой комнатой в доме, например, главной спальней с прилегающей ванной комнатой.
Это говорит о том, что разные страны предпочитают использовать разные слова и выражения, исходя из своих культурных представлений о вежливости.
В Малайзии
Я был очень удивлен, узнав, что малазийцы так открыто относятся к призыву natur e, как будто это самая естественная вещь в мире.Разве это не отличное отношение?
Во время семейных праздников в Малайзии, если ребенку нужно сходить в туалет, люди говорят: « Dia mahu buat kueh » («Он хочет испечь торт»). Недавно я слышал, что на Тайване дети говорят то же самое! Ничего из этого не говорится тихо или стыдно, но произносится на полную мощность, с большим одобрением и громким хихикающим смехом вокруг. Услышав это, я, наверное, совсем покраснел! Исходя из более консервативного британского происхождения, я просто поражаюсь их полной открытости ко всему этому.
Правильное слово для обозначения ванной или туалета в Малайзии — Tandas ; более неформальное слово — Jamban .
Таблица общих выражений в разных странах
Есть много слов, которые являются синонимами слова «ванная». Вот несколько общих примеров:
Страна
Общее слово
Общие фразы
Общеупотребительные британские выражения (частные или публичные)
Туалет Общественный туалет
Туалет
Лоо
WC (туалет)
Извините, а где туалет?
Извините, а где мне найти туалет?
Мне нужно в туалет, где он?
Кому-нибудь нужно сходить в туалет перед выходом на улицу?
Распространенное американское выражение и другие вежливые британские выражения (частное или публичное)
Общеупотребительные американские выражения (общедоступные)
В ресторане, баре или на курорте
Общие филиппинские и американские выражения
Британские выражения (неофициальные)
Лоо
WC (туалет)
Иоанна
Мужские
Горшок
Тайный
Трон
Болото
Туалет
Мне нужно в туалет.
Мне нужно потратить копейки.
American Expressions (неофициальный)
Иоанна
Тайный
Общественный туалет
Флигель
В самолете
В лагере
На теплоходе
На всякий случай лучше всего использовать слово ванная, туалет, умывальник или туалет .
Выражения, используемые врачами или медсестрами
В какой-то момент вы можете посетить врача или пойти в больницу; какие слова они будут использовать, когда речь заходит об этой теме? Врачи говорят о испражнениях или задают вопросы типа «Сколько испражнений или испражнений у вас было сегодня?» и «Сколько раз вы опорожняли мочевой пузырь ?»
Неформальные или сленговые слова
Используйте эти слова осторожно .Их использование может заставить окружающих думать, что вы грубый, вульгарный или оскорбительный. Некоторые глаголы, которые можно использовать, — это мочиться (мочиться или мочиться) или испражняться (дерьмо, какать или дерьмо). Между тем, некоторые существительные — это моча и фекалии.
А как насчет слова «дерьмо»? Использование слова sh * t определенно оскорбительно в Англии, а в Малайзии — нет. Многие малайзийцы говорят это так, как если бы они произносили обычные слова, такие как машина, солнце или цветок.
После всех этих неловких, но важных разговоров, давайте закончим юмором.
Что такое эвфемизмы?
Эвфемизмы — это слова, которые используются для того, чтобы сказать что-то деликатное, более осторожно, чтобы не звучать тупо, оскорбительно, грубо или просто шутливо. Эти выражения, скорее всего, будут использовать не туристы, а местные жители. Полезно знать об эвфемизме, иначе вы можете не знать, о чем намекают местные жители.
Туалетный юмор
Вот список из эвфемизмов , чтобы сказать «Мне нужно в туалет». Gotta — это сокращение от I’ve to.
Мне нужно потратить копейки.
Мне нужно в туалет.
Мне нужно облегчиться.
Должен ответить на зов природы.
Надо заняться делами.
Надо полить цветы.
Мне нужно поговорить с человеком о лошади.
Надо проверить сантехнику.
Мне нужно внести залог.
Надо пойти на номер один / два.
Посещение Крепости Одиночества.
Слив из радиатора.
Опорожнение бака.
Собираюсь поить мою лошадь.
Пропускная вода
Надо припудрить нос.
Освежи мое тело.
Собираюсь окропить мой звон
Устранение утечки.
Наживка в ловушке.
Делать / делать / иметь / брать ду-ду.
Собираюсь на встречу с губернатором.
Выпуск собак.
Осыпание комнаты розами.
Я собираюсь проверить сантехнику.
Принимая Тарзана (гадить в лесу / лесу)
Дополнительные эвфемизмы читайте здесь.
Помещения в театрах, ресторанах и других общественных зданиях
Используете ли вы в своем языке эвфемизмы, когда дело касается туалета? Какие туалетные сленговые выражения, которые вы слышали раньше, сбивали вас с толку?
Подводя итог, используйте слово ванная, умывальник, туалет или туалет и тихо спросите кого-нибудь: « Извините, а где ванная? ”
Изображение героя от Эндрю Нила на Unsplash
Всемирный день воды: Страны, где нельзя пить воду из-под крана | Новости путешествий | Путешествия
Сегодня Всемирный день воды, ежегодная инициатива, разработанная ООН для привлечения внимания к мировому водному кризису.
Здесь, в Великобритании, нам посчастливилось иметь много чистой воды, которую можно пить прямо из-под крана. Но когда мы уезжаем за границу, это может быть совсем другая история — и часто первый вопрос с уст британцев, когда они едут в отпуск: «Вы можете пить воду из-под крана?»
В то время как многие люди проявляют осторожность, покупая дорогую воду в бутылках каждый день, в большинстве европейских стран воду можно выпить прямо из крана.
Места в Европе, где питьевую воду можно без промедления, включают:
Андорра, Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Гибралтар, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн. , Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и Ватикан.
Однако в некоторых странах следует следить за своей походкой, если вы не хотите проводить отпуск в туалете.
Одной из наиболее частых причин болезней во время поездок за границу является употребление загрязненной водопроводной воды.
Общие состояния, которые могут возникнуть в результате воздействия небезопасной воды, включают диарею, гепатит А, брюшной тиф и холеру.
Citybase Apartments подготовили удобный путеводитель с подробным описанием того, где можно и нельзя пить водопроводную воду в Европе и Центральной Азии.
Основываясь на официальных инструкциях для иностранных туристов, он подчеркивает, что в странах, где посетителям рекомендуется придерживаться бутилированной воды, фактически нет «грязной» воды.
Во многом это связано с тем, что водопроводная вода может иметь другое минеральное содержание, к которому туристы не привыкли.
Однако водопроводная вода в этих странах совершенно безопасна для питья.
Как туристу следует помнить, что не только через питье можно попасть в небезопасную воду.
Чистка зубов, вода во рту в душе и употребление салата или фруктов, промытых в водопроводной воде, также могут иметь эффект.
18 стран, где нельзя пить воду
Албания
Армения
Азербайджан
Беларусь
Босния и Герцеговина
Болгария
Кипр
Эстония
Грузия
000 Казахстан
Молдова
Черногория
Румыния
Сербия
Словакия
Украина
15 проверенных способов снижения загрязнения воды
Все понимают, что чистая вода жизненно важна.Тем не менее, многие наши действия могут по-разному способствовать загрязнению воды. В этом посте описываются простые и недорогие способы защиты воды, выполняя определенные действия дома и в обществе.
Утилизируйте токсичные химические вещества правильно:
Бытовые растворители, пестициды и чистящие средства могут показаться не такими уж плохими. Но отбеливатель, краска, разбавитель для краски, аммиак и многие химические вещества становятся серьезной проблемой. Если объединить миллионы людей, которые ежемесячно выбрасывают токсичные химические вещества в канализацию или смывают их в унитаз, эффекты складываются.Вот почему важна правильная утилизация.
Многие предметы бытовой химии могут быть переработаны. В вашем районе может быть центр по переработке, который может принимать старую краску, отработанное моторное масло и другие химикаты и перерабатывать их. В некоторых районах также существуют общественные центры сбора и выдачи. В вашем районе может даже быть день сбора опасных отходов, когда эти токсичные старые химикаты можно выбросить для безопасной утилизации.
Магазин с мыслями о загрязнении воды:
Вы можете избежать проблем с бытовой химией и пестицидами, не покупая в первую очередь продукты, содержащие стойкие и опасные химические вещества.Многие компании сейчас продают нетоксичные очистители, биоразлагаемые очистители и пестициды. Если вы потратите немного дополнительных денег на эти продукты, это автоматически снизит загрязнение воды.
Не сливайте жир и жир в канализацию:
Жир, жир и использованное кулинарное масло следует утилизировать в мусорном ведре или хранить в «банке для жира» для утилизации вместе с другими твердыми отходами. Ваши трубы могут засориться, что приведет к засорению канализационных труб и их забиванию во дворы и подвалы. Отходы также загрязняют местные водоемы.
Используйте моющее средство и средство для мытья посуды, не содержащее фосфатов:
Вы можете еще больше сократить загрязнение воды, используя только достаточное количество этих чистящих средств для выполнения работы. Фосфаты — не единственные вредные химические вещества в чистящих средствах. Фосфаты вызывают цветение водорослей и убивают рыбу и других водных животных, уменьшая содержание кислорода в воде.
Проверьте свой сливной насос или слив из погреба:
Иногда эти устройства стекают в трубы городской канализации.Это соединение сбрасывает в систему биологические отходы, тяжелые металлы, химические чистящие средства и многое другое. Если у вас есть водоотливной насос или слив из погреба, и вы не знаете, куда они стекают, вы сможете выяснить это, обратившись в городской отдел по контролю за загрязнением окружающей среды.
Утилизируйте медицинские отходы надлежащим образом:
Никогда не смывайте лекарства в унитаз и никогда не сбрасывайте их в ближайший пруд или ручей. Наркотики имеют тенденцию накапливаться в воде, в рыбе и других диких животных.Гормоны и другие соединения в конечном итоге вызывают множество проблем со здоровьем у рыб и птиц и загрязняют питьевую воду, которую используют люди и домашний скот.
Ешьте больше органических продуктов:
Хотя химические вещества могут использоваться в органических продуктах, они, как правило, производятся с небольшим количеством синтетических химикатов. Употребление органических продуктов снижает количество химического загрязнения, которое попадает в воду. Пища, которую мы выбираем, оказывает огромное влияние на качество окружающей среды: химические вещества, используемые для выращивания продуктов питания, топливо, используемое для транспортировки сельскохозяйственных культур, и топливо, используемое для питания сельскохозяйственного оборудования на промышленных фермах.
Сообщить о загрязнении воды:
Многие случаи незаконного удаления отходов и других форм загрязнения воды не регистрируются и часто не устраняются. Сообщайте о людях, которые выливают масло в ливневые канализации, выбрасывают мешки с мусором в ручей и т. Д.
Независимо от того, где вы живете в стране, будут действовать благотворительные организации, занимающиеся защитой водоразделов, очисткой воды от загрязнения и другими подобными причинами. Найдите организацию, которая работает в вашем районе, и ежегодно делайте пожертвования.Ваша поддержка может даже привести к расширению работы по борьбе с загрязнением окружающей среды.
Сократите потребление мяса:
Для выращивания животных на мясо требуется много воды для зерна и другой пищи, в которой они нуждаются, а также для поддержания их жизни. Кроме того, как антибиотики, так и твердые отходы, как правило, попадают в грунтовые воды и реки.
Старайтесь избегать пластиковых контейнеров:
Пластиковые пакеты для покупок и пластиковые кольца от шести упаковок напитков вызывают огромные проблемы в странах озер и морей.Пластиковые бутылки могут служить в воде десятилетиями. Вместо этого купите многоразовую ткань или пластиковые пакеты для продуктов. Их можно купить всего за 1 доллар за штуку, так что это минимальная стоимость. Используйте многоразовые изотермические емкости для хранения напитков и приготовьте дома фильтрованную воду.
Не допускайте протекания транспортных средств:
Нефть и другие жидкости вытекают из автомобилей и попадают в местный уровень грунтовых вод или стекают в ручьи и ручьи. Эту проблему стока легко решить; просто будьте внимательны при обслуживании и ремонте ваших автомобилей.Негерметичные уплотнения, шланги и прокладки в любом случае могут вызвать дорогостоящие механические проблемы, поэтому замена изношенных деталей может сэкономить ваши деньги.
Сокращение количества химикатов:
Домовладельцам нравится, чтобы двор выглядел зеленым и здоровым. Стремление к зеленому газону приводит к загрязнению воды двумя способами: удобрения и пестициды неизбежно стекают с кустов и газонов в воду. Выберите ландшафтный дизайн, адаптированный к климату. Независимо от того, где вы живете, обязательно найдутся привлекательные растения, которые смогут развиваться с минимальной добавкой химикатов.Это удешевляет уход за растениями. В качестве бонуса вы будете тратить меньше воды на поддержание жизни этих растений.
Посадите некоторые деревья:
Деревья уменьшают эрозию, которая смывает загрязнения в воду и уменьшает эрозию. Вы также можете добровольно посвятить время местным посадкам деревьев. Если вы владеете землей вдоль реки или пруда, посадите деревья, кусты или траву вдоль берега.
Помогите очистить пляжи и реки:
Поддержка благотворительных организаций, занимающихся защитой воды, важна, потому что они могут выполнять работу, недоступную для среднего домовладельца.Если вы решите не жертвовать деньги или действительно не можете себе этого позволить, станьте волонтером, чтобы помочь посадить деревья, очистить местную реку или собрать остатки химикатов у местных жителей. У некоторых экологических групп могут быть дни сбора, когда им нужен волонтерский труд.
9 советов по безопасной питьевой воде в Индии
Обновлено 10 ноября 2020 года Ашером Фергюссоном
Могу ли я пить водопроводную воду в Индии?
Короткий ответ на этот вопрос — «нет». Водоснабжение в Индии часто может быть заполнено всевозможными загрязнениями, такими как мышьяк, обычно это крайне небезопасно, а поскольку вода является лучшим переносчиком болезней, то легко можно заболеть.
На самом деле, однажды член моей семьи заразился ужасным плотоядным паразитом из-за употребления небезопасной, грязной водопроводной воды в Индии.
К этим советам по путешествиям в Индию нельзя относиться легкомысленно, и настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. Не хочу пугать вас, но плохая вода — причина №1 дизентерии и паразитарных инфекций в Индии и во всем мире.
Следуйте этим советам ниже, и вы останетесь здоровыми.
1) Пейте только лучшую минеральную воду в бутылках
Я рекомендую лучшие марки минеральной воды в бутылках в Индии: Bisleri, Kinley и Aquafina (в указанном порядке), и вы можете получить их практически везде в Индии во многих размерах. бутылки.
Причина, по которой использование этих брендов является полезным, заключается в том, что эти компании принадлежат таким гигантам, как Coca-Cola и Pepsi. Поэтому у них самые высокие стандарты процесса фильтрации по сравнению с менее известными местными брендами бутилированной воды, которые, как было доказано, иногда все еще содержат нежелательные загрязнители.
Важно проверять пломбу, потому что иногда лукавые владельцы магазинов наполняют бутылки и пытаются приклеить крышку обратно! Я рекомендую пить только воду комнатной температуры, потому что холодные напитки ослабят ваше пищеварение, а также они потребуют больше воды для охлажденных напитков.Также избегайте использования льда в напитках, потому что обычно вода, используемая для приготовления льда, не является санитарной.
2) Что делать, если воды в бутылках нет?
Единственный раз это случилось со мной, когда я отправился в поход в Индийские Гималаи. В данном случае я принес карманный фильтр для воды Katadyn и взял воду из текущих рек.
Еще один гораздо более доступный продукт, который хорошо работает, — это персональный фильтр для воды LifeStraw, который фильтрует «более 99,99% вредных микроорганизмов в воде.”
Чтобы быть на 100% безопасным, также хорошо использовать таблетки йода и кипятить воду в течение нескольких минут, чтобы убедиться, что все бактерии, такие как лямблии, уничтожены.
3) Избегать болезней: это больше, чем то, что вы пьете
Только чистая питьевая вода в Индии — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для своего здоровья, находясь там. Хотя, это не полная картина. Как иностранцы, наш иммунитет обычно не привык к климату и различным типам бактерий, обитающих в Индии.Знание, что есть, что не есть, как бороться с загрязнением окружающей среды и общие профилактические меры, помогут сделать вашу поездку более приятной и, в конечном итоге, более безопасной. Мы с женой создали онлайн-видеокурс под названием Travel India Safely, который научит вас всему, что вам нужно знать о безопасном путешествии в Индию, за один час.
Узнайте больше на TravelIndiaSafely.com ➜
4) Дефицит воды в Индии является растущей проблемой
В Индии определенно существует проблема нехватки воды и качества воды, и она является острой, даже «кризисной», в некоторых частях субконтинента .Когда вы проезжаете через сельскую местность, в каждой маленькой деревне есть большие колодцы, где можно увидеть женщин и детей, накачивающих воду в пластиковые кувшины. Эта вода обычно загрязненная, не санитарная, и ее определенно следует избегать любому западному туристу. К счастью, проблема нехватки воды, как правило, не является проблемой для туристов, потому что мы можем позволить себе покупать минеральную воду лучших торговых марок…
5) Пейте много — избегайте обезвоживания
Индия — в основном жаркая и засушливая страна с дневными температурами, обычно колеблющимися. от 25C до 40C (75F — 105F).Итак, я обнаружил, что мне нужно пить не менее 2 литров (1/2 галлона) в день, чтобы оставаться гидратированным и здоровым. Если вы занимаетесь физическими нагрузками, например, поднимаетесь на высоту, вам нужно пить еще больше.
6) Другие напитки, которые стоит попробовать
Мои фавориты, безусловно, свежие кокосы. Они очень хорошо увлажняют вас, снабжают вас электролитами и делают ваш желудок счастливым. Примечание : Если вы хотите быть предельно осторожным, не пейте кокосы, если вас не устраивает чистота соломы и ножа, которыми пользуется продавец кокосов.Вы даже можете принести свой собственный пакет соломинок на всякий случай.
Есть несколько напитков в бутылках, которые также действительно хороши, например, Nimbooz (лимонный напиток), Mango Frooti (напиток из манго) и Coca Cola. Существует распространенное мнение, что кока-кола помогает убивать бактерии в организме. Это может быть правдой, а может и нет, но приятно выпить холодной колы жарким днем в Индии, и это помогало мне бесчисленное количество раз :).
7) Чай (знаменитый индийский чай)
Нет ничего лучше свежего сладкого чая, выпитого из прекрасной фарфоровой чашки.Это одно из излюбленных прошлых времен Индии (насчитывающее 5000 лет или более), но современная версия с черным чаем возникла под влиянием рекламной кампании (принадлежащей британцам) India Tea Association в начале 1900-х годов.
Чай содержит много молока и сахара, а также аюрведические специи, такие как кардамон и имбирь. Почти на каждом углу стоят подставки для чая, и пить его можно безопасно, если вы видите, что они кипятят правильно, и вы уверены, что чашка чистая.В наши дни они часто используют новую одноразовую пластиковую чашку, которая хороша для гигиены, но плохо справляется с накопившимися отвратительными кучками мусора. На других подставках есть стеклянные чашки, которые почти всегда грязные, потому что они очень быстро используются повторно и не моются должным образом, так что будьте осторожны! Чай не должен стоить больше 5-10 рупий.
8) Электролиты необходимы
Электролиты буквально спасают жизни людей. При дизентерии лучше всего использовать кокосовую воду, а также добавлять в воду электролиты.Они восполнят недостаток жидкости в желудке и спасут вас от потери сознания от обезвоживания. Я рекомендую принести из дома одну коробку со вкусом черники и асаи, потому что в противном случае они могут быть низкого качества и иметь немного неприятный вкус, если их купить в Индии.
9) Чистите зубы минеральной водой в бутылках
Как это ни раздражает, я советую чистить зубы только водой в бутылках (это я справа).
Поскольку вся водопроводная вода в Индии обычно загрязнена как бактериями, так и загрязняющими веществами, она небезопасна даже для чистки зубов.Еще одна причина принять эту меру предосторожности заключается в том, что десны могут быть прямым путем к кровотоку, позволяя проникнуть инфекции.
Что в итоге?
Будьте предельно осторожны со всей водой в Индии, и тогда вы сведете к минимуму шансы заболеть и получите максимальное удовольствие от Индии.
Получите наш БЕСПЛАТНЫЙ Essential Путеводитель по Индии
— Ознакомьтесь со всеми нашими советами по безопасному путешествию в Индию — 18-страничная полноцветная электронная книга — Версия для печати PDF — Спасите себя от получения Delhi Belly в Индии!
БЕСПЛАТНЫЙ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП ➜
4 причины низкого уровня воды в унитазе и как это исправить
Уровень воды в вашем туалете ниже обычного? Ваш унитаз не наполняется водой после смыва? У этого распространенного явления есть несколько потенциальных виновников, и, к счастью, большинство из них легко исправить, если потребуется немного времени и несколько минут вашего времени.
4 причины низкого уровня воды в унитазе и способы их устранения
Читайте дальше, чтобы узнать о четырех самых распространенных причинах низкого уровня воды в унитазе и о том, как поднять уровень воды в унитазе.
1. Повреждена заливная трубка
Самая распространенная причина низкого уровня воды в унитазе — это поврежденная заливная трубка.
Наполняющая трубка представляет собой небольшой гибкий пластиковый шланг. Обычно он черный или прозрачный и подключается к вертикальной более широкой пластиковой трубке (называемой переливной трубкой) внутри унитаза.
Этот небольшой компонент отвечает за то, чтобы вода могла стекать в унитаз каждый раз при спуске воды. Со временем он может отсоединиться от переливной трубки или просто изнашиваться. Когда это происходит, унитаз наполняется водой, и клапан перекрывает поток воды до того, как унитаз полностью наполнится.
РЕШЕНИЕ: Поднимите крышку бака, чтобы визуально осмотреть заправочную трубку, чтобы определить, смещена ли она или повреждена. Если он в хорошем состоянии, но не подсоединен к переливной трубке, поместите его обратно в цилиндр.
2. Унитаз треснул
Хотя трещины в унитазе возникают редко, это может произойти. Когда на нижней чаше есть трещина, вода будет вытекать на пол. В результате уровень воды в унитазе будет заметно ниже.
РЕШЕНИЕ: Если ваш унитаз треснул, позвоните своему местному специалисту по сантехнике, его необходимо заменить.
3. Вентиляционная линия канализации заблокирована
Низкий уровень воды в унитазе, хотя и бывает редко, может быть вызван проблемой с вентиляционной линией канализации.
Вентиляционная линия канализации проходит через стену в ванной и выходит за пределы крыши вашего дома. Этот важный компонент вашей водопроводной системы предназначен для удаления канализационных газов при спуске воды в туалете. Отсутствие свободного потока воздуха через вентиляционную линию может повлиять на уровень воды.
Возможные причины блокировки включают:
Листья, маленькие ветки и другой мусор, падающие на вашу крышу
Птичье гнездо
Мертвый грызун (грубо, но верно)
РЕШЕНИЕ: Удалите мусор с крыши и посветить фонариком в вентиляционное отверстие.Если вы видите засор, вставьте змею сантехника, чтобы его выбить. Если это не помогает или вы не видите засора, вызовите сантехника.
4. Заливной клапан поврежден
Чтобы увидеть, как выглядит заправочный клапан, посмотрите наше видео о том, как заменить заслонку и клапан унитаза. Если он поврежден, вы можете купить замену в любом хозяйственном магазине.
Гашеная известь (или пушонка) – это состав, который получают в промышленности или в домашних условиях путем смешивания негашеной извести (порошка) с водой. Под словом «известь» подразумевают любые продукты переработки и обжига мела, известняка и других карбонатных пород.
Благодаря уникальным свойствам пушонка широко применяется в различных областях человеческой деятельности: в кожевенной, металлургической, химической, сельскохозяйственной, пищевой, медицинской и других отраслях. Но наиболее востребован материал в строительной сфере и для проведения садово-огородных работ.
Пушонка для садовых растений
Состав используется для подкормки садовых и огородных культур в промышленном и частном земледелии. Он содержит такие элементы, как калий, кальций и магний, способствующие повышению плодородия почв. Кроме того, он снижает уровень кислотности грунта, нормализует реакцию его верхнего слоя и улучшает химический состав.
Известковый раствор нейтрализует негативное действие токсичных металлов – алюминия, железа и марганца на почву. Благодаря этому составу ее структура становится менее сыпучей и более комковатой.
Процесс обработки грунта пушонкой называют известкованием. С целью снижения кислотности почвы обычно его проводят раз в 4-5 лет, при интенсивной эксплуатации – раз в 3 года. «Кислая» земля – благодатная среда для роста сорняков, развития болезнетворных грибков и бактерий. В ней понижено содержание полезных веществ, из-за чего плохо приживаются культурные сорта растений.
Определить повышенную кислотность можно по внешним признакам: появлению зеленого мха, полыни, хвоща, багульника, клевера, щавеля, вереска, ползучего лютика и белоуса. Также об этом свидетельствуют плохой рост пшеницы, свеклы, пепельная прослойка на поверхности грунта. Уровень кислотности можно определить и при помощи индикаторов, продающихся в специализированных магазинах.
Процесс внесения раствора в грунт
Известковый раствор вносят осенью или весной для раскисления почв и повышения их урожайности. В зависимости от типа грунта, дозировку рассчитывают следующим образом: 450-800 г/м2 для глиняных и тяжелых почв, 350-600 г/м2 для глиноземов, легких почв и суглинков и 250-500 г/м2 для песчаных. Превышать норму не следует, так как это грозит снижением усвояемости растениями полезных веществ.
Важно! Не следует вносить состав одновременно с навозом: это приводит к образованию нерастворимых соединений, которые бесполезны для растений. При этом овощные культуры испытывают дефицит питательных элементов и не могут дать полноценный урожай.
Весной состав вносится под легкую перекопку под культуры, особенно реагирующие на повышенную кислотность почвы, за неделю до посева и высадки рассады. При этом важно сохранить влажность грунта.
Осенью известковый раствор равномерно вносят при перекопке после полной уборки урожая. Обработка должна производиться на глубину 22-30 см, для многолетних культур – 35-40 см. Не рекомендуется выравнивать поверхность и разбивать комья – таким образом влага лучше сохранится в земле.
Известь пушонка: применение в строительстве
Невозможно представить без использования пушонки не только огород, но и строительную сферу. Для определения типа работ известь подразделяют на два вида:
Воздушного твердения – для твердения строительных растворов в сухих условиях;
Гидравлического твердения – для особо прочных растворов в условиях повышенной влажности.
Гашеную известь также используют для побелки потолков и стен внутри и снаружи помещений. Для этой цели раствор готовят заранее (желательно за день). Чтобы получить идеально белый состав, пушонку разводят водой в соотношении 1:1.
Перед применением состав тщательно размешивают, после чего используют краскопульт или широкую малярную кисть для нанесения в 2-3 слоя. Каждый последующий слой должен наноситься поперек предыдущего.
При смешивании пушонки с водой и песком получают известку – смесь для связывания кирпичей между собой, а также декоративного покрытия. Благодаря огнеупорным свойствам пушонки ее также используют для обработки элементов деревянных домов, чтобы защитить их от гниения улучшить противопожарные характеристики.
Таким образом, гашеная известь является уникальным, но при этом недорогим материалом, который весьма пригодится в строительстве и сельском хозяйстве.
Пушонка — это… Что такое Пушонка?
Гидрокси́д ка́льция — химическое вещество, сильное основание, формула Ca(OH)2. Представляет собой порошок белого цвета, плохо растворимый в воде.
Тривиальные названия
гашёная известь — так как получают путём «гашения» (то есть взаимодействия с водой) «негашёной» извести оксида кальция;
известковая вода — прозрачный (близкий к насыщенному) водный раствор;
известковое молоко — водная суспензия.
пушонка — сухой гидроксид кальция.
Часто называют просто известь или извёстка (так же называют и оксид кальция).
Получение
Получают путём взаимодействия оксида кальция (негашёной извести) с водой (процесс получил название «гашение извести»):
CaO + H2O → Ca(OH)2
Эта реакция экзотермическая, идёт с выделением 16 ккал (67 кДж) на моль.
Свойства
Внешний вид — белый порошок, мало растворимый в воде:
Растворимость гидроксида кальция в воде
Температура, °C
Растворимость, г Ca(OH)2/100 г H2O
0
0,173
20
0,166
50
0,13
100
0,08
Гидроксид кальция является довольно сильным основанием, из-за чего водный раствор имеет щелочную реакцию.
Как и все гидроксиды, реагирует с кислотами (см. реакция нейтрализации) с образованием соответствующих солей кальция:
Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O,
по этой же причине раствор гидроксида кальция мутнеет на воздухе, так как гидроксид кальция, как и другие сильные основания, реагирует с растворённым в воде углекислым газом:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Если продолжить барботацию углекислого газа, выпавший осадок растворится, так как образуется кислая соль — гидрокарбонат кальция:
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2,
причём при нагревании раствора гидрокарбонат снова разрушается и выпадает осадок карбоната кальция:
Ca(HCO3)2 →(t) CaCO3↓ + CO2↑ + H2O
Гидроксид кальция реагирует с монооксидом углерода при температуре около 400°C:
Ca(OH)2 + CO →(t) CaCO3 + H2↑
Применение
при побелке помещений;
для приготовления известкового строительного раствора. Известь применялась для строительной кладки с древних времён. Смесь обычно приготавливают в такой пропорции: к 1 части смеси оксида кальция (негашёной извести) с водой добавляют 3—4 части песка (по массе). При этом происходит затвердевание смеси по реакции:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Это экзотермическая реакция, выделение энергии составляет 27 ккал (113 кДж). Одновременно происходит и образование силиката кальция:
CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2↑
Как видно из реакции, в ходе её выделяется вода. Это является отрицательным фактором, так как в помещениях, построенных с помощью известкового строительного раствора долгое время сохраняется повышенная влажность. В связи с этим, а также благодаря ряду других преимуществ перед гидроксидом кальция, цемент практически вытеснил его в качестве связующего строительных растворов;
для приготовления силикатного бетона. Состав силикатного бетона одинаков с составом известкового строительного раствора, однако он готовится другим методом — смесь оксида кальция и кварцевого песка обрабатывается не водой, а перегретым (174,5—197,4°C) водяным паром в автоклаве при давлении 9—15 атмосфер;
для устранения карбонатной жёсткости воды (умягчение воды). Реакция идёт по уравнению:
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O;
для производства хлорной извести;
для производства известковых удобрений;
каустификация карбоната натрия и калия;
дубление кож;
получение других соединений кальция, нейтрализация кислых растворов (в том числе сточных вод производств), получение органических кислот и проч;
в пищевой промышленности зарегистрирован в качестве пищевой добавки E526.
Известковая вода — прозрачный раствор гидроксида кальция. Она используется для обнаружения углекислого газа. При взаимодействии с ним она мутнеет, так как образуется нерастворимый карбонат кальция: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Известковое молоко — взвесь (суспензия) гидроксида кальция в воде, белая и непрозрачная. Она используется для производства сахара и приготовления смесей для борьбы с болезнями растений, побелки стволов
См. также
Wikimedia Foundation. 2010.
пушонка — это… Что такое Известь-пушонка?
Известь – пушонка – порошкообразная гидратированная известь, получаемая гашением извести ограниченным количеством воды.
[ГОСТ 9179-77]
Рубрика термина: Известь
Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника, Автотранспорт, Акустические материалы, Акустические свойства, Арки, Арматура, Арматурное оборудование, Архитектура, Асбест, Аспирация, Асфальт, Балки, Без рубрики, Бетон, Бетонные и железобетонные, Блоки, Блоки оконные и дверные, Бревно, Брус, Ванты, Вентиляция, Весовое оборудование, Виброзащита, Вибротехника, Виды арматуры, Виды бетона, Виды вибрации, Виды испарений, Виды испытаний, Виды камней, Виды кирпича, Виды кладки, Виды контроля, Виды коррозии, Виды нагрузок на материалы, Виды полов, Виды стекла, Виды цемента, Водонапорное оборудование, Водоснабжение, вода, Вяжущие вещества, Герметики, Гидроизоляционное оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипс, Горное оборудование, Горные породы, Горючесть материалов, Гравий, Грузоподъемные механизмы, Грунтовки, ДВП, Деревообрабатывающее оборудование, Деревообработка, ДЕФЕКТЫ, Дефекты керамики, Дефекты краски, Дефекты стекла, Дефекты структуры бетона, Дефекты, деревообработка, Деформации материалов, Добавки, Добавки в бетон, Добавки к цементу, Дозаторы, Древесина, ДСП, ЖД транспорт, Заводы, Заводы, производства, цеха, Замазки, Заполнители для бетона, Защита бетона, Защита древесины, Защита от коррозии, Звукопоглащающий материал, Золы, Известь, Изделия деревянные, Изделия из стекла, Инструменты, Инструменты геодезия, Испытания бетона, Испытательное оборудование, Качество цемента, Качество, контроль, Керамика, Керамика и огнеупоры, Клеи, Клинкер, Колодцы, Колонны, Компрессорное оборудование, Конвеера, Конструкции ЖБИ, Конструкции металлические, Конструкции прочие, Коррозия материалов, Крановое оборудование, Краски, Лаки, Легкие бетоны, Легкие наполнители для бетона, Лестницы, Лотки, Мастики, Мельницы, Минералы, Монтажное оборудование, Мосты, Напыления, Обжиговое оборудование, Обои, Оборудование, Оборудование для производства бетона, Оборудование для производства вяжущие, Оборудование для производства керамики, Оборудование для производства стекла, Оборудование для производства цемента, Общие, Общие термины, Общие термины, бетон, Общие термины, деревообработка, Общие термины, оборудование, Общие, заводы, Общие, заполнители, Общие, качество, Общие, коррозия, Общие, краски, Общие, стекло, Огнезащита материалов, Огнеупоры, Опалубка, Освещение, Отделочные материалы, Отклонения при испытаниях, Отходы, Отходы производства, Панели, Паркет, Перемычки, Песок, Пигменты, Пиломатериал, Питатели, Пластификаторы для бетона, Пластифицирующие добавки, Плиты, Покрытия, Полимерное оборудование, Полимеры, Половое покрытие, Полы, Прессовое оборудование, Приборы, Приспособления, Прогоны, Проектирование, Производства, Противоморозные добавки, Противопожарное оборудование, Прочие, Прочие, бетон, Прочие, замазки, Прочие, краски, Прочие, оборудование, Разновидности древесины, Разрушения материалов, Раствор, Ригеля, Сваи, Сваизабивное оборудование, Сварка, Сварочное оборудование, Свойства, Свойства бетона, Свойства вяжущих веществ, Свойства горной породы, Свойства камней, Свойства материалов, Свойства цемента, Сейсмика, Склады, Скобяные изделия, Смеси сухие, Смолы, Стекло, Строительная химия, Строительные материалы, Суперпластификаторы, Сушильное оборудование, Сушка, Сушка, деревообработка, Сырье, Теория и расчет конструкций, Тепловое оборудование, Тепловые свойства материалов, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные свойства материалов, Термовлажносная обработка бетона, Техника безопасности, Технологии, Технологии бетонирования, Технологии керамики, Трубы, Фанера, Фермы, Фибра, Фундаменты, Фурнитура, Цемент, Цеха, Шлаки, Шлифовальное оборудование, Шпаклевки, Шпон, Штукатурное оборудование, Шум, Щебень, Экономика, Эмали, Эмульсии, Энергетическое оборудование
Источник: Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. — Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.
Садовая известь гашеная или нет — Topsamoe.ru
Известь гашеная (другие названия: гидроокись кальция, известь гашеная пушонка, известь гидратная гашеная) получается путем взаимодействия воды и окиси кальция (негашеной извести). Негашеную известь – комовую или молотую обливают водой. От соотношения количества воды и негашеной извести можно получить различные смеси. Если вода составляет 60-80% от количества извести – получаем пушонку, путем дальнейшего разведения водой получается известковое тесто и известковое молоко соответственно.
Процесс получение гашеной извести (дегидратации)
Процесс дегидратации происходит на открытых площадях или в специальных творильнях (деревянный ящик, либо просто яма). Скорость гашения может быть разной, в связи с этим различают виды и имеет известь гашеная характеристики следующие:
быстрогасящаяся известь (около 8 минут),
среднегасящаяся (около 25 минут),
медленногасящаяся (свыше 25 минут).
Сам процесс сопровождается выделением тепла, чтобы не снижать температуру, вода должна добавляться постепенно. В свежегашеной извести могут содержаться остатки исходного сырья, их используют повторно, в конечном итоге утилизируют.
Плотность полученной гашеной извести можно регулировать добавлением воды путем замешивания. Прекратить добавлять воду следует тогда, когда последняя перестанет впитываться раствором.
Количество напрямую зависит от качества первичного сырья. Чем выше качество, тем выход больше. Так из 1 кг сырья первого сорта можно получить больше 2-ух кг известкового теста, из второсортного сырья выход будет меньше.
Хранение гашеной извести
Раствор помещается в специальную яму, сверху накладывается двадцатисантиметровый слой мелкозернистого песка. В холодное время года, чтобы избежать промерзания раствора, дополнительно укладывается земляной слой (приблизительно 70 см). Место хранения огораживается специальными метками и выдерживается до тех пор, пока погасятся самые мелкие частички. Попадание непогашенных крупиц в растворы недопустимо, так как они могут спровоцировать вздутие покрытия.
В зависимости от дальнейшего использования гашеной извести зависит время выдержки. Для использования в растворах и смесях для кладки достаточно двухнедельной выдержки, а для применения в строительных растворах для оштукатуривания – выдержка должна быть не меньше месяца.
Применение
Область применения гашеной извести довольно обширна. Ее используют при изготовлении удобрений, для смягчения воды, известь гашеная для побелки и даже в стоматологии. Но как отличный связующий материал, известь нашла широкое применение в строительстве. Гашеная известь или известковое тесто широко применяется как добавка в строительные смеси, так как обладает свойствами, способными бороться с грибком и плесенью, а также является превосходным средством защиты от вредителей (грызунов и насекомых).
В отличие от негашеной извести (кипелки), гашеная известь в тесто имеет очень долгий срок хранения, причем, чем дольше хранится, тем качественные показатели становятся лучше. Практически все строительные растворы производятся на основе песка и воды с добавлением различных дополнительных компонентов. Известковые растворы готовят таким же образом, только с добавлением гашеной извести.
Процесс приготовления известкового раствора несложный – добавляется вода и постепенно вводится просеянный песок при постоянном помешивании. Полученный раствор желательно пропустить через сито для отсеивания посторонних фракций и для большей однородности. Из-за того, что чистый известковый раствор долго твердеет, в него добавляют гипс либо цемент.
Известь широко используется с давних времен, в настоящее время растворы с известью широко используются при строительстве сельскохозяйственных зданий, при постройке загородных домов, да и просто в качестве побелки. Обусловлено это дешевизной таких растворов.
Обилие и качество урожая зависит во многом не только от правильного ухода, но и грамотного применения удобрений и добавок. Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.
Описание вещества
Известь, которая применяется в земледелии, подразделяется на негашеную и гашеную.
Негашеной известью является оксид кальция CaO, который получают при термообработке кальцитного минерала, доломита и мела. Субстанция имеет форму беловатых кристаллов с примесью, в продаже встречается в виде комочков разного размера. Окись вступает в сильную реакцию с водой, образуя новое соединение гидроксид кальция Ca(OH)2, белое порошкообразное вещество, которое в народе называют пушонкой.
Негашеная известь отличается от пушонки не только формулой и внешними характеристиками, но и свойствами:
оксид кальция очень гигроскопичен,
при реакции с водой выделяется большое количество тепла,
неравномерно распределяется по поверхности из-за комочкоообразной формы.
Чтобы не навредить посевам, негашеную известь практически не используют без обработки. Обычно перед применением проводят процесс гашения, либо берут уже готовую пушонку.
Виды негашеной извести
В химическом составе вещества содержатся несколько компонентов, обычно это окись кальция и жженая магнезия. В зависимости от концентрации примеси известь различают:
Разновидность
Содержание СаО
Другие
Кальциевая
70-96%
MgO до 2 %
Маломагнезиальная
70-90%
MgO от 2 до 5%
Магнезиальная
MgO от 5 до 20%
Доломитовая
Окись магния от 20 до 40 %
Так как негашеная известь не применяется в чистом виде, а подлежит дальнейшей обработке, она бывает:
Тип
Описание
Негашеная комовая или кипелка
Пористые небольшие кусочки от 5 до 10 см в длину, полученные после обжига известняка
Негашеная молотая
Представляет собой порошок, который получают помолом комовой извести
Гидратная или пушонка
Порошкообразное вещество, являющиеся результатом гашения водой
Хлорированная
Получается из пушонки, хлорида и гидрохлорида. Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Известковое тесто
Густой субстрат тестообразного вида, состоящий из гашеной комовой извести и воды
Известковое молоко
Белая жидкость, является гидрораствором гидроксида кальция
По скорости реакции в результате гашения известь бывает:
быстрогасящаяся – процесс занимает до 8 минут,
среднегасящаяся требует длительности действия не более 25 минут,
медленногасящаяся потребует свыше 25 минут для получения результата.
Для каких целей используется в саду и на огороде
При выращивании различных культур пользуется популярностью известь гашеная, ее применение в огороде и саду преследует несколько целей:
Защита насаждений от фитопатогенов и вредителей.
Профилактика распространения некоторых видов сорных трав, предпочитающих кислую почву.
Стимуляция роста полезной почвенной флоры (клубеньковые бактерии).
Оптимизация качественных характеристик почвы за счет сохранения в ней азота и насыщения сверхполезными элементами, а консистенция грунта превращается в более рыхлую и воздухопроницаемую.
Повышение поглощения растениями необходимых компонентов благодаря более доступной форме соединений кальция, калия и магния, это способствует лучшему формированию корней и общему развитию.
Катализация преобразования органики в гумус, что оптимально для компоста.
Снижение закисленности грунта.
Способы применения и дозировка
Вносится гашеная известь согласно определенным нормам, которые зависят от химических и физических свойств почвы:
для кислой глинистой земли и суглинок доза определяется в 600-900 грамм на каждый квадрат, для более легких это 400-500 г,
при среднем закислении требуется по 400-700 г на кв. м для тяжелых и по 200-300 для песчаников и супесков,
при слабокислом и нейтральном уровне рН известь добавляется только на глину и суглинки по 350-600 г на квадратный метр, легкие не известкуются.
Порошок добавляется в почву при ранневесенней или осенней обработке. По весне пушонку вносят во влажный грунт за 10 суток до посевных работ, а по окончании сезона можно известковать сразу после сбора плодов.
Негашеную известь сначала гасят из расчета 1 кг порошка на литр, а после из субстрата делают водный раствор по пропорции 1 к 3.
Если применять гашеную известь, то ей требуется посыпать поверхность почвы, а после заделать в верхний слой на 15-20 см.
Для полноценного питания посадок известь вносят с добавлением других минеральных удобрений.
Не рекомендуется применение пушонки на грядках, где располагаются культуры, любящие кислую почву (перец, тыквенные, картошка, малина, жимолость и другие).
Для сильно закисленных грунтов внесение извести проводится единожды в течение 4 лет, при применении сверхинтенсивных технологий культивации каждые 3 года.
Используется пушонка не только для огорода, но и для садовых насаждений. Часто из нее готовят смесь для побелки нижней части стволов деревьев от вредных насекомых, грызунов и болезней. Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.
Меры предосторожности
Известь относится ко II классу токсичности, потому при любых действиях с этим веществом необходимо позаботиться о личной безопасности:
Для предохранения от проникновения пыли и испарений в легкие следует применять марлевые повязки, респиратор или маски.
Чтобы избежать контакта рабочего раствора с кожей, нужно надевать перчатки, головной убор, очки, закрытую одежду и обувь. Если жидкость попала на кожные или слизистые покровы, нужно хорошо промыть их водой.
Не производить какие-либо манипуляции с химикатом в закрытом помещении, оптимально готовить раствор на улице.
Во время гашения из-за бурной реакции держаться на безопасном расстоянии от емкости.
Хранить химикат нужно в плотно закрытом пакете в сухом помещении.
Как превратить негашеную известь в гашеную (пушонку)
Процесс гашения подразумевает обработку обычной извести водой, после чего окись кальция и магния преобразуется в гидраты. Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.
Преобразование осуществляется в определенной последовательности:
Негашеную известь помещают в деревянную или металлическую большую емкость.
Постепенно вливают холодную воду с расчетом по 1 л на каждый килограмм порошка.
Чтобы вода лучше обрабатывала известь, жидкость нужно аккуратно перемешивать.
После емкость оставляют настаиваться на протяжении 40 часов до загустения. Использование готовой пушонки оптимально спустя 14-20 дней.
Где и как садоводы-огородники задействуют пушонку
Гидратную известь применяют для повышения плодородия почвы путем известкования, а также для борьбы с вредоносными насекомыми и дикорастущими травами.
Обработка от сорняков
По наблюдениям опытных огородников, кислая почва благоприятна для трудноискоренимых дикоросов вроде мокрицы, конского щавеля, полыни, клевера, хвоща и пырея. Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.
Борьба с проволочником и медведкой
Грозой корнеплодов на огороде являются проволочник и медведка. Научно доказано, что эти паразитирующие насекомые предпочитают почву с повышенной кислотностью. Чтобы вредитель не добавил новых неприятных забот, грунт требуется раскислить. Перед посевом на каждый квадратный метр добавляют по 500-700 г пушонки, после почву перекапывают или рыхлят. Далее нужно обильное увлажнение. Спустя несколько суток процедуру можно повторить. А при посадке в каждую лунку рекомендуется дополнительно насыпать по горсти золы. Такие мероприятия также послужат профилактикой от развития некоторых возбудителей заболеваний.
Известкование почвы
Добавление извести рекомендуется только на земле с повышенной кислотностью. Установить факт закисления грунта можно по некоторым симптомам:
заселение зеленым мхом кромок грядок,
многочисленные заросли хвоща, мокрицы и полыни,
наличие пепельной прослойки на поверхности почвы.
Высокая кислотность также определяется специальными приспособлениями – лакмусовыми индикаторами, которые можно приобрести в садовых магазинах.
Закисленная почва нивелирует воздействие удобрений для посевов, приводит к развитию патологий корней, мешает усвоению магния, азота, фосфора и кальция из почвы.
Негашеную известь рекомендуется предварительно погасить. Пушонку просто смешивают с землей.
Известкование выполняется не чаще раза в 3-4 года в начале или конце сезона:
Сроки
Особенности внесения
Осенью
Такая обработка оптимальна при ранней высадке овощей. После сбора урожая с поверхности грядок ликвидируется растительный мусор. Сначала сверху разбрасывают удобрения и известь в нужной дозировке, а после перекапывают на глубину 22-40 см, переворачивая комья без разбивания и выравнивая.
Весной
За 7-10 дней до высева делается легкая перекопка с минимальным добавлением извести под посев культур, гиперчувствительных к закисанию почвы (лук, чеснок, репа, редька, капуста, горчица). Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.
Особенности применения извести одновременно с удобрениями
Пушонка часто применяется совместно с другими удобрениями. Однако есть ряд рекомендаций, которых нужно придерживаться:
Гидратную известь не перемешивают с другими карбонатными породами и их производными.
Не рекомендуется совместное применение извести с перегноем и навозом, так как это провоцирует образование труднодоступных соединений для усваивания растениями.
С пушонкой допустимо смешивать золу, азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, не включающие кальций и магний.
Применение извести на даче способствует оптимизации качественных характеристик почвы, позволяет эффективно бороться с сорными травами и вредителями, обеспечивая тем самым благоприятные условия для роста и развития культур. Это одно из доступных естественных средств широкого назначения, которое можно приготовить даже в домашних условиях путем гашения.
Для того, чтобы получить хороший урожай в огороде или в саду, необходимо не только посеять семена и высадить рассаду или саженцы, а также обеспечить почву надлежащим уходом. Для этого многие огородники и садоводы прибегают к помощи химических препаратов. Одним из таких средств является известь-пушонка. В саду и огороде имеется множество причин, чтобы использовать данный химикат.
Разновидности и их использование
Применение извести-пушонки в огородах и садах обусловлено тем, что их хозяева отдают предпочтение натуральному земледелию, поэтому они используют вещества органического происхождения (кальциевую известь). Она делится на два вида:
При соблюдении норм внесения и правильном использовании оба этих вида безопасны для растений и человека. Кальциевая известь используется в качестве пищевой добавки (Е-529). Пушонка — белый порошок, растворяющийся в воде, продукт переработки мела, известняка и других минералов карбонатной группы. Основными породообразующими элементами являются доломит и кальцит.
Применение негашеной извести
Она применяется на огороде, в садоводческом хозяйстве, в строительстве, на даче.
Главные гидравлические качества обусловлены числом силикатов и кристаллов алюмоферита кальция, что определяется округлой формой желтого, бурого или черного оттенка. Отталкиваясь от данных характеристик, можно выделить несколько разновидностей извести:
Садовая — применяется для того, чтобы обогатить почву коэффициентом кислотности;
Для побелки;
Строительная — используется для бетонных смесей, кирпичей;
Дезинфицирующее хлорное вещество.
Вследствие изменения структуры, химического состава и свойств металлических сплавов известь используют как средство очистки.
Многие люди перестали использовать химическое вещество даже в строительстве домов, потому что негашеная известь собирает влажность. В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.
Нельзя использовать для обработки любого устройства, которым отапливается строение, так как образовывается сжиженный углекислый газ.
Что такое гашеная известь
Пушонка — это и есть гашеная известь, которую можно получить в домашних условиях, используя обычную негашеную. Процесс гашения — это реакция взаимодействия известкового порошка и воды, длительность которой несколько минут. В ходе реакции происходит своего рода «плавление» вещества — переделывание ее в более удобную для применения и более безопасную для растений форму. При этом нужно учитывать следующее: чтобы погасить известь, нельзя применять горячую воду, так как высокая температура нейтрализует полезные свойства продукта.
Из свежегашеной извести делают известковое молоко, которое используют в качестве дезинфицирующего средства.
Применение в огороде и садоводстве
Данным веществом обрабатывают растения от вредителей, кроме того, оно является подкормкой для почвы. Его в измельченном виде добавляют при изготовлении кормов для животных. Известковые удобрения уже давно используются в агрохозяйстве для улучшения плодородности грунта и с целью снижения процента кислотности. Существуют жесткие известковые удобрения и мягкие. Жёсткие, такие как известняк, мел, перед внесением в грунт обжигают либо молят. Мягкие действуют результативнее, потому что их не нужно заранее обрабатывать.
Известковать почву необходимо с соблюдением следующих сроков:
На земле, которая не сильно эксплуатировалась — проводят процедуру один раз в четыре года;
На участке, подвергавшемся интенсивной эксплуатации — один раз в три года.
При применении гашеной извести на огороде необходимо следовать основным принципам:
youtube.com/embed/1eTYaorvCBk»/>
Нельзя вносить известь вместе с перегноем;
Рационально применять на тяжелой почве;
Не следует хранить вещество в помещении, так как при сочетании с водой известь может прогреться. Происходят улетучивания, которые наносят вред человеческому организму;
Можно использовать вместе с древесной золой и серной кислотой. Такой вариант является бесхлорным и поэтому им хорошо удобрять растения, которые плохо реагируют на хлор.
Применение извести в садоводстве позволяет нормализовать верхний покров грунта и улучшает его химический состав. Устраняет влияние ядовитых металлов.
Многие садоводы знают, что некоторые растения не переносят избыточного преобладания кальция, хотя он является главным источником стимулирования роста корней и очень важен в начале развития. Главные его плюсы :
Защищает культуру от болезней;
Активирует деятельность клубеньковых микроорганизмов;
Удерживает азот в почве;
Улучшает питание растений;
Дает возможность сопротивляться различным вредным условиям;
Помогает компонентам растворяться в жидкости;
Является основным составляющим для формирования корневой системы;
Ускоряет разложение органики.
Использование на даче
Применение гашеной извести на даче:
Покраска деревьев. Соотношение — 1 килограмм смеси на 4 литра воды. Через двое суток состав можно использовать;
Окропление культур. В известковую воду добавляют фунгицид и через 2 часа уже можно обрызгивать растения;
Отбеливание потолков и стен. Необходимо помнить, что соотношение для данной процедуры абсолютно другое: на два литра воды идет один килограмм продукта. Затем необходимо постепенно добавлять жидкость, пока не получится раствор нужной густоты. Потом он двое суток отстаивается, а затем обязательно фильтруется.
Очень щелочной грунт сокращает усвоение многих требуемых микроэлементов, включая кальций. Плохое качество известкования связан с добавлением в грунт извести вместе с перегноем. Такого рода сочетания не могут раствориться. Поэтому огородные культуры не получают питательных веществ, вследствие этого отсутствует урожай.
Раскисление почвы
Для того, чтобы определить степень «закисания» грядок нужно обратить внимание на некоторые признаки, которые говорят об изменении химического состава земли:
Кроме этого, показателем кислотности являются пепельная прослойка, проявившаяся на поверхности, неурожай свеклы, пшеницы.
Если на земельном участке появился хоть один из этих признаков — это значит, что здесь необходимо применить раскислитель. Правильно будет в данном случае воспользоваться известью-пушонкой. Необходимо раскислять почву, используя соответственно установленные дозировки .
Кислая земля приводит к появлению болезнетворных бактерий и грибков. А полезные микроорганизмы, в свою очередь, в кислой среде представлены в малом количестве. Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.
Повышенный уровень pH говорит об увеличении уровня ионов водорода в земле. При внесении удобрений происходит реакция с водородом, которая изменяет их состав и тем самым делает бесполезными для растений. Проведение раскисления грунта осенью или весной позволяет уменьшить уровень марганца и алюминия. Таким образом, все полезные микроэлементы будут представлены в необходимом количестве.
Для того, чтобы проверить, какой уровень кислотности в почве, необходимо воспользоваться бумажными индикаторами. Их приобретают в специализированных магазинах.
Также раскислить почву можно при помощи золы и доломитовой муки.
Внесение удобрения в почву
Известь вносят осенью либо весной, землю перед этим вскапывают. В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.
Почву предпочтительней перекапывать осенью. Это следует производить сразу после уборки урожая. Удобрения равномерно разбрасывают по участку. Главная обработка делается на глубину 22−30 сантиметров, под многолетние овощи — 35−40 сантиметров. Участки, где пахота была неглубокой, требуют перекопки подзола (подпочвенного грунта) и одновременного внесения извести вместе с органическими удобрениями:
При перекопке снимается верхний плодородный слой, а подпочвенный грунт взрыхляют на глубину где-то сантиметра два;
Потом туда необходимо внести известь;
Взрыхленный слой миксуют с плодородной почвой;
Вносят органику — 8−10 килограмм на 1 кв. м;
Борозду присыпают верхним слоем земли.
Если ежегодно проводить подрыхление и вносить удобрения, то пахотный плодородный слой будет увеличиваться.
Во время работы следует придерживаться правил работы с химическими веществами. Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.
Не следует использовать известь вместе с компостом, так как это может вызвать химическую реакцию. Известкование кислых почв в рекомендуемых дозах благоприятно сказывается на приумножении популяции дождевых червей, которые очень медленно размножаются в окисленных грунтах.
Для того, чтобы повысить урожайность, необходимо соблюдать нормы внесения известкования почвы. Осенью установлены следующие дозировки:
Для тяжелых глиняных почв: 450−800 г/кв. м;
Для легких почв, суглинки, глиноземов: 350−600 г/кв. м;
Для самых легких, песчаных почв: 250−500 г/кв. м.
Древесная зола и гипс в качестве заменителей
Древесная зола очень благоприятно воздействует на почву. Она уменьшает субацидность почв и является весомой калийной подкормкой. Однако ее придется вносить в более крупных дозах, чем другие варианты.
Для нормализации кислотности грунта на садовом участке садоводы часто меняют негашеную известь на гипс. Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.
То, как часто необходимо использовать садовую известь, зависит от видов вносимых удобрений. Когда они минеральные — известкование нужно делать чаще. А применение природных добавок помогает естественному поддержанию кислотно-щелочного баланса. Отсюда следует — если систематически снабжать почву органикой, то обрабатывать ее химическим веществом не понадобится. Следует учитывать и то, что не многие овощи любят обработку известью.
Использование в строительстве
Негашеная известь раньше широко применялась в строительстве. Из неё одно время производился известковый цемент, который моментально твердел на открытом воздухе при поглощении углекислого газа. Сегодня известь нечасто используется в строительстве, так как она поглощает много воды. Из-за этого влажность накапливается внутри стен и приводит к размножению бактерий и плесени.
