для стен, для потолка, для гипсокартона

Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.

Для чего нужна шпаклевка

С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.

Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.

Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.

Свойства шпаклевок

Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:

• Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
• Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
• Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
• Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
• Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.

Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.

Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно. 

Различие шпаклевок по составу

В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.

Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.

Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.

Стартовые и финишные шпаклевки

Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.

Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению. 

Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.

Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.

Как правильно выбрать шпаклевку

Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:

Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:

• Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
• Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
• Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску. 

Выбор шпаклевки для типовых работ

Шпаклевка для стен

Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.

Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.

Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.

Шпаклевка под покраску

Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои. 

Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.

Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.

Шпаклевка для гипсокартона

Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.

Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.

Какая шпаклевка лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.

Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.

для стен, для потолка, для гипсокартона

Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.

Для чего нужна шпаклевка

С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.

Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.

Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.

Свойства шпаклевок

Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:

• Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
• Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
• Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
• Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
• Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.

Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.

Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно. 

Различие шпаклевок по составу

В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.

Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.

Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.

Стартовые и финишные шпаклевки

Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.

Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению. 

Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.

Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.

Как правильно выбрать шпаклевку

Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:

Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:

• Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
• Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
• Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску. 

Выбор шпаклевки для типовых работ

Шпаклевка для стен

Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.

Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.

Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.

Шпаклевка под покраску

Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои. 

Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.

Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.

Шпаклевка для гипсокартона

Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.

Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.

Какая шпаклевка лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.

Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.

для стен, для потолка, для гипсокартона

Шпаклевание — второй этап ремонта стен и потолков, при котором сглаживаются мелкие неровности поверхности, и она подготавливается для нанесения финишного покрытия. От правильного выбора материала зависит успех всего ремонта: его долговечность, стоимость и даже продолжительность.

Для чего нужна шпаклевка

С помощью штукатурки поверхности делаются ровными: стены — плоскими и вертикальными, а потолок — горизонтальным. В результате шпаклевания поверхности становятся гладкими.

Под разные финишные покрытия нужна разная подготовка основания. Для высококачественной покраски поверхность должна быть совершенно гладкой. Напротив, толстые виниловые обои хорошо маскируют мелкие неровности основы, поэтому подготовка в этом случае может быть не столь тщательной.

Приёмы работы и материалы, используемые при шпаклевании, зависят от того, какое финишное покрытие выбрано для окончательной отделки.

Свойства шпаклевок

Качественный материал должен обладать комплексом свойств, некоторые из которых противоречат друг другу:

• Шпатлёвка должна прочно прилипать к различным основаниям. Поверх неё должны хорошо держаться финишные материалы (краска, обои и т.п.)
• Рабочий раствор должен быть удобен в нанесении: ложиться тонким слоем и хорошо разравниваться шпателем. Он не должен застывать слишком быстро.
• Слой шпатлёвки после высыхания должен быть достаточно прочным, не растрескиваться и не давать сильную усадку. Вместе с тем шпаклёвка должна поддаваться шлифовке наждачной бумагой.
• Рабочий раствор должен легко приготавливаться из сухого материала.
• Экологичность продукта и его стоимость также имеют значение для потребителя.

Совместить в одном материале эти свойства непросто, а часто и невозможно. Поэтому для разных целей выпускаются разные шпаклёвочные составы с разными характеристиками. Потребителю следует выбирать подходящий именно для его задач материал.

Некачественный товар попадается редко. Обычно проблемы возникают из-за неправильно подобранного материала. Правильное нанесение также очень важно. 

Различие шпаклевок по составу

В составе любой шпаклёвочной смеси есть два основных компонента: вяжущее вещество и наполнитель.Чем мельче частицы наполнителя, тем тоньше может быть слой шпаклёвки и тем более гладкой получается поверхность. В качестве наполнителя используются мел, доломитовая мука, мелкий песок и т.п.

Вяжущее вещество скрепляет частицы наполнителя между собой. Именно от свойств вяжущего зависит влагостойкость отделанной поверхности, её прочность и скорость высыхания/затвердевания. В качестве связующего вещества используются: цемент, гипс, натуральные или полимерные клеи, олифа.

Также в состав шпаклёвочной смеси входят добавки, улучшающие свойства материала и облегчающие работу с ним: противогрибковые, пластификаторы, ингибиторы твердения, вещества против образования комков при хранении и др. На заводской упаковке материала указываются основные компоненты состава и его назначение. Например, шпаклёвки для сухих помещений нельзя использовать на уличных фасадах и в местах с повышенной влажностью.Выбирая шпаклёвку, руководствуйтесь рекомендациями производителя.

Стартовые и финишные шпаклевки

Стартовая шпаклёвка предназначена для первого слоя. Частицы наполнителя в её составе относительно крупные. Она хорошо заполняет неровности основы, даёт слабую усадку при высыхании, не стекает и наносится относительно толстым слоем. Поставляется и хранится в виде сухой смеси; рабочий раствор готовится непосредственно перед применением.

Финишная шпатлёвка отличается мелкозернистостью, может наноситься тончайшими слоями и позволяет сделать поверхность совершенно гладкой. Приготовить качественную рабочую смесь такого материала в «полевых условиях» сложно. Поэтому финишные шпатлёвки часто поставляются уже готовыми к применению. 

Такие материалы стоят дороже; их сложнее хранить, так как они боятся мороза. Однако высокая стоимость финишных составов компенсируется очень маленьким расходом. На отделку всей квартиры может потребоваться всего лишь около 20-30 кг высококачественной готовой шпатлёвки.

Универсальные шпаклёвки — это компромиссный выбор. У них не слишком крупный наполнитель; они поставляются в сухом виде и обладают оптимальными для большинства работ характеристиками.

Как правильно выбрать шпаклевку

Чтобы не ошибиться в выборе, следует руководствоваться сразу несколькими соображениями:

Опытные мастера, как правило, используют в строительстве и ремонте несколько видов шпаклёвки под разные задачи:

• Быстротвердеющие составы на основе гипса для заделки крупных неровностей и стыков гипсокартонных листов.
• Универсальную шпаклёвку средней зернистости для сплошного шпаклевания.
• Готовую шпатлёвку для финишного выравнивания потолков, откосов и других поверхностей под последующую окраску. 

Выбор шпаклевки для типовых работ

Шпаклевка для стен

Подойдёт любой универсальный состав для внутренних работ. При условии, что речь идёт именно о внутренних работах.Для наружных работ единственно правильный выбор — влагостойкая фасадная шпаклёвка на основе цемента или синтетических вяжущих.

Чтобы выбрать шпаклёвку для стен под обои, полезно с самого начала знать, какие именно обои предстоит наклеивать. Через тонкие и гладкие отделочные материалы проступают все неровности поверхности. Толстые рельефные обои маскируют мелкие дефекты и можно не обращать на них внимания: слоёв шпатлёвки будет меньше, расход материала сократится.

Поверхность шпаклюют в 2-3 слоя, а затем более или менее тщательно шлифуют. Это объёмная работа, на которую уходит несколько дней. Сухая шпатлёвка универсального назначения, рабочий раствор которой может храниться до семи дней и не портиться, будет правильным выбором.

Шпаклевка под покраску

Окраска требует тщательной подготовки поверхности. Это самый трудоёмкий вид шпаклёвочных работ. Поверхность шпаклюется несколько раз, шлифуется и грунтуется. Материалы для первого этапа можно использовать такие же, как и под обои. 

Последние слои выполняются финишной шпатлёвкой. Подойдёт готовый материал на основе доломитовой муки или другого мелкозернистого наполнителя.

Шпаклёвка потолка не прощает погрешностей. В отличие от стен, потолок не загорожен мебелью и освещается скользящим светом от окна. Для шпаклёвки потолка выбирайте только качественные и проверенные материалы.

Шпаклевка для гипсокартона

Отделка гипсокартона начинается с заделки стыков. Производители гипсокартона рекомендуют использовать для этого только специальные составы.

Для заделки стыков (швов) применяют высокопрочные виды шпаклёвок на основе гипса. Они хорошо противостоят трещинам и быстро затвердевают, что позволяет почти сразу перейти к сплошному шпаклеванию.

Какая шпаклевка лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. В магазинах представлены сотни наименований шпаклёвочных составов десятков производителей. Некоторые из них аналогичны и взаимозаменяемы, но есть и специализированные материалы очень узкого назначения.

Не спешите покупать то, что “берут все”. Оцените состояние вашего дома или квартиры до ремонта, решите, какой результат вы хотите получить в конце. И только на основании этой информации выбирайте требуемые материалы и покупайте их в необходимом количестве.

Какую шпаклевку выбрать для потолка или стен

Сгладить значительные неровности и отклонения от вертикали стен и потолков (от 5 до 60 мм), заделать трещины и швы помогает штукатурка. Она создает прочную, ровную, но слегка шероховатую основу для дальнейших работ. А гладкости добиваются за счёт тонкослойного выравнивания шпаклёвочной пастой. Разберемся, какую шпаклевку выбрать для ремонта.

Все о шпаклевочных пастах

Состав

Виды

Шпаклевка под чистовую отделку

Шпаклевка под разные основания

Особенности выбора

В состав продукта входят три основных компонента. Во-первых, вяжущее порошкообразное вещество. После затворения водой оно переходит в пастообразное, а затем в твёрдое состояние. Во-вторых, наполнитель, в качестве которого чаще всего выступают размолотые мрамор, известняк, мел. И в-третьих, модифицирующие добавки, улучшающие свойства раствора. По названию сразу можно понять, какое вещество в данном продукте является вяжущим: в цементных — цемент, в гипсовых — гипс, в полимерных — полимеры. 

Цемент

Цементные растворы создают прочный водостойкий пласт, а потому хороши при оформлении фасадов, стен и потолков в санузлах, бассейнах и других помещениях с высоким уровнем влажности. Они станут надёжным основанием для облицовки из керамической плитки и керамогранита. Становится понятным, какую шпаклевку выбрать для ванной. Однако цементный слой нередко даёт усадку или трескается в процессе высыхания, особенно при нарушениях технологии работы. 

Гипс

Гипсовые пасты, в отличие от цементных, боятся влаги и не любят перепадов температуры. Однако они образуют более гладкую поверхность, быстро сохнут без усадки и растрескивания. Гипс на стенах и потолках хорошо пропускает воздух. Такая выравнивающая масса подходит для сухих помещений. Её применяют под обои или под окрашивание. 

Полимеры

Полимерные растворы сочетают достоинства гипса и цемента. Они создают прочную и гладкую поверхность, применяются в тех же целях, что и гипсовые, — на завершающем этапе подготовки основания стен и потолков в сухих помещениях перед наклеиванием обоев или окраской.

По причине высокой пластичности полимерные средства легко распределяются по плоскости и нивелируют её мельчайшие неровности даже при нанесении очень тонкого пласта (до 0,2 мм). При выборе ровнителя учитывают эксплуатационные особенности покрытия и тип финишной отделки.

Полимеры образуют самый тонкий и гладкий выравнивающий пласт, поскольку имеют минимальные по размеру фракции наполнителя (0,05–0,2 мм). Их делят на составы базового, финишного выравнивания и универсальные. У первых минимальная толщина  — 1 мм, у вторых — 0,2 мм. 

Например, специалисты компании «Сен-Гобен» рекомендуют использовать для окончательного выравнивания стен и потолков финишный полимерный продукт weber.vetonit LR+. Чтобы основание стало абсолютно гладким — weber.vetonit LR Pasta (после высыхания обрабатывают шлифовальной шкуркой (зернистость — P320–P400 и мельче). Диапазон толщины универсальных средств шире. Так, раствор КНАУФ-Полимер Финиш можно наносить слоем от 0,5 до 5 мм и применять в качестве базового или финишного пласта. 

Полимерные пасты применяют для выравнивания самых разных оснований: монолитного и сборного железобетона, гипсолита и гипсовых блоков, цементных, цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурок, гипсовых штукатурок, конструкций из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), стекломагнезитовых листов (СМЛ), листов гипсокартона (ГКЛ). Полимерные препараты не всегда хорошо нивелируют стыки ГКЛ. Некоторые производители рекомендуют применять для этой цели специализированные смеси, обладающие повышенной устойчивостью к растрескиванию, как, например, гипсовая КНАУФ-Фуген или полимерная weber.vetonit JS. 

После затворения водой полимерные пасты сохраняют заявленные свойства несравнимо дольше, чем цементные и гипсовые. Их можно использовать в течение 15-24 часов. А время хранения составляет 7 суток, как у «Плитонит КП Pro» (MC-Bauchemie) и Litofinish Fine (Litokol). Разумеется, при длительных перерывах в работе ёмкость с массой необходимо плотно закрыть. Если раствор стал вязким (в пределах периода жизнеспособности), его тщательно перемешивают без добавления воды. Имейте в виду: указанное производителем время высыхания может меняться под влиянием разных факторов. Скажем, при пониженных температурах оно увеличивается. Отделочные работы проводятся после высыхания выравнивающего слоя.

Смеси сухие и мокрые

Шпаклевочные материалы выпускают в виде сухих порошков или в виде готового продукта. В первом случае содержимое упаковки высыпают в ёмкость с водой, соблюдая указанные производителем пропорции (обычно около 0,3 л на 1 кг порошка). Затем размешивают строительным миксером на малых оборотах до получения однородной массы. Дают настояться 5-10 мин и повторяют процедуру до получения однородного, не содержащего комков раствора. 

Готовую массу перемешивают на производстве в специальных гомогенизаторах, которые гарантируют однородность раствора, отсутствие в нём комочков, непромесов, сгустков. Кстати, для изготовления продукта используют наполнитель самых мелких фракций (0,02-0,1 мм). При его нанесении образуется наиболее тонкий, ровный пласт, что обеспечивает оптимальный расход. 

Если использовать недорогие варианты, то иногда при совмещении уже зашпаклёванного участка с новым может образоваться заметный и трудно обрабатываемый стык. Качественные растворы отличает высокая пластичность: смесь тянется за шпателем и легко разравнивается. Мастера ценят их за удобство нанесения и идеальное сведение слоёв, что впоследствии гарантирует равномерное и экономичное распределение краски. Все инструменты, которые используют во время шпаклевания, должны быть изготовлены только из нержавеющих материалов.

Назначение материала

Каждый продукт предназначен для решения определенных задач. Исходя из этого, различают составы.

Стартовый 

Используется наполнитель крупного помола. Раствор способен закрыть самые крупные изъяны основания, может укладываться на кирпичные либо бетонные поверхности. Наносится в один или несколько слоев при толщине каждого порядка 10 мм. Для увеличения прочности сцепления между пластами рекомендуется монтировать армирующую сетку. 

Финишный

Мелкозернистый материал, основная задача которого — окончательное выравнивание плоскости. Накладывается достаточно тонким слоем в 3-4 мм. Не способен закрыть крупные дефекты. Используется после стартового покрытия или на основании без заметных изъянов.

Универсальный

Сочетает возможности финишной и стартовой массы. Может использоваться вместо любой из них. Наносится очень просто и быстро сохнет. В результате дает прочное, ровное покрытие. Цена выше, чем у аналогов.

Специализированный

Используется только для определенных участков работ. Например, для шпаклевания стыков гипсокартона или бетонных перекрытий, для заполнения «проблемных» трещин и т.п. Состав подбирается исходя из существующих условий. Наносится в строгом соответствии с рекомендациями производителя. 

Обои

Основание под декоративные полотнища не должно иметь нервностей, даже самых небольших. Поэтому в любом случае шпаклевание необходимо. Можно выбирать материал на основе любого вяжущего. Цемент лучше использовать для влажных помещений, где нередки перепады температур. В рекомендациях, какую выбрать шпаклевку для кухни или ванной всегда присутствует цементная. 

Гипсовая лучше подходит для сухих комнат, поскольку не переносит влаги. Она очень пластична, легка в работе, полностью безопасна. Поэтому укладывается в детских комнатах, спальнях, гостиных, т.п. Универсальный вариант — полимерные пасты. Они пластичны, прочны, не боятся влаги. Хорошо выравнивают основу, ложатся на любое основание. Чаще используются под краску, поскольку под обои можно найти более дешевый материал.   

Определить, чем лучше шпаклевать основу под обои, нужно исходя из состояния поверхности. Если присутствуют значительные дефекты в виде трещин, вмятин или сколов, оптимально использовать в качестве ровнителя цементную смесь. Она хорошо справится с такими изъянами. Поверх ее нужно будет отделать гипсовым составом. Если основа с незначительными неровностями, подойдет универсальное средство на гипсе. 

Краска

Пасты могут просто заполнить впадинки и неровности без образования слоя. Такое выравнивание — суперфинишное обычно необходимо перед нанесением глянцевых красок, которые проявляют даже незначительные дефекты подосновы. Поэтому когда сомневаются, какую шпаклевку выбрать под покраску, лучше взять полимеры.

Важен и материал основания. Не все пасты одинаково хорошо ложатся на разные основы.

Чем обрабатывать дерево

Например, проблему, какую выбрать шпаклевку по дереву лучше решать в пользу полимеров. Продукт отличается хорошей адгезией к любым поверхностям. Перед шпаклеванием важно обработать древесину антисептиком, чтобы уберечь от гниения. 

Чем лучше шпаклевать гипсокартон 

Неопытные мастера считают, что поверхностям из гипсокартона не нужна дополнительная обработка. Это серьезное заблуждение. Швы и шляпки от крепежей будут заметны под тонкими полотнищами, тем более под покраской. Кроме того, если предполагается светлый декор, через него может просвечивать основа. Поэтому шпаклевание необходимо. Кроме того, при последующем ремонте оно облегчит удаление старых полотен.

Для гипсокартона важно, какую финишную шпаклевку выбрать. Стартовая или универсальная не нужны. Обязательно подбирают подходящую пасту. Сначала обязательно шпаклюются стыки, их можно дополнительно армировать. После высыхания укладывается сплошной слой. Если этого недостаточно, накладывается еще один или два. Каждый из которых должен хорошо высохнуть, перед тем как будет нанесен следующий. 

Главный критерий при подборе препарата — состояние поверхности, где его предстоит уложить. Плоскость под дальнейшую отделку должна быть ровной, без малейших вмятин, трещин и иных дефектов. Кроме того, следует учесть еще несколько рекомендаций:

• Сухие составы стоит выбирать опытным штукатурам. Начинающим лучше подобрать готовую к шпаклеванию массу. Правда, стоимость ее будет выше. 
• Если есть сомнения в выборе типа материала, покупают универсальное покрытие. Оно хорошо подходит для любых работ. 
• Желательно перед покупкой внимательно рассмотреть продукт. Наличие несвойственных ему включений говорит о низком качестве.
• Цвет покрытия тоже важен, тем более, когда предполагается светлая отделка. В таком случае порошок или паста должны быть только белыми.

Мы разобрались, какую шпаклевку выбрать для потолка или стен. Делать это нужно, руководствуясь состоянием чернового покрытия. Оптимальным выбором обычно становятся смеси на основе гипса или полимеров. Они пластичны, просты в укладке, хорошо ложатся на любой материал и экономны в расходе. По отзывам именно они наиболее востребованы.

Как выбрать шпаклевку | Aport.ru

Шпаклевка – незаменимый материал для выравнивания поверхностей. Она важна не только для декора, но и для теплоизоляции стен, потолков. Хотите знать как выбрать шпаклевку хорошего качества? Читайте об этом в обзоре Aport.ru.

Мелкий ремонт или масштабное строительство не может обойтись без выравнивания стен при помощи шпаклёвки. Любому хозяину будет важно, чтобы материал был долговечным и качественным. В первую очередь при выборе шпаклевки нужно ориентироваться на следующие показатели:

• Износоустойчивость. Важно чтобы шпаклевка в процессе эксплуатации не была подвержена перепадам температур (особенно для наружных работ) и механическим повреждениям.
• Сцепление шпаклевки к поверхности и отвердевание должно быть надежным и быстрым.
• Качество кладки. Здесь важно чтобы происходило минимальное физическое воздействие в формировании ровной поверхности. А также чтобы шлифовка поверхности была не трудоемкой.
• Время отвердевания. Шпаклевка в зависимости от материала может застывать до 3 часов,  поэтому, если важна быстрота работ – выбирайте быстрозастывающие смеси.

Читайте: Как выбрать тиски

Виды шпаклевки

По способу приготовления шпаклевка делится на сухую и готовую.

Сухая – это порошковая смесь из гипса, цемента или полимеров, которая фасована в мешки или пакеты. Чтобы ее приготовить, необходимо разбавить порошок водой и размешать. После чего смесь можно применять для многих видов шпаклевочных работ. Преимуществами сухой шпаклевки является продолжительный срок хранения, она не портится в мешке в открытом виде, а также есть возможность создать смесь с нужной консистенцией. К минусам можно отнести затраты по времени приготовления смеси.

Также нужно соблюдать технологию и тщательно перемешивать раствор, обычно это делается с помощью строительного миксера. Часто бывает и перерасход порошка, когда разведенная шпаклевка остается, ее нельзя хранить больше 30 минут. Поэтому готовить смесь рекомендуется небольшими порциями, что может тормозить работу.

Готовая. Такая смесь в перемешанном виде продается в ведрах или специальных баках и является полностью готовой к работе. Преимуществом такого вида раствора будет в минимальных затратах по времени работы – не нужно ничего мешать и дополнительно разбавлять.

К минусам относится более высокая стоимость, в отличие от сухих смесей, не подходит для тонких работ и требует тщательной герметизации упаковки. Готовая смесь для стен минимизирует ошибки при смешивании компонентов, поэтому если нет большого опыта в строительстве – лучше отдать предпочтение готовой шпаклевке.

Выбирайте шпаклевку, стоит учитывать отделку, которая будет применена после проведения работ. Если речь о том какую выбрать шпаклевку для стен под обои, оптимальным вариантом будет сухая смесь, для стен под покраску удобно купить готовую смесь или пасту.

Различают также разновидности шпаклевки по ее назначению:

• Стартовая. Используют в самом начале отделки для черновых работ. Структура материала является крупнодисперсной. Ее предназначением является выравниванием сложных стен с выемками или большими впадинам, поэтому наносится толстым слоем. Шпаклевка “СТАРТ” может быть серой, бежевой или грязно-белого цвета. Тем не мене она строит прочный фундамент для стен, который не трескается даже при толстом слое. Особенности работы со стартовой шпаклёвкой – быстрое застывание материала, которое плохо поддается дальнейшей шлифовке. Поэтому исправлять неровности и бугры будет сложно.
• Финишная. После стартового слоя идет декоративная отделка стены. Финишный материал мелкодисперсный. Какую финишную шпаклевку выбрать? Так как ее наносят тонким слоем, она должна максимально прочно сцепляться со стартовой поверхностью. Цвет такой шпаклевки в основном снежно-белый или светло-бежевый. Лучше всего шпаклевку “СТАРТ” и “ФИНИШ” брать одной торговой марки для лучшего взаимодействия и сцепки между слоями. Стартовая шпаклевка хорошо поддается шлифовке, поэтому легко будет исправить образовавшиеся бугры.
• Универсальная. Можно использовать для стартового и финишного выравнивания. Преимуществами универсальной шпаклевки является ее применение практически для любых поверхностей, поэтому пользоваться ей будет удобно даже новичкам. При этом минусом является качество самого материала, которое уступает специализированным шпаклевкам.

Отличаются шпаклевки и по способу своего применения.

Для стен. Как облицовочный материал, шпаклевка позволит выровнять стену и даст ей ряд дополнительных качеств, таких как теплоизоляция. В выборе шпаклевки для стен важен экологичный состав и прочность. Для декоративной отделки подойдет текстурная смесь или финишная шпаклевка, на которой рельеф придается валиком или шпателем. На стены под плитку лучше брать цементную шпаклевку. В вопросе какая шпаклевка лучше под покраску, стоит обратить внимание на полимерную или гипсовую смесь, для ровных стен подойдет финишная шпаклевка.

Для пола. С помощью шпаклевки выравнивается поверхность пола в зависимости от его материала – бетон или дерево.  Для деревянного пола можно использовать акриловую, масляную либо полимерную шпаклевку. Акриловая хорошо справится с мелкими дефектами, заполнит швы. Масляная шпаклевка практичная и прочная, но требует длительного периода для затвердевания. Полимерная шпаклевка быстро сохнет, не позволяет накапливать пыль, выравнивает неровности. Для бетонного пола подойдут акриловая, полиэфирная или шпаклевка на водной основе.

Для потолка. Какая шпаклевка лучше для потолка? Все зависит от того какая нужна конечная цель. Обычно шпаклюют потолки перед покраской, перед поклейкой обоев либо для нанесения на них декоративной штукатурки. Шпаклевка потолка перед покраской один из самых сложных процессов, требует высокой точности и идеально гладкой поверхности. Поэтому здесь обычно используется и стартовая и финишная шпаклевка для устранения неровностей. Если потолок не имеет сильных неровностей, то перед поклейкой обоев или нанесением штукатурки потребуется только финишная шпаклевка.

Для швов. Чаще всего используется для гипсокартона чтобы устранить щели и зазоры между листами. Какая шпаклевка лучше для гипсокартона? Отличным решением будет финишная и стартовая шпаклевка из гипса. Они помогут устранить перепады, которые происходят при закреплении листов.

Для наружных работ. Для отделки стены снаружи дома или здания используется шпаклевка с повышенной устойчивостью к воде, морозу, солнечным лучам и перепадам температуры. Поэтому шпаклевка для наружных работ в составе может иметь токсические вещества, и ее не стоит использоваться для внутренних работ. Какая шпаклевка лучше для наружных работ? Для устранения трещин на фасаде подойдет теплоизоляционная шпаклевка.

Читайте: Как выбрать плиткорез

Как выбрать шпаклевку по составу

Чтобы ремонт и отделочные работы проходили гладко и без трещин в процессе эксплуатации, нужно подобрать шпаклевку, которая подойдет для ваших целей.

Акриловая. Её можно применить для наружных и внутренних работ. Преимущества акриловой смеси – влагоустойчивость, ее удобно наносить, нет запаха. Накладывается тонким слоем, что придает идеально гладкую поверхность для покраски. Поэтому в ответе на вопрос какая лучше финишная шпаклевка можно смело брать смесь с акрилом.

Цементная. Используется в наружных и внутренних работах. Преимуществами является прочность, не подвержена влаге, высоким и низким температурам. Цемент лучше всего брать, если ищете какую шпаклевку выбрать для ванной. В высохшем виде материал трудно поддается шлифовке, поэтому выравнивание поверхности делают на свеженанесенном слое. Цементную шпаклевку кладут для черновых работ перед укладкой плитки и другой отделки, которая скроет шероховатость поверхности.

Гипсовая. Отлично подходит бетонных и гипсокартонных плит. Может быть использована для наружных и внутренних работ. Главными преимуществами гипсовой шпаклевки являются простота нанесения и шлифовки материала, паронепроницаемость, хорошее сцепление с другими материалами и малая усадки в эксплуатации. Однако гипсовая шпаклевка разрушается и отслаивается при продолжительном воздействии влаги, поэтому стоит использованный данный материал в сухих помещениях.

Полимерная. Чаще всего используется для внутренних работ, потому что хорошо выравнивает трещины, впадины и другие неровности на поверхностях. Если нужно знать какую шпаклевку выбрать для бетонных стен – полимерная отлично справится со своей задачей, так как имеет высокое качество, устойчива к деформированию, влажности. Часто у покупателей возникает вопрос какая шпаклевка лучше гипсовая или полимерная.  Без сомнений, полимерная смесь обладает лучшими свойствами, но существенным недостатком является её большая стоимость.

Силиконовая. Широко используется в наружных работах за счет высокого эксплуатационного срока, не прихотлива к солнечным лучам и загрязнениям. Минусом является высокая цена смеси и сложность её применения. Силиконовой шпаклевкой будет трудно пользоваться людям без опыта.

Латексная. Предназначена для внутренних работ – выравнивании стен, потолков. Преимуществами является легкое нанесение материала за счет пластичности, безопасна для здоровья, не трескается после высыхания. Латексную шпаклевку нежелательно использовать в неотапливаемых помещениях за счет плохой переносимости низких температур.

Клеевая. Может использовать внутри и снаружи здания. Предназначена для устранения мелких дефектов на поверхности, хорошо сочетается с побелкой, красками на масляной и водной основе.

Масляная. Лучше всего справляется с внутренними работами. Плюсы масляной шпаклевки заключаются в быстром высыхании материала, прочности, простоте применения и невысокой стоимости. Хорошо справится с задачей, в случае если ищете какую шпаклевку выбрать для выравнивания стен.  Однако её не стоит использовать, если другие отделочные материалы будут на безмасляной основе, может быть плохая совместимость.

Масляно-клеевая. Подходит для внутренних работ за счет пластичности и легкости нанесения материала. При этом она является недостаточно прочной и ее не рекомендуется использовать для ванных и кухонь за счет малой влагоустойчивости.

На основе дисперсия полимера в воде. Применяется на дереве, бетоне, камне, штукатурке за счет отличной сцепки с поверхностями. Хорошо переносит влагу, не воспламеняема, нетоксична, достаточно быстро сохнет, поэтому ей легко пользоваться даже непрофессионалам.

Читайте: Как выбрать терморегулятор теплого пола

Производители шпаклевок

Ассортимент шпаклевок на строительном рынке довольно разнообразный, поэтому прежде всего стоит определиться с бюджетом на работы и материалы. В основном, качество шпаклевки зависит от производителя продукции, ведь на вид определить хороший ли материал практически невозможно. Качество смеси можно проверить только в работе со шпаклевкой.

Наиболее популярные мировые производители находятся в высоком ценовом сегменте – Caparol (Германия), Knauf (Германия), Schonox (Германия), Ceresit (Германия), Tikkurila (Финляндия), PUFAS (Германия), Sopro (Германия), Dulux (Нидерланды), Mapei (Италия). Проверенные марки шпаклевок дают минимальный процент усадки и делают покрытие ровным, гладким и прочным, без трещин при высыхании материала.

Также есть и доступные по цене марки шпаклевок российского производства: Текс, VGT, Евротекс, Эталон, Основит, Старатели, Bergauf, Русеан, Волма, Лакра, Уральские строительные смеси.

Выбрать шпаклевку и сравнить цены удобно на Aport.ru.

Виды автомобильных шпатлевок. Какую шпаклевку выбрать?

Автор Забытый Автомаляр На чтение 12 мин. Опубликовано 24.08.2015

Какую шпаклевку выбрать? Раньше таких вопросов просто и быть не могло. Как какую? Да ту, что есть! Но изобилие настигло нас внезапно, и теперь в линейках производителей ремонтных ЛКМ можно найти с дюжину шпатлевок, обладающих различными свойствами. Как же разобраться в этом многообразии?

1. Предыстория
2. Что такое шпатлевка?
3. Виды полиэфирных шпаклевок
4. Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)
5. Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)
6. Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)
7. Наполняющие классические (Full, Soft)
8. Доводочные (Fein, Finish)
9. Универсальные (Multi, Uni, Universal)
10. Жидкие (Spray)
11. Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)
12. Состав шпатлевок и проблема их усадки
13. Резюме
14. Бонусы
15. Области применения шпатлевочных масс
16. Виды и характеристики шпатлевок (Solid)

Предыстория

Шпатлевки начали широко применяться в конце 50-х годов. До тех пор для заделывания вмятин и выравнивания поверхностей использовали легкоплавкие припои. Сначала деталь рихтовали при помощи молотка и подкладного штампа (помните, раньше металл кузова был гораздо толще), затем повреждения заливали доведенным паяльной лампой до тягучего состояния припоем, а окончательную подгонку по форме выполняли специальными напильниками.

Процесс этот кропотливый, нетехнологичный и длительный, что абсолютно не в духе нашего времени. Кроме того, работа с открытым пламенем и расплавленным припоем в гараже, полном оловянной пыли опасна для здоровья работников. И если в 50-е годы на это не обращали большого внимания, то в наше время требования к технике безопасности ужесточились.

Неудивительно, что пастообразный материал, который можно быстро и легко перемешивать, наносить и формовать без нагрева и специального оборудования, очень быстро набрал популярность…

Что такое шпатлевка?

Исходя из ГОСТа 28246-89, закрепляющего лакокрасочную терминологию:

Шпатлевка — это продукт пастообразной или жидкой консистенции, применяемый для устранения небольших дефектов поверхности перед ее окраской.

Любая шпатлевка представляет собой смесь наполнителей и пигментов (первые отвечают за наполняющие свойства, прочность, легкость в обработке, степень усадки, эластичность, вторые — за цвет) со связующим веществом (отвечает за адгезию к поверхности, скорость полимеризации, те же степень усадки, прочность и эластичность) и различными добавками (пластификаторами, стабилизаторами и пр.).

В наше время подавляющее распространение в кузовном ремонте получили (исходя из химической основы связующего вещества) полиэфирные шпатлевки (ПЭ). По сравнению со шпатлевками на акриловой и нитроосновах полиэфирные обладают наименьшей усадкой (при относительно большой толщине наносимого слоя) и наибольшей скоростью полимеризации.

Впрочем, многие мастера даже не догадываются о существовании других шпатлевок — настолько велика сегодня популярность полиэфирных шпатлевочных масс.

Виды полиэфирных шпаклевок

Выравнивание поверхности состоит из двух стадий: наполнения и доводки. Сначала выполняется предварительное выравнивание, «заваливание» глубоких неровностей, после чего выполняется окончательная доводка поверхности.

По этому принципу все шпатлевки делятся на две большие группы:

• наполняющие;
• доводочные.

Русский язык широк и многогранен, поэтому в разговоре о шпатлевках можно слышать множество различных вариантов их названий. Например, наполнительные шпатлевки еще называют грубыми, основными, тяжелыми; доводочные — финишными, отделочными, мягкими, тонкими…

Ясно одно: наполнительные шпатлевки быстро заполняют глубокие неровности. Однако чаще всего такие шпатлевки имеют крупнозернистую структуру и создать гладкую, непористую поверхность они не способны (например стекловолоконная шпатлевка). Поэтому они нуждаются в последующем нанесении доводочных шпатлевок.

Доводочные шпатлевки — это мелкозернистые материалы. Они эластичны, прекрасно наносятся и легко шлифуются. С одной стороны, применяются как отделочные после крупнозернистых шпатлевок, с другой — как самостоятельный материал для устранения мелких дефектов.

Есть и универсальные шпатлевки, обладающие свойствами и наполняющих и доводочных одновременно. Для нанесения на металл и на пластик тоже применяются разные материалы.

По способу нанесения шпатлевки бывают высоковязкие, наносимые шпателем, и жидкие — «под пистолет» (они же идут под кисть).

Чтобы понять, какую шпаклевку для каких видов работ лучше применять, познакомимся более детально со свойствами основных разновидностей шпатлевок, предлагаемых ведущими производителями ремонтных материалов.

Наполняющие, усиленные стекловолокном (Glass, Fiber, Fibre)

Если нужно восстановить проржавевшую или сильно деформированную деталь, то используют шпатлевку, усиленную стекловолокном. Добавки коротко рубленного стекловолокна придают этой шпатлевке высокие прочностные и армирующие свойства, а также высокую наполняющую способность — такую шпатлевку можно наносить толстыми слоями, быстро устраняя очень глубокие неровности. Эту же шпатлевку применяют в случаях заделки различных сквозных повреждений детали, мест разрыва металла. Стеклянные волокна здесь играют роль своеобразных армирующих мостиков, предотвращающих проваливание материала над пустыми местами.

Эта шпатлевка хоть и прочная, но применять ее на больших поверхностях, где металл сильно «играет» (например, центральная часть крыши), все же не рекомендуется, поскольку она хоть и прочная, но недостаточно эластичная и при вибрации может давать трещины. Идеальные места — пороги, стойки, арки и прочие «силовые» участки кузова автомобиля.

Наполняющие, усиленные алюминием (Alu, Aluminium)

Если необходимо исправлять дефекты на поверхностях, подверженных температурным воздействиям и вибрации (крыша, капот, моторный отсек), то рекомендуется использовать металлизированную шпатлевку. Благодаря наполнителю из алюминиевой пудры эта шпатлевка имеет близкий к показателю металла коэффициент температурного расширения, что позволяет ей хорошо выдерживать перепады температур без трещин и отслоения.

Несмотря на статус наполнительной, эта шпатлевка имеет мелкозернистую структуру и может использоваться и для устранения небольших дефектов. При этом она идеально выводится «в ноль», не скалываясь на границе шпатлевания, что свойственно средне- и крупнозернистым материалам.

Также эта шпатлевка меньше всего подвержена усадке: алюминий попросту неспособен впитать большое количество растворителя (испарение которого и вызывает усадку).

Из других преимуществ можно отметить более длительное время жизни такой шпатлевки по сравнению с остальными — до 8 минут (остальные до 5 минут), что играет на руку при работе на больших поверхностях.

Наполняющие облегченные (Leicht, Light, Alloyd)

Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда поднятие капота становится занятием сродни тяжелой атлетике. Как раз в тех случаях, когда объем работ большой, а увеличение веса детали должно быть незаметным и рекомендуется облегченная шпатлевка. Такая шпатлевка легче обычных на целых 30-40%!

Такой низкий удельный вес обеспечивается специальным наполнителем — чаще всего это микроскопические пустотелые стеклянные шарики. Помимо низкого веса это обеспечивает шпатлевке еще и легкость в шлифовке, так как процесс шлифования заключается не к «выдергиванию» наполнителя из смолы, а всего-лишь к разрушению стеклянных шариков, что намного проще. Кроме того, такая шпаклевка не «каменеет» и одинаково легко обрабатывается хоть через 30 минут, хоть через 3 дня.

Все это делает облегченную шпатлевку идеальным наполняющим материалом при работе на поверхностях большой площади (панели машин, автобусов, вагонов и т.д.), которые нужно быстро зашлифовать.

Наполняющие классические (Full, Soft)

«Обычные» наполняющие шпатлевки могут служить в качестве основного материала для выравнивания поверхностей. Они обладают прекрасными наполняющими свойствами и отличной шлифуемостью, благодаря чему идеально подходят для сплошного шпатлевания поверхностей и дальнейшего их выведения при помощи рубанка.

При устранении очень глубоких дефектов такую шпатлевку можно накладывать на стекловолоконную без предварительного шлифования (последнюю вообще не рекомендуется шлифовать, так как вредная пыль может попасть в органы дыхания). Чаще всего это материалы средней зернистости, поэтому для достижения максимального качества поверхности они должны перекрываться доводочной мелкозернистой шпатлевкой.

Доводочные (Fein, Finish)

Финишные шпатлевки имеют кремовую консистенцию и мелкую структуру, благодаря чему легко наносятся и не оставляют пор. Они эластичны и отлично шлифуются, служат как отделочные после применения крупнозернистых материалов (стекловолоконная, наполняющая, облегченная), а также как самостоятельный материал для устранении небольших дефектов (царапин, пор, мелких вмятин).

Доводочные шпатлевки имеют белый цвет, что облегчает контроль качества поверхности при использовании сухой проявки во время шлифования.

Универсальные (Multi, Uni, Universal)

Название говорит само за себя. Универсальная шпатлевка — это многофункциональный материал с широкой областью применения. Такие шпатлевки, во-первых, имеют отличную адгезию ко всем типам поверхностей, встречающихся в кузовном ремонте, включая алюминиевые, оцинкованные, стальные, пластиковые, стеклопластиковые (отсюда и пошло их название).

Во-вторых, могут применяться как для получения относительно толстых слоев, так и тонких. После высыхания обладают высокой эластичностью и отличной шлифуемостью.

Жидкие (Spray)

Напыляемая шпатлевка может стать эффективным средством устранения большого количества небольших дефектов на поверхностях большой площади. Благодаря высокому содержанию сухого остатка обладает хорошими наполняющими свойствами и позволяет быстро «залить» все мелкие дефекты на поверхности. Быстро высыхает и легко шлифуется, гарантируя абсолютное отсутствие пор на поверхности.

Нужно помнить, что несмотря на способ нанесения, эта шпатлевка остается все той же полиэфирной шпатлевкой, а значит нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем.

Для пластика (Flex, Plastic, Bumper Fix)

Для устранения дефектов на пластиковых деталях (бамперах, спойлерах, в местах спайки и склеивания пластмассовых элементов) используются специальные шпатлевки по пластику. В их основе — смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы, что обеспечивает таким шпатлевкам высочайшую эластичность и адгезию к пластиковым деталям.

Из вышесказанного напрашивается вывод, что в шкафу автомаляра должно быть как минимум три вида шпатлевок: одна из наполнительных, одна доводочная и одна по пластику.

Состав шпатлевок и проблема их усадки

Полиэфирные шпатлевки состоят из смолы на основе модифицированных ненасыщенных полиэфиров и наполнителя. Для придания шпатлевке рабочей вязкости смесь этих компонентов растворяется стиролом. Таким образом все потребительские характеристики той или иной шпатлевки зависят от качества и свойств смолы и наполнителя, а также от количества добавляемого растворителя.

Смола. Смола — основной компонент, определяющий качество шпатлевки. Она отвечает за обеспечение адгезии к ремонтируемой поверхности, время высыхания, прочностные характеристики, легкость в обработке.

Самыми качественными смолами считаются продукты химических концернов Bayer и BASF. Если при производстве шпатлевки использовалось сырье от этих производителей — можно быть уверенными в высоком качестве таких шпатлевок.

Наполнители. Изначально это нерастворимые в связующем и растворителях твердые инертные вещества определенного размера. С момента появления полиэфирных шпатлевок в качестве наполнителей традиционно использовались тонко измельченные порошки горных пород: мел, тальк, асбест (запрещен), каолинит, гипс и т.п.; позже начали применять волластонит и бентонит, а несколько лет назад стали использовать кварцевые микросферы и фенольные микрошарики.

Размер и свойства частиц наполнителя напрямую влияют на свойства и назначение шпатлевки. Например, алюминиевая пудра улучшает теплопроводность материала, добавки стекловолокна придают шпатлевке армирующие свойства, а микрогранулы стекла обеспечивают небольшой удельный вес и легкую шлифуемость.

Растворитель. Входящий в состав полиэфирной смолы стирол (очень вреден для здоровья человека), участвующий в реакции полимеризации и при этом частично испаряющийся, является одним из основных компонентов, влияющим на одно из важнейших свойств шпатлевки — усадку (уменьшение объема в процессе полимеризации).

Оптимальным количеством растворителя в шпатлевке считается 30% от ее объема. Шпатлевки с большим количеством растворителя дешевле, но обладают большей усадкой. Ведь при высыхании шпатлевки растворитель из нее испаряется, уменьшая тем самым ее объем. И чем больше растворителя испарится, тем сильнее будет усадка шпатлевки.

По этой причине толщина наносимых слоев шпатлевки должна быть по возможности минимальной и она должна определяться параметром усадки материала. То есть, если учесть, что качественные шпатлевки обладают усадкой примерно на 2%, наносить материал нужно слоями такой толщины, чтобы уменьшение объема на 2% не было заметно.

На усадку шпатлевки и проявление зашпатлеванного места могут повлиять и другие факторы, например — способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием.

Так, если граница металла и старого покрытия будет плавной, усадка в этом месте составит всего 2 мкм (2% от 100 микрон). В случае резкого обрыва усадка составит уже целых 20 микрон (2% от 1 мм).

Способ обработки старого ЛКП перед шпатлеванием и его влияние на усадку: а) плавный скос; б) резкий обрыв

Способ нанесения шпатлевки также может оказать влияние на просадку шпаклевки. Например, если усилие при нанесении будет недостаточно сильным, то в глубоких рисках будут оставаться пустоты, в которые шпатлевка провалится позже.

Не менее важен вопрос и вторичной усадки, которая возникает из-за воздействия растворителей из нанесенных поверх шпатлевки ЛКМ (жидкой шпатлевки, грунта-наполнителя). Вторичная усадка свойственна дешевым шпатлевкам, некачественные компоненты которых позволяют растворителям проникнуть вглубь ее слоя. Затем, в ходе высыхания, этот растворитель испаряется, что вызывает постепенное «утрамбовывание» шпатлевки.

Усугубить эту проблему могут и некачественные грунты, обладающие низким сухим остатком и агрессивными растворителями в составе. Такой грунт может подрастворить слой шпатлевки и привести к ее дальнейшей усадке, при этом плохая наполняющая способность грунта не позволит затем сгладить этот дефект шлифованием.

Вывод здесь может быть один: нужно четко придерживаться технологии и отдавать предпочтение качественным проверенным материалам. О технологии шпатлевания мы поговорим в следующей статье, а что касается качества шпатлевки… Есть один простой способ это проверить: действительно качественная шпатлевка не может быть дешевой.

Резюме

• для стандартных ремонтов рекомендуется использовать наполняющие шпатлевочные массы, при этом крупно- и среднезернистые материалы должны быть перекрыты мелкозернистой доводочной шпатлевкой.
• шпатлевку со стекловолокном рекомендуется применять для заполнения максимально глубоких неровностей, различных отверстий, мест разрыва металла, сквозной коррозии. Нежелательно наносить ее на те элементы кузова, где присутствует сильная вибрация (например на крышу). Идеально — пороги, арки, стойки;
• в местах, подверженных вибрации и перепадам температур (капоты, крыша) рекомендуется применять шпатлевку, усиленную алюминием;
• в местах с большим объемом работ, где увеличение веса детали не должно быть заметным, в качестве наполняющей рекомендуется воспользоваться облегченной шпатлевкой;
• жидкая шпатлевка наносится распылителем и используется в качестве доводочной на больших площадях;
• для ремонта пластиковых деталей (бамперов, спойлеров) применяется шпатлевка по пластику. Для устранения мелких царапин и сколов на пластиковых элементах также можно использовать мелкозернистые доводочные шпатлевки;
• для работы на алюминиевых и оцинкованных поверхностях рекомендуется применять универсальную шпатлевку, обеспечивающую к этим типам подложек высокую адгезию. Другие шпатлевки могут использоваться на данных поверхностях только в том случае, если это указано в техописании или поверхность предварительно загрунтована эпоксидным грунтом.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Области применения шпатлевочных масс

Виды и характеристики шпатлевок (Solid)

Как выбрать шпатлевку: виды, области применения

Ремонт — это настоящий стресс не только для вашего кошелька, но и для нервной системы. Попытка спланировать покупки и сделать все идеально обязательно разобьется о какую-нибудь мелочь, которую не удалось предусмотреть. Рабочие начнут жаловаться на то, что сантехника выбрана неправильно, ламината не хватает, а шпаклевка не подходит под выбранный вид работ.

От большого разнообразия строительных материалов и смесей на рынке голова пойдет кругом даже у опытных рабочих. Обычно профессионалы просто выбирают для себя материалы, с которыми они привыкли работать, но что делать, если у вас совсем нет опыта? Выбор шпаклевки напрямую влияет на конечный вид ремонта в комнате, особенно если вы собираетесь клеить светлые обои, которые легко вскроют под собой все неровности и шероховатости. О том, как купить правильную шпаклевку и не попасть на дополнительные траты при этом, мы и поговорим в нашей статье.

Что такое шпаклевка и для чего ее применяют

Идеально ровных стен в новом доме не бывает, что уж говорить о старых строениях, которые находятся в эксплуатации много лет. В панельных домах стены требуют минимальной обработки, в кирпичных же для ремонта и декора потребуется целый комплекс для выравнивания стен, начиная с оштукатуривания и заканчивая доведением поверхности до идеально гладкого состояния для последующей окраски или поклейки обоев.

Ошибка с выбором шпаклевки (или шпатлевки, как требуют некоторые знатоки современного русского языка) обернется заметными даже издалека изъянами и неровностями на стенах. Если вы не страдаете перфекционизмом, то можете не заморачиваться — и так сойдет. Можно даже показывать гостям голые стены из кирпича и утверждать, что это лофт. Остальным же следует определиться для каких целей выбирается эта строительная смесь, ведь для разных видов работ применяются разные виды шпаклевки.

Виды шпаклевок по материалам, входящим в состав

В состав шпаклевок входят различные вяжущие материалы. Причем зачастую от типа материала зависит и возможность применения шпаклевки для разных поверхностей. Их можно разделить на:

• Цементные;
• Гипсовые;
• Полимерные.

Рассмотрим достоинства и недостатки этих вяжущих материалов.

Цементные шпаклевки

Цементные шпаклевки считаются самыми дешевыми и славятся своей прочностью. Как можно понять из названия, в их состав входит цемент в качестве вяжущего вещества, а также песок и другие добавки. Продаются в виде сухих смесей, приводятся в рабочее состояние с помощью добавления воды. В принципе, такую шпаклевку можно приготовить и самому, но правильно подобрать пропорции может только опытный профессионал. Если вы никогда этим не занимались, то лучше не рискуйте, чтобы стены не начали медленно осыпаться через некоторое время.

Из преимуществ цементных шпаклевок можно выделить:

• Очень прочные, их можно отколачивать только целенаправленно ударяя по ним рабочим инструментом;




• Устойчивы к воздействию влаги, что позволяет применять их для отделки помещений, отведенных под бассейны, бани, а также для шпатлевания фасадов зданий.




• Выдерживают низкие температуры;




• Дешево стоят.

Недостатков у таких шпаклевок немного больше, но они вполне закономерны.

• Такую шпаклевку довольно сложно наносить, поэтому лучше отдать эту работу профессионалу;




• Требует постоянной шлифовки и дошлифовывания из-за своей низкой эластичности;




• Дает усадку. Это один из основных недостатков, не позволяющих использовать ее повсеместно. Зачастую при неправильно приготовленном растворе (слишком жидком, например), придется проводить дополнительное шпатлевание;




• Часто возникают мелкие трещины после высыхания;




• С трудом цепляется к гладким поверхностям. Например, в монолитном или панельном доме из железобетонных плит предпочтение лучше отдать в сторону шпаклевок с другим составом;




• Очевидно, что такой шпаклевкой нельзя обработать деревянные поверхности;




• Долго сохнет.

Гипсовые шпаклевки

Переходя к гипсовым шпаклевкам, в состав которых в виде связующего элемента входит гипс, следует отметить их эстетичность. По своей консистенции больше напоминает замазку из-за мелкой фракции частиц гипса. Поверхность от такой шпаклевки получается гладкой, требует гораздо меньшего времени на шлифовку и доведения до идеала. Также «гипсовые» стены умеют дышать.

Из достоинств выделим:

• Возможность создания идеально ровной поверхности, которая будет готова к покраске или поклейке обоев;




• Не дает усадки, что ведет к снижению затрат материала;




• Легко выравнивается с помощью самых простых инструментов;




• Быстро сохнет, что ускоряет процесс ремонта;




• В гипсе не развивается грибок и бактерии, что делает эту шпаклевку биологически чистой и делает подходящей для помещений, где живут аллергики;




• Дает лучшую тепло- и шумоизоляцию, нежели цементный раствор.

У гипсовой шпаклевки есть и свои минусы:

• Не любит воду и охотно ее впитывает. Если влаги будет слишком много, то есть риск расширения поверхности, появления трещин и обвала, поэтому категорически не подходит для работы в помещениях с повышенной влажностью;
  
• Прочность не сопоставима с цементной, легко повредить, ударив по ней твердым предметом с определенным усилием.

Полимерные шпаклевки

Полимерные шпаклевки появились относительно недавно, когда технологии в строительстве и производстве материалов шагнули вперед. Для их изготовления используются сложные соединения, которые ведут себя намного лучше, чем тот же цемент или гипс, но за качество приходится платить ценой.

• Акриловая дисперсия — это очень удобный и универсальный материал, подходящий для тонкой обработки практически любых поверхностей (от каменных до деревянных). Использовать ее в огромных количествах нет смысла, она нужна для доведения состояния поверхности до идеально гладкого. Из-за этого свойства ее предпочтительно применять для шпатлевания потолков и деревянных полов. Наносится исключительно тонким слоем (впрочем, никто вам не запрещает разгуляться по полной и измазать ей абсолютно все помещение).

Обладает водоотталкивающими свойствами, поэтому подходит как для наружного применения, так и в помещениях с повышенной влажностью.
Еще одно удобство заключается в простом обращении с такой шпаклевкой. Она легко отмывается от инструментов, рук и одежды обычной водой.
Основной недостаток — цена.

• Латексная шпаклевка — еще один пример материала на основе полимерного вяжущего соединения под названием акрилатный латекс. Также выступает в роли финишной шпаклевки, позволяющей доводить поверхность до идеально гладкого состояния. Не подходит для нанесения толстым слоем, специалисты рекомендует не превышать толщину в 2-3 мм, в противном случае могут появиться трещины.

Подходит для работы с деревом, а также кирпичными и бетонными поверхностями, но не любит воду и перепады температур, поэтому подходит только для использования внутри сухих отапливаемых помещений.

Существуют также другие виды полимерных шпаклевок на основе самых разных вяжущих материалов. В одних содержатся антисептические добавки, которые препятствуют возникновению грибка и вредных микроорганизмов, в других используются смолы и масляные соединения для тщательного заполнения всех микротрещин в поверхности для последующей покраски.

Области применения разных видов шпаклевок

Шпаклевку стоит подбирать в зависимости от того, где она будет использоваться. Например, наружные смеси разрабатываются с учетом воздействия погодных условий, перепадов температур, прямого солнечного контакта и многих других факторов, которые могут повредить слой материала и не только испортить внешний вид, но и привести к печальным последствиям.

Для внешней отделки фасадов, оград, заборов, а также для помещений с повышенной влажностью применяются, в основном, шпатлевки на цементной основе. Они бывают с песком в составе и без него и считаются стартовыми (их используют для первичного грубого шпатлевания, где поверх основного слоя наносится еще один слой финишной шпаклевки). Впрочем, иногда производители выпускают финишные цементные материалы для разных видов отделочных работ, но встречаются такие марки довольно редко.

Также для наружных работ существует ряд полимерных шпаклевок, в том числе и для фасадов зданий, но из-за стоимости таких смесей подобная практика применяется весьма нечасто.

Для отделки сухих помещений выбор шпаклевочных смесей значительно выше. Например, гипсовой шпаклевкой можно проводить не только стартовые, но и финишные работы — гладкая поверхность будет обеспечена, но такой материал стоит несколько дороже цементного соединения. Профессионалы очень любят работать с такими смесями из-за их податливости и отзывчивости при шлифовке.

Какой вид шпаклевки выбрать?

Даже в огромном ассортименте проще ориентироваться, если вы четко обозначите себе цели:

• Если вы собрались выровнять стены в квартире во время ремонта, то можете выбирать практически любой состав, который вписывается в ваш бюджет. Чаще всего для жилых комнат или помещений, где постоянно находятся люди, используются гипсовые шпаклевки. С ними и рабочим будет удобнее справляться, и с точки зрения эстетики и экологии они выглядят предпочтительнее.




Только не забывайте, что для кухни, ванной и туалета необходимо выбирать водостойкие шпаклевки, поэтому цементные составы будут в приоритете. Также, при условии, что стены в этих комнатах достаточно ровные, можете воспользоваться акриловым составом.




• Для наружных работ, в том числе для фасадов зданий, используются цементные (реже акриловые) смеси.




• Идеально ошпатлевать потолок можно с помощью акриловой шпаклевки, которая наносится тонким слоем и сглаживает все неровности, делая поверхность практически зеркального качества.




• Для устранения огрехов на деревянных и гипсокартонных поверхностях выбирайте полимерные составы, в частности акриловые шпаклевки.




• Для поверхностей, которые будут использованы под покраску, лучше выбрать гипсовую или полимерную смесь.

В каталоге нашего сайта есть удобный фильтр, который поможет вам максимально быстро и точно подобрать шпаклевку для каждой поверхности, а также учесть все нюансы.

Заключение

При выборе шпаклевки посоветуйтесь с профессионалом, который правильно рассчитает необходимое количество строительной смеси и определит наиболее подходящий вид материала. Не отдавайте предпочтение в сторону самых дешевых составов, если только вы не скованы в средствах, иначе спустя некоторое время есть риск увидеть неприятные микротрещины на стенах. Если под обоями их не будет видно и это никак не отразится на внешнем виде стены, то с окрашенными поверхностями могут возникнуть неприятные казусы.

Правильная подготовка к ремонту ведет к последующей гармонии в уютном интерьере. Если вы уже определились со своим выбором, то смело отправляйтесь выбирать шпаклевку в нашем каталоге.

Выбрать шпатлевку

Рейтинг статьи:

 рейтинг: 5  голосов: 5 

Как выбрать правильный скребок для работы

Фото: hydetools.com

Этот контент был предоставлен вам компанией Hyde Tools. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

Для удаления старых обоев, заполнения отверстий от гвоздей и снятия затвердевшей шпатлевки можно использовать один простой и очень удобный инструмент: скребок. Но в зависимости от того, к какой работе вы собираетесь заняться своими руками, вам, вероятно, понадобится специальный скребок, будь то гибкий шпатель или скребок с широким лезвием.Независимо от того, насколько универсальным может быть лезвие, не существует универсального скребка для каждой задачи в вашем списке дел. Такие переменные, как размер и материал лезвия, стиль и конструкция ручки привели к появлению ошеломляющего количества вариантов скребков, которые заполняют проход в вашем местном магазине товаров для дома.

В то время как вы можете найти недорогие пластиковые скребки примерно за доллар, которые могут справиться с эпизодической разовой задачей, скребок, который легко справляется с работой и выдерживает все будущие работы, варьируется от 7 до более 20 долларов, в зависимости от по качеству и назначению.Прочтите, чтобы узнать, в какие функции стоит инвестировать, чтобы выбрать лучший скребок для своего проекта.

Фото: hydetools.com

Выбор размера лезвия

Размеры и размеры лезвий скребка различаются. Стандартная ширина лезвия начинается от ¾ дюйма и достигает 4 дюймов; Лезвия шире, чем это, обычно обозначаются как «соединительные ножи» и гибкие для работы с гипсокартоном, а не соскабливанием. Вообще говоря, такие задачи, как соскабливание небольших участков или точное нанесение ложки замазки, требуют использования более жесткого и тонкого лезвия.Такой тонкий инструмент, как 2-дюймовый шпатель из нержавеющей стали HYDE SuperFlexx ™, отлично подходит для соскабливания балясин лестниц или полос оконной отделки. Хотя большие лезвия выполняют ту же работу и могут удалять более широкие полосы краски, тем самым сокращая время, затрачиваемое на очистку, они не могут поместиться в узких местах. По этой причине профессионалы часто снабжают свои ящики для инструментов разнообразными лезвиями — если не почти любой шириной из произведенных. Было бы неплохо сделать то же самое, если вы часто работаете над ремонтом дома.

Материал имеет значение

Хотя большинство металлических лезвий могут выглядеть одинаково, свойства и прочность материалов могут сильно различаться.

• Экономичные лезвия скребка часто изготавливаются из углеродистой стали , металла с хорошей гибкостью для заполнения отверстий под гвозди или нанесения смеси на швы гипсокартона. Однако мойте и сушите эти лезвия сразу после завершения проекта, потому что углеродистая сталь имеет тенденцию к ржавчине.
• Нержавеющая сталь , с другой стороны, сочетает гибкость углеродистой стали с коррозионной стойкостью.Возьмем, к примеру, гибкий шпатель из нержавеющей стали черного и серебристого цветов HYDE 1-1 / 2-дюймовый. Благодаря передовому сочетанию гибкой стали и твердости по Роквеллу, этот маленький шпатель — или даже лезвие любого другого размера из коллекции Black & Silver из нержавеющей стали — обладает достаточной гибкостью для разглаживания шпаклевки и замазки в отверстиях, и не требует Не требует сложной очистки. Даже засохшая шпатлевка отваливается сразу после работы, просто отогнув лезвие.
• Лезвия из латуни идеально подходят для работы с легковоспламеняющимися материалами, такими как лак или химические пары.При соскабливании краски с металла в непредсказуемых ситуациях высококачественное немагнитное латунное лезвие, такое как HYDE 1-1 / 4-Inch Stiff Brass Black & Silver® Putty Knife, не будет искрить.

Фото: hydetools.com

Выбор конструкции лезвия

Пройдя мимо материала и размера лезвия, вы заметите различия в его гибкости и краю. Когда вы прижимаете лезвие к поверхности и пытаетесь его согнуть, вы заметите, что продукт с отшлифованным лезвием дает некоторую податливость и, как правило, лучше подходит для тянущего движения, используемого при разбрасывании.Такие гибкие лезвия также часто называют «шпателем», потому что они в основном используются для заполнения отверстий и плавного нанесения состава на швы гипсокартона. Лезвия скребка, которые остаются жесткими во время этого испытания на гибкость, не шлифуются и достаточно прочны для толкающего действия, позволяющего удалить старую краску и замазку.

Для наиболее эффективной очистки выбирайте жесткое лезвие со скошенным (наклонным) нижним краем, которое легко скользит под толстыми слоями старой краски и легко поднимается.Скребки с зубьями, такие как 3-дюймовые скребки из нержавеющей стали HYDE Black & Silver®, предлагают совершенно другой вариант кромки, в котором наклонное лезвие облегчает соскабливание краски с внутренних углов. Расположив более длинную сторону лезвия в углу во время соскабливания, вы получите оптимальное удаление краски, не царапая суставы пальцев во время движения, благодаря конструкции, которая держит вашу руку дальше от стены.

Держите рукоятки в руках

Хотя, возможно, последнее, о чем вы думаете, но ручки и рукоятки шпателей и скребков — это те особенности, которые обеспечивают максимальный контроль над инструментом.Некоторые из наиболее выгодных вариантов — это качественная конструкция, удобные мягкие ручки и прочные металлические заглушки.

• Если вам нужен скребок с деревянной ручкой, выберите конструкцию « full tang » или «твердый хвостовик», при которой задний конец лезвия полностью входит в рукоятку. Такая конструкция делает лезвие более надежным и снижает вероятность его расшатывания и разрушения в результате воздействия влаги или царапания. Если ручка ослаблена или сломана, скребок становится бесполезным.
• Рукоятки Overmold часто имеют мягкую подкладку и форму, подходящую для вашей рукоятки, для более удобного и надежного удержания инструмента. Захваты, подобные тем, что используются на скребке HYDE 4-Inch Stiff Pro из нержавеющей стали, уменьшают нагрузку на руку во время крупных работ по очистке. На высококачественную линейку HYDE Pro Stainless предоставляется пожизненная гарантия, поэтому вы знаете, что скребок прослужит долгие годы. Хотя эти инструменты предназначены для профессионалов, удобные домовладельцы, которые много занимаются клейкой лентой, соскабливанием или наложением штукатурки, не ошибутся с некоторыми из этих качественных скребков в своем наборе инструментов.
• Рукоятки с молотковой головкой имеют небольшую стальную заглушку, что делает их незаменимыми для многих проектов DIY. Слегка постучите по торцевой крышке молотком, чтобы ослабить стойкую замазку, или используйте торцевую крышку, чтобы забить гвозди. Например, если во время работы по очистке краски вы наткнетесь на лопнувший гвоздь, вы можете просто перевернуть скребок и использовать головку молотка, чтобы вернуть гвоздь на место.

Из множества доступных вариантов рукояток скребка вы можете найти варианты, сочетающие в себе торцевую крышку с молотковой головкой и накладную рукоятку или молотковую головку и конструкцию со сплошным хвостовиком.Чтобы убедиться, что вы в конечном итоге выберете качественный инструмент, который будет выполнять свою работу, не экономьте: выберите тот, который обладает преимуществами двух из этих трех качественных функций.

Виды шпателей и их применение

Некоторые ручные инструменты, такие как шпатель, всегда находятся в ящике для инструментов. Шпатель — один из самых универсальных ручных инструментов, которые могут быть в вашем ящике для инструментов. Его можно использовать для нанесения наполнителей, таких как древесный наполнитель, клей для гипсокартона, остатки соскабливания и в любом другом количестве.

