Бензин в картере двигателя мотоблока – Защита имущества

Что нужно знать об обкатке и эксплуатации четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением установленных на садовой, строительной и дорожной мото-технике.

Бензиновые четырехтактные двигатели воздушного охлаждения широко применяются на садово-парковой технике – мотоблоки, мотокультиваторы, газонокосилки, снегоуборщики, мотопомпы, мини-тракторы, на строительной и дорожно-строительной технике – бензогенераторы, виброплиты, вибротрамбовки.

Перед началом эксплуатации двигателя нужно ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Многие покупатели, к сожалению, этого не делают. Поэтому возникают самые элементарные вопросы по использованию мотора.

СОВЕТ: ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ.

Во-первых: какой бензин необходимо использовать.

Мы советуем использовать чистый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом АИ92. Двигатели с воздушным охлаждением не предназначены для работы с топливом АИ95 и АИ98. В 95-м и 98-м бензине содержатся присадки, которые губительно действуют на поршневую систему двигателя, приводя его к перегреву и поломке.

Не смешивайте масло с бензином. Это может привести к неисправности двигателя, которая не покрывается гарантией.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕЖИЙ БЕНЗИН АИ-92 СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 30 СУТОК.

Во-вторых: какое масло заливать в картер двигателя.

Многие считают автомобильное масло известных брендов лучшим для использования в двигателях для мотоблока (мотокультиватора, снегохода, электрогенератора, мотопомпы и т.д.). Это совершенно не так. Автомобильные масла предназначены для работы в двигателях с водяным охлаждением, а не с воздушным. Температура кипения автомобильных масел ниже чем у масел в которых содержатся специальные присадки для двигателей с воздушным охлаждением.

Используйте масло с классом качества SF, SG, SH, SJ, CD или выше. Не применяйте присадки к маслу. Выбирайте вязкость масла исходя из температуры окружающей среды.

SAE 30 (5°C и выше) рекомендуется для температур выше 5°С. При использовании ниже 5°С может быть причиной трудного запуска.

10W-30 (-18 до 38°C) рекомендуется для переменных температур. Данное масло обеспечивает холодный запуск двигателя, но может привести к повышенному расходу масла при температуре выше 27°C.

*Проверяйте уровень масла более часто при повышенной температуре воздуха.

Synthetic 5W-30 (-30 до 40°C). Синтетическое масло, обеспечивает работу двигателя во всём диапазоне температур, а также легкий запуск и пониженный расход масла.

5W-30 (5°C и ниже) рекомендуется для работы в зимних условиях.

ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛА ТОЛЬКО УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ НА ДВИГАТЕЛЬ.

Всегда следите за уровнем масла. Уровень должен быть по последнюю резьбу заливной горловины в горизонтальном положении двигателя (как показано на рисунке). Заливные и сливные отверстий находятся на передней и задней части двигателя.

Уровень заливки масла в двигатель

На газонокосилках обращайте внимание на мерный щуп. На щупе двигателя с вертикальным валом указаны метки.

В разных двигателях разный объем картера. Если у Вас двигатель 4, 5,5, 6,5 или 7 л.с. – то заливать нужно 600 мл. масла. В двигатели 7,5 л.с. заливается 900 мл. В моторы мощностью 8, 9, 11, 13 и 15 л.с. соответственно 1,1 л.

В-третьих: запуск двигателя.

При первом или холодном запуске двигателя происходит повышенная нагрузка на поршневую систему. Высокие обороты могут навредить мотору. Поэтому, запускать мотор необходимо на 1/3 положения газа. А обкатывать нужно на средних оборотах.

В-четвертых: как происходит обкатка двигателя.

Двигатели с воздушным охлаждением «не любят» холостого хода. Запустите двигатель, прогрейте в течении 1-2 мин. и обкатывайте в работе. Во время обкатки старайтесь придерживаться 50-75% нагрузки и делайте обязательные перерывы в работе через 20-25 мин. После перерыва, когда двигатель остыл (15-20 мин.), можно опять продолжить работу. В таком режиме двигатель должен поработать первые 4-5 часов, после чего нужно обязательно заменить масло. Обкатка закончена.

Основные причины поломок двигателей

ПОМНИТЕ. Поломки двигателя происходят, в основном, от неправильной эксплуатации.

Первая причина поломки: не закрытый топливный кран.

Когда двигатель не работает, а топливный кран открыт, происходить переливания карбюратора и «заливание» свечи. Также бензин попадает в картер двигателя. А это приведет к избыточному давлению во время работы двигателя и выдавливанию сальников. Потом эта смесь бензина и масла попадет в камеру сгорания и через выпускной клапан в глушитель. Постепенно глушитель засорится остатками масла и двигатель потеряет тягу.

ЗАКРЫВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ КРАН ПОСЛЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Вторая причина поломки: при перевозке или хранении перевернули двигатель.

Так как двигатель 4-х тактный – бензин заливается в бак, масло в картер – и смешиваться они не должны. После переворота эти компоненты смешиваются как правило в карбюраторе. После этого двигатель нужно будет разбирать и чистить.

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ЗАПРАВЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

И третья причина поломки: неправильный запуск мотора ручным стартером.

Многие пользователи четырехтактных двигателей думают, что чем сильнее дернуть ручку стартера, тем лучше двигатель заведется. Это не так. Рукоятку стартера нужно натянуть до зацепления кулачков и после этого плавно, но с большой амплитудой потянуть вверх. И двигатель (если он исправен конечно) обязательно запустится.

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

Таблица обслуживание двигателей

Удачного Вам пользования.

Звоните +7(963)723-00-43. Будем рады ответить на вопросы, связанные с эксплуатацией двигателей с воздушным охлаждением Honda, Briggs&Stratton, Mitsubishi, Subaru-Robin, Lifan, Carver, Loncin, Champion.

Весной выводим технику на приусадебный участок. К большому сожалению, нередко появляется ситуация — не заводится мотоблок. Обладатель должен стремительно найти причину отказа и убрать неисправность.

Мотоблок является функциональным инвентарем. Он незаменим для ведения приусадебного хозяйства. Оборудование навесное позволяет делать обработку земли, покос травки, уборку снега, перевозку грузов, посадку и сбор урожая.

Технику комплектуют бензиновыми или дизельными моторами. Пуск дизельного мотоблока и бензинового агрегата имеет различия. Потому рассматривать предпосылки, по причине которых не заводится мотоблок, следует для каждого определенного типа мотора.

До того как завести мотоблок, создают подготовку техники. Нужно убедиться в ассортиментном наборе всех деталей, убедиться в надежности крепления устройств.

Механизмы нередко отрешаются работать после зимы. Долгий перерыв становится предпосылкой неисправности систем мотоблока. Хранение в прохладном и сыром помещении приводит к последующим поломкам:

1. Окисление контактов.
2. Нарушение изоляции проводов.
3. Обводнение горючего и масла.
4. Засор жиклеров карбюратора.

Перед пуском нового мотоблока создают проверку всех соединений, троса сцепления, реверса и газа. Ход тросов бывает плавным, без труда. Нельзя запускать агрегат, если имеются зажимы и перекручивания нитей жгута.

В свое время первого пуска непременно инспектируют уровень масла в картере. Отсутствие смазки повредит поршневую группу. Коленчатый вал крутится до 1400 об/мин на холостом ходу. Довольно пары секунд для образования забияка по цилиндра.

Старенькое масло будет предпосылкой отказа в работах движка. При всем этом мотоблок дымит выхлопными газами белоснежного цвета. Навязывается полная смена масла.

как устранить перелив бензина на мотоблоке.

Похожие записи

Следует учесть, что плохо заводится мотоблок при недостающем объеме масла. Смотрите только за этим параметром до того, как заводить карбюраторный и дизельный мотоблок. На неких моделях устанавливают защиту по низкому уровню. Датчик перекрывает запуск, и агрегат глохнет.

Следует держать в голове, что кто тип мотора просит бензин определенной марки. Для двухтактного мотора горючее готовят раздельно. Топливная смесь состоит из бензина и масла. Количество ингредиентов выдерживают в серьезном соотношении.

Бензин для мотоблоков приобретайте на заправочных станциях. От свойства горючего впрямую зависит срок службы машин. Не нужно заводить мотоблок на нехорошем бензине.

Пуск дизельного мотоблока после покупки вам больше понравятся сложным. Что существует, что в систему топливоподачи попадает воздух. Если долговременной прокруткой (стартером) не удается запустится, то следует выпустить воздушные пробки. Для этой цели открывают кран подачи дизеля и раскручивают что остается сделать нашему клиенту соединения по ходу топливных каналов. Конечным пт продувки являются форсунки.

Чтоб бензиновый двигатель завелся, нужно выполнить ряд требований. Перечислим их все по порядку:

1. Подготовка топливной консистенции.
2. Подача горючего в цилиндр.
3. Зажигание консистенции.
4. Выпуск отработанных газов.

Выполнение перечисленных критерий гарантирует запуск хоть какого мотора.

Трудности при пуске указывают на неисправность узлов и устройств. Фуррор ремонта находится в зависимости от корректности проведения диагностики. При обнаружении изъянов занимаются ремонтом дизельного мотоблока. Сервис и маленький ремонт выполняется своими сотрудниками. Пригодится набор ключей, слесарный инструмент и опытные руки.

Вся правда о неисправности двигателя LIFAN и аналогичных китайских двигателей

На шаге подготовки топливной консистенции вероятны последующие казусы:

• воздушный фильтр не пропускает воздух;
• забито отверстие крышки бака;
• засорился тракт подачи горючего;
• сломался карбюратор.

После серии неудачных запусков полезно открутить свечу. Рабочую часть может залить топливом. Сушим деталь. Дальше прокачиваем цилиндр через отверстие. Закручиваем свечу и опять пускаем.

Похожие записи

Если свеча сухая, означает, не поступает горючее в камеру сжигания. Выполним поочередно ряд действий для восстановления бухгалтерской системы подачи:

• слить старенькый бензин;
• помыть бак;
• очистить фильтр от грязищи;
• продуть шланг подачи горючего;
• продуть жиклеры карбюратора;
• заправить бак незапятнанным бензином;
• открыть краник;
• прочистить дыхательный канал в крышке.

Движок не запустится при дефектах в системе зажигания. Почему так происходит? Источниками сбоя как правило бывают магнето, высоковольтный провод, колпак и свеча зажигания. Наружным осмотром инспектируют чистоту деталей позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) зажигания. Грязюка и влага служат предпосылкой пробоя высочайшего напряжения на корпус. Отсутствие искры бывает при нехорошем контакте колпачка с центральным электродом свечки.

Слабенькая искра показывает на нехорошую работу свечки зажигания. Нужно проверить зазор и состояние электродов. Зазор инспектируют щупом. Обычно он составляет 0,8 мм. Если необходимо убирают гарь с железных частей и изолятора. Рекомендуется смена свечки.

Состояние деталей поршневой группы оказывает влияние на готовность мотора по большому счету. Они работают в томных критериях. Под нагрузкой трущиеся поверхности греются. Цилиндр, поршень и кольца регулируют принципиальный показатель — компрессию. Низкая степень сжатия в цилиндре укажет на смену деталей.

Масло в свечных колодцах, ДВС 3S FE устранение причины! Коричневый ободок на изоляторе!

Также следует проверить впускной и выпускной клапаны. Необходимо плотно прилегать к седлам. Глушитель — последний пункт на пути следования отработанных газов. На стенах глушителя равномерно откладываются продукты сгорания, и движок глохнет. Для обычного прохода выхлопных газов следует временами очищать стены от нагара.

Спецы рекомендуют придерживаться всех советов изготовителя. Нельзя перегружать агрегат.

Выполнение всех требований продлит срок эксплуатации устройств.

До работы обладатель должен узнать все про аннотацией по эксплуатации.

В данной теме, станем знакомиться разбирать неисправности мотоблоков и культиваторов всех марок, Салют. Нева, Зубр и т.д., и устранение этих дефектов и ремонт. Большая часть проблем, свойственны для всех типов мотоблоков, их движков и других узлов.

Нередко бывает, что ранее исправный мотоблок, служивший короткий промежуток времени, вдруг теряет мощность.

— Если мощность свалилась после продолжительно хранения, может быть мотоблок хранился с мокроватым карбюратором и топливной системой, что привело к отложениям. Тогда, есть вариант завести движок и пусть поработает, часто, после этих действий мощность восстанавливается. Если конечно способности, конечно разобрать и почистить, если способностей нет, лучше обратится в сервис.

— Вам, засорился карбюратор. Прочистить

— Засорился бензо шланг. Необходимо продуть.

— Вероятна утрата работоспосбности манжеты картера. Снять кожух и крышку редуктора, оглядеть манжету.

— Нагар на цилиндре, глушителе. Почистить.

— Засорился воздушный фильтр. Почистить.

Похожие записи

— Нет компрессии. Поменять поршневые кольца, цилиндр, поршень.

— Если движок стоит под наклоном, необходимо поставить горизонтально.

— Вам, горючее не подается в карбюратор. Необходимо разобрать и продуть воздухом топливную систему.

— Вам, засорился фильтр. Необходимо сменять или почистить фильтр.

— Вам, засорилось выходное отверстие в крышке бензобака. Нужно прочистить.

— Может быть, дело в свече. Необходимо проверить соединение проводов, кнопки остановки мотора, выкрутить свечу и прочистить. При желании сменять.

— Вероятен отказ магнето. Сменять.

— Движок может еще не прогреться. Необходимо прогреть

— Может быть загрязнение свечки. Необходимо отчистить свечу, удалив нагар.

Бензин в масле картера байка

Похожие записи

— Конец провода неплотно прилегает к свече. Придавить конец провода плотно к свече.

— Вам очень большой зазор крышки редуктора. Сделать зазор 0,2-0,5

Из мотоблока валит белоснежный дым, начинает работать в «захлеб».

— Может быть залит плохой бензин по другому, это происходит по причине сильного наклона мотоблока. Масло из картера под наклоном удирает на клапан, пока не прогорит, дым вали как из печки. Так же читайте материал «Ремонт мотора мотоблока»

— Может визжать, если на шарах смазки много. Необходимо почистить шарики и места в храповике, куда они вставляются.

Культиватор издал несколько хлопков, стали «плавать» обороты

— Вероятнее всего, не совладевает система питания, по другому уровень горючего в баке маленький, вероятен перекос оси поплавка и может быть под игловаты клапан попал мусор, необходимо нашему клиенту остается удалить и проверить воздушный фильтр, жиклеры.

Материал, будет обновляться, ждем комменты с вопросами, рассказы о выявлении той как еще его называют другой неисправности и методы её устранения. Так же, смотрите ответы на вопросы по той как еще его называют другой модели мотоблока на страничке его описания.

Похожие записи

Читайте так же из рубрики

Как Обкатать Двигатель На Мотоблоке Печенег

Обкатка мотоблока является принципиальным мероприятием. Это дозволит продлить его срок службы и разогнать на неплохую работу. Обойтись без обкатки нереально. Перед этой процедурой нужно зафиксировать что остается сделать нашему клиенту болты, заправить мотоблок и сделать наилучшее давление в шинах. Обкатка мотора — это принципиальная процедура. Как упоминалось выше, можно продлить срок службы. Проделывать ее нужно […]

Что Можно Сделать Из Мотора От Триммера

Если есть желание лодочный мотор сделать самому конечно из хоть какого триммера. Но принципиально учесть, что модели выпускаются с разными комплектующими устройствами. У неких триммеров употребляется длинноватая стойка, и так же для лодочного мотора она будет неподходящей. Также задачи заключаются в поиске нужных товаров высококачественного винта. Размещаться он может в горизонтальном или вертикальном положении. С […]

Какое Трансмиссионное Масло Лучше Заливать В Мотоблок

Какое идеальнее всего использовать масло для мотоблока, как его верно поменять? К схожему вопросу стоит отнестись с особенной серьезностью, потому что выбор надежного средства имеет прямое воздействие на долговечность агрегата и качество его работы. В том случае никаких советов не найдено, то внимание необходимо направить на модель мотоблока. К примеру, в дизельный агрегат нужно заливать […]

причины почему попадает и как определить в картере двигателя

Бензин в масле приводит к снижению вязкости смазочного материала, а также потере его эксплуатационных характеристик. В результате такой проблемы двигатель начинает плохо заводиться «на горячую», снижается его динамика работы и увеличивается расход топлива автомобилем в целом. Причин, по которым появляется бензин в картере, много — частичный выход из строя бензонасоса (на карбюраторных двигателях), потеря герметичности прокладок, снижение компрессии и некоторые другие. Определить точную причину, по которой бензин попадает в масло можно даже в гаражных условиях. Для этого существует несколько проверенных методов.

Содержание:

Как понять есть ли бензин в масле (признаки)

Существует десять основных признаков, указывающих на то, что бензин в масле двигателя есть.

1. Масло пахнет бензином. Обычно это явно ощущается при проверке уровня смазывающей жидкости в картере. Понюхать можно как измерительный щуп, так и заливное отверстие. Особенно хорошо запах чувствуется, когда двигатель прогретый. Зачастую запах имеет не бензиновый, а ацетоновый оттенок.
2. Уровень масла постепенно повышается при том, что его не доливали в картер. Обычно это происходит не резко, а постепенно, по мере использования автомобиля в долгосрочной перспективе.
3. Увеличение расхода топлива (бензина) параллельно с увеличением уровня масла.
4. Масло становится более жидким. То есть, теряет вязкость. Это можно определить просто на ощупь, попробовав состав пальцами на щупе. Или просто увидеть, что масло стало легко стекать со щупа, хотя раньше подобного не наблюдалось.
5. Снижение давления масла. Причем этот факт может сопровождаться одновременным повышением его уровня в картере. Это объясняется его разжижением (особенно актуально для вязких масел).
6. Затрудненный запуск двигателя «на горячую». Связано это с потерей маслом вязкости.
7. Падение мощности двигателя. Это выражается в снижении динамических характеристик, а также потере тяги (машина плохо разгоняется, не тянет в гору). Из-за увеличения трения между деталями КШМ.
8. Самопроизвольное повышение оборотов двигателя на холостом ходу. Характерно для инжекторных двигателей.
9. Возникновение в памяти ЭБУ ошибок. В частности, они связаны с формированием обогащенной топливовоздушной смеси, пропусками зажигания, а также с неисправностями лямбда-зонда (кислородного датчика).
10. Выхлопные газы приобретают более резкий, топливный, запах. Иногда вместе с этим они приобретают более темный оттенок.

Обратите внимание, что последние три признака могут указывать и на другие поломки в двигателе автомобиля, поэтому желательно провести полную диагностику, в первую очередь с помощью использования диагностических сканеров. Проблема с попаданием топлива в масло встречается и у дизельных силовых агрегатов однако и определяется она по таким же признакам, но вот причины для этих двух типов моторов будут отличатся.

Причины почему в масле бензин

Причин, почему в масло попал бензин, достаточно много, в том числе они зависят от типа топливной системы мотора (карбюраторный, инжекторный, с прямым впрыском). Рассмотрим их по порядку, и начнем с инжекторного бензинового двигателя:

• Использование некачественного топлива. Оно может повреждать уплотнения, через которые со временем топливо и будет просачиваться в двигатель. Кроме этого, созданная из него топливовоздушная смесь может повредить поверхности цилиндров, поршней, клапанов.
• Использование некачественных присадок. Некачественные присадки в топливо могут испортить герметизирующие прокладки. Поэтому нужно подходить к их использованию с пониманием дела и правильно выбирать то или иное средство.
• Стертые кольца поршней цилиндра и слабая компрессия. Обычно это происходит по естественным причинам в результате длительной эксплуатации автомобиля, либо из-за механических повреждений. По этой причине топливо попадает непосредственно в картер, где смешивается с моторным маслом.
• Неисправная система EGR. Неправильная работа системы рециркуляции выхлопных газов также может стать причиной того, что в масло попадает бензин.
• Пропускают форсунки. У двигателей с непосредственным впрыском топлива (например, TSI) в случае, если форсунки пропускают, то в момент запуска двигателя небольшое количество бензина из них будет просачиваться в моторное масло двигателя. Так, после стоянки с включенным зажиганием (когда насос создает давление до 130 бар) давление в топливной рампе способствует тому, что бензин попадает в камеру сгорания, а через зазор в кольцах — и в масло. Подобная же проблема (хотя и в меньшей мере) может быть и в обыкновенных инжекторных двигателях.
• Неисправный вакуумный регулятор топлива. При его некорректной работе часть топлива возвращается в двигатель и через зазоры смешивается с маслом.
• Богатая топливовоздушная смесь. Образование богатой смеси может быть вызвано различными причинами. На инжекторных двигателях это связано с сбоем работы датчиков или форсунок, а у карбюраторных машин попросту может быть неверно настроен карбюратор.
• Неисправная катушка зажигания / свеча / высоковольтные провода. Результатом этого является тот факт, что топливовоздушная смесь в конкретном цилиндре не сгорает. Воздух естественным образом улетучивается, а испарения топлива остаются на стенках цилиндра, откуда и попадают в картер.

Рассмотрим отдельно причины для карбюраторных двигателей:

• Повреждение диафрагмы бензонасоса. Это может произойти по естественным причинам (старение и износ) либо в результате механического повреждения. Нижняя часть диафрагмы предназначена для защиты ее верхней части от вредных картерных газов. Соответственно, при повреждении того или иного слоя может возникнуть ситуация, когда бензин будет просачиваться в картер, смешиваясь там со смазочным материалом.
• Неполадки с игольчатым клапаном. Со временем он также может получить повреждения и работать некорректно, пропуская бензин.
• Неправильная настройка карбюратора. В результате этого может произойти перелив бензина в карбюратор, в том числе образование обогащенной топливовоздушной смеси. А в случае повреждения диафрагмы ситуация лишь усугубляется.

Как определить бензин в масле

Определить, есть ли бензин в масле может любой автовладелец во время стандартной процедуры с утра перед запуском двигателя. Сделать это можно одним из приведенных ниже методов.

Проверить запах

Простейшим методом проверки что позволит узнать бензин в масле — понюхать масло при проверке уровня щупом либо при откручивании крышки маслозаливной горловины. Если масло в двигателе пахнет бензином это должно вас насторожить и заставить произвести несколько других проверок. Заметьте, что масло может иметь запах не бензина, а ацетона. Это зависит от качества используемых бензина и масла, состояния смазывающей жидкости и других причин.

Капельный тест

Зачастую с изменением запаха масла оно становится более жидким, то есть, начинает легко стекать со щупа. На это также нужно обратить внимание, особенно, если масло было залито достаточно давно, например, пробег на нем уже более середины эксплуатационного срока. Поэтому кроме смазки на запах проведите капельный тест для определения качества масла.

Так, для его выполнения необходимо просто капнуть несколько грамм испытуемого смазывающего материала на обычную бумагу. Моментальный ответ вы не получите, поскольку нужно оставить так в теплом месте минимум на пару часов (лучше на 12). Но, проанализировав зоны растекания (по краям круга будет сектор, имеющий желтоватый или красноватый оттенок), то с большой долей вероятности бензин попадает в масло или нет.

А чтобы ошибочность подозрения свести к нулю, стоит более внимательно отнестись к рассматриваемым выше признакам и проверить на горение.

Горение моторного масла

Многие опытные автолюбители для того, чтобы узнать, если ли бензин в масле, предлагают просто поджечь смазывающую жидкость. Неопытные водители, никогда не сталкивавшиеся с подобной проблемой, часто ошибочно пытаются просто поджечь масло прямо на щупе. Такой подход не даст результата, разве что в масле уже критическая часть бензина, но такое бывает редко, да и это будет видно по другим, явным, признакам.

На самом же деле необходимо поджечь разогретое в пробирке масло. Так, для этого нужно взять стеклянную пробирку с узким горлышком и налить в нее небольшое количество масла. Если пробирка имеет плоское дно, то ее лучше разогревать на электрической плитке. Если же пробирка имеет округлое дно, то можно взять ее в лабораторные щипцы и подогревать на открытом источнике огня (кухонная плита, свеча, сухой спирт, прочее). Обратите внимание, что в процессе нагревания горлышко (верхнюю часть) пробирки необходимо герметично закрыть какой-либо крышкой с тем, чтобы бензин в процессе нагревания не испарялся.

Температура возгорания паров моторного масла гораздо выше, чем у паров бензина, поэтому в нормальном состоянии испарения масла гореть не будут. Далее, по прошествии некоторого количества времени, когда испытуемые образцы достаточно нагрелись, необходимо открыть крышку пробирки и быстро поднести источник открытого огня (зажигалку, спичку). Если выходящие испарения не загорелись, значит, скорее всего, в масле бензина нет или его количество ничтожно. Соответственно, если присутствие бензина серьезное, то на горлышке пробирки возникнет язык пламени. В этом случае он будет результатом горения паров бензина, исходящих из смазывающей жидкости в пробирке.

Во время выполнения описанных тестов соблюдайте правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности!!!

Что делать когда бензин попал в масло

В случае, если вы обнаружили, что в моторном масле имеется топливо, то первое, о чем нужно подумать — об диагностике для определения причины и замене самого масла. Эксплуатировать машину длительное время в таком режиме нельзя!

Поиск утечки топлива в масло двигателя начинают с проверки компрессии, уплотнения форсунок и их производительности. Диагностику форсунок можно делать как с демонтажем так и без. На карбюраторных автомобилях требуется проверить настройку карбюратора, реже выполняют замену его игольчатого механизма и седла в сборе.

Параллельно с проверкой работы топливной системы системы стоит выкрутить и проверить свечи. Цвет нагара и их состояние позволят судить о работе системы зажигания.

Какие последствия эксплуатации авто с бензином в масле

А что же будет, если бензин попал в масло и вовремя этого не обнаружить? Можно ли эксплуатировать автомобиль при таких условиях? Ответим сразу — эксплуатировать можно, но недолго.

Обусловлено это тем фактом, что топливо, попадая в картер, значительно разжижает смазывающую жидкость, тем самым нарушает его рабочие характеристики. Снижение вязкости приводит к некачественному смазыванию отдельных частей мотора, особенно это актуально при его работе на высоких температурах и при высоких же нагрузках. Кроме этого, бензин нивелируют действие находящихся в нем присадок.

Изменение состава масла ведет к износу двигателя и значительному уменьшению его общего ресурса (вплоть до капитального ремонта).

В самых критических ситуациях масло в двигателе может попросту воспламениться со всеми вытекающими последствиями!

Поэтому чтобы не доводить до появления подобных ситуаций и максимально сохранить ресурс двигателя, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и соответствующие ремонтные меры.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Инструкция по эксплуатации 4-х тактного двигателя с воздушным охлаждением

Что нужно знать об обкатке и эксплуатации четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением установленных на садовой, строительной и дорожной мото-технике.

Бензиновые четырехтактные двигатели воздушного охлаждения широко применяются на садово-парковой технике — мотоблоки, мотокультиваторы, газонокосилки, снегоуборщики, мотопомпы, мини-тракторы, на строительной и дорожно-строительной технике — бензогенераторы, виброплиты, вибротрамбовки.

Перед началом эксплуатации двигателя нужно ИЗУЧИТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Многие покупатели, к сожалению, этого не делают. Поэтому возникают самые элементарные вопросы по использованию мотора.

СОВЕТ: ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ!!!

Во-первых: какой бензин необходимо использовать.

Мы советуем использовать чистый, свежий, неэтилированный бензин с октановым числом АИ92. Двигатели с воздушным охлаждением не предназначены для работы с топливом АИ95 и АИ98. В 95-м и 98-м бензине содержатся присадки, которые губительно действуют на поршневую систему двигателя, приводя его к перегреву и поломке.

Не смешивайте масло с бензином. Это может привести к неисправности двигателя, которая не покрывается гарантией.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВЕЖИЙ БЕНЗИН АИ-92 СО СРОКОМ ХРАНЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ 30 СУТОК!!!

Во-вторых: какое масло заливать в картер двигателя.

Многие считают автомобильное масло известных брендов лучшим для использования в двигателях для мотоблока (мотокультиватора, снегохода, электрогенератора, мотопомпы и т.д.). Это совершенно не так. Автомобильные масла предназначены для работы в двигателях с водяным охлаждением, а не с воздушным. Температура кипения автомобильных масел ниже чем у масел в которых содержатся специальные присадки для двигателей с воздушным охлаждением.

Используйте масло с классом качества SF, SG, SH, SJ, CD или выше. Не применяйте присадки к маслу. Выбирайте вязкость масла исходя из температуры окружающей среды.

SAE 30 (5°C и выше) рекомендуется для температур выше 5°С. При использовании ниже 5°С может быть причиной трудного запуска.

10W-30 (-18 до 38°C) рекомендуется для переменных температур. Данное масло обеспечивает холодный запуск двигателя, но может привести к повышенному расходу масла при температуре выше 27°C.

*Проверяйте уровень масла более часто при повышенной температуре воздуха.

Synthetic 5W-30 (-30 до 40°C). Синтетическое масло, обеспечивает работу двигателя во всём диапазоне температур, а также легкий запуск и пониженный расход масла.

5W-30 (5°C и ниже) рекомендуется для работы в зимних условиях.

ЗАЛИВАЙТЕ МАСЛА ТОЛЬКО УКАЗАННЫЕ В ИНСТРУКЦИИ НА ДВИГАТЕЛЬ!!!

Всегда следите за уровнем масла. Уровень должен быть по последнюю резьбу заливной горловины в горизонтальном положении двигателя (как показано на рисунке). Заливные и сливные отверстий находятся на передней и задней части двигателя.

Уровень заливки масла в двигатель

На газонокосилках обращайте внимание на мерный щуп. На щупе двигателя с вертикальным валом указаны метки.

В разных двигателях разный объем картера. Если у Вас двигатель 4, 5,5, 6,5 или 7 л.с. — то заливать нужно 600 мл. масла. В двигатели 7,5 л.с. заливается 900 мл. В моторы мощностью 8, 9, 11, 13 и 15 л.с. соответственно 1,1 л.

В-третьих: запуск двигателя.

При первом или холодном запуске двигателя происходит повышенная нагрузка на поршневую систему. Высокие обороты могут навредить мотору. Поэтому, запускать мотор необходимо на 1/3 положения газа. А обкатывать нужно на средних оборотах.

В-четвертых: как происходит обкатка двигателя.

Двигатели с воздушным охлаждением «не любят» холостого хода. Запустите двигатель, прогрейте в течении 1-2 мин. и обкатывайте в работе. Во время обкатки старайтесь придерживаться 50-75% нагрузки и делайте обязательные перерывы в работе через 20-25 мин. После перерыва, когда двигатель остыл (15-20 мин.), можно опять продолжить работу. В таком режиме двигатель должен поработать первые 4-5 часов, после чего нужно обязательно заменить масло. Обкатка закончена.

Основные причины поломок двигателей

ПОМНИТЕ!!! Поломки двигателя происходят, в основном, от неправильной эксплуатации.

Первая причина поломки: не закрытый топливный кран.

Когда двигатель не работает, а топливный кран открыт, происходить переливания карбюратора и «заливание» свечи. Также бензин попадает в картер двигателя. А это приведет к избыточному давлению во время работы двигателя и выдавливанию сальников. Потом эта смесь бензина и масла попадет в камеру сгорания и через выпускной клапан в глушитель. Постепенно глушитель засорится остатками масла и двигатель потеряет тягу.

ЗАКРЫВАЙТЕ ТОПЛИВНЫЙ КРАН ПОСЛЕ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

Вторая причина поломки: при перевозке или хранении перевернули двигатель.

Так как двигатель 4-х тактный — бензин заливается в бак, масло в картер — и смешиваться они не должны. После переворота эти компоненты смешиваются как правило в карбюраторе. После этого двигатель нужно будет разбирать и чистить.

НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ ЗАПРАВЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!

И третья причина поломки: неправильный запуск мотора ручным стартером.

Многие пользователи четырехтактных двигателей думают, что чем сильнее дернуть ручку стартера, тем лучше двигатель заведется. Это не так. Рукоятку стартера нужно натянуть до зацепления кулачков и после этого плавно, но с большой амплитудой потянуть вверх. И двигатель (если он исправен конечно) обязательно запустится.

НАУЧИТЕСЬ ПРАВИЛЬНО ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ!!!

Таблица обслуживание двигателей

Удачного Вам пользования.

Звоните +7(963)723-00-43. Будем рады ответить на вопросы, связанные с эксплуатацией двигателей с воздушным охлаждением Honda, Briggs&Stratton, Mitsubishi, Subaru-Robin, Lifan, Carver, Loncin, Champion.

Порядок консервации летней техники на зиму

Порядок консервации летней техники на зиму

Просим ознакомиться с правилами консервации для техники, которая в большей мере эксплуатируются летом. Придерживаясь этих простых рекомендаций, ваша техника прослужит вам долго.

В первую очередь очистите все детали и узлы от земли, масляных пятен. Засохшую землю с фрез и редуктора лучше всего счистить деревянной палочкой, так как в местах царапин может образоваться ржавчина. После этого протрите их сухой салфеткой. Обязательно прочистите охлаждающие ребра двигателя, глушитель. Пластмассовые детали, защитные кожухи и рукоятки управления можно протереть влажной губкой. Салфеткой, смоченной машинным маслом, протрите фрезы у культиватора и редуктор снаружи. Масло создаст защитную пленку, предохраняющую металл от ржавчины. Если кроме фрез у вас есть дополнительные насадки, их металлические части тоже смажьте маслом, после чего поместите в деревянный ящик, переложив плотной упаковочной бумагой.

Снимите тросик переключения движения, иначе за зиму он может растянуться.

Закончив с наведением чистоты, можно приступать к консервации двигателя. Промойте воздушный поролоновый фильтр в теплой воде с моющим средством. Затем высушите насухо, и слегка пропитайте машинным маслом. В тех моделях, где стоит бумажный фильтр, замените его. Слейте из топливного бака оставшийся там бензин. После этого выверните свечу, зажигания и налейте в цилиндр приблизительно 15 мл масла. Прочистите свечу (лучше деревянной палочкой, во избежание повреждения изолятора), промойте ее в бензине, высушите и поставьте обратно, проверив перед этим величину клапанного зазора. Затем проверните стартером вал двигателя, чтобы залитое в цилиндр масло равномерно распределилось по его стенкам. Если в вашей модели культиватора имеется магистральный топливный фильтр, то прочистите и его.

Далее, следует слить масло из картера двигателя и залить новое.

Хранить его нужно в сухом проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов.

Мотопомпа

Насосная часть

Сливаем остатки воды, можно продуть насос сжатым воздухом с помощью компрессора. Отсоединяем, высушиваем и аккуратно пакуем рукава.

Топливная система

При длительном хранении топлива в баке медленно образуются смолянистые отложения, которые засоряют карбюратор и топливную систему. Поэтому сливаем топливо из системы. Затем слейте остатки топлива из карбюратора: нажмите на сливной клапан, расположенный на нижней части поплавковой камеры карбюратора.

Масло

Если вы не меняли масло последние три месяца, замените его полностью. Если масло меняли не так давно, просто долейте до нужного уровня.

А теперь очень важная процедура – смазка зеркала цилиндра.

При длительном хранении масло из цилиндров стекает в картер двигателя. И при первом пуске двигатель несколько секунд работает практически без смазки. Это настоящий стресс для устройства, что приводит к преждевременному износу. Поэтому необходимо залить масло непосредственно в двигатель.

Отсоедините высоковольтный провод свечи зажигания.

Выверните свечу зажигания.

Аккуратно залейте 30 грамм чистого масла в отверстие свечи зажигания с помощью шприца и гибкой трубочки.

Прикройте чистой ветошью отверстие свечи зажигания, чтобы топливо не разбрызгивалось.

Возьмитесь за ручку стартера и плавно потяните на полный взмах руки 2 раза. Это распределит масло по зеркалу цилиндра двигателя и защитит его от коррозии во время хранения и обеспечит легкий запуск двигателя.

Установите свечу зажигания на место.

Присоедините высоковольтный провод свечи зажигания.

Такую же процедуру нужно произвести при «пробуждении» двигателя после зимовки. Тогда он прослужит вам значительно дольше.

Храните мотопомпу в горизонтальном положении в чистом и сухом помещении. Но не рядом с печью, котлом, водонагревателем или оборудованием, которое может произвести искру.

Бензотриммер

Используйте всю топливную смесь/топливо в топливном баке. Переверните бензотриммер и слейте из бака всё топливо в ёмкость для технического использования. Заведите бензотриммер и выработайте остатки топлива в карбюраторе, пока он не заглохнет. Затем очистите инструмент от грязи влажной тряпкой, добавьте смазку в редуктор при необходимости, снимите нож и очистите. Рекомендуется провести ТО инструмента, диагностика (осмотр)/замена расходных материалов. Далее выкрутите свечу зажигания, подведите поршень к верхней мёртвой точке (стартером), влейте в свечное отверстие 10 гр. моторного масла и медленно несколько раз проверните коленвал стартером, чтобы смазать цилиндропоршневую группу. Установите свечу зажигания на место (затягивать не надо). Желательно, зимой раз в месяц, снимать свечу и делать несколько оборотов коленвала, чтобы обновить смазку в цилиндре.

Заверните двигатель бензотриммера в тряпку или мешок, чтобы зимой при перепадах температуры, влага не попадала внутрь двигателя.Хранить, желательно в теплом и сухом помещении или в помещении с постоянной температурой.

Бензопила

Слейте масло и топливо. Извлеките фильтры-наконечники, которые следует промыть, а при необходимости заменить и установить обратно. Выработать остатки топлива (очистить карбюратор от остатков топливной смеси). Теперь снимите пильную цепь и шину и как следует очистите их от остатков древесины, пыли и грязи. После снимите крышку тормоза и очистите ее. Смажьте червячную передачу и винт системы бокового натяжения пильной цепи. Снимите и промойте воздушный фильтр, высушите его и установите на место. Далее следует извлечь свечу зажигания и очистить её от следов нагара и остатков топлива Выкрутите свечу зажигания, подведите поршень к верхней мёртвой точке (стартером), влейте в свечное отверстие 10 гр. моторного масла и медленно несколько раз проверните коленвал стартером, чтобы смазать цилиндропоршневую группу. Установите свечу зажигания на место (затягивать не надо).

