Разное — Страница 861

Масляная печь для гаража своими руками

Для обогрева «автодома» существует множество готовых отопительных приспособлений. Изделие от производителя стоит немалых денег, поэтому собственник гаража часто решает создать агрегатсвоими руками. В качестве недорогого и весьма эффективного средства подойдет масляная печь.

Принцип действия

Масляная печь — принцип работы

Самодельная печь на масле работает на загрязненном и тяжело горящем топливе сложного состава. Более тяжелые компоненты расщепляются (пиролиз) и под действием кислорода догорают. В итоге пламенное расщепление становится саморегулирующимся и самоподдерживающимся процессом. Нагретые пары топлива запускают механизм пиролиза, в конечном итоге сгорает все топливо.

Почему масляная печь в гараж востребована:

прибор работает на «отработке», поэтому цена топлива весьма низкая;
конструкция предельно простая, поэтому стандартный агрегат функционирует без капельницы и форсунки;
печка изготавливается быстро своими руками.

Типовой масляной прибор для гаража состоит из двух емкостей, которые соединяются перфорированным шлангом. Нижняя полость является топочным отсеком, в верхнюю часть которого через сконструированную крышку заливается топливо. Закрытие и открытие крышки помогает регулировать поступления кислорода в прибор, что важно для получения продуктивности обогрева гаража.

Верхняя емкость и перфорированная соединительная труба являются нагревательными элементами печки. На верхнюю плоскость изделия своими руками приваривается патрубок, на который фиксируется оцинкованный вытяжной шланг.

Чтобы емкости не прогорали, изготавливайте колбы из толстого листового железа. Конструкцию нельзя делать полностью герметичной, так как верхняя часть снимается для удаления копоти.

Масляная печь капельного типа из подручных материалов

Масляная печь

Данная печка конструируется из двух полостей, в которых топливо сгорается дважды. В первом отсеке под действием горения отработанных масел выделяются внушительные объемы горючих паров. Во втором отсеке поступившие пары смешиваются с кислородом. Запущенный процесс во второй емкости сопровождается обильным выделением тепла.

Прибор своими руками капельного типа сопровождается горением топлива на предельно высоких температурах, поэтому с особой серьезностью отнеситесь к месту расположения печки в гараже.

Условия нормальной работы конструкции капельного типа:

В первый резервуар обязательно монтируется заслонка, чтобы предотвратить чрезмерное попадание кислорода.
Во второй резервуар наоборот должно поступать большее количество кислорода. Для этого в соединительной трубе проделывается много отверстий с сантиметровым диаметром.

Полезные дополнения в печь на масле капельного типа

Агрегат станет многофункциональным, если его подключить к системе отопления гаража: устанавливается в общую систему бак для нагрева воды, затем подключается «обратка». Полезный механизм своими руками обогреет гараж и нагреет воду. Данная масляная печь легко демонтируется и имеет компактную форму.
Дымоход высотой четыре метра лишается горизонтальных участков. Конструкция изготавливается таким образом, чтобы легко добраться до внутренних полостей трубы для ее чистки.

Мини-печь на масле

Прибор вести всего 10 кг и работает на нефтешламе и отработке. Толщина стальных пластин для корпуса составляет 4 мм. Из верхушки и донышка газового баллона делаются своими руками резервуары, что очень удобно, так как требуется всего один прочный сварочный шов.

Мини-печь на масле имеет ряд конструктивных особенностей:

Расширенная воронка камеры сгорания помогает задерживать топливовоздушную смесь, горючее месится дольше.
Длина дымоходного пути не превышает 3,5 метра, иначе тяга вытянет горючий состав наружу до его полного сгорания.
Сектор дожигания не делится и является верхней воронкой камеры сгорания. Узкий канал перед входом в дымоходную систему помогает задерживать газ и способствует его полному догоранию.

С наддувом масляная печь

Наддув увеличивает тепловую мощность и КПД изделия. Однако, наддув просто так нельзя встроить. Если дуть в топочный отсек, происходит разбалансировка системы горения.

Поддув эффективно использовать для усиления тяги. Дымоход изготавливается с изломами: от основания шланга по всей стене идет горизонтальная труба, затем дымоход принимает вертикальное положение. Такой прием без переплат не нарушает режим работы масляного агрегата в гараже.

Как сделать печь на масле с поддувом с усиленной тягой?

В качестве эжекторного наддува подойдет любой вентилятор малой мощности. Диаметр горловины эжектора превышает диаметр дымоотводного пути на 40 %.

Между эжектором и вентилятором монтируется клапан-хлопушка с возвратной пружиной слабого действия. В противном случае после прекращения работы эжекторного наддува дымовые пары пойдут обратно в помещение.

Воздушное отопление для масляной печки

Когда агрегат не утеплен и сделан из тонкостенного металла, прогрев гаража осуществится неравномерно. Часто в готовом механизме приваривают к сектору дожигания железные ребра, однако, общая система работы полностью нарушится, так как дожигатель будет остывать больше допустимой нормы.

Решается проблема простым способом: на расстоянии двух метров комнатный вентилятор обдувает печь. Нагрев извне препятствует образованию скачков по ходу газов. Потоки теплого воздуха дополнительно прогреют помещение гаража.

Сделанная из газового баллона масляная печь

Масляная печь из газового баллона

болгаркой срезаем верх баллона, данный фрагмент с прикрепленным вентилем станет печной крышкой;
нижняя часть металлической формы станет камерой. К ней привариваются «ножки»;
в верхнем периметре отпиленного нижнего фрагмента баллона с небольшим отступом делаем отверстие для вытяжной трубы. В сделанный проем вставляется вертикально тонкостенная труба и приваривается;
в дымоходном шланге делается отверстие для регулирования подачи воздуха, которое прикрывается пластиной. В корпусе проделываются на одинаковом расстоянии небольшие отверстия;
к зафиксированной трубе приваривается еще один металлический шланг параллельно полу;
в верхнем отрезном периметре баллона проделывается шестисантиметровое отверстие для подачи топлива.

В систему подается только очищенное масло.

В верхней части конструкции к крышке или на трубе (параллельной полу) приваривается стальной квадрат, который в горячем состоянии сварит кашу или нагреет воду в кружке.

Уход за печью на отработке

Если был длительный простой механизма, резервуары обогревательного прибора очищаются от грязи, сливается топливо. Если агрегат выходит из строя, достаточно хорошо прочистить все ходы.

Нижняя полость периодически забивается коксом из-за пыльности гаража и низкого качества топлива. В данном случае прекращается подача масла. Следите, чтобы топливо выгорало до конца. Черный дым из трубы является сигналом, что чудо-печка эксплуатируется на пределе своих возможностей. Немедленно очищается дымоход от копоти и сажи и понижается нагрузка на агрегат.

Принцип запуска механизма

Заливается масло в прибор, затем горящий лист бумаги ложится поверх масла и заслонка закрывается.
Довольно быстро температура внутри камеры повышается, масляные пары самовозгораются. В процессе работы нельзя дополнительно подливать масло в огонь.
В конце печь полностью очищается. Постучав крышкой о баллон, скопившаяся сажа отслоится от верней снимаемой части печки.

Масляная печь в гараж. Изготовление печи для гаража

Очень важно подготовить место в гараже, где будет стоять печь на отработанном масле. Стены и пол в этой области помещения нужно покрыть теплоизолирующим материалом – листовой сталью или асбестовыми листами. А можно поставить агрегат на кирпичную кладку. Сначала нужно сделать чертеж со всеми замерами и согласно схеме (рис. 3) собирать агрегат для гаража своими руками.

Рис. 3 Схема изготовления печи на отработанном масле

Начинать работу следует из изготовления резервуаров. Для этого берется лист стали толщиной 4 мм, и с помощью болгарки вырезается из него размеченные детали. Разметка должна осуществляться согласно чертежу. Как правило, эти детали круглой формы, но можно сделать и квадратные.

Соединяются детали печи на отработанном масле сварочным аппаратом. Крышка для нижнего резервуара изготавливается из листовой стали 6 мм толщиной (рис. 4). В этой крышке нужно сделать отверстие с заслонкой, через которое в первую камеру сгорания будет попадать воздух, а также через это отверстие заливается масло. Заслонка нужна для того чтобы контролировать интенсивность горения.

Рис. 4 Нижний резервуар для отработанного масла

Крышка на нижний резервуар должна одеваться очень плотно, не должно быть зазоров. В крышке есть круглое отверстие посередине, к нему приваривается труба-горелка, которая соединяет 2 резервуара. Эта труба должна быть не меньше 10 см в диаметре, а ее длина не меньше 35 см. В соединительной трубе печи следует просверлить отверстия 9-10 мм (рис.5), их должно быть около 50 шт. сверлить отверстия нужно равномерно по рядам.

Рис. 5 Отверстия в трубе-горелке печи на отработанном
масле

Далее по примеру первого резервуара следует изготовить верхний, то есть камеру сгорания. Также как и в первом варианте, крышка должна быть из стали 6 мм толщиной. В этой крышке должно быть вырезано отверстие для дымохода. Также к крышке приваривается перегородка. Изготавливается она из стали 6 мм, и размещается ближе к дымоходному отверстию.

Готовая верхняя камера сгорания приваривается к трубе-горелке. Крышка также должна хорошо прилегать и не образовывать зазоров.

Рис. 6 Все необходимые детали для сборки агрегата
на масле своими руками

Все швы соединения, которые делались с помощью сварки нужно проверять на герметичность и зачищать наждаком. Дымоход печи на отработке, которая устанавливается в гараже, должен быть изготовленным из оцинкованной стали, жести, или керамики. Для удобности обслуживания дымоходной трубы следует сделать ее съемной. Так будет удобнее ее чистить.

Перед тем как в гараже установить прибор на отработке нужно его проверить на улице, то есть первый раз, он функционирует вне помещения. Это нужно для безопасности, чтобы понять, что все правильно собрано. Залить нужно около 2 литров масла и производится розжиг. Если сделано все правильно, агрегат на отработке должен полностью разгореться через 5-7 минут.

Если же произошла непредвиденная ситуация и печь загорелась, то ни в коем случае нельзя ее тушить водой, это делается только огнетушителем.

При эксплуатации масляной печи для гаража применяется разное масло, отработанного типа. Например, моторное, трансмиссионное, амортизационное, трансформаторное. Конечно, лучше если масло будет чистым, но даже если оно будет загрязненным ничего страшного. Масло можно самостоятельно очистить или отстоять. Очень важно чтобы в отработанное масло не содержало воду.

Для розжига отработанного масла своими руками нельзя использовать легко воспламеняющие вещества, например, бензин или ацетон. При розжиге можно использовать такие катализаторы горения как мазут, керосин, жидкость для розжига костров и т.д. Катализатор должен быть маслянистым. После того как печь работает не нужно доливать топливо, так как эффективность горения резко снизится. Заправка печи на отработанном масле происходит, только после полного сгорания предыдущей порции масла и полного остывания агрегата.

Чертёж печки на отработке. Печь на отработанном масле своими руками: изготавливаем печь на отработанном масле, изучив чертеж и пошаговую инструкцию

Недавно сам сделал печь на отработанном масле. Времени, как и денег, ушло немного. За фото не судите – делал наспех, поэтому особо аккуратничать было некогда. Также такую печь можно топить дровами – большая камера хорошо для этого подходит.

Вот такая печка на отработке

Отработка

Техника безопасности

Сразу начну с предупреждений и нравоучений. Перед началом работы трезво оцените свои возможности. Помните: такая печь является потенциально опасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к трагическим последствиям. Но если вы все сделаете правильно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем не будет уступать сертифицированному обогревателю заводского производства.

Печь я изготавливал сам. Специалистом в сфере отопительных систем я не являюсь и на подобное звание не рассчитываю, инструкцию подаю как есть, можете пользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу посоветовать из своего опыта: ни в коем случае не собирайте масляную печь не капельного типа. У подобных агрегатов резервуар для отработки расположен внизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем.

Также я не советовал бы вам собирать печку с открытой горелкой и пламенем

Принцип работы самодельной печки на отработке

Моя печка на отработке работает по очень простому принципу. Производится розжиг. Топливо начинает гореть на поверхности корпуса и раскаляет печку. По ходу процесса через дымоотводящую трубу под воздействием тяги выводятся нефтяные пары.

Конструкция печки включает часть дымохода с множеством отверстий (обычно их до 50). Эта часть агрегата называется горелкой. В такой горелке нефтяные пары перемешиваются с кислородом, поступающим в дымоотводящую трубу под воздействием тяги. В результате их смешивания процесс горения начинает осуществляться гораздо чище и интенсивнее с выделением огромного количества тепла.

Принцип работы самодельной печки на отработке

Из чего собирать печь?

Для сборки подобной печки я подготовил следующее:

баллон от газа на 50 литров;
стальную трубу. Лучше всего использовать трубу диаметром 10 см. На корпус, горелку и дымоход хватило двух метров изделия;
стальной уголок. Всего у меня ушло немного больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, различные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
тормозной диск. Я использовал чугунный диск от машины. Главное, чтобы по размеру он свободно входил в баллон;
пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтобы игольчатый вентиль работал. Его я использовал для изготовления топливного бака;
кусок шланга для подачи топлива;
пару хомутов;
кусок полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
вентиль на полдюйма;
петли.

Изготовление корпуса

Из этого баллона буду делать печку

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Потом я осторожно и медленно просверлил в днище баллона отверстие. Чтобы не появлялись искры, я предварительно смочил сверло маслом.

Отверстие

Потом я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратно, старайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. воняет он очень сильно и очень долго.

Потом я вырезал пару проемов. В верхнем проеме я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально сделана такой большой, чтобы при необходимости ее можно было топить дровами, прессованными брикетами и т.п.

Показано, как режу баллон

В итоге вот что вышло

Потом я еще раз промыл вскрытый газовый баллон от газового конденсата.

Дно камеры топливника и горелка

Затем я сделал дно для верхнего отсека печки. Для этого использовал лист стали 4-миллиметровой толщины.

Из стали дно вырезал

Примеряю дно. Все вырезано аккуратно и соединяется почти без зазоров

Донце на месте

Горелку решил делать 20-сантиметровой – этого хватит.

Это будет горелка

Сверлю отверстия

Подшлифовал

По окружности сделал множество отверстий, чтобы воздух мог спокойно попадать к топливу. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже обязательно сделайте это, т.к. на торчках и прочих дефектах начнет активно собираться сажа.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры, а затем установил их на положенное место. На такую полку печки можно спокойно укладывать древесину . Актуально для случаев, когда нет возможности пополнить запасы отработки.

Сначала я вварил горелку в днище верхней камеры

Установил горелку

Изготовление поддона для отработки

Поддон сделал из чугунного автомобильного тормозного диска. Чугун отличается хорошей жаропрочностью, поэтому решил взять именно его.

Печь на отработке капельного типа. Основные разновидности печей

Печи на отработке подразделяются на две большие категории, по типу разложения топлива на горючие составляющие. Сейчас мы расскажем, для чего вообще нужно разлагать отработку. Как мы уже говорили, в чистом виде она горит с выделением минимального количества тепла, образуя огромное количество дыма и копоти. Соответственно, толку от такого горения мало. Но если мы нагреем горючее до определенной температуры, оно начнет распадаться на составные фракции.

Схема работы пиролизной печи на отработанном масле в качестве топлива.

Полученные составляющие смешиваются с кислородом воздуха и образуют горючую смесь. Она сгорает при более высоких температурах и не образует копоти. Если мы взглянем на дымоход, то мы увидим, что из него вырывается лишь небольшое количество светлого дыма. Этот дым тоже опасен, но он отправляется у нас за пределы помещения. А внутри нас ждет вожделенное тепло.

Печь на масле может работать за счет пиролиза. На поверхности топлива разжигается огонь, в результате чего оно начинает испаряться, сгорая практически полностью в перфорированной пиролизной камере. Окончательное сгорание всех остатков происходит в камере дожигания. Преимущества схемы:

Максимально простая конструкция;
Практически полное сжигание топлива;
Выделение большого количества тепла;
Универсальность использования печки;
Минимальное количество образуемой сажи.

Самодельная печь на отработке, построенная на основе такой схемы, порадует простотой розжига и быстрым выходом на рабочий режим.

Недостатком такой печи является то, что ее нельзя тушить – гаснет она с неохотой, а если и погаснет, то продолжит выделять горючую смесь. Поэтому такие обогреватели заправляют строго дозированным количеством топлива.

Схема действия капельной печи, работающей на отработке.

Капельная печь устроена чуть сложнее – здесь применяется немного иной способ разложения горючего. Оно попадает на специальную разогретую чашу, распадается на составляющие, которые сгорают с большим выделением тепла. Выйдя на рабочий режим, печь-капельница будет сжигать горючие фракции при максимальной высокой температуре – цвет пламени изменится с желтого на бело-голубой, напоминая плазму . За счет этого капельные печки и получили свое альтернативное название – печи на отработке с плазменной чашей.

Естественно, никакой плазмы в таких печах нет и быть не может – это четвертое агрегатное состояние вещества образуется при крайне высоких температурах, достигающих десятков тысяч градусов.

Сами печи на отработке могут иметь самую разную конструкцию. В одних используется естественная подача топлива, а где-то применяется наддув, увеличивающий эффективность сгорания топлива и повышающий температуру пламени. Также они могут отличаться по типу корпуса. Например, в пиролизных моделях тепло выделяется камерой дожигания и пиролизной камерой. Печка на отработке закрытого типа греет своим металлическим корпусом или вовсе используется для подогрева теплоносителя во встроенном теплообменнике.

Печка в гараж. Особенности отопления гаража

Добротный, теплый, капитальный бокс есть не у каждого владельца автотранспорта. Обычно автовладельцы имеют железный бокс. Это самый дешевый, быстрый способ укрыть свой автомобиль от непогоды. Такие постройки защищают только от осадков, ветра. Но с точки зрения удержания тепла, они бесполезны.

Горячий воздух улетучивается моментально из такой конструкции. Как решить проблему? Как сварить печь для гаража? Есть несколько путей. При выборе надо понимать, что отопить жилое и гаражное строение, это не одинаковая задача. Вопрос даже не в изоляции помещения. Согласно законам физики, используя теорию закона квадрата куба, мы понимаем, что на топку маленького бокса, топлива уйдет больше, чем на отопление дома.

К примеру на коттедж в 3 этажа, мы затратим 10 кВт, на согревание бокса у нас уйдет порядка 3 кВт. Если мы хотим получить температуру в боксе 15 градусов, нам требуется котел мощностью 2 кВт. Когда мы хотим держать оптимальную температуру 8 градусов, нам будет хватать мощности 1,3 кВт. Расход топлива на хозяйственное строение получается более чем в 2 раза больше, чем на согревание такой же площади жилых строений.

Нагреть весь бокс, включая стенки и пол — не разрешимая задача. Уйдет слишком много тепло затрат. Не спасет даже утепление. Поскольку тепло будет забираться бетонным полом, и оно будет уходить через бетонную крышу. Разумным вариантом будет прогрев конкретной рабочей зоны. Желательно теплый воздух сосредоточить по центру комнаты. Вокруг этой зоны будет царство холодного воздуха. Вверху, внизу, кругом будет холодно. Это создаст наилучший комфорт для работы.

По центру площадей будет тепло, а расход энергии на отопление заметно упадет. Такой эффект называют теплой шубой. Он возникает благодаря естественной конвекции воздуха. Горячий воздух зажат со всех сторон холодным потоком. Нагретый воздух, стремится вверх, но его не пускает холодный воздух, давящий вниз. Горячие воздушные массы равномерно растекаются по сторонам, немного прогревают стены, спускаются в смотровую яму.

Такой эффект под силу создать генераторам тепла малой мощности, что по деньгам будет весьма экономно. Такие аппараты создают достаточно интенсивный поток теплых воздушных масс, которых достаточно для обогрева мастерской.

С развитием различных технологий, появился такой метод по отоплению хозяйственных построек, как инфракрасные обогреватели. Но у них есть недостаток. Для строений из металла они мало подходят. Металл не отражает данное излучение, и тепло уходит на улицу. Стены из кирпича так же не подойдут для этих целей. Печь для гаража своими руками будет лучшим решением, печь буржуйка своими руками — бюджетное решение. Печи для гаража на дровах автономны, требуют мало места, работают на древесных отходах. Многое можно увидеть на ютуб своими глазами. Мы рассмотрим некоторые варианты.

Самодельная печь на отработке. Преимущества и недостатки печки на отработанном масле

Заводская или самодельная печь на отработанном масле характеризуется рядом преимуществ:

обеспечением быстрого и эффективного нагрева закрытых помещений в виде теплиц, бытовых построек, складских и технических комнат;
независимостью устройства от электричества и газа;

При обеспечении нормального режима работы печь не создает много копоти и гари

уникальными конструктивными особенностями аппарата, которые позволяют осуществлять процесс приготовления пищи;
простотой в эксплуатации;
отсутствием открытого пламени;
надежностью конструкции, которая выполняется из металлических изделий, соединенных сваркой;
при обеспечении нормального режима работы печь не создает много копоти и гари;
благодаря небольшому весу и габаритам аппарат можно транспортировать;
печь можно изготовить из металлолома;
при работе устройства обеспечивается сжигание масла и его паров;
печь можно сочетать с системой водяного отопления, установив сверху бак.

Печь на отработке закрытого типа не лишена недостатков, среди которых можно выделить следующие:

возможность засорения питающей трубки отработанным маслом;
необходимость монтажа дымохода длиной не менее 4 м;
наличие раскаленных открытых поверхностей;

Печь на отработке обеспечивает быстрое и эффективное нагревание закрытых помещений разного типа

еженедельная очистка дымохода и емкости для масла от скопившихся отходов;
большая вероятность загрязнения одежды и помещения во время контакта с топливом;
емкость с горючим должна располагаться в теплом помещении;
неприятный запах отработанного масла;
погасить пламя в аппарате можно лишь после полного выгорания топлива;
при неправильной эксплуатации возрастает пожароопасность;
характерный гудящий шум в процессе работы печи;
топливо загорается лишь при нагревании его до температуры вспышки.

Важно! Перед тем как заливать масло в систему, следует его отфильтровать.

Видео масляная печь для отопления гаража

Печки для гаража с лучшей теплоотдачей – что греет…

Обычные буржуйки, которые можно поставить в гараже, страдают одним весомым недостатком – слишком малым КПД. Исходящий газ просто не успевает отдать тепло и вылетает раскаленным в трубу. Между тем, часто в мастерской или в гараже не хватает тепла, поэтому было бы неплохо сделать такую печь на дровах, которая бы умела отдавать энергии в 1,5 раза больше, т.е. поднять КПД из района 35 – 40% под 60%. Достигнуть этого не так сложно, нужно лишь немного преобразовать известные конструкции, а многие уже так и сделали…

Пути повышения отдачи тепла от дровяной или масляной печки в гараже

Отопление в гараже, как правило, делается без водяного контура. Отдача тепла сгоревших дров, угля или масла происходит от корпуса печи и от ее дымохода непосредственно воздуху. Очевидно, что если увеличить площадь соприкосновения разогретых деталей с воздухом, повысится и теплоотдача, соответственно поднимется и КПД. Что можно сделать?

Сделать нагреваемый корпус самой печки гораздо больших размеров, — осталось не пожалеть металла…
Наварить на корпус оребрение толщиной 3 – 5 мм, таким образом площадь теплопередачи можно увеличить в разы…
Увеличить длину дымохода внутри помещения, — сделать наклонную трубу вдоль стены . Снабдить частично дымоход также оребрением, поставить на дымоход нагреваемый бак с водой.
Перераспределить инфракрасное излучение от печи.

Отражение лучевого тепла в гараже

Буржуйки нередко нагреваются далеко за 300 град, поэтому и доля инфракрасного излучения значительная. А оно распространяется от нагретых деталей во все стороны, в том числе и в холодный угол, который мало интересен пользователям.

Если отразить инфракрасное излучение из угла, в котором стоит печка в гараже, в центр этого помещения, где находятся обогреваемые люди и предметы, способные поглощать инфракрасное тепло, то прибавка полезной отдачи от обогревателя будет существенной, — вероятно 1 кВт с 20 киловаттного горения…

Достаточно разместить на стене за печкой слой фольги, фокусирующий отражение куда нужно.

Пример конструкции печки с повышенной отдачей тепла

Примерные размеры типичной печки для дров и угля, с высоким корпусом и двумя проходами газов, приведены на рисунке. В данном случае, увеличение высоты корпуса лишь будет увеличивать теплоотдачу, а значит и КПД печи.

Сделать такую конструкцию может любой сварщик-слесарь-по-металлу за недорого.

Наварить оребрение — увеличить КПД и сделать отдачу тепла больше…

Особенности печки на твердом топливе для гаража или мастерской.

Отличие от банной печи — не допустимо просыпание углей высокой температуры из топочную камеру на открытый поддон, или на пол. Поэтому гаражная конструкция всегда снабжается зольником, закрываемым дверцей.

Как отобрать энергию у дымохода и приготовить в мастерской горячую воду

Протянутый вдоль стены на верхнем уровне дымоход по разным оценкам увеличивает отдачу тепла на 8 – 15%, т.е. поднимает КПД процентов на 6 -7 в среднем. Но для многих подобная конструкция не удобна – загромождает гараж, а также и не дешева, — т.е. представляется не стоящим мероприятием.

Но зато многие владельцы мастерских, да и гаражей тоже, поддерживают идею наличия теплой воды, которой можно помыть что либо, а также помыть руки или даже принять душ…

Бак с патрубком для прохода дымовых газов вставляется между печью и дымоходом, забирает энергию у газов, греет воду, повышает в целом КПД устройтсва. Остается только согласовать диаметры дымового патрубка на печке и т.д.

Но этот участок дымной трубы может собирать и росу, поэтому может сильно загрязняться…

Сделать его также своими руками не представляет большей проблемы, чем сделать саму печку.

Новая конструкция печи на масле

Сжигание отработки в гараже – всем известный способ обогрева, — печку для этого действа делают незамедлительно, если только появляется условно-бесплатное масло – отработка. Но сама печка с низким КПД, корпус маленький, получение достаточного количества тепла происходит из-за большой теплотворности масла, в первую очередь.

Предлагается еще одна конструкция, которая отличается большим корпусом из баллона, который можно и оребрить дополнительно, большим КПД, а также в ней реализуется капельный режим подачи топлива в зону горения. Поэтому вода в масле, или другие примеси, просто так не попадут в огонь и не будут давать опасных взрывов с разбрызгиванием горящего масла как на обычной масло-буржуйке…

Чертеж производительной печки на масле.

Принцип действия гаражной масляной капельной печки — на рисунке.

Еще одно достоинство – можно топить и соляркой, в том числе. Поэтому, если кончилось «бесплатное» масло, можно перейти на покупную солярку, а не мерзнуть.

Но конструкция печки на масле для гаража, конечно, посложнее классической. Для этой же печи требуется и устойчивая более мощная тяга – поэтому дымоход нужен подлиннее – не менее 4 метров высоты от уровня горелки…

Печь для гаража своими руками: лучшие 4-ре самодельных варианта

К сожалению множества автолюбителей, центральное отопление для гаражей, расположенных далеко от дома, технологиями не предусмотрено. В холодное время года температура в помещении становится, мягко говоря, не комфортной, а в сильные морозы — попросту невыносимой. Стандартный электрический обогреватель с проблемой практически не справляется: счета за электроэнергию растут, а количество тепла остается почти неизменным. Выход из ситуации — сделать печь для гаража своими руками.

Гараж — место специфическое. Это помещение с ограниченным пространством, в котором автовладелец порой проводит очень много времени. Поэтому к устройству печки для гаража предъявляются такие требования:

компактные размеры;
возможность использования твердого или жидкого топлива;
способность быстро разогреваться;
способность длительно поддерживать высокую температуру в помещении;
простая конструкция;
относительно невысокая цена материалов;
удобство в эксплуатации и обслуживании.

Проверку на соответствие этим требованиям выдерживает небольшая печь из огнеупорного кирпича, некоторые разновидности буржуек, а также агрегаты, в которых используют отработанные материалы.

Планируя изготовление печки в гараж своими руками, не стоит забывать о вопросах безопасности. Отопительное оборудование не должно заметно снижать количество кислорода в помещении и выделять при нагреве опасные вещества. Кроме того, следует предотвратить возможность возгорания окружающих печку материалов.

Вариант #1 — надежный и эффективный кирпич

Кирпичные печи в гаражах встречаются не часто, поскольку вариант это достаточно трудоемкий. Такое устройство занимает небольшую площадь, примерно 2Х2,5 кирпича. Для кладки берут огнеупорный кирпич, а также замешивают раствор из песка, огнеупорной глины и шамотного порошка.

При изготовлении кирпичной печи для гаража используют специальный шамотный кирпич, а во время замешивания раствора рекомендуется добавлять шамотный порошок

Для топочной камеры используют шамотный кирпич на уровне второго, третьего и четвертого рядов кирпичной кладки. Высота такой кирпичной печи обычно равна девяти кирпичам. Для отвода печных газов устраивают кирпичный дымоход, в который вставляют гильзу из нержавеющей стали. Выводят дымоход, как правило, через крышу.

Начинающим строителям, решившим возвести в гараже кирпичную печку, следует обсудить нюансы проекта с опытным печником — ведь это целая наука, достойная отдельной профессии. Если при работе будут допущены значительные огрехи, кладку придется разрушить и полностью переделать.

Кирпичные печи широко используются не только для отопления гаража, но и для обеспечения теплом домов. Сложить их можно самостоятельно. На нашем сайте представлены подробные инструкции и статьи, посвящённые этой теме. Например, эта: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.

Вариант #2 — самодельная буржуйка

Изготовить печь своими руками для гаража проще всего из металла, т. е. сделать обычную буржуйку. Для этого используют листовой металл, металлическую трубу или бочку. Из металлического листа проще сделать агрегат кубической формы, а из трубы или бочки, разумеется, получится цилиндрическая буржуйка. Толщина металла в любом случае должна быть не менее 5 мм. Подходящая для изготовления буржуйки металлическая труба должна быть достаточно широкой, не менее 300 мм диаметром.

Чтобы сделать буржуйку для гаража своими руками, понадобится листовой металл или подходящая по размеру металлическая емкость, а также уголок, трубы и другие материалы

Вывод дымоходной трубы предпочтительнее организовать сверху, однако иногда это удобнее делать с задней стенки. В последнем случае необходимо позаботиться, чтобы уклон дымохода составлял не менее 30 градусов. Для эффективного отвода отработанных газов предпочтительно использовать металлическую трубу диаметром 120 мм и более. На первых метрах дымоходная труба должна быть достаточно толстой — 2-3 мм. Более тонкий материал при постоянном нагревании быстро прогорит.

Непосредственно под топкой следует организовать место для вывода золы. Для этого используют горизонтальную металлическую пластину с прорезями. Размеры прорезей зависят от размеров буржуйки и вида топлива. Для небольшой печки, работающей на угле и мелких дровах размеры прорезей должны составлять 10-12 мм, а для большой дровяной печи следует сделать прорези не менее 40 мм.

Под перегородкой устанавливают съемный ящик, который периодически вычищают по мере накапливания золы. Для ящика используют трехмиллиметровую листовую сталь. Чтобы повысить КПД буржуйки, перпендикулярно к ее бокам приваривают металлические пластины толщиной 5 мм. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения воздуха с обогревающим агрегатом и помещение нагревается быстрее.

Подробную инструкцию по монтажу печи-буржуйки для дачи и гаража вы найдёте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

При раскрое листового металла следует учитывать толщину собственно материала, а также толщину диска болгарки. Интересный вариант изготовления буржуйки из газовых баллонов представлен в видеоматериале:

Вариант #3 — печка на отработанном масле

Дрова и уголь доступны не везде, а вот некоторым количеством отработанного машинного масла обладает каждый автолюбитель. Поэтому агрегат, в котором используется такое масло, очень популярен. Хотя его конструкция несколько сложнее, чем у буржуйки, можно без проблем изготовить такую печку для гаража своими руками.

Печь на отработке для гаража состоит из двух отделов, в первом из которых сгорает отработанное масло, а второй предназначен для горения образовавшихся газов, смешанных с воздухом

Печь на отработке представляет собой Н-образное устройство, состоящее из:

топливного бака;
камеры дожигания;
температурной камеры;
дымохода.

Пары, образующиеся при сгорании основного топлива, поступают в следующую камеру и смешиваются в ней с воздухом. Здесь происходит дополнительное горение при очень высокой температуре, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства.

Изготавливают печь на отработанном масле из листового металла. Для нижнего бака можно использовать готовый металлический ящик, к которому следует приварить ножки. В нем необходимо сделать отверстие с металлической заслонкой. В него подают топливо, а заслонкой регулируют подачу первичного воздуха.

Верхняя камера имеет цилиндрическую форму. Она соединена с баком металлической трубой, в которой сделаны отверстия диаметром 10 мм для поступления вторичного воздуха. Дымоход в такой печке следует устанавливать исключительно сверху.

В такой печи можно использовать самые разные виды отработки: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут и т. п. Однако применение таких легковоспламеняющихся веществ, как ацетон, бензин или растворители недопустимо, хотя небольшое количество бензина можно использовать при розжиге печи.

Подробнее про такой вариант печи у нас написано в статье: Печка буржуйка своими руками для дачи и гаража — инструкция для самостоятельного изготовления

Вариант #4 — дровяная печь длительного горения

Особенность печи длительного горения в том, что дрова в нее не нужно подкладывать в течение 10-15 и даже 20 часов. Достигается такой результат с помощью полной загрузки топливом и специальной заслонки. Тяга в печи становится умеренной, после чего дрова не горят, а скорее медленно тлеют. Интенсивность горения регулируется с помощью продуха.

В печи длительного горения дрова не горят, а тлеют, что позволяет обогревать гараж в течение 10-20 часов, не добавляя дрова в топку

Для изготовления печи длительного горения рекомендуется использовать уже готовую металлическую бочку объемом 200 литров. Верхнюю часть бочки срезают и делают в ней отверстие под дымоходную трубу. Кроме того, следует сделать отверстие для 100-миллиметровой трубы, через которую будет поступать воздух. Чтобы обеспечить эффективную тягу и полное удаление продуктов сгорания топлива, диаметр дымохода печи длительного сгорания должен быть не менее 150 мм.

Подробнее про дымоход для такой печки читайте в статье: Как правильно сделать дымоход для буржуйки: устройство простейшего дымоотвода по шагам

Затем изготавливают груз. Это круг, вырезанный из листового металла, к которому приваривают пару кусков швеллера. Размеры круга должны позволять ему свободно двигаться внутри бочки. Затем вырезают отверстие, к которому приваривается отрезок 100-миллиметровой трубы. В качестве альтернативы бочке можно использовать достаточно длинный отрезок металлической трубы большого диаметра. Чтобы сделать дно, к краю трубы можно приварить не круглый, а квадратный кусок металла, чтобы сделать конструкцию более устойчивой.

Груз вставляют в бочку, а сверху ее накрывают крышкой. При этом труба для подачи воздуха вставляется в вырезанное для нее отверстие. Остается вырезать два люка: для подачи в печь дров и для удаления золы. Люки закрывают металлическими крышками. Готовую печь длительного горения обычно устанавливают на специальный кирпичный фундамент.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Масляная печка в гараж: разновидности, изготовление своими руками

Большая часть нашей страны находится в климатической зоне с холодными зимами. Поэтому проблема обогрева гаражных помещений волнует многих автолюбителей. Среди множества конструкций масляная печь в гараж заслуживает особого внимания.

В печах данного вида в качестве горючего материала используется отработанное масло для двигателей внутреннего сгорания, так называемая отработка. Многие автомобилисты оценили достоинства этой печи: она компактна, топливо, используемое при её работе, дешево, отработанное масло не загрязняет окружающую среду, а приносит пользу.

Виды устройств

Капельного типа,
Пиролизного типа.

В печках капельного типа масло из отдельно установленного бака по маслопроводу подается в камеру сгорания. Она расположена над чашей, установленной в трубе. Попадая на горячую чашу, масло испаряется и сгорает.

В печках пиролизного типа сгорание топлива происходит иначе:

Само масло очень трудно воспламеняется, горючих газов не образует. Поэтому работа масляной печки основывается на разложении отработки при нагревании на летучие составляющие (пиролиз).
Основной частью такой печки является ёмкость для масла, изготовленная из металла. Над ней располагается камера сгорания. Она выполняется из металлической трубы, перфорированной по кругу.
Перфорация нужна для обеспечения поступления воздуха в камеру сгорания. Выше еще одна металлическая ёмкость (дожигатель), в которую вваривается труба для отвода продуктов сгорания.

Как работает масляная печка?

Принцип работы следующий:

Залитая в нижнюю емкость отработка зажигается.Чтобы облегчить розжиг, используют легковоспламеняющиеся вещества,
Масло начинает испаряться и гореть,
Выделившиеся летучие газы попадают в верхнюю камеру (дожигатель), и так сгорают полностью,
Образовавшиеся продукты сгорания по дымоходу выводятся из помещения гаража.

Преимущества и недостатки

Масляные печи обладают рядом преимуществ:

Их достаточно легко сделать самому, используя доступные инструменты, материалы. Затраты на изготовление, эксплуатацию невелики. Быстро нагреваются, прогревают помещение. Экономичны расход масла примерно 0.5 литра в час.
Очень быстро нагревается. Просты и надежны, легко разобрать, перевезти в другое место. Полностью автономны, им не страшны капризы природы, отсутствие электричества. Практически не дымят. Экологичны, потому что отработка масла не попадает в природу.

Есть и недостатки:

В качестве топлива можно использовать лишь масло, что не очень удобно. При сгорании бак для масла сильно загрязняется, его нужно периодически очищать. Поэтому этот нюанс следует учесть при изготовлении печи, делать ее нужно разборной.
Главный недостаток высокая пожароопасность, так как печи сильно нагреваются. Поблизости от нее не должно быть канистр с нефтепродуктами, других легкозагорающихся предметов. Изготавливая и используя ее, необходимо строго соблюдать Правила пожарной безопасности.

Как сделать масляную печку своими руками?

Инструменты, материалы

Изготавливается масляная печь для гаража своими руками довольно легко. Для того, чтобы сделать печку пиролизного типа, потребуется следующее:

Аппарат для сварки любого типа,
Угловая шлифовальная машинка (болгарка),
Отрезной и шлифовальный круги для болгарки,
Два отрезка трубы диаметром 100 миллиметров. Один длиной 35-40 сантиметров, второй 20-25 сантиметров. Толщина металла не менее 4 мм.
Два отрезка трубы диаметром 350 миллиметров, длиной 10-15 сантиметров. Один отрезок металлической трубы диаметром примерно 360 мм., длиной 10 сантиметров. Толщина стенок труб 5-6 миллиметров.
Лист железа толщиной 6 миллиметров, достаточный по размерам для вырезания четырех кругов диаметров 360 мм.
Три четыре отрезка уголка 40-50 мм. длиной 10-15 сантиметров (для ножек печки),
Электродрель,
Сверло по металлу 8-9 мм.,
Циркуль для нанесения разметки,
Рулетка

Если нет железной трубы диаметром 350 мм., ее можно изготовить из листового железа. Потребуется лист мягкого железа (должно хорошо гнуться) длиной 1130 мм. Свернуть в круг, проварить стык. Размеры могут быть и другими, в зависимости от желательных габаритов печи.

Чертеж и схема

Схема масляной печки для гаража:
На этом фото представлен чертеж деталей печи пиролизного типа:

Пошаговая инструкция

С помощью циркуля разметить на железном листе круги указанного выше диаметра, вырезать их с помощью болгарки,
Приварить получившиеся круги к отрезкам трубы 350-360 мм. Один отрезок заварить с двух сторон (получится цилиндр), у двух оставшихся заварить только одну сторону (сделать кастрюли), Примечание: вместо труб вы можете взять колесные диски.
В цилиндре вырезать отверстия 10 см. в диаметре. В верхней части по центру, в нижней смещенное к одной из сторон.
К одной из кастрюль (с более толстым дном) привариваем уголки получатся ножки основания печи.
В другой по центру прорезаем отверстие под трубу, и еще одно 60 мм. (для доступа воздуха и заливки масло) ближе к краю.
Вварить в цилиндр сверху кусок трубы дымохода,
Предварительно в отрезке сотой трубы длиной 35-40 сантиметров с помощью электрической дрели по кругу просверлить отверстия 8-9 миллиметров в диаметре (48). Сверлить необходимо равномерно, лучше заранее сделать разметку, Приварить трубу к цилиндру и кастрюле,
На основание печи (отрезок трубы в приваренными ножками) плотно одевается получившаяся сварная конструкция,
У отверстия для заливки топлива и подачи воздуха установить регулировочную заслонку (можно приклепать или прикрутить с помощью болтов).
Между нижней и верхней емкостями устанавливают распорки из металлического прута или трубы для того, чтобы конструкция была более жесткой.

Как пользоваться?

Устанавливать печь нужно, соблюдая требования пожарной безопасности. Если пол в гараже деревянный, обязательно подложить под нее лист железа. Труба устанавливается, в зависимости от потребностей, или вертикально, или под наклоном, с выводом через стену.
Для запуска печи нужно залить в нижний бак отработанное масло. В первый раз около литра. В дальнейшем опытным путем устанавливается расход масла. На основании полученной информации можно рассчитать необходимое количество отработки в зависимости от времени работы печки.
Сверху на масло наливается немножко легковоспламеняющейся жидкости (любой растворитель для краски или бензин). При помощи факела, сделанного из подручных материалов, смесь зажигается. Изготовить факел можно из куска проволоки, обмотав один конец ветошью, смоченной в горючей жидкости.
Во время разогрева печи, пока не начнется процесс пиролиза, отверстие, через которое заливается отработка, должно быть открыто. Не разгорится зажечь факелом снова.
Начало пиролиза определяется по пламени оно усиливается. Также увеличивается тяга, а в заливное отверстие видно, как закипает отработка.
Для регулировки интенсивности пламени нужно прикрыть дроссельное отверстие. Доливать отработку можно лишь после полного выгорания залитой ранее порции.
Периодически необходимо очищать печку от продуктов сгорания. Для этого снимается верхняя часть конструкции и со стенок бака соскребается нагар с помощью совка из металла.

Рекомендуется: Не располагать около печи предметы, которые легко воспламеняются, температура поверхности достигает 800 градусов по Цельсию, Следите за тем, чтобы в отработке не было воды.

Если она попадет внутрь, масло будет разбрызгиваться. Имейте под рукой 1 2 углекислотных огнетушителя на случай экстренных ситуаций. Водой заливать печь нельзя, так как в качестве топлива используются нефтепродукты. Не пытайтесь загасить пламя, пока в печи не выгорит всё масло.

Вывод

Печь на масле для гаража легко обслуживается, ее несложно изготовить своими руками. Инструменты, материалы, используемые при её изготовлении, доступны. С помощью такой печи просто решить проблему обогрева гаража, нагревается за несколько минут.

Обладает высокой эффективность. Не требует больших затрат при эксплуатации, отработку, если возникнет потребность, можно купить по очень низкой цене на станциях техобслуживания.

Из-за простоты конструкции, экономичности является одним из лучших вариантов устройства обогрева в гараже. При эксплуатации необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности.

Загрузка…

мини печка на отработке с наддувом своими руками, масляная печка, как сделать

Содержание:

Пожалуй, нет такого человека, который бы не пытался сэкономить на топливе для отопления. Это возможно, если использовать отопительные печи на отработанном масле. В них можно подавать любое масло, способное гореть: трансмиссионное, дизельное, машинное, кондитерское и растительное. И в результате, с печью не возникнет никаких проблем. Ниже мы расскажем о том, как соорудить самодельную печь на отработанном масле, используя для этого самые дешевые подручные материалы.

Как работают самодельные масляные печи

При поджоге любого отработанного масла оно будет сильно чадить и неприятно пахнуть. В связи с этим, прямое горение не применяется. Вначале летучие элементы испаряют, после чего сжигают. Такой подход ложится в основу работы печи данной конструкции.

Бывают масляные печи с двумя камерами сгорания. Нижняя камера предназначена для нагрева топлива с последующим его испарением. Горючие пары направляются вверх, насыщаясь кислородом при прохождении через трубу с отверстиями. Попадая в верхнюю часть трубы, смесь воспламеняется, а ее догорание происходит во второй камере. При этом высвобождается большее количество тепла при меньшем количестве дыма.

Второй способ расщепления тяжелого топлива на легко воспламеняемые составляющие является эффективнее, но и более сложным в исполнении. Для получения нужного по эффективности испарения в нижней камере монтируют металлическую чашу. После ее раскаливания, отработанное масло испаряется.

Чтобы процесс горения получался предельно эффективным, масло в нижнюю камеру нужно подавать малыми порциями, тоненькой струйкой или капельным методом. Такую технологию называют капельной подачей (детальнее: «Как сделать печь на отработке капельного типа своими руками – пошаговое руководство»). Такие печи имеют несколько вариантов исполнения, некоторые из которых мы опишем далее.

Плюсы и минусы таких печей

Основным плюсом масляных печей является то, что они могут использовать в качестве топлива отработанное масло, которое было бы утилизировано. При правильной технологии изготовления печи после сгорания масла в атмосферу практически не выбрасывается вредных элементов.

Дополнительно можно отметить такие достоинства:

простота конструкции;

высокая эффективность;

минимальные затраты на оборудование и топливо;

возможность использования масел любого происхождения;

масло может содержать до 10 % грязных примесей.

Однако присутствуют и значительные отрицательные качества. Во-первых, если не соблюдать технологию, то топливо будет загораться частично. В результате, вредные испарения могут накапливаться в помещении, что может грозить опасными последствиями для человека. Поэтому обязательным условием является оборудование комнаты с масляным котлом системой вентиляции.

Стоит выделить такие дополнительные минусы:

для получения достаточной тяги дымоход должен быть не менее 500 см в высоту;

крышу и дымовую трубу следует каждый день обслуживать;

сложный розжиг: вначале нужно раскалить чашу, а уже после подавать топливо;

сложность в изготовлении котла с возможностью подогрева воды.

Ввиду описанных выше особенностей, в качестве отопления жилых домов такие печи практически не используются.

Область применения

Печи отопления на отработанном масле простых конструкций направлены на нагрев воздуха. Они еще именуются тепловыми пушками, теплогенераторами или калориферами. Они способны пересушивать воздух, поэтому для обогрева жилых помещений практически не используются. Основное их назначение – обогрев технических помещений, таких как: автомойки, СТО, гаражи, цеха, а также склады, на которых отсутствуют горючие вещества.

Если печь доработать, установив змеевик для подогрева воды, или соорудить водяную рубашку, то ее уже можно будет использовать как водяной отопительный агрегат.

Так как вы интересуетесь вопросом, как сделать масляную печь своими руками, ниже приведем подробную инструкцию этого процесса.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.

Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.

Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.

Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.

Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.

По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.

В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.

Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.

Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.

Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.

С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.

С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.

В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.

Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.

Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.

Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.

Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.

Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Самодельная мини печь на отработке

Довольно легко соорудить мини-печь на отработке своими руками. Такие печи имеют небольшие размеры и массу всего в 10 кг, при этом они потребляют около 1,5 литра топлива в час с выделением 5-6 кВт тепла. При увеличении мощности выше этих показателей печь может взорваться. Это незаменимая мини-печка на отработке для гаража (прочитайте: «Как сделать мини печь на отработке – устройство, варианты конструкции»). Она даст возможность быстро прогреть помещение при сильных морозах. Она не только компактная, но еще и очень экономична, поэтому ее еще называют гаражной.

Емкость для топлива этой печки имеет дно и верхушку в виде стандартного 50 литрового газового баллона. В итоге мы имеем очень надежные конструкции. Резервуар может быть изготовлен из другой схожей емкости с похожими размерами: диаметр 20-40 см при высоте около 35 см.

Помимо емкости для топлива потребуется соорудить трубу с толщиной стенок как минимум 4 мм для смешивания топлива с воздухом. Конусы могут быть сварены из конструкционной стали толщиной 4 мм и более.

Имеющиеся в чертеже размеры печи могут быть отредактированы в ту или иную сторону, но не более чем на 2 см. Особое внимание стоит уделять свариванию швов в воронках.

Длина дымовой трубы не должна превышать 350 см, в противном случае, вследствие чрезмерной тяги топливо начнет поступать в трубу, из-за чего увеличится расход топлива и ухудшиться теплоотдача.

Вокруг верхушки дожига в печи на отработке с водяным отоплением делают несколько витков из стальной трубки, по которой подают в воду. Чтобы снизить падение температуры газов, змеевик прячут под теплоотражающим стальным кожухом. Подающаяся снизу холодная вода после прохождения через спираль нагревается и попадает в систему. Читайте также: «Как работает печь на отработке с водяным контуром – устройство, как сделать своими руками».

Чудо печь на отработке

Такой вариант печи довольно популярен для установки на дачах и в гаражах. Она имеет маленькую удобную печку, оснащенную круглыми или квадратными зонами горения. Конструкция печи столь удачна, что существует даже промышленные варианты ее исполнения. В продаже можно встретить такую печь с названием Рица.

Заводские агрегаты с наддувом

Бывают не только сделанные своими руками печи на отработке с наддувом, но и те, что изготавливаются на предприятиях. Существуют импортные варианты и российские. Импортные котлы работают на жидком топливе. Благодаря принципу наддува, масло в них распыляется на мельчайшие капельки, которые поджигаются уже после соединения с воздухом. Печи импортного изготовления работают по тому же принципу, однако они обустроены особой горелкой, в которой топливо вначале прогревается, а уже потом распыляется.

В российских печах чаще всего применяется первый принцип, при котором на раскаленную чашу подается топливо, которое позже, превращаясь в газ, соединяется с воздухом и зажигается.

Такой принцип работы имеют устройства со следующими названиями:

Геккон. Изготавливается во Владивостоке. Бывают мощностью 15, 30, 50 и 100 КВт/час. Такие печи могут нагревать воду, поэтому их можно встраивать в водяные отопительные системы.

Тайфун. Реализует такие печи фирма «Беламос». Они предназначены для нагрева воздуха. Предложены две модели – Тайфун ТМ 15 и ТГМ 300, которые способны выдавать 20-30 КВт/час.

Елочка-Турбо. Можно приобрести печь мощностью 15 и 30 кВт. Они также предназначены для разогрева воздуха, однако присутствует возможность сделать водяную рубашку.

Тепламос. Бывают мощностью от 5 до 50 кВт/час. Являются тепловыми пушками. Для их запуска вначале разогревают при помощи электричества плазменную чашу, а уже после достижения определенной температуры переходят к подаче топлива и воздуха в область горения.

Чертежи и схемы

Разработано огромное количество различных чертежей для сооружения масляных печей. Рассмотрев хотя бы несколько из них более подробно, вы сможете получить представление об их конструкции, чтобы создать безопасную и эффективную печь на отработке самостоятельно.

<br />

Печь на отработанном масле. Чертежи. Пособие по эксплуатации.

Содержание статьи

Способы отопления гаража

Все печи для обогрева гаража, как продающиеся в магазинах, так и сделанные кустарным методом, можно классифицировать по типу используемого для отопления материала на несколько видов.

Дизельные

Дизельные печи для гаража, которые можно найти в наших магазинах, довольно просты. В них два отделения: камера сгорания и накопитель для солярки, из которого через форсунку поступает топливо. Также присутствует вентилятор, нагоняющий воздух для поддержания процесса горения.

Дизельная печь для гаража может быть как с дымоходом, так и без него, поэтому для такого типа печей важно наличие хорошей вентиляции гаража. Печь на солярке для гаража можно сделать своими руками

Достоинства таких печей – небольшой размер, возможность быстро нагреть объем холодного воздуха.

При использовании дизельной печи необходимо наличие хорошей вентиляции

Газовые

Печи газовые для гаража можно подключить либо к магистральному газопроводу, либо они могут работать на сжиженном газе. Первый случай – большая редкость, так как обычно гаражи не подключают к газовым сетям. Поэтому наибольшее распространение получил сжиженный газ в баллонах. Газовый конвектор при помощи газового шланга подключают к баллону, а отработанный газ уходит наружу через дымоход. Конструкция не требует электроэнергии и занимает минимум места в гараже. Продающиеся в магазинах модели снабжены встроенным датчиком газа, позволяющим автоматически перекрывать подачу в случае утечек, а также термостатом, автоматически регулирующим подачу газа в зависимости от температуры в помещении, что значительно экономит расход топлива. Газовые печи на сжиженном газе – один из самых распространенных способов периодического отопления гаража.

Газовая печь

Электрические

К этому типу относятся различные тепловые пушки, масляные и электроконвекторы. Это самый популярный тип обогревателей помещения. Но у него есть как плюсы, так и минусы. Большинство моделей очень компактны и занимают минимум места, им не нужен дымоход и они не сжигают кислород в помещении, соответственно, не требовательны к вентиляции. Но есть существенный минус – большие счета за электроэнергию. Также тепловые пушки и вентиляторы – довольно шумные устройства.

Компактная электрическая пушка не требовательна к вентиляции, однако это довольно умное устройство

Твердотопливные

Возможно, это самый распространенный тип гаражных печей. К нему относится и дровяная печь для гаража, и печь буржуйка для гаража, а также все кирпичные печи для гаража. Принцип их работы прост. Есть камера сгорания, в которой под действием восходящего воздуха сгорает содержимое (дрова, уголь, торф), а дым уходит наружу через дымоход. Рынок предлагает огромное количество различных типов и моделей подобных печей.

Благодаря простому принципу действия такие печи относительно несложно сделать в домашних условиях в том же гараже. Единственный минус подобных агрегатов – надо найти в гараже это место для хранения топлива.

Твердотопливные котлы — самый распространенный вид отопления гаражей

На отработанном машинном масле

Печь для гаража на отработке – отличный выбор для автолюбителя. Такая печь длительное время поддерживает высокую температуру, требует минимального ухода. Плюс печей такого типа в том, что для них не надо покупать топливо – они используют отработанное машинное масло, которого в любом гараже достаточное количество. Масляные печи для гаража пользуются огромной популярностью в среде автолюбителей благодаря тому, что их легко сделать своими руками.

Печь на отработанном масле

Виды и особенности гаражных теплогенераторов

Конструкция агрегатов для автономного гаражного отопления различается в зависимости от нескольких факторов:

источников используемой энергии;
вида топлива и способа его сжигания;
материала изготовления;
способа теплопередачи.

Сегодня мы не будем рассматривать отопительные приборы, работающие от электрической сети ввиду их неэкономичности. Что же касается остального оборудования, то своими руками можно построить:

кирпичную печь;
твердотопливную буржуйку прямого горения;
булерьян;
печь длительного горения;
буржуйку, работающую на жидком топливе.

Выбирая агрегат для оснащения своего гаража, необходимо рассматривать не только возможность его работы на дешёвом топливе. Не менее важными критериями являются удобство эксплуатации и обслуживания, а также то, сможет ли отопительный прибор обеспечить должный уровень безопасности.

Кирпичные печи

Гаражная кирпичная печь отличается от знакомой всем «шведки» или «голландки» более компактными размерами и упрощённой конструкцией газоходов. В остальном она также состоит из поддувала с колосниковой решёткой в верхней его части и топочной камеры. Для отвода газов из рабочей зоны используется кирпичный или металлический дымоход.

Если позволяет место, то печь в гараж можно сложить из кирпича

Буржуйка прямого горения

Металлические буржуйки среди самодельных отопительных печей представлены самым большим разнообразием конструкций. Их корпус может быть ориентирован в горизонтальной или вертикальной плоскости — на производительность агрегата это не влияет. Для оснащения гаражей чаще всего выбирают отопительные приборы стоячего типа, поскольку они занимают намного меньше места. Если же площадь помещения позволяет установить печь горизонтально, то это позволит её работать намного дольше из-за возможности использования длинных поленьев.

Буржуйка прямого горения — самый простой способ наполнить гаражное помещение уютным теплом

Булерьян

В основе булерьяна лежит всё та же металлическая буржуйка с горизонтальной топкой, оборудованная камерой для дожигания продуктов сгорания. Особенностью агрегата со столь причудливым названием являются отрезки труб большого диаметра, опоясывающие корпус печи. Такая конструкция позволяет значительно усилить тепловую производительность за счёт постоянного движения нагреваемого воздуха внутри теплообменников.

При изготовлении самодельного булерьяна не обойтись без трубогибочного оборудования

Буржуйки длительного горения

В агрегатах этого типа используется способ поверхностного сжигания топлива, что позволяет многократно увеличить продолжительность работы до 10–20 часов. Кроме того, в печи проходят процессы пиролитического разложения и окисления уходящих газов, благодаря чему обеспечивается полнота сгорания топлива.

Для постройки печи длительного горения можно воспользоваться металлической ёмкостью подходящего размера — например, старой бочкой из-под ГСМ

Жидкотопливные печи

Печь, использующая отработанное масло, будет настоящей находкой для гаража, поскольку с её помощью можно не только отапливать помещение, но ещё и утилизировать отходы. Нередко для сжигания отработки модернизируют уже установленную твердотопливную буржуйку. Для этого её оснащают ёмкостью для хранения масла, трубопроводом подачи и горелкой или пламенной чашей.

Буржуйка на отработке обладает высокой производительностью и не занимает много места

Анализируя описанные конструкции, следует выбирать отопительный прибор по таким критериям:

площадь гаража;
длительность отопительного периода;
доступность топлива;
время работы агрегата в сутки;
степень безопасности сооружения.

Не стоит сбрасывать с чаши весов и фактор стоимости, ведь печь для того и строится своими руками, чтобы избежать лишних затрат.

Вопросы безопасной эксплуатации

Все гаражные печи представляют собой пожароопасное оборудование, поэтому во время их эксплуатации не следует забывать о существующих нормах и правилах:

При работе отопительных приборов с открытой камерой сгорания подачу воздуха нельзя перекрывать до тех пор, пока топливо полностью не прогорит.
Не допускается размещение легковоспламеняющихся предметов рядом с работающей печью.
Гараж обязательно должен быть оборудован средствами пожаротушения — ёмкостью с песком, огнетушителями и др.
Не следует оставлять работающие отопительные приборы без присмотра.
При эксплуатации печей необходимо обеспечить приток свежего воздуха.

Кроме того, нельзя игнорировать юридические аспекты проблемы. Так, использование в гаражах самодельных печей длительного горения запрещено пожарными службами, что может повлечь проблемы со страховкой на автомобиль и помещение для его хранения. Если же машина используется на условиях аренды или лизинга, то владелец вправе аннулировать договор без возврата уже полученной оплаты.

В условиях постоянно растущих цен на газ и электричество печное отопление является самым дешёвым способом обогреть гараж в холодное время года. Его достоинство в том, что построить производительный и экономичный тепловой агрегат можно своими руками

Важно только правильно определиться с конструкцией прибора, а во время работы проявлять максимальную аккуратность и соблюдать правила безопасности

Установка и проверка работы печи в гараже

Для этого понадобится ровная площадка: хорошо, если напольное покрытие гаража из бетона, если же нет — можно выложить его кирпичом и выровнять с помощью уровня. Устанавливать печку необходимо таким образом, чтобы заправка топлива и управление процессом пиролиза не вызывали никаких затруднений. Также следует соблюдать минимальное расстояние до стен (от 1м). Итак, печка для гаража готова.

Отработанное масло следует заливать примерно до половины резервуара, порядка 1 л. Время его прогорания лучше засечь, чтобы знать минимальное время нахождения в гараже. После заправки отработке нужно дать время отстояться, чтобы произошло насыщение кислородом. Затем производится розжиг с помощью лучины или самодельного факела.

Первое время после розжига клапан остается полностью открытым. Когда тяга усилится, пламя в горелке увеличится и отработка начнет закипать — тогда клапан возможно несколько прикрыть, чтобы сохранять контроль над поступлением воздуха.

Перед каждой растопкой необходимо производить очистку печки: снимать крышку и удалять осадок.

Принцип работы отопительных агрегатов на отработке

Работа печи начинается с заливки топлива в нижний резервуар. Правила розжига топлива:

Перед розжигом осматривают дымоходы и саму печь. На поверхности печи и в ёмкости для масла не должно быть никаких посторонних предметов. В ёмкости для масла присутствие воды не допускается.
После осмотра в резервуар через отверстие заливают 2-3 литра масла. Топливо заливают порционно.

Для быстрого розжига в топливо добавляют 50-100 граммов дизтоплива, печного топлива, керосина.
Из бумаги изготавливают фитиль и смачивают его в жидкости для розжига.

Фитиль поджигают и опускают его через отверстие на дно нижней ёмкости. Отверстие прикрывают, оставляя щель не более 20 мм.
Жидкость загорается, её стабильное горение обеспечивают регулированием размера щели.
Масло закипает примерно через 5 минут после розжига и печь входит в рабочий режим.

Пары масла поступают в переходный отсек. На этом участке пары кипящего масла обогащаются кислородом, благодаря чему повышается эффективность их сгорания.
Далее продукты сгорания поступают в верхний модуль, имеющий самую высокую температуру.
По дымоходу дымовые газы выводятся в атмосферу.

Виды устройств

Капельного типа;
Пиролизного типа.

В печках пиролизного типа сгорание топлива происходит иначе:

Само масло очень трудно воспламеняется, горючих газов не образует. Поэтому работа масляной печки основывается на разложении отработки при нагревании на летучие составляющие (пиролиз).
Основной частью такой печки является ёмкость для масла, изготовленная из металла. Над ней располагается камера сгорания. Она выполняется из металлической трубы, перфорированной по кругу.
Перфорация нужна для обеспечения поступления воздуха в камеру сгорания. Выше еще одна металлическая ёмкость (дожигатель), в которую вваривается труба для отвода продуктов сгорания.

Плюсы и минусы

Любой вариант создания или покупки печки для поддержания в гараже нужной температуры обладает как положительными, так и отрицательными сторонами. Не нужно останавливаться на первом попавшемся варианте.

Только рассмотрев и проанализировав их, а также, учитывая все положительные и отрицательные аспекты, можно окончательно определиться с выбором в каждой конкретной ситуации.

Положительными моментами являются:

Низкая стоимость используемого топлива и его малый расход, по сравнению с древесиной или каменным углем.
Малое количество вредных выбросов в помещение и атмосферный воздух. Но стоит помнить о безопасности, любой процесс сжигания углеводородов сопровождается выделением опасного для жизни, коварного и незаметного газа – оксида углерода, который не обладает запахом. Поэтому, к вопросам вентиляции помещения следует отнестись с большой ответственностью.
Доступность и дешевизна материалов для сооружения такой печи, все что понадобится – это немного металла.
Простота изготовления подобной печки, с такой работой может справиться даже человек, далекий от тонкостей металлообработки. Все что нужно – уметь пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом.
Возможность надежной эксплуатации в холодное и теплое время года.
Малые габариты отопительного агрегата.

Отрицательных моментов меньше, но они тоже есть:

Печь выделяет запах от сгоревших нефтепродуктов, а про действие на организм человека окиси углерода было рассказано выше.
Отопительный прибор нуждается в регулярной очистке, минимум раз в неделю.
При отсутствии ухода за дизельной печкой, она весьма часто выходит из строя.
Рядом с подобной печкой нельзя использовать нагревательные электроприборы и прочие горячие поверхности.

Инструкция по изготовлению буржуйки на отработке

Для изготовления двухобъёмной буржуйки, работающей на отработанном автомобильном масле, понадобятся отрезки труб диаметром 32.5–35.5 см, отрезки металлического листа толщиной 4 мм и 6 мм и 100-миллиметровая стальная труба со стенкой не менее 4 мм.

Чертёж двухобъёмной буржуйки на отработке

Из стального листа толщиной 4 мм вырезают круг диаметром 35.5 см — он будет дном масляного бака. Эту деталь сплошным швом приваривают к обрезку трубы Ø35.5 см высотой 11.5 см .

Из металлической полосы шириной 60 мм изготавливают цилиндр, который сможет плотно входить в нижнюю ёмкость. Кольцо понадобится в качестве дистанционной проставки — верхняя часть топливного бака должна быть съёмной для очистки ёмкости от нагара.

По диаметру внутреннего кольца нижней камеры изготавливают крышку. В ней сразу же вырезают отверстие Ø100 мм по центру и Ø60 мм — на расстоянии 15–20 мм от края. Заправочный проём оборудуют сдвижной заслонкой Ø80 мм, которую крепят винтом или заклёпкой.

Дистанционную проставку и крышку соединяют при помощи сварки.
В стальной трубе Ø100 мм длиной 360 мм выполняют серию сверлений на расстоянии 55 мм от верхнего края и 20 мм — от нижнего. В шахматном порядке высверливают 48 отверстий Ø9 мм так, чтобы получить 6 рядов. Для совмещения трубы-диффузора с верхним и нижним баком, с обеих её сторон снимают фаску.
Верхняя камера изготавливается из отрезка трубы Ø32.5–35.5 мм и двух круглых элементов толщиной 4 мм и 6 мм. В соответствии с чертежом в крышках вырезают проёмы Ø100 мм для присоединения диффузора и выпускного патрубка.

Из стали толщиной 6 мм вырезают перегородку, после чего выполняют сборку верхнего теплообменника.

Верхнюю и нижнюю камеру присоединяют к перфорированной трубе и качественно проваривают стыки

При этом очень важно контролировать геометрические параметры — диффузор и плоскости верхней и нижней ёмкости должны образовывать перпендикуляр.

На выходное отверстие верхней камеры монтируют выходной патрубок. Разъёмное соединение буржуйки и печной трубы позволит проводить периодическую чистку дымохода от нагара и сажи, а кроме того, сделает конструкцию мобильной.

К боковым стенкам верхнего и нижнего бака приваривают отрезок металлического прутка или уголка — он будет служить для жёсткости конструкции.
На нижнюю часть топливного бака монтируют ножки.

Для розжига буржуйки в бак заливают отработку, после чего её поджигают при помощи смоченной в бензине тряпки. По мере прогревания диффузора до рабочей температуры сдвижную заслонку прикрывают, добиваясь устойчивой и экономичной работы печи.

Важно: перед каждой заправкой бак протирают ветошью для устранения конденсата — вода в масле приводит к разбрызгиванию масла и хлопкам во время работы печи. В этих же целях отработку перед использованием обязательно отстаивают

Делаем своими руками такую печь для гаража

Собственно говоря, все, что нам понадобится для создания печи с нуля своими руками, это листовой металл и труба (желательно подлиннее), металлический уголок (выполняет роль ножек), также сварочный аппарат с электродами и обычная «болгарка» которой будем вырезать отверстия и резать трубы на нужные отрезки. Чтобы придать хороший вид конечной конструкции можно использовать любую жаростойкую краску. все-таки хочется, чтобы в гараже было не только тепло, но и уютно.

Начнем с нижней камеры – там будет сгорать отработанное масло. Данный резервуар может быть, как квадратным, так и круглым. Обязательно необходимо сделать отверстие для «заправки» отработки внутрь. Этот резервуар можно сделать как с нуля, так и с остатков трубы, которая имеет большой диаметр, нужно лишь «запечатать» её снизу и сверху. Верхнюю часть нижнего элемента можно сделать съемной, дабы в будущем с легкостью чистить внутренности агрегата.

Далее идет труба диаметром 10 см. В ней делаются отверстия по всей окружности, диаметр каждого должен быть не менее сантиметра. Советуем сделать это с помощью дрели своими руками, при этом тщательно отмеряя расстояние между отверстиями. Пары отработанного масла будут загораться в этом соединительном элементе и окончательно догорать в верхнем резервуаре.

Верхний и нижний резервуар должны быть перпендикулярны друг-другу. Грубо говоря, соединительная труба приварена к левой части нижнего элемента и к правой части верхнего. Верхняя крышка греется больше всего, поэтому она должна быть сделана из самого толстого металла (порядка 6 мм. в толщину).

В ней же (верхней крышке) следует сделать отверстие для будущего дымохода. Он будет порядка 4 метров – чем больше, тем лучше, ведь тогда будет сильнее тяга, соответственно и температура выше.

Последний этап – укрепление конструкции. Выходит, что сейчас все держится исключительно на соединительной трубе, чтобы не полагаться на нее одну следует сделать специальную распорку из нескольких металлических уголков между верхним и нижним элементом нашей печи. На видео ниже вы можете воочию увидеть работу подобной печи в гараже.

Техника безопасности

Печка представляет собой прибор с открытым огнем, поэтому, при его эксплуатации необходимо строго соблюдать необходимые требования техники безопасности:

нужно следить, чтобы в помещении, где работает агрегат, не было сквозняка;
температура печи довольно высока, поэтому поблизости нельзя оставлять ничего, что может воспламениться;
на расстоянии 0,5 м ничего не должно находиться;
печку с явными дефектами эксплуатировать запрещается, это касается и дымохода с нарушенной целостностью;
работающий агрегат нужно держать под контролем, периодически проверяя его состояние;
запрещается оставлять без присмотра печь.

Кроме того, существует ряд требований, предъявляемых к топливу, на котором работает печка. Во-первых, нельзя экспериментировать с топливом, используя бензин, керосин и другие легкогорючие вещества. Это может привести к взрыву!

Во-вторых должно использоваться только отработанное масло (моторное, индустриальное, трансмиссионное, синтетическое и пр.). В-третьих, масло, используемое в качестве топлива, не должно содержать воды.

Типы печей для гаража

Печи для гаража могут быть разнообразных форм и конструкций, в зависимости от типа источника энергии. Рассмотрим самые популярные.

Буржуйка

Печи буржуйки для гаража завоевали популярность среди автолюбителей благодаря небольшим размерам, простоте и дешевизне эксплуатации и изготовления. Конечно, эту печь можно купить практически в любом специализированном магазине и она будет работать, как часы. Однако ценят автолюбители буржуйку как раз за то, что ее очень просто можно сделать самостоятельно у себя в гараже за несколько вечеров.

Сама печь изготовляется из металла не тоньше 3 мм, так как более тонкий металл может быстро прогореть. Этот вид печи использует для отопления в основном дрова, однако некоторые умельцы приспосабливают ее и для других видов твердого топлива.

Печь на дровах для гаража обладает огромным плюсом – хорошей теплоотдачей, поэтому буржуйки можно ставить на обогрев гаражей любой площади и будьте уверены, печки не подведут. Также этот вид печей не требует изготовления фундамента, что существенно удешевляет стоимость работ.

Буржуйка

Однако дровяные печи для гаража, к которым относится и буржуйка, не идеальны – для поддержания их работы требуется большой запас дров, которые надо где-то складировать. Связано это с тем, что буржуйка не хранит тепло, а сразу его отдает и если престать подбрасывать топливо – воздух начнет быстро остывать. Но народные умельцы находят способы, чтобы печи для гаража на дровах были менее прожорливы и хранили тепло дольше: обмазывают глиной, обкладывают кирпичом, делают сложные дымоходные системы.

Печь Булерьян

Уникальность печи булерьян для гаража в том, что на одной загрузке топливом она способна гореть до 10 часов безостановочно. Достигается это оригинальной системой организации воздушных потоков. При этом печь подобной системы может «проглотить» любое топливо: дерево, уголь, торф.

Печь Булерьян

Если покупать Булерьян в магазине, то это влетит в копеечку – такие печи довольно дороги. Однако ее можно сделать самому, только необходимо придерживаться некоторых правил. Прежде всего, из-за своих конструктивных особенностей такая печь очень сильно нагревается и поэтому для нее необходимо делать фундамент из огнеупорного материала, как минимум 20 см высотой, иначе вы рискуете сжечь весь гаражный кооператив. Также печи для гаража этого типа нуждаются в дымоходе, конструкция которого позволяет его часто разбирать с целью чистки его он сажи и конденсата.

Печь на отработке

Масляная печь для гаража по эффективности теплоотдачи очень напоминает Буржуйку, но в отличие от нее, использует для работы не дрова, а различные жидкости (отработавшее масло, соляру). Не рекомендуется использовать в качестве топлива быстроиспаряющиеся вещества (бензин, ацетон), так как в этом случае печь быстро прогорит.

Сама печь представляет из себя два металлических отсека, соединенных трубой с относительно крупными отверстиями, сделанными для вентиляции и все это устройство заканчивается в обязательном порядке дымоходом, выводящим отработавшие газы наружу.

Печь на отработанном масле — наиболее популярна для отопления гаражей, поскольку она проста в устройстве

Нижний отсек является топливным баком и источником испарения масла. В него оно наливается (примерно до 3 литров), а затем поджигается. Масло медленно горит, а пары масла поднимаются по вертикальной трубе где, смешиваясь с восходящими потоками воздуха, воспламеняются и сгорают, при этом нагревая верхний отсек, являющийся теплообменником. Регулируют скорость сгорания залитого объема масла через специальную форсунку.

Благодаря простоте устройства печи и работе на отработанных материалах масляная печь для гаража используется многими автомобилистами.

Кирпичные печи

Кирпичная печь для гаража используется автолюбителями не так часто, как можно было бы подумать. Все дело в том, что кладка таких печей требует специальных знаний и навыков. Поэтому многие выбирают более простые способы обогрева типа буржуйки или печи на отработке.

Плюсы ее в теплоотдаче и в возможности использовать различные виды топлива.

Кирпичная печь для гаража

Печь на отработанном масле

Самая простая печка для гаража, работающая на отработанном масле, хорошо известна всем. И, хотя ее чертеж нетрудно отыскать в рунете, мы на всякий случай представим его еще раз:

Как видите, в изготовлении такой отопитель несложен, а вот при эксплуатации есть нюансы. Главный враг подобных печек – вода, в силу разных обстоятельств попавшая в отработанное масло. Совсем небольшое ее количество вызывает сильные хлопки в перфорированном дожигателе (вертикальной трубе с дырками), что может привести к пожару. Выходит, что перед употреблением топливо нужно отстаивать, чтобы отделить воду.

Второй недостаток отопителя – едкий запах на стадии розжига и разогрева. В остальном использование чудо-печи, как ее называют на специализированных форумах, особых нареканий не вызывает. Греет она вполне прилично. Но на тех же форумах мастера-умельцы давно предложили более надежную и эффективную конструкцию. И не такую пожароопасную. Принцип, по которому функционирует такая масляная печка, показан на рисунке:

Топливо сгорает в металлической чаше, расположенной на дне вертикально стоящей трубы (или газового баллона). В чашу оно подается каплями из дозирующего устройства. Благодаря такой схеме при необходимости печь на жидком топливе может сжигать и дизельное топливо, надо лишь настроить подачу воздуха и дозировку. Часть паров масла догорает внутри вертикальной перфорированной трубы – дожигателя при подаче вторичного воздуха. Устройство печи показано на чертеже:

В качестве корпуса можно применить толстостенную стальную трубу или баллон из-под пропана. Сортамент остального металла указан на чертеже, перечислять его еще раз мы не будем

Вместо этого заострим внимание на способе подачи воздуха, он может быть двух видов:

естественный, за счет тяги дымохода;
принудительное нагнетание вентилятором.

Самодельная капельная печка из трубы может работать и на малой тяге, если нет никакой возможности поднять дымоход повыше. Этому способствует установка вентилятора, нагнетающего воздух внутрь дожигателя. Тогда, заглянув в работающую печь сверху, можем наблюдать такую картину:

Способ считается более эффективным и вполне надежным, проверенным не одним владельцем гаража. При желании такая дизельная печка заключается в водяную рубашку, превращаясь в водогрейный котел. Это позволит устроить в гараже радиаторное отопление и значительно повысить комфорт при длительном пребывании в помещении зимой. Предостережение к масляным отопителям такое же, как и к дровяным: если в непосредственной близости находится высотный жилой дом, то придется вернуться к мысли об отоплении электричеством.

Что понадобится для сооружения гаражной печи

Для изготовления металлической буржуйки можно использовать прочные металлические ёмкости достаточного объёма или листовую сталь толщиной не менее 3 мм. Часто в роли корпуса печи применяют металлические бочки или газовые баллоны, старые охотничьи сейфы и т. д. Кроме того, для постройки буржуйки могут понадобиться:

трубы диаметром более 100 мм для изготовления дымохода;
обрезки труб и металлических уголков;
стальной пруток диаметром не менее 10 мм;
колосники;
топочная и поддувальная дверца;
старые автомобильные диски;
асбестовый шнур или базальтовый картон.

Перед началом работы следует подготовить такие инструменты:

Большинство деталей для изготовления гаражного теплогенератора можно найти в металлоломегазовый резак или плазморез;

сварочный аппарат;
«болгарку» с зачистным и отрезным диском;
электрическую дрель и набор свёрл;
кольцевые пилы для металлических поверхностей;
металлическую щётку-насадку для дрели или болгарки;
молоток и наковальню;
зубило;
рулетку;
чертилку;
кёрн.

Те, кому важна ещё и эстетичность конструкции, должны позаботиться о материалах для окраски печи. Для этого понадобится жаростойкая грунтовка и краска, преобразователь ржавчины и растворитель.

Тем, кто решит строить кирпичную печь, следует заранее запастись материалами для строительства:

красный кирпич;
шамотный кирпич;
глина;
цемент;
просеянный речной песок;
топочная и поддувальная дверца
металлический уголок;
чугунная плита с конфорками;
задвижка;
колосниковая решётка;
жаростойкий уплотнитель;
проволока стальная;
арматура Ø20–25 мм.

Дымоход можно сложить из кирпича или использовать трубу диаметром не менее 150 мм, изготовленную из алюминия, оцинкованной стали или асбестового волокна. В этом случае для её теплоизоляции понадобится любой минеральный утеплитель с влагостойким отражающим слоем.

Выбирая шамот, предпочтение отдают материалу, размер которого максимально приближается к габаритам красного кирпича

Для выполнения кирпичной кладки понадобятся:

кельма;
ёмкости для приготовления раствора;
молоток-кирка;
пассатижи;
отвес;
угольник;
расшивка;
рулетка;
лопата.

Печь из кирпича устанавливают на фундамент. Поэтому если в гараже нет прочного основания, то дополнительно понадобятся материалы и инструмент для проведения бетонных работ: щебень, песок и цемент, доски для опалубки и трамбовка.

Заключение

Дизельные печки – это отличный и недорогой вариант для быстрого нагревания воздуха в помещении гаражей. При своих малых габаритах, они отлично справляются со своей задачей и выдают нужную температуру воздуха в кратчайшее время.

Благодаря их мобильности и компактности, могут использоваться в любое время года. К тому же, фабричные дизельные мини-печки используются даже туристами в походах для обогрева своих палаток. Летом в гараже может быть достаточно прохладно, особенно в ночные часы, поэтому обогрев с помощью подобного агрегата сильно выручит.

Однако, они требуют тщательного ухода и обязательного соблюдения правил техники безопасности при работе с ними

Обязательно нужно помнить, что оксид углерода – опасный и незаметный убийца, поэтому вопросам вентиляции и герметизации сварных швов при использовании таких устройств, следует уделять повышенное внимание.

Загрузка…

5 лучших обогревателей для неизолированного гаража: сохраняйте тепло круглый год

Вы когда-нибудь работали в гараже, где было так холодно, что было видно дыхание? Я знаю это чувство. Ни один проект нельзя бросать из-за низких температур, особенно когда мы можем что-то с этим поделать!

Так как лучше обогреть неизолированный гараж? Используйте пропановые обогреватели для мощного, бесшумного обогрева без запаха. Выбирайте сияющий стиль для небольшого и среднего гаража или стиль торпеды для большего пространства.Для электрического варианта используйте инфракрасный обогреватель, так как он более прочный. Маслонаполненная модель лучше всего подходит традиционного типа.

Во всяком случае, это сводка. Но, очевидно, есть гораздо больше деталей!

Лучшие неизолированные гаражные обогреватели

Вот список лучших обогревателей для неизолированного гаража. Один обогреватель был выбран как лучший из 5 типов.

Давайте рассмотрим наши варианты

Лучший способ начать работу — взглянуть на различные типы обогревателей, которые вы можете использовать для своего гаража.Это:

1. Пропановые нагреватели.
Если ваш гараж вентилируется, пропан является идеальным обогревателем для неизолированного пространства. Он мощный, бесшумный, без запаха, его легко взять в руки и легко разместить. Не говоря уже об отличном резервном обогревателе на случай отключения электроэнергии. Минусы конечно же в вентиляции и газе.

Два рекомендуемых типа пропана: принудительный воздух и конвекция

Хотите узнать больше о пропане? Ознакомьтесь с нашей более подробной статьей о гаражных пропановых обогревателях.

2. Керосиновые обогреватели.
Похож на пропан, только его труднее достать, и он не такой чистый, как топливо. Также обычно дороже. Нет особых причин использовать это вместо пропана.

3. Инфракрасные обогреватели.
Инфракрасные обогреватели идеально подходят для неизолированных помещений и помещений с сквозняками. Они нагревают предметы, а не воздух.

Преимущества?

Жара не улетучивается, когда дует холодный ветер. Вместо этого теплые предметы остаются теплыми.Это полезно, если у вас есть конкретная область, которую вы хотите обогреть. Инфракрасный обогреватель позволит вам нагреть сами объекты (и себя) в этой области. Однако они не так хороши, если вы хотите отапливать целый полноразмерный гараж.

Теперь два инфракрасных типа — вертикальный и настенный

Примечание. Я написал полное бесплатное руководство по безопасности инфракрасных обогревателей и принципам их работы. Если вам интересно, просто нажмите на ссылку.

4.Керамические обогреватели.
Под этим типом я подразумеваю все обычные электрические обогреватели, которые нагреваются и используют вентилятор, чтобы обдувать этот горячий воздух. Это ужасно для неизолированного помещения . Их тепло ограничивается воздухом, который легко уносится холодным сквозняком. Не говоря уже о том, что вы легко потеряете его из-за отсутствия изоляции. Мне нужно было включить их в этот небольшой список, потому что они очень популярны, но, пожалуйста. Не тратьте на это свои деньги (или счета за электричество)!

5. Маслонагреватели.
Наконец, маслонаполненные обогреватели — это вариант okay для неизолированного гаража. Они похожи на керамические обогреватели, но намного более энергоэффективны и дольше сохраняют тепло. Это означает, что на них не так сильно влияет потеря тепла из-за отсутствия изоляции или сквозняков. Это следует учитывать только для небольшого пространства.

Приговор

Один из самых мощных типов пропановых обогревателей: «Принудительный» (он же Торпедо)

Если у вас есть возможность проветривать его должным образом, пропановый обогреватель — идеальный выбор для неизолированного гаража.Вы просто не можете превзойти чистую тепловую мощность пропана или то, как легко его заполучить. Ниже мы рассмотрим лучший «тип» пропанового обогревателя, но для меня этот тип лучше всего.

Если у вас нет хорошей вентиляции или вы просто хотите использовать электричество, есть два варианта. Инфракрасный — хороший выбор, если вы собираетесь работать в одной области. Скажем, за верстаком или письменным столом. Тепло прямое и продолжительное, а это значит, что вы можете создать комфортно теплое место.

На последнем месте находятся электрические обогреватели, которые нагревают воздух.Просто потому, что они недостаточно мощны, чтобы преодолеть недостаток изоляции. Если вам нужен такой, я бы порекомендовал маслонаполненные модели из-за их длительного нагрева и высокой энергоэффективности. Не подходите даже к стандартному электрическому обогревателю — он просто подарит вам приятный теплый воздух, пока вы будете оплачивать счет за электричество.

Теперь у нас есть представление о том, какой тип обогревателя будет работать лучше всего, нам нужно выяснить…

Какой размер нагревателя вам нужен?

Размер или мощность нагревателя определяется количеством БТЕ, которое они могут произвести.

BTU — британская тепловая единица. Он определяется как:

Количество тепла, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту
из howstuffworks.com

На простом английском языке это означает, что обогреватель мощностью 1000 БТЕ будет нагревать 1000 фунтов воды на один градус по Фаренгейту в час. (Который еще очень жарко!)

Итак, сколько энергии вам нужно?

К счастью, это легко узнать — просто выполните следующие действия.(Я написал пример серым, чтобы помочь).

1. Возьмите кубических футов вашего гаража ( длина x ширина x высота).
(скажем, 25x25x12 = 7500 кубических футов)

2. Оцените самую низкую наружную температуру и подумайте о своей идеальной температуре в помещении
(скажем, 30 ° F и 70 ° F)

3. Вычтите холодную температуру из целевой температуры
(70 ° F-30 ° F = 40 ° F)

4.Умножьте это на
кубических футов (40 x 7500 = 300000)

5. Затем умножьте на 0,133 (или 0,2394, если вы использовали градусы Цельсия)
(300 000 x 0,133 = 40 000 БТЕ для гаража 25 x 25 футов с высотой потолка 12 футов)

Типы нагревателей в деталях

Рассмотрев тип и размер, рассмотрим каждый вариант в отдельности. Для каждого типа я подробно остановился на том, почему вам следует рассмотреть каждый из них, и дал свою личную рекомендацию по образцу качественного обогревателя.

Лучшие пропановые обогреватели для неизолированного гаража

Как вы могли понять из раздела выше, неизолированный гараж требует много тепла. И это то, что лучше всего подходят для пропановых обогревателей.

Практически нет другого типа нагревателя, который даст вам столько тепла на единицу топлива, чем пропан. Они не только обладают такой мощностью, но и абсолютно бесшумны и не имеют запаха. Это похоже на крошечного огнедышащего дракона, который не издает ни звука.

Они также отлично подходят в качестве резервного обогревателя в аварийной ситуации. Застряли в затемнении? Без проблем! Просто включите гаражный пропановый обогреватель, пока не вернется электричество. Просто убедитесь, что используете их безопасно, особенно если вы перемещаете их в помещении. Всегда проверяйте, правильно ли пропановый обогреватель выводит наружу наружу.

Тип 1: Пропановые конвекционные нагреватели

Ладно, перейдем к самим обогревателям. Есть два типа пропановых обогревателей, которые подходят для гаражей. Первые конвекционные или «лучистые» обогреватели.

Эти обогреватели небольшие, но, черт возьми, они обладают некоторой огневой мощью.Они излучают тепло во всех направлениях, поэтому идеально подходят для размещения прямо в центре вашего гаража.

Конечно, гараж не может быть слишком большим иначе тепло будет рассеиваться, но тепла будет более чем достаточно для любых стандартных гаражей на 1-2 машины.

Для этого типа я рекомендую обогреватели Mr Heater.

Когда дело доходит до подобных обогревателей, вы обычно не ищете что-то с новейшим дизайном или самыми модными функциями.

Вам нужен надежный, проверенный и мощный обогреватель, который будет хорошо выполнять свою работу и прослужит долгие годы. Это одна из таких моделей.

Как один из старейших производителей пропановых обогревателей, эта серия уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке. Он включает в себя все функции безопасности (автоматическое отключение из-за перегрева или опрокидывания), поставляется с регулятором и 10-футовым шлангом.

Это простая рекомендация, особенно потому, что они предлагают полный диапазон мощности нагревателя:

25 000 БТЕ
30-80 000 БТЕ
и 75-200 000 БТЕ (на случай, если нужно отапливать весь склад)

Проще всего их проверить — это Amazon — просто перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть весь ассортимент.

Тип 2: Пропановые воздушные (торпедные) обогреватели

Второй, на мой взгляд, один из самых крутых приборов на планете.

Это воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха, или иначе известные как «торпеды». Они выглядят так, будто их место в истребителе, а не в гараже!

Проще говоря, эти обогреватели такие же, как и вышеупомянутые конвекционные. Они просто направляют весь этот сильный жар в одном направлении.

Они идеально подходят для больших гаражей на 3+, где обогрев всего помещения будет слишком дорогим.Вместо этого эти обогреватели позаботятся о том, чтобы часть гаража была поджаренной, вместо того, чтобы платить за обогрев всего пространства.

По рекомендации, мне лично нравятся модели DeWalt Forced Air.

Обогреватели действительно созданы, чтобы служить долго.

Компания DeWalt, которая только недавно начала выпускать подобные обогреватели, штурмом захватывает рынок. Вы можете сказать, что они придерживаются тех же высоких стандартов качества материалов и сборки, которыми они славятся в своих инструментах.Металл вокруг обогревателя покрыт порошковой краской, что гарантирует отличную стойкость даже к самым суровым погодным условиям.

Простые элементы управления (два диска на желтой нижней части) очень просты в запуске и затем контролируют нагрев. Стандартные функции безопасности при опрокидывании и отключении, конечно же, включены для вашего спокойствия.

DeWalt произвела полный спектр этих обогревателей — от 65 000 БТЕ до огромной тепловой мощности в 150 000 БТЕ.

Лучшие инфракрасные обогреватели для неизолированных гаражей

Инфракрасные обогреватели отлично подходят для изолированного гаража, потому что они выделяют тепло.Нагревая предметы вместо воздуха, тепло сохраняется намного дольше и не испортится холодным бризом или отсутствием теплоизоляции.

Интересует, как они работают и насколько они безопасны? Ознакомьтесь с моим руководством по безопасности инфракрасных обогревателей и принципам их работы.

Тем не менее, они не идеальны. Хотя они могут нагревать целевую область (все, что находится перед ними), они не так мощны, как пропановый или керосиновый обогреватель. Вместо энергии ваше тепло более сосредоточено.

У вас должна быть небольшая площадь, которую вы используете и которой придерживаетесь. Вместо того, чтобы отапливать весь гараж, можно обогреть небольшую площадь. За небольшую часть стоимости. Я провел много исследований в поисках самых дешевых и эффективных электрических обогревателей, и инфракрасный порт почти всегда оказывается на высоте.

Почему? Потому что они потребляют гораздо меньше энергии для обогрева помещения такого же размера. Благодаря использованию инфракрасного излучения, а не только рассеиванию тепла, это намного эффективнее. Хотя инфракрасные обогреватели рассчитаны только на небольшую площадь, они являются одними из самых эффективных и недорогих в эксплуатации при эффективном использовании.

Тип 1: Настенные инфракрасные обогреватели для гаражей

Для гаража лучше всего подойдет настенный обогреватель. Одним из недостатков инфракрасного излучения является то, что обогреватель нагревает только то, что находится перед ним. Установив обогреватель высоко на стене, вы получите максимальное преимущество, направив инфракрасное излучение на как можно большее количество объектов.

Отличным вариантом являются модели от HeatStorm. Они не только фантастически выглядят, но и имеют разную мощность, подходящую для вашего помещения.Есть даже модель с поддержкой Wi-Fi, которую вы можете включить за 10 минут до того, как окажетесь в гараже.

С включенным пультом дистанционного управления эти современные настенные обогреватели настолько просты в использовании.

Хотя они немного дороже стандартных башенных обогревателей, их установка на стене также экономит массу места и означает, что они прослужат дольше. Шанс опрокинуть что-нибудь, если он лежит на стене, гораздо меньше!

Тип 2: Башенные нагреватели

На втором месте стоят базовые градирни.Они такие же, как и любой стандартный обогреватель — подключите его, поместите в центре комнаты и готово — вам тепло.

Они не так хорошо подходят для гаражей, которые служат одновременно мастерскими. Если вам мешают большие верстаки или другие большие предметы, трудно найти свободный угол для установки обогревателя. У вас в основном пустой гараж или много места? Не беспокойтесь — поместите обогреватель там, где хотите.

Башенные обогреватели

дешевле, чем их настенные аналоги, и являются хорошим резервным или быстрым решением, если вам нужно только немного тепла.Тем не менее, я бы не рекомендовал их, если у вас очень холодные зимы!

Оптимальный вариант для инфракрасной вышки.

Лучшие масляные обогреватели для неизолированных гаражей

Моя последняя рекомендация — маслонаполненные обогреватели. Я бы рекомендовал их только в крайнем случае. Как и в любом электрическом воздухонагревателе, тепло зависит от неподвижного изолированного воздуха, который будет висеть повсюду. В неизолированном гараже этого не происходит. По этой причине не стоит ожидать большой эффективности от любого электрического обогревателя.

Однако иногда у нас просто нет хороших вариантов. Может быть, вы не умеете пользоваться газом, и вам не нравится идея инфракрасного излучения. В этом случае лучше всего подойдет масляный обогреватель.

Причина в его эффективности. Масляные обогреватели лучше всего подходят для обогрева больших помещений благодаря своей эффективности. Им нужно время, чтобы нагреться, но, оказавшись там, требуется гораздо меньше энергии для поддержания этого тепла (в отличие от керамических нагревателей). Это означает, что на них не будет воздействовать неизолированное пространство, и вы сэкономите немного больше денег в долгосрочной перспективе.

Масляные обогреватели, предназначенные для стандартных помещений, обладают рядом преимуществ. В основном это отличные термостаты, которые сэкономят вам энергию, отключив питание, как только будет достигнута нужная температура. А также другие простые в использовании элементы управления.

Моя главная рекомендация после просмотра десятков маслонаполненных нагревателей (см. Мое сравнение масляных и электрических нагревателей) — это модель PELONIS.

Электрический масляный обогреватель PELONIS 1500W

Вкратце — он выглядит фантастически, имеет простейшее, но четкое управление и поставляется с пультом дистанционного управления.Он настолько мощный, насколько вы можете ожидать от такого обогревателя, и выдержит нагрев даже небольшого неизолированного гаража. Тем не менее — как и в случае с инфракрасным светом — не ожидайте, что они обогреют огромный гараж

Заключение

Я надеюсь, что это руководство помогло разобраться в том, как отапливать неизолированный гараж. Возможность пользоваться гаражом зимой может полностью изменить вашу жизнь. Особенно, когда для этого не нужно носить 7 слоев!

Если у вас есть возможность вентилировать их, я не могу порекомендовать достаточно пропанового обогревателя для вашего гаража.Мощность отопления, которую они предлагают, безумна, и возможность получить дешевый баллон с пропаном практически в любом супермаркете или на заправочной станции значительно упрощает задачу.

В остальном, будем надеяться, обсуждение инфракрасных и электрических обогревателей, приведенное выше, дало вам пищу для размышлений!

Если мы вам помогли, ознакомьтесь с нашими статьями или перейдите по нашим ссылкам на Amazon. Любые вопросы? Сообщите нам об этом в комментариях или на странице контактов!

Спасибо за чтение и удачного дня.

— Крейг

Дом »Гараж» 5 лучших обогревателей для неизолированного гаража: сохраняет тепло круглый год

Лучшие варианты гаражных обогревателей для сохранения тепла

Фото: istockphoto.com

Для домашних мастеров и любителей гараж часто может быть центральным проектом. Это может быть место для хранения инструментов и работы над различными проектами даже при низких температурах.

К счастью, обогреватель в гараже избавит вас от дрожи, когда на улице холодно. Выбор лучшего обогревателя для гаража зависит от нескольких факторов, включая размер гаража, предпочтительный тип топлива, необходимость его портативности и важные функции безопасности.

Прочтите, чтобы изучить основы этих приборов и получить подробную информацию о некоторых из лучших доступных вариантов обогревателя для гаража.

ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Comfort Zone CZ220 5,000 Вт, потолочный обогреватель с принудительным вентилятором
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: STANLEY ST-300A-120 Электрический обогреватель
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ FARAGES Электрический обогреватель: U для гаража
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ГАРАЖЕЙ: Mr. Heater F260550 Big Maxx MHU50NG Газовый обогреватель
BEST С УВЛАЖНИТЕЛЕМ: Dr.Инфракрасный обогреватель Портативный обогреватель воздуха Увлажнитель
НАИЛУЧШИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ: Инфракрасный обогреватель DR-988A Гараж 4800/5600 Вт обогреватель
ЛУЧШАЯ ПАНЕЛЬ: De’Longhi Mica Thermic Panel Heater, HMP1500

902ORTABLE : Керамический обогреватель

Фото: amazon.com

Типы гаражных обогревателей

Как и в любой системе отопления помещений, не все гаражные обогреватели регулируют температуру одинаково.На рынке предлагается три основных варианта отопления: принудительный воздушный, конвекционный и лучистый обогреватели.

Принудительный воздух

Гаражные обогреватели с принудительным воздухом различаются по размеру, типу топлива и цене, но все работают одинаково: циклически направляя потоки горячего воздуха в космос. Разнообразие, работающее на газе, подключается к домашней газовой магистрали. Как правило, его эксплуатация рентабельна, поскольку природный газ и пропан часто более доступны, чем электричество, необходимое для производства того же тепла.

Установки, работающие на газе, однако, стоят больше, чем электрические, и местные нормы требуют установки лицензированным специалистом. Многотопливные воздухонагреватели с принудительной подачей воздуха производят тепло быстро, но их мощные вентиляторы могут поднимать мусор и вызывать ощущение тепла, если направить их прямо на вас. Некоторые модели выделяют дым и водяной пар, поэтому необходима вентиляция.

Конвекционные

Конвекционные гаражные обогреватели включают радиаторы, заполненные водой и маслом.Они полагаются на закрытое пламя или нагревательный элемент для нагрева воздуха внутри устройства, который затем естественным образом поднимается вверх без помощи вентилятора. Многие из них портативны, но некоторые, например конвекционные обогреватели на плинтусе, должны быть установлены.

Конвекционные обогреватели лучше подходят для обогрева целых комнат, потому что они нагревают воздух, который циркулирует естественным образом, и они считаются одними из самых доступных обогревателей для гаражей и магазинов на рынке. Однако им может потребоваться время, чтобы нагреть гараж до приемлемой температуры, и они не будут обеспечивать интенсивный нагревательный эффект, как приточный или лучистый обогреватель.

Radiant

Излучающие гаражные обогреватели оснащены отполированными отражателями, которые направляют инфракрасное тепло наружу для точечного обогрева или, в случае больших потолочных блоков, для обогрева всего гаража. Лучистые обогреватели нагревают предметы прямо перед собой — представьте, что вы сидите у костра — так что вы можете сразу почувствовать себя поджаренным, если направить один из них в вашу сторону.

Поскольку лучистые обогреватели обеспечивают стабильное тепло без продувки воздуха, они хорошо подходят для домашних мастеров, особенно тех, кто любит отделывать дерево.Лучистое тепло не будет мешать нежелательным частицам пыли, которые могут испортить финишное покрытие столярного проекта. Эти агрегаты, работающие на природном газе, пропане или электричестве, доступны как в навесном, так и в портативном исполнении и имеют различные размеры.

Что следует учитывать при выборе лучшего гаражного обогревателя

Прежде чем выбрать лучший обогреватель для гаража, уделите несколько минут тому, чтобы узнать о некоторых из наиболее важных соображений при покупке, включая портативность, источник топлива и тепловую мощность.Есть также важные функции безопасности, которые помогут вам обезопасить себя во время использования обогревателя.

Стационарные и портативные

Осмотрите свой гараж и определите, что для вас больше: свободный прилавок или площадь пола или возможность работать на нескольких разных рабочих местах. Знание этого должно помочь вам решить, искать ли гаражный обогреватель стационарный или переносной.

Стационар : Специализированные домашние мастера могут оценить преимущество отсутствия шнуров, лежащих на полу, и предотвращения риска споткнуться об обогреватель на полу.Стационарные гаражные обогреватели чаще всего крепят к потолку, но есть и варианты, которые крепятся к стене. Также существует широкий выбор вариантов энергии, размеров и цен, которые варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Обратной стороной навесных обогревателей является то, что они обычно стоят больше, чем их портативные аналоги, потому что они ближе к коммерческому качеству.
Портативный : Независимо от типа обогрева или используемого топлива портативные обогреватели направляют тепло туда, где оно больше всего необходимо.Как и обогреватели на стероидах, варианты с принудительной подачей воздуха имеют большие горизонтальные трубы, в которых размещается нагревательный элемент, и мощный вентилятор, который подает потоки горячего воздуха. Хотя портативные электрические агрегаты часто стоят дешевле, они также могут быть менее мощными, чем их многотопливные аналоги. В качестве альтернативы портативные устройства могут распределять тепло посредством лучистого тепла и конвекции.

Источник топлива

При покупке гаражного обогревателя у потребителей есть широкий выбор вариантов энергии.Хотя они обычно работают на электричестве, пропане или природном газе, существуют обогреватели, работающие на дизельном топливе и керосине.

Поскольку электрические обогреватели для гаража потребляют много энергии, для них обычно требуется специальная электрическая цепь на собственном выключателе. Электрик может сказать, подходит ли существующая проводка в гараже для работы электрического обогревателя или следует установить новую цепь.

Если в дом уже подведен природный газ, можно установить газовый обогреватель.Обогреватели, работающие на пропане, могут быть установлены на линии пропана в доме, или можно приобрести отдельные баки с пропаном для топлива небольших обогревателей.

Тепловая мощность

Лучший гаражный обогреватель для данного помещения может производить достаточно тепла, чтобы быть комфортным, не нарушая бюджета. Тепловая мощность газовых обогревателей измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ). Газовые обогреватели гаража обычно варьируются от 12 000 до 30 000 БТЕ и более.

При попытке определить тепловую мощность электрического обогревателя, нужно следовать хорошей оценке: на каждые 10 Вт выходной мощности можно обогреть примерно 1 квадратный фут пространства.Например, для комнаты площадью 100 квадратных футов потребуется обогреватель мощностью 1000 Вт для полного обогрева помещения.

Большинство обогревателей рекламируют максимальную площадь в квадратных футах, которую агрегат может адекватно обогревать при стандартном 8-футовом потолке. Если в гараже потолок выше, примите это во внимание и выберите размер больше. Утеплитель также повлияет на фактор тепла в гараже. Даже обогреватель большой мощности не может предотвратить попадание ледяных сквозняков через плохо изолированные двери и окна.

Безопасность

Безопасность должна быть главным соображением при выборе лучшего гаражного обогревателя для дома.Чтобы сделать пространство безопасным и комфортным, производители добавили в гаражные обогреватели несколько функций безопасности, в том числе холодный внешний вид, защиту от перегрева и системы автоматического отключения.

Экстерьеры Cool-touch обычно используются в портативных и настенных гаражных обогревателях. Обогреватель имеет кожух из стекловолокна или пластика, которые плохо проводят тепло. Внешняя поверхность обогревателя остается прохладной, несмотря на выделяемое тепло.
Защита от перегрева следит за тем, чтобы нагреватель не сгорел в собственной системе.Когда обогреватель обнаруживает опасную температуру, он отключается, чтобы предотвратить внешнее повреждение помещения и внутреннее повреждение.
Системы автоматического отключения похожи на защиту от перегрева в том, что в ответ на нее отключается нагреватель для предотвращения повреждения. Однако эта система обычно срабатывает при опрокидывании нагревателя, хотя есть некоторые продукты, которые также отключаются, если нагреватель обнаруживает короткое замыкание в проводке.

Дополнительные функции

Производители гаражных обогревателей добавляют в конструкцию продукта множество различных функций, чтобы сделать обогреватель более привлекательным и простым в использовании, включая программируемые термостаты, колебания и дистанционное управление.

Программируемые термостаты позволяют пользователю устанавливать определенную температуру с помощью электронной клавиатуры или пульта дистанционного управления, гарантируя, что нагреватель работает для достижения этой температуры, а затем активируется только для поддержания тепла.
Осцилляция чаще встречается с портативными гаражными обогревателями, но даже некоторые настенные обогреватели могут иметь колеблющиеся жалюзи (вентиляционные отверстия), которые могут изменять направление воздушного потока. Эта функция помогает правильно распределять нагретый воздух по гаражу с поворотом почти на 180 градусов.
Пульт дистанционного управления предлагает удобство управления обогревателем из любой точки комнаты, поэтому вам не нужно вставать и ходить, чтобы выключить обогреватель или изменить настройку температуры.