Запрещено применять это химическое вещество для обработки печей. При воздействии пламени и больших температур данный элемент выделяет токсичный угольный ангидрид.
Известковый раствор имеет два ключевых вида: воздушный — применяется для проведения наземных строительных работ; гидравлический — для приготовления специальных строительных консистенций. Больше всего он используется при строительстве мостов.
Техника безопасности при работе
Когда будут проводиться работы с сухим веществом, необходимо избегать его вдыхания и попадания на слизистые оболочки. Нужно постоянно проветривать помещение. А лучше всего производить работы на открытом воздухе. Если данные требования неосуществимы, необходимо использовать защитные повязки, перчатки и специальные маски.
Вещество должно храниться в воздухонепроницаемом контейнере, так как оно легко втягивает углекислый газ из атмосферы и образуют карбонат кальция.
Отравление химическим веществом
Интоксикация происходит следующим образом:
В ротовой полости образуется ожог, выраженный припухлостью. Увеличивается уровень притока крови и появляется внезапная мощная боль;
В области кишечного тракта возникает ноющая боль;
Постоянно хочется пить;
Может начаться тошнота и кровянистая рвота, диарея;
Появляются приступы удушья, проявляется шоковое состояние.
Неправильное использование химических элементов может привести к пагубным последствиям. Перед тем, как будут производиться работы, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению вещества, указанной на упаковке.
что это, использование для почвы, сада и огорода
Гашеная или гидратная известь получается, когда смешивают известь и воду. На даче она получила широкое распространение. В ней имеются важные питательные элементы, что полезны растениям, грунту, но кроме того, известь обладает обилием других положительных качеств, за которые и ценится.
Что такое гашеная известь
Гашеная известь – это простая известь, разведенная в воде. На 3,5 л воды в среднем берется примерно 10 кг извести комовой. После тщательного перемешивания и получают гашеную известь. На рынке можно купить простую известь и приготовить дома готовую смесь по нормам, предложенным выше или же купить уже готовую смесь, которая также называется «пушонка».
Фото негашеной извести
Интересно!
Негашеная известь часто используется от сорняков на участке. Ее необходимо просто рассыпать по дорожкам или между плиточкой, где пробиваются из-под земли сорные травы. Известь уничтожит наземную часть растений, корень, предупредит появление сорняков в будущем.
Качества гашеной извести
Ознакомьтесь также с этими статьями
Гашеная известь нашла применение на даче уже много лет назад. Фермеры не первое десятилетие используют это средство для самых разнообразных целей. Какие же у нее качества:
Гашеная известь снижает кислотность грунта;
Повышает плодородность земли;
Уничтожает или отпугивает некоторые виды вредителей.
Имеет дезинфицирующие свойства.
Гашеная известь снижает кислотность грунта
Применение на даче гашеной извести многообразно. Она нередко применяется для деревьев (побелка), улучшения грунта, отпугивания вредителей и т. д. Подробней про особенности ее использования в том или ином случае можно узнать ниже.
Использование извести для почвы
Преимущественно гашеную известь на даче используют для улучшения качества грунта. Количество внесения в разных случаях может отличаться. Это зависит от состава, pH земли, особенностей добавления извести (на какую глубину, при посадке или простой перекопке участка и т. д.).
Известь может снизить кислотность грунта, но перед тем как вносить ее, нужно убедиться, кислотность почвы повышена. Как это понять? Это видно по определенным признакам, а именно белесому налету на земле. Кроме того, на кислой почве редко встречается клевер, но буйствуют такие культуры как хвощ, белоус, вереск, лютики, мох, щавель.
Уровень pH (кислотности) определяется в лаборатории или посредством специальных тестеров, лакмусовых бумажек. В зависимости от итоговой цифры pH, можно понять, нужно добавлять гашеную известь или нет. Вносят ее, если показатель pH ниже 6,5. Если он выше (6,5-8,6 или более), то известь может навредить.
Уровень pH (кислотности) почвы определяется в лаборатории или посредством специальных тестеров
Учитывая тип и кислотность земли, количество гашеной извести, необходимой для ее улучшения может существенно отличаться.
При повышенной кислотности земли (pH 4-4,1) на глинистую и суглинистую почву вносят 500 г гашеной извести на квадрат участка. На песчаную землю достаточно и 300 г/м. кв.
В случае средней кислотности (pH 4,6-5) на метр квадратный глинистой и суглинистой земли нужно 300 г пушонки, а на песчаный – 200 г.
При низкой кислотности (pH 5,1-6,5) на глинистую и суглинистую землю вносится 200 г гашеной извести на квадрат почвы. А вот на песчаный грунт при такой кислотности известь не вносят.
Интересно!
Во время полива, дождей, известь расщепляется и высвобождает свои питательные вещества, насыщая почву.
Побелка деревьев гашеной известью
Советуем к прочтению другие наши статьи
Известь гашеную часто применяют на даче и для деревьев, а именно для их побелки. Чтобы получить рабочую жидкость, необходимо в 10 л воды развести 2 кг гашеной извести, 1,5 кг глины и 0,3 кг медного купороса. Масса хорошо вымешивается, она должна походить на густую сметану. После смешивания, проводится побелка деревьев. Смесь равномерно наносится на ствол дерева. Слой должен быть около 3 мм.
Фото побелки деревьев гашеной известью
Если на даче нередко появляются зайцы, можно сделать побелочную смесь иначе. На 10 л воды берется 2,5 кг гашеной извести, 100 г столярного клея, 0,5 кг медного купороса, жменя сухой чемерицы. Последняя отпугивает зайцев, поэтому побеленные этой смесью деревья от их нашествий страдать не будут. Чтобы вода пропиталась запахом чемерицы, желательно, перед тем как разводить известь, насыпать чемерице в воду (за 3-5 часов). Когда чемерица настоится, можно добавлять остальные компоненты побелки для деревьев.
Интересно!
Раствор побелки, сделанный с чемерицей необходимо наносить только в 2 слоя.
Белят деревья осенью или весной, для того, чтобы уберечь дерево от вредителей, болезней и холодов. Когда побелочная смесь с гашенной известью будет готова, необходимо ее сразу нанести на дерево, потому что при контакте с углекислым газом, ее защитные качества ухудшаются.
Дезинфекция инструмента известью
Гашеная известь обладает отличными дезинфицирующими свойствами. С этой целью нею обрабатывают садовый материал, подвалы и погреба, в которых будет храниться собранный на зиму урожай. Но для дезинфекции участка, необходимо использовать только свежегашеную известь. Итак, как развести это вещество.
Гашеная известь используется для дезинфекции садового инструмента
Для того, чтобы сделать хороший раствор, необходимо взять 1 кг извести и смешать с 1 л воды. Получившуюся смесь просушивают и добавляют еще 9 л чистой воды. Этим составом можно проводить побелку стен, потолка, дезинфекцию садового инструмента, стеллажей, внутренней части теплиц.
Интересно!
Гашеная известь огнеупорна. По этой причине ее часто наносят на деревянные постройки внутри и снаружи, чтобы защитить их от возможного возгорания.
Как разводить гашеную известь для компоста
Во время изготовления компоста в компостную кучу добавляют самые разные виды органики. По мере перегнивания они бродят, образуя минеральные вещества. В это же время происходит выброс большого количества кислоты, которая замедляет период перегнивания компоста. Чтобы компост готовился как можно быстрее, в него добавляют гашеную известь. Она нейтрализует кислоту, ускоряет деятельность микроорганизмов, убирает неприятный запах.
Чтобы компост готовился как можно быстрее, в него добавляют гашеную известь
Интересно!
После снижения кислотности грунта, вредители полностью возможно и не исчезнут, но количество некоторых из них сильно сократится, так как, к примеру, для нормального развития проволочника и медведки, необходима именно кислая среда!
Меры предосторожности при работе с известью
Известь полезна для дачи и используется весьма часто, но нужно понимать, что это едкий материал, с которым нужно быть весьма осторожным. Какие меры предосторожности стоит выполнять:
Работая с известью необходимо использовать защитные очки, перчатки.
Если имеется респиратор, не помешает его надеть, чтобы защитить дыхательные пути.
При работе с пушонкой стоит держаться на значительном расстоянии над смесью, так как при вымешивании с водой или другим компонентами она может разбрызгиваться.
При попадании смеси в глаза, необходимо срочно промыть их большим количеством прохладной чистой воды и сходить к доктору.
Если известь попала на кожу, ее удаляют тряпочкой, вымоченной в подсолнечном масле, а затем накладывают компресс с 5% раствором уксуса.
Гашеная известь – полезное вещество для дачи. Ее можно использовать самыми разными способами, но осторожно, соблюдая дозировки, чтобы не навредить растениям или грунту. Хранить известь лучше в сухом помещении при средних температурах. Она отлично лежит, но может слеживаться – это стоит учитывать. Так что закупать ее в больших пакетах не стоит, если участок маленький и используется она не часто.
применение в огороде гашеной и негашеной извести
Все огородники и садоводы уже уяснили давно факт того, что для хорошего урожая любых культур одной посадки растений недостаточно. Всем насаждениям требуется надлежащий уход. Для того чтобы растения уберечь от различных вредителей и заболеваний, опытные дачники используют всевозможные химические препараты. Наиболее популярной является известь пушонка.
Что такое известь пушонка?
В огороде и саду, при занятии натуральным земледелием, нередко применяют кальциевую известь, которая может быть двух видов: негашеная (CaO) и гашеная Ca(OH)2. Для растений и людей оба вида абсолютно безопасны, если использовать их в соответствии со всеми установленными правилами. Кальциевую известь в пищевой промышленности применяют в качестве добавки и маркируют Е529. Известь получается с помощью переработки мела, известняка и иных карбонатных материалов. Готовый продукт имеет вид порошка белого цвета, растворяющийся в воде. Основными компонентами являются доломит и кальцит.
Это средство используют в качестве прикормки, а также садового средства для защиты растений от вредных насекомых и различных заболеваний. Помимо этого, известь применяют как самостоятельную составляющую, так и в роли дополнительного средства для улучшения качества почвы.
«Гашение извести»
В домашних условиях получить пушонку очень легко с помощью «гашения» негашеной извести. Для чего необходимо перемешать воду и порошок извести и оставить на 2-3 минуты. Так, происходит реакция, во время которой известь плавится и превращается в безопасную для растений форму. В этом случае нужно знать, что для гашеной извести необходима только холодная вода, поскольку в горячей жидкости нейтрализуются полезные свойства этого средства.
Особенности использования пушонки в огороде и саду
Вишняков в свое время сделал анализ извести и выявил в ней такие элементы, как: кальций, магний, калий. При этом форма последнего вещества (калия) – оксидная и усваивается быстро растениями.
В составе пушонки основной процент занимает кальций. Опытные огородники знают, что большинство садовых культур не терпят чрезмерного количества кальция. И все-таки он требуется для развития растений. В любой почве обязан находиться кальций. За счет него сохраняются ионы водорода, обеспечивающие благоприятную среду.
В действительности, именно кальций защищает растения от заболеваний, укрепляя иммунитет, способствует активации деятельности бактерий, находящихся в клубнях и задерживающих в почве азот, который корни во время рыхления получают из воздуха. В результате улучшается подпитка растений, и увеличивается сопротивляемость к негативным факторам. При этом за счет кальция улучшается движение углеводов в тканях. Корневая система более качественно и активно развивается. Компоненты, которые входят в состав пушонки, требуются для жизненных процессов садовых культурных. Из всего вышесказанного становится понятно, что при выращивании растений известь для почвы является необходимой.
За счет кальция активизируют свою деятельность полезные микроорганизмы, выделяя азот из органики, минерализуя его. Кроме этого, при помощи данного катализатора происходит быстрее разложение органики и образование гумуса. Одним из положительных свойств пушонки является способность снижать кислотность почвы. Во время применения известковой пушонки в саду или огороде верхний слой земли нормализуется, при этом ее химический состав становится лучше. Также данное вещество оказывает нейтрализующее воздействие на такие токсичные металлы, как: алюминий, марганец, железо.
Когда необходимо проводить известкование?
Извести в сельском хозяйстве нашли большое применение. Наиболее популярным способом применения является нейтрализация кислотности почвы. Для этого используют пушонку. Для ее применения в огороде нужно соблюдать следующие сроки: пушонку в почву добавляют один раз в 4 года. Когда эксплуатация земли более активная, то один раз в 3 года.
Как определить повышенную кислотность почвы?
Для того чтобы определить степень «закисления»земли, нужно присмотреться к таким изменениям:
начинают на грядках разрастаться хвощ, полынь, клевер, багульник, ползучий лютик, вереска, щавель;
появляется зеленый мох на кромках земли.
Когда на огороде возникли эти непрошеные гости, то значит, необходимо начать использование извести пушонки, и применять ее в установленных дозировках. Кроме этого, кислотность грунта можно определить по плохому росту свеклы и пшеницы, а также пепельной прослойке, находящейся на поверхности земли.
В специализированных магазинах продаются бумажные индикаторы, при помощи которых можно определить кислотность.
Почему нужно избегать повышенной кислотности почвы?
В кислой почве создаются все условия для развития разных патогенных бактерий и грибков, при этом в такой земле не хватает полезных микроэлементов. На кислой земле плохо приживаются культурные растения, поскольку их корневая система слабо развивается. Зато начинает расти большое количество сорняков.
Завышенный уровень рН говорит о повышенных ионах водорода. Удобрения, добавляющиеся в эту землю, становятся бесполезными, поскольку вступая с водородом в реакцию, образуется состав, который бесполезен для культур. Для того чтобы снизить уровень марганца и алюминия, осенью и весной производят раскисление земли, обеспечивая этим самым в необходимом количестве почву фосфором, кальцием, молибденом, магнием, азотом.
Для того чтобы улучшить урожайность, известь пушонка обязана правильно рассчитываться. Для добавления извести в землю есть определенные нормы. Используя в огороде пушонку, нужно соблюдать следующие правила:
для самого легкого, песчаного грунта – 260-480 гр./м.кв.;
для легких почв, глинозема, суглинки – 450-605 гр./м.кв.;
для глиняного, тяжелого грунта – 550-800 гр./м.кв.
Данные правила обязаны выполняться, поскольку для растений вредна передозировка. Земля, которая перенасыщена щелоком, не даст усваивать полностью растениям требуемые полезные вещества, и кальций в том числе. При этом плохое известкование возможно из-за одновременного добавления в землю навоза и извести, в процессе этой реакции образуются нерастворимые соединения, которые бесполезны для растений. Огородным культурам не хватает питательных микроэлементов, что значительно отражается на урожае.
Как добавлять известь в почву?
Необходимо погасить негашеную известь. Для того чтобы это выполнить, размалывают порошок и смешивают водой. Затем порошкообразную гашеную известь нужно перемешать с землей.
Когда делают известкование на грядках?
Как правило, перекопку земли производят осенью. В данное же время, во время перепашки в почву добавляется и известь пушонка. Больше всего осенняя перекопка требуется ранним сортам овощей. Землю перекапывать нужно после того, как с огорода будет убран урожай и удалены все корни растений и ботва. По всему участку разбрасывают удобрения. Землю переворачивают таким образом, чтобы более распыленный верхний пласт попал вниз, а сверху оказался структурный нижний слой. Опытные садоводы не советуют осенью ровнять поверхность и разбивать земляные комки, поскольку так в почве лучше сохраняется влага.
Обработку чаще всего выполняют на 30-35 см глубины. Когда огородные культуры являются многолетними, то вспашку делают на глубину до 45 см. Выполняя перекопку земли нужно вносить одновременно известь и органические удобрения. Причем снимается плодородный слой, а подпочвенный разрыхляют на глубину 2 см, добавляя на 1 кв.м. 150 гр. извести. Разрыхленный слой необходимо перемешать с почвой. Органические удобрения добавляют до 12 кг на 1 м.кв. Затем верхним слоем земли заделывают борозду.
Весной также можно использовать известь. В таком случае ее в землю добавляют небольшими дозами и выполняют легкую перекопку. Как правило, эти мероприятия используют для грядок, на которых собираются высадить растения, переносящие болезненно повышенную кислотность почвы. К этим культурам относятся: чеснок, лук, репа, горчица, редька, капуста, салат. Эту процедуру выполняют за неделю до посева. Необходимо чтобы влажность земли в весеннее время сохранялась. Потому обработку грунта начинают проводить вовремя, когда почва сырая, но не прилипает к лопате и может рассыпаться на небольшие комки.
Как применяют известь пушонку одновременно с удобрениями?
Если вы решили добавлять пушонку вместе с органическими удобрениями, то необходимо учесть определенные нюансы:
молотый известняк разрешено микшировать с натуральными удобрениями;
нельзя смешивать известь, доломит, цементную пыль, мергель, туф известковый, мел.
Борьба с сорной травой
Известь пушонка защищает эффективно грядки от сорняков. Потому ее целесообразно использовать, когда земля очень кислая и на ней начинает разрастаться мокрица – трава-индикатор. Этот сорняк очень живуч, и его придется регулярно выпалывать. Для того чтобы избавиться от мокрицы, нужно по отношению к ней использовать иные способы, а точнее, сделать невыносимые условия. Для этого осенью в землю добавляют золу, мел или известь. Сорняк исчезнет, если земля будет менее кислотной. Во время использования 200 гр. извести на 1 м.кв., можно не допустить «нападения» хвоща, пырея и другой сорной травы.
Известь против проволочника
Для борьбы с проволочником нужно сочетать различные профилактические меры и процедуры. Избавившись от этого вредителя, вы увеличите качество и процент корнеплодных овощей: моркови, картофеля, редиса, свеклы. Если внимания не обращать на этого жука, то можно лишиться полностью урожая.
Кислотная почва является благоприятным условием для размножения личинок проволочника. Понизив уровень кислотности земли, вы сможете добиться того, что самки в этих условиях не смогут откладывать яйца, это со временем избавит полностью огород от вредителя.
Применение извести с целью избавления от проволочника подразумевает добавление ее в небольшом количестве. А точнее – на 1 м.кв. необходимо 500 гр. Затем производят полив и спустя несколько дней выполняют заново перекопку и увлажнение. В каждую лунку также нужно добавить по горсти золы.
Использование извести в садоводстве
В садах пушонку используют в роли раскислителя, а также для побелки деревьев и кустарников. Для защиты от вредителей деревьев, побелка является эффективным и недорогим способом. Проведя весной эту процедуру, вы сможете защитить стволы деревьев от насекомых, а также от жарких солнечных лучей. Если каждую весну деревья обрабатывать пушонкой, то в них не будут размножаться разные вредители.
Хотя некоторые садоводы предпочитают деревья белить в осеннее время. Обмазав их глиной, и обработав известью перед зимой, так вы сможете защитить деревья от температурных перепадов. Но при наличии осадков, известь не будет достаточно защищать стволы от солнечных перегревов и вредителей. Чтобы в большей степени уберечь деревья, побелку все-таки лучше проводить весной.
Прежде чем деревья обрабатывать пушонкой, необходимо ствол подготовить. Отмерший верхний слой коры удаляют, избавляя этим самым ствол от насекомых и их личинок. Сорванную кору нужно сжечь.
Известь разводится таким образом: 1 кг сухого коровяка, 300 грамм глины, 10 литров воды, 1 кг извести и 200 грамм медного купороса хорошо смешивают и оставляются для набухания на 2-3 часа.
Таким образом, применение извести в саду или огороде ограничено лишь вашей фантазией. Известь пушонка является уникальным веществом, которое может служить для питания почвы, защиты растений и деревьев от вредителей. Ее просто обязан применять любой уважающий себя огородник.
пух — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
Из более раннего floow («шерстяная субстанция, пух, ворс, ворс»), также пишется flough , flue и летает , из Западного Фламандского vluwe , неопределенного конечного происхождения:
Сравните со староанглийским flōh («то, что отлетело, фрагмент, кусок») — см. недостаток
Возможно, представляет собой смесь дымохода + слоеного ; сравните среднеголландский vloe , или, возможно, звукоподражательный; сравните диалектный английский floose , flooze , fleeze («частицы шерсти или хлопка; пух; свободные нити или волокна»), датский fnug («пух, пух»), шведский fnugg («пятнышко» , хлопья »).
В качестве альтернативы западно-фламандское vluwe может происходить от французского velu («волосатый, пушистый»), в конечном итоге от латинского villus («лохматые волосы, пучок волос»).
Для слов, похожих по звучанию и значению на других языках, сравните японский フ ワ フ ワ (fuwafuwa, «легко, мягко»), венгерский puha («мягкий, пушистый»), польский puchaty («мягкий, пушистый» »).
Произношение [править]
Существительное [править]
пух ( множественное число пух )
Все легкое, мягкое или пушистое, особенно мех, волосы, перья.
1892 , Артур Конан Дойл, «[Великая тень] Справа от маяков», в Великая тень и за пределами города , Бристоль: Дж. У. Эроусмит, […]; Лондон: Симпкин, Маршалл, Гамильтон, Кент и Ко, OCLC 1000339207 , стр. 5:
[W] Когда я гуляю по своим полям, я вижу, по дороге Бервика, маленькие пушинки белого дыма, которые говорят я об этом странном новом стоногом звере, с углями в пищу и с тысячей человек в чреве, вечно переползающим через границу.
Что-либо несущественное или поверхностное.
Эта статья представляла собой кучу чуши . Ничего существенного не было.
(неофициально) Оплошность или ошибка, особенно ошибка в репликах актера.
Синоним: flub
(Новая Англия) Зефирный крем.
Салями в новоанглийском стиле и пушистый бутерброд , несомненно, вам понравятся!
(ЛГБТ) Пассивный партнер в лесбийских отношениях.
(Австралия, эвфемизм) Пердеж.
(Можем ли мы добавить пример этого смысла?)
Синонимы [править]
(что-нибудь светлое, мягкое или нечеткое): пух, усс (Шотландия), пуховик
(что-нибудь несущественное или поверхностное): чушь, вздор, шумиха, все разговоры
датский: dun (da) n , fnug n , fnuller n , nullermænd c pl
Голландский: (instance) pluis (nl) m или f , (material) pluis (nl) n
финский: höttö (fi)
Французский: пуховое одеяло (fr) м
галисийский: peluxe (gl) f
Грузинский: ღინღლი (ɣinɣli)
немецкий язык: Flaum (de) m , Fluse (de) f , Fussel (de) m
Греческий: χνούδι (el) n (chnoúdi)
Венгерский: szösz (hu)
итальянский: ланугин (it), fuffa f
калмыцкий: бул (бул)
на латышском языке: pūka f , dūnas (lv) f pl
Маори: перехунга, керехунга
что-то несущественное
пассивный партнер в лесбийских отношениях
Приведенные ниже переводы необходимо проверить и вставить выше в соответствующие таблицы переводов, удалив все цифры. Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: Макет статьи § Переводы.
Проверяемые переводы
См. Также [править]
Глагол [править]
пух ( пух в единственном числе в третьем лице, простое настоящее пудрениц , причастие настоящего пух , простое причастие прошедшего и прошедшего времени взбитый )
(переходный) Чтобы сделать что-нибудь пушистое.
2013 , Тони Бек, The Quest of Millie Blackbeard , page 69:
Грэм взъерошил мех и слабо улыбнулся Бэггли. «Нам действительно нужно было переодеться, тетушка Бэггли. Мы действительно сделали себя меньше и милее, и, конечно же, нам не нужно было менять свое горло, чтобы нас научили говорить ртом. […] »
Кот взъерошил хвост.
(непереходный) Распушиться — надуть.
(непереходный) Двигаться легко, как пух.
(Можем ли мы найти и добавить цитату Холмса к этой записи?)
(неформальный, переходный, непереходный, актера или диктора) Сделать ошибку в своих репликах.
Синоним: flub
(неофициальный, переходный) Сделать неправильно, например, mishit, miskick, miscue и т. Д.
Синоним: flub
2012 19 июня, Фил МакНалти, «Англия 1: 0 Украина», в BBC Sport [1] :
Обе стороны Руни испортили шанс , это была история украинского доминирования, когда они атаковали Англию с обоих флангов и показали большую подвижность команд.
(переходный, жаргон) Пробудить (мужской порнографический актер) до съемок.
2008 , синий Блейк, Из Blue: Признания маловероятного Porn Star (страница 187)
Чтобы заставить Лэнса Бронсона жестко, Чи Чи в отчаянии позвал Шэрон Кейн, чтобы она пришла и взбесила его на съемочной площадке. Люди всегда спрашивали меня, как они могут устроиться на работу пустяком.
Производные термины [править]
Переводы [править]
, чтобы ошибиться в своих строках
Дополнительная литература [править]
«пух» в Дугласе Харпере, Интернет-словарь этимологии , 2001–2020.
Шведский [править]
Существительное [править]
пух c
пушистая (и впитывающая) ткань в подгузнике младенца
Cклонение [править]
Синонимы [править]
Связанные термины [править]
Ссылки [править]
bumfluff — Викисловарь
Английский [править]
Альтернативные формы [править]
Этимология [править]
задница + пушинка , судя по его сходству с редкими волосами на ягодицах.
Произношение [править]
IPA (ключ) : / ˈbʌmflʌf /
Расстановка переносов: bumfluff.
Существительное [править]
bumfluff ( бесчисленное количество )
(Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, уничижительно) Первый редкий рост бороды у подростка. [с конца 19 в.]
1983 , Джон Кэрролл, Token Soldiers , Boronia, Vic .: Wildgrass Books, → ISBN , page 247:
У него все еще было бубнов на щеках, он был таким молодым.Примерно раз в месяц он сбривал ее и придумывал. Я улыбнулся, вспомнив, как он весь намылился и улыбался мне через зеркало, когда он приступил к работе над bumfluff .
2006 , Дэвид Митчелл, Black Swan Green: A Novel , Лондон: Hodder & Stoughton, → ISBN :
Папа убил меня за это. Это настолько очевидно, что я не должен прикасаться к его бритве, он даже не сказал мне этого. […] Его бритва подошла ближе к заднице на моей верхней губе … ближе … Она меня укусила! Я отключил его. Ой Бог . Теперь у моего bumfluff пропала нелепая заплатка.
2008 , Саймон Барнс, Как быть диким , Лондон: Короткие книги, → ISBN , стр. 18:
Основное ядро из двенадцати: твердые, хитрые самки и несколько молодых самцов. в их силу только начинают расти гривы: бумфлафф, львов.
2012 , Лесли А. Бомонт, Детство в Древних Афинах: иконография и социальная история (Монографии Рутледжа в классических исследованиях), Лондон: Рутледж, → ISBN , стр. 27:
Иногда постпубертатная жизнь Стадия молодой мужской фигуры обозначается появлением на его щеках « bum fuff » или зарождающейся бородой. […] Изобразительный контекст, таким образом, предполагает, что изображение « задницы » на щеках юноши обычно указывает на то, что он вышел за пределы статуса меньшинства и уже достиг, по крайней мере, восемнадцати лет, когда в гражданском, правовом, военном и социальном плане ему были предоставлены новые роли и обязанности, не соответствующие статусу тех, кто все еще был или мальчиками.
2013 , Рикки Браун, Фрэнки Воан съел моего хомяка: вырос в Ист-Энде , Эдинбург: Black & White Publishing, → ISBN :
Там были я, Эдди, Уилко и парень по имени Бобби Томлинсон, с которым мы никогда особо не ходили, потому что он носил много мятого бархата и имел бумфлафа . Мы думали, что он может получить билеты, потому что, благодаря бумфлефу на его лице, он выглядел намного, намного старше своего четырнадцатилетнего парня.
2016 , James Yorkston, Three Craws , Glasgow: Freight Books, → ISBN :
Мне не могло быть двадцать один год. Я выглядел на девятнадцать. Может быть, шестнадцать с половиной, вот кем я был. Хотя большой — не толстый — но высокий. Никакого бейби-лида и никаких бум-пух усов. У мальчишек-рыбаков было усов и усов, и они выглядели полнейшими уколами.
1.Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления или соединения деталей, частей чего-либо.
2.Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна. II м.Карточная игра, представляющая собою соединение правил игры в вист и в преферанс. III м. разг.Жесткий магнитный диск как носитель данных запоминающего устройства; винчестер II ( в информатике ) .
винт
1. м. 1) Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления, соединения деталей, частей чего-л. 2) Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна.
2. м. Карточная игра, представляющая собою соединение виста с преферансом.
винт
муж. шуруп, округлый гвоздь, нарезанный винтом, спиралью, обвоем, который не забивается, а ввертывается, ввинчивается в нарезную же дыру или гнездо, либо прямо, особ. в дерево, а иногда пропускается насквозь в простую дыру, с наверткой на кончик его гайки. Архимедов винт, трубка, обвитая вкруг оси винтом. Гребной винт, весельные лопасти, расположенные на оси по винтовой черте, употреб. на пароходе. Винтовой, относящ. к винту; ему подобный. Винтовой пароход, снабженный гребным винтом, вместо колес. Винтить, винчивать, вертеть, ввертывать во что винт; -ся , ходить по винтовой нарезке, быть обращаему или вертеться винтом. Винт испортился, не винтится. Ввинчивай, завинчивай до конца, довинчивай. Вывинти вон. Навинти набалдашник. Отвинти замок. Повинти еще. Подвинчивай снизу. Винт перевинтился. Привинти замок. Провинтил насквозь. Завинчивают по солнцу. Гляди, свинтил шляпку, свернул. Винчение, а с предл. и винчиванье ср. действие по глаг. Винтовальня, винтильня, винтарня жен. винтебель муж. винторез муж. винторезка жен. Винторезная или винтовальная доска, снаряд для нарезки винтов; гнездо же или гайка нарезывается метчиком. Винтельма жен. винтебель муж. колодочка с резцом внутри, для нарезки деревянных винтов; к нему также принадлежит метчик, для нарезки гаек. Винтовальный, к снаряду сему относящ. Винтовать что, нарезывать винтовую грань, бороздки, напр. в стволе огневого оружия. | С предлогом за, при, укреплять винтами. | ряз. джигитовать, наездничать? вилять, юлить, егозить? вероятно финтовать и финтить, а не винтовать. Винтованье ср. действие по глаг. Винтовка жен. ружье с нарезным стволом, с винтовою гранью; внутри нарезка эта идет столь пологим винтом, что во всю длину ствола обычно составляет менее одного оборота. Винотовочный, до винтовки относящ. Порох бывает пушечный, самый крупный: мушкетный или ружейный, мельче; винтовочный, охотничий, самый лучший, мелкий, б. ч. лощеный. Винтообразный, винтовой, нарезной винтом, ему подобный. Винтопляс муж. прыгун, плясун, вертун, вертопляс. Винтушка об. непоседа, юла, зуй, егоза, рлоза, живчик.
винт
винт, -`а
yandex.ru/vocabularies/term-def.xml»> винт
1 крепежное приспособление-стержень со спиральной нарезкой Ввинтить в. Лестница винтом (спиралью). винт 1 приспособление для приведения в движение судна, самолета, вертолета — лопаст и на вращающейся оси Гребной в. Воздушный в. (пропеллер). винт 2 Род карточной игры
винт
(польск. gwint, от нем. Gewinde — нарезка, резьба), 1) крепежная деталь — стержень с головкой (обычно имеет шлиц под отвертку) и резьбой. 2) Винт ходовой — ведущее звено в винтовой передаче. 3) Винт лопастной (воздушный, гребной) — вал с винтовыми лопастями, обеспечивающий движение самолета, вертолета, судна.
винт
1. м. 1) Стержень со спиральной нарезкой, служащий для крепления, соединения деталей, частей чего-л. 2) Приспособление в виде лопастей, предназначенное для приведения в движение морского, речного, воздушного судна.
2. м. Карточная игра, представляющая собою соединение виста с преферансом.
винт
винта, м. (красноармейск. арго). Винтовка. Ударь ее из винта. Бабель.
yandex.ru/vocabularies/term-def.xml»> винт
винта, м. (нем. Gewinde).
1. Стержень со спиральной нарезкой. Завинтить винт.
2. Приспособление для приведения в движение судна или самолета, состоящее из лопастей, укрепленных на вращающейся оси (спец.). Пароходный винт. Винт аэроплана называется пропеллером.
3. только ед. Род карточной игры. Играть в винт. Дать винта (простореч. из воровского арго) – удрать, спастись бегством.
винт
(от нем. Gewinde — нарезка, резьба, через польск, gwint), деталь машины цилиндрической, реже конической, формы с винтовой поверхностью или деталь с винтовыми лопастями. Различают группы В.: непосредственно взаимодействующие с внешней, или рабочей, средой и взаимодействующие с резьбовым отверстием другой детали. К первой группе относятся В. для получения вращательного движения от перемещающихся газов и жидкостей, например в ветродвигателе ; для получения тяговой силы, например воздушный винт на самолётах, гребной винт на судах; для перемещения газов, жидкостей, а также вязких, сыпучих и кусковых материалов, иногда с образованием в них давления и перемешиванием, например в вентиляторах, насосах, винтовых конвейерах, шнековых прессах, смесителях и т.п. Ко второй группе относятся ходовые, силовые, микрометрические, крепёжные, установочные и др. В. В. ходовой — основная деталь винтового механизма в станках и машинах для прямолинейного перемещения узлов и деталей (суппортов, столов и др.) по направляющим. Ходовые В. имеют, как правило, резьбу трапецеидального, реже прямоугольного, треугольного или специального профиля для навинчивания гайки . В. силовой — основная деталь винтовой передачи, предназначенной для получения больших осевых усилий в прессах, печных толкателях, домкратах (грузовой В. ) и т.д. Силовые В. имеют обычно трапецеидальную или упорную резьбу, реже прямоугольную. Короткие силовые В. (например, в домкратах) работают на сжатие, при расчёте их проверяют на прочность и продольный изгиб. Длинные силовые В. работают на растяжение, их проверяют на прочность. В. микрометрический имеет точную резьбу с малым шагом, применяется в измерительных машинах , приборах и инструментах (например, в микрометре ). В. крепёжный — основная деталь разъёмного винтового соединения, стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. Крепёжный В. для металла и других твёрдых материалов чаще всего имеет цилиндрическую резьбу треугольного профиля. Неответственные крепёжные В. малого диаметра (до 8 мм ) выполняются также самонарезающими с коническим участком резьбы неполного профиля на конце. Такой В. при ввинчивании в гладкое отверстие выдавливает (в мягких металлах) или нарезает (в пластмассах и твёрдых металлах) резьбу. Крепёжный В. для деревянных деталей, или шуруп , имеет на конце конический участок резьбы. Головка В. служит для прижатия соединяемых деталей и захвата В. отвёрткой, гаечным ключом и т.д. Распространены стандартные крепёжные В. с шестигранной, квадратной и другими головками ( рис. 1 ). В. установочный применяется обычно для точной фиксации геодезических и других приборов, а также как крепёжный в винтовых соединениях. Установочные В. отличаются формой головки и нажимного конца ( рис. 2 , 3 ). Н. Я. Ниберг.
винт
винт, —а
винт
твин
yandex.ru/vocabularies/term-def.xml»> винт
деталь разъёмного резьбового соединения, цилиндрический стержень с нанесённой резьбой и головкой, приспособленной для завинчивания отвёрткой или гаечным ключом вращающаяся деталь для управления потоками газов или жидкостей, в частности для приведения в движение воздушных и водных транспортных средств , быстрое вращательное движение закручивающаяся пробка для бутылки винчестер
винт
один из видов карточных игр
xml»> винт
синтетический наркотик, первитин, кустарно изготовляемый посредством восстановления эфедрина красным фосфором в присутствии йода
Несущий винт — Википедия. Что такое Несущий винт
Несущий винт вертолёта Ми-2
Несущий (основной) винт — воздушный винт с вертикальной осью вращения, обеспечивающий подъёмную силу винтокрылому летательному аппарату (как правило, вертолётам), позволяющий выполнять управляемый горизонтальный полёт и совершать посадку. Основная функция такого винта — «нести» летательный аппарат, что и отражено в названии[1]. Также его весьма часто называют просто ротором.
Кроме вертолётов, несущие винты имеются у автожиров, винтокрылов, конвертопланов и у летающих платформ.
Описание
Главное отличие несущих винтов от маршевых винтов — способность быстро изменять общий и/или циклический шаг. Несущий винт вертолёта в общих чертах состоит из лопастей, втулки и шарниров.
Система управления несущим винтом состоит из автомата перекоса, соединённого с осевыми шарнирами лопастей несущего винта при помощи тяг (элементов, передающих поступательное движение). Поворот лопасти в осевом шарнире вызывает изменение угла установки лопасти.
Угол установки лопасти
Углом установки лопасти называется угол между хордой лопасти и конструктивной плоскостью вращения. Чем больше этот угол, тем большую подъёмную силу обеспечивает лопасть несущего винта.
Перемещение тарелки автомата перекоса вверх/вниз вдоль вала несущего винта приводит к одновременному изменению углов установки всех лопастей, тем самым регулируется мощность винта и, соответственно, высота висения(полёта) летательного аппарата. Данное изменение называется общим шагом винта. Наклон тарелки автомата перекоса относительно корпуса летательного аппарата называется циклическим шагом и позволяет управлять аппаратом в продольно-поперечной плоскости (тангаж-крен).
Частота вращения несущего винта, как правило, постоянна, а изменение нагрузки на винте автоматически компенсируется соответствующим изменением мощности двигателей.
Существуют системы управления, в которых отсутствуют осевые шарниры лопастей. Например, в моделях радиоуправляемых вертолётов изменяется наклон вращения всего винта, а не отдельных лопастей. В вариантах несущих винтов с сервозакрылками (синхроптеры фирмы Kaman Aircraft) изменяется угол установки закрылков, расположенных на задней кромке лопастей.
Участки лопасти, расположенные ближе к оси вращения и, соответственно, описывающие окружности меньшего радиуса, имеют меньшую линейную скорость относительно воздуха и создают пропорционально меньшую подъёмную силу. Для уменьшения этого эффекта лопасть закручивают таким образом, что её угол установки плавно увеличивается по мере приближения к оси вращения, что позволяет участкам с меньшим радиусом вращения обеспечивать большую подъёмную силу. Крутка лопастей (разница между углом установки участков в корне и на конце лопасти) может составлять 6-12°.
Соединение лопастей с валом может быть шарнирным, жёстким, полужёстким и упругим. При шарнирном и упругом соединении плоскость вращения несущего винта не может быть отклонена относительно фюзеляжа вертолёта, в отличие от полужёсткого соединения.
Несущий винт может иметь от двух до восьми лопастей. Лопасти могут быть деревянными, цельнометаллическими и композитными (стеклопластиковыми). Композитные лопасти по сравнению с цельнометаллическими менее трудоёмки в изготовлении, обладают значительно большими ресурсом, надёжностью и коррозионной стойкостью.
Нередко лопасти выполняют пустотелыми и закачивают внутрь лопасти газ или воздух под давлением. Падение давления внутри лопасти, измеряемое специальным датчиком, сигнализирует о её повреждении[1].
Для уменьшения габаритов вертолёта на стоянке или при базировании в ангарах, на авианесущих кораблях и вертолётоносцах применяются складываемые несущие винты. Складывание может осуществляться вручную или автоматически[1].
Для снижения уровня вибрации, передаваемой от несущего винта на фюзеляж, на его втулке или лопастях устанавливаются маятниковые виброгасители. Для защиты от обледенения лопасти винта оборудуются противообледенительными системами[1].
Существуют различные схемы вертолётов. Большинство вертолётов в мире выполнено по «классической» схеме с одним несущим винтом и рулевым винтом на хвостовой балке. Существуют вер
Отличие винта от болта в определении и назначении: общие признаки
Сравнение болта и винта
Итак, винт от болта отличается способом соединения. Винт и болт используют на разных схемах нагружения. Расчет болта идет на срез (большая нагрузка приходится на место, перпендикулярное соединяемым деталям). Расчет винта идет на нераскрытие стыка (основная нагрузка приходится на место, расположенное вдоль или параллельно оси скрепляемых деталей). По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу. Винт можно затянуть либо выкрутить с помощью отвертки или торцевого ключа, вставленного в прорезь его головки. Болт затягивается гаечным ключом или гайкой. Поэтому и головки имеют различные прорези. Болт не может вращаться в результате соединения двух деталей, как некоторые разновидности винтов, используемые в подвижных, перемещающихся машинных механизмах. Головку винта при вкручивании часто углубляют в соединяемую деталь, при болтовом соединении она остается на поверхности. Само понятие винта, как геометрической фигуры, соответствует слову «резьба». Ради примера можно привести ходовой винт в привычном всем домкрате и токарном станке. Болт же обозначает «стержень». Винты, в отличие от болтов, часто изготавливают очень маленького размера. К примеру, распространены винты для скрепления часового механизма и других микрогабаритных устройств. Болтовое соединение разъединяют путем срезания болта, а винтовое – срезанием резьбы винта.
Определение и область применения
Чтобы создать прочное крепежное соединение, необходимо точно знать размеры соединяющихся деталей. Длина, ширина крепежного элемента, а также длина, диаметр резьбы, высота головки, высота под ключ – все эти данные важны.
Болты
Крепеж представляет собой метизное изделие – стержень, с нанесенной на него наружной резьбой. Головка может быть различной формы, но чаще в виде шестигранника, под гаечный ключ. Соединение и закрепление производится путем накручивания гайки соответствующего размера. Для равномерного распределения нагрузки и предохранения материала от продавливания используют шайбы.
Болты применяют для укрепления различных конструкций. Они незаменимы в строительстве, машиностроении, станкостроении, изготовлении мебели. Но бывает, что применение болтового соединения становится нерациональным, особенно если скрепляемые детали периодически требуется разбирать. Тогда выбирают альтернативный крепеж.
Шпильки
Шпилька также выглядит в виде стержня с нанесенной на него резьбой снаружи, но не имеет головки. Она образует соединение при помощи дополнительных элементов и резьбового отверстия. Этот вид крепежа предназначен для соединения различных модулей с резьбовыми или гладкими отверстиями. Наиболее часто применяется в машиностроении, мебельной, дорожной промышленности. Высокий класс прочности делает шпильки незаменимыми, широко востребованными.
Что такое винт
От немецкого gewinde происходит слово «винт», означает оно «нарезка, резьба». По определению ГОСТ 27017-86:
Головка со шлицем для передачи крутящего момента может быть конструктивным элементом.
Двумя числами маркируют каждый винт, например, 4×30. Первое число информирует о диаметре винта под головкой, измеряется в миллиметрах, второе — длина участка винта (мм). У винтов машиностроительных или метрических, которые используются для металла, диаметр стержня по длине постоянен. Винт может быть вкручен в резьбовое отверстие, просверленное в металле, или же может быть пропущен в пакете скрепляемых деталей в сквозное отверстие, после на его конец надевается плоская или пружинная шайба и навинчивается гайка так, что детали между собой крепко сжимаются.
Гайка обозначается буквой М и маркируется цифрой (от М1 до М68). Цифрой обозначается диаметр винта, на который будет навинчена, предназначенная для него, гайка: например, гайка с маркировкой М4 подойдет только к винту диаметром 4 миллиметра. Хотя бывает и так, что даже если их диаметр совпадает, гайка не всегда может быть накручена на винт. Это может произойти из-за того, что они имеют разный профиль резьбы и шаг.
Чем отличается шуруп от самореза: сравнение, фото
Собственно саморез является разновидностью шурупа, но отличается некоторыми признаками. Дело в том, что технология изготовления саморезов несколько сложнее. Так как для изготовления применяются более твердые, прочные материалы, которые могут при определенном усилии разрушать поверхность. Например, саморез можно вкрутить без изготовления отдельного отверстия, достаточно приложить усилия. Ввинчивается от определенной силы. Таким образом саморез плотно войдет в поверхность дерева или другого материала. Для того чтобы ввести шуруп, необходимо предварительно сделать отверстие на поверхности.
Шуруп
То есть сам по себе шуруп без изготовления дополнительного отверстия ввинтить нельзя. Так как материал достаточно хрупкий и не такой прочный край. Они не такие острые, поэтому винтить без дополнительного отверстия достаточно затруднительно. Кроме того, шуруп имеет не такую большую высоту и меньше шаг резьбы. При этом кончик самореза более острый, нежели у шурупа.
Саморезы
Сравнение конкурентов
Чтобы понять – что лучше, какой метиз нужно использовать в конкретной ситуации, необходимо разобраться во всех различиях, преимуществах и недостатках. Размеры деталей, частоту разборки/сборки конструкций тоже рекомендуется учитывать.
Ключевые характеристики
Болт – универсальный крепеж в виде стержня с наружной резьбой, принципиально отличается от конкурента граненой головкой.
Шпилька – это цилиндрический стержень, который с обоих концов или по всей длине имеет наружную резьбу. Ее применяют там, где невозможно использовать болтовое соединение – слишком широкие детали, нет места для головки болта или там, где необходимо получить компактное соединение. Шпильку используют и в том случае, если надо соединить детали так, чтобы между ними оставалось пространство.
Преимущества
У каждого типа крепежа есть преимущества и предпочтительные варианты применения.
Преимущества болтового соединения следующие:
Разъемность, возможность многократной сборки/разборки.
Простота, точность в изготовлении, большое разнообразие метизов – от общего назначения до специализированного.
Небольшие усилия при соединении болта с гайкой дают прочную затяжку элементов, которая может сравниться со сваркой по надежности и сроку службы.
Болтовое соединение используют при сравнительно небольшой толщине соединяемых деталей, или когда материал детали недостаточно прочный для резьбы.
При самых разных вариантах расположении деталей сборка не составит труда.
Невысокая стоимость в совокупности с эффективным и надежным креплением делает болт востребованным вариантом крепежа.
Одно из главных преимуществ болтового соединения – нет необходимости в резьбе на соединяемых деталях.
Плюсы соединений шпильками:
Этот крепеж незаменим там, где корпус деталей крупный, а сквозное отверстие для болта невозможно сделать.
Элемент востребован, если для всей конструкции существуют ограничения по весу.
Допустимо применение, если необходима частая сборка/разборка конструкции.
Ее используют вместо винтов, когда прочность материала всей детали с резьбой недостаточна. Пример – алюминиевые сплавы.
Легко устанавливается в труднодоступных местах.
Напряжение при затяжке крепежа распределяется более равномерно по сравнению с болтовым.
Недостатки
Помимо преимуществ, нужно учитывать и недостатки крепежных элементов.
Болты имеют следующие минусы:
Обычно необходимо использовать сразу несколько штук, что значительно утяжеляет конструкцию.
При затяжке в месте стыковки головки со стержнем возникает усиленное напряжение.
Так как для крепления необходим идеальный тандем из болта и гайки, а также возможно применение третьего элемента – шайбы, то требуется корректный выбор метизов. При неправильном подборе крепежных элементов стыковка и крепление деталей становится невозможным. Но если фиксация деталей удается, то неидеальные размеры приводят к раннему выходу из строя всей конструкции.
Недостатки шпилек:
могут гнуться, а значит, терять прочность;
срывается резьба от сверхбольших нагрузок, например, на колесных деталях автомобиля.
В обоих случаях необходимо срочно заменить поврежденные элементы на новые.
Общие понятия
Винт и болт
Болт и винт — ГОСТ 7798 даёт ясное определение каждому из элементов.
Все о крепежных изделиях с терминами и названиями, стандарты по изготовлению, указаны в ГОСТе 27017-86.
Не всегда ясно, почему разработчики разделили терминологию двух во многом схожих метизов.
Стандартизация наука точная она показывает, отчего произошли подобные разграничения.
Крепежный элемент, с наличием наружной резьбы предназначенный фиксировать в определенном месте предметы, называют болтом.
Визуально он представлен цельным резьбовым стержнем, завершением которого служит цилиндрическая или шестигранная головка. С помощью болтов крепят в строительстве различные конструктивные панели, соединяют разъёмные механизмы в аппаратуре, оборудовании, машинах. Применение того или иного метиза происходит после определения рабочего объекта.
Винты относятся к той же группе предметов по своей функциональности. Они популярны в скреплении технических материалов, различных видов изделий из промышленности. Без винтов, к примеру, не обходится сборка мебели.
На производство этого метиза используют:
кислотоупорную сталь
цинковоникелевые сплавы
латунное вещество
бронзу
медь
Винты хорошие проводники электрического тока, если ими скрепляют электродетали в оборудовании.
Один конец прямого стержня заканчивается своеобразной формой:
цилиндрической
полусферической
конусной
многогранной
Этот метиз бывает как маленьким, так и большим (для машиностроения). Головка, покрывавшая стержень разделена прорезью, шлицем. Этим сечением определяют, какую отвертку применить плоскую или крестовую, разрезы сделаны специально для них.
Характерные особенности в сравнении
Чем отличаются друг от друга болт и винт ответит способ закрепления предметов. При болтовом вкручивании перпендикулярную нагрузку направляют на срез.
Болтовое соединение
Когда вкручивают винты, опираются на ось, смыкающихся деталей. Установка этих элементов также отличается. Болтом пронзают конструктивный, совмещенный элемент, через заранее подготовленное отверстие, закрепляют соединение гайкой, прикрученной к стержню. Для гайки требуется специальный гаечный ключ, подходящий к её размерам.
Винты закручивают отвертками, торцевыми ключами, подходящими к прорези. Более крепкими соединениями считаются болтовые, они не позволяют прокручиваться скрепленным предметам. С винтовым креплением могут передвигаться подвижные механизмы.
Винтовое соединение
Выступающая над стержнем форма приносит свои функции. Винты вкручивают заподлицо с поверхностью, часто их не заметно. Болт виден своей головкой, его для разъединения выкручивают или срезают. Винт убирают с помощью отвертки, их существует большое ассортиментное количество разных размеров.
Что все-таки лучше: болт или шпилька
Чтобы выбрать соответствующий крепеж, использовать шпильки вместо болтов или болт вместо шурупа, винта, внимательно читайте рекомендации и посмотрите видео:
Если нужно соединять две детали при имеющемся сквозном отверстии, то стоит выбирать болтовой крепеж. Шпильку же выбирают, когда требуется фиксировать детали без отверстий – ее вкручивают на нужную глубину.
Болт и шпильку используют для разных целей. Заменять болт шпилькой, и наоборот, специалисты не советуют. А если это удастся сделать, то маловероятно, что крепеж прослужит долго.
Предыдущая запись Крепления для навигаторов в машину Следующая запись Как разобрать мышку без болтов
Предназначение других похожих метизов
Крепят предметы разного назначения и другими метизами, к наиболее популярным, принадлежат саморезы с шурупами. Саморезы путают с винтами из-за их схожести по многим параметрам. У них острая резьба и заостренный конец.
Они сами нарезают внутри скрепленных материалов резьбу, их делят по виду работ:
деревянных
металлических
Эти средства отличаются прочностью в отличие от шурупов, для последних сверлят отверстие, чтобы прикрутить подсоединенную деталь. Они относятся к винтовому виду крепежных элементов. Их рознит тип резьбового шага. Шуруп могут использовать с дюбелем для большей устойчивости в материале способном раскрошиться.
В результате можно сделать вывод:
к болтам и винтам принадлежат разновидности метизов
болт заканчивается цилиндрической головкой, винт обтекаемой
винты бывают коническими или цилиндрические
винт не выходит за деталь, болты проникают сквозь неё
формы, завершающие стержень при одном соединении остаются сверху крепления, при другом сравнивается с поверхностью
Покупатели, приобретая метизы, обычно ориентируются на размер и наличие гайки, чтобы определить, что им всё-таки нужно запросить у продавца – болт или винт. Саморезы названием говорят о своём переназначении и наличием стержня похожего на сверло, у шурупа основание не имеет острого конца.
Чем отличаются болт, винт и шуруп — на видео:
Крепежные системы
Классификация средств крепления
Все крепежные элементы изготавливаются по утвержденным стандартам и технологиям. Болты имеют классификацию по видам:
Форме – в зависимости от того, какие элементы надо соединять, болты бывают классическими – откидными, анкерными или рым. Различают шестигранную, потайную, полукруглую форму головки или с фланцем.
Типу — размеру (длина стержня) от маленького диаметра М6 (10-90 мм) до большого диаметра М14 (22 – 300 мм).
Материалу изготовления – высокопрочные углеродистые, легированные, нелегированные сплавы стали по ГОСТу.
Назначению – для использования в креплении сельхозтехники (лемешные), а также в машиностроении, мебельной промышленности, дорожных конструкциях.
Классу прочности, покрытию верхнего слоя – различают 11 классов с 3,6 по 12,9. Высокий класс прочности (с 6,8 до 12,9) достигается благодаря современным технологиям изготовления (горячая — холодная высадка), включающим специальную термообработку и нанесение спецпокрытий.
Шпильки строго стандартизированы по размерам и конструкции. Размеры от минимальных (2 мм) до больших (52 мм), с разной резьбой. Они могут иметь резьбу:
одинаковую по всей длине;
разную по сторонам – с одного конца для изделий из дерева, с другой стороны – для металлических (для соединения деталей из разных материалов).
Есть разновидности анкерной шпильки, состоящие из:
элемента с коническим концом;
анкерной гильзы;
шестигранной гайки и шайбы.
Материал изготовления этого крепежа, класс прочности с покрытием, назначение соответствует болтовому. Изготовление производится на станках-автоматах.
Болт, шпилька, винт
Для уточнения стоит обратиться к официальному документу, коим является ГОСТ 27017‑86 «Крепежные изделия. Термины и определения». В нем собраны все основные характеристики по каждому конкретному метизу.
Согласно этому «словарику» и винт и болт – это крепежные изделия, имеющие стержень с наружной резьбой. Это, в принципе, ничего нам не говорит, потому как почти все основные метизы обязаны состоять из стержня. Однако в тексте ГОСТа есть то, что и расшифровывает, собственно, чем винт отличается от болта. Таких характеристик две.
Болт имеет головку, в то время как его сородич – обладатель некоего «конструктивного элемента для передачи крутящего момента», и это далеко не всегда такая же шестигранная или полукруглая головка. «Элементом» может быть и просто шлиц, нанесенный на один из концов тела винта.
Еще одно отличие – это способ соединения. Болтовой (его так и называют) отличается обязательным наличием дополнительного крепления – гайки, в то время как винтовое крепление требует только наличия резьбы, ею и обходится.
Не будем останавливаться и сравним другие крепежные изделия, ведь, болт, шпилька, винт, а еще шуруп и саморез часто мимикрируют друг под друга.
Шпилька – крепежное изделие, очень похожее на винт и болт, отличия правда, только в одной части, а именно в стержне с резьбой. Вообще-то, именно это – цилиндрическое тело с нарезкой на обоих концах или по всей длине – и представляет из себя шпилька. Она используется, когда появляется необходимость скрепить две поверхности, порой с оставлением промежутка между ними.
Шуруп – отличительной чертой этого крепежа считается особенность наконечника. Он, как правило, имеет конусообразный вид, что позволяет данному метизу самому создавать резьбу внутри поверхности, в которую его вкручивают. Впрочем, шурупы настолько интеллигентны, что требуют для себя предварительной обработки в виде отверстия, ибо чаще всего их используют в соединениях довольно мягких материалов – пластмассы или дерева.
Более брутальный старший брат шурупа – саморез или самонарезающий шуруп. И вот тут-то с терминами происходит загвоздка. Болт, шпилька, винт – тут различия вроде бы относительно понятны. Что касается шурупа и самореза, ГОСТ 27017-86 не считает их ни равноправными типами крепежных изделий, ни даже подвидами. Официальная версия такова: шуруп – метиз в виде стержня со специальной нарезкой и коническим окончанием, которое формирует резьбу в отверстии рабочей поверхности.
Болт и винт отличия
А вот то, что мы привыкли называть саморезом – это не шуруп, хотя по конструкции практически ему идентичен, а самонарезающий винт, отличием которого является наконечник в виде конуса и умение самостоятельно формировать резьбу просто сразу в детали. Ну а если оканчивается сверлом, правильное официальное название такого крепежа будет самосверлящий самонарезающий винт. Довольно сложное имя, особенно для идентификации крепежных изделий в магазинах.
Чтобы не запутывать потенциальных покупателей, сами производители часто уходят от официальных, стандартизированных названий. Размеры и качественные характеристики крепежных изделий соответствуют ГОСТ, а вот наименования упрощаются. Винт и болт отличия означают сами себя, если первый небольших размеров, а второй поставляется сразу с гайкой. Шурупом называют изделия с коническим незаостренным наконечником, а вот под саморезами чаще всего подразумевают крепежи со сверлом. Тут уж точно сложно ошибиться.
Чем болт отличается от винта? | Дом/ремонт | Недвижимость
Гребной винт, конструкция, виды, принцип и механизм работы
Гребной винт, конструкция, виды, принцип и механизм работы.
Гребной винт – это устройство, чье прямое предназначение состоит в создании упорного давления, необходимого для приведения в движение судна.