Желательно, зимой раз в месяц, снимать свечу и делать несколько оборотов коленвала, чтобы обновить смазку в цилиндре.

Заверните двигатель бензопилы в тряпку или мешок, чтобы зимой при перепадах температуры, когда образовывается конденсат, влага не попадала внутрь двигателя.

Пильную шину и цепь перед упаковкой следует покрыть защитной смазкой и хранить в ткани или бумаге, пропитанной маслом.

Виброплита бензиновая

Перед постановкой виброплиты на длительное хранение, разместите виброплиту на ровной, твердой поверхности. Удалите пыль, камни, грязь со всей машины. Промойте виброплиту струей воды, чтобы удалить пыль и мусор. Насухо вытрите машину. Для очистки двигателя используйте щетку и ветошь. Слейте топливо из бака, воду из бака для воды. Храните виброплиту в закрытых помещениях с естественной вентиляцией с  незначительными колебаниями влажности и температуры воздуха. Покройте тонким слоем масла все  неокрашенные поверхности виброплиты. Раз в 6 месяцев проводите проверку состояния покрытых маслом (законсервированных) поверхностей и деталей. При обнаружении дефектов поверхности устраните дефекты и проведите повторную консервацию.

Бетоносмеситель

Прекращая работу на длительный период бетоносмеситель необходимо законсервировать.

Очистить от бетона и пыли поверхности смесителя. Внутренние полости барабана вымыть вращением с водой и щебнем произвести замену смазки согласно карте смазки, независимо от того, сколько проработал бетоносмеситель до установки на хранение заменить поврежденные крепежные детали, подкрасить. Бетоносмеситель следует хранить в закрытом помещении или под навесом исключая возможность механических повреждений и защищая от атмосферных осадков.

Почему в картер мотоблока попадает бензин?

Основная причина, по которой автомасло контактирует с горючим – сильное изнашивание компрессионных/маслосъемных колец. Бензин утекает в картер, масло поступает в камеру сгорания. Все это свидетельствует о том, что надо капитально ремонтировать силовой агрегат, так как в нем накопилось много серьезных неисправностей.

Почему бензин попадает в картер?

Бензин в масле приводит к снижению вязкости смазочного материала, а также потере его эксплуатационных характеристик. … Причин, по которым появляется бензин в картере, много — частичный выход из строя бензонасоса (на карбюраторных двигателях), потеря герметичности прокладок, снижение компрессии и некоторые другие.

Как попадает бензин в картер двигателя?

Откуда бензин попадает в масло: поиск и устранение неисправности

1. Прежде всего, на любых моторах (инжектор, карбюратор) топливо попадает в картер из камеры сгорания через поршневые кольца. …
2. Для моторов с карбюратором частой причиной попадания бензина в масло является повреждение диафрагмы бензонасоса.

Почему топливо попадает в масло?

Причины высокого содержания топлива в масле: неполное сгорание топлива из-за неточных регулировок двигателя, плохая работа впрыска, неправильное зажигание, неправильная регулировка клапанов, дефектные распылители, изношенные поршневые кольца, неисправный топливный насос и т.

Как бензин попадает в цилиндр?

Каким же образом бензин, которым Вы заправляетесь, заставляет работать цилиндры? Топливная система при помощи насоса подает топливо из бензобака и смешивает его с воздухом в определенных пропорциях для того, чтобы топливно-воздушная смесь затем поступала в цилиндры.

Как узнать есть ли бензин в масле?

Как понять есть ли бензин в масле (признаки)

1. Масло пахнет бензином. …
2. Уровень масла постепенно повышается при том, что его не доливали в картер. …
3. Увеличение расхода топлива (бензина) параллельно с увеличением уровня масла.
4. Масло становится более жидким. …
5. Снижение давления масла. …
6. Затрудненный запуск двигателя «на горячую».

4.12.2019

Почему моторное масло стало жидким?

Излишнее разжижение моторного масла также часто может происходить в результате старения самой смазки или перегревов двигателя. Так или иначе, происходит распад «вязкостных» компонентов на мельчайшие частицы. Еще масло может стать слишком жидким по причине попадания в картер излишком топлива из камеры сгорания.

Почему из двигателя пахнет бензином?

Если масло пахнет бензином, значит, в двигателе имеются неисправности цилиндропоршневой группы, проблемы с системой питания либо зажигания. Использование моторного масла, в составе которого имеется топливо вредно для всех деталей двигателя.

Что будет если в масло попадает солярка?

Попадает солярка в масло также через безбожно льющие форсунки, но в этом случаем могут и поршня гореть, двигатель может, троить коптить, перегреваться, в общем тоже хана придет если не устранить.

Как дизельное топливо попадает в масло?

Самым распространенным способом попадания солярки в масло является выход из строя ТНВД (дизельной главной аппаратура — топливного насоса высокого давления), если точнее, то плунжерных пар сей аппаратуры. Это относится лишь к тем моторам, которые обладают общей смазочной системой двигателя и ТНВД.

Как солярка может попасть в масло?

Солярка в масле двигателя может оказаться по причине негерметичности топливного насоса высокого давления, уплотнений форсунок, подкачивающего насоса, негерметичных насос-форсунок (посадочного места), удаленного либо забитого сажевого фильтра, трещины в головке блока цилиндров и некоторых других.

Как топливо поступает в двигатель?

В зависимости от особенностей конкретной системы, топливо подается во впускной коллектор или отверстие с помощью форсунки, которая похожа на распылитель, извергающий мелкие брызги топлива. Проходя через впускной коллектор или отверстие, топливо смешивается с воздухом, а затем поступает в камеру сгорания.

Для чего 4 клапана на цилиндр?

Если рассмотреть 4 клапана на цилиндр, то из-за горизонтальных завихрений перемешивание смеси хуже. Так же меньше скорость попадания смеси на низких оборотах. Из этого всего можно сделать выводы: 4 клапана на цилиндр лучше проявят себя на верхних оборотах, крутить его можно далеко, в 8-9000 об/мин.

Чем регулируется поступление горючей смеси в цилиндры двигателя?

Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. … Заслонка поворачивается с помощью электродвигателя, управляемого электронным блоком управления (ЭБУ).

Причины повышенного расхода масла.

Как ни совершенствуются двигатели внутреннего сгорания, а повышенный расход масла продолжает беспокоить автовладельцев. Но что считать повышенным расходом? Некоторые автовладельцы начинают бить тревогу, когда за полный интервал замены на щупе оказывается пол уровня, других не беспокоит доливка пары-тройки литров за тот же пробег. Обычно, инструкция на автомобиль дает четкое определение повышенного расхода, когда уже пора отправляться на сервис для диагностики или ремонта. Практически все автопроизводители допускают нормальный расход масла не более литра на тысячу километров пробега, важное условие: для скоростного пробега по трассе.

Как правильно контролировать уровень масла? Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы максимальное количество масла стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Нормой расчета расхода масла для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от сгоревшего топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр указывается в технической документации.

Пробег двигателя: общеизвестный факт – чем больше пробег двигателя, тем больше расход масла, это нормально. С увеличением износа деталей, увеличиваются зазоры, падает компрессия, потертые маслосьемные кольца уже не могут сформировать требуемую масляную пленку. Соответственно, увеличивается количество масла, попадающего в камеру сгорания и расход масла увеличивается. Признаки износа колец – дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов, при переходе от большой нагрузки к меньшей. Дым на машине с катализатором быть может быть незаметен. Происходит замасливание системы вентиляции картера. Устраняется только ремонтом двигателя. Замедлить износ цилиндро-поршневой группы возможно с помощью антифрикционных присадок, они же стабилизируют расход масла.

Выбор вязкости и уровня качества моторного масла: вязкость моторного масла должна соответствовать требуемой для данного двигателя и ванного региона эксплуатации автомобиля. Причем, даже для двигателя с одной и той же маркировкой, требования, к примеру, для внутреннего японского рыка и для Европы могут существенно отличаться. Может быть так, что для японского рынка двигатель требует вязкость xW-20, а для Европы тот же двигатель требует уже xW-30 или даже xW-40. Связано это с национальными требованиями по экономии топлива и соответствующими изменениями ответственных деталей двигателя. В случае отклонения вязкости в меньшую или большую сторону, маслосъемные кольца неправильно формируют пленку и происходит прорыв масла в камеру сгорания. Проявляется как дымление двигателя при любых нагрузочных режимах особенно при переходе с холостого хода на режим мощности. Остальные симптомы такие же, как и при износе колец.  Устраняется заменой масла на масло правильной вязкости. Подобрать подходящее масло можно с помощью программы.

Закоксовка поршневых колец. Происходит в результате перегрева двигателя, использования масла и топлива ненадлежащего качества, длительного простоя двигателя или при чрезмерных интервалах замены масла. Из-за углеродистого нагара или коррозии, поршневые кольца теряют подвижность в канавках поршней, падает компрессия. Симптомы такие же, как в случае износа колец. Устраняется разборкой и очисткой деталей, в тяжелых случаях заменой. Возможно устранение загрязнений при помощи комплексной промывки масляной системы двигателя и, одновременно, промывкой топливной системы.

Система вентиляции картера. Загрязнение или обмерзание системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки. Появляется дымление на разных режимах работы двигателя. Устраняется очисткой системы вентиляции, заменой PCV-клапана, в отдельных случаях заменой сальников и прокладок двигателя.

Особенности конструкции двигателя. Некоторые двигатели имеют конструктивные недостатки, увеличивающие расход масла относительно остальных. К конструктивным недостаткам можно отнести неправильно подобранную форму поршня, жесткость и форму поршневых колец, непродуманную систему вентиляции картера двигателя и т.п. В отдельных случаях производитель устраняет недостатки по гарантии, заменяя детали на модернизированные. Но чаще всего, владельцу проблемного автомобиля приходится мириться с проблемой и тратиться на постоянную доливку масла.

Состояние уплотнений в двигателе. Вполне естественно, что при изношенных и состаренных сальниках возникают утечки масла, существенно влияющие на его расход. Существует даже поговорка, «если из двигателя ничего не течет, значит, уже все вытекло». Утечки легко диагностируются простым осмотром двигателя снаружи. Но чаще всего случается расход масла из-за сальников клапанов. Сальники клапанов, они же «маслосъемные» колпачки твердеют от времени и перегрева, изнашиваются механически от трения о клапан, могут даже растрескаться. В результате, масло, беспрепятственно стекает по штокам клапанов и попадает в камеру сгорания. Основной симптом проблем с маслосъемными колпачками – дымление двигателя при запуске и прогреве, замасливание резьбы свечей зажигания. Проблема устраняется заменой маслосъемных колпачков. В начальной стадии проблемы помогают присадки, восстанавливающие свойства резины, такие как Liqui Moly Oil Verlust.

Режим эксплуатации. Перерасход масла характерен для длительной работы двигателя на повышенных оборотах, например, при скоростном движении по трассе. Также, расход масла существенно возрастает в городских условиях эксплуатации, коротких поездках, особенно зимой. Это связано с частыми прогревами двигателя. Смесь обогащается, часть бензина не успевает испариться и попадает в масло. Смесь бензина с маслом хорошо испаряется со стенок цилиндров и впоследствии сгорает, увеличивая расход масла. Также, попадание топлива в масло снижает его вязкость и также увеличивает угар. Диагностируется по запаху масла на щупе, если отчетливо пахнет топливом, то следует принять меры. Проблема частично решается использованием присадок, очищающих и улучшающих сгорание топлива, например, Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, а также вводом в масло дополнительных загустителей, например, Liqui Moly Visco Stabil.

Состояние топливной системы. Состояние топливной системы напрямую влияет на расход масла. Загрязнения форсунок приводят к плохому распылению топлива, в результате топливо, не успевая испариться, стекает по стенкам цилиндров и попадает в масло. Что происходит потом, подробно описано в пункте «Режим эксплуатации».

Наличие турбины. Турбина имеет уплотнение вала лабиринтного типа из-за очень высоких температур. Даже при незначительном загрязнении магистрали оттока масла от подшипника турбины, масло начинает выдавливаться в горячую или холодную часть самой турбины. Диагностируется по дымлению на сбросе газа и по наличию масла во впускных магистралях иили в интеркулере. Устраняется промывкой масляной системы профессиональными составами, например, Liqui Moly Motorspulung, в тяжелых случаях придется менять турбину.

Конечно, здесь перечислены не все причины повышенного расхода масла, но дана информация о наиболее частых случаях. Если проблема проявилась недавно и не носит застарелого характера, то, скорее всего, поможет использование присадок в масло и в топливо.

Подобрать масло

Двигатель LIFAN 190F 15,0 л.с. (190F)

Рассрочка на 6 месяцев.

Это именно рассрочка.

Процент по Кредиту мы возьмем на себя. Вы можете указать в графе сумма — общую сумму по любым товарам.
Просим вас оформить заказ через корзину на самовывоз, чтобы мы могли Вас в дальнейшем включить в розыгрыш товаров или сделать подарок (при прохождении таких акций).
 

Двигатель LIFAN 190F 15,0 л.с. (190F)

Описание:

Здесь представлен действительно мощный и надёжный двигатель, обладающий сравнительно малым весом. Как удалось совместить эти сложно совмещаемые характеристики китайскому производителю Lifan? Давайте попробуем в этом разобраться. Двигатель не обладает электрическим стартером, но это не значит, что вы будете долго и нудно стоять над ним в тщетных попытках запустить агрегат. Нет, отнюдь. Двигатель оснащён системой декомпрессии, которая значительно облегчает пуск. Хоть здесь и не имеется электрической системой зажигания, этот мощный двигатель может запустить даже подросток. Собственно главной особенностью двигателя Lifan 190F (ДБГ-15.0) является высокая мощность двигателя. Его мощность составляет 15 лошадиных сил, а его вес – 36 кг. Это сочетание позволяет устанавливать агрегат на различных промышленных установках как собственного, так и массового производства. Это могут быть виброплиты, райдеры и т. д. Но вы наверняка почувствуете подвох в таком соотношении мощности двигателя и его веса. Но он действительно надёжен, просто конструкция довольно продумана. Примером этого служат двойной фильтрующий элемент, горизонтальное расположение коленчатого вала и верхнее расположение клапанов. Пример надёжности материалов служат подвижные части, которые сделаны из крепких материалов и чугунная гильза цилиндра. К автоматике, которой оснащён данный четырехтактный двигатель, можно отнести не только систему декомпрессии, но и автоматический контроль уровня масла. Вам не нужно постоянно следить за уровнем масла, ведь если оно закончится во время работы, двигатель остановится, а если масла будет недостаточно для работы, то двигатель не запустится. Это одновременно и уменьшает роль владельца устройства, и продлевает срок жизни двигателя. В качестве топлива двигатель Lifan 190F (ДБГ-15.0) использует бензин марки АИ-92. Одна заправка возможна 6.5 литрами бензина, это вместительность топливного бака. Объём картера равен 1.1 литрам. О надёжности данного агрегата можно спорить долго, но косвенно доказывает её наличие присутствие гарантии сроком на 1 год.

Характеристики:

сезонов перемен — газовый двигатель журнал

Персоналом

1/2

Популярный мотоблок Дэвида Брэдли — отличное дополнение к любой коллекции.Этот ранний 5751 отличается от более поздних моделей своим расположением инструментов сзади.

2/2

Полностью отреставрированная 59-летняя реликвия Тони Моррикала сияет вновь обретенной стойкостью.

❮
❯

Я, , только что закончил свой старинный трактор Craftsman lawn
, который занял первое место на параде Тернеров и второе место
на окружной ярмарке, когда я решил, что хочу отремонтировать мотоблок
David Bradley.Я купил коробку старых журналов Gas
Engine Magazines, и трактор Дэвида Брэдли внутри бросил мне глаза,
, и не отпускал. Я должен был иметь один.

Лето 2004

Я решил разместить рекламу в местной газете, и в течение двух дней
позвонил мужчина и сказал, что у него есть такое, которое сидело в
его сарае. Мой дедушка, лучший рассказчик в мире,
всегда рассказывал мне истории о тракторах и сельском хозяйстве. Он преодолел 50
миль со мной, чтобы забрать Дэвида Брэдли 1946 года, модель 917-5751,
серии 126.

Когда я вернулся домой, я заметил все, что с этим не так. Капот
был настолько сильно заржавел, что на нем были изъяны, а одна из планок решетки радиатора
отсутствовала. Я потратил около 50 часов на работу над двигателем, но я не был слишком разочарован, когда не смог запустить его, потому что это был не
оригинал.

осень 2004

Первым делом снял капюшон и отнес в школу
для восстановления. Я начал с шлифовки и использования разбавителя для краски
, чтобы разрезать старую краску.Произошел беспорядок, но смыло большую часть краски.
Я покрасил его нейтрализатором ржавчины и в течение следующих трех недель
нанёс наполнитель на все вмятины и ямки и отшлифовал, пока
не стал действительно гладким. Я покрасил буквы в золото, затем взял смазку и покрыл их номером
, поэтому, когда я покрасил их в красный цвет, буквы остались золотыми.
Этому трюку я научился у своего отца.

Зима 2004/2005

Я снял колеса, потому что одно из них довольно сильно заржавело.
плохо. За исключением бензобака, трактор был полностью разобран
и его пора шлифовать, ремонтировать и красить.Без магазина
зимняя погода в Орегоне может быть неблагоприятной.
К счастью, погода была хорошая, и мой Дэвид Брэдли сидел на крыле
, установленном на старой газонокосилке. Я деревенский или
что? Позже я получил от отца несколько подставок для домкратов, которые работали намного лучше
.

Отнес бензобак и кронштейн в мастерскую, чтобы отремонтировать
. Я обрызгал их растворителем для краски, и, к моему удивлению, краска
сошла, как горячее масло. Бак был красивым, за исключением
небольшого пятна ржавчины и установки отстойника.К счастью, у меня был дополнительный отстойник
от старого двигателя Lauson.

Я также взял колеса в магазин и хвастался всем в школе
о том, что у меня были оригинальные шины с шишковидным протектором 1946 года
, которые почти не изнашивались. К сожалению, колесо с левой стороны
было настолько сильно заржавевшим, что разваливалось, что потребовало
снять шину с колеса. Я решил рекламировать комплект колес
, а также двигатель Briggs & Stratton Model N, который
был оригиналом для 5751.

В ожидании появления моего объявления решил попробовать отремонтировать
заржавевший обод колеса. Я получил журнал по реставрации от
Роджера Велша, автора книги «Старые тракторы и мужчины, которые их любят»,
, в котором показано, как можно очистить и укрепить обод, приварив его к
. Мой папа сказал, что я должен отремонтировать его, построив его, а затем покрыть обод
резиновыми полосками, чтобы защитить новую трубку от трения
о шероховатый обод. Я использовал проволочную щетку, чтобы удалить тяжелые чешуйки ржавчины
, и вложил в них немного мышц, что сделало
должным образом.

Я обработал нейтрализатор ржавчины щеткой и покрыл внутреннюю часть обода
резиновым грунтовочным покрытием, чтобы сделать его ровным. Отверстие, через которое шток
выходит для подачи воздуха в трубку, было настолько сильно заржавевшим, что осыпалось
. Я взял сверхпрочную шайбу и решил приварить ее к
, чтобы создать новое отверстие под шток.

Для рамы я попробовал обезжириватель двигателя, очиститель карбюратора и бензин
, и ни один из них не удалил смесь жира и грязи. Мой друг
и я скребли по три часа в день в течение недели, и все равно
не получил его полностью.Я решил попробовать очиститель для духовки, но
оказался слишком дорогим, поэтому я остановился на удалителе жира, который сработал.

Еще я почистил шильдик зубной пастой и зубной щеткой. Я загрунтовал раму в серый цвет, отшлифовал ее до гладкости и покрасил тремя слоями
красной грунтовки Rust Tough. После легкого шлифования бумагой
с зернистостью 600 я покрасил корпус Radiant Red и ось Metallic Silver
, а затем нанес два слоя прозрачного покрытия.

Весна 2005

Никто не ответил на мою рекламу двигателя Briggs Model N
, поэтому я решил использовать старый Briggs, который у меня был.Я
очистил жир, и, к моему удивлению, на нем был логотип Дэвида Брэдли
! Все это время я искал двигатель, и все это время у меня был один
. Я почистил точки и получил искру, но мне понадобилось
для замены провода свечи, потому что он сломался. Карбюратор
действительно корродировал, и у меня не было компрессии.

Я снял карбюратор и положил детали в банку из-под кофе
, полную бензина и очистителя карбюратора. Я называю это «бак для растворителя
для бедняков».«Я обработал кожух пескоструйным аппаратом и покрасил его высокопрочной полуглянцевой черной краской Ford. Я потянул за маховик
и магнитную пластину, обнажив внутренние органы двигателя. Я был рад, что коленвал и распредвал действительно в хорошем состоянии. Я
не хотел снимать головку блока цилиндров из-за того, что
испортил бы прокладку головки блока цилиндров, а новую
я не нашел.

Когда я собрал двигатель, я заметил, что точки
не открываются и не закрываются, как должны.Я понял, что в старом стиле
точек рассчитаны по-другому, и после того, как я рассчитал их и надел новый провод свечи
, я установил свечу зажигания NOS Champion J8 и получил отличную искру
. Я положил его на раму румпеля, чтобы проверить его запуск.
не запускается. Я заметил утечку газа через карбюратор.
Из-за времени я снял карбюратор с другого трактора David Bradley
, который у меня был. Он по-прежнему не запускался. Я собрал все вместе,
вставил новый провод свечи, попробовал три другие свечи зажигания и все еще не искра
.Я пришел к выводу, что катушка сдохла. Я снял один
с другого старого двигателя Briggs, который искорки
примерно три раза, прежде чем я его потерял. Я разобрал все это и понял, что шпонка маховика
порезана. Как только я заменил ключ, он сразу завелся на
вверх.

Теперь в рабочем состоянии, запустил и поднял рычаг привода. Я,
, не проверял, работают ли трансмиссия или сцепление. Я
поднял рычаг и трактор тронулся! Я чуть не потерял его.Этот
был для меня познавательным опытом, который дал мне смертельный случай
«Rusty Iron Fever». После этой реставрации я пристрастился к садовому трактору David Bradley
. Я только что купил DB 1951 года «Super
Power» в Great Oregon Steam-Up. Он в ужасном состоянии, но я,
, планирую еще лучше его восстановить.

Обратитесь к 18-летнему реставратору Тони Моррикал по адресу: 8424 55th Ave,
S.E., Turner, OR 97392.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Узнайте об интригующей истории газового двигателя Benz и его изобретателе Карле Бенце.

Посмотрите на этот красивый 10-сильный бензиновый двигатель примерно 1893 года и узнайте о его увлекательной истории.

Пообщайтесь с энтузиастом газовых двигателей Джорданом Фридрихом, чтобы узнать, что ему нравится в старом железе.

ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЯ

ACME: Запчасти для Acme Motori

Большинство машин BCS, проданных в Америке в период с 1975 по 1990 год, поставлялись с двигателем ACME итальянского производства.

(Исключение : многие машины BCS серии 200 до 1992 г. [модели 201, 203, 204 и 205] поставлялись с газовым двигателем BCS , который идентифицируется по заливке масла , находящейся на той же стороне двигатель как карбюратор, так и глушитель .У нас тоже есть запчасти для них, но это НЕ двигатели Acme! Фактически они были построены для BCS ныне несуществующей итальянской компанией Cotiemme.)

Марка двигателей ACME была приобретена Lombardini в 1997 году, а затем Lombardini была приобретена компанией Kohler в 2007 году. Kohler технически прекратил выпуск двигателя марки ACME, но многие детали ACME все еще находятся в производстве. (К сожалению, некоторые детали были сняты с производства… некоторые детали карбюратора, например.) Мы являемся дистрибьюторами ACME с 1980 года и являемся последним оставшимся дистрибьютором запчастей ACME в Северной Америке.У нас есть запасные части ACME на сумму более 10 000 долларов.

Было использовано много разных моделей, а также их вариации. Попытка заказать детали из «списка запчастей» может быть очень запутанной, поскольку ACME не очень хорошо составляла точные списки запчастей для каждого варианта модели… поэтому мы не размещаем списки запчастей в Интернете. Если вы потратите несколько минут на получение информации из следующих контрольных списков и позвоните нам, мы найдем нужные детали на основе предоставленной вами информации, а мы отправим вам нужные детали в первый раз. или оплатить обратную доставку .

У нас также есть большой выбор Б / У деталей двигателя ACME, доступных за полцены (или меньше) новых деталей.

Для заказа звоните: (502) 484-3988 . Если вас интересуют Б / У запчасти, спросите Джоэла … он является постоянным экспертом в Северной Америке по двигателям ACME (использует и ремонтирует их с 1980 года), а также наиболее знаком с инвентарем бывших в употреблении запчастей в Earth Tools. Вы также можете отправить Джоэлю запросы на запчасти ACME по электронной почте на адрес [адрес электронной почты защищен] (из-за объемов электронной почты и того, насколько занят Джоэл в целом [он владелец компании], это может занять день или два. прежде чем вы услышите ответ)

Просмотрите приведенный ниже контрольный список и сделайте заметки о том, что ваш двигатель имеет в каждой «секции», прежде чем позвонить нам.При необходимости распечатайте список.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Раздел 1: МОДЕЛЬ

Табличка с номером модели приклепана к кожуху вентилятора или кожуху цилиндра на маслозаливной стороне двигателя. На 2-колесных тракторах BCS использовались следующие газовые модели ACME:

• A 220 (B)
• AL 215, 290, 330 (W или B)
• ALN 215, 290, 330 (W, B или WB)
• AT 330 (B)
• VT88 (Ш)
• VT94 (Ш)

Раздел 2: НАЧАЛЬНЫЙ ТИП

• Веревка (такая, которую каждый раз наматываешь)
• Стартер ручной с тросом
• Стартер с тросом
• Электростартер

Раздел 3: ТИП ЗАЖИГАНИЯ

• Очки зажигания и конденсатор (если есть, очки и конденсатор расположены в квадратной коробке с кнопкой на нем непосредственно под карбюратором и глушителем)
• Твердотельное электронное зажигание (модели A 220 и AT 330 поставлялись только с этим)

Раздел 4: ТИП ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

• Картридж для сухой бумаги Тип (с поролоновым фильтром предварительной очистки или без него)
• Масляная ванна Тип (с моющимся пластиковым фильтрующим элементом)

Раздел 5: ТОПЛИВНЫЙ БАК

• Металл с металлической крышкой
• Металл с пластиковой крышкой
• Пластик с пластиковой крышкой

Раздел 6: ГЛУШИТЕЛЬ ТИПА

• Маленькая (горизонтальная) канистра Тип
• Большая (вертикальная) канистра Тип
• Большая прямоугольная коробка, тип (частично располагается над кожухом воздушного фильтра на двигателях серии ALN, оборудованных этим типом)

Раздел 7: КАРБЮРАТОР

• С металлической поплавковой чашей и болтом для слива топлива с барашковой гайкой
• С черным пластиковым поплавком и подпружиненным сливом топлива

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Раздел 1: МОДЕЛЬ

• ADN 37
• ADN 37/2
• ADX 300
• ADX 370
• ADN 43
• ADN 48
• ADN 54
• ADN 60
• ADX 740

Раздел 2: НАЧАЛЬНЫЙ ТИП

• Трос
• Отдача
• Ручной кривошип
• Электрический

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание — Земляные инструменты

Как только вы научитесь правильно использовать быстросъемные соединения с физикой трактора (используя рычаги и мощность трактора в ваших интересах), вам никогда не придется поднимать весь вес , чтобы поставить его на трактор или сняться с него.Например, установка или снятие большинства навесного оборудования (если высота орудия не является препятствием) следует выполнять на тракторе в режиме с задним ВОМ (руль напротив двигателя), чтобы легче было уравновесить двигатель и иметь возможность чтобы увидеть, что, черт возьми, вы делаете, когда наводите трактор на быстроразъемное соединение. (Да, я всегда меняю навесное оборудование при работающем тракторе … вы также можете использовать мощность трактора, чтобы помочь вам в работе. Включите 1-ю передачу, при этом двигатель должен работать на холостом ходу, чтобы обеспечить максимально низкую путевую скорость). трактор как орудие также позволяет стабилизировать орудие рукой / ногой во время монтажа / демонтажа, что значительно помогает.

Самое важное, что нужно понимать при использовании быстроразъемных муфт , это то, что они не будут легко сдвигаться вместе или разъединяться , когда муфты несут вес . Например, когда трактор просто «сидит здесь» с навесным оборудованием, быстроразъемное соединение несет вес: двигатель пытается притянуть один конец трактора к земле, в то время как навесное оборудование тянет вниз другой конец. : Быстроразъемное соединение, по существу, поддерживает двигатель по оси оси.Чтобы быстроразъемные соединения легко раздвигались или соединялись, вы должны найти «золотую середину»: крошечный кусочек восходящего и опускающегося «шлейфа» или «люфта» в двух половинах муфты, соединенных вместе. Для этого просто покачните руль трактора вверх-вниз, и вы почувствуете небольшую игру, которую я описываю. Когда я снимаю орудие с трактора, я съезжаю трактор с орудия (на пониженной передаче, как описано выше), одновременно давая рулю «запатентованное покачивание с помощью быстроразъемного соединения», чтобы найти «золотую середину», и трактор будет сразу бросить орудие, особенно после небольшой практики; То же в обратном порядке для надевания орудия.

Теперь некоторые орудия требуют большего обдумывания: например, вы обнаружите, что механическую борону УЖАСНО садиться и спешиваться, ЕСЛИ вы не учитываете, что , когда сетчатый каток в задней части бороны отрегулирован «вниз», чтобы удерживать зубьями из земли (для транспортировки), ВЕСЬ ВЕС БОРОНЫ ПОДВЕСИВАЕТСЯ БЫСТРОМ СОЕДИНЕНИЕМ . Однако, если каток проворачивается «вверх», так что вес бороны приходится на его пальцы, борона очень легко маневрирует при включении и выключении быстроразъемных соединений.

Для тех орудий, которые из-за их высоты и / или габаритов не позволяют устанавливать / снимать их с рулем трактора в «режиме заднего ВОМ» (например, измельчители / измельчители, снегоуборочные машины, снегоуборочные машины, снегоуборочные машины, роторные разбрасыватель удобрений и т. д.), вот несколько советов:

One : вы можете быть уверены, что первый раз, когда вы наденете орудие, будет труднее всего, так как у большинства этих орудий есть «подставки» или ножки, которые выдвигаются вниз и фиксируются на месте для поддержки высота агрегата соответствует высоте вала отбора мощности трактора, что значительно упрощает повторное навешивание.

Два : на некоторых из этих орудий есть колеса, что может быть проблемой, поскольку иногда орудию легче «убежать» (при попытке сцепления) или «прилипнуть» (при попытке сойти) трактор, так как орудие катит . Для пресс-подборщика это не проблема, потому что у него есть независимый стояночный тормоз, но для всех остальных с колесами уловка, которую я придумал, заключается в следующем: при спешивании я подтягиваю агрегат к столбу / дереву / стене / и т.п.и оберните орудие веревкой или ремнем, чтобы закрепить его на дереве, столбике, стене и т. д. (например, вы можете прикрепить ремень к стене вашего сарая на специально отведенном «месте для парковки» измельчителя / измельчителя), а затем отпустите быстроразъемное соединение и отодвиньте трактор от орудия, придавая рукояткам положение « запатентованное покачивание »(с ручками в режиме переднего ВОМ вы должны использовать больше действия« подъем / опускание », потому что на самом деле вам нужно Поднять вес двигателя, чтобы снять весовую нагрузку на быстром муфта….когда ручки находятся на противоположной стороне двигателя [режим заднего ВОМ], вы можете «наклоняться / отпускать, чтобы получить« покачивание »)… Но, конечно, мораль этой истории такова: если орудие прикреплено веревкой к стене / столбу / чему-то еще, оно должно оставаться на месте. Кроме того, поскольку вы уронили орудие на твердый предмет, когда вы подъедете к нему трактором, чтобы в следующий раз сцепиться, агрегат не сможет «убежать»!

На самом деле я был замечен при переключении трактора серии BCS 800 с культиватора на щеточную косилку (, включая поворот руля на ) за , всего за семнадцать секунд, , используя быстроразъемные соединения.Хотя я, конечно, не ожидаю, что кто-то сделает это без многолетнего опыта, но это показывает, что возможно!

Примечание относительно рычага / штифта быстросъемного соединения: в частности, на машинах BCS вы никогда не захотите «принудительно» переводить рычаг разблокировки ВВЕРХ в положение разблокировки: если штифт находится в «заедании» боковой нагрузки из-за угол или распределение веса трактора / навесного оборудования, штифт не хочет подниматься, и при нажатии на рычаг рычаг с пружинной тросом «оттолкнется» от верхней части штифта .Это не большая проблема, так как он растягивается и снова хлопает, но это раздражает. Чтобы этого избежать: если рычаг не хочет подниматься ВВЕРХ, покачивайте руль вверх и вниз (или, если это не помогает, из стороны в сторону) одной рукой, слегка надавливая на него вверх. рычаг … как только боковая нагрузка снимается с пальца, он легко поднимается. Точно так же, когда вы опускаете рычаг ВНИЗ, чтобы зафиксировать орудие на тракторе, убедитесь, что штифт опускается полностью !! Иногда, когда муфты вставляются на место, стопорное отверстие в муфте с наружной резьбой (со стороны агрегата) не совсем совпадает со штифтом в охватывающей части, и небольшое покачивание руля выравнивает его, и штифт встает на место.Однажды я в спешке надел культиватор и вышел в сад только для того, чтобы «потерять» культиватор после 5 футов вспашки! Можете быть уверены, это был последний раз, когда я не заметил, что штифт полностью вошел…

… И две последние ноты:

ONE : держите муфты смазанными и достаточно чистыми. Вам не обязательно использовать толстую смазку, но если вы это сделаете, не используйте ее так много, вы получите проблему с притяжением грязи … некоторые люди используют спрей-смазку на основе тефлона или легкую белую смазку (спрей-на тип работает хорошо), и в последнее время я использую продукт под названием Fluid Film, который представляет собой продукт на основе ланолина, который распыляется в виде жидкости, но застывает в виде легкой смазки, и ОТЛИЧНО хорошо отталкивает влагу и является более экологически чистым, поскольку что ланолин из овечьей шерсти.Честно говоря, чистота муфт становится более важной проблемой, когда они новые, так как допуски самые жесткие, когда муфты новые, а излишняя грязь может вызвать проблемы с стыковкой. Если после нескольких лет службы на них надеть что-нибудь, они становятся более снисходительными.

ДВА : Просто потому, что вы используете быстроразъемное соединение для смены навесного оборудования, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ДВЕ ШПИЛЬКИ И ГАЙКИ, ДЕРЖАЩИЕ БЫСТРОРАЗЪЕМНУЮ СЦЕПКУ ТРАКТОРА, ВСЕ ЕЩЕ НЕсут ВЕСЬ ВЕС И ПРИНИМАЮТ ВСЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ !!!! Вы не поверите, сколько клиентов звонят сюда после того, как у них трактор два или три года, и говорят мне, что «без всякой причины одна из монтажных шпилек, удерживающих устройство для быстрой смены навесного оборудования на тракторе, просто СЛОМАЛАСЬ! А другой гайки нет! Да он, должно быть, неисправен !! » (или какая-то вариация на эту тему).Затем я спрашиваю, накидывали ли они когда-нибудь гаечный ключ на гайки, чтобы проверить, затянуты ли они… «ну, нет… мы просто используем быстроразъемное соединение для замены навесного оборудования, а не гайки…» БИНГО! Выявлена ​​«обратная сторона» быстроразъемных соединений: из-за относительной простоты смены навесного оборудования отказ от здравого смысла. Независимо от того, используются ли гайки для замены орудий или нет, они по-прежнему удерживают орудие (через быстроразъемное соединение) на тракторе, и когда вы полностью их игнорируете, я гарантирую, что через год, два или три, ОДИН из орехи наконец раскрутятся и отвалятся, и знаете что? Оставшаяся шпилька отломится от из-за огромной нагрузки на нее, и теперь у вас есть неинтересная работа — просверлить ее и с помощью съемника шурупов вытащить сломанную деталь из картера коробки передач.И это НЕ покрывается гарантией; Оператор должен время от времени проверять монтажные болты. Как часто? Я проверяю их на своем тракторе раз в год и до сих пор ни разу не обнаружил, что они сильно ослаблены. Моему трактору в 2010 году 12 лет, и я использую его около 120 часов в год, для справки. В условиях, когда орудие подвергается сильным ударам и неправильному обращению (камни, твердые почвы и т. Д.), Его следует проверять ежемесячно на всякий случай.

Наслаждайтесь!

Двигатели

Cub Cadet EFI | Детеныш кадета

]]>

Если у вас возникнут проблемы с доступом к этому веб-сайту, позвоните нам по телефону 1-877-428-2349 для получения помощи.

