Обозначение фазы и нуля L и N в электрике

В процессе самостоятельной установки и подключения электрооборудования (этом могут быть различные светильники, вентиляция, электроплитка и т.п.) можно заметить, что коммутационные клеммы обозначены буквами L, N, PE. Особое значение здесь имеет маркировка L и N. Кроме обозначения проводов в электрике по буквам, их помещают в изоляцию различного цвета.

Это значительно упрощает процедуру определения, где находится фаза, земля или нулевой провод. Чтобы устанавливаемый прибор смог работать в нормальном режиме, каждый из этих проводов должен быть подключен на соответствующую клемму.

Обозначение проводов в электрике по буквам

Электрические коммуникации в бытовой и промышленной сфере организовываются посредством изолированных кабелей, внутри которых находятся проводящие жилы. Они отличаются друг от друга цветом изоляции и маркировкой. Обозначение l и n в электрике дает возможность на порядок ускорить реализацию монтажных и ремонтных мероприятий.

Нанесение данной маркировки регулирует специальный ГОСТ Р 50462: это относится к тем электроустановкам, где используется напряжение до 1000 В.

Как правило, они комплектуются глухозаземленной нейтралью. Зачастую электрическое оборудование данного типа имеют жилые, административные и хозяйственные объекты. Во время монтажа электрических сетей в зданиях этого типа необходимо хорошо разбираться в цветовых и буквенных указаниях.

Обозначение фазы — L

Сеть переменного тока включает в себя провода, находящиеся под напряжением. Правильное их название – «фазные». Это слово имеет английские корни, и переводится как «линия» или «активный провод». Фазные жилы несут особенную опасность для здоровья человека и имущества. Для безопасной эксплуатации их покрывают надежной изоляцией.

Использование оголенных проводов под напряжением чревато следующими последствиями:

1. 1. Поражение током людей. Это могут быть ожоги, травмы и даже смерть.
2. 2. Возникновение пожаров.
3. 3. Порча оборудования.

При обозначении проводов в электрике фазные жилы маркируются буквой «L». Это сокращение английского термина «Line», или «линия» (другое название фазных проводов).

Есть и другие версии происхождения этой маркировки. Некоторые специалисты считают, что прообразом стали слова «Lead» (подводящая жила) и Live (указание на напряжение). Подобная маркировка используется также для указания на зажимы и клеммы, на которые должны коммутироваться линейные провода. К примеру, в трехфазных сетях каждая из линий маркируется еще и соответствующей цифрой (L1, L2 и L3).

Действующие отечественные нормативы, регулирующие обозначение фазы и нуля в электрике (ГОСТ Р 50462-2009), предписывают помещать линейные жилы в коричневую или черную изоляцию. Хотя на практике фазные провода могут быть белыми, розовыми, серыми и т.п. В таком случае все зависит от производителя и изолирующего материала.

Обозначение нуля — N

Для маркировки нейтральной или нулевой рабочей жилы сети используют букву «N». Это сокращение термина neutral (в переводе – нейтральный). Так во всем мире принято называть нулевой проводник. У нас в стране в основном используют слово «Ноль».

Скорее всего, за основу здесь взято слово Null. Буква «N» в схеме указывает на контакты или клеммы, предназначенной для коммутации нулевой жилы. Подобное обозначение принято и для однофазных, и для трехфазных схем. В качестве цветового обозначения нулевого провода применяют синюю или бело-синюю (бело-голубую) изоляцию.

Обозначение заземления — PE

Кроме обозначения фазы и нуля, в электрике также применяется специальное буквенное указание PE (Protective Earthing) для провода заземления. Как правило, они всегда входят в состав кабеля, наряду с нулевыми и фазными жилами. Подобным образом маркируются также контакты и зажимы, предназначенные для коммутации с заземляющим нулевым проводом.

Для удобства монтажа жилы для заземления помещены в желто-зеленую изоляцию. Домашний мастер должен уяснить, что эти цвета всегда указывают только на заземляющие провода. Для обозначения фазы и нуля в электрике желтый и зеленый цвет никогда не используется.

Как показывает практика, при организации электрических сетей в зданиях жилого сектора иногда допускаются нарушения общепринятых нормативов использования цвета изоляции и соответствующей буквенно-цифровой маркировки. В таком случае не всегда достаточно обладать умением расшифровывать обозначения L, N или РЕ.

Чтобы подключение электрооборудования было действительно безопасным, необходимо проверять соответствие маркировки реальному положению вещей. Для этого используют специальные приборы (тестеры) или подручные приспособления. При отсутствии опыта подобных работ для собственной безопасности лучше пригласить опытного электрика с соответствующим допуском.

Обозначение l и n в электрике

Обозначение фазы и нуля в электрике введено для того, чтобы электрические сети были безопасными и удобными в использовании. Для этого используется специальная буквенная маркировка (l и n) и изоляция соответствующего цвета. Также могут встречаться жилы с маркировкой РЕ желто-зеленого цвета: таким образом обозначены заземляющие провода.

Кроме того, эти же буквенные обозначения применяются на соединительных контактах и клеммах. Все, что потребуется сделать во время установки электроприбора – подвести каждый из проводов на клемму. Для перестраховки каждый из проводов желательно проверить тестером.

На фото ниже хороший пример как обозначаются L и N в электрике на оборудовании. В частности на фото промаркированы клеммы УЗМ (устройства защиты многофункциональное) для правильного подключения проводов.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Буквенное обозначение фазы и нуля в электрике

Часто новички при взгляде на электросхемы чувствуют себя так, словно эти схемы написаны на китайском и долго не могут разобраться, что же такое $N$ и $L$ в электричестве и с какой стороны подойти к схеме.

Однако, не всё так сложно и у бывалых электриков не возникает вопросов, что же означает та или иная буква и как обозначается фаза и ноль в электрике. Давайте и мы с вами разбираться что к чему.

Как обозначается фаза в электричестве

Определение 1

Фазой в народе называют провод с электрическим током.

Если вы имеете дело с проводом, в котором только одна жила — фаза, то есть токопроводящая, то на схеме для обозначения фазы будет использоваться латинская буква $L$.

В случае же если вам приходится иметь дело со всеми тремя фазами (например, если вам по какой-то причине пришлось залезть в щиток в подъезде) — то все три фазы будут обозначаться буквами $L1$, $L2$, $L3$ соответственно.

Также для трёхфазной системы электроснабжения для обозначения всех трёх фазовых проводников возможно использование букв $A$, $B$, $C$, но по ГОСТ 2.709-89 для России более желательными обозначениями для фазовых проводов являются обозначения $L1$, $L2$, $L3$.

Трёхфазная цепь с тремя проводами называется трёхпроводной, тогда как трёхфазная цепь с четырьмя проводами, один из которых нулевой, а остальные — фазовые, называется четырёхпроводной.

Как обозначается нуль в электричестве

Из уроков физики в школе кто-то, возможно, помнит, что ток может течь только по замкнутым контурам.

Определение 2

Нулевой провод — это как раз провод, необходимый для того чтобы сделать электрический контур замкнутым.

По этому проводу происходит возвращение остаточного тока.

На схеме ноль обозначается буквой $N$, а если нулевой провод совмещён с защитным нулевым (т.е. с заземлением), то такой проводник будет обозначаться буквами $PEN$.

Обозначение нулевого провода буквой $N$ произошло от английского neutral, что переводится как “нейтральный”.

Теперь, наверное, вам стало понятнее, как обозначают фазу и ноль в электрике.

Ниже приведена упрощённая схема снабжения обычной жилой квартиры электрическим током с данными обозначениями:

Рисунок 1. Обозначение фазы и нуля на схеме

На рис. 1 представлена упрощённая схема проведения одного фазного провода в квартиру от трёхфазного источника тока вместе с нулевым проводом, для которого использовано обозначение $N$. Буква же $L$ используется для обозначения фазы как обычно принято в электрике.

На рис. 2 изображено осуществление заземления непосредственно у источника тока, а символами $R_H$ обозначено сопротивление некоторого потребителя тока.

Также на этом рисунке видно, что нулевой провод проведён в квартиру непосредственно от источника тока. При этом заземлён рабочий нулевой провод также у источника. Заземление на рисунке обозначено буквами $ЗМЛ$.

На рисунке 3 представлен другой вариант проведения фазного провода с осуществлением заземления в квартире. Этот вариант является неправильным.

Нулевой провод необходимо проводить непосредственно от источника тока, иначе электрический контур будет незамкнутым.

Рисунок 2. Пример обозначений фазы и нуля в электрических схемах: фаза, ноль и земля и используемые для них буквы

На данном рисунке представлено схематическое изображение подключения розетки.

Нулевой провод обозначен буквой $N$, фазовые напряжения — буквами $L1, L2, L3$, нулевой защитный провод, совмещённый с нейтральным рабочим и проведённый от трасформатора — буквами $PEN$, а заземление на розетке, проведённое от трансформатора – буквами $PE$.

Как видно из рисунка, чтобы измерить фазное напряжение на любом участке сети, необходимо подсоединить вольтметр к нулевому и фазовому проводу.

Заземление на рисунке представлено с помощью специального символа, о котором мы расскажем вам чуть ниже.

Обозначение земли в электрике

Для проводников с напряжением до $1$ кВ заземление обычно обозначают буквами $PE$, эта аббревиатура взята из английского от слов Protective Earthing, что дословно можно перевести как “защитная земля”.

Для обозначения заземления далеко не всегда используются именно буквы, очень часто на схемах используются специальные символьные обозначения, например:

Рисунок 3. Обозначение земли на схемах

Иногда также можно встретить буквенное обозначение $GRD$, оно также произошло от английского и является сокращением слова ground (русс. “земля”), а на первом рисунке из этой статьи использовалось обозначение $ЗМЛ$.

Ну вот и всё, и мы надеемся, что наша статья помогла вам и у вас больше не возникнет вопросов, как обозначаются фаза и ноль на схеме.

Знания того, какие обозначения используются для фазы, ноля и земли на схеме помогут вам с лёгкостью починить розетку, а если вы достаточно хорошо понимаете разницу между обозначениями $N$ $L$ в электрике — то вас никогда не ударит током.

Цветовые обозначения фазы L, нуля N и заземления

Любой электрический кабель для удобства монтажа изготавливается с разноцветной изоляцией на жилах. При монтаже стандартной электропроводки обычно используются трехжильные кабели (фаза, ноль, заземление).

Фаза («L», «Line»)

Основным проводом в кабеле всегда является фаза. Само по себе слово «фаза» означает «провод под напряжением», «активный провод» и «линия». Чаще всего он бывает строго определенных цветов. В распределительном щитке фазовый провод, перед тем как идти к потребителю, подключается через устройство защитного отключения (УЗО, предохранитель), в нем происходит коммутация фазы. Внимание! С голой фазой шутки плохи, по этому, чтобы не спутать фазу с чем-либо еще — запомните: контакты фазы всегда маркируются латинским символом «L», а провод фазы бывает красным, коричневым, белым или черным! Если же вы не уверены в этом или проводка устроена иначе, то приобретите отвертку с простым индикатором фазы. Прикоснувшись его жалом к голому проводнику, всегда можно узнать — фаза это или нет по характерному свечению индикатора. А лучше сразу обратитесь к квалифицированному специалисту.

Ноль («N», «Neutre», «Neutral», «Нейтраль» «Нуль»)

Вторым немаловажным проводом является ноль, известный в народе как «провод без тока», «пассивный провод» и «нейтраль». Он бывает только синим. В квартирных распределительных щитках его нужно подключать к нулевой шине, она помечена символом «N». К розетке провод нуля подключается к контактам, также обозначенным знаком «N».

Заземление («G», «T», «Terre» «Ground», «gnd» и «Земля»)

Изоляция заземляющего провода бывает только желтого цвета с зеленой полоской. В распределительном щитке он подключается к шине заземления, к дверце и корпусу щитка. В розетках заземление подключается к контактам, обозначенным латинским символом «G» или с знаком в виде перевернутой и коротко подчеркнутой буквой «Т». Обычно заземлительные контакты на виду и могут выступать из розеток, становясь доступными детям, что порой вызывает у многих родителей шок, тем не менее эти контакты не опасны, хотя совать пальцы туда все же не рекомендуется.

Внимание! При работе с электрическими сетями под напряжением всегда велика вероятность поражения человека электрическим током или пожара. Если даже установлено УЗО, настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности! Известно, что специальная конструкция такого выключателя сверяет синхронность работы фазы и нуля, и в случае, если УЗО обнаружит утечку тока фазы без возвращения каких-то его процентов по нулю, то немедленно разорвет контакт, что спасет человеку жизнь; однако если прикоснуться не только к фазе, но еще и к нулю — то УЗО не спасет. Прикосновение к обоим проводам смертельно опасно!!!

проводы n и l на схемах электропроводки, цветовая маркировка

Для монтажа или ремонта электрической сети требуется принципиальная схема. Несведущему человеку сложно понять смысл условных обозначений, которыми насыщен план подключения оборудования. Разобраться в предназначении проводов поможет обозначение фазы и нуля на английском языке.

Назначение проводов в разводке

От источника питания к потребителю электричество передаётся по многожильным проводам. Приборы и механизмы обеспечиваются энергией посредством не менее трёх линий. По кабелям фазы и нуля подаётся напряжение. Заземляющая жила защищает человека от поражения электрическим током.

Каждая линия на монтажных схемах обозначается определённым образом. Кабели, отмеченные буквами n и l, в электрике предназначены для передачи тока. «Земля» отмечается аббревиатурой PE, которая расшифровывается как Protective Earth и переводится как «защитное заземление».

Провода, предназначенные для фазы, нуля и заземления, обладают специфической окраской и маркировкой.

Различие во внешнем виде облегчает сборку сети и предотвращает ошибки электрика, приводящие к несчастному случаю или поломке прибора.

Фазовая линия

Работу сети переменного тока формируют два компонента — рабочая фаза и нулевая составляющая. Рабочая фаза, или просто фаза, является основным проводом в многожильном кабеле. По этой линии на прибор поступает электрическая энергия.

В электротехнической документации фазовый канал обозначается латинской буквой L. Допускается употребление строчной литеры l. Условному сокращению профессионалы придают разные значения. Предпочтительными вариантами считаются Lead, Live или Line. С английского языка слова переводятся соответственно как «подводящий провод», «напряжение» или «линия».

Если в цепи предусмотрено использование нескольких фазовых кабелей, то к букве добавляется номер фазы. По европейским стандартам, не допускающим изменения колеровки, фазовые провода окрашены в конкретные цвета:

• L 1 — коричневый.
• L 2 — чёрный.
• L 3 — серый.

В бытовой проводке на 220 вольт используются 3 линии, предназначенные для присоединения нуля, заземления и напряжения. Поэтому единственная фазовая шина покрыта изоляцией коричневого цвета. Использование кабелей другого колера считается грубым нарушением технологических норм.

Обозначение нуля

В цепи переменного тока нулевая линия необходима для создания замкнутого контура падения напряжения на контактах электрического прибора. Вместе с рабочей фазой «нуль» является основным компонентом сети.

На принципиальных схемах нулевая фаза обозначается буквами латинского алфавита N или n. Сокращённое обозначение подразумевает понятия Null или Neutral. Словари дают переводы «Нуль» и «Нейтраль».

В зависимости от гибкости кабеля, окраска нейтрального проводника представлена вариантами синего цвета. Жёсткая одножильная шина имеет насыщенный оттенок ультрамарина. Изолирующий слой многожильного провода окрашен в светло-голубой колер.

Самодеятельные мастера иногда соединяют нейтраль и заземление, ошибочно считая, что это одно и то же. Опасное заблуждение приводит к печальным последствиям. Нулевая фаза и земельная шина выполняют отличные друг от друга функции.

Различается и окраска. Защитный провод имеет жёлто-зелёный цвет. Подключение шин различного назначения в одну линию категорически запрещено техникой безопасности.

Меры предосторожности

Правильная электропроводка выполняется по регламенту IEC 60445, принятому законодательством Европы в 2010 году. Нормы российского ГОСТа 50462−2009, которые соответствуют международным правилам, указывают цвет проводов «фаза», «ноль» и «земля».

Иногда электрикам приходится работать с сетями, которые смонтированы много лет назад, а план разводки утерян. Отсутствие принципиальной схемы делает бесполезным знание того, как обозначаются ноль и фаза. Задача электрика усложнится, если в цепи использованы провода с цветом изоляции, которая не соответствует ГОСТу.

До начала работ монтажник обязан определить назначение каждой линии с помощью контрольной лампы, индикаторной отвёртки или мультиметра. При прозванивании электрических цепей необходимо соблюдение элементарных правил техники безопасности:

• манипуляции с индикаторной отвёрткой выполняются одной рукой;
• свободной рукой нельзя прикасаться к металлическим конструкциям или стенам;
• работа проводится в присутствии квалифицированного ассистента.

Выяснив, какой провод для чего предназначен, опытный специалист маркирует линии. Для этого используются специальные бирки на клеевой основе или полихлорвиниловые насадки. На поверхность маркировочного материала наносятся условные обозначения на английском языке — n, l или PE. Только после окончания определительных работ приступают к монтажу или ремонту электрического оборудования.

Понимание того, какой смысл имеют на схеме латинские буквы l и n, помогает электрику проводить монтаж и ремонт сети быстрее и качественнее. Кроме того, буквенное обозначение фазы и нуля на схеме, а также цветовая маркировка чётко определяют назначение провода, с которым работает мастер. Это предотвращает несчастные случаи на рабочем месте.

L N в электрике — цвета проводов в трехжильном кабеле

В подавляющем большинстве кабелей разная расцветка изоляции жил. Сделано это в соответствие с ГОСТом Р 50462-2009, который устанавливает стандарт маркировки l n в электрике (фазных и нулевых проводов в электроустановках). Соблюдения этого правила гарантирует быструю и безопасную работу мастера на большом промышленном объекте, а также позволяет избежать электротравм при самостоятельном ремонте.

Разнообразие расцветки изоляции электрокабелей

Цветовая маркировка проводов многообразна и сильно различается для заземления, фазных и нулевых жил. Чтобы не было путаницы, требования ПУЭ регламентируют какого цвета провод заземления использовать в щитке электропитания, какие расцветки обязательно надо использовать для нуля и фазы.

Если монтажные работы проводились высококвалифицированным электриком, который знает современные стандарты работы с электропроводами, не придется прибегать к помощи индикаторной отвёртки или мультиметра. Назначение каждой жилы кабеля расшифровывается знанием его цветового обозначения.

Цвет жилы заземления

С 01.01.2011 цвет жилы заземления (или зануления) может быть только желто-зеленой. Эта цветовая маркировка проводов соблюдается и при составлении схем, на которых такие жилы подписываются латинскими буквами РЕ. Не всегда на кабелях расцветка одной из жил предназначена для заземления – обычно она делается если в кабеле три, пять или больше жил.

Отдельного внимания заслуживают PEN-провода с совмещенными «землей» и «нолем». Подключения такого типа все еще часто встречаются в старых зданиях, в которых электрификация проводилась по устаревшим нормам и до сих пор не обновлялась. Если кабель укладывался по правилам, то использовался синий цвет изоляции, а на кончики и места стыков надевались желто-зеленые кембрики. Хотя, можно встретить и цвет провода заземления (зануления) с точностью до наоборот – желто-зеленый с синими кончиками.

Заземляющая и нулевая жила могут отличаются толщиной, часто она тоньше фазных, особенно на кабелях, что применяются для подключения переносных устройств.

Защитное заземление является обязательным при прокладке линий в жилых и промышленных помещениях и регулируется стандартами ПУЭ и ГОСТ 18714-81. Провод нулевой заземляющий должен иметь как можно меньшее сопротивление, то же самое касается заземляющего контура. Если все работы по монтажу выполнено правильно, то заземление будет надежным защитником жизни и здоровья человека в случае появления неисправностей электролинии. Как итог – правильная пометка кабелей для заземления имеет решающее значение, а зануление вообще не должно применяться. Во всех новых домах проводка делается по новым правилам, а старые поставлены в очередь для ее замены.

Расцветки для нулевого провода

Для «ноля» (или нулевого рабочего контакта) используются только определенные цвета проводов также строго определяемые электрическими стандартами. Он может быть синим, голубым или синим с белой полоской, причем независимо от количества жил в кабеле: трехжильный провод в этом плане ничем не будет отличаться от пятижильного или с еще большим количеством проводников. В электросхемах «нулю» соответствует латинская буква N – он участвует в замыкании цепи электропитания, а в схемах может читаться как «минус» (фаза, соответственно, это «плюс»).

Цвета для фазных проводов

Эти электропровода требуют особо осторожного и «уважительного» с собой обращения, так как они являются токоведущими, и неосторожное прикосновение может вызвать тяжелое поражение электрическим током. Цветовая маркировка проводов для подключения фазы достаточно разнообразна – нельзя применять только цвета смежные с синим, желтым и зеленым. В какой-то мере так гораздо удобнее запоминать каким может быть цвет провода фазы – НЕ синим или голубым, НЕ желтым или зеленым.

На электросхемах фазу обозначают латинской буквой L. Такая же разметка используется на проводах, если цветовая маркировка ни них не применяется. Если кабель предназначен для подключения трех фаз, то фазные жилы помечают буквой L с цифрой. Например, для составления схемы для трехфазной сети 380 В использовано L1, L2, L3. Еще в электрике принято альтернативное обозначение: A, B, C.

Настоятельно рекомендуется использовать одинаковую расцветку проводов, при ответвлении однофазной цепи от трехфазной.

Перед началом работ надо определиться, как будет выглядеть комбинация проводов по цвету и неукоснительно придерживаться выбранной расцветки.

Если этот вопрос был продуман еще на этапе подготовительных работ и учтен при составлении схем электропроводки, следует закупить необходимое количество кабелей с жилами необходимых цветов. Если все-таки нужный провод закончился, то можно пометить жилы вручную:

• кембриками обычными;
• кембриками термоусадочными;
• изолентой.

О стандартах цветовой маркировки проводов в Европе и России смотрите так же в этом видео:

Ручная цветовая разметка

Применяется в тех случаях, когда при монтаже приходится использовать провода с жилами одинаковой расцветки. Также часто это происходит при работе в домах старой постройки, в которых монтаж электропроводки производился задолго до появления стандартов.

Опытные электрики, чтобы не было путаницы при дальнейшем обслуживании электроцепи использовали наборы, позволяющие промаркировать фазные провода. Это допускается и современными правилами, ведь некоторые кабели изготавливаются без цветобуквенных обозначений. Место использования ручной маркировки регламентировано нормами ПУЭ, ГОСТа и общепринятыми рекомендациями. Она крепится на концы проводника, там, где он соединяется с шиной.

Разметка двужильных проводов

Если кабель уже подключен к сети, то для поиска фазных проводов в электрике используют специальную индикаторную отвертку – в ее корпусе есть светодиод, который светится, когда жало устройства касается фазы.

Правда эффективной она будет только для двухжильных проводов, ведь если фаз несколько, то определить где какая индикатор не сможет. В таком случае придется отключать провода и использовать прозвонку.

Далее понадобится набор специальных трубок с термоусадочным эффектом или ленты для изоляции, чтобы разметить фазу и ноль.

Стандарты не обязывают делать такую разметку на электропроводниках по всей их длине. Допускается отметить её лишь в местах стыков и соединения нужных контактов. Поэтому, при возникновении необходимости нанести метки на электрокабели без обозначений, нужно заранее приобрести материалы, для их разметки вручную.

Число используемых расцветок зависит от применяемой схемы, но главная рекомендация все же есть – желательно использовать цвета, исключающие возможность путаницы. Т.е. не применять для фазных проводов синие, желтые или зеленые метки. В однофазной сети, к примеру, фазу обычно обозначают красным цветом.

Разметка трехжильных проводов

Если надо определить фазу, ноль и заземление в трехжильных проводах, то можно попробовать сделать это мультиметром. Прибор устанавливается на измерение переменного напряжения, а затем щупами аккуратно коснуться фазы (его можно найти и индикаторной отверткой) и последовательно двух оставшихся проводов. Далее следует запомнить показатели и сравнить их между собой – комбинация «фаза-ноль» обычно показывает большее напряжение, нежели «фаза-земля».

Когда фаза, ноль и земля определены, то можно наносить маркировку. По правилам, для заземления применяется провод цветной желто зеленый, а точнее жила с такой расцветкой, поэтому его маркируют изолентой подходящих цветов. Ноль, отмечается, соответственно, синей изолентой, а фаза любой другой.

Если же при профилактических работах выяснилось, что маркировка устарела, менять кабеля не обязательно. Замене, в соответствии с современными стандартами, подлежит только электрооборудование, вышедшее из строя.

Как итог

Правильная разметка проводов это обязательное условие качественного монтажа электропроводки при проведении работ любой сложности. Она значительно облегчает как сам монтаж, так и последующее обслуживание электросети. Чтобы электрики «разговаривали на одном языке», созданы обязательные стандарты цветобуквенной маркировки, которые схожи между собой даже в разных странах. В соответствии с ними L – это обозначение фазы, а N – ноля.

Условные обозначения в электрических схемах Гост

Уметь читать специальные электрические обозначения должен уметь каждый человек, который имеет отношение к электричеству.  Обозначений существует огромное количество, но знать их нужно всегда, или просто изредка подглядывать в нашу статью. Здесь мы разберем, какие существуют условные обозначения в электрических схемах гост, и разберем все возможные варианты.

Какие бывают условные обозначения в электрических схемах

Всего существует две основных группы обозначений на схемах, они используются повсеместно, поэтому их стоит знать. Ведь по-другому вы не узнаете, как обозначаются: выключатели, светильники, розетки и другие элементы цепи на вашей электрической схеме. Если вы только думаете, составить схему, тогда обязательно используйте только правильные обозначения, ведь рано или поздно вы к ней вернетесь, если разобрать не сможете – будет очень плохо.

Если говорить за два вида электрических обозначений, то стоит назвать:

1. Графические.
2. Буквенные.

О них мы и поговорим в этой статье, прочитав все внимательно, вы сможете что-то понять. Чтобы выучить, прочитать придется раз 20, как минимум. Итак, существуют следующие условные обозначения в электрических схемах, если вы сможете в них вникнуть, тогда и учить все будет легче. Все они поддаются логике, но основное запомнить придется. Вам будет интересно узнать, какие существуют программы для черчения схем.

Графические обозначения в электрических схемах

Изначально мы поговорим об графических обозначениях электрических элементов, которые используются в стандартных схемах. Чтобы вам проще было вникнуть в суть, мы решили сделать для вас подборку в виде таблиц, которые мы встретили в интернете.

Первая таблица означает схемы: электрических коробок, щитов, пультов и шкафов на стандартных электросхемах.

Вот так обозначаются розетки и выключатели, более подробно вы найдете в статье, обозначение розеток.

Если говорить за элементы освещение обозначения, то по ГОСТу они обозначаются образом:

Следующим образом обозначаются трансформаторы и генераторы.

Если говорить за более серьезные схемы, то можно сразу назвать различные электродвигатели, элементы на них обозначаются вот так:

Такие обозначения важно будет узнать начинающим электрикам, ведь следующим образом выглядит контур заземления и силовая линия.

Опытные электрики всегда заинтересуются сложными графическими электрическими обозначениями в виде контактных соединений. Таким образом, обозначаются устройства на электросхемах по ГОСТУ.

Вот так выглядит радиоэлементы, сюда можно отнести: диоды, резисторы, транзисторы и прочее.

Итак, мы с вами разобрали все графические обозначения на электрических схемах, которые применяются в силовых сетях для освещения. Как вы могли заметить, обозначений много, но запомнить их всех можно, с электродвигателями ситуация немного сложней, но такие обозначения используют только профессиональные электрики. Мы рекомендуем сохранить эту страницу, она станет для вас спасением рано или поздно.

Буквенное обозначения в электрических схемах

Мы уже разбирали похожую статью: расшифровка кабелей и проводов, если вы читали эту статью, вам будет проще разобраться со всеми буквенными обозначениями. Согласно ГОСТ 7624-54 буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит вот так:

1. КВ – конечный выключатель.
2. ПВ – путевой выключатель.
3. ДО – двигатель насоса охлаждения.
4. ДП – двигатель подач.
5. ДШ – двигатель шпинделя.
6. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
7. ДГ – главный двигатель.
8. КК – командо-контроллер.
9. КУ – кнопкауправления.
10. Напряжение, мощность, время, указательное, реле тока, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.

Радиотехнические элементы на электронных схемах обозначаются следующим образом.

Вот мы с вами и разобрали, какие существуют электрически обозначения на схемах, посмотрите еще вот такое интересное видео, оно поможет понять некоторые особенности.

Статья по теме: Что делать если соседи воруют электричество.

Как читать электрические схемы. Соединительные провода и линии электрической связи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В предыдущей статье мы рассмотрели три основных вида электрических схем применяемых в радио- и электротехнике, и в продолжение темы как читать электрические схемы приступим к изучению условных графических обозначений элементов, с помощью которых строятся электрические схемы. Начнем с самого простого — соединительных проводов и линии электрической связи.

Если взглянуть на принципиальную схему, то в глаза бросается обилие параллельных и пересекающихся прямых линий. Все эти линии обозначают соединительные провода или линии электрической связи, которыми соединяются между собой детали любого электрического устройства. Места соединения, символизирующие электрическое соединение в виде пайки, скрутки, сварки и т.п., изображают зачерненной точкой, а если линии пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.

Иногда еще можно встретить старые принципиальные схемы, где при пересечении линий электрической связи отсутствие соединения обозначали специальным обводом, от применения которого в настоящее время отказались, так как он усложнял чертежную работу. Обводы применяли из-за опасения, что в месте пересечения человеческий глаз по ошибке может увидеть точку и тем самым создать ошибочное представление о соединении.

Для удобства чтения линии связи и соединения между деталями на схемах принято изображать горизонтальными и вертикальными линиями. Ответвления соединительных проводов и линий изображают под углом 90°, однако в некоторых случаях допускается изображение ответвлений под углами, кратными 45°.

Длина и расположение соединительных линий на схеме ни как не отображают натуральную длину провода или его расположение в реальном устройстве. Может получиться так, что самая длинная соединительная линия, изображенная на схеме, в реальном устройстве будет представлять короткий проводник или его полное отсутствие, потому что детали между собой соединены выводами.

А может оказаться и так, что самая короткая линия на схеме будет являться изображением самого длинного проводника в реальном устройстве. Тут главное понимать, что на схемах соединительная линия показывает только то, что определенный вывод одной детали электрически соединен с другим определенным выводом другой детали.

Иногда на принципиальных схемах с целью сокращения количества соединительных линий, имеющих общее функциональное назначение, применяют однолинейное изображение, представляющее собой одну общую соединительную линию, в которую сливаются, а в нужном месте разветвляются одиночные линии. При этом каждой одиночной линии на входе и выходе присваивается одинаковый номер, по которому ее определяют в схеме. Допускается как обычное, так и утолщенное изображение общей линии.

В качестве примера рассмотрим часть схемы узла индикации.
На схеме видно, что вывод 2 микроконтроллера DD2 PIC16F84 заходит в общую линию под номером 4 (красная стрелка) и, выходя из общей линии, соединяется с выводом 22 индикатора HG1 CA58-11SR. Или вывод 6 микроконтроллера DD2 заходит в общую линию под номером 1 (темная стрелка) и, выходя из общей линии, соединяется с выводом 7 дешифратора DD1 К514ИД2.

При сборке сложных электрических устройств, состоящих из самостоятельных блоков, в общую схему устройства блоки включают при помощи соединительных проводов, которые в процессе монтажа увязывают в жгуты, что делает монтаж красивым и аккуратным.

На принципиальных и монтажных схемах жгут изображают линией нормальной толщины, ну а то, что это именно жгут, указывают ответвления одиночных линий.

Чтобы легче было искать, в каком направлении находится второй конец одиночной линии, линию изображают с коротким изломом под углом 45°. ГОСТ также допускает и более упрощенный вариант, хотя и менее удобный, это когда разветвление проводов жгута осуществляется без излома.

В электрических устройствах, например, аудиотехнике или измерительной аппаратуре, между отдельными элементами или узлами часто используют соединения экранированным проводником. Это связано с тем, что при определенных условиях обычный проводник может возбуждать электромагнитное поле в окружающем пространстве или, наоборот, в нем может наводиться э.д.с под влиянием внешнего магнитного поля, например, фон переменного тока.

Для устранения такого эффекта провод заключают в заземляющую металлическую оболочку, исключающую распространение магнитного поля, как по проводу, так и от него. Такую оболочку называют экраном, а сам способ защиты – экранированием.

Как правило, экран выполняют из тонких медных проволок сплетенных таким образом, что они образуют своеобразную «рубашку» или оплетку поверх изоляции провода. Экранирование осуществляется соединением одного конца оплетки с общим полюсом питания или с корпусом устройства.

Экранированный проводник обозначается штриховой линией и на принципиальных схемах его изображают либо штриховой окружностью, либо обычной соединительной линией, по обе стороны которой расположены две параллельные штриховые линии, условно изображающие продольное сечение экранирующей оболочки.

Когда хотят показать, что линия экранирована на всем протяжении от одного элемента схемы до другого, то экранирование обозначают штриховой окружностью. Когда же необходимо показать только часть экранированного участка, экранирование показывается не по всей линии связи, а на ее отдельных участках.

Штриховые линии, изображающие экран, рассматриваются как условное изображение элементов, и поэтому к ним допускается присоединение других соединительных линий, показывающих подключение, например, соединение экрана с корпусом электрического устройства.

В электрических устройствах, работающих на сверхвысоких частотах, для передачи энергии электромагнитных волн применяют коаксиальный кабель, обладающий достаточно высокой помехозащищенностью.

Коаксиальный кабель имеет круглое сечение и представляет собой центральный и внешний проводники, которые закрыты внешней защитной оболочкой, защищающей кабель от механических повреждений.

Центральный проводник выполняется целиком из меди или из стали с медным покрытием, и располагается точно по оси внешнего проводника, чем и объясняется название «коаксиальный».
Внешний проводник представляет собой гибкую токопроводящую оплетку (экран) из медной проволоки или алюминиевой фольги с оплеткой из омедненного алюминия.

Благодаря экранирующему действию внешнего проводника электромагнитное поле в коаксиальном кабеле сосредоточено в пространстве между двумя проводниками, что обеспечивает абсолютную защиту от влияния внешних электромагнитных волн и исключает потери электромагнитного поля. Получается, что кабель практически не излучает радиоволн.

Широкое применение коаксиальный кабель получил в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, в системах видеонаблюдения, в компьютерных сетях, в системах связи и т.п.

На принципиальных схемах коаксиальный кабель изображают сплошным кружком с касательным к нему отрезком линии. Сплошной кружок подчеркивает, что внешняя оболочка является непроницаемой для электромагнитных волн.

К коаксиальному кабелю также как и к экранирующему проводнику допускается электрическое присоединение других линий, показывающих подключение, например, с заземлением или с общим проводом.

Если линия электрической связи выполнена кабелем лишь частично, то знак видоизменяют: касательную линию к кружку направляют только в одну сторону. В примере на рисунке ниже показано, что с правой стороны знака коаксиальная линия отсутствует.

Ну вот, в принципе и все, что хотел сказать про соединительные провода и линии электрической связи.
Удачи!

Литература:

1. ГОСТ 2.721-74 Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

2. Згут М.А. Условные обозначения и радиосхемы.

3. Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля.

Электрические единицы измерения и описания

Стандартными единицами электрического измерения, используемыми для выражения напряжения, тока и сопротивления, являются Вольт [В], Ампер [А] и Ом [Ом] соответственно.

Эти электрические единицы измерения основаны на Международной (метрической) системе, также известной как система СИ, а другие обычно используемые электрические единицы являются производными от основных единиц СИ.

Иногда в электрических или электронных цепях и системах необходимо использовать кратные или подмножественные (доли) этих стандартных электрических единиц измерения, когда измеряемые величины очень велики или очень малы.

В следующей таблице приводится список некоторых стандартных электрических единиц измерения, используемых в электрических формулах и значениях компонентов.

Стандартные электрические единицы измерения

℧

Кратные и дольные кратные

В электротехнике и электронной технике встречается огромный диапазон значений между максимальным значением и минимальным значением стандартной электрической единицы.Например, сопротивление может быть ниже 0,01 Ом или выше 1000000 Ом. Используя кратные и частные кратные стандартной единицы, мы можем избежать необходимости писать слишком много нулей для определения положения десятичной точки. В таблице ниже приведены их названия и сокращения.

Итак, чтобы отобразить единицы или кратные единицы для сопротивления, тока или напряжения, мы будем использовать в качестве примера:

• 1кВ = 1 кВ, что равно 1000 вольт.
• 1 мА = 1 миллиампер, что равно одной тысячной (1/1000) ампера.
• 47кОм = 47 кОм — что равно 47 тыс. Ом.
• 100 мкФ = 100 микрофарад, что равно 100 миллионным (100 / 1,000,000) фарада.
• 1 кВт = 1 киловатт, что равно 1000 Вт.
• 1 МГц = 1 мегагерц, что равно одному миллиону герц.

Для преобразования одного префикса в другой необходимо либо умножить, либо разделить на разницу между двумя значениями.Например, преобразовать 1 МГц в кГц.

Итак, мы знаем из вышеизложенного, что 1 МГц равна одному миллиону (1000000) герц, а 1 кГц равен одной тысяче (1000) герц, поэтому один 1 МГц в тысячу раз больше, чем 1 кГц. Затем, чтобы преобразовать мегагерцы в килогерцы, нам нужно умножить мегагерцы на тысячу, поскольку 1 МГц равна 1000 кГц.

Аналогично, если нам нужно преобразовать килогерцы в мегагерцы, нам нужно будет разделить на тысячу. Намного более простым и быстрым методом было бы перемещение десятичной точки влево или вправо в зависимости от того, нужно ли вам умножать или делить.

Помимо «Стандартных» электрических единиц измерения, показанных выше, в электротехнике также используются другие единицы измерения для обозначения других величин и величин, например:

• • Wh — Ватт-час , Количество электроэнергии, потребляемой цепью за период времени. Например, лампочка потребляет сто ватт электроэнергии в течение одного часа. Обычно он используется в форме: Втч, (ватт-час), кВтч, (киловатт-час), что составляет 1000 ватт-часов, или МВтч, (мегаватт-час), что составляет 1000000 ватт-часов.
• • дБ — Децибел , Децибел — это одна десятая единица бел (символ B) и используется для обозначения усиления по напряжению, току или мощности. Это логарифмическая единица, выраженная в дБ, и обычно используется для представления отношения входа к выходу в усилителе, аудиосхемах или системах громкоговорителей.

  Например, отношение дБ входного напряжения (V _IN ) к выходному напряжению (V _OUT ) выражается как 20log ₁₀ (Vout / Vin).Значение в дБ может быть либо положительным (20 дБ), представляющим усиление, либо отрицательным (-20 дБ), представляющим потери с единицей, то есть вход = выход, выраженный как 0 дБ.

• • θ — Фазовый угол , Фазовый угол — это разница в градусах между формой волны напряжения и формой волны тока, имеющей одинаковое периодическое время. Это разница во времени или сдвиг во времени, и в зависимости от элемента схемы может иметь «опережающее» или «запаздывающее» значение. Фазовый угол сигнала измеряется в градусах или радианах.
• • ω — Угловая частота , Другой блок, который в основном используется в переменном токе. Цепи, представляющие взаимосвязь фазовых сигналов между двумя или более сигналами, называются угловой частотой, символ ω . Это единица вращения с угловой частотой 2πƒ с единицами измерения радиан в секунду , рад / с . Полный оборот за один цикл равен 360 градусам или 2π, поэтому половина оборота дается как 180 градусов или π рад.
• • τ — Постоянная времени , Постоянная времени цепи импеданса или линейной системы первого порядка — это время, необходимое выходному сигналу для достижения 63.7% от максимального или минимального выходного значения при воздействии на него ступенчатого отклика. Это мера времени реакции.

В следующем уроке по теории цепей постоянного тока мы рассмотрим Закон Кирхгофа, который вместе с Законом Ома позволяет нам вычислять различные напряжения и токи, циркулирующие в сложной цепи.

Правила и примеры научной записи

Цель этого модуля — предоставить студентам инструменты, необходимые для использования научных обозначений для представления величин, применения электрических единиц измерения, преобразования метрических единиц и выражения измеренных данных с помощью надлежащего количества значащих цифр.

Объектив

Обучающийся сможет:

• Используйте экспоненциальную нотацию для представления величин
• Преобразование одной электрической метрической единицы в другую метрическую единицу
• Преобразование из одной единицы с метрическим префиксом в другую в экспоненциальном представлении
• Экспресс измерения с правильным количеством значащих цифр.

Ориентировочные вопросы

• Как представить чрезвычайно большие или малые количества в экспоненциальной системе счисления?
• Каковы процессы выполнения арифметических операций с использованием экспоненциальной записи?
• Как преобразовать измерения, содержащие метрические префиксы?

Введение

При работе с очень большими или малыми количествами ученые и инженеры используют научную нотацию как форму представления.В электронике научная нотация — важный инструмент для представления электрических величин. Важные навыки включают в себя умение выполнять арифметические операции (сложение, вычитание, умножение и деление), используя научную нотацию, и умение конвертировать единицы измерения в метрические единицы.

Количества, представленные в научной нотации

Очень большие и очень маленькие количества часто встречаются в электронике. Вместо огромного количества цифр используется научная нотация.

Научная запись — это удобный способ выражения больших или малых чисел для выполнения арифметических и других функций. Он использует базовое число от 1 до 10 и степень от десяти . Степень десяти — это представление десятичного базового числа и показателя степени, указывающего, сколько раз базовое число увеличивается. Степень десяти представлена ​​символом, написанным сверху и справа от цифры, или показателем степени .

Например, если бы мы представили 230 000 в экспоненциальной системе счисления, мы бы переместили десятичную точку влево до тех пор, пока не получим число от 1 до 10 в левой части десятичной дроби.

В этом случае мы переместим десятичную точку между 2 и 3.

Затем мы посчитаем количество цифр справа от десятичной дроби. В нашем примере их 5. Таким образом, 230 000 будут представлены как 2,3 X 10 ⁵ .

В экспоненциальном представлении слева от десятичной дроби может быть только число меньше 10. Любые числа справа от десятичной дроби, больше нуля, должны оставаться в базовом числе. Как и в приведенном выше примере, мы оставили 3 в базовом числе, так как оно больше нуля.

Чтобы преобразовать число, представленное в научном представлении, в десятичное, мы просто переместим десятичную дробь вправо на количество разрядов, обозначенное экспонентой.

Пример

Давайте возьмем следующее число и переведем его в научное представление:

2,500,000 Наш номер

2.5 Мы помещаем десятичную дробь между 2 и 5, что дает нам базовое число от 1 до 10.

2.5 X 10 ⁶ Мы переместили десятичную запятую на 6 разрядов влево.

Маленькие числа

При работе с маленькими числами десятичная дробь перемещается вправо. Вместо положительной экспоненты (степени десяти) она отрицательная. Это не означает, что число отрицательное.

Например, если мы хотим представить количество 0,00000362, мы бы переместили десятичную дробь вправо, пока не получим число от 1 до 10. В этом случае наша десятичная дробь будет между 3 и 6.

Затем мы посчитаем, сколько цифр находится слева от десятичной дроби. В нашем примере мы переместили десятичную запятую на 6 разрядов. В нашем примере будет 3,62 X 10 ^-6 .

Обратите внимание, мы оставили 2, потому что это число больше нуля.

Чтобы преобразовать небольшое число, представленное научным представлением, в десятичное число, мы перемещаем десятичную дробь влево на количество разрядов, указанное экспонентой.

Пример

Представим следующее десятичное число в экспоненциальном формате:

0.000 000 025 наш номер.

2,5 Мы переместили десятичную запятую вправо, чтобы получить нашу базу 2,5, которая находится между 1 и 10.

2,5 X 10 ^-8 Мы переместили десятичную запятую на 8 разрядов вправо, получив показатель степени (-8).

Другие примеры

516,570,000,000,000 = 5,1657 X 10 ¹⁴

0,000100972 = 1,00972 X 10 ^-4

4683.8 = 4,6838 Х 10 ³

0,05871 = 5,871 X 10 ^-2

7,55 Х 10 ² = 755

190 X 10 ⁶ = 190 000 000

1,23 Х 10 ^-6 = 0,00000123

9 Х 10 ^-3 = 0,009

Просмотрите видео ниже, прежде чем переходить к следующему разделу.

Видео с научной нотацией

Арифметика с экспоненциальным представлением

Научная нотация упрощает выполнение арифметических операций при работе с очень большими и очень маленькими числами.Это оставляет меньше места для ошибок.

Дополнение

Мы складываем числа в экспоненциальном представлении, используя следующий метод:

1. Выразите оба числа с одинаковой степенью десяти.
2. Сложите основные числа.
3. Опустите степень десяти, чтобы представить новую степень десяти для суммы.
4. Упростите так, чтобы базовое число было от 1 до 10.

Пример

Как сложить 3 X 10 ⁵ плюс 6 X 10 ⁴ ?

Нам нужно сначала выразить числа, используя ту же степень десяти:

(3 х 10 ⁵ ) + (60 х 10 ⁵ )

Добавьте основные числа:

3 + 60 = 63

Опустите силу десяти:

63 Х 10 ⁵

Упростите так, чтобы основание было числом от 1 до 10:

6.3 Х 10 ⁶

Вычитание

При вычитании степеней десяти используется следующий метод:

1. Выразите оба числа с одинаковой степенью десяти.
2. Вычтите основные числа без их степени десяти.
3. Опустите степень десяти, чтобы обозначить разницу.
4. Упростите так, чтобы базовое число было от 1 до 10.

Пример

Вот пример вычитания чисел, выраженных в степени десяти:

Вычтем 3.5 X 10 ^-12 из 9,5 X 10 ^-11

Сначала представим оба числа в одинаковой степени десяти:

(9,5 X 10 ^-11 ) — (0,35 X 10 ^-11 )

Вычтите основные числа:

9,5 — 0,35 = 9,15

Обрушьте силу десяти:

9.15 Х 10 ^-11

Научная запись: сложение и вычитание

Умножение

Для умножения чисел, выраженных в экспоненциальном представлении, используйте следующий метод:

1. Умножайте основные числа без десятичной степени.
2. Сложите степени десяти, используя алгебраические правила сложения чисел (степени не обязательно должны быть одинаковыми).

