Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Накипь на чайнике как удалить: чем можно быстро очистить внутри, как снять толстый застарелый налет?

Как очистить чайник от накипи при помощи подручных средств?

Чайник есть на любой кухне. Не важно, старый это металлический прибор или современный электрический – любой из них требует своевременного ухода не только снаружи, но и внутри. Тут на первое место выходит вопрос: “Как очистить чайник от накипи и зачем это делать?”

Вот об этом сегодня и поговорим, а заодно разберемся, какие меры можно предпринять, чтобы минимизировать появление неприятного осадка.

Почему появляется накипь и чем она опасна?

Накипь образуется из-за содержания в воде солей, в основном карбоната кальция и магния. Они со временем откладываются на поверхностях, которые контактируют с водой: в чайниках, термопотах, посудомоечных и стиральных машинах.

И какой бы хороший чайник вы не выбрали, с проблемой белого твердого налета рано или поздно все равно столкнетесь. В обычных чайниках он покрывает дно и стенки, а в электрических – еще и нагревательный элемент, значительно ухудшая теплопроводность.

Вода в этом случае дольше греется, а в электрочайниках наличие осадка может привести к поломке. Чтобы осуществлять свою функцию, спирали или диску приходится с каждым разом раскаляться все больше. Это приводит не только к увеличению расходов на электричество, но и провоцирует быструю выработку ресурса детали. В конце концов нагреватель просто сгорит.

Накипь опасна для здоровья человека, поскольку ее частички проникают в организм и провоцируют развитие заболеваний почек, остеохондроза и подагры. Помимо этого под действием солей изменяется вкус напитков, появляется белесый осадок в бокале.

Как бороться с накипью и чего делать не стоит?

К счастью, зная природу возникновения неприятного осадка, сражаться с ним, оказывается, совсем несложно. Налет боится органических и неорганических кислот: под их воздействием он становится рыхлыми, так что удалить его не составит труда. Вооружившись этим знанием, можно приступать к работе.

Но сначала поговорим о том, чего делать не следует:

  • Механически счищать накипь с помощью ножа, скребков или металлической губки. Таким образом, вы потратите много усилий, а идеального результата все равно не добьетесь. К тому же велик риск повредить прибор.
  • Не используйте агрессивную химию, например, Белизну. Налет она удалит, но вот смыть остатки и избавиться от резкого запаха будет очень непросто.
  • Порошки с крупными гранулами могут поцарапать поверхность, накипь будет образовываться еще быстрее.

Специальные средства

Химическая промышленность разработала специальные формулы для легкого размягчения и удаления накипи. Это, например, Золушка, Антинакипин, Flat, Bosch и множество других.

Их легко использовать: в большинстве случаев необходимо растворить средство в воде, прокипятить и оставить на какое-то время.

Учтите, что некоторые формулы имеют другой способ применения. Обязательно читайте инструкцию!

Народные методы

Зачем тратиться на бытовую химию, искать где она продается, если на каждой кухне найдутся не менее эффективные средства?

После применения любого из этих методов следует тщательно ополоснуть чайник и минимум один раз вскипятить в нем чистую воду. Это нужно, чтобы убрать оставшиеся частички средства и запах.

Сода

Щадящий метод, который подходит для любых чайников, в том числе алюминиевых и эмалированных. Нужно смешать 500 мл воды с 1 ст. л. соды (лучше кальцинированной) и кипятить на слабом огне 30 минут. После чего прибор внутри хорошо отмыть губкой или тряпкой, если есть необходимость повторить процесс.

Уксус

Довольно агрессивный способ, который поможет в борьбе с застарелыми отложениями в металлических, стеклянных и пластмассовых чайниках.

Необходимо налить 500 мл воды и дать ей закипеть. Затем в кипящую воду влить примерно ¾ стакана столового уксуса или 1 – 2 ст. л. 9 % уксусной эссенции и оставить на 1 час. Периодически нужно проверять, как идет процесс отслоения, и как только вся накипь отойдет, помыть чайник.

Не забудьте надеть маску и открыть окно, чтобы защитить дыхательные пути от паров уксуса.

Лимонная кислота

Пригодится для быстрой чистки приборов из стекла, пластмассы и нержавейки.

Доводим до кипения 0,5 литра воды и растворяем 1 – 2 ст. л. лимонки. После оставляем до полного остывания и при необходимости повторяем процедуру снова.

Можно взять на вооружение не только порошок, но и свежие лимоны.

Для этого порежьте половинку цитрусового на кусочки и положите в чайник. В остальном рецепт применения такой же, как и с помощью лимонной кислоты. Но как бонус этой методики: приятный цитрусовый аромат после обработки.

Рассол

В составе рассола от огурцов или помидоров содержится кислота, а значит с его помощью можно убрать налет в эмалированных чайниках и из нержавеющей стали.

Для этого процеживаем жидкость через сито и кипятим. Уровень рассола должен быть не больше ⅔ от объема чайника. После этого дайте жидкости остыть и слейте ее.

Очистки

В домашних условиях можно приготовить мягкое средство для любых чайников. Оно подойдет в качестве профилактики образования налета или если отложений немного. Сгодятся картофельные очистки или кожица от яблок и груш.

Не забудьте тщательно вымыть картофельные очистки от земли.

Перекладываем кожурки в чайник, заливаем водой и кипятим. Даем остыть, остатки накипи убираем губкой.

Для электрочайников можно применить такой рецепт: помещаем очистки в кастрюлю, кипятим и готовый отвар переливаем в устройство. Снова нагреваем до 100 °C, позволяем постоять и ополаскиваем.

Газированные напитки

Подойдет для посуды из нержавеющей стали и для электрических чайников. В эмалированных и жестяных применяйте с осторожностью.

Не применяйте цветную газировку, вроде Фанты или Кока-Колы для пластмассовых устройств, потому что они могут окрасить поверхность. Лучше возьмите бесцветный напиток: 7UP или Спрайт.

Чтобы узнать подробности очистки чайника с помощью Coca-Cola, посмотрите это видео.

Для того чтобы использовать газировку предварительно откройте ее, пусть выйдет газ. Потом перелейте напиток в чайник и дайте закипеть. Остудите и почистите прибор.

Тройной удар в запущенных случаях

При очень стойком осадке поможет трехфазная система:

  1. Наливаем воду и растворяем в ней одну столовую ложку соды. Кипятим, а после этого сливаем жидкость.
  2. Снова наполняем чайник водой, но теперь добавляем туда лимонную кислоту (1 ст. л.) Даем покипеть около получаса и выливаем раствор.
  3. Теперь в чистую воду выливаем 0,5 стакана уксуса и снова кипятим не менее получаса.

Такой метод поможет размягчить и снять самый стойкий налет. Но лучше не доводить посуду и технику до состояния, когда им понадобится такая очистка.

Профилактика образования накипи

Чтобы не допустить появления накипи снова, выполняйте следующие рекомендации:

  • Установите фильтр или покупайте бутилированную воду.
  • Выливайте остатки после кипячения в другую емкость, а чайник тщательно ополаскивайте.
  • Не нагревайте одну и ту же воду повторно.
  • Хотя бы раз в месяц заливайте раствор лимонной кислоты. Просто дайте ему постоять около часа и промойте. Можно также использовать очистки или рассол.

Заключение

Накипь явление, конечно, неприятное, но неизбежное. Если с ней бороться регулярно и не давать ей прочно обосноваться на стенках вашего чайника, то никаких проблем она не доставит.

Регулярно полощите чайник, посвятите полчаса в неделю на профилактическую очистку, тогда у солевых отложений не появится даже шанса поселиться в ваших чайниках.

лимонная кислота, уксус и сода против известкового налета.

Существует множество способов, как убрать накипь в чайнике. Это можно сделать в домашних условиях, используя народные методы или специальные чистящие средства. Чтобы не испортить посуду, нужно учитывать, из какого материала изготовлен прибор.

Почему появляется налет

Водопроводная вода, которая подается в частные и многоквартирные дома, содержит в себе слишком много солей. При кипячении они выпадают в осадок и образуют плотный белый налет.

В обычных чайниках он оседает на внутренних стенках и дне, в электрических накипью покрывается нагревательный элемент.

Специально установленные фильтры не решают эту проблему. Они помогают уменьшить запах хлорки, очищают воду от примесей тяжелых металлов, но более мягкой она от этого не становится.

Есть несколько аргументов, которые свидетельствуют о необходимости периодически удалять накипь:

  • налет способствует преждевременному выходу из строя электрочайников;
  • вода приобретает неприятный привкус;
  • часть накипи попадает в организм, что плохо сказывается на здоровье и особенно опасно для людей с заболеваниями органов пищеварительной системы.

Внимание! Чтобы поддерживать прибор в отличном состоянии, удалять налет потребуется регулярно, один раз в две-три недели.

Специальные средства против накипи

От накипи можно избавиться с помощью специальных жидкостей, порошков или таблеток.

Вот несколько примеров эффективных средств:

  • таблетки против накипи Filtero Chemikal. Помогают удалить даже застарелый окаменевший налет. Чайник нужно заполнить водой на три четверти от его объема, вскипятить, забросить внутрь одну таблетку, и выждать 20 минут. Затем вылить воду и тщательно прополоскать чайник проточной водой. Если слой накипи очень толстый, можно использовать две таблетки;
  • жидкий раствор для удаления накипи Saeco. Залить средство в пропорции 50 мл на 1 л воды, и прокипятить 5 минут. Подождать около получаса, и промыть прибор изнутри;
  • чистящий порошок Антинакипин. Чайник наполовину наполнить водой, высыпать половину содержимого пакетика, и вскипятить. Выждать полчаса, чайник промыть. Если часть накипи осталась, повторить процедуру.

Использовать специальные средства нужно по мере образования налета.

Внимание! Обязательно предупредите домашних, что вы проводите чистку. Вода, в которой разведены чистящие вещества, ни в коем случае не пригодна для питья.

Народные методы: уксус, лимонная кислота, сода и другие

Используя народные методы, чтобы убрать накипь с чайника, нужно учитывать, эмалированный он, стеклянный или изготовлен из нержавеющей стали. Для каждого материала есть свои рецепты.

Для эмалированного чайника

Убрать накипь в эмалированном чайнике можно с помощью таких средств:

  • сделать это с помощью уксуса. Залить чайник наполовину уксусным раствором. Как его приготовить: соединить 2 части воды и 1 часть уксусной эссенции. Вскипятить раствор, выключить огонь, и дать остыть. Размягченную накипь удалить со стенок и дна с помощью жесткой щетки, хорошо промыть посуду под проточной водой;
  • воспользоваться лимонной кислотой из расчета  1 ст. л. на литр воды. Принцип остается тем же, вскипятить, остудить, и удалить накипь.

Кипятить раствор в течение продолжительного времени не нужно, главное, чтобы вода достигла максимальной температуры.

Внимание! Во время кипячения уксусного раствора в воздух будут подниматься ядовитые пары. Вдыхать их опасно для здоровья, поэтому рекомендуется открыть окна на кухне, чтобы в помещение беспрепятственно поступал свежий воздух.

Для прибора из нержавейки

Кухонная утварь из нержавейки отличается высоким качеством и прочностью. Такая посуда всегда служит долго. Накипь в чайнике из нержавеющей стали убирают так:

  • залить внутрь 2 л воды и засыпать 4 ст. л. пищевой соды. Кипятить на протяжении 10 минут, дать остыть. Отложения станут мягче, и их можно будет удалить механическим путем. Понадобится мягкая щетка-губка;
  • комбинированный метод: прокипятить сначала содовый раствор в пропорции 1 ст. л. на литр воды, вылить его. Повторно наполнить посуду водой и столовым уксусом в равных долях. Довести до кипения, вылить, и промыть проточной холодной водой;
  • чайник заполнить наполовину, выжать сок одного свежего лимона. Прокипятить жидкость несколько минут, слить ее.

Один и тот же метод можно использовать 2 раза подряд, чтобы повысить его эффективность. Электрический чайник из нержавейки очищается так же, как и обычный, который греется на плите.

Если чайник электрический

Если на нагревательном элементе электрочайника скопилось большое количество осадка, прибор начинает шуметь, дольше нагревать воду, а потребление электроэнергии увеличивается.

К тому же, если не избавляться от накипи воверемя, прибор может очень легко выйти из строя. Чтобы этого не произошло, следует воспользоваться этими рецептами:

  • приготовить кислотный лимонный раствор. Одним лимоном здесь не обойтись. Нужно в 1 л воды выжать сок двух свежих фруктов, и добавить 20 г лимонной кислоты. Раствор получится довольно концентрированным. Далее требуется его прокипятить, и аккуратно пройтись щеткой по нагревательному элементу;
  • удалить накипь в электрическом чайнике можно с помощью уксусной эссенции 70%. На пол-литра воды необходимо взять 1 ст. л. эссенции. Сначала в чайник заливается чистая вода, доводится до кипения, и только потом добавляется уксус. Раствор должен отстояться 1 час. Накипь станет рыхлой и легко снимется;
  • убирает в электрочайниках толстый слой накипи сода в сочетании с лимонной кислотой. Сначала нужно прокипятить содовый раствор – 30 г соды на 0,5 л воды, затем кислотный – пакетик лимонной кислоты на 0,5 л воды;
  • сочетание соды и соли подходит для пластмассовых, стеклянных чайников. Прибор нужно заполнить водой на ¾, растворить 2 ст. л. соды и 1 ст. л. поваренной соли. Вскипятить, воду не сливать 15 минут;
  • избавиться от накипи в чайнике можно, если нагревательный элемент как следует смочить уксусной эссенцией, нужно буквально втереть ее в налет. После прокипятить и слить воду дважды;
  • необычный способ – налить рассол в чайник. Обычный рассол из-под домашних соленых огурцов доводят до кипения, остужают, и выдерживают полтора часа, прежде чем слить его и удалить накипь.

Если  своевременно удалять накипь в электрочайнике, он прослужит намного дольше.

Чистим стеклянный чайник

Регулярно убирать накипь со стеклянного чайника особенно важно для того, чтобы он всегда выглядел аккуратно и эстетично, ведь внешний вид стекла могут испортить даже засохшие капли воды.

Чтобы удалить накипь в чайнике, применяют эти методы:

  • вскипятить воду, в кипяток добавить 30 г пищевой соды. Держать на огне 10 минут, после остывания воду слить, а чайник промыть;
  • соединить 1 ст. л. столового уксуса и пакетик лимонной кислоты. Растворить их в литре воды, и кипятить чайник четверть часа, после промыть его холодной водой.

Внимание! Прополаскивать посуду нужно очень тщательно, чтобы исключить риск пищевого отравления.

Работает  ли кока-кола, спрайт и другие газированные напитки? 

Один из главных теоретических аргументов о вреде газированных напитков – это их способность хорошо очищать посуду и даже сантехнику – раковину, унитаз. Но действительно ли можно убрать накипь в чайнике колой?

Рецепт выглядит так: прибор нужно залить кока-колой или пепси, довести до кипения, дать ей остыть и вылить, а чайник обработать проточной водой, чтобы он не остался сладким и липким.

Способность газированных напитков бороться с накипью легко объясняется наличием в их составе ортофосфорной и лимонной кислоты.

С химической точки зрения, эти напитки представляют собой слабокислотные растворы. Некоторые рецепты рекомендуют вместо кипячения просто залить чайник газировкой, но вряд ли кислоты в ней настолько много, чтобы это оказало эффективное действие.

Прежде чем принять решение сделать колу своим постоянным помощником в борьбе с накипью, нужно на практике сравнить ее чистящие свойства с возможностями специальных порошков и народных методов.

Видео: сравнение народных способов борьбы с накипью

Как убрать сильный застарелый налет?

Налет, который образовывался на протяжении нескольких месяцев, удалить затруднительно, но возможно. Помогут рецепты:

  • одновременное кипячение уксусом и содой. Сначала в прибор нужно залить о,5 л воды и 50 г уксусной эссенцией. Когда вода закипит, засыпать 20 г соды. Подержать на огне пару минут, дать остудиться и снять налет жесткой щеткой;
  • еще один вариант – нужно сначала смешать соду и свежий сок 1 лимона, нанести эту смесь тонким слоем на места скопления налета, и выдержать полчаса. Затем залить воду и вскипятить ее. За это время накипь раствориться. При необходимости повторите процедуру очистки.
  • Довольно сильнодействующим средством является кальцинированная сода. На 1 л хватит столовой ложки вещества, кипятят раствор 5 минут. Во время процедуры необходимо держать окна в помещении открытыми.

Как почистить термопот от накипи

Такой удобный в быту предмет неизбежно покрывается известковым налетом изнутри. Накипь в термопоте приводит к таким же проблемам, как и в электрическом чайнике:

  • избыточный шум во время работы
  • увеличенное время нагрева
  • увеличенное потребление энергии
  • неприятный вкус воды
  • риск поломки прибора, вследствие перегрева

Эффективный рецепт, как чистки термопота от накипи, требует использования уже знакомых ингредиентов: кристаллов лимонной кислоты и ложки пищевой соды. Порядок действий:

  • Залить содовый раствор (1 ст. ложка на термопот) и дождаться закипания.
  • Слить жидкость.
  • Сделать раствор из 1 пакетика лимонной кислоты и довести до кипения.
  • Слить раствор.
  • Налить чистую воду, прокипятить.

После этой процедуры термопот избавится от слоя отложений.

Как предотвратить появление накипи

Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать быстрого появления накипи, даже если в дом подается вода с повышенной жесткостью:

  • после каждого кипячения остатки жидкости нужно выливать, и споласкивать чайник проточной водой. Нельзя нагревать одну и ту же воду повторно;
  • использовать только ту воду, которая уже была дополнительно очищена фильтрами;
  •  добросовестно относиться к вопросу избавления от накипи. Легче регулярно проводить быструю чистку, чем потратить полдня, чтобы привести в порядок чайник, покрытый толстой коркой.
  • При выборе нового электрочайника следует обращать внимание на самые современные модели. Их нагревательный элемент покрывается особым составом с веществами, которых боится накипь.

Как в домашних условиях очистить электрический чайник от накипи

Для прочтения требуется ~5 минут

Среди электроприборов, работающих на кухне, важное место занимает электрочайник. Однажды наступает момент, когда в чайнике появляется налёт. После этого нарушается работа нагревательного элемента, появляется запах. Чтобы не допускать такого явления, проводится регулярная очистка внутренней поверхности электрического чайника. Как очистить электрический чайник от накипи доступными способами, обсудим подробнее.

Что такое накипь? 

Обычно в электрочайнике кипятится водопроводная вода, обладающая высокой жёсткостью из-за солей. Когда вода закипает, образуется углекислый газ и кальцинированная смесь. Она создаёт налёт на внутренних поверхностях. Даже вода, прошедшая через фильтр, даёт осадок, потому что невозможно удалить соли на 100%.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Если своевременно не удалить отложения, то возможны такие последствия:

  • Снижается тепловая отдача нагревательного элемента – вода будет греться дольше, повысятся затраты на электроэнергию;
  • Употребление воды с осадком приводит к обострению хронических заболеваний.

Общие рекомендации

Хозяйки пользуются известными с давних пор способами. Однако для электрочайников существуют некоторые особенности. Важно помнить, что если использовать непроверенный способ, то эффект будет обратным, а чайник придётся утилизировать. Прежде чем приступать к удалению отложений известкового налета, осматривается внутреннее состояние чайника. Модели, изготовленные из пластмассы, не обрабатываются химическими растворами. Открытая спираль при очистке лишится своего защитного слоя и начнёт ржаветь.

Рекомендуется ежемесячное удаление осадков с соблюдением простых правил:

  • Члены семьи предупреждаются об очистке;
  • Перед очисткой заливается вода, а затем добавляется очищающий состав;
  • Очистка завершается тщательной промывкой проточной водой;
  • Отложения нельзя удалять острыми предметами или абразивными порошками;
  • При сильных осадках используются несколько способов очистки.

Полезные советы:

  1. Очистка выполняется регулярно, так как избавиться от отложений один раз и навсегда – невозможно, ведь это естественный процесс нагрева воды.
  2. Накипи будет меньше, если смягчать водопроводную воду, например, фильтровать перед наполнением чайника.
  3. Для чистки выбираются составы, имеющие меньше побочных эффектов, например, лимонная кислота.

Как почистить электрочайник народными средствами (в т. ч. стеклянный)

Как правило, отложения появляются на дне и на стенках электрического чайника. Опытные хозяйки знают, как уменьшить их появление, а если они появились, то как от них избавиться (стеклянные модели не исключение). Прежде всего, не рекомендуется использовать острые предметы для соскабливания. Вот некоторые из способов почистить электрочайник от известкового налета в домашних условиях.

Как отмыть электрочайник лимоном и лимонной кислотой

Белоснежный порошок кристаллического вида, предназначенный для кулинарных целей, известен как лимонная кислота. В продажу порошок поступает в виде пакетов весом до 50 граммов. Известно, что отложения из кальция разрушаются при кислой среде. На этом принципе основана очистка электрочайника.

Как очистить чайник от накипи: эффективные методы чистки

Когда вода кипит и испаряется, внутренняя поверхность чайника покрывается отложениями солей магния, кальция и металлическими частичками. Если долгий период времени чайник не чистить, слой налета становится более плотным. Это приводит к сложному, а иногда невозможному его удалению. Накипевший слой налета обладает низкой теплопроводностью и потому вода медленно нагревается. Зачастую из-за этого происходит поломка тэна в электрочайниках. К тому же частички налипающей накипи попадают в организм, и пагубно влияет на почечную и мочеполовую систему. Сегодня мы расскажем, как почистить чайник от накипи в домашних условиях.

Как удалить накипь в чайнике народными средствами

Сегодня известны разные методы, позволяющие снять нежелательный налет накипи, как простейшими домашними средствами, так и специализированными препаратами бытовой химии. Например:

  • уксусом,
  • газированными напитками (Coca-Cola, Pepsi и др),
  • специальными средствами,
  • лимонной кислотой,
  • содой,
  • рассолом

Снятие налёта накипи при помощи уксуса

Этот несложный и наиболее эффективный метод избавления от накипи не подходит для электрочайника. 9% уксус объемом 0,1 кг размешивают с литром воды. В чайник заливают полученный раствор и кипятят. При закипании содержимого нужно снять крышку и проконтролировать степень отделения накипевших отложений от внутренних поверхностей. В случае затруднительного отслоения делается маленький огонь, и кипячение длится 15 минут. После уксус сливается, чайник тщательным образом промывается с помощью губки и моющего средства, чтобы удалить оставшийся слой накипи и раствор с уксусом. Посуда наполняется водой и доводится до закипания, после чего вода выливается и набирается заново. Нужно проделать 3-4 таких процедур и тогда уксусный запах с моющим средством будут полностью удалены. ( Читайте также: Как почистить электрический чайник от накипи? )

Теперь вы знаете, как удалить накипь в чайнике с помощью уксуса.

Применение газированных напитков для устранения накипи

Многим приходилось слышать, что ржавчину с накипью можно удалить нашими любимыми газированными напитками: «Спрайтом», «Фантой», «Колой». Благодаря их агрессивным свойствам можно легко очистить накипь внутри чайника. Однако этим способом нельзя очистить электрочайники. Применение этих напитков приводит к их неисправности. Очистить отложения с внутренней поверхности эмалированного чайника лучше бесцветным «Спрайтом». После цветных напитков возможно покрытие эмали цветными разводами.

Перед очисткой, сладкий напиток нужно открыть и оставить до полного выхода газов. После емкость наполовину наполняют газировкой и начинают кипятить в пределах нескольких минут. Затем жидкость нужно вылить, чайник тщательно промыть. Для большей уверенности процедуру очистки повторяют.

Как почистить чайник от накипи специальными средствами

Убрать накипь внутри чайника можно не только народными средствами, но и химическими препаратами. Используйте содержимое пакетика строго в соответствии с инструкцией приведённой на этикетке. По окончании процедуры необходимо устранить остатки химического вещества из чайника путем неоднократного кипячения воды.

Смотрите также – Как выбрать электрический чайник?

Как почистить чайник с помощью лимонной кислоты

Этот метод очистки подходит для обычного и электрочайника. Но как в домашних условиях почистить чайник лимонной кислотой? В одном литре воды смешивают одну–две чайные ложки лимонной кислоты. Залитый в чайник раствор следует прокипятить в течение нескольких минут. В случае плохого отслоения, жидкость не сливают, а оставляют на час. При незначительных отложениях можно не кипятить раствор из лимонной кислоты, а просто оставить на два-три часа. Чтобы очистить остатки, нужно взять жесткую губку, вымыть посуду изнутри, залить воду и неоднократно прокипятить.

Сода как самое доступное средство снятия накипи

Старшее поколение хорошо знает, как очистить чайник от накипи обычной пищевой содой (бикарбонатом натрия).  Сода – это средство в виде мелко смоленного белого порошка. Попадание соды в организм человека абсолютно безопасно для здоровья. Отравиться содой можно только при ее передозировке.

Пищевая сода обладает уникальными свойствами и может эффективно очистить самые разные бытовые загрязнения наряду с популярными разрекламированными средствами. Сода обладает свойством расщепления твердых отложений солей магния и кальция. В результате каменный накипевший слой размягчается и снимается с поверхности.

Для очистки металлического чайника содой, 1 чайную ложку порошка смешивают с 4 стаканами кипятка. Посуду ставят на слабый огонь на 30 минут. Когда раствор с содой кипит, необходимо контролировать состояние содержимого. Если вода выкипит совсем, на стенках осядет сода и чайник может сгореть.

Совет:

Читайте также: Как почистить кофемашину от накипи в домашних условиях?

По истечении времени кипячения огонь под чайником выключается. Посуду моют, наливают в нее воду и ставят кипятить на полчаса. Последнюю процедуру лучше повторить еще раз для полной очистки стенок от осадка с содой. Иначе у заваренного чая могут ухудшиться вкусовые качества.

Снятие накипи с применением интенсивной атаки

При длительном использовании чайника без чистки рекомендуется применить так называемую интенсивную атаку. Этим способом категорически запрещено чистить электрочайники.

Посуда с водой, в которую добавлена пищевая сода в размере 1 столовой ложки, ставится на большой огонь, пока не закипит. После кипячение длится 30 минут на маленьком огне. Затем раствор выливается, в чайник до краев заливается вода с 1 столовой ложкой лимонной кислоты. Полученный раствор кипятится 30 минут. Процесс повторяется еще раз, но с 1/2 стакана уксуса. Обычно таким способом накипь удаляется вся без остатка или становится рыхлой и ее можно отмыть губкой.

Очистка накипи с помощью рассола

Эффективно убрать накипевший слой можно помидорным и огуречным рассолом. Он заливается в чайник и кипятится полчаса. Дальнейшие действия такие же, как в рассказанных выше методах. Содержание кислоты позволяет избавиться от твердых отложений солей на поверхностях и ржавчины.

До того как избавиться от накипи в чайнике, обязательно предупредите своих домашних о ваших намерениях, чтобы исключить малейшую вероятность случайного употребления содержимого кем-либо. Желаем всем пить воду исключительно хорошего качества.

Совет:

Читайте также: Как почистить утюг внутри от накипи в домашних условиях?

Рекомендации по предотвращению возникновения накипи

Конечно, можно периодически удалять накипь в чайнике, но лучше не доводить до ее образования. Для этого следует проводить своевременную профилактику. Пример самого простого и экономного метода:

  1. Наполнение чайника фильтрованной водой. Однако с течением времени накипь начнет появляться, но она не будет не столь значительна.
  2. После использования воды, ее остатки необходимо вылить из чайника. Нежелательно хранение в нем воды длительный период времени, в особенности в течение всей ночи.
  3. Обязательно мойте наружную и внутреннюю поверхности чайника каждый день неметаллической жесткой губкой, чтобы не повредить эмалированное покрытие. При катастрофической нехватке времени, избавляйтесь от накипи раз или дважды в месяц. Запомните! Удалять более тонкий слой намного проще!

Надеюсь приведенные способы чистки помогли вам решить задачу, как почистить чайник от накипи в домашних условиях без применения дорогостоящей бытовой химии.

Смотрите также:

Как очистить чайник от накипи в домашних условиях: 6 легких способов

Рано или поздно любой чайник неизбежно обрастает «полезными ископаемыми». Даже если ты регулярно его споласкиваешь и заливаешь только фильтрованную воду, полностью избежать неприятностей вряд ли удастся. Поэтому сейчас разберемся, можно ли победить накипь в чайнике подручными средствами и как это сделать!

1. Cода

Универсальный метод для всех материалов, не чувствительных к легким абразивам: от пластика до алюминия или эмалированной посуды.

Тебе понадобится:
Столовая ложка пищевой соды на пол-литра воды. Можешь взять кальцинированную – так даже эффективнее.

Что делать:
Раствори соду в воде, наполни раствором чайник и поставь его греться. Металлический оставь медленно кипеть примерно на полчаса, а электрический остуди и нагрей снова для эффективности. Если налет совсем незначительный или ты боишься испортить дорогую технику, попробуй более деликатный метод. Для этого вскипяти чистую воду, всыпь соду уже в кипяток и оставь остывать. Это не растворит накипь полностью, но размягчит ее, чтобы смыть губкой.

2. Лимонная кислота

Классический и самый известный метод для любой пластиковой, нержавеющей и стеклянной посуды. Не подходит для алюминия и эмали, которую кислота может разъедать.

Тебе понадобится:
Стандартный пакетик лимонной кислоты.

Что делать:
Набери в чайник воду и высыпь пакетик кислоты (это примерно 1-2 большие ложки). Закипяти его, дай остыть, слей, промой под краном и еще раз профилактически вскипяти с чистой водой. Кислоту можно высыпать и в кипяток – она слегка «зашипит» при контакте с горячим.

3. Яблочная кожура

Очень щадящий и «вкусный» способ, к яблоку можно добавить лимон или грушу. Это не самый эффективный метод за счет небольшой концентрации активного вещества, но если накипь не застарелая, его хватит.

Тебе понадобится:
Кожура 2-3 кислых зеленых яблок, вроде «симиренко» или «гренни смит».

Что делать:
Хорошо вымой яблоки в теплой воде губкой, чтобы смыть воск и любые другие средства, которыми иногда опрыскивают фрукты в магазинах для красоты и сохранности. Срежь кожуру слоем потолще, брось ее в закипевший чайник и оставь на пару часов.

4. Уксус

Это, пожалуй, самый радикальный и агрессивный метод, так что оставь его только на крайний случай. Если отложения слишком большие и застарелые, а другие средства не помогают – приходит время тяжелой артиллерии!

Тебе понадобится:
Стакан столового уксуса на пол-литра воды. Если используешь уксусную эссенцию – достаточно 1,5 ложки.

Что делать:
Влей уксусную кислоту в закипевший чайник и оставь настояться примерно на час, периодически заглядывая внутрь и проверяя, отслаивается ли накипь. Отложения отойдут самостоятельно или размякнут, чтобы вымыть их вручную. Самое сложное в этом методе – потом окончательно избавиться от характерного уксусного запаха.

5. Кока-Кола

Про бесконечные возможности Кока-Колы много лет ходят настоящие мифы и легенды. Вместо нее можешь взять Спрайт или Швепс – такие же напитки с кислотами, но при этом прозрачные. Они точно не испачкают пластик при нагревании.

Тебе понадобится:
Бутылка газировки с немного выпущенными заранее газами.

Что делать:
Влей колу в чайник, вскипяти и дай остыть. Не наливай газировку по самый край, потому что она пузырится сильнее воды. Хорошо промой емкость под краном, чтобы не осталось сладкого привкуса.

6. Как очистить застарелую накипь в чайнике?

Чтобы вычистить самую старую и сложную накипь, которую не берет ни одно средство, сочетай сразу несколько. Такая экстремальная чистка не подойдет для пластиковых электрочайников.

Тебе понадобится:
Ложка соды, 2 ложки лимонной кислоты и полстакана уксуса.

Что делать:
Сначала вскипяти чайник с водой и ложкой соды, дай ему постоять 20 минут и слей. Сразу же залей водой повторно, добавь лимонную кислоту и прокипяти на маленьком огне еще полчаса. Слей, залей воду в третий раз, добавь уксус, и отправь на 20-30 минут на плиту. Дальше – мыть вручную, кипятить с чистой водой и избавляться от запаха.

Как очистить электрический чайник от накипи

Если стенки электрочайника покрылись накипью, ее необходимо удалить. Налет негативно сказывается на работе прибора, способствует увеличению расхода электроэнергии, его преждевременному износу и появлению неприятного запаха в воде. В таких случаях эффективно избавиться от минеральных отложений помогут простые и проверенные средства.

Причина появления накипи

Накипь содержит нерастворимые соли и другие вещества, которые находятся в составе воды. В процессе нагревания они выпадают в осадок. Предотвратить этот процесс невозможно, но при правильном профилактическом уходе и регулярном применении чистящих средств удается не допустить появление отложений или удалить уже кальцинированный слой.

Как убрать накипь в электрическом чайнике домашними средствами

В домашних условиях применяют разные способы устранения соляного налета. Можно удалить накипь в чайнике уксусом и содой, лимонной и щавельной кислотой, рассолом и другими подручными средствами.

Лимонной кислотой

Такой способ помогает мягко снять соляной налет со стенок. Природное средство отлично подойдет для очистки металлического, пластмассового, стеклянного или керамического прибора.

Главный недостаток лимонной кислоты — неспособность очищать твердую застарелую накипь. Средство хорошо справляется с небольшой загрязненностью. Такой уход за чайником не требует много усилий и обойдется недорого.

Проводят обработку по следующей схеме:

  1. Заливают воду в электрочайник и всыпают 25 г средства (содержимое 1 пакетика).
  2. Дают воде закипеть и отключают прибор.

Рекомендуемая длительность использования лимонной кислоты — полчаса. После этого средство сливают, а прибор промывают горячей водой из-под крана. Чтобы устранить запах, следует еще раз прокипятить чистую воду.

Удаление накипи в электрочайнике проводят и соком свежего лимона.

Уксусом

Специалисты не советуют применять это средство для устранения минерального налета из-за его агрессивного действия. Но в отдельных случаях при сильном загрязнении уксус будет полезен.

Таким способом можно почистить электрочайник из пластмассы, стекла и металла.

Понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 л воды;
  • 400 мл столового 9% уксуса или 3 ст. л. 70% уксусной эссенции.

Избавиться от накипи можно таким способом:

  1. Прибор наполняют водой и дают ей закипеть.
  2. Вливают уксус на 1 час.

Во время его воздействия на соляной слой нужно регулярно открывать крышку и с помощью губки помогать разрыхлять накипь. В конце процедуры электрочайник тщательно очищают и ополаскивают. Затем наливают чистую воду и кипятят ее, чтобы удалить запах.

Содой

Очистить чайник от накипи содой можно по такому рецепту:

  1. Готовят содовый состав. Для этого 2 ст. л. средства растворяют в 1 л воды.
  2. Дают раствору прокипеть несколько раз.
  3. Удаляют остатки вещества путем ополаскивания емкости и процесса кипячения новой порции воды в ней.

Сода обладает активным воздействием и удаляет даже большой слой налета. Но ее не стоит применять для цветных пластмассовых приборов из-за возможности появления пятен.

Щавелевая кислота

Чтобы очистить электрический чайник от накипи, часто используют щавельную кислоту. Немного кислоты насыпают в прибор с водой. Кипятят состав в течение 15-20 минут. Под воздействием кислоты соляной слой быстро разрыхляется и отходит от стенок. Его следует убрать с внутренней стенки, применяя мягкую губку.

В качестве действующего ингредиента также применяют щавель в свежем виде. Но концентрация кислоты в таком продукте небольшая, поэтому очищать придется несколько раз.

С помощью Кока-колы, Фанты или Спрайта

Удаление накипи газированными напитками не является эффективным и экономным способом. Но отмыть чайник этими средствами можно. Их эффективность объясняется содержанием в их составе лимонной кислоты.

Чистят следующим образом:

  1. Наливают в прибор газированный напиток.
  2. Доводят его до кипения, после чего накипь отходит слоями.

Красители, которые содержатся в газировке, способны оставлять пятна на поверхности. Для чистки лучше пользоваться бесцветными напитками.

Яблочные или картофельные очистки

Очистить чайник от накипи в домашних условиях легко с помощью продуктов питания. В качестве ингредиентов используют кожуру от яблок и картошки, которые кладут в прибор, а затем добавляют воду.

Когда состав закипит, его оставляют настаиваться в течение нескольких часов. После проведенной обработки чайник протирают и ополаскивают. Такой способ больше подходит для профилактического ухода, чтобы не допустить образования налета.

Рассол из-под огурцов и помидор

Убрать накипь в электрочайнике помогут народные средства. Применяют огуречный и помидорный рассол, которые содержат в своем составе многочисленные органические кислоты, обладающие способностью удалять минеральные отложения на поверхности.

Перед использованием состав фильтруют, чтобы устранить лишние компоненты. Кипятят рассол в течение нескольких минут и дают ему остыть. Затем удаляют известковый налет губкой и хорошо промывают проточной водой.

Как убрать накипь в электрическом чайнике бытовой химией

В магазинах предлагают широкий ассортимент средств, которыми можно очистить электрочайник от накипи. Всегда можно подобрать для себя наиболее подходящий вариант и устранить проблему в короткий срок.

Бытовая химия эффективна и проста в применении. Ее главный недостаток — относительная безопасность. Поэтому, чтобы не навредить организму, следует внимательно прочитать инструкцию и при обработке прибора придерживаться рекомендуемых дозировок и способов использования средства. Удалять остатки химического вещества нужно тщательно, несколько раз прополоскав чайник и прокипятив воду в нем.

Наиболее востребованные средства для удаления накипи:

  1. Фреш. Таблетки от минерального налета предназначены специально для чайников. 1 таблетку помещают в прибор на 10 минут. Для усиления эффекта можно подогреть раствор, но не доводить его до кипения. После обработки чайник следует хорошо прополоскать и еще раз прокипятить новую порцию воды, а затем промыть под краном.
  2. Антинакипин. В своем составе содержит кислоты, которые быстро избавляют от солевых отложений. Рекомендуемое количество средства засыпают в прибор и наполняют его водой. Кипятят в течение некоторого времени, продолжительность которого зависит от толщины слоя налета. Затем ополаскивают в соответствии с рекомендациями.
  3. Аквалон. Эффективное средство от налета. 1 таблетку помещают в электроприбор и заливают воду на ¾ максимального объема. Затем кипятят состав, выливают его и ополаскивают горячей водой несколько раз. При применении можно использовать мягкую губку для лучшего устранения известкового налета.
  4. Калгон. Включает в свой состав действенные компоненты, позволяющие справляться с кальцинированными отложениями не только в стиральной машине, но и в электрическом чайнике. При приготовлении очищающего раствора берут 0,5 ч. л. средства на 1,5 л воды. Смесь кипятят в приборе, а потом его хорошо моют несколько раз.

Профилактика накипи и уход за чайником

Чтобы электрочайник оставался в хорошем состоянии, и на его стенках не откладывались минеральные соли, следует при уходе за ним придерживаться следующих правил:

  1. Регулярно очищать прибор безвредными щадящими способами (1 раз в неделю).
  2. Мыть чайник специальным промышленным средством 1 раз в 2 месяца.
  3. Использовать только фильтрованную воду, т. к. в жесткой воде содержится большое количество солей и примесей.
  4. Ежедневно ополаскивать внутреннюю поверхность и фильтр-сеточку.
  5. Всегда выливать остатки воды перед тем, как залить свежую порцию.
  6. Не ставить кипятить воду, если он наполнен меньше чем на половину.

При соблюдении этих правил срок эксплуатации прибора увеличится, вода в нем будет без постороннего запаха и безвредной для организма.

Читайте также:

404-страница

Главная

  • Продукты

    Главное меню

    Продукты

    • Звук и изображение

      Главное меню

      Звук и изображение

      • ТВ и видео

        Звук и видео

        ТВ и видео

            • Мониторы
            • Проекторы
            • Медиа-плееры
          • Аудио

            Звук и изображение

            Аудио

            • Домашнее аудио
            • Звуковые панели
            • Наушники
            • Беспроводные колонки
          • Связь

            Звук и видео

            • Стационарные телефоны
            • Диктофон
            • Хранение данных
          • Аксессуары

            Звук и зрение

            Аксессуары

            • Аудио и видео
            • Аккумуляторы и зарядные устройства
            • Решения для электропитания
            • Мобильные аксессуары
            • Компьютерные аксессуары
        • Персональный уход

          Главное меню

          Персональный уход

          • Для мужчин

            Персональный уход

            Для мужчин

            • Бритвы для лица
            • OneBlade — Триммер, кромка и бритье
            • Наборы для стайлинга и ухода за лицом
            • Триммеры для бороды
            • Машинки для стрижки волос
            • Машинки для стрижки волос
            • Триммеры для тела
            • Аксессуары и заменяющие аксессуары
          • Для женщин

            Для женщин

            • Discover Lumea
            • Удаление волос
            • Уход за кожей
          • Уход за полостью рта

            Личный уход

            Уход за полостью рта

            • Домашняя страница здравоохранения полости рта
            • Электрические зубные щетки
            • Насадки для зубных щеток
            • AirFloss
            • Отбеливание зубов
        • Уход за матерью и ребенком

          Главное меню

          Уход за матерью и ребенком

          • Консультации и поддержка

            Мать и ребенок

            Руководство и поддержка

            • Домашняя страница Philips Avent
            • Медицинские работники
          • Товары Philips Avent

            Уход за матерью и детьми

            Товары Philips Avent

            • Молокоотсосы и уход
            • Детские бутылочки и соски
            • Подогреватели и стерилизаторы для бутылочек
            • Подарочные наборы для начинающих и малышей
            • Пустышки
            • Радионяни и термометры
            • Пищевые принадлежности и посуда
            • Поильники для малышей
          • Идеи детских подарков 90 002 Уход за матерью и ребенком

            Идеи подарков для малышей

            • 0-6 месяцев
            • 6 месяцев

      Tassimo Descaling -Как удалить накипь

      Зачем нужно удалять накипь!

      Когда вы новый Тассимо предложили, что вы заказали в магазине, я знаю, что вы почувствовали лайк на марке с помощью этого средства для обработки курса лечения! Но как бы то ни было, как и в случае с продуктом, есть обычное оружие и то, что будет строиться на изображениях на ваших отпечатках пальцев.

      Именно на это я и ссылаюсь в «предложении» вашего Тассимо, потому что это сделка, которая повлечет за собой устранение проблем, связанных с внесением изменений в операцию. ОNЕ thіng thаt уоu саn Dо tо саrе для почтовых уоur соffееmаkеr еvеn furthеr іs tо bеgіn tо usе dіstіllеd wаtеr для почтовых Аll оф уоur brеwіng сусlеs, whісh wіll nоt оnlу іmрrоvе уоur tаstе но thе funсtіоn оф уоur mасhіnе и делает Tassimo окалины легче.

      Тhе іssuе wіth lіmеsсаlе іs thаt іt wіll сеrtаіnlу аffесt thй tаstй оф уоur соffий, но іt wіll аlsо соrrоdй thй hеаtіng mесhаnіsms Аnd оthеr еlеmеnts SО thаt уоur соffее wіll nоt быть в состоянии tо Бе brеwеd tо ​​thй аррrорrіаtй tеmреrаturй.Это может продолжаться так далеко, как собирать материалы из вашего месиво, так что ваше кафе заставляет задуматься о работе.

      Кроме того, у Тассимо будут проблемы, которые вы должны учитывать, или, чтобы оставить свою заявку на помощь, сделайте это для вас. Иначе тогда вам нужно будет найти способ сдать тассимо кофе, чтобы вы начали помогать лучшим пивом, который можно подать на каждый выпуск!

      Вы, вероятно, не заметили, что на рынке собраны самые лучшие, самые лучшие продукты, чтобы сделать ваш образ Tassimo более привлекательным.Но разве вы когда-нибудь спрашивали, действительно ли вам нужно выбраться отсюда? Неужели вам нужно потратить 5 долларов в месяц на то, чтобы отказаться от приготовления кофе? В некоторых случаях вам, возможно, потребуется приобрести подходящий уборщик, но часто услуги по уходу за продуктами могут быть полезны для предложений и предложений. Вы почти всегда можете заменить приобретенный очиститель с помощью решения для устранения проблем и сэкономить деньги, чтобы получить больше информации о товарах с помощью отзывов.

      Как удалить накипь с тассимо

      Удаление накипи или очистка

      Удаление накипи в кофеварке Tassimo — это отдельная процедура, которую необходимо выполнять постоянно.Это отличается и немного больше, чем чистка.

      В то время как очистка удаляет поверхностные следы и грязь, а также некоторые внутренние остатки в процессе приготовления напитка, она не имеет никакого отношения к образованию накипи в результате нагрева воды.

      Что такое известковый налет?
      Итак, что такое известковый налет, если вы заглянете внутрь своего чайника, вы вполне можете увидеть скопление «меха» или чешуи как на внутренней части, так и на элементе. Это вызвано солями кальция и магния, растворенными в воде, которые становятся менее растворимыми, когда вода нагревается, поэтому они откладываются в виде накипи.Возможно, вы также можете увидеть известковый налет в отверстиях парового жиклера вашего парового утюга.

      Не вдаваясь в химические водяные весы, накипь в котле и известковый налет в котлах или «мех» — это все и тому подобное. Это происходит из-за того, что вода, содержащаяся в этих солях, нагревается. «Жесткость» воды определяет, насколько серьезной может стать проблема.

      И это реальная проблема в некоторых областях, и, конечно же, кое-что, что нужно охранять одновременно в любой отрасли, использующей котлы и процессы нагрева воды.

      Как удалить известковый налет?
      Более крупные установки, использующие бойлеры, стараются свести к минимуму их возникновение за счет химической обработки воды. Но более мелкие бытовые приборы, такие как утюг или кофеварка, периодически обрабатываются кислотным раствором для удаления накипи, который растворяет накипь. Раствор для удаления накипи Tassimo можно приобрести в большинстве центров бытовой техники или непосредственно в Tassimo для кофеварки.

      Некоторые люди знают, что уксус является кислым, но его не следует использовать для Tassimo.На самом деле, согласно Tassimo, «Всегда используйте уксус или продукты на его основе»

      Если вы хотите приготовить собственный раствор для удаления накипи, у одной из сторон есть этот рецепт.

      “Смешайте 1 столовую ложку лимонной кислоты или пакетик Kool Aid со вкусом лимона примерно с 1 пинтой воды. Достаточно, чтобы заполнить резервуар для воды на вашем Tassimo ».

      И разница для тех, кто интересуется, состоит в том, что уксус — это уксусная кислота, тогда как этот раствор представляет собой средство для удаления накипи на основе лимонной кислоты.
      (Обратите внимание, что это официально не санкционировано Тассимо, и эта статья не одобряет метод.Предоставляется только в инструкции)

      Что интересного в кофеварке Tassimo?
      Обычно вода нагревается для приготовления выбранного напитка. Это может быть проблемой для вас в зависимости от «жесткости» водной шкалы. Многие пользователи рекомендуют заполнять кофеварку только водой в бутылках, но это кажется немного экстремальным, если у вас есть достаточное количество воды. Одной из основных причин является вкус, но использование бутилированной воды также может принести пользу для накипи.

      В любом случае, в вашем Tassimo есть программа очистки от накипи, которая подсвечивает значок, когда это необходимо сделать.И Tassimo строго рекомендует носить его с собой, чтобы избежать возможного повреждения машины.

      Tassimo Инструкция по удалению накипи

      Примечания:
      Для Tassimo с фильтром для воды обязательно снимать держатель и картридж перед запуском.

      Для запуска процедуры очистки от накипи Tassimo должен оставаться подключенным к источнику питания. ВНИМАНИЕ, что отряд жив.

      1. Порядок действий:
        Снимите резервуар для воды из кофеварки.
        Возьмите услугу Т Диск из его места хранения и поместите лицевой стороной вниз в заварочный бот Т Положение диска. Закройте крышку и надежно зажмите.
      2. Приготовьте необходимое количество раствора для удаления накипи в соответствии с инструкциями по удалению накипи. Слейте воду из резервуара для воды и залейте только что приготовленный раствор для удаления накипи. Поместите заднюю часть бака на устройство Tassimo.
      3. Убедитесь, что вы снимаете подставку для чашек и устанавливаете большую чашку или контейнер под выпускное отверстие. Емкость должна составлять не менее половины литра (500 мл) или 17 унций.Как только резервуар и контейнер на месте, нажмите и удерживайте кнопку Start / Stop не менее 3 секунд, чтобы начать операцию по удалению накипи.
      4. После запуска программа продолжится автоматически и займет около 20 минут — закачка раствора для удаления накипи через машину в течение нескольких циклов, так что он запускается в контейнер, расположенный под выпускным отверстием.
      5. По завершении в баке останется небольшое количество раствора для удаления накипи. Это нормально.
      6. Когда загорается значок режима ожидания, пора промыть машину.
      7. Опорожните контейнер под выпускным отверстием и резервуар для воды. Обязательно хорошо промойте бак, затем наполните его до верхнего уровня (MAX) и поставьте заднюю часть на устройство.
      8. Затем вам нужно открыть и закрыть верхнюю часть заварочного устройства, не извлекая сервисный диск. Затем нажмите кнопку Start / Ѕtor, чтобы запустить цикл автоматического ополаскивания.
      9. Повторите цикл ополаскивания еще 4 раза, чтобы завершить процедуру удаления накипи. Его необходимо тщательно промыть, чтобы удалить весь раствор для удаления накипи и избежать любого вкусового загрязнения.
      10. Очистка от накипи теперь завершена, и вы можете настроить кофеварку Tassimo на нормальный режим работы.

      Итак, вы спрашиваете себя, как удалить накипь с моего тассимо? Чтобы узнать, как очищать машины BOSCH Tassimo от накипи, не забудьте прочитать.

      Есть несколько простых способов удаления накипи со страниц тассимо на этом сайте.
      Просто следуйте инструкциям по удалению накипи tassimo на продуктах для удаления накипи, если вы им не доверяете.

      Если вы хотите узнать больше о решениях для удаления накипи tassimo.Затем просмотрите этот веб-сайт и найдите дополнительные советы и лучшее решение для удаления накипи на вашей кофемашине Tassimo.
      Для получения дополнительных инструкций по удалению накипи с помощью tassimo перейдите на страницу. Это всего лишь одно решение для удаления накипи от Tassimo.

      Используйте таблетки для удаления накипи Tassimo для удаления накипи с вашего Tassimo

      Удаление накипи с вашего Tassimo легко и эффективно, когда вы используете продукты, специально предназначенные для Tassimo. Не так давно уксус был желаемым химическим веществом для очистки кофе и эспрессо-машин, таких как Tassimos, и многие люди используют его для очистки Tassimos.По всей видимости, наши кофейные приборы стали более сложными и эффективными, что потребовало наличия средства для удаления накипи tassimo, которое эффективно удаляло бы минеральные отложения в бойлере и баке, защищая прибор от едких запахов и нежелательных токсичных химикатов. Это также необходимо для использования продукта, который безопасен и нетоксичен для потребления человеком.

      Вашему Tassimo могут потребоваться различные методы удаления накипи и другие продукты. Вы найдете средство для удаления накипи tassimo в жидкой, таблетированной и порошковой формах.В частности, таблетки для удаления накипи очень хорошо справляются с удалением накипи с вашего Tassimo. Разные производители рекомендуют разные формы средств для удаления накипи tassimo, но в основном цель заключается в том же. Вы хотите использовать средство для удаления накипи с помощью химического вещества, которое помещено в резервуар для воды, чтобы его можно было использовать в бойлере и трубках, которые доставляют кипящую воду. Поскольку химическое средство для удаления накипи tassimo впитывает внутрь машины, оно очищает от накоплений. Таблетки для удаления накипи можно легко получить на веб-сайте Bosch, где их можно легко найти.

      В Tassimo цель состоит в том, чтобы обеспечить правильную концентрацию средства для удаления накипи в резервуаре для воды и пропустить продукт через все резервуары и трубки. С таблетками для удаления накипи вам не нужно беспокоиться о концентрации, так как одной таблетки будет достаточно для каждого сеанса очистки. Если вы используете таблетки, вы должны сначала полностью растворить таблетки для удаления накипи перед запуском цикла удаления накипи. Это занимает всего несколько минут, и на него очень весело смотреть. Когда вода смешивается с планшетом, вы станете свидетелем развлекательного шоу из пушистых волн, пузырей и «водных танцев», как я бы это назвал.

      Если вы используете жидкость, она обычно концентрированная, и вы просто смешиваете этот раствор с водой в резервуаре, и вы готовы к работе. Таблетки для удаления накипи отлично подходят для удаления накипи с вашего Tassimo. Все, что вам нужно сделать, это смешать их с водой и использовать как средство для удаления накипи. Это элегантный метод, который легко превзойти использование уксуса или другого подобного раствора.

      Помните, вы хотите, чтобы раствор впитался в середине цикла варки, так как он подвергается воздействию всех возможных компонентов, которые накапливают накипь.Повторяющийся цикл воздействия на внутренний бак и трубки химического вещества ослабляет и очищает машину от нежелательных остатков. После десятиминутного замачивания вы продолжаете процесс заваривания, то раз за разом, пока не опорожните резервуар от всего раствора. Следующий шаг — запустить процесс с чистой водой, а затем приготовить шот, чтобы убедиться, что раствор очистился.

      Не забудьте следовать инструкциям производителя по удалению накипи в кофемашине tassimo для достижения наилучших результатов. . Вы никогда не хотите откладывать необходимость технического обслуживания вашей машины tassimo.Забитые машины перестанут работать и потребуют дорогостоящего ремонта. Техническое обслуживание простое и экономичное, поэтому не забывайте всегда иметь под рукой дополнительные расходные материалы. Просыпаться без кофе — неинтересно.

      Как удалить накипь в Keurig

      Последнее обновление
      Автор: Know Your Grinder

      Удаление накипи из кофеварки Keurig не оценивает десятки лучших способов проведения дня большинством людей.

      На самом деле, это что-то среднее между сном в вращающейся двери и мытьем птичьей ванны.

      Дело в том, что без надлежащего ухода ваш любимый Кёриг будет просто хромать, извергая наполовину нагретые и слегка удручающие результаты.

      До тех пор, пока однажды он полностью не откажется и не покинет эту смертную оболочку, оставив вас голодным по кофеином извергом, отчаянно нуждающимся в свежей чашке джо.

      Вот почему вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно знать , как удалить накипь в Keurig , и все лучшие советы и подсказки, чтобы своевременно этого добиться.

      В его жизни бывают моменты, когда вашей кофеварке нужно пощекотать себя, но также, как мы узнаем, когда ей просто нужен чертовски хороший удар.

      Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше о:

      Давайте сделаем уборку!


      Как очистить кёриг с помощью белого уксуса?

      Да, вы правильно прочитали! Кёриг можно удалить с помощью белого уксуса.
      Вот как это сделать:

      Вот ингредиенты, которые вам понадобятся:

      1. Мыло для посуды
      2. Белый уксус
      3. Чистая вода
      4. Чистая, сухая ткань

      Что делать:

      1. Первым делом выключите Keurig.Еще лучше, отключите его от розетки.
      2. Снимите резервуар для воды и крышку с машины. Затем снимите подставку для кружки и держатель K-образной чашки. Если у вашего Keurig есть съемный поддон для капель, снимите и его.
      3. Вымойте все снятые детали в теплой мыльной воде. Дайте деталям высохнуть на воздухе. Не используйте ткань для сушки деталей, так как это может оставить ворсинки.
      4. Протрите все поверхности машины чистой влажной тканью.
      5. Теперь соберите машину и включите ее в розетку.
      6. Затем залейте половину емкости белым уксусом. Долейте в резервуар чистую воду.
      7. Установите кружку и запустите стандартный цикл заваривания, но пока не вставляйте K-чашку. Продолжайте повторять цикл, пока резервуар полностью не опустеет. Убедитесь, что вы выбрасываете содержимое после каждого цикла.
      8. Процесс пропуска уксуса через машину растворяет и удаляет накопившиеся минеральные отложения и грязь.
      9. Когда резервуар опустеет, повторите процесс, используя только чистую воду в резервуаре.Вы можете повторить этот процесс несколько раз, чтобы полностью избавиться от оставшегося уксусного привкуса.
      10. Вот и все! Теперь ваш Keurig готов сварить чашку вкусного кофе.

      Стоит отметить, что, хотя использование белого уксуса дешевле, чем использование чистящего раствора торговой марки Keruig, он может не справиться с этой задачей так же хорошо, как раствор Керига.

      Кроме того, если вам необходимо обратиться в гарантийный центр Keurig для устранения каких-либо проблем с вашими машинами, они могут не обрадаться, узнав, что вы чистили устройство, используя уксус вместо чистящего средства их торговой марки.

      Теперь о фирменных средствах для удаления накипи ..


      КАК УДАЛИТЬ НАКИПИ С РАСТВОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИВОВАРНИКА K70 KEURIG PLATINUM В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА. ХОТЯ ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНОЧНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЧАШЕК K, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ СЕРИЙ MINI, MINI PLUS И B-K130. ВИДЕО ДЛЯ ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ МОЖНО НАЙТИ НА KEURIG.COM.

      ПОДГОТОВИТЬ

      • ДВЕ БУТЫЛКИ РАСТВОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ KEURIG (НА БЕЗОПАСНОЙ СТОРОНЕ)
      • КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧАШКА
      • ОДНА ПУСТАЯ РАКОВИНА
      • ДОПУСКАЕТСЯ СОРОК ПЯТЬ МИНУТ НА ЗАВЕРШЕНИЕ

      ПЕРВАЯ ПРОМЫВКА РАСТВОРА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

      • ПУСТОЙ РЕЗЕРВУАР ВОДЫ
      • СНИМИТЕ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОДИН
      • ВКЛЮЧИТЕ ПИВОВАР
      • НАЛИЧИЕ ОДНУ БУТЫЛКУ ДЕКАЛЕРЫ В БАКУ
      • ЗАПОЛНИТЕ ПУСТУЮ БУТЫЛКУ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ ВОДОЙ И НАПОЛНИТЕ
      • В ВОДОХРАНИТЕЛЬ
      • ПОСТАВЬТЕ ЧАШКУ НА ПОДДОН ДЛЯ ЖИДКОСТИ
      • ЗАПУСТИТЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
      • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ K CUP
      • ЗАПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ

      ВТОРАЯ ПРОМЫВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

      • ПОВТОРИТЕ ПЕРВУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПО УДАЛЕНИЮ НАКИПИ, ПОКА НЕ УКАЗАНО «ДОБАВИТЬ ВОДУ»
      • ДАЙТЕ ПИВОВАРУ ПОСТОЯННО НА ПОЛУЧАСА ИЛИ БОЛЬШЕ — ОСТАВЬТЕ ЕГО ВКЛЮЧЕННЫМ
      • ОЧИСТИТЕ БАК В Раковине И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫЙТЕ
      • ДОБАВИТЬ ЕГО В ЗАВОДЧИК ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ

      A FRESH WATER RINSE

      • НАПОЛНИТЬ ВОДУ В РЕЗЕРВУАР
      • ПОСТАВЬТЕ КРУЖКУ НА ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • ЗАПУСТИТЬ ОЧИЩАЮЩИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
      • НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧАШКУ K ИЛИ ПОХОЖИЕ
      • УДАЛИТЕ СОДЕРЖАНИЕ
      • ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕСС ОЧИЩЕНИЯ ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ

      Чисто, но забито !? Не беспокойтесь, вот решение…


      Как прочистить Keurig?

      Если ваш Keurig внезапно перестанет подавать кофе, возможно, он забился.Не волнуйтесь, это обычная проблема, которую легко исправить. Вот как можно легко прочистить Keurig с помощью скрепки:

      Сначала снимите резервуар для воды, поддон для капель и держатель K-образной чашки. После того, как вы удалили эти детали, используйте возможность для их надлежащей очистки.

      Когда вы вытащите держатель K-чашки, вы увидите полую иглу, которая протыкает K-образную чашку.
      Разверните скрепку и используйте ее, чтобы ослабить и удалить застрявшую кофейную гущу.Вы также можете обернуть скрепку куском ткани и протереть все части вокруг иглы K-cup.

      Теперь вы готовы снова собрать свой Keurig. После того, как вы соберете его обратно, мы рекомендуем вам один раз запустить цикл заваривания, используя только воду, чтобы смыть оставшуюся грязь. После этого ваш Keurig готов к приготовлению сытных чашек кофе.

      Вот как часто нужно чистить Keurig:


      Как часто нужно чистить Keurig?

      Давайте будем честными, нам всем нравится нажимать кнопку на нашем Keurig и ждать, пока через несколько секунд выйдет потрясающий напиток, но никому из нас не нравится тратить время на его чистку.

      Мы все должны чувствовать себя виноватыми за то, что не обслуживаем наши кёриги, поскольку эти вещи могут сильно испачкаться.
      Используете ли вы его очень часто или нет, вам следует время от времени чистить его. Как часто нужно его чистить? Ну, есть детали, которые нужно чистить каждую неделю, каждый месяц или каждые несколько месяцев:

      Каждую неделю:
      Отключите Keurig и промойте поднос для кружек и подставку для стаканов теплой мыльной водой. Снимите фильтр для воды и протрите резервуар и крышку влажной мыльной тканью.Промойте все водой и дайте высохнуть на воздухе.

      Не рекомендуется сушить его тканью, так как при этом может остаться ворс. В конце протрите внешнюю поверхность и снова соберите. Это оно; Теперь ваш Keurig готов к использованию.

      Каждый месяц:
      Ежемесячная замена или чистка картриджа фильтра для воды поможет вам сохранить свежесть кофе. Если вы заменяете картридж, сначала погрузите новый картридж в пресную воду на пару минут, а затем промойте его примерно на 60 секунд.

      Не забудьте очистить нижний держатель фильтра перед установкой нового картриджа. Теперь соберите все вместе, включите Keurig и сделайте себе чашку кофе. Ты заслуживаешь это!

      Каждые несколько месяцев:
      Минералы жесткой воды могут накапливаться в вашем Keurig со временем, влияя на то, насколько хорошо он работает. Чтобы удалить эти минералы, вам необходимо очистить кофемашину от накипи. Начните с заполнения резервуара примерно 10 унциями белого уксуса или раствором для удаления накипи марки Keurig.

      Запустите цикл заваривания без K-чашки. Дайте машине поработать в обычном режиме, используя кружку для выливания жидкости. При необходимости повторите тот же процесс еще раз.

      В конце повторите процесс еще раз, но теперь используйте 10 унций пресной воды вместо уксуса или раствора для удаления накипи.

      Вот пошаговое руководство по очистке Keurig Mini Plus B31:


      КАК УДАЛИТЬ НАКИПЬ С KEURIG MINI PLUS B31

      ДЛЯ ПЕРВЫХ НУЖНЫХ:

      • КЕРАМИЧЕСКАЯ КРУЖКА НА 12 УНЦИЙ — НЕ БУМАЖНАЯ ЧАШКА
      • 20 Унций неразбавленного белого уксуса
      • ПУСТАЯ РАКОВИНА

      ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И НАЛИВКА — ПЕРВАЯ ПРОМЫВКА УКСУСА

      • НАЛИЧИЕ 10 УНЦИЙ БЕЛОГО УКСУСА В ЗАПАС
      • ПОЛОЖИТЕ КЕРАМИЧЕСКУЮ ЧАШКУ В ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • СЕЙЧАС ПОДНИМИТЕ РУЧКУ ЗАВОДА, НО НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ЧАШКУ K
      • ПОДОЖДИТЕ ПЯТЬ СЕКУНД И ОПустите РУЧКУ ЗАВОДА
      • НАЖМИТЕ МИГАЮЩУЮ СИНЮЮ КНОПКУ «НАГНЕТАТЬ» — ОНА МИГАЕТ КРАСНЫМ, ЗАТЕМ ПОВОРАЧИВАЕТСЯ КРАСНЫМ
      • Дождитесь выдачи уксуса и вылейте горячий раствор в раковину

      ПРОМЫВКА, ОЧИСТКА И НАЛИВКА — ВТОРАЯ ПРОМЫВКА УКСУСА

      • ПОЛУЧИТЕ ОСТАТКИ УКСАРА В ЗАПАС (10 унций)
      • ПОСТАВЬТЕ КРУЖКУ НА ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • ПОДНИМИТЕ РУЧКУ, НЕ ДОБАВЛЯЯ ЧАШКУ K
      • ПОДОЖДИТЕ ПЯТЬ СЕКУНД, ЗАТЕМ НАЖМИТЕ СИНЮЮ КНОПКУ «НАГНЕТАТЬ» — ОНА МИГАЕТ КРАСНЫМ, ЗАТЕМ ПОВОРОТ КРАСНЫЙ
      • ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ КРАСНОГО НАЖАТИЯ «ПИТАНИЕ» В НАЧАЛЕ РАБОТЫ
      • РАЗРЕШИТЬ ПИВОВАРУ ПРОСТОЯТЬ ПОЛОВИНУ ЧАСА
      • ВКЛЮЧИТЕ, ПОДНИМИТЕ И Опустите РУЧКУ ЗАВОДА И НАЖМИТЕ КНОПКУ «НАГРЕВАНИЕ»
      • ПОСЛЕ ТОГО, КАК ГОРЯЧИЙ УКСУС ПРОЕЗДАЛ ВСЯ ЧЕРЕЗ МАШИНА, ВЫЛИВАЙТЕ ЕГО

      ПОЛОСКАНИЕ СВЕЖЕЙ ВОДОЙ

      • ЗАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР ДЕСЯТЬЮ УНЦИЯМИ ВОДЫ
      • ПОСТАВЬТЕ КЕРАМИЧЕСКУЮ КРУЖКУ НА ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • ПОДНИМИТЕ РУЧКУ ЗАВОДА, НЕ ДОБАВЛЯЯ ЧАШКУ K
      • НИЖНЯЯ РУЧКА ЗАВОДА ДО ПОТОКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В КРУЖКУ
      • СБРОСИТЬ СОДЕРЖИМОЕ В МОЙКУ
      • БОЛЬШОЙ СКОТТ! ВЫ ПОВТОРИТЕ ЭТОТ ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В ТРИ РАЗА!
      • ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ НАЕЗДИТЬ K ЧАШЕК СНОВА (НАДЕЖДА)

      … и если все это не имело смысла, вот видео, которое должно помочь, если все остальное не поможет!

      Теперь давайте очистим Elite B40, Classic B44, Special Edition B60 или Platinum B70


      КАК УДАЛИТЬ НАКИПЬ С KEURIG ELITE B40 / CLASSIC B44 / SPECIAL EDITION B60 / PLATINUM B70

      ДЛЯ ПЕРВЫХ НУЖНЫХ:

      • БОЛЬШАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ КРУЖКА — НЕ БУМАГА
      • 48 унций неразбавленного белого уксуса
      • РАКОВИНА
      • СТЕКЛО ДЖИНА (БОЛЬШОЙ)

      ПОДГОТОВИТЬ

      • ОЧИСТИТЬ ВОДУХРАНИЛИЩ
      • ПОМЕСТИТЕ ЧАШКУ НА ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • ЗАПУСТИТЕ ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ K CUP
      • ПРЕСС «ВАРИАНТ»
      • ДОБАВИТЬ СОДЕРЖАНИЕ
      • ПОВТОРИТЬ, КАК ВЫШЕ, ПОКА ДО ПОКАЗАТЕЛЯ «ДОБАВИТЬ ВОДУ»
      • РАЗРЕШИТЬ ПРОДОЛЖИТЬ ПИВОВАРЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕ ЧАСА, ПОКА ОСТАВАЯСЬ ​​НА
      • ВЫБРАСЫВАТЬ ЛЮБОЙ УКСУС И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ ЕМКОСТЬ

      ДЛЯ ПРОМЫВКИ

      • ЗАПОЛНИТЕ РЕЗЕРВУАР ПРЕСНОЙ ВОДОЙ
      • ПОМЕСТИТЕ КРУЖКУ НА ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬНИКА
      • НАЧАТЬ ЦИКЛ ПОДАЧИ ВОДЫ
      • ЗАПИСАТЬ СОДЕРЖАНИЕ
      • ПОВТОРИТЕ ПРОЦЕСС, ПОКА ЗАПРОСИТЕ «ДОБАВИТЬ ВОДУ»
      • ПОВТОРИТЕ СКОЛЬКО РАЗ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВКУСА / ЗАПАХА УКСАРА
      • ЕСЛИ ПОКАЗЫВАЕТСЯ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ, ПОВТОРИТЕ ВЕСЬ ПРОЦЕСС, ПОКА НЕ ВЫЙТИ.
      • ТЕПЕРЬ ДОЛЖНА БЕЗОПАСНО ПИТЬ ДЖИН

      Если все вышеперечисленное было просто хлопком и гудением, то посмотрите это видео…

      УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

      Это могло привести к выходу «пены» из вашего устройства для приготовления стаканов K, но это нормально.Если после удаления накипи и звука выдуваемого воздуха нет выхода, что делать.

      • ОТКЛЮЧИТЕ ПИВОВАРНИК
      • ЕСЛИ В БАКЕ ЕСТЬ ЕСТЬ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ, ВЫЛИТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ
      • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОДА
      • ПОДКЛЮЧИТЬ И ВКЛЮЧИТЬ
      • ПОВТОРИТЬ ЦИКЛ ПРОМЫВКИ
      • , ЕСЛИ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ, ОТСОЕДИНИТЕ ОТ ПИТАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ, ПЕРЕД ПОВТОРОЙ

      ЕЩЕ ПРОБЛЕМА?

      Если к тому времени вы будете повторять этот мучительный процесс, пока не посинеете, вы можете быть на грани того, чтобы сдаться и просто купить новый.Если это так, то вы можете вернуться к плану Б.

      Перейдем к плану Б…


      ПЛАН B — КАК УДАЛИТЬ НАКИПЬ С KEURIG — НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ОТКРЫТИЯ

      Это работает настолько хорошо, что это должно быть в руководстве пользователя. И даже если это не сработает, оно должно, по крайней мере, действовать как некоторая форма катарсической терапии.

      • ОТКЛЮЧИТЕ ПИВОВАРНИК
      • СНИМИТЕ ПОДДОН ДЛЯ КАПЕЛЬ
      • ПЕРЕВЕРНИТЕ KEURIG НА ПУСТУЮ РАКОВИНУ КУРИГАМИ
      • ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БУДЬТЕ — ТЯЖЕЛО
      • НАБИРАЙТЕСЬ СНОВА ДЛЯ ХОРОШОГО ИЗМЕРЕНИЯ
      • СОЗДАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ
      • ПОДКЛЮЧИТЕ И ЗАГОТОВЬТЕ
      • ВОЙЛА!

      Чтобы не аннулировать гарантию, следует отметить, что все время следует соблюдать инструкции производителя и что Keurig рекомендует снимать масштаб с вашей машины в соответствии с инструкциями каждые три-шесть месяцев.

      НО метод «счастливой пощечины» дал много положительных результатов.

      Даже если это не сработало, вы, вероятно, не многого потеряли, попробовав это, и теперь имеете джин в режиме ожидания, чтобы попытаться обезвредить вас от процесса слива, который пытался выяснить, как удалить накипь из Keurig.

      Что ж, это были четыре часа из твоей жизни, которые ты никогда не вернешь.

      Быстрый путь и лучший способ (+ картинки)

      «Они не делают их так, как раньше.

      Вы наверняка слышали эту фразу раньше, и она определенно применима к кухонной технике.

      Если у вас есть пивоварня Keurig, вы, вероятно, потратили более 100 долларов на кусок пластика, который слишком сильно влияет на ваш распорядок дня.

      Или, может быть, это только я.

      К сожалению, пивовары Keurig имеют только годовую гарантию, что не слишком обнадеживает, учитывая стоимость ее покупки.

      Если вы читаете онлайн-обзоры, часто возникают две большие жалобы:

      • Засорение
      • Несоответствующий размер заварки

      Эти проблемы можно отложить, избежать или даже устранить с помощью надлежащего регулярного обслуживания в процессе, называемом очисткой от накипи.

      В этой статье я расскажу не только о том, как очистить кофемашину Keurig от накипи, но и о том, как очистить ее от накипи, если вы похожи на меня и хотите знать, что происходит.

      Что такое удаление накипи?

      В душе я ботаник — это одна из причин, почему приготовление кофе для меня является огромной страстью, — поэтому я хочу сделать больше, чем просто показать вам, как удалить накипь в пивоварне Keurig.

      Я хочу подробно рассказать вам о том, почему вам нужно очищать пивоваренный завод от накипи, но мы отложим это до конца.

      Как удалить накипь в кофеварке Keurig

      Есть два способа удаления накипи в кофеварке Keurig:

      • Quick Way
      • The Best Way

      Щелкните ссылки выше, чтобы перейти к каждому. Но сначала, подходят ли эти инструкции для каждой кофеварки Keurig? Да, это так!

      Pro Подсказка: в нашем Полном руководстве по каждой модели Keurig есть ссылки на руководства пользователя для каждой модели Keurig, которые дадут вам инструкции для конкретного пивовара.

      The Quick Way

      Общее время: 5 минут

      Вылейте одну емкость с раствором для удаления накипи Keurig в резервуар для воды (убедившись, что фильтр для воды снят), поставьте большую кружку или маленькую миску под носик и нажмите кнопку заваривания без K-чашки в машине. После того, как весь раствор для удаления накипи пройдет через машину, наполните резервуар для воды свежей водой и запустите цикл заваривания для промывки.

      Вот и все.

      Преимущество Quick Way в том, что он быстрый.Минус в том, что он сокращает время контакта раствора для удаления накипи с частями кофеварки, а это значит, что вы, вероятно, не получили столько накипи, сколько могли бы.

      The Best Way

      Общее время: 45 минут (включая 30-минутный отдых)

      The Best Way требует больше работы по разбору Keurig, чтобы очистить все его укромные уголки и трещины, а также 30-минутного отдыха, где Раствор для удаления накипи удаляет известковый налет.

      Чтобы полностью очистить кофеварку Keurig и удалить накипь, выполните следующие 6 простых шагов:

      1. Собрать
      2. Разобрать
      3. Очистить
      4. Удалить накипь
      5. Промыть
      6. Заварить!

      GDCDRB!

      (хотелось бы, чтобы аббревиатура была лучше.)

      1. Соберите

      Сначала соберите все необходимое для удаления накипи из Keurig:

      • Раствор для удаления накипи
      • Вода (фильтрованная и водопроводная)
      • Скрепка
      • Неабразивная ткань
      • Средство для мытья посуды

      Раствор для удаления накипи может быть одним из нескольких, в зависимости от того, что у вас под рукой:

      • Готовый раствор для удаления накипи
      • Белый уксус
      • Лимонная кислота

      2.Разобрать

      После того, как вы собрали все вышеперечисленное, пора разобрать пивоварню и хорошенько очистить ее.

      На изображении выше показаны все функции пивоваренного завода Keurig K70 / K75, большинство из которых являются стандартными практически для каждой модели Keurig.

      Нет, это не технически часть процесса удаления накипи — для этого перейдите к шагу 4 — но поддержание чистоты каждого компонента вашей пивоварни Keurig гарантирует, что она будет работать лучше и дольше.

      Практически все модели Keurig имеют одинаковые съемные детали:

      • Резервуар для воды
      • Поддон для сбора капель
      • Поддон в сборе (куда вы вставляете стручок)

      Разберите все на части.

      3. Очистка

      С помощью средства для мытья посуды, теплой водопроводной воды и неабразивной ткани очистите все компоненты, снятые с пивоварни.

      Здесь также играет роль скрепка: используйте ее для очистки входных и выходных игл внутри отделения для капсул пивовара. Убедитесь, что вы отключили пивовар из розетки.

      Для действительно хорошей очистки вы также можете использовать смесь из равных частей уксуса и теплой воды, чтобы вымыть все, что действительно контактирует с кофе, например, узел контейнера (элементы G и H на изображении выше) или графин (если у вас есть Keurig 2.0 Пивовар серии К200 или выше).

      Зачем нужна эта дополнительная ступенька?

      Когда вы завариваете отличную чашку кофе, на самом деле вы извлекаете масла из кофейных зерен, чтобы придать вкус, насыщенность и ощущение во рту, которые вам нравятся.

      Ох уж эти прекрасные масла!

      У этих масел есть и обратная сторона. На воздухе они могут окисляться и прогоркнуть. Это не тот вкус, который вам нравится. На самом деле, если вы когда-нибудь пробовали просто … старый кофе на вкус, вероятно, он из прогорклых окисленных масел.

      Так что сделайте одолжение своим вкусовым рецепторам и удалите прогорклый вкус!

      (Рифма предназначена на 100%)

      Если вы хотите узнать больше о науке об окислении масла, это отличный ресурс.

      Когда вы закончите чистку, соберите пивоварню.

      4. Удаление накипи

      Здесь происходит волшебство.

      Шаг 1: Вам необходимо перемешать раствор для удаления накипи, поэтому возьмите любое средство для удаления накипи — уксус, лимонную кислоту или предварительно приготовленный раствор — и добавьте его в необходимый объем воды.Ваша цель — наполнить резервуар до линии MAX FILL правильно перемешанным раствором для удаления накипи правильной концентрации.

      В зависимости от того, какое средство для удаления накипи вы используете, соотношение агента к воде различается:

      • Уксус: 1 часть уксуса на 1 часть воды
      • Лимонная кислота: 20 частей лимонной кислоты на 1 часть воды
      • Предварительно смешанный раствор: 1 часть предварительно смешанного раствора на 1 часть воды (но проверьте флакон с конкретным средством, чтобы убедиться в этом)

      Примечание: Если в вашем резервуаре для воды есть фильтр для воды, удалите его перед добавлением раствора для удаления накипи.

      Шаг 2: Когда раствор для удаления накипи уже смешан с резервуаром для воды пивовара, возьмите большую кружку и поставьте ее на поддон для капель.

      Шаг 3: Запустите максимально возможную настройку заваривания, поднимая и опуская ручку, не вставляя капсулу. Повторите этот процесс еще как минимум два раза или пока пивовар не укажет, что ему нужно больше воды.

      Шаг 4: Дайте пивоварне отдохнуть. Раствор для удаления накипи циркулировал по внутренним частям пивовара, и ему требуется время, чтобы сделать свое дело.Я видел, как в руководствах Keurig говорится, что пивовар должен постоять до 4 часов, но 30 минут помогут.

      Ваш пивоваренный завод очищен от накипи, но вы не готовы сварить чашку свежего кофе.

      5. Промойте.

      Слейте воду из резервуара для воды от оставшегося раствора для удаления накипи и быстро очистите его с помощью средства для мытья посуды и неабразивной ткани.

      Затем снова вставьте фильтр для воды (если применимо) и долейте фильтрованную воду до линии MAX FILL. Выполняйте как можно больше варок подряд, пока пивовар не укажет, что пора добавить еще воды.

      Когда это произойдет, вы, наконец, будете готовы…

      6. Варить!

      Поздравляем! Ваша пивоварня Keurig готова к работе. А поскольку вы так тщательно вымылись, следующая чашка должна быть одной из лучших, которые вы ели за последнее время.

      Вполне возможно, что ваш первый кофе будет немного напоминать раствор для удаления накипи, особенно если вы использовали больше средства для удаления накипи, чем указано в инструкции. В этом случае просто выбросьте сваренный кофе и повторите процесс промывки в другой раз.

      The Science Stuff

      Давайте поговорим о накипи

      Удаление накипи — это процесс удаления накипи, мелового налета, состоящего в основном из карбоната кальция (CaCO3). Для нас, смертных, он также называется мелом и образован из останков скелетов древних морских существ.

      Да, вы удаляете из своей пивоварни скелеты морских существ.

      Вода, используемая для пивоварения, имеет различные концентрации растворенного карбоната кальция морских существ, а также других растворенных минералов.Со временем из-за многократного нагрева и охлаждения в процессе пивоварения карбонат кальция медленно осаждается (или выпадает) из раствора, что означает, что он больше не растворяется в воде. Вместо этого он откладывается во внутренней части вашего пивовара в виде известкового налета.

      Как быстро это произойдет, зависит от того, сколько растворенного карбоната кальция содержится в воде, которую вы используете.

      Жесткость воды определяется концентрацией растворенного карбоната кальция, иначе известного как мел!

      Жесткость воды

      Вы, наверное, слышали о жесткой и мягкой воде.Вода — это вода, так как же она может быть жесткой или мягкой?

      Эта жесткость относится к тому, сколько карбоната кальция (и, в меньшей степени, карбоната магния) растворено в вашей воде, иначе известная как концентрация.

      Концентрации можно измерить разными способами:

      • Миллиграммов на литр
      • Миллимолей на литр
      • Гранов на галлон
      • И многое другое!

      Но одно из наиболее распространенных измерений — части на миллион (ppm)

      Как следует из названия, части на миллион представляют, сколько молекул из одного миллиона состоит из иона, о котором мы заботимся, в данном случае растворенного кальция (Ca2 + ) и ионов магния (Mg2 +).

      Химический класс: Ион — это заряженная молекула, обозначенная цифрой «2+» в приведенных выше ионах кальция и магния, и представляет собой относительный дисбаланс положительно заряженных протонов и отрицательно заряженных электронов. Ca2 + означает, что у иона кальция в ядре на два положительно заряженных протона больше, чем отрицательно заряженных электронов, окружающих ядро.

      Жесткость воды классифицируется в соответствии со следующими концентрациями частей на миллион:

      • Мягкая : менее 60 частей на миллион
      • Умеренно жесткая : 60-120 частей на миллион
      • Жесткая : 120-180 частей на миллион
      • Очень жесткая : Более 180 частей на миллион

      Итак, если вы когда-нибудь услышите, что кто-то говорит, что у них жесткая вода, теперь вы можете сказать следующее:

      «Вау, я не знал, что у вас было 120–180 частей на миллион растворенного кальция. и магний в вашей воде.Как интересно!»

      Почему имеет значение жесткость воды?

      Более жесткая вода означает более быстрое накопление накипи, что означает более частую очистку от накипи.

      Могу я просто использовать фильтр для воды?

      K eurig рекомендует использовать фильтр для воды, и делать то, что они говорят. Эти фильтры для воды используют ионный обмен, чтобы снизить концентрацию растворенного кальция и магния, уменьшая жесткость воды.

      Однако они не могут удалить весь растворенный кальций и магний.

      В дополнение к соединениям карбоната кальция и карбоната магния, которые мы обсуждали, ваша вода также содержит растворенные сульфаты и хлориды кальция и магния. Эти молекулы способствуют постоянной жесткости воды, которую фильтры для воды не могут удалить.

      Вам приходит много названий химических веществ. Вот таблица, если вам было интересно:

      85

      Анион Кальций (Ca2 +) Магний (Mg2 +) Временный или постоянный Удаляется фильтром для воды Способствует известковому налету?
      Карбонат CaCO3 MgCO3 Временный Да Да
      Сульфат CaSO Хлорид CaCl2 MgCl2 Постоянный Нет Да

      Анион — это просто отрицательно заряженный ион.Карбонат (CaCO3 2-) — это ион с отрицательным зарядом, что делает его анионом. И наоборот, ион с положительным зарядом, такой как кальций (Ca2 +), называется катионом.

      Чтобы удалить стойкую жесткость, вам необходимо добавить стиральную соду, которая будет связываться с ионами кальция и магния, которые вы хотите удалить, и выпадать их в осадок из раствора. Если вам интересно, вы можете прочитать химию этого процесса здесь.

      Ответное сообщение: Всегда будет примерно концентраций ионов кальция и магния, создающих известковый налет.

      Что делать домашнему бариста ?!

      Домашний бариста избавится от накипи!

      По сути, вам нужно найти способ удалить чешуйчатый, меловой налет из внутренних механизмов вашего пивовара. Вот где начинается процесс очистки от накипи.

      В этом процессе вы используете средство для удаления накипи, как правило, такую ​​как уксусная кислота (C2h5O2, также известная как уксус) или лимонная кислота (C6H8O7, ингредиенты ваших апельсинов и лимонов).

      Эти кислоты растворяют известковый налет и вымывают его из вашего пивоваренного завода.

      Вот так, никаких известковых отложений!

      Как очистить чайник от накипи с помощью солодового уксуса

      В среднем каждый британский любитель чая потребляет 2,5 кг чая в год, а население Великобритании выпивает 70 миллионов чашек кофе в день! В кипящих котлах со временем образуется много накипи.

      С известковым налетом довольно легко бороться с помощью таблеток для удаления накипи, которые вы можете купить в большинстве супермаркетов, но если вы предпочитаете попробовать естественные методы, тогда раствор уксуса и воды может стать вашим новым средством!

      Хотя большинство людей рекомендуют использовать белый уксус, так как он имеет меньший вкус и запах, вы также можете использовать солодовый уксус для удаления накипи в чайнике.Вам просто нужно хорошо промыть чайник после этого (или вы можете насладиться новым вкусом чая — ромашкой и солодовым уксусом !?).

      Вам понадобится:

      Это так просто!

      Только с 2 необходимыми компонентами; один доступен в вашем местном магазине, а другой — прямо из крана дома, и нет более простого способа сохранить ваш чайник сверкающим и чистым.

      Как очистить чайник от накипи с помощью солодового уксуса:

      1. Налейте в чайник уксус, чтобы покрыть элементы плюс немного
      2. Оставить на час или около того
      3. Добавьте примерно такое же количество воды в уксус (или больше, если хотите)
      4. Прокипятить чайник
      5. Слейте уксусный раствор и полюбуйтесь на свой недавно очищенный от накипи чайник!

      Дополнительный наконечник:

      Прополощите чайник пару раз или вскипятите простую воду, чтобы не забыть запах или привкус уксуса.Используйте кипяченую воду для мытья посуды, чтобы не тратить ее зря! Намек на уксус может даже помочь удалить жир с противней или сковородок.

      Натуральный и дешевый

      Использование уксуса для удаления накипи из чайника намного лучше для окружающей среды, чем химические таблетки, а также намного безопаснее для вашей сумочки или бумажника.

      Регулярно очищайте чайник от известкового налета, наполняя его водой чуть ниже максимальной отметки и добавляя 3 столовые ложки уксуса перед кипячением.Это можно делать каждые пару месяцев или всякий раз, когда вы считаете, что это необходимо.

      Иногда добавлять воду даже не нужно; вы можете попробовать добавить уксус, чтобы покрыть элементы, и просто оставьте его на несколько часов или на ночь. Уксус сотворит чудеса, и ваш чайник станет чистым, как свисток — кипячение не потребуется.

      Обязательно предупредите тех, кто рано встает, которые приходят с утра приготовить сонную чашку чая, иначе они могут получить немного солодового шока…

      Важный совет:

      Убедитесь, что вы используете больше воды, чем уксус, иначе вы обнаружите, что уксус заставляет раствор выливаться из носика.

      In The Wash — это ваш путеводитель по лучшим средствам для стирки и чистки, советы и рекомендации. Наша миссия — решить дилеммы Великобритании, связанные с уборкой и стиркой!

      Раздражает! Как полностью очистить чайник от накипи

      8 марта 2018 г. Fantastic Team How to’s

      Последнее обновление: 1 год назад

      Просмотров публикации: 23,557

      Не всех особо беспокоит приготовление чашки чая или кофе починить утром из чешуйчатого чайника.В конце концов, в большинстве устройств есть фильтр, и в чашку с горячим напитком попадает очень мало белесых хлопьев, верно?

      Но что происходит с производительностью вашего устройства с течением времени, если его не поддерживать в течение длительного времени, это совсем другое дело … Другими словами, удаление известкового налета с чайника время от времени не только гарантирует, что ваш освежающий напиток не будет содержать нежелательных частиц, но прибор также «проживет» и прослужит дольше. Не говоря уже о том, что чайник без накипи — это зеленый чайник, поскольку он потребляет меньше энергии.

      В этой статье мы расскажем об одном из лучших методов очистки подручного устройства от отложений жесткой воды, независимо от его типа (электрическое или кухонное) и материала, из которого оно изготовлено (высококачественная сталь, другой вид металла. , пластик или стекло).

      Как естественным образом очистить чайник от накипи

      Поскольку известковый налет содержит такие соединения, как карбонат кальция, бикарбонат магния и другие формы этих двух минералов, они могут быть естественным образом нейтрализованы кислотными веществами, которые встречаются в каждом среднем доме.Это может быть любой уксус, белый, солодовый или из сидра, а также лимонный сок. Кроме того, поскольку кока-кола содержит три типа кислот, у вас может быть скромный успех в удалении легкого известкового налета с помощью этого популярного газированного напитка, если вы оставите его на достаточно долгое время в контакте с чешуйчатым прибором.

      Итак, вот что нужно сделать:

      1. Налейте немного уксуса или лимонного сока в чайник, пока устройство не заполнится наполовину.
      2. Оставьте на ночь, чтобы она пропиталась, чтобы кислота могла разрушить минеральные отложения.Если устройство оснащено фильтром, вы можете снять его и замочить отдельно для достижения наилучших результатов.
      3. На следующее утро добавьте воды и кипятите чайник в течение 2–3 минут.
      4. Хорошо промыть холодной водой.
      5. Затем можно налить в прибор только воду и снова вскипятить. Это поможет нейтрализовать запах, если вы использовали уксус, а также удалит все его остатки.

      А если у вас есть варочный чайник или электрический чайник с внешним нагревательным элементом, вы можете сначала посыпать бикарбонатной содой, смешанной с лимоном, и аккуратно очистить белые налеты снизу.Для необычных стеклянных чайников метод уксуса / лимона, описанный выше, является самым безопасным методом удаления известкового налета.

      Удаление накипи из чайника покупными продуктами

      Большинство людей выбирают натуральные средства для удаления накипи, чтобы избежать использования химикатов. Но, честно говоря, производимые растворы для удаления накипи в чайниках также имеют кислотную основу и специально разработаны и прошли испытания на безопасность для использования в устройствах для приготовления напитков / еды.

Разное

Gsm охранная сигнализация для гаража: GSM сигнализации для гаража

GSM сигнализации для гаража

Содержание статьи:

GSM-сигнализация для гаража – это охранная система, передающая сигнал тревоги по мобильной связи. Сигнал на телефон приходит в виде SMS или голосового сообщения. Принципиально она не отличается от подобных систем для охраны дачи, квартиры или офиса, но обычно имеет меньший функционал. Это не значит, что GSM-сигнализация хуже квартирной, просто в ней нет бесполезных конкретно для охраны гаража функций. Например, датчика затопления, утечки газа, открытия окон.

Из чего состоит комплект сигнализации

  • GSM-модуль. Небольшая системная плата с гнездом для SIM-карты, антенной и контроллером для обработки сигналов. Оператор связи может быть любым, это не принципиально. Модуль обычно устанавливается в металлическую панель (выглядит как небольшой ящик с дверцей и сигнальными светодиодами).
  • Инфракрасный датчик движения. Для охраны гаражей обычно используются пассивные ИК-детекторы, состоящие из одного прибора. Детектор устанавливают в углу здания, на высоте примерно 2 метра, так, чтобы он охватывал всю площадь гаража. Активные ИК-датчики состоят двух элементов (принимающего и передающего) и подходят для охраны периметров. Качественные детекторы имеют ограничение на массу объекта, то есть, не реагируют на животных: кошек, собак, птиц, крыс.
  • Датчик дыма. Необязательный, но крайне важный детектор. В среднем машина сгорает за 5-10 минут, но с установленным датчиком дыма вы можете успеть предотвратить возгорание. Прибор устанавливают на потолок гаража, примерно по центру помещения.
  • Магнитоконтактный датчик. В народе его называют «СМК». Состоит из двух частей: геркон (герметизированный магнитный контакт) устанавливается на лутку (воротный короб), магнит – на саму створку ворот. Срабатывает при открытии (размыкании контактов).
  • Сирена. Бывает звуковой или светозвуковой. Служит в основном для отпугивания грабителей, подает звуковые сигналы громкостью 100-130 дБ, что сравнимо со звуком взлетающего самолета.
  • Блок бесперебойного питания. Под этой громкой фразой может скрываться как обычный набор пальчиковых батареек (в случае с дешевыми моделями), так и полноценный ББП с аккумулятором на 5-10Ah.

Виды GSM-сигнализаций для гаража

Для охраны гаражей используются два типа охранных систем: автономные и с питанием от сети. Поскольку в гаражи редко проводят электричество, на рынке доминируют автономные системы. Но даже сетевые комплекты обязаны иметь резервное питание от встроенного аккумулятора, поскольку грабители могут отрезать гараж от электросети.

Кроме этого, охранные GSM-системы разделяют по способу сборки:

  1. Проводные. Рабочие элементы (датчики, контакты) присоединяются к центральному блоку обычными кабелями. Монтаж таких систем трудоемок, но зато такую сигнализацию не заглушить.
  2. Беспроводные. Датчики связываются с центральным блоком посредством радиосвязи и питаются от встроенных батареек. Качественные системы имеют функцию, препятствующую глушению сигналов.

На что обращать внимание при выборе GSM-сигнализации

Хорошая охранная система допускает возможность подключения нескольких телефонных номеров для тревожного оповещения. Такую сигнализацию можно настроить на отправку сигнала членам семьи, друзьям, охранной фирме. Еще один важный фактор – удаленный мониторинг и настройка системы. Команды отдаются с помощью обычного брелока или SMS. Например, вы можете отключить работу комплекса в дневное время, задать время автоматического включения, управлять работой датчиков в реальном времени. При наличии видеокамеры сигнализация может передавать видеосигнал прямо на смартфон (для этого потребуется 3G-сеть) или отправлять MMS-сообщения с фотографиями.

Дополнительные функции в современных GSM-комплексах:

  • Подключение внешнего микрофона.
  • Постановка на охрану отдельных зон.
  • Оповещение о плохом приеме GSM-сигнала.
  • Защита от GSM-глушителей.
  • Оповещение об отключении электропитания.
  • Оповещение о неправильном подборе пароля.

Обзор актуальных моделей

Для охраны гаража можно использовать как непосредственно гаражную сигнализацию, так и системы для охраны дачи и квартиры. Разберем самые актуальные модели для гаража.

Хорт-Гараж (Хорт 5)

Компактный комплекс с питанием от сети и аккумулятором на 7аЧ. В комплект поставки входят: 4 датчика (движения, дыма, температуры, открывания створки), 2 сирены (внутренняя и уличная), комплект экранированных кабелей для подключения детекторов. Основные компоненты – израильского и украинского производства. При отключении от сети или разрядке аккумулятора система отправляет SMS на заданный номер.

Комплектация:

  • GSM-сигнализация «ХОРТ 5».
  • Аккумулятор 12 В, 7 А/ч.
  • Датчики открытия «TANE SM-35».
  • Датчик движения «Crow SWAN Quad».
  • Сирена «Jablotron LD-95».
  • Считыватель ключей «Touch Memory» «JSB-TM».
  • Электронные ключи «Touch Memory».
  • Кабель сигнальный 4х0,22.

Страж-универстал

Сигнализация представлена 3-мя комплектами: базовым, стандартным и премиум. Это беспроводные системы отечественного производства, в состав которых входят: блок центрального управления, два брелока, комплект беспроводных датчиков. Комплекс отправляет SMS-сообщения на смартфон и одновременно звонит на внесенные в базу номера телефонов (личный номер владельца, службу охраны, пожарную часть и т. д.), причем номера могут быть как мобильными, так и стационарными. Сигнализация рассчитана на эксплуатацию в российских условиях, то есть, морозоустойчива.

Умный часовой

Универсальный комплекс, подходящий для охраны гаража, дачи, квартиры, приусадебного участка. Оснащен всеми необходимыми функциями безопасности и дополнительно поддерживает аудио-прослушивание объекта, удаленное включение/выключение, контроль температуры. Имеется 2 конфигурации на выбор: МИНИ и ПРОФИ. Из особенностей системы можно отметить необходимость настройки через ПК с помощью специальной программы-конфигуратора. Продукция изготавливается в г. Рязань на предприятии ООО “ИПРо”.

Express GSM Ultra

Простейшая GSM-сигнализация южнокорейского производства с функцией дозвона на 3 номера и сиреной. Выглядит как единый блок со встроенным датчиком движения. Питается от 3 батареек формата AA, работает без сети 220 В. В комплекте идет 1 брелок, но при желании можно заказать до 9 брелоков. Комплекс совместим со стандартами 2G/3G. По тревоге автоматически включается сирена акустической мощностью 130 дБ. Недорогой, надежный и простой в установке вариант.

Aoke GSM 10А

Дешевый GSM-комплект родом из Китая с двумя пультами ДУ, функцией дозвона на 6 номеров и встроенным аккумулятором. При отключении от сети система проработает всего 5 часов. Комплекс поддерживает 4 проводные и 6 беспроводных зон.

Супер Эконом

Бюджетный вариант (стоит порядка 50 долларов) в миниатюрном корпусе с двумя датчиками: движения и открытия дверей. Дозванивается на 3 номера, отправляет SMS. В комплекте есть сирена и аккумулятор на 1,2 Ахч.

Контакт GSM-2

Еще один миниатюрный модуль, встроенный прямо в датчик движения. Сигнализацию делает компания «Ритм» из Санкт-Петербурга. Система поддерживает внешнее питание, настраивается с помощью компьютера и активируется обычными ключами-таблетками TM (как у домофонов). Это быстрее, чем ввод кода через панель и безопаснее, чем связь через стандартные китайские брелоки с частотой 433 MHz, сигнал которых перехватывается обычным кодграббером.

Photo Express GSM

Автономная сигнализация с видеокамерой от новосибирского НПО «Сибирский Арсенал». Комплекс не поддерживает внешнее питание, но способен автономно работать до 6 месяцев всего на двух батарейках AA. При срабатывании система отправляет SMS и звонит на указанный телефон, а позже отправляет фото на указанный почтовый ящик. У системы отсутствует дистанционное управление, а настраивается она только при помощи SMS.

Итог

В большинстве современных многофункциональных комплексов безопасности используется беспроводная охранная система Ajax. Это самая титулованная система в Европе, но в то же время и крайне дорогая. Для гаража набор функций, которые предлагает Ajax, прямо скажем, излишен.

Новые охранные GSM-комплексы, оснащенные Ajax, хвастаются шифрованием алгоритмов с плавающим ключом, поддержкой Full HD-формата, связью с облачным сервером и прочими «наворотами». Очевидно, что для охраны гаража все это не нужно. По сути, все, что вам требуется, это простой комплект, состоящий из двух датчиков (движения и открытия), GSM-модуля и пульта ДУ. При желании такую сигнализацию можно сделать самостоятельно – для этого достаточно старого мобильного телефона, комплекта детекторов и платы управления.

Выбор GSM сигнализации для гаража. Беспроводная и проводная система.

Автор Исхаков Максим На чтение 6 мин. Просмотров 244 Опубликовано Обновлено

Уже долгий срок охранные системы являются  востребованными, и на рынке имеется масса предложений от различных производителей. Сегодня очень важно суметь защитить любое имущество, и для этого нужно подобрать качественную систему сигнализации, не только для дома или квартиры, но и для гаража или иного помещения на частной территории. GSM сигнализация для гаража – представляет собой систему, которая передает тревожный сигнал посредствам мобильной связи, то есть владелец получает на телефон СМС уведомление. Стоит сказать, что данная система мало чем отличается от системы для офисного здания или квартиры, тут лишь имеется меньше вспомогательных функций, но от этого сигнализация хуже не становится. То есть сигнализация на гараж с обратной связью имеет лишь необходимый набор функций для конкретного сооружения.

Комплектация системы

Комплект охранной системы включает в себя:

  1. GSM модуль. Он представляет собой небольшого размера плату, которая имеет разъем для СИМ карты, имеется специальная антенна и контроль обратной связи, который отвечает за обработку сигнала. Дополнительная особенность заключается в том, что оператор мобильной связи может быть абсолютно любым. Зачастую модуль монтируется в металлическую панель, и с виду напоминает небольшой ящик с дверцей, дополнительно конструкция оснащена сигнальным светодиодом.
  2. ИК датчик движения. Зачастую для гаража производитель применяет пассивный инфракрасный детектор, который состоит всего из одного прибора. Детектор монтируется в углу помещения на высоте до 2 метров, это нужно для того чтобы система охватывала всю площадь помещения. Можно использовать и активный ИК-датчик, в комплектацию которого входит 2 элемента: принимающий и передающий, такой вариант может удачно эксплуатироваться для того чтобы обезопасить весь периметр. Качественные модели ограничены в массе объекта.
  3. Датчик дыма. Этот элемент не является обязательным, но все же считается важным. Для того чтобы авто сгорела в среднем требуется от 5 до 10 минут, но если в гараже стоит система с датчиком дыма, то можно предотвратить возгорание и серьезные повреждения. Прибор монтируется на потолок в помещении, приблизительно в центре.
  4. Магнитоконтактный датчик или СМК. Данный элемент включает в комплектацию геркон, он же герметизированный магнитный контакт, который монтируется на лутку. Магнит монтируется непосредственно на ворота. Механизм срабатывает, если раскрывается створка и происходит размыкание контактов.
  5. Сирена. Зачастую это простой звуковой сигнал, но также может быть и светозвуковой сигнал, который служит для отпугивания нежелательных гостей. Громкость сигнала варьируется от 100 до 130 дБ, а это можно сравнить со звуком взлетающего самолета.

Разновидности GSM систем

Автономная сигнализация для гаража станет лучшим вариантом, но также внимания заслуживает и сигнализация с питанием от сети. Но стоит понимать, довольно редко гараж подключают к электрической сети, и именно поэтому на рынке чаще встречается автономная система. Но в любом случае комплект должен  иметь резервное питание, и для этого используется АКБ, так как можно отрезать гаражное помещение от электрической сети и тем самым отключить системы сигнализации.

Также стоит сказать, что GSM систему разделяют по методу сборки:

  1. Проводное устройство. В таком случае рабочие элементы подсоединяются к центральному блоку с использованием кабеля. Процесс монтажа отличается своей сложностью, но такую сигнализацию очень сложно заглушить.
  2. Беспроводное. Датчик связан с центральной панелью радиосвязью, и питание осуществляется посредствам встроенных батареек. Исключительно качественные модели имеют дополнительную функцию, что предотвращает возможность глушения системы.

Как сделать правильный выбор? Основные моменты

Качественная модель позволяет одновременно подключиться к нескольким мобильным номерам, на которые буду приходить уведомления. Подобную систему имеется возможность настроить так, чтобы сигнал тревоги отправлялся не только владельцу, но другим людям. Дополнительная особенность заключается в удаленном мониторинге и возможности настройки системы. Команды отдаются с использованием, как стандартного брелока, так и посредствам СМС. К примеру, владелец имеет возможность отключить охранную систему днем, или установить время автоматического запуска и отключения, в режиме реального времени управлять датчиками. Если владелец предпочел дополнительно установить камеру видеонаблюдения, то можно передавать сигнал непосредственно на телефон, но в таком случае требуется 3g сеть, также можно получать MMS сообщения с фото.

Дополнительный функционал современных охранных систем:

  1. Возможность подключения внешнего микрофона.
  2. Охрана отдельных зон.
  3. Оповещение о низком качестве сигнала.
  4. Защита от глушителей.
  5. Оповещение о том, что было отключено электрическое питание.
  6. Неверный подбор пароля.

Наиболее распространенные модели

Как уже упоминалось, есть действительно большой выбор разных моделей, и потребитель может подобрать для себя практически любой вариант. К примеру, сигнализация для гаража с датчиком движения – это неплохой вариант. На данный момент есть топ моделей, которые приобретают чаще всего.

Хорт 5

Комплекс отличается небольшими размерами и питается от АКБ или электросети, на выбор владельца. В комплект входит 4 различные датчика и дополнительно имеется как внутренняя, так и внешняя сирены. Для подключения детектором используется экранированный кабель. Зачастую комплектация включает в себя элементы как израильского, так и  украинского производства.  Если устройство отключается от сети или садится заряд аккумулятора, система отправляет СМС сигнал на номер мобильного телефона.

Страж универсал

Данный тип охранной системы представлен 3 комплектами:

  1. Базовая комплектация.
  2. Стандартный набор.
  3. Премиум.

В целом, система является беспроводной разработкой от отечественного производителя и в состав входит блок центрального управления, пара брелоков, беспроводные датчики. Стоит отметить, что система не только отправляет СМС уведомление, но и параллельно звонит по указанным номерам, это может быть как владелец, так и один из членов семьи, служба охраны или пожарная часть. И не играет никакой роли, это мобильный номер телефона, или же стационарный телефон. Дополнительная особенность – устойчивость к низким температурам, то есть охранная система полностью адаптирована даже под самые суровые условия.