Сорта

Шпатель может иметь несколько разновидностей, в том числе:

• Лезвие с плоской кромкой и лезвие с точеной кромкой
• Лезвие с прямой и наклонной кромкой
• Жесткое или гибкое лезвие
• Лезвие из пластика, углеродистой стали, нержавеющей стали или латуни
• Ширина лезвия от 3/4 «до 6»

Составы для нанесения и нанесения

Обычное применение шпателя — это нанесение состава.Компаунд может включать любое количество пастообразных материалов, таких как шпатлевка для дерева или шпатлевка для дерева, состав для гипсокартона базового применения (используемый для приклеивания швов гипсокартона), шпаклевочная паста или другие наполнители или даже клеи.

Кромка лезвия обычно прямая (а не точеная) и имеет тенденцию быть гибкой (а не жесткой). Самый экономичный вариант этих ножей сделан из пластика типа полипропилена. Пластиковые лезвия часто бывают одноразовыми и не выдерживают длительного использования.

Лезвие более качественной конструкции изготовлено из шлифованной и полированной углеродистой стали. Однако, хотя углеродистая сталь более долговечна, при неправильном уходе она может ржаветь. Премиум-версия лезвия шпателя изготовлена ​​из нержавеющей стали. Хорошо сделанный нож из нержавеющей стали с прочной нейлоновой или деревянной ручкой прослужит всю жизнь.

Хорошо сделанные стальные лезвия, используемые для разбрасывания, также будут иметь «полый грунт». Это означает, что лезвие заточено, чтобы оно было более узким в центре лезвия и более толстым у рукоятки и передней кромки.Это позволяет лезвию изгибаться, чтобы регулировать давление, используемое при разбрасывании материала.

Ширина лезвия будет варьироваться в зависимости от того, что наносится. Нож с узким лезвием используется в условиях ограниченного пространства и там, где вы наносите небольшое количество материала. Такие применения могут включать деревянную шпатлевку для отверстия в древесине или трещины стыка, или небольшое отверстие в гипсокартоне, заполняемое шпаклевочной массой. Шпаклевочные ножи с более широким лезвием обычно используются для нанесения большого количества материала, такого как гипсокартон, на заплатку стены или на проклеенный шов гипсокартона.

Еще одно применение шпателя — это использовать его для создания чистой кромки краски при наклеивании малярной ленты на край, например на верх плинтуса, при покраске стены. Используйте шпатель с гибким лезвием 1-1 / 2 дюйма, чтобы плотно прижать ленту к плинтусу и создать острие к линии краски, взяв лезвие шпателя и одновременно вдавив его в угол плинтуса и стены. и прижимая ленту к плинтусу, одновременно проводя ножом по ленте поверх плинтуса.

Соскоб

Соскоб и удаление остатков — еще одно применение шпателя. Однако в этом случае вы будете использовать жесткое лезвие (вместо гибкого) с точеной кромкой (вместо плоского). Вам также понадобится стальное лезвие вместо пластикового.

Скребковые ножи жестче, чем разбрасывающие ножи, поэтому они не состоят из шлифованной стали (что способствует гибкости). Эти стальные лезвия будут толще и жестче. Точеная кромка лезвия ножа также должна быть наклонной, а не плоской, чтобы облегчить попадание под краску, засохшую замазку или другие остатки.

Для использования в деликатных условиях и в местах, где есть летучие пары, вам может понадобиться специальный скребок с латунным лезвием.

Хорошо сделанный скребок будет иметь полный хвостовик. Металл, из которого изготовлено лезвие, полностью проходит через рукоять. Таким образом, нож имеет металл спереди назад и позволяет легко ударить ножом молотком по рукоятке, чтобы удалить краску или другой мусор / остатки с очищаемого материала.

Специальные ножи

• Нож для клейкой ленты — это очень широко распределяющий нож, шириной от 9 до 14 дюймов, используемый для нанесения широких полос клеящего состава для гипсокартона при заделке стыков гипсокартона.
• Многофункциональный инструмент — это жесткий скребковый инструмент с точеной кромкой и специальными вырезами / кромками для очистки малярных валиков, выскабливания открытых трещин и соскабливания материала.

Что следует учитывать при покупке шпателя

На первый взгляд шпатель — простой инструмент, но он — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Шпатель бывает разных стилей, размеров и материалов, каждый из которых предназначен для разных применений. Прочтите, чтобы узнать, как решить, какой шпатель лучше всего подойдет вам.

Гибкие рукоятки и жесткие рукоятки

Шпатель сконструирован примерно одинаково, независимо от типа или материала. Ручка может быть сделана из металла, дерева или пластика, но тип или материал не имеют значения, поскольку важна гибкость ручки. В большинстве случаев вам нужна очень жесткая ручка, чтобы вы могли использовать большее давление при ее использовании. Слабая ручка может сломаться под давлением, что может быть опасно для пользователя. Есть разница между слабой ручкой и гибкой, так как гибкая ручка не сломается.Жесткая ручка отлично подходит для удаления материалов, а гибкая ручка идеально подходит для нанесения материалов.

Гибкий шпатель по сравнению с жестким шпателем

Шпатель может быть изготовлен из жесткого пластика или металла. Любой из этих материалов может быть гибким или жестким. Если вы пытаетесь удалить краску со стены или соскрести грязь и сажу, то жесткий шпатель — правильный выбор. Если вам нужно нанести что-нибудь, от ленты на грязь для гипсокартона, вы можете легко сделать это с помощью гибкого шпателя.Использование жесткого ножа для работы, требующей гибкого шпателя, может сделать работу более сложной, чем следовало бы.

Размер лезвия

Лезвие шпателя варьируется от ½ дюйма до 3½ дюймов. Лезвие шпателя — важная часть шпателя, потому что именно оно позволяет вам завершить работу, для которой вы собираетесь его использовать. Если вы используете шпатель, чтобы снять краску с большой площади стены, то чем больше лезвие, тем лучше. Если вам нужно быть более подробным, используйте лезвие меньшего размера.Лезвия меньшего размера также являются отличным преимуществом при наклеивании ленты на углы и края.

Специальный шпатель

Шпатель в основном используется для нанесения шпатлевки, но также может применяться при нанесении раствора для гипсокартона и штукатурки. Шпатель также отлично подходит для удаления всего, от краски до наклеек на прилавках и полах. Существуют шпатели, предназначенные для специальных целей, например, для затирки швов. Купите этот шпатель, если он вам нужен по определенным причинам.

Лучший шпатель | Отзывы Wirecutter

Последняя часть — рукоять — действительно отличает этот нож от остальных.В то время как ручки других шпателей имеют блочную конструкцию или сделаны из твердого пластика, ручка Craftsman’s имеет приятную форму, подходящую для руки, а резиновая прокладка делает работу с ним еще более удобной. Его большая длина также была лучшим рычагом для того, чтобы по-настоящему замазать шпаклевку в отверстие или трещину. Подготовка комнаты к покраске может занять несколько часов, поэтому мы очень ценили этот комфорт и простоту использования.

Наш выбор

За то, что стоит всего около 6 долларов, мы были впечатлены общим качеством Craftsman; углы лезвия острые, а передняя кромка идеально прямая и четкая.Основание ручки имеет металлический колпачок для откидывания крышки на банке с краской, и он хорошо выдерживает многократное использование. К сожалению, компания Sears, которая продает эксклюзивные ножи, объявила о банкротстве. Нож все еще доступен, но если это перестанет быть так, мы думаем, что наш выбор, занявший второе место, станет отличной альтернативой.

Также отличный

Husky 1-1 / 2 дюйма гибкий шпатель

Husky — тот же инструмент, что и Craftsman, но небольшая деталь в рукоятке делает его немного менее удобным для удержания.

Варианты покупки

* На момент публикации цена составляла 0 долларов.

Нам также понравился 1-½-дюймовый гибкий шпатель Husky DSX15F, потому что это тот же инструмент, что и Craftsman (вероятно, у него тот же оригинальный производитель). Единственное небольшое отличие, кроме цвета ручки, состоит в том, что у Husky есть два пластиковых выступа, охватывающих область захвата. Это просто деталь дизайна, но при нажатии на инструмент вы можете почувствовать выступы на большом пальце.Мы предпочли плавность Мастера. Очевидно, это второстепенная деталь, поэтому, если достать нож Craftsman неудобно, Husky — отличный второй вариант.

Выбор древесных наполнителей — Домостроение

Синопсис: Существует огромное количество разнообразных продуктов для ремонта дырок и гнили в древесине. Редактор Green Building Advisor Брайан Понтолило описывает различия между шпатлевками, шпатлевками, эпоксидными смолами и шпаклевками, а также когда каждый из них используется наиболее целесообразно.В статье представлены мнения маляров, плотников и производителей о товарах для ремонта дерева, а также описания фирменных товаров в каждой категории.

Строительство дома — это процесс «навести порядок». Мы начинаем с бетона , изоляционного материала и фанеры и переходим к плитке , отделке и краске — более привлекательному слою, скрывающему более грубый строительный материал.Попутно мы делаем много начинки разнообразными продуктами.

Недавно я разговаривал с рядом маляров, плотников и производителей, чтобы узнать как можно больше о продуктах, доступных для заполнения отверстий и ремонта дерева. Я обнаружил, что существует слишком много продуктов, чтобы поместиться в одну статью, и что предпочтения меняются почти так же, как и продукты. Хотя я склонен ценить опыт профессионалов, которые работают с ними каждый день, некоторое обучение химическому составу продуктов также помогает понять, как их использовать.

Шпатлевка, шпатлевка и не только

Закончить, затем заполнить. Шпатлевка Colormatch не затвердевает, поэтому, в отличие от других наполнителей, ее следует использовать после окрашивания и финишного покрытия, а не до этого.

Многие из этих продуктов можно разделить на две категории — шпатлевки и шпатлевки . Многие статьи, которые я читал, и эксперты, с которыми я общался, относились к этим категориям в общих чертах. Оказывается, единственное различие, которое сохраняется большую часть времени, заключается в следующем: большинство шпатлевок для дерева сохнут твердо, в то время как большинство шпатлевок для дерева не затвердевают.

Брюс Джонсон — плотник и консультант Minwax. Он говорит, что незатвердевающие шпатлевки — лучший выбор для заполнения небольших отверстий при работе с пятнами. Джонсон рекомендует сначала окрасить древесину шпатлевкой соответствующего цвета, а затем нанести верхний слой. «Я выбираю между шпатлевкой и шпатлевкой в ​​зависимости от размера отверстия и от того, нужно ли шлифовать», — говорит он. «Шпатлевка не шлифуется. Использование наполнителя обычно подразумевает, что вам нужно будет отшлифовать ». Для заполнения больших отверстий в дереве, которое будет окрашиваться, он рекомендует использовать шпатлевку для дерева и отшлифовать их перед покраской.

«В моем мире шпатлевка — это неотвердевающий продукт», — соглашается с Джонсоном Меган Янгс, старший менеджер по продукции DAP. Но это не значит, что замазки нельзя использовать для окрашенных работ, — объясняет она. Некоторые незатвердевающие шпатлевки можно использовать для заполнения отверстий в крашеной древесине, потому что они образуют корку. И наоборот, некоторые наполнители предназначены для окрашивания морилки по цвету.

Все это означает, что выбор шпатлевки или шпатлевки — это не столько поиск лучшего продукта, сколько понимание тонких различий в каждом продукте и способы их правильного использования.Более того, шпатлевки и шпатлевки — не единственный выбор для заделки дыр в древесине. На дальних концах спектра — легкая шпаклевка, которую можно успешно использовать для заполнения отверстий и косметического ремонта, и двухкомпонентные эпоксидные системы, которые профессионалы предпочитают для серьезных реставрационных работ. Эти продукты не только заполняют пустоты, но и обладают прочным захватом, который может вернуть структурную целостность деревянным изделиям.

Я видел большие секции колонн крыльца, успешно восстановленные с помощью эпоксидной смолы.Тем не менее меня предупредили, чтобы я действовал осторожно. Столяр и ремонтник из Южной Дакоты Бен Бруник провел обширный ремонт поврежденных оконных створок и другой внешней отделки с помощью эпоксидной смолы. Он тут же напоминает мне, что, если вы сначала не решите проблему, которая вызывает гниль, вы зря теряете время. Древесина вокруг ремонта просто продолжит разрушаться, и ремонт не удастся.

Грейс Омбри, директор по маркетингу компании West System, производителя эпоксидной смолы, сказала мне, что когда ремонт достаточно большой и когда это возможно, они рекомендуют начать с голландца из цельного дерева для создания заплатки.А Марша Капорасо, президент Abatron, другого производителя эпоксидной смолы, предупредил, что люди могут увлечься ремонтом эпоксидной смолой. «Он не предназначен для использования в качестве покрытия», — говорит она. «Если вы покрываете древесину эпоксидной смолой, вы можете задерживать влагу внутри и создавать больше проблем».

Художники заполняют множество дыр

Когда приходит время заполнить дыры, профессиональный художник Джейсон Эйдснесс полагается в первую очередь на два продукта, которые, по его словам, легко доступны и никогда не подводили его: Carpenter’s Wood Filler от Elmer и Vinyl Spackling Paste от Crawford.Интересно то, что он часто смешивает их вместе до тех пор, пока не достигнет желаемой консистенции. «Чем меньше я использую Elmer’s, тем меньше он сжимается и тем легче шлифуется, — говорит Эйдснесс, — но я хочу, чтобы заливка была плотнее, чем дает мне одна шпаклевка».

Eidsness, которую можно найти в Интернете как XC Painter, также настаивает на очистке и вакуумировании всех отверстий перед заполнением и, ожидая некоторой усадки, предпочитает переполнять отверстия от гвоздей, используя шпатель, чтобы нанести шпатлевку на поверхность отделка.Затем он отшлифует заполненные отверстия орбитальной шлифовальной машиной, снова пропылесосит и, при необходимости, нанесет второй слой шпатлевки. Независимо от того, использовал ли он только смесь Элмера или смесь для первого раунда, второе нанесение наполнителя всегда будет более легким шпаклёвкой.

В самых сложных проектах Eidsness будет направлять луч света на загрунтованную облицовку, чтобы проверить заполненные отверстия, и может еще больше отшлифовать и нанести последний слой шпатлевки для исправления мелких дефектов. Для этой работы он использует продукт для кузова под названием «глазурь и точечная шпатлевка», доступный от Bondo и Dynatron.Эти однокомпонентные нитроцеллюлозные наполнители предназначены для скрытия мелких дефектов поверхности кузова автомобиля. Эти продукты очень мало дают усадку, их можно отшлифовать за 30 минут, и они сохраняют некоторую гибкость — идеальное сочетание для финишного покрытия отверстий от гвоздей.

Для работы с морилкой Eidsness использует цветные шпатлевки для дерева. Он смешивает предварительно смешанные цвета, пока не создаст несколько оттенков, которые соответствуют цветовым вариациям дерева, с которым он работает, используя разные оттенки в зависимости от конкретного места на дереве.«Вы также должны учитывать изменение цвета древесины с течением времени», — говорит он. «Пихта с вертикальными волокнами намного светлее, чем через год, но замазка не изменит цвет». И будьте осторожны со шпатлевкой на масляной основе, прежде чем наносить прозрачный слой, говорит он мне, потому что вы можете испачкать дерево.

Плотников на ремонт

Коннектикут, специалист по ремонту, Крис Грин применяет многоуровневый подход к заполнению дыр и ремонту, а также предлагает несколько продуктов, которые можно использовать.Для ремонта, который носит более структурный характер, Грин предпочитает эпоксидную смолу West System. «Это супер клей и заполнитель зазоров в одном лице. Возможность адаптировать вязкость от консистенции кленового сиропа до картофельного пюре и всего остального — огромное преимущество ». Он говорит мне, что есть один недостаток в том, что он медленно сохнет.

Для ускорения обработки отверстий и ремонта, которые должны исчезнуть, но не требуют такого сильного захвата, Грин любит Minwax High Performance Wood Filler. Это еще один продукт, состоящий из двух частей.Он имеет консистенцию, напоминающую арахисовое масло, и, по словам Грина, его легко намазывать, он ценит быстрое время высыхания. «Просто старайтесь не смешивать больше, чем вы можете использовать довольно быстро», — предупреждает он. Для обычных отверстий под ногти и косметического ремонта, Green может использовать Zinsser’s Ready Patch, водорастворимую шпаклевку, которая сильно сохнет, не дает усадки и легко шлифуется.

Brunick придерживается аналогичных мнений. При значительном ремонте и наружных работах он тоже предпочитает эпоксидную смолу, но придает осторожность при шлифовании и придании формы застывшей эпоксидной смоле.Он может быть тверже, чем окружающий материал, и, если вы не будете осторожны, вы можете нанести больший ущерб. Он рекомендует изолировать ремонт малярной лентой и использовать шлифовальные блоки, чтобы убедиться, что вы формируете ремонт равномерно.

Для долговечного ремонта окрашенных поверхностей, таких как ступени лестницы, подобранный по цвету, Бруник говорит, что иногда он подмешивает мелкую шлифовальную пыль в эпоксидную смолу до тех пор, пока цвет не станет близким к желаемому, а эпоксидная смола не приобретет нужную консистенцию. в зависимости от типа ремонта, который ему необходимо произвести.

Для заполнения обычных отверстий под ногти Brunick предпочитает Original Wood Filler Famowood. Это наполнитель на основе растворителя, и Брунику нравится, что он может изменить консистенцию и активировать старую банку, которая высыхает, добавив ацетон. Он также сторонник использования Bondo для ремонта интерьера. «Люди теряют форму, используя Bondo для изделий из дерева, — говорит Бруник, — но у меня никогда не было с этим проблем. Только не используйте его там, где не следует! »

Бруник был не единственным профессионалом, с которым я разговаривал, которому нравится Bondo для ремонта дерева.Тем не менее, многие из них, похоже, должны защищать это мнение. Возможно, их недоброжелатели не понимают, что Bondo производит не только автомобильные кузова. Также в них есть шпатлевка, специально предназначенная для дерева.

Шпатлевка

Между шпатлевкой и шпатлевкой есть два различия, которые справедливы для большинства продуктов, представленных на рынке. Во-первых, шпатлевка сильно сохнет и ее можно шлифовать, а шпатлевка остается эластичной. Во-вторых, шпатлевки наносятся перед окраской или отделкой (иногда поверх загрунтованной древесины), а шпатлевки наносятся после отделки, обычно морилки и / или прозрачного покрытия.Помимо этих различий, обобщать различия между шпатлевками и шпаклевками для дерева — не лучший вариант. В каждой категории есть продукты на водной, масляной основе и на основе растворителей. Некоторые из них предназначены только для внутреннего использования, а другие подходят для наружного использования. Некоторые продукты готовы к покраске менее чем за 20 минут, а другим требуется от 48 до 72 часов на подготовку.

Шпаклевка для дерева Elmer’s Carpenter’s

Этот наполнитель, незаменимый для многих профессиональных маляров, трудно высыхает, поддается шлифовке и окрашиванию для внутренних работ. Окрашивающиеся шпатлевки для внутренних работ Elmer’s Color Change при нанесении становятся пурпурными, а сухие белые (или один из многих других доступных цветов) сигнализируют о том, что они готовы к шлифовке и отделке. Наполнители для экстерьера Elmer включают окрашиваемый наполнитель Carpenter’s Wood Filler для наружных работ и линию ProBond. Оба продукта сделаны из акрила, поэтому они сохраняют некоторую гибкость, а также расширяются и сжимаются при движении древесины. Elmer’s также производит стабилизатор гнилой древесины, чтобы подготовить поврежденные участки к заполнению. 4 унции. Емкость для шпатлевки Carpenter’s Wood Filler стоит около 5 долларов за 4 унции.Смена цвета стоит около 6 долларов, а шпаклевка для древесины ProBond — около 10 долларов за пинту.

Dap Plastic Wood

Доступный в двух составах, Plastic Wood Latex Wood Filler имеет водную основу, а Plastic Wood Professional Wood Filler (показан здесь) представляет собой целлюлозный полимер на основе растворителя. Оба твердо сохнут, их можно шлифовать, грунтовать и красить лаками на водной основе. Они оба предназначены для внутреннего и внешнего использования, хотя DAP предлагает продукт на основе растворителя для более значительного внешнего ремонта.Продукт Professional также поддается окрашиванию и доступен в шести предварительно смешанных цветах. Будьте готовы заплатить около 7 долларов за 16 унций. ванна с наполнителем на водной основе и около 8 долларов за упаковку на 16 унций. тара наполнителя Проф.

Наполнитель для древесины Famowood

Наполнитель Famowood доступен в версиях на водной основе и на основе растворителей. Оба подходят для внутреннего и внешнего использования, изготовлены в основном из древесной муки, поддаются окрашиванию и окрашиванию, устойчивы к усадке и растрескиванию, их можно шлифовать и придавать им форму.У них обоих также очень короткое время высыхания: около 30 минут для продукта на водной основе и 15 минут для продукта на основе растворителя. Единственное отличие, по словам компании, заключается в том, что наполнитель на основе растворителя доступен в нескольких цветах больше, чем версия на водной основе. В противном случае это вопрос личных предпочтений. Оба стоят около 6 долларов за контейнер на 1 пинту.

Crawford’s Painter’s P utty

Этот наполнитель кажется настоящим гибридным продуктом.Он основан на льняном масле, поэтому сохнет медленно, но тяжело, и его можно покрасить за 60–80 часов. Хотя компания не рекомендует шлифовать шпатлевку, многие маляры сообщают, что ее можно шлифовать. Его можно подкрасить морилкой на масляной основе и покрыть морилкой, когда она высохнет, и смыть водой с мылом. Crawford’s, семейная компания, гордится тем, что производит экологически безопасные продукты, и на их веб-сайте перечислены вредные ингредиенты, содержащиеся в конкурирующих брендах, которые они не будут использовать в своих.4 фунта. банка стоит около 12 долларов.

Minwax Wood Putty

Шпаклевка для дерева Minwax

Если есть продукт, который подходит под общее определение «шпатлевка для дерева», то это он. Minwax делает замазку-премикс всех цветов, что и пятна, для заполнения небольших отверстий после окончания работы. Шпаклевка не затвердевает и не поддается шлифовке, поэтому не рекомендуется для окрашенных работ. Вы можете очистить его водой с мылом, а льняное масло можно использовать для регидратации замазки, когда она начнет высыхать в контейнере.33⁄4 унции. контейнер стоит около 4 долларов.

Dap Painter’s Putty ‘53’

Незатвердевающая шпатлевка на масляной основе компании Dap поддается окрашиванию (через несколько дней), поскольку на открытой поверхности образуется корка. Его нельзя шлифовать, поэтому для правильного заполнения отверстий требуется отработанная техника нанесения. Если есть веская причина использовать этот продукт, то это потому, что он остается гибким, что делает его достойным выбором для наружных деревянных конструкций и оконного остекления. Он сохнет до белого цвета и не подходит для окрашивания.16 унций. контейнер стоит около 7 долларов.

Эпоксидная

Чтобы понять ценность эпоксидной смолы, помните, что это единственный наполнитель, который также является надежным клеем. Проще говоря, эпоксидная смола — это пластик. Эти двухкомпонентные продукты сочетают в себе смолу и отвердитель и отверждаются посредством термической химической реакции. Если вы ищете прочное соединение и структурные характеристики для ремонта поврежденной древесины , особенно снаружи, используйте продукт, состоящий на 100% из эпоксидной смолы. Поскольку нет воды или растворителя для испарения, эпоксидная смола не дает усадки.

Эпоксидную смолу можно отшлифовать и придать ей форму, соответствующую профилям в столярных изделиях, а также ее можно красить или окрашивать пигментами. Перед смешиванием проверьте срок годности выбранного продукта, чтобы убедиться, что у вас будет время использовать его полностью, и имейте в виду, что время высыхания эпоксидной смолы зависит от погодных условий. В отличие от других двухкомпонентных продуктов, вам никогда не следует добавлять дополнительный отвердитель для ускоренного отверждения эпоксидной смолой. Вместо этого, чтобы замедлить время установки, вы можете распределить смешанную эпоксидную смолу на плоской поверхности, например, на поддоне для малярного валика; Чтобы ускорить процесс, добавьте тепла с помощью фена.

Набор для реставрации древесины Abatron

Эпоксидная смола не просто прилипает к дереву. Он прочно приклеится к металлу, бетону и многим другим материалам. Но когда команда Abatron поняла, что эпоксидные смолы используются для проектов по восстановлению домов, они решили уделить этому немного внимания и разработали свой набор для реставрации дерева Wood Restoration Kit специально для этого применения. Набор доступен в трех томах, чтобы соответствовать размеру вашего проекта или частоте, с которой вы выполняете эту работу, и включает LiquidWood, гибкую проникающую эпоксидную смолу, которая герметизирует и загрунтовывает поврежденный участок; WoodEpox, их эпоксидный наполнитель для древесины; и Abosolv, который используется для разбавления и очистки LiquidWood.Как и все эти эпоксидные изделия, материал можно отшлифовать и придать форму, окрашивать пигментами и красить. Стоимость комплекта начинается примерно от 85 долларов.

Двухэтапный ремонт. Эпоксидная шпатлевка обычно наносится после замачивания слоя отвердителя для древесины, который укрепляет поврежденную древесину.

West System Эпоксидная смола

Домкрат всего ремонта. Благодаря широкому выбору отвердителей, наполнителей и добавок эпоксидная смола West System может быть адаптирована ко всему, от шпатлевки до клея и ремонта конструкций.

Хотя эпоксидная смола West System предпочитается многими профессионалами, их продукция не продается строителям домов, поэтому вам придется заказывать компоненты по отдельности, чтобы собрать комплект для ремонта, который вам нужно сделать. Вы можете начать с эпоксидной смолы 105. Оттуда выберите отвердитель в зависимости от того, насколько быстро вы хотите, чтобы он схватился. Имейте в виду, что время отверждения эпоксидной смолы увеличивается при низких температурах и уменьшается при нагревании. Поэтому при выборе отвердителя учитывайте не только желаемое время работы, но и погоду, в которой вы будете работать.Наконец, вы можете выбрать один из множества наполнителей в зависимости от типа работы, которую вы будете выполнять, и обязательно заказать откалиброванные насосы, которые позволяют смешивать смолу и отвердитель в соотношении один насос к одному насосу. Ожидайте, что потратите около 85 долларов, чтобы начать работу с продуктами West System.

Комплект для реставрации древесины System Three Endrot

Сотрудники Системы 3 хотят, чтобы вы помнили, что перед тем, как ремонтировать поврежденную гнилью древесину, важно остановить гниение.Это может означать устранение протечек, из-за которых древесина может намокнуть, выкапывание поврежденной древесины из области и последующая обработка древесины для уничтожения грибка, вызывающего гниль. В этом наборе вы найдете их боратный порошок Board Defense, который представляет собой водорастворимый инсектицид, термитицид и фунгицид, используемый для обработки гниющей древесины. После обработки поврежденной древесины их маловязкий RotFix используется для герметизации и упрочнения древесины. RotFix также действует как грунтовка для их SculpWood Putty, которая используется для заполнения пустот.И, наконец, SculpWood Paste — это верхнее покрытие, используемое для улучшения ремонта. Ремонт будет шлифуемым, поддающимся механической обработке и структурным. Комплект для восстановления дерева System Three Endrot стоит около 40 долларов.

Двухкомпонентный наполнитель

В многочисленных статьях и видеороликах в Интернете эти продукты называются «на основе эпоксидной смолы». Но это не так. Это полиэфирные смолы. В отличие от эпоксидной смолы, регулировка количества катализатора в двухкомпонентной смеси наполнителя замедлит или ускорит установку.Монохромные цвета наполнителя и катализатора могут затруднить определение того, хорошо ли перемешаны детали, поэтому лучше немного размешать, если вы не уверены. Эти наполнители подходят для ремонта любого размера внутри и снаружи. Их можно шлифовать и придавать им форму, их можно красить, а некоторые утверждают, что их можно протравить, но это не лучший вариант для окрашенных деревянных изделий с подобранным по цвету. Хотя вы можете использовать отвердитель для дерева, чтобы укрепить основу перед ремонтом с помощью этих продуктов, если вы делаете большой ремонт, частично предназначенный для скрепления деревянных конструкций, эпоксидная смола — лучший выбор.

Быстросохнущая опция. Изменяя соотношение смешивания двухкомпонентных наполнителей, можно заполнить отверстия и подготовить их к отделке в любом необходимом темпе, а также быстро создать несколько тонких слоев.

Шпаклевка для дерева Bondo 3M

Этот продукт похож как на автомобильный наполнитель Bondo, так и на наполнитель Minwax. Как только вы откроете банку, вы заметите, что все они имеют отчетливый запах.И, как и Minwax, 3M рекомендует сначала обработать ремонт, в данном случае с помощью Bondo Rotted Wood Restorer. Между этими двумя продуктами есть некоторые различия: в частности, Bondo продается для быстрого ремонта, его можно отшлифовать за 15 минут и покрасить 25. Шпаклевка Bondo Wood Filler также может быть окрашена, хотя маловероятно, что она впитает пятно так же, как и окружающий лес. Банка Bondo Wood Filler с отвердителем на 1 литр стоит около 14 долларов.

Высокоэффективная шпатлевка Minwax для дерева

Minwax рекомендует удалить краску, грязь и мусор, жир и любую отслаивающуюся или отслаивающуюся древесину — и предлагает использовать их отвердитель для обработки поврежденных участков — перед заполнением, что является отличным советом для всех шпатлевок.Кроме того, вместо заполнения пустоты, которую необходимо заполнить, они предлагают использовать наполнитель размером 1/8 дюйма. слои. Время работы для этого продукта составляет около 10 минут, если смешать в соответствии с указаниями, и ремонт будет готов к шлифовке примерно через 30 минут. Производитель не рекомендует этот продукт для работы с пятнами. 12 унций. Емкость Minwax High Performance Wood Filler с отвердителем стоит около 13 долларов.

Шпаклевка

Не только для гипсокартона. Хотя первоначально шпаклевки предназначались для ремонта гипсокартона, многие современные шпаклевки также подходят для деревянных поверхностей.

«Шпаклевка» в настоящее время является общим термином, используемым для описания ряда различных продуктов от ряда производителей, которые, например, шпатлевки и шпатлевки, трудно разделить на категории. Иногда «шпаклевка» используется как синоним «компаунда для гипсокартона», ассоциация, которая отражает предполагаемое использование шпаклевочной пасты, продукта торговой марки Muralo. Spackles обычно представляют собой виниловые продукты на водной основе, которые сильно сохнут и легко шлифуются, и многие из них действительно предназначены для ремонта гипсокартона. Однако некоторые из современных шпаклевок являются приемлемыми заполнителями для небольших отверстий в древесине, а их кремовая текстура позволяет легко получить гладкую поверхность.

Виниловая шпаклевочная паста Crawford’s

Верная своему названию, эта легкая, легко шлифуемая шпаклевочная паста разработана для ремонта гипсокартона и штукатурки. Но это также приемлемый наполнитель для дерева для дырок от гвоздей, поверхностных царапин, небольших трещин и других дефектов поверхности. Продукт на водной основе предназначен для нанесения с помощью шпателя и твердо высыхает и подвергается шлифованию в течение 24 часов, но, как и все продукты, фактическое время высыхания зависит от погодных условий. Crawford’s специально призывает к загрунтованной поверхности для их шпаклевочной пасты Vinyl Spackling Paste .4 фунта. может стоить около 13 долларов.

Заплата Zinsser Ready

Этот «Шпаклевочный состав» представляет собой модифицированную алкидную смолу, созданную для конкуренции с виниловыми шпаклевками. Рекомендуется для ремонта во всем, от кирпичной кладки до металла, и в список входит новая или ранее окрашенная древесина. Его можно использовать для внутренних и внешних работ, можно грунтовать и красить. Также его можно тонировать универсальным красителем. Для глубокого ремонта Zinsser рекомендует несколько вариантов применения.Готовый патч можно загрунтовать примерно за час, он полностью затвердеет и может быть отшлифован примерно за два. За одну кварту Zinsser Ready Patch можно купить примерно за 10 долларов.

От Fine Homebuilding # 288

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Joint Knife vs.Шпатель — в чем разница?

Обычному человеку шпатель и соединительный нож могут выглядеть как один и тот же инструмент. Однако для тех, кто работает с домашним интерьером на регулярной основе, эти два инструмента имеют очень разные цели и функции, начиная от универсального плоского инструмента до строительства гипсокартона.

Когда дело доходит до внутренней отделки дома или объекта, понимание разницы между шпателем и соединительным ножом становится фундаментальным.Обычному человеку, не знакомому с внутренними строительными работами, оба могут показаться одним и тем же инструментом или вариациями одного и того же.

Они оба выглядят как скребки или разбрасыватели, оба используются одинаково, и оба бывают разных форм для различных применений строительных материалов. Однако для опытного глаза эти двое живут в очень разных мирах с конкретными целями, которые не всегда совпадают.

Связанный: 24 различных типа кухонных ножей | 10 самых дорогих ножей | Обзор ножей Craftstone — отличный набор поварских ножей из нержавеющей стали, изготовленных по индивидуальному заказу | Охотничий нож | Шпатель vs.Скребок для краски | Универсальные ножи | Лезвие Sheepsfoot

Общие шпатели

Нож для шпателя, который часто считается своего рода базовым скребком, бывает различных легких плоских форм с эргономичной рукояткой на одном конце и плоским лезвием на другом, которое срезается прямым краем. Шпатлевочные ножи также бывают разных размеров, самые маленькие — всего полтора дюйма в ширину, а самые длинные — в среднем четыре дюйма в ширину.

Однако сами лезвия обычно не очень большие, размером с обычную мужскую руку, что дает инструменту преимущество в ограниченном пространстве. Поскольку эти ручные инструменты часто работают с влажным материалом или материалом с примесью влаги, лучшие версии шпателей часто изготавливаются из нержавеющей стали, чтобы избежать проблем с коррозией.

Углеродистая сталь

также возможна, но она часто начинает ржаветь после первой «мокрой» работы. Шпаклевки обычно используются для нанесения шпаклевки, пасты, клея или чего-либо подобного и их распределения.Самые дешевые шпатели сделаны из пластика и используются как одноразовые расходные материалы.

Некоторым нравится использовать эти версии для дерева или деликатных материалов, чтобы избежать риска царапания металла. Однако профессионалы выбирают более дорогие версии из стали, регулярно чистят их и все время повторно используют свои шпатели.

Типы шпателей

Как упоминалось ранее, существует несколько различных типов шпателей. Такое разнообразие позволяет работникам применять инструмент по-разному.К наиболее распространенным типам относятся:

Лезвие с плоским лезвием

Это самый распространенный шпатель. Кромка представляет собой особую линию без каких-либо особенностей, и она может работать как скребок, так и разбрасыватель.

Точеное лезвие

Этот шпатель имеет кромку, сформированную под углом, что позволяет прижимать кончик лезвия по диагонали к поверхности, а не прямо или ровно.

Жесткие и гибкие лезвия

В зависимости от наносимого материала жесткость шпателя имеет значение.Некоторый материал легче распределяется с помощью мягкого гибкого лезвия, в то время как для другого материала требуется более прочное и жесткое лезвие. Эти две формы дают строителю выбор вместо того, чтобы работать с одной формой.

Варианты различной ширины

Как отмечалось выше, шпатели бывают разной ширины. Маленькие отлично подходят для мини-работ по разбрасыванию или обработке узких углов. Очень широкие версии работают намного лучше, когда материал необходимо распределить по большой стене, потолку или полу.

Правильное использование шпателя

Многие строительные материалы и художественные изделия можно наносить шпателем. Фактически, его можно использовать со всеми видами соединений пастообразной консистенции, в том числе с пищевыми продуктами. Большинство людей начнут с жесткого лезвия, думая, что сила обеспечивает лучшую производительность при разбрасывании, но это также может быть распространенной ошибкой новичков.

Сильные лезвия часто слишком тонко разбрасывают материал и вызывают ненужное царапание. Художники предпочитают гибкие изгибающиеся шпатели для нанесения большого количества краски, которую затем наносят кистями.Люди также начнут выбирать пластиковые шпатели, потому что они дешевле и предполагается, что работа будет единственной необходимостью. Опять же, пластик имеет тенденцию ломаться и, как правило, требует замены несколько раз, что в конечном итоге требует больших затрат.

Лучший универсальный шпатель, с которого можно начать, — это высококачественная нержавеющая сталь со средним уровнем гибкости. Это позволит избежать проблем с ржавчиной, а лезвие с нейлоновой ручкой, вероятно, прослужит почти весь срок службы без необходимости замены.Нержавеющая сталь тоже очень хорошо очищается. Жидкости не пропитывают лезвие, и даже краска удаляется с помощью небольшого количества очистителя на основе растворителя, чтобы облегчить удаление.

Если внимательно изучить шпатель, он или она обнаружит, что середина лезвия на самом деле немного тоньше, чем внешние края. Это позволяет гораздо более равномерно наносить материал, когда шпатель используется в качестве разбрасывателя, что, в свою очередь, сокращает количество нанесений мазка и сокращает общую сверхурочную работу.Более дешевые лезвия лишены этого преимущества, и поэтому процесс распределения материала займет больше времени.

Шпатель также можно использовать в качестве скребка, что довольно легко сделать из-за того, что лезвие имеет прямой край. Точеный шпатель — лучший выбор для такого рода работ, так как скошенный край легче проникает под материал, избегая царапин.

Более жесткие лезвия — лучший выбор для соскабливания, поскольку они проталкивают лезвие под материал, а не наклоняются к нему. Однозначно не используйте пластмассовый шпатель для такого рода работ.Если требуется деликатная или специализированная работа, вы можете сначала проконсультироваться со специалистом, прежде чем соскабливать, чтобы избежать необратимых повреждений.

Стоимость

Обычные шпатели для шпатлевки одноразового использования можно купить менее чем за доллар. Середина шпателя для щебня варьируется от 6 до 15 долларов за инструмент, причем шпатель маляра работает на верхнем конце. Высококачественные шпатели будут стоить от 10 до 20 долларов за инструмент, но часто их хватает на десятилетия, если за ними правильно ухаживать.

Совместные ножи в целом

Щелкните изображение, чтобы получить дополнительную информацию

Нож для суставов имеет несколько разных названий, в том числе нож для перемотки ленты. Ключевым признаком является то, что шовный нож предназначен для работы по установке гипсокартона, он предназначен для нанесения грязи из гипсокартона на стыки и вмятины, оставленные гвоздями для гипсокартона, которые немного погружаются в гипсокартон.

Шовный нож также способствует выравниванию и приложению давления при укладке стекловолоконной или бумажной ленты для гипсокартона.Этот последний этап помогает создать законченную поверхность, так что, когда гипсокартон закрашивают, нельзя видеть, где края гипсокартонных панелей заканчиваются и начинаются.

Вышеупомянутые шарнирные ножи могут использоваться и используются для множества других целей, включая шпаклевание, намазывание, соскабливание, заделку полостей в стенах, а также в качестве обычного ручного инструмента даже при приготовлении пищи. Однако, в отличие от шпателя, шарнирные ножи обычно намного шире.

Они обычно бывают самого маленького размера от пяти дюймов до 12 дюймов в ширину.Если положить их рядом, люди сразу увидят разницу между ними при сравнении самых маленьких размеров. Тем не менее, самый большой шпатель и самый маленький нож для суставов, как правило, очень похожи по размеру и функциям много раз.

Почему так много размеров?

Профессиональный установщик гипсокартона в конечном итоге работает во всех типах зданий, офисов и домов при установке внутренних поверхностей стен и потолка, что может закончиться работой в очень труднодоступных местах, а также нанесением гипсокартона на большие и длинные поверхности. также.

Чтобы удовлетворить потребности строительства в конкретной работе, ножи для стыков бывают разных размеров, чтобы соответствовать выполняемой работе, что позволяет установщику гипсокартона выполнять отделочные работы быстро и плавно. Многие профессионалы используют комплекты с несколькими размерами, которые используются сегодня по мере необходимости.

Самые большие ножи для швов от 6 дюймов и больше помогают установщику подбирать и наносить раствор для гипсокартона почти так же, как каменщик наносит раствор лопаткой и распределителем.Было бы глупо делать такую ​​работу меньшим по размеру шпателем, и это также заняло бы в три раза больше времени, если не больше.

В результате у многих установщиков есть несколько соединительных ножей разного размера, чтобы они могли попасть в углы и углы, а не на большие плоские поверхности посередине потолка или стены. Некоторые из самых больших лезвий достигают 14 дюймов в ширину, чтобы правильно выполнять работу по гипсокартону.

Меньшие ножи для швов больше подходят для приклеивания гипсокартона. Опять же, бумажный или стекловолоконный кран закрывает зазор между двумя гипсокартонными панелями.Для равномерного наложения ленты вручную используют лезвие такой же ширины или ширины, которое прижимают к ленте, закрепляя ее длинными полосами. Это, в свою очередь, гарантирует, что в дальнейшем лента не отклеится от краев панели.

Уникальный специальный инструмент в семействе ножей для швов для гипсокартона — это нож для швов под прямым углом. Этот конкретный выбор помогает установщику наклеить клейкую ленту и панельную ленту прямо в угол, где встречаются стены или где стены соединяются с потолком.

Угол наклона 90 градусов позволяет ручному инструменту одновременно воздействовать на стену или стену и потолок в обоих направлениях.В результате получается аппликация, которая обрабатывает угол и избегает трещин, которые становятся очевидными по мере высыхания краски в противном случае.

Применение соскабливания

Технически, для соскабливания можно использовать шарнирный нож, но это не рекомендуется. Большинство ножей для шарниров могут соскребать грязь с гипсокартона и простую шпаклевку или шпатлевку, но более твердые материалы могут быть более серьезной проблемой. Нож для суставов может даже прогнуться, если приложить слишком много усилий, что может привести к травме. Кроме того, большинство ножей для шарниров имеют плоский край и более гибкие, чем жесткий шпатель.

Оба условия увеличивают риск появления царапин, а также невозможность поцарапать его с первого раза, а затем пользователь пытается еще раз, потенциально повреждая поверхность. Для действительно сложных работ по удалению и зачистке гораздо лучше использовать твердый шпатель с точеными краями.

Затраты на инструмент

Цена на шарнирные ножи будет начинаться с 7 долларов и достигать 40 долларов за лезвие. Наборы с 6 различными размерами ножей для шарниров могут стоить около 130 долларов или выше, включая сумку для хранения, когда они не используются.

Окрашенная поверхность — как повторно глазировать или зашпаклевать окно

шагов при ремонте, шпаклевке и повторном остеклении окна

К стеклу будут прилипать маленькие кусочки. Эту и старую краску можно соскоблить с помощью скребка для окон с острым лезвием.

Затем удалите отслоившуюся краску и окисленное дерево с оконной рамы. Используйте небольшой кусок наждачной бумаги, сложенный пополам, стараясь не поцарапать стекло.Счистите щеткой или пылесосом пыль и стружку и оцените окно. Все отслаивающееся остекление и отслаивающаяся краска должны быть удалены, стекло должно быть чистым, а деревянная рама гладкой, очищенной от пыли и готовой к нанесению слоя грунтовки.

Загрунтуйте деревянную раму качественной масляной или акриловой грунтовкой. Грунтовка поможет новой шпатлевке закрепиться и добавит еще один слой защиты. Обязательно загрунтуйте всю голую древесину, обработав щеткой все углы и труднодоступные места. Любую грунтовку, которую вы нанесете на стекло, можно легко соскоблить, когда оно высохнет.

Когда грунтовка высохнет, можно приступать к шпаклевке окна. Замешивайте состав для глазури, пока он не станет мягким и податливым. Скатайте небольшое количество смеси между руками из веревки диаметром примерно 3/8 дюйма или 1 см. Поместите это в раму и используйте плоскую сторону инструмента для глазирования или жесткий шпатель, чтобы вставить его в раму и стекло. Затем используйте фигурный конец инструмента для глазурования, чтобы пройти по шпатлевке, чтобы разгладить ее и придать ей форму угла. Попробуйте использовать непрерывный ход от угла к углу.Здесь необходим специальный инструмент для остекления. Его уникальный дизайн формирует правильную форму и угол. Будьте осторожны, не используйте слишком много шпатлевки. Сравните ремонт с окном в хорошем состоянии и постарайтесь подобрать угол. Если используется слишком много или слишком крутой угол, избыток будет виден с внутренней стороны окна. Возможно, придется нанести замазку несколько раз, чтобы уменьшить угол. Если на замазке появятся небольшие открытые карманы, их можно разгладить легким движением инструмента для глазури или кончиком пальца.

Теперь будет немного лишнего, который нужно очистить со стекла и дерева. Легкая чистка старой кистью подойдет, только будьте осторожны, чтобы не выдолбить только что уложенную замазку.

Новая шпатлевка должна настаиваться в течение нескольких дней, чтобы она стала твердой и образовала пленку. Это может занять несколько дней в зависимости от температуры и влажности. Когда шпатлевка затвердеет, ее можно загрунтовать масляной или акриловой грунтовкой. Теперь все окно можно окрасить финишным покрытием.

Завершите, тщательно очистив оконное стекло после того, как краска полностью высохнет.

Вернитесь на страницу 1 раздела «Как повторно осветить окно».

Подробнее о конкретных предметах живописи читайте в дополнительных статьях. В них вы найдете детали, советы и техники рисования, собранные на основе более чем 20-летнего опыта рисования. Вот список ссылок на статьи:

.

какой тип лучше? • Статьи Эпицентр

Содержание

Странная вещь – эта стиральная машина. Вы ведь тоже в первую очередь выбираете ее по размерам? И только потом, найдя идеал «90-60-90» для ниши на кухне или в ванной, смотрите на ее технические возможности. Правда в том, что Вы не обязаны досконально знать, как все устроено внутри машинки. Хотите комфортной стирки – Вы ее получите. До цели всего один шаг – определение типа двигателя.

Главные проблемы стиральных машин

Если Вы интересовались этим вопросом в Интернете, то наверняка видели подобные жалобы: «Вот, третий год эксплуатации, и я слышу скрежет во время стирки. Говорят, что подшипник барабана барахлит. Ремонтировать? Проще новую купить».

И такие отзывы – не редкость. Реклама же продолжает кормить обещаниями, из-за чего можно ненароком переплатить за бренд, что тоже неприятно.

Итак, окиньте взглядом ассортимент стиральных машин и постарайтесь не обольщаться в первые секунды маркетинговыми фишками. Знаем мы компании, которые заманивают сенсорными экранами и футуристическими формами. Но у Вас цель – выбрать долговечную стиралку. Это как женитьба – чтобы раз, и на всю жизнь. Поэтому спокойно диагностируем будущую избранницу. Важен мотор и только мотор – без преувеличения сердце стиральной машины.

Ассорти моторов

3 типа двигателей стиральной машины

Мотор нужен для того, чтобы заставить крутиться барабан. Ну а признаки хорошего мотора – маленький размер, бесшумность, независимость от перепадов напряжения и долговечность. Так что же может предложить рынок? Каждая из технологий имеет свои преимущества, поэтому пойдем по порядку.

Обычный двигатель (щетки и ременной привод)

Этот однофазный механизм еще называют коллекторным, в нем заложен принцип последовательного возбуждения обмоток, а работа происходит в сети переменного или постоянного тока.

Коллекторный двигатель

Чтобы понимать процесс, представьте себе цепочку событий:

• — жил-был в моторе ротор* и повстречал две щетки*, заряженные током;
• — появилось магнитное поле;
• — пошел ротор в пляс, то есть начал вращаться, а с ним и барабан.

*Ротор (якорь) – подвижная часть двигателя, имеет собрата под названием «статор» – неподвижная часть.

*Щетки – скользящие контакты, которые под углом примыкают к ламелям коллектора и обеспечивают электрическое соединение цепей ротора и статора. Имеют графитовую поверхность, изолированы. В общем эту подсистему именуют щеточно-коллекторным узлом.

Рисуем картину дальше. Сам мотор расположен в нижней части машинки, а значит, между ним и шкивом барабана – приличное расстояние. Тут приходит на помощь ремень, который передает крутящий момент – это незамысловато называется ременной передачей (о ней еще пойдет речь).

Преимущества обычного мотора:

• — барабан крутится – стирка идет;
• — доступная цена;
• — относительно простой ремонт.

А теперь о «приятном». Щетки в движении – страшная шелестящая сила. И этот шум во время стирки может раздражать. Срок службы щеток – тоже открытый вопрос, потому что они изнашиваются со временем и по-хорошему требуют замены. Вывод: не нужно к машинке с обычным движком сильно привязываться – этот «роман» вряд ли будет длиться десятилетиями.

Асинхронный (бесщеточный) двигатель

Щетки изрядно потрепали нервы всем, хотя ремонтные бюро и зарабатывают таким образом. Ну ладно, это скорее шутка, в которой доля правды. Трехфазный асинхронный тип двигателя исключает шумовую «добавку» и состоит просто из неподвижного статора и намагниченного якоря. Последний вращается внутри, возникает разница полюсов и, как следствие, магнитное поле.

Этот вариант подходит Вам, если: не хочется заморачиваться с обслуживанием (ремонтами), страдать от шума, а также платить большую сумму за бытовую технику.

Трехфазный асинхронный двигатель

Взаимодействие бесколлекторного двигателя с барабаном происходит тоже с помощью ремня, который одним концом закреплен на моторе, а другим – по центру оси барабана. Тут Вам нужно знать, что этот самый ремень изнашивается и создает нежелательную вибрацию. Придерживайтесь, пожалуйста, следующих рекомендаций, чтобы поберечь его:

• — проследите, чтобы машинка была правильно установлена на ровной поверхности;
• — не перегружайте барабан вещами; если не хватает места, поинтересуйтесь моделями с максимальной загрузкой белья 7-8,5 кг либо 9-10 кг.

Тогда ременной привод прослужит дольше.

Инверторный двигатель (прямой привод)

Если Вы уже слышали хвалебные оды данной технологии и хотите трезвого взгляда, то мы его Вам предоставляем.

Во-первых многие называют ее новой, но это не так. Машинки «с инвертором» выпускают более 10 лет, просто на сегодняшний день ничего лучше инженеры не изобрели.

Полное название – трехфазный бесколлекторный двигатель постоянного тока. Главные действующие детали все те же: вращающийся ротор с постоянными магнитами и неподвижный статор с катушками индуктивности (обмотками).

Окей, скажете Вы, и как привести сие чудо в действие? Всем заправляет инвертор (преобразователь напряжения). Он меняет частоту тока из переменной в постоянную. Получаем движок, независимый от сети и с контролируемой скоростью оборотов.

Что касается прямого привода, то его изобрела компания LG. Они первые напрямую соединили мотор с барабаном, избавившись от «массовки» – щеток и ремня. Стоит наперед сказать, что они не прогадали – в этой бочке больше меда, чем дегтя. В настоящее время технологию успешно применяют и другие бренды, такие как Samsung, Bosch, Electrolux, Whirlpool и т.д.

Вам наверняка интересно знать, а правда ли все то хорошее, что говорят о машинках с инверторным двигателем. Внесем ясность:

• 1. «Эти машинки компактные». Смотря с какой стороны поглядеть. Дело в том, что «начинка» действительно не занимает много места, что позволяет несколько уменьшить параметры ширины/глубины машины. Но главное «пузо» – это все таки барабан. И тут чем больше показатель максимальной загрузки, тем шире габариты.
• 2. «Нет трущихся частей – значит мотор долговечный». В принципе вранья тут нет, кроме того, что подшипников в любом механизме полно, инверторный – не исключение. Чего нет, так это щеток, по которым на ротор поступает ток. И да, они стачиваются из-за постоянного трения о коллектор. Но ни один производитель и не скрывает, что щетки – это расходный материал. Факт подтвержден – инверторный двигатель более долговечный и простой в эксплуатации.
• 3. «Да он же бесшумный!». У обычных моторов опять щетки виноваты – они при контакте с якорем вовсю искрят, правда. И шипят. Однако мы сейчас говорим о стиральных машинах вообще: согласитесь, невозможно их представить совсем «немыми». Вот и инверторный мотор отличается утонченными завываниями, как бы слегка попискивая. Вспомните троллейбус – яркий пример инвертора в большом масштабе. А вот вибраций значительно меньше. Машина с прямым приводом более «спокойная» и не будет трястись.
• 4. «Экономия электроэнергии». Заявленный класс энергопотребления А+++ – как смело и красиво звучит. Но сразу скажем, что порядка 15% электроэнергии таки экономится. Все благодаря стабилизации оборотов: не будет машинка с инверторным двигателем крутиться как сумасшедшая при загрузке 2 кг белья. То есть происходит сонастройка, и часть энергии сохраняется.

И кстати, цена на них не может быть низкой. Это объясняется сложностью разработки схемы: якобы над ней надо попотеть, в отличие от создания электросхемы того же коллекторного движка.

Слева: стиральная машина LG Fh5U1TBS4, справа: стиральная машина WHIRLPOOL AWG 912/PRO

Какую стиральную машину выбрать

Наступил момент покупки. Вот теперь отрывайтесь на полную, ведь после определения «мотора мечты» открывается весь горизонт критериев. Каждая модель имеет так называемый паспорт технических характеристик (наклейка на корпусе и инструкция). Там указана основная информация. В статье Стиральные машины: расшифровка функций и программ мы как раз рассказываем подробнее об интересностях стиральных режимов. Рекомендуем почитать.

Знаете, автоматическая стиралка – это упрощение домашних забот, независимо от того, какой мотор заставляет ее «плясать». Однако здорово, что теперь Вы выбираете себе помощницу с пониманием ее внутреннего мира и знанием, чего ожидать в период эксплуатации. Желаем Вам только правильных покупок и взвешенных решений!

Какой двигатель стиральной машины лучше: инверторный, асинхронный или коллекторный?

Производители стиралок используют электродвигатели трех типов: коллекторные, инверторные, асинхронные. Каждый из них имеет свои достоинства и изъяны. Они разные как технически, так и функционально. Перед потенциальным покупателем встает закономерный вопрос, машинку с каким двигателем лучше покупать? Чтобы дать объективную оценку, нужно подробно изучить каждый из доступных вариантов.

Стиральные машины с коллекторным двигателем

Подавляющее большинство стиралок оснащено именно таким мотором. Конструкция устройства – корпус из высококачественного алюминия, внутри которого расположены аппаратные модули. Щетки обеспечивают контакт между двигателем и ротором. Через эти комплектующие ток подается на якорь, создавая магнитное поле, которое заставляет мотор вращаться.

Уровень электрического напряжения определяет интенсивность вращения. Коллекторный мотор расположен внизу стиралки. Он соединен со шкивом барабана специальным ремнем. Главные недостатки конструкции – щетки и ремень. В ходе эксплуатации машинки происходит естественный износ комплектующих. Щетки истираются, а ремень теряет эластичность. Поэтому детали приходится менять на новые.

Электрические щетки – главная особенность коллекторных моторов. Они издают своеобразный шелест во время работы техники.

Преимущества:

• совместимость с постоянным и переменным током;
• компактные габариты;
• подлежит восстановлению в случае поломки;
• интуитивно простая схема управления.

Сила трения ремня преодолевается за счет увеличения объема потребляемой электроэнергии. Расход электричества возрастает, а КПД падает. Однако с этим утверждением можно спорить. Больше всего ресурсов потребляет ТЭН, а не мотор.

Принцип работы инверторного двигателя

Стиралки с электродвигателями этого типа начали появляться, начиная с 2005 года. Впервые машинку с инверторным мотором выпустила компания LG. Однако немного позже на рынке бытовой техники стали появляться аналогичные модели от других популярных брендов: Вирпул, Самсунг, Бош.

Инвертор – это крышка с магнитами, которая оснащена обоймой с катушками. Эта комплектующая интегрирована в барабан стиралки. Ключевая особенность конструкции – отказ от коллекторно-щеточного механизма. Инверторный двигатель в стиральной машинке устанавливается на барабан, поэтому пропадает необходимость в использовании соединительного ремня.

Якорь собран на магнитах. Подача напряжения осуществляется на обмотку катушки в преобразованном виде. Пользователь получает возможность контролировать и регулировать скорость вращения.

Основные преимущества технологии:

• простая конструкция;
• высокая скорость отжима;
• компактные размеры;
• энергоэффективность;
• бесшумная работа;
• отсутствие деталей с ограниченным эксплуатационным ресурсом;
• минимальная вибрация при отжиме.

Инверторный двигатель исключает потребность в потреблении электроэнергии для преодоления силы трения. Поэтому стиральная машина рационально расходует электричество. Владельцы такой техники смогут сэкономить около 5% на оплате счетов за электроэнергию.

Некоторые модели поддерживают возможность настройки режимов вращения барабана. Создателем этой технологии стала компания LG. В спецификациях агрегата эта функция обозначается «6 Motion». Однако за такое устройство придется существенно переплатить, да и стоимость обслуживания заметно выше, если сравнивать с представителями низшего и среднего ценовых сегментов.

Стиральные машины с асинхронным двигателем

Моторы этого типа бывают двух- и трехфазными. Техника с двухфазными двигателями считается устаревшей, поэтому представлена на рынке в ограниченном количестве. Она практически полностью снята с производства. Трехфазные моторы часто встречаются в старых машинках Candy, Ardo, Bosch.

Ротор расположен внизу. Соединение с барабаном осуществляется с помощью ремня. Поэтому комплектующие начинают работать одновременно. Механизм состоит из барабана, статора и ротора. Ремень обеспечивает передачу крутящего момента.

Преимущества:

• простота в обслуживании;
• ремонтопригодность;
• низкая стоимость;
• бесшумная работа.

В обслуживании асинхронный мотор стиралок действительно неприхотлив. Чтобы избежать преждевременного выхода из строя, нужно своевременно смазывать механизм, а также менять поврежденные подшипники. Однако недостатки тоже есть. Из-за столь примитивного принципа работы мотор функционирует с относительно небольшим уровнем мощности. Ослабление вращающего момента приведет к тому, что барабан перестанет делать полный оборот, поэтому качество стирки существенно ухудшится.

Сложность в управлении электросхемами – это еще один нюанс, который стоит учитывать. Невзирая на все преимущества, асинхронные двигатели являются пережитком прошлого. Поэтому потенциальным покупателям стоит отказаться от приобретения такой техники.

Какой двигатель стиральной машины лучше выбрать: комплексное сравнение

Вся информация о спецификациях мотора указана в паспорте стиралки. Всегда можно уточнить тип двигателя у продавца бытовой техники. Чтобы выбрать оптимальную машинку, нужно сравнивать все существующие типы моторов. Однако некоторые производители идут на определенные уловки, которые усложняют процесс подбора устройства. Сейчас сравним все двигатели по основным критериям.

Трение внутри двигателя

Это распространенный миф, который используется для продвижения дорогостоящих стиральных машин. Подшипники в таких моторах есть, они также со временем истираются. Щеток действительно нет, но каков их реальный ресурс? Практика показывает, что в хорошей машинке они могут проработать до 15 лет при условии регулярной стирки. При этом эксплуатационный срок техники в принципе составляет до 10 лет. Да и себестоимость сменной щетки – $5.

Например, замена подшипников – это более финансово затратная процедура. Статистика подтверждает, что ТЭН ломается намного чаще, чем щетки. Поэтому не стоит бояться износа этой комплектующей.

Уровень шума во время работы

Щетки действительно издают неприятный шелест, однако и инвертору свойственен писк. В любой стиралке ключевой источник шума – это не двигатель, а насос и барабан. В процессе отжима инверторные стиральные машины оптимальный вариант для кухни, поскольку они издают минимальный уровень шума. Коллекторный мотор работает на порядок громче.

Энергоэффективность

Стиралки с инверторным двигателем потребляют на 20% меньше электричества, чем устройства с другими моторами. Впечатляющая экономия осуществляется путем точечного контроля количества вращений, и нагрузки на мотор. Это происходит следующим образом: пользователь не до конца загружает барабан, а инверторный механизм обеспечит стабилизацию оборотов. Коллектор, наоборот, раскручивает барабан максимально.

Экономия есть, но на выходе она составляет около 5%, поскольку больше всего ресурсов потребляет ТЭН. Он обеспечивает оперативный нагрев воды, который требует максимум энергии.

Подводим итоги

Если уровень шума для вас не важен, а также вы готовы постоянно обслуживать стиралку, тогда можете смело покупать коллекторную машинку, не переплачивая за инвертор. Экономия будет действительно большой. Если вы хотите обзавестись мощной и бесшумной техникой, делайте выбор в пользу инверторной модели. На такие устройства производители дают гарантию до 10 лет. Однако она распространяется именно на двигатель, а не на все комплектующие, которые также могут ломаться в ходе эксплуатации.

Схема подключения двигателя стиральной машины

Перед подключением мотора современной стиралки к сети 220В, нужно проанализировать несколько важных аспектов:

• двигатель функционирует без пусковой обмотки;
• для запуска не требуется конденсатор.

Чтобы включить мотор, нужно подсоединить провод к сети. Схемы подключения коллекторных и инверторных электродвигателей отличаются. Изучите паспорт техники, в нем вы найдете всю необходимую информацию.

Пошаговая инструкция по подключения двигателя современной стиральной машины:

1. Подготовительный этап – определитесь с объемом работы, исключив контакты, идущие от тахогенератора. Они не понадобятся для настройки подключения. Распознать их можно с помощью мультиметра или омметра. Величина сопротивления составляет 70 Ом. Прозвоните все контакты, чтобы определить, какие из них идут от тахогенератора.
2. Подсоедините провод с напряжением 220В к выходу обмотки.
3. Второй выход нужно соединить с первой щеткой, если речь идет о коллекторном двигателе.
4. Вторая щетка подсоединяется к другому проводу 220В.
5. Для проверки работоспособности электродвигателя, подключите его к сети.
6. Если вы все сделали правильно, тогда ротор будет вращаться.
7. Ротор будет двигаться только в одном направлении.
8. Чтобы поменять вектор вращения, подключите щетки в обратном порядке.
9. Проверьте готовность мотора для полноценной эксплуатации стиралки.
10. Соберите устройство, и начинайте его использовать по назначению.

Стиральные машины с инверторным двигателем стоят дороже, но они действительно лучше своих конкурентов по ряду характеристик. Поэтому если бюджет позволяет, покупайте именно такое устройство. Самостоятельное подключение мотора требует определенных знаний, навыков и профессионального оборудования. Разумней доверить эту работу специалистам.

Вам понравится

Типы двигателей стиральных машин автомат: асинхронный, коллекторный, инверторный

При покупке крупной бытовой техники любой пользователь тщательно выбирает характеристики и функции, ищет информацию по производителям и моделям стремясь приобрести лучшее из представленного на рынке опираясь на выделенный бюджет. Мы уже писали общую инструкцию по выбору стиральной машины, а сейчас рассмотрим подробней какому двигателю отдать предпочтение, преимущества, недостатки и наиболее частые поломки каждого вида.

Мотор стиральной машины превращает электрическую энергию в механическую и заставляет вращаться барабан при стирке — это основной элемент, «сердце» устройства.  С момента изобретения первых двигателей и по сей день для передачи крутящего момента от мотора к барабану использовались ременные приводы. Но технологии постоянно развиваются и сейчас особой популярностью на рынке пользуются модели машинок с прямым приводом.

На данный момент можно встретить три типа двигателей: асинхронный, коллекторный и инверторный.

Асинхронный

Асинхронный двигатель стиральной машины состоит из:

• Статора – неподвижная часть являющаяся основой конструкции и выполняющая функцию магнитопровода.
• Ротора – подвижная часть, вращающаяся при взаимодействии с магнитным полем статора и передающая вращение барабану.

Название «асинхронный» дано из-за неспособности синхронизироваться со скоростью магнитного поля и двигаться след за ним, немного отставая.

Двухфазные двигатели асинхронного типа прекратили использовать в машинках в начале 2000-х и заменили на компактные трехфазные.

Преимущества

Простая конструкция мотора и доступные по стоимости комплектующие приводят к высокой ремонтопригодности и легкости в обслуживании – достаточно своевременно смазывать подвижные части и периодически менять подшипники.