Пример

Умножить 6 X 10 ³ на 4 X 10 ^-5

Умножьте основные числа: (6) (4) = 24

Сложите показатели: 3 + (-5) = -2

Товар: 24 X 10 ^-2

Упрощенное: 2,4 X 10 ^-1

Отдел

Для деления чисел, выраженных в экспоненциальном представлении, используйте следующий метод:

1. Запишите задачу в виде дроби с числителем и знаменателем.{4}}}

   долл. США

   Разделите основные числа:

   7 / 3,5 = 2

   Вычтите экспоненты:

   9–4 = 5

   Частное: 2 X 10 ⁵

   Научная запись: умножение и деление

   Преобразование единиц измерения с метрическими префиксами

   В области электроники вы будете иметь дело с измеряемыми величинами.Вы будете измерять напряжение, ток и сопротивление, а также многие другие электрические величины. Все эти измерения имеют определенные единицы и символы, которые используются в сочетании с техническими обозначениями.

   Инженерное обозначение

   Подобно научной нотации, инженерная нотация использует ту же концепцию «степени десяти». Разница в том, что инженерная нотация может содержать до трех цифр слева от десятичной дроби. Кроме того, инженерная нотация может иметь только экспоненты, кратные трем (3, 6, 9 и т. Д.).).

   Пример

   Ниже приведены несколько примеров чисел, представленных как в научных, так и в инженерных обозначениях:

   Номер Научное обозначение инженерное обозначение

   23000 2,3 х 10 ⁴ 23 х 10 ³

   500 5 X 10 ² 500 или.5 Х 10 ³

   0,000052 5,2 Х 10 ^-5 52 Х 10 ^-6

   Электрооборудование

   Электрические единицы и количества представлены буквенным обозначением. Ниже приведена таблица некоторых общих электрических величин, SI (международный стандарт), и символы:

   КОЛИЧЕСТВО	СИМВОЛ	СИСТЕМА СИ	СИМВОЛ
   Напряжение	В	Вольт	В
   Текущий	I	Ампер (А)	А
   Заряд	Q	Кулон	С
   Сопротивление	R	Ом	Ом
   Емкость	С	Фарад	F
   Индуктивность	L	Генри	H
   Мощность	-п.	Вт	Вт
   Энергия	Вт	Джоуль	Дж
   Время	т	секунд	S
   Частота	F	Гц	Гц

   
   Праймер по электрическим единицам, сокращения и символы 1-2

   Метрические префиксы

   Метрические префиксы представляют собой некоторые из наиболее распространенных степеней десяти в инженерной нотации.Ниже представлена ​​таблица с наиболее распространенными префиксами метрик:

   Префикс	Префикс Обозначение	Значение
   Пико	-п.	10 -12	= 0,000 000 000 001
   нано	n	10 -9	= 0,000 000 001
   микро	мк	10 -6	= 0.000 001
   милли	м	10 -3	= 0,001
   килограмм	к	10 3	= 1000
   Мега	M	10 6	= 1000 000
   Гига	G	10 9	= 1 000 000 000
   Тера	т	10 12	= 1 000 000 000 000

   Пример

   Покажите следующий номер с префиксом и символами единиц:

   0.005 Volts Наш номер

   5 X 10 ^-3 Вольт в экспоненциальном представлении

   5 м Вольт В нашей таблице мы видим 10 ^-3 представлено м

   5 мВ Обозначение для вольт: В

   Конвертация в метрические единицы

   Для выполнения некоторых вычислений с использованием метрических единиц удобнее преобразовывать префиксы метрики. При преобразовании префиксов необходимо соблюдать несколько основных правил:

   1. Переместите десятичную запятую вправо при преобразовании больших единиц в меньшие.
   2. Переместите десятичную запятую влево при преобразовании малых единиц в большие.
   3. Найдите разность степеней десяти, чтобы решить, на сколько позиций переместить десятичную запятую.

   Пример

   1. Перевести 3 миллифарада в микрофарады.

   Используя приведенную выше таблицу, мы видим, что mF — это миллифарады (10 ^-3 ). Микрофарад 10 ^-6 . Поскольку микрофарады меньше миллифарадов, мы переместим десятичную запятую на три позиции вправо.Это даст 300 мкФ.

   2. Перевести 4000 наноампер в микроампер.

   Мы переместим десятичную запятую на три позиции влево.

   4000 нА = 4000 X 10 ^-9 A = 4 X 10 ^-6 = 4 мкА

   3. Преобразование 1600 килоом в мегаом

   Мы переместим десятичную запятую на три позиции влево.

   1600 кОм = 1600 X 10 ³ = 1,6 X 10 ⁶ = 1.6 МОм

   Как соотносятся напряжение, ток и сопротивление: Закон Ома

   Том I — Округ Колумбия »ЗАКОН ОМА»

   Электрическая цепь образуется, когда создается токопроводящий путь для
   позволяют свободным электронам непрерывно двигаться. Это непрерывное движение
   Свободные электроны, проходящие через проводники цепи, называют током , и его часто называют «потоком», как поток жидкости через полую трубу.

   Сила, побуждающая электроны «течь» в цепи, называется напряжением .Напряжение — это особая мера потенциальной энергии, которая всегда
   относительный между двумя точками. Когда мы говорим об определенном количестве
   напряжение, присутствующее в цепи, мы имеем в виду измерение
   о том, сколько потенциальных энергии существует для перемещения электронов из одной конкретной точки в этой цепи в другую конкретную точку. Без ссылки на двух конкретных точек термин «напряжение» не имеет значения.

   Свободные электроны имеют тенденцию перемещаться по проводникам с некоторой степенью
   трение или противодействие движению.Это противодействие движению больше
   правильно называется сопротивление . Количество тока
   в цепи зависит от количества доступного напряжения, чтобы мотивировать
   электронов, а также количество сопротивления в цепи, чтобы противостоять
   электронный поток. Как и напряжение, сопротивление — величина относительная.
   между двумя точками. По этой причине величины напряжения и
   сопротивление часто указывается как «между» или «поперек» двух точек
   в цепи.

   Чтобы иметь возможность делать значимые заявления об этих количествах в
   цепей, мы должны иметь возможность описывать их количество в одном и том же
   способ, которым мы могли бы количественно определить массу, температуру, объем, длину или любой другой
   другой вид физической величины.Для массы мы можем использовать единицы
   «фунт» или «грамм». Для температуры мы можем использовать градусы Фаренгейта или
   градусов Цельсия. Вот стандартные единицы измерения для
   электрический ток, напряжение и сопротивление:

   «Символ», указанный для каждого количества, является стандартным буквенным обозначением.
   буква, используемая для обозначения этой величины в алгебраическом уравнении.
   Подобные стандартизированные буквы распространены в дисциплинах
   физика и техника, и признаны во всем мире.Единица
   аббревиатура «для каждого количества представляет собой используемый алфавитный символ.
   как сокращенное обозначение его конкретной единицы измерения. И,
   да, этот странный на вид символ «подкова» — заглавная греческая
   буква Ω, просто символ в иностранном алфавите (извинения перед греческими читателями здесь).

   Каждая единица измерения названа в честь известного экспериментатора в области электричества: amp в честь француза Андре М.Ампер, вольт после итальянского Алессандро Вольта и Ом после немца Георга Симона Ома.

   Математический символ для каждой величины также имеет значение. В
   «R» для сопротивления и «V» для напряжения говорят сами за себя,
   тогда как «I» для тока
   кажется немного странным. Считается, что «я» должно было представлять
   «Интенсивность» (потока электронов) и другой символ напряжения, «E».
   расшифровывается как «Электродвижущая сила.»Из каких исследований мне удалось
   Да, похоже, есть некоторые споры о значении «я». Символы
   «E» и «V» по большей части взаимозаменяемы, хотя некоторые тексты
   зарезервируйте «E» для обозначения напряжения на источнике (таком как батарея или
   генератор) и «V» для обозначения напряжения на любом другом элементе.

   Все эти символы выражаются заглавными буквами, за исключением случаев, когда величина (особенно напряжение или ток)
   описывается в терминах короткого периода времени (называемого
   «мгновенное» значение).Например, напряжение батареи, которое
   стабильный в течение длительного периода времени, будет обозначаться заглавной буквой
   буква «Е», а пик напряжения удара молнии в самом
   момент попадания в линию электропередачи, скорее всего, будет обозначен
   строчная буква «е» (или строчная буква «v») для обозначения этого значения как
   находясь в один момент времени. Это же соглашение о нижнем регистре выполняется
   верно и для тока, строчная буква «i» обозначает ток в некоторый момент времени.Однако большинство измерений постоянного тока (DC), которые стабильны во времени, будут обозначены заглавными буквами.

   Одна основополагающая единица электрического измерения, которой часто учат в
   начало курсов электроники, но впоследствии редко используемое,
   блок кулонов ,
   который представляет собой меру электрического заряда, пропорциональную количеству
   электроны в несбалансированном состоянии. Один кулон заряда равен
   6 250 000 000 000 000 000 электронов.Символ электрического заряда
   количество — заглавная буква «Q» с единицей измерения кулоны.
   сокращенно заглавной буквой «C». Так получилось, что агрегат для
   поток электронов, amp, равен 1 кулону электронов, проходящих через
   данный момент в цепи за 1 секунду времени. В этих терминах ток — это скорость движения электрического заряда по проводнику.

   Как указывалось ранее, напряжение — это мера потенциальной энергии на единицу заряда , доступной для перемещения электронов из одной точки в другую.Прежде чем мы сможем точно определить, что такое «вольт»
   то есть, мы должны понять, как измерить эту величину, которую мы называем «потенциал
   энергия ». Общая единица измерения энергии любого вида — джоулей ,
   равно количеству работы, выполненной приложенной силой в 1 ньютон
   через движение на 1 метр (в том же направлении). В британских частях
   это чуть меньше 3/4 фунта силы, приложенной на расстоянии
   1 фут. Проще говоря, требуется около 1 джоуля энергии для
   поднимите гирю 3/4 фунта на 1 фут от земли или перетащите что-нибудь
   расстояние в 1 фут с использованием параллельного тягового усилия 3/4 фунта.Определенный
   в этих научных терминах 1 вольт равен 1 джоуля электрической потенциальной энергии на (деленный на) 1 кулон заряда. Таким образом, батарея на 9 вольт выделяет 9 джоулей энергии на каждый кулон электронов, перемещаемых по цепи.

   Эти единицы и символы электрических величин станут очень
   важно знать, когда мы начинаем исследовать отношения между ними
   в схемах. Первые и, пожалуй, самые важные отношения
   Между током, напряжением и сопротивлением называется закон Ома, открытый Георгом Саймоном Омом и опубликованный в его статье 1827 года Математические исследования гальванической цепи .Главное открытие Ома заключалось в том, что величина электрического тока
   через металлический проводник в цепи прямо пропорционально
   напряжение, приложенное к нему, для любой заданной температуры. Ом выражен
   его открытие в виде простого уравнения, описывающего, как напряжение,
   ток и сопротивление взаимосвязаны:

   В этом алгебраическом выражении напряжение (E) равно току
   (I) умноженное на сопротивление (R). Используя методы алгебры, мы можем
   преобразовать это уравнение в два варианта, решая для I и R,
   соответственно:

   Давайте посмотрим, как эти уравнения могут работать, чтобы помочь нам анализировать простые схемы:

   В приведенной выше схеме есть только один источник напряжения (аккумулятор слева) и только один источник сопротивления току.
   (лампа справа).Это позволяет очень легко применять закон Ома.
   Если мы знаем значения любых двух из трех величин (напряжения, тока и сопротивления) в этой цепи, мы можем использовать закон Ома для определения третьей.

   В этом первом примере мы рассчитаем величину тока (I) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и сопротивления (R):

   Какая величина тока (I) в этой цепи?

   В этом втором примере мы рассчитаем величину сопротивления (R) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и тока (I):

   Какое сопротивление (R) предлагает лампа?

   В последнем примере мы рассчитаем величину напряжения, подаваемого батареей, с учетом значений тока (I) и сопротивления (R):

   Какое напряжение обеспечивает аккумулятор?

   Закон Ома — очень простой и полезный инструмент для анализа электрических
   схемы.Он так часто используется при изучении электричества и
   электроники, которую нужно сохранить в памяти серьезными
   студент. Для тех, кто еще не знаком с алгеброй, есть
   трюк с запоминанием того, как решить для любого одного количества, учитывая другое
   два. Сначала расположите буквы E, I и R в виде треугольника следующим образом:

   Если вы знаете E и I и хотите определить R, просто удалите R с картинки и посмотрите, что осталось:

   Если вы знаете E и R и хотите определить I, удалите I и посмотрите, что осталось:

   Наконец, если вы знаете I и R и хотите определить E, удалите E и посмотрите, что осталось:

   В конце концов, вам придется познакомиться с алгеброй, чтобы серьезно
   изучать электричество и электронику, но этот совет может сделать ваш первый
   расчеты запомнить немного легче.Если тебе комфортно с
   алгебры, все, что вам нужно сделать, это зафиксировать E = IR в памяти и получить
   другие две формулы из того, когда они вам понадобятся!

   • ОБЗОР:
   • Напряжение измеряется в вольт , обозначается буквами «E» или «V».
   • Ток измеряется в ампер , обозначается буквой «I».
   • Сопротивление измеряется в Ом. обозначается буквой «R».
   • Закон Ома: E = IR; I = E / R; R = E / I

   Обозначения цепей

   | Electronics Club

   Условные обозначения схем | Клуб электроники

   Провода | Принадлежности |
   Устройства вывода | Переключатели |
   Резисторы | Конденсаторы |
   Диоды | Транзисторы |
   Аудио и радио | Метры |
   Датчики | Логические ворота

   Следующая страница: Электричество и электрон

   См. Также: Схемы соединений

   Условные обозначения на схемах

   Обозначения цепей используются в принципиальных схемах, показывающих, как
   соединены вместе.Фактическое расположение компонентов обычно сильно отличается от принципиальной схемы.

   Для построения схемы вам понадобится другая диаграмма, показывающая расположение частей на
   макетная (для временных схем), стрипборд
   или печатная плата.

   Принципиальная схема

   ---

   Символы проводов и подключений

   Провод

   Соединяет компоненты и легко передает ток от одной части цепи к другой.

   Провода соединились

   «Клякса» должна быть нарисована в месте соединения (стыковки) проводов, но иногда ее не показывают.Провода, подключенные на «перекрестке», должны быть слегка смещены в шахматном порядке для образования двух Т-образных переходов.
   как показано справа.

   Провода не соединены

   В сложных схемах часто необходимо провести пересечение проводов, даже если они не
   связаны. Простое пересечение слева правильно, но может быть ошибочно прочитано как соединение, где
   о «капле» забыли. Символ моста справа не оставляет сомнений!

   ---

   ---

   Символы блока питания

   Ячейка

   Поставляет электрическую энергию.Большая линия — положительный знак (+).
   Единичный элемент часто называют аккумулятором, но, строго говоря, аккумулятор — это два или более элемента, соединенных вместе.

   Аккумулятор

   Поставляет электрическую энергию. Батарея состоит из более чем одной ячейки. Большая линия — положительный знак (+).

   Солнечный элемент

   Преобразует свет в электрическую энергию.
   Большая линия положительная (+).

   Источник постоянного тока

   Поставляет электрическую энергию.
   DC = постоянный ток, всегда протекающий в одном направлении.

   Источник переменного тока

   Поставляет электрическую энергию.
   AC = переменный ток, постоянно меняющий направление.

   Предохранитель

   Устройство безопасности, которое «взорвется» (расплавится), если ток, протекающий через него, превысит заданное значение.

   Трансформатор

   Две катушки проволоки, соединенные железным сердечником. Трансформаторы используются для усиления
   (увеличение) и понижение (уменьшение) переменного напряжения. Энергия передается между
   катушки магнитным полем в сердечнике, между катушками нет электрического соединения.

   Земля (Земля)

   Подключение к земле. В некоторых электронных схемах этот символ используется для обозначения 0 В (ноль вольт) источника питания,
   но для электросети и некоторых радиосхем это действительно означает землю. Он также известен как земля.

   ---

   Обозначения устройства вывода

   Лампа (осветительная)

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.
   Этот символ используется для лампы, обеспечивающей освещение, например, автомобильной фары или лампы фонарика.

   Лампа (индикатор)

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет.
   Этот символ используется для лампы, которая является индикатором, например, сигнальной лампой на приборной панели автомобиля.

   Нагреватель

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в тепло.

   Двигатель

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в кинетическую энергию (движение).

   Белл

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

   Зуммер

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

   Индуктор, Катушка, Соленоид

   Катушка с проволокой, которая создает магнитное поле, когда через нее проходит ток.
   Внутри катушки может быть железный сердечник. Может использоваться как преобразователь
   преобразование электрической энергии в механическую, притягивая что-либо магнитным путем.

   ---

   Символы переключателей

   Двухпозиционный выключатель

   Кнопочный переключатель позволяет току течь только при нажатии кнопки.
   Это переключатель, используемый для управления дверным звонком.

   Автоматический выключатель

   Этот тип нажимного переключателя нормально замкнут = включен, он разомкнут = выключен только при нажатии кнопки.

   SPST, двухпозиционный переключатель

   SPST = однополюсный, односторонний.
   Ток протекает только тогда, когда переключатель находится в положении «замкнуто = включено».

   SPDT, 2-позиционный переключатель

   SPDT = однополюсный, двусторонний.
   Двухпозиционный переключатель направляет ток по одному из двух путей в зависимости от его положения.
   Некоторые переключатели SPDT имеют центральное выключенное положение и описываются как «вкл-выкл-вкл».

   Переключатель DPST

   DPST = двухполюсный, одинарный.
   Двойной двухпозиционный выключатель, который часто используется для включения электросети, поскольку он может
   Изолируйте и токоведущие, и нейтральные соединения.

   Переключатель DPDT

   DPDT = двойной полюс, двойной бросок.
   Этот переключатель можно подключить как реверсивный переключатель двигателя.
   Некоторые переключатели DPDT имеют центральное положение выключения.

   Реле

   Переключатель с электрическим приводом, например, цепь батареи 9 В, подключенная к
   катушка может переключать сеть переменного тока. Прямоугольник представляет катушку.
   NO = нормально открытый, COM = общий, NC = нормально закрытый.

   ---

   Условные обозначения резисторов

   Резистор

   Резистор ограничивает поток заряда.Использование включает ограничение тока, проходящего через светодиод,
   и медленную зарядку конденсатора в цепи синхронизации.
   
   В некоторых публикациях используется старый символ резистора:

   Реостат переменный резистор

   Реостат имеет 2 контакта и обычно используется для контроля тока.
   Использование включает в себя управление яркостью лампы или скоростью двигателя и изменение скорости потока заряда в конденсатор в схеме синхронизации.

   Потенциометр переменного резистора

   Потенциометр имеет 3 контакта и обычно используется для контроля напряжения.Его можно использовать таким образом как преобразователь положения (угла управляющего шпинделя) в электрический сигнал.

   Предустановленный переменный резистор

   Для работы с предустановкой используется небольшая отвертка или аналогичный инструмент.
   Он предназначен для настройки при замыкании цепи, а затем для оставления без дальнейшей регулировки.
   Пресеты дешевле стандартных переменных резисторов, поэтому их иногда используют в проектах для снижения стоимости.

   ---

   Обозначения конденсаторов

   Конденсатор неполяризованный

   Конденсатор накапливает электрический заряд.Его можно использовать с резистором в цепи синхронизации,
   для сглаживания притока (образует резервуар заряда) и может использоваться как фильтр
   (блокирует сигналы постоянного тока, но пропускает сигналы переменного тока). Неполяризованные конденсаторы обычно имеют небольшие значения, менее 1 мкФ.

   Конденсатор, поляризованный

   Конденсатор накапливает электрический заряд. Поляризованные конденсаторы должны быть подключены правильно.
   Обычно они имеют большие значения, 1 мкФ и выше. См. Использование выше.

   Конденсатор переменной емкости

   В радиотюнере используется переменный конденсатор.

   Подстроечный конденсатор переменной емкости

   Этот тип переменного конденсатора предназначен для установки при замыкании цепи, а затем оставления без дальнейшей регулировки.

   ---

   Диодные символы

   Диод

   Устройство, позволяющее току течь только в одном направлении.

   Светоизлучающий диод

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в свет. Обычно сокращается до LED.

   Стабилитрон

   Для поддержания постоянного напряжения можно использовать стабилитрон.

   Фотодиод

   Светочувствительный диод.

   ---

   Обозначения транзисторов

   Транзистор NPN

   Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения.
   Этот символ обозначает биполярный переходной транзистор (BJT), тип, который вы, скорее всего, будете использовать в первую очередь.

   Транзистор PNP

   Транзистор усиливает ток и может использоваться с другими компонентами для создания усилителя или схемы переключения.Этот символ обозначает биполярный переходной транзистор (BJT), тип, который вы, скорее всего, будете использовать в первую очередь.

   Фототранзистор

   Транзистор светочувствительный.

   ---

   Звуковые и радио символы

   Микрофон

   Преобразователь, преобразующий звук в электрическую энергию.

   Наушники

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

   Громкоговоритель

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

   Пьезоэлектрический преобразователь

   Преобразователь, преобразующий электрическую энергию в звук.

   Усилитель (общее обозначение)

   Схема усилителя с одним входом. На самом деле это символ блок-схемы
   потому что он представляет собой схему, а не только один компонент.

   Антенна (Антенна)

   Устройство для приема и передачи радиосигналов. Он также известен как антенна.

   ---

   Измерители и осциллографы

   Вольтметр

   Измеряет напряжение.Правильное название напряжения — «разность потенциалов», но более широко используется напряжение.

   Амперметр

   Измеряет ток.

   Гальванометр

   Очень чувствительный измеритель, используемый для измерения крошечных токов, обычно 1 мА или меньше.

   Омметр

   Измеряет сопротивление. Большинство мультиметров имеют настройку омметра.

   Осциллограф

   Осциллограф используется для отображения «формы» электрических сигналов, показывая, как они меняются со временем.Его можно использовать для измерения напряжения и временных периодов.

   ---

   Датчики (устройства ввода)

   LDR

   Преобразователь, преобразующий яркость (свет) в сопротивление (электрическое свойство).
   LDR = светозависимый резистор

   Термистор

   Преобразователь, преобразующий температуру (тепло) в сопротивление (электрическое свойство).

   ---

   ---

   Символы логического элемента

   Логические вентили обрабатывают сигналы, которые представляют истинных (1, высокий, + Vs, вкл.) Или ложных (0, низкий, 0В, выкл.).Для получения дополнительной информации см. Страницу о логических вентилях.
   Есть два набора символов: традиционный и IEC (Международная электротехническая комиссия).

   НЕ

   Элемент НЕ может иметь только один вход. «О» на выходе означает «нет». Выход логического элемента НЕ является обратным.
   (напротив) его входа, поэтому выход истинен, когда вход ложен. Вентиль НЕ также называется инвертором.

   Традиционный

   МЭК

   И

   Логический элемент И может иметь два или более входов.Выход логического элемента И истинен, когда все его входы истинны.

   Традиционный

   МЭК

   NAND

   Логический элемент И-НЕ может иметь два или более входов. ‘O’ на выходе означает ‘не’, показывая, что это
   N от И ворота. Выход логического элемента И-НЕ истинен, если все его входы не верны.

   Традиционный

   МЭК

   ИЛИ

   Логический элемент ИЛИ может иметь два или более входов.Выход логического элемента ИЛИ истинен, когда хотя бы один из его входов истинен.

   Традиционный

   МЭК

   НОР

   Логический элемент ИЛИ-НЕ может иметь два или более входов. ‘O’ на выходе означает ‘не’, показывая, что это
   N от OR вентиль. Выход логического элемента ИЛИ-НЕ является истиной, когда ни один из его входов не является истиной.

   Традиционный

   МЭК

   EX-OR

   Элемент EX-OR может иметь только два входа.Выход логического элемента EX-OR истинен, когда его входы различны (один истинный, один ложный).

   Традиционный

   МЭК

   EX-NOR

   Гейт EX-NOR может иметь только два входа. ‘O’ на выходе означает ‘not’, показывая, что это N ot
   EX-OR вентиль. Выход элемента EX-NOR является истинным, если его входы одинаковы (оба истинны или оба ложны).

   Традиционный

   МЭК

   ---

   ---

   Политика конфиденциальности и файлы cookie

   Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет
   используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому.
   На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на
   рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден.
   Рекламодателям не передается никакая личная информация.
   Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.Этот веб-сайт использует службу Google AdSense, которая использует файлы cookie для показа рекламы на основе использования вами веб-сайтов.
   (включая этот), как объяснил Google.
   Чтобы узнать, как удалить файлы cookie и управлять ими в своем браузере, пожалуйста
   посетите AboutCookies.org.
   

   electronicsclub.info © Джон Хьюс 2021 г.

   Определение электрического тока

   Электрический ток — это мера количества электрического заряда, передаваемого за единицу времени. Он представляет собой поток электронов через проводящий материал, например металлическую проволоку.Измеряется в амперах.

   Единицы и обозначения для электрического тока

   Единицей измерения электрического тока в системе СИ является ампер, равный 1 кулону в секунду. Ток — это величина, то есть это одно и то же число независимо от направления потока, без положительного или отрицательного числа. Однако при анализе цепей важно направление тока.

   Условное обозначение тока — I , которое происходит от французской фразы интенсивность куранта , что означает сила тока .Сила тока часто обозначается просто как , сила тока .

   Символ I использовал Андре-Мари Ампер, в честь которого названа единица измерения электрического тока. Он использовал символ I при формулировке закона силы Ампера в 1820 году. Обозначение перешло из Франции в Великобританию, где оно стало стандартом, хотя по крайней мере один журнал не изменился с C на I до 1896 года.

   Закон Ома, регулирующий электрический ток

   Закон Ома гласит, что ток через проводник между двумя точками прямо пропорционален разности потенциалов между двумя точками.Вводя константу пропорциональности, сопротивление, приходим к обычному математическому уравнению, описывающему эту взаимосвязь:

   I = V / R

   В этом соотношении I — это ток через проводник в единицах ампер, В, — это разность потенциалов, измеренная на проводе в единицах вольт, и R — это сопротивление проводника в единицах Ом. . Более конкретно, закон Ома гласит, что R в этом отношении является постоянным и не зависит от тока.Закон Ома используется в электротехнике для решения схем.

   Аббревиатуры AC и DC часто используются для обозначения просто переменного и постоянного , когда они изменяют ток или напряжение . Это два основных типа электрического тока.

   Постоянный ток

   Постоянный ток (DC) — это однонаправленный поток электрического заряда. Электрический заряд течет в постоянном направлении, что отличает его от переменного тока.Термин, ранее использовавшийся для постоянного тока , был гальваническим током.

   Постоянный ток вырабатывается такими источниками, как батареи, термопары, солнечные элементы и электрические машины коммутаторного типа динамо-типа. Постоянный ток может течь в проводнике, таком как провод, но также может течь через полупроводники, изоляторы или даже через вакуум, как в электронных или ионных пучках.

   Переменный ток

   В переменном токе (AC, также AC) движение электрического заряда периодически меняет направление.В постоянном токе электрический заряд идет только в одном направлении.

   Переменный ток — это форма подачи электроэнергии на предприятия и жилые дома. Обычная форма волны в силовой цепи переменного тока — синусоидальная волна. В некоторых приложениях используются сигналы различной формы, например треугольные или прямоугольные.

   Аудио- и радиосигналы, передаваемые по электрическим проводам, также являются примерами переменного тока. Важной целью в этих приложениях является восстановление информации, закодированной (или модулированной ) в сигнал переменного тока.

   % PDF-1.5
   %
   89 0 obj>
   эндобдж

   xref
   89 76
   0000000016 00000 н.
   0000002452 00000 н.
   0000001816 00000 н.
   0000002530 00000 н.
   0000002654 00000 н.
   0000003177 00000 н.
   0000003526 00000 н.
   0000004058 00000 н.
   0000004584 00000 н.
   0000005115 00000 н.
   0000005400 00000 н.
   0000006025 00000 н.
   0000006090 00000 н.
   0000006295 00000 н.
   0000006622 00000 н.
   0000006686 00000 н.
   0000006846 00000 н.
   0000006893 00000 н.
   0000006957 00000 н.
   0000007004 00000 н.
   0000007288 00000 н.
   0000007374 00000 н.
   0000007876 00000 н.
   0000013412 00000 п.
   0000013798 00000 п.
   0000014167 00000 п.
   0000014455 00000 п.
   0000014830 00000 н.
   0000020351 00000 п.
   0000020768 00000 п.
   0000020882 00000 п.
   0000021224 00000 п.
   0000022475 00000 п.
   0000022733 00000 п.
   0000022934 00000 п.
   0000023287 00000 п.
   0000026956 00000 п.
   0000027571 00000 п.
   0000032829 00000 н.
   0000038520 00000 п.
   0000043730 00000 п.
   0000048792 00000 п.
   0000053797 00000 п.
   0000058856 00000 п.
   0000059151 00000 п.
   0000060917 00000 п.
   0000061282 00000 п.
   0000061436 00000 п.
   0000061661 00000 п.
   0000062031 00000 п.
   0000065753 00000 п.
   0000066124 00000 п.
   0000066193 00000 п.
   0000066257 00000 п.
   0000066982 00000 п.
   0000067609 00000 п.
   0000069621 00000 п.
   0000069908 00000 н.
   0000069976 00000 п.
   0000070495 00000 п.
   0000070588 00000 п.
   0000075741 00000 п.
   0000081716 00000 п.
   0000082560 00000 п.
   0000083366 00000 п.
   0000084220 00000 п.
   0000085167 00000 п.
   0000085730 00000 п.
   0000086082 00000 п.
   0000086173 00000 п.
   0000086492 00000 п.
   0000087091 00000 п.
   0000087328 00000 п.
   0000087489 00000 н.
   0000087852 00000 п.
   0000089428 00000 п.
   трейлер
   ] >>
   startxref
   0
   %% EOF

   91 0 obj> поток
   xb«b`Oc`g`cdd @

   ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ — Прикладное промышленное электричество

   Столетия назад было обнаружено, что определенные типы материалов загадочным образом притягиваются друг к другу после того, как их натерли друг на друга.Например, если протереть кусок шелка о кусок стекла, шелк и стекло будут иметь тенденцию слипаться. Действительно, сила притяжения могла быть продемонстрирована, даже когда два материала были разделены:

   Рис. 2.1.

   Стекло и шелк — не единственные материалы, которые, как известно, ведут себя подобным образом. Любой, кто когда-либо касался латексного шара только для того, чтобы обнаружить, что он пытается прилипнуть к нему, испытал то же самое явление. Парафин и шерстяная ткань — еще одна пара материалов, которые ранние экспериментаторы признали проявляющими силу притяжения после трения друг о друга:

   Фигура 2.2

   Это явление стало еще более интересным, когда было обнаружено, что идентичные материалы после протирания их соответствующей тканью всегда отталкивают друг друга:

   Рис. 2.3

   Также было отмечено, что когда кусок стекла, натертый шелком, подвергался воздействию куска воска, натертого шерстью, два материала притягивались друг к другу:

   Рис. 2.4

   Кроме того, было обнаружено, что любой материал, демонстрирующий свойства притяжения или отталкивания после трения, может быть отнесен к одной из двух различных категорий: притягивается к стеклу и отталкивается воском или отталкивается стеклом и притягивается к воску.Было либо одно, либо другое: не было обнаружено материалов, которые могли бы притягиваться или отталкиваться как стеклом, так и воском, или которые реагировали бы на одно, не реагируя на другое.

   Больше внимания было обращено на куски ткани, используемые для растирания. Было обнаружено, что после протирания двух кусков стекла двумя кусками шелковой ткани не только кусочки стекла отталкивались друг от друга, но и ткани. То же самое произошло с кусочками шерсти, которыми натирали воск:

   Фигура 2.5

   Это было действительно странно наблюдать. В конце концов, ни один из этих предметов не претерпел видимых изменений в результате трения, но они определенно вели себя иначе, чем до того, как их натерли. Какое бы изменение ни произошло, заставив эти материалы притягиваться или отталкивать друг друга, было незаметно.

   Некоторые экспериментаторы предположили, что невидимые «жидкости» переходили от одного объекта к другому в процессе трения и что эти «жидкости» были способны воздействовать на физическую силу на расстоянии.Чарльз Дюфай был одним из первых экспериментаторов, которые продемонстрировали, что существует определенно два разных типа изменений, вызванных трением определенных пар предметов друг о друга. Тот факт, что в этих материалах проявлялось более одного типа изменений, был очевиден тем фактом, что были созданы два типа сил: притяжения и отталкивания . Гипотетический перенос жидкости стал известен как заряд .

   Один исследователь-пионер, Бенджамин Франклин, пришел к выводу, что между натертыми предметами происходил обмен только одной жидкостью, и что два разных «заряда» были не чем иным, как избытком или недостатком этой жидкости.После экспериментов с воском и шерстью Франклин предположил, что грубая шерсть удаляет часть этой невидимой жидкости из гладкого воска, вызывая избыток жидкости на шерсти и недостаток жидкости на воске. Возникающее в результате несоответствие содержания жидкости между шерстью и воском могло вызвать силу притяжения, поскольку жидкость пыталась восстановить прежний баланс между двумя материалами.

   Постулирование существования единственной «жидкости», которая была получена или потеряна в результате трения, лучше всего объясняет наблюдаемое поведение: все эти материалы аккуратно попадают в одну из двух категорий при трении и, что наиболее важно, что два активных материала трутся о них. друг друга всегда попадали в противоположные категории , о чем свидетельствует их неизменное влечение друг к другу.Другими словами, никогда не было времени, когда два материала трулись друг о друга , и оба становились либо положительными, либо отрицательными.

   После предположения Франклина о том, что шерсть стирает что-то с воска, тип заряда, который был связан с натертым воском, стал известен как «отрицательный» (поскольку предполагалось, что он имеет дефицит жидкости), в то время как тип заряда, связанный с натирание шерсти стало называться «положительным» (поскольку предполагалось, что в ней будет избыток жидкости).Он и не подозревал, что его невинное предположение в будущем вызовет много путаницы у изучающих электричество!

   Точные измерения электрических зарядов были выполнены французским физиком Шарлем Кулоном в 1780-х годах с помощью устройства, называемого крутильными весами , для измерения силы, создаваемой между двумя электрически заряженными объектами. Результаты работы Кулона привели к разработке единицы электрического заряда, названной в его честь, кулонов .Если бы два «точечных» объекта (гипотетические объекты, не имеющие заметной площади поверхности) были бы одинаково заряжены величиной 1 кулон и поместили на расстоянии 1 метра (примерно 1 ярд) друг от друга, они бы генерировали силу около 9 миллиардов ньютонов (примерно 2 миллиарда фунтов), либо притягивая, либо отталкивая в зависимости от типа задействованных зарядов. Рабочее определение кулона как единицы электрического заряда (в терминах силы, создаваемой между точечными зарядами) оказалось равным избытку или недостатку примерно в 6 250 000 000 000 000 000 электронов.Или, говоря наоборот, один электрон имеет заряд около 0,00000000000000000016 кулонов. Поскольку один электрон является наименьшим из известных носителей электрического заряда, последняя величина заряда электрона определяется как элементарный заряд .
   Гораздо позже было обнаружено, что эта «жидкость» на самом деле состоит из очень маленьких кусочков материи, названных электронами , названными так в честь древнегреческого слова, обозначающего янтарь: еще один материал, проявляющий заряженные свойства при трении тканью.

   Состав атома

   Эксперименты с тех пор показали, что все объекты состоят из чрезвычайно маленьких «строительных блоков», известных как атомов , и что эти атомы, в свою очередь, состоят из более мелких компонентов, известных как частицы . Три основных частицы, составляющие большинство атомов, называются протонами , нейтронами и электронами . Хотя большинство атомов состоит из протонов, нейтронов и электронов, не все атомы имеют нейтроны; Примером является изотоп протия (1h2) водорода (Водород-1), который является самой легкой и наиболее распространенной формой водорода, которая имеет только один протон и один электрон.Атомы слишком малы, чтобы их можно было увидеть, но если бы мы могли взглянуть на один, он мог бы выглядеть примерно так:

   Несмотря на то, что каждый атом в куске материала имеет тенденцию держаться вместе как единое целое, на самом деле между электронами и кластером протонов и нейтронов, находящимся посередине, остается много пустого пространства.

   Рис. 2.6

   Эта грубая модель представляет собой модель элемента углерода с шестью протонами, шестью нейтронами и шестью электронами. В любом атоме протоны и нейтроны очень прочно связаны друг с другом, что является важным качеством.Плотно связанный сгусток протонов и нейтронов в центре атома называется ядром , и количество протонов в ядре атома определяет его элементарную идентичность: измените количество протонов в ядре атома, и вы измените тип атома, который он есть. Фактически, если бы вы могли удалить три протона из ядра атома свинца, вы осуществили бы мечту старых алхимиков о создании атома золота! Тесное связывание протонов в ядре отвечает за стабильную идентичность химических элементов и неспособность алхимиков осуществить свою мечту.

   Нейтроны гораздо меньше влияют на химический характер и идентичность атома, чем протоны, хотя их так же трудно добавить в ядро ​​или удалить из него, поскольку они так прочно связаны. Если нейтроны добавляются или приобретаются, атом все равно сохранит ту же химическую идентичность, но его масса немного изменится, и он может приобрести странные ядерные свойства, такие как радиоактивность.

   Однако электроны обладают значительно большей свободой передвижения в атоме, чем протоны или нейтроны.Фактически, они могут быть выбиты из своего положения (даже полностью покинув атом!) С гораздо меньшей энергией, чем та, которая требуется для смещения частиц в ядре. Если это произойдет, атом по-прежнему сохраняет свою химическую идентичность, но возникает важный дисбаланс. Электроны и протоны уникальны тем, что они притягиваются друг к другу на расстоянии. Именно это притяжение на расстоянии вызывает притяжение между натертыми объектами, когда электроны удаляются от своих первоначальных атомов и располагаются вокруг атомов другого объекта.

   Электроны имеют тенденцию отталкивать другие электроны на расстоянии, как и протоны с другими протонами. Единственная причина, по которой протоны связываются вместе в ядре атома, заключается в гораздо большей силе, называемой сильной ядерной силой , которая действует только на очень коротких расстояниях. Считается, что из-за такого поведения притяжения / отталкивания между отдельными частицами электроны и протоны имеют противоположные электрические заряды. То есть каждый электрон имеет отрицательный заряд, а каждый протон — положительный.В равных количествах внутри атома они противодействуют присутствию друг друга, так что общий заряд внутри атома равен нулю. Вот почему изображение атома углерода имеет шесть электронов: чтобы уравновесить электрический заряд шести протонов в ядре. Если электроны уйдут или появятся дополнительные электроны, общий электрический заряд атома будет разбалансирован, в результате чего атом останется «заряженным» в целом, заставив его взаимодействовать с заряженными частицами и другими заряженными атомами поблизости. Нейтроны не притягиваются и не отталкиваются электронами, протонами или даже другими нейтронами и, следовательно, классифицируются как не имеющие никакого заряда.

   Процесс прибытия или ухода электронов — это именно то, что происходит, когда определенные комбинации материалов трются друг о друга: электроны от атомов одного материала вынуждаются трением покинуть свои соответствующие атомы и переходить к атомам другого материала. Другими словами, электроны составляют «жидкость», выдвинутую Бенджамином Франклином.

   Что такое статическое электричество?

   Результат дисбаланса этой «жидкости» (электронов) между объектами называется статическим электричеством .Это называется «статическим», потому что смещенные электроны стремятся оставаться неподвижными после перемещения из одного изоляционного материала в другой. В случае воска и шерсти путем дальнейших экспериментов было установлено, что электроны в шерсти фактически передаются атомам воска, что прямо противоположно гипотезе Франклина! В честь того, что Франклин назвал заряд воска «отрицательным», а заряд шерсти «положительным», электроны, как говорят, обладают «отрицательным» зарядным влиянием.Таким образом, объект, атомы которого получили избыток электронов, считается заряженным на отрицательно на , в то время как объект, атомы которого не имеют электронов, считается заряженным на положительно на , как бы сбивает с толку эти обозначения. К тому времени, когда была открыта истинная природа электрической «жидкости», номенклатура электрического заряда Франклина была слишком хорошо установлена, чтобы ее можно было легко изменить, и так остается по сей день.

   Майкл Фарадей доказал (1832 г.), что статическое электричество такое же, как у батареи или генератора.Статическое электричество по большей части доставляет неудобства. В черный порох и бездымный порох добавлен графит для предотвращения возгорания из-за статического электричества. Это вызывает повреждение чувствительной полупроводниковой схемы. Хотя возможно производство двигателей с питанием от статического электричества с высоким напряжением и низким током, это неэкономично. Немногочисленные практические применения статического электричества включают ксерографическую печать, электростатический воздушный фильтр и высоковольтный генератор Ван де Граафа.

   • Все материалы состоят из крошечных «строительных блоков», известных как атомов .
   • Все встречающиеся в природе атомы содержат частицы, называемые электронами , протонами и нейтронами , за исключением изотопа протия ( ₁ H ¹ ) водорода.
   • Электроны имеют отрицательный (-) электрический заряд.
   • Протоны имеют положительный (+) электрический заряд.
   • Нейтроны не имеют электрического заряда.
   • Электроны удаляются из атомов намного легче, чем протоны или нейтроны.
   • Количество протонов в ядре атома определяет его идентичность как уникального элемента.

   Электроны атомов разных типов имеют разную степень свободы передвижения. В некоторых типах материалов, таких как металлы, внешние электроны в атомах настолько слабо связаны, что они хаотично перемещаются в пространстве между атомами этого материала не более чем под влиянием тепловой энергии комнатной температуры.Поскольку эти практически несвязанные электроны могут свободно покидать свои соответствующие атомы и плавать в пространстве между соседними атомами, их часто называют свободными электронами .

   Проводники и изоляторы

   В других типах материалов, таких как стекло, электроны атомов имеют очень мало свободы передвижения. Хотя внешние силы, такие как физическое трение, могут заставить некоторые из этих электронов покинуть свои соответствующие атомы и перейти к атомам другого материала, они не очень легко перемещаются между атомами внутри этого материала.

   Эта относительная подвижность электронов в материале известна как электрическая проводимость . Электропроводность определяется типами атомов в материале (количество протонов в ядре каждого атома определяет его химическую идентичность) и тем, как атомы связаны друг с другом. Материалы с высокой подвижностью электронов (много свободных электронов) называются проводниками , в то время как материалы с низкой подвижностью электронов (мало или без свободных электронов) называются изоляторами .

   Вот несколько распространенных примеров проводников и изоляторов:

   Проводники	Изоляторы
   серебро	стекло
   медь	каучук
   золото	масло
   алюминий	асфальт
   железо	стекловолокно
   сталь	фарфор
   латунь	керамика
   бронза	кварц
   ртуть	(сухое) хлопок
   графит	(сухая) бумага
   грязная вода	(сухое) дерево
   бетон	пластик
   	воздух
   	алмаз
   	чистая вода

   
   Следует понимать, что не все проводящие материалы имеют одинаковый уровень проводимости, и не все изоляторы одинаково устойчивы к движению электронов.Электропроводность аналогична прозрачности некоторых материалов для света: материалы, которые легко «проводят» свет, называются «прозрачными», а те, которые этого не делают, — «непрозрачными». Однако не все прозрачные материалы одинаково светопроводят. Оконное стекло лучше, чем большинство пластиков, и, конечно, лучше, чем «прозрачное» стекловолокно. Так и с электрическими проводниками, одни лучше других.

   Например, серебро является лучшим проводником в списке «проводников», предлагая более легкий проход для электронов, чем любой другой упомянутый материал.Грязная вода и бетон также считаются проводниками, но эти материалы обладают значительно меньшей проводимостью, чем любой металл.

   Также следует понимать, что некоторые материалы изменяют свои электрические свойства в различных условиях. Стекло, например, является очень хорошим изолятором при комнатной температуре, но становится проводником при нагревании до очень высокой температуры. Такие газы, как воздух, обычно изолирующие материалы, также становятся проводящими при нагревании до очень высоких температур.Большинство металлов при нагревании становятся хуже проводниками, а при охлаждении — лучше. Многие проводящие материалы становятся идеально проводящими (это называется сверхпроводимостью ) при чрезвычайно низких температурах.

   Электронный поток / электрический ток

   В то время как нормальное движение «свободных» электронов в проводнике является случайным, без определенного направления или скорости, электроны могут скоординированно перемещаться через проводящий материал. Это равномерное движение электронов мы называем электричеством или электрическим током .Чтобы быть более точным, его можно было бы назвать динамическим электричеством в отличие от статического электричества , которое представляет собой неподвижное накопление электрического заряда. Так же, как вода, текущая через пустоту трубы, электроны могут перемещаться в пустом пространстве внутри и между атомами проводника. На наш взгляд проводник может показаться твердым, но любой материал, состоящий из атомов, по большей части представляет собой пустое пространство! Аналогия с потоком жидкости настолько уместна, что движение электронов через проводник часто называют «потоком».”

   Здесь можно сделать примечательное наблюдение. Поскольку каждый электрон равномерно движется через проводник, он толкает проводник впереди, так что все электроны движутся вместе как группа. Начало и остановка потока электронов по всей длине проводящего пути происходит практически мгновенно от одного конца проводника к другому, даже если движение каждого электрона может быть очень медленным. Примерная аналогия — трубка, заполненная встык мрамором:

   Фигура 2.7

   Трубка полна шариков, так же как проводник полон свободных электронов, готовых к перемещению под действием внешнего воздействия. Если один шарик внезапно вставляется в эту полную трубку с левой стороны, другой шарик немедленно попытается выйти из трубки справа. Несмотря на то, что каждый шарик прошел лишь небольшое расстояние, передача движения через трубку происходит практически мгновенно от левого конца к правому концу, независимо от длины трубки. С электричеством общий эффект от одного конца проводника до другого происходит со скоростью света: быстрые 186 000 миль в секунду !!! Однако каждый отдельный электрон проходит через проводник на , намного медленнее.

