Разное — Страница 863

Как крепить панели мдф к стене: пошаговая инструкция, свойства, виды

При помощи МДФ-панелей для стен можно обновить интерьер в доме, сделать его современным и более выразительным. Внутренняя отделка стен этим материалом считается недорогим решением.

Панелями можно облицевать потолок в квартире. Ниже расскажем, как своими руками закрепить панели МДФ, какие есть правила выбора и технические характеристики отделки.

Что такое МДФ-панели

Это отделочный материал из древесноволокнистых плит средней плотности. Делают их при помощи прессования мелких древесных фрагментов: стружки, щепы и опилок. Связующими элементами выступают смолы и меламин.

Все составляющие обеспечивают малую эмиссию формальдегида – на уровне класса Е1. Если сравнивать этот показатель с ДСП, то там выделение вредных веществ может быть класса Е2-Е4.

Схема изготовления строительного материала выполняется таким образом:

Древесина в дефибраторе рассыпается на волокна при температуре 100ºС и уровне влажности 80%.

В конце добавляют модификаторы и связующие смолы.

Состав просушивается воздухом при температуре 240ºС.

Сухую массу формуют ковром и прессуют.

Изделие охлаждается и проходит шлифовку.

Плотность стройматериала составляет 600-800 кг/м³, а толщина – от 2 до 40 мм. Плиты делают разной ширины и длины. На рынке товар представлен в разном цвете, есть фактурные поверхности под камень или дерево.

Потолок и стены при отделке МДФ панелями лучше оформлять материалами, которые имитируют древесину ценных пород. Продукция имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук, легко поддается обработке. При кройке образуется пыль, а не стружка, в отличие от ДСП-панелей.

Совет! В процессе производства листов из МДФ можно придать материалу дополнительные свойства: огне-, водо- или биостойкость.

Виды панелей

В зависимости от оформления лицевой части есть несколько разновидностей стройматериала:

Ламинированные элементы. Благодаря большому выбору ПВХ-пленки для ламинирования, поверхность может быть с принтом, глянцевая, матовая, рельефная. Изделия получают дополнительную прочность и износостойкость. Это увеличивает срок службы отделочной полосы.

Окрашенные. Готовая продукция дополнительно покрывается краской.

Пробковые. Для обработки лицевой стороны берут тонкий слой пробки. Это дорогие изделия.

Шпонированные. Панели покрываются слоем шпона. Выглядят респектабельно и благородно в помещении. Срезы элементов МДФ-полос после крепления грунтуют, шлифуют и покрывают лаком. Это защищает дерево от влаги, УФ-лучей и механических повреждений.

Декоративные. Покрытие имитирует текстуру и цвет кирпича, кожи, кафеля или камня.

Большой выбор стройматериала позволяет купить панели из МДФ в зависимости от стиля интерьера. Производители делают полоски длиной 250-270 см, а шириной от 15 до 90 см. Реже выпускают продукцию шириной до 120 см.

Плюсы и минусы МДФ плит

Декоративная отделка имеет достоинства:

Легкий монтаж. Крепить полосы можно в разных направлениях – поперек, вдоль основания, по диагонали. До монтажа не нужно тщательно выравнивать рабочую поверхность. Состояние стен не повлияет на качество работы.

Красивый вид. Большой выбор текстуры и цветов позволяет использовать МДФ для любого стиля. В процессе крепления панелей МДФ к стене появляется небольшое пространство. Его удобно использовать для сокрытия проводки и изоляции.

Простой уход. Очистить отделочный материал можно обычной губкой, смоченной в теплой воде. Если есть повреждения, сколы и трещины, то не нужно полностью менять обшивку. Достаточно снять дефектную плиту, а на ее место поставить новую.

Хорошая теплоизоляция. Материал отлично сохраняет тепло в помещении, поэтому не нужно покупать дополнительно утеплитель в квартиру.

Долгий срок службы. После монтажа МДФ панели прослужат не один десяток лет.

Совет! Крепить плиты на стену можно в относительно сухих помещениях с благоприятными климатическими условиями. Предварительно нужно избавиться от потенциально опасных микроорганизмов.

Несмотря на положительные качества, у МДФ-полос есть некоторые недостатки:

Малая влагоустойчивость. Под действием воды дерево деформируется. Поэтому в помещениях с высоким уровнем влажности следует монтировать специальные плиты с защитным слоем.

Образование полых стен. Полосы ставят на каркас, поэтому между обшивкой появляется пустота. При монтаже мебели следует использовать длинные дюбели и саморезы.

Риск возгорания отделки. Электрические провода, которые сокрыты за стеной, должны помещаться в огнестойкие короба.

МДФ панель для стен быстро даст трещину при активном с ним контакте. Она неустойчивая к ударам и нагрузкам. Декоративные элементы нуждаются в правильном уходе и аккуратном монтаже.

Варианты установки отделочного материала

Монтаж панелей МДФ на стену в квартире своими руками может быть выполнен несколькими способами:

Вагонкой, которая имитирует обшивку доской. Стыки легко защищаются при помощи соединения шип-паз. Технология укладки МДФ простая. За короткое время можно выполнить большой объем работ.

Плиткой. Она имеет четкие размеры. Легко подсчитать нужное количество стройматериала.

МДФ в виде листов. Продукция не имеет соединения шип-паз. Швы заделываются при помощи декоративных элементов. Плюс в использовании листов – создание целостного дизайна в помещении.

В малогабаритных квартирах потолок рекомендуется обшивать полосами, если подобная отделка не использовалась на стенах. В противном случае помещение превратится в маленькую коробочку. Если стены сделаны под дерево, то листы на потолок лучше покупать светлых тонов.

Обшивка потолка

Панели МДФ на потолок используют в интерьере городских квартир и загородных домов. Если материал имеет влагостойкие функции, то его берут для отделки кухонных фартуков. Эко-материал подходит для спален и детских комнат, застекленных балконов и кабинетов.

Монтаж делается аналогично отделке стен панелями МДФ. При этом не нужно забывать про технологические отверстия для прокладки освещения в комнате.

Совет! Выполнять подготовительные работы нужно в том случае, если нужно «посадить» полосы на клей. Если выбрали вариант крепежа плит на обрешетку, можно не заниматься подготовкой поверхности.

МДФ-панели в интерьере

Отделочные пластины хорошо смотрятся в традиционных и современных направлениях и стилях:

Для деревенских стилей Кантри, Шале, Русской избы подойдут изделия в древесной палитре. Для Прованса, Марракеша лучше брать планки, окрашенные в пастельные тона.

Японский стиль. Можно выбрать неокрашенные элементы в виде плитки на стены и потолок.

Классика, Готика, Ампир или Модерн. Дизайнеры используют шпонированные детали на стены и потолок.

Фьюжн, эклектика. В этом случае на одну стену можно поклеить обои, а на другую – установить МДФ-плиту, окрашенную в яркие цвета.

Авангард, Техно или Индустриальный. Уместно использовать материалы, имитирующие текстуру камня, кирпича.

При обшивке МДФ панелями цоколя стен отделка не должна быть выше 1/3 части основания. В противном случае можно визуально уменьшить потолок. Если комната имеет небольшой метраж, то не стоит полностью использовать дерево. В такой комнате проще крепить панели МДФ только на одну стену.

Перечень инструментов для работы

Для монтажа в интерьере МДФ панелей на стены не нужно закупать специфические инструменты. Подойдет стандартный набор, который используется для установки отделочных материалов.

Подготовьте для работы:

Молоток.

Карандаш или маркер.

Отвес.

Электрический лобзик, пилку или ножовку по дереву.

Шуруповерт.

Рулетку.

Строительный степлер.

Гвозди, саморезы, дюбеля.

Металлические профили для каркаса.

Клей или жидкие гвозди.

Чтобы подсчитать количество отделочного материала, сначала делают разметку.

Совет! Предварительно удаляют со стен старую отделку. При необходимости проводят противогрибковую обработку, хорошо просушивают поверхность. Если неровностей много, то следует отштукатурить и загрунтовать основание.

Подготовка поверхности и разметка

Перед тем как использовать МДФ панели для отделки потолка или стен в помещении, необходимо выполнить ряд действий:

Удалить старую отделку с поверхности.

Если старая краска не удаляется со стен, то можно ее оставить. Она не будет мешать при дальнейшем монтаже.

Уберите трещины, щели и зазоры при помощи грунтовки, цемента, штукатурки.

Если на стенах остались значительные по размерам щели, то придется делать их шире, используя молоток и зубила. После поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы избежать появления микроорганизмов.

Выбираем способ монтажа – на обрешетку, саморезы, клей.

Выполняем точную разметку.

Прислоняем строительный уровень к стене, чтобы определить нижнюю и верхнюю точку монтажа.

Проводим горизонтальную линию по периметру помещения, где будут ставить панели. Такие же действия выполняются под потолком.

Определяем расположение направляющих. Оптимальный шаг – 50 см.

Если нужно утеплить конструкцию, то нужно наклеить пенофол или другую изоляцию.

Дальнейшие действия с листами зависят от выбранного варианта крепления изделия к стене. Можно посадить МДФ-полосы на клей или использовать вспомогательный каркас, саморезы, кляймеры. Рассмотрим все варианты, чтобы понять специфику работу.

Совет! Неровные стены требуют крепежа на обрешетку из металлического профиля или деревянных реек. В здании с кирпичными стенами или во влажных помещениях лучше не ставить деревянный каркас. Есть риск появления грибка, который со временем повредит обшивку.

Способ № 1. Монтаж панелей с использованием каркаса

Плюсы этого способа в том, что рейки ставят на основание любого типа без тщательной подготовки поверхности. Стены не нужно выравнивать, удалять старую краску и покрытие. Достаточно провести грунтовку, выполнить разводку проводки, вывести кабеля и нанести разметку.

Когда нужно использовать обрешетку:

Если базовая поверхность имеет сильные неровности и выбоины, которые нельзя исправить вручную.

В помещениях с высокой влажностью. Тогда используют базу из металлического профиля.

При утеплении стен.

Минусом этого варианта считается необходимость монтажа каркаса. Это сказывается на скорости ремонта. Дополнительно обрешетка скрадывает пару сантиметров свободного пространства.

Устройство каркаса для МДФ панели

Важно выбрать вариант крепления полос к стене – по вертикали или горизонтали. От этого зависит тип устройства обрешетки:

При горизонтальном расположении полос используется вертикальная схема каркаса.

При вертикальном положении листов – горизонтальная.

Перед монтажом отделочных элементов нужно обработать рейки антисептиком. Это позволит защитить элементы от появления опасных микроорганизмов. Длина рейки должна быть на несколько миллиметров меньше фактического расстояния между нижней и верхней точками конструкции.

Как закрепить панели МДФ с каркасом своими руками

Последовательность работ следующая:

Вне зависимости от вида каркаса (металлический или деревянный), придется зафиксировать угловые стойки. После закрепляют поперечные стойки и те, которые будут располагаться в проемах.

Шаг в 50 см является оптимальным для всех материалов каркаса.

Для фиксации широких и узких металлических профилей лучше брать саморезы. Гвозди-дюбели представляют менее надежный крепеж.

Перед установкой каркаса проверяется ровность стены. Для этого используем гидроуровень или нитку с грузиком на конце (отвес). В местах изгибов ставят отметки карандашом или маркером. После в брусок или металлический профиль подкладывают куски фанеры, ДСП и других материалов для выравнивая основания.

Совет! Под обрешетку можно настелить тонкий утеплитель, который крепится при помощи пластиковых дюбелей. Если нужно использовать минвату, то плиты просто вставляют между планками обрешетки.

Как фиксировать панели на стене

Когда обрешетка готова, то можно приступать к установке панелей. Для этого предварительно делаем замеры, отмеряем и нарезаем планки нужной длины. Далее срезаем гребень у первой панели и этой же стороной зажимаем к каркасу примыкающей стены. Крепление к горизонтальным полосам делается при помощи саморезов. Нужно отступить на 1 см от самого пола.

Каждая плита вставляется аналогичным способом в паз предыдущей. После крепится кляймерами или гвоздями. Самый сложный этап – последний, когда нужно отрезать полосу нужной длины. Ее после фиксируют на вертикальной стойке обрешетки саморезами.

Способ № 2. Монтаж при помощи клея

Этот вариант крепления отделки используют в таких случаях:

Рабочая поверхность стены близка к идеальному состоянию.

В сухих помещениях.

Когда нужно сэкономить полезное пространство в доме.

Подготовка и разметка поверхности для обшивки не отличаются от способа № 1. Разница в том, что нужно основательно нанести грунтовку, чтобы исключить образование опасных микроорганизмов.

Процесс работы выглядит так:

Обрезаем плиты при помощи электрического лобзика или ножовки на нужные фрагменты.

Мажем клей по периметру и посредине полосы. Состав наносим крупными точками, а не сплошными линиями. Это поможет сэкономить потребление клея.

Прижимаем панель к стене и фиксируем.

Сначала клеят цельные листы. Угловые элементы и фрагменты – в конце монтажа. Полосу нужно прижать к основанию, простучать для плотного прилегания, а после – оторвать от стены.

Нанесенный клей по дереву должен немного заветриться, чтобы потом лучше схватиться. Панель следует снова прижать к основанию, тщательно простучать, чтобы обеспечить качественную фиксацию.

Способ № 3. Монтаж на саморезы и жидкие гвозди

Панели без каркаса обычно крепят к поверхности при помощи саморезов. Такой вариант удобен, если основой выступает деревянная поверхность. В противном случае фурнитура со временем ослабеет, крепление не будет таким крепким. Полосы расшатаются и деформируются.

Совет! В качестве клеевого состава для закрепления панелей МДФ можно использовать жидкие гвозди. Их особенности − низкая цена, надежность, быстрый монтаж.

Прикрепление листов на жидкие гвозди проходит так же, как и при креплении на монтажный клей. Но есть свои нюансы. Не нужно ждать некоторое время для фиксации клея на плиты, в противном случае сцепление с поверхностью уменьшится. Излишки жидких гвоздей нужно вытирать вовремя, иначе внешний вид листа испортится.

Способ № 4. Монтаж при помощи кляймеров

Фурнитуру используют для отделки стен МДФ панелями при помощи каркаса из металла. Скобы прикрепляют к обрешетке саморезами.

Работа ведется таким образом:

Выполняют замеры. По разметке обрезают первую полосу.

В ней делают дыры для коммуникаций (при необходимости).

Панель прикладывают в угол. Часть полосы закручивают саморезами, а другую крепят на клипсы.

Последующие части панелей устанавливают на стену при помощи замков и кляймеров.

Прикрепляют на клей плинтус на пол и потолок.

Фиксируют разрезной уголок на клей по всей длине элемента. Он должен прикрывать саморезы в углу. Подбирайте деталь в тон отделке.

В конце работы полосы протирают влажной губкой для удаления пыли и грязи. Можно использовать мыльный раствор.

Монтировать древесноволокнистые элементы можно и на монтажную пену. Такой вариант лучше использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Для этого берут специальный строительный пистолет. Процесс установки проходит так же, как и при приклеивании декоративного материала на клей или жидкие гвозди.

Информация о том, как нужно крепить МДФ панели на стены позволит выполнить работу самостоятельно в домашних условиях. Материал достаточно легкий, удобный для использования, потому с креплением листов можно справиться в одиночку.

Если выбран монтаж с каркасом, то важно правильно рассчитать количество материала и крепежных деталей. Желательно предварительно нарисовать подробную схему на основании, проставив все размеры. Если используете услуги сторонних организациях, то сможете проконтролировать работу мастера.

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Современный интерьер предусматривает красивую и оригинальную отделку, которая по-особенному подчеркивает стиль жилья. Поэтому в последнее время у дизайнеров огромной популярностью пользуются стеновые панели МДФ. В отличие от деревянной доски они стоят недорого, выпускаются в различной расцветке и легко устанавливаются, придавая комнате облагороженный вид.

Особенности

МДФ представляет собой уникальный строительный материал, выпускаемый в виде панелей из древесно-волокнистого сырья средней плотности. Так как плиты производятся методом сухого прессования деревянной стружки под высокой температурой и давлением с добавлением карбамидной смолы, они получаются сверхпрочными и долговечными в эксплуатации.

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, МДФ свойственны и некоторые недостатки.

Низкая влагоустойчивость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в аккуратном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электрическая проводка, которая прокладывается под отделкой, должна помещаться в огнестойкость короба.
Образование полых стен. Так как МДФ фиксируют на каркас, то между обшивкой получается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить на стены мебель, то приходится пользоваться длинными гвоздями или дюбелями.

Перед тем как приобрести облицовочные плиты, важно учесть, что они производятся разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой торговой марки.