Неоспоримыми плюсами стали бюджетная стоимость мотора  невысокий уровень шума издаваемого при работе.

Недостатки

Не смотря на старания конструкторов, размеры агрегата большие, что не позволяет применять его в компактных и узких стиральных машинах.

Существенным минусом конструкции стало небольшое КПД и сложное управление электросхемами.

Из-за перечисленных недостатков подобные моторы не используются в мощных машинках. Встретить их можно в бюджетных моделях с небольшим количеством загрузки и минимальным набором функций.

Частые неисправности

Основные неисправности двигателя связаны с износом деталей, нарушением их формы и перекоса. Возможны ослабления соединительных площадок и крепежей.

Изношенные подшипники и ремни вызывают повышение шума двигателя и требуют регулярной замены.

Наиболее распространенная  проблема  — ослабление вращающего момента, что вызывает раскачивание бака и не совершает полный оборот.

Коллекторный двигатель стиральной машины

Общая доля коллекторных двигателей в стиральных машинах автомат порядка 80% — самые востребованные и могут функционировать от переменного и постоянного тока.

Мотор коллекторного типа состоит из:

• статора;
• ротора;
• тахогенератора;
• корпуса из алюминия;
• щеток.

Ротор — барабан из меди с разделением изолирующими перегородками на секции. Выводы для контакта секций с электроцепями размещены на противоположных краях окружности и соприкасаются со щетками, обеспечивающими  взаимодействие двигателя и ротора. При последовательном соединении статора и ротора в секцию подается питание и в катушке появляется магнитное поле вращающее вал двигателя. Щетки передвигаются от секции к секции, магнитное поле создается снова и двигает мотор – процесс продолжается без перерыва, пока есть напряжение.

Тахогенератор – это генератор скорости вращения, преобразующий механическое вращение вала в электроимпульсы и определяющий частоту вращения.

Достоинства

Из преимуществ коллекторного мотора стиральной машины: высокая скорость вращения, большой пусковой момент и отсутствие привязки к частоте колебаний в сети.

Мотор плавно изменяет частоту оборотов в зависимости от напряжения. В отличие от вышеописанного асинхронного типа электро-схема управления проще.

Небольшие размеры и средний ценовой диапазон сделали коллекторные приводы столь популярными и часто используемыми в производстве машинок.

Недостатки

Относительно невысокий срок службы обусловлен необходимостью в регулярной замене щеток и ремней. Ремни для передачи вращения от ротора барабану растягиваются и рвутся, а щетки стираются.

Двигатель работает шумно — обусловлено наличием трущихся элементов (ремни, щетки).

КПД оставляет желать лучшего т.к. часть энергии уходит на преодоление силы трения возникающей при передаче вращения от ремня к баку машинки.

Распространенные неисправности

Как мы уже говорили, щетки двигателя стиральной машины автомат довольно быстро истираются и становятся небольшого размера, что препятствует полноценной работе агрегата. Однако они стоят не больших денег и их замена процесс не сложный – можно сделать своими руками.

Вышедшие из строя подшипники дают о себе знать характерным стуком при работе двигателя и повышенной вибрацией корпуса – необходимо заменять.

Уязвимым узлом является и коллектор подверженный трению щеток, в результате чего повышается температура, возникает искрение  и происходит прогорание контактов.

Наиболее неприятная поломка – обрыв в обмотке статора или ротора. Лучше всего поменять их на новые т.к. стоимость перемотки порой превышает цену самого элемента.

Инверторный двигатель стиральной машины

Более 10 лет назад южнокорейской компанией LG был изобретен инверторный двигатель с прямым приводом. В основе конструкции известные элементы:

• Статор – состоит из 36 катушек намотанных вокруг стальных сердечников и соединенных «звездой».
• Ротор – выполнен в форме чаши из стали с вклеенными по периметру 12 магнитами.

Главная особенность инверторного двигателя в стиральной машине заключена в непосредственном креплении привода к валу барабану, минуя соединительные элементы. Ротор прикрепляется при помощи пластиковой втулки со шлицами, которая не позволяет намагничивать вал.

В конструкцию так же входят:

• Датчик Холла (тахогенератор) вмонтирован в корпус и считает обороты двигателя стиральной машины.
• Термопредохранитель защищающий агрегат от перегрева.

Преимущества

По заверениям производителя пользователи техники с инверторными моторами получают следующие преимущества:

• Долгая бесперебойная работа из-за отсутствия быстро изнашиваемых элементов.
• Низкий уровень шума и вибрации, за счет отсутствия трущихся деталей, что делает незаменимыми инверторные двигатели для встраиваемых стиральных машин.
• Высокий КПД — обусловлен отсутствием сопротивления при передаче крутящего момента от ротора к барабану, а это означает экономию электроэнергии до 20%,
• Небольшие размеры.

Недостатки

Главный и самый существенный минус инверторных стиральных машин — высокая стоимость обусловленная большими затратами и трудоемкостью при производстве. Их цена минимум на 30% выше по сравнению с аналогичными по параметрам и функциям машинками с коллекторным двигателем.

У инверторных моторов сложная система управления.

Суммируя вышесказанное можно с уверенностью сказать, что при поломке ремонт агрегата обойдется в значительную сумму.

Неисправности

Инверторные двигатели позиционируются как долговечная техника, выполненная из высококачественных комплектующих, но поломки случаются.

Наиболее частая причина неисправности мотора — выход из строя датчика Холла. В кодах ошибок стиральных машин LG данная неисправность сигнализируется на табло символами SE. В этом случае машинка может начать издавать дребезжащие звуки или остановиться. Единственный способ устранить поломку – заменить деталь на рабочую.

Довольно редко выходит из строя сам инвертор, но тут потребуется помощь специалиста обладающего соответствующими навыками и специализированным оборудованием.

Рекламные хитрости производителей

В инструкциях к стиральным машинам производители указывают все параметры и характеристики и пользователь изучая их, осознает насколько новинки выигрывают по многим параметрам, таким как энергоэффективность и долговечность. Компании ни в коем случае не обманывают покупателей, но порой не договаривают небольшие нюансы, значительно снижающие ценность новых технологий. Это делается в рекламных целях для увеличения продаж.

Энергоэффективность

Как гласит реклама, инверторные машинки помогают сэкономить до 20% электроэнергии по сравнению с коллекторными моделями. Да это действительно так и экономия происходит из-за более точной регулировки нагрузки на мотор – при небольшой загрузке белья не производится полная раскрутка барабана и электроэнергия экономится.

Но самое главное, что в машинках наибольшее количество электричества потребляет не мотор, а ТЭНы, производящие нагрев воды. Поэтому реальная экономия составляет 2-5%, а при полной загрузке сводится к нулю.

Бесшумность

Коллекторные моторы сильно шумят, а инверторные работают максимально тихо и не издают звуков. Отчасти это верно, моторы со щетками более шумные, но и у инверторов слышно характерное попискивание и свист.

Однако помимо мотора звуки в стиральной машине издает насос выкачивающий воду и крутящийся барабан.

Скорость отжима

Новинки действительно могут отжимать белье на самой высокой скорости достигающей 2000 оборотов минуту. Это очень существенный плюс инверторной стиральной машинки для покупателей, мечтающих о быстрой стирке и практически сухом белье. Но мало кто знает, что при такой скорости отжима вещи быстро приходят в негодность и порой вместо хорошо отжатой вещи люди достают ее клочки. А деликатные или шерстяные  вещи априори не предполагают сильного отжима, поэтому подумайте, насколько необходимы такие обороты.

Долговечность

Создатели инверторного двигателя позиционируют свое творение как самое долговечное из существующих на современном рынке.

А теперь задайте себе вопрос – как долго вы хотите эксплуатировать стиральную технику. Обычно пользователи рассчитывают на 15 лет максимум, но даже за это время технологии значительно шагнут вперед и появятся новые, усовершенствованные и более технологичные модели. Срок службы в 10-15 лет установлен для коллекторного привода.

Большинство покупателей переживают за истирающиеся щетки, но и их срок службы составляет до 15 лет при ежедневной нагрузке в два часа. Даже если они сотрутся, стоимость их замены составляет незначительную сумму.

Изучив общую статистику ремонта стиральных машин можно заметить, что ТЭНы, блоки управления или подшипники выходят из строя чаще, чем изнашиваются щетки.

Еще один момент, влияющий на долговечность – совмещенное расположение вала барабана и двигателя. Действительно у подобного расположения масса плюсов и отсутствие различных дополнительных нагрузок, и увеличенный ресурс механики, но есть и минус – один, но значительный.

При выходе их строя сальника близкое расположение к электрической части воды может привести к перегоранию обмотки.

Отсутствие трущихся частей

Это заявление можно назвать откровенной неправдой. Щеток в инверторном моторе нет, но подшипники имеются и у них такой же срок службы и степень изнашиваемости как и в обычных моторах.

Производители дают гарантии на инверторные двигатели до 10 лет, а вот на остальные части стиральной машинки гарантии ограничиваются 3-7 годами. Так же на технику влияют такие факторы, как например перепады напряжения, сводящие все новомодные технологии к банальным поломкам не входящим в гарантийное обслуживание. А стоимость ремонта инверторов очень высока. Поэтому рекомендуется правильно подключать и устанавливать стиральную машинку, а так же бережно ее эксплуатировать, соблюдая основные правила и техника будет радовать вас долгие годы.

Будем рады оценке «Понравилось» или «Не понравилось» и комментарию, о том, что именно не понравилось в статье. Если оценили материал отрицательно и прокомментировали, мы постараемся его улучшить — нам важно знать Ваше мнение!Понравилось7Не понравилось

Инверторный двигатель стиральной машины: лучшие инверторные стиральные машины, плюсы и минусы

Не секрет, что некоторые «инновационные» технологии на деле оказываются происками маркетологов — никаких реальных инноваций они не несут. Что же с инверторными стиральными машинами? Здесь есть, о чем поговорить. Так что расскажем о принципе работы такой техники и посоветуем несколько оптимальных моделей 2020 года для дома.

Инверторный мотор в стиральной машине: что это?

Главное отличие такого мотора от обычного — в принципе работы. По сути это тот же электрический двигатель, но управление им происходит через инвертор, частотный преобразователь. В инверторных моторах нет угольных щеток, за счет этого они работают тише и могут обеспечивать более высокие обороты (до 2000 об/мин). 

Надежны ли инверторные двигатели?

Нет щеток — значит, не надо их менять. А еще, как правило, в таких моделях используется прямой привод, и приводного ремня тоже нет. Чем проще конструкция — тем она надежнее. Соответственно, инверторные моторы служат дольше, чем обычные (хотя и стоят дороже) — обычно по 10-15 лет без ремонта. Но учтите: если ремонт все-таки потребуется, он тоже обойдется дороже. 

Стоит ли тогда покупать инверторную стиральную машину? Вопрос остается открытым. По сути это новый виток в развитии стиралок и, если вы привыкли быть на острие прогресса, покупка будет вполне оправданной. Но списывать со счетов обычные машины тоже рано: их проще починить и «реанимировать» для дальнейшей службы. Так что инверторный двигатель стиральной машины имеет как плюсы и минусы, как любой другой. 

В плане выбора модели с инвертором ничем не отличаются от обычных. Алгоритм довольно прост. 

С вертикальной или фронтальной загрузкой

Также некоторым хозяйкам проще в них загружать белье, так как не нужно сильно нагибаться. Помимо прочего при открытии, крышка не занимает полезное пространство, так как открывается вверх. У вертикальных моделей привод оснащен дополнительными противовесами, поэтому уровень вибрации у них меньше, чем у фронталок (если сравнивать в пределах одного бренда).

Однако по объему загружаемого белья вертикальные проигрывают фронтальным – редко можно встретить модель объемом больше 7 кг. Также перед покупкой стоит уточнить, есть ли система парковки барабана, то есть возможность остановки после работы крышкой вверх. Например, у старых вертикальных машинок барабан мог останавливаться как придется, после чего его приходилось прокручивать руками. В современных машинках обычно есть парковка барабана. Из вертикальных с инверторным двигателем хотим посоветовать Gorenje WT 6213 на 6 кг загрузки.

Лучшие инверторные стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют обороты отжима 1400 — 1600 об/мин. При такой скорости белье получается практически сухим. А огромное количество программ позволит подобрать подходящую для определенного типа белья.

Однако плюсы фронтальных машин сказались на их габаритах. Для них нужно гораздо больше места (хотя есть и компактные модели). Для открывания крышки также потребуется дополнительное место. При равной загрузке и в пределах одного бренда фронтальные машинки стоят несколько дороже вертикальных. Одной из популярных фронтальных моделей с инверторным двигателем можно назвать LG F-1096TD3. Она удовлетворит потребности большой семьи, так как ее вместимость составляет 8 кг. При этом у нее небольшое энергопотребление — 0,17 кВт*ч/кг. 

Какая должна быть вместимость у стиральной машинки?

Этот параметр во многом зависит от размера семьи: чем она больше, тем больший объем белья необходимо стирать. Также объем загрузки влияет на размеры машинки. Если в ванной относительно мало места, модель с большим объемом загрузки просто не поставить. Обратите внимание, что параметр загрузки характеризует, какой вес сухого белья можно загрузить за один раз. При этом стоит помнить, что некоторые режимы (например, быстрая стирка) подразумевают неполное заполнение барабана.

Мы выделили среднее соотношение веса загрузки к количеству человек в семье:

• 1 — 2 человека: 3 — 5 кг.
• 2 — 3 человека: 4 — 6 кг.
• 4 — 6 человек: 7 — 8 кг.

Впрочем, это не значит, что семье из 4 человек не подойдет машинка на 5 кг. Все равно цветное и белое белье обычно стирают отдельно, то есть можно запустить просто несколько циклов. Для больших объемов или объемных вещей типа толстых одеял часто берут модель Samsung WW80R42LHES с вместимостью белья до 8 кг.

Нужны ли вам высокие обороты?

Мы уже отмечали, что инверторные стиральные машины могут работать на высоких оборотах для отжима. Как правило, они регулируются программно или вручную. Это необходимо потому, что некоторым вещам высокие обороты противопоказаны. Например, в программе «Шерсть» обычно они не превышают 800 об/мин.

При выборе стиралки применительно к оборотам можно исходить из принципа «больше — не меньше». Хлопчатобумажные вещи вы сможете отжимать на максимуме, вынимая их почти сухими, а для более нежных вещей — снижать обороты до рекомендованного значения. 

Типичный максимум для современных стиральных машин -1400 об/мин. (например, у вот этой Bosch WAN 28290). 

Какое управление лучше?

Существует три типа управления стиральных машин:

• механическое,
• электронное.
• сенсорное.

С механическим все понятно — это самый простой вариант с физическими ручками и кнопками. Если говорить о современных инверторных машинах, вы в них такого не встретите.

Электронное управление подразумевает наличие дисплея и меню. Здесь тоже есть кнопки, но их меньше, и служат они, в основном, для навигации по меню. 

Сенсорное управление ничем не отличается от электронного, кроме типа кнопок. Здесь они (никогда не догадаетесь) сенсорные, поэтому панель управления проще содержать в чистоте. 

Лучшие инверторные стиральные машины 2020

LG F-2H5HS6W

Компания LG первой стала применять инверторный двигатель в стиральных машинах, так что ее можно считать «родоначальником» новой технологии. Эта модель рассчитана на общую загрузку белья в 7 кг. Максимальные обороты отжима — 1200 об/мин. Здесь есть система защиты от детей, то есть панель управления можно заблокировать. 

Эта стиральная машина оснащена не только инверторным двигателем, но и фирменной технологией диагностики Smart Diagnosis. Подключившись к стиралке через смартфон, можно корректировать режимы стирки, а также считывать ошибки работы системы. Правда, для подключения потребуется модуль NFC в смартфоне. Помимо прочего, машинка оснащена функцией контроля образования пены, за счет чего улучшается качество стирки.

Weissgauff WM 5649

Это одна из самых экономичных в плане энергопотребления стиральных машин с таким объемом загрузки. Класс энергопотребления у нее А+++, что соответствует приблизительно 0,14 кВт*ч/кг. За один раз стиралка может «взять» до 9 кг белья, что делает ее востребованной для семьи из 5 — 6 человек. Также в ней можно стирать большие толстые одеяла. Отметим также, что максимальные обороты в режиме отжима достигают 1400 об/мин, так что вещи будут лишь слегка влажными.

Стиральная машина позволяет не только использовать фиксированные режимы стирки, но и настроить свой. То есть вы можете выбрать из списка (16 шт) одну из программ и дополнительно откорретикровать ее (например, добавить полоскание или уменьшить обороты отжима). Эти настройки сохраняются в памяти устройства, их можно запустить одним нажатием при каждой новой стирке. За один цикл устройство расходует 56 л воды. При 9 кг белья это небольшой расход. ТЭН изготовлен из нержавеющей стали.

Samsung WW80R52LCFS

Инверторная стиралка от Samsung позволяет одновременно стирать до 8 кг белья. Производитель оснастил устройство функцией пузырьковой стирки Eco Bubble. Благодаря ей пузырьки воздуха проходят сквозь ткань, что позволяет лучше бороться с загрязнениями. Однако для работы этой функции желательна мягкая вода, так как в жесткой пузырьки не будут образовываться.

Помимо прочего, есть функция стирки паром (есть далеко не во всех моделях). Вещи обдаются паром, температура которого выше 100 °С, благодаря чему отстирываются даже самые старые загрязнения. Из опыта скажем, что стирать паром хорошо в том числе спецодежду. За один цикл стиральная машинка расходует 48 л воды. Отметим, что здесь установлен керамический ТЭН.

Haier HW70-BP1439G

Как и стиральная машина Weissgauff, эта имеет класс энергопотребления А+++, поэтому экономно расходует электроэнергию. Благодаря инверторному двигателю она очень тихая, и при стирке издает шум примерно в 54 дБ. При 7 кг загрузки устройство расходует всего 37 л воды. Максимальный отжим достигает 1400 об/мин — если вам хочется доставать вещи из бака практически сухими, эта машинка то, что нужно.

Производитель оснастил устройство функцией стирки паром, которая удобна для очистки вещей с застарелыми пятнами и детского белья. В некоторых магазинах в данный момент на нее действует скидка, поэтому можно купить дешевле обычного.

Bosch WAN 28290

Очень экономная немецкая стиральная машина расходует всего 0,13 кВт*ч/кг. При загрузке в 8 кг она требует до 55 л воды за один цикл. Оснащена функцией Vario Perfect, которая, по заявлению производителя, снижает расход электроэнергии до 50 %, а время цикла до 65 %. Если во время работы нарушится целостность сливного или заливного патрубков, то сработает система защиты от протечек.

Как и у большинства машин, в данной модели есть функция отложенного старта, которая позволяет запустить стиралку в работу без участия человека. Это удобно, если нужно стирать ночью, когда тарифы на электроэнергию самые выгодные. Шумность устройства в режиме стирки составляет всего 53 дБ. Единственным недостатком машинки является ее не самая демократичная цена.

Что еще купить в дом:

Как правильно выбрать стиральную машину для дома?

Разнообразие моделей, с невероятным количеством индикаторов и кнопок вводит потенциального покупателя в ступор. Но, не все так страшно, достаточно разобраться в основных параметрах и технических характеристиках стиральной машины, тогда выбрать будет гораздо проще. В этой статье мы детально разберем функционал бытового прибора и поможем определиться с покупкой.

Определяемся с типом стиральной машины

Где вы собираетесь поставить стиралку? Ответ на этот вопрос предопределить тот тип стиралки, который нужен именно вам. По типу загрузки белья стиральные машины делятся:

• с вертикальной загрузкой – белье загружается сверху агрегата;
• с фронтальной загрузкой –люк для закладки белья находится на «фасаде» машины.

Стиральная машина с вертикальной загрузкой. Моделей таких стиральных машин не так уж много, но этот недостаток компенсируется малыми габаритами агрегата. Благодаря небольшим размерам (40 х 60 см), такая стиралка без проблем впишется в небольшую комнату. Загрузочный люк находится сверху, поэтому машину можно без ущерба для производительности установить между мебелью.

Конструкция с вертикальной загрузкой имеет свои положительные и отрицательные моменты. Кроме габаритов, обеспечивающих разнообразие установки, плюсом является механизм крепления барабана. Устройство барабана в вертикальной стиральной машине имеет две оси вращения, расположенные по бокам, а во фронтальной машине вместо одной оси находится люк для загрузки и создается повышенная нагрузка на подшипники. Стиральные машины с вертикальной загрузкой считаются более надежными в плане механики.

Если вы выбираете компактность и надежность, то не совсем удобная загрузка белья, небольшой выбор моделей, приличная стоимость и менее изящный дизайн не будут создавать для вас проблем.

Стиральная машина с фронтальной загрузкой. Популярность фронтальных стиральных машин обусловлена, прежде всего, невысокой, по сравнению с первым типом машин, стоимостью. Следующий фактор, на который обращаем свой взор – это дизайн. Вид у фронтальных машин гораздо интереснее и отличается разнообразием.

Еще один плюс этого типа – удобство. Большинству пользователей удобнее загружать машинку с «фасада». Кроме того прозрачный люк позволяет держать процесс стирки под контролем. После того, как установите фронтальную машину в ванной, вы получите еще одну полку под аксессуары, роль которой прекрасно сыграет верхняя столешница стиралки.

Есть и минусы в конструкции фронтальной машины. Если стиральную машину с вертикальной загрузкой можно установить где угодно, то для фронтальной требуется внимательно подбирать место установки. После того, как началась стирка, добавить еще белье невозможно. Барабан агрегата вращается на одной оси, что создает дополнительную нагрузку на подшипники и, как следствие, повышенную вибрацию. Не доставляет радости повышенный износ резиновой прокладки люка.

По габаритам фронтальные стиральные машины подразделяются на:

• компактные;
• узкие;
• полноразмерные.

Полноразмерные стиральные машины имеют большой бак, вмещающий до 10 кг. сухого белья. При более высокой функциональности эти машины дешевле, чем узкие модели.

Узкие машины по габаритам соответствуют полноразмерным, за исключением глубины. Глубина бака в узких машинах-автоматах составляет от 35 до 45 см. Загрузить за один раз можно 2,5 – 3,5 кг. белья.

Компактные модели, имея высоту всего 70 см. легко устанавливаются под умывальник в ванной или прячутся в кухонную «стенку». Максимальная загрузка такой «малютки» – 3,5 кг. сухого белья.

Основные характеристики

Двигатель и виды привода.

В оснащении современных стиралок присутствует два вида электродвигателей – коллекторным и инверторным. Коллекторный двигатель – электродвигатель переменного тока. Работа щеток создает шум, который мы и слышим. В инверторном двигателе щетки не предусмотрены. Инверторный двигатель постоянного тока отличается совсем тихой работой. Гарантия на работу инверторного двигателя – 10 лет.

Еще совсем недавно двигатель в стиральных машинах соединялся с барабаном ременной передачей. Ременный привод – это шумный механизм, имеющий довольно невысокий КПД. В последних моделях стиральных машин компании LG аннулирован ременный привод, а барабан жестко соединен с валом двигателя. Благодаря такой конструкции, увеличился срок работы агрегата, уменьшились механические потери, следовательно, уменьшилось электропотребление.

Прямой привод дает стиральной машине неоспоримые преимущества:

• надежность и тишина в работе, благодаря отсутствию ремня;
• низкая вибрация из-за крепления двигателя с барабаном на одной оси;
• конструкция обеспечивает меньший износ механической части;
• увеличенный объем белья.

От работы двигателя зависит еще одна функция стиральных машин – отжим белья, вернее, обороты барабана. Желательно, чтобы количество оборотов при отжиме поддавались регулировке, ведь то, что полезно для одной ткани может нанести вред другой. Оптимальная скорость вращения составляет 800-1000 об/мин. Если оборотов больше, то стоимость агрегата возрастает пропорционально увеличению мощности движка, плюс повышенное энергопотребление.

Управление.

У стиральных машин нового поколения электроника полностью управляет процессом стирки. Вычислить вес белья, его необходимое количество, установить время стирки машина может самостоятельно, достаточно только указать материала, запустить программу и наблюдать за процессом при помощи световых индикаторов ( Electrolux, Zanussi WD 1601, Samsung).

До настоящего времени производятся механические машинки, имеющие от трех до пяти вариантов стирки (Whirlpool AWM 5085, Zanussi F 802V, Indesit W 105 ТХ). Механический программатор позволяет начать стирку с любого места.

Энергопотребление при стирке и ее эффективность – это два параметра, на который просто необходимо обратить внимание. Первый параметр записывается в буквенном обозначении: класс «D» потребляет больше всего энергии, а класс «A» – меньше всего. Обозначением эффективности можно пренебречь – разницу в качестве стирки невооруженным глазом заметить непросто.

Нет смысла покупать стиральную машину с опциями, которые вы вряд ли будете использовать.

Надежность и безопасность.

1. Проблема любого бытового электроприбора – перепады напряжения. Делая покупку, обратите внимание на присутствие талона «Критерии ЕЭС», который гарантирует защиту от этого недуга.
2. Фиксированные и тугие ручки пресекают детские шалости.
3. Протечки мгновенно блокируются электронным управлением, путем прекращения подачи воды.
4. При неисправности срабатывает сигнализации.
5. Прочный люк с двойным стеклом блокируется на время стирки.

Затрагивая вопрос надежности, стоит упомянуть страну-производителя стиральной машинки. Впереди планеты всей стиральные машины собранные в Швеции и Австрии, их срок службы до 20 лет. Следующая страна по списку – Германия. Немецкие стиральные машины, благодаря хваленному немецкому качеству, могут безупречно прослужить вам 12-15 лет. Пять лет гарантированной работы у моделей собранных в Корее (LG, Daewoo, Samsung) – 5 лет. Итальянцы дают стиралкам Аriston, Indesit и Zanussi гарантию от 5 до 8 лет.

О том, как выбрать стиральную машину, смотрите дополнительно в видео ниже:

Помните, что какую бы стиральную машину не выбрали – вы должны всегда следовать правилам по уходу за стиральными машинами.

Подведем итог. Советов по выбору стиральной машины можно давать бесконечное множество, но большинство отталкивается от бюджета и места расположения стиральной машины. Стоит помнить, количество «плюшек» с стиральной машине (программирование, команда голосом, дисплеи и цветные индикаторы) тем она дороже. Стоит ли эта мишура дополнительных денег? Удачной покупки.

Стоит ли покупать инверторные стиральные машины для дома? Или лучше не надо

Стиральные машины современного типа способны бесперебойно работать долгие годы. Инверторные приборы уже успели зарекомендовать себя на рынке бытовой продукции. Рассмотрим инверторные стиральные машины, плюсы и минусы этих устройств, а также другие параметры, необходимые при выборе техники.

Содержание:

1. Как работает инверторный двигатель?
2. Преимущества инверторного двигателя
3. Недостатки инверторного двигател
4. Инверторные стиральные машины: стоит ли покупать?
5. Какими же критериями руководствоваться при покупке?

Как работает инверторный двигатель?

Суть действия инверторного мотора сводится к его способности превращать ток переменный в ток постоянный. Как и все похожие устройства, данная конструкция создает электромагнитную индукцию. Конструкция не включает в себя угольные щеточки. Уникальность устройства заключена в получении постоянного тока и контроля вращения внутренней системы.

Преимущества инверторного двигателя

К главным плюсам такого типа двигателя относятся:

• Надежность и долгий срок службы. Инверторный двигатель, в отличие от стандартного, не имеет во внутреннем строении угольных щеточек, которые проводят ток и резинового ремня, который осуществляет движение барабана. Две эти детали являются частыми причинами поломок у классических машин.
• Тихая работа. Благодаря конструкции, которая обеспечивает стабильную работу внутренней системы, агрегат издает минимум вибраций. При правильной установке устройства, прибор будет работать бесшумно (уровень шума равен примерно 53-76 дБ).
• Высокая скорость барабана при отжиме. Современные агрегаты способны раскручивать барабан до 1600-2000 об./мин. Эта особенность позволяет вытаскивать белье почти сухим.
• Экономия энергии. Машинки с инверторным мотором потребляют гораздо меньше воды и электричества, что придется по душе любому потребителю.
• Компактность. Данные двигатели меньше по габаритам. Потому стиральная бытовая техника с инверторным мотором меньше. Такая особенность понравится тем, кто ответственно подходит к организации пространства

Недостатки инверторного двигателя

Несмотря на большое количество положительных моментов, стоит отметить и минусы:

• Слишком высокая скорость отжима. При высоких скоростях белье становится почти сухим, однако есть риск повреждения ткани.
• Высокая стоимость. Инверторный двигатель – это современная высокотехнологичная разработка, а потому стоимость машинок с подобной конструкцией значительно выше.
• Дорогое обслуживание. В случае поломок, заменить детали будет сложнее в денежном плане, чем с коллекторным мотором.

Инверторные стиральные машины: стоит ли покупать?

Безусловно, машинки с инверторным двигателем значительно дороже стандартных. Тем не менее, положительные моменты, как правило, перевешивают высокую цену прибора.

Модели с таким типом мотора гораздо более энергоэффективны. Сравнивая их с обычными устройствами, можно отметить, что инверторные машинка тратят на 20% меньше электричества. При небольшой загрузке барабана, мотор обеспечит бережную скорость. Стабилизация вращения помогает использовать минимум электричества.

Техника с прямым приводом работает практически бесшумно. Даже при высокой скорости отжима (порядка 1600 об./мин), машинки не издают лишнего шума и вибраций.

Один из значительных плюсов – это долгий срок службы. Стиралки с инверторным двигателям способны бесперебойно работать 10-15 лет. При таких плюсах, машинка окупиться очень быстро.

Какими же критериями руководствоваться при покупке?

Прежде, чем покупать устройство с инверторным мотором, обратите внимание на ряд других технических параметров:

• Класс энергоэффективности. Чем выше буквенное обозначение и количество плюсов, тем оптимальнее работает устройство (А+++)
• Скорость отжима. Новые машинки могут разгоняться до 1600 об./мин
• Вместимость. Для семьи из 3-4 человек подойдёт агрегат на 5-6 кг сухого белья
• Функционал. Модели оснащены не только универсальными опциями, но и дополнительными программами
• Безопасность. Этот критерий лучше не обходить стороной. Лучше выбирать стиралки с защитой от протечек, блокировкой дисплея и контролем дисбаланса

Обратите внимание на большой выбор инверторных стиральных машин в интернет-магазине ВсеСтиральные. В случае дополнительных вопросов, вы можете обратиться к нашим онлайн-консультантам. Мы всегда рады помочь!

Инверторный двигатель в стиральной машине

Инверторный двигатель, созданный инженерами корейского концерна LG в 2005 году, вывел производство стиральных машин на совершенно новый уровень. По сравнению со своими предшественниками, этот мотор обладает лучшими техническими характеристиками, он более износоустойчив и, следовательно, служит значительно дольше. Вот почему инверторные двигатели так стремительно завоевывают популярность, а технологии производства этих агрегатов перенимает все большее число производителей.

Особенности модели

Основной особенностью двигателей этого типа является наличие специального устройства – инвертора (частотного преобразователя), который регулирует скорость и частоту оборотов барабана, преобразуя ток из постоянного в переменный. Это позволяет управлять работой механизма с предельной точностью.

В обычных двигателях на подвижную часть мотора — ротор (еще его называют «якорь») ток подается через щетки: в обмотках ротора появляется магнитное поле, и он начинает вращаться. Скорость его движения зависит от напряжения в сети.

Темп вращения инверторных моторов определяется напряжением, которое сначала преобразуется инвертором, а затем подается на статор. Вот почему работу таких двигателей можно контролировать до мелочей.

Плюсы

• Инверторные двигатели работают почти бесшумно. Этот показатель особенно важен для семей с детьми; вы можете затеять стирку в любое время, не опасаясь разбудить малыша.
• В таких моторах отсутствуют детали, способные быстро выйти из строя из-за того, что во время работы они подвержены интенсивному трению. Это является гарантией того, что агрегат прослужит дольше, чем его асинхронные и коллекторные «коллеги».
• По этой же причине у инверторных двигателей выше КПД, а экономия энергоресурсов достигает 20 %.
• Моторы инверторного типа очень точно управляют движениями барабана, что обеспечивает строгое соответствие стирки заявленному режиму.
• Инверторные машины способны отжимать белье на большой скорости.

Минусы

Главный минус двигателей этого типа – их высокая цена и дороговизна ремонта в случае, если агрегат выйдет из строя.

Стоит ли покупать?

Как известно, все в мире относительно. Чтобы понять, стоит ли остановить свой выбор на инверторной машине, посмотрите на нее с другого ракурса:

• Нужна ли тишина при стирке? Подмечено, что машины с прямым приводом мотора работают более тихо, чем двигатели инверторного типа. Инвертор издает весьма специфичные звуки, похожие на писк и завывания. К тому же главная причина громкой работы оборудования – не двигатель, а включенный нанос и вращающийся при отжиме барабан.
• Реальна ли экономия? На самом деле основной расход электричества приходится не на двигатель, а на работу нагревательного элемента. Так что, по сути, сэкономить можно всего лишь 2-5 % электроэнергии.
• Заинтересованы ли вы в долговечности? Говоря об отсутствии в агрегате деталей, подверженных трению, производители немного кривят душой: подшипники есть в любом моторе, и количество их примерно одинаково. Приведенное выше утверждение относится главным образом к щеткам, подающим напряжение на обмотку якоря. Действительно, в инверторном двигателе их нет. Однако срок износа этих деталей – порядка 10 лет, а стоимость их замены колеблется в пределах 2-3 у.е.

Двигатель инверторного типа может прослужить более 15 лет, но уверены ли вы, что не захотите сменить модель стиральной машины раньше?

• Интенсивный отжим – хорошо? При отжиме на высоких оборотах белье становится почти сухим, однако ткань при этом быстрее повреждается и рвется.
• Зачем нужна точность оборотов? Главное требование к стиральному оборудованию – его способность отстирывать белье. А уж какими оборотами будет это делать машина, не так уж важно.

Специалисты рекомендуют при выборе стиральной машины прежде всего обращать внимание на ее функциональность. Сам по себе инверторный двигатель не гарантирует, что аппарат будет стирать безупречно.

Стиральные машины с прямым приводом

— эффективный и надежный вариант

Если вы ищете новую стиральную машину, вы, вероятно, пытаетесь узнать обо всех доступных вам стилях и вариантах. Вы можете найти массу информации об этом в нашем руководстве по покупке стиральных машин, но в этой статье мы подробно рассмотрим стиральные машины с прямым приводом.

Содержание

Что такое стиральная машина с прямым приводом?

Эти машины оснащены двигателями с прямым приводом, которые подключены непосредственно к ванне.Другой, традиционный тип двигателя — это двигатель с ременным приводом: ремень соединяет двигатель с баком для стирки.

Вот как выглядит изнутри передняя грузовая шайба с ременным приводом:

Ремень подключается к двигателю, расположенному в правом нижнем углу изображения.

А вот пример шайбы с передним приводом с прямым приводом изнутри:

Как видите, двигатель встроен в заднюю часть бака — ремень не требуется!

Что это значит для вас? Эти стиральные машины имеют меньше движущихся частей, более короткие циклы стирки и, как правило, более эффективны.Ремни и шкивы, подверженные износу, исключаются из уравнения, поскольку двигатель подключен к баку и вращает его напрямую.

В некоторых стиральных машинах с прямым приводом также используются бесщеточные двигатели, что снижает уровень шума. Многие стиральные машины с прямым приводом поставляются с дополнительной технологией стабилизации и контроля вибрации, чтобы ваша стиральная машина оставалась тихой и работала наилучшим образом.

Шайба с прямым приводом Плюсы и минусы

В целом от шайбы с прямым приводом можно ожидать следующее:

• Обычно более тихая работа и меньшая вибрация

• Гарантия производителя на детали двигателя, так как он служит дольше / устранены наиболее частые неисправности (ремень и трансмиссия)

• Ванна большего размера

• Более высокая скорость окончательного отжима, чтобы ваша одежда проводила меньше времени в сушилке

• Потенциально лучшая несбалансированная производительность (хотя всегда следует стремиться избегать перегрузок и несбалансированных нагрузок)

В зависимости от того, кого вы спросите, недостатки спорны.

• Некоторые люди утверждают, что электронные средства управления, используемые в системах с прямым приводом, — это то, о чем не следует думать. Опровержение: в подавляющем большинстве стиральных машин сегодня используется электронное управление. Электронный не обязательно означает менее надежный. Электронные элементы управления, используемые в некоторых стиральных машинах Speed ​​Queen (золотой стандарт надежности в прачечной), более долговечны, чем механические элементы управления, используемые в их машинах более низкого уровня! (Источник)

• Ремонт может быть дороже, если он случится.Опровержение: Смысл использования двигателей с прямым приводом в том, что ремонт маловероятен. Многие производители предлагают более длительную гарантию на двигатель. Чтобы снизить затраты на ремонт, мы рекомендуем гарантийное обслуживание в вашем местном магазине бытовой техники (например, в нашем!) С обученными на заводе специалистами. Хотя, конечно, более надежный двигатель не означает, что другие компоненты в какой-то момент не потребуют обслуживания.

• Обычно дороже, чем машины с ременным приводом. Опровержение: поскольку многие стиральные машины среднего и высокого класса имеют прямой привод, разница в стоимости будет заметна только в том случае, если у вас очень ограниченный бюджет (около 450 долларов или меньше).

Стиральные машины с прямым приводом доступны как с фронтальной загрузкой, так и с верхней загрузкой, чтобы удовлетворить спрос в обеих категориях. Давайте подробнее рассмотрим две разные модели с прямым приводом, один с верхней загрузкой и один с фронтальной загрузкой от LG и Maytag соответственно.

Отзывы о продукте

Стиральная машина с фронтальной загрузкой и прямым приводом — Maytag MHW5630HW — 899 долларов США

Если вам нужна шайба с фронтальной загрузкой и технология прямого привода, то Maytag MHW5630HW может быть очень подходящим вариантом.Эта доступная по цене машина стоит 899 долларов США и обладает множеством качественных функций в дополнение к двигателю с прямым приводом. Эта модель имеет коммерческую технологию Maytag, которая включает 10-летнюю ограниченную гарантию на детали двигателя с прямым приводом и корзины для мытья посуды из нержавеющей стали. Вы также получите один год на запчасти и работу.

Эта стиральная машина с фронтальной загрузкой объемом 4,5 кубических фута отлично подходит для большинства семей и домашних хозяйств из четырех и более человек. Maytag сохранил фаворитов поклонников, таких как цикл PowerWash и Steam for Stains, для этого обновления 2019 года до высоко оцененного Maytag MHW3505FW.В цикле PowerWash используется дополнительная стирка и вода, нагреваемая встроенным водонагревателем стиральной машины для дополнительного ускорения борьбы с сильными пятнами.

Эта стиральная машина с фронтальной загрузкой также имеет рейтинг Energy Star и теперь включает 12-часовую функцию свежего отжима, которая позволяет переворачивать белье после стирки, чтобы предотвратить появление запахов. Он имеет превосходный внешний вид и отличные функции внутри и снаружи по отличной цене — звезда среди шайб с прямым приводом в категории передней загрузки!

Нажмите здесь, чтобы прочитать более 145 реальных отзывов покупателей об этом продукте!

Размеры:

• Ширина: 27 дюймов

• Глубина: 31.3 «

• Высота: 38,625 дюйма

Maytag MHW5630FW — 899 долларов США

Стиральная машина с верхней загрузкой и прямым приводом — LG WT7800CW — 1099 долларов США

Если вас больше интересует вариант с верхней загрузкой среди стиральных машин с прямым приводом, стоит рассмотреть модель LG WT7800CW . Эта модель продается по более высокой цене — 1149 долларов США в белом цвете, но имеет пакет функций, подтверждающий это.Он также имеет рейтинг Energy Star и имеет очень большую ванну объемом 5,5 кубических футов. Он также поставляется с годовой гарантией на детали и работу, 10-летней гарантией на двигатель и пожизненной гарантией на барабан из нержавеющей стали. Крышка SlamProof незаменима, если вы когда-нибудь бились головой о крышку стиральной машины с верхней загрузкой!

Технология

TurboWash сокращает время стирки примерно на 20 минут по сравнению с предыдущими стиральными машинами LG за счет объединения этапов полоскания и отжима различных циклов без ущерба для качества стирки.LoDecible Quiet Operation также делает его хорошим вариантом для прачечных возле спален или других жилых помещений! TurboWash 3D включает в себя крыльчатку, которая вращается независимо от барабана, создавая суперэффективную гидромассажную стирку!

Стиральная машина премиум-класса может значительно упростить стирку. Эта стиральная машина с прямым приводом — отличное обновление для вашего дома!

Размеры:

• Ширина: 27 дюймов

• Глубина: 28.4 «

• Высота: 44,5 дюйма

Нажмите здесь, чтобы прочитать более 45 реальных отзывов покупателей об этом продукте!

LG WT7800CW — 1099 долларов

Краткое сравнение

Мы быстро сравним обе эти стиральные машины с прямым приводом в нескольких категориях, чтобы помочь вам изучить их различия:

• Внешний вид: Помимо проблемы с верхней загрузкой и шайбами ​​с фронтальной загрузкой, обе модели обладают превосходным ощущением благодаря стеклянным окнам и сочетанию циферблатного и сенсорного управления со светодиодным дисплеем.Ударопрочная крышка LG — отличная особенность стиральных машин с верхней загрузкой.

• Гарантия: Обе модели имеют очень похожие гарантии на двигатель с прямым приводом в течение 10 лет. Модель LG имеет более длительную «пожизненную» гарантию на корзину для стирки по сравнению с 10-летней гарантией на модель Maytag.

• Шум и вибрация: Обе машины оснащены технологиями снижения вибрации, а модель LG также оснащена функцией бесшумной работы LG LoDecibel.Любой вариант будет отличным выбором для прачечных наверху!

• Циклов и опций: Эти стиральные машины также полностью представлены в этом отделе. У обоих есть опция быстрой стирки, хотя LG, возможно, лучше, а модель Maytag имеет паровые циклы. Модель Maytag имеет 8 программ стирки, а LG — 14. Если вам нравится настраивать циклы стирки, вы можете предпочесть модель LG. Если вы предпочитаете более простой набор программ и цикл PowerWash Maytag, вы можете изучить модель Maytag.

• Вместимость: Очевидно, LG выигрывает здесь с полным дополнительным кубическим футом емкости. Модель LG также имеет меньшую глубину, поэтому она может быть лучшим выбором для небольших прачечных. Ознакомьтесь с нашим руководством по покупке стиральной машины, чтобы узнать больше о том, как найти идеальную емкость для ваших нужд!

• Цена: Стиральная машина с фронтальной загрузкой от Maytag дешевле, чем модель LG, отчасти из-за разного набора функций и разницы в производительности.Мы рекомендуем искать пакеты бытовой техники и скидки на бытовую технику, чтобы сэкономить на покупке.

Стиральные машины

с прямым приводом — отличный вариант для людей, озабоченных надежностью. К сожалению, многие приборы сегодня служат не так долго, как модели 20 или 30 лет назад. Если надежность — это то, что вы цените больше всего, вы можете присмотреться к коммерческим стиральным машинам для домашнего использования или стиральным машинам Speed ​​Queen, которые рассчитаны на срок службы 25 лет!

Надеемся, вам понравилось обсуждение стиральных машин с прямым приводом и наш обзор двух разных моделей.Пожалуйста, оставьте нам комментарий ниже. Мы хотели бы услышать от вас!

Примечание редактора: T его блог был первоначально написан в ноябре 2017 года и был полностью переработан и обновлен для обеспечения точности на дату публикации, указанную выше.

Какой тип мотора используется в стиральной машине

Важные характеристики асинхронного двигателя с расщепленной фазой приведены ниже,

Пусковой крутящий момент составляет от 150 до 200% крутящего момента при полной нагрузке с пусковым током, в 6-8 раз превышающим ток полной нагрузки.
Из-за своей низкой стоимости асинхронные двигатели с расщепленной фазой являются наиболее популярными однофазными двигателями на рынке.
Поскольку пусковая обмотка сделана из тонкой проволоки, плотность тока высока, и обмотка быстро нагревается. Если время пуска превышает 5 секунд, обмотка может перегореть, если двигатель не защищен встроенным тепловым реле. Таким образом, этот двигатель подходит для нечастых периодов пуска.
Важной характеристикой этих двигателей является то, что они по сути являются двигателями с постоянной скоростью.Изменение скорости составляет 2-5% от холостого хода до полной нагрузки. По этой причине их обычно считают двигателями с постоянной скоростью.
Эти двигатели подходят там, где требуется средний пусковой крутящий момент и когда периоды пуска нечасты, например, для привода: (a) вентиляторов (b) стиральных машин (c) масляных горелок (d) небольших станков и т. Д.
При работе в холодильнике цикла доступны пять основных элементов. Первый — жидкий хладагент. Второй — компрессор, проверяющий путь прохождения хладагента.Змеевики конденсатора находятся снаружи холодильника. Змеевики испарителя внутри холодильника и его последняя часть называются расширительными устройствами. Холодильник хорошо знаком в электронном сегменте салонов холодильников Sathya Agencies в Тутукуди и Коимбатур.

Двигатель внутри герметичного компрессора может быть однофазным асинхронным двигателем с конденсаторным пуском. В американских холодильниках даже есть небольшой вентиляторный двигатель между морозильной и холодильной камерой, обычно это двигатель с экранированными полюсами.Sathya Agencies — ведущий дилер холодильников в Коимбатуре.

Компрессор сжимает пар хладагента, увеличивая его давление, и проталкивает его в змеевики на поверхности холодильника

Когда недавний газ в змеевиках достигает более прохладной температуры воздуха на кухне, он становится жидкостью. Теперь в жидкой форме при высокой температуре хладагент замерзает, потому что он течет в змеевики внутри морозильной камеры и, следовательно, в холодильник. Хладагент поглощает тепло внутри холодильника, охлаждая воздух.Наконец, хладагент испаряется в газ, затем возвращается в компрессор, где цикл начинается везде. Это позволило всем сохранять пищу в течение нескольких дней вместе. Низкая температура внутри холодильника замедляет рост бактерий в пище и, таким образом, сохраняет пищу надолго. Если вам нужно узнать больше об этом, у Sathya есть лучший выставочный зал холодильников и дилеры Tuticorin

.

Принцип работы холодильника довольно прост. Газы становятся горячее, когда вы сжимаете их до меньшего объема, потому что вам нужно сообразить, как соединить их энергетические молекулы.Когда вы расширяете газ, он быстро готов занять гораздо больший объем.

Еще один вариант, LG Power Cut Ever-cool, может быть шагом вперед. Он сохраняет содержимое холодильника еще и потому, что морозильник остывает в течение 7 часов при отключении электроэнергии. Цены на эти варианты дороже обычных.

Асинхронные двигатели

и универсальные в установках высокого давления — за и против [FAQ014]

PressureWashr поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию.

Электродвигатели для мойки высокого давления используются в двух типах двигателей: асинхронные и универсальные.

Вы увидите асинхронные двигатели в более дорогих промышленных аппаратах для мытья под давлением и универсальные двигатели в легких и средних машинах бытового назначения.

Суть причины этого в том, что асинхронные двигатели намного больше / тяжелее и дороже по мощности, которую они обеспечивают, по сравнению с универсальными двигателями. Однако они также более прочные, тихие и имеют более длительный срок службы.

В этом руководстве вы узнаете о плюсах и минусах асинхронных и универсальных двигателей в мойках высокого давления, а мы покажем вам, как выглядит асинхронный и универсальный двигатель, заглянув внутрь моих электрических очистителей высокого давления Lavor Eagle и AR Blue Clean.

Также читайте: Какая компания производит самые маленькие двигатели для энергетического оборудования?

Давайте посмотрим на два типа электрических мойок высокого давления, прежде чем разбираться в плюсах и минусах

Вот мой AR Blue Clean 360.

Вот его характеристики:

• Мощность: 1600 Вт
• Давление: 1500 фунтов на квадратный дюйм
• Расход: 1,5 галлона в минуту
• Уровень шума: 94 дБ

А теперь взгляните на мой Lavor Eagle 28.

Вот его характеристики:

• Мощность: 2800 Вт
• Давление: 2100 фунтов на квадратный дюйм
• Расход: 2,2 галлона в минуту
• Уровень звука: 92 дБ

Что вы заметили?

Заметили ли вы, что асинхронный двигатель Lavor намного больше универсального двигателя AR Blue Clean, но он также обеспечивает большую мощность и работает тише?

Вот разница в размерах с универсальным двигателем вне корпуса:

Плюсы и минусы индукционных и универсальных электродвигателей для мойки высокого давления

Разработка электрической мойки высокого давления — это сложный процесс, который сводится к ответу на ряд вопросов… Вот несколько:

• Машина предназначена для домашнего или промышленного использования?
• Хотим ли мы, чтобы он стоил меньше 150 долларов?
• Нам не все равно, насколько это громко?
• Насколько он должен быть компактным / портативным?
• На какой насос PSI и галлонов в минуту он питает?

Ответ на эти вопросы поможет вам выбрать асинхронный или универсальный двигатель для мойки высокого давления.Вот как каждый из них попадает в разные категории.

Размер / Вес

Победитель: Universal

Асинхронные двигатели больше, тяжелее и поэтому менее портативны. Универсальные моторы по сравнению с ними крошечные.

Срок службы

Победитель: Индукция

Нет сомнений в том, что асинхронные двигатели используются во всех электрических мойках высокого давления в промышленности, потому что они служат намного дольше. Причина в том, что они работают на более низких оборотах для выработки электроэнергии.

Энергоэффективность

Победитель: Индукция

Асинхронные двигатели выделяют меньше тепла и требуют меньшего тока для выработки большей мощности, чем универсальные двигатели.

Уровень звука

Победитель: Индукция

Универсальные двигатели работают на очень высоких скоростях и очень громко. Мойка высокого давления с асинхронным двигателем в два раза мощнее машины с универсальным приводом и все равно будет работать тише.

Стоимость

Победитель: Universal

Основная причина, по которой универсальные двигатели используются в моделях электроомывателей начального уровня, заключается в том, что они более доступны по цене (намного дороже).Типичный заводской универсал на 2000 Вт будет стоить около 10 долларов. Такая же мощность на той же фабрике будет стоить больше 100 долларов.

Об авторе:
Джейми тестировал и пересматривал мойки высокого давления в течение 7 лет. Он работал коммерческим аппаратом для мытья под давлением на заводе по переработке материалов в течение 3 лет, и все это время он использовал аппараты для мытья под давлением в коммерческих и жилых помещениях более 15 лет. Он также является инженером-механиком и, работая в горнодобывающей промышленности, разработал под ключ несколько подушек для мытья легких промышленных транспортных средств.

Анатомия и детали стиральной машины

Ваша стиральная машина представляет собой сложное устройство, и иногда вы можете немного запутаться, когда дело доходит до установки стиральной машины или даже решения проблем со стиральной машиной . Чтобы помочь вам лучше понять свою стиральную машину, вот введение в детали стиральной машины, а также некоторая базовая информация о том, как она работает.

Части стиральной машины

Поскольку каждая стиральная машина имеет свой собственный дизайн и особенности, некоторые из деталей вашей машины могут отличаться.Но познакомьтесь со своей стиральной машиной с некоторыми общими деталями, которые вы можете найти в своей машине.

• Водяной насос. Это обеспечивает циркуляцию воды в машине в двух направлениях. Он используется для циркуляции воды во время цикла стирки, а также для слива воды во время цикла отжима.
• Клапан подачи воды. Он расположен рядом с точкой входа воды, которая открывается и закрывается автоматически, когда вы загружаете одежду, в зависимости от того, сколько воды требуется.
• Барабан.Знаете ли вы, что в стиральных машинах на самом деле две ванны? Тот, куда вы видите, где загружена одежда, — это внутренний барабан, который вращается вокруг стиральной машины и перфорирован с отверстиями, позволяющими воде входить и выходить. Внешний бак содержит внутренний барабан и воду, предотвращая ее утечку в остальную часть машины и поддерживает внутренний барабан.
• Мешалка или лопасти. Он находится внутри бака стиральной машины и помогает стирать белье. Большинство полностью автоматических стиральных машин имеют эти лопасти на вращающемся внутреннем барабане, который управляется вращающимся диском, тогда как полуавтоматические стиральные машины используют мешалку, которая вращается внутри машины для создания тока в машине.В любом случае они предназначены для перемещения одежды во время стирки, чтобы моющее средство подействовало и удаляло частицы грязи и загрязнения с вашей одежды, помогая одежде тереться друг о друга во время стирки.
• Мотор стиральной машины. Это в сочетании с мешалкой или диском, который вращает барабан, производит вращательное движение. Это в основном механизм, который заставляет вашу машину работать.
• Сливная труба. Вся грязная вода после стирки удаляется из машины через сливную трубу.
• Печатная плата (PCB). Здесь вы найдете основную электронику, которая управляет машиной, от электрических компонентов до цепей. Они могут быть запрограммированы и помогают управлять машиной, выступая в качестве искусственного интеллекта стиральной машины, иногда даже определяя время, необходимое для полоскания или стирки.
• Таймер. Это помогает установить время стирки одежды, которое можно установить вручную или автоматически.
• Нагревательный элемент. Это нагревает воду в стиральной машине до желаемой температуры.

Как работает стиральная машина?

Большинство процессов в вашей стиральной машине, таких как барабан, клапаны, насос, двигатель и нагреватель, управляются электрически. Средняя стирка будет выглядеть примерно так:

1. Вы загружаете в машину белье, дозируете Ariel и выбираете нужную программу.
2. Программатор в вашей машине открывает клапаны, чтобы пропустить горячую и холодную воду в машину, а затем заполняет обе бочки.Некоторое количество воды также попадает в лоток для моющего средства (если он используется в вашей машине) и вымывает все моющее средство в основную часть машины.
3. Клапаны отключаются, когда вода поступает в машину.
4. Термостат измеряет количество воды, поступающей в вашу стиральную машину, и может нагреть воду с помощью нагревательного элемента до необходимой температуры.
5. Когда вода достигает желаемой температуры, внутренний барабан начинает вращаться вперед и назад, перемешивая одежду в теплой мыльной воде, взбалтывая ее, чтобы удалить пятна и загрязнения.
6. Моющее средство помогает удалить грязь с одежды и втягивает ее в воду.
7. Клапан снова открывается, и грязная вода стекает из бочек. Насос помогает избавиться от воды.
8. Клапан снова пропускает чистую воду в бочки.
9. Внутренний барабан снова вращается, чтобы смыть одежду от остатков грязной воды или моющего средства.
10. После ополаскивания внутренний барабан начинает вращаться на высокой скорости, чтобы удалить оставшуюся воду. Эта вода выходит через небольшие отверстия во внутреннем барабане во внешний барабан, прежде чем насос удалит оставшуюся воду, и ваша одежда будет готова к сушке.

Выявление первопричины проблемы, которая может возникнуть в вашей машине

При таком большом количестве сложных компонентов в стиральной машине есть много вещей, которые могут выйти из строя с вашей стиральной машиной. У вас могут возникнуть проблемы во время установки стиральной машины , если водоснабжение не подключено правильно, или вы обнаружите, что вам нужен ремонт стиральной машины, так как двигатель выходит из строя или не работают клапаны. Если вы не знаете, что делаете со своей машиной, лучше позвонить профессионалу, иначе вы рискуете нарушить гарантию.

Однако, если вы обнаружите, что ваша полностью автоматическая стиральная машина не дает желаемых результатов по удалению пятен , возможно, проблема в моющем средстве. Моющее средство для ручной стирки может привести к образованию слишком большого количества пены в вашей машине во время стирки, что затруднит удаление пятен и удаление моющего средства. Вот почему вы захотите использовать моющее средство, предназначенное для полностью автоматических стиральных машин, таких как Ariel.

Ariel специально разработан для удовлетворения ваших потребностей и уникальной формулы, обеспечивающей наилучшую производительность внутри вашей стиральной машины.Ariel предлагает моющих средств от обычного Ariel (для ваших полуавтоматических стиральных машин) до Ariel Matic Front Load (для вашей полностью автоматической стиральной машины с фронтальной загрузкой) и Ariel Matic Top Load (для вашей полностью автоматической стиральной машины с верхней загрузкой). машина), чтобы обеспечить лучшее удаление пятен за 1 стирку.

Что лучше? — Улучшенный дом

Когда дело доходит до стиральных машин, часто спрашивают, что лучше: стиральные машины с прямым или ременным приводом. В этом обзоре мы решим этот вопрос.Что лучше: стиральная машина с ременным или прямым приводом?

Лучше использовать стиральную машину с ременным приводом вместо двигателя с прямым приводом. Это связано с тем, что двигатель с прямым приводом является новейшей технологией и требует помощи профессионала, обученного обращению с двигателем с прямым приводом, найти который может быть непросто.

Ниже мы рассмотрим некоторые причины, по которым вам может потребоваться купить прямой привод по сравнению с двигателем с ременным приводом.Мы также рассмотрим некоторые другие термины для стиральных машин, которые помогут вам совершить покупку.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Что делает стиральную машину с ременным приводом отличной?

Стиральная машина с ременным приводом имеет двигатель, приводимый в движение ремнем. В результате эти машины невероятно просты и лучше подходят для тех, кто любит заниматься своим ремонтом.

Технология ременного привода пришла с производства первых стиральных машин. В результате все стандартные технические специалисты проходят обучение работе с этими моделями, что снижает затраты на техников. Машины с ременным приводом также имеют менее дорогие детали, поскольку они производятся гораздо дольше. Благодаря более дешевым деталям они также значительно сокращают другие расходы.

С другой стороны, ремни имеют тенденцию время от времени ломаться, а это означает, что вам нужно выполнять больше ремонта.Кроме того, они не так долговечны, как двигатели с прямым приводом.

У них не так много функций, как у двигателей с прямым приводом. Учитывая, что двигатели с прямым приводом являются новейшей технологией, они, как правило, имеют больше функций.

Что делает стиральную машину с прямым приводом отличной?

Шайбы с прямым приводом — это воплощение технологии стиральных машин. По этой причине компании, производящие этот прибор, уделяют основное внимание тому, чтобы эти стиральные машины с прямым приводом могли использовать все семьи.

Стиральные машины с прямым приводом не имеют движущихся частей в двигателе. Из-за этого износ намного меньше по сравнению с двигателями с ременным приводом. Благодаря своей исключительной долговечности двигатели с прямым приводом дольше служат без ремонта. Однако для сломанных деталей потребуется опытный технический специалист, который может быть непросто найти.

Сочетание специального обучения и новейших технологий также увеличивает стоимость ремонта. Из-за этого вам придется выделить большую часть своего бюджета, ограничив их полезность семьям с большим количеством денег.

Через несколько лет будет легко увидеть, как стиральные машины с прямым приводом в конечном итоге обгонят конкурентов. Ниже мы рассмотрим несколько примеров шайб со сплошным ременным приводом и прямого привода.

Три шайбы ременного привода, на которые следует обратить внимание

• Insignia 4,1 куб. Фута, 11-тактная стиральная машина с вертикальной загрузкой
• Whirlpool 3,5 куб.футов высокоэффективная стиральная машина с вертикальной загрузкой
• Kenmore 3,5 куб.футов Стиральная машина с верхней загрузкой и фарфоровой корзиной

Знаки отличия 4.Стиральная машина с вертикальной загрузкой, 11 циклов, 1 куб. Фут

Стиральная машина Insignia 4,1 куб. Фута с вертикальной загрузкой была выбрана потому, что у нее есть много вариантов, несмотря на то, что она является шайбой с ременным приводом. Это также уникальный продукт Best Buy, поэтому это одна из самых экономичных стиральных машин, которые вы можете получить.

Вы можете заметить, что в нем есть мешалка — недорогой способ добавить что-то, что мешает вашей одежде. Это должно улучшить очистку, но также может затруднить работу с более тонкими листами.

Водоворот 3.5 куб.футов высокоэффективная стиральная машина с вертикальной загрузкой

Whirlpool — одна из самых известных существующих компаний. Также известно, что они производят невероятно простые изделия, в том числе шайбы ременного привода. Известно, что она имеет высокие рейтинги, и обычно вы можете купить эту стиральную машину в Лоусе.

Kenmore Стиральная машина с вертикальной загрузкой 3,5 куб. Футов с фарфоровой корзиной

Kenmore — еще один известный создатель недорогих стиральных машин. Как было сказано в некоторых обзорах, у него не так много функций, но он работает в том, что ему нужно.

Мешалка внутри имеет двойное действие, что означает, что она может вращаться в обоих направлениях. Это позволяет распутать одежду, если она запутается, что является типичной проблемой для мешалок.

Три шайбы с прямым приводом, которые следует рассмотреть

Стандартной характеристикой этих шайб с прямым приводом является емкость с фронтальной загрузкой. Обычно это связано с тем, что стиральные машины с фронтальной загрузкой более водосберегающие

Samsung 4.2 Cu Ft 8-тактная высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой

Samsung может быть более известен своими телефонами, но они также известны премиальными технологиями.Одним из них является подавление вибраций, что делает этот вариант одним из наименее шумных. Дополнительные функции легко ошеломить, но цена отражает это. Это хороший вариант для тех, кто ищет стиральную машину премиум-класса.

LG 4.5 Cu Ft 14-тактная стиральная машина с фронтальной загрузкой и паром

Название указывает на функцию обработки паром, которая более эффективно удаляет пятна с одежды. Это еще одна компания-производитель электроники, более известная своим выбором телефонов. Вне зависимости от того, чем они известны, они выпускают отличный вариант.

Серия 300, 24 дюйма, 2,2 куб. Фута, 240 В, белая высокоэффективная компактная стиральная машина с фронтальной загрузкой

Bosch создает стиральные машины, которые известны своей производительностью и энергоэффективностью. Это единственная марка стиральной машины в этом списке, не имеющая отношения к мобильным телефонам. Эта стиральная машина также сертифицирована Energy Star, что делает ее одной из лучших стиральных машин, которые можно установить в телефон для экономии денег.

Плюсы и минусы ленточных и прямых стиральных машин

Ленточно-моечные машины недорогие и простые в ремонте.Найти специалиста более доступно, и ремонт своими руками также прост.

Они также гораздо более доступны при предварительных инвестициях.

Стиральные машины с прямым приводом имеют гораздо больший срок службы и больше функций, чем стандартные стиральные машины. Когда происходит ремонт, найти квалифицированного специалиста может быть несколько сложнее. Кроме того, ремонт может быть менее частым, но и намного более дорогим.

Выбирайте стиральные машины с ременным приводом, потому что они доступны и недороги.Выбирайте стиральные машины с прямым приводом для увеличения срока службы и дополнительных функций.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Дополнительные вопросы

В чем разница между инверторным двигателем и прямым приводом?

В то время как двигатели с прямым приводом подключаются к заднему барабану стиральной машины, инверторные системы находятся между входящей и исходящей мощностью.В результате инверторные двигатели обеспечивают больший контроль.

Недостаток дополнительных функций означает, что вам следует ожидать дополнительных затрат, если что-то произойдет. Пока все работает, инверторные двигатели могут быть невероятно энергоэффективными.

В чем разница между стиральными машинами с вертикальной и вертикальной загрузкой?

Стиральные машины с фронтальной загрузкой — это те, кто загружает свои вещи спереди. В результате эти стиральные машины, как правило, используют меньше воды и не используют мешалки для очистки вашей одежды.В результате стиральные машины с фронтальной загрузкой лучше справляются с очисткой деликатных тканей.

Стиральные машины с вертикальной загрузкой обычно более эффективны при удалении стойких пятен. Однако при этом они используют больше воды и, как правило, немного грубее с одеждой. Стиральные машины с вертикальной загрузкой обычно имеют мешалку. Мешалка помогает воде вращаться быстрее, но иногда в нее попадают более крупные предметы.