Двигатель Заявление об отказе от ответственности: Информация о мощности двигателя предоставляется производителем двигателя только для сравнения. За подробностями гарантии обращайтесь к местному дилеру Cub Cadet. Заявление об ограничении ответственности: Цена указана в долларах США и является рекомендованной производителем продажной ценой. Модели и цены могут отличаться в зависимости от региона. Налоги, фрахт, установка и доставка не включены. Дополнительное оборудование, аксессуары и насадки продаются отдельно. За подробностями обращайтесь к вашему продавцу. Изображение Заявление об отказе от ответственности: Продукты могут отличаться от изображенной на изображении модели по дизайну, необходимым приспособлениям, функциям безопасности и нефункциональному внешнему виду, а также могут не отражать инвентарь дилера или технические характеристики устройства. Технические характеристики Заявление об отказе от ответственности: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут не отражать инвентарь продавца и / или технические характеристики устройства. Руководство оператора Заявление об отказе от ответственности: Размещенное руководство оператора предназначено для общей информации и использования. Чтобы обеспечить загрузку руководства оператора, относящегося к вашему устройству, нам требуются модель и серийный номер. Ограничение ответственности за скорость: Фактическая скорость автомобиля зависит от нагрузки, использования и условий окружающей среды. Батарея Заявление об отказе от ответственности: Характеристики батареи и устройства с батарейным питанием зависят от нагрузки, использования и условий окружающей среды. Заявление об отказе от ответственности в отношении программного обеспечения: Программное обеспечение, доступное на веб-сайтах Компании, предоставляется на условиях «как есть» без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых. Пользователь загружает и использует любое программное обеспечение на свой страх и риск. Профессиональные продукты: Коммерческие продукты Cub Cadet предназначены для профессионального использования. UTV: Cub Cadet Utility Vehicles (UTV) предназначены для использования на бездорожье только взрослыми. Пожалуйста, см. Руководство оператора и предупреждающие таблички, размещенные на самом транспортном средстве, для получения более подробной информации. Электронная почта: Подпишитесь, чтобы получать сообщения об услугах, продуктах и ​​специальных предложениях. Вы можете отменить подписку в любое время. Пожалуйста, обратитесь к нашей Политике конфиденциальности.

* По сравнению с тем же двигателем без функции IntelliPower ™ улучшения различаются в зависимости от модели двигателя и конкретных условий эксплуатации.

* Уровень звука по шкале А согласно ISO-5395-1, достоверность 95% при сравнении XT1 Enduro Series LT42, Ultima ZT1 42 и CC30. *

Садовых гидов | Как установить карбюратор на трактор Cub Cadet

Некоторые карбюраторы Cub Cadet могут иметь ограничительную крышку, установленную на винте регулировки подачи топлива на холостом ходу, чтобы регулировать его регулировку в пределах определенных параметров. Винт нельзя повернуть за пределы крышки.

Cub Cadet — американская компания, которая производит газонокосилку и садовое оборудование, такое как триммеры, мотокосилки и садовые тракторы.Садовый трактор Cub Cadet оснащен четырехтактным бензиновым двигателем, установленным спереди для приведения в действие задних колес и различных приспособлений, таких как режущая дека. Система подачи топлива на двигателе представляет собой карбюратор, который обеспечивает правильную топливно-воздушную смесь в двигателе. Для точной настройки топливовоздушной смеси можно выполнить регулировку карбюратора.

Запустите двигатель и установите рычаг дроссельной заслонки на полпути. Дайте двигателю поработать примерно 10 минут, чтобы он прогрелся до рабочей температуры.Установите рычаг дроссельной заслонки в крайнее нижнее положение и дайте двигателю поработать на холостом ходу.

• Cub Cadet — американская компания, которая производит газонокосилку и садовое оборудование, такое как триммеры, мотокосилки и садовые тракторы.
• Установите рычаг дроссельной заслонки в самое нижнее положение и дайте двигателю поработать на холостом ходу.

Откройте капот. Найдите карбюратор, установленный на стороне двигателя за воздушным фильтром. Найдите винт регулировки подачи топлива на низких оборотах холостого хода в нижней части карбюратора, где он крепится к впускному коллектору.

Поворачивайте винт регулировки подачи топлива на низких оборотах холостого хода против часовой стрелки с помощью отвертки с плоским жалом до тех пор, пока частота вращения двигателя не начнет уменьшаться, указывая на то, что топливно-воздушная смесь обогащена. Запомните положение винта.

Поворачивайте винт регулировки подачи топлива на низких холостых оборотах по часовой стрелке до тех пор, пока частота вращения двигателя не увеличится. Продолжайте поворачивать винт по часовой стрелке до тех пор, пока частота вращения двигателя снова не уменьшится, на этот раз показывая, что топливно-воздушная смесь обеднена. Запомните положение винта.

• Найдите карбюратор, установленный на стороне двигателя за сборкой воздушного фильтра.
• Поворачивайте винт регулировки подачи топлива на малых холостых оборотах против часовой стрелки с помощью отвертки с плоским жалом до тех пор, пока частота вращения двигателя не начнет уменьшаться, указывая на то, что топливно-воздушная смесь обогащена.

Поверните винт регулировки подачи топлива на низком холостом ходу до точки, находящейся посередине между настройками слишком богатой и слишком бедной смеси, установленными ранее в этой процедуре.

Подключите портативный автоматический тестер к двигателю, следуя инструкциям, прилагаемым к тестеру.Переключите тестер на функцию тахометра. Убедитесь, что тестер показывает, что частота вращения холостого хода составляет от 1200 до 1500 об / мин, в зависимости от модели трактора. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашей конкретной модели, чтобы узнать точную требуемую скорость холостого хода.

Поворачивайте регулировочный винт холостого хода в верхней части карбюратора с помощью отвертки с плоским жалом в нужном направлении, пока тестер не покажет правильные обороты двигателя. Отключите тахометр, заглушите двигатель и закройте капот.

• Поверните винт регулировки подачи топлива на низком холостом ходу до точки, находящейся посередине между настройками слишком богатой и слишком бедной смеси, установленными ранее в этой процедуре.
• Поверните винт регулировки холостого хода в верхней части карбюратора с помощью отвертки с плоским жалом в нужном направлении, пока тестер не покажет правильные обороты двигателя.

Юго-Восточный Канзасский клуб газовых двигателей и тракторов впечатлен на ежегодной выставке — Farm Collector

Лесли К.Макманус

1/14

Дэвид Брэдли Tri-Trac 1954 года Кенни Уилсона. В 1954 году Trac был продан за 598 долларов (5 178 долларов сегодня). По его словам, по своей конструкции это был дорогой маленький трактор.

Фото Лесли К. Макмануса

2/14

Наряду с классическими легковыми и грузовыми автомобилями разместились красиво отреставрированные тракторы.

Фото Лесли К. Макмануса

3/14

Трактор McCormick-Deering 15-30, собранный вручную покойным Алленом Смитом.

Фото Лесли К. Макмануса

4/14

«Я живу в районе, и Tri-Trac очень популярен там», — говорит Кенни. «Вытащите его, и соседские дети прицепят к нему свои повозки».

Фото Лесли К. Макмануса

5/14

Выставка уличных удилищ добавила безошибочности шоу в Питтсбурге.

Фото Лесли К. Макмануса

6/14

Помимо своего Дэвида Брэдли Tri-Trac, Кенни Уилсон продемонстрировал несколько старых кукурузоуборочных комбайнов. Он заинтересовывает детей старинным фермерским оборудованием, позволяя им попробовать помол кукурузы.

Фото Лесли К. Макмануса

7/14

Энди Смит, Жирар, штат Канзас, и его отец, Лютер Смит (не на фото), поддерживают рабочие модели в масштабе четверти, спроектированные и построенные Смитом.

Фото Лесли К.Макманус

8/14

Геркулес 5EK 1919 года Джейми Галла. За исключением физического размера, отмечает C.H. Вендел в американских бензиновых двигателях С 1872 года все двигатели линейки Hercules были практически идентичны.

Фото Лесли К. Макмануса

9/14

Ричард и Кэти Шеннон с частью своей коллекции ножей для чистки яблок и вишневых косточек.

Фото Лесли К. Макмануса

10/14

Лорен Эрвин говорит, что он проектирует свои дисплеи, «чтобы дети развлекали».» Миссия выполнена. Когда толпа детей шпионит за дисплеями, раздается хор «Круто!» наполняет воздух.

Фото Лесли К. Макмануса

11/14

Джо Уинтер со своей коллекцией маслобоек.

Фото Лесли К. Макмануса

12/14

Джо не уверен, что это маслобойка, но с механизмом, похожим на кнут, он не знает, что это еще может быть. Он считает, что это одно из старейших произведений в его коллекции.

Фото Лесли К. Макмануса

13/14

Эта любимая маслобойка была произведена компанией J. McDermaid, Рокфорд, штат Иллинойс. McDermaid произвела четыре модели маслобоек бочкообразной формы. Патент, который он выиграл в 1876 году (№ 183,585), был одним из первых, выданных на маслобойку для бочек.

Фото Лесли К. Макмануса

14/14

Маслобойка была оснащена двумя ручками. «Вы можете сесть и повернуть его двумя ручками», — говорит Джо. «Это просто упростило использование.”

Фото Лесли К. Макмануса

❮
❯

Для зрелища нет ничего лучше огромного, размашистого шоу тракторов. Но не стоит недооценивать привлекательность
небольшого местного шоу. У шоу в родном городе есть своя доля драгоценных камней, и
местные жители предпочли бы сделать что-нибудь, кроме как их выставить напоказ.

Ежегодная выставка двигателей и тракторов Southeast Kansas Gas
Engine & Tractor Club — классический тому пример. Выставка, проходившая в третий уик-энд июня
в Питтсбурге,
, представила удивительное сочетание больших и малых старинных реликвий фермы, завернутых в медвежьи объятия и теплого гостеприимства.В пятницу вечером на лужайке был проведен концерт мятлика, который стал праздничным штрихом к 25-му ежегодному шоу клуба
. Другие специальные мероприятия
включали соревнование по скалке, женское соревнование по подбрасыванию сковороды, автосалон
и демонстрацию тюков.

Стандартный трактор: Дэвид

Брэдли

Кенни Уилсон, Карл-Джанкшен,
Миссури — большой поклонник коллекционных садовых тракторов
— и это довольно понятно,
, особенно если вы услышите его историю. «Когда я рос, мы в основном выращивали
лошадиных сил», — вспоминает он.«У нас был участок для грузовиков, и мы, дети, были заняты,
вырывали сорняки и убирали картофельных жуков. Мама все лето консервировала. В доме
было бы очень жарко все лето, но если бы мы хотели поесть, это то, что нам нужно было сделать в
».

Появление садовых тракторов
с мотоблоком, подобных тем, что производила компания David Bradley Mfg. Co., стало большим шагом вперед на
. «Это было большим подарком для фермера», — говорит Кенни. «У Дэвида Брэдли не было проблем с продажей
. Они были экономичны; почти любой мог позволить себе
один.«Ранний мотоблок
, оснащенный двигателем Briggs & Stratton мощностью 4 л.с. и 16-дюймовыми колесами, был прост в обращении. Кенни недавно приобрел машину Дэвида Брэдли
с толкателем. Его планируется реставрировать в его магазине,
, и если уже готовый три-трак Дэвида Брэдли является каким-либо признаком, это будет
драгоценный камень.

Tri-Trac — это пережиток эпохи
, когда Sears, Roebuck & Co. владела David Bradley Mfg. Co. Производил
с 1954 по 1957 год Дэвидом Брэдли по приказу Sears, Tri-Trac был идеей после
свое время.«Они просто не пошли», — говорит Кенни. «Если бы они сделали их до
года или во время войны, они бы продали их много. Тогда был большой спрос на садовые тракторы
, потому что у всех был «сад победы». Но к
1950-х годов войска вернулись домой, и они начали крупномасштабное сельское хозяйство ».

Tri-Trac имел двигатель Wisconsin мощностью 6 л.с., диаметр цилиндра и ход поршня 2-7 / 8 на 2-3 / 4
дюймов. Sears предложила 10 единиц оборудования для Tri-Trac. «Сейчас трудно найти
», — говорит Кенни.Tri-Trac имел передний, задний ход, нейтраль и переключатель скоростей
; он весил 894 фунта. «Он был тяжелым по сравнению с его конкурентами
, — говорит он, — но его было относительно легко повернуть». Универсальный агрегат
также имел регулируемое переднее колесо для ширины рядка от 48 до 72
дюймов.

Tri-Trac Кенни был в хорошем техническом состоянии
, когда он его получил. Даже шины — US Royals — оригинальные марки
. «Мне повезло, — говорит он. «Его всегда хранили сброшенным. У меня было много
хороших часов, восстанавливая этот Tri-Trac.Как только вы сделаете что-то одно, вы говорите, что
никогда не сделаете этого снова, но вы делаете это всегда ».

Среди самых популярных коллекционных садовых тракторов
в стране, Дэвид Брэдлис легко загружает
в пикап. «Я беру его с собой на множество концертов, — говорит Кенни. В его коллекцию также входят
Jacques Mighty Mite, Shaw (построенный Shaw Mfg. Co., Galesburg,
Kan.) И Haney, построенный в Филадельфии.

Особенность двигателя: двигатель Hercules

На выставке в Питтсбурге было еще одно соединение Sears
с его показанным двигателем: линия Hercules.Hercules Buggy Co., Эвансвилл, Индиана,
переименовала себя в Hercules Gas Engine Co. в 1912 году. В последующие годы Sears
продавала почти идентичную линейку двигателей Economy.

В Питтсбурге коллекционер
Джейми Галл, Жирар,
Кан., Показал по одному экземпляру каждого из них. Его
1919 Hercules 5EK почти потребовал, чтобы зрители надели солнцезащитные очки или были ослеплены блестящей реставрацией
. «Я хотел« наладить »один двигатель, поэтому я работал с соседом
, который занимается ремонтом автомобилей», — говорит он. «Он провел меня через процесс подготовки
.Я использовал ручную шлифовальную машину с шлифовальным диском. Я не гонял за питами,
только за ухабами. Это были часы работы ».

Затем Джейми использовал два слоя распыляемой шпатлевки / грунтовки
, а его приятель нанес четыре слоя одноступенчатой ​​уретановой краски
. Получающийся в результате высокий глянец буквально останавливает движение. «Я участвую в
на многих шоу», — говорит он. «Дети проходят мимо, а затем оборачиваются, чтобы еще раз взглянуть на
. Некоторые старожилы не особо заинтересованы в таком восстановлении. Им,
, нравится видеть старые двигатели в своей «рабочей одежде».«Но молодому поколению
это нравится. Я говорю людям: «Это моя миниатюра». Миниатюры, которые они делают из газовых двигателей
, всегда такие блестящие. Но я не могу себе этого позволить, поэтому говорю людям
, что это моя миниатюра ».

У Джейми уже был двигатель Economy
, поэтому он был знаком с Hercules, когда получил его. Предыдущий владелец
переделал двигатель на свечу зажигания, но Джейми хотел правильную конфигурацию
. «Мне пришлось найти запальник и магнето, — говорит он, — но мне повезло.Когда он его получил, двигатель Hercules не работал. Ему пришлось вставить прокладки
в поршневые кольца, сделать много новых штифтов и вставить втулки. Hercules
и другие двигатели из коллекции Джейми полупостоянно установлены на специально разработанном прицепе
с боковыми стенками, которые складываются в навесы. сделать отображение закрашенного шоу
несложно.

вечный двигатель

Лет назад Лорен Эрвин
собирал двигатели и тракторы. Сегодня человек из Уэбб-Сити, штат Миссури, обратил свое внимание на фантастические настольные дисплеи вечного двигателя.Одна экспозиция на выставке
Pittsburg
напоминала парк развлечений. Миниатюрные ступеньки поднимаются и опускаются с помощью аккумуляторной дрели power
. Вращающийся диск предполагает колесо обозрения
. Желоб из проволоки проходит через все это, как американские горки. Когда высвобождается шквал сверкающих шарикоподшипников
, дисплей, кажется, создает свою собственную энергию
, когда шарики текут, стреляют, отскакивают и кувыркаются по тщательно продуманной траектории
.

На другом настольном дисплее
— все дело.Игрушечные грузовики, приводимые в движение редуктором ленточно-шлифовального станка,
бесконечно трудятся на стройплощадке, где работа никогда не останавливается. Благодаря сложной синхронизации, курс
безупречно приспособлен к стабильному потоку шарикоподшипников. Грузовики движутся вперед и назад, ковши
сбрасывают грузы, подъемники начинают действовать, когда шары проходят через серию
шахт, лестниц и пандусов.

Лорен работает на дисплеях
ночью, «когда я ничего не могу делать и не могу спать», — говорит он. По его оценкам,
у него 120 часов на строительной выставке; возможно, 90 часов в парке развлечений
.Дизайн каждого дисплея находился в стадии разработки. «Я просто иду до
, я останавливаюсь, — говорит он, — или пока не выбегу из комнаты».

Маленькие шедевры

Довольно легко почувствовать себя
Гулливером, глядя на экран Энди Смита на шоу в Питтсбурге. Примерно до колена
выросли прицепной комбайн Case, трактор McCormick-Deering 15-30 и пикап Ford Model T
. Фигуры в четверть шкалы замысловато детализированы, и все модели
работают. Это работа покойного деда Энди, Аллена Смита.

«Для него это было хобби», — говорит
Энди, президент Клуба газовых двигателей и тракторов
Юго-Восточного Канзаса. «Он работал техником по обслуживанию в типографии, но это было его хобби
».

Выросший во время Великой депрессии
года, Аллен редко имел игрушки, купленные в магазине. Как и другие представители его поколения
, он делал свои игрушки. В среднем возрасте визит на встречу обмолота
возродил воспоминания о его детстве на ферме и об удовольствии построить
что-то своими руками.Более 40 лет, начиная с 1950-х, его страстью было создание
рабочих масштабных моделей старинного сельскохозяйственного оборудования.

Используя чуть больше, чем сварщик фермы
и небольшой токарный станок, Аллен создал молотилку, трактор
, комбайн и пикап, а также паровой тяговый двигатель Case
мощностью 50 л.с., трактор Aultman-Taylor 30-60 и восьмидонный плуг и гусеничный трактор Caterpillar
60. В среднем он отработал по 600 часов на каждую.

Возможно, самая большая радость для Аллена
пришла из того, что он поделился своим хобби.Блокнот, который Энди собрал сериями, содержал
газетных статей об Аллене и его шедеврах. Редакторы газет не поддавались гиперболе
, но хоть одна не удержалась. «Аллен Смит — гений», — начиналась одна статья из журнала
.

Всевозможные трюки

Визитка начинается с
довольно невинно. Под именем, адресом и номером телефона написано:
«Сборщик старых бензиновых двигателей. Тракторы. Винчестеры ». Переверните карту
и многое другое. «Модели поездов.Суппорта машиниста. Скобы для резьбы по дереву. Старые часы
и прочая фальшь ».

Джо Винтер, Ричардс, Миссури — человек,
очарованный буквально бесконечными реликвиями прошлого; его визитная карточка почти не царапает поверхность
. На выставке Pittsburg
, где он был председателем выставки, он представил огромную коллекцию из
уникальных маслобоек. «Я больше заинтересован в приобретении маслобойки, которая на
отличается от меня, чем в обычных штуках», — говорит он. «Когда мы с Ширли и я,
, будем искать бензиновые двигатели на загородных усадьбах, если мы наткнемся на маслобойку
, мы попробуем ее купить.Затем мы начинаем искать что-то другое ».

Джо было 13 лет, когда после Второй мировой войны на ферму его семьи в сельской местности штата Миссури было подано
электричества. Он
хорошо помнит работу по взбиванию масла вручную. «Как будто моя мать говорила
», — вспоминает он. «Лучшее в старых добрых временах — это то, что их больше нет
».

Многие маслобойни не пережили
года с течением времени. «Сгорело много фермерских домов», — говорит он. «Они были построены из
дерева, и в них жгли дрова.Часто там не было пожарной части
и никакой возможности потушить пожар ».

Очистители и питтеры

Сидя под выдвижной палаткой,
Ричард Шеннон, Литл-Рок,
Арканзас, быстро объяснил, что
у него дома есть старинные тракторы. Но, как он допускает, грузоперевозки намного проще, когда вы перевозите антикварные ножи для чистки яблок и вишневых косточек. Он и его жена,
Кэти, продемонстрировали интересную подборку отреставрированных овощечисток и питтеров
, датируемых серединой 1800-х годов.

Счастлив продемонстрировать
архаичных инструментов, он накрыл яблоко на вилке, которая была частью этого устройства.
Буквально раньше, чем можно было сосчитать до трех, с яблока полностью сняли кожуру. «Мне
нравится все, что имеет шестерни, — говорит Ричард. «Я просто очарован его механикой
».

Среди овощечисток был один
1860-х годов производства Sargent & Foster, Шелбурн-Фоллс, Массачусетс.
Эта компания получила раннюю известность благодаря своей модели «быстрого возврата». Механизм
овощечистки приводится в движение червячной передачей; рычаг для снятия кожуры находится под натяжением пружины
, предназначенной для повторения профиля яблока.Как только яблоко очищено, рычаг —
больше не работает — возвращается в исходное положение.

Коллекция
Ричарда включает устройство для консервирования, которое прижимает крышку к консервной банке. «Мой отец сказал мне
, что во время Великой депрессии у них были консервные заводы (по сути, консервный завод
)», — говорит он. «Люди приносили выращенный ими продукт
и использовали такие машины, чтобы обрабатывать его. Это то, что удержало некоторых из них
от голода «. FC

Для дополнительной информации:

— Выставка Old Time Gas Engine & Tractor Club в Юго-Восточном Канзасе, 20-21 июня 2014 г.

Лесли К. Макманус — редактор Farm Collector.
Свяжитесь с ней по адресу [email protected].

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Обратите внимание на смесительную мельницу Arts-Way 325A 1:16 из коллекции SpecCast Collectibles и Национального музея игрушек с фермы в Дайерсвилле, штат Айова.

Посмотрите на этот трактор, дооснащенный деталями Ford Model T, и посмотрите, сможете ли вы определить его производителя.

Посмотрите на эту классную 14-дисковую борону International Harvester, отремонтированную читателем Farm Collector.

Типичные проблемы с мотокосилкой — не работают

Типичные проблемы с мотокосилкой — не работают | Диагностика симптомов

Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра веб-сайта..

Проблемы с топливной системой часто приводят к остановке двигателя, поэтому вам придется отремонтировать или заменить карбюратор, если ваша газонокосилка не будет продолжать работать. В нашем видеоролике о проблемах с топливом, зажиганием и сжатием содержатся дополнительные советы по устранению проблем с топливной системой.

Некоторые двигатели глохнут, если засоряется вентиляционное отверстие крышки бензобака. Проверьте крышку бензобака газонокосилки и прочистите вентиляционное отверстие, если оно есть. Настройка двигателя косилки также может помочь сохранить двигатель работающим во время стрижки травы.

Этот ремонт может помочь решить вашу проблему с газонокосилкой.

Ремонт карбюратора газонокосилки

Засоренный или грязный карбюратор вызывает резкую работу двигателя или препятствует запуску двигателя.Если вы можете запустить двигатель, используя стартерную жидкость, но двигатель не будет продолжать работать, проблема может заключаться в засорении жиклеров карбюратора. Очистите и отремонтируйте карбюратор с помощью комплекта для восстановления карбюратора, если двигатель не запускается или работает с перебоями из-за того, что карбюратор не подает топливо в двигатель.

1 марта 2016 г.

Лайл Вайшвилл

Если ваша газонокосилка не запускается или работает неровно, это может привести к повреждению или засорению карбюратора. Следуйте инструкциям в этом руководстве по ремонту и видео, чтобы восстановить карбюратор газонокосилки примерно за полчаса.

Замена газонокосилки Засорен карбюратор

Засорение отверстия или жиклера в карбюраторе препятствует попаданию в двигатель необходимой смеси газа и воздуха. Когда карбюратор забит, двигатель не запускается, работает неровно или не работает. Обычно более эффективно и экономично заменить карбюратор, а не восстанавливать его.

1 марта 2016 г.

Лайл Вайшвилл

Когда ваша газонокосилка работает неровно или вообще не заводится, возможно, карбюратор забит или поврежден.Это руководство по ремонту своими руками и видео показывают, как заменить карбюратор газонокосилки за 30 минут или меньше.

Настройте газонокосилку

Настройте мотокосилку, если двигатель работает сбои или не запускается. Возможно, вам придется настроить двигатель, если он слишком сильно вибрирует или не работает. Регулярные настройки предотвращают износ двигателя и повышают его эффективность. Настройка мотоблока включает замену масла, свечи зажигания и воздушного фильтра. Это также может включать в себя заточку или замену лезвия.Следуйте инструкциям в нашем видеоролике «Как настроить газонокосилку», чтобы ваша газонокосилка снова заработала бесперебойно.

1 марта 2016 г.

Автор: Лайл Вайшвилл

Если двигатель вашей газонокосилки работает плохо или с трудом запускается, новая свеча зажигания может быть правильным решением. Это руководство по ремонту и видео объясняют, как заменить свечу зажигания газонокосилки.

Признаки неисправности газонокосилок

Выберите признак, чтобы просмотреть соответствующий ремонт мотоблока.

Основные причины: неисправность троса управления приводом, изношенный или сломанный приводной ремень, плохая трансмиссия, сломанное ведущее колесо Основные причины: неравномерная установка высоты колеса, поврежденное колесо, затупившийся или поврежденный режущий диск Основные причины: грязный карбюратор, неисправная свеча зажигания, забитый воздушный фильтр, двигатель проблемы с воздушной заслонкой, засорение вентиляционной крышки газовой крышки Основные причины: повреждение режущего лезвия, ослабленное режущее лезвие, поврежденная шпонка маховика, двигатель нуждается в настройке Основные причины: двигатель нуждается в настройке, грязный или забитый карбюратор, повреждение шпонки маховика Основные причины: несвежий газ, двигатель требует настройки, неисправная свеча зажигания, разряженная батарея, неисправный стартер, неисправный предохранительный выключатель, неисправная катушка зажигания

Руководства по ремонту газовых мотокосилок

Эти пошаговые руководства по ремонту помогут вам безопасно исправить то, что сломалось на вашей прогулке. за газонокосилкой.

1 марта 2016 г.

Лайл Вайшвилл

Шпонка маховика соединяет маховик с коленчатым валом двигателя. Замените шпонку маховика, если она сломана.

1 апреля 2013 г.

Лайл Вайшвилл

Узнайте, как заменить поврежденное колесо на газонокосилке — это быстро и легко.

1 апреля 2013 г.

Лайл Вайшвилл

Предохранительный выключатель останавливает двигатель, когда вы отпускаете рычаг на ручке. В этом руководстве по ремонту объясняется, как заменить его, если он работает неправильно.

Статьи и видеоролики, общие для всех газонокосилок

Воспользуйтесь советами и советами в этих статьях и видеороликах, чтобы максимально эффективно использовать свою газонокосилку.

Нижний холодильник

Газонный трактор с передним расположением двигателя

Боковой холодильник

.

9.2. Материалы и инструменты. Основы дизайна. Художественная обработка металла [Учебное пособие]

9.2. Материалы и инструменты

Если вы захотите заняться насечкой, вам не понадобится ни золото, ни серебро. Кубачинские мастера, обучая учеников, используют для насечки стали латунь и алюминий. Пригодны и другие мягкие и вязкие металлы, палитра которых достаточно разнообразна. Медь, латунь, сталь и алюминий перед применением необходимо отжечь, чтобы они стали более мягкими и вязкими Олово и свинец нужно расплавить в широкой металлической посуде, отлить листы, затем проковать молотком на наковальне до требуемой толщины. Для линейных элементов насечки можно применять проволоку различных сечений.

Основными элементами инкрустации являются также плоские круглые бляшки, гибкая полоса для насечки, гибкая полоса для контурных дорожек. Для отделки насечки подойдут чеканы и штихели. Нужно будет изготовить и специальные инструменты – зубильца и канфарники (см. главу «Чеканка»). Делают эти инструменты из инструментальной стали и закаляют, см. выше главу «Гравирование металлов». Если инструментальной стали нет, изготовьте зубильца и канфарники из старых сверл, кернеров, метчиков или надфилей. Правда, сталь у них хоть и прочная, но хрупкая. Поэтому ее следует слегка отпустить, нагрев на открытом огне до появления соломенного цвета побежалости. Угол заточки клиновидной режущей части зубилец и канфарников будет зависеть от твердости насекаемого металла – для работы по твердой стали, бронзе и чугуну примерно 70°, для стали средней твердости – 60°, для меди и латуни – 45°, для алюминия – 35°. Под рукой всегда должно быть два молотка: один для работы с зубильцами и канфарниками, другой для вбивания насекаемых элементов и проковки инкрустированной поверхности.

Если к первому молотку особых требований не предъявляется, лишь бы он был достаточно тяжелым, а рукоять удобно лежала в руке, то у второго боек нужно тщательно отшлифовать, отполировать, а затем закалить, чтобы на поверхности инкрустации не появились всякие случайные вмятины, которые трудно удалять.

Все работы производятся на наковальне – это массивная стальная плита, укрепленная на толстом кряже. Используют также любые другие наковальни, всевозможные оправки из массивного металла. Например, кольцо или перстень насаживают на массивный стальной стержень, который закрепляют в тисках. Отдельные небольшие плоские предметы закрепляют на мастике в полушаре из чугуна, имеющем вверху углубления. Шар располагают на кожаной гравировальной подушке (см. рис. выше).

Осваивать приемы насечки нельзя сразу на изделии. Сначала нужно потренироваться на небольших кусочках металла. Только после того, как вы поймете, в чем заключается сущность этой техники, и добьетесь прочного соединения металлов, можно попытаться украсить насечкой какую-то вещь.

Учебную насечку нужно выполнить на листовом металле толщиной не менее 3 мм. При этом металл, украшаемый насечкой, должен быть тверже металла, применяемого в качестве вставок. Например, изделие из стали и бронзы можно инкрустировать медью, латунью, оловом, свинцом. Медь и латунь – алюминием, свинцом, оловом.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Материалы и инструменты для вязания

библиотека
материалов

Содержание слайдов

Номер слайда 1

Материалы и инструменты для вязания

Номер слайда 2

Материалы для вязания. При вязании крючком используют пряжу из шерсти, хлопчатобумажную, из льна, шёлка или синтетических ниток, а также полосы из ткани или трикотажа и различные шнуры.

Номер слайда 3

Лучшими считаются шерстяные нитки: на них хорошо смотрится вязаный узор, они упруги, эластичны, не скользят. Существует много сортов шерсти, из которой прядут нити для вязания. Лучшие из них имеют шелковистое, тонкое, длинное и эластичное волокно. К ним относятся ангорская, мериносовая, верблюжья шерсть и мохер. Шерстяная пряжа

Номер слайда 4

Шелковая пряжа — прекрасная основа для создания элегантных и изысканных моделей. Легкое и струящееся полотно, выполненное из шелковой пряжи, обладает терморегулирующими свойствами: согревает в холод и дарит прохладу в жару. Шелковая пряжа

Номер слайда 5

Шерстяная пряжа Мягкая шерстяная пряжа еще с давних времен славится своим теплом, комфортом и мягкостью изделий, изготовленных из нее. Шерстяная пряжа производится из шерсти разных животных – одомашненного скота – таких, например, как овцы, верблюда, козы. Шерсть отлично сохраняет тепло и шерстяной свитер, шапочка, шарф или платье всегда пригодится вам в холодное время года.

Номер слайда 6

Смесовая пряжа Смесовая пряжа содержит различные по составу волокна, например 30% шерсти, 20% нейлона, 50 акрила.

Номер слайда 7

Блестящая пряжа Блестящая пряжа – вискозные и акриловые нити, добавленные в основную пряжу и придающие ей золотистый или серебристый оттенок.

Номер слайда 8

Хлопчатобумажная пряжа Если вы собираетесь вязать одежду для детей или летнюю одежду для себя, если у вас очень чувствительная кожа или аллергия на синтетические волокна, вам обязательно нужно купить пряжу из 100% хлопка. Ведь независимо от способа обработки хлопок всегда остается одним из самых экологичных и гипоаллергенных материалов.

Номер слайда 9

Очень тонкая пряжа подходит для вязания легких, ажурных вещей: кружевных топов и воздушных болеро, изящных кофточек и палантинов, салфеток и всевозможного кружева. Для работы с ней больше подходит крючок. Хлопчатобумажная пряжа

Номер слайда 10

Фасонная пряжа – пряжа, полученная путем смешения различных по цвету и по качеству волокон. Фасонная пряжа

Номер слайда 11

Фасонная пряжа

Номер слайда 12

Фантазийная пряжа –это меланжевая пряжа, изготовленная из смешанных природных волокон с синтетическими и металлизированными нитями различной фактуры. Фантазийная пряжа

Номер слайда 13

Фантазийная пряжа

Номер слайда 14

Инструменты и приспособления для вязания. От правильного выбора крючка или спиц напрямую зависит качество связанной вещи. Инструмент изготавливается из различных материалов: дерева, бамбука, пластмассы, металла, кости. Независимо от материала, из которого сделан инструмент, он должен быть никелированным и полированным. Большой популярностью пользуется металлический  (алюминиевый) инструмент с покрытием. Покрытие обеспечивает хорошее скольжение нити. Но не стоит использовать алюминиевый инструмент без покрытия, так как он окисляется и мажет пряжу и руки. Так же применяется инструмент из стали – практичный, но тяжеловатый.  Пластмассовый инструмент гибкий, гладкий, легкий, но электризуется, в результате к полотну прилипают различные ворсинки, нити. Костяной инструмент – самый древний по происхождению, легкий, хорошо отполирован, недостатки  – хрупкий, редко встречается  и очень высокая цена.  Деревянные  и бамбуковые спицы и крючки прекрасно подходят для вязания из скользкой, струящейся пряжи (шелк, мохер), но инструмент хорошего качества тоже не дешев.

Номер слайда 15

Инструменты и приспособления для вязания. Спицы. Вязальные спицы делятся на две категории: обычные, круговые и чулочные.

Номер слайда 16

Круговые спицы состоят из двух металлических (бамбуковых) деталей, соединенных между собой гибкой леской (тросиком) различной длины. При вязании на круговых спицах вес изделия распределяется равномерно, что значительно облегчает работу. Круговые спицы имеют много преимуществ: удобно вязать в тесном пространстве, легко помещаются в сумку, удобно вязать тяжелые вещи (не так устают руки). Спицы

Номер слайда 17

Это две коротких прямых спицы, соединённых гибким шнуром или леской. Чулочные спицы — предназначены для вязания чулок (носков) по кругу. Спицы

Номер слайда 18

Все спицы различаются по номерам от  1 до 10-ти, которые соответствуют их диаметру в миллиметрах (европейская метрическая система),  и цифрами  от 0 до 15 (по американской метрической системе измерения). Так же существует британская метрическая система – от 14 до 000. Для того чтобы подобрать спицы  для вязания изделия, необходимо нить сложить в два раза и слегка скрутить – толщина двойной нити будет соответствовать нужной толщине спиц. При вязании изделий из фасонной, буклированной пряжи или из мохера рекомендуется использовать спицы в 3-4 раза толще. Ажурные изделия лучше всего вязать на спицах №4-6. Для вязания отделочных планок, вязания резинки по низу изделия и на рукавах берут спицы на 1-1,5 номера тоньше  основных (для получения более плотной, отличающейся от основного полотна, планки или резинки)Спицы

Номер слайда 19

Инструменты и приспособления для вязания. Крючки. Изделия, выполненные крючком, сильно отличаются от вещей, связанных на спицах. Крючком вяжут шали, салфетки, ажурные кофточки, и т.д.. Кроме этого крючок используется для выполнения декоративной отделки изделия. Существует два вида крючков – короткие (15-20 см) для простой вязки, и длинные (до 30 см) – для тунисского вязания. Толщина их варьируется от 0,5 до 10мм, обозначаются соответствующими номерами.

Номер слайда 20

Инструменты и приспособления для вязания. Крючки. Стержень крючков  может быть круглым, либо с уплощенной частью,  предназначенной для опоры пальца и расположенной на расстоянии 3-4 см от головки. Существуют крючки с пластмассовой или деревянной ручкой. Современная индустрия предлагает крючки с мягкой, органичной, очень удобной ручкой. При выборе крючка необходимо обращать внимание на его качество: поверхность его должна быть гладкой, а головка – закругленной, с неглубоким вырезом.

Номер слайда 21

При вязании очень важно, чтобы рабочее место было хорошо освещено. Свет должен падать на работу с левой стороны. Сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до работы должно составлять 35-40 см. Во время вязания клубок с пряжей лучше положить в специальную клубочницу и поставить её на пол возле ног с левой стороны от себя. Организация рабочего места

Номер слайда 22

Чтобы вязанное изделие не скручивалось, а узор на нём был хорошо виден, его отпаривают. На утюжильную доску кладут выкройку изделия. К ней прикалывают портновскими булавками вязаную деталь лицевой стороной вниз и отпаривают через влажный проутюжильник, осторожно прикасаясь утюгом. Затем дают детали высохнуть. Вязаные детали складывают лицевыми сторонами внутрь и сшивать с изнаночной стороны вручную мелкими петлеобразными стежками. Отпаривание деталей и сборка готового изделия

Номер слайда 23

Шитьё: материалы и инструменты

Шить приятно и легко, если у вас есть хорошие инструменты и удобное для этого занятия место. Идеальный вариант иметь свой собственный уголок, где можно шить и даже отложить незавершённую работу. Освещение рабочего места должно быть хорошым, а вечерами искусственное освещение не должно давать тени и слепить глаза.

Шитье одежды можно разделить на несколько этапов: снятие мерок, раскрой материала, нанесение меток на детали, соединение деталей ручной или машинной строчкой и приутюживание. Для прохождения этих этапов вам понадобятся специальные приспособления и инструменты. По мере того как вы станете осваивать все новые и новые приемы, будет пополняться и ваш набор швейных принадлежностей.

Иглы

1 — швейные иглы средней длины с длинным острым концом, предназначенные для ручного шитья и универсальные по наз­начению.
2 — вышивальные иглы с большим ушком и длинным острым концом, предназначенные для различных декоративных работ.
3 — иглы с закругленным концом, применяемые для сшивания трикотажа. Такая игла мягко раздвигает петли и проскальзывает между ними, не протыкая насквозь нити материала.
4 — короткие швейные иглы с круглым ушком, предназначенные для мелких стежков на плотной ткани или для выстегивания ткани.
5 — «шляпные» иглы отличаются большой длиной и имеют круглое ушко. Такой иглой удобно сметывать детали или прокладывать строчку для сборок.