Как правило, на рынке чаще всего встречаются изделия толщиной от 7 мм до 14 мм и размерами 2600×200 мм, 2600×153 мм, 2600×325 мм. Крепятся стеновые блоки обычно на клей или обрешетку, изготовленную из деревянных брусьев и металлических профилей. При этом монтаж плит на деревянный каркас делается намного проще, но перед началом установки древесину следует покрывать антисептическими растворами, защищающим ее от образования плесени и грибка.

На сегодняшний день МДФ плиты нашли широкое применение в различных сферах. Ими обшивают стены, дверные полотна, подоконники, потолки, а также из материала изготавливают экраны для отопительных и вентиляционных систем и арки. Такая отделка шикарно смотрится в современном интерьере, так как панели имитируют не только дорогие породы дерева, но и натурального камня.

Расчет количества материала

Установку МДФ, как и любого другого материала нужно начинать с предварительного расчета количества панелей. Для этого прежде всего определяют площадь помещения: делаются все необходимые замеры, и периметр умножают на высоту. Важно также учесть наличие в комнате дверей и окон. Их квадратуру рассчитывают аналогично, умножая высоту на ширину, полученный результат отнимается от общей площади помещения.

Затем, зная все цифры, можно отправляться за покупкой стеновых панелей. Так как изделия продаются разных размеров, то придется дополнительно высчитать, сколько квадратных метров в каждой плите. Обычно производители это пишут на пачках. Если, например, приобретается панель шириной 900 мм и длиной 2600 мм, то достаточно 2600 мм умножить на 900 мм. В итоге получается, что в одной плите 2.34 м2. Затем площадь комнаты, которая планируется к обшивке, необходимо просто разделить на 2.34 м2, и получится нужное количество панелей.

Подготовка инструментов

Важным моментом перед началом обшивки МДФ считается и подготовка инструмента. Так как монтаж стеновых панелей не представляет особой сложности, то его вполне реально выполнить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы работу выполнить быстро и качественно, необходимо иметь под рукой основной набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет пользоваться 5-метровой рулеткой.
Уровень. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным комплектом насадок. Она отлично заменит шуруповерт и упростит задачу крепления плит.
Металлический угольник. Для установки подойдет тот, что имеет различные катеты и обычно используется слесарями. С помощью угольника будут вымеряться панели для нарезки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Она нужна для нарезки металлопрофилей, если каркас планируется собираться из металла.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся также обычные инструменты, которые имеются у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы монтажа

До того как обшить стены МДФ, необходимо определить, каким способом их крепить. Устанавливать декоративные панели можно при помощи клея или на обрешетку. Каждый из этих методов характеризуется своей технологией монтажа.

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты выпускаются из древесных волокон, поэтому материал нужно обязательно защитить от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется монтаж и на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, панели требуется крепить на ровное основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, сухие, то на них можно устанавливать МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепёж, но исключит возможность замены отдельных плит при их механическом повреждении.

Монтаж стеновых блоков на каркас выглядит следующим образом: к поверхности крепят направляющие, служащие основой для установки, потом к металлическому профилю или бруску фиксируют МДФ.

Такая методика характеризуется массой преимуществ.

Обрешетка прячет дефекты основания, поэтому стены не нужно выводить по уровню и ровнять. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образованная «пустота» между обшивкой послужит идеальным местом для прокладки важных систем коммуникации и укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстенные перегородки имеют плохое шумопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки, если отдельные панели подверглись порче.

Что же касается недостатков такой обшивки, то она существенно уменьшает площадь комнаты, и если нужно повесить на стены предметы мебели или декоративные элементы, то стоит учесть, что конструкция не выдержит такие нагрузки.

В отличие от предыдущей методики посадка на клей не имеет значительных минусов. Плиты МДФ крепят непосредственно к стене, связывающим элементом в данном случае служит клей. Чтобы зафиксировать панели между собой дополнительно, также применяют кляймеры. Благодаря такому варианту отделки площадь помещения не уменьшается, монтаж осуществляется быстро, без повреждений материала саморезами или гвоздями. Но если при эксплуатации повредилась поверхность облицовки, то реставрировать придется не один фрагмент отделки, а всю стену.

Определяясь с выбором того или иного метода, стоит учесть не только особенности помещения, но и подсчитать затраты на обшивку. Например, в некоторых случаях намного экономнее выполнить шпаклёвка стен, и не возводить каркас. Для больших помещений, конечно, лучше всего устанавливать обрешетку, так как идеально выровнять их стены будет проблематично.

Выполнение работ

Панели МДФ благодаря своим эксплуатационным характеристикам и эстетичному виду нашли широкое применение в отделочных работах. Стеновыми панелями можно не только отделать потолки коридора, прохожей, но и оригинально обшить дверной проем или откосы окон. Из материала также в домашних условиях легко изготавливается фурнитура для мебели и уголки стен. Так как изделие просто в монтаже, все работы вполне реально выполнить своими руками. Перед тем как осуществить крепление МДФ, следует подготовить поверхность к отделке, очистив ее от старого покрытия и устранив все дефекты.

В независимости от того, планируется обшивка на бетон, дерево или кирпич, основание нужно обязательно прогрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления плесени и грибка.

Для дополнительной теплоизоляции откосов окна, стен и дверного проема рекомендуется уложить изоляционный материал, он не только послужит хорошим утеплителем, но и справится с задачей паро- и гидроизоляции.

Чтобы установить панели на откосы, их можно закрепить вдоль или поперек, все зависит от размеров откоса. Оригинально смотрится такая отделка, выполненная из комбинации светлых и темных кусков плит. Установка панелей на стены и потолок осуществляется как на клей, так и на предварительно собранный каркас. Для этого вначале крепится стартовый профиль, а затем направляющие, по длине которых нужно правильно стыковать декоративные детали. Чтобы красиво сделать угол, до монтажа следует выполнить обрезку материала, скругляя его края.

Пилить или резать панели рекомендуется при помощи специальных инструментов по работе с деревом. Лучшим вариантом для этого считается электролобзик, но если его нет под рукой, то подойдет пила с мелкими зубьями. Определившись с направлением обшивки МДФ, панели вымеряют и нарезают нужной длины. При этом у первой плиты необходимо по всей длине отрезать шип, если этого не сделать, то при установке уголков возникнут сложности.

Обрешетка

Выбирая способ крепления МДФ на обрешетку, придется вначале изготовить прочный каркас из металлопрофиля или деревянных брусьев. При этом стоит обратить внимание на то, что деревянная конструкция требует предварительной пропитки антисептическими растворами, которые защитят ее от гниения и плесени. Если планируется укладка теплоизоляции, то толщину брусьев выбирают соответственно толщине утепляющего материала. Для обшивки кирпичных стен и помещений с повышенной влажностью деревянный каркас применять не рекомендуется.

Чтобы деревянные брусья при монтаже не деформировались, стоит выбирать хорошо просушенное дерево. Крепят конструкцию перпендикулярно направлению установки панелей, оставляя небольшой запас от пола в 5 см и от потолка в 3 см. В первую очередь фиксируют вертикальные элементы, которые размещаются по краям выемок, в углах и рядом с проемами. Планки должны располагаться друг от друга на расстоянии в 700 мм. Для крепежа конструкции обычно используют саморезы или гвозди диаметром от 4 до 6 мм.

Для сборки металлической конструкции применяют UD стойки и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично составляет 600-700 мм.

CD профиль вставляют в стойку и все крепят к стене саморезами. Металлические профили можно резать специальной дисковой пилой. Если же панелями отделывается потолок, то каркас необходимо собрать только из горизонтальных элементов, используя дополнительно крепежи.

Обшивка панелями

После того как каркасная конструкция готова, приступают к обшивке панелями. Плиты МДФ фиксируются между собой при помощи шпунтового замка, состоящего из заглубления и гребня. К деревянной обрешетке детали крепят мелкими гвоздями, их вбивают молотком наискось. Для установки материала на металлопрофиль используют кляймеры, их укладывают в канавку плиты и закрепляют саморезами.

При вертикальной установке МДФ начинают фиксировать от угла, плавно перенаправляя в левую сторону. Первую плиту крепят к брусу гвоздями, а со стороны канавки фиксацию осуществляют кляймерами. Затем укладывается гребень следующей плиты в канавку первой. Последнюю панель следует подрезать по длине, оставляя небольшой запас в 5 мм, а ее гребень срезают наполовину. Ее необходимо вставить в паз предыдущей панели и закрепить свободный край.

Для обшивки откосов применяют куски стеновых плит. Чтобы красиво закрыть обшивку, используют специальные углы. Их сажают на жидкие гвозди или клей, декорируя края возле дверей и окон. Кроме этого, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в данном случае панели устанавливают по направлению, перпендикулярно к основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современном интерьере декоративные панели МДФ применяют не только для обшивки межкомнатных стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и мансарды. Выполняя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится обшивка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо полностью обшиваются от пола до потолка, либо делаются отдельные композиции, оригинально отделяя часть комнаты. Необычным решением также станет изготовление из панелей настенного панно, которое придаст дизайну яркие нотки.

В спальне плиты МДФ можно расположить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей считается и монтаж панелей на стены в гостиной под телевизор. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для ТВ.
Не менее популярна такая отделка и на кухне, где обшивают кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с оборудованием и фасадом кухонной мебели.

О том, как осуществить монтаж стеновых панелей МДФ, смотрите в видео ниже.

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Особенности

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, МДФ свойственны и некоторые недостатки.

Низкая влагоустойчивость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в аккуратном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электрическая проводка, которая прокладывается под отделкой, должна помещаться в огнестойкость короба.
Образование полых стен. Так как МДФ фиксируют на каркас, то между обшивкой получается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить на стены мебель, то приходится пользоваться длинными гвоздями или дюбелями.

Перед тем как приобрести облицовочные плиты, важно учесть, что они производятся разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой торговой марки.

Расчет количества материала

Подготовка инструментов

Чтобы работу выполнить быстро и качественно, необходимо иметь под рукой основной набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет пользоваться 5-метровой рулеткой.
Уровень. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным комплектом насадок. Она отлично заменит шуруповерт и упростит задачу крепления плит.
Металлический угольник. Для установки подойдет тот, что имеет различные катеты и обычно используется слесарями. С помощью угольника будут вымеряться панели для нарезки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Она нужна для нарезки металлопрофилей, если каркас планируется собираться из металла.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся также обычные инструменты, которые имеются у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы монтажа

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты выпускаются из древесных волокон, поэтому материал нужно обязательно защитить от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется монтаж и на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, панели требуется крепить на ровное основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, сухие, то на них можно устанавливать МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепёж, но исключит возможность замены отдельных плит при их механическом повреждении.

Такая методика характеризуется массой преимуществ.

Обрешетка прячет дефекты основания, поэтому стены не нужно выводить по уровню и ровнять. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образованная «пустота» между обшивкой послужит идеальным местом для прокладки важных систем коммуникации и укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстенные перегородки имеют плохое шумопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки, если отдельные панели подверглись порче.

Что же касается недостатков такой обшивки, то она существенно уменьшает площадь комнаты, и если нужно повесить на стены предметы мебели или декоративные элементы, то стоит учесть, что конструкция не выдержит такие нагрузки.

Выполнение работ

В независимости от того, планируется обшивка на бетон, дерево или кирпич, основание нужно обязательно прогрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления плесени и грибка.

Обрешетка

Для сборки металлической конструкции применяют UD стойки и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично составляет 600-700 мм.

Обшивка панелями

Для обшивки откосов применяют куски стеновых плит. Чтобы красиво закрыть обшивку, используют специальные углы. Их сажают на жидкие гвозди или клей, декорируя края возле дверей и окон. Кроме этого, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в данном случае панели устанавливают по направлению, перпендикулярно к основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современном интерьере декоративные панели МДФ применяют не только для обшивки межкомнатных стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и мансарды. Выполняя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится обшивка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо полностью обшиваются от пола до потолка, либо делаются отдельные композиции, оригинально отделяя часть комнаты. Необычным решением также станет изготовление из панелей настенного панно, которое придаст дизайну яркие нотки.

В спальне плиты МДФ можно расположить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей считается и монтаж панелей на стены в гостиной под телевизор. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для ТВ.
Не менее популярна такая отделка и на кухне, где обшивают кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с оборудованием и фасадом кухонной мебели.

О том, как осуществить монтаж стеновых панелей МДФ, смотрите в видео ниже.

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Особенности

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, МДФ свойственны и некоторые недостатки.

Низкая влагоустойчивость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в аккуратном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электрическая проводка, которая прокладывается под отделкой, должна помещаться в огнестойкость короба.
Образование полых стен. Так как МДФ фиксируют на каркас, то между обшивкой получается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить на стены мебель, то приходится пользоваться длинными гвоздями или дюбелями.

Перед тем как приобрести облицовочные плиты, важно учесть, что они производятся разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой торговой марки.

Расчет количества материала

Подготовка инструментов

Чтобы работу выполнить быстро и качественно, необходимо иметь под рукой основной набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет пользоваться 5-метровой рулеткой.
Уровень. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным комплектом насадок. Она отлично заменит шуруповерт и упростит задачу крепления плит.
Металлический угольник. Для установки подойдет тот, что имеет различные катеты и обычно используется слесарями. С помощью угольника будут вымеряться панели для нарезки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Она нужна для нарезки металлопрофилей, если каркас планируется собираться из металла.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся также обычные инструменты, которые имеются у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы монтажа

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты выпускаются из древесных волокон, поэтому материал нужно обязательно защитить от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется монтаж и на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, панели требуется крепить на ровное основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, сухие, то на них можно устанавливать МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепёж, но исключит возможность замены отдельных плит при их механическом повреждении.

Такая методика характеризуется массой преимуществ.

Обрешетка прячет дефекты основания, поэтому стены не нужно выводить по уровню и ровнять. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образованная «пустота» между обшивкой послужит идеальным местом для прокладки важных систем коммуникации и укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстенные перегородки имеют плохое шумопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки, если отдельные панели подверглись порче.

Что же касается недостатков такой обшивки, то она существенно уменьшает площадь комнаты, и если нужно повесить на стены предметы мебели или декоративные элементы, то стоит учесть, что конструкция не выдержит такие нагрузки.

Выполнение работ

В независимости от того, планируется обшивка на бетон, дерево или кирпич, основание нужно обязательно прогрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления плесени и грибка.

Обрешетка

Для сборки металлической конструкции применяют UD стойки и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично составляет 600-700 мм.

Обшивка панелями

Для обшивки откосов применяют куски стеновых плит. Чтобы красиво закрыть обшивку, используют специальные углы. Их сажают на жидкие гвозди или клей, декорируя края возле дверей и окон. Кроме этого, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в данном случае панели устанавливают по направлению, перпендикулярно к основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современном интерьере декоративные панели МДФ применяют не только для обшивки межкомнатных стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и мансарды. Выполняя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится обшивка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо полностью обшиваются от пола до потолка, либо делаются отдельные композиции, оригинально отделяя часть комнаты. Необычным решением также станет изготовление из панелей настенного панно, которое придаст дизайну яркие нотки.

В спальне плиты МДФ можно расположить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей считается и монтаж панелей на стены в гостиной под телевизор. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для ТВ.
Не менее популярна такая отделка и на кухне, где обшивают кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с оборудованием и фасадом кухонной мебели.

О том, как осуществить монтаж стеновых панелей МДФ, смотрите в видео ниже.

Как крепить панели МДФ? 42 фото Монтаж и отделка потолка своими руками, выбор клея и установка уголков

Особенности

Декоративная отделка такими панелями имеет множество достоинств.

Простой монтаж. Материал можно крепить в любом направлении: по диагонали, поперек или вдоль поверхности стены. Кроме этого, для установки панелей не нужно тщательно подготавливать рабочее основание. Состояние стен никоим образом не влияет на качество облицовки.
Эстетичный вид. Огромный ассортимент цветовой палитры и фактур позволяет применять МДФ для любого стилевого оформления. Помимо этого, во время монтажа между плитами и основанием стен остается небольшое пространство, которое можно использовать для сокрытия изоляции и проводки.
Хорошая теплоизоляция. Материал характеризуется отличной теплосохранностью, поэтому после крепления МДФ помещение приобретает дополнительное утепление.
Легкий уход. Чтобы очистить панели от пыли и загрязнений, достаточно их протереть мягкой губкой, смоченной в теплой воде. Если же во время эксплуатации появились повреждения, то нет необходимости полностью менять обшивку. Для этого снимается панель с дефектами и на ее место крепится новая.
Долговечность. Такая облицовка надежно прослужит не один десяток лет.

Несмотря на наличие положительных характеристик, МДФ свойственны и некоторые недостатки.