В то время как более универсальной из двух является стиральная машина с фронтальной загрузкой, машина с верхней загрузкой лучше удаляет стойкие пятна.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

Отзыв о стиральных машинах 2021 Speed ​​Queen

Последнее изменение
25 июля 2021 г.

Стиральная машина Speed ​​Queen, несомненно, имела немало проблем за свою богатую историю.Компания столкнулась с серьезной реакцией клиентов из-за проблемного выпуска ее новых продуктов в 2017 году. Стиральным машинам Speed ​​Queen потребовалось 2 года, чтобы вернуться к традиционной конструкции мешалки с вертикальной загрузкой и вернуть им свой моджо.

С 1908 года Speed ​​Queen производит одни из самых надежных и высококачественных стиральных и сушильных машин в мире. Что отличает Speed ​​Queen от конкурентов, так это их неизменный акцент на качествах, которые действительно делают стиральные машины отличными, а не на ненужных или ярких функциях, которые в конечном итоге приводят к обращению за обслуживанием.

Давайте рассмотрим, что дает стиральная машина Speed ​​Queen поколения 2021:

Посмотрите наш эксклюзивный видеообзор Speed ​​Queen — отличные визуальные эффекты!

5 причин выбрать Speed ​​Queen Washer

Прежде чем приступить к делу, важно понять, почему стиральная машина Speed ​​Queen является выгодной инвестицией. Мы также должны отметить, что в этом году бренд поднялся в наш желанный список лучших стирально-сушильных машин с выпуском TC5 / AWN632sp116tw01 (с традиционной мешалкой).

1. Качество сборки — Стиральные машины Speed ​​Queen рассчитаны на длительный срок службы и состоят из прочных компонентов и минимального количества электроники, что позволяет легко ремонтировать их в течение многих лет непрерывной эксплуатации.
2. Производительность стирки в тяжелых условиях — Speed ​​Queen известна своими мощными приводными двигателями, которые дают вам мощность и баланс для очистки тяжелых грузов (рабочая одежда, полотенца, одеяла и т. Д.).
3. Лучшая гарантия — с момента Speed ​​Queen строит свои продукты на долгие годы, они могут предложить лучшую в отрасли 3-летнюю гарантию на свои модели начального уровня, вплоть до 7-летней гарантии на их высокопроизводительную пару.
4. Более быстрые циклы стирки — Вы можете стирать всю загрузку белья за 30-40 минут, используя Speed ​​Queen, по сравнению с почти часом у конкурентов.
5. Сделано в США. — С 1908 года стиральные и сушильные машины Speed ​​Queen производятся в Риптоне, штат Висконсин.

Почему стиральная машина и сушилка Speed ​​Queen не подходят для вас?

Хотя нам нравится история надежности Speed ​​Queen, ни стиральная машина, ни сушилка не являются демонстрационными продуктами. Другими словами, если у вас есть видимая прачечная, ваши друзья и семья не будут впечатлены традиционным видом.Например, форм-фактор — одна из основных причин, по которой большинство людей привлекают модели стиральных и сушильных машин LG с современным дизайном.

Шайбы Speed ​​Queen имеют ширину 26 дюймов и объем 3,2 куб. футов в объеме барабана. Хотя коэффициент заполнения водой в Speed ​​Queen намного лучше по сравнению с современной стиральной машиной с фронтальной загрузкой, мы все же можем вместить больше одежды в одной из наших лучших машин в этой категории, стиральной машине Electrolux.

Кроме того, компания дорожит своим традиционным дизайном и не предусматривает интеграции Wi-Fi и приложений в свои планы на продукты.Это может отпугнуть людей, склонных к технологиям.

Высокоскоростная стиральная машина с вертикальным валом, модели

1) Мойка Speed ​​Queen с традиционной мешалкой: Speed ​​Queen TC5 TC5003WN

Speed ​​Queen TC5003WN

Почему нам это нравится:

Многие из нас считают стирку рутинной работой и хотят как можно скорее с этим покончить. Поэтому, в отличие от других наших устройств, таких как наш любимый смартфон, мы предпочитаем не тратить много времени на изучение стиральной и сушильной машин.Честно говоря, производители бытовой техники тоже не облегчают нам задачу. Их жаргон, такой как «инверторный двигатель с прямым приводом» или «активная струя воды», для нас мало что значит. Честно говоря, я не думаю, что моя семья знает, что означает «химический пресс» на различных шайбах, которые мы использовали за последние несколько десятилетий. Нам просто нужно загрузить одежду, добавить моющее средство и начать.

Новая стиральная машина Speed ​​Queen TC5003WN, также известная как AWN63RSN116TW01, не требует излишеств. Он предлагает 6 простых циклов, 4 выбора температуры с вариантами, написанными простым английским языком: «Дополнительное полоскание», «Тяжелая почва» или «Предварительное замачивание».

Обратите внимание, что TC5003WN заменил TC5000WN.

Традиционная полноразмерная мешалка в этой стиральной машине с верхней загрузкой приводит в действие агрессивную промывку бака, который можно заполнить водой до краев. О, не беспокойтесь об этом беспризорном носке, вы можете открыть крышку в любое время и добавить в белье.

Скорость — ключевая особенность стиральной машины TC5 Speed ​​Queen. В этой стиральной машине цикл стирки длится менее 28 минут.

Многие люди спрашивают нас о старых механических элементах управления Speed ​​Queens.Хотя тактильные ручки все еще остались, плата под ними электронная. Мы заметили комментарии на некоторых сайтах с обзорами относительно выдающейся надежности древних механических средств управления, однако, по мнению инженеров Speed ​​Queen, механические средства управления были одной из основных проблемных областей в устаревших продуктах.

Основные характеристики:

• Долговечный традиционный, промышленный чистый (двигатель 710 об / мин)
• 6 циклов — нормальный, химическая завивка, тяжелые условия, объемные / листы, отжим, тонкое белье
• 4 температуры стирки — холодная, холодная, теплая, горячая
• Опции — дополнительное полоскание, предварительное замачивание, сильные загрязнения
• Возможность использовать полную ванну с водой с «Deep-Fill»
• Ширина: 25 5/8 дюйма | Глубина: 28 дюймов | Высота: 42 3/4 дюйма | Вместимость: 3.2 Cu. Ft.
• Пары с газовой или электрической сушилкой с автоматическим датчиком влажности

Чем новый TC5 отличается от предыдущих моделей

В таблице ниже вы найдете новый TC5 по сравнению с TR5 (который не был любимцем покупателей).

В целом, старый TR5 был попыткой Speed ​​Queen заботиться о различных типах тканей, «перемещая воду через одежду с помощью специальных движений барабана», по сравнению с традиционным TC5, который использует мощность мешалки для «перемещения одежды по воде» для классическая стирка.

Speed ​​Queen TC5 (TC5000WN) против TR5 (TR5000WN)

2) Шайба Speed ​​Queen с современным инверторным двигателем: Speed ​​Queen TR3003WN

Speed ​​Queen Washer TR3003WN

В целях соблюдения нормативов использования энергии и воды компания Speed ​​Queen обновила свой модельный ряд в 2017 году.Стиральная машина Speed ​​Queen TR3003WN — это модель начального уровня в этой новой серии, которая оснащена инверторным двигателем (т. Е. Более бережная мойка по сравнению с традиционными мешалками). TR3003WN заменил старую стиральную машину Speed ​​Queen модели AWN432S.

TR3003WN предлагает высококачественную стирку промышленного уровня. Однако, если вы поклонник старой школьной стиральной машины Speed ​​Queen, TR3000WN не для вас. Вы пропустите без излишеств, полную ванну с водой, промывку мешалкой. Просто придерживайтесь TC5000WN (a.к.а. TC5), который мы рассмотрели выше.

Стиральная машина Speed ​​Queen TR3003WN использует ту же технологию, что и ее братья и сестры TR5003WN и TR7003WN (также известные как TR5 и TR7). Поэтому наш обзор коснется всех моделей.

TR3, TR5 и TR7 обеспечивают первоклассный уход за тканью, благодаря чему ваша одежда прослужит дольше и останется в идеальной форме. Система автозаполнения разработана в соответствии с нормативными требованиями, чтобы гарантировать, что при каждой загрузке используется ровно столько воды, сколько требуется для каждой стирки, не больше и не меньше.Между тем, бак и мешалка работают в тандеме, обеспечивая мягкую, но эффективную стирку, позволяющую пропустить через одежду максимальное количество очищающей воды.

Важно развеять общее заблуждение об автозаполнении. Чтобы не разочаровывать своих преданных поклонников, Speed ​​Queen оставила без изменений всю систему «Tub Wash and Rinse». Будьте уверены, вы можете заполнить всю ванну водой, чтобы добиться максимального замачивания и максимальной чистоты во время стирки или полоскания. Фактически, это самая важная причина, по которой люди предпочитают Speed ​​Queen другим брендам, которые имеют барабаны гигантских размеров, но не упоминают, что их ванна не заполняется полностью для полного действия воды.

Что касается сушилки Speed ​​Queen, то схема сушки Axiar Airflow и передовая технология определения влажности помогают предотвратить чрезмерное высыхание и экономят ваше время.

Обновленные функции

Итак, что еще у них под капотом? Давайте посмотрим на некоторые из наиболее впечатляющих улучшений и дополнений.

• Новый внешний вид и обновленный дизайн органов управления. И механика ручки управления, и элементы управления тачпадом были протестированы с более чем 1 миллионом нажатий, чтобы гарантировать, что они будут отзывчивыми в ближайшие десятилетия.

Механические элементы управления TR3 Показанные ниже

Обратите внимание, что у вас есть Маленький, Средний, Большой (полное заполнение бака), а также автозаполнение с точки зрения количества воды, используемой для загрузки. Переключатель включения / выключения дополнительного полоскания также регулирует расход воды во время полоскания (включен для полной воды в ванне, выключен для автоматического распыления).

Механические элементы управления TR5, представленные ниже

Обратите внимание, что элементы управления TR5 добавляют «Охлаждение» в качестве опции выбора температуры, а также «Ручная стирка» добавляется к циклам по сравнению с моделью TR3. *

Электронная сенсорная панель TR7, показанная ниже

Стиральная машина Speed ​​Queen TR7 получила существенное обновление в начале 2019 года в ответ на сообщения о проблемах с нормальным (эко) циклом. Клиенты сообщили, что, хотя нормальный цикл выполнялся быстро и составлял около 40 минут, эффективность очистки в лучшем случае была невысокой.Speed ​​Queen изменила программу стирки, чтобы обеспечить дополнительное перемешивание, и добавила дополнительное время для достижения лучшей очистки.

Большинство производителей (почти все) обновляют свои номера моделей после таких серьезных изменений, чтобы избежать путаницы на рынке. Однако Speed ​​Queen не изменили номера своих моделей. Таким образом, мы видим, что отзывы покупателей об этой модели сильно разнятся. Это делает невозможным принятие осознанного решения тем, кто рассматривает возможность покупки этого продукта.

• Более быстрое вращение. При 820 об / мин это самый быстрый цикл полоскания Speed ​​Queen, который мы когда-либо видели, и это означает, что на сушку одежды тратится меньше времени (старые машины были со скоростью 700 об / мин).
• Меньше шума. Благодаря новому инверторному приводному двигателю и меньшему количеству движущихся частей машины Speed ​​Queen не только работают тише, но и служат дольше и экономят больше энергии.
• Настраиваемая функция автозаполнения. Благодаря функции автозаполнения, которую вы можете включать или выключать, стиральная машина Speed ​​Queen может анализировать, полностью ли погружена ваша одежда, и соответствующим образом регулировать уровень воды.Это помогает обеспечить соответствие каждой машины требованиям Министерства энергетики США.
• Обширная 7-летняя гарантия. На каждую машину предоставляется 7-летняя гарантия от бампера до бампера, в отличие от 3-летней гарантии на модели TR3 и 5-летней гарантии на TR5.
• Новое меню типа ткани. Новые модели TR7 и DR7 имеют совершенно новое меню для выбора уникальных циклов стирки и сушки для различных типов тканей.
• Функция блокировки управления на TR7. Теперь вы можете заблокировать элементы управления, чтобы предотвратить случайное или нежелательное изменение настроек другими людьми в вашей семье.
• Улучшена синхронизация движения. Тщательно синхронизированные и скоординированные движения бака стиральной машины с верхней загрузкой и мешалки улучшают качество стирки.
• Обновленная технология защиты от пересыхания. Эта обновленная функция помогает предотвратить пересушивание одежды, которое может привести к усадке и чрезмерному износу ткани.
• Интеллектуальная функция блокировки крышки, которая позволяет добавлять ненужные / забытые предметы белья после начала загрузки. Крышка остается открытой во время первоначального заполнения, поэтому вы можете добавлять части.Крышка закроется автоматически непосредственно перед началом перемешивания.

Функции возврата

В дополнение к превосходному списку новых и обновленных функций, вот некоторые из любимых функций, которые триумфально возвращаются:

• Одинаковая внутренняя и внешняя ванна из высококачественной нержавеющей стали.
• Та же сверхустойчивая система подвески.
• Трехслойное покрытие, устойчивое к износу с течением времени.
• Срок службы 25 лет или более 10 000 циклов.Это означает, что вы можете использовать свою машину Speed ​​Queen в течение 20 часов в день, каждый день в году в течение более двух десятилетий, прежде чем она выйдет из строя.
• Защита от повышенной влажности, вибрации и скачков напряжения.
• Электроника проверена до совершенства и реализована более чем на 500 000 установках.
• Сушилки из оцинкованной стали, в отличие от окрашенной стали, используемой конкурентами, которая часто приводит к снижению долговечности.

Speed ​​Queen Шайба передней загрузки задняя

После двухлетнего перерыва, бытовые стиральные машины с фронтальной загрузкой Speed ​​Queen вернулись на рынок.Если вас интересует разница между шайбами ​​с верхней загрузкой и шайбами ​​с фронтальной загрузкой, прочтите наш обзор, в котором суммированы плюсы и минусы по 8 факторам.

Лучшая стиральная машина с передней загрузкой: Speed ​​Queen FF7005SN

Speed ​​Queen FF7005SN

Speed ​​Queen выпустила свои фронтальные погрузчики для жилых помещений в двух вариантах: Speed ​​Queen FF7005SN с передним управлением и FR7, где органы управления расположены сзади. Оба блока белого цвета. Передняя панель управления FF7 также может быть окрашена в цвет нержавеющей стали.

Новые передние загрузочные шайбы немного крупнее своего предыдущего воплощения на 3,5 куб. футов

На стиральные и сушильные машины Speed ​​Queen с фронтальной загрузкой предоставляется 5-летняя гарантия. Компания добавила в свои продукты опцию дезинфекции OxiClean. Кроме того, новые циклы аллергии помогают удалить аллергены с одежды.

Обратите внимание, что передние блоки управления поставляются с дверцей только с левыми петлями. Изделие управления задней частью имеет две разновидности под разными номерами моделей: левый шарнир или правый шарнир.

Speed ​​Queen FR7002WN Washer

Speed ​​Queen FF7005SN

Speed ​​Queen Washer против Competition

Покупатели, которые плохо знакомы со Speed ​​Queen, часто вспоминают три различия: объем, вес продукта и цену. Так как же Speed ​​Queen сравнивается в этих областях?

1) Том

Многие высококачественные стиральные машины с фронтальной загрузкой, которые можно найти в крупных магазинах, предлагают роскошный объем в 4,2 кубических фута. Так почему стиральные машины Speed ​​Queen предлагают только 3 штуки.2 куб. футов? Что ж, мы их спросили. И их ответ был удивительным и информативным. 3,2 куб. футов — это фактически максимальная полезная емкость стиральной машины, поэтому Speed ​​Queen может заполнить всю ванну водой. Другие производители с баками большего объема используют только часть их объема, особенно если вы следуете инструкциям производителя по загрузке. Кроме того, время цикла для тщательной очистки сокращается в стиральных машинах Speed ​​Queen на поразительные 20 минут (36-39 минут в Speed ​​Queen vs.59 минут в ярких фирменных автоматах.)

По сути, вы можете стирать больше в Speed ​​Queen, чем в других, более крупных машинах. Стиральная машина Speed ​​Queen с верхней загрузкой была протестирована на 22 фунта стирки за цикл. Это значительно выше, чем у большинства продуктов конкурентов с большим внутренним объемом.

2) Вес

Машины

Speed ​​Queen в среднем на 25% тяжелее конкурентов. Так почему же вам следует подумать о более тяжелой машине? Ну вообще все сводится к качеству.Другие бренды легче, но занимают больше места. Итак, что это говорит вам о качестве материалов, использованных при их строительстве? Они легкие, дешевые и тяжелые по пластику. Тем не менее, Speed ​​Queen разрабатывает изделия без легких, хрупких или пластиковых деталей. Они знают, что их пользователям необходимы долговечность и качество, соответствующие коммерческим стандартам, а значит, и больший вес машины.

3) Цена

И, наконец, самый важный фактор №1 в сознании большинства клиентов — стоимость.Speed ​​Queens, как правило, стоят немного дороже, чем их сопоставимые конкуренты. Это почему?

• В каждой машине используются детали коммерческого класса, а не легкий пластик для дешевой конструкции.
• Высококачественные подшипники, системы балансировки нагрузки и подвески точно настроены и созданы для обеспечения долговечности и эффективности.
• Непревзойденная гарантия на продукт прямо из коробки (3-5 лет в зависимости от выбора продукта).
• Не все ванны из нержавеющей стали созданы одинаково, и Speed ​​Queen использует абсолютный верхний эшелон материалов и конструкции из нержавеющей стали для создания ванн, устойчивых к коррозии.Неудивительно, что они предлагают пожизненную гарантию на свою работу.

Итак, стоит ли шайба Speed ​​Queen своих денег?

На наш взгляд, стиральная машина Speed ​​Queen стоит своих денег. Если вы устали от плесени и грибка в стиральной машине с фронтальной загрузкой, этот бренд обеспечит вам надежную работу на долгие годы. Speed ​​Queen — единственная стиральная машина для дома, которая раз за разом справляется с загрузкой коммерческого класса.

Кроме того, Speed ​​Queen является лидером на рынке коммерческих прачечных.Вы часто увидите этот бренд в ковриках для стирки.

Часто задаваемые вопросы

Почему я должен покупать Speed ​​Queen?

Вместо того, чтобы следовать тенденциям, Speed ​​Queen фокусируется на основах и обеспечивает лучшую в своем классе производительность стирки и сушки с максимальной загрузкой без лишних наворотов. Их бытовая техника рассчитана на длительный срок и включает компоненты, предназначенные для работы в тяжелых условиях, и простую электронику, обеспечивающую надежность и простоту обслуживания в полевых условиях.

Что нового в Speed ​​Queen в 2019 году?

В 2019 году Speed ​​Queen представила стиральную машину TC5, которая вернула традиционную конструкцию вращающейся мешалки.

В чем разница между TC5 и TR5?

В ответ на негативную реакцию Speed ​​Queen представила шайбу TC5 (также известную как TC5000WN) в 2019 году, вернув традиционную конструкцию вращающейся мешалки, которой придерживались их преданные фанаты. Линейка стиральных машин TR (TR3, TR5 и TR7) была выпущена в 2017 году и отличается новым типом стирки, который перемещает барабан вместо мешалки для более щадящей стирки.

Где производится Speed ​​Queen?

Speed ​​Queen является дочерней компанией Alliance Laundry Systems LLC, крупнейшего в мире производителя коммерческих прачечных.С 1908 года все стиральные и сушильные машины Speed ​​Queen с гордостью производятся в штаб-квартире Speed ​​Queen в США в Рипоне, штат Висконсин.

Как сбросить настройки стиральной машины Speed ​​Queen?

Это, безусловно, наиболее часто задаваемый вопрос нашей клиентской базы при обращении в службу поддержки. Наш ответ очень прост. Просто отключите стиральную машину от сети, подождите 60 секунд и снова подключите ее.

Есть ли в сушилках Speed ​​Queen датчик влажности?

Да. Сушилки Speed ​​Queen способны определять влажность и регулировать время сушки, чтобы предотвратить чрезмерное высыхание (или более высокий износ тканей).

Заключение

Последние обновления, выпущенные Speed ​​Queen, можно кратко охарактеризовать: все, что вы уже любите, даже лучше. Инженеры Speed ​​Queen по-настоящему посмотрели на каждую машину со всех сторон, проанализировав, как они могут взять свои уже ведущие в отрасли функции и конструкции и сделать их еще более мощными, долговечными и удобными для пользователя. Недавнее добавление традиционной модели мешалки TC5 стало большой победой для Speed ​​Queen. Это помогло компании получить лучшие отзывы от своих клиентов, а также от сайтов отзывов, таких как наш.

В целом, мы рекомендуем Speed ​​Queen как лучшую стиральную машину с вертикальной загрузкой на рынке сегодня.

Часто задаваемые вопросы

Модели стиральных машин Speed ​​Queen, которые начинались с AWNxxx, что изменилось?
В новой линейке моделей для простоты были сокращены номера моделей. В каком-то смысле Speed ​​Queen сделали названия моделей удобными для пользователей. Вот обновленные идентификаторы моделей:

Шайбы: TR3 заменил AWN432SP, TR5 заменил AWNE82SP, а TR7 заменил AWNE92SP

Осушители: DR3 заменил ADE3SRGS / ADG3SRGS, DR5 заменил ADEE8RGS / ADGE8RGS, DR7 заменил ADEE9RGS / ADGE9RGS (доступен в газовой или электрической версии)

Присоединиться к разговору

Посмотрите, что говорят другие читатели Designer Appliances.

SIDENOTE. Этот пост последний раз изменялся 25 июля 2021 г. Однако мы регулярно обновляем наш контент по мере тестирования новых продуктов и выпуска новых моделей. Мы также прислушиваемся к отзывам наших клиентов и вносим изменения в наши рекомендации по продуктам на основе их опыта. Так что не удивляйтесь, если вы увидите несколько старых комментариев ниже! Поскольку комментарии читателей вносят свой вклад в развитие темы, мы решили не удалять их.

Внутри стиральной машины — как работают стиральные машины

Если мы заглянем под стиральную машину, вы увидите, почему она такая тяжелая.

Да, это на самом деле бетонный блок на картинке выше. Бетон нужен для уравновешивания столь же тяжелого электродвигателя, который приводит в движение очень тяжелую коробку передач, прикрепленную к стальной внутренней ванне. В стиральной машине много тяжелых компонентов.

Стиральная машина имеет две стальные ванны. Во внутреннем баке находится одежда. Он имеет мешалку посередине, а по бокам перфорировано отверстий , так что при вращении бака вода может уходить.

Внешний бак , изолирующий всю воду, прикреплен болтами к корпусу шайбы. Поскольку внутренний бак вибрирует и трясется во время цикла стирки, он должен быть установлен таким образом, чтобы он мог перемещаться, не ударяясь о другие части машины.

Внутренний бак прикреплен к коробке передач , которая прикреплена к черной металлической раме , которую вы видите на рисунке выше. Эта рама удерживает двигатель, коробку передач и бетонный вес.

На картинке выше изображена только черная металлическая рама без бака и коробки передач.Кабель , который вы видите в левой части изображения, является другим концом того же кабеля, который вы видите на правой стороне. Всего имеется трех шкивов , так что если одна сторона рамы движется вверх, другая сторона движется вниз. Эта система выдерживает вес тяжелых компонентов, позволяя им перемещаться таким образом, чтобы не сотрясать всю машину.

Но, если все эти части просто болтаются на тросах, почему они не качаются все время?

Стиральная машина имеет систему демпфирования , которая использует трение для поглощения некоторой части силы от вибраций.

В каждом из четырех углов машины есть механизм, который работает как дисковый тормоз.

Двери в ванную комнату. Какие выбрать?

Дверь в ванную комнату должна соответствовать специфике помещения и радовать взгляд. Лучше поставить двери с ПВХ пленкой или шпонированные двери с хорошим лаком, бюджетный, но практичный вариант — пластиковые двери для ванной. Какую бы дверь Вы не выбрали, позаботьтесь о хорошей вытяжке. Что ещё нужно знать при выборе двери для ванной комнаты Вы узнаете из данной статьи.

Выбор двери в ванную  определяется конструктивными особенностями комнаты

Так уж повелось, что ванные комнаты подвергаются ремонту обычно в последнюю очередь, когда уже и материальные и моральные ресурсы порядком истощены. А ванная комната, между тем, требует особого, очень трепетного отношения буквально ко всем деталям, потому что обладает рядом особенностей как конструктивных, так и эксплуатационных. Первая деталь интерьера, которая сразу привлекает к себе внимание – это дверь, причем в ванную тоже. Итак, попробуем решить – какие поставить двери в ванную комнату.

Изучив мнение специалистов и потребителей, можно сделать вывод, что отправной точкой ваших размышлений будет планировка ванной: ее размеры (метраж), расположение источников воды (душа, кранов) по отношению в двери, степень герметичности душа, т.е. чем изолирован: банальной клеенчатой шторкой или есть душевая кабина, например.

Если ваша ванная комната просторна до такой степени, что в ней можно сделать несколько, например, шагов, душ, ванна и раковина находятся в другом конце помещения, а душевая кабина представляет собой закрытый бокс, то ваш выбор двери для ванной совершенно ничем не ограничен.

Ситуация осложняется, если ванная комната близка к «советскому стандарту»: шаг вправо – шаг влево и все. Дверь в такую ванную нужно выбирать тщательно, потому что влажный воздух и перепады температуры – серьезная угроза ее эксплуатационным качествам

Материалы для дверей в ванную: универсальные и не очень

В первую очередь, обратим внимание на материалы. Беспроигрышным вариантом будет дверь, изготовленная из стекла. Стеклянная дверь не боится совершенно ничего, тем более что изготавливается она обычно из сверхпрочного, закаленного стекла. Выглядит прекрасно, т.к. стекло матовое, с напылением, фьюзингом или витражное. Но эта красота — на любителя, особенно из-за очень приличной цены.

• 
  Двери пластиковые для ванной

Удобны в эксплуатации в ванных комнатах пластиковые двери, они тоже не подвержены неблагоприятным воздействиям, легки, надежны, не требуют специального ухода, достаточно долговечны и, что немаловажно, их стоимость невысока. Если вас смущает несколько казенный вид такой двери (они, в основном, белые, хотя на современном рынке можно найти и другие цвета), можно обратить внимание на идеальное решение проблемы выбора двери в ванную комнату.

Речь идет о дверях с покрытием пленкой ПВХ, которая отлично защищает дверь от брызг, пара, царапин, достаточно экологична и гипоаллергенна. На сегодняшний день это одно из самых качественных и заслуженно популярных покрытий. Двери с покрытием ПВХ-пленкой не деформируются, исключительно практичны и комфортны в эксплуатации, за ними легко ухаживать, используя любые моющие средства (но абразивные лучше все же исключить). Неоспоримым преимуществом этих дверей является их великолепный внешний вид, поскольку покрытие  отлично имитирует текстуру любой натуральной древесины и позволяет сформировать интерьер вашего дома  в одном ключе. Цена при этом очень и очень привлекательна.

«Близкая родственница» двери ПВХ – ламинированная дверь, покрытая ламинированной плёнкой. Качественные характеристики также позволяют устанавливать эти двери в ванных комнатах. Ламинат  практически неотличим от натуральной древесины, устойчив к внешним воздействиям и отлично моется. Стоимость относит эти двери классу эконом. Такая дверь не боится температурных перепадов, прослужит вам очень долго и будет как новая. Недорогие ламинированные двери — двери эконом класса в большом ассортименте представлены в нашем магазине.

​Экошпон — современный материал, отличающийся высокими показателями износостойкости. При этом заслуживают особого внимания и эстетические свойства Экошпона. Технология производства позволяет воспроизводить структуру натурального дерева, при этом избегая недостатков натурального материала. Изготовленные по «бескромочной технологии», такие двери не имеют кромки, благодаря чему меньше боятся влаги. Обратите внимание на специальную серию дверей с покрытием Экошпоном — Аква Двери. Материалы и особые технологии производства делают эти двери устойчивыми к влаге и высоким температурам. Идеальный выбор для ванной комнаты!

Выбирая дверь в ванную комнату, не следует сбрасывать со счетов и шпонированные двери, покрытые тонким слоем ценных пород дерева. Современные производители обеспечивают надежность и практичность этого типа дверей, используя высокотехнологичную пропитку специальными средствами и лакируя поверхность несколькими слоями лака (обязательно убедитесь, что понравившаяся вам модель точно обладает этими качествами). Все вышесказанное справедливо и по отношению к дверям их массива дерева. Однако и том, и в другом случае цена такой двери доступна далеко не каждому.

Но какую-бы дверь для ванной комнаты вы не выбрали, помните, что необходимо обязательно тщательно проветривать помещение. Даже самое устойчивое к влажности покрытие может не выдержать воздействия большого количества воды.

Разнообразные предложения современного рынка делают задачу выбора двери в ванную комнату сложной, ответственной и увлекательной. Чтобы не разочароваться в покупке, разумнее обратиться за помощью к профессионалам-консультантам, которые  помогут подобрать дверь, идеально подходящую в именно в вашу ванную. Наиболее популярные модели дверей для ванных комнат представлены ниже. Также мы рекомендуем ознакомиться с полным каталогом: межкомнатные двери, цены на которые и огромный выбор Вас обязательно порадуют. 

Затрудняетесь с выбором? Звоните, и менеджеры магазина «Двери Браво» ответят на все Ваши вопросы и помогут в выборе дверей для ванной комнаты!

Похожие материалы

Рекомендуем

Как выбрать дверь в ванную, какую дверь лучше поставить в ванную комнату и туалет

Содержание

1. Двери с каким покрытием и наполнением лучше устанавливать в ванну и туалет
2. Почему межкомнатные двери могут коробиться от влаги
3. Ламинированные двери
4. Двери покрытые ПВХ пленкой
5. Двери покрытые экошпоном
6. Двери покрытые шпоном
7. Пластиковые двери
8. Стеклянные двери
9. Какой способ открывания двери лучше
10. Распашные
11. Сдвижные
12. Складные
13. Прозрачность полотна двери
14. В каком случае необходима вентиляционная решетка для дверей
15. Какую фурнитуру лучше использовать для дверей в ванну и туалет
16. Встроенный фиксатор
17. Отдельный фиксатор
18. Сантехнический замок

При выборе того, какую дверь лучше поставить в ванную комнату, необходимо учитывать множество факторов – материал изготовления, наличие фурнитуры, способ открывания. Также следует определиться и с размером полотна, так как стандартные конструкции более узкие, чем классический вариант межкомнатных дверей.

У нас в наличии имеются различные варианты межкомнатных дверей, включая полотна для установки в ванную комнату. Вы можете выбрать необходимый вариант из нашего каталога и обратиться к нашим мастерам для монтажа полотен в ванную комнату или другие отдельные помещения. Мы расскажем о том, как выбрать дверь в ванную и поможем подобрать интересующий вариант, проведем все замеры и установим дверь в кратчайшие сроки и по выгодной цене.

Двери с каким покрытием и наполнением лучше устанавливать в ванну и туалет

Перед тем как определиться, какую дверь поставить в ванную комнату, необходимо учесть материал изготовления.

Материал зависит от размеров ванной комнаты. При вместительном помещении может использоваться любой материал. При небольших помещениях необходимо аккуратно подходить к выбору полотна.

Почему межкомнатные двери могут коробиться от влаги

Конструкции из дерева обладает низкой устойчивостью к воздействию влаги, поэтому не подходят для установки в ванной комнате. Также учитывается и наполнитель полотна – деревянный массив более восприимчив к влаге.

Перед тем, как определиться, какая дверь лучше для ванной комнаты, следует подробно узнать о свойствах каждого покрытия.

При обработке полотен защитным материалом нередко производитель обходит стороной стыки, поэтому такие полотна не подходят для установки в помещениях с высокой влажностью.

Следует учитывать, что верхние части конструкций не покрываются защитным материалом, поэтому данную процедуру необходимо будет выполнить самостоятельно.

Ламинированные двери

Такое полотно покрывается специальным бумажным слоем и обрабатывается нетоксичными смолами. Является наиболее доступным по цене. Устойчивость к влаге составляет не более 60%.

Минусом такого покрытия является его недолговечность и быстрая изнашиваемость. Модели, покрытые ламинатом, более дорогостоящи и долговечны.

Двери покрытые ПВХ пленкой

Такое покрытие более износостойко и практически не подвергается воздействию влаги. Двери можно обрабатывать моющими средствами.

Минусом таких полотен является недолговечная служба самого каркаса, так как изготавливается он из дерева.

Двери покрытые экошпоном

По внешнему виду материал напоминает дерево, однако изготавливается из пластика. Является экологичным и гипоаллергенным материалом.

Материал устойчив к влаге и отличается повышенной износостойкостью.

Двери покрытые шпоном

Каркас такой двери выполнен из дерева. В качестве покрытия используются более ценные породы деревьев. Такое полотно можно устанавливать в ванной комнате, если оно имеет дополнительное защитное покрытие.

Пластиковые двери

Изготавливаются такие конструкции из недорогих видов пластика. Отличаются высокой устойчивостью к влаге, плесени. Однако имеют более низкий срок эксплуатации. При этом некоторые модели могут заполняться дополнительным звукоизоляционным материалом.

В большинстве случаев выпускаются модели белого цвета.

Стеклянные двери

Является наиболее предпочтительным вариантом для ванной комнаты. Однако такое полотно имеет более высокую стоимость и требует установки дополнительных элементов из-за высокой массы.

Какой способ открывания двери лучше

Различают несколько видов дверей по типу открывания – раздвижные, распашные и распахивающиеся.

Распашные

Представляют собой классический вариант. Могут дополнительно оснащаться порогом, что повышает звукоизоляционные свойства.

Среди минусов выделяют наличие свободного пространства для установки такого полотна.

Сдвижные

Такие конструкции обладают низкими тепло- и звукоизоляционными свойствами. В случае необходимости установки именно такого типа дверей, рекомендуется использовать конструкции, складывающиеся в стену. Однако при выходе из строя полотен придется разбирать стену.

Складные

Схожи с предыдущей моделью. Однако для таких дверей не требуется дополнительное пространство для установки. Имеют вид книжки или гармошки.

Из недостатков выделяют плохое подавление шума и наличие дополнительного пространства для их установки.

Прозрачность полотна двери

При выборе необходимо учитывать степень затонированности. Зависит от вкусовых предпочтений человека.

Какие двери лучше ставить в ванную комнату, исходя из остекления полотна:

Рекомендуется выбирать полотна с небольшими стеклянными вставками.

В каком случае необходима вентиляционная решетка для дверей

Вентиляционная решетка устанавливается, если после каждого принятия ванны наблюдается большое количество конденсата – запотевшие зеркала, влага на стенах или двери помещения.

Решетку можно установить отдельно или приобрести сразу вместе с полотном.

При постоянном образовании плесени или грибковых спор рекомендуется полностью заменить вентиляционную систему, так как решетка на двери не поможет справиться с данной проблемой.

Какую фурнитуру лучше использовать для дверей в ванну и туалет

При выборе того, какую дверь выбрать в ванную комнату, необходимо учитывать и наличие фурнитуры в полотне.

Существует несколько разновидностей ручек. Выбирают запирающие механизмы, исходя из личных предпочтений и материала изготовления дверного полотна.

Встроенный фиксатор

Наиболее дешевый вариант. Представляет собой ручку с запирающим механизмом (защелкой) внутри. Для установки такого устройства потребуется просверлить 2 отверстия.

Отдельный фиксатор

Дверная ручка и запирающий механизм приобретаются и устанавливаются отдельно. Элемент может быть как врезным, так и накладным. Также можно установить простой шпингалет. Однако подобное устройство недолговечно, но обладает высокой надежностью.

Сантехнический замок

Данный механизм представляет собой врезную фурнитуру, имеющую всего 1 язычок. По механизму замок схож с врезным устройством. Однако имеет более высокую степень надежности и более трудоемкий процесс установки.

При выборе запирающего устройства следует ориентироваться на простоту и удобство в применении, что позволит избежать случайного открытия двери.

В большинстве случаев в фурнитуру встроен специальный механизм, который позволяет открыть дверь в ванную комнату с помощью иглы, что необходимо на случай, если в помещении случайно закрылся ребенок.

Заказывая межкомнатную дверь в ванную комнату, вы можете быть уверены в надежности и качестве используемых материалов. Наша компания специализируется на производстве и изготовлении полотен высокого качества по индивидуальным схемам. Ознакомиться с вариантами моделей можно в нашем фирменном каталоге.

Как выбрать двери в ванную комнату

В ванную комнату нужно устанавливать двери с влагостойким покрытием – только такое полотно сохранит форму и эстетичный вид под воздействием пара, конденсата и температурных перепадов.

В ванную комнату нужно устанавливать двери с влагостойким покрытием – такое полотно сохранит форму и эстетичный вид под воздействием пара, конденсата и температурных перепадов. Узнаем, как купить долговечные и красивые межкомнатные двери в ванную без переплат.

Дорогие двери из массива древесины с водостойкой пропиткой утратили свои лидирующие позиции. Их вытесняют бюджетные изделия с красивыми защитными покрытиями из шпона, эмали и ламината, а также стильные модели из прочного и безопасного стекла «триплекс».

Виды дверей в ванную комнату

Шпонированные двери – изделия с облицовкой из тонкого среза натуральной древесины. Полотно смотрится дорого и при этом обходится гораздо дешевле массива. В ванную желательно выбрать двери с дополнительным лаковым слоем – он закрывает микропоры, предотвращает проникновение влаги, защищает поверхность от появления царапин. Покупайте двери надежных производителей – крупные заводы гарантируют качество шпона и его склейки с основой. У дешевых дверей шпон быстро отваливается от влаги.

Ламинированные двери – бюджетный, но долговечный вариант при условии покрытия из пленки ПВХ. Этот полимер не впитывает конденсат и надежно защищает основу от влаги, горячего пара и деформации. Уровень экологичности уступает природным материалам, но покрытия совершенно безопасны для здоровья человека.

Эмалевое покрытие– межкомнатные двери с окрашенными панелями. Современные технологии окраски дают идеально ровное покрытие без потеков, пузырьков и других косметических дефектов. Эмалевый слой стойко переносит воздействие влаги и горячего пара, а при необходимости легко ремонтируется.

Стеклянные межкомнатные двери – стильные изделия со вставками из стекла или с цельностеклянным полотном. Здесь используется многослойное стекло «триплекс» с пленкой внутри, которая удерживает осколки в случае повреждения полотна. Самый мощный довод в пользу выбора цельностеклянной модели – абсолютная стойкость к воде.

Как купить межкомнатные двери в ванную с подходящим дизайном

Двери с остеклением – идеальный выбор для небольших ванных комнат, так как стекло отражает свет и визуально увеличивает пространство. Стоит рассмотреть вариант с зеркальным стеклом – он заменит зеркало в полный рост. Оформление цельностеклянных дверей очень разнообразно. Окраска в массе или пленка внутри стекла «триплекс» дают глубокие оттенки. Это может быть черная или белая классика либо оригинальная яркая расцветка. Пескоструйная обработка позволяет создать непрозрачный матовый эффект или изящную узорную «изморозь». Правда, изыски в виде узоров, витражей, росписи – прерогатива дорогих цельностеклянных моделей. Если нет возможности или желания платить за эксклюзив, выбирайте изделия со стеклянными вставками – они тоже смотрятся легко и воздушно.

Глухие двери – стандартный вариант для ванных комнат. Для классических интерьеров идеально подходят покрытия из шпона и ламината с имитацией древесного рисунка, а также черная или белая глянцевая эмаль. Для ярких интерьеров можно использовать двери с эмалевым покрытием разных оттенков из каталога RAL. Что касается формы, то для классики и ар-деко лучше выбрать глухие двери с изящными филенками. Для модерна подходят модели с подчеркнуто строгой геометрией, например, с панелями из наборных горизонтальных планок. В минималистских и других современных интерьерах стоит использовать глухие двери с идеально ровным глянцевым полотном.

От чего зависит удобство дверей в ванной комнате

Чтобы дверь занимала минимум полезного пространства, нужно выбрать модель с подходящим типом открывания створки:

• распашная дверь. Полотно быстро монтируется, петли надежны и долговечны, но из-за движения по дуге створка «съедает» пространство. Такая модель подходит для просторных домов, студий, совмещенных санузлов. В малогабаритных квартирах распашные створки создают неудобство, особенно если рядом находятся две двери в ванную и туалет;

• раздвижная дверь. Полотно движется вдоль стены по специальным направляющим и не занимает пространство. В сравнении с распашными моделям комплект фурнитуры обходится дорого. К тому же здесь более сложный монтаж, особенно в случае с раздвижными дверями типа «пенал»;

• складная дверь. Полотно движется внутри проема по принципу гармошки или книжки. Подобные модели бюджетны и просты в монтаже, но не рекомендованы для ванных комнат – между полотном и коробкой имеются щели, которые выпускают в квартиру влагу и пар.

Качественная и недорогая межкомнатная дверь: как выбрать

Покупать двери лучше у крупных производителей – заводы располагают современным оборудованием, работают по отточенным до мелочей технологиям, обязательно сертифицируют свою продукцию. Кроме того, заводские модели стоят примерно на 30% дешевле однотипных магазинных аналогов – лучше потратить сэкономленные деньги на дополнительный декор.

Другие критерии выбора:

• качественное покрытие – ламинат только из ПВХ, шпон и эмаль с финишным лаковым слоем, тщательная обработка торцов полотна;

• телескопический погонаж– раздвижные наличники и доборы подстраиваются под толщину стен проема, позволяют быстро и эстетично оформить откосы;

• надежная фурнитура – долговечные ручки и замки, прочные петли без скрипа обеспечивают ежедневный комфорт.

Завод Деревоизделий

Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 26А

+7 (495) 958-96-95

Двери для ванной и туалета (42 фото): как установить и выбрать межкомнатные, купе

Загрузка…

Чем на ваш взгляд могут отличаться Двери для ванной и туалета от обычных межкомнатных дверей? Если ранее двери санузла разнились от остальных дверей в квартире только размерами, то теперь применительно к таким дверям ценится практичность, эстетическая составляющая, простота в уходе, долговечность и общее соответствие интерьеру жилища.

Итак, рассмотрим, как выбрать дверь в ванную комнату и туалет, а также расскажем об особенностях монтажа такого рода дверей.

Как выбрать подходящие для туалета и ванной двери

Влажность воздуха как в ванной, так и в туалете в силу специфики комнат всегда повышена, даже если имеет место качественная вентиляция в ванной комнате в частном доме или в квартире  . Поэтому рекомендуется выбирать те изделия, которым не страшна ни влага, ни пар, и которые способны долго прослужить и сохранить при этом свой изначальный внешний вид.

Помимо этого, двери для туалета и ванной должны обладать неплохой тепло- и шумоизоляцией.

Перечислим наиболее подходящие для этой роли варианты:

• Наиболее подходящим материалом с точки зрения влагостойкости, конечно, является стекло. Оно не боится ни деформации, ни разрушений под действием воды и высокой температуры.
  Более того, стекло экологично, гигиенично, не пропускает звук и неплохо держит тепло. Двери в туалет и ванную изготавливают из современного высокопрочного стекла, поэтому в домашних условиях их разбить практически невозможно.

  Двери для ванных комнат из стекла

  Двери из стекла пользуются большим спросом, поскольку обладают почти всеми возможными достоинствами, включая стильный и изящный дизайн.
  Они могут иметь матовое, рельефное, тонированное и даже зеркальное покрытие с разной степенью прозрачности. Такие двери часто бывают украшены пластиковыми, деревянными либо металлическими вставками, цветной мозаикой, великолепными рисунками и узорами.
  Именно из стекла получаются наиболее оригинальные модели дверей. Благодаря их кажущейся легкости в помещении становится светлее и зрительно увеличивается пространство.
  Двери в ванную и туалет из стекла не только отлично впишутся в интерьер дома, но и станут его украшением. Тем не менее, стоимость таких дверей достаточно высока.

• Еще одним материалом, хорошо подходящим для влажных помещений, служит пластик. Пластиковые двери не подвержены гниению и деформации под воздействием воды и горячего влажного воздуха, они легки, гигиеничны, долговечны и удобны в пользовании.
  Для них также свойственны хорошие тепло- и звукоизоляция. Посредством специальных покрытий пластиковые дверные конструкции способны имитировать поверхности практически любых материалов.
  Двери из ПВХ разнообразны как в формах, так и в цветовых решениях. И хотя пластиковые двери для ванной и для туалета уступают в эстетических качествах стеклянным и деревянным аналогам, они становятся выбором большинства потребителей, поскольку являются эконом-вариантом и доступны по стоимости практическому каждому.
  Для помещений в непритязательном и демократичном дизайне ванной комнаты более подходящего варианта просто не найти. Если вы пытаетесь определить для себя, какие двери для ванной лучше, обязательно обратите внимание на конструкции из ПВХ.
• Использование для туалета и ванной деревянных дверей можно назвать классикой. Общеизвестный факт, что дерево не любит воду и приходит в негодность довольно быстро в теплой влажной среде.
  Тем не менее, это не означает, что такие дверные конструкции не годятся для ванной и туалета. Они будут незаменимы в дорогом благородном дизайне классического стиля. Для изготовления таких дверей подбирают древесину высокого качества (обычно дуб или бук), правильно заготовленную и высушенную.
  Деревянные двери в ванную и в туалет должны быть пропитаны антисептиком и покрыты лаком. Предпочтительно, чтобы вход в санузел располагался поодаль от источников воды и пара. Такой вариант дверей также будет довольно дорог.

• Дверь для ванной комнаты и туалета из ДСП

  Популярностью среди потребителей пользуются ДСП и МДФ двери, покрытые ламинатом. Конструкции данного типа довольно хороши для влажных помещений, имеют разнообразное современное исполнение, а главный их козырь – доступность.

Совет!

Шпонированные двери в ванную комнату лучше не устанавливать, так как натуральный шпон не сможет выдержать воздействие горячего влажного воздуха.

• Если речь идет об установке дверей в санузел, смежный с кухней или комнатой, где расположение двух дверей может мешать открытию и закрытию друг друга, неплохим вариантом станет дверь-купе в ванную.
  Кроме того, такая дверь будет удобна и интересна в использовании.

Помните, что дверь должна быть оснащена вентиляционным отверстием либо иметь зазор между полом и дверным полотном. Кроме непосредственно дверного материала, надежными также должны быть ручки и запорные механизмы, поскольку и они в процессе эксплуатации будут подвержены нагрузкам больше обычного.

Выбор двери для ванной делают исходя из своих финансовых возможностей, а также в соответствии с общим стилем дома или квартиры.

Особенности установки дверей для санузлов

В месте установки дверей санузла обычно предусмотрен небольшой порожек порядка 5 см, который предохраняет жилье от затопления. По этой причине двери для туалета и ванны приходится устанавливать выше в сравнении с остальными примерно на 10 см.

На практике заказчики обычно стараются использовать двери одного типа по всей квартире. И часто приобретаются такие же стандартные двухметровые двери межкомнатные в ванную, хотя в типовой сантехкабине проем под двери в высоту составляет всего 190 см.

Посему нередко приходится приспосабливать либо проем, либо двери, чтобы достичь приемлемого результата.

Стены типового санузла достаточно тонкие и составляют обычно 4-5 см, посему, выбирая двери, важно и коробку подобрать подходящей ширины. В идеале коробка должна быть толще стены не больше, чем на 1,5 см (слоя раствора и толщины плитки).

В этом случае внутренний край коробки будет расположен в той же плоскости, что и стена ванной или туалета, облицованная плиткой. Иначе потребуется утолщать стену в ванной с какой-либо из сторон, либо срезать с коробки лишние сантиметры.

При этом окрасить поверхность спила с тем же качеством, скорее всего не удастся, а линия среза все же будет весьма заметна, даже не смотря на закрытие данной поверхности наличником.

Межкомнатные Межкомнатные двери в в ванную комнату

Лишние сантиметры не рекомендуется срезать и со шпонированной коробки (если все же был выбран такой вариант), поскольку на оставшейся части шпон со временем может отслаиваться.

Некоторые коробки имеют хвойное содержимое, покрытое фанерованным оргалитом (МДФ), отпиливание которого может привести просто-напросто к рассыпанию коробки.

По этой причине в большинстве случаев с распилом коробки лучше не экспериментировать, однако существенные щели между стеной и наличниками в 1-2 см придется каким-то образом заделывать, к примеру гипсом.

Если проем меньше двери

В подобном случае делая выбор между расширением проема и укорачиванием двери, следует учитывать, что не каждая дверь может быть распилена, при этом и не каждый проем может быть расширен.

Также потребуется решить, насколько будет критично, если верхушки всех дверей не будут находиться на одном уровне.

Так как двери санузла обычно расположены рядом с входом на кухню или в комнату, то пренебречь тем, что, скажем, Увеличение дверного проема под двери выше обычного, скорее всего, не получится – картина интерьера ванной комнаты будет довольно нелепой.

Поскольку значительная часть заказчиков сходу не готова пилить только что приобретенные новые двери для ванной комнаты, то они с охотой соглашаются на подобное разноуровневое соседство.

Рассмотрим, как расширить дверной проем:

1. Если санитарно-техническая кабина выполнена из гипса, то процесс будет совсем несложным. Применяя болгарку, всю операцию можно выполнить не более чем за 10 минут.
   Однако при этом будет много пыли, от которой придется каким-либо образом защищаться. Гипс неплохо пилится и обычной пилой с крупным зубом.

   Увеличение дверного проема под двери

2. Некоторые санузлы, собранные из асбестоцементных листов, имеют над проемом проходящую стальную полосу, которая является частью силового каркаса кабины. При ее резке будет ослаблена конструкция всей кабины в целом.
   Она, конечно, не рухнет, тем не менее, появление трещин в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, будет практически гарантировано. Поэтому в санузлах подобного типа проем рекомендуется не трогать, пытаясь подкоротить двери для ванны и туалета.

Как укоротить двери

Процедура, естественно, возможна только для деревянных дверей, на эксплуатационных характеристиках которых это никоим образом не отразится, а также для тех моделей, расстояние от края филенки до нижнего торца полотна дверей у которых превышает этот же размер сверху.

В таком случае при отпиливании нижней части данные размеры станут практически идентичны. Так, удаляют нижний брусок каркасной двери, выполняющий связующую функцию, однако затем после удаления части сотового картонного наполнителя его вклеивают обратно.

Удаление нижнего бруска неизбежно ослабляет дверную конструкцию, поэтому лучше отказаться от таких экспериментов и доверять моделям заводского производства требуемой высоты в 190 см, с шириной коробки 6,5-7 см.

Совет!

Защелки с фиксатором в сантехнические двери врезают примерно на 10 см ниже, чем обычно. Делают это для того, чтобы дверные ручки во всем жилище были расположены на одном уровне.

Выбирая и устанавливая дверные конструкции в ванную и туалет, обязательно позаботьтесь о том, чтобы они удобно открывались. Если это откидные двери, то лучше, чтобы их открытие производилось наружу, однако желательно при этом исключить и вариант случайного травмирования проходящего мимо санузла домочадца.

Если существует такой риск, при этом санузел довольно просторен, установите двери для ванной и туалета с открытием во внутрь. В любом случае подходите к выбору и установке практично!

Галерея

Как выбрать дверь для ванной комнаты: какую лучше выбрать

При обустройстве жилья, как правило, межкомнатные двери подбирают таким образом, чтобы они были одинаковыми по дизайну для всего помещения. Но выбирать дверь в ванную и туалет нужно, исходя из особенностей самих помещений.

Начнем с того, что ввиду высокой влажности (выше 60%) и температуры в этих комнатах для лучшей вентиляции необходимо установить вытяжку. Если такой возможности нет, то следует оставить зазор между полом и полотном для вентиляции помещения.

Считаем, что вытяжка установлена. В таком случае, чтобы избежать сквозняков в помещении, можно использовать двери с выпадающим порогом, который монтируется внизу дверного полотна. При закрывании двери происходит автоматическое опускание порога, он закрывает зазор между полом и полотном. При открывании двери порог размещается в полотне и его не видно. В случае, когда установка порогов неизбежна, например, при перепаде уровней полов — рекомендуем устанавливать плоские деревянные пороги.

Ванная комната и туалет — это комнаты так называемой «повышенной проходимости». Поскольку двери здесь постоянно открываются или закрываются, при их выборе особое внимание следует уделить качеству дверной ручки и механизма. Также при желании двери можно укомплектовать защёлками.

Обращаем ваше внимание на то, что любые двери устанавливают после окончания всех отделочных работ. Поэтому при замере проема необходимо учитывать толщину плитки.

Чаще всего двери в ванную и туалет меньше размером, чем остальные в помещении. Нужно учесть этот факт на этапе разработки дизайна. Например, если ванная комната находится рядом с кухней и дверные проемы у них разные по ширине, лучше установить разные варианты одной модели (например, со стеклом и без стекла), чтобы визуально сгладить разницу в ширине полотна. 

Какие двери лучше для ванной комнаты?

1. Стеклянные двери

Идеальными для ванной комнаты и туалета можно назвать стеклянные двери.

Стекло лучше всех других материалов переносит перепады температур, а влажность для эксплуатации стекла вообще не имеет значения. Благодаря специальной обработке они прочнее обычного стекла в 5-10 раз. Даже при повреждении это стекло безопасно, поскольку о его осколки невозможно пораниться, оно имеет тупые края. Именно поэтому такие двери можно устанавливать в помещениях, где проживают маленькие дети.

Также неоспоримым преимуществом является то, что на данный момент на рынке присутствует масса вариантов дизайна таких дверей. Это может быть крашеное стекло, покрытое пленкой или стекло с рисунком, зеркало. Стеклянные двери существенно облегчают дизайн помещения в целом.

Единственный недостаток — необходимость дополнительного ухода за ними. При высокой температуре и влажности на дверях образуется конденсат, который может оседать некрасивыми потёками на двери.

2. Двери с комбинированным основанием (дерево + МДФ)

Их можно разделить на 2 вида покрытия: 

• Двери с натуральным покрытием — шпонированные;
• Двери с искусственным покрытием — покрашенные либо ламинированные.

Благодаря покрытию такие двери хорошо ведут себя в эксплуатации, легко выдерживают колебание температурного и влажного режима помещения. Они обладают хорошими характеристиками износостойкости и их можно подобрать под любой интерьер.

В данный момент на рынке Украины таких дверей преимущественное большинство.

3. Деревянные двери из массива

Деревянные двери также подходят для ванной комнаты и туалета. Но при этом важно убедиться, что древесина правильно заготовлена и хорошо просушена, благодаря чему долго прослужит. Двери должны быть покрыты лаком или маслом в несколько слоёв. За ними легко ухаживать и они  гораздо легче других поддаются реставрации. Безусловным преимуществом данного материала является экологичность и долговечность.

Но такие двери и стоят дороже.

Какую дверь выбрать в ванную комнату? Как видите, выбрать дверь для ванной — достаточно сложно. К этому нужно подойти очень ответственно, следует учесть несколько ключевых факторов, о которых Вы уже знаете. Мы рекомендуем выбирать производителя дверей с хорошей репутацией. В таком случае двери прослужат Вам долгие годы. Именно такая продукция представлена в нашем магазине.

Двери в ванную комнату и туалет: какие лучше

Какую дверь поставить в ванную комнату, чтобы она не портилась от высокой влажности, была прочной, надежной и красивой? Не любой материал сможет без последствий выдерживать специфичные условия службы, поэтому было бы непрактично выбирать дверь, руководствуясь лишь ее соответствием интерьеру. Давайте разберемся, какие двери лучше ставить в ванную комнату по типу конструкции, материалу и внешнему оформлению.

Содержание статьи

Виды дверей по материалу

Чтобы выдержать условия эксплуатации в санузле, дверь в ванную комнату должна быть устойчивой к повышенному температурному режиму и влажности, обеспечивать хороший воздухообмен и звукоизоляцию, иметь антисептические свойства. Какие материалы будут соответствовать этим высоким требованиям?

Натуральная древесина

Дверь для ванной комнаты из массива – удачный выбор, если она соответствует следующим требованиям:

• имеет наружное водоотталкивающее покрытие из краски или лака;
• обработана антисептиками;
• изготовлена из твердых сортов древесины, которые слабо впитывают влагу (бук, дуб, красное дерево).

Важно правильно установить дверной блок. Чтобы короб со временем не искривился от постоянного воздействия горячего пара и воды, его крепят, используя анкера и монтажную пену. Если при выборе и монтаже были соблюдены эти условия, в дальнейшем ее долговечность будет зависеть от правильного ухода. От постоянной влажности и испарений внешнее защитное покрытие теряет свои свойства, и его необходимо время от времени обновлять, иначе на полотне могут появиться трещины.

Покрытие из МДФ или ДВП

Производители дверей из МДФ и ДСП уверяют, что изделия совершенно не боятся влаги. В действительности, конструкция состоит из каркаса, выполненного из сосны, которая характеризуется высокой гигроскопичностью. Водоотталкивающе свойства конструкция имеет благодаря наружной отделке полотна: ламинированное покрытие устойчиво к влаге, но до тех пор, пока на поверхности не появились сколы и царапины. Есть и другие уязвимые места: тыльная сторона короба, для которого водоотталкивающая защита не предусмотрена. Всего за несколько дней эксплуатации древесина может разбухнуть, и дверь перестанет полностью закрываться.

Изделия из МДФ и ДСП имеют доступную стоимость, широкий модельный ряд и разнообразную гамму расцветок – это их главные преимущества. Чтобы обеспечить им продолжительный срок службы, необходимо обработать все открытые участки короба защитным составом, убедиться, что кромка полотна приклеена качественно и не имеет щелей, беречь поверхность двери от повреждения.

Металлопластик

Если вы собираетесь приобрести двери в ванную комнату и туалет, и сомневаетесь, какие лучше и дольше прослужат, присмотритесь к конструкциям из металлопластика. Алюминий и пластик, основные компоненты этих дверей, имеют массу преимуществ:

• устойчивость к влаге, перепадам температуры и чистящим средствам;
• прочность и долговечность;
• неподверженность деформациям;
• простой гигиенический уход;
• отсутствие питательной среды для гнилостных бактерий и грибков;
• низкая стоимость.

Выбрать дверь в ванную с дизайном, аналогичным другим конструкциям, установленным в квартире, тоже будет несложно: наружный декор металлопластика ПВХ пленкой позволяет получить любой цвет и фактуру.

Стекло

Стеклянная дверь – очень хороший вариант для ванной комнаты, если учитывать устойчивость этого материала к влаге. Недостатков у такой конструкции будет немало:

• При включении горячей воды стеклянная поверхность постоянно покрывается конденсатом. Влага стекает по гладкой панели, скапливается лужицами на полу и оставляет разводы.
• Разводы от воды, капли брызг, следы от пальцев рук очень хорошо заметны на стеклянной поверхности, следовательно, такие двери нуждаются в постоянном гигиеническом уходе.
• Стекло – хрупкий материал, а если его разбить, то еще и опасный. Чтобы в случае повреждения стеклянной двери она не рассыпалась на мелкие осколки, поверхность защищают специальной пленкой, а это сказывается на повышенной стоимости изделий.
• Низкий уровень поглощения звуков – еще один недостаток.

Дизайн стеклянных дверей очень разнообразен. В ванную комнату принято устанавливать глухие конструкции, поэтому вопрос с прозрачностью стекла дизайнеры решают различными способами: создают витражные рисунки, делают напыление красками, оклеивают пленкой или матируют.

Виды дверей по способу открывания

Какую дверь лучше поставить в ванную по способу открывания? Производители предоставляют на выбор несколько конструкций.

• Распашная дверь – обычный стандартный вариант, вполне удобный, если только позволяют квадратные метры. Конструкция состоит из короба и створки, прикрепленной к нему петлями. При условии, что санузел обычно имеет скромные размеры, створка двери открывается наружу. Так экономится площадь санузла. Устанавливать такую дверь необходимо с учетом, чтобы она в открытом состоянии не перегораживала свободный доступ в другие помещения.
• Раздвижная дверь не требует дополнительного пространства в помещении, но для нее необходимо оставить свободной часть стены, куда будет отодвигаться створка. Есть и другой вариант: оборудовать внутри стены паз, куда будет уходить створка при открывании. В этом случае дверь не помешает использовать свободную площадь.
• Складная конструкция «книжка» или «гармошка» имеет единственный недостаток – слабую звукоизоляцию. Эта конструкция компактна, в открытом виде занимает минимум места.

Выбор цвета

Какого цвета выбрать двери для ванной и туалета? Вход в санузел, кухню и комнаты находится, как правило, в прихожей. Чтобы не возникало цветового диссонанса, наиболее рациональное решение – выбрать одинаковый оттенок для всех конструкций. Если поставленный в санузел дверной блок выполнен из другого материала, необходимо заранее позаботиться, чтобы декор створок гармонировал по цветовой гамме с интерьером. Это может быть цветная фактурная ПВХ пленка, похожий узор на стеклах и аналогичная фурнитура.

Особенности фурнитуры

Выбирая дверь в санузел, необходимо позаботиться о подходящей фурнитуре. Это петли и ручка с защелкой. Желательно, чтобы по дизайну выбранный вариант соответствовал фурнитуре, установленной на другие двери квартиры. Чтобы проверить качество изделий, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Дверные петли не должны скрипеть. Качественная фурнитура открывается плавно, но с небольшим усилием.
• Замок с магнитной защелкой имеет менее длительный ресурс эксплуатации по сравнению с механическим. Обратите внимание на язычок замка. Пластиковый язычок создает меньше шума при закрывании, чем металлический.
• Определить качество дверной ручки можно по ее весу. Железный сердечник, который характеризуется длительным эксплуатационным сроком, значительно тяжелее, чем ненадежный силумин – материал для дешевых китайских изделий. Пружина ручки должна быть упругой.
• Чтобы дверь запиралась изнутри, ручка должна иметь фиксирующее устройство. Более надежным в эксплуатации считается вариант, когда фиксатор входит в комлект ручки, но при монтаже располагается отдельно.

На всю дверную фурнитуру должна распространяться гарантия. Если в магазине отказывают в выдаче гарантийного талона, от покупки лучше воздержаться.

Рейтинг фирм-производителей

Перед тем, как выбрать двери в ванную и туалет, мы предлагаем ознакомиться с рейтингом производителей.

• «Александрийские двери» – ульяновская фабрика. Современное оборудование из Германии и Италии позволяет выпускать продукцию европейского качества.
• «Волховец». Двери этого бренда производят в Великом Новгороде. Покупателям предоставлен очень широкий ассортимент изделий в разнообразном стиле.
• «Дера». Более двадцати лет выпускает свою продукцию пензенская компания. Производитель предлагает уникальный дизайн, высокое качество и доступные цены.
• «Стендор» – практичные, изящные, долговечные двери из Санкт-Петербурга. Фабрика оснащена импортным оборудованием.
• «Софья». Тверская фабрика не так давно произвела модернизацию оборудования. Изделия выполнены в соответствии с международными стандартами.

Всемирно известные зарубежные бренды:

• Tre-Piu – итальянская компания. Предлагает нетривиальные модели с элементами отделки из алюминия, ударопрочного стекла, шпона, ценных пород древесины.
• Garofoli – огромный диапазон моделей от итальянского производителя.
• Dana – австрийская компания. Поставляет свою продукцию на мировой рынок более 40 лет.

Продукция известных производителей характеризуется достойным качеством. Долговечность изделия зависит не только от того, как выбрать дверь, из какого материала, и от какого производителя, но и от правильного выполнения монтажных работ, своевременного гигиенического ухода и аккуратного обращения.

Как выбрать дверь в ванную комнату и туалет

Из-за ограничений пространства и воздействия постоянной влажности нужно выбирать двери для ванной комнаты, которые выглядят естественно и подходят под интерьер дома, а также долговечны и влагостойки.  