Булавки

1 — булавки для шелка, предназначенные для скалывания тонких тканей и тканей средней плотности. Их длина 2,6 см и 3,2 см. Иногда такие булавки имеют шарообразную головку из стекла или пластмассы, иногда бывают длиной до 4,5 см, отчего хорошо видны на ткани.
2 — прямые булавки из меди, обычной или нержавеющей стали подходят для работы с любыми тканями. Длина их обычно 2,6 см.
3 — булавки для закалывания складок длиной всего 2,5 см. Ими удобно скалывать тонкие, легко повреждающиеся ткани.
4 — булавки для выстегивания ткани длиной 3,2 см особенно удобны при работе с плотными, толстыми тканями.
5 — булавки с закругленным концом для скалывания трикотажа

Наперстки

Во время шитья вручную, наперсток защищает кончик среднего пальца от уколов иголкой. Подберите себе наперсток по размеру: он должен свободно надеваться на палец и при этом не спадать.

Подушечка для хранения иголок и булавок

Во время работы удобно пользоваться подушечкой с браслетом, которая надевается на запястье. Иногда такие подушечки наполняют наждаком (корундовым порошком) для очищения иголок и булавок от ржавчины. Подобные подушечки просто сделать самим.

Коробочка с воском для вощения ниток

Коробочка с воском необходима при самых разных ручных и швейных работах. После вощения нитка не путается и не затягивается в петли. На крышечках такой коробочки имеются прорези.

Инструменты для раскроя

Ножницы у вас должны быть самого высокого качества. Не забывайте регулярно их точить. Форма ножниц может быть различной. У одних ножниц размер и конфигурация ручек одинаковы, у других — одна ручка больше другой. Самые лучшие ножницы изготавливают из высококачественной стали, лезвия у них постепенно сужаются к концу и соединяются не заклепкой, а винтом, который позволяет регулировать равномерность давления по всей длине лезвий. Срезы и надсечки будут ровными и без перекосов, только если ножницы хорошо заточены. Тупые ножницы могут повредить материал, да и рука быстро устанет. Для других домашних дел швейные ножницы лучше не использовать. Пусть у вас будут еще одни ножницы, специально для разрезания бумаги или бечевы.
Чтобы ножницы не изнашивались слишком быстро, за ними необходим уход: после работы их следует протирать сухой мягкой тряпочкой, хранить в специальном мешочке или коробке и время от времени смазывать маслом винтик, соединяющий лезвия.

Портновские ножницы с фигурными ручками особенно удобны при раскрое: угол разворота их лезвий позволяет разрезать ткань, не приподнимая ее над столом. Длина лезвий в таких ножницах может быть разной: от 18-20 до 30 см. Лучше всего подобрать ножницы по размеру руки — людям с крупными кистями рук удобнее работать большими ножницами, и наоборот. Если вы левша, постарайтесь приобрести себе специальные ножницы для работы левой рукой. Если вам приходится часто и много шить, купите себе пару прочных ножниц из хромированной стали. Если вы шьете редко или работаете преимущественно с тонкими тканями, то вполне сможете обойтись легкими ножницами из нержавеющей стали с пластмассовыми ручками. Для раскроя синтетических материалов или трикотажа, которые выскальзывают из-под обычных лезвий, применяют специальные ножницы с зубчатыми лезвиями.

Швейные ножницы для подрезания и надсекания припусков на швы и обтачек имеют одно лезвие с острым концом, а другое — с закругленным. Наиболее практичны ножницы с лезвиями длиной 15 см. Есть особые маленькие ножницы с длиной лезвий 10—12 см и острыми кончиками для выполнения ажурных вышивок ришелье. Такие ножницы делают маленькие точные разрезы.
Нож для порки швов используется также для вытаскивания наметки и прорезания петель. Его острый кончик легко прокалывает ткань, поэтому пользоваться им следует осторожно.
Колесико-резец — уменьшенная модель гигантских «колес», которые используются в швейной индустрии. Его можно держать и в правой, и в левой руке. Заведите специальный коврик-подстилку из пластика, который при работе с колесиком-резцом будет предохранять и поверхность стола, и лезвие колесика. Для большей безопасности на ручке имеется механизм, убирающий колесико внутрь.
Инструмент для обрезания ниток имеет лезвие на пружинном механизме, что делает его удобнее и безопаснее ножниц, а тем более ножа для порки швов.

Ножницы с зубчатыми лезвиями (ножницами зигзаг) пользуются для раскроя подкладочной ткани или другой малоосыпающейся ткани, чтобы не обметывать срезы припусков швов.

Измерительный инструмент

Для снятия мерок и измерения расстояний на выкройках необходим измерительный инструмент. Чтобы одежда хорошо сидела на фигуре, все мерки должны сниматься очень точно, а потому измерительный инструмент всегда необходимо иметь под рукой.

Прозрачная линейка-шаблон, позволяющая видеть ткань. С помощью такой линейки удобно проверять направление по долевой, размечать петли и складки.

Широкая деревянная линейка длиной 90 см для измерения больших деталей и определения направления по долевой при раскладке выкроек. Такие линейки обычно изготовляют из дерева твердых пород, нередко они имеют гладкое покрытие из шеллака, иногда их делают из металла.

Обычная линейка длиной 30—45 см — для мелких измерений.

Сантиметр — лента для снятия мерок длиной 150 см с сантиметровыми делениями. Обычно она делается из нерастяжимого материала и заканчивается металлическими закрепками. Шкала на ней должна быть нанесена с двух сторон.

Линейка с «бегунком» позволяет быстро уравнивать линию низа на юбках, фиксировать расположение прорезных петель, рюшей и складок. Обычно такая линейка длиной 15 см изготавливается из металла или пластмассы.

Прозрачная Т-образная линейка помогает определять пересечение нитей ткани, изменять выкройки и вычерчивать прямые углы.

Маркировочный инструмент

Условные обозначения на чертежах выкроек являются ориентирами для правильного совмещения деталей. Чтобы сшитая вещь имела правильную посадку, эти обозначения следует точно переносить на ткань. Тут вам понадобятся разнообразные маркировочные инструменты, так как способ нанесения меток зависит от характера ткани.

Колесики для перенесения выкройки бывают двух типов — с гладким и зубчатым краем. Зубчатый край колесика оставляет за собой точечную линию. Таким колесиком можно переносить линии кроя на любые материалы, исключение составляют очень тонкие воздушные ткани, которые легко повредить зубцами. На шифон и другие тонкие шелковые ткани выкройки переносят колесиком с гладким краем, которое оставляет непрерывную линию.

Копировальная бумага для перенесения на ткань линий кроя колесиками. Лучше всего использовать бумагу тона ткани, однако при этом линии не должны сливаться с фоном.

Портновский мелок или карандаш позволяет быстро наносить метки прямо на ткань. Но следы мелка быстро осыпаются, поэтому после нанесения таких меток шить следует, не откладывая. Для работы мелками удобно использовать специальное приспособление в виде трубки, в которую с двух концов вставлены мелки.

Специальные фломастеры позволяют быстро намечать на ткани сборки, складки, вытачки, местоположение карманов. Иногда используемые в них наполнители испаряются через 48 час после нанесения метки, иногда их следует смывать водой. Во всех случаях метки, нанесенные фломастером, надо удалить прежде, чем вы начнете приутюживать это место, иначе утюг может их зафиксировать.

Принадлежности для машинного шитья

Удобная, надежная швейная машина — верная помощница на многие годы. Работать на ней легко и приятно, если она отвечает тем задачам, которые вы преследуете. Это может быть и самая простая машина, умеющая выполнять кроме зигзагообразной строчки одну-две операции, и сложнейшая электронная, где тип и качество строчки регулируются компьютером.
Комплект устройств и деталей, прилагаемых к машине, тоже бывает различным. В него могут входить приспособление для обметки петель, селектор строчек с цветными условными обозначениями, регулятор обратной строчки, съемные лапки, специальный рукав-приставка для выстрачивания небольших участков (например, на среднем шве брюк), моталка для шпульки и автоматические регуляторы натяжения нитей, нажима лапки и длины стежка.

Если вы намерены заниматься обычным шитьем, вам незачем приобретать дорогую швейную машину со множеством устройств, которые вряд ли когда-нибудь пригодятся. Достаточно иметь модель, которая лучше всего подходит для вашей будущей работы. Прикиньте, много ли вы собираетесь шить и для кого. Посоветуйтесь с теми, кто шьет дома, и в магазине с продавцом. Сравнивайте швейные машины не только по количеству доступных операций. Машина прежде всего должна быть удобной и давать безукоризненную строчку.

Оверлок для всех, кто много шьет, прекрасно дополняет швейную машину, Оверлочным швом можно не только так же красиво обметывать срезы, как на имеющихся в продаже готовых изделиях, но и одновременно шить, обрезать припуски швов и обметывать их. Поскольку оверлочный шов растягивается, эта машина очень полезна для шитья из эластичных и растяжимых тканей.

Несмотря на разнообразную форму и оснащение различных моделей, каждая швейная машина имеет определенный набор основных рабочих деталей и регуляторов.

Приспособления для приутюживания

Во время шитья многие забывают о такой важной операции, как приутюживание. Возможно, иногда жаль прерывать работу, для того чтобы приутюжить стачанный шов или сгиб ткани. Но в том и состоит при шитье секрет идеального качества, что каждая операция стачивания должна сопровождаться приутюживанием.

Тем, кому трудно сразу привыкнуть постоянно отвлекаться от шитья и переключаться на приутюживание, мы советуем оборудовать для приутюживания специальное место рядом со швейной машиной. Такая организация рабочего места поможет вам приутюживать сразу большие площади. Сначала стачайте на машине как можно больше отдельных деталей, а потом переложите их на гладильную доску и приутюжьте одну за другой все строчки. Не следует путать приутюживание с глажением. При глажении утюг свободно «разъезжает» по поверхности ткани, а во время приутюживания — лишь осторожно прикладывается к разным участкам ткани, почти не двигаясь по ее поверхности. Утюг перемещается по долевой нити. Приутюживая, не прижимайте его к ткани. Приутюжив одно место, поднимите утюг и перенесите его на соседнее. Нередко в пояснениях к выкройкам указано, какие места и на каком этапе работы следует приутюжить. Но существует общее правило: приутюживайте каждый стачанный шов до того, как начнете стачивать пересекающий его шов. Чтобы поверхность ткани не лоснилась после контакта с утюгом, приутюживайте детали изделия с изнаночной стороны. Прежде чем приступить к этой операции, удалите из ткани все булавки, иначе можно испортить нижнюю поверхность утюга.

Электрический утюг с пароувлажнителем должен иметь широкую амплитуду температур. Купите себе утюг с надежным терморегулятором. Для работы с синтетическими тканями хорошо иметь такой утюг, который образует пар при любых условиях, а не только при высокой температуре нагрева.

Специальные гладильные подушечки для приутюживания закругленных швов, вытачек, головки рукава, воротников. Лучше всего сделать подушечки овальной формы, с одной стороны обтянутые хлопчатобумажной, а с другой — шерстяной тканью, которая интенсивно вбирает пар. Небольшие труднодоступные участки удобно приутюживать поверх маленькой подушечки с двумя острыми концами — ее можно придерживать внутри изделия рукой или наложить поверх нарукавницы.

Проутюжильник — специальная ткань, которая предохраняет поверхность материала при приутюживании. Через проутюжильник всегда приклеивают клеевую прокладку. Иногда удобно иметь проутюжильник из прозрачной ткани, которая позволяет видеть обрабатываемые участки изделия.

Нарукавница представляет собой две узкие гладильные доски, прикрепленные одна над другой. С помощью этого приспособления приутюживают швы на рукавах, брюках, а также плечевые швы.
Подушечка для приутюживання рукавов напоминает по форме длинный батон. Она плотно набита, и ткань рукава, в который такая подушечка продета, опадает в стороны, так что утюг ее практически не касается, поэтому края шва не отпечатываются с лицевой стороны.

Приспособление для приутюживания уголков, или колодка, выполняется из твердого дерева и имеет острый конец. На такой колодке удобно разутюживать швы на внутренних и внешних уголках, особенно при работе с плотной тканью. Дерево задерживает нагретый пар внутри ткани, и благодаря этому края на уголках становятся плоскими и жесткими.

Специальные инструменты и приспособления

Клей, используемый вместо булавок и наметки для временного соединения швов на ткани, коже, материалах с пленочным покрытием, фетре, для прикрепления накладных карманов и застежек-молний. Такой клей пригодится и при пошиве одежды, и для декоративных работ. После обработки клеем соединение получается прочным, но оно недолговечно: клей растворим в воде. Швы и накладные детали обязательно стачиваются либо притачиваются вручную или машинной строчкой. Клеем можно скрепить припуски после стачивания швов.

Приспособление для протаскивания резинки, позволяющее быстро и аккуратно вставить в кулиску ленту, резинку или бечеву, не перекручивая ее. Обычно кончик ленты или резинки продевают в отверстие на конце инструмента либо цепляют зажимом или устройством типа английской булавки. В данном случае показано приспособление с запирающим колечком: по мере передвижения колечка вниз «клювик» сжимает конец резинки.

Приспособление для выворачивания петель, имеющее на одном конце «запирающий» крючок, которым захватывается внутренний край застроченной бейки или воздушной петли и вытягивается на лицевую сторону. Этот инструмент действует быстрее и проще, чем английская булавка, которую приходится протаскивать по всей длине бейки. Тонкий металлический стержень позволяет выворачивать очень тонкие бейки типа рулика.

Фурнитура для шитья

К фурнитуре для шитья относятся аппликации, термостразы, бисер и стеклярус, ленты, тесьма, кружева, бахрома, шнуры, различная металлическая фурнитура, молнии, нитки, пластиковая фурнитура, прокладочные материалы, пуговицы и т.д.

Источник: sewing.needle-work.ru

Материалы для изготовления металлорежущего инструмента: инструментальные стали

Чтобы режущий инструмент можно было использовать для резания металла, необходимо приложение соответствующей силы при условии, что при достаточной прочности инструмента его твердость будет выше твердости обрабатываемого материала.

При резании режущая часть металлорежущего инструмента, которая соприкасается с обрабатываемым материалом, подвергается большим давлениям, нагреву и трению, что влечет за собой износ режущего инструмента, а иногда и его разрушение. В связи с этим, к материалам, применяемым для изготовления режущего инструмента, предъявляются такие требования:

• достаточная прочность и твердость;
• износостойкость при высокой температуре нагрева и в течение длительного промежутка времени.

Прочность и твердость инструмента определяется твердостью HRC (HRA) материалов, пределом прочности при сжатии σс, пределом прочности при изгибе σи, и ударной вязкостью αн. Износостойкость определяется достаточной твердостью материалов в нагретом до высоких температур состоянии – теплостойкостью (красностойкостью).

Материалы, применяемые для изготовления режущего инструмента:

• стали: углеродистые, легированные, быстрорежущие, конструкционные;
• твердые сплавы;
• алмазы;
• минералокерамические материалы;
• эльбор;
• абразивные материалы.

Инструментальные углеродистые стали

Содержание углерода в сталях составляет 0,6-1,4%, от его величины во многом зависят свойства материала. Химический состав и марки инструментальных углеродистых сталей приведены в ГОСТ 1435-74 (заменен ГОСТ 1435-90, затем ГОСТ 1435-99).

После соответствующей термической обработки углеродистые стали могут иметь твердость HRC 58-64. Однако такой инструмент при резании выдерживает нагрев до 200-250° С. При большей температуре нагрева резко снижается твердость инструмента (кривая 8 на рисунке), и он быстро разрушается.

Инструментальные легированные стали

Режущую способность инструментальной углеродистой стали можно повысить путем добавления легирующих элементов (присадок), чаще всего:

• хрома,
• молибдена,
• вольфрама,
• ванадия и др.

Стали с такими присадками называют легированными.

После термической обработки эти стали способны в процессе резания выдерживать нагрев до температуры 250-300°С. Инструмент из легированных сталей способен работать при скоростях, превышающих примерно в 1,2-1,4 раза скорости резания при работе с инструментом из инструментальных углеродистых сталей.

Химический состав инструментальных легированных сталей, их марки и группы определяет ГОСТ 5950-73 (заменен ГОСТ 5950-2000). Для изготовления режущего инструмента чаще всего применяются легированные стали таких марок: хромовольфрамовая ХВ5, хромокремнистая 9ХС, хромовольфрамомарганцовистая ХВГ.

Изменение твердости инструментальных и обрабатываемых материалов в зависимости от температуры представлено на рисунке.

Обозначения: 1 — ЦМ-332; 2 — ВК2; 3 — Т30К4; 4 — Т15К6; 5 — ВК8; 6 — Т5К10; 7 – P18; 8 — У10; 9 — Р9; 10 — 10ХНМА; 11 — 18ХГТ.

Инструментальные быстрорежущие и конструкционные стали

Инструмент, изготовленный из стали с содержанием 6-19% вольфрама и 3-4,6% хрома, способен в процессе резания выдерживать нагрев до температуры 600°С (кривые 7 и 9), не теряя своих режущих свойств. Поэтому такую сталь называют быстрорежущей.

После термической обработки инструмент из инструментальных быстрорежущих сталей приобретает твердость НRС 62-63 и может использовать при скоростях резания, в 2-3 раза превышающих скорости, допускаемые при работе с инструментом из инструментальной углеродистой стали.

Наиболее эффективными способами повышения теплостойкости, твердости и износостойкости быстрорежущих сталей:

1. Увеличение содержания ванадия.
2. Дополнительное легирование кобальтом.

Химический состав быстрорежущих сталей по ГОСТ 19265-73

Обозначения:

• Р – сталь относится к группе быстрорежущих;
• цифра после Р – среднее содержание вольфрама в процентах;
• цифра после К – среднее содержание кобальта;
• цифра после Ф – среднее содержание ванадия;
• цифра после М – среднее содержание молибдена.

Содержание марганца, никеля и кремния в быстрорежущих сталях не превышает 0,5% каждого, серы – не более 0,03%, фосфора – не более 0,035%.

Допускается содержание молибдена до 1% в сталях всех марок; при этом содержание вольфрама должно быть в пределах, указанных в таблице выше. Сталь с содержанием молибдена более 1% дополнительно обозначается буквой М.

Сталь Р18 – наиболее старая быстрорежущая сталь, с которой обычно сравниваются все остальные. Сталь Р9 принадлежит к разряду низковольфрамовых. Количество вольфрама в ней в 2 раза ниже, чем в стали Р18, количество ванадия при этом повышено, благодаря чему она равноценна стали Р18 по режущим свойствам при обработке конструкционных углеродистых сталей. Однако заготовки из стали Р9 плохо поддаются шлифованию и отделке, поэтому ее не рекомендуется использовать при изготовлении инструментов, для которых шлифование является трудоемким процессом (протяжки, шеверы и др.).

Стали Р6М5 (молибденовая) и Р12 (вольфрамовая) по режущим свойствам близки к стали P18. При этом они экономичнее стали Р18 и технологичнее стали Р9. Они обладают повышенной пластичностью в нагретом состоянии, поэтому особенно эффективны при изготовлении инструмента методом пластической деформации, в частности, сверл.

Ванадиевая сталь Р18Ф2 за счет большего содержания ванадия обладает повышенной износостойкостью по сравнению с Р18.

Стали Р9, Р18, Р12, Р6М5, Р6МЗ и Р18Ф2 относятся к сталям нормальной производительности. Остальные стали, указанные в таблице, относятся к материалам повышенной производительности. Кобальтовые стали Р9К5, Р9К10, Р18К5Ф2 и Р10К5Ф5 имеют более высокую твердость, износостойкость и красностойкость по сравнению со сталью Р18 (в 2- 3 раза). Они применяются преимущественно для изготовления сверл, резцов, фрез и других инструментов, работающих с повышенными скоростями резания.

Максимальную эффективность ванадиевые и кобальтовые быстрорежущие стали демонстрируют при обработке деталей из легированных сталей твердостью НВ 300-350, а также при обработке деталей из жаропрочных сталей и сплавов. Кроме стандартных марок быстрорежущей стали для изготовления инструмента используются и другие марки, нового поколения.

Один из распространенных методов получения быстрорежущей стали – порошковая металлургия (металлокерамическая сталь или пульверсталь). Такой метод позволяет значительно сократить карбидную неоднородность (до 1-го балла по ГОСТ 19265-73) и повысить режущие свойства инструмента в сравнении с инструментом из проката, изготовленным обычным металлургическим способом.

В целях экономии при изготовлении резцов державку делают из конструкционной стали, а пластинки – из быстрорежущей. Нет необходимость изготовлять инструмент целиком из дорогостоящего материала, так как резание осуществляется только режущей частью. Форма и размер пластинок определяются ГОСТ 2379-77.

Сверла, метчики, развертки и другие сложные инструменты делают сварными: хвостовик – из конструкционной стали, рабочую часть – из быстрорежущей. Углеродистые и легированные конструкционные стали используют для изготовления хвостовиков, державок, корпусов и деталей крепления сборного и составного режущего инструмента.

Источник материала: Аршинов В. А., Алексеев Г А. Резание металлов и режущий инструмент. Изд. 3-е, перераб. и доп. Учебник для машиностроительных техникумов. — М,, «Машиностроение», — 1976

Материалы и инструменты, необходимые для работы — Делаем выкройки на любую фигуру

 Перед тем как приступить к выкраиванию, нужно позаботиться об обустройстве рабочего места. В первую очередь вам потребуется большой прямоугольный стол, на котором будет удобно раскраивать ткани и раскладывать крупные детали изделий. Помимо этого, необходимо иметь гладильную доску большого размера и кусок марли примерно 70 х 70 см для проглаживания ткани. Также для работы вам будут необходимы следующие инструменты (рис. 3).
Рис. 3. Инструменты и принадлежности для шитья: а — ножницы; б — катушка ниток; в — плитка мела; г — сантиметровая лента; д — игла с ниткой и наперсток; е — булавки; ж — резец для снятия выкроек

1. Набор игл разного размера.

2. Набор английских и обычных булавок. Они потребуются вам для того, чтобы скалывать детали при раскрое ткани.

3. Набор ниток разных цветов и разной толщины.

4. Ножницы разных видов (портновские, закройные, хозяйственные). Портновские предназначаются для выкраивания деталей изделия из плотных шерстяных или драповых тканей, меха, кожи. Закройными ножницами следует пользоваться при выкраивании деталей из легких шерстяных, хлопчатобумажных или шелковых тканей, хозяйственными — при работе с тонкими тканями (шелковыми, хлопчатобумажными, бельевыми).

5. Портновский мел. Его следует использовать при раскрое деталей изделия для нанесения контурных линий. Мел необходимо заточить таким образом, чтобы ширина контурных линий не превышала 0,1 см. Для темных плотных тканей можно применять кусочек обычного туалетного мыла (желательно светлого). Чтобы уничтожить мыльный след, достаточно просто провести по ткани утюгом. Для раскройки тонких материалов рекомендуется пользоваться простым карандашом со слегка затупленным грифелем, чтобы не порвать ткань.

6. Сантиметровая лента. Она понадобится для снятия мерок.

7. Резец — небольшое вращающееся колесико с зубцами, прикрепленное к ручке. При несильном нажатии этот инструмент оставляет на ткани след. Он потребуется для перевода контурных линий выкройки. При работе с искусственным шелком применять резец нежелательно, поскольку он может повредить ткань.

8. Распарыватель (рис. 4). Им следует пользоваться вместо лезвия бритвы при распарывании швов. Этот инструмент намного безопаснее бритвы.

Рис. 4. Распарыватель

9. Деревянный или пластмассовый колышек, предназначенный для удаления нитей наметки.

10. Линейки. Их нужно использовать для построения выкроек.

11. Наперстки, предназначенные для предотвращения уколов пальцев иглой. Наперсток надевайте на средний или безымянный палец правой руки. При сшивании деталей из плотной ткани необходимо надевать дополнительный наперсток на средний палец левой руки (он помогает проталкивать иглу сквозь плотную ткань).

Необходимые материалы и инструменты для художника

Окружающий мир изменяется ежесекундно, поэтому работы современных художников не похожи на картины их предшественников. Создать произведение искусства может мастер, только имея талант и необходимые инструменты.

Сегодня художники, не выходя из дома, заказывают в интернете на специализированных сайтах необходимые материалы и инструменты, это так же просто как купить аксессуары здесь phone.1k.by. Ведь, согласитесь, с подробным описанием продукции и фото, её просто выбрать. Отображая на холсте чувства и эмоции, живописец создает индивидуальную работу, при помощи которой хочет донести до человечества определенный смысл. Настоящий мастер постоянно работает – гуляя по городу, смотря киноленты, читая книги, общаясь с прохожими, слушая песни, таким образом, он вдохновляется.

Приступая к работе, сначала живописец набрасывает эскиз на холст, а затем вносит необходимые краски. Срок написания картины зависит от материалов, с которыми работает художник. Все имеет свойство меняться, хоть материалы и инструменты художника дорабатываются, но основные остаются неизменными:

• Карандаши;
• Кисти;
• Холсты;
• Краски;
• Ластик.

Теперь о каждом из них расскажем более подробно. Обычный простой карандаш самый незаменимый и уместный инструмент. Сейчас им делают не только наброски работы, но и создают картину полностью. Отличие карандашей в твердости, чтобы линии были тонкие, необходимо использовать твердый карандаш, соответственно для толстых линий – с мягким стержнем. К такому инструменту, как ластик, стоит серьёзно относиться. Потому что от этой, казалась бы маленькой детали, зависит качество всего рисунка. При помощи ластика можно аккуратно удалить ненужные линии, как будто их и не было на холсте.

Выбирая кисть, нужно понимать, какими красками вы будете работать и какую технику применять. В магазинах огромный выбор кистей, они разняться по формам, видам, типам пучков и материалам изготовления. Для каждой техники и краски есть определенные кисти, но желательно выбирать кисти, изготовленные из натуральной ворсы. Они дольше прослужат и выполнят все необходимые функции. Приобретая холст, необходимо учитывать материал и плетение, так как от этого зависит реакция на влажность и температуру.

Вы должны понимать, какими красками будете работать, из какого материала вам нужно полотно, пожелания по креплению картины. Теперь азы вы знаете, а это предполагает, что вы сможете вдохновиться и отобразить при помощи материала, инструментов и уникального таланта невероятный посыл, которым будут любоваться многие поколения.

Наталия Пешкова © Gallerix.ru

Флористические материалы и инструменты

Каждый мастер-флорист, как и великий творец Леонардо да Винчи, не может в своей работе обходиться без использования флористических материалов и инструментов.

Список необходимых предметов у каждого флориста достаточно большой. Но среди всех флористических востребованных вещей и материалов нужно знать базовые, без которых оформление букетов во флористике невозможно.

Основной базовый список зависит от вида флористической композиции – натуральной или искусственной. При этом некоторые флористические принадлежности используются при составлении в обоих случаях исполнения букетов.

Какие же инструменты и материалы для флористики имеют первостепенное значение? Каков этот базовый набор, с помощью которого возможно создание прекрасных флористических произведений?

Базовый флористический набор для работы с композициями

Основные инструменты, которые необходимы каждому флористу в минимальном экземпляре, для работы с живыми цветами – это:

• Флористический нож;
• Ножницы;
• Секатор;
• Степлер;
• Клеевой пистолет;
• Флористические плоскогубцы;
• Кусачки.

Для работы по созданию ненатуральных цветов этот список необходимо дополнить:

• Пинцетом;
• Флористическими стеками;
• Круглогубцами;
• Кистями.

С помощью данных инструментов возможна работа с широким рядом материалов. При этом базовые материалы для флористики указаны в нижеперечисленном перечне:

• Губка-оазис;
• Флористическая проволока;
• Тейп-лента;
• Клей;
• Пенопласт;
• Флористическая глина;
• Упаковочные материалы.

Чтобы научиться использовать базовые флористические инструменты и материалы своими руками, нужно взглянуть на некоторые из них более детально.

Режущие инструменты

Нож, ножницы и секатор – это основные инструменты для работы с цветами и искусственными элементами. Они могут быть представлены как в единственном экземпляре, так и в нескольких вариантах и формах.

Три важных момента для применения данных инструментов – это острота лезвия, прорезиненные ручки и их легкость. Все они важны при работе с любыми цветами. Поэтому подходить к выбору этих предметов нужно с этих факторов, а касательно размера, то каждый мастер выбирает то, что ему удобно держать в руке.

Флористический нож применяется для очистки стеблей живых растений и сухоцветов, а также подрезки различных материалов, включая бумагу, пенопласт и пену.

Ножницы используются для резки материалов. Материалы бывают легкими и тяжелыми, вследствие чего этот инструмент быстро приходит в негодность. Поэтому профессионалы часто советуют брать две пары ножниц, одну из которых использовать для неплотных по составу материй, а вторую для плотных.

Секатор – инструмент, который в первую очередь предназначен для обработки и обрезки стеблей и ветвей. В связи с этим он должен быть качественным. А качество не может быть дешевым.

Поэтому приобретая секатор в магазине нужно обратить внимание на то, что у него должно быть два очень острых лезвия из хорошей стали. Тогда такой секатор прослужит долгий срок. При этом секатор должен иметь предохранитель, чтобы по завершению флористических работ его можно было сложить и убрать в безопасное место.

В некоторых случаях при отсутствии одного из этих режущих инструментов их можно заменять друг на друга. К примеру, вместо ножниц возможно использовать специальный режущий предмет секатор-ножницы, который совмещает обе необходимые функции инструментов.

Скрепляющие инструменты

Некоторые флористические работы предусматривают скрепление материалов между собой.

Например, при работе с цветочной упаковкой возникает необходимость соединить ее части, чтобы погодные условия не нарушили внешний вид композиции.

Кроме того при декоративном оформлении букетов некоторые аксессуары закрепляют на нем для придания целостности и завершенности композиции.

Основные инструменты, которые при этом используют – это степлер и клеевой пистолет, материалами для которых служат железные скобы и клей соответственно.

Степлеры встречаются разные – открытые и закрытые и смешанные по типовой характеристике, горизонтальные и вертикальные по расположению, маленькие, средние и большие по размеру скоб.

Флористы пользуются теми степлерами, которые им более удобны в работе вне зависимости от характеристик инструмента. Если один степлер не подходит, то его несложно заменить на другой.

Клеевой пистолет используется как для создания различных видов композиций, например, гламелий, так и для выполнения декоративных работ.

Приклеивать при помощи этого инструмента декоративные детали или лепестки не трудно, но при этом необходимо соблюдать как меры безопасности, так и осторожность. Горячий клей легко может нанести ожог.

Касательно самого клея, то для флористических работ необходимо выбирать стержни с хорошей прозрачностью, поскольку такой материал отразится на качестве выполнения работ. Да и эстетически будет незаметен.

Инструменты для работ с элементами букета, включая декор  

Красивый букет нуждается в аранжировке и фиксации всех элементов. При этом для работы с материалами, придающими форму букету или декор нужны определенные инструменты.

При обработке проволоки и полосок металла понадобятся флористические плоскогубцы и кусачки. С помощью плоскогубцев можно придать материалу необходимую форму, как изогнутую, так и прямоугольную. Кусачки выступают в роли ножниц, поскольку только они способны разрезать проволоку любой толщины.

Для работы с миниатюрными деталями при оформлении букета понадобятся круглогубцы. Они в гораздо лучшей степени справятся с задачей по созданию мини декора и цветочных основ. Кроме того это инструмент, который используется для фиксации каркаса композиции из глины.

Помимо круглогубцев для работы с керамикой понадобятся пинцет и флористические стеки.

Пинцет служит необходимым инструментом при создании соцветий, в особенности мелких. Его форма может быть прямой с зауженным или закругленным носиком. Этим инструментом удобно захватывать и удерживать мелкие части букета, чтобы работать с ними.

Флористические стеки используются флористами для создания элементов цветов из керамики. Как правило, концы одного и того же стека имеют две разные формы, которые подходят для лепки разных декоративных элементов.

В распоряжении каждого флориста в наборе обычно присутствуют свыше пяти стеков, которые выполняют функции создания лепестков цветов при помощи бульки, углублений на структуре растений и прорезания элементов декора.

При работе с холодным фарфором еще одним важным инструментарием будет набор кистей. Кисти нужны для придания необходимого окраса, тонировки и растушевки. Для покраски лучше использовать кисти из натуральных материалов, а для растушевки из синтетических. В общем количестве кистей может понадобиться не больше 5-6 штук.

После инструментов внимание нужно заострить на флористических материалах, одним из которых выступает специальная пена.

Губка-оазис

Флористический оазис, пена или пиафлор представляет собой мелкопористую губку, которая удерживает воду внутри, и применяется для создания различного вида цветочных композиций.

Оазис для цветов встречается в различных формах, самые популярные из которых – это:

• Круг;
• Овал;
• Куб;
• Прямоугольник или кирпич;
• Сердце.

Помимо этого даже эти формы опытный флорист способен преобразить в другие в соответствии с задуманной композицией.

По цветовой гамме губка оазис также различается:

• Зеленая окраска пиафлора говорит о назначении в использовании для живых растений;
• Серый или коричневый цвет указывает на принадлежность к ненатуральным материалам или сухоцветам.

Зеленую губку-оазис можно использовать и для искусственных композиций, но в этом случае ее не нужно замачивать.

Касательно живых цветов в оазисе, то они будут стоять длительное время не только благодаря большому количеству воды внутри, но и антибактериальной обработке поверхности материала, что предотвращает быстрое увядание из-за размножения бактерий.

Работать с пиафлором достаточно просто, но самое главное помнить, что этот материал легко крошится, поэтому обращаться с ним нужно бережно.

Как же нужно использовать данный оазис? Цветы в нем следует размещать согласно следующей инструкции:

1. Выбираем губку в зависимости от вида композиции и придаем ей необходимую форму при помощи ножа;
2. Берем тару, по глубине в два раза выше губки, и заполняем водой;
3. Погружаем губку в воду, затем ждем пока она полностью опустится на дно;
4. Достаем и помещаем оазис в полиэтиленовый пакет;
5. Помещаем пену с пакетом в подготовленную вазу, коробку или другую тару;
6. Обрезаем пленку по краям, чтобы не было видно ее выступов;
7. Подготавливаем цветы, удалив зелень с нижней части стебля;
8. Размещаем цветы по всему объему губки под любым необходимым углом.

Во флористике этот материал можно использовать для различного вида цветов, например, гербер, орхидей, роз, хризантем. Но при этом существует два важных момента, которые стоит знать:

1. Не желательно помещать в оазис цветы, которые плохо вытягивают воду, такие как нарциссы или тюльпаны;
2. Крупные цветы, такие как гладиолусы или пионы, закрепляют в пиафлоре проволокой, где последняя выступает материалом для фиксации.

Материалы для фиксации букета и создания каркасных форм

Любой букет нуждается в фиксации, чтобы при транспортировке или перемещении его части не распались и внешний вид не пострадал. Для сохранения букета в целости используются следующие материалы:

• Флористическая лента;
• Флористическая проволока.

Кроме того эти материалы применяются также и для декорирования композиций.

Начинающие флористы задают такие вопросы: флористическая лента: что это такое? Какие разновидности ленты существуют?

Флористический материал носит название тейп-ленты и представляет собой синтетическую липкую ленту на клеевой основе, которая позволяет соединять между собой части флористической композиции.

Тейп-лента представлена многими производителями и насчитывает большое количество видов. Но наиболее популярными разновидностями ленты выступают парафильм и анкор, которые благодаря своему качеству и водонепроницаемости хорошо зарекомендовали себя у флористов.

Основной цвет производимого скотча – зеленый с широкой оттеночной гаммой, что связано с тем, что основными местами фиксации выступают стебли растений. Однако и другие цвета ленты при необходимости можно купить в магазинах.

Еще один важный момент использования тейп-ленты – это процесс тейпирования. Он позволяет создавать необычные формы аранжировок отдельных цветов или букетов.  Композиции, созданные при помощи тейпирования, не нуждаются в воде более суток.

Как этот процесс выполняют? Вначале берется цветок с красивым бутоном, стебель которого высоко наискосок обрезают. Затем бутон с короткой ножкой пропитывают в кризале, а под срез кладут вату, смоченную в жидкости. Цветок насаживают на крепкую проволоку, которую обматывают тейп-лентой без зазоров, создавая таким образом искусственный стебель.

В итоге тейпированный букет будет отличаться от полностью живого большей легкостью, но не в коей мере не красотой.

Проволока для флористики разделяется на несколько видов:

• Обычная – это проволока различной толщины и цветовой гаммы, применяемая для скрепления и фиксации материалов;
• Бульонка – это тонкая цветная проволока в виде скрученной волновидной нитки, которая хорошо растягивается в длину;
• Герберная – прочная окрашенная или покрытая лаком проволока, применяемая часто для фиксации стеблей в высоту. Друт, так звучит второе название материала, можно увидеть в топиариях, букетах с герберами, свадебных композициях;
• Флористический шнур – проволока в бумажной обертке, которая применяется в работе с полимерной глиной.

Из этого материала также можно создавать цветочные каркасы или придавать композиции различные формы.

Пенопласт

Заготовки из пенопласта в основном используются при создании композиций из искусственных материалов. Но и в живых букетах можно увидеть декоративные элементы, выполненные из пористой массы.

Достаточно часто пенопласт берут в виде основы для композиции, например, цветочного корабля. Но наиболее широкое применение материал нашел в следующих флористических произведениях:

• Объемные цветы;
• Настенный венок;
• Пасхальное яйцо;
• Сердце;
• Формы с травкой;
• Фигуры бабочек и животных.

Из-за своей структуры материал легко поддается резке, поэтому придать ему любую форму достаточно легко. Даже новичок способен вырезать ножом из пенопласта бутоны и листья цветов.

Помимо этого пенопласт можно без труда окрасить в нужный цвет. И для этого не нужно использовать сложные специфические красители. Самое важная деталь – это влагостойкость. Поэтому для окраски хорошо подойдут акриловая или масляная краски, нанесенные с базовым белым покрытием в два слоя.