   Электронный поток через провод

   Если мы хотим, чтобы электроны текли в определенном направлении в определенное место, мы должны обеспечить им правильный путь, так же как водопроводчик должен установить трубопровод, чтобы вода текла туда, где он или она хочет, чтобы она текла. Чтобы облегчить это, провода изготовлены из металлов с высокой проводимостью, таких как медь или алюминий, самых разных размеров.

   Помните, что электроны могут течь только тогда, когда у них есть возможность перемещаться в пространстве между атомами материала.Это означает, что электрический ток может присутствовать только там, где существует непрерывный путь из проводящего материала, обеспечивающий проход для электронов. В аналогии с мрамором шарики могут течь в левую сторону трубки (и, следовательно, через трубку) тогда и только тогда, когда трубка открыта с правой стороны, чтобы шарики могли вытекать. Если трубка заблокирована с правой стороны, шарики будут просто «скапливаться» внутри трубки, и мраморный «поток» не произойдет.То же самое верно и для электрического тока: непрерывный поток электронов требует наличия непрерывного пути, позволяющего этот поток. Давайте посмотрим на диаграмму, чтобы проиллюстрировать, как это работает:

   Рис. 2.8

   Тонкая сплошная линия (как показано выше) является условным обозначением непрерывного отрезка провода. Поскольку проволока сделана из проводящего материала, такого как медь, составляющие ее атомы имеют много свободных электронов, которые могут легко перемещаться по проволоке. Однако в этом проводе никогда не будет непрерывного или равномерного потока электронов, если им не будет откуда взяться и куда пойти.Добавим гипотетические «Источник» и «Назначение» электрона:

   .

   Рис. 2.9.

   Теперь, когда Источник электронов проталкивает новые электроны в провод с левой стороны, может возникнуть поток электронов через провод (на что указывают стрелки, указывающие слева направо). Однако поток будет прерван, если токопроводящий путь, образованный проволокой, будет нарушен:

   Рисунок 2.10

   Целостность цепи

   Поскольку воздух является изолирующим материалом, а два куска провода разделяет воздушный зазор, некогда непрерывный путь прерван, и электроны не могут течь от источника к месту назначения.Это похоже на разрезание водопроводной трубы на две части и закрытие ее сломанных концов: вода не может течь, если нет выхода из трубы. С точки зрения электричества, у нас было состояние электрической цепи , когда провод был цельным, а теперь эта непрерывность прервана из-за того, что провод был разрезан и отделен.

   Если бы мы возьмем другой кусок провода, ведущего к Пункту назначения, и просто вступим в физический контакт с проводом, ведущим к Источнику, у нас снова будет непрерывный путь для движения электронов.Две точки на схеме обозначают физический контакт (металл-металл) между кусочками провода:

   Рисунок 2.11

   Теперь у нас есть непрерывность от Источника до вновь созданного соединения, вниз, вправо и вверх до Назначения. Это аналогично установке тройника в одну из закрытых труб и направлению воды через новый сегмент трубы к месту назначения. Обратите внимание, что по обрыву провода с правой стороны нет электронов, проходящих через него, потому что он больше не является частью полного пути от Источника к Пункту назначения.

   Интересно отметить, что из-за этого электрического тока внутри проводов не происходит «износа», в отличие от водопроводных труб, которые в конечном итоге подвергаются коррозии и изнашиваются из-за продолжительных потоков. Однако при движении электроны сталкиваются с некоторым трением, и это трение может генерировать тепло в проводнике. Это тема, которую мы рассмотрим более подробно позже.

   • В проводящих материалах внешние электроны в каждом атоме могут легко приходить или уходить и называются свободными электронами.
   • В изоляционных материалах внешние электроны не так свободно перемещаются.
   • Все металлы электропроводны.
   • Динамическое электричество или электрический ток — это равномерное движение электронов по проводнику.
   • Статическое электричество — это неподвижный (если на изоляторе) накопленный заряд, образованный избытком или недостатком электронов в объекте. Обычно он образуется путем разделения зарядов путем контакта и разделения разнородных материалов.
   • Для того, чтобы электроны могли непрерывно (бесконечно) течь через проводник, должен существовать полный, непрерывный путь, по которому они могут двигаться как внутрь, так и из этого проводника.

   Вы, возможно, задавались вопросом, как заряды могут непрерывно течь в одинаковом направлении по проводам без использования этих гипотетических Источников и Назначений. Чтобы схема источника и назначения работала, оба должны иметь бесконечную емкость для зарядов, чтобы поддерживать непрерывный поток!

   Используя аналогию с мрамором и трубкой из предыдущего раздела о проводниках, изоляторах и потоке электронов, мраморный источник и мраморные приемные ведра должны быть бесконечно большими, чтобы вместить достаточно мрамора для «потока» мрамора. выдержанный.

   Что такое цепь?

   Ответ на этот парадокс находится в концепции цепи : бесконечный петлевой путь для носителей заряда. Если мы возьмем провод или несколько проводов, соединенных встык, и закрутим его так, чтобы он образовал непрерывный путь, у нас есть средства для поддержки равномерного потока заряда без необходимости прибегать к бесконечным источникам и назначениям:

   Рисунок 2.12

   Каждый носитель заряда, движущийся по часовой стрелке в этой цепи, толкает носитель перед ним, который толкает носитель перед ним, и так далее, и так далее, точно так же, как хула-хуп, наполненный шариками.Теперь у нас есть возможность поддерживать непрерывный поток заряда бесконечно без необходимости в бесконечных запасах и свалках. Все, что нам нужно для поддержания этого потока, — это постоянные средства мотивации для этих носителей заряда, о которых мы поговорим в следующем разделе этой главы, посвященном напряжению и току.

   Wha t Означает ли это, что цепь b раскачивается?

   Непрерывность в цепи так же важна, как и в прямом проводе.Как и в примере с прямым отрезком провода между Источником и Назначением, любой разрыв в этой цепи предотвратит прохождение заряда через нее:

   Рис. 2.13

   Здесь важно понимать, что не имеет значения, где происходит разрыв . Любое нарушение непрерывности в цепи предотвратит поток заряда по всей цепи. Если не существует непрерывной непрерывной петли из проводящего материала, через которую проходят носители заряда, устойчивый поток просто не может поддерживаться.

   Рисунок 2.14

   • Схема представляет собой непрерывную петлю из проводящего материала, которая позволяет носителям заряда непрерывно проходить через нее без начала и конца.
   • Если цепь «разорвана», это означает, что ее проводящие элементы больше не образуют полный путь, и непрерывный поток заряда не может возникать в ней.
   • Местоположение разрыва цепи не имеет отношения к ее неспособности поддерживать непрерывный поток заряда. Любой разрыв , где-нибудь в цепи предотвращает поток носителей заряда по цепи.

   Как упоминалось ранее, нам нужно нечто большее, чем просто непрерывный путь (т. Так же, как мрамор в трубе или вода в трубе, для инициирования потока требуется некоторая сила воздействия. В случае электронов эта сила — это та же сила, которая действует в статическом электричестве: сила, создаваемая дисбалансом электрического заряда.

   Если мы возьмем примеры воска и шерсти, которые были натерты друг с другом, мы обнаружим, что избыток электронов в воске (отрицательный заряд) и недостаток электронов в шерсти (положительный заряд) создают дисбаланс заряда между ними.Этот дисбаланс проявляется как сила притяжения между двумя объектами:

   Рисунок 2.15

   Если между заряженным парафином и шерстью поместить проводящую проволоку, электроны будут проходить через нее, так как некоторые из избыточных электронов воска устремляются через провод, чтобы вернуться к шерсти, восполняя там недостаток электронов:

   Рис. 2.16

   Дисбаланс электронов между атомами воска и атомами шерсти создает силу между двумя материалами. Поскольку электроны не могут перетекать от воска к шерсти, все, что может сделать эта сила, — это притягивать два объекта вместе.

   Однако теперь, когда проводник перекрывает изолирующий зазор, сила заставляет электроны течь в однородном направлении через провод, хотя бы на мгновение, пока заряд в этой области не нейтрализуется и сила между воском и шерстью не уменьшится.

   Электрический заряд, образованный между этими двумя материалами при трении их друг о друга, служит для хранения определенного количества энергии. Эта энергия мало чем отличается от энергии, накопленной в высоком резервуаре с водой, который выкачивается из пруда нижнего уровня:

   Фигура 2.17

   Влияние силы тяжести на воду в резервуаре создает силу, которая пытается снова опустить воду на более низкий уровень. Если подходящая труба проложена от резервуара обратно к пруду, вода под действием силы тяжести потечет вниз из резервуара по трубе:

   Рис. 2.18.

   Для перекачки воды из пруда с низким уровнем в резервуар с высоким уровнем требуется энергия, а движение воды по трубопроводу обратно к исходному уровню представляет собой высвобождение энергии, накопленной от предыдущей откачки.

   Если вода перекачивается на еще более высокий уровень, для этого потребуется еще больше энергии, таким образом, будет сохранено больше энергии, и больше энергии будет высвобождено, если воде будет позволено снова течь по трубе обратно вниз:

   Рис. 2.19.

   Электроны не сильно отличаются. Если мы протираем воск и шерсть вместе, мы «выкачиваем» электроны с их нормальных «уровней», создавая условия, при которых существует сила между парафином и шерстью, поскольку электроны стремятся восстановить свои прежние положения (и балансировать внутри своего тела). соответствующие атомы).Сила, притягивающая электроны обратно в исходное положение вокруг положительных ядер их атомов, аналогична силе гравитации, действующей на воду в резервуаре, пытаясь вернуть ее к прежнему уровню. Подобно тому, как перекачка воды на более высокий уровень приводит к накоплению энергии, «перекачка» электронов для создания дисбаланса электрического заряда приводит к накоплению определенного количества энергии в этом дисбалансе. И точно так же, как обеспечение возможности для воды стекать обратно с высоты резервуара приводит к высвобождению этой накопленной энергии, предоставление возможности электронам течь обратно к их первоначальным «уровням» приводит к высвобождению накопленной энергии.

   Когда носители заряда находятся в этом статическом состоянии (точно так же, как вода, неподвижная, высоко в резервуаре), энергия, хранящаяся там, называется потенциальной энергией , потому что у нее есть возможность (потенциал) высвобождения, которая не была полностью использована. понял еще.

   Понимание концепции напряжения

   Когда носители заряда находятся в этом статическом состоянии (точно так же, как вода, неподвижная, высоко в резервуаре), энергия, хранящаяся там, называется потенциальной энергией, потому что у нее есть возможность (потенциал) высвобождения, которая еще не полностью реализована. .

   Когда вы терзаете обувь с резиновой подошвой о тканевый ковер в сухой день, вы создаете дисбаланс электрического заряда между вами и ковром. При царапании ногами накапливается энергия в виде дисбаланса зарядов, вытесняемых из их первоначальных мест. Этот заряд (статическое электричество) является стационарным, и вы вообще не заметите, что энергия накапливается. Однако, как только вы положите руку на металлическую дверную ручку (с большой подвижностью электронов для нейтрализации вашего электрического заряда), эта накопленная энергия будет высвобождена в виде внезапного потока заряда через вашу руку, и вы будете воспринимать ее как поражение электрическим током!

   Эта потенциальная энергия, хранящаяся в виде дисбаланса электрического заряда и способная вызывать прохождение носителей заряда через проводник, может быть выражена термином, называемым напряжением, которое технически представляет собой меру потенциальной энергии на единицу заряда или что-то вроде того, что физик назвал бы удельную потенциальную энергию.

   Определение напряжения

   Определяемое в контексте статического электричества, напряжение — это мера работы, необходимой для перемещения единичного заряда из одного места в другое, против силы, которая пытается сохранить баланс электрических зарядов. В контексте источников электроэнергии напряжение — это количество доступной потенциальной энергии (работы, которую необходимо выполнить) на единицу заряда для перемещения зарядов по проводнику. Поскольку напряжение — это выражение потенциальной энергии, представляющее возможность или потенциал высвобождения энергии при перемещении заряда с одного «уровня» на другой, на него всегда ссылаются между двумя точками.Рассмотрим аналогию с водохранилищем:

   .
   Рис. 2.20

   Из-за разницы в высоте падения существует вероятность того, что гораздо больше энергии будет выпущено из резервуара через трубопровод в точку 2, чем в точку 1. Принцип интуитивно понятен при падении камня: что приводит к при более сильном ударе камень упал с высоты одного фута или тот же камень упал с высоты одной мили?

   Очевидно, падение с большей высоты приводит к высвобождению большей энергии (более сильному удару).Мы не можем оценить количество накопленной энергии в водохранилище, просто измерив объем воды, точно так же, как мы можем предсказать серьезность удара падающей породы, просто зная вес породы: в обоих случаях мы также должны учитывать, как далекие эти массы упадут с их начальной высоты. Количество энергии, высвобождаемой при падении массы, зависит от расстояния между его начальной и конечной точками. Точно так же потенциальная энергия, доступная для перемещения носителей заряда из одной точки в другую, зависит от этих двух точек.Следовательно, напряжение всегда выражается как величина между двумя точками.

   Интересно, что аналогия с массой, потенциально «падающей» с одной высоты на другую, является настолько удачной моделью, что напряжение между двумя точками иногда называют падением напряжения .

   Генерирующее напряжение

   Напряжение можно генерировать другими способами, кроме трения материалов определенных типов друг о друга. Химические реакции, лучистая энергия и влияние магнетизма на проводники — вот несколько способов, которыми может создаваться напряжение.Соответствующими примерами этих трех источников напряжения являются батареи, солнечные элементы и генераторы (например, «генератор переменного тока» под капотом вашего автомобиля). На данный момент мы не будем вдаваться в подробности того, как работает каждый из этих источников напряжения — более важно то, что мы понимаем, как источники напряжения могут применяться для создания потока заряда в электрической цепи.

   Давайте возьмем символ химической батареи и поэтапно построим схему:

   Рисунок 2.21

   Как работают источники напряжения?

   Любой источник напряжения, включая аккумуляторные батареи, имеет две точки электрического контакта.В этом случае у нас есть точка 1 и точка 2 на приведенной выше диаграмме. Горизонтальные линии разной длины указывают на то, что это батарея, и дополнительно указывают направление, в котором напряжение этой батареи будет пытаться протолкнуть носители заряда по цепи. Тот факт, что горизонтальные линии в символе батареи кажутся разделенными (и, следовательно, не могут служить в качестве пути для потока заряда), не вызывает беспокойства: в реальной жизни эти горизонтальные линии представляют собой металлические пластины, погруженные в жидкий или полутвердый материал. который не только проводит заряды, но и генерирует напряжение, чтобы подтолкнуть их, взаимодействуя с пластинами.

   Обратите внимание на маленькие знаки «+» и «-» непосредственно слева от символа батареи. Отрицательный (-) конец батареи всегда является концом с самым коротким тире, а положительный (+) конец батареи всегда является концом с самым длинным тире. Положительный конец батареи — это конец, который пытается вытолкнуть из нее носители заряда (помните, что по традиции мы думаем, что носители заряда заряжены положительно, хотя электроны заряжены отрицательно). Точно так же отрицательный конец — это конец, который пытается привлечь носители заряда.

   Когда «+» и «-» концы батареи ни к чему не подключены, между этими двумя точками будет напряжение, но не будет потока заряда через батарею, потому что нет непрерывного пути, по которому могут перемещаться носители заряда. .

   Рис. 2.22

   Тот же принцип справедлив и для аналогии с резервуаром для воды и насосом: без возвратной трубы обратно в пруд накопленная энергия в резервуаре не может быть выпущена в виде потока воды. Когда резервуар полностью заполнен, поток не может возникнуть, независимо от того, какое давление может создать насос.Должен существовать полный путь (контур), по которому вода может течь из пруда в резервуар и обратно в пруд для обеспечения непрерывного потока.

   Мы можем обеспечить такой путь для батареи, соединив кусок провода от одного конца батареи к другому. Формируя цепь с петлей из проволоки, мы инициируем непрерывный поток заряда по часовой стрелке:

   Рисунок 2.23

   Понимание концепции электрического тока

   Пока батарея продолжает вырабатывать напряжение и непрерывность электрического пути не нарушена, носители заряда будут продолжать течь в цепи.Следуя метафоре воды, движущейся по трубе, этот непрерывный, равномерный поток заряда через цепь называется током . Пока источник напряжения продолжает «толкать» в одном направлении, носители заряда будут продолжать двигаться в том же направлении в цепи. Этот однонаправленный поток тока называется , постоянный ток, или постоянный ток. Во втором томе этой серии книг исследуются электрические цепи, в которых направление тока переключается взад и вперед: , переменный ток, , или переменный ток.Но пока мы просто займемся цепями постоянного тока.

   Поскольку электрический ток состоит из отдельных носителей заряда, текущих в унисон через проводник, двигаясь и толкая носители заряда впереди, точно так же, как шарики через трубу или вода через трубу, величина потока в одной цепи будет равна то же самое в любой момент. Если бы мы отслеживали поперечное сечение провода в одной цепи, считая протекающие носители заряда, мы бы заметили точно такое же количество в единицу времени, что и в любой другой части цепи, независимо от длины проводника или проводника. диаметр.

   Если мы нарушим непрерывность цепи в любой точке , электрический ток прекратится во всей петле, и полное напряжение, создаваемое батареей, будет проявляться в разрыве, между концами проводов, которые раньше были соединены:

   Рисунок 2.24

   Что такое полярность падения напряжения ?

   Обратите внимание на знаки «+» и «-», нарисованные на концах разрыва цепи, и то, как они соответствуют знакам «+» и «-» рядом с выводами аккумулятора.Эти маркеры указывают направление, в котором напряжение пытается протолкнуть ток, это направление потенциала, обычно называемое полярностью , . Помните, что напряжение всегда относительно между двумя точками. По этой причине полярность падения напряжения также является относительной между двумя точками: будет ли точка в цепи помечена знаком «+» или «-», зависит от другой точки, к которой она относится. Взгляните на следующую схему, где каждый угол петли отмечен номером для справки:

   Фигура 2.25

   При нарушении целостности цепи между точками 2 и 3, полярность падения напряжения между точками 2 и 3 будет «+» для точки 2 и «-» для точки 3. Полярность батареи (1 «+» и 4 « — ”) пытается протолкнуть ток через петлю по часовой стрелке от 1 до 2, от 3 до 4 и снова обратно до 1.

   Теперь посмотрим, что произойдет, если мы снова соединим точки 2 и 3 вместе, но сделаем разрыв цепи между точками 3 и 4:

   Рисунок 2.26

   При разрыве между 3 и 4 полярность падения напряжения между этими двумя точками будет «-» для 4 и «+» для 3.Обратите особое внимание на тот факт, что «знак» точки 3 противоположен знаку в первом примере, где разрыв был между точками 2 и 3 (где точка 3 была помечена «-»). Мы не можем сказать, что точка 3 в этой цепи всегда будет либо «+», либо «-», потому что полярность, как и само напряжение, не зависит от одной точки, а всегда относительна между двумя точками!

   • Носители заряда могут двигаться через проводник с помощью той же силы, которая проявляется в статическом электричестве.
   • Напряжение — это мера удельной потенциальной энергии (потенциальной энергии на единицу заряда) между двумя точками. С точки зрения непрофессионала, это мера «толчка», позволяющая мотивировать обвинение.
   • Напряжение, как выражение потенциальной энергии, всегда является относительным между двумя местоположениями или точками. Иногда это называют «падением напряжения».
   • Когда источник напряжения подключен к цепи, напряжение вызывает равномерный поток носителей заряда через эту цепь, называемый током .
   • В одиночной (однопетлевой) схеме величина тока в любой точке такая же, как и величина тока в любой другой точке.
   • Если цепь, содержащая источник напряжения, разорвана, полное напряжение этого источника появится в точках разрыва.
   • +/- ориентация падения напряжения называется полярностью . Это также относительное значение между двумя точками.

   Схема из предыдущего раздела не очень практична.На самом деле, это может быть довольно опасно строить (прямое соединение полюсов источника напряжения с помощью одного куска провода). Причина, по которой это опасно, заключается в том, что величина электрического тока может быть очень большой в таком коротком замыкании , а выделение энергии может быть очень значительным (обычно в виде тепла).

   Обычно электрические цепи конструируются таким образом, чтобы максимально безопасно использовать высвобождаемую энергию на практике.

   Ток, протекающий через нить накала лампы

   Одним из практических и популярных способов использования электрического тока является электрическое освещение.Самая простая форма электрической лампы — это крошечная металлическая «нить» внутри прозрачной стеклянной колбы, которая накаляется добела («накаляется») тепловой энергией, когда через нее проходит достаточный электрический ток. Как и батарея, он имеет две токопроводящие точки подключения: одна для входа тока, а другая — для выхода.

   При подключении к источнику напряжения электрическая цепь лампы выглядит примерно так:

   Рисунок 2.27.

   Когда ток проходит через тонкую металлическую нить накала лампы, он встречает большее сопротивление движению, чем это обычно бывает в толстом куске провода.Это сопротивление электрическому току зависит от типа материала, его площади поперечного сечения и температуры. Технически он известен как сопротивление . (Можно сказать, что проводники имеют низкое сопротивление, а изоляторы имеют очень высокое сопротивление.) Это сопротивление служит для ограничения количества тока, проходящего через цепь с заданным значением напряжения, подаваемого батареей, по сравнению с «коротким замыканием», когда у нас не было ничего, кроме провода, соединяющего один конец источника напряжения (батареи) с другим.

   Когда ток движется вопреки сопротивлению, возникает «трение». Точно так же, как механическое трение, трение, создаваемое током, протекающим против сопротивления, проявляется в виде тепла. Концентрированное сопротивление нити накала лампы приводит к тому, что на нити накала рассеивается относительно большое количество тепловой энергии. Этой тепловой энергии достаточно, чтобы нить накаливания стала раскаленной добела, производя свет, в то время как провода, соединяющие лампу с батареей (которые имеют гораздо меньшее сопротивление), едва ли нагреваются, проводя такое же количество тока.

   Как и в случае короткого замыкания, если непрерывность цепи нарушена в любой точке, ток прекращается по всей цепи. Если лампа установлена, это означает, что она перестанет светиться:

   Рисунок 2.28.

   Как и раньше, при отсутствии тока, весь потенциал (напряжение) батареи доступен через разрыв, ожидая возможности соединения, чтобы перемыть этот разрыв и позволить току снова течь. Это состояние известно как обрыв цепи , , когда разрыв цепи предотвращает ток повсюду.

   Все, что требуется, — это однократное прерывание непрерывности, чтобы «разомкнуть» цепь. После повторного подключения любых разрывов и восстановления непрерывности цепи она называется замкнутой цепью .

   Основа для включения ламп

   То, что мы видим здесь, является основой для включения и выключения ламп с помощью дистанционных выключателей. Поскольку любой разрыв непрерывности цепи приводит к остановке тока по всей цепи, мы можем использовать устройство, предназначенное для преднамеренного разрыва этой непрерывности (называемое переключателем), установленное в любом удобном месте, к которому мы можем провести провода, для управления потоком ток в цепи:

   Фигура 2.29

   Таким образом выключатель, установленный на стене дома, может управлять лампой, установленной в длинном коридоре или даже в другой комнате, вдали от выключателя. Сам переключатель состоит из пары проводящих контактов (обычно сделанных из какого-либо металла), соединенных механическим рычажным приводом или кнопкой. Когда контакты соприкасаются друг с другом, ток может течь от одного к другому, и устанавливается непрерывность цепи. Когда контакты разделены, ток от одного к другому предотвращается воздушной изоляцией между ними, и непрерывность цепи нарушается.

   Рубильник

   Пожалуй, лучший вид переключателя, который можно показать для иллюстрации основного принципа, — это «ножевой» переключатель:

   Рис. 2.30

   Рубильник — это не что иное, как токопроводящий рычаг, свободно поворачивающийся на шарнире, вступающий в физический контакт с одной или несколькими неподвижными точками контакта, которые также являются токопроводящими.

   Переключатель, показанный на иллюстрации выше, построен на фарфоровой основе (отличный изоляционный материал) с использованием меди (отличный проводник) для «лезвий» и точек контакта.Ручка сделана из пластика, чтобы изолировать руку оператора от токопроводящего лезвия переключателя при его открытии или закрытии.

   Вот еще один тип рубильника, с двумя неподвижными контактами вместо одного:

   Рис. 2.31

   Конкретный рубильник, показанный здесь, имеет одно «лезвие», но два неподвижных контакта, что означает, что он может замыкать или размыкать более одной цепи. На данный момент это не так важно, чтобы знать, просто базовая концепция того, что такое переключатель и как он работает.Рубильные переключатели отлично подходят для иллюстрации основного принципа работы переключателя, но они представляют определенные проблемы безопасности при использовании в электрических цепях большой мощности. Открытые проводники рубильника делают случайный контакт с цепью, и любая искра, которая может возникнуть между движущимся лезвием и неподвижным контактом, может воспламенить любые находящиеся поблизости горючие материалы. В большинстве современных конструкций переключателей подвижные проводники и точки контакта герметично закрыты изолирующим кожухом, чтобы уменьшить эти опасности.Фотография нескольких современных типов переключателей показывает, что механизмы переключения гораздо более скрыты, чем в конструкции ножа:

   Рисунок 2.32

   Открытые и закрытые контуры

   В соответствии с терминологией цепей «разомкнутый» и «замкнутый», переключатель, который устанавливает контакт от одной клеммы подключения к другой (пример: рубильник с лезвием, полностью касающимся неподвижной точки контакта), обеспечивает непрерывность подачи тока в протекает и называется переключателем замкнутый .

   И наоборот, выключатель, который нарушает целостность цепи (пример: рубильник с лезвием , не касающимся неподвижной точки контакта), не пропускает ток, и называется выключателем разомкнутым . Эта терминология часто сбивает с толку новичков, изучающих электронику, потому что слова «открытый» и «закрытый» обычно понимаются в контексте двери, где «открытый» приравнивается к свободному проходу, а «закрытый» — к блокировке. В случае электрических переключателей эти термины имеют противоположные значения: «разомкнутый» означает отсутствие потока, в то время как «замкнутый» означает свободное прохождение электрического тока.

   • Сопротивление — это мера сопротивления электрическому току.
   • Короткое замыкание представляет собой электрическую цепь, которая практически не оказывает сопротивления протеканию тока. Короткие замыкания опасны для источников питания высокого напряжения, поскольку возникающие высокие токи могут вызвать выделение большого количества тепловой энергии.
   • Разрыв цепи — это цепь, в которой непрерывность была нарушена из-за прерывания пути прохождения тока.
   • Замкнутая цепь — это замкнутая цепь с хорошей непрерывностью на всем протяжении.
   • Устройство, предназначенное для размыкания или замыкания цепи в контролируемых условиях, называется переключателем .
   • Термины «разомкнут», и «замкнут». относятся как к переключателям, так и ко всем цепям. Открытый переключатель — это переключатель без непрерывности: ток не может течь через него. Замкнутый переключатель — это переключатель, который обеспечивает прямой (с низким сопротивлением) путь для прохождения тока.

   Поскольку соотношение между напряжением, током и сопротивлением в любой цепи настолько регулярное, мы можем надежно контролировать любую переменную в цепи, просто управляя двумя другими. Возможно, самой простой переменной в любой цепи для управления является ее сопротивление. Это можно сделать, изменив материал, размер и форму проводящих компонентов (помните, как тонкая металлическая нить накала лампы создавала большее электрическое сопротивление, чем толстый провод?).

   Что такое резистор?

   Специальные компоненты, называемые резисторами, производятся специально для создания точного количества сопротивления для вставки в цепь.Обычно они изготавливаются из металлической проволоки или углерода и спроектированы так, чтобы поддерживать стабильное значение сопротивления в широком диапазоне условий окружающей среды. В отличие от ламп, они не излучают свет, но выделяют тепло, поскольку электрическая энергия рассеивается ими в рабочем контуре. Однако, как правило, резистор предназначен не для выработки полезного тепла, а просто для обеспечения точного количества электрического сопротивления.

   Условные обозначения и значения на схеме резистора

   Наиболее распространенным условным обозначением резистора на схеме является зигзагообразная линия:

   Фигура 2.33

   Значения резисторов в омах обычно отображаются как смежные числа, и если в цепи присутствует несколько резисторов, они будут помечены уникальным идентификационным номером, например R ₁ , R ₂ , R ₃ , и т.д. Как видите, символы резисторов могут отображаться как по горизонтали, так и по вертикали:

   Рис. 2.34

   Реальные резисторы не похожи на зигзагообразный символ. Вместо этого они выглядят как маленькие трубки или цилиндры с двумя торчащими проводами для подключения к цепи.Вот образцы резисторов разных типов и размеров:

   Рис. 2.35

   В соответствии с их внешним видом, альтернативное схематическое обозначение резистора выглядит как небольшая прямоугольная коробка:

   Рис. 2.36. Можно также показать, что резисторы

   имеют переменное, а не фиксированное сопротивление. Это может быть сделано с целью описания реального физического устройства, разработанного с целью обеспечения регулируемого сопротивления, или может быть для того, чтобы показать какой-то компонент, который просто случайно имеет нестабильное сопротивление:

   Фигура 2.37

   Фактически, каждый раз, когда вы видите символ компонента, нарисованный через диагональную стрелку, этот компонент имеет переменную, а не фиксированное значение. Этот «модификатор» символа (диагональная стрелка) является стандартным условием для электронных символов.

   Переменные резисторы

   Переменные резисторы должны иметь какие-либо физические средства регулировки, либо вращающийся вал, либо рычаг, который можно перемещать для изменения величины электрического сопротивления. На фотографии показаны некоторые устройства, называемые потенциометрами, которые можно использовать в качестве переменных резисторов:

   Фигура 2.38

   Номинальная мощность резисторов

   Поскольку резисторы рассеивают тепловую энергию, поскольку электрические токи через них преодолевают «трение» их сопротивления, резисторы также оцениваются с точки зрения того, сколько тепловой энергии они могут рассеять без перегрева и повреждений. Естественно, эта номинальная мощность указывается в физических единицах измерения «ватты». Большинство резисторов, используемых в небольших электронных устройствах, таких как портативные радиоприемники, рассчитаны на 1/4 (0,25) Вт или меньше. Номинальная мощность любого резистора примерно пропорциональна его физическому размеру.Обратите внимание на первую фотографию резистора, как номинальная мощность соотносится с размером: чем больше резистор, тем выше его номинальная рассеиваемая мощность. Также обратите внимание, что сопротивление (в омах) не имеет ничего общего с размером!

   Хотя сейчас может показаться бессмысленным иметь устройство, которое ничего не делает, кроме сопротивления электрическому току, резисторы — чрезвычайно полезные устройства в схемах. Поскольку они просты и широко используются в мире электричества и электроники, мы потратим значительное количество времени на анализ схем, состоящих только из резисторов и батарей.

   Чем полезны резисторы?

   Для практической иллюстрации полезности резисторов, рассмотрите фотографию ниже. Это изображение печатной платы или печатной платы: сборка, состоящая из прослоенных слоев изоляционной фенольной волокнистой платы и проводящих медных полос, в которые можно вставлять компоненты и закреплять их с помощью процесса низкотемпературной сварки, называемого «пайкой». Различные компоненты на этой печатной плате обозначены печатными этикетками. Резисторы обозначаются любой этикеткой, начинающейся с буквы «R».

   Рис. 2.39.

   Эта конкретная печатная плата представляет собой компьютерный аксессуар, называемый «модемом», который позволяет передавать цифровую информацию по телефонным линиям. На плате этого модема можно увидеть как минимум дюжину резисторов (все с мощностью рассеиваемой мощности 1/4 Вт). Каждый из черных прямоугольников (называемых «интегральными схемами» или «микросхемами») также содержит собственный массив резисторов для своих внутренних функций. Другой пример печатной платы показывает резисторы, упакованные в еще меньшие блоки, называемые «устройствами для поверхностного монтажа».Эта конкретная печатная плата является нижней стороной жесткого диска персонального компьютера, и снова припаянные к ней резисторы обозначены этикетками, начинающимися с буквы «R»:

   Рисунок 2.40

   На этой печатной плате более сотни резисторов для поверхностного монтажа, и это количество, конечно, не включает количество резисторов, встроенных в черные «микросхемы». Эти две фотографии должны убедить любого, что резисторы — устройства, которые «просто» препятствуют прохождению электрического тока, — очень важные компоненты в области электроники!

   «Нагрузка» на принципиальных схемах

   На схематических диаграммах символы резисторов иногда используются для иллюстрации любого общего типа устройства в цепи, выполняющего что-то полезное с электрической энергией.Любое неспецифическое электрическое устройство обычно называется нагрузкой, поэтому, если вы видите схематическую диаграмму, показывающую символ резистора с пометкой «нагрузка», особенно в учебной принципиальной схеме, объясняющей некоторые концепции, не связанные с фактическим использованием электроэнергии, этот символ может просто быть своего рода сокращением чего-то еще более практичного, чем резистор.

   Анализ цепей резисторов

   Чтобы обобщить то, что мы узнали в этом уроке, давайте проанализируем следующую схему, определив все, что мы можем, исходя из предоставленной информации:

   Фигура 2.41

   Все, что нам здесь дано для начала, — это напряжение батареи (10 вольт) и ток цепи (2 ампера). Нам неизвестно сопротивление резистора в омах или рассеиваемая им мощность в ваттах. Изучая наш массив уравнений закона Ома, мы находим два уравнения, которые дают нам ответы на основе известных величин напряжения и тока:

   Закон Ома

   [латекс] R = \ frac {E} {I} \ tag {2.1} [/ латекс]

   Уравнение мощности

   [латекс] P = IE \ tag {2.2} [/ латекс]

   Подставляя известные величины напряжения (E) и тока (I) в эти два уравнения, мы можем определить сопротивление цепи (R) и рассеиваемую мощность (P):

   Закон Ома:

   [латекс] R \: = \ frac {10V} {2A} = 5 \ Omega [/ latex]

   Степенной закон:

   [латекс] P = (2A) (10 В) = (20 Вт) [/ латекс]

   Для условий цепи 10 В и 2 А сопротивление резистора должно быть 5 Ом.Если бы мы проектировали схему для работы при этих значениях, нам пришлось бы указать резистор с минимальной номинальной мощностью 20 Вт, иначе он перегреется и выйдет из строя.

   Материалы резистора

   Резисторы

   могут быть изготовлены из самых разных материалов, каждый из которых имеет свои свойства и специфические области применения. Большинство инженеров-электриков используют указанные ниже типы:

   Резисторы с проволочной обмоткой

   Резисторы с проволочной обмоткой

   изготавливаются путем намотки резистивного провода вокруг непроводящего сердечника по спирали.Обычно они производятся для высокоточных и силовых приложений. Сердечник обычно изготавливается из керамики или стекловолокна, а резистивный провод из никель-хромового сплава не подходит для приложений с частотами выше 50 кГц. Низкий уровень шума и устойчивость к колебаниям температуры являются стандартными характеристиками проволочных резисторов. Доступны значения сопротивления от 0,1 до 100 кВт с точностью от 0,1% до 20%.

   Резисторы металлопленочные

   Нитрид тантала или нихрома обычно используется для изготовления металлопленочных резисторов.Комбинация керамического материала и металла обычно составляет резистивный материал. Значение сопротивления изменяется путем вырезания спирального рисунка в пленке, как углеродная пленка с помощью лазера или абразива. Металлопленочные резисторы обычно менее устойчивы к температуре, чем резисторы с проволочной обмоткой, но лучше справляются с более высокими частотами.

   Металлооксидные пленочные резисторы

   В металлооксидных резисторах используются оксиды металлов, такие как оксид олова, что немного отличает их от металлических пленочных резисторов.Эти резисторы надежны и стабильны и работают при более высоких температурах, чем металлопленочные резисторы. Из-за этого металлооксидные пленочные резисторы используются в приложениях, требующих высокой прочности.

   Фольгированные резисторы

   Разработанный в 1960-х годах резистор из фольги до сих пор остается одним из самых точных и стабильных типов резисторов, которые вы найдете и используются в приложениях с высокими требованиями к точности. Керамическая подложка, к которой приклеена тонкая объемная металлическая фольга, составляет резистивный элемент.Фольговые резисторы имеют очень низкотемпературный коэффициент сопротивления.

   Резисторы из углеродного состава (CCR)

   До 1960-х годов резисторы из углеродного состава были стандартом для большинства приложений. Они надежны, но не очень точны (их допуск не может быть лучше примерно 5%). Смесь мелких частиц углерода и непроводящего керамического материала используется для резистивного элемента резисторов CCR. Вещество формуют в форме цилиндра и запекают.Размеры корпуса и соотношение углерода и керамики определяют величину сопротивления. Использование большего количества углерода в процессе означает меньшее сопротивление. Резисторы CCR по-прежнему полезны для определенных приложений из-за их способности выдерживать импульсы высокой энергии, хорошим примером применения может быть источник питания.

   Резисторы углеродные пленочные

   Углеродные пленочные резисторы имеют тонкую углеродную пленку (со спиралью, вырезанной в пленке для увеличения резистивного пути) на изолирующем цилиндрическом сердечнике.Это позволяет получить более точное значение сопротивления, а также увеличивает значение сопротивления. Резисторы из углеродной пленки намного точнее, чем резисторы из углеродной композиции. Специальные углеродные пленочные резисторы используются в приложениях, требующих высокой импульсной стабильности.

   Показатели эффективности (КПЭ)

   Ключевые показатели эффективности для каждого материала резистора можно найти ниже:

   Характеристика	Металлическая пленка	Толстая металлическая пленка	Прецизионная металлическая пленка	Углеродный состав	Углеродная пленка
   Темп.диапазон	-55 + 125	-55 + 130	-55 + 155	-40 + 105	,55 + 155
   Макс. темп. коэфф.	100	100	15	1200	250–1000
   Vмакс	200–350	250	200	350-500	350-500
   Шум (мкВ на вольт приложенного постоянного тока)	0,5	0,1	0.1	4 (100 КБ)	5 (100 КБ)
   R Insul.	10000	10000	10000	10000	10000
   Припой (% изменения значения сопротивления)	0,20%	0,15%	0,02%	2%	0,50%
   Влажное тепло (изменение значения сопротивления в%)	0,50%	1%	0,50%	15%	3.50%
   Срок годности (% изменения значения сопротивления)	0,10%	0,10%	0,00%	5%	2%
   Полный рейтинг (2000 ч при 70 градусах Цельсия)	1%	1%	0,03%	10%	4%

   • Устройства, называемые резисторами, созданы для обеспечения точного значения сопротивления в электрических цепях. Резисторы оцениваются как по их сопротивлению (Ом), так и по их способности рассеивать тепловую энергию (ватты).
   • Номинальное сопротивление резистора не может быть определено по физическому размеру резистора (ов), о котором идет речь, хотя приблизительные значения мощности могут быть определены. Чем больше резистор, тем большую мощность он может рассеять без повреждений.
   • Любое устройство, которое выполняет некоторые полезные задачи с помощью электроэнергии, обычно называют нагрузкой. Иногда символы резисторов используются на принципиальных схемах для обозначения неспецифической нагрузки, а не для обозначения фактического резистора.

   Поскольку требуется энергия, чтобы заставить заряд течь вопреки сопротивлению, напряжение будет проявляться (или «падать») между любыми точками цепи с сопротивлением между ними.

   Важно отметить, что, хотя величина тока (т. Е. Количество заряда, движущегося мимо заданной точки каждую секунду) в простой схеме одинакова, величина напряжения (потенциальная энергия на единицу заряда) между различными наборами точек в одном контуре могут значительно отличаться:

   Рисунок 2.42

   Возьмем эту схему в качестве примера. Если мы обозначим четыре точки в этой цепи номерами 1, 2, 3 и 4, мы обнаружим, что количество тока, проводимого через провод между точками 1 и 2, точно такое же, как количество тока, проводимого через лампу. (между пунктами 2 и 3).Такое же количество тока проходит по проводу между точками 3 и 4 и через батарею (между точками 1 и 4).

   Однако мы обнаружим, что напряжение, возникающее между любыми двумя из этих точек, прямо пропорционально сопротивлению в пределах проводящего пути между этими двумя точками, учитывая, что величина тока на любой части пути цепи одинакова (что, для этой простой схемы это так).

   В обычной цепи лампы сопротивление лампы будет намного больше, чем сопротивление соединительных проводов, поэтому следует ожидать появления значительного напряжения между точками 2 и 3 и очень небольшого напряжения между точками 1 и 2, или от 3 до 4.Напряжение между точками 1 и 4, конечно, будет полной «силой», обеспечиваемой батареей, которая будет лишь немного больше, чем напряжение на лампе (между точками 2 и 3).

   Это, опять же, аналог системы резервуаров для воды:

   Рис. 2.43

   Между точками 2 и 3, где падающая вода высвобождает энергию в водяном колесе, существует разница давлений между двумя точками, отражающая противодействие потоку воды через водяное колесо.От точки 1 до точки 2 или от точки 3 до точки 4, где вода свободно течет через резервуары с небольшим сопротивлением, разница в давлении мала или отсутствует (нет потенциальной энергии). Однако скорость потока воды в этой непрерывной системе одинакова везде (при условии, что уровни воды в пруду и водохранилище неизменны): через насос, через водяное колесо и через все трубы.

   То же самое и с простыми электрическими цепями: ток одинаков в каждой точке цепи, хотя напряжения могут различаться в разных наборах точек

   Первая и, возможно, самая важная взаимосвязь между током, напряжением и сопротивлением называется законом Ома, который был открыт Георгом Симоном Омом и опубликован в его статье 1827 года «Гальваническая цепь, исследованная математически».

   Напряжение, ток и сопротивление

   Электрическая цепь образуется, когда создается проводящий путь, позволяющий электрическому заряду непрерывно перемещаться. Это непрерывное движение электрического заряда по проводникам цепи называется током , и его часто называют «потоком», как поток жидкости через полую трубу.

   Сила, побуждающая носители заряда «течь» в цепи, называется напряжением .Напряжение — это особая мера потенциальной энергии, которая всегда относительна между двумя точками. Когда мы говорим об определенном количестве напряжения, присутствующем в цепи, мы имеем в виду измерение того, сколько потенциальной энергии существует для перемещения носителей заряда из одной конкретной точки в этой цепи в другую конкретную точку. Без ссылки на два конкретных пункта термин «напряжение» не имеет значения.

   Ток имеет тенденцию проходить через проводники с некоторой степенью трения или противодействия движению.Это противодействие движению более правильно называть сопротивлением . Сила тока в цепи зависит от величины напряжения и величины сопротивления в цепи, препятствующей прохождению тока. Как и напряжение, сопротивление — это величина, относительная между двумя точками. По этой причине величины напряжения и сопротивления часто указываются как «между» или «поперек» двух точек в цепи.

   Единицы измерения: вольт, ампер и ом

   Чтобы иметь возможность делать осмысленные утверждения об этих величинах в цепях, мы должны уметь описывать их количества так же, как мы могли бы количественно определить массу, температуру, объем, длину или любой другой вид физической величины.Для массы мы можем использовать единицы «килограмм» или «грамм». Для температуры мы можем использовать градусы Фаренгейта или градусы Цельсия. Вот стандартные единицы измерения электрического тока, напряжения и сопротивления:

   Таблица 2.1

   «Символ», указанный для каждой величины, представляет собой стандартную буквенную букву, используемую для представления этой величины в алгебраическом уравнении. Подобные стандартизированные буквы распространены в физических и технических дисциплинах и признаны во всем мире.«Аббревиатура единицы» для каждой величины представляет собой алфавитный символ, используемый в качестве сокращенного обозначения для ее конкретной единицы измерения. И, да, этот странно выглядящий символ «подкова» — это заглавная греческая буква Ω, просто символ иностранного алфавита (извинения перед читателями-греками).

   Каждая единица измерения названа в честь известного экспериментатора в области электричества: amp в честь француза Андре М. Ампера, вольт в честь итальянца Алессандро Вольта и Ом в честь немца Георга Симона Ома.

   Математический символ для каждой величины также имеет значение. «R» для сопротивления и «V» для напряжения говорят сами за себя, тогда как «I» для тока кажется немного странным. Считается, что буква «I» должна представлять «интенсивность» (потока заряда), а другой символ напряжения, «E», означает «электродвижущую силу». Судя по исследованиям, которые мне удалось провести, кажется, что есть некоторые споры по поводу значения слова «я». Символы «E» и «V» по большей части взаимозаменяемы, хотя в некоторых текстах зарезервировано «E» для обозначения напряжения на источнике (таком как батарея или генератор) и «V» для обозначения напряжения на любом другом элементе.

   Все эти символы выражаются заглавными буквами, за исключением случаев, когда величина (особенно напряжение или ток) описывается в терминах короткого периода времени (называемого «мгновенным» значением). Например, напряжение батареи, которое стабильно в течение длительного периода времени, будет обозначаться заглавной буквой «E», в то время как пик напряжения при ударе молнии в тот самый момент, когда он попадает в линию электропередачи, скорее всего, будет обозначается строчной буквой «е» (или строчной буквой «v»), чтобы обозначить это значение как имеющееся в один момент времени.То же самое соглашение о нижнем регистре справедливо и для тока, строчная буква «i» представляет ток в некоторый момент времени. Однако большинство измерений постоянного тока (DC), которые стабильны во времени, будут обозначены заглавными буквами.

   Кулон и электрический заряд

   Одна из основных единиц измерения электрического тока, которую часто преподают в начале курсов электроники, но нечасто используют впоследствии, — это единица кулонов , которая представляет собой меру электрического заряда, пропорционального количеству электронов в несбалансированном состоянии.Один кулон заряда равен 6 250 000 000 000 000 000 электронов. Символом количества электрического заряда является заглавная буква «Q», а единица измерения кулонов обозначается заглавной буквой «C». Бывает так, что единица измерения тока, ампер, равна 1 кулону заряда, проходящего через заданную точку в цепи за 1 секунду. В этих терминах ток — это скорость движения электрического заряда по проводнику.