Виды дверей для санузла

При выборе дверной конструкции нужно учесть, что сохранение площади ванной – важный момент.   

Общие навесные виды включают в себя базовые заподлицо и классические панельные модели. Также, двойные французские модели обеспечивают более просторные входы. Распашная модель не должна блокировать нужные предметы в санузле, такие как шкаф, туалет, шкаф.

Раздвижные конструкции, как правило, дороже, чем их распашные аналоги, из-за более сложных конструкций и установок. Однако раздвижные модели, такие как карманные модели, предлагают дополнительное пространство в небольших санузлах. Амбарные конструкции скользят вдоль стены, а не в карман в стене. Хотя такие раздвижные двери потребуют немного дополнительного пространства в стене. Они все равно занимают меньше места, чем распашные модели. Кроме того, амбарные модели – это неплохой вариант для отделения ванных комнат, находящихся в спальнях. 

Как распашные, так и раздвижные разновидности доступны в виде заподлицо или панельных моделей. Панельные конструкции – это самый распространенный вид межкомнатных дверей. Они, как правило, хорошо сочетаются в большинстве областей дома.   

Материалы 

Несмотря на классический стиль деревянных моделей, обычно они лучше сохранятся в других частях дома. Деревянные модели более подвержены потенциальной деформации и гнили от сырости и колебаний температуры.

Металлические модели не подвержены деформации или гнили. Однако домовладельцы все равно должны иметь в виду, что влажность приведет к ржавлению стальной модели.  

Сегодня дверные конструкции для санузла в основном изготавливаются с использованием стекловолокна. Стекловолокно гораздо более долговечно, чем другие дверные материалы, а также более гибкое с точки зрения вариантов дизайна. Многие стеклопластиковые виды могут воссоздать классические породы дерева, такие как красное дерево или грецкий орех.

Во многих современных ванных комнатах, есть туалет, который отделен дверью от раковины, душа и ванны. Для этого пространства подойдет дверь с матовой стеклянной панелью. Этот стиль сохранит конфиденциальность, но придаст ванной комнате современный вид.

Особенности дверей для санузла 

Ванная комната – одна из комнат, которая требует самой тщательной планировки. Конфиденциальность и комфорт являются приоритетами, определяющими все решения. Даже дверь должна соответствовать некоторым требованиям, чтобы обеспечить практичность. Есть несколько нюансов, которые нужно учитывать при покупке двери в санузел: 

• Проектирование для обеспечения конфиденциальности.

Это личное, интимное пространство, поэтому дверь ванной комнаты должна отражать эти качества. В идеале, она должна быть минимизирована в своем дизайне. Никто не хочет привлекать внимание гостей, когда пользуется этой комнатой. Даже можно выбрать подражание стене – модель на петлях заподлицо со стеной. Отделка, соответствующая стене, сделает конструкцию почти невидимой.

• Функциональность: ежедневный комфорт.

Эстетика, безусловно, не единственный аспект, который нужно иметь в виду, говоря о дверях ванной комнаты. Поскольку это комната будет использоваться ежедневно, нужно убедиться, что помещение функционально. То, что поначалу может показаться незначительным неудобством, может стать невыносимым изо дня в день. Поэтому нужно выбрать очень качественную дверь, устойчивую и с петлями, которые предотвращают провисание. 

• Уступите место комфорту: экономия площади.

Еще одним фундаментальным аспектом в выборе дверей, особенно для санузла, является оценка доступной площади. Когда ванная комната маленькая или выходит в коридор, важно сэкономить как можно больше места, чтобы освободить площадь для мебели и для светильников. В этих случаях можно рассмотреть раздвижную модель, которая позволит максимально сократить пространство. Каждый заработанный сантиметр может иметь значение.

Выбор дверной конструкции в санузел

Выберите материал 

В то время как деревянные двери популярны для внутреннего использования, они могут разбухать и деформироваться из-за влажности и изменений влажности в санузле. Выберите металлическую или стеклопластиковую дверь, особенно если ваша ванная комната недостаточно проветривается.

Поворот конструкции

Из-за жесткой конфигурации большинства ванных комнат важно решить, в какую сторону будет открываться дверная конструкция. Дверь должна полностью открываться, не мешая ящикам шкафа или дверным ручкам. Она не должна врезаться в зеркала или окна и мешать входу или выходу. Выберите левостороннюю модель, если хотите, чтобы она открывалась влево, или правую, если она должна открываться вправо. 

Сравните дизайн

Независимо от того, какой материал вы выберете, найдете гладкие или обшитые панелями модели. Есть много вариантов дизайна, доступных на выбор. Можно выбрать сталь или стекловолокно, даже можно найти дверные конструкции с тиснением, имитирующим древесину.

Выберите степень готовности 

Деревянные или стальные дверные конструкции для санузла продаются готовыми или незаконченными. Деревянные модели могут быть окрашенными или неокрашенными. Стекловолокно может быть окрашено или продано с интегральными пигментами, которые выбираются из цветовой диаграммы производителя.

Подберите дверную конструкцию для санузла, сделанную из прочного материала, который будет хорошо выдерживать высокие уровни влажности. Панельные виды будут выглядеть естественно и просто, также можно выбрать амбарные или французские разновидности.

Как разместить туалет в маленькой ванной | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 марта 2021 г.

Хороший дизайн ванной в значительной степени зависит от размещения таких приспособлений, как унитазы, в идеальном положении по всей комнате. Пространство и форма комнаты имеют решающее значение для ее комфортного использования. При проектировании маленькой ванной комнаты лучше всего распланируйте каждый сантиметр пространства. Это включает в себя размещение унитаза там, где он не только соответствует требованиям, но и будет удобен для пользователей.

Свободное пространство на полу

Чтобы соответствовать строительным нормам штата, перед каждым приспособлением в ванной, включая туалет, должно быть не менее 21 дюйма свободного пространства, сообщает StarCraft Custom Builders. Однако для многих пользователей 21 дюйм недостаточно; Рекомендуемое пространство перед туалетом — 30 дюймов. Это означает, что ничто, в том числе стена, раковина, унитаз или душ, не может находиться на расстоянии от 21 до 30 дюймов от переднего края унитаза. Располагайте унитаз вдоль стены, где нет ничего прямо противоположного в пределах этих размеров.

Расположение унитаза сбоку

Помимо требования о свободном пространстве перед туалетом, строительным нормам и общепринятым правилам дизайна ванной комнаты, установленным Национальной ассоциацией кухонь и ванных комнат, как сообщает CRD Design Build, также требуется пространство с каждой стороны от туалета. туалет. Согласно строительным нормам, унитазу необходимо как минимум 30 дюймов свободного пространства, чтобы он мог сидеть отдельно. Это означает, что если вы проведете линию по центру унитаза, 15 дюймов в каждую сторону от этой линии должны быть свободны, чтобы в пространство не входили стены или другие приспособления.Однако, если у вас есть комната в вашей маленькой ванной комнате, рекомендации NKBA рекомендуют 36 дюймов пространства для большего комфорта для пользователя.

Подумайте о распашной двери

Пространство в маленькой ванной комнате часто оказывается слишком дорогое, что может привести к тому, что вам придется расположить туалет рядом с входом. Однако, если это будет сделано, позаботьтесь о том, чтобы распашная дверь, входящая в комнату, не мешала пользователю туалета. Если туалет необходимо разместить рядом с дверью, чтобы соответствовать другим строительным нормам, повесьте саму дверь так, чтобы она выходила в коридор, а не в ванную комнату, или подумайте об установке карманной двери, чтобы исключить необходимость в распашной двери.Если унитаз находится напротив душа, убедитесь, что дверь не выходит в свободное пространство унитаза, в противном случае установите раздвижную дверь.

Унитаз Rough-In

Положение сливной трубы также определяет окончательное положение унитаза. Туалеты бывают трех разных размеров: 12 дюймов (стандартный); 10 дюймов, что иногда используется в маленьких ванных комнатах; и 14 дюймов. Черновой вариант — это измерение задней части готовой стены до центра сточной трубы в полу.

При планировании расположения унитаза учитывайте и это измерение. Сдвинуть сливную трубу вашего туалета назад на 2 дюйма иногда может быть достаточно, чтобы убедиться, что ваш туалет соответствует требованиям, давая вам эти 2 дюйма дополнительного свободного пространства на полу.

Выбор планировки ванной комнаты | HGTV

Главное при проектировании ванной комнаты — смотреть за пределы этого пространства. Сочетается ли этот стиль с остальной частью вашего дома? Имейте в виду, что вам не обязательно подходить к делу, и смешивание не должно быть скучным.Но если дверные ручки и фурнитура по всему дому сделаны из бронзы, натертой маслом, и вы выбираете никель для ванной комнаты в холле, изменение отделки может отвлекать взгляд.

То же самое и с цветовой гаммой, за исключением дамской комнаты, где царит драма. Если стены главной спальни выкрашены в веселый желтый цвет, а вы выберете ванную комнату бордового винного цвета, резкий контраст создаст ощущение неровности, а не плавного перехода, который вам нужен.Если вы не планируете ремонтировать спальню и менять в ней цвета, вам нужно, чтобы дизайн смежной ванной комнаты плыл по течению.

«Если ванная комната является частью главной спальни, она должна сочетаться с цветом или текстурой — чем-то, — говорит Эйлин Коллиас, дизайнер / владелец Eileen Kollias Design, Бостон, Массачусетс. — Если ванная комната находится в коридоре и не часть набора, я не думаю, что это вообще должно течь. Он может иметь свое собственное ощущение, свою тему и быть забавным — совершенно другим.Все зависит от домовладельца.

Обдумывая планировку ванной комнаты, используйте каждый квадратный дюйм. Составьте таблицы конфигураций сантехники и шкафов. Убедитесь, что выбранная вами ванна подходящего размера для помещения — распространенная ошибка. Решите, хотите ли вы использовать ванну в своей основной ванне, или вы бы предпочли отдать этот квадратный метр под душ и улучшить эту зону купания с помощью успокаивающих спреев для тела.

Помните, что при планировании пространства все зависит от вас.(Звучит неплохо, не так ли?) Дизайн ванной комнаты должен создавать безопасное пространство, которое будет расти вместе с вами.

Организуя функциональные зоны вокруг центрального пространства, вы даете ванной комнате много открытого пространства независимо от ее размера. В то время как кухни используют проверенный рабочий треугольник, не существует точного рецепта для лучшей планировки ванной комнаты.

Планировка пространства зависит от вашего образа жизни и того, как вы его используете.Однако при планировании имейте в виду, что если вам придется переместить сантехнику в соответствии с вашим новым дизайном, цена вашего проекта будет намного выше, чем если бы «внутренности» вашей ванной комнаты оставались на месте. Тем не менее, варианты компоновки более ограничены, если полагаться на существующие водопроводные сети, канализацию, вентиляцию и т. Д.

Вот функциональные зоны, которые вы можете включить в дизайн:

Тщеславие. Туалетный столик включает в себя столешницу, место для хранения и одну или две раковины. В этой зоне также есть зеркало, которое, как правило, находится в раме в современных дизайнах. Зеркальные стены и большие зеркальные плиты устарели. В хозяйских ванных комнатах некоторые домовладельцы отказываются от двойной раковины, чтобы получить больше места. С другой стороны, двойные раковины полезны в семейных ванных комнатах, где дети или другие члены семьи делят пространство и хотят иметь собственное место.

Комбинация душа и ванны. Старый резерв для полноценной ванной комнаты по-прежнему является функциональным и доступным способом объединить душ и ванну в одном и том же небольшом пространстве. В идеале в доме должна быть хотя бы одна ванна (что важно для перепродажи), и это традиционное приспособление отвечает всем требованиям (и бюджету).

Ванна. Гидравлические ванны увеличенного размера устарели. Они там, но кто захочет оплачивать счет за воду, чтобы регулярно заполнять эту штуку? И вам лучше запланировать отдельный водонагреватель для этих судов размером с бассейн.Вместо этого главные ванные комнаты, в которых есть ванна, оборудованы более глубокими и меньшими ваннами, которые по-прежнему рассчитаны на двоих.

Душевая кабина. Ванны реже используются в главных ванных комнатах, а когда они используются, они занимают меньше места и становятся глубже. Домовладельцы предпочитают использовать площадь пола для расширения душевых. Забудьте о старой душевой кабине, в которой чувствуешь себя как в банке из винила. «Душевые становятся все больше и включают сиденья, — говорит Рик Миллер, президент Miller’s Fancy Bath & Kitchen в Луисвилле, штат Кентукки.«По крайней мере, одна из стен душевых спускается к частичной или половинной стене, и мы кладем поверх нее стеклянные панели и делаем красивую плитку от пола до потолка». Между тем, приспособления эволюционировали, чтобы удовлетворить потребность в душе, а не в ванне.

Спа-душ / ванна. Возьмите эту душевую кабину и расширьте ее, а затем поместите выложенную плиткой скульптурную ванну посередине. Вы получаете современное пространство, сочетающее в себе лучшее из обеих возможностей для купания.«Все пространство облицовано плиткой, в стене может быть даже камин или телевизор», — предполагает Брайан Джонсон, руководитель компании Collaborative Design Architects в Биллингсе, штат Маунтинс. «Вместо того, чтобы сидеть в ванне, вы можете встать и включить душ, чтобы смыться. Этот дизайн становится все более популярным ».

Туалет. Это наиболее часто используемая деталь в вашей ванной комнате и единственное приспособление, которое вы не хотите ставить в центр внимания вашего дизайна.Унитаз можно спрятать за входной дверью, поставить рядом с туалетным столиком у стены и частично спрятать или закрыть в специальном «унитазе». Отдельная комната идеально подходит для больших ванных комнат, а полустены могут помочь заблокировать туалетное пространство в более просторных полноценных ваннах или хозяйских, где желательно ощущение открытого воздуха.

В зависимости от размера и формы вашей ванной комнаты, спланируйте дизайн, который включает в себя необходимые вам функции. «В ванной комнате важен каждый дюйм», — говорит Кассия Винер, дизайнер / владелец компании CW Design, Бруклин, Массачусетс.Есть правила, которых вы должны придерживаться при размещении светильников в помещении — отводы места для туалета, раковины, душа, ванны. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат предоставляет рекомендуемые нормы площади. Спросите своего дизайнера, как он учитывает эти правила использования пространства в дизайне.

Также критически важным в дизайне ванной комнаты является безопасность, включая противоскользящие поверхности, надлежащее освещение и такие функции, как привлекательные поручни, которые могут служить вешалкой для полотенец или опорой в случае потери равновесия.«Та же логика с универсальным дизайном проявляется и в планировании общего пространства», — говорит Дайана Шраге, старший дизайнер Kohler. «Мы предлагаем более креативные долгосрочные решения, которые красивы и не являются компромиссом».

При планировании ванной комнаты, вот несколько советов по созданию планировки, которая подойдет вам:

1. Унитаз задает тон. Независимо от того, выпотрошиваете ли вы пространство или освежаете его косметически, расположение существующего унитаза может определять дизайн.(Вы, конечно, можете переместить его, но это увеличит стоимость вашего проекта реконструкции.) «Это потому, что у вас есть 4-дюймовый водосток, который трудно переместить», — объясняет Винер. «Вы хотите, чтобы унитаз был как можно ближе к тому месту, где он уже находится».

2. Подсчитайте численность персонала. Сколько людей будут использовать это пространство? Это может повлиять на то, сколько умывальников вам понадобится, сколько ящиков и шкафов для хранения, нужна ли вам ванна и душ — или нет.«И ванная комната единственная в доме?» — спрашивает Коллиас. «Сначала создавайте функциональность, а затем привлекайте внимание».

3. Рассмотрите возможность хранения. «Вам нужно хранить полотенца и постельное белье в ванной комнате?» — спрашивает Коллиас. «Сколько места для хранения вам нужно для каждого человека, который пользуется ванной?»

4. Дайте себе пространство. «Существуют правила и нормы для надлежащего ухода за ванной, и иногда люди пытаются втиснуть слишком много мыслей в небольшую площадь», — говорит Коллиас.Для туалетов требуется 30 дюймов пространства, а минимальный размер душа — 30 на 30 дюймов (Коллиас предпочитает 36 на 36 дюймов и любит работать с размером 42 на 42 дюйма). Центральная линия раковины должна располагаться на расстоянии не менее 20 дюймов от стены. «Это не должно быть более жестким, чем это», — говорит Коллиас. «И иногда вы видите людей, которым нужны две раковины в ванне, и они пытаются втиснуть их в 5-футовый туалетный столик, а это действительно очень сложно. Между раковинами должно быть 36 дюймов ».

5.Перекрытие пространства. Если вы работаете с ванной, занимающей очень мало места, одна из стратегий, позволяющих сохранить свободное пространство при установке основных сантехнических приборов, — это перекрыть зазор, — говорит Дайана Шраге, старший дизайнер Kohler. «Пространство для входа в ванну можно также удвоить как часть свободного пространства вокруг унитаза», — говорит она.

6. Очистите воздух. Держите пространство открытым, и оно будет казаться больше.Вы можете сделать это, приватизировав туалет. «Вы можете проявить творческий подход с панелью из матового стекла или частичной стеной», — предлагает Шраге. «С помощью матового стекла вы можете создать канал в полу [чтобы закрепить его], и он буквально занимает от ½ до 5/8 дюйма пространства. Вы получаете чувство уединения и разлуки, не испытывая клаустрофобии ».

Если есть одна комната в доме, которую всегда нужно проветривать, это ванная. Помимо вывода запахов, вентиляционные отверстия выполняют важную функцию вывода влажного воздуха из комнаты.Если ванная комната не вентилируется должным образом, это может привести к повреждению конструкции дома.

Вентиляционные отверстия в ванных комнатах должны выводить наружу, а не просто подниматься и выходить из ванной (и на чердак). «Затем вы кладете влагу на чердак и теплоизоляцию, и я видел случаи, когда на чердаке было столько влаги, что в холодные дни основание деревянного настила замерзало, а весной оно таяло, это было похоже на дождь. на чердаке », — говорит Кен Перрин, президент Artistic Renovations, Кливленд, Огайо.

Этот «дождь» просачивается через гипсокартон в комнаты внизу.

Перрин говорит, что вам нужна мощная вентиляция, чтобы отводить влагу из ванной комнаты. В частности, Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендует, чтобы ванные комнаты площадью менее 100 квадратных футов имели вытяжной вентилятор, обеспечивающий 1 кубический фут в минуту на квадратный фут (около восьми воздухообменов в час). В ванных комнатах площадью более 100 квадратных футов должен быть установлен вытяжной вентилятор. интенсивность вентиляции в зависимости от количества и типа светильников в помещении.

Для туалетов, душевых и ванн требуется 50 кубических футов в минуту, сообщает HVI. Гидравлическая ванна требует 100 кубических футов в минуту.

Таким образом, для ванной размером 20х12 футов с ванной (без форсунок), закрытым душем и санузлом (туалетная комната) потребуется мощность вентиляции 150 куб. Футов в минуту. Вы можете установить три отдельных вентиляционных отверстия в этих функциональных зонах (в идеале) или один вентилятор мощностью 150 кубических футов в минуту в центре. После выхода из ванной следует оставить вентиляционное отверстие включенным на 20 минут.Рассмотрим таймер.

Есть несколько вариантов вентиляции:

Вентиляторы потолочные. Этот металлический ящик или корпус утоплен в потолок. Вентиляционный канал выходит наружу.

Канальные вентиляторы. Преимущество линейных вентиляторов заключается в том, что они менее шумны, чем вентиляторы, устанавливаемые на потолке, и несколько вентиляторов могут быть подключены к одному двигателю, установленному вдоль участка воздуховода (обычно на чердаке или в подвесном пространстве).

Вентиляторы для настенного монтажа. Если над ванной есть жилое пространство, то этот блок — решение. Он монтируется на внешней стене, а двигатель расположен прямо на выходе из вентиляционного отверстия.

Выключатели вентиляции. Специальные переключатели включают датчики влажности, которые включают вентилятор, когда воздух становится влажным, и таймерные переключатели, которые выключают вентилятор через заданное время.

Средний американец использует 70 галлонов воды в помещении каждый день на человека, и 25 процентов этой воды уходит в канализацию, когда мы спускаем воду в унитазе, — говорит Дайана Шраге, старший дизайнер интерьеров компании Kohler.«Из нашего сбора данных мы знаем, что более половины туалетов в США все еще являются устаревшими, неэффективными моделями», — отмечает она.

Высокоэффективный унитаз может сэкономить до 16 000 галлонов воды в год для средней семьи из четырех человек — и вы не рискуете снизить мощность смыва, выбрав высокоэффективный унитаз. «Технология смыва удовлетворит ваши потребности», — заверяет Шраге, отмечая, что с помощью этих обновленных и эффективных туалетов можно «переработать» до 2 фунтов отходов.

Но туалет — не единственная сантехника в доме, которая пожирает воду. Смеситель для унитаза и душ — два других виновника, которые можно модернизировать с помощью обновленных приспособлений, предназначенных для экономии воды — и сэкономить деньги на счетах за коммунальные услуги.

Туалет. Поищите высокоэффективный унитаз, который потребляет менее 2 галлонов на смыв. (В среднем 5 галлонов на смыв.По словам Шраге, высокоэффективные туалеты компании Kohler потребляют 1,28 галлона на смыв.

Смеситель для умывальника. Выбрав эффективный смеситель, вы можете сэкономить на 45 процентов больше воды по сравнению с более старыми стандартными светильниками, что составляет около 14 000 галлонов воды в год для средней семьи из четырех человек, — говорит Шраге.

Душевая лейка. «Высокоэффективные душевые лейки с водосберегающими аэраторами могут сэкономить более 7 галлонов воды на один душ», — отмечает Шраге.Кроме того, вы не будете тратить воду на нагрев душа благодаря функции «продувка и пауза», которая приостанавливает воду, когда она достигает запрограммированной температуры, вместо того, чтобы позволить ей стечь.

Что такое ванная комната «Джек и Джилл»? — Блог

ЖИТЬ ярче |
ЧТЕНИЕ 11 МИН | 2021-04-05

Если вы когда-либо видели повторы сериала The Brady Bunch , вы, вероятно, завидовали большой ванной Джека и Джилл, которую разделили шестеро детей (без туалета, что было то, что в сети было неловко показывать. камера — забавный факт).Для семей с детьми, которые хотят большего общего (но приватного) пространства, когда этого требует плотный график, планировка ванной комнаты Джека и Джилл может стать отличным решением.

Итак, что именно, спросите вы? Мы говорим о полноразмерной ванной комнате, расположенной между двумя спальнями, доступной для обеих, то есть у ванной есть как минимум две двери. Думайте об этом как о ванной для двух спален вместо одной! Иногда к коридору добавляют третью дверь, но обычно эти ванные комнаты предназначены для совместного использования двумя братьями и сестрами — экономия места, времени и ссор!

Вам может быть интересно, почему это называется ванной «Джек и Джилл».Что ж, согласно этой статье, это именно то, что можно было бы подумать — она ​​названа в честь двух детей из знаменитого детского стишка.

Варианты поистине безграничны, когда дело доходит до планирования, проектирования и оснащения ванной комнаты Jack and Jill, и есть определенные особенности, которые вы, возможно, захотите учесть при покупке или ремонте дома. Ванная комната, предназначенная для поддержания мира в вашем доме, — это фантастическое вложение, поэтому вот несколько ценных советов, о которых следует помнить.

3 ключевые области, которые следует учитывать при выборе ванной комнаты Jack and Jill

Изображение из модели георгина от Minto Communities, предлагаемое в цвете красного дерева

Перед ремонтом или покупкой нового дома с ванной «Джек и Джилл» обратите внимание на некоторые важные особенности:

1.Конфиденциальность

Ключевым моментом при выборе ванной комнаты этого типа является конфиденциальность. Независимо от того, живут ли братья и сестры (или навещающая семья) мужского или женского пола в одном помещении, возможность запереть двери имеет важное значение, чтобы избежать неловких ситуаций.

Вам также понадобятся замки на дверях ванной комнаты, чтобы в каждой спальне было уединение, пока ванная комната используется.

Возможно, сначала потребуется выработать несколько привычек открывать двери, когда они закончены, чтобы избежать такой утомительной прогулки, чтобы разблокировать их, но если это двухсторонние дверные ручки с поворотными или кнопочными замками, выход из ванной комнаты без разблокировки двери невозможно, поэтому вам действительно нужно не забыть открыть только одну дверь.

2. Варианты компоновки

Существует множество вариантов планировки ванных комнат Джека и Джилл. Ханкер советует учитывать доступное пространство и домашние потребности (настоящие и будущие), чтобы создать лучший план для вашего дома. Вот несколько идей планировки ванной комнаты, о которых стоит подумать:

• Полная ванная комната (с одной или двумя раковинами, туалетом и душем или ванной), расположенная между двумя спальнями

• Туалет и душ или ванна, общие для двух спален, но с двумя раковинами в уголках за дверью каждой ванной комнаты (в спальнях)

• Полная ванная комната (с одной или двумя раковинами и душем или ванной), но с туалетом в небольшой отдельной комнате в ванной комнате

o Даже в небольших ванных комнатах можно разместить туалет в отдельной комнате.Просто постройте в ванной комнате комнату, похожую на шкаф, вокруг унитаза и добавьте дверь с замком внутри. Это обеспечивает дополнительный уровень конфиденциальности, и основную ванную комнату можно использовать, пока кто-то другой пользуется туалетом. Победа, победа!

Пример плана этажа Mackenzie от Minto Communities:

3. Из трех, четырех или пяти частей?

Делать ли общую ванную комнату из трех, четырех или пяти — решать вам и зависит от размера вашего пространства.Если это небольшая ванная комната, подойдет одна раковина, унитаз, душ или ванна. Если это большая ванная комната и у вас есть комната, будет удобно иметь двойную раковину в дополнение к совмещенному унитазу, душем и / или ванной.

Другой фактор, который следует учитывать при принятии решения о том, сколько деталей сделать в вашей ванной комнате, — это кто будет использовать пространство. Для детей младшего возраста вы, вероятно, захотите выбрать ванну или душ, тогда как дети постарше могут оценить удобство (и эффективность) только душа.Сколько предметов поместить в ванную комнату Jack and Jill, действительно зависит от вас, но мы рекомендуем двойные раковины, чтобы максимизировать как стоимость при перепродаже, так и общую эффективность.

Особенности дизайна ванной комнаты Jack and Jill

Изображение из модели Mackenzie Minto Communities в Оттаве, доступной в магазинах Quinn’s Pointe, Harmony, Avalon Encore и Arcadia (* выходит этой весной), все с ванными комнатами Джека и Джилл на планах этажей.

Есть много мелких и важных элементов дизайна, о которых следует помнить, когда вы будете готовы приступить к проектированию своей ванной комнаты после того, как составите план этажа.Если вы помните об этих ключевых моментах, у вас должно быть все покрыто:

• Выключатели света: Эта статья напоминает нам, что должен быть трехпозиционный выключатель света, который позволяет включать и выключать свет с обоих входов — умно!

• Замки: Как мы уже упоминали, двери, которые открываются в спальню и ванную комнату, должны запираться с обеих сторон, чтобы обеспечить конфиденциальность для всех участников.

• Зеркала: Количество и размер зеркал зависят от планировки вашей ванной комнаты.Если у вас двойная раковина, рекомендуется поставить над каждой по зеркалу. Если у вас одна раковина, подумайте о том, чтобы повесить одно большое зеркало в ванной и дополнительные зеркала в двух спальнях (на случай, если кто-то будет проводить дополнительное время в ванной).

• Карманные или раздвижные двери: Карманные и раздвижные двери отлично экономят место и помогают избежать блокирования мест из-за широких распашных дверей.

o Apartment Therapy собрал этот список из 8 причин, по которым стоит рассмотреть раздвижные двери — это может быть применено к дверям ванных комнат или дверям шкафов.

o Узнайте обо всем, что касается карманных дверей, в Peterson Pocket Door Systems, в том числе о преимуществах и о том, когда их устанавливать.

• Держатели для полотенец, вешалки или крючки: Убедитесь, что есть место, чтобы повесить несколько полотенец, чтобы все были довольны. Если дополнительного места не так много, подумайте о том, чтобы прикрепить крючок к задней части каждой двери (чтобы полотенца фактически висели в каждой спальне).

o * Совет . Если у вас мало места, попробуйте кольца для полотенец, подвесную штангу с коротким крючком или трехуровневую вешалку для полотенец.

• Хранение: Если вы разрабатываете или покупаете новую, убедитесь, что под раковиной (-ами) или в шкафу для белья в ванной или за ее пределами достаточно места. Используйте пространство над унитазом или вокруг раковины творчески (хороший совет для любой ванной комнаты). Ознакомьтесь с нашими креативными решениями для хранения ванных комнат, чтобы найти идеи для хранения вещей. Вот некоторые из наших фаворитов:

o Сделать скрытую аптечку

o Используйте старый деревянный ящик или плетеную корзину для хранения лишней туалетной бумаги и полотенец

o Повесьте многоярусную корзину для фруктов из металла или проволоки над ванной для хранения продуктов для ванны, когда на выступе не хватает места

o Превратите винтажную миску или банку в декоративный контейнер для хранения ватных тампонов или зубных щеток

Если вы ищете новый дом, а не ремонтируете, то новые дома Minto Communities, выставленные на продажу в Оттаве, построены с большим кабинетом в ванных комнатах Jack и Jill, а также шкафом для белья для полотенец и других предметов ванной.Посмотрите их коллекцию Модельных домов, чтобы убедиться в преимуществах:

• Красное дерево, Оттава:

o Георгин

o Бузина

o Благородный

• Доступно в Quinn’s Pointe Barrhaven, Brookline Kanata, Harmony Barrhaven, Avalon Orleans, Arcadia Kanata и Morgan’s Creek Kanata по следующим адресам:

или Маккензи

o The Mapleton

o Маркет

o Оканаган

Идеи декора для ванной комнаты Джека и Джил

Изображение предоставлено: Decorpad

Когда дело доходит до украшения вашей ванной комнаты Jack and Jill, необходимо учитывать ряд факторов.Конечно, номер один — тот, кто будет чаще всего пользоваться ванной. Вы хотите угодить их стилю, предпочтениям и вкусам, но при этом не противоречить вкусам другого человека.

Вот наш совет:

• Будьте проще: Нейтральные цвета и простая отделка дадут вам хорошую основу, которую не нужно будет менять или обновлять по мере изменения возраста и вкусов.

o Даже если вы сохраняете простоту, вы все равно можете проявить творческий подход.Это возможность делать забавные (и временные) обновления, которые недороги и легко заменяются.

o Добавьте немного индивидуальности в ванную комнату тонкими способами, и вы обнаружите, что ванная комната Джека и Джилл будет намного веселее.

• Ароматы:

o Свечи — Свечи могут добавить цвета и приятные ароматы и являются недорогим способом добавить временные элементы декора, которые можно легко изменить.

o Diffuser — Наполнение вашего помещения эфирными маслами (например, снижение стресса и улучшение здоровья кожи и волос) дает множество преимуществ для здоровья, а также множество различных ароматов, которыми можно наслаждаться.По очереди кладите свои любимые масла в общий диффузор, который находится в ванной комнате. Благодаря этому запах всегда будет чистым и свежим, и вы можете по очереди пробовать различные комбинации ароматов.

o Спреи — Они не обязательно украшают интерьер, но могут сохранить свежесть в ванной комнате. Не всем нравятся одни и те же запахи, поэтому неплохо было бы иметь более одного спрея для ванной.

• Достопримечательностей:

o Art — Прикосновение к искусству может быть отражением индивидуальности и стиля.Кроме того, каждый человек, делящий ванную комнату, может выбрать одну вещь, которую он любит повесить или разместить в ванной. Не знаете, как выбрать, какое искусство вам нравится? Посмотрите этот пост для идей.

o Растения — Растения могут украсить и украсить пространство — к тому же они доказали, что делают людей счастливее. Будь то пол, стол или висящее растение (попробуйте суккуленты!), Одно или два могут стать положительным дополнением к вашему декору.

o Временная обработка стен — Если вы не хотите, чтобы в вашей ванной было что-то постоянное, но вы хотите придать ей немного стиля, ознакомьтесь с нашей публикацией о временной обработке стен.У нас есть идеи декора, такие как съемные обои, гобелены, такие как макраме или ткачество, и красивые наклейки на стены, которые можно удалить так же легко (или проще), чем добавить.

• Функция:

o Табуреты — Если у вас есть малыши, которым нужны табуреты, чтобы добраться до раковины или ванны, попробуйте по одной табуретке для каждого ребенка. Таким образом, они смогут выбрать цвет и стиль, которые им нравятся, и будут счастливее каждый раз наступать на них.

o Полотенца для рук — Вы можете использовать простые полотенца, или каждый, кто делит ванную комнату, может выбрать полотенца своего любимого цвета.Один может предпочесть розовый и пушистый, а другой — узоры. Если в ванной комнате одна раковина вместо двух, они также могут по очереди показывать свои полотенца для рук.

o Коврики напольные — Коврики бывают разных форм, размеров и цветов — выбор бесконечен. Чувствуете себя хитрым? Попробуйте сделать эти простые и красивые коврики для ванной из кедра в стиле спа.

o Корзины — Корзины могут быть как дополнением декора, так и функциональными. Плетеные, тканевые, деревянные или проволочные корзины могут быть современными, винтажными или чем-то средним и могут быть элементом, выражающим стиль и разделяющим предметы ванной комнаты.

o Светильники и лампочки — С светильниками можно проявить творческий подход! Если у людей, делящих ванную комнату, разные вкусы, попробуйте добавить диммер или лампочку, меняющую цвет. Эти лампочки подключаются к приложению на планшете или смартфоне и могут менять цвет в зависимости от вашего выбора. Это забавный и недорогой способ немного развлечься с временным декором!

Итак, вот оно. Ответили на все вопросы, связанные с туалетами Джека и Джилл. Есть другие идеи, которыми можно поделиться? Дайте нам знать через Facebook или Twitter!

Выбирайте дверь в ванную с умом, красотой, долговечностью

Для двери в ванную , не сложно.Но выбрать одновременно шикарное и подходящее для использования непросто. Перед покупкой у HomeGuru есть несколько замечательных предложений. На самом деле у двери есть из чего выбирать. Но дверь в ванную будет иметь несколько особенностей, чем обычная дверь, которая является водонепроницаемой и влагостойкой.

И если он также может вентилировать, он будет хорошо квадратным. Эти качества делают его не очень подходящим вариантом для дверей в ванных комнатах.

Обычно в хорошей ванной комнате влажные и сухие зоны разделяются.Для удобной работы и простоты содержания в чистоте. Но с ограниченным пространством каждого дома, в котором не хватает ванной комнаты, чтобы ее можно было четко разделить. Но если вы выберете правильную дверь в ванную комнату, это в определенной степени поможет, и вам не придется часто ее менять. У нас есть простые идеи.

Санузел гостевой

Гостевой санузел, если в любом доме достаточно места. Существует отдельная ванная комната для гостей. Убедитесь, что эта ванная точно не мокрая.Вы можете выбрать деревянную дверь с рисунком, которая вам нравится, будет красивой, но при этом прочной, но цена будет высокой.

Санузел общего пользования

Общая ванная комната в доме, которая также используется как душевая. В настоящее время популярны 2 типа дверей для ванных комнат: ПВХ и ПВХ. Свойства не сильно отличаются. Общая покупка. Посмотрим на разницу.

ПВХ — дверь стандартного размера для ванной комнаты. Обычно встречается из винилового пластика, который гарантированно не плавится при намокании.Или даже при любом уровне влажности, он не будет раздражать кожу, легкий, простой в использовании и простой в уходе. Конструкция проста. Ограниченные варианты цвета и не дорогая цена. UPVC — это дверь, предназначенная для использования в ванных комнатах. Но его также можно использовать с другими комнатами.

Интересно, что с его помощью можно создавать узоры по дереву. И штриховка, и долбление Популярны, а также различные породы дерева. Что дает более красивое ощущение, будь то древесное зерно ясеня или нет, татуировка UPVC более разнообразна.Но есть ограничения: не устойчив к жаре и солнечному свету. Поэтому не следует устанавливать вне дома.

Стили дверей для ванных комнат

Что касается рисунков, то уловки обоих типов дверей доступны в широком диапазоне стилей, например,

.

• Полные жалюзи Модель подходит для ванных комнат, которые непрозрачны, не пропускают воздух и позволяют жалюзи хорошо вентилировать. Делает ванную не душной.
• Отдельные жалюзи , теперь жалюзи в разных частях двери — это однообразный вариант, который также может обеспечивать вентиляцию, а остальная часть входной двери также может иметь узор.
• Весь дом может создавать различные узоры, что довольно красиво, но не подходит для ванных комнат в ограниченных углах.

Есть также новые материалы, которые были созданы для замены, уменьшения первоначальных ограничений. Добавлены опции для тех, кому пластик не радует. Но все же не очень популярны, например, стеклопластик, снаружи это стеклопластик. Внутри — дерево. Пространство в центре двери — поролон. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Долговечен, но может бороться с натуральным деревом.

И цена тоже не светлая. Узнав об этом, они были приглашены за покупками на досуге.

Запрос о дополнительных услугах
Inbox Home Service by HomePro: m.me/Homeservicebyhomepro
Линия: https://lin.ee/uN8D4Zl или Call Center 1284

ให้ คะแนน บทความ ของ เรา

[: 0: 0]

Планировка ванной комнаты: Туалет

Вам нужна отдельная комната для вашего туалета?

В дополнение к моим дебатам о душе / ванне и вариантам тщеславия для ванной я никогда не думал, что мне нужно будет подумать, нужно ли туалету отдельное место в нашей новой ванной комнате.

Водяной шкаф

Обычно называемые унитазом (или туалетом), туалетные комнаты — это небольшие укромные уголки с туалетом и дверью. Чаще всего их можно увидеть в главной ванной комнате, они обеспечивают уединение для «пользования удобствами», в то время как кто-то другой может получить доступ к остальной части ванной. Вот почему я сейчас фанат туалета!

Судя по нескольким прошлым решениям для ванной, которые мне приходилось принимать, легче понять, от чего нужно отказаться, чем от преимуществ определенной функции.Итак, чтобы иметь отдельную туалетную комнату, что вы могли бы пропустить в планах этажей?

Ну, туалет должен быть не менее 3 футов в ширину и 5 футов в длину. Это много места, если вы пытаетесь максимально использовать каждый сантиметр доступного пространства! Не говоря уже о том, что стена между туалетом и остальной частью комнаты отнимет еще 4,5 дюйма (ширина шпилек с гипсокартоном).

Распашная дверь

Также необходимо учитывать распашную дверь для доступа в туалетную комнату.Традиционная дверь на петлях требует места для открывания и закрывания со стороны не туалета. Не будут ли мешать его работе другие двери? Будет ли тщеславие препятствовать тому, чтобы она открылась полностью?

Другой вариант, если вы наклоняетесь в сторону туалета, — это карманная дверь. ОЧЕНЬ сложно добавить постфактум, вы захотите спланировать эту стильную дверь с самого начала, если сможете! (Обрамление двери добавляется в обрамление стен до того, как добавляется гипсокартон.) Хотя это устраняет необходимость иметь достаточно места на полу, чтобы дверь могла распахиваться, это означает, что у вас не может быть водопровода в той же стене.

Оккупировано

Как заметил подписчик по электронной почте, если вы делите главную ванную комнату с кем-то, вы достаточно хорошо знаете этого человека, чтобы находиться в том же помещении, в то время как один из вас пользуется туалетом. А поскольку в «тронных залах» обычно так тесно, оно того не стоит.

Кроме того, вы можете слышать и слышать через дверь, поэтому вы не добавляете особой конфиденциальности. Я не уверен, что полностью согласен с этим мнением, но будет справедливо указать причину, по которой не следует иметь отдельную туалетную комнату!

Я упорно борюсь (против свободного места, а не против мужа!), Чтобы иметь отдельную туалетную комнату.Поскольку мой шкаф и предметы первой необходимости для повседневной подготовки будут находиться в новой ванной комнате, я не хочу, чтобы чьи-то физические потребности мешали мне получить к ним доступ. Утро достаточно сумасшедшее!

Что вы думаете об отдельной туалетной комнате / унитазе? Вы бы включили один, если бы могли? Позвольте мне знать в комментариях ниже!

Спасибо, что отметились! ~ Челси

Фон для ванной и туалета

Туалет Loo Wc. Пожалуйста, укажите авторство, если вы используете это изображение на своем сайте.Сельский туалет на белом фоне векторные иллюстрации. Своеобразные привычки жителей Запада в ванной. Мы сотрудничаем со строителями, реставраторами и дизайнерами интерьеров с 1980 года. Оценка 4,9 из 5 звезд. Туалетная вывеска Outline SVG | Комплект Svg со знаками для ванной | Cricut | Дизайн-пространство | Ремесленный файл | Вырезать файл | Цифровой файл | Мгновенная загрузка Автор: HayDmitriy 7360×4912 px. Большой • 4288 × 2848 пикселей. Жидкое моющее средство с мыльными пузырями и водоворотом на синем фоне. Удлиненный двухкомпонентный унитаз, пристроенный к стене, не только является длинным, но и имеет некоторые заметные преимущества в высоте.Больше цветов. Получите от ElleDecor.com потрясающие идеи дизайна ванных комнат и вдохновение для декорирования. 39 53 3. Дизайн современной ванной, зубная паста и зубная щетка, бритва и лосьон. Добавить в избранное. Получите от ElleDecor.com потрясающие идеи дизайна ванных комнат и вдохновение для декорирования. Интерьер современной ванной комнаты с мебелью в плоском стиле. Скачать бесплатные образцы. Знаки для ванной мужской туалет. Фильтруйте, сохраняйте и делитесь красивой ванной с настенным унитазом, переделывая фотографии, дизайн и идеи. Просто скачайте PPTX и откройте тему в Google Slides.Ахкам. Симпатичные 3D обои с котом, украшающие ванную комнату, туалет, гостиную, домашний декор, наклейка, фон, наклейки из ПВХ, обоиc CLH @ 8 4.8 Магазин: ToLight Market Store. Включение умывальника — обычное дело. Вывески для ванных комнат Двери для ванных комнат Туалеты для ванных комнат Вывески для туалетов Дверь для ресторанов Двери в общежитиях Дверь для туалетов Виниловые вывески Этот товар недоступен | Etsy Найдите идеальный подарок ручной работы, винтажную и модную одежду, уникальные украшения и многое другое… многое другое. Ежедневно добавляются тысячи новых качественных картинок.Изображение запаса изображения ванной комнаты фона плунжера туалетной бумаги (редактировать) 74381113. Выберите размер / формат. Изображение найдено здесь. — загрузите это фото без лицензионных отчислений за секунды. Добавьте веселья к любой встрече с помощью мультяшных фоновых изображений в Microsoft Teams. Спит 2. Экономия до 20%. 3 доллара США. Много рулонов туалетной бумаги без фона. Это изображение вычищено и качественное изображение №: 14008. распродажа. 42 46 12. Выбрасывание мусора черно-белый круглый значок — стоковые иллюстрации смыва унитаза. Airstream Interstate (самый маленький в списке) воздушный поток.com. Чем больше… Изогнутые, угловые и прямоугольные модели подходят для любой ванной комнаты. Кактус на белом фоне с рисунком Коврик для ванной комнаты с 3D-принтом Не выцветающие коврики для унитаза Прочный полиэфирный коврик для ванной Набор противоскользящий дверной коврик для ванны Набор из 3 предметов U-образный коврик Крышка унитаза 50×80 см: Amazon.com.au: Lawn & Garden max2017 3ds obj fbx x stl. 87 43 63. Джентльмен леди. Найдите исходные изображения туалета в формате HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock.Для большой главной ванной комнаты постарайтесь сэкономить около 15000 долларов США, чтобы покрыть любую дополнительную плитку или сантехнику, которую вам нужно завершить. Выберите сантехнику, например, унитаз, раковину, душ или ванну, а также… Селфи Эспино в ванной стало вирусным после того, как некоторые заметили, как далеко туалетная бумага находится от унитаза. Туалетный знак силуэт SVG | Комплект Svg со знаками для ванной | Cricut | Дизайн-пространство | Ремесленный файл | Вырезать файл | Цифровой файл | Мгновенная загрузка простой фон мозаики кухни, туалета или ванной комнаты.Эта ванная комната 1970-х годов демонстрирует, как дизайн интерьера позволил индивидуальному стилю повлиять на ванную комнату. Рука тянется за туалетной бумагой в ванной, облицованной бежевой плиткой. Создайте винтажную атмосферу в вашей ванной комнате в деревенском или деревенском стиле. Избавьте свою ванную комнату от скрытых микробов с помощью этих эффективных уловок по уборке ванной комнаты, направленной на борьбу с бактериями. Фоновые изображения ванной комнаты. Фон бесшовные модели. Изображение найдено здесь. Купить дешевые занавески для душа в Интернете? Свободный круг не менее 60 дюймов вокруг боковой стены и 56 дюймов от задней стенки, чтобы инвалидная коляска могла поворачиваться (дверь не может открываться в минимально требуемую площадь для туалетов, доступных для инвалидных колясок).4.9 из 5 звезд. Обои для ванной. Прибытие к пятнице, 25 сентября. Рекламный плакат с распылителем для очистки поверхности душевой комнаты, сантехническое оборудование, пылеуловитель, реалистичный фон. Выберите сантехнику, например, унитаз, раковину, душ или ванну, а также… Видеоклип id 1008025225. Интерьер современной ванной комнаты с унитазом возле стойки с косметикой, полотенцами, туалетной бумагой, мусорным ведром и ершиком — Stock Photo & Image. Средняя стоимость полного ремонта ванной комнаты среднего размера составляет около 10 000 долларов США.В случае более серьезных заражений рассмотрите возможность использования респиратора, полностью закрывающего или закрывающего лицо, или обратитесь в профессиональную компанию по устранению плесени. женщина берет туалетную бумагу в ванной. Современная стеклянная мозаика фон плитки. Абстрактная белая, серая и черная керамическая текстура плитки стены мозаики для ванной комнаты, отдельная предпосылка для космоса экземпляра, вид сбоку. Размер: 3 в наличии. Пользователи Твиттера были сбиты с толку странной компоновкой и тем, как можно было что-нибудь сделать в ванной. Паула София Гарсия Эспино недавно опубликовала селфи в Твиттере во время отпуска в Мексике, но люди в сети больше озабочены тем, что происходит на заднем плане фотографии.1,73 — 1,76 доллара США. Загрузите и используйте 40 000+ стоковых фотографий о туалетной бумаге бесплатно. Accusonus Suites Сэкономьте до 50%. Интерьер современной ванной комнаты с мебелью в плоском стиле. Дизайн ванной комнаты в соответствии с вашими потребностями требует внимания к деталям и практического подхода к пространству. 27 мая 2017 г. — Изучите доску JP «Фотографии стен в ванной» на Pinterest. rajmodels05. 62 80 7. Матовый черный подвесной унитаз 3D Модель. рулон папиросной бумаги. onyxprj. max2017 3ds obj fbx x stl. Всего 17009 голосов. С бутылкой алкоголя.Просто скачайте PPTX и откройте тему в Google Slides. Если вы пара, желающая исследовать окрестности, Air Stream Interstate — отличный вариант, обеспечивающий комфорт и надежность по доступной цене. Скачать бесплатные образцы. Скачайте бесплатные высококачественные фотографии ванных комнат. Моющее средство для ванной и туалета. Лучшая туалетная бумага Туалетная бумага Искусство Розовый Туалет Картонные игрушки Картонный домик Картонный камин Розовые изображения Скользкий вяз Творческая фотография. Дизайн ванной комнаты в соответствии с вашими потребностями требует внимания к деталям и практического подхода к пространству.99 $ 21.99 $ 21. Полотенца и керамический шампунь или мыло на верхнем мраморном столе на фоне ванной комнаты. Современная серая ванная комната. Если ваш туалет в ванной становится старше, самое время его обновить. Джентльмен леди. Как. Включение умывальника — обычное дело. 49 49 6. Дизайн современной ванной, зубная паста и зубная щетка, бритва и лосьон. 153 160 29. 34 41 5. Избавьте свою ванную комнату от скрывающихся микробов с помощью этих эффективных уловок по очистке ванной комнаты, направленной на борьбу с бактериями. набор иконок туалета набор векторных иконок туалета, мальчик или девочка туалет туалет туалет стоковые иллюстрации.Пиксель идеальный. стоковые иллюстрации туалета Значок знака мужской и женской ванной на черно-белом векторном фоне Значок знака мужской и женской ванной на черно-белом векторном фоне. max2017 3ds obj fbx x stl. Мультяшные фоновые изображения. В некоторых частях мира туалет обычно включен в ванную комнату; в других случаях туалету обычно отводится отдельная комната, отдельная от той, которая предназначена для проведения мероприятий по личной гигиене. Изолированный макет упаковки пустого белого рулона туалетной бумаги. от 16 $.99 37,99 долларов США. Смеситель настенный — только размещение. Одним субботним утром в апреле 2020 года, примерно после месяца полной работы дома с мужем (они оба принимают звонки … Одним субботним утром в апреле 2020 года, примерно после месяца работы с ней дома полный рабочий день муж (они оба… ПОКУПАЙТЕ. Средняя оценка: (0,0) звезд из 5 звезд Написать отзыв. Женщина по имени Дженнифер из США, случайно воспользовалась туалетом перед своими коллегами во время конференц-связи, и отснятый материал был опубликован в Twitter, где его просмотрели 7 миллионов раз.Задний план. Изображение найдено здесь. Членство не требуется. затирочный раствор на бетонный пол для подготовки к укладке белой напольной плитки. max2017 3ds obj fbx x stl. Интерьер ванной комнаты в винтажном французском стиле прованса. Белый унитаз на оранжевом фоне, подробно прорисованный, векторная иллюстрация для ванной Рождественские шары на трехцветном цветочном фоне, векторная иллюстрация Рождественские цветные безделушки со снежинкой на красном фоне, векторная иллюстрация Эта ванная комната дизайнера Курека Джонса — урок того, как повеселиться с плиткой и цветом.Коллекция обоев для ванной комнаты, состоящая из идеально подходящих обоев, чтобы украсить любую ванную комнату красотой и роскошью … пространство, чтобы освежить новый день или расслабиться в конце напряженного вечера. Дверь старая деревянная дверь. Дизайн интерьера кухни, ванной, туалета. Создайте современную ванную комнату с черно-белой сантехникой или более традиционный туалет с яркими деревянными тонами и пастельными столешницами! Стены ванны и душа. Отдельностоящая ванна, душевая кабина, двойная раковина и световые люки. Фото о женщине с уборочным оборудованием, готовым убрать дом на фоне размытия ванной или туалета, крупным планом.Фактически, добавление полностью оборудованной ванной комнаты может увеличить среднюю стоимость вашего дома в среднем на 5,7 процента. 25 июня 2018 г. — Купите изометрический набор фона для ванной комнаты от macrovector на GraphicRiver. Собирать. 13,99 долларов США. Функциональные душевые стенки соответствуют вашим потребностям от пола до потолка. Бесплатная доставка. Если вы хотите выглядеть деревенским деревенским домом, выберите декор стен и светильники для ванной в различных цветах, таких как красный, голубой или шалфейно-зеленый. Душевые поддоны и поддоны. женщина берет туалетную бумагу в ванной. 3D-рендеринг.Создайте винтажную атмосферу в вашей ванной комнате в деревенском или деревенском стиле. Вы хотите, чтобы ваша ванная комната была оформлена со стилем и дизайнерскими акцентами, будь то для вас, вашей семьи или гостей. 8. Сейф для туалетной бумаги. ПОДКАСТЫ И ГОЛОСОВЫЕ ЗАПИСИ. Пиктограмма символа символа общественного знака инвалидности мужского и женского пола туалета ванной комнаты. Пожалуйста, укажите авторство, если вы используете это изображение на своем сайте. Дверь старая деревянная дверь. Ванная комната с настенным туалетом Идеи. 11 самых маленьких домов на колесах с душем и туалетом: 1. туалетная бумага и рулоны полотенец.14,3 × 9,5 дюйма • 300 точек на дюйм • JPEG. Этот шкаф — идеальное решение для хранения вещей в ванной! Небольшие помещения будут казаться намного ярче и уютнее благодаря стратегически размещенным светильникам, которые можно инкрустировать в зеркала или шкафы, а потолочное освещение — отличный вариант для больших ванных комнат. Моя цель состоит в том, чтобы сохранить эту ванную комнату в чистоте — Забавная вывеска для декора стен в деревенском фермерском доме, Симпатичные настенные рисунки в ванной для гостей, Домашний декор в деревенском стиле, Знак туалета для стены ванной комнаты с забавными цитатами 12×12 дюймов. Эта ванная комната 1970-х годов демонстрирует, как дизайн интерьера позволил индивидуальному стилю повлиять на ванную комнату.Чтобы ускорить процесс проектирования, мы поделились более чем 100 красивыми ванными комнатами. Получите 6.000-секундный синемаграф — туалет в стоковом кадре со скоростью 29,97 кадра в секунду. Туалет Общественный туалет. Кабинет Wayfair Basics® 5 1/16 дюйма с центральным стержнем (набор из 10) от Wayfair Basics®. … Туалет для ванной комнаты. Изображение найдено здесь. Унитаз со смывом был изобретен в 1596 году, но не получил широкого распространения до 1851 года. Январь 9 августа 2018 г. — Изучите доску Энджи Чаппелл «Что делать с РОЗОВОЙ ванной 50-х годов?» Кол-во: Бесплатная доставка. От того, как очистить насадку для душа от накипи до самого простого (и наименее грубого) способа мыть унитаз, — считайте это своим окончательным руководством по уборке ванной комнаты.. Хотя покупка нового унитаза может показаться простой задачей, унитазы бывают разных стилей, размеров и форм и обладают разными функциями, поэтому важно найти тот, который лучше всего подходит для вашей жизни. Открывая дверь за ручку, с левой стороны от двери находится полка для бумаг. 34. Дренажные отверстия для душа с нержавеющими крышками на белом кафельном полу, дренажные трубы круглой и квадратной формы для туалета, ванной или раковины… Синий викторианский принт… Улыбающийся персонаж из мультфильма какашки держит туалетную бумагу и показывает палец вверх.Металлические перегородки — самый распространенный и экономичный вариант, доступный для уборных. Просмотрите доступные стоковые фотографии и изображения унитаза со сливом 712 или начните новый поиск, чтобы просмотреть больше стоковых фотографий и изображений. Средняя стоимость ремонта ванной комнаты составляет от 120 до 275 долларов за квадратный фут. (607) $ 12.00 БЕСПЛАТНАЯ доставка. Эта реклама 1961 года показывает, как ванная, теперь с большим доступом к воде, может быть местом для игр. Если вам нужна новая сантехника, обратите внимание на наши аксессуары для ванных комнат. Этот шаблон презентации 5669 полностью совместим с Google Slides.Черные значки на белом фоне Вывески для туалетов всех видов рядом с дверью ванной в кислотно-зеленом цвете с изображениями мужчины, женщины, трансгендера. Белый унитаз на оранжевом фоне, в деталях обращается, векторные иллюстрации для ванной Рождественские шары на трехцветном цветочном фоне, векторные иллюстрации Рождественские цветные безделушки со снежинкой на красном фоне, векторные иллюстрации Знаки для ванной комнаты, мужской туалет. Загрузите это изображение прямо сейчас с бесплатной пробной версией. Один конкретный снимок, опубликованный в прошлый четверг, привлек внимание Интернета по неожиданной причине.Фотография, на которой Эспино позирует перед зеркалом в ванной, стала популярной после того, как некоторые отметили, как далеко туалетная бумага находится от унитаза. Это пространство раньше было оригинальным шкафом для главной спальни. Возможности шаблонов PowerPoint. Иллюстрация абстракции, ванной, блока — 112814406 Купите на lightinthebox.com уже сегодня со скидкой! Гостей встречают живые цветы, картины с изображением парка, сделанные местными художниками, и даже сантехники, все настроено на фон кураторской классической музыки.Ripples специализируется на дизайне ванных комнат, роскошных ванных комнатах и ​​предлагает фантастический ассортимент плитки, мебели, душевых и прекрасный выбор лучшей сантехники в мире. (4,696) $ 12.50 БЕСПЛАТНАЯ доставка. Они также могут служить в качестве общего руководства по безопасному, удобному и доступному дизайну, когда соответствие ADA не требуется. В то время как Нене Яширо ожидала найти Ханако-сан, женское привидение в ванной для девочек, она обнаружила, что это был мальчик, который занимал прилавок, таким образом окрестив его Ханако-кун. туалетная бумага и рулоны полотенец.Иллюстрация мальчика в ванной. Улыбаясь кучу кормы мультипликационный персонаж, держащий туалетную бумагу и поднимающий палец вверх. Держатель для туалетной бумаги ZACK Linea изящный и минималистичный, он идеально подходит для тех, кто стремится к тому, чтобы ванная комната всегда выглядела безупречно. 48 012 изображений туалетов на GoGraph. Выбирайте из множества похожих сцен. В том числе ванна, душ, раковины и туалет. Видео в форматах 4K и HD сразу же готово для любого нелинейного монтажа. Скачайте отснятый материал прямо сейчас! Белые полотенца на белом верхнем столе с копией пространства.», за которым следуют 557 человек в Pinterest. Kadell. 42 33 4. 44 51 5. 90 76 26. Туалетная комната. Фон туалетной бумаги. Рулон папиросной бумаги. Сиденье унитаза и зеркало не должны смотреть друг на друга. Большая современная ванная комната. с роскошной фурнитурой. В ванную комнату, в которой меньше места для работы, сложнее осветить. Новейшие результаты. Маленькая переходная 3/4 травертиновая пол и бежевый пол Фото ванной в Сент-Луисе с плоскими шкафами, серыми шкафами, двойным туалетом, серый стены, раковина под столешницей, мраморные столешницы и разноцветные столешницы.Бестселлер. Смешные знаки ванной, мойте руки, детская ванная комната, гостевая ванная, знаки юмористические ванные комнаты. белые керамические биде и унитаз в роскошной ванной комнате, никто — сиденье для унитаза, стоковые фотографии и лицензионные изображения. Загрузите высококачественные картинки для туалета из нашей коллекции из 65 000 000 графических изображений. Обои или фон (также известные как обои рабочего стола, фон рабочего стола, картинка рабочего стола или изображение рабочего стола на компьютере) — это цифровое изображение (фотография, рисунок и т. Д.). До этого «туалет» представлял собой пестрое собрание коммунальных надворных домов, камер горшки и ямки в земле.Туалетная вывеска Outline SVG | Комплект Svg со знаками для ванной | Cricut | Дизайн-пространство | Ремесленный файл | Вырезать файл | Цифровой файл | Мгновенная загрузка 3 штуки Наклейки на стены для ванной комнаты Наклейка Правила туалета Полежать расслабиться Наслаждайтесь Правилами для ванной Наклейка на стену Виниловая цитата Говоря Wall Art Decor для домашнего туалета в ванной 4.0 из 5 звезд 2 $ 8,99 $ 8. Ханако-кун в туалете было одним из самых популярных аниме сезона зимы 2020 года и, в конце концов, привлекло много внимания и поклонников, а также привлекло много внимания к главному персонажу Ханако.Он также действует как слой защиты рук во время этих процессов. Изображение фартука, щетки, домика — 176012231 Сиденье унитаза и зеркало не должны выходить прямо на дверь ванной. 25,99 долларов США. Его компактный дизайн отлично впишется в небольшие помещения ванных комнат. Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA) 1990 года включает конкретные инструкции по строительству доступных или соответствующих требованиям ADA ванных комнат. Купон нового пользователя для заказов на сумму более 4,00 долларов США. Пожалуйста, укажите авторство, если вы используете это изображение на своем сайте.Высота сиденья унитаза 17-19 дюймов. Дверной коврик Коврик для ванной Коврики Крышка для унитаза Коврик для ванной, абстрактный фон Одуванчик Дизайн Ветер, 3 шт. Набор: Amazon.com.mx: Hogar y Cocina Интерьер современной дизайнерской ванной комнаты и туалета. Черное и белое. Наш сайт часто предоставляет вам предложения по поиску высококачественного видео и графического контента. Просмотрите и найдите более информативные видео статьи и изображения, которые подходят вашему… Этот шаблон презентации 5669 полностью совместим с Google Slides.Предыстория: Занимая всего 4,3 квадратных фута, эта «ванная комната с швейцарским армейским ножом» выводит экономию пространства на совершенно новый уровень, упаковывая унитаз, раковину, бачок, два… туалетную бумагу. Хороший шаблон PowerPoint, показывающий удобную ванную комнату, подойдет для презентаций по дизайну интерьера, дизайну ванной комнаты, ремонту квартир и т. Д. Обрезанная рука человека, сливающего воду из туалета в ванной — стоковые фотографии смыва туалета, фотографии и изображения без лицензионных отчислений. Посмотрите больше идей о декоре ванной комнаты, стене ванной комнаты, ванной комнате своими руками.Посмотреть детали и купить. Найдите и загрузите самый популярный PSD фон для ванной на Freepik. Бесплатно для коммерческого использования. Изображения высокого качества, созданные для творческих проектов. 2,25 доллара США — 2,28-23%. 56 38 5. Просторная ванная комната в серых тонах с подогреваемым полом. Коллекция домашнего декора Stupell Винтаж Туалетное белье для бритья и мыло Картина на холсте. Самый популярный из них — сталь с порошковым покрытием. Начните с определения планировки ванной комнаты. Эти удобные решения для хранения устанавливаются над унитазом и обеспечивают ценное пространство для организации пространства, которое часто не используется.Пакет ERA для восстановления звука. 5 из 5 звезд. 14. Найдите в Getty Images высококачественные стоковые фотографии с высоким разрешением. Скачайте бесплатно звуковые эффекты из SFX Cellar, лучшего места для… Мультипликационная собачья будка, дрессированная сидя на унитазе. Высококачественная ванная комната, унитаз, туалет, значок туалета на прозрачном фоне для веб-дизайна / тем, шаблонов презентации, художественных проектов и многого другого .. СКАЧАТЬ PNG или ICON. Тысячи новых,… Скачать Реалистичный пластиковый контейнер для чистки Рекламный плакат. Красная плитка с декором.Новый туалет Гуггенхайма сделан из 18-каратного золота. Фон туалетной бумаги. МелДенвер. Скачать. Коллекция домашнего декора Stupell Винтаж Туалетное белье для бритья и мыло Картина на холсте. До этого «туалет» представлял собой пестрое собрание коммунальных надворных хозяйств, ночных горшков и ям в земле. $ 21,99 $ 21. От того, как удалить накипь с насадки для душа, до самого простого (и наименее грубого) способа мыть унитаз, считайте это своим окончательным руководством по уборке ванной комнаты. Женщина берет туалетную бумагу в ванную. Размер: 19-5 дюймов x 6-7 дюймов x 9-7 дюймов.rajmodels05. Получите это изображение БЕСПЛАТНО. CDC рекомендует использовать респиратор N-95, а также перчатки и защиту для глаз при очистке даже небольших участков плесени. Ванные комнаты, унитазы, ванны, душевые кабины, кабинки, мебельные аксессуары, изометрический набор… Селфи Эспино в ванной стало вирусным после того, как некоторые заметили, как далеко туалетная бумага находится от унитаза. Мой туалет — это мой офис. … Настенная мозаика для ванной комнаты, настенная керамическая плитка с каменной фактурой. Высококачественный прозрачный фон для ванной, туалета, туалета и значков для веб-дизайна / тем, шаблонов презентаций, арт-проектов и многого другого.. СКАЧАТЬ PNG или ЗНАЧОК. Стенка в ванной, туалете или кухне. Мой туалет — это мой офис. Туалет Wc Loo. Возможности шаблонов PowerPoint. распродажа. Просмотр галереи. Полный комплект для ванной плюс многое другое; Пакет включает в себя множество вещей, от основных вещей для ванной, таких как туалет или душ, до некоторых специальных предметов, таких как зеркало, которое можно превратить в умное зеркало; выбрасывая значок мусора на прозрачном фоне шахматной доски — стоковые иллюстрации смыва туалета. рулон папиросной бумаги. Ванная комната. Дизайн интерьера Arq-A / Houzz.Самовывоз недоступен. Порошковая сталь наносится на металлический лист, покрывающий сотовый картон. Коллекция домашнего декора Stupell Винтаж Туалетное белье для бритья и мыло Картина на холсте. 39 59 2. Изготовленный из изогнутого алюминия с белым покрытием, держатель для туалетной бумаги Curva имеет простой дизайн и эстетичный вид. Иллюстрация ребенка на белом фоне. Начните с определения планировки ванной комнаты. Прежде чем приступить к ремонту своей ванной комнаты, ознакомьтесь с нашим руководством по планированию пространства в ванной, чтобы точно знать, где каждое приспособление впишется в ваше пространство.К середине 1900-х домовладельцы ожидали, что в их домах будет проточная вода. Серый не должен казаться резким или мягким. Коврик SCOCICI, трехкомпонентный моющийся коврик для ванной Квадратная плитка Классические мозаичные узоры Печать на современном фоне Коврик для унитаза с рисунком Urban St Керамические коврики для сарая, оформление 180x180cm Серебряная занавеска для душа Рождество Красный бант узел Ванная комната 3 шт. Коврик для унитаза Коврик для украшения фона.Магазин iwallsticker 3D Universe Galaxy Наклейка на стену Наклейка на потолок, пол, плитка, наклейка для детской комнаты, гостиной, ванной комнаты, туалета, дивана, фона. Ванная комната с плавающим туалетным столиком Модная детская серая плитка и керамогранит среднего размера, пол из гальки и белый пол. Фотография ванной комнаты в Чикаго с плоскими шкафами, потрепанными шкафами, настенным туалетом, серыми стенами, раковиной под столешницей и кварцевыми столешницами. двойная раковина с ящиками под. От Тома и Джерри, Утиных историй до Кунг-фу Панда — у нас есть тщательно отобранные изображения из лучших мультфильмов всех времен (и некоторых других).44 60 3. Обычно в нашей ванной комнате реального размера есть несколько журналов и пара дополнительных рулонов туалетной бумаги, сложенных на полу, поэтому я делаю то же самое в ванной комнате кукольного домика. 99. рулон туалетной бумаги с белым фоном. Фоновая музыка Музыкальный погреб. 3D Vector illustration Запас вектора и изучите похожие векторные иллюстрации в Adobe Stock. Teki3dDesign. Ноги и живот. крупным планом женское тело в молочной ванне с мягким белым сиянием. Ноги и живот. крупным планом женское тело в молочной ванне с мягким белым сиянием.Ванная комната дизайн интерьера комнаты с керамической мебелью фон шаблон. Скачать. У нас есть сантехника для вашей ванной комнаты от всех лучших брендов. Просмотреть все душевые поддоны и поддоны. Вывески для туалетов всех видов рядом с дверью ванной в кислотно-зеленом цвете с изображениями мужчины, женщины, трансгендера. Унитаз со смывом был изобретен в 1596 году, но не получил широкого распространения до 1851 года. Подъемное сиденье унитаза — это устройство, которое увеличивает высоту сиденья унитаза. Симпатичный шаблон PowerPoint с удобной ванной комнатой подойдет для презентаций по дизайну интерьера, дизайну ванной комнаты, ремонту квартир и т. Д.- stuff4me888 Просмотрите высококачественные стоковые фотографии писсуаров в туалетах для мужчин, в ванной на открытом воздухе, на фоне растений и деревьев. 78 148 2. Туалетная бумага (иногда называемая туалетной бумагой) представляет собой изделие из тонкой бумаги, которое в основном используется для очистки заднего прохода и окружающей анальной области от фекалий после дефекации, а у женщин — для очистки области промежности и наружных половых органов от мочи после мочеиспускания или другие выделения телесных жидкостей. 3D иллюстрации. Выберите размер / формат. 6,99 долларов США. Под полкой есть просторное место для хранения туалетной бумаги или туалетной щетки и держателя, которые всегда будут под рукой, когда вам это понадобится.Само сиденье находится на высоте 16,5 дюймов над чистым полом. Изображение гигиены, фон, чистый — 171576623 Промышленная безопасность. Статья Shine Bath. Список размеров и стилей можно назвать множеством… Знак для туалета — Силуэт SVG | Комплект Svg со знаками для ванной | Cricut | Дизайн-пространство | Ремесленный файл | Вырезать файл | Цифровой файл | Мгновенная загрузка Использование: Знак для ванной и туалета. Что вы получаете: 1x Настенный знак для ванной.Тысячи новых изображений каждый день совершенно бесплатно Высококачественные видео и изображения от Pexels 29,99 долларов США — Белые снежные буквы на красном фоне Печатная подкладка для занавески для ванны, покрытая водонепроницаемой тканевой занавеской для душа Для ванной комнаты Украшение дома с ковриком-крючком и четырехкомпонентным унитазом Коврик 2021. Он либо фиксированной по высоте, либо регулируемый. Demor — ведущий поставщик товаров для кухни, ванных комнат и прачечной в Аделаиде. Посмотреть все насадки для душа и смесители. Поиск. Найдите лучший туалет для вашей ванной комнаты в Lowe’s.Укладка керамической плитки. Выучить больше. Душ для биде (также известный как «спрей для биде», «распылитель для биде» или «смеситель для здоровья») — это ручная насадка с ручным спуском, аналогичная распылителю для кухонной раковины, которая подает струю воды для облегчения анального отверстия. очищение и очищение половых органов после дефекации и мочеиспускания. 86 154 3. Вывеска для туалета. Санузел кафельный туалет. Высококачественный прозрачный фон для ванной, туалета, туалета и значков для веб-дизайна / тем, шаблонов презентаций, арт-проектов и многого другого.. СКАЧАТЬ PNG или ЗНАЧОК. Сиденье унитаза — это место слива грязи, и вам не нужно смотреть в зеркало при его использовании. Изолированный макет упаковки пустого белого рулона туалетной бумаги. «Унитаз заряжается, салфетки… используются в качестве декоративного фона графического пользовательского интерфейса на экране компьютера, мобильного устройства связи или другого электронного устройства. Добавить в избранное. унитаз рука человека закрывающего крышку унитаза, стоковые фотографии и лицензионные изображения. Само сиденье унитаза имеет ширину 18 дюймов.5 дюймов в длину и чуть менее 14 дюймов в самом широком. Qwaszx Винил Водонепроницаемая Собачья дыра Вид Ванная Комната Туалет Гостиная Домашний Декор Наклейка Фон Плакат: Amazon.com.au: Улучшение Дома С другой стороны, если вам больше нравится современный вид фермерского дома, выберите черный, кремово-белый и темное дерево. Паула София Гарсия Эспино недавно опубликовала селфи в Твиттере во время отпуска в Мексике, но люди в сети больше озабочены тем, что происходит на заднем плане фотографии. Vogue Home 3 Pieces Набор ковриков и ковриков для унитаза коричневого цвета с жаккардовым узором на белом фоне Крышка для унитаза в стиле Контурный коврик Пьедестал, коврик для ванной, нескользящий коврик для пола: Amazon.com.au: Kitchen Ожидайте, что заплатите от 12 000 до 27 500 долларов за реконструкцию ванной комнаты 10 × 10. Ванная комната. Открывается в новой вкладке. Пользователи Твиттера были сбиты с толку странной компоновкой и тем, как можно было что-нибудь сделать в ванной. Ванная комната. 3D-рендеринг. 10,00 долларов США. Полюбите их, ручки могут иметь такое значение. 1. Фоновая текстура голубой плитки. Qwaszx Винил с видом на кошачью нору Ванная комната Туалет Гостиная Домашний декор Наклейка Плакат Фон Наклейки на стене: Amazon.com.au: Улучшение дома, начиная с. 1.Быстрый просмотр. Сверхширокий / тяжелый стул для туалета — это стул шириной не менее 23 дюймов и способный выдержать человека весом 300 фунтов или более. Буду заказывать еще. Туалет вектор мужчина. Звуковой дизайн Voice Changer. 55 47 8. Найдите фотографии с душем и ванной, а также роскошные, традиционные и винтажные ванные комнаты для коммерческого использования. Нажмите, чтобы оценить этот фон: [Всего: 2 Среднее: 4,5] Загрузите этот бесплатный виртуальный фон и импортируйте его в свои любимые приложения для видеозвонков, такие как Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, WebEx или любое другое совместимое приложение.Интерьер ванной комнаты в 3d — сиденье для унитаза, фотографии и изображения без лицензионных платежей. Вывески в деревенском стиле, теперь в двух размерах! Экономьте до 20%. Эти требования к дизайну должны соблюдаться для большинства общественных и коммерческих ванных комнат. … Звуковые эффекты для ванной и туалета 132 результатов. Плитка для ванной изображения. Санузел туалет. The Throne Crown Наклейки на стену для унитаза Забавные черные наклейки на сиденье для унитаза Съемный фон для унитаза DIY Настенная роспись для ванной комнаты Домашний декор £ 2,06 £ 1,85 Выберите ниже 29998 на складе Сохранить.Даже если новый унитаз не входит в бюджет, новое сиденье для унитаза может иметь решающее значение и… насадки для душа и смесители. В некоторых частях мира туалет обычно включен в ванную комнату; в других случаях туалету обычно отводится отдельная комната, отдельная от той, которая предназначена для проведения мероприятий по личной гигиене.