Полимерная глина

Одни из красивейших искусственных композиций получаются при использовании специальной полимерной глины. Цветки, выполненные из данного материала, внешне достаточно похожи на живые растения и выступают им достойной заменой.

В керамической флористике, а именно такое название получил раздел искусства по созданию ненатуральной флоры, можно выделить несколько важных моментов:

1. Внешне картина композиции должна напоминать живые цветы;
2. При работе с этим материалом важно соблюдать безопасность, а именно: работать в перчатках, для запекания использовать отдельный духовой шкаф и особый температурный режим, проветривать помещение;
3. Если материал не имеет окраски, то выбирать для него качественный краситель, чтобы цвет после раскатки был равномерным;
4. Помнить, что после сушки форму изделия из глины изменить нельзя, поэтому все исправления необходимо производить до отправки материала в духовой шкаф.

Цветы, созданные из флористической глины могут храниться годами, их не нужно поливать, а только время от времени необходимо очищать от пыли.

Помимо этого полимерная глина изготавливается как промышленным способом, так и в домашних условиях. Хотя последняя по своему качеству и уступает синтетическому аналогу, но она недорога по стоимости и сделать ее не трудно.

Как пользоваться данным материалом и создать цветы из полимерной глины можно посмотреть в следующем видео-уроке:

Узнайте о материалах и расходных материалах | Engineer Supply

Узнайте больше об увлекательном мире строительства сегодня, сравнивая инструменты и материалы. Строительные инструменты и материалы необходимы для безопасных профессиональных строительных проектов. От садовых навесов своими руками до высотных офисных зданий — вот основные различия между инструментами и материалами.

Основы работы с инструментами

Инструменты — это предметы, необходимые для манипулирования строительными материалами и их изготовления. Строительные инструменты различаются по формам и размерам в зависимости от конкретного проекта и материалов, с которыми вы работаете. На самом базовом уровне инструменты должны выполнять следующие функции:

• Измерение
• Огранка
• Закрепите или соедините

Молотки, пневматические пистолеты для гвоздей, циркулярные пилы, рулетки, цифровые уровни и измерительные устройства — это лишь некоторые из распространенных инструментов, но для любителей и профессиональных строителей доступен широкий спектр вариантов.

Основы строительных материалов

Строительные материалы — это строительные блоки дома, гаража, патио или другого объекта.Вариантов материалов почти столько же, сколько и инструментов, но вот несколько общих материалов, используемых в современных зданиях:

• Доска обрезная
• Сталь
• Бетон
• Стекло
• OSB
• Фанера
• Гипсокартон

Часто задаваемые вопросы

Какие материалы используются в строительстве?

Большинство зданий начинается с бетонного фундамента. Стальная арматура используется для армирования бетона в некоторых областях.Кроме того,

строительных материалов различаются в зависимости от типа проекта. В домах используется множество различных деревянных элементов, а в больших коммерческих зданиях обычно используется сталь, бетон и прочное стекло. В некоторых строительных проектах также используются кирпичи и раствор.

Какие материалы нужны для постройки дома?

Дома обычно строятся с бетонным фундаментом, деревянным каркасом и деревянной обшивкой. Фанера и OSB — это конструкционные древесные материалы, которые придают конструкции дополнительную прочность.Наружный сайдинг может быть виниловым, алюминиевым, деревянным или стальным, а материалами внутренней отделки обычно являются гипсокартон или дерево. Дома обычно используют битумную черепицу или стальные листы для кровли и изоляцию из стекловолокна по всей конструкции.

Какое оборудование используется в строительстве?

Строительство самого маленького дома и самого большого небоскреба требует значительного количества защитного оборудования, инструментов и тяжелого оборудования для перемещения и установки материалов. Основы, такие как ручной инструмент, лестницы и средства индивидуальной защиты, необходимы на всех рабочих площадках.На более крупных объектах используются цементовозы, вилочные погрузчики, краны и другое крупное строительное оборудование.

Что такое строительный класс?

Строительные материалы диапазона по качеству и уровню производительности. Материалы строительного класса обычно классифицируются по их структурной целостности. Во-первых, они должны соответствовать минимальным стандартам структурной целостности. Пиломатериалы строительного класса должны надежно поддерживать другие строительные материалы, чтобы сделать стену надежной. У него может не быть красивой отделки, но он должен выдерживать нагрузку.

Что такое список материалов?

Все подрядчики должны работать со списком материалов. Обычно он составляется после завершения архитектурного плана. После того, как план вашего проекта будет завершен, список материалов представляет собой список покупок, в котором оцениваются все материалы и количество материалов, необходимых для вашего большого или маленького проекта.

Подготовка к строительству

Магазин инструментов сегодня, чтобы узнать, как можно подготовиться к любому строительному проекту.Сравните лучшие строительные инструменты

сегодня, чтобы найти именно те инструменты, которые вам нужны для вашего конкретного проекта и материалов.

Инструменты, оборудование и материалы

Строительные работы претерпели серьезные изменения. Когда-то зависящая от мастерства с простыми механическими приспособлениями, промышленность теперь в значительной степени полагается на машины и оборудование.

Новое оборудование, машины, материалы и методы внесли свой вклад в развитие отрасли. Примерно в середине 20 века появились строительные краны, а также новые материалы, такие как легкий бетон.Со временем промышленность начала использовать сборные строительные блоки наряду с новыми технологиями строительства зданий. Конструкторы начали использовать компьютеры. Благодаря такому оборудованию, как подъемные устройства, некоторые работы стали легче физически, но и усложнились.

Вместо небольших основных материалов, таких как кирпич, плитка, доска и легкий бетон, сегодня обычно используются сборные строительные блоки. Оборудование расширилось от простых ручных инструментов и транспортных средств до сложных машин.Точно так же методы изменились, например, от тачки до перекачки бетона и от ручного подъема материалов до подъема интегрированных элементов с помощью кранов.

Можно ожидать продолжения появления инноваций в оборудовании, машинах и материалах.

Директивы Европейского сообщества, касающиеся здоровья и безопасности рабочих

В 1985 году Европейское сообщество (ЕС) приняло решение о «новом подходе к техническому согласованию и стандартам», чтобы облегчить свободное перемещение товаров.Директивы Нового Подхода — это законы Сообщества, которые устанавливают основные требования в отношении здоровья и безопасности, которые должны быть соблюдены, прежде чем продукты могут быть поставлены между странами-членами или импортированы в Сообщество. Одним из примеров директивы с фиксированным уровнем требований является Директива по машинам (Совет Европейских сообществ, 1989 г.). Продукция, отвечающая требованиям такой директивы, маркируется и может поставляться в любую точку ЕС. Аналогичные системы существуют для продуктов, подпадающих под действие Директивы по строительной продукции (Совет Европейских сообществ, 1988 г.).

Помимо директив с таким фиксированным уровнем требований, существуют директивы, устанавливающие минимальные критерии для условий на рабочем месте. Государства-члены Сообщества должны соответствовать этим критериям или, если они существуют, соответствовать более строгому уровню безопасности, предусмотренному в их национальных правилах. Особое значение для строительных работ имеют Директива о минимальных требованиях по безопасности и охране здоровья при использовании рабочего оборудования рабочими на работе (89/655 / EEC) и Директива о минимальных требованиях к безопасности и охране здоровья на временных или мобильных строительных площадках ( 92/57 / EEC).

Строительные леса

Одним из видов строительного оборудования, которое часто влияет на безопасность рабочих, являются строительные леса — основное средство обеспечения рабочей поверхности на возвышенностях. Строительные леса используются при строительстве, перестройке, реставрации, содержании и обслуживании зданий и других сооружений. Компоненты лесов могут использоваться для других конструкций, таких как опорные башни (которые не считаются лесами) или для возведения временных конструкций, таких как трибуны (т.е., сиденья для зрителей) и сцены для концертов и других публичных презентаций. Их использование связано со многими производственными травмами, особенно вызванными падением с высоты (см. Также статью «Лифты, эскалаторы и подъемники» в этой главе).

Виды строительных лесов

Опорные леса могут быть возведены с использованием вертикальных и горизонтальных труб, соединенных с помощью хомутов. Сборные леса собираются из деталей, изготовленных в соответствии со стандартными процедурами, которые постоянно прикрепляются к фиксирующим устройствам.Существует несколько типов: традиционные каркасные или модульные для фасадов зданий, передвижные вышки (MAT), строительные леса и подвесные леса.

Вертикальная регулировка подмостей

Рабочие плоскости подмостей обычно неподвижны. Однако у некоторых строительных лесов есть рабочие плоскости, которые можно регулировать по вертикали; они могут быть подвешены на тросах, которые поднимают и опускать их, или они могут стоять на земле и регулироваться гидравлическими подъемниками или лебедками.

Монтаж сборных фасадных лесов

При возведении сборных фасадных лесов необходимо соблюдать следующие правила:

• Подробные инструкции по монтажу должны предоставляться производителем и храниться на строительной площадке, а работы должны контролироваться обученным персоналом. Следует принять меры для защиты любого, кто идет под эшафотом, путем перекрытия зоны, установки дополнительных строительных лесов для пешеходов или создания защитного навеса.
• Основание подмостей следует поставить на твердую ровную поверхность. Регулируемую стальную опорную плиту следует разместить на обшивке или досках, чтобы создать достаточную площадь для распределения веса.
• Строительные леса, которые находятся на высоте более 2–3,5 м над землей, должны быть оборудованы защитой от падения, состоящей из ограждения на высоте не менее 1 м над платформой, промежуточного ограждения и подножки. Для перемещения инструментов и расходных материалов на платформу или с нее можно создать минимально возможное отверстие в ограждении с помощью упора для ног и ограждения по обе стороны от него.
• Доступ к подмосткам обычно должен осуществляться по лестнице, а не по лестнице.
• Строительные леса должны быть надежно прикреплены к стене здания в соответствии с инструкциями производителя.
• Устойчивость строительных лесов необходимо усилить с помощью диагональных элементов (распорок) в соответствии с инструкциями производителя.
• Строительные леса должны быть максимально приближены к фасаду здания; если более 350 мм, может потребоваться второй поручень с внутренней стороны платформы.
• Если для платформы используются доски, их необходимо прикрепить к конструкции строительных лесов. В будущем европейском стандарте предусмотрено, что прогиб (изгиб) не должен превышать 25 мм.

Машины землеройные

Землеройная техника предназначена в первую очередь для разрыхления, подъема, перемещения, транспортировки и распределения или сортировки горных пород или грунта и имеет большое значение в строительстве, дорожном строительстве, а также сельскохозяйственных и промышленных работах (см. Рисунок 1).При правильном использовании эти машины универсальны и могут устранить многие риски, связанные с ручной обработкой материалов. Этот тип оборудования очень эффективен и используется во всем мире.

Рис. 1. Механические выемки на строительной площадке во Франции

Землеройные машины, которые используются в строительных и дорожных работах, включают тракторы-бульдозеры (бульдозеры), погрузчики, экскаваторы-погрузчики (рисунок 2), гидравлические экскаваторы, самосвалы, тракторы-скреперы, грейдеры, трубоукладчики, траншеекопатели, уплотнители полигонов. и канатные экскаваторы.

Рис. 2. Пример экскаватора-погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой

Станок универсальный. Его можно использовать для земляных работ, погрузки и подъема. Наклон машины (шарнирное сочленение) позволяет использовать ее в ограниченном пространстве.

Землеройные машины могут представлять опасность для оператора и людей, работающих поблизости. Нижеследующее краткое описание опасностей, связанных с землеройными машинами, основано на стандарте Европейского сообщества EN 474-1 (Европейский комитет по стандартизации, 1994).В нем указаны факторы, связанные с безопасностью, которые необходимо учитывать при приобретении и использовании этих машин.

Доступ

Машина должна обеспечивать безопасный доступ к рабочему месту оператора и участкам технического обслуживания.

Рабочее место оператора

Минимальное пространство, доступное оператору, должно позволять выполнять все маневры, необходимые для безопасной работы оборудования без чрезмерной усталости. Оператор не должен иметь случайного контакта с колесами, гусеницами или рабочим оборудованием.Выхлопная система двигателя должна отводить выхлопные газы от места оператора.

Машина с мощностью двигателя более 30 кВт должна быть оборудована кабиной оператора, если только машина не эксплуатируется там, где круглогодичный климат позволяет комфортно работать без кабины. Машины с мощностью двигателя менее 30 кВт должны оснащаться кабиной, если они предназначены для использования в условиях плохого качества воздуха. Уровень мощности воздушного шума экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков и экскаваторов-погрузчиков следует измерять в соответствии с международным стандартом измерения внешнего шума, производимого землеройными машинами (ISO 1985b).

Кабина должна защищать оператора от прогнозируемых погодных условий. Внутри кабины не должно быть острых краев или острых углов, которые могут травмировать оператора, если он или она упадет или столкнется с ними. Расположенные внутри кабины трубы и шланги, содержащие жидкости, опасные из-за их давления или температуры, должны быть усилены и ограждены. В кабине должен быть аварийный выход, отдельный от обычного дверного проема. Минимальная высота потолка над сиденьем (т.е., индексная точка сиденья) зависит от размера двигателя машины; для двигателей от 30 до 150 кВт он должен составлять 1000 мм. Все стекла должны быть небьющимися. Уровень звукового давления на рабочем месте оператора не должен превышать 85 дБА (ISO 1985c).

Конструкция рабочего места оператора должна позволять оператору видеть рабочие и передвижные зоны машины, желательно без необходимости наклоняться вперед. Если обзор для оператора закрыт, зеркала или удаленные камеры с монитором, видимым оператору, должны позволять ему или ей видеть рабочую зону.

Переднее стекло и, при необходимости, заднее стекло должны быть оснащены стеклоочистителями и омывателями с электроприводом. Должно быть предусмотрено оборудование для обогрева и размораживания хотя бы переднего окна кабины.

Защита от опрокидывания и падающих предметов

Погрузчики, бульдозеры, скреперы, грейдеры, самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой и экскаваторы-погрузчики с мощностью двигателя более 15 кВт должны иметь конструкцию, защищающую от опрокидывания.Машины, предназначенные для использования там, где существует риск падения предметов, должны быть спроектированы и снабжены конструкцией, которая будет защищать оператора от падающего материала.

Сиденье оператора

Машины с приспособлением для сидящего оператора должны быть оснащены регулируемым сиденьем, которое удерживает оператора в устойчивом положении и позволяет ему или ей управлять машиной во всех ожидаемых рабочих условиях. Регулировка в соответствии с размером и весом оператора должна производиться легко без использования каких-либо инструментов.

Вибрация, передаваемая сиденьем оператора, должна соответствовать соответствующему международному стандарту вибрации (ISO 1982) для тракторов-бульдозеров, погрузчиков и тракторов-скреперов.

Органы управления и индикаторы

Основные органы управления, индикаторы, ручные рычаги, педали, переключатели и т. Д. Должны быть выбраны, спроектированы и расположены так, чтобы они были четко определены, разборчиво обозначены и были легко доступны для оператора. Органы управления компонентами машины должны быть спроектированы таким образом, чтобы их нельзя было случайно запустить или переместить, даже если они подвергаются воздействию радиопомех или телекоммуникационного оборудования.

Педали должны иметь соответствующий размер и форму, иметь нескользящий протектор для предотвращения скольжения и располагаться на достаточном расстоянии. Во избежание путаницы машина должна быть сконструирована так, чтобы ее можно было эксплуатировать как автомобиль, с педалями, расположенными одинаково (т. Е. Со сцеплением слева, тормозом в центре и акселератором справа).

Землеройные машины с дистанционным управлением должны быть сконструированы таким образом, чтобы они останавливались автоматически и оставались неподвижными при отключении органов управления или прекращении подачи питания на них.

Машины землеройные должны быть оснащены:

• стоп-сигналы и указатели поворота для машин, рассчитанных на допустимую скорость движения более 30 км / ч
• звуковое сигнальное устройство, управляемое с рабочего места оператора, уровень звука которого должен быть не менее 93 дБА на расстоянии 7 м от передней части машины и
• устройство, позволяющее установить проблесковый маячок.

Неконтролируемое движение

Сползание (снос) из положения остановки по любой причине (например,g., внутренняя утечка), кроме действий органов управления, должна быть такой, чтобы не создавать опасности для посторонних.

Рулевые и тормозные системы

Система рулевого управления должна быть такой, чтобы движение рулевого управления соответствовало предполагаемому направлению рулевого управления. Система рулевого управления машин с резиновыми шинами со скоростью движения более 20 км / ч должна соответствовать международному стандарту системы рулевого управления (ISO 1992).

Машины должны быть оснащены рабочими, вспомогательными и стояночными тормозами, которые эффективны при всех прогнозируемых условиях эксплуатации, нагрузке, скорости, грунтовых условиях и уклонах. Оператор должен иметь возможность замедлить и остановить машину с помощью рабочего тормоза. В случае выхода из строя следует предусмотреть дополнительный тормоз. Должно быть предусмотрено механическое парковочное устройство, чтобы остановленная машина не двигалась, и она должна иметь возможность оставаться в рабочем положении. Тормозная система должна соответствовать международному стандарту тормозных систем (ISO 1985a).

Освещение

Для работы в ночное время или в пыльных условиях землеройные машины должны быть оснащены достаточно большими и яркими фарами, чтобы надлежащим образом освещать как рабочие места, так и рабочие места.

Стабильность

Землеройные машины, включая компоненты и навесное оборудование, должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы оставаться стабильными в ожидаемых условиях эксплуатации.

Устройства, предназначенные для повышения устойчивости землеройных машин в рабочем режиме, такие как выносные опоры и блокировка качающихся осей, должны быть оснащены блокировочными устройствами, которые удерживают их на месте даже в случае выхода из строя гидравлического шланга.

Ограждения и крышки

Защитные ограждения и крышки должны быть сконструированы таким образом, чтобы они надежно удерживались на месте. Когда доступ требуется редко, ограждения должны быть закреплены и установлены так, чтобы их можно было снимать только с помощью инструментов или ключей. По возможности ограждения должны оставаться на шарнирах, когда они открыты. Крышки и ограждения должны быть оснащены опорной системой (пружинами или газовыми баллонами) для их фиксации в открытом положении при скорости ветра до 8 м / с.

Электрические компоненты

Электрические компоненты и проводники должны быть установлены таким образом, чтобы избежать истирания проводов и другого износа, а также воздействия пыли и условий окружающей среды, которые могут привести к их разрушению.

Аккумуляторные батареи должны быть снабжены ручками и надежно закреплены в надлежащем положении, при этом легко отсоединяться и сниматься. Или легкодоступный переключатель, расположенный между батареей и землей, должен обеспечивать изоляцию батареи от остальной электрической установки.

Баки для топлива и гидравлической жидкости

Цистерны для топлива, гидравлических и других жидкостей должны иметь средства для сброса любого внутреннего давления в случае вскрытия и ремонта.Они должны иметь легкий доступ для наполнения и быть снабжены запираемыми крышками заливных горловин.

Противопожарная защита

Пол и внутренняя часть рабочего места оператора должны быть выполнены из огнестойких материалов. Машины с мощностью двигателя более 30 кВт должны иметь встроенную систему пожаротушения или место для установки огнетушителя, легкодоступное для оператора.

Техническое обслуживание

Машины должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы операции по смазке и техническому обслуживанию могли выполняться безопасно, когда это возможно, при остановленном двигателе.Если техническое обслуживание можно проводить только с оборудованием в поднятом положении, оборудование следует закрепить механически. Если техническое обслуживание необходимо проводить при работающем двигателе, необходимо принять особые меры предосторожности, такие как установка щита или, по крайней мере, предупредительных знаков.

Маркировка

Каждая машина должна иметь разборчивую и нестираемую следующую информацию: наименование и адрес производителя, обязательные отметки, обозначение серии и типа, серийный номер (если есть), мощность двигателя (в кВт), массу машины. самая обычная конфигурация (в кг) и, при необходимости, максимальное тяговое усилие и максимальная вертикальная нагрузка.

Другая маркировка, которая может быть подходящей, включает: условия использования, знак соответствия (CE) и ссылку на инструкции по установке, использованию и обслуживанию. Знак CE означает, что машина соответствует требованиям директив Европейского сообщества, относящихся к машине.

Предупреждающие знаки

Когда движение машины создает опасность, не очевидную для случайного наблюдателя, на машине должны быть установлены предупреждающие знаки, предупреждающие о приближении к ней во время работы.

Проверка требований безопасности

Необходимо убедиться, что требования безопасности учтены при проектировании и производстве землеройной машины. Это должно быть достигнуто путем сочетания измерений, визуального осмотра, испытаний (если метод предписан) и оценки содержания документации, которую производитель должен вести. Документация производителя должна включать доказательства того, что купленные компоненты, такие как ветровые стекла, были произведены в соответствии с требованиями.

Руководство по эксплуатации

Справочник с инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию должен поставляться и храниться вместе с машиной. Он должен быть написан по крайней мере на одном из официальных языков страны, в которой будет использоваться машина. Он должен описывать простыми и понятными терминами возможные опасности для здоровья и безопасности (например, шум и вибрация рук или всего тела) и указывать, когда необходимы средства индивидуальной защиты (СИЗ).На рабочем месте оператора должно быть предусмотрено место для хранения справочника.

Также должно быть предоставлено руководство по обслуживанию, содержащее адекватную информацию, позволяющую обученному обслуживающему персоналу производить монтаж, ремонт и демонтаж оборудования с минимальным риском.

Условия эксплуатации

В дополнение к вышеуказанным требованиям к конструкции в руководстве по эксплуатации должны быть указаны условия, ограничивающие использование машины (например, машина не должна перемещаться под большим углом наклона, чем рекомендовано производителем).Если оператор обнаруживает неисправности, повреждения или чрезмерный износ, которые могут представлять угрозу безопасности, оператор должен немедленно сообщить об этом работодателю и остановить машину до завершения необходимого ремонта.

Машина не должна пытаться поднимать груз тяжелее, чем указано в таблице грузоподъемности в руководстве по эксплуатации. Оператор должен проверить, как стропы прикреплены к грузу и к подъемному крюку, и если он или она обнаружит, что груз прикреплен ненадежно или у него возникнут какие-либо опасения по поводу его безопасного обращения, не следует пытаться поднять груз.

Когда машина перемещается с подвешенным грузом, груз следует удерживать как можно ближе к земле, чтобы минимизировать потенциальную нестабильность, а скорость движения следует регулировать в соответствии с преобладающими грунтовыми условиями. Следует избегать резкого изменения скорости и соблюдать осторожность, чтобы груз не начал раскачиваться.

Во время работы машины никто не должен входить в рабочую зону без предупреждения оператора. Когда работа требует, чтобы люди оставались в рабочей зоне машины, они должны соблюдать особую осторожность и избегать излишних перемещений или пребывания под поднятым или подвешенным грузом.Когда кто-то находится в рабочей зоне машины, оператор должен быть особенно осторожным и работать на машине только тогда, когда этот человек находится в поле зрения оператора или его или ее местонахождение было сообщено оператору. Аналогичным образом, для вращающихся машин, таких как краны и экскаваторы, радиус поворота за машиной должен быть свободным. Если грузовик должен быть размещен для погрузки таким образом, чтобы падающий мусор мог ударить по кабине водителя, никто не должен оставаться в нем, если только он не достаточно прочен, чтобы выдерживать удары падающих материалов.

В начале смены оператор должен проверить тормоза, стопорные устройства, сцепления, рулевое управление и гидравлическую систему в дополнение к функциональному тесту без нагрузки. При проверке тормозов оператор должен убедиться, что машину можно быстро замедлить, затем остановить и надежно удерживать на месте.

Перед тем, как покинуть машину в конце смены, оператор должен перевести все органы управления в нейтральное положение, выключить электропитание и принять все необходимые меры для предотвращения несанкционированного использования машины.Оператор должен учитывать возможные погодные условия, которые могут повлиять на опорную поверхность, что может привести к быстрому замерзанию, опрокидыванию или затоплению машины, и принять соответствующие меры для предотвращения таких событий.

Запасные части и компоненты, такие как гидравлические шланги, должны соответствовать спецификациям в руководстве по эксплуатации. Перед попыткой замены или ремонта гидравлической системы или системы сжатого воздуха необходимо сбросить давление. Следует соблюдать инструкции и меры предосторожности, выданные производителем, например, при установке рабочего приспособления.При проведении ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию следует использовать СИЗ, такие как шлем и защитные очки.

Установка машины для работы

При установке машины следует учитывать опасность опрокидывания, скольжения и проседания земли под ней. Когда они кажутся присутствующими, должны быть предусмотрены соответствующие блоки с соответствующей прочностью и площадью поверхности для обеспечения устойчивости.

Воздушные линии электропередачи

При эксплуатации машины рядом с воздушными линиями электропередач следует принимать меры против контакта с линиями под напряжением.В связи с этим желательно сотрудничество с энергораспределителем.

Подземные трубы, кабели и линии электропередач

Перед началом проекта работодатель обязан определить, находятся ли какие-либо подземные линии электропередач, кабели, газовые, водопроводные или канализационные трубы на рабочей площадке, и, если да, определить и отметить их точное местоположение. Конкретные инструкции по их предотвращению должны быть даны оператору машины, например, с помощью программы «вызов перед копанием».

Эксплуатация на дорогах с движением

Когда машина работает на дороге или другом месте, открытом для общественного движения, следует использовать дорожные знаки, барьеры и другие меры безопасности, соответствующие интенсивности движения, скорости транспортного средства и местным правилам дорожного движения.

Рекомендуется транспортировать машину по шоссе общего пользования на грузовике или прицепе. Следует учитывать опасность опрокидывания, когда машина загружается или разгружается, и ее следует закрепить так, чтобы она не сместилась во время транспортировки.

Материалы

Материалы, используемые в строительстве, включают асбест, асфальт, кирпич и камень, цемент, бетон, полы, герметики из фольги, стекло, клей, минеральную вату и синтетические минеральные волокна для изоляции, краски и грунтовки, пластик и резину, сталь и другие металлы, стеновые панели, гипс и дерево. Многие из них рассматриваются в других статьях этой главы или где-либо еще в этой энциклопедии .

Асбест

Использование асбеста для нового строительства запрещено в некоторых странах, но почти неизбежно он будет встречаться во время ремонта или сноса старых зданий.Соответственно, требуются строгие меры предосторожности для защиты как рабочих, так и населения от воздействия асбеста, который был ранее установлен.

Кирпичи бетонные и каменные

Кирпичи изготовлены из обожженной глины и сгруппированы в облицовочные кирпичи и кирпичи. Они могут быть сплошными или с отверстиями. Их физические свойства зависят от используемой глины, любых добавленных материалов, метода производства и температуры сжигания. Чем выше температура сжигания, тем меньше впитывающая способность кирпича.

Кирпич, бетон и камень, содержащие кварц, могут выделять кварцевую пыль при резке, сверлении или струйной очистке. Незащищенное воздействие кристаллического кремнезема может повысить восприимчивость к туберкулезу и вызвать силикоз — инвалидизирующее, хроническое и потенциально смертельное заболевание легких.

Напольные покрытия

Материалы, обычно используемые для внутренних полов, включают камень, кирпич, паркетную доску, текстильные ковровые покрытия, линолеум и пластик. Укладка терраццо, плитки или деревянного пола может подвергнуть рабочего воздействию пыли, которая может вызвать кожную аллергию или повредить носовые ходы или легкие.Кроме того, клеи или адгезивы, используемые для укладки плитки или ковровых покрытий, часто содержат потенциально токсичные растворители.

Ковролики могут повредить колени, встав на колени и ударив «кикера» коленом, растягивая ковровое покрытие, чтобы уместиться в пространстве.

Клей

Клей используется для склеивания материалов. Клей на водной основе содержит связующее в воде и затвердевает при испарении воды. Клеи на основе растворителей затвердевают при испарении растворителя.Поскольку пары могут быть вредными для здоровья, их не следует использовать в очень тесных или плохо вентилируемых помещениях. Клеи, состоящие из компонентов, затвердевающих при смешивании, могут вызывать аллергию.

Минеральная вата и другие изоляционные материалы

Функция теплоизоляции в здании заключается в достижении теплового комфорта и снижении потребления энергии. Для достижения приемлемой теплоизоляции используются пористые материалы, такие как минеральная вата и синтетические минеральные волокна. Следует проявлять большую осторожность, чтобы не вдыхать волокна.Острые волокна могут даже проникать в кожу и вызывать раздражающий дерматит.

Краски и грунтовки

Краски используются для украшения экстерьера и интерьера здания, защиты таких материалов, как сталь и дерево, от коррозии или гниения, облегчения очистки объектов и обеспечения сигналов или дорожной разметки.

Краски на основе свинца в настоящее время избегают, но они могут встретиться при ремонте или сносе старых конструкций, особенно построенных из металла, таких как мосты и путепроводы.Вдыхаемые или проглоченные пары или пыль могут вызвать отравление свинцом с повреждением почек или необратимым повреждением нервной системы; они особенно опасны для детей, которые могут подвергнуться воздействию свинцовой пыли, которую переносят домой на рабочей одежде или обуви. При использовании или обнаружении красок на основе свинца необходимо принимать меры предосторожности.

Использование красок на основе кадмия и ртути запрещено в большинстве стран. Кадмий может вызвать проблемы с почками и некоторые формы рака. Ртуть может повредить нервную систему.

Краски и грунтовки на масляной основе содержат растворители, которые могут быть потенциально опасными. Чтобы свести к минимуму воздействие растворителей, рекомендуется использовать краски на водной основе.

Пластмасса и резина

Пластмасса и резина, известные как полимеры, можно разделить на термопластичные или термореактивные пластмассы и резину. Эти материалы используются в строительстве для затяжки, изоляции, покрытия, а также для таких изделий, как трубопроводы и фитинги. Фольга из пластика или резины используется для уплотнения и защиты от влаги и может вызывать реакции у рабочих, чувствительных к этим материалам.

Сталь, алюминий и медь

Сталь используется в строительных работах как несущая конструкция, в стержнях арматуры, механических деталях и облицовочном материале. Сталь может быть углеродистой или легированной; нержавеющая сталь — это разновидность сплава. Важными свойствами стали являются ее прочность и вязкость. Вязкость разрушения важна во избежание хрупкого разрушения.

Свойства стали зависят от ее химического состава и структуры. Сталь подвергается термообработке для снятия внутренних напряжений и улучшения свариваемости, прочности и вязкости разрушения.

Бетон может выдерживать значительное давление, но для обеспечения приемлемой прочности на разрыв необходимы арматурные стержни и сетки. Эти стержни обычно имеют значительное содержание углерода (0,40%).

Углеродистая сталь или «мягкая» сталь содержит марганец, который, выделяясь с парами во время сварки, может вызвать синдром, подобный болезни Паркинсона, который может быть тяжелым нервным расстройством. Алюминий и медь также при определенных условиях могут быть вредными для здоровья.

Нержавеющие стали содержат хром, повышающий коррозионную стойкость, и другие легирующие элементы, такие как никель и молибден.Но сварка нержавеющей стали может подвергнуть рабочих воздействию паров хрома и никеля. Некоторые формы никеля могут вызывать астму или рак; некоторые формы хрома могут вызывать рак, проблемы с носовыми пазухами и «дыры в носу» (эрозию носовой перегородки).

После стали, алюминий является наиболее часто используемым металлом в строительстве, потому что металл и его сплавы легкие, прочные и устойчивые к коррозии.

Медь — один из важнейших металлов в машиностроении благодаря своей коррозионной стойкости и высокой проводимости для электричества и тепла.Он используется в линиях, находящихся под напряжением, в качестве покрытия кровли и стен, а также для трубопроводов. При использовании в качестве кровельного покрытия соли меди в дождевых стоках могут нанести вред окружающей среде.

Стеновые плиты и гипс

Стеновая плита, часто покрытая асфальтом или пластиком, используется в качестве защитного слоя от воды и ветра, а также для предотвращения просачивания влаги через элементы здания. Гипс — это кристаллизованный сульфат кальция. Гипсокартон состоит из сэндвича из гипса между двумя слоями картона; он широко используется в качестве настенного покрытия, огнестойкий.

Пыль, образующаяся при резке стеновых панелей, может вызвать кожную аллергию или повреждение легких; переноска негабаритной или тяжелой доски в неудобных позах может вызвать проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Дерево

Древесина широко используется в строительстве. Для строительных работ важно использовать выдержанный брус. Для балок и кровельных ферм больших пролетов применяют клееные деревянные блоки. Рекомендуется принять меры по борьбе с древесной пылью, которая, в зависимости от породы, может вызывать различные заболевания, включая рак.При определенных условиях древесная пыль также может быть взрывоопасной.