Гребной винт судна
Принцип и механизм работы гребного винта
Характеристики. Лопасть гребного винта. Схема сил и скоростей на лопасти гребного винта
Конструкция винта. Количество лопастей. Диаметр винта. Интерцептор
Другие важные параметры и показатели работы гребного винта
Виды гребных винтов. Винты фиксированного шага. Винты регулируемого шага.
Преимущества и недостатки гребных винтов
Гребной винт судна:
Гребной винт – это устройство, чье прямое предназначение состоит в создании упорного давления, необходимого для приведения в движение судна. Достигается этот результат за счет простых физических процессов: вращающийся вал двигателя преобразуется в силу, толкающую водный транспорт, на котором он размещен, что и обеспечивает движение судна.
Если рассмотреть это подробно, то при вращении гребного винта каждая лопасть захватывает массу воды и отбрасывает её назад, сообщая ей заданный момент импульса, – сила реакции этой отбрасываемой воды передаёт импульс лопастям винта, лопасти, в свою очередь, – гребному валу посредством ступицы, и гребной вал, далее, – корпусу судна посредством главного упорного подшипника.
Решение такой задачи (обеспечение движения судна) дало гребному винту еще одно название – движитель, а от того, какого он вида, из какого материала сделан и какую конструкцию имеет, зависит скорость и тип хода транспорта.
Принцип и механизм работы гребного винта:
Основа механизма работы гребного винта – преобразование вращения вала двигателя судна в силу, заставляющую его двигаться, т.е. создание из толщи воды своеобразного упора, от которого как обычная лодка, так и многотонный крейсер могут оттолкнуться и начать (а в дальнейшем – продолжать) ход.
Главная составляющая винта – лопасти, от правильного расположения которых зависит ход машины. Когда конструкция начинает вращение, на поверхности лопастей создаются определенные силы:
– на стороне, обращенной по ходу движения (засасывающая), возникает разрежение;
– на стороне, расположенной против хода (нагнетающая) – увеличенное давление водной массы.
Разница в получаемом с разных сторон давлении и образует искомую силу (Y), имеющую название подъемной. Она, в свою очередь, состоит из сил, направленных в сторону движения машины (Р) и перпендикулярно к самому судну (Т), благодаря чему:
– достигается нужный упор для работы винта;
– образуется крутящий момент, чье преодоление возложено на двигатель.
Большое значение имеет и угол атаки профиля лопасти (α), который должен находится в пределах 4-8 градусов. Угол атаки – это угол, образующийся между вектором скорости потока воды, надвигающейся на лопасть, и самой поверхностью нагнетающей лопасти. Повышение этого значения приведет к увеличению крутящего момента, а значит, производительность двигателя будет затрачиваться впустую. При снижении возникнет обратная ситуация: уменьшатся подъемная сила и упор, что приведет к недоиспользованию мощности двигателя.
Характеристики. Лопасть гребного винта. Схема сил и скоростей на лопасти гребного винта:
На указанном рисунке показаны схема сил и скоростей на лопасти гребного винта правого вращения, где:
Р – сила, создающая упор гребного винта,
Т – сила, образующая крутящий момент,
Y – подъемная сила,
W – скорость потока воды,
Vа – скорость поступательного перемещения,
Vr – окружная скорость винта. Vr = 2·π·r·n. Таким образом, чем больше значение r гребного винта, тем больше окружная скорость Vr, а следовательно, и суммарная скорость W,
r – радиус гребного винта,
n – число оборотов гребного винта, об/сек,
α – угол атаки,
Н – шаг винта. Шагом винта называется перемещение любой точки лопасти вдоль оси за один полный оборот винта,
H·n – теоретическая скорость перемещения винта вдоль оси. Она представляет собой произведение шага винта на число оборотов.
Конструкция винта:
Обязательная часть конструкции гребного винта – наличие лопастей и ступицы, на которых они расположены. Для получения нужного угла атаки и работы винта установка лопастей на ступицы проводится:
– радиально,
– с равным расстоянием между ними,
– с одинаковым углом поворота относительно плоскости вращения.
Сами же лопасти могут иметь малое или среднее удлинение, в зависимости от размера и конструкции машины, на которую будут устанавливаться движитель. Для того, чтобы винт пришел в движение, его насаживают на гребной вал, вращение которого обеспечивает двигатель машины посредством ступицы. При вращении лопасти захватывают воду и отбрасывают ее, в результате чего образуются нужные физические силы и импульсы, упор воды и, как следствие, корпус водного транспортного средства начинает ход при помощи упорного подшипника.
Количество лопастей гребного винта:
Основной разницей в конструкции гребных винтов является количество лопастей, обеспечивающих коэффициент полезного действия (КПД) устройства. Так, наиболее высоким КПД обладает движитель, имеющий всего две лопасти, но он эффективен лишь при малых дисковых отношениях (около 0,5). При повышении шага дисковых отношений до 1-1,5 (отношение площади спрямленных лопастей к площади самого диска) обеспечить прочность лопастей очень сложно, поэтому используют их лишь на водных судах, где нагрузка на винт приближена к минимальной (гоночные яхты) или винт используется как вспомогательное средство движения (парусно-моторные суда).
На малых судах наибольшее распространение получили гребные винты, имеющие 3 лопасти. Четырех и пяти лопастные движители применяются обычно на крупных водных судах, океанских лайнерах, где их основными задачами считаются не скорость хода транспорта, а обеспечение тишины и уменьшение вибрации.
Диаметр гребного винта:
Диаметр гребного винта определяется по диаметру окружности, которую описывают концы лопастей, расположенных на движителе. В зависимости от размеров судна, для которых они предназначены, размер диаметра может колебаться от нескольких десятков сантиметров до 5 метров.
«Гигантами» последнего типа обычно оборудуют океанские лайнеры, для приведения в движение которых требуются значительные размеры винтов и затраты соответствующих физических сил.
Интерцептор гребного винта:
Название этой части конструкции переводится как «захватчик» и полностью его оправдывает. Интерцептор – это загнутая кромка, расположенная по исходящей траектории лопасти на гребном винте, а ее основное предназначение состоит в повышении способности движителя к захвату жидкости. Наличие интерцептора весьма актуально на судах, где мотор установлен очень высоко и ходовой дифферент имеет большие углы.
Также установка «захватчика» позволяет:
– дополнительно поднять нос судна, если он установлен на линиях угла наклона лопастей;
– повысить шаг лопасти при установке его на внешней и исходящей кромках.
Важный нюанс: установка интерцептора уменьшает количество оборотов винта в среднем на 200-400 в минуту, что требует соответствующего снижения шага в среднем на 1-2 дюйма.
Другие важные параметры и показатели работы гребного винта:
От скорости вращения движителя зависит интенсивность хода судна, на котором он установлен, но и этот параметр имеет оптимальные показатели. В среднем это до 300 оборотов в минуту, для крупных лайнеров оптимальны показатели не выше 200. Обусловлено это тем, что высокие скорости увеличивают износ деталей двигателя, ощущающих наибольшую нагрузку, а это приводит к поломкам, незапланированным ремонтам или окончательному прихода в негодность дорогостоящего механизма.
Устанавливать ось вращения гребного винта рекомендуется в горизонтальной плоскости, это улучшает параметры его работы. При наличии наклона гребного вала возникает «косой» поток воды, обтекающий лопасти, в результате чего производительность движителя снижается, и чем выше этот угол, тем больше снижение КПД. Первые потери мощности ощутимы уже при появлении разницы в 10 градусов.
Особого внимания требует оснащение крупных и тяжелых водных судов, используемых в промышленности или обороне. Так, для танкеров, атомных ледоколов, авианосцев и прочих судов большого водоизмещения актуально наличие и возможность передачи высокой мощности. Для этого их оборудуют двух или трех вальными установками, а также устанавливают по несколько винтов. Чаще всего это 4 движителя, расположенные симметрично. Одним же из важных параметров винтов для арктических ледоколов считает прочность, т.к. они должны иметь возможность дробить толщи льда при движении не только вперед, но и назад.
Виды гребных винтов:
Видов гребных винтов очень много. Они могут изготовляться из разных материалов (сталь, бронза, латунь, чугун, пластмасса), иметь разную конструкцию (цельнолитую, со съемными или поворотными лопастями), а также другие принципиальные отличия, влияющие на их работу и, непосредственно, движение судна, на котором они установлены.
Еще один параметр различия гребных винтов – возможность управления углом атаки лопастей движителя. По этому принципу они разделяются на винты фиксированного шага и винты регулируемого шага.
Винты фиксированного шага:
Винты фиксированного шага (ВФШ) – это движители, которые имеют единственный и постоянный угол установки лопастей, что обусловлено способом их производства. Такие движители отливают цельными, поэтому они имеют небольшие габариты и вес. Устанавливают их преимущественно на машинах малого водоизмещения:
– любительских;
– маломерных;
– морских судах, предназначенных для торговли;
– кораблях, требующих увеличенной прочности винта и прочих.
Движение таких судов предполагает длительный ход в одном направлении, поэтому маневренность винтов фиксированного шага как основная характеристика отходит на второй план.
Разновидность данного механизма – винты со съемными лопастями. Их шаг остается фиксированным, но конструкция предполагает не литое изготовление, а крепление лопастей к диску движителя в одной позиции. Это дает возможность замены при поломке отдельных деталей (лопастей), а не всего устройства, и позволяет изготавливать прочные движители с большим диаметром, цельное литье которых достаточно затруднительно.
Винты регулируемого шага:
Винты регулируемого шага (ВРШ) предполагают возможность изменения поворота лопастей в ступице. Крепление составляющих винта производится таким образом, что благодаря особому приводу лопасти могут вращаться вокруг своей оси и, при необходимости, менять угол атаки. Достигается эта возможность приводом, известным как механизм изменения шага (МИШ).
Механизм изменения шага может быть:
– ручным;
– механическим;
– электромеханическим;
– гидравлическим;
– электрогидравлическим.
В состав механизма изменения шага (МИШ), за исключением ручного, входят: механизм поворота лопастей, размещаемый, как правило, в ступице винта; сервомотор, создающий усилия для поворота лопастей и располагаемый на участке между гребным валом и главным двигателем; обратная связь или устройство, показывающее величину нового шага винта.
В свою очередь, механизм поворота лопастей, являющийся составной частью механизма изменения шага, может быть:
– зубчатым – используется на винтах малых диаметров и на судах, не предполагающих развитие высоких мощностей;
– кривошипным – отличается высокой степенью надежности и прочности, применяется на напряженных конструкциях, высокооборотных винтах и пр.
Размещается механизм поворота лопастей внутри ступицы гребного винта, что отражается как на ее размерах, так и на габаритах самого винта.
Самым часто используемым приводом считается гидравлический привод управления винтами регулируемого шага. В нем поворот лопастей производится за счет воздействия жидкостей с малой вязкостью, а само устройство механизма отличается сравнительной простотой. Еще одно преимущество гидравлики – возможность создавать большие рабочие мощности даже на маленьких и легких движителях.
За счет управления винтом дистанционно, непосредственно с ходового мостика, облегчилась и координация движения самого судна. Применение же небольших, но мощных и крепких, движителей даже на габаритных судах улучшило их ходовые качества и маневренность, позволили скоординировать шаг винта с любой скоростью машины. В результате таких действий производительность гребного винта увеличивается в несколько раз, а это снижает общие затраты на эксплуатацию судна.
Преимущества и недостатки гребных винтов:
Несмотря на технические достижения, гребной винт не является идеальным механизмом. Так, его работа в качестве движителя возможна лишь при условии, что скорость его вращения будет постоянной или увеличивающейся, в противном случае лопасти, сталкиваясь с толщей воды, будут выполнять роль тормоза, причем достаточно активного.
Хотя теоретические расчеты коэффициента полезного действия движителя достигают показателей 75 %, он не способен достичь этих параметров, и они обычно находятся в пределах 30-50 %. Создать же идеальный винт с КПД в 100% невозможно, т.к. его работа зависит от условий окружающей среды, которые постоянно изменяются.
Интересный факт: хотя гребной винт значительно облегчил человеку управление водными судами и позволил двигаться на машинах значительных габаритов, его КПД все же уступает обыкновенным веслам, параметры которых достигают 60-65%. Если же сравнивать движитель с гребным колесом, то преимущество все же за механическим устройством (гребным колесом): его производительность выше, а габариты и вес – меньше. Однако в случае повреждения ремонт гребного колеса провести не только возможно, но и проще. Ремонт же цельнолитых гребных винтов невозможен, а сборных требует наличия соответствующего оборудования, навыков и проводится исключительно в условиях дока.
К преимуществам механического движителя (гребного колеса) стоит отнести его меньшую уязвимость, которую обеспечивают размеры и материал, их которого он изготовлен, т.е. ломаются они в несколько раз реже. При этом он более безопасен для жителей водного мира и оказавшихся за бортом людей. Что касается оборонной и военной промышленности, то здесь несомненное лидерство именно за гребными винтами. Так, помещение движителя под воду позволило использовать в военных целях всю поверхность имеющихся палуб, а также практически исключило возможность попадания по движителю снарядов неприятеля.
История изобретения и модернизации гребных винтов уходит корнями в глубокую древность, но лишь с развитием технического прогресса человечество смогло получить механизмы, прототипы которых используются по сей день. Однако эта отрасль промышленности продолжает совершенствоваться: ученые и изобретатели ищут сплавы и материалы для повышения производительности движителей и разрабатывают конструкции, способные устранить или уменьшить их недостатки.
гребной винт для лодочного мотора судов судна solas suzuki катера хонда спб меркурий чертеж меркури цена ветерок лодочный купить гребной вращение винт ямаха сузуки тохатсу 9 11 4 5 6 7 8 9 9.8 9.9 10 11 15 30 расчет диаметр лопасть защита изготовление производство размеры характеристики вал гребного винта ремонт гребных винтов
Коэффициент востребованности 2 366
Чем болты отличаются от винтов и шурупов
Есть много способов соединения различных металлов между собой. Это пайка, сварка и склеивание. Все эти способы надежны и создают неразборную готовую конструкцию, но иногда эту конструкцию приходиться разбирать. Для этого применяют метизы, которые позволяют создавать соединение между двумя или несколькими деталями.
Наиболее распространенным способом в машиностроительной промышленности и строительной отрасли, получили винтовые соединения. Несложный монтаж и надежность соединений, в использовании можно обойтись без дорогих инструментов и специального обучения, такие металлические изделия стали популярными.
Большим спросом пользуются такие метизы: как винты, болты и шурупы. Рассмотрим их каждый в отдельности и постараемся понять различие между ними.
Болты
Что такое болт? Крепежное металлическое изделие в форме стержня, на одной стороне которого находится головка, а другая сторона имеет наружную резьбу. Если при соединении деталей используется гайка, это соединение называют болтовым. Чем характерно болтовое соединение, у него отверстия соединяющихся деталях сквозные, без резьбы, и фиксируются с помощью болта и гайки. Фиксация между деталями жесткая, и устойчивая к малейшим сдвигам. На стержне болта под шляпкой и чуть выше резьбы находится калиброванное утолщение, которое предотвращает изделие от сдвигов. Болт сжимает и соединяет детали, но и предотвращает сдвиг.
У болтов бывают разные формы шляпки, наиболее применяемые в народном хозяйстве: анкерные, откидные формы, рым – болты, формы с шестигранной головкой и потайные, с цилиндрической формой головки, и полукруглой шляпкой.
Болтовое соединение используют в несущих построениях мостов и зданий и других всевозможных сооружениях. Прочность крепежа, его размер, а также безопасность в эксплуатации, продолжительность срока использования применяемых деталей в соединении, изначально рассчитана нагрузка на них, которая направлена на соединяющие детали.
При нагрузке или сдавливание деталей, учитывается характеристика метиза в описании по ГОСТу.
Каждый болт или крепёж имеет область своего применения свое индивидуальное отличие: черновой крепеж, чистовой и получистый крепеж. Они все отличаются своими параметрами, характеристикой и применением в своей особой сфере.
Винты
Винт — металлические изделия, имеющие стержень с круглой наружной резьбой с большой шляпкой для завинчивания. На шляпке или головке крепежа сделаны особые насечки — отверстия, для удобного закручивания винта обыкновенной простой отверткой и гаечным ключом и другими инструментами. Ножка в винте фиксирует конкретные детали, а шляпка предназначена для монтажа этих деталей. Для винтового соединения характерно, резное отверстие в детали, в которое завинчивается винт.
Инструмент зависит от места применения метизов, и способа их монтажа, шляпка винта имеет разную определенную форму. Самые распространенные винты имеют головку с такими формами: цилиндр, полусфера и усеченный конус.
Винты считаются одним из часто применяемых, и нужных во всех сферах метизами, включающие в себя тридцать шесть видов изделий. Конструктивный элемент крепежа может иметь головку со шлицем, или головку с элементом накатки, а также иметь шлиц в конце стержня без присутствия головки
Шурупы
Что такое шурупы? Крепежное металлическое изделие, имеющее крупную внешнюю резьбу, широкий, заостренный в конце стержень это — шуруп. Данный вид метиза, т.е. шуруп – это разновидность детали из винтовой серии. Благодаря острому наконечнику он легко входит в мягкую поверхность, например – дерево, пластмасс, гипсокартон. Есть шурупы для использования по бетону, для крепления рам на окнах и дверных откосов.
Отличие болтов и винтов от шурупов
Болт и металлическое изделие винт, внешне схожи между собой, и некомпетентный человек легко их спутает. Но применяют их совершенно в разных сферах народного хозяйства.
Они имеют особенность в строении, болт соединяет детали при помощи гайки, на одной стороне поверхности детали находится болт, а с другой стороны — гайка, которая все это соединяет. Винт, не используется вместе с гайкой, применяется самостоятельно, отдельно, в этом его разница от болта. Он вкручивается самостоятельно в детали на которой есть резьба. Болт проходит внутрь детали полностью, скрепляя ее гайкой.
Способы их вхождения в поверхность детали разный: винтовой крепеж закрепляет соединенные детали, и прокручивается внутрь ее, болт остается при соединении неподвижным.
В работе с крепежными метизами используют разные приспособления: болт закручивается гаечным ключом, а винт при наличии у него шлиц, можно закрутить отверткой.
Болт всегда имеет головку, а у винта она может отсутствовать.
В чем еще разница между этими метизами – шляпка у болта остается сверху соединения, а винт полностью углубляется в поверхность детали.
Данные крепежные детали отличаются в размере резьбы: болт имеет резьбу до середины своего стержня, а винт имеет резьбу до конца стержня.
Отличаются они размерами: винты бывают разных и даже мелких размеров, а у болтов «мелких» изделий не бывает.
В чем отличие шурупа от болта? Шуруп имеет отличие от болта, конусообразным, заостренным наконечником. У болта же имеется у основания стержня тупой конец.
Шуруп имеет резьбовой способ соединения, а у болта соединение болтовое.
Шурупы применяют для работы с мягкими строительными материалами, например: дерево, пластик, ДСП, а также с нетвердыми металлами.
Какое отличие у шурупа и винта? Важное отличие в способе соединения у винта — винтовое, а у шурупа резьбовое соединение. При винтовом соединении конструкцию можно разобрать, но при соединении с шурупами при каждой разборке теряется надежность данного соединения.
Они отличаются в диаметре. У шурупов диаметр отверстия зависит от твердости данного материала, а для соединений других метизов диаметр должен быть определенного размера.
Мы видим, что существует огромное количество крепежных деталей, элементов для соединения конструкций, механизмов, и всевозможных узлов. Эти метизы, выпускаемые нашей промышленностью, отвечают заданным требованиям, стандартам и размерам. Качество данной продукции проверено годами, и оно зарекомендовало себя, на рынках сбыта только с лучшей стороны. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by
Какие бывают типы винтов? (с иллюстрациями)
Винты — удивительно универсальные и мощные крепежи. Основная концепция — это цилиндр с резьбой, который используется для удержания вместе различных предметов, включая дерево, пластик и металл. Различные типы винтов были разработаны для максимальной эффективности для конкретных приложений. Различные типы винтов можно разделить на категории в соответствии с методами завинчивания, формой головки, типом резьбы, а также материалом и отделкой, из которых изготовлен винт.
Различные гайки, болты и винты.
Способы вождения
Шестигранные ключи — можно использовать с шестигранными винтами.
С шлицами: Головки винтов с шлицами, пожалуй, самая старая и самая распространенная разновидность; линейный паз в головке подходит для стандартной отвертки, которую также называют отверткой с плоской головкой.
Phillips: Головка Phillips является усовершенствованием винта со шлицем; Крестообразные канавки, не доходящие до края головки винта, подходят для отвертки с крестообразным шлицем. Эти головки, которые имеют небольшую круглую форму в месте пересечения пазов, обеспечивают большую поверхность сопряжения между винтом и отверткой, что минимизирует износ и помогает предотвратить скольжение.Хотя многие люди называют любую головку винта с крестообразными канавками головкой Phillips, существуют и другие типы винтов с аналогичными пазами. Крестовина имеет два пересекающихся паза по всей длине, что позволяет использовать отвертку с плоской головкой и позволяет использовать винт, даже если один паз изношен. Другой тип, который имеет две короткие прорези, которые пересекаются, но не имеет небольшой круглой формы в центре, известен как голова Принца, Фрирсона или Рида.
Hex: Существует два типа винтов с шестигранной головкой: один с шестигранной выемкой в головке, а другой вообще не имеет канавок или пазов.Винт с внутренним шестигранником или винт с внутренним шестигранником требует использования шестигранного ключа, который имеет шестигранный вал, вставляемый в углубление в головке винта. Винт с шестигранной головкой другого типа имеет всю головку шестигранной формы. Для заворачивания винтов с шестигранной головкой требуется набор гаечных ключей, торцевой ключ или разводной ключ.
Квадрат: Также известная как головка винта Робертсона, она имеет квадратное углубление для минимизации скольжения. Также требуется специальный отвертка для затяжки и ослабления.
Односторонний: Головки одностороннего действия — это разновидность винта со шлицем. Их можно затянуть с помощью стандартной отвертки, но они устойчивы к несанкционированному доступу, поскольку для их удаления требуются специальные инструменты.
Torx: Головка Torx имеет углубление в форме шестиконечной звезды для обеспечения еще большей площади поверхности для движения. Для этого требуется менее распространенная отвертка Torx, поэтому его можно считать устойчивым к взлому.
Другое: Было разработано много других, менее распространенных методов завинчивания, с типами винтов с головками, имеющими углубления различной формы.Среди них полидривод, винты с двойным шестигранником, тройным квадратом и трехстворчатые винты.
Винт с внутренним шестигранником.
Форма головы
Куски листового металла могут быть прикреплены друг к другу или к другой поверхности винтами для листового металла.
Сковорода: Это стандартный профиль с головкой под винт среднего диаметра и средней высоты.
Кнопка: Это похоже на головку с панорамированием, но имеет более изогнутую верхнюю часть.
Round: Круглая голова даже более выражена, чем пуговичная.
Плоский: Имеет плоскую верхнюю часть и коническую нижнюю часть, предназначенную для вбивания в потайное отверстие.
Овал: Нижняя сторона сужается, как у винта с плоской головкой, но имеет закругленную верхнюю часть.
Ферма: Это головки большого диаметра с низким профилем.
Fillister: Имеет толстый профиль со слегка закругленным верхом.
Другое: Как и в случае с методами вождения, существует множество менее распространенных разновидностей.
Винты с шестигранной головкой можно поворачивать гаечными ключами.
Разновидности резьбы
Стяжные винты с крупной резьбой и шестигранной головкой можно использовать для крепления деревянных досок и других материалов.
Дерево: Резьба шурупов по дереву обычно грубая и глубокая, чтобы помочь им захватить дерево.
Станок: Крепежные винты имеют более тонкую резьбу, чем винты по дереву. Они предназначены для использования с гайкой или резьбовым отверстием.
Листовой металл: Эти винты обычно короткие и имеют крупную резьбу, предназначенную для захвата относительно тонкого листового металла.
Высокая-низкая: Эти винты имеют два набора резьбы с переменной высотой.Винты High-Low специально разработаны для определенных пластиков и других материалов с низкой плотностью.
Самонарезающие: Самонарезающие или резьбонарезные винты имеют резьбу, предназначенную для нарезания собственных отверстий. Они хорошо работают с более мягкими материалами, такими как дерево и пластик, но не подходят для более твердых материалов.
В дополнение ко всем разновидностям, описанным выше, винты могут быть изготовлены из различных материалов, включая сталь, латунь, алюминий и нейлон.Винты также могут иметь различную отделку, такую как цинкование, черный оксид или антипригарное покрытие. Винт, который будет подвергаться воздействию элементов, может быть оцинкован для предотвращения коррозии. Винты также бывают самых разнообразных диаметров и длин.
Головка отвертки Phillips выглядит как знак плюс, если смотреть прямо.
Что такое винты тренера? (с иллюстрациями)
Винты Coach — это сверхпрочные винты, предназначенные для соединения металла с деревом или для соединения тяжелых деревянных конструкций. Они также известны как болты с запаздыванием или винты с запаздыванием, имеют квадратную или шестигранную головку, предназначенную для использования с гаечным ключом, гаечным ключом или плоскогубцами. Эти винты бывают самых разных размеров, от очень маленьких, упакованных с мебелью, предназначенной для сборки потребителем, до очень больших, используемых в крупномасштабных строительных проектах.
Винты Coach — это сверхмощные винты, которые имеют цилиндрический вал с резьбой, сужающийся к острию, и квадратную или шестигранную головку, предназначенную для использования с гаечным ключом, гаечным ключом или плоскогубцами.
Винты Coach состоят из цилиндрического вала с внешней резьбой, который сужается к концу, с головкой на другом конце.Когда они врезаются в древесину, резьба врезается в древесину, а головка не позволяет винту продвинуться насквозь, поскольку обеспечивает сжатие. Основная форма шурупа существует уже более 2000 лет, хотя металлические шурупы для строительства и обработки дерева используются только с тех пор, как стало возможным их массовое производство в конце 19 века. Только во время Второй мировой войны размеры винтов стали стандартизированными, чтобы их можно было легко производить и использовать совместно с союзными войсками.
Шурупы Coach предназначены для прикручивания металла к дереву или соединения тяжелых бревен.
Эти типы винтов часто используются в ответственных соединениях в строительстве из-за их прочной конструкции.Шурупы часто лучше гвоздей для строительных проектов в целом, потому что их можно легко удалить и использовать повторно. Винты Coach предпочтительны для соединений, которые подвергаются интенсивному использованию, и в других областях, в которых требуется дополнительная поддержка за счет использования металлических фланцев.
Стяжные винты, также называемые стягивающими болтами, похожи на винты, только их можно затягивать и ослаблять гаечным ключом.
При работе с тренерскими винтами важно использовать правильный гаечный ключ или гаечный ключ, чтобы головка винта не была повреждена во время установки. Проверяя размер гаечного ключа или гаечного ключа, пользователь должен измерять вдоль обоих плоских концов, а не от точки к точке. При использовании этих шурупов для соединения дерева с деревом или в других случаях, когда шуруп сначала проходит через дерево, рекомендуется использовать шайбу с шурупом, чтобы головка не раздавила дерево и не уменьшила нагрузочную способность.
Гаечные ключи — накидные, рожковые или и то, и другое — обычно используются для поворота тренерских винтов.
Что лучше при постройке сарая?
Вы готовы построить свой сарай, но что вы должны использовать, чтобы собрать его? Даже после завершения нескольких проектов DIY я все еще не понимаю, когда лучше использовать гвозди или шурупы и какой размер крепежа лучше всего?
Итак, что лучше для постройки сарая, шурупы или гвозди? Быстрый ответ — использовать гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола.Винты обладают достаточной силой захвата, чтобы удерживать фанеру плотно. Но гвозди обладают прочностью на сдвиг, чтобы удерживать элементы конструкции на своем месте.
Я просмотрел коробки и местные хозяйственные магазины, спросил некоторых профессионалов и искал в сети, пытаясь найти ответ. Вы знаете, сколько существует разных сайтов о гвоздях и шурупах? Намного больше, чем я хотел смотреть! Поэтому я решил собрать всю информацию в одном месте, чтобы в следующий раз, когда я не уверен, могу вернуться к этому руководству и проверить.
Надеюсь, вы тоже найдете это полезным!
Что лучше, шурупы или гвозди для постройки сарая?
Старая поговорка: винты для прочности сцепления, гвозди для сдвига — хорошая рекомендация. Используйте гвозди для обрамления и шурупы для отделки — обшивки и чернового пола . Хотя для обрамления можно использовать винты, инспектор может не согласиться — большинство строительных норм и правил по-прежнему определяют гвозди 10d и 16d как норму, а не винты.
При использовании гвоздей или шурупов для строительства я предпочитаю спиральные гвозди из горячеоцинкованной стали или шурупы класса ACQ.Меньше заботы о ржавчине, и они легче забивают или забивают. Кроме того, гвозди со спиральной стойкой легче удалить, чем гвозди с кольцевой стойкой, когда я совершаю ошибку.
Pro Примечание: Убедитесь, что диаметр гвоздя равен обычному диаметру гвоздя необходимой длины. Диаметр винта часто больше типичного диаметра гвоздя, который он заменяет. Используйте конструкционные шурупы, а не шурупы для гипсокартона или внутренние шурупы.
Стоимость : гвозди дешевле, чем эквивалентные винты, но гвозди с разборкой могут не стоить.
Быстрее вбивать : с хорошим молотком и точным ударом обычный гвоздь с гальванической гальваникой 16d с гальванической гайкой уложится заподлицо с 3 хорошими ударами.
Повышенная прочность на сдвиг : гвозди правильного размера выдерживают смещение конструкции при изгибе или откатывании. В то время как неструктурные винты с большей вероятностью оторвутся.
Код : многие строительные нормы и правила до сих пор признают общие гвозди 10d и общие 16d как единственные приемлемые крепежные детали для строительства.Инженеры-конструкторы признали конструктивные винты приемлемыми. Таким образом, следующая редакция кода может включать эти винты.
Недостатки
Гвозди легко гнутся : если удар молотком неточный или гвоздь наткнется на узел, они гнутся. Недостаток места, чтобы повернуть молоток или зажать гвоздодер, также может привести к сгибанию гвоздей.
Ударная вибрация : удары по гвоздю или попадание им в дерево может привести к тому, что гвоздики или балки могут выскочить или сместиться с места или под прямым углом.
Трудно удалить : все мы делаем ошибки или меняем планы, так как великие идеи всплывают в мгновение ока, вытаскивать хорошо посаженный гвоздь или гвозди — тяжелая работа.
Плюсы и минусы при использовании винтов
Плюсы
Больше силы захвата : винты лучше удерживают или стягивают дерево вместе и не позволяют им подниматься
Легче удалить : винт вывернуть намного легче, чем гвоздь, и это вызывает меньше повреждений, чем удаление гвоздя.
Существуют структурные винты : Винты Simpson Strong-Tie и Torx № 9 и № 10 распознаются как структурные винты. Другие бренды также работают над тем, чтобы продукты признавались инженерами как структурные гвозди.
Точность установки : гораздо проще установить винт, чем гвоздь; они не меняют направление, если попадают не в центр.
Минусы
Вытяжной кулачок : крутящий момент отвертки и угол привода могут привести к выскальзыванию биты или выпадению кулачка и срыву утопленной головки винта.Драйверы Torx и Simpson минимизируют этот случай.
Больше времени на установку : гвоздезабиватель с электроприводом в настоящее время является самым быстрым способом скрепления материала, но механический привод и молоток более подходят — многое зависит от навыков пользователя.
Колка дерева : шурупы толще гвоздей и могут вызвать раскалывание сухой древесины, или вам может понадобиться пилотное отверстие для твердой древесины.
Прерыватель кода : устаревшие строительные нормы и правила требуют пересмотра для признания винтов как структурных крепежных элементов.
Pro Примечание. Качество крепежа, будь то винт или гвоздь, зависит от производителя и гарантии этого производителя. Есть много дешевых и некачественных крепежных изделий. У меня отламывались головки винтов во время вождения, а гвозди на самом деле гнулись как буква «S» при хорошем ударе. Хорошее качество может быть дороже, но гораздо меньше разочарований!
Краткое сравнение гвоздей и винтов
Гвозди и шурупы изготавливаются из кусков металлического стержня, которые сжимаются или сжимаются для образования трех различных частей.Хотя они похожи, есть уникальные различия.
Гвоздь состоит из головки, стержня и острия.
Детали гвоздя :
Более крупная, часто сплющенная часть — это головка, по которой легче ударить молотком.
Длинная узкая часть — это хвостовик. Трение между стержнем и деревом скрепляет детали.
Острие — это кончик гвоздя, который первым входит в дерево. Он сужается, чтобы отделить волокна древесины и облегчить проникновение в древесину.
Винт состоит из головки, резьбы, диаметра хвостовика, диаметра основания и шага.
Детали винта :
Конусообразная (выпуклая), выпуклая или закругленная / куполообразная головка винта имеет углубленную или вдавленную область, которая позволяет инструменту, например отвертке, поворачивать ее.
Резьба на более узкой части представляет собой спиральные выступы, которые создают трение и сцепление для удержания деталей вместе.
Диаметр хвостовика — это гладкий участок между головкой и резьбой.
Диаметр корня — это более тонкий стержень между резьбами.
Расстояние между выступами или резьбой — шаг. Шаг указывает количество резьбы на винте.
В чем основные различия между винтом и гвоздем?
Основные различия между гвоздем и шурупом заключаются в том, для чего они предназначены. Гвоздь предназначен для удержания предметов вместе и обладает сильным сдвигающим усилием. Сила сдвига означает силы скольжения, приложенные к двум частям, которые гвоздь удерживает вместе.Винт обладает мощной силой захвата за счет резьбы. Сила захвата — это сила, необходимая для разрыва двух частей.
Сила захвата винта зависит от шага, количества витков резьбы. Чем больше шаг, тем выше его сила захвата. Сила захвата гвоздя зависит от характера стержня. Гладкий стержень имеет меньшую силу захвата, чем кольцевой или спиральный стержень.
Проверьте сами. Забейте гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину вверните рядом с ним винт такого же размера.Используйте когти молотка, чтобы вытащить их. Что получается проще? Гвоздь выскальзывает, но при вытаскивании шуруп рвет дерево, и требуется большее усилие. Эта сила захвата скрепляет части или сближает их.
Прочность на сдвиг определяется диаметром стержня гвоздя; чем больше диаметр, тем сильнее сопротивление сдвигу. Прочность винта на сдвиг основывается на том же принципе. Однако из-за силы скручивания, прилагаемой при заворачивании винта, он может быть более хрупким, чем гвоздь.
Чтобы убедиться в этом, забейте еще один гвоздь наполовину в кусок дерева и наполовину забейте винт. Переверните доску на край и ударьте по стержню гвоздя, она изгибается в сторону, но остается в дереве. Сделайте то же самое с винтом, и он либо сломается, либо погнется и не затянется в отверстии. Это демонстрирует большую функциональную силу сдвига гвоздя, поскольку он плотно прилегает к отверстию.
Например, коробка 16d (пистолет для гвоздей) имеет силу захвата 33 фунта, в то время как сравнимый винт №8 имеет силу захвата 168 фунтов! Усилие сдвига у этого 16d составляет 95 фунтов, а у винта №8 — 90 фунтов немного меньше.Диаметр 16d составляет 0,131 дюйма, а диаметр # 8 — 0,164 дюйма. Для обеспечения сопоставимой прочности на сдвиг требуется винт большего диаметра.
Pro Примечание:
Пиломатериалы, обработанные давлением, и оцинкованные крепежные детали Медь (азол меди и щелочная медь), используемая при обработке пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, создает настоящую проблему при строительстве. Он вызывает коррозию необработанных гвоздей, шурупов, болтов и структурных скоб, вызывая их выход из строя. Убедитесь, что вы защищаете кронштейны и используете правильно обработанные гвозди и винты, которые не подвержены коррозии.Рекомендуются скобы, гвозди и винты из горячеоцинкованной стали.
Наиболее распространенные типы гвоздей, используемые в сараях
Гладкий хвостовик
Легче вбить в дерево и снять. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. У них хорошая прочность на сдвиг, но не большая сила сцепления. Подходит для обрамления.
Кольцо с хвостовиком
Сложнее управлять автомобилем и снимать с дерева. Волокна дерева возвращаются в каналы между кольцами, чтобы удерживать его на месте.Однако, как только они вырвутся из удерживающих волокон, их довольно легко выдернуть. Хорошо работать с молотком, но требуется большее давление и фунт / кв. Дюйм на гвоздезабивателе, чтобы утонуть заподлицо. Часто используется для изготовления фанеры, кровли, сайдинга и подложки.
Спиральный хвостовик
Привод аналогичен кольцевому хвостовику, но его труднее вытащить, пока он почти не выйдет, поэтому имейте хорошее усилие захвата. Они вращаются, как винт, когда входят в дерево. Хорошо работайте молотком или гвоздезабивателем. Отлично подходит для большинства строительных целей.
Бумажная лента с подборкой
Бумажная сортировка дороже, чем пластиковая или сваренная проволокой. Кусочки бумаги входят в дерево вместе с гвоздем, но не летают по рабочей площадке и не делают флажков, которые мешают гвоздю правильно прилегать. Это делает их более безопасными в использовании, и они хорошо проникают, но их нужно держать сухими.
Проволока сварная в разобранном виде
Две тонкие проволоки привариваются к гвоздям, чтобы они оставались ровными. Они лучше справляются с погодой и неправильным обращением с рабочей площадкой, чем гвозди с бумажной разборкой, но могут сгибаться и вызывать пропуски зажигания или замятие гвоздя.Несмотря на то, что проволока хороша при любой температуре, она вызывает расслаивание, что мешает правильной посадке гвоздя. Он также создает опасные летающие металлические предметы.
Различным гвоздезабивателям требуются гвозди, соединенные бумагой, проволокой или пластиком, чтобы они были правильно расположены под углом и располагались на расстоянии для подачи. Доступны гвозди различной длины и отделки, включая двойное горячее цинкование с гладким, спиральным или кольцевым стержнем.
Также можно приобрести пластиковые гвозди в ленте. Хотя они дешевле, они легче повреждаются и вызывают большее количество защемлений, флагов и летящего пластика; так что они могут быть не такой большой экономией.
Обычный: гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и круглой плоской головкой; он имеет больший диаметр, чем аналогичный гвоздь «d».
Коробка: Гвоздь из полированной стали с гладким стержнем и покрытием с круглой плоской головкой.
Оцинкованные гвозди изготавливаются из стали или железа и имеют цинковое покрытие. Однако от того, насколько толстый цинк и как он сплавлен с металлом, зависит его устойчивость к коррозии.
Гвозди горячего цинкования: сертифицированных гвоздей горячего цинкования, устойчивых к образованию колечек в течение длительного времени.Двойное окунание имеет более однородное и более толстое покрытие цинка, поэтому они более устойчивы к ржавчине. Лучше всего подходит для материалов, обработанных давлением.
Гвозди, оцинкованные горячим способом: гвоздей забиты горячей цинковой стружкой, которая оставляет цинк на металле, с которым они контактируют; покрытие в лучшем случае неоднородное.
ElectroGalvanized Nails: электричество используется для сплавления цинка тонким слоем с металлом. Очень блестящий, но быстро ржавеет.
Pro Примечание: Используйте только молоток с гладкой поверхностью, так как отфрезерованная поверхность может повредить цинковое покрытие и вызвать окисление.
Гвозди из нержавеющей стали: более дорогой гвоздь. Они идеально подходят для прибрежных плавсредств, кедра или красного дерева, а также для зданий, содержащих высококоррозионные продукты, такие как соль или удобрения, или для стойл для животных.
Что означает буква «d» в размерах ногтей?
Исторически гвозди обозначались цифрой, за которой следует строчная буква «d»; они также продаются по длине. «D» — это сокращение от римского «денарий», что означает пенни.Таким образом, гвоздь за 16 пенни или 16 пенни имеет длину 3½ дюйма. Считается, что в старой Англии 1000 гвоздей, выкованных вручную длиной 3½ дюйма, стоили 16 пенни, 1000 гвоздей длиной 1 дюйм, или 2 пенни, по этому объяснению стоили бы 2 пенни… мысли для другой статьи.
Руководство по измерению гвоздей
Размер гвоздя используется инженерами и архитекторами при проектировании зданий. Он используется в соответствии со спецификациями кодов, которые основаны на прочности соединения дерева с помощью обычного гвоздя. Названия и размеры также позволяют различным профессионалам определять, какой гвоздь лучше всего подойдет для различных задач.
Длина и диаметр гвоздя определяют его прочность на сдвиг против боковых сил. Чем больше диаметр и длина, чем сильнее контакт дерева, тем прочнее будет соединение. Если план предусматривает использование обычного гвоздя 16d с центрами 12 дюймов (16d при 12 ”o.c.) для балки или заголовка, то следует использовать именно его. Обычный гвоздь толще, чем гвоздь для коробки, поэтому он создает более прочное соединение с прочностью на сдвиг.
Обычный гвоздь 16d имеет длину 3½ дюйма и диаметр 0,162 дюйма — прочность на сдвиг составляет 134 фунта
Гвоздь квадратный 16d имеет длину 3½ дюйма и 0.135 дюймов в диаметре — прочность на сдвиг 93 фунта
Прочность на сдвиг обыкновенного гвоздя 16d на 30% больше, чем у гвоздя квадратного сечения 16d, поэтому размер имеет значение.
Важно использовать правильный гвоздь для этой задачи. Чаще всего в строительстве используются гвозди 16d, 10d, 8d и 6d.
Гвозди 16d: длиной 3½ дюйма, используемые для коллекторов и балок
Гвозди 10d: длиной 3 дюйма, используемые для обрамления, конструкции ферм, а также перекрытия или удвоения балок или шпилек
Гвозди 8d: длиной 2½ дюйма, используемые для обрешетки, деревянной обшивки и чернового пола
Гвозди 6d: длиной 2 дюйма, используются для крепления более тонкой древесины к другой древесине
Как считывать размер ногтей
Этикетка на коробке обычно полна полезной информации.Я использую 4 разных примера ярлыков, чтобы выделить то, что они вам говорят.
Примеры:
Гвозди для обрамления — для дерева
Горячее цинкование — для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
Кольцо с хвостовиком — повышенная прочность
Бумажная лента — как держатся полоски для ногтей
Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
2000 QTY — количество гвоздей в ящике
3 дюйма x.120 ” — длина и диаметр — гвоздь на 10d меньше диаметра, чем коробка или обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление, но на 20% меньше прочности на сдвиг, чем обычный гвоздь 10d
Гвозди для обрамления — для дерева
Горячее цинкование — для наружных работ с обработанной и необработанной древесиной
Кольцо с хвостовиком — повышенная прочность
Бумажная лента — как держатся полоски для ногтей
Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
2000 QTY — количество гвоздей в ящике
2 дюйма x.113 ” — длина и диаметр — гвоздь 6d того же диаметра, что и обычный гвоздь; имеет лучшее сцепление и такую же прочность на сдвиг, что и обычный гвоздь 6d
Гвозди для обрамления — для деревянного обрамления
Brite / Interior — гвоздь без защитного покрытия, рекомендуется для внутреннего использования и только для необработанной древесины
Гладкий хвостовик — низкая сила сцепления
Бумажная лента — как держатся полоски для ногтей
Полная голова — легче забивать или извлекать древесину
30 ° — угол подачи гвоздезабивателя
2500 QTY — количество гвоздей в ящике
3 дюйма x.131 ” — длина и диаметр — так что гвоздь 10d меньше диаметра обычного гвоздя, но больше гвоздя коробки; такой же захват, но меньшая прочность на сдвиг, чем у обычного гвоздя 10d
Определение винтов по Merriam-Webster
\ ˈskrü \
1a : простая машина наклонного типа, состоящая из сплошного цилиндра со спиральными канавками и полого цилиндра с соответствующими канавками, в который он входит
b : a деталь в форме гвоздя или стержня со спиральной канавкой и шлицевой или утопленной головкой, предназначенная для вставки в материал путем вращения (как с помощью отвертки) и используемая для скрепления частей твердого материала вместе
b : поворот на винт также : поворот, как поворот винта
c : винтоподобное устройство (например, штопор)
4 в основном британский : небольшой пакет (по данным табака)
6 : a человек, который умно торгуется также : скинфлинт
7 : винт, особенно корабля
b : давление или карательные меры, направленные на принуждение —Используется в основном во фразе наложите винты на или навинтите винты на
9a вульгарный : половой акт
b вульгарный : партнер в половом сношении
потерял винт
: психически неуравновешенный
прикрученный; привинчивание; винты
переходный глагол
1a (1) : для прикрепления, закрепления или закрытия с помощью винта
(2) : для соединения или разъединения с помощью винта или вращательного движения
( 3) : для плотного прижатия в устройстве (например, тисках), управляемом винтом
(4) : для управления, затяжки или регулировки с помощью винта
(5) : , чтобы пытка с помощью винта с накатанной головкой
b : , чтобы заставить вращаться по спирали вокруг оси
2a (1) : , чтобы скручиваться в напряженные конфигурации : contort скрутил лицо b : , чтобы получить спираль канавка или гребень : резьба
3 : для увеличения интенсивности, количества или возможности
пытаясь набраться храбрости, чтобы признаться — Будет ли Скотт
4a (1) : жестоким образом обращаться или эксплуатировать посредством вымогательства, обмана или несправедливых действий, особенно : , чтобы лишить или обмануть что-то должное или ожидаемое. ) : обрабатывать так, чтобы причинить вред или убытки (в отношении репутации человека)
использовать имеющийся федеральный аппарат, чтобы надуть наших политических врагов — Дж.В. Дин III — вас часто используют как обобщенное проклятие!
b : извлекать давлением или угрозой
5 вульгарно : совокупляться с
непереходный глагол
1 : вращать как винт
2 : вращать или перемещать с скручивающее или извивающееся движение
Шурупы по дереву и палубные шурупы: в чем разница?
Существует много типов винтов, и, возможно, вы не заметите разницы.Винты бывают разных форм и размеров, и каждый предназначен для определенной цели. Поразительно, но даже шурупы для настила сильно отличаются от обычных шурупов по дереву. Если вы делаете настил, то вам следует подумать об использовании шурупов для террасы, так как они будут намного лучше, чем гвозди или шурупы .
Как непрофессионал, я понимаю, что вы можете легко запутаться в винтах и в конечном итоге можете использовать неправильные винты типа . Шурупы по дереву идеально подходят для соединения корпусов, деталей мебели, монтажного оборудования и многого другого.В отличие от гвоздей, винты образуют более прочное соединение между соединяемыми поверхностями и уменьшают нагрузку на точку соединения.
Когда вы потратите время на сравнение шурупов для настила и шурупов для дерева, вы заметите явную разницу. Их головки, покрытия, обшивка и даже резьбы совершенно разные. Оставайтесь со мной, и я расскажу вам о различиях. В конце этой статьи вы сможете различать шурупы для дерева и шурупы для настила. Давайте посмотрим на эти различия.
Шурупы по дереву и деки
Что такое шурупы для дерева?
Шуруп по дереву — это общий термин, который используется для описания шурупа по металлу с острым концом и плоской головкой. Он используется для соединения деревянных частей, и они бывают разных форм и размеров. Существуют шурупы для дерева с плоской, плоской или овальной головкой и стержень под головкой без резьбы.
Шурупы по дереву используются для механического крепления в деревообработке.Они служат прекрасным зажимным усилием и соединяют дерево с деревом, обеспечивая прочное соединение. Шурупы по дереву также можно использовать для крепления замков, петель и других предметов. ( Best Wood Screws )
Что такое палубные винты?
Палубные шурупы похожи на шурупы по дереву, и вы легко их перепутаете. Самая большая разница в том, что они имеют большую площадь поверхности. Это даст вам большую способность выдерживать нагрузку. Винты для настила изготавливаются из стали или меди с покрытием, что делает их устойчивыми к коррозии.Это делает их идеальными для настилов, поскольку они могут противостоять любым погодным условиям.
Вы можете использовать шурупы для террасы для мягких и твердых пород дерева. В целом они похожи на шурупы по дереву, но более внимательный взгляд покажет вам разницу. Они длиннее и имеют более острые наконечники, чем обычные шурупы по дереву.
Различия между шурупами для дерева и деки
Если посмотреть на базовую конструкцию, оба винта кажутся одинаковыми.Перед тем, как отправиться в магазин за винтами определенного типа, вам следует знать о некоторых отличиях:
Головки
Головка палубного шурупа такая же, как и у шурупа по дереву, поскольку оба они имеют плоскую головку. Однако вы заметите, что головка палубного винта имеет большую площадь поверхности. Это делает его более безопасным, поскольку он несет большую нагрузку. Головки палубных шурупов также имеют форму раструба или раструба, чего нельзя сказать о деревянных шурупах.Это предотвращает погружение палубного винта в материал и, как следствие, отсутствие трещин или трещин. Это не относится к деревянным шурупам, так как они могут входить полностью.
Нарезание резьбы
Если вы посмотрите на шуруп, то его резьба не коническая, а также очень острая. Это влияет на их эффективность в долгосрочной перспективе. Винты деки, с другой стороны, имеют очень глубокую и острую резьбу. Так вам будет легче разрезать деревянные доски и скрепить их вместе.Если вы ищете эффективность и простое соединение, винты для настила будут идеальным выбором. ( Best Deck Screws )
Хвостовик
Хвостовики палубных винтов также рассчитаны на долговечность. Они бывают с острой и конической резьбой, с агрессивным наконечником. Это позволяет быстро и легко ввинтить их в поверхность. Это обеспечивает безопасность соединяемых кусков дерева, не оставляя места для движения. Шурупы по дереву, с другой стороны, имеют такой же хвостовик, но резьба не такая глубокая.Хвостовик не полностью нарезан, и у вас есть проблемы с тем, чтобы винт полностью врезался в дерево.
Строительные материалы
Большинство винтов изготовлено из стали, и она не выдерживает всех погодных условий. Через некоторое время вы заметите, что винты начнут ржаветь, особенно во влажной среде. Что касается палубных винтов, то они изготовлены из стали с покрытием или из меди, устойчивой к коррозии. Благодаря этому винты для террасы подходят для различных применений, поскольку они никогда не ржавеют.
Заключение
Вот и все, теперь вы можете отличить шурупы для настила и шурупы для дерева. Базовый дизайн может показаться таким же, но, как я показал вам, есть некоторые элементы и особенности, которые отличаются. При покупке шурупов обязательно убедитесь, что вы выбираете правильный тип.
Вы также можете ознакомиться с нашим руководством по различным типам винтов и их конкретному применению. Обладая этой информацией, которую я предоставил, вы сможете принять осознанное решение о типе винтов, которые будут использоваться в ваших проектах.
Что вызывает срыв винта?
Один из наиболее частых вопросов, который мы слышим, — «, как удалить зачищенный винт?» ”Ответ, очевидно, — плоскогубцы VAMPLIERS для удаления винтов, но остается вопрос, что в первую очередь приводит к срыву винта?
Перво-наперво: что такое зачищенный винт? Это, безусловно, обычная проблема. Зачищенный винт — это винт, головка которого повреждена настолько, что отверткой невозможно открутить.
Зачистка винтов вызвана в первую очередь использованием неправильных инструментов, а также ошибкой пользователя. Некоторые вещи, которые могут стать причиной снятия винта, включают:
Использование некачественных инструментов
Слишком быстрая работа и недостаточная осторожность
Поворот шурупов отверткой (или дрелью) под углом к шурупу
Использование отвертки неправильного размера (особенно слишком маленькой)
Использование сверла неправильного размера с дрелью
Использование старого и изношенного сверла
Перетягивание винта
Продолжение использования винта после начала снятия изоляции
Советы для достижения успеха
Отвертка (или сверло), которую вы используете, должна плотно входить в паз в головке винта, не оставляя места для «раскачивания».Учтите, что большинство электрических инструментов не подходят для заворачивания шурупов. Сверла, которые созданы для сверления отверстий, не обеспечивают крутящий момент, необходимый на достаточно низкой скорости для правильного закручивания винтов. Если вы все же используете дрель, используйте низкую скорость и остерегайтесь выскальзывания сверла из паза и повреждения головки винта — это произойдет, если вы запустите сверло слишком быстро или не приложите нужное усилие. В идеале саморезы будут вкручиваться вручную. Вам нужно приложить нужное усилие к винту и не работать слишком быстро.
Никогда не подгоняйте головку отвертки к используемому вами винту. Если вы работаете с винтом с крестообразным шлицем, используйте отвертку с крестообразным шлицем правильного размера для используемого винта. Обратите внимание, что винты и отвертки с крестообразной головкой обеспечивают больший крутящий момент и меньшее проскальзывание.
Всегда следите за тем, чтобы вы работали прямо по оси винта.
Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает покупателям богатый ассортимент качественной продукции. Одними из самых востребованных и популярных являются полистирол и пенопласт. Их часто путают, поэтому стоит разобраться, чем отличается пенопласт от пенополистирола, чтобы выбрать наиболее подходящий утеплитель для своего дома, гаража, погреба или сарая.
Описание материалов
Пенопласт и пенополистирол производят из одного сырья, но по разным технологиям
Внешне материалы похожи и область применения у них одна. Но различия все же есть.
Пенопласт
Материал представляет собой вспененную пластмассу. Это не конкретный утеплитель, а целая группа. Пенополистирол также является разновидностью пенопласта. Существует два типа этого материала – беспрессовый и экструдированный. Говоря про пенопласт, имеют в виду первую разновидность.
При изготовлении утеплителя используется полистирол. Гранулы материала обрабатываются сухим паром. Они расширяются из-за нагрева, благодаря чему сцепляются между собой. При этом между гранулами остаются микропоры, которые снижают прочность – даже несильного нажима вполне достаточно, чтобы утеплитель раскрошился.
Пенополистирол
При изготовлении материала гранулы полистирола экструдируются – сплавляются между собой при высокой температуре, а затем прессуются, чтобы повысить прочность утеплителя. В результате возникают молекулярные связи, из-за которых раскрошить лист теплоизоляционного материала, просто сжав его в руках, не удастся. Из-за отсутствия микропор между гранулами теплопроводность немного повышается.
Сравнение пенопласта и пенополистирола
Пенополистирол используют для внешних работ, так как он устойчив к влаге
Чтобы подобрать оптимальный утеплитель для конкретных целей, следует учитывать технические характеристики материала.
Теплопроводность
Это один из важнейших показателей, на который нужно обратить внимание, выбирая подходящий теплоизоляционный материал. От него зависит, насколько качественным и эффективным станет утепление дома или любого другого здания.
Здесь лидирует пенополистирол. Его теплопроводность составляет 0,028 Вт/м*К, в то время как у пенопласта показатель в полтора раза больше – 0,039.
При качественном утеплении теплопотери здания при использовании пенополистирола существенно сокращаются.
Механическая прочность
ППС имеет высокую механическую прочность, поэтому подходит для утепления пола
Показатель, по которому два похожих внешне материала сильно различаются. Особенно важным он становится, если планируется утеплять стены снаружи, так как утеплителю придется выдерживать определенные нагрузки. При этом он не должен ломаться – любая трещина превратится в мостик холода, существенно снижающий эффективность теплоизоляции. Нужно учитывать нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб.
Здесь пенополистирол также выигрывает у пенопласта. Он выдерживает давление в районе 0,4-1 МПа и нагрузку на изгиб около 0,25-0,5 МПа. Столь значительный разброс объясняется разными марками утеплителя, а также толщиной листов. Аналогичные показатели пенопласта составляют 0,05-0,2 и 0,07-0,2 МПа. Поэтому если необходим утеплитель, способный выдерживать довольно большие нагрузки, лучше отдать предпочтение пенополистиролу – он прослужит значительно дольше.
Высокая прочность позволяет изготавливать из пенополистирола различные изделия – потолочную плитку, плинтуса и многое другое.
Способность впитывать воду
Пенопласт покрывают штукатуркой, так как материал впитывает больше воды, чем пенополистирол
В сыром климате нужно учитывать этот параметр. Если утеплитель насытится влагой, его теплоизоляционные свойства резко снизятся и эффективность существенно упадет. Химические утеплители не подвержены гниению, они довольно быстро сохнут и возвращают изначальные характеристики, однако лучше выбрать материал, который практически не вбирает в себя воду.
Для определения гидрофобности теплоизоляционный материал погружают в воду – на 24 часа и 30 суток. Пенопласт за это вбирает в себя довольно много воды – 2% от объема утеплителя за сутки и 4% за месяц. Микропоры между гранулами быстро заполняются влагой. Из-за этого рекомендуется пользоваться материалом в помещениях либо защищать его качественной гидроизоляцией, чтобы свести контакт с влагой к минимуму.