+ 12morecheap Eatshong Kong Cafe, Wendy’s и др.,
Совет директоров Alcanna,
Как называется коллекция веб-страниц,
Полный велосипед Blue Pig Race 2021,
Приложение для Noc для государственных служащих,
Ферма альпака с видом на Гуд,
Где в организме вырабатывается кислород,

Практическое руководство, состоящее из 5 шагов

Какой тип туалета?

Timeless Two-Piece — Двухкомпонентный унитаз никогда не выходит из моды, поскольку это один из наиболее часто используемых видов унитазов.Как следует из названия, унитаз и бак — это отдельные части, которые необходимо прикрепить друг к другу болтами. Сборка может занять некоторое время, однако отдельные части маневрировать легче, чем цельные. Благодаря отдельным частям унитаз, состоящий из двух частей, также является самым простым типом туалета, который можно настроить по высоте, стилю и приблизительному размеру. Одним из недостатков этого туалета является то, что в нем есть узкие пространства и щели, где его трудно чистить. У этого типа туалета также больше шансов протечь и сломаться.При этом трудно превзойти доступную цену классического двухкомпонентного унитаза, а также то, насколько дешевым может быть ремонт и замена деталей из-за того, насколько популярен этот тип унитаза. У нас есть туалеты Kohler, American Standard, Toto и многое другое!

Sleek Single — Для придания более современного или современного вида цельный унитаз объединяет все основные компоненты унитаза в единую и прочную конструкцию. Благодаря этому его относительно легко установить, хотя он и тяжелый.В конструкции моноблочных туалетов обычно меньше укромных уголков и щелей для сбора грязи, чем в унитазах, состоящих из двух частей, поэтому их намного легче чистить. Цельный унитаз часто бывает более компактных размеров, что делает его отличным выбором, если вы хотите оптимизировать пространство в ванной комнате. На нашем сайте можно найти различные бренды, такие как Kohler one piece, American Standard и Toto. Они часто бывают на комфортной высоте, что облегчает сидение и подъем из унитаза. Благодаря элегантному дизайну цельный унитаз имеет более высокую цену, чем классический двухкомпонентный унитаз.

Крепление на стену с хорошей конструкцией — Минималистичный дизайн подвесного унитаза, также известного как настенный унитаз, крепится к стене и часто имеет место для ног под унитазом. Настенный унитаз имеет множество преимуществ, таких как компактный профиль, регулируемую высоту, простоту очистки и низкий уровень шума. Изящный и компактный дизайн делает его идеальным для небольших ванных комнат, так как чаша крепится к стене, а резервуар и / или водопровод чаще всего устанавливается в стене между двумя стойками.Премиальная цена включает обширную и инвазивную конструкцию, необходимую для установки. Возможно, вам потребуется убедиться, что надлежащая сантехника находится в нужном месте, чтобы получить настенный унитаз.

Beneficial Bidet Toilet Combo — Комбинация унитаза и биде, которая традиционно была отдельной раковиной для очистки нижнего края после унитаза.

Арматурные каркасы для свай — основа прочности

Арматурным каркасом для свай называют конструкцию из металлической арматуры, чаще всего она изготавливается из стрежней одного направления, но разных сфер армирования ж/б элемента. Арматуру соединяют между собой поперечными или косыми стержнями, хомутами, создавая таким образом цельную металлоконструкцию. Самый популярный размер свай ─ от 0,6 до 6 м ─ определяют на основании расчета условий для обеспечения прочности конструкции.

 Арматурный каркас применяют для армирования ж/б конструкций, в частности, на этапе заливки. Это дает возможность намного увеличить прочность изделия и устойчивость конструкции к механическим нагрузкам разной степени интенсивности и продолжительности . 

Типы арматурных каркасов

Слева на фото расположены плоские, справа — объемные каркасы для свай.

В настоящее время в строительстве используют два вида армированных каркасов: объемные и плоские.

Объемные каркасы бывают разного назначения: квадратные и круглые формы для свай, объемные металлические конструкции клеточного вида, которые применяют во время строительства промышленных зданий при заливке большого количества бетона.

На фото — каркасы прямоугольного сечения

Этот тип каркасов представляет собой объемную конструкцию, выполненную из нескольких решеток с соединениями между ними в виде металлических стержней, прикрепляемых перпендикулярно к плоскости решетки.

Для изготовления этого вида каркасов необходимы стержни с диаметрами 8 и 12 мм, это дает возможность формировать сваи с диаметром, соответствующим конкретному виду работ.

В зависимости от формы различают и способы производства: большие каркасы изготавливают в индивидуальном порядке, а каркасы для свай – применяя автоматизированные сварочные линии.

Плоские арматурные каркасы имеют вид двух или трех продольных слоев арматурной сетки, приваренных друг к другу с помощью прутов. Продольные стержни фиксируют наклонными, поперечными («лесенка»), непрерывными («змейка») или стальными прутьями.

Основная сфера применения каркасов ─ укрепление линейных конструкций без значительного изменения их массы, закладка фундамента (в том числе и ленточного) и армирование железобетона.

Изготовление арматурных каркасов

В качестве основного материала при изготовлении каркасов для свай применяют:

• катанку горячекатаную,
• рифленый и гладкий арматурный стержень,
• проволоку ВР-1,
• рифленую и гладкую бухтовую арматуру диаметром 6-12 мм.

Металлические пруты иногда покрывают специальной антикоррозийной защитой, но чаще всего для такой цели используют металлические прутья или стержни из низкоуглеродистой стали без покрытия и легирующих добавок. Отдельные металлические пруты соединяют сваркой или связывают проволокой. Объемные каркасы собираются из готовых плоских составляющих.

Производством армированных каркасов могут заниматься как специализированные предприятия, так и прямо при строительстве объектов. Это позволяет создавать не только стандартную форму каркасов, но и специальную, точно рассчитанную для будущего изделия. На сегодняшний день пространственные каркасы изготавливают по двум основным технологиям:

1. Автоматизированная сборка в заводских условиях включает такие параметры:

• тип сечения: призматический или цилиндрический;
• длина ─ 14 м — максимум;
• масса – до 4,5 т;
• Диаметр сечения – 20 -150 см;
• рабочая арматура: 1,2-4 см, спиральной: )0,6-1,6 см;
• вид соединения – автосварка.

2. Ручная сборка каркасов предполагает такие параметры:

• тип сечения – неограничен;
• масса – до 10 т;
• длина – до 16 м;
• размеры рабочей и спиральной арматуры;=
• вид соединения – путем фиксации проволокой или сваркой — полуавтоматом .

В производстве каркасов круглой формы применяют сварку несущих стрежней с навитой по спирали арматурой. Применение этих технологий позволяет достигать идеальных геометрически форм арматурного каркаса, качественной сварки и высокой производительности.

С учетом того, что сегодня на многих строительных площадках установлены ограничения по применению забивных свай, фундаменты закладывают по современной технологии на основе буронабивных свай.

Конструкция буронабивных свай создается непосредственно в грунте. С этой целью в подготовленную уже скважину устанавливают армакаркас, потом эту основу заливают бетоном. Когда раствор застынет, и конструкция достигнет своей проектной прочности, буронабивная свая готова воспринимать предельные проектные нагрузки.  Эта технология монтажа буронабивной сваи имеет низкий уровень шума, это дает возможность закладывать фундаменты на сваях и в тех местах, где забивные сваи не используют из-за высокого уровня шума невозможно использовать. 

На видео —  установка вибромолотом армокаркаса буронабивной сваи

Для армирования буронабивных свай чаще всего используют круглый арматурный каркас. Основные параметры арматурных каркасов :

• диаметр общего каркаса;
• диаметр свай;
• шаг спирали;
• диаметр спирали;
• диаметр продольных прутков;
• предельная масса каркаса.

Использование армакаркасов

Основная сфера использования арматурных каркасов ─ создание новых долговечных и надежных железобетонных конструкций или укрепление тех, которые уже находятся в эксплуатации.

Широкую популярность армакаркасы завоевали при возведении разных типов инженерных объектов ─ промышленных и жилых комплексов, мостов и других специализированных строений.

На стадии заливки фундаментов ж/б конструкций обязательно используют арматурный каркас для основания, а балки для перекрытий обычно изготавливают на базе стандартных 3-х и 4-х-гранных каркасов. Арматурный каркас бывает объемным, рядным или плоским, а каркасы для свай изготавливают с квадратным или круглым сечением.

На фото — заливка бетона армокаркаса буронабивной сваи внурь обсадной трубы

Буронабивные сваи применяют при возведении фундаментов со значительной глубиной залегания твердого грунта. Буронабивная свая имеет вид цилиндрической конструкции, состоящей из армированных окружностей с малым диаметром и продольных арматур большого диаметра.

Преимущества применения каркасов из арматуры

Широкое использование армакаркасов имеет неоспоримые достоинства:

• увеличение скорости монтажа при установке ж/б конструкций;
• сокращение цикла производственных работ;
• возможность использования отходов арматуры;
• возможность применения на любых типах поверхности;
• рост производительности труда;
• рост рентабельности производства.

Дополнительно свайные каркасы из арматуры успешно применяют при строительстве по соседству с построенными домами, это дает возможность снимать с них динамическую нагрузку при возведении нового фундамента. Благодаря применению свай точечное строительство выигрывает там, где другие технологии использовать нельзя, даже в самых стесненных условиях.

Каркасы арматурные для буронабивных свай

Под каркасной арматурой для буронабивных свай понимается конструкция, произведенная из металлической арматуры. Обыкновенно она производится из прутьев для разных областей армирования ж/б элементов.

Арматурные каркасы, используемые для свайного фундамента и ростверка, соединяют посредством косых, а также поперечных прутков, либо специальных хомутов, создавая в итоге цельнометаллическую конструкцию. Прежде чем приступать к производству такого каркаса для буронабивных свай и ростверка, следует произвести тщательный расчет, по которому подготовить чертеж.

Расчет необходим для того, чтобы определить размер свай и диаметр арматурных элементов. Армокаркасы используют для армировки свайно-ростверкового основания на этапе, предшествующему заливке. При условии, что расчет произведен правильно, это позволяет в некоторой степени повысить прочность изделия и степень его устойчивости к различным механическим нагрузкам.

В строительстве используется два основных типа каркасов, посредством которых осуществляется армирование свай:

• плоского вида;
• объемного вида.

Объемные каркасы для основания на сваях и ростверка в свою очередь бывают:

• круглые;
• квадратные;
• клеточного типа.

Армировка свай посредством каркасов клеточного типа чаще всего находит применение в процессе возведения крупномасштабных промзданий и сооружений, подразумевающих заливку бетона в большом количестве.

Объемный тип каркасов для фундамента и ростверка представляет особенную конструкцию, изготовленную из ряда решеток, которые соединены при помощи стержней из металла, прикрепленных перпендикулярно по отношению к плоскости. Прутки в данном случае используются диаметром от 8 до 12 мм.

Плоские каркасы — это нескольких продольных слоев сетки, сваренных при помощи прутов. При этом продольные прутья дополнительно фиксируются при помощи поперечных либо косых прутьев.

Каркасы для свайно-ростверкового основания

Для производства каркаса свайно-ростверкового фундамента потребуются следующие материалы:

• горячекатаная катанка;
• гладкий арматурный стержень;
• рифленый арматурный стержень;
• специальная проволока;
• бухтовая рифленая арматура
• бухтовая гладкая арматура.

Металлические прутья в ряде случаев дополнительно покрывают особым противокоррозийным составом. Но чаще изначально предпочитают применять изделия из низкоуглеродистой стали, которые по своим характеристикам не подвержены коррозийному воздействию. Изготовлением армированных каркасов для буронабивных фундаментов могут заниматься, как предприятия, так и специалисты на месте строительства.

Разнообразные подходы дают возможность делать не только каркасы стандартных форм, но и индивидуальные, расчет которых производился под конкретное изделие. В последнем случае для выполнения работы требуется тщательно подготовленный чертеж.

Существует две технологии изготовления каркасов для армирования свай фундамента и ростверка:

• автоматизирования сборка на предприятии;
• ручная сборка.

Каркасы для фундаментов свайного типа

Обычно для решения таких задач, как армировка свай и ростверка фундамента, используется круглый каркас арматуры. Особенно востребованными армокаркасы оказываются в процессе строительства жилых и промышленных комплексов, а также всевозможных специализированных зданий и сооружений. При этом на стадии заливки фундамента в обязательном порядке применяются стандартные арматурные каркасы для свай, а балки перекрытий производятсяиз трех- и четырехгранных каркасов.

Использование буронабивных свай чаще всего практикуется при возведении оснований зданий с существенной глубиной залегания твердого грунта. Преимущества применения каркасов из арматуры для свайно-ростверкового фундамента при этом оказываются совершенно очевидны:

• снижение времени, затрачиваемого на монтаж, в процессе установки железобетонных конструкций;
• сокращение цикла работ;
• возможность применения для работы арматурных отходов;
• повышение производительности труда;
• повышение уровня рентабельности производства.

Свайные каркасы часто применяются для возведения зданий рядом с уже построенными домами. Это позволяет существенно снизить динамическую нагрузку при закладке нового фундамента. Использование буронабивных свай при создании фундамента позволяет использовать методику точечного строительства в тех местах, где использование других технологий оказывается невозможно или затруднительно.

Расчет фундамента с ростверком

Для того чтобы произвести корректный расчет свайного фундамента и ростверка, первое, что требуется сделать – это с максимальной точностью определить состав грунта на стройплощадке. Причем делать это следует именно на той глубине, на которой будет производиться обустройство свайного фундамента. Это нужно для того, чтобы осуществить расчет длины и сделать чертеж с учетом их конструктивных особенностей и расстоянием между ними.

Производя расчет фундамента на буронабивных сваях и ростверка к нему, потребуется с максимальной точностью определить те нагрузки, которые будут оказываться зданием, как на сваи, так и на почву. Чтоб получить расчет предполагаемого веса здания сооружения, понадобится сплюсовать не только его собственный вес, но так же вес всех перекрытий, а также кровли. Чертеж должен учитывать и некоторые дополнительные нагрузки. Например, массу людей, мебели, оборудованияи т.д.

Разумеется, расчет должен производиться с учетом общей площади строения. Чаще всего устройство свайно-ростверкового фундамента необходимо для тех зданий, площадь которых превышает больше трехсот квадратных метров. Важно, чтобы расчет производился и чертеж готовился опытными специалистами, квалификации которых окажется достаточно, чтобы учесть все нюансы.

После того, как расчет свайного фундамента и ростверка будет окончен, на его основании составляется подробный чертеж. Помимо буронабивных при строительстве домов допускается использовать винтовые сваи. Они к тому же будут несколько более выгодными с точки зрения финансовой выгоды, поскольку их вбивание не требует привлечения специализированной техники.

Армировка ростверка

Фундамент свайного типа армированным должен быть обязательно. И если сваи армируются для придания им большего показателя прочности, то армирование ростверка осуществляется с целью увеличения показателя его несущей способночти. При этом та часть арматуры, которая выступает из каркаса, чаще всего используется в качестве соединительного элемента между буронабивной сваей и ростверком. Крепление в данном случае должно производиться посредством сварки.

Для проведения армирования свайного фундамента и ростверка обязательно следует иметь перед глазами схему армирования. Это упростит рабочий процесс и сведет вероятность допущения ошибки к возможному минимуму. Что касается армирования ростверка свайного фундамента, для него следует применять арматуру, сечение которой варьируется от 10 до 14 мм. Если монтируется ростверк, каркас арматуры целесообразней сделать в виде отдельно взятых поясов. Они обязательно должны иметь между собой жесткую связь, добиться которой можно, применяя вертикальные стержни из прочного металла  диаметром около 8 мм. Подобного диаметра оказывается вполне достаточно, поскольку стержни не будут подвержены большой нагрузке. Они необходимы исключительно для того, чтобы придать конструкции необходимую форму.

Армирование столбчатого фундамента на буронабивных сваях

Арматурный каркас для свай.

Армирование столбчатого фундамента является обязательным условием, позволяющим получить прочное, надежное основание для дома. Бетон способен выдерживать нагрузки на сжатие, но деформируется под воздействием на изгиб и растяжение. Существует несколько видов металлических каркасов для буронабивных свай. Они монтируются по различной технологии в зависимости от параметров опоры и условий ее эксплуатации.

Виды металлического каркаса

Армирование может быть нескольких видов:

• Плоским, сделанным из нескольких слоев металлических прутьев, соединенных между собой поперечными перемычками с помощью проволоки или сварки. Используются в качестве основы для закладки буронабивных опор и повышения прочности железобетонных опор небольшого диаметра.
• Объемным в виде круга или квадрата, изготавливаются с помощью автоматизированных сварочных линий. Требуют выполнения точных расчетов перед монтажом. Применяются для конструкций, несущих на себе значительную нагрузку от домостроения.

Согласно ГОСТа 10992, армирование свай может быть продольным и поперечно-продольным.

Продольным способом армируют конструкции, устанавливаемые в устойчивом грунте средней плотности: супеси, глина, суглинки. В сейсмически активных районах такое армирование не применяют из-за плохого сопротивления на изгиб и растяжение.

Армированный продольный каркас состоит из рифленых металлических стержней, соединенных между собой с помощью перемычек. В продольном ряду должно быть от 4 до 8 рядов прутьев, сечением от 12 до 15 мм.

В процессе погружения верхняя и нижняя части сваи испытывают максимальную нагрузку. Чтобы конструкция не деформировалась, ее усиливают сверху стальными сетками, установленными на расстоянии 50 мм друг от друга. Таких сеток монтируют 4-5 штук. Нижнюю часть укрепляют стальной обоймой, изготовленной в форме конуса. Ее приваривают к выступающим прутьям арматуры, подогнутым вовнутрь.

Каркас округлой формы.

Продольно-поперечный способ более надежный. Из-за большого расхода металла, стоят такие опоры значительно дороже. Но они способны выдерживать повышенные нагрузки. Изготавливают каркас из металлических прутьев диаметром от 11 до 15 мм, класса А1 или А2. Поперечные перемычки, соединяющие продольные ряды, изготавливают из металла, сечением от 8 до 12 мм.

При армировании круглых опор иногда применяют стальную сетку, собранную в цилиндр.

Расстояние между поперечными перемычками выбирают в зависимости от плотности грунта. В центральной части шаг составляет 200-300 мм. Если опора более 12 м расстояние между перемычками должно быть не более 200 мм.

Верхние концы опор усиливают сеткой из арматуры, а на нижний конец надевают стальной наконечник.

Расчет параметров каркаса

Свайный фундамент находит широкое применение при строительстве небольших домов из легких материалов. Чем выше масса постройки, тем шире должно быть сечение опоры. Наиболее часто применяют буронабивные сваи диаметром 30 см.

При расчете количества опор, их сечения и способа армирования нужно учитывать характеристики грунта на строительном участке и массу дома с учетом материалов, применяемых для строительства, мебели, людей, которые могут находиться в доме.

Такой важный этап лучше доверить профессионалам. При неправильных расчетах опора может не выдержать несущей нагрузки от домостроения и деформироваться или разрушиться. Это повлечет за собой в лучшем случае необходимость капитального ремонта, а в худшем варианте развития событий создаст угрозу жизни людей, находящимся в доме.

На устойчивых грунтах, при достижении пласта плотной почвы, достаточно будет свай, сечением 30 см и длиной 2, 5 мм. Для устройства фундамента под домостроения средних размеров понадобится около 40 штук армированных свай.

Армирование буронабивных свай

Буронабивные опоры изготавливаются на строительном участке, там же происходит и их усиление металлическим каркасом.

В грунте бурят скважину нужных размеров. Затем в нее с помощью крана вставляют предварительно смонтированный стальной каркас. Затем устанавливают трубу и заливают бетонным раствором.

Последовательность монтажа буронабивных свай:

1. Выполняют все необходимые расчеты. Определяют количество и диаметр свай.
2. Согласно проекту выполняют разметку расположения опор на участке.
3. Бурят скважину: 150-200 см земли удаляют с помощью буровой насадки, остальную глубину достигают, используя шнек.
4. На дно отверстия насыпают песок, толщиной 250-300 мм, песчаная подушка служит для повышения несущих свойств почвы.
5. Опускают обсадную трубу, выполняющую функцию опалубки.
6. Выполняют армирование буронабивных свай. В пробуренное отверстие с помощью крана вводят каркас из арматуры. Его изготавливают с горизонтальной обвязкой из вертикальных прутьев диаметром 10-16 мм.
7. Скважину заливают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3.
8. Обсадную трубу по мере заполнения полости раствором поднимают.
9. Когда скважина полностью заполнена бетонным раствором, обсадную трубу вынимают, формируют оголовок опоры.

Для предотвращения нарушения целостности только что залитой сваи, опоры заливают бетонным раствором через одну. Стоящую рядом сваю монтируют после того, как предыдущая наберет прочность не менее 30%.

Армирование буроинъекционных опор

Технология устройства буроинъекционных свай похожа на монтаж буронабивных опор. Меняется только последовательность при заливке и монтаже армирования.

При монтаже буроинъекционных опор сначала отверстие заливают цементным раствором, сразу пока он не застыл внутрь опускают предварительно смонтированный армированный каркас.

Буроинъекционное строительство включает в себя метод нагнетания мелкодисперсного бетона в заранее подготовленную скважину. Таким способом устанавливают опоры сечением до 25 см.

Армирование забивных опор

Сваи забивного типа изготавливают в заводских условиях. На специальных производственных линиях выполняются все циклы производства, включая монтаж металлического каркаса.

Опалубкой служит металлическая труба, в нее вставляют армированный каркас. После этого конструкцию заполняют бетоном и перевозят в специальную камеру, где под действием определенной температуры происходит затвердевание бетона. Когда прочность достигает нужных параметров, сваю перевозят на склад.

Армирование свай своими руками

Подготовить все необходимое для изготовления металлического каркаса нужно заранее. Для монтажа буронабивных опор понадобятся такие инструменты и материалы:

• болгарка для нарезки металлических прутьев;
• сварочный аппарат для монтажа армированного каркаса;
• вибрационный аппарат для уплотнения бетонного раствора внутри сваи;
• буровая машина;
• бетономешалка;
• лопаты;
• готовый бетон или его составляющие: песок, цемент, щебень;
• металлические прутья рифленые и гладкие;
• рубероид;
• проволока.

Пошаговая инструкция по армированию свай своими руками:

1. Стальные прутья нарезают на отрезки нужной длины с помощью болгарки.
2. Для поперечных перемычек отрезки прутьев выгибают до получения округлой формы или подготавливают 4 куска, которые впоследствии приваривают по бокам продольного каркаса.
3. Нужное количество продольных прутьев укладывают параллельно друг другу, соединяют их верхние, нижние концы и середину поперечными перемычками.
4. Собирают вторую часть каркаса. Соединяют между собой двойным сварным швом.
5. Обрабатывают составами против коррозии.
6. Опускают армированный каркас в подготовленное отверстие.
7. Заливают бетонным раствором, уплотняют его вибрационной установкой.

Соединение арматуры для свай с каркасом ростверка.

После монтажа свай и набора ими достаточной прочности приступают к монтажу ростверка. Монтируют опалубку из досок, которая должна быть выставлена строго по уровню.

Армирование ростверка

Ростверк служит для равномерной передачи нагрузки от домостроения через столбы на плотные слои грунта. Он предохраняет постройку от чрезмерной усадки в местах наибольшей несущей нагрузки. Он бывает висячий или заглубленный в грунт.

Армирование выполняют двумя рядами металлических стержней, уложенных вдоль бетонной ленты. Верхний и нижний ряды прутьев соединяют с помощью вертикальных и горизонтальных перемычек.

В качестве перемычек применяют:

• Выгнутую в виде хомутов арматуру прямоугольной формы. Ее изготавливают из гладких металлических стержней класса А, сечением 8-10 мм.
• Прутья приваривают к верхнему и нижнему продольным рядам. Все элементы должны быть изготовлены из одного материала.

В продольных рядах стержни монтируют с шагом 10 сантиметров по 3-4 ряда стержней в каждом поясе. Перемычки устанавливают на расстоянии 200-300 мм. Вертикальные стержни крепят с шагом, не менее 40 см друг от друга.

Арматура должна быть спрятана в бетон. При взаимодействии с воздухом и осадками она со временем начнет разрушаться.

После обрезки свай до нужного размера, из них будет выступать арматура. Она будет использоваться в качестве соединительного элемента между ростверком и столбами.

Перед началом армирования рассчитывают нагрузки, делают чертеж расположения арматурного каркаса.

Свайный фундамент с ростверком.

Пошаговая инструкция по армированию ростверка:

1. Монтируют опалубку, следят, чтобы ее боковые стенки располагались строго по уровню.
2. Металлические стержни скрепляют между собой по 3-4 штуки проволокой и опускают в опалубку. Перемычки устанавливают на расстоянии друг от друга 200-400 мм.
3. Углы соединяют с помощью гнутых Г- и П-образных профилей.
4. Арматура должна отступать от опалубки по 50 мм с каждой стороны и снизу, чтобы впоследствии не оказалось, что ее края выступают из бетонной ленты.

Стальной каркас должен располагаться строго по горизонтальному и вертикальному уровню. От этого зависит качество ростверка и надежность дома.

Диаметр применяемых свай должен быть не менее 30 см, количество стальных прутьев в продольном поясе от 3 и более штук, припуск арматуры под монтаж ростверка предусматривают не менее 50 см.

Нюансы строительства столбчатого фундамента представлены на видео:

Чтобы дом имел длительный срок эксплуатации, был прочным и надежным, а также не давал неравномерной усадки, нужно выполнять армирование столбчатого фундамента и ростверка. Должны быть выполнены все расчеты в зависимости от типа грунта и веса будущего дома.

Армирование свай

На данной странице представлена информация о армировании свай. Вы узнаете, какие сваи подлежат армированию и какие виды укрепления железобетонных изделий существуют. Также будет детально рассмотрена технология армирования буронабивных конструкций и расчеты, предшествующие данному процессу. 
Наша фирма предоставляет услуги по реализации свайных изделий с квадратным, прямоугольным и круглым сечением, обладающих продольным и продольно-поперечным армированием. Мы поставляем все распространенные типоразмеры свай длиной от 3-12 метров. СК «Установка свай» ведет приемлемую ценовою политику — стоимость наших свай существенно ниже, чем у конкурентов не только по Москве, но и по всему центральному региону России.

Виды армирования свай

Важно: классификация способов армирования свай приведена в нормативе ГОСТ №10992 «Арматурные каркасы для ЖБ изделий». Согласно данному документы, выделяют два вида армирования — продольным и продольно-поперечным каркасом.

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Армирование продольного типа

Железобетонные конструкции, армированные продольным способом, подлежат к использованию в устойчивой среднеплотной почве, к которой относится суглинок, глинистый грунт и супесь. Из-за уменьшения расхода арматуры при производстве такие сваи стоят дешевле, однако в плане сопротивления нагрузкам на изгиб и растяжение они уступают конструкциям с продольно-поперечным армированием, что не позволяет применять их в гидротехническом строительстве и в сейсмически опасных регионах.

Важно: армокаркас при продольном армировании состоит из параллельно расположенных арматурных прутьев в количестве 4 (для свай 20х20 — 30х30 см) или 8 шт. (для свай 35х35 и 40х40 см). Диаметр применяемой арматуры варьируется в пределах от 12 до 15 мм. (используются стержни рифленого типа марки А1 и А2).

Рис. 1.1: Продольное армирование свай

Части ствола сваи, испытывающие в процессе погружения повышенную нагрузку, укрепляются дополнительным армированием:

• Верхний контур сваи усиливается металлическими сетками, расположенными на расстоянии 5 см. друг от друга (количество 4-5 шт). За счет наличия сеток уменьшается риск возможного повреждения конструкции в процессе забивки молотом;
• Нижняя часть ствола укрепляется стальной обоймой конической формы, которая приваривается к поверхности подогнутых вовнутрь арматурных прутьев. Обойма усиливает бетонное острие сваи, которое во время погружения может сталкиваться с камнями и горными породами.

Армирование продольно-поперечного типа

Для продольно-поперечного способа армирования железобетонных конструкций применяется пространственный армокарас, состоящий из параллельных прутьев арматуры (диаметр 11-15 мм., класс А1 или А2) и соединяющих их поперечных перемычек (диаметр 8-12 мм). Также в качестве соединяющих элементов может применяться собранная в цилиндр металлическая сетка, такой подход реализуется при армировании свай круглого сечения.

Рис. 1.2: Каркас для продольно-поперечного армирования

Важно: поскольку разные участки ствола в процессе забивки свай и работы в грунте испытывают отличающиеся по силе нагрузки, шаг поперечных перемычек по периметру ствола отличается. В центральной части он варьируется в диапазоне 20-30 см. (для конструкций длиной до 12 м — 30 сантиметров, длиннее 12 м — 20 см), по боковым граням ствола — 10 см.

Рис. 1.3: Продольно-поперечное армирование

Оголовки свай, армированных данным методом, также усиливаются арматурной сеткой и конусообразной стальной обоймой на острие ствола.

Армирование по методу предварительного напряжения

Метод преднапряжения является вспомогательной технологией, реализация которой позволяет достичь увеличения плотности бетона и, как следствие, существенного повышения сопротивления сваи нагрузкам на разрыв и изгиб.

Преднапряжению подлежат сваи как с продольными, так и с продольно-поперечными армокаркасами. Главное условие — используемая арматура должна изготавливаться из высокопрочных сталей 35-ГС и 30-ХГ2С (применяются стержни 13-20 мм в диаметре).

Рис. 1.4: Гидродомкрат для преднапряжения арматуры

Суть метода состоит в следующем: после укладки армокаркаса в заливочную форму он растягивается с помощью гидравлических домкратов (для увеличения эффективности растяжения на арматуру воздействуют электрическим током, за счет которого снижается плотность стали). После фиксации каркаса в растянутом состоянии заливочная форма заполняется бетоном. Напряжение домкратами убирается после схватывания бетона «на отлип» — арматура возвращается до первоначального размера и в месте с ней сжимается и уплотняется бетон, частично отвердевший вокруг прутьев.

Рис. 1.5: Гидродомкрат в процессе работы

Какие сваи армируются

Важно: армированию подлежат все виды железобетонных свай — забивные, буронабивные и буроинъекционные.

Армирование забивных конструкций

Изготовление свай забивного типа осуществляется на производственной линии, где выполняются все стадии их формирования, включая укрепление арматурным каркасом. Создание армокаркаса может выполняться как на заводе, изготавливающем ЖБИ, так и на предприятиях, специализирующихся на металлопрокате, у которых завод закупает арматурную заготовку.

Рис. 1.6: Изготовления арматурного каркаса

Армокаркас при производстве сваи размещается внутри металлоформы — специальной опалубки, разделенной продольными бортами на отсеки, соответствующие размерами форме изготавливаемых свай. После укладки арматурных каркасов отсеки металлоформы заполняются бетоном, и опалубка транспортируется в камеру пропарки, где при повышенной температуре происходит отвердевание бетона. После набора бетоном нормативной прочности сваи, посредством лебедочных механизмов, изымаются из металлоформы и складируются на месте хранения.

Рис. 1.7: Металлоформа для свай

Армирование буронабивных и буроинъекционных конструкций

Данные виды свай изготавливаются в почве непосредственно на территории строительного объекта, там же происходит и их армирование.

Методика армирования набивных и инъекционных конструкций отличается лишь последовательностью реализации технологических операций:

• При монтаже свай буронабивного типа первоначально в грунте пробуривается скважина, после проходки полости на требуемую глубину в нее с помощью крана устанавливается продольно-поперечный армокаркас. Далее в устье скважины монтируется бетонолитная труба и полость заполняется бетонной смесью;
• Скважины для буроинъекционных свай разрабатываются специальными буровыми колоннами, во внутренней части которых присутствует канал для нагнетания бетона. Заполнения полости бетоном происходит сразу же по завершению ее проходки, и уже в бетон посредством вибропогружателя загружается каркас из арматуры.

Рис. 1.8: Погружение армокаркаса в скважину под буронабивную сваю

Технология армирования набивных железобетонных конструкций при их самостоятельном изготовлении практически не отличается от вышеприведенной, за исключением того, что все технологические операции выполняются вручную.

Расчёты

Армирование железобетонных свай требует проведения предварительных расчетов, направленных на определение количества используемой для создания каркаса арматуры. В качестве примера рассмотрим расчет арматуры под 20 буронабивных свай диаметром 30 см и высотой 2 м., используемых для обустройства фундамента под дом из пенобетона.

Рис. 1.9: Схема армирования буронабивных свай

Для армирования свай диаметром 30 и больше сантиметров используется пространственный армокаркас и 4-ех продольных прутьев и соединяющих их поперечных перемычек в количестве 3-ех шт., по одной в каждой части ствола сваи (низ-центр-верх).

Важно: длина продольных прутьев должна на 25-30 см. превышать высоту тела сваи, выпуски арматуры впоследствии соединяются с армокаркасом ростверка.

Имея исходные данные можно рассчитать общую длину требуемой продольной арматуры:

• 4*(2+0.3) = 9,2 м. — на одну сваю;
• 20*9,2 = 184 м. — на все сваи.

Далее высчитываем длину гладкой арматуры, используемой в качестве продольных перемычек (по 3 шт. на каждую сваю). Для этого потребуется определить длину окружности сваи, делается это по формуле O = p*d, в которой: d — диаметр сваи, p — 3,14 (константа). В нашем случае длина окружности составляет 94.5 см.

• 3*0,945 = 2,84 м. — на одну сваю;
• 20*2,84 = 56,7 м. — на все сваи.

В итоге мы определили, что для армирования 20 буронабивных свай нам потребуется 184 м. продольной арматуры (используются рифленые прутья диаметром 12-50 мм) и 57 м. арматуры для поперечных перемычек (гладкие прутья диаметром 8-10 мм).

Важно: учитывая отходы при резке арматуры, имеет смысл брать прутья с запасом в 10-15 метров, поскольку сваривание недостающих по размеру обрезков с краев арматуры в один стержень негативно сказывается на общей прочности армокаркаса.

Как выполняется армирование ЖБ свай

Для армирования железобетонных конструкций, при их самостоятельном изготовлении, нужна болгарка и сварочная установка. Сварка, при надобности, заменяется вязальной проволокой, которой также можно соединять отдельные стержни в армокаркас.

Рис. 2.0: Вязка армокаркаса проволокой

Технология выполнения работ следующая:

• Арматурные прутья болгаркой нарезаются на отрезки требуемой длины. Имеет смысл заготавливать материалы предварительно, чтобы потом одним заходом сделать каркасы для всех свай;
• Подготавливаются прутья для поперечных перемычек — их можно выгнуть, придав стержням требуемую округлую форму, либо разрезать на 4 отдельных куска, которые впоследствии будут привариваться по боковым контурам продольного каркаса;
• Имея в наличии исходный материал начинается сборка армокракасов — два продольных прутка укладываются параллельно друг другу и соединяют в трех местах (по центру, снизу и сверху) поперечными перемычками. Далее аналогичным образом свариваются оставшиеся два прутка, после чего заготовки стыкуются между собой;
• По завершению сборки каркасов арматура покрывается антикоррозийным грунтом.

Рис. 2.1: Сварной арматурный каркас

Монтаж армокаркаса в скважину выполняется по следующей технологии:

• После проходки скважины на требуемую глубину ее дно устилается геотекстилем либо рубероидом;
• Поверх геотекстиля делается 10 сантиметровая подсыпка из мелкофракционного щебня;
• Из рубероида скручивается цилиндр (фиксируется скотчем) высотой равный размеру продольных прутьев, и опускается в скважину;
• Подготовленный армокракас устанавливается внутри опалубки;
• Скважина заполняется бетонной смесью (класс бетона — М200 либо М300). После заливки бетон штыкуется арматурным прутком с целью удаления из смеси полостей воздуха.

Рис. 2.2: Скважина под набивную сваю перед заливкой бетоном

К дальнейшему строительству армированная свая будет готова спустя 25-30 дней после заливки — простой нужен для набора бетоном прочности.

Полезные материалы

Арматурный каркас для фундамента

Арматурный каркас — это остов фундамента, собираемый из стальных прутьев, воспринимающих растягивающие нагрузки и препятствующий деформациям.

Арматурные каркасы для свай — что нужно знать о них?

Арматурный каркас для свай — это конструкция из металлической арматуры, изготовленная из стержней одного направления, но разных сфер армирования железобетонного элемента.

Арматура соединяется стержнями — поперечными или косыми — и хомутами, превращаясь в единую металлическую конструкцию.

Всё это нужно, чтобы повысить прочность элемента и устойчивость всего строения.

Навигация по статье:

Разновидности каркасов из арматуры

В настоящий момент существует 2 вида арматурных каркасов.

Объёмные каркасы

По назначению объёмные каркасы бывают разные:

• круглые и квадратные — для свай,
• клеточного вида — для заливки значительного объёма бетона, например, при строительстве массивных промышленных зданий.

Объёмный каркас — это конструкция, сделанная из нескольких решёток, между которыми — соединения в виде стержней из металла, которые перпендикулярно прикрепляются к плоскости решётки.

Чтобы изготовить подобный каркас, понадобятся стержни диаметром по 8 и 12 миллиметров, что позволит сформировать сваи с необходимым под данный вид работы диаметром.

Способы производства зависят от формы каркаса: большой каркас изготовляется в индивидуальном порядке, а вот каркас для свай — с применением автоматизированных сварочных линий.

Плоские каркасы

У плоских арматурных каркасов — 2–3 продольных слоя арматурной сетки, приваренных друг к другу прутами. Продольные стержни закрепляются прутьями:

• наклонными,
• поперечными,
• непрерывными,
• стальными.

Основная цель, для чего применяют каркас — укрепить конструкцию без особого увеличения её массы, для закладки фундамента и армирования железобетона.

Как вязать арматурные каркасы?

Основные материалы при изготовлении каркасов:

• гладкий и рифлёный арматурный стержень,
• горячекатаная катанка,
• проволока ВР-1,
• гладкая и рифлёная бухтовая арматура 6–12 миллиметров.

Металлические пруты, бывает, покрывают антикоррозийной защитой, но не всегда. Обычно для этого используют стальные стержни без покрытия и добавок или же — металлические прутья. Отдельные пруты соединяются проволокой или путём сварки. Большие каркасы собирают из готовых деталей.

Изготовление арматурных каркасов может производиться как на специализированном предприятии, так и прямо на стройплощадке. Что позволяет производить не только стандартные формы каркаса, но и индивидуальные, под конкретное строение.

В настоящий момент существует 2 технологии производства каркасов.

Автоматизированная сборка на заводе

Параметры:

• сечение — цилиндрическое, призматическое;
• длина (максимум) — 14 метров;
• масса (максимум) — 4,5 тонны;
• соединение — автосварка;
• диаметр — 20–150 сантиметров.

Ручная сборка

Параметры:

• сечение — не ограничено;
• длина (максимум) — 16 метров;
• масса (максимум) — 10 тонн;
• соединение — полуавтоматом.

При изготовлении каркасов круглой формы применяется сварка несущих стержней с арматурой, навитой по спирали. Благодаря этим технологиям достигаются идеальные геометрические формы каркаса, а также — высокая производительность и качественная сварка.

Сегодня на стройплощадках применение забивных свай ограничено по, поэтому фундаменты сейчас закладывают по новой технологии буронабивных свай. Такие сваи конструируются прямо в грунте. Арматурный каркас ставят в скважину, и заливают бетоном до застывания. Особый плюс такой технологии — мало шума при производстве, поэтому можно строить там, где забивные сваи использовать нельзя было бы. Для армирования буронабивных свай используется круглый арматурный каркас.

Применение арматурных каркасов

Перво‑наперво, арматурные каркасы для свай используются для создания крепких, долговечных и предельно надёжных строений из железобетона, или для дополнительного укрепления построек, уже находящихся в эксплуатации. Обширную популярность арматурные каркасы приобрели при строительстве различных инженерных объектов, например, промышленных комплексов.

Арматурный каркас для основания обязательно используется при заливке фундамента железобетонных конструкций.

Преимущества арматурных каркасов

Преимущества применения арматурных каркасов:

• ускоряется монтаж конструкций из железобетона,
• сокращается общий цикл работ,
• можно работать на любой поверхности,
• можно использовать арматурные отходы,
• растёт рентабельность производства.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Каркас для свай из арматуры: изготовление, схемы, инструкция

Строительство дома — это очень серьезный и ответственный процесс, к которому стоит отнестись со всей ответственностью. Одним из самых главных вопросов является изготовление каркаса из арматуры под сваи, который придает конструкции прочность и надежность своего применения.

Наша компания осуществляет изготовление каркасов способом сварки арматуры с несущими стержнями. Арматура укладывается методом спирали. Благодаря применению новейших технологий, которые обеспечивают безупречное качество сварки, мы можем гарантировать высокую производительность и точную геометрию арматурного каркаса. Изготовление каркасов для свай мы осуществляем с учетом всех европейских норм стандартов и соответствующих требований.

Основным материалом, который используется для изготовления каркасов из арматуры, является специальная проволока ВП-1, а также  гладкая или горячекатаная катанка, гладкие и рифленые арматурные стержни,  рифленая бухтовая арматура, диаметр которой составляет 6-12 мм. Правильные пропорции отдельных компонентов позволяют приготовить крепкий и надежный продукт, который будет полностью отвечать всем необходимым требованиям по эксплуатации.

Хотим подчеркнуть, что многие города имеют некоторые ограничения на строительных площадках, которые являются непосредственной причиной ограничения на применение забивных свай. Это стало своеобразным толчком для широкого использования технологии буронабивных свай.

Сделав все необходимые расчеты, наши специалисты подскажут, какой вид идеально подойдет именно для вашего проекта дома. Мы поможем правильно подсчитать необходимое количество требуемого материала, чтобы в качестве результата вы получили прочную и надежную конструкцию.

«СтройБрус» — надежные каркасы для современного дома

Качественное производство арматурных каркасов для свай намного увеличивает скорость установки железобетонных конструкций, уменьшает весь цикл проведения  запланированных работ, при этом не оставляя большого количества арматурных отходов.

Наша компания имеет большой опыт в реализации проектов данного рода. Мы производим и продаем каркасы исключительно отменного качества, которое понравится вам своей умеренной ценой и высокими характеристиками по эксплуатации. Покупая в «СтройБрус», вы получаете полностью готовое изделие, которое отвечает абсолютно всем требованиям предоставленного чертежа заказчиком.

ознакомиться с прайсом

Вам будет интересно посмотреть…

Арматурные каркасы буронабивных свай, чертежи,  схемы 

Практически для всех типов фундаментов требуется арматурный каркас. Это соединение стержней, в котором может использоваться сварочный аппарат или специальная проволока. Каркас может быть собран прямо на строительной площадки или в специализированном цеху. Иногда для основания требуется каркас из неметаллической арматуры. В этом материале мы подробно рассмотрим виды этой конструкции, ознакомимся с положительными моментами, а также разберем расчет. Обычно арматурный каркас является обязательным требованием при строительстве фундамента из буронабивных свай.

Подробная схема изготовления конструкции. На изображении присутствуют сборный и монолитный столбчатый фундамент.

Главная задача арматурного каркаса заключается в обеспечении прочности будущей постройки. Также конструкция повышает сопротивление к механическим воздействиям.

Виды каркасов

Сегодня используется два вида конструкции из арматуры:

1. Пространственные (также в строительстве их называют объемными).
2. Плоские.

Схема для фундамента из буронабивных свай.

Выбор арматурного каркаса зависит от типа будущего сооружения. Определить подходящую конструкцию можно только после завершения расчетов. Ниже подробно расписаны оба вида.

Пространственные (объемные) конструкции

Назначений у этого типа достаточно много, он применяется для создания конструкций из металла клеточного типа, для сооружения промышленных объектов, где требуется заливка большого количества цементного раствора. Также арматурный объемный каркас применяется при строительстве фундамента из буронабивных свай, который вы можете подробно изучить на схеме.

Обычно для создания пространственных конструкции используются металлические стержни с толщиной 8 и 12 миллиметров. За счет использования этих размеров, можно получить различные сваи. При необходимости диаметр можно регулировать. Каркасы для буронабивных свай изготавливаются при помощи специального оборудования, в работе участвуют автоматизированные линии сварки.

Плоские каркасы

Изготовление этой конструкции требует два или более слоев стержней. Соединение здесь выполняется при помощи прутков. Продольные арматурные стержни каркаса необходимо скреплять поперечными, наклонными или непрерывными прутьями. Чтобы узнать, какой тип прутьев нужен для конкретной конструкции, необходимо выполнить расчет арматурного каркаса.

Схема для основания из буронабивных свай. Обычно конструкция из арматуры применяется именно с этим типом фундамента.

Плоский тип применяется в линейных конструкциях, где необходимо увеличить прочность. Также плоские арматурные каркасы используются в разных типах основания (плита, столбчатое, ленточное). Эта конструкция способствует увеличению прочности будущей постройки.

Преимущества

Арматурные конструкции имеют множество плюсов, которые не только укрепляют будущую конструкцию, но и упрощают строительство. Основные преимущества у арматурного каркаса следующие:

• фундамент, укрепленный арматурой, можно возводить на любой почве;
• существенно сокращается цикл строительных работ – требуется меньше рабочих;
• повышается рентабельность производства;
• повышение скорости установки сооружений из железобетона.

Как проводится расчет

Чтобы выполнить расчет арматурного каркаса, необходимо заранее знать параметры будущей постройки. Главным моментом является тип основания. Если он уже определен, то можно проводить расчет количества прутья. Далее определяется диаметр и класс прутьев.

Совет! Для плитного основания используется только прутья с ребристой поверхностью. Что касается диаметра, то он должен быть не менее 10 миллиметров.

Диаметр влияет на прочность всего каркаса, чем толще будут прутья, тем прочнее будет конструкция. Чтобы определить толщину, необходимо знать тип почвы, на которой будет стоять сооружение, а также вес будущей постройки. Если грунт плотный, то здесь можно использовать разные типы фундаментов, так как почва практически не будет деформироваться при нагрузках от постройки.

На этом изображении показан процесс изготовления обсадных труб для строительства промышленного объекта.

Расчет проволоки для соединения арматуры проводится только тогда, когда известно, сколько требуется прутьев для каркаса. В месте, где пересекаются вертикальный пруток и два горизонтальных, требуется два проволочных соединения. К примеру, в нижнем и верхнем поясах каркаса присутствует по 960 мест соединения. Для одного соединения необходимо 15 сантиметров проволоки, которая сгибается пополам. В итоге расчет будет следующим: 0,3x960x2=576.

В любом случае, расчетом должен заниматься профессионал, даже если речь идет о частном строительстве буронабивных свай, где изготовление берет на себя хозяин будущего дома. Если расчет будет выполнен неверно, то будущая конструкция не будет прочной, в итоге дом быстро разрушится.

Как проходит армирование

После проведения расчетов количества прутьев и буронабивных свай, можно приступать к армированию Изготовление проходит следующим образом:

1. Устанавливать каркас необходимо только после монтажа опалубки фундамента. Внутреннюю поверхность следует обложить специальным материалом, препятствующем загрязнению. Обычно строители выбирают для этих целей пергамин, который следует крепить специальным строительным степлером. Процесс проходит одинаково и для ленточного фундамента, и для конструкции из буронабивных свай.
2. Далее по всей длине траншеи под фундамент необходимо сформировать арматурный каркас, который выглядит как прямоугольники из металла. Крайние прутья необходимо устанавливать минимум на 5 сантиметров от краев траншеи. Вертикальные прутья необходимо вбивать таким образом, чтобы расстояние между ними было примерно 25-30 сантиметров. Далее к ним крепятся перемычки, в результате образуется решетка из арматурных прутьев.

   На фото показан готовый каркас для фундамента из буронабивных свай. Изготовление может проходить в цеху или на строительной площадке.

3. Для скрепления прутков между собой используется проволока или сварка, в зависимости от типа основания. К примеру, для буронабивных свай понадобится сварка. Определить правильное расстояние до наружной стороны основания бывает довольно сложно, поэтому мастера рекомендуют использовать кирпичи, на которые потом необходимо установить прутья. В итоге получается ровная решетка.
4. Во время создания конструкции из прутьев стоит помнить и о вентиляционных отверстиях. Также одновременно с каркасом изготавливаются коммуникационных отводов. Основной этап завершен, теперь можно переходить к заливке бетона. Здесь понадобится цементная смесь M300 или M200. В любом случае, это определяется во время составления плана фундамента.

Как видно на фото, конструкция для ленточного фундамента является более простой для строительства своими руками.

Чтобы лучше освоить материал, рекомендуем ознакомиться с видеоматериалами и схемами, на которых подробно показан процесс изготовления арматурного каркаса. Если есть желание заниматься строительством своими руками, то расчеты стоить доверить профессионалам из строительных бюро. От правильных расчетов зависит прочность дома, а значит и безопасности его жильцов.

Собственный период железобетонных каркасов зданий на свайном фундаменте с учетом сейсмических эффектов взаимодействия грунт-конструкция

Реферат

Величина сейсмических сил, возникающих внутри здания во время землетрясения, зависит от его естественного периода колебаний. Традиционный подход состоит в том, чтобы предположить, что фундамент здания закреплен для оценки естественного периода, и игнорировать влияние взаимодействия грунт-конструкция (SSI), сославшись на его полезность. Однако для зданий, покоящихся на мягких грунтах, система грунт-фундамент придает гибкость основанию здания, и совершенно необходимо, чтобы существовали эффекты SSI, которые могут оказаться пагубными.Наличие эффектов SSI изменяет сейсмические силы, индуцированные внутри здания, которые зависят от изменения его фиксированного базового естественного периода. Выражения для определения естественного периода структурной системы под влиянием SSI (эффективного естественного периода) доступны в литературе. Хотя эти выражения полезны и применимы ко всем типам систем фундаментов, они разработаны либо с использованием упрощенных моделей, либо применимы к фундаментам мелкого заложения и могут не подходить для всех типов систем конструкций и фундаментов в целом.В данной статье исследуется влияние сейсмического взаимодействия грунт-конструкция на естественный период существования каркаса здания из ЖБИ, опирающегося на свайные фундаменты. Подробное моделирование методом конечных элементов исчерпывающего числа моделей, охватывающих различные параметры конструкции, грунта и свайного фундамента, было выполнено в OpenSEES для изучения влияния SSI на естественный период каркаса здания RC. Исследовано влияние различных параметров на естественный период каркаса здания при SSI, и результаты были использованы для разработки архитектурной модели ИНС для оценки эффективного естественного периода каркаса здания RC, поддерживаемого свайным фундаментом.Алгоритм Гарсона используется для проведения анализа чувствительности для изучения важности различных параметров, которые управляют определением эффективного естественного периода. Прогнозирующая зависимость для получения эффективного естественного периода была предложена с использованием архитектуры ИНС в форме коэффициента модификации, который должен применяться к фиксированному базовому естественному периоду и который зависит от различных входных параметров системы каркас здания-сваи-грунт. . Сравнение предложенной взаимосвязи с имеющимися в литературе демонстрирует ее полезность и применимость к каркасам зданий из ЖБИ на свайных фундаментах.

Ключевые слова

Сейсмическое взаимодействие грунта и конструкции

Ж / б здания

Свайный фундамент

Анализ временной истории

Натуральный период

ANN

Прогнозная взаимосвязь

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2020 Полный текст

инженеров-строителей. Опубликовано Elsevier Ltd. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

(PDF) Взаимодействие каркаса здания с свайным фундаментом

V.Srivastava et al.

[3] Ли, И.К. и Браун, П. (1972) Структуры и анализ взаимодействия фундамента. Журнал структурной инженерии,

11, 2413-2431.

[4] Кинг, G.J.W. и Чандрасекаран, В. (1974) Интерактивный анализ сплоченной многоэтажной космической рамы, покоящейся

на неоднородном пласте глины. Proc. Int. Конф. Методы конечных элементов, Австралия, 493-509.

[5] Бурагохейн Д.Н., Рагхаван Н. и Чандрасекаран В.С. (1977) Взаимодействие рам с свайным фундаментом.Proc.

Внутр. Symp. Взаимодействие почвы и структуры, Рурки, 109-115.

[6] Шринивасрагхаван, Р., Шанкаран, К.С. (1981) Расчет осадки для комбинированного воздействия опор верхнего строения —

Почвенная система. Журнал Института инженеров (Индия), 6, 194–198.

[7] Суббарао, К.С., ШрадаБай, Х. и Рагхунатхам, Б.В. (1985) Анализ взаимодействия рам с опорой на балку.

Proc. Индийский Геотек. Конф., Рурки, 389–395.

[8] Дешмук, А.М. и Кармаркар, С. (1991) Взаимодействие плоских рам с почвой. Proc. Индийская геотехническая конференция,

Сурат, 323-326.

[9] Виладкар, М.Н., Годболе, П.Н. и Noorzaei, J. (1991) Взаимодействие почвы и структуры в плоских каркасах с использованием связанных бесконечных элементов Fi-

. Компьютеры и конструкции, 39, 535-546. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7949(91)

-Q

[10] Noorzaei, J., Viladkar, M.N. и Годбол, П. (1991) Взаимодействие грунта и конструкции космической системы каркас-плот-грунт:

Параметрическое исследование.Компьютеры и конструкции, 40, 235-1241. http://dx.doi.org/10.1016/0045-7949(91)-2

[11] Dasgupta, S., Dutta. С.К. и Бхаттачарья Г. (1998) Влияние взаимодействия грунта и конструкции на каркас здания на опорах, покрытых изоляцией ISO-

. Журнал структурной инженерии, 26, 129-134.

[12] Мандал, А., Мойтра, Д. и Датта, С.С. (1999) Взаимодействие почвы и конструкции на каркасе здания: маломасштабная модель

Исследование. Международный журнал структуры, Рурки (Индия), 18, 92-107.

[13] Chore, H.S. и Ингл, Р.К. (2008) Анализ взаимодействия каркаса здания, поддерживаемого на свайной группе. Indian Geotech-

nical Journal, 38, 483-501.

[14] Chore, H.S. и Ингл, Р.К. (2008) Интерактивный анализ каркаса здания, поддерживаемого на свайной группе, с использованием упрощенной модели F.E. Журнал структурной инженерии, 34, 460-464.