Оборотная

% PDF-1.6
%
6955 0 obj>
эндобдж

xref
6955 692
0000000016 00000 н.
0000019540 00000 п.
0000019677 00000 п.
0000019846 00000 п.
0000019891 00000 п.
0000020108 00000 п.
0000020154 00000 п.
0000020293 00000 п.
0000020433 00000 п.
0000020573 00000 п.
0000021559 00000 п.
0000021609 00000 п.
0000021657 00000 п.
0000021706 00000 п.
0000021754 00000 п.
0000021804 00000 п.
0000021853 00000 п.
0000021902 00000 п.
0000021951 00000 п.
0000022000 00000 н.
0000022049 00000 п.
0000022099 00000 н.
0000022149 00000 п.
0000022199 00000 п.
0000022249 00000 п.
0000022299 00000 п.
0000022377 00000 п.
0000022426 00000 п.
0000023118 00000 п.
0000023655 00000 п.
0000024227 00000 п.
0000024753 00000 п.
0000025286 00000 п.
0000025828 00000 п.
0000026695 00000 п.
0000027138 00000 н.
0000027521 00000 п.
0000028264 00000 п.
0000028302 00000 п.
0000028378 00000 п.
0000028433 00000 п.
0000028814 00000 п.
0000034338 00000 п.
0000034788 00000 п.
0000035085 00000 п.
0000039037 00000 п.
0000039407 00000 п.
0000039814 00000 п.
0000040056 00000 п.
0000045935 00000 п.
0000046449 00000 п.
0000047232 00000 п.
0000048204 00000 п.
0000048737 00000 п.
0000049390 00000 п.
0000049926 00000 н.
0000049981 00000 п.
0000050058 00000 п.
0000053865 00000 п.
0000054201 00000 п.
0000054606 00000 п.
0000054804 00000 п.
0000058039 00000 п.
0000058349 00000 п.
0000058728 00000 п.
0000058903 00000 п.
0000059839 00000 п.
0000060894 00000 п.
0000061325 00000 п.
0000063996 00000 п.
0000064953 00000 п.
0000065292 00000 п.
0000065555 00000 п.
0000066121 00000 п.
0000066544 00000 п.
0000067110 00000 п.
0000067534 00000 п.
0000068097 00000 п.
0000068518 00000 п.
0000069887 00000 п.
0000070453 00000 п.
0000070882 00000 п.
0000071978 00000 п.
0000100791 00000 п.
0000114929 00000 н.
0000135408 00000 н.
0000139885 00000 н.
0000144638 00000 п.
0000148533 00000 н.
0000148603 00000 н.
0000150851 00000 п.
0000154902 00000 н.
0000155234 00000 н.
0000156866 00000 н.
0000164537 00000 н.
0000174688 00000 н.
0000174893 00000 н.
0000189445 00000 н.
0000189570 00000 н.
0000198725 00000 н.
0000216446 00000 н.
0000259437 00000 н.
0000293565 00000 н.
0000293765 00000 н.
0000296169 00000 н.
0000300858 00000 п.
0000306734 00000 н.
0000306804 00000 н.
0000307221 00000 н.
0000307685 00000 н.
0000309218 00000 н.
0000324266 00000 н.
0000324475 00000 н.
0000325280 00000 н.
0000325368 00000 н.
0000326239 00000 н.
0000326324 00000 н.
0000326634 00000 н.
0000327203 00000 н.
0000327628 00000 н.
0000328200 00000 н.
0000328628 00000 н.
0000328955 00000 н.
0000330787 00000 н.
0000331050 00000 н.
0000331419 00000 п.
0000331551 00000 н.
0000332742 00000 н.
0000332994 00000 н.
0000333346 00000 п.
0000333458 00000 н.
0000333501 00000 н.
0000333546 00000 н.
0000333591 00000 н.
0000333665 00000 н.
0000333808 00000 н.
0000333883 00000 н.
0000333920 00000 н.
0000334020 00000 н.
0000334078 00000 н.
0000334169 00000 н.
0000334212 00000 н.
0000334314 00000 н.
0000334356 00000 н.
0000334455 00000 н.
0000334512 00000 н.
0000334571 00000 н.
0000334683 00000 п.
0000334733 00000 н.
0000334786 00000 н.
0000334909 00000 н.
0000334959 00000 н.
0000335043 00000 н.
0000335094 00000 н.
0000335184 00000 п.
0000335235 00000 п.
0000335348 00000 п.
0000335399 00000 н.
0000335512 00000 н.
0000335563 00000 н.
0000335672 00000 н.
0000335722 00000 н.
0000335880 00000 н.
0000336021 00000 н.
0000336071 00000 н.
0000336194 00000 н.
0000336351 00000 п.
0000336498 00000 н.
0000336548 00000 н.
0000336671 00000 н.
0000336828 00000 н.
0000336970 00000 н.
0000337020 00000 н.
0000337136 00000 н.
0000337283 00000 п.
0000337429 00000 н.
0000337479 00000 н.
0000337612 00000 н.
0000337769 00000 н.
0000337910 00000 п.
0000337960 00000 н.
0000338088 00000 н.
0000338249 00000 н.
0000338400 00000 н.
0000338450 00000 н.
0000338579 00000 п.
0000338734 00000 н.
0000338876 00000 н.
0000338926 00000 н.
0000339047 00000 н.
0000339193 00000 н.
0000339296 00000 н.
0000339347 00000 н.
0000339439 00000 н.
0000339537 00000 н.
0000339588 00000 н.
0000339733 00000 н.
0000339828 00000 н.
0000339879 00000 п.
0000340011 00000 н.
0000340090 00000 н.
0000340141 00000 п.
0000340268 00000 н.
0000340360 00000 н.
0000340411 00000 н.
0000340555 00000 н.
0000340641 00000 п.
0000340692 00000 н.
0000340834 00000 н.
0000340918 00000 н.
0000340969 00000 н.
0000341023 00000 п.
0000341074 00000 н.
0000341129 00000 н.
0000341184 00000 н.
0000341235 00000 н.
0000341290 00000 н.
0000341344 00000 н.
0000341395 00000 н.
0000341450 00000 н.
0000341505 00000 н.
0000341556 00000 н.
0000341610 00000 н.
0000341664 00000 н.
0000341715 00000 н.
0000341769 00000 н.
0000341823 00000 н.
0000341874 00000 н.
0000341978 00000 н.
0000342029 00000 н.
0000342142 00000 п.
0000342193 00000 п.
0000342330 00000 н.
0000342381 00000 п.
0000342493 00000 н.
0000342544 00000 н.
0000342651 00000 п.
0000342702 00000 н.
0000342806 00000 н.
0000342857 00000 н.
0000342911 00000 н.
0000342965 00000 н.
0000343019 00000 п.
0000343073 00000 н.
0000343127 00000 н.
0000343181 00000 п.
0000343235 00000 н.
0000343289 00000 н.
0000343340 00000 н.
0000343395 00000 н.
0000343446 00000 н.
0000343579 00000 п.
0000343630 00000 н.
0000343788 00000 н.
0000343894 00000 н.
0000343944 00000 н.
0000344058 00000 н.
0000344219 00000 п.
0000344322 00000 п.
0000344372 00000 п.
0000344488 00000 н.
0000344648 00000 н.
0000344751 00000 п.
0000344801 00000 п.
0000344929 00000 н.
0000345110 00000 н.
0000345214 00000 н.
0000345264 00000 н.
0000345373 00000 п.
0000345529 00000 н.
0000345632 00000 н.
0000345682 00000 н.
0000345802 00000 н.
0000345853 00000 п.
0000345960 00000 н.
0000346011 00000 н.
0000346139 00000 п.
0000346190 00000 п.
0000346309 00000 н.
0000346359 00000 н.
0000346417 00000 н.
0000346475 00000 н.
0000346534 00000 н.
0000346592 00000 н.
0000346650 00000 н.
0000346700 00000 н.
0000346758 00000 н.
0000346809 00000 н.
0000346916 00000 н.
0000346967 00000 н.
0000347087 00000 п.
0000347138 00000 н.
0000347253 00000 н.
0000347303 00000 н.
0000347361 00000 п.
0000347419 00000 п.
0000347477 00000 н.
0000347536 00000 н.
0000347594 00000 н.
0000347644 00000 н.
0000347702 00000 н.
0000347753 00000 п.
0000347859 00000 п.
0000347910 00000 п.
0000348022 00000 н.
0000348072 00000 н.
0000348131 00000 п.
0000348190 00000 п.
0000348248 00000 п.
0000348306 00000 н.
0000348356 00000 п.
0000348415 00000 н.
0000348466 00000 н.
0000348572 00000 н.
0000348623 00000 н.
0000348752 00000 н.
0000348803 00000 п.
0000348922 00000 н.
0000348973 00000 п.
0000349031 00000 н.
0000349089 00000 н.
0000349147 00000 н.
0000349205 00000 н.
0000349263 00000 н.
0000349313 00000 п.
0000349371 00000 п.
0000349422 00000 н.
0000349529 00000 н.
0000349580 00000 п.
0000349709 00000 н.
0000349759 00000 н.
0000349817 00000 н.
0000349875 00000 п.
0000349934 00000 н.
0000349993 00000 н.
0000350043 00000 н.
0000350101 00000 п.
0000350159 00000 н.
0000350219 00000 н.
0000350278 00000 н.
0000350381 00000 н.
0000350431 00000 н.
0000350550 00000 н.
0000350601 00000 н.
0000350707 00000 н.
0000350758 00000 н.
0000350877 00000 н.
0000350928 00000 н.
0000351050 00000 н.
0000351100 00000 н.
0000351158 00000 н.
0000351216 00000 н.
0000351274 00000 н.
0000351332 00000 н.
0000351390 00000 н.
0000351440 00000 н.
0000351498 00000 п.
0000351549 00000 н.
0000351681 00000 н.
0000351732 00000 н.
0000351893 00000 н.
0000351994 00000 н.
0000352044 00000 н.
0000352158 00000 п.
0000352209 00000 н.
0000352315 00000 н.
0000352366 00000 н.
0000352475 00000 н.
0000352526 00000 н.
0000352650 00000 н.
0000352700 00000 н.
0000352758 00000 н.
0000352818 00000 н.
0000352876 00000 н.
0000352935 00000 н.
0000352993 00000 н.
0000353043 00000 н.
0000353102 00000 н.
0000353162 00000 н.
0000353220 00000 н.
0000353278 00000 н.
0000353375 00000 н.
0000353425 00000 н.
0000353540 00000 н.
0000353591 00000 н.
0000353697 00000 н.
0000353748 00000 н.
0000353883 00000 н.
0000353934 00000 н.
0000354057 00000 н.
0000354108 00000 н.
0000354166 00000 н.
0000354224 00000 н.
0000354283 00000 н.
0000354342 00000 п.
0000354400 00000 н.
0000354450 00000 н.
0000354508 00000 н.
0000354559 00000 н.
0000354702 00000 н.
0000354753 00000 н.
0000354912 00000 н.
0000355024 00000 н.
0000355074 00000 н.
0000355188 00000 п.
0000355348 00000 п.
0000355439 00000 н.
0000355489 00000 н.
0000355598 00000 н.
0000355755 00000 н.
0000355857 00000 н.
0000355907 00000 н.
0000356032 00000 н.
0000356189 00000 п.
0000356289 00000 н.
0000356339 00000 н.
0000356464 00000 н.
0000356515 00000 н.
0000356621 00000 н.
0000356672 00000 н.
0000356801 00000 н.
0000356851 00000 н.
0000356909 00000 н.
0000356967 00000 н.
0000357025 00000 н.
0000357083 00000 н.
0000357133 00000 н.
0000357191 00000 н.
0000357242 00000 н.
0000357348 00000 п.
0000357399 00000 н.
0000357526 00000 н.
0000357577 00000 н.
0000357635 00000 н.
0000357694 00000 н.
0000357752 00000 н.
0000357811 00000 н.
0000357861 00000 п.
0000357919 00000 н.
0000357970 00000 п.
0000358076 00000 н.
0000358127 00000 н.
0000358248 00000 н.
0000358299 00000 н.
0000358416 00000 н.
0000358466 00000 н.
0000358525 00000 н.
0000358586 00000 н.
0000358645 00000 н.
0000358703 00000 н.
0000358763 00000 н.
0000358813 00000 н.
0000358871 00000 н.
0000358922 00000 н.
0000359028 00000 н.
0000359079 00000 п.
0000359200 00000 н.
0000359250 00000 н.
0000359309 00000 н.
0000359367 00000 н.
0000359425 00000 н.
0000359483 00000 н.
0000359533 00000 н.
0000359591 00000 н.
0000359649 00000 н.
0000359707 00000 н.
0000359766 00000 н.
0000359886 00000 н.
0000359936 00000 н.
0000360034 00000 н.
0000360085 00000 н.
0000360191 00000 п.
0000360242 00000 н.
0000360375 00000 н.
0000360426 00000 н.
0000360546 00000 н.
0000360597 00000 н.
0000360655 00000 н.
0000360714 00000 н.
0000360772 00000 н.
0000360830 00000 н.
0000360888 00000 н.
0000360938 00000 п.
0000360997 00000 н.
0000361048 00000 н.
0000361181 00000 н.
0000361232 00000 н.
0000361396 00000 н.
0000361500 00000 н.
0000361550 00000 н.
0000361665 00000 н.
0000361716 00000 н.
0000361824 00000 н.
0000361875 00000 н.
0000362006 00000 н.
0000362057 00000 н.
0000362182 00000 н.
0000362232 00000 н.
0000362290 00000 н.
0000362348 00000 п.
0000362407 00000 н.
0000362465 00000 н.
0000362524 00000 н.
0000362574 00000 н.
0000362632 00000 н.
0000362691 00000 н.
0000362749 00000 н.
0000362807 00000 н.
0000362910 00000 н.
0000362960 00000 н.
0000363067 00000 н.
0000363118 00000 п.
0000363224 00000 н.
0000363275 00000 н.
0000363393 00000 н.
0000363444 00000 н.
0000363562 00000 н.
0000363613 00000 н.
0000363671 00000 н.
0000363730 00000 н.
0000363788 00000 н.
0000363846 00000 н.
0000363904 00000 н.
0000363954 00000 н.
0000364013 00000 н.
0000364064 00000 н.
0000364198 00000 н.
0000364249 00000 н.
0000364418 00000 н.
0000364530 00000 н.
0000364580 00000 н.
0000364680 00000 н.
0000364731 00000 н.
0000364838 00000 н.
0000364889 00000 н.
0000365006 00000 н.
0000365057 00000 н.
0000365177 00000 н.
0000365227 00000 н.
0000365285 00000 н.
0000365343 00000 п
0000365401 00000 п
0000365460 00000 н.
0000365518 00000 н.
0000365568 00000 н.
0000365626 00000 н.
0000365686 00000 н.
0000365744 00000 н.
0000365803 00000 н.
0000365918 00000 н.
0000365968 00000 н.
0000366077 00000 н.
0000366128 00000 н.
0000366234 00000 н.
0000366285 00000 н.
0000366407 00000 н.
0000366458 00000 н.
0000366590 00000 н.
0000366640 00000 н.
0000366698 00000 н.
0000366756 00000 н.
0000366816 00000 н.
0000366875 00000 н.
0000366934 00000 н.
0000366984 00000 н.
0000367042 00000 н.
0000367093 00000 н.
0000367225 00000 н.
0000367276 00000 н.
0000367430 00000 н.
0000367529 00000 н.
0000367579 00000 н.
0000367685 00000 н.
0000367836 00000 н.
0000367936 00000 н.
0000367986 00000 н.
0000368091 00000 н.
0000368142 00000 н.
0000368249 00000 н.
0000368300 00000 н.
0000368417 00000 н.
0000368467 00000 н.
0000368525 00000 н.
0000368583 00000 н.
0000368642 00000 н.
0000368701 00000 н.
0000368751 00000 н.
0000368809 00000 н.
0000368860 00000 н.
0000368966 00000 н.
0000369017 00000 н.
0000369133 00000 п.
0000369184 00000 п.
0000369298 00000 н.
0000369348 00000 п.
0000369406 00000 н.
0000369464 00000 н.
0000369523 00000 п.
0000369581 00000 н.
0000369639 00000 н.
0000369689 00000 н.
0000369747 00000 н.
0000369805 00000 н.
0000369863 00000 н.
0000369921 00000 н.
0000370035 00000 н.
0000370085 00000 н.
0000370201 00000 н.
0000370252 00000 н.
0000370358 00000 н.
0000370409 00000 н.
0000370526 00000 н.
0000370577 00000 н.
0000370636 00000 н.
0000370694 00000 н.
0000370752 00000 н.
0000370810 00000 н.
0000370860 00000 н.
0000370919 00000 п.
0000370970 00000 н.
0000371098 00000 н.
0000371149 00000 н.
0000371307 00000 н.
0000371410 00000 н.
0000371460 00000 н.
0000371581 00000 н.
0000371632 00000 н.
0000371738 00000 н.
0000371789 00000 н.
0000371915 00000 н.
0000371966 00000 н.
0000372084 00000 н.
0000372134 00000 н.
0000372193 00000 н.
0000372251 00000 н.
0000372309 00000 н.
0000372367 00000 н.
0000372426 00000 н.
0000372476 00000 н.
0000372536 00000 н.
0000372594 00000 н.
0000372652 00000 н.
0000372710 00000 н.
0000372822 00000 н.
0000372872 00000 н.
0000372980 00000 н.
0000373031 00000 н.
0000373137 00000 н.
0000373188 00000 п.
0000373301 00000 н.
0000373352 00000 н.
0000373477 00000 н.
0000373527 00000 н.
0000373585 00000 н.
0000373645 00000 н.
0000373703 00000 н.
0000373761 00000 н.
0000373819 00000 п.
0000373869 00000 н.
0000373927 00000 н.
0000373982 00000 н.
0000374037 00000 н.
0000374091 00000 н.
0000374146 00000 н.
0000374201 00000 н.
0000374256 00000 н.
0000374372 00000 н.
0000374423 00000 н.
0000374477 00000 н.
0000374553 00000 п.
0000374604 00000 н.
0000374685 00000 н.
0000374736 00000 н.
0000374829 00000 н.
0000374880 00000 н.
0000374979 00000 п.
0000375030 00000 н.
0000375128 00000 н.
0000375179 00000 н.
0000375272 00000 н.
0000375323 00000 н.
0000375418 00000 н.
0000375469 00000 н.
0000375524 00000 н.
0000375578 00000 н.
0000375632 00000 н.
0000375686 00000 н.
0000375740 00000 н.
0000375794 00000 н.
0000375848 00000 н.
0000375899 00000 н.
0000014430 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

7646 0 obj> поток
$ Mvy- ܠ b] N1 «m A9ʉ * s = cXg>; 7g3 d1
]; Pĥ.U + ef! B + v0 ~ \ E + J = tx: -xjDQp

Шаг 1 — Инструменты, материалы и подготовка

Инструменты

Следующие инструменты будут полезны при создании вашей системы подпорных стен VERSA-LOK Mosaic:

• В системе Mosaic используются блоки VERSA-LOK Standard, Cobble и Accent. VERSA-Lifter — это инструмент, который позволяет легко поднимать и размещать стандартные блоки VERSA-LOK, особенно на базовом уровне.
• 4-футовый уровень поможет удерживать ваши юниты на одном уровне в продольном направлении, а меньший уровень торпед поможет удерживать их ровно спереди назад.
• Струна, протянутая за стеной, поможет вам сохранить ровность стены.
• Отделочный шпатель поможет создать ровный ровный слой песка на выравнивающей подушке.
• Вам также понадобятся лопата, рулетка, метла и хорошие перчатки. При работе с бетоном рекомендуется использовать ботинки со стальным носком.
• Хотя ручного трамбовки может быть достаточно для уплотнения небольших работ, уплотнитель с виброплитой обеспечит тщательное и равномерное уплотнение выравнивающей подушки для щебня, дренажного заполнителя и засыпки.
• Большой молоток удобен для установки блоков на место. Кирпичный молоток можно использовать для изменения текстуры и установки булавок.
• Для раскалывания блоков с сохранением текстуры разделенной поверхности, например, для углов, вам понадобится каменное долото и четырехфунтовая кувалда. Если вы планируете много делать разветвление, подумайте об аренде механического разветвителя.
• Если вы собираетесь резать какие-либо устройства VERSA-LOK, где вам нужна гладкая кромка для плотно прилегающих стыков, вам следует арендовать газовую пилу для резки бетона с алмазным диском.Также можно использовать стандартную циркулярную пилу, оснащенную каменным или алмазным диском.

Просмотрите наши доступные аксессуары

Материалы

Следующие материалы необходимы для обеспечения надлежащей работы вашей мозаичной стены VERSA-LOK:

• Для выравнивающей подушки вам понадобится базовый материал из щебня. Как правило, это тот же материал, который используется для наполнителя дорожной основы. Выложите выравнивающую подушку слоем песка.
• Для дренажа за стеной вам понадобится трехчетвертный прозрачный, свободно дренирующий угловой гравийный заполнитель.
• Вам также понадобится запас чистой почвы для засыпки. Это может быть найдено на ваших раскопках.
• В зависимости от высоты вашей стены вам может потребоваться перфорированная дренажная труба диаметром не менее 4 дюймов для сбора воды вдоль основания дренажного агрегата и быстрого отвода ее от стены.
• Вам понадобится клей для бетона VERSA-LOK и пистолет для уплотнения, чтобы прикрепить элементы крышки к верхней части стены и скрепить части, которые невозможно закрепить.
• В зависимости от того, сколько ваша стена должна поддерживать, вам может потребоваться некоторое армирование почвы георешеткой VERSA-Grid, универсальный нож и колья.

Подготовка

Подготовка грунта — важный шаг для обеспечения эксплуатационных качеств вашей стены.

Чтобы подготовить площадку к установке, вам необходимо выкопать траншею шириной 24 дюйма, достаточную глубину, чтобы разместить 6-дюймовую выравнивающую площадку из щебня, а также заложенные ниже уровни.

Если уровень перед стеной ровный, одна десятая высоты открытой стены должна быть заделана ниже уровня земли. Когда существуют особые условия, такие как уклоны перед стенами, береговая линия или мягкий грунт фундамента, могут потребоваться дополнительные закладные курсы.

После того, как траншея будет выкопана, уплотните почву внизу. Правильно уплотненный грунт имеет решающее значение для работы любой подпорной стены VERSA-LOK. Можно использовать ручной тампер. Но для достижения наилучших результатов используйте уплотнитель с виброплитой.

Сегментные подпорные стены VERSA-LOK устанавливаются на 6-дюймовую выравнивающую площадку из уплотненного базового материала из щебня, покрытого полудюймовым слоем песка. Как правило, выравнивающая подушка изготавливается из того же материала, что и дорожный грунт.

Поместите щебень в траншею и утрамбуйте его на глубину 5,5 дюймов. Если вы используете ручной трамбовщик, уплотните щебень слоями толщиной не более 2 дюймов.

Для окончательного выравнивания добавьте слой песка толщиной в полдюйма поверх выравнивающей подушки. Убедитесь, что выравнивающая подушка установлена ​​ровно — спереди назад и из стороны в сторону.

25 Необходимы сантехнические инструменты, материалы и оборудование

11. Резак для шлангов.

Резак для шлангов используется для получения точных форм и размеров медных труб.

12. Плунжер

Один из самых ценных инструментов для сантехника — это плунжер. Этот инструмент используется для удаления засоров труб и дренажей. Он также может существовать в разновидностях, которые могут служить разным целям и быть полезными для самих домовладельцев.

13. Ключи для смесителя

Ключи для смесителя — это X-образные инструменты, которые используются для отстегивания замков и втулок.

14. Напильник по металлу

Напильник по металлу — это материал, который можно использовать на трубах любого типа для сглаживания шероховатых участков после резки.

15. Съемник рукоятки смесителя

Съемник рукоятки смесителя используется при установке и снятии смесителя. Этот инструмент позволяет сантехникам выполнять работу с меньшими усилиями.

16. Шнек

Мусор может накапливаться на сточных трубах и вызывать засорение, что может привести к проблемам и неудобствам. Шнеки — это инструменты, которые используют сантехники для удаления таких вещей, как волосы, из канализации.

17. Размораживание труб

Замерзшие трубы могут доставить неудобства и даже вызвать дополнительные проблемы, если их не устранить немедленно.Башня для труб используется для закрепления замороженных труб.

18. Аккумуляторная дрель

При выполнении своей работы сантехникам необходимо установить приспособления. Наличие аккумуляторной дрели, которую можно использовать в подобных ситуациях, облегчит работу водопроводчикам.1

19. Короткая отвертка

Короткая отвертка небольшого размера и используется вместе с винтами в местах, которые слишком малы для отвертка обычного размера или дрель. Этот инструмент наверняка пригодится сантехникам, когда они делают свою работу.

20. Дренажная змея

Дренажная змея — это устройство, которое используется для очистки засоров, когда плунжер не работает. Его помещают в трубу круговыми движениями, чтобы удалить засорения или препятствия в трубопроводе

21. Горелка для сантехника

Горелка для сантехника — это небольшой инструмент, используемый сантехниками для пайки и герметизации медных трубопроводов. Этот инструмент позволяет водопроводчикам сильно нагреть определенные участки.

22. Очки защитные

Очки предназначены для защиты наших глаз. При выполнении своей работы сантехники подвергаются различным рискам.Ношение очков при выполнении таких задач, как пайка труб и проверка утечек, помогает защитить их глаза.

23. Ножовка по металлу

Ножовка по ножовке используется для снятия крепежа, такого как винты, старые трубы, болты и гайки, особенно когда трубы или трубы уже заржавели.

24. Перчатки

Водопроводчики при выполнении своей работы подвергаются воздействию различных химикатов и элементов, которые могут быть опасны для их самочувствия при контакте с ними. Чтобы защитить их от этих проблем, им следует использовать прочные перчатки, которые могут даже дать другие преимущества, такие как лучшее сцепление со скользкими предметами.

25. Теплозащитные экраны

Тепловые экраны используются для защиты собственности от тепла, а также для предотвращения пожаров. Использование этого инструмента поможет защитить сантехника и жизнь клиента.

Основные выводы

Отсутствие идентификации инструментов, оборудования и материалов, используемых или применяемых в сантехнике, может подвергнуть риску не только сантехников, но и клиентов. Более того, незнание назначения материалов и способов их использования может даже снизить производительность и привести к неэффективности.Сантехники должны быть осведомлены об инструментах, используемых в сантехнике, потому что это также позволит им стать гибкими и использовать эти материалы, инструменты и оборудование, чтобы сэкономить им много времени. С сэкономленным временем отдельные сантехники, бригады сантехников и менеджеры проектов смогут делать больше вещей, которые помогут им улучшить свои навыки, качество обслуживания и бизнес, которым они занимаются, сами по себе. По этим причинам крайне важно подготовиться перед тем, как устроиться на работу или работать в этой отрасли.

ВВЕДЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Вернуться на: КУЛЬТУРНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ИСКУССТВО JSS1

Добро пожаловать на занятия!

В сегодняшнем классе мы поговорим о введении в художественные материалы и инструменты . Наслаждайтесь классом!

ВВЕДЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Художественный материал:

Другое название художественного материала — художественная среда.Это вещество, используемое художником для создания произведения искусства. Произведения искусства могут быть созданы из одного художественного материала или из множества материалов, в зависимости от выбора художника в интерпретации. Художественный материал охватывает различные отрасли культурного и творческого искусства.

Художественный инструмент:

Художественный инструмент можно определить как объект, устройство, оборудование или транспортное средство, которые используются для транспортировки или преобразования художественного материала или носителя в создание законченного произведения искусства. Художественные инструменты и материалы необходимы, потому что без них будет ограничение в интерпретации эмоций, чувств и создании повседневных предметов или оборудования.

В нашем следующем уроке мы поговорим больше о Art of Bead Making .Надеемся, вам понравилось занятие.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже и доверьте нам ответ как можно скорее.

Everybody SCREAM💃 ClassNotes эволюционирует в Afrilearn! Будьте готовы к обучению мирового класса🎊

Материалы и инструменты — Ребекка Мезофф

Список материалов для Fringeless ЗДЕСЬ.

Списки материалов для дизайнерских решений для художников / ткачей

Дизайнерские решения, сезон 1 ЗДЕСЬ.
Desing Solutions, сезон 2 ЗДЕСЬ.

Я НЕ ЗНАЮ, КАКУЮ ПРЯЖУ КУПИТЬ. ПОМОЩЬ!

В классе «Основа и уток» имеется раздаточный материал с подробным описанием различных доступных уточных нитей. В классе Методы градации цвета первый раздел (Основы теории цвета и уточная пряжа для гобелена) содержит длинное видео и раздаточный материал об уточных нитях со всего мира. Я говорю о своих фаворитах и ​​о том, почему вы бы использовали одно вместо другого. Вы можете пройти только эту часть класса Color Gradation Techniques , даже если вы полный новичок и хотите пройти класс Warp and Weft .

У каждого класса есть некоторая информация по этому вопросу, и вы получите помощь и рекомендации, если они вам понадобятся, независимо от того, какой класс вы выберете.

У меня также есть категория в моем блоге, в которой я сгруппировал все сообщения, которые я написал о пряже. Вы услышите большинство моих мнений об уточной пряжи в этих сообщениях:
https://rebeccamezoff.com/blog?category=Yarn

Какие инструменты мне понадобятся, чтобы научиться ткачеству гобеленов?

Есть хорошее видео об инструментах в классе Warp and Weft.

Вот базовый список того, что вам понадобится для других курсов. Чтобы узнать подробности, задавайте вопросы в классе.

• ткацкий станок для гобелена

• какая-то вилка для гобелена. Мне нравится этот.

• нити основы и утка

• игла для гобелена (тупая игла для шитья прорезей — мне нравится размер около 18 или 20)

• перманентный маркер для разметки основы

• рулетка.Для мелочей может хватить линейки.

• Я чаще всего использую бабочек для утка, но если вы используете небольшой ткацкий станок с короткой длиной и узким навесом, вам пригодятся маленькие шпульки для гобеленов. Мне нравятся ЭТО и ЭТО бизнес, или для более дешевой версии попробуйте ЭТУ. Вы также можете использовать что-то вроде очень тонкого челнока, иглы для пряжи или челнока для сетки. Если вы находитесь в Европе, поищите https://artisanbobbins.com/ на сайте Эндрю Дикенсона, или weaversbazaar также продает их.)

Какое расстояние между зубьями я должен выбрать для моей гобеленовой вилки?

Magpie Woodworks и несколько других производителей вилок для гобеленов используют зубцы собачьего гребня для изготовления металлических зубцов. Они бывают с определенными интервалами, и часто вам придется выбирать. Расстояние не обязательно должно совпадать с установкой, на которой вы ткаете. Это даже не обязательно должно быть близко. Расстояние между стойками 7-10 вполне нормально.

Маяки для стяжки пола: все, что нужно о них знать

Оглавление:
Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают
Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления
Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Как ни крути, а без ровных углов и четких плоскостей в современном ремонте домов и квартир обойтись весьма сложно – именно геометрия всех поверхностей в совокупности обеспечивает привлекательный внешний вид. Это касается буквально всех элементов помещения, в том числе и пола – его искривления и отклонения от уровня не только портят внешний вид жилья, но и создают неудобства. Как залить идеально ровный пол? Для этого существуют маяки для стяжки пола, о которых и пойдет разговор в данной статье – в ней вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с этими вспомогательными приспособлениями. Мы ответим на ряд вопросов, которые помогут вам научиться правильно обращаться с этим бесхитростным приспособлением.

Как установить маяки для стяжки пола фото

Маяки для стяжки пола: что это такое и как они работают

Маяки – это бесхитростное приспособление одноразового использования. По своей сути, это направляющие, по которым в процессе изготовления стяжки или бетонного пола перемещается правило или виброрейка. Если говорить еще проще, то это длинные и, самое главное, ровные «рейки», как правило, изготовленные из металла – их устанавливают и надежно крепят к полу четко в плоскости и уровне горизонта. В качестве маяков могут использоваться как специально созданные для этой цели на заводе рейки, так и альтернативные предметы, подходящие по своим свойствам и качествам. С заводскими изделиями этого типа все более или менее понятно, а вот с альтернативными вариантами следует разобраться несколько подробнее. В качестве маяков можно использовать следующие изделия.

1. Любые металлические трубы – по большому счету, это дорогое удовольствие и для одноразового приспособления не совсем удачный вариант. В принципе, если в вашем сарае их пруд пруди, то почему бы и не воспользоваться ими для устройства стяжки пола – по крайней мере, после заливки раствора их всегда можно удалить и использовать дальше. Да, их придется почистить, так как цемент даже в сухом виде съедает металл.

   Установка маяков для стяжки пола фото

2. Металлическая полоса. Тоже недешевое удовольствие – установка таких маяков для стяжки пола целесообразна не во всех случаях. Наиболее подходящей областью их применения являются бетонируемые площадки большой площади, когда выравнивание бетона предполагается осуществлять с помощью мощной виброрейки. В таких ситуациях полоса металла толщиной не менее 3мм приваривается к заранее вбитым в перекрытия или просто в грунт штырям.
3.  Профили для гипсокартона. Сравнительно недорогой и поэтому наиболее распространенный материал, который отлично подходит в качестве маячков для стяжки пола – как правило, это самый дешевый ud-профиль. Единственный недостаток таких маяков заключается в том, что после заливки раствора их нужно удалять, а оставшиеся после них пустоты дополнительно заделывать цементным раствором. Если этого не сделать, то спустя несколько лет тонкий металл сгниет, и вы получите в полу обыкновенные дыры.

   Как выставить маяки для стяжки пола фото

В этом отношении наиболее привлекательно выглядят маяки для стяжки пола заводского происхождения – они имеют оптимальную форму, благодаря чему их смело можно оставлять в стяжке. В общем-то, и удалить их, не повредив ровную поверхность, весьма проблематично.

Как выставить маяки для стяжки пола: два способа крепления

С вопросом, что может выступать в качестве маяков для литья бетонного пола, мы разобрались, теперь самое время прояснить вопрос с креплением всего этого дела. Вариантов здесь не так уж и много – если быть точным, то всего парочка.

1. Классический способ крепления маяков, который предусматривает использование все того же цементного раствора – попросту говоря, маяки с его помощью приклеиваются к основанию пола. Раствор накладывается горками в одну линию, в которые и вдавливаются маяки. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, после вдавливания весь раствор, находящийся выше маяка, нужно убирать. Во-вторых, нужно выжидать как минимум сутки, пока раствор застынет – если укладка стяжки будет производиться с помощью виброрейки, то выжидать нужно дольше. И, в-третьих, стыковать отдельные маяки в линию нужно так, чтобы на соединении была отдельная кучка. В принципе, сложного ничего нет, а если вас смущают сроки застывания маяков, то в раствор можно добавить алебастр, который ускорит этот процесс в значительной мере.

   Как выставить маяки для заливки пола фото

2. Современная технология, предусматривающая использование регулируемых опор. Если в случае с применением цемента возникают некоторые погрешности, связанные с просадкой цемента и человеческим фактором, то в ситуации с использованием регулируемых опор такие погрешности исключены. Они могут возникнуть разве что по глупости или лености мастера, устанавливающего маяки – эти системы регулируемых опор разработаны так, чтобы можно было создать идеальную цементную стяжку пола. Естественно, они стоят денег, и в большинстве случаев, чтобы снизить расходы на изготовление стяжки, от ее использования отказываются – кроме того, такие крепежи могут монтироваться исключительно с маяками заводского происхождения.

И тот и другой способ крепления маяков предусматривает вмешательство человека с целью их нивелирования в плоскости – это, пожалуй, самый важный момент, о котором следует говорить отдельно.

Как выставить маяки для заливки пола: различные варианты

Вариантов, которые позволяют качественно решить вопрос, как выставить маяки для стяжки пола, не так уж и много – по сути, технология их установки одна, но она может предусматривать использование различных вспомогательных приспособлений.

1. Реечный уровень большой длины. Его использование дает большую погрешность – на больших площадях пола его применение возможно как вспомогательного инструмента и не более. Что касается заливки стяжки в таких небольших помещениях, где все дело обходится установкой пары направляющих, то он будет оптимальным вариантом. Технология установки маяков в таком случае выглядит следующим образом. Для начала вы монтируете первый маяк, располагая его в нужной плоскости горизонта и выравнивая под пузырек воздуха. Потом ставится второй маяк, при этом уровень должен показывать ноль в двух положениях – когда вы его опираете сразу на два маяка и когда устанавливаете его по длине маяка.

   Маяки для наливного пола фото

2. Старый добрый дедовский паук. Это идеальный вариант для монтажа маяков в стандартных жилых комнатах – он предусматривает использование двух типов инструментов. Гидравлический уровень (как вариант, лазерный уровень или нивелир) и прочные нити. В углах помещения забиваются дюбели или просто штыри, на которые натягиваются нити – если брать стандартный прямоугольник, то натянуть их необходимо вдоль длинных стен комнаты. Места привязки нити к штырям делаются в одной плоскости – для этого и нужен гидроуровень или лазерный нивелир. Имея четыре точки, расположенные в одной плоскости горизонта, не трудно сделать и ориентир для монтажа маяков – поперек нитей привязывается еще одна или несколько нитей, на касание к которым и устанавливаются маяки для стяжки пола. Эти нити довольно просто перемещаются по длине помещения, так что навязывать их большое количество нет смысла – как правило, вполне хватает двух поперечных растяжек.
3. Нивелир или лазерный уровень. Это самый точный способ нивелирования маяков, обусловленный точностью инструмента – он приемлем для заливки пола любого размера, в том числе и сильно большого. Заключается он в том, что каждая точка крепления маяка проверяется на соответствие плоскостной отметки. Это очень простая технология, но, как понимаете сами, она требует наличия дорогостоящего контрольно-измерительного инструмента. Ради разовой работы, ремонта в квартире или доме приобретать его смысла нет. Проще попросить у знакомых или вообще прибегнуть к предыдущему варианту решения вопроса, как установить маяки для стяжки пола?

   Маяки для стяжки пола фото

В принципе, это и все, что нужно знать по поводу такого приспособления, как маяки для стяжки пола. Единственное, что можно еще добавить, так это рассказать о некоторых нюансах, с которыми придется столкнуться в процессе устройства стяжки по пенопласту. Нюанс, в принципе, только один – лепить маяки на пенопласт нельзя. Передвигаясь по нему в процессе заливки стяжки, вы будете нарушать положение маяков – стяжка ровной не получится. Для крепления маяков в пенопласте нужно вырезать отверстия. Как вариант, можно сначала установить маяки, а пенопласт уложить между ними – в таком случае утепление будет неполноценным. Также можно прибегнуть к регулируемым опорам для маяков, которые устанавливаются в плиты перекрытия непосредственно через пенопласт – по сути, это оптимальное, но дорогое решение вопроса.

Автор статьи Александр Куликов

установка своими руками, фото и видео инструкция

Оглавление статьи:

Современная технология укладки полов требует качественной подготовки основания, что обуславливается современными финишными покрытиями. Если не выполнить должным образом стяжку, тогда пола на долгие годы не хватит. Ламинат и паркет просто растрескаются. Правильно выполненная стяжка – это гарантия того, что напольное покрытие будет радовать своего обладателя долгие годы. Стяжка предусматривает отсутствие дефектов, гладкую поверхность, защиту основы. Для укладки чернового пола применяют различные приспособления. Одни из них – это маяки для стяжки пола. Их устанавливают в процессе заливки основы цементным раствором.

Маяки для стяжки: что это?

Строительный маяк является не просто приспособлением. Зачастую, его невозможно просто взять и купить в строительном магазине. Маяк состоит из нескольких частей, которые в процессе заливки играют разные роли.

Основная и главная задача, которая лежит этими приспособлениями – ограничение растворов или смесей по высоте выравниваемой плоскости. Применение маяков для стяжки пола позволяет полностью контролировать все точки залитой основы на одном уровне. Замеры при этом привязывают к нулевой точке горизонтальной плоскости.

Устанавливают эти приспособления при помощи строительных смесей. Эти смеси чаще всего имеют гипсовую основу. Многие используют для этих целей традиционный алебастр, однако это в корне неправильно – ведь подобный состав имеет одну неприятную особенность. Такая основа быстро разрушится. А без маячков ровную поверхность стяжки получить практически невозможно. К тому же, не получится целостной поверхности. Такое покрытие не прослужит долго, а разрушится уже через год.

Существует несколько видов и технологий укладки стяжек. Каждый метод предусматривает отдельные маяки. Качественного результата можно добиться, если во всем следовать технологии. Даже популярные сегодня самовыравнивающиеся материалы не удастся качественно залить если не установить маячки для стяжки пола.

При условии постоянного контроля уровня по горизонтальной плоскости в каждом из направлений, можно избежать типичных ошибок и просчетов, а если ошибки все-таки допущены, можно будет без особого труда исправить их.

Разновидности строительных маяков

Эти незаменимые приспособления различают по устройству и по конструкции в зависимости от способа и технологии выравнивания чернового основания. Основные виды этих изделий:

• Для использования с сухой стяжкой;
• Для стяжки из цемента и песка, бетонных стяжек;
• Для наливных полов;
• Лаги для деревянных полов.

Что касается материалов, из которых собирают эти изделия, то это:

• Металлический П-образный профиль;
• Усиленный профиль, применяемый для монтажа гипсокартона;
• Профиль, разложенный на основании из залитого раствора;
• Маяки на саморезах;
• Деревянные бруски;
• Комбинированные маяки;
• Изделия из штырей.

Следует подбирать необходимый материал исходя их задач, которые необходимо решить. Различные маячки для стяжки пола вы можете увидеть на фото в нашей статье.

Маячок для сухой стяжки

Для решения поставленной задачи при обустройстве сухих стяжек направляющие или маяки должны обладать высокой прочностью, а крепить их следует как можно жестче. Эти требования предъявляют для того, чтобы изделия не прогибались под массой строительных материалов и могли удерживать свою форму под нагрузкой.

Чтобы маячок мог обладать необходимой для сухой стяжки прочностью, изготавливается приспособление из металлического профиля. Это может П-образный профиль или же усиленный, из проволоки. Технология укладки запрещает крепить профиль саморезами.

Это происходит потому, что сухая стяжка подразумевает слой гидроизоляции, а самоерзы легко могут повредить материал. Профиль кладут, а затем закрепляют острой часть вверх. Внутрь засыпают наполнитель. Это придает дополнительной жесткости.

Вы можете посмотреть, как производится установка маяков из профиля для стяжки пола. На этом видео можно посмотреть процедуру монтажа от начала и до конца.

Необходимо выдерживать расстояние между маячками. Оно должно быть не меньше, чем 90 см. Таким образом можно достичь необходимой прочности для будущего пола. Если выполнять сухую стяжку без этих приспособлений, результат будет, но он не будет отличаться высоким качеством. После того, как пол будет закончен, маячки на поверхности будут практически не видны.

Маяки и полусухая стяжка

Подобная технология очень популярна и является самой распространенной. В отличие от сухой стяжки, в качестве материалов здесь применяется песок, цемент, бетон. Работы можно производить и без применения техники или же с использованием специального оборудования.