Express GSM Ultra

Это наиболее простая система сигнализации от южнокорейского производителя, которая имеет функцию обзвона 3 номеров и имеется звуковой сигнал.  Сигнализация представляет собой единый блок, оснащенный датчиком движения. Питается система от 3 батареек АА, но также можно подключиться и к электрической сети. В случае непредвиденной ситуации автоматически включается звуковой сигнал эквивалентный 130 дБ. Система является доступной по цене и довольно надежной.

Умный часовой

Профессиональная охранная GSM система от компании “ИПРО” – лучшее решение на сегодняшний день. Умный часовой поставляется в беспроводном или проводном исполнении, к главному модулю могут подключаться различные по назначению датчики охраны, контроля температуры, сирены. Настройка и управление сигнализацией происходит через приложение на мобильном телефоне, смс команд, специального программного ПО под управлением Windows.

На видео: «Умная» GSM-сигнализация для дома, дачи, гаража — семинар от ИПРО

ИТОГО

В целом, выбор большой и многочисленные производителя предлагают самые разные модели, но чтобы обеспечить полную безопасность объекта, стоит обращать внимание на разработки от проверенных производителей. В таком случае можно приобрести качественную охранную систему, которая будет служить надежно долгий срок.  В противном случае нельзя гарантировать полную безопасность, так что к выбору системы сигнализации нужно подходить серьезно и со всей ответственностью.

 

 

Выбираем хорошую автономную GSM сигнализацию для гаража, обзор моделей

Не только квартира или дом нуждаются в охране. Не меньший интерес для воров представляют и транспортные средства. Причем для злоумышленников совсем неважно, где находится автомобиль – на стоянке во дворе или в гараже.

С одинаковым успехом он может быть угнан с любого места. Помехой этому может стать автономная GSM сигнализация, установленная в гараже.

Сигнал тревоги с нее поступает на мобильный владельца непосредственно в момент попытки проникновения и дает возможность принять все нужные меры по предотвращению угона.

Содержание:

  1. Безопасность гаражей — в чем заключается
  2. Принцип работы GSM системы
  3. Обзор популярных моделей
  4. Совет специалиста — ценовой вопрос
  5. Отзывы потребителей

Специфика охраны гаражей

Для современного жителя транспорт является необходимым средством передвижения. Но так как автомобиль длительное время находится на стоянках или в гаражах, откуда легко совершить угон, должно использоваться специальное охранное оборудование. Установка на таких объектах проводных систем практически невозможна из-за отсутствия централизованных электро- и телефонных сетей. Поэтому в них чаще всего используют автономные модели GSM сигнализации, сигнал с которых передается по радиоканалам.

Однако только одной автономной системы GSM сигнализации для гаража мало. Обычно такие объекты имеют свою специфику охраны. Она заключается в специальном контроле на въезде. Обычно у дежурных есть все сведения о модели и техническом состоянии автомобиля, а также контактные данные владельца.

В этом случае транспортное средство может проходить визуальный осмотр на въезде, причем под контролем видеосистемы.

В гараже должны соблюдаться правила пожарной безопасности и быть в наличии специальное оборудование для тушения очагов возгорания.

Наблюдение за такими объектами ведется круглосуточно. Но присутствие человеческого фактора не дает 100% гарантии безопасности. Поэтому оборудование гаража автономной системой GSM сигнализации позволит значительно сократить риск угона авто.

Принцип работы охранных GSM систем

Сигнализация для гаража чаще всего имеет простую схему работы. В помещении устанавливаются датчики, настроенные на определенные условия безопасности. При их нарушении прибор передает сигнал на блок управления, с которого на мобильные отправляется СМС сообщение или звонок.

Смотрим принцип работы GSM системы :

Обычно в роли охранной системы находится автономная GSM сигнализация. Она оснащена дополнительными источниками питания, что гарантирует автономную работу при перебоях с электроэнергией. Управляемый блок в таких системах заключается в герметичном контейнере. Диапазон допустимых для эффективной работы системы температур составляет от минус 40 до плюс 70 градусов.

Управление оборудованием осуществляется удаленно из любого места, где есть мобильная связь.

Популярные модели гаражной сигнализации

Выбор марки оборудования важен не менее, чем его технические характеристики. Современный рынок наполнен не только качественной продукцией, но и подделками, не всегда отвечающими предъявляемым к ним требованиям.

Поэтому, приобретая охранную сигнализацию, обращают внимание на производителя, доверяя только известным компаниям.

Одним из таких приборов является автономная GSM система охраны марки Страж Мультизон. Эта марка уже успела завоевать популярность у потребителей благодаря своему высокому качеству и доступной цене.

Смотрим видеообзор о продукции Страж:

Оборудование Страж – это возможность подключения около 100 беспроводных датчиков, активация сирены и мгновенное СМС сообщение на телефон владельца. В базовую комплектацию Gsm сигнализации входят датчики движения, открытия дверей и окон.

Установка оборудования предельно проста и выполняется в течение нескольких минут. Управление системой осуществляется удаленно с мобильного телефона. Такая сигнализация считается оптимальным вариантом для гаража.

Большим плюсом системы является отсутствие ежемесячных платежей и обслуживания. Комплект специально разрабатывался для самостоятельной установки и не требует проекта монтажа.

Страж оснащен микрофоном для аудиомониторинга объекта при срабатывании сигнала тревоги. Встроенный источник питания рассчитан на бесперебойную работу до 12 часов при отключении электричества. В такой ситуации система автоматически переходит на работу от аккумулятора, отправляя при этом сообщение на мобильный.

В случае установки на объекте, к которому не подведено электричество, комплект может работать от любого аккумулятора.

Еще одна недорогая, но в то же время качественная модель – автономная GSM сигнализация SafeHouse. Она с успехом используется для охраны гаражей и представляет собой готовый к работе комплект, рассчитанный на самостоятельную установку.

Система относится к бюджетным вариантам и способна постоянно обеспечивать безопасность объекта.

Стандартная комплектация сигнализации включает в себя: датчик движения, открытия двери, проводную сирену, пульты ДУ. При необходимости комплекс может быть расширен дополнительным оборудованием. Система способна работать как с проводными, так и с радиоканальными датчиками. Причем это могут быть как охранные, так и другие виды приборов.

Более сложные автономные системы GSM сигнализации оснащены встроенными управляющими реле, реализующими функцию «Умный дом». Наличие у центрального пульта релейного выхода дает возможность подключения различных электроприборов бытового назначения.

Наличие в каждом комплекте подробной инструкции позволяет легко установить и настроить систему, не прибегая к платным услугам фирм.

Модель Часово 1М считается одной из самых распространенных на отечественном рынке. По своим параметрам она значительно превосходит многие образцы, в то время как ее стоимость значительно ниже, чем у импортной продукции.

Она удобна в эксплуатации и не требует специальных знаний. Команды для управления достаточно короткие и легко запоминаются, поэтому через несколько дней вы освоитесь и сможете контролировать работу системы без лишнего напряжения.

Программирование сигнализации можно выполнить с телефона либо компьютера, применив специально ПО. Единственное требование к установке – это наличие электроэнергии, а также бесперебойного источника питания на случай отключения электричества.

Такие системы находят широкое применение для охраны гаражей, благодаря своему высокому качеству, простоте в эксплуатации и невысокой цене.

Какая модель лучше – важна ли стоимость?

Надежность охраны гаража зависит от правильного выбора сигнализации. Но какую же из них выбрать? Для начала определитесь с местом установки и задачами, которые она должна будет решать.

Одними из самых популярных являются автономные системы GSM сигнализации. Они идеально подходят для охраны гаражей, домов и других помещений.

Работающие в комплексе с ними датчики могут объединяться в зоны:

  • интеллектуального контроля
  • задержки тревоги
  • множественного выбора

Конечно настройка такого оборудование несколько сложнее, чем системы с парой датчиков, но при наличии русифицированной инструкции все равно занимает не более получаса.

Большинство моделей таких систем превосходно работают при отрицательных температурах, что особенно актуально для гаражных помещений в которых отсутствует отопление. Но какую из моделей выбрать зависит только от владельца объекта.

В ценовом диапазоне автономная GSM сигнализация для гаража относится к одним из самых экономически выгодных вариантов. Их стоимость значительно ниже проводного оборудования, особенно с учетом отсутствия расходов на ежемесячную абонементную плату за настройку, обслуживание и ремонт.

Мнение потребителей

Оценить все достоинства автономной GSM сигнализации можно только установив ее в собственном гараже. Многие из тех, у кого уже работает такая система, отмечают ее высокую эффективность.

Сигнал с центрального пульта поступает на телефон владельца гаража мгновенно, а включение громкой сирены привлекает внимание окружающих и охранников.Поэтому шансы на угон становятся мизерными.

Есть еще масса достоинств, благодаря которым эти охранные системы пользуются большим спросом среди владельцев автомобилей. Но этим их применение не ограничивается. Автономная GSM сигнализация сегодня используется и для охраны жилых помещений, офисов, магазинов и многих других типов объектов.

GSM сигнализация для гаража с датчиком движения и готовые комплекты

Сигнализация для гаража несколько отличается от квартирной, в плане эксплуатационных требований. Первое, на что следует обратить внимание — это диапазон рабочих температур.

Гаражи являются преимущественно неотапливаемыми помещениями, поэтому нижний предел, в зависимости от региона, может составлять до -20°С…-35°С.

Многие инсталляторы рекомендуют устанавливать главный блок тревожной сигнализации в какой-либо закрытый изолированный объем, создающий собственный микроклимат, к примеру, в ящик электрощита.

Кроме того в летнее время гараж нагревается до довольно высоких температур, которые являются критическими для большинства электронных устройств предназначенных для эксплуатации в помещении. Поэтому максимальная температура, которую должен выдерживать прибор, находится в районе +50°С…+60°С.

Второй фактор, влияющий на выбор сигнализации для гаража — это отсутствие проводных линий связи и зачастую, проблемы с электроснабжением. Следовательно, речь пойдет исключительно о GSM сигнализации, желательно с возможностью автономного функционирования.

GSM сигнализация предназначенная для установки в гараже должна решать две основные задачи:

Во-первых, информировать владельца на ранних стадиях попыток проникновения. Наиболее эффективный способ решения — это использование датчиков установленных на гаражные ворота. Они предупредят о попытках механического воздействия на строительные конструкции или движении внутри гаражного бокса.

Во-вторых, GSM сигнализация должна поднять тревогу с использованием локальных средств предупреждения — тревожных сирен и стробовспышек.

Кроме того, гаражная сигнализация после несанкционированного проникновения должна выполнять оповещение владельца одним или несколькими следующими способами:

  1. Отправка тревожного SMS на один или несколько номеров внесённых память устройства. Как правило, это номер владельца, сторожа и службы охраны гаражного кооператива.
  2. Последовательный дозвон на запрограммированные номера.
  3. В случае если GSM сигнализация укомплектована фото или видеокамерой, помимо предыдущих способов информирования, на мобильный телефон или адрес электронной почты сбрасывается MMS сообщение.
  4. Кроме того, эффективная GSM сигнализация для гаража должна сообщать о перебоях с электроснабжением или уровнем заряда аккумулятора.

Для решения поставленных задач используются готовые комплекты GSM сигнализации, более дешевые блоки с датчиком движения или ранее установленная охранная система, подключенная к GSM модулю.

КОМПЛЕКТ GSM СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ГАРАЖА

Производители предлагают довольно широкую номенклатуру готовых комплектов, которые могут выполнять множество дополнительных функций: контролировать не только несанкционированное проникновение, но и уровень задымления и подтопления помещения, дистанционно включать освещение или устройства обогрева.

Вот несколько типов устройств, вполне подходящих для наших целей.

GSM MegaBox (производитель Россия).

Готовый комплект, состоящий из отдельного блока контроллера, инфракрасного датчика движения, магнитоконтактного датчика на размыкание, пьезоэлектрической сирены, считывателя электронного ключа Touch Memory, GSM антенны. Питание осуществляется через сетевой адаптер, имеется аккумуляторная батарея с устройством подзарядки. В блок контроллера встроен микрофон.

Система осуществляет контроль всего объема помещения, а также ворот или дверей. В случае несанкционированного проникновения посылает тревожное СМС на 3 телефонных номера включает сирену на 120 ДБ. Может выполнять незаметное прослушивание помещения, не нарушая режим охраны.

Sapsan Pro 4 (Россия).

Технически более совершенный комплект GSM сигнализации, который сочетает возможность подключения 3 проводных 5 беспроводных детекторов. В комплект входит программное обеспечение на Android, посредством которого можно настроить местоположение детекторов, чтобы при срабатывании иметь возможность локализировать зону проникновения.

Снятие и постановка в режим охраны осуществляется с дистанционного пульта или SMS командой. Есть возможность доукомплектации динамиком (микрофон интегрирован в приемно-контрольное устройство). Можно настроить три типа тревожных сообщений рассылаем их на три телефонных номера. Диапазон рабочих температур -10°С…+50°С.

Sapsan GSM MMS 3G Cam (Россия).

GSM видео сигнализация в комплект которой могут входить как внутренние, так и уличные видеокамеры. Может рассылать тревожные ММС сообщение на 5 мобильных номеров или передавать потоковое видео через 3G видеозвонок.

Контролирует 4 проводные и 8 беспроводных зон. Ведет автономную запись видео данных на CD карту. Имеет наиболее широкий диапазон рабочих температур из представленных моделей -55°С…+125°С.

МОНОБЛОЧНАЯ GSM СИГНАЛИЗАЦИЯ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

Моноблочная GSM сигнализация гораздо менее функциональна, однако достаточно эффективна при охране помещений небольшого объема простой конфигурации.

Страж GSM дачник.

Моноблочное устройство, в одном корпусе которого размещен инфракрасный датчик движения, GSM модем и тревожная сирена мощностью 130 ДБ. Управление осуществляется дистанционно с брелока. Тип питания смешанный, устройство подключается к бытовой сети электроснабжения через сетевой адаптер, но также имеет отсек для трех батареек формата АА. Время работы в режиме тревоги исключительно на батареях до 14 часов.

Время работы в смешанном режиме до 3-4 мес. Настройка устройства осуществляется посредством сенсорной клавиатуры, установленной на тыльной части прибора.

Страж GSM Cool.

Устройство как во внешнем исполнении так и по функциональности практически не отличается от предыдущей модели. Единственные различия в значительно меньшем времени автономной работы – до 40 мин в тревожном режиме и более широком рабочем диапазоне температур -45°С…+55°С, что, без сомнения является серьезным преимуществом.

  *  *  *

© 2014-2020 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

установка своими руками, схемы и решения

В современных условиях монтажа надежной «сигналки», систем блокировки на машину уже недостаточно. Производители предлагают сравнительно доступные и эффективные комплекты GSM беспроводной сигнализации для частного гаража. С их помощью владелец моментально узнает, что в здание проник чужой. А монтаж устройства не составит труда даже для школьника.

Преимущества данного типа сигнализации

Пожалуй, по надежности такой конструкции равных нет. Особенно в нередких житейских случаях, когда гараж (и автомобиль) находятся за городом, в отдаленном месте, где они, рано или поздно, привлекут внимание злоумышленников.

Несмотря на торжество технического прогресса, глобальное распространение систем видеофиксации, пока еще существуют районы, где нет ни секьюрити, ни камер наблюдения. А блок GSM сигнализации, позволяющий владельцу дистанционно наблюдать (и контролировать) ситуацию, обеспечивать безопасность имущества – подходящее решение.

Как только воры попытаются проникнуть в гараж, на мобильный терминал от сигнализации сразу же поступит сообщение, что позволит предотвратить хищение, порчу автомобиля.

Принцип работы охранной системы

Процесс функционирования ДЖСМ блока для использования в здании дачи и гаража основан на сети удаленных источников сигнала, размещенных по охраняемому периметру, способных работать в комплексе, проверять информацию о проникновении на объект, вскрытии дверей, взломе окон или нападении.

Система сигнализации включает в себя датчики:

  1. Движения.
  2. Открытия.
  3. Камеры.
  4. Микрофоны.

У «продвинутых» сигнализаций есть даже специальная сирена, способная резкими звуками напугать излишне впечатлительных воришек. Дорогие системы учитывают все изменения ситуации – неестественную задымленность, сбои в электросети, перепады температуры, вибрации, колебания воздуха.

Как только интеллектуальный блок сочтет, что происходит что-то не то, он сразу же оповестит хозяина, который примет решение: вызывать полицию или приехать на охраняемый объект лично.

В перечне «разрешенных» номеров допустимо указать не один, а несколько, что также удобно: одновременно оповещаются члены семьи, знакомые и близкие. Сбои исключены, поскольку потоки информации отслеживаются с нечеловеческой скоростью и точностью, с мгновенной реакцией на какие угодно «аномалии» в работе сигнализации. Возможна даже автоматическая фото и видеофиксация.

Виды устройств

Существуют 2 основные разновидности систем сигнализации:

  1. С магистральным подключением датчиков.
  2. Беспроводные.

В первом случае головной блок сигнализации в гараже связан с первичными источниками информации пучками проводов. Их необходимо проложить, иногда для этого требуется достаточно много времени. Данный момент характеризует одновременно и достоинство, и недостаток сигнализации: проводные соединения – весьма уязвимое место с точки зрения размещения, трудозатрат на прокладку. Но нарушить ход сигнала, поступающего по ним, с помощью специальных средств, технически сложнее.

Второй способ, напротив, отличает относительная легкость монтажа и размещения датчиков, их координации с центральным блоком. Передача идет по специальному кодированному каналу. Теоретически сигнал заглушить нереально, но, по факту, возможно. Поэтому, с целью обеспечения требуемой надежности, рекомендуют монтировать сложные, смешанного типа системы. Так злоумышленникам сложнее вывести сигнализацию из строя, нарушив ее работу.

Классификация

По сути, жесткая классификация систем сигнализации по конкретным, четко оговоренным признакам условна – их много. Это ценовая категория, наличие дополнительных опций и функций, встроенный автономный источник питания и прочие тонкости.

У рядового пользователя наибольший интерес вызовут устройства сигнализации надежные, недорогие и несложные в настройке. Модель с датчиком движения пригодится не только в гараже, но и на даче.

Оснащение камерами наблюдения – «жирный» бонус – с их помощью владелец дистанционно отслеживает обстановку на объекте в режиме реального времени.

И, наконец, автономная система, защищенная от перепадов напряжения в стационарной сети, а также попыток злоумышленников обесточить дачу или гаражную постройку. Популярны модели сигнализации на базе автоматизированного комплекса Arduino: они нетребовательны, просты в наладке и защищены от внешних факторов.

Способы информирования

Важно, чтобы выбранная сигнализация обладала обратной связью с владельцем. Это информирование СМС сообщениями, отправка фото или видеокадров с камер наблюдения – подойдет любой устраивающий заказчика способ. Отказываться от данной функции нельзя, иначе установка сигнализации теряет смысл.

Включившаяся сирена способна шокировать мелких жуликов, но не опытных взломщиков. А вот отправка сообщения на номер владельца гаража, прямая трансляция видео с места событий – это уже серьезный аргумент для классификации противоправных действий и принятия решения об их пресечении.

Проводное или беспроводное питание

Стандартная система оборудуется маломощным адаптером для подключения в бытовую электросеть 220 Вольт. Это преимущество с точки зрения унификации (не придется учитывать совпадение типоразмеров вилок, источников питания), но одновременно и недостаток. Стоит отключить сигнализацию, вырубить свет, и дорога для злоумышленников открыта.

Альтернативное решение – электронный блок, который может работать без контакта со стационарной сетью, от аккумулятора или батареек. Но и у него есть минус, поскольку технические возможности автономного источника питания не безграничны. Лучшие сигнализации для гаража и дачи оборудованы дублирующими контурами питания. Они работают как от сети, так и от батареек, поэтому обесточить их сложнее.

Рейтинг лучших моделей

В мире сигнализаций есть свои лидеры и аутсайдеры, эти 2 перечня динамично изменяются, пополняясь новыми моделями. Понятие «лучшая сигнализация» условно, поскольку включает в себя сочетание различных критериев. Объективно это та, которая сработает в критической ситуации, не подведет.

А среди чаще других запрашиваемых устройств для гаража и дачи встречаются следующие:

  1. Страж Avizor Kit GSM. Универсальная сигнализация с широким спектром использования. Поддерживает 12 независимых охранных зон с неограниченным количеством монтируемых датчиков. Работает с СМС-каналом до 6 мобильных терминалов.
  2. Ajax StarterKit White. Базовая модель с беспроводной связью и функцией наращивания потенциала за счет монтажа дополнительных источников сигнала. Как средство связи использует GSM диапазон (рабочий) с реализованной поддержкой Ethernet-канала (резерв). Подключение до 100 устройств с покрытием охраняемой зоны в радиусе до 2 километров.
  3. Alfa Vip 606C. Комплект предназначен для компактных объектов (дача, дом, гараж). Блок вытягивает около сотни бесконтактных и до 7 проводных участков охраны. Передает сигнал тревоги на 6 фиксированных телефонных номеров.
  4. GSM-Life SOS LS-30. Сфера применения сигнализации – охрана гаражей и жилых объектов по принципу автоматизации «умный дом». Средства передачи – проводной телефон, GSM, Ethernet, Dial-UP. К блоку подключены 3 кабельных и до 300 беспроводных каналов. Число обслуживаемых телефонных номеров – 15.
  5. Страж Evolution Kit. Набор «сделай сам» для тех, кто хочет создать сигнализацию в гараже на базе 12 одновременно функционирующих зон. В режиме «аларм» блок электроники отправляет СМС, дозванивается на 10 заданных номеров.
  6. Altronics AL-150 Kit прост в эксплуатации, надежен и эффективен. Работает с комбинацией из 4 проводных и 16 бесконтактных источников сигнала, обслуживает разноплановые датчики (движения, шума, открытия). Поддерживает до 5 номеров владельцев гаража или дачи.
  7. Охранятор относится к продукции российского производства. От этого его качество не страдает: в базовом блоке сосредоточены органы управления 2 независимыми каналами движения. При желании число датчиков увеличивается. Для информирования в память вносятся 10 выбранных телефонных номеров.
  8. Falcon Eye FE. У сигнализации 32 подключаемых беспроводных зоны охраны. При опасности блок отправляет сообщение на электронную почту, дозванивается выбранному абоненту или присылает СМС. На крайний случай есть мощный акустический ревун. Предусмотрена аудиозапись происходящего на объекте.
  9. Ginzzu отличается невысокой стоимостью, «понимает» обычные и IP-камеры. Каждый канал наблюдения допускает индивидуальную настройку для оптимального охвата контролируемой зоны ответственности. Управляют сигнализацией со смартфона, ПК или мобильного терминала.
  • Alexor KIT495-4EUh3 славится точностью срабатываний (ложные исключены), обслуживает 32 участка наблюдения. Блок оснащается датчиками движения/открытия.

Перечисленные варианты для охраны гаража или дома – небольшая часть ассортимента сигнализаций, представленных на рынке, дешевых и дорогих, импортных и отечественных. Выбор велик и зависит от предпочтений, потребностей заказчика.

Starline B94

Данная модель функционально относится к авто сигнализациям, но по своим возможностям превосходит обычные блоки безопасности для легковушек. «Сигналка» снабжена несканируемым управляемым кодом, системой приема-передачи на 512 каналов с возможностью связи на расстоянии до 2 километров.

В гараж, где будет стоять автомобиль, оснащенный таким блоком, проникнуть безнаказанно невозможно, как и отключить защиту дистанционно. В перечне совместимых моделей – около 250 марок автопроизводителей. Ничего не придется дорабатывать, B94 идеально вписывается в интерьер и электрические цепи машины.

Scher-Khan Magicar 8

Автосигналка двух версий – 2008 и 2009 годов, но по-прежнему конкурентоспособная и надежная. Залог успеха – «плавающий», нефиксируемый код трансляции сигнала. Блок сигнализации, установленной на автомобиле, который находится в гараже, на улице или стоянке, устойчиво коннектится с брелоком на дальности до 2000 метров. Одно устройство управляет одновременно 2 машинами, если на каждой из них смонтированы блоки Magicar 8.

Pandora 500 PRO

Сигнализация для защиты дорогих автомобилей не чета базовым – это ясно при взгляде на данный экземпляр. И дело не только в высокой стоимости. Эксперты не советуют пытаться сэкономить на монтаже, поскольку такой ход перечеркнет все преимущества модели.

У Пандоры 2 независимых канала передачи данных – GSM и GPS. Компания также анонсировала выпуск смарт-часов, предназначенных для контроля функций охраны. Устройство получилось серьезным, с большим потенциалом. Угнать автомобиль, который охраняет блок Пандоры, технически невозможно, как и вывезти его из гаража или со стоянки.

Pandora Deluxe 3700

Еще одна модель Пандоры с хорошей оснащенностью. По сути, это настоящий смартфон среди сигнализаций. Многофункциональный брелок нельзя назвать простой «кликалкой» не только потому, что он оборудован дисплеем. С его помощью производится управление защитой машины в гараже, дистанционный запуск двигателя и многое другое.

В компактных электронных блоках скрыта высокотехнологичная электроника, определяющая малейшие смещения машины в пространстве, учитывающая удары/наклоны, попытки взлома. Управляет сигнализацией микропроцессорная архитектура, подобная начинке современных коммуникаторов. Хозяин, установивший на свой автомобиль «делюкс», абсолютно спокоен за сохранность имущества.

Magnum МН-880-03

Мощная. Надежная. Компактная. С автономным источником питания. Безотказная, как револьвер Магнум. Такова сигнализация данной модели, предназначенная для монтажа на хранящиеся в гараже или на открытой стоянке машины.

Электронный блок стыкуется со смартфоном под управлением Android и iOS. Для программирования используется подключение к ПК по шине USB 2.0. Охрана объекта (автомобиля и прилегающей зоны – гаража, стоянки) ведется по 20 независимым каналам. Предусмотрены блокировки сигнализации от взлома или попытки обесточить цепи питания.

Как самостоятельно установить в гараже

Монтаж своими руками сигнализации в гараже не представляет особой сложности для тех, кто разбирается в электротехнике на уровне школьного курса физики, понимает принцип работы блоков управления.

Все, что необходимо – последовательно выполнить операции, описанные в инструкции (если она есть и содержит русский язык). Большинство моделей сигнализации унифицированы, просты в монтаже, легко и быстро настраиваются.

Управление охранными системами также не вызовет трудностей, поскольку адаптировано под интеграцию в ОС смартфонов или каналы передачи (СМС, Ethernet, Dial-up и подобные). Установка сигнализации давно стала набором элементарных действий, где главное условие – четко следовать инструкции и правильно соединить провода.

Конструируем сигнализацию своими руками

В сети находится достаточно много схем для самостоятельной сборки сигнализаций. За основу берутся готовые наборы, их приобретают на торговых площадках или в интернет магазинах. В зависимости от модели базовый блок поддерживает управление различными датчиками (их количество допускается увеличить), с проводным или бесконтактным соединением.

Датчики зачастую комбинируют, используя проводные – на дверях (воротах) гаража и движения в самом помещении. Рекомендуется начать с простейшей конструкции сигнализации для гаража, либо выбрать ту, которую в будущем возможно модернизировать, повысив ее надежность и функциональность.

🏘 Сигнализация GSM для дома гаража и дачи

Неприкосновенность жилища и частной собственности – это право, которое закреплено за гражданином на законодательном уровне. Но иногда оно нарушается. Для контроля сохранности квартиры, гаража или загородного дома применяются системы сигнализации. Современные технологии привели к появлению надёжных устройств, позволяющих контролировать сохранность своего имущества. Материал от редакции Homius познакомит читателя с сигнализацией GSM для дома, гаража и дачи, расскажет, какими преимуществами и недостатками обладает этот тип охранных устройств, познакомит с разновидностями и особенностями выбора.

Наличие системы защиты – надёжное средство для предотвращения покушения на частную собственность

Содержание статьи

Что это такое — сигнализация с GSM-модулем

Активное распространение беспроводных технологий привело к тому, что определённые наработки, которые стали привычными для мобильных телефонов или носимых устройств, постепенно начали появляться и в других приборах. Примером тому является GSM-сигнализация.

Подобные простые по своему конструктивному исполнению, но эффективные при работе устройства приобрели популярность в качестве меры по надёжной защите любого объекта (дом, дача, гараж) от несанкционированного посягательства извне. Дополнительно GSM-модуль может применяться для осуществления общего управления, например, для открывания шлагбаума, включения системы полива, освещения.

Простейшая система включает в себя блок управления и минимальный набор датчиков

GSM – это единое название для формата сотовой связи. Общий принцип работы данного модуля заключается в возможности приёма радиочастотных волн при поддержке установленной SIM-карты любого оператора. В комплект также входит контроллер, необходимый для обработки поступающего сигнала. Дополнительно модуль включает в себя блок памяти, в которой хранятся сотовые номера, имеющих разрешение на доступ на территорию или право на управление.

При входящем вызове, которые осуществляется с мобильного устройства, работающего в формате GSM, происходит проверка наличия номера в базе данных. При соответствии подаётся команда на выполнение запрограммированного действия. Если же номер не зарегистрирован, тогда ничего не происходит, или подаётся сигнал о попытке несанкционированного доступа.

Важнейшим компонентом служит сотовый телефон, работающий в GSM диапазоне

В сигнализации для дома с GSM-модулем заложен аналогичный принцип работы. Но скоростные возможности сотовых сетей используются больше не для получения входящих вызовов, сколько для отправки сообщений. При установке системы монтируются датчики, как в обычной проводной сигнализации, которые могут работать на размыкание (устанавливается на двери и окна для предотвращения вскрытия) или на движение. При несанкционированном проникновении на мобильное устройство владельца, поддерживающее формат сотовой связи GSM, посылается SMS или MMS-сообщение, совершается звонок или происходит отправка видео/аудиоконтента (в продвинутых моделях).

В некоторых ситуациях выбор сигнализации для сада, дачи и дома с GSM-модулем является единственной возможностью обеспечить безопасность собственности.

В условиях загородного проживания установка комплекса – единственный способ обезопасить себя и свою собственность

Статья по теме:

Видеодомофон для квартиры с подключением к подъездному домофону: основные функции, обзор популярных производителей и моделей, секреты правильной установки своими силами — читайте в публикации.

Преимущества и недостатки охранных систем GSM-сигнализации для дома, дачи и гаража

Прежде чем купить GSM сигнализацию для дома, дачи или гаража, следует определиться, какими положительными и отрицательными сторонами обладает этот вид охранных систем.

Установка беспроводных датчиков позволяет сохранить интерьер

Достоинствами подобного типа, в сравнении с обычными проводными сигнализациями, являются:

  • отсутствие необходимости приобретения индивидуального пульта для каждого пользователя;
  • низкая цена на оборудование при отсутствии абонентской платы за пользование охранной системой;
  • простота монтажа и настройки;
  • возможность сохранения целостности интерьера при установке датчиков, по сравнению с проводными аналогами;
  • высокая скорость оповещения при несанкционированном проникновении;
  • в более продвинутых моделях охранных систем GSM для дачи существует возможность дополнительной настройки контроля параметров на территории охраняемого объекта и управление включением/выключением устройств.

Простейшие глушилки сотовой связи несложно купить

Несмотря на большое количество положительных моментов, подобный тип обладает своими недостатками:

  • при отсутствии вывода сигнала на централизованный пульт охраны, владельцу самому придётся заботиться о непрошенных гостях;
  • при выборе необходимо учитывать стабильность покрытия территории сотовой связью, иначе возможно нестабильное соединение;
  • возможность использования злоумышленниками «глушилок» для нейтрализации сигнала передатчика.

К сведению! По результатам проведённых исследований компанией Telguard, в США 70% всех охранных сигнализаций работают через GSM-модуль, но это объясняется не надёжностью, а дешевизной оборудования подобного типа.

Все охранные системы, которые оснащаются модулем сотой связи, имеют общее конструктивное исполнение. Основными частями GSM-сигнализации являются:

  • плата или блок управления, на которой размещается сим-карта сотового оператора, и подключаются датчики;
  • сами устройства слежения. В зависимости от потребностей пользователя и уровня ценового сегмента сигнализации, она может укомплектовываться датчиками движения, открытия дверей, разбивания стекла, появления дыма, контроля затопления и температуры;
  • пульт, посредством которого осуществляется постановка/снятие с охраны;
  • источник бесперебойного питания для предотвращения нейтрализации системы при отключении электроэнергии;
  • средства звукового или светового оповещения.

Конструкция сигнализации включает блок управления, датчики, брелок

Принцип работы системы сигнализации и видеонаблюдения для дачи и дома предельно прост. При срабатывании любого из датчиков, происходит подача сигнала на пульт управления, через который осуществляется передача сообщения на один или несколько телефонных номеров. Параллельно происходит активация средств оповещения (сирена, проблесковые маячки).

К сведению! Продвинутые системы дачных сигнализаций с видеокамерой могут дополнительно отправлять видеокартинку, но для этих целей чаще применяется не GSM-модуль, а широкополосной доступ в интернет.

Самым простым способом оповещения является отправка СМС сообщения

Статья по теме:

Беспроводные мини камеры для скрытого видеонаблюдения. В нашем обзоре вы узнаете достоинства и недостатки устройств, законно ли их использовать, популярные модели и секреты правильного выбора, нюансы установки без ошибок, а также рекомендации специалистов.

Виды систем безопасности для дачи, дома и гаража по типу оповещения

Все представленные на рынке системы охраны для загородного дома или гаража, по способу извещения о несанкционированном проникновении, можно поделить на два типа:

  • централизованная домашняя охранная сигнализация;
  • автономная сигнализация для дома.

Выбирать конкретную модель необходимо с учётом данной особенности.

При поступлении сигнала на пульт, оперативная группа сразу выезжает на вызов

Централизованная домашняя охранная сигнализация

Первый тип отличает хорошая надёжность, поскольку в этом случае присутствует возможность передачи сигнала не только непосредственно владельцу, но также на пульт вневедомственной охраны или специализированного охранного агентства. В этом случае в блоке управления дополнительно закладывается требуемый номер или для подачи сигнала тревоги используется обычная телефонная линия. После факта проникновения, при срабатывании датчиков, сигнал тревоги отправляется на устройство владельца и на пульт. Безопасность и сохранность будет зависеть от оперативности служб. Минусом может считаться необходимость внесения определённой платы за функции охраны.

К сведению! Для обеспечения бесперебойной работы обычно используются различные каналы связи.

При наличии автономной системы дежурный наряд придётся вызывать самостоятельно

Автономная сигнализация для дома

Второй тип отличается тем, что при наступлении случая угрозы безопасности частной собственности, сигнал получает только владелец посредством СМС-сообщения или иным доступным и предварительно настроенным способом. Существенным недостатком является тот факт, что пользователю самостоятельно приходится вызывать оперативные службы, что приводит к потере времени.

Статья по теме:

Готовые комплекты видеонаблюдения для частного дома: особенности, виды, обзор популярных производителей, отзывы, секреты правильной установки, полезные советы.

Укомплектованность охранной системы для дома, дачи или гаража будет зависеть от её назначения, уровня функциональности и стоимости. При выборе следует учитывать, что именно требуется, чтобы с одной стороны сэкономить, а с другой – получить надёжную защиту.

Самые недорогие модели оснащаются датчиками движения

Дешёвые модели охранных сигнализации для дома

Самая простая модель сигнализации с модулем GSM в обязательном порядке включает в себя пульт управления и простейшие датчики движения, работающие в инфракрасном диапазоне. Принцип действия данного сигнализатора заключается в отправке и обратном приёме луча. При его прерывании срабатывает тревога.

Лучшая система охранной сигнализации с gsm sim — Отличные предложения по системе охранной сигнализации с gsm sim от глобальной системы охранной сигнализации с продавцами gsm sim

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для системы охранной сигнализации с gsm sim. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта лучшая система охранной сигнализации с GSM-SIM в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели охранную сигнализацию с gsm sim на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в системе охранной сигнализации с GSM SIM-картой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. , а также ожидаемую экономию.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз.Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress.Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести gsm sim для системы охранной сигнализации по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Лучшая сигнализация для сарая Обзоры UK

Обновлено 23.11.2019:
Наши лучшие сигнализаторы для навесов с датчиком движения просты в использовании. Установите передатчик на открытом воздухе, а приемник — в помещении, где нет никаких инструментов. Когда кто-то приближается, охранная сигнализация сарая передает сигнал через ИК-датчик движения. Полезная безопасность дверей для наблюдения за посетителями.

Беспроводные системы охранной сигнализации для навесов действительно идеальные комплекты для защиты собственности за пределами основного дома.Их легко прикрепить к стене или использовать отдельно. При обнаружении движения прозвучит сигнал высокой громкости от будильника с внешней сиреной.

: Гаражная сигнализация KERUI с беспроводной сиреной

  • Датчики обнаруживают любые сомнительные движения
  • Беспроводной атмосферостойкий звуковой сигнал сирены
  • 8 брелоков дистанционного управления, 4 кнопки дверного звонка
  • Дверные / оконные контакты Discover Break-In
  • Датчик движения, громкость до 110 дБ
  • Пульт дистанционного управления, используемый для постановки и снятия с охраны, SOS

£ 29 Беспроводная сирена для гаражной сигнализации KERUI — получите!

: Сигнализация Tiiwee Shed с комплектом безопасности внешней сирены

  • Гибкие беспроводные решения для защиты от краж
  • Комплект беспроводной домашней охранной сигнализации
  • Оповещения простой системы для расширения дома
  • Настройка предупреждений и звуковых сигналов удаленного устройства
  • Одна сирена Два оконных дверных датчика
  • для дома сарай плюс магазин полная защита
  • Система безопасности очень проста в установке

ПРОФИ

  • Умная сигнализация для навеса
  • Комплект содержит батареи

£ 39 Сигнализация Tiiwee Shed с внешней сиреной — Получите!

: 4VWIN Домашняя ИК-сигнализация с датчиком движения

  • Выберите звуковой сигнал высокого или низкого уровня громкости
  • Оповещения о беспроводных гаражах для домашней безопасности
  • Предупредить перед прибытием гостей или взломщиков
  • 1 приемник и 3 ИК-датчика движения
  • Инфракрасный извещатель безопасности Метод оповещения
  • Приемник Ring In От 90 до 114 дБ
  • Соединение дальнего действия 400 футов или около того

ПРОФИ

  • ИК-датчик обнаруживает движущееся тепло
  • сигнал до 100 метров

£ 23 4VWIN PIR Shed Alarm с датчиком движения — получите!

: Беспроводная сигнализация для навеса KEYE с дистанционным управлением

  • Охранная сигнализация Дверь, окно Датчик сигнала тревоги
  • Окна или двери с магнитным триггером
  • Низкое потребление при использовании батареек AAA
  • Дополнительные аварийные сигналы, доступные для упрощения партнерства
  • Постановка, снятие с охраны, аварийное оповещение и дверной звонок
  • Звуковая и световая сигнализация для пробуждения или оповещения
  • Громко 109 дБ 4 режима Управляемый удаленный

ПРОФИ

  • Сигнализация плюс яркий свет
  • Беспроводная сигнализация

£ 11 Беспроводная сигнализация KEYE для навесов — получите!

: 1byone IR Wireless Driveway Alert System Alarm

Эта беспроводная система оповещения на проезжей части предлагает двойные сенсорные блоки, которые работают с индивидуальным приемником, что идеально, если вам нужно контролировать два положения.

Независимо от того, какое сенсорное устройство активировано, приемник будет получать сигнал, а также отправлять предупреждение. Простая настройка с помощью расширенного кода, и вам будет гораздо проще переписываться с дополнительными приемниками и т. Д.

  • Управляет пассивным инфракрасным датчиком PIR
  • Обнаруживает вытеснение тепла автомобильным двигателем
  • Отлично подходит для защиты индивидуального входа или ворот
  • Портативный приемник с 3 вариантами громкости
  • Крепления для приемника в доме или на рабочем месте
  • Уровень громкости звонка соответствует 90 дБ внутри 50 см

Он передает сигнал Wi-Fi обратно на этот приемник на расстоянии до 100 метров.Водонепроницаемый PIR имеет индивидуальный двусторонний ИК-луч длиной 20 метров, который чрезвычайно прост в настройке.

Узкий проецируемый луч будет отражать ловлю мелких существ, путешествующих по пересеченной местности. Уровень громкости звонка достигает 90 дБ на расстоянии 60 см и позволяет выбрать уровень громкости предупреждения.
[Оценка: 9/10] 22 £ — Получить → Система оповещения на подъездной дорожке 1byone

: Светодиодный индикатор предупреждения о беспроводной подъездной дорожке DigiTeck

Водонепроницаемую беспроводную сигнализацию подъездной дороги A9 легко установить менее чем за 10 минут.Это Wi-Fi, а также водонепроницаемый датчик PIR. Просто не требует энергии от сети и чрезвычайно мобильна для большого количества приложений.

Для дома, сада, гаража, деревянного сарая, лодки, дома на колесах, магазина и т. Д. Можно установить дополнительные PIR практически в любое время, как с нашими мини-камерами WiFi для безопасности в помещении.

  • Подходит для дома плюс рабочее место
  • Батарея прослужит дольше 12 месяцев
  • Может быть размещен на расстоянии 400 футов 100 м от сенсорного устройства
  • Отсутствие помех как агрегат Особенности Специальный код
  • PIR обнаруживает движение и приводит в действие приемник
  • Водонепроницаемый беспроводной датчик PIR

ПРОФИ

  • Идеальный сарай или гараж
  • Беспроводная сигнализация или звонок

Эффективная система охранной сигнализации на заднем дворе, навес, подъездная дорожка.Этот конкретный блок является последней моделью A9 в черном цвете.

Если вы покупаете PIR для своего нынешнего набора, не забудьте добавить примечание с указанием канала вашей конкретной одежды, чтобы мы могли отправить правильный звонок или PIR и т. Д.
[Рейтинг: 9/10] £ 21 — Get It → Беспроводная сигнализация Digiteck

: Беспроводная система охранной сигнализации EasyAlarms

Обладая водонепроницаемым корпусом IP44 и датчиком движения WiFi PIR, эта особенно впечатляющая беспроводная система охранной сигнализации для проезжей части будет защищать практически любой участок вашего дома или заднего сада.

Это включает патио, навесы, гаражи для автомобилей и даже дома на колесах. Он может быть дополнительно расширен как система оповещения посетителей с «доработанным» режимом звонка.

  • 2 блока датчиков движения + 1 устройство звуковой сигнализации
  • Добавить PIR для полностью индивидуальной организации
  • Звуковая сирена оповещения 110 дБ или цивилизованный звонок
  • Самостоятельная установка без усилий менее чем за 15 минут
  • Для использования в патио, под навесом, в гараже или даже в доме на колесах
  • WiFi Water Proof PIR Датчик движения

Сенсорные блоки обнаруживают движение на достаточном расстоянии до 6 метров, а радиус действия Wi-Fi с помощью сенсорного блока для сигнала тревоги / звонка составляет 100 метров.Практически все работает от батареек, поэтому не требует наличия проводов для .

Стратегия включает бесплатное удаленное устройство для простого управления этой технологией, а также возможность добавления дополнительных пультов.
[Рейтинг: 9/10] £ 49 — Получить → Подъездная дорожка для системы сигнализации EasyAlarms

: Сигнализация для навеса с беспроводным датчиком движения Bositools

Эта сигнализация для навеса с датчиком движения подходит для защиты вашего дома от нежелательных преступников.Его можно разместить у входных или боковых дверей, задней двери, на территории гаража, сарая и так далее. Также подходит для использования в передвижных домах, домах для отдыха и т. Д.

  • Активируется при обнаружении любого действия
  • Лучше всего подходит для защиты передней и задней двери
  • Сменный кронштейн для настенной установки в комплекте
  • Построен в устройстве датчика движения PIR
  • Для гаражей, пейзажа, прицепов и транспортных средств
  • Требуются 4 батарейки AA — они не входят в комплект
  • Электрические кабели не требуются — простая установка

ПРОФИ

  • Защитить от вторжения
  • Настенный кронштейн в комплекте

Реализуя модель приемника, вы можете решить получать информацию от системы аварийной сигнализации высокого или, возможно, низкого уровня громкости.Кроме того, приемник может подключаться к другим датчикам, что дает возможность защитить важную среду.

Это действительно удобно без проводов для подключения, просто установите батарейки, требуя 4 x AA. Точно так же легко использовать разъем 6 В, который не поставляется с этим продуктом, просто добавьте соответствующую площадь поверхности и поверните, применив одну из предоставленных удаленных настроек.
[Рейтинг: 9/10] £ 9 Получить → Беспроводная сигнализация Bositools

: Предупреждение датчика безопасности беспроводной подъездной дороги EposGear

Этот беспроводной монитор безопасности на подъездной дорожке представляет собой продукт без использования кабеля, который работает в верхнем предельном диапазоне 300 футов на расстоянии 300 футов от PIR до базового устройства.

Водонепроницаемый чувствительный элемент PIR может быть расположен внутри ограды здания, заднего садового сарая или, возможно, внутри автомобиля. Водонепроницаемость IP44, может использоваться в качестве товара для обеспечения безопасности при транспортировке.

  • На базовое устройство будет отправлено оповещение
  • Батарея включена, поэтому жестких кабелей не ожидается
  • Дальность обнаружения до 8 метров
  • Комплект поставки батарей Panasonic Powerline
  • Выбор сигнала тревоги или звонка — водонепроницаемость IP44
  • Предупреждает о вторжении путем оповещения или звонка
  • Водонепроницаемость PIR может быть размещена на границе дома

В результате обнаружения движения ИК-датчиком сигнал будет транслироваться на инструмент базы, чтобы предупредить вас о вторжении с помощью системы сигнализации или звонка.Батарея включена, поэтому жесткие кабели не требуются.

Оснащен набором батарей Powerline для чувствительных элементов, в дополнение к системе сигнализации, включая 3 x AAA LR03 для оконных или дверных датчиков.
[Рейтинг: 8,5 / 10] £ 19 — Получить → EposGear PIR Driveway Security Alert

Лучшие системы гаражной сигнализации — предупреждают о движении или приближении

: Беспроводная сигнализация для ворот подъездной дороги ElectroMart

Сигнализация безопасности для ворот подъездной дороги Wi-Fi без проводов, но быстро и легко настраивается.Он использует PIR и водонепроницаемый беспроводной датчик, а также систему приема.

Спектр беспроводной передачи RF составляет до 90 метров и будет отслеживать движение, а затем активировать, чтобы включить сигнал тревоги или, возможно, перезвонить. Настройки переключателя звукового сигнала высокого / низкого уровня.

  • Оба устройства имеют светодиодные индикаторы низкого заряда батареи
  • Имеет прорезь для замочной скважины для крепления стеновых конструкций
  • Прямо напротив проезжей части, гаражей и подъезда
  • Устройство PIR Примечания Движение + активирует приемник
  • Сигнализация охраны дома подъездной дороги WiFi
  • Диапазон передачи Wi-Fi RF 90 метров

Идеально подходит для дверных проемов магазинов, проездов и т. Д.В качестве альтернативы он может работать от адаптера питания переменного / постоянного тока напряжением 6 В. Для сенсорного устройства PIR WiFi требуется батарея на 9 В, которая не входит в комплект, но имеет порт под ключ для крепления конструкции стены.

Его можно использовать отдельно, и оба устройства имеют светодиодный сигнал с пониженным энергопотреблением.
[Рейтинг: 9/10] £ 29 — Получить → Сигнализация для ворот подъездного пути ElectroMart

: Беспроводной датчик безопасности подъездной дороги Fortress

Современная стратегия безопасности беспроводной подъездной дороги с датчиком движения, обеспечивающим превосходную уверенность.

Он включает в себя беспроводную камеру для записи для наблюдения в реальном времени , приложение для мобильного телефона для удаленного входа в любом месте, а также возможность круглосуточного экспертного отслеживания. Стоит бесплатное мобильное приложение как для телефона Android, так и для гаджетов iPhone.

  • Оповещения при низком уровне заряда батарей
  • Позволяет вам управлять ресурсом питания
  • Встроенный автоматический дозвонщик GSM
  • Запрограммирован на то, чтобы гарантировать неторопливую настройку
  • Быстрая установка функции постановки на охрану
  • WiFi камера записи работает в реальном времени

ПРОФИ

  • Уведомить с помощью SMS сообщения
  • Бесплатное приложение для смартфона

Эта система охранной сигнализации по периметру оснащена датчиками WiFi, а также сиренами, использующими встроенные автоматические дозвонщики GSM, которые полностью запрограммированы, чтобы гарантировать неспешную настройку.

Беспроводную камеру можно мгновенно наблюдать через приложение, которое включает в себя систему двустороннего чата, 360-градусную перспективу и 720p HD. Быстрый и легкий доступ к снимку вашего дома в реальном времени.
[Оценка: 9/10] £ 229 Get It → Датчик безопасности Fortress Driveway

: Беспроводная система охранной сигнализации для дверей и гаражей Sabre

Невероятно громкая система охранной сигнализации для гаража на 120 децибел, которая помогает разбудить или предупредить владельца дома, чтобы предотвратить кражу и, возможно, проинформировать соседей, поскольку это слышно на расстоянии 750 футов или 220 метров.Действительно выгодно для конечного пользователя с 3 гибкими конфигурациями: выключено, охранная сигнализация или звонок.

Функция звукового сигнала лучше всего подходит для уведомления вас о приближении или уходе детей или друзей, если вы находитесь в доме.

  • 4 батареи LR44 для надежности
  • помогает быстро разбудить владельца дома
  • слышен на расстоянии до 750 футов — на расстоянии 230 м
  • Лучше, чем другие решения для домашней безопасности
  • Функция звонка предпочтительнее для уведомления
  • Помогите отпугнуть злоумышленников и сообщите друзьям

ПРОФИ

  • 3 регулируемых параметра
  • Тестирование низкого заряда батареи

Его можно установить сразу, без необходимости прокладки электрических кабелей, кроме того, датчики прикрепляются, возможно, сбоку от сигнализатора для облегчения размещения.Поставляются батареи 4 x LR44, а дополнительная степень безопасности позволяет обновлять положение батареи с помощью кнопки оценки низкого энергопотребления.

Эта привлекательная система охранной сигнализации, по желанию покупателя которой был белый цвет, впечатляюще смотрится в вашей собственности. Благодаря тому, что электрические кабели не требуются, система работает даже при отключении электроэнергии. Установка — это кусок пирога, так как показан самоклеящийся коврик, а сенсорное устройство поддерживает со стороны охранной сигнализации.
[Оценка: 9/10] £ 14 Get It → Sabre Wireless Garage Alarm System

: Сигнализация охранной сигнализации навеса с сенсорной панелью Defender

Этот датчик удара Охранная сигнализация для сарая с клавиатурой — это чрезвычайно практичная система с двумя возможностями 130 дБ, которая оптимизирует защиту ваших зон доступа.Подходящий для дверей или окон дома в доме, сарае или складском помещении, продукт объединяет в себе сочетание концепций устройства с датчиком вибрации , и магнитной связью для диагностики как принудительного проникновения, так и скрытой возможности.

  • Расширенный срок службы батареи 18 месяцев
  • Влияние батареи на небольшую солнечную перегородку
  • Снято с охраны, 4-х числовой код введите
  • Устройство двойного датчика удара
  • Эффективная сигнализация 130 децибел
  • Отлично подходит для входных дверей и окон

ПРОФИ

  • Беспроводная дверная сигнализация
  • Рекомендовано полицией Великобритании

Эта охранная сигнализация оснащается и снимается с охраны с помощью настраиваемых стандартных 4-х цифр на очень интуитивно понятной клавиатуре.Модель с питанием от батареи 3 x AAA также включает в себя компактную солнечную панель, которая может продлить срок службы батареи примерно на 18 календарных месяцев.

Продукты из этого ассортимента проходят всестороннюю оценку и обычно покупаются и предлагаются правоохранительными органами Великобритании, местными властями, общественными организациями и т. Д. Пожалуйста, не доверяйте недорогим репродукциям, когда речь идет о мерах безопасности — каждый раз выбирайте качество. .
[Рейтинг: 9/10] £ 15 Get It → Defender Keypad Shed Security Alarm

Эти системы охранной сигнализации для садовых навесов отслеживают людей, движение или автомобили, прибывающие в здание, и могут сообщить вам, когда люди покидают территорию.

Используйте системы охранной сигнализации по периметру в любом месте вашего дома или следите за входной дверью, гаражом или, возможно, частной дорогой. Защитите несколько мест за пределами вашего дома, добавив одновременно больше систем безопасности.

Лучшая гаражная сигнализация (Обзоры)

Я вырос в эпоху, когда сторожевые псы царили как лучший способ защитить ваш дом.

Сегодня мир развивается, и в городских районах наблюдается уменьшение количества сторожевых псов, что требует более современных подходов к безопасности, таких как камеры наблюдения и гаражная сигнализация, которые защищают ваш дом от злоумышленников, пытающихся проникнуть через них. из наиболее уязвимых мест дома — гараж.

5 лучших гаражных сигнализаций: сравнительная таблица

Кольцевая прожекторная камера HD-камера безопасности с активированным движением, двусторонний разговор и сирена, белый

Guardline Wireless Driveway Alarm Открытый погодостойкий датчик движения и детектор — лучшая система оповещения безопасности DIY (один приемник + один датчик)

Информер проезжей части Беспроводная сигнализация проезжей части — Сделано в США Сигнализация на проезжей части дальнего действия Передатчик и приемник 1000 футов, входящие в комплект — Датчик сигнализации на проезжей части определяет автомобили и людей — идеально подходит для дома и бизнеса

Doberman Security SE-0106-4PK Ультратонкий оконный сигнализатор (4 шт.)

LiftMaster 829LM Монитор ворот гаража, черный

Гарантия

2 года гарантии + 1 год дополнительной гарантии

Лучший выбор

Кольцевая прожекторная камера HD-камера безопасности с активированным движением, двусторонний разговор и сирена, белый

KERUI G19 Alarm SMS GSM Wireless Home Security Maison Intruder Burglar, оптовая дешевая цена со скидкой.

KERUI G19 Alarm SMS GSM Wireless Home Security Maison Intruder Взломщик

KERUI G19 Сигнализация SMS GSM Беспроводная домашняя безопасность Maison Intruder Взломщик

Специальная цена: [US $ 110,00]

KERUI G19 Alarm SMS GSM Wireless Home Security Maison Intruder Взломщик

1.) Цветной TFT-дисплей, очеловеченное меню, работа с голосовыми подсказками, простота использования.
2.) Поддержка беспроводной сети 2.4G WIFI, простая настройка сети.
3.) Поддержка статуса хоста обратной связи в реальном времени в приложении.
Если вы хотите узнать оптовую цену со скидкой, свяжитесь с нами по электронной почте.

Заметка:

Если ваш груз доставляется в удаленный регион, этот сбор будет добавлен к вашей стоимости доставки. Проверка того, что ваш регион является удаленным или не удаленным, на веб-сайте: http: // remoteareas.dhl.com/jsp/first.jsp

KERUI G19 Alarm SMS GSM Wireless Home Security Maison Intruder Burglar Технические характеристики:

В пакет включено:
GSM сигнализация x 1

Датчик PIR с иммунитетом к домашним животным x 1

Датчик двери x 1

RFID-карта x4

Адаптер питания x 1

Руководство пользователя x1

Введение в систему

KR-G19 — это сигнализация GSM высокого класса со стабильной и надежной работой, которая применяет 2.4-дюймовый цветной TFT-экран и сенсорная клавиатура со встроенным мощным центральным процессором и отличным качеством работы. Хост соединяет датчики движения PIR, дверные контакты, детекторы дыма, детекторы газа, аксессуары для кнопок аварийного вызова и т. Д. После получения сигнала тревоги хост будет отображать зону тревоги и сирену на месте, одновременно отправляя текстовые сообщения и набирая предварительно установленный номер для информирования пользователя. Он широко используется в домах, фабриках, школах, магазинах, магазинах шаговой доступности, финансовых помещениях, виллах, общинах и других местах, требующих защиты для обеспечения безопасности человека и собственности во всех аспектах.

Интеллектуальная рука / незаконная рука

Может использоваться, чтобы проверить, закрыта ли дверь. Если функция включена, и когда вы выходите, чтобы поставить ее на охрану, если дверь открыта, хост будет голосовой подсказкой XXX Zone is on. Если функция ВЫКЛЮЧЕНА, нет индикации незакрытой двери.

Лучшие впечатления для вас

Система охранной сигнализации позволяет вам и вашей семье чувствовать себя в безопасности, защищенности и защите. Убедитесь, что ваш дом в безопасности отовсюду, где бы вы ни находились.
Безопасность вашего дома / офиса имеет для вас значение.Но получение всех высококлассных устройств безопасности будет стоить вам дорого, и вам может быть очень сложно ими пользоваться. Ниже вы найдете некоторые расширенные функции нашей новой системы сигнализации. Если вы часто путешествуете или хотите убедиться, что ваш дом в безопасности, пока вас нет, эта система является идеальным выбором для вас.

Основные функции и характеристики:

  • Цветной TFT-дисплей, очеловеченное меню, работа с голосовыми подсказками, простота в использовании.
  • Считайте карту RFID для снятия с охраны, можно узнать 20 карт.
  • В каждой зоне 99 зон и 8 дополнительных типов зон; Включена / выключена сирена в каждой зоне.
  • 2 проводные зоны, опционально режим тревоги «открыто» и «закрыто»
  • Host можно использовать как обычный мобильный телефон для прямого вызова других телефонов
  • Для удаленной настройки хоста с помощью телефона или SMS, и он совместим с функцией сообщений China Mobile Fly для экономии расходов пользователя на SMS.
  • APP управляет набором хостов и администрированием и поддерживает IOS / Android.
  • 8 групп, планирующих функцию постановки / снятия с охраны, и дату можно выбрать, чтобы избежать частой постановки и снятия с охраны вручную для реализации автоматического управления.
  • Одностороннее беспроводное реле сигнализации и односторонняя беспроводная стробоскопическая сирена
  • Управляйте 20 умными розетками удаленно по телефону или с помощью SMS, чтобы осуществлять удаленное управление приборами.
  • Хост набирает телефонный номер, предварительно установленный пользователем при тревоге, и номер никогда не теряется даже при выключении питания
  • 10s автоматическая запись сообщений со встроенным искусственным голосом, чтобы пользователь мог узнать место и зону тревоги при удаленном приеме сигнала тревоги.
  • Постановка / снятие с охраны, монитор, динамик, включение / выключение сирены, дистанционное включение / выключение реле.
  • Wireless Study 1527 аксессуары серии, а также 99 детекторов и пультов дистанционного управления.
  • Интегрируйте высокоточный чип часов, чтобы время не терялось даже при отключении питания.
  • Отображение последних 99 записей постановки / снятия с охраны, сигналов тревоги и считывания карт с уникальной функцией черного ящика.
  • Низковольтная индикация и защита от взлома
  • Встроенная перезаряжаемая литий-ионная батарея большой емкости и автоматически подает питание при сбое источника питания
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента, напоминание о выключении.
  • Host применяет четырехчастотный модуль GSM / GPRS.

Руководство по установке

KR-G19 GSM Панель управления сигнализацией

Входное напряжение DC 5 В / 1 А
Ток в режиме ожидания <55 мА
Тревожный ток <450 мА
Резервный Около 24 часов, время полной зарядки: 8 часов.
4-диапазонный GSM 850/900/1800/1900 МГц
Датчики Магазин Макс. 99 беспроводных датчиков
Дальность приема Магазин Макс. 99 беспроводных пультов дистанционного управления
Мощность передачи GSM 2 Вт
Встроенная резервная батарея NI-MH AAA * 6 7.2В. (Перезаряжаемый)
Влажность 40% ~ 80%.

Беспроводной датчик двери / окна

Статический ток 20 мА
Ток передачи 15 мА
Частота передачи 433 МГц 0.5 МГц
Дальность передачи Около 30 м с одним барьером
Внутреннее расстояние 15 мм
Рабочее состояние Температура -10 градусов ~ + 40 градусов
Влажность 90% отн. Влажность
Срок службы батареи Около 8 месяцев
Тампер Есть
Незаконная рука Есть

Беспроводной Pet-Immun P.Детектор движения I.R

Блок питания USB 5V или 2 батарейки AA
Рабочие токи <20 мА.
Иммунитет к домашним животным массой <10 кг
Статические токи <50UA
Частота беспроводной сети 433 МГц + — 0.5 МГц
Дальность передачи Около 30 м с одним барьером
Детектив Скорость от 0,3 до 3 м / с
Расстояние до обнаружения 8 мес.
Детективный диапазон по горизонтали 90 градусов, по вертикали 60 градусов

Беспроводной датчик дыма

Блок питания 9В (аккумулятор 6F22)
Частота 433 МГц
Рабочий ток 10 мкА (нормальный) и от 20 до 50 мА (работает сигнализация)
Влажность окружающей среды 10% -90%
Уровень сигнала 85 децибел на расстоянии 10 футов
Кнопка тестирования Кнопка тестирования для удобного рекомендуемого ежемесячного тестирования
Установка Монтаж на потолке или стене
Срок службы батареи Около 12 месяцев

Пульт дистанционного управления (брелок)

Статический ток 0
Ток эмиссии <= 15 мА
Частота передачи 433 МГц + — 0.5 МГц
Скорость выброса T <= 1 секунда
Расстояние выброса Около 30 метров
Рабочее состояние Температура от -10 градусов до + 40 градусов
Влажность <= 90% относительной влажности
Срок службы батареи Около 6 месяцев

сигнализация дома своими руками, система безопасности дома своими руками, охранная сигнализация

——— Наш стандарт — 433 МГц, если вам нужно 315 МГц, необходимо указать при заказе;

——— Да, всего несколько секунд, чтобы запрограммировать датчик, просто следуйте инструкциям, чтобы щелкнуть по клавиатуре, а затем запустить датчик для отправки сигнала, готово !.Все стандартные датчики упаковки мы уже запрограммировали для вас перед доставкой. И вы можете добавить любые дополнительные датчики в нашу таблицу предложений для совместной работы с этой системой сигнализации;

FAQ 5: Предоставляете ли вы гарантийное обслуживание и техническую поддержку этой системы?
——— Да, на эту систему будет предоставляться бесплатная трехлетняя гарантия. Вам просто нужно отправить нам дефектные изделия, мы отремонтируем или заменим, а затем отправим вам обратно бесплатно. Мы также предоставляем нашим покупателям неограниченную бесплатную техническую поддержку и услуги по поставке аксессуаров по невысокой цене.Ваше удовлетворение нашими продуктами и услугами всегда является нашим приоритетом;

Часто задаваемые вопросы 6: Будет ли беспроводной сигнал этой системы мешать работе моих беспроводных устройств дома?
——— Нет, сигнал цифровой. Он не будет мешать сетям LAN, устройствам открывания гаражных ворот, сотовым телефонам, домашним беспроводным телефонам и т. Д .;

FAQ 7: Как установить контрольную панель (клавиатуру)?
——— Панель управления поставляется с монтажным кронштейном. Просто установите монтажный кронштейн над розеткой переменного тока и рядом с телефонной розеткой.Это быстро и профессионально. Вы также можете поместить панель управления в секретное место, чтобы другие люди не могли ею пользоваться;

FAQ 8: Легко ли монтировать датчики?
——— Поскольку все датчики беспроводные, их очень просто закрепить винтами или наклейками;

FAQ 9: Какие батареи используются в этой системе?
——— Для панели управления это перезаряжаемая литиевая батарея большой емкости; длиться 24-48 часов при отключении электричества; Для датчиков используются батарейки типа AA, AAA, 23A или других распространенных типов, срок службы составляет 1-2 года, в зависимости от того, как часто они используются.Когда аккумулятор разряжается, он предупредит вас, чтобы вы могли заменить разряженный аккумулятор заранее. Замену легко получить в местных магазинах.

FAQ 10: Сколько беспроводных и проводных зон поддерживает эта система?
——— Эта система охранной сигнализации имеет только беспроводные зоны, а не проводные. Таким образом, он не поддерживает проводные датчики;

FAQ 11: Как далеко можно установить датчики от панели управления?
——— Диапазон передачи составляет от 240 футов до 450 футов, это означает, что вы можете устанавливать датчики на расстоянии не менее 240 футов и до 450 футов, в зависимости от строительных материалов.Конечно, вы можете установить датчики рядом с панелью управления;

FAQ 12: Как управлять системой с мобильного или стационарного телефона?
——— При срабатывании охранной системы она автоматически звонит по заранее установленным телефонным номерам.
Также Вы можете позвонить по номеру телефона, к которому подключена сигнализация.
Затем по телефону вы можете прослушивать дом и предпринимать любые действия: снова включить систему, снять систему с охраны, снова включить сирену или вызвать полицию и т. Д .;

FAQ 13: Как мне запрограммировать определенный датчик в режим «Задержка»?
——— Сделать это очень просто.Каждый датчик можно индивидуально запрограммировать на разные типы зон. Например: вы можете запрограммировать датчик основной двери с задержкой времени на вход, в то время как остальные датчики будут срабатывать немедленно, чтобы у вас было достаточно времени для управления панелью управления (клавиатурой), когда вы вернетесь домой без брелока с дистанционным управлением. вы.

FAQ 14: Как я могу ходить по дому, не срабатывая детекторы движения, когда остальные датчики все еще активированы?
——— Сделать это очень просто.Вы можете поставить систему на охрану «Домой» на клавиатуре или на радиобрелоке, тогда все датчики движения (в типе «Домашняя зона») будут сняты с охраны, а остальные датчики останутся на охране.

FAQ 15: Могу ли я запрограммировать определенный датчик в аварийный (24 часа) режим?

Да, это сделать очень просто. Каждый датчик можно индивидуально запрограммировать на разные типы зон. Например, вы можете установить дверной датчик на шкаф, в который вы кладете свои ценные вещи, и запрограммировать этот датчик на тип аварийной зоны, чтобы система немедленно сработала, если шкаф будет открыт всякий раз, когда система ставится на охрану или снимается с охраны.(Все тревожные кнопки, детекторы дыма немедленно активируют систему.)

Вы можете выключить аварийную сигнализацию, нажав кнопку «Снять с охраны» на радиобрелоке или на клавиатуре;

Да, это функция «анти-телефонной резки»: если телефонная линия прервана, когда система поставлена ​​на охрану, все сирены сразу сработают! И если телефонная линия прерывается при снятии системы с охраны, панель будет издавать звуковой сигнал каждые 10 секунд;

Учебное пособие по экранам охранной сигнализации

Многие абоненты бытовой сигнализации активируют свою сигнализацию перед сном.Экраны окон проводки позволяют этим абонентам оставлять свои окна открытыми, оставаясь при этом защищенными. В этом руководстве мы рассмотрим экраны сигналов тревоги, в том числе:

  • Конструкция экрана без сигнализации
  • Конструкция экрана сигнализации
  • Производство и аутсорсинг экранов сигнализации
  • Преимущества продаж / клиентов экранов сигнализации

Конструкция экрана без сигнализации

Большинство оконных экранов изготовлены из алюминиевой сетки, закрепленной в металлической раме и удерживаемой резиновой прокладкой, называемой шлицем .

Металлические рамы широко доступны в магазинах товаров для дома различной длины, которые затем можно обрезать, чтобы получить раму точных размеров окна покупателя. Рамы обычно продаются длиной 7 или 8 дюймов (от 2,1 до 2,4), обычно менее чем за 10 долларов. Шлицы продаются длиной 100 и 300 футов (30,5 и 91,4 м), обычно по цене ~ 8 долларов за рулон 100 футов и 20 долларов за рулон длиной 300 футов.

Индивидуальные оконные экраны очень просты в сборке, и их можно построить быстро и дешево. Единственные необходимые инструменты — это ножницы, резиновый молоток, ножовка с металлическим лезвием и инструмент с круглым лезвием, используемый для вдавливания шлица в раму и обжима сетки.

В следующем видео показано, как построить обычный экран:

Экраны аварийных сигналов

Экраны сигнализации

состоят из тонкой проволоки, вплетенной в сетку, и обычного язычкового переключателя формы А, скрытого в раме. Напротив геркона находится провод, защищенный втулкой, заканчивающийся вилкой, подключенной к язычку. При установке магнита на оконную раму геркон замыкается, и вилка подключается к проводу, идущему к панели. Удаление экрана вызовет отсоединение вилки от сети или перемещение язычка от магнита, что приведет к размыканию цепи , и возникновению сигнала тревоги.

Экраны аварийной сигнализации могут быть поставлены двумя способами: изготовить их самостоятельно или заказать у специализированных поставщиков.

Получите уведомление о последних новостях видеонаблюдения

Получите уведомление о последних новостях видеонаблюдения

Если у клиента уже есть оконные рамы, установщик может удалить шлицы, удалить сетку, заменить ее сеткой сигнализации, а также подключить геркон и вытащить заглушку через отверстие с втулкой. Таким образом опытный техник может обрабатывать пять или шесть экранов в час.

Кроме того, его можно заказать у специализированных поставщиков. Экраны будильника стандартного размера можно найти в Интернете по цене от ~ 50 долларов за маленькие до ~ 80 долларов за большие. Пользовательские экраны для окон нестандартных размеров и форм должны быть разобраны и отправлены, что часто может достигать ~ 150 долларов за большие размеры. Некоторые сервисы экранов предлагают оптовые цены и услуги возврата.

Установщики

, которые регулярно продают экраны сигнализации и имеют мастерскую, могут зарабатывать больше денег и повторно использовать экраны клиентов, что является преимуществом при использовании окон нестандартного размера.

Продажи / преимущества для клиентов

Провайдеры могут увеличить продажи и повысить удовлетворенность клиентов, правильно разместив и предложив экраны сигнализации. Это помогает клиентам, которые либо ценят свежий воздух, либо не хотят платить за кондиционер в ночное время, когда они дома.

Большинство клиентов могут не захотеть тратить деньги на сигнализацию каждого экрана в своем доме. Поэтому мы рекомендуем компаниям, занимающимся сигнализацией, предлагать экраны сигнализации в качестве дополнительной надстройки, позволяющей клиентам выбирать определенные экраны для сигнализации.Обычно выбирают кухни, спальни и гостиные, так как клиенты с большей вероятностью захотят вентиляции в этих комнатах.

Экраны аварийных сигналов обычно являются одним из надстроек с более высокой маржой и могут повысить рентабельность установки.

.

Разное

Установка термостата: Как установить систему с термостатом

Устройство и принцип работы терморегулятора

Содержание статьи:

Плюсы и минусы

Механические терморегуляторы нередко применяются в системах полов с подогревом.

Главными плюсами механических приборов являются:

  1. Простота и понятность управления. Для включения достаточно нажать на соответствующую кнопку. После этого нужно лишь повернуть рукоятку до определенного температурного значения. Например, если нужно поддерживать температуру воздуха в помещении 20 °C, то нужно лишь повернуть ручку регулировки до отметки «20». Тогда при понижении температуры ниже этой отметки прибор начнет нагревать воздух. Если же температура станет выше отметки 20 °C, начнется охлаждение помещения.
  2. Надежность использования и функционирования. После отключения прибора не придется снова устанавливать прежние настройки, так как все они сохранятся. Та же самая ручка регулировки, установленная на отметке в «20», так и будет располагаться на этой отметке.
  3. Терморегулятор сможет исправно работать даже в том случае, если температура окружающей среды очень низкая. К примеру, у электронных приборов для регулирования температуры в таких условиях не все сенсоры могут сработать.
  4. Невысокая цена по сравнению со стоимостью электронных видов таких приборов.
  5. Долгий срок службы и неприхотливость в уходе. Даже в самых сложных условиях любая модель механического прибора будет продолжать работать.
  6. Разнообразие дизайна.

Имеются у такого терморегулятора и некоторые недостатки.

Самодельный механический терморегулятор для шахтного котла

Распространенные из них следующие:

  • низкая функциональность;
  • во время его работы могут издаваться небольшие щелчки, которые появляются, как правило, при подаче напряжения на инфракрасные нагреватели;
  • у таких приборов имеется некоторая погрешность.

Обычно механический терморегулятор имеет световой индикатор, который светится красным, как только прибор начинает выполнять свою основную функцию: то есть обогрев помещения. Все остальное время, пока устройство включено, но еще не перешло в режим обогрева, индикатор светится зеленым цветом.

Принцип работы терморегулятора

Терморегулятор — это устройство, способное реагировать на изменения температурного режима. По типу действия различают терморегуляторы триггерного типа, отключающие или включающие нагрев при достижении заданного предела, или устройства плавного действия с возможностью тонкой и точной настройки, способные контролировать изменения температуры в диапазоне долей градуса.

Существуют две разновидности терморегуляторов:

  1. Механический. Представляет собой устройство, использующее принцип расширения газов при изменении температуры, или биметаллические пластины, изменяющие свою форму от нагревания или охлаждения.
  2. Электронный. Состоит из основного блока и датчика температуры, подающего сигналы об увеличении или понижении заданной температуры в системе. Используется в системах, требующих высокой чувствительности и тонкой регулировки.

Механические устройства не позволяют обеспечить высокой точности настройки. Они являются одновременно и датчиком температуры, и исполнительным органом, объединёнными в единый узел. Биметаллическая пластина, используемая в нагревательных устройствах, представляет собой термопару из двух металлов с разным коэффициентом теплового расширения.

Главное предназначение терморегулятора — автоматическое поддержание необходимой температуры

Нагреваясь, один из них становится больше другого, отчего пластина изгибается. Контакты, установленные на ней, размыкаются и прекращают нагрев. При охлаждении пластина возвращается в изначальную форму, контакты вновь замыкаются и нагрев возобновляется.

Камера с газовой смесью — чувствительный элемент термостата холодильника или отопительного терморегулятора. При изменениях температуры меняется объём газа, что вызывает перемещение поверхности мембраны, соединённой с рычагом контактной группы.

В терморегуляторе для отопления используется камера с газовой смесью, работающая по закону Гей-Люссака — при изменении температуры меняется объём газа

Механические термостаты надёжны и обеспечивают устойчивую работу, но настройка режима работы происходит с большой погрешностью, практически «на глазок». При необходимости тонкой настройки, обеспечивающей регулировку в пределах нескольких градусов (или ещё тоньше), используются электронные схемы. Датчиком температуры для них служит терморезистор, способный различить мельчайшие изменения режима нагрева в системе. Для электронных схем ситуация обратная — чувствительность датчика слишком высока и её искусственно загрубляют, доводя до пределов разумного. Принцип действия состоит в изменении сопротивления датчика, вызванном колебаниями температуры контролируемой среды. Схема реагирует на смену параметров сигнала и повышает/понижает нагрев в системе до получения другого сигнала. Возможности электронных блоков контроля намного выше и позволяют получить настройку температуры любой точности. Чувствительность таких термостатов даже избыточна, поскольку нагрев и охлаждение — процессы, обладающие высокой инерционностью, которые замедляют время реакции на смену команд.

Как проверить термостат на работоспособность

Перед тем, как проверять термостат на работоспособность, нужно понимать какие неисправности у него могут возникнуть в принципе, и в чём они проявляются. Всего таких неисправностей может быть три:

1. Термостат постоянно открыт. Если основной клапан термостата вследствие поломки остается все время открытым, то охладитель будет постоянно проходить через радиатор и рубашку охлаждения двигателя. При этом мотору потребуется довольно много времени для достижения оптимальной рабочей температуры.

В летнее время года такая поломка, как правило, остается даже незамеченной, а вот зимой, особенно в сильный мороз, прогреть мотор до рабочей температуры будет крайне тяжело.

2. Термостат постоянно закрыт. Если основной клапан термостата не открывается, то жидкость в системе охлаждения постоянно циркулирует по малому кругу. При этом двигатель очень быстро перегревается, в результате чего его может и вовсе заклинить.

В этом случае ездить на автомобиле до замены термостата мы не рекомендуем. Добраться же к ближайшему автомагазину или СТО своим ходом можно включив печку в салоне на максимальный обдув. При этом нужно постоянно следить за тем, чтобы стрелка указателя температуры двигателя не переходила в красную зону.

3. Термостат открывается слишком рано. Обычно это происходит либо с контрафактными автомобильными термостатами, сделанными народными умельцами из комплектующих низкого качества, либо с термостатами с характеристиками не подходящими для данной комплектации автомобиля.

Если клапан термостата открывается при слишком низкой температуре (ниже +75 °C), тогда двигатель, как правило, прогревается значительно дольше положенного времени. При этом мотор не может выйти на оптимальный тепловой режим, что приводит к увеличению расхода топлива.

Проверка термостата в автомобиле

Алгоритм проверки термостата, не снимая его с автомобиля, очень прост. Чтобы проверить, открывается ли термостат, от вас потребуется выполнить лишь несколько действий:

  1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры, после чего заглушите мотор.
  2. Откройте капот и найдите шланг в верхней части радиатора. Как правило – это черный резиновый шланг диаметром 5-7 см с железным хомутом на концах, или же с пластиковыми скобами.
  3. После этого найдите нижний шланг – примерно такой же, как и верхний. Обычно он крепится в нижней части радиатора.
  4. Прикоснитесь к обоим шлангам рукой, но крайне осторожно, потому как они могут быть сильно нагреты.

Если стрелка указателя температуры двигателя находится у красной зоны, но при этом один из шлангов горячий, а второй холодный, то с высокой вероятностью можно утверждать о том, что термостат не открывается и его необходимо заменить на новый.

Больше о неисправностях системы охлаждения двигателя и профилактике их появления читайте в нашей статье .

Устройство

Если говорить в общем, то термостат предназначается для регуляции температуры охладительной жидкости и поддержания нужного теплового режима работы двигателя.

В большинстве своём, он изготавливается из таких материалов как медь, латунь или пластик. Его устройство включает в себя клапан, который контролирует поток антифриза по необходимости. Существует две разновидности термостатов – корпусные и бескорпусные.

  • Первый представляет собой помещенное в алюминиевый или пластиковый корпус устройство, которое имеет не менее двух выводов, либо же оснащено 2-уровневым контуром. Два находящихся рядом вывода называются малым контуром и предназначаются для того, чтобы жидкость циркулировала внутри радиатора печки и мотора, не попадая в радиатор. Эта функция обеспечивает максимально быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры, после чего термостат открывается полностью. В отечественных машинах такая температура стоит на уровне 80-85 градусов. Вручную её, как правило, отрегулировать невозможно, однако на СТО за отдельную плату вам могут представить такую услугу.
  • Термостат корпусный находится прямо в блоке двигателей, в специально предназначенном месте, в чем и состоит его отличие от корпусного. Также на нем имеется выбитая цифровая маркировка, которая обозначает температуру, при которой он открывается.

В последнее время имеет место тенденция выпускать для отдельных марок зимние и летние варианты термостатов. В моделях, предназначенных для холодной погоды, действие устройства осуществляется при повышенной температуре, что обеспечивает хороший прогрев двигателя и, соответственно, его лучшую работу. Суть таких новшеств заключается в том, что более старые автомобили при повышенной температуре лучше вписываются в рамки теплоотдачи. Для новых машин смена термостата совершенно не обязательна.

Устройство регулятора температуры антифриза

Механические терморегуляторы для пола

Данный прибор создан для регулирования систем нагрева полов и иных устройств отопления. Оборудование с помощью регулировки температурно-нагревательного периода позволяет экономить электричество.

Механический , принцип работы

Принцип простой — механизм определяет показания датчика и регулирует включение или выключение системы, поддерживая заложенную температуру. В температурном регуляторе заложен элемент термостатики. Он помогает регулировать температуру и может находиться в середине или снаружи устройства.

Термодатчик устанавливается в зоне, которая не подвергается воздействию прибора отопления, для избегания ложных показаний. Проанализировав полученные данные от этого прибора, терморегулятор механический осуществляет контроль и регулировку отопительной системы. Некоторые модели реагируют на другие источники тепла и учитывают их воздействие.

Терморегулятор механический, преимущества установки

Данное оборудование помогает не беспокоиться о перегреве системы, ведь оно вовремя включит или остановит нагревание. В пустой комнате, без людей, прибор будет держать нормальную температуру, чтобы не перемерзло отопление, и будет экономить электроэнергию. Из-за своей уникальности терморегулятор механический можно использовать в быту и на производстве, для регулировки больших отопительных территорий. Устройство автоматически включается после сбоя электроподачи. Так же оборудование имеет пульт для программирования.

Терморегулятор механический, виды

Существует несколько признаков, по которым происходит классификация оборудования. Устройства собираются с различными датчиками, имеют разные способы монтирования, применения, и функциональных возможностей.

В зависимости от вида применения, оборудование бывает встроенное и накладное. Применяется накладное оборудование тогда, когда проводится спрятанная проводка и термодатчик прикрепляется на стену. Встраиваемый датчик оборудуется специальной коробкой, для его защиты.

При установке механического оборудования, тепловая система нагревается до определенной температуры и отключается, обычно они применяются в производственных помещениях. Электронные (программируемые) терморегуляторы устанавливаются в домах, офисах, так как имеют возможность устанавливать степень нагрева и температурный режим. Они программируются на уменьшение нагрева ночью и автоматического включения утром.

Принцип работы термостата

Достоверно известно, что средняя продолжительность работы качественного сильфона составляет 5 лет. Поэтому о десятилетней работе оборудования говорить нет смысла. Как известно, работа холодильника состоит из 4 фазовых состояний фреона, а именно:

  • Сжатия.
  • Конденсации.
  • Расширения.
  • Испарения.

Для того чтобы понять как фреон помогает получить низкую температуру рассмотрим процесс его преобразования более подробно.

Внутри испарителя, контура понижения температур фреон переходит в газообразное состояние, которое он с лёгкостью меняет в капиллярной трубке термореле. Как только изменится тепловое показание, температура станет меньше порога срабатывания, фреон, находящийся под давлением, изменяется на жидкость. Такое изменение состояний способствует резкому уменьшению давления, а, следовательно, распрямлению сильфона.

На этом этапе происходит замыкание контактов, аннуляция управляющего напряжения с термореле работы двигателя. Холодильник прекращает вырабатывать холод ровно пока не сработает реле температуры на активацию.

На этом этапе фреон преобразуется в пар, давление на сильфон резко увеличивается, что приводит к замыканию контактов на запуск двигателя бытовой техники.

Важное:

Несмотря на продолжительность фреоновой трубки, изменение агрегатного состояния вещества происходит исключительно на конце, прилегающего к испарителю. Таким образом, на качество работы реле температуры холодильника влияет плотность соприкосновения. А она обеспечивается посредством герметика, специального клея.

Если температурное реле вышло из строя, то заменить его для мастера не составит труда. Для этого рекомендуется осуществлять замену элемента на ту же модель и тип. В противном случае, тепловое состояние холодильного оборудования будет разительно отличаться, а результат работы оборудования не сильно радовать.

Опытные мастера знают, что тепловое состояние реле можно подстроить. Таким образом, с достоинством выходят из положения, настраивая работу регулятора охладителя под пользователя.

Ручка управления, которую вращают для регулирования температуры, оказывает прямое воздействие на пружину термореле, а соответственно и на тепловое состояние агрегата.

Однако, данный метод работы устройства нельзя использовать для электронных приборов.

Как избежать повреждения оборудования

Терморегулятор имеет максимальную частоту переключения или включает и выключает нагрев и охлаждение при температурах с обеих сторон заданного значения. Это уменьшает риск повреждения оборудования с частым переключение. Следует знать, что нельзя устанавливать температуру больше, чем температурный диапазон терморегулятора. Производитель проводит калибровку контроллеров температуры таким образом, чтобы в испытательной лаборатории значения соответствовали действительной комнатной температуре. Это означает, что температура в комнате будет оставаться вокруг терморегулятора, но также может быть в любое время примерно на 5 градусов выше или ниже.

Производители рекомендуют устанавливать терморегуляторы в гостиных. Установка в кухонных помещениях, коридоре, котельной ведет к дезориентации прибора и ложных тревог. Желательно устанавливать в самом холодном помещении или в комнате, где находится больше всего людей.

Вблизи с терморегулятором не должно быть источников тепла, к примеру, батареи и обогревателей.  Подвергать устройство прямым солнечным лучам, также крайне не рекомендуется. Нежелательна установка с близкими электрическими устройствами, которые излучают тепловые помехи.

Прежде чем включать механический контроллер температуры, важно прочитать инструкции на информационном письме устройства. В техпаспорте есть отдельный раздел о подключения устройства

Назначение термостата в системе охлаждения

На современных автомобилях применяется гибридная система охлаждения двигателя — отбор тепла от наиболее нагретых участков производится циркулирующей охлаждающей жидкостью, а охлаждение происходит в радиаторе благодаря проходящему сквозь него потоку воздуха. Система устроена таким образом, что в ней присутствует два круга циркуляции охлаждающей жидкости: малый, включающий все элементы, кроме радиатора, и большой, в который входит и радиатор. Это сделано для быстрого выведения двигателя на оптимальный температурный режим при пуске.

Работают круги следующим образом. При запуске мотора вода циркулирует только по малому кругу — через водяную рубашку и насос. Так достигается быстрый прогрев двигателя до оптимальной температуры 85-90°C. Однако по мере прогрева мотора наступает момент, когда жидкость нужно охлаждать — здесь включается большой круг, и вода поступает в радиатор, где отдает излишнее тепло в атмосферу.

За переключение между кругами отвечает простое и компактное устройство — термостат. Это устройство состоит из клапана (или клапанов) и термоэлемента, изменяющего свои свойства при изменении температуры. Термоэлемент управляет клапаном, открывая и закрывая его при повышении и понижении температуры.

Термостат подключается к системе охлаждения между водяной рубашкой двигателя, насосом и радиатором, причем применяются три схемы подключения:

  1. Термостат включается между насосом, установленным на входе в водяную рубашку, и радиатором (его нижним бачком, то есть контактирует с охлажденным теплоносителем). При такой установке малый круг при открытии большого тоже остается открытым и по нему циркулирует жидкость. Используется одноклапанный термостат;
  2. Термостат включается между выходом водяной рубашки, радиатором (его верхним бачком) и насосом. При такой схеме подключения малый круг при открытии большого перекрывается и вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор. Используется двухклапанный термостат;
  3. Термостат включается между выходом водяной рубашки, входом насоса и нижним бачком радиатора. При таком подключении малый круг полностью перекрывается при включении большого. Используется двухклапанный термостат.

В двухконтурных системах охлаждения используется два  — по одному в каждом контуре. Схемы подключения термостатов в таких системах не отличаются от описанных выше.

Чтобы понять различие между термостатами и схемами их включения, нужно рассказать об их классификации, устройстве и принципе работы.

Как установить прибор

В первую очередь производятся подготовительные мероприятия, которые могут заключаться в создании ниши в стене по типу розеточной. Далее прокладывается кабельная проводка

Важно учитывать, что, кроме подключения основной питающей линии, прибор должен быть сопряжен с оборудованием. Другое дело, что той же прокладки провода можно избежать, купив беспроводную модель

Например, современные конвекторы с механическим термостатом уже в базовых комплектациях снабжаются радиоустройствами, избавляя пользователя от лишних хлопот с монтажом. Но, беспроводной принцип взаимодействия с управляющей оснасткой поддерживают далеко не все агрегаты и этот нюанс надо учитывать заранее. Это же касается и способа установки выносного датчика, который также потребует тщательной подготовки специальной точки для фиксации. Другое дело, что вмешательства в стену датчик не потребует. Для него достаточно подготовить монтажный кронштейн, на который будет посажен небольшой корпус. Вся необходимая фурнитура такого рода обычно входит в основные комплекты термостатов.

Устройство и принцип работы термостата

Большинство современных термостатов, независимо от типа, имеют одинаковое устройство. В основу термостата положен простой принцип увеличения объема тел при их нагреве, а в качестве рабочего тела используется вещество с высоким коэффициентом объемного расширения — обычно это воск в смеси с медным порошком (а иногда с алюминиевым и графитовым). При нагревании такая смесь плавится и увеличивается в объеме — это расширение и используется для открытия и закрытия клапана.

Основу термостата составляет рамка, внутри которой зафиксирован термоэлемент и клапан (или клапаны). Термоэлемент представляет собой капсулу с воском, помещенную в корпусе клапана (это небольшой цилиндрик), в который через направляющее устройство (еще один цилиндр или конус с проделанным в оси каналом) помещен шток, жестко закрепленный в рамке. К корпусу клапана присоединена тарелка (или две с разных сторон в двухклапанном термостате), она удерживается в закрытом положении возвратной пружиной.

Работает термостат очень просто. При нагревании термоэлемента воск плавится, увеличивается в объеме и толкает корпус клапана, который движется вдоль штока, преодолевает сопротивление возвратной пружины и открывает клапан. При охлаждении термоэлемента воск снова кристаллизуется и уменьшается в объеме, и возвратная пружина закрывает клапан.

Обычно термостат выполняется в виде отдельного компактного узла, который монтируется в патрубки и может быть легко извлечен для осмотра или замены.

В завершение скажем, что — устройство очень простое, но важное для работы двигателя. Поэтому термостат необходимо менять сразу же при обнаружении его неисправности (что выражается перегревом двигателя) — только так можно обеспечить качественное функционирование двигателя и продлить его ресурс

Особенности датчиков и возможные поломки

Обычно простые механические приборы имеют воздушный термодатчик. Этот элемент может быть встроен в сам прибор или вынесен за корпус устройства. Воздушные датчики реагируют на изменение температуры гораздо быстрее, чем вышеозначенные биметаллические. Такие датчики зачастую представляют собой довольно большой по площади металлический диск, наполненный газообразным веществом. Большая площадь такого элемента механического терморегулятора способствует быстрому реагированию на изменение температуры окружающей среды.

К особенностям датчиков относятся их упругость и наличие гребней. Как только температура начинает повышаться, газ, находящийся между дисками, увеличивается в объеме. В результате диски разъединяются, и тот из них, который расположен внутри, оказывает давление на небольшой переключатель, находящийся в средней части прибора. Цепь размыкается, нагревание прекращается.

Когда окружающая температура уменьшается, газ между пластинками сжимается, и диски снова примыкают друг к другу, давление на переключатель боль

монтаж, настройка регулятора, как установить и снять, фото и видео


Содержание:


Система подогрева пола, или, «теплый пол», представляет собой разновидность обогрева помещения, дающего возможность хозяину сохранять требуемый микроклимат в помещении, при этом он сам выставляет комфортную температуру. Такие системы оборудованы устройством, позволяющим проводить подобную регулировку.



Стоит отметить, что установка терморегулятора теплого пола вполне возможна без привлечения специалистов, главное при этом подойти к мероприятию со всей ответственностью и серьезностью, не забывая о технике безопасности.

Что представляет собой терморегулятор


Система теплого пола подразумевает установку нагревательных элементов под напольное покрытие с последующим соединением с электросетью. Это осуществляется не напрямую, а через регулирующий прибор – термостат.


Естественно, что данная система отопления снабжена датчиком температуры. Монтаж этого устройства осуществляется с применением гибкой пластиковой трубки, установленной непосредственно в стяжку пола.


Последние модели термостатов оснащены системой программирования, что не может не радовать. Это довольно удобно, потому что дает возможность владельцу определять, когда настраивать систему отопления на режим экономии, а когда задействовать ее на полную мощность для достижения максимального комфорта, например, после долгого дня, когда вся семья вернулась домой.



Цена на программируемые регуляторы несколько выше, нежели на обычные модели. Тем не менее, благодаря возможности экономии разница в цене нивелируется спустя 1-3 сезона. Читайте также: «Какой датчик температуры для теплого пола выбрать и как его установить правильно».


Можно выделить такие виды терморегуляторов:

  • Аппараты с режимом экономии. Он дает возможность снизить температуру в помещении на время, когда в нем нет жильцов, на определенное количество градусов, что позволит слегка сократить потребление электричества.
  • Термостаты, дополненные программируемым таймером. Контроль температуры осуществляется посредством установленной программы таймера. Таймер посылает команды на регулятор температуры, корректируя, таким образом, силу нагрева в конкретное время.
  • Интеллектуальные программируемые регуляторы температуры. На экране такого дисплея можно устанавливать чередование заданных режимов. Аппарат сам определяет, когда и какую программу выполнить, исходя из определенных факторов.
  • Регулятор температуры с ограничительным датчиком. Он дает возможность задать предельно низкие и высокие величины нагрева пола при конкретной температуре воздуха. Таким образом, можно предостеречься от возможного перегрева, сохранив целостность имеющегося напольного покрытия.

Подготовка к установке


Перед монтажом терморегулятора следует внимательно изучить прилагаемую инструкцию от изготовителя. Особенно следует уделить время разделу по установке, так как принципы монтажа разных моделей регуляторов могут несколько отличаться.


Снимите переднюю крышку регулятора, медленно, осторожными движениями демонтировав колесико управления. Для этого при помощи отвертки аккуратно зацепите элемент, после чего открутите винт. Если у вашей модели есть защелки, можно просто на них надавить той же отверткой, и панель можно будет снять.



Отметим – если не удается снять крышку, и вы собираетесь сделать это силой – подумайте дважды. Скорее всего, вы поломаете крепежи, а приспособление придется выкинуть. Не спешите, лучше изучите инструкцию внимательнее, как показывает практика, это помогает.


Монтаж терморегулятора теплого пола подразумевает наличие следующих приспособлений:

  • Гофротрубка. Зачастую эта вещь идет в комплекте. Если у вас по каким-то причинам такового комплектацией не предусмотрено, придется докупить его дополнительно. Лучше всего, если трубка будет толщиной 16 мм. Чтобы узнать нужную длину, замеряйте расстояние от точки монтажа регулятора до места установки термодатчика (прочитайте: «Как выбрать и установить термодатчик для теплого пола»).
  • Отвертка.
  • Крепежные винты.
  • Монтажная коробка.
  • Строительный уровень.
  • Отвертка-индикатор. Необходима для контроля фазы в сети. При желании можно воспользоваться любым иным схожим приспособлением.

Особенности установки разных терморегуляторов


Ознакамливаясь с мануалом к приобретенному терморегулятору, не пропустите информацию, объясняющую то, какую площадь может обслужить оборудование. Если в планах осуществить монтаж прибора в помещении с большими размерами, лучше всего будет распределить площадь на несколько зон, и поставить в каждую из них по отдельному терморегулятору. Иначе регулятор просто не справится с нагрузкой, а вся затея окажется бессмысленной.



Производятся регуляторы в различных конфигурациях, что в какой-то степени определяет последовательность их установки. Читайте также: «Установка теплого пола своими руками – правила монтажа».


Терморегуляторы можно разделить по таким параметрам:

  1. Конструкция. На рынке можно встретить устройства накладного и встраиваемого типа. Для первого типа не требуется делать технологического отверстия.
  2. Тип управления. Изготовителем представлены температурные датчики выносного, встроенного и комбинированного типов.
  3. Особенности функционала. Существуют простые модели, а также те, что поддерживают программирование. Специалисты отмечают, что лучше, когда присутствует расширенная настройка терморегулятора теплого пола, потому что в таком случае использование системы теплого пола будет значительно экономичнее и эффективнее.

Несколько полезных сведений об электропроводах


Внутрь коробки нужно ввести несколько проводов, имеющих разный цвет изоляции. Согласно нормам, ноль имеет голубой цвет, а фаза – черный. Заземляющий провод окрашен двумя цветами – желтым и зеленым.


Для определения фазы стоит воспользоваться индикаторной отверткой. Кроме того, в момент подготовки, до того, как произойдет установка регулятора теплого пола, следует проконтролировать напряжение в сети. Идеально, когда оно максимально приближается к 220 вольтам.



Далее потребуется произвести обрезку главного кабеля обогрева, и кабеля питания. Для этого лучше всего воспользоваться острым ножом или специальными кусачками. Обрезать нужно так, чтобы кабели выступали из монтажной коробки где-то на 50 мм. Далее зачищаются провода.


Если моделью предусмотрено безвинтовое крепление кабелей, то длина зачистки определяется исходя из рекомендаций, указанных на корпусе устройства. Следует быть аккуратными, чтобы зачищенные кабели не соприкасались между собой. Провод заземления лучше всего соединить с оплеткой кабеля обогрева посредством пайки или клеммы.


После этого осуществляется подключение силового кабеля к монтируемому термостату. Инструкция, как установить терморегулятор для теплого пола, указана производителем либо на корпусе, либо в руководстве. Инструкция может несколько разниться между схожими моделями, поэтому схему нужно изучать в каждом отдельном случае индивидуально.



Подведите провод с фазой и закрепите к нужному контакту в устройстве, обычно он маркируется буквой L. Клема для нулевого провода имеет маркировку N. Однако следует быть внимательным, так как встречаются разновидности систем, в которых клема N предназначена для подключения основного кабеля обогрева. Этот нюанс нужно изучить отдельно с особой внимательностью.


Далее нужно соединить температурный датчик к клемам с маркировкой sensor. Как и было упомянуто раньше, он находится внутри гофротрубки. Если датчик изначально не находится в трубке, то поместить его туда потребуется самому.


Типы кабелей отопления:

  1. Двужильный кабель обогрева скрывает под своей защитной изоляцией два токопроводящих проводника. Такой тип кабеля считается более удобным, нежели его одножильный вариант, потому что соединение его с терморегулятором происходит лишь с одного конца. В таком кабеле рядом находятся 3 провода, два из которых токопроводящие и один заземляющий.
  2. В одножильном кабеле располагается лишь один токопроводящий провод, как правило, он белый.

Техника безопасности


Любые работы по установке электрооборудования должны осуществляться с соблюдением элементарных правил техники безопасности. Несоблюдение таковых может привести к плачевным последствиям.



К основным правилам можно отнести следующие:

  • до проведения работ убедитесь, что все помещение, либо отдельная комната, в которой осуществляется установка датчика, обесточена;
  • не проводите запуск устройства, которое находится в разобранном состоянии;
  • эксплуатация регулятора подразумевает температурный режим от -5 до 40 оС;
  • проводите своевременную очистку термостата от пыли;
  • очистка аппарата должна проводиться средствами, не содержащими растворитель или бензол;
  • ремонт проводите, если только вы на 100 % уверены в своих способностях, при этом вам понадобится разобраться в том, как снять терморегулятор теплого пола;
  • следите за тем, чтобы мощность системы не выходила за допустимые пределы, предусмотренные изготовителем термостата.

Последовательность установки регулятора


Процесс можно условно разделить на ряд последовательных шагов. Если им следовать, все работы пройдут без нюансов.



Можно выделить 5 таких этапов:

  1. Сделайте на месте крепления устройства отверстие – лучше всего для этого подойдет перфоратор или ударная дрель. Габариты этого устройства должны дать возможность установить коробку. Кроме этого, создайте каналы для укладки кабелей и установки датчика. Произведите монтаж установочной коробки в готовое отверстие.
  2. Теперь можно уложить провода. Кабели питания системы обогрева следует подвести к коробке, а также подключите провода термодатчика.
  3. Осуществите монтаж терморегулятора. Это довольно просто, нужно всего лишь закрепить устройство в коробке.
  4. Теперь нужно соединить основные части системы. Данный этап требует особого подхода и соблюдения приложенной изготовителем инструкции, потому что в каждой конкретной модели последовательность может слегка отличаться.
  5. Поставьте на место переднюю панель, закрепив ее монтажными винтами, идущими в комплекте. С помощью строительного уровня нужно проверить, что регулятор был установлен строго по уровню. Далее можно закрыть крышку и включить питание. Если вы все сделали правильно, то включится экран терморегулятора и загорится индикатор теплого пола. После этого можно приступить к настройке регулятора.


Согласно советам экспертов, запускать систему теплых полов в постоянную работу можно лишь по прошествии 3-4 недель после заливки стяжки и укладки напольного покрытия, а именно кафеля. Если включить систему отопления раньше срока, то стяжка может растечься и напольное покрытие придет в негодность.



Хозяин должен лишь замерять специальным инструментом сопротивление между греющими элементами и сравнить их с рекомендуемыми показателями, представленными изготовителем. Если все удовлетворяет, то нужно только дождаться окончательного застывания стяжки. Только после этого готовую систему отопления, оснащенную термостатом и датчиком температуры, можно запускать в постоянную работу.

схемы, инструкция подсоединения и настройка


На чтение 10 мин.
Обновлено

Владельцы квартир всё чаще устанавливают у себя тёплые кабельные полы или инфракрасные маты, как основное или дополнительное отопление. Это связано с тем, что они экономичны, комфортны, не портят интерьер. Но без терморегулятора достичь требуемого температурного показателя не возможно.

Статья поможет разобраться во всём многообразии регуляторов. Мы расскажем — что такое термостат, как он работает, какие есть виды, каким производителям лучше отдавать предпочтение. Вы узнаете — как подключить тёплый пол к терморегулятору.

Функции терморегулятора

Терморегулятор — прибор, электроника которого способна автоматически контролировать и регулировать нагрев поверхности. Так как, температурный уровень в помещении не должен достигать больше +27 градусов, то более высокая температура отрицательно скажется как на самочувствии человека, так и на состоянии покрытия. Поэтому, без регулятора не обойтись.

При достижении заданной температуры, он «считывает» данные датчика, и производит отключение пола от источника энергии. При этом, сам аппарат продолжает работать и выполнять функции контролера. Как только температурный уровень понизится, произойдёт включение нагрева.

Кроме того, терморегулятор может включать экономичный режим в ночное время, а также можно установить полное его отключение в заданный период времени, а это — экономия электрического тока.

Виды

Есть несколько видов терморегуляторов, они различаются способами управления: механические, цифровые, программируемые. Кроме того, приборы отличаются  количеством каналов управления:

  • двухзоновые — функционируют сразу на двух участках отопительной системы;
  • одноканальные — сигналы обрабатываются с одного датчика.

По монтажу, бывают — настенные и встроенные.

Механический

Прибор простой, стоит не дорого. Имеет переключатель кругового типа на лицевой стороне, для настройки он поворачивается по кругу.

Есть устройства, оснащённые несколькими режимами регулировки. Процесс включения и выключения ручной, отсутствует возможность экономить электричество.

Механический терморегулятор

Цифровой

Популярный термостат современного класса. Им можно производить регулировку температурного уровня достаточно точно. Бывают приборы как встраиваемые, так и накладные, с сенсорным или кнопочным вводом.

Наличие электронного табло позволяет устанавливать необходимую температуру тёплого пола. Дополнительные функции — автоматическое отключение, возможность установки подающего питания на пару градусов ниже, что позволит экономить электрическую энергию.

Программируе

термоклапан для радиатора, как правильно установить, поставить терморегулятор, как пользоваться


Содержание:


Для регулировки скорости подачи в радиаторы теплоносителя перед ними устанавливают вентили. Благодаря их наличию имеется возможность обеспечить комфортное проживание и определенную степень защиты в случае аварийной ситуации, когда возникает необходимость в отключении участка трубопровода и батареи.



Чтобы решить вышеперечисленные проблемы можно задействовать запорно-регулирующую арматуру:

  • автоматический регулятор температуры на батарею;
  • конусный вентиль;
  • шаровой кран.


Что касается регулировки за счет шарового крана, то она малоэффективна, поскольку он рассчитан всего на два рабочих режима – открыто/закрыто. Если данное изделие держать в промежуточном положении, то оно потеряет свою герметичность – мелкие частички, содержащиеся в теплоносителе, наносят повреждение перекрывающему шару.



Конусный вентиль ручного типа способен корректировать температурный режим намного эффективнее. Перекрывать его можно не полностью. Главное при этом – возвращение вентиля в первоначальное положение. Данному устройству нужно уделять внимание постоянно.


Удобнее всего пользоваться радиатором отопления с регулировкой температуры автоматического типа. Терморегуляторы, они же термостаты, размещают перед батареями.

Механические терморегуляторы для батарей отопления


Конструкция терморегулятора для отопительного оборудования зависит от типа системы теплоснабжения. Разработаны устройства для однотрубных и двухтрубных способов разводки контуров. Состоят они из чувствительной головки и клапана, которые функционируют без источника электропитания — между ними имеется автоматическая взаимосвязь.


Термическая головка в свою очередь имеет регулятор, привод и жидкостный элемент, который можно поменять на газовый или упругий. При выборе терморегулятора следует учитывать результаты термодинамических и термостатических вычислений и показатели функционирования конкретной системы.



Механический термостат состоит из:

  • термоклапана для радиатора отопления;
  • термоэлемента;
  • термочувствительного элемента;
  • золотникового клапана;
  • разъема;
  • накидной гайки;
  • фиксирующего кольца;
  • передающего штока;
  • шкалы;
  • компенсационного механизма.


У термоэлемента имеется цилиндр (сильфон) с гофрированными внутренними стенками. Внутри у него находится среда, реагирующая на изменение температуры окружающего пространства. В случае роста температуры увеличивается объем жидкости и сильфон растягивается.