   Как указывалось ранее, напряжение является мерой потенциальной энергии на единицу заряда , доступной для стимулирования протекания тока из одной точки в другую.Прежде чем мы сможем точно определить, что такое «вольт», мы должны понять, как измерить эту величину, которую мы называем «потенциальной энергией». Общая метрическая единица для энергии любого вида — джоуля, , что равняется количеству работы, совершаемой силой в 1 ньютон при движении на 1 метр (в том же направлении). В британских подразделениях это чуть меньше 3/4 фунта силы, приложенной на расстоянии 1 фута. Проще говоря, требуется около 1 джоуля энергии, чтобы поднять гирю весом 3/4 фунта на 1 фут от земли или перетащить что-то на расстояние 1 фут, используя параллельную тяговую силу 3/4 фунта.В этих научных терминах 1 вольт равен 1 джоуля электрической потенциальной энергии на (деленный на) 1 кулон заряда. Таким образом, 9-вольтовая батарея выделяет 9 джоулей энергии на каждый кулон заряда, проходящего через цепь.

   Эти единицы и символы электрических величин станут очень важны, когда мы начнем исследовать отношения между ними в цепях.

   Уравнения закона Ома

   Основное открытие

   Ома заключалось в том, что величина электрического тока, протекающего через металлический проводник в цепи, прямо пропорциональна напряжению, приложенному к нему при любой заданной температуре.Ом выразил свое открытие в виде простого уравнения, описывающего взаимосвязь напряжения, тока и сопротивления:

   [латекс] E = IR \ tag {2.3} [/ латекс]

   В этом алгебраическом выражении напряжение (E) равно току (I), умноженному на сопротивление (R). Используя методы алгебры, мы можем преобразовать это уравнение в два варианта, решая для I и R соответственно:

   [латекс] I = \ frac {E} {R} \ tag {2.4} [/ латекс]

   [латекс] R = \ frac {E} {I} \ tag {2.5} [/ латекс]

   Анализ простых схем с помощью закона Ома

   Давайте посмотрим, как эти уравнения могут работать, чтобы помочь нам анализировать простые схемы:

   Рисунок 2.44

   В приведенной выше схеме есть только один источник напряжения (батарея слева) и только один источник сопротивления току (лампа справа). Это позволяет очень легко применять закон Ома. Если мы знаем значения любых двух из трех величин (напряжения, тока и сопротивления) в этой цепи, мы можем использовать закон Ома для определения третьей.

   В этом первом примере мы рассчитаем величину тока (I) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и сопротивления (R):

   Рисунок 2.45

   Какова величина тока (I) в этой цепи?

   [латекс] I = \ frac {E} {R} [/ latex] [latex] = \ frac {12V} {3 \ Omega} = 4A [/ latex]

   В этом втором примере мы рассчитаем величину сопротивления (R) в цепи, учитывая значения напряжения (E) и тока (I):

   Какое сопротивление (R) дает лампа?

   [латекс] R = \ frac {E} {I} [/ latex] [latex] = \ frac {36V} {4A} = 9 \ Omega [/ latex]

   В последнем примере мы рассчитаем величину напряжения, подаваемого батареей, с учетом значений тока (I) и сопротивления (R):

   Фигура 2.46

   Какое напряжение обеспечивает аккумулятор?

   [латекс] E = IR [/ латекс] [латекс] = (2A) (7 \ Omega) = 14V [/ латекс]

   Техника треугольника закона Ома

   Закон Ома — очень простой и полезный инструмент для анализа электрических цепей. Он так часто используется при изучении электричества и электроники, что серьезный студент должен запомнить его. Для тех, кто еще не знаком с алгеброй, есть уловка, позволяющая вспомнить, как найти любую одну величину, учитывая две другие.Сначала расположите буквы E, I и R в виде треугольника следующим образом:

   Рисунок 2.45

   Если вы знаете E и I и хотите определить R, просто удалите R с картинки и посмотрите, что осталось:

   Рисунок 2.46

   Если вы знаете E и R и хотите определить I, удалите I и посмотрите, что осталось:

   Рисунок 2.47

   Наконец, если вы знаете I и R и хотите определить E, удалите E и посмотрите, что осталось:

   Рис. 2.48

   В конце концов, чтобы серьезно изучать электричество и электронику, вам придется познакомиться с алгеброй, но этот совет может облегчить запоминание ваших первых вычислений.Если вы знакомы с алгеброй, все, что вам нужно сделать, это зафиксировать E = IR в памяти и вывести из нее две другие формулы, когда они вам понадобятся!

   • Напряжение измеряется в вольтах , обозначается буквами «E» или «V».
   • Ток измеряется в амперах , обозначается буквой «I».
   • Сопротивление измеряется в Ом. обозначается буквой «R».
   • [латекс] \ text {Закон Ома:} E = IR [/ latex]; [латекс] I = \ frac {E} {R} [/ latex]; [латекс] R = \ frac {E} {I} [/ latex]

   Выучите формулу силы

   Мы видели формулу для определения мощности в электрической цепи: умножая напряжение в вольтах на ток в амперах, мы получаем ответ в ваттах.»Давайте применим это к примеру схемы:

   В приведенной выше схеме мы знаем, что у нас напряжение батареи 18 В и сопротивление лампы 3 Ом. Используя закон Ома для определения силы тока, получаем:

   [латекс] I = \ frac {E} {R} [/ latex] [latex] = \ frac {18V} {3 \ Omega} = 6A [/ latex]

   Теперь, когда мы знаем ток, мы можем взять это значение и умножить его на напряжение, чтобы определить мощность:

   [латекс] P = IE [/ латекс] [латекс] = (6A) (18 В) = 108 Вт [/ латекс]

   Это говорит нам о том, что лампа рассеивает (выделяет) 108 Вт мощности, скорее всего, в форме света и тепла.

   Повышение напряжения батареи

   Давайте попробуем взять ту же схему и увеличить напряжение батареи, чтобы увидеть, что произойдет. Интуиция подсказывает нам, что ток в цепи будет увеличиваться с увеличением напряжения, а сопротивление лампы останется прежним. Аналогично увеличится и мощность:

   Теперь напряжение батареи 36 вольт вместо 18 вольт. Лампа по-прежнему обеспечивает электрическое сопротивление 3 Ом для прохождения тока. Текущий сейчас:

   [латекс] I = \ frac {E} {R} [/ latex] [latex] = \ frac {36V} {3 \ Omega} = 12A [/ latex]

   Это понятно: если I = E / R, и мы удваиваем E, а R остается неизменным, ток должен удвоиться.Действительно, есть: теперь у нас 12 ампер тока вместо 6. А что насчет мощности?

   [латекс] P = IE [/ латекс] [латекс] = (12A) (36V) = 432W [/ латекс]

   Как повышение напряжения батареи влияет на мощность?

   Обратите внимание, что мощность увеличилась, как мы и предполагали, но она увеличилась немного больше, чем ток. {2} R [/ latex]

   Закон Джоуля Закон противЗакон Ома

   Историческая справка: именно Джеймс Прескотт Джоуль, а не Георг Саймон Ом первым открыл математическую связь между рассеиваемой мощностью и током через сопротивление. Это открытие, опубликованное в 1841 году, имело форму последнего уравнения (P = I ² R) и широко известно как закон Джоуля. Однако эти уравнения мощности настолько часто связаны с уравнениями закона Ома, связывающими напряжение, ток и сопротивление (E = IR; I = E / R; и R = E / I), что они часто приписываются Ому.{2}} {R} [/ латекс]

   До сих пор мы анализировали схемы с одним аккумулятором и одним резистором без учета соединительных проводов между компонентами, пока формируется полная цепь. Имеет ли значение для наших расчетов длина провода или «форма» цепи? Давайте посмотрим на несколько принципиальных схем и узнаем:

   Рис. 2.49.

   Когда мы рисуем провода, соединяющие точки в электрической цепи, мы обычно предполагаем, что эти провода имеют незначительное сопротивление. Как таковые, они не вносят заметного влияния на общее сопротивление цепи, и поэтому единственное сопротивление, с которым мы должны бороться, — это сопротивление компонентов.В приведенных выше схемах единственное сопротивление исходит от резисторов 5 Ом, так что это все, что мы будем учитывать в наших расчетах. В реальной жизни металлические провода действительно имеют сопротивление (как и источники питания!), Но эти сопротивления, как правило, намного меньше, чем сопротивление, присутствующее в других компонентах схемы, что их можно безопасно игнорировать. Исключения из этого правила существуют в электропроводке энергосистемы, где даже очень небольшое сопротивление проводника может вызвать значительные падения напряжения при нормальных (высоких) уровнях тока.

   Электрически общие точки в цепи

   Если сопротивление соединительного провода очень мало или его нет, мы можем рассматривать соединенные точки в цепи как электрически общие . То есть точки 1 и 2 в вышеуказанных схемах могут быть физически соединены близко друг к другу или далеко друг от друга, и это не имеет значения для любых измерений напряжения или сопротивления относительно этих точек. То же самое касается точек 3 и 4. Это как если бы концы резистора были присоединены непосредственно к клеммам батареи, что касается наших расчетов по закону Ома и измерений напряжения.Это полезно знать, потому что это означает, что вы можете заново нарисовать принципиальную схему или повторно подключить схему, укорачивая или удлиняя провода по желанию, не оказывая заметного влияния на работу схемы. Важно только то, что компоненты прикрепляются друг к другу в одинаковой последовательности.

   Это также означает, что измерения напряжения между наборами «электрически общих» точек будут одинаковыми. То есть напряжение между точками 1 и 4 (непосредственно на батарее) будет таким же, как напряжение между точками 2 и 3 (непосредственно на резисторе).Внимательно посмотрите на следующую схему и попробуйте определить, какие точки являются общими друг для друга:

   Рисунок 2.50

   Здесь у нас есть только 2 компонента, не считая проводов: батарея и резистор. Хотя соединительные провода образуют законченную цепь извилистым путем, на пути тока есть несколько электрически общих точек. Точки 1, 2 и 3 являются общими друг для друга, потому что они напрямую связаны друг с другом проводом. То же самое касается пунктов 4, 5 и 6.

   Напряжение между точками 1 и 6 составляет 10 вольт, идущее прямо от батареи.Однако, поскольку точки 5 и 4 являются общими для 6, а точки 2 и 3 являются общими для 1, те же 10 вольт также существуют между этими другими парами точек:

   • Между точками 1 и 4 = 10 вольт
   • Между точками 2 и 4 = 10 вольт
   • Между точками 3 и 4 = 10 В (непосредственно через резистор)
   • Между точками 1 и 5 = 10 В Между точками 2 и 5 = 10 В
   • Между точками 3 и 5 = 10 В Между точками 1 и 6 = 10 В (непосредственно на батарее)
   • Между точками 2 и 6 = 10 В Между точками 3 и 6 = 10 В

   Поскольку электрически общие точки соединены вместе проводом (нулевого сопротивления), между ними нет значительного падения напряжения, независимо от величины тока, проводимого от одной к другой через этот соединительный провод.Таким образом, если бы мы считали напряжения между общими точками, мы должны были бы показать (практически) ноль:

   • Между точками 1 и 2 = 0 вольт
   • Точки 1, 2 и 3 между точками 2 и 3 = 0 вольт электрически общие
   • Между точками 1 и 3 = 0 вольт
   • Между точками 4 и 5 = 0 вольт
   • Точки 4, 5 и 6 находятся между точками 5 и 6 = 0 вольт электрически общий
   • Между точками 4 и 6 = 0 вольт

   Расчет падения напряжения по закону Ома

   Это тоже имеет смысл математически.С батареей на 10 В и резистором 5 Ом ток в цепи будет 2 ампера. Если сопротивление провода равно нулю, падение напряжения на любом непрерывном участке провода можно определить с помощью закона Ома как такового:

   [латекс] E = IR [/ латекс]

   [латекс] E = (2A) (0 \ Omega) [/ латекс]

   [латекс] \ textbf {E = 0V} [/ латекс]

   Должно быть очевидно, что рассчитанное падение напряжения на любой непрерывной длине провода в цепи, где предполагается, что провод имеет нулевое сопротивление, всегда будет равно нулю, независимо от величины тока, поскольку ноль, умноженный на что-либо, равен нулю.

   Поскольку общие точки в цепи будут иметь одинаковые значения относительного напряжения и сопротивления, провода, соединяющие общие точки, часто помечаются одним и тем же обозначением. Это не означает, что точки подключения клеммы обозначены одинаково, только соединительные провода. Возьмем для примера эту схему:

   Рис. 2.56.

   Точки 1, 2 и 3 являются общими друг для друга, поэтому точки подключения проводов 1–2 обозначены так же (провод 2), что и точки подключения проводов 2–3 (провод 2).В реальной схеме провод, тянущийся от точки 1 до 2, может даже не быть того же цвета или размера, что и провод, соединяющий точку 2 и 3, но они должны иметь точно такую ​​же метку. То же самое касается проводов, соединяющих точки 6, 5 и 4.

   Падение напряжения должно равняться нулю в общих точках

   Знание того, что электрически общие точки имеют нулевое падение напряжения, является ценным принципом поиска и устранения неисправностей. Если я измеряю напряжение между точками в цепи, которые должны быть общими друг для друга, я должен прочитать ноль.Если, однако, я обнаружил значительное напряжение между этими двумя точками, то я с уверенностью знаю, что они не могут быть напрямую соединены друг с другом. Если эти точки предположительно являются электрически общими , но они регистрируются иначе, то я знаю, что между этими точками существует «открытый сбой».

   Нулевое напряжение технически означает незначительное напряжение

   Последнее замечание: для большинства практических целей можно предположить, что проводники обладают нулевым сопротивлением от конца до конца.В действительности, однако, всегда будет небольшое сопротивление по длине провода, если только это не сверхпроводящий провод. Зная это, мы должны помнить, что изученные здесь принципы, касающиеся общих электрических точек, в значительной степени действительны, но не до абсолютных градусов. То есть правило, согласно которому между электрически общими точками гарантированно будет нулевое напряжение, более точно сформулировано как таковое: между электрически общими точками будет очень небольшое падение напряжения .Этот небольшой, практически неизбежный след сопротивления, обнаруживаемый в любом куске соединительного провода, должен создавать небольшое напряжение по всей его длине при прохождении тока. Пока вы понимаете, что эти правила основаны на идеальных условиях, , вы не будете недоумевать, когда натолкнетесь на какое-то условие, которое кажется исключением из правила.

   • Предполагается, что соединительные провода в цепи имеют нулевое сопротивление, если не указано иное.
   • Провода в цепи можно укорачивать или удлинять, не влияя на работу схемы — все, что имеет значение, — это то, что компоненты подключены друг к другу в одной и той же последовательности.
   • Точки, напрямую соединенные в цепь нулевым сопротивлением (проводом), считаются электрически общими .
   • Электрически общие точки с нулевым сопротивлением между ними будут иметь нулевое падение напряжения между ними, независимо от величины тока (в идеале).
   • Показания напряжения или сопротивления между наборами электрически общих точек будут одинаковыми.
     

Размер дверного проема для двери 60–80 см

Прежде чем приступить к финишной отделке стен и напольной поверхности, нужно установить межкомнатные двери. Только неопытному ремонтнику данный процесс может показаться несложным. Напрасно. Стоит сделать малейшую ошибку в измерениях, и можно считать, что деньги, затраченные на приобретение двери, были выброшены на ветер.

Проемы для дверей – обычные и нестандартные решения

Отправляясь за покупкой дверной коробки и полотна, необходимо предварительно зафиксировать размеры проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от имеющихся цифр, можно будет выбрать подходящее по всем параметрам изделие. Полотно стандартного типа в основном имеет высоту 2 метра и ширину 60 и 80 см. Совсем редко встречаются изделия высотой 1,9 м и шириной 40/55/90 см. Что касается толщины дверной коробки, то она может варьироваться от 1,5 до 4 см.

Перед покупкой дверной коробки и полотна необходимо замерить проем

Быстрее сориентироваться при выборе позволит таблица, в которой приведены типовые размеры изделий:

Как правило, типовые изделия используют для обустройства разных комнат квартиры или дома. При этом для одной квартиры нередко приобретаются межкомнатные двери с разными параметрами, что объясняется отличием размеров дверных отверстий, например:

• Санузел: глубина проема двери – от 5 до 7 см, высота – от 1,9 до 2 м, ширина – от 55 до 60 см.
• Кухня: глубина – 7 см, высота – 2 м, ширина – 70 см;
• Спальня и гостиная: глубина проема – 7-20 см, высота – 2 м, ширина – 80 см.

При монтаже двухстворчатого изделия изменения касаются только ширины створок, которая может составлять 60+60 или 40+80 см. Глубина проема обычно меняется по завершению отделочных работ.

К выбору размера коробки следует подходить основательно, иначе может оказаться, что доставленное из магазина изделие слегка не помещается в проем. Хорошо, если конструктивные особенности стены и планировка позволяют его увеличить. Хотя даже гипсокартонную стену, по причине необходимости переноса металлического профиля, не так-то просто обработать. Поэтому хозяевам чаще всего приходится выкладывать деньги за изготовление негабаритной модели межкомнатной двери.

Что касается нестандартных дверных отверстий, то, скорее всего, они являются последствием решений владельцев недвижимости, которые пожелали внести в интерьер дома или квартиры индивидуальность. Таким образом, параметры дверного проема могут быть как увеличены, так и уменьшены. Главное при заказе коробки и полотна – следовать базовым правилам (смотрите таблицу), которые включают в себя не только информацию о подборе конструкции, но и грамотность соотношения элементов.

Проем какого размера нужно оставлять под двери 60, 70, 80 см

Далее рассмотрим пример, каким должен быть размер дверного проема для дверей шириной 60, 70 и 80 см. Например, если дверь куплена, а проем под нее еще в проекте, то с наступлением ответственного момента появляется вопрос, каким он должен быть по ширине. Основное правило гласит – оставляя отверстие под дверь любых размеров, следует, помимо толщины короба, учитывать и необходимость запаса места под технологические зазоры.

Таким образом, с целью предотвращения затираний следует предусмотреть наличие зазора между дверным полотном и рамой. А чтобы получить возможность регулировать положение элементов изделия и выполнить запенивание, необходимо оставить достаточный зазор между косяком двери и стеной. Получается, что для полотна шириной 600 мм нужен не менее чем 700-миллиметровый проем. По такому же принципу определяют ширину отверстия под 70 и 80-сантиметровые двери.

Делая проем, необходимо оставить достаточный зазор между стеной и косяком

Чтобы исключить разбежность в измерениях, не рекомендуем пренебрегать следующими правилами:

1. Высота проема под дверь измеряется в трех местах (по центру, слева и справа).
2. Ширина измеряется внизу, на половине высоты и вверху.
3. Выполняя измерения, контролируйте ровность всех сторон проема.

Если речь идет об установке двери в ванную или туалет, то высоту проема измеряют, учитывая, что после монтажа порожка, который в данном случае является обязательным, она немного уменьшится. На что еще нужно обратить внимание, оставляя просвет под дверную коробку, так это на ее толщину. Потому что, если стена толще коробки, то придется монтировать добор, а если, наоборот, тоньше, то нужно будет выполнить распил коробки вдоль. Оставлять без решения возникшую проблему не следует, иначе установленному не по правилам изделию сложно будет придать эстетичный вид.

Что представляет собой добор и как его монтировать

Стандартный добор выполнен из МДФ или ДСП, еще его называют доборной доской или планкой. Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать данный тип элементов под цвет имеющейся коробки. Крепление доборов следует выполнять как можно плотнее. Их монтируют на короб до его установки или после. С тыльной стороны короба имеются пазы, в которые нужно вставить наращиваемые элементы. Но до этого следует вычислить точную ширину планки, а при необходимости подогнать ее под нужные размеры. Материал легко режется электролобзиком и ручной ножовкой.

Нужно принять во внимание тот факт, что при креплении планки с помощью саморезов возрастает риск механического повреждения коробки, тогда как посадка добора на клеевое вещество значительно снижает вероятность деформации дверного короба в процессе эксплуатации.

Если толщина короба большая, то лучше воспользоваться самонарезными винтами.

Образовавшийся между стеной и наращенной рамой просвет заполняйте монтажной пеной, что позволит обеспечить ей дополнительную устойчивость. При этом рекомендуем использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, в противном случае даже правильно закрепленный короб просто-напросто деформируется. По этой причине нужно заполнять пеной всего лишь ½ или ¾ объема пустоты. Завершаем рабочий процесс декорированием периметра двери наличниками.

Размер дверного проема для двери 80 см: параметры

Отличия изделий иностранных и отечественных изготовителей

Иногда в магазинах можно увидеть слегка отходящие от стандартов двери и проемы под них, при этом стоимость не отличается от обычных конструкций. На размер изделий влияет страна-производитель, ведь в каждом государстве свои физиологические параметры собственников. Этот нюанс необходимо учитывать, закладывая проем под двери разной высоты и ширины:

1. Высота достигает 2 м плюс или минус 100-150 мм.
2. Если устройство одностворчатое, отечественный производитель предлагает размер 60-90 см, то есть если вход в вашу комнату достигает 80 см, нет необходимости переплачивать и покупать установку иностранного производителя, разве что, когда не устраивает дизайн или качество изделия.

Что касается изящных французов, они предпочитают уменьшать размер на 1 см от установленного в России параметра – ширина всегда меньше на 1 см, например, 89 см, 79 см.

Двери, выпущенные в странах СНГ, предполагают толщину, выдерживающую мощность стен 75 см. Увеличить мощность можно еще больше, для этого производитель применяет специальные конструкторские схемы. Если изготовитель не позаботился о возможности внесения изменений в конструкцию, единственный выход – приобрести доборную планку самостоятельно.

Стандартные размеры дверей и проемов с учетом ГОСТов для них указаны ниже в табличном виде.

По словам специалистов, толщина фабричного сооружения по максимуму возможна до 128 мм. При наличии в помещении слишком толстых стен обналичку проема формируют только с лицевой стороны, а с другой – делают откос или монтируют нащельник-самоклейку.

какой нужно оставлять зазор, ширина и длина

Разделы статьи:

Перед тем, как приобрести готовую межкомнатную дверь или сделать ее под заказ, необходимо выполнить замер самого проема. В многоэтажных жилых домах обычно делают стандартный размер дверного проема для двери 80 см. В строительных магазинах сегодня предлагают не только классические дверные конструкции, но и нестандартные.

Варианты конструкций межкомнатных дверей

Конструкция двери, материалы для изготовления, могут отличаться в зависимости от места установки дверного блока, а также интерьерного оформления помещений. Современный рынок предлагает множество моделей дверных конструкций для входных и межкомнатных проемов, зданий и помещений различного предназначения.

Двери под покраску

Такие решения предоставляют возможность добиться с интерьером помещения полного цветового сочетания. Готовые изделия обрабатываются грунтовкой, их остается только обработать краской соответствующего цвета и установить в проем стены, подготовленный для 80 сантиметровой двери.

В этой группе два сегмента дверных блоков: бюджетный и элитный. Более дешевые конструкции чаще всего устанавливают в общественных учреждениях, в жилых квартирах эконом класса, а также для временной эксплуатации. Конструктивное решение довольно простое – каркас из бруса, обшитый текстурированными плитами МДФ. Преимущество бюджетных дверей – доступная стоимость.

Элитные варианты дверных блоков под покраску производят для скрытой установки. После монтажа изделия и его колеровки о присутствии в стене прохода говорит только дверная ручка.

Ламинированные конструкции

Размер стандартного проема между помещениями подойдет для монтажа межкомнатных ламинированных дверей с шириной полотна 80 см. Конструктивно они схожи с бюджетными моделями. Но ламинированные поверхности более устойчивы к загрязнениям. При этом полимерную пленку можно подобрать под любое декоративное покрытие.

Такие двери выпускаются с текстурированными и гладкими поверхностями. Дополнительно они могут быть отделаны профилированными накладками, изготовленными из прессованных МДФ панелей.

Более дорогие полотна заполняются специальными звукоизоляционными и теплоизоляционными материалами: пенопластом, минеральной ватой, пенополиуретаном, гофрированным картоном.

Шпонированные изделия

Межкомнатные двери этой категории имеют более привлекательный внешний вид, чем крашеные изделия, отличаются повышенным качеством. Основа конструкции – каркасные МДФ панели, обрезанные под размер дверного проема. Дополнительно для декорирования поверхности двери 80 см могут использоваться тонкие срезы (толщина не более 0,7 мм) ценных пород древесины, которые покрывают лаком. В результате внешне такие конструкции выглядят достаточно массивно, при этом отличаются небольшим весом и доступной стоимостью.

Дверные блоки из массива

Массивные дверные конструкции, выполненные из натурального дерева, имеют множество достоинств, они способны привнести уют и придать изысканности любому помещению. Но такие изделия стоят достаточно дорого и относятся к элитной категории.

Для максимально продолжительной эксплуатации они требуют постоянного поддержания в помещении благоприятного микроклимата, так как дерево отличается высокой чувствительностью к перепадам влажности.

Стеклянные межкомнатные двери

Дверные конструкции, выполненные из специального стекла, также относятся к более дорогому сегменту на современном рынке. Они помогают дизайнерам реализовывать самые замысловатые идеи.

Дверные блоки могут быть полностью прозрачными или со стеклянными вставками, из цветного или матового стекла, а также с фрезерованной поверхностью.

Стеклянные блоки отлично подходят для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых кабинах, парилках и прочих проемах помещений, в которых преобладает высокая влажность.

Металлопластиковые блоки

Проем в стене можно использовать под 80 сантиметровую пластиковую дверь. Это прекрасная альтернатива стеклянным изделиям. При этом они намного дешевле. Их обычно используют для выходов на балконы, лоджии или террасы.

Пластик не боится влаги, поэтому двери из этого материала можно также использовать для сырых помещений. При этом поверхность полотна можно ламинировать под любой натуральный материал.

Дополнительно стоит отметить хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики пластиковых блоков.

Размер проема для полотна 800 мм

Любой мастер обязан знать, как рассчитывается ширина дверного проема в межкомнатной стене для стандартной двери 80 см.

Одностворчатые конструкции межкомнатных дверей, изготавливаемых из массива дерева и плит ДВП, ДСП, МДФ, имеют ширину 600, 700 или 800 мм. А проходы в стенах жилых многоэтажных домов, возведенных еще в СССР, делались шириной 800-1000 мм. Эти размеры были утверждены государственной комиссией и закреплены соответствующими ГОСТами.

Основные преимущества стандартных параметров стеновых проемов:

• Простота монтажа дверных блоков;
• Разнообразие конструкций дверей;
• Возможность приобрести готовое изделие в любом строительном магазине;
• Качество продукции;
• Доступная стоимость.

При проектировании частного дома каждый застройщик задумывается, какой проем нужно оставлять под 80 сантиметровую дверь, чтобы впоследствии не пришлось заново осуществлять монтажные работы. При выполнении расчетов важно учитывать не только размеры готового короба двери, но и необходимые технологические зазоры.

Выполнение замеров стенового проема

Рассчитывая, какой проем в стене нужен для межкомнатной двери шириной 80 см, необходимо учитывать такие параметры:

• Ширину, высоту створки;
• Ширину, толщину коробки;
• Детали декорации блока двери;
• Наличие/отсутствие порога.

Проем в стене под деревянную межкомнатную дверь стандартной ширины 80 см рекомендуется рассчитывать без порога.

Например, необходимо установить дверной блок, толщина коробки которого равна 2,5 см, а параметры полотна составляют 200х80 см.

Ширина стенового прохода = ширина створки + 2 толщины элементов короба (с двух сторон) + технологический зазор (2-4 см) = 80 + 2*2,5 + 3 = 88 см.

Также при выполнении расчетов обязательно необходимо учитывать строительный материал, который использовался для изготовления дверного блока. Толщина коробки для полотна из массива дерева будет больше примерно на 2 см.

Дверной проем под стандартную деревянную дверь шириной 80 см рассчитывается с учетом наличия/отсутствия порога. Этот нюанс влияет на высоту стенового прохода.

Высота стенового прохода = высота створки дверного блока + толщина верхнего короба + монтажный зазор + высота порога (при его наличии). То есть габариты стенового проема со всех сторон делаются больше дверного блока минимум на 3 см.

Важно не только правильно просчитать размер входного стенового проема для стандартной двери шириной 80 см, но и тщательно проверить состояние самой стены. Найденные трещины обязательно заделываются раствором, а стеновая поверхность при необходимости выравнивается. Нельзя закреплять двери на шаткие неустойчивые крепежные элементы.

Размер дверного проема для двери 60–80 см: таблица

При необходимости установить межкомнатную дверь, изначально нужно снять замеры и после этого приобрести полотно с коробом. В магазинах можно встретить как нестандартные, так и классические модели. Необходимо знать какими дополнительными габаритами обладает дверной проем для двери 80 см, чтобы не ошибиться, приобретая входную группу.

Размер проема под полотно 2000 на 800 мм

Рассчитывать размер проема под межкомнатную дверь 2000 на 800 должен уметь каждый мастер. Полотна, изготовленные из МДФ, ДСП, ДВП, массива, имеют ходовую ширину — 60, 70 и 80 см (одностворчатые конструкции).

В многоэтажных панельных домах, построенных в Советском Союзе, предусмотрены проходы шириной от 80 до 100 см. Это классический вариант. Стандартные характеристики — габариты, утвержденные на государственном уровне и подкрепленные ГОСТами. Преимущества стандартных габаритов:

1. Большое разнообразие моделей. Можно найти необходимый продукт в специализированном магазине.
2. Низкая стоимость и хорошее качество.
3. Простота установки.

При необходимости приобрести проходную систему потребитель задается вопросом о том, какой проем нужен для межкомнатной двери 80 см, чтобы не проводить дополнительные работ при монтаже. Чтобы не допустить ошибок, необходимо правильно провести вычисления, учитывая технологические зазоры и габариты приобретенного изделия с коробом.

Как все просчитать?

Перед тем как начинать высчитывать габариты прохода для межкомнатной конструкции, требуется учитывать следующие параметры:

1. Ширина короба.
2. Порог, если он есть.
3. Дополнительные декоративные элементы.
4. Толщина короба.
5. Высота и ширина полотна.

Размер дверного проема для двери 80 см лучше высчитывать без порога. Пример: полотно размером 2000х800 мм, толщина короба 25 мм. Расчет начинается с суммирования толщины короба и ширины полотна. 25 мм нужно брать дважды, так как короб устанавливается по обе стороны прохода. К получившейся сумме требуется добавить 20-40 мм. Это технологический зазор, необходимый для проведения монтажных работ. Должно получиться 870-890 мм — это ширина прохода для модели в 80 см.

Важно! Необходимо уделять внимание материалу, применяемому для изготовления межкомнатной двери. При выборе массива толщина коробки будет больше (+20 мм).

Порог играет роль при расчете высоты полотна. Расчет высоты производится аналогично. Один раз берется толщина коробки и если присутствует порог, добавляется его высота.

Перед началом монтажа изделия, требуется осмотреть состояние стен и исправить недочеты. Входные конструкции нельзя закреплять на шаткие элементы (конструкции из гипсокартона, деревяшки замазанные цементом). При установке купе ширина должна быть больше прохода.

Таблица стандартных размеров проемов

Чтобы облегчить расчеты, стоит воспользоваться готовой таблицей стандартных размеров:

Здесь приведены параметры проходов и входных групп, которые можно приобрести в строительных магазинах. При этом ассортимент подобной продукции велик. Установку можно провести самостоятельно, если соблюдать инструкцию. Если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом, то проведение замеров и процесс монтажа доверьте специалистам.

Заключение

Проводить замеры рекомендуется точными инструментами, например, лазерной рулеткой. При этом стоит учитывать погрешности инструмента. От правильного расчета будет зависеть количество дополнительных расходов и объем работ. Если габариты были определены правильно, то монтаж конструкции не вызовет затруднений.

Какой нужен размер дверного проема для двери 80 см | Сделай сам

Стандартизация – тяжелая ноша для дизайнеров и облегчение работы для строителей и монтажников. Нигде больше в мире это понятие не укоренилось так, как на территории стран бывшего социалистического лагеря.    Стандартные окна, стандартные кухни, стандартная мебель, стандартные квартиры и многое многое другое, что будет еще долгие десятилетия преследовать нас и наших детей.

Не обделила всеобщая стандартизация своим вниманием и наши с вами двери: 60, 80, 100, 120 см. С этими параметрами знаком любой человек, который хоть раз сталкивался с ремонтом или строительством в своей квартире или доме.

В данной статье хочется рассмотреть наиболее распространенный вопрос по теме – размер дверного проема двери 80 см. Как не странно, но все параметры, кроме ширины самого полотна будут полностью соответствовать всем возможным вариантам.

Итак, замеры
Если вас уж заинтересовал такой вопрос, следовательно, вы занялись строительно-монтажными работами самостоятельно, либо же вам нужно правильно рассчитать материалы для работ. Бесспорно, первым и наиболее важным этапом работ будет замер и проектирование, если его можно так назвать. В случае с наличием готового проема проще. Необходимо замерить его ширину и высоту, отнять от ширины толщину 2-х дверных косяков, а от высоты – высоту порога и верхнего косяка и сделать допуски по несколько миллиметров с каждой стороны для свободного закрывания двери.

Если же проема еще нет, и он только на стадии строительства, то его размер можно корректировать. Для этого, указанный выше, вычислительный процесс необходимо произвести в обратном порядке, начиная с ширины и высоты полотна. Тогда вы получите размеры требуемого проема и можете использовать их при монтаже и строительстве.

Рассмотрим конкретный пример
Мы имеем дверное полотно шириной 80 см. и высотой 2 см. между прочим, это самое, что ни на есть, стандартное полотно. Таких масса.
Предположим, что покрытие пола у нас будет переходить плавно из одной комнаты в другую и не предусматривает межкомнатного порога.
Для монтажа двери мы выбрали косяки и верхнюю перемычку толщиной 3 см. в месте вырезанного углубления для плотного прилегания дверей.
Расчет высоты. 200 см. (высота полотна) + 0, 5 см. (расстояние от пола до нижнего торца двери, щель) + 0, 3 см. (расстояние от верхнего торца дверей, до верхнего косяка-перемычки) + 3см. (толщина самой перемычки) = 203, 8 см.

Расчет ширины. 80 см. (ширина дверного полотна) + 0, 6 см. (зазоры между боковыми торцами полотна и косяками для закрывания по 0, 3 см.) + 6 см. (толщина 2-х боковых косяков по 3 см. каждый) = 86, 6 см.
Важно обратить внимание, что указанные расчеты будут верны только в том случае, если дверной проем имеет правильную форму и точные размеры.
В противоположном случае необходимо учитывать допуски с целью того, чтобы конструкция двери с косяками не болталась в проеме и в него помещалась.

Практический опыт
Все бывалые строители и монтажники знают, что на нашей территории очень редко встречаются конструкции и отдельные комплектующие, форма которых точно соответствует заявленным характеристикам. Дверные проемы с правильной формой и размерами, также практически не встречаются. В связи с этим на практике используются приемы, позволяющие снивелировать подобные сложности, и смонтировать дверь 80 см. и дверной проем в размер.
Для этого используется простой набор инструментов:
рулетка,
угольник (прямой угол с линейкой),
клинья,
монтажная пена.

Метод простой. Изначально на полу собирается короб и его элементы строго под прямым углом. Они взаимно фиксируются между собой саморезами либо конфирматными болтами. После этого готовая конструкция вставляется в дверной проем и выставляется по уровню. Для удержания соответствующей конфигурации, фиксационные болты закручиваются на своих штатных местах в косяки, но полностью не затягиваются.

Между косяками и торцами проема загоняются клинья, тем самым обеспечивая необходимый прижим конструкции и ее выравнивание. На финальной стадии фиксации промежутки между плоскостями проема и косяками задуваются монтажной пеной. Через сутки клинья можно вынуть, а конструкция останется на своем месте и можно приступать непосредственно к монтажу полотна.

Размер дверного проема для двери 80 см

Размер дверного проема для двери 60–80 см – как правильно делать замеры?

Прежде чем приступить к финишной отделке стен и напольной поверхности, нужно установить межкомнатные двери. Только неопытному ремонтнику данный процесс может показаться несложным. Напрасно. Стоит сделать малейшую ошибку в измерениях, и можно считать, что деньги, затраченные на приобретение двери, были выброшены на ветер.

Отправляясь за покупкой дверной коробки и полотна, необходимо предварительно зафиксировать размеры проема под межкомнатную дверь. Отталкиваясь от имеющихся цифр, можно будет выбрать подходящее по всем параметрам изделие. Полотно стандартного типа в основном имеет высоту 2 метра и ширину 60 и 80 см. Совсем редко встречаются изделия высотой 1,9 м и шириной 40/55/90 см. Что касается толщины дверной коробки, то она может варьироваться от 1,5 до 4 см.

Перед покупкой дверной коробки и полотна необходимо замерить проем

Быстрее сориентироваться при выборе позволит таблица, в которой приведены типовые размеры изделий:

от 2,10 до 2,40 м

Как правило, типовые изделия используют для обустройства разных комнат квартиры или дома. При этом для одной квартиры нередко приобретаются межкомнатные двери с разными параметрами, что объясняется отличием размеров дверных отверстий, например:

• Санузел: глубина проема двери – от 5 до 7 см, высота – от 1,9 до 2 м, ширина – от 55 до 60 см.
• Кухня: глубина – 7 см, высота – 2 м, ширина – 70 см;
• Спальня и гостиная: глубина проема – 7-20 см, высота – 2 м, ширина – 80 см.

При монтаже двухстворчатого изделия изменения касаются только ширины створок, которая может составлять 60+60 или 40+80 см. Глубина проема обычно меняется по завершению отделочных работ.

К выбору размера коробки следует подходить основательно, иначе может оказаться, что доставленное из магазина изделие слегка не помещается в проем. Хорошо, если конструктивные особенности стены и планировка позволяют его увеличить. Хотя даже гипсокартонную стену, по причине необходимости переноса металлического профиля, не так-то просто обработать. Поэтому хозяевам чаще всего приходится выкладывать деньги за изготовление негабаритной модели межкомнатной двери.

Что касается нестандартных дверных отверстий, то, скорее всего, они являются последствием решений владельцев недвижимости, которые пожелали внести в интерьер дома или квартиры индивидуальность. Таким образом, параметры дверного проема могут быть как увеличены, так и уменьшены. Главное при заказе коробки и полотна – следовать базовым правилам (смотрите таблицу), которые включают в себя не только информацию о подборе конструкции, но и грамотность соотношения элементов.

Далее рассмотрим пример, каким должен быть размер дверного проема для дверей шириной 60, 70 и 80 см. Например, если дверь куплена, а проем под нее еще в проекте, то с наступлением ответственного момента появляется вопрос, каким он должен быть по ширине. Основное правило гласит – оставляя отверстие под дверь любых размеров, следует, помимо толщины короба, учитывать и необходимость запаса места под технологические зазоры.

Таким образом, с целью предотвращения затираний следует предусмотреть наличие зазора между дверным полотном и рамой. А чтобы получить возможность регулировать положение элементов изделия и выполнить запенивание, необходимо оставить достаточный зазор между косяком двери и стеной. Получается, что для полотна шириной 600 мм нужен не менее чем 700-миллиметровый проем. По такому же принципу определяют ширину отверстия под 70 и 80-сантиметровые двери.

Делая проем, необходимо оставить достаточный зазор между стеной и косяком

Чтобы исключить разбежность в измерениях, не рекомендуем пренебрегать следующими правилами:

1. 1. Высота проема под дверь измеряется в трех местах (по центру, слева и справа).
2. 2. Ширина измеряется внизу, на половине высоты и вверху.
3. 3. Выполняя измерения, контролируйте ровность всех сторон проема.

Если речь идет об установке двери в ванную или туалет, то высоту проема измеряют, учитывая, что после монтажа порожка, который в данном случае является обязательным, она немного уменьшится. На что еще нужно обратить внимание, оставляя просвет под дверную коробку, так это на ее толщину. Потому что, если стена толще коробки, то придется монтировать добор, а если, наоборот, тоньше, то нужно будет выполнить распил коробки вдоль. Оставлять без решения возникшую проблему не следует, иначе установленному не по правилам изделию сложно будет придать эстетичный вид.

Стандартный добор выполнен из МДФ или ДСП, еще его называют доборной доской или планкой. Разнообразие оттенков и текстур позволяет подобрать данный тип элементов под цвет имеющейся коробки. Крепление доборов следует выполнять как можно плотнее. Их монтируют на короб до его установки или после. С тыльной стороны короба имеются пазы, в которые нужно вставить наращиваемые элементы. Но до этого следует вычислить точную ширину планки, а при необходимости подогнать ее под нужные размеры. Материал легко режется электролобзиком и ручной ножовкой.

Нужно принять во внимание тот факт, что при креплении планки с помощью саморезов возрастает риск механического повреждения коробки, тогда как посадка добора на клеевое вещество значительно снижает вероятность деформации дверного короба в процессе эксплуатации.

Если толщина короба большая, то лучше воспользоваться самонарезными винтами.

Образовавшийся между стеной и наращенной рамой просвет заполняйте монтажной пеной, что позволит обеспечить ей дополнительную устойчивость. При этом рекомендуем использовать пену с минимальным коэффициентом расширения, в противном случае даже правильно закрепленный короб просто-напросто деформируется. По этой причине нужно заполнять пеной всего лишь ½ или ¾ объема пустоты. Завершаем рабочий процесс декорированием периметра двери наличниками.

Размеры дверного проема для двери 80 см

Перед тем, как приобрести готовую межкомнатную дверь или сделать ее под заказ, необходимо выполнить замер самого проема. В многоэтажных жилых домах обычно делают стандартный размер дверного проема для двери 80 см. В строительных магазинах сегодня предлагают не только классические дверные конструкции, но и нестандартные.

Варианты конструкций межкомнатных дверей

Конструкция двери, материалы для изготовления, могут отличаться в зависимости от места установки дверного блока, а также интерьерного оформления помещений. Современный рынок предлагает множество моделей дверных конструкций для входных и межкомнатных проемов, зданий и помещений различного предназначения.

Двери под покраску

Такие решения предоставляют возможность добиться с интерьером помещения полного цветового сочетания. Готовые изделия обрабатываются грунтовкой, их остается только обработать краской соответствующего цвета и установить в проем стены, подготовленный для 80 сантиметровой двери.

В этой группе два сегмента дверных блоков: бюджетный и элитный. Более дешевые конструкции чаще всего устанавливают в общественных учреждениях, в жилых квартирах эконом класса, а также для временной эксплуатации. Конструктивное решение довольно простое – каркас из бруса, обшитый текстурированными плитами МДФ. Преимущество бюджетных дверей – доступная стоимость.

Элитные варианты дверных блоков под покраску производят для скрытой установки. После монтажа изделия и его колеровки о присутствии в стене прохода говорит только дверная ручка.

Ламинированные конструкции

Размер стандартного проема между помещениями подойдет для монтажа межкомнатных ламинированных дверей с шириной полотна 80 см. Конструктивно они схожи с бюджетными моделями. Но ламинированные поверхности более устойчивы к загрязнениям. При этом полимерную пленку можно подобрать под любое декоративное покрытие.

Такие двери выпускаются с текстурированными и гладкими поверхностями. Дополнительно они могут быть отделаны профилированными накладками, изготовленными из прессованных МДФ панелей.

Более дорогие полотна заполняются специальными звукоизоляционными и теплоизоляционными материалами: пенопластом, минеральной ватой, пенополиуретаном, гофрированным картоном.

Шпонированные изделия

Межкомнатные двери этой категории имеют более привлекательный внешний вид, чем крашеные изделия, отличаются повышенным качеством. Основа конструкции – каркасные МДФ панели, обрезанные под размер дверного проема. Дополнительно для декорирования поверхности двери 80 см могут использоваться тонкие срезы (толщина не более 0,7 мм) ценных пород древесины, которые покрывают лаком. В результате внешне такие конструкции выглядят достаточно массивно, при этом отличаются небольшим весом и доступной стоимостью.

Дверные блоки из массива

Массивные дверные конструкции, выполненные из натурального дерева, имеют множество достоинств, они способны привнести уют и придать изысканности любому помещению. Но такие изделия стоят достаточно дорого и относятся к элитной категории.

Для максимально продолжительной эксплуатации они требуют постоянного поддержания в помещении благоприятного микроклимата, так как дерево отличается высокой чувствительностью к перепадам влажности.

Стеклянные межкомнатные двери

Дверные конструкции, выполненные из специального стекла, также относятся к более дорогому сегменту на современном рынке. Они помогают дизайнерам реализовывать самые замысловатые идеи.

Дверные блоки могут быть полностью прозрачными или со стеклянными вставками, из цветного или матового стекла, а также с фрезерованной поверхностью.

Стеклянные блоки отлично подходят для установки в санузлах, ванных комнатах и душевых кабинах, парилках и прочих проемах помещений, в которых преобладает высокая влажность.

Металлопластиковые блоки

Проем в стене можно использовать под 80 сантиметровую пластиковую дверь. Это прекрасная альтернатива стеклянным изделиям. При этом они намного дешевле. Их обычно используют для выходов на балконы, лоджии или террасы.

Пластик не боится влаги, поэтому двери из этого материала можно также использовать для сырых помещений. При этом поверхность полотна можно ламинировать под любой натуральный материал.

Дополнительно стоит отметить хорошие теплоизоляционные и шумоизоляционные характеристики пластиковых блоков.

Размер проема для полотна 800 мм

Любой мастер обязан знать, как рассчитывается ширина дверного проема в межкомнатной стене для стандартной двери 80 см.

Одностворчатые конструкции межкомнатных дверей, изготавливаемых из массива дерева и плит ДВП, ДСП, МДФ, имеют ширину 600, 700 или 800 мм. А проходы в стенах жилых многоэтажных домов, возведенных еще в СССР, делались шириной 800-1000 мм. Эти размеры были утверждены государственной комиссией и закреплены соответствующими ГОСТами.