Установка

Установка гаражного обогревателя может быть очень простой. Переносные гаражные обогреватели нужно только разместить и снабдить топливом или электричеством для работы. Однако гаражные обогреватели, устанавливаемые на стену и потолок, сложнее.Хотя эти обогреватели часто поставляются с оборудованием, необходимым для установки обогревателя, некоторые изделия не имеют монтажных кронштейнов. Если обогреватель не поставляется с системой крепления, производитель обычно предоставляет инструкции о том, как правильно установить и смонтировать обогреватель.

Выберите самый холодный угол гаража и установите там обогреватель, убедившись, что потолочные обогреватели находятся на расстоянии не менее 24 дюймов от стен, чтобы снизить риск возгорания. Направьте обогреватель к центру гаража и следуйте инструкциям производителя, чтобы убедиться, что обогреватель установлен в соответствии с его техническими характеристиками.

Наши фавориты

Список некоторых из лучших продуктов, приведенных ниже, был выбран за превосходство в вышеупомянутых категориях, включая тепловую мощность, безопасность, метод нагрева и общее качество продукта. Этот список, упорядоченный по категориям, поможет вам найти лучший обогреватель для гаража, чтобы не замерзнуть.

Фото: amazon.com

Этот гаражный электрический обогреватель представляет собой полупостоянный вариант, который монтируется на потолке и встраивается в домашнюю электрическую систему, поэтому пользователям не нужно беспокоиться о подвешивании проводов, которые могут вызвать проблемы с накладными расходами.Прочный стальной корпус обогревателя устойчив к ударам, а термостат с двумя ручками в основании обогревателя позволяет легко контролировать температуру в гараже.

Электрический обогреватель с принудительной подачей воздуха мощностью 5000 Вт имеет регулируемые жалюзи и монтажный кронштейн с регулируемым углом, так что воздушный поток может быть направлен туда, где это необходимо. Встроенный датчик в гаражный обогреватель следит за тем, чтобы агрегат не перегревался. Если температура становится слишком высокой, устройство немедленно отключается, чтобы предотвратить внутреннее или внешнее повреждение.

Фото: amazon.com

Этот доступный по цене электрический гаражный обогреватель мощностью 1500 Вт имеет простую конструкцию с регулятором температуры, регулятором вентилятора и регулируемой рамой для управления направлением выхода горячего воздуха. Просто наклоните обогреватель в раме, чтобы изменить угол, под которым обогреватель выдувает горячий воздух. Пользователи также могут поднимать и перемещать обогреватель с помощью мягкой ручки для переноски в верхней части рамы для удобства переноски.

Электрический обогреватель для гаража имеет четыре режима: выкл., Только вентилятор, слабый нагрев и сильный нагрев.Каждую из этих настроек можно выбрать с помощью шкалы вентилятора, а температуру можно установить с помощью шкалы температуры. Встроенная система защиты от перегрева контролирует температуру и отключает нагреватель, если он начинает перегреваться. Компактный размер позволяет разместить обогреватель практически в любом месте гаража, что делает его отличным выбором для небольших или многолюдных помещений.

Фото: amazon.com

Такие гаражные электрические обогреватели среднего уровня — хороший выбор для тех, кому нужно лишь время от времени обогреваться.Эта электростанция имеет встроенную систему обнаружения перегрева, которая отключится, если температура станет опасно высокой. Он умещается в тесных гаражах и может обогревать большие помещения.

Управляйте тепловой мощностью с помощью простой аналоговой шкалы в основании нагревателя и перенаправляйте поток тепла с помощью регулируемого монтажного кронштейна и жалюзи. Этот обогреватель мощностью 5000 ватт оснащен встроенным термостатом и устройством отключения тепловой защиты. Однако в комплект поставки блока не входит шнур питания, поэтому его необходимо подключить напрямую к выделенной розетке на 240 В с 30-амперным выключателем.

Фото: amazon.com

Газовый обогреватель Mr. Heater Big Maxx способен обогреть гараж на 2 или 3 машины площадью до 1250 квадратных футов. Эта модель мощностью 50 000 БТЕ работает на природном газе и использует стандартную 115-вольтовую розетку переменного тока для питания вытяжных вентиляторов и искрового зажигания. Его также можно преобразовать с природного газа на пропан с помощью прилагаемого комплекта для переоборудования LP.

Этот обогреватель надежно крепится с помощью двух угловых кронштейнов. Для этого требуется всего лишь дюйм пространства между верхней частью устройства и потолком и не менее 8 футов от нижней части обогревателя до пола.

Фото: amazon.com

Электрический гаражный обогреватель Dr. Infrared поставляется с программируемым термостатом, который имеет диапазон от 50 до 85 градусов и три различных режима, включая автоматический, высокий и низкий. Он также может работать как увлажнитель воздуха, создавая прохладный туман из верхней части обогревателя, помогая предотвратить пересыхание воздуха в гараже.

Этот электрический обогреватель мощностью 1500 Вт использует лучистое инфракрасное тепло для быстрого обогрева людей, находящихся в гараже. Он оснащен как защитой от перегрева, так и системой автоматического отключения, которая отключает обогреватель в случае его опрокидывания, чтобы предотвратить повреждение обогревателя и любых находящихся поблизости легковоспламеняющихся материалов.

Фото: amazon.com

Если инфракрасный обогреватель или обогрев с принудительной вентиляцией более привлекателен, чем конвекционный, то этот гаражный обогреватель Dr. Infrared — отличный выбор. Он имеет двойную систему обогрева, которая включает лучистый инфракрасный нагревательный элемент, который может быстро нагревать физические объекты, такие как люди и инструменты, а также систему принудительного обогрева с вентилятором для подогрева воздуха в гараже.

Для правильной работы нагревателя требуется подключение на 208 или 240 вольт, что позволяет ему работать с мощностью до 5600 Вт.После того, как гаражный обогреватель установлен в безопасном месте вдали от легковоспламеняющихся материалов, шкала температуры может быть установлена в пределах от 45 до 95 градусов по Фаренгейту, и она будет автоматически поддерживать эту температуру, пока переключатель обогревателя находится в положении «авто». Нагреватель будет работать непрерывно, если переключатель установлен в положение «включено».

Фото: amazon.com

Гаражный обогреватель De’Longhi имеет узкую конструкцию панели, которая излучает лучистое тепло от передней части обогревателя, в то время как боковые и задняя части остаются прохладными.Задняя часть остается достаточно прохладной, чтобы весь обогреватель можно было прикрепить прямо к стене в гараже или даже в доме без риска возгорания. Используйте регуляторы на боковой стороне нагревателя, чтобы контролировать температуру и интенсивность нагрева.

Если вариант с настенным креплением не подходит, гаражный обогреватель с плоской панелью также можно установить на колесной базе, что позволяет его свободно перемещать по гаражу, не поднимая его. Этот электрический обогреватель мощностью 1500 ватт также имеет систему автоматического отключения питания, чтобы предотвратить повреждение в случае опрокидывания обогревателя.Он даже подаст звуковой сигнал, чтобы пользователь знал, что обогреватель опрокинулся.

Фото: amazon.com

Электрический конвекционный обогреватель Lasko хорошо подходит для гаража или его можно использовать в помещении. Просто возьмите его за встроенную ручку и найдите подходящее место, где есть доступная розетка. После настройки пользователь может управлять обогревателем с панели управления в верхней части обогревателя или воспользоваться прилагаемым пультом дистанционного управления, чтобы управлять обогревателем, не находясь рядом с ним.

Включите обогреватель и выберите установку автоматического таймера, который выключит обогреватель по достижении запланированного времени, или настройте обогреватель на непрерывную работу до тех пор, пока он не будет выключен вручную. Обогреватель мощностью 1500 Вт имеет несколько дополнительных функций, включая колебания, защиту от перегрева и приятный на ощупь внешний вид, который позволяет пользователям маневрировать обогревателем во время его использования, не получая ожогов.

Часто задаваемые вопросы о гаражных обогревателях

После знакомства с лучшими гаражными обогревателями могут возникнуть некоторые нерешенные вопросы о типе обогревателя, эффективности и подходящем размере обогревателя для гаража.Ниже приведены некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о обогревателях для гаражей и ответы, которые помогут прояснить эти вопросы.

В. Какой обогреватель лучше всего подходит для гаража?

Лучший обогреватель для гаража зависит от ваших потребностей. В больших гаражах можно использовать обогреватель, работающий на природном газе или пропане, поскольку он обладает высокой теплопроизводительностью, позволяя обогревателю адекватно обогреть пространство. Однако гаражный электрический обогреватель — более безопасная альтернатива, а мощность обогрева подходит для небольших гаражей.

В. Какого размера обогреватель мне нужен для гаража на 2 машины?

В зависимости от того, где вы живете, ответ на этот вопрос может быть разным. В районах с мягкой зимой, естественно, потребуется меньше тепла для обогрева помещения, чем в районах с суровыми морозными зимами.

Однако гаражный электрический обогреватель мощностью 3000 Вт обычно требуется для обогрева гаража на 2 машины. Лучший газовый обогреватель для гаража на 2 машины обычно имеет рейтинг около 18 000 БТЕ для адекватного обогрева помещения.

В. Какой обогреватель для гаража самый эффективный?

Эффективность может быть трудно определить, потому что электрический инфракрасный обогреватель технически имеет 100-процентный КПД, но на самом деле он может стоить больше в эксплуатации, чем лучший гаражный обогреватель, работающий на природном газе. Это связано с более высокой стоимостью электроэнергии по сравнению с природным газом или даже пропаном. Если вы ищете обогреватель, который использует для обогрева почти каждый ватт энергии, то инфракрасный обогреватель может быть лучшим вариантом.

В.Может ли гаражный обогреватель быть слишком большим?

Да, гаражный обогреватель может быть слишком большим. Если он слишком большой, из-за избыточного тепла в гараже быстро становится некомфортно, и вам приходится открывать дверь, чтобы выпустить немного тепла. Если у вас небольшой гараж, подумайте об использовании портативного обогревателя, чтобы сохранить тепло в помещении.

В. Будет ли обогреватель мощностью 1500 ватт обогревать гараж?

Зависит от размера гаража. Обычно хорошая оценка для электрических обогревателей состоит в том, что на каждые 10 Вт выходной мощности обогреватель может нагреть примерно 1 квадратный фут пространства.Это означает, что до тех пор, пока площадь гаража составляет 150 квадратных футов или меньше, обогревателя мощностью 1500 ватт более чем достаточно.

В. Где поставить обогреватель в гараже?

Переносные гаражные обогреватели можно разместить в любом месте гаража. Стационарные или навесные гаражные обогреватели следует устанавливать в самом холодном углу гаража, направляя тепло и воздушный поток в центр гаража. Убедитесь, что обогреватели установлены на расстоянии не менее 24 дюймов от стен, и всегда проверяйте инструкции производителя по использованию, чтобы убедиться, что вы устанавливаете устройство правильно.

Последние мысли

Гаражные обогреватели — это невероятно эффективный способ использовать гараж в холодное время года, позволяя выполнять проекты в любое время года без необходимости связывать себя вещами. Эти обогреватели используют природный газ, жидкий пропан и электричество, и они могут производить достаточно тепла для всего гаража.

Тем не менее, лучший гаражный обогреватель для ваших целей зависит от нескольких факторов, в том числе от того, нужно ли его устанавливать или переносить, необходимая тепловая мощность для размера гаража и важные функции безопасности, которые могут помочь вам и вашим семья в безопасности и тепло.

Перед гаражами стоит дилемма перед внесением изменений в правила для небольших горелок на отработанном масле

Гаражи, сжигающие отработанное масло в небольшой горелке на отработанном масле (SWOB), должны будут получить новое разрешение в соответствии с Приложением 13A Правил выдачи экологических разрешений 2010 г.

Он следует поправке правительства по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в результате использования отработанного масла в качестве топлива и вступит в силу с апреля 2016 года.

В беседе с GW представитель DEFRA сказал: «[Независимые гаражи] могут продолжать использовать свои SWOB, но с использованием безотходного топлива вместо отработанного масла.

«Или, если они хотят продолжать сжигать отработанное масло, им нужно будет получить необходимое разрешение в соответствии с Приложением 13A Правил выдачи экологических разрешений, отвечающим требованиям Директивы по промышленным выбросам (IED) для операций по сжиганию отходов. и установки для совместного сжигания отходов.

«В качестве альтернативы они могут перейти на использование другой системы отопления, например, газового котла».

Повышенная комиссия

Разрешения будут по-прежнему выдаваться местными властями с первоначальным взносом за подачу заявки в размере 3 218 фунтов стерлингов и годовым сбором в размере 1384 фунтов стерлингов, установленным DEFRA.

Напоминая своим членам, Независимая гаражная ассоциация (IGA) на этой неделе предупредила, что помимо этого могут взиматься дополнительные сборы.

«Вероятно, также потребуются дополнительные требования к мониторингу, которые еще больше увеличат расходы», — заявило IGA.

«Скорее всего, это будет непомерно дорого для большинства гаражей, и единственной альтернативой будет сжигание безотходного топлива».

Отраслевые предприятия

Обогреватели

ZM говорят, что это прискорбно и «вероятно» непреднамеренно, что эта деятельность была зафиксирована законодателями ЕС.

Консультации по внедрению поправок проходили с 14 сентября по 26 октября 2015 г. и получили 23 ответа, пять из которых были «небольшие гаражи».

Среди респондентов один сказал, что им необходимо рассмотреть вопрос о переходе на альтернативную систему отопления, а еще двое отметили, что они не подключены к газовой сети и не смогут перейти на нее в качестве альтернативного источника топлива.

Три респондента предположили, что от некоторых предприятий можно ожидать, что они будут платить за утилизацию отработанного масла из-за небольших объемов производимого или качества отработанного масла, в отличие от получения оплаты от перерабатывающей промышленности, и опасались, что это может привести к незаконному сбросу отработанного масла. отработанное масло.

DEFRA выступил в защиту этого шага, заявив: «Мы предположили полное соответствие при оценке воздействия, потому что существует хорошо налаженная промышленность по переработке и незаконный сброс отработанного масла влечет за собой штрафные санкции».

Контрпродуктивно?

Четыре респондента утверждали, что оценка воздействия DEFRA не «учитывала экологический ущерб, причиненный сбором отработанного масла и доставкой переработанного масла пользователю», а также вопрос о том, почему DEFRA «наказывает людей за низкий уровень выбросов углерода. площадь сжигания отработанного масла в точке сбора »также была увеличена.

Представитель ZM Heaters, дистрибьюторов ZM SWOB, сказал GW: «С точки зрения выбросов парниковых газов сжигание отработанного масла у источника для отопления помещений является идеальным средством утилизации.

«При новом режиме это масло все равно будет сжигаться.

«Его просто сожгут в другом месте.

«Итак, у вас будет энергоемкий процесс сбора, обработки, упаковки и повторной доставки масла до тех пор, пока не будет получен тот же результат.

«Тот факт, что сжигание отработанного масла у источника по-прежнему продвигается как« зеленое »решение за пределами ЕС, в том числе в Северной Америке.”

Несмотря на это, DEFRA утверждает, что углеродный след от переработки отработанного масла будет ниже, чем польза для здоровья человека и окружающей среды от более низкого загрязнения воздуха, вызванного сжиганием отработанного масла.

«Совокупные выбросы загрязняющих веществ в результате переработки отработанного масла и использования альтернативного топлива ниже, чем выбросы от сжигания отработанного масла», — пояснили в агентстве.

Путаница

ZM Heaters сообщил GW: «Несмотря на то, что несколько лет назад мы уже присутствовали на встрече DEFRA в Лондоне с участием заинтересованных сторон, мы были полностью ошеломлены предлагаемым изменением закона.

«Даже на этом позднем этапе мы получили только информацию от клиентов, которые получили письма от местных властей об изменениях в разрешительном режиме.

«Здесь много путаницы, но поставляемые нами продукты могут также использоваться с дизельным топливом или мазутом, поэтому операторам не нужно немедленно выходить и покупать новые обогреватели».

Несоблюдение новых требований, которые должны вступить в силу в апреле, является правонарушением, и регулирующие органы должны будут выпустить уведомление о принудительном исполнении и направить дело для судебного преследования, если это необходимо.

Получили ли вы письмо об изменениях в разрешениях SWOB? Будете ли вы продолжать использовать SWOB, если да, то какое топливо вы будете использовать? Или плата за разрешение заставит вас искать альтернативные способы согреться? Оставляйте свои комментарии и любые проблемы в комментариях ниже.

4 самых популярных систем отопления гаража за и против

Вы хотите добавить или заменить систему отопления в гараже?

Независимо от того, является ли вашим гаражом или отдельно стоящим, у вас есть немало вариантов обогрева вашего помещения.Вам просто нужно посмотреть на затраты
и какой тип источника тепла лучше всего подходит для ваших нужд.

Существует 4 основных типа источников тепла для систем отопления гаража:
электричество, природный газ, дрова и мазут.

Зачем мне отапливать гараж?

Многие думают, что обогрев гаража — вопрос спорный. если ты
не проводите много времени в гараже, это может быть легко
вывод, к которому нужно прийти.

Однако, если ваш гараж является точкой входа в ваш дом, это может быть
Стоит усилий. Даже если кажется, что это ненужное количество
работа, это не так.

Вот 3 вещи, которые следует учитывать:

Если через гараж проходят водопроводные трубы с плохой изоляцией, то их нужно лучше защищать от замерзания. Утеплитель может решить эту проблему в холодные зимние месяцы.
Если ваш гараж не отапливается, вы впускаете в дом холодный воздух. Не только
делает это менее комфортно, но делает

ваша система отопления работает намного сложнее, чтобы добраться вправо
установка температуры.
Те, кто

вам нравится работать в гараже, может быть, вы упускаете много
драгоценное время для хобби в холодные месяцы.

Имея какой-либо источник тепла, вы можете использовать помещение круглый год.

Перед покупкой…

Если вы изучаете систему отопления, вот несколько важных
вопросы, на которые нужно ответить, чтобы знать, какая система подойдет лучше всего.

Насколько велико пространство?

Самый важный вопрос — насколько большим будет пространство. После
все, не все источники тепла созданы одинаково. Ты не хочешь закончить
с огромным обогревателем в гараже или, что еще хуже, с системой, которая не
вообще обеспечивают много тепла.Если вы знаете, сколько тепла вам нужно, оно
будет проще купить правильную систему.

Сколько и чем вы пользуетесь гаражом?

Гараж в основном для хранения вещей? Вы там паркуете только машины?
Если вы не проводите много часов в гараже, вы можете
хотите рассмотреть более дешевый вариант отопления, которого достаточно, чтобы сохранить
комната удобная. Если вы проводите там много времени, вы
следует, по крайней мере, перейти на систему среднего уровня.

Вы тоже хотите рассмотреть системы охлаждения на лето?

Если вы живете в климате, где много летней жары и влажности,
вы можете оказаться не в состоянии использовать гараж в летние месяцы,
или. Если вы можете держать его немного прохладнее и контролировать влажность, он
может быть более полезным или приятным в качестве места в вашем доме.

4 варианта, которые я мог бы рассмотреть

Вариант 1 — Классическая дровяная печь

Многие люди, живущие в отдаленных районах, полагаются на дровяные или кукурузные печи в качестве
их первичная форма тепла.

Отдельно стоящие гаражи идеально подходят для этого вида тепла
потому что они находятся дальше от дома и, следовательно, представляют меньшую опасность пожара для остальной собственности.

В некоторых регионах есть правила о том, какие дровяные печи вы можете использовать,
такие как печи на пеллетах и модели медленного горения.

Всегда

Убедитесь, что вы используете чистые сухие дрова для обогрева гаража.
Те старые двухчетверки из вашего последнего проекта могут показаться хорошими
топливо, но эти обработанные материалы откладывают много
химикатов и не будет источником длительного горения.

Эта плита

также требует регулярной чистки, прочистки дымохода
каждые несколько месяцев
или около того.

Вариант 2 — Пропан и природный газ

Если вы уже используете природный газ в своем доме, добавьте его в свой гараж.
должно быть проще, чем вы думаете.Это можно сделать с помощью прямого сброса
система, или вы можете пойти с невентилируемой системой.

Система прямой вентиляции, безусловно, одна из самых популярных

способы обогрева гаража. Если линии уже есть, эта система

эффективен и фильтрует все опасные запахи и выбросы.

Это тоже

самая эффективная система для холодного климата, которому нужно немного больше
высокая температура.

Вариант 3 — А как насчет систем электрического отопления?

Электрическое отопление предлагает несколько различных вариантов для вашего гаража.

Ты можешь найти

портативные обогреватели, если вам просто нужно что-то для небольшого пространства

или вы не хотите устанавливать большую систему. Обогреватели плинтуса с возможностью стационарной установки
также доступны для обогрева гаража.Также доступны системы с различным напряжением, что делает их
легко найти идеальный размер для вашего помещения.

Электрические обогреватели — отличный выбор, потому что они позволяют легко
установка и эксплуатация. Также не нужно возиться с
фильтры, дымоход и его чистка, и прочие хлопоты. Тебе придется
платить за электроэнергию, разумеется, за использование обогревателя, поэтому убедитесь, что вы
ищите систему отопления, которая не обойдется вам в целое состояние.

Электрические обогреватели действительно можно установить практически где угодно. Наиболее
обычно они встраиваются в стены или потолок, но есть
множество способов сделать это. Вы также можете выбрать, где вы хотите
система отопления на вынос, в зависимости от вашего предполагаемого использования и ваших личных
предпочтения.

Если вы собираетесь

установите обогреватель на потолок, убедитесь, что он установлен заподлицо с
под углом 45 градусов к полу.
Вы также должны установить агрегат как можно дальше от гаражных ворот.
возможно. Таким образом, тепло не уйдет и не потратит впустую
ценные деньги.

Вариант 4 — Может быть, просто расширить нашу систему HVAC?

Расширение существующей системы может быть рентабельным подходом к
отопление гаража.

Если у вас уже есть центральная печь в вашем доме и вы подтвердили
что он может справиться с дополнительной мощностью, вы могли бы также сэкономить деньги
и используйте то, что у вас есть.

Если, однако, вы можете включить это в свою существующую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха,
Вы также можете сэкономить на энергопотреблении в любой комнате дома.

А как насчет моих гаражных ворот?

Дверь гаража — это, по сути, четвертая стена в другую вселенную. Ты
следует убедиться, что ваша дверь непроницаема для погодных условий и выглядит ее
Лучший.

Вот почему так важно иметь правильно изолированные гаражные ворота.
выдерживают как жару летом, так и холода зимой.

Вы знаете свою гаражную дверь

Значение R
и

Значение U?
Вы уверены, что они достаточно хороши для вашего гаража, чтобы не замерзнуть?
за пределами? Узнать больше о

2 самых популярных типа утеплителя, применяемого для гаражных ворот.

Перед добавлением двери гаража, возможно, потребуется обновить или отремонтировать ее.
система отопления в ваш гараж. Возможно, потребуются новые погодные уплотнения.

Если вы не уверены, вот

25 причин выбрать гаражные ворота Garaga.
В конце концов, вы должны быть уверены, что у вас самые лучшие гаражные ворота, чтобы
действительно цените преимущества вашей системы отопления.

Хотите узнать больше о той или иной из этих моделей дверей?

Тогда свяжитесь с

Дилер GARAGA в вашем регионе.

Они действительно эксперты в

гаражные ворота.У них большой опыт, и они любят помогать вам найти
идеальная система гаражных ворот по праву плюс для вас.

Уже нашли дверь своей мечты? Задайте нам вопрос

предложение по электронной почте.

Вы хотите сначала сделать покупки в Интернете?

Вы можете просмотреть наши

жилая фотогалерея.
Вам нравятся приложения с интерактивным дизайном? Если да, возьмите свой смартфон и
попробуй наш

Центр дизайна.Вы получите удовольствие, строя дверь своей мечты.

печей в жилых гаражах | Форумы Hearth.com Главная

Можно ли поставить в жилом гараже дровяную печь, печь на гранулах или угольную печь?

Обычно ответ — НЕТ.

Рекомендации в этом случае написаны NFPA (Национальная ассоциация противопожарной защиты). Они приняты и считаются «базовым» кодом для большинства мест в США.

Согласно приложенному фрагменту, в NFPA 211 указано:

Расположение устройств.

12.2.4 Запрещается установка твердотопливных приборов в гаражах.

Кроме того, 12.2.3 запрещает установку в местах, где может присутствовать бензин или другие воспламеняющиеся пары.

Примечание. Значение термина «гараж» обсуждалось. Нет сомнений в том, что это относится к пристроенному гаражу с большим дверным проемом, и поэтому МОЖЕТ использоваться для хранения автомобилей. Тем не менее, некоторые инспекторы и эксперты разрешили установку приборов «источник возгорания» в отдельно стоящих гаражах (магазин, по их определению).Тем не менее, если такие «мастерские» используются для обработки дерева, ремонта автомобилей и т. Д., То ОБАИ 12.2.3 и здравый смысл подсказывают, что никаких источников возгорания не должно быть, особенно близко к полу, где обычно скапливаются пары.

Примечание — Эти указания применимы не только к твердотопливным обогревателям, но и к другим обогревателям! Обратите внимание на этот вопрос и ответ от:
http://www.warmair.com/html/OilFurnaceInGarage.shtml

В. Комната над гаражом превращается в жилую. Могу ли я установить печь в гараже и провести воздуховод по комнатам.

A. Печь на жидком топливе может быть установлена в гараже при соблюдении следующих мер предосторожности:

1. Топка должна иметь «закрытое горение», что означает отсутствие открытого пламени. Современная масляная печь соответствует этому требованию.

2. Горелка должна находиться на высоте 18 дюймов над полом.

3. Горючий воздух должен подаваться непосредственно в топку, воздух из гаража не должен использоваться.

4. Необходимо установить ограждение или бордюр, чтобы машина не ударилась о печь.

5. Печь не может обогревать гараж и пространство над ним, то или другое.Воздух из гаража нельзя разделять с пространством над ним.

6. Воздуховоды должны быть огнестойкими или заключены в горную породу с нормой пожарной безопасности.

Мораль истории — в США нельзя устанавливать твердотопливные приборы в пристроенных жилых гаражах. Что касается других обогревателей, отдельно стоящих гаражей, магазинов и хозяйственных построек, обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего конкретного выбора отопительных приборов … и / или к местным должностным лицам по пожарной безопасности и строительству.

Лучшие дровяные печи для гаража — Полное руководство на 2021 год

Так как большинство гаражей подвержено воздействию внешнего климата, они приносят холодный воздух в остальную часть дома.Многие люди приняли образ жизни «сделай сам» и проводят много времени в гаражах.

По этой причине у людей возникла необходимость в установке систем отопления в гаражах. Одним из эффективных и долгосрочных решений по отоплению является использование лучших дровяных печей для гаражей.

В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее впечатляющих доступных продуктов, которые могут удовлетворить ваши потребности. Продолжайте читать, чтобы узнать больше!

Краткий обзор: наши лучшие дровяные печи для гаражей

Сравнение лучших дровяных печей для гаража

Какой размер дровяной печи лучше всего подходит для гаража?

Поскольку размеры гаража не универсальны, мы рекомендуем вам измерять размер гаража в квадратных футах.Для этого измерьте высоту, ширину и длину комнаты / гаража и умножьте их только на кубические квадраты. Затем вы можете сопоставить это измерение вашей комнаты с рейтингом печи, который будет предоставлен продавцом или указан на упаковке.

Как правило, печь мощностью 3000 БТЕ может обогреть гараж площадью 100 квадратных футов.

Как выбрать дровяную печь для гаража

Дровяные печи, как и любое другое отопительное оборудование, очень техничны. У них есть множество спецификаций, которые требуют рассмотрения.Тем не менее, мы перечислили некоторые важные особенности и факторы, на которые вы должны обратить внимание, чтобы выбрать идеальное устройство для себя.

Энергоэффективность

Эти агрегаты предназначены для сжигания топлива. Однако они делают это по-разному, поскольку некоторые модели сжигают слишком много топлива, а другие сжигают меньше, но выделяют такое же количество тепла. Следовательно, в долгосрочной перспективе слишком большой расход топлива может привести к более высоким расходам на топливо. Итак, выбирая дровяную печь, поинтересуйтесь ее энергоэффективностью и потребностями в топливе.

Тип дровяной печи

Вы будете удивлены разнообразием дровяных печей и их видов, имеющихся на рынке. Некоторые распространенные типы включают модели с каталитическим сгоранием и с некаталитическим сгоранием. Первый, вероятно, будет дороже, но более эффективен, поскольку он дольше сжигает бревна и обеспечивает постоянную температуру.

Между тем, последний дешевле и не требует частого обслуживания или замены элементов сгорания.

Портативность

В межсезонье или когда вам нужно отапливать другую комнату, вам может потребоваться переносить и перемещать дровяную печь.Однако более тяжелые агрегаты будут создавать помехи.

Поэтому мы всегда рекомендуем переходить к более портативным устройствам. Это можно гарантировать, проверив, есть ли у устройства ручка для переноски, а также отметив его вес и размер. Размер устройства также повлияет на удобство хранения.

Обзор лучших дровяных печей для гаража

Давайте перейдем к более подробным обзорам наших любимых дровяных печей, которые можно использовать в гаражах. Эти обзоры включают плюсы и минусы, а также подробное обсуждение их уникальных свойств и качеств.

Приятный очаг LWS-127201

Тепловая мощность (БТЕ / ч): 65000

Тепловая мощность (кв.м): 1,800

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по нашим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас

О чем говорят недавние покупатели

Некоторые покупатели этого продукта были новыми покупателями и теми, кто впервые использовал дровяные печи.Они сообщают, что установка была довольно простой благодаря DVD с инструкциями. Другие отчеты говорят нам, что агрегат имеет хорошую топливную экономичность и подходит для помещений среднего размера и гаражей.

Почему это выгодно для нас

Посмотрев на широкий спектр продуктов на рынке, мы находим это устройство действительно впечатляющим по нескольким причинам. Устройство отличается прочной конструкцией и имеет высокий рейтинг 65000 БТЕ / час, который отапливает гараж площадью до 1800 кв.футов

Другие особенности этой модели, такие как гладкая черная отделка и окно из керамического стекла, позволяют ей хорошо вписаться в современный интерьер. Он также имеет удобный дизайн, что упрощает обслуживание. Мы настоятельно рекомендуем этот универсальный продукт пользователям, которым требуется экономичный, но мощный обогреватель в гараже.

Итог

Подводя итог, мы считаем, что эта модель Pleasant Hearth идеальна во всех отношениях. Он экономичен, имеет хороший внешний вид, прост в установке, а также имеет гарантию.Все эти функции делают его хорошей инвестицией.

Плюсы

Хорошая топливная экономичность

Может обогревать до 1800 кв. Футов

С пятилетней гарантией

Простая очистка с помощью зольного ящика

Подробный DVD с инструкциями для облегчения установки

Минусы

Без переменного нагрева; не нагревает комнату равномерно

CB-1008 Кубическая мини-печь на дровах

Тепловая мощность (БТЕ / ч): 14000

Тепловая мощность (кв. Футы): Н / Д

О чем говорят недавние покупатели

Помимо гаражей, некоторые покупатели этого агрегата использовали его также в небольших каютах и комнатах.Они сообщили, что устройство работает действительно эффективно, с хорошим пространством для приготовления пищи, в котором также можно разместить чайник среднего размера. Всем покупателям понравилась портативность этого устройства.

Почему это выгодно для нас

Поскольку в большинстве домов есть гаражи от маленьких до средних, эта дровяная печь идеально подходит для всех этих клиентов. Он небольшой и компактный и обладает такими важными качествами, как экологически чистая система, которая оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.

Внешний вид этого агрегата также достоин похвалы. Он доступен в двух цветовых вариантах: черном и золотом. В красивой плите также есть хорошее место для приготовления пищи, где вы можете либо разогреть еду, либо приготовить горячие напитки.

Благодаря компактной конструкции, он подходит для гаражей в местах с холодной зимой и жарким летом. Так что в летнее время года вы можете легко хранить агрегат без особых хлопот.

Итог

В целом, это одна из лучших дровяных печей на рынке, она имеет безопасную и надежную конструкцию и подходит для небольших гаражей с низкими потолками.Стеклянные дверцы и удобный дизайн делают печь удобной в использовании.

Плюсы

Впечатляющий черный и золотой экстерьер

Невероятно подходит для небольших помещений до 200 кв. Футов.

Минимизирует влажность в установке и в окружающей среде

Система вторичного сгорания делает его экологически чистым

Минусы

Может выделять неприятный запах при первоначальном использовании

Ashley Hearth Products AW2020E-P

Тепловая мощность (БТЕ / ч): 89000

Тепловая мощность (кв.м): 2,000

О чем говорят недавние покупатели

По имеющимся данным, люди использовали это устройство в таких помещениях, как гаражи и магазины, куда очень легко проникает холодный воздух.Они сообщают, что устройство работает очень хорошо и эффективно. Покупатели также заявили, что удаление золы довольно просто, и люди находят общий дизайн удобным для пользователя.

Почему это выгодно для нас

Обладая полностью черным металлическим корпусом, этот аппарат исключительно впечатляет своим показателем 89 000 БТЕ. Эта доступная, но прочная модель может обогревать помещения площадью до 2000 кв. Футов. Нам также очень нравится топка объемом два кубических фута, поскольку она упрощает заправку, очистку и обслуживание.

Другие особенности, такие как стеклянная дверь с никелевой ручкой, придают этой модели действительно хороший внешний вид. С точки зрения безопасности и надежности устройство соответствует всем стандартам и требованиям EPA 2020 года. На него также распространяется ограниченная гарантия, которая распространяется на замену и ремонт определенных частей устройства.

Итог

В заключение, мы считаем, что эта модель Ashley Hearth действительно хороша, особенно потому, что она обещает хорошие характеристики и не требует больших затрат.Все первоклассные функции, такие как прочная конструкция и стеклянные двери, предлагаются по доступной цене.

Плюсы

Стальной лист с гладкой черной металлической отделкой

Сертифицированный EPA блок для обеспечения безопасности

Эффективность горения гарантирована облицовкой из огнеупорного кирпича

Ящик больше обычного, что позволяет использовать его без лишних хлопот

Топка объемом два кубических фута, в которую помещаются большие дрова для большего количества тепла

Минусы

Без варочной панели

Дровяная печь Drolet DB03102

Тепловая мощность (БТЕ / ч): 75000

Тепловая мощность (кв. Футы): 2,100

О чем говорят недавние покупатели

Многие новички купили эту печь и отметили, что она действительно проста в установке и управлении.Люди использовали его холодными вечерами и мягкой зимой, и они действительно остались довольны результатом. Некоторые люди также использовали эту печь в своих больших домах площадью 1000 квадратных футов и не сообщали о проблемах с производительностью.

Почему это выгодно для нас

Эта модель — одна из лучших печей на рынке, прежде всего благодаря передовой и продуманной конструкции. Облицованная кирпичом топка гарантирует, что тепло будет дольше оставаться в помещении и в боксе. В результате агрегат окажется намного эффективнее.

В дополнение к этому, печь сертифицирована, полностью надежна и соответствует законам штата, в частности стандартам Калифорнии. Он безопасен для использования в помещении, а также считается одним из самых энергоэффективных устройств. Он также хорошо построен. Конструкция из нержавеющей стали гарантирует минимальную коррозию и ржавчину.

Итог

В целом, глянцевый черный корпус и простые в использовании подставки выделяют это устройство. Он оснащен такими функциями, как чугунная дверь, энергоэффективность и облицованная кирпичом топка, которые делают его одним из лучших.

Плюсы

Дверь чугунная

Идеально подходит для больших гаражей на две машины и более

Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает долговечность

Соответствует требованиям и одобрено несколькими общенациональными стандартами

Облицованная кирпичом конструкция обеспечивает постоянный и продолжительный нагрев топки

Минусы

Без зоны приготовления пищи

Доступен только один размер

Меры безопасности при использовании дровяной печи в гараже

Поскольку дровяная печь связана с множеством технических деталей, а также с огнем и жарой, безопасность имеет первостепенное значение.Гаражи забиты оборудованием, которое может загореться, поэтому необходимо проявлять особую осторожность. Поэтому для обеспечения безопасности обращайте внимание на следующее:

Сертификаты

Один из способов гарантировать безопасность выбранной дровяной печи — это получить сертификаты. Некоторые надежные сертификаты, на которые следует обратить внимание, — это стандарты HVAC EPA и NFI. Сертификаты EPA для дровяных обогревателей и печей признаны во всем мире. Это означает, что устройство соответствует международным стандартам качества и безопасности.Таким образом, вы будете спокойны, вкладывая средства в такие устройства.

Безопасное размещение

Дровяные печи, скорее всего, будут иметь горячий внешний вид. Прикосновение к ним может быть опасным, если они слишком горячие, а также могут вызвать возгорание близких к ним предметов или стать причиной каких-либо опасностей. Прикосновение к таким горячим элементам пластиковых предметов и одежды может быть опасным. Более того, если в гараже прольется масло или бензин, огонь в печи может резко распространиться и нанести ущерб.

Очень важно разместить устройство в наиболее безопасном и практичном положении.Настенный монтаж — хороший вариант. Крайне важно держать его изолированным от других предметов в комнате.

Используйте дымоход

Дровяные печи создают много дыма и CO2. Вам необходимо как можно эффективнее избавиться от этих химикатов и газов. Поэтому рекомендуем использовать дымоход с дровяной печью.

Пеллетная печь и дровяная печь для гаража — Обзор сравнения

Обогрев любого закрытого помещения, например гаража или кабинета, можно несколькими способами.Однако традиционные камины были заменены на пеллетные и дровяные печи. Эти приборы отлично подходят для отопления вашего дома в качестве альтернативы центральному кондиционированию воздуха. Вот сравнение между ними:

Сходства

Некоторые ключевые сходства между двумя типами:

Большинство новейших печей на гранулах и дровах имеют очень похожий дизайн и стили. Они бывают либо вставными, либо отдельно стоящими, и их сложно отличить друг от друга.
Хотя они работают по-разному, их цель одна и та же; для обеспечения обогрева определенной площади.

Отличия

Вот некоторые существенные различия между этими двумя типами юнитов.

Источник топлива, необходимый для обоих, разный. Как видно из названия, в дровяных печах используются поленья, а в печах на пеллетах для выработки тепла используется щепа небольшого размера.
Пеллетные печи для работы требуют электроэнергии. Между тем, деревянные модели похожи на обычные камины, которым нужно только зажечь дрова для выработки тепла.
Обе установки производят разное количество дыма и CO2. Поэтому их экологичность разная. Пеллетные печи производят мало дыма или совсем не производят дыма, в то время как дровяные печи производят значительно большее количество дыма.

Как установить дровяную печь в гараже

Если вы впервые используете эти печи, правильная установка имеет решающее значение для вашей безопасности и производительности устройства. Прежде чем выполнять шаги, указанные ниже, обязательно ознакомьтесь с руководством по установке, прилагаемым к устройству, чтобы знать все задействованные детали.

Вот что вам нужно сделать:

Подготовьте локацию

После того, как вы купили устройство и решили, где он будет установлен, не забудьте очистить место. Старые остатки, куски ткани или бумаги, а также любой другой мусор или грязь должны быть удалены. Это необходимо для того, чтобы место было безопасным и просторным. Снимите точные размеры, и только потом установите агрегат.

Убедитесь, что ваш дымоход работает

Поскольку вы будете устанавливать печь на месте старого камина, проверьте, подключен ли дымоход и исправно ли он работает.Это предотвратит попадание вредных газов в ваш гараж. Перед установкой очистите дымоход. Если у вас нет дымохода, просверлите отверстие в хорошем и безопасном месте и сначала установите его.

Место выхлопа

Выхлопная труба печи должна быть размещена в прочном, тесном и высоком месте вашего дома. Это обеспечит равномерное отопление всех помещений.

Напольные покрытия

Если вы ставите дровяную печь на пол, используйте негорючий коврик или подкладку под печью.Это защитит пол от тепла агрегата.

Приятный очаг LWS-127201

Очистить территорию

После того, как вы установили все трубы, включая выхлоп и дымоход, не забудьте навести порядок. Из-за просверленных отверстий будет много мусора. Перед тем, как поставить плиту на место, убедитесь, что место аккуратное.

Набор печной

Теперь соедините конец трубы дымохода внутри камина с отверстием печи наверху.Установить его довольно просто, так как на верхней части печи есть либо направляющие, либо маркировка, поэтому просто следуйте маркировке и установите ее на место.

Как только трубы и печи подключены, ваша печь готова к использованию.

Заключение

Изучив несколько выдающихся дровяных печей для гаражей, теперь вы можете выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим потребностям и бюджету. Перед покупкой не забудьте выбрать устройство, безопасное в использовании, а также сертифицированное по международным стандартам.

Все продукты, рассмотренные в нашей статье, отличаются друг от друга особенностями. Вам следует воспользоваться руководством по покупке, чтобы понять, какой продукт подходит вам больше всего, и насладиться теплом и уютным домом этой зимой!

Люди тоже спрашивают

В этом разделе вы найдете ответы на несколько вопросов и вопросов, которые могут у вас возникнуть относительно дровяных печей. Эти вопросы часто задают покупатели, особенно начинающие пользователи и клиенты. Вы также можете просмотреть их, если остались неясности:

Могу ли я поставить дровяную печь в гараже?

Да, можно.Однако необходима правильная и безопасная установка. Также убедитесь, что рядом с плитой не хранятся легковоспламеняющиеся материалы, такие как одежда и бензин.

Как мне отвести тепло от дровяной печи?

Лучший и наиболее подходящий способ отвести тепло от дровяной печи — это использовать пьедестал или потолочный вентилятор на низкой скорости. Это помогает выталкивать и нагнетать воздух по всей области, а не концентрировать его в одном месте.

Как быстро обогреть гараж?

Использование большего количества поленьев в дровяной печи может помочь вам быстрее нагреть помещение.Другие методы включают изоляцию стен, чтобы внутрь поступало меньше холодного воздуха, а дровяная печь работала быстрее и лучше.

Насколько хорошо дровяная печь обогревает гараж?

Дровяные печи — недорогая альтернатива инфракрасным обогревателям или обогревателям с электрическим приводом. Гаражи можно эффективно отапливать дровяной печью в зависимости от некоторых факторов, включая изоляцию помещения и размещение печи.

Дровяная печь мощностью 35 000 БТЕ будет очень хорошо работать в гараже на одну машину.Поэтому проверьте эти факторы, чтобы убедиться, что печь хорошо работает в вашем гараже.

Каковы правила использования гаражных дровяных печей?

Важным правилом использования и установки дровяной печи в вашем гараже является информирование местных властей о ее установке, чтобы они могли ее осмотреть и подтвердить, что она безопасна. Это также известно как стандарты установки CSA B365-10.

Отопление гаража — 1001 сад

Гараж, изначально предназначенный для парковки вашего автомобиля и / или хранения мебели, может использоваться как мастерская, игровая комната или кухонная пристройка.В этом случае отопление гаража необходимо и необходимо подумать, как лучше всего достичь идеальной температуры с минимальными затратами.

Потому что многие люди бросают там работать, как только наступают первые холода, тем более что окисление, конденсация и влажность даже в большей степени, чем в остальной части дома, являются сложными бедствиями, с которыми нужно бороться.

Как отапливать гараж? Какое отопление выбрать? А как утеплить гараж для эффективного отопления, не погубив себя? Так много вопросов, на которые мы дадим вам ответы.

Дополнительная система отопления в дополнение к системе центрального отопления

В отличие от системы центрального отопления, предназначенной для обогрева всего дома, дополнительное отопление представляет собой идеально автономное, мобильное и независимое устройство.

Его можно использовать как дополнение к генератору или как индивидуальный метод отопления: его использование предназначено для местного использования и обычно ограничивается отдельной комнатой (гараж, подвал, сад, бассейн, мастерская…).

В то время как конвектор нагревается быстро, но рассеивает тепло, что создает ощущение сухого воздуха, дополнительный обогреватель не осушает окружающий воздух.Дешевле, чем установка дымохода, обеспечивает комфорт, близкий к совершенству.

Отопление гаража: назначение и вид отопления

Целью обогрева гаража является предотвращение холода в зимний период или поддержание выбранной и приемлемой температуры в случае длительного использования.

Что касается частоты использования гаража, то рекомендуется отдавать предпочтение системе отопления, которая допускает быстрое повышение температуры или поддерживает определенный порог.

Мощность нагревателя выражается в ваттах или киловаттах (1 кВт = 1000 Вт). Чтобы узнать требуемую мощность, необходимо установить коэффициент пропорциональности 100 Вт на 1 м² (для помещения, включая гараж, с хорошей изоляцией).

Выберите обогреватель для гаража, подходящий для вашего помещения

Для эффективного и правильного обогрева гаража важно определить, как вы используете помещение. Если вы возитесь с ним очень редко, отдайте предпочтение экономичному и пунктуальному решению, например, электрическому радиатору.Хотя это оборудование менее эффективно, оно более доступно для покупки. Однако используйте переносной радиатор, если вы планируете использовать его в разных местах.

Вы часто пользуетесь своим гаражом? В этом случае выберите более эффективный автономный обогреватель для гаража. Однако более дорогой генератор горячего воздуха окажется более эффективным и экономичным в долгосрочной перспективе. У вас также есть возможность установить в гараже дровяную печь.

Требуя минимального присутствия, это решение рекомендуется только в том случае, если вы находитесь в своем гараже каждый день.Прежде чем покупать гаражный обогреватель, подумайте о том, как вы его используете. Помещение, используемое только для хранения оборудования, не будет иметь тех же потребностей, что и мастерская своими руками. Вы также должны знать, что ваш гараж можно утеплить в целях экономии энергии.

Идеи отопления гаража

Различные обогреватели имеют характеристики, зависящие от их типа нагрева и рассеивания тепла:

Отопление гаража электрическое

Электрические конвекторы осушают воздух и предназначены для наиболее изолированных гаражей (конвекторы нагревают холодный воздух за счет явления конвекции).

Отопление гаража с помощью электрического или масляного обогревателя — наиболее популярное решение. Преимущество этого устройства заключается в очень быстром повышении температуры. Модель мощностью 2000 Вт обычно позволяет достичь комнатной температуры 20 ° C всего за два часа использования. Кроме того, это оборудование относительно доступно для покупки (посчитайте около 50 долларов за модель первой цены). Однако это может потребовать много энергии.

Лучистые обогреватели нагревают инфракрасными лучами и распределяют тепло неоднородно (чем ближе вы находитесь к радиатору, тем горячее он становится).

Стиль лучистого или инфракрасного обогрева гаража направляет тепло на близлежащие объекты. Они работают так же, как солнце, поэтому обеспечивают более комфортное тепло, чем обогреватели с принудительной вентиляцией.

Проблема с этими обогревателями заключается в том, что вы должны быть достаточно близко к ним, чтобы пользоваться преимуществами, они не так популярны, как гаражные обогреватели с принудительной вентиляцией.

Инерционные нагреватели , а в случае дополнительных нагревателей масляной ванны, являются экономичными и допускают быстрое повышение температуры.

Работающий от электричества нагреватель масляной ванны отличается своей простотой и преимуществом быстрого повышения температуры. Такой радиатор мощностью от 1500 до 2000 Вт идеально подходит для гаража (но также и для всех видов укрытий), будь он большой, плохо изолирован или окружен незащищенными стенами из ветрозащитных блоков.

Постоянная установка термостата на 10 ° C позволяет даже избежать неприятных сюрпризов (положение антифриза). Следует отметить, что бывают и гибридные приборы (между конвектором и масляной баней).

Отопление гаража масляными печами

Масляные печи быстро обогревают помещение, в котором они установлены.

Для обогрева большого гаража предпочтительнее остановить свой выбор на печке. Предпочитайте модель, которая работает на газе или дровах, а не на масляных или керосиновых печах, чтобы ее не беспокоили пары и неприятные запахи горения. Есть даже мобильные модели, которые позволят носить плиту с собой куда угодно. Что касается бюджета, рассчитывайте на покупку не менее 200 евро.

Печь отличается хорошими характеристиками, отличной надежностью и более экономичной.Поэтому он больше подходит для больших помещений, где необходимо сильно обогревать (тем более, что печи, как правило, больше и выглядят некрасиво). С другой стороны, будут определенные неприятности (запахи, выбросы газов в плохо вентилируемом закрытом помещении, необходимость охранного периметра, невозобновляемая энергия).

Конечно, дровяные печи — исключение, поскольку они на 100% экологичны. В противном случае мы по достоинству оценим газовые плиты, которые особенно мобильны и излучают мягкий жар, напоминающий дровяной камин.

Отопление гаража воздуходувками

Модели с нагнетателем (электронная плита) более производительны и экономичны.

Изначально использовавшийся в промышленных целях, этот вид отопления существовал долгое время, но только недавно стал более популярным на внутреннем рынке. Эффективные, компактные, простые в перемещении (оснащены ручками или установлены на колесах) и просты в обслуживании, эти генераторы горячего воздуха являются реальной альтернативой.

Производители полностью осознали потенциал этого типа отопления и теперь предлагают ассортимент продукции, адаптированный к потребностям частных лиц.В зависимости от размера обогреваемого помещения генераторы работают либо на дизельном топливе для самого мощного (подходит для складов), либо на бутане или электричестве для дополнительных обогревателей.

Для большей простоты использования избегайте моделей, работающих на дизельном топливе или масле, которые больше подходят для очень больших поверхностей. Для небольшого дополнительного обогревателя предпочтите печь, работающую на газе или электричестве. Кроме того, они обладают тем преимуществом, что являются относительно мощными и легко транспортируемыми. И здесь на покупку генератора горячего воздуха придется потратить не менее 200 евро.

Однако имейте в виду, что это устройство следует использовать в полуоткрытом помещении, чтобы его не беспокоили пары и рабочий шум. Но прежде чем выбрать дополнительное отопление для гаража, важно точно определить, как вы используете помещение.

Отопление гаража недорого

Цена на дополнительный отопитель варьируется и тесно связана с его технологией и мощностью. Посчитать примерно:

30 $ конвекторный калорифер начального уровня с электронагревателем мощностью 2 000 Вт;
50 $ нагреватель масляной ванны 2 500 Вт;
90 $ — лучистый обогреватель мощностью 1 000 Вт;
100 $ — масляная плита с фитилем мощностью 2 200 Вт;
160 $ газовый обогреватель 2 800 Вт;
200 $ электронная масляная плита мощностью 3000 Вт.

Наш совет сэкономить на отоплении гаража

Для того, чтобы в зимние месяцы в гараже было тепло и тепло, необходимо убедиться, что он хорошо отапливается. Часто первое, о чем может подумать большинство людей, когда они задумываются об обогреве гаража, — это просто покупка автомобильного обогревателя.

Хотя это обеспечит тепло, вы можете сделать и другие вещи, чтобы сохранить тепло в гараже.

Изолировать — первое, что вам нужно сделать, это предотвратить выход тепла из гаража.Гаражи не построены для обогрева, поэтому добавление теплоизоляции гарантирует отсутствие сквозняков. Некоторые люди считают, что предотвращения утечки тепла из гаража достаточно, чтобы их пространство оставалось достаточно теплым, чтобы не нагреваться. Используйте качественный утеплитель на стенах и потолке.
Выберите правильный обогреватель — выбирая радиатор для гаража, убедитесь, что он эффективно нагревается. Это означает, что вам нужно будет измерить размер вашего гаража и решить, насколько быстро вы хотите, чтобы гараж нагрелся.Также следует учитывать, что некоторые обогреватели для гаража требуют вентиляции.
Установка — Вы должны составить все необходимые планы установки печи, включая найм подрядчика, например, если вам нужен установленный проводной электрический нагреватель.

Разное
Есть ли вред от потолочной плитки: Страница не найдена
01.03.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Потолочная плитка | РИПИ

Похоже что пенополистерол все таки подвержен распаду,
вот интересная цитата:

К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых, процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.
Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и пенополистирола (ППС) соответственно состоит в том, что ПС относится к равновесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и в результате уже при обычных условиях эксплуатации находится в термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – стиролом (С): ПС n = ПС n-1 + С.
Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При температуре 25°С концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей/м3. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25°С в 1 м3 пенополистирола будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!!!
Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! «Голенький» же образец пенополистирола при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК.
Пенопласт также подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на организм ребенка или больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непонятные болезни. В западных странах все эти стойкие органические загрязнители (СОЗы) подпадают под запрет специальной Стокгольмской конвенции.
Член-корреспондент Российской академии наук Борис Гусев и его коллеги обнаружили, что за период эксплуатации разлагается до 10–15% пенополистирола, притом разложившаяся часть — на 65% стирол. А он имеет повышенные кумулятивные свойства — накапливается в печени, но не выводится. Значит, считают ученые, надо уменьшить ПДК стирола, выделяющегося в жилье, раз в 600. Выходит, применять это вещество в жилищной сфере нельзя вообще.
Опасный материал в строительстве – ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН;
В.Г. НИКОЛАЕВ, обозреватель

Потолочная плитка – виды, достоинства, недостатки, технология укладки

Плитка в гостиной

Отделке потолка с недавних пор стали снова уделять особое внимание, применяя различные материалы и технологии. Современный строительный рынок может предложить достаточно широкий ассортимент материалов для потолочной облицовки. Здесь можно найти и бюджетные варианты, и достаточно дорогие — эксклюзивные. Среди всего этого разнообразия отдельно стоит потолочная плитка, потому что она, как и обои, наносится на поверхность с помощью клея.

Специалисты считают, что это самый простой способ отделки потолка. К тому же отделываемая поверхность не нуждается в серьезной подготовке, ведь плитка может скрыть небольшие дефекты и неровности.

Виды потолочной плитки

Сегодня производители предлагают три вида потолочной плитки:

Штампованные. Это самый простой вид, где гранулы полистирола прессуются под небольшим давлением. Качество материала не самое высокое, но цена низкая. Обычно с лицевой стороны располагается объемный узор или рисунок. Прочность такой плитки оставляет желать лучшего, поэтому работать с ней рекомендуется аккуратно.
Инжекционная. Это более прочная модель, более плотная, потому что давление, под которым она изготавливается, выше, чем при технологии первого варианта. Такую плитку можно окрашивать в любой цвет, используя водоэмульсионную краску.
Изготовленные из экструдированного пенопласта. Отличное изделие — прочное, долговечное, хорошо моется и чистится. Процесс его изготовления сложен — используется высокотехнологичное оборудование, а процесс формовки и давления производится одновременно. Такая плитка обычно имеет ламинированное покрытие, что позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью.

Размеры потолочной плитки стандартные — 50х50 см при толщине 1 см. Выпускаются сегодня и прямоугольные аналоги с размерами 100х16,5 см, а также всевозможные плинтусы и потолочные розетки.

Достоинства

Современная плитка потолочная из полистирола имеет ряд достоинств, которые разительно отличают ее от других отделочных материалов.

Первое — это простота монтажа. Здесь нет необходимости использовать какие-то сложные материалы, инструменты, и тем более технологии укладки. Все просто. Поэтому этот процесс по плечу даже новичку, который пытается сделать ремонт своими руками.
Второе — это оригинальное покрытие потолка. При этом сам потолок опускается всего лишь на 1 см. Заметить снижение невозможно. Это отличает и делает выгодным потолочные плитки по сравнению с подвесными и натяжными потолками.
Третье — этот отделочный материал является превосходным звуко- и теплоизолятором. А два этих критерия сегодня входят в категорию комфортного проживания.
Четвертое — если выбирать для отделки потолка дорогой вид плитки и заниматься процессом укладки аккуратно, то можно добиться великолепного ровного покрытия потолка, без швов и зазоров. Но при этом необходимо правильно подойти к выбору плитки, учесть и размеры, и форму, и плотность самого материала.

Ассортимент плитки для потолка

В первую очередь обратите внимание на плотность. Гранулы должны быть маленькими, края плитки не должны осыпаться, углы не должны ломаться. Что касается размеров и формы, то здесь важно, чтобы панели имели ровные углы, равные 90 градусам. И если обнаружены несоответствия, то при укладке будут образовываться зазоры.
И последнее — это рисунок на лицевой стороне. Он должен быть четким, никаких сколов или вмятин.

Пятое — это ламинация плитки, которая дает возможность имитировать, к примеру, различные породы древесины. Тем самым будет создаваться иллюзия, что потолок покрыт деревянными панелями. В настоящее время плитка под дерево считается самым популярным отделочным материалом.
Шестое — потолочную плитку из полистирола можно укладывать на любую потолочную поверхность — бетон, дерево, гипсокартон, ДСП, штукатурку и так далее.

Недостатки

Небольшая часть обывателей, ревностно относящаяся к своему здоровью и к здоровому образу жизни, задается вопросом — не вреден ли данный отделочный материал? Вред потолочная плитка не приносит. Это экологичный материал. Но недостаток у нее есть — это плотность, которая не пропускает воздух. Потолок, отделанный данным материалом, «не дышит». Хотя для бетонного потолка разницы нет никакой.

Технология установки и крепления

В первую очередь нужно точно рассчитать необходимое количество плитки. Сделать это достаточно просто, ведь сам материал имеет квадратную форму со стандартными размерами. Так что подсчитать площадь не составляет труда.

Теперь необходимо замерить размеры помещения, посчитаете его площадь, и разделить ее на площадь одной панели. Это и есть количество необходимой плитки. Приплюсуйте сюда 10%.

Монтаж потолочной плитки

Далее, надо выбрать клей. Сегодня рынок предлагает большой ассортимент этого скрепляющего материала. Есть и отечественные, и зарубежные аналоги, но предпочтение всегда надо отдавать тому, который имеет высокие прочностные характеристики, меньший расход на один квадратный метр поверхности и невысокую цену.

К примеру, клей «Титан», польского производства. Отличный материал, невысокая цена, но по прочности он уступает отечественному «Моменту», который является лидером в своей категории. Правда, «Момент» стоит дороже, да и расход его больше.

Внимание! Полистирольная плитка может укладываться только на ровную, без больших дефектов, обеспыленную потолочную поверхность. Прочность потолка должна быть высокой, влажность максимально низкой.

Теперь определяется центр потолка, от которого нужно провести две взаимно перпендикулярные линии, разделяющие площадь на четыре равных прямоугольника. После чего можно приступать к процессу установки плит.

Откуда лучше всего начать укладку? Здесь есть два варианта:

С любого угла помещения.
С центра комнаты. Этот вариант обычно используется в том случае, если в помещении подвешена центральная люстра. В образованных разметкой на потолке прямоугольниках в углах у центра необходимо уложить по одной плитке, но с условием — углы плиток, примыкающих к центру, придется подрезать под провод люстры.

Как наклеить потолочную плитку

Клей обычно наносится по всему периметру панели и по ее диагоналям. Саму плитку нужно аккуратно, не спеша, прикладывать к потолку. Небольшое смещение — и весь процесс пошел насмарку. Смещенную панель придется отдирать, а это неприятно вдвойне: испортился материал, затрачено время.

Еще специалисты советуют использовать различные виды укладки. К примеру, по диагонали или различными цветами. Все будет зависеть от вас, а точнее, от ваших вкусов.

Вопросы и ответы

Можно ли устанавливать полистирольные плиты на стены?
Никаких проблем. Этот материал будет прекрасно смотреться на любой поверхности. Ими даже отделывают мебель.

Как определить, что потолочная плитка хорошего качества?
Это можно проверить простым способом. Возьмите ее за угол и потрясите. Если угол не сломается под весом материала, то это достойный экземпляр.

Можно ли чистить плитку бытовыми моющими средствами?
Можно, но только экструдированный вид, который покрыт ламинированной пленкой.

Как правильно подрезать панель под необходимый размер?
Плотность материала недостаточно высокая, поэтому для этого дела подойдет простой острый нож.

Выделяет ли при горении полистирол вредные для человека вещества?
Конечно, выделяет. Но их не больше, чем от горения древесины.

Итак, потолок из потолочной плитки — это сегодня доступная возможность отдекорировать потолок по самым современным тенденциям дизайнерского искусства. И самое важное, что этот процесс можно провести своими руками. Вот где большая экономия.

18.07.2013

Плитка для потолка полистирольная. Плитка потолочная из пенополистирола без швов фото, как клеить потолочную плитку видео, делаем клеевые потолки своими руками

Вредна ли потолочная плитка: рассмотрим подробно

Виды плитки для потолка. Вредна ли она и керамогранит для здоровья

Отделку побелкой, покраской и обоями все чаще заменяют пенополистирольные потолочные плитки. Это позволяет избавиться от грязных работ, не беспокоится о надежности покрытия.

Однако многих интересует, вредна ли потолочная плитка для человека и, что сделать для уменьшения ее отрицательного воздействия? Статья предлагает разобраться в этом.

Виды

Плитка для потолка

Материалом для изготовления могут быть:

В таблице представлены разновидности изделий и их особенности:

Вид	Особенности
По принципу изготовления
Прессованная	Изготовление деталей производится методом штамповки. Основой для их производства являются пенополистирольные блоки. После прессовки получаются изделия толщиной 6-8 миллиметров. Это один из наиболее дешевых вариантов, но не обладающий высокими показателями качества. Пористая и рыхлая поверхность, не имеющая никакого покрытия, хорошо впитывает грязь, оттереть которую впоследствии будет очень сложно. Совет: Такое покрытие категорически нельзя мыть, но можно покрасить, используя водоэмульсионную краску. Приобретать данную плитку необходимо с некоторым запасом, из-за ее большой хрупкости и ломкости, а при резке очень трудно сделать ровные края.
Инжекционная	В этом случае детали получаются спеканием пенополистирольного сырья. После высокотемпературной обработки плитка имеет толщину 9-14 миллиметров, с четким и глубоким рисунком, правильной геометрической формой. При плотной стыковке краев, используя данную плитку, можно на потолке создать покрытие «без швов». Материал отличается хорошими теплозвукоизоляционными свойствами, стойкостью к воздействию влаги, не горит, экологически чистый и прочный. Выпускается только белого цвета, однако его можно красить (см. Чем покрасить потолочную плитку: возможности окраски). Недостаток инжекционной плитки – стоимость выше штампованной в три-четыре раза.
Экструдированная	Заготовка для изготовления плитки — экструдированная полистирольная полоса, получаемая методом прессования, окрашенная или покрытая пленкой. Особенность плитки — отсутствие зернистости, что делает поверхность абсолютно гладкой. Это наиболее прочный, самый надежный, но и дорогой материал. Достоинства: Высокие гигиенические свойства. Плотная и гладкая поверхность защищена специальной пленкой, отталкивающей пыль и воду. Это позволяет мыть изделие и отлично восстанавливать его после деформации. Плитки прекрасно режутся, создавая ровные края, слегка загнутые вниз. Это образует на задней стороне детали полость, позволяющую скрыть небольшие неровности потолка. Материал может быть разного цвета, с узорами или без них. Но нельзя красить.
По типу поверхности
Ламинированная	На плитку нанесено специальное покрытие — ламинация. Это позволяет материал сделать самых разнообразных цветов, дольше сохранять яркость и приобрести влагостойкость.
Бесшовная	Самая удобная и простая, с абсолютно ровными краями, без окантовки, что облегчает процесс наклейки и улучшает качество покрытия. Место стыковки таких деталей практически незаметны.
Зеркальная	Для изготовления плитки используется пластик, нанесением на его «лицевой» стороне зеркального слоя. Она бывает квадратной и прямоугольной формы. Основная особенность покрытия – зрительное расширение пространства в небольших помещениях.

Вред

Совет: Выбирая для оклеивания квартиры потолочную плитку, следует иметь в виду, что она выделяет стирол, вредный для человека. Это хорошо показывает видео.

Из пенопласта

В чем заключается вредность полистирола?

При этом:

Под воздействием света, высокой температуры, воды, кислорода полистирол начинает выделять мономер «свободный стирол», который обладает токсичностью. С увеличением воздействия указанных факторов на предметы из полистирола, стирол выделяется активнее.
Увеличение его концентрации отравляет воздух, вдыхаемый человеком, что может принести вред здоровью.
Основной удар принимает на себя печень. Это приводит к развитию токсического гепатита.
Страдают легкие, сердечнососудистая система.
При возникновении пожара полистирол становится смертельно опасным материалом — химические элементы, которые выделяются при его горении, являются сильнейшим ядом. А потушить горящий полистирол своевременно не всегда возможно.
Для придания материалу дополнительных свойств: эластичности, прочности, часто в его состав добавляются полимерные вещества, которые бывают опасными.

Полистирольная плитка на потолке

Совет: Концентрация ядовитого стирола, как правило, очень мала и оказывает негативное влияние на организм не больше, чем атмосфера, загрязненная автомобильными газами, что позволяет использовать потолочные плитки в жилых помещениях.

Выбор

Примеры

Приобретая потолочную плитку, для поклейки своими руками, нужно не допустить ошибок:

Обратить внимание на ее размеры. Они должны иметь четкую форму квадрата с прямыми углами и с ровными краями.
Углы плитки не должны быть закругленными или замятыми. При любом отклонении после монтажа таких деталей могут образовываться большие зазоры.
Учитывается плотность материала. Его зерна должны иметь одинаковые размеры, при этом, чем они меньше, тем лучше. Плотность поверхности должна быть везде одинаковой.

Дизайнерский материал для потолка

Внимательно осматриваются края — они не должны осыпаться и крошиться.
Рисунок должен быть без вмятин, рельефным и четким.

Последовательность наклеивания материала

Совет: Выбирая плитку, ее следует взять за угол и немного потрясти. Если под собственным весом край не сломался — материал качественный. Его можно приобретать. Но обязательно она должна подходить к интерьеру комнаты.

Уменьшение негативного эффекта

Если принято решение и была наклеена плитка потолочная, вред ее со временем станет не таким опасным, из-за уменьшения выделения стирола. Это связано с процессом постоянного и неизбежного разложения пенополистирола.

Поклейка плитки на потолок

Если негативный процесс нельзя предотвратить, его нужно сделать минимальным.

Для этого:

Необходимо регулярно проветривать помещение, где наклеена потолочная плитка.
Нельзя допускать резкого повышения температуры и влажности внутри комнаты.
Не стоит пользоваться ионизаторами и всякими увлажнителями, иначе вместо чистого воздуха здесь будет накапливаться стирол.
В кухне достаточно устроить хорошую вытяжку.

Измерение степени вредных выделений

Реальную картину лабораторные исследования взятых проб воздуха из помещения, в котором потолок оклеен плиткой, могут не отразить. В воздухе не получится выявить и наличие стирола, главные токсичные свойства его связаны с накоплением в организме человека.

Зафиксировать опасное вещество нельзя при частых замерах приборами. Показания будут значительно ниже нормы. Но общее количество, которое исходит от потолка в течение нескольких дней, скорее всего, превысит ПДК.

Совет: Самостоятельно замерить уровень выделения вредных веществ очень сложно. Если наклеена потолочная плитка, вред ее тревожит владельца, мешает спать по ночам , следует просто переклеить поверхность.

Уход за потолочной плиткой

Любая поверхность в помещении требует тщательного внимания и ухода.

Покраска плитки

Чтобы содержать потолок в чистоте может использоваться следующая инструкция:

При отсутствии ржавых пятен, которые могут появиться от затекания воды с грязной крыши на последнем этаже, или заливания соседями, протечек от водяного или канализационного стояка, можно раз в месяц пропылесосить поверхность, как на фото.

Удаление пыли с помощью пылесоса

Хорошо бороться с пылью на потолке мягкой, разноцветной, ворсистой щеткой.
При использовании плиток должны применяться разные моющие средства. При этом для любого материала подходят моющие средства, используемые для посуды или жидкие для стирки белья (см. Чем мыть потолочную плитку: обычные способы).
Мягкой ветошью или губкой с мыльным раствором заполняются узоры, а затем вымывается все чистой водой.

Отмывания потолочной плитки

Совет: Воду, которая осталась в углублениях, следует промокать салфетками или мягкой туалетной бумагой.

Сухой уход за потолочной плиткой более предпочтительный, необходимо по возможности, не доводить дело до мытья покрытия.

Каждый должен решать сам, вредны ли потолочные плитки или нет. Даже при изготовлении материалов по самым высоким стандартам и наиболее безопасным технологиям, нет гарантии 100%.

sdelaipotolok.com

Потолочная плитка | РИПИ

Похоже что пенополистерол все таки подвержен распаду,вот интересная цитата:

К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с выделением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых, процесс полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, когда в жилой атмосфере есть стирол (пусть концентрации и ниже ПДК). От этих микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Стирол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсический гепатит.Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и пенополистирола (ППС) соответственно состоит в том, что ПС относится к равновесным полимерам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполимеризации и в результате уже при обычных условиях эксплуатации находится в термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – стиролом (С): ПС n = ПС n-1 + С.Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следовательно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодинамического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение концентрации С). При температуре 25°С концентрация С в ПС составляет 10,6 Кмолей/м3. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25°С в 1 м3 пенополистирола будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с учётом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК стирола составляет 0,002 мг/м3 для воздуха населённых мест и помещений!!!Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства исторгают недопустимо много стирола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой температуры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-кратное превышение! «Голенький» же образец пенополистирола при тех же 80 градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК.Пенопласт также подвергается выветриванию, при котором в малых концентрациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на организм ребенка или больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непонятные болезни. В западных странах все эти стойкие органические загрязнители (СОЗы) подпадают под запрет специальной Стокгольмской конвенции.Член-корреспондент Российской академии наук Борис Гусев и его коллеги обнаружили, что за период эксплуатации разлагается до 10–15% пенополистирола, притом разложившаяся часть — на 65% стирол. А он имеет повышенные кумулятивные свойства — накапливается в печени, но не выводится. Значит, считают ученые, надо уменьшить ПДК стирола, выделяющегося в жилье, раз в 600. Выходит, применять это вещество в жилищной сфере нельзя вообще.Опасный материал в строительстве – ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН;В.Г. НИКОЛАЕВ, обозреватель

www.ripi-test.ru

Что такое потолочная плитка из полистирола?

Что такое потолочная плитка из полистирола.

Плитка в гостиной.

Виды потолочной плитки.

Сегодня производители предлагают три вида потолочной плитки.

Штампованные. Это самый простой вид, где гранулы полистирола прессуются под небольшим давлением. Качество материала не самое высокое, но цена низкая. Обычно с лицевой стороны располагается объемный узор или рисунок. Прочность такой плитки оставляет желать лучшего, поэтому работать с ней рекомендуется аккуратно.

Инжекционная. Это более прочная модель, более плотная, потому что давление, под которым она изготавливается, выше, чем при технологии первого варианта. Такую плитку можно окрашивать в любой цвет, используя водоэмульсионную краску.

Изготовленные из экструдированного пенопласта. Отличное изделие — прочное, долговечное, хорошо моется и чистится. Процесс его изготовления сложен — используется высокотехнологичное оборудование, а процесс формовки и давления производится одновременно. Такая плитка обычно имеет ламинированное покрытие, что позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью.

Первое — это простота монтажа. Здесь нет необходимости использовать какие-то сложные материалы, инструменты, и тем более технологии укладки. Все просто. Поэтому этот процесс по плечу даже новичку, который пытается сделать ремонт своими руками.

Второе — это оригинальное покрытие потолка. При этом сам потолок опускается всего лишь на 1 см. Заметить снижение невозможно. Это отличает и делает выгодным потолочные плитки по сравнению с подвесными и натяжными потолками.

Третье — этот отделочный материал является превосходным звуко- и теплоизолятором. А два этих критерия сегодня входят в категорию комфортного проживания.

Четвертое — если выбирать для отделки потолка дорогой вид плитки и заниматься процессом укладки аккуратно, то можно добиться великолепного ровного покрытия потолка, без швов и зазоров. Но при этом необходимо правильно подойти к выбору плитки, учесть и размеры, и форму, и плотность самого материала.

Ассортимент плитки для потолка.

В первую очередь обратите внимание на плотность. Гранулы должны быть маленькими, края плитки не должны осыпаться, углы не должны ломаться. Что касается размеров и формы, то здесь важно, чтобы панели имели ровные углы, равные 90 градусам. И если обнаружены несоответствия, то при укладке будут образовываться зазоры. И последнее — это рисунок на лицевой стороне. Он должен быть четким, никаких сколов или вмятин.

Пятое — это ламинация плитки, которая дает возможность имитировать, к примеру, различные породы древесины. Тем самым будет создаваться иллюзия, что потолок покрыт деревянными панелями. В настоящее время плитка под дерево считается самым популярным отделочным материалом.

Шестое — потолочную плитку из полистирола можно укладывать на любую потолочную поверхность — бетон, дерево, гипсокартон, ДСП, штукатурку и так далее.

Технология установки и крепления.

Теперь необходимо замерить размеры помещения, посчитаете его площадь, и разделить ее на площадь одной панели. Это и есть количество необходимой плитки. Приплюсуйте сюда 10.

Монтаж потолочной плитки.

Внимание! Полистирольная плитка может укладываться только на ровную, без больших дефектов, обеспыленную потолочную поверхность. Прочность потолка должна быть высокой, влажность максимально низкой.

Теперь определяется центр потолка. от которого нужно провести две взаимно перпендикулярные линии, разделяющие площадь на четыре равных прямоугольника. После чего можно приступать к процессу установки плит.

Откуда лучше всего начать укладку? Здесь есть два варианта.

С любого угла помещения.

С центра комнаты. Этот вариант обычно используется в том случае, если в помещении подвешена центральная люстра. В образованных разметкой на потолке прямоугольниках в углах у центра необходимо уложить по одной плитке, но с условием — углы плиток, примыкающих к центру, придется подрезать под провод люстры.

Как наклеить потолочную плитку.

Вопросы и ответы.

Можно ли устанавливать полистирольные плиты на стены? Никаких проблем. Этот материал будет прекрасно смотреться на любой поверхности. Ими даже отделывают мебель.

Как определить, что потолочная плитка хорошего качества? Это можно проверить простым способом. Возьмите ее за угол и потрясите. Если угол не сломается под весом материала, то это достойный экземпляр.

Можно ли чистить плитку бытовыми моющими средствами? Можно, но только экструдированный вид, который покрыт ламинированной пленкой.

Как правильно подрезать панель под необходимый размер? Плотность материала недостаточно высокая, поэтому для этого дела подойдет простой острый нож.

Выделяет ли при горении полистирол вредные для человека вещества? Конечно, выделяет. Но их не больше, чем от горения древесины.

Разбираем, как поклеить потолочную плитку.

Как и чем отделать потолок советы дизайнера.

Чем примечателен потолок из пластика.

Подробная инструкция, как правильно клеить обои на потолок.

manesu.com

что выбрать, виды плитки, фото отличных решений

Одним из вариантов декоративной отделки потолка является потолочная плитка. Изготовляется она, как правило, из пенополистирола и имеет вид легких и тонких квадратов, на которых нанесен рельефный узор. Но может изготовляться и из других материалов — гипса, пластика, ПВХ и т.д. Монтируются плитки на потолок с помощью клея.

Преимущества плитки для потолка

Главным достоинством потолочной плитки является ее дешевизна и привлекательный дизайн. Отделка потолка с помощью такой плитки обойдется в разы дешевле, чем отделка любым другим материалом. Также потолочная плитка очень легкая и компактная, что весьма удобно при ее перевозке и хранении. Отделка потолка с помощью плитки, в отличие от подвесных и натяжных потолков, занимает гораздо меньше времени и сил. Перед наклеиванием плитки потолки не нужно зачищать от старой побелки или шпаклевать.

Главное условие для того чтобы плитка смотрелась красиво – это ровные, без перепадов потолки. Крепятся потолочные плитки прямо на потолок с помощью специального клея – стиропора, или обычных жидких гвоздей. Дизайн потолочной плитки весьма разнообразен, что позволяет подобрать ее практически к любому интерьеру и составить из нее на потолке рисунок любого формата. Кроме этого, ввиду физических свойств ПВХ и поливинилхлорида (пенопласта), плитка для потолка обладает очень неплохими шумопоглощающими и теплоизолирующими свойствами.

Некоторые виды, с ламинированной поверхностью можно применять для отделки потолков в помещениях с повышенной влажностью — кухне, ванной комнате, парной. Такие потолки совершенно не отнимают пространства, в отличие от подвесных потолков, которые занижают высоту комнаты на 10 — 15 сантиметров.

Оригинальная потолочная плитка

Недостатки потолочной плитки

Потолочная плитка из ПВХ или пенопласта обладает одним большим недостатком — она очень легко пачкается и при этом весьма плохо моется. На нее хорошо садится пыль, и мухи также любят на ней сидеть, внося в дизайн интерьера свой посильный «вклад». Кроме того, потолочная плитка очень боится перепадов температур. В связи с тем, что ПВХ и пенополистирол весьма значительно расширяются при нагревании и сужаются при охлаждении, при регулярных температурных скачках плитка на потолок начинает отваливаться. Поэтому лучше применять отделку из потолочных плиток в помещениях с ровным температурным режимом.

Небольшим минусом является и то, что спрятать под ней проводку практически невозможно. Поэтому, чтобы подвести питание к люстре или светильникам, придется либо пускать провода поверх плитки в пластиковых коробах, либо штробить потолок — делать в нем канавки для проводки.

Рассмотрим ниже виды плитки, которую можно встретить в наших строительных магазинах, и попробуем разобраться, какая лучше подойдет вам. С помощью размещенных фото, вы сможете наглядно разобрать, чем один вид плитки отличается от другого.

Потолочная плитка из пенополистирола или ПВХ

Самая недорогая плитка производится из пенополистирола или ПВХ. Часто можно встретить неправильное наименование — полиуретановая. Но полиуретан — это огнестойкий полимер и никакие потолки из него на самом деле не делаются, правильное название такого материала — ПВХ или пенополистирол. Этот материал обладает очень низкой ценой и поэтому доступен практически любой семье, задумавшей сделать ремонт. По типу производства пенополистирольная плитка делится на три основные категории:

Штампованная. Изготовляется она из цельного блока пенопласта, который разогревается и сжимается до толщины 8 — 10 мм. Такой вид плитки самый дешевый из всех, вместе с тем самый низкокачественный и хрупкий. Поверхность штампованной плитки имеет ярко выраженный зернистый характер. В связи со своей текстурой, она очень легко и глубоко впитывает грязь, и при этом практически не поддается чистке. Поэтому после того как плитка на потолок будет наклеена, ее рекомендуется покрасить краской. Формат ее практически всегда квадратный.

Штампованная плитка

Инжекционная. Способ ее изготовления состоит в расплавлении вспененного пенополистирола или ПВХ в специальных прессовальных формах. Это позволяет получить более высокое качество материала, что отражается и на ее цене — она значительно дороже штампованной. Самым большим плюсом такого покрытия является то, что оно не имеет швов, это позволяет применять инжекционную плитку в дизайне любых помещений. Формат — в большинстве случаев квадратный, очень редко может быть прямоугольным. Поверхность ее может быть как ламинированная, так и не ламинированная.

Инжекционная плитка

Экструдированная. Является самым дорогим вариантом. Прессуется она из тонких полос ПВХ или пенополистирола, нагреваемых под большим давлением. Толщина такой плитки составляет лишь 3 — 5 мм, вследствие чего она имеет большую плотность и прочность. На нее наносится всевозможный узор. Эти качества инжекционной плитки делают ее весьма популярным элементом любого дизайна. Формат у нее может быть как квадратный, так любой другой — овальный, прямоугольный, сложной формы. Поверхность ее всегда ламинированная, что делает такие потолки слабовосприимчивыми к грязи, а при необходимости они легко моются.

Экструдированная плитка

По типу своей поверхности потолочная плитка из ПВХ делятся на:

Ламинированная. Имеет гладкую, плотную поверхность, что делает ее устойчивой к влаге и впитыванию грязи.

Ламинированная потолочная плитка

Бесшовная. Ее края не имеют бортиков и окантовки, поэтому места стыков, при правильной технологии наклеивания и тщательной подгонке, практически незаметны.

Бесшовная потолочная плитка

Пластиковая плитка

Кроме плиток из ПВХ и пенополистирола, в отделке потолков широко применяются пластиковые плитки (фото №6), позволяющие создать неповторимый дизайн помещения. Пластик обладает более плотной фактурой, чем ПВХ, не подвержен воздействию влаги и достаточно легко моется. Поэтому такой потолок рекомендован для использования на кухне или ванной комнате. Формат — либо квадратный 500 мм на 500 мм, либо в виде прямоугольных панелей.

В настоящее время на строительном рынке имеется предложение пластиковых панелей для отделки потолка со встроенной в них подсветкой из светодиодов или световой ленты. Такой потолок позволяет обходиться без видимых источников освещения — люстр и точечных светильников — создавая в комнате мягкий, ровный свет, похожий на дневной.

Пластиковая потолочная плитка

Плитка из гипса

Обладают весьма разнообразным и богатым дизайном, великолепно подходя для создания интерьеров во дворцовых стилях — ампир, барокко и так далее (фото №6). Шикарный интерьер можно создать, дополнив гипсовый потолок всевозможной гипсовой лепниной и декоративными колоннами. Но плитка из гипса имеет большой недостаток — гипс боится влаги, поэтому использовать его на кухне или ванной не рекомендуется. Также гипс весьма хрупок, поэтому при работе с ним нужно обращаться как можно нежнее. Ведь даже отколов небольшой кусочек узора, можно безнадежно испортить всю деталь.

Плитка из гипса

Технология монтажа

Изначально нужно рассчитать, сколько материала вам понадобится. Для этого достаточно обладать начальными познаниями в математике — вычислив площадь потолка. Надо учитывать, что плитки идеально не подойдут стык в стык ко всем краям, поэтому их придется резать. Поэтому материала уйдет на 15 — 2- % больше, чем площадь потолка.

Второй шаг — оценить свой потолок. Идеально ли ровен он, нет ли где перепадов между потолочными плитами, создающими ступеньки. В этом случае нужно будет выровнять потолок с помощью штукатурки или шпаклевки. Старую краску или известку с потолка удалять не требуется — она вовсе не будет мешать вам при монтаже (конечно, если она не отваливается от потолка кусками от прикосновения — в этом случае краску необходимо будет зачистить шпателем).

Плитку на потолок всегда крепят при помощи клея. Поэтому часто такие потолки называют клеевыми. На строительном рынке имеется большое количество разных видов клея для монтажа клеевых потолков. Нужно только внимательно читать, для какого типа поверхности предназначен тот или иной клей.

Монтаж потолочной плитки

Затем нужно будет нанести разметку при помощи специального отбивочного шнура или, просто закрепив на потолке нитки крест-накрест по центрам стен. В месте, где они пересекаются и будет находиться центр потолка. Именно отсюда и начинаем наклеивать плитки на потолок, чтобы в местах стыков со стенами они выглядели симметрично по всему периметру.

Клей наносится на края плиток и по диагонали от угла к углу. Этим достигается наилучшее сопряжение ее с поверхностью. Приклеив плитку, нужно будет ее на 30 — 60 секунд зафиксировать руками, а затем приступать к наклеиванию следующей. В местах, где ваш клеевой потолок дойдет до стен, вполне вероятно, плитки придется резать по размеру — редко когда они идеально совпадают со стыками стен. Места стыка после наклейки нужно будет закрыть декоративным плинтусом из того же материала, что и потолок.

Технология монтажа клеевого потолка весьма проста и доступна практически любому человеку, при этом дизайн привлекателен и разнообразен. Именно благодаря этому, а также ценовой доступности, клеевые потолки остаются довольно популярными при отделке как квартир, так и офисных, производственных и других типов помещений.

Поделиться статьей:

potolokexpert.com

Плитка потолочная из пенополистирола без швов фото, как клеить потолочную плитку видео, делаем клеевые потолки своими руками

Потолочной плиткой сегодня мало кого удивишь, и все же этот отделочный материал достоин нашего с вами внимания. Из всех разновидностей декоративных покрытий плитка потолочная из пенополистирола является одним из наиболее доступных по цене и легких в работе материалов. Несомненным ее преимуществом является универсальность. Листы пенопласта можно клеить на любую поверхность, будь то бетон, штукатурка или кирпич. При этом внешний вид потолка всегда будет презентабельным. Но обо всем по порядку, и начнем мы с технических характеристик, преимуществ и недостатков пенополистирола для потолка. Продолжим же тему рассказом о том, как поклеить потолочную плитку.

Потолочная плитки без швов из пенополистирола или просто плитка для потолка, фотографии

Потолочная плитка бесшовная представляет собой листы пенопласта квадратной или вытянутой формы. Стандартный размер – 500х500 мм и 1000х165 мм. Изготовление пенополистирольных элементов осуществляется достаточно дешевым способом термоштамповки. В результате данного технологического процесса получаются практически невесомые листы толщиной 5-10 мм, готовые к эксплуатации.

Стандартно плитка окрашена в белый цвет, благодаря чему является доступной для воплощения разных дизайнерских решений. Но если вы не хотите мучиться с покраской, можно выбрать уже готовый дизайн необходимого цвета. Плитка потолочная из пенополистирола может быть также ламинированной или матовой. Последний тип наиболее часто встречается на строительных рынках. С лицевой стороны квадратные детали чаще всего имеют красивый рельеф, который в конечном результате складывается в изящный орнамент или абстрактный рисунок. Оценить эстетическую красоту данного вида отделки можно, посмотрев фото клеевых потолков из плиток.

Остановимся немного подробнее на анализе преимуществ данного типа отделочного материала. Прежде всего, это дешевизна. Если вы хотите сделать красивый, но недорогой косметический ремонт в квартире, то бесшовная плитка для потолка – это то, что нужно. Один комплект из 8 квадратов стоит не больше $10. Плитка также эффективно скрадывает мелкие неровности основания. Поврежденные же детали меняются за 5 минут. Ухаживать за данным покрытием одно удовольствие.

Из недостатков отметим ломкость деталей и жесткие требования к скорости монтажа. Чуть зазеваешься – и плиточный клей уже застыл. После отделки швы хоть немного, да видны. В целом же, если посмотреть на потолочной плитки фото, можно сказать, что это оптимальный вариант для бюджетного ремонта.

Как клеить потолочную плитку видео, технология наклейки и поклейки плитки на потолок

Процесс создания клеевого потолка в целом прост, но все же требует некоторой слаженности действий и точности расчетов. Разобраться в технологии поможет видео о том как клеить потолочную плитку. В нем мастер описывает процесс создания потолка без швов

1. Оклейка потолка бесшовной плиткой начинается с подготовки потолка. Его очищают от старой побелки или других отделочных материалов, выравнивают и грунтуют, после чего размечают под будущее покрытие. Разметка выполняется при помощи рулетки и заключается в том, чтобы определить центральную точку основания. Для этого с каждой стороны определяют середину, а затем прорисовывают две прямые линии, пересекающиеся в центре комнаты. В этой точке и начинают укладку первой плитки.

2. Теперь непосредственно о том, как правильно клеить потолочную плитку. По периметру и диагоналям первой детали наносят специальный клей. Расстояние между каплями не должно превышать 100 мм. Важно соблюдать временной норматив, чтобы клей не застыл до того, как лист будет приложен к основанию. Как правило он составляет 3 минуты. После того как раствор нанесен, плитку надо приложить к основанию так, чтобы ее углы совпали с опорными линиями. Плавными движениями ее приклеивают к потолку.

3. Вторую и следующие детали крепят таким же способом, что и первую. В местах стыков со стенами предварительно делают замер, после чего обрезают квадраты до нужного размера. Уже через первые полчаса работы у вас появится необходимый навык, и вопрос о том, как клеить потолочную плитку, отпадет сам собой.

4. В завершение работы швы между листами шпаклюются, а само покрытие покрывается краской. Если вы не хотите усложнять себе задачу, то этот этап можно опустить.

Советы по работе с потолочной плиткой

Бесшовная плитка: как ее правильно укладывать?

Бесшовная потолочная плитка укладывается по специальной технологии, позволяющей получить рисунок, на котором не будут заметны стыки. Как и любая отделка потолка потолочной плиткой, отделка бесшовной начинается с выравнивания и грунтовки поверхности. Далее идет разметка, и только потом — само наклеивание. Клеится этот материал строго по линиям разметки. Оклейка производится специальным быстросохнущим клеем, который следует наносить не сплошным слоем, а каплями по диагонали плитки и периметру. Если швы будут заметны, то их можно зашпаклевать резиновым шпателем и обработать наждачной бумагой.

Укладываем плитку без швов: правила разметки при наклеивании

Потолочная плитка без швов имеет специальную форму кромки, которая позволяет получить цельный рисунок. Чтобы рисунок получился действительно без швов и без заметных стыков, важно грамотно сделать разметку на потолке и только после этого наклеивать потолочные панели. Разметка начинается с того, что ширину потолка и ее длину необходимо поделить метками строго пополам. Затем метки соединяются прямыми линиями. Таким образом, потолок делится на 4 части, линии задают направление. Оклейка происходит от центра к краям потолка, строго по линиям разметки.

Вреден ли пенопласт, используемый для отделки потолка?

Многие из нас считают, что плитка из пенопласта на потолок (особенно ее присутствие на кухне) может выделять в окружающую среду токсичные вещества, способные вызвать у человека головные боли, тошноту и спазмы. Но на самом деле, пенополистирол представляет собой газонаполненный пенопласт, который при правильной технологии изготовления не представляет опасности для человека. У такой плитки содержание остаточного стирола не будет превышать показатель в 0.05%. Поэтому крайне важно при покупке материала обратить внимание на его сертификацию и выбирать только качественную продукцию.

Потолочные плиты: как правильно покрасить?

Потолочные плиты из пенополистирола можно окрашивать в любые оттенки. Технология окрашивания достаточно проста, главное делать работу аккуратно и старательно. Итак:

Для того чтобы цвет получился равномерным, тщательно замазываем плиточные стыки;
Аккуратно зачищаем плитку, чтобы краска не сворачивалась;
Обмакиваем валик в краску и наносим на плитку. Если окрасить необходимо уже приклеенную плитку, то важно не доводить валик до края потолка, чтобы не касаться стен;
Пробелы дорабатываются маленькой кистью;
Для закрепления цвета, лучше прокрасить поверхность несколько раз.

Демонтируем клеевые потолки

Клеевые потолки имеют свой срок службы и со временем теряют первоначальный привлекательный вид. Чтобы демонтировать клеевые потолки, необходимо взять на вооружение стремянку и стальной шпатель. Рекомендуется взять шпатель с лезвием, с ним будет легче работать. Далее действуем по инструкции:

Обесточиваем проводку в доме;
Накрываем мебель и пол тканью;
Удаляем шпателем плитку, клей и все, что отслаивается от потолка. Потолок должен остаться чистым;
Проверяем оштукатуренные участки потолка на прочность.

Перед новой отделкой потолок необходимо прогрунтовать.

Чем лучше правильно красить, покрасить потолочную плитку из пенополистирола?

Декоративная потолочная плитка из пенополистирола идеально подходит для окрашивания, что позволяет получать уникальные оттенки, которые отлично впишутся в определенный интерьер. Покрасить плитку можно своими руками. Для этого рекомендуется взять водоэмульсионную или акриловую краску. Такие виды краски быстро сохнут, легко наносятся и не имеют сильного запаха. Иногда некоторые производители рекомендуют использование красок на другой основе, однако стоит помнить, что использование растворителей губительно для пенополистирола. Красить плитку лучше всего перед монтажом.

Ламинированная потолочная плитка: ее отличие от обычной плитки из пенополистирола?

Ламинированная потолочная плитка от обычной плитки отличается дополнительным ламинированным слоем на лицевой стороне. Материал имеет ряд преимуществ. Это:

Разнообразные варианты цветовой палитры, в том числе, «под дерево», «под мрамор», «под текстиль»;
Разнообразные размеры плитки;
Защитная функция ламинированного слоя. Такая пенопластовая плитка на потолок не горит, не поддается гниению, имеет более высокие показатели влагостойкости, чем обычная;
Простота в уходе. Ламинированные пенопластовые квадраты на потолок, в отличие от обычных потолочных панелей, легко моются при помощи влажной тряпки;
Более длительный срок службы.

Диагональ как узор для монтажа потолочной плитки

Поклейка плитки на потолок – дело не сложное, но трудоемкое. В качестве узора на потолке можно выбрать диагональ. Такой дизайн смотрится оригинально и способен скрыть кривизну потолка. Чтобы красиво поклеить плитку таким образом, нужно сделать правильную разметку. Для этого потолок необходимо разделить при помощи линий на 4 равных прямоугольника, после этого первый фрагмент наклеивается строго по центру, при этом ее углы совмещаются с осями разметки. Далее элементы монтируются уголками вдоль осей в шахматном порядке. Чтобы знать, как правильно клеить потолочную плитку таким образом, лучше просмотреть видео.

gidpostroyki.ru

Плитка потолочная: виды, свойства, поклейка

Для декорирования и отделки потолков в жилых и нежилых помещениях используют различные виды материалов и технологий. Не все из них могут применяться в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной или на кухне. В первую очередь это относится к обоям. Если у вас нет возможности сделать в этих помещениях подвесные или натяжные потолки, вы можете использовать более экономные, но красивые варианты отделки, например, потолочную плитку.

Плитка потолочная изготавливается из полистирола. Этот материал имеет ряд преимуществ:

экологически чистый, абсолютно безвредный для человеческого здоровья;
водонепроницаемость: плитку можно использовать в помещении с повышенной влажностью;
изоляционные свойства: полистирол является дополнительной звуко-, влаго- и теплоизоляцией;
ассортимент фактуры и цветовой гаммы позволяет воплотить практически любую дизайнерскую задумку;
доступность: цена на плитку позволяет использовать ее даже на большой площади.

В зависимости от метода изготовления плитка потолочная бывает трех видов:

Экструдированная.
Инжекционная.
Упрессованная (штампованная).

Экструдированная плитка

Экструдированная плитка изготавливается из полистирольной ленты. Ее поверхность абсолютно гладкая, что облегчает уход за такой поверхностью, может быть белоснежной, цветной или имитировать натуральные материалы, например, камень, дерево или ткань. Экструдированая плитка всегда имеет кант, поэтому на потолке она разбита на квадраты. Разнообразие ассортимента позволяет балансировать разные коллекции этого покрытия, что делает его неповторимым в каждом доме.

Инжекционная плитка

Инжекционная плитка имеет пористую структуру. Благодаря особой производственной технологии, она получается необычайно крепкой и устойчивой к механическим повреждениям. На ее поверхности нет рельефных перепадов и рисунков, поэтому при правильной укладке бесшовная потолочная плитка образует сплошное полотно, которое в дальнейшем подлежит покраске.

Штампованная плитка

Штампованная плитка относится к наиболее дешевому виду покрытия: это обусловлено недорогим видом производства, небольшим ассортиментом рисунка и недостаточной крепостью материала. Поэтому ее эксплуатация требует предельной внимательности и осторожности, как при поклейке, так и в дальнейшем уходе. Несмотря на эти минусы, штампованная плитка потолочная довольно востребована среди потребителей. При правильном дизайнерском подходе (подборе и комплектации разных рельефов или необычной покраске) ей также можно придать достаточно оригинальности и неповторимости.

Поклейка плитки потолочной

Установка потолочной плитки не требует особых навыков, достаточно ознакомиться с инструкцией и строго ее придерживаться. Не потребуется также особой подготовки поверхности: потолок достаточно очистить и немного выровнять с помощью штукатурки. Если основой будет фанера или ДСП, то поверхность нужно загрунтовать. Большим плюсом такого декоративного покрытия является то, что оно ложится практически на любую поверхность (главное, чтобы она был обезжиренная, чистая и сухая), скрывая массу дефектов.

Если вы используете однотипную, например, штампованную или инжекционную, плитку, то начинайте клеить с любого удобного вам места, например от стены. Если же используется экструдированная плитка с рисунком, то необходимо начинать поклейку от композиционного центра. Чтобы его определить, натяните наискось от угла к углу через центр комнаты две веревки: место пересечения и будет центром.

Клей для потолочной плитки

Выбрать клей для потолочной плитки достаточно легко. Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент этой смеси. Главный принцип заключается в том, что основа клея – аквабаза, поэтому остатки легко удаляются влажной тканью. Нанесение клея на плитку, как правило, изображено на инструкции: обычно это пунктирная линия накрест и сплошная по всему периметру плитки.

При правильной поклейке и эксплуатации плитка потолочная прослужит долго, радуя вас оригинальным дизайном и неординарностью.

fb.ru

виды, правила монтажа, плюсы и минусы

Мечта каждого человека – иметь большой и уютный дом, в котором можно отдыхать и душой, и телом. Для того, чтобы создать такое настроение в помещении, нужно выполнить ремонт в соответствии со своими желаниями. Дизайнеры помогают проектировать интерьеры по индивидуальным заказам, но стоимость работ и затрат на материалы может быть слишком высока.

Тогда на помощь приходит всем известный материал – пенопласт или пенополистирол. Универсальный по своим свойствам он подходит и для утепления, и для декорирования поверхностей.

В статье подробно рассказывается о таком популярном материале из пенополистирола как потолочная плитка. Как выбрать и на что обратить внимание при покупке, какие особенности и недостатки имеет, как ее правильно клеить – все это вы узнаете из предоставленного материала. Также будет проведен обзор производителей.

Особенности пенополистирола

Пенополистирол, а в народе — пенопласт, часто используется для отделки потолка. Сферы применения разнообразны: от строительных работ до декоративной отделки помещений. Причин для этого много. Основной является невысокая стоимость материала. Чаще всего пенополистирольные плиты и блоки используют для утепления зданий. Это могут быть и дачи, и бани, и многоквартирные дома.

Главные свойства пенополистирола заключаются в том, что он не впитывает влаги и не горит. Материал занимает лидирующие позиции и среди шумоизоляционных покрытий. Благодаря плотной и однородной структуре он не пропускает шум и способен удерживать тепло.

Пенопласт позволяет декорировать потолки и даже стены. Изделия легкие и легко поддаются монтажу. Материал легко режется, что позволяет использовать его на потолках нестандартных форм.

Разновидности плитки для потолка

Прессованная плитка. Толщина такого покрытия колеблется от 6 до 8 мм. По строительным меркам материал достаточно хрупкий и требует аккуратного обращения. Главный плюс такого покрытия — в его стоимости. Для производства используют метод механической штамповки. Плиты изготавливаются из готовых пенополистирольных блоков путем разрезания на тонкие пласты, которые впоследствии становятся плитками. Если сравнивать с другими видами, то срок эксплуатации у нее самый маленький.

Инжекционная плитка. Толщина составляет 9-14 мм. Производится путем спекания пенопластового раствора при очень высокой температуре в специальной форме. Такая плитка имеет повышенные шумоизоляционные свойства. Способна сохранять тепло. Относится к бесшовным материалам. Чаще всего этот вид имеет рельефный рисунок. Если вам нужна цветная потолочная плитка из пенополистирола, то стоит обратить внимание именно на этот вид. Но, к сожалению, при всех плюсах, покрытие имеет большой недостаток – она неустойчива к повреждениям и влажности. Категорически запрещено ее использование на кухне и в ванных комнатах.

Экструдированная. Этот вариант покрытия считается самым прочным и долговечным. Производители предлагают широкую палитру цветов и оттенков. Для его изготовления используют экструдированный пенополистирол, который производят под прессом при высокой температуре на специальном станке и покрывают защитной пленкой. Это делает материал намного прочнее. Изделие имеет ровную глянцевую поверхность, что позволяет окрашивать его в процессе эксплуатации. Плитка этого вида самая дорогая.

Достоинства

Потолочная плитка из полистирола — достаточно популярный материал для декоративной отделки потолков. В списке, представленном ниже, рассмотрены преимущества пенополистирольной плитки:

Низкая стоимость. Да, по сравнению с другими отделочными материалами, плитку можно отнести к эконом-классу. Если бюджет скромный, но обновить потолок необходимо, это самый оптимальный вариант.
Способность сохранять тепло. Плитка из пенополистирола выступает не только в качестве декора. Для утепления потолка пенополистиролом изнутри очень часто используют именно плитку.
Хорошая звукоизоляция. Наряду с утеплением материал используют и как дополнительные меры шумоизоляции.
Разнообразие фактур. Да, это действительно большой плюс. Гладкая плитка придает благородства помещению, а вот рельефная добавляет роскоши.
Большой выбор форм потолочной плитки из пенополистирола позволяет использовать ее для отделки поверхностей нестандартных форм.
Широкий спектр цветов. Стандартный белый цвет потолков – это в прошлом. Современные идеи оформления потолков и интерьера в целом очень смелые и неординарные. Широкая палитра цветов позволяет оформить и детскую в ярких красках, и спальню в нежных тонах. Оттенки можно подбирать по желанию.
Безопасность и гипоаллергенность. Хотя пенополистирол нельзя назвать натуральным материалом, он абсолютно безопасен. Самое главное — выбрать честного и проверенного производителя. При покупке попросите продавца предоставить сертификат качества и заключение СЭС. Именно эти документы подтверждают, что материал без опасений можно использовать.
Можно применять для отделки неровной поверхности. Небольшие бугорки и вмятины на потолке не станут проблемой. Плитка поможет создать ровный потолок за счет своей пластичности.
С монтажом справится даже новичок. Это действительно так. Для того, чтобы выполнить оклейку потолка, не нужно специального образования. Достаточно один раз посмотреть, как это делается.
Не воспламеняется. Материал не возгорается при воздействии высокой температуры, он только плавится. Можно без опасений использовать на кухне.
Практичность. Его можно использовать абсолютно в любом помещении. Исключениями являются только общественные места (бары, клубы, дискотеки). Это связано только с пожарной безопасностью. В жилых помещениях ограничений нет.

Недостатки

Как и у любого другого материала для отделки, у плитки из пенополистирола есть некоторые недостатки:

Короткий срок эксплуатации. Даже если учесть, что материал произведен путем химических процессов и не подвергается гниению, грибку и плесени, срок службы все же невысок. Можно найти производителей, которые предлагают варианты более долговечные, конечно за соответствующую цену.
Некоторые материалы боятся влаги. Да, это очень неудобно, потому что плитку иногда используют даже при дизайне ванной. Но радует то, что это не относится ко всем материалам.
Легко плавится при близком расположении лампы. Это не такой уж и серьезный недостаток. Но не стоит его игнорировать. Просто опустите люстру на 10 см ниже. Общий вид помещения от этого не пострадает, а вот за безопасность вам беспокоиться не придется.

Бесшовная плитка

Такой вид потолочной плитки из пенополистирола пользуется наиболее частым спросом. Декоративная плитка, которая создает впечатление цельного полотна, выходит на лидирующие позиции среди отделочных материалов Это связано с тем, что при помощи такого отделочного материала можно легко и быстро обновить интерьер, создать красивую рельефную поверхность без больших финансовых затрат.

Бесшовная потолочная плитка из пенополистирола позволяет создавать композиции и подчеркивать отдельные элементы в интерьере. Дизайнеры, конечно, не в восторге от такого материала, говоря о нем как о дешевом ширпотребе. На самом деле, это не так. Доступность материала дает возможность потребителю самому создавать и изменять дизайн помещения.

Как правильно выбирать?

Конечно, многие задаются вопросом о том, как выбрать плитку для потолка из полистирола правильно. Выбирать стоит по следующим критериям:

Симметричность сторон, углы прямые без округлостей. Квадратная плитка, которая имеет хоть малейшее несоответствие визуально, должна отправляться в брак. Работать с таким материалом просто невозможно.
Состав полистирола должен быть одинаковым, крупинки идентичными, плотно прилегать друг к другу, края не осыпаться. Поверхность гладкой и текстурной плитки должна быть без вмятин и царапин.
Рисунок или рельеф ровный, симметричный, без вмятин и зацепов.
Проверить прочность плитки, а также то, насколько верно указана информация на упаковке, очень легко. Необходимо взять изделие за один край и держать в воздухе. Если в это время слышны треск или какой-либо скрип, то, скорее всего, материал не качественный и долго не прослужит. Пенопластовые плиты для потолка способны выдерживать собственный вес.
Декоративная потолочная плитка из пенополистирола должна иметь четкий рисунок, который при соединении частей будет продолжением, а не отдельным фрагментом.