Маячки для полусухой стяжки должны предварительно обрабатываться, чтобы они могли выполнять те задачи, которые перед ними стоят. В черновом полу эти приспособления заливаются раствором либо закрепляют их при помощи саморезов. Но чаще всего используется влагостойкий гипсокартон. В редких случаях делают маяки для стяжки пола из деревянного бруса.

Древесина – материал для этих целей не самый подходящий, ведь у нее нет должной устойчивости к влаге. Но если другого выхода нет, тогда бруски тщательно вымачивают, чтобы в процессе они не впитали излишнюю влагу и затем не разбухли. Если этого не сделать, в конечном итоге после расширения древесины о ровном покрытии можно забыть, а сам пол будет проседать и усиленно изнашиваться.

Растворы для маяков должны быть такими же, что и для стяжки. Способ не предусматривает никакого взаимодействия между стяжкой и самим маячком несмотря на то, что сама конструкция будет сохнуть в течение нескольких суток. Залитое основание при этом не будет деформироваться. Такая технология установки идеальна лишь для полусухой стяжки – для других стяжек она не подойдет.

Способ чрезвычайно простой и очень доступный. Раствор легко укладывается по углам в комнате, а затем равняется, ориентируясь на нулевой уровень и при помощи правила. В этом случае маяки возьмут на себя еще и роль направляющих. Такой способ удобен когда толщина стяжки 90 мм и более.

Плавающий или гибкий маячок – это специальная конструкция на основе саморезов. Их прикручивают к основе, а затем на них укладывают пенопласт и выполняют засыпку раствора. Пенопласт не надежен, но, чтобы придать ему жесткости, в нем предварительно необходимо сделать отверстия, которые совпадут с саморезами в полу.

Маячок для мокрой стяжки

Мокрой стяжкой называют наливные полы и самовыравнивающиеся смеси. Эти материалы отлично растекаются максимально ровным слоем, но установка маячков на пол из наливных смесей все же необходима. Они помогут проконтролировать уровень пола и избежать возможных дефектов.

Для стяжки такого типа можно приобрести уже полностью готовые изделия, которые продаются в любом строительном магазине. Они имеют специальное название – реперы.

Такой маячок по внешнему виду напоминает треногу с стержнем посередине. По этому стержню выставляют уровень, а затем заливают пол. Эти маячки устанавливают заранее, за 4-6 часов до начала работ, полы заливают только по прошествии этого времени. У этих изделий есть одна особенность установки – их монтируют в шахматном порядке по всей площади. Расстояние друг от друга – 1 м.

Если по каким-то причинам этих реперов в магазине нет, тогда для этих же задач можно использовать саморезы или дюбеля. Крепежные изделия устанавливают на основании, но требуется тщательно выверять место установки. После заливки смеси маяки можно смело снять, но не позже, чем через 30 минут.

Лаги – маячки для деревянных полов

Лаги – это не что иное, как маячки. Лаг – это брусок из древесины, равный длине помещения, где он установлен. Укладываются они по нулевому уровню, а закрепляются лаги к фанерной подложке либо на небольших брусках. Укладываются эти приспособления параллельно, выдержка между ними должна быть не более 50 см.

Правила монтажа маячков

Маячки для стяжки пола должны устанавливаться строго по специальным правилам. Первым делом удаляют любые старые напольные покрытия. Это может быть лаги, плитка, что угодно. Затем укладывается слой теплоизоляционного материала. И только теперь можно начать устанавливать маяки.

Весь процесс обустройства стяжки можно разделить на несколько основных этапов. Так, в ходе работ необходимо:

• Определить нулевой уровень;
• Установить маяки;
• Точно выровнять направляющие.

Очень важно точно отмерить и отметить нулевой уровень. Без него невозможно провести точный монтаж маячков, а также без него не получится пол надлежащего качества.

Нулевой уровень

На стене при помощи обыкновенного уровня или лазерного нивелира необходимо сделать специальные отметки. Отметки ставят по всему периметру комнаты. С помощью карандаша и строительного шнура находят максимально ровную поверхность. При помощи нескольких шнуров, которые натянуты по всей комнате, можно найти самую высокую точку, что понадобится для создания ровного пола. По этой точке будет в дальнейшем выравниваться залитый на основание раствор. Если помещение не имеет дверей, то замер нулевого уровня производят вместе с порогом.

Монтаж маяков

Маяки устанавливают параллельно от входа в помещение, где выполняется заливка пола, к противоположной стене. Расстояние должно быть не больше, чем длина правила.

Каждый маячок ставят примерно за 30 см от стен. Замеры можно сделать обычной линейкой. При работах по выравниванию также важно соблюдать правило – расстояние между двумя маяками не должно быть меньше, чем размер правила. В среднем, это около 15 см.

Для упрощения монтажа часто применяют подложки. Это могут быть кусочки плитки, бруски из древесины, фанера. Для влажных стяжек – материалы, которые не впитывают влагу. А иначе, подложка разбухнет и просядет. В результате получится деформированная поверхность.

Для сухих же стяжек можно применить даже картонную подложку. Главное – это 30 см между двумя подложками, чтобы исключить провисания.

Точность и скрупулезность

От того, насколько точно и правильно будут выставлены направляющие для стяжки, зависит качество будущего пола. Важно не забывать, что все замеры и работа с уровнем должны выполняться продольно, а также поперечно. Результат расхождения должен быть не более 5 мм. Лишь после точных цифр можно начинать заливать пол.

Маяки для стяжки пола — виды, правила расчета и технология установки

Маяки для стяжки пола – это традиционный способ, применяемый при обустройстве и выравнивании различных типов полов. Такая конструкция позволяет избежать и практически полностью исключает отклонение от разметки, и уровня относительно горизонта.

Стяжка пола по маякам не вызывает особых трудностей, даже у людей с отсутствием практических навыков в строительстве, так как основные работы проводятся на этапе расчета и подготовки основания.

Содержание страницы

Краткое описание и назначение

Маяки – это направляющие конструкции, изготовленные из подручных средств или строительных материалов. Составная конструкция может меняться, в зависимости от используемого материала и способа его установки.

Монтаж направляющих конструкций выполняется в несколько этапов, предусматривающих проведение расчетов, подготовку поверхности, обустройство гидро- и теплоизоляции.

При снятии старого покрытия, следует учитывать тип и рисунок укладки паркетин

Основная задача маяка – это ограничение распространения используемых составов и смесей, при сохранении ровной плоскости. То есть основная задача, заключается в направлении стяжки в нужную сторону при распределении по плоскости и контроль верхней границе по высоте.

Для установки маяков применяются только современные и надежные составы, способные выдержать вес бетонного раствора, наполнителя и других сопутствующих компонентов. Конкретный вид используемых конструкций зависит от типа используемой смеси.

Подготовка, расчеты и разметка поверхности

Выставление направляющих маяков для стяжки пола происходит только после подготовки старой конструкции пола, обустройства основания и проведения необходимых расчетов.

На этапе подготовки, выполняется демонтаж плинтусов, напольного покрытия и старых конструкций пола. Поверхность бетонной плиты тщательно очищается от строительного мусора, пыли и загрязнений. Далее проводится необходимая оценка эксплуатационного и технического состояния бетонного основания.

Если поверхность пола, представляет собой голую плиту перекрытия или старую стяжку, без отсутствия серьезные повреждений, сильных выбоин и раковин на поверхности, глубоких трещин и сколов, то приступают к этапам расчета и разметки. При наличии достаточно ощутимых повреждений, производят ремонт основания с использованием строительных смесей и растворов.

При снятии старого покрытия, следует учитывать тип и рисунок укладки паркетин

При повреждениях старой стяжки, ее вздутии и других сопутствующих проблем, рекомендуется выполнить ее полный демонтаж. Ремонта и реставрация такой поверхности не восстановит былую прочность пола и не обеспечит новому бетонному слою всех прочностных качеств. Для демонтажа используют перфоратор, отбойный молоток, кувалду, молоток и зубило.

Далее, для того, чтобы правильно установить маяки для стяжки пола выполняют расчетные работы по определению “нулевого уровня”, высоты стяжки и количества маяков. От качества выполнения данных работ, полностью зависит этап установки направляющих и дальнейшая их эксплуатация.

Общая схема нахождения нулевого уровня и проведение сопутствующей разметки

Определение “нулевого уровня” выполняется в несколько этапов:

1. Для измерений потребуется подготовить карандаш, рулетку, строительный уровень и капроновый шнур.
2. От поверхности пола отступают вверх 1-1,5 метра и переносят точку на плоскость стены. Измерить расстояние можно от любой точки на поверхности, но рекомендуется за точку отсчета брать наиболее высокое место.
3. С использованием строительного уровня, от полученной точки, прочерчивается горизонтальная линия по периметру всего помещения.
4. От полученной линии, измеряются и записываются расстояния до поверхности основания. Из полученных значений, выбирается только самая большая и маленькая величина.
5. Минимальное измеренное расстояние, будет являться самой высокой точкой на поверхности и наоборот. От самой высокой точки, отступают вверх 3-5 см и прочерчивают горизонтальную линию.

В итоге, полученная высота, будет являться высотой будущей стяжки и на нее стоит ориентироваться при выставлении маяков.

После выполнения основных расчетных работ, желательно провести проверку уровня высоты в центре помещения. Для этого по “нулевому уровню”, по диагонали и ширине комнаты натягивают капроновый шнур.

При обнаружении достаточных возвышений и наплывов, выполняется корректировка уровня высоты будущего слоя. Для достаточно небольших наплывов, рекомендуется выполнять их полный демонтаж с использованием перфоратора.

Общая схема иллюстрирующая расчеты количества направляющих, где А — стены помещения, В — направляющие

Для расчета общего количества маяков можно воспользоваться простыми арифметическими формулами. Приведем в качестве примера, расчет количества для следующих исходных данных: длина помещения – 6,5 м, длина правила – 1,5 м.

Ход вычислений с учетом наших данных и основных правил установки, будет выглядеть так:

• 6,50 – (1,3 * 2) = 3,9, где 1,3 – это длина правила, с учетом того, что при выравнивании пола от стены, правило перекрывает соседний ряд на 20 см;
• 3,9/1,3 = 3, где 3 – это количество маяков после установки направляющих от стен на 0,3 м;
• (6,5 – 0,6)/5 = 1,18, где 1,18 – это расстояние между параллельными маяками, после установки первых направляющих на расстоянии 0,3 м от стен.

То есть для такого помещения будет необходимо установить 5 параллельных маяков, 2 из них на расстоянии 30 см от стен, а 3 с расстоянием в 118 см друг от друга. Для наглядного представления, перед проведением расчетов, мы привели общую схему, иллюстрирующую эти данные.

Виды направляющих и используемые материалы

Для фиксации лучше использовать цементный раствор с добавление алебастра

Различные способы выравнивания, предусматривают использование разнообразных типов сухих и жидких растворов, различной плотности, степенью вязкость и нагрузкой, оказываемой на направляющие конструкции.

То есть, в соответствии с применяемой технологией, рационально использование только определенных видов маяков из различных материалов и с различной степенью фиксации. В ином случае, тяжелые и мокрые смеси, способы сместить или полностью повредить ранее выставленную конструкцию.

Так, для обустройства направляющих для жидких растворов, принято использовать следующие виды маяков для стяжки пола:

• деревянный брус или рейка – традиционный и уже устаревший вид, используемый только при обустройстве деревянного пола или при отсутствии более пригодных материалов. В качестве подкладок под брус, используют деревянные клинья, рулонные материалы или саморезы. Перед фиксацией, брус вымачивается в воде, чтобы он не впитывал влагу из жидкой смеси;
• П-образный профиль из металла – более современное решение, преимущественно используемое для частного строительства и помещений небольшой площади. Установка осуществляется путем вкручивания саморезов, регулирования уровня и дальнейшей фиксацией цементной смесью;
• штукатурный профиль – применяется наряду с гипсокартонным профилем, но имеет более низкую прочность и подвержен деформациям. Преимущественно используется при заливке стяжки небольшой толщины, до 3-5 см. Для фиксации такого профиля используется бетонный или алебастровый раствор;
• металлические трубы – применяются при обустройстве стяжки на большую площадь, с большой степенью нагрузки на направляющие конструкции. Для установки могут быть использованы круглые, прямоугольные или квадратные разновидности материала. Монтаж таких направляющих выполняется только на жидкие смеси.

Иногда, могут быть использованы совершенно иные виды направляющих. Но это либо является вынужденной мерой, либо несет какие-то сопутствующие неудобства в дальнейшей работе.

Маяки для сухой стяжки чаще всего выполняются из П-образного профиля, который переворачивается острыми гранями вверх и монтируется на саморезы. Для фиксации, через каждые 50-60 см подкладывается раствор или своевременно подсыпается сухая смесь, керамзит или любой другой наполнитель.

При засыпке полусухой стяжки, можно и вовсе обойтись без монтажа направляющих. Их роль будут выполнять горки раствора, которые засыпаются и трамбуются согласно необходимому уровню.

Как правильно выставить, установить и зафиксировать

Прежде чем определиться с тем, как правильно выставить маяки для стяжки пола, следует выполнить полный комплекс подготовительных мероприятий, расчетных работ, подготовки оборудования и материалов.

Основание должно соответствовать техническим показателям прочности

В качестве инструмента и материалов, для установки направляющих потребуется следующее:

• перфоратор и дрель;
• рулетка и уровень;
• П-образный профиль 60×27 мм;
• шнур, дюбеля и саморезы.

При небольшой толщине бетонной смеси, профиль 60×27 мм можно заменить на 28×27 мм или использовать штукатурный Т-образный аналог размером 22×20 мм. При использовании бруса, лучше применять материал с сечение 50 или 60 мм.

Маяки для стяжки пола — основные этапы установки и заливка смеси

Последовательность при установке маяков для жидкой бетонной стяжки будет выглядеть следующим образом:

1. Начальная точка монтажа – самая высокая точка на поверхности пола. В данной области, при помощи перфоратора или дрели, просверливаем углубление под дюбель. На другом конце помещения, выполняется точное такое же углубление. В полученные отверстия вставляется и забивается пластиковый дюбель.
2. Проводим необходимые расчеты, согласно длине комнаты и с соблюдением основных правил. По полученным данным, на поверхности пола производится схематичная разметка, с использованием уровня и карандаша.
3. В начале и конце каждой линии, сверлится отверстие, и забиваются дюбеля, как было проделано в п.1.
4. Производится разметка под саморезы, по центру П-образного профиля. Для этого используется карандаш и рулетка. После разметки, саморез закручивается в профиль на полную длину.
5. Профиль с саморезами устанавливается в забитые дюбеля и слегка фиксируется при помощи дрели. Далее, в начале и конце помещения, по линии “нулевого уровня” натягивается шнур или проволока.
6. Выполняется регулировка по натянутому шнуру. Для проверки, желательно использовать строительный уровень. После повторяют проделанные операции для оставшихся направляющих.
7. Осуществляют подготовку цементного или бетонного раствора с добавление алебастра. Далее подкладывают под профиль необходимое количество смеси, чтобы его можно было свободно вдавить в раствор, сохранив при этом необходимый уровень по верхней грани.
8. После фиксирования всех параллельных направляющих, выполняют финальную проверку согласно уровню. Снимают натянутые шнуры, дожидаются высыхания цементного раствора.

Для фиксирования рекомендуется использовать именно смесь цемента, песка и алебастра. Время высыхания обычно смеси достаточно велико, а добавление алебастра поможет его сократить до минимума.

При выставлении направляющих для других типов стяжки, можно использовать аналогичный способ. Этапы с подготовкой и закручивание саморезов, можно вообще опустить и ориентироваться на натянутый шнур. Но такой подход, требует опыт выставления маяков и не рекомендуется использовать новичкам.

Подготовка и заливка смеси

Обустройство пола после выставления направляющих может быть выполнено с применением различных смесей. Наиболее классический и традиционный вариант – это заливка бетонной смеси без содержания дополнительных наполнителей.

В качестве раствора, рекомендуется использовать смесь цемента, песка и воды в пропорции 3/6/1 частей соответственно. При возможности, можно применить уже готовые сухие смеси марки М200, М300 или М500.

Самостоятельно замешивание лучше всего осуществлять в небольшой емкости. При использовании готовых составов, сначала наливают воду, а потом высыпают смесь. Тщательно перемешивают с использованием шпателя, до получения однородной массы.

После используют электрическую дрель с насадкой-миксером и перемешивают еще 4-6 минут. Перед заливкой раствор оставляют на 2-3 минуты, снова перемешивают и подают для заливки. При замешивании из готовых компонентов, сначала смешивают состав в нужной пропорции, а уже потом засыпают в воду для замешивания.

На вторые сутки после заливки раствора, следует произвести демонтаж направляющих и заделку швов

Стяжка пола по маякам выполняется в следующей последовательности:

• перед заливкой раствора, производят грунтовку основания пола в два слоя. Данный этап проводится только, если заливка выполняется непосредственно на голый бетон;
• готовая смесь подается с дальнего угла комнаты и постепенно растягивается по направлению к выходу. Выравнивание и распределение смеси лучше производить небольшими участками или секциями;
• для выравнивания и удаления излишек раствора используется металлическое или деревянное правило. Выравнивание выполняется плавными, но уверенными движениями;
• после заполнения всех пустот по периметру комнаты, распределения и выравнивания смеси, стяжка оставляется на 24-36 часов. Через это время, следует выполнить демонтаж направляющих и заполнить образовавшийся шов аналогичным раствором.

На последнем этапе, поверхность накрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется, минимум, на 25-27 дней. Через 7-10 дней по полу уже можно ходить, не оказывая большой нагрузки. В процессе высыхания основания, не желательно открывать окна или включать отопительные приборы.

Если у вас не хватает практического опыта, рекомендуем видео – установка маяков для стяжки пола, которое достаточно наглядно покажет весь процесс выставления направляющих.

Читайте также:

Установка маяков для стяжки пола

Технология монтажа любого напольного покрытия предполагает выполнение ряда значимых предшествующих мероприятий, главная цель которых сводится к устранению трещин, выступов и прочих неровностей. В противном случае финишная отделка будет не просто некрасиво смотреться, но и очень быстро утратит свои эксплуатационные характеристики и прослужит меньше положенного.

Установка маяков для стяжки пола

Для выравнивания поверхности пола традиционно применяется стяжка – специальный состав, распределяющийся по поверхности равномерным слоем. При этом заливка осуществляется строго по одному уровню. Соблюсти вышеописанное требование, ориентируясь исключительно «на глаз» невозможно. Для решения данной задачи используются специальные приспособления – маяки.

Пример стяжки по маякам

С особенностями существующих разновидностей маяков, а также рекомендациями и инструкциями по их применению вам предлагается ознакомиться далее.

Содержание статьи

Подготовка к установке маяков

Установке всех существующих разновидностей маяков предшествует несколько подготовительных этапов, а именно:

• пол очищается от имеющегося финишного покрытия и следов его присутствия, демонтируются плинтуса;

  Старый пол следует демонтировать

• с поверхности удаляются всевозможные пятна, загрязнения, пыль;
• зашлифовываются имеющиеся выступы;

  Ремонт старой стяжки пола

• заделываются выемки, трещины и т.п.;

  Выполнение ремонта стяжки. Трещины расширяют, армируют, шпаклюют

• основание покрывается грунтовкой;

  Обработка стяжки грунтовкой

• обустраивается гидроизоляционный материал;

  Гидроизоляция необходима в любом помещении, т.к. пары с нижних этажей и подвала проникают через железобетонные перекрытия

• определяется нулевой уровень, расставляются метки, начинается основной этап работы.

Определение нулевого уровня

Чтобы маяки были установлены равномерно, перед началом работы нужно определить нулевой уровень и выполнить разметку. В этом вам поможет лазерный или обычный гидравлический уровень. Первый вариант предпочтительнее – с ним работа будет выполняться быстрее и проще.

Разметку удобнее выполнять, используя лазерный уровень

Отступив от пола 1 м вверх, поставьте на стене начальную точку. Отступая аналогичное расстояние от основания, проставьте точки на метровой высоте, пройдясь по каждой стене помещения.

Выровняйте разметку по наивысшей точке и соедините метки сплошной прямой линией, задав тем самым базовый уровень. Отступите от созданной линии 1 м вниз и нанесите параллельно ей новую сплошную линию по всему периметру. Так вы и получите нулевой уровень. Для задания нужной толщины стяжки, попросту отступите вверх от нулевого уровня на требуемую высоту (обычно от 3 см) и проведите новую линию.

Определение нулевого уровня

По последней из созданных линий вы и будете выставлять маяки – верхняя часть этих ориентиров должна находиться на одной высоте с разметкой на стене.

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Установка маяков для обустройства сухой стяжки

Общие рекомендации

Сухая стяжка делается с применением сыпучих материалов и их смесей, среди которых признанным фаворитом является керамзит. С функциями маячков для обустройства подобной засыпки наилучшим образом справляются металлические профили. При желании можно использовать изделия любой формы. Наряду с этим, важно понимать, что после обустройства стяжки профили демонтироваться не будут, поэтому высота ориентиров должна подбираться в соответствии с толщиной засыпки – в данном случае от 30 мм.

Сухая стяжка пола

Для обустройства маячков следует использовать достаточно прочный профиль, чтобы в дальнейшем он не прогибался под весом засыпки – из-за этого ровность стяжки нарушится. От использования тонких профилей по возможности надо отказываться, т.к. для правильного выполнения стяжки их придется закрепить на поверхности, что потребует выполнения ряда подготовительных мероприятий с использованием дополнительных материалов. Попросту зафиксировать тонкий профиль саморезами вы не сможете – такое крепление нарушит целостность влагозащитного слоя, что не лучшим образом отразится на долговечности и ключевых характеристиках пола.

Маячки для сухой стяжки

Маяки из П-образного профиля

При обустройстве сухой стяжки маяки лучше всего делать из П-образного профиля. Используйте направляющие с высотой стенок от 27 мм. Работа выполняется в следующем порядке:

• профили устанавливаются на основание острыми кромками вверх. Шаг размещения ориентиров выбирайте так, чтобы он не превышал длину применяемого вами правила. Чаще всего придерживаются 100-сантиметрового шага;
• засыпьте промежутки между кромками и непосредственно маяками выбранной строительной смесью;
• проведите правилом по профилям, избавляясь от излишков засыпки и одновременно выравнивая слой стяжки.

П-образный профиль для маяков, фото

В результате маячки будут соприкасаться с уложенным поверх листовым материалом только своими кромками, что позволит сохранить звукоизоляционные и другие значимые характеристики основания.

Выбор и установка маяков для полусухих и мокрых стяжек

Мокрые и полусухие стяжки можно заливать с использованием разных вариантов маячков. Далее вам предлагается ознакомиться с порядком обустройства наиболее популярных из них.

Профиль на растворе

Профиль на растворе

В качестве маяков можно использовать обыкновенные стальные трубы или гипсокартонный профиль. Второй вариант более предпочтителен. Рекомендованные размеры профиля аналогичны габаритам, указанным в руководстве по обустройству маяков для сухой стяжки.

Использование профилей для гипсокартона в качестве маяков

Профиль переворачивается и укладывается поверх предварительно зафиксированных на основании опор, необходимых для нивелирования перепадов по высоте. В качестве опор традиционно применяются кирпичи, бруски, а также холмы из цементного раствора.

Для скрепления профилей (труб) с подставками можно применять цементно-известковый раствор либо гипс (алебастр). Первый вариант менее предпочтителен, т.к. на высыхание таких смесей уходит 2-3 суток, а работу можно продолжать исключительно после затвердения закрепителя.

Профиль на саморезах

Профиль на саморезах

Более эффективный и быстрый метод обустройства маяков для заливки стяжки пола по сравнению с предыдущим способом. Последовательность действий приведена в таблице.

Таблица. Порядок установки профилей-маяков на саморезы

При обустройстве заливки по грунту можно использовать другой способ, предварительно прибив к основанию деревянные бруски. Подойдут изделия размерами порядка 140 х 15 х 15 мм. В деревянные опоры вкручиваются саморезы по заданному уровню. Работать начинайте от крайних точек, постепенно передвигаясь к средним.

Комбинированный вариант маяков

Комбинированный вариант маяков

Выполните следующие действия:

• просверлите в основании отверстия с шагом 100 см и вбейте в них дюбеля;
• вкрутите в дюбеля саморезы по необходимому уровню;
• в середине между вкрученными саморезами уложите горку цементно-песчаного раствора высотой, немного превышающей уровень саморезов;
• правилом или рейкой разровняйте раствор, вдавливая его до требуемой высоты.

Маяки из раствора

Кучки раствора в качестве маяков

Последовательность обустройства таких маяков состоит из следующих этапов:

• на полу устанавливаются шурупы. Расстояние выбирается в соответствии с длиной обустраиваемой направляющей;
• между установленными ориентирами натягивается проволока в несколько рядов;
• вдоль натянутой проволоки аккуратно выкладывается цементно-известковый раствор. Задача сводится к формированию конструкции, напоминающей стенку. Мастер протягивает длинной рейкой перпендикулярно по отношению к проволоке, касаясь одновременно с этим к шурупам. В результате будет создана горизонтальная площадка. Она и возьмет на себя функции маяка.

Важно! Прежде чем заливать стяжку, подобным маячкам нужно дать 2-3 суток на высыхание и набор прочности. Время ожидания в полной мере компенсируется удобством работы: ориентиры не придется демонтировать после обустройства основания.

Маяки для полусухой стяжки

Маяки для полусухой стяжки

Полусухую стяжку можно выполнить практически без использования маяков. Подготовив поверхность в соответствии с упомянутой ранее инструкцией, насыпьте в углах помещения 2 холма цементного раствора и сформуйте из них площадки в соответствии с уровнем заливки. Площадки обустраивайте с шагом, не превышающим длину применяемого правила.

После высыхания маяков, заполните оставшиеся между ними промежутки выбранным раствором для заливки и разровняйте его по уровню, в соответствии с высотой подготовленных ориентиров.

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Маяки для обустройства плавающей стяжки

Технология обустройства основания сводится к укладке цементно-песчаного раствора поверх слоя пенопласта. Помимо основной функции, такая конструкция дополнительно повысит теплоизоляционные свойства пола. С функциями ориентиров в данном случае лучше всего справятся ввинченные в пол саморезы.

Через сутки после заливки стяжки ориентиры можно демонтировать (время может меняться в зависимости от свойств использованного раствора, но средний показатель именно такой). Оставшиеся отверстия заполните раствором, использованным для обустройства основного слоя.

Последнее положение актуально и для прочих разновидностей маяков, применяющихся при обустройстве мокрой стяжки: примерно через сутки после заливки стяжки ориентиры убираются, а оставшиеся углубления аккуратно затираются раствором вровень с основным покрытием.

Выбор и монтаж маяков для наливного пола

Нередко исполнители, занимающиеся самостоятельным обустройством наливного пола, отказываются от применения маяков, полагая, что заливка сама заполнит поверхность без перепадов по высоте и прочих дефектов. Наряду с этим, квалифицированные мастера рекомендуют все-таки не отказываться от применения маяков, тем более, что в комплексе с наливным полом задействуются ориентиры, имеющие упрощенную конструкцию и не требующие больших временных затрат на свою установку и последующий демонтаж.

Реперы

Реперы

Профессиональный маяк, идеально подходящий для использования при обустройстве наливного пола. Конструкция выполнена в виде треноги с движущимся центральным стержнем. Именно последний элемент и позволяет задать нужный уровень стяжки.

Перед началом работы пол нужно прогрунтовать, подождать порядка 5-6 часов, и лишь после этого заливать выбранный материал. Рекомендованный шаг установки – 1 м.

Установив репер на основание, исполнитель, посредством вращения центрального стержня, выставляет изделие на нужную высоту в соответствии с предварительно выполненной разметкой. После заливки и разравнивания смеси направляющие маяки демонтируются.

Маяки из саморезов

При желании наливной пол можно сделать, воспользовавшись самодельным аналогом рассмотренного ранее репера. Для этого нужно взять закрученные в дюбеля саморезы, скрепить их куском перфоленты и выставить полученную конструкцию по заданному уровню. Самодельные ориентиры, равно как и реперы, демонтируются до застывания заливки.

Маяки для наливного пола

Установка маяков для обустройства стяжки пола – очень важный и достаточно затяжной по времени процесс. Однако, как показывает практика, спешить в ущерб качеству исполнения заливки не стоит, т.к. это чревато крайне неблагоприятными последствиями: уложенное поверх неровной стяжки финишное покрытие будет иметь не самый презентабельный вид и прослужит гораздо меньше положенного.

Выставляя маяки, проверяйте ровность их размещения с помощью уровня по обоим направлениям, т.е. вдоль и поперек, и лишь при отсутствии отклонений переходите непосредственно к этапу заливки стяжки.

Выравнивание маяков при помощи уровня

Удачной работы!

Видео – Установка маяков для стяжки пола

как установить своими руками, как сделать устройство, как правильно делается заливка, крепеж, монтаж, фото и видео

Содержание:

К новому напольному покрытию предъявляются строгие требования, включая плоскую и горизонтальную поверхность, иначе финальная отделка не будет качественной. Добиться нужного результата можно при условии обустройства стяжки, которую заливают строго по маячкам – специальным приспособлениям.

Зачем нужен монтаж маяков

Чтобы выровнять поверхность чернового пола, необходимо обустроить стяжку при помощи раствора, который равномерно распределяют по основанию. Заливку специальной смеси производят относительно одного уровня, причем без строительных инструментов здесь не обойтись. Для решения подобных проблем выполняется установка маяков для стяжки пола таких, как на фото.

На практике используют несколько разновидностей этих приспособлений. Если следовать рекомендациям специалистов и инструкциям, каждый домашний умелец будет знать, как правильно установить маяки для стяжки пола самостоятельно.

Подготовительные работы

Вне зависимости от выбора вида используемых маяков перед их монтажом необходимо произвести следующие мероприятия:

• очистить пол от прежнего финишного покрытия и остатков от него;
• демонтировать плинтуса;
• удалить с черновой поверхности пыль, разные загрязнения и всевозможные пятна;
• имеющиеся выступы зашлифовать;
• выемки и трещины заделать;
• покрыть черновое основание грунтовочной смесью;
• настелить гидроизоляционный материал;
• определить нулевой уровень, поставить метки и приступить к основному этапу установки приспособлений.

Как определить нулевой уровень

Чтобы произвести равномерный монтаж маяков для стяжки, следует определиться с нулевым уровнем, после чего выполнить разметку. Для этого нужно воспользоваться уровнем – обычным гидравлическим, но желательно – лазерным. Последний вариант предпочтительнее, поскольку с его помощью работу можно сделать легче и быстрее.

Последовательность действий следующая:

1. Отступают от напольной поверхности на 100 сантиметров вверх и делают на стене начальную отметку.
2. Потом аналогично проставляют точки по всему периметру помещения и в завершение соединяют их сплошной линией, которая будет соответствовать базовому уровню.
3. От этой линии отступают на 100 сантиметров вниз и параллельно ей прочерчивают еще одну прямую. Она должна проходить также по всему периметру. Таким способом определяют нулевой уровень.
4. Чтобы задать стяжке необходимую толщину, отступают вверх от нулевой отметки на требуемую высоту и проводят еще одну линию.
5. Относительно последней разметки и предстоит выполнить устройство маяков для стяжки пола. Верхняя часть ориентировочных приспособлений должна совпадать с линией на стене.

Монтаж маячков для создания сухих стяжек

Для обустройства любой сухой стяжки используют разные сыпучие материалы, а также их смеси. Чаще всего применяют керамзит. Для такой засыпки лучше всего пользоваться маячками из металлических профилей, причем любой формы.

Важно знать: после того, как будет завершена заливка стяжки по маякам, направляющие не демонтируют. По этой причине высоту ориентиров следует согласовывать с толщиной насыпаемого сухого материала.

Для маяков следует использовать только прочный профиль, в противном случае он может прогнуться под весом, который будет иметь засыпка и по этой причине стяжка не станет соответствовать предъявляемым требованиям.

Дело в том, что тонкий профиль нужно будет фиксировать на поверхности основания, а для этого потребуется выполнить ряд трудоемких и затратных подготовительных мероприятий.

До того, как установить маяки для стяжки пола, которую планируется обустраивать сухим способом, приобретают П-образный профиль с высотой стенок не менее 27 миллиметров.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. Профили острыми кромками к верху помещают на черновую основу. Шаг монтажа не должен превышать длину уровня, обычно придерживаются 100-сантиметрового промежутка.
2. В пространство между маяками и кромками насыпают сухую смесь.
3. По металлическим профилям проводят правилом и таким образом избавляются от лишней засыпки и одновременно выравнивают поверхность стяжки (детальнее: «Как сделать выравнивание пола по маякам – выставляем маяки правильно»).
4. В итоге ориентиры станут своими кромками соприкасаться с листовым материалом, который предстоит уложить сверху и это позволяет обеспечить основанию звукоизоляцию и другие необходимые характеристики.

Монтаж маячков для создания полусухих и мокрых стяжек

Существует несколько вариантов, как установить маяки для стяжки полусухой или мокрой. Наиболее часто применяемыми из них являются два.

Вариант первый — профили на растворе. Функцию маячков могут выполнять либо стандартные трубы из стали, либо гипсокартонный профиль. Причем последний способ считается предпочтительнее. Размеры профиля отвечают параметрам, которые рекомендуются для обустройства ориентиров при укладке сухой стяжки.

Изделия переворачивают и помещают на подставки, предварительно зафиксированные на черновом основании. Эти опорные элементы нужны для нивелирования перепадов относительно высоты. Для их сооружения задействуют деревянные бруски, кирпичи или холмики из цементного раствора.

Чтобы закрепить профили (либо трубы) на подставках, применяют раствор из цемента и извести или алебастр. Лучшим выбором считается второй способ, поскольку цементно-известковая смесь сохнет не менее 2-3 суток, а монтаж до этого придется приостановить.

Вариант второй — профили на саморезах. При использовании данной технологии такая работа, как установка маяков для стяжки пола своими руками, выполняется быстрее и эффективнее, чем при реализации первого варианта.

Порядок монтажа профилей для маячков на саморезы:

1. Дюбели вбивают в поверхность основы с шагом 20-30 сантиметров.
2. Изделия, выбранные в качестве мачков, помещают сверху дюбелей.
3. Чтобы зафиксировать направляющие, в дюбеля вкручивают саморезы, которые можно регулировать, что дает возможность выставить профили согласно уровню (подробнее: «Как выставить маяки под стяжку – советы мастера»).

Данный вариант применяют, когда предстоит выполнить заливку стяжки по грунту. К основанию прибивают деревянные бруски, имеющие размеры: 140х15х15 миллиметров. Относительно заданного уровня в подставки вкручивают саморезы. Работу следует начинать по направлению от крайних точек к средним опорам.

Комбинированный способ обустройства маячков

Существует комбинированный вариант, как сделать маяки для стяжки.

Для этого необходимо выполнить такие действия:

• просверлить в черновом основании отверстия через каждые 100 сантиметров и вбить в них дюбеля;
• вкрутить в крепеж для маяков под стяжку саморезы, ориентируясь на необходимый уровень;
• между зафиксированными саморезами выложить горками цементно-песчаный раствор, их высота должна лишь на немного превышать уровень крепежных изделий;
• при помощи рейки (уровня) разровнять смесь до требуемой толщины слоя.

Обустройство маячков из бетонного раствора

Процесс создания маяков по данному варианту состоит из нескольких этапов:

• на черновой основе крепят шурупы, расстояние между которыми зависит от длины монтируемой направляющей;
• между зафиксированными ориентирами натягивают в несколько рядов прочную проволоку;
• вдоль нее аккуратно раскладывают приготовленный цементно-известковый раствор.

Перед мастером стоит задача сформировать из раствора конструкцию, которая аналогична стенке. Необходимо длинную рейку протянуть перпендикулярно относительно проволоке, одновременно касаясь шурупов. В итоге обустраивается горизонтальная площадка, на которую возлагаются функции маячков.

При этом необходимо помнить о следующей особенности процесса: до того, как заливать стяжку, маячкам из раствора нужно дать время на его высыхание (обычно это 2-3 суток). В течение этого периода ориентиры наберут прочности. Но время ожидания будет скомпенсировано тем, что после заливки стяжки не потребуется демонтировать направляющие.

Монтаж маячков для полусухих стяжек

Полусухие стяжки можно обустраивать даже без использования маяков (детальнее: «Устройство полусухой стяжки пола – инструкция по монтажу»). Прежде, как сделать маяки для стяжки пола, черновую поверхность следует стандартно подготовить. Затем в углах помещения насыпают 2 холмика из цементного раствора и формируют из них площадки, ориентируясь на уровень заливки.

Такие маячки следует обустраивать с шагом, который не должен превышать длину используемой рейки (правила). Когда ориентиры из раствора высохнут, промежутки между ними заполняют цементным раствором и выравнивают всю поверхность согласно требуемой высоте.

Монтаж маячков для плавающих стяжек

В данном случае технология обустройства основания для финишного напольного покрытия предполагает заливку бетонной смеси поверх слоя, сделанного из пенопласта. Помимо основного своего назначения такая конструкция стяжки способствует дополнительному повышению тепло- и звукоизоляционных характеристик напольного покрытия.

В данном случае с функцией ориентиров хорошо справляются саморезы, которые ввинчивают в черновой пол. Обычно через 24 часа, после того, как произведена стяжка пола по маякам своими руками, крепежные элементы демонтируют. Отверстия от саморезов заполняют раствором, который использовался при обустройстве цементного основания. Оставшиеся углубления нужно аккуратно затереть вровень с поверхностью мокрой стяжки.

Маячки для наливных покрытий пола

Довольно часто домашние умельцы, которые решили обустроить наливной пол своими руками, считают, что не следует применять маяки. Они считают, что материал для изготовления такого напольного покрытия сам заполнит все углубления и выемки. В результате, полагают они, перепады по высоте и дефекты станут незаметными.