[15] Chore, H.S., Ingle, R.K. и Савант В.А. (2009) Интерактивный анализ каркаса-свайного фундамента-грунта.Interac-

и многомасштабная механика: Международный журнал, 2, 397-412. http://dx.doi.org/10.12989/imm.2009.2.4.397

[16] Chore, H.S., Ingle, R.K. и Савант В.А. (2010) Анализ взаимодействия каркаса, свайного фундамента и грунта: метрическое исследование Para-

. Взаимодействие и многомасштабная механика, 3, 55-80. http://dx.doi.org/10.12989/imm.2010.3.1.055

[17] Савант В.А. и Чор, H.S. (2010) Интерактивный анализ каркаса-свайного фундамента-грунта с использованием трехмерного МКЭ.

Журнал структурной инженерии (JoSE), 36, 318-325.

[18] Редди, Р.С. и Рао, G.T.D. (2011) Экспериментальное исследование смоделированного каркаса здания, поддерживаемого свайной группой

, заложенной в несвязных грунтах. Взаимодействие и многомасштабная механика, 4, 321-336.

http://dx.doi.org/10.12989/imm.2011.4.4.321

[19] Агравал Р. и Хора М.С. (2009) Моделирование связанных конечно-бесконечных элементов взаимодействия каркаса и грунта здания

Система

.Журнал инженерных и прикладных наук, 4, 47-54.

[20] Агравал Р. и Хора М.С. (2010) Влияние дифференциальных осаждений на поведение нелинейного взаимодействия плоской системы

Каркас-грунт. Журнал инженерных и прикладных наук, 5, 75-87.

[21] Thangaraj, D.D. и Иллампурти, К. (2010) Параметрическое исследование характеристик плотного фундамента с взаимодействием

рамы. Электронный журнал геотехнической инженерии, 15, 861-878.

[22] Далили М., Алкарами, А., Нурзаи, Дж., Пакнахад, М., Джаафар, М.С. and Huat, B. (2011) Численное моделирование взаимодействия конструкций Soil-

в каркасных конструкциях и конструкциях со сдвигающимися стенками. Взаимодействие и многомасштабная механика, 4, 17-34.

http://dx.doi.org/10.12989/imm.2011.4.1.017

[23] Раджекар Свами, Х.М., Кришнамморти, А., Прабхакара, Д.Л. и Бхавикатти, С.С. (2011) Оценка влияния

элементов интерфейса для анализа взаимодействия между грунтом и грунтом, изолированным конструкцией.Взаимодействие и многомасштабная механика, 4,

65-83. http://dx.doi.org/10.12989/imm.2011.4.1.065

[24] Тангарадж, Д.Д. и Иллампурти, К. (2012) Численный анализ грунтово-матового основания космической каркасной системы. In-

teraction and Multiscale Mechanics, 5, 267-284. http://dx.doi.org/10.12989/imm.2012.5.3.267

[25] Полоус, Х.Г. (1968) Анализ оседания свайных групп. Геотехника, 18, 449-471.

http://dx.doi.org/10.1680/geot.1968.18.4,449

[26] Баттерфилд Р. и Банерджи П.К. (1971) Проблема взаимодействия свайных групп и свайных крышек. Геотехника, 21,

135-142. http://dx.doi.org/10.1680/geot.1971.21.2.135

[27] Койл, Х.М. и Риз, Л. (1966) Передача нагрузки для аксиально нагруженной сваи в глине. Журнал механики грунтов и

Отдел оснований, 92, 1-26.

Образец рамы опоры и процесс сборки

Контекст 1

…В последние годы для изготовления колонн (Mirmiran and Shahawy, 1995), свай (Fam et al., 2003; Mirmiran, Shahawy, 2003) и балок (Burgueno et al. 1999a, b) использовались неподвижные армированные волокном формы FRP. . Из них сваи и фермы были установлены в Вирджинии и Калифорнии и прошли полевые испытания во Флориде. Их преимущества заключаются в легком весе и коррозионной стойкости FRP. Предыдущие исследования показали, что прочность и жесткость бетонных труб из стеклопластика (CFFT) сравнимы с прочностью и жесткостью армированных или предварительно напряженных бетонных колонн (Mirmiran et al.1999). CFFT может использоваться в сборном или монолитном строительстве. Технология сборного железобетона обеспечивает эффективное строительство с меньшими трудозатратами на месте и лучшим контролем качества. Сборные железобетонные конструкции доминировали на рынке мостов с короткими и средними пролетами в Соединенных Штатах (PCI 1999). Сборные конструкции с модульными формами из стеклопластика представляют собой жизнеспособную альтернативу существующим сборным железобетонным конструкциям, в которых бетон открыт. Однако основная проблема, как и в случае любой сборной модульной системы, заключается в детализации соединения между различными компонентами (Martin and Korkosz 1982).Структурные соединения более уязвимы к разрушению и разрушению, потому что они выдерживают более высокие нагрузки. Priestley et al. 1996 г. Основная цель этого исследования заключалась в оценке различных типов соединений для сборных элементов CFFT в мостовых приложениях. Четыре типа соединений могут восприниматься для элементов CFFT в мостовых приложениях: (1) соединение свай, колонн или балок из CFFT; (2) соединения колонн CFFT с балками CFFT; (3) соединение колонн или свай CFFT с железобетонными (ЖБ) балками или крышками опор; и (4) соединение колонн CFFT с ж / б опорами.Разница между этими соединениями заключается в типе нагрузок, которые необходимо передать через соединение. Соединения балок в основном используются для передачи изгибающих нагрузок, хотя ожидается некоторое сопротивление сдвигу, особенно в непосредственной близости от опор. С другой стороны, соединения колонн или свай используются для передачи осевых сил вместе с изгибающими и поперечными силами. Соединения балка-колонна, а также соединения колонна-фундамент используются для передачи осевых, сдвигающих и изгибающих сил с различной относительной интенсивностью в зависимости от пролетов балок и длины колонн.Для соединения элементов CFFT друг с другом были разработаны три основных концепции: (1) соединение «папа-мама» сборных элементов с поверхностным соединением; (2) армированное дюбелями соединение с FRP или стальными стержнями; и (3) стальное соединение с последующим натяжением. Поскольку применимость и эффективность каждой системы могут быть совершенно разными, выбор соединения зависит от требований к прочности или пластичности. Эти соединения могут быть объединены для повышения производительности. Другие типы соединений, не исследованные в данном исследовании, включают резьбовые вставки труб в сборных железобетонных изделиях, соединения муфта-втулка для труб с резьбой или без резьбы, а также болтовые соединения с FRP или стальными болтами.Были рассмотрены две общие концепции для соединения элементов CFFT и RC: (1) усиленный дюбель; и (2) встраивание CFFT в член RC. Эти две концепции могут быть объединены для улучшения характеристик с точки зрения жесткости и прочности. Сборная модульная система опор-рама CFFT-RC была выбрана для детального изучения соединений, описанных ранее. Были построены два образца опор-рамы с пятью различными типами соединений как комбинациями трех различных концепций соединений «папа-мама», усиленных дюбелями и соединений с последующим натяжением.На рис. 1 показаны образцы опор-рам, их пять типов соединений, а также процесс их сборки. Дополнительная информация об образцах представлена ​​в следующих разделах. После испытания образцов рамы две опорные балки были вырезаны из шпангоутов и испытаны на разрушение. Два сборных образца модульной конструкции опоры CFFT-RC в масштабе 1/6 были подготовлены для прототипа системы мост-опора (рис. 1). Каждая рама состояла из одного RC-основания, двух колонн CFFT, двух блоков балок-колонн сваи CFFT (блок A) и одной внутренней балки крышки сваи CFFT (блок B).Рама 1 не включала арматуру из мягкой стали, за исключением дюбелей в соединениях колонн CFFT с железобетонным фундаментом. Кроме того, колонны каркаса 1 не были встроены в ж / б фундамент. Рама 2, с другой стороны, включала арматуру из низкоуглеродистой стали в крышке опоры CFFT блоков A и дюбели в соединениях колонн CFFT с блоками A и к основанию RC. Арматура из низкоуглеродистой стали в блоке A была спроектирована для обеспечения прочности на сдвиг для оголовка балки, а также для обеспечения длины развертывания дюбелей в колоннах опор.Кроме того, колонны CFFT в раме 2 были вставлены в предварительно отформованный полый сердечник глубиной 152 мм в опоре RC. Зазор между трубой и опорой был залит. Все блоки были отлиты из одной партии товарного бетона с 28-дневной целевой прочностью 27,6 МПа. Прочность на сжатие бетонных цилиндров была измерена и составила 34,5 МПа через 46 дней, когда рамы были испытаны. В качестве арматуры и дюбелей использовалась сталь марки 414 МПа. Три крышки опор в обеих рамах были предварительно натянуты с помощью 12.7-миллиметровые резьбовые шпильки из высокопрочной стали ASTM Grade B-7. Ж / б опоры имели одинаковую арматуру для обоих шпангоутов. Усиление было спроектировано таким образом, чтобы избежать разрушения основания любой из рам. Расположение и выравнивание дюбелей поддерживалось с помощью деревянных шаблонов. Формы из стеклопластика с фиксацией на месте для крышек опор были изготовлены путем обертывания четырех слоев двунаправленных листов углеродного волокна эпоксидной смолой (углепластик) под углом 45 ° поверх форм из пенополистирола. Углеродные волокна имели предел прочности на разрыв 3600 МПа, модуль упругости при растяжении 230 ГПа и предельное удлинение 1.4%. Ламинат имел предел прочности на разрыв 600 МПа и предельное удлинение 1,2%. Формы из пенополистирола хранились внутри форм из стеклопластика во время транспортировки, но удалялись перед заливкой бетона. Чтобы добиться непрерывности с отрицательным моментом, один слой листа углепластика был прикреплен к верхней поверхности блоков крышки сваи после их последующего натяжения вместе, в дополнение к моменту, обеспечиваемому постнатяжением. Колонки были изготовлены из стандартных стеклянных стеклопластиковых трубок диаметром 152 мм. Стенка трубки была 2.Толщиной 54 мм с ориентацией волокна 55 ° относительно оси трубки; имел прочность на растяжение и сжатие 71 и 230 МПа соответственно; модули упругости при растяжении и сжатии 12 600 и 8700 МПа соответственно. Следует отметить, что прочность на сжатие трубки более чем в три раза превышает ее предел прочности на разрыв, в первую очередь из-за ориентации волокон в трубке. Приведенные выше данные производителя подтверждены купонными тестами Shao 2003. Стыки между блоками A и B и стыки между колоннами и блоками A были обернуты одним слоем одного и того же листа углепластика.Каждый каркас собирался в три этапа: (1) опора колонны; (2) колонка-блок А; и (3) Блок A – Блок B. Сборка колонн в раме 1 состояла из нескольких этапов. Сначала нижняя поверхность каждой колонны и верхняя поверхность фундамента ЖБИ были смочены связующим агентом EUCO WELD (Евклид, Кливленд, Огайо), который представляет собой водный полимерный клей на основе поливинилацетата для постоянного склеивания влажных или сухих бетонных поверхностей. , с заявленной прочностью сцепления 3,45 МПа. Колонны были опущены на место, чтобы вставить дюбели в воздуховоды.После того, как колонны были размещены и выровнены, стороны заделали силиконом, и смесь цементного раствора с тем же связующим была залита в каналы сверху. Колонны рамы 2 были аналогичным образом помещены в ж / б фундамент после нанесения связующего на все поверхности ядра в фундаменте, а также на днище и по бокам колонны. Силикон и веревочный герметик использовались для герметизации краев основания колонны перед заливкой раствором. Перед размещением блоков крышки сваи верхняя и боковые поверхности колонн и внутренние поверхности блоков A были смочены связующим веществом.Чтобы обеспечить непрерывность бетонных секций, все стыки колонн были позже просверлены сверлом 1,6 мм с обеих сторон вдоль средней линии колонны и заполнены цементной смесью, содержащей латексный полимер. Сиденья в блоках A были отшлифованы и выровнены для лучшего выравнивания узлов опоры пирса. Зазоры между блоками A и B были заполнены цементной смесью, состоящей из цемента, песка и связующего. Резьбовые стержни для соединений с последующим натяжением сначала были покрыты лентой и смазаны перед помещением в каналы, чтобы избежать возможного сцепления с раствором в стыках.На рис. 2 показаны испытательная установка и приборы для образцов опорной рамы. Для испытаний использовалась стальная рама с двумя приводами 245 кН. Образцы были привязаны к полу с помощью стальных опорных балок и четырех стальных стержней с полной резьбой диаметром 50 мм, каждая из которых была натянута до 90 кН. Всего 33 устройства, включая инклинометры, PI …

Контекст 2

… в последние годы для колонн (Mirmiran and Shahawy 1995), свай ( Fam et al.2003; Mirmiran and Shahawy 2003) и балки (Burgueno et al. 1999a, b). Из них сваи и фермы были установлены в Вирджинии и Калифорнии и прошли полевые испытания во Флориде. Их преимущества заключаются в легком весе и коррозионной стойкости FRP. Предыдущие исследования показали, что прочность и жесткость бетонных труб из стеклопластика (CFFT) сопоставимы с прочностью и жесткостью армированных или предварительно напряженных бетонных колонн (Mirmiran et al. 1999). CFFT может использоваться в сборном или монолитном строительстве.Технология сборного железобетона обеспечивает эффективное строительство с меньшими трудозатратами на месте и лучшим контролем качества. Сборные железобетонные конструкции доминировали на рынке мостов с короткими и средними пролетами в Соединенных Штатах (PCI 1999). Сборные конструкции с модульными формами из стеклопластика представляют собой жизнеспособную альтернативу существующим сборным железобетонным конструкциям, в которых бетон открыт. Однако основная проблема, как и в случае любой сборной модульной системы, заключается в детализации соединения между различными компонентами (Martin and Korkosz 1982).Структурные соединения более уязвимы к разрушению и разрушению, потому что они выдерживают более высокие нагрузки. Priestley et al. 1996 г. Основная цель этого исследования заключалась в оценке различных типов соединений для сборных элементов CFFT в мостовых приложениях. Четыре типа соединений могут восприниматься для элементов CFFT в мостовых приложениях: (1) соединение свай, колонн или балок из CFFT; (2) соединения колонн CFFT с балками CFFT; (3) соединение колонн или свай CFFT с железобетонными (ЖБ) балками или крышками опор; и (4) соединение колонн CFFT с ж / б опорами.Разница между этими соединениями заключается в типе нагрузок, которые необходимо передать через соединение. Соединения балок в основном используются для передачи изгибающих нагрузок, хотя ожидается некоторое сопротивление сдвигу, особенно в непосредственной близости от опор. С другой стороны, соединения колонн или свай используются для передачи осевых сил вместе с изгибающими и поперечными силами. Соединения балка-колонна, а также соединения колонна-фундамент используются для передачи осевых, сдвигающих и изгибающих сил с различной относительной интенсивностью в зависимости от пролетов балок и длины колонн.Для соединения элементов CFFT друг с другом были разработаны три основных концепции: (1) соединение «папа-мама» сборных элементов с поверхностным соединением; (2) армированное дюбелями соединение с FRP или стальными стержнями; и (3) стальное соединение с последующим натяжением. Поскольку применимость и эффективность каждой системы могут быть совершенно разными, выбор соединения зависит от требований к прочности или пластичности. Эти соединения могут быть объединены для повышения производительности. Другие типы соединений, не исследованные в данном исследовании, включают резьбовые вставки труб в сборных железобетонных изделиях, соединения муфта-втулка для труб с резьбой или без резьбы, а также болтовые соединения с FRP или стальными болтами.Были рассмотрены две общие концепции для соединения элементов CFFT и RC: (1) усиленный дюбель; и (2) встраивание CFFT в член RC. Эти две концепции могут быть объединены для улучшения характеристик с точки зрения жесткости и прочности. Сборная модульная система опор-рама CFFT-RC была выбрана для детального изучения соединений, описанных ранее. Были построены два образца опор-рамы с пятью различными типами соединений как комбинациями трех различных концепций соединений «папа-мама», усиленных дюбелями и соединений с последующим натяжением.На рис. 1 показаны образцы опор-рам, их пять типов соединений, а также процесс их сборки. Дополнительная информация об образцах представлена ​​в следующих разделах. После испытания образцов рамы две опорные балки были вырезаны из шпангоутов и испытаны на разрушение. Два сборных образца модульной конструкции опоры CFFT-RC в масштабе 1/6 были подготовлены для прототипа системы мост-опора (рис. 1). Каждая рама состояла из одного RC-основания, двух колонн CFFT, двух блоков балок-колонн сваи CFFT (блок A) и одной внутренней балки крышки сваи CFFT (блок B).Рама 1 не включала арматуру из мягкой стали, за исключением дюбелей в соединениях колонн CFFT с железобетонным фундаментом. Кроме того, колонны каркаса 1 не были встроены в ж / б фундамент. Рама 2, с другой стороны, включала арматуру из низкоуглеродистой стали в крышке опоры CFFT блоков A и дюбели в соединениях колонн CFFT с блоками A и к основанию RC. Арматура из низкоуглеродистой стали в блоке A была спроектирована для обеспечения прочности на сдвиг для оголовка балки, а также для обеспечения длины развертывания дюбелей в колоннах опор.Кроме того, колонны CFFT в раме 2 были вставлены в предварительно отформованный полый сердечник глубиной 152 мм в опоре RC. Зазор между трубой и опорой был залит. Все блоки были отлиты из одной партии товарного бетона с 28-дневной целевой прочностью 27,6 МПа. Прочность на сжатие бетонных цилиндров была измерена и составила 34,5 МПа через 46 дней, когда рамы были испытаны. В качестве арматуры и дюбелей использовалась сталь марки 414 МПа. Три крышки опор в обеих рамах были предварительно натянуты с помощью 12.7-миллиметровые резьбовые шпильки из высокопрочной стали ASTM Grade B-7. Ж / б опоры имели одинаковую арматуру для обоих шпангоутов. Усиление было спроектировано таким образом, чтобы избежать разрушения основания любой из рам. Расположение и выравнивание дюбелей поддерживалось с помощью деревянных шаблонов. Формы из стеклопластика с фиксацией на месте для крышек опор были изготовлены путем обертывания четырех слоев двунаправленных листов углеродного волокна эпоксидной смолой (углепластик) под углом 45 ° поверх форм из пенополистирола. Углеродные волокна имели предел прочности на разрыв 3600 МПа, модуль упругости при растяжении 230 ГПа и предельное удлинение 1.4%. Ламинат имел предел прочности на разрыв 600 МПа и предельное удлинение 1,2%. Формы из пенополистирола хранились внутри форм из стеклопластика во время транспортировки, но удалялись перед заливкой бетона. Чтобы добиться непрерывности с отрицательным моментом, один слой листа углепластика был прикреплен к верхней поверхности блоков крышки сваи после их последующего натяжения вместе, в дополнение к моменту, обеспечиваемому постнатяжением. Колонки были изготовлены из стандартных стеклянных стеклопластиковых трубок диаметром 152 мм. Стенка трубки была 2.Толщиной 54 мм с ориентацией волокна 55 ° относительно оси трубки; имел прочность на растяжение и сжатие 71 и 230 МПа соответственно; модули упругости при растяжении и сжатии 12 600 и 8700 МПа соответственно. Следует отметить, что прочность на сжатие трубки более чем в три раза превышает ее предел прочности на разрыв, в первую очередь из-за ориентации волокон в трубке. Приведенные выше данные производителя подтверждены купонными тестами Shao 2003. Стыки между блоками A и B и стыки между колоннами и блоками A были обернуты одним слоем одного и того же листа углепластика.Каждый каркас собирался в три этапа: (1) опора колонны; (2) колонка-блок А; и (3) Блок A – Блок B. Сборка колонн в раме 1 состояла из нескольких этапов. Сначала нижняя поверхность каждой колонны и верхняя поверхность фундамента ЖБИ были смочены связующим агентом EUCO WELD (Евклид, Кливленд, Огайо), который представляет собой водный полимерный клей на основе поливинилацетата для постоянного склеивания влажных или сухих бетонных поверхностей. , с заявленной прочностью сцепления 3,45 МПа. Колонны были опущены на место, чтобы вставить дюбели в воздуховоды.После того, как колонны были размещены и выровнены, стороны заделали силиконом, и смесь цементного раствора с тем же связующим была залита в каналы сверху. Колонны рамы 2 были аналогичным образом помещены в ж / б фундамент после нанесения связующего на все поверхности ядра в фундаменте, а также на днище и по бокам колонны. Силикон и веревочный герметик использовались для герметизации краев основания колонны перед заливкой раствором. Перед размещением блоков крышки сваи верхняя и боковые поверхности колонн и внутренние поверхности блоков A были смочены связующим веществом.Чтобы обеспечить непрерывность бетонных секций, все стыки колонн были позже просверлены сверлом 1,6 мм с обеих сторон вдоль средней линии колонны и заполнены цементной смесью, содержащей латексный полимер. Сиденья в блоках A были отшлифованы и выровнены для лучшего выравнивания узлов опоры пирса. Зазоры между блоками A и B были заполнены цементной смесью, состоящей из цемента, песка и связующего. Резьбовые шпильки для соединений с последующим натяжением сначала покрывали лентой и смазывали…

pile% 20frame — определение английского языка, грамматика, произношение, синонимы и примеры

И я заработал кучу денег на ipo, так что вы знаете, что я думаю об этой проклятой компании?

opensubtitles2

Подожди минутку. Вы сохранили стопки ставок!

OpenSubtitles2018.v3

У нас есть апельсин на стопке книг.

OpenSubtitles2018.v3

2.3. Если результат измерения зависит от толщины, состояния поверхности и вида поставки (например,г. из большого рулона или из стопки ), соответствующие ограничения оговариваются производителем.

ЕврЛекс-2

Очень хорошо, но ваша лицензия будет отозвана, если вы не сможете … сортировать мастер «в» кучу путем закрытия.- # стр. м

opensubtitles2

В одном варианте осуществления сгруппированных -нарастающих импульсов, которые не могут быть обнаружены как таковые вторым процессором импульсов, исключаются из сгенерированного входного сигнала.

патенты-wipo

За свою жизнь он накопил таких предметов, что даже сегодня спорят о том, сколько на самом деле было рождено по его вдохновению, а сколько он сделал своими собственными в обмен на услуги или деньги.

Обычное сканирование

ворс ткани, махровые ткани трикотажные или ручные

ЕврЛекс-2

После того, как я уйду, тела просто продолжат до кучи .

OpenSubtitles2018.v3

Изделия из стали и металлических сплавов, в частности балки, балки, листовые сваи , стальные стержни, стойки, балки, балки, пилоны, мачты и полосы, фланцы, соединители и муфты, фольга, облицовка и листы

tmClass

Полицейские собаки в Соединенном Королевстве используют налобные камеры для сбора доказательств в ситуациях, связанных с огнестрельным оружием.«Цели проекта — позволить проводнику видеть то, что видит собака, слышать то, что собака слышит, знать, где находится собака, и иметь возможность общаться с собакой на большом расстоянии или в сложных условиях, таких как щебень сваи и рухнувшие конструкции «, — сказал профессор Ферворн.

Гига-френ

Мы сложили туши и сожгли их

opensubtitles2

Ящики никогда не должны быть штабелированы слишком высоко и никогда не должны быть выше линии штабелирования.

Гига-френ

Его мучил запор, и, следовательно, кучи , но это была небольшая цена за удовольствие съесть мясо краба, в котором все еще было несколько нервных подергиваний.

ханглиш

Ничто не могло подготовить их к тому, что они стали свидетелями там и в других лагерях, которые они освободили: зловоние тел, груды одежды, зубов, детской обуви.

UN-2

В игре чемпионата, будучи аутсайдером команды, которая только что их обыграла, Медведи сделали одиннадцать приземлений кучу и использовали ее в качестве пьедестала, чтобы поднять НФЛ для просмотра во всех уголках страны….

WikiMatrix

Панель образована из стопки , длинных, как правило, прямых прядей пучка волокон (12) корки, произвольно ориентированных, как правило, в параллельных плоскостях, каждая прядь покрыта связующим, которое соединяет ее с другими прядями во многих точках контакта (16) вдоль ее длина до образования пустот (18).

патенты-wipo

Вы хотите, чтобы мы установили флаг на стопке папье-маше.

opensubtitles2

«Доказательства против Монтойи накапливаются в кучу только для того, чтобы пылиться в ящике где-то в офисе генерального прокурора», — сказал Виванко.

hrw.org

В этом документе описывается исследование, проведенное для определения эффективности нескольких методов проектирования заглушек свай , в частности, в соответствии с канадским стандартом CSA A23.3-94. Предыдущие исследования были изучены, чтобы определить основы методов проектирования и состояние текущих исследований.

Гига-френ

Например, из-за разницы высот, чтобы построить легендарный Дом с химерами в Киеве, инженеру пришлось построить специальный ступенчатый фундамент, сваю с одной стороны и ленту с другой.

WikiMatrix

Они все сложены как рюкзак или рюкзак.

OpenSubtitles2018.v3

Существует ряд методов проектирования, которые были описаны для проектирования заглушек свай , но не было единого мнения о том, какой метод обеспечивает лучший подход для работающего проектировщика.

Гига-френ

И удивительное открытие … скелеты сложены один на другой, сложены по четыре и пять в ямах смерти.

OpenSubtitles2018.v3

Фундамент сваи , сваи доски и конструктивные элементы из бетона, железобетона или армированного цемента

tmClass

микросвай

Понятие и характеристики

Микросваи — это цилиндрические отверстия малого диаметра (от 114 до 400 мм), в которые вводится трубчатый металлический каркас, обычно с высоким пределом упругости (также используется стержневое армирование).Он соединяется с землей посредством инъекции цементного раствора или раствора под давлением.

Порядок действий

1. РАСТЯНЕНИЕ

Техника, используемая для просверливания микросваи, в основном зависит от типа грунта. Хотя существует несколько скучных процедур, наиболее часто используются следующие:

■ OD

■ ODEX

■ Вращение

■ Удар ротора в головке

Хотя в некоторых случаях нет необходимости защищать ствол от внутреннего обрушения грунта, обычно используют извлекаемую обсадную колонну и продувают водой и сжатым воздухом.Если почва нестабильна для бурения, может потребоваться использование сточных труб, которые могут заменить или дополнить требуемую арматуру. Канал промывается водой и / или сжатым воздухом. Если усиление трубчатое, которое используется чаще всего, оно входит в отверстие после окончания стирки. Армирование стержнем вводится после заделки отверстия.

Тоннельные работы Тоннель Ровередо Швейцария

Раскопки в Альмерии, Испания

2.ЗАЗЫВАНИЕ

Затирка цемента или строительного раствора производится методом обратной циркуляции.

Для трубчатой ​​арматуры откачка осуществляется через трубу до дна ствола, затем вверх через кольцевое пространство, образованное между ним и землей, смещая вместе с ним обломки ствола скважины. Если трубка сама по себе является арматурой, заливка раствора производится после очистки канала ствола. При использовании арматурных стержней затирка швов проводится после мойки, а стержень вводится сразу после этого.

Приложения

Применений много, особенно во всех типах работ с ограниченным пространством или там, где большие машины невозможны из-за их большого веса:

■ Реконструкция всех типов зданий.

■ Подложка.

■ Армирование фундамента в пристройках зданий.

■ Фундаменты на небольших участках.

■ Опора существующего фундамента для земляных работ подвала.

■ Заливные стены в ограниченном пространстве.

■ Стабилизация склонов на дорогах.

■ Микросвайные зонты для проемов туннелей.

■ Глубокие фундаменты на земле не подходят для обычных свай.

Сейсмическая оценка и модернизация существующей опоры из железобетонного каркаса на сваях

% PDF-1.4
%
1 0 объект
>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
4 0 obj
>
эндобдж
5 0 obj
>
эндобдж
6 0 obj
>
эндобдж
7 0 объект
>
эндобдж
8 0 объект
>
эндобдж
9 0 объект
>
эндобдж
10 0 obj
[
значение NULL
]
эндобдж
11 0 объект
>
эндобдж
12 0 объект
>
эндобдж
13 1 объект
>
ручей
2002-04-02T08: 19: 20-06: 002004-07-12T09: 35: 28-05: 00 Дистиллятор Acrobat 5.0 (Windows) Wenliuhan, Heisha; Ito, Satoshi Acrobat PDFMaker 5.0 для WordSeismic Evaluation и дооснащение существующей опоры на сваях железобетонного каркаса пирса MTC 2: Техника сейсмостойкости — Плакатные статьи MTC 2: Техника сейсмической инженерии2002-04-02T08: 19: 20-06 : 002004-07-12T09: 35: 28-05: 00 Венлиухан, Хейша; Ито, Сатоши 2004-07-12T09: 35: 28-05: 00

Эрик Оценка сейсмических данных и модернизация существующего железобетонного каркаса на сваях PierMTC 2: Практика сейсмической инженерии — плакаты
конечный поток
эндобдж
19 0 объект
>
эндобдж
20 0 объект
>
эндобдж
21 0 объект
>
эндобдж
22 0 объект
>
эндобдж
23 0 объект
>
эндобдж
25 0 объект
>
/ PageMode / UseOutlines
/ AcroForm 26 0 R
/ StructTreeRoot 27 0 R
/ PieceInfo> >>
/ LastModified (D: 20020402081926)
/ MarkInfo>
/ Контуры 29 0 R
/ FICL: Enfocus 21 0 R
>>
эндобдж
26 0 объект
> / Кодировка> >>
/ DA (/ Helv 0 Tf 0 г)
>>
эндобдж
27 0 объект
>
эндобдж
29 0 объект
>
эндобдж
30 0 объект
>
эндобдж
31 0 объект
>
эндобдж
32 0 объект
>
эндобдж
33 0 объект
>
эндобдж
34 0 объект
>
эндобдж
35 0 объект
>
эндобдж
36 0 объект
>
эндобдж
37 0 объект
>
эндобдж
38 0 объект
>
эндобдж
39 0 объект
>
эндобдж
40 0 объект
>
эндобдж
41 0 объект
>
эндобдж
43 0 объект
>
эндобдж
47 0 объект
>
эндобдж
48 0 объект
>
эндобдж
49 0 объект
>
эндобдж
50 0 объект
>
эндобдж
51 0 объект
>
эндобдж
52 0 объект
>
эндобдж
55 0 объект
>
эндобдж
56 0 объект
>
эндобдж
57 0 объект
>
эндобдж
60 0 объект
>
эндобдж
61 0 объект
>
эндобдж
177 0 объект
>
эндобдж
178 0 объект
>
/ ProcSet [/ PDF / Text]
/ ExtGState>
/ Шаблон>
>>
эндобдж
179 0 объект
>
ручей
h3T0 ¢ t.} `Cb.C] X * ˕
@
`@% ɹ \ F
. \\

ACI 318 Проектирование бетонных свай

Конструкция с одинарной сваей в соответствии с ACI 318 (2014)

Сваи — это длинные и тонкие элементы, которые переносят нагрузки от надстройки на более глубокую почву или на скалу с соответствующей несущей способностью. Материалы, используемые для свай, могут включать дерево, сталь и бетон. Установка сваи в грунт может быть забита, пробурена или поддомкрачена, которые затем соединяются с заглушками свай. Для классификации типа и установки свай учитывается множество факторов, таких как условия площадки, тип почвы, передача нагрузок.В этой статье основное внимание уделяется проектированию бетонной сваи в соответствии с Американским институтом бетона (ACI) 318 — 2014.

Модуль

SkyCiv Foundation Design включает в себя проектирование свай в соответствии с Американским институтом бетона (ACI 318) и австралийскими стандартами (AS 2159 и 3600).

Хотите попробовать программное обеспечение SkyCiv Foundation Design? Наш бесплатный инструмент позволяет пользователям выполнять расчеты несущей способности без загрузки или установки!

Калькулятор проектирования фундамента

Несущая способность сваи

Обычно вертикальные нагрузки, прикладываемые к сваям, воспринимаются концевой опорой сваи, и сопротивление поверхностному трению развивается по всей ее длине.Предельная грузоподъемность (Q _U ) должна быть представлена ​​уравнением (1). Коэффициент запаса прочности применяется для расчета допустимой грузоподъемности (Q _A ).

\ ({Q} _ {u} = {Q} _ {p} + {Q} _ {s} \) (1)

Q _U = Максимальная грузоподъемность

Q _P = Сопротивление концевого подшипника

Q _S = Сопротивление поверхностному трению

\ ({Q} _ {A} = \ frac {{Q} _ {U}} {FOS} \) (2)

Q _A = Допустимая грузоподъемность

FOS = коэффициент безопасности

Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с нашей статьей о расчете сопротивления поверхностному трению и несущей способности концов.

Конструктивная прочность одинарной сваи

Сваи также подвергаются действию осевых сил, силы сдвига и изгибающего момента, поэтому они конструктивно аналогичны колоннам. В разделе 10.5.1.1 указано, что вся факторная нагрузка не должна превышать соответствующую расчетную прочность.

\ ({øP} _ {N} ≤ {P} _ {U} \) (3a)

\ ({øM} _ {N} ≤ {M} _ {U} \) (3b)

\ ({øV} _ {N} ≤ {V} _ {U} \) (3c)

P _U , M _U , V _U = Фактор осевого, изгибающего момента, поперечных нагрузок

P _N , M _N , V _N = Номинальный осевой, изгибающий момент, поперечные нагрузки

ø = Коэффициенты снижения прочности (Таблица 1)

Таблица 1: Коэффициенты снижения прочности (Таблица 21.2.1, ACI 318-14)

Прочность на сдвиг одиночной сваи (øV _N )

Номинальная прочность на сдвиг должна быть эквивалентна комбинированному вкладу прочности на сдвиг бетона и стальной арматуры.

Прочность бетона на сдвиг (V _c )

Вклад бетона в сопротивление сдвигу рассчитывается, как показано в уравнении (4), которое определено в разделе 22.5.5.1 ACI 318-14.

\ ({V} _ {c} = 0,17 × λ × \ sqrt {fc ’} × b × d \) (4)

λ = коэффициент модификации бетона = 1 (бетон нормального веса, таблица 19.2.4.2)

fc ’= Прочность бетона

b = ширина или диаметр сваи

d = 0,80 × глубина сваи (Раздел 22.5.2.2)

Прочность на сдвиг стальных стержней (V _s )

Вклад арматуры на поперечный сдвиг в сопротивление сдвигу вычисляется как минимум между уравнениями (5) и (6).

\ ({V} _ {s} = 0,066 × \ sqrt {fc ’} × b × d \) (5)

\ ({V} _ {s} = \ frac {{A} _ {v} × {f} _ {yt} × d} {s} \) (6)

A _V = Площадь поперечных арматурных стержней

f _yt = предел текучести арматурных стержней на сдвиг

s = Расстояние между центрами поперечных арматурных стержней

Номинальное сопротивление сдвигу (øV _N )

Суммируя выходные данные уравнения 4-6, получаем номинальную прочность сваи на сдвиг.Коэффициент уменьшения прочности (ø) должен быть равен 0,75, как определено в таблице 22.2.1 ACI 318-14.

\ ({øV} _ {N} = ø × ({V} _ {c} + {V} _ {s}) ≤ {øV} _ {U} \) (7)

Осевая и изгибная способность одиночной сваи (øP _N , øM _N )

Осевая и изгибная способности проверяются с помощью диаграммы взаимодействия. Эта диаграмма представляет собой визуальное представление поведения изгибных и осевых нагрузок, вызванных увеличением нагрузки от чистой точки изгиба до точки равновесия.

Рисунок 1: Схема взаимодействия столбцов

Диаграмма взаимодействия колонн

Точка чистого сжатия на диаграмме — это место, где свае полностью не сжимается. В этот момент осевая нагрузка прикладывается к пластическому центру тяжести секции, чтобы оставаться в сжатом состоянии без изгиба. Прочность сваи между точками чистого сжатия до точек разуплотнения можно рассчитать с помощью линейной интерполяции. Точка декомпрессии — это когда деформация бетона на крайнем сжимающем волокне равна 0.003, а деформация в крайнем растяжимом волокне равна нулю. Точка чистого изгиба — это точка, при которой осевая нагрузка равна нулю. Между переходом от точки декомпрессии к точке чистого изгиба достигается состояние равновесия. В этот момент деформация бетона находится на пределе ( ε _c = 0,003), а внешняя деформация стали достигает предела текучести ( ε _s = 0,0025). Любая комбинация осевой нагрузки и изгибающего момента за пределами диаграммы приведет к отказу.

Максимальная номинальная прочность на осевое сжатие для конструкции (øP _N )

Расчетная осевая прочность секции должна быть ограничена только 80–85% от номинальной осевой прочности для учета случайного эксцентриситета.

\ ({øP} _ {N} = ø × {P} _ {o} \) (8a)

\ ({P} _ {o} = F × [0,85 × {f} _ {c} × ({A} _ {g} — {A} _ {st}) + ({f} _ {y} × {A} _ {st})] \) (8b)

F = 0,80 (Связи)

F = 0,85 (спираль)

A _G = Общая площадь поперечного сечения сваи

A _st = Общая площадь продольных стальных стержней

f _y = предел текучести стальных стержней

Номинальная прочность на изгиб (øM _N )

Построение диаграммы взаимодействия для столбца включает построение ряда значений P _N и M _N .Значения для P _N должны быть эквивалентны сумме сил растяжения и сжатия, как показано на рисунках 2a и 2b, в то время как соответствующее значение M _N рассчитывается путем разрешения этих сил относительно нейтральной оси. Эти силы включают в себя сжимающую силу, действующую на зону сжатия, и силы, оказываемые каждым из арматурных стержней, которые могут быть как сжимающими, так и растягивающими. Ниже предлагается общая процедура построения диаграммы взаимодействия с использованием представленных уравнений.

Рисунок 2а: Поперечное сечение прямоугольной колонны

Рисунок 2b: Поперечное сечение круглой колонны

Общая процедура схемы взаимодействия колонки

(1) Вычислите значение P _o и P _N (уравнения 8a и 8b).

(2) Определите c и деформации в арматуре.

\ (c = 0,003 × \ frac {{d} _ {1}} {0,003 + (Z + {ε} _ {y})} \) (9)

c = Глубина нейтральной оси

ε _y = Деформация стали = f _y / E _s

Z = Произвольное значение (0, -0.5, -1,0, -2,5)

Должен быть рассмотрен ряд случаев путем выбора различных положений нейтральной оси, c. Чтобы установить положение нейтральной оси, необходимо выбрать различные деформации стали путем умножения произвольного значения Z на предел текучести стали. Для Z существует широкий диапазон значений. Однако есть только четыре обязательных точки, которые следует использовать для диаграммы взаимодействия.

• Z = 0: в этот момент деформация в крайнем слое при растяжении равна нулю. Эта точка отмечает переход от стыковки внахлест со сжатием, разрешенной на всех продольных стержнях, к стыковке внахлест с натяжением.
• Z = -0,5: это распределение деформации влияет на длину стыка внахлест при растяжении в колонне и обычно отображается на диаграмме взаимодействия.
• Z = -1: отмечает точку сбалансированного состояния. Это распределение деформации отмечает переход от отказов сжатия, возникающих в результате раздавливания сжатой поверхности секции, до отказов при растяжении, вызванных выходом продольной арматуры.
• Z = -2,5: эта точка соответствует пределу управляемой деформации, равному 0.005.

(3) Вычислите напряжения в армирующих слоях.

\ ({f} _ {si} = {ε} _ {si} × {E} _ {s} \) (10)

f _si = напряжение в стали

ε _si = деформация в стали

\ ({ε} _ {si} = \ frac {c — {d} _ {i}} {c} × 0,003 \) (11)

E _s = Модуль упругости стали

(4) Определите высоту блока напряжения сжатия, a.

\ (a = {β} _ {1} × c \) (a ≤ h) (12)

Для f’c ≤ 4000 фунтов на кв. Дюйм (28 МПа):

β ₁ = 0,85

Для f’c> 4000 фунтов на кв. Дюйм (28 МПа):

\ ({β} _ {1} = 0,85 — \ frac {0,05 × (f’c — 4000)} {1000} \) (дюймовые)

\ ({β} _ {1} = 0,85 — \ frac {0,05 × (f’c — 28)} {7} \) (метрическая система)

(5) Вычислить силы в бетоне и стали. {2} × \ frac {θ — sinθ cosθ} {4} \) (Круглое поперечное сечение)

Сила сжатия в бетоне:

\ ({C} _ {c} = (0.85 × f’c) × {A} _ {c} \) (14)

Сила растяжения в стали (d _i ≤ a ):

\ ({F} _ {si} = {f} _ {si} × {A} _ {si} \) (15)

Сила сжатия в стали (d _i > a ):

\ ({F} _ {si} = [{f} _ {si} — (0,85 × f’c)] × {A} _ {si} \) (16)

(6) Рассчитайте осевую нагрузку (P _N ).

\ ({P} _ {N} = {C} _ {c} + Σ {F} _ {si} \) (17)

(7) Рассчитайте прочность на изгиб (M _N ).

\ ({M} _ {N} = [{C} _ {c} × (\ frac {h} {2} — \ frac {a} {2})] + Σ [{F} _ {si } × (\ frac {h} {2} — {d} _ {i}) \) (18)

(8) Вычислите значение коэффициента снижения прочности (ø).

Как показано в таблице 1, коэффициент снижения прочности как для осевого, так и для изгиба варьируется от 0.60 до 0,90. Раздел 21.2 ACI 318-14 демонстрирует его значение для момента, осевой силы или комбинированного момента и осевой силы, как показано в таблице 2 ниже.

Таблица 2: Коэффициенты снижения прочности для осевого, моментного или комбинированного осевого и моментного (таблица 21.2.2, ACI 318-14)

(9) Повторите шаги 2-8 с различными значениями для Z.

Схема подключения блока розеток: инструкция

Количество потребителей электроэнергии в жилище каждого человека постоянно растет: бытовая, кухонная, электронная и компьютерная техника требует подключения к источнику напряжения, за счет которого работает. Соответственно возрастает потребность в наличии необходимого количества точек электропитания (розеток). Конечно, можно прибегнуть к помощи переносок и тройников, но внешний вид жилья от этого не станет более привлекательным. Лучшим выходом из данной ситуации является установка блоков розеток, которые смогут решить проблему подключения множества электрических приборов. В статье расскажем, как выполняется схема подключения блока розеток своими руками, дадим инструкцию по монтажу.

Блок розеток может состоять из трех и более точек электропитания

Различные варианты подключения блока розеток

Работы, связанные с электросетями и коммутационными приборами требуют специальных знаний и определенных навыков. Существует два способа подключения розеточного блока:

• последовательное, оно же шлейфовое;
• параллельное, другое название – звездой.

Оба варианта доступны для самостоятельного выполнения. Благодаря простоте монтажа, наиболее популярным является первый способ, но для соблюдения справедливости, вторая версия также будет рассмотрена в данной публикации. Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция и схемы подключения трехфазных розеток».

Схема последовательного подключения блока розеток

Отличительной особенностью такой схемы является то, что каждый элемент конструкции (электроточка) запитывается от предыдущего, а тот в свою очередь – от своего предшественника. Иными словами, розетки соединяются, как лампочки на гирлянде – к сети подключается только первая, а остальные коммутируются с ее контактами последовательным способом: фаза – с фазой, нуль – с нулем. Связующими звеньями в этой цепи выступают перемычки (шлейфы).

Простая схема последовательного подключения блока розеток с RE проводником

Обычная розетка рассчитана на токовую нагрузку до 16 А. Однако в предложенной схеме данный показатель не может быть применен для каждого разъема, так как здесь принимается во внимание общее суммарное значение силы тока на всех точках. Следовательно, такой вариант подходит для запитывания группы приборов с незначительной мощностью.

Практический совет: Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), разрыв защитного заземляющего RE проводника не допускается, поэтому его подводка с помощью перемычек будет считаться нарушением.

Недостатком шлейфового варианта является зависимость элементов цепи друг от друга, а соответственно общая уязвимость – в случае обрыва или повреждения одной из перемычек, все последующие звенья перестают функционировать.

Схема параллельного подключения блока розеток

В отличие от предыдущего способа, соединение звездой подразумевает независимую подводку провода к каждой составляющей ячейке блока. То есть в распределительной коробке производится расщепление фазного и нулевого проводников на отводы (количество соответствует числу разъемов), которые направляются к соответствующим контактам прибора. Например, если устройство состоит из трех ячеек, то в кабель канал, проложенный от коробки до места монтажа, помещается три фазных и три нулевых провода.

Схема параллельного подключения блока розеток с разводкой от распределительной коробки

Практический совет: Для обеспечения надежного контакта на месте расщепления фазного и нулевого проводника рекомендуется использовать клеммные колодки (клемники) или специальные металлические гильзы для обжимки провода.

Применение обжимных устройств делает соединение проводов надежным и безопасным

«Звезда» обладает тем преимуществом, что при повреждении или выходе из строя одного из элементов, остальные будут работать в прежнем режиме, обеспечивая электроэнергией свои потребители. Недостатком такого способа коммутации можно считать относительную сложность монтажа и сравнительную дороговизну проводки из-за необходимости использования дополнительных проводов.

Пошаговая инструкция установки блока розеток

Работу по установке коммутационного узла разъемов можно условно разделить на два этапа, один из которых назвать подготовкой, а второй – монтажом. Первый сводится к обустройству ниши в стене для размещения в ней подрозетников. Второй заключается в непосредственной работе с электрикой – проводами и контактами. Читайте также статью: → «Виды розеток и рекомендации по их выбору и монтажу».

Соответственно для выполнения подготовительных мероприятий понадобится строительный инвентарь: уровень, дрель со специальной коронкой и фрезой, шпатель, емкость для разведения строительных смесей. При выполнении монтажных работ будут востребованы совершенно иные инструменты: индикатор, отвертка, нож, пассатижи. Каждый из этапов является важным и нуждается в подробном описании, потому что итогом их завершения должен стать удобный и функциональный блок розеток.

Инструкция по выполнению подготовительных работ и установке подрозетников

Первый, подготовительный этап – установка подрозетников в стену

В качестве примера приводится ситуация, когда обустройство точек электропитания производится на совершенно новом месте, где ранее не были размещены розетки.

1. В стене, от распределительной коробки до места будущего расположения электрического коммутационного узла, пробивается штроба для последующей скрытой укладки проводов, либо устраивается кабель-канал для наружной проводки
2. Используя строительный уровень, отмечается горизонтальная линия, которая станет «маяком» при установке коробок для розеток, после чего осуществляется разметка ниши
3. С помощью дрели со специальной насадкой производится выборка в стене, в которую помещается блок подрозетников
4. Оставшееся свободное пространство вокруг изделия замуровывается подготовленной строительной смесью (замазкой, алебастром, шпаклевкой).

После высыхания смеси, первый этап установки можно считать завершенным.

Инструкция по монтажу электрической части

Все мероприятия, связанные с электрическим током, должны начинаться с отключения электроэнергии на участке проведения работ. Это правило обязательно для исполнения, как начинающими электриками, так и опытными специалистами.

1. В штробу или кабель-канал укладывается провод, один конец которого выводится в распределительную коробку, второй – в установленный накануне подрозетник
2. Блок розеток разбирается, лицевая панель отделяется, а болты на контактах внутренней части послабляются
3. Между соответствующими контактами устройств устанавливаются перемычки: светлые провода на фазные клеммы, синие – на нулевые
4. Первая из ячеек подключается к проводу, проложенному по стене, после чего внутренняя часть помещается в подрозетник и закрепляется там
5. В распределительной коробке производится коммутация с проводами электрической сети, а места соединения тщательно изолируются
6. Возобновляется подача электроэнергии, с помощью индикатора проверяется поступление тока на розетки
7. Лицевая панель блока устанавливается на место, производится проверка работоспособности через подключение электроприбора.

Заключительным действием является заделывание штробы в стене или закрывание короба кабель-канала крышкой. При подключении с помощью перемычек фазы и нуля образуются шлейфы, а RE проводник коммутируется с розетками путем ответвления.

Конечный результат монтажа блока розеток, выполненного своими руками

Наиболее часто допускаемые ошибки при монтаже

Во время установки блока розеток могут быть допущены следующие ошибки способные повлиять на внешнюю привлекательность или работоспособность изделия:

1. Использование для соединения с алюминиевым проводом через скрутку проводника с медной жилой. Подобная ошибка может привести к нарушению контакта из-за окисления и прекращению работы изделия. Жилы соединяемых токоведущих проводов должны быть либо из одного металла, либо соединяться через клеммник
2. Использование плоского провода с однослойной изоляцией и замуровывание его в стене без помещения в пластиковую или гофрированную трубку. Ранее такой метод разрешался, но в настоящее время рекомендуется применение дополнительной защитной оболочки
3. Применение для изготовления перемычек проводов разного сечения. Это нельзя назвать грубой ошибкой, но для этих целей рекомендуется применять жилу с площадью сечения равной сечению электропроводки
4. Подключение RE проводника шлейфовым способом, то есть с помощью перемычек между розетками. Как указывалось выше, такой способ считается нарушением ПУЭ
5. Оставление слишком длинных концов провода при вводе в подрозетник или распределительную коробку. Для комфортной работы, концы провода должны составлять 12-15см. В противном случае могут возникнуть проблемы с его укладкой при завершении монтажа
6. Устройство счалок или скруток провода в кабель-канале или штробе. Все контакты и соединения должны выполняться только в электрических монтажных коробках (распределительных или розеточных). Это облегчает ремонт и ревизию электрических сетей.

Избегая перечисленных ошибок, пользователь сможет самостоятельно смонтировать блок розеток и пользоваться им на протяжении длительного времени. Читайте также статью: → «Как правильно установить и подключить розетку? Схемы подключения».

Актуальные вопросы по теме

Вопрос №1. Допускается ли установка блока розеток на стене из гипсокартона?

Конечно допускается, только при этом следует использовать подрозетники, имеющие подвижные сегменты, предназначенные для прижатия изделия к тонкой поверхности.

Вопрос №2. На какой высоте от пола должны располагаться розетки в жилом помещении?

В Советском союзе действовали строгие правила, определяющие высоту расположения розеток 90 см от пола. Сейчас таких жестких ограничений нет и точки электропитания могут устанавливаться на разной высоте, но все же рекомендуется монтировать их не ниже 15-30 см от основания.

Вопрос №3. Если блок розеток нельзя использовать для подключения мощных потребителей, как пользоваться водонагревателем или конвектором?

Для подсоединения электроприборов, обладающих большой мощностью, рекомендуется обустройство отдельной электрической линии, как показано на схеме внизу.

Схема отдельного подключения блока розеток и линии для мощных приборов

Вопрос №4. Можно ли подключать провод не к крайней розетке блока, а к средней?

Это не имеет значения, к какой из розеток будет подключен провод. Главное, чтобы коммутация с остальными ячейками была надежной.

В заключении можно отметить, что блок розеток, выполненный, как одно изделие или собранный из нескольких отдельных элементов, сможет значительно повысить комфорт использования электроэнергии. Важным условием при его монтаже своими руками является соблюдение мер личной безопасности.

Оцените качество статьи:

как подключить, специфика и схемы установки

Там, где необходимо подключить взаимодействующую группу бытовой техники, устанавливается блок розеток, включающий от двух до четырех электрических точек. Установка и подключение этого варианта отличается от тех же действий с обычной розеткой. Чтобы результат радовал надежностью, нужно знать тонкости. Согласны?

Мы подробно расскажем, как подключают блок розеток, какие варианты подключения с учетом потребителей существуют. У нас вы узнаете, какие правила монтажа стоит учитывать при установке подобного модульного устройства. Представленные к рассмотрению сведения опираются на ПУЭ.

Подробно изложенную технологию монтажа и подключения розеточных блоков мы подкрепили схемами, пошаговыми фото-руководствами, видео.

Содержание статьи:

Устройство и места установки розеточных блоков

Конструкция розеточного блока отличается от обычной розетки только количеством «посадочных» мест. Он состоит из пластмассового корпуса и внутренней части, представленной терминалами с контактами и клеммами, к которым прикрепляются пружины для вилок.

Большинство современных моделей оснащены заземляющими контактами, которые призваны повышать безопасность системы и снижать напряжение со всех подключенных через блок электроприборов.

Количество точек подключения устанавливаемого розеточного блока определяется исходя из наличия бытовой техники, посаженной на одну группу

Розеточные блоки бывают двух типов:

• Предназначены для скрытой проводки. Устанавливаются в толщу стены с помощью модуля из выполненных в форме стаканов подрозетников;
• Предназначены для открытой проводки. Устанавливаются на поверхность стены с помощью выполненного в форме пластины подрозетника.

Кроме двух основных разновидностей розеточных блоков есть еще весьма практичный выдвижной тип. Они легко монтируются в столешницу или в шкаф, из которых выдвигаются в период эксплуатационной необходимости. Их принцип работы аналогичен источникам питания, расположенным на/в стене.

Розеточные блоки часто , располагая их за рабочим столом на высоте в 10 см, внутри кухонных тумб и за стенками соседних тумбочек на уровне 30-60 см от чистового пола.  Встроенные розетки удобно использовать при подключении группы не мощных бытовых приборов: вытяжки, мультиварки, холодильника…

Врезной корпус выдвижной розеточной группы, состоящей из трех-пяти электроточек, остается скрытым в столешнице до тех пор, пока слегка не надавишь на его верхнюю панель

При обустройстве залов и гостиных их размещают возле компьютерных столов или за экраном телевизора. Розеточные группы из трех электроточек часто можно встретить и ванных комнатах. Но в этом случае используют устройства с влагозащищенными корпусами, размещая их на расстоянии не менее 60 см от источника воды.

Способы подключения с учетом потребителей

Подключение блока розеток одной группы осуществляют . Он предполагает присоединение всех элементов группы к общей питающей линии электропроводки. Созданная шлейфовым способом цепь рассчитана на нагрузку, показатель которой не превышает 16А.

Единственным «минусом» такой схемы является то, что в случае повреждения в месте контакта одной из жил перестают функционировать и все расположенные за ней элементы

Сегодня подключение блока розеток часто осуществляют комбинированным способом, в основе которого лежит параллельная схема. Этот способ активно практикуется в европейских странах. У нас он применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей.

Параллельное подключение предполагает прокладку от распределительной коробки двух кабелей:

• первый направляется в виде шлейфа, запитывая четыре из пяти розеток 5-местного блока;
• второй – подводится отдельно к пятой точке розеточной группы, которая предназначена будет для запитки мощного прибора.

Способ хорош тем, что обеспечивает работоспособность отдельной точки и делает ее независимой от функционирования расположенных рядом других участников цепи.

Главное достоинство комбинированного способа – в обеспечении максимальной степени безопасности, что особо актуально при эксплуатации мощных и дорогостоящих приборов

Единственный недостаток схемы – увеличение расхода кабеля и затрат труда электромонтажника.

Как шлейфовый, так и комбинированный способ подключения может быть закрытого и открытого исполнения. Первый предполагает выдалбливание каналов в стене для прокладки линий и «гнезд» под разъемы, второй реализуется путем прокладки РЕ проводника на поверхности стены.

Плинтусы и кабель-каналы, используемые при открытом способе прокладки, выполняют не только эстетическую функцию, но и защищают РЕ проводник от механического повреждения

Применение пластиковых кабель-каналов повышает безопасность и эстетичность открытой проводки. Большинство из них снабжено перегородками, между которыми и прокладывают линию. Контроль за состоянием РЕ проводника удобно осуществлять через съемную переднюю часть.

Инструкция по монтажу розеточного блока

Выбор способа монтажа, будь-то наружная прокладка или , зависит от материала, с которым приходится работать. Стены в доме могут быть бетонными или кирпичными, либо же выполненными из дерева или гипсокартона.

Планируете ли штробить бетон в панельном доме или ограничитесь установкой накладного блока при открытой проводке – решать вам.

Проведение подготовительных работ

Первое, что необходимо выполнить – обесточить участок, где будут выполняться работы.

После отключения автомата в электрощите в обязательном порядке следует убедиться, что нет напряжения, используя для этого индикаторную отвертку

В домах старой постройки, где не установлены автоматы, чтобы обесточить помещение нужно лишь выкрутить пробки.

Из материалов необходимо заранее подготовить:

• розеточный блок;
• декоративную планку;
• провода для перемычек;
• кабель для проводки;
• подрозетники, соединяющиеся в блоки;
• гипс или алебастр.

Выбор розеточного блока должен основываться на качестве изделия, а также возможности отдельного подключения РЕ проводников.

Из инструментов потребуются:

• перфоратор, оснащенный бурильной коронкой D 70 мм;
• строительный уровень;
• рулетка, линейка и маркер;
• электромонтажный набор инструментов;
• емкость для замешивания гипса;
• шпатель.

Выбор коронки для перфоратора зависит от материала, с которым приходится работать. Насадки для гипсокартона или того же бетона различаются по эксплуатационным параметрам и, соответственно, по цене.

Нанесение разметки на стену

Удобство установки и подключения розеточной группы во многом зависит от правильности нанесения разметки. Перед началом выполнения работ следует удостовериться в отсутствии под стеной коммуникаций. При работе с гипсокартонной основой важно не попасть на поддерживающий ее профиль.

С помощью линейки, уровня и маркера размечают место, где планируют производить установку. При нанесении разметки ориентируются на то, сколько электроточек включает группа. Перекрестными линиями обозначают центры будущих отверстий.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выбор места установки блока подрозетников

Шаг 2 — использование лазерного или пузырькового уровня

Шаг 3 — обозначение на стене точек монтажа розеток

Шаг 4 — определение точного места посадки каждого подрозетника

В центре будущих отверстий удаляют углубления. Важно следить, чтобы направляющее сверло бурильной коронки не «уходило» в сторону. Маленькая хитрость: поскольку при создании розеточного блока довольно сложно добиться горизонтальности расположения отверстий, для работы можно использовать коронку чуть большего размера диаметром в 80 мм.

Расстояние между центрами подрозетников должно соответствовать 72 мм, иначе при установке декоративной крышки она просто не «сядет» на свое место

Чтобы при скрытой прокладке кабеля впоследствии избежать ошибочного просверливания отверстий, на этапе монтажа лучше сделать чертеж, в котором отобразить расположение проводов.

Способы устройства разводки и прокладки кабеля в квартире подробно изложены в нашего сайта.

Создание штроб и «посадочных» мест

Подготавливая «посадочные» места в бетонной или кирпичной стене, бурение по отмеченным перекрестиям начинают на малых оборотах, не забывая при этом контролировать положение сверла.

Чтобы обеспечить точность монтажа, отверстие сначала намечают сверлом небольшого диаметра. Лишь после этого насаживают коронку, которая делает углубление по контуру будущего «посадочного» места.

Чтобы установить розеточную группу в бетонной или кирпичной стене, необходимо сначала сформировать контуры с помощью коронки, а затем с помощью зубила и молотка изъять середину

Оставшийся в отверстиях стенной материал выдалбливают перфорированным зубилом. После этого между отверстиями прокладывают канавки, необходимые для соединительных выступов .

Планируя выполнить скрытую прокладку провода, по намеченным линиям выдалбливают борозды. При запитке одной из точек блока отдельной линией необходимо от щитка проложить еще одну борозду.

Все отверстия и канавы вычищают от раздробленных кусочков и пыли с помощью кисточки или хлопчатобумажной салфетки. В дальнейшем для защиты РЕ проводника и удобства прокладывания кабель лучше запускать в гофрорукаве.

Если под рукой нет перфоратора – смело используйте болгарку; оснастив прибор алмазным диском, вы сможете при минимуме усилий создать идеально ровные контуры канавок

При желании штробление стен можно выполнить и «дедовским» способом с применением зубила и молотка. Но будьте готовы, что на реализацию этого способа понадобится больше сил и времени. Да и делать углубления зубилом в кирпиче под прокладку кабеля – непростая задача, которая не всегда дает опрятный желаемый результат.

Намного проще работать с гипсокартонной основой. Чтобы сделать посадочные места необходимо лишь с помощью насадки по гипсокартону согласно разметке вырезать круглые штробы. Главное – сильно не нажимать, чтобы не сломать хрупкую основу.

Специфика крепления подрозетников

Для крепления подрозетников удобнее всего использовать специальные стаканы, соединенные между собой пластиковыми фиксаторами. Конструкции стандартных размеров круглой или квадратной формы обеспечивают жесткое скрепление элементов в плоскости.

Переходники в таких подрозетниках чаще всего представляют собой съемные конструкции, которые защелкиваются в специальные пазы

Для фиксации подрозетников в кирпичной кладке или стене используют алебастр или гипсовый раствор. Порошок разводят с водой в пропорции 4:1. При работе с этими сметанообразными составами следует помнить, что они быстро схватываются.

Порошок нужно разводить небольшими порциями и быстро закладывать в отверстие, пока смесь не затвердела. Этим же раствором обмазывают примыкающие к поверхности наружные боковые грани и дно соединенных стаканов, после чего весь блок вставляют в отверстие.

Положение заглубленных стаканов корректируют с помощью уровня, не допуская чтобы выступы краев выходили за пределы плоскости стены.

Убедившись в правильности положения подрозетников, края замазывают жидким раствором, придавая плоскости максимально ровную поверхность. Остатки алебастра или гипса можно использовать на маскирование проложенного к розетке провода.

Пластиковые стаканы заглубляют в посадочные места и фиксируют с помощью гипсового раствора или размещенных по бокам специальных лапок

Монтажные стаканы для гипсокартона дополнительно оснащены специальными лапками. Посредством прижимания к обратной стороне поверхности плиты эти лапки затягивают стакан в отверстие.

Заглубленные в стену подрозетники не должны упираться и выступать за ее пределы. В случае если промежуток между стеной и гипсокартонной плитой недостаточный для размещения подрозетника, отверстие в стене дополнительно углубляют.

Исключение составляет лишь тот вариант, когда предполагается облицовка поверхности плиткой или отделка штукатуркой. В этом случае подрозетник делают немного выступающим за пределы стены на 5-7 мм.

Тонкости подключения электрики

После того, как раствор приобретет желаемую прочность, переходят к подключению внутреннего блока. Чтобы подключить розетки шлейфовым способом, проложенные от распределительной коробки провода заводят в первый подрозетник.

Непосредственно перед этим концы кабеля на 10-15 мм зачищают от плетки. Выполнить работу можно с помощью остро заточенного ножа. Но чтобы добиться максимальной аккуратности, опытные хозяева рекомендуют использовать бокорезы.

Чтобы в дальнейшем иметь возможность при необходимости выполнить новое подключение, мастера рекомендуют при зачистке оставлять небольшой запас питающего кабеля, направленного от распределительной коробки. В процессе монтажа его можно сложить внутри подрозетника в виде спирали большого диаметра либо же в форме змейки.

Главное – не допускать резкий изгиб или перелом, чем нередко «грешат» неопытные хозяева, укладывая провода внутри стакана на “скорую руку”

Заранее подготавливают отрезы разноцветных проводов для создания перемычек. Сечение перемычек должно соответствовать проводниками питающей линии. Проводники перемычки не стоит делать слишком длинными. Иначе в процессе подключения они будут мешать и не позволять розетке плотно «сесть» в монтажную коробку. В отрезанных проводах также зачищают изоляцию приблизительно на сантиметр.

Сквозь переходники предварительно очищенных от остатков гипса полостей подрозетников продевают провода. Для упрощения монтажа концы проводников подгибают в направлении расположения клемм.

С самого розеточного блока снимают защитную крышку, затем на 5-6 мм откручивают зажимные винты. Зачищенный конец фазного провода питающего кабеля подводят к первой розетке с учетом положения клемм. От нее через контакты РЕ проводник и нулевые провода питающего кабеля направляют во вторую розетку.