Пенополистирол впитывает воду гораздо хуже – его показатели составляют 0,2 и 0,4% соответственно – влагу он поглощает в десять раз хуже. Материал можно использовать для утепления внешних стен дома.
Огнеупорность
Оба материала горючи, поэтому требуется дополнительная защита
Если приходится утеплять деревянное здание, устойчивость к огню является особенно важным показателем. При работе с любыми другими постройками про него также забывать не стоит.
Здесь оба материала предстают не в лучшем свете. Их показатели горючести соответствуют классам Г2 или Г3. Конкретная характеристика зависит от дополнительных примесей, которые могут использоваться при изготовлении утеплителей. В любом случае достаточно поднести спичку, чтобы они вспыхнули и продолжали гореть до тех пор, пока не прогорят полностью.
Склонность к усадке
Усадка – серьезная проблема при использовании утеплителя. Если материал хоть немного изменит форму, между листами возникнут щели, снижающие эффективность теплоизоляции.
Пенополистирол практически не дает усадку даже при многолетнем использовании – это очень важный плюс.
Пенопласт может немного деформироваться, если подвергать его постоянному нагреву – к примеру, в сочетании с теплыми полами или при воздействии солнечных лучей. Поэтому его рекомендуется защищать белой штукатуркой, блокирующей ультрафиолет.
Область применения материалов
Пенопласт и пенополистирол могут применяться для утепления зданий – в целом сфера использования у них довольно близка. Дополнительным плюсом является легкость укладки и подгонки, устойчивость к усадке. Однако пенополистирол является более популярным утеплителем. Он обладает более низкой теплопроводностью и устойчивостью перед водой, лучшей прочностью. Поэтому его можно использовать для утепления любых поверхностей, включая полы.
Пенопласт начинает крошиться даже при незначительных нагрузках. Его любят грызуны, они могут проделывать в утеплителе целую сеть туннелей, снижающих теплоизоляционную способность. Поэтому его лучше применять для утепления стен и потолков в домах и квартирах, где ведется активная борьба с вредителями.
Прочность пенопласта | Пенопласт и Пенополистирол
18 марта 2019
tutus Главная страница » Характеристики Просмотров:
Прочность пенопласта при его весе, это нечто
Прочность пенопласта важный показатель. Пенопласт ПСБ-С обладает очень легким весом при его объемах, около 10-50 кг/м3, это свойство очень облегчает работу с ним. При этом пенопласт обладает достаточно высокими прочностными свойствами, показатели колеблются от 0,03 до 0,4 МПа! Это очень высокие показатели. Если перевести эти цифры в доступный язык для каждого, то, к примеру, прочность на сжатие 0,1 МПа, способен выдерживать нагрузку на 1 метр квадратный своей площади около 10 тонн. Как Вам такое? И это при его небольшой плотности около 15 кг/м3. Эти цифры используются при выборе сферы применения пенопласта, ведь как мы знаем, к примеру, на пол действуют высокие механические нагрузки, мы по нему ходим, а иногда и ездим на разных транспортных средствах, следовательно нам нужен материал, который будет выдерживать данные нагрузки и не разрушаться под действием их.
Прочность пенопласта — это свойство, указывающее в какой области можно применять пенопласт ПСБ-С. Прочностные свойства пенопласта можно условно разделить на три составляющие:
Прочность на сжатие.
Прочность пенопласта на сжатие
Показывает какую нагрузку способен выдерживать пенопласт. Существует два значения: при 10% деформации (ДСТУ Б.В.2.7-8-94) и при 2% деформации (ДСТУ EN 13163). На рис 1 представлена зависимость прочности на сжатие от плотности (при условии, что технология производства пенопласта соблюдена).
Читателям на заметку: Если вас интересуют цветочные композиции из живых цветов, то получить всю необходимую информацию вы сможете на интернет-ресурсе presentele.ru.
Предел прочности при изгибе.
Прочность пенопласта при изгибе
Эта характеристика показывает способность пенопласта к деформации — изгибу (излому). Сильно зависит от качества производства и сырья. При неудовлетворительном спаивании гранул (когда есть пространства между гранулами), прочность пенопласта на изгиб будет минимальная! Как видно на рис 2, представлена зависимость прочности на изгиб от плотности пенопласта. Но следует помнить, что при плохом спаивании гранул, эта зависимость не будет отражать действительные свойства пенопласта — прочность на изгиб!
Прочность при растяжении.
Прочность пенопласта при растяжении
Показывает на сколько прочно спаяны гранулы между собой. Это необходимо знать при нанесении на пенопласт дополнительных элементов (штукатурки, оклейка декора и т.д.).
Плотность пенопласта — Лучшие фасады частных домов
Сравниваем плотность пенопласта
Плотность пенопласта — показатель, который определяет прочностные характеристики теплоизоляционного пенополистирола. Этот теплоизоляционный материал на 98% состоит из пузырьков воздуха и на 2% — из чистого полистирола. Полистирол является основой пенополистирола.
Его получают при полимеризации стирола. Пенополистирол получил широкое распространение благодаря ряду достоинств:
Отсутствие токсичных соединений.
Высокие теплоизолирующие свойства, теплопроводность в сухом состоянии — 0,029-0,036 Вт/(м.к).
Малый вес.
Пенопласт не вступает в химические реакции со строительными материалами (цементом, битумами, акрилом, гипсовыми шпатлевками).
Устойчивость к воздействию микроорганизмов, водорослей, плесени, грибка.
Долговечность.
Основные марки пенопласта
После вспенивания полистирола сырье для готовых изделий загружается в емкость. В нее нагнетают пар под давлением. Гранулы вспениваются и насыщаются воздухом. На следующем этапе происходит сушка готовых гранул от влаги, для этого применяют горячий воздух.
При сушке гранулы периодически встряхивают. Готовые гранулы помещаются в бункеры, которые откалиброваны по маркам пенопласта. Формовка происходит под давлением. При формовке получают следующие виды пенопласта, которые отличаются по плотности:
Последняя цифра в маркировке определяет плотность пенопласта для утепления. Многие застройщики не знают, что такое удельный вес пенопласта. Плотность (удельный вес) — это масса изделия в его объеме. Плотность полистирола марки ПСБ-С-15 составляет 15 кг/м³. Соответственно, один кубический метр плит полистирола ПСБ-С-15 весит 15 кг.
Возникает вопрос, как определить самостоятельно плотность пенопласта без специального оборудования. Сделать это легко: нужно рассчитать кубатуру готового изделия и взвесить его на весах. Для предъявления претензий магазину необходимо иметь на руках акт государственной поверки весов. Взвешивание можно провести прямо в магазине или на строительном складе поставщика материалов. Такой технический расчет плотности пенопласта будет наиболее оптимальным.
Изделие с низкой плотностью обладает меньшей прочностью на сжатие. Оно не способно противостоять ударным и статическим нагрузкам. Фасад можно испортить при уборке снега или листвы. Последующее восстановление покрытия и покрасочные работы потребуют дополнительных расходов. Однако низкая плотность пенопласта гарантирует меньшую стоимость при тех же теплоизоляционных свойствах. Выбор плотности основывается на сфере применения каждой марки изделия.
Эта марка обладает наименьшей прочностью на сжатие при линейной деформации 10% (не менее 0,04 МПа). Предел прочности пенопласта ПСБ-С-15 при изгибе не должен быть ниже 0,07 МПа.
Плиты ПСБ-С-15 обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Пенопласт, плотность которого не более 15 кг/м³, имеет теплопроводность 0,036 Вт/(м.к). Этот тип утеплителя применяют для изоляции ненагруженных конструкций и плоскостей, таких как фасады зданий, крыши, потолки, фронтоны.
Марки пенопласта с объемным весом 25 кг/м³ являются наиболее популярными у частных застройщиков. Средние по плотности плиты сочетают в себе приемлемую цену, хорошие теплоизоляционные характеристики. Этот тип отличается универсальностью и неплохо себя зарекомендовал при утеплении различных конструкций.
Объемный вес пенопласта находится в пределах 15-25 кг/м³. Теплопроводность пенопласта с объемным весом 25 кг/м³ должна быть меньше 0,033 Вт/(м.к). Показатель линейной деформации не должен быть ниже 0,15 МПа. Предел прочности при изгибе — 0,32 МПа.
Плиты ПСБ-С-35 имеют достаточно большую сферу применения. Плотность пенополистирола ПСБ-С-35 должна быть в пределах 25-35 кг/м³. Такой утеплитель прослужит до 40 лет. Он менее хрупкий, чем ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25. Прочность и долговечность достигаются за счет более тесной связи молекул стирола.
Теплопроводность полистирола с объемным весом 35 кг/м³ должна быть меньше 0,033 Вт/(м.к). Предел прочности при изгибе — 0,38 МПа, показатель линейной деформации — 0,26 МПа. Это твердый и прочный материал.
ПСБ-С-50 — это плотный пенопласт, который способен противостоять механическим и ударным нагрузкам. Его применяют для теплоизоляции:
фундаментов;
свайных оснований;
полов промышленных предприятий;
обогреваемых дорог, паркингов и стоянок;
обшивки судов и плавающих средств.
Пенополистирол плотность 45-50 кг/м³ поставляется под заказ ввиду низкого спроса и высокой стоимости.
Теплопроводность такого материала должна быть меньше 0,033 Вт/(м. к). Показатель линейной деформации приближается к 0,38 МПа. Предел прочности при изгибе — 0,42 МПа. Это самый плотный материал.
Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления
ПСБ высокой плотности лучше использовать для утепления промышленных объектов, инженерных коммуникаций, паркингов, дорог и тротуаров. Его используют в промышленности и автодорожной отрасли. Он способен выдержать высокие статические и динамические нагрузки по плоскости.
Напрашивается вопрос, какая лучше для утепления дома характеристика пенопласта. Плотность 35 кг/м³ — это объемный вес пенопласта для утепления стен снаружи. Полистирол ПСБ-С-35 и ПСБ-С-25 соответствует этой плотности и подходит для теплоизоляции фасадов жилых домов. Его структура не будет разрушаться при механическом воздействии на плоскость плит.
Плиты легки в монтаже и обработке, позволяют получить теплоизоляционный эффект при малых затратах на материал. Это наиболее востребованный тип плит.
Плиты пенопласта ПСБ-С-15 также можно использовать для утепления фасадов домов. Важно исключить статические и ударные нагрузки на поверхность утеплителя при эксплуатации здания. Также его можно применить для заполнения пустот в конструкциях, утепления чердаков, изоляции подпольных пространств и пустот в перекрытии.
Заключение
Все разновидности пенопласта должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации. При покупке изделия обращайте внимание на внешний вид и структуру полистирольных плит.
Плотность пенопласта
Основные марки пенопласта по плотности. Сравнительная оценка. Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления.
Источник: uteplix.com
Теплопроводность и плотность пенопласта
Пенопласт считается наиболее эффективным строительным материалом, используемым для утепления строений внутри и снаружи. Причиной широкой распространенности в строительстве вспененного полистирола или ППС являются отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, плотность пенопласта.
Пенопласт – это материал для утепления, который обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.
Стоимость пенополистирольных плит значительно ниже, чем на другие утеплители. Использование плит из пенополистирола в строительстве сопутствует сокращению эксплуатационных расходов на отопление либо охлаждение коммерческих или жилых помещений в десятки раз.
Как плотность пенопласта влияет на его стоимость?
Существует несколько точек зрения, связанных с понятием плотности. Единицей измерения данного параметра является килограмм на метр в кубе. Эта величина вычисляется из отношения веса к объему. Нельзя со стопроцентной точностью определить качественные характеристики пенополистирола, связанные с его плотностью. Даже вес утеплителя не влияет на его способность к сохранению тепла.
Задумываясь над вопросом покупки утеплителя, покупатели всегда интересуются его плотностью. На основе этих данных можно судить о прочности материала, его весе и теплопроводности. Значения плотности пенопласта всегда относятся к определенному диапазону.
В процессе производства плит из пенополистирола производитель определяет себестоимость продукции. Исходя из формулы определения плотности, вес утеплителя будет влиять на данную величину. Чем больше вес материала, тем он плотнее, поэтому его стоимость выше. Это связано с тем, что полистирол, как сырье для плит теплоизолятора, играет важную роль. Он составляет около 80% от общей себестоимости готовой продукции.
Как изменение теплопроводности пенопласта влияет на его плотность?
Пенопласт изготавливается из шариков пенополистирола, содержащих воздух.
Любой теплоизоляционный материал содержит воздух, находящийся в порах. Улучшенный показатель теплопроводности зависит от количества атмосферного воздуха, содержащегося в материале. Чем его больше, тем меньше коэффициент теплопроводности. Производство пенопласта осуществляется из шариков пенополистирола, содержащих воздух.
Отсюда можно сделать вывод, что плотность пенополистирола не оказывает влияние на его теплопроводность. Если эта величина изменяется, то изменения теплопроводности происходят в пределах процентных долей. Стопроцентное содержание воздуха в утеплителе связано с его высокой теплосберегающей способностью, так как для воздуха характерен наиболее низкий коэффициент теплопроводности.
За счет низкой теплопроводности утеплителя обеспечивается высокая степень энергосбережения. Если сравнивать пенопласт с кирпичом, то их энергосберегающая способность будет существенно отличаться, поскольку 12 см толщины теплоизолятора соответствует 210 см мощности стены из кирпича или 45-сантиметровой деревянной стены.
Коэффициент теплопроводности пенопласта, выраженный в цифровом значении, принадлежит интервалу 0.037 Вт/мК – 0.043 Вт/мК. Данное значение можно сопоставить с показателем теплопроводности воздуха, равным 0.027 Вт/мК.
Какой плотностью использовать пенопласт?
Схема применения различных марок пенопласта.
Выпускаются следующие основные виды пенополистирола, отличающиеся по своей плотности и другим характеристикам:
ПСБ-С-15, плотность пенопласта до 15 кг/куб. м.
ПСБ-С-25, от 15 кг/куб.м до 25 кг/куб.м.
ПСБ-С-35, от 25 кг/куб.м до 35 кг/куб.м.
ПСБ-С-50, от 35 кг/куб.м до 50 кг/куб.м.
Обозначение марок плит представляет буквенно-цифровой код. Например, ПСБ расшифровывается как беспрессовый полистирол. Цифры указывают на значение верхнего предела плотности. Буква “С” в обозначении кода ПСБ-С расшифровывается как самозатухающий.
Свойства теплоизолятора ПСБ-С-15 и его применение
Плиты пенополистирола ПСБ-С-15 позволяют создавать ненагружаемую теплоизоляцию. Это связано с отсутствием нагрузок на утеплитель, теплопроводность и плотность которых составляет не больше 15 кг/куб.м.
Среди пенополистиролов цены на ПСБ-С-15 являются наиболее доступными. Основными свойствами утеплителя марки ПСБ-С-15 выделяют следующие:
Величина прочности на сжатие ПСБ-С-15 составляет 10% деформации >0.05 МПa.
Значение предела прочности при изгибе >0.07 МПa.
Теплопроводность марки ПСБ-С-15 составляет не более 0. 042 Вт/мК.
Водопоглощение за 24 часа должно быть не боле 3% от общего объема.
Другое неоспоримое достоинство, которым обладает пенополистирол ПСБ-С-15, связано с его низкой деформируемостью, удобной укладкой, экономичностью. Пенопласт ПСБС-15 широко применяют с целью теплоизоляции бытовок, контейнеров, вагонов и иных конструкций, используемых в строительстве.
Как применять утеплитель ПСБ-С-25?
Плотность пенопласта рассчитывается по аналогии с определением плотности кирпича. Если один куб пенопласта имеет плотность 25, то его масса равняется 25 кг. Прочность на сжатие и изгиб пенопласта зависит от его плотности. Марка пенопласта и его плотность – это совершенно разные характеристики. Так, в зависимости от марки пенопласта, например, СПБ-С25 или СПБ-С50, характеристика плотности колеблется в интервале 15-25 или 35-50.
В зависимости от обозначения пенопласта, он применяется в различных строительных сооружениях, что не вызывает ухудшения его качественных характеристик.
Характеристики плит ПСБ-С-25.
Например, пенопласт ПСБ-С-15 можно использовать, чтобы утеплять им фасады домов. Данный тип утеплителя в строительстве практически не используется. Он применяется в конструкциях, прилегающих к сооружениям. Это могут быть веранды или открытые балконы, выполняющие декоративную функцию. С помощью пенопласта данного вида создают фигуры для фасадов, что позволяет:
обрамлять окна, углы дома;
разделить этажи с помощью карниза.
Пенопласт плотностью 25 используют, чтобы утеплить фасад дома. За стандарт принимают пенопласт, который имеет толщину 5 см. Такой вид утеплителя используется для многих целей. Его толщина изменяется, что зависит от предпочтений заказчика.
Пенопласт наибольшей толщины применяют с целью утепления стен, подверженных влиянию масс атмосферного воздуха. Им можно изолировать стены, что препятствует образованию грибка.
Как пользоваться пенопластом ПСБ-С-35?
Характеристики плит ПСБ-С-35.
С целью идеального выравнивания стен можно изменить толщину пенополистирольной плиты. Злоупотреблять размером толщины материала не следует, поскольку это вызовет определенные трудности с закреплением системы водоотливов на углах строения.
Перед выбором утеплителя необходимой толщины следует посмотреть, какое количество запаса от газовой трубы имеется, поскольку ее нельзя закрывать категорически, так как это нарушит эстетику вида строения. В этом случае важно правильно определиться с покупкой пенопласта ПСБ-С-35 толщиной 5 см, нежели видом материала плотностью 25 при толщине 10 см. Хотя их цены практически не отличаются.
Утеплителем плотностью 35 можно изолировать фасады строений, откосы окон и дверей. Он имеет цену в два раза больше, чем материал из полистирола плотностью 25. Последним можно утеплять гаражи и нежилые конструкции, если его толщина равна 5 см. При толщине такого утеплителя в 7 см его можно применять при теплоизоляции жилых помещений.
За счет нормального уровня плотности можно использовать теплоизолятор с наименьшей толщиной, что не связано с ухудшением качества утепления. Если теплоизолятор из пенополистирола является более твердым, то с помощью него можно идеально проводить утепление подвальных помещений, стен и фундаментов.
Если пенополистирол хранился долгое время вне помещения, то его структура могла претерпеть изменения из-за атмосферных осадков и солнечного излучения. Плиты становятся желтыми, а их полезные свойства исчезают.
Плотность пенопласта и другие его характеристики
Расчет плотности пенопласта. Влияние плотности пенопласта на его стоимость. Влияние теплопроводности пенопласта на его плотность. Основные виды пенополистирола и их характеристики.
Источник: ostroymaterialah.ru
Технические характеристики пенопласта, его преимущества и свойства
Балкон или лоджию можно использовать с разной эффективностью. Например, превратить в склад заброшенных вещей, отправленных туда за ненадобностью, или сделать из него полноценное помещение, в котором можно будет проводить время летом и зимой. При этом, перед началом финишной отделки очень важно качественно утеплить балкон, используя для этого современные, практичные и высокотехнологические материалы. Такие, как пенопласт технические характеристики которого позволяют достичь высокого уровня теплоизоляции с минимальными денежными затратами.
Для начала ответим на вопрос, пенополистирол: что это такое? Под термином пенопласт или пенополистирол принято понимать изоляционный материал белого цвета, состоящий из множества шариков ячеистой структуры, с воздухом внутри. Производится методом термального вспенивания полистирольных гранул с одновременным воздействием газообразователя.
Его ячейки, с заключенной в них воздушной массой, находящейся в статическом состоянии, имеют форму многогранников со стенками толщиной 0,001 мм и размерами 0,2-0,5 мм. Благодаря такой особенности структуры, пенопласт практически на 98% состоит из воздуха, за счет чего он обладает превосходными теплоизоляционными характеристиками.
Свойства и характеристики пенопласта
Пенопласт обладает очень низкой теплопроводностью, что делает его превосходным изолятором, использующимся на различных стадиях строительного производства. Однако, вместе с повышением плотности материала эти характеристики несколько изменяются в большую сторону. При этом он может использоваться в диапазоне температур от -50 до +75 градусов.
Благодаря своей ячеистой, пористой структуре пенопласт обладает некоторыми звукоизолирующими свойствами, возрастающими при увеличении его толщины. Однако, его нельзя назвать хорошим звукоизолятором, так как эффект шумопоглощения при его использовании очень низок (всего -4дБ).
Паропроницаемость, водопоглощение, влажность
Даже будучи полностью погруженным в воду, пенопласт впитывает в себя очень незначительное ее количество. Поэтому данный утеплитель хорошо подходит для устройства теплоизоляции подземных сооружений и фундаментов.
Устойчивость к температурным колебаниям, пожаростойкость
Пенопласт относится к материалам 3-4 класса горючести. Температура самовозгорания этого утеплителя составляет +491°С, а это в 1,8 раза выше по сравнению с древесиной (+260°С) и в 2,1 раза больше, чем у бумаги (+230°С). Пенополистирольные плиты, в составе которых присутствует антипирен (содержит букву С в маркировке), плохо поддерживают горение и при своевременной локализации источника горения могут полностью погаснуть в течение нескольких секунд. Класс горючести для них снижен до Г2-Г1. Однако, со временем эти свойства пенополистирола могут ухудшаться, как и показатель пожаробезопасности.
Стойкость различным видам химических и бактериальных воздействий
Рассматривая технические характеристики пенопласта, нужно отметить, что материал отличается высокой устойчивостью к воздействию химических веществ широкого спектра. Он хорошо сохраняется при продолжительном контакте с растворами различных солей (что позволяет его использовать в морской воде), мыльными составами и отбеливающими веществами (перекисью водорода, гипохлорит и т.д.), кислотами (исключение составляют концентрированные азотная и уксусная кислота), гипсом, водорастворимыми клеящими составами, битумом, известью и т.д.
Из-за своего синтетического происхождения этот утеплитель не поражается бактериями и болезнетворными микроорганизмами. Это наблюдение подтверждает практический опыт: после 18 месяцев наблюдения за пенопластом при эксплуатации в условиях субтропического климата, наиболее благоприятного для развития грибков и бактерий, на нем не было выявлено абсолютно никаких следов бактериального поражения.
Однако, вместе с этим плиты пенополистирола могут разрушаться под воздействием грызунов и термитов. Также, отрицательное воздействие на пенопласт оказывают прямые ультрафиолетовые лучи, определенные виды лаков и растворителей, такие вещества как толуол, ацетон, бензол.
Несмотря на свою относительно небольшую плотность, в среднем составляющую 0,015-0,05 г/см 3 (Для сравнения: плотность воды составляет 1,0 г/см 3 ), пенопласт обладает достаточно высокой прочностью на сжатие и растяжение. Поэтому он может эксплуатироваться под значительными нагрузками. В частности, одной из областей применения полистирольного пенопласта является строительство взлетно-посадочных полос в аэропортах. При этом прочность пенопласта напрямую зависит от толщины его листов и правильности их укладки.
Пенополистирол относится к числу нейтральных материалов, которые в процессе своего использования не выделяют в окружающую среду отравляющих и токсических веществ, оказывающих вред здоровью человека.
Таким образом, технические характеристики пенополистирола соответствуют технологическим нормам для утеплителей нового поколения и его можно назвать универсальным изолятором, подходящим для устройства внутренней и наружной теплоизоляции помещений различного типа.
Размеры, толщина, марки, плотность
Пенопласт выпускается в виде листов белого цвета, которые могут иметь различную толщину, ширину и длину. При этом главным параметром при его выборе является толщина этого утеплителя, составляющая от 20 до 100 мм.
На заметку: Листы пенополистирола могут иметь стандартные заводские размеры или выпускаться «под заказ».
В зависимости от поставленных задач применяется пенопласт разной толщины
Стандартные размеры листа пенопласта составляют 1000 мм в длину и 2000 мм в ширину. Однако производители выпускают плиты и других размеров. Самый распространенный вариант: 1200х600 мм. В продаже также имеются листы пенопласта с параметр
Чем отличается пенопласт от пенополистирола?
Ищите подходящий утеплитель для своего дома или гаража? Чаще всего покупатели останавливаются на выборе полистирола и пенопласта, путая их между собой. Чтобы такого не произошло с Вами, в сегодняшней статье разберемся в чем особенность данных материалов и разница между ними.
Пенопласт
Данный материал представляет собой вспененную пластмассу, изготовление которого связано с тем, что гранулы полистирола обрабатываются водяным паром. В результате пропаривания происходит рост объема гранул, что приводит к их соединению в единое целое.
Из-за малой силы сцепления срок жизни пенопласта составляет 25 лет. По истечению срока годности пенопласт разрушается, превращаясь обратно в гранулы.
Иными словами, пенопласт – группа материалов, одной из разновидности которых является пенополистирол.
Пенополистирол
Материал изготовляется за счет сплавления между собой гранул полистирола при высокой температуре, которые впоследствии прессуются, чтобы повысить прочность утеплителя. В результате возникают молекулярные связи, благодаря которым раскрошить лист теплоизоляционного материала руками не удастся. Теплопроводность между гранулами повышается за счет за счет отсутствия микропор.
Область применения материалов
Пенопласт и пенополистирол применяются для утепления зданий. Укладка данных материалов не составляет труда за счет легкости материала и устойчивости к усадке. Однако пенополистирол более популярен благодаря низкой теплопроводности и устойчивости перед водой. Его используют для утепления любых поверхностей, включая полы. Пенопласт крошится при незначительных нагрузках, при этом его любят грызуны. Не рекомендуется использовать данный материал для утепления стен и потолков в домах и квартирах, где ведется активная борьба с вредителями.
Существенным минусом данных двух материалов является легкость воспламенения материала. Не следует использовать в местах, подверженных воспламенению.
Разница между пенопластом и полистиролом
Как вы уже успели заметить, данные материалы похожи внешне, однако они различаются техническими характеристиками. Пенополистирол подходит больше для внешних работ, а пенопласт для внутренних работ. При выборе материала для объекта руководствуйтесь таблицей сравнения
Характеристика/материал
Пенополистирол
Пенопласт
Теплопроводность
Составляет 0,028 Вт/м*К.
Более низкий параметр теплопроводности полистирола делает его уникальным материалом, способным лучше других подобных изделий удерживать тепло.
Составляет 0,036 Вт/м*К.
Механическая прочность
Выдерживает давление в районе 0,4-1 МПа и нагрузку на изгиб около 0,25-0,5 МПа.
Пенополистирол прослужит значительно дольше.
Выдерживает давление в районе 0,05-0,2 МПа и нагрузку на изгиб около 0,07-0,2 МПа.
Водопоглащение (%)
Впитывает 400 граммов воды.
Впитывает 4 литра воды.
Не желателен в использовании, где присутствует повышенная влажность.
Прочность (сжатие)
Составляет 0,25-0,50 МПа.
Большая прочность определяет его как наиболее устойчивый материал.
Составляет 0,05-0,20 МПа.
Срок службы
Период эксплуатации не менее 50 лет.
Период эксплуатации не более 25 лет.
Таким образом, пенополистирол обладает более высокими эксплутационными качествами по сравнению с пенопластом. Не следует путать данные материалы между собой, так как их использование в неположенных местах значительно сокращает срок периода эксплуатации материала.
Теплопроводность пенопласта — точные данные
Пенопласт имеет следующие преимущества перед другими утеплительными материалами: экологичность, лёгкость, гигроскопичность, невысокая стоимость. Однако, главное достоинство — низкая теплопроводность пенопласта, которая делает его одним из наиболее распространенных теплоизолирующих материалов.
Общее описание
Пенопласт представляет собой плиты различной толщины, состоящие из вспененного материала – полимера. Теплопроводность пенопласта обеспечивается воздухом, из которого он состоит на 95-98%, т.е. газа, который не пропускает тепло.
Так как пенопласт в своей основе состоит из воздуха, то он имеет крайне низкую плотность, и, соответственно, малый удельный вес. Также пенопласт обладает очень хорошей звукоизоляцией (тонкие перегородки ячеек, заполненные воздухом – очень плохой проводник звуков).
В зависимости от исходного сырья (полимера) и процессов изготовления, можно производить пенопласт разной плотности, устойчивости к воздействию механических факторов, устойчивости к иным видам воздействия. В связи с вышеперечисленным, обусловливается выбор определенного вида пенопласта и его применение.
Характеристики теплопроводности пенопласта
Для того чтобы рассмотреть такую характеристику, как теплопроводность пенопласта, разберемся для начала, что из себя представляет в принципе теплопроводность материалов. Теплопроводностью называют количественную характеристику способности тела проводить тепло.
Это количество тепловой энергии (Ватт), которое любой материал способен провести через себя (метр), при определенной температуре (С) за определенное время. Обозначается — λ и выражается Вт/м•С.
Определим оптимальные размеры данного утеплителя исходя из его теплопроводных характеристик. На рынке стройматериалов большое множество различных утеплителей. Пенопласт, как мы уже знаем, обладает теплопроводностью очень низкой, но эта величина зависит от марки материала.
Например, пенопласт марки ПСБ-С 50 имеет плотность 50 кг/м3. Таким образом, его теплопроводность составляет 0,041 Вт/м•С (данные указаны при 20-30 С). Для пенопласта марки ПСБ-С 25 значение будет 0,041 Вт/м•С, а марки ПСБ-С 35 – 0,038 Вт/м•С. Приведенные величины коэффициентов теплопроводности указаны для пенопласта одинаковой толщины.
Наиболее заметна теплопроводность пенопласта при сопоставлении значений с другими теплоизоляционными материалами. К примеру, лист пенопласта 30-40 мм аналогичен объёму минваты в несколько раз большей, а толщина листа 150 мм заменяет 185 мм пенополистирола. Конечно, есть материалы, у которых коэффициент ниже. К таким относится и пеноплекс. 30 мм пеноплекса смогут заменить 40 мм пенопласта, при аналогичных условиях.
Какие листы выбрать?
Чтобы добиться наиболее эффективной теплоизоляции стены, необходимо правильно рассчитать толщину используемого утеплителя. Для примера рассчитаем, какой толщины нужен утеплитель для стены толщиной в один кирпич.
Сначала необходимо узнать общее теплосопротивление. Это постоянное значение, зависящее от климатических условий в определенной области страны. На юге России она составляет 2,8 кВт/м2, для полосы умеренного климата — 4,2 кВт/м2. Затем найдем теплосопротивление кирпичной кладки: R = p/k, где p – толщина стены, а k – коэффициент, указывающий, насколько сильно стена проводит тепло.
Имея начальные данные, мы можем узнать, какое теплосопротивление утеплителя необходимо использовать, применив формулу p=R*k. где R — общее теплосопротивление, а k — значение теплопроводности утеплителя.
Возьмем для примера пенопласт марки ПСБ-С 35, имеющий плотность 35 кг/м3 для стены, толщиной в один кирпич (0,25 м) в регионе средней полосы России. Общее теплосопротивление имеет значение 4,2 кВт/м2.
Для начала необходимо узнать теплосопротивление нашей стены (R1). Коэффициент для силикатного пустотного кирпича составляет 0,76 Вт/м•С (k1), толщина – 0,25 м (p1). Находим теплосопротивление:
R1 = p1 / k1 = 0,25 / 0,76 = 0,32 (кВт/м2).
Теперь находим теплосопротивление для утеплителя (R2):
Вывод: при заданных условиях нам необходим пенопласт ПСБ-С 35 15 см.
Аналогичным способом можно сделать расчеты для любого материала, используемого в качестве утеплителя. Коэффициенты теплопроводности разных строительных материалов можно найти в специальной литературе или в сети Интернет.
Пенополиуретан на эфирной и сложноэфирной основе: характеристики, различия и применение
Если человеку говорят, что продукт сделан из пены, вероятно, возникнет один из двух мысленных образов; либо белый полистирол, который используется в стаканах для питья и холодильников, либо мягкий мягкий материал, из которого изготовлены наматрасники и полиуретановая листовая упаковка. Хотя оба эти предположения, очевидно, верны, пена — это удивительно сложный материал, из которого можно производить совершенно разные продукты за счет незначительных производственных изменений.Знакомый тип пенополиуретана с открытыми порами, используемый в постельных принадлежностях и подушках, фактически разделен на две подкатегории; Полиуретан на основе эфира и полиуретан на основе эфира . Если бы две разновидности были помещены рядом друг с другом, неподготовленному глазу было бы трудно расшифровать любые различия. И хотя эти два типа достаточно похожи, чтобы их можно было рассматривать как уретановую пену, каждый из них имеет свой собственный набор характеристик, которые позволяют им выполнять свои собственные обязанности.
Пенный фильтр на основе эфира
На базовом уровне обе пены считаются уретановыми полимерами, поэтому их внешний вид, ощущения и многие области применения схожи.Незначительные изменения добавок, используемых в уретановых полимерах, могут привести к образованию твердых пластмасс, мягких пен или чего-либо еще, что подчеркивает универсальность материала. Основные различия между двумя полиуретанами заключаются в их основе; полиэфиртриол для простых эфиров и полиэфир для сложноэфирных типов. В результате химических реакций эти смеси расширяются и в конечном итоге образуют типы пенополиуретанов, с которыми мы знакомы сегодня.
Полиуретан на основе сложного эфира был первым из двух типов пенопласта, полномасштабная разработка которого была произведена в Германии после окончания Второй мировой войны.До этого материал находился на ранних стадиях разработки, но материалы и ресурсы, необходимые для его создания, были монополизированы войной. Вскоре последовал полиуретан на основе эфира, который, особенно благодаря своим твердым пластиковым составам, произвел революцию в текстильном мире. Сегодня полиуретан на основе простого эфира используется чаще, потому что сырье, необходимое для производства полиуретана на основе простого эфира, стоит меньше, чем полиуретан на основе сложного эфира. Пена на основе эфира также лучше противостоит гидролизу, то есть расщеплению молекул при контакте с водой.Однако полиуретан на основе сложного эфира сохраняет свои уникальные качества, которые обеспечивают лучшие характеристики в некоторых областях применения, чем пена на основе эфира.
Несмотря на то, что полиуретан на основе сложного эфира по-прежнему мягкий и компактируемый во всем спектре пен, он немного более жесткий и устойчивый, чем его эфирный аналог. Это результат процесса его формирования, в результате чего структура ячеек становится меньше. Эти более мелкие пузырьковидные клетки, хотя и являются открытыми, их сложнее сгибать и изгибать, чем более крупные клетки на основе эфира.Это приводит к тому, что сложноэфирная пена становится немного лучше амортизирующим материалом, что является одной из причин, по которой ее часто превращают в упаковочную пену с древесным углем. Эта амортизация вместе с прочной поддерживающей структурой делает его превосходным для безопасной защиты предметов при транспортировке и защиты тех, что хранятся. Его также часто обрабатывают агентами для создания розовой антистатической пены, которая рассеивает электростатические заряды в чувствительном электронном оборудовании или инструментах. Из-за большей жесткости полиуретан на основе сложных эфиров также часто используется в чистящих средствах, таких как губки и швабры.Прочность на разрыв и долговечность уретана на основе сложного эфира также выше, чем у уретана на основе простого эфира.
Угольная пена на эфирной основе
Пены на основе эфира, однако, более гибкие, лучше переносят влажную среду и, по большей части, производятся более доступными по цене, чем пены на основе сложных эфиров. Эфирная пена также имеет более крупную ячеистую структуру, чем сложный эфир, что обеспечивает больший поток воздуха и влагопроницаемость благодаря своей форме при использовании. Благодаря этому полиуретаны на основе эфира отлично подходят для изготовления пенопласта для динамиков, фильтрующих материалов для аквариумов * или пенопластов для воздушных фильтров.Пена на основе эфира также превращается в особый вид пены, называемый пеной Dryfast, которая имеет открытую структуру, которая пропускает воду и воздух через ее форму, не позволяя ей удерживать влагу и помогая ей быстро высохнуть. Эта пена хорошо подходит для морских подушек в лодках и для подушек на открытом воздухе в патио, где влага постоянно находится вокруг продуктов. Более мягкие и гладкие, чем полиуретан на основе сложного эфира, пены на основе эфира чаще используются, когда материал находится в большем контакте с окружающей средой.Цветные листы пенополиуретана, установленные для улучшения акустики, являются примером этого. Все пенополиуританы с открытыми ячейками, производимые The Foam Factory, в настоящее время относятся к эфирному типу из-за их большей универсальности.
Как и в большинстве ситуаций, небольшой объем информации может иметь большое значение. Понимание различий между этими двумя очень похожими материалами и их влияние на производительность может помочь вам выбрать лучший продукт для работы. Подводя итог, это краткий перечень качеств и характеристик для обеих разновидностей пены:
Особенности эфира:
Реже используемые
Жесткий и поддерживающий
Повышенная прочность на разрыв
Ячейки немного меньшего размера
Используется для определенных работ
Подвержены гидролизу
Более дорогое производство
Старшее
Черты эфира:
Более широко используемые
Более мягкая и амортизирующая
Более гибкий
Ячейки большего размера
Более широкий спектр применения
Устойчив к гидролизу
Более доступный
Новее
* Фильтр Foam Factory и пена Dryfast не тестировались для использования в аквариумах.Всегда проверяйте фильтрующий материал перед установкой в среде с водными организмами.
Теги: Антистатический, Пена для фильтра, История, Пена с открытыми ячейками, Упаковка рекламной продукции
Размещено в сообщении блога
Материалы и системы | WBDG
Введение
Существует широкий выбор изоляционных материалов, облицовок и аксессуаров для использования в механических системах. Список постоянно меняется по мере изменения существующих продуктов, разработки новых продуктов и прекращения использования других продуктов.Задача разработчика системы изоляции состоит в том, чтобы выбрать продукты или комбинацию продуктов, которые будут удовлетворять проектным требованиям при минимальных общих затратах на протяжении всего срока реализации проекта. Это непростая задача. В большинстве случаев разработчик обнаружит, что существует ряд продуктов или систем, которые будут работать, и окончательный выбор будет зависеть от стоимости, доступности или других соображений.
В этом разделе рассматриваются различные обычно используемые материалы и описываются важные рабочие характеристики.Предоставляются ссылки на технические характеристики имеющихся в продаже продуктов.
В разделе ресурсов вы можете найти списки механической изоляции; Погодный барьер, пароизоляция и отделка; и производители аксессуаров — ассоциированные члены Национальной ассоциации по изоляции (NIA), относящиеся к тому же формату материалов, что и в этом разделе.
Категории изоляционных материалов
Изоляционные материалы можно разделить (Turner and Malloy, 1981) на один из пяти основных типов: 1) ячеистый, 2) волокнистый, 3) чешуйчатый, 4) гранулированный и 5) отражающий.
Ячеистая изоляция состоит из небольших отдельных ячеек, которые либо соединяются между собой, либо изолированы друг от друга, образуя ячеистую структуру. Стекло, пластмассы и резина могут содержать основной материал, и используются различные пенообразователи.
Ячеистая изоляция часто дополнительно подразделяется на открытую ячейку (т.е. ячейки соединяются между собой) или закрытую ячейку (ячейки изолированы друг от друга). Обычно материалы с закрытыми ячейками более 90% считаются материалами с закрытыми ячейками.
Волокнистая изоляция состоит из волокон малого диаметра, которые тонко разделяют воздушное пространство. Волокна могут быть органическими или неорганическими, и обычно (но не всегда) они удерживаются вместе связующим. Типичные неорганические волокна включают стекло, минеральную вату, шлаковую вату и оксид алюминия-кремнезем.
Волокнистая изоляция подразделяется на изоляцию на шерстяной или текстильной основе. Утеплители на текстильной основе состоят из тканых и нетканых волокон и пряжи. Волокна и пряжа могут быть органическими или неорганическими.Эти материалы иногда поставляются с покрытиями или в виде композитов для достижения определенных свойств, например атмосферостойкость и химическая стойкость, отражательная способность и т. д.
Чешуйчатая изоляция состоит из мелких частиц или хлопьев, которые тонко разделяют воздушное пространство. Эти хлопья могут быть связаны друг с другом, а могут и не быть. Вермикулит, или вспученная слюда, представляет собой чешуйчатую изоляцию.
Гранулированная изоляция состоит из небольших узелков, содержащих пустоты или пустоты. Эти материалы иногда считают материалами с открытыми порами, поскольку газы могут переноситься между отдельными пространствами.Изоляция из силиката кальция и формованного перлита считается гранулированной изоляцией.
Отражающая изоляция и обработка добавляются к поверхностям для снижения длинноволновой эмиссии, тем самым уменьшая лучистую теплопередачу к поверхности или от нее. Некоторые системы светоотражающей изоляции состоят из нескольких параллельных тонких листов или фольги, разнесенных между собой для минимизации конвективной теплопередачи. Куртки и облицовка с низким коэффициентом излучения часто используются в сочетании с другими изоляционными материалами.
Другой материал, который иногда называют «теплоизоляционными покрытиями» или красками, доступен для использования на трубах, каналах и резервуарах.Эти краски не проходили всесторонних испытаний, и необходимы дополнительные исследования для проверки их характеристик.
Изоляционные материалы или системы также можно классифицировать по диапазону рабочих температур.
Существуют разные мнения относительно классификации механической изоляции по диапазону рабочих температур, в котором используется изоляция. Например, слово криогеника означает «производство холода»; однако этот термин широко используется как синоним для многих низкотемпературных применений.Неясно, в какой точке шкалы температур заканчивается охлаждение и начинается криогенизация. Национальный институт стандартов и технологий в Боулдере, штат Колорадо, рассматривает область криогеники как область температур ниже -180 ° C. Они основывают свое определение на понимании того, что нормальные точки кипения так называемых постоянных газов, таких как гелий, водород , азот, кислород и обычный воздух лежат ниже -180 ° C, в то время как фреоновые хладагенты, сероводород и другие распространенные хладагенты имеют температуру кипения выше -180 ° C.
Понимая, что некоторые из них могут иметь другой диапазон рабочих температур, по которому можно классифицировать механическую изоляцию, промышленность механической изоляции обычно приняла следующие определения категорий:
Категория
Определение
Криогенные приложения
-50 F и ниже
Тепловые приложения: Охлаждение, охлаждение воды и ниже температуры окружающей среды Применение при средних и высоких температурах
-49 F до + 75 F + 76F до +1 200 F
Применение огнеупоров
+1,200 F & выше
Физические свойства изоляционных материалов
Выбор изоляционного материала для конкретного применения требует понимания физических свойств, связанных с различными доступными материалами.
Температура использования часто является основным фактором при выборе изоляционного материала для конкретного применения. Максимальные температурные характеристики обычно оцениваются с использованием ASTM C 411 или C 447. Этот метод испытаний включает воздействие на образцы горячих поверхностей в течение продолжительного времени и последующую оценку материалов на предмет любых изменений свойств. ASTM C411 указан при воздействии на изоляционный материал поверхности с температурой окружающей среды и последующем использовании указанного цикла нагрева.ASTM C447 требует, чтобы изоляционный материал был установлен на поверхности, предварительно нагретой до максимальной рабочей температуры. Признаки деформации, растрескивания, расслоения, пламени, плавления или стекания капель указывают на то, что максимальная температура использования материала была превышена. В настоящее время не существует принятого в отрасли метода испытаний для определения минимальной температуры использования изоляционного материала, но минимальные температуры обычно определяются путем оценки целостности и физических свойств материала после воздействия низких температур.
Теплопроводность определяется в ASTM C 168 как скорость установившегося теплового потока через единицу площади однородного материала, вызванного единичным температурным градиентом в направлении, перпендикулярном этой единице площади. Термин кажущаяся теплопроводность используется для многих изоляционных материалов, чтобы указать, что могут присутствовать дополнительные непроводящие режимы теплопередачи (например, излучение или свободная конвекция).
В изоляционной промышленности теплопроводность обычно выражается символом k в единицах Btu · дюйм / (ч фут² ° F) или λ, в единицах Вт / (м · ° C)
Кажущаяся теплопроводность изоляционных материалов является функцией температуры.Многие спецификации требуют, чтобы значения проводимости изоляции оценивались при средней температуре 75 ° F. Большинство производителей предоставляют данные о проводимости в диапазоне температур, чтобы сделать оценку более близкой к реальным условиям эксплуатации. Электропроводность плоских изоляционных материалов измеряется в соответствии с Методом испытаний ASTM C 177 или C 518, в то время как проводимость изоляции труб обычно определяется с использованием метода испытаний ASTM C 335. В настоящее время ASTM не обеспечивает согласованной процедуры испытаний изоляции труб при температуре ниже окружающей среды. температуры (т.е.е. тепловой поток в). Таким образом, данные о проводимости для применений при температуре ниже окружающей среды получают либо путем экстраполяции результатов указанных выше испытаний в условиях окружающей среды, либо путем испытаний на плоском материале. Обратите внимание, что в некоторых случаях тесты на плоских материалах дали более низкие значения проводимости, чем тесты на эквивалентных цилиндрических материалах.
Иногда используется ряд других терминов, связанных с теплопроводностью (см. Также Глоссарий). Это не свойства материала, а используются для описания тепловых характеристик конкретных продуктов или систем.
Теплопроводность, или C-значение, — это скорость установившегося теплового потока через единицу площади материала или конструкции, вызванного разницей температур между поверхностями тела. Для плоской плиты или изоляционного покрытия C рассчитывается делением теплопроводности на толщину (C = k / t).
Термическое сопротивление или R-значение — это величина, определяемая разницей температур в установившемся режиме между двумя заданными поверхностями материала или конструкции, которая вызывает единичный тепловой поток через единицу площади.Для плоской теплоизоляции или поверхностного слоя R рассчитывается как отношение толщины к теплопроводности (R = t / k). Тепловое сопротивление обратно пропорционально теплопроводности.
Коэффициент теплопередачи или U-фактор — это скорость передачи тепла через единицу площади материала или конструкции и граничных воздушных пленок, вызванная единичной разницей температур между окружающей средой с каждой стороны. Единицами U обычно являются британские тепловые единицы / (ч · фут² · ° F)
Плотность — это масса единицы объема материала.Что касается изоляции, нас обычно интересует «объемная» или «кажущаяся» плотность продукта. Объемная плотность — это масса продукта, деленная на общий занимаемый объем, и представляет собой среднее значение плотностей отдельных материалов, составляющих продукт. Плотность обозначается символом ρ и выражается в фунтах / фут3 или кг / м3. Исторически плотность использовалась в качестве прокси для других свойств изоляции (например, сопротивления сжатию) и до сих пор встречается в различных технических характеристиках изоляции.Это полезно при проектировании систем опор / подвесов, где необходимо учитывать общий вес системы. Это также становится важным при переходных условиях теплового потока.
Удельная теплоемкость — это количество тепловой энергии, необходимое для повышения температуры единицы массы материала на один градус. Обычно выражается в британских тепловых единицах / фунт · ° F или кДж / кг · ° K.
Температуропроводность — это отношение проводимости материала к произведению его плотности и удельной теплоемкости.Это важное свойство в переходных ситуациях. Как правило, чем ниже коэффициент диффузии, тем больше в системе «теплового маховика». Единицы измерения — фут² / ч или м² / с.
Щелочность или pH описывает склонность материала к щелочной или кислой реакции. Для изоляционных материалов он измеряется при выдержке материала в дистиллированной воде. Результаты представлены на шкале pH, где значения выше 7,0 указывают на щелочную реакцию и ниже 7,0 указывают на кислотность.
Сопротивление сжатию определяется как сжимающая нагрузка на единицу площади при указанной деформации.Когда указанная деформация является началом полного разрушения, это свойство называется пределом прочности при сжатии. Прочность на сжатие измеряется в фунтах / дюйм² или фунтах / фут² и важна там, где изоляционный материал должен выдерживать нагрузку без раздавливания (например, изоляционные вставки, используемые в трубных подвесках и опорах). Когда изоляция используется в компенсационном или сужающемся стыке для компенсации изменения размеров, желательны более низкие значения сопротивления сжатию. Метод испытаний ASTM C 165 используется для измерения сопротивления сжатию волокнистых материалов, а метод испытаний ASTM D 1621 — для пенопластов.
Сопротивление изгибу изоляционного материала блока или плиты — это способность противостоять изгибу. Он определяется ASTM C 203 и измеряется в фунтах / дюйм² или фунтах / фут². Родственный термин прочность на изгиб — это сопротивление изгибу при разрушении.
Линейная усадка — это мера изменения размеров, которая происходит в изоляционном материале в условиях воздействия тепла. Большинство изоляционных материалов начинают давать усадку при определенной температуре. Обычно степень усадки увеличивается при повышении температуры воздействия.В конце концов, будет достигнута температура, при которой усадка станет чрезмерной, и материал превысит свой полезный температурный предел. Линейная усадка определяется стандартом ASTM C 356, который определяет выдержку в течение 24 часов.
Проницаемость для водяного пара определяется как скорость прохождения водяного пара через единицу площади плоского материала единичной толщины, вызванная единичным перепадом давления пара между двумя конкретными поверхностями, при заданных условиях температуры и влажности.Для изоляционных материалов проницаемость для водяного пара обычно выражается в единицах проницаемости на дюйм. Связанный и часто сбиваемый с толку термин — проницаемость для водяного пара (в проницаемости), который описывает поток водяного пара через материал определенной толщины и обычно используется для определения характеристик замедлителя образования пара. В случаях, когда температура окружающей среды ниже, важно минимизировать скорость потока водяного пара к холодной поверхности. Обычно это достигается за счет использования замедлителей образования пара с низкой проницаемостью, изоляционных материалов с низкой проницаемостью или того и другого в комбинации.Метод испытаний ASTM E 96 используется для измерения свойств пропускания водяного пара изоляционных материалов.
Водопоглощение обычно измеряется путем погружения образца материала под определенный напор воды на определенный период времени. Это полезная мера при рассмотрении количества жидкой воды, которая может быть поглощена из-за утечек воды через погодные барьеры или во время строительства. Водопоглощение измеряется рядом различных методов погружения (ASTM C 209, ASTM C 240, ASTM C 272 и ASTM C 610).Эти методы различаются по продолжительности времени погружения (от 10 минут до 48 часов) в указанных единицах (% по весу или% по объему) и по требованиям как к предварительному кондиционированию (т. Е. Тепловому старению), так и по последующему кондиционированию (дренаж образца). и патрулирование). Эти различия затрудняют прямое сравнение данных водопоглощения.
Сорбция водяного пара — это показатель количества водяного пара, сорбированного (абсорбцией или адсорбцией) изоляционным материалом в условиях высокой влажности.Процедура испытания (ASTM C 1104) включает сушку образца до постоянного веса и затем выдержку в атмосфере с высокой влажностью (120 ° F, 95% относительной влажности) в течение 96 часов.
Растекание — это проникновение смачивающей жидкости в материал за счет капиллярного действия. Для изоляционных материалов впитывание жидкой воды нежелательно, так как это может ухудшить свойства изоляции. Капиллярность измеряется в соответствии с ASTM C 1559, который включает помещение образцов изоляции в поддон с жидкой водой и измерение капиллярного подъема через неделю.
Типичные представляющие интерес физические свойства приведены в таблице 1. Значения в этой таблице обычно взяты из соответствующих технических характеристик материалов ASTM. В каждой категории материалов существует множество типов и марок материалов. Типичный тип и марка указаны в таблице 1 для каждой категории материалов, но пользователи могут обращаться к стандартам на материалы ASTM или к производителям за конкретными данными.
Таблица 1: Руководство по эксплуатационным характеристикам изоляционных материалов
Этот инструмент предоставляет читателю физические свойства, указанные в спецификациях материалов ASTM, и является справочником по свойствам материала, но может быть недостаточным для написания спецификаций.
Введите ниже рабочую температуру в градусах Фаренгейта.
Характеристики теплоизоляционных материалов
Следующая информация описывает общедоступные материалы, используемые в качестве изоляции механических систем. Обратите внимание, что большая часть этого обсуждения суммирует информацию в соответствующей спецификации материала ASTM. За эти спецификации материалов отвечает Комитет ASTM C 16 по теплоизоляции, и они опубликованы в Ежегодной книге стандартов ASTM, том 04.06, доступен в формате книги или компакт-диска от ASTM International. Также доступны отдельные стандарты в формате PDF для загрузки.
Обратите внимание, что данные Стандартные спецификации ASTM являются общепринятыми отраслевыми стандартами. Соблюдение требований этих отраслевых стандартов является добровольным. Стандарты становятся юридически обязательными только тогда, когда государственный орган ссылается на них в нормативных актах или когда они включены в спецификацию, которая является частью контракта. Производители, заявляющие о соответствии этим стандартам, должны иметь соответствующую документацию, подтверждающую их требования.
Также обратите внимание, что требования к собственности в этих стандартах обычно устанавливаются как минимальные или максимальные. Большинство производителей изоляционных материалов заявляют, что они «соответствуют или превосходят» эти требования. В некоторых случаях производительность конкретных продуктов может значительно превышать минимальные или максимальные требования. Информацию о характеристиках конкретного продукта можно найти в технических паспортах продукта производителя.
Уместно краткое описание импортных изоляционных материалов. С тех пор, как в 2003 году произошли два катастрофических пожара на предприятиях по производству стекловолокна, импорт и прием материалов иностранного производства стали более благоприятными для всех участников отрасли в Северной Америке.Конечный пользователь во многих случаях не придает первостепенного значения месту производства продукта, если он соответствует спецификации. В этом заключается очень важный вопрос: соответствует ли материал иностранного производства применимым техническим условиям ASTM? Он может выглядеть и ощущаться одинаково и находится в аналогичной упаковке, но измеряются ли его состав, аспекты здоровья и безопасности, качество и эксплуатационные стандарты на той же основе, что и материалы отечественного производства?
Это не означает, что импортные материалы уступают тем, которые производятся в Северной Америке.Это просто предупреждение для тех людей и компаний, которые рассматривают возможность использования импортных материалов. Проверяются ли они, и измеряется ли производительность на той же основе? Бремя доказательства и права собственности на материал в конечном итоге лежит на конечном пользователе, но все участники канала, участвующие в процессе принятия решений, будут нести определенную степень ответственности в случае сбоя. Отказ любого масштаба и независимо от причины наносит ущерб отрасли.Предположение об эквивалентности и гарантийная поддержка могут быть дорогостоящими.
Ячеистая изоляция
Эластомер
Эластомерная изоляция определяется ASTM C 534, Тип I (предварительно сформованные трубы) и Тип II (листы). В стандарте ASTM есть три широко доступных сорта.
Марка
Базовое описание
Пределы температуры
Индекс распространения пламени / Индекс развития дыма
1
Широко используется в типичных коммерческих системах
от -297 ° F до 220 ° F
Толщина от 25/50 до 1– ½ дюйма.
2
Применение для высоких температур
от -297 ° F до 350 ° F
Нет 25/50 Номинальный
3
Для применений из нержавеющей стали при температуре выше 125 ° F
от -297 ° F до 250 ° F
Нет 25/50 Номинальный
Продукты эластомерной изоляции
Все три марки представляют собой гибкую и упругую вспененную изоляцию с закрытыми порами. Максимальная проницаемость для водяного пара составляет 0,10 перм-дюйма, а максимальная теплопроводность при температуре 75 ° F составляет 0.28 БТЕ · дюйм / (ч · фут² · фут) для классов 1 и 3, а для степени 2 — 0,30 БТЕ · дюйм / (час · фут² · фут). Состав класса 3 не содержит выщелачиваемых хлоридов, фторидов, поливинилхлорида или каких-либо галогенов.
Предварительно сформованная трубчатая изоляция доступна с размерами внутреннего диаметра от 3/8 дюйма до 6 IPS, с толщиной стенки от 3/8 дюйма до 1–1 / 2 дюйма и стандартной длиной 6 футов. Трубчатый продукт доступен с и без Предварительно нанесенный клей Листовая изоляция доступна непрерывной длины от 4 футов шириной или 3 х 4 фута и с толщиной стенок от 1/8 дюйма до 2 дюймов.Листовой продукт доступен как с предварительно нанесенным клеем, так и без него.
Эти материалы обычно устанавливаются без дополнительных ингибиторов пара. Дополнительная защита от паров может потребоваться при установке на трубопроводе с очень низкими температурами или в условиях постоянно высокой влажности. Все швы и точки соединения должны быть заделаны контактным клеем, рекомендованным производителем. Для наружного применения необходимо нанести атмосферостойкую куртку или рекомендованное производителем покрытие для защиты от ультрафиолета и озона.