Основные преимущества стандартных параметров стеновых проемов:

• Простота монтажа дверных блоков;
• Разнообразие конструкций дверей;
• Возможность приобрести готовое изделие в любом строительном магазине;
• Качество продукции;
• Доступная стоимость.

При проектировании частного дома каждый застройщик задумывается, какой проем нужно оставлять под 80 сантиметровую дверь, чтобы впоследствии не пришлось заново осуществлять монтажные работы. При выполнении расчетов важно учитывать не только размеры готового короба двери, но и необходимые технологические зазоры.

Выполнение замеров стенового проема

Рассчитывая, какой проем в стене нужен для межкомнатной двери шириной 80 см, необходимо учитывать такие параметры:

• Ширину, высоту створки;
• Ширину, толщину коробки;
• Детали декорации блока двери;
• Наличие/отсутствие порога.

Проем в стене под деревянную межкомнатную дверь стандартной ширины 80 см рекомендуется рассчитывать без порога.

Например, необходимо установить дверной блок, толщина коробки которого равна 2,5 см, а параметры полотна составляют 200х80 см.

Ширина стенового прохода = ширина створки + 2 толщины элементов короба (с двух сторон) + технологический зазор (2-4 см) = 80 + 2*2,5 + 3 = 88 см.

Также при выполнении расчетов обязательно необходимо учитывать строительный материал, который использовался для изготовления дверного блока. Толщина коробки для полотна из массива дерева будет больше примерно на 2 см.

Дверной проем под стандартную деревянную дверь шириной 80 см рассчитывается с учетом наличия/отсутствия порога. Этот нюанс влияет на высоту стенового прохода.

Высота стенового прохода = высота створки дверного блока + толщина верхнего короба + монтажный зазор + высота порога (при его наличии). То есть габариты стенового проема со всех сторон делаются больше дверного блока минимум на 3 см.

Важно не только правильно просчитать размер входного стенового проема для стандартной двери шириной 80 см, но и тщательно проверить состояние самой стены. Найденные трещины обязательно заделываются раствором, а стеновая поверхность при необходимости выравнивается. Нельзя закреплять двери на шаткие неустойчивые крепежные элементы.

Стандартные и не очень размеры дверных проёмов

Выбор новой двери не ограничивается только красивым вешним видом. Чтобы не переплачивать около половины стоимости за нестандартное изделие, обустраивают дверной проём стандартных размеров.

Стандартные размеры

Если изначально в стене обустроить стандартный размер дверного проёма, в будущем не возникнет проблем с выбором нового блока. Важно учесть, что отечественные и зарубежные стандарты отличаются. Разница небольшая, но лучше заранее определиться с моделью, чтобы не уменьшать или расширять вход в комнату.

Размер проёма всегда больше габаритов створки. При расчётах учитывается толщина коробки, которая по стандарту варьируется в пределах от 15 до 40 мм. Для каждого помещения используется типовой размер дверного блока:

• Для совмещённого санузла, а также раздельной ванны и туалета обустраивают вход высотой 1,9–2 м, шириной – 550 или 600 мм. Глубина составляет от 50 до 70 мм.
• Для кухни оптимальный габарит полотна – 2*0,7 м. Проход делают глубиной 70 мм.
• В спальню подойдёт блок – 2*0,8 м. Глубину обустраивают в пределах 70–200 мм.
• В зал часто устанавливают двустворчатые конструкции с увеличенной шириной до 1,2 м. Ставят две створки шириной по 600 мм. Возможен вариант одной фиксирующейся половинки – 400 мм и рабочего основного полотна – 800 мм.

Обустраивая проход в межкомнатной перегородке надо учесть, что его размер и даже глубина изменится после выравнивания стен штукатуркой или гипсокартоном.

Ширина

Самая ходовая ширина одностворчатой двери – 60, 70, 80 см. Менее популярны полотна шириной 40, 55, 90 см. Однако такие габариты так же соответствуют стандарту и иногда востребованы.

Для раздвижных систем по отечественному стандарту существуют минимальные, а также максимальные ограничения. Ширина полотна варьируется в диапазоне от 60 до 120 см.

Для каждой стандартной двери ширина проёма рассчитывается с учётом толщины коробки. Дополнительно учитывают зазоры, необходимые для свободного открывания створки, а также правильной установки дверной рамы. К примеру, если выбрано полотно 80 см, то ширина прохода составит 88,6 см.

Высота

Распространённый отечественный стандарт высоты створки – 2 м. Реже изготавливают двери высотой 1,9 м и 1,8 м, они менее востребованы.

Расчёт высоты дверного проёма аналогично происходит с учётом зазоров. Однако ещё предусматривают наличие порога. Например, для двухметровой створки с толщиной рамы 3 см высота проёма должна составлять 278 см. При отсутствии порога убирают одну толщину – 3 см. Показатель уменьшается до 248 см.

Стандартная высота составляет 2 м. Иногда производитель увеличивает параметр до 2,5 м. Рассчитывая высоту проёма для раздвижной двери, аналогично предусматривают технологический зазор между торцами полотна, а также верхним и нижним краем дверного прохода. Дополнительно учитывают толщину элементов раздвижной системы, исполняющие роль рамы.

Толщина

Большинство всех стандартных коробок выпускается толщиной 7,5 см. Значение обусловлено параметрами межкомнатных перегородок. Если дверная рама устанавливается в толстую стену, дополнительно используются доборы. Сложнее вопрос решить с тонкой перегородкой. Чтобы коробка не выступала из стены, раму придётся распилить или снять часть рубанком.

Замер толщины прохода осуществляют минимум в трёх точках. Если стена идёт наискось и толще коробки, дополнительно используют добор. Планку распиливают клином. Наличники со всех сторон должны плотно прижаться к стене независимо от изъянов.

Какой нужен размер дверного проема для двери 80 см

Стандартизация – тяжелая ноша для дизайнеров и облегчение работы для строителей и монтажников. Нигде больше в мире это понятие не укоренилось так, как на территории стран бывшего социалистического лагеря. Стандартные окна, стандартные кухни, стандартная мебель, стандартные квартиры и многое многое другое, что будет еще долгие десятилетия преследовать нас и наших детей.

Не обделила всеобщая стандартизация своим вниманием и наши с вами двери: 60, 80, 100, 120 см. С этими параметрами знаком любой человек, который хоть раз сталкивался с ремонтом или строительством в своей квартире или доме.

В данной статье хочется рассмотреть наиболее распространенный вопрос по теме – размер дверного проема двери 80 см. Как не странно, но все параметры, кроме ширины самого полотна будут полностью соответствовать всем возможным вариантам.

Итак, замеры
Если вас уж заинтересовал такой вопрос, следовательно, вы занялись строительно-монтажными работами самостоятельно, либо же вам нужно правильно рассчитать материалы для работ. Бесспорно, первым и наиболее важным этапом работ будет замер и проектирование, если его можно так назвать. В случае с наличием готового проема проще. Необходимо замерить его ширину и высоту, отнять от ширины толщину 2-х дверных косяков, а от высоты – высоту порога и верхнего косяка и сделать допуски по несколько миллиметров с каждой стороны для свободного закрывания двери.

Если же проема еще нет, и он только на стадии строительства, то его размер можно корректировать. Для этого, указанный выше, вычислительный процесс необходимо произвести в обратном порядке, начиная с ширины и высоты полотна. Тогда вы получите размеры требуемого проема и можете использовать их при монтаже и строительстве.

Рассмотрим конкретный пример
Мы имеем дверное полотно шириной 80 см. и высотой 2 см. между прочим, это самое, что ни на есть, стандартное полотно. Таких масса.
Предположим, что покрытие пола у нас будет переходить плавно из одной комнаты в другую и не предусматривает межкомнатного порога.
Для монтажа двери мы выбрали косяки и верхнюю перемычку толщиной 3 см. в месте вырезанного углубления для плотного прилегания дверей.
Расчет высоты. 200 см. (высота полотна) + 0, 5 см. (расстояние от пола до нижнего торца двери, щель) + 0, 3 см. (расстояние от верхнего торца дверей, до верхнего косяка-перемычки) + 3см. (толщина самой перемычки) = 203, 8 см.

Расчет ширины. 80 см. (ширина дверного полотна) + 0, 6 см. (зазоры между боковыми торцами полотна и косяками для закрывания по 0, 3 см.) + 6 см. (толщина 2-х боковых косяков по 3 см. каждый) = 86, 6 см.
Важно обратить внимание, что указанные расчеты будут верны только в том случае, если дверной проем имеет правильную форму и точные размеры.
В противоположном случае необходимо учитывать допуски с целью того, чтобы конструкция двери с косяками не болталась в проеме и в него помещалась.

Практический опыт
Все бывалые строители и монтажники знают, что на нашей территории очень редко встречаются конструкции и отдельные комплектующие, форма которых точно соответствует заявленным характеристикам. Дверные проемы с правильной формой и размерами, также практически не встречаются. В связи с этим на практике используются приемы, позволяющие снивелировать подобные сложности, и смонтировать дверь 80 см. и дверной проем в размер.
Для этого используется простой набор инструментов:
рулетка,
угольник (прямой угол с линейкой),
клинья,
монтажная пена.

Метод простой. Изначально на полу собирается короб и его элементы строго под прямым углом. Они взаимно фиксируются между собой саморезами либо конфирматными болтами. После этого готовая конструкция вставляется в дверной проем и выставляется по уровню. Для удержания соответствующей конфигурации, фиксационные болты закручиваются на своих штатных местах в косяки, но полностью не затягиваются.

Между косяками и торцами проема загоняются клинья, тем самым обеспечивая необходимый прижим конструкции и ее выравнивание. На финальной стадии фиксации промежутки между плоскостями проема и косяками задуваются монтажной пеной. Через сутки клинья можно вынуть, а конструкция останется на своем месте и можно приступать непосредственно к монтажу полотна.

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери

Если вы не хотите переплачивать за нестандартные межкомнатные двери процентов 20-50, то вам нужно заранее определиться с дверным проемом.

Отталкиваться нужно от понравившихся дверей,многообразие которых способно удовлетворить даже самый привередливый вкус. В основном двери производят стандартного размера: высотой 2 метра и шириной 60, 70, и 80 см.

Реже встречается стандарт с шириной 40, 55 и 90 см. и высотой 1,9 метра. Толщина же дверных коробок может изменяться в диапазоне 1,5-4 см.

Таблица стандартных размеров проемов

В зависимости от помещения, может применятся типовой размер дверей.

Так обычно ставят:

• в ванной комнате и туалете высота проема обычно от 1,9 до 2 метров, ширина 55-60 см., глубина 5-7 см.
• на кухне высота 2 метра, ширина 70 см, глубина 7 см.
• в спальне или гостиной высота дверного проема будет 2 метра, ширина 80 см. и глубина от 7 см. до 20 см.
• если дверь в спальню двухстворчатая, то изменится только ширина: она будет либо 2*60 см., либо 40+80 см.

После штукатурных работ и выравнивания стен, глубина дверного проема соответственно увеличится.

Данные размеры дверных проемов очень сложно переоценить. Ведь если вы не учли их в своих расчетах, то можете столкнуться с проблемой, когда ваша дверная коробка не помещается в проем. И ведь не каждый проем можно увеличить, иногда это невозможно, из-за особенностей планировки или конструкции стены. Если это несущая стена, то вы также столкнетесь с рядом трудностей.

Даже простую стену из гипсокартона уменьшить не просто, из-за переноса металлических профилей. В данном случае придется переплачивать за нестандартные размеры межкомнатной двери.

Бывает и противоположная ситуация, когда дверной проем намного больше двери. Тут вы тоже переплатите специалистам при установке двери, за сужение проема.

Неприятная ситуация может возникнуть, когда в результате уменьшения, наличник не сможет закрыть дырку в дверном проеме. В этом случае нужно будет заделывать незакрытые участки стены, клеить обои или ложить плитку. Хорошо если комната еще не поклеена, а если была поклеена, то придется все переклеивать.

Поэтому еще на стадии проекта нужно определиться с размерами дверных проемов, тогда не придется переплачивать за нестандартные двери или переделывать проем.

Что нужно знать для расчета дверного проема:

• высоту и ширину предполагаемой двери
• толщину дверной коробки
• ширину коробки
• ширину наличников
• коробка будет с порогом или без него.

Предположим, вам нужна дверь размерами 2 на 0,8 метра и толщиной 2,5 см.. Чтобы вычислить размеры дверного проема необходимо к размерам двери прибавить размеры коробки, плюс монтажный зазор от 1 до 2 см. с каждой стороны.

Расчет ширины дверного проема

На рисунке у на представлена схема дверного проема с дверью и размерами. По этим данным мы легко можем получить ширину проема 800+30+30+10+10+4+2=886 мм или 88,6 см.

Ширину коробки вы можете узнать на сайте производителя понравившихся вам дверей.

Расчет высоты дверного проема

Аналогично мы можем рассчитать и высоту дверного проема. Данные смотрим на картинке:

• с порогом 2000+30+30+10+5+3=2078 мм. или 2 метра и 7,8 см..
• без порога 2000+30+10+5+3=2048 мм. или 2 метра и 4,8 см..

Расчет толщины дверного проема

Обратите внимание на тот факт, что наиболее часто встречается толщина 7,5 см. и поэтому многие производители придерживаются именно этого размера.

Если стена толще или тоньше коробки, то потребуется установка добора или распил коробки вдоль соответственно. Без этих операций вы не сможете установить наличники на двери и все будет значительно хуже выглядеть.

Естественно данные операции приведут к удорожанию установки межкомнатной двери. Которую, кстати, можно установить и самостоятельно.

Толщина проема измеряется минимум в трех точках. При небольших расхождениях заказывается просто коробка с добором. Если у вас толщина стены разная, то коробку или добор отрезают на клин учитывая кривизну стены. Делают это для того чтобы наличник максимально плотно прилегал к стене.

Пользуясь нашими рекомендациями, вы сможете сделать проем под дверь, который в последствии не приведет к значительному удорожанию при установке межкомнатной двери.

Смотрите тематическое видео по проемам для межкомнатных дверей.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов. Таблицы. ГОСТ. Маркировка

Оглавление:

Пожалуй, мало, что можно изменить в ремонте интерьера квартиры или частного дома, не устраивая глобальной разрухи и не затрачивая значительные усилия или финансовые средства, чтобы это имело такой практический и эстетический эффект, как если поменять межкомнатные двери.

Ведь какие бы ни были красивые обои или настил пола, выходя из комнаты, последнее, что фиксирует наше сознание, это декор и качество створа (полотна) с его обрамлением. Поэтому подобный финальный штрих во многом влияет на наше восприятие дизайна и уюта помещения в целом.

Маркировка дверных изделий

С маркировкой, которая является паспортом изделия, не все так однозначно. С одной стороны существуют определенные ГОСТовские рекомендации обозначений, а с другой – обилие производителей иногда вносит сумятицу в общие стандарты. Не редкость, что изготовленные по одинаковым технологиям двери и имеющие визуальную идентичность, могут называться и маркироваться различными способами.

Для начала рассмотрим государственный норматив, который никто не отменял. Так на изготовление деревянных внутренних дверей для жилых и общественных зданий до сих пор действует ГОСТ 6629-88, согласно которому указывается (по порядку позиций в маркировке):

— Вид изделия: Д — дверь в сборе, П — дверное полотно.

— Тип полотна: Г – глухое, О – остекленное, К – остекленное качающееся, У – усиленное со сплошным заполнением.

— Высота двери с коробкой, в дм.

— Ширина двери с коробкой, в дм. Дополнительные буквенные индексы: Л – левая дверь, Н – с наплавом, П – с порогом.

— Указатель государственного стандарта.

Например: ДГ20-10Л ГОСТ 6629-88 или ПО19-7ЛН ГОСТ 6629-88.

Несмотря на то, что любой уважающий себя производитель дверной продукции все же придерживается государственных стандартов, наравне с официальными обозначениями моделей, входу и индивидуальные фабричные коды. Например, один из российских брендов использует такую идентификацию, выпуская двери толщиной 40 мм и высотой 2000 мм:

— Тип полотна. ДГ – глухое, ДОФ – с фрезерованным стеклом, ДООФ – с двумя фрезерованными стеклами.

— Ширина проема, в см.

Для варианта подобной продукции на упаковке можно прочитать: «Стелла» ДГ 60 Дуб лев.

В конечном итоге, как бы ни отличалась какая-либо фабричная маркировка от гостовской, нам с вами больше важен внешний вид, устройство и эксплуатационные свойства двери, о которых нужно будет подробно расспросить у продавца и внимательно изучить, прилагаемый к каждому изделию, фирменный паспорт с его характеристиками и руководством по монтажу.

С чем приходится иметь дело или какие бывают двери?

Двери в квартиру или загородный дом классифицируют по следующим параметрам:

Расположение в здании:

Количество полотен:

Способ открывания:

Заполнение дверного полотна:

Функциональное назначение:

— для жилых зданий

По материалу:

Рынок не дает расслабиться в поисках подходящей модели, предлагая огромное на вид разнообразие дверной продукции. Вместе с тем, при ближайшем рассмотрении, можно выделить несколько основных типов изделий:

Под покраску

Позволяют добиться полного цветового сочетания с окружающим дизайном. Поставляются грунтованными, полностью готовыми к покрытию декоративными интерьерными составами.

В данной группе изделий следует выделить два подвида — элитной и бюджетной ориентацией. Дорогостоящий сегмент дверей под покраску выпускается для так называемого скрытого монтажа. После установки и колеровки подобного изделия, о наличии прохода в стене может свидетельствовать только выступающая ручка.

Бюджетные модели можно встретить во многих общественных учреждениях, их также повсеместно используют в «эконом» ремонтах квартир и как временные варианты. Представляют собой текстурированное МДФ покрытие на брусовом каркасе. Их главное преимущество – самая низкая цена среди всех дверных конструкций.

Ламинированные

Поступают в торговую сеть готовыми к установке. Во многом по устройству напоминают предыдущий бюджетный класс. Однако имеют стойкое к загрязнениям ламинированное полимерной пленкой покрытие, которое может имитировать любой декоративный материал.

Могут заполняться тепло- и звукоизолирующими материалами: гофрокартоном, минватой, пенополиуретаном или пенопластом. Встречаются модели с гладкими или текстурированными поверхностями, а также с профилированными накладками из прессованного МДФ.

Шпонированные

Являются следующей, более высокой ступенью по качеству и внешнему виду. Основа для них, все тот же каркасный МДФ с заполнителями разных видов. Поверх основы наклеиваются тончайшие срезы (0,7 мм) древесины ценных пород – шпон, которые затем лакируются. В итоге получается полная имитация изделия из массивного материала, но обладающего меньшим весом и приемлемой ценой.

Из массивов древесины

Наверно не стоит расхваливать лишний раз продукцию из полностью натурального материала. Помимо всех своих достоинств, такая дверь добавит изысканности и уюта любому интерьеру, если вы готовы оплачивать её высокую стоимость. Однако не нужно и забывать, что древесина очень чувствительна к перепадам влажности, поэтому для долгой службы таких элитных изделий требуется обязательный контроль микроклимата в помещении.

Стеклянные

Также относятся к высокому ценовому сегменту в рыночных предложениях дверной продукции. Помогают в реализации особых дизайнерских изысков, а также идеально подходят для установки на входах в санузлы, душевые кабины, сауны и прочие места с повышенной влажностью. Бывают прозрачными, полупрозрачными, матовыми, из цветного стекла и с фрезеровкой поверхности.

Металлопластиковые

Служат хорошим решением для выходов на лоджии, террасы, а также для сырых помещений, как дешевая альтернатива стеклянным дверям. Обладают отличными качествами по шумоизоляции и удержанию тепла. Поверхности изделий могут ламинироваться пленками под любой природный материал

О габаритах и не только. Стандартные размеры межкомнатных дверей

Если не брать во внимание нестандартные подходы некоторых частных заказчиков, у которых привязка габаритов дверей базируется на субъективных запросах и желаниях, то большая часть производителей ориентируются на стандартные проемы типовых зданий еще советского периода. Да и зачем изобретать велосипед — с точки зрения эргономики дверной продукции, рассчитанной на физиологию человеческого тела, уже давно все придумано и продумано.

Одновременно, доля индивидуальных запросов (касаемо размеров изделий) на рынке небольшая, поэтому с успехом восполняется стараниями мелких частных изготовителей, хотя и обходятся они значительно дороже типовых моделей.

Соотношения размеров дверных проемов и дверей (дверная коробка + полотно) согласно отечественным СНиП. Из таблиц приведенных ниже можно узнать размер дверного проема для двери шириной, например 80 см.

Cоотношение определяемое стандартом DIN:

Ширина

Самое первое, говоря о размерах дверей, как распашных, так и раздвижных, любой из нас подразумевает ширину полотна, которым мы станем пользовать ежедневно. Где-то нужно и хочется пошире, а где-то достаточно узкого створа. Гостовские проверенные рекомендации предлагают следующие параметры:

— Для санузлов – 600 мм,

— Для кухонь – 700 мм,

— Для жилых комнат – 800 мм.

Если рассматривать реальную рыночную продукцию, то её диапазон (с корректировкой на запросы современных потребителей) несколько шире:

— Для санузлов – 550 мм и 600 мм,

— Для кухонь – 700 мм,

— Для жилых комнат – 800 мм и 900 мм.

Не будем незаслуженно забывать и двустворчатые двери, ведь именно они часто подчеркивают особый статус гостиных или проходов на террасы. Обычно их составляют из тех же стандартных полотен в равных и неравных комбинациях, например: 600+600=1200 мм или 600+800=1400 мм. Также для «двушки» применяются и зауженные сегменты по 400 мм – 400+400=800 мм или 400+800=1200 мм.

Стандарты высот

Если отталкиваться от отечественной «классики», то она сохранилась в предложениях 1900 мм и 2000 мм, хотя теперь нередко встречается и европейский стандарт – 2100 мм. Могут устанавливаться и более высокие изделия – 2300 мм и даже под потолок. Понятно, что такие «гиганты» удобнее использовать в сдвижном исполнении.

Чем полотно толще, тем лучше?

Всегда ли так? На что влияет этот параметр? Конечно, массивные толстые створы отлично подчеркивают интерьеры гостиных, особенно выполненных в стилях ампир, барокко, ренессанс, а вот тонкие ширмы и сдвижные перегородки станут прекрасным дополнением проходов в кладовки или гардеробные.

Чем толще дверь, тем она тяжелее (в своей группе конструктивных решений и вида материалов), следовательно, требования к ее навесной фурнитуре будут выше, может потребоваться установка дополнительных петель, что в совокупности приведет к удорожанию всего изделия. Поэтому, выбор полотна по критерию массивности, как и по другим параметрам, должен базироваться на рациональности и оптимальности.

Преобладающие на рынке типовые изделия имеют толщину в диапазоне размеров 30-40 мм. Уже в этой вилке параметров, чаще всего можно встретить двери 35 мм и 40 мм, а также с промежуточными величинами 36 мм и 38 мм.

Помимо указанных ходовых размеров, сдвижные МДФ двери-перегородки могут быть совсем тонкими – от 20 мм, а вот продукция предприятий из массива древесины вряд ли станет выпускаться с сечением основы менее 40 мм (может доходить до 50 и более по спецзаказам). Нельзя не отметить, пришедшие в частные интерьеры сравнительно недавно, но набирающие популярность, двери из каленого стекла, толщина которых начинается от 8 мм.

Что еще неплохо знать при выборе межкомнатной двери?

— Делая замеры проёма, для закупки новой двери, учтите, что он должен быть минимум на 30 мм больше габаритов коробки по верхнему краю и по ширине. Установочный зазор потребуется для регулировки изделия клиньями, с последующей фиксацией монтажной пеной. Конечно, эта величина актуальна для правильного в отношении вертикали и горизонтали проема.

— Большинство коробок делают толщиной 35 мм. Т.е. габарит ширины изделия в сборе с полотном 800 мм будет 870 мм (+35 мм*2). Аналогично увеличивается размер по высоте, правда еще нужно учитывать, есть или отсутствует порог.

— Толстые створы лучше удерживают тепло и противодействуют шумам из смежных помещений.

— Устанавливая коробку, до монтажа напольных покрытий, тщательно высчитывайте уровень чистовой поверхности. Если дверь станет упираться в пол, то подрезать её идеально своими силами очень сложно, да и сделать подобное получится не с каждой моделью.

В заключении можно сказать, что межкомнатная дверная конструкция, при видимой простоте устройства, достаточно чувствительна к ошибкам монтажа. Поэтому, либо её установка и настройка отнимет у вас уйму времени, либо придется привлекать узкопрофильных специалистов.

Размеры проемов под установку дверей

Не переплачивай, а покупай стандартные межкомнатные двери! Для этого необходимо, в ходе ремонта, правильно изготовить дверные проемы и косяки под стандартные размеры.

Делимся многолетним опытом, совершенно бесплатно. Будь сам проф ЗАМЕРЩИКОМ для своего подрядчика!

В статье поднимаем вопрос о правильных размерах дверных проёмов и как выполнить замер дверей самостоятельно.

Не хотите переплачивать за дополнительные работы или нестандартные двери? Добро пожаловать.

Прежде, чем переходить к отделке стен и пола необходимо понимать, что любые, в том числе и крашеные межкомнатные двери из массива это важнейший элемент любого интерьера и вам все равно придется их покупать и устанавливать! Чтобы не покупать нестандартные межкомнатные двери, которые, как правило, стоят дороже на 20-50 % необходимо определится с размером дверного проема. Первое, что придется сделать — это остановить свой взгляд на многообразии межкомнатных дверей и их производителей. Основная масса межкомнатных дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 мм. Некоторые производители дверей предлагают в качестве стандарта ширину 400, 550 мм с высотой 1900 мм., и считают стандартом ширину 900 мм. При этом толщина дверных коробок по четверти, варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема для будущей межкомнатной двери. Если Вы не придали значения важности этих размеров, можно столкнутся с проблемой, когда межкомнатная дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в дверной проем в несущей стене, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Расширение дверного проема из гипсокартона тоже может доставить массу сложностей связанных с переносом металлических профилей. Единственный вариант это нестандартные размеры межкомнатных дверей, а это значительная переплата. Или наоборот, дверной проем слишком велик, который необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций, для которых установка межкомнатных дверей в СПб основной профиль деятельности. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок дверных проемов выяснится, что установленный деревянный наличник не перекрывает проем по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Вызвать мастера на такой малый и подчас ювелирный объем работ очень сложно. Для общего примера можно посмотреть цены на установку межкомнатных дверей и дополнительные работы в СПб, профильных организаций.

Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен и проемы придется дорабатывать, или заказывать нестандартные конструкции, подготовьтесь к установке заранее, еще на стадии черновой отделки.

Рассчитывая размер дверного проема необходимо знать:

• ширину и высоту желаемого дверного полотна
• толщину дверных коробок
• ширину коробок
• ширину деревянных наличников
• наличие или отсутствие деревянного порога
• какие декоративные элементы предлагает производитель

Допустим, Вам необходимо дверное полотно 2000*800 мм. у которого толщина коробки по четверти 25 мм. Для расчета размера дверного проема необходимо к ширине межкомнатной двери прибавить толщину деревянной коробки, которая будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой, дверным блоком и проемом в стене (минимум 10, максимум 20 мм с каждой стороны). Формула размера дверного проема в стене, при толщине деревянной коробки 25 мм., выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм это почти идеальная ширина дверного проема, которая подойдет к 90% производителей дверей. Двери из массива ценных пород дерева, как правило, имеют более толстые коробки, потому для них ширина проема будет + 20 см к расчёту (900 мм). Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 20 мм) 2000+25+10+15 = 2050 (2080 для дверей из массива или крашенных из МДФ) — без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080 мм. для дверей с порогом это идеальная высота дверного проема которая подойдет к 90% производителей дверей, в том числе и из массива!

И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 и 2080*900 — для дверей из массива дерева. При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер дверного проема.

Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах из СССР, толщина соответствует 75/80 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке дверные коробки толщиной 75/80 мм. и при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяю выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена меньше, чем коробка. Без установки добора или отпила дверных коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта (установленной двери). Установка добора, равно как уменьшение ширины дверных коробок приведет к удорожанию установки межкомнатных дверей. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки для межкомнатных дверей, если таковые предлагает производитель. Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор «на клин», с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.

Идеальный дверной проем это проем, который шире и выше полотна двери на 80 мм (100 мм/ширина и 80 мм/высота — массив), и толщина стен которого составляет 75/80 мм!

Идеальный размер дверного проема

при размерах полотна 600*2000 мм:

(680(780,880,980)*2080*75 мм)

Размер проема для дверей из массива дерева

при размерах полотна 600*2000 мм:

(700(800,900,1000)*2080*? мм)

В 99% случаев в данные дверные проемы подойдет любая межкомнатная дверь. Если даже в процессе установки возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта (значительное удорожание более чем на 15%)!

Если вам всё таки нужна консультация специалиста в СПб или Ленинградской области и проф замер межкомнатных дверей, будем рады оказать такую консультацию и предоставить хорошего мастера!

Желаем Вам удачи при установке межкомнатных дверей самостоятельно, а если наш материал был вам полезен, рекомендуйте нас.

Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.

Закройте зазор с помощью чрезмерного уплотнения дверного зазора

Решения для чрезмерных дверных зазоров помогают больницам и другим учреждениям сокращать зазор между противопожарными дверями и их рамами, предотвращая нарушения правил при пожарных инспекциях. Недавние обновления соответствия кодексу от Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) для NFPA 80 означают, что нарушение противопожарного режима может привести к отказу в финансировании CMS, что может иметь серьезные финансовые последствия для многих больниц. Кроме того, замена противопожарных дверей в медицинских учреждениях обычно обходится в тысячи долларов, если двери не соответствуют правильным допускам, поэтому комплекты излишних дверных зазоров предлагают гораздо более экономичное решение.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером объекта, который хочет устранить чрезмерный зазор противопожарной двери, или вы не уверены в зазорах, установленных в NFPA 80, мы поможем вам выполнить соблюдение зазора противопожарной двери с точными допусками по низу, верху и периметру. пробелы.

Что такое решения для устранения чрезмерных зазоров?

Решение с чрезмерным зазором двери — это расширение двери, которое уменьшает зазор между дверью и дверной коробкой или между нижней частью двери и полом.

Существует три типа удлинителей дверных щелей, включая нижние, верхние и периметральные удлинители.Третье решение прикрепляется к раме и увеличивает высоту рамы по краю двери.

Дверной зазор — это пространство между огнестойкой дверью и рамой или полом. Это может быть опасно, если огонь и дым распространяются вокруг двери, поэтому в последние несколько лет пожарные инспекторы начали более тщательно проверять наличие пробелов.

Также известные как ограничители зазоров противопожарных дверей, уплотнения дверных зазоров, огнестойкие дверные надставки или днища дверей, эти надставки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, хотя Pemko также продает алюминиевые дверные башмаки для чрезмерных зазоров для упрощения модификации в полевых условиях.

Для чего используются наборы для противопожарных дверных проемов?

Многие здания, включая больницы и другие медицинские учреждения, имеют огнестойкие двери, где строительные нормы и правила требуют такой защиты. Эти двери должны проходить ежегодный пожарный осмотр, который включает проверку того, что любые дверные проемы, которые могут вызвать распространение огня и дыма, находятся в установленных пределах.

Многие руководители больниц, консультанты по правилам пожарной безопасности и инженеры обнаружили, что зазоры в их дверях намного больше, чем указано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA).Вы можете найти этот код в NFPA 80, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты от открывания.

Когда объекты проходят пожарную инспекцию, инспектор может посчитать зазор между рамой и дверью слишком большим. Это вызывает предупреждение с уведомлением, чтобы исправить проблему в течение установленного периода времени. Иногда дверь покосилась или прогнулась с возрастом, или были установлены новые полы, создающие этот зазор. К сожалению, не всегда есть простой способ сократить разрыв. Вот почему слишком большие дверные проемы стали неоценимыми для решения этих проблем.

Если на вашем предприятии есть сотни огнестойких дверей со слишком большими зазорами, их ремонт может оказаться очень дорогостоящим, поскольку замена одной двери может стоить тысячи долларов.

Комплект Pemko с чрезмерным зазором двери закрывает зазоры и соответствует нормам пожарной безопасности (через стороннее тестирование), при этом стоимость замены всей двери составляет лишь небольшую часть стоимости. Эти решения также гарантируют, что при быстром решении любых проблем с противопожарными дверцами вашему предприятию, скорее всего, не будет отказано в финансировании CMS.

Сколько свободного пространства разрешено для противопожарных дверей?

Даже если в течение последних 20 лет в вашем учреждении была одна и та же дверь с пробелами, CMS требует, чтобы все медицинские учреждения следовали изданию 2012 года NFPA1010, Кодекса безопасности жизни. Максимальный допуск изменен с более раннего приемлемого издания 2000 года.

Вот актуальные максимальные припуски на дверные проемы:

Внизу дверного зазора:

Между дверью и зазором рамы (по бокам или сверху):

Расстояние до кромки встречи двустворчатых дверей:

Типы решений для зазоров противопожарных дверей Pemko

Недавнее сосредоточение внимания на периодических проверках противопожарных дверей, требуемых в NFPA 80, создало большую потребность в обеспечении соответствия противопожарных дверей в медицинских учреждениях, но любое учреждение, которое требует наличия противопожарных дверей, вероятно, в какой-то момент потребует чрезмерных решений для дверных зазоров. при жизни здания.

Наборы для чрезмерных дверных зазоров

Pemko включают детали из алюминия и нержавеющей стали со всеми принадлежностями. Алюминий — это новый вариант на рынке, который также был сертифицирован, чтобы помочь противопожарной двери пройти пожарную инспекцию. Алюминий имеет ряд существенных преимуществ, поскольку его легче резать, обрезать и модифицировать в полевых условиях, что делает его отличным выбором для установщиков.

Характеристики комплектов Pemko для избыточного дверного зазора:

• Заделайте зазоры до зазоров, установленных NFPA 80

• Сертификат UL для 90-минутных противопожарных дверей

• Доведите противопожарные двери до кода без замены всей двери

• Быстрое и простое решение проблем пожарной инспекции

• Быстрая установка почти для всех типов дверей

• Лучше всего подходит для дверей из стального композитного материала, пустотелого металла, дерева или композитных дверей с пластиковым покрытием

Наша продукция закрывает следующие дверные щели:

Дверь нижний зазор

Дверь верхний зазор

Зазор по периметру

Взгляд изнутри Решения Pemko для устранения чрезмерных дверных зазоров

Наши наборы дверных проемов и зазоров верхней части предлагают множество вариантов, включая различные материалы и отделку, подходящие к отделке вашей двери или рамы.

Наборы алюминиевых дверных зазоров Pemko

Эти нижние комплекты дверей изготовлены из металлического алюминия и прокладок PemkoPrene. Они закрывают зазоры размером до 1 ½ дюйма и могут быть обрезаны в поле. Pemko предлагает комплект концевых пластин и несколько вариантов отделки, включая фрезерование, черный замшевый порошок, матовое бронзовое порошковое покрытие и белое замшевое порошковое покрытие.

Наборы дверных зазоров Pemko из нержавеющей стали

Это изделия для подметания дверных проемов, изготовленные из матовой нержавеющей стали.Эта фурнитура закрывает зазоры под дверью до 1 — ½ дюйма. Они также бывают в нескольких вариантах отделки, похожие на набор алюминиевых дверных зазоров.

Pemko Набор зазоров для дверных проемов

Если у вас есть зазор в верхней части двери, эти металлические комплекты из нержавеющей стали устанавливаются на дверь, чтобы заполнить зазор. Эти уплотняющие зазоры имеют размер до ½ дюйма, чтобы вы могли вернуть свою дверь в соответствие с требованиями для последующих пожарных проверок. Решения для коллекторов бывают таких отделок, как матовая нержавеющая сталь №4, черное замшевое порошковое покрытие, белое замшевое порошковое покрытие и сатинированная бронзовая пудра. Пальто.

Наборы периметра Pemko для коллекторов и / или дверных косяков

Комплекты периметра Pemko герметизируют зазор вдоль верхней части двери или вдоль косяка до ⅜ ”и включают высокоэффективный вспучивающийся герметик с дополнительным клеевым уплотнением и упором.

3 основных проблемы чрезмерных дверных проемов

Для больниц и медицинских учреждений чрезмерные щели в противопожарных дверях создают проблемы с безопасностью, финансированием и потенциальным финансированием.Однако комплекты с чрезмерным зазором также могут быть установлены в любом здании, где требуются противопожарные двери. Сюда входят отели, большие офисы, двери на лестничные клетки и школы.

Чрезмерные дверные щели особенно опасны по ряду причин, но вот несколько причин, по которым лучше всего начать установку чрезмерных щелей до следующей пожарной инспекции:

1. Распространение огня и дыма через дверные щели

Когда зазоры превышают допустимые, двери могут пропускать тепло, огонь и дым, проникая под и вокруг двери.Это может привести к отказу защелок, особенно если у вас есть пара качающихся дверей, поскольку они могут деформироваться и скручиваться из-за высокой температуры огня, что приведет к большему ущербу. Кроме того, безопасность пассажиров может оказаться под угрозой, если ядовитые пары проникают через противопожарную перегородку или барьер со скоростью, превышающей допустимую.

2. Плохие показатели пожарной безопасности и неудавшаяся пожарная инспекция

Чрезмерные дверные проемы — одна из основных причин того, что объекты не проходят пожарную инспекцию. Менеджеры предприятия должны убедиться, что все дверные проемы соответствуют нормативам.Хотя большинству предприятий дается 60 дней на устранение этих проблем, штрафы и пени также могут быть оценены в зависимости от нарушения кодекса.

3. Потеря финансирования

В зависимости от серьезности нарушения правил пожарной безопасности больницы могут столкнуться с потерей финансирования от CMS, включая отказ в оплате для всех лиц по программам Medicare или Medicaid. Другие штрафы могут включать государственный мониторинг, перевод резидентов и расторжение договоров.

Подготовка к противопожарным проверкам с помощью решений для устранения чрезмерных дверных зазоров

Важно защитить ваш объект и предотвратить опасность пожара.Это не только защищает ваш объект от провала пожарной инспекции, но и крайне важно для спасения жизней в случае возникновения пожара. С решениями Pemko для увеличения дверных щелей вы можете обеспечить соблюдение требований и сэкономить тысячи долларов, поскольку вам не придется заменять неровные двери или устранять проблемы с полом.

Нужна помощь с продуктами с чрезмерным зазором для сохранения огнестойкости двери в соответствии с NFPA 80? Обратитесь в службу поддержки Pemko

Для получения дополнительной информации о противопожарных дверях и продукции Pemko посетите страницу нашей продукции здесь: https: // www.assaabloydooraccessories.us/en/accessories-solutions/fire-door-compliance/

NFPA Journal — Mind the Gap, январь, февраль 2019 г.

Обращайте внимание на разрыв

Последние требования кодекса для медицинских учреждений означают, что дверные щели внезапно становятся большим делом — и потенциально могут стать большой и дорогостоящей головной болью для некоторых больниц и других медицинских учреждений

ДЖЕССИ РОМАН • ЧТЕНИЕ ЗА 7 МИНУТ

Аудио: Послушайте эту статью.

Когда дело доходит до противопожарных дверей в медицинских учреждениях, это может означать потратить многие тысячи долларов на ремонт или замену дверей, которые не соответствуют допускам, указанным в кодексе.

За последние два года пространство между противопожарной дверью и ее рамой, известное как дверной проем, стало ключевым направлением деятельности руководителей медицинских учреждений, консультантов по кодам и инженеров, многие из которых впервые обнаруживают, что зазоры на многих противопожарных дверях на их объектах больше, чем допускается NFPA 80, «Противопожарные двери и другие средства защиты от открывания».

Когда инспектор определяет, что зазор между дверью и коробкой слишком велик, иногда всего на шестнадцатую часть дюйма, у больницы обычно есть 60 дней на устранение проблемы.Но в зависимости от проблемы — будь то косая дверная коробка, неровный бетонный пол или неправильная установка — не всегда есть простое решение. «Многие руководители больниц ломают голову», — сказал Джим Петеркин, инженер противопожарной защиты и вице-президент отдела членства в сфере здравоохранения NFPA. «Я слышу, как люди говорят:« Здесь сотни дверей — что мы будем делать? »»

В зависимости от двери и ее огнестойкости, замена одной двери может стоить пару тысяч долларов или больше, а это означает, что некоторые больницы могут столкнуться с потенциально большими счетами за решение проблемы.Обеспокоенность отрасли подтверждается высокой посещаемостью недавнего вебинара NFPA по этой теме, в котором приняли участие рекордные 1700 зарегистрированных пользователей. «Многие больницы спрашивают, почему», — сказал Петеркин. «Они говорят:« Эта дверь находится здесь 20 лет, а теперь вдруг мы должны что-то с этим делать? »»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

Противопожарные двери имеют решающее значение для пожарной безопасности в медицинских учреждениях и призваны быть ключевой частью стратегии противопожарной защиты, которая предотвращает распространение огня по всей больнице, позволяя пациентам и персоналу в других частях больницы укрываться на месте, а не пытаться потенциально опасная для жизни эвакуация.В течение многих лет NFPA 80 устанавливал максимальный зазор, который может существовать между дверьми и рамой по бокам, сверху и снизу, причем эти зазоры составляют от восьмой до трех четвертей дюйма, в зависимости от стороны. Проблема заключается в том, что зазоры, превышающие разрешенные кодексом, могут позволить теплу, а затем и возгоранию проникнуть вокруг двери, или могут привести к отказу защелок, если дверь или пара качающихся дверей будут скручиваться и деформироваться от тепла Огонь.

В идеале такая проблема, как превышение допустимого размера дверного зазора, должна была быть выявлена ​​и решена во время первоначальной установки, но по ряду причин, которые могли не произойти, сказал Кейт Пардо, председатель Технического комитета NFPA 80 по пожарной безопасности. Двери и окна.Одна из причин заключается в том, что традиционно недостаточное внимание уделялось обязательному обучению рабочих, которые устанавливают и обслуживают распашные противопожарные двери, сказал он. Кроме того, в течение многих лет в NFPA 80 не было руководства по критериям, которые инспекторы должны проверять на дверях, в результате чего многие сотрудники, отвечающие за соблюдение норм, не знали, что им следует искать дверные проемы, превышающие допустимые. Возможно, наиболее критично то, что до выпуска 2007 года NFPA 80 стандарт никогда специально не требовал ежегодных проверок дверей.

Нынешняя обеспокоенность по поводу дверных проемов в медицинских учреждениях была вызвана недавним шагом Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), обязывающим все медицинские учреждения соблюдать NFPA 101, Кодекс безопасности жизни, издание 2012 года. Фотография: Getty Images

.

«В результате у нас есть все двери, которые устанавливались десятилетиями и никогда не проверялись или не проверялись», чтобы показать, что они соответствуют требованиям, — сказал Пардо. «Теперь, когда инспектор входит в здание, вероятно, одним из двух основных недостатков, которые он обнаруживает, является то, что зазоры по периметру противопожарных дверей слишком велики.Это могут быть десятки дверей в одном здании ».

Для медицинских учреждений проблема обострилась в последние пару лет из-за того, что Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) обязали все медицинские учреждения соблюдать требования NFPA 101®, издание 2012 г., Безопасность жизни. Code® — ранее эти средства следовали за изданием 2000 года, с изменением, которое следует за изданием 2012 года, вступившим в силу в ноябре 2016 года. «Очевидно, что с новым кодом идут все ссылки на другие стандарты, которые также были обновлены», — сказал Петеркин.Одним из стандартов, на которые ссылается новый Кодекс безопасности жизнедеятельности, является издание NFPA 80 2010 года, которое включает требование о ежегодных проверках некоторых узлов противопожарных дверей.

Первые проверки CMS после перехода на Кодекс безопасности жизнедеятельности 2012 года прошли на многих предприятиях в конце прошлой осени, когда впервые всплыли многие проблемы с дверьми. «Теперь все находятся в режиме« Что мы будем делать дальше? », — сказал Петеркин. «Я не уверен, сколько дверей заменяется — очевидно, это последний вариант.Есть и другие варианты, которые они выберут в первую очередь ».

В зависимости от проблемы подрядчик может использовать стальную прокладку за петлями, чтобы переместить дверь в нужное положение и устранить чрезмерные зазоры между дверью и рамой. Замена петель также может решить проблему, и есть также ряд доступных послепродажных товаров, хотя они тоже могут быть дорогими и не могут быть приняты местными властями, имеющими юрисдикцию, сказал Петеркин. Если ничего не помогает, дверь или раму, возможно, придется заменить со значительными затратами — типичная однодверная сборка в медицинском учреждении может стоить более 2000 долларов, но эта цена может удвоиться или утроиться в зависимости от требований установки и наличия электрифицированного оборудования. — сказал Пардо.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Однако многие больницы надеются на некоторое облегчение с помощью кода.

Пардо, председатель NFPA 80, признает, что не так много технической основы для рекомендаций по размеру зазора в NFPA 80. Фактически, NFPA 252, Методы испытаний на огнестойкость дверных сборок, который является преобладающим испытанием противопожарных дверей, которое проводится NFPA 80 использует критерии испытаний, при которых зазоры на шестнадцатую дюйма меньше, чем то, что в настоящее время допускает NFPA 80 для металлических дверей.«Никогда не существовало документации, которая технически подтверждала бы несоответствие между тем, что допускает NFPA 80, и тем, что требуется для испытаний», — сказал Пардо. По его словам, изначально размеры зазоров были увеличены для металлических дверей в соответствии с теорией, согласно которой металлические двери расширяются при нагревании.