Низкая влагоустойчивость. Под воздействием влаги материал подвержен деформации. Поэтому для отделки помещений с повышенной влажностью рекомендуется применять специальные плиты с защитным слоем.
Неустойчивость к механическим повреждениям и нагрузкам. Декоративные панели нуждаются в аккуратном монтаже и уходе.
Высокий риск возгорания. Электрическая проводка, которая прокладывается под отделкой, должна помещаться в огнестойкость короба.
Образование полых стен. Так как МДФ фиксируют на каркас, то между обшивкой получается «пустота», поэтому, когда нужно закрепить на стены мебель, то приходится пользоваться длинными гвоздями или дюбелями.

Перед тем как приобрести облицовочные плиты, важно учесть, что они производятся разных размеров в зависимости от модельного ряда каждой торговой марки.

Расчет количества материала

Подготовка инструментов

Чтобы работу выполнить быстро и качественно, необходимо иметь под рукой основной набор инструментов.

Рулетка. Лучше всего будет пользоваться 5-метровой рулеткой.
Уровень. Его можно как приобрести в магазине, так и изготовить из джута, к концу которого привязывается гайка.
Дрель с полным комплектом насадок. Она отлично заменит шуруповерт и упростит задачу крепления плит.
Металлический угольник. Для установки подойдет тот, что имеет различные катеты и обычно используется слесарями. С помощью угольника будут вымеряться панели для нарезки откосов.
Ножовка или электролобзик. Рекомендуется запастись одновременно и тем, и другим. При этом ножовку следует выбирать с мелкими зубьями, имеющими поперечный и продольный запил.
Болгарка. Она нужна для нарезки металлопрофилей, если каркас планируется собираться из металла.

Помимо вышеперечисленного, понадобятся также обычные инструменты, которые имеются у каждого в доме: отвертка, нож, молоток, сверла и маркер.

Способы монтажа

Перед выбором следует оценить состояние поверхности, учитывая некоторые нюансы.

Плиты выпускаются из древесных волокон, поэтому материал нужно обязательно защитить от контакта с основаниями, поврежденными плесенью. Не рекомендуется монтаж и на стены в помещениях с повышенной влажностью. Кроме этого, панели требуется крепить на ровное основание.
В том случае, если стены хорошо очищены от старой отделки, сухие, то на них можно устанавливать МДФ на клей или жидкие гвозди без сборки обрешетки. Это упростит крепёж, но исключит возможность замены отдельных плит при их механическом повреждении.

Такая методика характеризуется массой преимуществ.

Обрешетка прячет дефекты основания, поэтому стены не нужно выводить по уровню и ровнять. Это, в свою очередь, значительно экономит время и финансы.
Образованная «пустота» между обшивкой послужит идеальным местом для прокладки важных систем коммуникации и укладки теплоизоляционного слоя. Помимо этого, создается дополнительная звукоизоляция, что особенно важно для квартир, в которых межстенные перегородки имеют плохое шумопоглощение.
Возможность быстрого ремонта отделки, если отдельные панели подверглись порче.

Что же касается недостатков такой обшивки, то она существенно уменьшает площадь комнаты, и если нужно повесить на стены предметы мебели или декоративные элементы, то стоит учесть, что конструкция не выдержит такие нагрузки.

Выполнение работ

В независимости от того, планируется обшивка на бетон, дерево или кирпич, основание нужно обязательно прогрунтовать, это защитит отделку в дальнейшем от появления плесени и грибка.

Обрешетка

Для сборки металлической конструкции применяют UD стойки и горизонтальные профили CD. Шаг обрешетки аналогично составляет 600-700 мм.

Обшивка панелями

Для обшивки откосов применяют куски стеновых плит. Чтобы красиво закрыть обшивку, используют специальные углы. Их сажают на жидкие гвозди или клей, декорируя края возле дверей и окон. Кроме этого, МДФ отлично подходит для отделки потолочной поверхности, в данном случае панели устанавливают по направлению, перпендикулярно к основанию стен.

Примеры облицовки в интерьере

В современном интерьере декоративные панели МДФ применяют не только для обшивки межкомнатных стен, но и для облицовки поверхностей туалета, прихожей, лоджии и мансарды. Выполняя очередной ремонт, таким материалом можно отделать как жилые комнаты квартиры, так и балкон.
Особенно красиво смотрится обшивка в гостиных и спальнях. Для этого стены либо полностью обшиваются от пола до потолка, либо делаются отдельные композиции, оригинально отделяя часть комнаты. Необычным решением также станет изготовление из панелей настенного панно, которое придаст дизайну яркие нотки.

В спальне плиты МДФ можно расположить на стене за кроватью. Распространенной дизайнерской идеей считается и монтаж панелей на стены в гостиной под телевизор. Материал под дерево со шпонированной поверхностью послужит отличным фоном для ТВ.
Не менее популярна такая отделка и на кухне, где обшивают кухонный фартук. При этом фактуру и цвет изделий нужно подбирать таким образом, чтобы они сочетались с оборудованием и фасадом кухонной мебели.

О том, как осуществить монтаж стеновых панелей МДФ, смотрите в видео ниже.

Как крепить панели МДФ к стене

Панели из МДФ – это превосходный материал для отделки стен, сочетающий в себе такие характеристики как красота, простой монтаж и доступность. В этой статье речь пойдет о том, как правильно установить панели на стены из бетона, кирпича, ДСП, ОСП и прочих разновидностей перегородок.[contents]

Панели МДФ: характерные особенности

MDF (Medium Density Fibreboard) или в русской транслитерации МДФ – это плита из древесно-волокнистого сырья, связующего и некоторых присадок. Изготавливается методом сухого (без пропаривания) горячего прессования. Технология позволяет добиться любой плотности материала. Опытным путем было установлено, что для стеновых панелей оптимальным является показатель в 400-480 кг/м³. Продукция получается достаточно прочной и вместе с тем пластичной, легко выдерживает перепады температуры и влажности, служит от 10 лет и более.

Стена, отделанная панелями из МДФ – просто, красиво, со вкусом

Отделочные панели для жилых и коммерческих помещений – это узкие планки из МДФ-плиты, облицованные меламиновыми или пластиковыми пленками с декором, замечательно имитирующим текстуру натуральной древесины или природного камня, фактуру керамической плитки и керамогранита, текстиля или кожи. В продаже есть даже металлизированные и 3D-панели.

Объединяет все это «богатство» одна общая характеристика – наличие пазогребневой системы соединения, то есть с одной стороны вдоль всей планки имеется «шип», а с другой – паз. Это очень удобный механизм фиксации, позволяет добиться прочного соединения, а также дополнительного декоративного эффекта: со швом (аналог вагонки) и без шва (сплошное полотно).

Существуют различные способы монтажа панелей – вертикальный, горизонтальный, диагональный, “рамкой”. Узоры можно компоновать

По рекомендации производители можно использовать следующие способы крепления стеновых МДФ-панелей:

Каркасный – на стене формируется обрешетка из деревянных реек, на которую следует закрепить отделочный материал. В качестве аналога может использоваться металлический профиль для ГКЛ с комплектующими.
Клеевой. Панель обрабатывается с обратной стороны строительным клеем и прикладывается к основанию.

Инструменты и комплектующие

Установка стеновых МДФ-панелей – процесс не слишком сложный. Для проведения работ потребуется следующие составляющие:

МДФ или ПВХ фурнитура (уголки наружные, внутренние, финишные, плинтуса, карнизы).
Профиль алюминиевый для ГКЛ и комплектующие к нему, или деревянная рейка 30х50 мм, 40х40 мм, 40х60 мм и др.
Грунтовка уклепляющая для минеральных оснований или антисептическая для древесины.
Крепеж: «блошки», саморезы по металлу или дереву, гвозди, кляммеры.
Утеплитель под каркас (изолон, тонкий ЭППС) или устанавливаемый в «окна» обрешетки (пенопласт, минеральная вата, экструдированный пенополистирол и прочие).
Рулетка и строительный карандаш.
Гироуровень и металлический уголок.
Электролобзик или пилка по дереву.
Ножницы по металлу.
Молоток, шуруповерт либо строительный степлер. Для клеевого способа монтажа необходим строительный клей (Титан, Мастер) или «Жидкие гвозди».
Вкратце весь процесс разбивается на несколько этапов – разметка, устройство обрешетки, установка панелей и фурнитуры

Монтаж МДФ каркасным методом

Преимущество этого способа в том, что рейки крепятся на основание любого типа без предварительной тщательной подготовки. Стену не надо выравнивать, удалять старое покрытие, счищать краску. Нужно только загрунтовать ее, сделать разводку электропроводки, вывести кабели и нанести разметку. На разметке следует остановиться подробнее.

Готовая обрешетка из деревянных брусков

Сначала проверяется ровность стены. Для этого можно использовать гидроуровень, или нитка с грузом на конце, именуемая в народе «отвес». В обнаруженных местах изгибов ставятся отметки, чтобы впоследствии подложить под брусок или металлопрофиль небольшие куски ДСП, фанеры или другого подручного материала – это делается для выравнивания поверхности.

Далее отмечаются точки расположения нижнего и верхнего бруса, при этом отступ от пола, потолка или проема должен быть не менее 3-5 см. Между элементами каркаса расстояние должно быть 40-60 см.

Если в помещении холодно, укладка утеплителя обязательна

При необходимости под обрешетку устанавливается тонкий утеплитель, который крепится пластиковыми дюбелями. В случае использования минваты, плиты просто вставляются между планками каркаса.

Лаги фиксируются перпендикулярно направлению установки панелей и крепятся к стене саморезами, дюбель-гвоздями или анкерами с шагом 30-60 см.

Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей, которые предварительно надо отмерить и нарезать на планки нужно длины.

Кляммеры очень сильно облегчают и ускоряют процесс установки МДФ-панелей

Процесс крепления начинается от угла. Первую МДФ-ламель надо приложить к стене, проверить нивелиром чтобы не было отклонения от вертикальной оси и зафиксировать гвоздями или степлером. Следующий элемент гребнем вставить в паз предыдущего до упора и закрепить с другой стороны маленькими гвоздиками («вгоняются» под углом 45°) или кляммером.

После окончания работ углы и края желательно задекорировать фурнитурой. Уголки крепятся клеем или мелкими гвоздиками с цветными шляпками.

Клей наносится на фурнитуру зигзагообразно, после чего уголок плотно прижимается. Его устройство подходит для укрытия как внешних, так и внутренних углов

Подробно весь процесс крепления МДФ-панелей освещен на следующем видео:

Установка панелей на клей

Если вы выбрали этот метод, то ваша первоочередная задача – тщательно подготовить основание. Его нужно выровнять штукатуркой, шпаклевкой, ГКЛ или ОСП-листами, тщательно загрунтовать. Все дефекты поверхности должны быть удалены: ямки зашпаклеваны, краски и старые покрытия счищены, пятна копоти и жира устранены, выступающие металлические элементы срезаны и закрашены алкидной краской.

На обратную сторону ламели нужно нанести клеевой состав зигзагообразными движениями, затем приложить к стене и прижать. Желательно дополнительно простучать по всей поверхности резиновой киянкой или кулаком.

Если приклеивание производится на обрешетку, то клей наносится на бруски, а не на МДФ-панель

Следующую панель также смазать, соединить с предыдущей и прижать. После окончания монтажа приклеить декорирующие элементы – уголки, карнизы, плинтуса.

клей для монтажа, отделка потолка своими руками, установка уголков

Панели МДФ – это популярный и привлекательный материал, который прекрасно подходит для внутренней отделки практически любых помещений. С помощью такой облицовки можно преобразить обстановку, сделав ее более презентабельной и эстетичной. Сегодня мы подробнее разберемся, как нужно крепить МДФ-панели.

Особенности

МДФ-панели – это востребованный материал отделки, который производится из отходов деревообработки. Многие потребители ошибочно путают их с ДСП или ДВП панелями. А это совершенно разные материалы, так как МДФ является более прочным, надежным и экологичным, поскольку в процессе его изготовления не используются дополнительные химические средства.

В качестве клея в МДФ выступает такой компонент, как лигнин, который присутствует в составе древесины. Он выделяется в результате воздействия высоких температур.

МДФ-листы имеют характерную фактуру, напоминающую войлок, который состоит не из шерстяных, а из древесных волокон. Как правило, МДФ-панели прикрепляются к тем или иным основаниям на обычные жидкие гвозди и другие качественные составы. Благодаря большому выбору клеевых продуктов потребители могут подобрать смесь, которая будет подходить к панелям по цвету.

Современные МДФ-панели отличает то, что их вполне можно установить самостоятельно, не привлекая специалистов. С такой работой легко справится даже малоопытный домашний мастер. Главное, придерживаться несложной инструкции, а также приобрести качественные инструменты/материалы.

Плюсы и минусы

МДФ-панели имеют свои преимущества и недостатки.

Для начала рассмотрим подробнее, чем хороши такие отделочные материалы.

МДФ-панели являются экологически чистым и абсолютно безопасным материалом отделки. В составе нет вредных химических веществ и токсичных клеевых компонентов. Благодаря такому качеству подобные материалы можно смело использовать в любых комнатах.
Качественные МДФ-панели достаточно легко крепятся к стенам, поскольку прекрасно держат изначальную форму. Они являются очень жесткими, что положительно сказывается на их прочностных характеристиках.

Подобная отделка отличается долговечностью и износостойкостью. МДФ-панели непросто повредить или сломать.
МДФ-панели являются материалами, на которых не заводится плесень и грибок.
Таким отделочным материалам не страшна сырость и влага. Это объясняется тем, что на поверхности панелей присутствует специальная ламинированная пленка или пластик.
Подобная облицовка стен является практичной. На МДФ-панелях не скапливается пыль и грязь. Если же на поверхности отделки появятся грязные пятна, то их можно протереть влажной тряпкой.
Эти материалы отделки можно беспроблемно распилить и подрезать, если это необходимо. Кроме того, из МДФ-панелей можно сформировать оригинальные криволинейные фигуры.

С помощью таких панелей можно сделать помещение более теплым, так как они обладают неплохими теплоизолирующими свойствами.
Нельзя не отметить прекрасный внешний вид такой отделки. С помощью МДФ-панелей можно сделать интерьер богаче и солиднее.
Такую отделку можно монтировать как в частных загородных и деревянных домах, так и в городских квартирах.
Оформление стен такими панелями являются относительно недорогим, особенно если сравнивать его с облицовкой натуральным деревом.

Конечно, МДФ-панели не являются идеальными материалами отделки. Они имеют и свои слабые стороны.

Если у таких полотен присутствуют плохо обработанные края, то они могут впитывать в себя сырость и влагу, а затем разбухать и деформироваться. Исправить такие дефекты вряд ли удастся. Именно поэтому в отделке ванной комнаты и кухни такие покрытия использовать не рекомендуется.
МДФ-панели являются довольно прочными, но их все-таки можно повредить. Например, при сильном ударе кулаком такой материал может треснуть, так как не имеет достаточной эластичности.
Если на перекрытиях может собираться конденсат, то устанавливать на них МДФ-панели нельзя, так как они не обладают повышенной влагостойкостью.
МДФ-панели являются легковоспламеняемыми материалами. Элементы проводки и различные кабели рекомендуется прятать в отдельных коробах. Можно наложить дополнительный изолирующий слой из минеральной ваты.
Ассортимент таких отделочных материалов трудно назвать богатым. Выбор оттенков и фактур МДФ-панелей весьма скромен.

Виды панелей

Существует несколько разновидностей МДФ-панелей. Каждая из них обладает своими отличительными характеристиками.

Цельнопрессованные

Такие панели являются самыми распространенными. Они являют собой полотна, имеющие идеально гладкую поверхность с двух сторон. Изготавливаются такие панели путем прессовки деревянной массы под высоким давлением и в условиях высоких температурных режимов.

Ламинированные

Вторыми по популярности являются ламинированные панели. Производятся они так же, как и цельнопрессованные, но на завершающем этапе их фронтальная сторона покрывается тончайшей полимерной пленкой. В итоге получается полноценная защита основы от механических повреждений и прочих неблагоприятных факторов.

На таких панелях может присутствовать пленка разных цветов. Именно поэтому ламинированные панели являются наиболее разнообразными в плане выбора. Такие покрытия смотрятся на стенах привлекательно и эстетично. Их можно применять в обстановках самых разных стилей.

Влагостойкие

Подобные МДФ-листы производятся из плотных и прочных материалов. В производстве такой продукции применяются только качественные и экологичные материалы, например, натуральная древесина. Она на протяжении долгого времени прессуется в условиях высоких температур. Обычные МДФ-панели не могут похвастаться достаточными влагостойкими характеристиками, поэтому их не рекомендуется устанавливать в таких комнатах, как ванная или кухня. Исключением из этого правила являются лишь указанные влагостойкие листы, которые вполне допустимо применять для декорирования подобных площадей.

Шпонированные

Эти панели отличаются тем, что обладают привлекательной древесной фактурой. Для повторения природного сырья на поверхность черновых листов укладывается тонкий шпон, состоящий из натурального дерева. Толщина этого элемента, как правило, составляет не больше 3 мм. Чаще всего шпонированные панели имитируют дуб, ясень и прочие благородные породы дерева. Такие отделочные материалы пользуются большой популярностью, так как выглядят богато и являются довольно износостойкими.