Просмотр спецификации — Каталог продукции MTL
Ячеистое стекло
Ячеистое стекло определяется ASTM как изоляция, состоящая из стекла, обработанного для образования жесткого пенопласта, имеющего преимущественно структуру с закрытыми порами. Ячеистое стекло соответствует стандарту ASTM C552, «Стандартные технические условия на теплоизоляцию из ячеистого стекла» и предназначено для использования на поверхностях, работающих при температурах от -450 до 800 ° F. Стандарт определяет две степени и четыре типа, а именно:
Изоляционные изделия из ячеистого стекла
Тип
Форма и доступные сорта
Я
Плоский блок, классы 1 и 2
II
Трубы и трубки, готовые, классы 1 и 2
III
Формы специальной формы, классы 1 и 2
IV
Доска сборная, марка 2
Ячеистое стекло выпускается блочно (Тип I).Блоки продукта типа I обычно отправляются производителям, которые производят готовые изделия (типы II, III и IV), которые поставляются дистрибьюторам и / или подрядчикам по изоляции.
Максимальная теплопроводность определяется по классам следующим образом (для выбранных температур):
Температура, F
1 класс
2 класс
Тип I, Блок
-150 Ф
0,20
0.26
-50 Ф
0,24
0,29
50 Факс
0,30
0,34
75 Факс
0,31
0,35
100 Ф
0,33
0,37
200 Ф
0,40
0,44
400 Ф
0,58
0,63
Тип II, труба
100 Ф
0.37
0,41
400 Ф
0,69
0,69
Стандарт также содержит требования к плотности, прочности на сжатие, прочности на изгиб, водопоглощения, паропроницаемости, горючести и характеристик горения на поверхности.
Изоляция из ячеистого стекла — это жесткая неорганическая негорючая, непроницаемая, химически стойкая форма стекла. Доступны лицевые или безлицевые (с рубашкой или без нее). Из-за широкого диапазона температур в различных диапазонах рабочих температур иногда используются разные технологии изготовления.Как правило, изготовление изоляции из ячеистого стекла включает склеивание нескольких блоков вместе с образованием «заготовки», которая затем используется для изготовления изоляции труб или специальных форм. Используемый клей или адгезивы различаются в зависимости от предполагаемого конечного использования и расчетных рабочих температур. Для применений при температуре ниже окружающей среды обычно используются клеи-расплавы, такие как асфальт ASTM D 312 Type III. В системах выше температуры окружающей среды или там, где органические клеи могут представлять проблему (например, при использовании LOX), неорганический продукт, такой как гипсовый цемент, часто используется в качестве производственного клея.Для определенных областей применения могут быть рекомендованы другие клеи. При определении изоляции из пеностекла укажите условия эксплуатации системы, чтобы обеспечить надлежащее изготовление.
Просмотр спецификации — Каталог продукции MTL
полистирол
Изоляционные материалы из экструдированного пенополистирола (XPS)
Теплоизоляция из пенополистирола — это жесткий пенопластовый утеплитель. Он обычно классифицируется как пенополистирол (EPS) или пенополистирол (XPS) .XPS — это материал с закрытыми порами, который изготавливается в виде прямоугольных заготовок различных размеров. Перед фактической установкой из заготовок изготавливают различные формы, включая предварительно отформованные полуоболочки трубопровода длиной 3 фута, предназначенные для установки на трубы и НКТ с NPS. Также могут быть изготовлены сложные формы для клапанов, фитингов и другого оборудования. Спецификация материала ASTM C 578 охватывает несколько типов полистирольной изоляции, но типы IV или XIII обычно указываются для механических применений. Стандарт содержит требования к сопротивлению сжатию, прочности на изгиб, теплопроводности, водопоглощению, паропроницаемости и стабильности размеров.Для сравнения: максимальная теплопроводность XPS типа IV составляет 0,20 БТЕ-дюйм / час-фут2-F, в то время как у XPS типа XIII максимальная теплопроводность составляет 0,26 БТЕ-дюйм / час-фут²- ° F при 75 ° F.
Основные области применения изоляции XPS — трубы, оборудование, резервуары и воздуховоды, работающие при температурах ниже окружающей. К ним относятся линии по производству продуктов питания и напитков, а также линии охлаждения.
Просмотр спецификации — Каталог продукции MTL
Полиизоцианурат
Изоляционные изделия из полиизоцианурата
Полиизоциануратная теплоизоляция (PIR) — это изоляция из жесткого пенопласта с закрытой структурой ячеек.Обычно его изготавливают в виде больших прямоугольных булочек, обычно шириной 4 фута, длиной 3-24 фута и высотой 1-2 фута, различной плотности и прочности на сжатие. Перед фактической установкой из пучков изготавливают различные формы, включая плоские доски и предварительно отформованные полуоболочки труб длиной 3-4 фута, предназначенные для труб и трубок NPS. Также могут быть изготовлены сложные формы, подходящие для клапанов, фитингов и другого оборудования. Спецификация материала ASTM C 591 охватывает PIR при рабочих температурах от -297 ° F до + 300 ° F. ASTM C 591 содержит требования к плотности, сопротивлению сжатию, теплопроводности, водопоглощению, проницаемости для водяного пара, стабильности размеров, содержанию закрытых ячеек и горячему состоянию. -поверхностные характеристики.В этой спецификации ASTM перечислены две марки и шесть типов, причем типы обозначают различные плотности, как указано ниже. Чаще всего используются значения плотности в диапазоне 2–2,5 фунта / фут3 (типы IV и II). Для сравнения: максимальная теплопроводность PIR классов 2, типов IV и II составляет 0,20 БТЕ · дюйм / (час · фут² · ° F) при 75 ° F.
Тип
Минимальная плотность (фунт / фут³)
Минимальное сопротивление сжатию (фунт / дюйм²)
I
1.8
20
IV
2,0
22
II
2,5
35
III
3,0
45
В
4,0
80
VI
6,0
125
Две степени, 1 и 2, определяют PIR, предназначенный для различных температурных диапазонов. Сорт 1 имеет диапазон температур от -70 ° F до + 300 ° F, а сорт 2 имеет диапазон температур от -297 ° F до + 300 ° F.
Основные области применения изоляции PIR — трубы, оборудование, резервуары и воздуховоды, работающие при температурах ниже температуры окружающей среды. Примеры включают коммерческие трубопроводы охлажденной воды, охлаждения и сжиженного природного газа. Он также используется в качестве основного материала при производстве панелей из пенопласта для различных применений, включая транспорт, строительство и временные укрытия.
Просмотр спецификации — Каталог продукции MTL
Полиуретан
Полиуретановая изоляция, обычно называемая PUR, представляет собой вспененный изоляционный материал с закрытыми порами.Обычно это распыляемый или заливной . Пенополиуретан, наносимый распылением (SPF), требует специального оборудования для нанесения материала, а для получения наилучших результатов важна соответствующая техническая подготовка. SPF используется в широком спектре приложений, включая такие промышленные, как трубы, резервуары, холодильные склады, морозильные камеры и холодильные камеры.
Стандартные технические условия ASTM C 1029 для жесткой ячеистой полиуретановой теплоизоляции, наносимой распылением, охватывают типы и физические свойства для использования в качестве теплоизоляции при температурах от -22 ° F до 225 ° F.Стандарт классифицирует материалы на четыре типа по прочности на сжатие следующим образом:
Тип
Прочность на сжатие, psi
I
15
II
25
III
40
IV
60
Стандарт охватывает требования к термическому сопротивлению толщиной 1,0 дюйм, прочности на сжатие, проницаемости для водяного пара, водопоглощению, пределу прочности при растяжении, реакции на термическое и влажное старение и содержимому закрытых ячеек.Для сравнения: максимальная теплопроводность для всех типов составляет 0,16 БТЕ-дюйм / (ч фут² ° F)
.
ASTM C 945 Стандартная практика по проектированию и нанесению распылением жесткой ячеистой полиуретановой системы изоляции на наружные служебные сосуды включает подготовку основания, грунтование, выбор полиуретановой системы и выбор защитного покрытия для наружных работ. Альянс Spray Polyurethane Foam Alliance (www.sprayfoam.org) — это торговая организация производителей и подрядчиков SPF, которые могут предоставить дополнительную помощь по SPF.
Пенополиуретан также доступен в виде одно- или двухкомпонентной полиуретановой пены.
Основы: определение и свойства полимера
Если вам нужна основная информация о пластиковых материалах, это место, где ее можно найти. Здесь вы узнаете определение и свойства полимеров — еще одно название пластмасс.
Самое простое определение полимера — это полезное химическое вещество, состоящее из множества повторяющихся единиц. Полимер может быть трехмерной сетью (подумайте о повторяющихся единицах, связанных вместе слева и справа, спереди и сзади, вверх и вниз) или двумерной сетью (подумайте о повторяющихся единицах, связанных вместе слева, справа, вверх и вниз в лист) или одномерная сеть (подумайте о повторяющихся единицах, связанных слева и справа в цепочке).Каждая повторяющаяся единица — это «-мер» или основная единица, причем «полимер» означает множество повторяющихся единиц. Повторяющиеся элементы часто состоят из углерода и водорода, а иногда и из кислорода, азота, серы, хлора, фтора, фосфора и кремния. Для создания цепи многие звенья или «-меры» химически связаны или полимеризуются вместе. Соединение бесчисленных полос плотной бумаги вместе, чтобы сделать бумажные гирлянды, или соединение сотен скрепок, чтобы образовать цепочки, или нанизывание бусинок помогает визуализировать полимеры.Полимеры встречаются в природе и могут быть изготовлены для удовлетворения конкретных потребностей. Промышленные полимеры могут представлять собой трехмерные сети, которые после образования не плавятся. Такие сети называются полимерами THERMOSET. Эпоксидные смолы, используемые в двухкомпонентных клеях, представляют собой термореактивные пластмассы. Промышленные полимеры также могут представлять собой одномерные цепи, которые можно плавить. Эти цепи представляют собой ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ полимеры, также называемые ЛИНЕЙНЫМИ полимерами. Пластиковые бутылки, пленки, чашки и волокна — это термопласты.
В природе много полимеров.Основными природными полимерами являются дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), определяющие жизнь. Шелк, волосы и рог паука — это белковые полимеры. Крахмал может быть полимером, как и целлюлоза в древесине. Латекс каучукового дерева и целлюлоза использовались в качестве сырья для производства полимерной резины и пластмасс. Первым синтетическим пластиком был бакелит, созданный в 1909 году для корпусов телефонов и электрических компонентов. Первым произведенным полимерным волокном была вискоза из целлюлозы в 1910 году.Нейлон был изобретен в 1935 году, когда искали синтетический паучий шелк.
Структура полимеров
Многие обычные классы полимеров состоят из углеводородов, соединений углерода и водорода. Эти полимеры специально состоят из атомов углерода, связанных друг с другом в длинные цепи, которые называются основной цепью полимера. Из-за природы углерода один или несколько других атомов могут быть присоединены к каждому атому углерода в основной цепи.Есть полимеры, которые содержат только атомы углерода и водорода. Полиэтилен, полипропилен, полибутилен, полистирол и полиметилпентен являются их примерами. Поливинилхлорид (ПВХ) имеет хлор, связанный с углеродной основой. Тефлон имеет фтор, связанный с углеродной основой.
Другие распространенные промышленные полимеры имеют скелеты, которые содержат элементы, отличные от углерода. Нейлоны содержат атомы азота в повторяющейся единичной основной цепи. Полиэфиры и поликарбонаты содержат кислород в позвоночнике.Есть также некоторые полимеры, которые вместо углеродной основы имеют кремниевую или фосфорную основу. Это неорганические полимеры. Один из наиболее известных полимеров на основе силикона — Silly Putty ® .
Молекулярная структура полимеров
Подумайте, как лапша спагетти выглядит на тарелке. Это похоже на то, как могут быть расположены линейные полимеры, если они не имеют определенного порядка или являются аморфными. Регулирование процесса полимеризации и резкое охлаждение расплавленных полимеров может привести к аморфной организации.Аморфное расположение молекул не имеет дальнего порядка или формы, в которой располагаются полимерные цепи. Аморфные полимеры обычно прозрачны. Это важная характеристика для многих приложений, таких как пищевая упаковка, пластиковые окна, линзы для фар и контактные линзы.
Очевидно, не все полимеры прозрачны. Полимерные цепи в объектах, которые являются полупрозрачными и непрозрачными, могут иметь кристаллическую структуру. По определению, кристаллическая структура имеет атомы, ионы или, в данном случае, молекулы, расположенные в виде различных структур.Обычно вы думаете о кристаллических структурах в поваренной соли и драгоценных камнях, но они могут встречаться в пластмассах. Подобно тому, как закалка может привести к образованию аморфных структур, обработка может контролировать степень кристалличности тех полимеров, которые способны кристаллизоваться. Некоторые полимеры никогда не кристаллизуются. Другие предназначены для кристаллизации. Чем выше степень кристалличности, тем меньше света может проходить через полимер. Следовательно, степень прозрачности или непрозрачности полимера может напрямую зависеть от его кристалличности.Кристалличность дает преимущества в прочности, жесткости, химической стойкости и стабильности.
Ученые и инженеры всегда производят более полезные материалы, манипулируя молекулярной структурой, которая влияет на получаемый конечный полимер. Производители и переработчики вводят в базовые полимеры различные наполнители, армирующие элементы и добавки, расширяя возможности продукта.
Характеристики полимеров
Большинство производимых полимеров являются термопластичными, что означает, что после образования полимера его можно нагревать и преобразовывать снова и снова.Это свойство облегчает переработку и переработку. Другая группа, термореактивные, не подлежит переплавке. После образования этих полимеров повторный нагрев приведет к окончательному разложению материала, но не к расплавлению.
Каждый полимер имеет очень отличные характеристики, но большинство полимеров имеют следующие общие характеристики.
Полимеры могут быть очень устойчивы к химическим веществам. Учтите, что в вашем доме все чистящие жидкости упакованы в пластик.Чтение предупреждающих этикеток, которые описывают, что происходит при попадании химического вещества на кожу или в глаза или при проглатывании, подчеркнет необходимость химической стойкости пластиковой упаковки. В то время как растворители легко растворяют некоторые пластмассы, другие пластмассы обеспечивают безопасную, небьющуюся упаковку для агрессивных растворителей.
Полимеры могут быть как теплоизоляционными, так и электрическими. Прогулка по вашему дому укрепит эту концепцию, поскольку вы рассматриваете все приборы, шнуры, электрические розетки и проводку, которые сделаны или покрыты полимерными материалами. Термостойкость очевидна на кухне с ручками для кастрюль и сковородок из полимеров, ручками для кофейников, пенопластом холодильников и морозильников, изолированными чашками, кулерами и посудой для микроволновой печи. Термобелье, которое носят многие лыжники, изготовлено из полипропилена, а наполнитель зимних курток — из акрила и полиэстера.
Обычно полимеры очень легкие по весу и обладают значительной прочностью. Рассмотрим диапазон применений, от игрушек до каркаса космических станций или от тонкого нейлонового волокна в колготках до кевлара, который используется в пуленепробиваемых жилетах. Некоторые полимеры плавают в воде, а другие тонут. Но по сравнению с плотностью камня, бетона, стали, меди или алюминия все пластмассы являются легкими материалами.
Полимеры можно обрабатывать различными способами. Экструзия производит тонкие волокна или тяжелые трубы, пленки или пищевые бутылки. Литье под давлением позволяет производить очень сложные детали или большие панели кузова автомобиля. Пластмассы можно формовать в барабаны или смешивать с растворителями, чтобы получить клеи или краски. Эластомеры и некоторые пластмассы растягиваются и очень гибкие. Некоторые пластмассы при обработке растягиваются, чтобы сохранить свою форму, например бутылки для безалкогольных напитков.Другие полимеры могут быть вспенены, например полистирол (Styrofoam ™), полиуретан и полиэтилен.
Полимеры — это материалы с неограниченным диапазоном характеристик и цветов. Полимеры обладают множеством неотъемлемых свойств, которые могут быть дополнительно улучшены за счет широкого диапазона добавок для расширения сферы их применения и применения. Полимеры могут имитировать волокна хлопка, шелка и шерсти; фарфор и мрамор; а также алюминий и цинк.Из полимеров можно также производить продукты, которые не всегда можно получить из мира природы, например прозрачные листы и гибкие пленки.
Полимеры обычно производятся из нефти, но не всегда. Многие полимеры состоят из повторяющихся элементов, полученных из природного газа, угля или сырой нефти. Но повторяющиеся элементы строительных блоков иногда могут быть сделаны из возобновляемых материалов, таких как полимолочная кислота из кукурузы или целлюлоза из хлопкового пуха.Некоторые пластмассы всегда делались из возобновляемых материалов, таких как ацетат целлюлозы, используемый для рукояток отверток и подарочной ленты. Когда строительные блоки могут быть более экономичными из возобновляемых материалов, чем из ископаемого топлива, либо старые пластмассы находят новое сырье, либо вводятся новые пластмассы.
Из полимеров можно изготавливать изделия, не имеющие альтернативы из других материалов.Из полимеров можно получать прозрачные водонепроницаемые пленки. ПВХ используется для изготовления медицинских трубок и пакетов для крови, которые продлевают срок хранения крови и продуктов крови. ПВХ безопасно доставляет воспламеняющийся кислород по негорючим гибким трубкам. А антитромбогенный материал, такой как гепарин, можно включать в гибкие катетеры из ПВХ для операций на открытом сердце, диализа и сбора крови. Многие медицинские устройства используют полимеры для обеспечения эффективного функционирования.
Управление твердыми отходами
Обращаясь ко всем превосходным свойствам полимеров, не менее важно обсудить некоторые проблемы, связанные с материалами.Большинство пластмасс разрушаются при ярком солнечном свете, но никогда полностью не разлагаются при захоронении на свалках. Однако другие материалы, такие как стекло, бумага или алюминий, также не разлагаются на свалках. Однако некоторые биопластики разлагаются до углекислого газа и воды ТОЛЬКО на специально разработанных предприятиях по компостированию пищевых отходов. Они не разлагаются при других обстоятельствах.
Для 2005 1 характеристика твердых бытовых отходов EPA перед переработкой в США показала, что пластмасс состоит из 11.8 процентов нашего мусора по весу по сравнению с бумагой, которая составляла 34,2 процента. Стекло и металлы составили 12,8 процента по весу. А дворовая обрезка составила 13,1 процента от массы твердых бытовых отходов. Пищевые отходы составили 11,9 процента твердых бытовых отходов. Характеристики, которые делают полимеры такими привлекательными и полезными, легкими и практически неограниченными физическими формами многих полимеров, разработанных для обеспечения определенного внешнего вида и функциональности, затрудняют вторичную переработку отходов. Когда можно собрать достаточное количество использованных пластиковых предметов, компании разрабатывают технологию переработки использованного пластика.Уровень переработки всех пластиков не так высок, как хотелось бы. Но коэффициент рециркуляции 1170 000 000 фунтов бутылок из полиэстера, 23,1%, переработанных в 2005 г., и 953 000 000 фунтов бутылок из полиэтилена высокой плотности, 28,8%, переработанных в 2005 г., показывает, что при наличии критической массы определенного материала рециркуляция может быть коммерческий успех 2 .
Заявки на переработку пластмасс растут с каждым днем. Переработанный пластик можно смешивать с первичным пластиком (пластиком, который ранее не обрабатывался) без ущерба для свойств во многих областях применения.Из переработанного пластика делают полимерную древесину для использования в столах для пикника, заборах и на открытых игровых площадках, что обеспечивает низкие эксплуатационные расходы, отсутствие сколов и экономию натуральной древесины. Пластик из бутылок с безалкогольными напитками и водой может быть превращен в волокно для производства ковров или из новых бутылок для еды. Переработка по замкнутому циклу действительно имеет место, но иногда наиболее ценное использование переработанного пластика — это применение, отличное от первоначального.
Альтернативой для пластмасс, которые не перерабатываются, особенно загрязненных, таких как использованная пищевая упаковка или подгузники, может быть система преобразования отходов в энергию (WTE).В 2005 году 13,6% твердых бытовых отходов США было переработано в системах WTE 1 . Когда местные жители решают использовать системы переработки отходов в энергию для обращения с твердыми отходами, пластик может стать полезным компонентом.
Контролируемое горение полимеров производит тепловую энергию. Тепловая энергия, производимая при сжигании пластиковых муниципальных отходов, не только может быть преобразована в электрическую, но также помогает сжигать влажный мусор. Бумага также выделяет тепло при горении, но не так сильно, как пластик.С другой стороны, стекло, алюминий и другие металлы не выделяют энергии при горении.
Чтобы лучше понять процесс сжигания, рассмотрим дым, исходящий от горящего предмета. Если бы кто-то зажег дым горящей пропановой горелкой, можно было бы заметить, что дым исчезает. Это упражнение показывает, что побочные продукты неполного сгорания все еще горючие. Правильное сжигание сжигает материал и побочные продукты исходного бора
Характеристики пластических материалов Глава 10.Пластмассы — синтетические материалы, которые можно формовать и формовать для производства готовой продукции. Получено.
Презентация на тему: «Характеристики пластических материалов Глава 10. Пластмассы — синтетические материалы, которые можно формовать и формовать для производства готовой продукции. Получено» — стенограмма презентации:
1
Характеристики пластических материалов Глава 10
2
Пластмассы — синтетические материалы, которые можно формовать и формовать для производства готовой продукции. Производится из многих типов органических и неорганических материалов Чаще всего из нефтяного базового сырья или природного газа Полистирол — бензол и этилен, оба из нефти
3
Постоянно разрабатываются новые пластмассы Многие из них больше не зависят от нефти Компания Gargill Dow, LLC изобрела первый жизнеспособный пластик, сделанный из сахара, содержащегося в кукурузе и сахарной свекле Возобновляемые ресурсы Кукуруза измельчается, и крахмал отделяется Производится нерафинированный сахар с декстрозой из крахмала Декстроза превращается в молочную кислоту Молочная кислота очищается Используется при термоформовании, экструзии листов и пленок, обработке раздувом пленки, прядении волокон и литье под давлением Другие пластмассы, разрабатываемые с использованием пшеницы, картофеля, зеленых водорослей
4
Уникальные характеристики пластмасс Несколько характеристик, обеспечивающих преимущества по сравнению с другими материалами: Около 1/8 веса стали (следующий слайд) Высокая устойчивость к коррозии (не портится под воздействием окружающей среды) Хорошая термическая и электрическая изоляция (ручки , электрические соединения) Минимальное трение (при создании гладких поверхностей может не потребоваться смазка) Снижение энергопотребления (использование для изоляции, экономия миллионов баррелей масла)
5
Примеры снижения веса 1977 г. — 2-литровые пластиковые бутылки весили 68 грамм Сегодня они весят 51 грамм На 25% меньше 200-300 фунтов пластика в современных автомобилях Если бы 300 фунтов пластика были сделаны из стали, автомобиль мог бы весить 2100 фунтов Больше
6
Разработка пластмасс Первый синтетический пластик под названием Parkesine был разработан в 1862 году Английский химик Александр Паркс Материал можно было нагревать и формировать, а затем при охлаждении он сохранял свою форму anted Хотел использовать его для замены резины по более низкой цене Потеря финансовой поддержки Нью-Йорк, 1866 год Бильярдная компания предложила вознаграждение в размере 10 000 долларов за заменитель слоновой кости для изготовления бильярдных шаров Джон Хаятт обнаружил ту же комбинацию, что и Паркес Запатентованный целлулоид в 1869 году Использовался для зубных пластин, лобовых стекол транспортных средств и кинофильмов К сожалению он был легковоспламеняющимся
7
Первое настоящее промышленное применение под названием бакелит, представленное в 1907 г. Американский химик д-р.Leo Baekeland Термореактивная фенольная смола Не горит, не кипит, не плавится и не растворяется в какой-либо известной кислоте или растворителе Не может быть переплавлен Используется в телефонных корпусах времен Второй мировой войны Ручки для посуды
8
К 1940 году пластик заменил металлы, дерево, стекло, кожу, бумагу и резину во многих продуктах. Представлено много новых разновидностей пластика. 1981, Malden Mills и Patagonia создают синтетическую овечью шкуру под названием Polar Fleece.
9
Пластмассы, изготовленные из нефтехимических ресурсов, создают проблемы для утилизации и вторичной переработки Биоразлагаемые полимеры (из крахмалов) разработаны таким образом, чтобы быть более экологически безопасными Использование переработанного пластика быстро растет Спрос на продукцию превышает количество переработанного пластика
10
Производство промышленных исходных смол — любой из класса твердых или полутвердых органических продуктов природного или синтетического происхождения, как правило, с высокой молекулярной массой без определенной точки плавления. Пластмасса — один из многих природных или синтетических высокополимерных продуктов (за исключением резины), которые способны течь под действием тепла и давления в желаемую форму Часто путают Производитель начинает со смолы в жидкой, гранулированной или порошкообразной форме и использует ее для формирования или создания пластикового материала, который будет конечным продуктом
11
Товарные смолы Стандартные смолы Включает большинство термопластических и термореактивных смол Используется для изготовления повседневных предметов Контейнеры Игрушки Предметы домашнего обихода
12
Инженерные смолы Высокоэффективные смолы различных сортов Продвинутые Промежуточные Товарные Продвинутые сорта наиболее устойчивы к химическим воздействиям, экстремальным температурам и ударам Научное лабораторное оборудование Шлемы (спортивные) Подогреваемые контейнеры для пищевых продуктов
Сравнительные характеристики — Большая химическая энциклопедия
Он все еще находится в стадии разработки со следующими характеристиками по сравнению с высокоэнергетической версией… [Стр.597]
Полиимид и меламин. Оба эти пенопласта с низкой плотностью и по существу открытыми, используются в качестве изоляции труб, особенно те, которые используются для жидкостей, работающих при температурах до 530 К. Поскольку эти пены работают при более высоких температурах и обладают улучшенными характеристиками воспламеняемости по сравнению с другими пенами, они также используются. для некоторых авиационных и морских приложений. [Pg.332]
Уайт-спирит, тип нефтяного дистиллята, популярный для использования в домашних красках на основе растворителей, состоит в основном из углеводородов с примесью ароматических углеводородов.Этот тип растворителя находит применение в красках для дома на масляной и алкидной основе из-за его хорошей растворимости с типичными связующими веществами для домашних красок и относительно низкой скорости испарения, что обеспечивает хорошую текучесть, открытость и выравнивание. Другие свойства включают слабый запах, относительно низкую стоимость, а также характеристики безопасности и опасности для здоровья, сравнимые с большинством других органических растворителей. [Pg.541]
При очистке воды любым из этих методов необходимо помнить, что из-за изменений свойств они могут вызвать проблемы как с характеристиками теплопередачи, так и с характеристиками потока жидкости по сравнению с чистой водой.[Pg.169]
Много усилий было направлено на разработку методики многоступенчатой полимеризации с набуханием с использованием воды в качестве суспензионной среды [98]. Это привело к полимерам, показывающим схожую селективность, но несколько улучшенные характеристики массопереноса по сравнению с соответствующими монолитными полимерами. Of specific rel -… [Pg.178]
Четко объясните, почему дисковый электрод из углеродного композитного материала обеспечивает улучшенные характеристики отношения сигнал / фон по сравнению с дисковым электродом из углеродного волокна той же геометрической площади.[Стр.139]
В этой главе описаны семь типов интерфейсов ЖХ-МС и сравниваются их рабочие характеристики. Были выделены любые модификации условий ВЭЖХ, необходимые для обеспечения эффективной работы интерфейса. [Pg.184]
Изображения, полученные из модуля SPAN (Рисунок 4.6.3 (c и d)), показывают совершенно другие характеристики по сравнению с изображениями из модуля SMC. Заметными особенностями являются плотные и равномерно упакованные капиллярные мембраны, а также более низкое качество и неоднородности изображений.Как уже обсуждалось для профиля ID (рис. 4.6.2 (b)), как внутри-, так и межмембранный поток кажется беспрепятственным … [Pg.461]
Нейтральный комплекс Irv, cp Ir (H) 2 (SiEt3 ) 2, был изучен методом нейтронографии, и его структурные характеристики по сравнению с изоморфным аналогом Rh.6 Существенными различиями являются более длинные расстояния металл-лиганд и большие валентные углы для компонентов Ir. [Стр.150]
Описаны светоизлучающие характеристики электролюминесцентного устройства, излучающего белый свет, с дважды легированным слоем люминофора ZnS Pr, Ce, F.Было обнаружено, что оптимизация совместного легирования Ce улучшает характеристики излучения по сравнению с электролюминесцентным устройством с однократно легированным слоем ZnS Pr, F22. Электрические характеристики легированных Ce тонких пленок ZnS TbOF EL были сообщены, что легирование Ce было видно, что улучшается эффективность излучения, что приводит к улучшенным характеристикам со-легированной Ce пленки.23 … [Pg.692]
К сожалению, характеристики схемы TFT были ограничены относительно низкими характеристиками устройства по сравнению с массивным Si.Существующие устройства на основе аморфного Si и органических TFT ограничены материалами и / или технологическими ограничениями на подложку, что приводит к IF l с низкой подвижностью (менее 1 см2 / В · с). Таким образом, … [Pg.11]
Водородные связи можно рассматривать как особые типы 3c / 4e взаимодействий, тесно связанные с другими формами гипервалентности в соединениях основной группы (Раздел 3.5) и d-блока (Раздел 4.6). Однако фундаментальное взаимодействие nB-oah водородной связи B-HA демонстрирует необычные характеристики по сравнению с другими явлениями трехцентровой МО, в основном из-за уникальных свойств атома H, валентная оболочка которого содержит только изотропную Is-орбиталь для построения ctah и ctah NBOs.[Pg.594]
Гладкая и однородная поверхность полимера после вакуумирования играет ключевую роль в обеспечении хороших характеристик измерения OFRR. Мы наблюдали в экспериментах, что толуол после вакуума склонен оставлять на поверхности ряд полостей диаметром несколько микрометров. Эти полости будут вызывать дополнительные потери на рассеяние для WGM в OFRR, что значительно ухудшает g-фактор и, следовательно, предел обнаружения датчика паров OFRR. Более того, эти небольшие полости имеют другие адсорбционные характеристики по сравнению с гладкой полимерной поверхностью.Молекулы пара могут задерживаться в полости в течение более длительного времени, что увеличивает время отклика и время восстановления. Было обнаружено, что ацетон и метанол являются лучшими кандидатами в качестве растворителей, потому что они обычно оставляют однородную и гладкую поверхность после вакуума. [Стр.133]
Tacke et al. также изучили биоизостеризм ароматических материалов и сообщили о синтезе силамаджантола, гидроксиметилдиметил (3-метилбензил) силана 42, который демонстрирует совершенно другие сенсорные характеристики по сравнению с исходным маджантолом, 2,2-диметил-3- (3-метилфенил) пропанолом. 43, важный ингредиент духов.203,204 … [Pg.415]
Наносекундные исследования, которые были выполнены на аналогичных системах [48-51,104], явно расходятся с ранее упомянутым фемтосекундным исследованием. Однако наносекундные лазерные импульсы с длиной волны 532 нм имеют другие характеристики по сравнению с фемтосекундными импульсами с длиной волны 388 нм, и это может объяснить расхождения. Опять же, разные субстанции также могут повлиять на результат, и, конечно же, система 6,8-динитро-BIPS не является стандартом для измерения всех других систем спиропирана. Фактически не существует типичной молекулы или молекулярной системы, которые можно было бы использовать в качестве примера для описания поведения всех других номинально подобных систем.[Pg.391]
Личностные характеристики выпускников коммерческих и технических специальностей Сравнительное исследование
1 303 Журнал Индийской академии прикладной психологии, июль 2008 г., Vol. 34, № 2, Личностные характеристики выпускников коммерческих и технических специальностей. Сравнительное исследование Виджая Лакшми Нагарджуна и Сириша Мамиденна Бизнес-школа ICFAI, Хайдарабад В настоящем исследовании сравнивались личностные характеристики 200 студентов, обучающихся по курсу MBA.Опросник 16 PF Кеттелла использовался для изучения личностных различий между студентами в зависимости от их академического образования и пола. Были рассмотрены следующие гипотезы: студенты мужского пола существенно не отличаются от студенток, а студенты со степенью бакалавра коммерции существенно не отличаются от студентов со степенью инженера. Результаты показали, что не было значительных различий между студентами в профилях личности на основе академического образования, за исключением показателей чувствительности и перфекционизма.Другие результаты также показали, что существуют значительные гендерные различия в некоторых показателях личности, таких как сердечность, чувствительность, бдительность, абстрактность и открытость к изменениям. Значение этих выводов обсуждается для педагогов и предметных экспертов в отношении содержания курса, преподавания и консультирования студентов. Ключевые слова: теплота, чувствительность, бдительность, абстрактность, открытость к изменениям. Студенты управленческого образования имеют разный опыт. MBA — это многоцелевой курс с несколькими факультативами, который удовлетворяет требованиям широкого спектра рабочих мест в различных отраслях.Студенты мужского и женского пола получают управленческое образование, чтобы лучше подготовиться к более высоким управленческим должностям. Хотя студенты практически всех дисциплин могут получить степень в области управления, было замечено, что в основном люди, получившие диплом в области коммерции (B.Com) и инженерии (BE или B.Tech), записывались на последипломные курсы по менеджменту. . Учащиеся с разным образованием знакомятся с разными концепциями и предметами. Это может привести к различиям в их способностях.Это может повлиять на их оценку и понимание вопросов, обсуждаемых в классе управления бизнесом на уровне аспирантуры. Существует вероятность того, что эти различия могут впоследствии повлиять на выбор ими факультативов на втором году программы MBA, а затем и на линию их карьеры. Обучение менеджменту направлено на формирование у людей возможности эффективно работать в качестве менеджеров. Студентам передаются знания и навыки, которые помогут им в процессе принятия решений и в эффективном выполнении повседневных операций в различных профессиях.Такие факторы, как стрессоустойчивость и участие в команде, стали очень важными в текущем организационном контексте для достижения оптимальных результатов. Таким образом, управленческое образование направлено на формирование навыков, которые помогают лучше подходить человеку для работы. Когда эти студенты поступают на работу после завершения курсов MBA, существует много разнообразия. Профили вакансий варьируются от общих руководящих должностей до конкретных областей, таких как финансы, маркетинг или операции. На выбор предметов могут повлиять различия в личности разных студентов.Например, сдержанному и застенчивому человеку может не быть
.
2 304 подходит для работы в сфере маркетинга, но если этот человек заинтересован в продолжении своей карьеры в этой области, консультации и обучение этого человека помогут развить навыки, необходимые для работы. Таким образом, анализ и сравнение личностных характеристик выпускников коммерческих и технических специальностей могут помочь в понимании их выбора факультативов и в достижении более подходящей работы.Также для преподавателей, преподающих курсы MBA, это могло бы помочь в выборе подходящей комбинации методов обучения для облегчения эффективной передачи знаний. Исследователи и практики сходятся во мнении, что личность в целом влияет на стиль работы и производительность людей. Многие исследования показали, что личность связана с успеваемостью, выбором факультативов, завершением университетского образования и выбором карьеры (Tett, Jackson & Rothstein, 1991; Singh, 1994).Одни и те же проблемы понимаются и по-разному принимаются разными людьми (Song, Wu & Zhao, 2002). Образовательные и гендерные различия также могут иметь влияние (Felder & Deitz, 2002). Эти различия часто способствуют их эффективности в рабочем контексте. Фернхэм, Джексон и Миллер (1999) обнаружили, что личностные характеристики пилотов и действующих пилотов значительно отличаются от общей популяции. Исследователи высказали мнение, что, учитывая характер работы пилота, кандидаты самостоятельно выбирают себя, чтобы создать отчетливый профиль личности, который подходит для работы пилота.Санчес и Реджано (2001) обнаружили, что определенные черты личности связаны с неуспеваемостью. Студенты, не прошедшие курсы, получили значительно более высокие баллы по неврозам и экстраверсии, чем их группа населения. Ибрагим, Абу-Обейд и Аль-Симади (2002) в своем исследовании влияния черт личности на оценку архитектурной эстетики указали, что черты личности оказали сильное влияние на наше восприятие окружающей среды с характеристиками личности и что взаимосвязь между восприятием окружающей среды а черты личности динамичны.Кларк и Пирсон (1983) обнаружили, что черные студенты естествознания принадлежали к более высокому социальному классу и были более практичными и жесткими, чем черные социальные и не связанные с наукой специальности. Белые естественнонаучные специальности были более ориентированы на мужской пол и были более трезвыми, чем белые на социальных и ненаучных специальностях. По сравнению с другими специальностями, не относящимися к естественным наукам, студенты-естественники чаще были первенцами из семей с более высоким социальным классом и меньшим количеством братьев и сестер. В этом исследовании изучались различия в академическом выборе и личностных факторах участвовавшей выборки.Обучение менеджменту — это широкая концепция с несколькими конкретными направлениями и выбором факультативов. Подобное исследование в индийском контексте, изучение различий в академическом образовании и гендерных различиях в связи с различиями в личности могло бы предложить понимание профилей студентов и факторов, которые определяют их выбор карьеры. Следовательно, существует необходимость изучения различий личности в зависимости от академического образования и пола. Задачи 1. Изучить различия в личностных характеристиках выпускников коммерческих и технических специальностей.2. Выявить гендерные различия личностных характеристик в общей выборке. Пример метода: выборка состояла из 100 выпускников коммерческих и 100 инженерных специальностей, обучающихся по программе магистра делового администрирования в известной бизнес-школе в Индии в 2007 учебном году. Из 100 студентов, каждый из которых занимается коммерцией и инженерией, 50% из них являются мужчин и
3 Виджая Лакшми Нагарджуна и Сириша Мамиденна — женщины.Средний возраст мужчин составлял годы, а средний возраст женщин — годы. Средний возраст участников составлял годы, а стандартное отклонение — Инструменты: Анкета по шестнадцати личностным факторам Кеттелла (IV ed): 16 PF Кеттелла — это хорошо изученный, надежный и валидный тест, который измеряет 16 первичных исходных факторов человека. Форма A 16PF используется для настоящего исследования. Эти 16 первичных факторов снова объединены, чтобы дать восемь вторичных или глобальных факторов. Первичные и вторичные факторы биполярны.Процедура: было получено разрешение директора школы, и тест проводился в классе. Первые 100 студентов инженерных специальностей и 100 студентов, изучающих коммерцию, из которых 50% мужчины и 50% женщины были выбраны из регистра посещаемости, и им было предложено собраться в классе. Участники подписали формы согласия, в которых указывалось, что все предоставленные ими данные будут храниться в строгой конфиденциальности. Затем студентов попросили указать их выпускную дисциплину, пол и свой возраст в анкете 16 PF.Студентам было предложено прочитать инструкции, напечатанные в анкете, и их попросили дать первый ответ, который придет им в голову. Любые сомнения студентов были прояснены исследователями до того, как они начали отвечать на вопросы анкеты. После того, как студенты ответили на вопросник, он был собран и подвергнут оценке и интерпретации. Необработанные баллы были рассчитаны с использованием шаблонов, предоставленных институтом для тестирования личности и способностей.Исходя из норм возраста и пола, исходные баллы были преобразованы в стандартные десять баллов. Согласно руководству, баллы от 1 до 3 считались низкими, от 4 до 7 считались средними, а баллы от 8 до 10 считались высокими. Результаты и обсуждение Таблица 1 показывает среднее значение, стандартное отклонение и значения t, рассчитанные для основных личностных факторов в различных учебных заведениях, таких как коммерция и инженерия. Значения t, рассчитанные для основных факторов на основе академического образования, показали, что некоторые основные факторы были значимы для таких показателей, как твердость ума (фактор I) и перфекционизм (фактор Q3).Вычисленное среднее значение показало, что студенты с инженерным образованием были более жесткими, чем студенты с коммерческим образованием. Это показывает, что студенты инженерного факультета более самостоятельны, реалистичны, ответственны и эмоционально стойкие. Они стремятся поддерживать работу группы на практической и серьезной основе по сравнению со студентами, имеющими коммерческое образование. Еще одно обнаруженное существенное различие — это мера перфекционизма. Студенты инженерных специальностей более социально осведомлены, более контролируемы, дисциплинированы и перфекционисты по сравнению со студентами с коммерческим образованием.Эти различия, вероятно, могли возникнуть из-за количества лет обучения в их выпуске, так как студенты инженерных специальностей тратят четыре года, а студенты коммерческих школ тратят три года, чтобы завершить свое обучение. Учебная программа инженерного курса является более технической и целенаправленной и требует большего совершенства для достижения успеха, а также из-за того, что студенты-инженеры проводят больше лет со своими одноклассниками, они, как правило, становятся более твердыми и сосредоточенными, поскольку им дают много командных заданий в их учебная программа по сравнению с выпускниками по коммерции.Среднее значение, рассчитанное для измерения бдительности, хотя и не значимое в настоящем исследовании, показало, что студенты инженерных специальностей являются хорошими членами команды по сравнению с
.
4 306 Личностные характеристики выпускников коммерции. Более ранние исследования также показали, что научные специальности были более практичными и упрямыми, чем не относящиеся к науке специальности (Clark et al., 1983). Инженеров часто считали очень прагматичными.Исследования, проведенные Харрисоном, Томбленом и Джексоном (1955) и Муром и Леви (1951), показали, что инженеры склонны быть более изобретательными, конкретными и практичными. Таблица -1 Среднее значение, стандартное отклонение и t-значения основных личностных факторов выпускников коммерции и инженерных специальностей Факторы личности Измерение Торговля Технические средства Среднее SD Среднее SD значение t Зарезервировано против теплого (A) Теплый бетон против абстрактного (B) Рассуждение Реактивное против эмоционально стабильного C) Дифференциал эмоциональной стабильности по сравнению с доминантой (E) Доминирование Серьезный по сравнению с живым (F) Жизнеспособность целесообразным по сравнению с осознанным правилом (G) Ограниченность правил Застенчивый или социально смелый (H) Социальная смелость Утилитарная или чувствительная (I) Чувствительность ** Доверчивость vs бдительность ( L) Основанная на бдительности и абстрактная (M) Абстрактность Четкая vs частная (N) Конфиденциальность Самоуверенная vs всесторонняя (O) Опасения Традиционная vs открытая для изменений (Q1) Открытость к изменениям Групповая ориентация vs самодостаточность (Q2) Самостоятельность Терпит беспорядок против перфекционизма (Q3) перфекционизм * расслабленное против напряжения (Q4) напряжение * p =.05; ** p = 0,01 Таблица -2 Среднее, SD и t-значения основных личностных факторов для разных полов Факторы личности Измерение Мужской Женский t-значение Среднее SD Среднее SD Зарезервированное против теплого (A) Тепло ** Конкретное против абстрактного (B) Рассуждения Реактивная vs эмоционально стабильная (C) Эмоциональная стабильность Дифференциальная vs доминантная (E) Доминирование Серьезное vs живое (F) Жизнеспособность Целенаправленное vs сознательное правило (G) Ограниченность правил Застенчивость vs социально смелая (H) Социальная смелость Полезная vs чувствительная (I) Чувствительность * Доверчивость vs бдительность (L) бдительность ** обоснованная vs абстрактная (M) абстрактность * Forthright vs частная (N) конфиденциальность Самоуверенная vs всесторонняя (O) опасения Традиционные vs открытые для изменений (Q1) Открытость к изменениям ** Групповая ориентация vs Самостоятельность (Q2) Самодостаточность Терпимость к беспорядку и перфекционизм (Q3) Перфекционизм Расслабление vs напряжение (Q4) Напряжение * p =.05; ** р = 0,01
5 Виджая Лакшми Нагарджуна и Сириша Мамиденна 307 В таблице 2 показаны среднее значение, стандартное отклонение и значения t, рассчитанные для основных личностных факторов в зависимости от пола. Существуют значительные гендерные различия в показателях основных факторов, таких как теплота (A), утилитарность (I), бдительность (L), абстрактность (M) и открытость к изменениям (Q1). Это показывает, что мужчины более общительны, нежны, хороши в команде, абстрактны и менее открыты для изменений по сравнению с женщинами.Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, проведенными Бурком (2001; 2002), которые показали, что мальчики более нежны, чем девочки. Было обнаружено, что девочки более независимы, чем мальчики (Bourke, 2002). Результаты имеют значение для преподавателей, участвующих в обучении в рамках курса MBA. Исследования показали, что у людей разные предпочтения в стиле обучения, которые могут быть связаны с личностными различиями (Rothschild, Jacqueline & Piland, 1994; Irani, Scherler, Harrington & Telg, 2000).Образование в области управления представляет собой смесь нескольких дисциплин. Принятый метод оценки также нацелен на целостное развитие с широкой целью формирования из людей успешных менеджеров. Различия в личностных факторах у студентов MBA предполагают необходимость различных параметров оценки, чтобы обеспечить лучшую и объективную оценку учебного процесса студентов. Разные люди принимают разные стили, и предпочтительные стили связаны с личностью и индивидуальными различиями (Honey & Mumford, 1982; Kolb, 1976).Это также имеет значение для управления классом и преподавания. Учебный план может включать лекции, обсуждения, практические упражнения, кейсы и решение проблем как часть занятий в классе для создания лучшей учебной среды. Результаты этого исследования также показывают, что выборка существенно не различалась по нескольким личностным факторам. Это сходство по полу и образованию могло быть вызвано несколькими причинами. Одним из важных факторов, к которым можно отнести сходство, является тот факт, что бизнес-школа, из которой была составлена выборка, имеет четко определенный процесс отбора студентов, соответствующих критериям, для программы управления.Строгий процесс, включающий письменный тест, презентацию и собеседование, может привести к выбору студентов, обладающих определенным сходством в чертах и отношениях, которые считаются желательными для потенциальных менеджеров. Как предположил Фернхэм, Джексон и Миллер (1999), самостоятельный выбор может также учитывать людей аналогичного типа, выбирающих дальнейшее образование в области управления. На основании результатов очевидно, что целенаправленное консультирование будет способствовать дальнейшему совершенствованию навыков и компетенций студентов и сделает их более адаптивными к различным ситуациям рабочего давления.Кроме того, индивидуальные требования к консультированию могут различаться в зависимости от уровня подготовки учащихся. Кроме того, подобные дополнительные материалы позволят консультантам понять, как в целом формировать личность студентов, чтобы они могли лучше себя чувствовать в корпоративном мире. В целом, соответствующие факторы, наблюдаемые в исследовании, которые имеют отношение к эффективности работы, могут быть выделены для внимания психологов, тренеров, предметных экспертов, чтобы потенциал талантов студентов был надлежащим образом оценен для тонкой настройки и развития.Это исследование четко выявило влияние таких факторов, как чувствительность, независимость, перфекционизм, командная работа, открытость к изменениям и т. Д., На выявление различий между половой принадлежностью и академическим образованием студентов, что помогает в решении различных наборов проблем соответственно. Заключение. Настоящее исследование показывает, что студенты с инженерным образованием более целеустремленные и перфекционисты по сравнению с выпускниками коммерческих школ и
студентов.
6 308 Характеристики личности Другой вывод состоит в том, что мужчины более общительны, нежны, хороши в команде, абстрактны и менее открыты для изменений по сравнению с женщинами.Ссылки Alan, J. B. & George, H.L. (1988). Профили личности менеджеров по маркетингу и исследованиям и разработкам. Психология и маркетинг. John Wiley & Sons, Inc. Бурк, Р. (2001). Личностные качества учеников независимых школ Англии. Исследования в области образования, 66, 1-8. Бурк Р. (2002). Гендерные различия в личности подростков. Психология, эволюция и гендер, 4, Кеттелл, Р. Б., Эбер, Х. У., и Тацуока, М. М. (1991). Руководство администратора для 16 PF. Институт тестирования личности и способностей.Кларк, М. Л., и Пирсон, В., младший (1983). Предикторы научных специальностей для черных и белых студентов колледжа. Отчеты об исследованиях. Фельдер, Г.Н., Диц, Э.Дж. (2002). Влияние типа личности на успеваемость и отношение студентов инженерных специальностей. Журнал инженерного образования, 91, Фернхэм, Джексон и Миллер. (1999). Личность, стиль обучения и производительность труда. Личность и индивидуальные различия. Харрисон, Р., Томблен, Д.Т., и Джексон, Т.А. (1955). Профиль инженера-механика.Личная психология, 8, Хани, П., и Мамфорд, А. (1982). Руководства по стилям обучения. Maidenhead: Honey Press. Ибрагим, А.Ф., Абу-Обейд, Н., Аль-Симади, Ф. (2002). Влияние личностных качеств на оценку архитектурной эстетики: знакомая и незнакомая среда, оцененная студентами-архитекторами и не архитектурными студентами. Обзор архитектурной науки, 45, Ирани, Т., Шерлер, К., Харрингтон, М., и Телг, Р. (2000). Преодоление препятствий к обучению в дистанционном образовании: влияние типа личности и восприятия курса на успеваемость учащихся.Сан-Диего, Калифорния: Материалы 27-й ежегодной конференции по исследованиям в области сельскохозяйственного образования (номер репродукции документа ERIC). Колб Д. (1976). Инвентарь стилей обучения: Техническое руководство. Бостон: Mc.Ber. Мур, Х. Б., и Леви, С. Л. (1951). Коварные изобретатели: исследование инженеров. Персонал, 23 года, Ротшильд, Жаклин и Пиланд, В. Э. (1994). Взаимосвязь стилей обучения и личностных качеств студентов, обучающихся после окончания средней школы Журнал исследований и практики общественного колледжа, 18, Sanchez, M.M., Реджано, Э.И., и Родригес, Ю.Т. (2001). Личность и академическая продуктивность студента вуза. Социальное поведение и личность, 29, Сингх, С. (1994). Гендерные различия в рабочих ценностях и личностных характеристиках индийских руководителей. Журнал социальной психологии, 134, Сун, З., Ву, К., и Чжао, Ф. (2002). Академическая успеваемость и личность студентов колледжа. Китайский журнал психического здоровья, 16, Тетт, Р.П., Джексон, Д.Н. и Ротштейн, М. (1991). Личностные показатели как предикторы производительности труда: метааналитический обзор.Personnel Psychology, 44, Поступила в редакцию: 23 января 2008 г. Получена редакция: 24 мая 2008 г. Принята: 12 июня 2008 г. Виджая Лакшми Нагарджуна, Бизнес-школа ICFAI, Хайдарабад Сиреша Мамиденна, Бизнес-школа ICFAI, Хайдарабад Выражение признательности: Авторы выражают искреннее желание спасибо всем студентам, участвовавшим в исследовании, и доктору Санджаю Фулории, преподавателю бизнес-школы ICFAI, и г-ну Н. Шриниваса Рао, которые помогли нам в статистике.
Утепленные входные двери для частного дома: металлические и деревянные, уличные
Разделы статьи:
Любое жилье нуждается в защите от нежелательного проникновения. Установив на входе крепкую и надежную дверь, хозяин помещения лишь частично справляется с поставленной задачей. Оградив себя от злоумышленников, следует подумать об еще одной незваном госте – холоде. Внешняя преграда из металла задержит человека, но не сможет противостоять морозу. Утепленные входные двери для частного дома уберегут жилье от его проникновения, сохранив внутри уют и теплую атмосферу.
Материал изготовления для полотна
Когда говорят о входной двери в дом, то на ум приходит прочная, надежная и долговечная конструкция. Больше всего с такими характеристиками сочетается железная внешняя преграда. Для ее изготовления применяют гнутый профиль, из которого делают раму. Каркас из этого материала обладает высокой стойкостью к нагрузкам.
Но можно встретить в продаже двери, рама которых сделана из профильной трубы. Ее применяют для изготовления нестандартного полотна, когда жертвуется малая часть крепости для соблюдения дизайнерской мысли. Но отход от нормы компенсируется дополнительными ребрами жесткости.
Рассматривать конструкции, где каркас выполнен из уголка, даже не стоит. Такой эконом вариант годится разве что для сарая и надежным его не назовешь. Но зато он намного дешевле.
Рама обшивается стальными листами. Все это делает конструкцию крепкой, но одновременно и очень массивной. Это требует применения качественной фурнитуры. Ведь чем больший вес будет у полотна, тем быстрее согнутся петли и конструкция примет ассиметричное положение.
Невзирая на это, металлические двери пользуются большей популярностью из-за своей прочности и способности отлично противостоять внешним агрессивным воздействиям (огню и влаге). Считается, что деревянные изделия менее надежны из-за неспособности сдержать пожар или долго противостоять воде.
Это в корне не верно. Утепленные входные деревянные двери из твердых пород древесины ни в чем не уступают металлическим конструкциям. Многие хозяева с удовольствием выбирают их для своего частного дома. Существуют специальные пропитки и внешние полимерные покрытия, которые делают деревянное полотно водоотталкивающим и неспособным воспламеняться.
Также натуральный материал выигрывает по теплопроводимости, которая у металлического листа исчисляется в целых 52 000 мВт. Тогда как у дерева она всего лишь 400 мВт. Нередко в подсобных помещениях при сильных морозах можно увидеть, как внутренняя часть железной двери покрывается инеем. Это говорит о промерзании и полотно работает как холодильник, дополнительно охлаждая комнату.
Такого никогда не произойдет с деревянной дверью, тем более, когда она сделана по технологии «сэндвича». Дополнительная изоляция, которую имеет внутри входная уличная преграда, не позволит полотну промерзнуть. Утепленная дверь сохранит тепло в помещении даже при самых лютых морозах.
Железное полотно смотрится в этом плане намного хуже. Но все кардинально меняется, если между стальными листами расположить хороший теплоизолятор. Утепленная металлическая конструкция в сотни раз уменьшает свою теплопроводимость и становится по этим свойствам не хуже деревянной. Входная дверь из железа может быть утеплена разными материалами, которые не позволят полотну промерзнуть.
Виды теплоизоляции
Материалов, которые качественно сохранят тепло, выпускается великое множество. Все они отличаются по цене, поскольку кроме основного свойства низкой проводимости имеют множество второстепенных качеств. Но они становятся не менее важны, когда речь идет об утеплении уличной двери. Там, где постоянно бывают перепады температуры и дождь сменяют палящие солнечные лучи, нужен материал, способный противостоять агрессивным воздействиям.
Минеральная вата
Самый популярный утеплитель несмотря на высокую стоимость. Не воспламеняется, хорошо удерживает тепло и практически не пропускает шум. Но при изоляции внешних конструкций имеет свои минусы. При попадании влаги он становится тяжелым и проседает. Также способен замерзать, при этом теряя свои основные свойства.
Как утеплить входную деревянную дверь своими руками в частном доме
Просто утеплив входную деревянную дверь в частном доме, можно добиться уменьшения утечки тепла из помещения примерно на 10%. Для создания теплоизоляционного слоя применяют разные материалы и технологии, но все они направлены на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводности деревянного полотна. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.
Подготовительные работы
Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.
Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать
С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.
Что используют для теплоизоляции?
Традиционный способ утеплить входную деревянную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели применяют:
минвату;
ватин;
войлок;
синтепон;
пенопласт;
поролон;
вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.
Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно использовать:
дерматин;
натуральную или виниловую кожу;
ткани с водоотталкивающей пропиткой;
при применении пенопласта обивкой может послужить и влагостойкая фанера или деревянные ламели типа вагонки.
Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, т. к. из них изготавливаются дополнительные детали для утепления стыков коробки и полотна, а край декоративного материала нужно подвернуть внутрь на 1-1,5 см.
Специальные валики
Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и снижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают самостоятельно в тех случаях, когда обивают дверь с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.
Процесс работы с пенопластом
Установку пенопластового наполнителя применяют, как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. Чаще всего так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и приобрели. Производители используют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится заменять «начинку» такой двери слоем утеплителя из пенопласта или ЭППС.
При выполнении этой работы нужно размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только брусья каркаса.
Пенопласт нужно нарезать на части, по возможности более точно соответствующие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на жидкие гвозди или другой клей для пенопласта. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.
Необходимые инструменты
Чтобы произвести утепление входных деревянных дверей мягкими изолирующими материалами, надо подготовить некоторые инструменты:
острый нож или ножницы для нарезки деталей;
рулетку;
молоток;
уплотнительные ленты;
гвозди с декоративными шляпками.
При желании можно использовать и тонкую леску: для создания геометрического узора из ромбов на обивочном материале.
Устранение зазоров с помощью уплотнителя
Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.
Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.
Виды предназначенные для деревянной двери
Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:
трубчатый из пористой резины;
силиконовый;
поролоновый.
Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.
Утепление коробки
Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.
Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.
Обивка полотна
На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:
Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.
Герметизация при помощи валиков
Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).
Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.
Установка
По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.
Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.
Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.
Как и чем утеплить входную деревянную дверь самому
С наступлением холодов перед многими домовладельцами встает задача, как утеплить входную деревянную дверь. Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.
Специалисты советуют выполнять утепление в случаях, если:
Образуются щели между коробом и створками. Причиной может являться некачественная установка, плохая древесина, длительный срок использования.
Изделие потеряло привлекательность.
Утеплитель износился в ходе использования или изначально был некачественным.