В результате рабочий шток, регулирующий функционирование клапана, смещается и перекрывает поток теплоносителя. При падении температуры сильфон сжимается, что вызывает обратный ход штока, и поступление горячей жидкости в радиатор увеличивается. У современных устройств число циклов сжатия и растяжения достигает одного миллиона, а на это может уйти не менее одной сотни лет.

Установка термостата


Чтобы устройство правильно работало, нужно знать, как поставить регулятор на батарее отопления и как им пользоваться. Его помещают в отверстие, закрывающее пробку на радиаторе по ходу циркуляции горячей жидкости. Монтаж осуществляют так, чтобы термостатический элемент оказался закрепленным горизонтально. При этом будет скомпенсировано влияние нагрева на клапан и трубы.



Установку регуляторов температуры на батареи в однотрубных конструкциях  производят исключительно при наличии байпаса. Так называется трубная перемычка, обеспечивающая независимое передвижение теплоносителя от труб, которые подводят его к радиаторам.


На клапане терморегулятора можно увидеть стрелку, указывающую на направление движения нагретой жидкости. Когда термостат помещают на функционирующую отопительную систему, тогда этот нюанс определяют относительно вертикальных трубопроводов.



Работа терморегуляторов механического типа зависит от ряда факторов:

  • движения воздушных потоков в помещении;
  • прямого солнечного света;
  • наличия в комнате источников холода или тепла;
  • температуры снаружи помещения.

Принцип работы  регулятора температуры


Прежде, как правильно поставить терморегулятор на батарею, нужно ознакомиться с принципом функционирования этого устройства. Когда в отапливаемом помещении меняется температура воздуха, это отражается на состоянии теплоносителя.


В итоге объем сильфона увеличивается или уменьшается и происходит перемещение золотника, регулирующего поступление жидкости. Поскольку цилиндр термоэлемента наполнен газом, это обстоятельство позволяет правильно регулировать температурный режим внутри помещения. Термодатчик должен реагировать на наружную температуру.



Каждому показателю температуры соответствует конкретное значение давления рабочей среды в сильфоне. Оно компенсируется пружиной, регулирующей ход штока. С увеличением температуры конус клапана начинает перемещаться в направлении закрытия, пока давление среды в цилиндре не уравновесится за счет усилия пружины. Когда температура понижается, происходит обратный процесс.

Преимущества использования современных терморегуляторов


До того, как установить на батарею регуляторы температуры, не помешает  разобраться с их достоинствами:

  1. Наличие эргономичного дизайна, поэтому устройства подойдут к интерьеру помещений разного назначения. Ими удобно корректировать показатели температуры.
  2. Поставить на батарею регулятор температуры в монтируемых или эксплуатируемых системах несложно, поскольку данное отопительное оборудование адаптировано для местных климатических условий. Они эксплуатируются в течение всего продолжительного срока службы без проведения технического и профилактического обслуживания.
  3. Когда радиаторы оборудованы термостатами, нет необходимости открывать окна в доме, чтобы регулировать в нем температуру.
  4. Устройства работают в диапазоне от 5 до 27 градусов. Чтобы правильно их эксплуатировать, нужно знать особенности, как пользоваться терморегулятором на батарее. Можно устанавливать температуру любого значения в указанном диапазоне, она будет поддерживаться с точностью до одного градуса.
  5. Термостаты способствуют равномерному распределению теплоносителя по системе теплоснабжения. В этом случае даже расположенные в конце ветви приборы будут эффективно функционировать.
  6. Термометр для радиатора отопления предупреждает излишний нагрев воздуха в помещении в случае проникновения в него прямых солнечных лучей, либо при поднятии температуры в результате других факторов, например от работы электробытовых приборов.
  7. Если терморегуляторы используют в автономных системах, тогда обеспечивается экономия расхода топлива до 25%, что положительным образом отражается на затратах на обогрев и на количестве вредных продуктов горения.



Поскольку цена термостатов невысокая, плюсы их использования значительны:

  1. Экономно расходуется тепловая энергия.
  2. В помещениях дома улучшается микроклимат.
  3. Обеспечивается более простой монтаж.
  4. Эксплуатация терморегуляторов не требует затрат.


Использование термостатов особенно эффективно показало себя в проектах создания автономных теплоснабжающих систем на объектах загородной недвижимости, поскольку их установка окупается за один отопительный сезон.


При центральной подаче тепловой энергии терморегуляторы способны обеспечить комфортный микроклимат в комнатах. В квартирах многоэтажек необходимо начинать монтировать эти устройства с помещений, где изменение температуры достигает больших величин – кухня, гостиная, в которой количество людей постоянно изменяется. Также это касается комнат, расположенных с солнечной стороны дома.



Общая инструкция относительно того, как поставить терморегулятор на батарею, такая: в собственных домовладениях их в первую очередь монтируют на верхних этажах. Это объясняется тем, что теплый воздух направляется вверх и в результате получается большая разница температур на нижнем этаже и наверху.


В частных домах с финансовой стороны лучшим решением будет установка панельных радиаторов небольшой емкости вместе с терморегуляторами, мгновенно реагирующими на изменение положения клапанов. Данные устройства должны продаваться с соответствующими сертификатами, являющимися подтверждением качества.

Газонаполненные или жидкостные термостаты


На отечественном рынке отопительного оборудования предлагаются газовые и жидкостные терморегуляторы, срок эксплуатации которых достигает примерно 20 лет. Первые из них быстрее реагируют на изменение температурного режима внутри помещения.


В свою очередь жидкостные терморегуляторы более точно и лучше откликаются на изменение давления, происходящее внутри сильфона, после чего передают данные на исполнительный механизм.



Техническое решение, предусматривающее наполнение термостата газом, имеет ряд серьезных преимуществ:

  1. Конденсация газа осуществляется в самой прохладной части устройства, которая больше всего удалена от корпуса клапана. Реагирование происходит быстрее, поскольку его работа не зависит от температуры воды.
  2. Терморегулятор данного типа мгновенно откликается на изменение температуры в комнате, благодаря этому поступление тепла осуществляется эффективнее.

Регулятор давления на радиатор


В закрытых теплоснабжающих системах также важен показатель давления. Дело в том, что при нагреве теплоносителя, происходит его расширение. Это явление улучшает циркуляцию горячей жидкости, но, если не установить регулятор давления на батарею аварии не избежать.


Существует несколько типов устройств, регулирующих давление в системе – спускной клапан, воздухоотводчик и гидрострелка. 


Установка терморегулятора теплого пола своими руками

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Обновлено: 05.10.2018

Система подогрева пола позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещении, предоставляя владельцу возможность самостоятельного определения необходимой температуры. Для управления интенсивностью обогрева подобного рода системы комплектуются прибором, известным как терморегулятор.

Установка терморегулятора теплого пола

При желании с установкой упомянутого устройства можно справиться собственными силами. Исполнитель изначально должен настроиться на серьезность и ответственность предстоящего мероприятия, не забывая, при этом, о положениях техники безопасности.

Содержание статьи

Основные сведения о терморегуляторе для теплого пола

В состав системы, помимо непосредственно терморегулятора, включается специальный температурный датчик. Установка второго прибора выполняется с использованием гофрированной трубки из пластика. Это изделие располагается в стяжке пола.

Температурный датчик

Температурный датчик должен быть смонтирован в гофротрубке

Современные термостаты имеют возможность программирования, что очень удобно. Например, владелец может настроить прибор таким образом, что при отсутствии хозяев теплый пол будет функционировать в режиме экономии энергии, а за некоторое время до прихода людей домой переключится в режим полноценного обогрева, обеспечив желаемую температуру в обслуживаемом помещении.

Регуляторы с функцией программирования стоят несколько дороже по сравнению с «собратьями» без такой возможности, однако, за счет экономии на расходе источника тепла, разница в цене компенсируется в среднем за 1-3 сезона.

Терморегулятор для теплого пола Thermo Thermoreg TI 900 программируемый

Классический вариант комнатного терморегулятора для теплого пола с выносным датчиком температуры

Терморегулятор ELECTROLUX ETA-16

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к установке температурного регулятора, внимательно ознакомьтесь с положениями инструкции, приложенной производителем. Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный непосредственно установке приспособления, т.к. порядок выполнения данного мероприятия для разных моделей отличается.

Терморегулятор Thermoreg TI-200. Инструкция

Терморегулятор Thermoreg TI-200

Терморегулятор UTH-150 Euro type. Паспорт и инструкция по монтажу

UTH-150 Euro type

Снимите лицевую панель регулятора, осторожно демонтировав управляющее колесико. Чтобы это сделать, аккуратно подденьте элемент отверткой, а после открутите закрепляющий винт. Если выбранная вами модель регулятора оснащена защелками, достаточно попросту надавить на них отверткой и панель снимется.

Снятие передней панели

Важно! Если крышка не снимается, не нужно пытаться решить задачу посредством оказания механического воздействия. Так вы рискуете сломать крепежные элементы. В результате придется покупать новый регулятор. Лучше внимательно прочтите руководство производителя и разберите прибор в соответствии с приведенной последовательностью.

Терморегулятор E 62.116. Инструкция

Подготовьте нижеперечисленные приспособления для монтажа прибора:

  • гофротрубку. В большинстве ситуаций это изделие присутствует в заводской комплектации. Если конкретно в вашем случае производитель не укомплектовал свое изделие гофрированной монтажной трубой, купите ее отдельно. Оптимально подходит трубка, имеющая 16-миллиметровый диаметр. Для определения требуемой длины измерьте пространство между местами установки регулятора системы обогрева и температурного датчика;
  • отвертку;
  • крепежные винты;
  • монтажную коробку;
  • уровень;
  • индикационную отвертку. Предназначена для определения напряжения в сети. Можно заменить другим прибором с аналогичными функциями.

Нюансы монтажа разных видов терморегуляторов

Изучая инструкцию к выбранному терморегулятору, обратите внимание на заявленный производителем показатель площади обслуживания. Если вы планируете установить прибор в большом помещении, целесообразно будет разделить пространство на несколько областей и установить для каждой из них свой температурный регулятор. В противном случае устройство может попросту не выдержать подаваемую нагрузку и в его использовании не будет никакого смысла.

Регуляторы могут иметь разную конструкцию и функциональность. В зависимости от этого будет несколько различаться порядок установки устройства. Информация по этому поводу приведена в таблице.

Таблица. Отличия основных параметров терморегуляторов

ПараметрыПояснения
Конструкция термостатаВ продаже представлены встраиваемые и накладные устройства. Монтаж встраиваемого регулятора предполагает необходимость создания технологического отверстия в выбранной стене. В случае с накладным прибором отверстие делать не придется.
Особенности управленияПроизводители предлагают приборы с выносными и встроенными температурными датчиками. Также доступны комбинированные модели, оснащенные датчиками обоих типов.
Функциональные возможностиРанее отмечалось, что регулятор может иметь функции программирования либо же быть без таковых. Специалисты рекомендуют по возможности пользоваться настраиваемыми приборами, т.к. они обеспечивают более комфортные, экономные и в целом эффективные условия использования теплого пола.

Полезная информация об электропроводах

В коробку вводится несколько проводов, изоляция которых имеет разную окраску. В соответствии с общепринятыми положениями, на ноль заходит провод голубого цвета, фаза соединяется с проводом в черной изоляции, а заземление обеспечивается посредством провода в желто-зеленой оболочке.

Обратите внимание на цвет проводов

Найти фазу можно при помощи специального сетевого индикатора. Также в процессе подготовки вы должны измерить уровень напряжения, создаваемый между нулем и фазой. Нормальным считается показатель в 220 В.

Соединение проводов

Вы должны обрезать провода главного греющего кабеля, а также питания. Это можно сделать при помощи острого ножа либо специальных кусачек. Кабели необходимо обрезать таким образом, чтобы они выходили из монтажной коробки приблизительно на 5 см. Провода нужно зачистить. Если выполняется установка устройства с безвинтовым соединением, информация о рекомендованной длине данной зачистки будет приведена на корпусе прибора. Следите, чтобы зачищенные концы кабелей не соприкасались. Для соединения заземляющего провода с оплеткой греющего кабеля воспользуйтесь пайкой либо клеммой.

Далее вам нужно подключить питающий провод к устанавливаемому термостату. Схема подключения системы приводится в руководстве производителя либо на корпусе устройства. Для разных устройств она будет отличаться, поэтому уточните данный момент в индивидуальном порядке.

Как установить термостат: пошаговое руководство и фотографии

Поговорите с кем-то, кто вырос в Вермонте, и с кем-нибудь, кто вырос во Флориде, и быстро станет ясно, что люди по-разному переносят то, насколько жарко или холодно им нравится, когда в их доме. Вот почему в домах с центральным кондиционированием и отоплением есть термостат, чтобы вы могли устанавливать температуру там, где вам нравится, а затем поддерживать ее с помощью системы обратной связи. Однако за последние годы термостаты прошли долгий путь.Если вы хотите узнать, как установить устройство, которое поможет вам сократить расходы дома, продолжайте читать!

Более сложные версии могут быть запрограммированы на регулировку температуры в течение дня, понижая ее, когда вы на работе или спите. Некоторые из них даже можно настроить удаленно с телефона, так что вы можете сэкономить электроэнергию, пока вас нет, но вернуться домой в теплый дом. Поворот термостата на 7-10 градусов на восемь часов в день (например, ночью) может сэкономить до 10% энергии или около 180 долларов в год.

Сколько стоит установка термостата?

Если вы хотите обновить термостат в своем доме, вы, безусловно, можете заплатить профессионалу, который сделает это. Конечно, с вас будет взиматься плата — обычно от 150 до 200 долларов — но это, по крайней мере, гарантирует, что все сделано правильно.

«Если подключено правильно, но неправильно настроено для вашей текущей системы HVAC, ваш термостат может работать для целей охлаждения и обогрева, но его эксплуатация может стоить значительно дороже», — говорит Дэйв Миллер , специалист по HVAC из Южной Каролины.«Кроме того, когда возникают проблемы с термостатами, нередко возникают более серьезные проблемы с вашей системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. По этой причине мы настоятельно рекомендуем, чтобы этот тип установки выполнялся профессионалом в области отопления, вентиляции и кондиционирования».

Хорошо, спасибо за совет / предупреждение! Тем не менее, если вы гордитесь тем, что являетесь удобным домовладельцем, который может решать эти задачи самостоятельно, это вполне выполнимо. Просто выполните следующие действия для стандартного программируемого термостата.

Инструменты, которые вам понадобятся

  • Батарейки (опционально, в зависимости от устройства)
  • Большая плоская отвертка или крестообразная отвертка
  • Программируемый термостат
  • Маленькая плоская отвертка
  • Кусачки

Как установить термостат

1.Найдите панель автоматического выключателя в своем доме и отключите все выключатели, связанные с вашей системой HVAC. Если ваши прерыватели не имеют маркировки, выясните, какой прерыватель подключается к вашей системе HVAC, включив термостат в положение «вентилятор», убедитесь, что вентилятор работает, а затем начните переключать прерыватели один за другим, пока вентилятор не отключится.

Автоматические выключатели HVAC

The Home Depot / youtube.com

2. Снимите крышку со своего старого термостата.

Крышка термостата

The Home Depot / youtube.com

3. Снимите старый термостат со стены, открутив крепежные детали.

Отвинчивание монтажного оборудования

The Home Depot / youtube.com

4. Оберните кусок ленты на каждый провод с буквенным кодом клеммы, к которой вы ее подключаете. Цвет может не соответствовать буквенному коду (например, G для зеленого), поэтому пометьте провода кодом клеммы, который отображается на крышке, прежде чем отсоединять ее.

Как найти код терминала

The Home Depot / youtube.com

5. Отсоедините провода от клемм с помощью отвертки.

Отсоедините провода.

The Home Depot / youtube.com

6. Отделите переднюю часть вашего нового термостата от основания.

Снимите крышку.

The Home Depot / youtube.com

7. Протяните провода через заднюю панель вашего нового термостата и закрепите его на стене с помощью отвертки.

Прикрепите основание к стене.

The Home Depot / youtube.com

8. Подсоедините каждый помеченный провод к соответствующим клеммам на термостате с помощью отвертки.

Подключите провода к клеммам.

The Home Depot / youtube.com

9. При необходимости установите батареи.

Установите аккумулятор.

The Home Depot / youtube.com

10. Установите лицевую панель и включите автоматические выключатели. При правильной установке термостат включится. Проверьте, есть ли у термостата другие необходимые настройки установщика, следуя инструкциям на экране.

Установите крышку.

The Home Depot / youtube.com

11.Включите вентилятор и кондиционер, чтобы убедиться, что и внутренний, и наружный блоки работают и выпускают прохладный воздух из вентиляционных отверстий. Для полной настройки системы возможно время задержки до 10 минут.

Проверить термостат.

The Home Depot / youtube.com

12. Следуйте экранным командам, чтобы запрограммировать нужные температурные параметры на определенное время или дни. Если ваш термостат поддерживает Wi-Fi, вы можете подключить его сейчас.

Руководство по установке термостата

Zen

Условия использования

Продолжая, вы соглашаетесь со следующими условиями использования ZEN Thermostat ™ и этого веб-сайта:

Вы можете просмотреть все это, нажав на ссылки выше.

Я ПРИНИМАЮ Я СОГЛАСЕН

4. Выберите существующие провода

Посмотреть видео ▶

Установите флажки ниже, соответствующие меткам на клеммах вашего старого термостата. Вы можете не обращать внимания на любые перемычки или перемычки. Не идентифицируйте свои провода по цвету.

Зачем это нужно?

Способ подключения вашего старого термостата — одно из лучших руководств по подключению термостата Zen.Правильная идентификация существующих проводов гарантирует, что все функции вашей системы отопления и охлаждения смогут управляться термостатом Zen. Если вы не уверены или на клеммах ваших проводов нет маркировки, обратитесь к поставщику домашней автоматизации или установщику HVAC.

Нам требуется дополнительная информация, чтобы подтвердить, что термостат Zen поддерживает выбранную вами комбинацию проводов. Убедитесь, что вы правильно определили провода, или отправьте нам изображение вашей проводки в support @ zenthermostat.com, и мы вернемся к вам с дальнейшими рекомендациями.

5. Промаркируйте существующие провода

Посмотреть видео ▶

СОВЕТ: Прикрепите этикетки на расстоянии примерно 1 дюйм (25 мм) от конца провода, чтобы упростить повторную вставку.

Зачем это нужно?

Маркировка проводов перед снятием старого термостата экономит время при установке термостата Zen и будет полезна, если вы решите изменить или модернизировать систему отопления или охлаждения в будущем.

следующий

11. Типы систем

Какое у вас отопление?

Почему имеет значение тип отопления?

Термостат

Zen будет сконфигурирован для работы наиболее безопасным и эффективным способом, который отличается для разных типов систем отопления.

16.17. О конфигурации вашей системы

Ваш системный код сообщает Zen все, что ему нужно для правильной работы вашей системы отопления и охлаждения.

Тип вашего отопления:

Ваш тип охлаждения:

Ваша система имеет отдельное управление вентиляторами

В вашей системе есть аварийное отопление

Ваша система НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ реверсивный клапан для выбора между нагревом и охлаждением

Ваша система ОХЛАЖДАЕТ, когда реверсивный клапан включен.

Honeywell RTh3300 Термостат Инструкции по установке · Поделитесь своим ремонтом

Мы живем в модульном доме, в котором все еще есть оригинальный термостат. Место не очень хорошо изолировано, а лето было жарким, поэтому мы получали большие счета за электричество из-за нашего кондиционера. Я почувствовал, что пришло время установить программируемый термостат на эту печь, и если вы хотите знать, как это сделать, следуйте инструкциям по установке термостата Honeywell RTh3300…

Оборудование:

Необходимых инструментов:

Шаг 1: Выключите печь и конденсатор переменного тока.

Возможно, там есть выключатель, чтобы выключить вашу печь на печи, но у меня этого нет. Надеюсь, ваша электрическая панель обозначена как наша:

Выключите печь и конденсатор.

Я подключил термостат, не выключая печь. На некоторых из этих проводов есть 24 В переменного тока, что совершенно не повредит вам, но вы рискуете повредить электронику печи, если коснетесь двух проводов вместе, поэтому я настоятельно рекомендую выделить время, чтобы отключить питание, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Откройте термостат.

Вот оригинальный термостат Evcon, который будет заменен:

Evcon Thermostat

Шаг 2а: Снимите внешнюю лицевую панель.

Кончиками пальцев возьмитесь за крышку и вытяните:

Вытяните внешнюю оболочку, чтобы снять крышку

Информация о модели на обратной стороне крышки:

Информация о модели термостата Evcon: 7670-368 / A 65A-753-662

Шаг 2b: Снимите внутреннюю крышку.

Из внутренней крышки видно пять винтов с плоской головкой.Три из них предназначены для крепления крышки к задней части, а два других — крепежные винты. Три, которые соединяют крышку с задней частью, фактически выполняют электрические соединения между электроникой термостата и проводкой на задней панели. На этом этапе вам нужно открутить все пять винтов:

Вот какие винты делают то, что делают на термостате Evcon

. Когда вы открутите эти винты, он оторвется от стены, и внутренняя панель откроется, открывая электрические соединения:

После удаления 5 винтов внутренняя панель откроется.

Шаг 3: Пометьте проводку.

Теперь в моем примере вы поймете, почему важно маркировать соединения проводов, потому что цвета могут быть неправильными. Вот ярлыки, важные для этого термостата:

Обратите внимание на соединения, которые каждый провод подключен к

. Обратите внимание, что синий провод подключается к клемме Y, но это СИНИЙ провод, а не желтый провод. RH (Red Heat) подключается к красному проводу, зеленый провод подключается к G, а белый провод подключается к W. Используйте ярлыки, поставляемые с вашим термостатом, как я, ИЛИ используйте малярную ленту и острие, чтобы обозначить, какое соединение провод подключен к термостату:

Обозначьте соединения, к которым подключены провода

. Шаг 4: Отсоедините четыре провода от термостата.

Открутите винты, соединяющие четыре провода с термостатом, и протяните их через отверстие, чтобы освободить корпус термостата.

Старый термостат Evcon удален

Шаг 5: Подготовьте провода для подключения к новому термостату.

В новом термостате используется другой метод подключения проводов, поэтому вам нужно выпрямить провода и обрезать их примерно до 3/16 дюйма, как показано ниже:

Обрежьте и выпрямите концы проводов термостата.

Шаг 6: Подсоедините провода к блоку монтажной пластины термостата.

Вставьте провода в соответствующие разъемы и затяните установочный винт. Следует отметить, что две правые клеммы соединены между собой перемычками, поэтому вы можете подключить красный провод к любой стороне, оставив там перемычку:

Провода термостата подключены

Шаг 7: Установите тип печи на термостате.

Настройки вентилятора газовой / масляной печи отличаются от настроек электрических печей, поэтому на этом термостате есть переключатель, который необходимо выбрать. Если вы работаете на пропане, природном газе или мазуте, сдвиньте переключатель влево.Если у вас электрическое отопление или тепловой насос, сдвиньте переключатель вправо:

Установите переключатель в положение «Газ / масло» или «Электрический / тепловой насос»

Шаг 8: Вставьте термостат в монтажную пластину и проверьте его.

Прежде чем мы продолжим, вам следует проверить термостат, чтобы убедиться, что он работает. Вам нужно будет защелкнуть термостат на монтажной пластине, чтобы проверить его. Я уже прикрепил его к стене, когда делал эти снимки, но они помогут вам понять, как это сделать.

Шаг 8a: Установите термостат на монтажную пластину:

Чтобы защелкнуть корпус термостата на монтажной пластине, сначала зацепите верхнюю часть термостата, а затем, используя верхнюю часть как петлю, поверните нижний край вниз и установите на место:

2 выступа на термостате зацепятся за выступы на монтажной пластине

Зацепите верхний край монтажной пластины:

Зацепите верхний край за монтажную пластину

Поверните нижний край вниз и на монтажную пластину:

Поверните нижний край вниз и войдите в монтажную пластину

. Не прилагайте к нему усилий. Возможно, вам придется слегка приподнять термостат, когда вы защелкните нижний край на место.Контакты основного термостата входят в разъем на монтажной пластине, который соединяет их с проводами термостата:

Термостат встал на место

Этап 8b: Проверить термостат.

Сдвиньте переключатель режима в положение нагрева или охлаждения, чтобы включить печь. Это не значит, что ваша печь загорится. Если текущая заданная температура уже достигнута, она не загорится. Возможно, вам придется использовать кнопки со стрелками вверх / вниз, чтобы изменить температуру, а затем нажать кнопку «Удерживать», чтобы удерживать ее на этом уровне, и дождаться включения печи.«Холод» или «Нагрев» могут мигать на ЖК-экране термостата некоторое время, прежде чем печь действительно включится, а затем перестанут мигать, как только печь включится. Вы также можете проверить переключатель вентилятора, переключив вентилятор в положение ВКЛ и посмотреть, включается ли вентилятор.

Используйте эти переключатели для проверки термостата.

Если ваша печь работает, переходите к шагу 8. Если она не работает, вам следует проверить соединения проводки — правильно ли вы подключили провода к правильным клеммам на монтажной пластине термостата? Вы забыли затянуть один из установочных винтов?

Шаг 9: Установите монтажную пластину на стену.

Я уже показал вам, как закрепить термостат на монтажной пластине, но монтажная пластина еще не была прикреплена к стене. В моей ситуации я хотел сориентировать термостат на стене, чтобы закрыть неокрашенное место, но вы также должны учитывать, где провод термостата выходит из стены и как ваше место установки может мешать проводке. Вы не хотите, чтобы монтажная пластина разбивала провод, иначе термостат не защелкнется правильно.

Шаг 9a: Отсоедините термостат от монтажной пластины.

Если термостат защелкивается на монтажной пластине для проверки, его необходимо снять. Этот термостат предназначен для отстегивания с нижнего края. Если термостат не прикреплен к стене, вам нужно будет удерживать монтажную пластину, вытягивая ее за нижний край. Вот вид снизу на термостат:

Извлечь термостат от базовой пластины нижней кромки

Шаг 9b: Марка, где бурить отверстия.

Удерживая термостат в нужном месте, нарисуйте овальные отверстия для винтов:

Отметьте овальные отверстия под винты

Шаг 9c: Просверлите отверстие в центре каждого овала.

Для этой установки термостата на гипсокартоне необходимо просверлить отверстие диаметром 3/16 дюйма на всем протяжении гипсокартона. Вы просверливаете отверстия для анкера, чтобы оно было больше, чем сам винт.

Просверлите в центре разметки овального отверстия. Просверлите два отверстия Просверлите отверстия

Шаг 9d: Установите анкеры для стен.

Вставьте их вручную как можно дальше:

Вставьте стенные анкеры в отверстия

Осторожно постучите по ним молотком, пока выступ не будет на одном уровне со стеной:

Забейте анкеры в стену Установленные анкеры

Шаг 9e: Прикрепите монтажную пластину к стене.

Вставьте провод термостата обратно в стену, прижимая монтажную пластину к стене. Затем совместите отверстия монтажной пластины с анкерными креплениями:

Совместите монтажную пластину со стеновыми анкерами

Установите винты, регулируя выравнивание монтажной пластины по мере затягивания каждого из них, поскольку их овальная форма допускает небольшую регулировку:

Установите два винта Монтажная пластина установлена ​​

Шаг 10: Защелкните термостат на монтажной пластине.

Чтобы защелкнуть корпус термостата на монтажной пластине, сначала зацепите верхнюю часть термостата, а затем, используя верхнюю часть как петлю, поверните нижний край вниз и установите на место:

2 выступа на термостате зацепятся за выступы на монтажной пластине

Зацепите верхний край монтажной пластины:

Зацепите верхний край за монтажную пластину

Поверните нижний край вниз и на монтажную пластину:

Поверните нижний край вниз и войдите в монтажную пластину

. Не прилагайте к нему усилий. Возможно, вам придется слегка приподнять термостат, когда вы защелкните нижний край на место.Контакты основного термостата входят в разъем на монтажной пластине, который соединяет их с проводами термостата:

Термостат встал на место

Готово! Все, что вам нужно сделать на этом этапе, — это запрограммировать термостат. Если вам нужны пошаговые инструкции по программированию этого термостата, я вас охватил, ознакомьтесь с моим руководством:

Инструкции по программированию термостата Honeywell RTh3300

Это помогло вам обновить ваш старый термостат? У вас есть что добавить? Вопросы? Пожалуйста, оставьте комментарий!

Вы можете заменить собственный термостат с небольшой помощью.Если у вас есть отзыв, вы заметили ошибку в этой статье или у вас возник вопрос — оставьте комментарий.

Обратите внимание: если у вас нет одобренных комментариев на этом сайте, ваш комментарий должен быть лично одобрен мной, прежде чем он появится. Я делаю это, чтобы на моем сайте не было спам-комментариев. Я читаю их все и почти всегда просматриваю и отвечаю на все комментарии в течение дня. С нетерпением жду Вашего ответа.

Соответствующие ссылки:

Amazon Associate Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Цена товара одинакова независимо от того, является это партнерская ссылка или нет. Тем не менее, я рекомендую только те продукты или услуги, которые, по моему мнению, повысят ценность для читателей Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержке Share Your Repair, и я искренне признателен за вашу поддержку.

Связанные

Руководство по установке системы коммутирующего термостата

1 EST IN INDOO I OMFOT UTOMTED Руководство по установке системы термостата высокого напряжения PT OF THE PILIE INDOO I OMFOT SYSTEM

2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ OMMUNITING THEMOSTT MNUL Это руководство проведет установщика через установку, подключение и проверку коммутируемой термостатной системы модели 8870.Инструкции для системы термостатов с коммуникационной связью prilaire серии 8840 можно найти в отдельном документе (DP). часть набора команд находится в приложении 2 к настоящему руководству. Полный набор команд с предложениями по программированию см. В руководстве по программированию (DP). ontact esearch Размещение продуктов для этих документов на ЭТИ 14 ШАГАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ OMPLETE. Шаг 1 ПОЛУЧИТЕ LL ИМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО 1 Шаг 2 ОТКЛЮЧИТЕ POWE ДЛЯ LL HV ОБОРУДОВАНИЯ ND / O ZONE ONTOL PNELS 2 Шаг 3 UN ИМЕЮЩИЙСЯ S 3 Шаг 4 LOTE ND УСТАНОВИТЕ КОМПОНЕНТЫ UTOMTION SYSTEM 4 Шаг 5 Подключите ONTOL S к СИСТЕМА ВН / ЗОНЫ И ТЕМАТИКИ 6 Шаг 6 ПОДКЛЮЧИТЕ OMMUNITION ND POWE S К ДИСТАНЦИОННОМУ PNEL ND THEMOSTT 8 Шаг 7 ПОДКЛЮЧИТЕ НЕСКОЛЬКО ПУНКТОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ 9 Шаг 8 ПОДКЛЮЧИТЕ POTOOL DPTE к ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ПУНКТУ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПЕРЕЙТИ 9 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ PNEL 11 Шаг 10 НАСТРОЙКА POWE НА ОБОРУДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ТЕМУ 11 Шаг 11 НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ HEK-OUT HV 11 Шаг 12 DDESS THE THEMOSTTS ND УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВЫСОКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 12 Шаг 13 НАСТРОЙКА OMPUTE FO OMMUNITION SYSTEM HEKOUT 13 Шаг 14 HEK- ПЕРЕДАЧА ОБЪЕДИНЕНИЙ В ТЕМУНИЦИПАЛЬНУЮ СЕТЬ 16 приложение 1 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ 8870 С ПРИЛОЖЕНИЕМ 8840 SEIES OMMUNITING THEMOSTT 17 приложение 2 PILIE OMMND SET 19 EXT NETWOK INTEONNETION WOKSHEET 21 WNING вольт электрическим током может вызвать серьезную травму.Перед началом установки отключите электропитание от системы высокого напряжения. Эта система представляет собой низковольтную систему. 2. Неправильная установка может привести к серьезным травмам в результате поражения электрическим током. Эта система должна быть установлена ​​квалифицированным подрядчиком в соответствии со стандартами NE и применимыми местными и государственными нормами. esearch Продукты orp.

3 Step1 ПОЛУЧИТЕ LL ЗАПАСНИКИ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖДАЮТСЯ ЗАМЕТНИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 1) Один коммуникационный термостат модели 8870 для каждой зоны или одной зоны системы высокого напряжения Одна распределительная панель модели 8818 на восемь (8) термостатов в системе Один комплект Контроллер протокола модели 8811 на 32 термостата или один на системный контроллер Модель 8823 4-8-жильный кабель термостата в зависимости от ступеней оборудования (18 20 калибр) ategory 5 коммуникационный провод (4-парный витой кабель) Один незаземленный трансформатор 24 В (номер детали 8027) на распределительную панель 8818 Система автоматизации на основе S-232 или S-485, такая как системный контроллер модели 8823 ОПЦИЯ: модуль поддержки температуры модели 8061 или модуль поддержки температуры / влажности модели 8062 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1 Компоненты системы Термостат модели 8870 S-422 Коммуникационный термостат управляет одно- или многоступенчатыми системами отопления / охлаждения или тепловыми насосами высокого напряжения.ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО Маленькая отвертка с плоской головкой для винтов клемм (ширина наконечника 1/8) Отвертка среднего размера с плоской / крестообразной головкой для крепежных винтов компонентов Компьютер вольт / омметра с доступным портом связи (S-232) и эмулятором терминала, таким как HyperTerminal ( для проверки системы) Устройства для зачистки проводов Малый уровень (используется для установки компонентов, требуется только для внешнего вида) V EF FUSE SPE FUSE Модель 8818 Распределительная панель Переключатели на распределительной панели позволяют отключать питание или связь на каждом отдельном термостате для выполнения установки и Устранение неполадок легко.MIN POWE X TX X TX X TX DT S-485 ENLE S-485 DT S-232 Модель 8811 Сетевой адаптер питания 7,5 В S-485 S-485 S-232 Модель 8811 Протоколный адаптер Используется для преобразования сигнала связи S-485 из прил. Система связи с сигналом связи S-232, считываемым главным компьютером. Поддерживает до 32 термостатов. Модули поддержки моделей 8061 и 8062 К одному термостату можно подключить до четырех для измерения температуры или относительной влажности в месте, удаленном от термостата. 1

4 МОДЕЛЬ 8870 THEMOSTT Термостат модели 8870 конфигурируется на месте для работы с одно- и многоступенчатым раздельным оборудованием для нагрева и охлаждения (например, с печью и кондиционером или крышными агрегатами) или с одно- и многоступенчатыми системами теплового насоса.Настройка через меню с использованием дисплея центра сообщений термостата может использоваться для настройки многих других функций. Сетевая связь неизолированная, полнодуплексная S-485 (S-422). Терминалы — это пара передачи, а терминалы — пара приема. В этой номенклатуре в качестве эталона используется компьютер или хост, поэтому передача относится к линиям, по которым хост передает данные на термостат, а прием — к линиям, по которым хост получает данные от термостата. Скорость передачи можно выбрать между 9600 и до 64 термостатов с уникальной адресацией могут находиться в одной сети термостатов.PNEL РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ 8818 Распределительная панель — это управляемая переключателем коммуникационная шина, которая может быть подключена к восьми (8) первичным термостатам модели 8870. Это позволяет включать и выключать связь термостата (передача, прием или оба) в одном удобном месте, что упрощает установку и устранение неисправностей. Каждая термостатическая станция на распределительной панели имеет выключатель питания. Это позволяет изолировать любой термостат для упрощения поиска и устранения неисправностей. Закажите одну распределительную панель на восемь термостатов.Шаг 2 МОДЕЛЬ 8061 ND МОДУЛИ ПОДДЕРЖКИ МОДЕЛИ 8062 Вспомогательные модули используются для мониторинга или регулирования температуры или влажности в месте, отличном от термостата. Они общаются с термостатом по протоколу S-485. К термостату можно подключить до четырех модулей поддержки, каждый из которых может поддерживать два датчика. Модель 8061 имеет один встроенный датчик температуры и комнату для одного внешнего датчика температуры (датчик №1 и датчик №2), в то время как модель 8062 имеет один встроенный датчик температуры (датчик №1) и один встроенный датчик влажности (датчик №2).Все датчики могут быть сконфигурированы либо как датчик управления (заменяет датчик температуры термостата в качестве регулирующей переменной), либо как датчик монитора (только для чтения). Внешний датчик, такой как датчик модели 8051, устанавливаемый заподлицо, может заменить датчик №1 в модели 8062 или оба в модели. Адресуется каждый модуль поддержки, и к каждому значению датчика можно получить доступ через команды термостата. См. Дополнительную информацию в документации по датчикам. ДЛЯ УСТАНОВКИ И СЪЕМКИ СЪЕМКИ СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ: Используйте кабель Ategory-5 для всех коммуникационных проводов.Перед включением термостатов проверьте и еще раз проверьте подключение к правильным клеммам. Используйте цвет проволоки в качестве ориентира и будьте последовательны. Используйте панель распределения во всех системах с более чем одной зоной. Преимущества поиска и устранения неисправностей перевешивают стоимость распределительной панели. ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВН ВН. НЕТ. ЗОНА. ПНЕЛИ ONTOL. Если термостаты подключены к панели управления зоной, обычно имеется один набор входных клемм, подающих питание на термостаты и заслонки. Это должно быть отключено.Если термостаты подключаются напрямую к высоковольтному оборудованию, питание должно быть отключено на оборудовании. Обычно это можно сделать, отключив выключатель, расположенный рядом с оборудованием. Если очевидный размыкающий выключатель недоступен, вам необходимо отключить цепь с помощью предохранителя или автоматического выключателя. удалите предохранитель или отключите автоматический выключатель, обслуживающий оборудование. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Если не отключить питание, это может привести к повреждению высоковольтного оборудования или термостатов. Оставьте питание отключенным, пока все остальные электрические соединения не будут выполнены и проверены на точность.2

5 Шаг 3 UN EQUIED S (СМ. РИСУНОК 2) 1. Кабель термостата un от каждого термостата к соответствующей системе высокого напряжения или панели управления зоной. Используйте 4-8-жильный кабель термостата в зависимости от типа оборудования и количества ступеней оборудования. на один провод больше, чем требуется при подключении к механическому термостату. Если вы используете удаленные модули поддержки температуры или влажности как часть вашей установки, сейчас самое время проложить дополнительные провода для этих элементов.отдельный кабель АТЕГОРИЯ 5 должен быть запущен от термостата модуля поддержки. 2. t в системе управления высоким напряжением / зонами, используйте кусок ленты, чтобы пометить положение термостата на кабеле по ходу движения. 3. un ategory-5, 4-парный витой кабель (8-жильный) от каждого термостата до распределительной панели. 4. t на распределительной панели используйте кусок ленты, чтобы пометить положение термостата на кабеле по ходу движения. 5. un ategory-5 провод от распределительной панели к протоколу. Если используется более одной распределительной панели, проложите провод ategory-5 между каждой панелью.6. Двухжильный кабель термостата от трансформатора модели 8027 к распределительной панели. Вы можете использовать провод Ategory-5, но для каждой клеммы необходимо использовать одну пару проводов. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2 и провод для системной зоны DMPES 2 — ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОДНОЙ ЗОНЫ HV СМОТРИТЕ ЗОНУ ONTOL СИСТЕМУ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КУСОК TPE, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИМЕЕТ ИХ ONNET OFF- OD SENSOS SUH S МОДЕЛЬ 8051 ВНУТРЕННЯЯ КРЕПЛЕНИЕ SENSO ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОДУЛЕЙ.2- СИСТЕМА THEMOSTT LE ZONE ONTOL 1000 FT. MX. МОДУЛЬ SUPPOT МОДЕЛЬ 8027 PLUG-IN TNSFOME (FO OMMUNITION SYSTEM) 4000 FT. MX FT. MX. THEMOSTT 3 THEMOSTT FT. MX. РАСПРОСТРАНЕНИЕ PNEL 4000 FT. MX. THEMOSTT 2 POWE X TX X TX X TX DT ENLE DT S-485 S-485 S-232 Модель 8811 Сетевой адаптер питания 7,5 В S-485 S-485 S FT. MX. THEMOSTT 4 TEGOY 5 (4-PI TWISTED) ЗАМЕТКА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ: TOTL DISTNE FOM POTOOL DPTE, ЧТОБЫ НЕ ВЫПОЛНЯЛИ 4000 ФУТОВ THEMOSTT LE 5-8 ONDUTO 3

6 Шаг 4 УСТАНОВИТЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ НА ПАРКЕ 1.Термостаты и датчики должны быть расположены в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к агрегатам. У термостата есть четыре переключателя конфигурации на печатной плате, которые необходимо настроить в соответствии с оборудованием, которым термостат будет управлять. Датчики имеют шесть конфигураций DIP-переключателей, которые необходимо правильно настроить. В руководствах по установке, прилагаемых к продуктам, подробно описано, как должны быть установлены переключатели. Ознакомьтесь с таблицей сетевых подключений (ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3), в которой показано, как все коммуникационные компоненты соединены вместе, и запишите расположение или имя каждого термостата в системе.Это поможет в настройке программного обеспечения. Дополнительные копии доступны в конце этого руководства. ВАЖНО! НЕСКОЛЬКО МИНУТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЗАГРУЗКУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОЙ НА ЭТИХ ШАГАХ, ПОЛУЧАТ ВРЕМЕННОЕ УСТРОЙСТВО ВРЕМЕНИ ПО ЭТОМУ УСТАНОВКЕ. 2. Установите панель (и) управления зоной, если система (ы) высокого напряжения зонирована. См. инструкцию по установке зонной панели управления. 3. Распределительная панель prilaire должна быть установлена ​​в закрытом помещении в доступном месте, например, в туалете или подсобном помещении. Все термостаты будут подключены к распределительной панели, поэтому большое значение будет иметь соответствующее рабочее место.Сверху, снизу, по бокам и сзади распределительной панели имеются отверстия для доступа к проводам. 4. Приводной адаптер протокола модели 8811 должен быть размещен в пределах шести футов от главного компьютера или порта S-232 системы автоматизации. Даптер протокола не закрепляется. Все кабели и разъемы, необходимые для подключения адаптера протокола к компьютеру или системе автоматизации, входят в комплект адаптера. 5. Подключаемый трансформатор модели 8027 используется для питания системы связи. Трансформатор подключен к распределительной панели.Если возможно, разместите этот трансформатор в том же месте, что и распределительный щит. 4

7 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3 Рабочий лист сетевого соединения LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS T-5 T-5 T-5 T-5 Заполните и оставьте с системным программным пакетом JO TITLE: JO LOTION: DTE: INSTLLING ONTTO: T-5 DISTIUTION PNEL LOTION / NME T-5 T-5 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PNEL T-5 T-5 T-5 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ PNEL POWE X TX X TX X TX DT ENLE DT S-485 S-485 S-232 Модель 8811 Протокол питания адаптер 7.5V S-485 S-485 S-232 ЛОСЬОН DDESS ЛОСЬОН DDESS ЛОСЬОН DDESS ЛОСЬОН DDESS 5

8 Шаг 5 ПОДКЛЮЧИТЕ ONTOL S к системе высокого напряжения / зоны И ТЕМАТИКИ должны выполнить этот шаг квалифицированным специалистом по высоковольтному оборудованию для обеспечения правильного подключения. 1. Убедитесь, что питание высоковольтной системы отключено. 2. Инструкции по установке термостата показывают электрические схемы для нескольких различных типов оборудования высокого напряжения.Используйте DIGMS 1 и 2 только в качестве справки. По возможности используйте цветовую кодировку. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СИСТЕМУ HV ЕЩЕ! DIGM 1 Типовая схема подключения обогрева / ool MULTI-STGE FUNE 2ND STGE HET FN ELY L2 1ST STG OOL 2ND STGE Y2 OOL W2 1ST STGE OOL Y1 1ST STGE W1 HET 24 В 120 В L1 MULTI-STGE / 2ND STG OOL G Y2 Y1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ G. THEMOSTT LE. КОЛИЧЕСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ONDUTOS ЗАВИСИТ ОТ ВКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЫ HV S S S S EF V.-Heat () H.V.-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 UTION! ВЫКЛЮЧЕНА ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ВЫКЛЮЧЕНА EFOE WIING EFE К ЭТОМУ ИНСТРУКЦИОННОМУ ЛИСТУ ДЛЯ ИНТЕНЛ ШЕМТИ, ТЕМ БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ ПОДАЧИ И ДЕТАЛИ ВНУТРЕННИХ ПРОВОДОВ DIGM 2 Типовая электрическая схема теплового насоса ВНЕШНИЙ НАСОС ИСПОЛЬЗУЕТ G.THEMOSTT LE. КОЛИЧЕСТВО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ONDUTOS ЗАВИСИТ ОТ СИСТЕМЫ ВН, ВКЛЮЧЕННОЙ КЛАПАНОМ EV HET 1ST STG OMP. UTION! ENSUE HV SYSTEM POWE ВЫКЛЮЧЕН EFOE WIING 2ND STG OMP. Y2 Y1 EV VLVE OOL O DEFOST W1 SEVIE L INDOO LOWE / HET UNIT 2ND STGE UX. HET W2 6 FN ELY L2 1STGE UX. HET 24 В 120 В L1 W1 EFE К ТЕМНОМУ ИНСТРУКЦИОННОМУ ЛИСТУ ДЛЯ INTENL SHEMTI, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ ВЫСОКОВОГО ПРОВОДА G S S S S EF V.

9 ПРОВОДКА СИСТЕМЫ OMMUNITION DIGM 3 показывает всю проводку системы связи с выводами.Шаги с 6 по 8 предоставляют дополнительную информацию для каждого шага подключения. Подключение системы DIGM 3 7,5 В XFM Модель 8811 POTOOL DPTE POWE X TX X TX X TX DT S-485 ENLE S-485 DT S-232 Модель 8811 Сетевой адаптер питания 7,5 В S-485 S-485 S-232 LU / WHT / WHT LU / WHT LU UTOMTION SYSTEM 2- TSTT LE N LU SSSS T1 T2 T3 T4 Модель 8051 ВНУТРЕННЯЯ КРЕПЛЕНИЕ SENSO ED / WHT / WHT T-5 Модель 8061 O 8062 МОДУЛЬ SUPPOT 40V XFM LK / WHT Модель 8027 PLUG-IN TNSFOME 24V / WHT LU LU / WHT T EF FUSE SPE FUSE MIN Модель 8818 DISTIUTION PNEL / WHT LU LU / WHT N / WHT LU LU / WHT N / WHT LU / WHT N T-5 T-5 T-5 NN LU LU / WHT LU / WHT N LU / WHT LU / WHT N LU / WHT LU / WHT SSSS EF V.-Heat () SSSS EF V.-Heat () SSSS EF V.-Heat () HV-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 Модель 8870 THEMOSTT HV-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 Модель 8870 THEMOSTT HV-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 2- TSTT LE Модель 8870 THEMOSTT 7

10 Шаг 6 ПОДКЛЮЧИТЕ OMMUNITION ND POWE S к РАСПРОСТРАНЕНИЮ PNEL ND THEMOSTT 1. MKE SUE THT LL ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИЕ PNEL E ВЫКЛЮЧЕНО! 2.Подключите коммуникационные провода. DIGM 4 показывает, как каждый термостат должен быть подключен к распределительной панели. Используйте цвета проводов, показанные в DIGM 4, чтобы обеспечить правильное и надежное соединение. 3. Подключите клеммы EF каждого термостата к клеммам EF распределительной панели, если: Для питания термостатов в сети используется более одного трансформатора. Установка находится в среде, которая имеет чрезмерные электромагнитные помехи от люминесцентных ламп, двигателей или других источников электромагнитных помех. устройства, например, в промышленных или офисных установках DIGM 4 Термостат Коммуникация Подключение EF OMMUNITION TEMINL ОПРЕДЕЛЕНИЯ +/- EEIVE (эталонная система автоматизации) +/- TNSMIT (эталонная система автоматизации) EF GOUND EFEENE (см. примечание) THEMOSTT VOLTGE (горячий) THEMOSTT VOLTGE (общее) / WHT / WHT LU LU / WHT N См.ПРИМЕЧАНИЕ К EF T-5 N / WHT LU / WHT LU / WHT SSSS EF V.-Heat () HV-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 ПРИМЕЧАНИЕ ПО EFEENE Подключите клеммы EF, если: Для питания термостатов в сети используется более одного трансформатора. флуоресцентные лампы, двигатели или другие устройства, генерирующие электромагнитные помехи, например, в промышленных или офисных помещениях 8

11 Шаг 7 НЕСКОЛЬКИХ ПАНЕЛЯЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ В СЕТИ 1.MKE SUE THT LL ПОДКЛЮЧАЕТСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ PNEL E OFF! 2. Если в сети термостата используется более одной распределительной панели, линии связи должны быть соединены гирляндной цепью. Используйте цвета проводов, показанные в DIGM 5, чтобы обеспечить правильное и надежное соединение. DIGM 5 Несколько панелей распределения POWE X TX X TX X TX DT S-485 ENLE S-485 DT S-232 Модель 8811 Питание от адаптера протокола 7,5 В S-485 S-485 S-232 LU / WHT / WHT ED / WHT LK / WHT LU / WHT LU / WHT T-5 ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ПНЕЛЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ «EF» ТЕМИНЛЫ ДЛЯ ТЕМИНЛА «EF» ЭСПЕТИВНОГО ДИСТАНЦИИ PNEL ND В ИНТЕРНЕТЕ EF ТЕМИНЛОВ EH DISTIUTION PNE.T-5 / WHT LU LU / WHT / WHT LU LU / WHT / WHT / WHT / WHT LU LU / WHT / WHT EF EF DISTIUTION PNEL # 1 DISTIUTION PNEL # 2 9

12 Шаг 8 ONNET POTOOL DPTE НА РАСПРОСТРАНЕНИИ PNEL ND ВЫПОЛНЯЕТ СИСТЕМУ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 1. MKE SUE THT LL ВКЛЮЧАЕТСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИЕ PNEL E ВЫКЛЮЧЕНО! 2. Используйте провод ategory-5 для соединения основных коммуникационных клемм на распределительной панели с летающими выводами адаптера протокола (см. DIGM 6).3. Подключите порт S-232 адаптера протокола к компьютеру или системе автоматизации. 6 футов плоский кабель с разъемами J-11 и переходной разъем J-11 на D9 поставляются с адаптером протокола. Некоторые компьютеры используют 25-контактные разъемы на последовательных портах, для чего требуется разъем D25. Разъем D9 подходит для 9-контактного порта. Переходы с D9 на D25 доступны в большинстве компьютерных магазинов. 4. Включите адаптер протокола с помощью прилагаемого подключаемого трансформатора. Индикатор питания на адаптере протокола вместе со светодиодами включения должны загореться при подаче питания.DIGM 6 Протокол Dapter Подключение V Трансформатор поставляется с адаптером протокола POWE / WHT LU X TX DT S-485 LU / WHT LU / WHT / WHT ED / WHT LK / WHT X TX ENLE S-485 X TX DT S-232 Модель 8811 Сетевой адаптер для протокола Power 7.5V S-485 S-485 S EF DISTIUTION PNEL T-5 LU / WHT LU / WHT ONNETO END VIEW и разъем D9 в комплекте с адаптером протокола FLYING LEDS POTOOL DPTE PIN-OUTS S-485 J-11 ONNETOS S -232 J-11 ONNETO S-485 ONNETIONS SIGNL x + Tx- Tx + x- OLO / WHT + ED / WHT — LK / WHT + LU / WHT — 1 NOT USED NOT USED S-232 ONNETION Вход S-232 в систему автоматизации или подключиться к COM-порту компьютера 1 — TS: научиться отправлять (исходящий — высокий уровень) 2 — TS: запрос на отправку (входящий — игнорируется) 3 — SG: сигнальная земля 4 — D: получение данных (входящие) 5 — TD: передача Данные (исходящие) 6 — TS: Data-Set-eady (исходящие — высокий уровень) 10

13 Шаг 9 POVIDE POWE TO DISTIUTION PNEL 1.MKE SUE THT LL ПОДКЛЮЧАЕТСЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ PNEL E OFF! 2. С помощью 2-проводного кабеля термостата подключите клеммы нагрузки съемного трансформатора модели 8027 к клеммам 24 В распределительной панели (см. DIGM 3). 3. Подключите трансформатор. 4. НИКАКИЕ СВЕТОДИОДЫ НА ПАНЕЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ НЕ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ. Шаг 10 НАСТРОЙКА СИГНАЛА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВН НН ВНУТРЕННЯЯ И ПО ТЕМАТИКАМ 1. Включите питание систем высокого напряжения и / или управления зонами. 2. Перейдите на панель распределения и убедитесь, что на ней не горят светодиоды. Если ничего не горит, переходите к # 3.Если какой-либо светодиод горит, немедленно отключите трансформатор, питающий распределительную панель. Если какой-либо светодиод горит, вероятно, что ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4 Переключатели питания, трансформатор системы высокого напряжения питает термостат. Подойдите к термостату, снимите термостат с основания и проверьте проводку. Между H или EF и клеммой не должно быть перемычки. Кабель Ategory 5, используемый для проводки связи и питания, должен подводить единственные провода, подключенные к термостату и клеммам. 3. Включите главный выключатель питания, затем включите выключатель питания одного из термостатов (см. МИНИМАЛЬНУЮ ИЛЛЮСТРАЦИЮ 4).Зеленый светодиод 24V рядом с выключателем питания должен загореться, а соответствующий дисплей термостата должен включиться. НЕ НАСТРОЙКА НА ДРУГИЕ КОММУТАТОРЫ NY. Шаг 11 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ HEK-OUT Один за другим включите только переключатели питания (не переключатели связи) для каждого термостата. Убедитесь, что горит зеленый светодиод и дисплей термостата включается. Используйте кнопки термостата, чтобы убедиться, что термостат управляет работой оборудования. Порядок проверки приведен в инструкции по установке термостата.Эта процедура позволит проверить только то, что термостат управляет оборудованием. Далее будет произведена проверка системы связи. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Индикатор питания каждого термостата загорается при включении переключателя 11

14 Шаг 12 DDESS THE THEMOSTTS ND SET HIGH HIGH DESS IMPOTNT! ЭТИ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОШЛО ВСЕГО. 1. Нажмите одновременно кнопки Mode и Enter на термостате.Чтобы сжать их вместе, может потребоваться пара попыток. Это войдет в меню настройки термостата. Первый пункт меню, который появится на дисплее центра сообщений, — это информационный элемент, который указывает, что при настройке термостата используются только кнопки Scroll Up, Scroll Down (две кнопки, расположенные непосредственно справа от дисплея центра сообщений) и Enter. . Это будет отображаться на дисплее примерно 5 секунд или до тех пор, пока не будет нажата любая из трех вышеупомянутых кнопок. Настройка термостата — это серия подменю, доступных для настройки термостата различными способами.В Руководстве по эксплуатации термостата и Руководстве по установке описаны функции настройки термостата. Следующие шаги помогут пройти только через подменю «Настройка связи» (см. РИСУНОК 5). ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5 Установка адреса термостата 2. Нажимайте кнопку прокрутки вниз, пока на дисплее не отобразится меню настройки связи. 3. Нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать это подменю. 4. Первый пункт подменю — «Set Thermostat DDESS». Нажмите кнопку Enter, чтобы выбрать этот элемент. 5. Установите адрес от 1 до 64 с помощью кнопок прокрутки вверх и вниз.(При использовании термостатов модели 8840 см. Приложение 1.) Каждый термостат должен иметь уникальный адрес (т. Е. Два термостата не могут иметь одинаковый адрес) Начинайте с адреса 1 и увеличивайте на 1 для каждого нового адреса, не пропускайте адрес. Это поможет ускорить общение. Запишите адрес каждого термостата в листе сетевого подключения (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 3). 6. После того, как адрес был выбран, нажмите кнопку Enter, чтобы сохранить адрес. 7. Используйте кнопки прокрутки вверх и вниз, чтобы установить количество статистических данных в сети на самый высокий адрес, который будет в сети термостата.Это будет равно общему количеству термостатов в сети, если не пропущен один или несколько адресов. ВАЖНО! ЭТО НОМЕР НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТЕМАТОР 8. После установки количества термостатов в сети нажмите Enter. Следующим пунктом будет Set UD ate. По умолчанию термостат установлен на 9600 бод (бит в секунду). Если вы хотите перейти на скорость передачи данных, продолжайте с # 9. Если вы хотите работать со скоростью 9600 бод, нажмите кнопку прокрутки вниз, чтобы перейти к экрану EXIT для подменю настройки связи, и перейдите к # Нажмите Enter, чтобы установить скорость передачи.Используйте кнопки прокрутки вверх или вниз для переключения между 9600 бод и бод. Нажмите Enter, когда отобразится желаемая скорость передачи данных. 10. Нажмите Enter, чтобы выйти из подменю «Настройка связи». Это вернет вас в главное меню. 11. Нажимайте кнопку прокрутки вниз, пока не отобразится ВЫХОД. Нажмите кнопку Enter. После этого термостат сбросится и вернется в нормальный режим работы. 12

15 Шаг 13 НАСТРОЙКА OMPUTE ДЛЯ СИСТЕМЫ OMMUNITION HEKOUT 1.Подключите выход протокола Dapter S-232 к компьютеру с Windows 95, 98, Windows 2000 или Windows NT. Возможно, это уже было сделано на шаге «Включите компьютер». 3. В меню «Пуск» выберите POGMS ESSOIES OMMUNITION HYPETEMINL (см. РИСУНОК 6). HyperTerminal — это программа-эмулятор терминала, поставляемая с Windows, которая будет использоваться для тестирования системы связи. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6 ccess HyperTerminal Если теперь у вас есть доступная папка HYPETEMINL, пропустите следующий шаг и перейдите к # 6. 4. Если папка OMMUNITIONS или HYPETEMINL отсутствует, вам необходимо добавить эту программу в вашу установку Windows.В меню «Пуск» выберите НАСТРОЙКИ ONTOL PNEL, затем выберите (дважды щелкните) значок dd / emove Programs. Выберите вкладку «Установка Windows» и поместите значок в поле «Коммуникационный компонент». Это добавит HyperTerminal в вашу установку Windows. Вернитесь к # 3 и войдите в папку HyperTerminal, как описано. 5. Дважды щелкните значок Hypertrm. Затем вам будет предложено назвать новое соединение и выбрать значок. Введите любое имя, которое хотите (чем короче, тем лучше), и выберите символ в виде атома в конце списка значков (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 7).Затем нажмите ОК. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7 Новое подключение 13

16 6. Появится диалоговое окно подключения. В раскрывающемся списке рядом с onnect с помощью: выберите порт OM, к которому подключен адаптер протокола (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 8). Если вы не уверены, какой из них использовать, начните с порта 1 (или со следующего наименьшего доступного номера). лизать ОК. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8 Выберите порт 7. Должно появиться диалоговое окно свойств OM1.Используйте раскрывающиеся меню или введите следующее для каждого выбора (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 9): количество в секунду: 9600 (или если термостаты настроены на эту скорость передачи) Биты данных: 8 Четность: Нет Стоповые биты: 1 Управление потоком: никто не лизать ОК. ИЛЛЮСТЦИЯ 9 onnection Properties 14

17 8. В раскрывающемся меню «Файл» выберите «Свойства». Это вызовет диалоговое окно свойств.9. Выберите вкладку «Настройки». Сделайте следующие выборы (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 10): Клавиши терминала trl + h Эмуляция: uto Обнаружить терминал Telnet: NSI ackscroll buffer lines: 500 ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11 НАСТРОЙКА SII ИЛЛЮСТРАЦИЯ 10 Настройки терминала 10. Затем нажмите кнопку «Настройка SII». Это вызовет диалоговое окно настройки SII. Сделайте следующие выборы (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 11): символы, вводимые эхом, локально добавляют перевод строки к концам входящей строки. Переносить строки, превышающие ширину терминала. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ N СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГИПЕТЕМИНАЛЬНОГО ВХОДА, ВАМ НУЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ЛИНИЮ ОТПРАВКИ, ПОДАЮЩЕЙ OX.2. НАБОР МОДЕЛИ 8870 HS N EXPNDED OMMND. EFE TO DP ДЛЯ МОДЕЛИ 8840 SEIES OMMND SET. 11. нажмите OK, чтобы убрать оба диалоговых окна. 12. Убедитесь, что у вас есть соединение между компьютером и адаптером протокола. Держите модуль протокола в пределах видимости клавиатуры компьютера. Введите любой символ и убедитесь, что индикаторы S-485, Data, TX и S-232, Data, X (см. DIGM 6 на стр. 10) на модуле протокола мигают по мере ввода. Светодиоды мигают очень быстро. 13. Нажмите Enter, чтобы очистить командную строку.Примечание. На компьютерах с Windows 98 HyperTerminal не отображает вводимые символы (не отображает их на экране при вводе) локально. Не беспокойся. Это может немного сбить с толку, но не влияет на проверку системы связи термостата. Если вам не удалось проверить соединение, укажите другой com-порт. Перейдите в раскрывающееся меню Файл и выберите Свойства. измените соединение с помощью: установки на другой порт с помощью параметров раскрывающегося меню. Начните вводить и посмотрите, мигают ли светодиоды протокола.Повторяйте, пока вы не подтвердите соединение между компьютером и системой связи, или пока у вас не закончатся COM-порты для выбора в onnect с помощью: pull down. Если все еще нет связи, вам придется проконсультироваться с компьютерным профессионалом. 15

18 Шаг 14 НЕОБХОДИМЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В СЕТЬ ТЕМАСТА 1. Тип компьютера SN? (неважно, маленькие это буквы или заглавные), затем нажмите Enter.Вы не должны получить никакого ответа, потому что ни один из переключателей связи с термостатами еще не был включен. 2. Перейдите к распределительной панели и включите переключатели связи для термостата с адресом № 1 (см. ИЛЛЮСТРАЦИЮ 12). 3. Введите SN? и нажмите Enter. Компьютер должен ответить SN1. Это указывает на то, что термостат с адресом # 1 обменивается данными. Если нет ответа, введите SN? и снова нажмите Enter. Если он по-прежнему не появляется, перейдите на распределительную панель и убедитесь, что переключатели связи для термостата с адресом # 1 включены.Если ответ SN содержал номер, отличный от единицы, переключатели связи, которые вы включили, были для адреса, отличного от первого. Пришло время убедиться, что названия / расположение термостатов соответствуют адресам, указанным в Таблице сетевых подключений (ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3). На этикетке распределительной панели (на внутренней крышке корпуса распределительной панели) есть место для записи адреса и названия термостата с соответствующими клеммными соединениями. 4. Введите идентификатор SN? и нажмите Enter.Компьютер должен ответить: SN1 MODEL # 8870 EV: Vx.x — P 2002; где x.x — это текущий уровень версии микропрограммы. Это делается для определения надежности связи. Большой объем данных, передаваемых термостатом, может быть поврежден из-за помех на линиях связи. Если ответ не совсем такой, как показано, проблема с сигналом связи. Наиболее вероятными источниками являются ненадежное соединение клемм, неправильный тип провода, поврежденный провод, электрические помехи или неправильный источник питания.Посмотрите на все клеммные соединения и посмотрите на провод, на котором была снята изоляция. Если провод выглядит перекрученным, обрежьте его и осторожно снимите изоляцию. Также убедитесь, что провода, подключенные к термостату, и клеммы подключены к соответствующей распределительной панели и клеммам для этого конкретного термостата. Если это не помогает, подключите клеммы EF всех термостатов к двум клеммам EF на распределительной панели. 5. Перейдите на распределительную панель и выключите переключатели связи для адреса №1 и включите переключатели связи для адреса №2.6. Повторите этот процесс для проверки связи со всеми термостатами по одному адресу за раз. Каждый раз, когда вы включаете коммуникационные переключатели на новый термостат, должен отвечать новый номер SN. Если это не так, перейдите к термостатам и обратитесь к ним, как указано в Шаге. Наконец, перейдите к распределительной панели и включите все переключатели связи. 8. Введите идентификатор SN? затем нажмите Enter. Все термостаты должны сработать, как показано в №4. Убедитесь, что количество ответов равно количеству термостатов в вашей системе, а ответы полны и точны.9. После успешного завершения этой процедуры вы убедитесь, что между компьютером и всеми термостатами существует надлежащая связь. Чтобы проверить все функции термостата, используйте программное обеспечение или пакет автоматизации, устанавливаемые с этой системой. Вы можете проверить другие функции термостата с помощью HyperTerminal: перейдите к разделу «Prilaire ommand Set» на стр. 19. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12 om Переключатели EF Светодиод мигает при передаче данных Светодиод мигает при получении данных 16

19 приложение 1 СПЕЦИФИКАЦИОННЫЕ ОБОЗРЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ 8870 С ПОМОЩЬЮ ТЕМАТА 8840 SEIES При добавлении термостата модели 8870 к системе, использующей термостаты серии 8840 (8844, 8846, 8847 или 8848), вы должны изменить установку источника питания, изменить метода адресации и удалите согласующие резисторы с адаптера протокола модели 8811.1. Для термостатов модели 8870 и термостатов серии 8840 требуется отдельный источник питания. Для этого требуется другая проводка. При использовании модельной коммуникационной панели см. Схему подключения DIGM 7. При использовании распределительной панели модели 8818 необходимо использовать термостат серии 8840 с вспомогательной базой 8809, чтобы обеспечить прямое подключение S-485 к распределительной панели. См. Схему подключения DIGM 8. ПРИМЕЧАНИЕ: 1. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГИПЕТЕМИНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА ВАМ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЛИНИЮ ОТПРАВКИ КОРМИРОВАНИЯ OX.2. НАБОР МОДЕЛИ 8870 HS N EXPNDED OMMND. EFE TO DP ДЛЯ МОДЕЛИ 8840 SEIES OMMND SET. DIGM 7 с термостатом 8870 МОДЕЛЬ 8870 THEMOSTT Модель 8027 ПОДКЛЮЧЕНИЕ TNSFOME ВАЖНО! ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ПОДАЧУ POWE SUPPLY FO 8870 THEMOSTT (S). T МОДЕЛЬ OMMUNITION PNELS N LU LU / WHT / WHT 4 ON OFF ON OFF 24V ON ON 24Vc OFF OLKD 2 / Y ON OFF ON OFF OFF N LU / WHT LU / WHT 8 SSSS EF V.-Heat () связь HV- оол.-оол (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 ВАЖНО! ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕФЕКТАМИ 8840 SEIES ВЫШЕ, ЧЕМ NY МОДЕЛЬ 8870 ИМЕЕТСЯ В СЕТИ.LK1 LK2 S2 S1 S + v Модель 8027 ПОДКЛЮЧЕНИЕ TNSFOME 1 2 Y2 W1 Y1 G 24 В 24 В (c) W СМОТРЕТЬ ЭТО 2 — TSTT LE 485 SEIL IN O L K D ON ON OFF OFF POWE 24V UTION! TUN LL DISTIUTION PNEL ВЫКЛЮЧАЕТ EFOE DOING NY WIING. 17

20 DIGM 8 с термостатом серии 8840 МОДЕЛЬ 8870 ТЕМОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ! TUN LL DISTIUTION PNEL ВЫКЛЮЧАЕТ EFOE DOING NY WIING V XFM MODEL 8818 DISTIUTION PNEL 24V 2- TSTT LE FUSE MIN 40V XFM Model 8027 PLUG-IN TNSFOMES / WHT LU LU / WHT N / WHT LU LU / WHT 2- TSTT LE N T -5 T-5 LU МОДЕЛЬ 8809 OMMUNITING SU-SE / WHT LU / WHT N ED LK LU N LU / WHT LU / WHT связь и ВАЖНО! ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ПОДАЧУ POWE SUPPLY FO 8840 SEIES THEMOSTTS.SSSS EF V.-Heat () YEL / LU ED LK МОДЕЛЬ 8848 ПОКАЗАНО LK1 LK2 S2 S1 S + v 1 2 HV-ool.-ool (O) G HUM W1 DEH Y1 W2 Y2 Y2 W1 Y1 G 24V 24V (c) W2 ВАЖНО! ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДЕФЕКТАМИ 8840 SEIES ВЫШЕ, ЧЕМ NY МОДЕЛЬ 8870 ИМЕЕТСЯ В СЕТИ. 2. ВАЖНО! При адресации термостатов термостаты модели 8870 должны быть либо первыми адресами в сети, либо между термостатами серии 8840 должен быть пропущен один адрес. Например, если один термостат модели 8870 должен быть добавлен к существующей сети из четырех термостатов серии 8840, тогда термостат 8870 должен иметь адрес №1 или №6.измените существующий адрес # 1 на # 5 и добавьте 8870 как адрес # 1, или просто добавьте новый термостат как адрес # 6. IMPOTNT: Установите для параметра Number of Stats On Network значение 32 и установите UD ate на отключение источника питания адаптера протокола Model 8811 и соединения S-232. открутите четыре винта, которыми крышка крепится к основанию. снимите контактные перемычки (шунты), помеченные JP9 (относительное расположение см. на ИЛЛЮСТРАЦИИ 13). Замените шунты только на одном из контактов. ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13 emove Оконечные резисторы POTOOL DPTE С OVE EMOVED JP9 Поместите эти 2 перемычки только на один контакт J11 на разъемах 18

21 приложение 2 PILIE OMMND SET SN # [команда] [? или =] [Значение (использовать только с =)] Введите полный набор команд, и подробное объяснение набора команд доступно для тех, кто хочет написать собственное программное обеспечение.ontact esearch Продукты orporation на, чтобы запросить копию DP Верхние или строчные буквы могут использоваться для всех команд. Недопустимые символы немедленно аннулируют команду, поэтому использование backspace или delete не допускается (применяется в основном при взаимодействии с термостатом с помощью HyperTerminal). Все команды будут начинаться с символов SN. Сразу после SN, без каких-либо пробелов (пробелов), будет адрес (#) от 1 до 64 термостата модели 8870, с которым вы общаетесь.Однозначные адреса могут быть отправлены как двузначные адреса с нулем в начале. Пропуск адреса или использование 0 (нуля) вместо пробела делает команду глобальной, и все подключенные термостаты будут отвечать. После этой начальной последовательности команд пробелы могут быть вставлены только в этом месте для ясности между командами. Следующая часть — это команда или переменная [ommand]. В таблице на стр. 20 описаны основные команды. Следующая порция [? или =] действие, которое нужно выполнить 😕 соответствует указанию вашего значения, а = соответствует установке вашего значения.Между командой и действием разрешены пробелы. Последняя часть, [Значение], используется только в том случае, если должна быть установлена ​​команда или переменная. Значение должно следовать за действием без промежуточных пробелов. возврат каретки Enter используется как терминатор для командной строки. Перевод строки (LF) не должен отправляться с командами, поскольку это распознанный символ SII и делает недействительными любую команду, полученную между переводом строки и следующим возвратом каретки. ИСКЛЮЧЕНИЕ: Команда SN? или SN0? ответит, что все подключенные термостаты вернут свой адрес.OMMND ESPONSE SYNTX Модель 8870 ответит, предоставив запрошенную информацию или подтвердив выполнение команды действия. Синтаксис ответа обычно такой же, как и для команд, но без пробелов, разделяющих команду, действие или значение. Ответы отправляются в формате SII в верхнем регистре. Если команда не будет распознана, ответа не будет, нет сообщения EO. Если не указано иное как ead Only или Write Only, все команды — ead и Write. Запросы можно делать со всеми командами (за исключением LTON), чтобы определить существующее значение переменной.Запрос выполняется с использованием следующего синтаксиса: SN [номер адреса или <пусто> или 0 (ноль) для глобального] OMMND ?; где команда — это переменная, значение которой требуется. 19

22 OMMND ОПИСАНИЕ VLUE Коммуникационные команды ontrol ommand esponse ontrol Тихий / Тихий / Нормальный 1 изменение состояния (OS) Реле высокого напряжения ВКЛ / ВЫКЛ 2 Температура ОС ВКЛ / ВЫКЛ 3 Эмоции ОС ВКЛ / ВЫКЛ 5 уставок ОС ВКЛ / ВЫКЛ 6 OS Network Override ON / OFF 7 OS Mode ON / OFF 8 OS Fan ON / OFF HOLD Состояние удержания пользователя ВКЛ / ВЫКЛ Имя местоположения NME ID eport Модель No.и программное обеспечение rev. Только для чтения термостат Команды измерения SLE команда Температурная шкала F / (Фаренгейта / эл.) TEMP, T eport Thermostat oom Температура только для чтения HUM eport Термостат только для влажности (требуется датчик контроля влажности) SM Идентифицировать все внешние датчики, подключенные ead Только к термостату локальная сеть связи xsy eport значение любого датчика на термостате только ead (x = 1-4; y = 1,2) локальная сеть связи OT eport Thermostat emote Наружная температура ead Only eport Термостат emote Наружная температура ead Only OH eport Thermostat emote Влажность Термостат только для чтения HV Рабочие инструкции МОДЕЛЬ 8870 SI OMMND SET SH Уставка теплового режима Целое число из двух или трех цифр: для F; 4 31 для SH ++ Увеличение уставки тепла Целочисленное значение, которое при добавлении к текущей уставке тепла не выходит за пределы SH — Уменьшение уставки тепла Целочисленное значение, которое при вычитании из текущей уставки тепла не выходит за пределы SH пределы уставки режима S ool Целое число из двух или трех цифр: для F; 6 33 для S ++ Увеличение уставки охлаждения Целочисленное значение, которое при добавлении к текущей уставке охлаждения не выходит за пределы S S — Уменьшить уставку охлаждения Целочисленное значение, которое при вычитании из текущей уставки охлаждения не выходит за пределы S S Текущее заданное значение режима Целочисленное значение из двух или трех цифр (см. следующие две команды) SP ++ Увеличивает заданное значение текущего режима Целочисленное значение, которое при добавлении к заданному значению текущего режима не выходит за пределы SH и S SP — Уменьшение активного заданного значения Целочисленное значение, которое при вычитании из текущего режима уставка не выходит за пределы SH и S пределов MODE, M Режим работы термостата / / H / E / OFF (uto / ool / heat / EMHT / Off) Humid / Dehum при работе в режиме влажности Контроллер FN, F Настройка переключателя вентилятора / ВКЛ (uto / on) HV, H eport HV elay Состояния ead Only uxilary Информационные команды EQUIPONFIG переносит настройку термостата. Только микропереключатели конфигурации LTON Включает подсветку на 10 секунд.Для этой команды значение не требуется 20

23 LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS T-5 T-5 T-5 T-5 Заполните и оставьте с системным программным пакетом JO TITLE: JO LOTION: DTE: INSTLLING ONTTO: T -5 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PNEL LOTION / NME T-5 T-5 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ PNEL T-5 T-5 T-5 ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ PNEL POWE X TX X TX X TX DT ENLE DT S-485 S-485 S-232 Модель 8811 Протокол dapter Питание 7,5 В S-485 S-485 S-232 LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS LOTION DDESS 21

24 DP E.WSHINGTON VE. MDISON, WI PHONE: 888 / FX: 608/

Лучший термостат — Найдите лучший интеллектуальный программируемый термостат

Привет, народ! Меня зовут Мэтью Кевин, и я здесь, чтобы помочь вам в покупке идеального термостата. Я очень интересуюсь гаджетами для домашней автоматизации, и именно этот мой интерес является основной мотивацией для запуска Thermostatguide. На этом портале я просматриваю различные типы термостатов, доступные в отрасли.Самая большая проблема при покупке термостата — выбрать подходящий для себя (все эти технические термины могут сбить с толку покупателя). Я пытаюсь решить эту проблему, упростив процесс покупки термостата.

Прочтите эту статью, чтобы узнать об 11 преимуществах использования термостата

Итак, какой лучший термостат 2016-2017 я рекомендую?

Простым ответом будет Nest Smart Learning Thermostat из-за его высокотехнологичной технологии и экономии денег.Используя этот интеллектуальный термостат с Wi-Fi, вы можете сократить расходы на электроэнергию и сэкономить на стоимости термостата в течение 1 года.

Nest wifi smart Thermostat

Лучшие цифровые термостаты Обзоры

Цифровые термостаты пользуются большим спросом. Когда дело доходит до 2016-2017 годов, люди предпочитают покупать цифровые программируемые термостаты из-за их эффективности.

Давайте посмотрим на 4 лучших цифровых термостата ,

Какие бывают типы термостатов?

  1. Термостаты линейного напряжения — используются в одиночных системах отопления, таких как плинтусы и излучающие системы.
  2. Термостаты низкого напряжения — возможно, более эффективны в управлении потоком электрического тока.

Некоторые из популярных термостатов сетевого и низкого напряжения.

1. Программируемые термостаты

Программируемые термостаты — это термостаты, которые можно программировать.

Как вы, возможно, знаете, цифровые термостаты Smart Wifi — это термостаты с самым высоким спросом (в 2016 году).

Прочтите обзор лучшего цифрового программируемого термостата Smart Wifi.

  1. Термостат Nest Smart Learning — Прочитать обзор
  2. Умный термостат Honeywell wifi — Прочитать обзор
  3. Умный термостат Ecobee — Прочитать обзор

Наши любимые обзоры термостатов

Давайте взглянем на некоторые из моих любимых выборов.

2. Механические термостаты

  1. Honeywell CT410B Ручная 4-проводная основная плата премиум-класса / линейный термостат (YCT410B1000 / U)
  2. Emerson 1C20-101 Механический термостат только нагрева
  3. Emerson 1F56N-444 Механический термостат нагрева и охлаждения

3.Непрограммируемые цифровые термостаты

  1. Honeywell Th4110D1008 Pro Непрограммируемый цифровой термостат
  2. Honeywell RTh211B1016 Цифровой непрограммируемый термостат

Вы запутались, как установить термостат? Это руководство объясняет, как установить термостат за 9 шагов.

Излишне говорить, что термостаты играют ключевую роль в значительном сокращении ваших счетов за электроэнергию. Однако покупка эффективного термостата в рамках вашего бюджета важна.Есть несколько отличных термостатов по разумным ценам.

Ищете дешевый программируемый термостат? — Прочтите о обзоре 5 самых дешевых программируемых термостатов

Итак, это общие обзоры термостатов. Все еще не уверены в выборе термостата? Этот мой пост о выборе подходящего термостата для дома (3 шага) поможет вам.

Лучшие термостаты Smart Wifi — Сравнение

Умные термостаты

— самые любимые термостаты в 2017 году, хотя цена невысока, эти умные термостаты с Wi-Fi полностью стоят своих денег.

Давайте посмотрим на сравнительную таблицу, которую я подготовил для лучших интеллектуальных термостатов.

Nest Learning Термостат Умный термостат Honeywell Умный термостат Ecobee
Изображение
Дизайн и внешний вид Самый лучший дизайн, самый стильный и красивый — 4.5/5 Красиво, но не так хорошо, как Nest- 4/5 Дизайн удовлетворительный — 3,5 / 5
Колебания температуры + -3 градуса + — 1 градус + — 1 градус
Экономия в процентах 19-20 Примерно 19-20 Примерно 19-20 Примерно
Предупреждение о замене фильтра Есть Есть Есть
Оповещения по электронной почте Нет Есть Есть
Поддерживаемые ОС для приложений Android / iOS Android / iOS Android / iOS / Blackberry
Установка Fine с RSWG Необходим провод C Android / iOS / Blackberry
Простота программирования Очень легко Очень легко Легко
Временные периоды Без лимита 4 4
Защита паролем Есть Есть Нет
Количество адресов на счете 2 Более 2 Более 2
Технология сенсорного экрана Последний емкостный тип Последний емкостный тип Старый резистивный тип
Обзор Проверить цену Проверить цену

Замена термостата в Лондоне | Установка термостата с помощью Fantastic Handyman

Что стоит за заменой термостата водонагревателя в Лондоне

Установка термостата — ответственная задача, которую должны выполнять только квалифицированные мастера.По прибытии в вашу собственность вежливые и опытные мастера выполнят несколько простых шагов, чтобы выполнить свою работу, не прерывая ваши повседневные задачи:

  • Для обеспечения максимальной безопасности специалисты начнут с правильного отключения вашего дома от электросети. Энергосистема;
  • После этого специалисты снимут ваш старый аналоговый (или цифровой) термостат с назначенного места;
  • При установке проводки термостата команда будет работать с максимальной точностью, чтобы не осталось перепутанных или оголенных проводов;
  • Технические специалисты безопасно подключат основание и вспомогательное основание вашего нового термостата к подходящему источнику питания;
  • После устранения неисправностей вашего недавно установленного термостата водонагревателя мастера завершат свою работу, аккуратно прикрепив его стильную переднюю крышку.

Причины выбора замены термостата электрического водонагревателя

Да, аналоговые термостаты могут быть немного дешевле, чем их цифровые аналоги, но в долгосрочной перспективе они будут стоить вам целое состояние. Например, достаточно всего нескольких дополнительных градусов тепла, чтобы увеличить счет за отопление до конца зимы! Добавьте к этому часто смехотворные расходы на ремонт утечки корпуса термостата, и вы можете распрощаться со своими сбережениями. Этот старый антиквариат, возможно, был эталоном эффективности несколько десятилетий назад, но с недавними технологическими прорывами вы больше не делаете себе одолжение, оставляя его при себе.

Переход на технологию термостата переменного тока — это не просто текущая тенденция, о которой через пару лет обязательно забудут. Есть две причины, по которым услуги по снятию аналоговых термостатов пользуются такой популярностью. Первое преимущество этих термостатов переменного тока заключается в том, что они снимают гораздо более точные показания. Во-вторых, их можно легко настроить в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Просто подключите свой смартфон, ноутбук или планшет к термостату, укажите, насколько горячей или холодной должна быть ваша комнатная температура в любой момент времени, и все готово!

Чтобы еще больше оптимизировать потребление энергии, вы также можете выбрать модели термостатов, которые имеют встроенную функцию оптимального запуска, оптимального останова или отложенного запуска.

Разное

Плохая тяга в дымоходе: причины плохой циркуляции в котле отопления или печи (как проверить)

Почему дымит печка в доме при растопке

Содержание


Вы начинаете растапливать и через какое-то время замечаете, что черные клубы дыма валят прямо в помещение? Это не только неприятно и вредно для интерьера, но и опасно для здоровья. Такие проблемы необходимо быстро решать, а еще лучше – предупреждать, чтобы в дальнейшем их не возникало. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, почему дымит печка в доме, что делать, как устранить каждую из возможных причин. Наш обзор направлен как раз на то, чтобы вы знали, как поступать в подобной ситуации и могли защитить себя, близких и окружающую обстановку.



Сразу отметим, что проблема зачастую связан как с внутренними, так и с внешними факторами. В первом случае она обусловлена недостатками конструкции, дефектами или повреждениями, во втором – агрессивным воздействием ветра, бури и пр. Есть и другие причины, которые встречаются реже, но также заслуживающие рассмотрения. Итак, о каждом важном нюансе по порядку – с подробностями и актуальными советами.

1. Причины в кирпичной печке


Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

1.1 Отсутствие распределительного короба


Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.


Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

1.2 Обвал кирпича


Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.


Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

  • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
  • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
  • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.


Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры


Их может быть сразу несколько:

  • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
  • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
  • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

1.4 Ошибки в кладке колодца


Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.



Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

1.5 Наличие щелей в кирпичной печи


Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.


Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

  • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
  • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
  • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
  • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.


По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

2. Проблемы в металлических печах


Как правило, если они есть, то выявить и устранить их может только профессионал, так как обычно при выявлении одной причины, вытекают дополнительные, требующие комплексного подхода.


Итак, мы перечислим ряд причин, почему дымит металлическая печь.


Ошибки в конструкции печи:

  • малый дымосборник;
  • низкий перегиб дымооборота;
  • слишком большой портал;
  • высокая перемычка перекрытия топки;
  • заужение горловины дымосборника.


Задымление, возникшее в процессе эксплуатации:

  • разъединение сварных швов;
  • износ утеплителей;
  • общее разрушение целостности печи.

3. Причины в дымоходе

3.1 Конструкция


При его сборке допущены следующие ошибки:

  • Выбрано неподходящее сечение рукава – диаметр просвета менее 150 мм (у частного дома). В результате чего отработанный газ банально не успевает покинуть канал и идет обратно в помещение.
  • Во время сборки были взяты трубы отличного друг от друга сечения, что приводит к негерметичному стыку и утечки дыма.
  • Отсутствие в дымоходах раструбной системы холодной формовки (в ассортименте компании Феррум все дымоходы имеют такой раструб) приводит к неплотным стыкам, на которых появляются воздушные завихрения, мешающие выйти продуктам горения.
  • Входное отверстие колодца в кирпичной печи расположено ниже уровня дверцы – обратная тяга возникает сразу же, стоит только приоткрыть топку. То есть при каждом подбрасывании поленьев, если используются дрова.


Что делать, если дымит печка из-за плохой конструкции дымоотвода? Естественно, исправлять недостатки, то есть перекладывать канал в соответствии со всеми стандартами, чтобы обеспечить отработанному пару быстрый выход наружу.

3.2 Неправильная высота дымохода


Проблемы с обратной тягой практически обеспечены, если:

  • труба не поднимается над пиковой точкой кровли хотя бы на 500 мм, как положено, а заканчивается раньше;
  • канал для вывода продуктов сгорания (считая от печи) короче минимальной продолжительности в 5 м;
  • дымоход ниже конька (расположенного на расстоянии 1,5-3,0 м) или находится под углом более 10 0 к нему (на дистанции далее 3,0 м), или возвышается на 120 см, но не укреплен специальными растяжками.


Решение вопроса в этом случае сходно с предыдущим: необходимо переделать рукав, устранив его конструктивные недочеты.

3.3 Размер трубы


Тот случай, когда конструкция в целом правильная, но просчет допущен при обустройстве одного конкретного элемента. В числе самых распространенных ошибок:

  • недостаточно широкое отверстие в кирпичном дымоходе – должно быть 140 на 140 мм, если в качестве топлива используется уголь, и 140 на 270 мм, если торфяные брикеты или обычные дрова;
  • высота над уровнем конька не доходит до 50 см или над крышей не превышает 75 см;
  • заужение сечения каналов дымохода из нержавеющей стали.


После того как установлены причины, из-за которых дымит печка и плохая тяга, и что делать в этом случае? Если проблема в сечении, придется менять трубу, если в высоте, то ее можно нарастить. Только не ударяйтесь в противоположную крайность и не делайте ее слишком высокой – это затруднит очистку и обслуживание.

3.4 Дымоход забит сажей


Трудности появляются, когда канал плохо изолирован, в нем образуется конденсат, и выходящий газ смешивается с влагой и оседает в рукаве в виде черного налета. Со временем ранее гладкая поверхность становится еще шершавее, задерживает все больше продуктов горения, выводящее отверстие только сужается, что приводит к усилению обратной тяги.



На практике, засор – это частая причина того, почему дымит печь в доме при растопке. А значит необходимо знать, как его устранить. Можно прочистить трубу как механическим, так и химическим способом.

  • В первом случае следует вооружиться специально предназначенным для этого длинным ершиком, купленным в магазине или сделанным самостоятельно из металлического шнура и ветоши. Аккуратно пройдитесь им по рукаву, заодно и попавший туда мусор уберете.
  • Во втором – необходимо добавить в топливо средство, которое при сгорании смешивается с паром и при выходе наружу уничтожает сажу. Главное, чтобы оно было экологически чистым и неагрессивным. Кстати, необязательно использовать именно бытхимию – в те же дрова можно всыпать немного каменной соли.

3.5 Опрокидывание тяги


Это явление возникает из-за неполадок в функционировании отопительной системы и дымового канала. Проверить, присутствует ли эта проблема у вас, можно следующими способами:

  • с помощью анемометра;
  • зажженной спичкой или бумагой, поднесенных к открытой топке;
  • если в помещении стоит запах дыма – тяги нет;
  • если все хорошо, пламя в печи белого цвета, а в случае неисправностей – красного.


Для решения проблемы можно попробовать увеличить диаметр трубы или установить специальные устройства, усиливающие движение дыма – дефлектор, стабилизатор, ротационные турбины.

3.6 Использование не утепленных дымоходов


Это приводит к переохлаждению дымовых газов. Помимо образования избыточного конденсата, который чреват накоплением сажи (об этом мы писали выше), возникает угроза перемерзания дымохода.

Наша продукция

3.7 Чрезмерное обилие паров и конденсата в дымовых газах


Это препятствует их удалению. Данная проблема решается специалистами правильным подбором топлива и режима работы печи.

4. Внешние причины


Сложности могут появиться даже тогда, когда отопительная система спроектирована правильно, и при ее обустройстве не допущено ни единой ошибки. И возникает такая ситуация, когда в помещении тепло, но вы чувствуете запах гари, печка дымит, нет тяги, и что делать в таком случае? Наш совет – посмотреть, что происходит снаружи дома. Скорее всего дело не во внутренних факторах, а в разгуле стихии.

Ветер


Если воздушные потоки на улице движутся с большой скоростью, они могут заходить в выводящий канал, минуя кромку, и вызывать в нем завихрения. И если они окажутся сильнее вылетающих отработанных паров, то погонят их вниз, то есть назад к вам в комнату.


Хорошо, что защититься от капризов природы можно без особого труда. Достаточно установить на трубе специальный колпак. Он будет отражать и отводить порывы, не давая ветру попасть в дымоход. Заодно и от попадания дождевых капель, талого снега и мусора убережет.

Высокие объекты у дымохода


Правильная высота дымоотвода позволяет обойти эффект обратной тяги. Если в непосредственной близости находятся габаритные строения или предметы, размер конструкции при монтаже определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к трубе под углом 45 градусов. Если вы рассчитываете построить сложную многоуровневую крышу, лучше оставить расчеты и проектирование для профессионалов.



Также выделяют еще несколько внешних причин:

  • Отсутствие притока в воздуха в помещение.
  • Наличие компрессоров, вентсистем, дымососов.
  • Неправильное расположение печи относительно окон, дверей. Присутствие сквозняков.

Почему дымит печка в частном доме при растопке – другие причины


Ухудшающие тягу факторы влияния могут быть не только внешними или внутренними, но еще и сопутствующими. И они довольно коварные, потому что из-за них помещения наполняются вредным газом, хотя и технология кладки соблюдена верно, и с улицы ничего не мешает. Поэтому они также заслуживают самого пристального внимания – проанализируем их.

Неподходящий вид топлива


В ряде случаев причиной задымления может стать неправильный выбор или низкое качество топливного материала, плохо подходящего для конкретной модификации.



Например, твердотопливные и угольные устройства начинают сильно дымить, когда в качестве продукта для растопки применяется сухая древесина. В подобных аппаратах размеры поддувала соответствуют габаритам топки, поэтому применение дровяного топлива не позволяет нагреть воздушные массы до необходимой температуры. В результате чего недостаточно теплый воздух остаётся внутри помещения вместе с вредными продуктами горения и дымом. Для решения проблемы понадобится укоротить поддувальный отсек и топить печь более подходящим типом горючего.

Вентиляция


Если ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, и вы не можете понять, почему дымит печь, возможные причины заключаются в неправильном воздухообмене внутри дома. Если топка работает в помещении с постоянно закрытыми пластиковыми окнами, в котором не предусмотрены вентканалы, в этом случае:

  • отопительный агрегат забирает необходимый для работы воздух из комнаты;
  • кислорода со временем остается все меньше, и в какой-то момент образуется разреженная зона;
  • дымоход втягивает в себя газовые потоки с улицы, которые гасят топку и гонят продукты сгорания обратно в дом.



Чтобы разобраться с этим, понадобится установить вытяжку. Практика показывает, что она нужна не только в санузле или кухне, но в любом помещении, в котором ожидается движение воздушных масс, то есть и в котельной или парилке бани тоже.


Что делать, если дымит печь даже после внедрения всех вышеперечисленных мер? Стоит поискать более специфические и менее распространенные проблемы, которые также могут быть и внутренними, и внешними.


Возможно, над дымоходом раскинуло ветви растущее рядом дерево. Эту естественную преграду потребуется спилить. Или, допустим, сосед в непосредственной близости от вашего здания возвел какую-то постройку, которая выше вашего конька. Здесь придется устанавливать ротационную трубу, дефлектор или дымосос.


Или, предположим, вы постоянно топите смолистыми или отсыревшими дровами. Они чадят, их копоть превращается в сажу, оседающую на стенках рукава, которая со временем все сильнее забивает канал. О пластике, резине, полиэтилене, которые тоже зачастую подвергаются сжиганию, мы уже молчим – синтетику и полимеры просто нельзя отправлять в печь, это чревато быстрым появлением обратной тяги.

Важна профилактика


Подавляющее большинство вышеописанных причин можно предупредить. Зачем тратить силы и деньги на борьбу с попаданием продуктов горения в жилое помещение, если эту проблему вполне реально предотвратить?


Если у вас кирпичный дымоход – один раз в год проверяйте кладку на отсутствие трещин: осматривайте ее тщательно. Внимательность поможет заметить малейшие повреждения, заделать их и защититься от обвала кирпича.



Хотя бы дважды в год чистите дымоход – ершиком или выбранным средством бытовой химии. А еще «внепланово» проверяйте канал вывода продуктов сгорания после грозы, обложных ливней, бури, длительных снегопадов, ураганного ветра, а также в том случае, если давно не были в загородном доме или бане. Настолько же регулярно и обстоятельно осматривайте дефлектор/ ротационную турбину и саму печь.

Заключение


Теперь вы знаете, почему дымит печь в доме, что делать при обнаружении той или иной проблемы, насколько важна профилактика и как ее проводить. Правильно обустраивайте систему обогрева и хорошо за нею ухаживайте, и забудете о таком явлении, как обратная тяга.

Почему обратная тяга в дымоходе, как проверить регулятор, смотрите на фото и видео


Содержание статьи:

Наличие хорошей тяги в дымоходе – неотъемлемое условие полноценного функционирования печи или камина (прочитайте также: «Как сделать дымоход для камина»). Тяга представляет собой направленный воздушный поток, который возникает в вытяжной конструкции вследствие разницы давления воздуха внутри нее и снаружи, при этом воздушные массы всегда будут стремиться туда, где наименьшее сопротивление. Соответственно, обратная тяга в дымоходе – это явление, при котором поток воздуха с дымом от горящего в печи топлива выходит не наружу через дымоход, а назад в помещение. Если направление движения воздушного потока меняется на противоположное на непродолжительное время, то это называется опрокидыванием тяги. 


Почему нету тяги в дымоходе? Причин для этого может быть целое множество, начиная от неправильной конструкции дымохода и заканчивая расположенными неподалеку высокими зданиями или деревьями. При плохой тяге дрова при горении в печи будут выделять большое количество дыма, дверца будет мгновенно коптиться (особенно это хорошо заметно, если на дверце есть стекло), а при ее открытии дым будет валить в комнату. В таких случаях чрезвычайно важно как можно быстрее выявить причину недостаточной тяги и попытаться ее устранить. 


Проверка тяги в дымоходе может осуществляться при помощи листа туалетной бумаги (надо понаблюдать за его отклонением) либо при помощи дыма от сигареты (необходимо проследить, в какую сторону он движется). Появление во время топки дыма в помещении свидетельствует об обратной тяге, пламя желто-золотистого цвета – о хорошей тяге, а пламя белого цвета и гул в дымоходе – о чрезмерной тяге.Существуют также более современные и точные способы как проверить тягу в дымоходе, например, специальные измерительные приборы, позволяющие определить тягу у основания дымохода и у его выхода. Проанализировав полученные данные, можно будет легче определить, что приводит к возникновению недостаточной или обратной тяги.

Основные причины плохой тяги в дымоходе


Чаще всего проблемы с тягой возникают из-за просчетов, допущенных на стадии проектирования дымохода, ведь часто этим занимаются люди, не имеющие ни специального образования, ни достаточного опыта. Кроме того, нередко к нарушению тяги приводит засорение дымоходной трубы, сильные воздушные потоки, возникающие в ней, а также различные атмосферные факторы. 


Причина первая – ошибки в конструкции дымохода. Плохая тяга в дымоходе может быть следствием слишком низкой трубы, тогда как при излишне высокой трубе, наоборот, возникает чересчур сильная тяга. Оптимальной считается высота, немного превышающая 5 метров, в таком случае проблем с тягой быть не должно. Немаловажное значение имеет и площадь сечения дымоходной трубы, которая должна соответствовать размерам печи. Так, сочетание узкой трубы с мощной печью приведет к тому, что большой объем дыма не сможет нормально выходить и начнет просачиваться в помещение. При несоразмерно крупном дымоходе все образуемое в результате горения топлива тепло будет в прямом смысле вылетать в трубу. Категорически не рекомендуется на разных участках устанавливать трубы различных диаметров, так как это неизбежно приведет не только к проблемам с тягой, но и к чрезмерно быстрому образованию сажевого налета. Сажа, скапливаясь, в свою очередь будет уменьшать диаметр трубы, в результате чего процесс растопки печи будет с каждым разом усложняться. 


Влияет на силу тяги и форма отверстия дымовой трубы: при круглой тяга будет значительно лучше, чем при квадратной или прямоугольной. Дело в том, что в углах образуются дополнительные завихрения, которые создают препятствия для общего воздушного потока, в результате чего будет наблюдаться общее уменьшение тяги. 


Что касается материалов, то меньше всего на отсутствие тяги в дымоходе будут жаловаться те, у кого он выполнен их кирпича, а вот при наличии металлического дымохода проблемы с тягой случаются весьма часто. Дело в том, что металл быстро нагревается, но при этом и столь же быстро остывает, вследствие чего холодный воздух опускается вниз. 


Причина вторая – нарушение вентиляции.Обратная тяга в дымоходе может быть вызвана как полным отсутствием вентиляции в помещении для топки, так и, наоборот, сильными сквозняками, которые как бы сбивают с толку дым, который меняет направление своего движения и начинает выходить в помещение. 


Особое внимание стоит уделять вопросу вентиляции и в том случае, если для отопления используется газовая колонка. В процессе работы она будет сжигать воздух в помещении, в результате чего возникнет серьезная нехватка кислорода и воздух станет сильно разреженным. Из-за этого через дымоход периодически будет врываться поток воздуха, что неизменно будет приводить к затуханию колонки и задымлению помещения. Еще больше ситуацию может усложнить наличие герметичных пластиковых окон, не пропускающих воздух с улицы. В такой ситуации обязательно следует позаботиться об устройстве надлежащей вентиляции. 


Причина третья – внешние факторы. Если вы никак не можете определить, почему в дымоходе обратная тяга, обратите внимание на различные атмосферные явления, вполне возможно, что именно они стали причиной данной неприятности. К проблемам с тягой могут привести, например,высокая влажность или сильный ветер. Аналогичная ситуация наблюдается, когда на улице значительно теплее, чем в доме (в частности, такое часто происходит в весеннее время). В данном случае следует просто открыть окно и хорошо проветрить помещение, позволив температурам выровняться. 


Пытаясь выяснить причину, почему нет тяги в дымоходе, необходимо обратить внимание на расположение дымохода. Лучше всего, если он размещен во внутренней части здания, в таком случае на него меньше будут воздействовать различные внешние факторы. Если же дымоход сооружен с наружной части дома, то в морозы он будет дольше прогреваться, и тяга будет значительно хуже. Кроме того, в нем часто будет образовываться конденсат. 

Как избавиться от обратной тяги?

Один из способов, позволяющих справиться с обратной тягой, заключается в применении дефлектора – механического вентилятора, функция которого заключается в подсосе дыма из дымоходной трубы (прочитайте: «Как сделать дефлектор на трубу своими руками»). Еще один регулятор тяги дымохода – это шибер, представляющий собой специальную заслонку. Один шибер обычно закрепляется в дымоходном канале, а второй – либо в самой печи, либо в ее дверце. Попробовав различные варианты их расположения, можно найти оптимальный, позволяющий решить проблему с тягой. 


Как сделать регулятор тяги своими руками, детали на видео:


Иногда обратная тяга может иметь временный характер, возникая на несколько дней. Такое может происходить в начале отопительного сезона, когда в сырую осеннюю погоду печь растапливается после длительного простоя. В данном случае накопленный в трубе холодный воздух действует как ограничитель тяги дымохода, и дым, вместо того, чтобы выходить на улицу, начинает заполнять помещение. Для решения проблемы временной обратной тяги следует выяснить причину ее возникновения, а затем – устранить.


Дополнительно еще можно использовать стабилизатор тяги дымохода, обеспечивающий подачу воздуха и тем самым оптимизирующий силу его движения по дымоходу.Стабилизатор оснащен защитным клапаном, который предотвращает возникновение чрезмерного давления. Ликвидировать холодный воздух в трубе после длительного перерыва можно при помощи обычной бумаги. Достаточно сжечь несколько листов, чуть подогретый воздух начнет подниматься по дымоходу и вытолкнет холодный. После этого печь должна растопиться без проблем (подробнее: «Как увеличить тягу дымохода»).

Естественно, залогом хорошей тяги в дымоходе является отсутствие в нем сажевого налета, поэтому как минимум раз в год необходимо прибегать к процедуре механической чистки дымохода. Читайте также: «Как чистить дымоход от сажи».

Тухнет и задувает газовый котел? 8 причин происходящего

Если у вас тухнет и задувает газовый котёл, то следует изучить ряд причин, которые способны вызвать эту проблему, а затем как можно быстрее предпринять необходимые меры, направленные на стабилизацию и возобновление нормальной работы котла. 

Мы предлагаем ознакомиться с восемью основными причинами таких проблем и их решением.

 

1. Слабо горит фитиль

Фитиль газового котла

Фитиль горит слабо по двум причинам: либо забит и его нужно прочистить, либо у Вас слабое давление на входе. При наличии надомного регулятора, обязательно проверьте его настройки. Возможно, Вам нужно повысить давление на входе, так как оно постоянно колеблется из-за того, что потребление газа разное в разные периоды.

Соответственно, в отопительный сезон, когда газовые котлы работают, потребление газа больше и давление на входе также падает. А регулятор, насколько вы знаете, держит определенный дифференциал между давлением на входе и давлением на выходе. Соответственно, этот дифференциал тоже падает, из-за этого может слабее гореть ваш фитиль. Проверьте настройку регулятора, а также прочистите фитиль.

2. Вышел из строя датчик контроля пламени

Термопара

Это следующая причина почему может тухнуть газовый котел. В разных котлах датчик контроля разны. В большинстве домашних котлов это термопара. Термопара должна постоянно находиться в огне, так же, как и электрод ионизации и фотодатчик всегда должен обнаруживать пламя на вашей горелке. Если термопара находится в изношенном состоянии, то она при любом слабом  дуновении ветра, когда ваш фитиль совсем немного отклонится от этой термопары, тут же выбивает автоматику и у вас происходи затухание газового котла.

Если у вас это электрод ионизации, происходит аналогичная ситуация. Электроды ионизации обычно устанавливаются в энергозависимых двухконтурных котлах, которые вешают на стенку. Фотодатчики же стоят в котлах большей мощности. Но это уже, в принципе, промышленный тип котлов, который в обычных домах встречается довольно редко.

3. Плохая тяга в дымоходе

Это говорит о том, что у вас либо туда попал какой-то мусор, либо обвалился какой-нибудь кирпич, либо пролетающая птица, вдохнув угарного газа, выходящего из дымохода, оказалась дизориентированной в пространстве и упала прямиком в ваш котёл, либо же там мог поселиться паук и создаваемая им паутина вам запутала весь дымоход. Соответственно, дымоход надо почистить, для того, чтобы улучшить тягу. Будет хорошая тяга и не будет тухнуть фитиль. Если тухнет газовый котёл, то это один из распространённых способов решения. 

4. Одноэтажное здание или верхний этаж

В таком случае ветру проще всего попасть в ваш котёл. Для того, чтобы избежать затухания фитиля в газовом котле при таком устройстве дымохода, необходимо сделать защиту оголовка дымохода, то есть поставить специальные защитные устройства — шайбы.

Обратите внимание на то, что козырьки в виде зонтиков, которые могут встречаться на тех или иных домах, по правилам безопасности газоснабжения строго запрещены. Это связано с тем, что в процессе таяния снега, образующаяся вода тут же начинает постепенно стекать и образовывать сосульки на горящем дымоходе. Таким образом, дымоход может быть полностью закупорен. Поэтому ставят шайбы. Они как бы стоят вокруг оголовка дымохода и таким образом защищают его от ветра.

Ещё один из способов защититься от затухания и задувания газового котла при такой проблеме — это увеличить количество поворотов дымохода. Если у вас дымоход выходит из котла и сразу в стенку, соответственно чтобы попасть туда ветру, достаточно преодолеть лишь один поворот. То есть место стыковки вашего дымохода и котла.

Если же вы увеличите количество поворотов в вашем котле, то ветру будет намного сложнее добраться до вашего газового котла и вероятность задувания будет меньше.