Подключение остальных розеток осуществляют через перемычки, соединяющие механизмы устройств. Жилы с одинакового цвета оплеткой подключают согласно окраса: фаза – красного цвета, «ноль» – синего, а заземляющий проводник – зеленого

По такому же принципу осуществляют подключение всех последующих розеток. Гнезда с аккуратно уложенными проводами не сильно плотно затягивают винтами. При шлефировании розеток в обязательном порядке соблюдают полярность контактов: от клеммы с фазным проводником отводят фазный, от нулевого – нулевой.

Чтобы жилы проводов надежно попадали в монтажные гнезда, перед установкой болты зажимом откручивают по максимуму, а после его завершения – возвращают в исходное положение

При подключении защитного проводника следует строго соблюдать основное требование ПУЭ, которое гласит, что все соединения этого провода должны быть неразборными. Недооценка важности качества монтажа чревата тем, что при опасном инциденте в разы увеличивается риск поражения электрическим током.

Так, если в головной питающей розетке в процессе монтажа пропадает контакт с землей, следующие за ней участники цепи утрачивают защитный ноль. В дальнейшем при случайном попадании на корпус сетевого напряжения, к примеру, из-за неисправности утюга, под напряжением окажутся корпуса всех подключенных к питающему проводу электроприборов.

Для достижения максимальной надежности соединения проводов лучше использовать розетки, оснащенные не одним болтом, а двумя креплениями

Подрозетники с подключенными жилами к соответствующим клеммам вставляют в стеновые отверстия и закрепляют боковыми зажимами. Затем проверяют надежность установки всех устройств, с помощью уровня корректируют их положение. При необходимости оголенные участки провода обматывают изоляционной лентой или изолируют термоусаживаемой губкой.

После этого остается только «дожать» все саморезы, зафиксировать корпус в подрозетнике и установить на место декоративную крышку.

Пошаговая фотоинструкция:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1 — выведение и зачистка проводов

Шаг 2 — монтаж проводов в клеммы

Шаг 3 — установка корпуса в подрозетник

Шаг 4 — посадка корпуса на крепежные винты

Шаг 5 — монтаж последней в ряду розетки

Шаг 6 — выравнивание розеток по горизонтали

Шаг 7 — протяжка крепежа в «ушках»

Шаг 8 — монтаж декоративной крышки

Если блок подключен правильно, все розетки должны работать, а рамка с подрозетниками не двигаться при использовании.

Выводы и полезное видео по теме

Предложенные нами видео-материалы наглядно помогут понять, как правильно установить блок силовых розеток.

Видео #1. Обустройство подрозетников для розеточной панели:

Видео #2. Инструкция по установке пятирозеточного блока:

Установка розеточного блока по трудоемкости монтажа не намного сложнее подключения обычной или сдвоенной розетки. Проявив внимание и максимальную аккуратность, осуществить монтаж вполне под силу любому хозяину, владеющими лишь базовыми навыками электромонтажных работ.

Хотите рассказать о вашем личном опыте по монтажу и подключению групповых розеток? Есть полезная информация или появились вопросы во время ознакомления со статьей? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, находящимся ниже.

Подключение блока розеток

Правильная организация проводки и точек подключения является своего рода гарантией безаварийной работы электроприборов. Поэтому при малейшей возможности, например, при проведении капитального ремонта, большинство владельцев квартир избавляются от старой алюминиевой сгнившей проводки со старыми розетками, заменяя их более современными блоками с несколькими точками подключения. Но, прежде чем пытаться выполнить замену своими руками, стоит разобраться, как подключить блок розеток так, чтобы нагрузка сразу нескольких потребителей не привела к аварийной ситуации.

Что дает использование блока розеток

Это очень удобно, если в одном месте комнаты необходимо подключить несколько потребителей, например, настольный компьютер с монитором, принтером и целым арсеналом гаджетов. В этом случае подключение компьютерной розетки позволит отказаться от традиционной переноски на несколько разъемов и вороха проводов под ногами.

Перед тем как подключить компьютерную розетку, необходимо провести несколько подготовительных операций и предварительный монтаж проводки:

• Монтируем в стене количество подрозетников, размер зависит от количества потребителей, которое планируется подключить к блоку;
• Собираем в блоке розеток линию заземления;
• Заводим в подрозетники шлейфы и подключаем контакты к проводке;
• Собираем блок розеток.

Подключить подобный блок сможет любой человек, имеющий хотя бы поверхностное представление о правилах сборки и коммутации электропроводки. При необходимости для компьютерной розетки можно установить блок, совмещенный с выключателем и индикатором сети. Нередко приходится добавлять выносной шнур для сетевого удлинителя, чтобы подключить дополнительную бытовую технику, тот же телевизор или музыкальный центр, находящиеся в другом конце комнаты.

Важно! Для компьютерной или любой другой сложной электронной техники очень важно правильно подключить нулевую заземляющую жилу.

Все провода фазы и нуля в блоке нужно подключить шлейфом или, проще говоря, параллельно друг другу. Все, кроме заземления. Заземляющие проводники на всех контактах блока необходимо соединять только звездой. Что это дает?

Во-первых, подключить «землю» таким способом требуют правила ПУЭ. Каждый потребитель нужно подключить к шине заземления индивидуальным проводом, но это не главное. Во-вторых, в этом случае при аварии и замыкании любого из потребителей на землю, перегорании нагруженного провода «земли», остальные потребители останутся подключенными к шине заземления.

Аналогично по той же схеме выполняется подключение блока с выключателем. Например, в одной конструкции установить розетку и двухклавишный выключатель для ванны и туалета. От того, насколько грамотно выполнена схема подключения блока из розеток и выключателя, проводка и заземление, зависит защита от удара электрическим током.

Последовательность сборки блока

Перед тем как искать способ подключения розеток к сети, нужно выбрать правильное расположение блока согласно ПЭУ. Например, для ванной комнаты точка установки должна быть удалена от источника воды не менее чем на 600 мм. Для обычной жилой комнаты блок должен располагаться на высоте не менее 300 мм над уровнем пола.

Кроме того, потребуется:

• Проштробить в стене канал под укладку электропроводки от распределительной коробки до блока;
• Уложить проводку во влагозащищенную полихлорвиниловую оболочку или гофру;
• Вывести проводку в соединительную коробку в виде готового жгута с маркировкой, позволяющей без прозвонки подключить розетки к автоматическому выключателю вводного щита.

Важно! Если блок розеток устанавливается на кухне и нужен для того, чтобы подключить технику с большим потребляемым током, провода фазы и нуля нужно будет, как и заземления, также подключать по схеме звезды.

Для сборки блока розеток обычно используются готовые наборы, в которые входят комплект готовых подрозетников, накладок, контактных групп и внешней панели. Обычно продаются комплекты на блоки в две, три и пять розеток в одном наборе. В комплект может дополнительно входить выключатель и разъем, позволяющий подключить переноску.

Монтируем подрозетники для блока розеток

Удобнее всего вырезать нишу под блок розеток на этапе укладки черновой штукатурки. С помощью уровня размечаем место под установку блока и направление укладки проводки, которую планируем подключить к розеткам.

Перфоратором вырезаем нишу под подрозетники, на каждую розетку приходится 72 мм ширины и 42 мм глубины. Если планируется установить пять розеток, потребуется вырезать нишу 75 мм высотой и 360 мм длиной.

Сцепляем подрезетники в один блок и устанавливаем его в нишу. Кабель проводки выводим через боковое отверстие в корпусе первого подрозетника. Уложенный блок выравниваем по плоскости стены, вертикали и горизонтали, после чего аккуратно заполняем свободное пространство вокруг корпусов гипсовой шпаклевкой. Избыток гипсовой массы удаляем.

Через три–четыре часа гипс высох, подрозетники очищают от остатков гипса, можно пытаться подключить шлейф и землю.

Если требуется подключить блок на гипсокартонной стене, то потребуется использовать так называемое боковое крепление в виде двух лапок. При вворачивании монтажного винта металлические пластины расходятся и плотно расклинивают подрозетник в нише.

Как правильно подключить заземление и питающие провода

В большинстве случаев проще и удобнее подключить контакты розеток к вводной части электропроводки с помощью готовых отрезков провода, длиной 20 см. Лучше всего подойдет многожильный провод ПВ3 с загильзованными концами. Фазу можно подключить коричневым проводом, массу синим. Заземление розетки можно подключить проводом желтого или желто-зеленого цвета. Многожильный провод намного удобнее и мягче одножильных, его можно легко сложить, согнуть и даже уложить в самых труднодоступных местах подрозетника.

Первым делом необходимо подключить заземление. Перед установкой на контакт заземления каждой розетки необходимо подключить провод определенной длины. Для последнего подрозетника необходимо отрезать кусок в 40 см, для первого — в 15 см, остальные необходимо вымеривать по месту. Все провода заземления нужно подключить в одной точке к «земле» вводного кабеля. Для этого можно использовать разъем «Scotchlok», монтажную колодку, но большинство электриков предпочитают соединить «землю» обычной скруткой, заизолированной термоусадочной трубкой.

После того как провод заземления был протянут через пластиковые подрозетники, пришло время закрепить фазу и ноль на каждой розетке. Процесс сборки начинается с первой контактной группы. На розетке имеется два пластинчатых контакта, к которым нужно подключить отдельно фазовый, отдельно нулевой провод от входного кабеля. На лицевой поверхности корпуса находятся два винта. Заворачивая каждый винт, мы заставляем пластины контакта сближаться и плотно обжимать гильзу. Заворачивать винт нужно с хорошим усилием.

Чтобы передать напряжение на следующую розетку, одновременно с вводными контактами нужно установить по одному транзитному проводнику или по одной перемычке, соединяющей первую группу с последующей. Такими перемычками нужно подключить все контакты блока.

Завершающие операции

После того как удалось правильно подключить все контакты и транзитные перемычки в блоке, нужно аккуратно уложить провода в подрозетники так, чтобы уместился еще и корпус с контактами. Каждую группу вставляем в корпус подрозетника и крепим без затяжки с помощью винтов в гнезда.

Каждую розетку выравнивают по уровню и притягивают винтами. Остается подключить землю, установить накладки и одеть на защелках лицевую панель блока. Если к установленному набору потребуется дополнительно добавить выключатель, то первой розеткой придется пожертвовать, вместо нее установим клавишный прибор. Проводники заземления и нуля не трогаем, а входной контакт и перемычку необходимо перенести на клеммы выключателя.

После сборки остается подключить провода в распределительной коробке. Чаще всего это делается скруткой, но лучше соединить с помощью монтажной колодки. Остается проверить наличие фазы в контакте с помощью индикатора, и можно включать потребителей.

Заключение

Стоит обратить внимание на качество соединения всех проводов, все контакты на транзитных перемычках и вводных жилах электропроводки должны гильзоваться. Только тогда можно надежно закрепить провод на клемме. В противном случае при установке группы в подстаканник контакт выскочит из зажима, и вся работа пойдет насмарку, если вообще не приведет к возникновению короткого замыкания.

Отправить комментарий

Подключение блока розеток и установка своими руками

Чаще всего розеточный блок из 2, 3, 4 «электрических точек» устанавливают на кухне и в зале за телевизором. Горизонтальная либо вертикальная панель из евророзеток очень удобная, т.к. позволяет в одном месте подключить взаимодействующую группу бытовой техники, к примеру: телевизор, аудиосистему и DVD проигрыватель. Далее мы расскажем, как правильно выполнить установку и подключение блока розеток в доме своими руками!

В чем может быть нюанс

На сегодняшний день стены в доме могут быть бетонными, деревянными, кирпичными либо из гипсокартона. Из-за этого технология монтажа может иметь свои особенности – толи Вы будете штробить бетон в панельном доме, толи просто установите на поверхности накладной блок розеток (наружный) для открытой проводки. Далее мы вкратце расскажем про каждый из вариантов установки, но все же более подробно Вы можете узнать о том, как монтировать подрозетник в бетонной, кирпичной и гипсокартонной стене в соответствующей статье.

Еще один нюанс заключается в том, что сейчас мы рассматриваем только технологию установки и подключения розеточного блока. На сегодняшний день существует еще комбинированный вариант: силовая розетка+выключатель, но о монтаже такой комбинации мы поговорим отдельно.

Инструкция по монтажу

Чтобы Вам было понятно, как правильно установить и подключить блок розеток своими руками, далее мы предоставим пошаговую инструкцию от А до Я с фото примерами и наглядными видео уроками.

Шаг 1 – Подготовительные работы

Для начала нужно определиться с тем, где Вы хотите поставить розеточную группу в комнате. Если это, кухня, то лучше расположить блок розеток над столешницей, чтобы при подключении мультиварки, микроволновой печи и другой кухонной техники хватило длины шнура. В гостиной либо зале лучше всего установить изделие за телевизором, чтобы большой экран мог спрятать все шнуры. Если Вы решили поставить блок из двух либо трех розеток в ванной комнате, учитывайте важное правило – расстояние от воды должно быть не менее 0,6 метров и при этом корпуса электрических точек должны быть влагозащищенными. Больше советов по поводу данного момента Вы можете получить в статье – высота установки розеток по евростандарту.

Кстати для кухни существует оригинальный вариант исполнения розеточного блока – выдвижной. Врезной корпус в данном случае скрывается в столешнице и открывается при небольшом нажатии. Очень удобно и к тому же безопасно, поэтому при желании рекомендуем установить именно такую модель изделий.

Также на данном этапе Вы должны подготовить инструмент для штробления стен под проводку и подрозетники. Если стена бетонная либо кирпичная, используйте перфоратор со специальной коронкой. Для гипсокартона также существует своя насадка для штробления. Помимо этого подготовьте строительный уровень, маркер и рулетку.

Шаг 2 – Разметка стен

На самом деле очень важный этап, от которого будет зависеть правильность дальнейшей установки и подключения. Вам необходимо нанести разметку на поверхности под установку подрозетников на основании того, сколько электрических розеток будет в блоке. Первое и очень важное правило – расстояние между центрами подрозетников должно быть строго 72 мм. Если Вы допустите погрешность, при установке декоративной крышки она может не стать на свое место. Помимо этого следите за тем, чтобы все круглые штробы были размещены в одной горизонтальной либо вертикальной плоскости. Для этого рекомендуем использовать строительный уровень.

Когда стены будут размечены, можно переходить к штроблению.

Шаг 3 – Создание штроб

На данном этапе Вы должны сделать посадочные места для встраиваемых подрозетников. Тут ничего сложного нет, главное чтобы под рукой был перфоратор с подходящей насадкой. Если Вы решили установить блок розеток в бетонной либо кирпичной стене, сначала проштробите круги коронкой, а потом выбейте с помощью зубила и молотка всю сердцевину. Очень подробно рассмотрена инструкция по установке розеточного блока в бетон на видео примере ниже.

Как выполнить штробление кирпичной стены под установку розеточной панели

Если стены в вашей квартире зашиты листами ГКЛ, тут еще проще – с помощью перфоратора и коронки по гипсокартону вырезаете круглые штробы согласно разметке.

Монтаж стаканов в гипсокартонной перегородке

Шаг 4 – Крепление подрозетников

Следующее что Вы должны сделать – установить блок подрозетников. На сегодняшний день существуют специальные пластиковые стаканы, которые могут соединяться между собой. Соединить подрозетники не составит труда даже электрику-новичку.

В кирпичных и бетонных стенах нужно самому вмазать стаканы гипсовым раствором. В гипсокартоне все проще – подрозетники прижимаются к листу специальными лапками по бокам. Опять-таки, увидеть сущность установки подрозетников Вы можете в статье, на которую мы сослались еще в начале.

Шаг 5 – Подключение электрики

Когда раствор застынет (это касается стен из бетона и кирпича), можно переходить к подключению внутреннего блока розеток к сети 220В своими руками. Подключить несколько евророзеток допускается шлейфом от одного вводно кабеля, если Вы не будете подсоединять очень мощную бытовую технику, к примеру, электроплиту.

Итак, для начала отключите электроэнергию на квартирном щитке, после чего заведите в первый подрозетник вводные провода от распределительной коробки: фазу, ноль и заземление. После этого сделайте перемычки для подключения остальных розеток в блоке. Подключение блока из 3 либо 4 розеток нужно производить по данной схеме:

После того как Вы подключите все жилы в соответствующие клеммы, можно самостоятельно фиксировать корпуса евророзеток в подрозетниках и установить декоративную крышку.

Видео инструкция по монтажу

Как быстро подключить тройную розеточную панель к электросети?

Вот и вся технология установки и подключения блока розеток в стене. Как Вы видите, все этапы электромонтажных работ не очень сложные, поэтому установить розеточную панель может любой желающий. Настоятельно рекомендуем просмотреть видео примеры, чтобы Вы увидели всю сущность разметки, штробления стен, а также подключения проводов!

Также читают:

Как подключить блок розеток или блок розетка + выключатель

Мы с вами рассмотрели, как подключается розетка 220 вольт. Настала очередь рассказа об установке блока из нескольких устройств.

Важно! В современные модульные блоки часто включают не только силовые розетки, но также компьютерные и телефонные.

Техника безопасности

До начала работ по установке блока (и любых других работ, связанных с электроустановочными устройствами) обязательно требуется отключить в электрощите автомат, к которому будет подключен этот блок. После выключения нужного автомата индикаторной отверткой необходимо убедиться, что напряжения нет. В жилых помещениях старой постройки, где автоматы не установлены, требуется вывернуть пробки.

Подключение блока розетка + выключатель

«Штатное» место установки такого модульного изделия– в коридоре на перегородке, разделяющей ванную комнату и санузел. На одной панели размещены выключатели осветительных приборов в этих помещениях и розетка для электроприборов, которыми постоянно пользуются в ванной комнате. Изделие без защиты от влаги использовать в ванной комнате опасно, поэтому блоки без влагозащиты монтируют в коридоре.

Для подключения блока с двухклавишным выключателем осветительных приборов в санузле и ванной комнате требуется проложить к нему пять проводов от распредкоробки.

1. Заземляющий проводник на схеме показан светло-зеленым цветом, ноль – синим. Два эти проводника напрямую идут от распредкоробки до розетки.
2. Фаза обозначена красным цветом. Этот проводник подключается к розетке, затем перемычкой – на общий контакт входящей фазы выключателя.
3. Оставшиеся два провода подсоединяют на два коммутируемых контакта. Через них фаза подключается к осветительным приборам при нажатии клавиш. Это светильники в санузле и ванной комнате. Такая схема обеспечивает постоянную фазу, ноль и заземление на розетке, и фазу на нижнем контакте клавиш выключателя (ноль идет на осветительный прибор). На верхнем контакте фаза появляется при нажатии клавиш.

В распредкоробке делаются две скрутки проводов. На схеме они обозначены бежевым и желтым цветом. Скручиваются коммутируемые фазы с выключателя на отходящие на светильники фазные проводники. Ноль и заземляющий проводник берутся в распредкоробке с контактов, к которым подсоединена розетка в блоке.

Важно! Для изменения порядка срабатывания клавиш требуется поменять местами бежевый и желтый провода на выключателе.

Если предусматривается установка одноклавишного выключателя, из схемы нужно исключить бежевый или желтый проводники.

Использование трехклавишного изделия требует применение 6-жильного кабеля. Шестая жила кабеля подсоединяется на третий коммутируемый контакт сверху вместе с бежевым и желтым проводниками.

Подключение

При необходимости использования значительного числа электроприборов, компьютера и телефона устанавливают модульные изделия. Особенность их установки заключается в том, что все подключения в них сделаны параллельно.

Обычно их устанавливают в гостиной или на кухне. В гостиной традиционно прячут за телевизором, для кухни в последнее время появились очень интересные решения с утапливаемыми в мебель или в столешницу изделиями. Такие, прячущиеся в стол, модели могут использоваться и в других помещениях квартиры.

Как подключить розетки в модульном изделии?

Рассмотрим схему работы на примере блока из трех элементов.

Сначала из трех проводов делаются и заводятся в каждый подрозетник (в каждое посадочное место) перемычки не очень большой длины, чтобы в дальнейшем они не мешали установке. 

Затем следует разобрать все установочные устройства. Провода или кабель, идущий от распределительной коробки, зачищаются. Зачищаются и перемычки между монтажными коробками.

Совет! Лучше при зачистке оставить небольшой запас кабеля, идущего от распределительной коробки. В будущем у вас будет возможность снова зачистить провода и сделать новое подключение.

Первое устройство подключается как обычное электроустановочное устройство на 220 вольт. Само устройство устанавливается в монтажной коробке по уровню. Провода одинакового цвета подключаются параллельно. Затем устанавливается второе устройство. К третьему подводятся три провода. Проверяется надежность установки всех устройств, монтируется общая планка и лицевые панели.

При установке блока в одну общую монтажную коробку от распредкоробки подключается первая розетка, остальные устройства подключаются к ней через винтовые клеммы.

Установка модульного изделия по трудоемкости лишь немногим сложнее подключения обычного электроустановочного устройства на 220 Вольт. Проявив внимание и аккуратность в работе, выполнить эту работу вполне по силам любому человеку.

Как установить блок розеток. Инструкция от А до Я / Публикации / Элек.ру

Большое количество потребителей в современных квартирах требуют большого количества розеток. Например, для включения телевизора, ТВ-приставки, караоке, разных проигрывателей и т.д. в одном месте необходимо минимум 3-4 силовых розетки.

Использовать удлинители, которые занимают место и постоянно мешаются их провода, уже никто не хочет. Поэтому во время планирования и разработки схемы электроснабжения своей квартиры или дома, учитывайте данный момент и сразу закладывайте в нужных местах блоки розеток, которые состоят из нескольких точек. Где это может понадобиться? Это над рабочей поверхностью кухни, у рабочего или компьютерного стола, возле мультимедийной аппаратуры и т.д. Во всех подобных местах нужно делать блоки розеток. Это сделает эксплуатацию домашней техники очень удобной и избавит от лишних проводов, лежащих на полу.

Под блоком розетки понимается несколько одиночных розеток объединенных в одно целое. Он может состоять из 2-6 мест. На большее количество просто не сможете найти общую рамку. Если такого количества не хватает, то нужно тогда делать два блока розеток. Ниже расскажу, как это все можно организовать самому, т.е. как установить. Это будет выглядеть как инструкция от А до Я. Сразу отмечу, что в ней не будет 33-х пунктов согласно количества букв в нашем алфавите. Если мы до буквы «Я» не дойдем, то сильно не расстраивайтесь)))

Итак, вот сама инструкция:

а) Бытовые розетки бывают двух видов монтажа — наружного и внутреннего. В квартирах наружные розетки редко кто используют, так как они сильно выделяются и торчат. Своим присутствием они не придают красоты интерьеру дома. Поэтому их в данной инструкции не будем рассматривать. Розетки внутреннего монтажа являются самыми популярными, так как их механизмы прячутся внутрь стен. Понятно, что на первом этапе нужно выбрать способ монтажа розеток.

б) Начинать все работы необходимо с разметки. На нужной высоте рисуется по уровню горизонтальная линия. Далее ставим на ней точку в месте центра первой розетки. Для разметки можно использовать простой карандаш или любой маркер. Затем нужно указать центр следующей розетки. Как его найти? Тут все просто. Запомните, что между центрами соседних розеток расстояние составляет 71 мм. Поэтому от первой точки отмеряете 71 мм и ставите вторую точку. Их количество будет равно количеству одиночных розеток во всем блоке.

в) Теперь нам нужен перфоратор и сверло или бур диметром 6 мм в зависимости от материала стен. Далее сверлим очень аккуратно и точно по центрам указанных точек. Если бур во время сверления уйдет в какую-либо сторону на несколько миллиметров, то розетки у вас будут не по уровню, а одна выше другой. Этого допустить нельзя, так как потом не встанет общая рамка на несколько постов.

г) После того как готовы отверстия в центрах розеток нам понадобится коронка диаметром 68 мм для высверливания отверстий, в которые будут устанавливаться подрозетники. Так как материал стен может быть разным, то везде нужно выбирать соответствующие коронки. По бетону можно использовать ударные модели или алмазные. Первые более дешевые и доступные, а вторые дорогие. Если вы купили ударную коронку, то ей высверливать нужно в режиме перфоратора. Если у вас алмазная коронка или металлическая по гипсокартону, то ими работают в режиме дрели, то есть без удара. Стандартная глубина подрозетников составляет 45 мм. Поэтому на такую глубину нужно высверливать круглые отверстия в стене. После того, как прошлись коронкой по всем точкам, необходимо перфоратором и зубилом в режиме отбойного молотка выдолбить все высверленные внутренности. Также нужно снести центры перегородок между соседними отверстиями.

д) Далее нужно определиться откуда и с какой стороны к розеткам будет подходить кабель. Он может спускаться сверху с потолка или подниматься снизу от пола. Заводить его нужно в крайний подрозетник, так как от него шлейфом друг за другом будут соединяться соседние розетки. В месте подвода кабеля к розетке в стене зубилом нужно выдолбить углубление, т.е. организовать ему свободное место рядом с круглым высверленным отверстием.

е) Берем сами подрозетники диаметром 68 мм. Их нужно покупать одной фирмы и с одинаковыми размерами. У некоторых производителей, например, у Hegel, у подрозетников есть специальные «уши» по бокам.

С их помощью они собираются в один блок. А у других может не быть этих «ушей» и для соединения подрозетников в один блок нужно будет докупать специальные соединители. Этот момент обязательно учитывайте во время их покупки. Итак, соединили между собой несколько штук и готовый блок поставили на место. Далее нужно проверить, что он входит в стену полностью, что он стоит по уровню и не перекошен.

ж) На следующем шаге нужно закрепить блок из подрозетников в стене. Для этого берется гипс, разводится до нужной консистенции, смачивается водой высверленные отверстия, в них накладывается гипс и размазывается по стенкам. Затем берутся собранные подрозетники и сажаются на свое законное место. При этом нужно следить, чтобы они полностью зашли в стену и встали по уровню. При этом стоит кабель сразу завести внутрь и зафиксировать его гипсом. Дальше ждем, когда все полностью высохнет.

з) На этом этапе делаем перерыв и даем поработать отделочникам. Они штукатурят стены, кладут плитку, клеят обои и т.д. Установка самих розеток относится уже к чистовому этапу. Их рамки ставятся поверх обоев.

и) Приходим после отделочников и первым делом полностью очищаем все подрозетники. В них может попасть пыль, штукатурка и другой строительный мусор.

к) Разделываем и зачищаем приходящий кабель. Длину жил можно оставить где-то 10-12 см. Больше не нужно, иначе их сложно будет уместить в подрозетниках за розетками. Заранее готовим перемычки из жил кабеля аналогичного сечения. Длина перемычек должна быть 15-20 см. При необходимости лишнее можно будет откусить.

л) Берем первую розетку и подключаем к ней все приходящие жилы и уходящие перемычки на соседнюю розетку. Этот способ соединения называется подключение шлейфом, то есть последовательным. На каждом контакте розетки есть два отверстия. Одно для приходящей жилы, а другое для уходящей на соседнюю розетку. Так можно подключать их и все будет работать долго и исправно. Главное при зачистке кабеля не повредить медные жилы, иначе они могут со временем переломиться. Поэтому для этих работ стоит использовать специальные съемники изоляции.

м) После подключения кабеля к первой розетке ее нужно зафиксировать в подрозетнике строго по уровню. Она крепится с помощью маленьких саморезов, которые идут с самими подрозетниками. Еще в каждой розетке по бокам есть специальные распорки. Можно ее закрепить с помощью данных распорок. Когда первая розетка установлена на свое место, то переходим к подключению следующей розетки. Далее поступаем аналогичным способом, который описан в пунктах нашей инструкции з) и и).

н) Когда установлены все розетки на свои места и выровнены по уровню берем внешнюю рамку и крепим ее сверху. Она может крепиться с помощью специальных защелок путем нажатия на рамку сверху. А может крепиться с помощью установки на место лицевых панелей самих розеток.

о) После завершения всех монтажных работ включаем автоматический выключатель и проверяем любым электроприбором работу смонтированного блока розеток.

Источник: Компания «Уралэнерго».

конструкция, пошаговая инструкция по установке и разновидности

На чтение 7 мин Просмотров 263 Опубликовано 13.05.2019 Обновлено 11.05.2019

Для удобного размещения бытовой техники и осветительных приборов часто используют блок розеток. Он имеет от 2 до 5 точек электропитания. Установка комплекта не вызывает сложности при наличии у мастера навыков. Справиться с работой сможет даже новичок.

Конструкция розеточного блока

Блок розеток с 5 точками

Полный комплект под монтаж точек электропитания имеет такую конструкцию:

• набор подрозетников;
• сама полимерная панель с расположенными на ней 2-4 розетками.

Размеры одной равны 72х72 мм. Соответственно:

• две точки в ряду — 142 мм;
• три — 212 мм;
• четыре — 284 мм.

Знать эти параметры необходимо, чтобы правильно определить точку установки блока розеток (расстояние от стены или окна). Чаще его размещают в таких местах:

• Кухня. Как правило, точки электропитания устанавливают над рабочей поверхностью в 40 см (минимум) от мойки.
• Гостиная. Чтобы розеток не было видно, их можно убрать за тумбу с телевизором или под барную стойку.
• Ванная комната. Тут всю конструкцию можно расположить за встроенным шкафом. Таким образом точки питания будут скрыты от глаз и влаги дверцами мебели.

Желательно поднимать розетки от пола на уровень 60 см и выше.

Способы подключения

Комбинированный способ подключения розеток

Подключать точки питания к электрокабелю можно двумя способами:

• Шлейфовый. Подразумевает запитывание каждой розетки от одной линии. Плюс такого способа – минимальная трудоемкость процесса. Минус — выход из строя всех точек электропитания при условии малейшего повреждения кабеля хотя бы в одной из них. Максимальная нагрузка для соединенного шлейфовым методом блока составляет 16 А.
• Комбинированный. Более новый способ подключения нескольких розеток одновременно. Подразумевает прокладку сразу двух кабелей от распределительной коробки. Первый по типу шлейфа питает три из четырех розеток. Второй предназначается 4 точке питания и может обслуживать более мощное оборудование (кухонную плиту). Основной плюс такого соединения в том, что остальные розетки блока застрахованы от выхода из строя при проблемах с «сильной» техникой и точках питания под неё. Из минусов мастера выделяют трудоемкость процесса и удвоенный расход электрокабеля.

Оба вида подключения можно прокладывать закрытым (в штробах) и открытым (в РЕ каналах) способом. Последний вариант дополнительно защищают от механического воздействия кабель-каналами или плинтусом с внутренними пазами.

Подготовка к монтажу

Подготовка инструментов к монтажу розеток

Чтобы каждая блочная розетка была установлена правильно, нужно подготовить такие материалы:

• панель с нужным количеством точек питания;
• планку декоративную;
• кабель проводки нужным метражом — замеряется от распределительной коробки по всем вертикальным и горизонтальным штробам до точки расположения конструкции;
• провод для перемычек;
• алебастр или гипс (можно шпаклевку).

Из инструментов нужно подготовить:

• строительный уровень или линейку;
• карандаш;
• перфоратор с коронкой по бетону и гипсокартону диаметром 70 мм;
• зубило, молоток;
• электромонтажные инструменты;
• шпатель;
• тару для замешивания шпаклевки (гипса, алебастра).

Шумные работы желательно выполнять в будний день с 10:00 до 17:00, когда основная масса соседей находится вне дома.

Монтаж блока розеток своими руками

Все действия по установке группы точек электропитания выполняются в строгой последовательности.

Разметка стен

Выполняют при помощи строительного уровня или линейки с маркером. Будущие каналы должны располагаться только вертикально или только горизонтально. Запрещается делать косые штробы под кладку кабеля. Важно точно разметить места под установку подрозетников. Между их центральными частями должно быть строго 72 см. В противном случае коробки не станут на место.

Штробление

Штробление стен под розетки

Подготовку каналов под укладку кабеля можно выполнять перфоратором, шлифмашиной, зубилом с молотком. Каждый мастер подбирает способ под себя в зависимости от наличия у него того или иного инструмента.

Принцип формирования штробы выглядит так:

• По линии разметки болгаркой делается рез с двух сторон. Если мастер работает перфоратором, с шагам 1,5-2 сантиметра вдоль линии делаются отверстия.
• При помощи молотка и зубила лишний бетон выбивается из стены, формируя каналы под укладку проводки.
• Технические выемки под установку подрозетников делают перфоратором с коронкой. Здесь также нарезают бетон, а затем выбивают лишнее зубилом и молотком. При необходимости выбирают глубину выемки. Периодически вставляют подрозетник в бетон, проверяя, насколько его края выступают над плоскостью стены. Нормой считается некоторое углубление элементов внутрь. Позднее лишнее свободное пространство заполнится строительной смесью.

При проведении грязных работ желательно пользоваться респиратором, чтобы защитить дыхательные пути от строительной пыли. Немаловажным является и использование защитных очков.

Монтаж подрозетников

Вмонтированные подрозетники должны идти в уровень со стеной

Чтобы установить комплект подрозетников, желательно купить специальные пластиковые стаканы под них. Элементы фиксируют в гнёздах с помощью алебастрового или гипсового раствора. Его готовят из сыпучего материала, смешивая с водой в соотношении 4:1. Консистенция должна иметь вид густой сметаны.

Готовый раствор закладывают в гнездо бетонной стены и, выпустив в технические зазоры стаканов провода, монтируют те в стену. Важно отслеживать ровность установки стаканов при помощи уровня. Недопустимо, если они будут выступать над плоскостью стены. С помощью остатков строительной смеси максимально выравнивают стену вокруг будущего блока.

Раствор схватывается примерно за 2-4 часа. Для верности можно дать ему сутки на высыхание.

Особенности установки розеточных блоков в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартон требует аккуратности

Если накладной подрозетник нужно встраивать в стену из гипсокартона, здесь можно приложить меньше трудозатрат. Подрозеточный блок имеет специальные лапки, которые нужно просто прижать к ГКЛ-коробу по бокам. В свою очередь наружный выступ-ободок стакана просто не даст ему провалиться вовнутрь. Если в дальнейшем предполагается облицовка стены плиткой, нужно чтобы элемент выступал над плоскостью стены на толщину облицовочного материала.

На момент формирования гнезда под стаканы желательно не давить сильно на стену, чтобы не сломать её. Гипсокартон — материал относительно хрупкий.

Если между стеной и плитой гипсокартона недостаточно промежутка, придется аккуратно углублять бетон или кирпичную кладку в месте размещения блока.

Подключение электрики

Перед началом электромонтажных работ – проверьте напряжение на проводах в подрозетнике с помощью индикатора

После высыхания раствора приступают к подключению кабеля к розеткам. При шлейфовом способе действуют так:

1. 1. Смонтированный от распределительной коробки кабель заводят в первый подрозетник. Его оплетку нужно предварительно зачистить ножом или бокорезом на 10-15 см, чтобы освободить внутренние провода. Желательно оставить небольшой запас для возможного проведения ремонтных работ в будущем.
   2. Используют подготовленные заранее разноцветные провода-перемычки. Их сечение должно быть таким же, как и у питающего кабеля. Не нужно делать перемычки очень длинными. Они будут мешать блоку плотно «сесть» в гнезда. На перемычках нужно снять оплётку на 1 см.
   3. Продевают все провода сквозь технические разъемы-отверстия в подрозетниках.
   4. С наборного блока убирают верхнюю защитную крышку и откручивают зажимные винтики на 5-6 мм. Первый проводник подводят к 1 розетке, учитывая положение клемм. Уже от нее при помощи контактов проводник РЕ и все нулевые кабели отводят в остальные розетки.
   5. Все гнезда с устроенной проводкой аккуратно притягивают фиксирующими винтами без усилия. Мастер должен помнить, что соединения линии электропитания должны оставаться неразборными.
   6. Все оголенные участки проводов обматывают изоляционной лентой.
   7. Остаётся вставить подрозетник с подведенными жилами в стаканы и зафиксировать с применением боковых зажимов.
   8. Уровнем контролируют ровность размещения блока.

1. В последнюю очередь монтируют верхнюю часть комплекта.

На момент шлейфового подключения важно отслеживать полярность контактов. От нулевой клеммы отводят такой же кабель. От фазного проводника — фазный.

Полностью собранный и установленный настенный блок должен «сидеть» крепко, не поддаваться попыткам сдвинуть его рукой.

блоков сокетов Java при подключении к серверу

Когда я пытаюсь подключиться к любому веб-сайту, например google.com или w3schools.com, моя программа зависает при вызове socket () для номеров портов, кроме 80. Поскольку эти веб-сайты не обслуживают порты 81-90, они должны вызывать исключение, а вместо этого блокируется.

Это почти наверняка не дело Java.

Когда вы вызываете конструктор Socket (String, int) , JVM просит ОС попытаться установить соединение с IP-адресом, соответствующим указанному имени, используя предоставленный номер порта.Предполагая, что мы говорим о TCP / IP, ОС отправляет сообщение TCP SYN и ждет ответа:

• Если ответом является «SYN-ACK», он устанавливает соединение в соответствии с протоколом; см. http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#Connection_establishment.

• Если ответом является «RST» (сброс), соединение не выполняется, и это приводит к исключению Java «соединение отклонено». (Обычно это происходит, если «SYN» попадает на удаленный сервер только для того, чтобы обнаружить, что нет приложения, «прослушивающего» порт, к которому вы пытались подключиться.)

• Если ответ представляет собой какое-либо сообщение ICMP (например, пункт назначения ICMP недоступен), это обычно приводит к немедленному отказу запроса на соединение и исключению Java.

• Если ответа нет, ОС пытается снова, снова и снова. В зависимости от тайм-аута соединения по умолчанию Java (или явного тайм-аута) этот процесс может продолжаться долгое время.

Так что, скорее всего, происходит то, что что-то фильтрует сообщения «SYN» на фанк-портах и ​​просто выбрасывает их.Это может быть локальный брандмауэр на вашем ПК, брандмауэр на вашем шлюзе или сеть вашего интернет-провайдера, или программное обеспечение в удаленной системе, с которой вы пытаетесь связаться. Или это могло произойти с возвращающимся сообщением «SYN-ACK».

В любом случае поведение блокировки / тайм-аута присуще сети TCP / IP, и невозможно точно диагностировать ни на уровне ОС, ни на уровне Java. Вам просто нужно скорректировать свои ожидания. (Или установите более короткий тайм-аут подключения …)

Блокировка vs.розетки без блокировки

До сих пор в этой главе вы видели, что select () может быть
используется для определения доступности данных для чтения из сокета.
Однако бывают случаи, когда полезно иметь возможность позвонить
send (), recv (), connect (), accept () и т. д. без необходимости
жду результата.

Например, предположим, что вы пишете веб-браузер.
Вы пытаетесь подключиться к веб-серверу, но сервер не работает.
отвечая. Когда пользователь нажимает (или щелкает) кнопку остановки,
вы хотите, чтобы API connect () прекратил попытки подключения.

С тем, что вы уже узнали, этого сделать невозможно. Когда
вы вызываете connect (), ваша программа не восстанавливает
контролировать до тех пор, пока не будет установлено соединение, или пока не появится ошибка
имеет место.

Решение этой проблемы называется «неблокирующее».
розетки ».

По умолчанию сокеты TCP находятся в «блокирующем» режиме. Для
Например, когда вы вызываете recv () для чтения из потока, управление
не возвращается в вашу программу до тех пор, пока не будет выполнен хотя бы один байт
данные считываются с удаленного сайта.Этот процесс ожидания
появление данных называется «блокировкой». То же самое
верно для API write (), API connect () и т. д. Когда вы
запустить их, соединение «блокируется» до тех пор, пока операция не будет
полный.

Можно установить дескриптор так, чтобы он помещался в
«неблокирующий» режим. В неблокирующем режиме вы
никогда не ждите завершения операции. Это
бесценный инструмент, если вам нужно переключаться между множеством различных
подключенных розеток и хотите убедиться, что ни один из них не вызывает
программу «запереть».«

Если вы вызовете «recv ()» в неблокирующем режиме, он вернет
любые данные, которые система имеет в буфере чтения для этого
разъем. Но он не будет ждать этих данных. Если буфер чтения
пусто, система немедленно вернется из recv ()
говоря: « Операция будет
Блок! «».

То же самое и с API send (). Когда вы вызываете send (),
он помещает данные в буфер, и когда они читаются
удаленный сайт, он удаляется из буфера.Если буфер когда-либо
получает значение «заполнено», система вернет ошибку «Операция.
Будет заблокирован «при следующей попытке записи на него.

Неблокирующие сокеты имеют аналогичный эффект на accept ()
API. Когда вы вызываете accept (), а клиента еще нет
подключившись к вам, он вернет «Операция будет заблокирована», чтобы
сказать вам, что он не может завершить accept () без
ожидание …

API connect () немного отличается. Если вы попытаетесь
вызовите connect () в неблокирующем режиме, и API не сможет
подключиться мгновенно, он вернет код ошибки для
«Операция в процессе».Когда вы снова вызываете connect (),
позже он может сказать вам «Операция уже выполняется», чтобы
вы знаете, что он все еще пытается подключиться, или это может дать
вы получили успешный код возврата, говорящий о том, что подключение
было сделано.

Возвращаясь к примеру «веб-браузер», если вы поместите
сокет, который подключался к веб-серверу, в
неблокирующий режим, вы можете затем вызвать connect (), распечатать
сообщение о подключении к хосту www.floofy.com…» потом
может сделать что-то еще, и они вернутся, чтобы подключиться ()
опять таки. Если connect () сработает во второй раз, вы можете напечатать
«Хозяин связался, ожидает ответа …», а затем начать звонить
send () и recv (). Если connect () все еще не завершен, вы
может проверить, нажал ли пользователь кнопку «отменить»,
и если это так, вызовите close (), чтобы прекратить попытки подключения.

Неблокирующие розетки также могут использоваться в сочетании с
API select (). Фактически, если вы достигнете точки, в которой вы
на самом деле ХОЧУ дождаться данных на сокете, который был
ранее помеченный как «неблокирующий», вы можете смоделировать
заблокировать recv (), просто вызвав сначала select (), а затем
recv ().

«Неблокирующий» режим устанавливается изменением одного из
«флаги» сокета. Флаги представляют собой серию битов, каждый из которых
представляющий другую возможность сокета. Итак, чтобы
для включения неблокирующего режима требуется три шага:

1. Вызов API fcntl () для получения сокета
   текущие настройки флага дескриптора в локальный
   Переменная.

2. В нашей локальной переменной установите O_NONBLOCK
   (неблокирующий) флаг включен.(осторожно, конечно, не
   вмешиваться в другие флаги)

3. Вызовите API fcntl (), чтобы установить флаги для
   дескриптор значения в нашей локальной переменной.

Блокирующий и неблокирующий ввод-вывод сокета | Сетевое программирование в Python Tutorial

В клиент-серверных приложениях, когда клиент делает запрос к серверу, сервер обрабатывает запрос и отправляет ответ.Для этого и клиенту, и серверу сначала необходимо установить соединение друг с другом через сокеты (TCP или UDP). В последних нескольких руководствах мы также увидели, как клиент может отправлять данные в форме запроса на сервер, а сервер может работать с ними, а затем отправлять ответ обратно клиенту.

Блокирующее гнездо ввода / вывода

По умолчанию сокеты TCP помещаются в режим блокировки . Это означает, что управление не возвращается вашей программе, пока не будет завершена какая-то конкретная операция.

Например, если вы вызываете метод connect () , соединение блокирует вашу программу до завершения операции. Во многих случаях мы не хотим заставлять нашу программу ждать вечно.

Возьмем другой пример. Когда мы пишем клиент веб-браузера, который подключается к веб-серверу, мы должны учитывать функцию остановки , которая может отменить активный процесс подключения в середине его работы. Этого можно добиться, переведя сокет в неблокирующий режим .

Неблокирующий разъем ввода / вывода

Мы можем позвонить по номеру setblocking (1), , чтобы установить блокировку, или setblocking (0), , чтобы снять блокировку. Давайте разберемся с этим на примере. Прежде всего, давайте рассмотрим Blocking Socket :

block_client.py

  #! Usr / bin / python

импортный сокет

sock = socket.socket ()

host = socket.gethostname ()
sock.connect ((хост, 12345))
sock.setblocking (1)

# Или просто опустите эту строку, так как по умолчанию сокеты TCP
# находятся в режиме блокировки

data = "Hello Python \ n" * 10 * 1024 * 1024 # Огромный объем данных для отправки
отстаивать носок.send (data) # Отправляем данные до истины  

block_server.py

  #! Usr / bin / python

# block_server.py

импортный сокет

s = socket.socket ()

host = socket.gethostname ()
порт = 12345

s.bind ((хост, порт))
s.listen (5)

в то время как True:
conn, addr = s.accept () # принимаем соединение

data = conn.recv (1024)
while data: # пока не появятся данные
данные для печати
data = conn.recv (1024)
print "All Data Received" # Будет выполнено, когда будут получены все данные
соед.Закрыть()
перерыв  

Теперь запустите сначала block_server.py , а затем block_client.py . Вы заметите, что сервер продолжает печатать Hello Python . Это будет продолжаться до тех пор, пока не будут отправлены все данные. В приведенном выше коде строка All Data Received не будет печататься в течение длительного времени, потому что клиент должен отправить большое количество строк, что займет время, и до тех пор ввод-вывод сокета будет заблокирован.

Что здесь происходит? Метод send () попытается передать все данные на сервер, в то время как буфер записи будет заполнен.Ядро переведет процесс в спящий режим до тех пор, пока данные из буфера не будут переданы в место назначения и буфер снова не станет пустым. Когда буфер становится пустым, ядро ​​снова пробуждает процесс, чтобы получить следующий фрагмент данных, который должен быть передан. Короче говоря, ваш код будет заблокирован, и ничего больше не будет продолжаться.

Теперь рассмотрим неблокирующую розетку

  #! Usr / bin / python

# non_blocking_client.py

импортный сокет

sock = socket.socket ()

хост = сокет.gethostname ()
sock.connect ((хост, 12345))
sock.setblocking (0) # Теперь установка в неблокирующий режим

data = "Hello Python \ n" * 10 * 1024 * 1024 # Огромный объем данных для отправки
assert sock.send (data) # Отправляем данные до истины  

Теперь, если мы запустим non_blocking_client.py , вы заметите, что программа будет работать в течение короткого времени, она напечатает последнюю строку «Все полученные данные» и вскоре завершится.

Что здесь происходит? Здесь клиент отправил не все данные.Когда мы делаем сокет неблокирующим, вызывая setblocking (0) , он никогда не будет ждать завершения операции. Поэтому, когда мы вызываем метод send () , он помещает в буфер как можно больше данных и возвращается.

Д. Дж. Бернштейн

TCP / IP

Ситуация: вы настраиваете неблокирующий сокет и выполняете connect (), который
возвращает -1 / EINPROGRESS или -1 / EWOULDBLOCK. Вы выбираете () сокет для
возможность записи. Это возвращается, как только соединение успешно или не удается.(Исключение: в некоторых старых версиях Ultrix select () не заметит
сбой до 75-секундного тайм-аута.)

Вопрос: что вы делаете после того, как select () вернет возможность записи? Сделал ли
соединение не удалось? Если да, то как это случилось?

Если соединение не удалось, причина кроется в чем-то
называется so_error в сокете. Современные системы позволяют увидеть so_error
с getsockopt (,, SO_ERROR ,,), но это не переносимо — фактически,
getsockopt () может привести к сбою старых систем. Другой способ увидеть so_error
через ошибка проскальзывания : любая попытка чтения или записи данных на
сокет вернет -1 / so_error.

Иногда у вас есть данные для немедленной записи в соединение. Затем
вы можете просто написать () данные. Если connect () не удалось, сбой будет
сообщается функцией write (), обычно с правильным номером ошибки connect (). Этот
это решение, которое я поставлял для IRC в 1990 году. К сожалению, на некоторых
систем, при некоторых обстоятельствах write () заменит EPIPE на
старый errno, поэтому вы теряете информацию.

Другая возможность — это чтение (fd, & ch, 0). Если connect () завершился успешно, вы получите
0, за исключением Solaris, где вы получаете -1 / EAGAIN.Если
connect () не удалось, вы должны получить правильную ошибку из-за проскальзывания ошибки.
Фатальный недостаток: под Linux вы всегда будете получать 0.

Другая возможность — это чтение (fd, & ch, 1), но это приводит к программированию
трудности, так как персонаж действительно мог прибыть. Все
который читает сокет, должен знать о вашем предварительно буферизованном символе.

Другая возможность — recv (,,, MSG_PEEK). К сожалению, recv ()
код для потоковых сокетов исторически был полностью непроверен и
массивный источник ошибок.Я бы держался подальше от этого.

Другая возможность — выбрать () для удобства чтения. Но это неправильно,
потому что connect () мог быть успешным и данные могли быть получены
прежде, чем вы успели сделать select ().

Другая возможность — это getpeername (). Если розетка подключена,
getpeername () вернет 0. Если сокет не подключен,
getpeername () вернет ENOTCONN, а чтение (fd, & ch, 1) выдаст
правильная ошибка из-за проскальзывания ошибки. Это комбинация
предложения от Дугласа К.Шмидт и Кен Киз.

Другая возможность — второй connect (). Кажется, это
строго худшее решение, чем getpeername (): удваивает сетевой трафик
если соединение не удалось (с некоторыми стеками TCP) и не улучшилось
надежность. Кен Киз упоминает, что это работает с SOCKS.

Работа с блокировкой розеток и обходное решение

Процесс — это отдельный экземпляр исполняемой программы, запущенной на компьютере.
Операционная система может запускать несколько экземпляров одной и той же программы,
это означает, что выполняется несколько процессов, по одному для каждого экземпляра программы.Операционная система контролирует запуск каждого процесса и его статус.
Один процесс может создать другой процесс, и существуют механизмы, с помощью которых процессы могут взаимодействовать друг с другом;
это называется межпроцессным взаимодействием (IPC) и довольно хорошо известно в UNIX и менее известно в Windows.
И фактические методы и вызовы функций для создания процессов, управления и IPC выполняются по-разному.
в разных операционных системах.

В UNIX создание процесса чаще всего выполняется путем объединения двух вызовов функций:

• fork создает новый процесс, который является точной копией, клоном процесса, который его вызвал.Процесс, в котором fork s является родительским процессом, а клон — дочерним процессом,
  и два получают идентификаторы процессов друг друга (PID), которые они будут использовать для связи и управления.
• exec * заменяет текущий процесс другим процессом.
  Звездочка (*) указывает, что это семейство функций, имена которых имеют разные окончания и различаются тем, как они создают список аргументов для передачи аргументов командной строки новому загружаемому процессу.Вам нужно будет прочитать документацию exec * для получения подробной информации (например, Google на странице руководства exec ).

Это используется следующим образом: сразу после вилки есть оператор if, который разделяет код для запуска дочернего и родительского процессов (поскольку дочерний процесс является идеальным клоном родительского процесса, они оба используют возвращаемое значение fork звонит, чтобы узнать, кто они — родитель или ребенок, как точки под веком клона в The 6th Day Арнольда Шварценеггера).Потомок вызывает exec * , чтобы заменить себя фактической программой, которую родитель хотел запустить.
Но перед тем, как вызвать замену, дочерний элемент обычно выполняет некоторые задачи по настройке связи между родительскими и дочерними элементами, обычно с помощью каналов (см. Ниже).
Кроме того, любой процесс может разветвлять и создавать практически любое количество дочерних процессов.
(есть реальные ограничения, накладываемые мощностью операционной системы, но концептуально ограничений нет).
А дочерние процессы могут разветвлять и создавать свои собственные дочерние процессы.Фактически, все процессы, запущенные в UNIX и Linux, являются дочерними, какими бы поколениями они ни были удалены.
Процесс 1, init — как сообщается, в некоторых версиях Linux init был заменен другим процессом 1, например Upstart .
Чтобы проиллюстрировать, как быстро множество процессов может быть выполнено fork ed, общая проблема при написании ваших первых экспериментов fork ing заключается в том, что дочерние процессы продолжают fork ing, когда они не должны этого делать, создавая таким образом серию процессы, которых вы даже не ожидали.В зависимости от обстоятельств и от того, происходит ли это с вами или с кем-то еще, это может быть очень неприятно или довольно забавно.

UNIX управляет группами процессов , через которые он связывает дочерние процессы с их родительскими.
Когда родительский процесс завершается, операционная система также завершает все свои дочерние процессы.
Следовательно, при написании родительского процесса вам нужно, чтобы он дождался завершения всех его дочерних процессов, прежде чем
оно может прекратиться само.Это поддерживается системными сигналами и функциями, такими как SIGCHLD и wait () и waitpid () .

IPC под UNIX широко поддерживается и широко известен.
Обычный метод для родителя — создать пару каналов, которые потомок присоединяет к своим стандартным входным и выходным файлам (stdin и stdout — если вы программист на C, тогда вы должны знать об этом уже), прежде чем он вызовет запуск * .
Другие методы включают именованные каналы, очереди сообщений, разделяемую память и доменные сокеты UNIX.Эти методы и способы их использования очень хорошо документированы и широко используются программистами UNIX и Linux.
Во многих случаях возможность заниматься таким программированием — это то, что в первую очередь привлекло программиста в Linux.

Этот метод широко используется при программировании сокетов под UNIX.
Многие коммерческие серверы используют его для обработки нескольких клиентов и многих книг по сетевому программированию на основе UNIX.
посвятите целые главы обсуждению различных проблем проектирования с разветвленными серверами .

Должен признать, что у меня нет практического опыта управления процессами под Windows.
Я сообщу о том, что почерпнул из чтения, и надеюсь, что то, что я здесь говорю, является точным.

Windows (то есть Win32), с другой стороны, не поддерживает fork или что-либо подобное.
Вместо этого у него есть функция CreateProcess , которая напрямую создает новый процесс на основе программы, названной в вызове функции, в основном комбинируя fork и exec * в одном вызове функции.Боюсь, после этого для меня станет довольно туманно.
Я знаю, что процесс может получить дескриптор другого процесса (эквивалент PID в UNIX),
но я не уверен, как и что все это может с этим сделать.

В Windows также нет ничего подобного группам процессов или фактических родительско-дочерних отношений между
процесс и процессы, которые он создает.
Скорее, «родитель» должен установить эту роль.
Сигнала SIGCHLD нет, но есть две функции: WaitForSingleObject и WaitForMultipleObjects , которые используются для ожидания
«дочерние» процессы для завершения, а также для других видов событий.Например, они также используются позже в многопоточности для синхронизации потоков при использовании общих ресурсов.
(намек на грядущие кошмары).

Я также не очень хорошо понимаю IPC под Windows.
Я видел упоминания об анонимных каналах, именованных каналах и почтовых ящиках, но не играл с ними.

По сравнению с UNIX эта область не так широко известна.
Я видел всего несколько книг по этой теме.

Насколько мне известно, при написании серверов Windows создание процесса не используется.Я считаю, что многопоточность здесь является предпочтительным методом.

Несмотря на различия в операционных системах, есть несколько общих концепций.
Когда процесс запускается, ему даются необходимые ресурсы.
В основном это область памяти и окружающей среды.
Как правило, только этот процесс может получить доступ к своему собственному пространству памяти;
он не может получить доступ к пространству памяти другого процесса, и ни один процесс не может получить доступ к его пространству памяти.
Это затрудняет совместное использование данных несколькими процессами.Вот почему IPC становится важным.

В то же время разные процессы работают асинхронно, то есть они выполняются независимо от других процессов, так что ни один процесс не может знать, где находится другой процесс в своем исполнении; т.е. он не может знать, что именно другой процесс делает в данный момент.
Когда два процесса пытаются получить доступ к одному и тому же ресурсу, например к разделяемой памяти (механизм IPC в UNIX), им необходимо координировать свои действия.Это называется синхронизацией , и это становится действительно важным, когда мы переходим к многопоточности.

Большинство из этих проблем также возникает при многопоточности, за исключением того, что разные потоки будут иметь доступ к одной и той же глобальной памяти в рамках своего общего процесса.
Что значительно упрощает дело, но также значительно усложняет ситуацию.

Одна из проблем, связанных с созданием дополнительных процессов, заключается в том, что это истощает операционную систему.Для создания процесса и его уничтожения требуется много работы, к тому же каждый процесс получает ресурсы (например, память, среду, файлы) для своих собственных, а ресурсов для обхода ограничено.
Когда сервер занят созданием, запуском и очисткой после сотен процессов, это может действительно замедлить работу этого сервера.
В результате было проведено множество исследований, направленных на повышение эффективности этого процесса.
Например, есть предварительный форк, при котором большой пул процессов создается при запуске и никогда не закрывается;
им просто выделяется для обработки нового соединения, и после закрытия этой коллекции они возвращаются в пул и ждут обработки следующего соединения.

Другим решением была разработка потоков, первоначально известных как «легковесные процессы», при этом традиционные процессы считались «тяжелыми» из-за того, что им требуется поддержка ОС.
Они вроде как подпроцессы; процессы внутри процесса.
Они легкие, потому что меньше участвуют в их создании и запуске, плюс все потоки внутри процесса совместно используют память этого процесса, что снижает потребность системы в ресурсах.

Хорошо, а почему «темы»?
Что ж, все мы знаем, что компьютеры выполняют программы по одной инструкции за раз, нанизывая одну за другой, как будто в потоке.Назовем это «потоком выполнения».
Идея многопоточности состоит в том, чтобы позволить процессу иметь нескольких потоков выполнения .
Это почти похоже на многозадачность , за исключением того факта, что все эти несколько потоков выполняют в один и тот же процесс .
Это означает, что пространство памяти, принадлежащее процессу , доступно для всех потоков в этом процессе .
Внезапно жизнь стала намного проще и намного сложнее, и все сразу.Гораздо проще обмениваться данными и ресурсами, но гораздо сложнее не дать этим потокам наступить друг другу на пятки и повредить эти общие ресурсы.
Более свободный доступ требует более строгой дисциплины со стороны программиста.
Помните, я сказал, что это требует навыков и опыта программиста?
Вы должны знать, что делаете: большая свобода влечет за собой большую ответственность.

Из того, что я читал, потоки начинались в UNIX как «легковесные процессы».В POSIX UNIX это превратилось в библиотеку под названием «pthreads», которая обычно используется в UNIX и Linux.
Он даже был перенесен на 32-битную Windows (Win32) в пакете под названием
«pthreads-win32».

В Windows другая история. MS-DOS определенно была однопоточной операционной системой.
16-битные версии Windows с 1.0 по 3.11 (также известные как «Win16») просто работали поверх MS-DOS.
Win16 работает по принципу
кооперативная многозадачность, что означало, что вы могли переключаться между задачами Windows только в том случае, если
текущая задача уступила контроль другой задаче, а это означало, что программисты должны быть дисциплинированы
в том, как они писали свои приложения, чтобы никакая часть их приложения не работала слишком долго и блокировала все другие приложения, включая Windows.Win16 не поддерживает многопоточность.

Одной из главных особенностей OS / 2, которую Microsoft разработала для IBM примерно в 1987 году, было то, что она поддерживала
вытесняющая многозадачность.
Насколько я понимаю, Windows NT также поддерживала его.
UNIX всегда использовал его.
В режиме вытесняющей многозадачности всем процессам дается интервал времени , очень короткий отрезок времени для выполнения,
и все процессы запускаются по очереди, и их временной интервал истекает, ОС прерывает процесс и передает управление следующему процессу, и так далее, так что у каждого процесса есть шанс запуститься.Так продолжалось до тех пор, пока Windows не перешла на 32-разрядную версию с Windows 95, что сделало эту и последующие версии известными как «Win32»,
что основные продукты Windows могут работать на
вытесняющая многозадачность.
Это также позволило Win32 dows (Win32, начиная с Windows 95) наконец-то поддерживать многопоточность.

Как и следовало ожидать, Windows и UNIX по-разному выполняют многопоточность.
Однако, несмотря на внешние различия, концепции одинаковы, и они выполняют много одинаковых функций.Кроме того, существуют те же неотъемлемые проблемы, которые решаются очень похожими способами.

И в Windows, и в UNIX вы пишете сам поток как функцию, формат заголовка функции которой предопределен.
Вы запускаете поток, передавая его имя (которое в C является его адресом) системной функции: pthread_create в UNIX и CreateThread в Windows.
В Windows вы также можете использовать beginthreadex ; на самом деле, это рекомендуется
Джонсон М.Харт в книге Win32 System Programming (2-е изд., Addison-Wesley, 2001, стр. 214), где он советует:

Не используйте CreateThread; вместо этого используйте специальную функцию C, _beginthreadex, чтобы запустить поток и создать специфичное для потока рабочее хранилище для LIBCMT.LIB. Используйте _endthreadex вместо ExitThread для завершения потока. Примечание: Существует функция _beginthread, предназначенная для упрощения использования, , но ее следует избегать.

И в Windows, и в UNIX функция потока принимает единственный аргумент — указатель void .
Функция создания потока передает указатель на данные, передаваемые потоку.
Поток получает этот указатель данных как единственный аргумент.
Изящный трюк, который вы можете использовать с этим указателем, — это определить структуру, которую вы заполняете всеми различными типами данных, а затем передавать все эти данные в поток через один указатель.И, конечно же, поскольку вы написали поток, поток знает объявление структуры и, следовательно, знает, как получить доступ ко всем этим данным.

Закрытие потока — самая простая часть: просто дойдите до конца функции потока.
Кроме того, существует ряд функций для управления потоками и получения их статуса.

Хорошо, теперь пришла проблема.

Так же, как каждый вызов функции имеет свой собственный блок памяти в стеке для своих локальных переменных и т. Д.,
каждый поток имеет собственное «локальное хранилище потока» (TLS).В то же время, как и любая другая функция, поток имеет прямой доступ к глобальной памяти программы.
Таким образом, вместо того, чтобы проходить какую-то экзотическую процедуру IPC, потоки могут общаться друг с другом через глобальные переменные.
Очень просто, очень прямо.
Очень опасно.

Вот две основные проблемы, которые могут возникнуть, обе основаны на том же базовом факте, что потоки выполняются асинхронно :

1. Рассмотрим ситуацию, когда одному потоку требуется значение, предоставленное другим потоком.Второй поток сохраняет результат своих вычислений в глобальной переменной, которую считывает первый поток.
   Итак, как первый поток узнает, действительно ли значение в этой глобальной переменной?
   Первый поток не знает, когда второй поток завершил свою задачу.
2. Эта проблема также основана на том факте, что поток может быть прерван в любой момент.
   На любое время .
   Вот сценарий, иллюстрирующий проблему.
   Один поток читает из глобальной переменной, чтобы использовать значение, записанное в него другим потоком.Допустим, это int.
   В 32-битных системах длина int составляет четыре байта; в 16-битных системах они состоят из двух байтов, но кто из них больше запускает?
   Но в любом случае это может произойти: в середине обновления многобайтового значения поток прерывается, и другой поток считывает это значение.
   Другой поток прочитал фиктивное значение.

Помните, несмотря на всю эту многозадачность и многопоточность, пока все это работает на одном аппаратном процессоре, компьютер может выполнять только одну инструкцию за раз.Два разных потока не работают одновременно. Они не могут работать в системе только с одним аппаратным процессором.
Вместо этого каждому потоку дается ограниченное количество времени для выполнения, после чего он прерывается прямо в середине того, что он делает, чтобы управление передалось другому потоку,
вытесняющая многозадачность.
Это даже так на двух- или четырехъядерном компьютере с 2 или 4 процессорами.
Ваше программное обеспечение должно быть либо специально написано, либо достаточно умным, чтобы использовать дополнительные процессоры,
и большинство программ — ни то, ни другое.ОС должна быть достаточно умной для этого, но вытеснение по-прежнему будет использоваться при выполнении большей части вашего кода.

В этом суть проблемы.
В коде есть несколько разделов, называемых критическими разделами , (ключевое слово предупреждение!), В которых операция не может быть прервана до тех пор, пока она не будет завершена.
Как запись многобайтового значения.
Или обновление буфера данных.