Чем можно утеплить входную дверь
Сегодня есть много материалов, которые позволяют провести работы по утеплению входной деревянной двери своими руками. У каждого есть плюсы и минусы.
Какой утеплитель выбрать?
От правильного материала зависит качество проведенной работы. Наиболее известными являются следующие виды:
Минеральная вата. Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
Утепление пенопластом. Легкий материал, который отлично сохраняет форму. Относится к горючим утеплителям. Для деревянных конструкций можно использовать только после пропитки специальным составом.
Изолон. Это вспененный полиэтилен с нанесенным слоем фольги на одну сторону. На другой — самоклеющаяся пленка. Хорошо подходит для деревянных полотен. Наличие фольги совместно с пористой структурой обеспечивает возникновение эффекта термоса.
Пенополистирол. Легковесные пластины, удерживающие форму. Обладают теплоизоляционными свойствами. Достоинством материала является негорючесть. При появлении пламени происходит постепенное угасание.
Поролон. Простой, удобный утеплитель. Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.
Деревянная дверь, утепленная своими руками — экономное решение для надежной защиты от холода загородного жилья, квартиры или дачи.
Уплотнитель для утепления
Уплотнительная лента не только защищает помещение от сквозняков. Она также выполняет другие функции:
звукоизоляция;
амортизация;
защита от посторонних запахов;
герметизация.
Если дверь не оборудована уплотнителем, из помещения уходит до 40 % тепла, которое вырабатывается отопительными приборами.
При выборе обращают внимание на такие свойства:
прочный материал — от него зависит срок эксплуатации изделия;
герметичное прилегание к поверхности;
устойчивость к механическим воздействиям;
гибкость, мягкость, упругость.
Выпускаются в виде ленты разной длины, ширины, толщины, цвета. Качественный утеплитель при сжимании не повреждается.
В зависимости от формы, бывают такие виды:
Уплотнительная лента. Самый популярный тип изделия. Представляет собой поролон с самоклеющейся пленкой. Крепится к дверной коробке обойными гвоздями. Минусом является недолговечность.
Трубчатый уплотнитель — плотный жгут с внутренней полостью. Обычно самоклеющийся, поэтому легко монтируется.
Контурный уплотнитель прикрепляется по периметру дверного полотна. Изготавливается из каучука, поролона.
ТЭП — новое поколение уплотнителей. Синтетический полимер, который сочетает свойства резины и термопласта. Выдерживает самые низкие температуры, может служить до 20 лет. В качестве недостатка отмечают высокую цену, сложность монтажа. Однако при правильной установке оправдывает вложенные средства.
Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.
Необходимые инструменты и материалы
Для работ будут нужны такие инструменты:
шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
степлер, скобы;
молоток;
декоративные и строительные гвозди;
ножницы, карандаш;
фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.
Материалы, которые потребуются:
утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
уплотнитель;
обивочный материал (дерматин).
Подготовительные работы
До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.
Дверное полотно лучше положить на пол. Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.
Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.
Обивка двери дерматином
Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.
Основные достоинства:
долгий срок службы — до 15 лет;
влагостойкость;
устойчивость к колебаниям температуры.
Дерматин устойчив к процессам гниения. Структура противостоит размножению бактерий. Он не подвержен разрушению при воздействии ультрафиолетовых лучей, не выгорает под солнцем, поэтому отлично подходит для оформления входной двери.
Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.
Утепление пенопластом или полистиролом
Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.
Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.
Монтаж уплотнителя
Процедура монтажа выглядит так:
определяют размеры имеющихся щелей;
разрезают уплотнитель;
если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
силиконовый монтируют степлером.
При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.
Утепление двери валиками
Чтобы закрыть стык между дверным косяком и створкой, используют плотные валики из дерматина. Делают их таким образом:
После замера вырезают 4 отрезка шириной по 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
Крепят полосу степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
Формируют валик из утеплителя. Вкладывают в подготовленную полоску дерматина.
Самостоятельно утеплить дверь несложно. При этом важно соблюдать рекомендации. Тогда в помещении будет тепло, уютно, тихо.
Как утеплить деревянную дверь? ⋆ Прорабофф.рф
У входа в любой дом каждого человека обязательно встретит дверь. Входная дверь – это и визитная карточка хозяина, и защита жилища от холода, шума и природных осадков, а поэтому она должна быть не просто красивой, но и максимально обустроенной.
Как показывает практика, не утепленные деревянные входные двери приносят с собой дополнительные неудобства, в доме очень холодно, а ветер просто воет в комнатах. В свою очередь деревянные утепленные двери несут с собой лишь комфорт, и температура воздуха в жилище может сразу же повыситься, как минимум на 5-7 градусов. Вместе с этим при утепленных дверях нормализуется сразу же и влажность воздуха в помещении, а, следовательно, снизятся расходы хозяев на обогрев.
Итак, варианты утепления входной деревянной двери
Снимите входные деревянные двери с петель, если есть выкрутите глазок и открутите ручку с замком. Приобретите вспененный полиэтилен и скатайте из него небольшие валики. Обтяните этот материал тем, который выбудете использовать при обивке двери. Стоит заметить, что деревянную дверь лучше всего обить кожей, ну или на крайний случай кожзаменителем;
Возьмите лист пенопласта размером с вашу дверь, закрепите его на клей жидкие гвозди к самой входной конструкции и обтяните полученную дверь с утеплителем, выбранным вами материалом, опять-таки кожзаменителем или кожей.
Вот два самых простых способа утепления деревянной входной двери, после чего остается только вставить назад ручку, поставить глазок и закрепить дверь на прежнее место.
Межкомнатные деревянные, как утеплить?
Утепляя межкомнатные деревянные двери, прежде всего, подготовьте рубанок. Подгоните полотно своей двери по размеру с коробкой. Если имеются зазоры, набейте на них фетровые полоски. Вместо этих полосок использовать можно и самую обыкновенную вату. Она будет прекрасным не только утеплителем, но еще и звукоизоляционным материалом.
Еще один способ утепления деревянных межкомнатных дверей – приклеивание специального уплотнителя. Указанный материал просто клеится на раму двери. Уплотнительную ленту, стоит заметить, сегодня производители предлагают из поролона, резины и пенополиэтилена. Разной может быть и ширина с толщиной уплотнителя. Использовать этот материал очень легко, нужно просто купить его и наклеить к основе, зафиксировав в нужном месте несколько минут. Если клейкой основы у уплотнителя нет, закрепить его можно при помощи клея «Жидкие гвозди».
Теперь немного о том, какие материалы могут быть использованы в качестве утеплителя деревянных дверей:
Поролон. Дешевый и практичный материал, но приобретая его, следует знать, что поролон недолговечен и уже через несколько лет он начнет крошиться. Обить дверь утеплителем из поролона может любой желающий и для этого не нужно никаких определенных навыков;
Изолон. Неплохой по теплоизоляционным показателям материал, который сегодня является одним из самых востребованных в виду прекрасного соотношения цены-качества;
Вата. Этот материал на сегодняшний день будет самым экономным, но не стоит забывать, что скупой платит дважды и уже через год-два в вашем утеплителе могут начать размножаться вредные бактерии, да и по истечении определенного срока, вата, конечно же, начнет сбиваться, что приведет к образованию выпуклостей и ямок на двери;
Силиконовый наполнитель. Этот утеплитель очень прост в использовании, а вдобавок к этому отличается повышенной стойкостью к различного рода внешним факторам. Минус здесь только в том, что силиконовый наполнитель является плохим шумоизолятором.
Уделите внимание толщине материала, но при этом знайте, что во всем нужна мера. Слишком толстый слой утеплителя принесет проблемы с закрыванием дверного замка, а слишком тонкий просто не даст нужного эффекта, который вы будете здать от утеплителя.
Как утеплить входную деревянную дверь
Эта статья поможет вам выяснить, как утеплить входную деревянную дверь. Собственноручно, своими силами, а не прибегнув к помощи профессионалов.
Как утеплить входную деревянную дверь
Содержание статьи:
Основные способы утепления деревянной двери
Двери из дерева пользуются сегодня немалой популярностью. И неудивительно, ведь данные изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивается рисунок натуральной древесины, выглядят эффектно. Более того, дерево эффективнее удерживает тепловую энергию и, в отличие от металла, не холодное на ощупь. Как бы то ни было, а даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем рассыхаются и начинают пропускать холодные воздушные потоки.
Внимание! Если жилище новое (или оно еще строится), то советуем приобрести утепленные двери из дерева, в которых на филенках уже имеется утеплитель (пенополистирол или минвата). Но если дверь уже наличествует и не выполняет своих функций, то придется заняться ее утеплением.
Таблица теплоизоляционных свойств материалов
Материал
Плотность в кг/м3
Минимальный слой, см
Теплопроводность
Гигироскопичность
Рулонный
Стекловата
75-175
10-15
Г
Б
Минвата
35-125
10-15
Г
Б
Маты прошивные
75-150
10-15
Г
Б
Пластифом
50-60
2
Г
Д
Изовер, УРСА
35-125
10-15
Г
Б
Пенофол
60-70
5
Г
В
Пенополистирол
30-40
10
Д
В
Пенополиуретан
30-60
10
Д
В
Плитно-листовой
Пенопласт
35-50
10
Д
В
Мипора
25-40
10
Д
В
Из минваты и стекловаты
75-250
10-15
Г
Б
Древесно-волкнистые
250
1. 5-3
Б
А
Условные обозначения:
А — Очень высокая.
Б — Высокая.
В — Средняя.
Г — Низкая.
Д — Очень низкая.
На сегодняшний день возможны сразу несколько способов утепления. Вы можете:
закрепить уплотнитель на коробке;
обить полотно утеплителем;
герметизировать проем, используя для этого валики.
Ознакомимся с каждым из вариантов более детально.
Вариант №1. Утепление деревянной двери своими руками
Еще один эффективный способ, который мы рассмотрим пошагово. Но вначале разберемся, какие материалы можно для этого использовать.
Внимание! Во времена СССР двери зачастую утеплялись ватой, поскольку у этого материала отменные термоизоляционные характеристики. Но есть у ваты и ряд недостатков.
Так, основным минусом считается то, что вата отлично впитывает влагу, в связи с чем в ней (вате) быстро размножаются вредные микроорганизмы. Да и эксплуатационный срок у данного материала не слишком большой – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже пошире, и для утепления можете прибегнуть к одному из приведенных ниже вариантов.
Поролон. Это хороший и практичный материал, отличающийся простотой монтажа. Хотя он так же впитывает влагу, из-за чего в скором времени крошится и его приходится менять.
Изолон. Утеплитель синтетического происхождения, который, несмотря на незначительную толщину, обладает превосходными термоизоляционными показателями.
Минвата. Для ее изготовления зачастую используется синтетика либо базальт, следовательно, этот материал не гниет. Но визуального объема он не обеспечивает, более того, быстро проседает под обивочным материалом.
Пенопласт. Материал с незначительным весом, который хорошо держит форму. Характерно, что алгоритм действий при утеплении пенопластом несколько иной, чем при использовании упомянутых выше материалов, поэтому будет рассмотрен отдельно.
Отметим также, что кроме самого утепляющего материала для работы вам понадобится декоративная обивка, в качестве которой можно использовать кожу (натурального/искусственного происхождения) либо дерматин.
Пошаговая инструкция
А теперь рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь. Последовательность действий приведена ниже.
Шаг первый. Вначале вы должны определить размеры дверного полотна. С этой целью отступите от всех его торцов по 10 миллиметров, после чего определите высоту и ширину. Характерно, что если планируется утепление стороны, примыкающей к коробке, то отступать следует от стенок коробки и исключительно при закрытом положении двери.
Внимание! Специалисты рекомендуют проводить утепление входной двери сразу с обеих сторон, благодаря чему улучшатся не только термо- и звукоизоляционные показатели, но и внешний вид.
Шаг второй. После этого нужно снять полотно с петель, положить его на ровную поверхность (желательно на козлы или большой стол) и демонтировать всю фурнитуру, которая будет мешать дальнейшей работе.
Шаг третий. Далее нужно закрепить лист утеплителя, это можно сделать одним из трех возможных способов:
прибить его гвоздиками;
приклеить;
зафиксировать при помощи строительных скоб.
Утеплитель покрывается обивочным материалом, причем размеры последнего должны несколько превышать размеры самого полотна.
Шаг четвертый. Дерматин можно крепить как с середины, так и с одной из сторон. Если используется степлер (этот вариант предпочтительнее), то делать это нужно там, где полотно свободно от утепляющего материала (с этой целью преднамеренно оставляют кромку в 10 миллиметров). Характерно, что для данной процедуры требуется помощник – он будет натягивать обивку и выравнивать ее. Так материал ляжет ровно, не останется никаких складок или морщин.
Шаг пятый. Далее по периметру полотна следует набить валик – так конструкция будет не только эффективнее удерживать тепло, но и выглядеть более презентабельно. В качестве валика используются полоски завернутого утепляющего материала. Свернув такие валики, их прибивают по всему периметру двери при помощи мебельных гвоздей. В процессе важно, чтобы:
от притвора и в верхней части валик выходил примерно на 0,5 сантиметра;
в нижней части максимально прилегал к порогу;
от петель расположился строго по краю.
Декоративная составляющая
Если желаете как-то украсить уже утепленную дверь, то с помощью мела нарисуйте на обивочном материале произвольные геометрические фигуры, после чего забейте мебельные гвозди в углах.
Более того, вы можете пойти еще дальше, натянув на гвозди леску или гитарные струны (как вариант – можете использовать тонкие полоски кожи).
Внимание! После того как все работы будут завершены, поставьте на место всю дополнительную фурнитуру.
Использование пенопласта в работе
Как было обеща
Деревянная входная дверь по выгодной цене — Выгодные предложения на входную деревянную дверь от глобальных продавцов деревянных входных дверей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для двери входной деревянной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта деревянная входная дверь в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дверь на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в том, что дверь входная деревянная, и задумываетесь о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные двери для дверей по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Двери входные металлические металлические
Любая входная дверь — это не только элемент фасада, но и элемент безопасности.Ведь именно входные двери служат первым барьером от проникновения злоумышленников в дом. Кроме того, эта часть не должна пропускать холод и различные звуки, доносящиеся с улицы. Поэтому к их выбору следует отнестись с особым вниманием.
Традиционные деревянные двери постепенно исчезают с рынка строительных материалов. Их главный конкурент на сегодняшний день — металлические входные двери. Многие владельцы, заботясь о своей безопасности, отдают предпочтение именно такой продукции.На сегодняшний день в магазинах представлен огромный ассортимент товаров с различными комбинациями из стекла, дерева и пластика (или просто глухих бронированных дверей).
Утепленные входные двери из стали имеют отличную звукоизоляцию и не пропускают холода. Также они очень прочные и устойчивы к различным механическим повреждениям. Зайдя в любой подъезд, можно увидеть стальные двери с орнаментом и без него. Такие изделия отличаются стоимостью и прочностью. При выборе дверей следует руководствоваться не только дизайном, но и толщиной металла и маркой.Есть даже такие «бронированные» изделия, которые по устойчивости уступают деревянным аналогам, а при намокании сразу ржавеют (обычно это подделка или брак).
Но, несмотря на это, в магазинах можно найти действительно настоящие утепленные металлические входные двери, которые очень надежны и совершенно не ржавеют. Такие двери могут состоять из нескольких слоев металла и быть устойчивыми не только к проникновению воров, но и к воздействию огня, пуль и взрывов. У них есть куча «наворотов» и замков.Их еще называют элитными стальными входными дверями. Цена на них может достигать 5 тысяч долларов.
Многие россияне устанавливают изделия средней стоимости (порядка 200–350 долларов). Они отличный защитник от злодеев — даже если хозяев нет дома, соседи услышат рев взлома и вызовут полицию (при условии, что в замке стоит антивирус).
Владельцам частных домов для продления срока службы двери необходимо установить над ней небольшую пластиковую кромку, во избежание негативного влияния солнечных лучей.А для удобства можно купить версию со встроенным почтовым ящиком и звонком.
Если вы хотите купить утепленные металлические входные двери только ради прочности и красоты, отличным выбором станут изделия застекленные стеклопакетами. Они выглядят намного лучше, чем слепые двери. Но есть один минус — для безопасности придется ставить особо прочное закаленное стекло, а это недешевое удовольствие. Можно, конечно, простое толстое стекло поставить, но тогда по тревоге придется разориться.
Теплые металлические входные двери в квартиру
С годами все популярнее становится установка металлических дверей в квартирах. И причин тому множество — от солидности и красивого дизайна, не говоря уже о долговечности, заканчивая безопасностью жильцов.
p >>
25 Последние фотографии входной двери
Идеи дизайна входной двери:
Вы ищете красивый дизайн входной двери? Эти 25 самых красивых парадных входных дверей очаруют вас, если они будут установлены в качестве внутренней или внешней. Прокрутите вниз и выберите дверь по вашему выбору. Pak door — лучший поставщик дверей в Пакистане. может изготовить вашу дверь в соответствии с вашими требованиями, стилем и вкусом в рамках вашего бюджета.
Фотографии главной входной двери:
Первая в списке деревянная резная дверь вдохновляет нас своей необычной дизайнерской работой, и очевидно, что полировка также получила признание за то, что подчеркнула ее красоту. Округлый централизованный дизайн с панелью с желобками поверх нее привлекает внимание, и мы также вдохновимся размещением и оформлением этой двери.если вы хотите установить эту входную дверь, Pak Doors может вам помочь.
Деревянная входная дверь Конструкция:
Еще одна резная входная дверь с красивой вышивкой бисером выводит красоту этой двери на новый уровень. Как одностворчатая главная входная дверь с красивой отделкой из стекла, мы бы оценили ее как идеальную для тех, у кого есть некое объединенное пространство и кто хочет установить одинарную деревянную дверь в качестве главного входа в офис.
Стеклянная входная дверь Дизайн:
10-стороннее стекло с красивой работой обрамления определенно подчеркнет красоту дома или офиса.Одинарная дверь из шести панелей намного контрастирует со стеклянной панелью. Полировка темного дерева также вывела красоту этой двери на новый уровень сочетания стиля и элегантности.
Лучший дизайн входной двери
эта двойная дверь слегка придает нам турецкий вид. Централизованное панно с красивой линейной резьбой. Вы можете установить эту дверь и в своей спальне. Вы можете вставить стекло в резьбовую часть централизованной панели, которая показала нам белые линии. Это демонстративно придаст ему более элегантный вид.Эта дверь может быть изготовлена как из цельного дерева, так и из ясеня Play. Мы установили этот тип двери с красивой стеклянной отделкой в Лахоре в качестве двери комнаты.
Дизайн стеклянной двери:
Классическая дверь для гостиной с телевизором, украшенная красивым произведением искусства из стекла и резьбой, сделала эту всегда зеленую дверь отличным выбором для дома. Его можно изготовить из массива дьяра, ясеня и кайла.
Красивый дизайн главной входной двери:
10 Панно с красивой центральной резной деревянной дверью для вашего дома.Склеенные кромки и 10-панельная дверь из смесовой стали сделают ваш дом современным и стильным.
Последний дизайн главной двери:
Центральная стеклянная входная дверь в турецком стиле, идеально подходящая для вашего балкона или входа.
Дизайн современной входной двери:
В основном это турецкий дизайн, но такой же современный, как и народ Турции в наши дни.
Резьба по конструкции главной входной двери
Традиционный дизайн главной входной двери
Дизайн главной входной двери Пакистанский
Современный дизайн стеклянной входной двери
Дизайн деревянных дверей
Стекло + Деревянная дверь Дизайн
Красивый дизайн стеклянных дверей
Лучший дизайн входной двери
Турецкая конструкция входной двери
Резьбовая конструкция двери постельного белья
Турецкий новейший дизайн дверей
Двустворчатая боковая стеклянная дверь Дизайн
Резная конструкция входной двери
Пакистанский дизайн главной входной двери
Конструкция верхней главной входной двери
Дизайн входной двери из массива дерева
Дизайн круглой стеклянной главной входной двери
Дизайн Fresh Net-Door:
Эти двери изготавливаются компанией PaK Door для дома в Лахоре. Первая — чистая дверь, вторая — главная входная дверь из желтой сосны. Обе двери парные и устанавливаются как входные. Дверь Джали (Net-Door) — прекрасный вариант вентиляции. Вторая дверь, как пара, подчеркивает красоту вашего дома и привлекает ваших любимых, чтобы они постоянно навещали вас. Мы почти уверены, что они спросят вас о плотнике.
Дизайн двери Jali / Net Door:
Входная дверь из желтой сосны:
Wooden + Steal Grove Дизайн входной двери:
Людям нравится иметь свой собственный дизайн для парадного входа.Клиент из Лахора, Пакистан, доволен дизайном, который действительно сочетает в себе материал для деревянных дверей и великолепные произведения искусства. Pak Door выполнил свое требование, применив материал из дерева первого класса и стальные резные сланцы.
Большинство наших клиентов ищут дверные конструкции , которые современны, просты в обслуживании и, конечно же, экономичны.
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Чтобы забор стоял ровно и надежно, не перекашивался и не проседал, нужно правильно устанавливать несущие столбы. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс имеет свои нюансы, поэтому рекомендуется заранее узнать, как правильно установить столбы для забора. Здесь все имеет значение: точность замеров, технология монтажа, пропорции при замесе бетона.
Столбы из профиля для забора
Как подобрать столбы под ограждение
Заборы отличаются по весу, размерам, парусности и другим параметрам. Чтобы сделать свое ограждение максимально долговечным, нужно правильно подобрать для него опоры.
Столбы бывают:
деревянные;
бетонные;
из асбестовых труб;
металлические;
кирпичные;
выложенные из камня или шлакоблока.
В зависимости от вида, несущие опоры устанавливаются по-разному; кроме того, некоторые столбы нуждаются в предварительной обработке.
Столбы из дерева
Деревянные опоры сейчас используются редко, ведь этот материал недолговечен. Подходят столбы из дерева для заборов в деревенском стиле, ранчо, частоколов, плетней и подобных им ограждений. Тонкие ровные бревна можно применять для заборов из сетки рабицы. Перед установкой такие опоры очищают от коры, хорошо ошкуривают, обрабатывают антисептиком против гниения, а нижнюю часть дополнительно обмазывают битумом.
Бетонные столбики и асбестовые трубы
Бетон – отличный материал для заборных столбов. Он надежный, очень долговечный, его не надо ничем обрабатывать, устанавливать несложно. То же касается и асбестовых опор. Цементно-асбестовые и бетонные столбы применяют для заборов, не превышающих 1,5 м по высоте, при этом материал ограждения значения не имеет. Они одинаково хорошо смотрятся и с металлическими заборами, и со штакетником, и с ограждениями из рабицы.
Металлические опоры
Металлическими стойками для заборов могут выступать железные трубы, профили разного сечения и даже швеллера. Эти опоры достаточно надежные, выдерживают большой вес, выглядят аккуратно и привлекательно. Небольшие профили сечением 60х40мм подходят для сетчатых заборов, круглые трубы диаметром 100мм используются для металлических заборов, высоких и сплошных деревянных, кованых. Перед установкой эти столбы обязательно грунтуются антикоррозийными веществами.
Металлические столбы
Выложенные столбы
Каменные, кирпичные или столбы из блоков устанавливаются иначе, чем все остальные. Они идеально подходят для высоких закрытых заборов из профнастила, декоративных кованых, выложенных из камня. Заборы с такими столбами считаются самыми солидными и дорогими.
Кирпичные столбы
Этапы установки столбов
Для установки понадобятся инструменты:
лопата или бур;
уровень;
рулетка;
молоток;
лом для трамбовки;
строительный шнур.
Сначала рассчитывают количество столбов, делают разметку, определяют глубину вкапывания опор. Все замеры делают внимательно и точно, иначе забор будет неровным. Не зная, как правильно установить столб для забора, многие высчитывают приблизительно, что впоследствии сказывается на качестве монтажа. Произведя расчеты, приступают к рытью отверстий для стоек, после чего ставят и закрепляют сами столбы.
Разметка и расчет количества материала
Разметка – самый простой этап установки. Сначала определяют расположение угловых стоек, намечают эти места колышками, и соединяют их строительным шнуром. Шнур обязательно должен быть хорошо натянут, чтобы линия забора была максимально ровной. Стандартные прогоны забора составляют 2-3 метра, поэтому от углового столба отмеряют нужное расстояние и ставят маячок. Так делают по всей длине разметки. Если забор имеет повороты, от угла проводят перпендикуляр к основной линии и точно так же натягивают шнур.
Схема размещения столбов
Для расчета количества опор необходимо длину забора поделить на длину пролета и прибавить 1. Длина столбов зависит от высоты забора: они должны на 1/3 превышать высоту ограждения. Это нужно для устойчивости несущих конструкций и помогает избежать перекоса забора.
Рытье отверстий для опор
Строго по разметке выкапывают ямы, в которые будут устанавливаться столбы. Здесь лучше использовать бур – так рыть гораздо легче и отверстия получаются аккуратнее. Если грунт очень мягкий, рассыпчатый, подвержен размыванию, закапывать столбы нужно глубоко – на уровень промерзания почвы. На участках с плотным и каменистым грунтом столбы можно не закапывать, а вбивать; часто роют отверстия до половины предполагаемой глубины, после чего столбы опускают и вбивают до конца.
Но самый надежный вариант – это выкапывание глубоких ям с последующим бетонированием стоек. Так несущие конструкции будут прочно и надежно закреплены и не перекосятся даже через годы.
Установка столбов
В готовые ямы насыпают подушку из песка и гравия, можно мелкий щебень. Это обеспечит устойчивость опоры и защитит от пучения почвы. Столбы опускают в отверстия, выравнивают по вертикали, закрепляют распорками. Чтобы легче выравнивать столбы по высоте, на угловой стойке вверху закрепляют шнур и протягивают через все остальные опоры. После этого сразу видно, одинакова или нет их высота.
Выравнивание и утрамбовывание столбов
В ямы на 2/3 засыпают щебень с землей, хорошо трамбуют ломом и проверяют уровнем вертикальность. Оставшееся пространство заливают бетонной смесью и дают основанию схватиться. Если используются полые опоры, внутрь них также заливают раствор, чтобы дождевая вода не собиралась и не разрушала материал при замерзании. Верх столбов закрывают специальными крышками, которые несложно сделать самостоятельно. Продолжать установку забора можно только после высыхания бетона, иначе основание может потрескаться.
Кладка столбов
Кирпичные или каменные столбы устанавливают по-другому. В яму засыпают щебень, крупные камни, битый кирпич и заливают раствором. Это будет фундамент для опор. Посередине фундамента вмуровывают толстую арматуру и несколько металлических прутов меньшего сечения на высоту столба. На уровне грунта фундамент закрывают гидроизоляционным материалом, на который выкладывают кирпич, блоки или камень. Первый ряд кладки обязательно выравнивают, проверяют вертикальность. Все ряды выкладывают вокруг арматурного каркаса, а внутреннее пространство заполняют раствором.
Кладка и армирование столбов
Если столбы выкладывать без металлического каркаса, они будут менее долговечны и устойчивы. Вместо арматуры можно использовать железную трубу диаметром 50 мм, или профиль 60х40 мм. Во втором или третьем ряду кладки необходимо вставить закладную из металла, на которую будут крепиться поперечины забора. Такие же закладные вставляются посередине столба и в 20 см от верха опоры. После завершения кладки верх накрывают защитным колпаком, а между рядами делают расшивку.
Установка столбов для ограждений
на неровном участке с уклоном, фото, как сделать и поставить, установка ступеньками на косогоре своими руками, видео
Невзирая на то, что построить забор на склоне сложней в техническом плане, чем на ровной поверхности, помимо защиты от посторонних взглядов он выполняет и другую функцию. Не допускает осыпания земли, так как это серьезная опасность для расположенного на территории дома и иных сооружений. Перед тем как смастерить забор на неровном участке, нужно определиться с его дополнительными возможностями. Их достаточно много.
Ограда на неровной местности
Забор на участке с уклоном: варианты
Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.
Изгородь с уклоном на даче
По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:
Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.
Деревянный штакетник на неровной площадке
Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.
Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.
Одним из способов исправить эту проблему является посадка вечнозеленых многолетних растений либо использование вазонов для высадки кустов.
Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.
Ограждение частного дома
Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:
Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.
Ограждение из металлического штакетника с каменными столбами
Влияние наклона и выбор основания
С учетом уровня склона подбирается и вид основания под забор. Цоколь – основной элемент каждого типа фундамента. Он зависит от таких показателей:
высоты планируемого забора;
степени углубления фундамента;
длины от верха цоколя до отмостки;
размера отмостки цоколя.
Эскиз установки ограды на склоне
На определенных территориях отмостку нужно делать, чтобы отвести постоянные паводковые и дождевые воды от фундамента. Высота отмостки требуется не меньше 25 см, угол наклона – около 6–8 градусов.
Иногда во время сооружения ограждения на склоне территорию выравнивают насыпью. Если смотреть в плане привлекательности, то эта изгородь выглядит одинаковой по всему периметру, поскольку неровный участок компенсируется высотой насыпанной земли. Но этот вариант очень трудоемкий и потребует немалых вложений.
Деревянная ограда ступеньками
Если на территории крутой овраг, то во время возведения изгороди и устройства фундамента большое внимание необходимо уделять соединению отдельных элементов.
На определенных ландшафтах со склоном может требоваться устройство дренажа. Все зависит от геологических характеристик конкретной территории. Для этого используют фильтрационные шахты вместе с дренажной системой. Она может быть двух типов:
Наземный дренаж – это насыпь позади забора по периметру конструкции из крупной щебенки либо битого кирпича.
Подземный – делается из канализационной трубы, которая помещается в сливную яму.
На фото изображена изгородь в деревне.
Большой уклон
Устройство выравнивающего основания
Установка на косогоре ленточного фундамента поможет создать ровную по верхнему контуру изгородь, без пустот внизу. Роль выравнивающего основания играет непосредственно фундамент. Его высота с учетом увеличения склона будет возвышаться.
Схема ступенчатой подошвы фундамента
Сооружение фундаментного основания этого типа состоит из нескольких этапов:
Для начала необходимо сделать разметку. Важно узнать в разных точках периметра с уклоном высоту заливки основания.
Траншею начинают выкапывать от наивысшей точки строящегося забора.
Перед монтажом опорных стоек по периметру траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 8–12 мм и с шагом 200х200 мм. Причем все соединения арматуры непременно нужно связать друг с другом, образуя сетку. В итоге их нужно сделать две: верхнюю и нижнюю.
Затем монтируется опалубка и закрепляются опорные столбы для ограждения на уклоне, куда приваривают поперечные лаги. Опалубку нужно ставить четко по уровню, причем с учетом склона ее высота будет в размерах увеличиваться. В верхней точке ее высота может находиться на уровне земли.
Чтобы стенка опалубки не нарушилась под давлением бетонного раствора, иногда используют подпорные столбы с упором в грунт.
Монтаж опорных стоек на уклоне тоже имеет определенные нюансы. Чтобы обеспечить одинаковую высоту, нужно использовать столбы разного размера.
При уклоне заливка опалубки бетонным раствором выполняется поэтапно. Каждый следующий слой заливается бетоном марки М250 лишь после неполного затвердевания предыдущего.
Эскиз изгороди частного дома
Сооружение ступенчатого основания
Возведение ступенчатого основания на склоне почти не отличается от ленточного. Есть только одно различие: его сооружение начинают производить с разметки участков под крепление опорных стоек. Расстояние между опорами – это и есть одна ступень.
Чертеж для устройства ступеней основания
Устройство опалубки на склоне тоже имеет нюансы. Опалубку заливают с нижней точки. Работу выполняют с учетом установленных ступеней. Лишь после подготовки одной ступеньки на уклоне заливают следующую. Для заливки используют бетон М250.
Для армирования ступенчатого фундамента используют рифленую арматуру диаметром 8–12 мм. Ее вяжут с шагом 200х200 мм и укладывают в виде двойной сетки.
Наглядная схема армирования
Опоры будут одинаковыми по высоте лишь на одной ступеньке.
Когда основание будет подготовлено по всему периметру склона и затвердеет, приступают к привариванию поперечных лаг и креплению профиля забора.
На фото изображен ступенчатый фундамент на склоне.
Ограда ступеньками
Участок с маленьким уклоном
Если на неровной территории маленький склон, то копать котлован под фундамент нужно с его верхней точки, вынимая землю на одном уровне. Обычно углубление и высота основания под забор по контуру участка находятся неизменными, кроме случаев, если в определенном месте граница плодородного грунта заглублена ниже. В этой ситуации глубина котлована делается больше, пока грунт полностью не будет вынут из траншеи.
Вариант установки заграждения на неровном ландшафте
Обустройство фундамента забора производится так же, как и ленточного. Когда бетонный раствор полностью затвердеет и демонтируют опалубку, выполняют обратную засыпку земли на уклоне вдоль основания. Поверхность земли выравнивают таким образом, чтобы по периметру конструкции насыпь и отмостка находились в одном уровне.
Ниже представлено фото забора на неровном участке на маленьком склоне.
Заграждение из профлиста на даче
Участок со средним уклоном
Если склон более 25 см, то этот наклон называется средним. Это учитывают во время разметки основания. Нельзя выбирать в качестве отправной точки наивысший участок будущего ограждения. Так, в качестве основной выбирают низшую часть. Это объясняется тем, что в подобных местах склона нижняя часть фундамента может находиться выше уровня земли.
Эскизы
Во время копки траншеи под основание забора в низшей точке территории нужно контролировать, чтобы глубина котлована находилась глубже плодородного слоя грунта.
Дальше копают траншею, направляясь к наивысшей части склона, причем соблюдают одинаковую глубину. Если перепад высот превышает глубину основания на склоне, выполняют отсыпку земли в нижней части фундамента.
Чертеж ленточного фундамента
Когда все будет готово, начинают вертикальную отсыпку земли. Для отсыпки котлована на склоне можно использовать любой грунт. В частности, ранее выбранный из траншеи.
При таком варианте сооружения фундамента на уклоне трудозатраты минимальны, а расход бетонного раствора будет незначительным. При правильной технологии земля не будет осыпаться, а забор простоит долгое время.
Ниже размещено фото забора на склоне со средним наклоном.
Металлический штакетник
Участок с большим уклоном
Если гора очень крутая и перепад крайних участков основания больше 100 см в глубину, этот наклон называют большим. На такой территории лучшим решением является сооружение ступенчатого фундамента. Он потребует более трудоемких и затратных работ.
Схема армирования ступени под ограду с кирпичными столбами
Специфика возведения заключается в том, что в нижней части основу под забор на неровной территории делают на уровне земли, а в верхней части – с учетом расчетного углубления. Для перехода с уровня на уровень делают несколько уступов.
Ниже представлена фотография заграждения на неровном участке с большим склоном.
Монтаж ступеньками
Как поставить забор на неровном участке
На неровной территории со склоном ограду можно поставить с одинаковым наклоном по верхнему уровню либо ступенчатую. Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.
Разметка территории под строительство
Подготовительный этап установки забора
Прежде чем строить изгородь на склоне, требуется тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем получился красивый и надежный забор, который не боится осадков или сильного ветра. Подготовка в себя включает:
разметку неровной территории;
планирование и расчет изгороди на уклоне;
приобретение стройматериалов.
Эскиз вариантов оснований
Чтобы определить расход стройматериалов для изгороди на неровной территории или склоне, измеряют периметр территории. Для определения расхода профлиста для строительства забора нужно не забывать, что крепление листов делается внахлест на 8–12 см.
Число опорных столбов и требуемых компонентов для бетонирования берется с таким учетом: один столб на шаг 2–2,5 метра, заглубление основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.
Установка столбов для монтажа сетки рабицы и секционной ограды
Поперечины для ограды на склоне можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, лаги крепятся в два ряда. Если высота больше – в три ряда. Для заливки раствором столбов забора на неровной местности потребуется бетон М250.
Между крайними столбами неровной поверхности протягивают веревку и отмечают участки крепежа промежуточных опор, учитывая месторасположение уличной двери и ворот.
Эскиз ограждений на уклоне в деревне
На видео показан монтаж ограды на неровном участке.
Установка забора на склоне своими руками
Пошаговая инструкция строительства ограды на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:
Земельные работы.
Крепление столбиков и заливка бетонным раствором.
Крепеж поперечин и фиксация профильного листа.
Схема монтажа столбов
Копку траншей под монтаж столбов на неровной территории или уклоне лучше проводить бензобуром, но можно и вручную лопатой. Отмеряют требуемый размер профтрубы (для разных столбов на склоне их длина различна), ставят ее в вертикальном положении по уровню. Затем вбивают на 1/3 длины в грунт.
Профтрубы для столбов могут поставлять вместе с верхним защитным колпаком. Чтобы его не деформировать, заглушку нужно снять и вбивать через брусок.
Чертеж для монтажа забора на даче
Затем заново определяют правильность установки столба на уклоне или неровной поверхности и, если нужно, выравнивают. Пространство между грунтом и опорой забора заливают бетонным раствором. Бетону позволяют подсохнуть не меньше суток.
Установка заборных лаг состоит в их приварке к опорам.
Сварочные соединения затем зачищают и покрывают защитными составами от коррозии. Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.
Чертеж для монтажа ограды со столбами из кирпича
Монтаж забора на территории, где находится склон или есть значительные неровные поверхности, практически не отличается от возведения ограждения на ровном участке. Эта изгородь на уклоне простоит долгое время, если грамотно выбрать способ заливки фундамента для определенной местности, описанный выше.
Правильное бетонирование столбов для забора своими руками: виды
Для ограждения участка потребуется установить забор, это определит размер территории, и скроет двор от посторонних глаз. Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.
Вы часто работаете с бетоном
ДаНет
Виды бетонирования
До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.
Способы бетонирования:
частичное;
точечное;
сухое;
полное;
ленточное.
Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
Частичное
Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:
В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.
Мне нравится5Не нравится1
Точечное
Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.
Мне нравится5Не нравится6
Сухое
Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.
Мне нравитсяНе нравится5
Полное
Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.
Мне нравится11Не нравится2
Ленточное
Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.
Мне нравится3Не нравится1
Материалы и инструменты
Перед началом работ требуется подготовить инвентарь и саму площадку. С территории нужно убрать лишний мусор, корневища деревьев, кусты, траву и другие препятствия, которые могут помешать работе.
Пригодятся такие инструменты:
тачка для вывоза мусора;
мешки;
рулетка;
уровень;
удлинитель;
лом;
бур;
лопата;
дрель;
бетономешалка;
болгарка.
И требуется приобрести такие материалы: вода, цемент, песок, щебень.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос эксперту
Хороший цемент имеет маркировку М 500 или М 400, ниже лучше не брать. Песок должен быть чистым и не содержать частей глины и чернозема. Щебень подойдет мелкой и средней фракции.
Как правильно забетонировать столбы
Когда площадка для проведения работ расчищена, можно приступать к подготовке монтажа столбов для забора. Важно приобретать хорошие и качественные опоры, на них экономить нельзя. Подходит профильная труба толщиной от 3 мм.
Чтобы конструкция прослужила долго и не деформировалась со временем, нужно рассчитать правильную глубину скважин и сделать яму более глубокой, чем промерзает верхний слой. Это зависит от качества грунта. Стандартный вариант – это глубина в 150 см.
Подготовка столбиков. Столбы разрезаются на одинаковые отрезки, по размерам, вычислить длину просто: нужно к высоте забора добавить 150 см, это глубина скважины. Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.
Для удобства лучше разметить часть трубы, которая уходит под землю. На высоте 80 см оставить яркую метку из липкой ленты или белым маркером.
Пробурить скважину. Диаметр ямы должен превышать объем трубы, в основном делают 250 мм. Если на дне начала собираться вода, ее нужно убрать при помощи черпака или сделать подушку из песка.
Раствор нужно лить мелкими частями и постоянно утрамбовывать палкой или другим способом. Для заливки использовать лейку или жестяной желобок, который легко изготавливается самостоятельно. Бетону нужно от 1 до 4 часов для полной усадки, поэтому завершающие работы с раствором, а именно последнюю заливку до нужного объема, проводить по истечении этого времени.
Разметка
Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.
Бурение отверстий
Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.
Выбор правильной глубины
Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.
Установка опор
Если в скважине собирается вода потребуется изготовить дренажную подушку. Делается просто из песка, который засыпается на дно, толщиной слоя не превышающей 10 см. и тщательно утрамбовывается.
Для того чтобы установить опоры забора ровно, рекомендуется приклеить два пузырьковых уровня на трубу.
Армирование
Для увеличения прочности конструкции и увеличения срока эксплуатации забора потребуется изготовление укрепления. Проще всего для этого использовать арматуру, по периметру, перед бетонированием устанавливается укрепляющая конструкция из прутьев.
Чтобы уменьшить влияние грунтовых вод на столб для забора рекомендуется сделать прослойку из рубероида между бетоном и грунтом. Такой нехитрый способ убережет цемент от растрескивания.
Будете использовать рубероид?
ДаНет
Бетонирование
Понадобится сделать раствор. Для этого нужно:
цемент марки 400 и выше;
щебень;
песок;
вода.
Замешивать можно несколькими способами, а густоту раствора регулировать самостоятельно. На низ конструкции лучше делать смесь погуще, верх заливать более жидким раствором. Компоненты должны быть качественными и соответствовать срокам, это касается цемента. Замешивать можно вручную или в бетономешалке.
Мнение эксперта
Владимир Ульянов
Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.
Задать вопрос эксперту
При заливке требуется соблюдать инструкцию и лить раствор маленькими порциями, каждый слой утрамбовывая. Важно замешивать правильное количество и использовать раствор за один раз. Излишки лучше сразу выбросить.
Расчет состава бетона.
Универсальный состав раствора: три части песка и одна часть цемента. Вода добавляется до нужной консистенции. Объемы зависят от вместительности бетономешалки и количества необходимого раствора. Чтобы верно рассчитать нужное количество материалов на предполагаемые работы, рекомендуется воспользоваться калькулятором в интернете. Такой расчет будет точным и позволит приобрести нужное количество составляющих для установки забора.
Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.
Уход за конструкцией
В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.
Калькулятор онлайн
Все расчеты калькулятора примерны, так как параметры материалов могут отличаться.. Для их проверки посоветуйтесь со специалистом.
Предыдущая
Фундамент и столбыКак своими руками залить фундамент под забор из профлиста (профнастила)
Следующая
Фундамент и столбыКакое расстояние должно быть между столбами забора: пример расчета
Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?
Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно? Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.
Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.
Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно — какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.
Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта
Существует такое природное явление как сила пучения грунта.
Для любого типа грунта пучение — нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.
Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают — пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).
Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.
Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.
Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.
Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.
Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления — подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.
Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки. Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.
Способы установки столбов для забора
Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.
Способы установки столбов для забора
Забивание
Бутование
Бетонирование
Ленточный фундамент
Установка винтовых опор
От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?
Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:
метод забивания в землю;
метод бутования;
метод заливки (бетонирования).
Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.
Забивание
Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.
Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:
выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
при забивании, верхняя часть столба деформируется.
Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.
При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.
Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.
На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.
Бутование столбов для забора
Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр. Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.
Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.
Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.
По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.
Что дает забутовка:
забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону.
Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.
Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.
Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.
Бетонирование столбов – заливка
Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.
Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.
В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.
Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже — ленточное бетонирование.
Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона — пена для бетонного раствора (пенобетон).
Заливка столбов для забора
Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.
Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.
Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.
Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.
Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.
Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.
Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.
Заливка, позволяющая сэкономить
Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра — бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.
Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов
Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.
Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.
Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.
Подведем итоги
Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:
Почва и ее сезонное поведение
Материалы для забора
Высота заборной конструкции
Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.
ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА
Установка столбов для забора без бетонирования своими руками
Установка любого ограждения начинается с монтажа опор. От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.
Вариантов монтажа опорных элементов несколько. Конечно, самым надёжным является заливка основания бетоном. Однако не каждый владелец загородного дома может позволить себе такую технологию укрепления стоек, поскольку её себестоимость довольно высока. Альтернативой будет установка столбов для забора без бетонирования своими руками. Этот способ поможет сэкономить, а результат будет ничуть не хуже, если подойти к процессу с умом и прислушиваться к советам мастеров.
Когда противопоказано бетонирование столбов
Устанавливать опорные стойки можно либо методом бетонирования, либо без применения бетонного раствора. На выбор влияют несколько факторов:
особенности почвы на месте установки;
глубина расположения грунтовых вод;
тип устанавливаемых опор.
Высота забора также играет ключевую роль, – чем он выше, тем надёжнее должно быть основание. Бетонирование не во всех случаях позволяет добиться результата, в некоторых оно противопоказано. Отказаться от данного способа придётся, когда:
уровень грунтовых вод чрезвычайно высок;
строение возводится на подвижном грунте, например, песке;
в проекте заложены деревянные опорные конструкции;
у грунта высокая пучинистость.
Бетон – материал с повышенной гигроскопичностью, то есть склонный к усиленному поглощению влаги извне. Избыточное увлажнение приводит к раннему разрушению бетонной конструкции. Деревянные стойки желательно помещать в заранее дренированную землю, причём лучше в так называемые стаканы из отрезков профилей (асбестовых или металлических), бетонирование же в таких условиях нецелесообразно.
Выбор столбов для установки забора без бетонирования
Для деревянных столбиков, монтированных без заливки раствора, лучше всего подходят такие сорта древесины, как дуб или бук, а также хвойные лесные породы из регионов страны с холодным климатом. Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым. Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.
При сооружении металлической или поликарбонатной изгороди для стоек оптимальны профильные трубы. Если ограждение делают из профилированного листа или евроштакетника, то целесообразно остановиться на трубах, сечение поперечника которых имеет форму прямоугольника, поскольку к ним удобнее всего крепить лаги.
Для сооружения ограды из рабицы, сетчатых элементов подходят круглые трубы, которые также наиболее экономичны.
Как поставить столбы для забора без бетонирования – подготовительный этап
Прежде чем начать установку, надо произвести разметку участка. Это важно не только для будущего монтажа. Это пригодится для точного расчёта количества материалов. Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.
Подготовительный этап включает в себя, прежде всего, очистку территории. С периметра нужно убрать траву, кустарники, мусор.
Когда выбор окончательно сделан в пользу определённого способа укрепления опор, можно начинать выполнять работы по разметке.
Важно не забыть согласовать границы с соседями, чтобы впоследствии не возникло конфликтов.
Замеры и расчёты
Опираясь на эскиз, следует определить требуемое количество опор, секций между ними. Габариты ограждения надо выбрать заранее. Чем выше забор, тем устойчивее нужно ставить столбы.
Подходящее расстояние между стойками, поставленными без заливки бетона, – не более двух метров, высота – 1,8 метра. Подобная конструкция будет отличаться прочностью и надёжностью.
Чтобы не ошибиться при покупке материалов, стоит придерживаться следующего алгоритма расчётов.
Измерить общую длину изгороди. Для этого отлично подойдёт рулетка.
Определить высоту, исходя из личных предпочтений. Однако стоит учесть, что выгоднее поставить двухметровый забор, так как в этом случае стандартную трубу длиной 6 м можно разделить на две части без остатка.
Рассчитать высоту опор. Третья часть столбика должна находиться под землёй, это обеспечит устойчивость ограды целиком.
Рассчитать количество столбиков. Оно зависит от расстояния между ними. Оптимальный интервал – 2-3 метра.
Планирование и разметка участка
Имея нарисованный чертёж, несложно разметить территорию. Сделать это помогут веревка и колья. По планируемым границам будущей ограды нужно натянуть шпагат, а в зонах установки опор – вбить клинья.
Правильно выполненная разметка позволит установить все столбы для запроектированного забора ровно, без перекосов. Главное – соблюдать расчёты.
Технология установки опор
На земельных участках, где почва не склонна к вспучиванию, монтирование столбов без заполнения отверстий бетоном выполняется довольно просто – нужно вырыть лунки определённой глубины, вставить в них столбики, засыпать грунтом и укрепить. Укрепление можно произвести по-разному.
Бутование
Простейший из способов монтажа опор. Для выполнения бутования потребуются:
любой бур;
распорки;
уровень строительный;
щебёнка, песок;
трамбовка.
Алгоритм работы очень прост.
Выкопать яму.
Установить опору.
Распорками зафиксировать столбик ровно в вертикальном положении.
Засыпать яму смесью щебня и песка, утрамбовывая каждые 20 см.
Проверить, чтобы столб стоял ровно.
Большой плюс забутовки в том, что даже под влиянием сил пучения столбы невозможно выдавить из почвы. Щебень будет перемещаться вдоль трубы, положение которой не изменится. Такой забор будет стоять без ремонта очень долго.
Забивание в грунт
Данный способ – более трудоёмкий. Выполнить забивку стоек можно с помощью:
кувалды – классический метод. Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
инструмента, называемого «бабкой». Его изготавливают, отрезая часть трубы диаметром большим, чем у опоры, а длиной – примерно 80-100 сантиметров. К торцевой стороне «бабки» привариваются массивная пластина и держатель из металла. Сверху на стойку ставят трубу. «Бабку» поднимают и опускают, от тяжести удара столб постепенно входит в землю;
копра – разновидности профессиональной спецтехники. Машина загоняет стойку в грунт виброзабоем или ударным погружением.
Сборные конструкции
Опоры оград можно сделать сборными. Такие столбы составляются из бетонных блоков, пустых внутри. На внешней стороне возможен рельеф, или она будет полностью гладкой. Монтаж прост – блоки ставят друг на друга, армируют, заполняют бетоном или засыпают щебёнкой.
Достаточно распространены составные конструкции из металла. Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Не менее популярны сборные конструкции из профилированного листа. Их основные преимущества – привлекательный внешний вид, долговечность и надёжность. Секции таких ограждений состоят из двух частей, между которыми располагается полотно профнастила. Сначала требуется вкопать столбы, затем – закрепить полотно.
Винтовые сваи как опоры для забора
Винтовая свая – полая труба, на одном из концов которой расположены лопасти. Благодаря этим лопастям при погружении в землю элемент как бы вкручивается в неё. Установка очень простая и не требует специальных навыков и наличия инструментов.
Чтобы ограда получилась устойчивой, полость трубы рекомендуется заполнить раствором из песка и цемента или просто камнями и песком. Винтовые сваи погружаются в грунт на глубину от 120 до 150 см. Дополнительное укрепление не требуется, сваи очень прочно держатся в земле.
Какой способ монтажа опор выбрать
Прежде чем окончательно определить метод установки опор, нужно проанализировать все факторы. Очень важно учесть такие моменты, как:
вес ограждения;
парусность конструкции;
особенности почвы, в частности, её влажность;
финансовые возможности.
Бетонирование, несомненно, самый надёжный способ. Однако при невозможности его выполнения не стоит расстраиваться. Если сделать всё правильно, опоры, монтированные без заливки бетона, не потеряют прочности и будут удерживать забор очень долго.
Как укрепить ранее поставленные столбы
Если опоры на уже установленном ограждении потеряли свою прочность, нашли расшатываться или покосились, их необходимо укрепить. Закрепить столбы забора можно одним из следующих способов:
связка столбиков ленточным фундаментом;
уплотнение грунта вокруг труб;
засыпка и уплотнение щебнем или гравием.
Для связки нужно выкопать длинную ямку глубиной в штык лопаты между соседними опорами. Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.
Если провести подобные работы нет возможности, то останется альтернативный вариант – укрепить забор без бетонирования. Достаточно снять грунт около укрепляемой опоры, пролить ямку водой и наполнить её камнями, уплотняя каждый выкладываемый слой.
Рядом с падающим столбом можно поставить укосины. Однако от этого забор теряет привлекательный внешний вид, поэтому укрепляют его подобным способом редко.
Правильно установленное ограждение не будет нуждаться в укреплении, поэтому на этапе планирования нужно сделать всё верно, чтобы ограда прослужила долго и была прочным.
Поставить столбы для забора без бетонирования не так сложно, как кажется на первый взгляд. Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.
Инструкция по установке забора: пошаговая технология, советы профи
Для самостоятельной установки забора не обязательно иметь большой опыт или специальные навыки. Основные принципы строительства ограждений достаточно просты, поэтому разобраться в них может каждый. Для этого необходимо только желание и подробная инструкция по установке забора. Если выбрать не слишком сложную конструкцию, все обязательно получится с первого раза.
Как выбрать вид забора
Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.
Все заборы делятся на такие виды:
деревянные;
металлические;
кирпичные;
шиферные;
сетчатые;
бетонные.
Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь. Если необходим красивый забор, закрывающий участок с улицы, оптимально подходят металлические, шиферные и деревянные ограждения.
Возведение забора
Любой забор состоит из каркаса и полотна; каркас, в свою очередь, составляют опорные столбы и поперечные рейки. Чтобы поставить забор, необходимо сначала разметить участок, вкопать столбы, закрепить поперечины, и только потом зафиксировать полотно. Качественное выполнение каждого процесса позволит сделать забор не только ровным и аккуратным, но и долговечным.
Как производится разметка
Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт. Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.
Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра. Это будут прогоны забора. В каждой отмеченной точке вбивают колышки, поэтому готовая разметка должна представлять собой идеально ровную линию из колышков-маячков.
Как правильно ставить столбы
Теперь для работы понадобятся инструменты:
уровень;
рулетка;
лопата;
кувалда;
распорки;
трамбовка.
В местах расположения маячков нужно вырыть отверстия для опорных стоек. Как правило, если опоры железные, выкапывают ямы на половину требуемой глубины, дальше столбы забивают кувалдой. Если же стойки из дерева или бетона, ямы копают на всю глубину – примерно 1,2м. Вместо лопаты можно использовать садовый бур – он аккуратнее и быстрее сделает отверстия нужной глубины. Ямы не нужно делать широкими, достаточно, если они будут сантиметров на 10 больше диаметра столба.
Металлические опоры перед установкой нужно очистить от коррозии, обязательно прогрунтовать и покрасить. Столбы из дерева сначала обрабатывают антисептиком, а нижнюю часть битумной смесью. Это защитит опоры от гниения и продлит срок их службы. Бетонные столбики обрабатывать не нужно, как и трубы из асбестоцемента. Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.
Расположение опорных столбов
Уровнем проверяют вертикальность стоек и закрепляют их распорками. Для ворот столбы необходимо взять немного больше по высоте и толщине и вкопать глубже. Это необходимо для того, чтобы при движении конструкция ворот не расшатывала опоры. Выровненные стойки по бокам подсыпают землей, смешанной с камнями и битым кирпичом, тщательно утрамбовывают, сверху присыпают песком и проливают водой. До верха засыпать ямы не нужно: оставляют 20-25см для заливки бетонной смеси. Если забор легкий и невысокий, бетонировать необязательно, но так будет гораздо надежнее.
Важно! Раствор для бетонирования столбов готовится стандартно: смешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4, доводят до однородности и заливают в ямы. Сохнет такое основание не менее трех дней, но лучше дать бетону выстояться неделю.
Крепление поперечных реек
Поперечные рейки могут быть деревянными или металлическими. Дерево подбирают обязательно сухое, ровное, без гнилых вмятин. Перед монтажом брусья обрабатывают антисептиком и красят, чтобы защитить от плесени. Размер брусьев для лаг примерно 60х60мм, если же используется стальной профиль, можно выбрать сечение 60х20мм. Для крепления дерева к металлу или бетону берут специальные кронштейны, хомуты или анкера, если же весь каркас металлический, лучше использовать сварку.
Крепятся лаги на расстоянии 15-20см выше грунта и на 15см ниже верха опор. Все поперечины располагают строго по горизонтали и по одной линии. Чем ровнее каркас забора, тем аккуратнее вид готового ограждения. Разумеется, между столбами для ворот крепить поперечины не нужно, там будет устанавливаться отдельная конструкция. После сваривания зачищают наплывы, покрывают эти места грунтовкой и красят.
Вариант крепления поперечин забора
Монтаж полотна забора
Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами. После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.
Важно! Работать с профнастилом рекомендуется в перчатках, поскольку его края очень острые. При разрезании профлиста дополнительно нужно одевать и защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания мелких частиц.
После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.
Как поставить пикетный забор, если земля неровная | Home Guides
Строительство забора обычно не является сложным делом, но может стать немного сложнее, когда земля наклонная. Вы можете решить проблему наклонного грунта с помощью двух разных конструкций. В параллельном исполнении рельсы следуют наклону земли, но в ступенчатом варианте они остаются горизонтальными. Когда вы используете пошаговый метод, вам часто нужны более высокие посты — и их больше — чем при использовании параллельного метода.Последний метод — лучший вариант для штакетника, потому что вы можете выровнять штакетники, чтобы компенсировать наклон рельсов.
Свяжитесь с коммунальной компанией, прежде чем начинать строительство забора, и получите карту всех подземных кабелей во дворе. Это может помочь вам избежать прокачки кабеля и возможного нарушения телефонной связи для всего района.