Для большей ясности Фонд исследований противопожарной защиты начал работу над полномасштабным испытанием на огнестойкость противопожарных дверей с различными зазорами между дверью и рамой.Тесты сначала попытаются подтвердить, что минимальные размеры зазоров, установленные в течение многих лет NFPA 80, действительно достаточны для предотвращения отказа двери — результат, который члены комитета с оптимизмом оценивают. Затем исследователи увеличат зазоры сверху, снизу и по бокам дверей в различных комбинациях, чтобы попытаться определить, насколько большими могут быть эти зазоры без ущерба для функции двери.

«Некоторые думают, что у нас может быть зазор до 6 дюймов под нижней частью двери без отрицательного влияния на работу самого дверного узла — очевидно, это сильное преувеличение, мы никогда не сделаем зазор в 6 дюймов, но если бы NFPA 80 увеличил зазор в 1 дюйм, чтобы уменьшить неровности бетонного пола, будет ли это изменение безопасным? » — спросил Пардо.«Это те вопросы, с которыми боролся технический комитет. Мы очень сопротивляемся внесению технических изменений без обоснования того, что это безопасное изменение. Это исследование показывает, как мы пытаемся справиться с этим ».

Петеркин откровенно высказался о том, что, как он надеется, покажут тесты. «Я надеюсь, что тестирование докажет, во-первых, что критерии, которые мы использовали в качестве стандарта для размеров зазоров в последние несколько десятилетий, хороши и не должны снижаться», — сказал он.«Второе, что я хотел бы увидеть, это то, что, возможно, мы сможем пойти немного дальше, чем текущая рекомендация, и все же пройти тест. Это дало бы каждому немного больше гибкости ».

Фонд исследований надеется начать полномасштабные огневые испытания этой весной и получить рекомендации для технического комитета NFPA 80 к его запланированному осеннему заседанию. Затем комитет рассмотрит результаты в ходе предстоящего цикла пересмотра в рамках подготовки к выпуску NFPA 80 2022 года.Если члены комитета сочтут руководство достаточно важным, чтобы включить его раньше, изменения могут быть внесены в NFPA 80 издания 2019 года в качестве предварительной промежуточной поправки.

ДЖЕССИ РОМАН — помощник редактора журнала NFPA. Лучшее фото: Getty Images

Выберите размер двери, соответствующий вашим потребностям.

Высота проема здания должна измеряться от чистого пола (паркет, тротуар, ковры)

Чрезмерное расстояние между противопожарными дверьми: NFPA 80 Зазор для противопожарных дверей

Стандарты безопасности жизни Беды в больницах и медицинских учреждениях

Чрезмерные зазоры в противопожарных дверях представляют собой серьезную проблему, которую необходимо решить для больниц и медицинских учреждений с недавними обновлениями соответствия кодексу Центрами услуг Medicare и Medicaid (CMS).CMS с июля 2016 года требует, чтобы все медицинские учреждения и больницы соответствовали изданию 2012 года Кодекса безопасности жизнедеятельности NFPA 101® (и требованиям к допуску к противопожарным дверям NFPA 80) вместо ранее использовавшегося издания 2010 года.

Следовательно, это изменение создает более амбициозный стандарт определения размеров зазоров противопожарных дверей. Кроме того, соответствие NFPA 101 увеличивает частоту инспекций дверей в больницах и медицинских учреждениях.

В результате многие больницы и медицинские учреждения, которые когда-то соответствовали стандартам CMS, перестали соответствовать этим требованиям.Эти нарушения могут дорого обойтись предприятию с точки зрения финансов и времени. В конце концов, предприятиям, не отвечающим требованиям, выдается предупреждение о 60-дневном льготном периоде, чтобы исправить их.

Решение для зазоров противопожарных дверей

Продукты Национальной гвардии

(NGP) Решения по зазорам для чрезмерных зазоров противопожарных дверей включают сертифицированные UL модификации дна / поднутрения двери и зазора между рамой и петлями на срок до 90 минут. экономичное и временное решение для устранения чрезмерных зазоров противопожарных дверей. На момент написания этой статьи решения NGP Gap Solutions были единственными сертифицированными UL продуктами для модернизации противопожарных дверных проемов.Решения NGP Gap для чрезмерных зазоров от противопожарных дверей — идеальное решение для больниц или медицинских учреждений, стремящихся в короткие сроки обеспечить соответствие требованиям NFPA 80.

Мы упрощаем безопасность

В заключение, IDN, Inc. предлагает широкий выбор противопожарных дверей, оборудования и принадлежностей для противопожарных дверей. Свяжитесь с вашим местным филиалом IDN, чтобы поговорить с нашим информированным отделом продаж или назначить консультационный визит одного из наших опытных торговых представителей, чтобы определить лучшее оборудование для вашего предприятия и ситуации.

Размер двери сарая | Rustica

Когда дело доходит до выбора раздвижной двери для сарая для вашего дома, процесс установки не должен быть сложным. На самом деле, эти красиво оформленные и компактные двери быстро и легко устанавливаются, и они станут хитом среди ваших гостей, если вы любите развлекаться.

Но прежде чем вы начнете раздвигаться, убедитесь, что ваша дверь подобрана по размеру. Достаньте рулетку и ознакомьтесь с нашим руководством о том, как измерить дверь сарая.

Знаете, в какой комнате (или комнатах) вы планируете установить новую раздвижную дверь сарая? Записали все ваши соответствующие измерения? Большой! Давайте перейдем к различным доступным размерам:

Стандартные размеры ворот сарая

Большинство размеров ворот сарая имеют ширину от 36 дюймов (на короткой стороне) до 96 дюймов (на длинной стороне). Как правило, размеры большинства стандартных дверей сарая составляют приблизительно 36 «X 84» или 42 «X 80» — с достаточной дополнительной кромкой, чтобы перекрывать большинство стандартных дверных коробок (36 «X 80») примерно на дюйм.

Однако мы понимаем, что не у всех есть стандартные дверные проемы, поэтому мы предлагаем раздвижные двери сараев нескольких размеров, чтобы соответствовать вашим потребностям со следующими размерами:

• 36 «x 80»
• 36 «x 84»
• 36 «x 96»
• 42 «x 80»
• 42 «x 84»
• 42 «x 96»

Эти размеры обычно более характерны для размеров внутренних дверей сарая для таких помещений, как спальни и офисы, а также другие подъезды внутри дома.

С другой стороны, большие дверные проемы для таких комнат, как библиотеки, логова и гостиные, обычно имеют более высокие и более широкие размеры. Для более широких площадей вам нужно учитывать количество места по обе стороны от двери, если вы хотите выбрать поразительный эффект двойной двери сарая. При выборе размера для двойных дверей сарая потенциально можно использовать две двери шириной 36 дюймов или индивидуальный вариант, который наилучшим образом соответствует размерам вашего дома. Это подводит нас к…

Индивидуальные двери для сараев для вашего дома

Если вы не видите здесь конкретные размеры вашей двери или прихожей…Не волнуйтесь! Вы можете не сомневаться, зная, что мы предлагаем широкий выбор раздвижных дверей для сараев, которые можно настраивать по индивидуальному заказу, чтобы все ваши уникальные измерения работали. Независимо от того, есть ли у вас узкое пространство для работы или сводчатые потолки и высокие подъезды, мы можем настроить раздвижные двери сарая в соответствии с вашими требованиями.

Наши нестандартные двери для сараев могут быть от 2 футов в ширину до 10 футов в высоту. Просто выберите стиль двери сарая, который вам нравится, а затем добавьте свои спецификации, чтобы настроить дверь, которая будет соответствовать архитектуре вашего дома.С этого момента мы начнем создавать идеальную дверь для сарая, сочетающую стиль и функциональность, для вашего дома.

Важность длины направляющей

Также важно отметить, что при измерении желаемого размера двери необходимо учитывать длину направляющей, которая обычно составляет от 72 до 84 дюймов. (Потенциально длиннее для двойных дверей сарая.)

Чтобы ваша дверь плавно скользила по направляющей, убедитесь, что длина направляющей двери как минимум в два раза шире самой двери — или даже на несколько дюймов длиннее.Это гарантирует, что в закрытом состоянии ваша дверь не перестанет закрывать весь проем, что приведет к утечке света и звука.

Независимо от того, подходит ли ваш дом для двери сарая стандартного размера или вам нужна более узкая или более высокая дверь, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности, мы предлагаем различные стандартные и нестандартные размеры дверей сарая (и фурнитуру), чтобы убедиться, что вы получите раздвижная дверь вашей мечты о домашнем декоре.

Насколько широким должен быть дверной проем для инвалидной коляски?

Это измерение, о котором почти никогда не говорят.Чтобы соответствовать стандарту доступности ADA, двери должны иметь ширину в свету 32 дюйма от лицевой стороны двери до противоположного упора. Люди в инвалидных колясках должны думать об этом хотя бы раз в день, потому что именно им действительно нужно иметь достаточно места, чтобы инвалидная коляска могла пройти через дверной проем.

Вот почему эта статья была написана, чтобы привлечь внимание к тому факту, что каждое здание в Америке должно иметь необходимую ширину дверного проема на всех дверях любого здания.Приведенная выше таблица показывает ширину раскрытия и закрытия всех наших инвалидных колясок. Обязательно обратите внимание на ширину проема, выделенную зеленым цветом, чтобы инвалидная коляска могла легко пройти через дверной проем. В дополнение к простой установке вам понадобится достаточно места для движения, чтобы ваши руки не застревали и не травмировались. Все это очень важные факторы мобильности в пределах жилого помещения от комнаты к комнате и повседневных перемещений.

Некоторые двери, такие как гостиные и главные холлы, обычно больше, чем двери ванных комнат или туалетов.Убедитесь, что вы отслеживаете свой распорядок дня и все, что доступно. Как правило, без инвалидной коляски бариатрического типа у вас не должно возникнуть особых проблем в этом отделении.

Изменение размера дверного проема для инвалидных колясок

Чтобы правильно изменить размер дверного проема до точных размеров, вам придется переместить много разных вещей. Это будет включать в себя перемещение выключателей света рядом с дверьми, проводку, расположенную внутри стены, необходимо будет переместить, а электрические розетки также необходимо будет переместить, если они будут мешать.

Ширина дверного проема слишком мала для инвалидной коляски

Правильный размер, позволяющий пользователю инвалидной коляски легко пройти через дверной проем, составляет 32 дюйма в ширину. Обычно размеры дверных проемов составляют от 23 до 27 дюймов; это не было бы достаточно широким, чтобы пользователь мог пройти через него.

Резкие повороты после дверного проема

Когда вам нужно сделать резкий или узкий поворот, чтобы пройти через дверь, должен быть больший зазор, чтобы пользователь мог выбраться из дверного проема. узкая прихожая или комната.

Ширина двери для доступа инвалидных колясок

Ширина дверного проема здания может привести к тому, что владельцу придется тратить деньги на реконструкцию дверных проемов, если они недостаточно широки для инвалидных колясок. Поиск подрядчика и оплата из собственного кармана могут оказаться дорогостоящими для малого и среднего бизнеса.

Правительство предоставляет специальный жилищный грант, который может помочь профинансировать расходы на изменение ширины дверей.

Адаптация дома для инвалидов-колясочников

Если двери в вашем доме слишком узкие, их можно расширить за счет реконструкции стен и подъездов.Возможно, вам придется снять дверной блок и обшивку дверного проема, чтобы правильно изменить размер дверного проема.

Ширина коридора для инвалидных колясок

Пространство, необходимое для прохождения узкой или тонкой инвалидной коляски через дверной проем, намного меньше, чем для обычного кресла. Это связано с тем, что стул спроектирован так, чтобы иметь очень узкую ширину, чтобы предоставить пользователю наиболее универсальную ширину, возможную для этого типа кресла. Это позволяет пользователю проходить через дверные проемы, не соответствующие спецификациям ADA; подобные вещи наиболее распространены за пределами США.

Инвалидные коляски для узких дверных проемов — разрешение ADA для инвалидных колясок

Если вы находитесь в ситуации, когда места, которые вы чаще всего посещаете, не соответствуют требованиям ADA (скорее всего, в сельской местности и местах за пределами США), вам нужно будет посмотреть на покупку инвалидной коляски, предназначенной для узких дверных проемов / коридоров. Самый простой способ начать этот поиск — поискать транспортные инвалидные коляски.

Транспортные инвалидные коляски — одни из самых узких кресел, доступных сегодня, причем некоторые из них достигают 20-дюймовой габаритной ширины.Самые тонкие кресла в этой категории — это детские версии каждой модели, так как их размер сиденья может составлять всего 14 дюймов, что позволяет технически пройти через дверь шириной 24 дюйма (не рекомендуется. ).

Дверной зазор

Q: Недавно мы провалили лицензионную инспекцию, потому что зазор в нижней части двери превышал 1/8 дюйма. Инспектор заявил, что «отсутствие зазора между поверхностями более одной восьмой дюйма не допускается. допускаются дверные и дверные головки и косяки ».Я исследовал руководство NFPA 101 Life Safety Code и не могу найти его где-либо. Можете ли вы предоставить какое-либо направление или ссылку? Спасибо

A: В вашем вопросе не проводится различий между дверью коридора без номинала, дверью дымового отсека или дверью с огнестойкостью, поэтому я расскажу обо всех проблемах. В Кодексе безопасности жизнедеятельности NFPA 101 (LSC, издание 2000 г.) рассматриваются дверные проемы и поднутрения в нескольких местах:

Двери коридорные без номинальной

Раздел 19.3.6.3.1 требует, чтобы зазор между нижней частью двери и напольным покрытием (который также называется «подрезом») был не более 1 дюйма для дверей коридора без номинальных характеристик. В этом разделе говорится, что соответствие NFPA 80 не требуется, поэтому зазоры на вертикальных краях двери коридора без номинальных характеристик и дверной коробки не регулируются, за исключением того, что дверь должна препятствовать прохождению дыма. Если этот объект инспектируется Совместной комиссией или CMS, обратите внимание на прилагаемое письмо S&C CMS 07-18 о дверных проемах для дверей коридора.Он обеспечивает зазор до дюйма между дверью и рамой в отсеках без спринклеров и зазор до ½ дюйма между дверью и рамой в отсеках с дождеванием. Есть несколько исключений из вышеперечисленных требований, включая двери коридоров в туалетные комнаты, душевые и умывальники, при условии, что они не содержат никаких горючих веществ.

Барьерные двери дымового отсека

Раздел 19.3.7.6 требует, чтобы двери в заграждении дымового отсека отвечали требованиям 8.3.4, но также сказано, что дверь не обязательно должна фиксироваться. Раздел Приложения для 8.3.4.1 ссылается на NFPA 105 для руководства, но не является частью обязательного раздела LSC. В NFPA 105 говорится, что двери, используемые в дымовом отсеке, должны соответствовать требованиям NFPA 80, но, опять же, LSC не делает это обязательным. Но NFPA 105 требует, чтобы зазор между дверцей дымового отсека и рамой не превышал 1/8 дюйма.

Итак, вот мой вывод: поскольку в LSC нет других упоминаний о дверях дымовых отсеков и зазоре между краем двери и рамой, то я считаю, что большинство компетентных органов (AHJ) будут придерживаться найденных рекомендаций. в NFPA 105, который не должен превышать 1/8 дюйма.Аналогичным образом, для подрезки двери они, скорее всего, будут придерживаться ¾ дюйма, что указано в NFPA 80.

Противопожарные двери

Раздел 8.

Чем заделать трещины в бревне – методика и воплощение + видео

Каким образом и чем заделать трещины в бревне с надежной гарантией цельности деревянного массива, что нужно знать о премудростях такого ремонта, от чего зависит долгосрочное качество реставрированных деревянных поверхностей – разноплановые полезные советы в одной статье.

Заделка трещин в бревне – актуальность ремонта массивной древесины

Из массивных деревянных конструкций возводятся срубы и беседки, также они используются в качестве опор для крыш и навесов, во внутренней отделке помещений и во внешнем дизайне. Паутина трещинок и глубокие извилистые «ущелья» в еще недавно цельном бревне крайне негативно влияют на его внешний вид, портят настроение хозяевам и вызывают недоумение у соседей. Но опасность растрескивания древесины не ограничивается эстетической составляющей – трещины в деревянных балках и столбах становятся рассадником целого букета ремонтных проблем.

Во-первых, они снижают прочность всей конструкции, причем многократно. Все расчеты при обустройстве перекрытия между этажами из деревянных балок или опор для крыши из массивных столбов базируются на цельности и однородности древесины. Треснувший столб или балка могут разломиться целиком и вызвать обрушение всей несущей конструкции, полное или частичное – последствия такой домовой катастрофы будут более чем печальными…

Во-вторых, трещины становятся «проводниками» для плесневого грибка, убежищем для насекомых, эпицентрами гниения дерева, они заметно снижают пожаростойкость всей деревянной конструкции. В процессе заводской обработки оцилиндрованное бревно, несущие балки и т.п. обязательно подвергаются специальной обработке антипиреновыми, антисептическими и противогнилостными составами.

Никакая «защитная химия» не проникнет вглубь массивного бревна в достаточной концентрации, заводская обработка в любом случае носит приповерхностный характер. Глубокая трещина вскрывает для негативного внешнего воздействия незащищенные слои древесины, ее следует заделать.

Обязательность такого ремонта похожа на стоматологическую процедуру. Если в зубе появилась дырочка, если нарушена его эмаль – лучше не ждать пульсирующей боли в голове, а устранить зубное повреждение немедленно. Выйдет не так болезненно и заметно дешевле, чем врачевание флюсов, кровоточащих десен и крошащихся зубов. Аналогично решить, как и чем заделать трещины в срубе, разумно на этапе их первичного появления. Такой ремонт будет дешевле, быстрее и проще, чем глубокое и крупное растрескивание – а таковым оно становится только при легковесном отношении к небольшим трещинкам.

Чем заделать трещины в бревне – информация к размышлению

Почему бревно, балка или перекрытие трескаются? Отчего происходит такая неприятность с гладким и качественно обработанным деревянным изделием? Актуальность размышлений, чем заделать трещины в бревне, связана с несколькими наиболее вероятными причинами:

• Нарушение заводской технологии обработки дерева. Увы, но полностью проконтролировать тщательность таковой не способен ни конечный потребитель деревянных конструкций, ни даже сам начальник деревообрабатывающего цеха. Всегда есть вероятность экономии на антисептических и антипиреновых составах, малое время высушивания в специальных печах и прочей заводской безалаберности – вам может просто не повезти с закупкой материала;
• Старение древесины. Много и справедливо говорится о том, что дерево в интерьерах относится к натуральным, безопасным и подлинно «живым» материалам, что оно благотворно влияет на экологию комнат и нежилого пространства. Но оборотной стороной этой «живости и натуральности» является усадка балок и бревен со временем, она часто сопровождается появлением деформаций и трещинок;
• Неграмотная технология строительства. Высокая нагрузка на нижние бревна при возведении срубов, установка горизонтальных балок «в распор», использование крупных и/или клиновидных гвоздей для крепежа, отклонение от строгой отвесности при монтаже вертикальных стоек и т.п. Такие коллизии часты при использовании деревянных конструкций, в том числе при установке панелей ПВХ в туалете или ванной, но внутренний каркас из древесины не столь критичен к нарушениям своей целостности.

Видимые монтажные огрехи гораздо опаснее, они наверняка приведут к скоростному растрескиванию самого прочного бревна, даже если оно полностью пропитано всеми мыслимыми химическими составами для долговечности.

Как заделать трещины в бревнах – ремонтная инструкция

Пусть это банально звучит, но грамотная заделка трещин в бревне начинается еще до первых признаков их появления. Видимые части древесины сруба, несущие балки и прочие конструкции нужно регулярно осматривать и с периодичностью раз в год обрабатывать специальными составами. Рецептура данных составов зависит от сорта дерева, типа конструкции и характера эксплуатации (в помещении или вне его, в сухой комнате или во влажной бане и т.п.). Выбор предохраняющих от трещин гелей и мастик достаточно велик в любом специализированном хозяйственном магазине. Профилактика всегда лучше лечения, не только в стоматологии, но и в ремонтном деле.

Если же дерево растрескалось, то выбор методики ремонта зависит от размера появившейся трещины:

Мелкую сетку – т.н. «паутинку» – лучше всего попросту зашкурить. Очень важен выбор наждачной бумаги, чем древесина мягче, тем меньшей должна быть шероховатость используемого наждака. Да, работать придется без механических приспособлений. Для ремонтного ошкуривания древесины средства малой механизации не подойдут, бревно или балку следует чувствовать пальцами.

При зашкуривании неглубокой трещинки в нее будут забиваться мелкие опилки, и это хорошо, они послужат грунтовочно-насыпным составом для ремонтной процедуры. Только учтите, что ошкуренную и гладкую поверхность древесины следует заново обработать всеми антисептиками, мастиками и лаками, иначе следующий ремонт будет куда серьезнее.

Трещину среднего размера и умеренной глубины (до 5-7 мм) заделывают арбогипсовым составом. Предварительно из нежелательного углубления удаляют загрязнения, замерзшую воду и прочий посторонний мусор тонкими отвертками и стамесками. Можно дополнительно пропылесосить все бревно или балку. После чего деревянная поверхность обрабатывается медным купоросом и/или гашеной известью для связывания гипса и дерева.

Арбогипсовый состав содержит пять частей опилок на одну часть гипса. Разводят его в небольшой таре, т.к. скорость застывания высока и сравнима с алебастром. Отсюда же – необходимость быстрого и точного нанесения ремонтного состава, его тщательное удаление с внешних поверхностей посредством различных шпателей (узкого и широкого). Полное застывание арбогипсовой пломбы наступает через несколько дней.

Крупные трещины заделывают смесью из опилок и столярного клея, в том же соотношении 5:1. Этот состав долго сохнет (несколько часов), поэтому работать можно размеренно и спокойно. К сожалению, текучесть столярного клея высока, и для заделки вертикальных и наклонных повреждений в деревянных конструкциях он не подходит. Зато для полов такой ремонт подойдет лучше всего – застывший шов зашкуривается, а его прочность будет даже выше, чем у цельной половицы.

Как заделать глубокие трещины в бревнах? Значительные повреждения наклонного и вертикального расположения, ремонт балок и опор на улице необходимо выполнять специальными герметиками. Эти морозостойкие и густые составы выпускаются в различной цветовой гамме, после их нанесения шов не нужно подкрашивать или маскировать. Старайтесь приобрести необходимое количество герметика – для заделки растрескивания длиной несколько метров достаточно картриджа на 1-2 кг.

Наносят фирменные герметики на очищенную трещину шпателями или специальным монтажным пистолетом. Из многочисленных разновидностей фирменных герметизирующих составов для ремонта древесины в российских условиях лучше всего зарекомендовали себя Finwood Expert, Neomid, Weatherall и Sashco Conceal.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Чем заделать трещины в бревне

Чем заделать трещины в бревне сруба? -достаточно актуальный вопрос. Если в бревнах сруба есть трещины приличных размеров шириной в 3-5см, глубиной 10-15 см,необходимо произвести обследование на предмет их состояния: попадает ли в них влага, гниет ли бревно? Или трещины сухие и, бревну ничего не угрожает?

Особенно,обратите внимание на трещины смотрящие вверх, так как , именно, в них затекает вода. Если бревно все-таки гниет из-за трещины, в которую постоянно попадает дождь, и оно влажное внутри, то необходимо чем-то заделать эту трещины, чтобы увеличить срок службы бревна.

Чем заделать трещины в бревне, чтобы не усугубить ситуацию?

Вариант заделки монтажной пеной не советую,потому что пена все равно со временем отойдет от стенок, или мастика Гермабутил, которым сверху покрывают пену, в каком-то месте будет не герметична или  со временем на ней появятся мелкие трещинки и т.д.

Способ заделки трещин в бревнах смесью опилок с клеем ПВА также сомнителен из-за влагоемкости опилок на клеевой основе.

Чем же все-таки заделать трещины в бревне? Есть два рецепта: бюджетный и из современных материалов с применением шовного герметика для межвенцовых швов и трещин в бревнах.

Первый способ заделки трещин в бревне-бюджетный, потому что при его использовании не потребуется больших финансовых затрат-заделка арбогипсом.

Арбогипс-строительный материал, в составе которого входит гипс (алебастр) и опилки любых пород древесины, или дробленка коры, или соломенная сечка.

Арбогипс рекомендуется для ремонта старых деревянных домов методом «пломбирования» прогнивших частей сруба без его разборки, следовательно он прекрасно подойдет и для заделки трещин в бревне.

Перед гипсованием внутреннюю поверхность трещины нужно подготовить: пролить железным купоросом и промазать гашеной известью. Способ приготовления арбогипса следующий: сначала насухо смешать гипс с опилками в соотношении, в зависимости от требуемой прочности пломбы: от 1:6 до 1:3, гипс марки  Г-7. После смешивания залить водой: 1/2 часть от количества гипса. В воду можно добавить чуть-чуть шампуня,чтобы данная смесь стала более пластичной при ее укладке в трещины. После заливания воды время пошло: нужно очень быстро еще раз перемешать и тут же начать укладывать смесь в нужное место. Также быстро проштыковать, уплотнить заполнение. Данная смесь начнет твердеть через 7 -10 минут. Еще в течении 2 недель смесь будет высыхать,терять влажность и твердеть. Прочность пробки из затвердевшей смеси гипса с опилками (арбогипса) очень высокая.

P.S. Я заинтересовалась этим вопросом, потому что нижнее бревно в срубе нашей бани имеют приличную трещину, а поскольку-это нижний венец, доступный для дождя, то его желательно срочно реанимировать, чтобы через несколько лет не возникла необходимость в его замене. Я выбрала вариант опилок с гипсом, потому что эта смесь уже опробована и, о ней в интернете хорошие отзывы. Если, кому интересно, можете посмотреть отзывы на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/76438/page-2

Возможно, что вы знаете ответ на вопрос: «Чем заделать трещины в бревне?» Вам уже пришлось столкнуться с такой проблемой? Пожалуйста, поделитесь своим практическим опытом!!!

Чем заделать трещины в бревне

Трещины в бревне – не просто эстетический недостаток. Это проблема, которая сулит неприятные последствия. Во-первых, трещины многократно снижают прочность конструкции дома. Прочность конструкции рассчитывается с учетом однородности и цельности древесины. Если балка или столб надломится, может произойти частичное или полное обрушение конструкции. Кроме того, трещины в бревнах сруба – излюбленное место для насекомых, грибка и гнили. Читайте дальше и вы узнаете, из-за чего появляются трещины и чем замазать трещины в бревне.

Вы можете возразить: можно обработать бревна противогнилостными и антисептическими составами. Это так, вот только ни один химический состав не способен проникнуть вглубь древесины. Соответственно, любая глубокая трещина подвергает бревно опасности.

Трещины на торцах

Причины появления трещин

Если мы говорим об оцилиндрованных бревнах, то существует несколько причин появления трещин.

Первая – нарушение технологии обработки. В цехах по производству и обработке оцилиндрованного бревна (как и на любом другом производстве) не исключен человеческий фактор. Всегда есть вероятность того, что в процессе обработки бревна не получат достаточного количества антипиренов или антисептиков. Вероятность недостаточного времени сушки в печах. Вероятность закупки низкокачественной древесины, наконец.

Вторая – естественное старение древесины. Трещины в оцилиндрованном бревне – нормальная реакция материала на усадку (испарение влаги). Этого не избежать.

Третья причина – неграмотный проект или технология строительства. Вариантов может быть уйма: отклонение от отвесности при монтаже стоек, использование клиновидных гвоздей, высокая нагрузка на нижние венцы или установка горизонтальных балок «в распор».

Заделка трещин в бревне

Проблема есть, и ее надо решать, но как? Перво-наперво, вспомним врачебную мудрость: лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее. Другими словами, заделывать небольшие трещины при их первом появлении гораздо проще, быстрее и дешевле. Итак, вот вам полезный рецепт: с периодичностью раз в год осматривайте несущие балки и видимые части сруба на предмет наличия трещин. Вне зависимости от того, есть трещины или нет, древесину необходимо обрабатывать специальными составами. Используйте гели и мастики, которые подходят для конструкции, сорта древесины и характера эксплуатации строения.

Если о профилактике вы задумались поздно, то придется решать проблему иными способами. Решение зависит от заданных условий. Например, если перед вами мелкая сетка трещин – для начала ее необходимо зашкурить. Если древесина мягкая, то берете наждачную бумагу с мелким зерном. Чем тверже – тем больше зерно. Приспособления малой механизации, такие как шлиф-машинки, лучше не использовать. Важно чувствовать трещины пальцами, поэтому лучше выполнить шлифовку вручную. В процессе шлифовки в трещину будут забиваться мелкие опилки, которые послужат своеобразным грунтовочным составом для ремонта. Гладкую, ошкуренную поверхность рекомендуется вновь обработать антисептическими составами и лаками.

Простой способ избавления от «паутинок»

Если перед вами трещина среднего размера (глубиной до 7 мм), то ее можно замазать арбогипсовым составом. Важно, чтобы заделка трещин в бревнах сруба производилась после удаления из углублений льда, мусора и грязи. Для этого используют стамески и отвертки. Очищенную трещину обрабатывают гашеной известью или медным купоросом. Эти составы помогут древесине и гипсу лучше скрепиться.

Арбогипсовый состав – это смесь гипса и опилок. Его разводят водой, наносят на трещину и быстро убирают лишние остатки. Арбогипсовая пломба твердеет так же быстро, как алибастр, но полное высыхание длится 2-3 дня.

Чем заделать трещины в бревне, если их глубина больше 7 мм? Используйте смесь столярного клея и опилок в отношении пять к одному. Смесь сохнет долго, зато можно подкорректировать все недочеты.

Значительные глубокие трещины заделываются при помощи герметиков. Герметик для трещин в бревне выпускается в различных цветовых гаммах и обладает морозоустойчивостью. Состав наносится на очищенную поверхность монтажным пистолетом или шпателем.

Трещины в бревнах. Как избежать и чем заделать трещины в бревне

С трещинами бревна смотрятся не очень эстетично

Деревянный дом со временем усаживается, что ведет к образованию в бревнах трещин. Со временем трещины становятся глубже, а теплосберегающие качества дома ухудшаются. В результате на заделку трещин в бревнах сруба тратится больше денег, чем можно было бы потратить.

Причины растрескивания

Объем бревен со временем уменьшается – древесина попросту сохнет. Причем процесс высыхания начинается с наружных слоев древесины и идет до центра. При высыхании объем верхних слоев бревен уменьшается, но внутренний не меняется. Представьте, что вы надеваете на большой арбуз обычную канцелярскую резинку. Естественно она очень быстро порвется. То же самое происходит и с древесиной: напряжение становится настолько сильным, что возникают трещины.

Чем опасны трещины

Эстетическая сторона – только верхушка айсберга. Появление щелей и трещин в бревнах ведет к большим теплопотерям, а большие теплопотери ведут к увеличению затрат на обогрев дома.

Трещины образуются в любом случае, независимо от того, было высушено бревно заранее или нет. Несколько дождливых дней, высокая влажность и древесина вновь набирает влагу и набухает. А как только приходит жара – бревна испаряя влагу, «худеют».

Не следует забывать и о гнилостных образованиях, появление которых неизбежно при попадании в щели и трещины воды. А это главная причина разрушения дома.

Еще в щелях любят жить и размножаться насекомые, которые делают сруб слабее.

Как избежать появления трещин

На самом деле никак. Избежать их невозможно, можно лишь минимизировать. Есть четыре совета, следуя которым вы сможете свести количество трещин и щелей к минимуму.

Совет №1: проектируйте правильно. Важно доверить проектирования дома профессионалам. При составлении проекта следует учитывать монтажные и усадочные зазоры дверных и оконных проемов, а также подвижность относительно друг друга деревянных элементов сруба.

Совет №2: собирайте сруб правильно. Неправильная подгонка и монтаж – одна из причин образования большого количества трещин и щелей. Даже небольшие зазоры (15 мм) со временем станут только больше.

Совет №3: не экономьте на материалах. Чем хуже материал – тем больше трещин в бревнах сруба. Поэтому не используйте пораженные бревна.

Совет №4: не переусердствуйте с отоплением. Прогревать помещение можно только после основательной усадки, спустя год. Но многие об этом забывают и начинают активно топить печь значительно раньше. Результат налицо.

Процесс герметизации трещин

Чем заделать трещины в бревне

Как говорилось раньше: образование трещин неизбежно, поэтому герметизация трещин в бревне – процедура обязательная. Для герметизации трещин используются специальные герметики. Например, Super Elastic. Это простой в использовании и надежный герметик для трещин в бревне. Он наносится в щели при помощи специального монтажного пистолета. За счет отличной адгезии прекрасно ложится на неровные поверхности.

В эстетических качествах акрилового герметика для дерева сомневаться не приходится. Можно подобрать тот оттенок, который сочетается с древесиной именно вашего дома. В результате получаются аккуратные, почти незаметные швы.

Для заделки глубоких трещин в оцилиндрованном бревне перед нанесением герметика укладывается жгут из вспененного полиэтилена. Альтернатива – арбогипс. Арбогипс – надежная и прочная смесь дробленной коры, сечки и древесных опилок.

Технология нанесения герметика

Заделка трещин в бревнах выполняется поэтапно. Для начала необходимо подготовить бревна к обработке – очистить и высушить. Перед нанесением герметика уложить в трещину специальный шнур. Глубина укладки – 5 мм. Шнур поможет сэкономить герметик и способствует правильной работе состава на растяжение и сжатие. Состав наносится в трещины поверх шнура при помощи монтажного пистолета.

Важно контролировать толщину наносимого слоя. Максимально допустимая толщина – 6 мм. Можно и больше, вот только это не рационально. Как только замазка трещин в бревнах произведена можно заняться выравниванием швов. Для этого используется любой шпатель – металлический, пластиковый или резиновый. В конце излишки состава убираются губкой или влажной тканью.

Заделка трещин в оцилиндрованном бревне – не единственное, чем придется заняться после усадки сруба. Щели между бревнами – еще одна причина теплопотерь. Для их заделки следует использовать другой состав – герметик термо-чинк.

Чем заделать трещину в брусе и бревне навсегда: Инструкция +Видео

Чем заделать трещину в брусе и бревне навсегда. Трещины внутри древесины могут возникнуть по разным причинам. Иногда они появляются из-за того, что внутри древесины избыточное напряжение, сезонная усушка, повреждения механического типа или другие причины. Для того, чтобы устранить их, потребуется использование широкого арсенала средств – герметики,  шпатлевки, клеевые составы и прочие средства, которые ориентированы на разные типы дефектов.

В данной статье будут рассмотрены лучшие технологии и материалы, которые используют для того, чтобы заделать трещины в бревнах и брусьях – речь идет и о больших продольных растрескиваниях, и небольших сколах.

Шпатлевка для древесины

Шпатлевки для дерева представляют собой пастообразные составы, которые используют чтобы замазывать трещины, заполнять углубления и выравнивать поверхность. Да, шпатлевание стали наиболее популярным методом для устранения дефектов на древесина за счет доступности и простоте метода. Такая техника имеет ряд своих неоспоримых преимуществ, но и требует знания некоторых нюансов. За счет того, что состав вязкий, получается отлично заполнить трещины и углубления. После просыхания, которое происходит достаточно быстро, материал набирает прочности, и далее его можно будет использовать, чтобы подвергнуть стандартным процедурам по обработке дерева – шлифованию, строганию и пилению.

На застывший слой шпатлевки прекрасно будут ложиться все покрытия, которые образуют пленку – краска, эмаль и лак. За счет различных вариантов колеровки можно легко подобрать шпатлевку в том древесине, которую вы планируете реставрировать – это крайне актуально, если в будущем вы планируете наносить лак, воск или морилку.

Шпатлевку для дерева можно разделить на две основные группы:

1. Однокомпонентные – шпатлевки, сделанные на основе алкидного, водного или другого связующего, и их обычно выпускают в готовом виде. Такие материалы доступны по стоимости и достаточно практичные – достаточно просто вымешать смесь с консистенцией пасты, а после можно начинать все работы. относительно долгое время жизни смеси можно неспешно работать с большими объемами площади, а именно заделывать трещины в полу из дерева или выровнять другие масштабные поверхности.
2. Двухкомпонентные – составы, которые предлагают к покупке в виде двух разных компонентов – отвердителя и шпатлевки. Их следует смешивать непосредственно перед тем, как начнутся работы, и следует строго соблюдать все рекомендации, которые указаны производителем. От первого варианта составов этот отличается тем, что он более прочный, имеет большую эластичность, и практически нет усадок, а также он устойчив к воде и растворителям.

По большей части недостатки относительные – это высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время жизни двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно 5 минут, что создает некоторые неудобства во время работ с большой площадью, поэтому такие средства используют часто лишь для локального ремонта – замазать трещину на небольшой площади.

Как замазать трещину

Базовые принципы работ со шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать крупной метиковой трещины в спиле ореха. На примере фото показано, как выглядит реставрированная доска после нанесения восковой отделки. Состав для заделывания трещины в брусе следует наносить шпателем, при этом плотно заполнять м полость трещины.  Все шпатлевки после того, как высыхают, набирают прочность, но их твердость не будет компенсирована достаточно высокой эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны ее усушкой и разбуханием, швы, которые зашпаклеваны, со временем начинают растрескиваться. По этой причине подобный метод заделывания эффективный по большей части лишь для внутренних работ, где перепады влажности и температур не такие большие, как на улице.

Смесь клея и древесных стружек

Также кроме материала для заделывания трещин можно использовать и смесь, сделанную из столярного клея и небольших древесных стружек. Такой метод не подойдут для того, чтобы исправить широкие углубления и выровнять большие поверхности, но зато более надежный как альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта трещин. В отличие от шпатлевочных составов, которые при своих достоинствах заполняют только щели, наполнитель, сделанный из стружек и клея, поможет дополнительно обеспечить прочность склеивания.

В тех местах, где шпатлевочный состав рано или поздно начнет растрескиваться от различных факторов вроде сезонных колебаний, изготовленный своими руками наполнитель из клея достойно сможет перенести испытание временем. Его рекомендуют, чтобы использовать для заделывания щелей вдоль столярного соединения, исправления трещинок в двери из древесины и прочих местах, где на шов идет нагрузка.

В идеале клеевой состав следует смешивать с мелкой пылью древесины, которая образуется во время шлифования. При высыхании такой состав даст значительную усадку. Поэтому при заполнении трещин его следует наносить в большом количестве, так, чтобы тот выступал над поверхностью. После того, как все высохнет, можно удалит излишки аккуратно при помощи острой стамески, а место, которое подверглось ремонту, следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.

Обратите внимание, что задуматься о трещинах следует еще при проектировании. Из-за сезонных колебаний уровня влажности древесина постоянно меняет размеры, и про такую важную особенность, а также все остальные не нужно забывать во время разработки и создании большинства столярных проектов. В частности, во время изготовления столов из клееного щита и цельного массива, так как из крышки требуется прикреплять с использованием особой фурнитуры, которая даст возможность древесине спокойно менять размеры. Жесткая установка столешницы, которая будет наглухо прикручена к царгам, приведет к тому, что она начнет коробиться и образуются длинные продольные трещины.

Эпоксидная смола

Использование эпоксидной смолы является, пожалуй, самым надежным методом для ремонта трещин. Продукты двухкомпонентного типа, которые состоят из отвердителя и смолы, можно легко модифицировать в клеящий наполнитель. При их помощи можно получить состав требуемого вам оттенка и вязкости, который сможет отлично заполнить все трещины, сколы, выбоины и поможет создать прочное склеивание.

После отвердевания эпоксидная смола начнет набирать прочность, которая превосходит прочность древесины, а за счет своей текучести и великолепной адгезии будет проникать во все полости и так восстановить первоначальную целостную структуру деревянного изделия, а еще будет препятствовать дальнейшему распространению трещин. Такой метод часто используют во время работ с цельным массивом дерева, когда из-за большого внутреннего напряжения проблема трещин обостряется.

После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в инертный и полностью безопасный пластик, который будет иметь повышенную прочность. Смолу можно использовать, чтобы исправлять дефекты в изделиях, которые контактируют с пищей, к примеру, при ремонте кухонных столешниц, заделывании трещин на доске для разделывания продуктов или обеденном столе. Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнить трещину в брусе/бревне/изделии из дерева и тем самым скрыть косметические дефекты, но и полностью стабилизировать состояние древесины. Часто это лишь единственная возможность, чтобы вернуть к жизни, казалось бы, полностью и окончательно испорченный сквозными трещинами брус, как показано на фото ниже.

Шпонки-бабочки для стабилизации трещин

Трещины крупного размера могут стать не просто головной болью, но и даже естественным украшением общей задумки в проекте. В большей степени это будет касаться изделий из слэбов – это массивные спилы дерева, из которых впоследствии делают крышки для столов, сидения на скамейки и прочие элементы. В такой мебели трещины с большой шириной могут сохранять философию стиля Live еgе, для которого характерной чертой является вмешательство в естественные формы древесины. Но для того, чтобы трещина не была дефектом и стала настоящим украшением, ее для начала требуется стабилизировать. Если этого не сделать, то она будет продолжать расширяться и спустя какое-то время расколет деталь из древесины на две половинки.

Чтобы выполнить стабилизацию, обычно используют такие фунционально-декоративные элементы, как шпонки-бабочки. Их следует вклеивать в пазы, которые были заранее отфрезерованы. Стандартной толщиной шпонки будет 1-1.5 см. Количество и размеры врезаемых бабочек исключительно индивидуальный вопрос, так как это будет зависеть от размера детали и характера трещины. Для усиления декоративного эффекта вставки для стабилизации делают из пород дерева, которые имеют контрасты в цветах.

Восковые корректоры

Особые палочки, сделанные из твердого воска являются простым  и крайне удобным решением для того, чтобы выполнить косметический ремонт маленьких трещин, вмятин, сколов, глубоких царапин и прочих дефектов. Восковые корректоры стали очень популярны в качестве средства косметического ремонта мебели и прочих деревянных изделий, которые используют внутри помещения и не подвергаются большому износу. Корректоры из воска обычно предлагают в цветах, которые имитируют различные типы пород дерева. Цвета можно легко смешать для того, чтобы получить требуемый оттенок.

Перед тем, как начать работы, ремонтируемый участок следует подготовить – очистите его от пыли и различных загрязнений, удалите отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры следует использовать при температуре, которая не ниже, чем +10 градусов. Сначала располируйте  место реставрации мягко тканью, которая не имеет ворсы. Далее следует нанести воск с усилием на поврежденные участки, чтобы тот тщательно забился во все полости.

Заделывание трещин в брусе и оцилиндрованных бревен

Разговор о том, как исправлять дефекты в древесине, нельзя считать оконченным, если не поговорить о том, как заделать трещину в бревне сруба.  По этой причине внизу кратко даны ответ на самые популярные вопросы, которые связаны с этой темой.

Требуется ли это делать?

Заделывание трещины в бревне сруба – это не просто вопрос эстетики. Вместе с межвенцовым утеплением герметизация бревен является крайне важным этапом технологического типа для деревянного строительства. Заделанные трещины помогаю снизить уровень тепловых потерь здания, а также будут препятствовать скоплению влаги и разрастанию биологической активности внутри материала, что в значительной мере помогает продлевать эксплуатационный срок.

Чем заделать трещины, которые находятся снаружи дома?

Для утепления меж венцами заделывания трещин в срубе используют один и тот же материалы, а именно особые герметики. Дело в том, что именно они имеют большой перечень эксплуатационных преимуществ – они морозоустойчивы, паропроницаемы, устойчивы к ультрафиолетовым лучам, биологической активности и прочему. Главной же особенностью герметиков является то, что они высокоэластичны, за счет чего изоляционный шов  будет деформироваться вместе с древесиной, при этом без разрывов и растрескиваний.

Как правильно выполнить герметизацию трещин?

Технология заделывания трещин похожа на то, как герметизировать межвенцовые зазоры. Вовнутрь трещин при помощи шпателя следует закладывать особый шнур, сделанный их вспененного полиэтилена. В зависимости от того, каков размер раскола, следует подобрать требуемый диаметр шнура для изоляции. для того, чтобы выполнить надежную фиксацию в полости трещины, его следует сжимать примерно на ¼ от начального диаметра.

Далее трещину следует с обеих сторон оклеить при помощи малярного скотча. При помощи особого пистолета, который имеет узкий носик, герметиком следует равномерно заполнить полость трещины. Шов обязательно должен быть максимально плотным – образование пустот и пузырей не допускается! Заполненный шов следует с усилием разровнять шпателем, который будет смочен в воде, и убрать лишний герметик. Когда будут окончены работы, в течении суток следует позаботиться о том, чтобы швы были защищены от влаги.

Зачем требуется шнур и можно ли не использовать его?

Нет, без него никак. Для того, чтобы сформировать функциональный наружный шов, который будет изменять свои размеры вместе с древесиной в то время, когда последняя будет разбухать и усыхать – герметик обязательно должно контактировать лишь с двумя плоскостями, не более. Если будет и третья контактная плоскость, то замазанный шов начнет трескаться или даже порвется.

Уплотняющая прокладка в виде шнура не только будет препятствовать адгезионным контактам, то и снизить тепловые потери за счет того, что в полости бруса/бревна образуется воздушная подушка. В качество уплотнительного материала можно использовать и прочие элементы, а именно – натуральную шерсть, паклю и другие, но как показала практика, шнур является самым практичным решением. Все ли трещины должны быть загерметизированы? Нет. Узкие трещины, ширина которых не больше 0.5 см, не требуют заделки.

Когда лучше выполнит заделывание трещин?

Ремонтом трещин, которые образовались снаружи дома из дерева можно заниматься не раньше, чем через 1-2 года после того, как будет возведена постройка и спустя минимум один сезон отопления. Выжидать такое количество времени требуется лишь для того, чтобы здания смогло дать усадки и трещины раскрылись полностью. К моменту, когда пройдет стабилизация, размер может увеличиться в 2-3 раза.

Заделка трещин в бревнах сруба: способы устранения щелей

Древесина – один из лучших строительных материалов, который используется для возведения современных деревянных сооружений – жилых домов, бань и дворовых построек.

Помимо всего прочего дерево обладает хорошими эксплуатационными характеристиками – надежной теплоизоляцией, звукоизоляцией, экологической безопасностью и эстетичностью.