Глянцевые

Подобные разновидности панелей имеют глянцевые поверхности. Они изготавливаются путем ламинирования фронтальной части листов прозрачной пленкой на полимерной основе. Такие материалы отличаются красивым глянцевым блеском.

Окрашенные

Подобные МДФ-панели по праву признаны самыми распространенными. Они создаются таким образом:

на черновую основу переносится особый красящий состав;
он выравнивает все перепады на панели;
специальная краска формирует глянцевый или матовый оттенок.

Сфера применения

Стеновая отделка панелями является недорогой и эстетичной. Разумеется, если вы желаете придать помещению более роскошный образ, то вам лучше обратиться к дорогостоящим вариантам из натуральной древесины. МДФ-панели редко используются в оформлении гостиной комнаты в частном доме. Как правило, их применяют для облицовки акцентной стены, например, за мягким уголком или телевизором. Подобные материалы чаще встречаются в условиях солидных кабинетов. Кроме того, МДФ-листы используются в отделке офисных помещений или просторных коридоров.

Что касается обычных городских квартир, то здесь МДФ-панели удастся повстречать даже в условиях туалета или ванной комнаты. Конечно, для подобных пространств можно использовать исключительно влагостойкий материал. В противном случае листы набухнут и деформируются, навсегда утратив внешнюю привлекательность.

Полотнами МДФ допустимо обшить балконный блок или лоджию. С такой отделкой подобные пространства могут приобрести более «живой» образ, особенно если дополнить их подходящими осветительными приборами и парой стульев/кресел. Конечно, для таких условий лучше приобретать более надежные и износостойкие материалы. Если же ваш балкон является открытым и незастекленным, то вместо МДФ-панелей лучше использовать другую облицовку.

Подобные материалы отделки неплохо смотрятся в условиях зала или спальни. Как и в случае с частными домами, здесь чаще всего МДФ-панели укладываются на акцентные стены, например, за кроватью или диваном.

Нередко такие отделочные материалы используются в облицовке прихожей. Дизайнеры рекомендуют в таких условиях устанавливать более светлые панели, чтобы пространство не казалось слишком тесным и «давящим». Некоторые хозяева комбинируют в прихожей материалы, имитирующие древесину и каменную кладку. В едином тандеме такое дизайнерское решение выглядит очень красиво. МДФ-панелями нередко отделываются не только стены в помещении, но и потолки. Кроме того, из этих популярных материалов можно соорудить красивую окантовку дверного или оконного проема, изящную арку, откосы и даже обшить ими двери, прикрепив к ним красивую накладку.

Многие потребители используют МДФ-панели, чтобы преобразить старую входную дверь. В магазинах продаются специальные накладки, которые полностью скрывают старое дверное полотно.

Очень красиво МДФ-панели смотрятся в условиях мансарды. В таких помещениях этими материалами можно отделать и стены, и потолок.

МДФ-панели также используются и в других сферах:

в изготовлении рекламных щитов и вывесок;
из них производят передвижные дома и мобильные сооружения;
МДФ-панели подходят для создания полок, шкафов и стеллажей;
из этих материалов производят корпуса музыкальных инструментов;
МДФ-листы используют в изготовлении колонок, корпусов радиоприемников, редукторов.

Инструменты

Прежде чем приступать непосредственно к отделочным работам, необходимо подготовить все необходимые инструменты.

Для облицовки стен МДФ-панелями понадобятся:

электролобзик;
строительный уровень (лазерный или пузырьковый) и отвес;
рулетка;
металлическая линейка;
специальный строительный уголок;
карандаш или маркер;

электродрель;
шуруповерт;
простая отвертка;
плоскогубцы;
молоток.

А также необходимо запастись крепежными деталями (дюбели, кляймеры, саморезы).

Подготовительные работы

Если вы запаслись всеми необходимыми инструментами, то можно приступать к подготовительным работам. Стены, на которые вы собираетесь устанавливать МДФ-листы, должны быть идеально сухими.

К облицовке нельзя приступать, если:

на перекрытии присутствуют сырые или мокрые участки;
на поверхности основания присутствует изморозь;
на стенах просматриваются следы образования грибка или плесени;
верхний слой перекрытия подвергается разрушению.

Если же на стеновых перекрытиях таких дефектов нет, то их можно смело подготавливать к будущей облицовке.

Удалите со стен любую старую отделку, потому как на ней в будущем могут начать размножаться бактерии. При клеевом методе монтажа они будут мешать качественной адгезии материалов, и панели лягут на стену ненадежно.
Удалите слой побелки. Многие специалисты утверждают, что данная работа не является обязательной, однако, если вам понадобится нанести на основание грунтовку, старая побелка будет мешать ее впитыванию, поэтому ее лучше убрать со стены.
Плесень и грибок на перекрытиях – частая проблема. Бороться с ней непросто. Для этого можно обрабатывать поврежденные участки специальными растворами. Некоторые компании выпускают такие средства в виде спрея.

Здесь стоит отметить, что полностью избавиться от грибка можно лишь после удаления всей грибницы, поэтому единственным выходом станет полная счистка старой штукатурки и тщательная пропитка открывшегося участка соответствующими растворами.

После этого необходимо замазать все трещины, которые имеются на основании. Для этого нужно подготовить качественную шпаклевочную смесь (больше подойдет акриловая или гипсовая).
Предварительно швы нужно расширить. Их необходимо очистить от остатков прежнего раствора.
Эти участки следует пропитать грунтовочным составом.
Когда грунт полностью высохнет, в перекрытие необходимо вмазать смесь, которая закроет все пустоты.

Основания рекомендуется обрабатывать грунтовками, чтобы материалы лучше сцепились между собой и держались надежнее.

Монтаж

Монтаж панелей МДФ можно произвести каркасным и клеевым способом.

На каркас

Рассмотрим поэтапно, как устанавливать панели на каркас.

Сначала нужно сделать обрешетку стен. Она бывает металлической или деревянной (из бруска с определенным сечением).
Если каркас изготавливается из дерева, то лучше подобрать брус с квадратным сечением и длиной стороны в 3 см. Кроме того, эти детали должны иметь уровень влажности менее 15%.
Деревянные каркасы нужно обработать антисептиком.
Теперь нужно узнать размеры стен при помощи рулетки. При этом длина брусков должна быть чуть меньше, чем расчетные показатели.
При горизонтальном положении панелей обрешетка должна быть вертикальной и наоборот.

Перенесите все измерения на деревянные элементы. Далее нужно пилить бруски в соответствии с нанесенными мерками. Располагайте ножовку перпендикулярно древесине, чтобы избежать появления кривых торцов.
Теперь рейки нужно закрепить на стенах дюбелями, если основа кирпичная или бетонная. Если же она состоит из дерева, то следует использовать саморезы.
После этого нужно уложить утеплитель в промежутках между деталями обрешетки.
Чтобы закрепить отделочные полотна, нужно использовать кляймер для МДФ-панелей и саморезы (3х20 мм). Их нужно установить в пазы, или использовать специальные гвозди с тонкой шляпкой.
В завершении отделочных работ нужно соединить между собой наружные планки и внутренние уголки.

Металлические каркасы ничем не отличаются по своей конструкции от деревянных. Сначала устанавливаются настенные профили (по периметру). Затем монтируются основные детали на расстоянии в 40-50 см друг от друга. Все профили закрепляются на стенах саморезами. После этого можно переходить к установке финишного покрытия.

На клей

Монтаж клеевым способом также можно произвести своими руками. При таком способе установки МДФ-панелей основание должно быть идеально ровным.

Стены можно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, чтобы основа была более надежной и приобрела дополнительную адгезию.
После этого панели МДФ следует резать лобзиком или ножовкой на части нужного размера.
Затем нужно замесить необходимое количество клея. Его наносят на тыльную часть обшивки. Смесь рекомендуется накладывать порционно. Мест, покрытых клеем, должно быть как можно больше.
Укладку стартовой панели необходимо осуществлять с нижней части перекрытия.
Далее каждую панель следует прижимать к стене и некоторое время подержать в таком состоянии. Продолжать работу следует, пока вы не выложите на перекрытие все МДФ-плиты.
Стыковать все элементы следует тщательно, чтобы между ними не оставались большие заметные зазоры.
В завершении таких работ производят крепление соединительной планки, а также устанавливают углы. Их фиксируют на поверхности при помощи жидких гвоздей.

Нередко монтаж МДФ-листов осуществляется на гипсокартонной основе. Этот недорогой материал используется и в конструкции каркаса, и устанавливается непосредственно на перекрытие для его выравнивания.

Работы по гипсокартону следует осуществлять максимально осторожно, так как он хрупкий, и его можно легко повредить. Ремонт сломанного материала, как правило, произвести невозможно.

Советы и рекомендации

Произвести установку МДФ-панелей в домашних условиях без привлечения специалистов вполне возможно. Для этого нужно лишь запастись качественными инструментами и материалами, а также следовать инструкции.

Возможно в работе вам пригодятся некоторые советы и рекомендации от опытных отделочников.

На подготовительном этапе снимите с перекрытия штукатурку до основания. Это позволит выявить скрытые дефекты стен, а также уменьшить расходы на крепеж.
Если вы устанавливаете металлический каркас, то лучше использовать небольшую болгарку или дисковую пилу. С лобзиком по металлу работы могут ощутимо затянуться.
Деревянные каркасы являются более простыми. Работать с ними легче. Для них не нужно большого количества метизов. Кроме того, подобные конструкции впитывают в себя влагу, а затем отдают ее на уровне МДФ-плит. Главное, сразу же обработать каркас антисептическим средством, и он прослужит максимально долго.
Подрезайте отделочные материалы аккуратно. Во время такой работы можно случайно повредить лицевую сторону, если вы «захватите» лишний участок детали. Поэтому необходимо брать в учет то, как расположены зубья на лобзике.

Если вы используете металлический каркас, то фиксировать кляммеры рекомендуется при помощи маленьких саморезов с небольшими шляпками. Подобное крепление не будет создавать помех при дальнейших работах.
Учитывайте, что диагональный способ укладки МДФ-панелей является более затратным.
Работать будет проще, если вы зарисуете или сфотографируете получившуюся обрешетку, обозначив все координаты пересечения брусков и профилей.
Для закрытия углов идеально подойдет такая фурнитура, как МДФ-уголки. Внутри этих элементов удастся спрятать саморезы, которые фиксируют крайние панели. Прикрепляются подобные детали на клей или жидкие гвозди.
Чтобы отделать откосы, используйте оставшиеся куски МДФ-панелей. Прикрепляются подобные элементы вдоль и поперек. Так, если откосы являются узкими, то куски прикрепляются поперек, а если они широкие, то крепить их следует так, как пожелает хозяин.

Красивые примеры

Отделка перекрытий МДФ-панелями способна сделать интерьер более живым и оригинальным. Такие материалы можно использовать в ансамблях самых разных стилей. Например, это может быть современная обстановка с многоуровневым натяжным потолком, подвесными шкафами, светодиодной подсветкой и кожаным мягким уголком.

МДФ-панели прекрасно смотрятся в условиях спален. Например, материалами нейтрального коричневого оттенка можно оформить стену за двуспальной кроватью. В подобной обстановке будет гармонично смотреться пол, отделанный паркетной доской или ламинатом в цвет панелям на перекрытии. Чтобы общий образ интерьера не сливался, следует обыграть его настенными красочными картинами и контрастными предметами декора, например, белым пушистым ковриком.

Если вы хотите установить МДФ-панели на кухне, то вам стоит приобрести влагостойкие варианты, поскольку в таких условиях обычные покрытия могут быстро прийти в негодность. На фоне стен, отделанных панелями под дерево, будут органично смотреться практически все виды гарнитура и техники. Это могут быть как предметы с деревянными фактурами, так и высокотехнологичные детали с хромированными и блестящими поверхностями.

Особенно солидно и органично качественные плиты смотрятся в условиях кабинета. Это могут быть как светлые, так и темные покрытия. На их фоне будут презентабельно выглядеть стеклянные или деревянные столы, кожаные стулья и диваны, а также современные осветительные приборы и настенные картины со спокойными пейзажами.

Особенно эффектно МДФ-панели темных оттенков смотрятся в кабинетах, имеющих большие окна, пропускающие много естественного света.

Обзор монтажа МДФ панелей на стену смотрите в следующем видео.

Как отремонтировать треснувший МДФ | Home Guides

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) состоит из древесных волокон, склеенных под давлением, но это совсем другой материал, чем древесина. В то время как древесина имеет сложную внутреннюю структуру, структура МДФ однородна. Трещины редко возникают в результате естественных движений, как это происходит в древесине, а когда МДФ действительно трескается, трещина редко распространяется сама по себе. Следовательно, отремонтировать треснувший МДФ обычно несложно. Хотя для косметического ремонта подходит любой тип шпатлевки для дерева, вы должны использовать тот, который обладает структурной прочностью, если при ремонте необходимо удерживать винты или гвозди.

Заполнить трещины на поверхности шпатлевкой для дерева. Нанесите замазку в трещину шпателем, дайте ей высохнуть, затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 120.

Удалите пыль и рыхлый материал из крупных трещин старой зубной щеткой. Нанесите одну шпаклевку на трещину и дайте ей высохнуть. Если он сжимается и образует вогнутую поверхность, нанесите еще один слой шпатлевки прямо поверх него. Если необходимо, повторите в третий раз и отшлифуйте поверхность окончательного покрытия.

Используйте эпоксидный наполнитель для дерева или наполнитель из полиэфирной смолы для кузова автомобиля, чтобы заполнить трещины, в которые нужно вбить гвоздь или шуруп.Оба являются двухкомпонентными наполнителями, которые затвердевают до достаточно твердой консистенции, чтобы принять новые застежки.

Смешайте эпоксидную смолу или наполнитель для кузова автомобиля с отвердителем, который поставляется с ним, в пропорции, рекомендованной на упаковке. Типичное соотношение составляет 1 часть отвердителя на 50 частей наполнителя. Смешайте только то количество, которое вы можете использовать за пять или 10 минут, потому что после этого времени будет слишком сложно намазать, и вы в конечном итоге выбросите излишки.

Нанести шпатлевку в трещину шпателем.Удалите как можно больше излишков с поверхности МДФ. Дайте наполнителю полностью застыть, затем срежьте излишки, которые остались, с помощью канцелярского ножа.

Склейте потрескавшиеся края вместе с помощью клея ПВА, также известного как столярный клей. Расширьте трещину, потянув за край доски или взломав ее стамеской, и нанесите клей внутри трещины. Используя стержневой зажим, достаточно широкий, чтобы охватить всю ширину листа МДФ, зажмите трещину и оставьте ее зажатой на один-два часа. При снятии зажима сошлифуйте излишки клея.

Ссылки

Наконечники

МДФ редко оставляют неокрашенным, поэтому подбор цвета наполнителя обычно не имеет значения. Вы будете закрашивать его.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Почему моя плита МДФ коробится? (+ Как это исправить)

Один из самых больших мифов о деревообработке — это идея о том, что плиты МДФ не деформируются.

Конечно, эта искусственная древесина может отводить немного влаги. Однако МДФ не является водостойким. И его основной материал по-прежнему изготавливается из композитных материалов лиственных и хвойных пород.

Итак, мы все знаем, что дерево любит двигаться, если на него попадает немного воды. А в крайнем случае это может привести к короблению и скручиванию натуральных деревянных досок.

Итак, способен ли МДФ коробиться?

МДФ менее подвержен короблению по сравнению с натуральными породами древесины, такими как сосна. Однако МДФ только влагостойкий, а не водостойкий. Итак, МДФ будет впитывать воду (как натуральное дерево), если он не герметизирован со всех сторон. И по мере того, как он впитывает воду, он расширяется и сжимается, заставляя его изгибаться и изгибаться.

Теперь, если ваша стопка МДФ начала прогибаться, значит, вы попали в нужное место. Почему? Потому что, если вы продолжите читать, вы поймете, почему этот «неподдающийся деформации» материал весь изогнут.И вы также узнаете, как это исправить и предотвратить повторение…

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, за которые мы получаем комиссию (без дополнительных затрат для вас). Узнайте больше здесь.

МДФ не коробится, как дерево. А благодаря мелкодисперсной текстуре она не трескается и не трескается, как натуральное дерево.

Вместо этого, эта тщательно обработанная доска имеет тенденцию «прогибаться», а не скручиваться (как, скажем, деформированная дверная банка из массива дерева).

Тем не менее, вам все равно нужно держать МДФ подальше от воды и тепла — и вообще на открытом воздухе.

Видите ли, если вы не сделаете МДФ водонепроницаемым, влага может легко проникнуть в эти частицы древесины (особенно через эти «открытые» края) и вызвать проблемы.