Как рассчитать количество?

Расчет производится по площади потолка. Для этого достаточно создать чертеж на бумаге. Размеры потолочной плитки из пенополистирола сейчас стандартны, на 1 квадратный метр уходит 4 плитки. Расчет начинается от центра комнаты.

Специалисты рекомендуют брать материал с запасом. При ремонте может случиться всякое, поэтому запас изделий должен быть обязательно. В случае с плиткой -примерно 20 — 30 %.

Какой клей использовать?

Для того, чтобы материал крепко держался и радовал вас своим видом, стоит использовать специально разработанный клей для потолочной плитки из пенополистирола. В народе его называют «жидкие гвозди». Если такого в продаже не оказалось, можно воспользоваться другими строительными на каучуковой основе. Они достаточно популярны и всегда есть в наличии в любом строительном магазине. Они имеют плотную тягучую текстуру и обеспечивают быстрое схватывание материала с поверхностью.

Наиболее сильное схватывание обеспечит клей на резиновой основе. Но при работе стоит выдерживать время между нанесением и поклейкой, оно составляет от двух до семи минут. Перед работой внимательно изучите инструкцию.

Подготовка поверхности

Большинство людей во время ремонта сталкивается с такой проблемой, как неровные потолки. Это явление достаточно частое, особенно, для домов старой постройки. Но безвыходных ситуаций не бывает. Поверхность потолка всегда можно выровнять. И для этого необязательно иметь специальные знания.

Прежде чем клеить потолочную плитку, необходимо тщательно очистить поверхность. В противном случае, внешний вид готовой работы будет неидеальным. С чего же начать? Во-первых, нужно избавиться от пыли. Для этого можно использовать обычную щетку. Теперь стоит влажной тряпкой протереть поверхность. Особое внимание стоит обратить на потолок, покрытый мелом.

Если ваш дом не отличается идеально ровным потолком или в нем имеются трещины, то на помощь придет грунтовка. Ею можно замаскировать старые отверстия, щели. Теперь при помощи шпаклевки делаем поверхность однородной. Ваш потолок готов.

Как клеить?

Способов, как клеить плитку на потолок, много, но основным считается поклейка потолка от люстры:

Самое главное — правильный расчет. Проще всего это делать для потолков квадратных и прямоугольных, а вот с поверхностью нестандартной формы придется помучиться. После этого нужно посчитать сегменты, точнее, их площадь. Стандартными являются размеры 50 х 50 см, но есть и прямоугольные.
На следующем этапе стоит подготовить ромб под люстру. Для этого нужно сделать разметку потолка по диагонали.
Теперь стоит нанести клей по всему периметру и в нескольких местах по центру. Делать это лучше точечным способом, на расстоянии 2-3 см. Плитку надо прижать к потолку и держать с усилием несколько минут.
Остальной материал клеится аналогичным способом.
Важно следить за тем, чтобы стыки плиток полностью совпадали и не образовывали щелей. Бывают случаи, когда из-за неровной поверхности избежать этого не получается. Не переживайте, после окончания поклейки вы сможете оценить все недочеты и исправить их.
Работать нужно очень аккуратно, чтобы не создать вмятин на поверхности. Особенно осторожно нужно быть с рельефными рисунками, которые особенно чувствительны к любым механическим воздействиям.
В случае появления щелей в углах или вдоль стен используйте плинтус из полистирола. Клеится он так же, как и плитка.
Бывают ситуации, когда стыки сделать идеальными невозможно. На помощь придет герметик, который аккуратно замаскирует все просветы.

Благодаря таким простым советам, клеить плитку на потолок будет легко даже начинающему строителю.

Покраска потолочной плитки

Как бы странно это не звучало, но потолочную плитку можно красить. Конечно, для этого подходят не все виды, но, например, экструдированная вполне способна справиться с такой задачей. Самая бюджетная плитка, которая произведена прессованным способом, не подойдет. Она тонкая, краска будет впитываться в пористую поверхность, внешний вид не только не станет лучше, но может испортиться вообще. Инжекционная, хоть и имеет достаточную толщину, но под воздействием краски может потерять красоту и фактурность. Это обусловлено тем, что материал впитывает влагу, а краска, хоть и густая, но все-таки жидкость.

Для окраски можно использовать любую краску. Это может быть и водоэмульсионная, и эмаль. Чаще всего выполняют это для того, чтобы освежить внешний вид материала. Или для того, чтобы без кардинальных затрат финансов и времени сменить стиль интерьера.

Еще очень часто красят плитку по причине того, что основное ее назначение — утепление помещения. А спустя некоторое время дизайн решили изменить. Тут на выручку приходит краска.

Если плитка гладкая, то покрасить ее не составит труда. Работы выполняются валиком. В зависимости от выбранной краски, наносят один или два слоя. В случае с рельефным материалом воспользоваться необходимо кистью. Сколько слоев нужно наносить, смотрите по результату.

Производители

Чтобы найти изделие, которое прослужит долго и будет радовать вас своим внешним видом, стоит обратиться к информации по производителям. На рынке строительных материалов можно найти и известные зарубежные бренды, и российские. Какую фирму выбрать, решать вам. Ниже приведен список самых популярных и востребованных компаний:

«Армстронг». Компания занимает лидирующие позиции среди производителей потолочной плитки из пенополистирола. Ассортимент очень разнообразный. В ассортименте различные цвета и оттенки. Формат выпускаемой продукции разнообразен – есть и бюджетные варианты, и индивидуальные нестандартные. Цена соответствует качеству.
«Ормит». Фирма-производитель из Германии. Компания зарекомендовала себя как ответственный изготовитель влагостойкой плитки для потолка. Ассортимент очень разнообразен как по цветам, так и по размерам.
«Матрикс». Это производитель из Китая. Выпускает продукцию, которая занимает самый низкий ценовой сегмент. Качество соответствует.
«Формат». Эта компания из России. На рынке не так давно, но уже имеет своих клиентов и выпускает все новые варианты цветов и размеров. Стоит обратить внимание на ценовую категорию. По сравнению с зарубежными производителями, предлагает вполне бюджетные варианты.

Какого бы производителя вы не выбрали в магазине, где приобретается товар, вы имеете право потребовать документы на изделия. Самым главным является сертификат соответствия качеству, а также заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Подводим итог

Вот и разобрались, как клеить и как выбрать правильно пенополистирольную плитку для потолка. Осталось только приступить к ремонту. Всегда помните, что ремонт — это не только финансовые затраты, но и временные. А время – очень ценно. Потолочная плитка поможет вам сохранить и семейный бюджет, и время, которое впоследствии можно провести с родными.

fb.ru

Какие потолки безопасные для здоровья?

Главная / Виды потолков / Какие потолки наиболее безопасны для здоровья?

В современном подходе к ремонту немаловажная роль отводится и безопасности используемых материалов. В случае с потолками ситуация точно такая же – необходимо подобрать наиболее безопасный и экологичный способ оформления. Определить, какой потолок безопаснее для здоровья и в каких помещениях какие материалы использовать предпочтительнее, поможет эта статья.

ПВХ плитка

Безусловно, это – один из наиболее экономичных и простых вариантов оформления перекрытий. Однако, насколько такая отделка безвредна? По заверениям многих специалистов, проводивших специальные исследования, полистирол будет далеко не лучшим выбором.

Стирол, который может выделяться полистиролом при нагревании, является достаточно вредным веществом. Существует даже специальный ГОСТ 15588-86, который регламентирует применение полистирола при строительстве, рекомендующий использовать его только в средних слоях конструкции.

Стоит помнить и о возможной токсичности применяемого для монтажа плиток клея. В основном, это безвредные составы, но, все же стоит прочитать этикетку на бутылке перед покупкой. С учетом всего сказанного, если вы хотите установить действительно безопасные потолки, полистирольная плитка будет не лучшим выбором.

Гипсокартон

Этот вид оформления имеет очень большую популярность. Гипсокартон легок в обработке и стоит не самых больших денег. Что касается наносимого человеку вреда, то здесь дела обстоят намного лучше, чем с полистирольным плитками.

Гипс, из которого изготавливаются сами листы, является нейтральным веществом. Он может повредить человеку только при попадании внутрь. Это значит, что необходимо применять маски или респираторы в процессе распиливания листов — пыль, появляющаяся при этом, может попасть в легкие и навредить.

В остальном, конструкции из ГКЛ будут хорошим выбором, если вас не смущает срок их монтажа и необходимость дополнительной отделки в виде шпаклевки и покраски.

Натяжное полотно

Наиболее популярный в последнее время способ оформления перекрытий. При этом, он является наиболее спорным. С одной стороны – многие убеждены в том, что ПВХ пленка и текстильное полотно, применяемые для установки таких потолков, небезопасны, с другой стоит мнение о том, что все с точностью до наоборот.

Специальных исследований, подтверждающих экологичность всех материалов и отсутствие вредных воздействий на организм проведено немало. Тем не менее, вредность для здоровья, которой якобы обладают ПВХ потолки остается на слуху.

Чтобы убедиться в обратном, стоит почитать экологические сертификаты, которые выдаются на каждый вид такого полотна. В некоторых случаях, натяжные потолки даже рекомендованы для установки в медицинских и образовательных учреждениях как безопасные для здоровья.

Панельные конструкции

Все конструкции такого типа будут подвесными и очень важно, какие панели применятся для сборки внешней декоративной поверхности. Определить, вредны ли выбранные навесные потолки для здоровья, можно по материалу, из которого сделано декоративное покрытие.

ПВХ, являющийся основой для большинства таких видов покрытий, может выделять вредные вещества. Ситуация такая же, как и с полистирольной плиткой – при нагреве может выделяться стирол. Да и горят такие покрытия с выделением вредного дыма. Поэтому, вариант с пластиковыми панелями не подходит.

Однако, есть экологичные панели из других материалов, которые не нанесут вреда. Прежде всего, это сталь и другие металлы. Планки, сделанные из этих материалов не вредят атмосфере дома и соответственно, человеку. Это самая безопасная для здоровья отделка потолка, которую можно использовать в ванне.

Краска

Здесь все намного проще, чем в предыдущем случае. Большинство красящих составов имеют специальные маркировки, по которым можно узнать, для чего они подходят. Если в маркировке есть слова «для внутренних работ» или «подходит для окрашивания жилых помещений», то практически всегда это будет продукт, который можно использовать дома.

Побелка, которую тоже можно отнести к разновидности окрашивания, будет еще более экологичным видом отделки. Мел, из которого состоит раствор, совершенно не наносит вреда, если его не вдохнуть или не проглотить слишком много. Поэтому, это способ ремонта предпочтителен для тех, кто подвержен аллергиям.

какой клей для пенопласта лучше, чем приклеить на потолок, чем разбавить составы «Титан» и «Мастер»

Потолок – едва ли не главная головная боль для хозяев во время ремонта квартиры, ведь его недостатки хорошо видны из любого угла комнаты, а отремонтировать его непросто хотя бы из-за горизонтального положения поверхности. С появлением потолочной плитки из пенопласта эта проблема во многом решилась – такой вариант выглядит эстетично, стоит недорого, нетребователен к поверхности, на которую приклеивается, не предполагает никаких особых усилий по монтажу.

Отремонтировать потолок до эстетического состояния можно даже без навыков строительно-ремонтных работ, но чтобы результат оказался надежным и долговечным, нужно правильно выбрать специальный клей.

Особенности потолочной плитки

Чтобы правильно выбрать клей, нужно для начала четко уяснить, что такое потолочная плитка. В отличие от керамического кафеля такая продукция почти всегда изготавливается из пенополистирола – химического вещества, которое многие ошибочно называют пенопластом за схожесть как внешнюю, так и по свойствам. Традиционно она выпускается пачками по несколько плит, каждая из которых имеет в толщину около 1 см, а габариты – обычно 50 на 50 см.

Бывают и совершенно плоские плиты, однако чаще производитель украшает их тем или иным объемным орнаментом в ассортименте. В дополнение можно подобрать особые потолочные плинтусы из того же материала и даже розетки, которые будут идеально гармонировать с таким ремонтом.

Традиционно такой материал выпускается в трех разновидностях:

Из штампованного пенополистирола. Подобный товар относится к максимально доступной категории, поскольку его производство не требует ни большого количества сырья, ни сложного оборудования, ведь даже большое давление в процессе изготовления не используется. Результат соответствующий: обычно штампованная плитка отличается не самой высокой прочностью.

Из инжекционного пенополистирола. В этом случае используется более сложное оборудование, дающее значительное давление, в результате чего достигается более высокая плотность, и, соответственно, прочность. Плитка такого типа достаточно крепкая, чтобы ее можно было окрашивать водоэмульсионной краской.

Из экструдированного пенопласта. Такая разновидность пенопласта отличается максимальной прочностью, поскольку изготавливается при помощи экструдера – специальной машины, которая умеет перемешивать жидкость, тщательно отсасывая из нее пузырьки воздуха. В качестве сырья используется еще жидкий пенопласт, поэтому готовая плитка вообще не содержит пустот, даже небольших. Учитывая высокие затраты на изготовление такой продукции, производитель обычно еще и ламинирует внешнюю поверхность панели, чтобы ее можно было без какого-либо вреда использовать в условиях влажных помещений – в санузле или на кухне. При выборе такого строительного материала даже последующая окраска не требуется, поскольку плитка зачастую окрашивается самим производителем.

При правильном выборе плитки и клея для нее можно получить ремонт потолка со следующими преимуществами:

Элементарный монтаж, который под силу каждому, а также простота поклейки на любые типы поверхности.

Высокий эстетизм отделки – вплоть до натуральной имитации настоящей лепнины. В отличие от подвесных потолков уровень высоты помещения практически не снизится.

Звуко- и теплоизоляционные свойства столь тонкой преграды превосходят все ожидания.

Вопреки своему искусственному происхождению, пенополистирольная плитка совершенно безвредна для человека и может использоваться даже в детской.

Широкий ассортимент такой продукции позволяет каждому хозяину подобрать этот стройматериал как по внешнему виду, так и по собственным финансовым возможностям.

К сожалению, даже у такого совершенного типа отделки есть собственные недостатки – правда, их немного, и при желании их возможно обойти. В первую очередь пенополистирол довольно легко воспламеняется, а в процессе горения еще и выделяет ядовитые испарения, поэтому отделывать им потолок стоит лишь в тех помещениях, где вероятность возникновения пожара крайне невелика.

Кроме того, пенопласт не пропускает воздух, что в условиях повышенной влажности может способствовать развитию колоний грибка, однако простота монтажа и демонтажа, а также невысокая стоимость подобного ремонта лишь способствуют более частой замене.

Виды клея

Учитывая все необходимые характеристики, для отделки потолка пенопластом лучше всего подходят четыре варианта клея:

Универсальный. Уже одно название такого адгезива четко говорит: эта смесь склеит между собой что угодно, то есть для данной ситуации также подойдет. Такой клей очень вязок и весьма быстро сохнет, а также отличается сравнительно небольшим расходом. Тем не менее недостаток тоже есть – едкий запах, требующий проветривания в процессе работы.

Поливинилацетатный. За сложным названием кроется обыкновенный ПВА, а также его более сложный строительный родственник – бустилат. Такой вариант отличается отсутствием резкого запаха и прекрасно фиксирует плитку на потолке, а также радует невысокой стоимостью. Впрочем, следует учесть намного возросший расход, поскольку таким клеем промазывается вся плитка и весь потолок. Кроме того, процесс высыхания окажется более продолжительным.

Жидкие гвозди. В сочетании со специальным клеевым пистолетом это решение считается лучшим для поклейки потолочной плитки, поскольку не только обеспечивает надежное сцепление при небольшом расходе, но еще и позволяет заделать любые стыки. Минус у такого клея всего один, но очень существенный – его покупка заметно увеличивает стоимость проекта.

Акриловая шпаклевка. Используется преимущественно для поклейки прозрачных плит, также очень хорошо подходит для монтажа потолочных плинтусов.

Критерии выбора

В первую очередь необходимо тщательно очистить потолок от пыли, фрагментов старого ремонта, шатающихся кусков шпаклевки и тому подобных ненадежных элементов, способных помешать нормальному склеиванию плитки и потолка. Есть перечень критериев, соответствие которым поможет приклеить плитку к потолку даже в том случае, если клей – самодельный.

К таковым характеристикам относятся:

Быстрое застывание. Плитка прикрепляется к горизонтальной поверхности, и пока клей не засохнет, она не будет держаться без помощи мастера. Тот не может удерживать более одной плитки одновременно, поэтому лучше выбирать клей, застывающий в пределах минуты-другой – от этого напрямую зависит скорость выполнения работы и уровень ее сложности.

Высокая вязкость. Плитка имеет определенный вес, пусть и небольшой, а потому слишком жидкое вещество не сможет ее удержать вовсе – оно просто не схватится. Чем плотнее (и тяжелее) отделка, тем более густой адгезив нужен.

«Невидимый» цвет. В результате ремонта хозяева наверняка хотят получить однотонный потолок, на котором не выделялись бы другим цветом точки или полоски клея. Скрыть последствия поклейки можно при помощи белого или прозрачного клея.

Универсальность по материалам. Очень многие разновидности клея обладают высокой адгезией только по отношению к определенному типу материала, тогда как поклейка потолочной плитки предполагает соединение принципиально разных поверхностей – пенополистирола с бетоном, гипсокартоном, древесиной. Клеящее вещество должно быть в состоянии схватываться с теми материалами, которые использованы в помещении, минимальное условие для покупки в случае с большинством квартир – гарантированное качественное приклеивание пенопластовых плит к бетону.

Никакого растворителя в составе! Некоторые производители предпочитают использовать концентрированный твердый адгезив, разбавить который до жидкого состояния получается при помощи растворителя. Пенопласт, из которого изготовлено будущее потолочное покрытие, контакта с таким ингредиентом не выдержит.

Специалисты говорят, что значение имеет еще и формат поверхности, к которой будет клеиться потолочная полистирольная плитка. На новую, гладкую поверхность (в качестве таковой нередко выступает только что смонтированный потолок из гипсокартона) плиты ложатся лучше за счет максимального соприкосновения, однако клеящему веществу не за что схватиться.

При поклейке на старую поверхность проблема может оказаться противоположной – из-за радикальной неровности потолка естественное стремление плитки распрямиться не будет способствовать адгезии. По этой причине и идеальная гладкость, и сильная неровность поверхности одинаково требуют наиболее вязкого и быстросохнущего вида клея.

Производители

Многие потребители, не являющиеся профессионалами из мира ремонта, предпочитают выбирать клей не так по его типу и качествам, как по названию марки, которая успела себя зарекомендовать среди широкого круга потребителей. Во многом это справедливо, поскольку мастера, регулярно оклеивающие потолок полистирольными плитами, обычно оставляют приблизительно одинаковые отзывы о каждой отдельной марке клеевой продукции.

Одним из лидеров в данной сфере однозначно можно назвать клей бренда «Титан». Его преимущества лежат на поверхности – он хорошо подходит для сцепления пенопласта с самыми разными строительными материалами, а также предназначен для работы при любых атмосферных условиях, поскольку ни температура, ни влажность на его свойства не влияют. Расход подобной продукции довольно невысок, при этом производитель позаботился о незаметности состава и его устойчивости в условиях намокания. Традиционно единственный минус у в целом очень хорошего товара – это его цена.

Довольно широкое распространение получил еще и клей «Мастер», но его главное преимущество – это как раз невысокая цена. Этот клей представляет собой яркий пример того, как кривые руки производителя могут при приблизительно похожем составе (но с использованием дешевых добавок) сыграть роль в определении качества продукта. В первую очередь «Мастер» отличается крайне неприятным запахом, и даже проветривание не всегда позволяет добиться освежения атмосферы в помещении. Более того, скорость высыхания такого адгезива заметно выше, нежели у «Титана», что усложняет выполнение работы. Некоторые специалисты также указывают на возможность последующего отклеивания или смещения плитки.

Некоторые мастера в процессе ремонта используют даже всем известный клей «Момент», и в некотором смысле такое решение оказывается оправданным, ведь это вещество обладает высочайшими адгезивными способностями, очень быстро сохнет, расходуется экономно, да и стоит недорого.

Однако именно его высокая скорость высыхания и может стать определенной проблемой, ведь такой адгезив не дает мастеру какой-либо возможности для исправления собственных ошибок – он мгновенно схватывается, исправить недочеты и кривые швы уже не получится.

Для тех, кто не боится использовать в процессе ремонта китайский клей, стоит обратить внимание на продукцию бренда «Элтитанс». При своей очень невысокой, типично китайской стоимости этот клей отличается неплохими качествами – в первую очередь хорошей сцепляемостью с большинством типов поверхностей. «Элтитанс» хорош еще и образованием водонепроницаемых швов, что делает ремонт потолка более долговечным и помогает решить проблему появления грибка. Клееные швы обладают достаточной эластичностью, благодаря чему отремонтированный потолок сохраняет свой первозданный вид в любых атмосферных условиях – в частности, плиты не отслаиваются даже на морозе.

Это – наиболее часто используемые в нашей стране виды клея, однако многие другие производители также достойны внимания. В качестве достойной альтернативы вышеописанным маркам следует упомянуть еще и «Эко-Насет», Axton, «Дракон», Power и Anserglob.

Советы по применению

В некоторых случаях не самый удачный результат поклейки потолочной плитки вызван не ошибочным выбором пенополистирола или клея, а просто неправильно выполненными работами.

По этой причине следует обратить внимание на следующие рекомендации:

В процессе склеивания лишь на первый взгляд нет ничего сложного – на самом деле инструкцию следует внимательно читать еще до того, как выбрать клей. Разные типы клея среди вышеописанных обладают отличающимися способами поклейки, необходимыми для оптимального схватывания.

Большинство клеев на полимерной основе предполагают особое приклеивание, при котором плитка с уже нанесенным слоем клея сначала просто прикладывается к потолку на полминуты или минуту, затем снимается на такое же время, и уже затем окончательно приклеивается на то же место. При помощи такой хитрой процедуры удается несколько уплотнить и подсушить клей, в результате второе прикладывание отмечается очень быстрым схватыванием.

Оптимальный способ нанесения клея – по периметру, цельной полосой без разрывов. Нанесение точками допускается только при покупке очень дорогого, быстро схватывающегося клея, но тогда лучше не использовать дешевые тонкие плиты, поскольку велик риск их деформации еще при поклейке.

Даже если предыдущая потолочная отделка кажется закрепленной надежно, лучше ее удалить перед поклейкой новой потолочной плитки. Во-первых, нельзя предугадать, насколько долго продержалась бы старая отделка даже сама по себе, во-вторых, после добавления полистирола нагрузка на нее возрастет еще больше, так что новый ремонт запросто может отвалиться вместе со старым.

Если целая плитка клеится довольно хорошо, то ее нарезанные фрагменты приклеить ровно и с соблюдением правильности всех швов оказывается сложнее, да и выглядит такая нарезка несколько хуже. По этой причине клеить полистирольную плитку советуют, начиная с того угла, который сразу же бросается в глаза при входе в помещение.

Если планировка комнаты слишком сложна для таких решений, придется клеить плитку по диагонали от люстры, но это увеличит расход плитки, а также сложность и длительность работы.

О том, как быстро клеить потолочную плитку, смотрите в следующем видео.

фото, виды, вредность. Чем клеить потолочную плитку из пенополистирола? :: SYL.ru

Несмотря на появление новых, более совершенных покрытий для потолка, для многих наших соотечественников по-прежнему остается наиболее предпочтительной потолочная плитка из пенополистирола. В чем же достоинства материала? Будем разбираться.

Виды плитки

Сегодня зарубежные и отечественные производители предлагают покупателям три вида такой плитки:

Штампованная. Этот вид считается самым простым. Гранулы полистирола под небольшим давлением прессуются. Качество такого материала не слишком высокое, но зато цена низкая. Как правило, с лицевой стороны находится рисунок или узор. Оставляет желать лучшего прочность плитки данного типа. Работать с ней следует очень аккуратно.
Инжекционная. Этот материал прочнее, он более плотный, потому что изготавливается под большим давлением, чем в первом случае. Такая плитка может быть окрашена в любой цвет водоэмульсионной краской.
Потолочная плитка из пенополистирола ламинированная, изготовленная из экструдированного пенопласта. Это хорошее изделие — долговечное, прочное, хорошо моется или чистится. Изготавливать ее довольно сложно. Для этого используется современное высокотехнологичное оборудование, при этом формовка и давление происходят одновременно. Эта плитка имеет ламинированное покрытие, поэтому ее можно применять в помещениях с высокой влажностью.

Потолочная плитка из пенополистирола, фото которой здесь размещено, имеет стандартные размеры — 50 х 50 см и толщину 9-15 мм. Сегодня можно купить и прямоугольные. Их размеры — 100 х 16,5 см. К ним прилагаются различные бордюры и плинтусы.

Достоинства материала

Плитка потолочная из пенополистирола имеет ряд неоспоримых достоинств, значительно отличающих ее от прочих отделочных материалов.

Простота монтажа. Покупателю не потребуются использовать сложные материалы, дорогостоящие инструменты и особые технологии укладки. Все довольно просто. Поэтому с работой легко справится даже новичок, который впервые пытается сделать ремонт собственными руками.
Это покрытие выглядит довольно оригинально. Важно, что при его использовании потолок опускается только на 1 см. Заметить такого снижения невозможно. Этим выгодно отличается потолочная плитка из пенополистирола от подвесных или натяжных потолков.
Данный материал — отличный звуко- и теплоизолятор. А эти критерии сегодня очень ценятся.
Аккуратная укладка более дорогого типа плитки (из экструдированного пенопласта) позволяет добиться идеально ровного покрытия потолка, без зазоров и швов.
Большую роль в оформлении потолка играет ламинация плитки. Она позволяет создавать композиции, имитирующие, к примеру, дорогие породы древесины. Тем самым можно создать иллюзию, что потолок покрывают деревянные панели. А сегодня плитка «под дерево» очень популярна.
Потолочная плитка из пенополистирола, фото которой вы видите в нашей статье, укладывается на любую потолочную поверхность — дерево, бетон, гипсокартон, ДСП, штукатурку и т. д.

При покупке этого материала обратите внимание, в первую очередь, на его плотность. Гранулы должны быть мелкими, края плитки прочными, не осыпающимися, углы целыми, не обломанными. Следует посмотреть и на то, чтобы углы были равны 90 градусам. В противном случае при монтаже образуются зазоры. На лицевой стороне рисунок должен быть четким, без сколов и вмятин.

Недостатки

Многие покупатели, которые заботятся о своем здоровье, считают этот материал вредным. Производители в один голос утверждают, что это не так. Они говорят, что это экологически чистое покрытие, не наносящее вреда здоровью человека. Кто в данном случае прав, мы расскажем чуть позже, в отдельном разделе нашей статьи.

Вместе с тем один недостаток такого покрытия производители все-таки называют — это плотность плитки. Она не пропускает воздух. Отделанный этим материалом потолок, «не дышит». Правда, для бетонного потолка это не имеет значения.

Клей для потолочной плитки из полистирола

Приобретая материал, покупатели интересуются: «Чем клеить потолочную плитку из пенополистирола?» Ламинированная или любая другая плитка данного типа клеится на специальный клей. Выбор его сегодня на строительном рынке довольно велик. Представлены как отечественные, так и зарубежные образцы. Клей для потолочной плитки из пенополистирола должен быть выбран исходя из высоких характеристик прочности, меньшего расхода на один метр и невысокую стоимость.

Например, клей «Титан» (Польша). Качественный материал, по прочности не уступает нашему «Моменту», который в своей категории является лидером, но стоит значительно дороже.

Монтаж

Тех, для кого потолочная плитка из пенополистирола является незнакомым материалом, хотим предупредить, что она укладывается на ровную, без серьезных дефектов, предварительно очищенную от пыли поверхность. При этом прочность потолка должна быть высокой.

Для начала необходимо рассчитать нужное количество плитки. Это сделать просто, поскольку материал выпускается квадратной формы со стандартными размерами.

Замерьте размеры комнаты, высчитайте ее площадь, и разделите ее на площадь плитки. К полученному результату прибавьте 10%.

Теперь определите центр потолка, и через эту точку проведите две перпендикулярные линии, которые разделят поверхность на четыре прямоугольника. Теперь можно начинать устанавливать покрытие.

Откуда начинать укладку?

Существует два варианта:

С угла помещения (любого).
С центра потолка. Такой метод чаще используют, когда в помещении есть центральная люстра. В полученных в результате разметки треугольниках в углах у центра следует уложить по одной плитке, но в этом случае углы плиток, которые примыкают к центру, надо будет подрезать под провод для люстры.

По диагоналям плитки и по всему периметру равномерно наносится клей. Плитку следует очень аккуратно прикладывать к потолку. Если вы допустите небольшое смещение, весь процесс пойдет насмарку.

Специалисты рекомендуют использовать разные виды укладки – по диагонали или с использованием разных цветов. Потолочная плитка из пенополистирола цветная смотрится очень оригинально. В данном случае все зависит от ваших предпочтений.

Потолочная плитка из пенополистирола – вредность

В завершение вернемся к вопросу о вредности этого материала. Полистирол вреден. Доказано научно, что под воздействием высокой температуры, света, воды, кислорода, при механическом воздействии полистирол выделяет мономер «стирол» (так называемый «свободный стирол»), который является токсичным. Чем сильнее указанные факторы воздействуют на предметы из полистирола, тем активнее выделяется стирол. Постепенно его концентрация в воздухе значительно увеличивается, и люди начинают вдыхать отравленный воздух. Если вдыхать пары стирола продолжительное время, это может негативно отразиться на здоровье. От этого страдает печень, принимающая на себя основной удар. В результате со временем может развиться токсический гепатит. Страдает сердечно-сосудистая система, легкие.

В случае пожара полистирол превращается в смертельно опасный материал, поскольку химические элементы, выделяемые при его горении — сильнейший яд. Горящий полистирол создает пламя, которое отличается очень высокой температурой, отчего своевременно потушить пожар не всегда возможно.

Для придания полистиролу дополнительных свойств (эластичности, прочности и проч.) нередко в его состав добавляют полимерные вещества, которые тоже могут быть опасны. Определить, какие именно добавки вошли в состав полистирола, рядовой покупатель, естественно, не может.

Но не стоит паниковать. Концентрация ядовитого стирола в большинстве случаев довольно мала и может оказывать негативное влияние на организм не больше, чем атмосфера, загрязненная автомобильными газами, которой мы дышим.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что потолок из пенополистирольной плитки — это доступный способ обновления потолка своими руками. Использовать вам этот материал или нет – решайте сами.

Виды потолочной плитки — критерии выбора: поверхность, изготовление

Содержание статьи:

1. Из чего изготавливают потолочную плитку? 2. Какой бывает потолочная плитка? 3. Советы по выбору потолочной плитки

При проведении ремонта в помещении особое внимание уделяют поверхности потолка, для его отделки используют разные стройматериалы, в том числе и плитку. С ее помощью не только преображается интерьер комнаты, но и улучшается шумо- и теплоизоляция.

Правильное использование потолочной плитки при оформлении потолка позволяет зрительно увеличить или уменьшить пространство в помещении. Если на базовом основании имеются незначительные неровности, она поможет их скрыть.

Данный вид отделки производят из разных материалов. Например, хорошую звукоизоляцию обеспечит плитка из стекловолокна, которое смешано с крахмалом.

Также компонентами для ее изготовления являются: натуральная древесина, пенополистирол, легкие металлы. Правда, металлические плиты стоят на порядок дороже, чем другие виды потолочной плитки и по этой причине их монтируют гораздо реже.

Пенополистирол (другие его названия – полистирол, пенопласт) считается наиболее распространенным отделочным материалом. Его популярность объясняется невысокой стоимостью и большим выбором разных поверхностей: тут и имитация мрамора, и древесины, и металлов. Цветовая гамма плиток, имеющихся в продаже, самая разнообразная.

Вредна ли потолочная плитка? Изготовленная из пенополистирола, она абсолютно безвредна, если в ее составе нет примесей.

Прессованные (штампованные) изделия. Как понятно из названия, в процессе ее производства пользуются методом штамповки. Основой для их изготовления являются блоки пенополистирольные.

Под прессом из них делают плитку толщиной 6 – 8 миллиметров. Такие изделия отличаются дешевизной, но их качество не имеет высоких показателей.

Рыхлая, пористая поверхность без покрытия впитывает загрязнения, которые оттереть практически невозможно. Ее нельзя мыть, но можно покрасить плитки водоэмульсионной краской. Покупают данную продукцию с запасом, поскольку изделия отличаются ломкостью и хрупкостью.

При порезке плитки на нужные размеры края ее часто крошатся. Перед наклеиванием прессованные изделия помещают на 3 дня в сухое отапливаемое помещение, чтобы из них окончательно испарилась влага. Если этого не сделать, то плитка на потолке может дать усадку, в результате чего появятся большие щели;

Инжекционные изделия.

Для их производства задействуют метод спекания пенополистирольных компонентов. Такая плитка потолочная размеры относительно толщины имеет в пределах 9 – 14 миллиметров. На ее поверхности виден глубокий и четкий рисунок.

Каждую из них изготавливают с соблюдением правильной геометрии, что видно на фото. Из других видов потолочной плитки инжекционные изделия самые большие по толщине и поэтому с их помощью имеется возможность создать потолочную поверхность без видимых швов.

Данный вид отделки отличается хорошей звукоизоляцией, изделиям не опасна повышенная влажность, они не горят, обладают неплохой прочностью и экологичны.

Продукцию производят только белого цвета, при желании иметь цветную поверхность, плитки окрашивают. Основной их недостаток заключается в более высокой цене. По сравнению со штампованными плитами они дороже в 3 – 4 раза;

Экструдированные изделия. Заготовкой здесь является полистирольная полоса, получают которую методом прессования, ее либо ламинируют, либо окрашивают. Данный вид плитки отличается отсутствием зернистости и по этой причине ее поверхность абсолютно гладкая (подробнее: “Плитка для потолка полистирольная: просто и дешево”). Экструдированная плитка является наиболее прочной и надежной, но при этом и самой дорогостоящей. Среди ее достоинств следует отметить гигиеничность. Данные изделия имеют плотную и гладкую поверхность, на которую нанесена пленка с пыле- и водоотталкивающими свойствами. Благодаря ламинации экструдированную плитку разрешается мыть. В случае деформации ее поверхность быстро восстанавливается, и изделие принимает прежнюю форму.

Данная квадратной формы плитка потолочная размеры сторон может иметь разные, но в основном в продаже предлагаются изделия 50х50 сантиметров. Продукция хорошо режется, а ее края получаются ровными. Краешки плит немного загнуты вниз, в результате чего на их обратной стороне получается полость, помогающая скрывать незначительные дефекты потолочного перекрытия.

Экструдированная плитка производится разнообразных цветов, может иметь узоры или быть без них. Ее ни в коем случае не следует красить. Данные изделия со временем и под солнечными лучами иногда

приобретают желтоватый оттенок.

Вне зависимости от вида плиток для потолка, перед их наклеиванием на поверхность перекрытия надо его зачистить и в некоторых случаях подравнять.

Виды потолочной плитки по типу поверхности бывают такими:

ламинированные изделия – они имеют особое пленочное покрытие. Благодаря ламинации данная продукция выпускается в богатой цветовой гамме, более продолжительное время не теряет яркость. Ламинированные цветные потолочные плитки характеризуются влагостойкостью;
бесшовные изделия. У них ровные, практически идеальные края без окантовки, поэтому работать с такими плитками просто и удобно, их легко клеить. Место стыка между соседними элементами получаются почти незаметными;
зеркальные изделия. Данную продукцию производят из пластика, а на ее лицевую сторону наносят зеркальный слой. Зеркальная плитка бывает квадратной и прямоугольной формы (прочитайте также: “Какие бывают потолки”). При отделке ею потолочной поверхности в небольших по площади комнатах можно наблюдать визуальное расширение пространства.

Как клеить потолочную плитку – полезные советы на видео:

Поскольку виды потолочной плитки отличаются качественными характеристиками и стоимостью, при их выборе поступать следует так:

в первую очередь обращают внимание на правильную геометрию изделий. Плитки должны иметь прямые углы и ровные края. На углах они не могут быть закруглены или примяты. В противном случае после их монтажа образуются большие зазоры;
нужно, чтобы рисунок был рельефным и четким, без видимых вмятин;
смотрят на плотность материала, которая обязана быть равномерной относительно всей площади изделий. Дело в том, что зерна пенопласта не должны отличаться по размерам, чем они меньше, тем это лучше для качества продукции (прочитайте также: “Как клеить пенопластовые плиты на потолок”). Края плитки не могут крошиться и осыпаться.

Чтобы убедиться в качестве, плиту берут за край и немного трясут, если он остался цел под собственным весом, значит изделие хорошее.

Натяжные потолки » Клеевые потолки

Плитка в гостиной

Отделке потолка с недавних пор стали снова уделять особое внимание, применяя различные материалы и технологии.

Современный строительный рынок может предложить достаточно широкий ассортимент материалов для потолочной облицовки. Здесь можно найти и бюджетные варианты, и достаточно дорогие — эксклюзивные. Среди всего этого разнообразия отдельно стоит потолочная плитка, потому что она, как и обои, наносится на поверхность с помощью клея.

Виды потолочной плитки

Сегодня производители предлагают три вида потолочной плитки:

Штампованные. Это самый простой вид, где гранулы полистирола прессуются под небольшим давлением. Качество материала не самое высокое, но цена низкая. Обычно с лицевой стороны располагается объемный узор или рисунок. Прочность такой плитки оставляет желать лучшего, поэтому работать с ней рекомендуется аккуратно.
Инжекционная. Это более прочная модель, более плотная, потому что давление, под которым она изготавливается, выше, чем при технологии первого варианта. Такую плитку можно окрашивать в любой цвет, используя водоэмульсионную краску.
Изготовленные из экструдированного пенопласта. Отличное изделие — прочное, долговечное, хорошо моется и чистится. Процесс его изготовления сложен — используется высокотехнологичное оборудование, а процесс формовки и давления производится одновременно. Такая плитка обычно имеет ламинированное покрытие, что позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью.

Достоинства

Первое — это простота монтажа. Здесь нет необходимости использовать какие-то сложные материалы, инструменты, и тем более технологии укладки. Все просто. Поэтому этот процесс по плечу даже новичку, который пытается сделать ремонт своими руками.
Второе — это оригинальное покрытие потолка. При этом сам потолок опускается всего лишь на 1 см. Заметить снижение невозможно. Это отличает и делает выгодным потолочные плитки по сравнению с подвесными и натяжными потолками.
Третье — этот отделочный материал является превосходным звуко- и теплоизолятором. А два этих критерия сегодня входят в категорию комфортного проживания.
Четвертое — если выбирать для отделки потолка дорогой вид плитки и заниматься процессом укладки аккуратно, то можно добиться великолепного ровного покрытия потолка, без швов и зазоров. Но при этом необходимо правильно подойти к выбору плитки, учесть и размеры, и форму, и плотность самого материала.

Ассортимент плитки для потолка

И если обнаружены несоответствия, то при укладке будут образовываться зазоры. И последнее — это рисунок на лицевой стороне. Он должен быть четким, никаких сколов или вмятин.

Пятое — это ламинация плитки, которая дает возможность имитировать, к примеру, различные породы древесины. Тем самым будет создаваться иллюзия, что потолок покрыт деревянными панелями. В настоящее время плитка под дерево считается самым популярным отделочным материалом.
Шестое — потолочную плитку из полистирола можно укладывать на любую потолочную поверхность — бетон, дерево, гипсокартон, ДСП, штукатурку и так далее.

Недостатки

Но недостаток у нее есть — это плотность, которая не пропускает воздух. Потолок, отделанный данным материалом, «не дышит». Хотя для бетонного потолка разницы нет никакой.

Технология установки и крепления

Монтаж потолочной плитки

Внимание! Полистирольная плитка может укладываться только на ровную, без больших дефектов, обеспыленную потолочную поверхность. Прочность потолка должна быть высокой, влажность максимально низкой.

Откуда лучше всего начать укладку? Здесь есть два варианта:

С любого угла помещения.
С центра комнаты. Этот вариант обычно используется в том случае, если в помещении подвешена центральная люстра. В образованных разметкой на потолке прямоугольниках в углах у центра необходимо уложить по одной плитке, но с условием — углы плиток, примыкающих к центру, придется подрезать под провод люстры.

Как наклеить потолочную плитку

Клей обычно наносится по всему периметру панели и по ее диагоналям.

Саму плитку нужно аккуратно, не спеша, прикладывать к потолку. Небольшое смещение — и весь процесс пошел насмарку. Смещенную панель придется отдирать, а это неприятно вдвойне: испортился материал, затрачено время.

Вопросы и ответы

Можно ли устанавливать полистирольные плиты на стены?

Никаких проблем. Этот материал будет прекрасно смотреться на любой поверхности. Ими даже отделывают мебель.

Как определить, что потолочная плитка хорошего качества?

Это можно проверить простым способом. Возьмите ее за угол и потрясите. Если угол не сломается под весом материала, то это достойный экземпляр.

Комментарии и отзывы к материалу

�� . ��, �� .

�� , �� . �� . �� .

�� . �� . �� .

�� .

� �� , �� . � �� , ��, � �� . � �� .

�� (��).

�� , �� , �� , �� . �� , ��, �� . �� : � ��, ��, �� .

�� .

�� – 50�50 ��. �� , �� 1 �², �� . �� 3 �� 14 ��.

��, �� , �� : ��, �� . �� , �� .

�� , �� . �� . �� , �� , �� .

� �� .

�� , �� . � �� . �� 5-7 ��.

�� . �� . ��, �� , �� .

�� 

�� , �� .

�� . �� . �� .

� �� . �� , � �� . �� .

�� – �� , �� .

�� . �� – �� . �� 15-25 �� .

�� .

�� , �� . �� -�� (�� – 40-80 �� ), �� . � �� .

�� 

�� , �� .

� �� . �� . �� .

�� . Ÿ �� 9 �� 14 ��, �� . �� .

�� , �� . �� . �� , �� .

� �� . Ÿ �� , �� , �� .

�� – �� (2,5-3 ��), �� .

Ÿ �� , �� . � �� , �� . �� , �� .

�� 

�� .

�� , �� , �� . �� , �� . �� , �� .

�� 

�� . �� . Ÿ �� .

�� , �� 

�� . �� .

�� , �� . �� . �� 25-35 �� , �� – 35-50 �� .

�� , �� . �� «��». �� , �� .

�� , �� .

�� : ��, ��, ��. ��, �� . �� , �� .

�� .

�� , �� . �� , �� . �� , �� .

�� . �� , �� . �� .

� �� . � �� (�� ) �� . �� .

�� . �� , �� . �� .

�� .

�� , �� . ��, �� . �� , �� .

�� .

�� . �� . �� .

�� .

�� 80 °C �� . � �� 20 ��. �� .

�� .

�� , �� . �� 10-15 ��. � �� .

�� . �� .

�� – Kindecor, «��», «��», «��», «��» (�� «��» � «��»). �� Grelich. �� .

�� , �� , �� – �� .

22.02.2012 �� 

Источники:

pod-potol.com
potolki-info.ru
poisk-podbor.ru

потолочная плитка | Здоровый образ жизни EWG: Домашний справочник

Грязные подробности

Потолочная плитка может отражать свет, повышая эффективность систем освещения и снижая затраты на электроэнергию. Они также могут эффективно блокировать или уменьшать шум. Потолочные плитки обычно изготавливаются из минеральной ваты, стекловолокна, гипса, перлита, глины, целлюлозы или крахмала. Металл, стекло и дерево также становятся все более популярными как специальные материалы. При выборе потолочной плитки важно учитывать используемый материал и возможность негативного воздействия на здоровье.

Формальдегид

Клеи, используемые для связывания композитных материалов в потолочной плитке, могут содержать формальдегид, канцероген и раздражитель дыхательных путей. Например, во многих потолочных панелях из стекловолокна и минерального волокна в качестве связующего используется фенолформальдегид. Переработанные материалы, используемые в потолочной плитке, также могут содержать формальдегид.

Микробы

Если вы рассматриваете акустические потолочные плитки, обратите внимание, что пористые материалы, часто используемые в них, могут содержать плесень, грибок и бактерии.Эти микробы связаны с респираторными симптомами, включая астму, бронхит и проблемы с носовыми пазухами, а также с респираторными инфекциями. Качественная система вентиляции и контроля влажности могут предотвратить рост плесени. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют использовать эти методы вместо противомикробных препаратов, которые производители часто добавляют в потолочную плитку.

Антимикробные покрытия

CDC заявляет, что нет доступных доказательств того, что использование этого типа противомикробного лечения предотвратит заболевание.Некоторые широко используемые противомикробные препараты, включая соединения на основе серебра и триклозан, могут быть вредными для здоровья человека и окружающей среды. Риски использования этих продуктов могут перевесить преимущества. Еще один способ предотвратить появление плесени — выбрать плитку из естественно влагостойких материалов, таких как глина, металл или перлит.

ПВХ

Поливинилхлорид часто используется в влагостойкой потолочной плитке. Но при производстве ПВХ выделяется много токсичных химикатов, в том числе вредных диоксиновых соединений.Винилхлорид, используемый при производстве ПВХ, также представляет серьезную опасность для рабочих. Фталаты, которые были тесно связаны с гормональным повреждением, часто добавляются в ПВХ и могут выбрасываться в воздух в вашем доме. Некоторые исследования показывают, что фталаты в воздухе помещений могут повышать риск астмы.

Антипирены

Хотя многие материалы потолочной плитки по своей природе огнестойки, некоторые производители добавляют токсичные химические антипирены. Но сложно определить, есть ли в вашей плитке антипирены, поскольку производителям не нужно раскрывать информацию об их использовании на этикетках или на веб-сайтах.Позвоните в компанию напрямую и спросите.

Асбест

Потолочная плитка, установленная до 1981 года, скорее всего, содержит асбест. Вдыхание волокон асбеста может вызвать смертельные заболевания легких, такие как рак, мезотелиома и асбестоз. Если вы знаете или подозреваете, что ваша потолочная плитка может содержать асбест, см. Советы в «Руководстве по асбесту для потребителей» от EWG. Если асбестовая плитка в хорошем состоянии и не потревожена, риск воздействия невелик. Но если они повреждены или вы проводите какие-либо работы с потолком, проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком.

Плитка для потолка и проблемы со здоровьем

Вы можете не осознавать, что у вас на потолке растет плесень, пока не станет слишком поздно. В большинстве потолков все начинается с утечек или даже конденсата. Как только вы заметите запах плесени или увидите водяные пятна на потолочной плитке, у вас уже есть плесень. Плесень может вызвать SBS (синдром больного здания) и ухудшить качество воздуха в помещении.

Поскольку большинство используемых сегодня потолочных плит (акустических) представляют собой пористые древесноволокнистые плиты, они склонны к образованию водяных пятен и провисанию, что делает их идеальным местом для роста плесени и грибка, а также для скопления бактерий.

Качество воздуха в помещении — забота всех. Наша 100% водонепроницаемая потолочная плитка не подвержена этим проблемам и обеспечивает долгосрочное решение.

Доказано, что ваши стандартные акустические потолочные плитки станут рассадником бактерий, грибков и микробов. Поскольку ваш кондиционер и обогреватель используют и повторно используют воздух, загрязнители в воздухе (грязь, пыль, споры плесени и т. Д.) Накапливаются и откладываются на окружающих поверхностях. Пористая волокнистая потолочная плитка готова накапливать эти загрязнители и вызывать такие проблемы, как Rhizopus и Paecilomyces, оба являются известными аллергенами и классифицируются OSHA как агенты аллергических реакций у людей.

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Воздействие на здоровье

Основная статья: Проблемы со здоровьем плесени
Плесень повсеместно встречается в природе, а споры плесени являются обычным компонентом бытовой пыли и пыли на рабочем месте. Однако, когда споры плесени присутствуют в больших количествах, они могут представлять опасность для здоровья человека, потенциально вызывая аллергические реакции и респираторные проблемы.
Некоторые плесени также производят микотоксины, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья человека и животных.Некоторые исследования утверждают, что воздействие высоких уровней микотоксинов может привести к неврологическим проблемам и в некоторых случаях к смерти. Длительное воздействие, например ежедневное домашнее воздействие может быть особенно вредным. Исследования воздействия плесени на здоровье не дали окончательных результатов. [13] Термин «токсичная плесень» относится к плесневым грибам, вырабатывающим микотоксины, таким как Stachybotrys chartarum, а не ко всем плесневым грибам в целом. [14] Эти токсические свойства также могут быть использованы на благо человека, например, пенициллин от Penicillium и так далее.В низких дозах эти токсины, которые в противном случае могли бы быть смертельными, можно контролировать в наших интересах для борьбы с инфекцией.

Плесень в доме обычно можно найти во влажных, темных или парных местах, например. ванная комната или кухня, загроможденные складские помещения, недавно затопленные зоны, подвальные помещения, места с сантехникой, зоны с плохой вентиляцией и на открытом воздухе во влажной среде. Симптомы, вызванные аллергией на плесень, включают слезотечение, зуд в глазах, хронический кашель, головные боли или мигрень, затрудненное дыхание, сыпь, усталость, проблемы с носовыми пазухами, заложенность носа и частое чихание.

Опасности плесени на потолочной плитке в офисе

Заметили ли вы или один из ваших сотрудников коричневые или черные пятна на некоторых потолочных плитах в вашем офисе? К сожалению, это пятно, скорее всего, больше, чем просто бельмо на глазу. Это признак того, что у вас может быть гораздо более серьезная проблема — вода, скапливающаяся в потолочной плитке, вызывает рост плесени.

Источник водяных пятен в потолочной плитке

Акустическая потолочная плитка изготовлена из пористых материалов, поэтому они легко впитывают влагу и грязь.Вода или влага в потолочной плитке могут поступать из следующих общих источников:

Утечки через крышу . Утечки коммерческих крыш часто возникают из-за плохого дренажа крыши — особенно для плоских крыш, поврежденного оклада по периметру, поврежденной кровельной мембраны, кровельных труб или водостоков, которые недостаточно герметичны, или общего износа крыши из-за возраста. Любое из этих событий может привести к попаданию воды в ваше здание.
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . В системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха над потолочной плиткой может быть резервная линия для конденсата, проржавевший поддон для сбора конденсата или некорректно герметичный блок.
Влага и конденсат. Когда теплый влажный воздух касается более холодной поверхности воздуховодов HVAC, может образоваться конденсат. Как правило, конденсация возникает, когда воздуховоды недостаточно изолированы или воздух в пространстве над плиткой слишком влажный.

Если эти проблемы не устранить быстро, вода может со временем накапливаться. Эта избыточная влажность создает благоприятные условия для роста плесени или грибка. Плесень может расти практически на любой поверхности, если в ней есть вода, кислород, источник питательных веществ и правильная температура.Вот почему плесень похожа на сырые, темные, скрытые пространства, такие как области над потолочной плиткой.

Проблемы со здоровьем, вызванные плесенью

Плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, например:

Аллергия — реакция иммунной системы, которая вызывает различные симптомы, когда человек подвергается воздействию аллергена, такого как плесень.
Астма — заболевание легких, вызывающее воспаление дыхательных путей.
Риносинусит — воспаление носовых ходов и полостей пазух.
Бронхит — воспаление слизистой оболочки бронхов, по которой воздух попадает в легкие.
Гиперчувствительный пневмонит — воспаление легких у людей, чья иммунная система стала сенсибилизированной к плесени. Это может напоминать пневмонию, но ее нельзя лечить антибиотиками.
Респираторные инфекции — Инфекция верхних и / или нижних дыхательных путей.

Из-за потенциального риска для здоровья сотрудников плесень, обнаруженную на рабочем месте, следует удалять как можно скорее.

В герметичных зданиях или зданиях с плохой вентиляцией плесень может способствовать развитию синдрома больного здания. Этот синдром относится к случаям, когда жители здания испытывают острые последствия для здоровья, напрямую связанные с их временем, проведенным в конкретном здании.

Что делать, если вы заметили водяные пятна и / или плесень на потолочной плитке

Если вы заметили водяные пятна на потолочной плитке, вам следует немедленно изучить проблему. Определите, откуда может поступать вода.Если источник воды не так очевиден, возможно, вам потребуется проверить крышу и / или систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

После определения источника вам необходимо предпринять шаги для устранения проблемы. Чтобы устранить протечку кровли, вам может понадобиться кровельщик. Или вам может потребоваться разнорабочий или специалист по HVAC, чтобы устранить проблему конденсации.

Если у вас действительно есть проблема с плесенью, вам необходимо обратиться в компанию по устранению плесени и безопасно удалить плесень.

После того, как все ремонтные работы будут произведены, можно, наконец, заняться окрашиванием потолочной плитки.Может потребоваться мастер на все руки, чтобы заменить плитки, или вам может потребоваться маляр, чтобы перекрасить их.

Легко справиться с пятнами на потолочной плитке с помощью City Wide of Illinois

В City Wide of Illinois вам не придется звонить многочисленным профессионалам, чтобы исправить утечку воды и пятна на потолочной плитке. С помощью одного звонка мы можем легко предоставить вам услуги по техническому обслуживанию и ремонту, необходимые для выявления и ремонта источника воды, а также для ремонта поврежденной потолочной плитки.

Кроме того, если ваши сотрудники страдают от синдрома больного здания из-за плесени, мы можем позаботиться о ситуации и обеспечить чистоту, дезинфекцию и дезинфекцию вашей рабочей среды, чтобы ваши сотрудники оставались здоровыми.Хорошее самочувствие на рабочем месте гарантирует, что ваш бизнес — безопасная среда для ваших сотрудников.

Позвоните в команду City Wide of Illinois по телефону 630-457-1120, чтобы узнать, как мы можем упростить для вас управление объектами.

— Эйлин из города Иллинойс Команда блогов

Назад

Плюсы и минусы потолочной плитки из ПВХ

Вы думаете о новой потолочной плитке, и вам нравится внешний вид и цена нашей виниловой потолочной плитки, но у вас есть несколько вопросов.Так уж получилось, что у нас есть ответы!

1. Почему ПВХ-плитка такая тонкая?

Настоящий вопрос должен заключаться в следующем: «Почему плитки из минерального волокна такие толстые?» Подсказка: это потому, что они не могут сделать их по-другому.

Ceilume поместит beauty в ваш потолок, а не , а не объемный .

Нет громоздкой, пыльной плитки, которую нужно разрезать и вытащить на место
Никаких тяжелых плиток, которые можно двигать (и треснуть), если вам нужен доступ над решеткой подвесного потолка
Никаких гор грязного минерального волокна, с которыми придется иметь дело, если вы когда-нибудь меняете плитку

Вас волнует , насколько хорошо выглядит ваш потолок , а не его толщина, и ничто не выглядит лучше, чем Ceilume в вашем потолке!

2.Будет ли эта потолочная плитка поддерживать светильник?

Нет, но ни одна панель подвесного потолка не должна поддерживать встраиваемые светильники , потому что ни одна из них не предназначена для этого. При этом Ceilume отлично работает с фарами; просто используйте стандартный встраиваемый световой кронштейн (который выдерживает вес плитки на решетке), и все будет хорошо
идти.

И, о да, Ceilume намного проще (и менее беспорядочно!) Обрезать и устанавливать. Посмотрите видео «Как установить Can Lights», чтобы узнать больше.

3. Будут ли мои плитки смешно смотреться на границах?

Лучшие дизайнеры так не думают (посмотрите раздел галереи на нашем веб-сайте), и мы предлагаем отличный выбор бордюров. По правде говоря, большинство потолков выглядят скучно
везде. Ceilume предлагает множество способов превратить эту скучную пятую стену в красивую!

4. Потолочная плитка ПВХ действительно легкая; Будут ли они подниматься и порхать в сети?

Подъем и флаттер имеют мало общего с тем, насколько тяжелая плитка, и все связаны с местом ее установки, поэтому все крупные специалисты из минерального волокна делают зажимы для предотвращения подъема доступными для своих тяжелых плиток .

Подъем и флаттер — это функция быстрых изменений давления воздуха в комнате, и в большинстве комнат такой проблемы нет. Если у вас есть, у нас есть зажимы для предотвращения подъема, без проблем. И мы поделимся
секрет … мы продаем клипы, сделанные одним из
большие ребята из минерального волокна!

5. Мой подрядчик только что сказал мне, что никогда не работал с Ceilume. Что мне делать?

Скажите ему, чтобы он позвонил нам по телефону 1-800-557-0654 и получил образцы.Затем попросите его установить некоторые. Как только он увидит, насколько легко и чисто с ними работать, он больше никогда не захочет использовать эти старые потолочные панели.

6. Но они пластиковые!

Да, конечно, и вот что это значит для вас:

Потолочная плитка, которую легче подрезать, не пылится и не образуется плесень
Потолочные панели, которые не впитывают влагу и пятна и не трескаются при перемещении
Потолочная плитка, которую легко чистить, легко обслуживать и которая не уродлива (не то чтобы мы предвзято или что-то в этом роде)
Потолочные панели, признанные UL, IAPMO и FM Global
Потолочная плитка, для производства которой используется на 75% меньше сырья и которая в 5 раз более эффективна при транспортировке
Полностью перерабатываемые потолочные панели — мы даже заберем их, если вы когда-нибудь захотите их поменять

Здесь, в Ceilume, мы всегда делаем все возможное, чтобы использовать самые безопасные материалы не только ради нас самих, но и ради наших клиентов, их семей и всех людей, с которыми мы живем на этой планете.Если мы собираемся изготавливать нашу продукцию из ПВХ, мы хотим быть абсолютно уверены, что он не будет
причинить вред нашим клиентам или себе.

Мы считаем, что здоровый дом — это счастливый дом, и поэтому мы предлагаем потолочную плитку из жесткого ПВХ — материала, который
Сертификат GREENGUARD Gold по качеству воздуха в помещении, который учитывает факторы безопасности для чувствительных людей (например, детей и пожилых людей) и гарантирует, что продукт
приемлемо для использования в таких средах, как школы и медицинские учреждения.

7. А как насчет ПВХ? Разве это не опасно?

Поливинилхлорид, или сокращенно ПВХ, — это пластик, который стал предметом жестких дискуссий в последние 20 лет или около того. Сейчас, как никогда ранее, обе стороны дискуссии
становятся резко поляризованными, и компромисс кажется далеким от реальности.

ПВХ-пластик сегодня занимает второе место в мире по объему производства пластика. Он производится по всему миру, ежегодно производя миллиарды фунтов смолы.Этот материал очень универсален и используется в основном в строительстве, но также в пищевой упаковке, предметах домашнего обихода, автомобилях и даже
детские игрушки. Именно из-за такого широкого спектра применений стало так сложно договориться о чем-либо.

Аргументы в пользу ПВХ

С другой стороны, представители отрасли и сторонники ПВХ считают, что выбранный ими пластик получил плохую репутацию. Понятно, что их поддержка многократно вдохновляла
их работой в отрасли.Люди, которые работают с ПВХ и вокруг него, обычно считают, что пластик не представляет опасности. Это также средства к существованию миллионов людей во всем мире, от производителей пластика до розничных продавцов продукции на основе ПВХ. Благодаря их интеграции в ПВХ
промышленности, эти люди, как правило, защищаются, отражая нападения активистов-экологов на их источники дохода. Эти люди совершенно по-разному относятся к проблемам, связанным с ПВХ.

Хлор действительно опасный химикат, но он используется во многих отраслях промышленности.Относительно очень мало смертей или травм, связанных с воздействием хлора, по сравнению со многими другими материалами и химическими веществами.
Сторонники ПВХ просят людей учитывать автомобильные аварии, возгорания бензина и масла и многие другие химические вещества.
несчастные случаи на производственных предприятиях по всему миру. Хлор для изготовления ПВХ для нас ничем не хуже бензина или спрея от насекомых. Несчастные случаи случаются, но их очень мало.

Наука о пластификаторах в ПВХ никоим образом не является окончательной и в значительной степени основана на исследованиях животных, мало связанных с людьми.Хотя это надежная наука, результаты часто изображаются любым способом, необходимым для продвижения рассматриваемой повестки дня. Защитники ПВХ и
представители отрасли часто указывают на это, чтобы не дать общественности сделать поспешные выводы. К сожалению, в аргументе, подобном этому, нет фактов или доказательств, на которые можно было бы четко сослаться, чтобы прояснить ситуацию.

Когда ПВХ пластифицируется, его трудно перерабатывать. Однако поклонники ПВХ любят указывать на то, что сильно пластифицированный ПВХ не так распространен, как жесткий или непластифицированный ПВХ.Жесткий ПВХ содержит очень мало пластификаторов или совсем не содержит добавок. Этот вид ПВХ очень легко
переработать, и многие компании даже ПОКУПАЮТ его, чтобы переработать и перепродать. Жесткий ПВХ чаще всего используется в строительных материалах, которые являются конечным продуктом номер один для ПВХ в любой форме. Некоторые страны Европы даже приняли новую классификацию ПВХ, называемую uPVC (сокращение от непластифицированного поливинилхлорида).
хлорид), чтобы различать сильно пластифицированные, а в некоторых случаях и запрещенные продукты из ПВХ, и их гораздо более легкие в переработке родственники непластифицированной разновидности.

Аргументы против ПВХ

С одной стороны, существует растущий список экологических групп и насекомых, которые считают, что ПВХ является наиболее опасным.
пластик (и, по сути, самый опасный синтетический материал), широко доступный населению. Для этого есть много веских причин.

Прежде всего, поливинилхлорид производится из хлора, очень опасного химического вещества, если его не контролировать должным образом. На предприятиях по производству ПВХ произошли аварии,
вызвали тошноту у местного населения и даже оставили несколько несчастных смертельно больными.Эти травмы и заболевания в основном возникают из-за случайного выброса хлора.

Во-вторых, хотя ПВХ — очень универсальный пластик, иногда для придания ему определенных желаемых характеристик требуются добавки. Например, чтобы смягчить ПВХ для использования в занавесках для душа и упаковке пищевых продуктов, специальные химические вещества, названные
необходимо добавить фталаты. Эти химические вещества позволяют ПВХ сгибаться и оставаться мягким, но есть довольно много споров относительно их возможного воздействия на здоровье человека.

В-третьих, многие люди считают, что ПВХ не подлежит вторичной переработке и на самом деле загрязняет хорошие партии перерабатываемого пластика при неправильной утилизации. Это может быть правдой, когда достаточно
пластификаторы и добавки используются при производстве продукции на основе ПВХ. Пластификаторы и другие добавки могут составлять до 60% размягченного ПВХ-продукта, что делает пластик очень нечистым. Этот нечистый пластик может вызвать проблемы при некоторых формах переработки, поэтому ПВХ необходимо утилизировать.
ответственно.

Принимайте обоснованные решения

В каждом споре всегда есть две стороны, и дебаты о ПВХ не исключение. ПВХ может быть как благом, так и проклятием, в зависимости от его использования. Однако важно различать факты и предположения, чтобы люди могли сделать правильный выбор в отношении материалов, которые они используют. Если
США вообще запрещают ПВХ? Возможно нет. У него много хороших применений и мало эффективных заменителей. Следует ли разрешить бесконтрольное использование сомнительных материалов и химикатов? Конечно, нет.Но где-то посередине между этими двумя вариантами находится компромисс, который позволит нам использовать преимущества этого
универсальный материал и защитить наших детей, нас самих и нашу окружающую среду.

Самое главное, проводите собственное исследование и принимайте обоснованные решения !

Когда опасен асбест? | Здоровье и безопасность окружающей среды

Чаще всего волокна асбеста попадают в организм через дыхание.Фактически, асбестосодержащий материал обычно не считается вредным, если только он не выделяет пыль или волокна в воздух, где они могут быть вдохнуты или проглочены. Многие волокна застревают в слизистых оболочках носа и горла, откуда их можно удалить, но некоторые могут пройти глубоко в легкие или, при проглатывании, в пищеварительный тракт. Попав в ловушку в организме, волокна могут вызвать проблемы со здоровьем.

Асбест наиболее опасен, когда он рыхлый .Термин «рыхлый» означает, что асбест легко крошится вручную, высвобождая волокна в воздух. Напыляемый на асбест изоляционный материал очень рыхлый. Асбестовой плитки на полу нет.

Асбестосодержащие потолочные плитки, напольные плитки, неповрежденные верхние части лабораторных шкафов, черепица, противопожарные двери, сайдинговая черепица и т. Д. не выделяет асбестовые волокна , если они не повреждены или каким-либо образом повреждены. Например, если асбестовая потолочная плитка просверлена или сломана, волокна могут выбрасываться в воздух.Если его оставить в покое и не потревожить, этого не произойдет.

Повреждение и износ увеличивают хрупкость асбестосодержащих материалов. Повреждение водой, постоянная вибрация, старение и физические воздействия, такие как сверление, шлифование, полировка, резка, пиление или удары, могут разрушить материалы, что повысит вероятность высвобождения волокна.

Воздействие на здоровье

Поскольку волокна асбеста так трудно разрушить, организм не может их разрушить или удалить, если они застряли в легких или тканях тела.Они остаются там, где могут вызвать болезнь.

Существует три основных заболевания, связанных с воздействием асбеста:

Асбестоз
Рак легких
Мезотелиома

Асбестоз

Асбестоз — серьезное хроническое незлокачественное респираторное заболевание. Вдыхаемые волокна асбеста раздражают ткани легких, что приводит к образованию рубцов. Симптомы асбестоза включают одышку и сухой треск в легких при вдохе.На поздних стадиях болезнь может вызвать сердечную недостаточность.

Эффективного лечения асбестоза не существует; заболевание обычно приводит к инвалидности или летальному исходу. Риск асбестоза минимален для тех, кто не работает с асбестом; болезнь редко бывает вызвана воздействием соседства или семьи. Те, кто ремонтирует или сносят здания, содержащие асбест, могут подвергаться значительному риску, в зависимости от характера воздействия и принятых мер предосторожности.

Рак легких

Рак легких вызывает наибольшее количество смертей, связанных с воздействием асбеста.Заболеваемость раком легких у людей, непосредственно занятых в добыче, переработке, производстве и использовании асбеста и его продуктов, намного выше, чем среди населения в целом. Наиболее частыми симптомами рака легких являются кашель и нарушение дыхания. Другие симптомы включают одышку, постоянные боли в груди, охриплость голоса и анемию.

Люди, подвергавшиеся воздействию асбеста, а также некоторые другие канцерогены, такие как сигаретный дым, имеют значительно больший риск развития рака легких, чем люди, которые подвергались воздействию только асбеста.Одно исследование показало, что курящие рабочие, работающие с асбестом, примерно в 90 раз чаще заболевают раком легких, чем люди, которые не курят и не подвергались воздействию асбеста.

Мезотелиома

Мезотелиома — редкая форма рака, которая чаще всего возникает в тонкой мембранной выстилке легких, грудной клетки, брюшной полости и (редко) сердца. Ежегодно в Соединенных Штатах диагностируется около 2400–2800 случаев. Практически все случаи мезотелиомы связаны с воздействием асбеста. Примерно 2 процента всех горняков и текстильных рабочих, работающих с асбестом, и 10 процентов всех рабочих, которые были задействованы в производстве асбестосодержащих противогазов, заражены мезотелиомой.

Люди, которые работают на асбестовых рудниках, асбестовых заводах и заводах, а также на верфях, использующих асбест, а также люди, производящие и устанавливающие асбестовую изоляцию, имеют повышенный риск мезотелиомы. То же самое и с людьми, которые живут с рабочими, работающими с асбестом, рядом с районами добычи асбеста, рядом с заводами по производству асбеста или рядом с верфями, где использование асбеста привело к образованию большого количества переносимых по воздуху волокон асбеста.

Другие виды рака

Данные свидетельствуют о том, что причиной рака пищевода, гортани, ротовой полости, желудка, толстой кишки и почек может быть употребление асбеста.Для получения дополнительной информации о раковых заболеваниях, связанных с асбестом, обратитесь в местное отделение Американского онкологического общества.

Определяющие факторы

Вероятность развития одного из этих заболеваний, связанных с асбестом, определяется тремя факторами:

Количество и продолжительность воздействия — чем больше вы подвергаетесь воздействию асбеста и чем больше волокон попадает в ваше тело, тем выше вероятность развития проблем, связанных с асбестом. Хотя не существует «безопасного уровня» воздействия асбеста, люди, которые подвергаются более частому воздействию в течение длительного периода времени, подвергаются большему риску.
Курите вы или нет. — если вы курите и подвергались воздействию асбеста, у вас гораздо больше шансов заболеть раком легких, чем у тех, кто не курит и не подвергался воздействию асбеста. Если вы работаете с асбестом или подвергались его воздействию, первое, что вам следует сделать, чтобы снизить вероятность развития рака, — это бросить курить.
Возраст — случаи мезотелиомы имели место у детей рабочих, работающих с асбестом, единственное воздействие которых было связано с принесенной домой пылью на одежде членов семьи, которые работали с асбестом.Чем моложе люди, когда они вдыхают асбест, тем выше вероятность развития мезотелиомы. Вот почему прилагаются огромные усилия для предотвращения заражения школьников.

Поскольку каждое воздействие асбеста увеличивает содержание волокон асбеста в организме, очень важно уменьшить и минимизировать воздействие асбеста.

способов определения асбестовой потолочной плитки

На протяжении многих лет мы слышали термин «асбест» и люди, удаляющие его из зданий и домов.На протяжении десятилетий он использовался для изготовления потолочной и напольной плитки, цемента, толя, клеев, герметиков и пластмасс. Кроме того, производство многих из этих продуктов прекращено или компаниям требуется разрешение Агентства по охране окружающей среды на их продажу.

Асбест также использовался в домах и зданиях для изготовления стен, полов и потолков. Это природный минерал, состоящий из мягких и гибких волокон. Кроме того, это были бумажная облицовка и подложка, а также мастичные клеи для приклеивания плитки к потолку.Если у вас есть потолочная плитка, возможно, вы захотите от нее избавиться.

Как распознать асбестовую потолочную плитку? Они использовались в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и 1980-ми годами. Также известны как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки и имеют размеры 2 × 2 и 2 × 4. К сожалению, их сложно идентифицировать без отбора материала профессионалом.

Давайте посмотрим, почему это важно, почему использовались плитки, связь с раком, законы, запрещающие использование, как их идентифицировать, что вы можете сделать, варианты, если у вас есть асбест, проблемы со здоровьем и другие места, где вы может найти асбест.

Почему это важно

Потолочная плитка изготавливается из различных материалов, таких как металл, стекло, стекловолокно, минеральная вата, гипс, перлит и глина. Однако в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и 1980-ми годами, но более вероятно, в 1950-1980-х годах, потолочная плитка может быть из асбеста.

В основном они использовались на кухнях и в подвалах домов для перекрытия воздуховодов. К сожалению, воздействие асбеста связано со многими различными формами рака, такими как рак легких и мезотелиома.Лучше всего убрать потолочную плитку из здания или дома, если это возможно, особенно если плитка была повреждена.

Почему асбестовая потолочная плитка

Волокна в асбесте устойчивы к нагреванию, электричеству и коррозии, что помогает обеспечить огнестойкость и долговечность зданий. Кроме того, они были дешевы, поэтому их было дешевле использовать. Асбест использовался даже для потолков из попкорна.

Законы о запрете использования асбеста

Агентство по охране окружающей среды (EPA), созданное в 1970-х годах, боролось за принятие закона, запрещающего использование асбестовых продуктов.Несмотря на постановление, оно было отменено.

Закон о чистом воздухе 1978 г.

Закон разрешил EPA улучшить качество воздуха и установить национальные стандарты для загрязнения воздуха, включая асбест. Кроме того, он позволил США запретить использование асбеста в потолочной плитке.

Закон о контроле за токсичными веществами (TSCA)

Этот закон позволил EPA регулировать, как производители асбестовых продуктов обращаются с продуктами и маркируют их.

Как определить асбестовые потолочные плитки

Используется в домах и зданиях, построенных между 1920-ми и серединой 1980-х годов.

2. Известны как подвесные потолки, подвесные потолки и акустические потолки.

3. Размеры 2 × 2 и 2 × 4

4. Форма квадрата или прямоугольника

Другие отличительные признаки асбестовой потолочной плитки

Цветной свет
Мягкое текстурирование
Маркировка точечных отверстий
Пудровый вид

К сожалению, их сложно идентифицировать без отбора материала профессионалом.

В зданиях, построенных после 1980-х годов, не будет асбестовой потолочной плитки

Дополнительные способы определения асбестовой потолочной плитки

1. Дата изготовления — Найдите дату изготовления на потолочной плитке. Это также может быть штамп на обратной стороне плитки, остатки упаковки или записи о потолочной установке.

2. Возраст здания — Если здание было построено после середины 1980-х годов, в нем не будет асбестовой плитки на потолке.

3.Возраст потолка — Узнайте возраст потолка. Например, дом мог быть построен в 1970-х годах, но был ли отремонтирован потолок после середины 1980-х? Если да, убедитесь, что был заменен весь потолок. Если да, то у вас нет асбестовой потолочной плитки.

4. Заявления производителя — Если производитель — компания, которая заявляла, что никогда не использовала асбестовые потолочные плитки, то это хороший шанс, что у вас их нет в вашем доме.Где найти список? Посетите веб-сайт производителя для получения информации или нажмите здесь .

Компании, производящие асбест

Компания Flintkote
Национальный гипс
Стекловолокно Owens-Corning
США Гипс

Эти компании знали, что минерал вреден для людей, и продолжали производить продукты. В конце концов они объявили о банкротстве и учредили трасты, в которых возместили компенсацию многим из пострадавших.

Позвоните профессионалу для проверки материала

What You Can Do

1. Проверьте чердак или подвал на наличие дополнительной потолочной плитки

Иногда дополнительные потолочные плитки могут быть на чердаке или в подвале и иметь штамп марки или другую идентифицирующую информацию. Однако, если вы этого не видите, относитесь к потолочной плитке как к асбестовой.

2. Вызов специалиста для проверки материала

Если вы не знаете, из какого материала потолок, профессионал может протестировать образец.Вам не нужно делать это в одиночку.

3. Дождитесь ремонта в доме

Если вы подозреваете, что в доме или офисе есть асбестовые потолочные плитки, не ремонтируйте, пока не обратитесь к специалисту. Если потревожить плитку, материал отслоится, и асбест попадет в воздух. Выброс в воздух может вызвать проблемы со здоровьем у любого, кто проводит время дома или в здании.

Гипсокартон можно использовать для покрытия асбестовой потолочной плитки

Варианты при наличии асбестовой потолочной плитки

Многие задаются вопросом, какие у них есть варианты, если у них есть асбест в потолочной плитке.

Инкапсуляция

Покрывает асбестовые потолочные плитки, чтобы волокна в плитке не разносились по воздуху. Часто для покрытия такой плитки используют гипсокартон.

Рекомендуется нанять профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Однако это не может быть долгосрочным решением, поскольку повреждение плитки или разрушение может привести к переносу асбеста по воздуху.

Удаление асбестовой плитки на потолке и стоимость

Другой вариант — удаление плиток.Как указано выше, демонтаж плитки должен осуществляться сертифицированным и лицензированным специалистом по асбесту. Домовладелец не может это сделать, так как это очень опасно.

Средняя стоимость удаления асбестовой потолочной плитки составляет 5-15 долларов за квадратный фут. Также имейте в виду, что если вы снимаете потолочную плитку, вам необходимо выделить бюджет на замену плитки или замену потолка.

Проблемы со здоровьем при использовании асбестовой потолочной плитки

Волокна асбеста могут оседать на внутренней поверхности внутренних органов и вызывать проблемы со здоровьем.Длительное воздействие может вызвать мезотелиому, рак, вызванный асбестом. К сожалению, после постановки диагноза человек живет всего 12-21 месяц.

Кроме того, в 1930-х годах было установлено, что у торговцев на шахтах, верфях и других профессиях был диагностирован рак легких и мезотелиома . Это было связано с работой в местах с большим содержанием асбеста.

Другие места, где можно найти асбест

Напольная плитка

Асбест также встречается в напольной плитке, поскольку он был добавлен в плитку, чтобы сделать ее более прочной и устойчивой к нагреванию.Эти плитки производились в 1920-1970-х годах. Асбест также использовался для подкладок, чтобы они были прикреплены к земле.

После 1980-х годов, когда был принят закон об асбесте в плитке для пола, производство было остановлено. Однако некоторые асбестовые потолочные плитки могли складываться на складах компании и вскоре после этого продаваться. Сегодня ламинат и новый винил производятся без использования асбеста.

Обмотка трубопровода обогрева

Асбест использовался в ленте для обертывания труб отопления, а иногда и водопроводных труб.Кроме того, если у вас произошла утечка воды, рекомендуется проверить, использовался ли асбест для обертывания труб в доме.

Будьте осторожны, если у вас есть пятна на потолке

Пятно на потолке

Если вы обнаружите потолочное пятно в своем доме и не уверены, есть ли у вас потолочная плитка из асбеста, будьте очень осторожны при его чистке. Это связано с тем, что если потревожить плитку, то токсины попадут в воздух. Было бы неплохо подождать, пока профессионал не скажет вам, асбест на потолке или нет.

Вермикулит

Его добывали в Монтане и использовали для изоляции до 1990 года. Он содержал встречающийся в природе асбест, называемый тремолит-актинолит, и использовался преимущественно в 1900-1940-х годах. Кроме того, профессионал может сказать вам, есть ли это у вас дома.

Потолки из попкорна

Многие потолки из попкорна были изготовлены из асбеста до 1980-х годов. Позвоните профессионалу, чтобы проверить его, прежде чем разбирать. Кроме того, если вы решите самостоятельно снять потолок из попкорна, существует процедура, позволяющая сделать это безопасно.

Краска

Дома и автомобили содержали в краске асбестовые добавки с 1900-х по 1980-е годы. Это потому, что он был широко доступен, дешев, прочен и легок.

Дизайнеры интерьера использовали его для текстурированных стен в домах, и, как упоминалось ранее, потолки из попкорна были очень популярны. В середине 1980-х EPA и OSHA положили конец использованию асбеста в красках, обнаружив, насколько он токсичен.

Когда звонить профессионалу

Позвоните профессионалу, если вам нужна помощь в идентификации потолочной плитки.Также, если вам нужно, чтобы кто-то убрал потолочную плитку или другие работы, связанные с асбестом.

Заключение

Наконец, с асбестом не стоит играть, и обычно, если его оставить в покое и не трогать, все будет в порядке. Кроме того, если вы не являетесь первоначальным владельцем дома, откуда вы знаете, что его не беспокоили?

Если ваш дом попадает в любую из вышеперечисленных категорий, рекомендуется сделать образец потолка или поискать какие-либо идентифицирующие характеристики.Оставьте ответ ниже на us , и мы будем рады ответить на ваши вопросы!

Как определить, содержит ли потолочная плитка асбест

Новости мезотелиомы

Может ли асбест в вашем доме вызвать болезнь у вас и вашей семьи?

Офисы всех типов использовали дешевые огнестойкие потолочные материалы, содержащие асбест, особенно многоэтажные конструкции. Как показывает практика, чем старше конструкция, тем выше риск использования асбестосодержащей плитки при строительстве потолка.Помимо потолочных изделий, существует множество других строительных материалов, которые могут содержать асбест, вызывающий заболевания.

ОПАСНОСТЬ ПОТОЛОЧНОЙ ПЛИТКИ И МАТЕРИАЛОВ АСБЕСТА

При вдыхании, даже в относительно небольших дозах , асбест может необратимо повредить ваши легкие, что способствует развитию таких заболеваний, как рак легких, мезотелиома и асбестоз. Все эти смертельные болезни протекают медленно, на протяжении десятилетий. Вы можете подвергнуться воздействию асбестовых потолочных плит и не осознавать, что заболели смертельной болезнью в течение 20, 30 или даже 50 лет спустя.Использование маски для пыли из асбеста не имеет значения, безопасного уровня воздействия не существует.

В неприкосновенности потолочные материалы, содержащие асбест, могут не быть вредными, но из-за старения, износа, ремонта, строительства или повреждений в результате штормов или любого другого события, в результате которого плитки растрескиваются или ослабляются, волокна асбеста выходят в воздух. Эти волокна микроскопические — вы их не видите и никогда не узнаете, что вдыхаете токсичное вещество! И если вы подверглись воздействию и курите, ваше состояние может ухудшиться еще быстрее.

БЫСТРЫЕ ФАКТЫ ОБ ASBESTOS

КАКИЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ АСБЕСТ

Плитка для пола и потолка, стеновые и электроизоляционные и кровельные материалы обычно содержат асбест. В то время как те, кто работал с асбестом, подвергаются более высокому риску, есть десятки тысяч людей, которые сталкивались с пронизанной асбестом потолочной плиткой в своих домах, офисах, школах и других местах.

Вот некоторые марки потолочных материалов, в которых подтверждено или подозревается содержание асбеста:

Марки потолочной плитки, которые могут содержать асбест:

Affa Tile Company
BPB
Celotex
Flintkote
Гиптон
Национальная гипсовая золотая облигация
Стекловолокно Owens Corning
Гипс США

Марки распылителей, которые могут содержать асбест:

Акустоун
Kelley-Moore Deco-Tex
Текстура Джорджии и Тихого океана
Текстура потолка K-Spray
Национальные текстуры на гипсовой золотой облигации

Марки клея, которые могут содержать асбест:

Armstrong S-89 Клей
Клей Armstrong S-90
Клей для волокон Carey
Клей для волокон Empire Ace
Клей для ламинирования Gold Bond

Что делать с потолочной плиткой, которая может содержать асбест?

Если вас беспокоит, что в вашем офисе потолки из асбеста, лучше всего начать с государственного агентства.Они часто ведут списки рабочих мест, предположительно загрязненных асбестом. Но если вы беспокоитесь о своем доме, к сожалению, есть только один способ точно узнать, содержит ли асбест ваша потолочная плитка, продукты для текстуры потолка или потолочный клей: профессиональный осмотр.

Если ваши подвесные потолки или потолочная плитка целы, вы и ваша семья не подвергаетесь опасности. Но если вы планируете ремонт или ваши потолки были повреждены, вы можете подвергнуться риску воздействия асбеста.

Если у вас есть потолочная плитка, которая повреждена или сломана , возможно, асбест уже проникает в воздух, которым вы дышите. Это небезопасно! В этом случае профессиональный осмотр и удаление — лучшие меры для защиты вашей семьи от возможного (или дальнейшего) воздействия этого смертоносного вещества.

Когда дело доходит до асбеста, всегда лучше принять более безопасный подход, чем сожаление. Поскольку невозможно определить, содержит ли ваша плитка асбест — если у вас нет исторических строительных записей, в которых указаны торговые марки продуктов, рекомендуется соблюдать осторожность.Поскольку такие записи редко попадают в руки домовладельцев, если вы беспокоитесь, предполагайте худшее и примите меры для защиты своей семьи.

Что делать, если вы подверглись воздействию или диагностировали заболевание, связанное с асбестом

вы работали в отрасли с высоким уровнем риска, знаете, что в вашем доме или офисе потолочная плитка из асбеста, или у вас есть член семьи в отрасли с высоким уровнем риска — вы можете обратиться за диагностикой. Поскольку заболевания, связанные с асбестом, протекают медленно, а ранняя диагностика затруднена, бывает трудно обнаружить мезотелиому, асбестоз или связанный с асбестом рак легких на ранней стадии.

Как вы подаете заявление о воздействии мезотелиомы и асбеста?

Если у вас или у вашего близкого была диагностирована мезотелиома, асбестоз или связанный с асбестом рак легких, как можно скорее свяжитесь с Bergman Draper Oslund, чтобы узнать, можем ли мы помочь вам в подаче иска. Наша фирма имеет опыт выигрыша крупных расчетов и выиграла более 60 миллионов долларов для наших клиентов, занимающихся асбестом.

Разное
Инфракрасные обогреватели вред и польза: Вред и польза инфракрасных обогревателей
28.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Вред и польза инфракрасных обогревателей

В последнее время инфракрасные обогреватели становятся все популярнее. Они могут работать как от электричества, так и от газа, имеют различную мощность, конфигурацию и другие параметры. ИК-обогреватели благодаря своему привлекательному внешнему виду и компактности часто становятся неотъемлемой частью жилого интерьера, обогревая и украшая комнату.

Но так ли безвредны инфракрасные обогреватели, как утверждают их производители? И на что следует обратить внимание при их выборе.

Какие они бывают

Сразу стоит отметить, что инфракрасные обогреватели бывают разными. Все они могут быть объединены в три большие группы;
длинноволновые (50-2000 мкм с температурой нагрева до 300°C), средневолновые(2,5-50 мкм с температурой нагрева до 600°C) и коротковолновые (0,74-2,5 мкм с температурой нагрева элемента до 800°C) модели. Длинноволновые приборы имеют небольшую температуру нагрева в отличие от второго и третьего вида, но вполне достаточную для обогрева помещений.

Не все ИК-обогреватели можно назвать безопасными, хотя абсолютно все отлично справляются со своей основной функцией;
обогревом.

Полезно или вредно?

Вся информация о пользе и вреде инфракрасных обогревателей окутана ореолом секретов и мифов. Но на самом деле, лучи, идущие от такого обогревателя, безопасны, и нужно только учитывать, какие по длине волны излучает конкретная модель.

Современные производители предлагают разные модели обогревателей с разной длиной волнового излучения. Некоторые модели, которые нагревают элемент до высокой температуры, должны использоваться вдали от человека, и не предназначены для постоянной работы.

Для бытового использования рекомендованы приборы с невысокой температурой нагрева элемента, зато абсолютно безопасные для здоровья. В любом случае, при установке инфракрасного обогревателя необходимо повернуть его так, чтобы излучение шло на пустую стену или мебель, в сторону от людей.

Вред инфракрасных обогревателей

При выборе инфракрасного обогревателя для жилого помещения необходимо учитывать особенности установки и мощность модели. В противном случае, могут возникнуть неприятные ситуации и последствия:

пересыхание кожи. Если инфракрасный обогреватель направлен на человека, или пользователь сам долго находится под ним, влага с кожи испаряется за счет быстрого нагрева, и кожа иссыхает. Чтобы не допустить пересыхания кожи необходимо располагать обогреватель так, чтобы его излучение не попадало постоянно на людей;
головные боли. Многие пользователи инфракрасных обогревателей жалуются на учащение головной боли. Решение проблемы скрывается также в правильной установке прибора, а также более частом и продолжительном проветривании помещения, поскольку уровень влажности в комнате с использованием отопительного прибора, быстро падает, доставляя дискомфорт людям;
поражение клеток кожи. При использовании мощного ИК-обогревателя в жилом помещении клетки кожи могут пострадать от воздействия излучения: мембрана становится непроницаемой, а в самой клетке запускается процесс сворачивания белка. Поэтому в жилых помещениях недопустимо устанавливать средневолновые и коротковолновые приборы.

Влияние на организм

Как было сказано выше, коротковолновые и средневолновые обогреватели нельзя устанавливать в жилых помещениях, зато их можно использовать для уличного обогрева. При этом, человек должен находится в стороне от таких приборов, ведь даже недолгое нахождение под излучением может привести к покраснению кожи и глаз, а также возникновению волдырей, как при обычном ожоге. При длительном контакте с таким ИК-обогревателем может также развиться катаракта.

Длинноволновые приборы разработаны специально для использования в жилых помещениях и пространствах с постоянным присутствием людей. В настоящее время не известно ни одного факта, когда длинноволновой ИК-обогреватель причинил человеку вред. Очень часто они используются в косметологии, стоматологии, хирургии и других сферах жизни и здоровья. Так, ярким примером является инфракрасная сауна, которая позволяет хорошо прогреться.

А есть ли польза?

Если говорить о длинноволновом обогревателе;
однозначно есть. Такой ИК-прибор рекомендуется устанавливать в доме, где есть маленькие дети и пожилые люди. Излучение способно сократить воспалительные процессы и укреплять иммунитет, убить вирусы и инфекции, а также помогает улучшить цвет и состояние кожи, уменьшить проявления многих кожных заболеваний. В доме, где для обогрева применяется длинноволновой ИК-обогреватель, болеют меньше и значительно реже.

польза и вред инфракрасного обогревателя

Среди электрических обогревателей, которые мы используем в быту, наиболее популярными сейчас становятся инфракрасные нагреватели. Они очень широко рекламируются в Интернете и в газетах. Говорят, что они намного эффективнее масляных радиаторов и тепловентиляторов. Меньше потребляют энергии, не сжигают кислород и т.д. Главное – они совершенно не вредные, никакого отрицательного воздействия на организм человека не оказывают. Кроме обогрева помещений, инфракрасные нагреватели стали использоваться и в т.н. «инфракрасных саунах», и тоже якобы не приносящих вреда, только сплошную пользу нашему организму.

Так же, как и в случае с микроволновками, доверять рекламным сайтам не стоит. Попробуем разобраться, привлекая более надежный материал.

Итак, как правильно говорят продавцы ИК нагревателей, успокаивая покупателей, не надо бояться слов «инфракрасное излучение». Ведь в любом бытовом нагревательном приборе, включая батарею парового отопления, работает все тоже ИК-излучение. Фактически все теплые объекты выделяет инфракрасное излучение.

Однако, различие в излучении от батареи отопления и от инфракрасного нагревателя существенное. Эти приборы излучают электромагнитные волны разной интенсивности и разной длины, а точнее разного спектрального состава. В этой заметке мы дадим немного больше информации о инфракрасном излучении, чтобы сделать выбор и использование ИК-нагревателя более грамотным.

Инфракрасное излучение — невидимое электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между красным концом видимого света (с длиной волныλ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1—2 мм). Наиболее интенсивный естественный источник ИК-излучения – это Солнце. Летом доля ИК-радиации в спектре Солнца составляет не менее 50%. На это часто ссылаются производители инфракрасных обогревателей, якобы свет Солнца не вредный, значит и излучение ИК нагревателя не вредное. Нельзя сказать, однако, что нахождение под прямыми лучами Солнца совершенно безвредно. Тепловые удары, изменения в коже и внутренних органах при чрезмерном нахождении на Солнце – довольно частое явление.

Воздействие того или иного вида излучения на человеческий организм определяется способностью инфракрасных электромагнитных волн проникать в кожу и подкожные слои. По этому критерию весь ИК спектр делится на три поддиапазона:

IR-A (0,76 – 1,5 мкм) Глубокое проникновение под кожу (до 4 см)

IR-B (1,5 — 3 мкм) Проникновение в средний слой кожи

IR-C (более 3 мкм) Полное поглощение верхними слоями кожи человека (0,1 — 0,2 мм)

При этом надо не забывать, что в излучении источника нагрева присутствуют все длины волн. Разница заключается в их спектральном энергетическом распределении. С ростом температуры источника максимум спектра излучения сдвигается в более коротковолновую область. Так, например, для тела человека с температурой 36,6 °С пик энергии излучения приходится на длину волны 9,6 мкм, а для керамического инфракрасного нагревателя с температурой 600°С пик излучения приходится на 3,6 мкм, а для излучения Солнца максимум энергии соответствует 0,5 мкм (видимая часть спектра).

Неудивительно, что самым безопасным для человека считается излучение с длиной волны больше 9,6 мкм. Эта цифра часто появляется в рекламе ИК саун из Китая. Якобы эти сауны излучают исключительно волны длиной 9,6 мкм. Причем говорят о волшебном оздоровительном эффекте саун, связанным якобы с глубоким, до 4 см, проникновением волн длиной 9,6 мкм в тело человека. Это рекламная уловка. Как мы уже говорили, излучение длиной волны более 3 мкм под кожу не проникает, а вызывает лишь поверхностный нагрев.

Добросовестные иностранные производители часто приводят в спецификациях на ИК нагреватели диапазон рабочих длин волн. Как правило, он составляет от 3 до 10 мкм. Иногда от 2 до 10 мкм.

Для примера приведем таблицу спецификаций одного из немецких ИК нагревателей.

Поверхностная температура источника, °C	Длина волны, мкм	Мощность Вт/м²
255 354 354 452 468 553 602 685	6,80 5,40 4,90 4,50 4,15 3,85 3,60 3,15	150 250 300 400 500 650 750 1000

Именно излучение коротковолновой и средней части ИК спектра обуславливает главное преимущество инфракрасных нагревателей перед масляными обогревателями – передачу энергии непосредственно объекту и минимальным рассеянием в воздухе. Чем выше температура излучателя, тем мощнее излучение в коротковолновой части спектра. Тем эффективнее нагрев облучаемой поверхности.

Те, кто пользовался электрокаминами и электроотражателями или грелся у костра знают, что если близко сидеть, то согреться можно, но с одной стороны. Причем можно и перегреться. Как сделать излучение более мягким, рассеянным, комфортным?

Интенсивность излучения зависит от характеристики излучающей поверхности, точнее от коэффициента излучения (или степени черноты). Самое жесткое излучение исходит от нагретого черного тела. Если источник заключен в керамический корпус, то интенсивность существенно снижается. Распределить поток излучения по поверхности помогают также оптические отражатели.

Из всего сказанного ясно, что используя инфракрасное излучение можно сделать хороший и плохой обогреватель.

В чем вред инфракрасного излучения для человека? Одно из вероятных вредных воздействий – пересыхание поверхности кожи. Поверхность кожи, обращенная к ИК источнику, нагревается, влага с нее испаряется, при этом подкожные слои не успевают нагреться и организм не реагирует выделением пота. Происходит высыхание кожи, иногда ожоги. Судя по отзывам об инфракрасном оборудовании, эффект “подпекания” кожи довольно распространен в ИК саунах. Этот же эффект характерен и для ИК обогревателей в помещениях.

Воздействие интенсивного инфракрасного излучения на организм человека исследовалась медиками – физиотерапевтами, а также специалистами, занимающимися охраной труда. В физиотерапии интенсивные ИК источники применяются давно. Однако, это воздействие кратковременное, строго регламентированное. На некоторых производствах, например в сталеплавильных цехах и при обработке стекла, люди подвергаются ИК излучению долгое время. ИК излучение было признано фактором высокой вредности.

Биохимический эффект от воздействия коротковолновых ИК-лучей руководства по охране туда объясняют фотохимическим действием, которое проявляется при поглощении их белками кожи и активации ферментативных процессов. При интенсивности облучения обнаженной поверхности тела до 175 Вт/м² отмечено наличие денатурационных процессов в молекулах белка в сочетании с нарушением проницаемости клеточных мембран, что, вероятно, может быть причиной изменения мембранного потенциала клеток крови, появления аутоантигенных свойств. При чрезмерном воздействии ИК-излучения происходит термальное поражение сетчатой оболочки глаз, а также хрусталика глаза, что может привести к развитию катаракты. Очевидно, что должны существовать нормы безопасного инфракрасного излучения.

Такие нормы существуют. СанПиН 2.2.4.548—96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» регламентируют допустимую интенсивность ИК-облучения поверхности тела человека.

Допустимая интенсивность ИК-облучения, Вт/м²

Площадь облучаемой обнаженной поверхности тела, м²	Длина волн максимума энергии излучения источника, мкм
Площадь облучаемой обнаженной поверхности тела, м²	1,5	3,0	4,5	6,0
До 0,4	35	50	75	50
До 0,2	65	100	140	100

Эти нормы установлены конечно для случая длительного пребывания человека в помещении с инфракрасным источником. Для кратковременных процедур в ИК сауне допустима большая интенсивность. Во время сеансов в инфракрасной сауне величина экспозиции может составлять 500 Вт/м².

Однако и здесь необходимо взвешивать положительное и отрицательное влияние. К сожалению, не удалось найти убедительных результатов исследования пользы ИК саун и их преимущества перед традиционными печами. Возможно, эта новинка не так полезна людям, как выгодна производителям?

Что касается установки ИК обогревателей в жилом помещении, то мощный потолочный нагреватель может принести реальный вред, если установлен низко и постоянно греет голову человека. Лучше устанавливать обогреватели на максимальной высоте. Желательно, чтобы не было направленного потока излучения непосредственно на человека.

Устанавливать инфракрасные обогреватели в спальне или детской не рекомендуется. Если это необходимо, то действовать нужно очень осторожно. Нагреватель не должен быть направлен на человека во время сна. В идеале, нагреватели должны отдавать тепло только стенам, полу, предметам мебели. Они не должны быть мощными.

ИК нагреватель действительно энергетически эффективный прибор. Он с большим успехом может использоваться для обогрева беседок, сараев, прихожих, балконов. Нагревая стены, полы, мебель, он позволяет долго сохранять тепло в помещении даже при проветривании.

Часто рекламодатели и продавцы в магазинах слишком хвалят инфракрасные нагреватели, говорят, что они очень популярны в мире. Впрочем, это происходит и с другими товарами. Нужно очень критически относится к рекламе и с осторожностью использовать новые приборы.

Похожие по тематике статьи:

«Вредно ли разогревать пищу в микроволновке»

Вред и польза индукционной плиты

Медицинский инфракрасный термометр – мифы и реальность

Вред и польза замороженных продуктов

Загорать или не загорать?

настолько ли сильно влияние на человека?

Инфракрасные обогреватели стали повседневностью для многих людей. Но до сих пор возникают споры о том, есть ли от них негативное влияние. Чтобы поставить точку в этом вопросе раз и навсегда, нужно проанализировать работу устройства и свойства инфракрасных лучей. Далее вы узнаете, приносит ли инфракрасный обогреватель вред или нет.

Принцип работы инфракрасного обогревателя

Разработчики инфракрасного обогревателя взяли свою идею из самой природы. Именно инфракрасными лучами греет нас солнце и открытый огонь. Инфракрасные лучи находятся в невидимом для человеческого глаза спектре. Поэтому мы их воспринимаем как просто тепло.

В устройстве прибора используются разные рабочие элементы, которые нагреваясь, испускают инфракрасные лучи. Существуют галогенные, карбоновые, микатермические и другие виды инфракрасных обогревателей. Они разогреваются до разных температур, соответственно, испускают разные виды волн.

Обогреватель греет непосредственно предметы и людей, которые расположены на пути лучей. Воздух при этом не прогревается. После того, как нагреваются предметы, они отдают свое тепло и нагревают уже воздух. Поэтому инфракрасные обогреватели идеально подходят для того, чтобы согреется очень быстро.

Рекомендуем товар

Интенсивность обогрева и длина волны

Инфракрасные лучи – это вид излучения, который часто встречается в повседневной жизни. Эти лучи испускают даже обычные радиаторные батареи. Но их свойства во многом зависят от того, какой длины волна. Именно этот показатель является решающим в вопросе, причиняют ли инфракрасные обогреватели вред.

Все характеристики каждого вида и модели оборудования можно увидеть в инструкции. Производители пишут всю необходимую информацию.

Короткие волны

Лучи с короткой длиной волны ИК-диапазона возникают, когда излучающий элемент нагревается до максимальной температуры. Это диапазон температуры между 600 и 1000 градусов Цельсия. Длина волны находится в границах между 0,74 и 2,5 мкм. Нагревательный элемент при разогреве до такой температуры начинает светиться ярким желтоватым оттенком.

Такие лучи проникают наиболее глубоко в ткани человека – на 4 см. Это может быть не очень благоприятно для ощущения , поэтому производители инфракрасных обогревателей редко используют материалы и технологии, которые способны издавать такие лучи. Обогреватели с такими свойствами используются для обогрева предметов. Это складские помещения, зоны на улице.

Рекомендуем товар

Средние волны

Средневолновые обогреватели ИК-диапазона– это устройства, у которых температура поверхности не достигает 600 градусов Цельсия. Длина волны находится в диапазоне от 2,5 до 50 мкм. Нагревательный элемент в таком случае светится тускло, преобладают красные оттенки.

Такие лучи проникают неглубоко в кожу. Обогреватели лучше всего использовать в помещениях, где люди проводят мало времени. Они хорошо подходят для обогрева отдельных мест в больших помещениях или на открытом воздухе. Они дают много направленного тепла.

Длинные волны

Это наиболее оптимальные для здоровья лучи. Именно они составляют львиную долю излучения инфракрасных обогревателей. Длинноволновые обогреватели ИК-диапазона используют для создания системы полноценного отопления дома. Человек может находиться под их лучами длительное время.

Температура нагревательного элемента в таких обогревателях не поднимается выше 300°С. Излучение волны происходит в диапазоне от 50 до 2000 мкм. Наше тело также излучает инфракрасные лучи. Их диапазон – от 70 до 200. Поэтому длинноволновое излучение является наиболее близким к человеческому.

Лучи длинноволнового спектра используют даже в медицинских целях. Но не стоит самостоятельно делать такие процедуры. Медики для этого используют специальное оборудование и ограниченное количество времени.

Рекомендуем товар

Инфракрасный обогреватель: вред или польза

Так как принцип работы обогревателя взят из природы, то он не может быть вредным. Ведь мы все любим греться на солнышке или у костра. Наслаждаясь первыми теплыми лучами солнца весной, нам и в голову не приходит, что это может нанести вред здоровью. Но если летом провести много времени на солнце, то появляются неприятные ощущения. Во всем нужно соблюдать золотую середину. Аналогично ситуация обстоит с инфракрасными обогревателями.

Вред инфракрасных обогревателей не доказан научными исследованиями. И их большая популярность показывает, что потребители доверяют такому виду оборудования и довольны им. Если вы боитесь за свое здоровье или хотите максимально обезопасить себя, обращайте внимание на информацию от производителя. Он указывает, какой спектр излучения у каждой конкретной модели.

Сравнив эти данные с информацией выше, вы сможете использовать обогреватель, и не бояться за свое здоровье.

Вред от инфракрасных обогревателей — правда или вымысел?

Осенью и весной, когда в домах температура некомфортна для проживания, а отопительный период еще не наступил или уже закончился, хозяева начинают атаковать магазины в поиске дополнительных источников тепла. Производители только рады этому, и с каждым годом расширяют коллекцию локальных обогревательных приборов с разной ценой и возможностями. Так, к традиционным масляным обогревателям и тепловентиляторам сегодня присоединились инфракрасные приборы, признанные самыми эффективными, экономичными и безопасными источниками тепла. Но так ли честны производители, когда утверждают, что вред от инфракрасных обогревателей минимален, а недостатки есть только в поддельной продукции?

Все зависит от правильности пользования ик обогревателем. Любая энергия не бывает безопасной на 100 %, и в том же солярии можно получить прекрасный загар или сильнейшие ожоги, если не придерживаться правил эксплуатации.

Принцип работы инфракрасных лучей

Инфракрасное излучение было позаимствовано у солнца. Именно этот тип энергии нагревает все, что находится на земле: людей, предметы, почву и пр. В отличие от масляных обогревателей, тратящих энергию на обогрев воздуха, инфракрасные лучи согревают каждый объект, попадающий в зону их действия.

Такой обогрев более эффективен, и после отключения прибора стены помещения и мебель еще долгое время будут отдавать тепловую энергию, накопленную за период работы обогревателя. При этом воздух не сушится, а в комнате сохраняется нормальный уровень влажности. Направленные на человека лучи обеспечат комфортную температуру даже на свежем воздухе в прохладную или морозную погоду.