Однако, несмотря на явные преимущества материала, деревянные бревна подвержены растрескиванию и усыханию, что, в конечном счете, приводит к появлению трещин.

Усадка древесины – естественный процесс, который предотвратить практически невозможно.

Содержание статьи

Причины образования трещин

Появлению трещин в первый год усадки подвержены все виды строительного пиломатериала – бревна, доски, брусья.

Этот процесс происходит вследствие постепенного и неравномерного усаживания древесины, когда наружные волокна подсыхают быстрее, чем внутренние. Остаточная влага внутри приводит к образованию мелких щелей и глубоких расселин.

Таким образом, быстрая усушка бревна чревата проявлением серьезных дефектов.

Количество щелей зависит от скорости просушки материала. Под воздействием прямых солнечных лучей глубина щелей может достигать 2,5 см. Для предотвращения образования щелей, рекомендуется обеспечивать естественную сушку древесины на протяжении 1,5-2 лет.

Еще одним не менее важным фактором, приводящим к появлению расколов в бревнах, является наличие перекосов при монтаже сруба.

Последствия расслоения древесины

Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.

При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.

Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.

Профилактика появления дефектов

Появление различных дефектов древесины проще предупредить, чем устранить. Важная задача профилактики – применение качественных и хорошо просушенных бревен с влажностью, не превышающей 22%.

Естественная просушка бревен в сухом и вентилируемом помещении на протяжении 2 лет обеспечивает равномерное испарение влаги и практически полностью исключает появление трещин.

Наиболее эффективными являются следующие способы профилактики:

1. Естественная сушка;
2. Компенсационный пропил;
3. Герметизация торцов.

Естественная сушка

Самый лучший способ предотвратить появление различных дефектов на поверхности бревен – просушка материала в естественных условиях. Осуществляется до начала строительства.

Скорость просушки должна быть одинаковой для верхних и внутренних волокон древесины, что обеспечит равномерное испарение влаги.

При усушке пиломатериала в течение 12 месяцев, размер образованных трещин может достигать 10 мм, до полугода – до 20 мм, в течение 2 лет – не более 2 мм.

Компенсационный пропил

Подобный способ профилактики предусматривает выполнение специального пропила при помощи бензопилы или фрезерного станка вдоль бревна глубиной на 1/3 его диаметра. В данном случае пропил торцов не выполняется.

Ширина пропила составляет 10 мм. Пропилы способствуют снятию напряжения в волокнах древесины при ее дальнейшей усушке.

При возведении строения, полученный паз надежно закрывается следующим элементом, предотвращая гниение и разрушение бревна. Усушка приводит к незначительному расширению пропила, но при этом общее количество трещин существенно сокращается.

Герметизация торцов

Чем обработать торцы бревен сруба, чтобы избежать появления трещин? Ответ прост – герметиком.

Герметизация трещин предотвращает быстрое испарение влаги из внутренних волокон через торцевую сторону бревен.

В качестве герметичной основы рекомендуется использовать краски и лаки с масляной составляющей, олифу, натуральный воск и гашеную известь.

Устранение трещин

Если имеются глубокие повреждения и разрывы волокон в бревне специалисты рекомендуют своевременно заделывать трещины, чтобы предотвратить полное разрушение древесины.

Заделка трещин в бревнах выполняется несколькими способами:

• Затирание наждачной бумагой;
• Затирание клеем и древесными опилками;
• Забивка щепками;
• Заделка шпаклевочными смесями;
• Заделка герметиками;
• Гипсовая заделка;
• Конопатка мхом, паклей или джутом.

Важно! Перед проведением работ по заделыванию трещин, стоит выполнить предварительную очистку поверхности бревен от мусора, пыли и гнили, удалив рыхлые и поврежденные участки.

Затирание наждачной бумагой

Мелкие трещины и повреждения, которые только начали появляться на поверхности бревна, необходимо устранять в первую очередь.

Это выполняется вручную с использованием наждачной бумаги, зернистость которой подбирается с учетом типа древесины.

Для мягкого дерева подойдет мелкое зерно, для жестких типов – крупное зерно. Пыль, которая образуется при ошкуривании поверхности, может выступать в качестве грунтовочной основы. На обработанный материал наносятся антисептические составы или лаки.

Затирание клеем и древесными опилками

Заделать трещины в бревнах можно простой замазкой, приготовленной из клея ПВА или столярной клеевой смеси с добавлением древесных опилок.

Компоненты смешиваются в пропорции 5:1 (на 5 частей клея – 1 часть опилок) для получения густой массы. Полученную замазку при помощи шпателя наносят вглубь трещин, надежно заполняя все имеющиеся пустоты.

После полного высыхания, остатки замазки аккуратно удаляются ножом. При необходимости проводят повторное затирание.

Забивка щепками

Глубокие и широкие трещины в бревнах можно скрыть при помощи обычных древесных щепок, заточенных клиньями. При этом длина щепки должна соответствовать размеру имеющейся трещины. Чтобы обеспечить надежную герметизацию, щепку можно промазать клеевым составом и вбить молотком. Далее щепу обрабатывают шпаклевочной смесью для древесины.

Заделка шпаклевочными смесями

Заделать трещины в брусе размером до 3 мм можно при помощи современных акриловых шпаклевок для древесины. Они быстро устраняют мелкие дефекты и не высыпаются при высыхании.

Кроме того, такие смеси обладают высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к низким температурам, долговечностью и практичностью.

Безопасные шпаклевки представлены готовыми составами, разработанными для определенных пород древесины. Нанесение шпаклевки выполняется узким резиновым шпателем.

Заделка герметиками

Чем заделать трещины, глубина которых достигает 5-6 мм? В этих случаях можно использовать герметик (мастику) для древесины.

Специалисты рекомендуют применять герметик на акриловой или полиуретановой основе для эффективного устранения неглубоких дефектов без негативных последствий для строительного материала.

Глубокие щели следует обрабатывать следующим образом: на дно выкладывается жгут из полиэтилена, а сверху заливается герметик. Полное отсутствие адгезии между жгутом и герметиком обеспечивает надежное устранения щелей.

Гипсовая заделка

Для устранения трещин в бревнах сруба хорошо зарекомендовал себя арбогипсовый герметик. Надежный и безопасный материал, состоящий из гипса и вспомогательных компонентов (тырсы, опилок, соломы) обеспечивает надежное заполнение имеющихся трещин в любом типе пиломатериала.

Для приготовления заделки сухую смесь разводят водой в соотношении 2:6:1 (на 2 части сухого гипсового порошка, 6 частей опилок и 1 часть воды).

Готовый герметик должен получиться густым и пластичным без комков и воздушных пузырей. После приготовления гипсовая заделка наносится шпателем в щель, тщательно утрамбовывается и оставляется до высыхания. Этот метод – один из самых эффективных и долговечных, применяемых в деревянном строительстве для устранения дефектов древесины.

Конопатка мхом, паклей или джутом

Для заделки трещин в срубе, можно использовать технологию конопатки. Этот способ применяется для устранения глубоких и широких трещин.

В качестве изолирующего материала используется натуральный мох, пакля и джут. Для процесса конопатки заготавливается сухой мох, замоченный в теплой воде на 35 минут.

Далее отжатый мох раскатывается тонким валиком и утрамбовывается в щели киянкой или лопаткой.

После полного высыхания уплотнителя, его излишки аккуратно удаляются. Заделка трещин джутом и паклей выполняется аналогичным образом.

Заделанный бревенчатый сруб остается внешне привлекательным и надежно защищенным от негативного воздействия различных факторов.

Все современные варианты устранения трещин применяются для внутренних и наружных поверхностей бревен. Они способствуют быстрому восстановлению эксплуатационных характеристик древесины и надежной защите готового строения.

Как заделать швы и трещины в бревне и брусе стены дома, сруба?

На фотографии явственно видны трещины в бревнах деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Заделать такие трещины традиционными способами – проблематично.
Аналогичные трещины можно наблюдать в деревянных домах из профилированного и простого пиленого на пилораме бруса. Избежать значительных трещин в изделиях деревообработки массивного размера по толщине, можно избежать при помощи склеивания ламелей. Представителем таких брусьев является клееный брус. Деревянные дома из клееного бруса практически лишены данного порока древесины – больших и глубоких трещин.

Эта с виду небольшая проблема с наличием и появлением трещин в деревянных сооружениях из бруса и бревна вызывает различные споры и различные мнения.

Решение проблемы

Что же можно предпринять, что бы избежать появления больших – проникающих глубоко в массив бревна трещин? Как заделать трещины в бревне и брусе?

Фото: большинство трещин развивается на торцах бревен и торцах бруса.

По мнению опытных специалистов деревянного домостроения и опытных мастеров практиков, отзывы которых мы знаем, во первых надо правильно спилить спелую древесину. Молодая, не выросшая древесина сосны и ели имеет не плотную структуру и больше всего подвержено возникновению глубоких трещин. Поэтому, главное правило – использовать в строительстве спелую – взрослую древесину. Второе правило – постепенная и естественная сушка спиленных круглых материалов, в случае если вы хотите иметь бревна и брус большого размера и без трещин. Если времени нет на сушку заготовленных круглых лесоматериалов, то надо обеспечить естественную сушку под навесом уже изготовленных оцилиндрованных или рубленных бревен и бруса. В случае ручной рубки деревянного сруба – вырубленные бревна укладываются в колодец сруба и должны находиться в таком положении не менее 9 месяцев, перед тем как построить из них готовый сруб под крышу. В таком случае наличие трещин на бревнах будет минимальным.

Ошибки застройщиков

Главная ошибка людей в случае с трещинами, то что во время постройки деревянного дома из бруса и бревен идет спешка, и заказчик работ желает как можно быстрее поселиться в деревянном доме – срубе. Вот именно этот случай и приводит к образованию огромных – неестественных практически сквозных трещин в бревнах и брусе. Причина – быстрая принудительная сушка бревен или брусьев из которых состоят стены деревянного дома. 

На фото – современное средство позволяющее заделать большие трещины в бревне и бруса дома.

Заделка трещин возможна с применением современного заделочного материала – акрилового герметика для деревянного дома. Назначение данного герметика это заделка межвенцовых стыков между бревнами и брусом, а так же больших и мелких трещин в стенах деревянных бревенчатых и брусовых домов и деревянных бань. По отзывам специалистов связанных со сборкой деревянных срубов очень хорош в этом плане акриловый герметик «Теплый шов» производимый компанией Неомид. Он позволяет заделывать даже большие и глубокие трещины в брусе и бревнах деревянных домов и бань.

Компания Неомид в этих целях – уменьшения количества трещин выпускает дополнительно к герметику защитные средства Неомид 440 и Неомид тор, которые позволяют снизить степень усушенного развития трещин в бревнах и брусе.

Если вас заинтересовала данная тема, звоните, мы сможем помочь решить вам данные проблемы, связанные с устранением больших и глубоких трещин в стенах вашего деревянного дома.

Фото: современная упаковка грунта для защиты торцов – Неомид тор плюс — это ведерки объемом 2.5, 5,0 литров и канистры по 10 литров.

Экспертная рекомендация на Видео:

Где купить это средство?

Схему проезда на склад нашего магазина можно посмотреть здесь..

трещин и проверок журнала | Черновики и утечки журнала

Трещины в ваших журналах могут вызвать серьезные проблемы. Однако о большинстве трещин беспокоиться не о чем. Для дерева естественно трескаться или треснуть при высыхании, и это на самом деле часть очарования бревенчатого дома. Этот деревенский, выветренный вид делает их уникальными.

Как заделать чеки в бревенчатом доме от Мэтта Эдмундса на Vimeo.

Как узнать, являются ли проблемы в бревенчатом доме проверками или трещинами? Чтобы определить, являются ли проверки проблемой, рассмотрите следующее:

• Чек шириной более 1/4 дюйма?
• Находятся ли они на или на верхней стороне поверхности бревна?
• Находятся ли они в уязвимых местах, например, вокруг окон, дверей, в местах крепления настила и т. Д.?

Если ответ «да», то проверки или трещины могут стать проблемой или стать проблемой в ближайшие месяцы или годы.

Если их не лечить, трещины могут стать неприглядными, и их будет труднее исправить. Проверки, направленные вверх, могут позволить влаге проникнуть в бревна. Слишком много влаги в бревне приводит к гниению. Проверки также могут вызвать гниение бревен. Вода проникает внутрь и может перемещаться по бревну и причинять больший ущерб этому бревну, а также соседним бревнам.

РЕШЕНИЕ: РЕМОНТ ТРЕЩИН

• Вставьте гибкий стержень-подкладку, такой как стержень SOF , в чек на расстоянии примерно 3/8 дюйма от поверхности.
• Рассмотрите возможность использования малярной ленты, чтобы замаскировать поверхность бревна, чтобы предотвратить размазывание конопатки на поверхности бревна, создавая беспорядок, который нужно убрать.
• Нанесите качественный силиконизированный латексный герметик (, а не чистый силикон ) на чек, прижав его вплотную, но не даже к поверхности бревна.
• Удалите излишки уплотнения пальцем или шпателем, убедившись, что уплотнение прочно и равномерно соприкасается с верхней и нижней частью трещины.
• Удалите ленту, если она использовалась.

Существуют аналогичные проблемы, которые могут сигнализировать о необходимости новой заделки трещин и уплотнений, такие как сквозняки и трещины в герметике. Для получения дополнительной информации о заделке и конопатке вашего бревенчатого дома щелкните здесь.

Сквозняк или утечка воздуха в ваших журналах?

В бревенчатых домах нередко возникает проблема с просачиванием воздуха внутрь. Они могут стать сквозняками. В холодную зиму и жаркое лето важно сводить утечки воздуха к минимуму из соображений комфорта.

Но когда дело доходит до утечки воздуха, может возникнуть и более серьезная проблема … она также может превратиться в утечку воды, что может привести к гниению.

Edmunds & Company может помочь вам выяснить, откуда берутся эти зачастую иллюзорные утечки, и решить проблему.

Узнайте о заделке трещин и конопатке

Утечки воздуха и бревенчатые постройки — не лучшая комбинация

• Это может испортить не только бревна…
• Та же самая утечка может вызвать серьезные внутренние повреждения, если вода попадет внутрь.Это может привести к обесцвечиванию журналов и, если его не устранить, со временем может привести к их гниению.
• Утечка воздуха может дорого обойтись с точки зрения потерь энергии и более высоких счетов за отопление и охлаждение.

Решение протечек — заполнение зазоров

Утечки, будь то утечки воздуха или воды, — это дыры в здании, которые необходимо устранить. Большие зазоры нужно заполнить засыпкой. Решение о том, стоит ли тратиться на рубку бревен, зависит от того, используете ли вы свой бревенчатый дом в качестве хижины только летом или в качестве круглогодичного обогреваемого дома.

Что бы ни случилось, если из ваших журналов течет вода, что-то нужно сделать раньше, чем позже. Это гораздо более серьезная проблема, чем утечки воздуха.

Важно герметизировать стыки бревен для предотвращения протечек.

Важно уплотнить детали отделки, чтобы предотвратить утечку воздуха и воды.

Как заполнить чеки и трещины в логах?

Во-первых, важно понимать, что наиболее тревожные проверки — это проверки верхней кривизны бревен, что делает их наиболее подверженными накоплению влаги, спор грибов, грязи и других загрязнений.Более крупные проверки нижней кривизны, не склонные к скоплению влаги, могут все же привести к проникновению воздуха в птичник и обеспечить доступ мухам и другим насекомым. Также важно понимать, что примерно в течение первых 1-2 лет, особенно если бревна для начала относительно зеленые, начальные проверки будут продолжать открываться по мере высыхания бревен. Если это постоянное вскрытие, вероятно, будет серьезным, что может привести к выходу замазки или трещин, тогда следует понимать, что некоторый ремонт герметика может потребоваться после того, как бревна придут в равновесие влажности с климатом строительной площадки.
Для чеков шириной около 1/4 и больше (которые достаточно велики, чтобы принять круглый стержень основы), они могут быть эффективно запломбированы такими продуктами, как Конопатка Log Builder или, для более текстурированного внешнего вида, Разбивка Log Jam Chinking. Всегда лучше выполнять следующие шаги при проверках герметичности с конопаткой или заделкой (начиная, конечно, при подходящей погоде!):
1) Убедитесь, что при проверках нет стоячей воды (в противном случае есть велик риск загнивания и преждевременного выхода герметика из строя.Либо удалите стоячую воду, либо дайте ей испариться.
2) Как часть общего применения антисептика для древесины, такого как PeneTreat, на поверхность бревен, необходимо нанести дополнительный консервант для древесины на чеки, которые должны быть заделаны герметиком или надрезать, а затем дать высохнуть.
3) Обычно лучше всего нанести пятно, которое будет использоваться по всей поверхности дома, на внутренние кромки чеков, которые нужно заделать или заделать, если пятно совместимо с герметиком и трещинами, которые будут использоваться.Такое пятно может действовать как грунтовка для герметика или трещин и может значительно улучшить адгезию, особенно когда стены подвергаются очень влажной погоде. [Примечание: если внутренние кромки чеков загрязнены или значительно потрепаны, то эти кромки (т. Е. Поверхности чеков, которые будут соприкасаться с герметиком или трещинами) необходимо очистить до оголенного прочного дерева. чтобы обеспечить хорошую адгезию пятна и / или герметика или трещин. Такую очистку можно выполнить несколькими способами (включая механическую стирку и ручную шлифовку), но струйная очистка с помощью Sashco Kernel — это самый быстрый, простой и надежный способ очистки.]
4) Установите соответствующий круглый опорный стержень на нужную глубину. [Примечание: глубина валика герметика должна составлять примерно 1/2 ширины шва. В этом руководстве будет указано, насколько глубоко вдавить стержень-подкладку в чек.]
5) Нанесите герметик или надавите на чек с хорошим давлением, заставляя герметик плотно соприкасаться с внутренними кромками чека. Не следует просто пассивно закладывать герметик в выемки для проверки, которые будут иметь тенденцию не позволять герметику или трещинам должным образом смачивать поверхность, что приводит к плохой адгезии.№
6) Затем с помощью шпателя, фигурного куска дерева или пальца обработайте валик, чтобы герметик еще сильнее прижался к бревну. Во время обработки соскребите излишки герметика с острых краев чека и удалите любой материал, который мог размазаться по поверхности соседних бревен, влажной тряпкой или губкой.

Заполнитель бревен Check Mate® для герметизации трещин и проверок в бревенчатых домах

Отзывы

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

Дарлин от 11.04.2019 — «[Мы использовали] это, чтобы запечатать и заполнить щели в бревнах, и мы использовали 10 галлонов Lifeline Advance, чтобы запечатать все бревна.Дом выглядит отлично. Этого не делали несколько лет. У нас нет фотографий до и после. Но бревна дома засыпаны и светятся. Спасибо Аарону из Вашингтона. Он помог с тем, что нам было нужно, и отправил образцы. Мы не могли быть счастливее. Спасибо! «

Джефф от 30.03.2019 — «Отличный продукт, настоятельно рекомендуется. Хорошо сцепляется с красителями и герметиками Perma-Chink Systems».

Дженис от 16.02.2019 — «Check Mate 2 великолепна, и ваши сотрудники очень помогают при принятии решения о том, какой цвет выбрать.У нас никогда раньше не было бревенчатого дома, поэтому у нас было много вопросов, и все, что потребовалось, — это позвонить в вашу компанию, чтобы получить помощь в принятии решений ».

Jon от 07.11.2018 — «Очень хороший продукт, все еще работающий спустя 10 лет».

Donna G. 11/03/2018 — «Я использую этот продукт все лето для обслуживания журналов в нашем доме. Его легко наносить, очищать и использовать. Теперь вы едва можете увидеть, где были чеки. наши бревна и герметизация теперь помогают с обогревом «.

Джон, 04.09.2018 — «Отличное обслуживание клиентов от Гейба из Редмонда, штат Вашингтон.Судоходная компания облажалась и отправила мои вещи на грузовике подальше. За три дня до того, как появилось арендованное оборудование и были мои временные рамки для начала работы, я позвонил Гейбу, и он прислал мне новую партию на следующий день, чтобы я мог составить свой график !! Было приятно видеть такое обслуживание клиентов. И продукты потрясающие, и дом выглядит великолепно !!!! Этот дом долгое время не подвергался техобслуживанию, которое должно было быть, и это поразило всех, кто смотрел на него, поскольку я выполнял работу по его очистке с помощью ReNew, затем ShellGuard RTU и Check Mate 2.Дом выглядит как новый ».

Ларри от 10.08.2018 — «Как подрядчик, я работал со многими цветами, которые есть в палитре Check Mate, и мне не нравится большинство из них. Во многих случаях я использую только Clear и рекомендую очистить мои клиенты «.

Jenny от 19.05.2018 — «Я заказал Check Mate 2 в средне-коричневом цвете, несмотря на все отзывы, которые я прочитал, рекомендую очистить. Мне нравится, что цвет, и заполненные клетки хорошо сочетаются с цветом журналов, вы вряд ли можете сказать, что это было разрыв.«

Annette от 11/11/2016 — «Я нашла этот продукт, просматривая ваш веб-сайт, и поняла, что мне нужно заполнить некоторые из более крупных трещин в моих журналах. Этот продукт был прост в использовании вместе с поддерживающим стержнем, который мы также куплены. Мы использовали темно-коричневый цвет. Нам нравятся ваши продукты! »

Roz от 03.11.2016 — «Очень хороший продукт! Мы использовали его, чтобы запечатать несколько небольших чеков в наших журналах и досках. Я бы порекомендовал чистый Check Mate, потому что он пойдет с любым цветом морилки.Мы посмотрели на сайте видео о приложении Check Mate 2, поэтому я бы порекомендовал посмотреть его, если у вас будет возможность ».

Lauren, 15 сентября 2016 г. — «Я думаю, что это отличный герметик! Мы заказали комплект Check Mate 2 коричневого цвета Medium Brown и использовали его, чтобы заполнить несколько крупных чеков на моем доме из бревна. Он также хорошо подходит для заделайте щели и щели в других местах вокруг нашего дома.Единственное, что я хотел бы отметить, это то, что вы можете приобрести Clear или убедиться, что цвет близок к цвету пятна, потому что на самом деле он не покрывает много пятен.В остальном полюбите этот продукт! «

BJ от 25.03.2016 — «Мы использовали Check Mate 2 для запечатывания наших чеков около года назад, и он работает отлично. Все наши чеки по-прежнему герметично запечатаны. Похоже, он пройдет проверку временем! видео на веб-сайте действительно помогло с приложением «.

L Bloom in CO (15.07.14) — «Нам просто нравится Check-mate 2. Это продукт, рекомендованный нам людьми из Perma-Chink in Rifle из-за трещин в наших бревнах. Мы выбрали чистое. и он просто отлично заделал трещину и вписался в стену.Вы не можете увидеть конопатку, но трещина заделана, и стена красивая. Спасибо за отличный совет! »

Т. Иллингворт (25.05.2014) — «Я бы хотел, чтобы у вас было больше вариантов цвета для Check Mate 2…»

J Friesenhengst (02.07.2013) — «Спасибо, что порекомендовали Check Mate 2. Он отлично держится с движением клеток. Я просто хочу, чтобы цвета лучше соответствовали вашим пятнам, как это делает Energy Seal. Check Mate 2 берет пятно, но не так, как Energy Seal.«

R Blacksten (14.04.2011) — «Спасибо за вашу помощь. После веб-тренинга я понял, что использовал не тот продукт в своих проверках. Check Mate 2 работает намного лучше, чем Energy Seal. Я просто хочу, чтобы у тебя были лучшие цвета «.

Нажмите здесь, чтобы оставить отзыв о продукте

Долбление и уплотнение | Реставрация бревенчатых домов и услуги по ремонту бревенчатых домов

Закупорка и щель для бревенчатого дома. Какой из них вам подходит? Эмпирическое правило заключается в том, что если зазор между рядами бревен составляет дюйма или меньше, вам следует использовать герметик.Если он больше дюйма, вам следует использовать щель.

Эти продукты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать перемещение вашего бревенчатого дома в этих условиях. Для заполнения больших отверстий следует использовать опорный стержень Grip Strip. Это делает поверхность ровной и позволяет щели растягиваться, как резиновая лента, при правильном нанесении.

Бревенчатый дом с правильной конопаткой или трещинами будет намного эффективнее нагревать и охлаждать. Промежутки вокруг окон, дверей, между полками из бревен и в углах могут лишить комфорт вашего бревенчатого дома.Неправильно установленный или выходящий из строя герметик и щель также являются одной из основных причин гниения бревен. Хотя это может показаться простым решением, мы НЕ рекомендуем заполнять чеки или «трещины» в журналах герметиком.

Со временем, при движении бревна, герметик выйдет из строя и оставит тонкую трещину между деревом и герметиком, позволяя воде просачиваться в чеки. Поскольку большая часть отверстия заполнена, вода не может высохнуть, что приведет к гниению бревен.

Бывают случаи, когда вы должны заполнить эти чеки, но их следует свести к минимуму.Если есть чек, который упирается в окно, дверь или угол, это означает, что ветер, вода или насекомые проникают внутрь вашего дома; вам придется их заполнить. Вы должны запланировать осмотр их весной и осенью и ремонт при необходимости.

Вместо этого мы рекомендуем наносить небольшую полоску Shell Guard на эти проверки каждые один-два года. Это позволяет «дышать», как задумано природой, и останавливать любую гниль бревен, которая может образоваться.

Вы можете получить:

• Уплотняющий герметик
• Пермь-Чинк
• Рукоятка
• Панцирная защита

с сайта www.timelesswoodcare.com

(долбление бревен, долбление бревенчатых домов, долбление бревенчатых домов, долбление бревенчатых домов, пробивка бревен долбление )

Как ремонтировать трещины в бревенчатой ​​хижинеРуководства своими рукамиРуководства своими руками

Хижина — это небольшое место на открытом воздухе или место, где вы можете расслабиться или хорошо провести время с семьей и друзьями. Со временем ваша каюта начнет портиться из-за прямых солнечных лучей и других погодных условий, и вы увидите, что древесина в хижине начала раскалываться, скручиваться и расшатываться.Когда такое случается, нужно ремонтировать трещины в салоне. Ремонтируя кабину, вы придадите свежий вид внешней части вашей кабины.

Работы по обновлению и очистке древесины должны выполняться в отсутствие дождя. Вы должны дважды проверить прогноз погоды, чтобы узнать, будет ли солнечный день, когда вы решите выполнить эту задачу. Старайтесь регулярно ухаживать за деревом своей хижины, чтобы древесина не становилась шероховатой очень быстро и не образовывала осколков и гладких поверхностей.Необработанная древесина для кабины также вызовет рост водорослей и мха, в результате чего ваша палуба станет очень скользкой, когда она влажная.

Хотя в бревенчатой ​​хижине обычно используются толстые деревянные стены, которые могут служить долго, трещины или даже раскалывание бревен всегда могут произойти из-за погодных условий. Трещины, которые можно найти на внешних стенах вашей бревенчатой ​​хижины, также известны как «проверки» и относятся к возрасту бревенчатой ​​хижины. Поэтому, если вы заметили трещины на своей бревенчатой ​​хижине, немедленно отремонтируйте их, используя подходящие материалы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение хижины.

Для ремонта трещин в бревенчатой ​​хижине вам понадобятся:

• Чистые хлопчатобумажные тряпки
• Фен или другой источник тепла
• Стержень подкладки
• Цементная щель
• Пистолет для уплотнения
• Герметик для дерева
• Малярный валик
• Мастерок
• Валик

Ремонт трещин в бревенчатой ​​хижине

Как заделать трещины в бревенчатой ​​хижине

Всякий раз, когда вы обнаружите, что обращена вверх Checks ‘, вам необходимо немедленно отремонтировать его, заполнив потрескавшуюся область, чтобы на нем не собиралась дождевая вода, что привело бы к образованию плесени или даже гниению бревна.

• Затем вы должны поместить трубку цементной скважины на пистолет для уплотнения и убедиться, что вы отрезали конец трубки цементной скважины.

  • Следующий шаг — вдавить щель в треснувший или разрезанный бревно, пока вам не удастся полностью заполнить пораженный участок.

• Используйте шпатель, чтобы выровнять внешнюю поверхность обработанной области, которую вы закончили заполнять

  • Выполнив этот шаг, вы сможете равномерно пригладить щель на стене
  • Обязательно вытрите все лишние предметы, если они есть, прежде чем дать области высохнуть в течение 24 часов.

• Вы также можете нанести слой герметика для дерева, чтобы заполнить любые потрескавшиеся или расколотые бревна.

  • Этот метод можно наносить валиком для нанесения герметика, а также его слоя.
  • После завершения необходимо дать затронутой области полностью высохнуть.

  Всегда помните , что если вы хотите отремонтировать трещины в своей бревенчатой ​​хижине

  • Вы можете использовать опорные стержни, которые доступны в каждом хозяйственном магазине, а также в строительных магазинах
  • Убедитесь, что вы отмеряли правильный размер бревна с трещинами перед покупкой опорных стержней
  • Когда ваше бревно уже гниет, бетонную щель нельзя использовать для крепления бревна.Единственное, что нужно сделать, это заменить журнал новым журналом.
  • Всегда используйте средства защиты, такие как защитные очки (очки) и респиратор, для измерения безопасности, особенно когда вы шлифуете палубу, ремонтируете поврежденные доски или используете химический очиститель, а также окрашиваете кабину.

Как только трещины будут устранены, ваша кабина вернется в прежнее состояние. Известно, что каждая деталь в салоне является частью индивидуального подхода к каждому.Другими словами, то, как мы держим кабину, отличает ее друг от друга.

Кредит изображения:

Flickr CC

Эта запись была размещена Майком в рубрике «Обустройство дома» 17 июня 2011 г. .

Как отделать бревенчатую хижину — методы, материалы и стоимость

Когда дело доходит до строительства, покупки или обслуживания бревенчатой ​​хижины, вы не сможете далеко уйти, не обсудив прорубку бревенчатой ​​хижины.

Долбление — это материал, который вставляется между несовершенными стыками бревен, чтобы обеспечить «изоляцию» от внешних элементов (например.г. дождь, снег и мокрый снег), исключая потери тепла и проникновение воздуха.

Проще говоря, щели — это гибкий герметик, используемый во время строительства или обслуживания вашего бревенчатого дома для герметизации стыков между бревнами, зазоров, отверстий и проверки.

Бревенчатый дом Забор сегодня заменил традиционный портландцемент и штукатурку, которые исторически использовались в бревенчатых домах, которым более 200 лет.

С момента появления бревенчатых домиков щели долгое время были отличительной чертой этих красивых домов.

Тем не менее, раскалывание бревенчатой ​​хижины сегодня может быть сложной темой:

• Что следует использовать — цементную или синтетическую буровую скважину?
• Сколько стоит долбление бревенчатой ​​хижины?
• Как приготовить собственное долбление (какой рецепт лучше всего)?
• Какие техники и методы можно применить к бревенчатому дому?
• Что такое уплотнение и чем оно отличается от трещин?

Итак, продолжайте читать, поскольку мы упрощаем раскалывание бревенчатой ​​хижины и отвечаем на все ваши вопросы…

Зачем нам долбить?

Нам нужно прорезать бревенчатую хижину на:

• Создайте «пломбу» из внешних элементов (напр.г. дождь, снег и мокрый снег), защищая бревна от скоплений / стоячей воды, которые могут привести к гниению бревен.
• Устранение потерь тепла и проникновения воздуха для максимального увеличения энергоемкости кабины за счет правильной изоляции кабины.
• Предотвратите нашествие насекомых и насекомых через крошечные щели в стене бревенчатой ​​хижины.

Бревна не идеальны.

Бревна могут скручиваться, изгибаться, складываться и выгибаться.

Изменения окружающей среды, влажности, воздействия солнца и тени, а также географические различия могут привести к перемещению бревен при изменении их влажности.

Бревна также имеют неровный характер и структуру.

Следовательно, практически невозможно построить бревенчатую хижину из бревен, которые идеально стыкуются друг с другом без каких-либо зазоров.

Такая сборка тоже была бы плохой штукой.

По мере того, как ваш бревенчатый дом оседает и бревна расширяются и сжимаются (из-за вышеперечисленных факторов), отсутствие зазора для входа бревен в него могло бы вызвать дальнейшее скручивание и искривление бревен.

Что такое чинкин?

Короче говоря, щебень — это материал, который кладут между бревнами бревенчатого дома.

Долбить бревна, как раствор для кирпичей.

Долбежка — это гибкий материал, используемый для заполнения зазоров, где бревна не сходятся полностью. По сути, раскол в бревенчатом доме гарантирует, что бревна, которые не подходят друг к другу, будут иметь хорошую герметичность.

Это «хорошее уплотнение» — лучшая не требующая ухода форма защиты от проникновения влаги и воздуха, изоляция и противопожарные барьеры для вашего бревенчатого дома.

Не все бревенчатые домики требуют долбления. Почему?

Это зависит от используемой выемки.

Если в кабине есть герметичная выемка (например, Scandinavian Chinkless), долбление не требуется.

Все другие формы вырезов кабины (например, ласточкин хвост, угол, стык и переход).

Из какого материала сделана скважина?

Сегодня под трещинами в бревенчатых домах понимают гибкий эластичный герметик, напоминающий по внешнему виду старый портландцемент, который исторически использовался для герметизации бревен.

До скважин на цементной основе; традиционная долбление производилось из смеси глины, песка, извести, ила, золы и грязи.

Внутренний слой традиционно назывался «обмазкой», а внешний слой более известен как «щербинка».

Обобщение щелей должно позволить бревнам вашей кабины дышать, а также защитить вашу кабину от внешних элементов, о которых говорилось ранее.

Виды долбления бревенчатых домов

Сегодня у нас есть две основные точки зрения на дробление материалов:

1. Расщепление строительного раствора
2. Синтетическая скважина

Расщепление строительным раствором продолжает традиционный подход к долблению бревенчатых домов и в основном используется для самодельных срубов (т.е.е. каюты построены с нуля).

Синтетические щели изготавливаются из акриловых или нефтехимических эластичных материалов, которые могут расширяться и сжиматься вместе с вашими бревнами.

Синтетическая скважина обычно производится на водной основе, однако некоторые из них — на масляной основе.

Итак, каковы основные отличия?

ЦЕНА

Обычно долбление раствора составляет 10% от цены синтетического долбления. Мы обсудим это подробнее в разделе цен позже.

Исходя из опыта, в наборах для бревенчатых домиков используется синтетическая трещина, а владельцы самодельных домиков используют трещотку из раствора.

Какую бы щель вы ни выбрали, она должна обладать хорошими эластичными свойствами.

Понимание того, что ваша кабина будет устойчивой, и ее планирование с гибкой прорезью — очень важно.

Щели должны расширяться и сжиматься, сохраняя при этом плотное уплотнение и позволяя бревнам дышать (то есть не задерживая влагу).

Итак, трещина строительного раствора или синтетическая трещина?

Это зависит от обстоятельств.

Если вы строите дом из бревенчатой ​​хижины, вы, вероятно, будете использовать синтетические щебень, поскольку бревна должны будут адаптироваться в новом климате и окружающей среде.

Если вы строите хижину с нуля, то наверняка воспользуетесь самодельной долбкой из раствора; при условии, что бревна вырублены на месте и должным образом просохли.

Это не строгое правило.

На самом деле, при строительстве бревенчатой ​​хижины вы можете выбирать из любого материала.

Однако, исходя из опыта, строители самостоятельно используют строительный раствор для придания более аутентичной отделки и экономии средств.

В чем разница между герметизацией и заделкой трещин?

Вы, возможно, слышали о словосочетании «конопатка» и «трещина», которые используются как синонимы, однако между ними есть разница.

Основное различие между конопаткой и долблением заключается в их назначении.

Оба в чем-то похожи по материалу.

Однако конопатка используется исключительно для небольших бревен (например, 6 дюймов или меньше в диаметре) или для меньших зазоров между бревнами.

Обычно, если пролет или глубина между бревнами меньше 1 дюйма, следует использовать уплотнение.

Конопатка также может использоваться для заполнения проверок (т. Е. Горизонтальных трещин) в бревнах.

Если пролет или глубина между бревнами больше 1 дюйма, то пора использовать раскол.

Долбление бревен также используется для бревен большего диаметра (например, диаметром 6 дюймов и более) и совместимо с большинством методов надрезания (например, традиционным и ласточкин хвостом).

Долбление может заполнить пролет шириной от 1 до 5 дюймов.

Конопатка часто дает более гладкую поверхность, а трещина — более грубую текстуру.

Сколько стоит пробивка бревенчатой ​​хижины?

Стоимость долбления может зависеть от многих факторов.

• Размер линий щели (от 1 дюйма до 5 дюймов)
• Квадратные метры кабины
• Высота от двускатной стены до конька

Расщепление бревенчатой ​​хижины оценивается за фут или ведро (т.е. ведро).

Ведра обычно имеют размер 5 галлонов.

Если линия щели составляет 1 дюйм в высоту и 1 дюйм в глубину, вы должны заплатить 1,20 доллара за фут синтетической трещины и 0,15 доллара за долбление строительным раствором

Например,

Кабина 20 футов (ширина) x 24 фута (длина) x 9 футов (высота). Используя 12-дюймовые бревна, вы будете складывать примерно 9 бревен в высоту.

88 погонных футов (периметр вашей каюты) x 8 однодюймовых канавок (количество бревен высотой -1) составляет 704 погонных фута.

Это умножается на два, когда вы щелкаете внутри и снаружи.

Таким образом, общее количество трещин составляет 1408 погонных футов.

Если бы вы сделали рубку в кабине с использованием синтетической трещины, стоимость трещины составила бы 1 689,60 долларов.

Если бы вы пробили рубку в каюте, используя долбление из минометов, стоимость долбления составила бы 211,20 доллара.

Обе эти цены не включают рабочую силу и опорные стержни.

Подъездные дороги обычно стоят 0,25 доллара за фут, а рабочую силу можно приблизительно оценить в 8 долларов за фут.

Теперь вы понимаете, что такое долбление бревенчатого дома и из каких материалов оно может быть выполнено; пришло время обсудить методы и приемы выполнения трещин в бревенчатой ​​хижине.

Как отделать бревенчатую хижину

Пробивка бревенчатой ​​хижины.

Это кажется очень простой задачей.

И это может быть.

Но это также может быть утомительным, неудобным, трудоемким и требующим большого терпения!

Самостоятельно приклеить щель к бревенчатому дому вполне возможно, нужно лишь соблюдать элементарные правила и методы.

Быстрая подсказка

Если вы планируете приготовить собственное блюдо, прокрутите страницу вниз до рецептов.

Если вы покупаете щебень, лучший совет — использовать систему продуктов. Приобретайте морилку и морилку у того же производителя, так как их формулы будут проверены на совместимость.

Теперь вы готовы щелкнуть.

Применение долбления

Когда дело доходит до щелканья, необходимо освоить инструменты.

Как только вы освоите свои инструменты; качество и скорость тоже придут.

Нанесение трещин состоит из четырех этапов:

1. Подготовка бревна
2. Установка опорных стержней
3. Применение долбления
4. Уборка!

Верхний наконечник

Прежде, чем вы откроете свою каюту; вам нужно будет выбрать пятно, которое вы используете (если оно есть).

Основное практическое правило:

• Если вы используете морилку на масляной основе, сначала растяните трещину и нанесите морилку до конца.
• Если вы используете морилку на водной основе, сначала окрасьте и протрите до завершения.

Первый этап долбления — подготовка бревен.

Ваши бревна не должны иметь грязи на уровне поверхности. Это включает пыльцу, плесень, пыль, масло, воск и опилки. Прочтите здесь для получения дополнительных инструкций по очистке журналов.

После очистки бревна должны иметь температуру от 40 ° F (4 ° C) до 80 ° F (26 ° C).

Это гарантирует, что поверхность бревен не будет слишком горячей для испарения воды в щели или слишком холодной.Если бревна слишком холодные, поры сужаются и предотвращают налипание трещин.

Второй этап долбления — применение подкладной штанги.
Пруток-подложка, или самодельный заменитель, обеспечивает «разрыватель сцепления», который обеспечивает поверхность, к которой не прилипнет трещина.

Опорный стержень позволяет щели прилипать только к 2 поверхностям (то есть к верхнему и нижнему бревну), обеспечивая большую эластичность и подвижность в двух измерениях по сравнению с 3.

Говоря простым языком, щебень будет свободно перемещаться по вертикальной оси вместе с бревнами.

Опорный стержень обычно представляет собой синтетическую пену, которую вставляют между полостями в бревнах. Стержень из пенопласта обычно представляет собой полосу для захвата.

Самодельный стержень-подложка может быть изготовлен из прозрачной ленты или обычного стекловолокна, нарезанного на полоски толщиной в один дюйм.

Для начала вставьте выбранный вами стержень-подкладку в промежутки между бревнами с обеих сторон; внутри и снаружи.

Слегка протолкнув опорные стержни внутрь, убедитесь, что между двумя частями опорных стержней есть воздушный карман.

Если вы используете долбление из раствора, вам потребуется установить гвозди для долбления.

Забивные гвозди должны быть оцинкованными гвоздями, загнутыми в нижнее бревно через каждые 2-3 дюйма в вашей каюте. Это будет удерживать раствор на месте во время отверждения. Загните гвозди к верхнему бревну после того, как прибили его к нижнему бревну.

Все подготовка завершена. Пора применить дробление.

Способы нанесения долбления

Существует четыре основных метода применения трещин.

1. Мастерок
2. Мешок для раствора с насадкой
3. Дробилка (погрузчик)
4. Дробильный насос

Ни один из четырех методов не лучше других.

При покупке дробилки она поставляется либо в ведрах на 5 галлонов, либо в дробильных пистолетах.

Если у вас самодельная трещинка, вы, вероятно, воспользуетесь мешком для затирки или шпателем.

Какой бы метод вы ни выбрали; нанесите щелочку по центру сустава.

Убедитесь, что щель перекрывает желаемую ширину линии щели (обычно от одного до пяти дюймов).

Начните с борта борта меньшей длины. Вы должны стремиться преодолевать 10 погонных футов в час. Я бы посоветовал использовать бусинки меньшей длины в 1 фут.

Обычно используется дробильный пистолет с 2-дюймовым соплом. Пистолет можно использовать в сочетании с поролоновой щеткой.

После того, как трещина будет нанесена, возьмите поролоновую щетку и разгладьте поверхность трещины.

Несколько простых советов из опыта:

• Только щель на меньших 10-минутных участках
• Линии щелей должны составлять 1/7 диаметра бревна.
• Хороший контакт с верхними и нижними бревнами важен для адгезии
• Стремитесь покрыть 10 погонных футов в час
• Глубина заделки должна составлять ½ дюйма
• Подождите, пока затвердеет

Наконец-то чистим логи!

При работе с валиками меньшей длины используйте губчатую щетку, чтобы разгладить и убрать ошибки в зазубринах.

Если вы используете 2-дюймовую насадку, используйте 1,5-дюймовую кисть.

Держите щетку в чистоте и работайте с ней, пока трещина влажная, чтобы края оставались чистыми во время движения.

Исправляйте ошибки по мере их появления!

Ремонт и обслуживание прорубов бревенчатой ​​хижины

Долбление должно длиться 20-30 лет при условии, что оно было применено правильной техникой с использованием подкладных стержней.

Единственный способ ускориться — это если кабина пережила высокие температуры или много дождя.

Когда мы говорим о ремонте трещин, обычно мы имеем в виду старые трещины из цементного теста, так как большинству современных синтетических трещин нет 30 лет.

Самая распространенная форма ремонта скважин — заделка небольших щелей, щелей или трещин в бревнах.

Эти дефекты известны в промышленности как «проверка».

Практическое правило
Любой чек более 2 дюймов должен быть заполнен; независимо от того, вертикальная это или горизонтальная проверка.

Подробнее о техническом обслуживании скважин можно прочитать здесь.

Для типичной бревенчатой ​​хижины не следует рассчитывать на то, что вы будете получать более 4 галлонов в год, что будет стоить примерно 200 долларов для синтетической щебенки.

Если при ремонте щели в каюте вы не смотрите на проверку, то, вероятно, видите, что щель не получается.

Если у вас не получилось. Иногда лучше начать сначала.

Если вышли из строя только небольшие секции, заклейте щели прозрачной лентой и сделайте новый слой щелей поверх.

Это зависит от состояния неисправности, однако, если большие участки вышли из строя; как правило, лучший вариант — удалить все следы старых трещин и начать заново.

Как сделать самостоятельно — Рецепты долбления бревенчатой ​​хижины

Существует множество брендов синтетических буровых скважин, у которых вы можете купить буровые скважины галлонами.

Создание собственной скважины может идеально завершить проект самостоятельной сборки.

Помимо большей рентабельности; Самодельная долбление при правильном выполнении может обеспечить эластичность и стабильность коммерческих смесей.

Вам необходимо убедиться, что ваша щебеночная смесь пористая, чтобы бревна могли нормально дышать.

Есть аргумент, что портландцемент может быть слишком твердым.

Однако в некоторых из приведенных ниже успешных рецептов используется портландцемент. Иди разберись!

Убедитесь, что вы используете одни и те же материалы во всех партиях.

Используйте те же материалы и подходите к своим смесям.

Практическое правило

При добавлении воды для отверждения цемента текстура должна напоминать сливочное арахисовое масло.

Итак, в заключение статьи о щелканье.

Как выглядит плохое щелканье ?!

Вы когда-нибудь разбирали каюту? Планируете переделать каюту? Есть вопросы по ремонту кабины? Связаться.Мы были бы рады получить известия от вас!

Снятие и повторное применение — Weatherall

Благодаря своей мощной способности создавать водные и воздушные барьеры, щебень сохраняет бревенчатые дома в целости и защищает их от внешних воздействий. Однако, поскольку не все изделия для измельчения одинаковы, выбор некачественного материала может потребовать ремонта и замены в будущем. Следуйте этому руководству по исправлению, удалению и повторному применению щелей, а также узнайте, как выполнять обслуживание бревенчатого дома, которое длится долго.