Разметьте периметр забора так, чтобы он находился на вашей стороне от границы участка.На всякий случай держите его хотя бы одной ногой на боку. Отметьте углы кольями.
Натяните веревку между угловыми кольями и забейте еще несколько кольев для столбов линии так, чтобы их лица касались веревки. Разместите их примерно на расстоянии 8 футов друг от друга.
Выкопайте яму под каждую стойку копателем ямок. Глубина каждого отверстия должна составлять 1/3 высоты стойки, которая в него входит. Если ваш забор 5 футов высотой, яма должна быть 20 дюймов глубиной, а сами столбы должны быть 80 дюймов длиной.Выкопайте каждую яму еще на 3 дюйма глубже и заполните дно 3 дюйма мелким гравием для дренажа.
Установите каждую стойку в бетон, выравнивая ее уровнем по мере добавления бетона. Дайте бетону застыть от 24 до 48 часов.
С помощью рулетки и карандаша сделайте отметку на каждой стойке для расположения верхней направляющей и еще одну — для нижней. Эти отметки должны находиться на одинаковом расстоянии от земли на каждой стойке. Сделайте отметки на каждой стороне каждого сообщения, обращенного к другому сообщению.
Удерживайте кусок бруса размером 2 на 4 дюйма между парой соседних столбов с помощью помощника и отцентрируйте концы на верхней паре меток. Доска должна быть достаточно длинной, чтобы перекрывать каждую стойку. Это будет рельс.
Обведите карандашом линию вдоль края каждой стойки на каждом краю поручня, затем обрежьте поручень по этой линии. Вы выполняете этот скос, регулируя угол пильного диска в соответствии с линией, а затем выполняя поперечный пропил.
Поддержите направляющую между стойками с помощью помощника и прикрутите ее к стойкам 3-дюймовыми внешними шурупами для дерева.Ввинтите винты через края рейки в стойки. Таким же образом установите все остальные верхние и нижние направляющие.
Установите планки, прикрутив их к верхней и нижней направляющим с помощью наружных шурупов диаметром 1 1/2 дюйма. Установите первую планку с одной стороны ворот и обойдите забор с другой стороны. Используйте уровень, чтобы каждый пикет оставался вертикальным, и держите верхние части пикетов на одинаковом расстоянии от верхнего ограждения.
Ссылки
Наконечники
Типичное расстояние между пикетами составляет от 1 до 4 дюймов.Сохраняйте равномерный интервал, используя кусок дерева в качестве распорки.
Если вы планируете покрасить забор, загрунтуйте все перила и планки перед их установкой. Если вы это сделаете, забор будет легче красить, и между планками и перилами будет меньше гниения голой древесины.
Writer Bio
Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.Как ландшафтный строитель, он помог основать две садовые компании.
Неблагоприятное владение и забор вашего соседа
Автор: Эбигейл Тейлор — Обновлено: 25 ноября 2020 г. | * Обсудить
Наиболее распространенный способ установить, кому принадлежит земля или, например, ограждение, — это посмотреть документы, подтверждающие право собственности. Обычно будет четкое разграничение того, кто владеет какой частью земли и границы.
Тем не менее, иногда первоначальные владельцы земли могут потерять свое право собственности из-за того, что другая сторона вступила во владение ею.
Что такое «неправомерное владение»?
По существу, неблагоприятное владение — это когда кто-то, не являющийся владельцем земли, владеет ею (имеет единоличное использование).
Например:
Фермеру A принадлежит Земля X. Фермеру B принадлежит Земля Y. Часть земли Y (принадлежащая фермеру B) в течение последних 20 лет использовалась исключительно фермером A для парковки своего дома на колесах, и он построил забор. вокруг нее можно получить доступ только с его (земли фермера A)
Эта земля может принадлежать фермеру B в соответствии с документами о праве собственности, но фермер A в течение длительного периода времени единолично владел ею. Таким образом, право собственности на землю перешло к фермеру А из-за неправомерного владения.
Когда существует враждебное владение?
Я владею своей собственностью более 25 лет. Есть уже существующая линия забора, проложенная при разделении участков в начале 70-х годов. Забор бетонно-проволочный. Я использовал и обслуживал землю и подпорную стену справа от этих бетонных столбов в течение последних 25 лет. Наши соседи теперь хотят укрепить правовую границу и эффективно сдвинуть ее вправо, требуя земли и стены, которые мы поддерживали.Могут ли они это сделать или у меня есть права, находящиеся в незаконном владении?
Тест на неправомерное владение (подтвержденный Палатой лордов в деле J A Pye (Oxford) Ltd против Грэхема) [2002]) заключается в том, владел ли нарушитель землей в течение необходимого периода.
«Требуемый период»:
Если земля не зарегистрирована — 12 лет
Если земля зарегистрирована, но неблагоприятный период владения наступил до 13 октября 2003 года — 12 лет
Если земля зарегистрирована, но неблагоприятная срок владения не наступил до 13 октября 2003 г. — 10 лет
Примечание:
Заявление в суд о незаконном владении рекомендуется только в том случае, если сторона, вступающая во владение, не имеет права на соседнюю землю.Если сторона, вступающая во владение, имеет права на соседнюю землю (например, фермер A выше), в то время как она может иметь противоположное владение, в суд следует подать заявление о том, чтобы просто изменить свои планы собственности и права собственности их соседей, чтобы показать новую границу. .
Заявление в соответствии с вариантами 1 или 2 выше (незарегистрированная земля или зарегистрированная земля с незаконным владением с до 13 октября 2003 г.)
Чтобы доказать неправомерное владение, вы должны доказать:
То, что вы фактически владеете землей
То, что вы намеревались владеть землей
Это владение без согласия владельца
Все вышеперечисленное действовало в течение как минимум 12 лет до подачи заявки
Фактическое владение во многом зависит от обстоятельств каждого отдельного случая . Однако суд предложил следующие рекомендации:
Владелец должен иметь исключительное право владения недвижимостью
Владелец имел дело с данной землей, поскольку от занимающего ее собственника можно было ожидать, что она будет иметь дело с ней, и никто другой этого не сделал. сделано так (например, косить траву / поддерживать границу)
Возведение ограды вокруг земли является положительным признаком неправомерного владения
У меня есть четырехфутовая граница сбоку от моей собственности, и я использовал ее исключительно как цветок кровать на 27 лет.Въехали новые соседи и заявили, что участок является частью их собственности. Они требуют, чтобы его вернули. Что я могу сделать?
Претензия может быть подана только в течение 12 лет с момента существования права требования *:
Например: Возвращаясь к нашему примеру выше, неправомерное владение фермером А началось 20 лет назад. Право требования существовало после владения в течение 12 лет, то есть 8 лет назад. У фермера А есть 12 лет с момента, когда существовало право требования, чтобы фактически предъявить претензию, так что теперь осталось всего 4 года.
20 лет назад — вступление во владение по праву собственности 1996
8 лет назад — 12 лет владения завершено, возникает право требования 2008
4 года — 12-летний срок исковой давности истекает 2020
* Есть несколько более длительные периоды для правительственных ведомств или духовных организаций, вступающих в противоборство, наряду с другими специфическими, но редкими сценариями.
Заявление в соответствии с Вариантами 3 (зарегистрированная земля с незаконным владением завершается после 13 октября 2003 г.)
Вы все равно должны подтвердить те же критерии неправомерного владения, как указано выше, но соответствующий период владения короче:
То, что у вас есть фактические владение землей
То, что вы намеревались владеть землей
Это владение без согласия собственника и
То, что все вышеперечисленное было правдой в течение как минимум 10 лет до подачи заявки
Однако есть ряд из исключений, которые препятствуют подаче заявления в соответствии с новыми правилами:
Владелец находится или находился на территории противника в течение 12 месяцев до подачи заявления (что затрудняет подачу заявления о незаконном владении в отношении любого, кто находится на действительной военной службе )
Владелец страдает психическим заболеванием, что означает, что он не может принимать решения о выдаче например, владение / обслуживание земли
В любой момент в течение 10 лет, предшествовавших подаче заявки, владелец умер, и их состояние было передано, владелец стал банкротом или (если владельцем является компания) компания была закрыто
Процесс подачи любого из вышеуказанных приложений может быть сложным, и ваша претензия будет отклонена, если формы будут заполнены неправильно и не будут предоставлены соответствующие подтверждающие доказательства. Поэтому рекомендуется обратиться к юристу, если вы рассматриваете иск о неправомерном владении; это чрезвычайно сложная область имущественного права с множеством исключений, лазеек и технических нюансов!
Вам также может понравиться …
Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..
Привет мой друг. Я с грустью отвечаю на вашу грустную историю. Мой сосед Торонтономони, возможно, тот же самый сосед, от которого вы так чувствуете беспокойство.Поскольку он крадет моих крыс, неплохо было бы разжечь костер в своих старых лесах. На этих новых панелях вы должны расставить гуманные ловушки для людей. Затем вы можете заработать немного денег, продав своего соседа в качестве наемного помощника.
Преподобный Чайчамомономи — 25 ноя 20 в 16:41
Пожалуйста, помогите, соседи угрожают судебным иском по поводу моей замены старых панелей забора. Старые гнилые и разваливаются, плюс это мой забор. Они говорят, что 22 фута закрывают солнце, я попытался убедить их, что, поскольку солнце находится немного дальше от земли, чем 22 фута, это действительно не проблема.В последнее время это переросло в угрозы физического насилия в отношении меня, думая о том, чтобы просто поджечь его? Тогда это тоже будет неприятностью из-за дыма?
DW — 20 ноя 20 в 16:39
Я надеялся, что ты сможешь помочь. Я прочитал вашу статью в Интернете и хотел бы знать, можете ли вы ответить на мой вопрос. В случае неправомерного владения земельным участком сокращается ли сервитут по рецепту на доступ к земле до 10 лет или остается 20? Я надеюсь это имеет смысл.
Clar — 12 ноября 20 в 14:21
Привет, я живу в своей собственности более сорока лет, когда мы приехали, там есть устоявшаяся живая изгородь из лоролов, она очень высокая и дает нам уединение от многих домов, и их фонари есть также забор, который был поставлен за лороль со стороны соседей пробыл там около 30 лет, к сожалению, мой сосед умерновый житель хочет сократить живую изгородь до 6 футов, говоря, что это их изгородь, несомненно, более пятидесятилетняя изгородь становится границей, которая находится за их забором на нашей стороне
PAT — 18 октября 20 в 12:51
Мои соседи недавно поставили забор вдоль границы между нашими владениями. В моей собственности установили столбы для забора, могу я поставить рейки на забор.
Ross679 — 15 октября 20 в 21:03
У меня есть небольшой участок земли позади моего дома. Имею ли я больше прав на его покупку. И если мой сосед купил его хитростью. Могу ли я что-нибудь сделать? Lalmasood
Lal — 10 октября 20 в 16:54
Мне нужен совет относительно земли в задней части моего дома. Продается. Имею ли я больше прав на покупку этой земли.и если мой сосед купил это хитростью, тогда я могу что-нибудь сделать.
Lal — 10 октября 20 в 16:50
Мы живем в нашем доме 24 года и всегда использовали двор соседей и пропалывали небольшую подпорную стену, чтобы получить доступ к подъезду под дом, ко всем кабелям и телефонной проводке с правой стороны дома. Другого доступа нет, вы не можете доступ с задней yard.Neighbor теперь построил стену рядом с подпорной стенкой, и мы не в состоянии бокового доступа во двор.Что я могу сделать?
Венди — 9 октября 20 в 10:08
Привет, купил дом 4 года назад, отсортировал весь сад до существующей ограждающей стены, которая была там с 1969 года, теперь сосед обнаружил, что ограждающая стена была поставлена не в том месте, теперь хочет потребовать землю, на которой он не содержался в течение 30 лет, которые он там прожил, теперь ведет нас в суд, где мы стоим на этом, мы в Шотландии
Reanie — 26 сентября 20 в 13:36
Здравствуйте, я просто хотел бы знать, получают ли эти комментарии ответы, поскольку я их не вижу, и у меня есть вопрос! Большое спасибо ??
HeadacheProperty — 19 сен 20 в 23:27
Привет, моя мать-инвалид, которой 87 лет, никогда не имела проблем со своими соседями, она жила там 30 лет, а ее старые соседи около 50 лет, но, к сожалению, умерла, поэтому новые соседи переехали 8 месяцев назад, прежде чем они переехали, сделав большой ремонт внутри там, дом, маме пришлось мириться с грохотом больших промышленных сверл без предупреждения или вежливым стуком в дверь, чтобы сообщить, что происходит, затем строители прошли через ее заднюю комнату, пока не вставали, мама не суетилась, впустила их и исправить повреждение, затем они двинутся, снимают забор моей мамы, если это та сторона забора, которую мы с тех пор выяснили для привет.Чтобы построить 6-футовую кирпичную стену из серых плит, хорошо, но когда начались работы по рытью опор, они отрезали настил моей мамы, заявив, что он находится на его границе, а пристройка, которую мой отец построил 15 лет назад, находится немного на границе с ним так что он имеет право это сделать. это правильно, так как мой отец поставил все новые заборы назад более 15 лет назад и ухаживал за этой стороной забора, у старых соседей никогда не было проблем с моим отцом, который строил пристройку или ставил забор обратно вверх. Я злюсь, они также обезопасили мою мамину одежду, потому что она была прикреплена к столбу, и она освободилась.Как она стоит, они могут это сделать.
Posh — 5 сен 20 в 8:23
Земельный участок был куплен в 1989 году. Затем он был разделен на 4 пакета. Я купил один из этих пакетов. Возведен пограничный забор. (Похоже, что это было неправильно зарегистрировано в земельной книге.) В 1997 году мой сосед, который установил забор, продал свою собственность. Первоначальный забор находился на месте до 2003/04 г., когда он был в плохом состоянии снят с моего согласия «новым» соседом и не заменен.Это не было проблемой более 20 лет … Теперь «новый» сосед хочет восстановить забор, руководствуясь неправильным планом земельного кадастра … Мы не можем точно согласиться, где именно был забор, установленный в 1989 году. Любой совет, пожалуйста …..
mojobo — 29 августа 20 в 18:53
В прошлом году мы перешли на новую разработку. у нас возникли проблемы с забором, потому что дорога застройки заканчивается на моем садовом заборе и нет бордюров, дорожек или столбов.
Во время COVID в него сбил курьер, и он попал в забор.У меня вопрос, есть ли какие-то правила о том, какой забор должен быть в месте, где заканчивается дорога. Кирпичный забор или застройщик может поставить любой забор на свой вкус.
Есть ли закон по этому поводу.
Raj — 15 августа 20 в 22:27
У меня есть забор, отделяющий мой задний сад от соседа слева от меня. Я поставил забор 15 лет назад, когда старый, который ставили наши предыдущие соседи, снесло. Забор, который я поставил, составляет около 2 футов на моей земле, так как он не может проходить вдоль границы из-за корней яблони моего соседа.Мои новые соседи — молодая пара, переехавшая около 10 месяцев назад. Во время блокировки они обустраивали свой сад, прикрепляли к моему забору (со своей стороны) разные вещи и вырыли границу рядом с моим забором, не спросив меня заранее. Меня это раздражает, так как технически забор у меня в саду. Я хочу снести забор и снова поставить его вдоль границы, как всегда было согласовано с моими предыдущими соседями. Могу я сделать это, поскольку они не заявили о своем владении мячом.Из документов ясно видно, что они все равно несут ответственность за забор вдоль этой границы.
AndyR — 13 августа 20 в 10:34
Мы жили в нашей собственности в течение нескольких лет, у нас есть двойной привод, и сосед обновил свой привод, мы сохранили его наполовину, а затем через 1 год мы поставили ограждение на той стороне, к которой он приехал. С тех пор он продал дом, и в него въехал новый сосед. Мы обеспокоены тем, что если двигатель немного выйдет из строя, придется ли нам все это исправить?
Энди — 12 августа 20 в 21:58
Всем привет, У меня есть сад, а позади моего сада — забор, а за просто неиспользованной землей около 20 метров в длину и 10 метров в ширину я хотел бы только 10 метров в длину и 4 метра в ширину, так как я не хочу, чтобы забор был прямо на дороге.Мой новый арендатор сказал, что он может сделать дверь в заборе и начать уборку земли и построить новую огороженную территорию. чем через 12 лет я могу претендовать на это мое? Я действительно могу это сделать? Я предполагаю, что если кто-то придет через 5 лет и скажет, что земля принадлежит им, тогда я должен отказаться от земли? Могу ли я потребовать что-нибудь для ухода за землей? Заранее большое спасибо за совет. Оставайся счастливым и в безопасности Мистер Хэппи 🙂
Happy2020 — 30 июля-20 в 15:14
Мы поддерживаем изгородь и заднюю часть нашей собственности в течение 15 лет, обрезая ее с обеих сторон и сверху.Живая изгородь была посажена в 1970-71 годах, и с тех пор владельцы домов всегда поддерживали ее. Как я могу заявить о неблагоприятном владении для этой живой изгороди. Сосед, у которого также есть эта граница, четко написал и заявил, что мы и наши предшественники должны поддерживать ограждение. Будем признательны за помощь и отзывы.
ВК — 25 июля 20 в 16:17
Я живу в доме с террасами в конце 15 лет. Дома в этом ряду были изящными садами открытой планировки, за исключением дома на обоих концах, человек, который въехал и арендовал дом, решил, что она уберет плиты, которые были уложены для доступа посетителей. доставка, почтальоны и т. д. в передней части дома, при возведении ограждения у меня теперь есть ее водосточная труба, а 2 трети — предположительно крышка канализационной канализации, теперь в моем саду, которая теперь дает мне две водосточные трубы и дерево крышки разного типа в моем палисаднике.Когда это была открытая планировка, это было менее заметно, поэтому я понятия не имею, где моя граница — они просто хотели, чтобы забор находился в унисон с остальной частью забора, несмотря на то, что я чувствую себя издевается, и мне это не нужно в 78 лет. прожила там всего 11 месяцев, прежде чем сделать все это, и это огорчает, и я никогда не говорил со мной об этом. Я был в изоляции 11 недель, а через несколько недель после того, как я вернулся, она сделала это, но скажет, что меня не было, и я не мог не говори со мной, что было наглая ложью.Это так тяжело, и надеюсь, ты сможешь помочь. С уважением, К. Киллиан.
Shorty — 23 июля 20 в 20:48
Мы живем в этом доме 32 года. За нашей тыльной изгородью происходит новое развитие. Мы ухаживали за этой живой изгородью с тех пор, как въехали. Со стороны фермеров была однопроволочная колючая проволока. Теперь она лежит на земле на дальней стороне, примерно в 1 м от стволов боярышника. С самого начала застройки мы увеличили высоту живой изгороди от 2 до 3 метров, чтобы заслонить новые дома.Живая изгородь также содержит несколько более высоких ясеней и является средой обитания для многих птиц. Первоначальные планы развития показывают 1-метровую запретную зону вокруг живой изгороди для защиты корней. Однако в последних обновленных планах теперь указано, что их законные границы находятся где-то в пределах живой изгороди, и разработчик говорит, что они сократят изгородь и деревья — возможно, полностью уничтожат их. Могу ли я требовать владения, неблагоприятного или иного? Как мне это сделать? Разработчики известны своей тактикой сильной руки.
Cliffhanger — 14 июля 20 в 19:46
Есть стена, разделяющая мой и соседний сад, я хочу поставить забор на моей стороне стены, но сосед сказал, что ему принадлежит несколько сантиметров моей стороны сада, поэтому я должен поставить забор так, чтобы он не касался нашей разделенной стены, чье право
Leen — 12 июля 20 в 11:48
У меня есть участок земли, который раньше был местом для внешнего туалета, проблема в том, что мой сосед поставил забор вокруг участка и добавил его в свой сад, каковы мои права.Он это делал 4 года назад?
Rick — 9 июля 20 в 15:53
Мой 18-месячный сосед заявляет, что задний забор находится не в том месте, и обвинил нас в его переносе, мы прожили здесь 17 1/2 лет, и он всегда был там, как люди, которые жили по соседству с нами, когда мы въехали. переместил забор за год до того, как мы переехали, и они сказали, что он был перемещен на его реальное место, потому что в заборе есть собачья лапа, может он теперь переместить это назад
Little Briches — 29 июня 20 в 11:02
Между моим домом и домом моего соседа есть пространство.Он построил строение, в основном из листового металла, и использует его как гараж. Мы часто припарковываем нашу машину впереди, и уже много лет это делаем, потому что на нашей дороге стоянка ограничена. Я хочу уточнить, кому официально принадлежит это пространство. Дела мне непонятны. Однако у них есть заброшенный гараж около 20 лет.
Мэтт Кауфман — 24 июня 20 в 10:49
Около 5 месяцев назад я поставил забор между моим садом и садом моих соседей, так как там ничего не было.Мне нужно было вставить эти 6 дюймов в мою сторону, так как у них есть сливная труба с моей стороны надворной постройки. У меня нет проблем с этим, но я просил, чтобы они не красили забор, поскольку он находится на моей стороне границы и я заплатил за это, так что это моя ответственность. Что я могу сделать с тем фактом, что они нарисовали это, даже если я их тоже просил? И не только панели, но и бетонные столбы. Я понимаю, что это мелочь, но я заплатил много денег за забор, и мне кажется, что им все равно, что он им не принадлежит.Они также красили мою сторону флигеля, не спрашивая.
Giz — 23 июня 20 в 17:10
Здравствуй. Мои ближайшие соседи и я в растерянности. Недавно совет провел работу по созданию необходимого безопасного ограждения для своего маленького ребенка. Это 6 футов высотой и полная коробка. Однако это не было построено до границы. На моей стороне пограничные столбы и оригинальный забор. За этой первоначальной границей на глубине метра до самой ограды растут кустарники и деревья.Это не общая изгородь, поскольку на моей стороне нет преграды. Я был в контакте с советом, и мне сказали, что ремонт живой изгороди — мои соседи. Но у них нет доступа к счетчику, чтобы обслуживать его, так как есть 6-футовый забор. Единственный способ сохранить это — войти в мой сад. И даже тогда им мешает оригинальный забор. На самом деле это не спор между соседями, но совету разрешено это делать. Мой дом сдается в аренду.
Лиза — 5 июня 20 в 23:25
Я переехал в собственность жилищной ассоциации в августе прошлого года.Мой сосед взял большую часть моего сада и построил на нем ужасную студию. Разрешение на строительство получил (после 2 попыток) в 2012 году. У меня сейчас нет сада. Он все время сжигает что-то в переулке между нашими домами, поэтому я не могу использовать то небольшое пространство, которое у меня есть. Студия — это тоже огромное бельмо на глазу. Он не прилагал никаких усилий, чтобы это было эстетично для нас. Могу я что-нибудь сделать.
Эми — 31 мая 20 в 11:21
Я ПРОЖИВАЛ В ТЕКУЩЕМ РЕЗИДЕНЦИИ 30 ЛЕТ У МОЕГО СОСЕДА СЛЕДУЮЩАЯ ДВЕРЬ ИМЕЕТ 2 ФУТОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЗА ГАРАЖОМ, КОТОРЫЕ ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ВЛАДЕЛЬЦА НАЗАД поставили забор с обеих сторон, но не поперек из-за того, что у меня был сад.ТЕКУЩИЙ СОСЕД СЕЙЧАС ХОЧЕТ ПОСТАВИТЬ ЗАБОР … ОДНА СТОРОНА ДЕРЕВЯННАЯ ОДНА СТОРОНА — ЦЕПНОЕ ЗВОНОК .. Я ЗАБЕРАЛ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ СВОЕГО САДА … НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЕГО ЗАБОР, ОН ИМЕЕТ ПРАВА, хотя Я СОХРАНЯЛ ЕГО НА 30 ЛЕТ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЬЦА ПОСТАВИЛИ СВОЕ ЗАБОР ТАКИМ ОБРАЗОМ
Джилли — 29 мая 20 в 00:31
У меня есть разделительный забор справа от моей собственности, если смотреть через черный ход, он был на том же месте с тех пор, как я переехал, старые соседи заменили его около 15 лет назад, и теперь новые соседи говорят, что это на их участке и я должен переместить его, как мне стоять на этом
Несаб — 12 мая 20 в 18:51
Я переехал из своего дома на пару лет, а когда я вернулся, мой сосед снял мою живую изгородь и заменил ее забором, одновременно забрав часть моей земли.У меня есть Документы, подтверждающие, что это мой забор, однако нет измерений, показывающих размер земли — как я могу доказать, что они забрали мою землю без измерений в Документах?
Франсин Велла — 20 апр-20 в 13:09
Я бы пошел на землю и зарегистрировался, и если у вас есть свой дом и у вас есть документы на свой дом, он показывает вам, какая земля принадлежит вам, и я бы пошел в местный жилищный фонд, чтобы посмотреть, что они будут делать
Plug — 13 апр 20 в 21:12
Заголовок:
MissMsMrsMrDrRev’dProf.Другое
(не показано)
Подтвердить:
Забор для кур — какую выбрать
К выбору ограждения для кур не следует относиться легкомысленно. Он должен длиться долго и защищать ваших цыплят от бродяжничества и множества хищников во внешнем мире, которым является ваш двор.
При выборе ограждения для кур следует принять во внимание несколько моментов, чтобы убедиться, что новый забор служит своему назначению.
Задайте себе следующие вопросы:
Будет ли ограждение удерживать моих цыплят?
Будет ли он отпугивать местных хищников?
Продлится или временно?
Как ограждение впишется в мой курятник?
Хорошо, давайте взглянем на некоторые из наиболее часто используемых вариантов ограждений для птицы:
Если не сломалось, не чинить, верно? Куриная сетка (или сетка для птицы) существует уже давно! И это потому, что это работает.Он изготовлен из оцинкованной стали и «вплетен» в знакомые шестиугольные зазоры.
Вы можете посмотреть на проволочную сетку и подумать, хм, это выглядит немного неубедительно. Но прочность вашего ограждения больше зависит от рамы, которую вы используете, а не от самого ограждения.
Мне нравится проволочная сетка, потому что она легкая и при необходимости ее легко перемещать. Маленькие «отверстия» в хорошей «оле» слишком малы для большинства куриных хищников, чтобы в них можно было проникнуть, и определенно слишком малы, чтобы ваши крючки могли из них выдавиться.
Цена на этот классический забор для кур была и, вероятно, всегда будет вполне разумной.
Если вы хотите повысить уровень защиты от хищников, откажитесь от проволочной сетки и выберите ткань для оборудования — это просто еще одно название для вашего типичного кроличьего ограждения.
Обычно ткань для фурнитуры представляет собой оцинкованную сварную проволоку из нержавеющей стали, которая на щиколотку толще обычной проволочной сетки. Вместо привычных шестиугольников аппаратная ткань обычно имеет форму квадратов или прямоугольников.
Поскольку металлическая ткань немного прочна, и обычно вы можете выбрать отверстия меньшего размера, хищникам меньшего размера будет трудно войти в ваш курятник или схватиться за проволоку и вытащить свою еду.
Многие любители цыплят предпочитают классические ограждения для птицы, потому что они могут спать немного лучше ночью, зная, что их ограждения довольно крепкие.
Лучшая фурнитура для курицы
Оцинкованная ткань для оборудования Premium
Самая надежная сетка для предотвращения нападения хищников на ваших кур
Прочный и долговечный, с гальваническим покрытием для предотвращения ржавчины
1/2 ″ щели для защиты от хищников, таких как еноты, змеи и крысы
Проверить последнюю цену
Если вы хотите чего-то посильнее, может быть, из-за того, что в вашем районе обитают большие хищники, подумайте о заборе с цепочкой, а не с проволочной сеткой.Медведи, например, могут разорвать тонкую сетку для домашней птицы, но столкнувшись с толстой сеткой, им будет труднее попасть в ваш курятник… и, вероятно, они легче сдадутся.
Забор
Chainlink обойдется вам на несколько долларов больше, чем традиционная сетка для птицы, из-за высокого качества и материалов, использованных при его строительстве.
С учетом сказанного, если у вас много голодных хищников, пускающих слюни на ваших цыплят, это того стоит!
Защитные ограждения — это непрочные заборы, которые вы часто видите вокруг строительных площадок или детских площадок.Обычно они сделаны из пластика с большими отверстиями… они часто ярко-оранжевого цвета, но бывают и землистых тонов.
Некоторым людям удается использовать защитные ограждения для своих цыплят, но имейте в виду, они долго не выдерживают и не эффективны для защиты от хищников.
Если вы в затруднительном положении или просто хотите переместить свои удочки в определенное место, чтобы поохотиться и поклевать какое-то время, такое ограждение может стать отличной временной системой сдерживания.
Но не более того.
Скажем так, если это пластик, не ждите, что он защитит ваши крюки или удержит их внутри. На самом деле, я однажды попробовал использовать это ограждение, и мои куры начали садиться на него, и в конце концов оно провисло.
Я большой поклонник электрического ограждения. Обычно это недорого и надежно. Большинству тварей нужно всего один раз выстрелить, чтобы не пробовать снова. Мы используем электрическое ограждение для наших бычков, и когда мы хотим переместить их на свежее пастбище, требуется много уговоров, чтобы убедить их, что забор перемещен.
В случае с цыплятами электрическое ограждение служит одной основной цели — удерживать хищников от попадания на курятник. Да, ваших цыплят ударит, если они коснутся ограждения, и это научит их держаться подальше, но, что более важно, это не даст им проникнуть внутрь.
Вы можете приобрести электрическое ограждение для домашней птицы, которое подключается к розетке, или вы можете выбрать шикарный источник питания на солнечной энергии для своего забора. Если вы используете солнечную энергию, электрический забор можно легко перемещать, чтобы ваше стадо могло каждый день лакомиться свежей травой.
Предостережение: если у вас есть куры, которые известны своими способностями к полету, убедитесь, что ваше ограждение для птицы достаточно высокое, чтобы держать ваших авиаторов внутри.
Лучшая пластиковая сетка для курицы
YARDGARD — Пластиковая сетка для птиц
Чрезвычайно легкий, что позволяет легко разрезать и устанавливать на место
Изготовлен из пластика, что делает его прочным и долговечным
Доступен в черном или зеленом цвете
Проверить последнюю цену
Все это говорит о хищниках и способностях к ограждению, но не упоминает таких воздушных хищников, как ястребы и совы.Наверняка есть ограждение, чтобы защитить вашу стаю сверху!
И, да, это вольерная сетка. Скорее всего, вы видели эту сетку в зоопарке, высоко над животными.
Вольерная сетка — это именно то, на что она похожа… это прекрасная сеть, которая защищает жителей от воздушных атак и удерживает птиц взаперти.
Если вы хотите сделать все возможное на пробежке, добавьте вольерную сетку, чтобы ваши куры оставались внутри, а эти голодные хищники не выходили! Сетка для вольеров также очень хорошо подходит для перепелов.
Теперь, когда вы ознакомились с некоторыми из наиболее распространенных типов ограждений для домашней птицы, я хочу дать вам несколько дополнительных указаний:
1. Обрамление ограды
Как я намекал ранее, ваш настоящий материал для ограды настолько хорош, насколько хорош каркас, который вы используете для постройки курятника. Убедитесь, что вы используете прочные материалы для обрамления, например дерево, чтобы плотно удерживать забор на месте.
Закрепите ограждение прочными угловыми стойками, которые установлены глубоко под землей, чтобы натяжение ограждения не мешало бегу.
2. Закопайте ограду
См. Выше! Убедитесь, что закопаны не только угловые стойки, но и само ограждение. Хищники могут копать или даже протискиваться под большинством наземных ограждений, поэтому, чтобы не допустить койотов и лисиц, закопайте забор примерно на 6 дюймов под землей.
3. Поддерживайте и улучшайте свое ограждение
Ограждения всегда следует регулярно проверять на предмет износа. Решительные хищники могут нанести серьезный ущерб непрочным ограждениям, и любые новые отверстия следует немедленно ремонтировать.
Если вы не можете позволить себе некоторые из упомянутых здесь высококачественных ограждений, начните с того, что вы можете себе позволить, и со временем обновляйте их.
Эй, может, ты начнешь экономить, продав несколько своих свежих яиц!
Большинство из этих вариантов ограждений будут работать, чтобы держать ваших кур в безопасности… с некоторыми настройками и дополнениями. Некоторые заборы будут работать лучше, чем другие, а некоторые прослужат только один сезон. Итак, в зависимости от вашего бюджета, ваших птиц и местных хищников, любой из упомянутых выше заборов должен позволять вам спать по ночам, зная, что ваши куры в безопасности.
Список фразовых глаголов | Словарь
спросить кто-нибудь из
инвайт на свидание
Брайан попросил Джуди пригласить на ужин и в кино.
спросите около
задайте тот же вопрос многим
Я спрашивал около , но мой кошелек никто не видел.
добавить до что-то
равно
Сумма ваших покупок составит 205 долларов.32.
назад что-то вверх
реверс
Тебе нужно поддержать свою машину, чтобы я мог выйти.
назад кто-то вверх
опора
Моя жена поддержала меня до за мое решение уволиться с работы.
взорвать
взорвать
Гоночный автомобиль взорвался, врезался в забор.
удар что-то вверх
добавить воздуха
Надо надуть 50 воздушных шаров вверх для вечеринки.
разбивка
остановка работы (автомобиль, машина)
Наша машина сломалась на обочине шоссе во время метели.
разбивка
расстроиться
Женщина сломалась. полиция сообщила ей, что ее сын умер.
разрыв что-то вниз
разделить на более мелкие части
Наш учитель разбил заключительный проект на на три отдельные части.
обрыв
силовой вход в здание
Кто-то вчера ночью взломал и украл нашу стереосистему.
взломать что-нибудь
войти принудительно
Пожарным пришлось проникнуть в комнату, чтобы спасти детей.
разрыв что-то в
наденьте что-нибудь несколько раз, чтобы это не выглядело / не ощущалось новым
Мне нужно сломать эти туфли в , прежде чем мы побежим на следующей неделе.
обрыв
прерывание
Телеканал ворвался в канал , чтобы сообщить новость о смерти президента.
разделить
прекратить отношения
Мой парень и я расстались до того, как я переехала в Америку.
разделить
начни смеяться (неформально)
Детей всего разошли , как только клоун заговорил.
вырыв
побег
Заключенные вырвались из тюрьмы , когда охранники не смотрели.
прорваться в что-то
заболевание кожи
Я сыпь вспыхнула после нашего похода.
принести кому-нибудь вниз
сделать несчастным
Эта грустная музыка сбивает меня .
принесите кому-нибудь вверх
воспитывать ребенка
Мои бабушка и дедушка воспитали меня до после смерти моих родителей.
принеси что-нибудь вверх
начать разговор о предмете
Моя мама выходит из комнаты, когда отец воспитывает видов спорта.
принеси что-нибудь вверх
рвота
Он так много выпил, что принес свой обед до в туалет.
по телефону
телефон много разных мест / людей
Мы, , обзвонили около , но не смогли найти нужную нам запчасть.
звонок кто-нибудь назад
обратный звонок
Я позвонил компании назад , но офисы были закрыты на выходные.
позвоните что-нибудь от
отменить
Джейсон назвал свадьбой от , потому что он не был влюблен в свою невесту.
позвонить кому-нибудь
спроси ответ или мнение
Профессор позвонил мне по вопросу 1.
позвонить кому-нибудь
в гости
Мы, , звонили вам вчера вечером, , но вас не было дома.
позвоните кому-нибудь вверх
телефон
Дайте мне свой номер телефона, и я позвоню вам, , по телефону , когда мы будем в городе.
успокойся
Расслабься после злости
Вы все еще злитесь. Вам нужно успокоить перед тем, как вести машину.
не забота о кто-то / что-то
не нравится (формально)
меня не волнует его поведение.
наверстать упущенное
добраться до той же точки, что и кто-то другой
Вам придется бежать быстрее, если вы хотите, чтобы догнал с Марти.
заезд
прибыть и зарегистрироваться в отеле или аэропорту
Ключи от отеля мы получим при заселении .
отъезд
выехать из отеля
Вы должны выписаться из отеля до 11:00.
чек кто-то / что-то из
посмотрите внимательно, исследуйте
Компания проверяет всех новых сотрудников.
проверить кто-нибудь / что-то
посмотрите (неофициально)
Посмотрите сумасшедшие волосы у этого парня!
поднять настроение
стать счастливее
Она подняла настроение , когда услышала хорошие новости.
развеселить кто-нибудь вверх
сделать счастливее
Я принес вам цветы на поднять настроение вы до .
микросхема
справка
Если каждые фишки в , то к полудню можно будет покрасить кухню.
очистить что-то вверх
приборка, чистая
Пожалуйста, уберите свою спальню, прежде чем выходить на улицу.
наткнулся на что-то
неожиданно найти
Я наткнулся на этих старых фото, когда убирал в шкафу.
разобрать
отдельный
Верх и низ разойдутся , если потянуть достаточно сильно.
сойдет с что-то
заболела
Мой племянник заболел ветряной оспой в эти выходные.
вперед
добровольно выполняет задание или дает показания
Женщина вышла вперед с отпечатками пальцев ее мужа.
пришел из где-то
происходят из
Искусство оригами происходит из Азии.
рассчитывать на кого-то / что-то
полагаться на
Я рассчитываю, что вы приготовите ужин, пока меня нет дома.
крест что-то из
проведите линию через
Пожалуйста, вычеркните свой старый адрес и напишите новый.
сократить что-то
потребляют меньше
Мой врач хочет, чтобы я сократил потребление сладостей и жирной пищи.
разрезать что-то вниз
заставить что-нибудь упасть на землю
Пришлось спилить старое дерево в нашем дворе срубить после шторма.
врезка
прерывание
Твой отец разрезал , когда я танцевал с твоим дядей.
врезка
прижаться слишком близко перед другим автомобилем
Водитель автобуса разозлился, когда этот автомобиль врезался в .
врезка
начало работы (двигателя или электрического устройства)
Кондиционер включает , когда температура достигает 22 ° C.
вырезать что-то от
удалить чем-нибудь острым
Врачи отрезали ногу, так как она была тяжело ранена.
вырезать что-то от
прекратить предоставление
Телефонная компания отключила наш телефон, потому что мы не оплатили счет.
вырезать кто-нибудь от
взять из завещания
Мои бабушка и дедушка отрезали моего отца от , когда он женился повторно.
вырезать что-то из
удалить часть чего-либо (обычно ножницами и бумагой)
Я вырезал это объявление из газеты.
до кто-то / что-то свыше
избили, разграбили (БрЭ, неформ.)
Ему повезло, что он жив. Его магазин был , сделанный уличной бандой против .
сделать что-то больше
сделать еще раз (AmE)
Мой учитель хочет, чтобы я сделал мое эссе вместо , потому что ей не нравится моя тема.
покончить с что-нибудь
отказаться
Пора уничтожить все эти старые налоговые отчеты.
до что-то вверх
застегнуть, закрыть
Сделайте свое пальто вверх , прежде чем выходить на улицу. Идет снег!
платье
носить красивую одежду
Это модный ресторан, поэтому нам нужно нарядить .
вернуться назад
вернуться в позицию / группу
Андреа опустила на третье место, когда упала с велосипеда.
падение / по / более
пришла без записи
Я мог бы заскочить к на чай где-нибудь на этой неделе.
падение кто-то / что-то от
возьми кого-нибудь / что-нибудь куда-нибудь и оставь их / это там
Я должен бросить моей сестре с на работе, прежде чем я приеду.
выпадение
бросить класс, школу и т. Д.
Я бросил из науки, потому что это было слишком сложно.
есть вне дома
поесть в ресторане
Я не хочу готовить сегодня вечером. Давайте съедим .
в конце
в конечном итоге достичь / сделать / решить
Мы, , закончили тем, что взяли фильм напрокат вместо того, чтобы пойти в театр.
развалится
разбить на части
Мое новое платье развалилось в стиральной машине.
падение
упасть на землю
Картинка, которую вы повесили вчера вечером упала сегодня утром .
выпадают
отдельно от салона
Деньги должно быть выпало из моего кармана .
выпадают
(волос, зубов) распущены и не прикреплены
Его волосы начали выпадать , когда ему было всего 35.
фигура что-то из
пойми, найду ответ
Мне нужно выяснить, как разместить пианино и книжную полку в этой комнате.
заполнить что-то в
для записи информации в бланках, как на бланке (BrE)
Пожалуйста, заполните форму , указав свое имя, адрес и номер телефона.
заполнить что-то из
для записи информации в бланках, как на бланке (AmE)
Форма должна быть , заполнена заглавными буквами.
заполнить что-нибудь вверх
залить до верха
Я всегда наполняю кувшин для воды до , когда он пустой.
узнать
открыть
Мы не знаем, где он живет.Как мы можем узнать ?
найти что-нибудь из
открыть
Мы пытались сохранить время вечеринки в секрете, но Саманта нашла это из .
получить что-то поперек / больше
общайтесь, делайте понятным
Я пытался передать мою точку поперек / более судье, но она не слушала.
по телефону
нравятся друг другу
Я был удивлен, насколько хорошо ладили моя новая девушка и сестра / на .
обойти
иметь мобильность
Мой дед может получить около штрафа в своей новой инвалидной коляске.
уйти
уйти в отпуск
Мы так много работали в этом году, что нам пришлось уйти на неделю.
сойдет с рук что-то
не замечать и не наказывать
Джейсону всегда сходит с рук жульничество в его тестах по математике.
вернуться
возврат
Мы вернули из отпуска на прошлой неделе.
получить что-нибудь
50 полезных английских пословиц со смыслом для студентов
Был ли у вас день на работе, когда люди говорили самые странные вещи?
«Кот вышел из мешка», — говорит коллега на собрании сотрудников.«Но бесполезно плакать над пролитым молоком. Сегодня мы все еще можем добиться большого прогресса ».
«Ладно, ребята, давайте ударить железо, пока горячо», — говорит ваш босс.
Когда вы спрашиваете своего босса, что он имеет в виду, он смеется.
«Продолжай в том же духе со своим английским, приятель. Рим был построен не за один день ».
Кошки? Молоко? Горячие утюги? Рим? Что тут происходит? Ответ в том, что ваши коллеги используют пословицы.
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла. можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)
Что такое пословица?
Пословицы — это традиционные (исторические) высказывания страны. Это короткие умные предложения, которые обычно содержат жизненный совет. Носители английского языка часто используют их в разговоре, даже не осознавая этого.
Пословицы могут научить вас больше о культуре страны, чем любой учебник. Они показывают, что важно для группы людей, что считается хорошим, а что плохим поведением.Пословицы также могут рассказать вам историю места. Например, в пословицах фермерских городов будет много фермерского языка, а в рыбацких деревнях будет говориться о море.
Итак, чтобы лучше понять этот язык, ниже представлены 50 лучших английских пословиц, понятных специально для вас!
Чтобы услышать еще больше английских пословиц, не беспокоясь о том, что они неправильно понимают, что они означают, FluentU — отличный инструмент. FluentU предлагает аутентичных видеороликов на английском языке , таких как трейлеры к фильмам, телевизионные клипы, вдохновляющие выступления и многое другое, и превращает их в индивидуальных языковых уроков .
Например, в этом видео вы услышите, как носитель английского языка обсуждает английскую пословицу «счастье не купишь за деньги».
FluentU берет реальные видео — например, музыкальные клипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.
Просто посмотрите, сколько существует различных вариантов:
FluentU упрощает просмотр и понимание английских видео с помощью интерактивных субтитров. Коснитесь или щелкните любое слово, чтобы узнать, что оно означает, узнать, как его использовать, услышать его произношение и т. Д.
Например, если вы нажмете на слово «принес», то увидите следующее:
Вы можете выучить словарь любого видео с помощью веселых викторин FluentU . Проведите пальцем влево или вправо, чтобы увидеть другие примеры слова, которое вы изучаете.
Видео упорядочены по жанрам и уровням, поэтому очень легко найти те, которые подходят именно вам.FluentU также отслеживает ваши успехи и рекомендует видео и примеры на основе того, что вы уже знаете, для 100% персонализированного опыта.
Начните использовать FluentU на веб-сайте или загрузите приложение FluentU из магазина iTunes или Google Play.
1. С другой стороны забора трава всегда зеленее.
«Трава всегда зеленее» — пословица, которая учит нас, что нехорошо ревновать (хотеть того, что есть у других).Может показаться, что у всех вокруг вас «зеленая трава», что означает более хорошие машины, лучшую работу и т. Д.
Но ваш сосед, вероятно, думает, что у вас тоже зеленая трава, а это значит, что ваши друзья и другие люди думают, что вы лучше выглядите, более счастливая семья и т. д. Таким образом, вместо того, чтобы думать о том, что есть у всех остальных, эта пословица требует, чтобы вы были благодарны за то, что у вас есть .
2. Не судите книгу по обложке.
Вещи не всегда такие, какими кажутся.Эта пословица учит вас не судить о других людях из-за того, как они выглядят или одеваются. Книга со скучной или простой обложкой может быть потрясающей. То же самое и с людьми. Человек может выглядеть атлетом или дураком, но он, вероятно, намного больше, чем предполагает одежда.
3. Ударьте горячим утюгом.
Это старое выражение пришло из времен кузнецов (людей, которые работают с металлом). Чтобы придать металлу форму, кузнецу нужно было отбивать его молотком.С железом легче работать, когда оно горячее. Эта пословица означает, что вы должны воспользоваться моментом. Если вам представится возможность, воспользуйтесь ею! Действуйте, потому что шанс может не представиться снова.
4. Слишком много поваров портят бульон.
Или, как обычно говорят, «Слишком много поваров на кухне». Это хорошо известный опыт — многие люди, пытающиеся работать на кухне за небольшим столом или плитой, создают беспорядок и испортят пищу. Эта пословица говорит о том, что слишком много людей пытаются сделать одно и то же одновременно.
5. Торт нельзя есть и есть.
Если вы съедите свой торт, у вас его больше не будет, не так ли? Так что вы не можете делать и то, и другое. Эта пословица о двух противоположных желаниях и о том, что невозможно добиться обоих. Его значение похоже на пословицу: «Не может быть лучшего из обоих миров».
6. Многие руки делают легкую работу.
Если много людей несут тяжелый предмет, он не будет ощущаться тяжелым. Это общий смысл этой пословицы.Если все работают вместе, чтобы завершить что-то — например, уборка, рисование или групповые проекты, — то у каждого человека будет меньше работы. Что еще более важно, работа будет выполнена намного быстрее.
7. Находясь в Риме, делайте то же, что и римляне.
Когда вы гость где-то вдали от дома, вы должны вести себя как все. Это вежливо и может уберечь вас от неприятностей. Эта пословица восходит к древним временам Римской империи, когда в столицу приезжали гости со всего мира.В то время в городах были разные культуры. Но находясь в Риме, можно вести себя как римлянин, откуда бы ты ни приехал.
8. Не переходите мост, пока не подойдете к нему.
Эта пословица говорит вам не волноваться так сильно! Проблемы обязательно появятся в будущем. Но что теперь с этим делать? Лучше думать о том, что вы делаете прямо сейчас, не беспокоясь о неизвестном, и решать проблемы, когда они возникают.
9.Честность лучшая политика.
Много лгать может быть трудно, потому что вы можете забыть свою ложь. Вскоре кто-то узнает, что вы лжете. Тогда у вас проблемы. Или даже если никто никогда не узнает, вы будете чувствовать себя виноватым за то, что не сказали правду. Но если вы честны и говорите правду, люди поверят вам и будут уважать вас. Вы заслужите их доверие и будете хорошо спать по ночам.
10. Практика ведет к совершенству.
Было бы замечательно, если бы вы, впервые взяв в руки гитару, могли играть на ней как рок-звезда.Или, если вы впервые сели в машину, вы могли бы водить машину как профессионал. Или если бы вы могли отлично говорить по-английски после одного урока. Когда ты новичок, все сложно. Но если вы будете придерживаться этого, если вы продолжите практиковаться, вы сможете овладеть всем.
11. Там, где есть желание, есть и выход.
Говорят, что эта пословица вдохновляет людей, которые хотят сдаться. Иногда мы сталкиваемся с проблемами, которые кажутся невозможными. Но если вы этого достаточно сильно хотите, ничто не может встать у вас на пути.Вот что означает эта пословица: если у вас есть желание решать проблемы, которые стоят перед вами, есть способ их преодолеть.
12. Смотрите, прежде чем прыгать.
Не торопитесь! Убедитесь, что вы знаете, что будет дальше. Вы не прыгнете со скалы, не проверив предварительно, как далеко внизу находится земля и на что можно приземлиться. Вам следует подождать несколько минут и убедиться, что спрыгнуть с обрыва — хорошая идея. Поэтому, совершая большой «скачок» в жизни, убедитесь, что вы посмотрели на ситуацию и действительно ее поняли, прежде чем предпринимать серьезные действия.
13. Нищие не могут выбирать.
Если кто-то дает вам бесплатные вещи или предлагает помочь в чем-то, вы не можете попросить другой цвет или выбрать подходящее время в своем расписании. Когда вы получаете бесплатную помощь или товары, вы должны принять то, что вам предлагают — вы не можете быть разборчивым («выборщиком»), потому что вы не платите!
14. Не делайте гору из муравейника.
Иногда люди очень расстраиваются из-за небольших проблем. Эта пословица напоминает вам о том, чтобы на мгновение увидеть, насколько важна (или не важна) проблема.Запачкать белье или опоздать на работу — не очень важно, если учесть всю свою жизнь. Поэтому важно сохранять спокойствие и не сердиться из-за мелких проблем.
15. Яблоко в день убережет врача.
В яблоке много витамина С, который сохраняет здоровье. Однако «яблоко» в этой пословице означает здоровое питание в целом. Если вы хорошо питаетесь и в вашем рационе много фруктов и овощей, нет необходимости посещать врача.
16.Ранняя пташка ловит червя.
Эта пословица очень похожа на фразу «первым пришел, первым обслужен». Это просто означает, что обычно лучше приходить пораньше. Если вы приедете раньше — в магазин одежды, ресторан, конференцию и т. Д. — у вас будет лучший выбор. Однако, если вы придете позже, лучшая одежда могла быть распродана, ресторан мог быть заполнен и ждать долго и т. Д.
17. Лучше поздно, чем никогда.
Лучше всего быть ранним, но даже опоздавшие могут получить что-нибудь за приход.Было бы намного хуже, если бы они вообще не пришли. В этой пословице говорится о прекращении драк с людьми. Лучше извиниться и помириться годами позже, чем никогда не разрешить свою ссору.
18. Кот вылез из мешка.
Эта пословица означает, что секрет был раскрыт. Он пришел из Средневековья и был обычным советом на рынке. Вы могли подумать, что купили вкусную свинью, но продавец положил в сумку простого кота. «Выпустить кошку из мешка» означало раскрыть уловку продавца.
19. Две ошибки не делают правильных.
Если кто-то оскорбляет вас или причиняет вам вред («несправедливо»), то же самое с ним («два зла») не исправит все. Скорее всего, это вызовет бесконечную борьбу взад и вперед. Если кто-то плохо с вами обращается, не обижайтесь на него в ответ, потому что это неправильно.
20. Всегда делайте все возможное.
Когда вы начинаете проект или путешествие, лучше всего начинать с хорошим настроем и большим количеством энергии.Первые впечатления (то, что люди думают о вас при первой встрече) могут длиться долго. Вот почему эту пословицу также используют при знакомстве с новыми людьми или на собеседовании. Позитивный настрой — ваша «лучшая нога» — лучший способ произвести хорошее впечатление.
21. Рим строили не за один день.
Рим — великий город. Однако на его завершение ушло много лет. Строители не торопились с завершением работы, и вы тоже. Если вы хотите создать что-то прекрасное и долговечное, вам придется потратить на это не один день.Вам, вероятно, придется потратить несколько дней, недель или даже месяцев, чтобы хорошо поработать. Не торопитесь и делайте это правильно!
22. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.
Сделайте все возможное, чтобы с вами не случилось ничего плохого. Чтобы пристегнуть ремень безопасности или проверить, заперли ли вы дверь, требуется всего секунда. Но если вы не в безопасности, плохие результаты могут длиться всю жизнь. Так что лучше тебе быть осторожным, иначе ты пожалеешь.
23. Не кусайте руку, которая вас кормит.
Эта пословица предостерегает от злых поступков по отношению к тем, кто заботится о вас или делает для вас хорошее. Если бы вы укусили руку, давшую вам еду, эта рука, вероятно, не вернется, чтобы снова вас накормить. Тогда что бы ты ел? Так что будьте добры и благодарны тем, кто о вас заботится.
24. Скрипящее колесо попадает в смазку.
Если у вас есть проблема, но вы никогда не говорите о ней, никто вам не поможет. Как они могли? Но если кому-то расскажешь, все наладится.Эта пословица про кого-то, кто много жалуется («скрипящее колесо»), потому что ему уделяют больше внимания («жир»). Например, ребенок, который много плачет, получит больше внимания от своей матери, чем его молчаливые братья и сестры.
25. Не откусывайте больше, чем можете проглотить.
Если вы откусите слишком большой кусок еды, вы не сможете жевать! К тому же вы можете подавиться всей этой дополнительной едой. То же самое, если вы возьмете на себя больше работы или ответственности, чем вы можете справиться — вам придется нелегко.Так что лучше не вовлекаться в слишком много проектов, потому что вы не сможете сосредоточиться и выполнить их все хорошо.
26. Вы застелили постель, теперь вам нужно лечь в нее.
Никто не любит спать в плохо заправленной постели. Если вы застилаете кровать так, что простыни спутаны, а одеяла повернуты не в ту сторону, вы не сможете поменяться с кем-нибудь другим. Вы должны спать в этой постели. В этой пословице заправка постели используется для описания любой плохой ситуации, в которой вы можете оказаться. Вы не можете поменяться местами ни с кем другим.Вы должны жить с результатами своих действий, поэтому делайте правильный выбор.
27. Действия говорят громче, чем слова.
Греческий философ Платон однажды сказал, что действие — это характер. Людей не определяет то, что они говорят, потому что много разговоров ничего не значат. О людях судят по тому, что они делают. Ваши действия важнее того, что вы говорите.
28. Чтобы танцевать танго, нужны двое.
Эту пословицу часто говорят во время драки, в которой один человек перекладывает всю вину на другого, хотя на самом деле ответственность за это несут оба человека.Точно так же, как один человек не может танцевать танго (испанский танец с двумя людьми) в одиночку, два человека несут ответственность за некоторые ситуации, поэтому вы не можете винить только одного человека.
29. Не считайте цыплят, пока они не вылупятся.
Эта пословица предостерегает от излишнего рвения. То, что у вас есть пять яиц, не означает, что у вас будет пять цыплят. Строить планы на основе ожиданий (того, что, по вашему мнению, произойдет) — не лучшая идея. Подождите, пока все сбудется, прежде чем строить свои мечты.Или, что еще хуже, ваши обещания. Вещи могут произойти не так, как вы ожидали, и это может привести к неприятностям.
30. Бесполезно плакать над пролитым молоком.
Молоко легко достать. У вас могут быть проблемы из-за того, что вы пролили молоко, не стоит плакать, потому что это не имеет большого значения. К тому же плач ничего не решит. Эта пословица советует сохранять спокойствие во время таких мелких проблем. Не тратьте время на беспокойство о мелочах, которые нельзя изменить. Убери беспорядок и купи еще молока.
31. Не кладите все яйца в одну корзину.
Осторожно! Если вы кладете все товары в одну сумку или все деньги в одну акцию, вы сильно рискуете. Разумнее разбрасывать свое богатство. Таким образом, если одна корзина сломается, вы не останетесь ни с чем.
32. В стеклянных домах нельзя бросать камни.
«Люди в стеклянных домах» означает любого, кто чувствителен к своим неудачам. Такие люди не должны оскорблять других (не должны «бросать камни»), потому что, скорее всего, другой человек обернется и оскорбит вас в ответ.И, как стекло, которое легко разбить, ваша самооценка (то, что вы думаете о себе) легко разлетится на части.
33. Катящийся камень не собирает мха.
Только камень, который долгое время находится на одном и том же месте, будет покрыт мохом. Камень в движении останется голым. То же самое и с людьми. Если вы остаетесь на одном месте в течение долгого времени, признаки жизни — друзья, семья, объекты и ваша местная репутация (то, что люди думают о вас) — будут расти на вас.Но только не если вы все время переезжаете с места на место.
34. Обо всем по порядку.
Эта пословица советует вам делать все в правильном порядке. Не пропускайте более сложные или менее приятные задания, чтобы перейти к более простым и увлекательным. Например, если вам нужно подготовиться к экзамену в тот же вечер, когда у вашего друга вечеринка, сначала подготовьтесь к экзамену. Вечеринка будет веселее, но экзамен важнее, поэтому его нужно сдать в первую очередь.