И все же, если МДФ должным образом загерметизирован качественным герметиком, он может довольно хорошо противостоять короблению.

Но это при условии, что вы не используете его для мебели в помещениях с высокой влажностью, таких как кухня или ванная комната.

Деформируется ли МДФ меньше, чем фанера? Фанера прочнее, водостойче и гибче, чем МДФ. Все это вместе делает фанеру менее склонной к деформации, чем МДФ.

Как выпрямить деформированную плиту МДФ

Вот ключевая особенность деформированного МДФ; вам нужно уловить проблему как можно раньше.

Это потому, что после того, как кривизна установится (и влага внутри высохнет), вы потеряете шанс выпрямить ее.

Однако, если вам удастся поймать его раньше — до того, как начнется изгиб — у вас есть хороший шанс сплющить этот MDF.

Можно ли сгладить деформированный МДФ?

Да, можно. Вы можете разгладить деформированный МДФ, просто утяжелив доску. Это не верный способ избавиться от эффекта деформации, но попробовать стоит.

Разглаживание плиты МДФ с использованием утяжелителей:

Положите два деревянных куска 2 × 4 поперек рабочего стола или столешницы.

Положите плиту МДФ ровно поверх обрешетки 2 × 4 так, чтобы изгиб МДФ был направлен вверх.

Поместите груз в середину плиты МДФ. Вес не должен быть достаточно большим, чтобы сломать МДФ. Тем не менее, этого должно быть достаточно, чтобы оказать давление на изогнутую кривую.

Каждые 30–60 минут проверяйте, не выровнялась ли кривая.

Будет ли коробление из МДФ толщиной 18 мм? При правильном хранении плиты МДФ 18 мм не деформируются. Однако, если он пропитался или подвергся воздействию большого количества влаги, он может прогнуться.

Как вообще предотвратить деформацию МДФ?

Правильное хранение / обращение

Как правило, именно здесь возникает множество проблем с изгибом / деформацией МДФ. Вода каким-то образом попадает в МДФ или место, где он хранится, становится влажным.

Именно поэтому МДФ (особенно плиты без уплотнения) всегда следует хранить вдали от воды и влаги.

Кромкооблицовка

Кромка включает использование специальной ленты для герметизации и закрытия открытых краев древесины, таких как фанера и МДФ.

Просто нанесите влагостойкую кромочную ленту из МДФ, чтобы закрыть эти открытые стороны.

Нанесите герметик

Уплотнение МДФ — самый простой способ сделать его водонепроницаемым.

Если вы планируете красить МДФ, сначала загрунтуйте и заклейте его со всех сторон тонким слоем столярного клея.

Также известный как клей ПВА, вам нужно сначала разбавить клей водой. Это упростит нанесение на МДФ.

Смеси из 4 частей клея и 1 части воды должно быть достаточно, чтобы разбавить ПВА, чтобы можно было нанести его кистью.

Предотвращает ли герметизация древесины МДФ ее коробление? Уплотнение МДФ может защитить его от коробления. Однако он не будет водонепроницаемым или защищенным от непогоды МДФ от воды или высокой влажности.

Основные выводы

Лично, независимо от того, над каким проектом вы работаете, фанера — гораздо лучший вариант, чем МДФ.

МДФ может быть дешевле фанеры, но за то, что вы сэкономите сейчас, придется заплатить позже с хлопотами.

Тем не менее, МДФ можно использовать для изготовления внутренней мебели, такой как шкафы и небольшие декоративные элементы.А его текстура без пустот, в отличие от фанеры, упрощает работу.

Итак, если вы можете сплющить этот МДФ — и у вас есть дополнительное время, чтобы правильно его запечатать, — деформация не должна стать большой проблемой.

Можно ли починить МДФ, поврежденный водой ?? — Кухня

Ремонт плинтуса МДФ, поврежденного водой.

Если плинтус из ДВП средней плотности поврежден водой, лучшим решением будет его замена.

Однако, если повреждение незначительное, вы можете попытаться отремонтировать.

Неровности можно отшлифовать, если МДФ не рассыпался или не расслоился.

Как ремонтировать шкафы, поврежденные водой?

В некоторых случаях вам может потребоваться отполировать кухонные шкафы после повреждения водой. Слегка отшлифуйте древесину, чтобы удалить существующую отделку. Затем протрите древесину влажной тряпкой, чтобы удалить мусор, и дайте ей полностью высохнуть. Используйте герметик, чтобы защитить дерево и сформировать основу для морилки, затем нанесите ровный слой морилки.

Можно ли отремонтировать набухший МДФ?

Чтобы восстановить краску, отшлифуйте набухшую часть заподлицо с поверхностью.Если вам трудно разгладить его или шероховатость не исчезнет после шлифовки, снимите верх поврежденного участка очень тонким слоем шпатлевки для дерева и растушуйте его, а затем отшлифуйте.

Можно ли отремонтировать мокрую ДСП?

Если повреждение водой не является значительным, ДСП можно отремонтировать после намокания. ДСП, которые будут подвергаться воздействию влаги, следует обработать краской или гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. Электрические или воздушные шлифовальные машины могут выровнять поднятую древесно-стружечную плиту от повреждения водой.

Как закрепить древесину МДФ?

Как отремонтировать ДВП средней плотности

Удалите пыль и мелкие частицы с помощью пылесоса.
Слегка смажьте поврежденную поверхность грунтовкой на водной или масляной основе.
Используйте шпатель, чтобы нанести шпатлевку для дерева, также называемую шпаклевкой, по царапинам и вмятинам.
Отшлифуйте поврежденный участок до гладкости.
Удалите пыль от шлифования липкой тканью.

Как починить плинтусы, поврежденные водой?

Как исправить повреждения плинтусом от воды: 8 шагов своими руками

Ослабьте плохую плинтус. Проведите острым универсальным ножом по верхнему внутреннему краю плинтуса.
Осторожно подденьте.
Очистите гипсокартон.
Дважды проверьте наличие сырых пятен.
Измерь и сопоставь.
Покрасьте новый плинтус.
Митра для плавной посадки.
Закрепите герметиком и гвоздями.

Как удалить пятна от воды с деревянных шкафов?

Чтобы удалить водяные пятна на шкафах с помощью домашнего раствора, смешайте 1 столовую ложку майонеза с 1-2 чайными ложками древесной золы и хорошо перемешайте. Используя чистую ткань, массируйте смесь по водяным следам. Для сильных пятен от воды нанесите смесь, чтобы покрыть пятна от воды, и оставьте на один-два часа.

Как высушить влажные шкафы?

Оставить дверцы шкафа открытыми, если раковина установлена над ней.Дайте шкафу высохнуть на воздухе в течение 24 часов, чтобы удалить все источники влаги. Подключите вентилятор поблизости и дайте ему подуть под раковину, чтобы ускорить процесс сушки.

Как починить мокрую древесину?

Начните с первого, и если он не работает, попробуйте следующий шаг:

Протрите эту область масляным полиролем для мебели, майонезом или вазелином.
Нанесите немного зубной пасты на влажную ткань и аккуратно потрите пятно, пока пятно не исчезнет.

Как исправить опухший винир?

Чтобы восстановить пузырек на винире, осторожно надрежьте его бритвенным ножом. Затем используйте шприц для клея или зубочистку, чтобы нанести желтый плотницкий клей под шпон. Слегка надавите на пузырек, чтобы клей растекся. Накройте ремонт вощеной бумагой и плоским деревянным бруском, затем зажмите блистер.

Набухает ли МДФ во влажном состоянии?

С МДФ

сложно работать, если вам придется позже переделывать или устанавливать оборудование несколько раз, поскольку чем больше вы его просверливаете, тем менее прочным он становится и начинает отслаиваться.Он также расколется, если не просверлить пилотное отверстие. МДФ НЕ переносит воду хорошо. Вода начинает разлагать МДФ на мелкие частицы, вроде мокрого картона.

Можно ли отремонтировать шкафы из МДФ?

Из МДФ можно построить шкафы, мебель и молдинги. Повторная отделка шкафов из МДФ не может быть выполнена в традиционном смысле, потому что вы не можете отшлифовать первоначальную отделку и нанести слой морилки. Однако вы можете красить МДФ с хорошими результатами.

Фото в статье «Википедия» https: // en.wikipedia.org/wiki/Hardboard

Как сделать водостойким МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности)

Древесноволокнистая плита средней плотности, или МДФ, представляет собой универсальный недорогой древесный продукт, который находит множество применений, включая стеллажи, стеллажи, мебель и молдинги. Изготовленный из подвергнутых термическому прессованию вторичных древесных волокон и смолы, он доступен в вариантах отделки ламинатом, шпоном и краской, он очень прочный, с ним легко работать, и он с меньшей вероятностью будет разрываться и скалываться. Однако, если у вас есть проект в зоне с высокой влажностью, вы должны использовать или создать водостойкий МДФ, иначе материал начнет разрушаться при постоянном воздействии воды и сырости.

Хотя его никогда не следует использовать на открытом воздухе или там, где он регулярно подвергается воздействию воды, существует два подхода к «гидроизоляции» МДФ, чтобы он мог выдерживать влагу в зонах с высокой влажностью: использовать устойчивый к воздействию мочевины (MR) МДФ или сделать его водостойким. сопротивляться себе. Следует отметить, что какой бы метод вы ни использовали, МДФ влагостойкий, , не водостойкий и не водостойкий, и по-прежнему склонен к набуханию и деформации при прямом контакте с элементами.

Первый и самый простой способ — приобрести MR MDF, который хорошо работает во внутренних помещениях, где влажность является проблемой.По сравнению со стандартным МДФ, влагостойкий МДФ по-прежнему легко шлифуется и фрезеруется, хорошо переносится с большинством клеев, фанеры и красок, но изготовлен из влагоотталкивающей смолы. Он идеально подходит для кухонь, ванных комнат, котельных и прачечных, и хотя он немного дороже, чем стандартный МДФ, благодаря своей влагостойкости он стоит вложенных средств.

Вы также можете создать водостойкий МДФ, добавив высококачественный герметик для дерева, лак, морилку или влагостойкую краску, чтобы ваш проект мог противостоять угрозам влаги и влажности.Не используйте полиуретан на водной основе, так как он может плохо сцепляться с поверхностью МДФ.

Вам нужно будет начать с латексной грунтовки или грунтовки, разработанной специально для МДФ. Используйте 3/8-дюймовый малярный валик, чтобы нанести грунтовку, и кисть, чтобы добраться до тех участков, которые иначе были бы недоступны. Дайте грунтовке высохнуть в течение шести часов.

Шаг второй: нанесите герметик или водостойкую краску с помощью 3/8-дюймового валика. Используйте кисть, чтобы закрасить углы и края. Этот слой должен высохнуть примерно за четыре часа.

Шаг третий — последний слой краски или герметика; дайте МДФ просохнуть не менее трех дней, чтобы он стал влагостойким.

Что такое МДФ? — MDF 101

Фото: lowes.com

Древесноволокнистая плита средней плотности — чаще всего известная по названию — МДФ — не уступает по доступности и универсальности фанере и аналогичным изделиям из конструкционной древесины. В определенных ситуациях МДФ даже превосходит все остальные, потому что с ним удивительно легко работать.В отличие от настоящего дерева, МДФ не имеет сучков, волокон или деформации, а его гладкая поверхность легко уступает место пиле, не оставляя сколов, ожогов или разрывов. Для легких столярных работ, таких как стеллажи и отделка, отлично подойдет МДФ.

Состав
МДФ начинается с опилок и стружки — всех маленьких кусочков дерева, которые образуются в результате промышленного фрезерования. После обезвоживания эти древесные волокна смешивают со смолой и воском и формуют в панели. Под воздействием высокой температуры и сильного давления эти панели сжимаются и становятся жесткими с твердой оболочкой.На заключительном этапе производства гигантские станки шлифуют панели, придавая им шелковистую гладкость, прежде чем разрезать их до фиксированных размеров.

Что есть в наличии
Плиты МДФ обычно имеют желто-коричневый или темно-коричневый цвет и продаются в основном в виде листов толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма. В зависимости от того, где вы живете, самые большие и толстые доступные листы должны стоить вам не более 50 долларов. Также важно отметить, что плита МДФ может иметь маркировку или штамп для обозначения определенного свойства.Например, синяя или красная маркировка означает, что плита огнестойкая; зеленая отметка означает, что он устойчив к влаге.

Фото: lowes.com

Преимущества
Работа с МДФ аналогична работе с натуральным деревом. Вам не нужны новые навыки или специальные инструменты. Фактически, вы, вероятно, обнаружите, что по сравнению с распиловкой и попытками детальной обработки массивной древесины МДФ намного более податлив. Для небольших проектов, таких как книжные шкафы или шкафы, он удобен для пользователя и экономичен.Кроме того, его поверхность хорошо принимает краску, а также обеспечивает приятную основу для тонкого слоя шпона.

Недостатки
Вы, наверное, думаете, что у использования МДФ есть свои недостатки. Ты прав. Их несколько…

Обращаться осторожно: МДФ тяжелее фанеры, особенно полноразмерные панели МДФ, которые трудно переносить без дополнительной пары рук. Будьте осторожны при транспортировке МДФ, потому что его углы повреждаются гораздо больше, чем фанера или натуральное дерево, а его гладкие поверхности легко поцарапаны.

Осторожно с водой: В необработанном состоянии древесноволокнистые плиты плохо растекаются, набухают или даже трескаются при воздействии даже незначительного количества воды. Этот недостаток сильно ограничил бы количество применений, в которых можно было бы использовать MDF, если бы не появление влагостойкого MDF, которое теперь легко доступно.

Пыль оседает: При работе с МДФ образуется много пыли, причем не просто обычной пыли, а порошкообразных, широко распространенных частиц, которые создают беспорядок и забивают воздух.Изо всех сил изолируйте свою рабочую зону, накройте все неподвижные предметы, которые вы хотите защитить, и будьте готовы после этого пропылесосить.

Риски для здоровья: Большая часть МДФ содержит мочевину-формальдегид, предположительно канцероген. До тех пор, пока не будет полностью герметизирован, МДФ продолжает уходить из газа. Поэтому, когда вы работаете с этим материалом, лучше всего делать это на открытом воздухе или в хорошо вентилируемой части дома. Вы также можете пойти дальше и надеть респиратор.

Если вы примете меры предосторожности для защиты своего личного здоровья, MDF предлагает несколько практических и финансовых преимуществ.Не забывая о плюсах и минусах, уделите должное внимание МДФ.

Как отремонтировать ДСП, поврежденную водой

В этом сообщении есть партнерские / реферальные ссылки. Выучить больше.
ДСП обычно используется для изготовления мебели, кухонных шкафов и других бытовых нужд. Могут произойти несчастные случаи, в результате которых древесностружечная плита будет повреждена водой.

Плиты изготовлены из древесной пыли и клеевой смеси. Это делает его легким и прочным.

Однако попадание воды на древесностружечную плиту может привести к ее повреждению.

Контрольным признаком повреждения ДСП от воды является вздутия, вздутия поверхности в отличие от ранее гладкой формы.

Хорошая новость заключается в том, что повреждение ДСП от воды несложно устранить. Сама плата тоже может быть довольно выносливой.

Даже с моим опытом серьезной утечки в ванной, но все же наша мебель из ДСП IKEA выжила!

Прочтите, чтобы узнать, как обеспечить долговечность вашей мебели и шкафов из ДСП.

ДСП обычно используются из-за их прочности и небольшого веса.

Плиты также можно обработать водонепроницаемыми герметиками, чтобы они не повреждались водой.

Без этого водонепроницаемого покрытия ДСП может быстро набухнуть при намокании водой.

Ущерб, нанесенный водой, будет зависеть от степени воздействия воды.

Как отремонтировать древесностружечные плиты, поврежденные водой: простые шаги по ремонту

Чтобы починить мебель из ДСП, поврежденную водой, сначала высушите ее.Затем используйте наждачную бумагу, чтобы отполировать опухшие участки. Вы можете использовать острый нож, чтобы удалить сильно поврежденные водой опухшие участки. Замените эти отверстия шпатлевкой для дерева. Затем отшлифуйте его гладко.

Если ДСП сильно повреждено, вам необходимо заменить его на новую. Используйте клей для шпона, чтобы прикрепить его. Для красивого вида можно заклеить ДСП и края контактной бумагой.

Шаг 1: Высушите влагу

Сначала необходимо просушить влажный ДСП.

Используйте полотенца, чтобы быстро впитать лишнюю воду. По возможности переместите изделие в сухое место и устраните утечки.

Поскольку естественный процесс сушки может занять много времени, вам следует ускорить этот процесс, чтобы уменьшить повреждение ДСП.

Для эффективной сушки используйте такой сверхзвуковой фен на Amazon.

Любой фен также справится со своей задачей, занимая больше времени.

Включите фен и поднесите его к влажной части доски.Дайте ДСП полностью высохнуть.