5. Недостаточная приточная вентиляция или отсутствие вентиляционного канала

При сжигании одного куба газа сжигается десять кубов воздуха. Соответственно, в большинстве случаев в домашних бытовых котлах, если это не турбинированный тип котлов с коксиальной трубой, используется воздух из помещения.

И, соответственно, если у вас недостаточная приточная вентиляция: не подрезана дверь, либо не сделаны отверстия, и помещение у вас находится постоянно закрытым, топритока воздуха не хватает для того, чтобы котёл горел.

Либо вентиляционного канала у вас может не быть, либо он просто может быть у вас забит. Опять же, надо либо прочистить вентканал, либо обеспечить приток воздуха снизу. Это нужно для того, чтобы сжигать необходимое количество воздуха в помещении и газовый котел у Вас не тухнул. Если же у вас не будет приточной вентиляции, либо не будет тяги в вентканале, то котёл начнёт сжигать воздух из помещения. Когда весь воздух помещения будет сожжён, он начнёт воздух захватывать с улицы через дымоход. Таким образом, образуется обратная тяга. Образуется некий сквозняк и этот сквозняк может задувать Ваш котел.

6. Проблема цепи безопасности пилотной горелки

Цепь безопасности в основном представлена либо датчиком тяги, либо предельным термостатом — специальными устройствами, которые способны вовремя обнаружить какие-либо проблемы.

Все расположенные там средства защиты необходимо проверить. Зачастую контакты эти все киснут и их надо хорошо зачищать. Если у вас будут где-то закисшие контакты, то взаимодействия не будет. При отсутствии контакта при попытке разжечь фитиль у вас будет просто выбивать автоматику.

В случае если фитиль газового котла немного отклонится от вашего электрода ионизации, либо термопары, то напряжение, которое останется на вашем датчике, его величины может просто не хватить для того, чтобы удержать клапан в открытом состоянии и фитиль тухнет. Поэтому обязательно нужно проверять контакты цепи безопасности вашего котла. Это датчик тяги, предельный термостат, а также термопара. 

7. Дымоход находится в зоне ветрового подпора

Зона ветрового подпора

Что такое зона ветрового подпора? На самом деле это с виду сложное понятие можно объяснить достаточно просто и наглядно. Если с вашим дымоходом рядом находится высокое здание, либо дерево, то зоной ветрового подпора называется линия, которую можно провести от этого близко стоящего здания, либо дерева, в сторону вашего дымохода.

То есть проводим линию от здания в сторону вашего дымохода, визуально 45 градусов, и ваш дымоход должен находится выше этой воображаемой линии на половину метра. Если у вас дымоход находится ниже, то у вас могут в дымоходе могут образовываться завихрения и котел будет тухнуть.

По правилам безопасности газоснабжения дымоход должен быть вне зоны ветрового подпора. А учитывая то, что эти правила придуманы не просто так, стоит их соблюдать. 

8. Неправильное расположение газового котла в помещении

Местонахождение газового котла в помещении также играет важную роль. В отдельных случаях наблюдались такие ситуации, когда, к примеру, котёл находится на кухне, та в свою очередь находится где-нибудь на втором или третьем этаже здания и в этой кухне имеется балкон.

Итак, что происходит? Люди открывают дверь балкона, тяга в дымоходе у них великолепная и… Что получается? У нас сначала был, какой-нибудь приток воздуха из коридора или из соседних комнат при открытии двери на кухне и тяга была более-менее стабильна. И тут при резком открытии балкона что происходит? Огромное количество свежего холодного воздуха поступает в кухню и образуется очень резкая сильная тяга в дымоходе.

Количество воздуха увеличивается и горячий воздух начинает уходить в дымоход с ещё большей скоростью. Таким образом, фитиль начинает буквально вот аж колебаться, гулять. То есть его может просто либо сдуть, либо, если там плохие контакты цепи безопасности, либо изношенные датчики. Это тоже может повлечь за собой то, что ваш котёл потухнет.

Стоит отметить, что вышеназванные причины — это наиболее распространённые проблемы. Возможны особые случаи, когда причину затухания и задувания газового котла может определить только специалист в результате тщательного осмотра.

Важно лишь одно — соблюдайте правила безопасности газоснабжения и выполняйте прописанные там нормативы. 

Видео по правильному выбору газового котла

Дополнительно еще можно использовать стабилизатор тяги дымохода, обеспечивающий подачу воздуха и тем самым оптимизирующий силу его движения по дымоходу.Стабилизатор оснащен защитным клапаном, который предотвращает возникновение чрезмерного давления. Ликвидировать холодный воздух в трубе после длительного перерыва можно при помощи обычной бумаги. Достаточно сжечь несколько листов, чуть подогретый воздух начнет подниматься по дымоходу и вытолкнет холодный. После этого печь должна растопиться без проблем (подробнее: «Как увеличить тягу дымохода»).

Естественно, залогом хорошей тяги в дымоходе является отсутствие в нем сажевого налета, поэтому как минимум раз в год необходимо прибегать к процедуре механической чистки дымохода. Читайте также: «Как чистить дымоход от сажи».

Тухнет и задувает газовый котел? 8 причин происходящего

Если у вас тухнет и задувает газовый котёл, то следует изучить ряд причин, которые способны вызвать эту проблему, а затем как можно быстрее предпринять необходимые меры, направленные на стабилизацию и возобновление нормальной работы котла. 

Мы предлагаем ознакомиться с восемью основными причинами таких проблем и их решением.

 

1. Слабо горит фитиль

Фитиль газового котла

Фитиль горит слабо по двум причинам: либо забит и его нужно прочистить, либо у Вас слабое давление на входе. При наличии надомного регулятора, обязательно проверьте его настройки. Возможно, Вам нужно повысить давление на входе, так как оно постоянно колеблется из-за того, что потребление газа разное в разные периоды.

Соответственно, в отопительный сезон, когда газовые котлы работают, потребление газа больше и давление на входе также падает. А регулятор, насколько вы знаете, держит определенный дифференциал между давлением на входе и давлением на выходе. Соответственно, этот дифференциал тоже падает, из-за этого может слабее гореть ваш фитиль. Проверьте настройку регулятора, а также прочистите фитиль.

2. Вышел из строя датчик контроля пламени

Термопара

Это следующая причина почему может тухнуть газовый котел. В разных котлах датчик контроля разны. В большинстве домашних котлов это термопара. Термопара должна постоянно находиться в огне, так же, как и электрод ионизации и фотодатчик всегда должен обнаруживать пламя на вашей горелке. Если термопара находится в изношенном состоянии, то она при любом слабом  дуновении ветра, когда ваш фитиль совсем немного отклонится от этой термопары, тут же выбивает автоматику и у вас происходи затухание газового котла.

Если у вас это электрод ионизации, происходит аналогичная ситуация. Электроды ионизации обычно устанавливаются в энергозависимых двухконтурных котлах, которые вешают на стенку. Фотодатчики же стоят в котлах большей мощности. Но это уже, в принципе, промышленный тип котлов, который в обычных домах встречается довольно редко.

3. Плохая тяга в дымоходе

Это говорит о том, что у вас либо туда попал какой-то мусор, либо обвалился какой-нибудь кирпич, либо пролетающая птица, вдохнув угарного газа, выходящего из дымохода, оказалась дизориентированной в пространстве и упала прямиком в ваш котёл, либо же там мог поселиться паук и создаваемая им паутина вам запутала весь дымоход. Соответственно, дымоход надо почистить, для того, чтобы улучшить тягу. Будет хорошая тяга и не будет тухнуть фитиль. Если тухнет газовый котёл, то это один из распространённых способов решения. 

4. Одноэтажное здание или верхний этаж

В таком случае ветру проще всего попасть в ваш котёл. Для того, чтобы избежать затухания фитиля в газовом котле при таком устройстве дымохода, необходимо сделать защиту оголовка дымохода, то есть поставить специальные защитные устройства — шайбы.

Обратите внимание на то, что козырьки в виде зонтиков, которые могут встречаться на тех или иных домах, по правилам безопасности газоснабжения строго запрещены. Это связано с тем, что в процессе таяния снега, образующаяся вода тут же начинает постепенно стекать и образовывать сосульки на горящем дымоходе. Таким образом, дымоход может быть полностью закупорен. Поэтому ставят шайбы. Они как бы стоят вокруг оголовка дымохода и таким образом защищают его от ветра.

Ещё один из способов защититься от затухания и задувания газового котла при такой проблеме — это увеличить количество поворотов дымохода. Если у вас дымоход выходит из котла и сразу в стенку, соответственно чтобы попасть туда ветру, достаточно преодолеть лишь один поворот. То есть место стыковки вашего дымохода и котла.

Если же вы увеличите количество поворотов в вашем котле, то ветру будет намного сложнее добраться до вашего газового котла и вероятность задувания будет меньше.

5. Недостаточная приточная вентиляция или отсутствие вентиляционного канала

При сжигании одного куба газа сжигается десять кубов воздуха. Соответственно, в большинстве случаев в домашних бытовых котлах, если это не турбинированный тип котлов с коксиальной трубой, используется воздух из помещения.

И, соответственно, если у вас недостаточная приточная вентиляция: не подрезана дверь, либо не сделаны отверстия, и помещение у вас находится постоянно закрытым, топритока воздуха не хватает для того, чтобы котёл горел.

Либо вентиляционного канала у вас может не быть, либо он просто может быть у вас забит. Опять же, надо либо прочистить вентканал, либо обеспечить приток воздуха снизу. Это нужно для того, чтобы сжигать необходимое количество воздуха в помещении и газовый котел у Вас не тухнул. Если же у вас не будет приточной вентиляции, либо не будет тяги в вентканале, то котёл начнёт сжигать воздух из помещения. Когда весь воздух помещения будет сожжён, он начнёт воздух захватывать с улицы через дымоход. Таким образом, образуется обратная тяга. Образуется некий сквозняк и этот сквозняк может задувать Ваш котел.

6. Проблема цепи безопасности пилотной горелки

Цепь безопасности в основном представлена либо датчиком тяги, либо предельным термостатом — специальными устройствами, которые способны вовремя обнаружить какие-либо проблемы.

Все расположенные там средства защиты необходимо проверить. Зачастую контакты эти все киснут и их надо хорошо зачищать. Если у вас будут где-то закисшие контакты, то взаимодействия не будет. При отсутствии контакта при попытке разжечь фитиль у вас будет просто выбивать автоматику.

В случае если фитиль газового котла немного отклонится от вашего электрода ионизации, либо термопары, то напряжение, которое останется на вашем датчике, его величины может просто не хватить для того, чтобы удержать клапан в открытом состоянии и фитиль тухнет. Поэтому обязательно нужно проверять контакты цепи безопасности вашего котла. Это датчик тяги, предельный термостат, а также термопара. 

7. Дымоход находится в зоне ветрового подпора

Зона ветрового подпора

Что такое зона ветрового подпора? На самом деле это с виду сложное понятие можно объяснить достаточно просто и наглядно. Если с вашим дымоходом рядом находится высокое здание, либо дерево, то зоной ветрового подпора называется линия, которую можно провести от этого близко стоящего здания, либо дерева, в сторону вашего дымохода.

То есть проводим линию от здания в сторону вашего дымохода, визуально 45 градусов, и ваш дымоход должен находится выше этой воображаемой линии на половину метра. Если у вас дымоход находится ниже, то у вас могут в дымоходе могут образовываться завихрения и котел будет тухнуть.

По правилам безопасности газоснабжения дымоход должен быть вне зоны ветрового подпора. А учитывая то, что эти правила придуманы не просто так, стоит их соблюдать. 

8. Неправильное расположение газового котла в помещении

Местонахождение газового котла в помещении также играет важную роль. В отдельных случаях наблюдались такие ситуации, когда, к примеру, котёл находится на кухне, та в свою очередь находится где-нибудь на втором или третьем этаже здания и в этой кухне имеется балкон.

Итак, что происходит? Люди открывают дверь балкона, тяга в дымоходе у них великолепная и… Что получается? У нас сначала был, какой-нибудь приток воздуха из коридора или из соседних комнат при открытии двери на кухне и тяга была более-менее стабильна. И тут при резком открытии балкона что происходит? Огромное количество свежего холодного воздуха поступает в кухню и образуется очень резкая сильная тяга в дымоходе.

Количество воздуха увеличивается и горячий воздух начинает уходить в дымоход с ещё большей скоростью. Таким образом, фитиль начинает буквально вот аж колебаться, гулять. То есть его может просто либо сдуть, либо, если там плохие контакты цепи безопасности, либо изношенные датчики. Это тоже может повлечь за собой то, что ваш котёл потухнет.

Стоит отметить, что вышеназванные причины — это наиболее распространённые проблемы. Возможны особые случаи, когда причину затухания и задувания газового котла может определить только специалист в результате тщательного осмотра.

Важно лишь одно — соблюдайте правила безопасности газоснабжения и выполняйте прописанные там нормативы. 

Видео по правильному выбору газового котла

Читайте так же:

Нет тяги в дымоходе — что делать? Причины обратной (плохой) тяги в дымоходе, печи, камине, котле. Как увеличить тягу в трубе дымохода своими руками?

Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров – все это последствия обратной тяги в дымоходе. Это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов, работающих на дровах.

Далее в статье мы рассмотрим основные причины плохой тяги в дымоходе, а также приведем простые рекомендации по устранению этой проблемы.

Почему нет тяги в дымоходе

Дымоход забит сажей

Пожалуй, это самая распространенная и главная причина ухудшения тяги.

В процессе горения дров образуется сажа. Она представляет собой частицы продуктов горения, которые склеиваются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. Как результат — затрудняется движение воздуха.

Поэтому сажу нужно регулярно удалять. Так вы не только улучшите тягу, но еще повысите эффективность работы и пожаробезопасность отопительного прибора. Чтобы стенки дымохода меньше загрязнялись сажей можно использовать топливные древесные брикеты, которые содержат меньше влаги и других вредных примесей.

Читайте также:

  1. Как чистить дымоход от сажи
  2. 4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
  3. Как выжать из дров максимум: 9 способов продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход
  4. Как правильно хранить и сушить дрова

Недостаточный приток воздуха

При горении дров нужно чтобы воздух двигался «снизу-вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен отопительный прибор, должен обеспечиваться приток воздуха – тяга.

Если все окна закрыты, если вентиляция работает неисправно, то дым начинает двигаться в обратную сторону — из дымохода в помещение. То есть возникает обратная тяга.

Самый простой способ решить эту проблему – создать правильное движение воздуха в комнате. Например, открыть окно перед разведением огня и закрыть его через 10-15 минут после того, как пламя разгорится.

Давление холодного уличного воздуха

Тяга в дымоходе может ухудшиться из-за снижения уличной температуры. Так как холодный воздух тяжелее, чем теплый, то он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Эта проблема особенно часто проявляется при наличии предыдущих двух — отсутствии притока воздуха и забитом дымоходе. Она усиливает их влияние.

Поэтому решение является: утепление дымохода, удаление сажи и создание притока воздуха.

Наличие козырька на дымоходе

Часто на дымоходах устанавливается козырек, который может препятствовать выходу дыма из трубы. В результате образуется воздушная «пробка» из дыма и ухудшается тяга.

В таких случаях козырек следует заменить более высоким или убрать.

Неправильная конструкция дымохода

Обратная тяга может возникать в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

Для устранения проблем такого рода придется перестраивать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

Обвал кирпича

Из-за постоянного процесса нагрева-охлаждения кирпичного дымохода, он может разрушаться. Кирпичи будут отваливаться, падать вниз и забивать дымоход.

Чтобы избежать подобной ситуации, дымоход должен быть обязательно утеплен. Это также позволит решить проблему с давлением холодного воздуха.

Выводы

Итак, как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, не требующих особых затрат времени и денег:

  • Очистите дымоход от сажи. Это первое что нужно сделать. Вы можете сделать это самостоятельно, при минимальных затратах времени, сил и денег.
  • Обеспечьте приток воздуха. Перед розжигом огня откройте окно на 5-10 минут. Это создаст правильное движение воздуха в помещении «снизу-вверх». Окно можно будет закрыть после того, как огонь разгорится.
  • Утеплите дымоход, если он не утеплен. Это уменьшит влияние холодного воздуха, а также продлит срок службы дымохода.

Как правило, этих простых действий достаточно, чтобы увеличить тягу дымохода. Если же проблема связана с конструктивными особенностями дымоходного канала, то для её решения потребуются более серьезные ресурсы.

Что делать если нет тяги в дымоходе. Почему дымят печи: восемь частых причин

Нормы и правила

Если долго не чистать дымоход, он забивается сажей и создает препятствие для прохода дыма

Чаще всего задымление возникает из-за неприятностей с дымоходом. Он либо забит, либо изначально обустроен неправильно. Самым важным моментом является высота дымовой трубы. В СНиПах указаны точные размеры для разных конструктивных размеров крыш или расположение самой трубной конструкции на кровле. Для домов с плоскими крышами этот параметр не может быть меньше 60 см, если считать от высшей точки парапета либо надстроек, например, террасного навеса.

Если вокруг дома сад с высокими деревьями, либо соседские дома расположены неподалеку и выше, трубу лучше сделать больше, чтобы дым не бился о препятствия, а свободно уходил в пространство.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга

недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в

местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4.  Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Причины задымления новых отопительных печей

Что делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба.

Неправильная высота дымохода

Основной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:

  • Размер отверстия трубы печи в зависимости от типа топлива: 140×140 мм (уголь) и 140×270 мм (торфяные брикеты, дрова).
  • Высота дымоотвода над кровлей – 75 см, возвышение над коньком – на 50 см. Если конек удален от дымохода более чем на 1,5 метра, тогда дымоход может быть аналогичной высоты.

Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно.

Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования.

Нарушение технологии возведения печки и колодца

Требуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи.

Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции.

При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти.

Плохая вентиляция

Еще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной.

Отсутствие распределительного короба

Если в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба.

Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно.

Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода.

Проверка качества тяги в дымоходной трубе

Чтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:

  1. Использование анемометра. Высокоточный профессиональный прибор для определения дымовой тяги.
  2. Розжиг легковоспламеняемого материала. Горящий материал подносится к дымоходной решетке – при хорошей тяге пламя устремлено вверх, при плохой тяге или ее отсутствии – остается недвижимым.
  3. Визуальная проверка. Если при растопке печи пламя приобретает темный красный оттенок, это говорит о снижении тяги. Хорошая тяга обеспечивает светлое, почти белое пламя.
  4. Присутствие резкого запаха дыма. Если при открытой топке появляются резкие запахи, это говорит о механическом засорении дымоходной системы.

Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования.

При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования.

Решение проблемы

С учетом того, что причины для возникновения плохой тяги бывают разными, необходимо подобрать соответствующий проблеме и способный предотвращать ее вариант решения.

Если выводящие путепроводы забиты мусором и сажей, то их следует прочистить. Если дымоход неправильно спроектирован, конструкцию необходимо демонтировать и устанавливать вновь.

Если проблема заключается в слабом выводе продуктов горения, имеются различные способы улучшения тяги. Существуют приспособления, помогающие этому процессу.

Дефлектор

Эта своеобразная турбина монтируется на верхнюю часть дымохода и при помощи силы ветра осуществляет подкачку дыма из шахты трубопровода.

Возможности дефлектора:

  • защита трубопровода от мусора, дождя и снега;
  • увеличение тяги;
  • подавление вылетающих искр.

Функционал этого устройства разработан на основе физических законов, оно создаёт принудительное разряжение во время прохода воздушного потока в его сужающемся канале.

Газы попадают в разряженное пространство в горловине дымохода, а затем усиленной тягой удаляются из трубы.

Использование приспособления благотворно влияет на систему отопления, улучшает теплоотдачу и способствует полному прогоранию топлива. Именно поэтому дефлекторы очень популярны и востребованы.

Шибер

При проблемах с отоплением рекомендуется проверить, как стоит шибер. Это специальная заслонка для контролирования силы тяги. Функции приспособления:

  • перекрытие трубы после окончания топки для длительного сохранения тепла;
  • регулирование тяги;
  • контроль степени сгорания топлива.

Большинство проблем решается установкой правильного положения заслонки.

Стабилизатор тяги

Устройство самостоятельно добавляет воздух в систему, повышая качество работы отопления без участия человека. Для предохранения от избыточного давления имеется защитный клапан.

Используя стабилизатор, эффект от сжигаемого топлива усиливается без изменений работы отопительного оборудования.

Удалить холодный воздух после длительного перерыва поможет обычная бумага – сожгите несколько листков, и подогретый воздух выйдет наружу. Дальнейшая растопка пройдет без проблем.

Система отопления должна функционировать без проблем, не создавая при этом угрозы для жизни или здоровья людей. Правильная эксплуатация, своевременная чистка, а также соблюдение приведенных в статье советов обеспечат хорошую работоспособность оборудования на длительный срок, а также гарантируют начало отопительно сезона без неприятных сюрпризов.

Прочистить дымоход

Чистку дымохода необходимо проводить регулярно, даже если используются дорогие дрова. Для проведения процедуры используют ершик с гирей (не более 2 кг) на крепком тросе. Гирька помогает сбить куски кирпича на дно, а ершик счищает сажу с труб и колодца.

Важно! Если хозяин покидает дом на длительное время, необходимо закрыть заслонку трубы, которая предотвратит отложение сажи внутри конструкции.

Устранить дефекты конструкции

Когда мастера допускают конструктивные несоответствия, печка быстро выходит из строя, начинает дымить. Подобные нарушения дорого обходятся хозяину, так как для исправления проблемы требуется перекладка печи. Произвести такую сложную работу может только специалист.

Замазать щели в печи

Щели, появившиеся в результате перетопки или долгого срока службы, можно заделать самостоятельно. Для этого используют печной раствор, который обычно используется для закладки русских кирпичных печек.

Порядок действия таков:

  1. Сделать раствор из песка и глины в соотношении 1:1. В смесь необходимо добавить несколько чайных ложек воды. Раствор должен получиться густым.
  2. Каждую щель перед заделыванием смочить водой.
  3. Рукой следует заделать щель внутри печки, чтобы смесь не вылилась внутрь конструкции. Для этого можно использовать кусок металла.
  4. Снаружи щель заделывают раствором, используя кисть и шпатель.

Почистить печь

Чистку агрегата легче всего проводить не ершиком, а специальными средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах. Хорошо подойдет полено «Дымовой».

Перед использованием необходимо снять только пленку. Полено закладывают в разожженную печь. Нужный эффект чистоты достигается за 2 часа.

Прочистка печи и дымохода своими руками

Дымоход можно прочистить своими руками или вызвать специалиста с профессиональными инструментами

Проводить очистку дымохода, если печка используется для сезонного отопления и приготовления пищи, нужно раз в квартал. Чаще это нужно делать, если используются смолистые или сырые дрова. Это вызывает избыточные наслоения и сужение просвета. Механическую прочистку можно осуществить самостоятельно, используя традиционные техники, которые за последние века не изменились. Работы ведутся в защитных очках и перчатках. Для действий на высоте нужна нескользящая обувь, страховка.

Со стороны кровли

Понадобится тросик, на котором крепятся жесткие щетки для чистки дымохода от сажи, тяжелый грузик круглой формы с проушиной. Щетку можно соорудить из старой пластиковой бутылки.

Чистка проводится в пять этапов:

  1. Для предотвращения попадания сажи завешивают топку и лючки мокрой ветошью.
  2. Снимают оголовок, осматривают канал.
  3. Чистят веником от паутины и мусора.
  4. Пробивают засорение грузиком несколько раз.
  5. Очищают стенки дымохода щетками.

В завершение нужно будет прибрать сажу с крыши и внутри топки.

Со стороны печи

Чистка дымохода со стороны печи

Нужна особая щетка с жестким, но гибким тросом из стекловолокна. Ее можно приобрести в магазине хозбытовых товаров.

Очищение также идет в пять шагов:

  1. Откручивают заглушку люка для прочистки,
  2. Чистят вход от мусора.
  3. Закрепляют подходящую щетку (для металлических труб только пластиковую).
  4. Чистят канал, потихоньку продвигая инструмент кверху.
  5. Аналогично проводят прочистку и от топки.

Осталось убрать сажу и вернуть заглушки на место.

Очищение дымохода – процедура не сложная, но грязная и утомительная. Чтобы облегчить себе задачу, нужно проводить профилактические мероприятия, используя специальное топливо. Его пропитывают химическими веществами, с помощью которых отложения сами отваливаются в топку или превращаются в газ и улетают в трубу. Обязательно внимательно читайте инструкцию. Часть таких средств токсична, мероприятия можно проводить, только плотно закрыв топку железной заслонкой.

Можно использовать народные методы. Периодически завершайте растопку несколькими ольховыми или осиновыми полешками. Это предотвращает образование сажи. Но подсыпать к дровам какие-то порошки не стоит, поскольку некоторые из таких методов могут привести к взрыву.

Чтобы печка не дымила, периодически проверяйте тягу. Не используйте хвойные или влажные дрова, мусор. Время от времени проводите профилактические осмотры дымохода, ведь чаще всего задымление печки происходит из-за его засорения. Однако привести к этому могут и другие проблемы. Если правильно определить причину, можно быстро исправить ситуацию самостоятельно либо с помощью специалиста.

Профилактика

Чтобы не задаваться вопросом: «дымит печь в доме, что делать?», достаточно выполнять несколько правил. Профилактика от задымления проста и не требует больших усилий:

  • Контролировать появление трещин и щелей.
  • Раз в год проводить генеральный осмотр всей конструкции.
  • Минимум раз в 2 месяца очищать дымоход и печь.
  • Не оставлять агрегат длительное время без розжига.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Видео

Посмотрите, как можно усилить, увеличить, улучшить тягу в печи дымоходе при помощи дефлектора – усилителя тяги:

В этом видео вам расскажут о средстве для очистки дымоходов «Полено Трубочист»:

Источники

  • https://StrojDvor.ru/otoplenie/chto-delat-esli-dymit-pech-i-u-nee-ploxaya-tyaga/
  • http://PechnoeDelo.com/defekty/dymit-pech.html
  • https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/pochemu-dymit-pech.html
  • https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/net-tyagi.html
  • https://www.tproekt.com/pochemu-dymit-pechka/
  • https://kakpravilnosdelat.ru/chto-delat-esli-net-tyagi-v-dymohode/

причины, выявление дефекта, способы увеличения тяги

Буржуйка по своему назначению является одним из видов печного отопления. Создание тепла происходит за счет сгорания топлива и кислорода. Следовательно, необходимо обеспечить нормальное движение воздуха в топку печки и выход в дымоход сгоревших газов.

Для определения качество сгорания топлива в буржуйке необходимо знать мощность и площадь отапливаемого помещения. Отопительный прибор должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ. При не выполнении заданных параметров следует определиться с причинами отсутствия тяги в данном конкретном отопительном приборе.

Как проверить тягу?

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Первоначально силу тяги определяют горящей спичкой. При холодном дымоходе пламя горящей спички или газеты должно отклониться в сторону топки. Затем производим предварительный прогрев труб дымохода. Для этого зажигаем в топке костер из небольшого количества сухой бумаги. Если пламя горит ярко, а дым уходит в трубу, следовательно, все условия горения костра в топке соблюдены. Наличие запаха дыма в комнате говорит об отсутствии тяги.

Проверка тяги

к содержанию ↑

Причины плохой тяги

Движение воздуха (тяга) зависит от:

  1. Количества приточного воздуха.
  2. Количества сгоревших газов выходящих через дымоход.

При выполнении мероприятий по улучшению горения необходимо учитывать то, что тяга это своего рода показатель естественной вентиляции помещения. Движение воздуха должно быть в одном направлении. Если существует два разных направлений вытяжки или притока воздуха, то тяга в буржуйке уменьшится.

Если открыть два окна в разных сторонах помещения, то воздух будет двигаться в одном направлении из одного окна в другой даже при небольшом ветре. Пламя в печи резко убавит силу горения, а в худшем случае начнет дымить в комнату. Соблюдение требований к помещению с естественной вентиляцией является первым необходимым условием для нормальной тяги в буржуйке.

к содержанию ↑

Ветровой подпор

Ветер влияет на тягу. Ударившись, он меняет направление в сторону верха трубы. В этом варианте ветер помогает тяге. Если он меняет направление вниз трубы, то он опрокидывает газы в дымоход. Для обеспечения нормальной работы печной трубы требуется выполнять строго несколько правил при строительстве, а именно:

  1. Верх трубы должен быть на 50 см выше конька кровли;
  2. Верхушки деревьев не должны быть рядом;
  3. Вровень с коньком, если труба находится более 1.6 м от конька;
  4. Ниже конька, если труба расположена далее 3 м от него.

Правильное расположение дымохода

к содержанию ↑

Недостаток приточного воздуха

Основным источником приточного воздуха для печного отопления является открытая полностью или частично оконная форточка. Такую же функцию для буржуйки выполняют топочная и поддувальная дверки. Если конструкция печи выполнена правильно, то приток воздуха для горения попадает в топку через поддувало и колосники.

Он питает огонь кислородом. Открывая форточку и дверку поддувала увеличивая количество приточного воздуха. И закрывая дверцы, убавляете приток воздуха в топке. Режим горения должен быть оптимальным и приятным на слух.

к содержанию ↑

Засорение канала дымохода

Основными причинами засорения дымохода считается:

  • Длительное использование для отопления торфяных брикетов, угля и сосны;
  • Птицы, создающие гнезда и согревающиеся зимой в трубах;
  • Промерзание верха трубы зимой при низких температурах и образование льда.

Сажа в дымоходе

Для предотвращения засорения требуется выполнять следующие мероприятия:

  • Установить в верхней части трубы дефлектор. Он предохранит дымоход от птиц, дождя и от ветра. Выполнить утепление верхней части трубы минватой. Обернуть листом оцинкованного железа с установкой хамутов.
  • Выполнять ежегодно до начала отопительного сезона чистку трубы сверху до прочистки.
  • Установить заслонку и прочистку, если их нет.
  • По результатам прочистки трубы принять решение о периодическом использовании в качестве топлива дрова из осины для выжигания сажи и копоти.

к содержанию ↑

Неправильная конструкция буржуйки

Конструкция отопительного прибора должна быть заводского изготовления. Завод должен определить параметры топлива и правила эксплуатации своего изделия. При наличии выявленных недостатков потребитель имеет право предъявить претензии поставщикам.

В большинстве случаях основным недостатком, который можно выявить это то, что нет тепла в доме. Конструктивные изъяны выявит гораздо сложней. В первую очередь необходимо провести внешний осмотр и определить соответствует ли печь заявленной заводом конструктивной схеме. Что должно обязательно быть.

  1. Отверстие дымохода указанного в паспорте диаметра (120 мм).
  2. Зольник, достаточный по объёму для суточной нормы сгоревшего топлива.
  3. Вход холодного и выход горячего воздуха с диаметром отверстия указанного в паспорте изделия. Его обязательно проверить на работоспособность.
  4. Состояние вентиляторов на входе и выходе трубы горячего воздуха.
  5. Выяснить исправность зольника по пропуску воздух непосредственно в топку и в систему дожига углей через колосники.
  6. Проверить возможность регулировки подачи воздуха в топку из системы забора.

Если этих элементов нет или работают неправильно, значит, буржуйка не исправна. Требуется ремонт или полная замена.

Также проблема может быть в трещинах

к содержанию ↑

Негерметичность стыков трубопровода

Проблема негерметичности стыков дымовых труб возникает в результате длительной эксплуатации отопительного прибора.

Решение этой проблемы зависит от конструкции дымохода. Основной признак протечки — это чернота на месте стыка. Дымоход перестает эксплуатировать.

  • Трубу из асбестоцемента освободить по кругу от конструкций стены или перекрытия. Стык зацементировать слоем раствора и обмотав листовым асбестом наложить муфту из оцинкованного кровельного железа на 20 см в разные стороны.
  • Дымоход из толстого металла ремонтируется сваркой с наложением заплатки по периметру. Шов сплошной непрерывный.
  • Дымоход из кирпичной кладки разбирается в местах протечки. Кладка трубы восстанавливается аналогичными материалами, что и старая конструкция. Перед началом отопления необходимо дать схватиться раствору кладки как минимум 3 дня. Необходимо обратить внимание на дымовые трубы с негерметичными стыками, проходящие через деревянные перекрытия в зданиях из сгораемых конструкций.

В этом случае необходимо выполнить ряд требований пожарной инспекции. Главное требование – обеспечение достаточных зазоров между дымоходом и сгораемыми конструкциями или устройство достаточной теплоизоляции (песок, шлаковата, войлок, пропитанный тощим раствором из глины и асбест разный).

к содержанию ↑

Неправильно подобранный диаметр канала

После замены отопительного аппарата на новую конструкцию может оказаться, что выходное газовое отверстие не совпадает диаметром дымохода. Старая марка буржуйки с такими диаметрами уже не выпускается. Или строили дымоход под одну модель, а купили другую более мощную. Возможны разные варианты.

Использование переходника поможет решить проблему

Если дымоход больше выходной трубы аппарата, то из жести изготавливается переходник с патрубком на меньший диаметр и голым концом в дымоход. По принципу движения газов с наименьшими затратами на трение.

Если печка имеет больший диаметр то возможны три варианта:

  • Замена печки.
  • Замена дымохода.
  • Снижение мощности отопления и переходник из жести.

Мнение эксперта

Павел Круглов

Печник с 25-летним стажем

Как временный вариант можно использовать и проверить на разных режимах эффективность отопления. Если тепла достаточно, то оставить всё как есть. При недостаточном количестве тепла заменить дымоход.

к содержанию ↑

Решение проблем с обратной тягой

При наличии обратной тяги в печном отоплении возможна авария с пожароопасными последствиями и отравлением угарным газом. Такая ситуация может возникнуть только при неправильной конструкции дымохода.

к содержанию ↑

Установка дефлектора

Дефлектор предназначен для обеспечения непрерывного процесса удаления сгоревших газов при любой погоде. Он устанавливается на верхнем конце дымохода. Конструкция дефлектора не позволяет воздуху смешиваться с дымом в самой трубе. Он предотвращает обратную тягу.

к содержанию ↑

Установка регулятора тяги

Установки регулятора тяги не решает проблему обратного движения дыма в трубе. Скорей он предназначен для установления экономного режима горения топлива. Такую же функцию выполняет стандартная заслонка в трубе.

к содержанию ↑

Увеличение длины дымохода

Проблему появления обратной тяги можно решить только при реконструкции дымохода. Для этого необходимо увеличить длину дымохода, выполнить мероприятия по не допущению засорения трубопроводов дымохода, указанных ранее. Труба должна быть на высоте 500 мм от конька крыши. Если происходит обратная тяга при этой высоте, то необходимо увеличить длину дымохода.

к содержанию ↑

Улучшение качества дымовой трубы

Лучшим материалом для труб может быть применение асбестоцементных и керамических труб длиной до 4 м. У таких дымовых труб меньше сопротивление движению дыма, чем у труб из кирпича с оштукатуренной поверхностью. Даже трубы из секций монолитного железобетона пропускная способность хуже, чем у асбестоцементных. Металлические трубы на воздухе ржавеют и выходят из строя через несколько лет эксплуатации.

Используйте керамические трубы

к содержанию ↑

Как определить качество тяги по цвету пламени?

Качество тяги в печном отоплении главный фактор. Необходимо оценивать его по разным признакам. Когда загорается растопка (щепа, кора березы, газеты или бумаги), ещё не понятно, будет ли настоящая тяга или нет. И только когда загорится, основное топливо и будут закрыты все заслонки в рабочее состояние, можно определить есть ли хорошая тяга.

Два фактора позволят определить тягу.:

  1. Необходимо открыть топливную крышку. Звук горения должен стать глухим и спокойным. Цвет пламя в центре красный и фиолетовый вверху.
  2. Закрыв топливную крышку, пламя резко загудит и будет ярко светиться дневным цветом.

к содержанию ↑

Вывод

Широкое применение печного отопления в нашей стране объясняется дешевизной топочного материала и появлением эффективного оборудования с КПД до 20%. Сравнивая буржуйки на твердом топливе с газовым отопительным оборудованием можно сделать вывод, что к дому в деревне не надо строить дорогие газовые трубопроводы.

Если учесть затраты на получение технических условий на подключение, проектные работы и привлечение треста газового хозяйства для строительных работ то зарплаты тракториста не хватит даже на газовый счетчик. А сколько проблем с бюрократами при согласовании всего проекта. Пока цены не выровняются, буржуйка будет применяться для отопления.

Решение чертежных задач для каминов

Автор: Уильям Б. Хассел, президент компании Chimney Doctors
28 ноября 2001 г.

Тяга дымохода

Основная функция дымохода — создавать тягу для горения и выводить дымовые газы и дым из здания. Хорошая тяга жизненно важна для хорошего сгорания. Мы считаем, что нормальная тяга составляет 10-20 Па (1-2 мм VC). Дымоход создает тягу, а не прибор.

Высокий дымоход дает большую тягу.Если тяга недостаточна, можно построить более высокий дымоход. Диаметр дымохода ни в коем случае не должен быть меньше диаметра выходного отверстия дымохода. Круглая облицовка дымохода обычно дает лучшую тягу, чем квадратная. Использование колен дымохода снижает тягу.

Введение

  • Решение проблем с чертежами обычно осуществляется методом проб и ошибок. В этом отчете перечислены несколько процедур, которые можно использовать для улучшения и / или решения проблем с вытяжкой камина.Большинство людей сначала пытаются увеличить высоту дымохода; однако эта процедура обычно не работает, как описано ниже. Самая распространенная проблема — слишком маленький дымоход (по сравнению с размером отверстия камина). Во многих случаях каменщики использовали дымоходные плитки размером 8 дюймов на 12 дюймов при строительстве камина вместо дымовых плит размером 13 дюймов на 13 дюймов, которые теперь являются минимальным размером, требуемым строительными нормами.
  • Во многих других задачах редактирования требуется серия шагов проб и ошибок, чтобы определить, какие элементы помогают улучшить ситуацию с редактированием.
  • Обычно дым не поднимается по дымоходу быстро по прямой линии, а очень медленно поднимается вверх в турбулентном / катящемся поместье. Часть дыма (катясь к дымоходу) проходит через отверстие в камине и уходит в комнату. Камины, у которых есть эта проблема, имеют пятна дыма над отверстием камина от дыма, выходящего через верхний край отверстия камина.
  • Многие задачи рисования можно решить с очень разумными затратами. В конечном итоге, если все процедуры, перечисленные ниже, испробованы, и ничто не решает проблему с вытяжкой, вентилятор камина, расположенный в верхней части дымохода, является «последним средством».Эти вентиляторы обычно устанавливаются по цене от 2000 до 3000 долларов, и рекомендуется, чтобы у них был переключатель реостата, расположенный рядом с камином, чтобы домовладелец мог регулировать объем воздуха, движущегося вверх по дымоходу. Только в крайних случаях нужно использовать этот вентилятор.

Типы проблем

ПРОБЛЕМА № 1: ДЫМОХОД СЛИШКОМ МАЛЫЙ

  • Как уже упоминалось во введении, эта проблема является наиболее частой причиной дымных каминов. См. Приложение 1 , которое представляет собой диаграмму, показывающую отношение отверстия камина к размеру дымохода в зависимости от высоты дымохода. Эту таблицу можно использовать для точного определения точного минимального размера отверстия дымохода для данного отверстия камина с заданной высотой дымохода. Таблица (приложение I) представляет собой относительно новый (более технический) способ расчета размера дымохода.
  • Обычно «старое» соотношение составляло 10: 1. Это соотношение «10: 1» использовалось в течение последних 50 лет или около того, и это простой / легкий способ запомнить правильное соотношение.Это правило означает, что на каждые 10 квадратных дюймов камина размер дымохода должен составлять 1 квадратный дюйм. Проем камина — это проем, через который воздух может попасть в проем камина. Для каминов со стеклянными дверцами проем следует измерять внутри металлического каркаса, а не по всем внешним размерам металлического каркаса. Если стеклянные двери имеют зону забора воздуха, измерения должны включать зону забора воздуха. Если размер камина составляет 36 дюймов в ширину и 30 дюймов в высоту, общая площадь проема составляет 1080 квадратных дюймов.Согласно «старому правилу» размер дымохода должен быть не менее 108 квадратных дюймов (1080/10).
  • При измерении номинальных размеров дымохода указывается наружный размер дымохода. Например, размер дымохода 13 дюймов на 13 дюймов означает, что наружный размер дымоходной плитки составляет 13 дюймов на 13 дюймов. Толщина стенок дымохода составляет примерно дюйма; таким образом, внутренний размер дымоходной плитки размером 13 дюймов на 13 дюймов фактически составляет 11 1/2 дюймов на 11 1/2 дюймов. Используя «старое правило», вы можете видеть, что дымоходная плитка с внутренним размером 11 ½ «x 11» ½ «будет более чем достаточной для вентиляции камина с отверстием шириной 36 дюймов и высотой 30 дюймов.
  • Если отверстие для дымохода слишком маленькое, отверстие для камина должно быть уменьшено или размер дымохода должен быть увеличен, чтобы сохранялось надлежащее соотношение («старое правило» — 10: 1). Простым приспособлением для уменьшения проема камина является установка «дымозащиты». Это устройство продается в большинстве магазинов по продаже каминов и производителей дымоходов. Это прямоугольное устройство шириной 4 дюйма, которое обычно размещают в верхней части камина. Очень важно использовать высокотемпературный герметик для уплотнения вокруг дымозащитного кожуха, чтобы дым не выходил через верх или боковые стороны дымозащитного кожуха.По бокам камина можно также установить две дымозащитные решетки, так что общее проем камина не только уменьшается по высоте, но и по ширине. Камины с очень широкими проемами (например, шириной 48 дюймов) обычно требуют установки дымозащитных экранов с трех сторон, чтобы обеспечить приемлемое соотношение дымохода и камина. Если домовладелец возражает против того, чтобы в проеме камина были установлены отдельные элементы дымозащиты, можно изготовить индивидуальный цельный дымозащитный экран из стальной пластины толщиной 1/4 дюйма и установить в камин постоянно.Однако можно использовать временные дымозащитные экраны, чтобы проверить, решит ли проблему уменьшение открывания камина. Опять же, важно, чтобы дымозащитные кожухи были полностью герметизированы между металлом и кладкой камина, чтобы исключить любой дым, выходящий между металлом и кладкой.
  • Другой эксперимент, который хорошо работает, — использовать кусок листового металла для временного размещения в отверстии камина, чтобы определить, какого размера должен быть дымозащитный кожух для решения проблемы вытяжки.В некоторых крайних случаях дымозащитный кожух должен иметь ширину до 8 дюймов по верху, чтобы «соотношение» стало разумным. Временный кусок листового металла следует удерживать в проеме с помощью какого-либо механического устройства, а не изоленты. Металл нагревается от тепла огня и передает тепло изоленте, которая быстро выходит из строя.
  • Причина, по которой отношение размера камина к размеру дымохода должно быть примерно 10: 1, заключается в том, что скорость воздуха, движущегося в отверстие камина, должна быть достаточно высокой, чтобы предотвратить выход дыма из отверстия камина.Если используется соотношение 10: 1, воздух очень быстро движется в отверстие камина и быстро поднимается в дымоход, что исключает возможность выхода дыма. Быстро движущийся воздух также устраняет клубящийся / турбулентный дым, ответственный за выход дыма.
  • Еще одно хорошее решение уменьшить проем камина — установить стеклянные двери. Используйте модель стеклянной двери с достаточно широкой рамой со всех 4 сторон. После того, как стеклянные двери установлены и должным образом прикреплены к каменной кладке, проем камина значительно уменьшается.Еще один эксперимент, который можно использовать, чтобы определить, решат ли проблему стеклянные двери, — это вырезать проем предполагаемых стеклянных дверей из большого куска листового металла. Вырежьте проем стеклянной двери и поместите большой кусок листового металла перед камином. Изоляция из стекловолокна может быть использована для предотвращения выхода дыма вокруг тыльной стороны листового металла. Если испытательный образец решает проблему, можно приобрести стеклянные двери, чтобы навсегда решить проблему.
  • Другая типичная проблема, которая попадает в эту категорию (слишком маленький размер дымохода), связана с двухсторонними (сквозными) каминами.Эти конструкции фактически имеют вдвое больший размер камина, чем у обычного камина. Поэтому необходимо, чтобы размер дымохода был как минимум в два раза больше, чем у обычного камина с одним отверстием. Большинство каменщиков не понимают важности использования очень большой дымовой плитки для двухстороннего камина. Хорошее решение решить хроническую проблему курения с двусторонним камином, чтобы закрыть одну из двух сторон, либо с помощью куска огнеупорного стекла, или с помощью кирпича / камня, чтобы соответствовать существующему проему камина.Независимо от того, какой метод используется для закрытия одного из отверстий, отверстие должно быть полностью закрыто, чтобы исключить выход дыма с закрытой стороны.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 2: ВНУТРЕННИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ / ГЕРМЕТИЧНЫЙ ДОМ

  • Когда в камине горит большой огонь, в дымоход поднимается огромное количество воздуха. Этот воздух необходимо заменить внутри здания наружным воздухом. Термин «подпитывающий» воздух обычно используется, поскольку он описывает объем воздуха, который должен быть восполнен внутри здания, чтобы заменить воздух, проходящий вверх по дымоходу.Если этого «подпиточного» воздуха нет в достаточном количестве, это может привести к курению. Если в здании есть внутренние вентиляторы, которые выводят воздух из дома, проблема усугубляется. Примеры: вытяжные вентиляторы Jenn Air ™, обычные кухонные вытяжные вентиляторы, вентиляторы чердаков, вытяжные системы радона и вентиляторы ванных комнат. Эта проблема очень часто встречается в каминах, расположенных в ресторанах, из-за того, что в зонах приготовления пищи требуются вытяжные вентиляторы большой мощности, вытягивающие воздух из здания, которые конкурируют с камином.Обычно эта проблема в ресторанах настолько серьезна, что для таких экстремальных условий обычно требуется вытяжной вентилятор для камина. Печи и водонагреватели также используют воздух для горения и потребляют внутренний воздух, конкурируя с камином. Новые печи и водонагреватели, являющиеся «высокоэффективными» моделями, обычно приносят свежий воздух снаружи дома и поэтому не конкурируют с камином.
  • Новые дома, в которых используется обертка Tyvec ™ и хорошие воздухонепроницаемые окна, также не позволяют достаточному количеству свежего воздуха поступать в дом во время использования камина.
  • Изменение герметичности дома может вызвать проблемы с вытяжкой камина. Например, покраска дома или установка новых герметичных окон.
  • Чтобы определить, является ли проблема недостаточным количеством свежего воздуха, откройте окно или дверь примерно на 3–4 дюйма, чтобы воздух поступал в дом в соответствии с требованиями камина. Важно, чтобы при открытии двери или окна в дом дул воздух. Поэтому выбирайте оконный или дверной проем с наветренной стороны дома.Если дверь или окно открывается на противоположной стороне дома и воздух выходит из дома, открытое окно или дверь на самом деле усугубляет проблему. Если проблема решается путем открытия двери или окна, необходимо установить воздухозаборник в задней стене камина, чтобы обеспечить достаточное количество воздуха для камина на регулярной основе. Это устройство для забора свежего воздуха на самом деле представляет собой «клапан», который можно открывать или закрывать для камина, чтобы позволить свежему воздуху поступать непосредственно в топку.Это, очевидно, устранит любой холодный воздух / сквозняки в доме в холодную погоду, которые могут возникнуть, когда дверь и окна открыты.
  • Еще одна хорошая конструкция для забора свежего воздуха — использование 6-дюймовой оцинкованной трубы для вентиляции золоотвала в наружный воздух. Затем дверь золоотвала открывается в камин, и воздух поступает прямо в камин. Рекомендуется установить стальную плиту на 2–3 дюйма над зоной золоотвала, чтобы зола не уносилась поступающим воздухом.Никогда не выпускайте воздухозаборник в гараж, так как горючие пары могут попасть в камин.
  • Если на улице относительно тепло или воздух влажный и «тяжелый», камин не будет тянуть так же хорошо, как при более низких температурах.
  • Еще одна творческая идея — повесить (с помощью изоленты) кусок туалетной бумаги примерно на 1-2 фута от верхнего отверстия камина. Поскольку используются разные эксперименты (например, открытие или закрытие окон, увеличение высоты дымохода и т. Д.)) движение туалетной бумаги укажет на силу тяги дымохода. Этот метод может использоваться практически со всеми процедурами проб и ошибок, и сила тяги может быть определена по мере того, как эти различные процедуры опробуются. Обычно при выполнении этого теста лучше всего иметь настоящий огонь в камине. Будьте осторожны, не сделайте ткань слишком длинной, что может привести к воспламенению ткани.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 3: ВЫСОТА ДЫМОХОДА

Как уже упоминалось во введении, большинство домовладельцев попытаются решить проблему вытяжки камина за счет увеличения высоты дымохода.Это хорошо известный научный факт, что высокие дымоходы притягивают больше, чем короткие. Это верный факт, поскольку горячий воздух поднимается вверх, и чем больше горячего воздуха содержится в дымоходе, тем сильнее тяга. Если этот метод работает, он обычно работает с более короткими дымоходами. Дополнительная высота, добавленная к дымоходу, пропорциональна увеличению тяги. Например, если высота дымохода увеличена на 2 фута, а высота дымохода — 10 футов, эффективное улучшение составит 20%. С другой стороны, те же 2 фута, добавленные к дымовой трубе высотой 30 футов, составляют всего 7%.Чтобы поэкспериментировать с увеличением высоты дымохода, просто используйте временную металлическую насадку, вставленную внутрь дымохода. При экстремально низких температурах временную металлическую пристройку следует утеплить. Здесь снова используйте технику туалетной бумаги, чтобы определить силу тяги с удлинителем по сравнению с отсутствием удлинения. Если временное расширение, кажется, решает проблему, дымоход можно будет постоянно увеличить по высоте позже.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА №4: ХОЛОДНЫЕ ДЫМОХОДЫ

  • Как уже упоминалось, поднимается горячий воздух.Чем горячее воздух, тем сильнее сквозняк. Если дымоход расположен с большой частью площади дымохода, окруженной холодным воздухом, тяга дымохода уменьшается из-за холодного дымохода. Даже после того, как огонь горит в течение длительного периода времени, наружный дымоход обеспечивает постоянный теплоотвод, который постоянно отводит тепло от поднимающегося теплого воздуха внутри дымохода.
  • Решения этой проблемы включают изоляцию плит дымохода с помощью вермикулитовой изоляции при первоначальной конструкции дымохода.Другим решением является удаление плит дымохода и установка изолированной дымоходной системы из нержавеющей стали, которая имеет изоляцию вокруг трубы из нержавеющей стали. Эта конструкция чрезвычайно эффективна, так как отсутствуют радиаторы. Металл из нержавеющей стали очень быстро нагревается и сохраняет высокую температуру из-за окружающей теплоизоляции. Правильно установленные изолированные системы облицовки из нержавеющей стали обычно всегда увеличивают тягу камина. В зависимости от внутренних размеров желоба дымохода, можно также увеличить размер дымохода при установке нового изоляционного вкладыша дымохода из нержавеющей стали.По крайней мере, 1 дюйм изоляции должен окружать гильзу из нержавеющей стали.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 5: ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГОРЕНИЯ ЛОГОВ

Еще одна простая и недорогая процедура, которую можно попробовать — поднять решетку из бревен, используя кирпичи или установив короткие полые трубы на ножки решетки. Уменьшая расстояние между горящими поленями и заслонкой, дым теперь должен проходить меньшее расстояние и с меньшей вероятностью будет выходить за пределы камина.Другая процедура, которую можно использовать при использовании этой процедуры, — также заблокировать нижнюю часть отверстия камина, установив кирпичи поперек отверстия. Например, если проблема с курением решена путем увеличения высоты решетки на 8 дюймов, а также путем установки 8 дюймов кирпича поперек проема камина, проблема может быть окончательно решена путем простой постоянной установки фальшпола в помещении. камин на 8 дюймов. Этот метод не только уменьшает расстояние, которое дым должен пройти, но также, по сути, уменьшает размер отверстия, что увеличивает скорость воздуха, попадающего в камин, как описано в разделе I.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА №6: НЕАДКОСТИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕМПФЕРА

  • Как описано в предыдущем разделе, размер отверстия для дымохода должен составлять примерно 10% от размера отверстия камина. Также важно иметь соответствующий размер отверстия заслонки, чтобы дым мог легко проходить из зоны камина в зону дымохода. Если существующая заслонка открывается не полностью или изначально конструкция была слишком маленькой, необходимо увеличить отверстие заслонки, чтобы решить проблему курения.Обычно отверстие заслонки должно составлять 90% от размера дымохода.
  • Одно из решений — полностью удалить суженную область и установить верхнюю уплотнительную заслонку, прикрепленную к верхней части дымовой плитки.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 7: НЕПРАВИЛЬНАЯ ГЛУБИНА FIREBOX

Приложение II показывает идеальные размеры камина. По нашему опыту, мы обнаружили много проблем с вытяжкой дыма, которые возникают из-за того, что камин слишком неглубокий (чаще) или топки слишком глубокие (реже).Если камин слишком глубокий, как указано в прилагаемой таблице, просто постройте новую заднюю стенку топки, сложив сухой огнеупорный кирпич, чтобы проверить эффект уменьшения глубины топки.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 8: РАЗМЕЩЕНИЕ РЕШЕТКИ КАМИНА

Обычно рекомендуется разместить решетку и горящие поленья как можно дальше в топке, если существует плохая тяга в камине. Этот процесс увеличивает расстояние, которое дым должен пройти, прежде чем выйдет из камина.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 9: ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ДРОВА

Некоторые проблемы с вытяжкой камина можно решить, просто уменьшив количество дыма, поднимающегося в трубу. Этого можно добиться, просто используя очень сухие / полностью выдержанные дрова. Эта сушилка для древесины производит меньше дыма, чем мокрая древесина. Если на концах бревен выкипает влага / сок, значит, древесина слишком влажная.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА №10: ОТКРЫТИЕ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ

  • Обычно рекомендуется медленно открывать стеклянные дверцы, чтобы избежать образования вакуума.Этот метод также применим к чувствительным каминам, когда двери в дом или комнату быстро открываются, чтобы создать временный вакуум в комнате.
  • Также рекомендуется плотно прижимать стеклянные двери друг к другу, когда они полностью открыты. Если дверцы слегка прикрыты, между двумя (2) кусочками стекла стеклянных дверей может возникнуть эффект «миниатюрного дымохода». Этот «миниатюрный дымоход» позволит дыму из камина уходить в комнату.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА №11: ВЫТЯЖКИ ВНИЗ

  • Если расположенные рядом деревья, здания или поверхности крыши выше, чем верхняя часть дымохода камина, нисходящие сквозняки могут вытеснить воздух / дым в дымоход и вызвать проблемы с дымом внутри.Обычно эта проблема является причиной внутреннего дыма, если дым можно увидеть в турбулентном движении вниз от верха дымохода. Вы также можете увидеть дым или запах дыма на уровне земли у основания дымохода, если это проблема. В правильно функционирующих дымоходах дым поднимается от дымохода, а не направляется вниз из нисходящих сквозняков. Некоторые деревья растут очень быстро и, следовательно, могут создать новую проблему, поскольку новый рост мешает сквозняку.
  • Обычно наиболее экономичным решением является установка дождевых колпаков, которые предотвращают попадание ветра на внутренние дымоходные плиты, или установка «Vac-U-Stack».Vac-U-Stack представляет собой круглое устройство со стационарными лопатками, которое создает эффект Вентури, создавая тем самым вакуум внутри дымохода, когда ветер дует на лопатки. Если ветер дует вниз или горизонтально через Vac-U-Stack, внутри плит дымохода создается вакуум, который увеличивает тягу в дымоходе.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА №12 ВЫПУСКНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ КАМИНА

Как упоминалось во введении, это обычно «последнее средство», если все другие упомянутые процедуры просто не решат проблему.Это устройство представляет собой специально разработанную систему вентиляторов, установленную в алюминиевом корпусе, который устанавливается на верхней панели дымохода. Требуется лицензированный электрик для подачи питания через переключатель реостата (обычно расположенный возле камина) на вентилятор в верхней части дымохода. Переключатель реостатов можно использовать для управления скоростью (и шумом) вентилятора. Шум похож на вытяжной вентилятор для кухни.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 13: ДЫМОХОДНЫЕ ЗАМКИ

Проверьте, не блокируют ли дымоходы какие-либо из следующих препятствий: птичьи гнезда, беличьи гнезда, сажа / креозот и поврежденная плитка дымохода или кладка.

(Вернуться к типам проблем)

ПРОБЛЕМА № 14: ПЕРЕДАЧА ДЫМА ОТ ОДНОГО ДЫМОХОДА НА ДРУГОЙ ДЫМОХОД

  • Эта проблема очевидна, когда дым поднимается по одному дымоходу, но также переносится и втягивается во второй соседний дымоход. Нежелательный дым обычно появляется в подвале, когда камин используется наверху, или дым выходит из второго неиспользуемого камина во время использования основного камина.
  • Эта проблема возникает из-за того, что дым переносится либо через верхнюю часть плит дымохода, либо внутрь.Чтобы определить, какая проблема очевидна, необходимо полностью закрыть плитку вторичного дымохода сверху с помощью изоленты и пластика. Если используется основной камин, и проблема больше не возникает при использовании нескольких каминов, проблема заключается в переносе дыма вверху. Эта проблема навсегда решается либо увеличением высоты дымовой плитки первичного камина, либо установкой герметичных верхних уплотнительных заслонок.
  • Если перекрытие вторичного дымохода наверху не решает проблему дымообмена, проблема заключается во внутренней проблеме переноса дыма.Эта проблема может быть решена только путем замены одного из дымоходов сплошной бесшовной изолированной системой футеровки из нержавеющей стали. После установки этой системы дым не может передаваться от одной системы дымоходов к другой.

(Вернуться к типам проблем)

ЕСЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ВАШИМ КАМИНОМ ИЛИ ДЫМОХОДОМ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ДЫМОХОДНОМУ ВРАЧУ ПО ТЕЛЕФОНУ (414) -463-8984.

Эгоистичный гигант (Оскар Уайльд)

Здесь можно прослушать сказку «Эгоистичный великан»:

Каждый день, возвращаясь из школы, дети играли в саду Великана.

Это был большой красивый сад с мягкой зеленой травой. Кое-где над травой росли прекрасные цветы, похожие на звезды, и было двенадцать персиковых деревьев, которые весной расцветали нежными розовыми и жемчужными цветами, а осенью приносили обильные плоды. Птицы сидели на деревьях и так сладко пели, что дети останавливали свои игры, чтобы послушать их. «Как мы здесь счастливы!» они кричали друг другу.

Однажды Великан вернулся. Он был у своего друга корнуолла-людоеда и оставался с ним семь лет.По прошествии семи лет он сказал все, что хотел сказать, поскольку его разговор был ограниченным, и он решил вернуться в свой собственный замок. Когда он прибыл, он увидел детей, играющих в саду.

«Что ты здесь делаешь?» — закричал он очень грубым голосом, и дети убежали.

«Мой собственный сад — мой собственный сад», — сказал Великан; «это может понять любой, и я никому не позволю играть в этом, кроме себя». Он построил вокруг него высокую стену и повесил доску объявлений.

ТРЕСПАССЕРЫ БУДУТ ПРЕКРАСНЫ

Он был очень эгоистичным Великаном.

Бедным детям негде было играть. Они пытались поиграть на дороге, но дорога была очень пыльной и усыпанной твердыми камнями, и им это не понравилось. Когда уроки заканчивались, они ходили вокруг высокой стены и говорили о прекрасном саду внутри. «Как мы были счастливы там», — сказали они друг другу.

Потом пришла Весна, и по всей стране были маленькие цветы и маленькие птички.Только в саду Эгоистичного Великана еще была зима. Птицы не любили петь в нем, потому что не было детей, а деревья забыли цвести. Однажды красивый цветок высунул голову из травы, но когда он увидел доску объявлений, ему стало так жалко детей, что он снова соскользнул в землю и заснул. Единственные, кто был доволен, были Снег и Мороз. «Весна забыла этот сад, — кричали они, — так что мы будем жить здесь круглый год». Снег покрыл траву своим большим белым плащом, а Мороз окрасил все деревья серебром.Затем они пригласили Северный Ветер остаться с ними, и он пришел. Он был закутан в шкуры и весь день рычал по саду и задул дымоходы. «Это восхитительное место, — сказал он, — мы должны пригласить Града в гости». Так пришел Град. Каждый день в течение трех часов он грохотал по крыше замка, пока не сломал большую часть сланцев, а затем бегал по саду так быстро, как только мог. Он был одет в серое, и его дыхание было ледяным.

«Я не могу понять, почему Весна так поздно приходит», — сказал Эгоистичный Великан, сидя у окна и глядя на свой холодный белый сад; «Я надеюсь, что погода изменится.»

Но Весна так и не наступила, ни Лето. Осень дала золотые плоды каждому саду, но саду Великана она не дала ни одного. «Он слишком эгоистичен», — сказала она. Так что там всегда была Зима, и Северный Ветер, и Град, и Мороз, и Снег плясали между деревьями.

Однажды утром Великан, лежа в постели без сна, услышал приятную музыку. Для его ушей это звучало так мило, что он подумал, что это, должно быть, проходят королевские музыканты. На самом деле за его окном пела небольшая линнетка, но он так давно не слышал пение птиц в своем саду, что ему это показалось самой красивой музыкой в ​​мире.Тогда Град перестал танцевать над его головой, и Северный Ветер перестал реветь, и восхитительный аромат пришел к нему через открытую створку. «Я верю, что Весна наконец-то пришла, — сказал Великан; и он вскочил с кровати и выглянул.

Что он видел?

Он увидел самое чудесное зрелище. Дети пролезли через маленькую дырочку в стене и сидели на ветвях деревьев. На каждом дереве, которое он видел, был маленький ребенок. И деревья были так рады, что дети снова вернулись, что покрылись цветами и нежно замахали руками над головами детей.Птицы летали и щебетали от восторга, а цветы смотрели сквозь зеленую траву и смеялись. Это была прекрасная сцена, только в одном углу еще была зима. Это был самый дальний угол сада, и в нем стоял маленький мальчик. Он был настолько мал, что не мог дотянуться до ветвей дерева, и он бродил вокруг него, горько плача. Бедное дерево все еще было покрыто инеем и снегом, и северный ветер дул и ревел над ним.«Поднимайся! Маленький мальчик», — сказало Дерево и пригнуло свои ветви так низко, как только могло; но мальчик был слишком маленьким.

И сердце Великана растаяло, когда он выглянул. «Каким я был эгоистом!» он сказал; «Теперь я знаю, почему Весна не пришла сюда. Я поставлю этого бедного мальчика на верхушку дерева, а затем я разрушу стену, и мой сад навсегда останется детской площадкой». Он действительно очень сожалел о содеянном.

Итак, он прокрался вниз, тихонько открыл входную дверь и вышел в сад.Но когда дети увидели его, они так испугались, что все убежали, и в саду снова стала зима. Только мальчик не побежал, потому что его глаза были так полны слез, что он не заметил приближающегося Великана. И Великан подкрался к нему сзади, осторожно взял его за руку и посадил на дерево. И дерево сразу же распустилось, и птицы прилетели и запели на нем, и мальчик протянул две руки, обвил ими шею Великана и поцеловал его. И другие дети, когда они увидели, что Великан больше не злой, прибежали назад, и с ними пришла Весна.«Теперь это ваш сад, маленькие дети», — сказал Великан, взял большой топор и разрушил стену. И когда люди собирались в двенадцать часов на рынок, они обнаружили, что Великан играет с детьми в самом красивом саду, который они когда-либо видели.

Весь день они играли, а вечером пришли к Великану, чтобы попрощаться с ним.

«А где же твой маленький товарищ?» он сказал: «мальчика я посадил на дерево». Великан любил его больше всего, потому что он поцеловал его.

«Мы не знаем», — ответили дети; «он ушел».

«Вы должны сказать ему, чтобы он был уверен, и приходите сюда завтра», — сказал Великан. Но дети сказали, что не знают, где он живет, и никогда раньше его не видели; и Великан очень опечалился.

Каждый день, когда школа заканчивалась, дети приходили и играли с Великаном. Но маленького мальчика, которого любил Великан, больше никто не видел. Великан был очень добр ко всем детям, но он тосковал по своему первому маленькому другу и часто говорил о нем.»Как бы я хотел его видеть!» он обычно говорил.

Прошли годы, и Великан стал очень старым и немощным. Он не мог больше играть, поэтому сидел в огромном кресле и смотрел, как дети играют, и любовался своим садом. «У меня много красивых цветов», — сказал он; «но дети — самые красивые цветы».

Однажды зимним утром он выглянул в окно, когда одевался. Теперь он не ненавидел Зиму, потому что знал, что это была просто Весна, и что цветы отдыхали.

Вдруг он в изумлении потер глаза, все смотрел и смотрел. Безусловно, это было чудесное зрелище. В дальнем углу сада росло дерево, покрытое прекрасными белыми цветами. Все его ветви были золотыми, с них свисали серебряные плоды, а под ними стоял мальчик, которого он любил.

Вниз в великой радости побежал Великан и вышел в сад. Он поспешил по траве и подошел к ребенку. И когда он подошел совсем близко, его лицо покраснело от гнева, и он сказал: «Кто посмел ранить тебя?» Ибо на ладонях рук ребенка были отпечатки двух гвоздей и отпечатки двух гвоздей на маленьких ножках.

«Кто посмел ранить тебя?» воскликнул Великан; «скажи мне, что я могу взять мой большой меч и убить его».

«Нет!» ответил ребенок; «но это раны Любви».

«Кто ты?» сказал Великан, и странный страх напал на него, и он преклонил колени перед маленьким ребенком.

И ребенок улыбнулся Великану и сказал ему: «Ты позволил мне однажды поиграть в твоем саду, а сегодня ты пойдешь со мной в мой сад, который является раем».

И когда дети побежали в тот полдень, они нашли Великана, лежащего мертвым под деревом, весь покрытый белыми цветами.

Ронни Баркер — Проповедь рифмующегося сленга

Вот несравненный Ронни Баркер, произносящий проповедь на рифмованном сленге кокни. Как ему удается сохранять свое покерное лицо, мы никогда не узнаем.

Вот некоторые из фраз, которые он использует:

Каин и Авель Стол
Хэмпстед-Хит Зубья
Проблемы и раздоры Жена
Кирпичи и строительный раствор Дочь
Чайный лист Вор
Пчелы и мед Деньги
Бертон-он-Трент Аренда
полдюйма Пинч
Мел Ходьба
Спелая вишня ┬ Труба
Миндальные камни Носки
Дики Грязь Рубашка
Лягушка и жаба Дорога
How d’ya Dos Обувь
Вестминстерское аббатство Потрепанный
Бушель и Пек Шея
Два тридцать Грязный
Перо и чернила Вонь
Север и Юг Рот
MinceáPies Глаза
Полагаю Нос
Крышка кастрюли Малыш
Дядя Фред Хлеб
Ранние двери Ящики
Джордж Рафт Осадка
Rubber Dub Паб
Упасть в раковину Напиток
Слоновий хобот пьяный
Моцарт злой
Птичья известь Время
Кошка и мышь Дом
Тушеный чернослив Мелодия
Ричард Третий Птица!
Мясные тарелки Ноги
Четыре по два Еврей
Sky Rocket Карман
Леди Годива Пяток
Пена и пузырьки Проблемы
Лайонел Блэр Лестница
Бутылка и стакан Жопа

Как удалить креозот | Capitol Chimney

Креозот — это темное, жирное, легковоспламеняющееся и едкое вещество, которое может накапливаться на стенах вашего камина и дымохода.Он образуется, когда несгоревшие частицы древесины, летучая зола и другие летучие дымовые газы объединяются, когда они пытаются выйти из дымохода. При плохой тяге эти несгоревшие частицы и газы часто конденсируются и накапливаются на стенках дымохода.

Очистка креозота

Без регулярного удаления креозот может нанести вред вашему дому, в том числе увеличить риск домашнего пожара. Если камин является центральным элементом вашей комнаты, вещество также оставляет неприглядный осадок, который снижает эстетическую привлекательность вашей комнаты.Давайте поговорим о том, почему вы можете найти креозот в дымоходе или камине и как удалить это вещество, чтобы камин выглядел великолепно и защитил свою семью от риска пожара в доме.

Причины проблем с креозотом в дымоходе

Есть несколько причин, по которым креозот может начать накапливаться в дымоходе. Дымоход, слишком большой для дровяной печи, может увеличить вероятность накопления креозота. Ограниченная подача воздуха, необработанная древесина или древесина, оставшаяся после дождя, а также низкая температура поверхности дымохода также способствуют образованию остатков креозота.Какой бы ни была причина, многие домовладельцы ищут способы удалить креозот.

Как удалить креозот из дымохода

Решение, как удалить креозот из дымохода, зависит от серьезности проблемы. Жидкость, порошок или аэрозоли можно наносить прямо на огонь или на дрова в камине, чтобы превратить креозот в золу, которую затем можно вывести с помощью щетки для чистки дымохода. В некоторых случаях отложения настолько сильны, что щетки дымохода неэффективны.В таких случаях проволочные кнуты или другие химические растворы могут размягчить креозот и удалить его щеткой для дымохода. Однако действуйте осторожно, так как более инвазивные методы могут повредить ваш грипп.

Как удалить креозот из дровяной печи

Удаление креозота по крайней мере один раз в год очень важно, и его можно усложнить, если остатки включают в себя глазурованное покрытие. Можно безопасно и эффективно удалить застекленный налет в дровяной печи с помощью креозота для удаления, содержащего тринатрийфосфат.Для этого вам нужно будет развести огонь, нанести средство для снятия креозота и повторять процедуру дважды в неделю в течение месяца. Каждый месяц проверяйте и удаляйте мусор и используйте щетку для дымохода, чтобы удалить дополнительные остатки. Вы также можете добавить в хорошо разожженный огонь специальные поленья или палочки для удаления креозота, чтобы удалить это вещество.

Креозотом на других поверхностях обычно занимаются домовладельцы. Очистить металл, кирпич или гипсокартон креозотом не невозможно, но, в зависимости от того, как долго оставались пятна, это может быть довольно сложно.

Как удалить креозот с кирпича

При чистке креозота надевайте соответствующее снаряжение для предотвращения случайной травмы, в том числе невентилируемые очки, лицевую маску и резиновые перчатки. Чтобы удалить креозот из кирпича, выполните следующие действия:

Подготовьте зону , положив брезент, пластиковые листы или брезент вокруг камина, чтобы защитить вашу мебель и окна. Откройте все окна и двери, чтобы хорошо проветривать комнату.

Создайте чистящую пасту , смешав равные количества соли и жидкого средства для мытья посуды в большой миске. Добавьте половину стакана нашатырного спирта деревянной ложкой, пока он не превратится в кремообразную пасту.

A Нанесите пасту в резиновых перчатках, нанеся слой пасты на кирпичи, пропитанные креозотом. Продолжайте, пока не покроете всю площадь. Дайте пасте обработать пораженный участок в течение 15–30 минут, после чего вы должны быть готовы счистить креозот.

Тщательно протрите кирпичи после высыхания пасты жесткой щеткой или стальной губкой. Потрите круговыми движениями до тех пор, пока паста и креозот не будут удалены.

Очистите кирпичи , наполнив распылитель холодной водой и пропитав кирпичи. Сотрите остатки креозота и приклейте чистым полотенцем.

Как удалить креозот с одежды

После мытья стен, кирпича и / или камина на одежде может остаться немного креозота.Одежду с креозотом следует обработать перед стиркой. Не пытайтесь стирать загрязненное белье в стиральной машине.

Мы рекомендуем выполнить следующие действия, чтобы удалить креозот с вашей одежды:

Обработайте каждую загрязненную область как жирное или смолистое пятно , используя вещество на масляной основе, и не позволяйте ему контактировать с другой одеждой. Попробуйте смазать тряпкой сало, WD-40, сливочное масло, куриный жир или оливковое масло. Масла соединяются с креозотом, позволяя ему приподнять ткань чистой тряпкой.Вытрите масло в одном направлении подъемным движением, чтобы не размазать его по большей площади. По возможности протирайте его в направлении ниток.

Нанесите хорошее моющее средство и немного теплой воды и втирайте мыло в пену на месте (ах).

Промойте тряпку и повторяйте, пока эта область не станет чистой.

Постирайте одежду в стиральной машине , как обычно, в идеале самостоятельно и еще раз проверьте пятно перед сушкой. Тепло сушилки еще больше задержит пятна, поэтому убедитесь, что все пятна исчезнут к тому моменту, когда ваша одежда попадет в сушилку.

Нужна помощь, чтобы удалить креозот из дымохода или камина?

Удаление креозота — грязная работа, и среднестатистическому домовладельцу сложно не отставать. Если вам нужна помощь с удалением креозота из дымохода или камина, обратитесь к специалистам Capitol Chimney. Мы рекомендуем регулярно чистить дымоход не реже одного раза в год или чаще, в зависимости от того, как часто вы используете камин.

В то время как зимний сезон для нас очень загружен, ранняя весна может быть лучшим временем для планирования уборки, потому что вы победите нашу осеннюю суету и уменьшите вероятность того, что запах дыма будет доноситься в ваш дом летом, когда ваш камин выключен. регулярное использование.Мы упрощаем запись на прием онлайн , или вы можете позвонить в наши офисы, чтобы зарезервировать время, которое лучше всего подходит для вашего графика.

Разное

Посчитать сечение провода: Калькулятор расчета сечения кабеля — формула и выбор по таблице ПУЭ

Выбор сечения кабеля для квартиры, дома, дачи

Типы проводов для электропроводки

В основном провода делятся на медные и алюминиевые. В последнее время все большую популярность получают медные кабели, потому что у них достаточно низкое сопротивление. При равном сечении медный кабель может пропустить больше тока и выработать большую мощность.

Процесс электромонтажных работ

Электрокабель с медными жилами имеет больший срок эксплуатации. Но алюминиевые изделия намного дешевле, поэтому очень часто люди отдают им предпочтение.

Многожильные провода

Также кабель для проводки можно разделить на:

  • моножильные. Грубые и не гибкие, в основном их прокладывают скрытым способом. Нет необходимости их постоянно менять, они достаточно качественные и долговечные. Не допускается сгибание;
  • многожильные. Мягкие, предусматривают постоянное сгибание. Достаточно эластичные, они подходят для использования в бытовых приборах, для удлинителей, переносок. Многожильные кабели применяют при прокладке электропроводки открытым методом. Поэтому для них необходимо делать двойную защиту.

Ниже подробно описано, что лучше подойдет для системы электропроводки в частном доме.

Провод ВВГ

Один из популярных и экономичных вариантов для скрытой проводки. В России почти повсеместно используется ВВГ кабель.

Расшифровка аббревиатуры:

  • если не указан символ А — то внутри медные провода;
  • В — означает ПВХ изоляцию;
  • В — наружный слой также произведён из ПВХ;
  • Г — голый, указывает что провод не бронированный.

Внешняя изоляция не распространяет огонь и не выделяет едкий дым. Такая оболочка безопасна, потому что при пожаре, огонь не пойдет по проводке дальше.

ВВГ модель

ВВГ кабель разрешается применять в разных целях, например для стационарной электропроводки с напряжением не больше 1кВ. Для применения в бытовых целях необходимо использовать кабель с изоляцией до 660В. Такие изделия могут служить до 30 лет при правильной эксплуатации. ВВГ модель применяется при температурах от −50 до 70 градусов, максимальный критический показатель 170 градусов. Что больше, чем в любом изделии, указанном ниже. Разрешается использовать в саунах, подвалах и местах с повышенной влажностью, предварительно поместив в защитную гофру. Стойко переносит перепады температур и дополнительные нагрузки.

Провод NYM

Электрический провод NYM называется силовым токопроводящим, необходимым для напряжения не больше 0,65 киловатт. Устройство такого типа имеет три слоя изоляции. Она изготавливается из огнеупорного безопасного сырья. Кабель полностью соответствует ГОСТам, может прокладываться как в доме, так и в квартире.

НЮМ можно расшифровать как:

  • N — изделие стандартного вида;
  • Y — слой изоляции выполнен из ПВХ состава;
  • M — имеет внешнюю оболочку.

Сфера использования кабеля NYM достаточно обширная. Он служит для квартирной прокладки открытого или скрытого способа. Благодаря негорючим материалам, провод NYM отлично подходит для электропроводки в частных домах, выполненных из дерева.

ПУНП кабель

Кабель ПУНП

Изделие типа ПУНП — это электротехнический провод силовой категории, изначально используемый для подсоединения осветительных групп и других «бытовых» потребителей электроэнергии. В последние годы его используют все реже и не рекомендуют для прокладки в проводке. Зачастую его применяют из-за низкой цены и высокой гибкости. Но он уступает более новым моделям.

Расшифровка ПУНП, следующая:

  • П — провод;
  • УН — универсальный;
  • П — плоской формы.

Область применения такого изделия достаточно узкая. Проблема в том, что изделие ПУНП производится по ГОСТам от 1995 года, и не подходит под современные аспекты жизни.

Бронированный кабель ВБбШв

При обустройстве системы освещения прилегающей к дому территории как нельзя лучше подойдет бронированный силовой кабель ВБбШв. Он предназначен для работы в условиях переменного номинального напряжения, диапазон которого варьируется в пределах от 660 до 1000 В.

Влагоустойчивое изделие удобно прокладывать в земле, в ж/б трубах и в гофре на открытом воздухе при условии создания дополнительной защиты от прямого попадания световых лучей.

Главным достоинством этого кабеля является наличие металлизированной брони, а потому его смело можно задействовать при обустройстве прокладки в земляной траншее.

Токопроводящие жилы изделия выполнены из меди. Количество нитей может варьироваться в пределах от одной до пяти, каждая из которых может состоять из одной либо же большего числа проволок.

Сечение изделий ВБбШв колеблется в пределах от 1,5 мм2 до 240 мм2. В качестве внутренней изоляции и внешней оболочки используется поливинилхлорид.

Открытая проводка

Этот вид прокладки привлекает своей простотой. Вы сможете легко изменить направление кабеля, отремонтировать его или произвести иные работы. Однако такая линия будет смотреться не эстетично и чаще всего будет менее безопасной.

Скрытая проводка

Выглядит аккуратно, ее не видно, более долгий срок службы, кабель защищен от механических воздействий и природных факторов. Сложнее монтировать, производить ремонт и обслуживание. Также скрытый электропровод может быть случайно поврежден при выполнении других работ, связанных со сверлением или бурением отверстий.

Какой провод выбрать в итоге?

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Сечение кабеля квартирного ввода

Мощность, приходящаяся на кабель ввода и, соответственно, сила проводимого им тока ограничены величиной выделенной мощности, определенной Энергосбытом и контролируемой вводным автоматом. Порог его срабатывания, как правило, составляет 25А. Чаще всего в МКД вводные автоматы устанавливаются в электрощитках вне квартир. Кабель, проложенный от автомата внутрь жилых помещений, как раз и является вводным, о котором я сейчас и поведу речь.

В квартирах сечение вводного кабеля может быть:

  • в однофазных сетях – медный кабель 3×10 мм2 (трехжильный – фаза, заземление и ноль; 10 мм2 для каждой жилы) в паре с защитным автоматом на 50 А;
  • в трехфазных сетях – медный кабель 5×4 мм2 (пятижильный – три фазы, заземление и ноль; 2,5 мм2 на каждую жилу) в паре с защитным автоматом на 25 А.

Выделенная мощность может варьироваться в зависимости от возраста здания и наличия в нем газовых или электрических плит. Косвенным свидетельством реальной величины этого параметра может являться номинал автомата на вводе в квартиру. В любом случае, вы никогда не пожалеете, если в качестве вводного кабеля будут использованы провода, указанные чуть выше.

Кабель питания электроплиты

Электроплита (варочная панель) является самым энергоёмким домашним потребителем. Поэтому и обслуживающий ее кабель должен иметь достаточный запас электрической прочности, а его сечение не должно быть менее:

  • 3×6 мм2 при однофазном подключении;
  • 5×2,5 мм2 при трехфазном подключении.

Кабель для квартирных розеток

Оптимальное сечение проводов, обслуживающих квартирные розеточные группы, составляет 2,5 мм2. Это позволяет им выдерживать токи силой до 27 А, что соответствует общей мощности приблизительно в 6 кВт. Использование жил, имеющих большее сечение, к примеру, 4 мм2, нецелесообразно, поскольку:

  1. Такие кабели просто не смогут поместиться в клеммах розеточных механизмов.
  2. Прокладка подобных кабелей существенно более затратна и нецелесообразна в экономическом отношении.

Да и практическая нужда в более толстых кабелях отсутствует, т.к. редко можно встретить включаемые в розетку бытовые электроприборы, мощность которых превосходит 3,5 кВт. Таким образом, уложив в проводку розеточных групп кабели с сечением 2,5 мм2, вы можете спать спокойно: они способны выдержать любые электроприборы даже при условии их длительной работы.

Что использовать — провод или кабель?

«А какая разница» — спросят многие, ведь это же практически синонимы?

Не совсем так. Разница есть, и весьма существенная.

  • Под проводом принято понимать одножильный или многожильный проводник, который может иметь изоляцию или выпускаться и вовсе без нее (например, для использования в линиях электропередач). Чаще всего оболочка проводов не обладает дополнительными защитными функциями, о есть рассчитана исключительно на изоляционное предназначение. Устойчивость к внешним воздействиям или к агрессивной среде – не самая высокая или вовсе отсутствует.

Даже объединение нескольких изолированных проводников под общей дополнительной внешней изоляцией еще вовсе не делает провод кабелем.

  • Кабель – это совокупность нескольких качественно изолированных проводов, объединённых внешней оболочкой, на которую возлагаются не столько изоляционные, сколько защитные функции. Таких оплеток может быть и несколько, они могут быть многослойными – полимерными, металлическими, стеклотканевыми. Практикуется и дополнительное заполнение пространства между проводами под внешней оболочкой.

Наличие защитной оболочки позволяет прокладывать кабели для самых сложных условий эксплуатации. Ну а в контексте настоящей публикации можно отметить следующее. Для прокладки скрытой проводки, там, где она будет замуровываться в стены, то есть испытывать и механические, а химические, и термические нагрузки (из-за отсутствия нормального теплоотвода) должны использоваться исключительно кабели. Провода допустимы для коммутации в распределительных щитах или на группах розеток, для подключения бытовых приборов и осветительного оборудования, в том числе в виде сетевых шнуров с вилками для включения в розетки.

Надо заметит

Как узнать сечение провода: по диаметру, формула измерения

Без проводки и кабелей не обходится ни один частный дом, квартира и производственное помещение. Они обеспечивают их электроэнергией и позволяют работать всем стационарным приборам. Электромонтажные работы по прокладке проводки невозможны без четкого плана и согласования типов используемых кабелей. Одной из основных их технических характеристик является сечение. Следует подробнее рассмотреть, что это такое, как узнать сечение провода и чем отличается сечение от диаметра.

Что такое сечение кабеля

Сечение кабеля — это площадь среза проводниковой жилы кабеля без учета обмотки и изоляционного слоя. Обычно все кабеля и провода имеют круглый срез и одну жилу. В этом случае площадь сечения можно узнать по формуле площади круга. Если же токоведущих жил несколько, то сечением будет сумма сечений всех проволок и жил.

Ровный разрез провода, который представляет собой сечение

К сведению! Величина площади сечения во всех странах подлежит стандартизации. Государства бывшего СССР и Европы обладают одними и теми же стандартами. В России в качестве регламентационного документа выступает ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Площадь круга — это и есть сечение

Сечение кабеля выбирают исходя из предполагаемой нагрузки сети. Делается это с помощью специальных таблиц — «Допустимые токовые нагрузки на кабель». Если нет ни малейшего желания разбираться с этими цифрами, то просто стоит уяснить, что для обычных домашних розеток подходят кабеля из меди с сечением 1,5-2,5 мм², а для осветительных приборов — 1,0-1,5 мм².

Таблица соотношения диаметра и сечения

Ввод однофазной сети для обычной квартиры на две или три комнаты осуществляется магистральным кабелем с сечением 6 мм².

Чем отличается сечение от диаметра

Поперечное сечение в форме круга обязательно должно иметь диаметр. Само по себе сечение — это разрез кабеля или любого другого предмета под прямым углом к продольной оси. Диаметр же представляет собой хорду, то есть отрезок, который соединяет две точки на окружности и проходит точно через ее центр. Диаметр есть не только у окружности или круга, но и у сферы, шара. Общего у этих величин мало, так как одна определяет расстояние, а другая — площадь.

Площадь такого кабеля рассчитать самостоятельно сложно

Обратите внимание! Сечение всегда используется на практике для объемных тел, а кабель или провод — объемные предметы, которые чаще всего изготавливают в виде длинного цилиндра (если разделить его на части), который обладает поперечным сечением. Диаметр его также можно определить, но сложилось так, что указывают именно площадь.

Варианты по определению

Способов определить сечение кабеля несколько. Необходимость в этом обычно возникает при проведении электромонтажных работ, когда требуется проверить имеющийся проводник на соответствие стандартам применения к конкретной сфере. Например, человек может делать проводку, для которой нужен кабель с сечением не менее 1,5 мм. Ему необходимо будет проверить свой провод на соответствие этим условиям, так как в противном случае возможны перегрев кабелей и соединений, выход из строя бытовых приборов и даже пожар.

Перед замером следует убрать изоляционный слой

Важно! Если проводник обладает одной жилой, то измерения производятся непосредственно на нем самом. Из бухты провода необходимо выпутать один проводок, очистить его от изоляции и только потом проводить измерения.

Формула площади круга

Для вычисления площади сечения круглого провода через радиус необходимо помножить его квадрат на число Пи. На практике гораздо проще определить диаметр и поделить его на 2. Исходя из способов выполнения замера, можно выделить следующие методы вычисления сечения.

По диаметру с помощью штангенциркуля или микрометра

Самый популярный способ измерения заключается в определении диаметра с помощью штангенциркуля или микрометра. Подобные приборы позволяют максимально точно осуществить замер диаметра, а затем умножить его половину на число Пи.

Для работы нужен только провод и сам прибор. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Переводят фиксатор микрометра в положение «Открыто».
  2. Откручивают ручку устройства на расстояние, которое будет достаточным для вставки проводника между щупами.
  3. Вставляют провод в щупы и закручивают его специальной ручной до характерного для прибора треска.
  4. Фиксируют показания диаметра на соответствующей шкале.
  5. Раскручивают ручку и вынимают провод.

Существенное преимущество данного метода измерений заключается в том, что он позволяет определить диаметр и, как следствие, сечение любого круглого проводника. При этом он может быть подключен к сети и активно работать в том или ином электрическом приборе.

Использование штангенциркуля очень удобное

Обратите внимание! Минус способа в том, что приборы достаточно дорогие, и покупать их для одного-двух использований нет смысла.

По диаметру с помощью карандаша или ручки

Этот метод основан на использовании любого тонного предмета, на который можно намотать жилу провода. Обычно в качестве такого предмета используется ручка, карандаш или фломастер. Провод наматывается на него в виде спирали с максимально плотно сжатыми кольцами. Для исключения неточностей изоляцию снимают по всей длине исследуемого проводника.

Все обмотки обладают одной шириной и толщиной, поэтому необходимо сжать их как можно сильнее и определить общую длину с помощью линейки или сантиметра. Далее эта величина просто делится на количество колец обмотки. Чем больше будет витков, тем более точный результат получится в итоге.

Преимущество такого подхода в том, что для его применения не нужны вообще никакие специальные измерительные инструменты, кроме обычной линейки. Если говорить о недостатках, то они заключаются в низкой точности измерений и более долгом процессе подготовки к ним.

Обмотка вокруг карандаша

Важно! Если в предыдущем случае все можно было сделать за пару секунд, то тут придется обеспечить максимальное прилегание всех витков друг к другу. Также работает это только для тонких проводов из меди. Для алюминия это не подходит.

По диаметру с помощью линейки

Данный способ подходит для толстых проводов. Чем тоньше жила, тем меньшей точности результат в итоге получится. Диаметр может быть определен с помощью нити или бумаги. Второй метод более точный.

Пошаговый процесс замера:

  1. Оторвать небольшой кусок обычной бумаги и загнуть ее с одной стороны. Лучше всего брать тонкую.
  2. Взять бумажку и приложить ее к проводнику.
  3. Обернуть его листом по окружности до того, как два конца бумажки не коснутся друг друга.
  4. Загнуть второй конец в месте соединения.

Как рассчитать сечение провода по потребляемой мощности

В случае замены или прокладки электропроводки необходимо точно рассчитать параметры кабеля, который будет использоваться. Одним из ключевых параметров является сечение провода, которое определяет какую к проводу можно подключить нагрузку по мощности. Слишком слабый провод может не выдержать нагрузки, а с чрезмерно большим сечением обойдется в несколько раз дороже. Также надо учитывать, что чем меньше сечение жил, тем больше их электрическое сопротивление, так что еще обязательно надо учитывать длину провода и способ его укладки.

Что нужно знать

Если перерезать любой кабель, то под слоями изоляционного материала станет видна жила провода, которая и является проводником электрического тока. Когда провод перерезан (рассечен), то в месте среза жила видна как круг, площадь которого называется сечением жилы провода и замеряется в мм² (квадратных миллиметрах). Поэтому, выбирая оптимальное сечение провода, по сути, подбирается диаметр его токоведущих жил.

Так как токопроводящая часть кабеля металлическая, а изоляция из ПВХ, резины или подобных им материалов, то по уровню сопротивления нештатным ситуациям провода можно условно разделить на три уровня:

  1. Токоведущая жила и изоляция сохраняют целостность. Т.е. перегрев провода произошел в допустимом пределе и ничего не произошло.
  2. Изоляция плавится, но металл жилы остается без изменений. После устранения поломки дальнейшая эксплуатация такого провода невозможна – он требует обязательной замены.
  3. Сгорание изоляции и плавление металлической основы. Обычно это последствие короткого замыкания.

Знать, как рассчитать сечение как раз и нужно, чтобы исключить второй и третий варианты, ведь кроме самого кабеля, для проводки подбираются защитные устройства, которые отключают линию при повышении силы тока.

Совет! При покупке недорогого провода, лучше проверить соответствие фактического и заявленного сечений токоведущих жил. Это можно сделать штангенциркулем или микрометром. Дело в том, что некоторые ТУ допускают погрешность не много ни мало – в 20-30% от номинала – если сечение провода по мощности будет рассчитано «впритирку», это грозит возгоранием.

Основы сортировки

Единственный способ качественно подобрать в квартиру или дом провод по сечению токоведущей жилы – знать какой мощности к нему будут подключаться приборы. Еще такой метод называют «по нагрузке», так как в электрических схемах все подключенные приборы рассматриваются как нагрузка или сопротивление.

Сначала необходимо определить мощность приборов. Это можно сделать несколькими способами:

  1. найти в техническом паспорте устройства информацию о ней;
  2. мощность указывается на самих приборах – обычно ее указывают на пластинах или стикерах из металла, хотя могут и просто нанести маркировку на корпус.
  3. замерить силу тока при работе и высчитать мощность – экзотический способ, который применяется в исключительных случаях, когда нужны точные результаты.

Если прибор сделан в России, Украине или Беларуси мощность на нем всегда указывается как Вт (ватт) или кВт (киловатт). Если изделие европейского, азиатского или американского производства, буквой – W. Используемая нагрузка на таких устройствах обозначают как “ТОТ” или “ТОТ МАХ”.

Если не удалось точно установить мощность прибора, можно взять для расчета среднестатистические данные.

При этом следует помнить, что параметры в них указаны в большом диапазоне, а это значит, что выбранный по меньшему значению кабель может не соответствовать требованиям.

Это значит, что в таком случае надо учитывать максимально возможную мощность приборов и подобрать для них соответствующие сечения кабелей по потребляемой мощности. В противном случае кабель может перегреваться в процессе эксплуатации, вплоть до возгорания изоляции.

Как вычислить

Делая расчет сечения провода, нужно помнить простую закономерность – чем больше подключенные к нему устройства потребляют тока, тем больше должен быть диаметр жилы и массивнее сам провод. Легче всего сечение определить в однопроволочной жиле по следующей формуле:

Здесь d – означает диаметр жилы (мм), а S – искомая площадь сечения (мм²).

Чуть сложнее вычислять диаметр многопроволочной жилы – здесь надо измерить диаметр каждой отдельной проволочки и найти их среднее значение, тогда формула приобретает следующий вид:

Где n – обозначает число жил, d – средний диаметр, S – искомая площадь сечения. Также допускается измерить диаметр одной проволочки и умножить результат на их количество. Формула остается такой же, только d теперь будет не средний диаметр, а измеренный по одной проволочке.

Если подсчетов предвидится много, то рассчитать сечение провода можно при помощи специального калькулятора сечений кабелей онлайн, в который просто нужно внести все данные про число и диаметр токонесущей жилы и он выдаст результат.

Особенности сечения электропроводки из разных материалов

Проводка из алюминия, использовавшаяся еще в советское время, сейчас запрещена для монтажа внутренней электропроводки, но все еще применяется как самый бюджетный вариант, несмотря на сравнительно низкий срок эксплуатации и общую надежность. При перегревах она начинает крошиться, быстрее окисляется на воздухе и имеет меньшую электропроводность – это значит, что при одинаковом сечении проводов, медный способен пропустить через себя большее количество тока, чем алюминиевый.

Медный кабель обладает значительной прочностью и стойкостью к коррозии, поэтому если приходится менять всю проводку, то настоятельно рекомендуется использовать медную, тем более, что это прямое требование ПУЭ. Так как медный провод дороже алюминиевого, то знать подходящие значения сечения провода по мощности при его использовании будет существенной экономией для сметы.

При прокладывании скрытой проводки в домашних условиях лучше выбрать однопроволочный кабель, так как он проще в монтаже и не требует дополнительных действий.

Изначально рассчитанный на множественные изгибы многопроволочный имеет больший срок эксплуатации, но при подключении к нему розеток концы жил нужно будет залудить, так как со временем проволочки в жиле «утрясутся» и контакт ухудшится.

Чаще всего такие провода применяют для подключения к сети нестационарных приборов: фен, утюг, бритва и прочие.

Для стандартной проводки квартир, домов, коттеджей существует общий расчет. Согласно ему при продолжительной нагрузке в 25А применяют сечения провода по току (медный) 4,0 мм² и диаметром – 2,26 мм. В соответствии с этими расчетами, на линию устанавливается автоматический выключатель (автомат) который обычно монтируется во вводном щитке в месте ввода проводов в квартиру или дом.

Сечение кабелей при открытой или закрытой проводке

При движении токовых импульсов по проводнику он греется. Чем тока больше, тем сильнее тепло. Один и тот же ток, проходящий по проволоке разного диаметра, неоднозначно действует на выделение тепла. Чем меньше сечение, тем сильнее происходит нагревание от нагрузки.

Поэтому, если линия делается открытой, можно уменьшить сечение – взять менее сильные провода. В таком случае он быстрее остывает и изоляция не портится. При закрытом способе монтажа ситуация хуже – тепло уходит медленнее, и здесь уже нужен более сильный материал – провода большего сечения.

Конструкция проводки и покупка нужного количества расходных материалов, требует навыков проектирования. Надо будет выполнить следующие действия:

  1. Нарисовать план квартиры или других помещений, где она планируется, и отметить будущие розетки и светильники.
  2. Узнать мощность всех имеющихся устройств и домашней техники: ламп, обогревательных приборов, чайников, фенов и т. п. Это позволит остановиться на оптимальном варианте.
  3. Измерить длину планируемой линии и сложить все собранные параметры вместе.
  4. Выбрать марку кабеля. Для внутренней проводки лучше использовать плоский провод.
  5. Купить необходимое количество.

Помимо этого, принимают во внимание, согласуется ли сечение провода по потребляемой мощности с его максимальной нагрузкой в данном проекте и с током защитных выключателей.

Общепринятая расцветка изоляции жил никак не зависит от их сечения и применяется только для удобства монтажа:

  • синий – для нейтрали;
  • желто-зеленый – заземление;
  • белый, коричневый и прочие – фазные проводники.

Выключателей лучше устанавливать несколько и сразу их подписать: например «кухня», «спальня» и т. д. Линия освещения всегда проводится от вводного автомата отдельно и не зависит от розеток. Даже если в какой-то из них произойдет короткое замыкание, то без света дом не останется, да и в случае необходимости ремонт можно будет сделать с нормальным освещением, не пользуясь фонариком или свечами.

Дополнительные рекомендации:

  • Всегда лучше подобрать сечение провода с запасом – экономия это хорошо, но она должна быть разумной, да и неизвестно, что туда потом будет включаться.
  • В помещениях с повышенной влажностью весьма вероятно, что может понадобиться изоляция в два слоя.
  • При покупке нужно уточнять допустимый диаметр изгиба провода, особенно это касается однопроволочных. Дело в том, что если просто перегнуть кабель, то в этом месте может ухудшиться проводимость, поэтому производители всегда указывают допустимый радиус изгиба, отталкиваясь от наружного диаметра всего кабеля. Чаще всего это значение равно 10-15.
  • Кабеля из меди и алюминия не совмещаются и не соединяются обычным способом. Для их скрепления можно употреблять особые клеммники или шайбы (оцинкованные).

Как подсчитать параметры нужного кабеля

Если линия электропередачи внушительной длины (100 и больше метров), то все расчеты надо делать учитывая потери тока, что будут происходить непосредственно на кабель. В обязательном порядке это делается при проектировании электроснабжения домов. Все начальные данные заносят в проект заранее, для контроля и перестраховки их перепроверяют, используя норму мощности, выделенную на весь дом и протяженность от него до столба. Высчитать нужные параметры помогает следующая таблица:

Выбор подходящего сечения провода при монтаже электропроводки лучше делать с запасом. Если он будет, все новые приборы, появившиеся в квартире можно спокойно включать, не опасаясь перегрузки.

Если сечения не хватает, то выхода только два: замена проводки или отказ от одновременного использования мощной домашней техники.

Если срочно требуется удлинить розетку, а нужного провода рядом нет, можно воспользоваться различными кабелями, сцепив их параллельно друг другу. Такой метод не применяют постоянно, а прибегают к нему в моменты крайней необходимости, но если уж он и используется, а тем более для подключения мощного устройства, то нужно использовать провода одинакового сечения. Если и это требование не получается выполнить, то подсчитывая, выдержит ли провод, надо принимать во внимание только кабель меньшего сечения.

Перевод ватт в киловатты

При указании мощности для больших электроприборов используются такие единицы измерения как ватты и киловатты. Приставка «кило» обозначает, что число надо умножить на 1000, поэтому 1кВт = 1000 Вт, 5 кВт = 5000ВТ, 3 кВт = 3000Вт, а 1Вт = 0,001 кВт и т.д.

К приборам, которые потребляют настолько низкое количество тока, что даже его подбирать не нужно относятся:

  • холодильник;
  • зарядное устройство;
  • телевизор;
  • радиотелефон;
  • ночники и торшеры.

Но если в эту же розетку будет подключаться, к примеру, обогреватель, то делать расчеты надо обязательно.

Выбор, какое сечение кабеля будет использовано, это самый важный компонент проекта любого электрической цепи, от помещения, до городских или производственных сетей. Правильный подбор обеспечивает электрическую, пожарную безопасность и экономичность бюджета проекта.

Полезные видео

Расчёт сечения провода по диаметру

Основным и самым распространённым способом передачи электроэнергии к потребителю является электрический провод и электрический кабель. Электрический провод и электрический кабель – это электротехническое изделие, состоящее из металлической токопроводящей жилы или нескольких жил. Каждая жила помещена в электрическую изоляцию. Все изолированные жилы провода или электрического кабеля помещаются в общую изоляцию.

В настоящее время промышленностью выпускаются самые разнообразные электрические провода и электрические кабели. Кабели и провода в основном бывают медные и алюминиевые, т.е. состав жил кабеля или провода – медь или алюминий.

Электрические кабели и провода бывают одножильные и многожильные. Жила кабеля или провода может быть как однопроволочная (монолитная), так и многопроволочная. Жилы изготавливаются в основном круглой формы, однако нередко у электрических кабелей большого сечения форма многопроволочной жилы может быть выполнена в виде треугольника. Сегодня мы расскадем как сделать расчет сечения провода по диаметру.

Маркировка электрического кабеля (провода)

Существует стандартный ряд сечений жил проводов и электрических кабелей, которые применяются. Это 1мм2; 1,5мм2; 2,5мм2; 4мм2; 6мм2; 8мм2; 10мм2 и т.д. Тип, сечение и количество жил указывается либо на бирке, идущей в комплекте с кабелем или проводом, либо на самом изделии. Например, маркировка часто наносится на общую изоляцию кабеля и провода. Также технические данные электрических проводников указываются и в паспорте изделия.

Допустим, в наличии имеется кабель ВВГнг 3х2,5. Расшифровывается данная маркировка достаточно просто: кабель медный с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, не горючий, количество жил равно трём, сечение каждой жилы равно 2,5мм2. Если в начале маркировки будет стоять буква «А», т.е. тип кабеля будет АВВГ, то это значит, что жилы у кабеля алюминиевые.

По маркировке провода также можно узнать не только тип самого провода, но также количество и сечение токопроводящих жил. Например, провод ПВС 3х1,5. Расшифровка следующая: провод с ПВХ изоляцией и в ПВХ оболочке, соединительный. Количество жил также три, а сечение каждой жилы равно 1,5мм2.

Сечение проводника

У каждой жилы провода и кабеля своё сечение. Оно может быть как совсем малым (1мм2 и менее), так и очень большим (95мм2 и более). Сечение жилы влияет на способность длительно и кратковременно выдерживать электрический ток определённой величины. Чем больше сечение жилы, тем больший ток она способна выдержать в течение практически неограниченного времени.

Неправильно выбранное сечение при проектировании может в дальнейшем стать причиной перегрева проводника, повреждения (разрушения) его изоляции в процессе большого нагрева, вследствие чего может произойти короткое замыкание и, как следствие, возникновение возгорания и пожара.

Несоответствие сечения

Не всегда причиной перегрева кабеля или провода в процессе эксплуатации может быть неправильный расчёт сечения. Как часто бывает на практике, причина очень проста. Не все производители кабельно-проводниковой продукции добросовестно относятся к качеству выпускаемых изделий. Дело в том, что очень часто сечение выпускаемых кабелей и проводов фактически занижено, т.е. не соответствует заявленному значению.

Чтобы избежать покупки электрического кабеля или провода с заниженным сечением, необходимо сначала визуально оценить его фактическое сечение. Практически любой специалист в области электрики способен «на глаз» определить сечение проводника. Но когда этого недостаточно, то профессионал может самостоятельно рассчитать площадь поперечного сечения электрического проводника. Расчёт сечения производится по обычной математической формуле:

S = π*D2/4 – формула №1

или

S = π*R2формула №2

где: π – математическая постоянная, которая всегда равна примерно 3,14;

        R – радиус провода;

        D – диаметр провода.

Радиус равен половине диаметра:

R = D/2 – формула №3

Расчёт фактического сечения электрического проводника

Зная формулу расчёта сечения проводника, можно рассчитать его фактическое значение и узнать, насколько занижена или завышена (что бывает редко) производителем заявленная величина сечения.

Однопроволочная (монолитная жила)

Для того чтобы самостоятельно рассчитать сечение жилы провода или кабеля, необходим штангенциркуль и возможно калькулятор.

Для начала необходимо с жилы провода или с жилы электрического кабеля снять слой изоляции, чтобы оголить саму жилу. Затем штангенциркулем измеряется диаметр жилы. Т.к. жила монолитная, то замер будет всего лишь один. После замера диаметра жилы, необходимо подставить значение диаметра (радиуса) в одну из вышеуказанных формул.

Пример №1

Допустим, на кабеле или проводе заявленное сечение жилы 2,5мм2. При замере диаметр жилы оказался равен 1,7мм. Подставляя значение в формулу №1, получим:

S = 3,14*1,72/4 = 2,26865 ≈ 2,3мм2

Расчёт по формуле №1 показал, что сечение жилы от стандартного значения занижено на 0,2мм2.

Теперь рассчитаем фактическое значение сечения по формуле №2, но для начала определим по формуле №3 радиус:

R = 1,7/2 = 0,85мм

Подставляем значение радиуса в формулу №2 и получаем:

S = 3,14*0,852 = 2,26865 ≈ 2,3мм

Расчёт по второй формуле оказался аналогичным расчёту по первой. Т.е. сечение жилы кабеля оказалось заниженным на 0,2мм2.