При этом профессионалы придерживаются мнения, что отказываться от применения ориентиров не следует. Они поясняют, что в комплекте с материалами для наливного пола используют маяки упрощенной конструкции, которые легко и быстро можно установить и также без проблем демонтировать.

Профессиональные маячки – реперы

Для создания наливных полов идеально подходят реперы – так называют конструкцию, предназначенную для обустройства маяков. Она представляет собой треногу с подвижным центральным стержнем, благодаря которому имеется возможность задать стяжке необходимую высоту.

В первую очередь подготавливают основание, потом его грунтуют, ожидают примерно 6 часов и только потом выполняется заливка пола по маякам. При монтаже ориентиров рекомендуется соблюдать шаг установки, равный 100 сантиметрам.

Репер помещают на основание, а потом путем вращения центрального стержня устанавливают конструкцию на требуемую высоту, ориентируясь на предварительно сделанную разметку. После того, как смесь залита и выровнена, направляющие ориентиры следует демонтировать.

Маячки из саморезов

Те, домашние мастера, которые имеют желание обустроить наливной пол, могут воспользоваться самодельной конструкцией, аналогичной профессиональным реперам. Для этого берут саморезы, уже вкрученные в дюбеля, скрепляют их при помощи куска перфоленты и выставляют самодельное приспособление относительно заданного уровня. Сделанные своими руками ориентиры, также как и реперы, следует демонтировать еще до момента застывания наливного пола.

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.

Чтобы напольное покрытие было смонтировано качественно, при выставлении маяков необходимо проверять уровнем правильность их размещения во всех направлениях. 

устройство и монтаж своими руками

Маяки для стяжки пола – являются самым важным инструментом как при первичном, так и при капитальном ремонте квартиры, либо частного дома.  Благодаря им,  по периметру всего помещения создается горизонтальная плоскость при помощи которой можно отслеживать равномерность толщины слоя, а так же использовать в качестве направляющих для правила, которым равномерно распределяется сухая,  или сама смесь стяжки.  Материал из чего сооружать маячки для заливки стяжки в основном зависит от толщины заливки, опыта мастера и от материала смеси.

Установка маячков для стяжки полов

Хочется вас сразу предупредить, установка маяков для стяжки пола своими руками не является чем то сверх сложным. Если подойти к делу грамотно и с умом, вы быстро научитесь это делать и зальете полы не только в одной комнате, а во всей квартире.

Что из себя представляют маячки?

А теперь давайте разберемся что же это за маячки? Простыми словами это ровная, выставленная по уровню горизонтальная маячковая линия шириной не более 3-х сантиметров.

В качестве самих направляющих мастера используют любые подручные материалы. Давайте с вами подробно рассмотрим что именно подойдет именно вам, для вашего шикарного, нового пола!

Важно!

Маячковая  линия идет не на все помещение а лишь несколько полосок на расстоянии от 0,5 до 1 метра друг от друг , которые проходят по всей комнате от окна к двери.  Расстояние от стены не должно превышать 10 -30 см.

Сами маячковые линии устанавливаются на горки цементной массы.

Маячки из брусков

Вместо железного профиля можно использовать и деревянные бруски, примерно такого же размера 3см. х 3см.. Дерево конечно менее долговечный материал, тем не менее, по окончании работ он останется под добрым слоем бетона и ничего с ним не случится в ближайшие лет 50-70.

Деревянные маяки для стяжки пола

Маячковый профиль для стяжки

Если вы устанавливаете деревянные бруски в качестве маячков, перед заливкой стяжки их обязательно требуется смочить  водой. Благодаря этому песчано-бетонная смесь будет отделена от линии опоры, а та в свою очередь не будет препятствовать заливке стяжки.

Маячковый профиль

Еще одним распространенным материалом для данной операции является профиль для маяков для стяжки пола. В магазинах он продается как крепеж для листов гипсокартона.

Стоит помнить что профиль укладывают ТОЛЬКО основанием вверх! Установка маяков для стяжки пола из профиля является самой простой. А если вы собираетесь укладывать ламинат в качестве чистового покрытия, то профиль даже не придется вытаскивать!

Перед началом работ вам потребуется смонтировать саморезы под все планируемые маячковые линии. Расстояние между ними не стоит делать больше 40-50 см.  Размеры саморезов стоит выбрать с таким расчетом что бы при вкручивании он входил в дюбель более чем на половину.

Саморезы устанавливаются на нулевой уровень. Если уровень не стреляет вы легко сможете их либо выкрутить, либо закрутить. После, натягивают нить в качестве ориентира а затем кладут на саморезы профиль.

Стоит учесть что нулевой уровень устанавливается по всей протяженности маяков.

После монтажа профиля проверяется его горизонтальная плоскость и пространство между маячковыми линиями. Убедившись что все соответствует намеченным размерам начинают укладывать ляпухи.

Начать нужно с тех мест, где саморезы поддерживают профиль. После этой процедуры, еще раз проверяют горизонтали. Если все в норме, можно закладывать маячки с двух сторон полностью.

После полного высыхания заливают стяжку пола.

 Хитрость!

Вместо саморезов так же можете использовать подручные материалы: половинки кирпичей, бруски, или еще что то, что есть под рукой.

Маячки из гипсокартона

Маячки из гипсокартона

Помимо профиля и брусков, для установки маяков можно использовать профиль из гипсокартона.  Для этого берут два листа и вкладываются друг в друга, тем самым устраняя прогибы. Стоит отметить что под ними не обязательно ставить много подпорок.

Из плюсов данной технологии стоит отметить ее дешевизну. Одного листа гипсокартона хватит на среднее помещение в 17 кв.м..

Маячки из цемента

Если все выше перечисленные способы вам не подошли по каким либо соображениям, можно использовать бюджетный вариант. Такой вариант практичен тем, что уже из залитой стяжки не нужно выдирать сигнальные конструкции. Самое главное что бы материал для такого вида маяков совпадал с раствором самой стяжки.

Бетонные маячки

Для этого смешивается в равной пропорции растворы цемента и извести и из полученной массы вылить маячковые линии.

Такое устройство маяков для стяжки пола в основном применяется для полусухой стяжки которая будет уложена толстым слоем.

• С одной стороны это проще, так как после полного высыхания стяжки пола вам не нужно будет замазывать оставшиеся щели и трещины.
• А с другой стороны, перед заливкой стяжки нужно подождать полного высыхания такой конструкции.

Маячки для наливных полов

Хоть и наливные полы сами растекаются по все плоскости, заливая все впадины и выбоины, для них так же необходима установка маяков для стяжки пола. только для этого вида полов используют специальный тип маяков.

• Реперы (маяки-треноги)
• Саморезы

Маяк репер

Маяк саморез

Реперы представляют собой небольшую конструкцию с тремя конечностями и винтовым стержнем внутри. Как раз таки этот стержень и регулирует нулевой  уровень.  Поскольку оборудование это профессиональное стоит оно не дешево (чуть ниже приводится пример бюджетного варианта). А на одно помещение необходимо 5-10 штук (зависит от площади).

 Важно!

Следите за обновлениями и чуть позже я напишу статью про то, как сделать маяки для стяжки пола своими руками. Забегая вперед скажу что для их изготовления вам потребуется сварочный аппарат.

После грунтовки черновой поверхности выставляются маяки реперы. Расстояние между ними должно быть не больше 1м.  А шляпки их стержней помогают выставить требуемый уровень поверхности.

Бюджетным вариантом маячков для наливных полов являются те же саморезы что я описывал чуть выше.  Их вкручивают в пол и выравнивают с помощью правила. После натягивают веревку, которая служит ориентиром при заливке пола.

Другие виды маяков

Маячки из квадратной трубы

Ещё одним удобным материалом могут быть металлические трубы. Сечение трубы роли не играет. Будь то  – круг, прямоугольник либо квадрат. Данную технологию применяют для заливки пола в промышленных масштабах, к примеру в производственных помещениях.

В общем говоря маяки для стяжки пола можно делать из чего угодно, (в качестве подсказки, могу вам накинуть идею: наведайтесь в какой ни будь крупный строительный магазин и просто на просто оглядитесь что лежит на полках. Наверняка вы сможете найти еще что то подходящее для этого) только стоит помнить что все работы нужно производить с умом, так как в большинстве случаев вы делаете это на долгое время и скорее всего для себя.

Важные принципы установки маячков

Что бы сделать идеально ровный пол при помощи приведенных выше материалов вам стоит знать хотя бы примерное устройство маяков для стяжки пола и запомнить пару ключевых моментов:

• Точно выставляйте «нулевой уровень»
• Соблюдайте установленное расстояние отступа от направляющих

Выставить нулевой уровень является чуть ли не самой сложной задачей, от правильности которой будет зависеть конечный результат.

Нулевой уровень стяжкки

Запомните!

Сначала найдите наивысшую точку вашего пола,  прибавляйте к ней желаемую толщину стяжки (3-5 см.)  и на этом уровне отбиваете горизонтальную линию по периметру всей комнаты.

Отбивка нулевого уровня

Монтаж маячков для обустройства стяжки пола является важнейшим процессом. Он требует больших временных затрат. Специалисты со стажем убедились на собственном опыте, что не следует торопиться в ущерб качеству обустройства заливки. В противном случае неблагоприятных последствий избежать не удастся, поскольку финишное покрытие, уложенное поверх стяжки с неровной поверхностью, мало того, что будет иметь непрезентабельный вид, но еще и прослужит намного меньше эксплуатационного срока.

Чтобы напольное покрытие было смонтировано качественно, при выставлении маяков необходимо проверять уровнем правильность их размещения во всех направлениях. 

устройство и монтаж своими руками

Маяки для стяжки пола – являются самым важным инструментом как при первичном, так и при капитальном ремонте квартиры, либо частного дома.  Благодаря им,  по периметру всего помещения создается горизонтальная плоскость при помощи которой можно отслеживать равномерность толщины слоя, а так же использовать в качестве направляющих для правила, которым равномерно распределяется сухая,  или сама смесь стяжки.  Материал из чего сооружать маячки для заливки стяжки в основном зависит от толщины заливки, опыта мастера и от материала смеси.

Установка маячков для стяжки полов

Хочется вас сразу предупредить, установка маяков для стяжки пола своими руками не является чем то сверх сложным. Если подойти к делу грамотно и с умом, вы быстро научитесь это делать и зальете полы не только в одной комнате, а во всей квартире.

Что из себя представляют маячки?

А теперь давайте разберемся что же это за маячки? Простыми словами это ровная, выставленная по уровню горизонтальная маячковая линия шириной не более 3-х сантиметров.

В качестве самих направляющих мастера используют любые подручные материалы. Давайте с вами подробно рассмотрим что именно подойдет именно вам, для вашего шикарного, нового пола!

Важно!

Маячковая  линия идет не на все помещение а лишь несколько полосок на расстоянии от 0,5 до 1 метра друг от друг , которые проходят по всей комнате от окна к двери.  Расстояние от стены не должно превышать 10 -30 см.

Сами маячковые линии устанавливаются на горки цементной массы.

Маячки из брусков

Вместо железного профиля можно использовать и деревянные бруски, примерно такого же размера 3см. х 3см.. Дерево конечно менее долговечный материал, тем не менее, по окончании работ он останется под добрым слоем бетона и ничего с ним не случится в ближайшие лет 50-70.

Деревянные маяки для стяжки пола

Маячковый профиль для стяжки

Если вы устанавливаете деревянные бруски в качестве маячков, перед заливкой стяжки их обязательно требуется смочить  водой. Благодаря этому песчано-бетонная смесь будет отделена от линии опоры, а та в свою очередь не будет препятствовать заливке стяжки.

Маячковый профиль

Еще одним распространенным материалом для данной операции является профиль для маяков для стяжки пола. В магазинах он продается как крепеж для листов гипсокартона.

Стоит помнить что профиль укладывают ТОЛЬКО основанием вверх! Установка маяков для стяжки пола из профиля является самой простой. А если вы собираетесь укладывать ламинат в качестве чистового покрытия, то профиль даже не придется вытаскивать!

Перед началом работ вам потребуется смонтировать саморезы под все планируемые маячковые линии. Расстояние между ними не стоит делать больше 40-50 см.  Размеры саморезов стоит выбрать с таким расчетом что бы при вкручивании он входил в дюбель более чем на половину.

Саморезы устанавливаются на нулевой уровень. Если уровень не стреляет вы легко сможете их либо выкрутить, либо закрутить. После, натягивают нить в качестве ориентира а затем кладут на саморезы профиль.

Стоит учесть что нулевой уровень устанавливается по всей протяженности маяков.

После монтажа профиля проверяется его горизонтальная плоскость и пространство между маячковыми линиями. Убедившись что все соответствует намеченным размерам начинают укладывать ляпухи.

Начать нужно с тех мест, где саморезы поддерживают профиль. После этой процедуры, еще раз проверяют горизонтали. Если все в норме, можно закладывать маячки с двух сторон полностью.

После полного высыхания заливают стяжку пола.

 Хитрость!

Вместо саморезов так же можете использовать подручные материалы: половинки кирпичей, бруски, или еще что то, что есть под рукой.

Маячки из гипсокартона

Маячки из гипсокартона

Помимо профиля и брусков, для установки маяков можно использовать профиль из гипсокартона.  Для этого берут два листа и вкладываются друг в друга, тем самым устраняя прогибы. Стоит отметить что под ними не обязательно ставить много подпорок.

Из плюсов данной технологии стоит отметить ее дешевизну. Одного листа гипсокартона хватит на среднее помещение в 17 кв.м..

Маячки из цемента

Если все выше перечисленные способы вам не подошли по каким либо соображениям, можно использовать бюджетный вариант. Такой вариант практичен тем, что уже из залитой стяжки не нужно выдирать сигнальные конструкции. Самое главное что бы материал для такого вида маяков совпадал с раствором самой стяжки.

Бетонные маячки

Для этого смешивается в равной пропорции растворы цемента и извести и из полученной массы вылить маячковые линии.

Такое устройство маяков для стяжки пола в основном применяется для полусухой стяжки которая будет уложена толстым слоем.

• С одной стороны это проще, так как после полного высыхания стяжки пола вам не нужно будет замазывать оставшиеся щели и трещины.
• А с другой стороны, перед заливкой стяжки нужно подождать полного высыхания такой конструкции.

Маячки для наливных полов

Хоть и наливные полы сами растекаются по все плоскости, заливая все впадины и выбоины, для них так же необходима установка маяков для стяжки пола. только для этого вида полов используют специальный тип маяков.

• Реперы (маяки-треноги)
• Саморезы

Маяк репер

Маяк саморез

Реперы представляют собой небольшую конструкцию с тремя конечностями и винтовым стержнем внутри. Как раз таки этот стержень и регулирует нулевой  уровень.  Поскольку оборудование это профессиональное стоит оно не дешево (чуть ниже приводится пример бюджетного варианта). А на одно помещение необходимо 5-10 штук (зависит от площади).

 Важно!

Следите за обновлениями и чуть позже я напишу статью про то, как сделать маяки для стяжки пола своими руками. Забегая вперед скажу что для их изготовления вам потребуется сварочный аппарат.

После грунтовки черновой поверхности выставляются маяки реперы. Расстояние между ними должно быть не больше 1м.  А шляпки их стержней помогают выставить требуемый уровень поверхности.

Бюджетным вариантом маячков для наливных полов являются те же саморезы что я описывал чуть выше.  Их вкручивают в пол и выравнивают с помощью правила. После натягивают веревку, которая служит ориентиром при заливке пола.

Другие виды маяков

Маячки из квадратной трубы

Ещё одним удобным материалом могут быть металлические трубы. Сечение трубы роли не играет. Будь то  – круг, прямоугольник либо квадрат. Данную технологию применяют для заливки пола в промышленных масштабах, к примеру в производственных помещениях.

В общем говоря маяки для стяжки пола можно делать из чего угодно, (в качестве подсказки, могу вам накинуть идею: наведайтесь в какой ни будь крупный строительный магазин и просто на просто оглядитесь что лежит на полках. Наверняка вы сможете найти еще что то подходящее для этого) только стоит помнить что все работы нужно производить с умом, так как в большинстве случаев вы делаете это на долгое время и скорее всего для себя.

Важные принципы установки маячков

Что бы сделать идеально ровный пол при помощи приведенных выше материалов вам стоит знать хотя бы примерное устройство маяков для стяжки пола и запомнить пару ключевых моментов:

• Точно выставляйте «нулевой уровень»
• Соблюдайте установленное расстояние отступа от направляющих

Выставить нулевой уровень является чуть ли не самой сложной задачей, от правильности которой будет зависеть конечный результат.

Нулевой уровень стяжкки

Запомните!

Сначала найдите наивысшую точку вашего пола,  прибавляйте к ней желаемую толщину стяжки (3-5 см.)  и на этом уровне отбиваете горизонтальную линию по периметру всей комнаты.

Отбивка нулевого уровня

Так как маяки выставляются по нулевому уровню, то к его отбивке требуется подойти с предельной внимательностью и аккуратностью. Первым делом  отметьте маркером в самом высоком углу с помощью линейки или рулетки расстояние в 1 метр от пола.  Потом перенесите отметку на этом уровне на все углы в помещении. Перенос лучше производить строительным лазерным нивелиром. если такого прибора в вашем арсенале нету, запросто подойдет лазерная указка.

После того как засечки есть во всех углах помещения, замерьте расстояние от них до пола. А в том месте где высота будет самой маленькой и будет самая высокая точка заливаемой поверхности.

Инструмент для отбивки нулевого уровня

Лазеорный нивелир

Гидроуровень

В этом углу с самой высокой точкой сделайте отметку которая как раз таки и будет выше уровня основания на 3 сантиметра (об этом упомянуто чуть выше) и так же с проецируйте горизонтальные линии во все углы.

Полученный уровень и будет нулевым. От него вы будете отталкиваться когда будете проводить выставление маяков для стяжки пола.

Расстояние между маяками

Маяки должны располагаться параллельно друг другу что бы было удобнее тянуть стяжку. Так же учтите что маячковые полоски не должны находится вдали от стены  20-30 см. вполне хватит. Если они будут близко к стене, пол получится не ровный.

Совет мастера!

Расстояние между двумя соседними маяками должно быть не больше длинны правила. Если же вы используете для работы правило более двух метров, расстояние рекомендуется делать не более 1.8 метра.

В случае если вы ставите более двух маяков для стяжки вашего пола, вам придется чаще производить замеры плоскости средних направляющих.  Для облегчения этой задачи, между крайними маячковыми линиями натягивают шнурок,  по которому поправляют потом средние направляющие.

Фото галерея

Для более наглядного представления, я собрал все материалы раздела в одну галерею. В которой представлены инструмент, материалы и маяки для стяжки пола на фото.

Видео пособие по установке маяков

Для закрепления данного материала предлагаю посмотреть вам как происходит  выставление маяков для стяжки пола на видео.

Вывод

Вот вы и убедились что установка маяков для стяжки пола не является трудным процессом. Да, стоит конечно приложить определенные усилия. Зато результат вас весьма обрадует и если вы сделаете все сами, сможете сэкономить приличное количество денег!

Если вы сомневаетесь  в своем опыте и навыках  проведения робот по стяжке пола, я бы порекомендовал вам не экономить и пригласить на данный этап ремонта специалиста, который правильно  сможет подобрать вид стяжки и поможет вам установить маяки для стяжки пола, не стоит забывать что стяжка – это первая и основная глава ремонта и на ней экономить не стоит!

Остается пожелать вам ближайшего завершения вашего ремонта. Если у вас по прежнему остались какие либо вопросы, не стесняйтесь, пишите их в комментарии и я с радостью на них отвечу.

НА этом пока все, продолжение читайте в следующих обновлениях нашего интернет журнала «Так стелют пол».
Удачного Вам ремонта Дамы и Господа!

установка маячков при выравнивании пола стяжкой

Приступая к обустройству стяжки любого типа не обойтись без установки маяков. Это очень ответственный процесс, который требует выполнения определенной последовательности действий, максимум внимания и аккуратности. Оттого насколько точно будут выставлены маяки для стяжки пола зависит качество будущей стяжки, а как следствие и качество готового пола с уже уложенным финишным напольным покрытием.

Для чего нужны маяки

Не секрет, что качественно уложить современное напольное покрытие без предварительной стяжки пола практически невозможно. Технология изготовления железобетонных плит, которые монтируются на перекрытие и являются основой пола такова, что их поверхность далека от идеально ровной. На таких плитах всегда есть перепады. Кроме того, для их изготовления производитель часто использует бетон с наполнителем крупной фракции, что также не способствует гладкости поверхности. Устранить все эти недостатки позволяет стяжка пола.

Стяжка бывает мокрая, сухая и полусухая. Каждый вид стяжки выполняется по определенной технологии. В этом процессе нет неважных моментов и этапов, которые могут быть пропущены по усмотрению ремонтника. Важно все – от подготовки основания пола до пропорций раствора.

Качественная стяжка невозможна без правильного монтажа маяков

Главная задача при создании стяжки добиться прочной и идеально ровной поверхности. Выполнить эту задачу поможет система маяков. Маяки – это направляющие рейки, выставленные строго по уровню, по которым идет выравнивание поверхности пола. Они служат ориентиром мастеру и очень упрощают процесс выравнивания пола.

Тонкости установки

При установке маяков крайне важно правильно:

• Отбить нулевой уровень.
• Установить направляющие рейки на оптимальном расстоянии.

Нулевой уровень

Установка маяков для стяжки пола начинается с отбивки нулевого уровня. Качественная стяжка не должна иметь толщину меньше 3 см. От этого значения и отталкиваются при установке нулевого уровня. Для некоторых видов стяжки за минимум принят слой в 5 см. Такие требования выдвигаются, например, к сухой стяжке.

Разметка уровня пола с помощью лазерного нивелира

Установка нулевого уровня выполняется следующим образом:

• На стене делается отметка на определенной высоте, например 5 м.
• Сверяясь по уровню-линейке, лазерному нивелиру или гидроуровню прочерчивается на выбранной высоте линия на стене по всему периметру комнаты. Проще всего выполнить эту работу с помощью лазерного уровня.
• От линии на стене измеряют расстояние до пола и записывают в проект. Место с самым маленьким расстоянием отмечается как самая высокая точка пола.
• От самой высокой точки откладывается 3 см вверх (с учетом минимальной толщины стяжки). По периметру стены проводится вторая горизонтальная линия, которая и является нулевым базовым уровнем.

Для уточнения разметки необходимо сделать контрольные замеры уровня пола в центре комнаты, так как иногда высота пола там несколько выше, чем у стен. Для такой проверки по нулевой линии натягивается шнур, а затем шнур протягивается по диагонали комнаты.

Если выявлено, что полы в центре действительно выше, чем около стены, то нулевую линию смещают на нужное расстояние вверх.

Выбор оптимального расстояния между маяками

Маяки, как правило, устанавливают вдоль комнаты и в этом же направлении производят заливку или засыпку стяжки. Первый маяк устанавливают на расстоянии не более 30 см от стены.

Следует учесть! При установке первого маяка на расстоянии более 300 мм от стены, вдоль нее могут появляться провалы поверхности пола.

Маяки располагают равномерно друг от друга, учитывая длину правила, которым предстоит выравнивать стяжку. Для удобства расстояние между маяками делают на 25-30 см меньше длины правила. Если же предстоит засыпать сухую стяжку, то по технологии на каждые 3 метра ширины комнаты устанавливают около семи направляющих реек.

Какие бывают маячки для выравнивания пола

Чаще всего в качестве маяков берут специальные алюминиевые профили, но при их отсутствии можно использовать другие строительные материалы. Выбор профиля, как и технологии его установки в основном зависит от вида стяжки.

Профили из металла

Такие направляющие самые востребованные. Для стяжки небольшой толщины могут быть взяты обычные металлические штукатурные профили. Следует учесть, что эти элементы не обладают большой прочностью и поэтому под весом стяжки большой толщины могут деформироваться.

Чаще всего для маяков используют металлические направляющие

Опытные мастера используют алюминиевые П-образные профили, которые используются для крепления гипсокартона. В качестве маяков могут использоваться узкие профили с боковой стороной 27 мм и шириной 28 мм или стандартные широкие профили размером 27х60 мм.

Такие профили удобны еще и тем, что по ним хорошо скользит правило во время выравнивания стяжки.

На совет! Для большой толщины стяжки и при использовании тяжелых бетонных растворов можно сделать маяк из двух сложенных п-образных профилей.

Маяки из дерева

Для направляющих берут бруски сечением минимум 30×30 мм. Предварительно эти бруски вымачивают в воде. Это предотвратит впитывание деревом жидкости из раствора, что может уменьшить прочность стяжки.

Брусья закрепляют длинными саморезами. Для выравнивания по уровню под них подкладывают клинья или куски дерева.

Деревянные брусья крепят саморезами

Следует помнить, что во влажной среде дерево может коробиться, а со временем оно начнет гнить. Для маяков выбирают идеально ровные брусья, не забывая проверить их ровность и после процесса замачивания. Когда стяжка немного схватится, брусья обязательно вытягивают, а образовавшиеся полости заливают раствором.

Маяки из раствора

Некоторые мастера выкладывают маяки из раствора. При этом методе, прежде всего, устанавливается ряд саморезов, высота которых над полом равняется с помощью длинного уровня. Между саморезами натягивается проволока, которая не только служит маяком для укладки раствора, но и выполняет функцию армирования.

Раствор выкладывается вдоль проволоки. Он должен быть достаточно плотным. Когда раствор начнет застывать, правилом этому бортику из раствора придают требуемую высоту, ориентируясь на шляпку самореза.

Маяки из раствора

Этот метод достаточно трудоемкий, но в итоге получаются маяки, которые сами являются частью стяжки.

Маяки для плавающей стяжки

«Плавающей» называется стяжка, заливаемая не на основу пола, а на слой утеплителя и гидроизоляции. При установке маяков под такую стяжку необходимо учитывать некоторые нюансы.

Маяки делают штыревые. Их устанавливают до начала укладки изоляционного слоя. Могут применяться длинные саморезы или болты.

В изоляционном материале под штырь вырезается отверстие. Для большего удобства и точности по штырям можно закрепить металлические профили.

Реперы

Репер – это тренога, со штырем, установленным в центре. Штырь может вращаться и регулироваться на нужную высоту от пола. Нижняя грань этого штыря и является ориентиром уровня заливки.

Установка репера

Такие маяки используют профессиональные строители. Их расставляют на метр друг от друга в шахматном порядке. Штыри равняются по нулевому уровню. После начала затвердевания раствора репер легко убирается.

Маяки для деревянного пола

Своеобразными маяками при укладе деревянного пола являются лаги. Без них невозможно настелить вентилируемый деревянный пол.

Лаги в деревянном доме

Лаги выставляют строго по уровню. Высоту регулируют с помощью винтов или саморезов, подкладывая под брусья клинья, чтобы предотвратить провисание лаг.

Выставление маяков по нулевому уровню

Для выставления маяков могут применяться несколько методов. Наиболее простой – натянуть по нулевому уровню нить или леску. Однако следует учитывать, что нить может провисать в середине под собственным весом. Особенно это будет заметно, если комната большая. Такое провисание приведет к погрешности при установке маяков.

Чаще всего используют метод установки на саморезы. Порядок работы при использовании этого метода такой:

• В углу дальнем от двери в 30 см от стены вкручивается саморез. Для его установки используются специальная деревянная пробка, пластиковый или деревянный дюбель, которые забиваются в специально просверленное в полу отверстие.
• Саморез закручивается отверткой в дюбель так, чтобы его шляпка оказалась на высоте нулевого уровня. Аналогично монтируется саморез с другого конца нарисованной разметочной линии. Между саморезами натягивается нить или тонкая проволока. Монтируются промежуточные в ряду саморезы-маячки. Между саморезами оставляют расстояние около 30 см.
• После установки первого ряда аналогично выполняют монтаж в следующих рядах. При установке саморезов постоянно сверяются с показаниями уровня, чтобы выдержать горизонталь как в поперечном, так и в продольном направлении.

Прежде чем приступить к установке маяков отбивают нулевой уровень

На выставленных таким образом саморезах, крепят П-образный металлический профиль. Сделать это достаточно просто:

• около саморезов выложить небольшие кучки густого раствора;
• одеть на саморезы профиль и вдавить его в раствор.

При монтаже профилей необходимо постоянно проверять горизонтальность и ровность создаваемой поверхности. Стяжку начинают заливать после полного застывания раствора под направляющими.

Полезный совет! Чтобы раствор под направляющей застыл быстрее, добавьте в него немного гипса.

Описанный выше способ не применим при монтаже сухой стяжки, так как сверлить в этом случае нельзя. Специалисты в этом случае советуют положить широкий профиль плашмя, подложив под него куски плитки, дерева или кирпича. Полость профиля засыпают сухим раствором, который своей тяжестью придаст профилю устойчивость.

Если нет профиля, то можно использовать обычные трубы, которые устанавливаются на раствор. После заливки стяжки трубы вытягивают, а образовавшуюся канавку заливают раствором.

Стяжка пола по маякам

Когда раствор под маяками затвердеет, приступают к укладке стяжки. Раствор заливается или засыпается (при сухой стяжке) между рядами маяков. Правило перемещают по направляющим и равняют раствор стяжки.

Выравнивание стяжки по маякам правилом

Если маяки установлены правильно и раствор отвечает всем требованиям, то процесс укладки стяжки идет быстро и дает отличный результат.

Выравнивание пола по маякам позволяет получить идеально ровную поверхность, которая с успехом может послужить основой для укладки практически любого напольного покрытия. Мы рассказали, как правильно выполнить этот процесс в домашних условиях. 

3 этапа установки |

Маяки для стяжки пола предназначены для выравнивания поверхности Поверхность пола перед отделкой должна быть идеально ровной, иначе трещины, возвышения и впадины могут привести к тому, что отделка быстро испортится. Неровный пол может стать причиной деформации плит или панелей, трещин в линолеуме. Такой пол создает большие нагрузки, которые приводят к тому, что отделочные поверхности быстро изнашиваются. Маяки для стяжки пола обеспечивают ровную поверхность, подготавливая ее к основному этапу ремонтных работ.

Виды маяков для заливки полов

Многие мастера на собственном опыте знают, что при работе с наливными полами лучше использовать маяки. Конечно, заливка пола подразумевает самостоятельное распределение смеси по поверхности пола, но лучше установить маячки, чтобы работы выполнялись на высоком уровне. Самый популярный вид маяков — это рэперы.

Реперы — это маячки в форме булавок, расположенные на треногах. Специальная штанга, расположенная по центру, позволяет определить уровень прижимной планки.

Для устройства полов требуется предварительная грунтовка пола. После нанесения грунтовки полам дают высохнуть в течение четырех-шести часов. Расстояние между маяками не менее одного метра.

Маяки для наливного пола бывают нескольких типов

Типы маяков:

• Хлыст;
• Саморезы;
• Лаги.

Саморезы можно установить по уровню.Предварительно в дюбели вкручиваются саморезы. С помощью перфоленты можно отследить и определить необходимый уровень поверхности насыпи. При работе с деревянными полами в качестве выравнивающей стяжки чаще всего используют деревянные бруски. Ставить бруски нужно, учитывая нулевой уровень пола. Перед планками нужно поставить саморезы. Только после этого следует производить оголение деревянных маяков.

Взбиватель для заливки пола

Если предполагается залить натяжной пол, многие мастера говорят, что еще нужно тушить маяки.Маяки позволяют определить желаемый уровень и придерживаться заданных параметров. Перед установкой маяков произведите грунтовку, гидроизоляцию и другой ремонт.

Мантийный профиль представляет собой штатив, в центре которого находится вертикальный штифт, позволяющий регулировать высоту.

Для того, чтобы крепеж был выполнен правильно, необходимо уметь правильно определять наивысшую точку основания. Крепления выставляются на одинаковой высоте, определяемой обычным строительным уровнем.Определить необходимую высоту можно тремя способами.

Маяки позволяют определять желаемый уровень и придерживаться заданных параметров

Методы определения базовой точки:

• Правильную высоту можно определить с помощью лазерного уровня. Лазерному уровню можно доверять и установку остальных реперов.
• Уровень жидкости поможет определить высоту. Он включает в себя два стеклянных сосуда, которые соединены между собой силиконовой трубкой.При этом следует учитывать, что система предполагает расположение воды в середине стеклянного сосуда.

Можно также использовать обычный уровень с жидкостью, но его точность значительно уступает предыдущим измерителям. Строительные тесты отображаются на том же уровне, с упором на тот, который был представлен первым. Залить пол нижним индикатором штифта.

Как установить маячки на стяжку пола

Маяки можно установить самостоятельно. Для этого сначала нужно подготовить инструменты.Не обойтись без перфоратора, строительного плинтуса, длинного шнура, уровня и длинной лопатки.

Заливать пол сегодня можно разными современными смесями, а не бетонными и цементно-песчаными растворами.

Перед установкой маяков нужно провести тщательную подготовку пола. Для этого важно удалить все виды старой отделки: плинтусы, клей, краску, остатки облицовки. Если пол деревянный, но уже непригодный, его нужно демонтировать, а полость заполнить керамзитом или шлаком.

Маячки можно установить отдельно

Этапы установки маяков:

• Выпрямление нейлоновой или шелковой нити или тонкой проволоки. Важно определить высоту чернового пола и соблюсти правильность уровня.
• Зафиксируйте направляющие. Расстояния между ними должны быть на 20 см меньше длины правила.
• Маяк поднимается до уровня натянутой нити и фиксируется с помощью алебастра.Если на поверхности появились неровности, их нужно будет выровнять шпателем.

После того, как маяки будут установлены, их нужно постоять в алебастре несколько часов. Если сразу начать заливку пола, маяки не выдерживают и меняют свое положение. Очень важно не забыть грунтовать поверхность перед установкой маяков, а не после — это важное правило ремонтных работ.

Основные виды стяжек и маяки для полов

Стяжка может быть полусухой, цементной, бетонной.Установка маяков зависит от того, какая стяжка подойдет. Профили стяжки могут быть разными, поэтому и технология установки маяков будет разной.

Базовые профили для стяжки пола металлические, на растворной основе, на саморезах, на полусухой стяжке.

Пол — это довольно распространенная разновидность стяжки. Маяк из профильного профиля поможет сделать пол идеально ровным. Хлыстовые маячки — наиболее распространенная форма, используемая для подготовки рабочей поверхности перед заливкой шпатлевки.

Установка маяков зависит от того, какой тип стяжки будет производиться

Типы профилей:

1. Металл. При помощи саморезов устанавливается П-образный профиль. Чтобы добавить профили прочности, вы можете вложить друг в друга. Но для того, чтобы прикрепить их к полу, понадобится специальный известковый раствор.
2. На основании решения. В основном используется профиль из гипсокартона, который устанавливается на раствор, кирпич или дерево.Профиль фиксируется с помощью саморезов. Поддерживать его помогают подставки из цементно-известковой смеси. Для увеличения прочности перед установкой профили соединяют.
3. На саморезах. Маяки крепятся с помощью шурупов и предварительно установленных дюбелей.

На полусухую стяжку маяки устанавливают очень редко. Обычно готовят специальный раствор, который размещают у стен по периметру комнаты. Ориентиром выполнения стяжки служит натянутая между площадками проволока.

Требования к выравниванию пола по маякам

Стяжку можно производить после тщательной подготовки поверхности. При необходимости старую стяжку необходимо полностью демонтировать. В конечном итоге поверхность должна быть чистой, обезжиренной и обезжиренной.

Стяжки могут быть соединены, на разделительной основе, плавающей. Вид стяжки выбирается в зависимости от того, в каком помещении ведутся ремонтные работы.

В самом начале работы «пробивается горизонталь».Затем определите, где находится самая низкая и самая высокая точка покрытия. После этого нарисуйте линии, по которым будут установлены маяки.

Стяжку можно проводить после тщательной подготовки поверхности

Требования для установки маяков:

• Для выравнивания стяжек обычно используют специальные металлические правила. Правила не должны быть слишком длинными.
• Световые линии должны быть короче общей длины линейки.
• От стен до световых лучей должно быть расстояние не менее 5-10 см.
• Делать стяжку нужно от дальних углов, идущих к выходу.

Снятие и снятие маяков после заливки пола не требуется. Важно только, чтобы они находились на уровне пола. Маячный профиль позволит вам заливать пол по всем правилам: надежно и качественно. От правильно залитой стяжки зависит качество и срок службы будущего напольного покрытия.

Разновидности маяков для заливки полов

Устанавливать маяки для стяжки пола необходимо после того, как будет точно определено их необходимое количество.Перпендикулярная планировка выполняется с помощью направляющих профилей. Самая длинная стена — отправная точка. И расстояние между профилями не должно превышать 20 см.

Перед установкой маяков важно точно определить нулевой уровень — это влияет на качество работы, количество используемых материалов и их виды.

Уровень определяется следующим образом. Планируется начальная точка. Важно соблюдать дистанцию ​​в метр от земли. С помощью линейки-уровня по комнате необходимо провести отметку базового уровня.Самая высокая точка — это точка наименьшего расстояния от базового уровня.

Установить маяки можно несколькими способами

Варианты установки маяков:

1. Поднимите маяк на уровень маркировочного шнура. Прикрепите маяк саморезами к деревянной заглушке, которая заделана в бетонное основание. Необходимо контролировать точность с помощью уровня и угольника, пока маяк не окажется в безопасности.
2. П-образный профиль.Это разновидность сухой стяжки. Важно, чтобы высота маяков соответствовала будущему уровню пола.
3. Для гипсокартона. Маяки — это своего рода лаг. Они позволят монтировать плиты из гипсокартона и одновременно создать прочный фундамент.
4. Для полусухой стяжки. А также для цемента и бетона. В качестве профилей можно установить обычные трубы.
5. Деревянный. Перед установкой их необходимо замочить, чтобы не повредить стяжку.

Маяки могут быть самыми разными.Выбирая подходящий вариант, необходимо в первую очередь обратить внимание на тип стяжки. Маяки следует устанавливать правильно, иначе они могут испортить весь последующий ремонт.

Как установить маяки на пол (видео)