Напольные обогреватели надо устанавливать так, чтобы лучи прогревали стены или мебель

Инфракрасные волны давно используются медиками для лечения кожных заболеваний, микробных инфекций. Они ускоряют обмен веществ, способствуют регенерации тканей. Но! В медицине применяют волны конкретной длины, причем в малых дозировках. Только в этом случае инфракрасное излучение не несет угрозы здоровью.

Насколько безопасно инфракрасное излучение?

Инфракрасное излучение часто путают с ультрафиолетовым, рентгеновским и иными видами энергии, хотя это абсолютно разные типы лучей. Давно доказано: солнечные инфракрасные лучи не несут опасности для здоровья человека, так как излучают тепловые волны той же длины, что и человеческий организм.

Распределение спектра солнца и место инфракрасного света в нем (нажмите для увеличения)

Но производители закладывают в приборы волны различной интенсивности для обогрева помещений разной площади и объема. И если установить в комнате обогреватель, рассчитанный на концертный зал, то можно получить перегрев со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Возможные эффекты на человека при неправильном использовании

Даже если прибор подобран в соответствии с квадратурой помещения, это не гарантирует полную безопасность.

Часто вред от ик обогревателей вызван неправильной установкой системы или слишком долгим использованием.

Возможность пересыхания кожи

Человек может расположиться в помещении так, что под излучение попадет только одна половина тела. Она нагреется быстрее, с кожи начнет испаряться влага, а организм при таком ускоренном согреве не успеет компенсировать ее недостаток выделением пота. В итоге, если долго сидеть в одном положении, можно пересушить кожу и даже получить ожог первой степени. Чтобы этого избежать, необходимо чаще менять положение тела.

Не стоит располагать инфракрасный обогреватель над местом отдыха, потому что лучи будут попадать прямо на голову и вызывать боли

Поражение клеток

Если в комнате установлен слишком сильный прибор, то открытые участки кожи могут стать проводниками, через которые излучение попадет в клетки и вызовет их поражение. Клеточные мембраны станут непроницаемыми, в белках начнутся денатурационные процессы (отвердевание, сворачивание), может пострадать сетчатка глаза. Поэтому при выборе ик обогревателя надо тщательно изучить инструкцию и сопоставить мощность прибора с площадью, которую планируете обогревать.

Появление головной боли

При установке потолочных обогревателей необходимо расположить их так, чтобы лучи не попадали прямо на голову. В идеале они должны нагревать интерьер, пол и стены, но не самого человека.

Если нарушены правила установки, прибор расположен слишком низко и нависает над головой, то это приведет к плохому самочувствию и головным болям. Необходимо либо изменить место установки обогревателя, либо сместить рабочую зону.

Уличные инфракрасные обогреватели безопасны для здоровья, потому что располагаются в сторонке и направлены на прогрев мебели

А вот на свежем воздухе таких проблем со здоровьем не возникает, потому что прибором пользуются всего пару часов, да и люди во время отдыха не сидят на одном месте.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Вред инфракрасного обогревателя для человека: мифы и реальность

Содержание статьи:

С наступлением осенних холодов, мерзнущие в своих квартирах граждане, задумываются о покупке обогревателя. Одни отдают предпочтение проверенным многолетней практикой моделям, другие не боятся рисковать, выбирая модные новинки. Инфракрасный обогреватель – одна из таких новинок. Что это за устройство, как работает, в чем его преимущества и есть ли недостатки? Главный вопрос, интересующий покупателей: вред инфракрасного обогревателя – правда или миф? Слухи об этом довольно распространены – действительны ли они?

Что представляет собой инфракрасное излучение

Чтобы развеять мифы, оспорить или подтвердить то, что говорят о безопасности ИК устройств производители, необходимо обратиться к физике процесса, разобраться в принципе их работы и воздействии данного типа излучения на человека.

Длинноволновые ИК устройства эффективны и не приносят вреда

Электромагнитное излучение и длина волны

ИК-излучение сравнивают с солнечным светом. Известно, что электромагнитные лучи, испускаемые Солнцем, обладают свойствами, зависящими от длины волны. По этому параметру они делятся на несколько групп: гамма, рентгеновские, ультрафиолетовые, световые, инфракрасные, сверхвысокочастотные и радиоволны. Инфракрасное излучение – это волны, обогревающие нашу планету. Благодаря лучам, идущим от Солнца, Земля остается теплой.

Современные ИК-устройства работают на безопасных для человека длинных волнах в диапазоне от 7 до 14 микрометров

По длине волны испускаемых лучей ИК излучение делится на три группы:

от 0,75*10^-6 до 1,5*10^{-6 м – коротковолновое;}
от 1,5*10^-6 до 4*10^{-6 м – средневолновое;}
от 4*10^-6 до 1 мм – длинноволновое.

Безопасный диапазон излучений для человека

Ученые установили, что каждый из нас также является источником энергии. Испускаемые нами волны представляют ИК излучение длинноволновой группы в небольшом диапазоне: от 6*10^-6 до 20*10^-6. Исследования показали, что излучение в диапазоне, испускаемом человеком, вреда не приносит. В целях безопасности и исключения вредного воздействия, в соответствии с требованиями стандарта, современные ИК-обогреватели работают на безопасных волнах длиной от 7 до 14 микрометров.

Преимущества ИК-обогревателей

Исследования на тему: вредны ли инфракрасные обогреватели для человека, показали, что они не только не причиняют вреда, но еще и полезны. Длинноволновое ИК-излучение оказывает губительное воздействие на болезнетворные микроорганизмы. Это свойство активно используют в медицине. ИК-лампы применяются в:

терапии;
хирургии;
дерматологии;
стоматологии.

ИК-обогреватель в вашем доме укрепит иммунитет и защитит от простудных и других заболеваний, вызванных вирусами и бактериями.

Теплый воздух концентрируется на полу и стенах

Другие преимущества обогревательной ИК техники:

Не пересушивают воздух, так как пар остается в воздухе. Это оказывает благотворное влияние на слизистые оболочки, преграждающие путь болезнетворных микробов.
В воздухе сохраняются молекулы кислорода, позволяющие легко дышать. Они не сгорают, как при использовании каминов или других устройств.
Теплая зона образуется на полу. Чем выше к потолку, тем ниже температура. Это дает возможность всегда держать ноги в тепле, голова же остается в холоде.

Важно! ИК излучение – это способ тепловой передачи с мгновенным нагревом предметов, попадающих в зону его действия. Нагреваясь, стены и пол отдают свое тепло воздуху, температура которого будет снижаться по мере отдаления от поверхности стен и пола.

Конструкция современных каминов тщательно продумана, не представляет опасности для детей и домашних животных

В каких случаях ИК устройства могут нанести вред

Возвращаясь к вопросу об инфракрасных обогревателях – вредны они или нет, отметим, что, если диапазон инфракрасных лучей не выходит за допустимые пределы, они абсолютно безопасны. Но это только в том случае, если производители не нарушают производственных норм.

Действие инфракрасного излучения на кожу

Вред инфракрасного обогревателя для здоровья человека возможен тогда, когда устройство испускает средневолновые или коротковолновые лучи. Если вы подвергаетесь воздействию «неправильных» ИК волн, то ваша кожа нагревается. Глубина проникновения зависит от длины волны:

Длинноволновые лучи воздействуют на ороговевший слой кожи, не причиняя вреда здоровью.
Средневолновые лучи способны проникать в верхние слои кожи, вызывая ее иссушение. Кожа теряет эластичность, покрывается мелкими морщинками и начинает шелушиться.
Коротковолновые лучи, проникая под кожу на глубину до 4 см, при длительном воздействии могут вызвать ожоги первой и второй степени – покраснения или волдыри.

Внимание! Коротковолновые и средневолновые приборы могут негативно сказаться на состоянии вашей кожи и вызвать ожоги.

Мощные галогенные ИК устройства устанавливаются в больших помещениях общественного назначения

Действие коротких и средних ИК волн на глаза

Воздействию лучей подвергается не только кожа, но и глаза. Сетчатка глаза представляет собой фоточувствительную ткань, состоящую из белковых веществ, твердеющих и сворачивающихся при воздействии высокой температуры. Это же происходит и с хрусталиком глаза.

Из сказанного следует, что использование ИК обогревателей со средними и короткими волнами чревато заболеванием глаз и ухудшением зрения. При постоянном воздействии «неправильных» лучей может развиться катаракта. Длительное пребывание в комнате с включенным ИК устройством может вызвать головную боль, так как находиться под его воздействием – аналогично тому, что вы долгое время находитесь с непокрытой головой под палящим солнцем.

Внимание! ИК-обогреватели, изготовленные с нарушением стандартов, могут спровоцировать ухудшения зрения и заболевания глаз. Неправильно подобранный прибор становится причиной головной боли.

Использование некачественных материалов производителем

Может ли быть вреден инфракрасный обогреватель для человека, если вы все предусмотрели и выбрали модель в соответствии с рекомендациями? К сожалению, может, если производитель оказался недобросовестным и использовал некачественные материалы. Нагреваясь, они выделяют вредные вещества. Их невозможно увидеть или почувствовать. Негативное воздействие выражается в ухудшении самочувствия и здоровья.

Важно! Последние научные исследования подтвердили положительное влияние на здоровье и иммунитет человека длинноволновых лучей, но только при непродолжительном воздействии!

Рациональное использование ИК техники исключает нанесение вреда человеку

Как выбрать «правильный» обогреватель

При выборе теплотехники необходимо учесть ее безопасность, технические особенности и внешний вид. Современные устройства выпускаются в красивом дизайне, который вы можете подобрать под свой интерьер. Главным критерием остается безопасность.

Разновидности ИК обогревателей

Современные обогреватели на основе инфракрасного излучения делятся на несколько видов:

Кварцевые – наиболее безопасные для использования в домашних условиях (температура нагретых элементов – 450-500 градусов). В качестве фильтра излучения используется кварцевое стекло.
Галогенные – подходят для больших помещений, в домашних условиях используются редко (температура элементов 2000 градусов). В колбу вместо вакуума закачивается газ, который может быть опасен для здоровья в случае повреждения колбы.
Карбоновые – долговечные и надежные приборы с устойчивой к температурному воздействию спиралью (нагрев карбоновых элементов – до 600 -700 градусов).
Микатермические – покрытые слюдой пластины, нагревающиеся до 60-80 градусов. Набирающая популярность новинка характеризуется высочайшим, до 85%, КПД и безопасностью.

На заметку! Если для домашнего пользования вы выбираете карбоновый или кварцевый обогреватель, вред полностью исключается. Это наиболее безопасный, проверенный на практике вид теплотехники для вашего дома.

Современные ИК обогреватели бывают разных типов. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для ваших условий и размеров комнат

Полезные рекомендации по выбору каминов

Чтобы прибор был функциональным, а вы и ваши близкие не подвергались воздействию «неправильного» излучения, при выборе инфракрасного обогревателя прислушайтесь к рекомендациям:

Не покупайте сверхмощные приборы, мощность камина должна выбираться из расчета 100 Вт на 1 кв. м помещения. Если мощность будет меньше, ее не хватит для обогрева, если больше, то высокая концентрация лучей отрицательно повлияет на здоровье.
Приглянувшуюся модель тщательно изучите, расспросите консультанта об особенностях эксплуатации, технических характеристиках и других важных моментах.
Уточните у продавца, какие приборы испускают ИК волны безопасного для человека диапазона (7-14 мкм). Выбирайте устройства, отвечающие этому критерию, это поможет сохранить здоровье вам и вашим близким.
Поинтересуйтесь надежностью производителя, отдавайте предпочтение технике известных брендов. Их популярность обусловлена, прежде всего, качеством. Приобретая аналоги малоизвестных фирм по привлекательной цене, вы рискуете своим здоровьем.
Не гонитесь за дешевизной. Снижение стоимости может быть результатом использования некачественных материалов, при нагревании которых выделяются вредные вещества.

Важно! Для уменьшения вредного воздействия лучей необходимо позаботиться и о правильной установке камина. Располагать прибор рекомендуется в дальнем углу комнаты или на потолке, не держать его постоянно направленным на людей. Избегать использования камина в детской комнате и спальне.

Видео: проверка ИК обогревателей на эффективность и безопасность

Из вышесказанного следует, что инфракрасные приборы могут быть вредными и полезными. Чтобы приобретенная вами техника была безопасной, будьте внимательны при выборе. Правильно, со всей ответственностью, выбранный обогреватель и его правильная эксплуатация, поможет согреться и создать уют в вашем доме.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

есть ли угроза ИК приборов

Инфракрасные обогреватели пользуются сегодня огромной популярностью. Они позиционируются производителями как экономичные, долговечные, суперэффективные устройства. Казалось бы, это идеальное решение для организации дополнительного обогрева.

Вместе с тем, многих покупателей смущает возможный вред инфракрасных обогревателей, о котором не просто поговаривают «бабушки на лавочке». Мы поможем разобраться в непростом вопросе. Представленная нами статья базируется на мнении специалистов, изучавших воздействие ИК излучения на человеческий организм.

Содержание статьи:

Понятие инфракрасного излучения

Источником ИК-излучения является любое нагретое тело. Значительная часть падающего на землю излучения – это инфракрасные лучи. Действительно ли отопительные приборы, принцип работы которых позаимствован у небесного светила, представляют реальную угрозу здоровью человека и окружающей среде? Стоит разобраться.

В отличие от УФ-излучения, запускающего фотохимические реакции и действующего по сути лишь на кожу, инфракрасное обладает преимущественно тепловым действием и способностью проникать глубоко в ткани.

Различают природные и техногенные источники ИК-излучения, к первым относится:

солнечное излучение;
термальные воды;
лесные пожары;
действующие вулканы;
тепломассоперенос в атмосфере.

Все это прекрасно знакомые нам процессы и явления, влияние которых на организм сложно отнести к создающим действительную угрозу факторам.

Контакт с инфракрасным излучением неизбежен – мы сталкиваемся с ним ежедневно: дома, на улице, на работе. Оно может оказывать как благотворное, так и деструктивное воздействие

Техногенные источники инфракрасного излучения – это:

дуги электрические и угольные;
газоразрядные лампы;
электронагревательные приборы;
электроплиты со спиралью;
генераторы;
двигатели;
печи;
инфракрасные лазеры;
плазменные установки;
атомные реакторы и пр.

Таким образом, совершенно очевидно, что данное излучение является непрерывно воздействующим на организм человека фактором.

ИК-лучи занимают область электромагнитного спектра, находящуюся между красным видимым светом и коротковолновым радиоизлучением.

Само инфракрасное излучение условно подразделяют на:

коротковолновое;
средневолновое;
длинноволновое.

Длина излучаемых телом волн напрямую зависит от его температуры: чем она выше, тем волны короче, а интенсивность обогрева выше.

Человек с нормальной температурой тела излучает энергию с длиной волны 9,6 мкм. И именно такое излучение (9,6 мкм и более) является для организма наиболее комфортным и безопасным. Диапазон рабочих длин волн ИКО – 3-10 мкм, что в принципе считается допустимым

Принцип работы и преимущества приборов

В традиционных отопительных системах с применением радиаторов или конвекторов тепло от нагревательных устройств интенсивно отводится в окружающее пространство и далее распределяется по всему объему помещения путем перемешивания воздуха.

Такой механизм передачи тепла называется конвективным. Принцип действия инфракрасных обогревателей кардинально иной: инфракрасный поток энергии обогревает непосредственно предметы, а не воздух в комнате.

Галерея изображений

Фото из

Излучение инфракрасных обогревателей благоприятно для человеческого организма, который по сути является аналогичным излучателем электромагнитных волн равнозначного диапазона

Инфракрасные приборы обогрева отлично работают на открытых площадках, создавая не только комфортные температурные условия, но и приятную подсветку

Оборудование для инфракрасного обогрева направляет тепло на предметы и конструкции, находящиеся в поле его действия. Нагретые предметы передают энергию в окружающую среду

Веским аргументом в пользу применения инфракрасных приборов в обогреве является их способность не влиять на процентное содержание влаги и кислорода в воздушной массе

Во время работы инфракрасные устройства обогрева практически не издают звуков, могут использоваться в качестве ночников

Приборы излучающего типа не участвуют в конвективном перемещении воздушных потоков, не способствуют движению воздуха и захваченной им пыли

Инфракрасные обогреватели используются в обустройстве частных жилищных объектов, общественных и производственных зданий

Востребованы системы ИК обогрева в учебных заведениях, офисах, культурных и спортивных центрах, детских садах, спорткомплексах

Излучение в благоприятном для человека диапазоне

Эксплуатация обогревателей на открытой площадке

Веские преимущества принципа действия ИК устройств

Сохранение оптимальной влажности воздуха

Приоритеты бесшумной работы греющего оборудования

Преимущества распространения тепла излучением

Инфракрасный прибор в производственном цехе

ИК обогрев в библиотеках и учебных заведениях

Вся энергия от прибора практически без потерь достигает людей и предметов в зоне его действия. А воздух нагревается уже от них. Важно отметить, что обогрев инфракрасными агрегатами носит локальный характер, т.е. расположившись вне доступа его лучей, тепла вы не почувствуете. Но это отнюдь не минус, а во многом скорее плюс.

В частности, при не происходит скопления теплой воздушной массы под потолком – явления, весьма характерного для конвективного обогрева.

Благодаря этой особенности ИКО являются отличным решением вопроса экономного обогрева помещений с высокими потолками. Полезны излучатели и в тех ситуациях, когда обогрева требуют лишь отдельные рабочие зоны.

Используя данную диаграмму можно рассчитать примерную площадь обогрева инфракрасными отопительными устройствами. Практические расчеты подтверждают высокую эффективность оборудования

При организации дополнительного обогрева с помощью данного оборудования можно позволить себе немного снизить температуру в основной системе отопления без малейшего риска для здоровья.

Ощущаемая человеком температура в нужных зонах будет по-прежнему комфортной, несмотря на более прохладный воздух. Таким образом «ИК-добавка» позволяет снизить потребление энергии и неплохо сэкономить на обогреве.

Инсталлируемые под потолком или встраиваемые в него излучатели не создают никаких проблем при установке другого оборудования, мебели, предметов интерьера. Компактные напольные модели можно легко переносить между помещениями, брать в дорогу.

Благодаря ИКО можно решить и некоторые специфические задачи – например, создать тепловые завесы перед панорамными окнами, стеклянными витражами, куполами и прочими светопрозрачными конструкциями, теплозащитные свойства которых могут быть не достаточны.

Направленное на оконную конструкцию ИК-излучение способствует беспроблемной ее очистке ото льда и снега – осадки просто стаивают, не успевая примерзнуть. Подобным образом могут очищаться ступени, крыльцо, дорожки, ведущие к дому, выезд из гаража. Человеческими руками столь качественно такую работу не выполнить.

Что касается энергопотребления инфракрасных агрегатов, то их мощность может составлять от пары десятков ватт до нескольких киловатт. Несмотря на приличную «прожорливость» устройств, они считаются высокоэффективными, поскольку около 90% потребляемой энергии преобразуется в тепло.

С критериями ознакомит следующая статья, с содержанием которой мы советуем ознакомиться.

Виды агрегатов и их особенности

Различают следующие типы ИКО:

электрические;
дизельные;
газовые;
устройства с подводом горячей воды.

Применение дизельных и оптимально на открытом воздухе, для обогрева жилых помещений это не самый лучший вариант. Такое оборудование максимально экономично, но для обеспечения его качественной и безопасной работы требуется отвод продуктов сгорания.

Газовые инфракрасные обогреватели с большим успехом применяются для обогрева открытых площадок, беседок, балконов, веранд, прихожих, гаражей, ангаров, технических помещений

Наиболее популярными и покупаемыми являются электрические приборы . У самых простых устройств данного типа нагревательная спираль (вольфрам) помещена в прозрачную стеклянную кварцевую трубку. Такое оборудование имеет небольшой гарантийный срок службы (всего 1-2 года) и относительно доступную цену.

Потребляемая мощность приборов – 1-2,5 кВт. Главный недостаток – наличие видимого излучения, пусть и не очень интенсивного. Для людей с повышенной чувствительностью глаз регулярное «созерцание» таких устройств может быть крайне нежелательным.

ИКО с основой из карбоновых нитей более долговечны (способны работать без перебоев 5 и более лет), но и дороги. Видимое излучение у также присутствует.

Керамические приборы – наиболее удачный выбор среди электрических инфракрасных обогревателей. Их нагревательная спираль надежно «спрятана» в керамической оболочке: видимое свечение от устройств отсутствует. Гарантия производителей на такое оборудование – от 3 лет. Керамические обогреватели обладают широким диапазоном потребляемой мощности – это их важное преимущество.

В зависимости от способа монтажа ИКО бывают:

настенные;
напольные;
потолочные.

Наиболее востребованы на сегодняшний день потолочные агрегаты – они полностью исключают эффект конвекции, а значит не переносят пыль.

Электрический инфракрасный обогреватель в неповторимом дизайне может стать не только надежным источником тепла в доме, но и настоящей изюминкой интерьера

В “семействе” инфракрасных приборов есть новички, появившиеся на потребительском рынке сравнительно недавно. Это , с особенностями работы и устройства которых, а также к ориентирами выбора ознакомит рекомендуемая нами статья.

В чем таится реальная опасность?

Одно из наиболее вероятных вредных воздействий ИКО – это пересыхание кожных покровов. Поверхность кожи, находясь под воздействием инфракрасного источника, нагревается и с ее поверхности испаряется влага. Но так как подкожные слои при этом не успевают нагреться, выделения организмом пота не наступает. Из-за этого кожа и «высыхает», иногда получаются ожоги.

Галерея изображений

Фото из

Реальная опасность газовых приборов

Газовый фонарь-обогреватель на даче

Уличный вариант газового оборудования

Установка газового обогревателя в доме

Если верить отзывам потребителей об инфракрасных агрегатах, то эффект «подпекания» при их эксплуатации довольно распространен, особенно страдает кожа в ИК-саунах. Влияние интенсивного инфракрасного излучения на людей изучается уже давно – и физиотерапевтами, и заведующими вопросами охраны труда специалистами.

При длительном или не дозированном воздействии ИК-лучи считаются высоковредным фактором. В физиотерапии эффект от применения лучистого тепла считается благотворным при строго регламентированных «порциях» и небольшой продолжительности облучения.

Допустимая интенсивность инфракрасного облучения поверхности человеческого тела (при длительном пребывании в помещении с ИК-источником) регламентируется СанПиН 2.2.4.548—96

Таят ИК-обогреватели в себе опасность и для глаз – термальное поражение хрусталика и сетчатки может спровоцировать развитие катаракты, а также способствовать прогрессированию имеющихся проблем с органами зрения.

Направленные непосредственно на голову инфракрасные лучи вызывают мигрень, тошноту, ухудшение общего самочувствия. Особенно часты подобные жалобы от владельцев потолочных излучателей.

Принесет ли реальный вред инфракрасный обогреватель, зависит в каждом конкретном случае от таких моментов:

Длина излучаемых оборудованием волн. Наиболее благоприятны для человеческого организма длинные тепловые волны; короткие же, проникая сквозь кожу и даже кости черепа действуют не наилучшим образом;
Интенсивность излучения. На ИК-лучи интенсивностью до 100 Вт/м2 организм реагирует положительно: повышается активность биохимических процессов, появляется бодрость, улучшается аппетит. А вот интенсивность излучения свыше 150 Вт/м2 может быть опасна: она угнетает иммунитет, приводит к необратимым поражениям клеток;
Индивидуальная восприимчивость. Одни люди прекрасно реагируют на воздействие ИК-лучей, у других моментально ухудшается самочувствие. Нужно всегда прислушиваться к своим ощущениям.

Стоит также помнить, что есть ряд заболеваний, при которых ИК-обогрев противопоказан вне независимости от пожеланий (опухоли, сердечнососудистые заболевания).

Способы избежать негативного воздействия

Чтобы уменьшить возможное вредное влияние обогревателей, следуйте ряду простых правил при их выборе и установке:

Не нужно стремиться приобрести сверхмощный прибор, лучше купить несколько единиц меньшей мощности. Это позволит обеспечить более комфортный нагрев. Несколько устройств будут равномерно прогревать тело со всех сторон.
Приглянувшийся экземпляр следует тщательно изучить. Почитать отзывы в интернете, пристально рассмотреть его внешний вид в магазине, выяснить у продавца-консультанта все нюансы эксплуатации.
От самых дешевых приборов неизвестных брендов лучше отказаться. Как правило, они изготовлены из материалов сомнительного качества и при нагреве выделяют опасные (и даже ядовитые) вещества.
Подбор мощности оборудования должен производиться с учетом типа помещения, высоты потолков, качества теплоизоляции.
Не стоит устанавливать ИКО в спальне и детской. Но если это действительно необходимо, следует расположить его таким образом, чтобы лучи не были направлены на кровать и другие зоны постоянного пребывания людей.

Идеально размещенный обогреватель отдает тепло стенам, полу, предметам мебели и не доставляет дискомфорта человеку.

С помощью данной таблицы можно определить оптимальную высоту подвеса ИК-агрегатов исходя из их мощности. Но эти данные усредненные, каждый конкретный случай требует более точного теплотехнического расчета

Сейчас широко применяются схемы отопления загородных домов, выполненные на основе инфракрасных систем обогрева. Особенности их устройства и эксплуатации подробно . В представленной статье разобрана специфика эффективного варианта ПЛЭН.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Краткий ответ эксперта о вреде инфракрасных агрегатов:

Видео #2. Отзывы и впечатления реальных пользователей ИК-приборов:

Качественные ИКО, выбранные и размещенные согласно основным правилам безопасности, не принесут никакого вреда. Они обеспечат высокий тепловой комфорт и хорошую экономию энергоресурсов.

Современные инфракрасные агрегаты эффективны, гигиеничны, не требуют особого обслуживания – поэтому во многих отношениях это действительно хороший выбор. Главное подойди к покупке с умом, и не соблазняться ни на какие рекламные «оды».

Нам интересно ваше мнение по поводу применения инфракрасных обогревателей. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь полезной информацией и фото по теме статьи.

Вредны ли инфракрасные обогреватели для здоровья

Автор Ангелина На чтение 5 мин. Просмотров 4.8k. Опубликовано 26.02.2019

Сегодня мы затронем один из злободневных вопросов современности — вреден ли для человека инфракрасный обогреватель?

С тех самых пор, когда человек приручил огонь, он получил возможность производить обогрев своих помещений (пусть поначалу и пещер) в соответствии со своими желаниями. Теперь зимы казались не такими суровыми и переносились намного проще.

В наше время идея использования обогревателей не сильно изменилась: мы так же стремимся наделить холодное время года большим комфортом, нежели оно способно нам предоставить. С этой задачей справляется ряд технических изобретений — обогревателей. Они бывают различного типа действия, разнообразных форм и размеров.

Речь дальше пойдёт об инфракрасных обогревателях. Вокруг их вреда или пользы ходит множество мифов и недоразумений. Попробуем сами выяснить, «с чем их едят» и действительно ли так вредны для здоровья, как говорится средствах массовой информации.

Принцип действия инфрокрасного обогревателя

Идея создания инфракрасного обогревателя была перенята у самой природы, а именно — у Солнца. Этот раскалённый до бела шар из газа и плазмы посылает во вселенную не только миллиарды тонн радиоактивных частиц, но и волны теплового излучения. Оно, достигнув объектов солнечной системы, согревает их, передавая живительную энергию светила. Принцип действия ИК обогревателя мало чем отличается от работы солнышка. Разве что он лишён способности быть источником радиоактивных частиц.

Чудо лучи

Электромагнитные волны бывают различной длины. Часть из них мы видим (видимый спектр от красного до фиолетового цвета), а другая, большая часть их диапазона остаётся скрытой от глаз человека. Невидимыми являются волны, с длиной, короче фиолетового (ультрафиолет) и длиннее красного (инфракрасный свет). Интересующие нас ИК лучи расположились между красным видимым светом (длина волны 0,74 мкм) и коротковолновым радиоизлучением (1-2 мм).

Научно установлено, что почти всё излучение, заключённое в нагретом твёрдом теле, расположено именно в данной области. И лишь с повышением температуры тело начинает приобретать свечение, уловимое глазом (красное, белое).

Инфракрасный обогреватель как раз и выступает нагретым телом с дефлектором, создающим концентрированный пучок тепловых лучей, не вступающих в контакт с воздухом. Степень прогревания помещения зависит от двух конструктивных особенностей: качества дефлектора и температуры нагретых элементов.

Разновидности ИК обогревателей

Сравнительная таблица инфракрасных обогревателей

Вид	Особенность	Температура нагретых элементов	Примечание
Кварцевые	Излучение фильтруется кварцевым стеклом.	450-500 градусов	Наиболее безопасны для домашнего обогрева.
Галогенные	Вместо вакуума в колбе используется газ.	2000 градусов	Хороши для обогрева больших помещений, редко используются в домашних условиях. Газы из колбы могут навредить здоровью в случае её повреждения.
Карбоновые	Нагревательные элементы из карбона	600 -700 градусов	Спираль практически не подвержена повреждениям под воздействием высоких температур. Это делает карбоновые обогреватели весьма долговечными и надёжными.
Микатермические	Пластины покрыты слюдой	60-80 градусов	Высочайший КПД (до 85%), безопасность и новизна, из-за которой этот вид только набирает популярность.

Вред или польза?

Возможен ли вред инфракрасного обогревателя для человека? Раз этот вопрос всё чаще тревожит умы людей, значит он не может быть безосновательным. Принцип функционирования таких приборов сродни работе синей лампы для ушей, на которые обычно запрещалось смотреть из-за опасности испортить зрение.

Разумеется, в больших количествах вредным окажется всё. Но, соблюдая правильную дозировку ИК излучения, можно произвести аккуратный прогрев локально освещённых тканей за счёт способности тепловых лучей проникать под кожу на несколько сантиметров.

Мало того, такое излучение уничтожает вредные микроорганизмы. В отличие от ультрафиолета, являющегося убийцей всего живого, инфракрасный спектр широко применяется во время восстановления здоровья после тяжёлых травм и различных заболеваний. Он помогает ускорить регенерацию тканей, подарить чувство релаксации, а так же помочь расслабиться нервной системе.

Мнение учёных

Результаты последних научных исследований подтвердили положительное влияние длинноволновых инфракрасных лучей на здоровье и иммунитет человека. Но это касается непродолжительного воздействия. В противном случае (при долгом направленном нагреве), утверждают врачи, кожа подвергается перегреву и высушиванию, что пагубно влияет на её состояние. Кроме того, возможны ожоги сетчатки глаз и хрусталика, поэтому специалисты настоятельно не рекомендуют смотреть на нагретые элементы обогревателей.

Всё в меру

Полезным будет, придя с мороза, погреться возле источника тепла, но вот спать в непосредственной близости ИК обогревателя вредно и опасно. От висящего под потолком, или стоящего в углу комнаты работающего прибора будет ровно столько вреда, сколько и от камина. Вы же не боитесь посидеть у костра? А ведь открытое пламя является мощнейшим источником инфракрасного излучения.

5 простых способов избежать пагубного воздействия излучения

Для уменьшения вредного влияния обогревателя на здоровье, следуйте нескольким простым правилам выбирая устройство и производя его установку:

Располагайте устройство под потолком, либо в дальнем углу комнаты и не держите его постоянно направленным на людей. В таком случае, комната прогреется, а вы не будете подвержены прямому воздействию облучения.
Рекомендуется избегать установки инфракрасного обогревателя в спальне и детской комнате. А если он там необходим, старайтесь не направлять его на зоны постоянного нахождения людей.
Не гонитесь за сверхмощными обогревателями. На практике, достаточно, чтобы они обогревали лишь стены, потолок и пол, а те уже будут постепенно отдавать тепло в комнату.
Тщательно изучите приглянувшийся экземпляр. Расспросите консультанта о всевозможных нюансах эксплуатации, поинтересуйтесь надёжностью фирмы производителя. Для получения дополнительных сведений, можете перед покупкой ознакомиться с прибором в Интернете, почитать независимые отзывы о нём.
При выборе обогревателя не стремитесь купить наиболее дешёвый. Снизить стоимость агрегата можно лишь за счёт использования некачественных материалов, выделяющих при нагреве опасные элементы в воздух, которые уж точно навредят здоровью.

Таким образом, инфракрасный обогреватель является отличной альтернативой другим видам, а при грамотном и аккуратном использовании практически не причиняет вреда здоровью человека. Он способен создать уют и обогреть вас даже в свирепые морозы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Инфракрасный обогреватель: польза или риск для здоровья?

Инфракрасные обогреватели вредны для вас? Они опасны? Или они действительно полезны для здоровья? Те, кто испытал инфракрасные обогреватели, не понаслышке знают, какое комфортное тепло они создают. Тем не менее, многие до сих пор сомневаются и опасаются, что инфракрасное излучение опасно для их здоровья. В конце концов, большинство ассоциирует слово «радиация» с такими негативными вещами, как ядерная радиация или рентгеновское излучение. В этой статье мы демистифицируем влияние инфракрасного излучения и расскажем, как оно влияет на ваше тело.

3 характеристики инфракрасных обогревателей

Инфракрасные лучи непосредственно нагревают тела, предметы и стены
Инфракрасные нагревательные панели не создают циркуляцию воздуха и пыли
Воздух не нагревается, а значит, уровень влажности остается прежним.

Инфракрасные обогреватели опасны для вашего тела?

Нет. Инфракрасное излучение не опасно для вашего здоровья. Инфракрасное излучение — это то же излучение, которое излучает солнце, заставляя нас чувствовать себя уютно в солнечный осенний день.Они полностью отличаются от рентгеновского излучения или микроволн. Многие думают, что, поскольку солнце испускает ультрафиолетовые лучи, которые могут повредить нашу кожу, инфракрасные обогреватели должны иметь такой же эффект, поскольку мы утверждаем, что тепло похоже на тепло от солнца. Они ошибаются. Во-первых, УФ-лучи не только вредны, но и полезны для здоровья, например, рак кожи или повреждение сетчатки. Это наш источник витамина D номер один, он может лечить некоторые кожные заболевания и положительно влияет на людей, страдающих гипертонией.

Но помимо этого, солнце испускает три различных типа электромагнитного излучения: солнечный свет, УФ-лучи и инфракрасные лучи.Вы не могли бы предположить, что солнечный свет вызывает рак, не так ли? Среди этих трех инфракрасные лучи ответственны за тепло, которое мы ощущаем, то же самое ощущение, которое мы получаем от инфракрасных нагревательных панелей. Панели инфракрасного обогрева работают с дальними инфракрасными лучами (инфракрасное излучение C). Хотя длительное и интенсивное воздействие инфракрасного излучения может нанести вред глазам, это имеет место только в случае чрезвычайно жарких производственных процессов, таких как сварка металлов или выдувание стекла.

Какая польза для здоровья от инфракрасных обогревателей?

Инфракрасные отопительные панели обладают множеством положительных эффектов.С одной стороны, инфракрасный обогреватель предотвращает образование плесени на стенах, поскольку нагревает стены напрямую и сохраняет их сухими. Влажные холодные стены часто становятся причиной распространения плесени. Проблемы со здоровьем, вызванные плесенью, могут быть разными. К ним относятся головные боли, респираторные заболевания, раздражение слизистых оболочек и горла, проблемы с суставами, желудочно-кишечные проблемы, экзема и слабость. При длительном воздействии плесени эти симптомы могут стать хроническими.

Поскольку инфракрасные нагревательные панели не нагревают воздух, влажность остается в помещении .Сухой воздух зимой может высушивать слизистые оболочки, делая нас более уязвимыми для вирусов и бактерий. Знаете ли вы, что на самом деле меньше вирусов выживает в помещениях с влажностью не менее 30-40%? Сухой горячий воздух также может вызвать вялость и усталость, а также часто является причиной головных болей. Кроме того, владельцы контактных линз чувствуют себя более комфортно, используя инфракрасные нагревательные панели, поскольку сетчатка глаза не пересыхает.

Зимой мы меньше проветриваем дома, так как быстро становится холодно, и требуется много времени и много энергии, чтобы снова нагреться.С помощью инфракрасных нагревательных панелей вы можете проветривать комнаты, не беспокоясь о том, что после этого будет так же холодно, как в холодильнике. Поскольку нагревается не воздух, а предметы, большая часть тепла остается в комнате. Аллергики чувствуют себя особенно комфортно в помещениях, отапливаемых инфракрасным излучением, так как нет циркуляции пыли . Конвекционные обогреватели постоянно мешают воздуху и пыли, что легко может вызвать раздражение. Если у вас аллергия на пылевых и пылевых клещей, а также экзема или атопический дерматит, это может вызвать дискомфорт.

Инфракрасные нагревательные панели действительно имеют такой же эффект, как солнце, с точки зрения тепла. Инфракрасное излучение C проникает в глубокие слои дермы и нагревает наши тела. Нагревая нашу кожу, наши кровеносные сосуды расширяются и стимулируется кровообращение и обмен веществ. Отсутствие воздушных потоков также может положительно сказаться на ревматиках и артритах.

Являются ли инфракрасные нагревательные панели терапевтическим устройством?

Нет, инфракрасные нагревательные панели предназначены для максимально эффективного обогрева.Однако они не являются терапевтическим методом, а просто могут иметь положительные побочные эффекты для вашего здоровья, устраняя отрицательное воздействие конвекционных обогревателей. Конечно, его комфортное тепло может облегчить симптомы, но не вылечить, и вам следует проконсультироваться с врачом для фактического лечения. Вышеуказанные эффекты являются результатом личного опыта и отзывов наших клиентов.

Если вам интересно и вы хотите испытать инфракрасное излучение самостоятельно, обратитесь к ближайшему к вам дилеру Sundirect, чтобы назначить встречу в их выставочном зале!

Плюсы и минусы — NewAir

Инфракрасные обогреватели работают мгновенно

Большинство обогревателей работают за счет конвекции, постепенно нагревая окружающий воздух и позволяя ему циркулировать до тех пор, пока он не прогреет всю комнату, но инфракрасные обогреватели излучают точный луч тепла, который согревает вас напрямую, выбрасывая устойчивый поток тепловых частиц.С инфракрасными обогревателями вам не нужно ждать, пока вы согреетесь с холода, как с обычными обогревателями. Вы быстро согреваетесь с помощью быстродействующих тепловых лучей, рассеивающих холод. Они также хороши, если вы сидите на диване или за письменным столом, потому что их тепло сосредоточено на вас, а не на всей комнате.

Бесшумный, нежный и здоровый

Инфракрасные обогреватели работают бесшумно, поскольку в них не используется вентилятор — они просто излучают свет! Они отлично подходят для помещений, чувствительных к шуму, например, для спален.

Горячие змеевики наматываются на источник тепла, поэтому тепло передается равномерно. Тепло отражается полированным металлом, поэтому он распространяется на несколько ярдов, создавая мягкий и удобный источник тепла.

Инфракрасные обогреватели на самом деле «здоровее», чем другие обогреватели, поскольку они не снижают влажность или содержание кислорода в комнате. Другие обогреватели могут высушить пазухи и кожу, а также вызвать статическое электричество.

Поскольку эти обогреватели излучают тот же тип тепла, что и солнце, вы можете наслаждаться естественным солнечным светом без опасного воздействия ультрафиолетового излучения.Инфракрасное тепло даже способствует более здоровому кровообращению.

Рентабельность и экологичность

Инфракрасные обогреватели не добавят вредных веществ в вашу комнату. Они работают без сжигания углерода, без побочных токсичных продуктов, открытого огня и топливопроводов. По сути, инфракрасные обогреватели ничего не добавляют в воздух и ничего не забирают из воздуха.

Поскольку они обогревают только определенные области и объекты, вы не тратите энергию на обогрев всей комнаты.Также нет необходимости предварительно нагревать комнату, поскольку эти обогреватели работают мгновенно. Некоторые из них потребляют всего 300 Вт электроэнергии, и почти 100 процентов выделяемого тепла передается наружу, поэтому вы можете получить сверхэффективное отопление по очень низкой цене.

Минимальное обслуживание

Обслуживание инфракрасных обогревателей крайне минимально. Поскольку нет движущихся частей, нет двигателя, который может изнашиваться, нет воздушных фильтров, которые нужно заменять, или требуется смазка. Все, что вам нужно делать, это периодически чистить отражатели, чтобы ваше устройство работало безупречно.

Стильный дизайн

Некоторые модели инфракрасных обогревателей тоже выглядят очень стильно! Air & Water предлагает множество инфракрасных обогревателей с деревянной отделкой, напоминающей мебель, которая дополняет большинство интерьеров. Обогреватели обычно раздражают глаза, но можно найти инфракрасный обогреватель, который вы с гордостью продемонстрируете. Многие из них также очень компактны и портативны.

Безопасно ли инфракрасное отопление? Гершель отвечает на этот часто задаваемый вопрос.

Безопасны ли инфракрасные лучи для людей?

Дальнее инфракрасное отопление на 100% безопасно и естественно для нашего тела и нашего благополучия, поскольку человеческое тело спроектировано так, чтобы принимать и излучать инфракрасное излучение.Ощущение тепла от инфракрасного излучения особенно комфортно. Вредно именно ультрафиолетовое излучение, а не инфракрасное, поэтому беспокоиться не о чем.

Вода в нашей коже хорошо реагирует на тепловую волну данной длины, поэтому ее также называют «жизненным диапазоном» тепла. Вот почему инфракрасные обогреватели так удобны. Дальние инфракрасные лучи — это то же тепло, которое вы ощущаете на песчаном пляже или на камнях, нагретых на солнце.

Люди, впервые ощущающие инфракрасный обогреватель, говорят, что это все равно что пройти мимо окна, сквозь которое светит солнце.

Вреден ли инфракрасный порт вообще?

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) провела многочисленные исследования воздействия на здоровье различных типов инфракрасного излучения и является ресурсом, на который национальные органы, такие как Управление здравоохранения и безопасности Великобритании, ссылаются при создании безопасных условий труда. ICNIRP заключает, что для известных искусственных источников дальнего инфракрасного диапазона «вклад, вносимый спектральной областью IR-C 3–1000µ, обычно не имеет практического значения с точки зрения опасности для здоровья».

Излучают ли инфракрасные обогреватели ультрафиолет? Есть ли риски для здоровья?

Хотя их часто сравнивают с «солнечным теплом», инфракрасные панели не излучают ультрафиолет. Ультрафиолет находится на «высокоэнергетической» стороне электромагнитного спектра и связан с вредными последствиями воздействия солнца. На противоположном конце спектра инфракрасный свет находится на «низкоэнергетической» стороне электромагнитного спектра и не имеет никаких вредных характеристик ультрафиолета.Дальний инфракрасный диапазон, самый мягкий вид инфракрасного излучения, часто используется в инкубаторах для младенцев.

Излучают ли инфракрасные панели ЭМП (электромагнитные поля)?

Хотя инфракрасное излучение генерируется электрически, все инфракрасные панели Herschel также проходят испытания во время сертификации и сертифицированы как приборы с низким уровнем электросмога, подпадающие под самую низкую категорию выхода ЭМП. Они также сертифицированы как не имеющие радиопомех или помех другим устройствам управления (например, пультам дистанционного управления), использующим ИК-порт.

Все электронные устройства излучают электромагнитные поля разного уровня, и в совокупности этот эффект называется «Электросмог».

Таким образом, все устройства также подпадают под действие правил, регулирующих допустимое количество ЭМП, которое они могут производить, и уважаемые производители в Европе должны соблюдать эти правила как часть своей декларации CE.

Продукция Herschel соответствует действующим нормам безопасности и стандартам, касающимся электромагнитных полей.

Компания Herschel также удовлетворена тем, что эти стандарты регулярно проверяются и обновляются в свете новых результатов исследований в области разработки технологий, передового опыта в отрасли и законодательных требований в отношении здоровья и безопасности.

Безопасно ли касаться инфракрасных панелей?

Существует риск травмы от прикосновения к обогревателям любого вида, и инфракрасные панели Herschel не исключение. Однако ключевым преимуществом панелей Herschel, в отличие от обычных обогревателей, является то, что они могут быть установлены выше на стенах или потолках, что снижает вероятность случайного прикосновения к ним или падения на них. Мы всегда советуем это, особенно в местах, где есть маленькие дети или пожилые люди.

Наши панельные обогреватели Herschel Inspire и Select (за исключением диапазона инфракрасного обогрева помещений Herschel; Advantage, Aspect, IPR4) имеют температуру поверхности 85–95 градусов по Цельсию.Если вы все же дотронетесь до одной из этих панелей, вы почувствуете, что при первом прикосновении она нагревается, но, если вы не продолжаете прикасаться к панели, вероятность ожога или ожога маловероятна.

Причина, по которой вы можете прикоснуться к панелям Herschel, не повредив себя сразу, заключается в том, что инфракрасная панель Herschel обычно имеет тепловую энергию или «ваттную плотность» 0,09 Вт на см2 — уровень энергии, который кожа может поглощать и отводить от этой области. контакта.

Повреждения вызывает не температура, а тепловая энергия в объекте.

Чайник, например, обычно имеет удельную мощность от 15 до 30 Вт на см2. Кожа не может поглощать и отводить этот уровень энергии и, как следствие, вызывает ожоги в области контакта. Тем не менее, и инфракрасная панель Herschel, и чайник близки к 100C.

Предупреждение: обратите внимание, что продолжительный контакт с любым обогревателем, включая Herschel, может привести к травме. Также обратите внимание, что во всех инфракрасных обогревателях Herschel (Advantage, Aspect и IPR4) используются керамические элементы, которые работают при гораздо более высоких температурах и могут вызвать немедленную травму при прикосновении.Эти обогреватели всегда должны устанавливаться в соответствии с нашими инструкциями, и к ним нельзя прикасаться при включении или в течение 30 минут после использования.

Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?

Инфракрасный обогреватель удивительно эффективен и очень экономичен. Настолько, что во время своих исследований я обнаружил, что это самый дешевый тип обогревателя для работы. Но есть загвоздка! Это может показаться немного опасным. Итак, они в безопасности? Короче…

Безопасны ли инфракрасные обогреватели?
Короткий ответ — да — инфракрасные обогреватели абсолютно безопасны.Инфракрасное тепло работает так же, как солнечный свет: инфракрасные лучи нагревают предметы (в том числе людей), а не окружающий воздух. Инфракрасное отопление — это безопасный и естественный процесс. Инфракрасное отопление также намного эффективнее традиционных методов, в результате чего инфракрасные обогреватели являются самым дешевым типом обогревателей для помещений.

Чтобы упростить задачу, я написал эту статью в формате «Часто задаваемые вопросы». Не стесняйтесь переходить к интересующим вас вопросам и находить ответы.

Инфракрасные обогреватели — Часто задаваемые вопросы:

Как работают инфракрасные обогреватели?

Инфракрасное отопление меня всегда смущало. Если вам когда-либо было очень холодно, сидя во внутреннем дворике, а затем вы почувствовали мгновенное включение инфракрасного обогревателя, я уверен, вы чувствовали то же самое!

Оказывается, у этих волшебных красных ламп есть довольно простое объяснение. Инфракрасное тепло генерируется вибрацией и вращением молекул стержнем или кварцевой лампой / трубкой внутри нагревателя.Это производит энергию в виде невидимых волн инфракрасного излучения. Они стреляют по воздуху со скоростью света, пока не ударяются о предмет и не передают свою энергию в тепло.

Хотя это звучит пугающе, не волнуйтесь! Инфракрасное излучение — это тот же тип тепла, которое мы получаем от солнца. Это совершенно естественно, и мы даже сами немного его производим!

Этот вид нагрева фактически такой же, как и микроволновая печь! Излучение микроволновой печи сталкивается с водой в пище и вызывает ее нагрев.Я написал руководство по покупке микроволновой печи, в котором рассказывается о том, как работают микроволновые печи, и о различных типах.

Вот полный электромагнитный спектр ниже. Вы видите, где находится инфракрасный порт?

Инфракрасное излучение — это широкая часть спектра, начинающаяся сразу за пределами видимого света

Хотя я (пока) не умею делать хорошие видео с объяснениями, ниже я нашел вот этот отличный. Это шотландская компания, производящая инфракрасные панели. Они дают прекрасное небольшое объяснение и некоторые преимущества инфракрасного обогрева.

Вкратце — инфракрасные обогреватели работают так же, как солнце. Они нагревают предметы, а не воздух. Это означает, что жара длится дольше и на нее не влияет холодный ветер. В нем комфортно и даже тепло, пока воздух прохладный! Они потребляют до 40% меньше энергии и, в отличие от воздухонагревателей, не поднимают тонны пыли.

Безопасны ли инфракрасные обогреватели?

Инфракрасное отопление звучит устрашающе. Радиация, электромагнитные волны, невидимое тепло… мягко говоря, не расслабляющие слова!

Но не волнуйтесь. Инфракрасное тепло не опасно. Он работает так же, как солнце, только с гораздо меньшей интенсивностью. От инфракрасного обогревателя нельзя получить солнечный ожог!

Единственные опасности, которые связаны с инфракрасными обогревателями, являются общими со всеми обычными обогревателями помещений:

Возможные ожоги от прикосновения к горячей поверхности. Это может быть проблемой с маленькими детьми или любопытными домашними животными. В таком случае попробуйте использовать настенный обогреватель или обогреватель с прохладной внешней поверхностью.
Опасно при повреждении. Полностью рабочий обогреватель полностью безопасен, а вот поврежденный — нет. Как и в случае с любым нагревательным прибором, убедитесь, что его не слишком сильно ударили, и проверьте его, если у вас есть какие-либо подозрения.
Потенциальная опасность пожара. Если вы (или любой незнающий ребенок) оставляете легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе, вы напрашиваетесь на проблемы. Инфракрасный ничем не отличается. Придерживайтесь лучших практик и держите пространство перед обогревателем свободным.

Чтобы убедиться, что вы используете инфракрасный обогреватель безопасно, следуйте этим простым советам:

Защитите шнур питания. Известна основная причина домашних пожаров? Повреждены силовые кабели. Убедитесь, что кабель не просто оставлен протянутым через комнату или где-либо еще, он может сильно изнашиваться.
Беречь от маленьких рук и лап. Катушки инфракрасного обогревателя можно получить. Если у вас есть маленькие дети или любопытные домашние животные, я бы порекомендовал приобрести настенный обогреватель или тот, который имеет приятный на ощупь внешний вид.
Держите это подальше. Не оставляйте одежду, занавески или другие легковоспламеняющиеся предметы на обогревателе или в непосредственной близости от него.
Проверьте дымовую сигнализацию. На всякий случай убедитесь, что у вас дымовые извещатели в исправном состоянии. Я знаю, что мы все должны это делать, но давайте просто скажем, что некоторым из нас (включая меня) время от времени нужно напоминание!
Используйте розетку с заземлением. При высокой мощности некоторые из более крупных обогревателей могут потреблять много электроэнергии. Убедитесь, что вы не перегружаете сеть из-за заземленной розетки и, возможно, защиты от перенапряжения.
Убедитесь, что у него есть функции безопасности. Любая хорошая современная модель будет иметь как минимум два типа защиты. Это защита от опрокидывания (при падении) и защита от перегрева (как вы уже догадались).
Убедитесь, что он сертифицирован по безопасности. Если вы действительно хотите душевного спокойствия, проверьте, сертифицирована ли ваша модель утвержденными ассоциациями. Ниже приведены логотипы трех основных организаций, взятых из Consumer Reports.

Вызывают ли инфракрасные обогреватели рак?

Инфракрасное тепло не вызывает рак.Хотя инфракрасное тепло работает аналогично солнечному теплу, у излучения нет ультрафиолетового компонента, как у солнца. Это означает отсутствие загара (ууу), солнечных ожогов (ура) и, что немаловажно, рака (уууу!). Помимо обычных опасностей, связанных с обогревателями (например, горячих на ощупь), инфракрасное излучение совершенно безопасно.

Можно ли оставлять инфракрасные обогреватели на ночь?

Как правило, инфракрасные обогреватели можно оставлять включенными на ночь. Они не темпераментны, и у любого современного обогревателя есть выключатели безопасности на случай, если он упадет или станет слишком горячим.Тем не менее, вам все равно следует быть осторожным, если вы оставляете его включенным, пока спите или нет.

Я бы порекомендовал вам использовать любые функции таймера для автоматического отключения тепла по истечении установленного времени. Это может быть здорово, если вам просто нужно, чтобы в комнате было немного теплее во время сна. Во-вторых, просто убедитесь, что обогреватель ничем не закрыт — особенно легковоспламеняющимися — и что он в хорошем состоянии. В частности, проверьте, нет ли повреждений нагревателя или износа шнура питания.

Могут ли инфракрасные обогреватели обогреть весь дом?

Инфракрасные обогреватели — фантастическое решение для высоких затрат на отопление.Вместо того, чтобы отапливать весь дом, вы можете отапливать только те комнаты, которые вам нужны. Хотя они можно использовать для отопления всего дома, вполне вероятно, что это будет дороже, чем просто использование вашей системы центрального отопления.

Инфракрасные обогреватели

созданы, чтобы обеспечить вам целенаправленный и экономичный обогрев нужных вам участков. Хотя многие обогреватели могут обогреть весь дом, это не лучшее (или предполагаемое) использование для них.

Насколько дешевы в эксплуатации инфракрасные обогреватели?

Я потратил много времени, исследуя, какие типы электрических обогревателей самые дешевые в эксплуатации.Каждый раз инфракрасные обогреватели выходят на первое место. По сравнению с этим инфракрасное отопление может обеспечить до 40% экономии! Они самые дешевые в эксплуатации, поскольку обычно потребляют гораздо меньше энергии для обогрева. Инфракрасный обогреватель мощностью 1200 Вт является довольно мощным, тогда как керамический обогреватель мощностью 1500 Вт является стандартным.

Инфракрасное тепло еще долго. Нагревая предметы вместо воздуха, вы не потеряете все тепло из-за сквозняка или открытой двери. Это может значительно сэкономить средства и означает, что вам не нужно включать обогреватель на полную мощность, как в случае с электрическим обогревателем.

Одна огромная экономия на таких нагревателях — это приобрести модель с термостатом. Они могут быть немного дороже, но они сэкономят вам кучу денег. Переключившись на более низкую мощность, как только они достигнут желаемой температуры, ваш счет за электроэнергию будет меньше.

Стоят ли инфракрасные обогреватели?

Стоит ли вам инфракрасный обогреватель, зависит от того, что вам нужно! Они отлично подходят для бесшумного, бережного, экономичного и длительного нагрева. Хотя они стоят немного дороже, чем стандартный обогреватель, в конечном итоге они сэкономят вам кучу денег на счетах.Они особенно хороши для помещений с сквозняком или без особой теплоизоляции.

Тем не менее, они созданы для обогрева небольших площадей. Если вы ищете решение для отопления всего дома, они могут быть отличным дополнением, но они не подходят для всего дома.

Лично я считаю, что они — фантастический источник тепла. Инфракрасное тепло придает комнате по-настоящему уютное ощущение, и тот факт, что тепло может исходить от чего-то простого, например, от панели на стене, просто фантастичен.

Каковы плюсы и минусы инфракрасных обогревателей?

Инфракрасный обогреватель Плюсы	Минусы инфракрасного обогревателя
Дешево в эксплуатации — Инфракрасные обогреватели обычно являются самым дешевым типом обогревателей в эксплуатации.В целом они потребляют меньше ватт, и им не нужно слишком много работать, если в помещении сквозит сквозняк. Поскольку в них нет движущихся частей, они также очень низкие в обслуживании.	Только вкл / выкл — Одним из недостатков инфракрасных обогревателей является то, что вы не можете бесшумно контролировать температуру. Обычно он либо просто включен, либо выключен, и только с 2 или 3 настройками мощности. Это может усложнить задачу, если вы действительно ищете идеальную комнатную температуру.
Бесшумный — За исключением небольшого шума при запуске, инфракрасные обогреватели в основном бесшумны.Идеально подходит для спальни.	Могут нагреваться / детское прикосновение — Наконец, эти парни действительно сильно нагреваются при работе на большой мощности. Будьте осторожны, если у вас есть дети или любопытные домашние животные! Отличная альтернатива — повесить их на стену, вне досягаемости любознательных рук / лап.
Продолжительность нагрева — Поскольку они нагревают предметы, а не воздух, прохладный ветерок или открытая дверь не означают, что вы потеряете все это тепло.
Настенные варианты — Инфракрасные обогреватели можно найти в огромном количестве.Новинка — простые минималистичные панели, которые крепятся к стене и мягко нагревают всю комнату. Они могут быть даже в виде произведений искусства или зеркал!
Нежный, мгновенный нагрев — Одна из самых приятных особенностей этих нагревателей заключается в том, что они оба мгновенного действия, но щадящие. Когда вы включаете их, вы сразу чувствуете тепло, но этого тепла не становится слишком много (поскольку предметы теплые, а не воздух).
Safe — Эти обогреватели обеспечивают тепло без опасностей, которые часто представляют другие обогреватели.Нет движущихся частей, топливопроводов или открытого огня. Особенно с современными функциями безопасности, такими как защита от опрокидывания и автоматическое отключение.

Главная »Обогреватели» Безопасны ли инфракрасные обогреватели? И как они работают?

Здорово ли инфракрасное отопление? 3 причины, почему это

Да, инфракрасное отопление полезно и совсем не вредно. Инфракрасный обогрев положительно влияет на:

1. Качество воздуха : пыль не циркулирует, что положительно влияет на дыхательные пути.Следовательно, он полезен для людей, страдающих астмой и аллергией. Меньше пыли также означает меньше клещей домашней пыли, что помогает людям с экземой и аллергией. Это улучшенное качество воздуха также предотвратит головные боли при аллергии.

2. Влажность воздуха : Сухой воздух может раздражать дыхательные пути и слизистые оболочки. Влажный воздух может способствовать росту плесени и клещей. Жители сырых домов чаще болеют респираторными инфекциями и астмой. Влага также может усугубить ревматизм.Инфракрасный обогрев поддерживает постоянную влажность воздуха.

Нормальный уровень влажности в доме составляет 50-60% при температуре 18-22 ° C. Для оптимальной гигиены в помещении относительная влажность должна составлять около 50%. Уровень влажности ниже 40% — слишком сухо, 65% — слишком влажно. Помимо людей, хорошей влажности также полезны животные, растения, мебель, паркет и музыкальные инструменты.

Поскольку влажность воздуха остается постоянной и оптимальной, инфракрасное отопление идеально подходит для ванной комнаты.Другие типы обогрева могут вызвать еще большую влажность в и без того влажной среде. Поскольку инфракрасное отопление этого не делает, в ванной не будет конденсата или плесени.

3. Хроническая боль : как упоминалось ранее, стабильная влажность может уменьшить боль. Тепло, например, излучаемое инфракрасным излучением, также оказывает благотворное влияние на боль.

Тепло полезно для тела. Он расслабляет мышцы, уменьшая боль, вызванную напряжением или стрессом (например, болью в шее и плечах).Во-вторых, он способствует циркуляции крови в организме. Поскольку кровеносные сосуды расширяются, к мышцам поступает больше крови, что способствует восстановлению воспаленных мышц. В-третьих, тепло влияет на кожные рецепторы. Они находятся в прямом контакте с мозгом. Под воздействием тепла излучаемые болевые сигналы ослабевают, что помогает уменьшить боль.

Есть вопросы? Пожалуйста дай нам знать!

14 основных плюсов и минусов инфракрасных обогревателей — Green Garage

Инфракрасные обогреватели работают подобно солнцу.Этот продукт излучает инфракрасный свет, невидимый невооруженным глазом. Затем энергия поглощается телом и всеми другими объектами, находящимися в комнате. Когда вы соприкасаетесь со светом, вы начинаете согреваться — точно так же, как когда вы выходите на улицу на солнечный свет.

Инфракрасные обогреватели производят тепло с помощью ряда катушек и отражателя, направляющих свет наружу в комнату. В зависимости от температуры излучающего тела длина волны инфракрасного излучения может составлять от 780 нм до 1 мм.Вам не нужно соприкасаться с продуктом, чтобы ощутить передачу энергии.

Если вы используете эту технологию, вам нужно позаботиться о своих глазах, потому что они в некоторой степени уязвимы для световых волн. Вы можете негативно повлиять на свое зрение, находясь в комнате с сильной жарой. Теперь дальние инфракрасные лучи вызывают раздражение при нормальном времени воздействия, а также повышают риск ожога роговицы.

Список преимуществ инфракрасных обогревателей

1.Инфракрасные обогреватели обеспечивают мгновенное нагревание.
Большинство обогревателей, которые вы используете дома или на улице, работают за счет конвекции. Это означает, что они берут окружающий воздух, нагревают его, а затем распределяют обратно в окружающую среду при более высокой температуре. Когда вы используете инфракрасные технологии, тогда длины волн создают мгновенное потепление при самых низких температурах. Он быстро избавляет от холода вне зависимости от того, активны вы или ведете сидячий образ жизни, создавая более комфортную обстановку.

2.Эта технология на удивление тихая.
Инфракрасные обогреватели работают очень тихо, если сравнить эту технологию со стандартным обогревателем. Причина такого преимущества — отсутствие вентилятора. Вместо этого они излучают световую энергию, поэтому они идеально подходят для спальни или другой комнаты, где шумовое загрязнение может быть проблемой. Змеевики охватывают источник тепла, обеспечивая равномерную передачу тепла во время работы, создавая диапазон в несколько ярдов, что обеспечивает комфортное тепло для всех в комнате.

3. Следует учитывать экологические преимущества внутри помещений.
Инфракрасные обогреватели могут иметь некоторые недостатки, которые следует учитывать, но они не изменяют внутреннюю среду так, как это делают другие технологии. Вы не заметите изменения уровня влажности в помещении, если вы его прогреете этим методом. Содержание кислорода там тоже остается прежним. Вы не будете застрять с воспаленными носовыми пазухами или сухой кожей, как это могут вызвать другие обогреватели. При использовании инфракрасного обогревателя меньше проблем со статическим электричеством.

Мощность одного инфракрасного обогревателя — это то, что нельзя игнорировать. Независимые лабораторные испытания показывают, что один обогреватель может эффективно обогреть пространство площадью до 1000 квадратных футов. Вы можете приобрести модели большего размера, чтобы при необходимости справиться даже с большим пространством.

4. Вы можете наслаждаться естественным солнечным светом внутри.
Инфракрасные обогреватели излучают такое же тепло, которое вы получаете от солнца каждый день. Это означает, что вы сможете пользоваться многими преимуществами естественного солнечного света, не беспокоясь об ультрафиолетовом излучении каждый день.Это означает, что у вас может улучшиться кровообращение с воздействием окружающей среды, мгновенным эффектом обогрева и меньшим количеством пыли, блуждающей по комнате, в которой вы дышите, благодаря вентиляторам, которые используются в большинстве других обогревателей.

Срок службы стандартного инфракрасного обогревателя составляет более 20 000 часов, а это означает, что инфракрасные кварцевые нагревательные элементы будут обеспечивать вам тепло на долгие годы.

5. Это не приведет к увеличению количества загрязняющих веществ в вашей комнате.
Инфракрасные обогреватели обладают еще одним преимуществом с точки зрения защиты окружающей среды, так как они не добавляют вредных веществ в помещение во время работы.При использовании этой технологии вы получите нулевое сгорание углерода и отсутствие токсичных побочных продуктов. Нет открытого пламени для контроля или топливопроводов, которые могут быть опасными в определенных условиях. Вы ничего не берете с воздуха и ничего не добавляете.

Это также энергоэффективная технология, при этом некоторые устройства потребляют всего 300 Вт электроэнергии. Поскольку почти 100% тепла, создаваемого инфракрасными обогревателями, передается в комнату или окружающую среду, этот вариант является эффективным, недорогим и эффективным решением для обогрева.

6. Инфракрасные обогреватели требуют минимального обслуживания.
Объем обслуживания, который требуется большинству инфракрасных обогревателей, минимален. Эта технология не требует движущихся частей, а это значит, что вам не нужно беспокоиться об износе двигателя вентилятора. У вас не будет воздушных фильтров, которые вам нужно будет заменить. Смазка тоже не нужна. Ваша единственная задача — время от времени чистить отражатели, чтобы тепло постоянно достигало своего максимального диапазона.

Поскольку многие обогреватели поставляются в шкафах или других элегантных дизайнах, большая часть работы, которую вы обычно выполняете, больше не нужна.Большинство устройств очень портативны по сравнению с традиционными обогревателями, что делает их полезными для некоторых домов на колесах, кают и небольших домов. Вы даже можете выбрать одну из различных отделок у некоторых производителей.

7. Инфракрасные обогреватели позволяют сэкономить за счет зонального обогрева.
Когда вы используете стратегию зонального обогрева с инфракрасным обогревателем, вы можете уменьшить температуру термостата в вашем доме до 15 градусов по Фаренгейту из-за этого дополнительного источника обогрева.Утепление комнат, в которых вы находитесь, позволяет ежегодно экономить до 10% на расходах на отопление и охлаждение. Если вы проводите большую часть времени на открытом воздухе, эта экономия может быть еще выше. Поскольку цена на большинство обогревателей составляет менее 100 долларов, вы можете рассчитывать на то, что предпочитаемый вами агрегат окупится в течение 12-24 месяцев. Даже большие модели для больших домов часто стоят менее 400 долларов. Вот почему это такой рентабельный вариант.

Список минусов инфракрасных обогревателей

1.Вы должны принять во внимание некоторые вопросы безопасности.
Когда спирали инфракрасного обогревателя начинают распределять тепло, они могут стать очень горячими. Не подпускайте домашних животных и детей к устройству во время его работы, чтобы избежать контактных травм. Компании производят продукты, которые пытаются свести к минимуму этот недостаток, в том числе включают шкафы с холодным прикосновением, но тогда тепло должно рассеиваться за счет использования вентилятора, что ограничивает многие из преимуществ, которые вы могли бы получить от этой технологии в противном случае.

Ищите модель, которая предлагает аварийный переключатель опрокидывания и автоматическое отключение, чтобы обеспечить максимальную безопасность.

2. При использовании инфракрасных обогревателей следует учитывать вопрос цвета.
Инфракрасные обогреватели всегда излучают оранжевый цвет, поскольку они распределяют тепло по окружающей среде. Цель этого цвета — побудить людей не прикасаться к продукту, но он может вызывать некоторые побочные эффекты. Небольшие помещения испытают световой эффект, который может сделать пространство ярче, чем обычно.Если для максимального отдыха вам нужно спать в темноте, не используйте эту технологию в спальне. Вы можете избежать некоторых из этих проблем, купив шкаф вместо отдельного устройства, но это недостаток, который есть у каждого обогревателя, даже если он пытается воспроизвести пламя.

3. Вы теряете тепло в момент выключения устройства.
Инфракрасный обогреватель может сработать мгновенно, когда вы включите изделие, но он также перестанет излучать тепло, как только вы его выключите.Вы не нагреете воздух в комнате с помощью этой технологии, поэтому вы быстро потеряете комфортную температуру. Вот почему маслонаполненный нагреватель иногда является лучшим вариантом, поскольку устройство будет излучать тепло в течение некоторого времени после того, как продукт перестанет работать. Вы будете использовать меньше энергии в целом, но обогреватель должен оставаться включенным все время, чтобы продолжать пользоваться преимуществами этой технологии.

4. Следует учитывать некоторые проблемы со здоровьем кожи.
Большинство людей не собираются оставаться в комнате с инфракрасными тепловыми волнами достаточно долго, чтобы испытать ожог.Повторное использование этой технологии может вызвать некоторые проблемы со здоровьем кожи, которые могут быть неприятными. Когда люди проводят много времени перед натуральным камином, то на открытых участках могут появиться пятна. Этот недостаток возникает и при использовании подобных обогревателей. Клетки кожи открываются для высвобождения пигментов, создавая эту проблему, поэтому исправить ее может быть так сложно.

5. Ваше тело может потерять воду из-за инфракрасных обогревателей.
Вы когда-нибудь стояли на улице на солнце и начинали потеть? Этот эффект приводит к потере воды, если он продолжается в течение долгого времени.Кожа отекает, чтобы снять тепло, что приводит к потере воды. Существует значительный риск обезвоживания, если в вашем организме уже мало воды. Если вы начали потеть, вы должны заменить воду в своем теле. Если ваша кожа высохнет, это вызовет появление трещин и потертостей, как и при использовании других типов обогревателей.

6. Обеспечивает только точечный обогрев.
Когда вы используете систему волнового обогрева, вы получаете тепло только тогда, когда входите в волны той длины, которая была распространена в комнате.Этот недостаток аналогичен тому, что вы могли бы испытать при переходе от прямых солнечных лучей в тень. Сидя под деревом, вы чувствуете себя прохладнее, потому что в ваше тело поступает меньше энергии. Это означает, что вам необходимо находиться в зоне прямой видимости обогревателя, чтобы получить максимальную выгоду от обогрева, которую может обеспечить агрегат.

7. На некоторые устройства предоставляется только ограниченная гарантия.
Некоторые производители предоставляют ограниченную пожизненную гарантию на свои инфракрасные обогреватели, но сегодня в отрасли становится все труднее найти это преимущество.На большинство систем, производимых в США, предоставляется 5-летняя гарантия. Внимательно прочтите условия, чтобы узнать, будут ли оплачены в этот период расходы на рабочую силу или доставку. На некоторые модели, такие как инфракрасные кварцевые обогреватели lifesmart®, которые вы можете приобрести сегодня, предоставляется только ограниченная гарантия сроком на один год. Будьте осторожны и при одновременном использовании двух из них. Если вы взорвет цепь и повредите устройство, это может привести к аннулированию гарантии.

Заключение

Плюсы и минусы инфракрасных обогревателей необходимо учитывать, если вы ищете новый способ обогрева своего дома или офиса.Использовать эту технологию дешевле, а результаты получаются мгновенно. У вас также будут некоторые недостатки, которые следует учитывать при использовании этой технологии, чтобы обеспечить ее безопасное использование, когда внутри становится немного холодно.

Об авторе

Брэндон Миллер имеет степень бакалавра искусств. из Техасского университета в Остине. Он опытный писатель, написавший более ста статей, которые прочитали более 500 000 человек. Если у вас есть какие-либо комментарии или сомнения по поводу этого сообщения в блоге, свяжитесь с командой Green Garage здесь.

Чем полезны инфракрасные обогреватели для вашего здоровья

Не все виды отопления одинаковы. Некоторые вносят свой вклад в дом здоровым образом, а другие — нет. Сохранение тепла в доме важно, но защита здоровья вашей семьи должна быть приоритетом. Камины — это просто машины, загрязняющие окружающую среду. Газовые системы отопления могут способствовать отравлению угарным газом.

Существует множество различных типов обогрева, но не все из них обладают такими же преимуществами, как инфракрасные обогреватели.Добавление обогревателя, который использует инфракрасную технологию для обогрева дома, дает множество полезных для здоровья преимуществ, которых просто нет у других вторичных источников тепла. Но насколько они здоровы? И как именно они работают?

Основы

Инфракрасный обогреватель использует инфракрасное излучение для подачи тепла. Нагреватель передает тепло телам с более низкой температурой. Для этого не требуется никакого контакта, так как тепло передается через невидимые длины волн.
Это может показаться немного запутанным.По сути, это означает, что портативный инфракрасный обогреватель может не нагревать воздух вокруг вас, но он будет передавать свое тепло вам. Это полезно для обогрева оживленных пространств, таких как кухня или гостиная, без закачки драгоценного горячего воздуха в пустое пространство. Обогреватель, использующий инфракрасную технологию, сэкономит ваше время и затраты на электроэнергию.

Преимущества
Теперь, когда вы лучше понимаете, как может работать что-то вроде инфракрасного комнатного обогревателя, становится ясно, почему эти обогреватели известны своим здоровым обогревом.Вот лишь несколько наиболее важных моментов, которые вам следует знать об инфракрасном обогреве.

Zero Emission
Допустим, вы установили дровяную печь, чтобы добавить в дом дополнительный источник тепла. Несомненно, это будет способствовать сохранению тепла в доме. Однако наряду с этим теплом это также будет способствовать проникновению окиси углерода и токсичных загрязнителей.
Выбор инфракрасного обогревателя означает, что в дом не будет добавляться угарный газ.Инфракрасная технология не требует использования каких-либо химикатов, и устройство не выделяет никаких вредных веществ в ваш дом.

Чистый воздух
Помните эту дровяную печь? Наряду с оксидом углерода и другими ядовитыми выбросами он также принесет бесконечное количество мелких частиц и летучих органических соединений в ограниченную площадь дома. Это всего лишь один пример того, что традиционные формы отопления могут сделать с хрупкой экосистемой дома. К счастью, инфракрасный обогреватель не содержит твердых частиц, поэтому вы дома в безопасности!
Не говоря уже о том, что инфракрасный комнатный обогреватель не будет перемешивать воздух, как обычный вентилятор с принудительной циркуляцией воздуха.Благодаря конвекции воздух циркулирует по помещению, и многие вредные частицы постоянно перемещаются по комнате. Это способствует постоянной циркуляции влажного и грязного воздуха по дому. Обогреватель, который использует только инфракрасные волны, не требует циркуляции воздуха, который может содержать аллергены, для генерации тепла.
И еще один способ, которым инфракрасные обогреватели могут сберечь воздух в вашем доме: они не влияют на уровень кислорода. Некоторые обогреватели, такие как маслонаполненный обогреватель, фактически истощают кислород в комнате.

Остановить плесень в ее следах
Еще один способ, которым инфракрасный обогрев лучше, чем обычный, — это чистый, сухой воздух, который может обеспечить инфракрасный обогреватель.Использование инфракрасного обогревателя может помочь предотвратить конденсацию в домашней инфраструктуре. Это означает, что будет меньше плесени и грибка, что всегда хорошо.

Boost The Immune System
Проще говоря, человеческая кожа создана для инфракрасного тепла. Электрический инфракрасный обогреватель излучает волны тепла, которые естественным образом поглощаются вашей кожей. Он помогает в детоксикации и может помочь укрепить иммунную систему тех, кто его использует. Инфракрасное тепло используется даже для того, чтобы помочь больным раком стать более здоровыми!
Вам, вероятно, трудно представить, что такая простая вещь, как портативный инфракрасный обогреватель, действительно может помочь укрепить иммунную систему.Однако на самом деле этот обогреватель может помочь успокоить людей, страдающих такими заболеваниями, как подагра или радикулит. Разве это не забавно, как далеко может зайти небольшой обогреватель в обеспечении здоровой домашней экосистемы.

Так каковы же недостатки?

Дело в том, что не все может быть идеально. Даже чистые источники тепла, такие как инфракрасные обогреватели, в какой-то мере подвержены разрушению. В данном случае это физическая безопасность.
Для работы инфракрасного обогревателя внутренняя часть должна быть горячее, чем воздух вокруг нее.Это означает, что те, кто небрежно относится к своему окружению, могут оказаться не на том конце сильного ожога. Также необходимо присматривать за маленькими детьми, когда они находятся рядом с инфракрасным обогревателем.
С другой стороны, это в основном связано с халатностью. Если вы примете правильные меры для безопасного использования инфракрасного обогрева, вам не придется сталкиваться с этими опасностями. Просто добавив защитную решетку или установив керамический инфракрасный обогреватель на стену, ваша семья будет в максимальной безопасности.

К каким инфракрасным обогревателям это применимо?
Любой, кто работает с обогревателями, скажет вам, что существуют тысячи различных типов.Что касается только инфракрасного излучения, это может быть металлический кожух, кварцевая трубка, кварцевая лампа или керамический инфракрасный обогреватель.
При условии, что рассматриваемый обогреватель является электрическим инфракрасным обогревателем, применяются все упомянутые выше преимущества. Вы часто найдете обогреватели, излучающие инфракрасное тепло, даже если они работают на природном газе. Однако эти газовые обогреватели по-прежнему создают проблемы с оксидом углерода и могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Однако лучший выбор, когда дело доходит до инфракрасного обогрева, — это керамический инфракрасный обогреватель.Этот тип обогревателя использует инфракрасные волны для нагрева керамической пластины, которая, в свою очередь, нагревает окружающее пространство. Хотя польза для здоровья одинакова, керамический обогреватель является наиболее энергоэффективным обогревателем, использующим инфракрасный свет.

Итог

Инфракрасный обогреватель может принести много пользы для здоровья в доме. Хотя это может представлять некоторые физические опасности, их можно легко устранить с помощью дополнительных мер предосторожности. Теперь, когда вы немного знакомы с этой технологией, инфракрасное отопление — очевидный выбор для сохранения здоровья вашей семьи и дома.

Разное
Электролизер как сделать: Электролизер своими руками: принцип работы, порядок создания
27.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Изготовление самодельного генератора сухого водорода по схеме

Генераторы водорода, которые в настоящее время используются в автомобилях для экономии энергии, бывают двух видов: “мокрый” электролизер и “сухой”. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, но сухой электролизер является разработкой второго поколения устройств, вырабатывающих водород для авто, так как в нем устранены значительные недостатки мокрого предшественника.

При экспериментах своими руками с генерированием водорода следует предельно осторожно соблюдать технику безопасности! Необходимо сначала изучить опыт других исследователей и практиков. Ссылки на ресурсы по данной теме с практическими примерами в конце статьи.

Всякие генераторы и устройства в этом китайском магазине.

На видео показана схема сухого генератора. Подробнее, как его сделать – на втором ролике.

Подробное описание

Для изготовления «сухих батарей» вам понадобится перфорированная нержавеющая сталь марки 316L или 316T. Толщина листа 0,4 мм, или 0,5 мм, не толще,с диаметром отверстий 2 мм, или 3 мм. Шаг отверстий в шахматном порядке, как это показано на картинке. Каждый лист слегка зашкурьте грубой наждачкой так, чтоб поверхность была покрыта царапинами. Это увеличит площадь соприкосновения стали с водой.

В изготовлении «сухих батарей» для автомобиля вам понадобится 20 листов перфорированной стали 10X10 см, с выступом 3X3 см, для электрического контакта; 19 прокладок, толщиной 2 мм, и 2 прокладки, толщиной 10 мм. Их можно вырезать из камер для автомобилей, или листов резины. Нужны также два листа из пластика 16X16 см. Лучше всего изготовить их из стенок ёмкости аккумулятора, отработавшего свой ресурс. Остальные детали вы увидите в видео-показе модели многополярной «сухой батареи». Первая и последняя прокладки 10 мм толщиной, нужны для того, чтобы пластиковые детали для поступления и выхода воды в системе батарей не упирались плотно в первый и последний стальные листы. В стальных пластинах, в выступах для электрических контактов, просверлите отверстие такого диаметра, чтобы болт в них входил как по резьбе, то есть плотно! Пластины должны чередоваться контактами. Одна пластина контактами на правый болт; другая – контактом на левый болт. И так далее.

Система электролиза

Система электролиза состоит из следующих частей: Аккумулятор. «Сухая батарея». Первая ёмкость для дистиллированной воды с примесью гидроксида калия. Гидроксид калия должен иметь 95% насыщенности!. Вторая ёмкость с обычной, чистой водой для очистки газа. Прибор давления. Клапан, предотвращающий возврат газа обратно к системе.

Подсоединение от аккумулятора плюсового и минусового кабеля к «сухой батарее». Поступление воды, с примесью гидроксида калия в батарею. Образующийся газ с остатками воды выходит из батареи и поступает в ёмкость. Затем, через фильтр, предотвращающий выход воды, газ из первой ёмкости поступает во вторую емкость, для очистки через воду. Для этого используется длинная трубка, идущая почти к самому дну второй ёмкости. В первую и вторую емкости можно поверх воды уложить устойчивый к кислотам, не тонущий и пористый материал для предотвращения всплесков воды при качке, тряске и наклонах автомобиля во время езды. Затем через фильтр, предотвращающий выход воды очищенный газ из второй емкости проходит через прибор, показывающий давление газа.

Из прибора давления газ проходит через клапан, который предотвращает возврат газа обратно по системе. Клапан состоит из медной трубки с герметично закручивающимися крышками по оба конца. В крышках устанавливаются ниппеля, пропускающие воздух в одном направлении, то-есть из системы электролиза наружу. А в медную трубку плотно набивается «стальная шерсть» марки 0000. Без этого клапана система электролиза будет взрывоопасна!

Сухие батареи» собираются и разбираются легко. Предложенные параметры стальных пластин избавят вас от головной боли вычислений. Если «сухая батарея», при мощности аккумулятора вашего авто, мало эффективна, тогда снизьте число пластин поровну на плюс и минус. Если же батарея сильно греется, тогда добавьте число пластин также поровну, одна на плюс, другая на минус и так далее. Первую и вторую ёмкости, в системе электролиза, делайте той площадью и формы, чтобы удобней их можно было разместить под капотом. Для надёжности, сделайте к ним и к «сухой батарее» стальные кожухи. Газ подаётся в двигатель через воздухозаборную систему. При этом надо снизить впрыск топлива. Марок автомобилей много, поэтому здесь подход нужен индивидуальный. В общем, думайте, экспериментируйте.

На этом сайте вы найдёте видео и чертежи водного инжектора и высоковольтного реле зажигания. А на этом русскоязычном сайте vodorod-na-avto.com много полезной информации с подробностями и испытаниями генераторов водорода для машин.

Газогенератор (электролизер) своими руками. на портале Сделай сам

Газогенератор (электролизер)своими руками (эксперимент).

Решил сделать газогенератор по разложению воды на кислород и водород, чтобы можно было паять твердыми припоями и установить в авто для полного сгорания бензина. В интернете много отчетов по уже изготовленным генераторам, якобы даже работающим.

Нашел нержавейку, нарезал болгаркой 11 пластин 15х15 мм., собрал. Из них потом сделал восьмиугольники. Прокладки резал из авто камеры. Когда вырезал пластины три штуки оставил с одним углом, чтобы было удобнее подключать питание, 8-восьмиугольные. Затем пластины я прошел бруском, чтобы лучше образовывались пузырьки газа. Перед сборкой наклеил с одной стороны на пластины прокладки и во время сборки использовал клей на прокладках. Так собирать удобнее и герметичнее. Ну раз готов генератор, значит можно его испытывать. Залил в полторашку воды, подключил выпрямитель на 14 вольт, 7 ампер, а в результате НИЧЕГО.

Залез опять в интернет, оказалось, что не только у меня, но и ни у кого на воде генератор не работает. А чтобы его расшевелить нужно залить в него электролит. Предложений по приготовлению тоже много- Мистер Мускул, Крот, каустическая сода, пищевая сода, главное, чтобы в его составе был NaOH. На чистой воде генератор работать не хочет. Правда кто-то сделал генератор на воде, но после этого его никто больше не видел, а описание и чертеж не сохранились. Решил сделать электролит из пищевой соды. Налил кипяченой воды, насыпал соды и мешал, пока она не растворилась полностью (насыщенный раствор). Подключил по временной схеме полторашку с содой, на выходе трубку с иглой от шприца, подал напряжение и стал ждать результата, который не заставил себя ждать. Генератор заработал.

Подключение делал по разному и как в журнале Моделист-конструктор первая и последняя пластины (так хуже работает) и минус на 1 и последнюю пластины, а плюс в середине ( так газа вырабатывается больше). Пробовал подключать другой блок питания 18 вольт 13 ампер, с ним генератор работает веселее. В итоге пришел к выводу, что чем больше площадь пластин и ампер, тем больше газа выделяется.

Эксперимент удался, теперь буду делать газогенератор из 50 пластин размером 20х20 мм. Чтобы уйти от применения гидро затвора на выходе, хочу использовать бачок омывателя от ВАЗ, то есть подача и обратка внизу бачка, ниже бачка генератор, а выход газа сверху. Будет постоянное пополнение электролитом самого генератора, а так же электролит будет дополнительно выполнять роль гидрозатвора, а сверху бачка-омывателя выход газа на горелку. Делать буду генератор мобильным, чтобы можно было его установить на авто и в любое время можно было его снять и использовать в качестве горелки для пайки.

Рисовать ничего не стал, так как в интернете очень много работ, можете посмотреть там. Думаю, что достаточно фотоотчета.

Прислал в редакцию: Николай Евдокимов.

Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема

Использование водорода в качестве энергоносителя для обогрева дома – идея весьма заманчивая, ведь его теплотворная способность (33.2 кВт / м3) превышает более чем в 3 раза показатель природного газа (9.3 кВт / м3). Теоретически, чтобы извлечь горючий газ из воды с последующим сжиганием его в котле, можно использовать водородный генератор для отопления. О том, что из этого может получиться и как сделать такое устройство своими руками, будет рассказано в данной статье.

Принцип работы генератора

Как энергоноситель водород действительно не имеет себе равных, а запасы его практически неисчерпаемы. Как мы уже сказали, при сжигании он выделяет огромное количество тепловой энергии, несравнимо большее, нежели любое углеводородное топливо. Вместо вредных соединений, выбрасываемых в атмосферу при использовании природного газа, при горении водорода образуется обычная вода в виде пара. Одна беда: данный химический элемент не встречается в природе в свободном виде, только в соединении с другими веществами.

Одно из таких соединений – обычная вода, представляющая собой полностью окисленный водород. Над ее расщеплением на составные элементы работали многие ученые в течение долгих лет. Нельзя сказать, что безрезультатно, ведь техническое решение по разделению воды все же было найдено. Его суть – в химической реакции электролиза, в результате которой происходит расщепление воды на кислород и водород, полученную смесь назвали гремучим газом или газом Брауна. Ниже показана схема водородного генератора (электролизера), работающего на электричестве:

Электролизеры производятся серийно и предназначены для газопламенных (сварочных) работ. Ток определенной силы и частоты подается на группы металлических пластин, погруженных в воду. В результате протекающей реакции электролиза выделяются кислород и водород вперемешку с водяным паром. Для его отделения газы пропускаются через сепаратор, после чего подаются на горелку. Дабы избежать обратного удара и взрыва, на подаче устанавливается клапан, пропускающий горючее только в одну сторону.

Для контроля за уровнем воды и своевременной подпитки конструкцией предусмотрен специальный датчик, по сигналу которого производится ее впрыск в рабочее пространство электролизера. За превышением давления внутри сосуда следит аварийный выключатель и сбросной клапан. Обслуживание водородного генератора заключается в периодическом добавлении воды, и на этом все.

Водородное отопление: миф или реальность?

Генератор для сварочных работ – это на данный момент единственное практическое применение электролитическому расщеплению воды. Использовать его для отопления дома нецелесообразно и вот почему. Затраты энергоносителей при газопламенных работах не так важны, главное, что сварщику не нужно таскать тяжеленные баллоны и возиться со шлангами. Другое дело – отопление жилища, где каждая копейка на счету. И тут водород проигрывает всем существующим ныне видам топлива.

Важно. Затраты электроэнергии на выделение горючего из воды методом электролиза будут гораздо выше, нежели гремучий газ сможет выделить при сжигании.

Серийные сварочные генераторы стоят немалых денег, поскольку в них используются катализаторы процесса электролиза, в состав которых входит платина. Можно сделать водородный генератор своими руками, но его эффективность будет еще ниже, чем у заводского. Получить горючий газ вам точно удастся, но вряд ли его хватит на обогрев хотя бы одной большой комнаты, не то что целого дома. А если и хватит, то придется оплачивать баснословные счета за электричество.

Чем тратить время и усилия на получение бесплатного топлива, которого не существует априори, проще смастерить своими руками простой электродный котел. Можете быть уверены, что так вы израсходуете гораздо меньше энергии с большей пользой. Впрочем, домашние мастера – энтузиасты всегда могут попробовать свои силы и собрать дома электролизер, с целью провести эксперименты и убедиться во всем самолично. Один из подобных экспериментов показан на видео:

Как изготовить генератор

Масса интернет-ресурсов публикуют самые разные схемы и чертежи генератора для получения водорода, но все они действуют по одному принципу. Мы предложим вашему вниманию чертеж простого устройства, взятый из научно-популярной литературы:

Здесь электролизер представляет собой группу металлических пластин, стянутых между собой болтами. Между ними установлены изоляционные прокладки, крайние толстые обкладки тоже изготовлены из диэлектрика. От штуцера, вмонтированного в одну из обкладок, идет трубка для подачи газа в сосуд с водой, а из него – во второй. Задача емкостей – отделять паровую составляющую и накапливать смесь водорода с кислородом, чтобы подавать его под давлением.

Совет. Электролитические пластины для генератора надо делать из нержавеющей стали, легированной титаном. Он послужит дополнительным катализатором реакции расщепления.

Пластины, что служат электродами, могут быть произвольного размера. Но надо понимать, что производительность аппарата зависит от их площади поверхности. Чем большее число электродов удастся задействовать в процессе, тем лучше. Но при этом и потребляемый ток будет выше, это следует учитывать. К концам пластин припаиваются провода, ведущие к источнику электричества. Здесь тоже есть поле для экспериментов: можно подавать на электролизер разное напряжение с помощью регулируемого блока питания.

В качестве электролизера можно применить пластиковый контейнер от водяного фильтра, поместив в него электроды из нержавеющих трубок. Изделие удобно тем, что его легко герметизировать от окружающей среды, выводя трубку и провода через отверстия в крышке. Другое дело, что этот самодельный водородный генератор обладает невысокой производительностью из-за малой площади электродов.

Заключение

На данный момент не существует надежной и эффективной технологии, позволяющей реализовать водородное отопление частного дома. Те генераторы, что имеются в продаже, могут успешно применяться для обработки металлов, но не для производства горючего для котла. Попытки организовать подобный обогрев приведут к перерасходу электроэнергии, не считая затрат на оборудование.

Электролизер для отопления дома — Система отопления

Система отопления имеет терморегуляторы, механизм управления тепла, крепежную систему, фиттинги, автоматические развоздушиватели, радиаторы, расширительный бачок, циркуляционные насосы котел отопления, провода или трубы. Любой элемент большою роль. Посему выбор частей монтажа нужно осуществлять технически правильно. Монтаж обогрева квартиры имеет различные элементы. На этой странице ресурса мы сможем определить для нужной дачи нужные части отопления.

Электролизер для отопления дома

Водород – один из источников отопления дома

В средневековье известным ученым Парацельсом в ходе опытов был замечен такой процесс, как выделение пузырьков воздуха при взаимодействии железа и серной кислоты. Однако это был не воздух, а водород. Это легкий газ, который не имеет ни цвета, ни запаха. А если он смешивается с кислородом, то газ является взрывоопасным. Сегодня отопление на водороде своими руками – это распространенное явление. Ведь водород можно получить в любом количестве, где есть вода и электричество.

Под действием электролиза молекулы воды делятся на кислород и водород. Последний обладает массой уникальных свойств. В жидком состоянии при температуре -250 градусов Цельсия это наиболее легкая жидкость, а в твердом состоянии – самое легкое вещество. Атомы водорода являются самыми маленькими. А при смешивании с атмосферным воздухом водород превращается в смесь, которая способна взорваться от даже самой маленькой искры.

В век технологий существует множество вариантов отопить свой дом. Однако любители самостоятельно создавать разные технические приспособления могут сделать отопление дома водородом своими руками. Это экологически чистый, в то же время, очень мощный источник тепла, благодаря которому можно отопить большое помещение.

Котел отопления на водороде итальянского производства

Водородное отопление дома было разработано одной из компаний в Италии. Когда такая установка работает, она не производит никаких вредных выбросов. Таким образом, это экологически чистое, эффективное, бесшумное отопление дома.

Ученые разработали способ сжигать водород для отопления дома при такой температуре, как 300 градусов по Цельсию. Благодаря этому появилась возможность производить котлы для отопления из традиционных материалов. Такого типа котлы для функционирования не требуют специальной системы отвода продуктов сгорания в атмосферу, так как здесь таковых продуктов нет. В данном случае выделяется только пар, не вредный для окружающей среды. А получить водород – это доступный процесс. Все, на что будут идти расходы, – это только электроэнергия. А если вы будете, используя водородный генератор для отопления, задействовать еще и солнечные панели, то и затраты на электричество можно минимизировать.

Чаще всего котел на водороде применяется для того чтобы обогревать полы. И такие системы на сегодняшний день можно найти с самой разной мощностью. Монтируются они собственноручно.

Водородная установка для отопления дома состоит из следующих компонентов: котел и трубы, имеющие диаметр 25-32 мм (1-1,25 дюймов). Трубы других размеров используются редко. Трубы можно смонтировать самостоятельно, но здесь следует выполнять одно условие – после каждого разветвления диаметр должен быть меньшим. И порядок уменьшения диаметра следующий – труба D32, труба D25. После разветвления – труба D20, последняя – труба D16. Когда такое правило соблюдается, то водородная горелка для отопления будет работать эффективно и качественно.

Водородное отопление имеет несколько важных достоинств, которые обусловливают распространенность системы:

Это экологически чистые системы. И здесь единственным побочным продуктом, выбрасывающимся в атмосферу при работе, является вода в состоянии пара. Этот пар никоим образом не наносит вред окружающей среде.
Водород в системе отопления функционирует без применения пламени. Тепло создается в результате каталитической реакции. Когда водород соединяется с кислородом, получается вода. При этом выделяется много тепловой энергии. Поток тепла температуры примерно 40 градусов идет в теплообменник. Для теплых полов – это идеальный температурный режим.
Очень скоро водородное отопление своими руками сможет заменить традиционные системы, таким образом, освободив общество от добывания разного топлива – нефти, газа, угля и дров.

КПД, который вырабатывает отопление частного дома водородом, может достигнуть 96%.

Еще одним способом, в настоящее время довольно спорным, является применение газа Брауна для отопления. Газ брауна для отопления дома является химическим соединением, состоящим из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При сгорании такого газа создается практически в 4 раза больше энергии.

Установка для получения газа Брауна

Источник: http://otoplenie-doma.org/otoplenie-na-vodorode.html

Электролизер для отопления дома

Прошли те времена, когда частный дом можно было обогреть одним-единственным способом — русской печью. Благо, в нашем современном мире, цивилизация добралась и до загородных домов. Теперь любой человек желает иметь свой дом, со всеми удобствами и комфортом. Усовершенствованные технологии и материалы дают возможность оборудовать отопление частного дома различными способами, а в качестве теплоносителя можно использовать — воду, пар, антифриз, а также газообразное вещество. Как видите, выбор очень большой. И изучив все плюсы и минусы данных систем, можно выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Сейчас мы здесь обсудим, как можно использовать газ Брауна в системе отопления. В народе его еще обзывают: коричневым или зеленым газом, оксигидрогеном.

Немного углубимся в теорию, чтобы вам было понятно, что собой представляет — это газообразное вещество. Газ Брауна — это «гремучий» газ без цвета и запаха, состоящий из двух частей газообразного водорода и одной части кислорода. Химическая формула газа Брауна (ННО).

На сегодняшний день — отапливание дома водородом, это ноу-хау, которое хоть и не имеет масштабного использования, но уже успело завоевать и привлечь к себе пристальное внимание потребителей. В интернет сообществе активно дискутируют на тему, целесообразно ли использовать газ Брауна для систем отопления.

Дискуссии идут в нескольких направлениях:

С точки зрения безопасности — можно ли газ «гремучку» использовать и при этом не произойдет никакого взрыва, так как водород славится своей взрывоопасностью.
Экономичность получения этого продукта — стоит ли он тех затрат, которые будут затрачены на получения этого газа.

Давайте разберемся, откуда этот газ появляется. Есть устройство обзываемое генератором газа Брауна — предназначен он для получения того самого газа, о котором так активно рассуждает интернет сообщество. Данное изобретение позволило снизить затраты на производство водорода и значительно уменьшить количество вредных выбросов. Под действием переменного тока, вода расщепляется на самостоятельные составляющие, на два атома водорода НН и атом О (кислорода). Если выражаться научным языком, то этот метод называется — электролизом воды, в результате чего получается газ с химической формулой ННО.

Для того чтобы расщепить воду методом электролиза необходимо затратить 442,4 килокалории на Моль. В итоге из одного литра воды получится — 1866,6 литров гремучего газа. При сгорании водорода, вступившим в реакцию с кислородом, энергии возвращается в 3,8 раза больше, чем было затрачено на его получение. Добывая водород таким способом, можно использовать его для энергообеспечения зданий и сооружений.

У многих сограждан наслышавшись о такой системе, возникают вопросы:

Возможно ли «гремучку» применить для отапливание дома?
Сколько выделяется при электролизе — газа Брауна?
Как будет происходить процесс горения?
Есть ли на Российском и Зарубежном рынке — готовое запатентованное устройство, которое будет преобразовывать воду в «гремучку»?
Конечно же, еще многих волнует вопрос — экономичность и безопасность такой системы.

Отопление домов газом Брауна на сегодняшний момент, в силу своей новизны, еще не приобрело широкого применения. Производители водородных котлов, только начинают набирать свои обороты в изготовлении и поставках их на Российский и Западный рынки.

На сегодняшний момент, генераторы газа Брауна, активно используются на рынке автолюбителей. Все мы знаем, что топливо в двигателе внутреннего сгорания сгорает не эффективно. В двигателе авто сгорает лишь 40% топлива, а остальные 60%, можно сказать, улетают в воздух. Эта система дает сильный прирост мощности двигателя, что позволяет экономить бензин, а также снижает количество вредных выбросов в атмосферу, что благоприятно сказывается на нашей экологии. К сожалению, на сегодняшний день водородные генераторы, практически, можно использовать только для автомобилей. Для системы отопления, промышленные выпускаемые генераторы, использовать нельзя. Они для этого еще плохо приспособлены и не до конца разработаны. Да еще выбор в магазинах очень скуден и невелик.

Но откуда тогда пошел слух, что газ Брауна можно использовать для отопления. А это непросто слух, а уже доказанный факт, как многие наши сограждане устанавливают самодельные генераторы газа Брауна, у себя в частных домах, в гаражных кооперативах.

Всеобщий интерес к генераторам газа Брауна, продолжает набирать обороты. Существует большое количество людей, которые планируют или уже собирают своими руками водородные генераторы для котла. Цена на них, мягко говоря, слегка завышена, коэффициент полезного действия (КПД) редко превышает 50% и никогда не превышает даже 90%. На сегодняшний день есть только одно верное решение. Этот генератор необходимо будет сделать самому, для того, чтобы он работал эффективно. с КПД более единицы.

Потребители, которые уже опробовали такую систему для отапливания своих домов. отмечают положительную динамику при использовании данной системы.

Генератор газа Брауна можно собрать несколькими способами. Для того чтобы собрать такую установку в домашних условиях, необходимо приобрести некоторые комплектующие.

Емкость для дистиллированной воды. Вода будет подаваться в герметичную конструкцию с диэлектриком, где располагается комплект собранных нержавеющих пластин, примыкающих друг к другу через изолятор. На нержавеющие пластины должно поступать напряжение 12 Вольт, при таком напряжении происходит распад воды на газы. Но наиболее результативный способ — это подача переменного тока с определенной частотой от ШИМ генератора, где вместо постоянного тока используется переменный или импульсный ток, при этом эффективность установки резко возрастет.

Комплектующие приобретены, теперь начинаем все это собирать.

Для этого нам понадобятся: 

нержавеющие трубки разных диаметров или листовой нержавеющий металл;
шим регулятор с мощностью не меньше 30 А;
емкость для размещения этой конструкции;
для питания, необходим источник — 12 Вольт.

На Шим подается напряжение, регулятор образует напряжение с необходимой частотой. От того какая будет частота, зависит плодотворность выработки газа. Затем напряжение подается на нержавеющие трубки или пластины, в которых находится вода. В них, под действием тока, выделяется «гремучка». Далее она поступает по гибким трубкам в емкость осушителя. А уже из осушителя, газ подается в контур подачи воздуха.

Такую установку можно применять для отапливания: гаражных кооперативов, загородных домов, все зависит от полета вашей фантазии. Чтобы применить данную установку для отапливания дома, нужно переделать твердотопливный котел или газовый, под газ Брауна. Если вы все-таки надумаете собирать и активно использовать данную самодельную установку, то вы получите дешевое топливо. И экологически чистый продукт, который не загрязняет воздух. При сборке генератора газа Брауна, у вас будут возникать вопросы. Здесь мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.

Какую воду использовать, обычную водопроводную или дистиллированную?

Можно использовать водопроводную воду, если в ней нет тяжелых металлов или дистиллированную. Но лучший эффект достигается при использовании раствора гидроксида натрия, добавленного в дистиллированную воду. Необходимо соблюсти пропорцию, на десять литров воды нужно добавить одну столовую ложку гидроксида натрия и тщательно размешать.

Какой металл использовать?

В разных пособиях и руководствах, пишут о том, что необходимо использовать только редкие металлы.

Вас вводят в заблуждение. Можно использовать любую нержавеющую сталь. Самые хорошие результаты при работе со сталью, показала ферромагнитная сталь, которая не притягивает частицы ненужного мусора. Еще один важный момент, главное, при выборе металла, отдать предпочтение нержавеющей стали, и чтобы она не была подвержена окислению.

Насколько долговечны пластины электродов?

Менять пластины на новые нет надобности, так как при работе они совсем не разрушаются.

Что нужно сделать, чтобы подготовить пластины для электродов? И как правильно это сделать?

В первую очередь, перед сборкой пластин их необходимо очень тщательно промыть в мыльном растворе, а потом обработать их поверхность спиртосодержащим веществом (водкой или спиртом). Электролизер некоторое время необходимо «погонять», периодически заменяя грязную воду, на чистую. Продолжаем до тех пор, пока вода не вымоет всю грязь. Если вода будет достаточно чистая, то установка нагреваться не будет.

Если вы собрали электролизер правильно, то при его использовании вода и пластины нагреваться не будут. Важно не перегревать электролизер выше 65 градусов. Если температура поднимется выше указанной температуры, то к пластинам пристанет грязь, металлы с минералами. И их придется удалять при помощи наждачной бумаги или заменять их на новые.

Источник: http://teplo.guru/sistemy/otoplenie-gazom-brauna.html

Так же интересуются

26 июля 2021 года

Мы работали над водородными технологиями еще 30 лет назад

Если вы считаете, что разговоры о водородной энергетике – просто новомодная тема, то ошибаетесь. В Украине разработкой этой технологии занимаются уже более 30 лет. Какие наработки создали наши ученые, несмотря на мизерное финансирование, и какие перспективы это открывает каждому украинцу – Kosatka.Media рассказал член-корреспондент НАНУ, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины, директор Института возобновляемой энергетики НАН Украины, заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии факультета электроэнерготехники и автоматики НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» Степан Кудря.

Степан Александрович, что украинская наука знает о водородных технологиях? Что делалось и делается в этом направлении?

Развитие возобновляемой энергетики в Украине началось в 80-х годах прошлого века в Киевском политехническом институте. 35 лет назад был создан экспериментальный полигон «Десна» в Черниговской области, где была построена первая ветроэлектростанция в Украине и дома, энергоснабжение которых обеспечивалось за счет энергии возобновляемых источников. Это все была идея, которая воплощалась под руководством ректора Политехнического института Григория Ивановича Денисенко. Он тогда отмечал, что, поскольку все возобновляемые источники непостоянны в работе (ночью нет солнца, ветер есть не всегда и тому подобное), необходимо проводить поиск соответствующих решений. А комплексное использование в энергоузлах на основе различных видов возобновляемых источников энергии и надежное аккумулирование электрической и тепловой энергии позволит на 100% обеспечить стабильное энергоснабжение потребителей.

В то время я руководил сектором аккумулирования. На полигон «Десна» была закуплена электроаккумуляторная станция, созданы системы теплового аккумулирования. Для межсезонного аккумулирования энергии был подготовлен проект водородной станции, была закуплена установка для получения водорода и соответствующее вспомогательное оборудование. Это был 1994 год. Но кто-то из «доброжелателей» шепнул Григорию Ивановичу, что это – «водородная бомба». Полигон, студенты… Все пустили «на тормозах».

Чуть позже мы сотрудничали с датским центром – «Фолькецентр», которые занимались такими же работами по комплексному использованию возобновляемых источников энергии. Когда на выполнение работ они получили деньги по программе TACIS, я предложил им сделать ветро-водородную станцию. Тогда еще никто не стыковал электролизер с ветроустановкой, и это была первая в Европе ветроводородная станция. Ветроустановка была их, электролизер – наш. Они построили домик, мы выполнили монтаж установки. У них автомобиль на водороде начал ездить – вместе с Харьковским институтом машиностроения мы переделали еще двигатель Стирлинга для работы на водороде (двигатель внутреннего сгорания). Разработали схему, которую сейчас в литературе описывают – комплексное использование водорода для автотранспорта, для сжигания в котлах, в газовых плитах, а также в топливных элементах, чтобы превращать водород в электроэнергию.

Потом перестали организованно этим заниматься, потому что еще не было использования водорода в энергетике. Но не отвергли полностью это направление − продолжали научные исследования, проводили занятия для студентов.

И только вот сейчас – в мире снова начался бум водородной энергетики. Безусловно, Украина, имея значительный задел в области водородной энергетики, не могла остаться в стороне. Институт возобновляемой энергетики активно включился в этот процесс совместно с Энергетической ассоциацией «Украинский водородный Совет». Значительные шаги были сделаны благодаря ее председателю Александру Репкину – он вкладывал свои деньги, сделал пиар водорода. Четыре года назад он начал спонсировать нам конференцию по водородной энергетике, направленную, в первую очередь, на привлечение молодежи – студентов, аспирантов, учащихся Малой академии наук, школьников. И сейчас мы каждый год проводим конференцию по водородной и возобновляемой энергетике для школьников. Они уже имеют хорошую подготовку и делают доклады очень высокого уровня, которые порой даже лучше, чем у аспирантов.

Также в Украине сейчас есть академическая программа, по разработке водородных технологий: электролиза воды, использование топливных ячеек, в которой принимают участие около 20 институтов НАН Украины. Финансирование там смешное. Но у нас ученые видят перспективу и умеют работать на энтузиазме. Основной институт по выполнению этой программы – Институт материаловедения им. Францевича, академик Солонин – руководитель этой программы.

Какие перспективы открываются для Украины с переходом на водородные технологии?

Вместе с Украинским Водородным Советом мы разработали Атлас энергетического потенциала всех ВИЭ, перспективных для использования на территории Украины, и определили потенциал водорода для Украины. Он получился очень большой. По данным IRENA – там порядка 300 млрд кубических метров водорода. По нашим расчетным данным – а мы и оффшорные ветростанции учли – получается около 500 млрд кубов водорода. Для сравнения – Украина потребляет около 40 млрд кубов газа.

Идея в том, чтобы перевести всю энергетику Украины на водород − универсальный и экологически чистый энергоноситель. Таким образом, решится целый ряд проблем. Во-первых – политических, мы не будем зависеть от России, когда заменим природный газ. Также – перевод автотранспорта и железнодорожного транспорта на водород. Сейчас в мире уже речь и про самолеты на водороде. Потому автобусы, грузовики уже есть.

Большие программы, дорожные карты в этих направлениях разработаны во всех передовых странах – Европейского Союза, США, Канаде, Японии, Южной Кореи и ряда других. В данном случае речь о так называемом «зеленом» водороде, который получают с использованием в качестве первичного энергоресурса возобновляемых источников энергии, а не о том, который получают из газа или из угля. Таким образом, полностью решается вторая проблема – экологическая. Безуглеродная энергетика, безопасный транспорт – вот к чему сейчас идет весь мир.

И мы стараемся. Тем более, что опыт есть. У нас была также создана ветро-водородная станция 3 года назад под Киевом, в Кийлове, на базе Института материаловедения – для опытов с ветроустановкой, там также наша система аккумулирования и электролизер Харьковского института машиностроения. Проверили все возможности работы электролизера с ветроустановкой. Сейчас мы будем исследовать работу электролизера с фотостанцией. Электролизер есть, фотобатареи трекерные нам господин Репкин производит. Причем, это ценная вещь – порядка $15 тыс. Идея в том, чтобы сделать зарядную станцию для электромобилей на водороде. Авто такие уже продаются – Toyota Mirai японская, есть BMW. И почти все крупные автомобильные концерны занимаются сейчас электромобилями именно на водороде, кроме электромобилей на литий-ионных аккумуляторах.

Также есть идея, что такие установки можно использовать для индивидуальных домов. Если у вас есть автомобиль на водороде, фотобатарея 15 кВт, электролизер и газгольдер, куда сбрасывается водород – вы можете заряжать авто, можете сжигать водород вместо газа, отапливать дом водородом. И сама водородная система – как аккумулятор служит. Если нужна электроэнергия – она может давать ее для дома. Словом, водород может позволить решить все энергетические вопросы частного хозяйства, что особенно важно для удаленных от линий электроснабжения районов.

Действительно ли Украина сможет продавать энергию и водород Европе?

Для Украины нужно порядка 150 млрд кВт•ч – сейчас сколько потребляем. Только ветер и солнце дают в 10 раз больше. Дальше девать «ненужную» электроэнергию – некуда. Энергетическая система Украины на сегодняшний день может принять, по расчетам, только 3 ГВт возобновляемых источников. По нашим подсчетам – 7 ГВт. Но уже сейчас есть отключения, потому что многовато возобновляемых энергосистем, нечем их поддерживать. А когда будет водород – он эти резервные мощности обеспечит. И наша больная энергосистема, благодаря таким накопителям, будет работать стабильно до тех пор, пока не выработают свой ресурс тепловые станции, угольные, в первую очередь. Потому что мир идет к тому, что угольных станций не станет через 20-30 лет. Будут возобновляемые источники. В частности, Германия к этому идет, да и весь Евросоюз. И наш министр Оржель недавно заявил, что в Украине к 2050 году угольной генерации не будет. Я думаю, что не будет и газовой. Будет 70% возобновляемой, и 25-30% – атомной.

Возобновляемые источники энергии и водород – это стабильные системы всего энергообеспечения государства. И мы еще и можем продавать водород в Европу. Идея Евросоюза была такая, чтобы строить в Африке (в Сахаре), энергосистемы для получения водорода – солнечные + электролизные станции, – и трубопроводом переправлять водород в Европу. Господин Репкин им предложил – у нас рядом граница Евросоюза, в Польше. Давайте, будем строить в Украине ветро – и солнечные станции, получать водород и трубопроводом передавать в Европу.

На сегодняшний день в Европе готовы покупать по 18 евроцентов за кВт•ч электроэнергии у нас. Но пока что по технологиям у нас получается где-то 23 евроцентов – дорого. Но по всем расчетам, экономическими и технологическими, уже в 2023 году кВт•ч, полученный от системы ветер-электролизер-транспортировка-топливный элемент, будет 8 евроцентов. Это уже бизнес-проект, который имеет право на жизнь. И это хорошая идея, потому что мы, ориентируясь на ВИЭ и водород, не только свое государство сможем обеспечить, а еще и зарабатывать очень большие деньги для Украины.

Сколько сейчас стоят водородные и другие системы?

На сегодняшний день 1 кВт установленной мощности ветроагрегата стоит порядка $1500, солнечной станции – уже порядка $600 за 1 квт установленной мощности. А если строить тепловую станцию с очистными сооружениями, – это $3000. Если атомную – то это от $6 до $10 тыс. за 1кВт мощности. И система аккумулирования: электролизер – 1000, топливный элемент и транспорт – по 1000. Всего – $3000 в комплексе. И мы решаем проблему энергетики и экологии, на 100%.

Я уверен, что лет через 50 у нас будет 100% возобновляемой энергии, все будет поставлено на водород. Литий-ионные аккумуляторы тоже будут. И будем ездить, летать, плавать – и будет чистая энергетика.

Можно ли для хранения водорода использовать газопроводы, которые есть?

Сейчас вся Европа идет к тому, чтобы добавлять примеси водорода в газовую систему. Норвежцы добавляют водород в газ до 18%, немцы − до 5%. По нашим расчетам можно добавлять до 25%. И этим мы уменьшаем зависимость от России. И так же – экологию поправляем, поскольку при сгорании водорода СО2 не будет выделяться.

При использовании трубопроводов есть аспект наводораживания металла. На кафедре электрохимии проводили такие опыты. Да, идет проникновение водорода. Но не во все материалы. Есть слабенькие металлы, как сталь, они могут поглощать водород, становятся хрупкие. Но на выставке в Ганновере были системы или из нержавеющей стали, или покрыты пластиком. И даже если не достаточно качественная сталь, которая будет наводораживаться – это будет происходить 25-30 лет. Поэтому – это все решается.

Что должно делать государство, чтобы Украине перейти на водородные технологии?

Часть законов у нас есть: об энергетике, о «зеленом» тарифе. Разрабатывается закон о накоплении энергии. Правда, он не предполагает никаких доплат, стимулирования. Это должен делать тот, кто строит ветро- и солнечные станции, он должен еще включать в строительство электролизеры, топливные элементы, или транспортировать водород в газовую систему.

Поэтому основная помощь от государства – не мешать. Второе – помочь в создании отечественной нормативной базы. Сейчас почти все законы нужно не разрабатывать по-новому, а быть в нормативной базе Евросоюза, чтобы адаптировать все их законы для Украины. Если будут нормативные документы – уже можно будет строить и электролизные станции и прокладывать трубопроводы для чистого водорода, не смешивая его с газом, строить заправочные станции для автомобилей.

Также есть проблемы научные. Государство может и должно стимулировать науку. Потому что программа водородной энергетики, которая у нас есть, – заканчивается через год. А представьте, что там порядка 100 тыс. грн в год – для решения какой-то проблемы. Например, разработка электролизера. Но его нельзя за эти 100 тыс. разработать, а изготовить – тем более. И для таких научно-исследовательских работ необходима поддержка государства.

Мы с Водородным Советом самостоятельно разработали концепцию развития водородной энергетики Украины. Разработали проект дорожной карты водородной энергетики до 2035 года, который был презентован и одобрен 3 апреля 2019 года во время заседаний международного круглого стола главной промышленной выставки Европы «Hydrogen +FuelCells» в Ганновере.

Но здесь нужна помощь не только отечественных, но и иностранных экспертов, которые такие дорожные карты уже разработали – Штаты, Канада, Австралия. Поэтому здесь государство также должно помочь.

А все остальное – строительство, должен делать инвестор. Эта технология, возобновляемо-водородная, уже выходит на инвестиционно привлекательные технологии. Хочешь зарабатывать деньги – вкладывай. Например, можно создавать заправочные станции по Украине.

Хватает ли Украине кадров, которые бы разбирались в водородных технологиях?

Это одна из задач государства – готовить кадры. Можете представить себе, какой это объем рабочих мест, если переходить на водородную экономику, энергетику, транспорт.

Это очень важно.

У нас в НТУУ «Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского» есть кафедра возобновляемых источников энергии, которая работает уже 18 лет. Там есть курс, который включает изучение методов и средств аккумулирования энергии ВИЭ, в том числе электрохимических, тепловых и на основе водорода. Но сейчас мы думаем программу по водороду расширить и выделить как отдельный курс, чтобы выходили специалисты как раз из водородной энергетики. Молодежь – они как разведчики. К нам ежегодно желающих поступить в 2-2,5 раза больше, чем мы можем взять. Остальных мы отдаем на другие специальности. Хочу отметить, что проблем с трудоустройством у наших студентов нет. Уже с 3-го курса они работают, подрабатывают, в том числе принимают участие в научных разработках.

Перейдем к практическим вопросам. Как водород может обеспечить энергией отдельное домохозяйство?

Мы сейчас делаем эксперимент в институте – полностью энергетический блок, который бы обеспечивал частный дом. Это блок на 15 кВт от солнечных панелей, 8-10 кВт – топливные элементы, электролизер на 10 кВт и система хранения. Такая система, если это будет серия, будет стоить около $6-10 тыс. Но вы будете обеспечены автономно и электроэнергией, и теплом.

Уже сейчас это делается на аккумуляторах. У меня в доме система на 2 кВт и аккумуляторы. Она меня обеспечивает в аварийных случаях – электроэнергия всегда есть дома. И если аккумуляторы накопились на 100%, они отключают сеть от дома и идет питание от аккумулятора. Когда разряжаются на 50% – автоматика включает сеть. Вторая станция солнечная, на 15 кВт, крышная, подключена к сети. И я лишнюю электроэнергию продаю по «зеленому» тарифу. У меня дом полностью на электроэнергии. Зимой много энергии тратится на отопление, а солнца – нет. Поэтому за декабрь доплатил 1300 грн за электроэнергию. Но за год в том году вышло 32 тыс. грн прибыли по «зеленому» тарифу.

Поэтому люди сейчас активно строят у себя такие энергосистемы. В прошлом году было 154 МВт мощности крышных солнечных станций, сейчас – 400 МВт, за один год мощность выросла. Таких домохозяйств по количеству около 14 тысяч. Да, это благодаря «зеленому» тарифу. Но так упали цены на фотоэлементы, инверторы, что люди будут строить, например, фотостанции, для обеспечения своих потребностей от солнца.

Для многоквартирных домов тоже такое делают. 100% энергоснабжения в данном случае обеспечить нельзя, но можно уменьшить потребление от сети. Однако пока что выгоднее, наверное, брать электроэнергию из сети. Но так, как растет у нас тариф, то скоро выгоднее будет тоже устанавливать автономные системы. С каждым днем дешевеет фотоэнергетика. По сравнению с 10 лет назад цена фотоэлементов упала в 10 раз – кремний подешевел, появились новые технологии. Уже в Киеве есть фирмы, которые покрывают солнечными панелями фасады, крыши и тому подобное.

Сможет ли Украина самостоятельно изготавливать необходимое оборудование для возобновляемо-водородных энергетических систем?

70% оборудования для ветроустановок мы можем делать в Украине. У нас выполнялась комплексная программа строительства промышленных ветроэлектрических станций, научное сопровождение которой делал наш институт. Тогда дошло до того, что на 100% энергооборудование производилось в Украине. На «Южмаше» и еще на 22 военных заводах изготавливались детали.

Есть достаточно тонкие вещи, для которых нужно закупать точное оборудование.

Ранее в Украине были заводы, в частности, в Светловодске выращивали кремний, но все шло, в основном, на военные цели. Со временем все развалилось, но и технологии были достаточно старые. Сейчас построили завод в Виннице с изготовления своих фотоэлементов. И «Квазар» киевский этим занимается. Да, возможно, у них немного дороже. Но это выгодно для государства – рабочие места, налоги. Украина со своим потенциалом вполне может это освоить. Так же – и по ветру. Не говоря о биоэнергетике. Поэтому – нет проблем для наших машиностроительных заводов.

Возможно ли добывать чистый водород из земли в Украине, как заявили ученые Отделения наук о Земле НАНУ?

Это неплохо. В Мали есть такие скважины. Нужно бурить, но это будет не дешево. Хотя километр скважины стоит порядка $1 млн, этим тоже надо заниматься. Если там есть водород, можно подключить сразу в магистрали. Даже если он не будет такой чистый, как нужно для топливных элементов, то его можно будет сжигать в котлах, или доочистить и заправлять автомобили.

И нам нужно в этом направлении работать.

К слову о транспорте. Возможно ли общественный транспорт в Украине перевести на водородные технологии? Что для этого надо?

Да, это реально. Автобусы на водороде уже есть в Европе. Технология такая же, как у нас транспорт на сжатом газе метане – балоны на крыше. Но это не совсем эффективно с точки зрения коэффициента преобразования энергии. Лучше это делать в топливных элементах – их КПД 60-80%. А КПД двигателя внутреннего сгорания – максимум 40%. В этом направлении уже работают.

Например, в Южной Корее «дорожная карта» предусматривает, что для производства «зеленого» водорода от солнечных и ветровых станций будет построено 23 завода. Будет проложено 700 километров трубопроводов. И будут выпускать 6,1 млн авто на водороде. Часть для своих нужд, а часть на продажу. Сейчас за их машинами Hyundai на водороде – очередь. Они дешевле, но качественно не хуже.

В Германии ходят электрички на водороде. И это дешевле, чем прокладывать линии электропередач. Сейчас у них 2, и хотят купить еще 10. В Канаде, в основном, большие грузовые автомобили работают на водороде, на топливных элементах. Электротранспорт у нас уже развивается. И будет дальше развиваться. Отличаться будут тем, что вместо аккумулятора будет устанавливаться топливный элемент и баллоны.

Насколько на самом деле опасен водород?

Водород – такой же взрывоопасный, как и природный газ. Кислород и водород в определенных пропорциях могут взрываться. Так же и газ – если кислород и газ. Верхняя и нижняя граница у водорода на 1% больше, чем у природного газа. И порядка 60 млрд тонн водорода сейчас в мире используются в различных направлениях – для производства удобрений, в нефтепереработке, при изготовлении пластмасс и др. Технологии отработаны. Кроме того, когда изготавливают тот же баллон с водородом для авто – проводят испытания. Все остальное – страшилки.

Читайте также: Четвертая индустриальная революция: Как водородные технологии изменят Украину

Сделать своими руками электролизер воды для пайки, генератор водорода и самодельную водородную гарелку

Автор: Ю. Орлов

Используя принцип получения водорода с помощью электролиза водного раствора щелочи, описанный в журнале«Модалист-конструктор» № 7 за 1980 год, я решил сделать более простой и компактный аппарат, удобный для работы с небольшими деталями, при пайке твердыми припоями. Благодаря малым наружным габаритам электролизера ему найдется место и на небольшом рабочем столе, а использование в качестве блока электропитания стандартного выпрямителя для подзарядки аккумуляторных батарей облегчает изготовление установки и делает работу с ней безопасной. Относительно небольшая, но вполне достаточная производительность аппарата позволила предельно упростить конструкцию водяного затвора и гарантировать пожаро- и взрывобезопасность. Для тех, кто незнаком с предыдущей публикацией, напомню устройство электролизера. Между двумя платами, соединенными четырьмя шпильками, размещена батарея стальных пластин-электродов, разделенных резиновыми кольцами. Внутренняя полость батареи наполовину заполнена водным раствором КОН или NaOH. Приложенное к пластинам постоянное напряжение вызывает электролиз воды и выделение газообразного водорода и кислорода. Эта смесь отводится через надетую на штуцер полихлорвиниловую трубку в промежуточную емкость, а из нее в водяной затвор. Газ, прошедший через помещенную там смесь воды с ацетоном в соотношении 1:1, имеет необходимый для горения состав и, отведенный другой трубкой в форсунку — иглу от медицинского шприца, сгорает у ее выходного отверстия с температурой около 1800° С. Для плат электролизера я использовал толстое оргетекло. Этот материал легко обрабатывается, химически стоек к действию электролита и позволяет визуально контролировать его уровень, чтобы при необходимости добавлять через наливное отверстие дистиллированную воду. Пластины можно изготовить из листового металла (нержавеющая сталь, никель, декапированное или трансформаторное железо) толщиной 0,6—0,8 мм. Для удобства сборки в пластинах выдавлены круглые углубления под резиновые кольца уплотнения, глубина их при толщине кольца 5—6 мм должна быть 2—3 мм. Кольца, предназначенные для герметизации внутренней полости и электрической изоляции пластин, вырезаются из листовой маслобензостойкой или кислотоупорной резины. Сделать это вручную несложно, и все же идеальный для этого инструмент — «кругорез-универеал», описанный в «М-К» № 4 за 1985 год. Четыре стальные шпильки М8, соединяющие детали, изолированы кембриком диаметром 10 мм и пропущены в соответствующие отверстия диаметром 11 мм. Количество пластин в батарее —9. Оно определяется параметрами блока электропитания: его мощностью и максимальным напряжением — из расчета 2В на пластину. Потребляемый ток зависит от количества задействованных пластин (чем их меньше, тем ток больше) и от концентрации раствора щелочи. В более концентрированном растворе ток меньше, но лучше применять 4—8-процентныйраствор — при электролизе он не так пенится.

Рис. 1. Устройство электролизера:

изолирующая полихлорвиниловая трубка 0 10 мм
шпилька М8 (4 шт.)
гайка М8 с шайбой (4 шт.)
левая плата,
пробка-болт М10 с шайбой,
пластина
резиновое кольцо
штуцер
шайба
полихлорвиниловая трубка диам. 5 мм,

правая плата,
короткий штуцер (3 шт.),
промежуточная емкость,
основание,
клеммы,
барботажная трубка,
форсунка-игла,
корпус водяного затвора.

Контактные клеммы припаиваются к первой и трем последним пластинам. Стандартное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов ВЛ-2, подключенное на 8 пластин, при напряжении 17 В и токе около 5 А обеспечивает необходимую производительность горючей смеси для форсунки — иглы с внутренним диаметром 0,6 мм. Оптимальное соотношение диаметра иглы форсунки и производительности электролизера устанавливается опытным путем — так, чтобы зона воспламенения смеси располагалась вне иглы. Если производительность мала или диаметр отверстия слишком велик, горение начнется в самой игле, которая от этого быстро разогреется и оплавится.

Надежным заслоном от распространения пламени по подводящей трубке внутрь электролизера является простейший водяной затвор, который сделан из двух порожних баллончиков для заправки газовых зажигалок. Достоинства их те же, что и у материала плат: легкость механической обработки, химическая стойкость и полупрозрачность, позволяющая контролировать уровень жидкости в водяном затворе. Промежуточная емкость исключает возможность смешивания электролита и состава водяного затвора в режимах интенсивной работы или под действием разряжения, возникающего при выключении электропитания. А чтобы этого избежать наверняка, по окончании работы следует сразу же отсоединять трубку от электролизера. Штуцеры емкостей сделаны из медных трубок диаметром 4 и 6 мм, устанавливаются в верхней стенке баллончиков на резьбе. Через них же осуществляется заливка состава водяного затвора и слив конденсата из разделительной емкости. Отличная воронка для этого получится из еще одного пустого баллончика, разрезанного пополам и с установленной на месте клапана тонкой трубкой. Соедините короткой полихлорвиниловой трубкой диаметром 5 ммэлектролизер с промежуточной емкостью, последнюю — с водяным затвором, а его выходной штуцер более длинной трубкой — с форсункой-иглой. Включите выпрямитель, подрегулируйте напряжением или количеством подключаемых пластин номинальный ток и подожгите выходящий из форсунки газ. Если вам необходима большая производительность — увеличьте количество пластин и примените более мощный блок питания — с ЛАТРом и простейшим выпрямителем. Температура пламени также поддается некоторой корректировке составом водяного затвора. Когда в нем только вода, в смеси содержится много кислорода, что в некоторых случаях нежелательно. Залив в водяной затвор метиловый спирт, смесь можно обогатить и поднять температуру до 2600 °С. Для снижения температуры пламени водяной затвор заполняют смесью ацетона и воды в соотношении 1:1. Однако в последних случаях следует не забывать пополнять и содержимое водяного затвора.

Автор: Ю. Орлов
Адрес: г. Троицк, Московская обл.
Источник: «М-К» № 10, 1985 г.

Математическое моделирование МГД-стабильности алюминиевого электролизера

Author:

Савенкова, Н.П.

Мокин, А.Ю.

Удовиченко, Н.С.

Пьяных, А.А.

Savenkova, Nadejda P.

Mokin, Andrei Yu.

Udovichenko, Nellya S.

Pianykh, Artem A.

Journal Name:

Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies, 2020, 13(2)

Abstract:

В работе описана математическая модель магнитной гидродинамики и
теплообмена в алюминиевом электролизере. В модели учитывают три фазы: газ, электролит
и металл, исследуют их взаимодействие. Проведено математическое моделирование динамики
границы раздела сред алюминий-электролит в зависимости от распределения потенциала по
аноду для электролизера Содерберга и многоанодного электролизера. Проведенное численное
исследование позволило сделать вывод о том, что электролизер Содерберга менее МГД-
стабилен, чем многоанодный электролизер с обожженными анодами.
Выполнены расчеты МГД-стабильности при изменении формы рабочего пространства ванны
для различных форм настыли и гарнисажа. Была рассчитана граница раздела сред электролит-
металл и граница зоны обратного окисления, которая определяется пространственным
распределением газовой фазы. Расчеты позволяют достаточно точно прогнозировать развитие
МГД-нестабильности в ванне при различных условиях проведения технологического процесса,
что минимизирует потери выхода металла по току

The paper describes a mathematical model of magnetic hydrodynamics and heat transfer
in an aluminum electrolyzer. The model takes into account three phases: gas, electrolyte and
metal, and investigates their interaction. Mathematical modeling of the dynamics of the aluminumelectrolyte
interface is carried out depending on the potential distribution over the anode for the
Soderberg electrolyzer and the multi-anode electrolyzer. A numerical study made it possible to
conclude that the Soderberg electrolyzer is less MHD-stable than a multi-anode electrolyzer with
burnt anodes.
Calculations of MHD stability are carried out when changing the shape of the working space of the
bath for various forms of accretion and skull. The interface between the electrolyte-metal media and
the boundary of the reverse oxidation zone, which is determined by the spatial distribution of the gas
phase, were calculated. The calculations make it possible to accurately predict the development of
MHD instability in the bath under various conditions of the process, which minimizes the loss of metal
current efficiency

Производство водорода: электролиз | Министерство энергетики

Как это работает?

Подобно топливным элементам, электролизеры состоят из анода и катода, разделенных электролитом. Различные электролизеры функционируют по-разному, в основном из-за разного типа материала электролита и ионных частиц, которые он проводит.

Мембранные электролизеры с полимерным электролитом

В электролизере с мембраной с полимерным электролитом (PEM) электролит представляет собой твердый специальный пластик.

Вода реагирует на аноде с образованием кислорода и положительно заряженных ионов водорода (протонов).
Электроны проходят через внешнюю цепь, а ионы водорода избирательно перемещаются через PEM к катоду.
На катоде ионы водорода объединяются с электронами из внешней цепи с образованием газообразного водорода. Анодная реакция: 2H ₂ O → O ₂ + 4H ⁺ + 4e ^— Катодная реакция: 4H ⁺ + 4e ^— → 2H ₂

Электролизеры щелочные

Щелочные электролизеры работают за счет переноса гидроксид-ионов (OH ^—) через электролит от катода к аноду с образованием водорода на катодной стороне.Электролизеры, использующие жидкий щелочной раствор гидроксида натрия или калия в качестве электролита, коммерчески доступны в течение многих лет. Новые подходы, использующие твердые щелочно-обменные мембраны (AEM) в качестве электролита, перспективны в лабораторных условиях.

Электролизеры на твердом оксиде

Твердооксидные электролизеры, в которых в качестве электролита используется твердый керамический материал, который избирательно проводит отрицательно заряженные ионы кислорода (O ^2-) при повышенных температурах, генерируют водород несколько иначе.

Пар на катоде объединяется с электронами из внешнего контура с образованием газообразного водорода и отрицательно заряженных ионов кислорода.
Ионы кислорода проходят через твердую керамическую мембрану и реагируют на аноде с образованием газообразного кислорода и генерации электронов для внешнего контура.

Твердооксидные электролизеры должны работать при температурах, достаточно высоких, чтобы твердооксидные мембраны функционировали должным образом (около 700-800 ° C, по сравнению с электролизерами PEM, которые работают при 70-90 ° C, и промышленными щелочными электролизерами, которые обычно работать при температуре ниже 100 ° C).Усовершенствованные лабораторные твердооксидные электролизеры на основе протонпроводящих керамических электролитов обещают снизить рабочую температуру до 500–600 ° C. Электролизеры на твердом оксиде могут эффективно использовать тепло, доступное при этих повышенных температурах (из различных источников, включая ядерную энергию), для уменьшения количества электроэнергии, необходимой для производства водорода из воды.

Почему рассматривается этот путь?

Электролиз — это ведущий способ производства водорода для достижения цели Hydrogen Energy Earthshot по снижению стоимости чистого водорода на 80% до 1 доллара за 1 килограмм за 1 десятилетие («11 11»).Водород, произведенный посредством электролиза, может привести к нулевым выбросам парниковых газов, в зависимости от источника используемой электроэнергии. Источник необходимой электроэнергии, включая ее стоимость и эффективность, а также выбросы в результате производства электроэнергии, необходимо учитывать при оценке выгод и экономической целесообразности производства водорода с помощью электролиза. Во многих регионах страны сегодняшняя электросеть не идеальна для обеспечения электроэнергией, необходимой для электролиза, из-за выделяемых парниковых газов и количества топлива, необходимого из-за низкой эффективности процесса производства электроэнергии.Производство водорода посредством электролиза используется для возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, гидро-, геотермальной) и ядерной энергии. Эти способы производства водорода приводят к практически нулевым выбросам парниковых газов и загрязняющих веществ; тем не менее, необходимо значительно снизить производственные затраты, чтобы быть конкурентоспособными с более зрелыми углеродными технологиями, такими как риформинг природного газа.

Потенциал для синергизма с производством электроэнергии из возобновляемых источников
Производство водорода посредством электролиза может предложить возможности для синергизма с динамическим и прерывистым производством электроэнергии, что характерно для некоторых технологий возобновляемых источников энергии.Например, несмотря на то, что стоимость энергии ветра продолжает падать, присущая ветру изменчивость является препятствием для эффективного использования энергии ветра. Водородное топливо и производство электроэнергии могут быть интегрированы в ветряную электростанцию, что позволит гибко менять производство, чтобы наилучшим образом согласовать наличие ресурсов с эксплуатационными потребностями системы и рыночными факторами. Кроме того, во времена избыточного производства электроэнергии ветряными электростанциями вместо того, чтобы сокращать потребление электроэнергии, как это обычно делается, можно использовать это избыточное электричество для производства водорода путем электролиза.

Важно отметить …

Сегодняшняя электросеть не является идеальным источником электроэнергии для электролиза, поскольку большая часть электроэнергии вырабатывается с использованием технологий, которые приводят к выбросам парниковых газов и являются энергоемкими. Производство электроэнергии с использованием технологий возобновляемой или ядерной энергии, либо отдельно от сети, либо как растущая часть сети, является возможным вариантом преодоления этих ограничений для производства водорода посредством электролиза.
Министерство энергетики США и другие продолжают усилия по снижению стоимости производства электроэнергии из возобновляемых источников и развитию более эффективного производства электроэнергии на основе ископаемого топлива с улавливанием, использованием и хранением углерода. Например, производство ветровой электроэнергии быстро растет в Соединенных Штатах и во всем мире.

Исследования направлены на преодоление трудностей

Достижение целевого показателя затрат на чистый водород Hydrogen Shot в размере 1 долл. США / кг H ₂ к 2030 г. (и промежуточного целевого показателя 2 долл. США / кг H ₂ к 2025 г.) за счет лучшего понимания компромиссов между производительностью, стоимостью и долговечностью электролизера системы в прогнозируемых будущих динамических режимах работы, использующие электроэнергию без CO ₂.
Снижение капитальных затрат на электролизер и остальную часть системы.
Повышение энергоэффективности преобразования электроэнергии в водород в широком диапазоне рабочих условий.
Повышение уровня понимания процессов деградации электролизеров и батарей, а также разработка стратегий смягчения последствий для увеличения срока эксплуатации.

Введение в электролизеры

Электролизеры используют электричество для разложения воды на водород и кислород.Электролиз воды происходит посредством электрохимической реакции, для которой не требуются внешние компоненты или движущиеся части. Он очень надежен и может производить сверхчистый водород (> 99,999%) без вреда для окружающей среды, когда источником электроэнергии является возобновляемая энергия.

Водород, полученный из электролизера, идеально подходит для использования с водородными топливными элементами . Реакции, происходящие в электролизере, очень похожи на реакции в топливных элементах, за исключением того, что реакции, происходящие на аноде и катоде, меняются местами.В топливном элементе газообразный водород потребляется на аноде, а в электролизере газообразный водород образуется на катоде. Недостатком электролизеров является потребность в электроэнергии для завершения реакции. В идеале электрическая энергия, необходимая для реакции электролиза, должна поступать из возобновляемых источников энергии, таких как ветряных , солнечных или гидроэлектрических источников. Электролизеры полезны и идеальны при включении в определенные стационарные, переносные и транспортные системы электропитания.Некоторыми примерами применений, в которых электролизеры были бы особенно полезны, являются долгосрочное использование в полевых условиях, транспортных средств с топливными элементами и портативная электроника. Достаточное количество водорода может быть произведено до его использования и, следовательно, может быть полезным дополнением к системе, использующей солнечную и ветровую энергию.

Некоторые из преимуществ использования электролизеров:

1. Полученный водород очень чистый.
2. Его можно производить прямо на месте и в то время, когда он будет использоваться, и не обязательно хранить.
3. Это намного более дешевый метод, чем подача газа в баллонах высокого давления.

Во всем мире более чем достаточно солнечных и ветровых природных ресурсов для производства всего водорода, необходимого для стационарных, транспортных и переносных применений. Электролиз может удовлетворить требования к стоимости, установленные правительствами многих стран мира.

Типы конструкций электролизеров

Есть много способов построить и настроить электролизер, и различные электролиты , можно использовать так же, как в топливных элементах. Однако одно отличие от топливных элементов состоит в том, что нельзя использовать высокотемпературные системы, потому что вода должна подаваться в виде пара. Электролизеры можно разделить на две основные конструкции: униполярные и биполярные. В униполярной конструкции обычно используется жидкий электролит (щелочные жидкости), а в биполярной конструкции используется твердый полимерный электролит (протонообменные мембраны , ).Гидроксид калия был широко используемым электролитом в прошлом, но в последнее время более типичными являются мембраны PEM. Конструкция электролизера очень похожа на аккумулятор или топливный элемент; он состоит из анода, катода и электролита.

Щелочной электролизер

Щелочные электролизеры обычно используют водный раствор гидроксида калия (КОН) в качестве электролита. Другие часто используемые электролиты включают серную кислоту (h3SO4), гидроксид калия (KOH), хлорид натрия (NaCl) и гидроксид натрия (NaOH).Типичная концентрация электролизного раствора составляет 20-30 мас.% Для обеспечения баланса между ионной проводимостью и коррозионной стойкостью.

Щелочные электролизеры хорошо работают при рабочих температурах от 25 до 100 ° C и давлении от 1 до 30 бар соответственно. Промышленные щелочные электролизеры имеют плотность тока в диапазоне 100-400 мА / см ². Химические реакции для щелочного электролизера:

• Анод: 4H ₂ O + 4e ^— 2H ₂ + 4OH
• Катод: 4OH ^— + O ₂ + 4e ^— + 2 H ₂ O
• В целом: 2 H ₂ O → 2H ₂ + O ₂

Общая конструкция щелочного электролизера проста.Он имеет униполярную конструкцию, состоящую из двух металлических электродов, подвешенных в водном растворе электролита. Когда на электроды подается электричество, на каждом электроде генерируется газообразный водород и кислород. Электролизер должен быть спроектирован таким образом, чтобы каждый газ собирался и удалялся из электролизера эффективно. Инженер должен следить за тем, чтобы газы не смешивались, потому что при наличии искры смесь водорода и кислорода легко воспламеняется.

Электролизер на основе PEM

Электролизеры на основе полимерных электролитных мембран (PEM) очень популярны, и многие современные электролизеры построены с использованием технологии PEM.Электролизер PEM использует тот же тип электролита, что и топливный элемент PEM . Электролит представляет собой тонкую твердую ионопроводящую мембрану, которая используется вместо водного раствора. Эти электролизеры имеют биполярную конструкцию и могут работать при высоких дифференциальных давлениях на мембране. Реакции следующие:

• Анод: 4H ⁺ + 4e ^— → 2H ₂
• Катод: 2H ₂ O → O ₂ + 4H ⁺ + 4e ^—
• В целом: 2H ₂ O (л) + 4H ⁺ + 4e ^— → 2H ₂ + O ₂ + 4H ⁺ + 4e ^—

Электролизеры PEM популярны, потому что многие из типичных проблем топливных элементов PEM не применимы.Воду, подаваемую на катод, также можно легко использовать для охлаждения элемента, а управление водой намного проще, поскольку положительный электрод должен быть залит водой. Водород, производимый в электролизерах этого типа, имеет высокую чистоту. Единственная проблема — наличие водяного пара в системе. Вода диффундирует через электролит, как в топливных элементах; поэтому разработчики электролитов используют различные методы, чтобы избежать этого. Распространенным методом является использование более толстых электролитов, чем те, которые используются в топливных элементах.

КПД электролизера

На работу электролизеров влияет множество факторов. Некоторые из них включают общую конструкцию, используемые материалы, а также рабочую температуру и давление. Работа при более высоких температурах увеличит эффективность, но также увеличит скорость коррозии материалов электролизера. КПД электролизера рассчитывается так же, как и для топливного элемента. Эффективность топливного элемента определяется по формуле:

И обратная этой формуле — КПД электролизера:

Потери в электролизерах такие же, как в топливных элементах, а типичные значения для Vcell и Vel_cell равны 1.6 — 2,0 В в зависимости от плотности тока. Эффективность батареи также должна включать потери мощности из-за электроэнергии, необходимой для насосов, клапанов, датчиков и контроллера, а также количество энергии, вложенной в батарею. Типичный КПД коммерческих электролизеров составляет от 60 до 70 процентов.

Возможности для электролиза

Интеграция электролизеров с системой возобновляемых источников энергии создает уникальные возможности для обеспечения электроэнергией в будущем.Системы возобновляемой энергии могут подключаться к коммунальной сети через силовую электронику. Силовая электроника преобразует переменный ток (AC) из сети в постоянный ток (DC), необходимый для пакета электролизных ячеек. В качестве источника электроэнергии можно использовать как фотоэлектрические, так и ветроэнергетические системы. Во многих ветряных / электролизерных системах, используемых сегодня для производства водорода, электролизер напрямую использует переменный ток от ветряной турбины.

Во всем мире проводится множество научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, в которых анализируется и сравнивается производство водорода солнечной и ветровой энергией и электросетью.В этих исследованиях водород производится путем электролиза, а затем сжимается и хранится для питания двигателя в периоды с более высокими требованиями к энергии. Эти проекты будут исследовать совместное производство электричества и водорода, чтобы решить проблему неустойчивого характера солнечной и ветровой энергии, чтобы производить электричество, когда потребность в энергии высока. Эти исследования также включают потенциальное использование водорода в транспортных средствах. Эти исследовательские проекты изучают несколько технологий электролизеров; их способность быстро подключаться и отключаться; а также разработка преобразователей переменного тока в постоянный и постоянного тока для использования ветряной турбины от солнечной энергии в электролизере с целью повышения эффективности.

Электролиз может помочь сократить периодическое производство электроэнергии из возобновляемых источников. Водородные системы может производить водород и хранить его для дальнейшего использования, что может улучшить коэффициент мощности систем возобновляемой энергии. Это поможет сделать возобновляемую энергию постоянной или использоваться в периоды пиковой нагрузки. Допуская совместное производство водорода и электроэнергии, коммунальное предприятие может оптимизировать свою систему производства и хранения. И солнечная, и ветровая системы могут получить выгоду от производства электроэнергии вместе с водородом.Некоторые исследования показали, что системы, оптимизированные для производства водорода и электроэнергии, имеют более низкие цены на водород — даже когда электроэнергия продается по очень низкой цене.

Выводы

Электролиз использует электричество для разложения воды на водород и кислород. Этот процесс может производить сверхчистый водород (> 99,999%) без загрязнения окружающей среды, если источником электроэнергии является возобновляемая энергия. Водород также можно производить непосредственно в любом месте и в то время, когда это необходимо; следовательно, его необязательно хранить.Это идеальный метод производства водорода для водородных топливных элементов. Если эта система спроектирована правильно, она может быть намного дешевле, чем газ, поставляемый в баллонах высокого давления. Электролизеры были бы очень полезны, если бы они были интегрированы в стационарные, переносные или транспортные системы энергоснабжения для производства водорода. Это также было бы полезным дополнением к системе, использующей солнечную и ветровую энергию, потому что водород можно использовать для питания топливных элементов, когда солнечная и ветровая энергия непостоянна.В будущем электролиз можно будет использовать вместе с водородом, который необходим из ветряных и солнечных источников.

Автор:
Д-р Коллин Шпигель

Доктор Коллин Шпигель — консультант по математическому моделированию и техническому письму (президент SEMSCIO) и профессор, имеющий докторскую степень. и степень магистра инженерных наук. Она имеет семнадцатилетний опыт работы в области инженерии, статистики, обработки данных, исследований и технического письма для многих компаний в качестве консультанта, сотрудника и независимого владельца бизнеса.Она является автором книг « Designing and Building Fuel Cells » (McGraw-Hill, 2007) и «PEM Fuel Cell Modeling and Simulation using MATLAB» (Elsevier Science, 2008). Ранее она владела Clean Fuel Cell Energy, LLC, организацией по топливным элементам, которая обслуживала ученых, инженеров и профессоров по всему миру.

Электролизеры 101: что это такое, как они работают и где они подходят в зеленой экономике

По мере того, как Cummins смотрит в будущее, мы видим сдвиг на рынке энергии.С этим изменением появляются новые возможности и возможности, выходящие за рамки нашего традиционного набора продуктов. Чтобы лучше обслуживать наших клиентов и нашу планету, Cummins внедряет инновации в новые устойчивые формы энергии и привносит широкий спектр новых возможностей в портфель продуктов New Power, обеспечивая способ производства чистого водорода для питания водородных топливных элементов, обеспечения промышленных процессов или производить экологически чистые химические вещества, такие как удобрения, возобновляемый природный газ и метанол.

Cummins предлагает различные водородные технологии, в том числе системы электролизеров, и недавно объявила, что предоставит свой 5-мегаваттный электролизер PEM для преобразования излишков гидроэнергии в чистый водород для муниципального коммунального округа округа Дуглас в штате Вашингтон (США).Но что такое электролизер, как он работает и какое место он занимает в нашей «зеленой» экономике?

Что такое электролизер и как он работает?

Электролизер — это система, которая использует электричество для разложения воды на водород и кислород в процессе, называемом электролизом. В результате электролиза в системе электролизера образуется газообразный водород. Оставшийся кислород выбрасывается в атмосферу или может улавливаться или храниться для снабжения других промышленных процессов или в некоторых случаях даже медицинских газов.

Газообразный водород может храниться в сжатом или сжиженном виде, и, поскольку водород является энергоносителем, его можно использовать для питания любых электрических систем на водородных топливных элементах — будь то поезда, автобусы, грузовики или центры обработки данных.

В своей основной форме электролизер содержит катод (отрицательный заряд), анод (положительный заряд) и мембрану. Вся система также содержит насосы, вентиляционные отверстия, резервуары для хранения, источник питания, сепаратор и другие компоненты. Электролиз воды — это электрохимическая реакция, протекающая в пакетах ячеек.Электричество подается на анод и катод через протонообменную мембрану (PEM) и заставляет воду (h30) расщепляться на составляющие ее молекулы, водород (h3) и кислород (O2).

Есть ли электролизеры разных типов?

Да, они различаются по размеру и функциям. Эти электролизеры можно масштабировать для соответствия различным диапазонам ввода и вывода, начиная от небольших промышленных предприятий, установленных в транспортных контейнерах, до крупных централизованных производственных объектов, которые могут доставлять водород на грузовиках или подключаться к трубопроводам.

Существует три основных типа электролизеров: протонообменные мембраны (PEM), щелочные и твердооксидные. Эти разные электролизеры работают немного по-разному в зависимости от материала электролита. И щелочные электролизеры, и электролизеры на основе ПЭМ могут доставлять водород на месте и по запросу, водород под давлением без компрессора и чистый, сухой и безуглеродный водород чистотой 99,999%.

Разница между тремя основными типами электролизеров включает:

Электролизеры щелочные

Использует жидкий раствор электролита, такой как гидроксид калия (KOH) или гидроксид натрия (NAOH), и воду.
Водород производится в «ячейке», состоящей из анода, катода и мембраны. Ячейки обычно собираются последовательно в «стопку ячеек», которая производит больше водорода и кислорода по мере увеличения количества ячеек.
Когда ток подается на батарею элементов, ионы гидроксида (OH-) перемещаются через электролит от катода к аноду каждой ячейки, при этом пузырьки газообразного водорода образуются на катодной стороне электролизера, а газообразный кислород — на аноде, как представлено здесь.

Электролизеры с протонообменной мембраной (PEM)

В электролизерах PEM используется протонообменная мембрана, в которой используется твердый полимерный электролит.
Когда ток подается на батарею элементов, вода расщепляется на водород и кислород, и протоны водорода проходят через мембрану, образуя газ h3 на катодной стороне.

Твердооксидные электролизеры (SOEC)

В качестве электролита используется твердый керамический материал
Электроны из внешнего контура объединяются с водой на катоде с образованием газообразного водорода и отрицательно заряжают ионы.Затем кислород проходит через скользящую керамическую мембрану и реагирует на аноде с образованием газообразного кислорода и генерации электронов для внешней цепи

.
SOEC

работают при гораздо более высоких температурах (выше 500 ° C), чем щелочные электролизеры и электролизеры PEM (до 80 ° C), и потенциально могут стать намного более эффективными, чем PEM и щелочные электролизеры.

Как коммерциализируются электролизеры на основе производства водорода?

Есть четыре основных способа коммерциализации электролизеров:

Энергия для мобильности : Водород можно использовать в качестве топлива на заправочных станциях для электромобилей на топливных элементах, таких как автобусы, поезда и автомобили.
Power to Fuel : Используется на нефтеперерабатывающих заводах для удаления серы из ископаемого топлива.
Энергия для промышленности : Используется непосредственно в качестве промышленного газа в сталелитейной промышленности, на заводах по производству листового стекла, полупроводниковой промышленности и т.д. .
Power to Gas : Используется при производстве экологически чистых химикатов, таких как метанол, удобрения (аммиак) и любое другое жидкое топливо, даже топливо для реактивных двигателей!

Что такого уникального в водородных топливных элементах?

Водород, полученный из электролизера, идеально подходит для использования с водородными топливными элементами.Работая во многом как батарея, топливные элементы не разряжаются и не нуждаются в подзарядке и вырабатывают электричество и тепло, пока есть топливо. Вы можете узнать больше о батареях и топливных элементах здесь. Топливные элементы используют водород для производства электроэнергии с нулевыми выбросами в точке использования. Это означает, что из выхлопной трубы не поступает ископаемое топливо или вредные выбросы.

Еще лучше, когда система электролизера питается от возобновляемого источника энергии, такого как гидроэлектростанция из плотин реки Колумбия, производимый водород считается возобновляемым и не содержит CO2 от скважины к колесу.Узнайте больше о выбросах в атмосферу в полностью электрических системах и на топливных элементах.

Почему водород — такой хороший вариант для чистой энергии?

Водород открывает возможности для массового изменения рынка энергетики. Энергетические системы по всему миру претерпевают фундаментальные преобразования, чтобы сосредоточиться на снижении выбросов и меньшем негативном воздействии на окружающую среду.

Чтобы уменьшить негативное воздействие изменения климата и обезуглерожить сектор энергетики, технологии возобновляемых источников, такие как энергия ветра и солнца, стали ключевыми составляющими решения.Но интеграция этих прерывистых источников энергии в энергосистему может оказаться сложной задачей.

Водород может выступать в качестве накопителя энергии для решения этих сетевых проблем, позволяя более легко использовать возобновляемую энергию вне электросети. Водород — это стабильный способ хранения и эффективной транспортировки возобновляемой электроэнергии в течение длительных периодов времени. Таким образом, возобновляемая электроэнергия, генерируемая ветром и солнечной энергией, которая не используется сразу, может быть использована в другое время или в другом месте.Потенциал водорода для хранения и транспортировки энергии делает его ключевым фактором глобального перехода к возобновляемым источникам энергии.

Что делает Cummins с электролизерами?

Компания Cummins смело вступила в водородную экономику в сентябре 2019 года, приобретя Hydrogenics, мирового производителя водородных топливных элементов и электролизеров. Cummins продолжает быстро прогрессировать в разработке новых продуктов и приложений в водородной сфере, и в настоящее время Cummins предлагает два разных типа электролизеров:

В электролизере с полимерно-электролитной мембраной (PEM) HyLYZER® используется твердый полимер с ионной проводимостью и он лучше подходит для крупномасштабного производства водорода.
Щелочной электролизер HySTAT® использует жидкий электролит и хорошо подходит для производства водорода в малых и средних масштабах.

Cummins гордится тем, что возглавляет новую водородную технологию. Имея столетний опыт работы с множеством источников питания и трансмиссий, мы работаем с нашими клиентами, чтобы предоставить правильное решение для нужного клиента в нужное время. Будь то аккумуляторная батарея, дизельное топливо, природный газ или топливные элементы, ваша энергия — ваш выбор.

Использование электролизеров для производства возобновляемого водорода — Ассоциация топливных элементов и водородной энергетики

Nel Hydrogen также работает над установкой 20-мегаваттного электролизера на нефтеперерабатывающем заводе Shell во Фредерисии, Дания. Электролизер будет готов в будущем увеличить мощность до одного гигаватта.

Нидерланды

Нидерландский порт Роттердам сотрудничает с BP и Nouryon в производстве возобновляемого водорода с использованием энергии ветра.

Норвегия

Nel получила гранты на разработку усовершенствованных щелочных электролизеров в Норвегии и производственного предприятия мощностью один гигаватт в год в Херёйе, Норвегия.

Южная Африка

В Южной Африке члены FCHEA Plug Power и Anglo American разрабатывают водородные системы для сверхтяжелых карьерных самосвалов на топливных элементах. Nel поставит 3,5-мегаваттный электролизер на солнечной энергии для производства водорода для грузовика.

Австралия

Австралийское агентство по возобновляемым источникам энергии рассматривает возможность финансирования крупномасштабных проектов электролизеров, использующих возобновляемые источники энергии.

Канада

Квебек установил электролизер, подключенный к водородной заправочной станции.

Германия

Немецкий проект «Серебряная лягушка» — это предложение по созданию солнечной электростанции мощностью два гигаватта для питания электролизеров, вырабатывающих водород.

Франция

Юго-Восточная Франция реализует транспортный проект h3Haul совместно с Air Liquide, членом FCHEA, который намеревается использовать электролизеры.

Швейцария

Hyundai Hydrogen Mobility владеет двухмегаваттным электролизерным заводом в Швейцарии, который поставляет водород для грузовиков с топливными элементами.

США

В Огайо Министерство энергетики США профинансировало передовую программу, в которой для производства водорода используется легководный ядерный реактор в сочетании с электролизером.

На Гавайях ВВС США используют электролизер для производства водорода для тягача.

Заключение

Производство водорода с помощью электролиза дает возможность хранить возобновляемую энергию. Обезуглероживая водород, компании получают возможность обезуглероживать такие секторы, как энергетика и сталь, и снижать выбросы от скважины к колесам при транспортировке. По мере роста мощности электролиза будет расти доступность экологически чистого водородного топлива и хранения энергии, коммерчески жизнеспособного решения и альтернативы ископаемому топливу.

Сколько водорода (или кислорода) будет производить мой электролизер?

Электролизер имеет множество конструктивных соображений, которые определяют, при каком давлении он может работать, его эффективность, безопасность и т. Д. Сегодня я позволю вам позаботиться обо всей механической конструкции и немного поговорить о принципах, лежащих в основе электролизера. и что это значит для вас (дизайнера). Все нижеприведенное относится в первую очередь к электролизу воды из ПЭМ, но многое из этого может применяться и к другим типам электролизеров.Если вы хотите пропустить объяснение, вы можете сразу перейти к удобной электронной таблице.

Текущий

Как вы знаете, электролизеры преобразуют воду и энергию (электричество) в водород и кислород. Для меня интересным было то, что количество h3 или O2, производимое электролизером, определяется исключительно током.

Это имеет смысл, если взглянуть на физику электролизной ячейки. Поскольку ток определяется как поток электронов (или протонов), а молекула водорода состоит всего из 2 протонов и 2 электронов, из этого следует, что когда вы помещаете определенное количество электронов через мембрану (ток), она генерирует эквивалентное количество электронов. Молекулы водорода.

Точное количество составляет 0,007 литра в минуту @ STP (также известный как стандартный литр в минуту или SLPM) h3 для каждого усилителя, проходящего через каждую ячейку (0,007 SLPM / A / ячейка).

На практике это дает вам две переменные для игры: Current и Number of Cells. Например. Если вам нужно 7 SLPM h3, вы можете спроектировать электролизер с одной ячейкой и прокачать через него 1000 А (0,007 SLPM / A / ячейка * 1000A * 1 ячейка), или вы можете спроектировать электролизер с 10 ячейками, и вам нужно будет пропустить через него только 100 А. (0.007 * 100А * 10 ячеек). Это позволяет получить приблизительную оценку того, сколько ячеек вам может понадобиться, исходя из текущего доступного количества ячеек.

Кроме того, поскольку производство водорода и кислорода полностью зависит от силы тока, это иногда может быть удобным способом контроля производительности без фактического измерения добычи газа или использования других параметров, которые могут изменяться со временем.

Напряжение

Напряжение, необходимое для обеспечения этого тока, определяет общую эффективность и, следовательно, количество мощности (P = V * I), необходимое для выработки водорода и кислорода.

Напряжение, при котором будет работать каждая ячейка, является экспериментально определенным значением, которое может варьироваться в зависимости от свойств MEA (типы катализаторов, толщина мембраны), температуры, плотности тока, механической конструкции и т. Д. В любом заданном наборе условий MEA ( Узел мембранного электрода) будет иметь параметры зависимости напряжения от тока (обычно называемые ВАХ).

Эти кривые будут иметь более низкие напряжения при более низких плотностях тока. Это означает меньшую мощность на единицу вырабатываемого газа.Но поскольку вы также обеспечиваете меньший ток, вам необходимо иметь большие активные области и / или больше ячеек для генерации того же общего количества газа (но при более низкой общей мощности).

По сути, это означает, что вы можете достичь более высокой эффективности, но обычно это увеличивает стоимость стека, поскольку у вас больше ячеек и, следовательно, больше компонентов. Конечно, для некоторых систем может потребоваться более высокая стоимость стека, поскольку это приводит к снижению общих затрат (или массы) системы за счет использования удобных и недорогих источников питания, меньшего количества солнечных панелей и т. Д.

Конечно, есть много других факторов, которые влияют на правильный выбор вашего проекта электролизера. Мы здесь, чтобы помочь! Сообщите нам по электронной почте или в комментариях, если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы бы хотели, чтобы мы ответили.

Хороших выходных!

Снижение стоимости водорода и распространение его производства — pv magazine USA

Шмидт стремится достичь того, что многие до него пытались и не смогли сделать.Он хочет создать систему, производящую водород для собственного потребления и для использования в качестве сезонного хранилища. Целевые затраты являются многообещающими при условии наличия дешевой экологически чистой электроэнергии для питания электролизеров.

Шмидт не единственный, кто совершил эту революцию. В стартовых блоках находятся несколько малых и крупных компаний. Центральное и распределенное распределение — это проблема не только в производстве электроэнергии. Также ведутся оживленные дискуссии о том, какой подход более перспективен для производства зеленого водорода.

Потенциал экономии

В принципе, производство водорода простое. Электролиз применяется примерно с 1800 года. Метод, известный как щелочной электролиз, используется в коммерческих целях с середины 20 века. В нем используется ячейка с катодом, анодом и электролитом на основе раствора едких солей. При подаче напряжения вода разлагается в щелочном растворе. На катоде образуется водород, а на аноде — кислород. Между двумя электродами находится мембрана, которая пропускает только отрицательно заряженные ионы кислорода и водорода (ОН-), разделяя, таким образом, газы.Во время реакции выделяется тепло, которое, если использовать его, увеличивает ее эффективность. Затем полученный водород необходимо очистить, высушить и, при необходимости, сжать.

Электролит является жидким, это означает, что щелочной электролизер требует большего количества периферийного оборудования, такого как насосы для электролита, промывки и приготовления раствора. Хотя в настоящее время это самый дешевый из всех процессов электролиза, он требует относительно высоких затрат на техническое обслуживание.

Гораздо более современный метод электролиза, в котором используется протонообменная мембрана (PEM), отличается.Это полностью изменяет принцип топливного элемента и не требует жидкого электролита. Вода продавливается через пакет из двух электродов и полимерную мембрану. Он позволяет проходить только положительно заряженным протонам водорода. Платина обычно используется в качестве катализатора в ячейке. Тонкие ячейки, состоящие из мембраны и пары электродов, могут быть собраны в стопки для достижения лучшей производительности. По сравнению со щелочным электролизом, электролиз PEM имеет то преимущество, что он быстро реагирует на колебания, типичные для производства возобновляемой энергии.Эта технология часто используется для распределенных систем, потому что оборудование не требует обслуживания и подает высококачественный газ.

Более новый вариант — электролиз с анионообменной мембраной (AEM), используемый Enapter. Подобно щелочному электролизу, этот метод позволяет отрицательно заряженным ионам (ОН-) проходить через мембрану. AEM избегает использования дорогостоящих драгоценных металлов, необходимых в качестве катализаторов при электролизе PEM. Этот процесс также эффективен в меньшем масштабе, что делает его подходящим для децентрализованных приложений.

Высокотемпературный электролиз использует несколько иную концепцию. Керамические мембраны, которые проводят ионы при очень высоких температурах, разделяют перегретый пар при температуре от 600 до 800 градусов Цельсия на кислород и водород. Поскольку большая часть энергии, необходимой для этого процесса, уже обеспечивается за счет тепла, потребность в электроэнергии ниже. Когда используется промышленное отходящее тепло, которое стоит мало или ничего не стоит, этот метод может быть очень эффективным. Его эффективность, измеренная с точки зрения потребляемой электроэнергии, выше, чем при использовании других методов.

Ценовая стратегия

Однако в конечном итоге эффективность важна лишь косвенно; самое главное — это стоимость. Общая стоимость включает стоимость электролизера, включая техническое обслуживание и замену изношенных мембран, стоимость электроэнергии, используемой для процесса, и любые последующие расходы на сушку, очистку и сжатие газа, а также транспортировку.

Исследование, проведенное Fraunhofer ISE и IPA в 2018 году, оценило инвестиционные затраты на электролизер PEM, который производит один стандартный кубический метр водорода за один час, примерно в 7600 долларов.Тем временем, однако, цены упали до 4900-6000 долларов, говорит Том Смолинка, руководитель отдела химического хранения энергии Fraunhofer ISE и один из авторов исследования. Щелочные электролизеры, которые на момент исследования стоили 3300 и 6000 долларов, теперь, как говорят, значительно дешевле в Китае. На момент проведения исследования практически не существовало готовых к продаже приложений для высокотемпературного электролиза.

Смолинка оценивает, что производство мембранно-электродного блока — сердца электролизера PEM — составляет от 60% до 70% от общей стоимости, в то время как затраты на чистые материалы, включая дорогие драгоценные металлы, составляют только 30%. до 40%.Кроме того, он добавляет, что силовая электроника, используемая в больших электролизерах, в настоящее время еще не является массовым продуктом, а скорее является единичным продуктом для конкретных клиентов. Соответственно, цены, вероятно, резко упадут, когда объемы продаж увеличатся. По словам Смолинки, до сих пор большинство электролизеров производилось в рамках рабочих процессов с небольшой автоматизацией или даже полностью вручную. «Высокоавтоматизированное производство, особенно компонентов элементов, которое уже существует для топливных элементов с PEM, не будет проблемой с технической точки зрения.Однако он добавляет, что текущий низкий уровень рыночного спроса не позволяет производителям делать необходимые инвестиции.

Инвестиционные затраты

Ряд участников рынка работают над снижением инвестиционных затрат. Примером этого является совместное предприятие ITM Power и Linde, которое планирует открыть в этом году полуавтоматический завод в Шеффилде, Великобритания, для производства 1 ГВт мощности электролиза в год, в первую очередь для многомегаваттных проектов, таких как один в Кельне.Другие известные компании также заявили о крупных проектах и расширяют производство. Например, NEL в настоящее время готовится к реализации проекта мощностью 20 МВт в Дании, а Hydrogenics готовится к запуску небольшого проекта в Канаде. Наряду с размером проекта улучшается и производительность стека. В настоящее время обычно доступны стеллажи с входной электрической мощностью 400 кВт. Вскоре некоторые игроки захотят увеличить эту мощность до 1 МВт. Масштабирование должно снизить затраты.

Enapter использует другой подход.Итальянско-немецкая компания твердо привержена созданию небольшого стандартизированного продукта, который можно производить в еще больших количествах, а затем при необходимости устанавливать бок о бок. Основатель и генеральный директор Шмидт проводит параллели с компьютерным миром, чтобы проиллюстрировать правдоподобность этой концепции. Распределенные персональные компьютеры в значительной степени заменили мэйнфреймы, потому что большие объемы производства сделали их дешевле в производстве, чем небольшое количество мэйнфреймов. Аналогичным образом ожидается, что продукт Enapter снизит затраты по сравнению с большими центральными электролизерами, которые не производятся в промышленных масштабах.

Это обсуждение о том, достигается ли цель быстрее за счет масштабирования до более крупных единиц в меньших количествах или путем масштабирования до большего количества более мелких единиц, распространено во многих отраслях. Скептики говорят, что последний подход не так перспективен для электролизеров по физическим причинам. В отличие от компьютеров, производительность электролизеров не увеличилась бы во много раз, если бы они были уменьшены в размерах. С другой стороны, с помощью электролиза AEM возможное устранение драгоценных металлов может сделать распределенную генерацию жизнеспособной для массового рынка.

При текущей цене 9800 долларов устройство подает полкубометра водорода в час или один килограмм водорода каждые 24 часа. При целевом сроке службы 30 000 часов, агрегат в настоящее время достигает цены 7,30 долл. США / кг, что соответствует 0,19 долл. США / кВтч (теплотворная способность). Эти цифры, однако, не включают цену 54 кВт / ч электроэнергии, необходимой для производства 1 кг водорода с помощью электролиза AEM. Если предположить, например, что входная электроэнергия стоит 0 долларов.055 / кВтч, это добавляет еще 3 доллара за килограмм, или 0,075 доллара за киловатт-час водорода, к стоимости производства.

Как только автоматизированное производство на заводе в Пизе запустится, как и планировалось через четыре года, электролизер станет настолько дешевым, что цель в 1,64 доллара за килограмм за вычетом затрат на электроэнергию будет достигнута, говорит Шмидт. На этом этапе разработчики надеются, что будет целесообразно использовать устройство не только для распределенной генерации, но и для сборки более крупных агрегатов, как в компьютерном примере.Установка 416 блоков позволит достичь мощности 1 МВт.

Источник неопределенности

Срок службы устройств включен во все сметы затрат, которые, как и в случае с любой новой технологией, нелегко доказать. Например, невозможно проверить, действительно ли электролизер AEM прослужит 30 000 часов, а электролизер PEM — от 60 000 до 80 000 часов, как заявляют производители. Однако Шмидт из Enapter и исследователи Тома Смолинки согласны с тем, что клетки AEM и PEM практически не стареют с течением времени.Кроме того, мало имеет значения, работает ли электролизер при полной нагрузке или только при половинной мощности.

В конечном счете, сама мембрана — не единственный фактор, определяющий срок службы. «Наибольшее влияние на срок службы оказывает качество воды», — говорит Смолинка. Загрязнения накапливаются в мелких порах мембраны, которые блокируют их или, в случае солей, образуют мостики.

Еще одним фактором, склеивающим электролизеры, является температура. Чрезмерные нагрузки приводят к более высоким температурам во всей системе, а электроды с неравномерным покрытием могут создавать горячие точки.

Areva h3Gen решит эту проблему в течение следующих трех лет. В исследовательском проекте Industriepark Höchst компания использует электролизер PEM мощностью 1 МВт. В дополнение к производству водорода он также будет обеспечивать первичную регулирующую мощность в будущем, что означает, что иногда он будет работать с удвоенной мощностью, а в других случаях — только с небольшой частью своей мощности 250 кВт. Если концепция окажется осуществимой, она не только откроет дополнительный доход операторам электролизных заводов, но также может помочь стабилизировать электросеть.

Согласно расчетам затрат, проведенным менеджером проекта Лукасом Буземейером, целевые затраты Enapter могут быть достигнуты уже сегодня с помощью централизованного подразделения Areva h3Gen. При непрерывной эксплуатации установки — 8000 рабочих часов в год в течение 20 лет — цена на водород в размере 3,90 долл. США / кг достижима при цене электроэнергии 0,055 долл. США / кВтч. Эта оценка предполагает, что стек PEM будет заменен один раз через 10 лет.

Значительное сокращение

Поскольку затраты на электроэнергию являются решающим фактором в общих затратах на генерацию, нельзя разделить технологию и ее использование.Любой, кто покупает зеленую электроэнергию из сети, будь то через PPA или в качестве сертифицированной зеленой электроэнергии, должен учитывать плату за подключение, сборы и надбавки к цене на электроэнергию, какими бы ни были правовые нормы. Однако электролизер можно подключать напрямую к существующей газовой или водородной сети, как в случае с Shell и Areva h3Gen в Хёхсте.

Операторы, которые производят водород с помощью небольших солнечных систем, могут использовать тепло и, таким образом, повысить экономическую эффективность, а также могут использовать топливо непосредственно для отопления или для заправки транспортных средств без необходимости его транспортировки.Такие производители также экономят часть сборов и надбавок на цене электроэнергии и снижают нагрузку на сеть.

В принципе, однако, инвесторы, которые планируют использовать только солнечную энергию для работы электролизера, должны будут согласиться с более длительным периодом окупаемости, поскольку энергия доступна только в течение небольшого количества часов полной нагрузки.

Значительное снижение потребления электроэнергии при электролизе может быть достигнуто с помощью высокотемпературных устройств, которые имеют наивысший электрический КПД от 80% до 90%.Одним из пионеров этой технологии является Sunfire из Дрездена. Вместо 55 кВтч, как при электролизе PEM, для производства 1 килограмма водорода требуется всего 41,4 кВтч электроэнергии. Однако для этого электролизер необходимо нагреть. Поэтому рекомендуется устанавливать их там, где образуются промышленные отходы тепла, например, на сталелитейных заводах. Если производство стали не требует выбросов CO2, идеально подойдет соединение секторов, потому что произведенный водород может потребляться немедленно. «С кислородной мембраной, которую использует Sunfire, можно не только расщепить воду для получения водорода, но и отделить любую молекулу, содержащую кислород, например углеводороды или даже углекислый газ», — говорит Нильс Альдаг, главный операционный директор Sunfire.Полученный газ можно легко переработать в синтетическую сырую нефть, которую намного легче транспортировать, чем объемистый водород.

Вопрос о централизованном или распределенном электролизе, вероятно, в конечном итоге будет не вопросом «или-или», а «обоими / и». Задача огромная. Один только нефтеперерабатывающий завод Shell Rheinland в Кельне, который, по данным компании, является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Германии, требует 180 000 метрических тонн водорода в год. Он по-прежнему производится в основном путем паровой конверсии природного газа, который производит большое количество вредного для климата CO2.С середины 2019 года компания строит электролизный завод мощностью 10 МВт на заводе в Весселинге. По заявлению Shell, там будет установлен крупнейший в мире завод, использующий технологию протонообменных мембран. И все же для того, чтобы только эта компания перешла на экологически чистый водород, потребуется около 140 таких заводов.

Электролизер водородный генератор для баллона

Вот как я сделал электролизер в качестве генератора водорода для производства
водород для помещения воздушного шара в полет.

Электролизер-генератор водорода, заполняющий водородный баллон.

Баллон, наполненный водородом.

Пока он удался, шар наполнился водородом и полетел,
были некоторые проблемы, о которых я расскажу ниже в разделе анализа.

Как работает водородный электролизер

Вода состоит из молекул двух атомов водорода (H) и одного кислорода.
атом (O), H ₂ O.Электролизер имеет электроды.
металлических пластин. Когда на электроды подается постоянный ток.
они расщепляют молекулу воды, отделяя водород от
кислород. Кислород притягивается к положительному электроду и
водород притягивается к отрицательному электроду.

Поскольку все больше и больше кислорода собирается на одном электроде, а водорода на
другой электрод они образуют пузыри. Эти пузыри поднимаются
вверх и выйти из электролизера.

Этот электролизер предназначен для того, чтобы кислород попадал в окружающую среду.
воздух и заставить водород попасть в воздушный шар. Таким образом, это
генератор водорода.

Как работает электролизер водородного генератора.

Видео — Изготовление электролизера генератора водорода для баллона

В следующем видео показано пошагово, как я сделал электролизер,
с последующим заполнением воздушного шара.Это также объясняет, что такое
электролизер есть и как он работает.

Обратите внимание, что, хотя он работал отлично, с ним были некоторые проблемы, которые
обсуждаются ниже в разделе анализа. В будущем я бы не стал
штабелируйте пластины, так как внутренние пластины имеют минимальный эффект. я буду
иметь только по одной пластине с каждой стороны, как показано на схеме выше.
как это устроено.

Анализ

Во-первых, это сработало.Ура! Но были некоторые проблемы, связанные с
электродные пластины.

Пластины из нержавеющей стали

Посмотрите внимательно на фотографии ниже, и вы увидите, что в самом начале
В эксперименте жидкость на стороне, производящей кислород, была розовой
в то время как жидкость на стороне производства водорода была заполнена прозрачным
пузыри в порядке. Ближе к концу эксперимента, после
минут через 20 жидкость во всем электройзере оказалась ржавой
коричневый.

Розовая жидкость на стороне кислорода.

Повсюду ржавая коричневая жидкость.

Этого не должно происходить с пластинами из нержавеющей стали, жидкость
должен оставаться прозрачным или заполненным прозрачными пузырьками. Я использовал
пластины из нержавеющей стали в различных электролизерах в прошлом и
после многих часов использования электролизеров этой проблемы не было.Это подводит меня к выводу, что пластины, которые я использовал на этот раз, либо
не были в конце концов из нержавеющей стали или из дешевой ферритной нержавеющей стали.
сталь с низким содержанием хрома.

Это оказалось хорошей вещью с экспериментальной точки зрения.
поскольку они позволили провести анализ ценности использования сложенных
тарелки, о которых я расскажу дальше.

Сложенные друг на друга тарелки добавляют минимальную ценность

В комментариях к

мое видео на YouTube, один из комментаторов сказал, что:

изготовление электродов из нескольких параллельных пластин в конфигурации, подобной
это ничего не улучшает: между пластинами нет электрического поля
того же напряжения для перемещения ионов.

То, о чем он говорит, называется

Клетка Фарадея, эффект, при котором проводящая оболочка
не допускать существования электромагнитных полей внутри него. Без этого
поле, вода не разделится, электролиз не состоится
внутри корпуса. В этом случае ограждение — это область между
две внешние пластины, где находятся три центральные пластины.

Первым моим ответом было то, что я чувствовал, что интервал достаточно велик, чтобы
эффект клетки Фарадея не имел места, поэтому я чувствовал себя там
Во-первых, сделать это таким образом не составило труда.

Я разобрал электроды. На показанной здесь фотографии
кислородные пластины. Области пластин, которые выглядят не серебряными
были области, которые были в жидкости.

Коррозия кислородных пластин.

Две пластины на конце показывают две грани, которые были
указывая наружу. Они обесцвечиваются равномерно там, где были в
жидкость.Обесцвечивание нельзя было легко стереть с помощью
сильный надавливание пальцем или ногтем в хирургической перчатке.

Три пластины между ними — это лица, которые находились между
внешние два. Они были внутри клетки Фарадея. Конечно, только
по краям нет обесцвечивания.

Это указывает на то, что комментатор был прав и мало
добавленная стоимость при такой укладке тарелок. Я точно не буду беспокоить
снова в будущем.

А как насчет пластин на стороне производства водорода? Как эти фото
шоу, они тоже были обесцвечены.

Наружная поверхность внешней пластины со стороны водорода.

Внутренние грани.

Похоже, что существует два типа обесцвечивания. Внешние грани
внешние пластины черные.Внутренние пластины имеют черный цвет по краю.
края и заполнены ржаво-коричневым цветом. Возможно, что
везде ржаво-коричневый, но где
есть черный.

Ржаво-коричневый цвет легко стирается. Черный немного
сложнее стереть.

Также обратите внимание, что все области, которые были в жидкости, являются
покрытый.

Разное
Как снять защитную пленку с поликарбоната если она прилипла: Как удалить прикипевшую пленку с поликарбоната
26.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Как удалить прикипевшую пленку с поликарбоната

На чтение 2 мин.

Поликарбонат часто используется в процессе строительства светопрозрачных, ветрозащитных и ударопрочных конструкций и фасадов, балконов, беседок, навесов, парников и теплиц. По причине своей универсальности он широко применяется, как в частном, так и коммерческом хозяйстве.

При монтаже поликарбоната следует уделять внимание защитной пленке на его поверхности. В некоторых случаях строители забывают снять ее, вследствие чего она «припекает» к поверхности материала. Снять такую пленку с поликарбоната достаточно сложно, ведь при неаккуратных действиях можно оставить царапины и другие повреждения на его поверхности.

Этапы снятия пленки

Защитное покрытие может «прикипеть» к поверхности конструкции из поликарбоната вследствие длительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому для его снятия категорически нельзя использовать нагревательные приборы, приводящие к аналогичному результату. Особенное внимание на данное требование стоит обратить мастерам, которые решают удалить пленку при помощи строительного фена.

Использование нагревательных приборов гарантирует то, что снять пленку будет невозможно. Поверхность поликарбоната будет повреждена с невозможностью последующего восстановления.

Если защитная пленка отслаивается и достаточно визуализируется, можно попробовать снять ее при помощи обыкновенного моющего средства, разведенного в теплой воде. Недостатком данного метода является необходимость длительного воздействия жидкости на поверхность листа.

Применение растворителей

Для снятия защитной пленки можно попробовать использовать растворители. Хорошо справится с поставленной задачей Уайт спирит, приобрести который можно по демократичной цене в любом строительном магазине.

Данный растворитель не оказывает негативного воздействия на структуру листов из поликарбоната, однако разрушает клеящий слой и приводит к отслаиванию пленки. После планомерной обработки поверхности растворителем можно попробовать потянуть за один угол пленки, осторожно снимая ее со всего листа. При этом категорически нельзя использовать металлические или деревянные вспомогательные инструменты, которые могут привести к появлению царапин на прозрачном поликарбонате.

При появлении царапин на листах впоследствии могут возникнуть трещины. Таким образом, материал не только прослужит меньше, но и потеряет свои визуальные характеристики.

Примечательно и то, что в некоторых случаях даже «прикипевшая» на солнце пленка может отслоиться самостоятельно. Чаще всего это случается после длительной эксплуатации конструкции из поликарбоната.

нужно ли ее снимать и как снять, если она присохла? Как быстро убрать старую защитную пленку?

Поликарбонат – термопластичный полимер, который часто используют при строительстве беседок, балконов, навесов, парников и прочих ветрозащитных, светопрозрачных и ударопрочных сооружений. Благодаря своей универсальности он широко применяется в разных сферах. В процессе монтажа полотна поликарбоната важно не забыть снять защитную плёнку с поверхности.

Иногда строители просто не удаляют её, и впоследствии она прочно прилипает к гладкому материалу. Снять плёнку позднее достаточно непросто, ведь неаккуратность может привести к возникновению царапин и прочих повреждений на поликарбонатном полотне.

Необходимость снятия

Природа поликарбоната такова, что он неустойчив к воздействию ультрафиолета, поэтому для долговечной службы поликарбонатных листов на производстве на них наносят защитный слой. Также в полимерную массу добавляют специальные примеси. Особую плёнку наносят на все листы для предотвращения повреждения материала при транспортировке, разгрузке и монтаже.

С наружной стороны поликарбонатного листа на плёнке стандартно указываются марка, гарантийный срок, производитель и информация, касающаяся солнцезащиты. Пленка цветная и зачастую даже с какими-либо рисунками. На внутренней стороне полотна, как правило, плёнка совершенно прозрачная. Её также необходимо снимать для лучшей светопроницаемости материала.

Плёнку нужно удалять с поликарбоната своевременно, иначе через год она будет портить внешний вид конструкции.

Защитное покрытие рекомендуется снимать с двух сторон пластикового полотна по окончании всех монтажных работ. Если его оставить, то со временем от воздействия солнечного тепла оно «прикипит» к поликарбонату. В дальнейшем избавиться от плёнки будет достаточно проблематично. Особенно часто подобную ситуацию можно наблюдать, когда конструкция с поликарбонатом собиралась в летний период, и защитный слой не был убран своевременно.

Если не убрать покрытие-защиту с внешней стороны сотового термопластика, тёмные участки рисунка просто припаяются к поверхности поликарбоната. С течением времени пленка примет некрасивый вид и превратится в лохмотья, снять её будет очень трудно.

В зимний период оставленная плёнка станет препятствием для снега, поскольку без неё скопившийся снег намного легче соскальзывал бы с поверхности поликарбоната.

Важно предварительно определиться, где лицевая сторона поликарбоната. Это не очень сложно, исходя из того, что плёнки всегда отличаются по цвету. При этом пленка может наноситься и маркироваться в разных вариантах.

Прозрачная плёнка наклеена с двух сторон – полотно полностью защищено от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей.

Одностороннее нанесение плёнки с маркировкой с обратной стороны. Определить, какая сторона у поликарбоната наружная, довольно просто — лист укладывают маркированной стороной вверх.

Как быстро снять плёнку?

Что же делать, если забыли вовремя снять защитное покрытие, и оно намертво прилипло к поликарбонату? Способов для решения этой задачи существует несколько. Который из них применить – предстоит определить самостоятельно, согласно конкретной ситуации.

Если листы полимерного пластика длительное время находились на солнце, и покрытие припеклось к их поверхности, нежелательно что-то предпринимать. Снимать его ничем не нужно, ведь всего через сезон наружная плёнка отойдёт самостоятельно. На самоликвидацию покрытия с внутренней стороны уйдёт больше времени. Недопустимо соскребать и отдирать поликарбонатную плёнку – это только усугубит положение и приведёт к повреждению материала. Нельзя использовать с этой целью даже ногти. Риск оставить следы на полотне остаётся высоким.

Правильно снимать плёнку с сотового поликарбоната, начиная от края к центру, аккуратно и неторопливо. Если соскребать спецпокрытие с UV-защитной стороны, легко испортить ультрафиолетовую защиту. Определить, на какой стороне расположена эта защита, достаточно просто: на эту сторону всегда нанесены надписи либо какие-то служебные пиктограммы.

Не рекомендуется нагревать плёночный слой (некоторые потребители пытаются греть его с помощью фена), иначе он прилипнет гораздо сильнее.

С изнаночной стороны полотна покрытие совершенно прозрачное. Его также необходимо удалить. Если оставить нетронутым внутренний плёночный слой, с течением времени покрытие испортится, что негативно скажется на внешнем виде конструкции.

Удалить плёнку поможет следующий способ: поверхность полотна из поликарбоната смочить горячей водой, в которой растворено любое доступное средство для мытья посуды. Через несколько минут, когда плёнка отмокнет, можно пробовать снимать защитный слой. Для этого подойдёт мягкая поролоновая губка. Отрывать плёночную защиту нужно не спеша.

Попытаться снять защитную плёнку можно с помощью растворителя. Лучше всего справится с данной задачей «Уайт-спирит», который по доступной цене предлагается в каждом строймагазине. Этот растворитель не оказывает пагубного влияния на структуру полимерного термопластика, но разрушительно действует на клейкую плёнку и способствует её отслойке от полотна. После нанесения растворителя предстоит осторожно потянуть плёнку за любой из углов, аккуратно снимая покрытие с поверхности пластикового материала. При этом категорически запрещается использование металлических либо деревянных предметов во избежание повреждения прозрачного поликарбоната.

Примечательно, что иногда «прикипевшую» под солнцем плёнку можно оторвать без вспомогательных средств, если подождать, пока она отслоится самостоятельно. Зачастую это происходит в процессе продолжительной эксплуатации сооружения из поликарбоната.

Возможные проблемы при удалении

Нарушенная целостность UV-защитного слоя может плохо отразиться на светопрозрачности листа, что в будущем приведёт к помутнению поверхности и последующему растрескиванию. После появления царапин возможно возникновение трещин на материале. Стало быть, он прослужит намного меньше положенного и лишится своих визуальных характеристик.

Если плёнка присохла к пластиковому полотну, для её снятия не годятся любые нагревательные приборы, оказывающие аналогичный эффект. Особое внимание на это требование нужно обращать мастерам, решающим снять засохшую плёнку с применением строительного фена. Использование нагревательных приборов способствует адгезии материалов, из-за чего плёнка ещё сильнее прикипает, и потом снять её будет нереально. Полотно поликарбоната, к которому прилипла плёнка, будет плохо выглядеть, и его уже невозможно восстановить в дальнейшем.

О том, как правильно снимать пленку с монолитного поликарбоната, смотрите в следующем видео.

функции защитного покрытия для теплицы

Прозрачный твердый полимерный пластик, или поликарбонат, широко применяется в различных сферах деятельности, в частности в строительстве и сельском хозяйстве. Сегодня мы расскажем, как снять пленку с поликарбоната.

Зачем нужна пленка

Монолитный и сотовый поликарбонат отличается хорошей светопропускной способностью, что важно для роста и развития выращиваемых в теплицах плодовых и овощных культур. Отсутствие либо недостаток солнечного освещения негативно сказывается на плодоношении, а резкие перепады температуры приводят к гибели растений. Обшивка из полимерного пластика поддерживает благоприятный микроклимат внутри теплицы.

Многие огородники интересуются, какое предназначение имеет специальное защитное покрытие на поверхности полотна. Стоит отметить, что разнообразные сколы, микротрещины, царапины, вмятины и другие механические повреждения приводят к ухудшению либо полной потере первоначальных физических свойств и качеств материала. Использовать такое полотно для обшивки теплицы нецелесообразно.

Светопропускаемость полкарбоната считается одни из главных параметров

Специальное защитное покрытие поверхности необходимо при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и монтаже полимерного пластика.

Качественный поликарбонат сотового типа должен быть защищен с двух сторон. При этом одна сторона покрыта прозрачной бесцветной пленкой, а вторая – цветной. Цветной полиэтилен обозначает сторону с УФ-защитой.

Ответственные производители наносят на пленку следующую маркировку:

название и технические характеристики материала;
информация о заводе-производителе и торговой марке;
рекомендации по монтажу полимерного пластика.

Видео «Защитная пленка на поликарбонате»

Из этого видео вы узнаете, как правильно удалить пленку с сотового поликарбоната:

Покрытие с внутренней стороны

Снимать защитный слой с внутренней стороны листа нужно по окончании монтажа полимерного пластика. Если строительные работы проводятся в жаркий летний день, стоит поспешить со снятием защитного покрытия. Иначе полиэтилен «приклеится» к полотну.

Защитная пленка снимается от края к центру, при этом движения должны быть аккуратными и неторопливыми. Скрести спецпокрытие различными инструментами, приспособлениями и даже ногтями запрещено – существует высокий риск повреждения целостности поверхности материала.

Если пленка все-таки прилипла к полотну полимерного пластика, можно применить один из народных методов: намочите поверхность листа теплой водой с добавлением жидкого детского мыла или средства для мытья посуды, оставьте на несколько минут, снимите защитный слой мягкой поролоновой губкой.

Покрытие с внешней стороны

Тыльная сторона сотового поликарбоната может иметь бесцветную либо цветную пленку. Бесцветное спецпокрытие говорит о том, что у данного листа полимерного пластика нет УФ-защиты. Соответственно срок службы такого материала не более 2–3 лет.

Если с внешней стороны плёнка прозрачного цвета значит у этого листа поликарбоната нет защиты от УФ

Снимать защитный слой обязательно. Остатки полиэтилена приведут к повреждению слоя защиты от УФ-лучей и ухудшению технических качеств поликарбоната.

Работать с листами сотового поликарбоната несложно, если следовать советам более опытных аграриев и рекомендациям компании-изготовителя.

Как снять пленку с поликарбоната и нужно ли это делать

Поликарбонатные листы нашли широкое применение в строительстве и сельском хозяйстве. Их активно используют для создания тепличных комплексов, навесов, пропускающих свет конструкций, балконов. Этот материал универсального назначения отличается достаточным теплоизолирующим эффектом, ударопрочностью, что и объясняет его высокую популярность. Снять пленку с поликарбоната просто, если придерживаться некоторых рекомендаций.

Зачем нужна пленка на поликарбонате

Поликарбонат – универсальный материал, который активно используют и дома, и на производственных площадках. Листы из твердого бесцветного пластика зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Они вполне нормально противостоят неблагоприятным факторам окружающей среды, отличаются длительным сроком эксплуатации и высокими рабочими качествами.

Неоспоримым преимуществом твердого бесцветного пластика является хорошая светопропускная способность, которая дает возможность успешно выращивать агрорастения. При нехватке солнечного света растения не дают богатого урожая, а в случае резких изменений температурного режима они и вовсе могут погибнуть. Благодаря высоким рабочим характеристикам листы поликарбоната обеспечивают оптимальный микроклимат внутри тепличного комплекса, парника.

Убирать пленку с поликарбоната нужно, но только по завершению монтажных работ. Основная ее задача – защита листов при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, установке.

Важно! Наличие специальной пленки позволяет предотвратить появление разнообразных сколов, микротрещин, различного рода повреждений, которые значительно ухудшают качество панелей. Применять такие листы поликарбоната для оборудования теплиц, парников малоэффективно.

У качественного полимерного пластика сотового типа защитная пленка находится с двух сторон. На одной стороне наклеена прозрачная бесцветная пленка, а с другой – цветная, которая информирует о наличии защиты от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Она позволяет понять, какой стороной следует крепить материал в процессе монтажа.

На пленке поликарбоната, если он выпущен ответственными производителями, есть соответствующая маркировка. На ней указано название, технические параметры материала, данные о торговой марке, основные правила по использованию и установке листов.

Если на поликарбонатных панелях присутствует прозрачная пленка с двух сторон, то срок его эксплуатации редко превышает 1-2 года. Тогда как наличие цветного покрытия обеспечивает срок службы материала до 10-15 лет. Также при выборе листов поликарбоната следует обратить внимание на их края – на них должна быть лазерная насечка с маркировкой.

Нужно ли снимать защитную пленку с поликарбоната

Снимать защитную пленку с поликарбоната необходимо в обязательном порядке, но только перед началом проведения монтажных работ. Для удобства рекомендуется сделать отметку на той стороне полимерного материала, где находится защита от ультрафиолетовых лучей. Именно этой стороной и нужно монтировать листы к солнцу.

Учитывая, что транспортировочное покрытие нужно только для сохранения материала при перевозке, доставке, то необходимости в дальнейшем его применении нет. Если при очистке поликарбоната от него не были сделаны отметки и листы с УФ-защитой оказались внутри конструкции, то ни о каком тепле, долгом сроке службе не может быть и речи. Такая конструкция быстро разрушится под воздействием солнечных лучей, все усилия будут напрасными.

Как снять присохшую пленку с поликарбоната

Чтобы снять прикипевшую пленку с поликарбоната, нужно изрядно потрудиться, поскольку она сильно приклеилась к листам. Такая неприятность часто случается, когда панели длительное время пребывают на солнце.

Важно! Если убрать защитную пленку крайне проблематично, то ее лучше оставить, скрести по поверхности не стоит, иначе велика вероятность повреждения ультрафиолетовой защиты.

Уже на следующий сезон защитный слой сам начнет отставать. Но это больше относится к наружной стороне поликарбонатных листов, с внутренней стороны потребуется немного больше времени на отхождение ее от поверхности.

Существует еще один способ снять транспортировочную пленку с материала – посредством применения нагревательных приборов, в частности фена. Но, как показывает практика, делать это не нужно, поскольку, как и с другими агрессивными способами, велик риск нарушить целостность поверхности листов. К тому же нагревание защитного покрытия только еще больше усугубит ситуацию.

Что делать, если пленка с поликарбоната не снимается

Если защитный слой не отклеивается от поверхности, то можно воспользоваться следующим щадящим способом – путем применения моющего средства. Для этих целей используют любое домашнее моющее средство: для мытья посуды, жидкое мыло. Его добавляют в емкость с теплой водой, затем губкой наносят на листы поликарбоната, дают немного времени для отмокания, и затем аккуратно убирают этот пленочный слой. Таким образом, можно попробовать снять старую пленку с поликарбоната.

Заключение

Если быстро снять пленку с поликарбоната не получается, то не стоит сразу прибегать к радикальным мерам: царапать, греть поверхность. Оптимальный вариант – применение мыльного раствора. Чтобы парник, тепличный комплекс или навес с использованием поликарбонатных листов долго и эффективно служил, необходимо не только грамотно подойти к монтажным работам, но правильно уметь снять транспортировочное покрытие. Только комплексный подход в обустройстве любой конструкции с применением поликарбонатных листов даст желаемый результат. Нельзя нарушать защитный слой от негативного воздействия ультрафиолета, все работы следует производить аккуратно.

Как_легко_снять_пленку_с_поликарбоната

Как снять присохшую защитную пленку с поликарбоната быстро. Что нужно чтобы убрать старую прилипшую пленку с поликарбоната. Как очистить поликарбонат от старой пленки . завод Полигаль Восток

Важные характеристики синтетического сотового поликарбоната

Полимер, полученный методом экструзии, является линейным полиэфирным материалом, в сложном составе которого содержатся фенолы и угольная кислота. Пустые панели, обладающие разной толщиной и имеющие различную конфигурацию, соединяются между собой при помощи специальных перемычек, которые специалисты называют ребрами жесткости.

Ударопрочность и теплоизолирующие качества поликарбонатного материала широко применяются в самых разных местах. Перед монтажом нужно выяснить способ, объясняющий, как снять защитную пленку с поликарбоната.

К несомненным достоинствам ячеистого прозрачного материала пользователи относят:

прочность, сравнимую с металлом и во много раз превышающую характеристики стекла,
легкость,
возможность придания листу нужной формы,
термоустойчивость,
теплоизоляционные свойства, связанные с необычной структурой материала,
удобная форма изделия – рулоны и листы, представленные в разнообразной палитре и защищенные пленкой специального назначения.

При производстве ячеистого поликарбоната на заводе «Полигаль» применяют вещества, никогда не изменяющие цвет. Материал выпускается в стандартных и эксклюзивных оттенках. Но если подходящего оттенка не найдется, можно применить пленку, которую наклеивают на стеклянные поверхности.

Необходимость снятия

Природа поликарбоната такова, что он неустойчив к воздействию ультрафиолета, поэтому для долговечной службы поликарбонатных листов на производстве на них наносят защитный слой. Также в полимерную массу добавляют специальные примеси.Особую плёнку наносят на все листы для предотвращения повреждения материала при транспортировке, разгрузке и монтаже.

Плёнку нужно удалять с поликарбоната своевременно, иначе через год она будет портить внешний вид конструкции.

В зимний период оставленная плёнка станет препятствием для снега, поскольку без неё скопившийся снег намного легче соскальзывал бы с поверхности поликарбоната.

Прозрачная плёнка наклеена с двух сторон – полотно полностью защищено от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей.
Одностороннее нанесение плёнки с маркировкой с обратной стороны. Определить, какая сторона у поликарбоната наружная, довольно просто — лист укладывают маркированной стороной вверх.

Что делать, если покрытие «прикипело»

Пленка может очень прочно соединиться с поликарбонатом. В этом случае лучше ничего не предпринимать. Некоторые пытаются разогреть пленку (например, с помощью обычного фена для сушки волос). Но это приводит к тому, что она лишь сильнее приклеивается к поликарбонату.

Все, что можно сделать – подождать. Через один сезон после монтажа пленка сама отойдет с внешней стороны. Но чтобы ее было нетрудно снять и внутри, потребуется время. Не рекомендуется скрести, царапать поверхность поликарбоната – иначе легко повредить материал.

Зачем на поликарбонат наклеивается пленка?

Пользователи указывают на некоторые недостатки сотового материала:

сложная обработка и неустойчивость к появлению царапин,
значительное сжатие и расширение, которые нужно обязательно учесть при монтаже объекта,
боязнь солнца, способного постепенно испортить материал.

Для устойчивости и защиты от разрушения ультрафиолетом при изготовлении сырья производитель наносит пленку в виде защитного UV-слоя, плотно прилегающего к листу. Именно он обеспечивает целостность материала перед воздействием солнечного света и наносится с одной или с обеих сторон. Без пленочного покрытия реальное время эксплуатации материала не превышает 2-3 лет.

Перед использованием необходимо распаковать из бумаги и подумать, как снять пленку со старого поликарбоната без порчи листа. Края плиток обрабатываются торцевой лентой, предназначенной именно для этой цели. Торец, обращенный книзу, защищен перфорированной лентой, а поверхность верхнего торца обработана герметизирующей лентой и профилем. Вместо ленты применяют широкий скотч, если верхний торец не будет контактировать с внешней средой. Для покрытого монолитом верхнего торца лента может и не понадобиться. Если она уже нанесена, то нужно понять, какую пленку снимать с поликарбоната и удалить ее без всяких сомнений.

Установленная открыто нижняя сторона ничем не покрывается, тогда капли конденсата стекают с листа без препятствий. Но перфорированной ленте необходима дополнительная защита в виде Г- или П-образного профиля. Он обеспечивает свободный выход воды с крыши теплицы.

Нужно ли снимать защитную пленку с поликарбоната

Видео «Защитная пленка на поликарбонате»

Из этого видео вы узнаете, как правильно удалить пленку с сотового поликарбоната:

Как удалить пленку с поликарбоната? Этапы и нюансы

Когда монтажные работы полностью выполнены, возникает планомерный вопрос: а так ли необходимо снятие пленки с поликарбонатного материала? Защитное пленочное покрытие обязательно должно удаляться со всех смонтированных листов. Пленка хорошо выполнила свою функцию, обеспечила защиту поверхности при погрузке, перевозке, разгрузке и установке листов. Если пользователь не произвел удаление пленки, постепенно она начинает плавиться и приваривается к листу под воздействием тепла.

Чтобы в дальнейшем не возникало проблем, надо снимать пленку с поликарбоната сразу после установки объекта. Особенно это правило касается летнего периода: технические свойства поликарбоната значительно ухудшатся при повреждении защитного слоя остатками полиэтилена. Таким образом, становится понятно, обязательно ли снимать пленку с поликарбоната.

Когда покрытие успело привариться к поверхности, можно выбрать один из нескольких возможных вариантов решения этой проблемы. Специальная маркировка поможет определить внешнюю сторону. Если долго уличное хранение листов стало причиной повреждения пленки, приваренной к поверхности, тогда лучше не снимать ее и вообще не трогать, поскольку спустя сезон она самостоятельно отойдет от поверхности внешней стороны листа.

Монтируя поликарбонат, надо ли снимать внутреннюю пленку? В этом случае для ее самоликвидации необходимо больше времени, и здесь нужно точно знать, как снять присохшую пленку с поликарбоната.

Изгиб листов

При монтаже нужно избегать изгибов листов любого вида поликарбоната. Единственное, что можно допустить в случае крайней необходимости, — произвести изгиб строго вдоль линейки каналов, то есть вдоль длинной стороны листа.

Возможные проблемы при удалении

О том, как правильно снимать пленку с монолитного поликарбоната, смотрите в следующем видео.

Использование растворителя и другие способы

Как снять пленку с поликарбоната быстро и без повреждений? Можно попробовать применить специальные растворяющие средства из строительного магазина, например, популярный «Уайт-спирит», который неплохо справляется с такими задачами. Им можно быстро почистить сотовый поликарбонат, снять защитную пленку и нисколько не повредить структуру листа.

Интересно, что иногда пленка, приварившаяся на солнцепеке, способна самостоятельно отслоиться. Обычно это происходит с далеко не новыми конструкциями из поликарбоната, и тогда у владельца не возникает проблем с тем, как снять прилипшую пленку с поликарбоната.

Однако, такой препарат способен разрушить клеящие слои и привести к расслоению пленки. Но тогда как легко снять пленку с поликарбоната, не повреждая поверхность? Осторожно обработав с его помощью поверхность листа, нужно аккуратно потянуть за угол и постараться снять всю пленку.

Как ухаживать за поликарбонатом правильно

Для резки поликарбоната лучше использовать строительный нож.

Если содержать панели в чистоте, то это гарантирует более длительный срок эксплуатации. Панели могут очиститься и сами, если имеется достаточно дождевой влаги. При помощи чистящих средств слабой концентрации можно почистить отдельные участки. Но для этого сначала нужно убедиться, что в чистящем веществе не содержится растворителей или абразивных веществ. Смачивают место загрязнения теплой водой с добавлением средства мягкой губкой или куском не грубой ткани. Когда грязь смоется, промывают панель водой и вытирают насухо мягкой тряпочкой.

При помощи этилового спирта (разбавленного) можно удалить смоляные или жирные пятна. Пятно нужно аккуратно потереть мягкой тряпкой. Далее промывают большим количеством воды.

Во время монтажа нужно исключить трение листов друг о друга, даже если защитная пленка еще не снята. Это создает статическое электричество, которое притянет грязь и пыль, что сделает очистку сложнее.

Учитывая все выше предложенные рекомендации и подсказки, работать самостоятельно с поликарбонатом будет легко и строить из него планируемые конструкции не составит труда.

Снятие защитной пленки

Все листы защищены специальной пленкой, которая защищает материал от появления царапин при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и монтаже. Снимать ее рекомендуется сразу после монтажа, чтобы не допустить ее плотного приклеивания к материалу, что в дальнейшем сделает процесс ее удаления довольно проблематичным.

Надо ли снимать пленку. Какой стороной правильно уложить поликарбонат – полезные советы. Видео «Защитная пленка на поликарбонате»

Чем отличается поликарбонат стандарт от облегченного поликарбоната. Хотим установить на скатную крышу?

Толщина ребер облегченного листа меньше и несущая способность ниже. На кровельных конструкциях, подвергающихся снеговым нагрузкам, необходимо уменьшить шаг обрешетки.

Как можно удалить царапины с поликарбоната?

Незначительные царапины можно удалить или сделать менее заметными полировкой или же специальной полировочной пастой.

Какой лучше выбрать поликарбонат на теплицу? Нужна ли защита от УФ? Какую толщину листа нужно использовать?

Соэкструзионная защита от УФ излучения необходима для сохранения поликарбонатом прозрачности и прочности в течение длительного времени. Без такой защиты листы разрушаются, как правило, в течение 1-2 лет.
Что касается толщины листа, то здесь все зависит от формы и размера. Обычно применяется поликарбонат толщиной от 4мм до 8мм.

Как правильно хранить сотовый поликарбонат

Желательно хранить внутри закрытого помещения
. При хранении на улице следует позаботиться о покрытии, не пропускающем солнечные лучи
(картон, деревянный ящик и т.п.). Для того чтобы верхние плиты не были унесены ветром, сверху укладывается груз
, к примеру, тяжелые доски. Нельзя укрывать плиты покрытием из ПВХ. Хранить плиты следует на поддоне (плиты не должны касаться земли
).

Поясните про термическое расширение поликарбоната.

Коэффициент линейного термического расширения для поликарбоната 7.10-5 К-1 = 0,00007 м/м.°С = 0,07 мм/м.°С, то есть при изменении температуры на 1ºС каждый линейный метр листа уменьшается или увеличивается во всех направлениях на 0,07 мм.

Пример расчета: при монтаже листа сотового поликарбоната в жесткую конструкцию длиной 10 метров и при разнице температур в течение года в средней полосе России 70°С (от -30°С до +40°С) зазор между листом и конструкцией равен 49мм (0,07х10х70 = 49 мм). Минимальный допуск, рекомендуемый для листов сотового поликарбоната, составляет 3,5 мм на каждый метр длины или ширины — расчет проводится исходя из разницы температур 50ºС.. Диаметр отверстий под крепежные болты или винты должен быть 1,5 раза больше, чем диаметр болта.

Хочу смонтировать листы горизонтально.

Монтировать плиты сотового поликарбоната
следует в направлении продольных рёбер жесткости, либо вертикально, либо по уклону покрытия, но не горизонтально
.

Нужно ли снимать верхнюю пленку с листов поликарбоната?

Плиты сотового поликарбоната
покрыты полиэтиленовой пленкой для защиты от загрязнения и механических повреждений, возможных при пересылке, перевозке и сборке. Пленку следует оставлять на плите до конца сборки и обязательно снять
по окончанию работ.

Чем и как резать сотовый поликарбонат?

Резка производится с помощью дисковой пилы или электрическим лобзиком с зубьями под углом близким к 30°. Опилки, которые образовываются в процессе резки пилой, следует тщательно очищать струей воздуха под давлением или любым другим доступным образом. Во время резки, плиту сотового поликарбоната следует плотно прижать к поверхности стола для предотвращения ее вибрации или сдвига. При необходимости нарезки плит незначительных толщин (10 мм. и ниже) можно пользоваться строительным ножом.

Посоветуйте какие герметики использовать?

100% силиконовый герметик. Важно!
герметик без акрила, аммиака, антигрибковых или других добавок, способных повредить поликарбонат. НЕ используйте монтажную пену. Она ведет к деформации покрытия.

Как сгибаются разные толщины сотового поликарбоната?

Минимальные радиусы изгиба плит.

Чем очистить поликарбонат после зимы?

полить плиты тёплой водой;
использовать при мытье мягкую щетку (тряпку) и теплую мыльную воду;
не пользоваться ножом или другими острыми предметами;
смыть мыло проточной водой и вытереть, с тем, чтобы не оставались пятна.

Зачем нужна пленка

Светопропускаемость полкарбоната считается одни из главных параметров

Качественный поликарбонат сотового типа должен быть защищен с двух сторон.
При этом одна сторона покрыта прозрачной бесцветной пленкой, а вторая – цветной. Цветной полиэтилен обозначает сторону с УФ-защитой.

Ответственные производители наносят на пленку следующую маркировку:

название и технические характеристики материала;
информация о заводе-производителе и торговой марке;
рекомендации по монтажу полимерного пластика.

Видео «Защитная пленка на поликарбонате»

Из этого видео вы узнаете, как правильно удалить пленку с сотового поликарбоната:

Покрытие с внутренней стороны

Покрытие с внешней стороны

Если с внешней стороны плёнка прозрачного цвета значит у этого листа поликарбоната нет защиты от УФ

Снимать защитный слой обязательно. Остатки полиэтилена приведут к повреждению слоя защиты от УФ-лучей и ухудшению технических качеств поликарбоната.

Чем чревато несвоевременное удаление защитной пленки с поверхности листов поликарбоната? Прочность конструкции, которая выполнена из поликарбонатных листов во многом
напрямую зависит именно от того, в каких конкретно условиях хранился данный
материал. Снижение его эксплуатационных характеристик в дальнейшем поставит под
угрозу долговечность конструкции и надёжность её. Компания — официальный дилер многих производителей данного строительного материала гарантирует, что приобретая готовые конструкции или листы поликарбоната у нас, Вы получите качественный товар, который стопроцентно грамотно хранился и транспортировался от его производителя.

Если Вы планируете изготовление каких-либо конструкций из такого материала, как поликарбонат, например, навесов и козырьков, то должны знать, что защитная плёнка прикрепляется к поликарбонатному листу при помощи специального клея. Длительное нахождение листа поликарбоната, например, под прямыми солнечными листами или под открытым небом напрямую провоцирует весьма прочное склеивание поверхности материала и плёнки, а это существенно затрудняет в дальнейшем её удаление. Лучше всего удалять защитную плёнку сразу же после установки конструкции.

Использование различных, непредусмотренных изготовителем поликарбоната методик монтажа листов из него, например, таких, как: сварка, сгибание вдоль ребер жесткости, перегиб с надрезом, склейка – все эти приёмы снимает всю ответственность с производителя поликарбоната за надёжность и прочность используемого материала, даже если Вы смогли
купить монолитный поликарбонат высокого качества.

При хранении поликарбонатных листов под открытым небом существует опасность того, что лист окажется повёрнутым к солнцу именно той стороной, на которой вообще отсутствует ультрафиолетовая защита. Это, в конечном итоге, кроме прочного приклеивания защитной пленки, как говорилось уже выше, приведёт еще и к пожелтению листа, снижению его эксплуатационных характеристик или даже к полному его разрушению. Кроме того, нельзя хранить листы из поликарбоната с незащищёнными торцами – именно открытые его торцы значительно способствуют попаданию в соты поликарбонатного листа влаги, пыли и грязи. Все эти факторы существенно способствуют большому снижению долговечности поликарбонатного изделия и, естественно, ставят его прочность под угрозу.

Кроме того, существуют довольно значимые ошибки, которые допускаются при
транспортировке листов из поликарбоната. Главной и самой распространенной на
сегодняшний день ошибкой процесса транспортировки изделий из поликарбоната есть
сворачивание их в рулоны намного меньшего радиуса, чем допускается для толщины
конкретного листа. Это, естественно, провоцирует появление надломов и трещин на
поверхности листа и значительно снижает способность поликарбонатного листа нести
определенную нагрузку в процессе выполненной из него конструкции.

Популярные статьи:

Для защиты пластиковых панелей от повреждений при погрузке и выгрузке, транспортировке и сборке существует специальное покрытие. По окончании монтажных работ его рекомендуется удалять. Иначе под действием солнечного тепла пленка нагревается вплоть до расплавления и «прикипает» к поверхности листа. После этого ее довольно сложно снять.

Такое часто происходит после монтажа в летний период. Не удаленный вовремя защитный слой доставляет много неприятностей. Например, зимой на такой будет накапливаться снег — он хорошо соскальзывает только с чистых поликарбонатных листов.

Что делать, если покрытие «прикипело»

Все, что можно сделать — подождать. Через один сезон после монтажа пленка сама отойдет с внешней стороны. Но чтобы ее было нетрудно снять и внутри, потребуется время. Не рекомендуется скрести, царапать поверхность поликарбоната — иначе легко повредить материал.

Осторожно: ультрафиолетовая защита

На панелях может быть еще один слой. Он защищает от ультрафиолетовых лучей, его тоже легко повредить. Тогда поверхность листов помутнеет, на ней появятся трещины.

Как понять, где находится UV-защитный слой? Нужно осмотреть упаковку с сотовым поликарбонатом. Там, где пластины снабжены УФ-защитой, всегда есть надписи, служебные значки-пиктограммы. Именно этой маркированной стороной поликарбонат обращен к солнцу при монтаже. Кстати, УФ-слой невидим, и случайно снять его вместе с транспортировочной пленкой невозможно (только в том случае, если она «прикипает»).

Снимаем вовремя и аккуратно

С внутренней стороны листов также есть покрытие. Обычно оно полностью прозрачное. Его тоже необходимо удалить — тогда поликарбонат будет лучше пропускать свет. Если оставить этот внутренний защитный слой, со временем он испортится, что повлияет на вид конструкции.

Что сделать, чтобы аккуратно снять пленку? Намочите листы обычной теплой водой, в которую добавлено домашнее моющее средство, например, для посуды. Это позволит аккуратно и без особых проблем отделить защитную пленку от поликарбоната.

После покупки поликарбоната многие люди задают себе вопрос – необходимо ли сдирать с него пленку после монтажа, ведь с ней конструкция выглядит более красочно и привлекательно? Можно увидеть на некоторых участках частных домов очень красочные пленочные покрытия, на которых изображены фрукты, овощи или другие объекты. Когда человек монтирует конструкцию из данного материала впервые, его повергает в сомнения ее красивый внешний вид – убрать пленку или оставить ее для украшения? С одной стороны пленка приятна для глаза, а с другой – не будет ли от нее вреда. Так вот правильный ответ на этот вопрос – конечно же, надо, иначе потом с материалом могут возникнуть некоторые проблемы. Кстати, если вам нужен поликарбонат, переходите по этой ссылке http://unistframe.ru/catalog/monolitnyy-polikarbonat/ .

Пленка на листах является исключительно транспортировочной, она защищает их поверхность во время перевозок и хранения на складе. Когда пленка уже куплена и установлена на свое место, в ней больше нет необходимости. Иногда не очень сведущие в данном вопросе люди принимают транспортировочный защитный слой за пленку, призванную оберегать лист от ультрафиолета. Для справки, слой, удерживающий ультрафиолет, прозрачен, его очень тяжело заметить невооруженным взглядом и весьма сложно стереть. Поэтому не стоит переживать, что вместе с защитной пленкой снимете и защиту от УФ-лучей.

Сотовый или монолитный поликарбонат с внутренней и наружной стороны

Сотовый или монолитный поликарбонат имеет наружную поверхность и внутреннюю. На наружную, как правило, нанесено название торговой марки, производитель, гарантия на продукцию и данные об имеющейся защите от УФ-лучей. Эта сторона всегда цветная, иногда даже украшена рисунками.

Если не удалить эту цветную пленку, темными участками нанесенного на нее рисунка намертво прилипнет к поликарбонату, демонтаж пленки, покрытой лохмотьями, потемневшей и потерявшей весь свой вид, становится довольно проблематичным. В данной ситуации вместе с защитной пленкой может демонтироваться и защита от солнца, пленка намертво прикипит к ней и повредит. Кроме того, в зимний период она будет тормозить снег, в то время как по чистой поверхности он бы легко сошел.

Нужно ли удалять пленку с поликарбоната с внутренней стороны листа? Здесь покрытие чаще всего полностью прозрачное, но убрать его тоже нужно, так как пленка задерживает свет. Если оставить ее, то через пару лет она нарушит внешний вид изделия.

Пластиковые окна как снять пленку

если она присохла и не снимается

Владельцы конструкций ПВХ профилей интересуются, как снять пленку с пластиковых окон, если она прилипла. Есть много способов, помогающих оперативно и действенно решить проблему. Важно осуществлять мероприятие с особой аккуратностью, чтобы не нанести ущерб новому стеклопакету. Только при этом условии конструкция долго прослужит и порадует теплом и комфортом.

Когда удалять покрытие с профиля: рекомендации производителей

Снимать пласт защиты с профиля производители предупреждают после установки либо на протяжении 10 суток. Так как он служит бронью для пластика, оберегая его от грязи, мелких царапин, различных повреждений в момент транспортировки, монтажа, при выполнении отделочных, строительных работ непосредственной близости от окна. Она не предназначена для долгого нахождения на рамах. Поскольку клей, находящийся под ним засохнет, въестся в полимерный материал.

Сам слой от солнца нарушится, потеряет эластичность, целостность, утратит свои технические характеристики, и его будет убрать уже проблематично.

Чем дольше лента покрывает конструкции, тем сложнее ее удалить. Поэтому главное поспешить с выполнением процедуры, тем самым существенно увеличив срок эксплуатации продукции.

Как снять пленку с пластиковых окон: безопасно для поверхности

Быстро снимается защита в день установки конструкции. Для этого ознакомиться с инструкцией и строго следовать всем пунктам:

Поддеть край покрытия. На окнах приступать с верхнего угла для боковых панелей, и с любого края – для верхних планок. При очищении подоконника отдирать слой с торца. Применять металлические предметы с осторожностью, во избежание повреждения поверхности, а также, чтобы не поранить руки.
Потянуть за поддернутый край вниз, в бок. Действия проводить с особой тщательностью, стараясь предотвратить разрывы ленты. Если клей свежий, он с легкостью снимется. В таком случае удастся убрать целые фрагменты со всех панелей сразу. Работу осуществлять, надев перчатки, материал пристает к коже рук.
Отмыть раму, подоконник. Как защитный пласт устранен, раму и подоконник стереть губкой либо мягкой тканью, прибавив в воду моющее средство. Это позволит быстро удалить клей.

Если время для быстрого изъятия защитного слоя с профиля потеряно, а клей высох, то можно в домашних условиях взять на вооружение механические способы, народные средства, химические вещества.

Как избавиться от липучего покрытия народными методами

Народные средства позволят безопасно отчистить рамы, наслаждаться полученным результатом.

Растительное масло

Хорошим решением будет взять растительное масло. Продуктом обработать запачканный участок, вооружившись ватным тампоном, выждать 1 час. По мере засыхания масла, поверхность систематически смазывать. Отчистить бумажным полотенцем и смыть моющим раствором без абразива.

Мыльный раствор

Широкий ассортимент бытовой химии позволяет отмыть защитный слой. Для этого взять мыло, растворить его в теплой воде, и губкой размягчить всю площадь профиля.

Если упаковка держится прочно, то прибегнуть к механическим методам.

Как удалить пленку механическими способами

Убрать пласт сразу после установки просто. Но спустя несколько месяцев этот процесс значительно усложняется. Есть механические способы безопасного устранения ленты с поверхности ограждающих конструкций, среди которых:

Скребок, жесткая щетка

Результативный вариант, но если действовать неаккуратно есть большая вероятность оставить царапины.

Поэтому сделать это важно следующим образом:

Скребком поддеть край застарелого полимерного материала и не торопясь потянуть его на себя, пытаясь оторвать ее резким движением.
Если лента начала рваться, поддеть еще раз, пытаясь использовать острый инструмент реже, а максимально работать с помощью пальцев.
Щетка необходима для избавления от клея. Ее важно вымочить в растворе из мыла, протереть поверхность.

Вариант эффективен, если покрытие не засохло и не успело нарушиться под влиянием ультрафиолета.

Бытовой, строительный фен

Предполагается эксплуатация строительного фена, поскольку обычным достичь положительного результата будет труднее, из-за недостатка мощности.

Процесс заключается в выполнении определенных этапов:

Включить прибор, сконцентрировать поток горячего воздуха на окно, соблюдая дистанцию 35-40 см, во избежание деформации конструкции.
Когда присохший пласт достаточно нагреется и размягчиться, поддеть его за край, снять.
Протереть поверхность тряпкой из жесткого материала, вымоченной в ацетоне.

Первоначально производители рекомендуют попытаться справиться с проблемой механическими способами. Если она не снимается, тогда уже прибегнуть к агрессивным химическим растворителям.

Канцелярский скотч

Для работы подойдет прозрачный скотч, шириной не меньше 50 мм. От него отделить полоску длиной 70 мм, наклеить поверх засохшего участка, тщательно прижать, разгладить, подождать около 2 минут, резко отклеить.

Школьный ластик

Стереть прикипевший клей можно белым ластиком. Затем помыть рамы водой с мылом.

Нельзя применять этот метод, если профиль цветной, могут появиться разводы.

Жидкость для снятия лака

Косметический состав легко изолирует пласт защиты и клей от пластика после выполнения ремонта. Необходимо нанести жидкость на марлевую ткань и обработать полимерный материал.

Как очистить от высохшей защитной пленки растворителями

Защитный слой после года засохнет, и отделаться от него без применения химических средств не удастся. Также они помогут бесследно удалить клейкие желтоватые пятна. Важно при использовании агрессивных составов с абразивными основами быть осторожным. Не наносить малоизвестную и непроверенную химическую продукцию. Для индивидуальной защиты воспользоваться перчатками, респиратором.

Медицинский спирт

Спирт способен с легкостью отчистить, а также осветлить пластик и избавить его от всевозможных загрязнений.

Процесс заключается в проведении следующих действий:

Отправить спирт в пульверизатор либо нанести на мягкую ткань, вату.
Пройтись по проблемным местам. Как только спирт просохнет, повторить процедуру.
Продолжать 5-10 минут. После устранить прилипший пласт, применив бумажное полотенце.

Этот вариант прост, эффективен и не нарушит окно. Процесс занимает минимум времени, финансовых затрат.

Уайт-спирит

Уайт-спирит способен испортить пластик. Поэтому перед проведением процедуры удостовериться, что полимер стоек к растворителю.

Для этого нанести немного химической продукции на едва заметную зону. Если внешний вид пластика не изменился, то можно смело приступать к работе:

Поддеть край ленты, и отодрать от поверхности.
В появившееся пространство налить Уайт-спирит. Поверх наносить не рекомендуется, это не даст положительного эффекта.
Подождать 3-5 минут, за этот период растворитель впитается в структуру материала и разъест затвердевший состав.
Осторожно ликвидировать докучливую ленту и отчистить клей.

При необходимости повторно нанести Уайт-спирит.

Моющее средство Шуманит

Эффективный препарат отличается универсальностью, его основное направление удалять жир с кухонных приборов, устройств. Также отлично справляется с клеем.

Принцип применения Шуманита:

Обработать препаратом клей. Если требуется ободрать старое покрытие, нанести жидкость на участок под ним и на кромки по длине ленты.
После нанесения слой утилизировать, а оставшийся клей убрать полотенцем, смоченным в воде.
Пластик вымыть чистой водой, насухо оттереть.

Шуманит содержит едкие компоненты, поэтому нельзя держать его более 3 минут, во избежание повреждения полимерного материала.

HG Sticker Remover

Этот препарат используется для устранения стикеров, наклеек. Но на практике – это оптимальное решение убрать застарелую засохшую пленку.

Технология применения HG Sticker Remover:

Отделить покрытие ножом, лезвием.
Обработать панели под забытой лентой.
Спустя 3-5 минут ликвидировать защитный слой.
Нанести препарат снова и, выждав 3-5 секунд, протереть чистой тканью.

Этот способ позволяет быстро отчистить пластиковые окна. Единственный недостаток – высокая стоимость продукции.

Cosmofen 10

Представляет собой жидкий материал с добавлением растворителя для очистки рам. Перед процедурой постараться содрать покрытие и в соответствии с инструкцией обработать проблемные панели, смыть мыльной водой и обработать полиролью, чтобы устранить микроцарапины, придать блеск. Таким методом можно отделаться от клея через несколько лет.

Как убрать пленку с подоконника

Для очистки подоконника применять те самые способы, что и для рамы. Отличным решением будет взять средство Адмирал, что производится для ПВХ-поверхностей.

Порядок действий:

промочить подоконник;
нанести состав, выдержать 5-7 минут;
взять скребок и снять им устаревшую пленку.

Важно своевременно снять покрытие, это поможет избежать потери времени, затрат труда на лишние манипуляции. В противном случае придется использовать агрессивные составы, а последствия данного процесса спрогнозировать сложно. Царапины, деформация – частный результат рискованных методов.

Как снять старую пленку и убрать следы

Чтобы бесследно удалить старый пласт защиты, рекомендуется:

обратится за помощью к профессионалам, которые помогут найти выход из сложившейся ситуации;
применить скребок для поверхностей из пластика, стекла;
если пласт надежно прилип, то взять растворители сильные по концентрации, заранее протестировав его на неприметном месте конструкции.

Лучше это мероприятие осуществлять при солнечной погоде, когда полимер прогреется. Тогда изъять застаревшую ленту будет легче. Также можно перед работой нагреть конструкцию можно феном.

Покупая окна из пластика, не стоит игнорировать рекомендации производителя, в том числе и когда требуется отчистить ПВХ профиль, указанные в инструкции по эксплуатации. Это поможет сэкономить время, финансы, сохранить нервы, а также будет являться гарантией безупречного вида, долговечности металлопластиковых конструкций.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Как удалить оконную пленку 3M

Оконная пленка 3M может блокировать или фильтровать солнечный свет, проникающий через окна.

Оконная пленка 3M предназначена для блокировки или фильтрации попадания солнечного света через окна. Если пленка поцарапалась или отслоилась, ее следует удалить перед нанесением нового слоя пленки. После того, как пленка пропитается мыльной водой в течение нескольких часов, она просто отклеится от окна. После удаления пленки может остаться тонкий слой клея, который также необходимо удалить.

Справка и инструкции | Gila Window Film

Щелкните здесь, чтобы просмотреть неполный список основных розничных продавцов, предлагающих оконную пленку Gila для тонировки окон жилых домов и автомобилей. Примечание: ассортимент продукции и наличие на складе варьируются в зависимости от продавца.

В: Можно ли наклеить пленку на внутреннюю или внешнюю сторону окна?

A: Наносите пленки для контроля нагрева только ВНУТРИ.
Применяйте пленки Privacy Mirror и Frosted только ВНУТРИ.
Примените пленки для контроля бликов ВНУТРИ однопанельных окон и ВНЕШНИЙ ВИДЕО окон с двумя панелями.

Если у вас есть внешние (внешние) съемные штормовые стекла, наклейте пленку ВНУТРИ штормового стекла. Если у вас есть внутренние (внутренние) съемные штормовые стекла, нанесите пленку ВНУТРИ фиксированного окна, а не штормовое стекло.

В: Каковы пять секретов успешной работы?

A: Перед началом работы внимательно прочтите инструкции по применению. Они свернуты внутри пленки, поэтому разверните пленку на несколько футов, чтобы найти их. Соберите все необходимые инструменты, прежде чем начать.Эти инструменты включают: раствор Gila Application, резиновый ракель, универсальный нож с отрывающимися лезвиями, тряпки с низким ворсом или фильтры для кофе, прозрачную ленту и лезвие бритвы с одной кромкой для очистки стекла. Используйте меньшие куски «лишней» пленки, чтобы попрактиковаться в нанесении, прежде чем приступить к первому окну. Два человека, работающие вместе, делают этот проект очень простым. Обильно нанесите раствор для нанесения, чтобы стекло и клейкая сторона пленки оставались влажными во время нанесения.

В: Безопасна ли оконная пленка Gila для окон с двойным остеклением?

A: Все оконные пленки Gila безопасны для окон с двойным стеклом при правильном использовании.Большинство из них могут быть применены внутри окон с двумя панелями, за исключением Glare Control и Privacy Control Black (только снаружи).

В: Почему важно Gila Application Solution?

A: Раствор для нанесения сохраняет стеклянную поверхность чистой и гладкой. Он позволяет наносить и размещать пленку, а также смазывает верхнюю часть пленки, так что ракель равномерно скользит по пленке. Будьте щедры на раствор во время нанесения. Если у вашего местного продавца нет на складе Gila Application Solution, вы можете сделать хорошую замену, добавив четверть чайной ложки детского шампуня No tears (без кондиционера) в один литр воды, взболтать, дать пузырьки осесть, затем используйте.

В: Когда лучше всего наносить пленку?

A: Наносить пленку безопасно круглый год. Gila рекомендует наносить пленку на холодное стекло, избегая попадания прямых солнечных лучей. * Примечание: не наносите пленку при температуре наружного воздуха ниже нуля (32 F). Клей может кристаллизоваться, если в течение первых трех дней после нанесения пленки температура ниже точки замерзания. Для двойного стекла, поскольку внутреннее стекло более защищено от внешнего холода, наружная температура не должна быть ниже 10-12 ° F, чтобы гарантировать, что прикладной раствор не замерзает до отверждения.

Q: Зачем нужно обрезать зазор по краю пленки?

A: Всегда обрезайте пленку перед тем, как выдавить воду из-под пленки. Удалите лишнюю воду с помощью кофейного фильтра или бумажного полотенца. Обрезка зазора предотвращает образование пузырьков воздуха и воды, которые невозможно удалить после полного затвердевания (высыхания) пленки. Если пленка слишком большая, по краям, обычно внизу, появятся «пальцы»; и по мере «роста» вытягивают грязь под пленку.Зазор также дает стеклу достаточно места для расширения и сжатия, поскольку в оконной раме становится тепло и прохладно. При применении в соответствии с инструкциями все оконные пленки / краски Gila полностью совместимы со стандартными жилыми окнами, как с одинарными, так и с двойными стеклами. Инструмент Gila для обрезки окон — лучший способ сократить зазоры. Он предназначен для создания соответствующего зазора между краем пленки и оконной рамой. Кредитная карта также может быть использована для создания разрыва. Зазор должен быть не меньше края кредитной карты и не больше 1/8 дюйма.

В: Как чистить оконную пленку?

A: Лучшим способом очистки пленки является использование раствора Gila Application Solution и резинового ракеля. Тщательно опрыскайте очищаемую область раствором. Распылите на руку. Потрите поверхность, чтобы удалить грязь или жир. повторное распыление и ракель. Используйте безворсовые полотенца или бумажные кофейные фильтры, чтобы вытереть излишки мыльного раствора. Если средство для мытья окон не остается на пленке в течение длительного периода времени (не более 1-2 минут), можно использовать средства для мытья окон на основе аммиака. ).

Q: Как долго прослужит оконная пленка?

A: Срок службы оконной пленки Gila зависит от типа пленки, ее воздействия на солнце, климата, а также ее очистки и ухода. При среднем уходе пленки с контролем температуры и конфиденциальности должны иметь ожидаемый срок службы до 15 лет. Долговечность пленки обычно является результатом прямого воздействия ультрафиолетовых лучей (часть солнечного света). Чем старше пленка, тем меньше УФ-лучей она может эффективно поглощать. Если защита от ультрафиолета является важной причиной использования пленки, мы рекомендуем заменять пленку каждые пять лет.К этому времени уровень защиты постепенно снизился с 99% до примерно 70% снижения УФ-излучения, в зависимости от воздействия прямых солнечных лучей.

В: Повредит ли пленка моим комнатным растениям?

A: Наиболее подходящими пленками для чувствительных комнатных растений являются пленки Heat Control. Эти пленки пропускают более высокие участки видимого спектра света, необходимые растениям для здорового фотосинтеза. Более темные пленки (например, Glare Control) блокируют слишком много света. Помогите вашим растениям адаптироваться к изменениям света, настроив их в течение пяти дней.В первый день переместите растения на 1 фут дальше в комнату. На второй день переместите их еще на ногу. На третий день нанести пленку. На четвертый день переместите растения на фут ближе к окнам. На пятый день переместите их еще на фут ближе.

В: Могу ли я наклеить оконную пленку на мое потолочное окно?

A: Самым важным элементом этого вопроса является личная безопасность. Нанесение пленки на окна, до которых вы легко можете добраться, — это навык, который необходимо освоить, прежде чем вы решите наклеить пленку над головой.Каждый раз, когда вы думаете о нанесении пленки на окно, нижний край которого находится на высоте более 7 футов над полом, вам следует серьезно рассмотреть один из двух вариантов: работать с таким же опытным партнером в команде или нанять подрядчика или установщика оконной пленки для выполнения работ. работа для вас. Работать с пленкой на лестнице как минимум вдвое сложнее, чем самостоятельно наклеивать пленку на большую дверь патио. Щелкните здесь, чтобы просмотреть список профессиональных установщиков оконных пленок, которые используют пленки коммерческого класса, производимые Eastman Performance Films под торговыми марками LLumar® и Vista®.Обратите внимание, что профессионалы предоставляют свои собственные фильмы в рамках своей работы по контракту. Они могут или не могут полностью соответствовать внешнему виду или характеристикам оконной пленки Gila ®.

В: Как удалить старую оконную пленку?

A: Клей EZMount марки Gila позволяет легко и чисто удалить пленку. Снять так же просто, как снять пленку со стекла. Однако в зависимости от того, когда вы приобрели пленку, она может не содержать клея EZMount.Если ваша пленка была установлена на какое-то время или она не удаляется легко со стекла при вытягивании, следуйте приведенным ниже инструкциям. Мы рекомендуем раствор для удаления оконной пленки Gila как один из лучших способов удалить старую оконную пленку и клей с стекло. Это решение продается на витринах Gila Window Film в крупных домашних центрах по всей стране. Одна бутылка снимает в среднем 45-60 квадратных футов пленки, в зависимости от того, сколько лет пленка находится на окне и от воздействия прямых солнечных лучей.Инструкции по использованию раствора напечатаны на бутылке. Подводя итог

(1) Встряхивайте флакон в течение 30-45 секунд, чтобы раствор перемешался должным образом,
(2) Распылите раствор по поверхности пленки, пока она полностью не покроется,
(3) Обратите внимание, что спрей не капает после контакта,
(4) Подождите 30-40 минут *,
(5) Используйте входящее в комплект лезвие с одной кромкой, чтобы ослабить верхний угол пленки,
(6) Снимите пленку с окна,
(7) Снова распылите раствор на клей, чтобы размягчить его, затем
(8) Используйте лезвие бритвы, чтобы сбрить размягченный клей.* Если пленка находится на окне более 5 лет, вы можете повторно нанести раствор через 1 час, подождите еще час, прежде чем снимать пленку.

ВНИМАНИЕ: Будьте очень осторожны при обращении с лезвиями или скребками. Держите руки сухими. Надевайте защитные очки. Мы рекомендуем бриться снизу вверх, чтобы вы всегда могли видеть направление, в котором движется лезвие. Держите поверхность влажной, чтобы лезвие могло легко сбрить пленку и клей со стекла.

Если Раствор для удаления недоступен в вашем районе, приведенные ниже шаги описывают альтернативный метод удаления любой марки оконной пленки: СОБИРАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ Односторонние бритвенные лезвия в держателе / скребке Бутыль с распылителем, наполненная 8 унциями воды, 4 унциями аммиака , 1 чайная ложка жидкого мыла для посудомоечной машины Одноразовое полотенце для очистки края лезвия бритвы Старое полотенце для защиты подоконника от отслоившегося клея Падение ткани для защиты пола УДАЛИТЕ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЛЕНКИ Используйте лезвие бритвы, чтобы ослабить верхний край на 1/2 — 3/4 дюйма вдоль верхний край пленки.Распылите водный раствор аммиака (также известный как «раствор») за приподнятую пленку и дайте ему впитаться в течение минуты. Выдвигая пленку, продолжайте распыление за ослабленной пленкой. Продолжайте этот процесс, пока не отделитесь от стекла на 3-4 дюйма. Обеими руками возьмитесь за ослабленную пленку и потяните ее вниз. Возможно, вам будет проще снимать пленку по диагонали от одного угла к центру, затем от другого угла к центру, затем сложить пленку в руки и потянуть оставшуюся часть вниз к нижней части окна.Если пленка прилипает, распылите раствор за ней, чтобы ослабить захват клея. Когда вы отрываете пленку от окна, звук разрыва, который вы слышите, — это клочья старого клея, часть которого уходит вместе с пленкой, а часть остается на стекле. Если у вас есть время и пленка снята более пяти лет, сделайте это на ночь, пока вы спите. Распылите раствор на верхнюю часть пленки, затем накройте всю площадь стекла предварительно нарезанным пластиковым листом (т. Е. 30-60 галлонов для мусора, обрезанных по размеру).Наклейте полиэтиленовый лист поверх влажной пленки, затем используйте полоски малярной ленты, чтобы закрепить пакет вокруг внутренней части оконной рамы. Дайте ему постоять 2-4 часа, затем отогните верхний край, распылите 10-20 «брызг» раствора за пластиковый лист, затем снова закройте верх и оставьте на 2-4 часа (или на ночь). . За это время раствор смягчит клей, и вам будет проще снять старую пленку с окна. ВНИМАНИЕ! Не оставляйте черный или темный пластиковый пакет над окном, особенно если у вас окна с двойным остеклением.Если оставить пакет на месте в теплый / жаркий день, ваши окна могут подвергнуться значительному тепловому стрессу, что может привести к растрескиванию окна. УДАЛИТЕ КЛЕЙ После удаления пленки на стекле может остаться полупрозрачный или прозрачный слой клея. Чтобы удалить, обильно опрыскайте всю поверхность раствором. Раствор втирать в «сухой» клей, пока он не станет молочно-белым. Этот цвет является признаком того, что клей нарушил сцепление со стеклом и стал достаточно податливым, чтобы его можно было сбрить.Повторно спрысните область, которую вы собираетесь брить, и используйте новое лезвие. Брейте вверх быстрыми движениями. Когда клей собирается на лезвии, протрите его старым полотенцем. (Примечание: когда вы закончите работу, выбросьте полотенце). Не допускайте попадания клея на ковер или ткань. Меняйте лезвия по мере необходимости, чтобы края оставались острыми и не поцарапали стекло. ОЧИСТКА ОКНА После удаления всего клея повторно опрыскайте окно водным раствором аммиака и очистите ракелем.Найдите белые точки и снимите их; это остатки клея. Стекло может выглядеть мутным в течение нескольких часов, пока не испарится аммиак. Если вы планируете нанести новую пленку, немедленно промойте стекло мыльным раствором и дайте стеклу «дышать» не менее 24 часов, прежде чем наносить новую пленку. Перед нанесением новой пленки повторно очистите стекло.

Q: Какая гарантия на пленку?

A: На каждый продукт Gila Window Film распространяется гарантия производителя.Пожалуйста, нажмите здесь для получения дополнительной информации. Возврат является исключительной ответственностью и правом продавца, получившего ваши деньги за покупку. Этот вариант регулируется политикой возврата средств розничного продавца.

В: Почему пленка теплая в жаркие дни?

A: Все пленки кажутся очень теплыми, даже горячими, когда окна горячие. Причина зависит от типа пленки, типа окна и погоды. Как правило, все пленки препятствуют передаче тепла от окна внутрь помещения.Тепло должно работать намного тяжелее, чтобы пройти через это препятствие, поэтому много энергии рассеивается за счет отражения, поглощения, проводимости и конвекции. Когда вы кладете руку на пленку, вы чувствуете большую часть этой тепловой энергии. Отражение измеряет, сколько энергии материал отражает обратно в стекло. Чем выше отражение, тем больше снижение «тепловыделения». Коммунальные предприятия часто измеряют это как «коэффициент затенения». Конвекция измеряет, сколько энергии отводится. Основная причина конвекции — движение воздуха, такое как ветер на улице или вращающийся вентилятор в помещении.Конвекция помогает охлаждать поверхность, отводя тепло. Поглощение определяет, сколько тепла поглощает материал. Виниловые пленки Glare Control поглощают много тепла, потому что они окрашены в темный цвет. Пленки Heat Control отражают очень высокий процент тепла, поскольку они представляют собой металлизированные полиэфирные пленки. Проводимость измеряет, сколько тепла передается через пленку внутрь. Большая часть этого тепла остаётся после того, как конвекция и отражение отклонили столько тепла, сколько смогли. То, что выходит с другой стороны пленки в комнату, — это «чистый приток тепла».«Пленки с контролем тепла имеют наименьший полезный приток тепла, поскольку они отлично отражают тепло. Виниловые пленки с контролем бликов и пленки Privacy Frosted не содержат металла, не отражают тепло так же эффективно, что снижает полезный приток тепла.

Q: Как удалить клей и краску с пленки?

A: Лучший способ удалить излишки краски или остатки клея, оставшиеся после удаления малярной ленты или старых наклеек с поверхности окна, покрытой пленкой: используйте чистый ацетон (жидкость для снятия лака без масел ) промокните чистой мягкой хлопчатобумажной тканью.Аккуратно погладьте пораженный участок. Продолжайте таким же образом круговыми движениями, пока поверхность не станет чистой. Ацетон полностью испарится. Предупреждение: ацетон легко воспламеняется. Используйте его только в небольших количествах, при хорошей вентиляции и ни в коем случае не вблизи источника возгорания. Имейте в виду, что ацетон может повредить ацетатные ткани, окрашенные или лакированные поверхности.

В: В чем разница между пузырьками воздуха и пузырьками воды?

A: Пузырьки воды — это карманы с водой, застрявшие под пленкой во время установки.Большинство мелких водяных пузырьков высыхают через несколько дней. Иногда под пленкой остаются воздушные карманы, которые, к сожалению, не исчезнут без надлежащего использования ракеля. Если под пленкой все еще остается достаточно материала, просто смочите пленку еще раз, чтобы удалить оставшийся воздух. В некоторых случаях может потребоваться приподнять и смочить пленку.

В: Есть ли другое альтернативное приложение, которое я могу использовать для установки Gila Films?

A: Если Gila Application Solution недоступен, вы можете использовать смесь воды и детского шампуня No tears (без кондиционера).Смешайте одну кварту воды и ¼ чайной ложки шампуня в пульверизаторе. Другие жидкие мыльные продукты содержат ингредиенты, которые могут снизить эффективность клея пленки.

В: Вредно ли избыточное распыление раствора для нанесения?

A: Этот раствор не более вреден, чем нежный мыльный раствор, такой как детский шампунь без слез. Тем не менее, мы рекомендуем вам использовать раствор в хорошо проветриваемом помещении и использовать тряпки для покрытия ковров, мебели и т. Д., чтобы предотвратить появление пятен на красивой мебели или тканях.

В: Как удалить пузырьки воздуха?

A: Если пузырь воздуха под пленкой обнаружен сразу после установки, просто повторно распылите пленку и используйте ракель или обернутый жесткий картон, чтобы подтолкнуть воду к ближайшему краю. Если пузырек все еще остается, может потребоваться осторожно приподнять ближайший край, тщательно повторно распылить клей и повторно нанести ракель на эту область пленки.Перед тем, как поднимать пленку, убедитесь, что края пленки были правильно обрезаны и края окна были высушены с помощью твердого картона, завернутого в бумажное полотенце, чтобы впитать влагу прокладки по периметру. Сначала просушите бордюр, чтобы жидкость не вытекла обратно под пленку.

В: Могу ли я нанести пленку на КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ?

A: Мы не рекомендуем наносить эти клеящиеся пленки на керамическую плитку. Эти продукты предназначены только для нанесения на гладкое чистое плоское стекло.Гарантия на оконные пленки Gila Window Films не распространяется на установку на не стеклянные поверхности.

В: Каково время отверждения (время высыхания) пленок Gila?

A: Время отверждения пленки обычно составляет 5-7 дней. (Факторы, влияющие на время высыхания, — это температура, влажность и возможность попадания на пленку солнечных лучей). За это время вы должны увидеть, как исчезнут маленькие водяные ямочки, если они меньше, чем ластик на карандаше.

В: Как мне работать с пленкой, которая кажется слишком скрученной?

A: Пленка имеет естественный скрученный вид, так как она какое-то время свернута в коробку.Обратите внимание, что прозрачный лайнер пленки обращен наружу. Для начала разверните пленку на чистой столешнице подкладкой вверх, чтобы завиток оказался «в» столе. Благодаря этому пленка должна оставаться плоской, и ее будет легко маркировать и обрезать до необходимого размера. В том маловероятном случае, если пленка скручивается по краю после установки, заверните пластиковую кредитную карту в один или два слоя бумажного полотенца и используйте это как ракель. Плотно проведите по пленке вниз, начиная на несколько дюймов от края, плавно и энергично двигаясь к приподнятому краю.Это вытеснит воздух и позволит клею пленки приклеиться к стеклу. Возможно, вам придется повторить эту технику несколько раз. Если проблема не исчезнет, используйте фен в теплом (не горячем) режиме, чтобы испарить остаточную влагу по краю, и примените технику «завернутой кредитной карты». Держите фен на расстоянии около 8-12 дюймов от пораженного участка, поглаживая край карты, обернутой бумажным полотенцем.

В: Могу ли я нанести пленку на окна low-e с двойным / двойным стеклом?

A: Обязательно прочтите инструкции перед нанесением данной пленки на окна с двойным стеклом.Двойные стеклопакеты являются окнами, состоящие из двух листов стекла, разделенных воздушным пространством и расстояния бар периметра, который также запечатывает края против проникновения влаги в воздушное пространство. Установка пленки может производиться на поверхность двойного оконного стекла со стороны помещения при условии, что выбраны подходящие пленки. При использовании некоторых пленок внутреннее стекло может стать слишком горячим и, возможно, повредить уплотнители или даже разбить стекло. Некоторые окна с двойным стеклопакетом, например, используемые в некоторых домах на колесах, сделаны из закаленного стекла.Обычно тонируется и внешнее стекло окон из закаленного двойного стекла. Закаленное стекло невозможно разбить от поглощения солнечного тепла, какая бы пленка на нем не была установлена. Однако при выборе подходящей пленки необходимо соблюдать осторожность из-за возможности преждевременного выхода из строя уплотнения, поскольку используется чрезмерно поглощающая пленка, которая может вызвать перегрев уплотнения и чрезмерное напряжение из-за циклического расширения. Возможно, потребуется связаться с сотрудником службы технической поддержки Eastman, чтобы получить разъяснения по поводу лучших пленок для таких окон.Двойные стеклопакеты Low-E и Двойные тонированные окна могут безопасно иметь пленки для контроля бликов, нанесенные на внешнюю поверхность. Покрытия Low-E наносятся на одну из внутренних поверхностей системы остекления, поэтому на ее характеристики (снижение потерь тепла в зимнее время) это не влияет.

В: Что вызывает выцветание? Насколько уменьшится выцветание оконных пленок?

A: Выцветание мебели или произведений искусства вызывается ультрафиолетовыми лучами, теплом, видимым светом, искусственным освещением в помещении, влажностью и качеством красителя в ткани.Все согласны с тем, что УФ-свет наносит тканям больше повреждений, чем какой-либо другой фактор. Большинство пленок Gila блокируют около 96–99% УФ-излучения, что означает, что, хотя пленки Gila не могут полностью предотвратить выцветание, они могут помочь уменьшить его.

В: Можно ли установить пленку поверх пленки?

A: Обычно не рекомендуется устанавливать пленку поверх пленки. «Сложение» солнцезащитных пленок часто может привести к тому, что стекло станет слишком теплым, что приведет к превышению пределов, рекомендованных производителем.Избыточный нагрев может вызвать повреждение уплотнения (на двухслойных панелях) или поломку стекла. Если стекло закаленное и однослойное, штабелирование пленок не вызовет повреждений. Если у вас есть особая потребность в штабелировании двух или более пленок и у вас есть вопросы, позвоните в службу поддержки клиентов, которая направит вас к члену группы технического обслуживания. Однако всегда помните, что гарантия аннулируется при наложении пленки или ее «наложении».

В: Можно ли устанавливать пленки Gila на стеклоблоки?

A: Укладывать пленку на такие стеклянные или акриловые «кирпичи» не рекомендуется.Большинство стеклоблоков имеют неровную поверхность, поэтому равномерное приклеивание пленки к блокам практически невозможно. Повреждает ли клейкая этикетка, намотанная вокруг рулона пленки, пленку? Нет. Этикетка на пленке прикреплена к прозрачной подкладочной стороне пленки. Прозрачный лайнер защищает клей и выбрасывается после удаления во время процесса установки.

В: Как удалить прозрачную защитную пленку с пленки?

A: Удалите лайнер, прикрепив два отрезка прозрачной ленты длиной 3 дюйма к передней и задней сторонам угла пленки так, чтобы на пленке было около 1 дюйма ленты, а остальная часть была по центру и висит над острым углом пленки.Плотно прижмите два куска ленты и быстро потяните их, чтобы отделить прозрачную подкладку от (сухой) клейкой стороны пленки.

В: Можно ли наносить пленки для жилых помещений Gila на пластик, оргстекло, лексан (поликарбонат) или автомобильные окна?

A: Не наносите пленки Gila с клеем для жилых помещений на пластиковые, оргстекло, поликарбонатные поверхности или окна автомобилей. На пластиковых поверхностях клей на пленке может вызвать пузыри или пузыри, а также длинные выколы, которые имеют вид морщин.Кроме того, попытка удалить пленку с пластиковых поверхностей может привести к необратимому повреждению окон. Мы предлагаем попробовать бесклеевые виниловые пленки Glare Control или Privacy Black на пластике, уделяя особое внимание инструкциям и отделке. Плексиглас, акрил и лексан — три не стеклянных материала, используемых для изготовления световых люков, боковых окон на входных дверях, оконных стекол штормовых дверей и т. Д. и окна гаражных ворот. Преимущество этих «пластиковых» материалов в том, что они более устойчивы к ударам, чем стекло. Они часто более долговечны в определенных местах окон, чем стекло.Клей для оконной пленки не предназначен для этих «пластиковых» окон. Изменения температуры вызывают естественное расширение и сжатие как оргстекла, так и оконной пленки. Оргстекло и пленка расширяются и сжимаются с разной скоростью, в результате чего пленка изгибается и отрывается от стекла. Если вы хотите отражать больше тепла, вы можете отрезать кусок пленки Heat Control по размеру и форме окна. Оставьте прозрачную подкладку на пленке и закрепите внешнюю часть изгиба пленки на стекле после того, как вы наклеите ¼-дюймовую кромку двустороннего скотча по внутреннему периметру окна.Не пытайтесь наносить пленку на изогнутые или выпуклые световые люки. Оконная пленка не растягивается, чтобы соответствовать этим трехмерным поверхностям; но он может сморщиться, сморщиться и сильно сморщиться, если вы попытаетесь заставить его поместиться. Жилые пленки, как правило, не следует наносить на автомобильные окна, потому что коэффициент отражения (показатель того, насколько блестящей является пленка) часто выше, чем это обычно разрешено законом для автомобилей в различных штатах. Существует специальная линия оконных пленок Gila, специально разработанная для использования в автомобилях.

В: Есть ли пленка, которая даст мне уединение днем и ночью, но при этом позволяет мне ясно видеть?

A: Одним словом, нет. Нет и одностороннего зеркального стекла, которое позволяло бы это. Зеркальная пленка Privacy Control Mirror предназначена ТОЛЬКО для ДНЕВНОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. Где бы ни находился более сильный источник света, это та сторона, где будет зеркало или отражательная способность. Днем более ярким источником света является солнце. Поэтому, глядя в свой дом снаружи, вы увидите зеркальное отражение.Если вы посмотрите изнутри дома на улицу, вы сможете ясно видеть. Ночью: поскольку более ярким источником света будет освещение в вашем доме, когда вы посмотрите в окно, вы увидите отражательную способность или зеркальное отображение. Кто-то, смотрящий в ваше окно снаружи, сможет увидеть, включен ли в помещении свет. Существует множество профессиональных пленок от Eastman, которые предлагают очень низкую внутреннюю отражательную способность с более высокой внешней отражательной способностью, поэтому отражательная способность в ночное время значительно снижается.В настоящее время не существует технологии, позволяющей сделать оконную пленку (или стекло) действительно «односторонней» при любых условиях освещения. Privacy Control Матовая пленка обеспечивает круглосуточную конфиденциальность и рассеивает естественный свет. Он выглядит так же, как матовое или пескоструйное стекло. Наш Privacy Control Black — это виниловая пленка, пропускающая только 6% света. Он не предназначен для внутреннего или внешнего обзора.

В: Можно ли устанавливать пленку Gila Film на овальные или круглые окна?

A: Не рекомендуется устанавливать пленку на окна непрямоугольной формы.Большинство окон непрямоугольной формы (изогнутые края или формы особого дизайна) вырезаются и надрезаются индивидуально, что может привести к появлению слабых мест и трещин на пленке.

В: Что делать, если мое окно больше, чем размер пленки?

A: Чтобы закрыть окна, размер которых превышает размер пленки, сшейте пленку так же, как и обои. Перекрывайте по вертикали две стороны на ½ дюйма, а затем используйте линейку, чтобы направлять нож, когда вы прорезаете центр обоих слоев пленки.(Вы можете потренироваться делать это с обрезками пленки, чтобы вы оказывали достаточное давление, чтобы прорезать оба слоя, но не настолько сильно, чтобы поцарапать стекло.) После разрезания шва снимите свободную полоску пленки сверху, затем поднимите ее. край и сдвиньте отходы снизу. Распыляйте на изнаночную сторону пленки, снимая освободившуюся внутреннюю полоску. Разложите пленку и снова смочите пленку по длине линии шва, затем нанесите ракель сверху вниз медленными уверенными вертикальными движениями.Не допускайте скребка по шву, так как вы можете приподнять и повредить края пленки.

В: Как устранить статическое электричество?

A: Статическое электричество можно устранить, слегка опрыскав поверхность пленки раствором для нанесения. Некоторое статическое электричество может возникнуть при снятии прозрачного защитного покрытия с некоторых пленочных продуктов. Чтобы избежать этой проблемы, распылите на переднюю и заднюю поверхности пленки перед тем, как отслаивать лайнер (непосредственно перед установкой).

Как удалить заводскую тонировку окон?

от Darla Ferrara

на отраженном изображении от kenny123 с Fotolia.com

Удаление заводской тонировки с автомобильных стекол может оказаться сложной задачей. Тонировочная пленка состоит из двух слоев. При натяжении верхний слой может легко оторваться, но второй слой останется позади. Самая эффективная система включает стягивание обоих слоев вместе. Если все сделано неправильно, вы можете часами соскребать прилипшие куски краски.Приняв соответствующие меры, вы можете удалить заводскую краску самостоятельно и сэкономить деньги, которые профессионал потребовал бы, чтобы сделать эту работу за вас.

Ветровые стекла

Шаг 1

Удалите из окна все препятствия, например задний стоп-сигнал.

Шаг 2

Обрызгайте окно водой снаружи, а затем накройте его пластиком. Срежьте излишки пластика так, чтобы брезент был примерно по форме окна.

Step 3

Положите брезент на заднюю палубу и сиденья.Накройте переднюю панель приборов пластиком. Обрызгайте внутреннюю часть окна чистым нашатырным спиртом. Вы можете надеть маску для лица. Аммиак очень крепкий.

Step 4

Накройте пропитанное аммиаком окно пластиком и закрепите пластик лентой.

Step 5

Припаркуйте машину в солнечном месте. Оставьте машину на час.

Step 6

Снимите тонировку с окна. Снимите пластик с угла окна. По возможности оставьте окно закрытым, чтобы не испарился аммиак.

Шаг 7

Снова опрыскайте угол нашатырным спиртом. С помощью бритвы удалите краску с краской. Будьте осторожны, чтобы не прорезать линии или антенны обогревателя. Как только угол поднимется, возьмитесь за свободный кусок обеими руками и потяните его от окна. Тяните медленно и с постоянным давлением; цель состоит в том, чтобы снять пленку целиком. Вы будете отодвигать пластик, пока краска отходит от окна. При необходимости распыляйте нашатырный спирт во время тяги. Если тонировочная пленка разорвется, распылите нашатырный спирт и снова воспользуйтесь бритвой.

Step 8

Сотрите остатки клея, прилипшие к окну, после того, как пленка отклеилась. Снова опрыскайте оконное стекло нашатырным спиртом. Удалите клей с помощью тонкой стальной ваты.

Обрызгайте окно средством для мытья окон и протрите его бумажными полотенцами или газетой.

Боковые окна

Шаг 1

Сбрызните окно теплой мыльной водой. Дайте впитаться две-три минуты.

Step 2

Используя лезвие бритвы в держателе, прорежьте отверстие в оттенке.

Step 3

Вставьте лезвие под краску в вырезанном отверстии. Оттяните тонировочную пленку так, чтобы можно было схватить ее руками.

Step 4

Оттяните пленку обеими руками от окна. Снимайте пленку сегментами, пока окно не станет прозрачным.

Ополосните окно еще раз теплой мыльной водой. Удалите остатки клея. Очистите окно с помощью спрея и бумажных полотенец.

Предупреждение

Удаление тонировочной пленки с окон связано с риском.Вы можете повредить обогреватель и антенные провода, прикрепленные к поверхности окна.

Вещи, которые вам понадобятся

Лезвия для бритвы
Пластиковый брезент
Баллончики с распылителем
Аммиак
Защитная маска для лица
Изолента
Тонкая стальная вата
Очиститель окон
Бумажные полотенца
Теплая вода
Мыло

Еще статьи

Самостоятельно демонтировать пластиковое окно

Демонтаж пластиковых окон — процесс, с которым хоть раз в жизни сталкивался любой собственник недвижимости. Чаще всего это действие необходимо, чтобы произвести замену старых окон на новые, либо при замене поврежденного профиля; Часто после покупки квартиры пластиковые окна от застройщика сразу меняют на более дорогие, толстые и качественные. Даже если вы не собираетесь делать работу своими руками, о том, как это должно происходить, знания не помешают.

Какой ящик выбрать?

Выбор нового пластикового окна Это зависит от потребностей владельца, климатических особенностей региона, в котором строится площадка. Если вы живете в теплом регионе, нет смысла ставить слишком толстое остекление: это сделает ремонт дороже, но не прибавит практической пользы.

При выборе окон не стоит экономить на качестве, рассмотрев, сколько стоит демонтаж окна и последующая покупка нового, разница будет не в лучшую сторону.приходит, что покупка сразу дороже, но качественное окно выгоднее.

рекомендуется использовать стеклопакеты или изделие большей толщины для средней полосы России и более северных городов. Конечно, нужно ориентироваться на цену и качество. Современные окна ПВХ достаточно длинные, им не менее 50 лет, поэтому, выбрав подходящее качество и стильный дизайн, вы обеспечите себе комфортный отдых на долгие годы.

Если вы уже установили новые окна, но не довольны их дизайном или цветом, вам не нужно проводить демонтаж пластиковых окон, меняя их на другие.Можно использовать различные пленки или краски и обновить рамку, адаптируя ее к желаемому стилю интерьера. Стекла тоже различаются индивидуально.

Как проходит разборка?

Удаление пластикового окна — не самая сложная задача, особенно если вы не хотите сохранять целое окно. Демонтаж пластиковых окон своими руками вполне доступен, если у вас есть правильный набор инструментов, небольшие теоретические знания и достаточно времени.

Работать вместе удобнее.Пластиковые конструкции имеют внушительный вес, и не всегда с ними может справиться один человек.

Как и любые другие работы, Снятие и установка пластиковых окон Надо начать с подготовительного этапа. Учтите, что при снятии окна будет много пыли и мусора, поэтому заранее необходимо не только расчистить доступ к оконному проему, убрав всю мебель, препятствующую, но и можно сделать предметы интерьера в помещении или на минимум накройте их защитной пленкой. Ковры и другие поверхности, хорошо переносящие пыль, — лучшее из того, что можно сделать.

Список инструментов, которые потребуются при работе:

Канцелярский нож или любой острый кухонный нож.
Шпатель.
Stameska.
несколько отверток.
Небольшой лом.

Отвертка

.
Мощный перфоратор или дрель.
Ножовка по металлу.
зубов.
Молоток и клещи.

Первый этап

В первую очередь, вне зависимости от того, планируется ли демонтаж любого из пластиковых окон (глухих или открывающихся), необходимо удалить их с рам остекления.Это не только облегчит работу, сделает окно намного проще, но и защитит его. Если стеклопакет не имеет ценности, поврежден или вы планируете распилить раму и бросить, его можно просто стукнуть, но это приведет к попаданию мелких стаканов на пол. Избавиться от них будет сложно, однако конструкцию в любом случае рекомендуется аккуратно натянуть.

Если окно открыто, то створку хотят забрать. Для этого потребуется петля для раскрутки; Сделать проще — нужно снять накладку с петли, затем открутить регулировочный болт и освободить элемент.Удобно начинать снизу, потом откручивать верх. Чтобы сложить звездочку, ее нужно немного приподнять. Такой способ снятия окон ПВХ не только упростит конструкцию и облегчит ее снятие, но и избавит от необходимости регулировать окно, если вы монтируете его в другом месте.

Если петли имеют такую конструкцию, которая не допускает свободного отворота таким образом, просто открутите всю петлю от рамы и снимите ее с откидной крышкой: обычно конструкция опирается на винты.

демонтаж окна, если он затупился, выполняется по такому же принципу, но так как створку нельзя открыть, просто нужно вытащить стеклопакет. Для этого потяните штапик, чтобы он зафиксировался. Первыми тянут самую длинную, расположенную сбоку от комнаты. Для того, чтобы эти элементы было удобно вытаскивать, можно использовать небольшой шпатель, грани которого круглые. Начать работу нужно с середины окна. После того, как вы немного прижмете бусинку, у вас будет зазор, через который элемент можно легко вытащить.Можно снять остекление.

Если вы монтируете присоски, стеклопакеты лучше всего вытаскивать с их помощью.

Следующий этап работ

Демонтаж пластиковых окон можно начинать после снятия стекла. Для этого потребуется обрушить вокруг него штукатурку; если откосы окон не оштукатурены, а сделаны из съемного материала, их просто нужно открутить.

Накладки на пороги крепятся на саморезы, поэтому их нужно открутить, и тогда можно будет сорвать отлив и сам порог.

Как смонтирована рама и как ее демонтировать?

зная, сколько стоит демонтаж пластиковых окон, и эта сумма примерно такая же, как и установка, многие владельцы снимают само окно. Для разборки каркас нужно осмотреть, он закреплен. Если изделие удерживается с помощью анкерных пластин и компаундов, их необходимо расшатать или разрушить без повреждения конструкций. Монтажную пену необходимо удалить: можно использовать ножовку. После снятия всех крепежных элементов раму можно поддеть ломом (удобнее это делать посередине низа) и вытащить из оконного проема.

С демонтаж окон ост не слишком высок, но сэкономить на сервисе можно, выполняя все своими руками. Самостоятельно провести работы не так уж и сложно, учитывая, что они не требуют сложных инструментов или специальных навыков.

Видео:

Удалите застрявшую бумагу с пластикового листа

С 1989 года: образование, Алоха и
самое интересное вы можете получить в отделке

Проблема? Решение? Звоните прямо!
— это сайт без регистрации.

• ——

Обсуждение началось в
2001, но продолжаются до 2021 года
(перейти к последним объявлениям)

2001 г.

В. Привет,

У меня есть еще несколько листов акрила с бумажным покрытием. Простыням примерно 16 лет, и они никогда не использовались.

2001 г.

А. Пат,

Еще до того, как я прочитал о «возрасте» ваших акриловых листов, я сказал себе: держу пари, что это старые листы!

Может быть, вам помогут поставщики акрила. Johnson Industrial Plastics, Cadillac Plastics, Хрустальное стекло и пластмассы.

Почему бы тебе не попробовать алкоголь. … не питьевой, слишком дорого! но метилгидрат или любой другой алифатический растворитель. Это должно, я думаю, смягчить засохшую клейкую ленту / клей под поверхностью … но, учитывая задействованные квадратные метры, возможно, я бы попытался предотвратить слишком быстрое испарение.

2001 г.

А. Пат,

Я случайно встретил поставщика акрила сегодня утром, поэтому я зашел и «задал» ваш вопрос.

Ответ был довольно отрицательным. Срезайте эти листы, как если бы «вы» пытались размягчить листы и «соскребать» бумагу, иначе у вас могут появиться трещины от напряжения. Возможно, возможно, замочите всю простыню на какое-то время в воде (неплохая идея!) Но я указал, что ваши простыни НЕ были на открытом воздухе, что, вероятно, является благословением.

Они также спросили, были ли эти листы выдавлены или спрессованы.«Dinna ken», — ответил я. Вероятно, экструдированный лист из-за их стоимости, но тогда экструдированный лист может растрескаться под напряжением легче, чем прессованный лист.

Но НЕ используйте зилен или толуол, толуол или любые из этих ароматических углеводородов. Даже не используйте полярные растворители, такие как ацетон.
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Они ВСЕ будут агрессивно атаковать акрил. В любом случае, ацетон часто используется для стыковки кромок, но это не особенно хороший клей по сравнению с запатентованными акриловыми цементами.

(Я бы предпочел замочить весь лист в воде.

2002

A. Многие из этих листов использовали клей, активируемый при нагревании. Вы можете попробовать с помощью электрического фена согреть угол листа и посмотреть, не ослабит ли он бумагу. Если это так, медленно продвигайтесь по листу — если вы будете двигаться слишком быстро, бумага разорвется, что затруднит удаление.

Если это не сработает, иногда оставляя легкое масло, такое как растительное, впитаться в течение ночи, можно ослабить листы.

2005 г.

А.Лучший способ избавиться от бумаги на старом плексигласе, который я обнаружил после 30 лет опыта, — это нанести тонкий слой эвкалиптового масла =>
на бумагу и оставить на 15 минут, после чего бумага легко соскоблится с помощью кусок дерева, и окончательная очистка также легко выполняется тканью с небольшим количеством эвкалиптового масла, оно не оставляет следов и высыхает через полчаса,
Я только что очистил 20-миллиметровый лист, которому было 20 лет нет проблема вообще. Что бы вы ни делали, никогда не употребляйте алкоголь.

2006 г.

А. Охкай, охкай. Я уверен, что проблема Винсента в том, что проклятая бумага не отслаивается из-за некоторого взаимодействия с оргстеклом. Может быть, шутник приклеил его обратно сумасшедшим клеем, а может, пластику всего несколько лет. Но, поскольку ответом на его проблему является не клейкая лента, что еще это могло быть, как не обрызгать ее WD-40?
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]? Насколько я знаю, 3-го универсального фиксита нет.

Тед Муни, P.E.
Стремление к жизни Алоха
отделка.

2006 г.

A. Wotcher Sheldon,

Ваше решение, использующее новейшие технологии США, очень интересно
. . . я думаю, это вы получили от отдела перспективных исследований Университета Озарк. Меня удивляет, почему они вам его подарили.

Имейте в виду, идея Джеффа Смита — новая, я не думал об этом, не так ли? Это запатентовано?

Предложение Теда об использовании WD-40 вполне могло сработать, оно действительно помогло моим застежкам-молниям.

Фриман Ньютон [дек]
(Наш печальный долг сообщить, что Фриман скончался
21 апреля 2012 года.

2006 г.

Дорогой Шелдон,

УРОК ИСТОРИИ …. Война за независимость … о которой в ваших книгах ошибочно говорится, что она происходила между Англией и США.

В то время население США на 50% состояло из англичан, следовательно, эта война была между Англией и английскими поселенцами ….
Я просто хочу, чтобы вы исправили свои учебники истории! Но положительным моментом было то, что по крайней мере вы говорите и пишете по-английски .

2007

Меня озадачивают 90 процентов того, что пишет Фриман, Джефф.

2007 г.

Черт возьми,

Мне очень понравился ответ Джеффа Смита … тоже образованный!
Но в наши дни Голливуд обгоняет Болливуд, боже мой!

Да, Шелдон, иди и выпей ведро метанола, это наверняка улучшит твой английский, а также может улучшить твою внешность.

Но то предложение метанола было добросовестным … Я получил его из уст лошади, а не, как мог подумать Шелдон, с другой стороны!

Фриман Ньютон [дек]
(Наш печальный долг сообщить, что Фриман скончался
21 апреля 2012 года.

Чтобы свести к минимуму усилия по поиску и предложить несколько точек зрения, мы объединили ранее отдельные темы на этой странице. Пожалуйста, простите за любое последующее повторение, несоблюдение хронологического порядка или то, что может выглядеть как неуважение читателей к предыдущим ответам — этих других ответов на странице в то время не было 🙂

2006 г.

A. Я работал в компании, которая использовала оргстекло и нарезала листы 4×8 футов на разные размеры, а затем сняла бумагу с помощью трубки, чтобы начать бумагу, а затем катила трубку по бумаге, поднимая бумагу с пластика » после того, как первая бумага была на тюбике, липкая сторона должна была быть открыта, прикреплена к следующей бумаге и снята.

9 августа 2012 г.

В. Я наклеил акриловые наклейки на знак из листового металла, и он имел бумажную основу, которую я оставил, так как думал, что это защитит наклейки от любых повреждений, пока у меня не будет возможности повесить знак. Это было несколько месяцев, и теперь я не могу оторвать бумагу от металла или наклеек.

Если я использую эвкалиптовое масло, разве это не удалит и наклейки? Я хочу удалить только бумагу, которая просто отрывается на мелкие кусочки и оставляет остатки на наклейках и металле.

2 января 2014 г.

A. Я читал эту ветку за помощью, так как у нас есть листы, хранящиеся в сарае в течение длительного времени, и на них запекается бумага. Вчера вечером пришла в голову мысль — масло растительное. Снимает супер клей, почему бы не попробовать. Угадайте, что это работает! Лучше всего он работал там, где бумага была еще на месте, и после некоторого промокания листы отклеивались, как новые. Некоторые области должны были пропитаться, и это не идеально (было бы, если бы я не пробовал соскабливать), я был так взволнован, что должен был поделиться. Надеюсь, это кому-то поможет.

Б.

28 августа 2016

A. У нас есть теплица хорошего размера с самодельной изогнутой крышей, покрытой различными типами прозрачных листов акрила и поликарбоната. Примерно каждые 5 лет один или два из них выходят из строя или трескаются, и мы постоянно заменяем сломанные. Специалисты по остеклению оставляют свои обрезки и остатки и собрали целую коллекцию старого листового пластика, хранящегося в сарае или под ползком. В конце концов решил использовать некоторые из оставшихся оверлей в качестве замены и счел очень утомительным пытаться удалить бумажные обложки 5-20-летней давности (с этого момента буду удалять их) .Посмотрев предложения на этом сайте, я провел эксперимент на 10 летний клочок бумаги размером 3х4 дюйма, покрытый прозрачным поликарбонатом.Used Brake Fluid, WD-40, Mineral oil, Turpenoid, Fast Orange и Goo Gone [affil. ссылка на информацию / продукт на Amazon]
.
Сразу соскреб по частям с каждой, а затем оставил их все накрытыми мешками подрядчика на ночь.
The Goo Gone был, безусловно, самым легким в обеих попытках, за ним последовал WD-40, минеральное масло было в порядке, но утомительно работа и очистка, скипеноид не только мало упростил работу, но и оставил следы повального увлечения на следующий день и Fast Orange, хотя и отлично подходит для очистки, ничего не сделал.

18 мая 2018

A. Ха-ха, поэтому я помню, когда я купил свой дом около 3 лет назад, я везде искал в Интернете решения по этой проблеме. Большинство из них звучало как слишком много работы, поэтому я бросил простыни в сарай и больше не оглядывался. Так было до сегодняшнего дня, и угадайте, что я нашел — то, что делает это проще, чем писать этот пост. Лучше всего то, что он у вас, вероятно, уже есть в вашем гараже. Единственный и неповторимый WD-40
[аффил. ссылка на информацию / товар на Amazon]. Обильно распылите, возьмите скребок для бритвенных лезвий и наблюдайте, как он отрывается так легко, что вы удивляетесь, почему вы не подумали об этом.

12 июня 2018

A. Господа !!
Я верю в «возвращение» Сообществу.
Я буду краток.
Изначально я пришел сюда, чтобы найти способ удаления защитных бумаг, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ УЖАСНО! Усугублять проблему? У меня есть предметы Dark Blue (160-4×9 шт.) С прозрачной облицовкой для табличек My Office — показаны любые и все отпечатки пальцев, пятна, клеи и пятна!
По делу:
1- Фен быстро перебрасывается через край.
2 — попытайтесь аккуратно отогнуть и свернуть бумагу, чтобы бумага не расслаивалась.Если это не полностью решает проблему, перейдите к №3.
3- используя ТОЛЬКО мыло и воду (желательно Dawn) для насыщения.
Затем быстро высушите остатки воды бумажным полотенцем и приступите к очистке и снятию защитного покрытия.
Наконец-то !! и отлично работал для меня.
# 4- ОЧИСТИТЕ ОСТАТОЧНЫЕ КЛЕИ С ПОМОЩЬЮ ЛЕГКОЙ ЖИДКОСТИ И МЯГКОГО БУМАЖНОГО ПОЛОТЕНЦА. ЧИСТАЯ И БЛЕСКА НОВИНКА! Имейте в виду, что бумажное полотенце оставит после себя пушинки.
# 5 — удалите пушинки с помощью антистатической ткани из микрофибры.
Эти шаги не повредили мои наклейки AMcomm и позволили мне разместить виниловые хромированные надписи !!
Спасибо, ребята! МЫ можем это сделать !!

Стивен Шульц
AMcomm Telecommunications Inc.

17 ноября 2018

Я просто хотел поблагодарить всех присутствующих здесь комментаторов, которые дали полезные советы по удалению застрявшей бумажной основы с листов оргстекла. У меня была такая же проблема со старым куском оргстекла, над которым я уже много работал, но затем мне было трудно удалить бумагу из-за ее возраста. Я использовал метод скипидара, предложенный выше, в основном потому, что у меня было немного под рукой, и мне не приходилось охотиться по городу в поисках более экзотических продуктов. Этот метод сработал довольно хорошо, поскольку клей стал достаточно мягким, чтобы облегчить удаление бумаги.В качестве скребка я использовал короткий кусок 2х4 с одним концом, обрезанным под углом. Это помогло удалить бумагу, не оставив серьезных царапин и царапин.

Еще один совет, который я добавлю, заключается в том, что любые незначительные дефекты на пластике, оставленные скребком, я мог легко удалить с помощью автомобильного средства для полировки пластика фар. Полировка оргстекла с помощью этого продукта удалила царапины и вернула поверхности новый вид. Для тех, кто был заинтересован, я использовал средство для восстановления линз фар «BlueMagic», которое широко доступно в автомобильных магазинах.

3 декабря 2018

А. Лучше всего использовать WD-40; вы позволяете ему впитаться в течение ночи или 2 ночи, а затем берете кусок пластика на пластик и соскребаете его, потому что пластик не поцарапает пластик. Он начнет медленно отрываться, а затем возьмите бумажные полотенца и продолжайте вытирать клей, пока не удалите все, а затем используйте еще WD-40. Лучшее и самое быстрое средство, чтобы пропитать всю бумагу WD-40, вам, вероятно, понадобится немного этого, поэтому я бы пошел в магазин и купил бутылку этого, а не бутылку с распылителем, лучше просто купить ее галлон, который вы не собираетесь использовать так много, но он имеет много применений.

8 февраля 2019

A. Привет, С помощью информации и предложений, которые я нашел здесь, я смог удалить бумагу с 2 сторон 6, 1/4 «акриловых листов размером 24» x 16 «. Я распылял WD-40 до очень влажного состояния, а затем сложил стопкой Они подняли их и оставили на ночь. Бумага почти идеально отслаивалась, используя кусок жесткой трубы диаметром 3/4 дюйма в качестве приемного ролика. Я удалил оставшуюся слизь денатурированным спиртом и бумажными полотенцами.
Спасибо всем, что нашли время опубликовать решения. Кстати, акриловым листам было, вероятно, 15-20 лет.

Заявление об ограничении ответственности: на этих страницах невозможно полностью диагностировать проблему отделки или опасности операции. Вся представленная информация предназначена для общего ознакомления и не отражает профессионального мнения или политики работодателя автора. Интернет в основном анонимный и непроверенный; некоторые имена могут быть вымышленными, а некоторые рекомендации могут быть вредными.

Если вы ищете продукт или услугу, связанную с отделкой металлов, посетите эти каталоги:

Лучший способ удалить бумажную маскировку с акрилового листа

Большинство акрила стандартно поставляется с некоторым типом маскировки, помогающей защитить материал от царапин во время резки, транспортировки и обращения. Наиболее распространены виды маскировки пленкой и бумагой

Между этими двумя способами маскирование бумаги является лучшим средством обеспечения защиты материала до тех пор, пока вы не будете готовы его использовать. Вот почему все наши материалы стандартно поставляются с качественной бумажной маскировкой, которая защищает акрил от царапин.

К сожалению, есть случаи, когда бумажную маску бывает довольно трудно снять. Бумажная маска может порваться вместо того, чтобы плавно соскользнуть.

Двумя наиболее распространенными виновниками являются холодный климат и старые листы

# 1 Холодный климат

Это, безусловно, самая распространенная причина, по которой у всех нас возникают проблемы с отслаиванием бумажной маски от акрилового листа. Когда лист находится в холодном помещении, бумага становится хрупкой и может оторваться, когда вы изо всех сил стараетесь оторвать ее.

К счастью, есть простое решение, используя один или два инструмента, которые у большинства из нас есть дома.

Что вам понадобится:

Фен
Прут, трубка или дюбель

Сначала попробуйте воспользоваться феном. Проблема с холодным листом заключается в том, что клей на бумаге становится хрупким — использование стандартного фена поможет быстро нагреть бумагу, помогая оторвать лист с гораздо меньшими усилиями.

Не переусердствуйте, поскольку перегрев пластика может повредить его.Цель состоит в том, чтобы простыня была относительно теплой — примерно 10-15 секунд должно быть достаточно.

Другой распространенный метод — использование стержня, дюбеля или даже картонной трубки. Хитрость здесь в том, чтобы расположить стержень в углу листа, обернуть его вокруг стержня и медленно скатить с бумажной маски. Это помогает равномерно и равномерно скатывать бумагу, предотвращая ее разрыв при этом.

# 2 Старые листы

Маскированный акрил следует удалить вскоре после покупки, но иногда мы оказываемся с более старым материалом, и бумажная маскировка, кажется, прилипает навсегда.

Если клей затвердел и использование фена или стержневого метода не помогло, возможно, его необходимо смочить. Такие продукты, как алифатическая нафта, могут помочь, но часто простой медицинский спирт, Goo Gone или даже масло канолы могут помочь отделить эту затвердевшую клейкую маску. Используя этот метод, вам нужно потереть жидкость, чтобы бумага стала влажной на ощупь, но не пропиталась.

Имейте в виду, что любые масляные остатки, оставленные растворителями, следует немедленно удалить путем промывки.Если их оставить, материал может быть поврежден.

Наконец, никогда не используйте коррозионные материалы, такие как бензин, или острые предметы, такие как ножи или лезвия для бритвы — они могут быть опасными и могут легко повредить материал и вас самих.

В конечном итоге бумажная маскировка предназначена для обеспечения безопасности материала и защиты от царапин, а также позволяет легко отслаиваться. Холодные простыни и старый материал могут вызвать разочарование, но выполнение описанных выше шагов значительно сократит время очистки.

Наша команда в Delvie’s Plastics всегда готова помочь, поэтому звоните нам в любое время.

Как удалить пластиковую пленку, прилипшую к металлу —

Остатки пластиковой пленки могут быть одним из самых сложных веществ для удаления с металла, особенно если металл пористый.

К счастью, есть много способов удалить стойкие остатки пластиковой пленки со всех типов металлов.

Лучший метод удаления — начать с первого метода удаления и продолжать пробовать новые методы до тех пор, пока поверхность металла не станет полностью чистой.

Шаг 1

Оберните лезвие шпателя влажной тряпкой. Удалите с металла как можно больше остатков полиэтиленовой пленки. По возможности старайтесь не поцарапать сам металл.

Шаг 2

Смочите уголок тряпки жидкостью для снятия лака. Вотрите жидкость для снятия лака по полиэтиленовой пленке, чтобы удалить ее с металла.

Возможно, вам придется поработать с пластиком в течение нескольких минут, если пластиковая пленка плотно прилегает или покрывает большую площадь металла.

Step 3

Распылите автомобильную смазку-спрей по пластику на металле и оставьте на пять или 10 минут.

Сотрите остатки аэрозольной смазки с металла, чтобы удалить следы остатков пластиковой пленки. Возможно, вам придется надавить, чтобы снять пластик.

Step 4

Окуните уголок тряпки в медицинский спирт. Протрите поверхность металла спиртом, чтобы удалить пластик, который упорно прилипает к металлу.

Сильно потирающими движениями удалите остатки пластиковой пленки с металлической поверхности.

Шаг 5

Нагрейте металл в духовке или на плите, если это возможно. Это смягчит пластик и его будет легче соскоблить.

Соскребите как можно больше размягченного пластика шпателем. Посыпьте полиэтиленовую пленку пищевой содой. Протрите остатки пищевой соды влажной тканью, чтобы удалить остатки полиэтиленовой пленки.

Step 6

Нанесите несколько капель вазелина на пластик на металле. Дайте желе постоять минут пять.

Вытрите желе бумажным полотенцем. Часть полиэтиленовой пленки также следует стереть вместе с остатками вазелина.

Шаг 7

Сотрите остатки пластика с металла щеткой или металлической мочалкой. Это удалит все оставшиеся следы остатков полиэтиленовой пленки с поверхности металла.

Шаг 8

Вымойте металл с помощью средства для мытья посуды, чтобы удалить все остатки процесса удаления пластика.

Как удалить остатки клея

Избавляемся от мусора

Ваша проблема: липкий, густой остаток
Только что пришла партия покрытых листами нержавеющей стали, алюминиевых профилей, окрашенных коробок шасси или оконных стекол.После удаления защитной пленки становится ясно, что на каждом из них остались какие-то липкие липкие остатки клея. Все ломают голову, а спрашивает, : «Как нам избавиться от этой дряни?»

Ваша работа: поиск решения
Чтобы выяснить, как удалить остатки клея, воспользуйтесь приведенной ниже информацией, которая поможет вам разработать практичную экономичную процедуру удаления остатков, подходящую для вашей конкретной ситуации. Это руководство по быстрому анализу определит, большая это работа или маленькая, нужны ли вам специальные средства для удаления или подействуют ли простые средства для удаления защитной пленки.(Разница между процедурой и планом заключается в том, что один идет работать над проблемой, а другой уходит в ящик стола, пока проблема не исчезнет. 😉

После того, как вы определились с масштабом и серьезностью проблемы с липкостью, очистить липкую ленту должно быть относительно легко. Ниже приведен список агентов для удаления.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при удалении остатков клея PDF

Шаг 1. Оцените серьезность ситуации

Спросите себя: действительно ли остаток является проблемой? Незначительный, но некрасивый след? Пройдет ли он сам по себе? Можно ли его удалить, конечно, с помощью производственной операции, например пескоструйной очистки?

Если НЕТ , убедитесь, что эта проблема известна и учтена при контроле качества.

Если ДА , остатки клея на самом деле являются проблемой, и их необходимо удалить, так что продолжайте читать.
Каков объем проекта?

Несколько частей, которые, вероятно, можно убрать вручную;
Довольно много частей, которые потребуют значительных усилий для очистки вручную;
Очень много деталей в крупносерийном производстве, которые, вероятно, потребуют некоторой степени автоматизации, чтобы быть практичными.

Как быстро нужно удалить остатки?

В течение нескольких минут
В течение нескольких часов
В течение нескольких дней

Шаг 2: Оценка ресурсов.

Подведите итоги того, что есть в наличии и под рукой, чтобы удалить слизь, и поймите, что чем масштабнее проект, тем более важным становится этот шаг.

Выберите средство для удаления клея. В значительной степени выбранный вами агент для удаления будет определять другие ресурсы и меры безопасности, которые могут потребоваться.

У вас есть рабочее место для неожиданного проекта? Уделите этому пункту особое внимание, если вашему агенту для удаления требуется «время выдержки».
Как вы будете обрабатывать и хранить материалы до и после обработки?
Какие приспособления необходимы для нанесения средства для удаления клея?
Есть ли у вас контроль температуры в зоне проекта? (Замороженный клей трудно сдвинуть с места.)
Имеется ли система выпуска отработавших газов и / или сапун, если это требуется для съемника?
Достаточно ли у вас одноразовых тряпок?
Вам понадобится мойка высокого давления? пластиковые скребки? резиновые перчатки?
Как вы собираетесь утилизировать растворители, шлам, ветошь и т. Д.?

Начало удаления

Вы можете заняться сразу же, или может потребоваться пробный процесс для проверки эффективности.

Нанести средство для удаления на остатки клея
Дайте агенту поработать в течение установленного периода времени.(Горячие или нагретые поверхности ускоряют процесс.)
Вытрите или соскоблите размягченный остаток.
Вытрите или смойте, если необходимо, до полного удаления остатков и / или средства.
Осторожно утилизируйте осадок и ветошь.
Настройте и отрегулируйте процедуру, если необходимо.

Выбор средства для удаления остатков клея

Если у вас есть только один или два предмета, которые нужно очистить, скорее всего, есть несколько агентов, которые вам подойдут.

Если вам нужно очистить очень большое количество предметов, возможно, вам потребуется приобрести средства для удаления в бочках на 1 галлон, 5 галлонов или даже 55 галлонов.Обратите внимание, что такие средства, как жидкость для снятия лака (также известная как ацетон) в бочках объемом 55 галлонов, создают несколько проблем с безопасностью. По возможности избегайте создания опасной ситуации.

Поэкспериментируйте с несколькими средствами удаления, чтобы найти наиболее эффективный для вашего проекта.
Руководствуйтесь здравым смыслом и прочитайте этикетки на продуктах, прежде чем попробовать.
Серьезно, ПРОЧИТАЙТЕ рекомендации производителей по безопасному использованию их продуктов. Некоторые средства для удаления клея могут буквально сорвать крышу с вашего завода
Некоторые агенты действительно могут разрушить вашу поверхность.Например: Adhesive Off от CrystalTek неплохо растворяет акриловые клеи. Он также очень хорошо растворяет акриловые поверхности, такие как гидромассажные ванны, ванны, некоторые столешницы, акриловое стекло и т. Д.

Краткий список средств для удаления клея

Жидкое средство для мытья посуды, предпочтительно в теплой воде
Жидкое средство для мытья посуды, содержащее аммиак
Очиститель окон, содержащий аммиак
Минеральное масло, также известное как детское масло
Ацетон (легковоспламеняющийся)
Adhesive Off (в больших количествах, сушит кожу)
Goo Gone
Формула 409
Вазелин
Шампунь для волос
Уксус
WD 40 (легковоспламеняющиеся пары)

Как безопасно снять стеклянную или пластиковую защитную пленку для экрана

Защитные пленки жизненно важны для защиты дисплея телефона от царапин и сколов.Они прошли долгий путь с тех пор, как появились тонкие резиновые протекторы, и в наши дни их обычно изготавливают из закаленного стекла.

Но если ваша защитная пленка треснула, вам, вероятно, придется ее удалить. В качестве альтернативы вы можете просто обновить существующую защитную пленку для экрана более прочной версией. Вот как безопасно удалить защитную пленку с телефона с минимальными усилиями.

Зачем снимать защитную пленку с экрана?

Защитные пленки защищают ваш телефон от ударов, если вы его уроните.То же самое и с планшетами. Царапины, трещины и сколы могут быть заблокированы защитной пленкой для экрана, которая в большинстве случаев поглощает удары. Итак, зачем вам снимать защитную пленку для экрана?

Вы предпочитаете более прочную защитную пленку для экрана
Защитная пленка для экрана треснула
Вы чистите устройство (возможно, чтобы продать)

Как видите, есть несколько причин, по которым вам нужно снять защитную пленку с телефона или планшета.Но насколько легко это сделать?

Предупреждение: будьте осторожны, снимая защитную пленку для экрана из закаленного стекла

Старые пластиковые защитные пленки легко снимаются. То же самое относится и к защитным экранам из закаленного стекла, но они требуют дополнительного ухода, особенно если они уже треснули.

Итак, как безопасно снять защитную пленку для экрана?

Самый простой вариант — приклеить к трещине липкую ленту.Это позволит избежать риска порезов при снятии защитной пленки. Вы также можете подумать о резиновых перчатках, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты.

Однако в конечном итоге вам просто нужно проявить осторожность.

Связанный: Советы по покупке закаленного стекла для защиты экрана для вашего телефона

Что вам нужно, чтобы снять защитную пленку с экрана телефона

Вам понадобится несколько единиц оборудования, чтобы снять защитную пленку с экрана, не повредив дисплей.Осторожное удаление крайне важно, так как вы не хотите повредить сенсорный экран. Это может привести к тому, что телефон вы не сможете использовать.

Для начала убедитесь, что у вас есть большая часть (но не обязательно все) следующего:

Клейкая лента
Банковская или кредитная карта (хорошая альтернатива — медиатор / медиатор или даже зубочистка)
Фен
Скотч

Собрав эти предметы, вы сможете безопасно удалить любую пластиковую или стеклянную защитную пленку.

Как легко снять защитную пленку с телефона или планшета

У вас есть несколько вариантов снятия защитной пленки. Все они требуют, чтобы вы сначала смягчили клей на экране.

Чтобы снять пластиковую или стеклянную защитную пленку для экрана, вам сначала понадобится фен, настроенный на минимальную температуру. Относительно нагрейте защитную пленку экрана в течение примерно 15 секунд, удерживая фен в движении.Не сосредотачивайте тепло на одной области — это повредит объект размягчения клея и может привести к повреждению экрана.

Если под рукой нет фена, можно использовать другой «щадящий» источник тепла. Это может означать, что устройство нужно оставить на время в теплой машине или возле радиатора. Какой бы ни была ваша альтернатива, она не должна быть достаточно горячей, чтобы повредить другие компоненты.

После того, как защитная пленка будет смягчена, попробуйте эти методы ее удаления.

Как удалить защитное стекло для экрана

Вероятно, самый простой способ снять защитную пленку для экрана — использовать кредитную карту, медиатор / медиатор или зубочистку.

Поочередно вставляйте выбранный инструмент под каждый угол, стараясь не поцарапать экран.
Подняв угол вверх, толкайте инструмент влево и вправо, чтобы способствовать отслоению.
Осторожно протолкните кредитную карту по длине дисплея, чтобы снять защитную пленку с экрана.

Если вы не можете найти «вход» и защитная пленка плотно прикреплена к дисплею по углам, вы можете попробовать изоленту.

Оторвите кусок изоленты
Липкой стороной наружу оберните ленту двумя пальцами.
Прижмите скотчем пальцы к углу защитной пленки.
Потяните протектор вверх настолько, чтобы под него попал палец или пластиковая карта.
Снимите защитную пленку с экрана

Теперь вы можете отказаться от защитной пленки.

Если по какой-то причине у вас под рукой нет подходящих кусочков визитки или зубочисток, вы можете попробовать их пальцами.

В частности, крепкий ноготь должен скользить между защитной пленкой для экрана и дисплеем вашего устройства. Однако при использовании этого метода следует проявлять осторожность, особенно со стеклянными защитными пленками для экрана.

Начните с того, что проведите ногтем по углам защитной пленки.
Выбирая угол, который меньше всего сопротивляется, пошевелите ногтем
Как только защитная пленка начнет отсоединяться от дисплея, проведите ногтем по краю.
Поскольку воздух устремляется под защитную пленку, поднимайте ее медленно, осторожно и с одинаковой силой по всей длине

Теперь вы должны были снять защитную пленку целиком.Если остались какие-то кусочки, с большей осторожностью выполните описанные выше действия.

Очистите дисплей телефона

После снятия защитной пленки рекомендуется очистить дисплей.

Когда вы используете защитную пленку для экрана, грязь и грязь обычно собираются по краю. Этот мусор часто состоит из общей грязи и пота, и его следует счищать. Независимо от того, продаете ли вы телефон или заменяете защитную пленку на более надежную замену, очистка дисплея имеет смысл.

Хотя доступны специальные чистящие средства, обычно можно обойтись безворсовой тканью и небольшим количеством теплой воды Люка.

Связанный: Как безопасно очистить сенсорный экран планшета или мобильного телефона

Вы готовы к новой защитной пленке для экрана

Снять защитную пленку экрана несложно, но это может занять много времени, если что-то пойдет не так.

К настоящему времени вы должны знать, что секрет удаления заключается в применении слабого тепла.Когда клей на защитной пленке станет мягким, все, что вам нужно сделать, это найти что-то достаточно тонкое, чтобы аккуратно отделить защитную пленку от дисплея телефона.

Когда вы закончите, не забудьте очистить дисплей перед заменой протектора или продажей телефона.

Как использовать телефон с треснувшим дисплеем и восстановить данные

Дисплей вашего телефона сломан.Что происходит? Можете ли вы по-прежнему использовать устройство или ваши данные потеряны? Давайте посмотрим на варианты.

Читать далее

Об авторе

Кристиан Коули
(Опубликовано 1502 статей)

Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

Более
От Кристиана Коули

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Как удалить старую защитную пленку автомобильной краски

Современные автомобили обычно поставляются с защитной пленкой для кузова , нанесенной на поверхность транспортного средства.Он практически невидим, но со временем отклеится. В результате ваша любимая машина будет выглядеть старой и неухоженной. Когда это произойдет, вам следует нанять профессиональных установщиков прозрачной автомобильной пленки и починить ее.

Автомобильная защитная пленка — отличное вложение для вашего автомобиля. Во-первых, это помогает сохранить окраску вашего автомобиля и каждый раз делать его совершенно новым. Однако защитные пленки краски также портятся и отслаиваются с годами. В таком случае его следует заменить профессиональными установщиками для лакокрасочной пленки 3M .

Также называемый «прозрачным бюстгальтером», это вид защитной пленки, наносимой на ваш автомобиль для защиты его окраски. Однако с годами он становится хрупким и может испортить внешний вид вашего автомобиля. Вы можете удалить его, но это может быть непросто, как кажется.

Хорошей новостью является то, что удаление защитной пленки автомобиля возможно — либо выполнив следующие действия, либо наняв опытных установщиков защитной пленки рядом с вами.

Что вам понадобится

Если вы решили самостоятельно снять автомобильную защитную пленку, вам потребуются следующие материалы:

Пластиковый скребок или бритва
Средство для удаления клея (3M)
Тепловая пушка / фен
Автомобильный воск
Не менее 3 полотенец из микрофибры

Перед тем, как приступить к снятию, обязательно проверьте защитную пленку кузова автомобиля .Если есть только несколько сомнительных участков пленки, вы можете отполировать их, чтобы восстановить внешний вид. Вы также можете нанять профессиональных автоэкспертов, которые помогут вам в восстановлении пленки. Это поможет сэкономить время и деньги от установки новой пленки.

Однако, если пленка не подлежит фиксации, ее придется полностью удалить. Это время, когда вам придется использовать вышеупомянутые материалы.

Ступени

Вот шаги, необходимые для удаления защитной пленки автомобильной краски:

Избегайте просто снимать пленку, как перелистывать страницу из книги.Вместо этого найдите место, где автомобиль и защитная пленка больше всего разделяют. Оттуда можно начинать процесс пилинга. Однако, если вы не можете найти наиболее заметную область отслоения, проверьте края пленки и посмотрите, не происходит ли уже отслоение пленки. Припаркуйте автомобиль на улице, чтобы согреть поверхность и облегчить удаление пленки.
Попробуйте соскрести пленку пластиковым скребком или бритвой. Вы не можете использовать фен или фен, если пленка легко отслаивается. Однако, если пленка отслаивается по частям, возможно, вам придется использовать фен или фен, чтобы вам было удобнее снимать пленку.
С помощью теплового пистолета или фена подержите его на очищенном участке в течение минуты или двух. Обязательно держите пистолет или сушилку на расстоянии около 8–12 дюймов от пленки, чтобы избежать ее ожога. Также важно соблюдать особую осторожность при использовании таких нагревательных инструментов.
После нескольких минут нагревания соскребите пленку пластиковым скребком. К этому времени наклейка должна легко оторваться. В противном случае продолжайте аккуратно соскабливать, пока пленка полностью не сойдет.
После удаления наклейки удалите остатки клея с помощью небольшого количества специального средства для удаления клея.Потрите и вытрите остатки на каждом участке и при необходимости нанесите раствор повторно.
После удаления остатков клея вытрите пораженный участок полотенцем из микрофибры. Для блестящего покрытия нанесите воск на поверхность, и все готово!

Доверьте удаление автомобильной пленки профессионалам

Приведенные выше шаги помогут вам самостоятельно удалить автомобильную защитную пленку. Похлопайте себя по спине, если вы успешно сняли старую защитную пленку. Кроме того, вы сэкономили дополнительные деньги, заказав это в салонах по тонированию автомобильных стекол, или в любых ближайших к вам автомагазинах.

Но если вы недостаточно уверены в своих навыках удаления пленки, вы всегда можете позвонить профессиональным установщикам защитной пленки в Спрингфилде, штат Вирджиния. Свяжитесь с одним из них сегодня, если вам нужен автомобильный специалист, который поможет вам со снятием пленки.

Снимите защитную пленку, не повредив гитару

Не храните свою новую гитару в секрете.

Начинающие покупатели инструментов иногда немного встревожены, заметив, что накладка на их новенькой гитаре или бас-гитаре выглядит странно — тускло и, возможно, уже немного поцарапана.

Не бойтесь, в этом нет ничего плохого.

Почему? Потому что большинство новых гитар и бас-гитар поставляются с защитной пленкой из прозрачного пластика, закрывающей накладку. Эта пленка защищает накладку во время транспортировки и розничной продажи. Изношенная и потускневшая выглядит именно эта тонкая пленка, а не сама накладка, и ее нужно снимать.

Вы просто снимаете кожуру, и вы в деле. Вот так просто.

Многие игроки, особенно новички, даже не замечают защитную пленку; им не приходит в голову удалить его, потому что они вообще не понимают, что это там есть.Или они это замечают, но не знают, что это нужно удалить. В любом случае, кажется, что огромное количество игроков с нетерпением оттачивают свое мастерство на инструментах, на накладках которых все еще приклеена прозрачная пластиковая пленка.

Снимите пленку на полной скорости. Несмотря на то, что это ясно, вы можете сказать, остался ли он там, потому что он придает тусклый блеск накладке и, возможно, даже начал шелушиться, морщиться или «пузыриться» сам по себе.

Разное
Полисатин материал: что это за ткань, описание, состав, плюсы, минусы
22.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Полисатин: что это за ткань, состав, отзывы

Полисатин — расскажем, что это за ткань, поговорим о составе, дадим отзывы потребителей об этом материале, чем отличается от сатина, полная характеристика и описание. Развитие текстильной промышленности способствует появлению все новых и новых видов материй, обладающих уникальными свойствами. К их числу относится и полисатин, а вот что это за ткань и каковы отзывы о ней знают, как правило, только обладатели постельного белья из нее. Из названия материала становится понятно, что технология его производства непосредственно связана с сатином. Свойства, которыми обладает полисатин, состав ткани и отзывы дают полное представление о ее преимуществах, недостатках и сфере применения.

Полисатин: характеристика, описание и фото ткани

Узнать о ткани полисатин, о том, что это за материал, можно исходя из названия. Такая тканая материя образуется путем сатинового переплетения полиэфирных волокон. Можно сказать, что полиэстер представляет собой гибрид сатина и полиэстера.

Сатиновое (атласное) переплетение предполагает двойную скрутку волокон, при этом лицевая сторона формируется нитями утка. Это дает материалу особую прочность и блеск. В тоже время полиэфирные волокна придают поверхность шелковистость и скользящую гладкость, делают материал несминаемым и чрезвычайно облегчают уход за ним. Все секреты и рекомендации по уходу за ним можно найти в специальном разделе об уходе за тканями.

Характеристика материала заключается в его свойствах:

износостойкость и прочность;
мягкость, характерная для хлопка;
блеск и шелковистость, что объясняется атласным переплетением;
несминаемость, отсутствие деформации, усадки при стирке;
долговечность;
ветронепродуваемость;
доступность.

Материал обладает следующими достоинствами:

долговечный и прочный;
имеет приятный внешний вид, благодаря шелковистому блеску;
мягкий, приятный на ощупь;
имеет широкое применение при пошиве различной одежды;
сохраняет внешний вид даже после многочисленных стирок.

К недостаткам материи можно отнести:

низкая воздухопроницаемость;
плохая гигроскопичность;
образование катышек на поверхности;
накапливает статическое электричество.

Полисатин – это хлопок или синтетика?

Состав полотна не является постоянным и зависит от процентного соотношение хлопка и синтетики. Это полунатуральный или полностью синтетический материал на 100% состоящий из полиэстера. Хлопковые волокна в состав добавляются в количестве не более 50%, чаще всего 30%.

Синтетический материал называют промышленным и используют при изготовлении тентов, сумок, верхней одежды, обивки для матрасов и мягкой мебели.

Полусинтетическая ткань называется бытовой. Такое полотно по гигиеническим свойствам больше приближено к натуральному, поэтому широко используется при изготовлении постельного белья и домашнего текстиля (халатов, домашней одежды и т.д.).

В другом разделе сайта находится статья о полисатине для постельного белья.

Чем отличается полисатин от сатина?

Полисатин от сатина отличается, прежде всего, ценой, ведь 100% хлопок стоит на порядок дороже. Натуральность можно почувствовать и на ощупь – сатин более мягкий и приятный материал. Он позволяет коже дышать и отлично впитывает влагу. Зато полисатиновый материал выдерживает в 2 раза больше стирок, что никак не отражается на его внешнем виде. Использование современных технологий позволяет наносить на поверхность ткани трехмерные изображения с 3D-эффектом.

Прочесть и узнать все о характеристиках сатина можно в другом разделе на сайте.

Полисатин: качество ткани, отзывы

Оценить качество ткани полисатин позволяют положительные отзывы покупателей. Большинство из них считают, постельное белье из нее одним из самых лучших, поскольку по прочности и износостойкости ему уступает даже сатиновые изделия. Многим понравились шторы из этой материи. Благодаря блеску смотрятся они очень эффектно, при этом совершенно неприхотливы в уходе. Среди недостатков некоторые покупатели отметили, образование катышек на поверхности уже после нескольких стирок.

Следить за новой и полезной информацией о тканях можно, просто добавив сайт в закладки на компьютере.

Важно! Срок службы постельного белья из сатина в среднем составляет 10 лет, в то время как полисатин может прослужить в 2 раза дольше. Узнайте так же, что за ткань страйп сатин — ее особенности по ссылке.

что это за ткань: состав, применение, уход за материалом

Ткань полисатин стал современным и более дешевым аналогом уникальной ткани сатин. Это тонкая, гладкая, приятная на ощупь ткань, которую, как и сатин, часто используют при пошиве постельного белья. Ткут данный материал сатиновым переплетением нитей, используя синтетические или смешанные волокна. Отсюда и название — полисатин.

Состав и производство ткани

В состав полисатина входят волокна хлопка с добавлением полиэстера. Причем хлопковых нитей присутствует не более 50 %, все остальное — синтетика. Часто ткань изготавливают только из полиэстера, и тогда можно сказать что перед вами 100% ненатуральный материал. Конечно, это самое главное отличие полисатина от натурального сатина.

А объединяет эти ткани способ переплетения нитей. В полисатине тонкие скрученные нити туго переплетаются между собой. В плетении участвуют две нити — основа и утка. Ткань получается тонкой с блестящей поверхностью благодаря нитям полиэстера.

Полисатин — это тонкая, мягкая ткань с блестящей поверхностью

Преимущества и недостатки

Более подробно о том, полисатин что это за ткань вы узнаете из ее плюсов и минусов.

Плюсы

Прочность. Изделия из полисатина долго остаются целыми, а значит и срок их службы не мал.
Стойкий цвет. Благодаря уникальному способу окрашивания ткани яркий цвет не выстирается.
Легкость. Платья, блузки и другие изделия из данного материала получаются легкими и в сумке не занимают много места.
Мягкость. Из-за тонких волокон полотна полисатина получаются мягкими и легко поддаются драпировкам.
Простой уход. Неприхотливый в стирке и глажке полисатин не доставит больших хлопот современной хозяйке.
Быстро сохнет. Что также немаловажно при отсутствии балкона или сушильной машины.
Легко гладить. Горячим утюгом все складки легко и быстро разглаживаются.
Широкий выбор расцветок. Как однотонных так и с рисунком тканей с названием полисатин много на текстильном рынке.
Непродуваемый и непромокаемый. Плотное переплетение полиэстровых волокон не дает пройти ветру и влаге сквозь одежду.
Демократичность в цене. Из-за использования дешевого сырья материал полисатин имеет достаточно невысокую цену по сравнению с сатином или атласом.
Легко поддается обработке. Срез ткани почти не осыпается, и сама ткань ведет себя послушно при раскрое изделий.

Минусы

Не пропускает воздух. В одежде из полисатина жарким летом будет не комфортно. Тело будет потеть и не остывать.
Притягивает и накапливает пыль. Из-за того, что ткань полностью или хотя бы наполовину синтетическая, она способна накапливать статическое электричество. Из-за чего, особенно при трении, к волокнам притягивается пыль и сохраняется в них до стирки. Особенно доставляет дискомфорт постельное белье из полисатина, которое будет электризоваться.

Виды полисатина

Потому как состав ткани полисатин бывает различным, то его разделили на два вида: бытовой и промышленный.

Бытовой. Состоит их хлопка и полиэстера в соотношении 50*50, либо 30*70. Шьют из данного вида полисатина вещи для бытового применения — постельное белье и одежду для повседневной носки. Платья, блузки, сорочки, халаты и пижамы получаются очень легкими и приятными к телу.

Промышленный. Это 100% полиэстровый материал. Из него шьют защитные чехлы, наматрасники, сумки, тенты, обивку для мебели. Данная материя хороша тем, что от нее легко отстирываются любые загрязнения, она не промокает и остается целой и невредимой долгое время.

Области применения

На главный вопрос что такое полисатин мы уже ответили, теперь разберемся что из него шьют. Из него производят самого различного рода текстиль, и выше мы уже некоторые упоминали. Но список это гораздо шире.

Постельное белье.
Одежду для повседневной жизни.
Одежду для дома.
Спец одежду.
Мешки и сумки для хранения и перевозки груза.
Мебельную обивку.
Чехлы для кресел транспортных средств.

Уход

Стирать вещи из полисатина просто, но для большей ясности мы привели подборку советов по уходу.

Стирать регулярно на невысоких температурах. Хотя ткань может выдержать и интенсивную стирку на 90 градусах.
Для стирки полисатиновых вещей лучше использовать жидкие гели для стирки. Они лучше порошка выстирываются из волокон и не оставляют разводов.
Отжимать вещи можно в стиральной машине при любых оборотах.
Сушить вертикально в расправленном виде. В сушильной машине ткань может повести себя непредсказуемо.
Гладить можно горячим утюгом.

Чтобы постельное белье из полисатина было свежим после стирки, сушите его на балконе на открытом воздухе.

Отзывы

Анна, домохозяйка: Нам на свадьбу с мужем подарили постельный комплект из полисатина. Мы в браке уже пять лет, а комплект как новый. При том, что пользуемся им активно.

Виктория, швея-мастер: Шить одежду из полисатина одно удовольствие. Изделия красиво садятся по фигуре, нет грубых заломов, все складки мягкие и красивые.

Виктор, альпинист: Очень важно в походе чтобы всегда были в запасе сухие вещи. И непромокаемые сумки из полисатина в этом большие помощники.

состав ткани, достоинства и недостатки

Содержание страницы

Благодаря интенсивному развитию текстильных технологий в продаже появляются все новые и новые ткани, для которых состав и методы получения отличаются от традиционных. В то же время многие виды текстиля прошли проверку временем и имеют немало достоинств, поэтому перед потребителями часто предстоит непростая задача правильного выбора. Распространенным в настоящее время объектом такого выбора является постельное белье, для изготовления которого применяют самые разные материалы. Одним из наиболее популярных видов ткани для этого необходимого бытового текстиля стал полисатин, объединивший в себе современный состав волокон и старинную технологию ткачества, дополненную современным 3d оформлением.

Что такое полисатин?

В своем названии полисатин объединяет два понятия – полиэфирные волокна и сатиновое (атласное) переплетение.

Особенностью этой ткани является двойная скрутка волокон и преобладание уточных нитей на лицевой стороне полотна, следствием чего является большая прочность и тонкость (70-100 г/квадратный метр), а также гладкая, шелковистая и слегка скользкая поверхность.

[adrotate banner=»1″]Этот материал очень красив, он легко окрашивается в различные яркие и стойкие цвета, что позволяет создавать четкие орнаменты, в том числе и 3d принты, точно воспроизводящие цветные фотографии.

Выбирая полисатин, следует помнить об одной существенной особенности: его состав не является постоянным. Эта ткань может быть как полностью синтетической, так и содержать определенную долю хлопка, которая является различной для разных видов ткани и разных производителей. В соответствии с этим определяют две основных разновидности этого материала:

Промышленный полисатин, который полностью состоит из полиэстеровых волокон. Из него изготовляют яркие 3d тенты, сумки, галстуки, верхнюю одежду, обивку матрасов и мебели, шторы, а иногда – и постельное белье низкого ценового сегмента.
Бытовой полисатин с добавлением хлопкового сырья (чаще всего 30-50%). Такая ткань более гигиенична и приближена к натуральным материалам, при этом стоит намного дешевле и очень красива. Она используется, преимущественно, для различной домашней и повседневной одежды, корсетных изделий, домашнего текстиля. Хитом покупательского спроса является постельное белье из смесового поликоттонового материала с 3d –эффектом, представляющим разнообразные реалистичные и красочные изображения любого стиля, которые станут настоящим украшением спальни, и при этом вполне доступно по цене.

Основные плюсы и минусы

Основные преимущества, которыми обладает полисатин, обусловлены его прочными и тонкими волокнами, сатиновой гладкой поверхностью, и, конечно же, особенностями полиэфирного сырья, которое входит в его состав в обязательном порядке. В результате данная ткань обладает такими свойствами:

Прочность и устойчивость к износу, обусловленные как характеристиками полиэстера, так и двойной скруткой волокон, а также сатиновой структурой полотна. Если сатиновое постельное белье служит примерно 7-10 лет, то для качественного полисатинового комплекта этот срок в среднем в полтора раза выше.
Долговечность, которая выражается в том, что эта ткань практически не истирается, с трудом рвется, ее 3d – рисунки не линяют, не выгорают и не блекнут при стирке.
Несминаемость, отсутствие деформаций и усадок полотна.
Обусловленные сатиновым переплетением мягкость и шелковистость лицевой стороны, приятные при прикосновении.
Неприхотливость в уходе – постельное белье и другие изделия легко стираются, быстро сохнут, не нуждаются в утюжке и отпаривании.
Легкость шитья и раскроя. У этого материала не разлохмачиваются и не закручиваются обрезанные края, не бывает скольжения и пропусков стежков при строчке.
Ценовая доступность и разнообразие ассортимента.
Синтетический полисатин защищает от ветра и плохо пропускает влагу, что делает эту красивую ткань очень подходящей для внешнего покрытия разнообразной верхней одежды.

[adrotate banner=»1″]Основные недостатки данной ткани связаны с высоким процентом входящей в нее синтетики. Полисатиновые изделия хорошо защищают от влаги и ветра, но вместе с тем имеют плохую гигроскопичность и препятствуют воздухообмену, что особенно неприятно в жару. Они довольно сильно электризуются, и наконец, могут вызвать раздражения и аллергические реакции у людей с чувствительной кожей. В то же время те, кто не страдает повышенной чувствительностью, хорошо переносят контакт с эти недорогим, красивым и приятным на ощупь материалом.

Среди отзывов покупателей, использующих различные полисатиновые изделия, можно встретить диаметрально противоположные отклики.

+ Большинство потребителей довольны тем, насколько долговечным, красивым, приятным в использовании и простым в уходе оказываются постельное белье и другие бытовые вещи из этого материала. В числе достоинств называют и эстетическую привлекательность, включающую как атласную, но не скользящую поверхность, так и разнообразные яркие 3d изображения, позволяющие проявить индивидуальный вкус и придать «изюминку» интерьеру или внешнему виду.

— Однако имеется и немало нареканий. Как правило, жалобы на скатывание поверхности, некомфортные ощущения при контакте с кожей и другие неприятные проявления вызывает дешевое постельное белье сомнительных производителей, которые иногда указывают даже неверный состав материала.

В то же время недорогие полисатиновые сумки, шторы, скатерти, чехлы и другие бытовые вещи с 3d-изображениями выглядя очень эффектно и модно, и долго не утрачивают своей привлекательности. Большие преимущества имеет синтетический поликоттон и при пошиве красивой спецодежды, плащей, курток. Что же касается платьев, халатов, сарафанов и других изделий, непосредственно контактирующих с телом, то в данном случае нужно применять только ткань с содержанием хлопка – чем больше, тем лучше.

Правила ухода

Красивый и бюджетный полисатин очень прост в уходе, и единственная предосторожность, которую следует учитывать при стирке и утюжке – соблюдение температурного режима.

Эта ткань легко переносит все машинные циклы с температурой не выше 40 градусов. Однако при щадящем режиме постельное белье, без всякого сомнения, прослужит дольше.
Для сохранения яркости расцветки и четкости 3d-изображений следует использовать моющие препараты без отбеливателей, лучше всего гелеобразные или жидкие.
Также желательным является употребление кондиционера, который поможет сохранить выразительность принтов и мягкость материала.

Полисатиновые изделия быстро высыхают на воздухе. Они не боятся ультрафиолетового излучения, однако длительная сушка на солнце нежелательна. Эта ткань не мнется, и в глажке не нуждается. Для того, чтобы постельное белье после стирки выглядело, «как из пакета», слегка недосушенный комплект нужно аккуратно сложить стопкой и оставить на ровной твердой поверхности на несколько часов. Если же на материале все-таки образовались заломы, их следует утюжить только с изнанки, используя тканевую прокладку, хотя в большинстве случаев достаточно смочить измятый участок водой и высушить в расправленном состоянии.

Полисатин — что это за ткань для постельного белья, описание

Автор Текстиль Гуру На чтение 5 мин Просмотров 1.9к.

Ткани нового поколения, к которым относится полисатин, появились в результате удачного сочетания определенных видов волокон. Материал имеет сходство с сатином, шелком и обладает свойствами хлопка. При этом невероятно стойкий в эксплуатации и привлекательный на вид.

Описание

Полисатин является гибридом сатина и полиэстера, в котором соединились свойства обеих. При изготовлении ткани используется сатиновое плетение, которое также называют атласным. Лицевую сторону материала формируют нити утка. Благодаря этому он становится плотнее и приобретает легкий блеск. Волокна полиэстера делают полотно гладким и несминаемым.

За шелковистость и сияние, его прозвали искусственным шелком.

Полисатин – двухсторонняя ткань, у которой сторона шелковистая и с глянцем, а изнаночная матовая и слегка шероховатая. На ощупь он холодный и скользкий.

Тонкий и легкий материал обладает средней плотностью, составляющей 70-100 г/м². Прочность полотну придает полиэстеровое волокно и двойное скручивание, необходимое для сатинового плетения. Он неприхотлив в уходе: мало загрязняется, без труда отстирывается, быстро высыхает и не требует утомительного глажения. Ткань рассчитана на интенсивную эксплуатацию и многократные стирки без потери своих качеств.

При изготовлении полисатина применяются передовые технологии нанесения рисунка. Окрашивается он в однотонные, яркие, красочные узоры и фотографические шедевры с эффектом 3D, как на фото ниже. По разнообразию завораживающих взор расцветок ему нет равных.

Полисатин, что это за ткань и почему она столь популярна можно объяснить следующими характеристиками:

Мягкость, которую придает хлопок;
гладкость и блеск за счет сатинового плетения;
прочность и износостойкость, позаимствованная у полиэстера;
отсутствие усадки и выгорания цвета после стирок;
не продувается ветром, поэтому подходит для верхней одежды;
не поглощает влагу и не промокает;
привлекательный вид и красочные расцветки;
устойчивость к смятию, истиранию и разрыву;
долговечность и формоустойчивость;
невысокая стоимость.

Есть у полисатина и недостатки, свойственные синтетическим материалам. Ткань лишена хорошего влаго и воздухообмена. Поэтому спать летом жарко, как и в платьях в жару некомфортно. Материал накапливает статическое электричество и склонен образованию катышков.

Что входит в состав

Процентное соотношение волокон хлопка и полиэфира влияет на тип полисатина: от полунатурального до полностью синтетического. Хлопковый компонент занимает от 50 до 30% или отсутствует. Пропорции определяются брендом-производителем и назначением данной ткани. Стандартов в этой сфере нет.

Полотно изготавливается исключительно из нитей полиэстера или смесовым. Пропорции смешивания зависят от норм текстильной компании и предназначения ткани, жестких стандартов нет.

Виды

В зависимости от сырья и сферы использования полисатин делится на две категории:

Промышленный. Он состоит из 100% полиэстера. Гладкая и плотная поверхность отталкивает грязь и пыль, долго не изнашивается и сохраняет форму. Применяется в производстве тентов, навесов, матрасов, сумок, для обивки мягкой мебели.
Бытовой. Содержит волокна хлопка и синтетики в соотношении 50/50, 35/65 и других комбинациях. Материал похож на натуральный. Он предназначается для пошива постельного белья, текстиля и одежды. Благодаря свойствам на полотно хорошо наносится рисунок, который не теряет насыщенности длительное время. Популярны расцветки с 3D эффектом.

Экономичность и массовую доступность удалось обеспечить за счет волокон полиэстера.

Применение

Полисатин не представляет сложностей в работе, его легко кроить и шить. Срезы деталей не обсыпаются и не заворачиваются. Применяется он:

комплектов постельного белья;
платьев, халатов и сарафанов;
чехлов и наматрасников;
штор и занавесок;
скатертей, салфеток и декоративных наволочек;
спецовок и форменной одежды;
ветровок, плащей и курток;
хозяйственных и женских сумок, рюкзаков;
мебельной обивки.

Такое разностороннее применение стало возможным с появлением нескольких видов ткани с различными технологиями обработки и процентным составом волокон. С помощью постельного белья из сатина удается преобразить интерьер спальни и привнести нотки экзотики.

Совет! Для постельных комплектов и предметов одежды выбирают ткань с содержанием хлопка. Необходимую информацию смотрите на этикетке.

В чем разница между полисатином и сатином

Так чем отличается сатин от полисатина при явном внешнем сходстве. Разница заключается в свойствах. Первый производится из хлопковых волокон двойной скрутки, прошедших обработку для гладкости. Нить получается тонкая, прочная и шелковистая. На ощупь он теплый, мягкий и приятный, в отличие от полисатина.

Если полисатин – это смесовый материал, то сатин – натуральный из 100% хлопка. Поэтому он комфортный и гипоаллергенный. Из него лучше приобретать вещи, контактирующие с кожей – платья, рубашки, нательную одежду. Полисатин чаще используется для изделий, не связанных с ноской. Основная сфера его применения – это постельное белье.

За качество и фактуру сатин ценится дороже. Однако, прослужит дольше другая ткань за счет полиэфирной нити в составе. Буйство красок и выбор праздничных рисунков есть у обоих материалов.

Важно! Полисатин привлекает яркими рисунками, однако, он содержит синтетику и не подходит для людей с чувствительной кожей и детских постельных комплектов.

Уход

Правильный уход продлевает жизнь вещей из полисатина. Вот чего нужно придерживаться:

- Стирать материал можно вручную и в стиральной машине.
- Избегать воздействия высоких температур.
- Вода не выше 40°.
- Предпочтительнее использовать гель для стирки и средства с мягким составом.
- Полоскание с кондиционером для белья придаст волокнам эластичность, а краскам яркость.
- Применение отбеливателей и моющих концентратов запрещено.
- Сушить изделия из полисатина следует в расправленном виде и в естественных условиях.
- Гладить ткань не требуется. Заломы после хранения разглаживаются через проутюжильник или марлю в режиме «шелк» или «синтетика».

Отзывы

Несмотря на ряд недостатков полисатин пользуется спросом и получает положительные отзывы, а демократичная цена перекрывает негативные впечатления.

Марина
Купила ветровку из полисатина. Состав 100% ПЭ. От ветра и дождя защищает, но в теплую погоду в ней жарко, еще и электризуется. Цвет не выгорел и материал не потерся. Двойственное впечатление от ткани.

Инна
У меня домашний текстиль из полисатина и я им довольна. На кухне лежит скатерть и цветные занавески на окнах. Покупалось все по доступной цене и себя оправдало. Краски насыщенные, никакой усадки и потертостей. Да и уход минимальный.

что это такое, характеристики и сферы применения

Сатиновые материалы из натурального сырья завоевали популярность благодаря отличным качествам. Они используются на протяжении столетий. В последние годы появилась технологическая возможность делать ткани посредством сатинового плетения из полиэфирных волокон. Продукция получила название «полисатин». Он обладает достоинствами традиционных тканей в сочетании с вновь приобретенными. Из полисатина шьют постельные комплекты, одежду, плотные защитные тенты, галстуки, предметы домашнего декора.

Строение, виды ткани

Этот вид ткани отличается прочностью и носкостью.

Полисатин производят путем традиционного сатинового переплетения нитей. В каждом раппорте присутствует минимум 5 нитей, из которых только одна принадлежит основе. Вследствие редкого плетения одна сторона поверхности получается гладкой и ровной.

В качестве сырья при производстве полисатина используются полиэфирные волокна. Для изготовления большинства видов полисатина применяют нити небольшой толщины. Поэтому плотность ткани укладывается в диапазон от 70 до 100 г/м².

Существует два основных типа полисатина:

Один сделан только из синтетики.
Вторая группа тканей произведена из полиэфирных материалов с добавкой хлопка. Массовая доля натуральных компонентов может достигать 50 %.

Сырьевой состав влияет на свойства тканей.

Особенности полисатина

Сатиновое плетение формирует своеобразную текстуру материала, обуславливает свойства, которые нравятся потребителям. Полиэфирная основа придает ткани дополнительный блеск, шелковистость, глянец. Полисатин обладает многими достоинствами:

механическая прочность;
стойкость к истиранию;
возможность продолжительного использования;
приятные тактильные впечатления;
шелковистость;
способность к прочному окрашиванию;
отсутствие склонности к деформированию;
простота ухода;
легкость шитья.

С учетом всех качеств, которые приятно дополняет доступная стоимость, становится понятным небывалый рост популярности полисатина в последние годы. Потребителей привлекает красивая, яркая окраска. Особенно оригинально смотрятся постельные принадлежности, украшенные 3D печатью.

Тем не менее, некоторым покупателям материал не очень нравится. К недостаткам потребители относят невысокую гигроскопичность, низкую воздухопроницаемость.

Требования к тканям во многом индивидуальны. Кто-то готов пожертвовать некоторым комфортом ради красоты. Другие покупатели бывают равнодушными к броским рисункам. Они выбирают менее нарядные натуральные ткани.

В отдельных случаях появляется информация об аллергических реакциях на ткань. Это кажется маловероятным. Все сырье для производства текстильной продукции тщательно очищается от сопутствующих компонентов. Сам полиэфир (капрон) не склонен вызывать аллергии.

На протяжении многих лет дамы носят колготы из полиэфирных нитей, не жалуясь на аллергические реакции. Нарекания возможны в случаях, если ткань не имеет сертификатов, произведена компаниями с сомнительной репутацией. Тогда можно предположить нарушения технологии производства сырья, пренебрежение качеством используемых красителей, несоблюдение условий закрепления пигментов на ткани.

Что шьют из полисатина

Постельное белье из полисатина легко стирается и долго сохраняет достойный внешний вид.

С этой тканью, наверняка, знакомы многие. Шикарные постельные комплекты с яркими объемными рисунками сделаны из полисатина.

Из него также шьют:

Широта ассортимента полисатиновой продукции объясняется варьированием соотношения полиэфира и хлопка в сырье. Материал имеет разную плотность, виды отделки, окрашивания. Качества ткани могут несколько отличаться при сохранении общих достоинств, характерных для всех видов полисатина.

Принципы ухода

Ткань имеет своеобразную поверхность, которая не склонна к загрязнениям.

Стирать изделия можно в машине. Лучше выставить щадящий режим. В связи с преобладанием полиэфирных волокон температуру не стоит делать выше 40 °С. Ярко окрашенные изделия нужно стирать мягкими средствами для стирки, чтобы цвет сохранился в неизменном виде. Применять отбеливатели категорически не рекомендуется. Не следует отжимать полисатиновую продукцию при высоких скоростях вращения барабана. Можно позволить воде стечь самопроизвольно. На полиэфирных тканях при сильном отжиме могут образовываться замятины, изломы.
Правильно высушенные изделия из полисатина можно не гладить. Если внешний вид материала не устраивает, можно воспользоваться негорячим утюгом, прогладить вещи через тонкую марлю.

Полисатин – текстиль, который не случайно завоевал поклонников. Он красив, удобен, доступен, способен придать обыденным вещам праздничный вид.

что это за ткань, состав, описание материал для постельного белья, плюсы и минусы

Содержание

В данной статье будет рассказано, что это за ткань полисатин, описаны ее основные свойства, особенности, состав, характеристики, достоинства и недостатки. У нее есть определенные отличия от сатина, о которых тоже необходимо знать перед покупкой.

Текстильные предприятия постоянно выпускают что-то новое благодаря непрерывному развитию, что приводит к созданию все новых и новых типов материи, обладающих собственными свойствами. Полисатин – это один из передовых материалов, который используется для создания постельного белья, из-за чего многим и становится интересно, что это за ткань. Название свидетельствует в пользу того, что производственная технология напрямую связана с сатином. Полисатин отличается свойствами, обеспечивающими его определенными преимуществами перед предшественником, но есть и недостатки.

Характеристика полисатина

По наименованию полисатина уже можно предположить, что это за ткань. Это материя, которая формируется посредством сатинового переплетения волокон из полиэфира. Полисатин – это гибридное полотно на базе сатина и полиэстера.

При сатиновом плетении выполняется скрутка волокон двойным кручением, при этом для получения лицевой стороны используются нити утка. За счет этого материал обретает характерный блеск и прочность. Полиэфирные волокна делают поверхность гладкой и шелковистой, поэтому материал не слишком требователен в плане ухода.

Полисатин имеет определенные свойства, от которых и зависят его характеристики:

Прочность и стойкость к износу;
Мягкость, свойственная хлопковой ткани;
Шелковистость и блеск;
Стойкость к деформации, несминаемость;
При стирке нет усадки;
Непродуваемость для ветра;
Доступность.

Среди основных преимуществ полисатина принято выделять такие:

Привлекательный внешний вид с шелковистым блеском;
Приятный на ощупь;
Долговечность;
Широко используется для пошива разнообразной одежды;
Хорошо сохраняет привлекательный внешний вид даже после того, как пройдет множество стирок.

Имеются у полисатина и некоторые недостатки:

Слабая воздухопроницаемость;
Не гигроскопичен;
На поверхности могут образоваться катышки;
Ткань способна накопить статическое электричество.

Хлопок или синтетика

Полисатин состоит из хлопковых и синтетических волокон, поэтому состав продиктован соотношением этих волокон. Это может быть полунатуральный материал, либо синтетический на 100%, если в составе есть только полиэстер. Добавление хлопковых волокон обычно осуществляется не более 50%, но обычно это 30%.

Синтетический полисатин считается промышленным, поэтому его активнее используют для пошива суток, тентов, обивки для мягкой мебели и матрасов, а также верхней одежды. Полусинтетическую ткань называют бытовой. Это полотно в плане гигиенических свойств имеет много общего с натуральным, что и позволило широко использовать его для создания постельного белья, текстиля для дома и прочих изделий.

Разница между полисатином и сатином

От сатина полисатин отличается тем, что стоит дешевле 100% хлопка. На ощупь тоже можно ощутить разницу, так как сатин является более мягким и нежным материалом. Он не препятствует кожному дыханию, отлично впитывает влагу. Полисатин способен выдержать вдвое больше стирок, и это не портит его внешний вид. Благодаря современных технологиям можно получить на поверхности материи трехмерное изображение с 3Д эффектом.

Качество ткани полисатин

Свойства полисатина зависят от состава ткани, и многие положительные отзывы о ткани свидетельствуют в пользу того, что это отличная материя. Образование катышков после нескольких стирок некоторыми отмечается в качестве недостатка материала, а вот способность сохранять цвета длительное время – это положительны момент.

Постельное белье из сатина способно служить до 10 лет, а полисатиновое постельное белье можно использовать в два раза дольше.

У нас вы можете закупить ткань полисатин оптом партией любого объема, для этого достаточно связаться с нашими менеджерами и оставить заявку на покупку. Все вопросы, интересующие вас, тоже можно решить с ними.

Стирка

Стирка полисатина обязательна, как и изделий из любых других материй. В данном случае полисатин чаще всего используется для пошива постельного белья и домашнего текстиля, поэтому так важно ухаживать за ним правильно, чтобы купленные изделия длительное время дарили только удовольствие от их использования. Это совсем не сложно. Перед тем, как стирать полисатин, требуется ознакомиться с определенными рекомендациями специалистов.

Если стирка осуществляется в стиральной машине, то рекомендуется выбрать режим деликатной стирки.

Нельзя стирать изделия с темными вещами.

Для стирки стоит выбирать температуру не более 40 градусов.

Средство для стирки можно использовать жидкое или в виде порошка, но важным требованием является отсутствие в нем отбеливателей в любой форме.

Для ручной стирки рекомендации остаются те же, что и для машинной.

Полисатин не допускает химчистки.

Сушка постиранных вещей из полисатина рекомендуется в тщательно расправленном виде. В этом случае изделия не деформируются и не дадут усадку.

Описание материала «Полисатин»

Полисатин – ткань, которая в большей своей части состоит из полиэстера. При этом она имеет схожий с натуральным сатином внешний вид: такая же гладкая текстура с шелковистым блеском.

Данная ткань используется в пошиве самых разнообразных текстильных изделий, но в основном в изготовлении одежды, постельного белья и аксессуаров. Она очень приятна на ощупь, довольно легкая и позволяет коже дышать. Кроме того, она ветронепродуваема и водонепроницаема.

Полисатин не садится после стирки и долгое время сохраняет свой цвет.

Как стирать полисатин?

Выяснив, что за ткань полисатин, стоит отметить ее неприхотливость с простотой в уходе, благодаря которым она регулярно и благополучно применяется в производстве постельного белья либо других разновидностей домашнего текстиля. При всем разнообразии вариантов, она остается одним из наименее требовательных.

Практически нет ограничений, как стирать полисатин и что с ним делать затем. Изделия сортируются по цветам и стираются вручную либо в обычном машинном режиме при 40 градусах. Не рекомендуется пользоваться агрессивными средствами либо хлорсодержащими отбеливателями. Чтобы благополучно продлить срок службы, можно ограничиться деликатным режимом. После стирки ткань не садится.

Для ярких расцветок и рисунков используются специальные составы, закрепляющие цвет. Жидкие моющие средства значительно быстрее и лучше вымываются, что немаловажно для белья. Для смягчения и свежесть можно пользоваться кондиционерами и ароматизаторами.

При систематическом соблюдении температурного режима вопрос, садится ли полисатин после стирки, отпадает сам собой. Сохнет материал самостоятельно, быстрее всего – в проветриваемом помещении. Лучше избегать близости источников тепла, чтобы ткань не пересыхала, и солнечных лучей – чтобы не выцветала. Вместо глажки можно аккуратно сложить слегка недосушенный комплект и оставить его досыхать на ровном основании.

Услуги ассоциированного дизайнера интерьеров | Твердая древесина против гибрида против полисатина: варианты внутренних жалюзи, о которых нужно знать

17 января Твердая древесина против гибрида против полисатина: варианты внутренней ставни, о которых нужно знать

Подобрать идеальный дизайн для вашего дома может быть непросто.

Требуется пристальный взгляд на то, как лучше всего сочетать свой вкус в мебели, акцентах и оконных покрытиях.

Если вы хотите построить дом с оттенком очарования старины, внутренние ставни — это элегантный вариант.

Как вы выбираете, какие ставни покупать?

Читайте дальше, чтобы узнать, что мы рекомендуем.

Зачем нужен дизайн внутренних ставен?

Ставни для плантаций — популярный тип оконных покрытий, привезенный в Америку испанцами. Они широко использовались на Юге довоенного периода, отсюда и название.

Мы рекомендуем ставни для плантаций для многих стилей дома. они сочетают в себе классическую элегантность, прочный дизайн и пропускают большое количество света в ваш дом.

Они долговечны, относительно доступны по цене, их проще купить и установить, чем драпировки на заказ.Они могут быть отличным вариантом, если вы хотите придать своему дому вневременной открытый вид.

Ставни также действуют как дополнительный изолирующий слой. Если опустить жалюзи, когда вас нет рядом, вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию.

В качестве дополнительного преимущества их часто можно включить в финансирование вашего дома, поскольку они считаются постоянным дополнением.

Существует три популярных разновидности плантационных ставен: Hardwood, Hybrid и Polysatin.

Твердая древесина

Ставни из твердой древесины — это ставни, изготовленные по традиционному принципу, в котором используются все материалы из твердой древесины.Они соединены вместе с помощью соединения «ласточкин хвост» для создания бесшовного вида.

Жалюзи из твердых пород дерева хороши тем, что вам доступны разнообразные породы дерева и отделки. Некоторые из самых популярных включают:

Тополь
Клен
Дуб
липа

Они прочные и придадут красивый вид вашему дому. Единственный реальный недостаток жалюзи из твердой древесины — это их стоимость.

Полисатин

Жалюзи Polysatin — это ставни, изготовленные из устойчивого к ультрафиолету материала Polysatin.Они необычайно долговечны и не выгорают и не выцветают по сравнению с более дешевыми деревянными ставнями.

Они тщательно разработаны, чтобы имитировать внешний вид и текстуру традиционных деревянных ставен. Они также обладают высокой устойчивостью к сколам, царапинам и повреждениям от влаги.

Роллеты из полисатина

отлично подходят для пляжных домиков и другой собственности, которая, вероятно, будет видеть интенсивный солнечный свет и возможное воздействие воды.

Ставни из полисатина, как правило, более доступны и легче, чем ставни из твердых пород дерева.

Гибрид

Наши гибридные ставни сочетают в себе элегантность и традиционную красоту древесины твердых пород с долговечностью и доступностью винила. Это хороший компромисс между двумя ставнями.

Они используют натуральное дерево для поверхностей, чтобы придать вам блеск и текстуру ставен из твердых пород дерева. Затем он смешивается с легкой прочностью современных материалов.

Ставни

Hybrid доступны в различных стилях и вариантах отделки. Их также можно заказать по индивидуальному заказу в самых разных формах и размерах.

Это отличный вариант, если вам нужен классический вид древесины твердых пород, не нарушая при этом средств.

Украсьте свой дом

Внутренние ставни — отличный способ добавить красоту и ценность вашему дому. Первым делом нужно выбрать подходящий материал на свой вкус и бюджет.

Если вы хотите узнать больше о ставнях для плантаций для вашего дома, свяжитесь с нами.

Виниловые ставни | Инновационные открытия

Операционные системы жалюзи Палм-Бич

Выбор операционной системы в соответствии с вашим вкусом и стилем жизни.

Выберите из жалюзи, которые плотно закрываются в верхнем положении, или шторок, которые обеспечивают плотное закрытие вверх или вниз, и шесть стилей операционной системы.

Стандартные навесные панели

Классические навесные панели позволяют свежему воздуху проходить через ваше пространство. Благодаря преимуществам рабочих жалюзи стандартные навесные панели позволяют полностью распахивать окна, поскольку ставни прикрепляются к раме или оконному проему с помощью петли.

Для более широких проемов в раму ставня могут быть встроены дополнительные вертикальные опоры, называемые Т-образными стойками, что позволяет добавлять дополнительные панели.

Т-образные стойки в центре проема обеспечивают больше возможностей дизайна

HiddenTilt ™

Наслаждайтесь беспрепятственным обзором с операционной системой HiddenTilt.
Без внешней планки наклона
Невидимая работа! Система передач заключена внутри панели.
Управляет всеми жалюзи одновременно при наклоне одной из них

TruView ™ Наклон сзади

Для минималистичного дизайна и функциональности…

Позволяет открывать и закрывать ставни, просто наклоняя одну заслонку в желаемое положение, а остальные следуют за ней.
Низкопрофильный наклонный стержень, незаметно интегрированный в заднюю часть створки, придает элегантный современный вид

Направляющая двойного складывания

Идеально подходящая для больших окон с прекрасным видом, система Bi-Fold Track оснащена шарнирно соединенными панелями, соединенными с верхней направляющей. Верхняя направляющая поддерживает панели и направляет их складывание, поэтому вы можете широко открыть их, чтобы в полной мере насладиться видом

Позволяет складывать до 6 панелей вместе
Может быть установлен на направляющей для размещения больших окон или раздвижных стеклянных дверей.

Объездная дорога

Опция Bypass Track обеспечивает очень плавную работу. Панели ставен скользят друг мимо друга без перерыва и открываются в том же направлении, что и дверь вашего патио.

Варианты системы обводных открытых жалюзи позволяют жалюзи оставаться открытыми при перемещении или штабелировании для максимального обзора
Идеально подходит для раздвижных стеклянных дверей

Моторизованная система PowerView ™

Ставни Palm Beach с PowerView — единственные моторизованные ставни на рынке для больших и труднодоступных окон или просто для вашего удобства!

Идеально для работы жалюзи без помощи рук
Эксклюзивная функция ручного управления также позволяет работать в ручном режиме; просто переместите жалюзи вручную, не беспокоясь о повреждении двигателя.
Беспроводное управление для моторизованной операционной системы
Управляйте своими ставнями Hunter Douglas и планируйте их со своего смартфона, планшета или пульта дистанционного управления
Работа от аккумулятора
работать со смартфоном или планшетом с помощью приложения PowerView
работать с 2 типами пультов дистанционного управления
Пульт дистанционного управления Pebble с до шести различных групп обработок окон, по отдельности или вместе
Pebble Scene Controller — Удобный предварительный просмотр и выбор «сцен» комнаты — различные комбинации оттенков и положений оттенков, которые вы ранее запрограммировали с помощью приложения PowerView.
Удобное и простое в программировании управление через новую систему PowerView Хантера Дугласа

Полисатин что это за ткань, состав, свойства, синтетическая или натуральная ткань

Новая эра материалов, начавшаяся в начале 20 века с изобретением синтетических нефтяных тканей, положила начало торжественному шествию смешанных и полностью искусственные ткани для домашнего текстиля и одежды.Полисатин — это ткань, которая изготавливается методом атласного переплетения из смешанных хлопковых и полиэфирных нитей или полностью из полиэфирных волокон. Слово поли означает множественное число, в контексте полиэфира эта приставка означает множественную композицию сложных эфиров, а в контексте материала полисатин, что композиция этого материала обязательно включает полиэфир.

Состав ткани полисатин

Рассмотрим подробнее, из чего сделан полисатин — синтетика, натуральная ткань или хлопок.Хлопок может присутствовать в полисатине, но какое соотношение с искусственными волокнами зависит от производителя.

Чаще всего для постельного белья используют хлопково-полиэфирные разновидности полисатина с количественным содержанием хлопковых волокон от 30% до 70%. Но встречаются и комплекты постельного белья из 100% полиэстера. Для того, чтобы узнать состав полисатина, необходимо ознакомиться с этикеткой на продукте или с характеристиками, указанными в интернет-магазине.

Следовательно, на вопрос, Полисатин синтетический, есть два ответа: полностью синтетический или частично.

Полисатин Типы материала

Существуют виды плотностью от 50гр / м2 до 250г / м2, как правило, для пошива одежды используются менее плотные виды, при производстве средняя плотность 100-150г / м2 постельного и столового белья, а высокие — для пошива штор, автомобильных и мебельных чехлов, спецодежды;

По внешнему виду существуют блестящие разновидности, для производства которых используются сильно закрученные хлопковые нити и полированные полиэфирные нити, в результате чего получается красивая сверкающая поверхность, идеально гладкая на ощупь.А также немного блестящие и матовые, которые имеют шероховатую поверхность, но от этого не менее приятны на ощупь.

По способу нанесения красителей полисатин может быть одноцветным, набивным, трехмерным, напечатанным, отбеленным.

Характеристики ткани полисатин

положительные свойства

мягкая и приятная на ощупь;
красиво смотрится;
полисатин не мнется и не образует складок, что важно как при пошиве постельного белья и другого домашнего текстиля, так и при пошиве одежды;
хорошо сохраняет форму, практически не дает усадки при стирке при соблюдении температурного режима;
полисатин очень быстро сохнет;
красители не выгорают на солнце, долго сохраняют яркость и сочность;
длительный срок службы;

отрицательный, их очень мало, но они все еще есть

полисатин плохо пропускает воздух, поэтому летом может вызвать повышенное потоотделение, если процент хлопка в нем невелик. сочинение;
в некачественных полисатиновых наборах постельного белья со временем можно наблюдать образование гранул, этого можно избежать, купив постельное белье в проверенных магазинах, предварительно прочитав отзывы других покупателей;
100% полиэфирная ткань практически не впитывает влагу, которая может вызывать раздражение кожи;

Разница между сатином и полисатином

Самым важным отличием является состав материала, сатин изготавливается из чистого хлопкового волокна без добавления синтетики.

Цена, комплекты постельного белья сатин, как и одежда стоят дороже аналогичных комплектов постельного белья из полисатина.

Тактильные ощущения, натуральный атлас приятнее на ощупь, хотя сейчас технологии производства ушли очень далеко, и качественный полисатин будет, пожалуй, даже приятнее натурального атласа. Тем не менее, эти две ткани можно различить на ощупь.

Прочность, домашний текстиль и одежда прослужат намного дольше с полисатином, чем с сатином.

Внешний вид, тут можно долго спорить, кому отдать пальму первенства, ведь все зависит от личных предпочтений, ведь полисатин практически не мнется и всегда остается в идеальном состоянии даже после нескольких дней использования, в отличие от сатина.

Полисатин или бязь, какая ткань лучше для постельного белья

Начнем с бязи — это ткань, получаемая методом полотняного переплетения, на ощупь достаточно грубая, но долговечная и долговечная. в основном производится из 100% хлопковых ниток.Существуют варианты бязи-золота, которые изготавливаются из хлопка с добавлением полиэстера, как правило, не более 20%. В основном это ткани Пакистана или Китая.

Бязь отличается невысокой плотностью, поэтому хорошо пропускает воздух, а благодаря наличию натурального хлопка достаточно хорошо впитывает влагу, что обеспечивает комфорт во время сна.

Бязь менее износостойкая, примерно в три раза по сравнению с комплектом постельного белья из полисатина.Бязь более рыхлая, не такая гладкая и приятная на ощупь, как полисатин, также не имеет блеска.

Цены на постельное белье из бязи соизмеримы с полисатиновыми наборами.

В целом обе ткани подходят для пошива постельного белья, какая постельная ткань лучше бязи или полисатина, однозначного ответа нет, так как у этих двух материалов есть как положительные, так и отрицательные стороны. Ознакомившись с характеристиками двух материалов, вы сможете сделать правильный выбор и получить желаемый результат.

Плюсы и минусы постельного белья из полисатина

имеет очень долгий срок службы без изменения внешнего вида;
прост в уходе, полиэстер не впитывает грязь, в отличие от натуральных материалов;
красиво смотрится, не требует глажки;
приятен на ощупь и к телу;
в некачественных полисатиновых наборах постельного белья со временем можно наблюдать образование гранул, этого можно избежать, купив постельное белье в проверенных магазинах, предварительно прочитав отзывы других покупателей;
Отсутствие влагопоглощения может привести к ощущению парения, это решается увеличением присутствия в составе хлопка-сырца;

Сухая смесь для штукатурки стен

Оштукатуривание бетонных стен в квартире является одним из наиболее сложных этапов отделки помещения. Именно поэтому к выбору смесей для создания раствора следует подходить очень внимательно. Если приобрести неподходящий материал, после отделки на стенах могут появиться трещины. Также распространенной проблемой является отслаивание материала от поверхности стены.

Как выбрать смесь

Выбирать состав нужно исходя из следующих параметров:

стоимость смеси;
время, которое вы готовы потратить на отделочные работы;
материал, из которого изготовлены стены.

Чтобы не ошибиться во время покупки, необходимо подробно рассмотреть несколько видов штукатурных смесей. Это поможет понять, для чего они предназначены и подойдут ли они для определенного помещения. Если необходимо оштукатурить фасад, выбирается либо цементная, либо цементно-известковая сухая смесь для штукатурки стен.

Для внутренней отделки помещений возможен третий вариант – приобретение смесей на гипсовой основе. Чтобы выбрать именно то, что подходит для конкретного помещения или фасада, стоит рассмотреть все варианты более подробно.

Особенности цементной штукатурки

Основным компонентом таких смесей является цемент. В качестве наполнителя выступает песок. Цементный состав имеет следующие преимущества:

Возможность использовать при отделке фасада и во время оштукатуривания поверхностей внутри здания.
Длительный срок хранения состава после приготовления. Благодаря этому можно приготовить несколько мешков и не бояться, что состав схватится до того, как он начнет использоваться.
Прочная поверхность. Цементные строительные смеси позволяют сделать поверхность стены более прочной.
Небольшая стоимость смесей.

Но цементный состав имеет и недостатки, которые следует учитывать перед покупкой штукатурки. К минусам можно отнести следующие свойства:

Плохая адгезия с гладкими поверхностями, которые выполнены из бетона.
Долгое затвердевание штукатурки. После нанесения состава на поверхность он может высыхать в течение 2 недель.
Необходимость в нанесении шпаклевки. Перед закреплением большинства отделочных материалов приходится шпатлевать поверхность.
Длительность процесса отделки. Из-за большой нагрузки отделка даже небольшого помещения растягивается на несколько дней.
Необходимость в обрызгивании состава водой. Для того чтобы состав высох равномерно и не потрескался, его необходимо периодически смачивать. Если стены выполнены из дерева, повышенная влажность может привести к их деформации.
Большое количество грязи. В процессе оштукатуривания бетонных стен цементными составами помещение быстро загрязняется. При этом в воздухе во время замешивания раствора находятся мелкие фракции смеси, что плохо сказывается на организме рабочих.

Несмотря на недостатки, цементная штукатурка используется большинством строителей. Это объясняется ее прочностью и долговечностью.

Преимущества и недостатки цементно-известковых смесей

Подобные строительные смеси состоят из таких компонентов, как цемент, известь и песок. Преимущества данных составов:

возможность использовать смеси как для внешней, так и для внутренней отделки зданий;
антибактериальные свойства;
возможность применять в помещениях с повышенной влажностью;
эластичность создаваемого из смеси состава;
хорошая сцепляемость с различными материалами.

Цементная штукатурка имеет и недостатки. К ним можно отнести долгий срок высыхания штукатурки. Окончательно состав просыхает только через 3 месяца после нанесения. Также стоит учитывать, что приготовление и нанесение таких смесей должно происходить при точном соблюдении всех правил. Если допустить ошибку, на поверхности штукатурки могут появиться трещины.

Стоит отметить, что цементно-известковые смеси вредны для здоровья. При этом нужно опасаться не только вдыхания пыли, но и попадания ее на кожу, так как данные составы вызывают раздражение.

Особенности гипсовых смесей

В состав таких смесей, кроме гипса, входят различные минеральные добавки. К достоинствам такой штукатурки можно отнести:

Быстрое высыхание состава после нанесения. Благодаря этому можно проводить отделочные работы в минимальные сроки.
Отсутствие необходимости в нанесении шпатлевки после оштукатуривания. Благодаря этому клеить обои можно сразу после высыхания раствора.
Пластичность состава.
Возможность наносить состав в 1 или 2 слоя. Это позволяет за один день оштукатуривать поверхность, площадь которой равна 30 или 40 квадратнымметрам.
Меньшее количество грязи, если сравнивать такие смеси с цементными. После работы с гипсовой штукатуркой помещение очищается быстрее и легче.
Отсутствие усадки. После высыхания гипсовая штукатурка не растрескивается, как это часто происходит с цементными составами.

Но описываемый тип смесей имеет и недостатки. К ним можно отнести малую жизнеспособность приготовленного состава. Если штукатурку не использовать в течение 40 минут после создания, после этого она не будет пригодной для нанесения на стены. Еще одним недостатком гипсовой штукатурки является подверженность механическим воздействиям. Также составы, приготовленные на основании описываемых смесей, неустойчивы к влаге. Именно поэтому они не применяются для наружных работ.

Что необходимо учитывать при выборе

Чтобы не приобрести некачественные материалы, нужно учесть несколько советов:

Не стоит приобретать штукатурку от неизвестных производителей. Среди российских производителей стоит отметить такие фирмы, как «Старатели», «Крепс» и «Волма». Также хорошо зарекомендовала себя немецкая фирма «Кнауф».
Если планируется оштукатуривать стены из пенобетона, нужно выбирать гипсовые смеси, так как материал хорошо впитывает влагу и бетонные растворы придется опрыскивать большим количеством воды.
Если стены деревянные, их необходимо штукатурить цементно-известковым составом с использованием обрешетки.
Гипсовые штукатурные смеси являются более дорогими, но если учитывать, что они наносятся в 1 или 2 слоя, становится понятно, что разница в цене не является большой.
Не стоит закупать смеси для штукатурки большим партиями. Этот совет основан на том, что при работе с купленным материалом может выясниться, что это подделка худшего качества, чем оригинальная продукция. Если после использования двух упаковок время схватывания будет соответствовать норме, можно приобретать то количество смеси, которое необходимо для отделки помещения.

Если учесть все представленные советы, приобретенный состав будет качественным и не станет причиной появления проблем во время отделки.

Процесс приготовления раствора

Все готовые смеси удобны тем, что из них можно сделать раствор, не имея опыта. Если используются цементные смеси, их можно готовить до того, как начинается подготовка поверхности. В случае когда применяются гипсовые составы, их размешивание в воде происходит только перед процессом нанесения на стену. Это связано с быстрым высыханием полученного раствора.

Подготовка бетонных стен подразумевает удаление старых отделочных материалов и очистку стен от пыли и загрязнений. Если оставить на поверхности даже небольшое количество материала, штукатурка в этом месте будет отслаиваться или потрескается. В некоторых случаях стену необходимо прогрунтовать. Например, грунтовка используется в домах, которые построены из пенобетона.

Приготовление раствора осуществляется следующим образом:

Сначала в емкость наливается 20 литров воды. Это делается с расчетом то, что в мешке находится 30 кг смеси.
После этого происходит засыпание содержимого пакета в емкость. Необходимо соблюдать именно такую последовательность, так как при заливании воды в смесь образуются комки.
Окончательным этапом создания раствора является смешивание материалов. Удобнее делать это при помощи строительного миксера. Применение такого устройства позволяет сделать раствор более однородным.

Стоит ли соблюдать рекомендации производителя

Многие владельцы квартир, желая ускорить процесс отделки бетонных стен, пренебрегают некоторыми правилами или стараются ускорить процесс. Но все подобные действия приводят лишь к негативному результату.

Бетонные растворы, например, сушатся в естественных условиях в течение 28 дней.Некоторые владельцы квартиры желают ускорить процесс, высушивая состав строительным феном. Это приводит к появлению трещин на поверхности и становится причиной уменьшения прочности штукатурки.

Стоит помнить, что перед нанесением штукатурки на пористую поверхность необходимо сначала ее прогрунтовать. Также многие игнорируют информацию о температуре, при которой можно использовать предлагаемую смесь. Это приводит к растрескиванию и отслаиванию материала. Следование рекомендациям производителя дает гарантию создания качественной отделки.

Выбрать штукатурку для выравнивания стен, потолка

Один из методов выравнивания стен — оштукатуривание. Его применяют чаще всего. Как выбрать штукатурку для каждого помещения, какие марки лучше, как сделать цементные смеси своими руками — читаем дальше.

Содержание статьи

Виды штукатурки

Любая штукатурка состоит из смеси связующего вещества, песка разной фракции и добавок, придающим составу специфические свойства. В первую очередь различают их по типу связующего вещества. Это может быть:

гипс;
цемент;
известь;
глина.

Чаще всего используют гипсовые и цементные штукатурки. Они наиболее практичные, с их помощью проще получить ровную поверхность. Так как цементно песчаная смесь (ЦПС) получается очень жесткой и работать с ней не очень удобно, в раствор добавляют известь. Такие штукатурки называют цементно-известковыми. Чтобы выбрать штукатурку, надо знать где именно будут ровняться стены — снаружи или внутри помещения и какие условия в этом помещении (об этом ниже).

Выбрать штукатурку из многообразия предложений непросто

Штукатурные смести на основе цемента можно делать самостоятельно. Это позволяет сэкономить деньги, но занимает больше времени. Можно покупать в готовом виде — сухую смесь, фасованную в мешки. Гипсовую штукатурку редко делают своими руками, чаще покупают готовую.

Часто путают штукатурку и шпаклевку. Процессы в чем-то похожи — оба используются для выравнивания стен. Но штукатурят стены и потолок при большой кривизне — от 5 мм и более. После штукатурки поверхность получается хоть и ровная, но зернистая (менее зернистая при использовании гипсовых составов) и нуждается в заглаживании. А заглаживание делают при помощи шпаклевок. Они содержат более тонко размолотые компоненты, что и получает получить гладкую поверхность. Максимальный слой шпаклевки — 5 мм, штукатурки — 50-80 мм в одном слое, а их можно наносить несколько.

Что лучше — гипсовая или цементная штукатурка

Решать какую штукатурку лучше купить — гипсовую или цементную — надо исходя из их качеств. То что в одном помещении плюс, в другом минус. Потому сначала рассмотрим свойства цементной и гипсовой штукатурки.

Свойство	Цементная штукатурка	Гипсовая штукатурка
Паропроницаемость	0,09 мг/мчПа	0,11-0,14 мг/мчПа
Средний расход на квадратный метр при слое в 1 см	12-20 кг/кв.м	7-10 кг/кв. м
Время схватывания	около 2 часов	менее 1 часа — около 40 минут
Гигроскопичность	влаги не боится, при намокании свойств не меняет	намокание нежелательно, максимальная влажность — 60%
Необходимость шпаклевки	нужна под все виды отделки кроме укладки плитки	нужна только под покраску

Начнем с экономической целесообразности. Если сравнивать только цену за килограммы сухого состава, то дешевле получаются составы на основе цемента примерно на 1/3. Но так как расход у них примерно на столько же больше, то общая сумма, потраченная на штукатурку, будет примерно одинаковой. Так что тут приоритетов нет и выбрать штукатурку по цене не получится.

В основном обращайте внимание на область применения и удобство нанесения

Чем проще работать

Если сравнивать цементную и гипсовую штукатурку по удобству работы, то проще ложится гипсовый состав. Он более эластичен, лучше «липнет» к основанию. Но есть одно «но» — он быстрее схватывается. С одной стороны это хорошо — быстрее высыхает до такого состояния, когда можно наносить следующий слой и работа движется быстрее. С другой стороны это плохо — затворять за один прием надо небольшие порции: чтобы успеть за 30-40 минут все уложить. Схватившиеся смеси лучше не использовать, так как добавление воды изменяет ее состояние только внешне. Нормальной прочности этот материал уже не наберет.

Для самостоятельного нанесения важно, какой штукатуркой удобнее работать

Цементные составы сохраняют эластичность на протяжении 2 часов, так что за один раз можно затворять большие объемы. Но и сохнет такая штукатурка дольше, так что процесс занимает больше времени — приходится ждать высыхания состава.

Область применения

При выборе между гипсовой и цементной штукатуркой обычно все упирается в область применения — снаружи гипс не используют из-за его боязни влаги. В этом случае выбрать штукатурку просто: для наружных работ используем цементную.

Это же свойство определяет его область применения во внутренних помещениях: для ванной и кухни лучше использовать цементную штукатурку, которая влаги не боится. Во всех остальных, «сухих» зонах, предпочитают ровнять стены гипсовыми составами. Они лучше «ложатся» и, при определенном опыте, под обои стены можно не шпаклевать — надо только хорошо выровнять затирочный слой.

Штукатурка — основа отделочного пирога, потому она должна держаться очень хорошо

Есть, конечно, гипсовые влагостойкие штукатурки. Их влагостойкость повышается за счет использования гидрофобных добавок, но это отражается на цене — она значительно выше чем на обычные составы. Стоит также сказать, что и в ванной стены ровняют гипсовыми не влагостойкими составами. На него затем будет укладываться плитка, и, если тщательно затереть швы влагостойкой затиркой, то влага до штукатурки не доберется. Но это, все-таки, не лучший выход, так как гипс и цемент — очень отличаются по характеристикам, а плиточный клей всегда делают на основе цемента. Если на гипсовую штукатурку уложить плитку, она в большинстве случаев отстает от основания, как говорят, «бухтит», а может и отвалится.

Если вы выбираете чем лучше штукатурить потолок, в сухих помещениях выбор однозначен — гипсовой штукатуркой. Она более легкая, имеет лучшую адгезию, проще ровняется. И даже во влажных помещениях лучше использовать гипсовый влагостойкий состав — очень уж тяжело работать с цементом на потолке. Это тот случай, когда лучше немного переплатить. Так что выбрать штукатурку на потолок просто: это гипсовый состав.

Штукатурная смесь своими руками

При ограниченном бюджете на стройку или ремонт, приходится задумываться об экономии. Выбрать штукатурку тут просто: сэкономить на отделке можно, если делать составы на основе цемента самостоятельно. Это действительно дешевле, хоть и требует дополнительного времени и сил. Но помните, что в готовые составы добавлены присадки, улучшающие свойства штукатурки. Например, в составы для влажных помещений добавляют противогрибковые добавки, которые предотвращают развитие плесени. В составы для штукатурки наружных стен, к антибактериальным добавляют присадку, повышающую морозостойкость. Есть еще пластифицирующие добавки, которые делают нанесение более легким. В принципе, в самодельную штукатурку можно тоже добавить эти присадки. Найти их можно на строительных рынках или в специализированных магазинах, нормы расписаны на упаковке. И даже с учетом расходов на добавки, экономия при самостоятельном изготовлении будет солидной — около 30%.

Пропорции штукатурных составов для разных техник нанесения

Сделать своими руками цементно песчаную или известково-цементную штукатурку несложно. Смешивают компоненты в определенных пропорциях в сухом виде, затем добавляют жидкие компоненты (если такие есть и воду), доводят до определенной консистенции. Замешивать можно вручную лопатой в большом тазу, корыте. Можно механизировать процесс если есть дрель — при помощи специальной насадки. Самый простой способ — при помощи бетономешалки. С ней дело идет быстрее, но большие объемы сложно вырабатывать, особенно если опыта мало.

Цементно-песчаная смесь: пропорции

Цементно-песчаная смесь составляется из 1 части цемента марки М400 или М500 и 3-5 частей песка. Цемент должен быть свежий, песок — сухой, просеянный через мелкое сито с зерном не более 1,5 мм. Воды берут 0,7-0,8 части. Как видите, пропорции даны приблизительно. Песок может быть разной влажности, раствор может использоваться в для штукатурки стен в разных помещениях, цемент может быть разных марок. При выборе количества воды основной ориентир — удобство работы. Надо подобрать состав так, чтобы он был не настолько густым чтобы отваливаться со стены, но и не настолько жидким чтобы сползать. Это определяется экспериментальным путем.

Работать с ЦПС непросто

Также есть разница в составе в зависимости от области применения. Для штукатурки стен снаружи на 1 часть цемента берут 3-4 части песка. Для выравнивания стен внутри помещений песка добавляют больше — 5 частей или даже больше.

Хоть ЦПС получается намного дешевле готовых смесей, с ней работать сложнее — она не очень хорошо держится на стене, долго сохнет, при высыхании практически всегда покрывается трещинами. Но она не боится влаги и по этой причине рекомендуется для штукатурки стен во влажных помещениях, которые впоследствии будут отделываться плиткой или стеновыми панелями (ПВХ, МДФ или любыми другими). Для других типов финишной отделки — покраску, декоративную штукатурку и обои — лучше использовать цементно-известковый раствор или гипсовый.

Цементно-известковый штукатурный раствор своими руками

Цементно-известковую штукатурку делают с добавлением известкового теста. Части извести отмеряют в виде теста, затем разбавляют водой до жидкого состояния и в таком виде добавляют к тщательно перемешанным сухим цементу и песку.

Пропорции цементно-известковой штукатурки такие: на 1 часть цемента берут от 1 до 2 частей известкового теста, 6-9 частей песка. Воды добавляют чтобы довести раствор до нужной консистенции. Песок такой же как и для ЦПС — с зерном не более 1,5 мм, вода — чистая, без загрязнений. Известковое тесто лучше покупное. При домашнем гашении все равно остаются частицы, которые не прореагировали. Позже, при намокании стены они вступают в реакцию, увеличиваются в объеме, что вызывает выпадение кусков штукатурки. Потому на этом лучше не экономить.

Цементно-известковый раствор более пластичный, но менее прочный

Точный подбор пропорций определяется экспериментально: масса должна хорошо держатся на стене. Штукатурить цементно-известковым составом можно стены в любых помещениях. Состав более мягкий, работать с ним удобнее, при высыхании он не трескается. Но прочность такой штукатурки намного ниже, чем ЦПС и это тоже надо иметь в виду.

Выбираем готовые составы

Выбрать тип штукатурки — гипсовая или цементная — это только начало. Далее придется выбирать производителя и сам состав — может быть несколько продуктов, имеющих небольшие отличия.

В строительных магазинах много разных марок штукатурки

Хорошие гипсовые штукатурки

Наиболее популярна гипсовая штукатурка Ротбанд (Rotband) фирмы Кнауф (Knauf). Это действительно качественный продукт, которым легко работать даже новичкам. У той же фирмы есть другие продукты — Гольдбанд (Goldband) и НР Старт (HP Start). Они стоят дешевле, качество имеют вполне приличное.

Наиболее популярный вид штукатурки — Ротбанд

НР Старт — это гипсово-известковый состав, Гольдбанд — гипсовый. Разница между Ротбандом и Гольдюандом — в толщине минимального слоя. У Ротбанда она 5 мм, у второго — 8 мм. В остальном технические характеристики очень близкие — и расход (8,5 кг/м³ при толщине слоя 1 см), и максимальный слой (50 мм), и прочность на сжатие и изгиб. Отличается немного плотность в затвердевшем состоянии: ~980 кг/м³ у Goldband и 950 кг/м³ у Rotbabd. Область применения — любые жилые и нежилые отапливаемые помещения, в том числе и кухни с ванными.

Название	Назначение	Цвет	Толщина слоя	Тип вяжущего
Штукатурная смесь Кнауф Ротбанд	Для оштукатуривания гладких поверхностей стен и потолка	Белый/серый	5-50 мм	Гипс с полимерными добавками
Штукатурно-Клеевая Смесь Кнауф Севенер	Для восстановления старых штукатурных поверхностей, в том числе и фасадов	Серый		Портландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами
Штукатурка Bergauf Bau Interier	Для штукатурки в помещениях с нормальной влажностью	Серый/БЕлый	5-40 мм	Цемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем
Штукатурка Волма-Холст	Для внутренних помещений с нормлаьной влажностью		5-50 мм	НА основе гипса с химическими и минеральными добавками

Неплохо также отзываются о гипсовой штукатурке Волма Слой, Основит Гипсвэлл, Юнис Теплон, Старатели. Они стоят меньше, дают неплохой результат, но работать все-таки проще в Ротбандом и «компанией». По результатам работы с этими марками есть как положительные, так и отрицательные отзывы, но в целом, качество неплохое.

Готовые цементные штукатурки

Цементные штукатурки есть ручного и машинного нанесения. Мы говорить будем о составах для ручного нанесения. Для внутренних работ хороши Форвард, Вебер Ветонит, Основит Стартвэлл, Weber Stuk Cement. Они неплохо ложатся на чистую, предварительно смоченную поверхность. Для лучшего сцепления лучше стены предварительно прогрунтовать, после высыхания начинать сам процесс штукатурки.

Цементная штукатурка тоже заметно отличается

Если выбрать штукатурку на основе цемента надо для наружных работ (в том числе и для штукатурки открытой лоджии или балкона), нужны фасадные составы. От обычных они отличаются повышенным количеством циклов замерзания/размерзания. Фасадные цементные штукатурки — Юнис Силин фасадный, Основит Профи Стартвэлл, Knauf Unterputz (Кнауф Унтерпутц), Bergauf Bau Putz Zement. Штукатурка Ceresit CT 24 Light подходит и для фасадных и для внутренних работ.

Для стен из ячеистого бетона требуются специальная штукатурка. Она имеет повышенную паропроницаемость, чтобы предотвратить запирание влаги внутри стены. Это Ceresit CT 24, Кнауф Грюндбанд (имеет в составе мельчайшие частицы пенополистирола, что повышает ее теплоизоляционные свойства, уменьшает расход).

Какая штукатурная смесь подойдет для проведения наружных работ?

14 октября 2019

Внешняя эстетика здания или сооружения будет напрямую зависеть от того, насколько качественно были проведены работы по отделке фасада. Сегодня в продаже можно найти большое количество строительных материалов, с помощью которых можно эффективно справиться с поставленной задачей. Среди них особое внимание стоит уделить штукатурной смеси, выбором которой мы и займемся в данной статье.

Оштукатуривание фасадов зданий является не только самым популярным, но и самым надежным вариантом внешней отделки, качество и долговечность которого проверены временем. Штукатурка – это универсальный строительный материал, особенности которого гарантируют фасаду здания эстетичный и завершенный вид. С помощью штукатурки вы сможете скрыть подавляющее большинство погрешностей и дефектов основания, что немаловажно для качества конечного результата.

Основными характеристиками, на которые стоит обратить внимание при выборе штукатурки – это прочность и долговечность. По большей части, указанные характеристики обеспечиваются уровнем плотности строительно-ремонтного состава, который определяет общее качество смеси. Плотность материала в обязательном порядке прописывается на упаковке сухой штукатурки каждым производителем. Если штукатурная смесь может использоваться в качестве финишного фасадного покрытия, это также будет указано на упаковке, с обеспечением необходимых характеристик путем использования специальных производственных технологий и добавок. Но есть и такие смеси, которые не играют роль финишного слоя. Они применяются для обработки и выравнивания стен для последующего использования финишных или декоративных отделочных материалов. Об этом вы тоже сможете прочитать на упаковке.

В состав любой штукатурной смеси входит вяжущее вещество (основной ингредиент) и наполнитель. В качестве наполнителя может использоваться цемент, известь, гипс, песок и т.д. Состав штукатурки является основным параметром для классификации данного вида отделочных материалов. В зависимости от состава, штукатурная смесь может использоваться для наружных и внутренних работ, ее можно использовать для выравнивания, для защиты от трещин, для улучшения микроклимата, а также для теплозащиты и звукоизоляции стен. Штукатурные смеси можно купить в магазине либо в готовом виде (смесь для приготовления раствора), либо изготовить своими руками. Стоит отметить, что самодельные штукатурные смеси могут не оправдать ваших ожиданий, вследствие чего настоятельно рекомендуется использовать покупной вариант раствора. Смесь КРЕПС производится в полном соответствии с ГОСТ, с использованием необходимого количества добавок и пластификаторов. Это гарантирует составу высокое качество, легкость работы и долговечность конечного результата.

Преимущества использования штукатурной смеси для облицовки

Нанося штукатурный материал на стены, вы создаете максимально ровную поверхность, гарантирующую сокрытие строительных дефектов при их наличии.

Штукатурка создает эффективный влагозащитный слой, препятствующий постоянному контакту стены с влагой и сыростью, что может привести к разрушению строительного материала.

Штукатурный слой характеризуется высоким уровнем паропроницаемости. «Дышащие» стены будут создавать благоприятный микроклимат, с защитой от образования грибка и плесени.

Штукатурные смеси можно использовать на подавляющем большинстве современных оснований, включая бетон, шлакоблок и кирпичную кладку. Существуют отдельные разновидности смесей, предназначающиеся для облицовки стен, утепленных пенопластовыми плитами или минеральной ватой.

Некоторые виды штукатурных смесей позволяют создавать на стенах здания красивые фактурные поверхности, с реализацией самых смелых задумок домовладельцев.

Использование штукатурных смесей обходится гораздо дешевле применения других наружных отделочных материалов.

Штукатурный слой характеризуется высоким уровнем ремонтопригодности, с возможностью быстрого устранения возникших недочетов.

Не будем скрывать, у использования штукатурных смесей в наружных работах есть свои недостатки. В частности, процесс нанесения штукатурки отличается высоким уровнем трудоемкости, с необходимостью опыта и квалификации у специалиста, который будет заниматься соответствующими работами. Кроме того, наносить штукатурку нужно только при хорошей погоде, исключающей выпадения любых видов осадка. Повышенная влажность будет резко снижать сцепление смеси с основанием, что в перспективе приведет к быстрому отслоению материала с поверхности стены.

>Виды штукатурки для наружных работ

В современных магазинах можно найти достаточно большое количество штукатурных смесей для наружных работ, основывающихся на различных вяжущих компонентах. Выделяют обычные, декоративные штукатурные смеси, а также смеси специального назначения, характеризующиеся более узкоспециализированным применением. Обычные штукатурные смеси используются для подготовительного выравнивания основания, с последующим нанесением финишного слоя. Такими составами можно работать по бетону, кирпичу, шлакоблоку и другим стеновым материалам. В качестве финишного слоя можно использовать краску, лак или другие виды штукатурки, разновидности которой будут описаны далее.

Базовые виды

Гипсовая штукатурка. Не самый распространенный вариант для проведения наружных облицовочных работ. Впрочем, у гипсовой штукатурки есть свои плюсы. Это и хорошее сцепление с большинством строительных материалов, и низкая теплопроводность, и защита от растрескивания после высыхания. Из минусов гипсовой штукатурки можно отметить слабую устойчивость к атмосферным условиям, вследствие чего такие составы лучше использовать для внутренней облицовки.

Цементно-песчаная штукатурка. Наиболее востребованный материал в плане первичной фасадной обработки. В соответствии с названием, его основными составляющими являются цемент и песок. Это универсальный вариант штукатурной смеси, характеризующийся высоким уровнем прочности, хорошей влагостойкостью и способностью переносить сильные морозы. Чаще всего цементно-песчаную штукатурку используют для выравнивания фасадных оснований.

Цементно-известковая штукатурка. Также включает в себя цемент и песок, но с добавлением извести, гарантирующей штукатурному раствору высокий уровень пластичности. Последний существенно облегчает процесс работы с такой штукатуркой.

Фактурная или декоративная штукатурка – состав, который используется на заключительном этапе облицовки/отделки фасада здания. Материалы данного вида характеризуются большим количеством возможных оттенков и создаваемых фактур.

Декоративные виды

Минеральная штукатурка. Популярный вариант смеси для отделочных фасадных работ, что обеспечивается как универсальностью применения, так и доступной стоимостью. Использование минеральных компонентов и большого количества добавок позволяет работать такой штукатуркой по подавляющему большинству поверхностей. Ярким примером минеральной штукатурки является так называемый «короед», результатом использования которого является поверхность «под дерево», которая будто изъедена жуками-древоточцами.

Акриловая штукатурка. Отличается высоким уровнем долговечности, с возможностью прослужить до 25 лет. В состав смеси входят акриловые смолы, использование которых позволяет замаскировать даже самые маленькие трещинки рабочего основания. Пластичность акриловой штукатурки позволяет хорошо растягивать отделочный материал при его нанесении на поверхность, с защитой от растрескивания и усадки готового слоя. Недостатком акриловой штукатурки является отсутствие паропроницаемости, вследствие чего работать таким составом рекомендуется только по пенопластовым плитам.

Силикатная штукатурка. Основным компонентом данного состава является жидкое калиевое стекло, что гарантирует облицовочному составу особо прочные характеристики, с возможностью наружного применения. Силикатная смесь характеризуется достойным уровнем паропроницаемости, что особенно актуально для фасадов, в утеплении которых использовалась базальтовая вата. Силикатная штукатурка также отличается высоким уровнем пластичности, с защитой от растрескивания. Кроме того, готовая поверхность обладает антистатичными характеристиками, вследствие чего на фасаде не будет накапливаться пыль.

Из дополнительных видов декоративной штукатурки можно выделить силиконовую и полимерную смеси. Силиконовая штукатурка отличается высокой стоимостью, но она идеальна в качестве ремонтных составов для реставрационных работ. Эластичная силиконовая штукатурка выпускается в большом цветовом разнообразии. Для сохранения высоких клеевых характеристик ее рекомендуется использовать только со материалами силиконовой группы. Что касается полимерной смеси, то этот новый штукатурный состав хорошо подойдет как для фасадов, так и для цоколей зданий. Такая штукатурка наносится минимальным слоем, а готовая поверхность будет отличаться морозоустойчивостью и защищенностью от механических повреждений.

Выводы

Выбор правильного вида фасадной штукатурки позволит добиться красивого и долговечного результата, которым вы будете гордиться в течение долгих лет. Не забудьте о том, что перед нанесением любого вида штукатурки рабочую поверхность необходимо избавить от грязи, пыли, следов краски, после чего обезжирить, что гарантирует хорошее сцепление.

максимальный и минимальный слой для внутренних стен

Виды штукатурок

Классификация условная, тип штукатурки зависит от ее конечного назначения.

Вид штукатурки

Краткое описание эксплуатационных характеристик и технологических особенностей

Простая

Применяется в технических помещениях и производственных зданиях, Иногда используется для ликвидации критических повреждений стен перед отделкой различными плитами. Чаще всего используется цементно-песчаная смесь – самый прочный и наиболее дешевый материал. Допускается отклонение от плоскости до 5 мм на погонном метре, такой же минимальный слой штукатурки. Часто затирка не делается, стена равняется только правилом до застывания раствора, без использования маяков

Улучшенная

После нанесения основного покрытия делается финишная затирка или выравнивание стартовыми шпаклевками. Максимальные отклонения не должны превышать 2 мм на погонном метре. Используется как основание для наклейки обоев или нанесения толстослойных красок, не требующих идеально-гладкой поверхности.

Высококачественная

Отклонения не могут превышать 1 мм на погонном метре, окончательное выравнивание делается финишными шпаклевками высокого качества. Заключительная отделка выполняется краской. Добавляет слой готовой шпаклевки, благодаря которой достигается идеальная гладкость поверхности.

Декоративная

Самая сложная и дорогая. Применяются специальные материалы и технологии, наносить дополнительную финишную отделку необязательно.

Все улучшенные штукатурки наносятся обязательно по маякам, не существует иной технологии. Без маяков делается шпаклевка, но это совсем другая технология.

Маяки, применяемые при штукатурке:

Натертые маяки – выполняются из того же материала из которого и будут производиться работы.

Металлические – устанавливаются механически и требуют демонтажа после проведения работ.

Виды штукатурных смесей

Известковая (минеральная). Традиционная штукатурная смесь, в давние времена изготавливалась без цемента, сегодня он используется как дополнительное связующее вещество для улучшения физических свойств. Наличие извести в цементно-известковых смесях weber.vetonit 414 и 411 препятствует развитию болезнетворных бактерий, мхов и плесени.

Цементно-песчаная. По всем физическим и эксплуатационным параметрам занимает ведущие позиции, самая распространенная, универсального назначения, как weber.vetonit TT40.

Гипсовая. Гипс теряет прочность при контакте с водой, поэтому не используется на фасадах или в помещениях с высокой влажностью. Предназначен для внутренних работ в сухих помещениях (гостиная, спальня, детская и т.д.), к гипсовым штукатуркам относится weber.vetonit profi gyps.

В продуктовом каталоге вы можете подробно ознакомится со всеми видами штукатурных смесей Weber.

Назначение штукатурки

При выборе вида штукатурки необходимо принимать во внимание ее назначение, условия эксплуатации и финансовые возможности. Все работы должны производиться в строгом соответствии с требованиями существующих государственных стандартов и отраслевых СНиП для толщины штукатурного слоя. Штукатурка должна выполнять следующие функции:

Выравнивание поверхности стен. Фасадные, несущие стены и и перегородки изготавливаются из прочных материалов: кирпича, бетонных блоков, шлакоблоков, пеноблоков и т. д. Во время строительства поверхности не могут быть идеально ровными, для выравнивания необходимо их оштукатуривание.

Защита строительных материалов от негативного воздействия атмосферных факторов. Кладочные строительные материалы негативно реагируют на повышение влажности, циклическое замерзание/ оттаивание. Штукатурка должна минимизировать негативное воздействие перечисленных факторов.

Основа для финишной отделки стен. Поверхности стен могут оклеиваться обоями и окрашиваться. Каждая технология отделки выдвигает свои требования к качеству несущих поверхностей, имеет свою толщину штукатурки внутренних стен и требует различное качество поверхности для дальнейшей отделки.

Метод декоративного оформления помещений. Современные строительные технологии и материалы позволяют при оштукатуривании создавать уникальные финишные декоративные покрытия.

В большинстве случаев штукатурка должна одновременно выполнять все перечисленные задачи.

Слои штукатурки и их функции. Порядок выполнения работ

В зависимости от фактического состояния стены выбирается технология ее предварительного выравнивания. Если стена очень сухая, а в помещении жарко, то настоятельно рекомендуется любым доступным методом перед началом работ смачивать поверхность. Технология нанесения раствора состоит из нескольких этапов:

Выравнивание. Работы делаются правилом, его плоскость упирается о маячки, инструмент зигзагообразно перемещается вверх и снимает излишки раствора. Он сбрасывается в емкость и повторно используются для оштукатуривания.

Изготовление маяков. Есть несколько методов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Конкретный выбирается мастером с учетом типа стены и его профессиональных навыков.

Грунтовка или смачивание водой. Оба процесса увеличивают показатели адгезии массы с поверхностями стен. В первом случае применяются современные пропитки глубокого проникновения, во втором изготавливается жидкий раствор с увеличенным содержанием цемента.

Оштукатуривание. Наносится основной слой штукатурки, масса накидывается кельней без пропусков.

Затирка. Поверхность стены заглаживается гладилкой. Работы надо выполнять до набора прочности раствора.

Толщина штукатурки для различных поверхностей

Толщина штукатурки зависит от неровности стены и ее технического состояния, но для всех случаев существуют универсальные требования к нанесению.

На гипсокартон штукатурка не наносится, шпаклюются только швы между плитами или вся плоскость при необходимости.

Минимальная толщина не может быть менее 5 мм. Дело в том, что меньше слой не имеет достаточной прочности, даже при незначительных механических нагрузках дает трещины и отслаивается от поверхности.

Максимальная толщина. Этот параметр не может превышать 2–2,5 см. Имеется в виду толщина цементной штукатурки разового нанесения. После высыхания первого слоя можно делать второй и т. д. Перерывы делаются для удаления влаги, если толщина превышает допустимые нормы, то на поверхности обязательно появляются трещины со всеми негативными последствиями. Еще одна проблема – увеличивается расход материалов.

Цементная штукатурка наносится от 5 до 40 мм. Гипсовую возможно наносить в слои до 100 мм.

Толщина декоративной штукатурки

Декоративные штукатурки применяются для рельефного оформления стен в основном на фасаде дома, но могут применяться и в помещениях (спальня, гостиная, детская). По консистенции смеси делятся на:

Cухую смесь, например цементно-известковая штукатурка weber.min, которую необходимо будет разбавить водой и окрасить отдельно;

Готовую пастообразную смесь, заколлерованную в выбранный вами цвет, например weber.pas Extra Clean.

Популярные виды декоративных штукатурок:

Фактурная

Имеет много вариантов, от геометрических узоров до настоящих произведений искусства. Толщина колеблется в пределах. 2–5 см. Популярные виды: шуба и короед.

Венецианская

Самая дорогая и престижная, имитирует мраморную поверхность. Наносится несколькими слоями, общая толщина может достигать одного сантиметра.

С каменной крошкой

Параметры зависят от размеров крошки, фактическая толщина колеблется в пределах 3–5 см. Декоративная штукатурка может наноситься только на предварительно подготовленные поверхности.

Выводы

Перед началом оштукатуривания следует подготовить стены к работам. От вида работ и желаемого конечного результата в индивидуальном порядке подбирается штукатурная смесь и толщина покрытия. Штукатурка – многофункциональный продукт, но в основном используется для проведения следующих работ:

выравнивания поверхности;

защиты стен от окружающей среды;

создания эстетической декоративной поверхности.

Для каждой функции подбирается толщина штукатурки. В статье мы разобрали допустимую минимальную и максимальную толщину штукатурки для отделки разных поверхностей и наглядно привели примеры штукатурных смесей Weber-Vetonit, чтобы вам было проще выбрать.

фасадная цементная для наружных работ

Оптово-розничный интернет-магазин ГородУюта.рф реализует штукатурные смеси от крупнейших отечественных и зарубежных производителей по доступным ценам. У нас, вы сможете купить сухую цементную фасадную штукатурную смесь, или штукатурку для внутренних работ не выходя из дома. Все операции по заказу товаров и оплате производятся непосредственно на нашем сайте или в телефонном режиме. Кроме того, мы осуществляем доставку приобретенных у нас товаров в пределах Москвы и Московской области.

Для удобства выбора товаров, представленных в нашем каталоге, вы можете воспользоваться поиском по сайту. Введя название интересующего вас товара, вы автоматически перейдете на страницу товарной категории, где сможете уточнить стоимость, а также оформить покупку. Вся продукция, предлагаемая нашим магазином, полностью соответствуют международным стандартам качества и безопасности, мы предлагаем только сертифицированный товар!

Качественный ремонт и отделка помещений

Штукатурная смесь цена которой зависит от разновидности, представляет собой специализированный, вязкий материал, на гипсовой или цементной основе, применяющийся для выравнивания стен и потолочных перекрытий в зданиях как жилого, так и хозяйственного назначения. Используют штукатурные смеси для первоначальной отделки оснований, а также для придания фактуры тем или иным поверхностям. Также, они используются для ремонтных работ на фасадах зданий и заделки сложных естественных и технологических отверстий в стенах.

Разновидности и характеристики

Благодаря существенному прогрессу в сфере производства строительных материалов, сегодня, на рынке Москвы представлен самый широкий выбор товаров данной группы, предназначенных для различных целей. Купить качественные штукатурные смеси для внутренних и наружных работ в Москве и области, можно в нашем магазине, просто добавив нужные вам товары в грузовик покупок. Интернет-магазин ГородУюта.рф предлагает самый большой выбор цементных и гипсовых штукатурных смесей для отделки и ремонта по доступным ценам.

На сегодняшний день, штукатурка, цена которой у нас вас приятно удивит, подразделяются между собой по самым различным признакам. Так, по типу основания подразделяют:

Используется для отделочных работ по деревянному основанию, отличается уникальным, специализированным полимерным составом и высокой степенью адгезии.

Смесь штукатурная гипсовая применяется для качественной обработки поверхностей из газосиликата (газоблока, пеноблока). Основной особенностью подобных оснований, является повышенное влагопоглощение, сухая штукатурная смесь для газосиликата – это простой в работе материал, который позволяет быстро и качественно выровнять поверхность, избежав при этом возникновения трещин и сколов.

Штукатурка для внутренних работ или для бетонных оснований – это универсальный строительный материал, который отличается повышенным уровнем адгезии и высокой прочностью, что позволяет использовать его при решении ответственных задач.

Помимо этого, современные сухие штукатурные смеси различаются по типу выполняемых работ. Так, сегодня можно выделить два основных вида штукатурок:

Наружная фасадная.

Как правило, данная штукатурка изготавливается на цементной основе с использованием пластификаторов и специализированных добавок, которые существенно повышают качество готового продукта и увеличивают эксплуатационные показатели. Применяется штукатурка наружная фасадная, цена которой, как правило, ниже чем у гипсовой, для отделочных работ на фасадах зданий, при создании теплоизоляционного слоя и так далее. Штукатурка фасадная представлена в нашем каталоге в широком разнообразии. В магазине ГородУюта.рф, клиент без труда сможет подобрать штукатурку для наружных работ от ведущих производителей по приемлемой цене.

Штукатурка для внутренних работ.

Интерьерные штукатурные смеси используют для работ внутри здания, выравнивания стен и потолков, придания фактурной четкости элементам интерьера. Следует отметить, что для внутренних штукатурных работ используются как гипсовые, так и цементные смеси. При этом смесь штукатурную гипсовую не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью, а именно в ванных комнатах и санузлах.

Виды штукатурок по составу

Помимо прочего, современные штукатурные смеси, цена на которые устанавливается непосредственно производителем, подразделяют по составу. На сегодняшний день, можно выделить следующие виды штукатурок, имеющих кардинальные различия в компонентах:

Сухая цементная штукатурная смесь.

Используется смесь штукатурная цементная, как для фасадных работ, так и для внутренней отделки. Данная штукатурка считается универсальной и отличается простотой в использовании и повышенной прочностью.

Гипсовая штукатурная смесь.

Гипсовые штукатурки – это оптимальное решение для внутренней отделки помещений. При этом следует отметить, что современные гипсовые штукатурные смеси могут использоваться как для чистовой отделки, так и в качестве основы, для дальнейшей обработки. В современном мире, проще купить штукатурку для внутренних работ и получить идеально гладкую поверхность, чем обрабатывать стены в несколько этапов.

Полимерные штукатурные смеси.

Такая штукатурка содержит специализированные минеральные, акриловые и силикатные добавки, которые значительно повышают теплоизоляционные качества штукатурки, устойчивость к воздействию агрессивных сред, а также повышает сопротивляемость готового продукта к воздействию влаги.

Область использования штукатурных смесей

Сегодня, смеси штукатурные цементные или гипсовые нашли самое широкое применение в различных областях строительной деятельности. Помимо основного назначения, штукатурка выполняет функции клеящего вещества, обладает теплоизоляционными качествами, повышает звукоизоляцию помещений, надежно оберегает внутренние стены зданий от различных негативных воздействий.

Как заказать штукатурку в интернет-магазине ГородУюта.рф?

Купить штукатурку для наружных и внутренних работ оптом и в розницу в интернет-магазине ГородУюта.рф сегодня может любой желающий. В наших каталогах вы найдете штукатурные смеси, цена на которые значительно ниже средней по региону. Мы предлагаем штукатурку от крупнейших производителей различного назначение в разных ценовых категориях, так что каждый посетитель нашего сайта сможет подобрать именно то, что ему нужно.

Помимо этого, у нас вы найдете все, что необходимо для качественной и быстрой отделки вашего дома или квартиры. То есть, у нас, вы можете заказать все, что нужно для ремонта в несколько кликов.

Купить штукатурную смесь в Москве и Московской области вы можете, добавив нужные товары в корзину, или связавшись с нами по опубликованным на сайте телефонам. Наши специалисты с удовольствием проконсультируют клиента и помогут купить штукатурку действительно высокого качества.

Заключение

Штукатурные смеси сегодня – это обязательный материал, без которого качественный ремонт попросту невозможен. Именно поэтому подходить к выбору штукатурки необходимо со всей серьезностью. Только в интернет-магазине ГородУюта.рф, клиенту помогут выбрать именно то что нужно для ремонта по доступным ценам. С условиями оплаты приобретенных товаров и доставки можно ознакомиться в специальных разделах.

Раствор для штукатурки стен, пропорции и расход

Какой раствор нужен для штукатурки стен.

Практичная, надежная и недорогая отделка – штукатурка стен цементным раствором. Технические характеристики сделали цемент популярным. Правда, применим он не везде.

Марка раствора для штукатурки стен.

Марка определяется допустимой степенью сжатия, застывшего и полностью высохшего (28 суток) раствора. Регулируется соотношением вяжущего и наполнителей. В качестве последних используют опилки, мелкий шлак, гранулы полистирола, перлит и проч. Но чаще всего карьерный или речной песок.

Выбор марки связан с особенностями штукатурки (внешняя, внутренняя, легкая, водостойкая, теплоизолирующая) и назначением конкретного слоя в общей структуре штукатурного массива (обрызг и грунт, накрывка). Определяющее значение имеет состав основания.

М50. Легкий. При оштукатуривании рекомендуется только для затирки. Прочность слоя не столь высока, но и усадка минимальна, что немаловажно при нанесении финишной штукатурки.

Пропорции: при использовании цемента М400 – 1:6.3 (на 1 ч. цемента 6.3 частей песка).

М100. Более плотный состав, который применяется для внутренней отделки стен.

Пропорции: 1:5.

М150. Для внутренней отделки во влажных и сырых помещениях, штукатурки фасадов и цоколей зданий.

Пропорции: 1:3.

Неправильный выбор марки цементного раствора приводит к разрушению штукатурки (шелушениям, осыпаниям, растрескиванию из-за усадки) и перерасходу средств.

Норма расхода цементно-песчаного раствора на штукатурку стен.

Рассчитать расход цементного раствора на 1 м2 штукатурки просто. Необходимо толщину слоя умножить на площадь рабочей поверхности.

Минимальная толщина штукатурки. Не менее 6мм (размер выступающей части маяка).
Максимальное значение привязано к кривизне стены. Штукатурка может достигать нескольких сантиметров одной части плоскости, и 6-ти мм другой.

Расчет уклона производится так:

Провешивается вся плоскость стены, измеряется уклон произвольных точек. Чем больше таких точек, тем точнее вычисления. Например, 1, 2, 4 см.
Суммируются все зафиксированные отклонения: 1+2+4=7.
Сумма разделяется на количество замеров: 7:3=2.3см – усредненная толщина штукатурки.
Умножается средний показатель на площадь конкретной стены.

Цементный раствор для штукатурки стен приготавливается в иных пропорциях, чем бетон той же марки. Это связано с разницей наполнителей: для бетонов используется щебень, для растворов – нет.

Прочность штукатурки зависит не только от насыщенности смеси вяжущим.

Как регулируется прочность цементных растворов.

В рамках одной марки расход цемента может меняться. Поэтому простое соотношение вяжущего и заполнителя не является объективным показателем прочности штукатурки.

Существует несколько факторов, ослабляющих или укрепляющих раствор, изменяющих расход цемента:

Размер наполнителя. Цементная масса полностью обволакивает зерна наполнителя. Но, чем они мельче, тем больше суммарная площадь их контакта с вяжущим. Поэтому мелкозернистые заполнители требуют больше цемента.
Прочность наполнителей напрямую влияет на характеристики растворов. Так, применение вместо песка перемолотых горных пород повышает прочность массы в 1.25-1.5 раза. Или, в рамках требований конкретной растворной марки, уменьшает в полтора раза расход цемента.

Штукатурка имеет тот же состав, но крепость раствора выше.

Соотношение вяжущего и воды. Для успешного химического отвердения вяжущего достаточно небольшого количества воды. Расчет ведется делением веса воды на вес цемента, примененного в растворе. Необходимый показатель – 0.15-20.

Но как приготовить пластичный цементный раствор для штукатурки стен с таким ограниченным количеством воды? Пользоваться такой густой массой крайне сложно, воды добавляется больше (ок.0.5), что снижает прочностные характеристики изделия.

При еще большем увлажнении массы, ее твердость снижается до неприемлемого уровня. И соотношение цемента и песка не играют здесь существенной роли. Такой раствор не соответствует заявленной марке.

Важными показателями являются – размер и прочность наполнителя, а также количество воды в растворе. Более жидкие удобнее, но слабее.

Однако существуют и особые условия замеса раствора и схватывания штукатурки, которые оказывают существенное влияние на прочность массива. Это качество замеса и атмосферное воздействие в период затвердения вяжущего вещества.

Как правильно замесить раствор для штукатурки без потери прочности.

Замес – просто перемешивание. Однако от его качества зависит надежность штукатурки. При плохом, неравномерном замешивании, не все зерна наполнителя окутываются цементной массой.

И, хотя часть песчинок покрыты избыточно, другие имеют слишком мало связи с общим массивом.

Как приготовить раствор для штукатурки стен.

Распространенное заблуждение – вначале влить воду, а в нее добавлять компоненты. Равномерно перемешать смесь таким образом сложно: цемент, попадая в воду, образует комочки, впоследствии «обрастающие» песком. Нужны дополнительные усилия на перемешивание такой массы.

Вернее же сделать так:

Песок. Вначале всыпают песок. Причем, он должен быть просеянным. Для штукатурки стен не достаточно «пропустить» его через сетку старой металлической кровати – чрезмерно крупная ячейка. Все излишние частицы (камешки, кусочки глины, ракушки, органические остатки) попадут в раствор. При штукатурке стены они будут цепляться инструментом и перекатываться по стене, оставляю борозды.

Величина ячеек сита для песка – 2-3 мм для грунтовочных слоев штукатурки, 1 мм для накрывочных. Желательно использовать сухой песок.

Цемент. Всыпается в песок и тщательно с ним смешивается (всухую). Именно по этой причине (в том числе) желателен сухой песок – он легко перемешивается, отлично соединяясь с цементом, не повышает его липкости раньше времени.
Вода. Когда сухая смесь перемешана (насколько это вообще возможно), вливается вода. Так как правильно сделать раствор для штукатурки стен, невозможно, если сразу все вылить. Сначала добавляют ок. 2/3 ее массы. Раствор тщательно перемешивается. Когда становится невыносимо трудно мешать или перемешивание достигает максимального значения, подливают еще воды.

Нельзя вливать всю расчетную массу воды сразу: цемент в этом отношении очень «капризен». Иногда достаточно самого незначительного количества воды, чтобы слишком густой раствор стал неприемлемо жидким.

Штукатурка стен цементным (цементно-песчаным) раствором выполняется в течение часа после замеса. Заливание избыточным количеством воды продлевает жизнеспособность. Но качество смеси падает.

Что влияет на прочность цементной штукатурки во время ее застывания.

Идеальные условия для качественной отвердительной реакции – ровная положительная температура (15-25 град.) при высокой влажности. Влияние погоды на высыхающую штукатурку может быть значительным:

Холод (0…+15). Если штукатурка остывает (в пределах положительной градации), химико-физические процессы замедляются. Штукатурка твердеет медленнее. Это имеет значение первые несколько дней, когда масса воды в слое еще критично велика.
Замораживание слоя штукатурки. В первой части процесса отвердения частиц (минимум 7-10 дней) замораживание недопустимо. Расширяющиеся кристаллы льда разрывают связь уже схватившихся частиц. При оттаивании процесс затвердения возобновляется. Но это не касается разрушенных связей.

Штукатурка стен цементным раствором становится слабой, не соответствует марке.

К моменту протекания второй половины хим. процесса связи крепнут настолько, что лед не в состоянии их разорвать или ослабить. Замораживание становится не критичным.

Жара, усиленное испарение влаги с поверхности штукатурки усложняет проведение реакции. Воды недостаточно, процесс протекает лишь частично, или вовсе останавливается.

При сильной жаре важно защитить штукатурку от через чур интенсивного высыхания, закрывать непрозрачными пленками, периодически увлажнять.

Недопустимо оштукатуривание фасадов при морозе. В жару стоит периодически увлажнять свежие слои.

Цементный раствор для штукатурки стен, его составляющие и пропорции.

Марка – условное понятие, зависящее от целого ряда факторов. Фактически определить ее можно только испытав готовый кубик полностью схватившегося раствора на специальном стенде.

Поэтому строители приготавливают штукатурный раствор ориентируясь по марке цемента – для М400 – 4 ведра песка, для М500 – 5 ведер. Этого простого правила достаточно для создания качественного штукатурного раствора.

Уменьшая количество песка можно получить более прочные смеси. Например, для М500 берут 4 ведра песка для кирпичной кладки.

Однако важно понимать: повышение прочности несет и увеличение плотности. С нею меняются и технические параметры отделки.

Прочность тяжелых растворов (для м500 1:3 с песком) выше.
Теплопроводность тяжелых, плотных штукатурок также выше.
Морозостойкость легких штукатурок (для М500 1:6) ниже. Их используют только для отделки внутри помещений.
Водостойкость плотных растворов выше. Легкие могут быть усовершенствованы добавками, повышающими сопротивляемость воде (напр., жидкое стекло, полимерные смолы, церезит).

Технические характеристики растворов связаны с их плотностью. Легкие лучше подходят для внутренней отделки («теплее»), тяжелые для наружной (водо- и морозостойкие).

Чтобы понимать, как сделать раствор для штукатурки из цемента, какую марку предпочесть, важно знать, что свойства штукатурки определяются плотностью раствора.

Какой песок предпочтительнее для штукатурки.

В строительной среде нет однозначного мнения по поводу песка: какой для штукатурного раствора вернее, карьерный или речной?

Речной песок чище. Вода вымывает из его толщи посторонние, растворимые примеси. Например, глины. Однако, перекатываясь течением, он обтачивается. Его частицы более округлы.
Карьерный песок имеет острые, неровные грани. Это повышает его армирующие свойства. Но в карьерном грунте возможны примеси глины, которая снижает жесткость конечного окаменения.

Фактически же процентное соотношение (глины и песка) в карьерном массиве не принципиально. Кроме особых вариантов, когда песок даже имеет красноватый, коричневатый оттенок.

А армирующие способности восполняют потери за счет примесей.

Коричневатый, ярко-желтый, красный песок не подходит для замешивания цементных растворов. Необычный оттенок свидетельствует о примесях глиноземов, которые недостаточно сказываются на прочностных характеристиках штукатурки.

Правда, работать раствором с примесью глины удобнее – он пластичнее, приятнее. Это важно знать при проведении переговоров с наемным строителем. Часто случается, что рабочие скрывают истинное положение дел, настаивают на завозе «грязного» песка ради облегчения своей работы.

Крупный песок или мелкий?

Отсутствие мелких частиц в песке позволяет последнему с легкостью опускаться в толще, на дно. Он оседает. Такой раствор приходится периодически перемешивать.

Однако не стоит верить рабочим, позволяющим себе добавлять в глину. Лучше завезти немытый песок. Естественный пластификатор для штукатурки, не снижающий качества цементного раствора – известь.

Известь как дополнение к цементу.

Обладает хорошей клейкость и реализуется в качестве самостоятельного связующего. В связке с цементом используется как без дополнений, так и с наполнителями.

Раствор для штукатурки стен своими руками с подмешиванием пушонки используется для придания тяжелому раствору эластичности. Это позволяет избегать образования трещин, улучшает адгезию.

Идеален для ремонтной штукатурки цоколей поверх старой цементно-песчаной штукатурки.

Нередко в таких случаях новая штукатурка держится плохо, отлетает через несколько лет, отслаивается.

Причина — плохая адгезия. Повышают ее добавлением известкового теста.

Гашение извести.

Поместив в емкость большего размера (с запасом), известь заливают водой и перемешивают. Использовать ее можно после полного остывания.

При гашении извести выделяется большое количество тепла, приводящего к кипению воды и ее испарению. Работу проводят в защитной маске и перчатках.

В чем и как замешать правильный раствор для штукатурки стен.

Существует два способа замешивания – ручной и машинный. Выбор зависит от объемов работ и возможности автоматизации.

Замешивание вручную.

Небольшое количество штукатурного раствора можно приготовить в эмалированном или пластиковом ведре. Для этого емкость наполняют песком и цементом, перемешивают их мастерком, шпателем или рукой в резиновой перчатке. Затем добавляют воду небольшими порциями, пользуясь ковшом для штукатурки.

Таким же образом работают в более вместительных емкостях. Например, 20-40 литровых ведрах. Цементный раствор для ремонта штукатурки стен замешивают в стандартной пропорции, но отмеряют не ведрами, а ковшами, мастерками и проч.

Труд можно автоматизировать применением миксеров – насадок на дрели. В качестве насадки используются специальные лопасти или изогнутый кусок толстой проволоки.

Лучше не загибать проволоку буквой «Г», поскольку большие обороты дрели вызовут в ведре целую «бурю», масса разлетится по комнате.

Как сделать в корыте раствор для штукатурки из цемента и песка.

Корыто – широкая емкость с плоским дном. Наиболее удобно при ручном производстве раствора.

Ингредиенты перемешиваются штыковой или тупой совковой лопатой. Но удобнее использовать тяпку с плоским (не скругленным) лезвием. Таким приспособлением работу ведут движениями «на себя». Это легче для поясницы и рук.

Корыто может быть, как металлическим, так и деревянным. В крайней нужде для замеса вырывают яму с плоским дном, которую устилают рубероидом с перехлестом не менее 20 см. Работать в углублении не так удобно. Но такая емкость – отличное решение в некоторых ситуациях.

Бетономешалки.

Замешивать штукатурный раствор в бетономешалке легче. Но необходимо обратить внимание на особенности модели, изучить правила безопасности.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками, особенно поначалу, может показаться тяжелой работой.

Ручное замешивание очень трудоемко. Поэтому при больших объемах работ (например, строительство собственного дома) целесообразно рассмотреть вопрос покупки собственной бетономешалки. При ремонте – вопрос ее аренды.

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором необходима для защиты цементной штукатурки используются протравки – жидкости с большим содержанием кислот. Они упрочняют поверхность штукатурного слоя. Дополнительное преимущество – дезинфекция покрытия.

Протравочные смеси опасны для здоровья (в момент нанесения). Поэтому важно соблюдать меры безопасности, указанные на упаковке.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Штукатурка гипсовая «Базовая» Артемикс 30кг

Сухая смесь предназначена для ручного оштукатуривания стен и потолков из бетонных, кирпичных, газо- и пенобетонных оснований внутри сухих помещений.

Рабочие основания:

Гипсовые, бетонные, кирпичные, пенобетонные, цементные, ЦСП.

Не рекомендуется использовать на окрашенных, пластиковых и деревянных поверхностях, а так же в цокольной зоне.

Способ применения

Подготовка основы

Строительное основание должно быть прочным, твёрдым, очищенным от загрязнений, препятствующих прочному сцеплению, таких как масла, мастики, краски, пыль, водорастворимые составы и т.д. Основание не должно подвергаться усадке или деформации.

При оштукатуривании поверхностей рекомендуется пользоваться специальными грунтовочными растворами. Если основание обладает высокой водопоглощающей способностью, то необходимо прогрунтовать его дважды. Поверхность гладких оснований должна подвергаться насеканию.

Приготовление растворной смеси

При ручном нанесении смешивание производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры до получения однородной массы. Перемешивание производится в течение 2-3 минут, после чего штукатурная смесь готова к преминению. Дайте растворной смеси постоять 5 минут и перемешайте её повторно. Растворная смесь готова к применению. Время использования готовой растворной смеси не менее 1 ч. В процессе работы рекомендуется периодически перемешивать растворную смесь.

Во время работы растворную смесь необходимо периодически перемешивать.

Порядок работы

Нанесение: На подготовленное основание штукатурную смесь нанести шпателем по обычной технологии штукатурных работ. Штукатурка наносится необходимой толщиной слоя за один проход.

Разравнивание: Штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила. При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя.

Подрезка: Когда штукатурный раствор начнет схватываться (1,5-2 часа после затворения) поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления.

Заглаживание: Для получения идеально гладкой поверхности, спустя 10-20 минут после подрезки, штукатурку затереть губчатой теркой, обильно смоченной водой. После чего, дождавшись появления матовой поверхности, загладить штукатурку широким металлическим шпателем.

Глянцевание: В течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора, штукатурку обильно смочить и загладить с помощью металлической гладилки или шпателя. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпатлевания.

Производство малярных и других работ осуществлять после полного высыхания нанесённого слоя.

Очистка инструмента и меры предосторожности

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

Упаковка

Смесь поставляется в бумажных мешках весом 30 кг.

Хранение

Сухие смеси следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

Срок годности: 6 месяцев с даты изготовления.

Меры безопасности

Предохранять глаза и органы дыхания во время перемешивания сухой смеси. Избегать прямого соприкосновения растворной смеси с кожей, слизистыми и глазами. В случае попадания сухой и растворной смесей в глаза, на кожу и слизистые необходимо промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

Продукция прошла радиационный контроль и разрешена к использованию во всех видах гражданского строительства (Аэфф<370 Бк/кг: I класс материалов по НРБ-99-СП 2.6.1.758-99)

Отклонение от массы нетто в соответствии с ГОСТ Р 8.579-2001

Как смешивать штукатурку — Пошаговое руководство

Если вам интересно, как замесить штукатурку вручную, как замесить штукатурку для ремонта стен или как сделать штукатурку для стен, то вы попали в нужное место! При наличии правильной информации и правильной техники смешивание гипса может быть простым, но смешивание его до нужной консистенции очень важно для получения наилучших результатов.

Штукатурка может иметь решающее значение для придания стенам гладкой и ровной поверхности, чтобы вы могли легко их красить.Всегда помните: начните с добавления штукатурки в воду, а не наоборот!

Почему? Ну, сколько штукатурки вы будете смешивать, всегда зависит от того, сколько воды вы начнете. Обычно около половины мешка гипса — это максимум, который вы можете нанести до того, как гипс схватится, если вы новичок в игре по смешиванию.

Тем не менее, всегда помните, что штукатурка относительно недорогая, и поэтому имеет смысл замешивать слишком много, а не недостаточно. Старайтесь не перемешивать штукатурку слишком густо, так как это может затруднить поддержание плоской поверхности штукатурки и ее правильную толщину.

Вы должны распределить штукатурку как можно тоньше и держать ее очень плоской. Хорошая тонкая смесь всегда дает наилучшие результаты. Одна из потенциальных ловушек заключается в том, что чем более влажная штукатурка, тем сложнее вам ее контролировать.

Шаг 1 — Налейте воду в ведро

Налейте свежую воду в полностью чистое ведро, которое должно быть более чем достаточно большим, чтобы вместить всю смесь, а также должно оставлять место для перемешивания.

Шаг 2: Добавьте штукатурку в смесь

Далее наливаем в ведро полмешка отделочной штукатурки.Состав должен быть примерно 50/50.

Добавьте штукатурку (но не всю). Штукатурка утонет, и хорошее практическое правило заключается в том, чтобы вначале добавить ровно столько, чтобы она начала оседать на поверхности воды.
В первую очередь вам следует добавить примерно половину от общего количества штукатурки.

Шаг 3: Смешайте штукатурку

Затем вы захотите немедленно взять дрель и лопасть, чтобы начать перемешивать содержимое ведра, прежде чем у вас появятся комки, которые вы, возможно, изо всех сил пытаетесь перемешать.Если у вас нет дрели-миксера, не бойтесь! Для замешивания штукатурки можно использовать немного дерева, если она будет достаточно гладкой.

Убедитесь, что вы выполнили этот шаг тщательно и разгладили все части, которые все еще сухие или неровные. Если вы используете дрель, убедитесь, что она установлена на очень низкую скорость, чтобы гипс не вылился из ведра для смешивания.

Вращайте в обоих направлениях, поднимая и опуская лопасть, стараясь попасть во все уголки и щели ковша.

Шаг 4: Добавьте еще штукатурки в смесь

После того, как вы замешали первую загрузку штукатурки до относительно гладкой консистенции, начинайте добавлять более медленно по мере замешивания. Продолжайте погружать дрель-миксер, устраняя все основные комочки.

Повторите этот процесс, стараясь не добавлять слишком много слишком быстро.

Шаг 5: Проверить консистенцию штукатурки

По мере приближения к готовой смеси вы хотите получить гладкую, почти кремообразную консистенцию.Если он все еще слишком водянистый, просто добавляйте немного штукатурки, пока она не станет нужной.

Не существует «идеальной» консистенции штукатурки, но в целом, если вы вставите в смесь небольшой кусок дерева, он должен стоять вертикально. Опять же, добавьте воды или штукатурки, чтобы отрегулировать консистенцию, но постарайтесь не повторять этот шаг слишком часто. Как и во всем остальном, знание того, как сделать это прямо сейчас, придет со временем и практикой.

Шаг 6: Очистите оборудование!

Вымойте оборудование сразу после использования.Каким бы заманчивым это ни казалось после завершения долгой и изнурительной работы, никогда не позволяйте гипсу высохнуть на вашем оборудовании, так как его может быть невероятно сложно удалить и в конечном итоге вы можете разрушить ваши инструменты!

Просто удалите штукатурку влажной кистью. Примечание: при повторном смешивании вы должны знать, что любое загрязнение от предыдущих смесей может привести к слишком быстрому схватыванию гипса и, следовательно, его непригодности.

Обычно у вас есть около 45 минут, чтобы использовать готовую штукатурку, прежде чем она устареет, в зависимости от температуры и условий, в которых вы находитесь, так что не торопитесь!

Дополнительные советы по штукатурке можно найти в этой удобной статье.

Как смешивать штукатурку — Able Skills News

Штукатурка необходима для придания стенам ровной, гладкой поверхности, готовой к покраске. После того, как вы нанесли штукатурку для подготовки поверхности, самое время перемешать и нанести последний слой. Правильная подготовка последнего слоя штукатурки необходима для получения наилучшего качества отделки. Вот наше руководство по правильному смешиванию.

Шаг 1. Добавьте материалы

Налейте в ведро для замешивания пол-ведра чистой воды и пол-мешка отделочного гипса.

Шаг 2. Смешайте содержимое

Взяв сверло и лопасть, начните перемешивать содержимое. Убедитесь, что вы сделали это тщательно и добрались до тех частей, которые остались бугристыми или сухими.

Шаг 3. Добавьте штукатурку

По мере замешивания начинайте постепенно добавлять больше штукатурки. Продолжайте перемешивать дрелью и лопаткой, медленно добавляя в смесь все больше и больше штукатурки, повторяя процесс. Старайтесь не добавлять слишком много слишком быстро.

Шаг 4. Еще раз тщательно перемешайте

В отличие от штукатурки, штукатурка для отделки должна быть очень хорошо перемешана. Любые сухие или неровные части повлияют на качество вашей отделки и вашей работы. Как и при замешивании штукатурки, используйте половину ведра воды, значит, к концу у вас должно получиться полное ведро штукатурки.

Шаг 5. Используйте ковшовый шпатель

Не забудьте использовать кельму вокруг края ведра, чтобы обеспечить тщательное перемешивание любых сухих частей, прилипающих к бокам.

Шаг 6. Проверка согласованности

По мере того, как вы приближаетесь к готовой смеси, вам нужно получить гладкую, насыщенную и кремообразную консистенцию. Если он все еще слишком водянистый, добавляйте больше штукатурки по горстке за раз.

Шаг 7. Очистное оборудование

Если вы довольны приготовлением смеси, убедитесь, что вы чистите оборудование, пока штукатурка еще влажная. Это позволит вам смешать следующую партию и значительно упростит очистку и обслуживание оборудования.

Шаг 8. Используйте свой микс

После того, как вы сделали свой микс, у вас есть в среднем от 40 до 45 минут на его использование. Если вы этого не сделаете, он начнет высыхать, и вам нужно будет приготовить новую партию. Это время может меняться в зависимости от внешней температуры.

СМЕСИТЕЛЬНО-НАЛИВНАЯ ГИПКА

Гипс может быть очень полезен для изготовления форм и штампов. И это на самом деле довольно просто. Прелесть гипса в том, что он пористый, поэтому к нему не прилипает глина.Вот несколько советов по смешиванию и использованию штукатурки.

СМЕШИВАНИЕ

Способов замешивания штукатурки почти столько же, сколько гончаров, которые ими пользуются! Я расскажу вам об одном методе, который я недавно узнал, и который работает довольно хорошо.

Купить гипс. Pottery Plaster # 1 лучше всего подходит, потому что частицы небольшого размера и лучше всего улавливают детали. Но если этого не получится, подойдет обычный гипс Парижа.
Наденьте респиратор.
Налейте воду в ведро.Температура должна быть между прохладной и комнатной. Вы узнаете путем проб и ошибок, сколько воды использовать, но большинство людей склонны недооценивать необходимое количество воды. Если вы хотите избежать уборки, выстелите ведро полиэтиленовым пакетом, а в конце выбросьте все это целиком.
Используя чашку или совок, начните добавлять в воду гипс. Равномерно насыпьте штукатурку по всей поверхности воды. Не нужно спешить, но не работайте слишком медленно, иначе штукатурка начнет схватываться.Некоторые предпочитают просеивать штукатурку в воде. Сначала штукатурка очень ненадолго остается на поверхности воды, прежде чем исчезнет под поверхностью воды. (Это называется «гашением».)
Продолжайте добавлять штукатурку, присыпая ее таким же способом. Через некоторое время штукатурка будет видна в течение нескольких секунд, прежде чем она исчезнет в воде. Вы приближаетесь … Продолжайте добавлять штукатурку. Когда вы добавляете штукатурку и можете сосчитать до 5, прежде чем она исчезнет, вам будет достаточно.Оставьте на 1-2 минуты, чтобы частицы штукатурки намочили (это помогает уменьшить количество пузырьков воздуха).
Микс. Убедитесь, что вы не добавляете воздух в штукатурку, иначе у вас появятся пузыри, которые впоследствии вызовут проблемы. Поэтому, если вы используете электрический миксер, держите лезвие глубоко в штукатурке. Или просто возьмите руку (пригодится перчатка), поместите ее на дно ведра и медленно проведите рукой вперед и назад по дну ведра. Это медленно смачивает все частицы.
Когда вы можете провести линию на штукатурке, и она не сразу же снова расплющится, штукатурка готова к заливке.
ЗАЛИВКА
- Целью заливки штукатурки является предотвращение образования воздушных карманов, особенно на поверхности, которую вы собираетесь использовать.
- Заливайте медленно.
- Некоторые люди позволяют струе штукатурки стекать с ладони, замедляя ее.
- Полезно нанести тонкий слой на всю поверхность и дать ему немного застыть перед заливкой окончательного количества, необходимого для формы. Если пузырьки воздуха поднимутся на верхнюю часть тонкой поверхности, они будут далеко от поверхности, которую вы будете использовать. (Это особенно полезно, если вы заливаете в перевернутом виде, т. Е. Используете нижнюю поверхность формы, которую вы заливаете.)
- После заливки возьмите емкость и мягко постучите ею по столу или полу.Или, если он слишком большой, постучите по краям и встряхните из стороны в сторону. Вы пытаетесь вывести на поверхность пузырьки воздуха.
- И, пожалуй, последний трюк. Используйте медицинский спирт или денатурированный спирт в пульверизаторе (некоторые разбавляют, некоторые нет). Когда замешивание штукатурки будет почти завершено, нанесите на штукатурку пару брызг. Это нарушает поверхностное натяжение пузырьков сверху, и они исчезают. После заливки вы можете повторить это, когда пузырьки поднимутся до верха формы.(Это особенно полезно, если вы будете использовать верхнюю поверхность формы, которую вы заливаете.)
Сгладьте верхнюю часть гипсового изделия ребром или чем-то в этом роде и дайте ему застыть. В это время очистите ведро и инструменты.
Если вы заливаете очень большую форму или по какой-то причине не замешали достаточно гипса в первой партии, немедленно приступайте к замешиванию второй партии. Когда он будет готов, вы можете залить им существующую штукатурку.Прежде чем заливать второй слой, нарисуйте перекрещенные линии на верхней части первого слоя, чтобы они лучше слиплись.
Будет место, где гипс будет твердым, но достаточно влажным, чтобы его можно было легко вырезать. Это хорошее время, чтобы поставить предмет на колесо и обрезать его, или обрезать грубые края вручную, или начать вырезать свой узор.
Для полного высыхания большой гипсовой формы может потребоваться много месяцев, поэтому при этом она будет становиться светлее.Но его можно использовать сразу. Если использовать один и тот же кусок гипса снова и снова, он в конечном итоге станет слишком влажным, чтобы отделить глину. Дайте ему высохнуть, и он снова будет работать нормально. Если не можете дождаться высыхания штукатурки, можно присыпать тальком.

Вот прекрасная вещь о штукатурке. Если вы когда-нибудь захотите вырезать его позже, вы можете замочить его в воде, снова намочить, и он станет достаточно мягким, чтобы в нем можно было вырезать. Вы можете сделать это в любое время.

Мешки с гипсом хранить в сухом месте.Если они впитывают много воды в мешке, они схватываются намного быстрее и с ними труднее работать. Если ваша штукатурка впитала воду, вы можете освежить ее, нагревая до 700 градусов. F. для удаления влаги.

Существуют фактические рекомендуемые соотношения штукатурки и воды для различных штукатурных смесей, и некоторые люди их используют. Но большинство людей, которых я знаю, используют какое-то практическое правило, подобное приведенному здесь, для достижения правильной согласованности.

Смешивание гипса — Как смешивать гипс

Как довести штукатурку до совершенства

Один из наиболее часто задаваемых вопросов — как правильно замешивать штукатурку.Это руководство полностью объясняет процесс и взято из нашего онлайн-курса по штукатурке …

Замешивать штукатурку относительно просто. Важно всегда начинать с добавления штукатурки в воду, а не наоборот. Таким образом, количество штукатурки зависит от того, с каким количеством воды вы начнете. Помните, что полный 25-килограммовый мешок гипса покрывает примерно 9-10 квадратных метров (т.е.поверхность 3 х 3 м) и требует примерно 11.5 литров воды (хотя лучше наощупь, чем математикой). Примерно половина мешка штукатурки — это обычно максимум, который может нанести начинающий штукатур до того, как штукатурка схватится. Но помните, что штукатурка стоит недорого, поэтому лучше смешивать слишком много, чем слишком мало.

СМЕШИВАНИЕ штукатурки ШАГ 1.
Штукатурка и вода смешиваются примерно в соотношении 50/50. Следовательно, чтобы сделать одно ведро гипса, вам понадобится полведра полностью чистой и свежей воды (достаточно чистой, чтобы ее можно было пить).

Налейте свежую воду в тщательно чистое ведро, которое более чем достаточно для того, чтобы вместить всю конечную смесь и оставить место для перемешивания.

СМЕСИТЕЛЬНАЯ ГИПКА ШАГ 2.
Добавьте немного штукатурки (но не всю). Штукатурка утонет, и хорошее практическое правило заключается в том, чтобы вначале добавить ровно столько, чтобы она начала оседать на поверхности воды.

В первую очередь следует добавить примерно половину от общего количества штукатурки.

СМЕШИВАНИЕ штукатурки ШАГ 3.
Немедленно погрузитесь в миксер и начните перемешивание — если вы задержитесь, то получите комки, которые вам будет трудно смешать.

Используйте дрель на очень низкой скорости (чтобы предотвратить разбрызгивание штукатурки по комнате) и вращайте как по часовой, так и против часовой стрелки, поднимая лопасть вверх и вниз по ходу движения и стараясь попасть в любой край и угол ведро.

СМЕШИВАНИЕ штукатурки ШАГ 4.
После того, как вы смешали первую загрузку штукатурки до однородной консистенции, быстро добавьте еще штукатурки (примерно 50% от общего оставшегося количества, чтобы соответствовать количеству воды, которую мы залили).

Опять погрузитесь в миксер и начинайте перемешивать, пока не разойдутся все основные комки. На этот раз обязательно залезьте в каждый угол ведра, чтобы удалить всю сухую штукатурку и обеспечить однородную смесь без комков.

СМЕШИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ШАГ 5.
Используя шпатель с большим запасом прочности или ковшовый шпатель, соскребите ведро, чтобы смешать любые комки или сухую штукатурку, приставшую к стенке ведра. Кроме того, проверьте штукатурку, посмотрев, как она ложится на шпатель — вы сможете насыпать штукатурку на шпатель без стекания.

В большинстве случаев штукатурка слишком легко соскальзывает со шпателя на этом этапе, и поэтому использовать ее будет слишком небрежно, в таком случае нам нужно продолжить.

СМЕШИВАНИЕ штукатурки ШАГ 6.
Теперь мы продолжаем добавлять штукатурку в меньших количествах (горстями), перемешивая и проверяя с помощью шпателя, пока не получим нужную консистенцию (примерно толщину тающего мороженого).

Однако избегайте чрезмерного перемешивания штукатурки, так как это может вызвать собственные проблемы.

Штукатурка готова, когда она станет гладкой, кремообразной, без комков и способна ложиться на плоский шпатель, не стекая.Хороший совет по штукатурке — смешать штукатурку немного толще для потолков и немного влажнее для стен, так как это сделает менее грязную работу при штукатурке потолка. Конечная консистенция зависит от личных предпочтений, но палочка, помещенная в смесь, должна стоять без посторонней помощи при правильном перемешивании штукатурки. Если вы чувствуете, что штукатурка слишком густая, вы можете добавить еще немного воды и дать короткое повторное перемешивание, но постарайтесь по возможности не делать этого.

СМЕШИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ШАГ 7.
Немедленно вылейте половину штукатурки на предварительно смоченную доску для точечных работ (остальная часть лучше держится в ведре).

Теперь штукатурка готова к использованию и полностью затвердеет примерно за 1,5–2 часа. Как правило, у вас есть примерно 30 минут, чтобы нанести эту смесь на стену, прежде чем она станет непригодной для нанесения. Влажность и температура в комнате могут сильно отличаться. Чем выше температура, тем быстрее схватывается штукатурка. В моем примере я замешал штукатурку немного более влажной, чем обычно, чтобы бороться с жаром от студийного света.

СМЕШИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ШАГ 8.
Вымойте оборудование непосредственно перед тем, как продолжить (в идеале рабочий или помощник сделает это за вас, чтобы вы могли начать штукатурку, поскольку штукатуркой вы всегда боретесь с часами).

Не оставляйте штукатурку на оборудовании даже частично для высыхания, так как ее будет трудно переместить, и это может испортить ваше оборудование. Кроме того, при повторном замешивании любое загрязнение от предыдущих смесей может привести к слишком быстрому схватыванию гипса, чтобы его можно было использовать.

Подробнее о шести этапах штукатурки вы можете узнать на нашем сайте Mastering Plastering

Дополнительные советы по штукатурке от Mastering Plastering.

Статья Mastering Plastering, написана 15 августа 2010 г.

Дополнительные советы по штукатурке см. В другой нашей статье «Советы по штукатурке»

Как: восстановить стену с помощью трехслойной штукатурки

Фото: istockphoto.com

В рамках проекта Manhattan Brownstone Боб, Крис Вила и архитектор Брайан О’Киф обнаружили неповрежденный потолочный карниз, что заставило их пересмотреть планы полной выпотрошивки внутреннего пространства во время сноса. Вместо этого они решили оставить карниз и сделать его центром большой жилой площади в центре сквозной квартиры.

Столкнувшись с проблемой восстановления стены без изменения профиля или использования гипсокартона, выходящего за поверхность карниза, команда обратилась к Boro Plastering of Hyde Park, N.Ю., чтобы создать оригинальную гипсовую стену, которая будет вписываться в существующий карниз.

Реконструкция Манхэттена — это не строгий проект реставрации, но задействованные мастера признают ценность высококачественной работы, что подтверждается оригинальной структурой. Настоящая штукатурка — лучший способ завершить отделку стены в старинном доме. Нет сомнений в том, что «трехслойная штукатурка не имеет себе равных по прочности и долговечности», согласно данным Службы национальных парков. «Он устойчив к огню и снижает передачу звука.«Он также наиболее точно повторяет оригинальную отделку этого Браунстоуна в Верхнем Вестсайде.

Фото: istockphoto.com

Основы штукатурки и обрешетки

При оштукатуривании стен штукатурку необходимо наносить таким образом, чтобы она прилегала к поверхности опорной стены, выдерживала весовую нагрузку без трещин и имела гладкую поверхность. , твердая, отделанная поверхность, подходящая для покраски или оклейки.

Качественная штукатурка начинается с планки, на которую будет наноситься штукатурка.

При традиционных работах по обрешетке и штукатурке использовалась деревянная обрешетка, но из-за влажности древесины она расширяется и сжимается, что может привести к растрескиванию штукатурки.
Металлическая планка — более надежная поверхность для оштукатуривания, поскольку она не удерживает влагу и дает больше «ключей» или пространств на своей поверхности для надлежащего приклеивания.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Трехслойная штукатурная система

Трехслойная штукатурная система начинается с двух грубых или черновых слоев.Эти покрытия составляют основу стены и состоят из извести или гипса, заполнителя, волокна и воды.

Известь обычно получают из известняка или молотой раковин устриц. Многие фирмы теперь работают с гипсом, поскольку он устраняет необходимость в добавлении волокна и имеет гораздо более быстрое время установки и высыхания. Boro Plastering работает в соотношении три к одному, мешки с песком и мешки с гипсом для их грубого покрытия.

Царапина: Первый слой называется «царапинам» и наносится толщиной 3/8 дюйма, затем царапается или надрезается гребнем, чтобы придать шероховатую текстуру.
Коричневый слой: Второй грубый слой сделан из той же смеси и называется «коричневый слой». Коричневое покрытие наносится непосредственно на царапинное покрытие, также толщиной 3/8 дюйма, но без царапин. Песок имеет шероховатую текстуру, которая дает легкому финишному слою толщиной 1/8 дюйма поверхность, за которую можно держаться.
Финишный слой: Третий и последний слой — это нанесение известковой замазки, которая придает гипсовым стенам гладкую, твердую и блестящую поверхность.

Фото: istockphoto.com

Все в одном миксе

С традиционным известковым финишным покрытием штукатур становится химиком. «Здесь искусство встречается с наукой», — говорит Боб, наблюдая за приготовлением смеси для известковой замазки.

Эта известковая шпатлевка используется для финишного слоя штукатурки, которая наносится на стену и разглаживается для создания твердого блестящего финишного покрытия. Чтобы создать известковую замазку:

Сначала штукатур создает на смесительной доске круг замазки, свернутый наподобие бассейна.
В этот круг он наливает воду, а затем окропляет водой штукатурку. Измерения неточны для неподготовленного глаза, но очень точны для штукатура, который должен «почувствовать это», как объясняет Гэри Аннино из Boro Plastering.
После заливки смесь извести и гипса оставляют для «гашения» или для отстаивания и трансформации.
Реакция завершается, когда гашеная известь перестает выделять тепло. На этом этапе он готов к замешиванию в шпаклевке.

Мастера-штукатуры работают с пульверизатором, чтобы штукатурка оставалась влажной, поскольку они разглаживают ее до идеальной отделки.

Фото: istockphoto.com

Под поверхностью

«Каждая штукатурка уникальна», — говорит Аннино. Качество любой штукатурки и степень адгезии во многом зависят от целостности поверхности, на которую она наносится.

Бригада штукатурных работ должна сначала оценить существующие стены, кладку или потолок, которые необходимо оштукатурить. «Наша команда принимает решение в индивидуальном порядке», — говорит Аннино. Иногда они могут использовать оставшуюся кирпичную поверхность, иногда они должны прикрепить к кирпичу проволочную планку, которая послужит опорой для крепления новой штукатурки.

В проекте Manhattan Brownstone использовались различные методы, включая штукатурку непосредственно поверх существующих кирпичных стен, которые сначала были обработаны синим связующим. В тех местах, где кирпич разрушился, использовалась проволочная рейка, чтобы создать звуковую поверхность и ровную стену. Там, где потолок был пробит для потолочных опор, исправление было выполнено с помощью проволочной сетки и штукатурки, прежде чем на весь потолок был нанесен тонкий слой. Бригада выполнила работу вокруг карнизов, построила штукатурные стены и восстановила потолок, не выходя за пределы профиля карниза.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Как смешивать штукатурку — Гай Майкл Дэвис демонстрирует смешивание штукатурки

Умение смешивать гипс очень важно, если вы интересуетесь шликерным литьем, но даже если вы не знаете, смешивать гипс — это хороший навык. Гипс широко используется в гончарной мастерской — от летучих мышей для сушки гипса до простых форм для горбов. Правильная штукатурка может быть немного сложной, если вы новичок в этом, поэтому сегодня мы хотели дать вам грунтовку о том, как смешивать штукатурку.Надеюсь, это даст вам все ресурсы, которые помогут вам лучше понять и использовать этот важный инструмент гончарной студии. В этом видеоклипе, отрывке из своего видеоролика « Основы изготовления пресс-форм и скользящего литья », Гай Майкл Дэвис показывает нам, как смешивать гипс и заливать цельную форму.

Мы также включили 10 шагов к успеху с гипсом, а также удобную таблицу смешивания гипса с водой ниже. Если все эти ресурсы собраны в одном месте, ваш следующий гипсовый проект станет простым делом.- Дженнифер Поэллот Харнетти, редактор.

Научитесь изготавливать и использовать формы для бисквита и гипса, а также получите рецепты литейных шликеров, загрузив этот бесплатный пакет « Методы изготовления керамических форм».

Как смешивать штукатурку — 10 шагов

1. Подготовьте форму. Распространенная ошибка гончаров — замешивать штукатурку только для того, чтобы понять, что все еще не подготовлено для заливки. Перед отливкой убедитесь, что ваша модель закреплена, отвал или котелок надежно закреплены, а все поверхности, на которые вы заливаете, покрыты разделительным составом, таким как мыло для форм.

2. Подготовьте рабочее место. Вам понадобится чистая емкость для смешивания гипса, весы для взвешивания гипса, мерный стаканчик для воды и ведро для ополаскивания. Примечание: нельзя допускать, чтобы штукатурка спускалась в канализацию, потому что она образует скалистую массу. Даже небольшие суммы со временем будут накапливаться. Выложите в ведро для ополаскивания пластиковый мешок для мусора и наполните его водой, чтобы вымыть руки и инструменты. Дайте гипсу отстояться в течение дня, затем слейте воду и выбросьте пакет.

3. Используйте пресную воду. Вода для смешивания, которую вы используете, должна быть комнатной температуры или 21 ° C (70 ° F). Если вода будет слишком теплой, штукатурка схватится слишком быстро, и наоборот. Используйте только чистую питьевую воду из-под крана или дистиллированную воду. Соли металлов, такие как сульфат алюминия, могут ускорять время схватывания, а растворимые соли могут вызывать высолы на поверхности формы.

4. Использовать свежую штукатурку. Гипс кальцинирован, что означает, что химически связанная вода была удалена из-за нагрева. Если штукатурка пролежала во влажной среде, на ней появятся комки, и в этом случае ее больше нельзя будет использовать.Подайте это. Используйте гипс, который хранился сухим и не содержит комков.

5. Взвешивание материалов. Не гадайте, сколько штукатурки и воды вам понадобится. Как только вы начнете процесс смешивания, вы не хотите возвращаться и регулировать количество. Чтобы определить необходимое количество, оцените объем в кубических дюймах, затем разделите на 231, чтобы получить галлон, или на 58, чтобы получить кварты. Отнимите 20%, чтобы учесть объем штукатурки, затем обратитесь к таблице.

6. Добавьте штукатурку в воду. Медленно просейте штукатурку по поверхности воды.Не сливайте гипс и не бросайте его горстями. Нанесение гипса не должно занять более 3 минут.

7. Замочите штукатурку. Дайте штукатурке впитаться максимум 1-2 минуты. Вымачивание позволяет полностью окружить каждый гипсовый кристалл водой и удаляет воздух из смеси. Небольшие партии требуют меньшего замачивания, чем большие партии. Если время замачивания слишком короткое, это может способствовать образованию проколов; а если он будет слишком длинным, это приведет к быстрому схватыванию, раннему застыванию и песчанистости поверхностей формы.

8. Как замешать штукатурку. Небольшие партии штукатурки можно смешивать вручную. Постоянно двигайте рукой, и вы заметите изменение консистенции с водянистого на густой крем. Разбивайте комочки пальцами во время перемешивания. Перемешивайте только одну или две минуты, стараясь не взбалтывать смесь настолько, чтобы в нее попали пузырьки воздуха. Время смешивания влияет на скорость впитывания — более длительное время смешивания позволяет получить более плотные и менее впитывающие формы.

9. Заливка штукатурки.После перемешивания постучите ведром по твердой поверхности, чтобы выпустить воздух. Аккуратно залить штукатурку. По возможности осторожно заливайте штукатурку на самые глубокие участки, чтобы суспензия равномерно стекала по поверхности формы. После заливки формы постучите по столу резиновым молотком, чтобы заставить форму вибрировать и выпустить больше пузырьков воздуха.

10. Сушка штукатурки. При схватывании гипс нагревается в результате химической реакции. Когда он остынет, можно безопасно удалить емкости или формы — примерно через 45–1 час после заливки.Формы перед использованием должны быть сухими. Правильная сушка форм способствует хорошему развитию прочности, равномерному впитыванию и уменьшению высолов. Формы сушат равномерно. Не устанавливайте их возле печи, где одна сторона подвергается чрезмерному нагреву или относительная влажность близка к нулю. Разместите их на стеллаже в относительно сухом месте, вдали от сквозняков.

Таблица смешивания воды и гипса

Нажмите для увеличения!

Эта таблица основана на USG (r) No. 1 Pottery Plaster, смешанном до консистенции 73 (73 части воды на 100 частей гипса), рекомендованной для большинства студийных применений.Избыток воды приводит к более пористой, но более хрупкой форме, а меньшее количество воды означает очень плотную и твердую форму, которая не будет впитывать воду.

Хотите сделать прочную форму для горба из глины? Нажмите здесь, чтобы узнать, как сделать прочную форму для бисквита.

** Впервые опубликовано в 2008 г.

Как смешать штукатурку с помощью 7 простых шагов

Есть одна вещь, которую вам нужно сделать правильно при штукатурке, — это знать, как смешивать штукатурку. Это один из фундаментальных принципов, который вам НЕОБХОДИМО для достижения совершенства с самого начала.

Это может быть разница между полным успехом или абсолютной неудачей — все зависит от смеси. Нельзя просто добавить в торт случайные ингредиенты и размеры и ожидать, что он будет выглядеть как прекрасный бисквит Victoria.

Есть наука, которой нужно следовать при смешивании штукатурки, и я собираюсь показать!

Вы узнаете формулу замешивания штукатурки, и я точно скажу вам, что произойдет, если вы ошибетесь. Это большой! знание того, как получить идеальный микс, избавит вас от стресса.

В первую очередь вам необходимо знать, какое оборудование вам понадобится:

Миксер (желательно электрический)
Ковшовый шпатель
2/3 ведра
Ведро для смешивания или ванны Gorilla
Свежая чистая вода
Финишная штукатурка (я смешиваю British Gypsum multi finish)

Вот видео, которое показывает вам все, что вам нужно знать, если вы хотите пропустить чтение:

Сколько воды мне нужно?

Согласно British Gypsum, вы должны смешать 11.5 литров воды на один мешок штукатурки. Если мы будем следовать этому совету, что не слишком очевидно, мы должны получить идеальное соотношение количества воды и штукатурки. Звучит просто, правда?

Ну, есть одна большая проблема; это полная чушь! Это слишком мало воды, и ваша смесь становится слишком густой. Я выбираю 12,5 литров (возможно, от 12,5 до 13 в зависимости от того, как вам нравится ваш микс).

Черные стандартные ведра (1 фунт стерлингов от B&Q) вмещают максимум 12 литров.Однако это измерение, когда оно заполнено до краев, поэтому мы сделаем небольшой шаг.

Итак, теория, через которую проходят пластыри, — это примерно одно полное ведро воды на один мешок пластыря! Легко. Лучшим решением было бы приобрести большое ведро для смешивания, где размеры выгравированы сбоку. Это то, что я рекомендую, если вы новичок в штукатурке.

Вы можете видеть точную сумму, которую хотите использовать, и никаких догадок нет. Таким образом вы сможете увидеть, как выглядит идеальная смесь, и в конечном итоге это не будет иметь значения, потому что вы просто будете знать, сколько воды использовать.

А пока я бы использовал ведра с выгравированными сбоку размерами.

Вы можете купить их на Amazon — хорошим является ведро для смешивания штукатурок Draper 12100. Он прочный, легко смешивается и имеет размеры, четко обозначенные на внутренней стороне ведра. Просто налейте 12,5 литров воды и следуйте этим простым рекомендациям.

(PSSS .. Я знаю, что это много информации, но вы можете сохранить эту статью. Таким образом, у вас будут все измерения и оборудование, необходимое для микширования.)

[postgopher name = ”Смешивание штукатурки” pid = ”219 ″] ХОТИТЕ СОХРАНИТЬ ЭТУ СТАТЬЮ? СКАЧАТЬ ЭТОТ ПОЧТУ В формате PDF >> НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ << [/ postgopher]

Как смешивать штукатурку

У вас есть вода в ведре, которое вмещает 1 целый мешок многослойной штукатурки. Вот лучший способ замешивания штукатурки.

Всегда проверяйте, чтобы вода сначала была в ведре
Добавьте в воду третий мешок гипса
Используйте электрический миксер и начните перемешивать штукатурку
Добавьте еще один третий мешок штукатурки в смесь и снова перемешайте
Поскребите края ведра, чтобы удалить засохшую штукатурку.Это предотвратит загрязнение вашей штукатурки несмешанными материалами.
Наконец, добавьте в смесь остаток штукатурки, перемешайте на высокой скорости и соскребите края, чтобы сохранить однородную консистенцию.
Очистите смеситель

Следуя этим простым шагам, вы получите идеальное сочетание штукатурки.

Советы по смешиванию гипса

Есть несколько вещей, которые необходимо учитывать. Всегда используйте чистую воду и всегда мойте миксер до и после использования.

Это предотвращает попадание камней, грязи или песка в вашу штукатурную смесь. Поверьте мне, когда я говорю, что нет ничего хуже, чем камни и грязь попадают в вашу штукатурку. Вы проводите все свое время, выковыривая кусочки из недавно оштукатуренных стен.

Держите инструменты в чистоте и, как уже упоминалось, всегда используйте чистую воду!

Второе, что нужно учитывать, это то, что все предпочитают толщину штукатурки, которую они используют. Некоторым он нравится густой, а другим — жидкой.Со временем вы найдете свой идеальный микс, и он станет вашей второй натурой. Все разные, поэтому не бойтесь экспериментировать.

С течением времени вы даже не будете измерять — вы просто узнаете (звучит как Нео из матрицы или что-то в этом роде, но это правда). Следуя этому простому уроку, вы узнаете, как правильно замешивать штукатурку.

Разное
Беленый дуб двери фото: Межкомнатные Двери цвета Беленый дуб, каталог дверей с ценами и фото
20.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Межкомнатные Двери цвета Беленый дуб, каталог дверей с ценами и фото

Межкомнатные двери цвет беленого дуба – одно из наиболее удачных и эффектных интерьерных решений. Универсальность оттенка позволяет дизайнерам максимально проявить всю свою фантазию и воплотить в реальность абсолютно любой проект. Кроме того, двери из беленого дуба гармонично вписываются как в классический, так и в современный стиль интерьера.

История материала

Родиной элитного сегодня беленого дуба можно считать Италию. Именно там научились использовать в интерьерных решениях фрагменты натуральной древесины, растущей под палящими солнечными лучами и морским бризом. Благодаря воздействию этих двух сред создалась уникальная структура и палитра цветов.

Усилия дизайнеров сводились к тому, чтобы искусственно воспроизвести поверхность такого типа для использования в интерьерах помещений. На сегодняшний день это возможно благодаря инновационным технологиям. Особый колорит придает поверхности эффект обветшалости, состаренной текстуры. Впервые она была использована для производства мебели, напольных покрытий, а затем – и в изготовлении межкомнатных дверей.

К каким интерьерам подходит беленый дуб

Очень контрастно и ярко смотрится сочетание оттенка беленого дуба с темным паркетом или ламинатом. И наоборот, сдержанно и элегантно выглядит комбинация светлых тонов. Впрочем, этот сорт древесины может иметь несколько цветов – теплых или холодных. Это и необычный сиреневый, и желтоватый, и серый, и даже розово-серый оттенки. Так, дизайнеры предпочитают комбинировать пепельные поверхности с темными тонами, а яркие – с пастельными. Но в целом, это дело вкуса и индивидуальных предпочтений.

За счет светлых тонов пространство удается визуально расширить, добавить домашнего тепла и комфорта. Темные цвета считаются приемлемыми в больших, просторных помещениях. В стильном интерьере такие двери изыскано смотрятся как на входном проеме, так и в качестве межкомнатных конструкций. Материал считается очень благородным, поэтому его осторожно сочетают с другими материалами и фактурами. Беленый дуб теряет всю свою эстетичность при укладке разнобоя, поэтому и пол должен быть выполнен из такого же материала. Только в таком случае можно добиться гармоничности, невесомости интерьера и подчеркнуть особый стиль.

Классический интерьер также может быть дополнен межкомнатными дверями из беленого дуба. Чтобы подчеркнуть классику, они дополняются вставками из матового стекла или гравировкой. Вставки имеют различную форму и размеры, в некоторых случаях покрываются орнаментом. Такие конструкции могут быть установлены в городских квартирах или в загородных коттеджах.

Интерьерное оформление в стиле «прованс» — это еще одно утонченное, элегантное решение оформления помещений с использованием беленого дуба. Как раз к таким интерьерам очень подходят пастельные оттенки, оливковые, лавандовые.

Несколько радикально и строго, но при этом эффектно и стильно, смотрится современные интерьера и хай-тек. Как правило, дизайнеры прибегают к приемам комбинирования оттенков беленого дуба с венге. Резкий контраст подчеркивает особый шик современности и вносит некоторый шарм в дизайн интерьера. Межкомнатные двери для современных интерьеров отличаются от классики наличием большого количества линий, как симметричных, так и свободно изогнутых. С геометрическими дополнениями удачно смотрятся стекло и витраж. Вставки позволяют сделать пространство более воздушным и легким.

Межкомнатные двери с имитацией беленого дуба

Натуральный беленый дуб считается достаточно дорогим предметом интерьера. Но его эстетичность привлекает любителей роскоши и шарма. Поэтому в качестве более доступной альтернативы производители предлагают другие варианты. За счет использования материалов с невысокой себестоимостью они стали достаточно популярными.

Шпонированные двери – вечно популярная классика. Метод, по которому производятся дверные полотна, считается менее затратным, чем изготовление из натурального дерева. Здесь применяется древесина, но только тонким слоем, в отличие от целого массива. Дверные конструкции могут быть изготовлены из массива, но менее дорогого сорта дерева. При этом используется внешнее покрытие из беленого дуба.
Ламинированные двери – заслужили звание самых практичных и износостойких. Это конструкции, которым не страшны влажность, механические повреждения и удары, провисания и деформация. Ламинированная поверхность «беленый дуб» позволяет создать стильные конструкции, достойно украшающий любой стиль интерьера. По сравнению с натуральной древесиной, такое покрытие имеет даже улучшенные эксплуатационные свойства. Большим преимуществом считается и наиболее доступная цена.
МДФ-двери – межкомнатные конструкции с неплохими эксплуатационными характеристиками. Они изготавливаются по технологии мелкодисперсной фракции, а на поверхность наносится меламиновая пленка с имитацией благородного беленого дуба. Такой способ производства позволяет установить доступную стоимость межкомнатных дверей.

Широкий ассортимент моделей позволяет удовлетворить любой вкус и выбрать модель, чтобы подчеркнуть особенности интерьера.

цвет межкомнатных конструкций в интерьере квартиры, дымчатый и золотой, светлый и молочный дуб, пепельный и седой

Привнести в свой интерьер нотки легкости и аристократизма, шика и благородства можно с помощью правильно подобранных дверей цвета «беленый дуб». Возвращаясь к натуральным материалам, возвращаетесь к себе, ведь что может быть уютнее, чем дом, «дышащий» спокойствием и умиротворением. А именно такие ощущения создают ансамбли с использованием дверей цвета беленого дуба.

Особенности

Двери «беленый дуб» – особенный предмет интерьера. Их не поставишь в любом помещении. Но если межкомнатные двери стоят на своем месте и, главное, в правильном дизайнерском окружении, то они очень выгодно подчеркивают стилистические акценты комнаты, дополняют их и не выделяются на фоне.

Отлично впишутся такие двери в следующие стили:

Скандинавский – за счет натуральности текстуры.

Прованс и кантри – деревянные двери отличительная черта «деревенских» направлений.

Классический (английское направление) – дуб часто применим там, как дизайнерское решение.

Винтаж – будут уместны различные «состаренные» сероватые расцветки.

Современные направления – главное внимание к деталям: к ручкам, различным декоративным вставкам.

Ошибочное заблуждение, что светлые цвета маркие, может быть опровергнуто мебелью цвета беленый дуб. Кроме того, решение поставить светлую дверь, может помочь в организации маленького, темного пространства, например, прихожей. Двери не будут загружать и съедать пространство, как это делали бы темные аналоги, а даже наоборот, принесут необходимой легкости и в интерьер.

Настоящий беленый дуб относят к элитным породам. Но его цветовых вариаций множество. И непрофессионал может спутать его с похожими текстурами, такими как дуб сонома. Более того, выбеленный материал у разных производителей может одинаково называться, но быть в различных цветовых оттенках.

Натуральный беленый дуб обладает широкой палитрой как холодных, нейтральных, так и теплых тонов, в нем может превалировать как дымчатый цвет, так и светлый, молочный оттенок.

Вся палитра белого дуба

Дуб – это природный материал, который используется очень давно. Особую любовь он получил благодаря своей неповторимой текстуре, которая к тому же может обладать совершенно различным цветом: от черного до белого, золотого и серебристого и даже красного и зеленого. Теоретически, любую породу можно выбелить, но при этом останутся неповторимые оттенки. Беленый дуб может быть пепельным или седым, а может переливаться перламутровым оттенком. Бывают также, что на этой текстуре отпечатываются оттенки лилии, розового, бежевого, медового цвета.

Дуб, и в особенности беленый, хорошо сочетается со своими «сородичами» и другими породами древесины. Поэтому особенно эффектно могут смотреться двухцветные двери в сочетании с оттенком табака, коньяка или мореного дуба (темные тона), с контрастной древесиной цвета бордо или венге, кофейными (мокко, капучино) и шоколадными оттенками.

Они способны создать уникальное сочетание цвета с беленым дубом и стать неповторимым акцентом интерьера.

На видео ниже показано как изготавливается дверь в технике беленого дуба.

Какой материал в этом цвете выбрать?

Изначально беленый дуб изготавливался из массива натуральной древесины. Породу брали, производили над ней некоторые действия – обрабатывали, вымачивали специальными составами, потом высушивали. Очень хорошо высушивали, до 8%. Более «влажная» порода не годится для изготовления предметов интерьера. Что и говорить, но если сам дуб считался элитным материалом, то выбеленный его вариант становился еще более эксклюзивным.

Время шло. Эксклюзивности хотелось всем. Чуть позже стали делать имитацию беленого дуба на шпонированных, ламинированных или покрытых ПВХ-пленкой дверях. Шпонированные двери изготавливаются в основном из МДФ. Этот материал чаще всего состоит из хвойных пород, но это основа.

Сверху же они покрыты шпоном – тонким срезом древесины, в конкретном случае из среза беленого дуба. Экошпон, ламинат и ПВХ также представляют собой слоеный материал, верхний слой которых – специальная пленка.

У каждого материала, из которого изготовлена дверь, свои характеристики износоустойчивости, пожарной безопасности, взаимодействия с влажностью. Но немаловажной частью двери является и фурнитура. Надёжные крепления, хорошо работающие защелки и замки должны быть не только рабочими, но и вписываться в концепцию интерьера.

Выбор двери в цвете беленый дуб будет зависеть от экономических, эстетических и практических соображений:

Самые дорогие двери из натурального полотна древесины, чуть дешевле из массива.

Более экономные варианты – это шпон, ПВХ или ламинат. При выборе шпонированных дверей «бонусом» станет явная на ощупь текстура полотна, а вот ламинированные или двери с ПВХ-покрытием, ввиду своих особенностей (по сути, это пленки), будут просто передавать рисунок среза дерева.

Простые двери с рисунком или без – классическое решение в комнатах. Их выбор зависит в основном от того, как они будут сочетаться со всем интерьером. Царговые двери станут открытием для тех, кто ищет прочные и надежные конструкции. К тому же, ее элементы взаимозаменяемые.

Дверь-книжка или складная поможет сэкономить пространство.

Обзор производителей

Найти свою идеальную дверь цвета беленый дуб непростая задача. Определившись с фасоном и тем, какой оттенок требуется найти, можно смело отправляться в магазин. Выбирать двери в интернете – достаточно спорное решение, так как экран и фотографии не всегда правдиво изображают истинный цвет двери.

Принято считать, что отменное качество у дверей из Европы. Однако и цены за такие двери тоже «отменные».

Популярностью пользуются следующие производители:

Италия: Garofoli; Tre-Piu; Dolce Vita; 3elle.

Испания: Uniarte; Portadeza, а также Luvipol.

Германия: ComTür, Wippro, Hörmann.

Финляндия: Matti Ovi, Fenestra, Jite.

Менее «кусачими» ценами обладают двери из Белоруссии. Продукция таких фирм, как «Халес», Belwooddoor, «Грин Плант» полюбилась покупателям за свою натуральность и неплохое качество.

Российский производитель не отстает от своего зарубежного собрата. Подтверждение тому – многочисленные отзывы на продукцию лидеров рынка. Среди отечественных фирм можно найти продукцию как и из массива, так и из МДФ и ПВХ, ламината, причем в различных ценовых вариациях. Есть как бюджетные варианты, так и дорогостоящие.

Признанные лидеры – мебельные бренды «София», «Волховец» готовы предложить покупателю широчайший выбор дверей, в том числе и цвета беленый дуб (или весьма похожий оттенок). Правда, среди сети таких магазинов попадаются нечистые на руку дилеры. «София» отличается долгой доставкой. «Волховец» был замечен в браке (который происходит при доставке). И та и другая фирма отличается высокими ценами. Но звание «Марка №1» (2016 г. ) просто так не присваивается, и основная часть продукции «Волховец» обладает безупречным качеством. А срок службы в 10 лет от «Софии» внушает доверие.

Найти хорошую дверь можно и у других производителей, которые ничуть не хуже лидеров индустрии, многие из них практически не уступают им по качеству и стоимости.

Другие фирмы, положительно зарекомендовавшие себя:

«Александрийские двери»;

«Альверо (Лидер)»;

«Арт-деко»;

«Дариано Порте»;

«Европан»;

«Краснодеревщик»;

«Матадор»;

«Мебель-массив»;

«Океан»;

«Оникс»;

«Фрамир».

Конечно, у каждого производителя своя специфика, плюсы и минусы. Кто-то отмечается долгой доставкой, заводским и транспортным браком, не совсем порядочными представителями в регионах, подделками. Но кто-то за свою репутацию стоит горой и подтверждает ее сертификатами («Океан»), кто-то предоставляет приемлемые цены («Альверо», «Дориано Порте», «Оникс»), кто-то имеет огромный опыт работы («Краснодеревщик»).

Но, так или иначе, выбрать качественную дверь отечественного производителя вполне реально.

Какие обои и пол подобрать?

Беленый дуб – очень лаконичный, но немного капризный в плане подбора окружения цвет.

При подборе цветовых решений нужно учесть пару нюансов:

Оттенок – он может быть как теплым, так и холодным. В зависимости от того, каков он, будут подбираться цвета интерьера.

Стиль оформления – каждому направлению присуща своя палитра.

Какими будут стены (гладкими или же с имитацией какой-либо фактуры) не столь важно, когда установлена дверь беленый дуб. Большее внимание стоит обратить на цвет. Такой дуб хорошо «дружит» со светлыми, пастельными стенами. Но и в холодных оттенках (морская волна, графит, фиолетовый) он может смотреться вполне уместно. С холодными оттенками беленого дуба сочетаются сиреневый, мятный, салатовый, розовый. С теплыми подойдут белые, песочные, ярко-зеленые, бирюзовые цвета.

Некоторые цветовые сочетания с беленым дубом в зависимости от стиля:

Прованс: оливковый, бледно-зеленый, лавандовый, кремовый, молочный.

Скандинавский: белый, светлые оттенки высокой насыщенности.

Техно и современные направления: контрастные сочные краски.

Классический: светлые оттенки, болотный.

Беленый дуб органично смотрится в тех интерьерах, где все цветовые решения находятся в одной светлой гамме, где есть четко разделенные контрасты, где присутствуют сочные цвета, но при этом нет пестроты и огромного количества цветов.

Пол в помещении, в котором установлена дверь цвета беленый дуб может быть:

Контрастным – венге, пепельно-серым, лоредо и других темных, почти что черных вариаций.

Быть максимально приближенным к цвету дверного покрытия.

Третьего варианта не дано. В противном случае возможен цветовой диссонанс. Выбирая контрастные сочетания, следует учесть то, что в этом случае в интерьере приемлемы только две породы: дуб и венге (лоредо и другие темные материалы).

Когда покрытия двери и пола по цвету близки, можно использовать несколько похожих пород древесины (например, на полу лиственница, а мебель из ясеня).

Эффектные примеры в интерьере квартиры

Оформление интерьера, в котором есть двери беленый дуб, может быть двух видов – примерно в одной цветовой гамме и «игра контрастов». Причем в первом случае возможны варианты, когда используется только похожие цвета, и когда в декоре присутствуют яркие, сочные краски (лавандовый, салатовый, бирюзовый).

Светлые тихие и спокойные пастельные оттенки (например, бежевый) на стенах. Созвучные оттенки светлой породы древесины на полу. Светлая и практичная мебель в комнатах. Таково первое решение оформления дизайна комнаты.

Когда решение оформить все в одном тоне кажется скучным, на помощь приходят цветовые акценты. Они могут быть в картинах, аксессуарах, текстиле. Яркие цвета способны привнести некой живости и необычности интерьеру. Даже решение поставить в комнату большой яркий цветок может помочь заиграть интерьеру новыми красками.

Для тех, кто любит эксперименты и не боится смелых решений можно предложить сочетать контрастные цвета. Двери и пол, стильные предметы интерьера отлично дополняют друг друга. Графитовые или другие сочные темные стены станут прекрасным обрамлением дверей цвета беленый дуб. Главное, помнить, что темный цвет хорош только для больших пространств, которые выходят на солнечную сторону.

Эффектным и почти уже «традиционным» решением станет использование контраста дверей и пола. Беленый дуб и венге – очень часто можно встретить такую рекомендацию в оформлении интерьера, но и с другими породами дуб смотрится весьма интересно и стильно.

цвет межкомнатных конструкций в интерьере квартиры, дымчатый и золотой, светлый и молочный дуб, пепельный и седой

Особенности

Отлично впишутся такие двери в следующие стили:

Скандинавский – за счет натуральности текстуры.

Прованс и кантри – деревянные двери отличительная черта «деревенских» направлений.

Классический (английское направление) – дуб часто применим там, как дизайнерское решение.

Винтаж – будут уместны различные «состаренные» сероватые расцветки.

Современные направления – главное внимание к деталям: к ручкам, различным декоративным вставкам.

Натуральный беленый дуб обладает широкой палитрой как холодных, нейтральных, так и теплых тонов, в нем может превалировать как дымчатый цвет, так и светлый, молочный оттенок.

Вся палитра белого дуба

Они способны создать уникальное сочетание цвета с беленым дубом и стать неповторимым акцентом интерьера.

На видео ниже показано как изготавливается дверь в технике беленого дуба.

Какой материал в этом цвете выбрать?

Выбор двери в цвете беленый дуб будет зависеть от экономических, эстетических и практических соображений:

Самые дорогие двери из натурального полотна древесины, чуть дешевле из массива.

Более экономные варианты – это шпон, ПВХ или ламинат. При выборе шпонированных дверей «бонусом» станет явная на ощупь текстура полотна, а вот ламинированные или двери с ПВХ-покрытием, ввиду своих особенностей (по сути, это пленки), будут просто передавать рисунок среза дерева.

Дверь-книжка или складная поможет сэкономить пространство.

Обзор производителей

Принято считать, что отменное качество у дверей из Европы. Однако и цены за такие двери тоже «отменные».

Популярностью пользуются следующие производители:

Италия: Garofoli; Tre-Piu; Dolce Vita; 3elle.

Испания: Uniarte; Portadeza, а также Luvipol.

Германия: ComTür, Wippro, Hörmann.

Финляндия: Matti Ovi, Fenestra, Jite.

Другие фирмы, положительно зарекомендовавшие себя:

«Александрийские двери»;

«Альверо (Лидер)»;

«Арт-деко»;

«Дариано Порте»;

«Европан»;

«Краснодеревщик»;

«Матадор»;

«Мебель-массив»;

«Океан»;

«Оникс»;

«Фрамир».

Но, так или иначе, выбрать качественную дверь отечественного производителя вполне реально.

Какие обои и пол подобрать?

Беленый дуб – очень лаконичный, но немного капризный в плане подбора окружения цвет.

При подборе цветовых решений нужно учесть пару нюансов:

Оттенок – он может быть как теплым, так и холодным. В зависимости от того, каков он, будут подбираться цвета интерьера.

Стиль оформления – каждому направлению присуща своя палитра.

Некоторые цветовые сочетания с беленым дубом в зависимости от стиля:

Прованс: оливковый, бледно-зеленый, лавандовый, кремовый, молочный.

Скандинавский: белый, светлые оттенки высокой насыщенности.

Техно и современные направления: контрастные сочные краски.

Классический: светлые оттенки, болотный.

Пол в помещении, в котором установлена дверь цвета беленый дуб может быть:

Контрастным – венге, пепельно-серым, лоредо и других темных, почти что черных вариаций.

Быть максимально приближенным к цвету дверного покрытия.

Когда покрытия двери и пола по цвету близки, можно использовать несколько похожих пород древесины (например, на полу лиственница, а мебель из ясеня).

Эффектные примеры в интерьере квартиры

цвет межкомнатных конструкций в интерьере квартиры, дымчатый и золотой, светлый и молочный дуб, пепельный и седой

Особенности

Отлично впишутся такие двери в следующие стили:

Скандинавский – за счет натуральности текстуры.

Прованс и кантри – деревянные двери отличительная черта «деревенских» направлений.

Классический (английское направление) – дуб часто применим там, как дизайнерское решение.

Винтаж – будут уместны различные «состаренные» сероватые расцветки.

Современные направления – главное внимание к деталям: к ручкам, различным декоративным вставкам.

Натуральный беленый дуб обладает широкой палитрой как холодных, нейтральных, так и теплых тонов, в нем может превалировать как дымчатый цвет, так и светлый, молочный оттенок.

Вся палитра белого дуба

Они способны создать уникальное сочетание цвета с беленым дубом и стать неповторимым акцентом интерьера.

На видео ниже показано как изготавливается дверь в технике беленого дуба.

Какой материал в этом цвете выбрать?

Выбор двери в цвете беленый дуб будет зависеть от экономических, эстетических и практических соображений:

Самые дорогие двери из натурального полотна древесины, чуть дешевле из массива.

Более экономные варианты – это шпон, ПВХ или ламинат. При выборе шпонированных дверей «бонусом» станет явная на ощупь текстура полотна, а вот ламинированные или двери с ПВХ-покрытием, ввиду своих особенностей (по сути, это пленки), будут просто передавать рисунок среза дерева.

Дверь-книжка или складная поможет сэкономить пространство.

Обзор производителей

Принято считать, что отменное качество у дверей из Европы. Однако и цены за такие двери тоже «отменные».

Популярностью пользуются следующие производители:

Италия: Garofoli; Tre-Piu; Dolce Vita; 3elle.

Испания: Uniarte; Portadeza, а также Luvipol.

Германия: ComTür, Wippro, Hörmann.

Финляндия: Matti Ovi, Fenestra, Jite.

Другие фирмы, положительно зарекомендовавшие себя:

«Александрийские двери»;

«Альверо (Лидер)»;

«Арт-деко»;

«Дариано Порте»;

«Европан»;

«Краснодеревщик»;

«Матадор»;

«Мебель-массив»;

«Океан»;

«Оникс»;

«Фрамир».

Но, так или иначе, выбрать качественную дверь отечественного производителя вполне реально.

Какие обои и пол подобрать?

Беленый дуб – очень лаконичный, но немного капризный в плане подбора окружения цвет.

При подборе цветовых решений нужно учесть пару нюансов:

Оттенок – он может быть как теплым, так и холодным. В зависимости от того, каков он, будут подбираться цвета интерьера.

Стиль оформления – каждому направлению присуща своя палитра.

Некоторые цветовые сочетания с беленым дубом в зависимости от стиля:

Прованс: оливковый, бледно-зеленый, лавандовый, кремовый, молочный.

Скандинавский: белый, светлые оттенки высокой насыщенности.

Техно и современные направления: контрастные сочные краски.

Классический: светлые оттенки, болотный.

Пол в помещении, в котором установлена дверь цвета беленый дуб может быть:

Контрастным – венге, пепельно-серым, лоредо и других темных, почти что черных вариаций.

Быть максимально приближенным к цвету дверного покрытия.

Когда покрытия двери и пола по цвету близки, можно использовать несколько похожих пород древесины (например, на полу лиственница, а мебель из ясеня).

Эффектные примеры в интерьере квартиры

цвет межкомнатных конструкций в интерьере квартиры, дымчатый и золотой, светлый и молочный дуб, пепельный и седой

Особенности

Отлично впишутся такие двери в следующие стили:

Скандинавский – за счет натуральности текстуры.

Прованс и кантри – деревянные двери отличительная черта «деревенских» направлений.

Классический (английское направление) – дуб часто применим там, как дизайнерское решение.

Винтаж – будут уместны различные «состаренные» сероватые расцветки.

Современные направления – главное внимание к деталям: к ручкам, различным декоративным вставкам.

Натуральный беленый дуб обладает широкой палитрой как холодных, нейтральных, так и теплых тонов, в нем может превалировать как дымчатый цвет, так и светлый, молочный оттенок.

Вся палитра белого дуба

Они способны создать уникальное сочетание цвета с беленым дубом и стать неповторимым акцентом интерьера.

На видео ниже показано как изготавливается дверь в технике беленого дуба.

Какой материал в этом цвете выбрать?

Выбор двери в цвете беленый дуб будет зависеть от экономических, эстетических и практических соображений:

Самые дорогие двери из натурального полотна древесины, чуть дешевле из массива.

Более экономные варианты – это шпон, ПВХ или ламинат. При выборе шпонированных дверей «бонусом» станет явная на ощупь текстура полотна, а вот ламинированные или двери с ПВХ-покрытием, ввиду своих особенностей (по сути, это пленки), будут просто передавать рисунок среза дерева.

Дверь-книжка или складная поможет сэкономить пространство.

Обзор производителей

Принято считать, что отменное качество у дверей из Европы. Однако и цены за такие двери тоже «отменные».

Популярностью пользуются следующие производители:

Италия: Garofoli; Tre-Piu; Dolce Vita; 3elle.

Испания: Uniarte; Portadeza, а также Luvipol.

Германия: ComTür, Wippro, Hörmann.

Финляндия: Matti Ovi, Fenestra, Jite.

Другие фирмы, положительно зарекомендовавшие себя:

«Александрийские двери»;

«Альверо (Лидер)»;

«Арт-деко»;

«Дариано Порте»;

«Европан»;

«Краснодеревщик»;

«Матадор»;

«Мебель-массив»;

«Океан»;

«Оникс»;

«Фрамир».

Но, так или иначе, выбрать качественную дверь отечественного производителя вполне реально.

Какие обои и пол подобрать?

Беленый дуб – очень лаконичный, но немного капризный в плане подбора окружения цвет.

При подборе цветовых решений нужно учесть пару нюансов:

Оттенок – он может быть как теплым, так и холодным. В зависимости от того, каков он, будут подбираться цвета интерьера.

Стиль оформления – каждому направлению присуща своя палитра.

Некоторые цветовые сочетания с беленым дубом в зависимости от стиля:

Прованс: оливковый, бледно-зеленый, лавандовый, кремовый, молочный.

Скандинавский: белый, светлые оттенки высокой насыщенности.

Техно и современные направления: контрастные сочные краски.

Классический: светлые оттенки, болотный.

Пол в помещении, в котором установлена дверь цвета беленый дуб может быть:

Контрастным – венге, пепельно-серым, лоредо и других темных, почти что черных вариаций.

Быть максимально приближенным к цвету дверного покрытия.

Когда покрытия двери и пола по цвету близки, можно использовать несколько похожих пород древесины (например, на полу лиственница, а мебель из ясеня).

Эффектные примеры в интерьере квартиры

Беленый дуб. Двери. Фото

Беленый дуб. Двери

Так что вы вполне можете использовать этот материал, чтобы оформить свою жилплощадь в стиле самых модных тенденций. Итак, мы предлагаем вам использовать для этого выполненные из материала — беленый дуб двери. Причем вы можете установить их как внутри жилого помещения, так и за его пределами под открытым небом.

Но будьте осторожны, такие двери по цветовой гамме и фактуре обязательно должны сочетаться с напольным покрытием. При этом дизайнеры рекомендуют опасаться оттеночного разнобоя. Если, после установки дубовых дверей, вы оставите старый пол, изготовленный хоть и из современного, но совершенно другого материала, то есть опасность, что ваше помещение приобретет нежелательно грубое иди даже безвкусное оформление.

Как и с чем правильно сочетать беленый дуб?

Беленый дуб практически всегда выгодно дополняет стилистическое направление любого интерьера, освежает его и придает помещению дополнительный объем. Его универсальность сочетания с самыми разнообразными расцветками позволяет дизайнеру подбирать оптимальные комбинации с использованием как пастельных, так и кричащих оттенков.

В большинстве своем беленый дуб выгодно сочетается с холодными оттенками постельных тонов. Такое классическое оформление жилого помещения придаст комнате некую воздушность, легкость и романтизм. Кроме того, для завершенности классического стиля к дверям из беленого дуба будет очень уместно добавить витражное оформление из белого матового стекла с незатейливым рисунком. Подобная роскошь одинаково хорошо смотрится, как в городском интерьере, так и при оформлении загородного дома.

Использование дверей из беленого дуба при создании современных стилистических интерьеров позволяет выгодно подчеркнуть индивидуальность помещения за счет смелой игры контрастных оттенков. Так, например, стиль кантри наряду с беленым дубом допускает использование желтого, пурпурного, зеленого или синего цвета.

Если в оформлении комнаты вы отдаете предпочтение будуарным оттенкам или цветам водной стихии, то окраска изделий из беленого дуба не будет противоречить основной цветовой гамме интерьера.

При создании помещения в утонченном и элегантном стиле прованс дизайнеры просто творят чудеса. Так, например, в современном техно-интерьере самые разнообразные оттенки беленого дуба прекрасно сочетаются с более темными цветами. Именно на этом контрасте оттенков основаны самые невероятные решения дизайнерской мысли.

Независимо от стилистики и целевого предназначения ваших комнат, двери из беленого дуба сложно назвать бюджетным вариантом дизайнерского оформления. А что же делать, если на ремонт вы планируете потратить не очень много денежных средств? В данном случае изделия из натуральной древесины можно прекрасно заменить различными искусственными материалами, которые достаточно удачно имитируют наличие настоящего беленого дуба в вашем доме. Так, например, оставаться в тренде вам помогут шпонированные двери. Этот более дешевый вариант поможет вам без труда создать в своем доме сдержанную и элегантную атмосферу.

Но, если у вас все-таки имеется достаточно средств, то лучше не экономить на материале, потому, что натуральная древесина (а в особенности дуб) – это всегда залог качества, долголетие службы и экологически чистый материал. Помните, что дубовая дверь – это изюминка интерьера, которая не только подчеркивает стилистическое направление дизайнерского оформления комнат, а еще и придает жилищу особую стойкую энергетику стабильности, покоя и благополучия.

Почему именно двери из беленого дуба?

Беленый дуб – это всегда разнообразие фактурных рисунков, масса оттенков и неповторимая природная красота.
Двери из беленого дуба, не теряя свою функциональность, сохраняют свой внешний вид и долго служат своим хозяевам.
Если брать во внимание цену и сравнивать ее с предлагаемым качеством, то стоимость дверей из натурального беленого дуба на современном строительном рынке очень приятно радует потребителей.
Дубовые двери без каких-либо опасений можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Беленый дуб. Двери. Фото

Межкомнатные двери дуб беленый в интерьере фото

Использование межкомнатных дверей беленый дуб в интерьере

За последнее столетие появилось уйма современных стилей интерьера, которым присущи минимализм и металлические поверхности. Однако в последние годы стремление человека к натуральности начало набирает все большего внимания обороты. Собственно, поэтому не удивительно, что сейчас межкомнатные двери беленый дуб пользуются огромной популярностью.

Подобная дверь может изготавливаться с применением различных технологий. Окончательное покрытие дверного полотна специальным лаком сохраняет его первозданную структуру.

Происхождение материала

Прародителем беленого дуба можно смело назвать Италию. Именно в этой стране в интерьерах впервые начали использовать фрагменты дерева, которое длительное время было подвержено влиянию морской воды и палящего солнца. Сочетание этих двух стихий создает рельефную структуру и уникальную палитру оттенков древесины.

Дизайнеры годами попытались воспроизвести подобную поверхность для других материалов и внедрить в декор интерьеров. Сейчас рельефную структуру и уникальный цвет создают с помощью современных технологий. Декоративная обветшалость материала создает неповторимый колорит. Впервые материал нашёл свое применение в напольных покрытиях и в мебели для ванных комнат. После чего полюбившаяся многим фактура беленого дуба была воплощена в межкомнатных дверях.

Использование в интерьере

Подобные двери гармонично вписываются фактически в любой дизайн помещения. Такие межкомнатные двери станут незаменимым элементом декора для дизайна в стиле прованс. Беленый дуб в сочетании с оливковым, молочным лавандовым или кремовым цветом, выгодно подчеркнет изысканность стиля прованс как на фото, так и в реальности. Комната в светлых тонах будет согревать теплом и уютом.

Материал совмещается не только с пастельными тонами. Пепельный цвет полотна отлично комбинируется с темными оттенками стиля техно. В контрасте с цветом венге беленый дуб выгодно подчеркнет любой интерьер.

Не обойтись без этого цвета и в классическом направлении дизайна. Для классики присущи болотные и белые тона. Беленая дверь будет удачно сочетаться с классическим интерьером и придаст нежность и безупречность выбранному стилю. Беленое дверное полотно также с легкостью вписывается в такие направления как ретро, кантри, винтаж.

Дверь может быть дополнена вставками из стекла. Для гармоничности общей картины этот элемент должен откликаться в деталях мебели и аксессуарах. На стеклянные вставки с помощью современных технологий наносятся всевозможные цветочные и рельефные рисунки. Дверное полотно подобного изысканного оформления выгодно подчеркивает стиль кантри.

Технология изготовления

Стоимость готовой продукции будет зависеть от используемых в производстве материалов. Подобную специфическую поверхность можно получить тремя способами. Для этого используется:

Ламинирование;
Нанесение шпона;
Использование массива дерева.

По цене самый бюджетный вариант – это ламинированная дверь. Дверь, изготовленная из массива дерева, доступна далеко не каждому. В среднем ценовом сегменте располагаются межкомнатные двери с нанесением шпона цвета светлый дуб. Рассмотрим особенности производства каждой разновидности.

Ламинирование

Технологический процесс изготовлении начинается с сборки каркаса из специальных брусков. В качестве сырья используются заготовки хвойных пород дерева. Они склеиваются между собой с помощью пресса в единое целое. На поверхность с двух сторон заготовки укладываются и фиксируются МДФ плиты. После того, как выполнены все подготовительные работы, полотно покрывается специальной поливинилхлоридной пленкой.

Ламинированные двери являются бюджетным вариантом, что обусловлено использованием в процессе изготовления недорогих материалов. ПВХ пленка отлично зарекомендовала себя в любых условиях эксплуатации, даже в помещениях с повышенной влажностью. Единственным существенным недостатком является то, что при малейшем повреждении поверхность не подлежит восстановлению.

Шпонирование

Технология изготовления каркаса двери идентична предыдущей, только в качестве покрытия используется шпон дерева. Он изготавливается из натурального массива дерева, чем и обусловлена повышенная стоимость изделий. Заготовки распускаются на тонкие листы и проходят процесс отбеливания.

Покрытые шпоном межкомнатные двери стоят значительно дороже, связано это с тем, что используется (пускай и частично) натуральный массив дуба. Вариантов рельефа поверхности может быть много, так как материал подвергается любому декоративному воздействию.

Использование цельного массива дерева

Дверное полотно в процессе изготовления проходит несколько стадий обработки. Первоначально древесину подвергают сушке. В итоге уровень влажности материала не должен превышать 8%.

Следующим этапом является отбеливание. На поверхность наносятся специальные составы, обладающие отбеливающим эффектом. Полученное полотно с молочным отливом обрабатывают специальными маслами.

Завершающим этапом является покрытие двери лаком. В некоторых случаях, если требует технологический процесс, на поверхность предварительно наносится грунтовка. Обработка лаком предусматривает двойное нанесение материала.

Сочетание цветов

Выбор оттенка во многом зависит от стилистического направления помещения. Светлые тона в интерьере расширяют пространство и добавляют тепла и уюта.

Светлая дверь хорошо сочетается с мебелью цвета натурального дуба. Совмещение разных расцветок в одной фактуре придаст необходимый контраст.

Может использоваться светлая или темная лиственница в качестве декоративных элементов на двери. В соединении со светлым тоном дуба она выгодно заиграет и добавит интересные нотки в интерьер.

Также хорошо гармонирует контраст светлой двери с темными, холодными оттенками в интерьере. Использовать сочетание светлых дверей и темного пола можно только в больших комнатах. В небольшом помещении скорее можно только добиться эффекта уменьшения зрительного объема пространства. Дополнив интерьер светлыми обоями и шторами в бирюзовых оттенках вы получите динамическую и насыщенную обстановку.

Правила оформления интерьера

Деревянные двери под беленый дуб уместны как в деревенском доме, так и в бешеном темпе мегаполиса. Для того, чтобы установленная дверная конструкция не утяжеляла пространство, а наоборот – расширяла его, существует несколько основных приемов:

Зрительно расширить узкий коридор помогут стеклянные или зеркальные вставки;
В маленьких помещениях пол должен идти в тон с дверями;
В темных комнатах используются только теплые оттенки двери и наоборот;
Нельзя совмещать пол и двери одной фактуры и цвета, этот прием сделает ваш интерьер очень примитивным и скучным.

Винтажный стиль можно дополнить старинными картинами с изысканными рамками, а межкомнатные двери – резными медными ручками. Серый дуб прекрасно впишется и в современный стиль хай-тек в контрасте с темными цветами и металлическими элементами.

Преимущества деревянных дверей

Если вы все же решили приобрести двери из массива или хотя бы шпона, то следует узнать, какие преимущества вы получите.

Экология. Древесина – это натуральное сырье. Какие бы ни изобретали новые синтетические материалы с превосходными характеристиками, по экологичности дерево будет всегда на первом месте. Натуральная древесина поддерживает необходимый воздухообмен и не сказывается негативно на здоровье человека.

Эстетика. Использование натурального дерева в интерьере всегда выигрышный вариант. Межкомнатные двери с подобной отделкой — вне конкуренции. Дуб в сравнении с пластиком или металлом стоит на уровень выше как по внешнему виду, так и по качеству, экологичности материала. Кроме этого, светлый цвет значительно расширяет пространство.

Практичность. Конструкция хороших межкомнатных дверей предусматривает строгий контроль производства и соблюдение всех нормативов. Добротные изделия рассчитаны на длительный срок службы. Двери из шпона или массива дерева устойчивы к механическим воздействиям, а также просты в уходе.

Межкомнатные двери цвета беленый дуб в интерьере

Что делает помещение стильным, изысканным, комфортным? Что привносит в него свою новизну и элегантность? Безусловно, это детально и тщательно продуманный интерьерный стиль. Чтобы он приносил домочадцам только комфорт, а гостей поражал индивидуальностью и очарованием, стоит особое внимание уделить деталям. Например, ламинированные межкомнатные двери цвета беленый дуб со стеклом станут прекрасным и стильным акцентом в интерьере жилого дома. На фото видно, насколько роскошен и при этом универсален данный вариант.

Ключевые особенности материала

Дверь цвета беленого дуба

Общий вид

Беленый дуб представляет собой отличный современный материал, который привносит новизну и европейский шарм даже в самое простое и лаконичное оформление жилого пространства. Применяется он для отделки межкомнатных дверей относительно недавно. Однако его популярность поразительно высока. Материал активно используется для оформления:

мебели;
напольного покрытия;
дверей и наличников.

Как грамотно вписать межкомнатные двери цвета беленого дуба в интерьер?

Почему именно данный цвет поразительно органично вписывается в интерьер? На самом деле секрет прост. Стильные ПВХ межкомнатные двери беленый дуб даже со стеклом или с зеркалом – это воплощение легкости, изысканности, чистоты, что очень ценится современными рядовыми обывателями. Кстати, дизайнерское исполнение данного цвета может обыгрываться по-разному. Межкомнатные ламинированные двери несколько вариативны в колористическом плане. Иногда беленый дуб представлен насыщенным темным тоном. Этот изысканный и утонченный вариант эффектно и гармонично может вписаться в «состаренный» интерьер:

шебби-шик;
винтаж;
ретро;
шале;
кантри.

Межкомнатные двери с зеркалом станут непревзойденным аксессуаром для современных направлений. Это свободныйхай-тек или яркий авангард.

Отдельного внимания заслуживают межкомнатные двери беленый дуб со стеклом в интерьере. На фото отчетливо видно, что более светлый вариант – это прекрасная возможность обыграть в пространстве жилого дома нежность, мягкость, тепло и уют домашнего очага.

Данный цветовой вариант именуется как арктический беленый дуб. Его ключевая особенность определяется вариативностью колористического исполнения. Данный цвет может выражаться желтоватыми, сероватыми, сиреневыми, розоватыми переливами. Благодаря столь широкой гамме возможности межкомнатных дверей в данном исполнении практически безграничны. Однако в этом заключается и некоторая сложность. Выбирать аксессуар для своей квартиры можно только тогда, когда детально продуманы все тонкости дизайна жилья.

Нюансы выбора дверей в этом цветовом исполнении

Современные шпонированные межкомнатные двери беленый дуб в интерьере следует выбирать максимально вдумчиво. Крайне важно так подобрать аксессуар, чтобы он не вступал в диссонанс и явное разногласие со стилевым решением и цветом напольного покрытия. Что примечательно, иная версия шпона в данном отношении не всегда требовательна и принципиальна. Но именно тон беленого дуба для межкомнатной двери настаивает на идеальном составлении композиций. Только благодаря этому интерьер с такими акцентами окажется очень элегантным, изящным, изысканным.

Вот почему оформление стиля прованс окажется наиболее удачной средой для использования таких межкомнатных дверей. Фото наглядно демонстрирует, что не менее изысканно и стильно с использованием этого материала можно обыграть традиционную классику либо чопорный и сдержанный английский интерьер. Многие из данных направлений предлагают использовать современную модель в формате «гармошки».

Секреты подбора цветовых сочетаний

С чем гармонично сочетается дверь межкомнатная ламинированная беленый дуб? Этот благородный и легкий цвет – отличный союзник для разнообразных холодных колеров. Также можно скомбинировать такую дверь с пастельными оттенками. Не менее стильно и колоритно будет смотреться контраст с использованием в качестве одного из «участников» дизайна тона венге. Такой темный и насыщенный шпон привнесет в пространство свою новизну и пикантность. Особенно изысканно и актуально с цветом венге беленый дуб впишется в стиль кантри. Также предлагается подобные межкомнатные двери комбинировать с такими тонами:

колоритный пурпурный;
благородный синий;
насыщенный желтый;
«вкусный» зеленый.

Гармоничные сочетания – самое важное!

Не менее важно учесть иное. Современные шпонированные аксессуары цвета беленого дуба особенно требовательны не только к тонам, но и фактурам. Подобные межкомнатные двери не любят диссонансов. Если для оформления интерьера выбрана модель со стеклом, данный материал должен найти отражение в мебели и аксессуарах. Когда предпочитается современный шпон, таким же должно быть напольное покрытие. Стильная ламинированная конструкция потребует соответствующих дополнений. Если же устанавливаются двери ПВХ, то крайне важно обыграть этот материал и в других предметах.

Однако оформлять одинаково пол и потолок не стоит. Дизайнеры рекомендуют отказаться от идеи использовать оттенок беленого дуба повсеместно. Это перенасытит пространство одним цветом, сделает дизайн интерьера примитивным и скучным.

Отдельного внимания заслуживает вопрос сочетания с обоями. Такие изысканные двери межкомнатные цвета беленый дуб на фото представлены в наилучшем ракурсе. Они отлично дополняют как светлый, так и насыщенный темный материал. Здесь важно сыграть на контрасте. Для темного пола выбирают светлые обои и наоборот. При этом не стоит забывать, что в таком исполнении аксессуар органично уживается практически с любым колером. Главное – избегать тусклых и «грязных», невыразительных, болотистых цветов.

Двери беленый дуб

ID: i226

Беленый дуб – это такой цвет, который позволит вам оформить дизайн интерьера в стиле «au naturel». Особенно подходит такой цвет для загородных домов.

Такой цвет и все его оттенки не будут нарушать гармонию вашего интерьера. Скорее всего, наоборот сделает ваш интерьер ярким, и не будет перегружать его различными деталями.

Двери цвета беленый дуб появились сравнительно недавно, но уже пользуются большой популярностью. Мы предлагаем вашему вниманию широкий ассортимент межкомнатных дверей данного цвета.

КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ ЦВЕТА БЕЛЕНЫЙ ДУБ

Смотреть полный каталог дверей с подбором по стоимости

Изначально беленый дуб стали использовать в интерьерах скандинавского стиля, для которых характерны светлые тона в отделке помещения и простота линий в обстановке. Однако в настоящее время многие устанавливают межкомнатные двери дуб беленый и в классических интерьерах, но для того чтобы сделать это правильно, следует учитывать некоторые особенности.

Материалы для производства дверей

массив дуба проходит специальную обработку, при которой волокна древесины выбеливаются. В итоге вы получаете дверь с отличными характеристиками качества, красивым рисунком волокон и необычным цветом.

двери из шпонированного МДФ полотна будут выглядеть почти, как из массива, но их стоимость будет значительно ниже. К тому же МДФ более стоек к перепадам температуры и влажности.

Подробнее про шпонированные двери цвета беленый дуб

ламинированные двери самые доступные по стоимости. Качество двери будет практически таким же, как у шпонированного дверного полотна, однако декоративные свойства несколько ниже, т.к. для шпона используют тонкие слои древесины, имеющие неповторимый рисунок и фактуру, а пленка повторяет только цвет натуральных деревянных дверей.

Разнообразие оттенков для межкомнатных дверей беленый дуб

В настоящее время существует несколько наиболее популярных оттенков выбеленного дуба.

молочный дуб (арктический). Такая дверь имеет практически белый цвет с четким рисунком древесины натурального цвета. Создается впечатление «старой двери», у которой местами сошла краска.

розовый дуб иногда имеет явственный сиреневый оттенок. Двери в этом цвете выглядят очень эффектно.

выбеленный натуральный дуб иногда его называют светлый натуральный, но в его цвете отсутствуют золотистые оттенки и есть немного пепельных пигментов.

Узнайте, почему цвет выбеленный дуб так популярен

дымчатый беленый дуб имеет светло-серый цвет с хорошо очерченным рисунком дерева.

Межкомнатные двери беленый дуб в интерьере

Межкомнатные двери из беленого дуба это не только роскошь, которая доступна избранным, но это еще и притягательная простота, которая доступна всем. В месте с тем, беленый дуб является классическим цветом, который имеет множество оттенков, а это говорит о том, что в отличие от других цветов дверей, беленый дуб очень требователен к цветовым решениям в интерьере, а именно к их единству:

Сочетание с полом

Поэтому в случае беленого дуба пол должен иметь тот же цвет, иначе он будет смотреться неуместно, слишком грубо или ярко. Исключение составляют темные оттенки для пола, такие как венге или пепельно-серый дуб.

Следует помнить, что беленый дуб лучше всего смотрится в светлых, почти невесомых интерьерах, но это не означает, что ваше желание сделать стены серыми или зелеными не должно сбыться. Однако здесь нужно помнить о том, что чем темнее цвет стен, тем уже и меньше выглядит пространство.

Сочетание со стенами

Розовый дуб можно сочетать со стенами цвета черешни, темного аквамарина, дымчатой персидской сирени. В зависимости от оттенка розового дуба, можно использовать цвета мяты и весеннего салата.

Молочный дуб хорошо смотрится в сочетании с белыми, песочными, ярко-зелеными, бирюзовыми стенами. От желтых оттенков лучше отказаться, они могут выглядеть слишком вызывающими рядом с такой дверью.

Выбеленный натуральный дуб позволяет выкрасить стены в любые пастельные тона нейтральной и холодной цветовой гаммы. Также, вы можете использовать для отделки темные цвета графита, морской волны, фиолетовый и т.п.

Сравните интерьер с дверями цвета золотистый анегри

Дымчатый цвет двери дуб беленый гармонично выглядит на фоне стен мятного, салатного, бледно-розового, сиреневого, бледно-голубого, насыщенного изумрудного и молочного цветов.

Глядя на такие двери, хочется сказать, что цвет создан для того, чтобы дать человеку возможность расслабиться, погрузиться в неповторимую атмосферу минимализма, и почувствовать естественность самой природы. Натуральный оттенок межкомнатной двери способен провести грань между стилями элитной эклектики, а самую обстановку при этом сделать уникальную в своем роде.

Где купить двери цвета беленый дуб?

В нашем магазине вы представлен широкий модельный ряд дверей беленый дуб по привлекательной цене, где вы сможете выбрать двери, не выходя из дома, а наши специалисты помогут вам в этом.

Советуем прочитать

Каталог межкомнатных дверей цвета каштан

Подробнее

Каталог межкомнатных дверей черного цвета

Подробнее

Каталог дверей цвета венге

Подробнее

Беленый дуб в интерьерев закладки 16

Беленый дуб – это сравнительно новый материал, который все чаще применяется для оформления современных интерьеров. Особая его прелесть в том, что при обширном оттеночном диапазоне (от темного под старину до максимально светлого), он может иметь желтовато-серый и розовато-серый оттенок, а также необычный цвет сирени.

Беленый дуб. Двери

Так что вы вполне можете использовать этот материал, чтобы оформить свою жилплощадь в стиле самых модных тенденций. Итак, мы предлагаем вам использовать для этого выполненные из материала – беленый дуб двери. Причем вы можете установить их как внутри жилого помещения, так и за его пределами под открытым небом.

Как и с чем правильно сочетать беленый дуб?

Почему именно двери из беленого дуба?

Беленый дуб – это всегда разнообразие фактурных рисунков, масса оттенков и неповторимая природная красота.
Двери из беленого дуба, не теряя свою функциональность, сохраняют свой внешний вид и долго служат своим хозяевам.
Если брать во внимание цену и сравнивать ее с предлагаемым качеством, то стоимость дверей из натурального беленого дуба на современном строительном рынке очень приятно радует потребителей.
Дубовые двери без каких-либо опасений можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Беленый дуб. Двери. Фото

Янв 27, 2016Сергей

Современные межкомнатные двери с отделкой из беленого дуба Мадрид с алюминиевыми планками

* Цена для межкомнатных дверей указана с учетом дверной плиты, рамы МДФ, регулируемой от 3 1/4 «до 5 1/4», и молдингов из МДФ 2 3/4 «. Петли и дверные ручки не входят в комплект. ценообразование.

* Перед размещением заказа свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость доставки. Стоимость доставки не включена.

MADRID Contemporary Межкомнатная дверь

Цвета: беленый дуб, эспрессо, венге, графит

* ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ НЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОДВЕСНЫ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ РУЧЕК.ПОДРЯДЧИК / МОНТАЖНИК СОБИРАЕТ ДВЕРИ С РАМОЙ И ПРОФИЛЬНОЙ ФОРМУ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ И ПРОИЗВОДИТ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДВЕРНОЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

Прошли те времена, когда у нас были скучные двери для формочки для печенья. С нашей новой линейкой современных и современных межкомнатных дверей каждый теперь может привнести дизайнерский штрих в свой дом. Наши линейки межкомнатных дверей одинаково красивы, прочны и доступны по цене. Если вы думали, что не можете позволить себе те высококачественные двери, которые вы видите в журналах, пора посмотреть еще раз.У нас есть дизайны, подходящие к любому стилю, и соответствующий выбор цветов.

Межкомнатные двери из МДФ: построены с использованием каркаса из цельного дерева по периметру и более широкого куска дерева по направлению к середине двери, это сделано для того, чтобы не быть уверенным, что любое сверление или крепление во время установки будет выполнено в древесине. Затем полосы МДФ помещаются по всей двери с интервалом в 6 дюймов для добавления опоры, затем накладываются ламинированные деревянные панели, каждая сторона ламинируется перед сборкой, что гарантирует, что деревянный шпон никогда не откроется.Многие двери могут выглядеть одинаково, но наш инновационный дизайн дает потребителю продукт, не требующий технического обслуживания, который прослужит долго. МДФ образует набор молдингов: ламинированный косяк МДФ, облицованный натуральным шпоном, с деревянным центром, так что все винты входят в дерево. рамы подходят к дверям, регулируемый косяк 3-5 ¼ ”дюймов, все крепежные винты позже закрываются дверным стопором, поэтому нет необходимости заполнять отверстия, оставшиеся от винтов. 2 1/2 дюйма, соединяющие молдинги. Все молдинги можно обрезать под углом 45 градусов или закончить прямо, чтобы придать более современный вид по выбору установщиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип двери:	Интерьер
Тип двери:	Современность / Современность
Шпон:	Шпон: дуб беленый
Строительство	Каркас из массива дерева, МДФ, шпон беленый дуб
Толщина откоса	1 «
Толщина двери:	1 1/2 ”
Фактическая ширина двери:	24 дюйма, 30 дюймов,
Фактическая высота двери:	80 «
Стекло Тип:	НЕТ
Стекло Стиль:	НЕТ
Толщина стекла:	НЕТ
Закончено:	Есть
Класс огнестойкости:	Нет
Оценка урагана:	№
Требуется грубое вскрытие	Ширина — добавить 2 3/4 дюйма к дверной плите, высота — добавить 2 дюйма к дверной плите

Измерение грубого открытия

См. Рисунок ниже, чтобы узнать, как точно измерить проем.Сначала трижды измерьте ширину между стойками подъезда. На рисунке 1 они выделены линиями со стрелками и A, B, C. Обязательно запишите наименьшую ширину из трех измерений. Во-вторых, измерьте высоту с обеих сторон (см. Линии A, B на рисунке 2), а также запишите наименьшее измерение.

Определение размера двери (для конфигураций с одинарной и двойной дверью)

Из вашей приблизительной ширины проема вычтите 2 1/2 дюйма и 1 1/4 дюйма от высоты.Это определит размер дверной плиты.

Косяки с одинарным швом

Основание из массива дерева или морской фанеры. Дверной упор вставлен резиновым уплотнением. Толщина дверного косяка составляет 3 7/8 дюйма, которая регулируется до 4 7/8 дюйма с помощью молдинга L-Casing.

Г-образные оболочки

Изготовлен из прессованного МДФ.Регулируйте толщину рамы до 5 3/4 дюйма благодаря L-образной конструкции.
Ширина дверной коробки: 2 13/16 дюйма

Подготовка задней стенки дверной ручки

Backset — это расстояние от края двери до центра отверстия

Мы предлагаем грузовые перевозки наших поворотно-откидных окон, внутренних и наружных дверей.

Мы также предлагаем лучшие цены на доставку в большинство штатов США, включая Калифорнию, Техас, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флориду, Индиану, Айову, Вирджинию, Джорджию, Висконсин, Мичиган, Пенсильванию, Северную Каролину, Коннектикут, Род-Айленд. , Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Вашингтон, Мичиган, Колорадо, Миннесота, Огайо, Мэриленд, Орегон, Юта и Аризона.

Доставка

Freight Express возможна в следующие города: Майами, Солт-Лейк-Сити, Феникс, Ричардсон, Остин, Денвер, Сан-Диего, Миннеаполис, Тампа, Атланта, Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Плано, Даллас, Хьюстон, Арлингтон-Хайтс, Сан-Хосе, Ранчо Кукамонга, Mt. Лорел, Вашингтон, округ Колумбия, Холмдел, Роли, Сан-Франциско, Сакраменто, Питтсбург, Оклахома-Сити, Бруклин, Филадельфия, Гейтерсбург, Колумбус, Сан-Антонио, Милуоки, Бостон, Хантингтон-Бич, Саратога-Спрингс, Арлингтон, Шарлотт, Ла-Грейндж, Статен-Айленд, Цинциннати, Тусон, Трой, Портленд, Гейнсвилл, Сиэтл, Спрингфилд, Скоки, Шаумбург, Джексонвилл, Конро, Напервилль, Черри-Хилл, Индианаполис, Нашвилл, Чатем, Аврора, Лонг-Бич, Св.Луис, Мемфис, Талса, Палатин, Форт. Уорт, Ричмонд, Мэдисон, Вестпорт и Окленд.

www.shop.libertywindoors.com

Межкомнатная дверь Chateau из беленого дуба

Превратите свой дом в современный замок с помощью внутренней двери Chateau из беленого дуба, украшенной тонким, но замысловатым узором шпона.Древесина расположена так, что волокна идут вертикально, за исключением пяти секций, где она проходит вертикально: два длинных прямоугольника сверху и оба и широкий прямоугольник в центре двери.

Поскольку рисунок шпона очень сложный, вы можете использовать эту деревянную межкомнатную дверь в качестве основного элемента дизайна при установке одинарных, двойных или даже множественных дверей. Он обязательно сделает элегантный акцент в гостиной, столовой или при входе в офис. Он украсит спальню, ванную комнату или кухню.Вы ограничены только своим воображением.

Наши двери по своей сути сделаны из искусственной древесины, без дешевых наполнителей или сотового наполнителя. Покрытие из шпона прямо из Италии, только из натурального дерева. Вы обнаружите, что дверь прочная, прочная и способна эффективно блокировать излишний шум.

Закажите образец межкомнатной двери для проверки качества продукции.
Чем отличаются наши межкомнатные двери?

Посмотреть спецификацию двери
Ищу 8 футов.современное дверное решение? Свяжитесь с нами, чтобы задать вопрос.

Каждый полный дверной набор включает в себя следующие характеристики:
Все экологически чистые материалы
Облицовка натуральным деревом
Плотная плита снижает уровень шума
Дверь на ощупь тяжелая — НЕТ сот / НЕТ бумажного наполнителя внутри
Рама из цельного дерева (при заказе косяков)
Резина герметичный упор двери (при заказе косяков)
Регулирующие косяки (при заказе косяков)
Включены 2 комплекта молдингов (при заказе косяков)
Включены 3 петли (при заказе косяков)

Срок поставки: 4-6 недель

На что следует обратить внимание при сравнении наших межкомнатных дверей
	27 Двери Индиго	Другие современные двери
Состав плиты	Конструктор / цельная древесина	Бумажное наполнение
Косяки	Массив дерева	МДФ / Композитные материалы
Комплекты рычагов	Торговая марка Emtek / FSB / ValliValli	НЕТ
Регулирующие косяки	Да — до ½ дюйма	НЕТ
Отделка	Натуральное дерево Итальянский шпон	Ламинат, универсальные виниры
Доступны 8-футовые двери	Да — выберите модели	Зависит от поставщика
Полностью настраиваемый	Есть	Зависит от поставщика
Доступны двустворчатые двери	Есть	Зависит от поставщика
Срок поставки	6 недель	8-14 недель

Посмотрите всю нашу коллекцию межкомнатных дверей.

Обзорная таблица дверной ручки

Двери межкомнатные из беленого дуба «Доминика» со стеклом из бронзы

Щелкните изображение для увеличения

Что такое навесная дверь?

Предварительно навешенная дверь — это дверь, уже висящая в своей раме.Петли крепятся к плите. Отверстие диаметром 2 1/8 дюйма предварительно просверлено для замка и ручки. Мы рекомендуем приобрести заранее подвешенную дверь, это сэкономит ваше время и деньги при ремонте.

Варианты предварительного подвешивания:

Вариант А.

Дверь предварительно навешивается на петли-бабочки и просверливается под безрезной замок .

Вариант Б.

Дверь предварительно навешивается на скрытых петлях и просверливается под нерезной угол k.

Вариант C.

Дверь предварительно навешивается на петли-бабочки и просверливается под врезной замок . Врезные замки поставляются с дверными ручками « Rome » и « Marchello ».

Вариант D.

Дверь предварительно навешивается на скрытых петлях и просверливается под врезной замок . Врезные замки поставляются с дверными ручками « Rome » и « Marchello ».

На что следует обратить внимание при покупке шпонированных межкомнатных дверей:

	Вилле Двери	Прочие продавцы
Дверная плита	Плита из массивной древесины на ощупь	Honecomb / Бумажный наполнитель
Дверная коробка	Обе стороны L-образной формы регулируются до 6 дюймов без расширения.Стойки из массива дерева, кожухи из МДФ.	Односторонний регулируемый молдинг. Приставная планка нужна для более широких дверей.
Отделка	Натуаровый шпон дуба	Ламинат
В наличии	На складе (в худшем случае 2-3 недели)	6-12 недель
Стоимость	430 $ за дверную плиту и наличники	650 $ и выше за аналогичный тип двери

Сборка дверной коробки

Наш уникальный регулируемый телескопический молдинг упрощает сборку дверей самостоятельно.Никаких гвоздей не требуется. L-образная форма может быть адаптирована к толщине стенки от 3-7 / 8 дюймов до 5 1/2 дюймов. Удлинители следует использовать только в том случае, если ширина откоса больше 5 1/2 дюймов. Внутренняя стена обычно имеет толщину 4-9 / 16 дюймов, если в стене есть водоотвод, он будет 6-9 / 16 дюймов.

Двери изготовлены из массива (сосновые блоки), отделаны панелью МДФ и натуральным шпоном дуба толщиной 1 мм. Если вы не являетесь экспертом, вы не увидите разницы между сплошной и полой сердцевиной.Просто постучите в дверь, и вы поймете, какая из них прочная внутри, а какая нет. Двери со сплошным сердечником тяжелее, прочнее, служат дольше и звуконепроницаемы.

Плинтус

Обеспечивает соответствующий переход между деревянным полом и стеной.

Материал: МДФ, шпон

Базовая цена: 1 доллар.75 на фут, 7,5 футов на штуку

Цвета венге и беленый дуб

Заказать

Схема поворота двери

Двери цвета беленый дуб в интерьере. Гармоничная красота дверей из беленого дуба.

Дуб беленый — относительно новый материал, который все чаще используется в современных интерьерах.Его особенная прелесть в том, что при обширной цветовой гамме (от темных античных до самых светлых) он может иметь желтовато-серый и розовато-серый оттенок, а также необычный цвет сирени.

Дуб беленый. Двери

Так что вы вполне можете использовать этот материал для оформления своего жилого пространства в стиле самых модных тенденций. Итак, предлагаем вам использовать для этого материал — беленый дуб дверь. Причем устанавливать их можно как внутри гостиной, так и снаружи под открытым небом.

Но будьте внимательны, такие двери необходимо сочетать с напольным покрытием по цвету и фактуре. При этом дизайнеры рекомендуют опасаться нестыковок оттенков. Если после установки дубовых дверей вы оставите старый пол, сделанный из современного, но совершенно другого материала, есть опасность, что ваша комната станет нежелательно грубоватой или даже безвкусной.

Как и с чем сочетать беленый дуб?

Дуб беленый практически всегда выгодно дополняет стилистическое направление любого интерьера, освежает его и придает помещению дополнительный объем.Его универсальность в сочетании с широким разнообразием цветов позволяет дизайнеру выбирать лучшие сочетания, используя как пастельные, так и кричащие оттенки.

Преимущественно беленый дуб выгодно сочетается с холодными оттенками постельных тонов. Такой классический дизайн гостиной придаст помещению некую воздушность, легкость и романтичность. Кроме того, для полноты классического стиля очень уместно будет добавить к дверям из беленого дуба витражи из матового белого стекла с простым рисунком.Такая роскошь одинаково хорошо смотрится как в городском интерьере, так и в дизайне загородного дома.

Использование дверей из беленого дуба для создания современных стилистических интерьеров позволяет подчеркнуть индивидуальность помещения за счет смелой игры контрастных цветов. Например, стиль кантри наряду с беленым дубом допускает использование желтого, лилового, зеленого или синего цветов.

Если в оформлении комнаты вы отдаете предпочтение будуарным оттенкам или цветам водной стихии, то цвет изделий из беленого дуба не будет противоречить основной цветовой гамме интерьера.

Создавая комнату в изысканном и элегантном стиле прованс, дизайнеры просто творят чудеса. Так, например, в современном техно-интерьере самые разнообразные оттенки беленого дуба прекрасно сочетаются с более темными цветами. Именно на этом контрасте оттенков основаны самые невероятные решения дизайнерской мысли.

Вне зависимости от стиля и предназначения ваших комнат, двери из беленого дуба сложно назвать бюджетным вариантом дизайна. Но что делать, если вы не планируете тратить много денег на ремонт? В этом случае изделия из натурального дерева могут быть отлично заменены различными искусственными материалами , которые довольно удачно имитируют наличие настоящего беленого дуба в вашем доме.Например, шпонированные двери помогут оставаться в тренде. Этот более дешевый вариант поможет без труда создать в доме ненавязчивую и элегантную атмосферу.

Но, если денег все же достаточно, лучше не экономить на материале, ведь натуральное дерево (а особенно дуб) — это всегда гарантия качества, долговечности службы и экологически чистого материала. Напомним, что дубовая дверь — изюминка интерьера, не только подчеркивает стилистическую направленность оформления комнат, но и придает дому особую стойкую энергию стабильности, покоя и благополучия.

Почему именно двери из беленого дуба?

Дуб беленый — это всегда разнообразие фактурных рисунков, множество оттенков и неповторимая природная красота.
Двери из беленого дуба, не теряя своей функциональности, сохраняют внешний вид и долго служат своим хозяевам.
Если учесть цену и сравнить ее с предлагаемым качеством, то стоимость дверей из натурального беленого дуба на современном строительном рынке очень приятна для потребителей.
Двери из дуба можно без проблем устанавливать в помещениях с повышенной влажностью.

Дуб беленый. Двери А фото

Разделов статьи:

За прошедшее столетие появилось множество современных стилей интерьера, которые отличаются минимализмом и металлическими поверхностями. Однако в последние годы стремление мужчины к естественности стало привлекать все больше внимания. Собственно поэтому неудивительно, что сейчас большой популярностью пользуются межкомнатные двери из беленого дуба.

Подобная дверь может быть изготовлена по разным технологиям. Финишное покрытие дверного полотна специальным лаком сохраняет его первоначальную структуру.

Происхождение материала

Италию можно назвать прародительницей беленого дуба. Именно в этой стране впервые были использованы фрагменты дерева в интерьерах, которые долгое время находились под воздействием морской воды и палящего солнца. Сочетание этих двух элементов создает рельефную структуру и неповторимую палитру оттенков дерева.

В течение многих лет дизайнеры пытались воспроизвести подобную поверхность для других материалов и включить их в декор интерьеров. Теперь рельефная структура и неповторимый цвет созданы с использованием современных технологий. Декоративная ветхость материала создает неповторимый колорит. Впервые материал нашел применение в напольных покрытиях и в мебели для ванных комнат. После этого полюбившаяся многим фактура беленого дуба воплотилась в межкомнатных дверях.

Использование в интерьере

Такие двери гармонично вписываются практически в любой дизайн помещения. Такие межкомнатные двери станут незаменимым элементом декора для дизайна в стиле прованс. Выбеленный дуб в сочетании с оливковым, молочно-лавандовым или кремовым цветом подчеркивает изысканность стиля прованс как на фото, так и в реальности. Комната в светлых тонах согреет теплом и уютом.

Материал сочетается не только с пастельными тонами.Пепельный цвет полотна прекрасно сочетается с темными оттенками стиля техно. В отличие от цвета венге беленый дуб выгодно подчеркнет любой интерьер.

Без этого цвета не обойтись в классическом направлении дизайна. Классике присущи болотные и белые тона. Белая дверь Удачно сочетается с классическим интерьером и добавит нежности и безупречности выбранному стилю. Отбеленное дверное полотно также легко вписывается в такие направления, как ретро, кантри, винтаж.

Дверь можно дополнить стеклянными вставками. Для гармонии общей картины этот элемент должен быть отражен в деталях мебели и аксессуарах. С помощью современных технологий на стеклянные вставки наносятся всевозможные растительные и рельефные узоры. Дверное полотно такого изысканного дизайна выгодно подчеркнет стиль кантри.

Технология производства

Стоимость готовой продукции будет зависеть от материалов, используемых при производстве.Подобную удельную поверхность можно получить тремя способами. Для этого используйте:

Ламинирование;
Аппликация из шпона;
Использование массива дерева.

По цене самый бюджетный вариант — это ламинированная дверь. Дверь из массива доступна далеко не каждому. В среднем ценовом сегменте представлены межкомнатные двери со шпоном светлого дуба. Рассмотрим особенности производства каждого сорта.

Ламинирование

Производственный процесс начинается со сборки каркаса из специальных стержней.В качестве сырья используются заготовки из древесины хвойных пород. Они склеены с помощью пресса в единое целое. Плиты МДФ укладываются и закрепляются на поверхности с двух сторон заготовки. После завершения всех подготовительных работ полотно покрывают специальной пленкой из поливинилхлорида.

Двери ламинированные — бюджетный вариант, так как в процессе изготовления используются недорогие материалы. Пленка ПВХ зарекомендовала себя во всех условиях эксплуатации, даже в помещениях с повышенной влажностью.Единственный существенный недостаток — при малейших повреждениях поверхность не восстанавливается.

Облицовка

Технология изготовления дверной коробки идентична предыдущей, только в качестве покрытия используется шпон. Он изготовлен из натурального массива дерева, что связано с удорожанием изделий. Заготовки распадаются на тонкие листы и проходят процесс отбеливания.

Межкомнатные двери, обшитые шпоном, намного дороже, это связано с тем, что используется натуральный массив дуба (хотя и частично).Вариантов рельефа поверхности может быть множество, так как материал подвергается любому декоративному воздействию.

Использование цельной древесины

Дверное полотно в процессе изготовления проходит несколько этапов обработки. Вначале древесина просушивается. В результате уровень влажности материала не должен превышать 8%.

Следующий этап — отбеливание. На поверхность наносятся специальные составы с отбеливающим эффектом. Получившееся полотно с молочным отливом обработано специальными маслами.

Последний этап — лакировка двери. В некоторых случаях, если того требует процесс, сначала на поверхность наносится грунтовка. Лакирование предполагает двукратное нанесение материала.

Цветовая схема

Выбор оттенка во многом зависит от стилистической направленности помещения. Светлые тона в интерьере расширяют пространство и добавляют тепла и уюта.

Светлая дверь хорошо сочетается с мебелью из натурального дуба. Сочетание разных цветов в одной фактуре даст необходимый контраст.

Светлая или темная лиственница может быть использована в качестве декоративных элементов на двери. В сочетании со светлым дубовым тоном он выгодно заиграет и добавит интерьеру интересных ноток.

Также хорошо гармонирует с контрастом светлой двери с темными, холодными оттенками в интерьере. Использовать сочетание светлых дверей и темного пола можно только в больших помещениях. В маленькой комнате можно добиться только эффекта зрительного уменьшения объема пространства. Дополнив интерьер светлыми обоями и шторами бирюзовых оттенков, вы получите динамичную и насыщенную атмосферу.

Правила оформления интерьера

Деревянные двери под беленый дуб уместны как в деревенском доме, так и в бешеном ритме мегаполиса. Чтобы установленная дверная конструкция не утяжеляла пространство, а увеличивала его, существует несколько основных приемов:

Визуально расширить узкий коридор помогут стеклянные или зеркальные вставки;
В небольших помещениях пол должен гармонировать с дверьми;
В темных помещениях используются только теплые оттенки двери и наоборот;
Нельзя сочетать пол и двери одной текстуры и цвета, такой прием сделает ваш интерьер очень примитивным и скучным.

Винтажный стиль можно дополнить старинными картинами в изысканных рамах, а также межкомнатными дверьми с резными медными ручками. Серый дуб отлично впишется в современный стиль хай-тек на контрасте с темными цветами и металлическими элементами.

Преимущества деревянных дверей

Если вы все же решили приобрести двери из массива дерева или хотя бы из шпона, то стоит узнать, какие преимущества вы получите.

Экология. Дерево — натуральное сырье.Какие бы новые синтетические материалы ни изобретали с превосходными характеристиками, дерево всегда будет на первом месте с точки зрения экологичности. Натуральное дерево поддерживает необходимый воздухообмен и не оказывает негативного воздействия на здоровье человека.

Эстетика. Использование в интерьере натурального дерева — всегда выигрышный вариант. Межкомнатные двери с аналогичной отделкой — вне конкуренции. По сравнению с пластиком или металлом дуб стоит на ступень выше как по внешнему виду, так и по качеству и экологичности материала.К тому же светлый цвет значительно расширяет пространство.

Практичность. Дизайн хороших межкомнатных дверей предусматривает строгий производственный контроль и соблюдение всех норм. Прочные изделия рассчитаны на долгий срок службы. Двери из шпона или массива дерева устойчивы к механическим воздействиям и легко чистятся.

Разделов статьи:

Жизнь продолжается, все меняется. Меняются и тенденции в дизайне интерьеров, меняются предпочтения людей.Раньше многие предпочитали темные оттенки, но сегодня стараются использовать для оформления комнаты более светлые и холодные тона. Новый тренд — беленый дуб. Сегодня внутренние и входные двери из беленого дуба, ламинат таких оттенков, мебель. Дверные блоки и мебель обладают всеми достоинствами этой породы дерева — практичностью, красотой, экологической чистотой.

Идея популяризации использования натуральных материалов в интерьерах и раньше была в головах дизайнеров, но затем появились современные стили, основанные на алюминии и пластике.Сегодня снова появилась мода на натуральное дерево и его разнообразные цвета.

Особенности натурального материала

Не думайте, что «обесцвеченный» — это просто цвет. По сути, это не что иное, как натуральная древесина дуба, осветленная с помощью специальных составов. Затем двери из белого дуба покрываются специальными лаками для защиты древесины.

В отличие от многих других подобных лакированных изделий, такая беленая древесина выглядит очень и очень эстетично. Сквозь прозрачный защитный лак очень хорошо видна идеально выраженная текстура дуба.Поверхность декорированных таким образом изделий — матовая.

Можно предположить, что дизайнеры подхватили идею отбеливания дерева с устаревших досок, которые забрасывались волнами с моря. Объясняется это тем, что в составе морской воды есть элементы, осветляющие цвет дерева. Солнце придает древесине более темные тона.

Следует отметить, что древесина дуба — элитный материал. Любые входные или межкомнатные двери предлагаются по высоким ценам.Но это неудивительно, ведь эта древесина обладает очень выдающимися характеристиками. Это огромная прочность, которую можно сравнить с металлическими дверными полотнами, и устойчивость к влаге, плесени и плесени.

Дуб имеет пористую и необычайно красивую текстуру желтоватого или коричневого цвета. Со временем без обработки дерево темнеет, что делает его еще более благородным. Дуб — дерево, которое живет очень долго, даже 100 лет — далеко не предел. Для изготовления дверей и мебели многие производители используют старые деревья, возраст которых от 100 до 200 лет.Это одна из немногих пород дерева, которую очень сложно обрабатывать — как следствие высокие и даже очень высокие цены на любые изделия из нее. Поэтому не всем под силу купить комплект дверей из беленого дуба.

Производители это понимают и сегодня на строительном рынке есть более доступные модели из массива, которые практически не отличаются по характеристикам от изделий, которые были изготовлены из цельного куска дерева.

Межкомнатные двери из массива дерева

Такие дверные блоки ни в чем не уступают дверям из массива дуба.Только профессионал может заметить разницу. Массив — это кусочки древесины дуба, которые объединены в одно целое.

Двери из массива дуба из массива дерева получаются после тщательной сушки. Высушите до тех пор, пока в материале не останется 8% влаги. Затем древесина обрабатывается специальными химическими веществами, которые отбеливают ее, а также меняют цвет волокна. После этого древесина приобретает модный цвет от молочного до пепельного. Затем материал обрабатывается защитными лаками.

Шпонированные и ламинированные изделия

Еще одна разновидность дверей из беленого дуба.Однако, в отличие от моделей из массива, здесь с использованием древесины дуба выполняется только отделка. Каркас делают из более дешевых хвойных пород — чаще это сосновые бруски. Далее к основанию приклеивается МДФ, а к МДФ уже наклеивается шпон. Эти покрытия имеют очень эстетичный вид и для многих доступную стоимость.

Что касается дверных полотен из ламината, то технология их изготовления аналогична технологии изготовления шпонированных моделей. Но единственное и очень существенное отличие — здесь не используется даже шпон дуба.Цвет беленого дуба получается благодаря специальной пленке ПВХ. Такой способ декоративной обработки имеет ряд преимуществ — это высокий уровень влагостойкости, а также необычайная красота. Такие модели даже дешевле шпонированных вариантов.

Цветовая гамма

Этот цвет хорошо сочетается с классическими стилями. Сочетание классики в дверном полотне в ансамбле с осветленными поверхностями символизирует определенную добротность, безупречный внешний вид, нежность, которая отличает беленый дуб.Двери такого оттенка прекрасно смотрятся как на рекламных фотографиях, так и вживую, в современных и классических интерьерах.

Сам цвет имеет множество оттенков. Это темно, что ассоциируется с древностью. Также популярны розовато-серый оттенок, светлые тона с легким сиреневым фоном, желтовато-серый цвет. К тому же есть очень светлые оттенки.

Типовые модели дверных блоков становятся отличным дополнением к общему стилю помещения, а также являются такими ненавязчивыми элементами дизайна.Цвет беленого дуба очень гармонично сочетается с матовым стеклом, а также элементами из стекла с гравировкой. Не бойтесь, что поверхность такой двери будет собирать пыль и грязь. Дуб отлично все это выдерживает, а также противостоит ультрафиолетовому излучению.

Стили, в которых актуален беленый дуб

Светлый цвет идеально подходит для большинства помещений. Особенно эффектно беленый дуб и его двери смотрятся в таких интерьерах, как техно, прованс, классика.

Светлые тона дверных блоков в современном техно-стиле прекрасно сочетаются и гармонируют с венге.

Прованс удачно гармонирует с беленым дубом, ведь здесь сам стиль подразумевает использование более светлых, молочных, кремовых и даже белых тонов.

В классических стилях можно использовать этот цвет, чтобы придать интерьеру скандинавский или английский стиль. В классических решениях цветовая гамма также более склонна к светлым и болотным тонам. Для скандинавской ориентации актуальны светлые тона повышенной насыщенности.Такая дверь отлично украсит как загородные дома, так и уютные городские квартиры. Входная дверь всем расскажет, что у хозяина хороший вкус.

Если вам необходимо зрительно увеличить темные маленькие комнаты, то стоит использовать теплые, бежевые тона. Для светлых комнат все наоборот — лучше всего выбирать голубой оттенок. Двери под беленый дуб в интерьере будут смотреться очень эффектно.

Материалы прочие и их комбинации

Современные дизайнеры очень любят оттенки беленого дуба.Материал и цвет не только очень хорошо смотрятся сами по себе, но и хорошо сочетаются с элементами интерьера из другого дерева.

Так, обои цвета белый ясень создадут отличный световой ансамбль с дверью. Мебель из горной лиственницы в сочетании с беленым дубом создаст очень интересный эффект. Красное дерево вместе с белым цветом двери придаст помещению аристократичный и благородный вид. Если к такому интерьеру добавить светильники и аналогичные шторы, получится что-то очень красивое.Также получится очень интересный дуэт, если совместить темный лоредо и белый дуб. Также отлично сочетается дуб обыкновенный и беленый.

Двери и другие изделия, изготовленные или отделанные из беленого дуба, заслуживают особого внимания. Цвет и характеристики этой древесины просто уникальны. Учитывая огромное количество стилевых решений, в которых актуален такой материал, можно создавать действительно очень интересные интерьеры. Белый дуб обладает очень сильными качествами. Главное — гармония.Гармония должна быть во всем, во всех деталях и элементах. Это лучшая формула, с помощью которой можно создать потрясающие по своей красоте помещения.

Для тех, кто любит и ценит современные модные тенденции во всем, двери и мебель беленого цвета — лучший выбор. Это не просто дверное полотно из качественного материала, а универсальное, а главное надежное решение, качество на все времена. Даже облицованные и ламинированные решения помогут оживить и разбавить интерьеры, придадут им изюминку.Если в общий стиль нужно добавить строгости и элегантности, то для этого отлично подойдет белый дуб.

В современном дизайне — материал относительно новый, однако становится все более популярным.

Дуб беленый, как и другие породы дерева, имеет множество различных оттенков, от состаренных темных до светлых. Причем оттенки могут быть как теплыми, так и холодными, арктическими. Некоторые разновидности беленого дуба имеют необычные сиреневые, желтовато-серые или розовато-серые оттенки.

Варианты интерьера с дверьми из беленого дуба

Если вы хотите иметь модный интерьер, смело приобретайте входные и межкомнатные двери из беленого дуба.Причем такие двери должны хорошо сочетаться с полом, ведь беленый дуб не терпит несоответствия фактуре и оттенкам интерьера комнаты. Рядом с дверью из беленого дуба грубым или даже чужеродным будет смотреться пол другого цвета и из других материалов. Поэтому лучше выбирать пол из того же материала, что и дверь из беленого дуба. Тогда интерьер будет казаться легким и невесомым.

Двери из беленого дуба отлично смотрятся в классическом интерьере. К дверям из беленого дуба подойдут витражи в матовом белом цвете, украшенные алмазной гравировкой.Такая дверь будет уместна как в загородном доме, так и в городской квартире.

Двери из беленого дуба прекрасно смотрятся в элегантном, утонченном стиле прованс, в котором преобладают пастельные тона: молочный, кремовый, лавандовый. В современном техно-интерьере двери из беленого дуба идеально сочетаются с темным венге. Современные дизайнеры создают из этих контрастных оттенков удачные и модные композиции.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашей доставки. Вы получите свой заказ быстро и на самых выгодных условиях.Если товар есть в наличии, то он придет к вам на следующий день или через день. Наша компания OpenDoors работает в оптимальные для вас часы, это позволяет не ждать доставки до вечера.

Фирменная доставка компании OpenDoors по Москве в пределах МКАД до вашего подъезда стоит всего 600 рублей
При заказе 4-х комплектов без фурнитуры от производителей Евродвери, СТАТУС, Ульяновские двери, Кромус, Двери Профиль, Верда, Краснодеревщики, стоимость будет минимальной — 1200 р.
В остальных случаях фирменная доставка обойдется в 1200 руб.
Покупка 4 дверей с фурнитурой награждается бонусом, а при использовании предложения возможна бесплатная доставка.
Заботясь о вашем комфорте, мы можем скорректировать время в день доставки и позвонить за час до прибытия.
Доставка по Московской области рассчитана на 50 руб. за километр выезда от МКАД.
Мы также можем предоставить скидки, которые будут зависеть от направления и времени в пути.В этом случае уточняйте все условия у продавца или менеджера.

Корпоративная доставка в квартиру станет лучшим решением для тех клиентов, которые умеют оценивать разумные предложения. Чтобы гарантировать полную гарантию приема дверей, мы рекомендуем воспользоваться услугой салазок. Эта услуга доступна за дополнительную плату.

Для удобства наших покупателей существует несколько способов приема оплаты за товар

Оплата наличными

При получении, оплата производится в кассе магазина, товар забирается на месте.
При доставке в пункт назначения оплата производится наличными курьеру при доставке товара.
Обязательно выдайте чеки, товар и наличные, а также гарантийный талон вместе с товаром.
Оплата данным способом осуществляется в Москве и Московской области.

Оплата кредитной картой

Возможна оплата заказа кредитной картой любого банка. Условия оплаты и стоимость банковских услуг уточняйте в своем банке.
Внимательно проверяйте количество заказанных товаров в корзине перед отправкой заказа, во избежание приобретения лишнего товара.

Полезно будет прочитать:

Портфолио красителей и красок

Когда вы покупаете дверь, выбор цвета отделки может подчеркнуть детали и стиль вашего дома.Наши двери с гладкой поверхностью идеально подходят для добавления изюминки. А наши коллекции «Дуб и красное дерево» можно покрасить или протереть, чтобы оживить дверь, красивую, как натуральное дерево.

Дизайнерская отделка

Откройте для себя множество вариантов, чтобы выразить свой индивидуальный стиль. Designer Finish сочетает в себе яркие цвета с наложением морилки, обогащая красоту текстуры древесины.

Старое белье