Как удалить устаревшие трещины

Если вашему бревенчатому дому более десяти лет или около того, скорее всего, вам нужно будет определить и заменить устаревшую щель, как только этот материал начнет терять свою эффективность. Независимо от того, использует ли ваш дом стандартный строительный материал для заполнения зазоров между бревнами или самодельную смесь глины и древесной золы, большинство этих веществ, похожих на раствор, со временем треснут или оторвутся. Вы поймете, что пора заняться этим проектом по восстановлению бревенчатого дома, когда заметите сквозняки между бревнами, гнезда вредителей или грызунов или недостающие участки в щели.

Начните процесс ремонта с удаления всех незакрепленных трещин, а также очистки и шлифовки участков, на которых вы удалили старые трещины. Если не все части старого продукта легко отделяются от стыка, оставьте старую щель на месте и используйте столько подкладных стержней, сколько необходимо, чтобы создать чистую поверхность для заменяемого продукта. Независимо от того, наносите ли вы новую трещину на существующий продукт или на относительно свежую поверхность, вам необходимо убедиться, что шов настолько чистый, насколько это возможно для оптимальной адгезии.

Выберите новую скважину

После того, как вы удалили все следы старых трещин, самое время нанести свежий материал. Хотя некоторые подрядчики могут отдать предпочтение традиционному строительному раствору, а не искусно спроектированной трещинке, имейте в виду, что если бы вы в первую очередь использовали трещиновку Weatherall Triple-Stretch, вам бы не пришлось браться за этот ремонтный проект сейчас. Взвешивая преимущества передовых продуктов, таких как те, что доступны через Weatherall, помните, что они делают гораздо больше, чем просто охватывают основные аспекты.Щели тройной прочности также расширяются и сжимаются по мере необходимости, поэтому они могут не отставать от вашего дома, несмотря ни на что.

Как нанести новую скважину

Чтобы нанести новую трещину, начните с очистки поверхности бревен и удаления любых масел, уретанов или других веществ, которые могут повлиять на способность продукта прилипать. Затем нанесите любые морилки для дома или отделочные продукты, потому что они могут обесцветить трещины, если их добавят позже.

Затем заполните пистолет для уплотнения или пакет для раствора вашим продуктом и равномерно нанесите каплю трещин на стык.Прежде чем трещина успеет высохнуть или осесть, при помощи кельмы вдавите ее в края шва. Убедитесь, что щель равномерно прилегает ко всему стыку, чтобы создать полное защитное уплотнение.

От оценки масштабов проблемы ремонта бревенчатого дома до удаления старых трещин и применения нового продукта, ремонт трещин — сложный процесс. Внимательно следуя этим шагам и используя качественную долбление, вы можете быть уверены, что выполненный вами ремонт эффективен для защиты вашего дома.

Изображение с Flickr, автор inkknife_2000

Пожалуйста, включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии от Disqus.

.

Подушка крючком, 23 схемы вязания подушек разных форм и размеров

Вязание крючком подушек или наволочек/чехлов очень популярно среди наших читателей. Ведь таким нехитрым способом можно создать уютный, домашний интерьер в спальне или гостиной и одновременно уникализировать его.

Содержание статьи

Умеешь вязать крючком?
Опубликуй работу
на kru4ok.ru

Подушки разной формы

Знаете ли вы, что подушка может принимать любую геометрическую форму, а также форму любого предмета или животного. Только у нас на сайте есть описание подушек в виде сердца, овечки, винни — пуха, совы, звезды, коты, петуха и женских форм. Фантазии рукодельниц нет границ. Много красивых чехлов и наволочек связаны из квадратных мотивов, особенно любимого всеми нами бабушкиного квадрата.

Простой способ вязания необычной подушки крючком

Для начала выбираем форму будущего изделия:

• круг
• квадрат
• прямоугольник
• валик
• кубик?

Вяжем столбиками с накидом или без нужную форму. Схем очень много в интернет и у нас в рубрике «для начинающих». Для первых трех вариантов вам нужно связать две одинаковые детали: лицевая или изнаночная сторона. Берем схемы цветов, листьев, круглых мотивов, может быть даже элементов ирландского кружева, вяжем их несколько штук и пришиваем на лицевую сторону чехла. Ваша уникальная подушка готова!
Рисунок придуман был вами лично и никто не сможет его повторить. У кого-то получился вот такой красивый чехол:

Если у вас есть готовые чехол для подушки, но вам нужно его быстро обновить. 

В таком случае подберите подходящие нитки по цвету и свяжите любую красивую салфетку крючком. Основное условие — диаметр салфетки должен быть не больше наволочки. Салфетку постирайте, отпарьте и пришейте на подушку. Готовые подушки для основы можно купить в Икее. Это между прочем отличная идея для подарка на новоселье или для дачи. Труда и времени затрачено не много, а рукодельная вещь напомнит хозяину о вашей заботе.

Классный квадратный мотив для вязания крючком подушки

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Подушка крючком, идеи с нашего сайта

Мы подготовили подборку из самых красивых подушек, связанных крючком и размещенных на сайте kru4ok.ru.

Декоративная подушка крючком, мастер — класс!

Связалась у меня небольшая декоративная подушечка из остатков ниточек. Это мой первый опыт в вязании мотивами. Я использовала Детскую новинку от Пехорки и крючок №2. Ушло приблизительно по полтора моточка обеих цветов. Размер 34*34 см. Передняя сторона подушки связана из рельефных мотивов с узором из пышных столбиков «сердечко», задняя из простых квадратных мотивов.

Для передней части я связала 9 мотивов, из которых 5 желтых, 4 белых, а для задней- наоборот, 4 желтых и 5 белых.

Таким образом, цветные мотивы распределились по всей подушке в шахматном порядке.

Схемы вязания крючком подушки

Пышный столбик

Часто встречаются такие узоры вязки, где два и более столбика связаны вместе. Если они ввязаны в одну петлю предыдущего ряда, то этот столбик называется пышным. Это делают так: все столбики – столбик с накидом или столбик с двумя накидами вяжут до половины, то есть последняя петля каждого столбика остается на крючке – ее не довязывают. Сколько столбиков – столько петель остается на крючке, плюс еще основная петля. Захватывают нить и вытягивают ее через все петли и вяжут еще одну воздушную петлю.

Итак, вяжем 5 мотивов по схеме №1 с сердечком желтым цветом, 4 мотива белым, и обвязываем каждый мотив одним рядом СБН ниткой в цвет мотива. Теперь свяжем 5 белых и 4 желтых квадрата по схеме №2. Чтобы получить квадрат такого же размера как мотив с сердечком, достаточно будет шести рядов и обвязки по кругу СБН.

Теперь разложим мотивы в правильном порядке:

и приступим к их соединению. Я решила для передней рельефной части подушки использовать рельефный выступающий шов, выполняя его белым цветом. То есть нужно просто оба мотива соединить одним рядом СБН. Для этого берем в руки мотивы лицевой стороной наружу и начинаем соединять их, вводя крючок под обе стенки петли:

Начинать нужно с первой петли обвязки данного края, не затрагивая только самую угловую петлю обвязки. Когда 2 мотива соединено, оставляем не соединенными 2 угловые петли обвязки, делаем воздушную петлю

и «привязываем» 2 следующих мотива аналогично первым двум. Так же мы поступаем со всеми остальными мотивами передней стороны подушки. Теперь мотивы соединены вдоль, переходим к соединению остальных сторон.

Соединение происходит так же, как и раньше, только теперь в месте пересечения швов после окончания соединения 2-х мотивов к следующим 2-м мы не делаем ВП, а просто одну петлю, которая соединяет мотивы, растягиваем немного больше, чем обычно:

Этого достаточно, чтобы углы четырех мотивов не были стянуты и пересечение швов не топорщилось.
Когда все мотивы соединены, нужно обвязать СБН по кругу получившееся полотно для того, чтобы выровнять края, и соединение переднего и заднего полотен было удобным:

Соединяем мотивы задней части подушки, так же белой нитью. Так как они плоские, без рельефа, то шов для соединения мы будем выполнять по изнаночной стороне мотивов.    Соединение происходит так же, как соединение переднего полотна

только по изнаночной стороне. Далее так же обвязка полотна по кругу СБН, и у нас готовы 2 половинки декоративного чехла для подушки:

Теперь вшиваем с нужной стороны молнию, а остальные края соединяем крючком по изнаночной стороне СБН так же, за обе стенки петель. Специально для этого чехла я сшила небольшую подушку, которая, к сожалению, оказалась немного меньше, чем нужно. Теперь выворачиваем на лицевую сторону чехол и надеваем его на подушку.
Получилась милая декоративная подушка. С одной стороны рельеф, а на другой стороне можно и полежать:)

Подушка — сова крючком

Подушка-сова. Идея не моя. Было увидено на просторах всесильного Интернета, таких совушек вяжет некая дама из Норвегии. Замысел мне понравился, но схемы нигде не было. Тогда, вглядевшись в фотографии, я повторила увиденное и происходило это у

Читать дальше…

Подушка Хорошее настроение, связанная крючком

Подушка «Хорошое настроение». Техника крючок. Размер 40х40см. Застежка на пуговицы. Использована пряжа «Травка» и adelia «brilliant», три пуговки. Связать 8 квадратных мотивов, соединить между собой. Схема прилагается. Можно использовать остатки пряжи . Всем творческих успехов. Схема

Читать дальше…

Вязаная крючком подушка Весна от Надежды Борисовой

Подушка «весна». Техника: крючок. Размер 40х40см, застежка на пуговицы. Выполнена из остатков пряжи: хлопок, «травка», мулине. Отделка бусинками по желанию. Схема прилагается. Центральный цветок вяжется по этой схеме: Вторая часть цветка по этой схеме: Обвязка по следующей схеме: Еще

Читать дальше…

Как связать чехол для подушки крючком

Чехол для подушки связанный крючком. Пряжа Семеновская «Наташа», 50% акрил 50% шерсть, 250 м в 100 гр. Крючок №3. Вяжется по схеме, при вязании последнего ряда второго квадрата присоединяемся к первому. Оформить можно кисточками или коротенькой бахромой , или сделать любую обвязку.

Схема вязания

Вязаный чехол для подушки

В дополнение к пледу связала подушку из квадратных мотивов. Соединяла столбиками без накида. Обвязка 3 вп, в ту же петлю 2 ссн и через 2 петли соединительный столбик.

Про плед можно почитать здесь

Схема вязания подушки

Как связать крючком чехол для подушки

Подушка «Весна». Техника крючок. Размер 40х40см. Состав пряжи хлопок 100г/425м пехорка и «травка». Использованы схема «подсолнух» и схема шали. Застежка на пуговицы. Расцветка яркая, придаст хорошее настроение. Схема вязания чехла для подушки: описание смотрите по ссылке Вторая схема вязания

Читать дальше…

Подушка связанная крючком и украшенная цветами

Этот цветочный чехол для подушки в фиолетовых тонах несомненно станет украшением вашего домашнего интерьера. Для вязания цветов вы можете использовать остатки различных ниток.

Для вязания этого чехла вам потребуется: полушерстяные нитки (200м/100гр) — 3 мотка лилового цвета, 1 моток фиолетового, 1 моток молочного и 1 моток сиреневого цвета. Крючок № 5.5 мм.

Плотность вязания: 15 круговых рядов по ширине =10 см.

Размер чехла для подушки: 60*60 см.

Описание работы

Вяжите 2 одинаковых квадрата по схеме чехла. 4-ый ряд схемы повторять до тех пор, пока длина одной стороны квадрата не достигнет 60 см. Свяжите по схемам хризантемы, ирландсике розы, огуречники, листья и пришейте их на одну сторону чехла. Соедините две части чехла полустолбиками, вставив между ними подушку размером 60*60 см.

Чехол для подушки крючком

Чехол для подушки. Порадуем себя. Украсим свой дом новой декоративной подушкой. Для вязания использовалась семёновская пряжа » Крестьянка » ( 100/430 м , состав: хлопок 34 % , лён 33 % , вискоза 33 % ) .металлик

Читать дальше…

Как связать диванную подушку — валик крючком

Диванная подушка — валик с кистями связана узором «зигзаг» крючком столбиками без накида. Я использовала схему из старого немецкого буклета (1981 г.) и связала две подушки в разных цветовых сочетаниях. Схема вязания подушки:

Читать дальше…

Подушка крючком — работа Татьяны Ивановой

Подушка связана крючком. Пряжа акрил 250 м на 100 гр, крючок номер 3. Расход пряжи примерно 150 гр . Из мотивов по этой схеме можно связать плед или скатерть. Схема вязания подушки:

Читать дальше…

Подушка Петушок, связанная крючком

Подушка «Петушок» из африканских мотивов. Материалы: крючок №2, мерсеризованный хлопок Polina 100/250м (всего ушло 200г),  наполнитель, глазки. Схемы мотивов взяты с инета. Для петушка нужно связать: 1 — 4-х угольник, 24 — 6-ти угольника ,16 —

Читать дальше…

Подушка Снежинка крючком — работа Надежды

Подушка»Снежинка». Техника вязание крючком. Размер40х40см. Состав ниток: хлопок 100%, 100г/425м, пехорка. Цвет белый. Схему основного узора прилагаю. Соединив 4 мотива обвязать до нужного размера филейным узором ( 1 клетка — 1ст с/н, 2 возд.п). Вторую сторону подушки

Читать дальше…

Как связать крючком подушку — овечку

Работа принимает участие в Новогоднем конкурсе, в номинации «Профессиональный взгляд». Моя овечка подушка связана крючком №2 нитки для головы и ног — нарцис, для туловища — травка. Описание головы позаимствовано. Далее все связано самостоятельно .

Читать дальше…

Декоративная подушка крючком из круглых мотивов

Декоративная подушка из круглых мотивов — связала Натаня. Пряжа 100% акрил. Крючок №3.   Связать 8 кругов по схеме:     Затем согнуть их и  сшить так, чтоб получилось по 4 мотива с каждой стороны. Принцип соединения кругов смотрите в этой статье. Потом

Читать дальше…

Вязаная крючком подушка — кот «Матраскин»

Вязаная подушка — кот «Матраскин» — авторская работа Нинуля с нашего форума о вязании. Крючок 2.5, нитки «детский каприз» пехорка 225м./50гр., потребовалось меньше 1.5 клубка серого и белого цветов, чуть-чуть травки, рисунок произвольный.   Размер подушки 37*45. Чехол для

Читать дальше…

Вязаная крючком подушка «Винни пух»

Вязаная подушка «Винни пух» подойдет в качестве подарка детям и взрослым — поклонниками мультфильмов про очаровательного медвежонка. Размер готовой подушки около: 37 см х 45,5 см. Вам потребуется: нитки 4х цветов: золотой (жёлтый)- 450 м (260 гр) коричневый — 10

Читать дальше…

Декоративная подушка, связанная крючком

Для подушки свяжите два полотна. Наберите 55-60 в.п. и вяжите 20 рядов ст/б.н. или 15 рядов ст с/н (как в оригинале). Сшейте по трем сторонам и набейте синтепоном.  Зашейте 4-ю сторону и обвяжите контрастной нитью.

Читать дальше…

Чехол для подушки в форме звезды

Вам потребуется:

По 25 г толстой пряжи (100 % акрил) светло-желтого, жел­того, оранжевого, кирпичного, терракотового, ярко-желтого и коричневого цветов. КРЮЧОК №5.

Виды петель

Воздушная петля (в. п.), стол­бик без накида (ст. б/н), стол­бик с накидом (ст. с/н). Полустолбик с накидом (полуст. с/н): сделать на крючок накид, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую п., 3 п. на крючке провязать в один прием.

Столбик с 2 накидами (ст. с 2/н): сделать на крючок 2 накида, ввести крючок в п. цепочки и вытянуть новую .п., 4 п. на крючке провязать попарно в 3 приема.

Соединительный  столбик (соед. ст.): крючок ввести в п. цепочки,  захватить  нить  и протянуть ее через п. цепочки и п. на крючке. Лепестки: по схеме 1. Цветок: по схеме 2.
Описание работы

Для каждого лепестка нитью светло-желтого цвета набрать цепочку из 19 в. п. подъема и вязать по схеме 1, повторяя 2-й   и   3-й   р.,   выполняя убавления в начале и конце р., а прибавления — в центре р. Вязать,   чередуя  цвет  нити каждые 2 р. в след. порядке: светло-желтый,   желтый, оранжевый,   кирпичный,терракотовый, ярко-желтый, коричневый. Всего связать 6 лепестков. По схеме 2 связать цветок, выполняя начальное кольцо, 1-й и 2-й р. нитью оранжевого цвета, 3-й и 4-й р. — нитью желтого цвета, 5-й и 6-й р. — нитью светло-желтого цвета. Для придания рельефа при вязании 2-го и 3-го р. лепестков отгибать преды­дущий р. и укалывать крючок в расположенную ниже арку (вязать за заднюю полупетлю).

Сборка

Соединить лепестки на изн. стороне, выполняя 1 р. ст. б/н. В центре пришить цветок. Готовое изделие увлажнить и дать ему высохнуть.

Схема вязания подушки крючком

Наволочка для подушки крючком

Подушечки. Завяла крючком из ниток «Ромашка». Вяжется две одинаковые половинки, потом соединяются вместе и обвязываются по кругу. Схему брала с журнала «Diana» за 1995 год. Схема вязания подушки:

Читать дальше…

Подушка из мотивов крючком

Видео уроки и мастер-классы по вязанию подушки крючком

Посмотрите хорошие видео уроки по вязанию подушек.

Подушка крючком для начинающих

Связана на основе «бабушкиного квадрата». Вариантов очень много по цветовому сочетанию.
Подушка двухсторонняя, можно повернуть ее светлой стороной или темной. Вяжется узор от центра.
Пряжа Пехорка Детская Новинка 50гр/180м.

Почему мы рекомендуем это видео для начинающих? Узор «бабушкин квадрат» простой, нужно уметь вязать только столбики с накидом и воздушные петли.

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Сердце — подушка крючком

Оригинальная форма, можно связать для себя любимой, подарить другу или подруге. Связана она простыми столбиками без накида.

• Крючок №5.
• Пряжа Пехорка Популярная — расход 200 грамм.
• Длина нити в мотке (метров): 133.
• Вес мотка: 100 гр
• Структура нити: Простая.
• Состав: 50%-шерсть, 45%-акрил, 5%-акрил высокообъемный.
• Производство Россия.

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Наволочка для подушки крючком из рельефных столбиков

Для вязания наволочки нам понадобится:

• пряжа трех разных цветов, например 50% акрил/50% шерсть 70м/50гр;
• крючок номер 3;
• желание вязать!

Здесь должно загрузиться видео, подождите или обновите страницу.

Диванные подушки крючком с узором «попкорн»

Добрый день, дорогие друзья!

Представляете, целый год у меня не было публикаций о своих любимых диванных подушках! Это на меня совсем не похоже. А идей то накопилось много. Наверно, потому что сама хочу их воплотить, а руки пока не доходят, вот и не писала ничего. Сегодня хочу показать вам очень красивые диванные подушки крючком, фото которых я увидела в интернете. Ну, очень они мне понравились и не только мне, судя по отзывам в группах.

Поскольку схем изначально к ним не было, я решила разобраться сама и сделать небольшой мастер класс и описание вязания подушки на диван крючком. А впоследствии добавила схему и видео.

Диванные подушки крючком с красивым узором

Подушки вязанные крючком, такие уютные, а узоры и способы их вязания очень многообразны: от замысловатых ажурных до простых квадратиков. Главный успех всегда в выборе цвета.

В представленных моделях использован узор с элементами «попкорн». Я уже рассказывала, как такой вязать в описании вязаного по спирали коврика. Но сегодня еще раз покажу этот прием.

Я связала один мотив из остатков имеющей у меня пряжи средней толщины. Ушел целый моточек (50 грамм/70 м). А размер мотива получился 20 х 20 см.

Так что на подушку размером 40 х 40 см потребуется 400 грамм полушерстяной пряжи и надо будет связать для одной стороны 4 мотива.

Чтобы сделать другой вариант подушки (из 9 мотивов), пряжу придется взять потоньше. Соответственно, если длина нити в мотке больше, то и расход пряжи будет меньше. Как раз эту идею я воплотила намного позднее выхода этой статьи.  У меня ушло на подушку размером 45х45 чуть больше 200 грамм пряжи акрил+хлопок (100г/330м).

Рекомендации по номеру крючка я не даю, его следует подбирать под выбранную пряжу.

А схему я тоже нашла уже после того, как связала свою подушку )). Описание оставлю старым, иначе оно не будет соответствовать фото, но Вы можете подкорректировать вязание в соответствии со схемой в части количества столбиков в шишечках и числа воздушных петель.

Схема мотива для подушки 

Мастер класс по вязанию мотива подушки на диван

1.Цепочку из 6 ВП замыкаем в колечко.

2. В первом ряду вяжем 3 ВП и 15 С1Н, вводя крючок в колечко. Соединяем последнюю петлю с первой в круге.

3. Второй ряд начинаем с 4 ВП, дальше вяжем С1Н в столбик предыдущего ряда, 1ВП, 1С1Н и так далее по кругу.

4. В третьем ряду начинаем вязание узора «попкорн» — основного узора подушки крючком. Для этого набираем 3 ВП, затем вяжем 3 С1Н под воздушную петлю предыдущего ряда.

Вытаскиваем крючок из последней петельки и вставляем его в 3-ю воздушную петлю, набранную в начале ряда, захватываем последнюю петлю от 3-го столбика с накидом и провязываем их вместе, стянув.

Получаем небольшую шишечку, или по-другому  еще она называется «попкорн».

Для первой шишечки в ряду мы набирали сначала воздушные петли для подъема ряда, все остальные шишечки нужно вязать на 4-х столбиках с накидом.

5. Прежде, чем вязать следующую такую шишечку, я делала воздушную петлю. А в последующих рядах – 2 воздушных петли между ними. Вы уже сами регулируйте, как будет у вас лучше получаться, чтобы ряд был ровным, не стянутым.

6. Четвертый ряд вяжем так же узором «попкорн», вводя крючок под воздушные петли между шишечек предыдущего ряда.

А еще в этом ряду уже начинаем формировать углы будущего квадратного мотива нашей вязаной диванной подушки крючком. Для этого после каждой четвертой шишечки я вязала 9 воздушных петель. (Отрегулируйте это количество под свое вязание).

7. В пятом ряду углы из воздушных петель обвязываем столбиками с накидом: 6 С1Н, 3 ВП, 6 С1Н.

С каждой стороны квадрата в этом ряду получится по три шишечки.

8. В шестом ряду – по две шишечки на сторонах, а в углах 8 С1Н, 3 ВП, 8 С1Н.

9. В седьмом ряду остается связать по одной шишечке с каждой стороны, в углах 10 С1Н, 3 ВП, 10 С1Н.

10. В восьмом ряду вязание столбиками с одним накидом по всему периметру квадрата, в углах вяжем по 3 ВП.

При необходимости до вязания нужного размера можно еще 1-2 ряда такие связать.

11. Для варианта с розовой подушкой потребуется связать 5 мотивов с узором «попкорн» и 4 простых квадратных мотива столбиками с одним накидом. Схему можно посмотреть здесь>>.

Как соединять мотивы подушки

Для соединения мотивов сначала лучше их края проутюжить через влажную ткань или намочить мотивы в теплой воде и разложить на полотенце, придав ровную форму.

Складываем мотивы попарно лицом внутрь и соединяем полустолбиками (или соединительными петлями, как еще их называют). При таком методе соединения получится ровный малозаметный шов.

Если хотите сделать красивый шов рубчиком, как на фото, соединяйте мотивы по лицевой стороне столбиками без накида.

Обратную сторону диванной подушки крючком можно связать из таких же мотивов или целым полотном столбиками без накида.

Далее соединяем две части подушки, а вернее наволочки для диванной подушки крючком, с трех сторон.

Оформляем края каймой с арочками, можно вот такой, какую я вязала для своей подушки из ажурных мотивов, или каймой с помпончиками.

Как связать помпоны крючком для отделки края изделия

Остается надеть эту вязаную крючком наволочку на небольшую диванную подушку и сшить по краю.

Видео о том, как связать диванную подушку красивыми квадратами

Когда вязала свою подушку, сделала видео мастер класс. Еще раз обращаю внимание, что количество петель не соответствует описанию выше, так как работа была выполнена в другое время и из более тонкой пряжи.

Вам понравился такой узор для подушки? Вязание  диванных подушек крючком — это такое удовольствие и времени совсем немного требует.

Хорошего всем настроения!

С уважением, Ольга Смирнова

Декоративные подушки крючком. Идеи и схемы. | Блог про вязание

В древности на востоке подушки подчеркивали достаток и богатство хозяев дома. Гости и хозяева во время приемов вели беседы полулежа, среди большого количества подушек.

С востока к нам и перекочевала мода на подушечки, которые мы называем думками.

Нам они сейчас больше служат для украшения интерьера.

Ведь благодаря им в доме становится уютнее.

А иногда подушки становятся акцентом дизайна помещения.

Я собрала небольшую подборку подушек связанных крючком, скорее даже наверное наволочек для декоративных подушек.

Наволочка первая с интересным рельефным узором.

Можно связать другим рельефным узором, чем-то напоминающий снежинку.

Выпуклые и вогнутые столбики, связанные попеременно и со смещением в каждом ряду, придают этому узору необычность.

В этой подушке узор выполнен из элементов под названием «попкорн». В принципе то же самое можно делать с вывязыванием пышных столбиков.

Вот еще узор с пышными столбиками.

Вывязывая пышные столбики по определенной схеме и в другом цвете можно добиться фактурного рисунка.

Хотя, если вязать все в одном цвете, то объемный рисунок все равно значительно выделяется.

Вариантов вязания узоров с «попкорном» или пышными столбиками очень много.

А в сочетании с ажурной вязкой, смотрятся еще лучше.

Ажурные наволочки выигрывают благодаря контрасту с цветом самой подушки.

За основу можно взять схему любой квадратной салфетки. Даже необязательно квадратной, может круглая вам придется больше по душе)

Красиво смотрятся подушки из мотивов.

Навязали кучу, ну как кучу, конечно же нужное количество, понравившихся мотивов, соединили между собой

И вуаля подушечка готова. Еще как вариант навязать сердцевинки разного цвета.

Есть варианты и попроще, но выигрывают они за счет сочетания цветов.

Помните такие сидушки на стулья были навязаны у бабушек)

Интересная идея с вязанным квадратом. Если его связать большего размера…

И обернуть им подушку, а сзади сшить образовавшиеся уголки между собой,

то у подушки будут 2 лицевые стороны с разной геометрией.

Можно так же поэкспериментировать сочетая разные фактуры пряжи.

Для детской комнаты или для тех кто любит повеселее, на помощь придет аппликация из цветов.

Или же заморочиться и связать подушку-цветок.

Формы подушек могут быть самой разнообразной формы.

Вот например, звезда.

И еще пару примеров.

К сожалению без схем.

Ну, или наконец. связать каким нибудь необычным узором.

Подушка крючком в интерьере. Вязаные подушки крючком для уюта

Подушка крючком является разновидностью декоративных подушек, которые уже давно стали хорошим и современным решением украшения всего помещения. Они абсолютно уместны в любой жилой комнате, включая даже кухню. Атмосфера уюта и домашнего быта создается ими на любом кресле, диване или кровати. Связанная подушка крючком имеет особый шарм и обаяние.

Подписывайтесь на инстаграм @dekodiz.ru и получайте свежие идеи по декору и дизайну интерьера каждый день!

Такие изделия позволяют гармонично подчеркнуть основной цветовой акцент в дизайне всего дома или квартиры, или же просто придадут домашнюю теплую атмосферу всему помещению.

Ажурные плетения плотных ниток позволяют создавать необычайные узоры и техники. Создавая как строгие однообразные линии, так и вычурные изделия с фантазийными мотивами на свой вкус.

Довольно часто именно вязаные подушки крючком своими руками берут с собой при путешествиях в автомобиле и даже в офис для отдыха в обеденный перерыв.

Подобные вещи станут хорошим дополнением в минуты расслабления или сна, задавая приятный настрой и атмосферу приятного отдыха.

Подушка крючком своими руками или купить?

Современный автоматизированный мир позволяет полностью избавиться от рутинного и кропотливого труда. Однако, не смотря на это, все чаще люди прибегают к старым ремеслам и техникам, создавая своими руками необычайно красивые и качественные вещи. Рукоделие для многих становиться отдушиной и своеобразным хобби.

Многие учатся самостоятельно, но чаще всего азы передаются от старших поколений. Вместе со знаниями той или иной техники, передаются также образцы готовых работ, материалы, а иногда и целые секреты, которые позволяют создавать целые шедевры домашнего текстиля, одежды и аксессуаров.

Связанная подушка крючком может стать воплощением вашей идеи или фантазии. К тому же готовую работу не нужно заставлять пылиться, а она может стать отличным украшением в доме.

Подобные вещи говорят сами за себя: они радуют глаз и положительно показывают умения хозяйки перед домочадцами и гостями. Красиво сделанные подушки всегда можно дополнить панно, пледом или же покрывалом связанным одинаковой техникой или цветовой гаммой.

Вязаные крючком подушки можно создавать как цельные, так и с отдельных элементов. Готовая композиция будет иметь более изящную и нежную форму. А сшитые между собой вязаные круги или квадратики, наоборот придадут озорства и непринужденности в любой интерьер.

Главное при изготовлении такой красоты – рассчитать ее будущее применение и местоположение. Чтобы подушка хорошо сочеталась с размерами кровати, дивана или кресла. А при возможности хорошо сочеталась с обивкой или постоянным покрывалом на этой мебели.

Вязанная подушка крючком и её особенности

Прежде чем решиться на изготовление подушки своими руками крючком, нужно для себя окончательно выяснить все особенности и специфику создания подобного изделия ручного труда.

На данный момент существует огромное количество различных идей, моделей и схем для вязания крючком. Их можно найти не только используя специальную литературу, но и в сети интернет.

Для этого создаются целые сайты, группы и форумы, где с легкостью можно обменяться или найти схему своей мечты абсолютно бесплатно.

Очень важно, если вы не имеете достаточно навыков и практики вязания – выбрать для начала более легкую и простую модель. Это поможет вам быстрее войти в курс такого рукоделия, попрактиковаться, закрепить азы.

По форме выполненная подушка крючком может иметь прямоугольник, квадрат, круг или овал. Более необычные формы – звездочки, сердечки или мультяшные герои требуют хороших навыков и умения.

Цветовая гамма допускается даже однотонная, однако намного чаще такие изделия делают яркие и цветные, задействовав в процессе от 4 до 8 цветочных мотивов.

Они также могут иметь как строгие геометрические вывязанные детали, которые с определенной периодичностью повторяются, так и более творческое выражение – со сложными принтами и узорами.

Часто более сложные схемы создаются творчески, когда человек начинает сам творить и вязать узоры, которые ему хочется.

Приступая к рукоделию, нужно определиться также с готовой фактурой подушки – будет она двухсторонняя, одинарная, в виде наволочки или должна представлять собой цельное изделие с набивкой?

После окончательного утверждения модели, нужно определиться также с плотностью ниток. Именно они позволят создать более мелкую изящную вязку, или же крупную и грубую.

Главный плюс этого рукоделия – доступность и легкость в изготовлении. Имея в запасе всего несколько основных уроков и азов плетения крючком, можно уже за несколько дней создать красивые декорирующие вещи.

При этом можно использовать уже старую пряжу или же применить для этого старые ненужные вязаные вещи – шарфы, платки, свитера. Остается за малым – правильно подобрать размер и номер самого крючка по толщине ниток для удобства выполнения всего процесса.

Подушка крючком для декора

Прежде чем приступить к рукоделию, также обязательно нужно решить для себя конечную цель использования этого предмета декора. Важно помнить и понимать, что подушки, а тем более созданные таким способом, применять для прямого назначения совершенно невыгодно.

Их нельзя будет часто поддавать стирке или очистке, поэтому первоначальная цель – декор помещения. Теперь давайте вместе разберемся, куда же можно применить эти изделия ручного труда.

В первую очередь нужно отбросить все стереотипы и не вязать подушку своими руками крючком только для облагораживания дивана в гостиной.

Они отлично могут подойти для всех уголков вашего дома, да и не только его. В первую очередь вспоминаем о детской комнате – именно там наличие ярких и веселых подушек-игрушек никогда не будет много.

Теперь вспоминаем о своем уюте и здоровье. Не любите путешествовать с затекшей шеей? Тогда небольшая подушка крючком станет спутницей вашего авто или даже дорожной сумки для передвижения междугородним транспортом.

Любите длительные посиделки на террасе или открытой веранде? И здесь наши изделия станут хорошим средством для удобного размещения и уберегут вас от холодных сидений.

Станут уместными они и на дачах или загородных домах, где как нигде хочется создать деревенский простой стиль и интерьер помещения.

Подушечки также можно изготовить к определенным праздникам и использовать как часть украшения дома. Для этого нужно делать их небольшого размера и после окончания торжества прятать до следующего случая.

Создать ажурные и красивые узоры можно с новогодней и рождественской тематикой, пасхальные, для празднования именин, дня святого Валентина или же модного и любимого последние годы – Хэллоуина.

Мягкий декор изготовлен своими руками, способен создать небывалую атмосферу, в отличие от штампованных украшений которые предлагают нам гипермаркеты и специализированные магазины.

Подушка крючком — с чего начать?

Создавать подушки крючком может каждый человек. Для этого нужно лишь набраться терпения и действительно захотеть создать что-то новое и необычное.

Для тех, кто никогда не вязал, стоит начинать с самого простого, не стесняясь спрашивать советы у более опытных мастеров. Со временем самые легкие узоры запоминаются, и работа проходит намного быстрее.

Для начального этапа следует запастись определенными схемами и рисунками, которые можно подобрать с разных источников.

Вязание крючком способно не только увлекательно проводить время, но и помогает снимать стресс, благоприятно влиять на нервную систему, концентрирует внимание и усидчивость. Более опытные мастера способны даже зарабатывать на этом немалые деньги.

Новичку следует также правильно подобрать свой основной инструмент – сам вязальный крючок. Чаще всего их нужно иметь несколько для работы с нитками разной плотности.

Правильно подобрать материалы помогут консультанты в специализированных магазинах или просто опытные вязальщицы.

Начинать вязать нужно с оптимально размера – 3 или 4 номера крючка. Именно они хорошо лежат в руке и уверенно захватывают нитку пряжи для быстрого создания новых и новых петелек.

Все схемы или рисунки нужно держать в отдельной папке в распечатанном виде. Все кто полагается найти картинку в интернете и поглядывать все время на монитор компьютера – это не самая лучшая затея.

Вязание должно предусматривать удобное и хорошо освещенное место. Затекания шеи, рук и спины здесь совершенно не позволительны, так как это быстро приведет к усталости и рассеянному вниманию. Кроме того отдельное внимание нужно уделить именно свету.

Если вы не вяжите крючком у окна при дневном освещении, то позаботьтесь о том, чтобы искусственный свет был достаточно ярок и не создавал тень при падении. Со временем придет опыт и детально отслеживать зрительным контактом каждую петлю уже не придется.

Опытные вязальщицы часто совмещают сам процесс за просмотром интересного фильма или общения с близкими людьми.

Положительные стороны и полезные советы по вязанию крючком

Чтобы начать работу нужно также запастись не только терпением, но и минимальным набором необходимых материалов.

Для этого вам может понадобиться:

• Специальная пряжа для вязания крючком;
  Важно! Для новичков лучше всего выбирать акриловую пряжу, а не камвольную.
• Крючок номер 3 или 4;
• Небольшие острые ножницы;
• Схемы или рисунки желаемого изделия.

Осваивая вязание крючком, следует отметить для себя несколько небольших правил и хитростей, которые помогут сэкономить и правильно распределить работу с самого начального ее этапа:

1. Работая над любим изделием с помощью крючка, можно всегда остановиться на середине работы. Это не чревато потерей петли или распусканием всего изделия.
2. Используя крючок, можно всегда дополнять изделие новыми цветами, без риска потерять выполненное плетение. Также можно делать паузы и перерывы, что очень необходимо новичкам.
3. Всю работу нужно выполнять в размеренном медленном темпе. Это даст аккуратное изделие на выходе, с правильным количеством петель, ровной поверхностью и краями.
4. Освоив столбики без накида, вы сможете вязать любые самые простые вещи для гардероба.
5. Всегда можно дополнять рисунок или схему «от себя» любыми узорами. Также можно самостоятельно контролировать плотность изготовляемой вещи благодаря затягиванию петелек. Со временем и опытом делать это будет намного легче и проще.
6. Вязаные подушки крючком своими руками лучше всего делать более тугой вязкой. Это позволит изделию держать правильную форму и не терять ее при использовании.
7. Вязание крючком израсходует намного больше материала (пряжи), чем спицами. Однако результат всегда получается намного привлекательнее. Готовая вещь более мягкая, ажурная и воздушная.
8. Не стоит соединять много элементов и схем в вязании одной подушки. Пусть это будет общая готовая схема или многочисленный повтор небольших элементов, которые соединены воедино между собой.
9. Навсегда откажитесь от любых видеокурсов или платных журналов (литературы). Чаще всего для новичков там информации полезной нет, лишь предоставлены сложные схемы или примеры уже готовых работ, которые можно найти в интернете.
10. Лучшие учителя – это старшие и опытные вязальщицы, а также непосредственная практика и свободное творчество. Создав несколько предметов декора, дальше вы сможете творить самостоятельно без подсказок и ошибок.

Итоги

Создавать декоративные подушки вязанные крючком своим руками можно легко и просто, лишь набравшись терпения и раздобыв необходимый инвентарь. Это позволит вам разнообразить и обновить интерьер в доме, создавая необычайные изделия вашей фантазии.

Они могут радовать не только вас, но и приносить дополнительный доход в ваш бюджет, так как готовые подобные работы в современном обществе стоят немало денег. Творите в любое свободное для себя время, получая от этого только наслаждение и положительные эмоции.

Рукодельничайте себе в радость!

Основатель журнала, блогер, коуч.
Приглашаем авторов, дизайнеров и магазины к сотрудничеству.

Красивейшие вязаные подушки — Копилочка полезного и интересного

Рубрика: Вязание крючком, Вязание на спицах, Руко-делие и handmade

Опубликовано 25.01.2020   ·  
Комментарии: 14

  ·  
На чтение: 2 мин
  ·  
Просмотры:

Post Views:
255

Приветствую вас, мои дорогие друзья и читатели!  Декоративные подушки очень популярны сегодня. Они создают неповторимый уют в доме и вносят в оформление интерьера свою изюминку. Хочу поделиться своими работами и видео-мастер-классами по вязанию подушек. Также собрала для вас подборку разных красивых моделей из интернета. Выбирайте и творите в эти зимние длинные вечера в удовольствие и с радостью! И, как говорится — ровных вам петелек!

Моя новая подушка с вязаным крючком декором из пряжи ярко-красного цвета. Состоит из четырех квадратов. Размер подушки 45 х 45 см. Модель Э. Лехнер.
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПОДУШКИ: (с 1 по 7 ряды).
Красивейшая подушка с декором, связанным крючком. Связана крючком № 1,6 из 100% хлопчатобумажной (cotton) пряжи «HANNA CABLE». Длина нити в мотке на 50 г / 150 метров). Для работы мне понадобилось 2 мотка пряжи, почти 100 г.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ПОДУШКИ: (с 8 по 10 ряды и СОЕДИНЕНИЕ КВАДРАТОВ).

Декоративная подушка из пряжи красного цвета своими руками схема.

Приветствую вас, дорогие мои руко-дельницы!

Связать красивейшую ажурную декоративную подушку крючком с узором «попкорн» можно по моему масте-классу.

Для работы понадобилось 100 г пряжи (акрила 80% и 20% полиамида; 199 м/50 г) и крючок № 2,5.

Декоративные вязаные подушки в натуральных тонах сегодня чрезвычайно актуальны. Размер готовой квадратной подушки: 38,5 х 38,5 см. Подушка связана в две нити.

Приветствую вас, дорогие мои руко-дельницы!

Связать красивейшую ажурную декоративную подушку крючком с узором «попкорн» можно по моему масте-классу.

Для работы понадобилось 100 г пряжи (акрила 80% и 20% полиамида; 199 м/50 г) и крючок № 2,5.

Декоративные вязаные подушки в натуральных тонах сегодня чрезвычайно актуальны. Размер готовой квадратной подушки: 38,5 х 38,5 см. Подушка связана в две нити.

Сегодня я покажу вам как можно обвязать край изделия крючком по схеме на 3 ряда.
Красивый край крючком обвязка для готовой подушки, которую мы связали на прошлом уроке.

Для работы понадобилось 100 г пряжи (акрила 80% и 20% полиамида; 199 м/50 г) и крючок № 2,5.

Размер готовой квадратной подушки: 38,5 х 38,5 см. Подушка связана в две нити.

Устроившись поудобнее, можно в непогоду остаться дома, наслаждаясь теплом и уютом созданных руко-творных вещиц!
Классические ирландские узоры смотрятся особенно выразительно на гладкой основе! Смотрите и выбирайте понравившиеся.
Приятного просмотра!

Сегодня подобрала для вас простые идеи декора детских подушек и аппликаций.
Смотрите, выбирайте и творите свои новые шедевры для милых малышей.
Ну вот и все на сегодня! Как всегда, жду ваших отзывов и комментариев 🙂С пожеланиями удачи, вдохновения, радостного творчества и отличного настроения, Евгения Копакова.  

Post Views:
255

Как связать крючком красивую подушку. Вязанные крючком подушки – оригинальные предметы домашнего интерьера Вязание диванной подушки крючком схемы и описание

Вязаные подушки крючком – это не только привлекательно и индивидуально, но и спасительно для уже устаревших и несколько потертых диванных подушек. Если вы новичок в вязании крючком, подушки – лучший способ изучения техники. Здесь не придется делать сложных расчетов, поскольку при правильно подобранной схеме проблем с вязанием не возникнет. Для проявления фантазии следует представить несколько вариантов подушек, каждый из которых понравится, как начинающей, так и опытной вязальщице. В статье будут представлены подробно фото, схемы и описание нескольких моделей.

Вяжем и ухаживаем правильно

Поскольку вязанная подушка крючком требует определенного ухода, следует оговорить моменты дальнейшего использования.

• Во-первых, пряжу для подушек следует выбирать согласно концепции их предназначения. Для детских вариантов лучше подобрать хлопок или специальную детскую пряжу, в состав которой зачастую входит бамбук. Для диванных подушек в гостиной лучше взять акрил – его легче отстирывать. Если вяжутся подушки для удобства и согрева поясницы, разумеется, выбор идет в пользу примеси шерсти.
• Во-вторых, вязанные подушки вследствие их «натуральности» придется чаще стирать, поэтому рекомендуется вязать изделия с молнией по шву. Получается, что для такой вязаной подушки придется дополнительно сшить чехол или наперник, куда будет выложен наполнитель.
• В-третьих, диванные подушки, связанные крючком, должны стать элементом декора, поэтому цвет и форма подбираются соответственно.

Мастерицы предпочитают вязаные чехлы на подушки, которые могут быть использованы для «обновления» прежних диванных элементов. Это может происходить при смене дизайна интерьера, когда диван не меняется на новый, но цвет уже «выпадает» из общей картины. Такая наволочка на подушку крючком удобно снимается и выстирывается по мере загрязнения. Для этого достаточно вшить молнию по шву. Стирают чехлы руками или в стиральной машине на программе деликатной стирки. Высушивают, разложив на полотенце.

Подушки-салфетки

Если у вас имеются диванные подушки круглой формы, можно воспользоваться схемами стандартных салфеток округлой формы. Здесь также вывязываются две салфетки, при сшивании которой используют дополнительно молнию. Можно прибегнуть к полному перевоплощению и дополнительно сшить на подушку «подклад», который будет контрастного цвета, что придаст изделию индивидуальности, ведь ажур будет выделяться на однотонном фоне.

Некоторые особенно предприимчивые мастерицы полностью сменяют устаревшие изделия новыми. Они просто распарывают старые диванные подушки и используют наполнитель далее. Также вывязывают подушки в виде салфетки , комбинируют их с однотонным фоном и формируют при помощи прежнего наполнителя.

Ниже представления подборка таких изделий с подробными схемами для самостоятельного вязания.

Фигуристые подушки

Когда стандартные формы надоедают, рекомендуется вязать фигуристые аналоги. Чтобы не тратить много времени на сложные вариации, достаточно просто прибегнуть к простым геометрическим фигурам. К примеру, можно связать звезду или шестиугольник. При желании и необходимости связать чехол по шву лучше сделать застежки на пуговицах – это значительно упростит процесс вшивания молнии в фигурный край.

Далее также предлагается подборка фигурных подушек со схемами для вязания. Некоторые из них позволят связать более плотное полотно, через который не будет просвечиваться фоновый подклад. Другие же, наоборот, предлагают ажурную фигуру, что выгодно и мягко подходит для определенного интерьера.

Подушки из мотивов

Привлекательны и весьма интересны подушки из мотивов и использования разных цветов. Они отображают яркость характера хозяев дома, а также их положительный настрой. Такое сочетание можно использовать для вязания детских изделий. Не менее привлекательно смотрятся и подушки из мотивов, связанных в одной гамме или одним цветом – они будут дополнением под имеющийся стиль интерьера.

Бабушкин квадрат в подушках

Подушки крючком из «Бабушкиного квадрата» является отличной альтернативой знаменитым пледам или коврам. Здесь нет ничего сложного в вязании, а преимуществом выступает возможность избавиться от многочисленных остатков пряжи. Для вязания квадрата используется стандартная схема, а комбинирование цветов происходит по желанию. Далее предлагается подборка подобных подушек, на основании которой вы можете придумать свой вариант с учетом имеющегося интерьера.

Африканские цветы в подушках

Подобию бабушкиного квадрата имеется интересный узор Африканского цветка. Этот мотив также позволяет быстро избавиться от остатков пряжи и связать пестрый чехол для имеющейся устаревшей подушки. Ниже предлагается подборка изделий, связанных крючком, а также схема для самостоятельного воплощения шедевра из мотивов.