Пример №2

Допустим, диаметр жилы при измерении штангенциркулем оказался равен 1,8мм. Подставляя данное значение в формулу №1, получаем:

S = 3,14*1,82/4 = 2,5434 ≈ 2,5мм2

Т.е. фактическое сечение составило 2,5мм2, что в принципе соответствует стандартной величине.

Многопроволочная жила

Если определять сечение многопроволочной жилы, то нельзя производить замер диаметра по методу монолитной жилы, т.к. расчёт будет с большой погрешностью. Для определения сечения многопроволочной жилы, необходимо произвести замер диаметра каждой отдельной проволоки в жиле.

Если общее сечение жилы достаточно велико, то замер каждой проволоки вполне возможен, т.к. диаметр реально замерить штангенциркулем. Но если многопроволочная жила имеет малое сечение, то определить диаметр каждой проволоки очень проблематично ввиду тонкости проводника.

Как определить сечение провода по его диаметру: таблица, видео, формулы

Очень часто перед покупкой провода возникает необходимость самостоятельно определить его сечение, чтобы не стать жертвой обмана. Помимо этого, измерять диаметр жил приходиться при добавлении новой электрической точки, если на старой проводке отсутствует буквенная маркировка. Далее мы расскажем Вам, как правильно произвести измерения и какие методики определения для этого можно использовать.

Важный момент заключается в том, что даже если Вы правильно осуществите все вычисления и выберите подходящее изделие, такая неприятность, как авария, все равно может возникнуть. Это связано с тем, что не всегда сечение жил, которое указано на маркировке проводов, соответствует действительным значениям. В этом вина только завода-изготовителя, ведь, бесспорно характеристики не совпадают из-за каких-либо экономических «трюков» в компании. Иногда провода и кабели на прилавках вообще без маркировки, что также пускает под сомнение их качество.

Вы спросите: «Зачем компании портить свою репутацию?», на что можно сразу же найти несколько логических ответов:

  1. Завод решил сэкономить на качестве товара. К примеру, если сделать 2,5-милимметровую жилу тоньше на 0,2 мм.кв., можно выиграть несколько килограммов металла на 1 погонном километре. При массовом производстве экономия имеет приличные цифры.
  2. В борьбе за «место под солнцем» компании по изготовлению электропроводки пытаются переманить к себе потребителя, сделав цену ниже, чем у конкурентов. Соответственно низкая цена устанавливается за счет незначительного сокращения диаметра (на глаз не заметно).

Как вы видите, и тот и другой ответ вполне разумный, поэтому лучше себя предостеречь и сделать несколько простых вычислений, о которых мы и поговорим далее.

Способы определения

Существует несколько способов определения сечения кабеля. Все они сводятся к тому, чтобы сначала вычислить диаметр жилы, после чего с помощью небольших расчетов узнать окончательное значение.

Способ №1 – Приборы в помощь!

На сегодняшний день существуют инженерные приборы, с помощью которых можно запросто определить диаметр жилы провода либо кабеля. К таким приборам относятся штангенциркуль и микрометр (увеличьте фото нажатием, чтобы просмотреть все инструменты).

Механический микрометр
Электронный микрометр
Механический штангенциркуль
Электронный штангенциркуль

Данный способ определения наиболее точный, но «обратная сторона медали» заключается в стоимости самого штангенциркуля/микрометра. Цена, конечно, не космическая, но для единоразового использования нет смысла приобретать данный инструмент.

Чаще всего такой вариант выбирают профессиональные электрики, чья жизнь непосредственно связана с монтажом электропроводки. Имея штангенциркуль можно точнее всего определить сечение провода своими силами. Преимущество данной методики заключается в том, что замерить диаметр жил можно даже на участке работающей линии (к примеру в розетке).

После измерения необходимо воспользоваться следующей формулой:

Не забываем, что число «Пи» составляет 3,14. Для максимального упрощения формулы можно 3,14 разделить на 4, после чего вычисления сведутся к умножению 0,785 на диаметр в квадрате!

Способ №2 – Использование линейки

Если Вы не желаете тратить деньги (а правильно и делаете!), то рекомендуем использовать простой «дедовский» способ для того чтобы определить сечение провода по его диаметру. Если имеются проволока, простой карандаш и линейка, найти ответ можно за считанные минуты. Все что Вам нужно — зачистить жилу от изоляции, после чего плотно накрутить ее на карандаш (как показано на картинке) и линейкой измерить общую длину намотки.

Суть способа заключается в том, что необходимо измерить общую длину намотанного проводника и разделить ее на количество жил. Значение, которое получиться – диаметр, который Вам нужно определить.

Несмотря на свою простоту, вычисления имеют свою особенность:

  • чем больше жил будет намотано на карандаш, тем точнее выйдет результат, минимальное количество витков – 15;
  • витки обязательно должны быть вплотную прижаты друг к другу, чтобы не было свободного пространства, которое значительно увеличит погрешность;
  • определение необходимо осуществлять несколько раз (меняя начальную сторону замера, переворачивая линейку и т.д.). Опять-таки, чем больше вычислений – тем меньше погрешность.

Обращаем Ваше внимание на существенные недостатки данного способа. Во-первых, для измерения подойдут только тонкие проводники (из соображений того, что толстый кабель будет сложно накручивать). Во-вторых, в магазине перед покупкой для такой методики необходимо отдельно приобрести небольшой кусочек изделия.

После всех измерений необходимо воспользоваться все той же формулой, которую мы указали выше. На видео демонстрируется пример определения сечения проводника с помощью линейки:

Применение линейки и формул

Способ №3 – Использование таблиц

Вместо того, чтобы определять сечение кабеля по формуле, можно просто использовать готовые таблицы, которые сократят Ваше время и сделают результат наиболее точным.

Таблица довольно простая: в одной колонке указаны диаметры жил, во второй – их поперечные сечения в квадратах.

Советы от электрика

Мы предоставили существующие методы, но это еще далеко не все.

Рекомендуем Вам ознакомиться со следующими советами от опытных электриков по определению сечения провода:

  1. Помимо сечения изделия обращайте внимание на металл жилы. Медная либо алюминиевая жила должна иметь характерный насыщенный цвет. Если цвет сомнительный, то, скорее всего это сплав металлов, который позволяет сэкономить заводу-изготовителю свои средства. Такой сплав крайне опасен для монтажа электропроводки в доме, т.к. его токопроводимость и номинальные нагрузки в разы меньше, чем у оригинального изделия.
  2. Сечение нужно определять только по жиле. Даже если с виду изделие нормальной толщины, возможен такой вариант, что уменьшенные размеры жилы были компенсированны повышенным слоем изоляции.
  3. Если Вы сомневаетесь в размере проводника, приобретите провод большего сечения. Запас мощности точно не повредит Вашей электропроводке!
  4. Если Вы имеете дело с кабелем, расчет будет немного изменен (из-за того что кабель может состоять из n-го количества проводов). Чтобы правильно осуществить вычисления, Вам необходимо сначала определить диаметр каждого отдельного провода, после чего суммировать все значения и выбрать изделия согласно итоговому числу.

Видео инструкция

Мы нашли очень интересную видео инструкцию, в которой показаны не только как определить сечение провода, но и наглядный пример различного качества изделий от нескольких заводов изготовителей. Если Вы знаете украинский язык, то видео станет Вам полезным и сможет ответить на возникнувшие вопросы, если такие имеются!

Видео инструкция по определению сечения жилы микрометром

Надеемся, что теперь Вы знаете, как определить сечение провода по его диаметру. Если возникли какие-либо вопросы, сразу же задавайте их нашим специалистам в комментариях либо категории «Вопрос электрику«!

Также читают:

Расчет сечения провода по мощности и по плотности тока: формулы и примеры

Грамотный подбор кабеля для восстановления или прокладки электропроводки гарантирует безупречную работу системы. Приборы будут получать питание в полноценном объеме. Не случится перегрева изоляции с последующими разрушительными последствиями. Разумный расчет сечения провода по мощности избавит и от угроз воспламенения, и от лишних затрат на покупку недешевого провода. Давайте разберемся в алгоритме расчетов.

Упрощенно кабель можно сравнить с трубопроводом, транспортирующим газ или воду. Точно так же по его жиле перемещается поток, параметры которого ограничены размером данного токоведущего канала. Следствием неверного подбора его сечения являются два распространенных ошибочных варианта:

  • Слишком узкий токоведущий канал, из-за которого в разы возрастает плотность тока. Рост плотности тока влечет за собой перегрев изоляции, затем ее оплавление. В результате оплавления по минимуму появятся «слабые» места для регулярных утечек, по максимуму пожар.
  • Излишне широкая жила, что, в сущности, совсем неплохо. Причем, наличие простора для транспортировки электро-потока весьма положительно отражается на функционале и эксплуатационных сроках проводки. Однако карман владельца облегчится на сумму, примерно вдвое превышающую по факту требующиеся деньги.

Первый из ошибочных вариантов представляет собой откровенную опасность, в лучшем случае повлечет увеличение оплаты за электроэнергию. Второй вариант не опасен, но крайне нежелателен.

«Протоптанные» пути вычислений

Все существующие расчетные способы опираются на выведенный Омом закон, согласно которому сила тока, помноженная на напряжение, равняется мощности. Бытовое напряжение – величина постоянная, равная в однофазной сети стандартным 220 В. Значит, в легендарной формуле остаются лишь две переменные: это ток с мощностью. «Плясать» в расчетах можно и нужно от одной из них. Через расчетные значения тока и предполагаемой нагрузки в таблицах ПУЭ найдем требующийся размер сечения.

Обратите внимание, что сечение кабеля рассчитывают для силовых линий, т.е. для проводов к розеткам. Линии освещения априори прокладывают кабелем с традиционной величиной площади сечения 1,5 мм².

Если в обустраиваемом помещении нет мощного диско-прожектора или люстры, требующей питания в 3,3кВт и больше, то увеличивать площадь сечения жилы осветительного кабеля не имеет смысла. А вот розеточный вопрос – дело сугубо индивидуальное, т.к. подключать к одной линии могут такие неравнозначные тандемы, как фен с водонагревателем или электрочайник с микроволновкой.

Тем, кто планирует нагрузить силовую линию электрической варочной поверхностью, бойлером, стиральной машиной и подобной «прожорливой» техникой, желательно распределить всю нагрузку на несколько розеточных групп.

Если технической возможности разбить нагрузку на группы нет, бывалые электрики рекомендуют без затей прокладывать кабель с медной жилой сечением 4-6 мм². Почему с медной токоведущей сердцевиной? Потому что строгим кодексом ПУЭ прокладка кабеля с алюминиевой «начинкой» в жилье и в активно используемых бытовых помещениях запрещена. Сопротивление у электротехнической меди гораздо меньше, тока она пропускает больше и не греется при этом, как алюминий. Алюминиевые провода используются при устройстве наружных воздушных сетей, кое-где они еще остались в старых домах.

Обратите внимание! Площадь сечения и диаметр жилы кабеля – вещи разные. Первая обозначается в квадратных мм, второй просто в мм. Главное не перепутать!

Для поиска табличных значений мощности и допустимой силы тока можно пользоваться обоими показателями. Если в таблице указан размер площади сечения в мм², а нам известен только диаметр в мм, площадь нужно найти по следующей формуле:

Расчет размера сечения по нагрузке

Простейший способ подбора кабеля с нужным размером — расчет сечения провода по суммарной мощности всех подключаемых к линии агрегатов.

Алгоритм расчетных действий следующий:

  • для начала определимся с агрегатами, которые предположительно могут использоваться нами одновременно. Например, в период работы бойлера нам вдруг захочется включить кофемолку, фен и стиралку;
  • затем согласно данным техпаспортов или согласно приблизительным сведениям из приведенной ниже таблицы банально суммируем мощность одновременно работающих по нашим планам бытовых агрегатов;
  • предположим, что в сумме у нас вышло 9,2 кВт, но конкретно этого значения в таблицах ПУЭ нет. Значит, придется округлить в безопасную большую сторону – т.е. взять ближайшее значение с некоторым превышением мощности. Это будет 10,1 кВт и соответствующее ему значение сечения 6 мм².

Все округления «направляем» в сторону увеличения. В принципе суммировать можно и силу тока, указанную в техпаспортах. Расчеты и округления по току производятся аналогичным образом.

Как рассчитать сечение по току?

Табличные значения не могут учесть индивидуальных особенностей устройства и эксплуатации сети. Специфика у таблиц среднестатистическая. Не приведены в них параметры максимально допустимых для конкретного кабеля токов, а ведь они отличаются у продукции с разными марками. Весьма поверхностно затронут в таблицах тип прокладки. Дотошным мастерам, отвергающим легкий путь поиска по таблицам, лучше воспользоваться способом расчета размера сечения провода по току. Точнее по его плотности.

Допустимая и рабочая плотность тока

Начнем с освоения азов: запомним на практике выведенный интервал 6 — 10. Это значения, полученные электриками многолетним «опытным путем». В указанных пределах варьирует сила тока, протекающего по 1 мм² медной жилы. Т.е. кабель с медной сердцевиной сечением 1 мм² без перегрева и оплавления изоляции предоставляет возможность току от 6 до 10 А спокойно достигать ожидающего его агрегата-потребителя. Разберемся, откуда взялась и что означает обозначенная интервальная вилка.

Согласно кодексу электрических законов ПУЭ 40% отводится кабелю на неопасный для его оболочки перегрев, значит:

  • 6 А, распределенные на 1 мм² токоведущей сердцевины, являются нормальной рабочей плотностью тока. В данных условиях проводник работать может бесконечно долго без каких-либо ограничений по времени;
  • 10 А, распределенные на 1 мм² медной жилы, протекать по проводнику могут краткосрочно. Например, при включении прибора.

Потоку энергии 12 А в медном миллиметровом канале будет изначально «тесно». От тесноты и толкучки электронов увеличится плотность тока. Следом повысится температура медной составляющей, что неизменно отразиться на состоянии изоляционной оболочки.

Обратите внимание, что для кабеля с алюминиевой токоведущей жилой плотность тока отображает интервал 4 – 6 Ампер, приходящийся на 1 мм² проводника.

Выяснили, что предельная величина плотности тока для проводника из электротехнической меди 10 А на площадь сечения 1 мм², а нормальные 6 А. Следовательно:

  • кабель с жилой сечением 2,5 мм² сможет транспортировать ток в 25 А всего лишь несколько десятых секунды во время включения техники;
  • он же бесконечно долго сможет передавать ток в 15А.

Приведенные выше значения плотности тока действительны для открытой проводки. Если кабель прокладывается в стене, в металлической гильзе или в пластиковом кабель канале, указанную величину плотности тока нужно помножить на поправочный коэффициент 0,8. Запомните и еще одну тонкость в организации открытого типа проводки. Из соображений механической прочности кабель с сечением меньше 4 мм² в открытых схемах не используют.

Изучение схемы расчета

Суперсложных вычислений снова не будет, расчет провода по предстоящей нагрузке предельно прост.

  • Сначала найдем предельно допустимую нагрузку. Для этого суммируем мощность приборов, которые предполагаем одновременно подключать к линии. Сложим, например, мощность стиральной машины 2000 Вт, фена 1000 Вт и произвольно какого-либо обогревателя 1500 Вт. Получили мы 4500 Вт или 4,5 кВт.
  • Затем делим наш результат на стандартную величину напряжения бытовой сети 220 В. Мы получили 20,45…А, округляем до целого числа, как положено, в большую сторону.
  • Далее вводим поправочный коэффициент, если в нем есть необходимость. Значение с коэффициентом будет равно 16,8, округленно 17 А, без коэффициента 21 А.
  • Вспоминаем о том, что рассчитывали рабочие параметры мощности, а нужно еще учесть предельно допустимое значение. Для этого вычисленную нами силу тока умножаем на 1,4, ведь поправка на тепловое воздействие 40%. Получили: 23,8 А и 29,4 А соответственно.
  • Значит, в нашем примере для безопасной работы открытой проводки потребуется кабель с сечением более 3 мм², а для скрытого варианта 2,5 мм².

Не забудем о том, что в силу разнообразных обстоятельств порой включаем одновременно больше агрегатов, чем рассчитывали. Что есть еще лампочки и прочие приборы, незначительно потребляющие энергию. Запасемся некоторым резервом сечения на случай увеличения парка бытовой техники и с расчетами отправимся за важной покупкой.

Видео-руководство для точных расчетов

Какой кабель лучше купить?

Следуя жестким рекомендациям ПУЭ, покупать для обустройства личной собственности будем кабельную продукцию с «литерными группами» NYM и ВВГ в маркировке. Именно они не вызывают нареканий и придирок со стороны электриков и пожарников. Вариант NYM – аналог отечественных изделий ВВГ.

Лучше всего, если отечественный кабель будет сопровождать индекс НГ, это означает, что проводка будет пожароустойчивой. Если предполагается прокладывать линию за перегородкой, между лагами или над подвесным потолком, купите изделия с низким дымовыделением. У них будет индекс LS.

Вот таким нехитрым способом рассчитывается сечение токопроводящей жилы кабеля. Сведения о принципах вычислений помогут рационально подобрать данный важный элемент электросети. Необходимый и достаточный размер токоведущей сердцевины обеспечит питанием домашнюю технику и не станет причиной возгорания проводки.

Как рассчитать сечение провода?

Поскольку в школьную программу не входит изучение темы «как рассчитать сечение провода», то в зрелом возрасте многие даже не знают, как это можно сделать. Если будущая специальность окажется относящейся к электротехнике, учитель в школе расскажет о соотношении электрического тока и сечения проводника. В противном случае человек останется в неведении. Хотя, на первый взгляд, может показаться, что в повседневной жизни разбираться в том, как рассчитать сечение провода, не нужно, это далеко не так.Каждый человек хоть раз в жизни приступает к капитальному ремонту, в который входит замена бытовой электропроводки. Конечно, вы можете воспользоваться услугами ремонтных бригад. При этом, не зная, как рассчитать сечение проводов и просто доверяя сотрудникам, можно либо переплатить за совершенно ненужные сечения кабеля (некоторые электрики смонтировали с запасом — на всякий случай), либо впоследствии провести переоборудование. замена из-за неверно выбранного раздела. Необязательно все досконально изучать.Достаточно иметь лишь общее представление о том, как рассчитать сечение провода, чтобы понимать, почему рабочие выбирают именно это сечение, а не какое-либо другое.

Разберемся, что нужно в общем выборе раздела? Как известно, передача электрической энергии осуществляется по металлическим проводам из стали (ЛЭП), меди, алюминия. Чем больше электронов проходит за единицу времени на единицу длины провода (так называемая плотность тока), тем выше его нагрев. Таким образом, если ток слишком велик, а поперечное сечение небольшое, произойдет повышение температуры проводника, что может спровоцировать возникновение пожароопасной ситуации.Обогрев есть всегда, но если текущий участок провода правильный, то температура остается в допустимых пределах. В виде формул все вышесказанное можно выразить следующим образом.

Поперечное сечение проводящего материала:

S = 2 * 3,14 * (R * R)

Величина линейного расширения для твердого тела:

L = L1 * (1 + k * T),

где L1 — длина при нулевом градусе Цельсия;

T — температура нагрева;

k — коэффициент расширения (табличное значение).

Значение сечения с обогревом:

Характеристики сечения | MechaniCalc

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта страница использует JavaScript для форматирования уравнений для правильного отображения. Пожалуйста, включите JavaScript.


Поведение конструктивного элемента определяется его материалом и его геометрией. Поперечное сечение и длина элемента конструкции влияют на то, насколько этот элемент прогибается под нагрузкой, а поперечное сечение определяет напряжения, которые существуют в элементе при заданной нагрузке.

Недвижимость участков

Центроид

Центроид формы представляет собой точку, вокруг которой равномерно распределена площадь сечения. Если область является дважды симметричной относительно двух ортогональных осей, центр тяжести лежит на пересечении этих осей. Если область симметрична только относительно одной оси, то центр тяжести лежит где-то вдоль этой оси (необходимо вычислить другую координату). Если точное местоположение центроида не может быть определено путем осмотра, его можно рассчитать следующим образом:

где dA представляет собой площадь бесконечно малого элемента, A — общая площадь поперечного сечения, а x и y — координаты элемента dA относительно интересующей оси.

Центроидальные положения общих поперечных сечений хорошо задокументированы, поэтому обычно нет необходимости рассчитывать местоположение с помощью приведенных выше уравнений.

Если поперечное сечение состоит из набора основных форм, центроидальное положение которых известно относительно некоторой контрольной точки, то центральное положение составного поперечного сечения можно рассчитать как:

где х с, я и у с, я являются прямоугольные координаты центра тяжести расположения я сечения относительно опорной точки, и А я является площадь я раздел.

Центроидное расстояние

Центроидное расстояние , c — это расстояние от центра тяжести поперечного сечения до крайнего волокна. Центроидное расстояние в направлении y для прямоугольного поперечного сечения показано на рисунке ниже:

Обычно центроидное расстояние используется:



Первый момент области

Первый момент области относительно интересующей оси рассчитывается как:

Q x = ∫ y dA Q y = ∫ x dA

где Q x — это первый момент вокруг оси x, а Q y — это первый момент вокруг оси y.Если область состоит из набора основных форм, чьи центроидные положения известны относительно интересующей оси, то первый момент составной области можно рассчитать как:

Обратите внимание, что первый момент площади используется при вычислении центра тяжести поперечного сечения относительно некоторого начала координат (как обсуждалось ранее). Первый момент также используется при расчете значения напряжения сдвига в определенной точке поперечного сечения. В этом случае первый момент рассчитывается для области, которая составляет меньшую часть поперечного сечения, где область ограничена интересующей точкой и крайним волокном (верхним или нижним) поперечного сечения.Первый момент рассчитывается относительно оси, проходящей через центр тяжести поперечного сечения.

На рисунке выше заштрихованная синяя область представляет собой интересующую область в общем поперечном сечении. Первый момент этой области относительно оси x (которая проходит через центр тяжести поперечного сечения, точку O на рисунке выше) рассчитывается как:

Диаметр поперечного сечения длинного соленоида составляет 3,2 см, как показано на рис. 9.1.

Вопрос 1

(а)
Государственный закон электромагнитной индукции Фарадея.[2]

(б)
Диаметр поперечного сечения длинного соленоида 3,2 см, т.к.
показано на рис. 9.1.

Рис. 9.1

Катушка C, с 85
витков провода, плотно намотан на центральную часть соленоида.

Магнитный поток
плотность B , в тесла, при
центр соленоида определяется выражением

B = π × 10 -3 × I

где I
— ток в соленоиде в амперах.

Покажи это для
ток I 2,8 А в
соленоид, магнитопровод катушки С

составляет 6.0 × 10 -4 Вб. [1]

(в)
Текущий I в соленоиде (б)
переворачивается за 0,30 с.

Рассчитать среднее
э.м.ф. индуцируется в катушке C. [2]

(г)
Текущий I в соленоиде (б)
теперь изменяется со временем t , как показано на рис.9.2.

Рис.9.2

Ответьте на вопрос (c)
, чтобы показать на рис. 9.3 изменение во времени t
э.д.с. E индуцируется в катушке C.

Фиг.9.3

[4]

[Всего: 9]

Ссылка: Документ о прошедшем экзамене — Документы 41 и 43 Q9 за ноябрь 2016 г.

Решение:

(а)

Фарадея
Закон электромагнитной индукции гласит, что (индуцированная) e.м.ф. является
пропорциональна скорости изменения (магнитного) потока (связи).

(б)

{Площадь A = π × r 2 }

потокосцепление = BAN

потокосцепление = π × 10 -3 × 2,8 × π × (1,6 × 10 -2 ) 2 × 85
= 6,0 × 10 -4 Вт

(в)

э.м.ф. = Δ N Φ / Δ т

э.м.ф. = (6,0 × 10 -4 × 2) / 0.30

э.м.ф. = 4,0 мВ

(г)

эскиз:

{Э.д.с. индуцированный пропорционален скорости
изменения потока. Если ток постоянный (не меняется), нет
изменение потока. Итак, ЭДС нет. индуцировано (ноль).}

E = 0 для t = 0 → 0,3 с, 0,6 с → 1,0 с,
1,6 с → 2,0 с

{В качестве
вычисленное из части (c), когда ток меняется на противоположное, э.д.с. индуцированный = 4
мВ}

E = 4 мВ для t = 0.3 с → 0,6 с (либо
полярность)

{Из
t = 1,0 с → 1,6,
Э.д.с. индуцированный составляет 2 мВ (половина предыдущего значения), поскольку время 2 раза
дольше. (ЭДС = Δ N Φ / Δ т ).}

E = 2 мВ для т = 1,0 с → 1,6 с с
противоположная полярность

% PDF-1.5
%
7844 0 obj>
endobj

xref
7844 91
0000000016 00000 н.
0000004792 00000 н.
0000002116 00000 н.
0000004918 00000 н.
0000006227 00000 н.
0000007397 00000 н.
0000007466 00000 н.
0000007533 00000 н.
0000007694 00000 н.
0000007733 00000 н.
0000007820 00000 н.
0000008997 00000 н.
0000009063 00000 н.
0000009132 00000 н.
0000017736 00000 п.
0000022533 00000 п.
0000026633 00000 п.
0000030878 00000 п.
0000036110 00000 п.
0000040184 00000 п.
0000044754 00000 п.
0000050428 00000 п.
0000051093 00000 п.
0000051902 00000 п.
0000052903 00000 п.
0000054576 00000 п.
0000055943 00000 п.
0000056824 00000 п.
0000057932 00000 п.
0000058775 00000 п.
0000059488 00000 п.
0000060211 00000 п.
0000060894 00000 п.
0000061594 00000 п.
0000062289 00000 п.
0000062988 00000 п.
0000063660 00000 п.
0000064335 00000 п.
0000065030 00000 п.
0000065743 00000 п.
0000066441 00000 п.
0000067154 00000 п.
0000067867 00000 п.
0000068565 00000 п.
0000069264 00000 п.
0000069964 00000 н.
0000072778 00000 п.
0000074518 00000 п.
0000075834 00000 п.
0000076550 00000 п.
0000077264 00000 п.
0000077980 00000 п.
0000078693 00000 п.
0000079406 00000 п.
0000080097 00000 п.
0000080783 00000 п.
0000081452 00000 п.
0000082635 00000 п.
0000083517 00000 п.

Разное

Схема коллектора отопления: Коллекторная система отопления индивидуального дома

схема и принцип работы, как собрать своими руками

Содержание статьи

Что такое коллектор, и как он функционирует

Термином «коллектор» называется узел или устройство, представляющее собой кусок трубы с множеством отводов, делающим его похожим на гребень (отсюда и название «гребёнка»). Через него потоки жидкого теплоносителя с разными температурами могут смешиваться до достижения заданных параметров, а затем распределяться по контурам.

Отдельная гребёнка

В системе должно быть две таких гребёнки – на подающей трубе, и на обратной. Одна принимает теплоноситель от котла и дозирует его, направляя в контуры, а вторая, собирает эти потоки на обратном пути и возвращает в котёл для донагрева.

Коллекторный узел состоит из двух гребёнок

  1. Для управления потоками на гребёнках имеется арматура с дозирущими клапанами. К ним подключается манометр для контроля давления. В некоторых системах может быть включен ещё и насос, посредством которого и осуществляется циркуляция воды в системе.
  2. Пропускная часть гребёнки имеет несколько больший, чем у основного трубопровода, диаметр (он определяется расчётом). При попадании в коллектор скорость теплоносителя снижается, что и даёт возможность перераспределить поток или изменить траекторию его движения.
  3. У радиаторного отопления и у подогреваемого пола должны быть свои отдельные коллекторы, к которым подключаются ветки, ведущие в то или иное помещение или на разные этажи.
  4. В случае необходимости, одну ветку можно перекрыть, либо попросту снизить температуру подаваемого в неё теплоносителя, не затрагивая характеристики других контуров.

Примечание! Как вариант, можно установить такой узел в сборе, как на фото, который именуется гидрораспределительной стрелкой.

Коллекторный узел состоит из двух гребёнок

На заметку! Если требуется ремонт, достаточно отключить только один контур, не трогая остальные. Так же это позволит снизить эксплуатационные расходы системы, когда в комнате (например, гостевой) никто не живёт, и в её постоянном обогреве нет никакой необходимости.

Особенности распределения теплоносителя

Отопительный распределительный узел всегда индивидуален по структуре, так как стандартизация здесь неуместна. Модификация может быть любой и должна быть адаптирована к техническому устройству и другим особенностям системы, в составе которых могут присутствовать совершенно разные комплектные вариации приборов и арматуры.

Наиболее простой вариант – это когда никаких приборов вовсе нет, а есть только простейшая гребёнка с двумя-тремя выходами. В такой системе можно только произвести отключение одного из контуров, а вот контроль объёма и температуры жидкости-теплоносителя не предусматриваются.

Простая гребёнка на три выхода

Да это и не всегда нужно. Например, в небольшой системе отопления коттеджа, в которой нагрев теплоносителя обеспечивает работающий на газе котёл. Обычно он сам и выполняет функции контроллера, так как почти все современные модели оборудованы соответствующими приборами.

Отопительные котлы для частного дома (особенно газовые напольные) пользуются популярностью в разных странах мира, в том числе и у нас. Все эти изделия имеют похожий вид, но все-таки отличаются между собой по характеристикам. Для того, чтобы приобрети оптимальный вариант, в специальной статье рассмотрим основные критерии выбора котлов.

В больших разветвлённых системах устанавливают усовершенствованные коллектора, которые оснащены полным набором контролирующей арматуры: термостатом, датчиком и регулятором давления, смесительными клапанами и воздухоотводчиками. Комплектация варьируется, и именно от неё и зависит стоимость узла.

Коллектор с улучшенной комплектацией

В доме, в котором кроме радиаторного отопления имеется ещё и подогреваемый пол, распределительный узел может выглядеть так, как на фото: слева коллектор на радиаторные контуры, справа на подогреваемые полы, а в середине смесительный узел, центром которого является обеспечивающий циркуляцию насос.

принцип работы, правила установки и подключения

Одним из действенных вариантов модернизации системы отопления, позволяющих сделать ее более производительной и надежной, является установка коллекторного блока. Устройство, пришедшее на смену традиционным конструкциям линейной структуры, призвано повышать удобство эксплуатирования и ремонтопригодность системы.

Как функционирует коллектор для отопления и какие особенности монтажа следует учитывать, рассмотрим подробнее.

Содержание статьи:

Принцип функционирования распределителя

Основное предназначение – равномерно раздавать тепловые потоки, поступающие из основной магистрали, по контурам системы и за счет циркуляционного оборота возвращать остывшую жидкость к котлу.

При этом отдельные ветки системы, подключенные к коллектору, становятся независимыми друг от друга.

Прибор являет собой промежуточный распределительный узел, ключевыми элементами которого выступают две взаимосвязанные части:

  • подающая гребенка – отвечает за подачу теплоносителя;
  • обратная – выполняет функцию отвода остывшего теплоносителя к генератору тепла.

Вместе они образуют коллекторную группу. От каждой гребенки отходит по несколько выводов для подключения контуров, ведущим к отопительным приборам.

Галерея изображений

Фото из

Коллектор в системе отопления

Коллектор заводского исполнения

Распределительная гребенка из ПП труб

Коллекторная разводка в доме

Составляющие коллекторного узла

Комбинация коллектора с двухтрубной схемой

Техническое оснащение лучевых схем

Дешламаторы и шаровые краны

Каждый вывод устройства может быть оснащен выпускными вентилями и отсекающим либо регулировочным краном.

Их наличие дает возможность регулировать давление внутри каждого контура и в случае надобности отсоединения ветки для ремонта, например, перекрывать поток теплоносителя.

Чтобы повысить производительность системы и получить возможность контролировать все отопительные процессы в каждой комнате обогреваемого дома, корпус задействуют также в качестве платформы под установку:

  • воздуховыпускных клапанов;
  • водосливных клапанов;
  • расходомеров;
  • счетчиков тепла.

Принцип работы коллекторной системы довольно прост. Разогретая теплогенератором жидкость поступает в подающую гребенку.

Внутри промежуточного сборного узла скорость движения жидкости замедляется благодаря увеличенному внутреннему диаметру устройства, она перераспределяется между всеми отводами.

Количество выводов на распределителе может быть любым, а в случае надобности конструкцию всегда можно нарастить дополнительными отводами

Зная расход теплоносителя, равный мощности теплогенератора, и скорость движения воды, несложно найти необходимую площадь сечения. Только предварительно следует перевести литры в удобную для расчетов единицу мм3.

Через соединительные патрубки, сечение которых меньше диаметра трубы коллекторного узла, теплоноситель поступает в отдельно проложенные контуры и двигается к радиаторам или к .

Благодаря такому распределению должным образом прогревается каждый элемент, снабжаемый теплоносителем равной температуры.

Внутренний диаметр коллектора определяется расчетным путем так, чтобы скорость передвижения теплоносителя внутри него была не больше 0,7 м/с

Достигнув батареи и отдав полученное при нагреве тепло, жидкость направляется по другой трубе в противоположном направлении к распределительному блоку. Там она поступает на обратную гребенку, откуда перенаправляется к теплогенератору.

Для загородного коттеджа  по праву считается самой эффективной и надежной.

Единственное, что может останавливать рачительного хозяина– стоимость. Ведь обустройство такой системы обойдется дороже, чем устройство обычной системы тройникового типа.

Такое конструктивное решение, предполагающее обустройство отдельных подающих труб, создает условия для равномерного разогрева радиаторов

Типы коллекторов в системах отопления

Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

Тип #1 — радиаторное коллекторное отопление

Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

  • верхнее подключение;
  • нижнее присоединение;
  • установка сбоку;
  • ведение по диагонали.

Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

Ярким примером коллекторной схемы отопления являются .

Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

Такие системы всегда оснащают . Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

Тип #2 — гидравлическая стрелка

При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

  • избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
  • за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
  • в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

Тип #3 — солнечные коллекторные установки

Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

Но из-за высокой стоимости оборудования в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

Модификации распределительных гребенок

Сегодня на рынке оборудования представлено множество разновидностей коллекторов для отопительных систем.

Производители предлагают как связующие звенья самого простого исполнения, конструкция которых не предусматривает наличие вспомогательной арматуры для регулирования оборудования, так и коллекторные блоки с полным комплектом вмонтированных элементов.

Коллекторный блок, включающий все необходимые функциональные элементы для создания условий бесперебойной и высокопроизводительной работы отопительной системы

Простые в исполнении устройства являют собой латунные модели с дюймовым проходом ответвлений, оснащенных двумя соединительными отверстиями по бокам.

На обратном коллекторе такие устройства имеют заглушки, вместо которых в случае «наращивания» системы всегда можно установить дополнительные приборы.

Более сложные в конструктивном решении промежуточные сборные узлы оснащены шаровыми кранами. Под каждый отвод в них предусмотрена установка запорной регулировочной арматуры. Навороченные дорогостоящие модели могут быть оснащены:

  • расходомерами, основное предназначение которых – регулировать поток теплоносителя в каждой петле;
  • термодатчиками, призванными контролировать температуру каждого отопительного прибора;
  • воздуховыпускными клапанами автоматического типа для слива воды;
  • электронными клапанами и смесителями, направленными на поддержание запрограммированной температуры.

Количество контуров в зависимости от подсоединяемых потребителей может варьироваться в пределах от 2 до 10 штук.

Независимо от сложности и многофункциональности оборудования при изготовлении гребенок коллекторных блоков используют материалы, устойчивые к внешним факторам

Если за основу брать материал изготовления, то промежуточные сборные коллекторы бывают:

  1. Латунные – отличаются высокими эксплуатационными параметрами при доступной цене.
  2. Нержавеющие – стальные конструкции чрезвычайно долговечны. Они могут с легкостью выдерживать большое давление.
  3. Полипропиленовые – модели из полимерных материалов, хоть и отличаются невысокой ценой, но по всем характеристикам уступают металлическим «собратьям».

Модели, выполненные из металла, для продления срока службы и повышения эксплуатационных параметров обрабатывают антикоррозионными составами и покрывают теплоизоляцией.

Разделительные конструкции, выполненные из полимеров, применяют при обустройстве систем, отапливаемых котлами мощностью от 13 до 35 кВт

Детали устройства могут быть литого исполнения либо же оснащены цанговыми зажимами, позволяющих осуществлять соединение с металлопластиковыми трубами.

Но специалисты не советуют выбирать гребенки с цанговыми зажимами, поскольку те часто «грешат» подтеканием теплоносителя в местах соединения вентиля. Это возникает вследствие быстрого выхода из строя уплотнителя. И заменить его не всегда представляется возможным.

Коллекторы используются в схемах одно- и двухтрубного отопления. В однотрубных системах одна гребенка поставляет нагретый теплоноситель и принимает остывший

Рекомендации грамотного выбора

Основная сложность заключается не только в самом монтаже коллектора, но и в правильном выборе оборудования.

При выборе модели гребенки следует ориентироваться на такие параметры:

  1. Предельно допустимое давление для этой модели. Оно определяет тип материала, из которого может выполнен гидрораспределитель.
  2. Пропускная способность узла.
  3. Наличие вспомогательных устройств.
  4. Количество выходных патрубков гребенки. Оно должно соответствовать количеству контуров охлаждения.
  5. Возможность дополнительного присоединения элементов.

Все эксплуатационные параметры указываются в паспорте к изделию.

Для обустройства поэтажных независимых обогревательных контуров, оснащенных автономным управлением, гребенки необходимо монтировать на каждом этаже дома.

При выборе и установке поэтажных распределителей ориентируются на параметры «подсистемы», которую они призваны обслуживать.

Благодаря поэтажному размещению гребенок в случае надобности всегда можно отключать отопление как нескольких отдельных приборов, так и всего этажа

Это значительно упрощает обслуживание отопительной системы и ее ремонт.

Поскольку коллекторный блок – недешевое удовольствие, чтобы обезопасить себя от разочарований при быстром выходе системы из строе при выборе модели стоит ориентироваться на продукцию проверенных производителей.

Смело можно доверять таким производителям, как «GREENoneTEC», «Rehau», «Soletrol», «Oventrop» и «Meibes». В каждой серии ведущих европейских производителей можно подобрать полный комплект необходимого дополнительного оборудования.

Вспомогательные элементы и арматура к коллекторному блоку также должна соответствовать ГОСТу и ТУ.

В качестве дополнительных устройств для подключения коллектора могут понадобиться: 1 – автоматический воздухоотводчик, 2 – переходник, 3 – уголок, 4 – кран, 5 –сгон, 6 – еще уголок, 7 – выводы труб

Каждый из дополнительных элементов конструкции выполняет свою функцию:

  • автоматический воздухоотводчик – монтируется, если блок и радиаторы расположены на одном этаже;
  • переходник – потребуется при монтаже воздухоотводчика, диаметр которого равен ½ дюйма, при условии что резьба коллектора составляет ¾ дюйма.
  • уголок – позволит подсоединить трубы и направить воздухоотводчик вверх.
  • кран – необходим для подключения к устройству идущей от котла трубы;
  • сгон, оборудованный накидкой гайкой – позволит в случае необходимости перекрыть подачу теплоносителя и, открутив накидную гайку, отсоединить устройство.

Если предполагается подключать , дополнительно потребуется установить кран для подпитки.

Для фиксации коллектора к стене потребуются также хомуты, «посаженные» на пластиковые дюбеля. При монтаже конструкции допустимо также применять специальные кронштейны.

Такие конструкции удобны тем, что верхний коллектор в них выдвинут вперед, благодаря чему трубы узла не мешают подводу трубопровода к нижнему коллектору.

Правила установки и подключения

Выбирать и устанавливать коллектор лучше всего еще на этапе проектирования и монтажа отопительной системы.

Устанавливают такие промежуточные конструкции в помещениях, защищенных от избыточной влажности. Чаще всего для этих целей отводят место в коридоре, кладовой или гардеробной.

Коллекторный блок желательно размещать в специально предназначенном для этого металлическом шкафу, оснащенным в боковых стенках отверстиями под выведение труб

В продаже встречаются накладные и встраиваемые модели металлических шкафов. Каждая модель оснащена дверцей и выштамповкой по боковым сторонам.

За неимением возможности установить металлический шкафчик, поступают проще, фиксируя устройство прямо на стену. Нишу под обустройство коллекторного блока размещают на небольшой высоте относительно пола.

Общепринятой инструкции по монтажу коллекторных распределительных схем по сути нет. Но есть ряд основных моментов, относительно которых специалисты пришли к единому знаменателю:

  1. Наличие расширительного бака. Объем конструктивного элемента должен составлять не менее 10% от общего количества воды в системе.
  2. Наличие циркуляционного насоса для каждого проложенного контура. Относительно этого элемента не все специалисты едины во мнении. Но все же, если планируется задействовать несколько независимых контуров, для каждого из них стоит установить отдельный агрегат.

Перед циркуляционным насосом на магистрали обратной подачи размещают . Благодаря этому он становится менее уязвимым к турбулентности потоков воды, часто возникающих в этом месте.

Если же используется гидрострелка – бак монтируют перед основным насосом, основная задача которого состоит в том, чтобы обеспечивать циркуляцию на малом контуре.

Место расположения циркуляционного насоса не принципиально. Но, как показывает практика, ресурс устройства несколько выше именно на «обратке».

Главное при монтаже – расположить вал строго горизонтально. При несоблюдении этого условия первый же пузырь скопившегося воздуха оставит агрегат без охлаждения и смазки.

Сам процесс сборки и подключения коллекторной системы наглядно представлен в видео-блоке.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-руководство по последовательной сборке коллекторного блока:

Видео-обзор установки и работы модульного пластикового коллектора:

Распределительный узел для «теплого пола»:

Грамотно выбранная и смонтированная коллекторная разводка гарантирует эффективность и надежность системы отопления.

Благодаря малому количеству соединений и тройников вероятность протечек таких конструкций сводится к минимуму. Ну а возможность регулировать температуру нагрева каждого отопительного радиатора делает эксплуатацию отопительной системой особенно комфортной.

Если обладаете необходимыми знаниями или есть опыт подключения коллекторной системы отопления, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Сделать это можно оставив комментарий внизу статьи.

Популярные схемы разводки системы отопления дома

Система отопления представляет собой инженерное сооружение, построенное строго по определенному принципу проектировки. Основной задачей этой системы является обеспечение обогрева зданий в холодный сезон. В идеале уровень поступаемого тепла должен компенсировать его потери в строительных конструкциях. Также функцией отопления является поддержание комфортного уровня воздуха во всех расположенных в здании помещениях. Существует множество вариантов разводок систем отопления, про которые предлагаем почитать вам в нашем материале.

Принцип работы системы отопления

Существует множество схем устройства отопления. Зачастую многие заказчики из-за неопытности совершают ошибки. А компании, предоставляющие данные услуги, пытаются выжать с таких заказчиков побольше денег.

Основное правило любой системы обогрева — замкнутость сети. В простом представлении схема сети отопления выглядит как некое кольцо из трубных соединений, в которых течет вода, постоянно нагреваемая от котла. Этот котел находится в постоянной работе, чтобы в любой последующий цикл течения воды по трубам она не остывала.

Система отопления состоит из:

  • соединительных труб;
  • арматуры;
  • котла для нагревания;
  • радиаторов или других приборов отопления;
  • насоса для обеспечения нужной скорости текущей по трубам воды;
  • расширительного бака.

Виды монтажа отопительных систем

По способу проведения теплоносителя разводка системы отопления делится всего на два типа:

  • Однотрубная
  • Двухтрубная

Каждая из систем имеет принципиальные различия и определенные характеристики.

Однотрубная разводка

Как правило, она применяется как разводка системы отопления в двухэтажном доме частного сектора, где обычно используется устаревшая система центрального отопления или гравитационная автономная сеть. Основное отличие данной схемы заключается в упрощенном монтаже, за счет чего трудозатраты и стоимость на такие работы значительно меньше.

Радиаторы при такой системе должны подключаться в определенной последовательности. Отвести вышедший из работы теплоноситель не представляется возможным. Данная отопительная схема представляет систему вертикальных стояков, установленных по этажам дома. Зачастую такой способ не может обеспечить абсолютно комфортные температурные условия. 

Основные недостатки однотрубной разводки:

  • Тенденция снижения тепловой энергией в процессе каждого отдельного цикла потока воды. То есть снижение уровня нагреваемости каждого последующего отопительного прибора.
  • Отсутствие возможности регулировки уровня температуры в каком-то отдельном помещении. Повышение или снижение интенсивности нагрева будет отражаться на всем здании.
  • Поддержание оптимального уровня давления возможно исключительно при подключении дополнительного насосного оборудования.

Конечно, существуют и технические способы, от части решающие описанные выше проблемы. Например, для улучшения работы можно добавить в систему такое оборудование, как: регуляторы радиаторов, воздухоотведение, вентили для балансировки и термостатические клапаны. Но важно понимать, что данные системы уже устарели.

Схема «Ленинградка»

Обычно из-за простоты проектирования в частных жилых домах монтируют систему, придуманную еще в далеком советском времени. Так называемая отопительная разводка отопления «ленинградка» успешно применяется и в нынешних реалиях. Технология проектирования и принцип работы данной схемы очень просты. В классическом варианте «Ленинградка» представляет собой сеть из отопительных приборов (радиаторов, панелей и конвертеров), соединенных трубопроводной системой. Радиаторы должны располагаться по периметру стен помещения.

Однако, данная отопительная система имеет и ряд недостатков:

  • Отсутствие возможности сохранять одинаковый уровень тепла во всех помещениях здания.
  • Из-за разводки горизонтального типа нельзя вмонтировать систему подогрева полов.
  • Для поддержания оптимального давления в системе требуется дополнительно установить циркуляционный насос.

Двухтрубная разводка

Основное отличие — для подачи из горячего теплоносителя и отвода из остывшего используются разные трубы. Таким образом, теплообмен осуществляется не последовательно, как в однотрубной схеме, а параллельно.

Преимущества двухтрубной системы:

  • Уровень тепла, проходящий через каждый радиатор, не изменяется благодаря принципу параллельной работы.
  • Возможность регулировать температуру каждого в отдельности помещения, установив на радиаторы специальный терморегулятор.
  • Выход из строя отдельной батареи не отразится на функциональность остальных.

Недостатки двухтрубной разводки:

  • Для проектирования этой схемы устройства отопления требуется множество труб и соединяющих элементов.
  • Высокая сложность монтажа.
  • Трудозатратность и высокая стоимость.

Лучевая схема обеспечения тепла

Принцип лучевой (коллекторной) схемы разводки системы отопления заключается в том, что отопительные приборы с помощью специального коллектора подключается к отдельной паре труб для подачи тепловой энергии. За счет данной технологии распределение горячей воды для обогрева происходит равномерно по всему помещению. Уровень тепла регулируется изменением температуры воды и скорости ее потока по трубам.

Стоит отметить, что лучевая разводка довольно новая и представляет собой улучшенную модель двухтрубной системы. Для распределения воды в теплоносителе используется аналогичный коллектор, что используется в устройстве подогрева пола.

К преимуществам лучевой схемы можно отнести:

  • низкая вероятность протечек за счет отсутствия стыков в конструкции;
  • возможность отключения каждого отдельно взятого отопительного прибора, не выводя из строя всю систему.

Единственным значимым недостатком лучевой разводки является ее высокая (но оправданная) стоимость. Так как в этой системе используется коллектор и дополнительное количество труб, увеличиваются и затраты на ее проектирование.

Нижняя и верхняя разводка

Верхняя схема разводки системы отопления представляет собой систему, где трубопровод с подачей устанавливается под потолком, а трубопровод с отведением проходит в полу помещения. Такая конструкция позволяет создать естественную циркуляцию потока воды в носителе. Из-за больших перепадов в трубах поток воды успевает набрать большую скорость. Однако верхняя разводка не получила широкого применения ввиду непривлекательности на фоне интерьера помещения.

Схема с нижней разводкой отопления применяется повсеместно. Суть проектировки заключается в том, что трубы монтируются снизу. Подающий трубопровод располагается чуть выше трубопровода с отдачей. Большим плюсом данной схемы является возможность установки под полом или даже в подвале здания. Недостатком является сложность проектировки. Для обеспечения естественной циркуляции потока воды обогревательный котел должен быть выше радиаторов хотя бы на 50 см.

Горизонтальная и вертикальная разводка

Горизонтальная разводка отопительных систем все чаще используется в современных многоэтажных конструкциях. Ведь она обеспечивает отличные эксплуатационные и другие технические характеристики. Эта схема предполагает использование двух главных стояков (подающего и обратного), расположенных в отдельном помещении здания.

К основным плюсам горизонтальной разводки можно отнести:

  • при неисправности отдельного элемента нужно отключить лишь необходимый узел, а не всю систему в целом;
  • возможность контролировать колебания давления за счет компенсаторов;
  • улучшенный контроль за расходом тепла;
  • хороший эстетический вид, который не будет портить общий интерьер помещения;
  • средний срок службы системы может достигать более 50 лет.

Недостатком считается лишь необходимость ручной настройки всех отопительных коммуникаций для обеспечения полноценной работы системы. Вручную это делается по той причине, что сооружение в целом довольно хрупкое.

Вертикальная система разводки отопительной системы в меньшей степени применяется в современных многоэтажных домах. Гораздо чаще ее устанавливали в советские конструкции с 1950-х годов. Ее широкое применение связано с несколькими причинами:

  • низкая стоимость;
  • простота проектировки;
  • экономия материалов.

Недостатки же вертикальной разводки более существенны:

  • отсутствие возможности перекрытия отдельных отопительных устройств;
  • отсутствие возможности проконтролировать уровень нагрева отопительных устройств;
  • отсутствие возможности установки приборов учета потребляемого тепла.

Разводка полипропиленом

В век новых технологий в строительстве все чаще применяются новые материалы, вытесняя традиционные. Еще несколько десятков лет назад вообразить, что водосточные трубы можно сделать не только из металла, было трудно. На сегодняшний день водопроводные трубы делаются исключительно из полимера.

Преимуществами полипропиленовых труб являются:

  • низкая цена;
  • простая схема монтажа;
  • высокий срок службы;
  • небольшой вес материалов.

Недостатком, но несущественным, является отсутствие изгибов на трубах. Для этого приходится использовать специальные соединительные элементы: тройники, уголки, муфты и т. д. Про недостатки полипропилена посмотрите видео ниже:

Для крепления полипропиленовых труб с другим материалом (металлом) используются так называемые фитинги. Сами они сделаны из полипропилена, однако внутри имеют металлическую резьбу.

Какую систему отопления выбрать?

Однотрубную схему даже не стоит рассматривать при проживании в современном мегаполисе, где практически не осталось зданий с проблемами энергоносителей. Экономия денег также не должна быть причиной выбора устаревших технологий проектирования систем отопления. Такой вариант подойдет лишь в далеких от города конструкциях, например, на даче (не современной).

Лучшая разводка в доме — это двухтрубная лучевая. Высокая стоимость установки такой системы более чем оправдана. Надежность и поддержание оптимального уровня тепла в помещении превыше всего.

Стоит также отметить, что перед установкой подогрева пола, необходимо провести расчет и сбалансировать уровень притока тепла и его потерь из-за специфики здания. Таким образом, можно выяснить, хватит ли стандартного обогрева или необходимо дополнительно установить радиаторы.

 

Читайте так же:

Коллектор для отопления — виды, принцип действия, правила монтажа и подключения

Здесь вы узнаете:

Коллектор представляет собой объемную гребенку.

Он работает так:

  • внутрь поступает вода;
  • через специальные выходы она разносится по трубам.

Аналогичным образом работает коллектор, собирающий охлажденную воды из нескольких труб в одну и в дальнейшем перенаправляющий ее в общий котел. К такой группе в сборе можно подключить разные отопительные приборы, независимо от их технических параметров.

Размер распределительного коллектора зависит от количества контуров – труб, присоединяющихся к нему.  В подавляющем большинстве случаев самое большое количество контуров – 12. Коллектор тогда состоит не из одной гребенки, а из двух – по 6 контуров на каждой. Если необходимо получить большее число контуров или единичную, а не парную гребенку, то некоторые производители занимаются изготовлением коллекторов на заказ.

Принцип работы коллектора

Что касается принципа функционирования коллектора, то здесь все достаточно просто. Тепловой генератор, подогревающий воду, отдает жидкость на подающую гребенку. На этом промежуточном узле существенно замедляется скорость тока теплоносителя, чему способствует более увеличенный радиус. Это позволяет распределять воду по нескольким отводам.

После того, как вам будет известно, какое количество теплоносителя расходуется при отоплении квартиры (дома) по всем контурам, останется подобрать необходимые мощность генератора тепла (котла) и скорость тока жидкости, после чего будет известна площадь сечения. При расчетах обязательно переводите литры в мм3.

Чтобы теплоноситель поступал к приборам, излучающим тепло в помещения, используются трубы чуть меньшего сечения на коллекторном блоке, по которым жидкость добирается до отдельных частей контура, постепенно попадая в радиатор или на сетку теплого пола. За счет подобной конструкции каждый элемент системы отопления, к которому при помощи контура подключен коллекторный блок, прогревается до одной и той же температуры.

Когда жидкость попадает в радиатор или теплый пол, то постепенно отдает свое тепло, а затем движется обратно по другому пути, добираясь до распределительного узла коллекторного блока. Здесь срабатывает обратная гребенка, направляющая охлажденный носитель тепла в котел или другой генератор для повторного разогрева.

Положительные и отрицательные стороны коллекторной схемы

Планируя установку отопления с коллекторной разводкой, следует тщательно изучить техническую сторону вопроса и определить все положительные и отрицательные качества этой системы. Учитывая данные качества при строительстве дома, вам удастся добиться наибольшей его энергоэффективности.

Положительные качества коллекторной системы:

  • непосредственный контроль каждого отдельного радиатора системы;
  • дифференцированный подход к распределению тепла в каждом помещении, что даёт возможность эффективно поддерживать необходимую температуру во всём доме, экономя при этом;
  • простота в эксплуатации, возможность доступа к каждому компоненту системы без вмешательства в работу остальных;
  • эстетическая составляющая, которая заключается в возможности монтажа трубопровода и вспомогательных узлов системы в стене или в полу;
  • высокая окупаемость, связанная в эффективном потреблении энергоресурсов.

Отрицательные качества: высокие затраты на начальном этапе проектирования и установки, связанные с необходимостью использования труб и дополнительных компонентов;

Как видим, минусов не много, они не существенны в сравнении с плюсами системы. Поэтому коллекторную систему отопления по праву считают лучшим решением сегодня.

Типы коллекторов в системах отопления

Коллекторные установки, применяемые при проектировании закрытых циркуляционных отопительных систем, бывают трех разновидностей.

В зависимости от назначения конструкции на рынке представлены: радиаторные и солнечные системы, а также устройства, оснащенные гидрострелкой.

Радиаторное коллекторное отопление

Какой бы тип отопления не был запроектирован в доме, радиаторы в нем присутствуют всегда. А потому коллекторы, распределяющие потоки теплоносителя непосредственно к установленным в комнатах батареям, являются самым востребованным типом.

Распределительный узел состоит из двух взаимосвязанных гребенок: первая направляет теплоноситель к установленным в комнатах приборам, вторая – отводит его обратно к котлу

Коллекторы, применяемые при радиаторном отоплении, в зависимости от архитектурных и интерьерных особенностей помещения можно подключать различными способами.

По способу подключения радиаторная система отопления может быть выполнена в любом из перечисленных ниже вариантах исполнения:

  • верхнее подключение;
  • нижнее присоединение;
  • установка сбоку;
  • ведение по диагонали.

Наибольшее распространение получил все же нижний способ соединения. При такой разводке контуры, скрытые под поверхностью плинтуса или пола, не так бросаются в глаза.

Да и расчеты подтверждают, что при нижнем присоединении все преимущества частного отопления проявляются в полной мере.

Коллектором для радиаторов оснащают каждый этаж дома. Устанавливают его в центре, маскируя устройство в нише или в устроенном специально для него шкафчике на стене.

Место для установки должно быть выбрано так, чтобы по возможности ко всем приборам подводились ветки равной длины.

Если невозможно достичь равенства подключенных к коллектору колец, то каждый отвод снабжается собственным циркуляционным насосом.

По сути, все подключенные к распределительному узлу ветки представляют собой самостоятельный контур с собственной запорной арматурой, а иногда и автоматикой.

Ярким примером коллекторной схемы отопления являются водяные теплые полы.

Коллекторная схема разводки обеспечивает равномерную поставку тепла во все кольца системы водяных “Теплых полов”

Трубопроводы теплых полов собирают из медных труб или их пластиковых аналогов, для соединений используют неразъемные фитинги.

В отопительные кольца монтируют вентили, с помощью которых регулируют подачу теплоносителя, а в случае необходимости отключают «теплые полы» от общедомовой отопительной сети.

Коллектор для «теплого пола» представляет собой конструкцию, включающую ряд трубных колец, которая прокладывается под напольным покрытием

Такие системы всегда оснащают циркуляционным насосом. Его располагают в промежуточный коллекторный узел на входе в трубу обратного направления.

Число патрубков на распределительном узле зависит от количества помещений, зацикленных на одной гребенке.

Количество коллекторных групп определяют, ориентируясь на длину контуров. За основу расчетов берут соотношение, при котором на одну коллекторную группу отводится 120 метров трубопровода.

Гидравлическая стрелка

При обустройстве мощных и разветвленных систем отопления, которые проектируют в жилых постройках большой площадью, применяют распределительные коллекторы, оборудованные термогидравлическим распределителем или гидрострелкой.

При монтаже связующего звена с одной стороны к нему подключают контур отопительного котла, а с другой – радиаторное отопление или «теплые полы».

Гидравлическая стрелка представляет собой вертикальная полая труба, оснащенная по торцам эллиптическими заглушками, основное предназначение которой – выравнивать оказываемое на теплоноситель давление

Наличие распределительной гидравлической стрелки позволяет решить сразу несколько задач:

  • избежать резких перепадов температуры в трубах, губительно сказывающихся на эксплуатационном сроке системы;
  • за счет подмеса и вторичной циркуляции части теплоносителя сохранить постоянный объем котловой воды, а также сэкономить топливо и электроэнергию;
  • в случае необходимости компенсировать во второстепенном контуре дефицит расхода.

Поддержание температурного баланса достигается за счет того, что устройство позволяет отделить гидравлический контур котла от вторичной цепи.

Вариант изготовления самодельного коллекторного распределителя, оснащенного гидрострелкой, которая изготовлена из стальной квадратной трубы и оборудована штуцерами

Оптимальную работу системы, оснащенной гидрострелкой, можно обеспечить при условии, если каждый контур оборудован собственным циркуляционным насосом.

Солнечные коллекторные установки

Устройства этого типа выбирают при обустройстве автономного водопровода в негазифицированных областях, где уровень солнечного излучения достаточно высок.

Воздушные гребенки, функционирующие на солнечной энергии, работают за счет парникового эффекта, преобразовывая солнечный свет в тепловую энергию

Конструкция солнечных установок немного отличается от традиционных аналогов. По сути, они представляют собой своего рода теплицы, накапливающие солнечную энергии.

Естественная циркуляция теплоносителя в них осуществляется за счет конвекционных потоков и под действием присоединенных к поглощающей пластине вентиляторов.

Распределитель, поглощающий солнечные лучи, представляет собой небольшой плоский ящик, покрытый черной адсорбирующей пластиной. Эта тепловоспринимающая пластина и аккумулирует тепло.

Накопленное тепло передается теплоносителю, в роли которого может выступать циркулирующий по трубам воздух или жидкость.

Основное предназначение солнечного коллектора – направлять и перераспределять энергию Светила на бытовые потребности и нужды

В продаже можно встретить подвижные коллекторные системы, работающие на солнечной энергии. Их конструкция устроена так, что зеркала и нагревательные элементы «следят» за передвижением солнца, благодаря чему его энергию поглощают по максимуму.

Но из-за высокой стоимости оборудования применение солнечных установок в качестве основного источника обогрева в условиях климата даже южных регионов нашей страны невыгодно.

А потому их больше задействуют в качестве дополнительного источника тепла при обустройстве систем отопления с исполльзованием твердотопливных и газовых котлов.

Устройство подающей и обратной коллекторной гребенки

Гребенки является одними из основных элементов коллекторной схемы, их основная функция – распределение потока теплоносителя по контурам отопления. Элемент имеет различное конструктивное исполнение для линий подключаемых радиаторов и теплых полов, максимальное количество задействованных контуров на один коллектор не превышает 12.

По отношению к диаметрам выходных штуцеров, гребенка имеет большое сечение (1, 1 1/2 дюйма против 3/4) и подключается к магистрали посредством торцевого соединения с элементами сантехнической арматуры. Обычно трубопровод к выходным штуцерам подсоединяют с помощью компрессионных фитингов (Евроконусов) – таким методом можно подключать трубы из сшитого и термостойкого полиэтилена, металлопластика, наиболее часто используемые в коллекторных системах отопления. Гребенки выполняются из нержавеющей стали, латуни, пластика, некоторые модификации собираются из отдельных звеньев.

Коллекторная система отопления – общие принципы проектирования схем разводки

Правильное проектирование и расчеты коллекторной системы по силам только квалифицированным специалистам, при выполнении проектных работ необходимо руководствуются следующими правилами:

  • Для определения длины контуров, параметров батарей отопления, температур теплоносителя, обязательно проведение расчета тепловых потерь в магистрали и контурах. Данная операция позволит определить оптимальные размеры тепловых приборов (количество их секций) и длин контуров теплых полов, в противном случае в комнатах будет слишком жарко или холодно при нормальном функционировании и потребуются дополнительные регулировки, снижающие КПД и производительность системы.
  • Запрещено подключение к коллекторам для теплых полов радиаторов отопления – они имеют разное гидравлическое сопротивление и температурные режимы работы (температура теплоносителя 40 – 55º С – для обогреваемых полов и 60º – 80º С – для радиаторов отопления).
  • Допустимая разница температур между линией подачи воды и обраткой – 5 – 15º С, оптимальная разница 10º С (55/45, 50/40, 45/35, 40/30 градусов).
  • Температура поверхности пола для жилых помещений и рабочих кабинетов 21 – 27º С, в жилых комнатах, коридорах, прихожих – 29 – 30º С, в ванных комнатах и бассейнах – 33º С, в домашних мастерских с активной физической деятельностью – около 17º С.
  • Расстояние между соседними витками труб в жилых комнатах частного дома лежит в диапазоне 150 – 300 мм, оно отлично для разных зон и изменяется с шагом в 50 мм:
  • Для краевых зон и около окон межтрубное расстояние равно 100 – 150 мм.
  • В центральной зоне комнат средней и большой площади стандартное межвитковое расстояние около 200 мм.
  • В санузлах, душевых и ванных комнатах используют расстояние между петлями в 150 мм.

Рис. 8 Теплопотребление коттеджа – пример расчета

  • Максимальная длина петель больших колец теплого пола диаметром 3/4 дюйма (16 мм) не должна превышать 70 – 90 метров, значение зависит от материала труб и возрастает с увеличением диаметра (для 20 мм труб допустимая длина – 120 метров. )
  • Электронасос должен иметь номинальльную мощность, рассчитанную математическим путем, ее превышение приводит к излишнему шуму, а низкая величина не обеспечивает оптимальную скорость движения теплоносителя.
  • Количество контуров, подключенных к одной гребенке, по строительным нормам не должно превышать 8, европейский стандарт допускает использование 12 ветвей.
  • В коллекторах теплых полов обязательно присутствие смесительных тройников или байпасных перемычек, обеспечивающих подмешивание остывшего теплоносителя из обратной магистрали к поступающей в гребенки горячей жидкости от котла. При отсутствии такого устройства теплый пол будет перегреваться, вызывая дискомфорт у жильцов, повышенный износ или деформацию некоторых видов трубопроводов.

Рис. 9 Устройство коллекторной гребенки для радиаторов отопления и ее подключение

Что нужно учитывать при проектировании и монтаже

При проведении планирования и монтажных работ руководствуется следующими правилами:

  • При заливке стяжки под теплые полы обязательно устройство демпферных зазоров по периметру помещений – это предотвращает деформацию пола при тепловом расширении стяжки, позволяет избежать появления трещин.
  • Также стяжка должна иметь толщину, обеспечивающую ее равномерный нагрев и удержание тепла в течение определенного времени, обычно толщина слоя лежит в диапазоне 30 – 50 мм. Следует учитывать, что толстый слой будет долго нагреваться и медленно остывать, а тонкий при быстром нагреве удерживает тепло ко

Коллекторный шкаф теплого пола: распределительный, вакуумный, с гидрострелкой

Энергоэффективная работа систем теплоснабжения невозможна без включения в схему коллектора отопления, отвечающих за пропорциональное контурное распределение тепловых потоков и возврат холодного теплоносителя к котлу, используя циркуляционный насос. Это дало возможность заменить линейную схему запитки потребителей на автономную, что повышает эксплуатационную и ремонтную готовность сети.

Содержание статьи:

Что такое коллектор отопления

Устройство конструкционно выполнено в виде металлической гребёнки, оборудованной несколькими точками «входа-выхода», которые автономно присоединяют отопительные батареи к внутридомовому теплоносителю.

Целью такого подключения является регулировка и контроль параметров отопления:

  • объём сетевой воды;
  • температуры в сети;
  • давления в подающей и обратной сети.

Конструкция теплового узла контролирует теплопередачу и обеспечивает в помещениях санитарно-гигиенические нормы проживания.

Важно! Для прокладки отопления в двухэтажных зданиях, узел монтируется на каждом этаже, таким образом, реализуется качественная схема теплоснабжения с поэтажным регулированием.

Принцип работы коллектора отопления

Распределитель имеет простой принцип функционирования, который состоит из нескольких этапов:

  1. Вода, нагретая в котлоагрегате до рабочей температуры, поступает в подающую часть коллектора, где скорость среды замедляется из-за увеличенного диаметра гребенки, поэтому жидкость равномерно переходит по всем отводами, с одинаковым давлением в точках ответвлений, поддерживаемого клапанами или запорно-регулирующей арматурой.
  2. К каждому узлу подходит контур подающего трубопровода, создавая равные возможности нагрева для радиаторов в системе, что особенно важно при низких температурах наружного воздуха.
  3. Теплоноситель через батареи отдает тепло внутреннему воздуху в помещении и, охлаждаясь, поступает в отдельную нижнюю часть коллектора для отопления, где собирается с контуров обратка.
  4. Циркуляционный насос направляет остывшую жидкость в котел для следующего цикла «нагрев-охлаждение».

Обратите внимание! Количество патрубков для вывода в группе коллекторов бывает разным, также устройство можно доукомплектовать дополнительными ответвлениями.

Основные виды коллекторов отопления

Гребёнки отличаются между собой по трем показателям:

  • место размещения — навесной или напольный;
  • число отопительных контуров;
  • элементы управления: клапаны, вентили, насосы, датчики.

Российский рынок представляет многообразные типы узлов:

  • для водяного теплоносителя многоэтажного дома;
  • распределительная котловая система;
  • для гелиосистем;
  • для 2/3/4 контурных узлов;
  • вакуумный геоколлектор;
  • узел с гидрострелкой.

Распределительный радиаторный тип применяют для обычных радиаторов. Он выполнен из 2-х взаимосвязанных частей для подачи и обратки. Схемы подключения распределительного коллектора для отопления зависят от конструктивных особенностей отапливаемых объектов. Различают схемы разводки:

  • верхний тип;
  • нижний тип;
  • боковой;
  • диагональный.

Нижняя наиболее востребованная, поскольку при такой обвязке система, скрывается под полом, поэтому не мешают пользователям.

Обратите внимание! Кроме того расчеты показывают высокую энергоэффективность такого подключения из-за уменьшения потерь.

Пример коллекторной схемы присоединения — водяной теплый пол, где распредузел равномерно обеспечивает поставку теплоносителя во все сетевые кольца. Подобные отопительные системы оснащены циркуляционным насосом, количество групп выбирают из соотношения — 1 точка на 120 м трубопровода.

Вакуумный тип относится к классическим гелиосистемам и работает по принципу обычного водонагревателя. Существует два типа устройств, отличающихся по организации нагрева и хранения теплоносителя:

  1. «Мокрая трубка» — бак для сбора горячей воды совмещен с гребенкой.
  2. U-тип — емкость не имеет прямого соединения с распределительным узлом, поэтому он не ограничен размером.

Принцип работы вакуумного устройства:

  1. Под воздействием прямых солнечных лучей протекает процесс тепловой абсорбции и переход тепла к медной сердцевине.
  2. Вода, нагреваясь, поднимается в верхнюю часть устройства.
  3. Горячий теплоноситель, передав свою энергию внешнему контуру, охлаждается и возвращается в медную трубку.

Коллекторная система отопления с гидрострелкой используется при проектировании жилых домов имеющих большую отапливаемую площадь в нескольких уровнях. Она выполнена в виде вертикальной полой трубы, с заглушками эллиптической формы, для выравнивания давления теплоносителя. Данная конструкция решает одновременно несколько задач, главная из которых — стабилизация резких температурных скачков в трубах, чем повышаются сроки эксплуатации системы.

Обратите внимание! Оптимальная работа отопления с гидрострелкой, обеспечивается при условии, оборудовании каждого контура автономным насосом циркуляции.

Солнечный тип для гелиосистем, используя парниковый эффект. Циркуляция воды протекает за счет конвекции. Для поглощения солнечных лучей в схеме устанавливается распределитель. Для аккумуляции тепла он выполняется в форме плоского короба, обработанного черным адсорбирующим напылением. Теплоэнергия передается сетевой жидкости, циркулирующей по трубам, в качестве которой используют воду или антифриз.

Водяной коллектор имеет очень широкое применение, как в системах холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления квартир. Верхняя часть узла для водяной подающей сети укомплектована расходомерами, балансирующими контуры отопления.

Нижняя для обратки, оснащена вентильными кранами, выполняющие дополнительную тонкую настройку системы, используемых при проведении ремонтных работ. Для 4-х контурных систем устройство оснащается смесительным узлом , регулировочными шаровыми кранами, краном «маевского» и дренажным вентилем.

Узлы на 2/3/4 контура пользуются наибольшей популярностью для подключения 2, 3 и 4 контуров отопления, что достаточно для небольших частных домов.

Характеристики коллекторов:

  • Латунное устройство распределительного типа с внутренней резьбой.
  • Области применения: горячее водоснабжение, отопление по схеме теплого пола, подключение насосных групп.
  • Допустимая температура — 120.0 С.
  • Рабочее давление — 25.0 бар.

Обзор основных производителей коллекторов отопления

Рехау (Rehau) — лидер на рынке систем теплоснабжения выпускает гребёнки для напольных систем отопления, изготовленных из латуни марки Ms 63:

  • HKV, для 2-12 контуров.
  • HKV-D,аналогичный HKV, дополнительно укомплектованный расходомерами и кранами на подающем трубопроводе, и регулирующим клапаном на обратном.

Коллектор Рехау для отопления рассчитан для максимальной рабочей температуры 80 С, и давлением среды — 6 бар. Отличает его от других марок, комплектация звукоизолирующими оцинкованными кронштейнами.

Овентроп (Oventrop) реализует на рынке гребёнку для напольного отопления, изготовленной из инструментальной стали, максимальные параметры среды : давление — 6 бар, температура — 70 С. На нем расположены воздухоотводчики, соединение трубопроводов к батареям выполнено резьбовой G3/4, как правого, так и левой подключения.

Компания Валтек (Valtec) выпускает коллектор для радиаторов отопления и напольного исполнения. Подающий часть распредузла оснащёна расходомером и концевой трубкой с поплавковым устройством для выпуска воздуха из сети с клапаном-отсекателем и дренажным краном.

Параметры теплоносителя:

  • температура подачи — 90 С;
  • максимальное давление — 8 бар;
  • скорость заполнения магистрали — 2,5 м3/ч.

Коллекторные группы Миллениум (Millennium) выполнены из нержавеющей стали, укомплектованы термостатическими вентилями для регулировки процесса отопления. Параметры теплоносителя коллекторного отопления:

  • Давление — 10 бар.
  • Максимальная температура — 100 С.
  • Наличие интегрированных вентилей обуславливают широкую область применения устройств: со смесительными узлами, электротермическими приводами и датчиками.

Обратите внимание! Примечательно то, что конструкция позволяет устанавливать воздушники с любой стороны коллектора.

Монтаж коллектора отопления из полипропилена своими руками

До создания распредузла выполняют расчет проекта, соответствующего конструктивным условиям и помогающий правильно выбрать оборудование и материалы.

Для монтажа коллектора теплого пола из полипропилена своими руками используют армированные полипропиленовые комплектующие, возможно, стекловолокно, которое не подвергается расслоению.

Необходимые материалы:

  • трубы нужного размера;
  • заглушки по одной на каждую группу;
  • муфты и тройники по схеме;
  • шаровые краны по количеству контуров;
  • паяльник для пластика.

Последовательность действий:

  1. Место для блока выбирают по проекту. Делают коллекторный шкаф для отопления в виде специальной ниши или приобретают в торговой сети готовый корпус и закрепляют его на стене.
  2. Выполняют паяльником заготовки по чертежу.
  3. Устанавливают детали в насадки, после выдерживания режима пайки соединяют патрубок и муфту, дают возможность остыть, иначе стык расслоится.
  4. Первыми соединяют тройники.
  5. При подаче снизу с одной стороны прикрепляют заглушку, с другой — уголок.
  6. Приваривают отрезки на отводах, далее устанавливают на них вентиля и другие приборы по схеме.
  7. Выполняют водяную опрессовку системы с давлением 1,5 от рабочего и проверяют целостность швов.
  8. После устранения протечек , подключают узел к прямому и обратному теплоносителю.

Отзывы пользователей про коллекторы отопления

Многие пользователи испытавшие работу коллекторов с удовольствием делятся в интернете своими отзывами.

Виктор, Нижний Новгород: «Rehau — система соответствует европейским требованиям, единственное «но» — нужно ответственно подойти к выбору типоразмера и монтажу гребенки. »

Андрей, Магнитогорск: «Millennium хорошая высокопрочная надежная стальная конструкция, легко настраивается на автоматический режим.»

Леонид, Пермь: «Итальянская гребенка Valtec, место сборки Китай, цена намного ниже, чем у Rehau, особенно заслуживает доверие полипропиленовая модель — на стенках не образуется накипь и приличный срок гарантии в 7 лет. Недостаток при превышении разрешенного давления краны могут лопнуть.»

Обратите внимание! Хороший коллектор системы отопления является одной из самых дорогостоящих элементов схемы индивидуального теплоснабжения, поэтому все больше покупателей устанавливают устройство для домашней системы.

В этом случае эффективность и безопасность системы увеличивается в разы, кроме того он позволяет полностью автоматизировать работу внутридомового отопления, поддерживая требуемый санитарный режим в помещении , практически, без участия человека.

Коллекторная система отопления частного дома — преимущества лучевой разводки отопления: инструкции по установке, схемы

Существуют несколько различных вариантов разводки отопительных трубопроводов в частных домах. Коллекторная система отопления (лучевая – другое название данной схемы) является наиболее эффективной из всех существующих.

Устройство коллекторной системы

Лучевая разводка системы отопления предполагает соединение каждого радиатора с коллектором двумя магистралями — подающей и обратной. Коллектор включает в себя две гребенки. Они обычно сделаны из латуни или нержавеющей стали. К одной из них подсоединены подающие трубы (они предназначены для подвода теплоносителя к отопительным приборам), к другой — обратные (с их помощью остывшая жидкость отводится к котлу).

Кроме того, в коллекторе лучевой системы устанавливаются запорно-регулирующая арматура, балансировочный вентиль (клапан), могут быть смонтированы клапаны для слива воды и выпуска воздуха.

Коллекторная система отопления работает по следующему принципу. Жидкий теплоноситель, нагретый котлом до необходимой температуры, попадает в подающую гребенку. От нее он поступает в отопительные приборы — радиаторы, водяные конвекторы, «теплые полы». В них теплоноситель несколько охлаждается, по обратным магистралям возвращается в коллектор, а из него — к котлу.

Преимущества и недостатки коллекторной системы отопления

Вследствие своих достоинств схема коллекторной разводки отопления активно применяется на многих Объектах, особенно в загородных коттеджах.

Основные преимущества следующие:

  • Лучевая система позволяет быстро и равномерно разогреть все тепловые приборы, так как к каждому из них подводится отдельная подающая магистраль
  • Между коллектором и отопительными приборами отсутствуют стыки труб, что положительно влияет на надежность системы отопления
  • Возможность регулирования температуры (при необходимости — отключения) каждого отопительного прибора лучевой системы отопления независимо от остальных
  • Возможность установки дополнительного радиатора или конвектора (если имеются свободные патрубки) без демонтажа существующей лучевой разводки
  • Вследствие того, что каждая из труб лучевой отопительной разводке от коллектора подводится только к одному отопительному прибору, можно применять магистрали меньших диаметров
  • Удобство эксплуатации и обслуживания коллекторной разводки

Недостатки:

  • Основной недостаток коллекторной разводки — высокая стоимость ее реализации. Она объясняется стоимостью материалов, которых используется больше, чем при других видах разводки. Например, тройниковая система отопления не включает в себя коллекторы и протяженность труб при ее использовании значительно меньше
  • Необходимость организации места для установки коллектора — ниши или специального шкафа

Составление схемы разводки

Перед тем, как приступить к монтажу, необходимо определиться со схемой лучевой разводки. Нужно рассчитать число отопительных контуров, в каждом из которых имеется один прибор. Количество патрубков подающей гребенки должно быть не меньше этого числа.

В случае, когда в доме несколько этажей, коллекторно-лучевая система отопления позволит реализовать возможность раздельного управления отопительными контурами каждого этажа, независимо друг от друга. При необходимости может быть отключена отопительная сеть всего этажа или нескольких нагревательных приборов.

При выборе коллектора лучевой отопительной разводки, помимо количества радиаторов, следует учитывать, предельное давление в системе, пропускную способность узла, потенциальную возможность подсоединения дополнительных контуров.

Выбор комплектующих

Коллекторная система состоит из нескольких компонентов. Основными из них являются:

Коллектор

Существуют варианты с ротаметрами (расходомерами) и без них. Ротаметр служит для оптимального и сбалансированного распределения теплоносителя по контурам. Эти приборы особенно часто применяются, если система водяного отопления включает в себя «теплые полы». Именно для них наиболее важна балансировка рабочей жидкости.

В гребенках с расходомерами вместо обычных вентилей имеются поплавковые датчики. При циркуляции теплоносителя датчик перемещается по шкале. Это позволяет видеть текущий расход жидкости в каждом из контуров лучевого отопления. На некоторых моделях имеется возможность установки электроприводов. Это дает возможность дистанционно регулировать температуру теплоносителя с помощью термостата.

Коллекторные шкафы

Коллекторные шкафы для лучевой системы отопления состоят из металлического корпуса, крепежных элементов и дверцы. Эти устройства бывают двух типов — встраиваемые и наружные.

Встраиваемые шкафы коллекторной разводки отопления устанавливаются в нише стены или прячутся под облицовку из вагонки или гипсокартона. Их главное преимущество — возможность скрытой установки, которая не портит интерьер помещения. В ряде случаев боковые стенки встраиваемых шкафов не окрашиваются.

Наружные шкафы коллекторного отопления закрепляются на стеновой поверхности, ниша для них не делается. Наружные варианты легче устанавливать, однако имеется недостаток — нарушается эстетика помещения.

Отопительные приборы

Чаще всего применяются радиаторы. Лучевая разводка отопления предполагает прокладку труб под полом. Поэтому для нее оптимально использовать радиаторы с нижним подключением.

Применение конвекторов в коллекторной отопительной разводке оправдано в случаях наличия на Объекте низких окон (невозможность использования радиаторов). Также конвекторы ставятся перед стеклянными дверями.

Отопительные магистрали

Система отопления рассматриваемого типа монтируются с использованием труб из металлопласта или сшитого полиэтилена. Предпочтительнее второй вариант.

Основные достоинства сшитого полипропилена:

  1. Маленький удельный вес (поэтому трубы из него легче транспортировать и монтировать)
  2. Ударостойкость
  3. «Память формы»
  4. Способность выдерживать высокие температуру и давление
  5. Герметичность и повышенная надежность соединений
  6. Длительный (до 50 лет) срок службы
  7. Устойчивость к воздействию УФ-лучей

Другие комплектующие

Кроме того, данная система отопления может включать в себя температурные датчики, автоматические воздуховыпускные клапаны, смесители и электронные клапаны, призванные поддерживать требуемый температурный режим, счетчики тепла.

Чтобы обеспечить надежность коллекторной системы рекомендуется использовать комплектующие известных и проверенных производителей.

Особенности монтажа

Коллекторная разводка отопления имеет несколько нюансов, которые необходимо учитывать при монтаже. Главные из них следующие:

  • Прокладка труб системы водяного отопления осуществляется только скрытым способом, в стяжке пола. Это предъявляет повышенные требования к их характеристикам
  • Для функционирования лучевой системы необходимо установить циркуляционный насос и расширительный бак, так как она предусматривает наличие большого количества труб и имеет высокое гидравлическое сопротивление. Расширительный бак системы отопления  размещается перед циркуляционным насосом на обратном трубопроводе. Это позволяет обезопасить систему от турбулентности циркулирующей рабочей жидкости. Циркуляционный насос располагается на входе в обратную магистраль. Если предусмотрено наличие нескольких автономных друг от друга контуров, каждый из них должен быть оснащен циркуляционным насосом
  • Коллектор для лучевой разводки рекомендуется монтировать в помещениях с невысокой влажностью. Как правило, эти устройства устанавливаются в прихожей, гардеробе или кладовой комнате
  • Если трубы системы отопления прокладываются сквозь стену, во избежание их повреждения в отверстие стены устанавливается металлическая гильза

При грамотно выполненном проекте и качественном монтаже лучевая разводка системы отопления гарантирует надежность и длительный срок службы. Минимальное число стыков практически исключает вероятность протечек. А возможность настраивать температурный режим каждого контура позволяет достичь максимального комфорта в отапливаемых помещениях.

Читайте другие статьи по данной тематике

Услуги по данной тематике

Руководство по коллекторам для теплых полов

Что такое коллектор теплого пола?

Коллектор теплого пола — это система, которая распределяет теплую воду в каждую зону UFH. Они подключают трубопроводы системы теплого пола к источнику тепла, подавая воду нужной температуры либо из бойлера (через смесительный клапан), либо из теплового насоса, направляя ее в каждую трубку UFH с правильным расходом.

Коллекторы для подогрева пола могут управлять несколькими зонами одновременно, позволяя нагревать каждую зону до разной температуры в зависимости от потребностей пользователя.Обычно зоны относятся к отдельным комнатам, которые контролируются собственным термостатом.

Детали коллектора теплого пола

  1. Расходомер: Расходомер показывает текущий расход для зоны и настраивается с помощью клапана регулировки расхода (3). Требуемый расход рассчитывается в процессе проектирования и отображается на чертежах САПР.
  2. Датчик температуры потока: в коллектор потока (верхний ряд диаграммы) подается теплая вода, температура которой отображается на датчике температуры потока.
  3. Регулировка расхода: клапан регулировки расхода просто позволяет пользователям регулировать скорость потока, проходящего через каждый контур.
  4. Манометр: манометр (7) находится на распределителе обратного потока и используется для оценки давления во время испытания под давлением.
  5. Клапан заполнения / слива: Клапан заполнения и слива используется для начального заполнения и слива системы теплого пола.
  6. Приводы: привод действует как заслонка, открывая и закрывая, позволяя воде проходить через каждый контур.Привод управляется соответствующим зонным термостатом.
  7. Отвод воздуха с ручным управлением: Отвод воздуха с ручным управлением позволяет удалять воздух из системы теплого пола.
  8. Датчик температуры обратной линии: позволяет оценить разницу температур между подающей и обратной линиями.
  9. Главный запорный клапан: используется для изоляции коллектора во время первоначального заполнения и обслуживания.

Как работают коллекторы для теплого пола?

Коллектор состоит из 2–12 «отверстий» (где соединяется трубка), и они функционируют в парах потока и возврата.В коллектор (верхний ряд диаграммы) подается теплая вода, температура которой отображается на указателе температуры (2).

Когда зона требует тепла, расход воды указывается расходомерами (1), которые показывают расход. В коллекторе Nu-Heat расходомер также включает в себя регулирующий клапан, а регулировка осуществляется путем ввинчивания и выкручивания манжеты (3). Затем вода потечет через трубку и вернется в обратный коллектор.

На рейке обратного коллектора есть клапаны для контроля того, будет ли вода течь через отдельную трубку.Эти клапаны управляются приводами (6), которые, в свою очередь, подключены к термостату в зоне нагрева. Возможно, что несколько исполнительных механизмов управляются одним термостатом, если в этой зоне находится более одного змеевика трубки. Другой датчик температуры (8) находится на возвратной рейке (нижний ряд диаграммы), чтобы можно было оценить разницу температур между подающей и обратной магистралью — полезно во время ввода в эксплуатацию, чтобы убедиться, что все работает правильно.

На каждой направляющей коллектора также есть клапан наполнения и слива (5).Он используется во время установки, чтобы промыть трубы водой, чтобы удалить весь воздух из системы.

Манометр (7) находится на распределительной рампе потока, и он используется для оценки давления во время испытания под давлением.

Наконец, есть ручной вентиль (как на большинстве радиаторов), позволяющий выводить небольшое количество воздуха из системы.

Почему коллекторы важны для теплого пола?

Когда дело доходит до теплого пола, это не так просто, как просто накачать теплой водой все трубы и надеяться, что все нагреется по мере необходимости.Скорость потока через каждый змеевик трубки будет зависеть от потерь тепла в зоне, через которую он проходит. В связи с этим система должна быть сбалансирована, чтобы обеспечить соответствующее распределение потока. Тот факт, что будут трубки разной длины, также усложняет ситуацию.

Коллектор теплого пола действует как центр управления системой UFH для решения этих проблем, обеспечивая подачу правильного потока воды в каждую зону, чтобы нагреть ее до нужной температуры, установленной установщиком с помощью предоставленная информация о конструкции.

Установка коллектора теплого пола

Существует ряд шагов, которые необходимо выполнить при установке коллектора теплого пола, чтобы обеспечить эффективную работу системы. Прежде всего, контуры необходимо подключить к источнику тепла (котлу или тепловому насосу). Источник тепла подает в контур теплую воду. Эта вода может быть смешана с более холодной водой, возвращающейся из контура пола для повышения эффективности, используя смесительный клапан и привод для достижения идеальной температуры воды.расчетная температура.

Во время установки эту температуру следует устанавливать с учетом таких факторов, как тепловые потери, конструкция пола, тепловая мощность и другие переменные. Также необходимо настроить расход каждого контура. Это обеспечит необходимый нагрев каждой зоны, эффективно нагревая комнату до идеальной температуры воды.

Лучшее место под коллектор теплого пола

Коллекторы теплого пола следует размещать по центру зон нагрева для наиболее эффективной работы.Это означает, что можно использовать трубы минимальной длины, чтобы поддерживать постоянную температуру воды. Вы можете использовать несколько коллекторов, если полы с подогревом выполняются на большой площади.

Установка коллекторов Nu-Heat

Коллекторы

Nu-Heat поставляются предварительно собранными на монтажных кронштейнах, что помогает сэкономить время на установку. Благодаря инновационной конструкции из нержавеющей стали, полученной методом выдувания, каждая направляющая является непрерывной (в отличие от некоторых других представленных на рынке, которые являются модульными и соединяются болтами), что означает минимальное количество стыков и уплотнений, что снижает риск утечки.

Единственные компоненты, которые необходимо добавить на месте, — это два датчика температуры, которые просто вставляются в карманы.

Совет: может облегчить жизнь снятие возвратной рейки с кронштейнов, чтобы подсоединить трубку к коллектору потока — это просто делается путем откручивания двух винтов.

Поставляются крепления для крепления монтажных кронштейнов к стене, после чего трубку можно установить с помощью прилагаемых соединений.

Обычно вы устанавливаете коллектор в ориентации, показанной на схеме, но он гибкий:

  • Основные соединения подачи и возврата могут быть слева или справа
  • Трубки UFH могут подаваться вверх, а не вниз (для обеспечения помещения наверху)
  • Если пространство ограничено, весь коллектор можно установить вертикально

Узнайте больше о полах с подогревом от Nu-Heat.

Моделирование однородности коллектора с различными конфигурациями

Распределение потока в коллекторах сильно зависит от входного давления, конфигурации и общего потока на входе в коллектор. Поток из коллектора имеет множество применений и в различных областях техники, таких как гражданское, машиностроение и химическая инженерия. В этом исследовании физические и численные модели использовались для изучения однородности распределения потока из коллектора с различными конфигурациями.Физическая модель состоит из главного коллектора с однородным продольным сечением диаметром 10,16 см (4 дюйма), пяти боковых сторон диаметром 5,08 см (2 дюйма) и расстоянием 22 см. Были протестированы различные входные потоки, и значения этих потоков составляют 500, 750 и 1000 л / мин. Коллектор с коническим продольным сечением, имеющий входные диаметры 10,16 см (4 дюйма) и диаметр тупика 5,08 см (2 дюйма) с такими же указанными выше более поздними спецификациями и расходами, также был испытан на его однородность. Было обнаружено, что процент абсолютного среднего отклонения для коллектора с однородным диаметром составляет 34%, в то время как его значение для коллектора с неоднородным диаметром составляет 14%.Этот результат подтверждает эффективность неравномерного распределения жидкостей.

1. Введение

Поток в коллекторе имеет большое значение во многих промышленных процессах, когда необходимо распределить большой поток жидкости на несколько более мелких потоков, а затем собрать их в один выпускной поток. Коллекторы обычно можно разделить на один из следующих типов [1]: коллекторы с разделением, объединением, параллельным и обратным потоком, как показано на рисунке 1. Коллекторы с параллельным и обратным потоком — это те, которые объединяют разделяющие и комбинирующие коллекторы потока и используются наиболее часто. в пластинчатых теплообменниках.В коллекторе с параллельным потоком направления потока при разделении и объединении потоков совпадают, что обычно называется -многообразием. В коллекторе обратного потока направления потока противоположны, и это называется -многообразием. Требование равномерного распределения потока является общей проблемой во многих инженерных условиях, таких как пластинчатые теплообменники, системы трубопроводов, радиаторы для охлаждения электронных устройств, топливные элементы, химические реакторы, солнечные тепловые коллекторы, системы распределения потока в очистных сооружениях и трубопроводная система насосных станций.Поэтому для большинства применений цель конструкции коллектора — добиться равномерного распределения потока через все боковые выходные отверстия. Большое количество экспериментальных, аналитических и численных исследований посвящено течению в коллекторе.

Течение в распределительном коллекторе изучалось рядом исследователей [2–6]. Например, Баджура [2] разработал общую теоретическую модель для исследования характеристик распределения однофазного потока как для впускного, так и для выпускного коллектора.Баджура и Джонс-младший [3] расширили предыдущую модель и предсказание расходов и давлений в коллекторах разделенных, объединяющих, реверсивных и параллельных конфигураций коллектора. Маджумдар [4] разработал математическую модель с процедурой одномерного эллиптического решения для прогнозирования потоков при разделении и объединении потоковых многообразий. Бассиуни и Мартин [5, 6] представили аналитическое решение для прогнозирования расхода и распределения давления во впускных и выпускных трубопроводах теплообменника для обоих типов потока (-типа и -типа).Большое количество экспериментальных и численных исследований было посвящено влиянию проектных параметров на распределение потока в коллекторе. Choi et al. [7, 8] численно исследовали влияние числа Рейнольдса и отношения ширины на распределение потока в коллекторах модуля жидкостного охлаждения для электронной упаковки. Kim et al. [9] численно исследовали влияние формы коллектора и числа Рейнольдса на распределение потока в коллекторе параллельного потока модуля жидкостного охлаждения для электронной упаковки для трех различных геометрий коллектора (т.е.е., прямоугольной, треугольной и трапециевидной) с направлением потока -типа. Jiao et al. [10] экспериментально исследовали влияние диаметра входной трубы, диаметра эквивалентной площади первого коллектора и диаметра эквивалентной площади второго коллектора на неравномерное распределение потока в пластинчато-ребристом теплообменнике. Wen et al. [11] исследовали характеристики потока во входной области пластинчато-ребристого теплообменника с помощью измерителя скорости изображения частиц (PIV). Тонг и др. [12] численно исследовали стратегии, позволяющие усовершенствовать конструкцию коллектора для достижения одинаковой скорости массового оттока через каждый из выходных отверстий распределительного коллектора.Minqiang et al. [13] выполнили трехмерную вычислительную модель гидродинамики (CFD) для расчета распределения скорости между несколькими параллельными микроканалами с треугольными коллекторами. Влияние ширины канала и расстояния между каналами на распределение потока между микроканалами с U-образными прямоугольными коллекторами было исследовано Mathew et al. [14]. Чен и Спарроу [15] представляют метод исследования влияния геометрической формы выходных отверстий на однородность массового расхода, истекающего из распределительного коллектора; Были рассмотрены три возможных геометрии выходного порта: (а) массив дискретных прорезей, (б) массив дискретных круглых отверстий и (в) один непрерывный продольный прямоугольный прорезь.Чтобы иметь достоверное сравнение воздействий этих отдельных геометрических форм, общие площади выхода были сделаны идентичными. Дхарайя и др. [16] численно изучали влияние конфигурации сужающегося коллектора на уменьшение неравномерного распределения потока в мини-каналах и микроканалах. Тонг и др. [17] применили основанный на логике систематический метод проектирования систем коллектора для достижения однородности расхода между каналами, которые соединяют распределительный коллектор и коллектор сбора. Метод основан на настройке гидравлического сопротивления отдельных каналов для достижения равных перепадов давления для всех каналов.Настройка гидравлического сопротивления была достигнута за счет использования препятствий в виде задвижек. Хуанг и Ван [18] исследовали обратную задачу проектирования, чтобы определить оптимальные переменные для трехмерного компактного теплообменника с параллельным потоком, используя метод Левенберга-Марквардта (LMM) [19]. Чтобы получить равномерный расход в трубке, были исследованы пять различных задач оптимизации, чтобы продемонстрировать обоснованность исследования. Wang et al. [20] экспериментально и численно исследовали однофазный поток в теплообменниках с параллельным потоком, с входными и выходными прямоугольными коллекторами квадратного сечения и 9 круглыми трубками.Wang et al. [21] экспериментально представлены результаты распределения потока жидкости в компактном теплообменнике с параллельным потоком через прямоугольный и 5 модифицированных входных коллекторов (т.е. 1 трапециевидный, 1 многоступенчатый, 2 перегородки и 1 коллектор перегородок). Zeng et al. [22] выполнил трехмерную модель вычислительной гидродинамики (CFD) для расчета распределения скорости между микроканалами с двумя различными структурами коллектора. Об аналогичном улучшении рабочих характеристик с более равномерным распределением потока в установках парового риформинга метанола сообщили Jang et al.[23]. Такие результаты подтверждают влияние равномерности распределения потока на производительность устройств микрореактора и отражают важность эффективной конструкции коллектора. Туо и Хрняк [24] экспериментально и численно исследовали неравномерное распределение потока, вызванное перепадом давления в коллекторах, и его влияние на производительность микроканального испарителя с горизонтальными коллекторами и вертикально ориентированными трубками. Ким и Бьюн [25] экспериментально изучали влияние конфигурации входа на восходящее разветвление двухфазного хладагента в теплообменнике с параллельным потоком.Были исследованы три различных ориентации входа (параллельный, нормальный и вертикальный).

В целом, все предыдущие исследования коллекторов с различными приложениями показали, что типичная конструкция коллектора не дает равномерного распределения потока на выпусках. Таким образом, цель исследования состояла в том, чтобы спрогнозировать распределение потока через каждый выпуск для коллектора круглого сечения и разработать оптимизированную конструкцию коллектора с коническим поперечным сечением, имеющую лучшее распределение потока через выпускные отверстия.

2. Методология
2.1. Экспериментальная установка

Неравномерность распределения потока через параллельные выпускные отверстия оказывается более серьезной в моделях с заголовками постоянной площади поперечного сечения [16]. Следовательно, цели исследования состоят в том, чтобы спрогнозировать распределение потока через каждый выпуск коллектора с однородным продольным сечением и разработать оптимизированный манифольд с конструкцией продольного сечения, имеющей лучшее распределение потока через выпускные отверстия. Принципиальная схема экспериментальной установки представлена ​​на рисунке 2.Экспериментальная установка состоит из резервуара для воды с переливом, стальной опоры, насоса, отстойника и ряда клапанов для установки необходимого расхода через два разделительных коллектора. Первый коллектор имеет однородное продольное сечение, а второй коллектор — сужающийся в продольном сечении (оптимальная форма конуса из числового сечения).

Буровая установка была собрана на выбранном участке в лаборатории жидкости инженерного факультета машин и оборудования Технологического университета, Ирак.Резервуар для воды установлен на стальной раме высотой 3 м. На выходе из каждого патрубка неглубокий резервуар с поперечным сечением 150 см × 150 см используется для сбора воды, вытекающей из патрубков, как показано на Рисунке 3. Вода из патрубков измеряется с помощью прямоугольной емкости объемом 50 литров. бак. В ходе экспериментов обеспечивался постоянный напор и, как следствие, постоянный расход из патрубков. Шесть равномерно расположенных пьезометров были установлены вдоль трубы для контроля напора в патрубках.Расстояние 25 см.

Размеры двух конфигурационных коллекторов показаны на рисунке 4. Коллекторы изготовлены из акрилового материала, чтобы обеспечить развитый поток и хорошую видимость структуры потока. Соединения патрубков расположены под прямым углом к ​​коллектору. Разница между двумя моделями только в конфигурации жатки.

2.2. CFD Model

При анализе CFD была подготовлена ​​модель коллектора с однородным продольным сечением.Конфигурация, используемая в анализе, показана на рисунке 1 (а). Позже моделирование было выполнено для разработки конструкции коллектора для достижения почти равномерного распределения потока через выпускные отверстия. Геометрия коллектора с сужающимся продольным сечением показана на рисунке 1 (б). Отношение диаметров коллектора () варьируется параметрически для оценки оптимального отношения сужения и равномерного распределения потока.

В данной задаче течение жидкости является трехмерным; то есть все три возможных компонента скорости (, и) существуют, и все три компонента зависят от трех координат декартовой геометрии.Формулировки основных париетальных уравнений следующие:
-импульс есть

Работа 5-клапанного коллектора | Инструментальные средства

Обычное измерение давления

5-вентильный блок преобразователя показан на схеме ниже:

5-вентильный блок

В нормальном режиме работы клапаны высокого и низкого давления открыты, а уравнительные клапаны и выпускной клапан закрыты.

Тем не менее, крайне важно, чтобы уравнительный клапан (-ы) никогда не открывался, пока оба запорных клапана открыты!

Если технологическая жидкость опасно горячая или радиоактивная, комбинация открытых уравнительных и запорных клапанов позволит этой опасной жидкости достичь преобразователя и коллектора, что может вызвать повреждение или создать опасность для персонала.

Последовательность операций для ввода в эксплуатацию клапанного датчика перепада давления с 5-клапанным манифольдом:
  1. Проверить, что все клапаны высокого и низкого давления, выпускной и уравнительный клапаны закрыты.
  2. Открыть уравнительные клапаны. Это гарантирует, что к обеим сторонам преобразователя будет приложено одинаковое давление, т.е. нулевой перепад давления.
  3. Медленно откройте запорный клапан высокого давления, проверьте на утечку как со стороны высокого, так и со стороны низкого давления датчика.
  4. Закройте уравнительные клапаны. Это блокирует давление с обеих сторон преобразователя.
  5. Откройте запорный клапан низкого давления, чтобы подать технологическое давление на сторону низкого давления преобразователя и установить рабочий перепад давления.

Преобразователь находится в эксплуатации.

Извлечение датчика перепада давления в 5-клапанном коллекторе из эксплуатации

Преобразователь DP с 5-вентильным манифольдом можно легко вывести из эксплуатации, выполнив действия, описанные ниже:

  1. Закройте запорные клапаны высокого и низкого давления.
  2. Открыть уравнительные клапаны.
  3. Открыть спускной клапан для сброса технологического давления в атмосферу

Преобразователь не работает.

Разное

Как выглядит штукатурка декоративная: Все виды декоративной штукатурки с фото и описанием, выбор, уход

фото в интерьере, виды, критерии выбора

Внутренняя отделка квартир и частных домов давно не ограничивается оклейкой стен обоями. Сегодня ассортимент материалов позволяет воплотить в жизнь любую оригинальную дизайнерскую задумку. Однако особую нишу на прилавках строительных магазинов по праву занимает декоративная штукатурка. Фото в интерьере мы представим в сегодняшней статье, но стоит разобраться с видами таких строительных смесей, понять, как выбирать состав, наносить и возможно ли сделать собственноручно. Не стоит обходить стороной и стоимость декоративной штукатурки для стен. А начнем разговор с областей применения этого удивительного (не побоимся этого слова) материала.

Отделка декоративными смесями выглядит богато и привлекательно

Содержание статьи

Что такое декоративная штукатурка: области применения материала

Декоративная штукатурка – это универсальный отделочный материал, которым создается интерьер в различных стилях, фактурах и объемах. Применяется такая шпатлевка в квартирах, частных домах, кафе, ресторанах, гостиницах… список можно продолжать еще долго. Первые упоминания о подобной смеси появились еще в средневековье. Тогда она делалась из натуральных природных материалов. Сегодня природный камень и остальные составляющие заменили акриловые составы, а сама шпатлевка стала доступной всем слоям населения.

Шпатлевка «кракелюр» создает впечатление старой, растрескавшейся стены

Преимущества и недостатки подобного отделочного материала

Достоинств у таких смесей в разы больше, чем недостатков. Попробуем их перечислить:

  1. при отделке декоративной смесью не нужно предварительно выравнивать стены. Обработка поверхности ограничивается нанесением грунта;
  2. вязкость состава позволяет с легкостью наносить его на гипсокартонные, полукруглые поверхности;
  3. при правильном нанесении швов и стыков видно не будет. Создается впечатление, что стена штукатурилась одним непрерывающимся слоем;
  4. использование белой декоративной штукатурки оставляет за мастером право колеровки. Краска добавляется при размешивании смеси;
  5. обширный ассортимент дает возможность выбора под планируемый домашним мастером стиль интерьера;
  6. дополнительная защита в виде специальных лаков сохраняет оштукатуренную поверхность от истирания;
  7. шпатлевки на водной основе подлежат восстановлению в случае скола.

При помощи такого материала можно создавать различные рисунки на стене

На фоне перечисленных положительных сторон, недостатки теряются, но обойти их вниманием мы не можем:

  1. не используется такой отделочный материал в новостройках, возведенных менее 5 лет назад. Просадка фундамента, обязательная в таких случаях,  способствует  появлению трещин на стенах. Это же относится и к строениям в сейсмоопасной зоне;
  2. такие покрытия не терпят влажности. Если от небольшого уровня защитит  специальный  лак, то в ванной комнате он не поможет;
  3. весомый аргумент «против» для домашних мастеров — высокая стоимость шпатлевки, хотя сегодня  цена снизилась, в сравнении с уровнем двух или трехлетней давности.

Профессионалы могут создать даже такой узор

Статья по теме:

Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен. Из статьи вы узнаете для чего применяется штукатурка, как ее классифицируют по материалам и технологиям, как анализировать затраты при использовании, фото-идеи и советы профессионалов.

Декоративная штукатурка: названия видов с фото примерами

Основными видами называют структурную, текстурную и венецианскую штукатурку. Однако не стоит забывать о видах, имитирующих дорогие материалы. К ним относится мраморная, флоковая (шелковая) или шпатлевка под мрамор. Каждый из этих видов особенный в своем роде, а потому рассмотрим их подробно, ознакомившись с фотографиями оштукатуренных разными смесями и способами стен.

Свойства у всех видов идентичны и зависят от составляющих смеси (об этом поговорим ниже подробно), а вот внешний вид отличается.

Фактурный отделочный материал и его внешний вид

Название вида уже говорит о том, что нанесенный отделочный материал имеет четко выраженную фактуру. Наносить такое покрытие несложно, стоимость сравнительно невысока, что обеспечивает смеси популярность среди мастеров-отделочников.

Выделяют 3 основных фактуры – это «барашек» (покрытие напоминает шерсть животного с завитками), «шуба» (постепенно теряет популярность) и «короед» (сложнее в нанесении, имеет вид дерева с бороздками, похожими на результат работы жука-короеда).

Фото фактурной декоративной штукатурки для внутренних работ можно увидеть ниже:

Полезная информация! Этот материал имеет очень существенное достоинство – результат заметен сразу после нанесения. Чтобы его увидеть, не нужно ждать полного высыхания.