35. Тихая вода глубокая.
«Тихие воды глубокие» — это люди тихие и спокойные. У этих людей часто есть «глубокие» интересные личности. Так что, даже если кто-то мало говорит, он все равно может быть очень внимательным. В пословице для описания людей используется вода. Когда поверхность водоема неровная и быстрая, это обычно означает, что он неглубокий (неглубокий) и имеет камни близко к поверхности, например, в реке или ручье. Но вода спокойная и часто очень глубокая, как в озере.
36. Если он * не сломался, не ремонтируйте.
Эта фраза используется, когда кто-то пытается изменить или «улучшить» способ выполнения чего-то, что работает идеально. Зачем менять то, что работает? Можно все испортить! Эта пословица прекрасно сочетается с пословицей «оставь все в покое».
* Примечание. «Ain’t» не соответствует английскому языку. Это неформальный способ сказать «нет» или «нет». Этот стиль разговора популярен в южных штатах США и в сельскохозяйственных регионах.
37. Любопытство убило кота.
Эта пословица часто используется, чтобы не дать кому-то задать слишком много вопросов. Любопытство (когда вы взволнованы и хотите что-то узнать) может привести вас в опасные ситуации. Кошки, которые от природы любопытны, часто попадают в беду. Они застревают в деревьях или между стенами.
38. Научитесь ходить, прежде чем бегать.
Делайте дела в правильном порядке, от простого к более сложному. Например, не пытайтесь читать сложный английский роман, когда вы только начинаете учить английский.Если вы попытаетесь прыгнуть вперед, вы, скорее всего, потерпите неудачу — точно так же, как ребенок, который пытается бегать, прежде чем научиться ходить, упадет. Все произойдет со временем, но вы должны набраться терпения и пройти надлежащий процесс.
39. Деньги не растут на деревьях.
Вещи, которые растут на деревьях, например фрукты или листья, считаются многочисленными (достаточно, многочисленными), потому что они вырастут снова. Если вы съедите яблоко с дерева, больше яблок продолжит расти. Но деньги нужно зарабатывать тяжелым трудом, и они не «вырастают» после того, как вы их потратите.Как только вы потратите деньги, они исчезнут. Эту пословицу часто говорят людям, которые тратят деньги на глупые покупки.
40. Руки связаны.
Эту фразу не следует понимать буквально. Вы говорите эту пословицу, когда не можете делать то, что хотели бы. Например, вы управляете офисом и все (включая вас) хотят отпраздновать чей-то день рождения. Но ваш босс говорит вам, что это против правил. Вы можете сказать своим коллегам: «Извините, у меня связаны руки.«Вы бы хотели отпраздновать с ними день рождения, но не можете.
41. Это верхушка айсберга.
Лишь небольшой кусок айсберга можно увидеть над поверхностью воды. Большая его часть находится внизу. В этой пословице айсберг используется для описания ситуации, когда вы только начинаете понимать проблему. Маленькие признаки, которые вы видите, на самом деле являются частью гораздо большей проблемы.
42. Нет новостей — это хорошая новость.
Отсутствие информации о ситуации говорит о том, что ничего плохого не произошло.Эту фразу говорят семьи, нервно ожидающие новостей об отце или сыне, ушедших на войну. Получение новостей означало бы услышать, что ваш близкий был убит, схвачен или ранен. Хотя сложно ничего не знать о том, что происходит, это все же лучше, чем слышать плохие новости.
43. Вне поля зрения, вне памяти.
Если вы видите что-то каждый день, ваш разум будет думать об этом. Эта пословица про привычку забывать о вещах, которых нет поблизости.Например, если вы хотите перестать есть чипсы и нездоровую пищу, вы можете переместить их со столешницы и спрятать в шкаф. Если вы их не видите, вам не придет в голову их есть. С глаз долой, из сердца вон.
44. Если ты почешешь мне спину, я почешу твою.
Эта пословица просто означает, что если вы мне поможете, я помогу и вам. Обычно, когда вы делаете кому-то одолжение, они что-то делают для вас взамен. Это может быть полезно (полезно) для обоих.
45.Невежество — это блаженство.
«Незнание» — это когда вы чего-то не знаете или не знаете. «Блаженство» — это чистая радость и счастье. Так что иногда становится лучше и комфортнее, когда вы не знаете, об определенных вещах. Например, если я скажу вам этот факт — что с 2000 по 2012 год в мире было вырублено 2,3 миллиона квадратных километров лесов (что составляет размер всех штатов к востоку от реки Миссисипи), — вы почувствуете печаль и безнадежность. среда.Но если бы я не сказал вам об этом, вы бы почувствовали себя счастливее.
46. Легко пришло, легко ушло.
Деньги, слава, любовь и все, что случается легко, можно потерять так же быстро. Если вы заработаете много денег или внезапно станете знаменитым, вы можете очень быстро потерять эти деньги или славу, поскольку вы не работали, чтобы их заработать.
47. Запретный плод всегда сладчайший.
«Запрещено» означает, что это не разрешено, поэтому эта фраза означает, что если что-то не разрешено, вы часто этого хотите больше всего (это будет «вкуснее»).Например, предположим, что вы ребенок, родители которого не разрешают вам пить газировку. Вы идете в дом к подруге, и ее родители спрашивают, не хотите ли вы газировку. Вы говорите «да», и действительно наслаждается этой газировкой, потому что вы никогда не сможете выпить ее дома.
48. Каждое облако имеет серебряную подкладку.
Люди так говорят, когда дела идут плохо или когда кому-то грустно. Облака означают плохие ситуации. В каждой плохой ситуации есть свои хорошие стороны — вам просто нужно их искать. Пословица призвана помочь людям чувствовать себя лучше и продолжать жить дальше.Отсюда и название фильма «Пособие по серебряным подкладкам».
49. Невозможно приготовить омлет, не разбив несколько яиц.
Иногда, чтобы добиться цели, нужно проявить настойчивость или нарушить несколько правил. Возможно, вам даже придется оскорбить некоторых людей. Омлет — вкусное блюдо, которое стоит затраченных усилий. Однако для его изготовления необходимо разбить несколько яиц. Поэтому, если вы хотите выполнить стоящий проект или внести изменения, вы не можете угодить всем. Кто-то может обидеться или обидеться, поэтому вам нужно решить, стоит ли цена того.
50. Близко, но нет сигары.
Раньше на ярмарках в качестве призов за игры дарили сигары. Фраза «близко, но без сигары» означает, что вы были близки к успеху в игре, но не выиграли сигару. Как пословица, это означает, что даже если вы сделали все, что могли, или почти сделали все правильно, вы не были полностью правы.
В английском много пословиц, и это лишь верхушка айсберга. Но вы не хотите откусить больше, чем можете прожевать.Так что начните с этих полезных английских пословиц и поговорок, и вы сразу же станете говорить как носитель языка!
Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла. можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)
Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ выучить английский язык с помощью реальных видео.
Испытайте погружение в английский онлайн!
Приучение крупного рогатого скота к электрическим ограждениям
В этой статье, посвященной ограждению домашнего скота, я собираюсь объяснить психологию, лежащую в основе электрического ограждения для скота, и научу вас, как приучать скот уважать свои электрические ограждения.
Все ограждения можно разделить на два типа: физические барьеры и психологические барьеры.
Физические барьеры создают физические препятствия, препятствующие перемещению скота, например, с помощью ограждений из колючей проволоки, ограждений для перил, досок или ограждений из проволочной сетки.
Психологические заграждения для скота, такие как электрические заграждения, работают, потому что крупный рогатый скот легко приучается бояться быть «задетым» злой проволокой, что заставляет их добровольно сопротивляться давлению на заграждение для скота.Простая психология коров, а не физическое препятствие, создает барьер.
При переходе на использование электрических ограждений для содержания скота вам придется отказаться от многих предубеждений, связанных со строительством ограждений. Физические барьеры зависят от прочности заграждения для скота, прочность которого должна быть прямо пропорциональна физическому давлению, которое ваш скот может оказать на него. Но электрическое ограждение — это дрессировка крупного рогатого скота и последующее манипулирование психологией коров, так что психологический страх получить безобидный «удар» превращает простой маленький гладкий провод, который совершенно бесполезен в качестве физического барьера, в непреодолимый психологический барьер, который непреодолим футов бетонной стены.Электрические заграждения зависят не от того, насколько прочно вы строите заграждение для скота, а, скорее, от того, понимаете ли вы, как управлять психологией коров в стаде, которое вы хотите содержать.
Физические и психологические барьеры для скота
Белый медведь и психологическая ограда
Много лет назад я услышал историю о пойманном белом медведе, который провел свою жизнь в клетке. Поскольку белый медведь приближался к старости, его смотрители решили дать ему свободу. Клетку сняли.Но белый медведь из клетки не вышел. Вместо этого он продолжал верно шагать по периметру несуществующей клетки.
Электрические заборы похожи на клетку белого медведя после того, как клетку сняли. Они представляют собой психологический барьер, который скот уважает просто через психологическую подготовку, а не потому, что они представляют собой физический барьер.
Психологические барьеры — это привычки — привычные тренированные реакции на определенные стимулы. В случае электрических заграждений одиночная тонкая кусачая веревка или проволока становится серьезным психологическим барьером просто потому, что вы приучаете свой скот уважать ее.
Для неподготовленной коровы одиночный электрический провод так же устрашающ и эффективен, как влажная лапша для спагетти, что многие из вас могут знать по опыту с неподготовленным рогатым скотом, который прорывается через электрическое ограждение, как будто его не существует. Тем не менее, как только крупный рогатый скот приучен к электрическому забору, он становится подобен железным прутьям клетки белого медведя, часто гораздо более непробиваемым, чем даже самый хорошо построенный забор из колючей проволоки, через который скот, кажется, всегда находит способ высовываться .
Физические преграды, такие как ограждение для скота из колючей проволоки, ограждение для скота по рельсам или ограждение из проволочной сетки, на самом деле должны физически препятствовать перемещению скота через забор.Чем больше давление на такой забор для скота, тем больше проводов и тем прочнее он должен быть. Для эффективного функционирования ограждению требуется как минимум 3 колючей проволоки. Большинству пастбищных заграждений требуется от 4 до 5 проволок, каждая из которых состоит из колючей проволоки для дополнительного «укуса», просто для того, чтобы ваш скот уважал их. И эти провода нужно натягивать как можно туже, чтобы скот не протянул через них. Это много проволоки и много столбов (столбы из колючей проволоки должны быть плотно расставлены, чтобы скот не мог пролезть между проводами).Их строительство чрезвычайно трудоемко. После постройки их необходимо хранить в течение многих лет, чтобы покрыть все затраты на строительство. Кроме того, они требуют значительного технического обслуживания, чтобы затянуть провода и заменить скобы, оторванные от столбов, когда скот проверяет провода. Переместить эти загоны для скота для удовлетворения временных потребностей управления просто невозможно. Просто очистить старый забор, который нужно перестроить, — сама по себе огромная работа, поэтому многие заборы из колючей проволоки просто оставляют гнить, где они становятся опасностью для ничего не подозревающего скота, людей или диких животных, в то время как новые ограждения для скота просто построен рядом.
Ограждения из колючей проволоки для скота дороги в строительстве и обслуживании, имеют короткий срок службы, не обеспечивают гибкости и должны функционировать как физический барьер, сдерживающий передвижение скота.
Электрические заборы — это психологические барьеры, которые существуют прежде всего в сознании вашего скота. Скот учится бояться перехода через проволоку. Внутренние ограждения могут быть такими простыми, как одинарная проволока или полиэтиленовая лента, свободно подвешенная на расстоянии примерно 32–36 дюймов от земли на столбах, расположенных на расстоянии 60–100 футов друг от друга.Подтяжки легко и быстро построить, потому что они действительно не сильно нагружают их. Эти заборы для скота очень дешевы и быстро строятся. Что заставляет их работать, так это психологический страх, который ваш скот «убьет».
Попадание в электрический забор для скота совершенно безвредно. На короткое время больно; ни вы, ни ваш скот не забудете этот опыт в ближайшее время. Но нет никакого фактического ущерба от одного взрыва, просто неизгладимое впечатление — не пересекать эти злые маленькие провода снова [однако маленьким детям или пожилым людям (особенно с кардиостимуляторами) не рекомендуется прикасаться к электрическому ограждению для скота] .
Когда крупный рогатый скот приучен к электрическому ограждению, он будет уважать даже самые скудные провода. Обратите внимание, как крупный рогатый скот на этом изображении относится к едва заметному временному однопроволочному электрическому забору, разделяющему их ежедневные пастбища.
Сетка электрического забора, которую я покажу вам, как построить в статьях по установке электрического забора, стоит лишь часть того, что нужно для строительства ограды для скота из колючей проволоки или любого другого ограждения для скота.Его очень быстро и легко установить, и если вам не нравится место, вам потребуется совсем немного времени, чтобы переместить или снести его.
Комбинация постоянных и переносных тросов дает вам гибкость при установке временных ограждений для скота в ситуациях временного содержания. И эта комбинация постоянных и переносных тросов на самом деле означает, что вам нужно очень мало ограждений для скота на вашей ферме, несмотря на достаточный контроль для создания новых участков пастбища каждый день вашего чередования пастбищ.Представьте себе попытку построить достаточное количество загонов для ежедневных перемещений пастбищ с помощью ограждения из колючей проволоки!
Электрические заборы требуют гораздо меньшего ухода, чем другие типы ограждений для скота, потому что скот физически не проверяет провода. Ваш основной урон исходит от дикой природы, которая врезается в забор для скота зимой, когда провода труднее обнаружить, или из-за падения деревьев на забор. Даже в этом случае ремонт поврежденного электрического забора для скота займет лишь часть времени, необходимого для ремонта поврежденного ограждения из колючей проволоки.Даже в умеренно сухом климате заборы из колючей проволоки редко, если вообще когда-либо, служат дольше 25 лет, потому что проволока становится хрупкой, а столбы гниют и перестают сопротивляться давлению скота на забор. Даже к тому времени, когда они достигнут середины своего ожидаемого срока службы, они будут довольно изношенными, гибкими и требующими значительного ухода. Электрические заборы, с другой стороны, обычно прослужат до 40 лет — до тех пор, пока ваши столбы забора гниют и падают сами по себе — просто потому, что эти психологические заборы для скота не испытывают физического давления скота, проверяющего провода. .
Никогда не смешивайте ограждения из колючей проволоки и электрические ограждения. И никогда не электризуйте колючую проволоку!
Колючая проволока вызывает ужасные, даже смертельные, раны, когда крупный рогатый скот, дикие животные или люди застревают в заборе из колючей проволоки. Вырваться из колючей проволоки в заграждении для скота достаточно сложно, когда вы спокоены. Но если вы, ваш крупный рогатый скот или диких животных столкнетесь с электрическим забором, запутавшись в колючей проволоке, вы можете практически гарантировать, что вы, ваш скот или дикие животные будут разорваны в клочья, когда вы запаникуете.Одиночный удар от электрического провода безвреден, а гладкий провод гарантирует, что вы можете легко уйти в безопасное место. Но запутывание в заборе из колючей проволоки, смешанном с электрическими проводами, предотвратит побег от повторяющихся ударов, которые могут привести к электрическим ожогам, которые могут даже быть фатальными, хотя вы, скорее всего, сначала разорвите себя в клочья на колючей проволоке.
Никогда не смешивайте колючую проволоку с электрическими ограждениями!
Строительство заборов с использованием коровьей психологии
(Раскрытие информации: я получаю комиссию за покупки, сделанные с использованием ссылок Amazon в моем сообщении.)
Поскольку электрическое ограждение для скота использует психологию коровы для эффективного функционирования, оно важно построить их в соответствии с тем, как думает скот и как они воспринимать их визуальную среду. Всегда думайте о транспортном потоке.
Крупный рогатый скот являются стадными животными. Углы переулков с поворотом более чем на 90 градусов будут заставляют скот заглохнуть просто потому, что те, что сзади, направление следовать за движением их лидеров, прежде чем они тоже очистил угол.
Ворота всегда лучше размещать в углах по той же причине. Если ворота находятся на полпути вдоль линии забора, некоторый скот неизбежно пропустят ворота, пытаясь следовать за вожаками прежде, чем они тоже обогнули ворота. Ставьте ворота в местах, позволяет легко увидеть, открыты или закрыты ворота — корова, с монокуляром зрение, будет труднее увидеть заборы из одинарной проволоки. Открытые ворота на фоне очередного скотного забора может оказаться невозможным отличить от закрытых ворот.
Аллеи должны быть достаточно широкими, чтобы скот мог собираться в кучу, и, следовательно, их размер должен соответствовать размеру стада, с которым вы будете работать при смене пастбищ. Электрический забор оказывает сильное психологическое давление на ваш скот, если он подходит слишком близко к ограждению для скота. Если переулки будут слишком узкими, скот начнет паниковать, если из-за пробок на дорогах скот столкнется с электрическим забором. Они скорее прорвутся через электрический забор или перепрыгнут через него, чем рискнут прижаться к рассерженным проводам.
Когда ваш скот не уважает ваше электрическое ограждение, это не потому, что он ужасный, подлый или тупой, и не потому, что это отражается на эффективности вашего электрического забора. Просто либо в конструкции, либо в конструкции электрического забора есть изъян, который не оказывает желаемого психологического воздействия на ваш скот. Возможно, план ограждения для скота не соответствует психологии коров и движению стада. Возможно, у вас нет времени на то, чтобы приучить свой скот к электрическому ограждению.Обычно проблему решает очень простое решение.
Глава «Электрическое ограждение и ротационный выпас » главы моей книги «Травяной скот: как производить и продавать натуральную говядину» содержит подробные советы по строительству электрических ограждений для проектирования ограждений для скота, которые хорошо сочетаются с психологией крупного рогатого скота. В этой главе также представлен широкий спектр методов обращения со скотом при работе со скотом как в загоне, так и за его пределами.
Дрессировка скота к электрическим изгородям
Необученная корова, которая никогда не сталкивалась с электрическим забором, не подозревает, что она должна бояться проволоки.Выпустить нетренированный скот в загон, окруженный электрическим забором, не получится. Ваш скот расплющит ваши электрические заборы. Сначала их нужно обучить.
Приучить рогатый скот пользоваться электрическими заграждениями чрезвычайно просто — вам просто нужно создать ситуацию, при которой весь ваш скот испытает хороший «удар». Крупный рогатый скот, рожденный на ферме с электрическими ограждениями, будет просто расти с уважением к электрическим ограждениям и не нуждается в обучении. Тем не менее, при первом знакомстве стада с электрическими ограждениями или при вводе необученного крупного рогатого скота на вашу ферму вам необходимо искусственно создать ситуацию, которая познакомит их с электрическими ограждениями, пока они все еще находятся внутри загона, окруженного физическим барьером, чтобы удерживать их во время тренировочный процесс.
Мой любимый способ приучить скот к электрическому ограждению — это построить поперечный забор из одинарной проволоки на части вашего загона или другого безопасного небольшого загона. Оставьте широкий промежуток на одном конце тренировочной перегородки, чтобы скот мог свободно перемещаться между двумя сторонами тренировочной перегородки. Положите немного корма с одной стороны и дайте скоту питьевую воду с другой стороны, чтобы скот должен был обходить поперечный забор. Имея всего лишь одну проволоку в центре загона, каждый из них неизбежно столкнется носом с проволокой из любопытства или просто из-за лени, пытаясь сократить путь между кормом и водой вместо того, чтобы ходить.Вы даже можете повесить что-нибудь на проволоку, чтобы привлечь их внимание, например, немного арахисового масла или какой-нибудь флаговой ленты, чтобы привлечь их внимание. Обычно всем в стаде требуется всего день или два, чтобы понять это, после чего они готовы выйти на пастбище.
Приучив себя уважать электрические провода, крупный рогатый скот научился их замечать. Они даже будут пастись прямо под проволочными заборами, защищая их от скопления травы, даже не касаясь заграждений для скота.
Обман скота манекеном
После обучения становится легко обмануть ваш скот с помощью временных фиктивных тросов, когда у вас либо нет питания, либо вы не можете беспокоиться о подключении питания только для кратковременной ситуации с животным, требующей небольшого дополнительного убеждения. Даже сломанные энергозатраты или недостаточно мощные заборы зимой могут оставаться незамеченными и непроверенными для вашего стада в течение многих месяцев просто из-за психологической реакции, которую вы приучили к своему скоту, когда сталкиваетесь с электрическими ограждениями.
Например, один кусок хорошо видимой веревки может легко удержать целое стадо крупного рогатого скота, мчащееся у незнакомых ворот, позволяя одному человеку с веревкой спокойно удерживать все стадо крупного рогатого скота, пока они выбирают ворота. Эта фиктивная проволока позволяет вам сохранять спокойствие всего стада, чтобы они могли думать, как пройти через ворота. Пустышки оказывают гораздо более эффективное давление на стадо крупного рогатого скота, чем целая армия доброжелательных добровольцев, кричащих и размахивающих палками.
Есть бесконечное количество ситуаций, когда эта фиктивная веревка или фиктивная проволока пригодятся, когда ваш скот приучен к электрическим ограждениям, от создания временных переходов на шоссе до создания временных ворот в переулке или подпорки где-нибудь фальшивой секции ограды для домашнего скота. на пастбище, чтобы упростить работу со скотом.После того, как ваш скот приучен к электрическим заграждениям, вы будете поражены тем, как часто простая длина веревки может обмануть скот, чтобы он спокойно и быстро делал то, что вы хотите в ситуациях, которые были бы огромными проблемами для более традиционных инструментов для выпаса скота, таких как загоны для скота Квадроциклы, люди на лошадях и множество криков в стиле родео.
Вы можете узнать больше о психологии коров , приучении скота к электрическим заграждениям и методам обращения со скотом с низким уровнем стресса в главе «Управление стадом» моей книги «Крупный рогатый скот травяного откорма: как делать» производить и продавать натуральную говядину, которая включает в себя целый раздел о том, как работать с зонами полета как на пастбище, так и внутри загона, как построить ограждения и загоны для скота, которые работают в соответствии с тем, как скот воспринимает аудиовизуальный мир вокруг себя, и как приучать скот следовать за вами во время пастбищных переездов.
При этом обеспечивается возможность доступа для проведения ремонта ствола скважины и насоса.
Она оснащена технической резьбой, требующейся для состыковки двух частей адаптера. Другая же часть присоединяется к трубе, подводящей к глубинному насосу. Центральное ответвление подобия тройника оснащено второй половинкой общего соединения конструкции «ласточкин хвост».
Земляные работы проводятся по минимуму – только вдоль подключаемой ветки водопровода. С установкой скважинного адаптера способен справится даже начинающий мастер.
Для этой цели используйте отрезы доски и листы ДСП.
Соединяющую элементы гайку тщательно затягивают с помощью разводного ключа.
удобнее выполнять вдвоем: первый опускает оборудование, второй – придерживает и расправляет шланг. После того, как насос опустится на необходимую глубину, остается лишь состыковать и защелкнуть обе части адаптера.
К этапу тестирования следует подойти со всей ответственностью.
Возможно, вы сможете сообщить посетителям сайта интересные технические нюансы, не упомянутые в статье. Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, обсуждайте тему, размещайте фото.
Он дополнительно обеспечивает герметичность обсадных труб в месте стыковки, разрешая обойтись без постройки кессона.
Лучший скважинный адаптер следует искать, исходя из материала корпуса:
Предлагаем к просмотру небольшой ТОП скважинных адаптеров от популярных брендов:
Сооружение даёт техническую и питьевую воду. Трубопровод заводит жидкость в дом, делая жизнь комфортной в городской квартире и на даче. Для чистого источника нужно защитить оборудование зимой. Минусовые температуры приводят к замерзанию, и выходу из строя насоса с системой водоснабжения. Эту задачу решает скважинный адаптер.
Позже известный как pitless adapter.
Объём работ одинаковый.
Позволяет круглогодичное пользование скважины при установке ниже глубины промерзания грунта. Адаптер для скважины состоит из двух частей. Одна часть — статическая, надежно прикрепляется к обсадной колонне (обсадная труба). Вторая часть — через муфту крепится к трубе, на которой подвешивается насос, т.е. к водоподводящей трубе ПНД от насоса. Обе эти части соединяются внутри колонны после опускания скважинного насоса. Герметичность соединения обеспечивается уплотнительным сальником в динамической части адаптера.
Применение адаптера для скважин позволяет существенно сэкономить на кессоне, снизить количество земляных работ и избежать проблем эксплуатации с кессоном. Стоимость работ по установке скважинного адаптера на скважину несоизмеримо ниже, чем стоимость установки кессона. К тому же кессон имеет неприятную тенденцию со временем протекать в местах сварных швов. Но возникает вопрос о невозможности установки гидроаккумулятора и автоматики в кессоне ввиду его отсутствия. Не у всех в доме найдется место для размещения всего оборудования. При обустройстве скважины с помощью скважинного адаптера гидроаккумулятор и автоматику можно разместить: в подвале дома; в бане; в техническом теплом помещении.
Об адаптерах «Baker», а также о шведских аналогах (о скважинных адаптерах Debe и Robota) собрана подробная статистика, свидетельствующая о их надежности.
В случае, если расчет делается не для Московской области и вашего
почту 
При этом изделие размещается в обсадной трубе на уровне ниже максимально возможной точки промерзания грунта – таким образом, достигается работоспособность скважины и системы автономного водоснабжения частного дома зимой, причем даже в самые сильные холода. За счет конструкции адаптера соединение водопровода и обсадной трубы выходит, с одной стороны, полностью герметичным, а с другой – простым в своем демонтаже и обслуживании.
И соответствующей такому качеству ценой.
Поэтому если у вас по каким-либо причинам бюджет на строительство загородного дома и его водоснабжения ограничен – обратите внимание на подобный способ соединения скважины с водопроводом.
Достаточно иметь нужные инструменты, базовые умения обращения с ними и немного времени.
Особенно это становится заметно в том случае, когда был приобретен не самый качественный адаптер для скважины — не из меди или латуни, а из сплавов неизвестного происхождения и состава.
Но это значит и то, что большую часть оборудования туда не разместишь, как в пластиковый или металлический кессон. Потому адаптер приходится монтировать непосредственно в доме, отнимая у последнего полезную площадь. Кроме того, для адаптера по размерам подойдет далеко не каждый насос – об этом стоит помнить, выбирая оборудование для скважины.
youtube.com/embed/mszooYqcV3c?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Обустраивая траншею, учитывайте это условие.
Затем все закапывается и имеем практически ровный участок.
В отличие от адаптера, в кессоне есть возможность сделать вывод на различные постройки, развести на 2 или 3 дома, сделать отдельный слив для каждого направления. Слив воды можно сделать обратно в скважину или в ведро, вопрос цены.
Делать подобное для себя можно, но если у вас маленький дом для постоянного проживания. При наличии летнего крана, бани, гаража, беседки или других построек нуждающихся в водоснабжении, выбирайте кессон. Это более толковая конструкция с широкими возможностям сделанная для нормального использования.
Повышение температуры говорит цикламенам о предстоящем жарком и сухом лете, и клубень начинает готовиться к покою. Эта особенность и создает основные проблемы при содержании цикламенов в квартире. В слишком жарких условиях они перестают цвести и норовят сбросить листья. К счастью, современная селекция направлена на повышение теплостойкости, и многие сорта специально отобраны для квартир с центральным отоплением.
Листья очень большие, зачастую превышают 10 см (4 дюйма) в диаметре. Цветки обычно появляются перед или вместе с молодыми листьями в период с сентября по ноябрь, и, как листья появляются почти прямо из клубней на 11-22cm (4 -8 дюйм). Лепестки от бледно-розового до темно розового.
Корни вырастают из нижней части клубня. Листья появляются осенью, зимуют под снегом. Для этого очень изменчивого вида характерен клубень с корнями, растущими только снизу, и отгиб лепестка, резко расширенный от основания, где наличествует темное пятнышко. Наблюдаются определенные закономерности в изменении окраски лепестков, размере цветков и формы листьев: почковидные листья и бледно-розовые цветки у растений из южной Турции и Сирии, ярко-розовые — на Черноморском побережье Турции, дальше к востоку цветки делаются все крупнее, а листья уже. Наконец, самые большие цветки и узкие сердцевидные листья, у растений с берегов Каспия в южном Азербайджане и в Иране. Много вариантов и у серебристого рисунка листьев. Цветет в конце марта — начале апреля около 30 дней. В культуре с 1597 года. Цикламен косский с почковидными листьями и мелкими цветками, находят на Черноморском побережье Краснодарского края и в Абхазии.
Окрас листьев очень разнообразен и включают некоторые из самых ярких моделей и ярких цветных комбинаций со всего рода. Цветы цикламена греческого появляются либо непосредственно перед, или вместе с листьями и варьируются от бледно-розовых до глубоких фиолетовых цветов, с пурпурным пятном у основания.
Отличается тем, что его клубень покрыт корнями по всей поверхности, почковидный лист имеет мелкие зазубрины по краю, отгиб лепестка постепенно расширяется кверху и более длинный, чем у косского: до 3,5 см. В остальном те же вариации цвета лепестков — от белого до розового — и рисунка листьев: от смутных пятен до четкого серебристого узора. Цветет он не строго осенью, а начиная с июня или июля, по разным данным. По характеру распространения он выбивается из общего ряда цикламенов, населяя альпийские луга с выходами известняков и горные леса Европы: от юго-восточной Франции до Польши, заходя на север в горы южной Германии. Выращивается в садах, например, на Украине. В культуре с 1605 года. Имеет многочисленные формы с различной окраской цветков, от белой до карминовой.
Листья широкие сердцевидные, 2,3-7,8 см длиной 2-8,2см шириной. Они всегда глянцевые, темно-зеленые с серо-зеленым или белесоватым мрамором.
Нельзя допускать попадания воды и в сердцевину растения — может произойти загнивание клубня. Температура воды должна быть на 2-4°C ниже комнатной. Через 1-2 часа лишнюю воду с поддонника сливают, чтобы не загнили корни. После отцветания полив постепенно сокращают, а к началу лета, когда все листья пожелтеют и засохнут, а клубни останутся голыми, поливают и вовсе редко.
Отцветшие и увядшие цветки удаляют вместе с цветоножкой. По мере увядания цветков и пожелтения листьев их отщипывают (но не обрезают) у самого клубня. Места разрыва надо хорошо присыпать порошком древесного угля.
Одна треть или даже половина клубня должна находиться над поверхностью почвы, что благоприятно скажется на дальнейшем цветении растения. На дне горшка обеспечивают хороший дренаж.
Семена нельзя подсушивать после сбора, иначе всхожесть сильно понизится.
С приходом весны и поздней осени его первозданная красота и уникальные сады будут восхищать вас.
Располагает пурпурным цветом, период цветения выпадает на июль.
В комнатных условиях можно выращивать следующие разновидности и их сорта:
Растение имеет высоту до пятнадцати сантиметров. Цвести начинает с октября, цветы, как правило, розовой окраски.
Его естественным местом произрастания являются Краснодарский край, Грузия, Азербайджан, Восточное Средиземноморье, Балканы и Малая Азия. Поэтому многим узнать, как выглядит кавказский цикламен, удастся только по фото. Он располагается на склонах гор и в лесу среди кустарников. Относится к видам, которые занесены в Красную книгу, так как находится на грани вымирания из-за выкапывания клубней в лечебных целях и сбора цветов на весенние букеты.
Он помогает поднять настроение, успешно провести сложные переговоры, а также быстро освоиться в новой обстановке.
.. только для того, чтобы в конечном итоге убить его ради реальности (не то, чтобы я что-то знал об этом … ворчание, ворчание )!
В помещении они следуют аналогичной схеме и переходят в спячку вскоре после цветения.
Из каждого отдельного клубня вырастет новое растение.
Осторожно протрите листья влажной тканью, смоченной водой или маслом нима, но никогда ничего не распыляйте на них.
Купите свою копию сегодня!
Когда цветы погибнут и листва пожелтеет, срежьте их.Поместите спящее растение в прохладное темное место на лето, дав ему достаточно воды, чтобы корни не высохли полностью. Осенью снова поставьте растение на яркий свет и возобновите полив и удобрения. Цветение должно появиться через 2-3 месяца.
Каждый раз, когда поливаете, смотрите на свое растение.Тля имеет свойство болтаться на стеблях и новообразованиях. Вы заметите присутствие клещей по перепонке между стеблями и листьями. Немедленно лечите любое заражение.
org/BreadcrumbList»>
Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.
Пользоваться таким оборудованием будет удобно.
Трубы укладываются внутри пьедестала. Недостатком конструкции считается отсутствие возможности регулировать установку чаши по высоте.
Если это так, стоит убедиться в том, что все детали на месте. Желательно сразу же приобрести и .
Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.
Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.
Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.
Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.
Для этого вставляем специальный резиновый уплотнитель внутрь трубы, в него устанавливаем раструб гофры. Важный момент: гофрированная труба должна лежать ровно, без перегибов и скручиваний. На этом монтаж сифона закончен.
Включаем воду, проверяем, как она подается и нет ли протечек
Она должна перекрывать стиральную машину минимум на 10 см. Так последняя будет надежно защищена от водяных брызг. Еще один важный момент – наличие специального слива, который должен располагаться максимально близко к задней или боковой стенке прибора.
Канализационные отверстия для слива должны находиться как можно ближе
Для этого проушины сантехнического прибора надеваем на металлические крюки, после чего фиксируем устройство на месте с помощью анкеров или дюбелей.
Чтобы соединение было прочным, затягиваем его хомутом с винтовой затяжкой. Проверяем его надежность. Если она недостаточна, напор сливаемой из машины воды может сорвать шланг.
В процессе монтажа особое внимание уделяем качественной герметизации.
Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).
Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.
Кроме того, иногда поток воды вообще не прекращается, и такое явление тоже говорит о наличии неполадок.
Традиционный поплавок, закрепленный на толстой металлической проволоке, был доведен до более совершенного состояния. Стандартные поплавки перекрывают воду снизу, и такой метод считается более эффективным. Впрочем, боковые варианты тоже можно встретить, хоть и не так часто. В любом случае, поплавочная система поддается настройке, что позволяет самостоятельно регулировать объем подачи воды.
Всё делается очень просто:
Если трубы в вашем доме, как и сантехника, уже давно отжили своё, то разумнее будет их обновить.
Постепенно струйка утончается, а после наполнения бачка полностью исчезает. Если оставлять эту ситуацию без внимания, то придется тратить лишние деньги на воду и покупку испорченных ею деталей.
Причиной этой неисправности является поломка запорного клапана. Он может не только перекрывать доступ воды, но и создавать течи.
Не пользоваться унитазом до полного высыхания эпоксидной смолы. Если эпоксидная смола не держит помогла, то необходимо заменить унитаз на новый.
Тогда сантехническое изделие прослужит долгие годы.
html
Проржавевшие детали снять довольно трудно, может понадобиться ножовка.
Прекращение потока свидетельствует о том, что бачок протекает из-за износившейся прокладки, которую нужно заменить.
В зависимости от типа грунта, дозировку рассчитывают следующим образом: 450-800 г/м2 для глиняных и тяжелых почв, 350-600 г/м2 для глиноземов, легких почв и суглинков и 250-500 г/м2 для песчаных. Превышать норму не следует, так как это грозит снижением усвояемости растениями полезных веществ.
Известь применялась для строительной кладки с древних времён. Смесь обычно приготавливают в такой пропорции: к 1 части смеси оксида кальция (негашёной извести) с водой добавляют 3—4 части песка (по массе). При этом происходит затвердевание смеси по реакции:
Состав силикатного бетона одинаков с составом известкового строительного раствора, однако он готовится другим методом — смесь оксида кальция и кварцевого песка обрабатывается не водой, а перегретым (174,5—197,4°C) водяным паром в автоклаве при давлении 9—15 атмосфер;
Она используется для производства сахара и приготовления смесей для борьбы с болезнями растений, побелки стволов
— Калининград.
Попадание непогашенных крупиц в растворы недопустимо, так как они могут спровоцировать вздутие покрытия.
Очень часто на приусадебных участках используется известь негашеная или пушонка, применение которых позволяет оптимизировать качество грунта, обеспечить защиту посевов от сорных трав и паразитирующих насекомых, восполнить недостаток в питании растений некоторыми полезными элементами. Чтобы добиться успеха, необходимо знать особенности работы с веществом.
Применяется для дезинфекции помещений в качестве антисептика
Смешивают 1 кг сухого коровяка, 300 г обычной глины, килограмм извести и ведро воды, дают набухнуть на протяжении 3 часов, а после приступают к побелке.
Разница между негашеной и гидратной известью в том, что после гидролиза образуются соединения, которые легче усваиваются растениями.
Избавиться от них поможет раскисливание грунта. В конце сезона при перекопке под зиму в землю вносят по 200 – 350 г извести на каждый квадрат. С наступлением весны этих сорняков станет меньше или они вовсе пропадут.
Важным условием является достаточная увлажненность земли, при штыковании она должна не слипаться, а распадаться на комочки.
В химических отраслях известь применяют в процессах синтеза органических соединений. С ней можно работать в холодную погоду, ведь когда ее гасят, образуется достаточно тепла, а температура не падает.
youtube.com/embed/1eTYaorvCBk»/>
Кислая земля — место обитания множества сорняков. Культурные сорта редко приживаются в таких условиях, так как их корневая система плохо развивается, что часто приводит к непосредственной гибели растений.
В этом случае вещество со временем проникает в грунт вместе с дождем.
Если вдруг известь попадает на слизистую, необходимо сразу обратиться к врачу. После работы обязательно нужно помыть руки и лицо.
Такие мероприятия не являются правильными, так как гипс не снижает субацидность. Его используют лишь в посоленных грунтах, чтобы их усовершенствовать, потому что он кристаллизует излишний сульфат.
Увеличивается уровень притока крови и появляется внезапная мощная боль;
На 3,5 л воды в среднем берется примерно 10 кг извести комовой. После тщательного перемешивания и получают гашеную известь. На рынке можно купить простую известь и приготовить дома готовую смесь по нормам, предложенным выше или же купить уже готовую смесь, которая также называется «пушонка».
В зависимости от итоговой цифры pH, можно понять, нужно добавлять гашеную известь или нет. Вносят ее, если показатель pH ниже 6,5. Если он выше (6,5-8,6 или более), то известь может навредить.
Какие меры предосторожности стоит выполнять:
Хранить известь лучше в сухом помещении при средних температурах. Она отлично лежит, но может слеживаться – это стоит учитывать. Так что закупать ее в больших пакетах не стоит, если участок маленький и используется она не часто.
Известь получается с помощью переработки мела, известняка и иных карбонатных материалов. Готовый продукт имеет вид порошка белого цвета, растворяющийся в воде. Основными компонентами являются доломит и кальцит.
При этом форма последнего вещества (калия) – оксидная и усваивается быстро растениями.
Для того чтобы снизить уровень марганца и алюминия, осенью и весной производят раскисление земли, обеспечивая этим самым в необходимом количестве почву фосфором, кальцием, молибденом, магнием, азотом.
Огородным культурам не хватает питательных микроэлементов, что значительно отражается на урожае.
Когда огородные культуры являются многолетними, то вспашку делают на глубину до 45 см. Выполняя перекопку земли нужно вносить одновременно известь и органические удобрения. Причем снимается плодородный слой, а подпочвенный разрыхляют на глубину 2 см, добавляя на 1 кв.м. 150 гр. извести. Разрыхленный слой необходимо перемешать с почвой. Органические удобрения добавляют до 12 кг на 1 м.кв. Затем верхним слоем земли заделывают борозду.
Для защиты от вредителей деревьев, побелка является эффективным и недорогим способом. Проведя весной эту процедуру, вы сможете защитить стволы деревьев от насекомых, а также от жарких солнечных лучей. Если каждую весну деревья обрабатывать пушонкой, то в них не будут размножаться разные вредители.
5:
Также Тезаурус: ошибка
Числа не обязательно совпадают с числами в определениях. См. Инструкции в Викисловаре: Макет статьи § Переводы. 
Люди всегда спрашивали меня, как они могут устроиться на работу пустяком.
[…] Его бритва подошла ближе к заднице на моей верхней губе … ближе … Она меня укусила! Я отключил его. Ой Бог . Теперь у моего bumfluff пропала нелепая заплатка.
в дерево, а иногда пропускается насквозь в простую дыру, с наверткой на кончик его гайки. Архимедов винт, трубка, обвитая вкруг оси винтом. Гребной винт, весельные лопасти, расположенные на оси по винтовой черте, употреб. на пароходе. Винтовой, относящ. к винту; ему подобный. Винтовой пароход, снабженный гребным винтом, вместо колес. Винтить, винчивать, вертеть, ввертывать во что винт; -ся , ходить по винтовой нарезке, быть обращаему или вертеться винтом. Винт испортился, не винтится. Ввинчивай, завинчивай до конца, довинчивай. Вывинти вон. Навинти набалдашник. Отвинти замок. Повинти еще. Подвинчивай снизу. Винт перевинтился. Привинти замок. Провинтил насквозь. Завинчивают по солнцу. Гляди, свинтил шляпку, свернул. Винчение, а с предл. и винчиванье ср. действие по глаг. Винтовальня, винтильня, винтарня жен. винтебель муж. винторез муж. винторезка жен. Винторезная или винтовальная доска, снаряд для нарезки винтов; гнездо же или гайка нарезывается метчиком. Винтельма жен. винтебель муж. колодочка с резцом внутри, для нарезки деревянных винтов; к нему также принадлежит метчик, для нарезки гаек.
Винтовальный, к снаряду сему относящ. Винтовать что, нарезывать винтовую грань, бороздки, напр. в стволе огневого оружия. | С предлогом за, при, укреплять винтами. | ряз. джигитовать, наездничать? вилять, юлить, егозить? вероятно финтовать и финтить, а не винтовать. Винтованье ср. действие по глаг. Винтовка жен. ружье с нарезным стволом, с винтовою гранью; внутри нарезка эта идет столь пологим винтом, что во всю длину ствола обычно составляет менее одного оборота. Винотовочный, до винтовки относящ. Порох бывает пушечный, самый крупный: мушкетный или ружейный, мельче; винтовочный, охотничий, самый лучший, мелкий, б. ч. лощеный. Винтообразный, винтовой, нарезной винтом, ему подобный. Винтопляс муж. прыгун, плясун, вертун, вертопляс. Винтушка об. непоседа, юла, зуй, егоза, рлоза, живчик.
Различают группы В.: непосредственно взаимодействующие с внешней, или рабочей, средой и взаимодействующие с резьбовым отверстием другой детали. К первой группе относятся В. для получения вращательного движения от перемещающихся газов и жидкостей, например в ветродвигателе ; для получения тяговой силы, например воздушный винт на самолётах, гребной винт на судах; для перемещения газов, жидкостей, а также вязких, сыпучих и кусковых материалов, иногда с образованием в них давления и перемешиванием, например в вентиляторах, насосах, винтовых конвейерах, шнековых прессах, смесителях и т.п. Ко второй группе относятся ходовые, силовые, микрометрические, крепёжные, установочные и др. В. В. ходовой — основная деталь винтового механизма в станках и машинах для прямолинейного перемещения узлов и деталей (суппортов, столов и др.) по направляющим. Ходовые В. имеют, как правило, резьбу трапецеидального, реже прямоугольного, треугольного или специального профиля для навинчивания гайки . В. силовой — основная деталь винтовой передачи, предназначенной для получения больших осевых усилий в прессах, печных толкателях, домкратах (грузовой В.
) и т.д. Силовые В. имеют обычно трапецеидальную или упорную резьбу, реже прямоугольную. Короткие силовые В. (например, в домкратах) работают на сжатие, при расчёте их проверяют на прочность и продольный изгиб. Длинные силовые В. работают на растяжение, их проверяют на прочность. В. микрометрический имеет точную резьбу с малым шагом, применяется в измерительных машинах , приборах и инструментах (например, в микрометре ). В. крепёжный — основная деталь разъёмного винтового соединения, стержень с резьбой на одном конце и головкой на другом. Крепёжный В. для металла и других твёрдых материалов чаще всего имеет цилиндрическую резьбу треугольного профиля. Неответственные крепёжные В. малого диаметра (до 8 мм ) выполняются также самонарезающими с коническим участком резьбы неполного профиля на конце. Такой В. при ввинчивании в гладкое отверстие выдавливает (в мягких металлах) или нарезает (в пластмассах и твёрдых металлах) резьбу. Крепёжный В. для деревянных деталей, или шуруп , имеет на конце конический участок резьбы.
Головка В. служит для прижатия соединяемых деталей и захвата В. отвёрткой, гаечным ключом и т.д. Распространены стандартные крепёжные В. с шестигранной, квадратной и другими головками ( рис. 1 ). В. установочный применяется обычно для точной фиксации геодезических и других приборов, а также как крепёжный в винтовых соединениях. Установочные В. отличаются формой головки и нажимного конца ( рис. 2 , 3 ). Н. Я. Ниберг.
Несущий винт вертолёта в общих чертах состоит из лопастей, втулки и шарниров.
Длина, ширина крепежного элемента, а также длина, диаметр резьбы, высота головки, высота под ключ – все эти данные важны.
Этот вид крепежа предназначен для соединения различных модулей с резьбовыми или гладкими отверстиями. Наиболее часто применяется в машиностроении, мебельной, дорожной промышленности. Высокий класс прочности делает шпильки незаменимыми, широко востребованными.
Для того чтобы ввести шуруп, необходимо предварительно сделать отверстие на поверхности.
Ее применяют там, где невозможно использовать болтовое соединение – слишком широкие детали, нет места для головки болта или там, где необходимо получить компактное соединение. Шпильку используют и в том случае, если надо соединить детали так, чтобы между ними оставалось пространство.
Гранулы материала обрабатываются сухим паром. Они расширяются из-за нагрева, благодаря чему сцепляются между собой. При этом между гранулами остаются микропоры, которые снижают прочность – даже несильного нажима вполне достаточно, чтобы утеплитель раскрошился.
От него зависит, насколько качественным и эффективным станет утепление дома или любого другого здания.
Столь значительный разброс объясняется разными марками утеплителя, а также толщиной листов. Аналогичные показатели пенопласта составляют 0,05-0,2 и 0,07-0,2 МПа. Поэтому если необходим утеплитель, способный выдерживать довольно большие нагрузки, лучше отдать предпочтение пенополистиролу – он прослужит значительно дольше.
Пенопласт за это вбирает в себя довольно много воды – 2% от объема утеплителя за сутки и 4% за месяц. Микропоры между гранулами быстро заполняются влагой. Из-за этого рекомендуется пользоваться материалом в помещениях либо защищать его качественной гидроизоляцией, чтобы свести контакт с влагой к минимуму.
В любом случае достаточно поднести спичку, чтобы они вспыхнули и продолжали гореть до тех пор, пока не прогорят полностью.
Он обладает более низкой теплопроводностью и устойчивостью перед водой, лучшей прочностью. Поэтому его можно использовать для утепления любых поверхностей, включая полы.
Пенопласт ПСБ-С обладает очень легким весом при его объемах, около 10-50 кг/м3, это свойство очень облегчает работу с ним. При этом пенопласт обладает достаточно высокими прочностными свойствами, показатели колеблются от 0,03 до 0,4 МПа! Это очень высокие показатели. Если перевести эти цифры в доступный язык для каждого, то, к примеру, прочность на сжатие 0,1 МПа, способен выдерживать нагрузку на 1 метр квадратный своей площади около 10 тонн. Как Вам такое? И это при его небольшой плотности около 15 кг/м3. Эти цифры используются при выборе сферы применения пенопласта, ведь как мы знаем, к примеру, на пол действуют высокие механические нагрузки, мы по нему ходим, а иногда и ездим на разных транспортных средствах, следовательно нам нужен материал, который будет выдерживать данные нагрузки и не разрушаться под действием их.
Предел прочности пенопласта ПСБ-С-15 при изгибе не должен быть ниже 0,07 МПа.
Плотность пенополистирола ПСБ-С-35 должна быть в пределах 25-35 кг/м³. Такой утеплитель прослужит до 40 лет. Он менее хрупкий, чем ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25. Прочность и долговечность достигаются за счет более тесной связи молекул стирола.
к). Показатель линейной деформации приближается к 0,38 МПа. Предел прочности при изгибе — 0,42 МПа. Это самый плотный материал.
Значения плотности пенопласта всегда относятся к определенному диапазону.
Если эта величина изменяется, то изменения теплопроводности происходят в пределах процентных долей. Стопроцентное содержание воздуха в утеплителе связано с его высокой теплосберегающей способностью, так как для воздуха характерен наиболее низкий коэффициент теплопроводности.
м.
042 Вт/мК.
Ее применяют для изготовления нестандартного полотна, когда жертвуется малая часть крепости для соблюдения дизайнерской мысли. Но отход от нормы компенсируется дополнительными ребрами жесткости.
Утепленные входные деревянные двери из твердых пород древесины ни в чем не уступают металлическим конструкциям. Многие хозяева с удовольствием выбирают их для своего частного дома. Существуют специальные пропитки и внешние полимерные покрытия, которые делают деревянное полотно водоотталкивающим и неспособным воспламеняться.
Но при изоляции внешних конструкций имеет свои минусы. При попадании влаги он становится тяжелым и проседает. Также способен замерзать, при этом теряя свои основные свойства.
В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.
Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.
Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.
Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.
Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.
Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.
Обычно недостаточно герметичными бывают старые изделия. Современные конструкции продают с утеплителем, который сохраняет тепло в помещении.
Давно известный вид утеплителя. Основной недостаток — плохо переносит влагу. Не рекомендуется для использования в частных домах, где внешняя часть полотна выходит на улицу. Достоинством минеральной ваты является экологичность. При соблюдении условий эксплуатации, минвата обеспечивает достаточное сохранение тепла.
Начинающий мастер легко справится с работой. Допущенные ошибки всегда можно исправить. К плюсам относятся: низкая цена, доступность, простота в использовании. Лучше брать поролон толщиной до 30 мм.
com/embed/okdz3KCBFEk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.
Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.
Если клейкой основы у уплотнителя нет, закрепить его можно при помощи клея «Жидкие гвозди».
Этот утеплитель очень прост в использовании, а вдобавок к этому отличается повышенной стойкостью к различного рода внешним факторам. Минус здесь только в том, что силиконовый наполнитель является плохим шумоизолятором.
И неудивительно, ведь данные изделия, покрытые лаком, сквозь который просвечивается рисунок натуральной древесины, выглядят эффектно. Более того, дерево эффективнее удерживает тепловую энергию и, в отличие от металла, не холодное на ощупь. Как бы то ни было, а даже самые современные двери, для изготовления которых использовались благородные породы, со временем рассыхаются и начинают пропускать холодные воздушные потоки.
5-3
Да и эксплуатационный срок у данного материала не слишком большой – не более двух-трех лет. Но сегодня ассортимент уже пошире, и для утепления можете прибегнуть к одному из приведенных ниже вариантов.
Далее по периметру полотна следует набить валик – так конструкция будет не только эффективнее удерживать тепло, но и выглядеть более презентабельно. В качестве валика используются полоски завернутого утепляющего материала. Свернув такие валики, их прибивают по всему периметру двери при помощи мебельных гвоздей. В процессе важно, чтобы:
youtube.com/embed/PrCYH_iMurY» allowfullscreen=»»/>
Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.
Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Также они очень прочные и устойчивы к различным механическим повреждениям. Зайдя в любой подъезд, можно увидеть стальные двери с орнаментом и без него. Такие изделия отличаются стоимостью и прочностью. При выборе дверей следует руководствоваться не только дизайном, но и толщиной металла и маркой.Есть даже такие «бронированные» изделия, которые по устойчивости уступают деревянным аналогам, а при намокании сразу ржавеют (обычно это подделка или брак).
Прокрутите вниз и выберите дверь по вашему выбору. Pak door — лучший поставщик дверей в Пакистане. может изготовить вашу дверь в соответствии с вашими требованиями, стилем и вкусом в рамках вашего бюджета.
Его можно изготовить из массива дьяра, ясеня и кайла.
Первая — чистая дверь, вторая — главная входная дверь из желтой сосны. Обе двери парные и устанавливаются как входные. Дверь Джали (Net-Door) — прекрасный вариант вентиляции. Вторая дверь, как пара, подчеркивает красоту вашего дома и привлекает ваших любимых, чтобы они постоянно навещали вас. Мы почти уверены, что они спросят вас о плотнике.
Длина столбов зависит от высоты забора: они должны на 1/3 превышать высоту ограждения. Это нужно для устойчивости несущих конструкций и помогает избежать перекоса забора.
Столбы опускают в отверстия, выравнивают по вертикали, закрепляют распорками. Чтобы легче выравнивать столбы по высоте, на угловой стойке вверху закрепляют шнур и протягивают через все остальные опоры. После этого сразу видно, одинакова или нет их высота.
Посередине фундамента вмуровывают толстую арматуру и несколько металлических прутов меньшего сечения на высоту столба. На уровне грунта фундамент закрывают гидроизоляционным материалом, на который выкладывают кирпич, блоки или камень. Первый ряд кладки обязательно выравнивают, проверяют вертикальность. Все ряды выкладывают вокруг арматурного каркаса, а внутреннее пространство заполняют раствором.
Не допускает осыпания земли, так как это серьезная опасность для расположенного на территории дома и иных сооружений. Перед тем как смастерить забор на неровном участке, нужно определиться с его дополнительными возможностями. Их достаточно много.
Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
Все зависит от геологических характеристик конкретной территории. Для этого используют фильтрационные шахты вместе с дренажной системой. Она может быть двух типов:
Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.
Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.
Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.
Какой бы материал для установки забора не был выбран для всех видов потребуется бетонирование столбов, как это сделать и что для этого потребуется разберем в статье. Чтобы своими руками провести монтажные работы и установить забор, особые навыки строителя не потребуются, но придется следовать инструкциям и соблюдать правила.
Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.
От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.
Внизу на трубе, для надежной фиксации, потребуется сделать зацеп.
Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.
и тщательно утрамбовывается.
Замешивать можно вручную или в бетономешалке.
youtube.com/embed/IecOA3guuPk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.
От этого этапа зависит очень многое, в первую очередь, то, насколько прочной будет получившаяся конструкция. Надёжность столбов позволит забору прослужить долго, став защитой участка от непрошеных глаз и погодных условий. Именно поэтому так важно серьёзно подойти к выполнению этих начальных работ.
Можно не сомневаться, что забор получится прочным, надёжным, при этом экологичным и красивым. Дерево необходимо обработать против последствий воздействия влаги, а затем – своевременно осуществлять текущий уход, тогда такое ограждение прослужит долго. Для работы выбирают брус с сечением 100×100 (допускается 120×120) миллиметров.
Далее можно перейти к созданию эскиза конструкции.
Укрепление можно произвести по-разному.
Особых сложностей в нём нет, однако нужно постоянно проверять, насколько ровно стоит опора, к тому же придётся приложить немало физических усилий;
Они собираются из труб, между которыми протянута сетка. Для таких изгородей заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Столбы из металла, как правило, соединяют, приваривая между ними круглую полую трубу. Для столбов, изготовленных из других материалов, лучшим решением станет мелкозаглубленный ленточный фундамент. Чтобы его сделать, в траншее следует выстроить опалубку, выложить армированную сетку и залить бетоном. Столбы необходимо выровнять по вертикали.
Особого оборудования не требуется, но при его наличии дело пойдёт гораздо быстрее. Если заручиться помощью, то укрепление стоек окажется совсем простым занятием. Бетонирование – не всегда подходящий вариант. Нужно проверить состав грунта перед установкой забора, чтобы не тратить время и силы зря.
Теперь на дне отверстий делают песчаную подушку и насыпают слой гравия или щебня, а сверху опускают столбы. По правилам столбы должны быть заглублены не менее, чем на треть своей высоты, иначе под весом забора они перекосятся или осядут.
Сохнет такое основание не менее трех дней, но лучше дать бетону выстояться неделю.
В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.
Дайте бетону застыть от 24 до 48 часов.
— 10 лет
Однако суд предложил следующие рекомендации:
У фермера А есть 12 лет с момента, когда существовало право требования, чтобы фактически предъявить претензию, так что теперь осталось всего 4 года.
Поэтому рекомендуется обратиться к юристу, если вы рассматриваете иск о неправомерном владении; это чрезвычайно сложная область имущественного права с множеством исключений, лазеек и технических нюансов!
Они говорят, что 22 фута закрывают солнце, я попытался убедить их, что, поскольку солнце находится немного дальше от земли, чем 22 фута, это действительно не проблема.В последнее время это переросло в угрозы физического насилия в отношении меня, думая о том, чтобы просто поджечь его?
В моей собственности установили столбы для забора, могу я поставить рейки на забор.