Шаг 2: Отшлифуйте набухание наждачной бумагой

Далее нужно отшлифовать приподнятый участок наждачной бумагой. Наждачная бумага поможет выровнять ДСП, отшлифуя ее.

После полировки ДСП вы увидите высохшую часть плиты. Таким образом можно даже удалить поврежденную часть ДСП.

Используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы удалить поврежденную часть доски, и завершите полировку наждачной бумагой с мелким зерном.

Придаст доске гладкость. Если у вас есть лишь незначительные повреждения водой, ваша работа сделана!

Теперь для предметов на открытом воздухе вы можете покрыть область водонепроницаемым покрытием, чтобы убедиться, что вам больше не придется сталкиваться с этой проблемой.

Затем отложите доску, чтобы покрытие полностью высохло.

Шаг 3: Удалить поврежденный участок доски ножом

Затем используйте острый нож, чтобы выкопать и удалить все вздувшиеся части доски.

Удалите часть, которая стала порошкообразной.

Очистите доску пылесосом, чтобы не осталось порошкообразных частиц.

Если осталась влага, дайте ДСП высохнуть, чтобы не повредить ее изнутри.

Шаг 4: Добавьте шпатлевку

Теперь вы используете шпатлевку для дерева, как этот водостойкий от Amazon.

Нанесите смесь наполнителя на проделанные вами отверстия и с помощью шкалы или ножа выровняйте шпатлевку с другими частями доски.

Удалите излишки наполнителя с доски, чтобы снова сделать всю доску ровной.

Шаг 5: Отшлифуйте поверхность

Затем вам нужно использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы отшлифовать поверхность еще раз, чтобы сделать всю поверхность гладкой и ровной.

Вы можете нанести водонепроницаемое покрытие на наружные доски, чтобы сделать их водонепроницаемыми.

Приведенный выше процесс может помочь вам отремонтировать ДСП, поврежденное водой.

Но если повреждения большие и распространились на большую площадь, то доски лучше поменять.

Потому что в этой ситуации ремонт будет обширным.

Используйте клей для шпона, чтобы соединить части ДСП.

Прочтите следующий раздел, чтобы узнать больше о ДСП.

Можно ли водостойкую древесно-стружечную плиту?

ДСП можно сделать водонепроницаемым только до определенного уровня.

Нанесение слоя водонепроницаемого покрытия на предметы на открытом воздухе может помочь сделать ДСП водонепроницаемым.

Или положите сверху ламинированный лист или контактную бумагу, чтобы придать ему декоративный вид и противостоять повреждениям от воды.

Как герметизировать край ДСП?

На рынке доступны продукты, которые помогут вам запечатать края ДСП.

Для герметизации кромок можно использовать окантовочную ленту. Он предназначен для ремонта корпусов и мебели, с прочным клеем, который закроет края вашего проекта. Меламиновая отделка придает аккуратный завершенный вид.

Чтобы нанести его, поместите его на предмет, а затем плотно поставьте на горячий огонь бытового утюга. Вы можете использовать триммер для обрезки кромок, чтобы удалить излишки.

Также можно использовать контактную бумагу для герметизации краев ДСП.

Если удобнее, можно накрыть фанерой.

Чтобы скрепить края изделиями, можно с помощью клея прикрепить лист к краям ДСП.

Как исправить поврежденную водой мебель из ламината?

Установить мебель из ламината, поврежденную водой, просто, выполнив действия, описанные выше для ДСП.

Затем вы можете нанести на мебель слой гидроизоляции, чтобы сделать ее водонепроницаемой в течение длительного времени.

Еда на вынос

ДСП используется для изготовления мебели многих домов. Ищите водонепроницаемые свойства, чтобы снизить вероятность повреждения водой.

Потому что вода может быть злейшим врагом для дерева и деревянной мебели.

Но если вы серьезно пострадали от воды, вам потребуются новые листы ДСП. На этом этапе вы можете вызвать эксперта, который восстановит вам предмет.

Знание того, как ремонтировать мебель из ДСП, гарантирует, что она надолго будет стильно выглядеть в вашем доме.

Связанные: Как удалить пятна от воды с кожи

Как починить МДФ, поврежденный водой?

Чтобы отремонтировать вода и пар повреждение , сначала мы должны отрезать вздутые поврежденные древесных волокон. Затем мы шлифуем его гладко. Затем мы используем грунтовку на основе растворителя, мне нравится грунтовка BIN Shellac, потому что она проникает, герметизирует и быстро сохнет. Участок шлифуется, затем еще раз грунтуется.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Впоследствии может возникнуть вопрос, а можно ли отремонтировать МДФ, поврежденный водой?

Когда плинтус из ДВП выдерживает повреждений водой , лучшим решением будет заменить его . Однако , если , повреждение несущественно, вы можете попытаться восстановить . Набухания можно отшлифовать до , если MDF не рассыпался и не расслоился.

как крепить древесину МДФ? Как отремонтировать древесноволокнистую плиту средней плотности

Удалите пыль или мелкие частицы с помощью пылесоса.
Слегка смажьте поврежденную поверхность грунтовкой на водной или масляной основе.
Используйте шпатель, чтобы нанести шпатлевку для дерева, также называемую шпаклевкой, по царапинам и вмятинам.
Отшлифуйте поврежденный участок до гладкости.
Удалите пыль от шлифования липкой тканью.

Точно так же вы можете спросить, как починить кухонные шкафы, поврежденные водой?

В зависимости от степени повреждения водой , вы можете отремонтировать кухонных шкафов .Если вода отслоила части корпуса , используйте столярный клей и зажимы, чтобы отремонтировать и повредить .

Разное
Проектирование дренажа: Проектирование ливневой канализации, дренажа, водоотвода участка
05.02.197126.07.2021 By alexxlabLeave a comment

Руководство по проектированию дренажей зданий и сооружений

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДРЕНАЖЕЙ

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2000

1. Разработано ОАО «Моспроект» (инж. Кискин Л.К, Чернышев Е.Н., Ковыляев В.М.).

2. Подготовлено к изданию
Управлением перспективного проектирования и
нормативов Москомархитектуры (инж. Ионин В.А., Щипанов Ю.Б.).

3. Утверждено и введено в
действие указанием Москомархитектуры от 20.11.2000 № 48

СОДЕРЖАНИЕ

До настоящего времени проектные организации, осуществляющие проектирование
дренажных систем (далее дренажей) в г. Москве, руководствуются «Временными
указаниями по проектированию дренажей в г. Москве
(НМ-15-69)», разработанными в 1969 г. «Моспроектом-1» и «Мосинжпроектом».

За время практического использования «Временных указаний»
появились новые конструкции дренажей, основанные на применении современных
материалов, накоплен как положительный, так и отрицательный опыт проектирования
и строительства дренажей, что обуславливает необходимость разработки нового
нормативного документа.

«Руководство» предназначено для использования при проектировании и
строительстве дренажей зданий, сооружений и каналов подземных коммуникаций,
расположенных в микрорайонах жилой застройки, а также для отдельно стоящих
зданий и сооружений.

«Руководство» не распространяется на проектирование дорожных
дренажей мелкого заложения, транспортных и других сооружений специального
назначения, а также на временное водопонижение при производстве строительных
работ.

Для защиты заглубленных частей зданий (подвалов, технических
подполий, приямков и т.п.), внутриквартальных коллекторов, коммуникационных каналов от подтопления
грунтовыми водами должны предусматриваться дренажи. Конструкции дренажей и устройство гидроизоляции подземной части
зданий и сооружений должно выполняться в соответствии со СНиП
2.06.15-85, СНиП 2.02.01-83*, МГСН 2.07-97,
«Рекомендациями по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и
сооружений», разработанных ЦНИИПпромзданий в 1996 году и требованиями настоящего «Руководства».

Проектирование дренажей следует выполнять на основании конкретных
данных о гидрогеологических условиях места строительства объекта, степени
агрессивности подземных вод к строительным конструкциям, объемно-планировочных
и конструктивных решений защищаемых зданий и сооружений, а также функциональным
назначением этих помещений.

Противокапиллярная
гидроизоляция в стенах и обмазочная или окрасочная изоляция вертикальных
поверхностей стен, соприкасающихся с грунтом,
должна предусматриваться во всех случаях независимо от устройства дренажей.

Устройство дренажей обязательно в случаях расположения:

полов
подвалов, технических
подполий, внутриквартальных коллекторов, каналов для
коммуникаций и т.п. ниже расчетного уровня подземных вод или если превышение
полов над расчетным уровнем подземных вод менее 50 см.;

полов эксплуатируемых подвалов, внутриквартальных коллекторов,
каналов для коммуникаций в глинистых и суглинистых грунтах независимо от наличия подземных вод;

полов подвалов, расположенных в зоне капиллярного увлажнения,
когда в подвальных помещениях не допускается появления сырости;

полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при
их заглублении более 1,3 м от планировочной поверхности земли независимо от наличия
подземных вод;

полов технических подполий в глинистых и суглинистых грунтах при
их заглублении менее 1,3 м от планировочной поверхности земли при расположении пола
на фундаментной плите, а также в случаях, если с нагорной стороны к зданию
подходят песчаные линзы или с нагорной стороны к зданию расположен тальвег.

Для исключения обводнения грунтов территорий и поступления воды к
зданиям и сооружениям, кроме устройства дренажей, необходимо предусматривать:

нормативное
уплотнение грунта при засыпке котлованов и траншей;

как
правило, закрытые выпуски водостоков с кровли зданий;

водоотводящие открытые лотки сечением ≥ 15×15 см. с
продольным уклоном, ≥ 1 % при открытых выпусках водостока;

устройство
отмосток у зданий шириной ≥ 100 см. с активным поперечным уклоном от зданий ≥ 2 % до дорог или лотков;

герметичную
заделку отверстий в наружных стенах и фундаментах на вводах и выпусках
инженерных сетей;

организованный
поверхностный сток с территории проектируемого объекта, не ухудшающий отвод
дождевых и талых вод с прилегающей территории.

В случаях, когда из-за низких отметок существующей поверхности
земли не представляется возможным обеспечить отвод поверхностных вод или
достигнуть требуемого понижения подземных вод, следует предусматривать подсыпку
территории до необходимых отметок. При невозможности самотечного отвода
дренажных вод от отдельных зданий и сооружений или группы зданий следует
предусматривать устройство насосных станций перекачки дренажных вод.

Проектирование дренажей новых объектов следует выполнять с учетом
существующих или ранее запроектированных дренажей прилегающих территорий.

При общем понижении уровня подземных вод на территории микрорайона
отметки пониженного уровня подземных вод следует назначать на 0,5 м ниже полов подвалов, технических подполий, каналов для
коммуникаций и других сооружений. В случае невозможности или нецелесообразности
общего понижения уровня подземных вод должны предусматриваться местные дренажи
для отдельных зданий и сооружений (или групп зданий).

Местные дренажи, как правило, должны устраиваться в случаях
значительного заглубления подземных этажей отдельных зданий при невозможности самотечного удаления дренажных
вод.

В зависимости от расположения дренажа по отношению к водоупору
дренажи могут быть совершенного или несовершенного типа.

Дренаж совершенного типа закладывается на водоупоре. Грунтовые
воды поступают в дренаж сверху и с боков. В соответствии с этими условиями дренаж
совершенного типа должен иметь дренирующую обсыпку сверху и с боков (см. рис. 1).

Дренаж несовершенного типа закладывается выше водоупора. Грунтовые
воды поступают в дренажи со всех сторон, поэтому дренирующая обсыпка должна
выполняться замкнутой со всех
сторон (см. рис. 2).

Для составления проекта дренажа необходимы следующие данные и
материалы:

техническое
заключение о гидрогеологических условиях строительства;

план
территории в масштабе 1:500 с существующими и проектируемыми зданиями и подземными
сооружениями;

проект
организации рельефа;

планы и
отметки полов подвальных помещений и подполий зданий;

планы,
разрезы и развертки фундаментов зданий;

планы, продольные профили и разрезы подземных каналов.

В техническом заключении о гидрогеологических условиях
строительства должны быть даны характеристики подземных вод, геолого-литологического строения участка и физико-механических
свойств грунтов.

В разделе характеристики подземных вод должны быть указаны:

причины
образования и источники питания подземных вод;

режим
подземных вод и отметки появившегося, установившегося и расчетного уровней
подземных вод, а в необходимых случаях высота зоны капиллярного увлажнения
грунта;

данные
химического анализа и заключение об агрессивности подземных вод по отношению к
бетонам и растворам.

В геолого-литологическом разделе дается общее описание строения
участка.

В характеристике физико-механических свойств грунтов должны быть
указаны:

гранулометрический
состав песчаных грунтов;

коэффициенты
фильтрации песчаных грунтов и супесей;

коэффициенты
пористости и водоотдачи;

угол
естественного откоса и несущая способность грунтов.

К заключению должны быть приложены основные геологические разрезы
и «колонки» грунтов по буровым скважинам, необходимые для составления
геологических разрезов по трассам дренажей.

При необходимости, в сложных гидрогеологических условиях для проектов
дренирования кварталов и микрорайонов к техническому заключению должны быть
приложены карта гидроизогипс и карта распространения грунтов.

В случае особых требований к устройству дренажа, вызываемых
специфическими условиями эксплуатации защищаемых помещений и сооружений, эти
требования должны быть изложены заказчиком в качестве дополнительных исходных
материалов для проектирования дренажей.

Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого
объекта и гидрогеологических условий.

При проектировании новых кварталов и микрорайонов на территориях с
высоким уровнем подземных вод должна быть разработана общая схема дренажей.

В состав схемы дренажей входят системы дренажей, обеспечивающие общее понижение уровня подземных вод на
территории квартала (микрорайона), и местные дренажи для защиты от подтопления
подземными водами отдельных сооружений.

К дренажам, обеспечивающим общее понижение уровня грунтовых вод
относятся дренажи:

головной
или береговой;

систематический.

К местным дренажам относятся дренажи:

кольцевой;

пристенный;

пластовый.

К местным дренажам относятся также дренажи, предназначенные
для защиты отдельных сооружений:

дренаж
подземных каналов;

дренаж
приямков;

дорожный
дренаж;

дренаж
засыпаемых речек, ручьев, логов и оврагов;

откосный и
застенный дренажи;

дренаж
подземных частей существующих зданий.

При благоприятных условиях (в песчаных грунтах, а также в песчаных
прослойках при большой площади их распространения) местные дренажи могут
одновременно способствовать общему понижению уровня подземных вод.

На территориях, где подземные воды залегают в песчаных грунтах, следует применять системы дренажей, обеспечивающие общее
понижение уровня подземных вод.

Местные дренажи в этом случае следует применять для защиты от
подтопления грунтовыми водами отдельных особо заглубленных сооружений.

На территориях, где подземные воды залегают в глинистых,
суглинистых и других грунтах с малой водоотдачей, необходимо устраивать местные
дренажи.

Местные «профилактические» дренажи нужно устраивать также при
отсутствии наблюдаемых подземных вод для защиты подземных сооружений, располагаемых в глинистых и суглинистых грунтах.

На территориях со слоистым строением водоносного пласта следует
устраивать как общие системы дренажей, так и местные дренажи.

Общие системы дренажа следует устраивать для осушения обводненных
песчаных прослоек, по которым вода поступает на дренируемую территорию. В этой
системе могут быть использованы также отдельные местные дренажи, у которых
радиус депрессионной кривой
захватывает значительную площадь территории. Местные дренажи необходимо
устраивать для подземных сооружений, закладываемых на участках, где водоносный
пласт не полностью осушается общей системой дренажа, а также в местах возможного появления верховодки.

На застроенных территориях, при строительстве отдельных зданий и
сооружений, нуждающихся в защите от подтопления грунтовыми водами, должны
устраиваться местные дренажи. При проектировании и строительстве этих дренажей
необходимо учитывать их влияние на соседние существующие сооружения.

Для осушения территорий, подтопляемых потоком подземных вод с
областью питания, расположенной вне этой территории, следует устраивать
головной дренаж (см. рис. 3).

Головной дренаж нужно закладывать по верхней, по отношению к
подземному потоку, границе дренируемой территорий. Трассу дренажа назначают с учетом
размещения застройки и проводят, по возможности, в местах с более высокими
отметками водоупора.

Головной дренаж должен, как правило, пересекать поток подземных
вод по всей его ширине.

При длине головного дренажа, меньшей ширины подземного потока, следует
устраивать дополнительные дрены по боковым границам дренируемой территории с
целью перехвата подземных вод, поступающих сбоку.

При неглубоком залегании водоупора головной дренаж следует
закладывать на поверхности водоупора (с некоторым заглублением в него) с целью
полного перехвата подземных вод, как дренаж совершенного типа.