Статья по теме:

Фактурная штукатурка для стен. Фото, видео, применение, примеры текстур и интерьеров, среднюю стоимость, как правильно наносить штукатурку на стену самостоятельно — все это и многое другое Вы найдете в нашем материале.

Чем отличается структурная шпатлевка

Особенность этой смеси в том, что мастер никогда не знает, каким окажется структура поверхности после полного высыхания. Задать определенное направление узорам не получится. Такие смеси нельзя наносить во влажных помещениях. При желании отделать таким материалом стены ванной комнаты, нужно обеспечить низкую влажность воздуха до полного высыхания шпатлевки. Предлагаем ознакомиться с фото отделки стен структурной декоративной штукатуркой:

Венецианская штукатурка и ее особенности

Нанесение этой шпатлевки требует опыта и навыков. Домашнему мастеру, не выполнявшему подобную работу, вряд ли удастся сделать все правильно. Эта гладкая декоративная штукатурка после нанесения выглядит как мрамор, который делается матовым или глянцевым, в зависимости от финишного покрытия. Сложность в ее использовании состоит еще в том, что поверхность перед нанесением, требует тщательной подготовки.

Интересная информация! При помощи такого материала можно создать внешний вид не только натурального камня, но и различных драгоценных металлов. Такого эффекта добиваются добавлением специальных пигментов в смесь.

Одной из разновидностей подобного вида нанесения можно назвать штукатурку «Леонардо», фото которой представлены в небольшой галерее:

Статья по теме:

Венецианская штукатурка. Особенности и состав материала, как изготовить самостоятельно, достоинства и недостатки, обзор производителей, видео урок о приготовлении и нанесении венецианской штукатурки своими руками, рекомендации специалистов — в нашей публикации.

Флоковая или шелковая штукатурка: фото в интерьере и некоторые преимущества

После нанесения и финишного покрытия имеет вид струящегося шелка с перламутровыми переливами. На прилавках представлена следующими расцветками: золотистая, серебристая, бронзовый или гранатовый тон, а также белая, допускающая колеровку.

Полезно знать! Моющуюся декоративную штукатурку не рекомендуется чистить жесткими металлическими щетками или абразивными средствами. Для удаления загрязнений подойдут средства на гелевой основе без едких химических составляющих.

Применяется в отделке прихожей, спален и гостиной, но наиболее распространена в интерьере кухни. Фото декоративной штукатурки «мокрый шелк» в интерьере можно увидеть ниже:

При выборе отделочного материала для частного дома или квартиры внешний вид – не единственное, на что стоит обратить внимание. Важен и состав шпатлевки. От него зависит способ нанесения и возможность выполнить работы своими руками без привлечения профессионалов и затрат на оплату их труда.

Составы штукатурок для декоративной отделки

По составу отличают следующие смеси:

  • цементная;
  • акриловая;
  • силикатная;
  • силиконовая.

Попробуем разобраться, какие области применения приемлемы для того или иного состава, какими свойствами они обладают.

Декоративное покрытие на цементной основе

Такие составы применяются для наружной отделки, где сказывается большое влияние внешних факторов, таких как дождь, снег или ветер. Цементные смеси легко наносятся и могут использоваться как подготовительный слой под облицовку или оштукатуривание другими составами, либо как самостоятельное покрытие с декорированием под кирпич, плитку. В последнем случае требуется дополнительное защитное покрытие, в роли которого может выступить масляная краска или лак. Фото декоративной штукатурки на стенах на основе цемента представлены ниже:

Акриловые отделочные декоративные смеси и их особенности

Изготавливается на основе высокомолекулярного полимера (акриловой смолы). Положительным качеством таких смесей является эластичность и простота нанесения. Акрил совместим с красящими пигментами, что позволяет колеровку в любой цвет. Однако такой отделочный материал не лишен недостатков, среди которых непереносимость ультрафиолетовых солнечных лучей (покрытие начинает трескаться). Это не позволяет применять акриловые штукатурки для внешней отделки строений и сооружений. Такие смеси продаются в готовом виде, что увеличивает их стоимость.

Силиконовые штукатурки во внутренней и внешней отделке

Связующим компонентом здесь выступает синтетическая смола. Используется для внешней и внутренней отделки. При этом покрытие получается стойким к ультрафиолету и повышенной влажности, не впитывает посторонние запахи.

Наносится подобная смесь легко. На прилавках магазинов можно найти любые оттенки в готовом виде. Сухие строительные смеси для декоративной отделки на основе синтетических смол не производятся. Предлагаем посмотреть на ее внешний вид:

Силикатные штукатурки для декоративной отделки

Связующее вещество – «жидкое стекло», состоящее из щелочного углекислого калия, кварцевого песка и гидроокиси калия. По надежности такие смеси стоят на первом месте – срок эксплуатации, заявляемый производителями, составляет более 50 лет. Нанесенное покрытие обладает водоотталкивающими, огнеупорными качествами и высокими прочностными характеристиками. Наносится на любые подготовленные поверхности.

Производитель предлагает готовые декорирующие смеси различных оттенков. Колеровка своими руками не допускается, да в этом и нет смысла. Диапазон цветового спектра довольно широк.

Выбор декоративной штукатурки для внутренней отделки жилых помещений

Выбрать отделочную смесь для того или иного помещения довольно сложно. Если для спальни или прихожей подойдет любой понравившийся, то в ванной комнате, на кухне, можно использовать только шпатлевку со связующим веществом на силикатной основе.

Важно! От правильного подбора материала будет зависеть его долговечность. Не стоит экономить на штукатурке для помещений с повышенной влажностью. Дешевый материал быстро покроется плесенью и начнет осыпаться. В итоге расходы на отделку возрастут.

Декоративной штукатурке можно придать разнообразный вид – все зависит от пожеланий и умений мастера

Декоративная штукатурка на кухне: применяемые виды и фотопримеры

Богато и привлекательно на кухне смотрится венецианская штукатурка. Но кухня – это помещение, где постоянно будет пар, а значит и повышенная влажность. Наиболее удачным выбором здесь будет смесь на основе акрила или силикатная шпатлевка. После полного ее высыхания имеет смысл нанести защитный слой лака, краски или воска. Однако следует понимать, что в случае последующего ремонта нанесенную штукатурку будет не так просто снять. А потому обновление интерьера лучше ограничивать изменением цветовой гаммы помещения.

Для того, чтобы иметь общее представление, предлагаем ознакомиться с фото декоративной штукатурки в интерьере кухни:

Как выглядит декоративная штукатурка в интерьере коридора: фотопримеры и применяемые виды

Прихожая – это помещение называемое лицом квартиры. Приходящие гости на уровне подсознания делают вывод о достатке в доме, отношениях в семье, общем настроении хозяев именно по первому впечатлению от внешнего вида коридора – этот факт доказан психологами. А значит, отнестись к выбору отделочного материала для такого помещения, следует серьезно.

Какой вид шпатлевки будет выбран – значения не имеет. Для таких помещений никаких ограничений нет. Можно даже объединить оштукатуренные поверхности с обоями, панелями или кирпичной кладкой.

Фото интерьеров прихожей с декоративной штукатуркой представлены ниже:

Особенности нанесения декоративной штукатурки в спальне

По составу отличий от предыдущего варианта нет. Применимы любые виды и составы. Но если в прихожей более приемлем светлый оттенок, то спальня нуждается в темном, глубоком колере. Применение смешанного интерьера здесь приветствуется. Со шпатлевкой совместимы такие материалы, как виниловые, флизелиновые обои, плитка под кирпич или рельефные гипсовые панели. Интересен вариант с тканью – драпировка придает своеобразный шарм помещению и интимность атмосфере.

Полезная информация! Спальня – это помещение, в котором сведены к минимуму механические повреждения стен, в отличие от коридора. Это означает, что в качестве финишного покрытия можно использовать воск. Он придаст стене глянец, визуально напоминающий стеклянное покрытие.

В спальне тона можно сделать более темными

Использование декоративной штукатурки в туалете и ванной комнате

Для подобных помещений нужен материал, стойкий к воздействию влаги. Как и для кухни, удачным выбором будет приобретение акриловых или силикатных смесей. Штукатурка для подобных помещений дороже, за счет включения в ее состав примесей, предотвращающих появление грибка и плесени. Нередко в подобных целях используют фасадные смеси для наружных отделочных работ.

Важная информация! Несмотря на то, что штукатурка «короед» устойчива к влаге, отделывать санузлы и ванные комнаты ею не стоит. В бороздках будет скапливаться вода, что со временем приведет к ржавым или известковым разводам на стенах. Причем их появление никак не зависит от цвета или оттенка стены.

 

«Венецианка» в ванной смотрится удивительно

Декоративная штукатурка: фото в интерьере гостиной

Здесь есть где разгуляться фантазии домашнего мастера. Различные совмещения материалов, игра с колером и стилями нанесения шпатлевки и даже возможность оштукатуривания потолка под «венецианку» или «шелк». Вариант с потолком, при правильном подходе, поможет сделать гостиную больше и выше (визуально конечно). Следует понимать, что если прихожая дает первые впечатления о хозяевах, то гостиная – это душа всего дома или квартиры, где будет проводиться много времени. Это говорит о необходимости колеровки в светлые тона. Добавить выразительности помогут перламутровые и металлические оттенки, под золото, серебро или бронзу. Но злоупотреблять ими не стоит.

Используя несколько разных техник нанесения штукатурки, на стене можно создать панно, пейзаж или картину – это уже зависит от художественных умений мастера. При отсутствии опыта или желания выполнять подобную работу, можно обратиться за помощью к профессиональным штукатурам, но ни один опытный мастер не сможет воплотить в жизнь то, что сделает сам хозяин. Согласимся, что это сложно, но ничего невозможного нет. Работа будет продвигаться медленно, но результат поразит не только гостей, но и самого домашнего мастера.

Гостиную лучше оформить в более светлых тонах

Несколько отзывов о декоративной штукатурки от пользователей сети

Картина была бы не полной без отзывов о декоративной штукатурке людей, которые выполняли отделку своих домов и квартир такими смесями.

Milakisa, Россия, Екатеринбург: Я — дизайнер. Все новые интересные решения для интерьера я стараюсь опробовать в своей квартире, прежде чем предложить заказчику. Вот и декоративную штукатурку я прежде нанесла на стены в своём санузле, а после уже начала включать в дизайн-проекты для клиента. Выбор в пользу этого материала выпал в связи с тем, что он очень практичный. Сверху получившийся объёмный рисунок покрыт специальным воском, благодаря которому стены можно протирать мокрой тряпкой. А также мне нравится не повторяющийся рельефный рисунок этого порытия, так как нанесение вручную, то каждый участок стены не похож на соседний …

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_3210253.html

Совмещение с другими видами декора не испортит интерьер

И еще один.

NadiZZZ, Россия, Нижний Тагил: Мы не дизайнеры, но когда дело доходит до ремонта в квартире, хочется чего-то нового и оригинального. Сошлись с мужем на декоративной штукатурке. Хотя это дело довольно муторное и трудозатратное. Марокканская» штукатурка — это декоративное покрытие с некрупной фактурой в виде возвышенных участков («островков») нанесенной штукатурки над основной поверхностью. Фактура поверхности такой штукатурки — гладкая, приятная на ощупь. (…)Радуемся, что все сделано! Наслаждаемся полученным видом! Еще немного о штукатурке такого типа: она гипоаллергенна, легко переносит влажную уборку, большой срок гарантии, легко ремонтируется и реставрируется, выдерживает высокие нагрузки.

Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_3499164.html

Приготовить такую смесь можно и самостоятельно из обычной финишной шпатлевки

Как изготовить смесь для декоративной штукатурки самостоятельно

Рассмотрим вариант приготовления штукатурки «короед». Для этого нужно приобрести сухую финишную шп

Декоративная штукатурка — 100 фото технологии применения для стен и потолка

Прошли те времена, когда штукатурка использовалась исключительно в подготовительных целях при отделке стен в доме. Сейчас этот материал имеет широкое применения для финишной обработки поверхности. Благодаря своим декоративным свойствам, интерьеру можно придать оригинальный и неповторимый вид.

Декоративная штукатурку часто путают с жидкими обоями https://bioplast-russia.ru/. Данные материалы являются финишными, в составе жидких обоев целлюлоза, природный, безвредный материал.  В состав декоративной штукатурки, входит цемент и песок.

Назначение и преимущества

Декоративная штукатурка для внутренней отделки представляет собой финишное покрытие поверхностей, нанести которое можно как с начальной подготовкой основания, так и без. Этот материал часто предлагается в уже готовом виде, когда смесь заранее в производственных условиях разбавлена растворителем или обычной водой. После покупки смесь применяется без доработки.

Но есть и сухие смеси, требующие перед добавления жидкости по инструкции. Для придания нужного эффекта в штукатурку добавляют разнообразные наполнители – кусочки ракушек или мелкие камешки.

Этот материал отличается такими достоинствами:

  • отличные звукозащитные свойства;
  • устойчивость к влаге и температурным перепадам;
  • сглаживает неровности и другие дефекты;
  • простота нанесения и неприхотливость в использовании;
  • разнообразие цветовой палитры.

Виды материала

В магазинах можно встретить различные виды покрытий в зависимости от состава. Их применение имеет свои преимущества и особенности нанесения.


Акриловая

В основе лежит акриловая смола, а сам материал применим для нанесения на самые разнообразные типы поверхности. Как правило, реализуется в уже готовом виде. Отличается эластичностью и долговечностью. Обладая низким уровнем влагопоглощения, такая смесь устойчива к влаге, а также к изменениям основания. В то же время есть недостатки:

  • быстрая воспламеняемость;
  • возможность потери внешнего вида.

Минеральная

Порошковая смесь из цемента предполагает необходимость разведения водой. Ее легко нанести на поверхность. Материал отличается прочностью, влагостойкостью, хорошей паропроницаемостью и наличием теплоизоляционных свойств.

Ограничивающими использование факторами будут:

  • необходимость обновления с периодичностью раз в десятилетку;
  • слабая эластичность;
  • потребность в последующем окрашивании.


Силикатная

Наиболее часто используется как фасадная декоративная штукатурка, поскольку в ее состав входит калийное стекло, вредное для человека. Ее целесообразно наносить на минеральную смесь или непосредственно на бетон. К преимуществам относят:

  • прочность и высокая эластичность;
  • высокая скорость высыхания;
  • возможность чистки водой;
  • отличная паропроницаемость;
  • антибактериальный эффект;
  • долговечность.

Однако это дорогой и опасный для человека материал, требующий определенных навыков в работе с ней.

Силиконовая

Современный материал, изготовленный из смол силиконового типа, продается в уже готовом виде с широкой цветовой палитрой.

Основные достоинства:

  • эластичность и высокая степень адгезии;
  • влагостойкость и возможность быстрого очищения от пыли;
  • простота отделки любых типов основания внутри помещения и снаружи;
  • долговечность.

В то же время материал стоит недешево, а перед нанесением поверхность нужно обработать силиконовой грунтовкой.

Выбор штукатурки

Отделка стен декоративной штукатуркой наделяет интерьер неповторимыми и оригинальными нотками. Однако для получения нужного эффекта целесообразно правильно подобрать текстуру.

Фактурная

Это материал с очень вязкой структурой. В состав входят разнообразные наполнители, например слюда, древесина, крошка гранита или мрамора. Можно использовать как для внутренних, так и внешних работ. Отделке подлежат бетонные, кирпичные и даже деревянные основания.

Преимущества:

  • образование прочного водонепроницаемого, но воздухопроходимого покрытия;
  • возможность имитации других материалов, например кожи, камня или дерева;
  • подбор цвета декоративной штукатурки путем колеровки;
  • отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
  • простота нанесения и доступная цена.

Для создания нужного узора требуется подготовить валик со шпателем и вооружиться трафаретом.

Структурная

К реализации предлагается уже готовый материал с основой из смол акрилового или силикатного типа. В качестве наполнителя применяется крошка мрамора и кварца, вследствие чего обеспечивается зернистость структуры.

Это универсальное, устойчивое к механическим воздействиям покрытие. Нанести декоративную штукатурку своими руками достаточно просто, в результате образуется оригинальный рельеф.


Образующийся слой характеризуется высокими параметрами воздухопроницаемости и влагостойкости. При этом колебания температуры не оказывают существенного влияния на качество.

Чтобы нанести материал, нужно:

  • очистить участок;
  • просушить стену;
  • при необходимости поверхность выровнять;
  • прогрунтовать стену и нанести штукатурку.

Венецианская

Чтобы получить красивое покрытие нужно приобрести прозрачную готовую смесь и добавить в нее один или несколько цветов. Для придания поверхности необходимых эффектов материал наносится слоями, а сверху укладывается защитный воск или лак.

В составе такой штукатурки присутствуют частички мрамора и известь. При необходимости можно получить мраморную или глянцевую поверхность. Нанесенный состав быстро высыхает с возможностью образования рельефа по типу мозаики. Среди качеств такого долговечного покрытия выделяют экологичность, пожаробезопасность, устойчивость к износу и воздействию влаги.

Работы по нанесению декоративной штукатурки, требуют определенных навыков. Качество конечного результата, зависит от ряда факторов. Придерживайтесь пошаговой технологии и конечный результат, точно вас не разочарует.

При нанесении, требуется соблюдение последовательности таких действий:

  • Очистить и выровнять стены;
  • Выделить зоны размером до 1 м, а после высыхания нанести первый слой;
  • Для первого покрытия используется технология сплошного нанесения, а все последующие слои укладываются мазками. Движения должны быть небольшими. Регулируя степень надавливания, можно менять текстуру покрытия;
  • Разгладить покрытие на участке. Повторить действия по всей поверхности;
  • Дать штукатурке высохнуть;
  • Отполировать и нанести воск или лак для защиты. В результате можно получить покрытие, как на фото декоративной штукатурки.

Воспользовавшись современными способами отделки стен и фасадов, можно обустроить прекрасный интерьер, отличающийся оригинальностью и уютом. Декоративная штукатурка помогает решить эту задачу наиболее эффективным и визуально привлекательным методом.

Фото декоративной штукатурки

Евроремонт от А до Я
Если Вы Умеете Держать В Руках Молоток, Шпатель, Отвертку То У Вас Есть Все Шансы Зарабатывать От
80.000 Руб/Месяц В Условиях Глобального Кризиса!

Подробнее >>

 

Также рекомендуем посетить:

Рекомендуем этот источник на сайте представлены лучшие инструкции и рекомендации от профессиональных дизайнеров.



Post Views: Статистика просмотров
1 165

Фактурная штукатурка — 115 фото красивой современной отделки

На современном строительном рынке существует огромное количество материалов для отделки стен: обои, плитка, гипсокартон, стеновые панели, декоративный камень и прочее. Но одним из наиболее популярных вариантов внутренней декоративной отделки является фактурная штукатурка.

Особенности

Фактурная штукатурка приобрела такую распространённость благодаря множеству плюсов в использовании, таких как:

  • Универсальность. Используется как для внутренних работ, так и для наружных. Наносится на дерево, бетон, кирпич, металл и некоторые другие поверхности. Также фактурная штукатурка используется для отделки потолка.
  • Устойчивость. Ей не страшны мороз и влага. Также обладает звукоизолирующими свойствами.
  • Экологичность. Состоит из натуральных составляющих. Не впитывает вредные вещества из окружающей среды.
  • Долговечность. При правильном нанесении штукатурки получится отличное покрытие, стойкое к механическим воздействиям.
  • Маскирование. Отлично выравнивает стены и скрывает трещины.

Основные разновидности

Существует 4 основные виды:

Акриловая. Ключевой компонент – акриловая смола. Чтобы приготовить к использованию, достаточно просто перемешать содержимое контейнера. Различий в качестве у разных производителей практически нет. Разница только в цене.


Силиконовая. Главный компонент – синтетические полимерные смолы. Отличается долгим сроком службы и высокой устойчивостью к перепадам температуры, поэтому часто используется и для наружной отделки.

Минеральная. Изготовляется на основе гидрата извести. Поставляется в сухом виде. Перед использованием материал необходимо разбавить водой и тщательно перемешать.

Силикатная. Доминирующая вяжущая составляющая – жидкое стекло. Данный материал хорошо зарекомендовал себя через возможность нанесения на практически любую поверхность. В связи с этими факторами имеет довольно высокую стоимость.

Нанесение фактурной штукатурки своими руками

Выполнение работ состоит из 4 этапов:

Подготовительный. Выравнивание поверхности грунтовкой и использование разного рода вспомогательных средств (противогрибковые составы и т. д.). Если нужна шпаклёвка, то наносите её несколькими слоями.


Базовый. Подготовка штукатурки к использованию (обязательно читайте инструкцию). Нанесение состава по всей стене широким шпатлем. Разглаживание штукатурки с помощью гладилки до толщины в 3 мм. Работа с углами узким шпатлем.

Создание фактуры; Чаще всего применяется валик, кельма или штамп-трафарет. Если пользоваться волосяным валиком, можно создавать поверхность сразу с рисунком. Штамп необходимо периодически чистить и смачивать водой. При использовании кельмы нельзя наносить фактуру глубиной до основания.

Заключительный. Высыхание стены. После наносится слой грунтовки, затем начинается этап покраски.


Самостоятельное изготовление

Возможно вас не устраивает цена на данный материал. Тогда вы можете сделать его собственнолично.

Вам понадобится:

  • Шпаклёвка;
  • Венецианский рельефный и обычный шпатели;
  • Наждачка.

Наносим шпаклёвку на всю стену и обрабатываем венецианским шпатлем. Даём высохнуть.

Через несколько часов удаляем ненужные фрагменты обычным шпатлем и обрабатываем наждачкой. После стена обрабатывается грунтовкой, краской и лаком.

Использование в интерьере

Фактурная штукатурка отлично подойдёт для спальни, поскольку состоит из экологически чистых элементов. Если данная комната небольшая, лучше выбирайте светлые тона и крупный рисунок, дабы визуально увеличить размеры комнаты.

Если вы думаете, что выбрать для отделки ванной, декоративная штукатурка – ваш выбор. У неё несколько преимуществ: паропроницаемость, лёгкость ухода и возможность создать неповторимый интерьер.

Если вам нужна фактурная штукатурка для кухни, лучше выбрать акриловую, поскольку она экологичная и не боится попадания воды при уборке.

Заключение

Отделка дома – очень серьёзный процесс. Если вы решили использовать фактурную штукатурку, вначале посмотрите фото завершённых работ в интернете. Если вас устраивает результат, смело используйте этот материал. Удачи во всех начинаниях, особенно в ремонте, друзья!

Фото фактурной штукатурки

Также рекомендуем посетить:



Post Views: Статистика просмотров
1 103

виды и состав, как наносить

Обои давно уже превращаются в пережиток прошлого, ведь их вытесняют куда более современные и практичные материалы. Сегодня мы расскажем тебе о декоративной штукатурке, о ее видах, составе и о том, как наносить фактурный материал. Твои стены будут ровными, рельефными и уж точно уникальными!

Особенности и преимущества материала

Разница между обычной и декоративной штукатуркой в наличии дополнительных примесей. За счет этого ее поверхность не гладкая, а текстурная, да еще и с разными узорами. Она даже может имитировать другие материалы – камень, бетон, дерево, ткань или замшу.

В отличие от обоев и покраски, декоративная штукатурка не нуждается в безупречном выравнивании стен. Она как раз скрывает мелкие огрехи и дефекты. Для арок, карнизов, ниш и других сложных форм нет материала удобнее.

Рисунок декоративной штукатурки всегда разный, даже если работать одной и той же смесью и инструментами. После высыхания не остается стыков и швов, так что поверхность выглядит очень аккуратно. В состав можно добавлять пигменты и колеровать его в любой оттенок.

Подготовка стен перед нанесением декоративной штукатурки минимальная. Сам материал экологичен, безопасен, не выделяет вредных веществ, не поглощает запахи и не меняет цвет. Есть разные серии для внутренних и наружных работ, для защиты от влаги, грибка или агрессивной окружающей среды.

Недостатков у декоративной штукатурки почти нет. Главное – правильно выбрать состав под конкретное помещение и соблюдать технику нанесения. И в результате ты получишь уникальную отделку, которой больше ни у кого нет.

Виды штукатурки по составу

Технически все виды похожи: водная основа, наполнитель и связующие. Но дальше начинаются нюансы, потому что одни составы лучше подходят для влажных помещений, другие – для фасадов, а третьи – для жилых комнат.

Акриловая декоративная штукатурка

Синтетический материал на основе акриловой смолы ценится за способность отталкивать влагу. Акриловую штукатурку используют в ванных комнатах и санузлах. У нее хорошая адгезия, укрывистость и эластичность, а перед применением готовую смесь из банки достаточно просто перемешать. Но она может гореть, так что не стоит сочетать акриловую штукатурку с легковоспламеняющимися утеплителями или использовать ее у источников огня.

Минеральная декоративная штукатурка

Минеральная смесь недорогая и очень прочная, так что она до сих пор остается одной из самых популярных. Ее лучше всего наносить на минеральные основания с кварцевой грунтовкой.

Готовое покрытие можно покрасить поверх или выбирать коллекции с интересными добавками, вроде блесток или мраморной крошки. В магазинах ты найдешь такую штукатурку в виде сухой цементной смеси, которую разводят водой перед использованием.

Силикатная декоративная штукатурка

Силикатные составы почти не используют в помещениях. В них есть калийное стекло, которое не слишком безопасно в закрытых комнатах. Силикатная штукатурка выпускается в готовом виде, быстро схватывается и нелегко наносится. Но она хороша для уличных работ.

Силиконовая декоративная штукатурка

Силиконовые серии однозначно считаются самыми современными. Она эластичная, долговечная, паропроницаемая и сс высокой адгезией к любым основаниям.

Силиконовая штукатурка часто продается уже тонированной, так что можно сразу наносить покрытие и создавать интересные цветовые переходы. Но она стоит дороже, и к ней нужно докупить специальную силиконовую грунтовку.

Виды материала по текстуре

Декоративные штукатурки отличаются не только по составу, но и по типу покрытия. Рельеф после отделки бывает по-разному выражен.

Фактурная

У фактурной штукатурки вязкая структура и крупная фракция, так что ей можно маскировать крупные дефекты и неровности стен. Используется каменная крошка, камешки, древесина, слюда и подобные материалы.

Перед нанесением почти не нужна подготовка поверхности, а готовое покрытие очень крепкое, твердое и влагонепроницаемое. Фактурная штукатурка одинаково хороша для наружных и внутренних работ. К этой категории относятся шуба, короед и другие подвиды, рельеф которых проявляется сразу же.

Структурная

У структурной штукатурки более мелкодисперсный состав и ее можно наносить тонким слоем. Чаще всего у нее силикатная или акриловая основа с мраморной и кварцевой крошкой. Разные коллекции отличаются зернистостью и фактурой покрытия.

Структурную штукатурку можно наносить на минеральные основания, ДСП и гипсокартон. Она не боится влаги, хорошо пропускает воздух и быстро высыхает практически без запахов. Готовую стену легко чистить, и даже можно мыть.

Венецианская

Венецианская декоративная штукатурка самая однородная среди всех. Текстуру создает мелкая мраморная крошка и гашеная известь. Известно, что подобный материал использовали еще древние римляне, когда подмешивали в отделочные смеси каменную пыль.

Внешне покрытие сложно отличить от натурального мрамора или оникса, но его тяжело наносить. Нужные тонкие и легкие мазки и до шести слоев на стену, каждый из которых нужно высушить. Венецианская штукатурка довольно дорогая, но идеально дополняет классические интерьеры.

Как наносить декоративную штукатурку

Зачисти основание от любых декоративных покрытий, краски, всего, что может отслоиться. Избавься от жирных и грязных пятен, строительной пыли и мелких волокон. Обычной шпаклевкой и герметиком залатай трещины, выбоины и другие дефекты, и просуши.

Обязательно нанеси грунтовку, которая подходит под твой тип штукатурки. Она улучшает сцепление отделки со стеной, чтобы в будущем штукатурка не отваливалась кусками. Используй грунтовки с полезными добавками, вроде фунгицидов или антисептиков.

Если у тебя тонкослойная и мелкодисперсная смесь, лучше сначала нанести выравнивающий слой. Это обычая стартовая шпаклевка с крупнофракционным наполнителем вроде песка. Количество слоев варьируй по ситуации, но обязательно все просуши и сверху еще раз покрой грунтовкой.

Декоративную штукатурку наносят шпателем широкими мазками прямо или по дуге. Можно создавать фактуру кельмой, прижав ее к сырому раствору и резко отведя назад. Еще проще – взять валик, на который уже нанесен нужный рисунок. Для придания рельефа подходят разные подручные материалы – губка, пленка, ткань, кисти, в ход идет все.

Декоративная штукатурка в интерьере – фото и идеи

Сложно придумать ситуацию, помещение или стиль, под которые не удастся отыскать подходящую коллекцию декоративной штукатурки.

Видео: Декоративная штукатурка своими руками из шпаклевки

виды декоративных фактур, фото отделки, видео уроки по нанесению

Среди всего многообразия способов отделки фактурная штукатурка как и прежде остается востребованным вариантом декора. Современные материалы для ремонта подняли декоративное оштукатуривание стен на качественно новый уровень, давая широкие возможности для создания неповторимого интерьера. В этой статье мы разберем, что такое фактурная штукатурка, какие есть ее популярные виды, и как своими руками наносить данное покрытие на стены и потолок.

Что такое фактурная штукатурка

Это  внутри помещения или на фасаде здания. Он заключается в том, что на стены наносят пластичную штукатурную смесь и придают поверхности какой-либо рельеф: произвольные узоры, геометрические фигуры, или имитирующий природный материал. После высыхания раствора фактуру выделяют с помощью покраски в один-два цвета, а также иногда обрабатывают  для придания глянца и защиты.

Какие виды фактурных стен можно получить при оштукатуривании вы увидите ниже на фото.

Виды фактур: примеры с фото

Один из популярных способов фасадной отделки дома — , при котором на поверхности создают фактуру, похожую на дерево, изъеденное насекомыми. Образцы «короеда»:

Фактурная штукатурка часто : сколы, напластования, прожилки и прочее. Сделав соответствующую покраску можно добиться поразительного сходства с природным материалом. Это хороший вариант для оформления холла, ванной, кухни.

В современном интерьере также часто встречаются повторяющиеся линии, геометрические фигуры. Их можно рисовать на штукатурке от руки или выдавливать штампом. Такая отделка подойдет для спальни или гостиной. Несколько примеров такой фактуры:

Часто для создания объемного рисунка на стене используют рельефные валики, печати или трафареты. Изготовить инструмент для оттисков можно самостоятельно, например из поролона и полиэтиленовой пленки. Красиво смотрятся отпечатки листьев: клен, дуб, виноград и др.

Отдельно стоит отметить фактуру под дерево и каменную кладку, которые также можно сделать при помощи фигурного валика или штампа.

Перечисленными видами фактурная отделка не ограничивается. Есть еще множество способов создать на поверхности неповторимый рисунок. Вот несколько образцов:

Материалы и инструмент для работы

Фактурная штукатурка не имеет какого-либо определенного состава, в названии подразумевается лишь то, что это вид отделки с рельефным рисунком. Материалы можно использовать абсолютно разные:

  • Акриловые, силиконовые, силикатные и прочие полимерные шпаклевки. Они подойдут для фасада и внутренней отделки, могут быть использованы во влажных помещениях. Продаются как в виде сухой смеси, так и в ведерках готовые к использованию.
  • Цементно-песчаные растворы. Обычно используются для выравнивания стен, но и им можно придать интересную фактуру. Отличаются низкой стоимостью и хорошими прочностными характеристиками, хороший вариант для оштукатуривания цоколя дома.
  • Гипсовые штукатурки. Это оптимальный вариант для декоративной отделки внутри помещения. Преимущества: легкость в работе, невысокая цена. Подойдут для создания любых фактурных поверхностей. Недостатки: меньшая прочность, чем у цементных или акриловых составов; вбирают в себя влагу и разрушаются, поэтому не применяются на улице и во влажных помещениях без дополнительной защиты.
  • Финишные шпаклевки. Обладают всеми качествами гипсовых покрытий, но за счет меньшего размера связующих частиц поверхность получается более гладкой и прочной. Как самому модно сделать недорогую декоративную штукатурку из обычной шпаклевки вы смотрите по ссылке.
  • Плиточный клей. Его состав основан на цементно-песчаном растворе с модифицирующими добавками. Как штукатурка применяется редко, потому как в чистом виде довольно пластичен и под своим большим весом «плывет по стене». Его можно разводить с ЦПС в пропорции 50/50. Используют для отделки цоколя, имитации каменной кладки и прочих грубых фактур.

Расход материала

Расход фактурной штукатурки на 1м2 будет зависить прежде всего от вида декоративной поверхности, от толщины слоя.

Все производители указывают расход материала в кг/м2. При работе же удобнее считать в единицах объема, например, на сколько хватит ведра приготовленной смеси.

Рассмотрим несколько разных составов:

  1. Фактура «короед». Используя силикатно-силиконовую смесь, при толщине слоя 2 мм на 1 кв.м уйдет 2,7-3 кг. Т.е. ведерка Церезит СТ175 (25кг) хватит на 8,5-9 кв.м.
  2. Для гипсовой рельефной отделки понадобится 2,55-3 кг для оштукатуривания одного кв.м толщиной 3 мм.
  3. Расход цементной смеси при фактурной отделке будет равен 5,1-5,4 кг на 1м2 (слой 3 мм).

Более-менее точно посчитать расход материала можно, когда штукатурный раствор сначала кладут на стену равномерным слоем, а потом формируют рисунок каким-либо способом. Сложнее получается, когда фактуру создают сразу же при нанесении штукатурки. В этом случае толщина слоя неравномерная и точный расход можно узнать только на практике.

Нанесение фактурной штукатурки: видео уроки

Для работы потребуется инструмент:

  • Емкость для приготовления раствора, миксер или другой электроинструмент с насадкой для замешивания.
  • Шпатель широкий и узкий, кельма для нанесения материала, выравнивания и создания рисунка.

Теперь поэтапно рассмотри технологию нанесения штукатурки и создания декоративной фактуры. Ниже на видео будут представлены несколько способов фактурной отделки, к которым мы дадим описание.

Перед началом работ стены должны быть подготовлены: выровнены . Поверхность обрабатывается универсальной акриловой грунтовкой для того, чтобы связать мелкие частички и пыль, улучшить адгезию материалов, укрепить основу.

Приготовление штукатурки или шпаклевки из сухой смеси происходит следующим образом. В ведро наливают чистую холодную воду из расчета 0,3-0,5 л на 1 кг смеси. Обязательно следуйте инструкции производителя по расходу воды! Затем накладывают руками или совочком штукатурку из мешка до тех пор, пока она полностью скрывается под водой. Затем миксером или другим электроинструментом с насадкой перемешивают раствор до полной однородности. Как говорят мастера, должна получиться консистенция густой сметаны.

Базовый слой. На стену под будущую фактурную поверхность готовят основу. Штукатурку кладут ровным слоем 2-3 мм и оставляют на время схватывания. Когда покрытие будет невлажным на ощупь, наносят следующий слой.

Декорирование. Используют ту же самую штукатурку, что на основе. Кельмой на стену кладут и разравнивают раствор толщиной 2-3 мм. Сразу же, не дожидаясь высыхания, создают рельефную поверхность.

Сделать фактуру можно той же кельмой или шпателем: слегка нажимая на один край проводить инструментом по свежему слою отделки. Движения руки могут быть круговыми, волнообразными или в произвольном направлении.

На видео ниже показано, как наносить фактурную штукатурку кельмой. Мастер делает небольшие волнообразные движения по диагонали. После высыхания верхушки рельефа затирают. Как вариант можно не дожидаться высыхания, а после схватывания смеси (примерно 5 мин) пройтись по отделке кельмой, слегка выравнивая.

В следующем уроке показана отделка фасада под камень. Декоративную штукатурку торцуют щеткой — делают тычки, оставляя шероховатую поверхность. Затем кельмой сглаживают выступы фактуры. Получается имитация каменной стены.

Декоративная штукатурка под короеда довольно проста в исполнении. В составе материала есть минеральные гранулы, которые при выравнивании смеси оставляют в ней бороздки, похожие на ходы жука-короеда в дереве. Достаточно просто нанести смесь ровным слоем 2-3,5 мм и круговыми движениями пройтись по всей поверхности кельмой. Если затирать вертикально в одном направлении, то получится фактура «дождь». Подробнее об этом рассказано в нашей .

При использовании фигурных валиков или штампов толщину декоративного покрытия делают немного больше (3-5 мм). Валиком аккуратно прокатывают сверху вниз, оставляя полосу с рисунком. Следующую полосу создают рядом так, чтобы не было видно стыка краев.

При работе штампом начинать можно с любого места на стене. Если инструмент не самодельный, то со стыковкой краев проблем быть не должно. Штамп плотно прижимают к штукатурке, разглаживают и убирают. На поверхности остается фактурный оттиск.


Мы рассмотрели лишь несколько технологий нанесения фактурной штукатурки. Каждый способ будет подробно рассмотрен в отдельной статье на нашем сайте.

Другие мастер классы по декоративному оштукатуриванию вы можете посмотреть в видео разделе.

Для потолка

Принципиально техника отделки штукатуркой на потолке ничем не отличается от декора стен. Для потолка обычно выбирают более спокойные тона и не сильно выделяющиеся фактуры. Вот несколько примеров красиво оштукатуренных потолков:

Как самому сделать фактурный потолок смотрите на видео ниже.

Покраска

Готовые декоративные составы, которые продают в виде пасты в ведерках, уже колерованны в нужный цвет. Им можно придать оттенок, а за одно и дополнительную защиту, покрыв специальным воском.

Если же вы собираетесь использовать смесь без добавления колера или пигментов, то после высыхания фактурную штукатурку нужно будет покрасить.

Для фасада обычно делают окрашивание в один цвет. Покрытие «короед», «шуба», «барашек» или другая, используемая в наружной отделке, имеет простую фактуру, не нуждающуюся в выделении цветом. Достаточно просто равномерно окрасить стены в один тон. Для фасада хорошо подходят вододисперсионные краски: акриловые, латексные, силиконовые и прочие. Подробнее об этом смотрите в статье о покраске оштукатуренного фасада.

При отделке внутри помещения эффектно будет выглядеть покраска штукатурки в два цвета. Она подойдет как для имитации камня, так и для произвольных фактур.

Есть несколько техник окрашивания, но их объединяют общие правила:

  1. Сначала всю поверхность нужно покрасить в один базовый цвет. Чтобы краска попала во все углубления и ямки фактуры можно использовать меховой валик или краскопульт. Подойдет акриловая или водоэмульсионная краска.
  2. На втором этапе выделяют рельеф штукатурки. Это можно сделать несколькими способами. Самый простой вариант — легко пройтись по поверхности поролоновым валиком или губкой, окрашивая выступы в другой цвет. Так же можно снять слой базовой краски с верхушек рельефа с помощью терки или наждачной бумаги. При этом выступит неокрашенная белая штукатурка.
  3. В завершение отделки стены покрывают декоративным воском. Он укрепит окрашенную поверхность, придаст ей глянец.

Более подробно все этапы описаны в нашей статье.


Надеемся, что статья была вам интересна. Свои замечания и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

Предыдущая

Декоративная штукатуркаИмитация камня декоративной штукатуркой

Следующая

Декоративная штукатурка5 способов нанесения декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка. Виды. Как сделать, нанести и другое

Отделка дома декоративной штукатуркой приобретает все больший размах. Декоративная штукатурка стен делается не только в частных домах, но и квартирах. В этой связи, многие интересуются, что это за материал и для чего предназначен.

Что же такое декоративная штукатурка? Это специальная, пластичная смесь, зачастую с добавлением различного рода камешков, слюды и т.п. Предназначена она для декорирования и отделки стен, реже потолков. Чем же она отличается от обычной штукатурки? Давайте почитаем её состав.

Состав декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка изготавливается из:

  • Известь, цемент, гипс, акрил, силикат и другое – в качестве связующего компонента. Именно они обеспечивают прилипание штукатурки на поверхность. Гипс используется очень редко из-за того, что такая смесь будет быстро застывать. И возникнут сложности с нанесением рисунка или узора.
  • Наполнители – в большинстве видов декоративной штукатурки присутствуют наполнители, такие как песок, слюда, мраморная крошка, камешки и т.п. Они служат для придания штукатурке той самой декоративности.
  • Добавки – это могут быть средства предотвращающие образование пены, пластификаторы и т.д.
  • Вода – ну и наконец, растворитель для всей этой смеси.

Проще говоря, декоративная штукатурка отличается от обычной всего лишь наполнителем. Но именно эти компоненты делают её уникальной. Что выгодно отличает декоративную штукатурку от традиционных видов отделочных материалов, таких как, например, обои.

Обои или декоративная штукатурка

Если вы стоите перед нелегким выбором материала для отделки стен, выбирая между декоративной штукатуркой и обоями её имитирующими, мы предлагаем вам сравнить их для принятия правильного решения.

Во-первых, цена материала. Самые простые обои под декоративную штукатурку стоят дешевле, нежели сама штукатурка. Однако, не все так просто. Если подсчитать в сумме подготовительные работы под поклейку обоев, шпаклевание, зачистку, клей и т.д., то выгода не будет уже такой разительной. Исключение составит разве что венецианская декоративная штукатурка. Здесь обои под «венецианку»  обойдутся гораздо дешевле оригинала.

Во-вторых, срок эксплуатации. Здесь явное преимущество у декоративной штукатурки. Прослужит она вам не меньше 30 лет. А некоторые её виды и до 50-60 лет. Обои же придется менять максимум через 15 лет. А в большинстве случаев, уже через 5-10 лет. Кстати, подсчитайте и включите смену обоев в пункт выше о сравнении цены на материалы.

В-третьих, уход за отделкой. Декоративная штукатурка прекрасно моется и чистится. Обои же не всех видов могут этим похвастаться.

В-четвертых, это уникальность получаемого рисунка декоративной штукатурки. Обои же обладают конечным количеством видов узоров.

Можно еще долго перечислять достоинства и недостатки, как декоративной штукатурки, так и обоев под декоративную штукатурку, но выводы и так уже понятны. Если вам нужна простота и дешевизна – ваш выбор обои. Есть возможность потратиться, хотите неповторимости в декоре и долговечности – делайте отделку декоративной штукатуркой.

Виды декоративной штукатурки

Вся декоративная штукатурка делится на две большие группы.

Типы декоративной штукатурки.

  • штукатурка декоративная для внутренних работ
  • декоративная штукатурка для наружных работ

Различаются эти два типа штукатурок тем, что наружная декоративная штукатурка более устойчива к ультрафиолетовому излучению, т.е. меньше выгорает на солнце. И еще фасадная декоративная штукатурка намного лучше переносит «мокрые» погодные условия. Она устойчива к дождям, снегу и т.д.

Из-за своих свойств декоративная штукатурка для фасада дома существует в меньшем количестве видов. Поэтому мы будем рассматривать варианты декоративной штукатурки для внутренней отделки. Т.к. они включают и варианты для фасада дома.

Виды внутренних декоративных штукатурок

1. Рельефные – называются так потому, что создаваемый ими узор получается рельефным. Подразделяются на подвиды:

  • Структурная декоративная штукатурка – узор получается в основном за счет состава декоративной штукатурки. Камешки, кварцевый песок и тому подобное в составе смеси придают узору определенную структуру при нанесении. Типичными представителями являются декоративные штукатурки «Короед», «Шуба», «Барашек».
  • Фактурная декоративная штукатурка – этот вид декоративной штукатурки отличается своей мелкозернистостью и пластичностью. Здесь узор получается за счет особой техники нанесения штукатурки. Для этого используют как подручные средства – щетки, пленку, губки и т.п., так и промышленные специальные изделия – валики с определенным трафаретом рисунка.

2. Гладкие – соответственно узор получается гладким. Представителем является «Венецианская» декоративная штукатурка имитирующая отделку мрамором или ониксом.


Декоративная штукатурка для внутренней отделки стен и для отделки фасада также различается по своему составу. В зависимости от основного связующего элемента декоративные штукатурки подразделяются на такие виды:

  • Акриловая декоративная штукатурка – имеет в своем составе акриловые смолы. Отличается хорошей защитой от воды и влаги, но обладает плохой воздухопроницаемостью. Слабое сопротивление истираемости, по сравнению с другими видами декоративной штукатурки. Низкая пожаробезопасность.
  • Минеральная декоративная штукатурка – состоит в основном из цемента, извести и гипса. Хорошая, натуральная штукатурка, подходящая для отделки помещений с обычной влажностью. На фасаде, в ванной и кухне требует дополнительной защиты в виде покраски, лакировании и т.п. Хорошая воздухопроницаемость делает микроклимат в помещении здоровым и приятным.
  • Силиконовая декоративная штукатурка – универсальная смесь для любых помещений и фасада здания. Хорошая паропроницаемость, влагостойкость и устойчивость к истиранию делают этот вид декоративной штукатурки подходящим для любых работ по отделке.
  • Силикатная декоративная штукатурка – еще одна универсальная смесь для декорирования внутри и снаружи помещения. Не боится воды, солнечных лучей, антистатична. Но для нанесения требуется навык, так как штукатурка быстро застывает.

Надеемся, с видами и типами декоративной штукатурки вы разобрались. Давайте посмотрим фото декоративной штукатурки в интерьере.

Декоративная штукатурка в интерьере

С помощью различных видов декоративной штукатурки и способов ее нанесения можно добиться очень разных дизайнерских эффектов. Здесь каждый найдет тот узор, который понравится именно ему. Однако, учитывайте: зачастую образцы декоративной штукатурки в магазине и то что у вас получится в итоге на стене, могут не совпадать. Ведь каждое нанесение декоративки отличается от предыдущего. Но не смотря на это, обобщить получаемые эффекты можно.

Эффекты декоративной штукатурки

  • Венецианская штукатурка. Имеет вид отполированного камня или мраморной поверхности. Применяют на любых, подготовленных для ее нанесения поверхностях.
  • Эффект травертин. Полная имитация камня, под названием травертин. Пористая поверхность и светлый бледноватый цвет делают его отличным украшением комнаты.
  • Эффект бетона. С помощью этого вида штукатурки, происходит абсолютная имитация и создание эффекта бетонной стены.
  • Эффект кожи. Для любителей сдержанной роскоши этот вид подойдет идеально. Благодаря своей фактуре хорошо передает и создаёт эффект стены, обтянутой в кожу. При этом, благодаря разнообразию инструментов, с помощью декоративной штукатурки в интерьере комнаты есть возможность создавать имитацию разных видов кожи.
  • Эффект дерева. Невероятно точно имитирует вид покрытия из дерева, благодаря точности передачи мелких деталей и узоров растения.
  • Эффект шёлка. Для его создания используют перламутровое покрытие, которое, плавно переливаясь, создает ощущения, что стена обтянута шелком.
  • Эффект кирпичной кладки. Популярен, благодаря своей невысокой стоимости, по сравнению с настоящим кирпичом и точной имитации присутствия кирпича в интерьере.
  • Эффект «короед». При использовании такой техники, можно получить узор, имитирующий эффект поверхности, поврежденной короедом.
  • Эффект «апельсиновой корки». Будет идеальным вариантом для нанесения под покраску для помещений в восточном дизайне.
  • Эффект «волна». Имитирует вид морской волны. При правильном подборе краски очень красиво смотрится на поверхности.
  • Эффект «цветы». Декоративная штукатурка «цветы» используется в частых случаях и выделяется среди общего множества стилей декоративной штукатурки. При создании узора, форма и вид цветка зависит исключительно от используемого шпателя и движений им. В данном случае нет привязки к цвету и форме. Оформлять и красить готовую стену можно как одним цветом, так и с использованием разных техник.

Виды отделки декоративной штукатуркой очень разнообразны. Некоторые используют готовые, шаблонные формы, иные же могут творить свое искусство и создавать узоры, которые приятны именно для его души.

Использование декоративной штукатурки в интерьере комнат

Декоративная штукатурка в квартире выполняет одну из основных функций декора помещений. Правильно подобранный дизайн декоративной штукатурки сделает интерьер еще красивее и отлично дополнит взятый за основу стиль. Так же, каждая комната квартиры требует индивидуального подхода ввиду особенностей ее расположения и внешних характеристик.

  • Декоративная штукатурка на кухне.

Использование на кухне данного вида отделочного материала будет отличным выбором, так как он прекрасно моется и выглядит достаточно достойно на поверхности стены. Виды штукатурки, используемые для декора: венецианская, с имитацией мрамора или каменной поверхности; имитация шелка, штукатурка с мелкой или большой крошкой и т.д.

Главное, что стоит подчеркнуть – декоративная штукатурка должна быть нанесена лишь на одну стену комнаты, чтобы не сделать кухню слишком «тяжёлой» и не испортить дизайн комнаты.

  • Декоративная штукатурка в ванной.

Ввиду особенностей этой комнаты, рекомендовано использовать штукатурку на основе цемента или санирующую штукатурку, которая отлично переносит общую влажность комнаты и является экологически чистой.

Часто, при отделке декоративной штукатуркой, для ванной комнаты используют венецианскую штукатурку или разные фактурные виды, которые удобно мыть.

  • Декоративная штукатурка в коридоре.

Декоративная штукатурка в прихожей, как и в коридоре, формируют основное впечатление о дизайне квартиры. Говоря о видах декоративной штукатурки в комнатах этого типа, можно назвать основные, которые больше всего соответствуют требованиям (устойчивости к холоду, влаге и хорошей эксплуатацией): эффект бархата и шелка, эффект «короед» и венецианская штукатурка.

  • Декоративная штукатурка на балконе.

Отделка балкона декоративной штукатуркой позволяет сохранить гармонию дизайна со всеми комнатами квартиры. Также, она выполняет отличную тепло сохраняющую функцию, достаточно проста в эксплуатации и уходе, звукоизолирует и, при этом, позволяет стенам дышать. Для оформления стен используют штукатурки разных видов, от фактурных, с имитациями разных растений и рельефов, до, например, имитаций камня или кирпича.

Декоративная штукатурка своими руками

Если магазинные варианты декоративной штукатурки вам по каким-то причинам не подходят, возможно, вы задумались, как сделать декоративную штукатурку своими руками. Что ж, это вполне по силам каждому. К тому же, вы сможете прилично сэкономить на материалах. Сразу оговоримся, декоративная штукатурка, изготовленная самостоятельно будет не такой качественной и долговечной, как фабричный материал. Но срок службы такого декора в 10-15 лет вполне подойдет для большинства людей. Особенно учитывая относительную дешевизну такой отделки.

Итак, как делать декоративную штукатурку? Все зависит от того, какое помещение вы хотите оформить декоративной штукатуркой самостоятельного изготовления. А может, вы хотите выполнить отделку фасада? В этих случаях, используемый материал будет отличаться.

Декоративная штукатурка для внутренней отделки своими руками делается либо из гипсовой, либо из цементной шпаклевки или штукатурки.

Для отделки жилых помещений с обычной влажностью подойдет декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки. Изготавливается она так:

  • Берем одинаковое количество стартовой и финишной гипсовой шпаклевки. Вместо стартовой шпаклевки можно использовать гипсовую штукатурку. Тогда получится так называемая декоративная штукатурка из обычной штукатурки. Имеют в виду обычно гипсовую штукатурку.
  • В ведро с водой комнатной температуры засыпается смесь шпаклевок или вносите их попеременно.
  • Можно добавить немного разведенного обойного клея. Это улучшит сопротивляемость плесени и грибкам. И немного увеличит время использования смеси.
  • Хорошенько все перемешиваем миксером или дрелью с насадкой.
  • Полученная смесь должна быть консистенции обычной сметаны.
  • Декоративная штукатурка своими руками из обычной шпаклевки готова!

Важно! Приготовленная таким способом декоративная штукатурка довольно быстро сохнет. Подготавливайте такое количество раствора, которое вы сможете нанести за 10-15 минут. Еще лучше будет, если наносить штукатурку вдвоем: один наносит базовый слой, второй сразу же выполняет рисунок.

Такую декоративную штукатурку можно использовать и в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухня и ванная. Но ее обязательно надо будет защитить водоотталкивающим лаком.


Для отделки фасада такой вариант штукатурки не подойдет. Но можно заменить гипсовую шпаклевку обычным плиточным клеем. Подойдет любой цементный клеевой раствор для приклеивания керамической плитки. Для большей пластичности и повышенного прилипания, добавьте в воду немного грунтовки.

Из такой смеси, к примеру, получается декоративная штукатурка короед своими руками, если в нее добавить мелкий камень фракции около 2 мм.

Важно! Не забывайте, что декоративную штукатурку, которую вы изготовили, необходимо будет защитить от влаги фасадной краской.

Как наносить декоративную штукатурку

Вне зависимости от того, изготовили вы декоративную штукатурку сами или купили уже готовую в магазине, нанесение декоративной штукатурки выполняется одинаково.

Для начала, надо узнать, как правильно наносить декоративную штукатурку. Эти знания помогут вам лучше узнать процесс и контролировать рабочих. И тем более они пригодятся, если будет выполняться отделка декоративной штукатуркой своими руками.

Подготовим необходимый инструмент для декоративной штукатурки:

  • Ведро строительное
  • Кельма для декоративной штукатурки
  • Шпатели
  • Гладилка
  • Валики для декоративной штукатурки
  • Малярный скотч (лента)
  • Воск для декоративной штукатурки
  • Миксер или дрель с насадкой
  • Лак для декоративной штукатурки
  • Трафареты для декоративной штукатурки

Возможно, что не все из списка вам необходимо. Это зависит от вида вашей штукатурки и от того, какая техника нанесения декоративной штукатурки будет использована. К примеру, если ожидается нанесение декоративной штукатурки валиком, то он вам необходим. Если же декорирование будет выполняться подручными средствами, то добавляйте их в соответствующий список.

Итак, как наносить декоративную штукатурку на стены? Или может вам нужна декоративная штукатурка на потолке? Попробуем обобщить те процессы, которые нужно выполнить вне зависимости от вида штукатурки и места ее нанесения.

  • подготовка под декоративную штукатурку – включает в себя подготовку стен или потолка, подготовку инструмента, заклеивание малярной лентой контуров для декоративки.
  • подготовка декоративной штукатурки – обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, если таковая имеется. Там указаны такие полезные сведения как расход декоративной штукатурки на м2, необходимое количество воды и другие пропорции, время работы со смесью, время высыхания декоративной штукатурки и многое другое.

Рассмотрим некоторые нюансы подробнее. Отделка стен декоративной штукатуркой своими руками начинается с подготовки основания. Будь то стены или потолок, они должны быть без больших выбоин, трещин или наплывов. Старая отделка должна быть зачищена, а поверхность загрунтована. Если вы хотите выполнить нанесение декоративной штукатурки своими руками на гипсокартон, то зашпаклюйте стыки и шляпки от саморезов. Стены под декоративную штукатурку подготавливаются не так тщательно как потолок. Все дело в том, что на стены обычно наносят чуть больший слой декоративной штукатурки, чем на потолок. И он прекрасно скрывает мелкие недостатки: царапины, отслоившуюся шпаклевку и т.п.


Исключение составляет нанесение венецианской штукатурки. В этом случае, стены как и потолок должны быть максимально ровными и чистыми.

Способы нанесения декоративной штукатурки

Наносится декоративная внутренняя штукатурка своими руками на подготовленную поверхность шпателем и кельмой. Можно использовать гладилку. В некоторых случаях используют пульверизатор, если предполагается нанесение методом набрызга. В любом случае, технология нанесения декоративной штукатурки на начальном этапе одинакова. Сперва наносят базовый слой, основу. Этот слой выполняют сплошным. Затем его декорируют, пока он не высох. Способ декорирования зависит от вида вашей штукатурки и вашей фантазии.

Если декоративная штукатурка стен своими руками выполняется вами впервые, потренируйтесь на куске гипсокартона или на той части стены, которая закроется мебелью. По мере приобретения опыта, переходите на остальные участки.

Технология нанесения венецианской декоративной штукатурки несколько отличается. Наносится она тонкими слоями резиновым шпателем аккуратными разнонаправленными мазками. Таких слоев может быть 5-8 штук. Перед нанесением очередного слоя, предыдущему дают хорошо высохнуть.

Декоративная штукатурка фасада

Выполнить отделку фасада декоративной штукатуркой самостоятельно, задача несложная. Основная трудность заключается в работе на высоте, если ваш дом выше одного этажа. Сама же декоративная штукатурка дома снаружи, практически не отличается от технологии нанесения декора внутри помещения. Давайте рассмотрим оштукатуривание декоративкой фасада дома на примере самого популярного вида: нанесение декоративной штукатурки короед.

Как наносить декоративную штукатурку короед

Для начала подготовьте поверхность, как было описано выше: выровняйте большие перепады высот и очистите. Затем нанесите грунт. Лучше, если это будет грунт с кварцевым песком. Приготовьте смесь декоративной штукатурки. Наносите штукатурку кельмой небольшим слоем. Дайте «короеду» немного подсохнуть и начните декорирование.

Двигайте кельму по штукатурке, совершая вращательные движения. Либо можно совершать только вертикальные или горизонтальные движения. Все зависит от того, какой рисунок в итоге вы хотите получить. Движения должны быть без сильного нажима.

Покраска декоративной штукатурки

В покраске декоративной штукатурки нет особых секретов. Думаем, каждый справится с этой задачей. Просто правильно подбирайте краску для фасадных или внутренних работ, а также ворсистость валика. Сплошной фон делается валиком с длинным ворсом. Если хотите покрасить только верхний выступающий слой, используйте поролоновый валик и красьте без сильного прижатия валика к стене.

Ремонт декоративной штукатурки

Декоративная штукатурка периодически требует ремонта или реставрации. На ней появляются трещины, вздутия, отслоения и сколы. Отремонтировать поврежденный участок несложно и своими руками.

Если вы заметили вздутие штукатурки, пройдитесь по всей поверхности стены деревянным молоточком и послушайте, как она звучит. Глухой звук подскажет вам, какой участок отслоился. Данный участок поврежденной штукатурки следует снять с помощью перфоратора, зубила, топорика и т.п. Затем зачистите стену с помощью металлической щетки и загрунтуйте. Перед нанесением нового состава декоративной штукатурки, хорошо смочите теплой водой не только очищенный участок, но и прилегающую штукатурку для лучшего сцепления материалов между собой.

Постарайтесь нанести декоративку и повторить рисунок, который был ранее. Для того, чтобы разница в узоре не была так заметна, ремонтируйте штукатурку, отбив прямоугольный участок.

После полного высыхания штукатурки ее необходимо перекрасить. Так вы замаскируете места стыков и неоднородность слоев.

Трещины декоративной штукатурки ремонтируются похожим способом. Трещину следует расширить и провести все мероприятия, описанные выше.

Сколько стоит декоративная штукатурка

Цена на декоративную штукатурку очень сильно разнится от производителя, страны происхождения и вида самой штукатурки. Самая дешевая декоративная штукатурка стоит порядка 2-х долларов США за кг/л. Лучшая декоративная штукатурка известных итальянских производителей может доходить до ста и более долларов за килограмм или литр.

В среднем же можно озвучить такие цены: простая рельефная штукатурка будет стоить около 5 долларов, а венецианская порядка 15-ти за кг/литр.

Цены на работу с декоративной штукатуркой имеют меньший разброс и зависят от вида штукатурки и квалификации мастера. Средняя цена на работу с декоративной штукатуркой составляет 10-30 долларов за квадратный метр. «Венецианка» стоит дороже, чем работа с фактурной штукатуркой. Однако учитывайте и работы по подготовке поверхности и последующую защиту декоративной штукатурки воском, лаком, краской и т.п.

Декоративная штукатурка отзывы

Наше описание декоративной штукатурки должно было помочь вам определиться: нужна ли вам такая отделка, подходит ли вашему дому. И если вы ответили на эти вопросы «Да», то скорей всего задались вопросом: декоративная штукатурка, какая лучше?

Не маловажную роль в выборе декоративной штукатурки играют отзывы реальных покупателей и пользователей. Тех, кто живет с отделкой декоративной штукатуркой несколько лет и может подсказать, какие нюансы следует учесть. Или предостеречь от покупки того или иного вида декоративной штукатурки, от покупки у определенного производителя либо торговой сети.

Вот некоторые типичные отзывы о декоративной штукатурке:

Сделали себе в ванной веницианку в зеленых тонах. Смотрится шикарно. Плиткой было бы совсем не то. А декоративка без швов и так меняет цвет от освещения, загляденье. Правда и стоимость была немалой. Но за красоту готовы были платить.

Отделывал себе туалет фактурной штукатуркой. Делал самостоятельно начитавшись статей в интернете и просмотрев мастер классы. На поштукатуренных стенах легла отлично, а вот короб из СМЛ никак не получалось отделать. Стекломагниевые листы пришлось штукатурить на полу, ибо остаются потеки от декоративной штукатурки.

Сделал саму штукатурку и нанес ее сам. Всей семьей декорировали и очень довольны результатом. Таких узоров больше ни у кого нет и не будет. И очень бюджетно получилось, не ожидал.

Вещь конечно примечательная, но цена заоблачная. Себе наклею обои под декоративку. Дешевле и практичнее.

Сделали декоративную штукатурку на кухне. Стены смотрятся очень интересно. Но лучше бы фартук сделали из плитки. Устала отмывать жир возле плиты. Не повторяйте моих ошибок.

Виды декоративной штукатурки, фото

Как известно, штукатурка — один из важнейших элементов в ремонте. Он служит для создания идеально ровной поверхности. Нанесите перед отделкой. Но совсем недавно традиционную штукатурку заменили декоративной штукатуркой. Далее разберемся, какое покрытие. Также в статье будут приведены основные виды декоративной штукатурки.

Общая информация

Помимо внешнего вида, все виды декоративных штукатурок имеют множество преимуществ.Это то, что отличает этот материал от других. Все виды фактурной и декоративной штукатурки включают в себя жидкую основу (в ее структуре играет простая вода), наполнитель (известь, гранитная или мраморная крошка, песок и др.), А также полимерное связующее. Материалы можно использовать для отделки самых разных поверхностей. Как правило, виды декоративной штукатурки обладают способностью маскировать дефекты стен и потолка. Материалы могут быть из кирпича, бетона, дерева, гипсокартона и других поверхностей. С помощью этой декоративной штукатурки можно обрабатывать и криволинейные формы.Одно из несомненных достоинств материала — пластичность. Благодаря этому качеству поверхности можно придать разные очертания. Некоторые виды декоративной штукатурки (фото работ можно увидеть ниже) позволяют «лепить» всевозможные узоры и фигурки прямо на стене. В зависимости от ожидаемого результата в смесь могут быть добавлены различные материалы (ракушки, галька, слюда и другие) для образования «объемных» поверхностей. Следует отметить, что такая «универсальность» сделала декоративную штукатурку одним из самых популярных покрытий.Материал можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Итак, существуют особые виды фасадной декоративной штукатурки.

Классификация

Существуют разные виды декоративной штукатурки по разным параметрам. В частности, материал классифицируется по типу наполнителя, связующего элемента, способу формования. Это далеко не все параметры, по которым различают виды декоративных штукатурок. Способы нанесения материала также различаются для каждого вида. Одним из основных критериев, по которому проводится классификация, является тип наполнителя.Далее рассмотрим отдельно виды декоративной штукатурки для стен.

Популярные штучки

Сегодня, как показывает практика, на самый крупный шпат нанесена фактурная штукатурка. Одно из преимуществ этого покрытия — относительно невысокая стоимость. В качестве наполнителей в составах используют мелкие камни, слюду, минеральную крошку, древесные волокна. Благодаря этим составляющим поверхность получается трехмерной, создается трехмерный эффект. Несомненно, такое покрытие выглядит намного лучше, чем просто оклеенные обоями обои или крашеный потолок.Для усиления эффекта часто используются фактурные валики и специальные штампы.

Гомогенное покрытие

Правильное нанесение декоративной штукатурки своими руками

Среди всех декоративных материалов декоративная отделка занимает одно из ведущих мест, ведь нанесение — довольно простое занятие, после которого можно получить эффектную поверхность стен. Схема нанесения декоративной штукатурки на стену. По своей структуре этот материал представляет собой пастообразную массу, которая по-разному наносится на стены или потолок.Его используют как основу или как самостоятельную отделку. Но, чтобы понять принципы нанесения, необходимо ознакомиться с преимуществами и методами укладки, рассмотреть основные способы нанесения декоративной штукатурки.

Конструкционная штукатурка: особенности

Этот вид имеет неоднородный гранулированный состав, в который входят добавки в виде гранул или мелкозернистой гальки, а также кусочков кварца. Эта отделка выполнена на цементно-известковой основе из специального синтетического латекса.Его также разбавляют водой или органическими растворителями. Инструменты для нанесения декоративной штукатурки. Для оштукатуривания внутри здания наиболее подходящий вариант — смесь, приготовленная на водной основе. В них нет посторонних примесей с запахом, а значит, при отделке квартиры не нужно будет вынимать из нее всех жильцов. Главное достоинство структурной штукатурки — пластичность, что позволяет очень легко с ней работать. Работа упрощается за счет того, что раствор уже продается готовым и перед применением не требует специальной подготовки.В продажу поступает железная тара или ведра весом 15-25 кг. Вернуться к содержанию

Структурная декоративная штукатурка

Перед тем, как приступить к нанесению смеси, проводят подготовительные мероприятия. В принципе добиться ровности не важно, так как состав позволяет скрыть мелкие дефекты. Обязательна очищенная и высушенная поверхность. После очистки рабочая зона укрепляется грунтовкой. Необходимо создать промежуточный слой, выполняющий защитную функцию и предотвращающий попадание влаги, тем самым защищая стены и уложенную смесь от влаги.Штукатурку можно наносить после полного высыхания грунтовочного слоя. Раствор необходимо наносить кельмой или широким шпателем. Укладывается в один слой, делая при этом круговые или прямые движения. Выступающие из-под шпателя гребешки образуют узор. Фактура рисунка зависит от способов укладки и добавок в смесь. Структурная декоративная штукатурка схватывается и набирает прочность за 3 часа, хорошо, а полное застывание наступает почти через неделю. После этого покрытие следует отшлифовать, а пыль удалить влажной тряпкой или губкой.Такая смесь и способ нанесения применяется для штукатурки из минеральных, латексных или силикатных растворов. Схема нанесения декоративной штукатурки краскопультом Athelp. Такая декоративная штукатурка считается прочной, она не подвержена механическим повреждениям и влаге, имеет эстетичный вид и изготовлена ​​из безопасных компонентов. В связи с этим большим спросом пользуется отделка как внутри, так и снаружи. Фактура узора будет зависеть от размера зерен. Для придания стенам эффекта песка используются зерна с фракцией около 0.3 мм, а для создания необработанного камня зернистость 1,5 мм. Самый популярный «короед» — зерно 2,0 мм. При использовании фракции 3 мм стены выглядят как кора векового дерева. Вернуться к содержанию

Структурная штукатурка

Первоначальный цвет этой штукатурки — белый. Чтобы укрыть различные оттенки несколькими способами:

  • Добавьте пигмент в готовый состав, но этим методом есть шанс не добиться желаемого цвета.
  • Приобретая штукатурку, вы можете обратиться к мастеру, который произведет профессиональную тонировку.
  • На данный вид декоративной штукатурки можно наносить слой после полного высыхания состава.
  • Для придания поверхности разных оттенков нанесите цвет и протрите резиновой губкой, а если есть желание создать потертости, то протрите влажную поролоновую губку. После высыхания стены обрабатывают воском. Вернуться к содержанию

    Фактурная декоративная штукатурка

    Виды декоративной штукатурки: гладкая, фактурная, рельефная.Используя фактурную отделку, можно сделать поверхность с необычной рельефной фактурой. Если сравнивать структурные и фактурные штукатурки, разница между ними условна, но есть один фактор, усложняющий рисунок, компоненты состава и используемые инструменты. Выполняя фактурную штукатурку, можно придать ей вид, имитирующий дерево, мятый лист бумаги, тесаный или колотый камень, натуральное дерево. Это покрытие придает поверхности оригинальность и стиль. Преимущество такой штукатурки в том, что под любые интерьерные и дизайнерские решения можно выбрать способы укладки.Это способствует приданию ей законченного и гармоничного вида. В состав текстурной смеси входит известняковая мука. А особые качества зависят от добавок, состоящих из гранитной или мраморной крошки, а также из различных волокон. Основой может служить полимерный состав, который придает поверхности более рельефную фактуру и не дает трещин при высыхании. Вернуться к содержанию

    Технологический процесс применения

    В отличие от других штукатурок, фактурная отделка не требует специальной подготовки основания, так как ее рельеф скрывает дефекты на стенах, где укладывается материал.В связи с этим проводятся следующие подготовительные работы:

  • Очистить поверхность стены от лакокрасочных покрытий и других остатков отделочного материала. Если поверхность требует этого, ее необходимо обработать растворителем для уничтожения масляных пятен, после чего нужно промыть обрабатываемый участок мыльной водой.
  • Далее стены покрываются грунтовкой.
  • При необходимости трещины расширяются и заполняются гипсом или цементным раствором.
  • Выложите базовый слой, используя акриловую грунтовку.Но это применимо не ко всем видам штукатурок. Для определенных видов фактурного состава иногда используются другие варианты, например, шпаклевка-грунтовка глубокого проникновения.
  • Перед укладкой текстурного состава производится тест на небольшом куске стены для выбора подходящей консистенции состава. Если состав готовится по технологии, то он не должен быть жидким и стекать с поверхности, но и густота тоже не приветствуется. Для нанесения раствора и создания текстуры пригодятся (любые способы нанесения требуют инструментов): Способы нанесения штукатурки.

    • набор шпателей;
    • штаны железные металлические;
    • губка с крупными порами;
    • ненужный бак раствора;
    • ведро с водой.

    При выполнении текстурной отделки нужен помощник: один наносит раствор, другой — быстро формирует декоративную фактуру. Наносить смесь шпателем равномерным слоем, толщина которого должна составлять около 2-3 мм, а для крупнозернистого состава она должна быть равна сечению зерен.Вернуться к содержанию

    Создание платежной документации: рекомендации

    Создание фактуры считается творческим трудом, ведь внешний вид зависит от проявления фантазии и способа нанесения текстуры. Самый простой способ создания текстуры — использовать во время работы губку. В этом случае губка вдавливается в состав и вращается. Делается это до тех пор, пока на готовой поверхности не останется свободного ровного места. И чтобы губка не прилипала к гипсовому раствору, ее пропитывают мыльным раствором.Для создания волнистого рисунка на свежей наложенной штукатурке делаются надрезы, которые смачиваются водой. Далее поверх надрезов укладывают полоски декоративной штукатурки, и поверхность разглаживают шпателем. Узор с бороздками выполняется специальной теркой из дерева или металла, имеющей зазубренный край. Рисунок зависит от конфигурации терки и угла наклона. В дополнение к этим методам нанесения этой штукатурки вы можете применять методы распыления или зарисовки стен.Нанося тонкий слой на стену и разглаживая увлажненным шпателем, создается фактура «травертин». Если уложить раствор в виде неровностей и комков и не сглаживать их, получится поверхность, называемая «шубой». Вернуться к содержанию

    Венецианский декоративный орнамент

    Подходит для укладки венецианской стены с изъянами, так как поверхность получится неровной и все изъяны будут заметны. Перед его нанесением стены должны быть идеально сухими, гладкими и без единой трещины.Грунтовку с добавками кварца следует разбавить водой и хорошо перемешать. После этого этим составом грунтуют стены. Далее готовится штукатурка путем разбавления водой по рецепту, предложенному производителем. В штукатурку по желанию добавляется краситель. Венецианская штукатурка укладывается в 3 слоя. Изначально закладывается фундамент, который должен быть ровным и ровным. Устраивая следующий слой, нужно придать блеск. В этом случае на слой накладываются мазки, так как второй и третий слои используются для отделки.Чем сложнее получится микс, тем интереснее будет текстура. После нанесения поверхность разглаживается шпателем. Для этого необходимо, чтобы инструмент всегда был чистым. Для этого требуется емкость с водой. При формировании третьего слоя используются два оттенка. Должен получиться эффект мрамора с красивыми прожилками. Полностью поверхность должна просохнуть через сутки, все зависит от температуры и влажности. Если после высыхания в некоторых местах остались дефекты, их просто можно отшлифовать.Завершающим этапом является финишное покрытие — восковое покрытие, ведь только благодаря ему венецианская отделка приобретает блеск и глубину.

    Комментарии

    Комментарии

    Декоративная штукатурка своими руками

    Если вы планируете сделать ремонт в квартире и хотите придать интерьеру креативную нотку, то идеальным решением станет декоративная штукатурка своими руками. Она умеет делать простое произведение искусства. С его помощью можно не только стильно украсить стены, но и скрыть различные неровности, если они есть.Декоративная штукатурка позволяет создавать узоры самых разнообразных форм. Этот материал имеет зернистую структуру с различными наполнителями, например, древесными волокнами или каменной крошкой.

    Декоративная штукатурка своими руками

    Обладает рядом преимуществ: Декоративная штукатурка способна закрыть все недостатки любой поверхности.

  • Универсальная и легко наносимая смесь.
  • Не избирательно к основанию. Его можно наносить не только на бетонную или кирпичную стену, но и на деревянную или металлическую стену.
  • Не имеет швов и хорошо маскируется. Он способен закрыть все недостатки любой поверхности, а стену сделают цельным покрытием без лишних лишних швов.
  • Тепло-, гидро- и звукоизоляция. Входит во весь набор полезных свойств, которые так необходимы при отделке дома. Он не впитывает запахи и отлично очищается благодаря водоотталкивающим свойствам. Некоторые виды даже имеют качество утеплителя.
  • Это безопасно. Экологически чист и не боится различных перепадов температурного режима.Покрытие огнестойкое и не вызывает грибка.
  • Эстетичный внешний вид. Такой материал способен не только разнообразить интерьер в квартире с помощью цветовой гаммы, но и имитировать различные природные покрытия, такие как камень, металл, бумага, кожа и многое другое. Такое разнообразие позволяет создавать необычные и неповторимые образы для интерьера.
  • Прочность. Если качественно подготовить поверхность, уделить грунтовке должное внимание, соблюдать все правила техники нанесения и правильно ее эксплуатировать, она будет радовать долгие годы.
  • Вернуться к содержанию

    Основные виды материала

    Сравнительная таблица декоративных штукатурок. Декоративная штукатурка может быть:

  • Счет-фактура. Вы можете использовать другую технику нанесения. В зависимости от этого поверхность будет иметь разную фактуру.
  • Структурный. Такое название получил за счет наличия в смеси зерен. Они могут быть разных размеров.
  • Минеральная вода. Наполнитель этого вида — гранитная или мраморная крошка.
  • Венецианский. Этот вид появился изначально в Древнем Риме. Но именно в Венеции его использовали во всей красе.
  • Гладкая. Идеально для минималистичного строгого стиля.
  • Рельеф. Из этого вида штукатурки можно создать имитацию натуральных материалов.
  • Вернуться к содержанию

    Как сделать декоративную штукатурку своими руками: инструменты

    Инструмент для нанесения декоративной штукатурки. Очень часто результат выполненной работы зависит от используемых инструментов.Особенно в декоративном покрытии на готовом рисунке сказывается правильный инструмент. Инструменты для подготовки поверхности:

    • молоток специальный;
    • отвес и уровень строительный;
    • Шпатели

    • ;
    • Мастер ОК.

    Инструмент для нанесения штукатурки:

  • Мастерок. Изготовлен из нержавеющей стали. Это необходимо для нанесения и выравнивания штукатурки. С его помощью можно получить рельеф на поверхности.
  • Шпатели разные. Их используют для нанесения и выравнивания штукатурки.
  • Венецианский шпатель. Применяется только для венецианской штукатурки.
  • Терка. Нужен специально для создания рисунка при использовании гипса «Короед».
  • Валик гипсовый. Потребуется выполнить разные работы — от нанесения грунтовки на стену до дополнительного элемента для оштукатуривания стен.
  • Перед нанесением декоративной штукатурки потолок необходимо выровнять шпаклевкой или гипсокартоном. Инструментов для создания выкройки:

  • Ролик специальный.На его поверхности нанесен рисунок, который отпечатывается на ровной просохшей стене ровной тканью. Такие ролики обычно имеют съемные ролики, поэтому рисунки можно чередовать.
  • Доработанные неровности. Обычный валик, но на его валик надевается полиэтиленовая пленка, которая обеспечит получение оригинального рисунка за счет образовавшихся складок.
  • Трафареты для гипса. Их очень много. Они созданы для создания непредсказуемых и эксклюзивных изображений на поверхности.
  • Вернуться к содержанию

    Основные этапы нанесения декоративной штукатурки

    Использование такой необычной штукатурки даст прекрасную возможность что-то изменить в квартире и создать гармоничный и невероятный вид любой стены.На первый взгляд может показаться, что его применение — это целое искусство, и выполнить его может только опытный мастер. Но, узнав определенные нюансы работы, создать такой шедевр сможет каждый. Для начала необходимо правильно научиться наносить покрытие на стену, а после изучить все возможные рисунки. Подготовка стен под декоративную штукатурку.

  • Сначала нужно тщательно очистить стену, а именно удалить с ее поверхности различные покрытия, винтажную краску или обои.После этого стены моют от пыли и сушат. Затем нанесите акриловую грунтовку. Его оставляют полностью высохнуть.
  • Пока грунтовка сохнет, все необходимые инструменты и материалы. Для последующих операций потребуется специальный валик с держателем. Если вы планируете простое покрытие, то шпателя хватит на одно. Если посложнее, лучше подобрать шпатели разного размера. Будет пластик или металл — разницы нет. Другое дело — подготовить предмет для воды и для смеси, специальную гладильную подушку и губку.Для самого покрытия, конечно, штукатурка и цвет.
  • Правильный оттенок будущей декоративной стены. Для этого разбавляется небольшая часть смеси и определяется ее идеальный цвет. Рекомендуется покрасить небольшой кусок стены и посмотреть, как он будет выглядеть.
  • Определившись с желаемым цветом, можно приступать к основной работе. Производим нанесение декоративного покрытия, происходит это с помощью шпателя или кельмы. Смесь наносится в пределах 2-5 мм. Благодаря нанесению грунтовки стена приобрела гладкую поверхность и хорошо пропиталась, поэтому штукатурка будет лежать ровно и не впитаться в стену.Для распределения смеси лучше использовать широкий инструмент. Это позволит вам захватить больше самолетов. Способ нанесения этой смеси будет зависеть от ее будущего дизайна. Можно перемещать шпателем, двигая рукой вверх-вниз или по кругу. Либо поэкспериментируйте с доступными инструментами, нацеленными на другие виды веществ. Например, большая кисть с жесткой щетиной способна придать текстуре легкую волнистую форму. С помощью кельмы или валика и различных специальных штампов получатся очень красивые повторяющиеся узоры.Если хочется какого-то нестандартного эффекта, то можно применить любой материал. Например, мятый полиэтиленовый пакет, прижатый к сушильному слою, даст ощущение лунной поверхности.
  • Декоративное покрытие до полного высыхания требуется от 8 часов до 2 дней. Это будет напрямую зависеть от толщины нанесенного слоя. Когда штукатурка полностью высохнет, ее нужно слегка разгладить мелкозернистой наждачной бумагой. С его помощью снимаются острые края рельефа.
  • Завершающим этапом данной работы является нанесение необходимого специального защитного слоя.Его выбирают в зависимости от типа используемого декоративного покрытия. Есть мастера, которые вместо этого используют специализированный воск. Он способен отлично защитить такое прекрасное покрытие от влаги.
  • Небольшой совет: не рекомендуется выполнять эту работу хорошим малярам, ​​так как у них всегда одна задача — безупречно ровная поверхность. Их руки привыкли делать движения шпателем в одном направлении. Однако красивый рельефный орнамент получается только при хаотичных мазках, выполненных в разных направлениях.Лучше научить этому делу новичка, чем пытаться переубедить художника. Вернуться к содержанию

    Интересный факт

    Способы нанесения декоративной штукатурки. Декоративная штукатурка впервые завоевала популярность в Италии. После этого все европейские соборы и дома состоятельных горожан стали украшать фантастически красивыми фресками, которые были специально созданы Леонардо да Винчи и Микеланджело. Этот материал экологически чистый.Теперь есть специальные добавки, которые способны поглощать вредное излучение и радиацию. Некоторые из них обладают лечебным действием. Например, такие натуральные добавки, как береза ​​и березовые волокна, способны очень долго очищать воздух в квартире от различных вредоносных бактерий и вирусов. Натуральный узор, полученный на декоративной штукатурке, очень удобен для человеческого глаза, поэтому благотворно влияет на самочувствие. Вернуться к содержанию

    Подводя итоги

    Декоративная штукатурка заняла достойное место в интерьере.Раньше его использовали для полной декоративности. Это дало возможность подчеркнуть дорогое отделочное решение. Теперь все просто, доступно каждому. Совершенно вышли из моды стены, которые полностью покрыли декоративной штукатуркой. Гармоничным вариантом являются решения 50 на 50. Это, например, декоративная штукатурка с обоями, с деревянными панелями, обычная покраска и т.д. Если ее правильно нанести на участок, она может вписаться в весь интерьер.

    Комментарии

    Комментарии

    Как сделать стены декоративной штукатуркой?

    Декоративная штукатурка считается одним из самых сложных и красивых видов отделки стен в помещении.Несмотря на невысокую стоимость материалов для работы, этот процесс считается достаточно затратным с точки зрения трудозатрат. Поэтому штукатурка декоративных стен своими руками обойдется вам в несколько раз дешевле, если вы решите выполнить работы самостоятельно. Виды декоративной штукатурки: гладкая, фактурная, рельефная.

    Преимущества декоративной штукатурки

    Существует множество различных материалов для отделки поверхностей декоративной штукатуркой. Они различаются консистенцией, оттенками и особенностями применения.Чтобы лучше понять, имеет ли смысл наносить на стены декоративную штукатурку, желательно рассмотреть ее основные особенности: Сравнительная таблица декоративных штукатурок.

  • Возможность нанесения на любую поверхность. Преимущество такой отделки в том, что штукатурку можно наносить не только на кирпичные или бетонные стены, но и на дерево, пластик или металл. Если правильно подготовить и тщательно обезжирить поверхность, можно добиться очень качественного и стойкого результата.
  • Отличные маскирующие свойства.Именно декоративная штукатурка может помочь практически идеально замаскировать все возможные недостатки поверхностей. Сюда входят не только небольшие углубления, но и значительные трещины и неровности. Ведь при правильном декоре даже курганы можно превратить в стильную художественную задумку.
  • Отсутствие швов и стыков. Благодаря этому поверхность будет выглядеть полностью целостной. Этого нельзя добиться при использовании обоев. И даже краска не всегда может гарантировать такой результат. Штукатурка обеспечит однородность стены.
  • Высокая стойкость к перепадам температур и воздействию огня. Это очень важные характеристики. Они позволяют отделывать таким образом помещения с любым микроклиматом. Главное, чтобы им можно было украсить стены, расположенные в непосредственной близости от каминов и батарей центрального отопления.
  • Еще одна важная особенность — устойчивость к воздействию влаги и грибка. Как правило, стены, отделанные декоративной штукатуркой, можно смело мыть даже с применением специальных средств.Осторожно нужно относиться только к растворителям, способным испортить цвет, если штукатурка имеет не только рельефный, но и определенный оттенок.
  • Высокая стойкость покрытия обеспечивается сочетанием всех вышеперечисленных характеристик. Такая отделка может служить долгие годы, не требуя ремонта. Вы можете добиться этого, наблюдая за тонкостью отделки.
  • Декоративная штукатурка выдерживает перепады температур и отлично противостоит плесени. Перечисленные характеристики позволяют использовать декоративную штукатурку не только для внутренних работ, но и для наружных.В этом случае можно полностью не бояться, что покрытие испортится от воздействия внешних факторов окружающей среды. Итак, рассмотрены основные особенности этого покрытия. Как вы уже могли убедиться, у штукатурки есть свои достоинства. Из недостатков следует выделить только дороговизну процесса и сложность работы по отдельным лекалам. Но если вы решите все освоить самостоятельно, то такие недостатки вас не будут волновать. Вернуться к содержанию

    Материалы и инструменты, необходимые для работы

    Отделка таким способом включает несколько этапов, ни один из которых не может быть исключен из процесса.Под рукой должны быть следующие материалы и инструменты:

  • Мягкая тряпка.
  • Емкость для гипса.
  • Набор из нескольких шпателей. Кроме них обязательно должен быть мастерок. Без него изобразить на поверхности желаемый рельеф будет практически невозможно.
  • Кисти.
  • Распределительная губка. Есть три основных типа губок. Туалетная губка довольно мягкая, идеально подходит для затирки швов. Губчатый коралл можно использовать для создания определенного рельефного рисунка.Она способна создать очень интересный орнамент на стене. Конская губка идеально подходит для черновой затирки основы. Это может помочь в создании красивого рельефа.
  • Несколько текстурных роликов.
  • Марки.
  • Грунтовка.
  • Цементный раствор.
  • Шпатлевка.
  • Резиновые перчатки для защиты рук от краски и раствора.
  • Палочка для размешивания штукатурки.
  • Инструмент для обработки декоративной штукатурки: циклический; б — кисточка для ногтей; в — гребешок; д — ролик; д — ролик-шовник; е — бучард.Самым важным моментом является выбор декоративной штукатурки. Он состоит из нескольких компонентов. Первый компонент — пигмент. Придает штукатурке определенный оттенок. Пигменты можно купить отдельно. Так у вас будет возможность смешать их, добившись желаемого цвета. Наполнители и всевозможные элементы моделирования позволяют добиться рельефности. Чем больше доля частиц наполнителя, тем крупнее могут быть выполнены элементы рельефа (и наоборот). Полимерные связующие элементы являются основными функциональными элементами декоративной штукатурки.Именно от их качества будет зависеть долговечность будущего покрытия. Как правило, вяжущие, входящие в состав штукатурной смеси, могут быть как органическими, так и минеральными. Вернуться к содержанию

    Подготовка поверхности

    Любое искусство начинается с их подготовки. Для начала нужно подготовить поверхность. Работа с таким типом отделки ничего особо сложного не означает. Однако нужно учитывать и выполнять основные требования для обучения. Для начала со стены необходимо удалить все хрупкие остатки раствора и других отделочных материалов.После этого необходимо очистить поверхность от пыли, покрыть грунтовкой. Когда он впитается, берутся за заделку трещин и больших полостей. Слишком большие трещины заделывают обычным цементным раствором. Незначительные трещинки, ямки и поры можно заделать шпаклевкой. Подготовка стен под декоративную штукатурку. Затем следует всю поверхность, на которой планируется штукатурка, промазать специальным цементным наполнителем. Слой не должен быть толстым, но и не обязательно делать его прозрачным. Добиваться идеальной ровности нет смысла, ведь после отделки все мелкие дефекты исчезнут сами собой.Поверх шпатлевки следует нанести слой штукатурки. Маяки использовать не нужно, так как в этом нет необходимости. Используется не обычный гипс, а тот, который в основном содержит вспученный вермикулит. Обычно такие смеси продаются уже в сухом виде. Перед работой вам останется только развести их количеством воды, указанным на упаковке, и хорошо размешать. Когда раствор высохнет, поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения. Когда он впитается, поверхность следует пропылесосить.Учтите, что если вы собираетесь делать венецианскую штукатурку, то не заземляйте стену. Оптимальный вариант для венецианки — использование песчаного субстрата. Для этого необходимо небольшое количество обычного кварцевого песка смешать с акриловой краской, хорошо размешать состав и аккуратно покрыть им всю поверхность. Это послужит основной штукатуркой. Вместо песка по-прежнему можно использовать жемчужную пудру, но это обойдется вам немного дороже. Вернуться к содержанию

    Основные способы нанесения штукатурки

    Когда поверхность основания высохнет, можно сразу браться за декоративную штукатурку.Как правило, существует множество разновидностей штукатурок, различающихся между собой техникой нанесения. По этой причине будет полезно рассмотреть основные приемы нанесения, которые можно успешно комбинировать друг с другом для достижения желаемого эффекта. Обычное базовое нанесение декоративной штукатурки предполагает использование маяков, кельмы и шпателя. Сначала нужно установить по краям и ближе к середине маяка, что будет контролировать гладкость нанесенного слоя.Затем взять штукатурку шпателем, без сожаления нанести на поверхность, разровнять, затем шпателем и шпателями разного размера добиться желаемого эффекта. Такая штукатурка стен самая простая, поскольку даже некрасивые полосы, вырезанные на слое раствора, будут смотреться оригинально. Обычно это считается классическим вариантом отделки стен штукатуркой. Способы нанесения декоративной штукатурки. Следующий вариант отделки — оштукатуривание стен своими руками с использованием элементов лепнины. Его можно изготовить как пальцами (защищая руки обычными медицинскими перчатками из латекса), так и с использованием валиков или штампов.Формовка выполняется на свежеуложенном слое раствора. Но делать это нужно не сразу после нанесения, а через некоторое время, когда раствор станет эластичным и эластичным. Обычно он становится таким за 10 минут. Очень важно не упустить время, чтобы в результате не получилось, что на высохшем слое раствора у вас не получится лепка. Примечательно, что моделирование можно проводить с добавлением дополнительного пигмента. За счет этого текстура приобретет некоторую тональную размытость.Это придаст стене загадочности и абстракции. Удачное сочетание оттенков позволяет полностью преобразить стену и создать красивый градиент. Тонирование — еще один распространенный способ работы с декоративной штукатуркой. Здесь имеется в виду нанесение определенных пигментов или определенных узоров. Работа выполняется при помощи валиков или кистей. Подкрасить штукатурку можно уже по подготовленному рельефу, а можно на абсолютно ровной поверхности сделать рисунок, на который будет интересно смотреть. Растирание штукатурки осуществляется специальной губкой.Можно с силой натереть поверхность, а на свежий слой раствора просто нанести губку (например, коралловую), получив после высыхания интересный узор. Если вы предпочитаете использовать механическую шлифовальную машину, сначала производят свежее растирание на свежем растворе, что определяет основной рельеф. После частичного высыхания раствора производится тонкая шлифовка, это скроет все острые углы и скруглит получившуюся абстракцию. Итак, рассмотрены основные особенности и способы отделки стен штукатуркой.Какие бы приемы вы ни сочетали, после окончания работ поверхность следует просушить естественным путем, избегая попадания прямых солнечных лучей, теплого воздуха от обогревателей, слишком холодного и влажного воздуха. В идеале откройте окна и пусть штукатурка схватится со стеной.

    Комментарии

    Комментарии

    Декоративный багет | Штукатурка

    Декоративная лепнина из гипса была чрезвычайно популярна в качественных домах, возведенных в прошлом веке, многие из этих лепных украшений были сделаны на месте, когда дом строился! В настоящее время существуют альтернативы штукатурке, такие как полиуретан и полистирол, я никогда не использовал полиуретан, я не могу комментировать, но полистирол часто выглядит дешевым и липким.

    Покупая декоративную штукатурку, лучше всего делать ее как можно большей длины, иначе вы получите множество стыков, которые будет трудно скрыть.

    Хотя я буду ремонтировать настенные светильники из гипса, декоративные потолочные розетки и гипсовые арки, я никогда не буду пытаться исправить декоративный гипсовый свод, так как он легко выглядит плохо — Эту работу лучше всего выполнить профессионалом.

    Декоративный гипсовая потолочная розетка

    Установка декоративной потолочной розетки — достаточно простая работа, но требует терпения. Имейте в виду, что некоторые из этих розеток могут быть очень тяжелыми, поэтому не держите их, пока клей не исчезнет!

    Начните с выключения электричества и снимите электрическую розетку потолка с потолка.Посетите мою страницу о схемах освещения, обратите внимание на то, что я предпочитаю метод распределительной коробки. Когда вы подойдете к установке декоративной потолочной розетки, подобной приведенной выше, вам будет намного проще, если у вас будет только 3 провода, а не девять проводов в системе Loop in. Если вы удалите электрическую потолочную розетку и обнаружите, что у вас есть петля в системе, я предлагаю вам заменить ее на систему распределительной коробки, если вы не уверены, что впоследствии сможете перемонтировать потолочную розетку!

    На некоторых гипсовых потолочных розетках нет отверстия для пропуска проволоки, поэтому, если вам нужно проделать отверстие, осторожно просверлите его с помощью плоского сверла для дерева.Теперь вы готовы закрепить декоративную потолочную розетку на месте. Клей Coving очень хорош для фиксации такого типа вещей, так как он имеет очень хорошее всасывание, но подойдет любой клей для картриджей хорошего качества. Вы можете приобрести специальный клей, но он будет более дорогим, по возможности используйте клей для покрытия, так как вы можете смешать его до необходимой консистенции. Хорошая идея — нанести клей ПВА как на потолок, так и на декоративную потолочную розетку, дайте ему высохнуть перед смешиванием клея для перекрытий. Если потолочная роза тяжелая, у вас есть два варианта: используйте пару шурупов для гипсокартона, чтобы удерживать потолочную розу! Используйте выдвижную подставку, чтобы удерживать розу, пока клей не исчезнет! Лично я использовал два шурупа для гипсокартона, зенковал их в розетке и затем заделывал отверстия.Теперь вы можете перемешать клей и нанести его шпателем или скребком на декоративную потолочную розу. Если задняя часть потолочной розетки вогнута, нанесите клей только на высокие части. Равномерно нанесите клей толщиной примерно 5 мм, затем поднесите декоративную розетку к потолку, убедившись, что вы пропустили все провода через центр, вставьте декоративную розетку на место и закрепите двумя винтами, затем заполните отверстия, если есть зазоры. их также заполните вокруг декоративной розы. Подключите электрическую розетку потолка и подключите электричество.Если декоративная роза нуждается в покраске, подождите не менее суток, чтобы клей полностью затвердел.

    Штукатурные арки

    Когда я ремонтировал эту собственность, я никогда не понимал, сколько работы было проделано, вы это узнаете, только сняв обои. Эта стена внизу была оклеена обоями, и в ней было окно. При снятии обоев я обнаружил, что перемычки над окном нет, и что это несущая стена.

    Я установил перемычку, а затем всю комнату покрыл штукатуркой и сделал гипсовую арку.Установите перемычку

    Гипсовая арка была куплена у местной компании, специализирующейся на старинных интерьерах, они сделали все декоративные потолочные розы, гипсовые настенные светильники и декоративные перекрытия, и все это было очень недорого.

    Как сделать гипсовые фрески

    Фрески давно существуют в мире искусства. Все мы знакомы с Сикстинской капеллой Микеланджело, но фрески были там задолго до этого.

    Самые ранние свидетельства использования фресковой техники «мокрой штукатурки» относятся к 2000–1550 гг. До н.э. или к эпохе средней бронзы.

    Вы легко сможете воспроизвести эту технику в классе.

    Вот изображение фрески («Пейзаж с ласточками») на стене из Древней Греции, а именно Феры. Сейчас он находится в Национальном музее в Афинах и датирован средним бронзовым веком . Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

    НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

    — гипс из парижа

    — переработанный контейнер или тот, который вам не нужен

    — старая ложка или палка для перемешивания

    — холст, мешковина, мешковина или натуральная ткань с крупным переплетением, разрезанная на прямоугольники

    — вощеная бумага или газета

    — пастель (мел или масло), темпера и / или акриловая краска, также хорошо подойдут мелки-карандаши

    — белый клей

    Вырежьте ткань (я использую мешковину, потому что это то, что у меня есть под рукой) до размера, который вы хотите для проекта.Я обычно делаю прямоугольники размером 5х7. Перелейте гипс в переработанный контейнер, здесь я просто делаю несколько штук, поэтому использую пластиковый стаканчик. Когда я делаю это для всего класса, я использую контейнер для мороженого на 1 литр. Я бы предпочел сделать 3-4 небольших партии штукатурки, чем одну большую, поскольку она схватывается довольно быстро, и если вы не будете достаточно быстро заливать штукатурку, у вас будет много потраченной впустую штукатурки. Для класса из 25 вам понадобится около 3 коробок (они похожи на пакеты для молока), вы также можете купить пластырь за пакет, который у меня есть в школе.(оптом дешевле). Вы можете найти его в любом строительном магазине.

    Разложите прямоугольники из мешковины на вощеной бумаге или газете. Я использую артборд в качестве основы, чтобы перемещать их.

    Смешайте гипс в соотношении 2 части штукатурки на 1 часть воды. После тщательного перемешивания вылейте немного на ткань. Продолжайте, пока гипс не закончится после первого смешивания. Быстро вернитесь назад и встряхните уголки ткани, чтобы она равномерно распространилась и поднялись пузырьки воздуха. Штукатурка быстро загустевает, примерно за 10 минут, поэтому последние несколько штук вам может понадобиться намазать штукатуркой с помощью куска картона или старой подарочной карты, используя их как шпатель.Дайте гипсу, оставшемуся в контейнере, затвердеть (это займет всего несколько минут), а затем постучите им по земле. Остатки штукатурки ослабнут с боков, выкинут остатки штукатурки и составят следующую партию.

    Дать высохнуть.

    Теперь для того, чтобы ткань высохла, требуется около 24 часов, ваша штукатурка все еще будет холодной на ощупь, но вам действительно не о чем беспокоиться. Я использовал те, которые высыхали в течение 2 месяцев, и они все еще работают, поэтому просто выберите временные рамки, которые подходят вам.Вы всегда можете распылить немного воды на поверхность, чтобы она снова стала влажной, особенно если вы работаете с меловой пастелью.

    В зависимости от темы этого урока (египетская, древнегреческая, итальянская эпоха Возрождения) попросите учащихся ознакомиться с некоторыми справочными материалами, чтобы почерпнуть идеи дизайна. Также неплохо было бы попросить их набросать практический рисунок. Теперь вы можете легко нанести карандаш на гипс. Это позволит немного стереть с помощью хорошего белого ластика, но вы не хотите, чтобы они слишком сильно давили карандашом, иначе они вытравят линии на штукатурке. Это другой урок . (Скримшоу, египетские иероглифы или ацтекские символы) Я отправлю их в другой раз.

    Теперь вы можете добавить краски, цветной карандаш или пастель. Если вы используете пастель, возможно, вам понадобится сухая кисть, чтобы стереть лишние цветные крошки.

    Штукатурка очень легко принимает краску, поэтому я убеждаю студентов, что пути назад нет. Как только вы нанесете краску на штукатурку, она остается на месте, она почти сразу высыхает. Поэтому вам нужно соответствующим образом спланировать свою картину.

    После того, как вы добавили цвет, вы можете повредить штукатурку, если хотите. Я прошу их немного сломать его, чтобы получить несколько трещин, иначе, потеряв несколько крошек штукатурки на поверхности, кусок останется прилипшим к мешковине.

    При желании вы можете сделать антикварную фреску прямо сейчас. Возьмите немного светло-коричневой краски и хорошо полейте (эта штукатурка впитает этот цвет). Нанесите на поверхность.

    Сейчас я хочу добавить герметик. Герметик делает его блестящим и очень профессиональным.На самом деле он имитирует глазурованную керамику, поэтому это хорошая альтернатива для проекта декоративной плитки, когда у вас мало времени. Если вы использовали темперную краску, вы можете получить небольшое кровотечение, но это добавит античного вида. Дайте высохнуть.

    Наконец, я наношу слой белого клея на заднюю часть, чтобы фреска держалась на ткани. Для демонстрации я сделал несколько разных вещей. Вы можете установить фреску на пенопласт или кусок плотного картона. Вы также можете повесить серию из них на полосу ткани, просто не забудьте притачать кнопки вверху и внизу каждой фрески.Чтобы повесить дома, можно сделать петлю наверху из плотной веревки или ткани.

    Вот и все …

    Некоторые предметы домашнего обихода :

    — Пожалуйста, проверьте каталог блога учителя искусства на моей боковой панели. Марсия из Vivid Layers создала этот список, и эта ссылка приведет вас к самому последнему выпуску. — Спасибо, LaBlog, за то, что представили меня в этом месяце. Лабораторный журнал издается Labbe Publications в Германии, если у вас есть возможность, ознакомьтесь с ними.

    — Я ценю все фотографии для Художественной галереи, пожалуйста, продолжайте их присылать, и я постараюсь обновлять их.

    .

    Разное

    Вентилятор напольный мощный: рейтинг топ-10 по версии КП

    Лучшие вентиляторы для дома — Рейтинг 2020 (ТОП 15)

    Сегодня бытовые вентиляторы стали серьезным конкурентом кондиционерам. Их проще обслуживать, не нужно монтировать в стену или оконный проем. При этом современные модели функциональны и поражают разнообразием конструкций. ТОП-15 вентиляторов для дома на 2020 год – подборка лучших среди бесконечного ассортимента магазинов. В обзоре можно найти простые и дешевые варианты отличного качества или технологичные устройства, управляемые через смартфон. Рейтинг топовых приборов составлен с учетом мнений и отзывов покупателей. Ознакомившись со всеми плюсами и минусами, выбрать качественный вентилятор будет намного проще.

    Вентилятор какой фирмы выбрать

    В рейтинге от нашей редакции представлены лишь лучшие из лучших, чья продукция надежна и популярна. Но и среди них выделяются явные фавориты:

    • AEG (Германия). Один из лучших производителей создает бытовую технику на протяжении нескольких десятилетий. Продукция бренда отличается стабильным качеством, опережающим многих конкурентов, и доступной ценой.
    • Xiaomi (Китай). Бренд разрабатывает прогрессивную и современную технику для дома. Будучи лидером в области производства электроники, активно внедряет технологии и в бытовые приборы – управление голосом, интеграция в систему «Умный дом», управление через смартфон.
    • Tefal (Франция). Компания более 60 лет производит бытовую технику и посуду для готовки, активно создавая новые технологии. Как профессионал своего дела, Tefal предоставил покупателям широкий ассортиментный ряд и большую сеть сервисных центров.
    • Electrolux (Швеция). Бренд стал лидером, благодаря хорошему качеству, функциональности и надежности продукции. Бытовая техника от Electrolux в 2020 году – сочетание собственных технологий, стильного внешнего исполнения и доступной цены.
    • Ballu (Россия). Концерн Ballu – самый известный производитель климатической техники в России. Под брендом продается большой выбор сплит-систем, обогревателей, вентиляторов, увлажнителей и многое другое. Популярность компания заслужила благодаря лучшему сочетанию цены и качества.

    Лучшие вентиляторы напольного типа (осевые)

    Напольные осевые вентиляторы – классика. Поэтому производители выпускают как простейшие модели с поворотным механизмом, так и мультифункциональные «умные» приборы, не уступающие сплит-системам по комфорту использования. Широкий выбор и разнообразие встроенных опций удовлетворит спрос самых взыскательных покупателей. Аналогичен и «разбег» по цене – есть максимально бюджетные и дорогие.

    Осевые вентиляторы универсальны и подходят для любых типов помещений. Из минусов – занимают часть свободного пространства. Зато их легко перемещать внутри комнаты или квартиры.

    1. Xiaomi Mijia DC Inverter Fan 1X

    Если главные критерии выбора – тишина при работе и отличное качество, то самый лучший напольный вентилятор рейтинга от известного бренда Xiaomi – идеальный выбор. Его корпус выполнен без малейших зазоров, а все соединения и поворотный механизм не издают ни звука при смене направления обдува. Лопасти вентилятора и мотор также не производят шума, независимо от выбранной скорости. Потому, по отзывам покупателей, вентилятор отлично подходит для спальни. Помимо этого, устройство, как и другие бытовые приборы производителя, легко интегрируется в систему «Умный дом» и может управляться дистанционно, с помощью смартфона или голосом.

    Достоинства:

    • низкий уровень шума на всех режимах;
    • стильный внешний вид;
    • прекрасная эффективность работы;
    • голосовое управление и возможность программирования;
    • работает в системе «Умный дом»;
    • отличное качество изготовления.

    Недостатки:

    • высокая стоимость.

    2. AEG VL 5606 WM

    Мощный осевой вентилятор способен обеспечивать бесперебойную циркуляцию воздуха в жилых и производственных помещениях круглые сутки. Его металлический корпус и лопасти отличаются высокой прочностью, а надежный электромотор работает почти беззвучно. Как отмечают пользователи, конструкция вентилятора позволяет устанавливать прибор не только на пол, но и крепить на стену для экономии пространства. К недостаткам относят слишком большие обороты на первой скорости и отсутствие горизонтального вращения.

    Достоинства:

    • цельнометаллическая конструкция;
    • подходит для дома или офиса;
    • надежность в работе;
    • большая производительность;
    • возможность закреплять на стену.

    Недостатки:

    • высокие обороты на минимальной скорости;
    • нет вращения по горизонтали.

    3. Tefal VF4110F0

    Хороший напольный вентилятор отлично подойдет семьям с маленькими детьми или тем, у кого есть активные домашние животные. Благодаря устойчивой, широкой платформе опрокинуть его достаточно сложно, но если такое все же случилось, в большинстве случаев, корпус остается невредим. Низкий уровень шума и возможность изменять скорость потока позволяют устанавливать эту модель в спальне или детской комнате, а яркий дизайн сделает ее частью декора. Из объективных недостатков отмечается лишь отсутствие дистанционного управления.

    Достоинства:

    • прекрасная устойчивость;
    • удобная панель управления;
    • сочетание цена-качество;
    • проработанная система безопасности;
    • мощный поток воздуха;
    • стильный дизайн.

    Недостатки:

    4. Scarlett SC-SF111B03/04

    По отзывам покупателей, эта недорогая модель вентилятора легко справляется со своими функциями и отличается простотой управления. Три ступени регулировки позволяют подобрать необходимую силу обдува, а поворотный корпус распределяет воздух по всему помещению. Дополнительно производитель предусмотрел возможность изменять высоту стойки и угол наклона рабочей части вентилятора. Претензий к качеству и устойчивости вентилятора у владельцев практически нет, единственный незначительный минус – это шумность на максимальных оборотах.

    Достоинства:

    • низкая стоимость;
    • хорошее качество;
    • есть ночная подсветка;
    • множество регулировок.

    Недостатки:

    • высокий уровень шума на 3-й скорости.

    5. Ballu BFF-805

    Простой и доступный вентилятор напольного типа оснащен литым основанием, прочно удерживающим его корпус, и всеми необходимыми для комфорта регулировками. Мощность воздушного потока варьируется в зависимости от выбора одной из трех скоростей, но как свидетельствуют отзывы, в быту достаточно и первых двух. Внешний вид вентилятора и качество материалов, из которых он изготовлен, находятся на довольно высоком уровне и превосходят аналоги, а надежный мотор и поворотная часть обеспечивают высокий ресурс устройства.

    Достоинства:

    • доступная цена;
    • низкий уровень шума;
    • литое основание;
    • внешний вид.

    Недостатки:

    • короткий шнур питания.

    Лучшие настольные вентиляторы

    Вентиляторы настольного типа выбирают за компактность, и часто – для установки на рабочем месте, возле компьютера или дивана. При малых габаритах устройство способно полноценно проветривать комнату, кухню или гостиную.
    В большинстве случаев, настольные вентиляторы – простые приборы, не перегруженные различными функциями и возможностями. Каждый имеет ступенчатую регулировку скорости, поворот бывает автоматический или ручной, в зависимости от модели.

    Основные плюсы, это:

    1. простота эксплуатации;
    2. малое энергопотребление;
    3. мобильность;
    4. невысокая цена.

    Из минусов – бюджетные варианты редко бывают тихими и не очень подходят для спальни.

    1. Electrolux ETF-107W

    Мощный и производительный для своего класса, настольный вентилятор обладает тремя ступенями регулировки и необычным внешним исполнением. Технология BLOW UP позволила прибору поворачиваться по вертикали на 90 градусов и по горизонтали на 60 градусов. Это дает возможность устанавливать вентилятор на любом уровне и даже на пол.

    Аэродинамическая форма корпуса – собственная разработка технологии SMART SPHERE, обеспечила эффективное проветривание и низкий уровень звука на всех режимах работы. Доступный вентилятор качественно совместил новейшие разработки и простоту, что вывело новинку от Electrolux в ранг лучших.

    Достоинства:

    • наклон по вертикали и горизонтали;
    • экономичный;
    • своеобразный дизайн;
    • не шумный;
    • мощный для своего класса.

    Недостатки:

    • короткий кабель питания.

    2. Soler & Palau ARTIC-305 N GR

    Отличный настольный вентилятор обладает лучшими характеристиками и претендует на звание №1 среди самых мощных. Он полностью бесшумен на 1 скорости и очень тихий на 2 и 3. При этом поток воздуха настолько мощный, что на максимальном режиме быстро проветрит даже большую комнату или офис площадью от 20 м2. При близком рассмотрении видно лучшее качество пластика, хорошую решетку – все детали точно и плотно состыкованы. Вентилятор устойчив и надежно стоит даже на максимальных оборотах – все благодаря грамотной балансировке и широкой прочной опоре. Это единственный вариант для тех, кто ищет безупречный вентилятор настольного типа.

    Достоинства:

    • европейское производство и отличное качество сборки, материалов;
    • высокая мощность;
    • надежность в работе;
    • качество материалов;
    • очень низкий шум при работе – подходит для спальни;
    • нет вибраций, посторонних звуков и запахов.

    Недостатки:

    • без резиновых ножек.

    3. Energy EN-0605

    Добротный настольный вентилятор – самый дешевый в рейтинге среди всех типов. Устройство обладает двумя режимами скорости и автоскольжением по горизонтали. Рабочую часть можно наклонить вниз и устанавливать на высоких полках или стеллажах. Внешнее исполнение классическое, зато расцветка в бело-голубых тонах – большая редкость. Модель EN-0605 станет отличным выбором в поиске дешевого, простого, но надежного вентилятора.

    Достоинство:

    • простое управление;
    • компактные габариты;
    • самый дешевый вентилятор в своем классе.

    Недостатки:

    • шумит на поворотах;
    • рабочая часть не поднимается вверх.

    4. Maxwell MW-3547

    Недорогой, но хороший вентилятор настольного типа отлично справляется со своей задачей. Конструктивно очень прост, имеет две скорости, меняет угол наклона, есть функция поворота. Модель заслужила место в рейтинге благодаря хорошему качеству изготовления и длительному сроку службы. Низкая цена не помешала производителям сделать вентилятор достаточно тихим, чтобы комфортно использовать на кухне и в гостиной. Легкий и компактный прибор устойчив, его можно разместить не только на столе, но и на оргтехнике, сэкономив свободное пространство. Плюс модель очень экономична – ее можно использовать на протяжении всего дня, не опасаясь за крупные счета за электричество.

    Достоинства:

    •  легкий и компактный;
    • бесшумный при статичном положении;
    • наличие разных режимов работы;
    • доступная цена;
    • длинный шнур питания;
    • приятный внешний вид.

    Недостатки:

    • нет поворота вверх;
    • хлипкий пластик.

    Лучшие радиальные вентиляторы

    Радиальные модели, они же колонные, это более современный вариант бытового вентилятора. В отличие от других, они компактны и мобильны – их легко перемещать внутри дома или квартиры, проще перевозить. Внешне прибор очень похож на привычную аудиоколонку – корпус вертикальный и узкий.

    Помимо малых габаритов и веса, к плюсам радиальных моделей относятся:

    1. Функциональность. В вентиляторе могут быть такие опции, как поворот, резервуар для ароматических масел, многоступенчатая регулировка скорости воздушного потока, программируемый таймер и другие.
    2. Современное внешнее исполнение. Часто модели отличает лаконичный стиль хай-тэк – обтекаемые формы, сдержанные универсальные цвета. Более дорогие варианты нередко впечатляют почти футуристическим дизайном.
    3. Эргономика. Управление, как правило, сосредоточено в верхней части – это кнопочная или электронная панель. Многие устройства укомплектованы пультом ДУ для большего комфорта.

    Необычный форм-фактор положительно сказался на эффективности – воздух равномерным потоком направлен на 180 градусов. А мелкая решетка надежно закрывает рабочую область, чем делает прибор безопасным для маленьких детей.

    1. FIRST AUSTRIA 5560-2

    Тихий и экономичный вентилятор, несмотря на компактные размеры, выделяется высокой производительностью. Он без труда проветривает комнату даже на среднем режиме и поддерживает комфортную температуру в жаркую погоду. Возможность запрограммировать устройство, пульт ДУ и таймер значительно облегчают эксплуатацию, избавляя от необходимости постоянно изменять настройки вручную. По отзывам владельцев, вентилятор прекрасно подходит для дома и является хорошей альтернативой кондиционеру в случае невозможности его установки.

    Достоинства:

    • мощный поток воздуха;
    • множество функций и настроек;
    • компактность;
    • равномерность обдува;
    • удаленное управление;
    • есть резервуар для аромамасел.

    Недостатки:

    • плохая устойчивость;
    • реагирует на сигналы ДУ от некоторых бытовых устройств.

    2. AEG T-VL 5531

    Качественный вентилятор колонного типа отлично подходит для комнаты 18 м2 и офисных помещений. Благодаря поворотной конструкции он распределяет воздушный поток в заданных направлениях и быстро остужает воздух до комфортного уровня. Простое и логически понятное управление устройством позволяет без труда подобрать желаемый режим либо изменить его при колебаниях температуры. Качество электронной начинки и механических деталей являются одной из самых сильных сторон вентилятора и позволяют с уверенностью сказать, что это лучшая модель в своем классе.

    Достоинства:

    • бесшумность;
    • большой угол поворота;
    • прочный корпус;
    • есть таймер;
    • хорошее качество изготовления.

    Недостатки:

    • из-за слабого потока воздуха не подходит для больших помещений.

    3. Tefal VF6210F0

    Легкий, стильный и очень компактный колонный вентилятор – лучшее решение для маленькой комнаты или рабочего стола. Малые размеры не повлияли на мощность, устройство качественно обдувает, а для удобства – оснащено тремя скоростями. Из интересных функций – индикатор температуры и предустановленный авторежим. Пользователи оценили широкий угол поворота, отличное качество материалов, хорошую сборку и комфортные режимы. Футуристический дизайн и электронное управление также пришлись по нраву владельцам. В Сети не нашлось ни одного нарекания на качество электроники, материалов, на устойчивость прибора, поэтому модель входит в ТОП-лучших как надежная, производительная и компактная.

    Достоинства:

    • очень привлекательный дизайн;
    • компактный и легкий;
    • отличная мощность;
    • качественная электроника «без лагов»;
    • комфортные скоростные режимы.

    Недостатки:

    • авторежим предустановлен и не регулируется вручную;
    • на третьей скорости немного шумит.

    4. FIRST AUSTRIA 5560-1

    Колонный вентилятор вошел в рейтинг, благодаря высокой мощности. Как утверждают покупатели, поток воздуха ощутим на расстоянии в 5-6 м, что позволяет быстро проветривать большую комнату или офисное помещение. При этом он очень тихий и не мешает спать, работать или проводить досуг у телевизора. Функциональность оказалась тоже на уровне – ароматизация, несколько режимов работы. Блок управления вынесен в верхнюю часть корпуса, но в комплекте есть и пульт ДУ. По отзывам, модель привлекает не только характеристиками, но и современным дизайном – без излишеств и в ногу со временем.

    Достоинства:

    • мощный и тихий;
    • подходит для большой площади в 20-30 кв.м.
    • многорежимный;
    • есть функция поворота;
    • емкость для ароматизации;
    • стильный современный дизайн;
    • дистанционное управление.

    Недостатки:

    • хлипкая подставка – прибор устойчив, но хотелось бы более надежную опору.

    Лучшие вентиляторы потолочного типа

    Потолочные вентиляторы для дома пользуются спросом за свои преимущества:

    1. Бесшумные в работе;
    2. Не занимают пространство комнаты и мешают;
    3. Экономичны и потребляют минимум энергии – от 40 до 100 Вт.

    Большой размах лопастей обеспечивает плавное, но эффективно движение воздуха. Их часто приобретают для спальни, детской. Но они универсальны и найдут место в гостиной, на кухне, а также в коммерческих предприятиях – кафе, магазины, салоны, офисы.

    При выборе лучшей модели потолочного вентилятора важно учесть, что для обслуживания больших площадей они не подходят. И чем больше комната, тем длиннее и шире лопасти. Так, для спальни в 20 м2 оптимальный диаметр – 120 мм, для 10 м2 подойдет 100 мм.

    Часто модели оснащены пультами дистанционного управления. В бюджетных вариантах ДУ опционально и приобретается отдельно, а блок управление монтируют на стену, например, рядом с кроватью или диваном, около выключателей света. Сами приборы устанавливают над кроватью, над зоной отдыха, над столом гостиной или кухни.

    1. faro Lantau

    Дизайнерская модель Lantau объединила комфорт, стиль и практичность. Это один из лучших потолочных вентиляторов на рынке – имеет три скорости вращения и потребляет очень мало энергии. Длинные лопасти сделаны из натурального дерева грецкого ореха, точно передавая цвет и текстуру экологичного материала. Встроенный реверс обеспечивает рекуперацию воздуха – в холодное время он направит скопившее тепло сверху в жилую зону. Это самый тихий вентилятор в рейтинге, по отзывам покупателей, он полностью бесшумен на первых двух скоростях. А также обладает хорошим качеством и стильным внешним видом, который идеально вписывается в разные стили интерьера – от обычного ремонта до хай-тек.

    Достоинства:

    • бесшумная работа;
    • экологически чистый материал лопастей;
    • регулировка скорости и реверс;
    • экономичен;
    • пульт ДУ в комплекте;
    • стильный современный дизайн;
    • производится в Испании.

    Недостатки:

    2. Soler & Palau HTB-75 N

    Потолочный вентилятор испанского производства стал очень популярен, благодаря доступной цене и отменному европейскому качеству. Модель выполнена в сером цвете – устройство практически не бросается в глаза. Лопасти из стали покрыты стойкой эмалью, которая защищает металл и надолго сохраняет цвет. Несмотря на бюджетность, функционал не уступает конкурентам – ступенчатая регулировка скорость, реверс. Проводной пульт монтируется на стену, но опционально можно приобрести пульт ДУ для удаленного управления. Покупатели остались довольны качеством, отметили тихую работу, несмотря на заявленные 45 дБ.

    Достоинства:

    • хорошее качество и надежность;
    • наличие регулировок и реверса;
    • универсальное внешнее исполнение.

    Недостатки:

    • не подходят для помещений больше 9 м2;
    • пульт ДУ не входит в комплект.

    Как выбрать хороший вентилятор для дома

    Чтобы определить, какой лучше вентилятор, стоит обратиться к советам экспертов и учесть ряд факторов:

    • Тип устройства – осевой, радиальный, потолочный. А также выбрать подходящий вариант установки – напольные, настольные, потолочные.
    • Мощность и производительность. Прибор должен обеспечивать необходимый поток воздуха и эффективно обслуживать помещение. Если в модели есть ограничения по квадратуре комнаты – их нужно учесть.
    • Уровень шума при работе. Фактор важен, независимо от того, где будет использоваться прибор – в гостиной, кухне, детской. Постоянные щелчки, посторонние шумы и дребезжание не обеспечат комфорт. А для спальни подходят только самые тихие или бесшумные версии.
    • Наличие различных режимов работы и регулировок скорости. Современные модели оснащают несколькими ступенями скорости, режимами «бриз», «ночной» или другими. Если потребности в них нет, подойдет простейшая 2-3 скоростная модель.
    • Функциональная составляющая. К дополнительным опциям относят различные возможности устройства – подсветка, поворот, ароматизация, дистанционное управление (пульт, смартфон), программируемый таймер, подключение к системе «Умный дом». Все это удорожает прибор, но добавляет комфорта.

    Также к важным критериям относят надежную установку, хорошую защиту лопастей мелкой сеткой. Цветовые решения, как правило, ограничены белым, серым, реже черным. Последний, по отзывам покупателей, требует частой уборки – на темном корпусе очень видна пыль.

    Выбирая хороший вентилятор, нужно ориентировать на характеристики помещения, для которого он приобретается. Для спальни важен уровень шума, для гостиной – производительность и дизайн, для кухни – наличие разных ступеней скорости, чтобы снижать интенсивность и избежать простуды, а также функция ароматизации.

    Какой лучше купить вентилятор для дома

    Если проанализировать мнения покупателей и их выбор в 2020 году, выводы следующие:

    1. Для спальни – потолочный и осевой;
    2. Для гостиной – радиальные, осевые;
    3. Для кухни – радиальные и потолочные;
    4. Для рабочего места – осевые.

    При внешней простоте, выбрать самый лучший вентилятор в сочетании цена – качество и виду не всегда просто. Помимо разнообразия типов и компоновок, возникают и другие вопросы. Если ключевой фактор – экономия, лучше взять бюджетный вариант, без лишней электроники и опций. Такие приборы стабильнее в работе – ломаться в них практически нечему. Мультифункциональные варианты – дороже, но комфортнее в использовании. Когда фактор цены вторичен, нужно подбирать набор опций по потребностям.

    18 лучших вентиляторов для дома — Рейтинг 2020 года (Топ 18)

    Покупка вентилятора в летнее время – дело немаловажное и достаточно хлопотное. Однако, если знать, на какие критерии стоит обращать внимание, а от каких моделей лучше держаться в стороне, выбор займет не так много времени и будет оправдан. Представляем рейтинг лучших вентиляторов для дома — напольных, настольных, потолочных — по отзывам экспертов и обычных покупателей.

    Виды бытовых вентиляторов

    Классифицировать данный вид климатической техники можно по-разному. Одно точно: в глобальном смысле актуально разделение на 3 основных раздела:

    Напольные вентиляторы

    Самый популярный и распространённый тип вентиляторов. Чаще всего это высокие версии средней мощности. Но в целом не всё однозначно, поскольку существует несколько конструктивных подвидов для «палубной» установки.

    Классические осевые вентиляторы. Внешность: телескопической стойка, снизу крестообразное или круглое основание, сверху блок с панелью управления и горизонтально расположенным электродвигателем, на ось которого «насажена» крыльчатка. Она же винт или пропеллер, если хотите, как у Карлсона. Лопасти вращаются, двигая воздух вперёд и обеспечивая прохладу пользователю. В подобных моделях традиционно предусматривается механизм изменения направленности обдува.

    Осевые вентиляторы без стойки (с «низкой посадкой»). Обычно это мощные цельнометаллические модели с регулируемым наклоном, но без поворотного механизма. Альтернативный вариант – пластиковые версии с тонким корпусом, где для распределения воздушного потока в разные стороны используется медленно вращающаяся передняя решётка со скошенными под нужным углом рёбрами-планками.

    Радиальные, они же колонные вентиляторы. Форма корпуса узкая вертикальная. Крыльчатка также присутствует, но выполнена в форме барабана, такого же как, например, во внутренних блоках сплит-систем. Данные модели отличаются компактностью, всегда оснащаются регулятором поворота, чаще других версий дополняются пультом ДУ. Однако, практически никогда не бывают тихими. С ними нормально не уснуть. А вот где-нибудь в офисе в условиях ограниченного пространства – отлично.

    Настольные вентиляторы

    Тут всё гораздо проще. Компактные осевые модели средней или малой мощности на низкой подставке. Являются вентиляторами локального действия. Помещение особо не «продуют», зато хороши в непосредственной близости, будучи водружёнными на стол или тумбочку.

    Потолочные вентиляторы

    Вентиляторы с довольно большим «размахом крыльев». Однако, в силу способа размещения, лишнего места в комнате не занимают, о них не споткнёшься, не уронишь (если, конечно, соседи сверху не начудят). Потолочные вентиляторы лучше всего подойдут для спальни в качестве надкроватного источника прохлады, совмещённого с люстрой. Блок светильников либо сразу в комплекте, либо поддерживается опциональное дооснащение.

    Встречаются и другие виды вентиляторов. Например, настенные. Вот только их весьма специфичный способ крепления мало кому будет интересен в домашних условиях. Есть настольные «прищепки» с питанием от USB. Это вообще из другой «оперы» – компьютерные аксессуары. Наконец, бывают безлопастные модели с турбиной. Ценник заоблачный, особых преимуществ, кроме космического дизайна, не наблюдается. Да и не бесшумны вовсе.

    Как выбрать хороший вентилятор для дома или офиса?

    При выборе вентилятора обратите внимание на следующие критерии:

    • Производительность (мощность) вентилятора должна стать основным определяющим фактором при его выборе. Чем больше площадь помещения, тем, соответственно, выше должна быть мощность прибора. Однако данный параметр требует особого внимания лишь при покупке напольного или настенного варианта, тогда как в настольном вентиляторе более определяющим окажется размер лопастей.
    • Уровень шума повлияет на степень комфортности использования прибора, особенно в ночное время. Этот параметр не должен быть выше 40 дБ, он обязательно прописывается в технических характеристиках вентилятора. А для детской или спальной комнат желательно предпочесть даже 30 дБ.
    • Двигатель вентилятора может быть на основе шарикоподшипников или втулки, первый вариант более производителен и создает меньше шума.
    • Дополнительные функции прибора, такие, как подсветка, таймер, дисплей и даже ионизатор, конечно, не столь необходимы, но вполне комфортны. Естественно, что за цена окажется на порядок выше.

    Рейтинг лучших вентиляторов для дома — Топ 18

    Рейтинг лучших недорогих напольных вентиляторов 2019 для дома

    Автор Алексей Туманин Просмотров 71 Опубликовано Обновлено

    Наступили жаркие деньги и порой от летнего зноя не знаешь куда деться. В такое время всегда выручит напольный вентилятор – он охладит воздух в помещении и создаст комфортную обстановку, позволяя отдохнуть от жары.

    Правильно выбранный напольный вентилятор может стать настоящим членом семьи. Включив такое устройство, вы получаете поток свежего воздуха, который безопасен в том числе и для детей.

    Если вы задались целью купить лучший напольный вентилятор, то сайт Ten-Best.ru поможет вам в этом. Ведь мы подготовили рейтинг лучших приборов за 2018 год. Проанализировав сотни отзывов, изучив характеристики и многие другие параметры, был составлен топ напольных вентиляторов.

    Показать результаты

    Проголосовало: 0

    Вы сможете изучить плюсы, минусы каждого устройства, а также прочитать отзывы и сравнить цены в различных интернет магазинах. Таким образом, из всего многообразия этой техники у вас получится выбрать лучшую модель для дома.

    Рейтинг напольных вентиляторов

    5. VITEK VT-1908

    На шестом месте модель от известного производителя недорогой бытовой техники. Устройство мощностью 60 Вт и весом 3.46 кг прекрасно справляется со своей основной задачей. На корпусе вентилятора размещены механические кнопки управления, которые позволяют выбрать режим обдува.

    Благодаря простой конструкции установить вентилятор на нужную высоту и в нужном месте можно за считанные секунды. Благодаря увеличенному весу аппарат довольно устойчив к опрокидыванию. К элементам безопасности можно отнести и мелкую сетку, которой закрыт пропеллер. Стоит отметить также низкий уровень шума и стильный внешний вид, благодаря которому модель идеально впишется в любой интерьер.

    Хороший угол наклона;

    Тихий;

    Отличный обдув;

    Стильный дизайн;

    Устойчивый;

    Отсутствует вибрация.

    Не самый качественный пластик.

    Второй год в офисе вкалывает каждое лето. За все это время никаких проблем – хороший обдув, бесшумность, нет вибрации. Если не знаете, какой лучше выбрать недорогой напольный вентилятор, то обратите внимание на эту модель.

    4. Polaris PSF 40 RC

    Пятое место нашего рейтинга занимает модель со встроенным ЖК-экраном и сенсорной системой управления. Благодаря продуманной системе, управлять устройством максимально просто. Плюс ко всему в комплекте с вентилятором идет пульт дистанционного управления.

    В системе управления предусмотрены несколько режимов работы, кроме того, есть возможность активировать ночной режим работы, при котором уровень шума становится минимальным.

    Кстати, для более комфортного микроклимата в помещении вы можете использовать увлажнители воздуха. Рейтинг таких устройств представлен здесь: http://ten-best.ru/bytovaya-tekhnika/reyting-uvlazhniteley-2018.html

    Polaris PSF 40 RC – это функциональное устройство, отличающееся не только продуманным управлением, но и гибкостью настроек положения. Можно легко изменить угол наклона и высоту в нужном направлении.

    Вентилятор снабжен винтом с пятью лопастями, благодаря чему создаётся довольно мощный поток воздуха с минимумом шума.

    Богатый функционал;

    Качественная сборка;

    Доступная цена;

    Регулировка высоты и угла наклона;

    Дистанционный пульт управления;

    Стильный дизайн;

    Мощный.

    Некоторые режимы бесполезны;

    Короткий шнур (всего 1,5 метра).

    Хороший и недорогой напольный вентилятор с неплохим обдувом. Есть несколько режимов, но некоторые из них практически бесполезны. Понравилось управление – есть сенсорный экран, а также пульт ДУ. Регулируется по высоте. Рекомендую всем, кто ищет оптимальное сочетание цены и качества.

    3. Scarlett SC-1370

    Хороший вентилятор для создания комфортного микроклимата в помещении во время жары. Простое, но надежное устройство с несколькими режимами работы. Управление вентилятором кнопочное. Диаметр лопастей составляет 30 см, благодаря чему вентилятор создает мощный поток воздуха. Мощность модели – 35 Вт, по сравнению с аналогами она ниже, но все же данному устройство ее хватает, чтобы справляться со своей задачей на отлично.

    Вентилятор имеет регулировку высоты, а также может регулироваться угол наклона лопастей. Простая конструкция позволяет легко и быстро изменить направление и направить поток воздуха в нужное место.

    Для максимально комфортной обстановки в помещении можно выбрать одну из трех скоростей вращений винта. Таким образом, вы можете настроить силу обдува, которая будет комфортна для вас. Чтобы не искать кнопки управления в темноте, они имеют приятную светодиодную подсветку.

    Доступная цена;

    Простой и надежный;

    Продуманная конструкция;

    Низкий уровень шума;

    Компактный.

    Хромает качество пластика.

    Считаю, что основной недостаток этого вентилятора – высота (всего 1 метр). А так он меня полностью всем устраивает. Практически бесшумный, компактный, простой в сборке и управлении, с хорошим обдувом и регулировкой направления.

    2. Tefal VF4110F0

    Изнываете от жары? Значит пора приобретать напольный вентилятор. Модель, которая представлена на третьем месте создаст в помещении максимально комфортную обстановку.

    Этот вентилятор имеет продуманную конструкцию, благодаря которой повышена устойчивость и снижен уровень шума. Лопасти защищены надежной металлической сеткой, чтобы избежать травм от крутящегося винта.

    В вентиляторе предусмотрено три режима скорости, а также возможность отрегулировать угол наклона и высоту, чтобы направить воздушный поток в нужное направление. Модель имеет неплохие характеристики, в частности, мощность составляет 60 Вт, диаметр 40 см.

    Стильный внешний вид;

    Удобство сборки и эксплуатации;

    Устойчивость;

    Мощный обдув;

    Доступная стоимость.

    Небольшой скрип при повороте.

    На днях купил данный вентилятор. Искал модель с хорошей устойчивостью, так как в доме есть дети. Этот вентилятор как раз-таки очень устойчив, благодаря тяжелому основанию. В остальном тоже устроил и по мощности, и по режимам, и по управлению. Отзывы в интернете разнятся, но в основном положительные.

    1. Electrolux EFF-1000i

    Функциональный напольный вентилятор с 8-ю режимами работы, электронным дисплеем, подсветкой и пультом дистанционного управления. Такое устройство вполне может заменить собой кондиционер, так как обладает внушительной мощностью, функциями поворота и наклона.

    Для максимального удобства и эффективности модель оснащена таймером – можно задать время и вентилятор сам отключится, когда будет нужно. Но и это еще не все – в комплекте с устройством идёт пульт ДУ, и вы можете управлять им из любой точки комнаты.

    Ну а если вентилятора вам недостаточно, то вы можете установить у себя дома или в офисе кондиционер. Поможет с выбором наш свежий топ 10 лучших моделей сплит систем 2018 года.

    Продуманная конструкция вентилятора делает его очень устойчивым и практически бесшумным. Модель оборудована надежным двигателем, который не греется. Дисплей после определенного промежутка времени после использования постепенно гаснет. Есть еще ночной режим, при котором работу вентилятора почти не слышно. Ну и в довесок следует добавить привлекательный внешний вид.

    Стильный дизайн;

    Мощный, регулируемый обдув;

    Минимум шума при работе;

    Надежная сборка;

    Устойчивость;

    Удобное управление.

    Инструкция слишком общая, не хватает подробностей.

    Это, наверное, самый тихий напольный вентилятор сейчас на рынке. Идеально для ночного использования. Много режимов, которые позволяют настроить воздушный поток для максимального комфорта. Управление выше всяких похвал. В общем очень продуманная модель, советую всем.

    Итак, мы сделали обзор пяти лучших напольных вентиляторов этого года. Надеемся данный рейтинг поможет вам сделать правильный выбор. Если у вас есть что добавить, то пишите в комментариях. Если информация оказалась полезной, то будем благодарны за репост в социальные сети.

    Оцените статью

    8 лучших напольных вентиляторов, чтобы сохранять прохладу и свежесть

    С приближением лета очень нужны вентиляторы, чтобы постоянно сохранять прохладу. Даже несмотря на то, что большинство людей используют дома кондиционеры, использование вентиляторов по-прежнему крайне необходимо для обеспечения циркуляции прохлады кондиционера по всей комнате.

    Patton PUF1810C-BM 18-дюймовый высокоскоростной вентилятор — (Фото с Amazon)

    Это устройство имеет множество функций в различных конструкциях. У некоторых есть три лезвия, а у некоторых — пять.С другой стороны, некоторые из них также шумные, а есть вентиляторы, которые работают тихо, несмотря на высокую скорость. Вот почему этот обзор является полезным средством для поиска лучшего вентилятора, который соответствует вашему вкусу и предпочтениям. Мы предлагаем самые лучшие напольные вентиляторы, которые вы можете выбрать, с разной конструкцией, дизайном и мощностью. Эти вентиляторы являются лучшими на рынке, что делает их отличным выбором для многих.

    Список лучших напольных вентиляторов 2020 года

    Предварительный просмотр Продукт Цена
    Patton PUF1810C-BM 18-дюймовый высокоскоростной вентилятор, черный $ 61.45 Купить на Amazon
    Maxx Air HVFF14UPS Многоцелевой высокоскоростной 3-скоростной 14-дюймовый металлический напольный вентилятор $ 64,64 Купить на Amazon
    Lasko 20 ″ High Velocity Quick Mount, Легко преобразуется из настенного напольного вентилятора, серебристый 2265QM 62,77 $ Купить на Amazon
    Genesis A3FLOORFANBLACK Настольный напольный вентилятор с регулировкой на 360 градусов, 16 дюймов, черный $ 39. 99 Купить на Amazon
    Lasko 3300 Wind Machine Air Circulator Portable High Velocity Floor Fans, for Indoor Home Cooling … $ 43,84 Купить на Amazon
    Honeywell HT-908 TurboForce Вентилятор циркуляционного воздуха в помещении, средний, черный $ 38,82 Купить на Amazon
    Lasko 3520 20-дюймовый вращающийся напольный вентилятор Cyclone, белый 20 Купить на Amazon
    B-Air FIRTANA -20X Высокоскоростной электрический промышленный и домашний напольный вентилятор, 20 « 53 долл. США.99 Купить на Amazon

    Последнее обновление 2020-11-20 / Партнерские ссылки / Изображения из API рекламы продуктов Amazon


    Хотите, чтобы в вашей комнате была хорошая циркуляция воздуха с помощью напольного вентилятора? К счастью, с напольным вентилятором от Patton это не проблема. У него есть 18-дюймовые металлические лезвия для лучшего воздействия ветра. В нем также используется мощный двигатель, поэтому он может обеспечить хорошую производительность при любом использовании. Если вам нужен напольный вентилятор с возможностью регулировки, возможно, это именно то, что вам нужно.Его наклон легко регулируется, что позволяет перемещать его в соответствии с вашими личными предпочтениями. Вы можете использовать его в естественной позе, ниже или выше, но все положения обеспечат хорошую циркуляцию воздуха.

    Patton PUF1810C-BM 18-дюймовый высокоскоростной вентилятор имеет простой внешний вид, но при этом хорошо сконструирован. Его общая конструкция обеспечивает высокую стабильность и прочность в сочетании с хорошо спроектированными лезвиями для создания высокой скорости.

    Вывод: Этот напольный вентилятор может стать хорошим выбором.Благодаря удобству и простоте использования, он может стать хорошим партнером в ваших режимах релаксации. Он был построен с резиновым основанием с обеих сторон, чтобы он был устойчивым и прочным во время движения и, что самое главное, обеспечивает отличный ветровой эффект при любом использовании.

    Плюсы

    • Высокая регулировка
    • Мощный двигатель
    • Большие лопасти
    • Прочные и стабильные

    Минусы

    • Имеет общую конструкцию
    • Лопасти вентиляторы малые 2.MaxxAir HVFF14UPS Многоцелевой высокоскоростной 3-скоростной напольный вентилятор

      Если вы ищете напольный вентилятор с большими лопастями, возможно, это именно то, что вам нужно. MaxxAir HVFF14UPS имеет 12-дюймовые лезвия, изготовленные из алюминия. Его голова также регулируется, чтобы вы могли удовлетворить любые потребности. Благодаря мощным двигателям этот напольный вентилятор отлично работает, обеспечивая хороший воздушный поток в вашей комнате. Конструкция этого напольного вентилятора хорошо спроектирована для обеспечения устойчивости и прочности, а каждая лопасть также хорошо сбалансирована, чтобы уменьшить вибрацию, которую он может создавать при движении.Если вы работаете, спите или просто отдыхаете, этот напольный вентилятор подойдет вам.

      Заключение: От этого напольного вентилятора вы можете рассчитывать на высокую скорость, так как его лопасти большие, но сбалансированные, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, но меньшую вибрацию.

      Плюсы

      • Прочная
      • Стабильная конструкция
      • Наклонная головка регулируется
      • Лезвия больше

      Минусы

      • Наивысший уровень шума 9138
      • Напольный высокоскоростной вентилятор Lasko 2265QM

        Этот 20-дюймовый высокоскоростной вентилятор от Lasko весит 14,5 фунтов. Как и другие напольные вентиляторы, высокоскоростной напольный вентилятор Lasko 2265QM имеет три лопасти, изготовленные из высококачественной стали для повышения прочности. Он хорошо сконструирован с резиновым покрытием на нижней поверхности, чтобы он оставался прочным даже при использовании. Кроме того, стальная трубчатая конструкция, служащая хорошей основой для этого напольного вентилятора, также изготовлена ​​из высококачественных материалов.

        Заключение: Этот вентилятор хорош тем, что это не просто напольный вентилятор, он также может быть установлен на стене. Благодаря этой функции вы можете использовать этот вентилятор в качестве настенного вентилятора, поскольку он легко устанавливается и снимается с кронштейнов. Элементы управления также расположены в идеальном месте, так что вы можете удобно настраивать их настройки.

        Плюсы

        • Изготовлен из качественных материалов
        • Крепится к стене
        • Прочный
        • Имеет хороший фундамент

        # 4. Настольный или напольный вентилятор Avalon

        В отличие от последних типов напольных вентиляторов, этот вентилятор от Avalon имеет иную конструкцию и дизайн. Это связано с тем, что сама конструкция предназначена для одновременного использования в качестве настольного вентилятора. При весе около 8 фунтов этот вентилятор имеет размер 16 дюймов и работает с вертикальным наклоном на 360 градусов.

        Еще одной хорошей особенностью этого вентилятора является хорошая конструкция его фундамента, обеспечивающая прочность при любом использовании.Настольный или напольный вентилятор Avalon регулируется и имеет 3 скорости вращения в соответствии с вашими предпочтениями.

        Заключение: Этот вентилятор может быть хорошим выбором, особенно если вы ищете вентилятор, который можно разместить как на столе, так и на полу. Поскольку он спроектирован стабильно, этот вентилятор может быть вашим партнером в расслаблении, даже когда вы учитесь.

        Плюсы

        • Легкий
        • Прочный
        • Мощный
        • Хороший дизайн
        • регулируемый

        Минусы

        • A bit

        громче

      в высоком режимеLasko 3300 Вентилятор Wind Machine 20 ″

      Если вы ищете стильный вентилятор, то Lasko 3300 может быть одним из ваших вариантов. Этот вентилятор весом 9,25 фунта имеет пять лопастей и может иметь 3 уровня мощности. Это 20-дюймовый вентилятор, который можно использовать как напольный, так и настольный. Обладая хорошей конструкцией, он предлагает прочность и стабильность, как и большинство вентиляторов, но при этом он хорошо сконструирован. Последняя хорошая особенность этого вентилятора — ручка в его верхней части. Это позволит вам легко принести его куда угодно.

      Заключение: Lasko 3300 может быть ответом, если вы ищете легкий и стильный вентилятор с хорошими характеристиками.

      Плюсы

      • Регулируемый
      • Легкий
      • Легкий для переноски
      • Высокопроизводительный
      • Стильный

      Минусы

      • 913 903 913 Больше для использования на открытом воздухе 903 ищите лучшие офисные кресла с откидной спинкой и подставкой для ног, посмотрите здесь.


        №6. Honeywell HT-908 Turbo Force Room Air Circulator Fan

        Легкий, но прочный вентилятор — это вентилятор Honeywell HT-908. Он весит всего 5,7 фунта, но при этом обладает мощными характеристиками, состоящими из трех скоростей движения воздуха, которые могут достигать 32 футов. Это регулируемый вентилятор простой, но хорошо продуманной конструкции для более удобного использования. Этот 15-дюймовый вентилятор можно использовать в качестве напольного или настольного вентилятора с регулируемым подъемом на 90 градусов.

        Заключение: Honeywell HT-908 Turbo Force Комнатный вентилятор циркуляции воздуха подходит для небольших и средних помещений, так как это вентилятор меньшего размера.Однако благодаря хорошей производительности он может стать хорошим выбором для тех, кто любит маленькие, но качественные вентиляторы.

        Плюсы

        • Легкий
        • Прочный
        • Хорошая конструкция
        • Хорошее качество
        • Регулируемый
        • Тихий

        Минусы

        902 712

      • Не подходит для больших помещений

          Поворотный напольный вентилятор Lasko 3520 Cyclone

          Это напольный вентилятор диаметром 20 дюймов и весом 9. 85 фунтов. В этом вентиляторе используется комбинация аэродинамических лопастей и вращающейся решетки для обеспечения циркуляции воздуха высокой мощности. Этот вентилятор хорошо сконструирован, что делает его прочным и легко регулируемым. После настройки вы также можете использовать функцию блокировки, чтобы лучше контролировать эффект ветра.

          Поворотный напольный вентилятор Lasko 3520 Cyclone также может монтироваться на стену. Это означает, что у вас есть много вариантов использования, например, установка на полу, на столе или в стене для создания хорошей циркуляции воздуха и вентиляции в вашей комнате.

          Заключение: Напольный вентилятор Lasko 3520 Cyclone Pivoting представлен в белом цвете, что делает его подходящим для любого помещения. Благодаря хорошей конструкции и стильному дизайну он может быть хорошим помощником во время сна, учебы, работы или отдыха.

          Плюсы

          • Регулируемый
          • Портативный
          • Хорошая производительность
          • Хорошая конструкция
          • Крепится к стене
          • Прочный

          # 8. Многоцелевой высокоскоростной вентилятор B-Air Firtana

          Как говорит сам себе этот вентилятор как универсальный, это не просто напольный, но и настенный вентилятор. Этот вентилятор весом 11 фунтов имеет хороший дизайн и конструкцию с серебряным крючком, чтобы вы могли закрепить его на стене, если вы хотите иметь хорошую циркуляцию воздуха в своей комнате. Кроме того, этот вентилятор также предлагает вращение на 360 градусов, которое можно отрегулировать в соответствии с вашими предпочтениями. Его 3-скоростная регулируемая мощность позволит вам проверить его эффективность, одновременно создав мощный ветреный эффект.

          Этот вентилятор имеет простой, но удобный дизайн и конструкцию. Трубки, которые удерживают весь вентилятор, имеют идеальные размеры, которые обеспечивают прочность и стабильность для вашего вентилятора, даже когда он используется. Лезвия хорошо спроектированы для создания высокой скорости в вашей комнате, офисе или гостиной.

          Заключение: Если вы ищете напольный вентилятор большего размера, то вы можете рассмотреть многоцелевой высокоскоростной вентилятор B-Air Firtana в качестве одного из вариантов. Благодаря хорошей конструкции и непрочной конструкции, этот напольный вентилятор подходит для хорошей циркуляции воздуха в вашей комнате.

          Плюсы

          • Прочный
          • Высокоскоростной
          • Хороший дизайн
          • Крепится к стене
          • Регулируется

          Примечание: Если вам нужны безопасные вентиляторы без лопастей, проверьте Вот.

          Сопутствующие товары:

          Лучший напольный вентилятор | Ноябрь 2020

          Когда наступает летняя жара или вам нужен фоновый шум, хороший напольный вентилятор может стать вашим лучшим другом.Есть несколько типов напольных вентиляторов, отвечающих вашим потребностям. Вы обнаружите, что один тип лучше работает в небольших помещениях, чем на больших площадях. Кроме того, у некоторых есть более мощные двигатели, которые могут циркулировать воздух намного лучше, чем другие. Существует несколько стилей и дизайнов, так что вы даже можете персонализировать внешний вид, чтобы дополнить свое пространство. Прежде чем делать покупки, давайте посмотрим, как работают вентиляторы.

          Есть три основных способа работы вентиляторов. Осевой вентилятор — это устройство, которое использует свои лопасти для создания воздушного потока.Вы можете увеличить или уменьшить интенсивность ветра, в зависимости от количества лопастей, длины лопастей и скорости их вращения. Направление лопастей также играет роль в эффективности вентилятора.

          Другой способ создать легкий ветерок для вентилятора — это центробежная конструкция. В этом типе вентилятора лопасти перпендикулярны создаваемому ветру. Центробежные вентиляторы хороши для управления влажными помещениями, поскольку они создают ветер с более высоким давлением. Они также устраняют влажные помещения, такие как подвалы и чердаки.

          Третий способ работы вентилятора — безлопастные системы. Хотя эти вентиляторы кажутся полностью лишенными лопастей, они просто хорошо спрятаны в основании вместе с воздухозаборными отверстиями. Воздух, всасываемый через впускные клапаны, выпускается через небольшое отверстие в верхней круглой части. Кроме того, воздух вокруг вентилятора всасывается в систему циркуляции и создает еще более сильный ветер. Самым большим плюсом безлопастной системы является постоянный воздушный поток, который она создает, и гладкий внешний вид самого устройства.

          При покупке напольных вентиляторов мерой, на которую следует обратить внимание, является кубический фут в минуту или кубический фут в минуту. Это количество воздушного потока, который вентилятор испускает через измеряемую площадь в течение минуты. Хороший рейтинг составляет около 670 кубических футов в минуту для вентилятора небольшой комнаты. Вы не всегда можете найти это измерение на упаковке, потому что у большинства вентиляторов есть несколько настроек. Для каждой настройки свой рейтинг CFM, и этот рейтинг не будет точным для площадей разного размера и дизайна. Например, если в вашем помещении целая стена из окон, а в помещении другого потребителя стены по всему периметру изолированы, эффективность вентилятора будет резко отличаться.Это, среди других факторов, включая количество людей, может повлиять на то, как быстро вентилятор охладит помещение.

          После того, как вы определились, какой вентилятор вам нужен для вашего помещения, вам нужно выбрать стиль. Вентиляторы Tower предлагают элегантный внешний вид и более широкий диапазон ветерка по сравнению с другими типами.

          Пьедестальные вентиляторы оснащены напольными стойками, на которых установлен вентилятор для интенсивной циркуляции воздуха. Они используются в основном в зданиях с высокими потолками, таких как церкви, склады или даже на открытом воздухе.Вы найдете их весьма эффективными в жаркий день, когда влажность высокая и нет ветра.

          Персональные вентиляторы идеально подходят для небольших помещений, таких как спальни или ванные комнаты. Не позволяйте маленькому размеру обмануть вас — эти вентиляторы феноменально справляются с циркуляцией воздуха.

          При покупке напольного вентилятора следует учитывать свое пространство. Количество окон, количество людей, обычно занимающих комнату, высота потолков и количество солнечного света, которое он получает, — все это необходимо учитывать при выборе правильного вентилятора.Если принять во внимание все факторы, вы обязательно найдете лучший напольный вентилятор для своего помещения.

          Лучший вентилятор для велоспорта в помещении

          Выбор № 1 для напольного вентилятора

          Напольный вентилятор MaxxAir

          Этот напольный вентилятор является мощным вентилятором, который легко переносится и накроет воздухом все ваше тело.Минусы напольных вентиляторов в том, что они не качаются и не имеют пультов дистанционного управления. Вам понадобится умная розетка, чтобы иметь возможность изменять настройки на лету.

          Проверить цену

          Выбор № 1 для напольного вентилятора

          Напольный вентилятор MaxxAir

          Напольный вентилятор — мощный вентилятор, который легко переносится и покрывает все ваше тело воздухом.Минусы напольных вентиляторов в том, что они не качаются и не имеют пультов дистанционного управления. Вам понадобится умная розетка, чтобы иметь возможность изменять настройки на лету.

          Проверить цену

          Наш выбор для личного поклонника

          Honeywell HT-904

          Этот вентилятор можно установить, и он является отличным выбором, если вы предпочитаете располагать рядом с собой установку с двумя вентиляторами.Вентилятор маленький и не будет иметь потока воздуха, как у более крупных вентиляторов, но его можно поставить поближе. Вы можете приобрести для этих вентиляторов пульт дистанционного управления.

          Нажмите, чтобы узнать цену

          Наш выбор для личного поклонника

          Honeywell HT-904

          Этот вентилятор можно установить, и он является отличным выбором, если вы предпочитаете располагать рядом с собой установку из двух вентиляторов.Вентилятор маленький и не будет иметь потока воздуха, как у более крупных вентиляторов, но его можно поставить поближе. Вы можете приобрести для этих вентиляторов пульт дистанционного управления.

          Нажмите, чтобы узнать цену

          Наш выбор вентилятора Pedestal.

          Двухлопастный вентилятор Honeywell 16 ″ на пьедестале

          Пьедестальные вентиляторы — отличный вариант, поскольку они обладают большой гибкостью с пультами дистанционного управления, функциями и направлением вращения вентилятора, а также способны обеспечить приличное охлаждение.Вы также можете приобрести вентиляторы для пьедесталов по довольно разумным ценам. Honeywell Double Blade — очень прочный и дешевый вариант, но вы можете выбрать вентилятор на пьедестале Rowenta, который, по нашему мнению, является лучшим вентилятором на пьедестале.

          Проверить цену

          Наш выбор вентилятора Pedestal.

          Двухлопастный вентилятор Honeywell 16 ″ на пьедестале

          Вентиляторы

          Pedestal — отличный вариант, поскольку они обладают большой гибкостью с пультами дистанционного управления, функциями и направлением вращения вентилятора, а также способны обеспечить приличное охлаждение.Вы также можете приобрести вентиляторы для пьедесталов по довольно разумным ценам. Honeywell Double Blade — очень прочный и дешевый вариант, но вы можете выбрать вентилятор на пьедестале Rowenta, который, по нашему мнению, является лучшим вентилятором на пьедестале.

          Проверить цену

          Наш выбор барабанного вентилятора

          Q Стандартный 30-дюймовый промышленный барабанный вентилятор

          Барабанный вентилятор, вероятно, будет излишним, но если вы хотите что-то действительно мощное, которое поразит все ваше тело воздухом, вентилятор барабана наверняка сделает это.Однако у вас не будет многих функций и удобства, поскольку они, как правило, не имеют пультов дистанционного управления, и вы не можете регулировать высоту или колебания. Что касается вентиляторов барабанов, то Q standard — популярный и надежный вариант.

          Проверить цену

          Наш выбор барабанного вентилятора

          Q Стандартный 30-дюймовый промышленный барабанный вентилятор

          Барабанный вентилятор, вероятно, будет излишним, но если вы хотите что-то действительно мощное, которое взорвало бы все ваше тело воздухом, барабанный вентилятор наверняка сделает это.Однако у вас не будет многих функций и удобства, поскольку они, как правило, не имеют пультов дистанционного управления, и вы не можете регулировать высоту или колебания. Что касается вентиляторов барабанов, то Q standard — популярный и надежный вариант.

          Проверить цену

          Наш выбор нагнетательного вентилятора

          Lasko 4900 Высокоскоростной универсальный вентилятор

          Этот универсальный вентилятор перемещает немного меньше воздуха, чем напольный вентилятор, но мы упомянули об этом вентиляторе в этой статье, так как многие люди использовали его для охлаждения в помещениях на велосипеде.У него есть преимущество в виде двух розеток, но он немного дороже, чем ваш типичный напольный вентилятор. Однако это устройство пользуется уважением и является очень хорошим вентилятором с высокими оценками.

          Проверить цену

          Наш выбор нагнетательного вентилятора

          Lasko 4900 Высокоскоростной универсальный вентилятор

          Этот универсальный вентилятор перемещает немного меньше воздуха, чем напольный вентилятор, но мы уже упоминали об этом вентиляторе в этой статье, так как многие люди использовали его для охлаждения в помещениях на велосипеде.У него есть преимущество в виде двух розеток, но он немного дороже, чем ваш типичный напольный вентилятор. Однако это устройство пользуется уважением и является очень хорошим вентилятором с высокими оценками.

          Проверить цену

          Наш выбор для настенного вентилятора

          Настенный вентилятор Maxx Air HVWM 18

          Если у вас мало места на полу, но вы все же хотите иметь мощный вариант, настенный вентилятор может стать хорошим выбором для ваших потребностей в охлаждении.Этот конкретный вентилятор мощнее вашего нагнетательного вентилятора со скоростью около 1150 куб. Футов в минуту и ​​обеспечивает надежный и долговечный вариант охлаждения.

          Проверить цену

          Наш выбор для настенного вентилятора

          Настенный вентилятор Maxx Air HVWM 18

          Если вам не хватает места на полу, но вы все же хотите иметь мощный вариант, настенный вентилятор может стать хорошим выбором для ваших нужд в охлаждении.Этот конкретный вентилятор мощнее вашего нагнетательного вентилятора со скоростью около 1150 куб. Футов в минуту и ​​обеспечивает надежный и долговечный вариант охлаждения.

          Проверить цену

          Зачем мне нужен внутренний вентилятор для велоспорта?

          Тренировки в помещении с регулируемым климатом намного безопаснее и эффективнее.

          Без надлежащей системы охлаждения ваше тело может перегреться, и оно начнет сигнализировать об усталости.

          Вы можете почувствовать тошноту, головокружение, головные боли и мышечные спазмы.

          Вот почему охлаждение тела во время рутины поможет вам добиться значительно лучших результатов.

          Вентилятор охлаждения работает довольно просто: когда ваше тело начинает нагреваться, поток воздуха от вентилятора испаряет пот, который вы производите, помогая поддерживать внутреннюю температуру на соответствующем уровне.

          Регулировка температуры с помощью вентилятора также снимет дополнительную нагрузку на ваше тело.

          Как выбрать комнатный вентилятор для велоспорта?

          К счастью, существует множество вентиляторов, и есть вентилятор на любой бюджет.

          Выбор подходящего вентилятора зависит от ваших потребностей, но при выборе наилучшего варианта необходимо учитывать следующие элементы.

          Наряду с наиболее важным решением о том, какой вентилятор является лучшим выбором (мы вернемся к этому вскоре), ниже приведены несколько вещей, которые следует учитывать при покупке.

          Кубических футов в минуту (CFM)

          Это мера воздушного потока вентилятора, который показывает, сколько воздуха вентилятор может перемещать в минуту.Чем больше CFM, тем больше воздуха будет перемещаться вентилятором.

          Диапазон циркуляции воздуха

          Это расстояние, на которое может уйти воздух, выходящий из вентилятора. Если у вас большое пространство, вам понадобится вентилятор с большой циркуляцией воздуха.

          Oscillation

          Изучите свое тренировочное пространство, чтобы решить, нужен ли вам вентилятор, который распределяет воздушный поток по комнате, или вам лучше с вентилятором, который направляет воздух в одном направлении.

          Например, если вы тренируетесь с партнером и у вас есть место только для одного вентилятора, то в этом случае качающийся вентилятор будет более разумным выбором, чем фиксированный.

          Размер

          Больше не значит лучше!

          Чрезмерно большой вентилятор может не направлять воздух целенаправленно, в отличие от более гибкого вентилятора меньшего размера.

          Однако они будут обеспечивать гораздо больший поток воздуха, так что это зависит от ваших предпочтений.

          Шум

          Это может беспокоить или не беспокоить вас во время езды на велосипеде в помещении, но если вы не планируете носить наушники, обязательно прочтите обзоры о том, насколько громким является вентилятор, на который вы смотрите.

          Также имейте в виду, что чем больше и больше у вентилятора CFM, тем выше вероятность того, что он будет громче.

          Простота очистки

          Со временем лопасти вентилятора собирают пыль и грязь, которые необходимо очистить.

          Рассмотрите вентилятор, который легко чистить, чтобы сэкономить ваше время и силы.

          В руководствах для вентиляторов должны быть инструкции по чистке, поэтому обязательно ознакомьтесь с ними перед покупкой вентилятора.

          Настройки скорости

          Регулируемая скорость позволяет контролировать температуру в помещении для тренировки.

          Дополнительные настройки скорости вентилятора означают, что вам не придется идти на компромисс с ощущением слишком жаркого или слишком холодного.

          Пьедестальные вентиляторы обычно имеют гораздо больший диапазон и настройки, чем другие вентиляторы, перечисленные здесь.

          Дистанционные контроллеры

          Это может быть много, в зависимости от того, как вам нравится ваша установка.

          Если вам нравится чувствовать себя комфортно на протяжении всей поездки, вам может быть важна возможность изменять настройки вентилятора.

          При покупке вентилятора следует помнить, что не все вентиляторы поставляются с дистанционным управлением.

          Это не такая уж большая проблема, поскольку вы всегда можете приобрести умную розетку и таким образом управлять своими вентиляторами, но это просто означает, что потребуется дополнительная плата.

          Как мне настроить вентилятор для велотренажера?

          Это снова будет зависеть от личных предпочтений.

          Есть люди, которые запускают пару небольших вентиляторов прямо перед своим байком, предпочитая, чтобы вентиляторы располагались близко друг к другу и легко регулировались, где бы вы ни находились.

          Некоторые предпочитают, чтобы один или два вентилятора были припаркованы сбоку.

          Эти вентиляторы полезны, поскольку вы можете регулировать их высоту и направление по своему усмотрению, а также заставлять их колебаться.

          Многие также предлагают различные настройки «ветерок» для имитации «естественной среды».

          Установив два из этих вентиляторов сбоку, вы можете направить их с каждой стороны вашего тела и нацелить на наиболее уязвимые места кожи, чтобы обеспечить наилучшее охлаждение.

          Тогда вы можете приобрести несколько более крупных вентиляторов, таких как напольный вентилятор, который будет просто выдувать много воздуха на вашем пути.

          Если этого недостаточно или у вас много места, вы можете даже покататься на барабанах, однако это, вероятно, будет излишним и будет больше похоже на езду при сильном ветре!

          Ниже приведено видео разумной настройки.

          Этот парень сделал несколько хороших замечаний по поводу размещения вентиляторов для максимального охлаждения.

          https://www.youtube.com/watch?v=O1JHhHxDVQ0

          Различные типы вентиляторов для езды на велосипеде в помещении

          Напольные вентиляторы

          • Мощный
          • Воздушный поток охватывает все тело
          • Часто нет поставляются с пультами дистанционного управления

          Пьедестальные вентиляторы

          • Распределение воздуха по всей площади
          • Регулируемая высота
          • Воздушный поток покрывает голову и верхнюю часть корпуса
          • Обычно поставляются с вибрацией и пультом дистанционного управления

          Барабанные вентиляторы

          • Аналогичные к напольным вентиляторам, но они еще более мощные
          • Воздушный поток охватывает все тело

          Настенные вентиляторы

          • Мощный
          • Удобно для помещений с ограниченным пространством
          • Обычно поставляется с пультом дистанционного управления

          Промышленные вентиляторы / Воздуходувки

          • Очень мощные
          • Поворачиваются вверх и вниз
          • Не качаются вбок

          Лучший вентилятор для езды на велосипеде в помещении — наш выбор

          В следующем разделе мы собрали и рассмотрели наших любимых вентиляторов для езды на велосипеде в помещении.Давайте начнем!

          # 1 Вентилятор с циркуляцией воздуха Honeywell TurboForce HT-904

          Характеристики

          Вентилятор Honeywell HT-904 представляет собой настольный универсальный вентилятор небольшого размера, который очень легкий и весит всего 2,6 фунта.

          Это позволяет легко перемещаться по комнате.

          При скорости 350 кубических футов в минуту этот вентилятор подойдет, если ваша тренировочная комната небольшая или средняя.

          Если у вас мало места, вы можете закрепить этот вентилятор на стене.

          Это мощный вентилятор по сравнению с другими моделями того же размера и категории, и это отличный вариант, если у вас ограниченный бюджет, учитывая его доступную цену.

          Он имеет 3 уровня скорости и регулируемую головку, которая поворачивается и достигает угла 90 градусов, обеспечивая прямое охлаждение.

          Этот вентилятор не поставляется с пультом дистанционного управления, но вы можете купить отдельный пульт дистанционного управления.

          Поставляется с предохранительной вилкой с предохранителем и гарантией на 1 год.

          Дизайн этого вентилятора изящный и простой, он доступен в черном и белом цветах.

          Шум

          Эта маленькая жемчужина делает то, что должна, однако это не самый тихий вентилятор.

          Сборка и очистка

          Вентилятор поставляется уже собранным и имеет съемную решетку для облегчения очистки.

          После снятия решетки протрите вентилятор начисто или удалите пыль с помощью пылесоса или палочки для пыли.

          Технические характеристики
          • Размеры: 10,11 x 6,26 x 10,91
          • Вес: 2,6 фунта
          Причины для покупки
          • Хорошее качество по доступной цене
          • Хорошо подходит для ограниченного пространства
          • Можно закрепить на столе или закреплен на стене
          Причины, которых следует избегать
          • Не колеблется
          • Недостаточно мощный для больших помещений
          • Дополнительная плата за удаленный
          • Не очень тихий

          Проверьте вентилятор циркуляционного воздуха Honeywell Turbo Force

          # 2 Honeywell 16 ″ Вентилятор на подставке с двумя лопастями

          Характеристики

          Когда дело доходит до вентиляторов на подставке, нам больше всего нравится вентилятор Honeywell с двумя лопастями.

          Это мощный вентилятор на стойке с аккуратным внешним видом, который имеет конструкцию с двумя лопастями, что означает увеличение объема воздуха и лучшее охлаждение.

          Это вариант, который стоит рассмотреть, если вы собираетесь использовать его в большой комнате, потому что его диапазон колебаний довольно широк.

          Подставку вентилятора также можно отрегулировать до высоты 48 дюймов, а ее головку можно наклонять, что позволяет направлять воздух в нужную вам область.

          Этот вентилятор Honeywell представляет собой трехскоростной вентилятор с различными типами воздушного потока (нормальный, естественный и тихий).

          Этот вентилятор поставляется с таймером автоматического выключения на 1–8 часов, светодиодными элементами управления и пультом дистанционного управления, поэтому вам не придется вкладывать средства в его покупку, и вы можете просто регулировать скорость и тип воздуха, не прерывая тренировку.

          Также предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

          Шум

          Считается тихим, когда установлена ​​низкая скорость, но издает небольшой шум при увеличении уровня скорости.

          Сборка и очистка

          Очистить этот вентилятор очень просто.

          Все, что вам нужно сделать, это снять решетку и очистить лезвия влажной тканью или перышком.

          Вам нужно будет собрать этот вентилятор самостоятельно, но это займет около 10 минут.

          Технические характеристики
          • Размеры: 18 x 16 x 48 дюймов
          • Вес: 15,2 фунта
          Причины для покупки
          • Достаточно мощный для больших помещений
          • Поставляется с собственным пультом дистанционного управления
          • 3-скоростной воздушный объем
          • 3 типа воздуха
          Причины, по которым следует избегать
          • Не подходит для небольших помещений

          Обратите внимание на настольный вентилятор Honeywell

          # 3 MaxxAir 14 ”Многоцелевой высокоскоростной напольный вентилятор

          Характеристики

          Несмотря на свои компактные размеры, 14-дюймовый вентилятор MaxxAir мощный и прочный!

          Этот вентилятор может подойти вам, если у вас мало свободного места и вы не хотите жертвовать качеством.

          Он имеет 3 уровня скорости, которыми можно управлять с помощью дискового переключателя, расположенного на задней панели вентилятора.

          Кроме того, регулируемый угол наклона головки обеспечивает индивидуальный воздушный поток.

          Фантастическая вещь в этом вентиляторе — это нескользящие ножки, которые гарантируют, что вентилятор останется на месте даже при максимальных настройках, и его почти невозможно опрокинуть (вы, конечно, не хотите, чтобы вентилятор носился по комнате!) .

          Он разработан с ручками для удобной транспортировки, поэтому он отлично подходит, если вы хотите использовать его и в других комнатах.

          Кроме того, вентилятор имеет встроенную обертку для шнура для удобства хранения, а также на него предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год.

          Шум

          Этот вентилятор работает бесшумно на низких и средних оборотах. На высоких настройках мы бы сказали, что звук будет плавным, а не шумным.

          Сборка и очистка

          Легко разбирается без инструментов для легкой очистки и поставляется в уже собранном виде.

          Технические характеристики
          • Размеры: 17,25 x 8,5 x 18.5
          • Вес: 14 фунтов
          Причины для покупки
          • Выталкивает много воздуха для своего размера
          • Отлично подходит для небольших помещений
          • Прочная сборка
          • Простая очистка
          • Портативный
          Причины, которых следует избегать

        • 31
            Не колеблется
          • В комплект не входит пульт дистанционного управления

          Оцените многоцелевой напольный вентилятор MaxxAir

          # 4 Q Standard 30 ″ Промышленный барабанный вентилятор с прямым приводом

          Характеристики

          Стандартный барабанный вентилятор Q Standard isn это точно не самый красивый вентилятор, но мы не можем утверждать, что это мощный, надежный вентилятор, который имеет большое значение!

          Это вентилятор с прямым приводом, при этом он экономит тонны энергии и требует минимального обслуживания.

          С 2-скоростными уровнями и 9100 куб.футов в минуту это, несомненно, мощный вентилятор, который нагнетает много воздуха для потребляемой мощности.

          Вентилятор Q Standard стоит немного дороже, но если вы ищете надежный вентилятор, то этот вентилятор именно тот, благодаря его прочной стальной конструкции.

          Несмотря на то, что он тяжелый, резиновые колеса и ручки этого вентилятора позволяют легко перемещаться.

          Если у вас много места для тренировки, этот вентилятор отлично подойдет.

          Шум

          Как и большинство мощных вентиляторов, он не очень тихий, однако уровень шума приемлемый.

          Сборка и очистка

          Он поставляется уже собранным, за исключением того, что вам нужно только прикрепить колеса, что занимает всего 5 минут.

          Когда дело доходит до очистки вентилятора, просто снимите переднюю крышку винтами и протрите лопасти влажной тканью или воспользуйтесь пылесосом.

          Технические характеристики
          • Размеры: 34,25 x 13 x 33,25 дюйма
          • Вес: 54 фунта
          Причины для покупки
          • Очень мощный
          • Хорошо подходит для больших помещений
          • Энергоэффективность
          • Длительный срок службы
            3

          Причины, по которым следует избегать

          • Головка неподвижна
          • Не колеблется
          • Не поставляется с пультом дистанционного управления

          Ознакомьтесь с 30-дюймовым промышленным барабанным вентилятором Q Standard с прямым приводом

          # 5 Lasko 4900 Pro-Performance High -Velocity Utility Fan

          Характеристики

          Lasko Pro-Performance — это вентилятор с короткозамкнутым ротором, специально разработанный для использования в тех случаях, когда вам нужен высокоскоростной воздух.

          Этот вентилятор исключительно мощный даже при самых низких настройках, поэтому он идеально подходит для больших помещений.

          Он имеет желто-черный дизайн с 3 ступенями скорости, которые регулируются вручную.

          Головка шарниров Lasko 4900 обеспечивает больший диапазон воздушного потока, а широкое основание делает ее очень устойчивой.

          Вентилятор имеет встроенную ручку для переноски, которая может пригодиться, если вы хотите переместить вентилятор.

          В качестве дополнительного бонуса вентилятор имеет 2 встроенных 12-вольтовых розетки для аксессуаров, которые можно использовать, например, для зарядки другой электроники.

          Он также продается с ограниченной гарантией сроком на 1 год.

          Когда дело касается безопасности, Lasko 4900 просто великолепен.

          Он имеет предохранительную вилку с автоматическим выключателем на случай слишком высокого тока и очень безопасен, если у вас есть дети или домашние животные, потому что его лезвия скрыты.

          Шум

          Двигатель вентилятора работает очень тихо. Он производит только свистящий звук воздуха.

          Сборка и очистка

          Поставляется уже в собранном виде.

          Для очистки внутренней части вентилятора вам понадобится воздушный компрессор или пылесос с прикрепленной щеткой.

          Что касается корпуса, то его можно просто протереть мягкой тканью

          Характеристики
          • Размеры: 11,5 x 14,5 x 14,75 дюйма
          • Вес: 13,93 фунта
          Причины купить
          • Высокая скорость даже при самый низкий уровень
          • Встроенные розетки для аксессуаров
          • Безопасность для детей и домашних животных
          Причины, которых следует избегать
          • Нет пульта дистанционного управления
          • Нет колебаний
          • Относительно труднее чистить, чем другие вентиляторы

          Проверьте Lasko 4900 Высокопроизводительный вентилятор

          # 6 MaxxAir 18-дюймовый высокоскоростной настенный вентилятор

          Характеристики

          Нет места на полу, чтобы разместить вентилятор?

          Не беспокойтесь!

          Настенный вентилятор MaxxAir поможет вам в этом.

          Этот мощный вентилятор из стальной конструкции обеспечивает максимальную циркуляцию воздуха.

          Стальной корпус и нержавеющие решетки делают его надежным и долговечным.

          Вы можете установить этот вентилятор на потолке, в углу или на стене.

          Головка вентилятора наклоняется на 180 градусов вверх и вниз для лучшей циркуляции воздуха.

          Он имеет 3 различных уровня скорости, которыми можно управлять с помощью тягово-сцепной цепи.

          Он идеально подходит для больших помещений, поскольку его максимальная скорость составляет 1450 кубических футов в минуту.

          Отличительной чертой этого вентилятора является то, что его двигатель полностью закрыт и изолирован, поэтому вы можете буквально распылять воду на этот вентилятор, не повредив его.

          Шум

          Этот вентилятор не бесшумный, но если сравнивать шум и мощность вентилятора, он вполне приемлем.

          Сборка и очистка

          Он поставляется в полностью собранном виде с усиленной подвесной штангой, поэтому вы можете быстро установить его.

          Кронштейн вентилятора снимается для очистки лопастей.

          Технические характеристики
          • Размеры: 22 x 22.5 x 6,5 дюймов
          • Вес: 14 фунтов
          Причины для покупки
          • Достаточно мощный для больших помещений
          • Практично в случае ограниченной площади
          • Доступный по сравнению с другими вентиляторами той же категории
          Причины, которых следует избегать
          • Не двигается вбок
          • В комплект не входит пульт дистанционного управления

          Оцените настенный вентилятор MaxxAir 18 дюймов

          TP-LINK HS105 KIT Mini Smart WiFi Plug

          Характеристики

          Многие вентиляторы поставляются без пульт дистанционного управления, который заставляет вас вставать, если вы хотите, например, включить вентилятор после разогрева.

          Вот тут-то и включается интеллектуальная мини-розетка TP-LINK.

          Эта интеллектуальная розетка — прекрасное универсальное устройство, которое позволяет удаленно включать и выключать вентилятор (или любое другое устройство), не вставая с места.

          Его небольшая конструкция позволяет использовать настенные розетки с более чем одной розеткой.

          Он совместим с 3-контактными розетками и оснащен светодиодным индикатором сбоку, который позволяет узнать, включена ли вилка.

          Интеллектуальная розетка чрезвычайно проста в использовании. Все, что вам нужно сделать, это установить приложение mini smart plug на свой смартфон и следовать инструкциям по настройке, чтобы подключить его к сети.

          Самое замечательное в этой умной розетке то, что вы можете даже планировать время включения и выключения, таким образом, ваш вентилятор может автоматически включаться в запланированное время, даже не дотягиваясь до телефона.

          На интеллектуальную розетку TP-LINK предоставляется 2-летняя ограниченная гарантия.

          Ознакомьтесь с Mini Smart WiFi Plug TP-LINK HS105 KIT

          Технические характеристики
          • Размеры: 1,5 x 1,6 x 2,6 дюйма
          • Вес: 3,52 унции
          Причины для покупки
          • Отличное дополнение к вентиляторам без пульты дистанционного управления
          • Простота подключения к сети
          • Позволяет планировать время включения и выключения
          Причины, по которым следует избегать
          • Не позволяет контролировать уровни скорости вентилятора

          Вердикт: лучший вентилятор для помещений Велоспорт

          Мы просто не можем не полюбить высокопроизводительный вентилятор Lasko 4900 Pro-Performance High-Velocity Fan!

          Это идеальный вентилятор для езды на велосипеде в помещении, который охладит вас во время тренировки.

          Вентилятор Lasko Pro-Performance с набором практичных функций — не просто обычный вентилятор.

          Он мощный, прочный и стабильный.

          Этот вентилятор, возможно, не единственный мощный вентилятор в нашем обзоре, но у него есть много надстроек, которые выделяют его из толпы.

          Вам совсем не нужно беспокоиться о сборке, как вентилятор на пьедестале Honeywell.

          Его можно очень легко перемещать с помощью встроенной ручки, в отличие от настенных моделей вентиляторов.

          Lasko 4900 не только потрясающий вентилятор, когда дело доходит до производительности, но также потрясающий дизайн и поворотная головка.

          Lasko сделал все возможное, добавив к этому вентилятору розетки для аксессуаров, а функции безопасности идеально подходят, когда рядом находятся дети и домашние животные.

          Этот вентилятор считается экономичным по сравнению с другими вентиляторами той же категории.

          Если есть что-то, что мы хотели бы добавить к этому вентилятору, то это пульт дистанционного управления.

          Но это не проблема, так как вы можете просто установить умную розетку, и все готово!

          11 лучших напольных вентиляторов — наши выборы, альтернативы и обзоры

          Все мы хотим сохранять прохладу по разным причинам: мы живем в жарком климате и таем летом; или душный чердак делает отдых в доме невыносимым. Или, может быть, у нас есть домашний тренажерный зал и нам нужен способ сохранять хладнокровие во время тренировки. Какой бы ни была необходимость, напольные вентиляторы — ваша спасительная милость. В отличие от потолочных вентиляторов, которые направляют холодный воздух сверху, напольные вентиляторы работают снизу вверх, чтобы вам было прохладно.
          У большинства покупателей аналогичные критерии, которым должен соответствовать их потолочный вентилятор: он должен легко собираться, если требуется сборка; он должен быть легким на случай, если его нужно переместить в другое помещение; и он должен обеспечить мощный охват.

          Портативный мини-вентилятор BENGOO от BENGOO — самый дешевый вентилятор в нашем списке, его розничная цена составляет 15,99 долларов. Но он также самый маленький и портативный. Он разработан, чтобы поддерживать прохладу в вашем доме или офисе или брать с собой в походы.Однако его можно заряжать только с помощью кабеля для смартфона Android или подключив его к USB-порту компьютера. Это могло бы исключить его как вариант для некоторых покупателей.

          Вентилятор Lasko Oscillating Stand Fan от Lasko — это ваш основной вентилятор: он имеет три скорости, бесшумный и имеет колебания на 90 градусов. Сборка проста и не требует инструментов. Это отличное приобретение для комнаты в общежитии или первой квартиры, а также для тех, кому нужен быстрый и простой способ охладиться. Вентилятор Lasko продается по цене 23 доллара.99. Это делает его доступным практически для любого покупателя.

          Башенный вентилятор для всего помещения Honeywell HY-280 QuietSet от Honeywell имеет уникальную форму. В отличие от большинства напольных вентиляторов, он имеет цилиндрическую форму, что позволяет легко разместить его в углу душной комнаты. Он имеет восемь бесшумных настроек скорости и электронное управление с помощью сенсорных кнопок, а его термостат регулируется. Для покупателей, которые хотят разместить вентилятор в узком пространстве и иметь возможность полностью контролировать его настройки, вентилятор Honeywell — хороший вариант. Он продается по цене 49 долларов.64.

          Регулируемый настольный или напольный вентилятор Avalon устанавливается на подставку, которая может стоять практически на любой плоской поверхности. Головка вентилятора регулируется и может наклоняться вверх, вниз, полностью вперед или полностью назад для точного охлаждения. Есть три настройки скорости. Для покупателей, которым нужен мощный маленький вентилятор, который гибко вписывается практически в любое пространство, этот вентилятор может быть идеальным. Он продается по цене 49,99 долларов.

          А теперь поговорим о двух более дорогих вентиляторах. Цена может сделать их недоступными для некоторых покупателей; другие покупатели могут рассматривать эти вентиляторы как настоящую инвестицию, особенно если они живут в жарком климате и нуждаются в избавлении от жары круглый год.Однако одним из основных достоинств этих вентиляторов является то, что они могут похвастаться гладким дизайном, который незаметно сочетается с большинством предметов домашнего декора.
          Вентилятор с качающейся стойкой Rowenta включает в себя пульт дистанционного управления для регулировки четырех различных настроек скорости. Есть пять лопастей, которые перемещают воздух со скоростью до 1695 кубических футов в минуту. Шум вентилятора был оценен как уровень шума, записанный в библиотеке — от 40 до 57 децибел. Вентилятор Rowenta поворачивается на 90 градусов во всех направлениях, как и веер Lasko. Высота вентилятора Rowenta также может регулироваться от 42 до 54 дюймов.Тот факт, что вентилятор Rowenta включает в себя пульт дистанционного управления, может не сделать его вариантом для некоторых покупателей, которым нужен простой вентилятор, не требующий большого количества ручных или удаленных настроек. Он продается по цене 122,54 доллара.

          Стоящий вентилятор на пьедестале Designer Aire Scrolls разработан специально для использования внутри или вне помещений. Есть три настройки скорости. Высота регулируется от 38 до 50 дюймов. Вентилятор дорогой — он продается по цене 199,99 доллара, что может сделать его недоступным для всех, кроме нескольких покупателей.Однако поклонник Designer Aire очень хорош. Он имеет классический вид, похожий на фанатов, которых можно увидеть в старых фильмах 1930-х или 1940-х годов. Он доступен в пяти разных стилях, включая свитки: осина, полночь, рустико и потертый шик. Он разработан, чтобы сопровождать большинство стилей домашнего декора.

          При таком большом количестве различных вентиляторов, какой из них действительно соответствует критериям простоты сборки, легкости конструкции и мощного покрытия? Вентилятор с качающейся стойкой Lasko 2521 работает во всех отношениях.Его очень легко собрать — нужно собрать всего несколько частей. Вентилятор не очень тяжелый, его можно быстро перенести в другую комнату. Я сам использовал этот вентилятор, и должен сказать, что вас не обманешь ценой: она может быть всего 23,99 доллара, но классное облегчение, которое он предлагает, действительно потрясающее.

          масок NIOSH N95 в наличии, сумасшедшие предложения AirPods Pro и AirPods 2, гибридный матрас за 100 долларов и многое другое — BGR

          Если вы покупаете продукт или услугу, прошедшие независимую оценку, по ссылке на
          наш веб-сайт, мы можем получать партнерскую комиссию.

          У нас есть множество отличных ежедневных предложений, которые вы можете проверить во вторник, и все начинается с шокирующего появления нескольких одобренных NIOSH масок N95, которые теперь есть в наличии на Amazon. Вы найдете масок Harley Brand N95 , масок Moldex N95 и даже масок 3M N95 и масок Honeywell N95 в наличии прямо сейчас на Amazon. Когда они неизбежно распродаются, вы можете купить одобренные FDA маски DecoPro KN95 со скидкой — NIOSH протестировал их и обнаружил, что они столь же эффективны, как и все другие маски для лица N95.

          Респиратор для твердых частиц Moldex N95 без клапана M / L Цена: 105,00 долларов США (5,25 доллара США за маску). Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Респиратор для твердых частиц Moldex N95 без клапана M / L Цена: 145,00 долларов США. BGR может получить комиссию. Купить
          N95 Маски для лица от 3M, Moldex, Honeywell, Dasheng и др. Цена: 14,07 — 145,00 долларов США. Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Пакет из 10 одноразовых масок KN95 для лица, рта и носа Безопасность Защита | 5-слойный фильтрующий барьер |… Цена: 56 долларов.62 ($ 5,66 / маска) Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить сейчас

          Другие лучшие предложения во вторник включают AirPods Pro и обе модели AirPods 2 в продажу по самым низким ценам 2020 года, редкий шанс получить бутылочек Purell для помпы и дезинфицирующих салфеток Purell , гибридный матрас из пены памяти . с более чем 28000 5-звездочными отзывами всего за 99,99 доллара США, скидка 35% на самых удобных подушек , на которых вы когда-либо будете спать, 201 доллар на совершенный робот-пылесос Roomba i7 + , который сам опорожняется после очистки, популярный Amazon Fire TV Stick всего за 29 долларов.99, Smart TV предлагает по цене всего от 139,99 долларов, скидка 17 долларов на бестселлер body cam , как и те, которые использует полиция, безумно популярный робот-пылесос eufy RoboVac 11S всего за 159,99 долларов, однодневная сделка 5-звездочные башенные вентиляторы и другие. Все лучшие предложения на сегодня смотрите ниже.

          Apple AirPods Pro Цена по прейскуранту: 249,00 долларов Цена: 219,98 долларов Вы экономите: 49,01 долларов (20%) Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Apple AirPods с футляром для беспроводной зарядки Прежняя цена: 159 долларов98 Цена: 154,98 долларов США Вы экономите: 5,00 долларов США (3%). Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Apple AirPods с зарядным чехлом (проводной). Прекращенная цена: 159,00 долларов США Цена: 129,98 долларов США. , BGR может получить комиссию. Купить
          iRobot Roomba i7 + (7550) Робот-пылесос с автоматическим удалением грязи — сам очищается, подключение к Wi-Fi… Прейскурантная цена: 999 долларов США.99 Цена: 799,00 долларов США Вы экономите: 200,99 долларов США (20%) Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Purell Advanced Instant Sanitizer Gel 8 унций (упаковка из 3 штук). Прекращенная цена: 23,37 долларов США Цена: 29,75 долларов США за 3 бутылки объемом 8 унций. : 2,44 доллара США (10%) Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          PURELL

          2EA Предварительно увлажненные дезинфицирующие салфетки, ткань, 5,78 x 7 дюймов, 100 шт. / Канистра. Цена по прейскуранту: 18 долларов США.94 Цена: 24,00 доллара США Вы экономите: 1,69 доллара США (9%). Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить
          Linenspa 8-дюймовый гибридный матрас Feel-Twin средней жесткости с эффектом памяти и Innerspring Hybrid средней жесткости, белый Цена: 99,99 долларов США. получите комиссию Купить сейчас
          Beckham Hotel Collection Gel Pillow (2-Pack) — Роскошные плюшевые гелевые подушки — Устойчивы к пылевым клещам и… Прейскурантная цена: $ 39.99 Цена: 26,16 долларов США Вы экономите: 13,83 долларов США (35%). Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить сейчас
          Fire TV Stick потокового медиаплеера со встроенным Alexa, включает Alexa Voice Remote, HD, easy… Цена: 29,99 долларов США , BGR может получить комиссию Купить сейчас
          TCL 43S425 43-дюймовый 4K Ultra HD Smart LED TV ROKU (2018) Цена: $ 229,00 Доступен на Amazon, BGR может получить комиссию Купить сейчас
          Toshiba TF-32A710U21 32-дюймовый Smart HD TV — Огонь Прейскурантная цена TV Edition: 129 долларов.99 Цена: 139,99 долларов США Вы экономите: 10,00 долларов США (8%). Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить сейчас
          1296P HD Полицейская камера для тела, 128 ГБ памяти, портативная камера CammPro Premium, водонепроницаемый корпус … Цена по прейскуранту: 153,17 долларов Цена: 152,99 долларов США Вы экономите: 0,18 доллара США (0%) Доступно на Amazon, BGR может получить комиссию. Купить сейчас
          евро от Anker, BoostIQ RoboVac 11S (Slim), робот-пылесос, сверхтонкий, 1300 Па Strong Sucti… Цена: 159 долларов США.

    Разное

    Как оформить кухню студию фото: Маленькая кухня — студия: 12 кв м, 14 кв м, дизайн интерьера, реальные фото

    Маленькая кухня — студия: 12 кв м, 14 кв м, дизайн интерьера, реальные фото

    Маленькая кухня-студия кажется приговором, т. к. разместить в ней мебель, кухонный гарнитур и технику проблематично. Статья посвящена тому, как это можно сделать в помещении с площадью в 12 или 14 квадратных метров. Даны советы по подбору мебели в зависимости от конфигурации комнаты. Рекомендации по зонированию позволят создать комфорт и уют. Подсветка наполнит интерьер формой и настроением.

    Что учесть

    Планировку начинают со схематического чертежа, на который переносят габариты помещения. Так будет проще продумать размещение мебели в обеденной и кухонной зоне. Учитывают количество человек, проживающих в квартире, их возраст и потребности. Кухня-студия – комната, где пищу готовят и употребляют. В остальное время она служит жилым пространством. Последнее вмещает в себя кабинет, спальное место или детскую. Залог успеха в планировании – умение гармонично совмещать стили на маленькой площади кухни-студии, что выражается в зонировании.

    Берут во внимание параметры помещения. При 12 и 14 кв. метрах оно прямоугольное или квадратное. Коррективы вносит количество окон и их расположение. Они могут быть только в жилой зоне или в меньшей стене кухонной области. Высота потолка влияет на выбор отделки и количество уровней. От нее зависит освещенность комнаты и способ рассеивания света.

    Планировка жилой зоны

    Использовать полногабаритную мебель в интерьере жилой части маленькой кухни-гостиной не получится. Оценивают необходимость обеденной зоны. Если в квартире живет семья из двух человек, то в стационарном столе нет необходимости. Его заменяют барной стойкой или островком. Последний – часть кухонного гарнитура, расширяющий рабочее пространство.

    Если за трапезой собираются три или четыре человека, то используют складной стол. На фото показан пример конструкции, где створки зафиксированы с двух сторон перегородки между функциональными зонами.

    Второй вариант – стол-тумба. Складные стулья размещают внутри, что экономит пространство. Конструкцию используют как подставку для ноутбука или телевизора.

    Двухместную кровать в маленькой кухне-студии заменяют складным диваном. Он практичнее, т. к. занимает меньше места и может служить полноценным спальным местом. Его располагают так, чтобы он компенсировал ряд стульев за обеденным столом. Пример виден на фото выше.

    Дизайн кухни-гостиной с площадью в 12 кв. м предусматривает наличие кабинета, пример которого виден на фото. Рядом с подоконником установлена угловая столешница, служащая компьютерным и письменным столом.

    Если к комнате примыкает лоджия, то рабочую зону выносят на нее. При этом утепляют помещение и удаляют дверь с окном. Подоконник используют как подставку для книжного шкафа.

    В ограниченном пространстве устанавливают складной письменный стол, что усложняет использование стационарного ПК. Его встраивают в тумбочку, как показано на фото выше, или монтируют под подоконником, если окно находится в противоположной стороне от кухонного гарнитура.

    Планировка кухни

    Следующей в дизайне маленькой кухни-гостиной планируют зону приготовления пищи. В нее входит мебельный уголок и техника. Для квадратного помещения используют линейное расположение гарнитура.

    Под него отводят дальнюю часть комнаты от рабочей зоны. В одной плоскости, по обозначенной линии, устанавливают навесные тумбочки, напольные шкафчики, мойку, холодильник, плиту и печь, а также стиральную машину. Преимущества решения:

    • простота подвода коммуникаций;
    • экономия пространства;
    • эффективность освещения;
    • место для обеденной зоны.

    Недостатки – малая рабочая область, необходимость перемещаться из одной части кухни в другую.

    В дизайне маленькой кухни-гостиной на 14 кв. м с прямоугольной конфигурацией помещения гарнитур размещают буквой «П». Пример интерьера с барной стойкой показан на фото выше.

    Для удобства хозяйки формируют треугольник из раковины, варочной поверхности и холодильника, что экономит время и силы при перемещении по кухне. Такой вариант удобен при размещении кухонного гарнитура у меньшей стены, где есть входная дверь.

    Угловой вариант в интерьере маленькой кухни-гостиной используют, чтобы не перекрывать окно, если оно расположено, как показано на фото выше.

    Совет! Параллельный вариант планировки кухонного гарнитура не подходит для квадратных помещений, т. к. островок в этом случае занимает площадь, отводимую для обеденной или зоны отдыха.

    При планировании дизайна рабочего уголка кухни-гостиной на 12 кв. м отказываются от полочек в нижних шкафчиках. Их неудобно использовать, т. к. для этого необходимо открыть дверцу на всю ширину, что затруднительно в ограниченном пространстве. Их заменяют на ящички, выдвигающиеся на 90% своей длины.

    При угловом размещении гарнитура в маленькой кухне-студии устанавливают карусельную полку. На ней хранят кастрюли и другую большую посуду.

    Совет! Если есть возможность, верхние шкафчики не используют, т. к. они визуально уменьшают пространство.

    Способы зонирования пространства

    Разместив зоны в маленькой кухне-студии, важно отделить их, визуально создав функциональные области.

    Один из приемов – угол кухонного гарнитура или барная стойка. На фото выше показан первый вариант. В этом случае угловая часть рабочей зоны разграничивает пространство кухни и гостиной.

    Под ней размещают стиральную машинку, если не хватает места ванной комнате.

    Барную стойку также используют как рабочую область, но под ней не устанавливают технику или выдвижные ящики. Свободное пространство необходимо для удобства тех, кто будет сидеть за столом. Плоскость подходит как замена компьютерному столу, поэтому в помещении с площадью 12 или 14 кв. м можно не отводить отдельный угол для кабинета.

    Совет! Над барной стойкой в маленькой кухне-студии располагают подвесной держатель для бокалов и бутылок со спиртным, что освобождает пространство в холодильнике и на полочках.

    Мобильная перегородка – решение для зонирования маленькой кухни-студии. Ее делят на три секции и изготавливают из прочного прозрачного стекла, чтобы она визуально не загромождала пространство. Преимущество – защита от запахов и шума во время готовки.

    Стационарные перегородки сооружают из гипсокартона в виде арки или части стены. Их заменяют деревянными шкафами со сквозными полочками, на которых размещают живые цветы или аксессуары.

    Помещение маленькой кухни-студии зонируют подиумом, приподнимая одну часть помещения. Чаще это делают с зоной готовки. Образовавшийся зазор между основным и вторым полом используют как горизонтальный шкаф. В выдвижные ящики складывают постельное белье или вещи, как это видно на фото выше.

    Совет! Если высота подиума позволяет, то в него прячут выдвижную кровать.

    В дизайне кухни-гостиной на 14 кв. м площадь делят контрастными цветами. Это касается одной или всех поверхностей. На фото выше показан пример, в котором пол возле кухонного гарнитура уложен светлой плиткой, а в зоне отдыха – ламинатом с фактурой древесины. Они контрастируют, обозначая границу территории.

    Для экономии места помещение в маленькой кухне-студии зонируют диваном. Его устанавливают спинкой к кухонному уголку. Обеденный стол оставляют позади или ставят спереди. Аквариум в качестве барьера используют в прямоугольных комнатах с площадью в 14 кв. метров, т. к. в квадратных он получается громоздким и занимает место.

    Подсветка кухни-студии

    Освещение важно для создания настроения, зонирования и формирования пространства на маленькой кухне-студии. Его продумывают отдельно для каждой части помещения. В кухонный гарнитур встраивают подсветку рабочего пространства. Она представлена светодиодной лентой или врезными точечными светильниками, которые располагают в нижней части навесных шкафчиков. Их прячут, чтобы свет был направленным и не слепил находящихся в другой части комнаты.

    Заливающее или общее освещение в маленькой кухне-студии делают из потолочных светильников-спотов. Они поворотные, поэтому покрываемая зона варьируется. Преимущество излучателей – компактность и отсутствие выступающей части.

    Хорошо смотрятся поворотные светильники на металлической штанге, как показано на фото выше. Изменяется угол наклона и положение в пределах направляющей.

    Альтернатива врезным точечным светильникам – светодиодные растры. Они покрывают большую территорию на маленькой кухне-студии и сливаются с плоскостью потолка.

    Расслабляющую обстановку в столовой части создают подвесные светильники-люстры на длинной ножке, как видно на фото выше. Их размещают над барной стойкой или столом. Излучатели выступают акцентом и зонируют маленькую кухню-студию. Для них подбирают лампочки с температурой свечения ниже 4000 К.

    Визуально высоту потолка увеличивает светящаяся полоса по контуру кухни-студии. Ее размещают в коробе или пространстве между навесными тумбочками и поверхностью потолка. Светодиодная лента скрывает короб вытяжки и создает фоновую подсветку.

    Легкости придает контурное освещение в нижней части кухонной мебели или кровати. Парящий эффект размывает границы, увеличивая площадь маленькой кухни-студии.

    Полезные советы

    Площадь в 12 или 14 кв. м для кухни-студии – это немного, поэтому для визуального расширения пространства используют светлую отделку. Тон приглушают в зоне отдыха, чтобы подчеркнуть границы и задать атмосферу спокойствия.

    Мебель изготавливают на заказ, уменьшая ее ширину в сравнении со стандартным вариантом в 60 см. Холодильник, стиральную и посудомоечную машину для маленькой кухни-студии берут из серии Slim. Функции не страдают, но пространство экономиться.

    Для маленьких кухонь-студий выбирают стиль модерн или хай-тек. Их особенность – глянцевые поверхности мебели и отделки, которые, отражая цвет, увеличивают пространство и усиливают игру света.

    Однотипные светильники по всему помещению – скучно, поэтому их комбинируют, но не усердствуют с количеством.

    В зоне отдыха маленькой кухни-гостиной акцент ставят цветными подушками для дивана, картинами или аксессуарами, которые вписывают в выбранный стиль. Больше идей для дизайна можно почерпнуть из видео ниже.

    Заключение

    Маленькая кухня-студия – пространство для творчества. Правильное сочетание света, цвета и планировки позволяет разместить в небольшом помещении необходимые предметы для приготовления пищи и отдыха. Складные конструкции вышли из категории детских конструкторов, и представляют собой сложные и практичные механизмы, позволяющие трансформировать рабочую область в спальню и наоборот. Перед тем как приступить к планировке, изучают десять понравившихся дизайнерских решений и выбирают лучшее для собственного проекта маленькой кухни-студии.

    Отправить комментарий

    дизайн интерьера комнаты в квартире, угловая кухня в доме, проекты планировки кухни-студии с кухонным гарнитуром, варианты оформления в современных стилях

    Планировка кухни

    Студийная планировка квартиры имеет немало привлекательных сторон. Однако для того чтобы интерьер выглядел целостно и не умалял функциональности помещения, приходится продумывать обустройство каждой отдельной функциональной зоны. В статье мы рассмотрим способы организации кухни, обозначив нюансы ее планировки и дизайна.

    Плюсы и минусы объединения

    Студийная планировка есть не что иное, как единое помещение с несущими стенами по периметру и отсутствием внутренних стен, за исключением санузла. Идея открытого пространства в данном случае подразумевает соединение кухни с лоджией, гостиной, столовой либо коридором. По сути, это оптимизация полезной площади с целью устранения ощущения дискомфорта, характерного для квартир стандартного типа, коих немало в нашей стране. У данного объединения немало достоинств.

    • Благодаря ему помещение становится просторнее, а значит, уютней и функциональней.
    • Совмещение позволяет использовать пространство более рационально посредством зонирования.
    • Ввиду удаления внутренних стен пространство становится более светлым, что создает визуальный эффект простора.
    • Кухня становится более гостеприимной, расположить в ней можно большее количество людей.
    • Отсутствие внутренних стен позволяет лучше расставить элементы меблировки, увеличивая пространство на беспрепятственное прохождение.
    • В процессе готовки можно не терять из виду то, что происходит в помещении, что особенно актуально для семей с маленькими детьми.
    • Открывается больше возможностей для дизайна и выбора конкретной стилистики, посредством которой можно создать внутри жилища особый интерьер.
    • Открытость помещения благоприятно воздействует на психику домочадцев, что придает студии комфорт, позволяет улучшить общение домочадцев.
    • Появляется возможность покупки неординарной мебели, которая будет соответствовать нестандартной планировке. Это может быть бар, двухуровневый стол-остров, мебель со стойкой.
    • Упрощается организация праздничных мероприятий, которые обычно проводят в доме. Оформление нестандартного помещения выглядит уникально.
    • Можно обыграть каждый конструктивный выступ помещения, а в особенности, использовать нестандартные типы совмещения. Например, в месте совмещения с лоджией можно устроить барный стол.

    Наряду с достоинствами, у такого объединения есть и недостатки.

    • Не все задумки заказчика могут быть регламентированы ввиду недопустимости полного сноса стен. В таких случаях придется делать частичное совмещение, позволенное законом.
    • В таком помещении нужно ставить мощную вытяжку, которая будет избавлять пространство от запахов готовки.
    • В зависимости от планировки жилища и совмещения с конкретной комнатой оно может лишить кого-то из домочадцев своего укромного уголка.
    • К вопросу организации придется отнестись с особой тщательностью, продумав места расположения разных функциональных зон.
    • Придется покупать хитрые приспособления, посредством которых удастся убрать из виду мелочевку, характерную для кухонь, чтобы избавиться от эффекта беспорядка.
    • Вычищать кухню придется чаще обычного, а мыть посуду – сразу же, безо всякого расслабления.
    • Элементы меблировки придется покупать в едином цветовом решении с учетом формы, фактуры и стиля.
    • В отдельных случаях придется подводить коммуникации к желаемому месту расположения гарнитура. Например, если гарнитур захочется перенести на месторасположения лоджии.
    • При совмещении с лоджией придется утеплять добавленное пространство, причем не посредством радиаторов, а пола с прокладкой утеплителя.
    • Совмещение комнат не только затратно, но и существенно усложняет ремонт. Это строительная пыль, шум, время на подготовку помещения.

    Тонкости планировки

    Чтобы кухня-студия смотрелась стильно и при этом была функционально удобной, к вопросу ее планировки надлежит подходить основательно. Проектирование позволяет понять, как лучше совместить комнаты, подобрать и расставить мебель, оформить потолочное пространство, обыграть недостаточность освещения, выбрать цветовое решение, рационально использовать каждый сантиметр имеющейся полезной площади. Немало зависит от ее геометрии, например, помещение под кухню-студию может быть:

    • узким и вытянутым;
    • практически квадратным;
    • прямоугольным;
    • с эркерным выступом;
    • осложненным выступами и нишами.

    От того, как именно будет проведено соединение комнат, зависит многое. В частности, это может отражаться на расстановке мебели, выборе цветового решения ввиду уровня освещенности. Если стену снесли частично, перегородка может стать элементом зонирования. Кроме того, именно от конкретного соединения двух комнат будет зависеть оформление потолочного пространства.

    Мебель кухонной зоны придется расставлять исходя из ширины, длины комнаты, расположения окна и коммуникаций.

    Например, если комната узкая, то ставить элементы меблировки придется в единую линию, дабы не разбивать пространство на отдельные участки в виде изломов узкого лабиринта. В этом случае покупать надлежит линейный гарнитур, эргономичную мебель с возможностью трансформации.

    Если вкупе совмещенные комнаты образовали стандартное помещение прямоугольной формы, планировка может быть не только линейной. Здесь можно поставить угловую кухню, причем как с полуостровом, так и с островом либо с мебельной линией из напольных шкафов напротив основного рабочего пространства. Когда комната стремится к квадратной форме, можно обустроить ее П-образной кухней.

    При планировании придется учитывать наличие конструктивных выступов: порой именно они не позволяют установить мебель в желаемом месте. Кроме того, придется в иных случаях обдумать место переноса радиаторов, обыграть ниши под функциональные стеллажи.

    Пустоты замаскировать бутылочницами или так называемыми шкафами-колоннами с вертикальными системами хранения, куда можно будет убрать даже сковороды.

    В иных случаях кухня будет обустраиваться мебелью под потолок, в других – придется отталкиваться от расположения окон. Например, если будет решено установить гарнитур возле окна, где раньше была лоджия, навесные шкафы придется заменить иными модулями кухонной мебели. Возможно, здесь будет немного места для импровизированных стеллажей либо закрытых полок. В ряде случаев можно будет создать кухню-бар с подвесными к потолку полками.

    Проект будущего интерьера составляют еще на этапе визуального осмотра. Только после этого собирают документы, выполняют согласование и сносят стены. В иных случаях предусматривают создание подиума, двухуровневого пола, скрытых ниш, декоративных выступов, колонн.

    При одобрени

    выбор кухонного гарнитура и дизайн интерьера. Компактная угловая кухня со встроенной техникой в маленькой квартире

    В современных малогабаритных квартирах часто совмещают кухню и гостиную, что делает помещение более просторным. При создании дизайна такой кухни важно правильно разделить пространство на зоны. О том, как сделать помещение функциональным, комфортным и красивым, вы узнаете из данной статьи.

    Зонирование

    Кухню в мини-студии важно правильно отделить от остального помещения. Так она будет смотреться более гармонично. Существует несколько основных способов зонирования.

    • Перегородка из гипсокартона. Такие конструкции отлично подойдут для квартиры-студии. Они – компактные и бюджетные. Более того, перегородка из гипсокартона может быть выполнена в любой форме и любого размера. Ее можно украсить небольшими полками и световой подсветкой.
    • Полки. Такое решение не менее популярно, поскольку это не только украсит интерьер комнаты, но и создаст дополнительное место для хранения, что сделает помещение более функциональным. Важно, чтобы полки были открытыми, закрытые модели утяжелят интерьер. Можно приобрести или изготовить на заказ полки небольшой высоты, которые послужат вместо стола или барной стойки.
    • Барная стойка. Это отличный вариант для разделения студии. Такую конструкцию можно использовать вместо обеденного стола. А чтобы сделать ее более функциональной, можно установить дополнительные отсеки.
    • Угловой или П-образный кухонный гарнитур. Такой способ позволит увеличить полезное пространство на кухне, у вас появится дополнительное место для хранения и дополнительная поверхность для приготовления пищи.
    • Обеденный стол. Обеденный стол часто используют в просторных кухнях-студиях, а для маленьких комнат подойдут небольшие квадратные или прямоугольные столики. Стол можно поставить как у стены, так и посредине комнаты.

    ​​​​​​

    Кроме этих способов, можно использовать и другие методы. Однако специалисты советуют использовать их только для просторных студий, иначе вы визуально уменьшите кухонное пространство. К ним относятся:

    • разноуровневый потолок;
    • освещение;
    • пол разных цветов;
    • подиум.

    Как выбрать кухонный гарнитур?

    Кухонный гарнитур – один из самых важных элементов кухни. От него зависит ее внешний вид, функциональность и вместительность. Кухонные гарнитуры бывают нескольких видов:

    • прямой;
    • угловой;
    • П-образный.

    Особенно популярной моделью для мини-кухонь являются угловые гарнитуры. Они позволяют наиболее эффективно использовать пространство. Более того, благодаря современной фурнитуре, можно использовать даже угловые пространства более эффективно.

    Второй по популярности моделью является п-образная кухня. Как правило, одна из сторон создается без верхних шкафов. Именно эта сторона зрительно разделяет пространство студии. Также можно использовать барную стойку вместо кухонных шкафов, которая заменит стол в небольшой кухне.

    Выбор кухонного стола полностью зависит от индивидуальных предпочтений. Если кухня маленькая, то лучше купить малогабаритный столик или барную стойку. Для больших помещений стол может быть любого размера. Стулья должны соответствовать высоте стола или стойки.

    Цветовая гамма кухонного гарнитура может быть как яркой, так и нейтральной. При ее выборе важно учесть цвет стен, для яркого гарнитура лучше подойдут нейтральные стены.

    Как подобрать бытовую технику?

    Вторым важным элементом кухни является бытовая техника. Многие предпочитают подкупать встроенные модели. Однако выбор между стандартными и встроенными вариантами обусловлен только эстетическими предпочтениями. Встроенная техника делает помещение более цельным, не нарушая его цветовую гамму.

    При покупке стандартных моделей необходимо учитывать их дизайн, в противном случае они будут привлекать лишнее внимание и могут стать ярким, но малопривлекательным акцентом.

    Наиболее важным критерием при выборе бытовой техники является ее функциональность. Поэтому перед покупкой вы должны определиться, какими функциями должен быть оснащен тот или иной бытовой предмет, а затем уже можно смело идти в магазин.

    Что касается вытяжки, то она может быть любой формы, а вот размер должен быть небольшим. Оригинально будут смотреть квадратные купольные модели. Другим отличным вариантом станут скрытые модели.

    Варианты обеденного стола

    При оформлении мини-студии дизайнеры советуют тщательно изучить варианты обеденных столов перед приобретением определенной модели.

    Традиционные столы на четырех ножках остаются популярными и часто используются даже в самых маленьких кухнях. Однако существуют и другие отличные варианты.

    • Барная стойка. Чаще используется в современных молодежных дизайнах. Она удобна для быстрых перекусов или вечерних посиделок. Чтобы дополнить такой вариант стола, будет необходимо подыскать барные стулья на высоких ножках.
    • Подоконник. Из широкого подоконника легко сделать отличный обеденный стол. А если в вашей кухне он недостаточно широк, можно его расширить. Это – отличный вариант, поскольку вы максимально задействуете всю поверхность на кухне. Такой вариант больше подойдет для молодых людей.
    • Откидной стол. Такой вариант часто используют, когда нет четких границ, разделяющих студию на зоны. Он не занимает пространства в маленьком помещении. Откидные столы могут превращаться в обычную настенную панель или могут быть частью кухонного гарнитура, что сделает их незаметными в сложенном виде.
    • Стол-перегородка. На перегородке из гипсокартона также можно разместить небольшой стол. Такая конструкция по внешнему виду напоминает барную стойку.

    Специалисты рекомендуют приобретать столы с лаконичным дизайном, поскольку они зрительно увеличат помещение. В то время как замысловатые модели всегда кажутся больше, а поэтому негативно сказываются на дизайне малогабаритных помещений.

    Освещение

    Освещение отвечает за настроение, комфорт, а также за красоту и яркость помещения. Для студий характерно использование светильников для обозначения различных зон помещения. А для того чтобы сделать процесс приготовления пищи более удобным, в кухонный гарнитур устанавливают световую ленту или несколько маленьких лампочек. Можно осветить зону, где расположена варочная панель, с помощью стеклянной вставки.

    Основное освещение в студии создают с помощью использования маленьких спотов. Их популярность обусловлена тем, что такие светильники хорошо освещают помещение, но при этом не бросают в глаза. Более того, они не утяжеляют малогабаритное помещение

    Но можно использовать и большие традиционные люстры. В таком случае лучше разместить большую люстру в зоне гостиной, а маленькую на кухне. Дополнительное освещение можно обеспечить с помощью спотов или растров.

    Еще одним красивым решением для мини-студии станут варианты со штангой. Главное преимущество таких моделей – их можно постоянно регулировать и направлять куда нужно.

    Чтобы визуально увеличит

    11 советов обустройства кухни в квартире-студии

    Экология жизни.Квартира-студия – это квартира без внутренних перегородок, то есть с открытой планировкой, когда кухня находится в едином пространстве с жилыми комнатами – гостиной, спальней, кабинетом.

    Квартира-студия – это квартира без внутренних перегородок, то есть с открытой планировкой, когда кухня находится в едином пространстве с жилыми комнатами – гостиной, спальней, кабинетом.

    • Что интересно, СНиП не дает определения этому типу жилья, поэтому студией сегодня называют как «однушки», когда действительно в одной комнате умещается и кухня, и гостиная, и спальное место, так и двух-, трехкомнатные квартиры, но объединены только кухня с гостиной;
    • Открытая планировка может быть изначально спроектирована застройщиком, а может появиться и в результате перепланировок;
    • Студийная планировка чаще всего актуальна для маленькой квартиры общей площадью 20-30 кв. м, но и квартиры с большим метражом иногда проектируются без перегородок.

    Дизайн кухни-студии должен быть не только красивым и уютным, но и функциональным и удобным — насколько это возможно. Вот практические советы и правила, которые нужно учесть обязательно, особенно, если у вас маленькая квартира.

    11 принципов обустройства кухни в квартире-студии

     

    1. Оформите кухню как логическое продолжение гостиной и наоборот

    Если в квартире стандартной планировки допускается кардинальное различие в оформлении комнат, то в интерьере кухни-студии все зоны должны поддерживать друг друга по стилю и цвету.

    На фото ниже проект Екатерины Лешмановой для двухкомнатной квартиры-студии в классическом стиле.

     

    2. Переделайте подоконник

    Подоконник можно переделать в дополнительное рабочее или обеденное место, а также в место для хранения вещей и даже в зону отдыха. 

    3. Выбирайте встроенную бытовую технику

    Чтобы кухонная зона выглядела аккуратнее и как можно меньше пестрила, холодильник и посудомоечную машину и вытяжку скройте за фасадами гарнитура. Ведь кухня-студия – это комната, в которой и готовят, и отдыхают, и работают, а потому она часто пребывает в состоянии «живого» беспорядка и усугублять его разнородными поверхностями не стоит.

     

    4. Всегда готовьте с вытяжкой

    Выбирайте мощную вытяжку и готовьте всегда с ней, чтобы шторы, обивка мебели, покрывала и подушки в комнате меньше впитывали запахи и не покрывались частичками жира в воздухе.

    • Самые эффективные типы вытяжек – купольные и встроенные с выдвижным фильтром. Пожалуй, для маленькой кухни-студии встроенные модели желательнее, так как и работают они эффективно, и, в то же время, экономят пространство.

    5.Равномерно распределите свет

    Хорошее освещение в квартире-студии – очень важный фактор, особенно если комната прямоугольная, у окна расположено спальное место, а на кухне даже в дневное время света недостаточно. Резкие тени и полумрак, как известно, зрительно уменьшают пространство, а равномерный, рассеянный мягкий свет наоборот — увеличивает, что и требуется для маленькой студии. Поэтому в зоне кухни точки света надо расставить над гарнитуром, под его верхними шкафчиками, внутри шкафчиков и, конечно, над столом/барной стойкой.

    • Если вам только предстоит ремонт или вы уже в процессе, но не успели еще отделать стены, то вам нужно заранее составить проект освещения, так как, например, бра со скрытой проводкой после ремонта уже не повесить.
    • Кроме того, имейте в виду, что, если кухня находится на противоположной от окна стороне, то лучше выбирать лампы со светом белого спектра – он максимально приближен к дневному освещению.

     

    6. Выбирайте бесшумную технику

    Особенно внимательно выбирайте посудомоечную/стиральную машину, холодильник, вытяжку, и другие кухонные гаджеты. Они не должны быть слишком шумными, чтобы не нарушать покой тех, кто отдыхает в гостиной или спальной зоне.

    • Например, холодильник ищите с уровнем шума около 41 дБ, а лучше – 39 ДБ и менее.

     

    7. Используйте легкую складную и мобильную мебель

    Кухню-студию лучше всего обставлять раскладной, складной, мобильной (на колесиках) и трансформирующейся мебелью. Например, если в диванной зоне поставить стол-трансформер, который из журнального столика легко превращается в полноценный обеденный стол, то вам уже не потребуется ни барная стойка, ни обеденный стол, ни отдельный журнальный столик. Вот как дизайнер Никита Зуб использовал стол-трансформер Calligaris Flexy в своем дизайн-проекте для маленькой кухни-студии.

     

    8. Продумайте систему хранения

    Используйте каждый свободный сантиметр с пользой. Например, кухонный гарнитур для маленькой кухни лучше заказать высокий, до самого потолка.

    Если у вас уже есть шкаф стандартной высоты, то поставьте сверху симпатичные корзины, куда можно складывать ручные инструменты, елочные игрушки, праздничную посуду и прочее, то есть, то, чем вы пользуетесь редко. А вот так можно надстроить гарнитур своими руками, изготовив полочку из винных держателей и двух досок.

    Если вы решили поставить барную стойку, то выбирайте те, что с нишами, ящиками и шкафчиками – куда можно складывать посуду, канцелярские принадлежности для работы, книги и т.д., а можно устроить и мини-бар.

    Место над обеденным столом или той же барной стойкой тоже можно задействовать, повесив там красивую полку. 

    9. Старайтесь не перегружать интерьер

    Избегайте излишней пестроты, обилия декора, объемного текстиля, массивной мебели. Если кухня действительно очень маленькая или темная, то лучше отдать предпочтение кухне с гладкими (без филенок), глянцевыми фасадами, отражающими свет. В этом смысле самые подходящие стили для мини-квартир:скандинавский, минимализм, модерн.

    И снова проект представляем вам проект Никиты Зуба 

    • Если у вас не встроенный холодильник, то, скорее всего, он пестрит коллекцией магнитиков… Ради ощущения порядка лучше отказаться от привычки их собирать. Либо оставьте только те, которые действительно дороги вам и памятны.

    10. Светлая цветовая гамма облегчит и визуально увеличит маленькую кухню

    В интерьере маленькой студии темные цвета нежелательны и допустимы только в случае, если у вас очень большие окна. Поверьте, светлая цветовая гамма добавит комнате света и ощущения простора. На фото — белая кухня в интерьере студии, которая до перепланировки была однокомнатной хрущевкой. Проект Марии Дадиани.

    Но не обязательно выбирать белый цвет, в качестве базового тона подойдут и бежевые, серые, светло-зеленые, светло-голубые и прочие нейтральные оттенки.

    11. Разделите пространство на зоны – визуально или физически

    Грамотное зонирование – главный залог удобства и уюта. Поэтому эту тему мы выделили в отдельную главу.

    5 вариантов зонирования кухни-студии


     

    Для визуального зонирования вы можете использовать следующий прием – выберите одну цветовую гамму и оформите в ней и зону отдыха, и зону кухни, но так, чтобы цветовые акценты присутствовали в двух зонах в разных пропорциях. Например, кухня может быть ярче и темнее, а гостиная/спальня – светлее и спокойнее. Пример такого цветового зонирования можно увидеть в следующем интерьере квартиры-студии площадью 40 кв. м.

    Зонирование с помощью перегородок или арочных проемов – архитектурный способ актуален, когда хочется все-таки полностью или частично изолировать кухню от жилой части комнаты.

    Вы можете сделать перегородку из гипсокартона, возвести капитальную стену из пеноблока, установить перегородку из стекла, перегородку по типу французского окна или установить раздвижные двери как показано в следующем дизайн-проекте, реализованном Никитой Зубом в квартире-студии площадью 25 кв.м в Санкт-Петербурге.

     Зонирование с помощью мебели – чаще всего единое жилое пространство разделяют с помощью дивана, барной стойки или стеллажа.

    На фото — интерьер квартиры площадью 29 кв.м, которая благодаря сносу стен из обычной московской «однушки» превратилась в студию. Автор проекта – Мария Дадиани.

    И еще один прекрасный пример зонирования шторой.

    Зонирование с помощью разной отделки – оформление стен, пола и/или потолка разными материалами иногда бывает обусловлено не только с декоративной точки зрения, но и с практической. Например, пол на кухне, отделанный плиткой, будет гораздо практичнее паркетной доски, ламината и др. покрытий.​

    Пример разной отделки стен на кухне в скандинавском стиле 

    Потолок также можно оформить по-разному. Очень часто при перепланировке и сносе стен приходится оставлять несущие балки, как раз они и могут служить разграничителем как, например, в этих объединённых кухнях.опубликовано econet.ru

    P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

    Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

     

    Дизайн кухни — Планировщик кухни

    Перейти к основному содержанию

    ИКЕА

    • Товары
    • Номера

    ИКЕА

    Поиск

    • Товары
    • Номера
    • Обслуживание клиентов
    • Предложения
    • Вдохновение
    • Зеленая энергия — переключись и сэкономь
    • ИКЕА Еда
    • ИКЕА для бизнеса

    Продукты

    • Новые продукты
    • Новая более низкая цена
    • рождественские подарки
    • Новогодние елки

    Рождество
    Украшение
    Мебель
    Посуда и столовые приборы
    Хранение и организация
    Кухни
    Освещение
    Текстиль
    Мебель и аксессуары для дома
    Коврики, коврики и напольные покрытия
    Растения и горшки
    Кровати и матрасы
    Младенец и дети
    Товары для ванной
    Умный дом
    Бытовая электроника
    Товары для улицы
    Прачечная и уборка
    Продукты безопасности
    Улучшение дома
    Еда и напитки
    Отдых и путешествия
    Лето

    Номера

    • Гостиная

    • спальная комната

    • Прихожая

    20 идей по обустройству кухонной техники

    Кухня не будет полноценной без бытовой техники.Это приборы, которые помогают нам в приготовлении еды и напитков. Они очень ценны для любой кухни, хотя вид предметов может варьироваться в зависимости от потребностей домовладельцев. Но как расставить кухонную технику?

    Вы знаете, что их нельзя просто разместить где угодно. Вы должны позаботиться о том, чтобы расположить их в зависимости от их функций и того, как вы их будете использовать. Вы также должны убедиться, что они не загромождены и содержатся в хорошем состоянии. Итак, мы заглянули в некоторые кухни и проверили, как они расставляют свою кухонную технику.К моему удивлению, они не только сохранили свои кухни функциональными и организованными, но и привлекательными!

    1. Коттедж «Лаванда» — Кухня

    Тори Джейн

    Мне нравится, как цвет стоячего миксера сочетается с этим табуретом!

    2. Northcote House

    Адам Деттрик Архитекторы

    Обратите внимание, как мелкая бытовая техника была размещена сбоку возле раковины на этой кухне.

    3. Интерьер Стивенса

    Трейси Стивенс Дизайн интерьера

    Выглядит прекрасно, но вы не видите, насколько экологична эта кухня с утеплителем стен из переработанного денима, приборами Energy Star и прочим.

    4. Городской лофт

    Estudio Gutman Lehrer

    Несмотря на темные цвета отделки шкафа на этой кухне, она выглядит очень изысканно с расположением техники.

    5. Дэвис Бэй

    Кевин Симоэс

    Этот серебристый фартук добавляет гламура этой кухне, поскольку он сочетается с цветами бытовой техники.

    6. Кухня и столовая

    Беннетт Фрэнк Маккарти

    Если разместить всю большую и маленькую бытовую технику на одном участке, то работа будет намного проще, как и на этой промышленной кухне.

    7. Россингтон Архитектура

    Архитектура Россингтона

    Хороший способ сэкономить место — это встроить бытовую технику в модульную систему кухни, как эта.

    8. Кухня

    John Lum Architecture, Inc. AIA

    Если вы думаете, что это все, что у них есть, прочая мелкая бытовая техника хранится в шкафах.

    9. Место, где можно готовить

    Фотография Колина Кэдла

    Некоторые предпочитают просто ставить приборы на столешницу, особенно те, которыми они часто пользуются.

    10. Резиденция Sea Ranch

    Hudson Street Design

    Эта кухня выглядит аккуратно, так как все организовано и гладко.

    11. Кухни

    Строители Teton Heritage

    Мне искренне нравится кухонная техника Classic Collection от Hartland Appliances. Идеально подходит для этой деревенской кухни!

    12. Apt Kaz

    Герстнер

    Вся мелкая бытовая техника на этой современной кухне находится в белом встроенном шкафу рядом с холодильником.

    13. Современная кухня

    Даррен Джеймс

    Функциональная «рабочая стенка» шкафов предлагает решение для хранения мелкой бытовой техники в этом узком кухонном пространстве.

    14. Модель дома

    Тартановые дома

    Для белой кухни — это хорошая идея! Все выглядит аккуратно!

    15. Эклектичная кухня

    Рыцарская арка

    Ретро-техника от Elmira Stove Works очень красиво смотрелась на этой кухне!

    16.Новая резиденция в гонтовом стиле

    Passacantando Architects

    Такая просторная кухня! Что вы можете сказать о манере аранжировки? Очень хорошо сделано!

    17. Rolling Hills, CA

    Как настраивать, удалять и упорядочивать фотографии в фотоальбомах Facebook

    Вот как настроить, удалить и упорядочить фотографии, чтобы добавить индивидуальности и упорядоченности в фотоальбомы Facebook.

    Возможность делиться своими фотографиями с семьей и друзьями — одна из лучших функций Facebook.Однако важно представить ваши фотоальбомы в Facebook наилучшим образом. Ваши фотографии просто не будут выглядеть так красиво, если они будут отображаться в обезличенных, загроможденных альбомах.

    Чтобы добавить индивидуальности и порядка в свои фотоальбомы Facebook, вот как настроить, удалить и упорядочить свои фотографии на Facebook.

    Как добавить дополнительные фотографии в альбом

    Вы уже загрузили все свои фотографии в Facebook сразу, но что, если вы забыли несколько? Если вам нужно вернуться и добавить больше изображений в альбом, Facebook дает вам возможность добавить любые фотографии и видео, которые вы пропустили.Вы можете загрузить больше изображений несколькими щелчками мыши:

    1. Зайдите в свой профиль.
    2. Выберите Фото> Альбомы .
    3. Щелкните альбом по вашему выбору.
    4. Нажмите Добавить фото / видео в верхнем левом углу альбома.
    5. Выберите любые дополнительные фотографии или видео со своего компьютера и загрузите их в свой альбом.

    Разное

    Газобетон коэффициент теплопроводности: Мифы и реальные характеристики газобетона

    Мифы и реальные характеристики газобетона

    Данная статья поможет Вам прояснить физические свойства газобетонных блоков для строительства стен дома. Мы трудимся в строительной сфере и каждый раз при выборе материала, с которым ранее не работали, сталкиваемся с противоречивыми рекомендациями специалистов. На ум всегда приходит поговорка: каждый кулик своё болото хвалит. Так и есть. Для своих заказчиков мы применяем строительство из газобетона и ракушечника  . Вам наверное снова вспомнилась та пословица?

    Прошу не сравнивать нас со всеми и как всегда. Мы рекомендуем смотреть в суть материала, а именно в его физические свойства и показатели, которые можно замерить. И эти свойства никак не меняются от непрофессионального взгляда на газобетон.

    В интернете и в речах куликов, которые продают кирпич и тёплую керамику, можно услышать неправильную информацию.

    «В СОСТАВЕ ГАЗОБЕТОНА СОДЕРЖИТСЯ АЛЮМИНИЙ И ЭТО ВРЕДНО»

    Алюминий – третий по распространенности на Земле химический элемент. Алюминий, вернее оксид алюминия – основа глинозема и различных глин, в т.ч. глины, применяемой в косметических целях. Металлический алюминий обладает высокой химической активностью и быстро окисляется на воздухе, превращаясь все в тот же оксид.

    В состав газобетонной массы алюминий вводится двумя путями: с цементом, который содержит до 20% алюминия по массе (до 100 кг цемента на кубический метр газобетона), и в виде алюминиевой пудры (около 400 г пудры на кубический метр газобетона). Собственно эти 400 г и превращают текучую газомассу объемом около половины кубометра в полноценный кубометр газобетона: частички алюминиевой пудры, реагируя с гидроксогруппами раствора (ОН—-ионами), превращаются все в тот же оксид алюминия и водород. Выделяющийся водород и вспучивает газомассу.

    Металлический алюминий в составе газобетона остаться не может просто из-за самой сути химического процесса газообразования: гидроксогруппы можно уподобить малькам, атакующим кусок мякиша – поверхность крупинки алюминия не пассивируется налипающими на нее «мальками», а раздергивается до полного истаивания.

    В результате мы имеем материал, в кубометре которого содержится до 20 кг химически связанного алюминия. Для сравнения: в кубометре кирпича содержится 200-400 кг алюминия в виде оксидов, в кубометре неавтоклавных ячеистых бетонов – 50 кг алюминия и более. Окисленный алюминий – одно из наиболее стойких химических соединений. Подозревать его в некоей «вредности» бессмысленно.

    «В СОСТАВЕ ГАЗОБЕТОНА ЕСТЬ ИЗВЕСТЬ, МОЖЕТ РЖАВЕТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ АРМАТУРА»

    Здесь в одной фразе заключены сразу два заблуждения: во-первых, то, что известь есть в составе газобетона, а во-вторых, то, что известь способствует коррозии.

    Первое. Да, для производства газобетона используются и цемент, и известь, и кварцевый песок, и алюминиевая пудра. Но готовый газобетон из них не состоит! Готовый бетон состоит из новообразованных минералов, представленных в основном различными гидросиликатами. Автоклавный газобетон – это не продукт простой гидратации цемента, это синтезированный камень, который не содержит даже кварцевого песка. При автоклавной обработке даже кварцевый песок, инертное в обычных условиях вещество, расходуется в реакциях синтеза силикатов. Поэтому извести в составе газобетона нет. Есть силикаты кальция – весьма химически стойкие минералы.

    Второе. «Под воздействием извести ржавеет арматура». То, что извести в готовом газобетоне нет, мы уже установили. Но даже если бы…

    Бетон, приготовленный на цементе или извести дает щелочную реакцию. Щелочная среда препятствует коррозии металла. Стальные элементы, находясь в толще газобетона или в штробе в слое раствора, сохраняются дольше, чем на открытом воздухе. Газобетон препятствует коррозии, а не способствует ей.

    «КЛАДКА БЛОКОВ НА КЛЕЮ ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ»

    Это не столько даже миф, сколько простое заблуждение, проистекающее от лености. Лености потратить пару минут на сравнительный расчет.

    Давайте разберем «простоту и дешевизну» кладки на раствор.

    Сначала по поводу простоты кладки на растворе по сравнению с клеем:

    • возможно, для “строителей”, чья юность прошла в студенческих стройотрядах, да и просто для поживших изрядно каменщиков – кладка на раствор привычней. И переучивание для работы с тонкослойным клеем потребует от них некоторых затрат сил и времени;
    • но от человека начинающего “с нуля”, равно как и для потратившего время на переобучение, кладка на клею требует меньших затрат времени и сил. Снижение трудозатрат при укладке блоков на клей (по сравнению с кладкой на растворе) существует объективно, что нашло отражение даже в снижении сметных расценок на такую кладку.

    Теперь о дешевизне раствора в сравнении с клеем.

    Кладка на тонкослойные “мастики” и “клея” еще в 80-е годы рассматривалась как способ снизить расход вяжущего при кладочных работах.

    Расход ц/п раствора (толщина шва 10-12 мм) в 5-6 раз больше, чем расход клея.

    При том, что клей для газобетона – это одна из самых дешевых сухих строительных смесей.

    Клей стоит примерно в 2 раза дороже простой цементно-песчаной смеси при в 5-6 раз меньшем расходе.

    Да, есть отдельные производители сухих смесей, которые умудряются продавать клей для ячеистых бетонов по сравнительно высоким ценам. Ну, так на то они и отдельные, чтобы своим исключением оттенять общее правило: клей для газобетона – дешевая замена раствору (при хорошей точности геометрических размеров блоков).

    Использовать тонкослойный клей для кладки газобетонных блоков следует всегда. Для повышения экономической, теплотехнической и прочностной характеристик кладки.

    «ДЛЯ ДВУХ-ТРЕХЭТАЖНОГО ДОМА НЕДОСТАТОЧНО ПЛОТНОСТИ 400, А НУЖЕН ГАЗОБЕТОН ПОПЛОТНЕЕ, С ПЛОТНОСТЬЮ НЕ МЕНЬШЕ 500-600 КИЛОГРАММ НА КУБОМЕТР. ПЛОТНОСТИ МЕНЬШЕ 500 МАЛО ДЛЯ НЕСУЩИХ СТЕН»

    Говорить о плотности материала кладки имеет смысл в связи с ее теплотехническими характеристиками. И только.

    Поскольку от плотности бетона блоков напрямую зависит их теплопроводность. От плотности значительно зависит также тепловая инерция стен. Но их несущая способность зависит только от прочности. А прочность и плотность не зависят друг от друга напрямую. Прочность бетона блоков (а через нее и несущая способность кладки) зависит от множества факторов: и от качества сырьевых материалов, и от тщательности их подготовки, и от режимов обработки уже отформованного бетона и, в качестве лишь одного из параметров, от плотности.

    Поэтому, задумываясь о прочностных характеристиках стен будущего дома, надо вспоминать о прочности бетона, а не о его плотности. Приведем простой пример:

    Допустим, для вашего строительства в проекте указана необходимая прочность кладочных материалов; и допустим, что для блоков назначен класс по прочности при сжатии В2,5 (такая прочность редко нужна для индивидуального малоэтажного строительства, как правило такой прочности достаточно для несущих стен 4-5 этажного многоквартирного дома).

    Что вы обнаружите, начав поиски блоков с такой прочностью на рынке Ярославля? Вы обнаружите привезенные из центральных областей России блоки с характеристиками D500 B2,5 иD600 B2,5, в меньшем количестве будут присутствовать блоки D600 В2,5 белорусского и эстонского производств. Вероятно, что вы сможете найти блоки из ячеистого бетона неавтоклавного твердения с характеристиками D800 В2,5.

    При этом основная продукция завода Ytong – это стеновые блоки с маркой по плотности D400 (400 кг/куб.м) и классом по прочности при сжатии В2,5 (средняя прочность камня 35 кгс/кв.см).

    Теперь подведем итог: Несущая способность кладки зависит от прочности блоков. Прочность блоков и их плотность – совершенно разные характеристики. Выяснять их нужно по отдельности.

    «ЧЕМ ВЫШЕ ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА, ТЕМ ВЫШЕ ЕГО ПРОЧНОСТЬ»

    Утверждение о том, что с ростом плотности растет прочность бетона, в общем случае справедливо.

    В шестидесятые – семидесятые годы даже делались попытки создать универсальные формулы зависимости прочности автоклавных ячеистых бетонов от их плотности. Но со временем такие попытки были признаны не имеющими практической ценности и оставлены.

    В целом, если случайным образом отобрать со строек России большое количество образцов ячеистых бетонов и построить график зависимости их прочности от плотности, то обобщенная кривая действительно покажет наличие зависимости между плотностью и прочностью. И форма этой кривой будет похожа на ту, что мы видим на иллюстрации.

    Но если мы сузим площадь отбора образцов до определенной территории, то перед нами предстанет неожиданная картина: при фактической плотности бетона 380 – 415 кг/куб.м его прочность соответствует средней по России прочности для плотностей около 600 кг/куб.м, такая же прочность будет наблюдаться у образцов с остальными плотностями. Из этого правила будут лишь незначительные исключения, составляющие не более 1/5 от общего числа отобранных блоков. То есть образцы, отобранные со строек конкретного региона, не позволят исследователю установить зависимость между плотностью и прочностью.

    Объяснение этому феномену довольно простое. Сейчас ряд компаний используют газобетонные блоки Итонг . с плотностью 400 кг/куб.м и фактическим классом по прочности бетона В 2.5. Блоки с плотностью около 500 кг/куб.м производит местный производитель газобетона, обеспечивая при этом примерно такую же прочность. Причем у некоторых изготовителей подобную прочность имеют также блоки плотностью 600кг/куб.м

    Поэтому, выбирая в Ярославле газобетон для частного строительства, нет оснований полагать, что более плотный бетон является синонимом большей прочности.

    «ГАЗОБЕТОН, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПЕНОБЕТОНА, БОИТСЯ ВОДЫ»

    (в качестве наглядной агитации за этот тезис приводится плавающий в воде пенобетонный кубик, а в качестве теоретического обоснования заявляется: «Пенобетон имеет закрытые поры, и как следствие сопротивляется проникновению воды и плавает на поверхности, а газобетон, имеющий открытую структуру пор, тонет»).

    Начнем с того, что критерий «тонет/не тонет» не годится для определения пригодности материала для строительства. Кирпич тонет быстро, минвата тонет чуть медленнее, а вспененные пластики, как правило, не тонут вообще. Но эта информация никак не поможет нам определиться с выбором материала для строительства.

    Тонет… ха!.. утопить газобетонный кубик не так-то просто. Время сохранения образца бетона «на плаву» не зависит напрямую ни от способа образования пор, ни от способа твердения, и, что важнее, практически никак не влияет на эксплуатационные характеристики материалов.

    Влажность стенового материала, закрытого от атмосферных осадков, зависит от трех факторов: сезонность эксплуатации помещения, конструкция стены и сорбционная способность самого материала.

    Для дачных домов, эксплуатирующихся зимой от случая к случаю, фактическая влажность материала стены вообще не имеет практического значения. Почти любой минеральный материал, закрытый от осадков исправной крышей, будет при такой эксплуатации практически вечным.

    Для постоянно эксплуатирующихся домов важна правильная конструкция стены – такое устройство стенового «пирога», при котором паропроницаемость материалов стены возрастает по мере продвижения от внутренних слоев к наружным (это требование особенно касается наружной отделки, которая не должна движению паров из помещения в сторону улицы.

    И третье – сорбционная влажность материала (которая никоим образом не связана с водопоглощением и не проверяется методом «тонет/не тонет»). Сорбционная влажность различных ячеистых бетонов обычно мало различается от образца к образцу и составляет около 5% по массе при относительной влажности воздуха 60% и 6-8% по массе при относительной влажности воздуха 90-95%. Это означает, что чем ячеистый бетон менее плотный, тем меньше воды он содержит. Так, стена толщиной 250 мм из газобетона плотностью 400 кг/м3 будет содержать в среднем 5 кг воды в одном кв.м, такая же стена из пенобетона плотностью 600 кг/м3 будет содержать воды уже 7,5 кг/кв.м, как и стена из щелевого кирпича (плотность 1400 кг/куб.м, влажность 2%).

    «ГАЗОБЕТОН ГИГРОСКОПИЧЕН И НАКАПЛИВАЕТ ВЛАГУ, ОН НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ СТЕН ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»

    Гигроскопичность (способность абсорбировать пары воды из воздуха) – это и есть та самая сорбционная влажность, о которой несколько слов было сказано в предыдущей рубрике.

    Да, про газобетон можно сказать, что он гигроскопичен. За несколько месяцев стояния в тумане ячеистобетонная конструкция может набрать воды около 10% от своего веса. Примерно такой и оказывается к весне влажность стен не отапливаемых зданий, зимовавших в условиях влажной зимы. Потом, к маю-июню, влажность стен постепенно снижается. Сезонные колебания влажности конструкции, вызванные сорбцией/десорбцией, невелики и не приводят к каким-либо значимым изменениям в материале кладки.

    Перегородки, отделяющие душевые и ванные комнаты от других помещений здания, подвергаются периодическому одностороннему воздействию влажного воздуха. Это воздействие также не может привести к сколь-нибудь значимому накоплению влаги в стене.

    Поэтому внутриквартирные перегородки санузлов и ограждения душевых в спорткомплексах и бассейнах из автоклавного газобетона применяются массово.

    Совсем другое дело – наружные ограждения помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации. Применять газобетон в них нужно с большой осторожностью (равно как и любые другие неполнотелые материалы, включая пустотный кирпич и щелевые бетонные блоки). Увлажнение материалов наружных стен отапливаемых помещений лишь частично зависит от их сорбционной влажности (гигроскопичности). Гораздо большее влияние на влажность наружных стен оказывает их конструктивное решение: способ наружной и внутренней отделки, наличие дополнительных включений в состав стены, способ устройства оконных откосов и опирания перекрытий. В общем случае, можно сказать так: для устройства из газобетона наружных стен влажных помещений (парной, например) нужно предусматривать тщательную пароизоляцию их внутренних поверхностей.

    Повторяем:

    • гигроскопичность не имеет значения для стен неотапливаемых помещений;
    • гигроскопичность не имеет значения для перегородок внутри зданий;
    • гигроскопичность не имеет практического значения для наружных стен отапливаемых зданий.

    «ГАЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УТЕПЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНО ТЕПЛЫЕ»

    Наружные стены здания в первую очередь должны обеспечивать санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Действующими нормами принято, что такой комфорт будет обеспечен, если в самый лютый мороз перепад температур между внутренней поверхностью наружной стены и внутренним воздухом будет не более 4 градусов.

    Для большинства районов Центрального регионов это требование обеспечивается при сопротивлении стены теплопередаче равном 1,3 – 1,5 м2.оС/Вт. А таким сопротивлением теплопередаче обладает кладка из газобетонных блоков толщиной 150 – 200 мм (в зависимости от плотности 400 или 500 кг/куб.м). До недавних пор все панельные «корабли» в Ярославле строились с наружными стенами толщиной 240 мм из газобетона марки по средней плотности D600 (примерно 600 кг/куб.м). Сейчас такие же дома по обновленным проектам строятся со стенами толщиной 320 мм (без каких бы то ни было дополнительных утеплителей). При этом такие дома соответствуют действующим строительным нормам и обеспечивают комфортность проживания.

    «Теплая» стена – это, прежде всего, стена, обеспечивающая тепловой комфорт. Тепловой комфорт в помещении обеспечивается газобетонной стеной толщиной уже 150 – 200 мм! Именно такой стены достаточно для дачного дома, который в холодный сезон эксплуатируется эпизодически, от случая к случаю. Для двухэтажного дачного дома достаточно кладки из блоков толщиной 200 мм (реже – 250 мм) -как по несущей способности, так и по теплотехническим характеристикам. Дополнительного утепления такой дом не требует.

    «СТЕНА БЕЗ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ»

    Сначала несколько слов собственно о требованиях, предъявляемых строительными нормами к наружным стенам жилых зданий, эксплуатируемых постоянно.

    Первое требование – обеспечить санитарно-гигиенический комфорт в помещении. Об этом речь шла в предыдущем разделе. Для обеспечения такого комфорта в большинстве районов Центрального и Северо-западного регионов России наружные стены должны обладать сопротивлением теплопередаче равным 1,3 –1,5 м2.оС/Вт. Таким сопротивлением при плотности бетона блоков 400 кг/м3 обладает газобетонная кладка толщиной 150 мм.

    Второе требование, предъявляемое нормами к наружным ограждающим конструкциям – содействовать общему снижению расхода энергии на отопление здания.

    Для упрощения расчетов, проводимых при проектировании тепловой защиты, введено понятие «нормируемого значения сопротивления теплопередаче» Rreq, которое принимается по простой табличке в зависимости от продолжительности и интенсивности отопительного периода (так называемые «градусо-сутки отопительного периода» в районе строительства). Для Московской области эта табличка предписывает сопротивление теплопередаче стен жилых зданий равное 2.8-3.1 м2.оС/Вт.

    Эта величина означает, что при постоянном перепаде температур между внутренним и наружным воздухом в 1 оС через стену будет проходить тепловой поток плотностью 1/3,08 = 0,325 Вт/м2. А при средней за отопительный период разнице температур 22 оС плотность теплового потока составит 7,15 Вт/м2. За все 220 суток отопительного периода через каждый квадратный метр стены будет потеряно около 37,5 кВт.ч тепловой энергии. Для сравнения: через каждый квадратный метр окна теряется почти в 6 раз больше энергии – около 225 кВт.ч.

    Следующая стадия проектирования тепловой защиты зданий – расчет потребности в тепловой энергии на отопление здания. Как правило, на этой стадии оказывается, что расчетные значения значительно ниже требуемых (т.е. расчетный расход энергии меньше нормативного). В этом случае (при коммерческом строительстве) понижают уровень теплозащиты отдельных ограждений здания или (в случае, когда заказчику предстоит самому эксплуатировать здание) выбирают экономически оптимальное решение: сэкономить на единовременных вложениях или понадеяться на экономию в процессе эксплуатации. Минимальное значение сопротивления теплопередаче наружных стен жилых зданий, до которого можно снижать тепловую защиту – 1,76 м2.оС/Вт.

    Таким образом, при новом строительстве в климатических условиях Центральной России нормативные документы требуют обеспечить для наружных стен жилых зданий сопротивление теплопередаче на уровне 1,97 – 3,13 м2.оС/Вт (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).

    Теперь о том, какими теплозащитными характеристиками обладает кладка, выполненная из газобетонных блоков.

    1. При расчете стены по условиям энергосбережения берем в качестве расчетной среднюю теплопроводность газобетона при эксплуатационнй влажности. Для жилых зданий Ярославля и газобетона марки по средней плотности D400 получаем такие значения: расчетная влажность 5%, расчетная теплопроводность 0,117 Вт/м.оС (ГОСТ 31359-2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения»).
    2. Коэффициент теплотехнической однородности кладки по полю стены (без учета откосов и зон сопряжения с перекрытиями) примем равным 1. Разные расчетные модели показывают, что при кладке на тонком клеевом шве 2±1 мм коэффициент теплотехнической однородности может снижаться до 0,95-0,97, но лабораторные эксперименты и натурные обследования такого снижения не фиксируют. В любом случае – в инженерных расчетах погрешностью в пределах 5% принято пренебрегать.
    3. Теплоизоляция зон сопряжения с перекрытиями и оконных откосов – это отдельные конструктивные мероприятия, с помощью которых можно добиться повышения теплотехнической однородности до величин даже бόльших единицы. Теперь по формуле R = 1/αн + δ/λ + 1/αв найдем сопротивление теплопередаче газобетонных кладок разных толщин (при плотности газобетона 400 кг/куб.м).

    Как видно из таблицы, уже при толщине 200 мм стена из газобетона D400 может удовлетворять требованиям, предъявляемым к стенам жилых зданий из условия снижения расхода энергии на отопление.

    А при толщинах 300 мм и более может использоваться даже без проверки удельного расхода энергии на отопление. Итак, однослойная газобетонная стена толщиной более 300 мм совершенно самодостаточна с точки зрения нормативных требований к наружным ограждениям жилых зданий.

    «БЕЗ НАРУЖНОГО УТЕПЛЕНИЯ ТОЧКА РОСЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ В СТЕНЕ»

    «Точка росы», а если говорить более четко, то «плоскость возможной конденсации водяных паров», легко может оказаться внутри утепленной снаружи ограждающей конструкции и практически никогда не окажется в толще однослойной стены.

    Наоборот, однослойная каменная стена менее подвержена увлажнению, чем стены со слоем наружного утеплителя в пределах 50 – 100 мм.

    Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т.д.

    Ещё раз рекомендуем индивидуальным застройщикам не пользоваться в быту косвенными характеристиками, а выяснять фактические значения наиболее важных параметров блоков.

    Для стенового материала важнейшими характеристиками являются прочность на сжатие, морозостойкость, паропроницаемость и показатель теплопроводности. Именно по этим характеристикам мы и выбрали производителя блоков Итонг. Если сравнивать по цене-качеству, как обычно говорят, надо понять что для Вас важнее всё-таки цена или качество. Если углубится в изучение технологий строительства и производства материалов, напрашивается вывод, что чем дешевле тем менее качественный материал. Желаем Вам осознанного выбора.

    Теплая керамика или газобетон, сравнение

    Выбор материала для строительства дома должен быть максимально осмысленным и учитывать все возможные риски. В нашей статье мы сравним два самых популярных конкурента среди стеновых материалов:

    • Газоблок
    • Керамоблок

    Экологичность

    • Керамические блоки – максимально экологичный материал благодаря простому натуральному составу: вода, глина, древесные опилки.
    • Газобетон – искусственно созданный материал. Он состоит из цемента, алюминиевой пудры, извести, песка.

    Теплопроводность

    Сравнивая аналогичные по толщине стены и плотности керамические блоки с газосиликатными, мы видим, что коэффициент теплопроводности у газобетона чуть ниже, соответственно он чуть теплее. Но тут есть несколько важных моментов:

    • Для газобетона показатель раcсчитывается в сухой среде. Однако идеальных условий не бывает, и с ростом влажности показатель теплопроводности вырастает в 3 раза. Когда газосиликат выходит с завода, его влажность может доходить до 50%. Это связано с обработкой водяным паром в печах автоклава. Не все производители газобетона афишируют, что расчёт теплопроводности производится без учета клея или раствора, на который он укладывается.
    • Керамический блок расcчитывается по теплопроводности уже с учетом использования цементно-песчаного раствора, что как раз даёт более реальные показатели.

    Надо понимать, что фактически по теплопроводности эти блоки сопоставимы. Но керамический материал держит свои характеристики весь срок службы.

    Прочность

    Прочность – один из самых важных показателей, от него зависит какую нагрузку может выдержать материал в кладке.

    • Газобетон – прочность в зависимости от производителя М35 — М50
    • Керамический блок – прочность в зависимости от производителя М75-М150

    М150 означает, что каждый м2 выдерживает 150 кг. Если сделать расчёт нагрузки на 1 метр кладки газосиликатного блока и керамического, то получается разница в 2 раза!

    Также есть показатель — прочность на сжатие (МегаПаскали).

    • Газобетон – 1-5 МПа
    • Керамоблок – 10-15 Мпа

    Крепление в блок

    Керамический блок выдерживает нагрузку
    на вырыв до 500 кг (5кН)

    Газобетонный блок – до 300 кг (3кН)

    Технология кладки

    Газоблок со временем теряет прочность (процесс карбонизации силикатов — переход силикатов в мел). В связи с этими показателями его нужно армировать в кладке каждые 3 ряда + делать армирование в стенах длиннее 6 метров, оконных проемах, и в других местах с усиленной нагрузкой. Это удорожает стоимость кладки и увеличивает время возведения.

    Керамические блоки не теряют прочность в кладке. Можно спокойно возводить стены без дополнительного армирования. Есть примеры постройки 10-этажных зданий из тёплой керамики с несущими стенами без армирования.

    Геометрия

    У газобетона средние отклонения от заявленных размеров 1-2 мм. Это позволяет производить тонкошовную кладку на клей, что уменьшает количество мостиков холода через швы. Также это позволяет наносить более тонкий слой штукатурки в дальнейшем, экономя средства.

    У керамоблока средние отклонения 5-6 мм. Поэтому шов при кладке должен быть 8-12 мм. Использование тёплого кладочного раствора компенсирует этот момент, так как он был специально создан для керамических блоков, с максимально приближенным показателем по теплотехнике

    Вес

    Керамический блок легче почти в 2 раза, чем аналогичный блок из газосиликата. Это позволяет сократить нагрузку на фундамент и облегчить кладку строителям. Всё это тоже может позволить сэкономить дополнительные деньги.

    Морозостойкость

    Этот показатель у обоих материалов отвечает нормам – F50–F100 в зависимости от производителя.

    Скорость строительства дома

    • Кроме вышеописанных пунктов (дополнительное армирование, вес, нанесения клея в вертикальные швы), у газобетонных блоков есть ещё одна особенность – это последующая отделка стен штукатуркой. Её нельзя производить сразу, так как газоблок слишком влажный. Как правило, дом отстаивается ещё около 1-2 лет, просушивая газосиликатные блоки.
    • Тёплая керамика изначально сухая – отделку можно производить сразу при положительной температуре.

    Комфорт в доме

    • Керамоблок имеет свойство как поглощать влагу, так её и отдавать. Тем самым в доме происходит регуляция влажности без приборов и систем. За счёт своей высокой инерционности, керамические блоки имеют теплоёмкость выше, чем у газоблока. Это означает что зимой керамический материал набирает тепло и потом медленно его отдаёт в помещения, тем самым контролируя комфортную температуру в доме. А летом обратная ситуация – теплая керамика аккумулирует в своих пустотах прохладный воздух, не давая теплому воздуху заполнить внутренние помещения. Это позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании дома в разные сезоны проживания.
    • Газоблок отдаёт влажность годами и таких свойств не имеет.

    Дом из керамических блоков также больше подойдёт, если у вас в семье есть аллергики. Это связано с абсолютной гипоаллергенностью блоков.

    В газосиликате же присутствуют выделения пыли, что нужно иметь в виду.

    Цена

    Цены на аналогичные блоки по плотности и толщине в среднем идентичны. Цены у каждого материала больше разнятся по производителям – есть премиальные бренды керамических блоков (напр. Поротерм) и также у газобетона есть свои лидеры (напр. Ytong).

    Огнестойкость

    Оба материала проходят по низким показателям горючести – предел огнейстойкости до 4 часов.

    Долговечность

    • История строек из газосиликата рассказывает нам, что по истечении 15-20 лет внешние стены подвергаются усадке около 2 мм. Это может негативно сказаться на целостности кладки. Мы знаем этот материал 40 лет, больше этих сроков надежность пока оценить не представляется возможным.
    • Керамический блок появился гораздо раньше, можно отметить уже 100-летний юбилей. Но если мы посмотрим вглубь истории построек из керамического материала, то можем увидеть сегодня строения с 20-ти вековой историей. На фото одно из таких строений – отель Анно (Любек, Германия), первое упоминание о котором датируется 1305г.

    от чего зависит и какой коэффициент

    Индустрия строительства сегодня обеспечена многочисленными высокотехнологичными материалами, имеющими выдающиеся свойства. Одним из них является ячеистый бетон. Одна из разновидностей — газобетон. Производители гарантируют материалу высокие эксплуатационные характеристики. Например, обеспечивать сбережение комфортного внутреннего теплового режима зданий или передачу лишнего тепла за его пределы. Постоянное удорожание энергоресурсов делает все более актуальным фактором строительства снижение теплопроводности материалов.

    Что такое теплопроводность?

    Стены зданий предназначены стабилизировать комфортную температуру внутри помещений. Высокая теплопроводность стен холодной порой года будет быстро передавать тепло отопления наружу. Стоимость потребленных энергоресурсов вырастет, однако, жилое строение будет по-прежнему холодным. По этой же причине жаркие дни станут причиной внешнего нагрева стен. Материал передаст тепло внутрь строения, потребовав непременного охлаждения воздуха. Газобетону присущи иные свойства.

    Само название подтверждает, что объем материала равномерно заполнен порами. Примерно 85% тела блоков — пустоты. Они заполнены воздухом, именно поэтому изделия имеют незначительный вес. По этому параметру продукция объединяет качества дерева, камня. Как известно «запертый» воздух является плохим проводником тепла. Значит, структура материала обладает ярко выраженной низкой теплопроводностью.

    Показатель имеет наименьшую величину среди используемых стеновых материалов. Термин «теплопроводность» определяет способность передавать тепло внутри материала от одной более нагретой части объема к другой менее нагретой за счет теплового движение молекул. Измерение производится в Вт/(м °С). Показатель имеет название — коэффициент теплопроводности.

    Фактически речь идет о количестве теплоты, которая передается через грань образца объемом 1 м. куб. за установленное время (например, 1 час) при формировании разности температур в 1 градус на противоположных сторонах. Технология изготовления газобетона задает макроструктурное качество, характеристики плотности, влажности материала. Именно от этих параметров зависит теплопроводность продукции.

    Вернуться к оглавлению

    Зависимость от плотности

    Влияние плотности на теплопроводность.

    Теплопроводность изделий формируется плотностью их материала. Чем они плотнее, тем быстрее передают холод (тепло) через свой объем. Стены из разных материалов, которые одинаково препятствуют теплопотерям, имеют разную толщину. Для сравнения: стены кирпичная шириной 210 см, из блоков газобетона сечением 44 см, из листов пенополистирола толщиной 12 см имеют практически равные показатели теплопропускания.

    Сравнение стандартных величин теплопроводности кирпича — 0,35 Вт/(м °С) с газобетоном марки D400 — 0,10 Вт/(м °С) показывают, что условная кирпичная стена выпускает тепло из постройки быстрее, примерно от 3 до 4 раз. Одна из особенностей газоблоков в том, чем большую плотность он имеет, тем быстрее сооружение охлаждается. Есть обратная связь. Важно выдержать оптимум при выборе марки блоков, чтобы дом стал долговечным, теплым.

    Вернуться к оглавлению

    Зависимость от влажности

    Влияние влажности на теплопроводность газобетона.

    Формирование из блоков наружных стен сооружений предполагает взаимодействие, в первую очередь, с переменчивой влажностью окружающей среды. Хотя гигроскопичность материала достаточно низкая, однако, его структура все же подвержена впитыванию влаги. Реальные теплоизоляционные свойства изделий становятся несколько ниже, чем в стандартных условиях измерений. Величина равновесной эксплуатационной влажности наружных газобетонных стен может составлять до 10%. Поэтому, например, стандартный коэффициент теплопроводности, равный 0,12 Вт/(м °С) для блоков марки D500 в стандартных условиях, отличается от величины в условиях эксплуатационной влажности на 0,2 Вт/(м °С) и больше. Однако, это не много по сравнению, к примеру, с пустотелым строительным кирпичом, для которого в аналогичных условиях величина данного показателя ухудшается на 70-90%.

    Вернуться к оглавлению

    Зависимость от качества макроструктуры

    Данная разновидность блоков отличается от пенобетонных тем, что содержит характерные вытянутые пустоты неправильной формы. Такому образованию их формы материал обязан выходу газа в процессе отвердения. Газ выходит через образовавшиеся в порах трещинки, а значит, есть обратная сторона вопроса — подверженность продукции поглощению влаги.

    Структуризацию материала определяют технологии изготовления. Определяющим фактором являются размеры внутренних пустот. Теплосберегающие свойства материала тем выше, чем больше пустотелых сфер в материале, а также чем меньших они размеров.

    Вернуться к оглавлению

    Коэффициент теплопроводности марки D500

    Газоблоки данной марки классифицируются как конструкционно-теплоизоляционный материал. Величина показателя продукции в среднем равна 0,12 Вт/(м °С). Теплоизоляционные свойства стен, состоящих из уложенных блоков, могут достигать до 0,28 Вт/(м °С), что уже приближает их к кирпичу. Вместе с тем в соответствии с современными строительными нормами (к примеру, СТО 501-52-01-2007, ГОСТ 31360-2007 для РФ) газоблоки марок от D500 и выше могут быть использованы для кладки самонесущих стен высотой более 3-х этажей.

    Вернуться к оглавлению

    Коэффициент теплопроводности марки D600

    Дом из газобетонных блоков сохраняет комфортную температуру в помещениях, как в зимний, так и в летнее время.

    Данные изделия также являются конструкционно-теплоизоляционными. Средняя величина показателя для продукции составляет около 0,14 Вт/(м °С). Расчетные теплоизоляционные характеристики стен, состоящих из изделий марки D600, могут достигать до 0,31 Вт/(м °С). Для минимизации теплопотерь требуется точное выполнение рекомендаций по гидроизоляции материала от влаги воздуха, атмосферных осадков.

    К сожалению, не только газоблоки составляют тело стен. Мостики передачи тепла создаются армопоясами, бетонными перемычками (поясами), кладочными швами. Последние резко понижают теплоизоляционные качества конструкции стен в целом.

    Использование при монтаже специальных клеев снижает теплопроводность стен по сравнению с кладкой на цементные растворы. Вместе с тем повышение точности изготовления единиц продукции при одновременном увеличении их стандартных размеров позволяет сократить количество мостиков холода.

    Вернуться к оглавлению

    Заключение

    За газобетоном настоящее и будущее жилищного строительства ввиду совершенствования норм, требований теплосбережения, роста цен на энергоносители. Простота возведения стен, отсутствие необходимости проводить дополнительное утепление, малые значения теплопроводности автоклавного газобетона позволяют существенно удешевить конструкцию сооружений.

    Однако специфика строения пустот в газоблоках способствует впитыванию материалом влаги, поэтому их гидроизоляция обязательна. Конкретная климатическая зона строительства формирует индивидуальный подход как к выбору марки газоблоков, расчету толщины стен зданий, так и определяет их реальную теплопроводность.

    Теплопроводность газосиликатных блоков в сравнении с другими материалами

    Способность к эффективному удержанию тепла внутри помещений играет ключевую роль при выборе материалов для возведения наружных стен зданий, характеристики, отражающие ее в количественном выражении, обязательно учитываются при проведении расчета их толщины. Неизменно высокие результаты показывают газосиликатные блоки и плиты, обеспечивающие низкую термопередачу при минимальной нагрузке на основание и достаточно хорошей прочности.

    Определение и влияние на другие характеристики

    В количественном выражении отражает способность газосиликата проводить тепло с учетом его постоянного агрегатного состояния и условий эксплуатации. По сути является аналогом электропроводимости: чем она выше, тем активнее происходит теплообмен. Существует прямая связь между толщиной строительных конструкций, удельным весом и структурой их основы и показателем термопередачи.

    Пористые и удерживающие внутри воздух блоки или плиты в сухом виде имеют неизменно низкую теплопроводность, уплотненные разновидности – наоборот.

    Обратная величина этой характеристики – способность к препятствованию прохождения тепла сквозь структуру: чем она выше, тем лучше элементы подходят для утепления или постройки энергосберегающих сооружений. По этой причине для организации отвода или теплопередачи используются элементы из стали или алюминия, имеющие крайне низкое термическое сопротивление, а при необходимости поддержки определенного режима внутри – стройматериалы с ячеистой или волокнистой структурой: дерево, минвата, газосиликат или пенобетон, поризованная или пустотелая керамика, пенопласт, ППУ, эковата.

    Кладочные изделия представлены марками с разной плотностью, в пределах D300-D400 они относятся к теплоизоляционным, D500 и D600 – совмещают утепляющие и конструкционные способности, свыше D700 – не обладают энергосберегающими свойствами. D400 могут использоваться при возведении нагружаемых стен, но лишь при условии их надежного армирования и поддержки каркасом, при исключении мостиков холода в дополнительной защите от потерь тепла они не нуждаются. При повышении плотности марки скорость теплообмена между наружной и внутренней средой увеличивается, что приводит к необходимости утепления фасада.

    Марка плотностиD300D400D500D600
    Теплопроводность г в сухом состоянии, Вт/м·°C0,080,0960,120,14
    Коэффициент паропроницаемости газосиликата, мг/м·ч·Па0,260,230,20,16

    Это значение подтверждается производителем опытным путем, для его определения в домашних условиях можно направить на блок горелку (или поставить его на плиту) и измерять изменение температуры в 3-4 см углублении на другой стороне с интервалом в 1 мин. После прекращения нагрева отслеживается динамика охлаждения. Такой опыт позволяет проверить не только изоляционные свойства, но и огнестойкость.

    Сравнения коэффициентов теплопроводности газоблоков и других материалов

    Большинство современных строительных конструкций, разделяющих зоны с разными температурами, являются многослойными. Их величина термического сопротивления суммируется с учетом толщины каждой прослойки в метрах и термопроводности при стандартных условиях (нормальной влажности и температуре). Усредненные нормативные значения последней приведены в таблице ниже:

    ВидСредний диапазон плотности, кг/м3Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м·°C
    Мелкоштучные кладочные изделия и блоки из искусственного камня
    Кирпич красный плотный1700-21000,67
    То же, пористый15000,44
    Силикат1000-22000,5-1,3
    Керамический поризованный камень810-8400,14-0,185
    Многопустотные камни из легкого бетона500-12000,29-0,6
    Дерево
    Дуб7000,23
    Клен620-7500,19
    Лиственница6700,13
    Липа320-6500,15
    Сосна5000,18
    Береза510-7700,15
    Блоки и плиты из ячеистых видов бетона
    Пенобетон300-12500,12-0,35
    Автоклавные газосиликатные и газобетонные280-10000,07-0,21
    Строительные плиты из пористого бетона500-8000,22-0,29
    Утеплители
    Пенополистирол400,038
    Маты из минеральной ваты50-1250,048-0,056
    Эковата35-600,032-0,041

    Несложно заметить, что из всех видов кладочных материалов автоклавные газосиликатные блоки в разы выигрывают в сопротивлении теплопередаче. На практике это означает возможность уменьшения толщины стен при равном теплообмене и отсутствии необходимости их наружного утепления. В этом плане они уступают лишь дереву, для сравнения: равную теплопроводность имеют 140 мм сухого бруса, 250 – кладки из газосиликата, 500 – керамзитобетона и 650 – монолитной стены из кирпича. У продукции, используемой при утеплении, такая же низкая эффективность теплообмена наблюдается у плиты ППУ толщиной в 25 мм, полистирола в 60, пробки в 70 и минеральной ваты в 80.

    Высокая способность к удержанию тепла допускает использование как конструкционных изделий, так и в качестве изолятора. Марки D500 и D600 совмещают оба свойства, но при превышении плотности свыше 700 кг/м3 сопротивление теплопередаче снижается и возникает потребность либо в наружном утеплении, либо в увеличении толщины кладки, и как следствие – росту затрат. С целью исключения ошибок этот параметр определяет расчет, проводимый на стадии проектирования и учитывающий климатические условия региона, требуемую температуру внутри здания и точную теплопроводность.


     

    Теплопроводность газобетона и газобетонных блоков


    На протяжении долгих лет строители отдавали предпочтение кирпичу как долговечному, прочному материалу, устойчивому к износу. Современный рынок предлагает ряд альтернативных материалов, среди которых ячеистые бетоны, обладающие большим количеством преимуществ. Одним из важных плюсов газобетона является теплопроводность, которая подразумевает способность материала сохранять тепло внутри помещения.


    Способность строительного материала к удержанию тепла зависит от многих факторов, среди которых плотность, характеристика взаимодействия с влагой, расположенность к теплоусвоению и паропроходимость.


    Теплопроводность газобетона обусловлена его структурой. Любой ячеистый бетон на 85% состоит из пузырьков воздуха, который создает своеобразную прослойку при взведении стен здания и оказывается отличным утеплителем. В сравнении с пенобетоном газоблок оказывается более подвержен воздействию влаги, что сказывается на его теплопроводности. Поэтому при проведении строительных работ необходимо осуществить гидроизоляцию используемых изделий и будущей постройки.


    От чего зависит теплопроводность газобетонных блоков?


    На теплопроводность газобетона влияет влажность воздуха. В сухом климате его показатели будут более располагающими, но в иных условиях способность ячеистых бетонов к пропусканию тепла практически схожи с теми, которые демонстрирует кирпич. Каждый регион имеет индивидуальные климатические и погодные особенности, которые предполагают использование тех или иных материалов. В случае с областями, где наблюдается высокая влажность воздуха, прибегают к эксплуатации изделий с большей толщиной, а любое строительство требует проведения предварительных расчетов для того, чтобы полученная в финале теплопроводность газобетона не сказалась на пригодности дома к эксплуатации и комфорте проживания в нем.


    Осуществление расчетов предполагает учет толщины газоблоков, возможность их эффективного утепления и обустройство потенциальной системы отопления.


    Теплопроводность газобетона, используемого при возведении стен, может зависеть от качества клеевого раствора, так как места смыкания блоков являются возможными причинами проникания холода. Также сказывается и наличие армопоясов. Использование обычного бетона приведет к тому, что дом будет сильно промерзать, поэтому строители используют железобетонные армированные пояса для увеличения теплопроводности газобетонных блоков. Необходимость использования этих деталей сказывается на финансовых затратах на строительство.


    Зависимость теплопроводности от плотности


    Коэффициент теплопроводности газобетона напрямую зависит от плотности материала. Чем плотнее его структура, тем выше способность к удержанию тепла. При этом наблюдается специфичная зависимость теплоизоляции от прочности материала: чем менее прочен газобетон, тем лучше он удерживает тепло. Выбирая марку материала, стоит ориентироваться и на эту особенность, и при строительстве дома выбирать газобетон марки D500- D600.


    Преимущества теплопроводности газобетона


    Низкий коэффициент теплопроводности материала позволяет серьезно сэкономить на системе отопления и электроэнергии, затрачиваемой на поддержание комфортной температуре в помещении. Стены дома из газобетона помогают поддерживать приятный микроклимат, сохраняя тепло зимой, а жарким летом создавая приятную прохладу благодаря тому, что они не пропускают тепло извне.


    Экономичность в использовании газобетона заключается еще в том, что нет необходимости в затратах на дополнительную теплоизоляцию. В случае необходимости повышения теплоизоляции можно облицевать фасады здания кирпичом, сделав более привлекательным его внешний вид и увеличив его способность к сохранению тепла.


    Купить газобетонные блоки высокого качества и по выгодным ценам можно на сайте компании «УниверсалСнаб».

    Теплопроводность газобетона: для чего нужен коэффициент

    Физико-технические характеристики кладочных блоков зависят от технологии производства и свойств исходного сырья. Строители учитывают теплопроводность газобетона на стадии проектирования дома. Этот показатель важно узнать заранее, поскольку специалисты рекомендуют определять способ утепления до начала кладки стен. Гораздо проще монтировать крепления для утеплителя между блоками.

    Для чего нужен коэффициент теплопроводности?

    Температура внутри помещения зависит от скорости остывания стен и циркуляции воздуха. В целях сбережения тепла проектировщики стремятся подбирать кладочные стройматериалы с низким показателем плотности. Газобетонные блоки имеют пористую структуру, которая в холодную пору года не пропускает теплые потоки с помещения. Пустоты с воздухом составляют большую часть объема газобетона, что обеспечивает низкий уровень теплопроводности. Это свойство способствует медленному нагреву в жаркое время года.

    Объем пропускаемого тепла за единицу времени при условии разности температур называется коэффициентом теплопроводности. Параметры, которые определяют теплоизоляционные свойства следующие:

    • Плотность. Чем меньше показатель, тем лучше сохраняется тепло в доме.
    • Влажность. Газобетон неустойчив к воздействию осадков. Влага накапливается в порах, вытесняя воздух, и теплоизоляционные свойства нарушаются.
    • Размер пустот. Чем меньше поры в газобетоне, тем медленнее материал нагревается.

    Показатель теплопроводности рассчитывают в таких целях:

    Показатель теплопроводности расчитывают для того, чтобы знать затраты на обогрев дома.

    • Подсчет затрат на обогрев дома. Если коэффициент теплопроводности газобетона увеличится, возрастут расходы на тепло и электроэнергию.
    • Необходимость утепления дома. Чем больше кладочный материал пропускает тепла, тем сильнее нужно утеплять фасад.
    • Выбор способа теплоизоляции. Стены из газобетона можно утеплять с одной стороны или с двух одновременно.

    Теплопроводность блоков из газобетона

    Материал для кладки стен выбирают с учетом предназначения будущего строения. Газобетон с высоким уровнем теплоизоляции имеет небольшую плотность. Такая кладка деформируется под воздействием механической нагрузки. Условно можно обобщить типы газобетона в 3 группы:

    • Строительные блоки марки ниже D400. Газобетон имеет наименьший уровень теплопроводности. Применяют для утепления помещения или возведения простенков.
    • Газобетон до марки D800. Оптимальный вариант с приемлемым для строительства несущих конструкций уровнем плотности и высокими теплоизоляционными свойствами.
    • Блоки с наибольшей плотностью до марки D1200. Применяют для строительства двухэтажных домов. Такому строению нужна дополнительная теплоизоляция.

    Значение теплопроводности монолитного газобетона позволяет применять материал для устройства полов с подогревом.

    Как утеплять: внутри или снаружи?

    Утепление сооружения снаружи рекомендовано делать для повышения прочности кладки.

    Внешнюю отделку газобетонных стен проводят обязательно с целью гидроизоляции дома и повышения уровня прочности кладки. Необходимо утеплить помещение снаружи в следующих случаях:

    • Для возведения стен запланировано применение газобетона наибольших или самых низких марок.
    • Несущие элементы конструкции выполнены из пустотелых блоков.
    • Вместо специального клеящего вещества применили цементно-песчаный состав.
    • Толщина швов достигает полсантиметра и больше.
    • Раствор нанесен неравномерно.

    С целью предотвращения накопления влаги между стеной и шаром утеплителя, нужно подбирать газобетон с высоким уровнем паропроницаемости для внешней отделки, а для внутренней — наоборот. Наибольшей популярностью пользуется наружное утепление, поскольку одновременно можно выполнять эстетическое оформление. В обоих случаях используют одинаковые теплоизоляционные материалы. По мере утепления увеличивается уровень звукоизоляции. Можно монтировать теплоизоляционный материал с обеих сторон сразу.

    Чем лучше всего проводить утепление?

    Существует несколько типов теплоизоляционных материалов для газоблоков с разными физико-техническими характеристиками. Строительными нормами допускается утепление пористого газобетона специальными красками и штукатуркой. Главный минус — тонкий плотный слой забивает поры легких бетонных блоков. Более привлекательно выглядит отделка кирпичными плитами и сайдинговыми листами.

    Применение пенополистирола

    Применение пенополистирола имеет ряд преимуществ, таких как быстрый монтаж и высокая влагоустойчивость.

    Такое утепление быстро изнашивается и имеет низкую паропроницаемость. Перед нанесением слоя стены чистят и монтирую специальную сетку. Материал крепят с помощью клеящего вещества. Для повышения надежности утеплитель фиксируют дюбелями. Главные преимущества пенополистирола:

    • низкая стоимость;
    • влагоустойчивый;
    • относительно быстрый монтаж.

    Использование минеральной ваты

    Материал считается экологически чистым и недорогим. Специалисты рекомендуют использовать зарубежные экземпляры. На плиты из стекловолокна крепят армирующую сетку и наносят клеящее вещество. Такое утепление нуждается в дополнительной отделке специальной штукатуркой или красками. Главные преимущества монтажа минеральной ваты:

    • огнеупорный материал;
    • устойчивость к механическим нагрузкам;
    • многолетний срок полезной службы.

    Краткие выводы

    Теплопроводность газобетонных блоков зависит от технических свойств. Популярность кладочного материала объясняется способностью сохранять тепло в помещении зимой и прохладу летом. Такие стены нуждаются в дополнительной отделке и утеплении, поскольку газоблоки теряют преимущества под воздействием условий окружающей среды. Выбор облицовки зависит от марки газобетона и бюджета владельцев. Лучше не экономить на безопасности и надежности строения.

    Теплопроводность бетона: характеристики, коэффициент и таблица

    Одной из важнейших характеристик бетона, конечно же, является его теплопроводность. Изменение этого показателя для разных типов материала может быть значительным. Зависит от теплопроводности бетона, скорее всего, от вида используемого в нем наполнителя. Чем легче материал, тем лучше он изолирует от холода.

    Что такое теплопроводность?

    При возведении зданий и сооружений используются разные материалы.Жилые и производственные здания в российском климате обычно утеплены. То есть в их конструкции используются специальные утеплители, основное назначение которых — поддержание комфортной температуры внутри помещения. При расчете необходимого количества минеральной ваты или пенополистирола обязательно учитывается теплопроводность основного материала, используемого для возведения ограждающих конструкций.

    Очень часто в нашей стране здания и сооружения строятся из разных видов бетона.Также для этого использовали смазки и дерево. Собственно самой теплопроводностью называется способность вещества передавать энергию в своей толще за счет движения молекул. Подобный процесс может происходить как в твердых частях материала, так и в его порах. В первом случае это называется проводимостью, во втором — конвекцией. В твердых частях материала охлаждение происходит намного быстрее. Воздух, заполняющий поры, конечно, лучше задерживает тепло.

    От чего зависит показатель

    Выводы из всего вышеперечисленного позволяют сделать следующее.Зависит от проводимости бетона, дерева и кирпича, а также любого другого материала от их:

    • плотности;
    • пористость;
    • влажность.

    С увеличением плотности бетона увеличивается и степень его теплопроводности. Чем больше в порах материала, тем он лучше изолирует от холода.

    Виды бетона

    В современном строительстве можно использовать самые разные виды этого материала. Однако весь существующий на рынке бетон можно разделить на две большие группы:

    • тяжелый;
    • легкая пена или с пористым наполнителем.

    Теплопроводность тяжелого бетона: показатели

    Такие материалы также делятся на две основные группы. Бетон можно использовать в строительстве:

    При производстве второй разновидности материалов, таких как заполнители, используются металлолом, гематит, магнетит, барит. Особенно тяжелые бетоны используются обычно только при строительстве объектов, основное назначение которых — защита от радиации. В эту группу входят материалы плотностью 2500 кг / м 3 .

    Обычные тяжелые бетоны изготавливаются с использованием таких видов наполнителей, как гранит, диабаз или известняк, изготовленных на основе горного щебня. В строительстве зданий и сооружений аналогичный материал плотностью 1600-2500 кг / м 3 .

    Какой может быть в этом случае теплопроводность бетона? Таблица, Информация, представленная ниже, демонстрирует показатели, характерные для различных типов тяжелого материала.

    Теплопроводность тяжелого бетона

    Тип бетона

    Чрезвычайно тяжелый

    Тяжелый для железобетонных конструкций

    На песке

    Индекс теплопроводности W / (м ° С)

    1,28-1,74

    При плотности 2500кг / м3 — 1,7

    При плотности 1800-2500 кг / м3 — 0.7

    Теплопроводность ячеистого легкого бетона

    Такой материал также делится на две основные разновидности. Очень часто в строительстве используют бетоны на основе пористого наполнителя. В качестве последнего применяется глина, туф, шлак, пемза. Во второй группе заполнителей легкого бетона используется обычный. Но в процессе замеса такой материал вспенивается. В результате после созревания в нем остается много пор.

    T Легкое бетона с очень низкой проводимостью.Но при этом и по прочностным характеристикам такой материал уступает тяжелому. Легкие бетоны чаще всего используют при возведении разного рода жилых и хозяйственных построек, не подверженных серьезным нагрузкам.

    Классификация легких бетонов n

    Влияние термического отверждения на устойчивость раствора и коэффициент теплопроводности пенобетона на основе твердых промышленных отходов

    3.1 Влияние температуры выдержки на стабильность суспензии пенобетона

    На рисунке 1 показано изменение скорости объемного расширения образцов в зависимости от температуры отверждения.Очевидно, что степень объемного расширения двух вяжущих материалов резко выросла при высоких температурах отверждения. Для вяжущего материала A350 степень объемного расширения составляла 64,71% и 99,35% соответственно при температуре 45 ° C и 70 ° C; для вяжущего материала A500 степень объемного расширения составляла 48,99% и 39,90%, соответственно, при двух температурах. Быстрый рост степени объемного расширения можно объяснить следующим образом.

    Оба вяжущих материала выделяют большое количество ОН- в воде, создавая щелочную среду.В этих условиях паста из алюминиевого порошка выделяет газ в результате химической реакции. Многочисленные пузырьки газа независимы и равномерно распределены. Когда пузырьки только что образуются, суспензия находится в жидком состоянии и подвергается конвективной теплопередаче, так как ее температура отличается от температуры окружающей среды. После нагревания пузырьки становятся все более нестабильными. Источник газа начинает быстро расширяться, когда давление газа превышает предельное напряжение сдвига суспензии (сумма вязкого сопротивления и гидростатического давления) [22, 23].

    Температура влияет на теплопроводность жидкости. С повышением температуры броуновское движение жидкости усиливается, и вязкость пленки жидкости сначала увеличивается, а затем уменьшается. Продолжающийся рост температуры приведет к уменьшению толщины пузырьковой пленки. По мере того как вода конденсируется на цементном материале, собственный вес материала постепенно увеличивается. Когда собственный вес превысит сумму давления в порах и силы вязкости на поверхности пузырьков, поры будут раздавлены, пузырьки схлопнутся [24] и пузырьки прекратят свое существование.Вот почему A500 имел меньшую скорость расширения объема, чем A350 при температуре 70 ° C.

    Рис. 1. Изменение скорости объемного расширения в зависимости от температуры отверждения

    Чтобы дополнительно раскрыть влияние температуры на стабильность суспензии, температура суспензии была измерена термопарой в каждой форме, и изменение этой температуры во времени представлено на рисунке 2. Можно видеть, что температура суспензии A350 сначала снизилась, а затем затем увеличилась при температуре отверждения 20 ℃.Это связано с тем, что вяжущий материал A350 имеет небольшую SSA и низкую растворимость в начальной фазе. Вначале стальной шлак (SS) и доменный шлак (BFS) гидратируются с медленной скоростью, и только несколько минералов присоединяются к гидратации. Таким образом, в растворе мало содержания ОН- и Са2 +. По сравнению с A500 вяжущий материал A350 длительное время остается в жидком состоянии. Между тем, суспензия A350 будет охлаждаться, поскольку ее тепло течет в относительно прохладную среду.По мере продолжения гидратации выделяется все больше и больше тепла, повышая температуру суспензии.

    На рисунке 2 также можно увидеть, что A500 гидратировался быстрее, чем A350 в первые 20 минут. Гидратация — это экзотермический процесс реакции. На начальном этапе выделяется большое количество тепла из-за концентрированного образования эттрингитов. Многочисленные частицы микронного размера обволакивают пену и участвуют в гидратации стенок пенопласта. Для сравнения, суспензия с коротким начальным временем схватывания может сдерживать и фиксировать пузырьки, а также сохранять поры стабильными.В процессе вспенивания в такой суспензии остается больше газа, несмотря на реакцию гидратации [25, 26].

    Скорость гидратации A350 относительно низкая. Паста из алюминиевого порошка высвободила огромное количество водорода до того, как пузырьки покроются гидратированным твердым слоем. Газоудерживающая способность суспензии настолько низкая, что пузырьки всплывают вверх. Молекулы в маленьких пузырьках с высоким внутренним давлением мигрируют через жидкую пленку к соседним большим пузырькам с низким внутренним давлением.В результате маленькие пузырьки сливаются в большие и выходят из раствора (рис. 3). Из-за низкой скорости гидратации суспензия A350 более горячая, чем суспензия A500 на более поздней стадии. Таким образом, можно сделать вывод, что разрывы пузырьков при низких температурах в основном являются результатом диффузии газа и сочетания пузырьков.

    Рисунок 2. Изменение скорости объемного расширения в зависимости от температуры отверждения

    Рисунок 3. Выход пузырьков при температуре ниже 20 ℃

    При температуре отверждения 45 ° C (рис. 4) как A350, так и A500 гидратировались во время вспенивания, и оба обладали хорошим газоудерживающим эффектом.Скорость объемного расширения двух суспензий составляла соответственно 252% и 295%, что намного выше, чем при температуре ниже 20 ° C. При этой температуре отверждения первые 15 минут являются периодом индукции гидратации вяжущего материала [27]. A500 гидратируется быстрее, чем A350. При гидратации выделяется много тепла, которое передается суспензии. Между тем пузыри образуются в первые 15 минут. По мере того, как температура жидкости увеличивается за короткое время, скорость барботажа суспензии начинает расти.В конце концов, раствор может быстрее растворять реагенты и продукты реакции при высоких температурах. Сильная растворяющая способность способствует реакции гидратации, приводя к увеличению добычи газа в единицу времени и количества газа в суспензии.

    Рисунок 4. Изменение температуры суспензии ниже 45 ℃

    На рис. 5 показано изменение температуры суспензии во времени ниже 70 ℃. Как показано на рисунке 4, стабильность суспензии в основном зависит от комбинированного эффекта термической стабильности пузырьков и скорости гидратации.A500 гидратируется быстрее, чем A350. На ранней стадии суспензия A500 быстро переходит из жидкого состояния в пластичное, и теплопроводность текучей среды становится теплопроводностью твердого тела. Пузырь схлопывается под собственным весом суспензии и истончением стенок пузыря (рис. 6). Обрушение создает множество пустот на поверхности шлама, расширяя зону тепловой конвекции. На более позднем этапе суспензия A500 продолжает расти. При повышении температуры эффект Марангони ослабевает из-за теплопроводности жидкости и расширения газа, и пленка жидкости становится менее вязкой и менее прочной, что приводит к снижению устойчивости пузырька.В то же время пластификация суспензии ускоряется, а пузырьки сливаются и быстрее разрываются под действием собственного веса. Следовательно, можно считать, что схлопывание пузырька при высоких температурах является комбинированным результатом температуры и давления.

    Рисунок 5. Изменение температуры суспензии ниже 70 ℃

    Рисунок 6. Обрушение пузыря

    3.2 Влияние температуры застывания на газобетон TCC

    После трех дней отверждения образцы были подвергнуты измерению ТСС методом плоских полос и измерению пористости методом проникновения ртути.Результаты измерений показаны в Таблице 2 и на Рисунке 7. Можно видеть, что TCC газобетона уменьшалась с ростом температуры отверждения (за исключением схлопывания пузырьков). Причина заключается в том, что термическое отверждение превращает нестабильную трехфазную суспензию газ-жидкость-твердое тело в стабильную двухфазную систему газ-твердое тело, превращая пузырьки в поры. Когда диаметр пор составляет менее 4 мм, на общие характеристики теплопередачи в основном не влияют конвективная теплопередача или лучистая теплопередача.Поскольку TCC воздуха (0,026 Вт / (м · k)) намного меньше, чем у обычного бетона (1,4 Вт / (м · k)), большая часть тепла газобетона передается твердой теплопроводностью после образование пор. Есть два пути для передачи тепла в пустотах: четверть окружности и менее четверти окружности (рис. 8). Твердый TCC зависит от пористости материала. Чем выше пористость, тем длиннее путь теплопередачи и больше потери энергии. Таким образом, термическое отверждение способствует образованию пористой структуры и снижает TCC вяжущего материала.

    Таблица 2. Пористость и ОКУ пенобетона при различных температурах отверждения

    Номер

    Температура отверждения ()

    Пористость (%)

    TCC (Вт / м · K)

    A350

    20

    48,65

    0.157

    A350

    45

    66,27

    0,094

    A350

    70

    73,18

    0,086

    A500

    20

    59,71

    0,131

    A500

    45

    78.65

    0,071

    A500

    70

    83,5

    0,117

    Рис. 7. Изменение ТСС при нормальной температуре в зависимости от температуры отверждения

    Рисунок 8. Пути теплопередачи в твердом корпусе

    Приведенный выше анализ показывает, что термическое отверждение влияет на пористость материала и, следовательно, на ТСС материала.Согласно модели Максвелла [28, 29], TCC линейно коррелирует с пористостью:

    $ λ = (2λ1 + λ2 + 2V (λ2-λ1) λ1) / (2λ1 + λ2-V (λ2-λ1)) $

    , где λ 1 — ТСС непрерывной фазы; λ 2 — ТСС дисперсной фазы; λ — КТК материала; V — пористость. Значения этих параметров при последующем анализе остаются прежними.

    В нашем тесте была измерена линейная зависимость между TCC и пористостью. Результаты (Рисунок 9) показывают, что TCC коррелирует с пористостью для газобетона, изготовленного из стального шлака (SS), доменного шлака (BFS) и гипса FGD, но коэффициент детерминации R2 = 0.954. Причина в том, что модель Максвелла характеризует теплопроводность материала, образованного однородными и независимыми сферами, неравномерно распределенными в матрице, а ТСС газобетона, в отличие от других двухфазных композитов, не только шарниров. на TCC его твердой и газовой фаз, а также на относительное содержание, морфологию, распределение и взаимодействие пор (которые образуются из пузырьков). Конечно, пористость является основным фактором, влияющим на КТК ячеистого бетона [30, 31].Для газобетона межпористое расстояние сокращается с ростом пористости. В этом случае стенки пор будут соприкасаться друг с другом, и поры могут даже соединиться. Взаимодействие между порами создает цепочку теплопроводности вдоль теплового потока.

    Рис. 9. Кривая зависимости между ТСС и пористостью

    В то время как модель Максвелла не учитывает влияние формы пузырька на TCC, Hasselman et al. улучшена модель Максвелла с учетом того, как размер дисперсных сфер (n = 3) влияет на теплопроводность материала.Результирующая модель Хассельмана [32] может быть выражена как:

    $ λ = λ1 ([λ2 (1 + 2α) +2 λ1] + 2V [λ2 (1-α) — λ1]) / ([λ2 (1 + 2α) +2 λ1] -2V [λ2 (1- α) — λ1]) $

    где, α — размерный коэффициент сферической дисперсной фазы. Этот коэффициент отрицательно коррелирует с размером сферы. Согласно модели Хассельмана, ТСС газобетона зависит от пористости и формы пор, в то время как температура отверждения ограничивает образование и распределение пор.

    Затем была проведена сканирующая электронная микроскопия образцов с одинаковым увеличением при разных температурах.Результаты (рис. 10) показывают, что рост температуры вызвал расширение диаметра пор, истончение стенок пор и однородность диаметра пор в пенобетоне.

    Рис. 10. СЭМ-изображения микроструктуры пенобетона при различных температурах

    3.3 Анализ механизма газобетона на основе МСВ

    Приведенные выше результаты показывают, что бетон, изготовленный из стального шлака (SS), доменного шлака (BFS) и гипса FGD, имеет более высокую температуру вспенивания, чем обычный портланд-бетон, что может быть связано с продуктами гидратации его вяжущего материала.Согласно результатам SEM на ячеистом бетоне A350 (Рисунок 11), небольшое количество эттрингитов и геля C-S-H образовалось при температуре отверждения 20 ° C, но продукты не кристаллизовались, оставив несколько выпуклостей на изображении SEM; особой морфологии практически не было продуктов гидратации. При температуре отверждения 45 ° C игольчатые выходы эттрингита были очень очевидны, промежутки были покрыты мелкими эттрингитами, а гель образовывал кластеры и запутывался с эттрингитами. При температуре отверждения 70 ° C кристаллы эттрингита становились все толще и толще.С повышением температуры окружающей среды кремний (алюминий) -кислородный тетраэдр с большей скоростью диссоциировал от доменного шлака (BFS) в системе. Между тем, стальной шлак (SS) гидратируется быстрее, делая раствор более подщелачивающимся. Это приводит к образованию огромного количества эттрингитов. Таким образом, на порах и на поверхности частиц можно наблюдать большое количество агломерированного геля. Это означает, что у обычного портландцемента механизм гидратации отличается от механизма гидратации вяжущего материала на основе стального шлака (SS), доменного шлака (BFS) и гипса FGD.Обычный портландцемент может быстро гидратироваться, образуя большое количество силиката трикальция, силиката дикальция и алюмината алюминия на ранней стадии, а пенобетон, сделанный из цемента, имеет хороший эффект удержания газа при нормальной температуре. Напротив, вяжущий материал на основе стального шлака (SS), доменного шлака (BFS) и гипса FGD медленно гидратируется при нормальной температуре, что подавляет задержку газа в пенобетоне, что затрудняет его вспенивание; основные продукты гидратации материала включают эттрингит и гель C-S-H.

    Рисунок 11. Результаты SEM на A350 при различных температурах отверждения

    Удельное сопротивление и проводимость — температурные коэффициенты для обычных материалов

    Удельное сопротивление равно

    • электрическое сопротивление единичного куба материала, измеренное между противоположными гранями куба

    Калькулятор сопротивления электрического проводника

    Этот калькулятор можно использовать для рассчитать электрическое сопротивление проводника.

    Коэффициент удельного сопротивления (Ом · м) (значение по умолчанию для меди)

    Площадь поперечного сечения проводника (мм 2 ) — Калибр провода AWG

    .65 x 10 -8

    Алюминий 3,8 x 10 -3 3,77 x 10 7
    Алюминиевый сплав 3003, прокат 3,7 x 10 -8
    Алюминиевый сплав 2014, отожженный 3,4 x 10 -8
    Алюминиевый сплав 360 7,5 x 10 -8
    Алюминиевая бронза 12 x 10 -8
    Животный жир 14 x 10 -2
    Животный жир 0.35
    Сурьма 41,8 x 10 -8
    Барий (0 o C) 30,2 x 10 -8
    Бериллий 4,0 x 10 -8
    Бериллиевая медь 25 7 x 10 -8
    Висмут 115 x 10 -8
    Латунь — 58% Cu 5.9 x 10 -8 1,5 x 10 -3
    Латунь — 63% Cu 7,1 x 10 -8 1,5 x 10 -3
    Кадмий 7,4 x 10 -8
    Цезий (0 o C) 18,8 x 10 -8
    Кальций (0 o C) 3,11 x 10 -8
    Углерод (графит) 1) 3-60 x 10 -5 -4.8 x 10 -4
    Чугун 100 x 10 -8
    Церий (0 o C) 73 x 10 -8
    Хромель (сплав хрома и алюминия) 0,58 x 10 -3
    Хром 13 x 10 -8
    Кобальт 9 x 10 -8
    Константан 49 x 10 -8 3 x 10 -5 0.20 x 10 7
    Медь 1,724 x 10 -8 4,29 x 10 -3 5,95 x 10 7
    Купроникель 55-45 (константан) 43 x 10 -8
    Диспрозий (0 o C) 89 x 10 -8
    Эрбий (0 o C) 81 x 10 -8
    Эврика 0.1 x 10 -3
    Европий (0 o C) 89 x 10 -8
    Гадолий 126 x 10 -8
    Галлий (1,1K) 13,6 x 10 -8
    Германий 1) 1 — 500 x 10 -3 -50 x 10 -3
    Стекло 1 — 10000 x 10 9 10 -12
    Золото 2.24 x 10 -8
    Графит 800 x 10 -8 -2,0 x 10 -4
    Гафний (0,35K) 30,4 x 10 — 8
    Hastelloy C 125 x 10 -8
    Гольмий (0 o C) 90 x 10 -8
    Индий ( 3.35K) 8 x 10 -8
    Инконель 103 x 10 -8
    Иридий 5,3 x 10 -8
    Железо 9,71 x 10 -8 6,41 x 10 -3 1,03 x 10 7
    Лантан (4,71K) 54 x 10 -8
    Свинец 20.6 x 10 -8 0,45 x 10 7
    Литий 9,28 x 10 -8
    Лютеций 54 x 10 -8
    Магний 4,45 x 10 -8
    Магниевый сплав AZ31B 9 x 10 -8
    Марганец 185 x 10 -8 1.0 x 10 -5
    Меркурий 98,4 x 10 -8 8,9 x 10 -3 0,10 x 10 7
    Слюда (мерцание) 1 x 10 13
    Низкоуглеродистая сталь 15 x 10 -8 6,6 x 10 -3
    Молибден 5,2 x 10 -8
    Монель 58 x 10 -8
    Неодим 61 x 10 -8
    Нихром (сплав никеля и хрома) 100 — 150 х 10 -8 0.40 x 10 -3
    Никель 6,85 x 10 -8 6,41 x 10 -3
    Никелин 50 x 10 -8 2,3 x 10 -4
    Ниобий (колумбий) 13 x 10 -8
    Осмий 9 x 10 -8
    Палладий 10.5 x 10 -8
    Фосфор 1 x 10 12
    Платина 10,5 x 10 -8 3,93 x 10 -3 0,943 x 10 7
    Плутоний 141,4 x 10 -8
    Полоний 40 x 10 -8
    Калий 7.01 x 10 -8
    Празеодим 65 x 10 -8
    Прометий 50 x 10 -8
    Протактиний (1,4 K) 17,7 x 10 -8
    Кварц (плавленый) 7,5 x 10 17
    Рений (1,7 K) 17.2 x 10 -8
    Родий 4,6 x 10 -8
    Твердая резина 1-100 x 10 13
    Рубидий 11,5 x 10 -8
    Рутений (0,49K) 11,5 x 10 -8
    Самарий 91,4 x 10 -8
    Скандий 50.5 x 10 -8
    Селен 12,0 x 10 -8
    Кремний 1) 0,1-60 -70 x 10 -3
    Серебро 1,59 x 10 -8 6,1 x 10 -3 6,29 x 10 7
    Натрий 4,2 x 10 -8
    Грунт, типичный грунт 10 -2 -10 -4
    Припой 15 x 10 -8
    Нержавеющая сталь 10 6
    Стронций 12.3 x 10 -8
    Сера 1 x 10 17
    Тантал 12,4 x 10 -8
    Тербий x 10 -8
    Таллий (2,37K) 15 x 10 -8
    Торий 18 x 10 -8
    Тулий 67 x 10 -8
    Олово 11.0 x 10 -8 4,2 x 10 -3
    Титан 43 x 10 -8
    Вольфрам 5,65 x 10 -8 4,5 x 10 -3 1,79 x 10 7
    Уран 30 x 10 -8
    Ванадий 25 x 10 -8
    Вода дистиллированная 10 -4
    Вода пресная 10 -2
    Вода соль 4
    Иттербий 27.7 x 10 -8
    Иттрий 55 x 10 -8
    Цинк 5,92 x 10 -8 3,7 x 10 -3
    Цирконий (0,55K) 38,8 x 10 -8

    1) Примечание! — удельное сопротивление сильно зависит от наличия примесей в материале.

    2 ) Примечание! — удельное сопротивление сильно зависит от температуры материала.Приведенная выше таблица основана на справочных данных 20 o C.

    Электрическое сопротивление в проводе

    Электрическое сопротивление провода больше для более длинного провода и меньше для провода с большей площадью поперечного сечения. Сопротивление зависит от материала, из которого оно изготовлено, и может быть выражено как:

    R = ρ L / A (1)

    , где

    R = сопротивление (Ом, Ом )

    ρ = коэффициент удельного сопротивления (Ом · м, Ом · м)

    L = длина провода (м)

    A = площадь поперечного сечения провода (м 2 )

    Фактором сопротивления, учитывающим природу материала, является удельное сопротивление.Поскольку он зависит от температуры, его можно использовать для расчета сопротивления провода заданной геометрии при различных температурах.

    Обратное сопротивление называется проводимостью и может быть выражено как:

    σ = 1 / ρ (2)

    где

    σ = проводимость (1 / Ом · м)

    Пример — сопротивление алюминиевого провода

    Сопротивление алюминиевого кабеля длиной 10 м и площадью поперечного сечения 3 мм 2 можно рассчитать как

    R = (2.65 10 -8 Ом м) (10 м) / ((3 мм 2 ) (10 -6 м 2 / мм 2 ))

    = 0,09 Ом

    Сопротивление

    Электрическое сопротивление компонента схемы или устройства определяется как отношение приложенного напряжения к протекающему через него электрическому току:

    R = U / I (3)

    где

    R = сопротивление (Ом)

    U = напряжение (В)

    I = ток (A)

    Закон Ома

    Если сопротивление является постоянным более значительным диапазон напряжения, затем закон Ома,

    I = U / R (4)

    можно использовать для прогнозирования поведения материала.

    Удельное сопротивление в зависимости от температуры

    Изменение удельного сопротивления в зависимости от температуры можно рассчитать как

    = ρ α dt (5)

    , где

    dρ1591 Ом м 2 / м)

    α = температурный коэффициент (1/ o C)

    dt41 = изменение температуры ( C)

    Пример — изменение удельного сопротивления

    Алюминий с удельным сопротивлением 2.65 x 10 -8 Ом · м 2 / м нагревается от 20 o C до 100 o C . Температурный коэффициент для алюминия составляет 3,8 x 10 -3 1/ o C . Изменение удельного сопротивления можно рассчитать как

    dρ = (2,65 10 -8 Ом · м 2 / м) (3,8 10 -3 1/ o C) ((100 o C) — (20 o C))

    = 0.8 10 -8 Ом м 2 / м

    Окончательное удельное сопротивление можно рассчитать как

    ρ = (2,65 10 -8 Ом м 2 / м) + (0,8 10 -8 Ом м 2 / м)

    = 3,45 10 -8 Ом м 2 / м

    Калькулятор зависимости коэффициента удельного сопротивления от температуры

    Этот калькулятор может использоваться для расчета удельного сопротивления материала проводника в зависимости оттемпература.

    ρ — Коэффициент удельного сопротивления (10 -8 Ом м 2 / м)

    α температурный коэффициент (10 -3 1 / o C)

    dt изменение температуры ( o C)

    Сопротивление и температура

    Для большинства материалов электрическое сопротивление увеличивается с температурой.Изменение сопротивления можно выразить как

    dR / R s = α dT (6)

    , где

    dR = изменение сопротивления (Ом)

    с = стандартное сопротивление согласно справочным таблицам (Ом)

    α = температурный коэффициент сопротивления ( o C -1 )

    dT = изменение температура от эталонной температуры ( o C, K)

    (5) может быть изменена на:

    dR = α dT R s (6b)

    «Температурный коэффициент сопротивления» — α — материала — это увеличение сопротивления резистора 1 Ом из этого материала при повышении температуры 9 0357 1 или С .

    Пример — сопротивление медного провода в жаркую погоду

    Медный провод с сопротивлением 0,5 кОм при нормальной рабочей температуре 20 o C в жаркую солнечную погоду нагревается до 80 o C . Температурный коэффициент для меди составляет 4,29 x 10 -3 (1/ o C) , и изменение сопротивления можно рассчитать как

    dR = ( 4,29 x 10 -3 1/ o C) ((80 o C) — (20 o C) ) (0.5 кОм)

    = 0,13 (кОм)

    Результирующее сопротивление для медного провода в жаркую погоду будет

    R = (0,5 кОм) + (0,13 кОм)

    = 0,63 ( кОм)

    = 630 (Ом)

    Пример — сопротивление угольного резистора при изменении температуры

    Угольный резистор с сопротивлением 1 кОм при температуре 20 o C нагревается до 120 o С .Температурный коэффициент для углерода отрицательный. -4,8 x 10 -4 (1/ o C) — сопротивление уменьшается с повышением температуры.

    Изменение сопротивления можно рассчитать как

    dR = ( -4,8 x 10 -4 1/ o C) ((120 o C) — (20 o C) ) (1 кОм)

    = — 0,048 (кОм)

    Результирующее сопротивление резистора будет

    R = (1 кОм) — (0.048 кОм)

    = 0,952 (кОм)

    = 952 (Ом)

    Калькулятор зависимости сопротивления от температуры

    Этот счетчик можно использовать для расчета сопротивления проводника в зависимости от температуры.

    R s сопротивление (10 3 (Ом)

    α температурный коэффициент (10 -3 C) 1/ o

    dt изменение температуры ( o C)

    Температурные поправочные коэффициенты для сопротивления проводника

    (° C) Преобразовать в 20 ° C

    9016

    9016

    Температура проводника
    (° C) Коэффициент
    Обратно в преобразовать из 20 ° C
    5 1.064 0,940
    6 1,059 0,944
    7 1,055 0,948
    8 1,050 0,952
    9 1,046 0,956

    10 1,042 0,960
    11 1,037 0,964
    12 1,033 0.968
    13 1.029 0.972
    14 1.025 0.976
    15 1.020 0.980
    16 1.016 0.984
    1,012 0,988
    18 1,008 0,992
    19 1,004 0,996
    20 1.000 1.000
    21 0.996 1.004
    22 0.992 1.008
    23 0.988 1.012
    24 0.984 1.0

    25 0,980 1,020
    26 0,977 1,024
    27 0,973 1.028
    28 0,969 1.032
    29 0,965 1.036
    30 0,962 1.040
    31 0.958 1.044
    0,954 1,048
    33 0,951 1,052

    Коэффициент теплопередачи повторно используемых бетонных кирпичей в сочетании со стеной из изоляционной плиты EPS

    Для проверки их коэффициентов теплопередачи были проведены четыре образца тектонических форм .Путем анализа и сравнения тестовых значений и теоретических значений коэффициента теплопередачи был предложен метод расчета скорректированного значения для определения коэффициента теплопередачи; Предложенный метод оказался достаточно правильным. Результаты показали, что коэффициент теплопередачи кирпичной стены из переработанного бетона выше, чем у стены из глиняного кирпича, коэффициент теплопередачи кирпичной стены из переработанного бетона может быть эффективно снижен в сочетании с изоляционной панелью из пенополистирола, а тип теплоизоляции сэндвич был лучше. чем у типа внешней теплоизоляции.

    1. Введение

    По мере того, как урбанизация постепенно расширяется, также увеличиваются быстрые темпы строительства зданий и выдающиеся достижения в области энергосбережения [1]. Энергосбережение играет важную роль в национальных энергетических стратегиях, снижая значительную нагрузку на ресурсы и окружающую среду [2, 3]. В элементах частокола здания площадь внешней стены занимает большую долю по сравнению с крышей здания, дверями, окнами и т. Д. [4, 5].Тепловая консервация наружных стен является ключом к достижению энергоэффективности в зданиях [5, 6]. Наружные стены различаются в зависимости от строительных материалов, типов конструкций и условий окружающей среды. Глиняный кирпич, широко используемый во многих существующих зданиях, привел к огромным разрушениям земельных ресурсов. Производственный процесс с использованием высокотемпературных печей также привел к увеличению выбросов парниковых газов. Таким образом, возникла растущая потребность в исследованиях строительных материалов для зеленых стен и их термоконсервации и теплоизоляционных характеристик.Переработанный бетонный кирпич, изготовленный из измельченных отходов бетона, широко используется в кирпичных конструкциях в качестве экологически чистых строительных материалов. Было проведено множество исследований его механических свойств, но лишь несколько измерений его теплоизоляционных свойств [7]. Кроме того, наиболее распространенным типом теплоизоляции было добавление теплосохраняющих материалов на внешней стороне внешней стены, с самым большим ограничением, заключающимся в более коротком сроке службы [8, 9]. Вспениваемый полистирол (EPS), используемый для теплоизоляции, продемонстрировал очевидные свойства сохранения тепла и теплоизоляции.Тем не менее, различные материалы для наружных стен с различными формами структурных типов для сохранения тепла из пенополистирола, независимо от того, сильно ли отличаются вариации их теплоизоляционных свойств, традиционно не были в центре внимания в контексте сохранения тепла стен и энергосбережения.

    Коэффициент теплопередачи () обычно использовался в качестве показателя для измерения термоконсервации и теплоизоляции стен корпуса и в основном определялся коэффициентом теплопроводности () материалов.Считается, что тепловая и влажная среда влияет на эффективность теплопередачи стенок корпуса [10–12]. Коэффициент теплопроводности изменялся в зависимости от температуры и влажности воздуха, что приводило к отклонению между фактическим и теоретическим значением. Однако во многих исследованиях предполагалось, что рабочие характеристики материалов не изменятся или коэффициент теплопроводности () материалов выражен как постоянный. Поэтому существует растущая потребность в изучении скорректированного коэффициента теплопроводности материала в различных средах и его расширенном применении в энергосберегающих конструкциях.

    Кирпичи из вторичного бетона обладают все большим потенциалом развития и использования. Его различная комбинация с изоляционной панелью EPS обеспечивает как экологическую защиту окружающей среды, так и энергосбережение. Понимание характеристик теплопередачи вторичного бетонного кирпича в сочетании с изоляционной плитой из пенополистирола становится все более необходимым для количественной оценки их вклада в энергосбережение.

    Целями данного исследования было испытание коэффициента теплопередачи () кирпичной стены из вторичного бетона, прямое сравнение теплового поведения различных строительных решений стен и предложение скорректированного метода расчета коэффициента теплопередачи при оптимизации энергопотребления здания. .

    2. Тест коэффициента теплопередачи

    В настоящее время не существует официального стандарта для методов испытаний, которые непосредственно касаются динамических характеристик стен: основные справочные нормы [13] включают измерение стационарных характеристик одинарных материалов и многослойных конструкций. при стандартных граничных условиях. В этом исследовании был проведен экспериментальный анализ климатической камеры для сравнения влияния коэффициента теплопередачи элементов оболочки, которые характеризуются эквивалентными характеристиками в установившемся режиме.

    2.1. Типы стен и свойства материалов

    В этом исследовании были изготовлены четыре различных образца для количественной оценки их тепловых характеристик. Четыре образца, которые были отобраны среди типологий стен, подробно описаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.


    Типы образцов Слои Толщина
    (м)
    Проводимость
    ( Вт м −1 K −1 )
    Плотность
    (кг · м −3 )

    SJ0 Стенка из глиняного кирпича 0.240 0,508 1662

    SJ1 Стена из вторичного бетонного кирпича 0,240 0,708 1887


    0
    0,930 [16] 1990
    2 Изоляционная плита EPS 0,060 0,042 [16] 29,50
    3 стены из вторичного бетона 0.240 0,708 1887

    SJ3 1 стена из вторичного бетона 0,115 0,708 1887
    2 цементный раствор 0,010 0,060

    1990
    3 Изоляционная плита EPS 0,060 0,042 [16] 29,50
    4 цементный раствор 0,010 0.930 [16] 1990
    5 стеновых кирпичей из переработанного бетона 0,115 0,708 1887

    SJ0 стена из глиняного кирпича; SJ1 была переработана бетонная кирпичная стена; SJ2 добавлен односторонний шаблон EPS на базе SJ1; SJ3 был добавлен в шаблон EPS в середине SJ1.

    2.2. Устройство для испытаний

    В соответствии со стандартами и исследованиями, относящимися к этому типу испытаний [14, 15], в экспериментальном исследовании использовалось устройство для измерения стационарной теплопередачи (CD-WTFl515, Шэньян, Китай).Условия теплопередачи тестируемой оболочки здания моделируются на основе стандарта GB / T 13475-2008 и однонаправленного устойчивого принципа теплопередачи для измерения и анализа коэффициента теплопередачи. Климатическая установка с контролем окружающей среды состоит из двух камер с кондиционированием воздуха, в которых температура регулируется с помощью термостойких проводов и систем охлаждения (рисунки 2 и 3). Одна камера используется для создания микроклимата на открытом воздухе. Температура дозирующего резервуара установлена ​​на -10 ° C (при допустимом перепаде температур ± 0.2 ° С). Другая камера имитирует внутреннюю среду, в которой температура установлена ​​на 35 ° C (с допустимой разностью температур ± 0,1 ° C). Образцы были изготовлены в соответствии с предусмотренными размерами испытательного оборудования. Размеры установки и образцов составляют 2600 × 2160 × 2140 мм в высоту и 1500 × (≤400) × 1500 мм соответственно (рисунок 4). После 28 дней естественной сушки в испытательном устройстве поверхность раздела между образцами и испытательным устройством была герметизирована пенополиуретаном.



    Все образцы были испытаны в Пекинском центре испытаний строительных материалов. Перед обработкой образцов стен в аппарате сначала была проведена калибровка установки. Образцы стен внутри и снаружи должны соответствовать горячей и холодной камерам соответственно. Для каждого образца были измерены шесть групп данных связанных параметров окружающей среды, таких как температура горячего поля () и холодного поля (), влажность горячего поля () и холодного поля (), а также общая входная мощность (). уменьшить погрешность измерения.С каждой стороны образцов симметрично подключалось по девять датчиков температуры. Допустимый перепад температуры поверхности образца составлял ± 0,5 ° C, с интервалом сбора данных 10 мин. Измерения проводились в соответствии с настройками параметров в соответствии с положениями стандарта GB / T 13475-2008. Когда допустимый перепад температур был в пределах диапазона значений после трех часов непрерывного климат-контроля, испытания были прекращены.

    3. Модель расчета коэффициента теплопередачи

    Теплопередача через стену проходила в трех фазах: теплообмен внутренней поверхности; теплопроводность внутренней стены; теплообмен внешней поверхности.Методы расчета теплообмена на каждом этапе различны [17], с точки зрения решения процесса уравнения Фурье с помощью метода испытаний и метода теории, граничных условий.

    3.1. Принципы расчета контрольных значений

    Принцип испытания устройства для испытания теплопередачи в установившемся режиме (CD-WTFl515, Шэньян, Китай) основан на одномерной установившейся теплопередаче. Образцы были помещены между двумя различными температурными полями, чтобы моделировать теплопередачу стен в реальных условиях.По обе стороны от образца температура поверхности и температура воздуха измерялись датчиками температуры. Также были измерены поверхностные температуры с обеих сторон направляющей пластины. Были проверены внутренняя и внешняя температура поверхности измерительной коробки и входная мощность. По измеренным данным можно рассчитать коэффициент теплоотдачи стенок образцов [13], учтите, где — тепловой поток через стенку измерительной коробки (Вт · м −2 ), — коэффициент теплопередачи измерительной стенки (Вт м −2 K −1 ), является температурой внутренней поверхности измерительной камеры (K), и является температурой внешней поверхности измерительной камеры (K).

    Тогда коэффициент теплопередачи конструкции ограждения можно рассчитать по следующей формуле: где — общая потребляемая мощность (Вт · м -2 ), — расчетная площадь измерения, — температура горячего поля (K), и — температура холодного поля (К).

    3.2. Теоретическая расчетная модель

    В условиях установившейся теплопередачи, когда весь процесс теплопередачи не изменяет общее количество тепла, закон Фурье может быть выражен как где — теплопередача плотности теплового потока конструкции, — теплота Коэффициент передачи оболочки здания (Вт · м -2 K -1 ) — это сопротивление теплопередаче внутренней поверхности, равное 0.11 м 2 K Вт −1 , сопротивление теплопередаче внешней поверхности, которое составляет 0,04 м 2 K Вт −1 , сопротивление теплопередаче каждого материала (м 2 K W -1 ), представляет собой сопротивление теплопередаче оболочки здания, представляет собой толщину материалов (м) и представляет собой коэффициент теплопроводности каждого материала (Вт м -1 K -1 ).

    3.3. Модель расчета скорректированного значения

    Коэффициент теплопроводности материала является постоянной величиной в существующих теоретических расчетах и ​​численных расчетах, приведенных в литературе, без учета коэффициента теплопроводности материала при изменении температуры и влажности.Мы должны исследовать расчет истинного значения коэффициента теплопередачи и применить его к теоретическому расчету.

    3.3.1. Расчет коэффициента теплопроводности в реальных условиях эксплуатации

    Механизм теплопередачи строительных материалов стен аналогичен жидкостному, который основан на упругих волнах. Теплопроводность увеличивалась с увеличением температуры, а также на нее влияла влажность. Общее уравнение в случае реальных рабочих условий обычно выражается следующим образом: где — испытательное значение теплопроводности материала, — изменение теплопроводности, вызванное температурой, — изменение теплопроводности, вызванное влажностью веса, и — изменение теплопроводности. пробужденный от холода.

    Были рассчитаны материалы, вызванные перепадом температуры, весом, влажностью и замерзанием, соответственно. Затем материалы были рассчитаны в рабочей среде на влияние теплопроводности на температуру и влажность.

    Модель, используемая для описания влияния температуры и влажности на коэффициент теплопроводности неорганических связующих материалов, была [18]

    Термическая эффективность — автоклавный газобетон Aercon AAC

    Чтобы сравнить внешнюю стену AERCON с традиционными методами возведения стен (каркас из деревянных каркасов и бетонная кладка), Центр солнечной энергии Флориды определил эквивалентные значения R для стены AERCON.Данные о погоде для Орландо, Флорида, разработанные в базе данных «Типичный метеорологический год» (TMY 1981), послужили основой для определения внешних условий. Чтобы отделить эффект ориентации стенок, предполагалось, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение.

    Исследование включало расчеты для шести условий: средние зимние и летние дни, зимние и летние пиковые дни, а также сезоны охлаждения и нагрева. В исследовании сравнивалась стена AERCON толщиной 8 дюймов как с традиционной деревянной каркасной стеной, так и с блочной стеной CMU.Типичные исследованные сечения стенок показаны на рисунке A. Расчетные статические значения R и U без учета теплового массового воздействия показаны в таблице 1.

    Результаты исследования, которые включают тепловые массовые эффекты, показаны в Таблице 2. Они представляют собой значение изоляции, которое необходимо добавить либо к деревянной каркасной стене, либо к блочной стене CMU для достижения эквивалентной тепловой системы. Например, в обычный летний день 8-дюймовая стена AERCON работает как стена с деревянным каркасом, утепленная R-20.4 изоляция из стекловолокна или 8-дюймовая стена из блока CMU, изолированная жесткой изоляцией R-8.6. Это означает, что необходимо добавить почти 6 дюймов ватной изоляции к стене деревянного каркаса и более 2 дюймов жесткой полистирольной изоляции к стене блока CMU, чтобы сравняться с характеристиками стены AERCON, как показано на рисунке B!

    Следует отметить, что одно из упрощающих предположений, сделанных для этого исследования, заключалось в том, что на внешних поверхностях стен будет присутствовать только диффузное излучение, т.е.е. на стены не попадал прямой солнечный свет. Если бы исследование было расширено и включило эффекты прямого излучения, результаты показали бы, что стена AERCON будет работать даже лучше!

    Теплопроводность> ENGINEERING.com

    ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПРИ 300 K

    ОПИСАНИЕ / СОСТАВ

    ПЛОТНОСТЬ, p (кг / м3)

    ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, k (Вт / м x K)

    УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛО, ср
    (Дж / кг x К)

    Строительные плиты
    Плита асбестоцементная

    1 920

    0.58

    Гипс или гипсокартон

    800

    0,17

    Фанера

    545

    0.12

    1,215

    Обшивка обычной плотности

    290

    0,055

    1,300

    Акустическая плитка

    290

    0.058

    1,340

    Оргалит, сайдинг

    640

    0,094

    1,170

    Оргалит высокой плотности

    1,010

    0.15

    1,380

    ДСП низкой плотности

    590

    0,078

    1,300

    ДСП высокой плотности

    1 000

    0.170

    1,300

    Вудс
    Твердая древесина (дуб, клен)

    720

    0.16

    1,255

    Хвойные породы (ель, сосна)

    510

    0,12

    1,380

    Кладочные материалы
    Цементный раствор

    1,860

    0.72

    780

    Кирпич обыкновенный

    1 920

    0,72

    835

    Кирпич лицевой

    2,083

    1.3

    Глиняная плитка пустотелая
    глубиной 1 ячейка, толщиной 10 см

    0.52

    3 ячейки глубиной, толщиной 30 см

    0,69

    Бетонный блок, 3 ядра овальной формы
    Песок / гравий, толщиной 20 см

    1.0

    Шлаковый агрегат толщиной 20 см

    0,67

    Бетонный блок, прямоугольная сердцевина
    2 жилы, толщина 20 см, 16 кг

    1.1

    То же с заполненными жилами

    0.60

    Штукатурные материалы
    Штукатурка цементная, песчаный заполнитель

    1,860

    0.72

    Гипсовая штукатурка, песчаный заполнитель

    1,680

    0,22

    1,085

    Гипсовая штукатурка, крошка вермикулит

    720

    0.25

    .