В тех случаях, когда не представляется возможности заложить дренаж
на водоупоре, а по условиям дренирования требуется полностью перехватить поток
подземных вод, ниже дренажа устраивается экран из водонепроницаемого шпунтового
ряда, который должен быть опущен ниже отметок водоупора.

При глубоком залегании водоупора головной дренаж закладывают выше
водоупора, как дренаж несовершенного типа. В этом случае необходимо произвести
расчет депрессионной кривой. Если устройством одной линии головного дренажа не
достигается понижение уровня подземных вод до заданных отметок, следует
проложить вторую линию дренажа параллельно головному дренажу. Расстояние между
дренажами определяется расчетом.

Если часть водоносного пласта, расположенная над дренажом, состоит
из песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сутки, нижняя часть траншеи дренажа должна быть засыпана
песком с коэффициентом фильтрации не менее 5
м/сутки (см. рис. 4).

Высота засыпки песком составляет 0,6 — 0,7Н, где: Н — высота от
низа траншеи дренажа до непониженного расчетного уровня подземных вод.

При слоистом строении части водоносного пласта, расположенного над
дренажом, с чередованием прослоек песка и суглинков, засыпка траншеи дренажа
песком с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки должна быть произведена на 30 см. выше непониженного расчетного уровня подземных вод.

Засыпка песком может производиться на всю ширину траншеи вертикальной или наклонной призмой, толщиной не менее 30 см. Для головного дренажа совершенного типа, когда
водоносный пласт не имеет глинистых, суглинистых и супесчаных прослоев,
песчаную призму можно устраивать только с одной стороны траншеи (со стороны
притока воды).

Если головной дренаж закладывается в толще сравнительно слабо
водопроницаемых грунтов, подстилаемых хорошо водопроницаемыми грунтами, следует
устраивать комбинированный дренаж, состоящий из горизонтальной дрены и
вертикальных самоизливающихся колодцев (см. рис. 5).

Вертикальные колодцы должны сообщаться своим основанием с
водопроницаемыми грунтами водоносного пласта, а верхней частью с внутренним
слоем обсыпки горизонтальной дрены.

Для осушения прибрежных территорий, подтопляемых в связи с
подпором горизонта воды в реках и водохранилищах, следует устраивать береговой дренаж (см. рис. 6), где обозначения: МГ — меженный горизонт водоема, ГПВ — горизонт подпертых вод водоема.

Береговой дренаж прокладывается параллельно берегу водоема и
закладывается ниже нормально подпертого горизонта (НПГ) водоема на величину, определяемую расчетом.

В необходимых случаях головной и береговой дренажи могут применяться
в сочетании с другими системами дренажа.

На территориях, где грунтовые воды не имеют ясно выраженного
направления потока, а водоносный пласт сложен песчаными грунтами или имеет
слоистое строение с незамкнутыми песчаными прослоями, следует устраивать
систематический дренаж (см. рис. 7).

Расстояние между дренами-осушителями систематического дренажа и
глубина их заложения определяются расчетом.

В городских условиях систематический дренаж может устраиваться в
сочетании с местными дренажами. В этом случае при проектировании отдельных дрен
следует решать возможность их одновременного использования в качестве местного дренажа,
защищающего отдельные сооружения и в качестве элементов систематического
дренажа, обеспечивающего общее понижение уровня грунтовых вод на дренируемой
территории.

При заложении дрен систематического дренажа в толще грунта со
слабой водопроницаемостью, подстилаемого хорошо водопроницаемыми грунтами,
следует применять комбинированный дренаж, состоящий из горизонтальных дрен с
вертикальными, самоизливающимися
колодцами (см. рис. 5).

На территориях, подтопляемых потоком грунтовых вод, область
питания которых захватывает также и дренируемую территорию, следует применять
совместно головной и систематический дренаж.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвальных помещений и
подполий отдельно стоящих зданий или группы зданий, при заложении их в водоносных
песчаных грунтах, следует устраивать кольцевые дренажи (см. рис. 8).

Кольцевые дренажи следует устраивать также для защиты особо
загубленных подвалов в новых кварталах и микрорайонах при недостаточной глубине
понижения уровня грунтовых вод общей системой дренажа территории.

При хорошей водопроницаемости песчаных грунтов, а также при
заложении дренажа на водоупоре, можно
устраивать общий кольцевой дренаж для группы соседних зданий.

При ясно выраженном одностороннем притоке грунтовых вод дренаж
может быть устроен в виде незамкнутого кольца по типу головного дренажа.

Кольцевой дренаж надо закладывать ниже пола защищаемого сооружения
на глубину, определяемую
расчетом.

При большой ширине здания или при защите одним дренажом нескольких
зданий, а также в случае особых требований к понижению грунтовых вод под
защищаемым сооружением, глубина заложения дренажа принимается в соответствии с
расчетом, в котором должно быть определено превышение пониженного уровня
грунтовых вод в центре контура кольцевого дренажа над уровнем воды в дрене. При
недостаточной глубине заложения дренажа следует устраивать промежуточные дрены
«рассечки».

Кольцевой дренаж следует прокладывать на расстоянии 5
— 8 м от стены здания. При меньшем расстоянии или большом
заглублении дренажа необходимо принять меры против выноса, ослабления и осадки грунта под фундаментом здания

Для защиты от грунтовых вод подвальных помещений и подполий зданий,
закладываемых в глинистых и суглинистых грунтах, следует устраивать пристенные
дренажи.

Пристенные «профилактические» дренажи необходимо устраивать также
и при отсутствии грунтовых вод в зоне подвалов и подполий, устраиваемых в
глинистых и суглинистых грунтах.

При слоистом строении водоносного пласта для защиты подвалов и
подполий зданий следует устраивать пристенные или кольцевые дренажи в
зависимости от местных условий.

Если отдельные части здания располагаются на участках с различными
геологическими условиями, на этих участках можно применять как кольцевой, так и пристенный дренажи.

Пристенный дренаж прокладывают по контуру здания с наружной стороны.
Расстояние между дренажом и стеной здания
определяется шириной фундаментов здания и размещением смотровых колодцев
дренажа.

Пристенный дренаж, как правило, должен прокладываться на отметках
не ниже подошвы ленточного фундамента или основания фундаментной плиты.

При большой глубине заложения фундаментов от отметки пола
подвального помещения пристенный дренаж может быть заложен выше подошвы
фундаментов при условии принятия мер против просадки дренажа.

Устройство пристенного дренажа с применением современных
полимерных фильтрующих материалов, в частности с применением оболочки «Дрениз», уменьшает стоимость строительства за счет экономии песка.

Оболочка «Дрениз» состоит из двухслойной конструкции: листа
специального профиля из полимерного материала (полиэтилен, полипропилен,
поливинилхлорид) и нетканного
геотекстильного фильтрующего материала, скрепляемого между собой с помощью
сварки или водостойкого клея. Листы оболочки «Дрениз» соединяются друг с другом внахлест.

Технология применения данного материала указана в Инструкции ВСН
35-95.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами подвальных помещений и
подполий зданий, устраиваемых в сложных гидрогеологических условиях, как-то: в
водоносных пластах большой мощности, при слоистом строении водоносного пласта,
при наличии напорных подземных вод и т.п., а также в случае недостаточной
эффективности применения кольцевого или пристенного дренажа, следует устраивать
пластовые дренажи (см. рис. 9).

В водоносных пластах большой мощности следует предварительно
произвести расчет возможного понижения уровня подземных вод в центре контура
кольцевого дренажа. В случае недостаточного снижения уровня грунтовых вод надо
применить пластовый дренаж.

При сложном строении водоносного пласта с изменением его состава и
водопроницаемости (в плане и разрезе), а также при наличии обводненных
замкнутых зон и линз под полом подвального помещения, устраиваются пластовые
дренажи.

При наличии напорных подземных вод следует применять кольцевой или
пластовый дренаж в зависимости от местных гидрогеологических условий с
расчетным обоснованием.

Для защиты подвальных помещений и сооружений, в которых по
условиям эксплуатации не допускается появление сырости, при заложении этих
помещений в зоне капиллярного увлажнения грунтов следует устраивать пластовые
дренажи.

Пластовые «профилактические» дренажи для таких помещений и
сооружений, устраиваемых в глинистых и суглинистых грунтах, рекомендуется
предусматривать также и при отсутствии наблюдаемых подземных вод.

Пластовые дренажи устраивают в сочетании с трубчатыми дренажами
(кольцевыми и пристенными).

Для сопряжения пластового дренажа с наружным трубчатым дренажом
через фундаменты здания прокладывают трубчатый дренаж.

Для подполий зданий с фундаментами на свайных ростверках,
пластовый дренаж можно устраивать в сочетании с однолинейным дренажом,
прокладываемым под зданием.

Для защиты от подтопления грунтовыми водами каналов теплосети и
коллекторов подземных сооружений при прокладке их в водоносных грунтах
необходимо устраивать линейные сопутствующие дренажи.

«Профилактические» (сопутствующие)
дренажи следует устраивать в глинистых и суглинистых грунтах.

Сопутствующий дренаж надо закладывать на 0,3
— 0,7 м ниже подошвы
основания канала.

Сопутствующий дренаж следует прокладывать с одной стороны канала
на расстоянии 0,7 — 1,0 м от наружной грани канала. Расстояние 0,7 м необходимо для размещения
смотровых колодцев.

При устройстве проходных каналов дренаж можно прокладывать под
каналом по его оси. В этом случае на дренаже следует устраивать специальные
смотровые колодцы с люками,
заделанными в днище канала.

В случае заложения основания канала на глинистых и суглинистых
грунтах, а также на песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сутки, под основанием канала необходимо устраивать
пластовый дренаж в виде сплошного песчаного
пласта.

Пластовый дренаж должен быть соединен с дренирующей обсыпкой
сопутствующего трубчатого дренажа.

При устройстве каналов в глинистых и суглинистых грунтах, в грунтах слоистого строения, а также в песчаных грунтах с
коэффициентом фильтрации менее 5 м/сутки, с
обеих сторон канала должны быть отсыпаны вертикальные
или наклонные призмы из песка с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки.

Песчаные призмы предназначаются для приема притекающей с боков
воды и устраиваются аналогично песчаным призмам головного и пристенного
дренажей.

Дренаж приямков и заглубленных частей подвальных помещений должен
решаться в каждом случае в зависимости от местных гидрогеологических условий и
принятых конструкций зданий.

Для этой цели могут быть рекомендованы следующие решения:

заглубление
низового участка дренажа, когда заглубленные помещения и приямки расположены у
низовой его части, считая по течению воды в дренаже;

общее
понижение дренажа при заложении дренажа и защищаемого сооружения в песчаных
грунтах;

разделение
общего дренажа на отдельные части с самостоятельными выпусками; устройство
дополнительных локальных дренажей.

При дренировании отдельных приямков и заглубленных помещений необходимо обратить особое
внимание на мероприятия против выноса грунта из-под фундаментов здания.

При устройстве кольцевых дренажей фундаменты здания могут быть
заложены несколько выше дренажа. Превышение фундаментов здания над дренажом и
расстояние дренажа от здания должны быть проверены с учетом угла внутреннего
трения грунта по формуле:

, где

l_мин — наименьшее расстояние оси дрены от стены здания в м,

b — уширение фундамента здания в м,

В — ширина дренажной траншеи в м,

Н — глубина заложения дрены в м,

h — глубина заложения фундамента в м,

φ
— угол внутреннего трения грунта.

При заложении дренажа ниже фундамента зданий с целью исключения
суффозии грунтов, особое внимание следует обратить на правильный подбор и
устройство дренажных обсыпок, на качество заделки швов и отверстий в колодцах, а также на мероприятия, исключающие вынос грунта при
разрытии траншей дренажа.

При большой величине понижения горизонта грунтовых вод под
фундаментами (существующими и проектируемыми) следует производить расчет осадки
грунта.

При устройстве перепадов на дренаже в пределах зоны влияния нижней
дрены, также следует предусматривать мероприятия, перечисленные выше.

Перепадные колодцы
должны устраиваться с тщательной заделкой всех швов и отверстий.

Локальные дренажи для отдельных приямков рекомендуется устраивать
по типу пластового дренажа.

В некоторых случаях требуемое понижение уровня грунтовых вод может
быть достигнуто системой общего дренирования территории (головным и
систематическим дренажом).

Дренажи могут прокладываться совместно с водостоками (см. рис. 10).

При засыпке речек, ручьев, логов и оврагов, являющихся
естественным дренажом грунтовых вод, помимо коллекторов для отвода поверхностных
вод необходимо устраивать дренажи для приема грунтовых вод.

Дренажам должна быть обеспечена связь с водоносным пластом с обеих
сторон водосточного коллектора. При большом притоке подземных вод, а также при заложении коллектора на глинах и суглинках,
прокладывают две дрены, располагая их по обе стороны коллектора.

При малом притоке грунтовых вод и расположении водосточного
коллектора в песчаных грунтах можно прокладывать одну дрену, располагая ее со
стороны большего притока воды. Если при этом песчаные грунты имеют коэффициент
фильтрации менее 5 м/сутки, под
основанием коллектора должен быть устроен пластовый дренаж в виде сплошного пласта или отдельных призм.

При выклинивании водоносного пласта на склонах и в откосах необходимо устраивать перехватывающие дренажи.

Перехватывающие дренажи закладывают на глубине не меньшей чем
глубина промерзания и устраивают их по типу головного дренажа.

Когда водоносные слои выражены неясно и подземные воды выклиниваются
по всей площади откоса, устраивают специальные откосные дренажи.

При устройстве подпорных стенок, в местах выклинивания подземных
вод, устраивают застенный дренаж. Застойный дренаж представляет собой сплошную засыпку из
фильтрующего материала, уложенного за стенкой. При небольшой длине застенный
дренаж может быть уложен без трубы. При значительной длине рекомендуется
устраивать трубчатый дренаж с дренирующей обсыпкой.

Для улавливания родников, выклинивающихся на склоне, устраивают
каптажные колодцы.

Откосные и застенные дренажи и
каптажные колодцы должны иметь обеспеченные выпуски воды.

Для защиты существующих подвальных помещений и подполий зданий тип
дренажа выбирают в каждом конкретном случае, руководствуясь местными условиями.

В песчаных грунтах устраивают кольцевые и головные дренажи.

В глинистых и суглинистых грунтах при глубоком заложении фундаментов устраивают пристенные дренажи, при
условии, что такое решение допускается конструкцией фундаментов и стен здания.

Пластовым дренаж
устраивают в случае, когда в подвале может
быть устроен второй пол на более высоких отметках. В этом случае между старым и
новым полом насыпают слой фильтрующего материала (крупнозернистого песка с
призмами гравия или щебня) и соединяют его с наружным трубчатым дренажом, как и
в обычных пластовых дренажах.

При проектировании и строительстве дренажей у существующих зданий
должны быть предусмотрены меры против выноса и просадки грунтов.

Разрытие траншеи дренажа в этих случаях следует вести короткими
захватками с немедленной укладкой дренажа и обратной засыпкой траншеи.

Трассы кольцевых, пристенных и сопутствующих дренажей определяются
привязкой к защищаемому сооружению.

Трассы головных и систематических дренажей определяются в
соответствии с гидрогеологическими условиями и условиями застройки.

При заложении дренажа ниже подошвы фундаментов соседних сооружений
и сетей расстояния между ними должны быть проверены с учетом угла естественного откоса грунта от края подошвы фундамента
сооружения (или сети) до края траншеи дренажа (см. формулу).

Глубина заложения дренажей должна быть не меньше глубины
промерзания грунта.

Глубина заложения головных, кольцевых и систематических дренажей определяется
гидравлическим расчетом и заглублением защищаемых зданий и сооружений.

Глубина заложения пристенных и сопутствующих дренажей определяется
в соответствии с глубиной защищаемых сооружений.

Продольные уклоны дренажа рекомендуется принимать не менее 0,002 для глинистых грунтов
и 0,003 для песчаных грунтов.

Наибольшие уклоны дренажей следует определять, исходя из
максимально допустимой скорости течения воды в трубах -
1,0 м/сек.

Смотровые колодцы
следует устанавливать в местах поворотов трассы и изменения уклонов, на
перепадах, а также между этими точками при
больших расстояниях.

На прямых участках дренажа нормальное расстояние между смотровыми
колодцами — 40 м. Наибольшее
расстояние между смотровыми колодцами дренажа — 50 м.

На поворотах дренажа у выступов зданий и у камер на каналах
устройство смотровых колодцев не обязательно, при условии, что расстояние от
поворота до ближайшего смотрового колодца не более 20 м. В случае, когда на участке между смотровыми колодцами дренаж
делает несколько поворотов, смотровые колодцы устанавливают через один поворот.

Выпуск воды из дренажей производят в водостоки, водоемы и овраги.

Присоединение дренажей к водостокам, как правило, следует
осуществлять выше шелыги водостока. В случае присоединения дренажа ниже шелыги трубы водостока, на участке выпуска
дренажа необходимо предусматривать обратный клапан. Не рекомендуется
присоединение дренажа к водостокам ниже уровня воды в последних при периоде
превышения 3 раза в год.

При выпуске в водоем дренаж должен быть заложен выше горизонта
воды в водоеме во время паводка. При кратковременном повышении горизонта
водоема дренаж в необходимых случаях может быть заложен ниже паводкового
горизонта при условии оборудования выпуска дренажа обратным клапаном.

Устьевой участок дренажного выпуска в водоем должен быть заглублен
ниже горизонта воды на толщину ледяного покрова с устройством перепадного
колодца.

При невозможности устройства выпуска воды из дренажа самотеком
необходимо предусмотреть насосную станцию (установку) перекачки дренажных вод, работающую в
автоматическом режиме.

При проектировании дренажа следует рассмотреть вариант прокладки его совместно с водостоком (см. рис. 10).

При достаточной глубине заложения водостока дренаж следует
располагать над водостоком в одной вертикальной плоскости с выпуском дренажных
вод в каждый смотровой колодец водостока. Расстояние в свету между трубами дренажа
и водостока должно быть не менее 5 см.

В случае невозможности из-за глубины заложения расположить дренаж
над водостоком следует осуществлять параллельную укладку дренажа в одной
траншее с водостоком.

Для дренажа следует применять асбестоцементные трубы.

Исключение составляют дренажи, закладываемые в подземных водах,
агрессивных к бетонам и растворам на портландцементе. В этом случае для дренажа
следует применять пластмассовые трубы.

Допустимые максимальные глубины засыпки до верха трубчатого дренажа
зависят от расчетного сопротивления несущего грунта, материала труб, способов
укладки труб (естественное или искусственное основание) и засыпки траншей, а
также других факторов.

Необходимые данные по применению асбестоцементных труб имеются в
альбоме СК 2111-89, а по пластмассовым трубам — в альбоме СК 2103-84.

Водоприемные отверстия в трубах следует устраивать в виде пропилов
шириной 3 — 5 мм. Длина пропила должна быть равна половине диаметра
трубы. Пропилы устраивают с обеих сторон трубы в шахматном порядке. Расстояние
между отверстиями на одной стороне — 50 см.
Имеется вариант с просверливанием водоприемных отверстий (см. рис. 11, 12).

При укладке труб необходимо проследить, чтобы пропилы оказывались
сбоку трубы; верх и низ трубы должен быть без пропилов.

Асбестоцементные трубы соединяют муфтами.

При применении поливинилхлоридных труб (ПВХ) водоприемные
отверстия выполняются аналогично асбестоцементным
трубам. Гофрированная дренажная труба из полиэтилена (ПНД) выпускается с
готовыми водоприемными отверстиями (см. рис. 13).

Дренирующие обсыпки, в соответствии с составом дренируемых
грунтов, устраивают однослойными или двухслойными.

При расположении дренажа в песках гравелистых, крупных и средней крупности (при среднем диаметре частиц
0,3 — 0,4 мм и крупнее)
устраивают однослойные обсыпки из гравия или щебня.

При расположении дренажа в песках средней крупности со средним
диаметром частиц, меньшим 0,3 — 0,4 мм, а также в мелких и пылеватых песках, супесях и при слоистом строении водоносного
пласта, устраивают двухслойные обсыпки (см. рис. 20). Внутренний слой обсыпки
устраивают из щебня, а внешний слой обсыпки — из песка.

Материалы дренирующих обсыпок должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым к материалам для гидротехнических сооружений.

Для внутреннего слоя дренирующих обсыпок применяют гравий, а при отсутствии его — щебень изверженных горных пород (гранит, сиенит,
габбро, липарит, базальт, диабаз и др.) или же
особо прочные разновидности осадочных пород (кремнистые известняки и хорошо
сцементированные не выветривающиеся песчаники).

Для внешнего слоя обсыпок применяют пески, являющиеся продуктом
выветривания изверженных пород.

Материалы для дренирующих обсыпок должны быть чистыми и не
содержать более 3-5 % по весу частиц с диаметром менее 0,1 мм.

Подбор состава дренирующих обсыпок производят по специальным графикам
в зависимости от типа фильтра и состава дренируемых грунтов.

Дренажи следует укладывать в осушенные траншеи. В песчаных грунтах
применяют водопонижение иглофильтрами. При заложении дренажа на водоупоре применяют
водоотлив с устройством строительных дренажей, замораживание или химическое
закрепление грунтов.

Трубы дренажей несовершенного типа укладывают на нижние слои
дренирующей обсыпки, которые в свою очередь, укладываются непосредственно на
дно траншеи.

Для дренажей совершенного типа основание (дно траншеи) укрепляется
втрамбованным в грунт щебнем, а трубы укладываются на слои песка толщиной в 5 см.

В слабых грунтах с недостаточной несущей способностью дренаж
должен быть уложен на искусственное основание.

Дренирующие обсыпки могут иметь прямоугольное или трапецеидальное
очертание в поперечном разрезе.

Обсыпки прямоугольного очертания устраивают с помощью инвентарных
щитов.

Обсыпки трапецеидального очертания насыпают без щитов с откосами 1:1.

Двухслойные дренирующие обсыпки рекомендуется делать
прямоугольного очертания с помощью инвентарных щитов.

Толщина одного слоя дренирующей обсыпки должна быть не менее 15 см.

Взамен устройства дренажа из труб с гравийно-щебеночным фильтром для
профилактических дренажей могут быть применены трубофильтры из пористого бетона
или другого материала. Область и условия применения трубофильтров определяется
специальными указаниями.

На трубчатых дренажах
устраивают колодцы.

Для предохранения от засорения колодцы должны быть снабжены вторыми крышками.

Перепадные колодцы на
дренаже должны иметь водобойную часть.

При прокладке дренажа в песчаных грунтах с коэффициентом фильтрации менее 5 м/сутки, а также в грунтах слоистого строения, часть
траншеи над дренажом засыпают песком. Засыпанная песчаная призма должна иметь
коэффициент фильтрации не менее 5 м/сут.

Засыпку песком траншеи, разработанной в песчаных грунтах,
производят на высоту 0,6 — 0,7Н, где Н — высота от дна траншеи до уровня подземных вод,
но не менее 15 см. над верхом дренирующей
обсыпки. В грунтах слоистого строения траншею засыпают песком на 30 см. выше уровня подземных вод (см. рис. 4).

При неоднородном строении водоносного пласта, когда горизонтальная
дрена проходит в верхнем менее проницаемом слое, а ниже расположен более
проницаемый слой, устраивают комбинированный дренаж, состоящий из
горизонтальной дрены и вертикальных самоизливающихся колодцев-фильтров (см.
рис. 5).

Проходку вертикальных колодцев-фильтров можно выполнить
гидравлическим способом (погружением с помощью подмыва) или буровым способом. В
этих случаях колодцы-фильтры в конструктивном отношении устраиваются аналогично
трубчатым колодцам вертикальных дренажей. Устье (верхний конец трубчатого
колодца) располагается ниже общего непониженного уровня подземных вод и
заделывается в днище смотрового колодца дренажа. Отметка устья трубчатого
колодца должна быть выше отметки лотка горизонтальной дрены на 15 см. При небольшой глубине установку колодцев-фильтров
можно производить открытым способом. Для этой цели со дна траншеи
горизонтального дренажа открывают колодцы, в которых устанавливают вертикально
трубы (асбестоцементные или пластмассовые), заполненные гравием или щебнем.
Пространство между вертикальной трубой и грунтом заполняют крупнозернистым
песком. Нижний конец вертикальной трубы входит в слой гравия или щебня на дне
колодца. Верхний конец трубы сопрягается с
внутренним слоем обсыпки горизонтальной дрены.

Пластовый дренаж
применяется для защиты подвалов зданий, приямков и каналов в тех случаях, когда
один трубчатый дренаж не дает необходимого дренирующего эффекта.

Пластовый дренаж устраивается в виде слоя песка, отсыпаемого по
дну котлована под здание или траншеи для канала.

Слой песка в поперечном направлении прорезают призмами из гравия
или щебня.

Пластовый дренаж необходимо предохранить от засорения во время
строительства. При устройстве
полов и оснований мокрым способом (с применением монолитного бетона и цементных
растворов) необходимо закрыть пластовый дренаж
изолирующим материалом (пергамином и т.п.).

Гравийные (или щебеночные) призмы должны иметь высоту не менее 20 см.

Расстояние между призмами — 6 ÷ 12 м (в зависимости от гидрогеологических условий).
Прокладываются призмы, как правило, в середине между поперечными фундаментами здания.

При большом притоке воды или для особо ответственных сооружений
пластовый дренаж может быть
двухслойным по всей площади с нижним слоем из песка и верхним — из гравия или щебня.

При малой ширине защищаемого сооружения и ограниченном притоке
воды, в частности под подземными каналами, пластовый дренаж может быть устроен
из одного слоя песка или из щебня.

Толщина пластового дренажа под зданиями должна быть не менее 30 см, и под каналами — не менее 15 см.

В отдельных случаях, при большой площади дренажа или особых
требованиях к понижению зоны капиллярного насыщения, толщина и конструкция
пластового дренажа определяются расчетом.

Пластовый дренаж должен выходить за наружные стенки сооружения, а
в необходимых случаях — отсыпаться по откосу котлована (траншеи).

Пластовый дренаж должен быть соединен с трубчатым дренажом
кольцевым, пристенным или сопутствующим.

При большой площади подземного помещения следует прокладывать дополнительные
трубчатые дрены под полом помещения.

В подпольях зданий, возводимых на свайных основаниях, пластовый
дренаж может быть устроен в сочетании с однолинейным трубчатым дренажом,
расположенным под подпольем

Глубина заложения подземных помещений жилых и общественных зданий
и сооружений не всегда позволяет направить дренажные воды самотеком в ливневую
канализацию. В этом случае необходимо устройство дренажных насосных станций.
При проектировании дренажных насосных станций следует руководствоваться
следующим:

устройство
отдельно стоящих насосных станций (установок), как правило, экономически
нецелесообразно, т.к. затраты на их строительство и эксплуатацию будут
значительно больше, чем встроенных в подвальные помещения;

насосные
установки, в основном должны
располагаться в зданиях, дренажные
воды от которых направить в ливневую канализацию (водосток) самотеком не
представляется возможным;

При технико-экономическом обосновании возможно устройство одной
насосной станции перекачки дренажных вод от нескольких зданий. Если здания будут принадлежать разным владельцам, для решения
этого вопроса необходимо получить соответствующий документ о долевом участии в
строительстве и эксплуатации общей станции перекачки, оформленный в
установленном порядке.

При решении вопроса о размещении насосных станций перекачки
дренажных вод приоритетным является соблюдение допустимых уровней шума и
вибрации от насосных агрегатов и трубопроводов в квартирах жилых домов и
общественных помещениях.

Насосные установки не должны располагаться: под жилыми квартирами,
детскими или групповыми комнатами детских садов и яслей, классами
общеобразовательных школ, больничными помещениями, рабочими комнатами
административных зданий, аудиториями учебных заведений и другими подобными
помещениями.

В проектах необходимо производить соответствующие расчеты по шуму
и вибрации, определяющие выбор технических мероприятий, обеспечивающих
выполнение требований по допустимым уровням шума и вибрации в жилых и
общественных помещениях зданий согласно с МГСН
2.04-97, пособий
к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного
оборудования в жилых и общественных зданиях» и «Проектирование звукоизоляции
ограждающих конструкций жилых и общественных зданий».

Расходы дренажных вод, направляемых в насосную станцию, должны
определяться конкретно для каждого объекта.

Как правило, к установке следует предусматривать два насосных
агрегата, из которых один резервный. При обосновании допускается установка
большого количества насосов. При ограниченной площади помещения для размещения
насосной станции наиболее целесообразно применять погружные насосы.

Дренажная насосная станция перекачки должна иметь специальное
помещение, необходимое для размещения приемного резервуара, насосных агрегатов
и другого оборудования.

Доступ к насосной станции должен иметь только персонал,
обслуживающий установленное оборудование.

Работа насосных станций должна предусматриваться в автоматическом
режиме.

Вместимость приемных резервуаров следует определять в зависимости от расчетного секундного
расхода дренажных вод, производительности выбранного насоса или насосов и
допустимой частоты включения электродвигателя насоса, но не менее 5-минутной максимальной его производительности (для
отечественных насосов). Максимальное число включений в час для насосов
импортного производства должно указываться в технической документации фирмы
производителя. В случае отсутствия этих данных следует сделать соответствующий
запрос.

Для уменьшения частоты включения насоса может предусматриваться
поочередная их работа. В этом случае следует предусмотреть 3-ий резервный насос, который допускается хранить на складе.
Учитывая, что дренажные воды, как правило, условно-чистые, возможно не
предусматривать специального трубопровода для взмучивания осадка в резервуаре.
Для загрязненных вод или при необходимости регулирования расхода стоков,
перекачиваемого насосами, следует предусмотреть указанный трубопровод.

Для автоматизации и диспетчеризации работы насосных агрегатов в
приемном резервуаре насосной станции назначают соответствующие уровни воды.

Уровни включения рабочего и резервуарного насосов
должны назначаться ниже лотка подводящего трубопровода. При этом уровень
включения резервного насоса назначается выше рабочего, т.к. он должен
включаться не только при аварийной остановке рабочего насоса, но и при увеличении
притока воды и соответственно повышении ее уровня в резервуаре (т.е. если
производительность рабочего насоса меньше увеличенного притока стоков).

В случае дальнейшего повышения уровня воды из-за аварийной
остановки насосов или по другим причинам назначается верхний аварийный уровень,
при достижении которого подается аварийный сигнал.

Верхний аварийный уровень обычно
принимается на отметке лотка подводящего трубопровода.

Уровень отключения насосов должен
находиться на расстоянии не менее 2Dвх от низа всасывающего
трубопровода (входящего отверстия), а входное отверстие должно располагаться не
менее 0,8Dвх от дна резервуара.

Эти правила необходимо
соблюдать для благоприятного подвода воды к
вертикальному всасывающему трубопроводу и во избежании попадания в него
воздуха.

Нижний аварийный уровень
принимается в промежутке между уровнем отключения насосов и входным отверстием
всасывающих трубопроводов.

При применении к установке лопостных горизонтальных или вертикальных насосов необходимо
учитывать геометрическую высоту всасывания насосов.

Каждый насос должен иметь свой всасывающий трубопровод.

Всасывающие трубопроводы должны быть герметичными. Наиболее
предпочтительными являются сварные соединения.

Для предотвращения образования во всасывающем трубопроводе воздушных мешков трубопровод прокладывается с подъемом в
сторону насоса (уклон не менее 0,005). По этой же причине при переходе с одного диаметра на
другой на горизонтальных участках применяют только «косые» переходы с
горизонтальной верхней образующей (эксцентрический переход).

Напорные трубопроводы после установки на них обратных клапанов и
задвижек, как правило, следует объединять в один трубопровод.

При применении погружных насосов нижний уровень отключения должен
приниматься не ниже указанной в технической документации фирмы-производителя.

Примечания:

1. На рис. 14 и 15
представлены примеры решения пристенного дренажа с применением дренажной оболочки «ДРЕНИЗ» и дренажа на свайном основании с засыпкой пазух песком.

2. Методы гидрогеологических и гидравлических
расчетов дренажей рекомендуется использовать из источников, приведенных в
приложении.

3. Рисунки в приложении
даны в качестве иллюстраций и не должны рассматриваться, как обязательные
конструкции

СНиП
2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтоплений»

Пособие к СНиП 2.06.15-85
«Прогнозы подтопления и расчет дренажных
систем на застраиваемых и застроенных территориях»

СНиП 2.02.01-83*
«Основания зданий и сооружений»

МГСН
2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»

«Рекомендации
по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений» ЦНИИПромзданий, 1996
г.

ВСН-35-95
«Инструкция по технологии применения полимерных фильтрующих оболочек для защиты
подземных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами», НИИМосстрой

Альбом № 84 Института Мосинжпроект «Дренажи для осушения городских
территорий и защиты подземных сооружений»

Альбом СК 2111-89 Института Мосинжпроект
«Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических и
чугунных труб»

Альбом СК 2103-84 Института Мосинжпроект
«Подземные безнапорные трубопроводы из пластмассовых труб»

Справочник
проектировщика «Сложные основания и фундаменты» М., 1969 г.

Абрамов С.К. «Подземные дренажи в промышленном и в гражданском
строительстве» М., 1967 г.

Дегтярев Б.М. и др. «Защита оснований зданий и сооружений от воздействия
подземных вод» Стройиздат, 1985 г.

МГСН
2.04-97 «Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в
жилых и общественных зданиях»

Пособие
к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от шума и вибрации инженерного
оборудования в жилых и общественных
зданиях»

Пособие
к МГСН 2.04-97 «Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий»