Самодельная антенна для цифрового ТВ из куска проволоки | masterBloger

Не секрет, что цифровое телевидение все больше и больше распространяется по всему миру заменяя аналоговое. Уже не надо лезть на крышу и крутить антенну в разные стороны или кричать тому кто крутит «хорошо!» или «плохо!»

В цифровом мире сигнал либо есть, либо его нет. Все. Никакой ряби, никаких раздвоений картинки. Но и тут все равно есть подводный камень. Антенна то все равно нужна но какая? Немногие знают, что для приема каналов в цифровом формате нужна старая добрая дециметровая антенна а не какая то там специальная антенна для приема «цифры». Хорошо, что она есть но если ее нет то ее вполне можно изготовить и самому а не покупать тоже самое как говорится за свои кровные.

Мы не будем вдаваться в долгую теорию о условиях приема сигнала, о точных размерах антенн и изучение всяких там линейных диаграмм а сразу приступим к изготовлению простой самодельной антенны для приема цифрового телевидения из куска проволоки за пять минут. Для общего познания скажу лишь, что метровая антенна-это «усы» а дециметровая-«круг». Итак, что нам нужно.

Первое, нам нужен кусок самой обычной проволоки. длиной примерно 50-60 см. Вот такой как на фото.

Кусок медной проволоки длиной 50-60 см.

Кусок медной проволоки длиной 50-60 см.

Отлично подойдет одна жила от силового кабеля ВВГ и ему подобных. Кабель продается в любом хозяйственном магазине. Только не используйте алюминиевую проволоку. Медь-лучший проводник для приема-передачи радиосигнала.

Для изготовления антенны используется одна жила силового кабеля для электропроводки.

Для изготовления антенны используется одна жила силового кабеля для электропроводки.

Так же нам потребуется самый обычный телевизионный штекер и кусок телевизионного кабеля произвольной длины на ваше усмотрение (зависит от расстояния, где будет находиться ваша антенна до телевизора). Плюс, чтобы все это собрать нам потребуется паяльник, канифоль, олово, изолента, ножницы или кусачки и плоскогубцы. Получается примерно вот такой набор.

Примерный набор компонентов для изготовления простой антенны для приема цифрового телевидения.

Примерный набор компонентов для изготовления простой антенны для приема цифрового телевидения.

Итак, как я уже говорил выше, метровая антенна-это так называемые «усы» и они нам не нужны, нам нужен круг-это дециметровая антенна для приема «цифры». Берем наш кусок медной проволоки длиной 50-60 см., распрямляем его в прямую линию и затем сгинаем его в круг, получается вот так.

Кусок медной проволоки длиной 50-60 см. необходимо сначала распрямить а затем согнуть в круг.

Кусок медной проволоки длиной 50-60 см. необходимо сначала распрямить а затем согнуть в круг.

Затем берем наш кусок телевизионного кабеля, зачищаем с одного конца жилу и оплетку, включаем паяльник, залуживаем с помощью олова и канифоли зачищенные концы и припаиваем паяльником жилу и оплетку телевизионного кабеля к обоим концам согнутой в круг проволоки нашей будущей антенны как на этом фото.

Припаять или прикрутить (лучше припять) жилу и оплетку телевизионного кабеля необходимо так как показано на фото.

Припаять или прикрутить (лучше припять) жилу и оплетку телевизионного кабеля необходимо так как показано на фото.

В принципе, можно обойтись и без паяльника, просто крепко прикрутив жилу и оплетку к концам согнутой проволоки, но для более надежного соединения и для лучшего прохождения сигнала кабель лучше все-таки припаять. После того как припаяли, скрепляем все это дело изолентой, чтобы соединения не оторвались и не замкнулись между собой. Изолента может быть любого цвета.

Затем заизолировать места пайки изолентой. Оба конца не должны быть замкнуты, их необходимо изолировать друг от друга.

Затем заизолировать места пайки изолентой. Оба конца не должны быть замкнуты, их необходимо изолировать друг от друга.

Теперь переходим к другому концу нашего телевизионного кабеля для того, чтобы установить на него подготовленный нами телевизионный штекер. Ну здесь думаю сложностей никаких возникнуть не должно ни у кого. Все мы с детства припаивали или прикручивали эти самые штекера к кабелю но тем не менее, чтобы соединить штекер с кабелем нам нужно так же зачистить обе жилы кабеля (центральную жилу и оплетку), желательно концы залудить и затем припаять к штекеру (или прикрутить в зависимости от типа штекера). В моем случае я просто прикрутил жилу и оплетку отверткой. Получилось вот так вот.

На другой конец ТВ кабеля ставим обычный телевизионный штекер.

На другой конец ТВ кабеля ставим обычный телевизионный штекер.

Все! Наша самодельная антенна для приема цифрового ТВ из куска проволоки готова. Теперь нам нужно только что соединенный штекер с кабелем вставить в антенное гнездо вашего телевизора а саму антенну расположить в любом удобном месте. Конечно, для лучшего приема ТВ сигнала желательно, чтобы антенна находилась вне помещения. В моем случае я просто открыл форточку и перевесил ее через окно даже не закрепив. После этого можно приступать к настройке телевизора. Так как телевизоры все разные то настройка у всех производится по разному, в моем случае я настраивал прием цифровых каналов на телевизоре марки LG и антенна дала превосходный результат, были найдены все 30 каналов в цифровом формате, плюс были найдены три радиоканала!

После соединения антенны к телевизору и настройки телевизора было найдено 30 каналов цифрового ТВ и 3 радиоканала! Настройка производилась на телевизоре марки LG.

После соединения антенны к телевизору и настройки телевизора было найдено 30 каналов цифрового ТВ и 3 радиоканала! Настройка производилась на телевизоре марки LG.

Конечно, результат как и качество принимаемого ТВ сигнала сильно зависит от расположения антенны по отношению к ретранслятору. Другими словами, если ретранслятор находится слишком далеко, то прием сигнала будет проблематичен с любой антенной. В этом примере изготовления простейшей антенны для приема цифровых каналов цифрового телевидения я всего лишь привел пример того, как можно изготовить простую антенну как говорится на быструю руку и проверить как принимается цифровое ТВ в вашей местности, а может быть и таким образом найти причину того, что общедомовая антенна оказывается неработоспособна и принимает ограниченное количество программ а на нашу антенну отлично принимаются все каналы. В любом случае стоит попробовать, а затем, если результат устроит можно эту антенну улучшить, доработав ее на свой вкус и цвет.

Желаю вам успехов в изготовлении этой простой антенны.

А если что либо непонятно, то в этом коротком видеоролике подробно показано изготовление именно этой антенны которая описана выше.

Похожая статья про антенну для цифрового ТВ своими руками http://masterbloger.ru/blog/samodelnaya-antenna-dlya-tsifrovogo-tv-iz-provoloki.html

Авторство статьи принадлежит мне, фото и видеоматериалы мои. С уважением, Сергей Астахов (masterBloger)

Еще публикации:

• Спас от гибели магнитофон Астра 110-1 стерео
• Как настроить телевизор LG на прием бесплатных каналов цифрового телевидения

Как сделать антенну для телевизора своими руками?

Как сделать антенну для телевизора своими руками, чтобы она не уступала по качеству покупному устройству, такой вопрос интересует многих домашних мастеров и телелюбителей. Существуют различные способы, как сделать антенну самому, от самых простых конструкций, до приборов принимающих спутниковый сигнал.

Медная проволока

Этот вариант подойдет для людей, которые хотят установить дома или на даче обычную комнатную антенну для просмотра федеральных каналов. Сконструировать такой прибор под силу каждому, специальных знаний не требуется.

Это самый элементарный способ, поэтому понадобится только медная проволока 70–90 см, толщиной 2–3 мм. Изготавливается комнатная антенна следующим образом:

1. Зачистить оба конца медной проволоки.
2. Один конец закрепить к батарее, а другой вставить в разъем телевизора.

Сигнал появится сразу, пользователю станут доступны от 1 до 5 каналов. Таким простым методом можно смастерить домашнюю антенну за 5 минут.

Жестяные банки

Самый популярный способ изготовления антенны своими руками из подручных материалов. Для изготовления понадобятся пивные банки. Специалисты утверждают, что для того чтобы собрать антенну из пивных банок потребуется не больше часа.

Понадобятся:

1. Соединяющий кабель.
2. Несколько банок из пива.
3. Штекер.
4. Шурупы в количестве 2 штук.
5. Отвертки.
6. Изоляционная лента или термоусадочная трубка.
7. Деревянный брус или металлическая труба для крепления антенны.

Сделать самодельную антенну из жестяных банок можно по следующей схеме:

1. Прикрепить банки к брусу или трубе на расстоянии 6–7 см.
2. Затем к банкам нужно прикрутить шурупы.
3. Зачистить концы коаксиального кабеля и вставить в саморезы.
4. Чтобы самоделка работала даже вовремя плохих погодных условий, рекомендовано сделать ей защиту из пластиковой бутылки. Для этого необходимо сделать отверстие в таре, оно необходимо для провода. Облить бутылку кипятком, она изменить форму, вследствие чего произойдет герметичное закрытие отверстия.

Это еще один легкий вариант, как сделать телевизионную антенну за короткое время. Устройство хорошо ловит сигнал, обеспечивая высокое качество изображения.

Всеволновая антенна с усилителем

Всеволновая антенна с усилителем может быть разных конфигураций. На её сборку затрачивается больше времени, чем на первые два варианта. Но преимущество в том, что она очень мощная, и принимает все аналоговые каналы в отличном качестве. Один из распространенных вариантов всеволновая антенна формы «БАБОЧКА».

Инструменты:

1. Доска или фанерный лист, размеры 550/70/5 мм.
2. Медный провод.
3. Соединяющий кабель ПК75.
4. Дрель.
5. Паяльник.
6. Штекер.

Инструкция:

1. На доске сделать метки для отверстий и просверлить их.
2. Проволоку разделить на 8 одинаковых отрезков, длина которых должна быть 37.5 см.
3. Центральную часть всех отрезков очистить от изоляции, примерно 2 см.
4. Затем отрезать еще 2 куска медного провода длиной в 22 см. Каждый отрезок разделить на 3 одинаковые части, и очистить от изоляции в зоне разделения.
5. Согнуть отрезки проволоки в V-образную фигуру, расстояние между концами должны быть 7.5 см. Такое расстояние считается самым лучшим для прохождения телевизионных волн.
6. Произвести соединение все составляющих.
7. Соединяющий кабель припаять к контактам катушки штекера.
8. Отрезать еще 2 куска провода для того чтобы соединить «усики» и гнездо.
9. Гнездо прикрутить к фанере и соединить все составляющие устройства.

Телевизионная антенна своими руками готова к работе.

Дециметровая антенна

Самодельные антенны, которые улавливают дециметровый сигнал, могут быть самых разных конфигураций.

Вариант 1

Наиболее простым вариантом считается кольцевидная дециметровая антенна её относительно легко и просто собирать.

Понадобятся:

1. Фанера.
2. Шнур.
3. Паяльник.

Инструкция:

1. Сделать из соединяющего кабеля кольцо, размер 53 см.
2. Отрезать еще кусок кабеля для изготовления петли, размер 17,5 см.
3. К кольцу нужно припаять петлю, и кабель, который будет вставлен в экран.
4. Прикрепить конструкцию на фанеру.
5. Направить собранный прибор в сторону телевышки.

Таким образом, собирается антенна ДМВ диапазона своими руками.

Вариант 2

Еще один возможный метод изготовления телеантенны ДМВ диапазона называется «Восьмерка».

Инструменты:

1. Проволока (медная, алюминиевая).
2. Клеевой пистолет.
3. Кабель.
4. Кусачки.

Инструкция:

1. Отрезать с помощью кусачек 2 отрезка проволоки, длина 56 см.
2. На конце каждого нужно сделать петлю размером 1 см.
3. Согнуть проволоку, соединить петли. Припаять к получившимся квадратам медной проволоки соединяющий кабель. К одному из квадратов припаять центральную жилу, к другому припаивается оплетка. Расстояние должно быть 2 см.
4. Получившуюся конструкцию необходимо закрепить в крышке от 20-литровой бутылки и залить клеем.
5. Прибор готов.

Это еще один способ, как можно сделать антенну самостоятельно.

HDTV Антенна

У этого прибора диапазон сигнала может достигать до 490 МГц, это значит, что качество картинки будет очень высокое. Но для изготовления требуется приобрести трансформатор.

Понадобятся:

1. Трансформатор.
2. Фольга.
3. Клей.
4. Нож.
5. Рулетка.
6. Картон.
7. Степлер.
8. Маркер.

Инструкция:

1.  Скачать и распечатать с интернета схему.
2. Вырезать ее.
3. Получившуюся фигуру обклеить фольгой, заднюю сторону заклеить маркером.
4. Затем делается рефлектор, размеры: 35 см высота, 32 см ширина. Одну из сторон необходимо заклеить фольгой.
5. В середине вырезать 2 прямоугольника, они нужны для сборки уловителя сигнала. Размер должен составлять 3.5 см.
6. Все элементы приклеиваются на прямоугольник, и когда все застынет просверлить отверстие под шнур.
7. Подключить устройство трансформатору.
8. Вставить кабель в разъем.

Прибор готов к работе.

Спутниковая тарелка своими руками

Один из самых популярных вопросов, можно ли сделать спутниковую антенну своими руками? В интернете есть много видео, как сделать тарелку для просмотра спутникового телевидения самостоятельно.

Делаться этот прибор в домашних условиях может двумя способами:

1. Выклейка на матрице.
2. Спайка сетки и проволоки.

Наиболее оптимальным и удобным считается первый способ изготовления. Для этого необходимо сделать чертеж будущего прибора. К этому этапу работу нужно подходить очень ответственно, высчитать все параметры точно, иначе на выходе выйдет непригодное для работы устройство. В чертеже проводится парабола, которая затем переносится на стальной лист. Его толщина должна быть 0.05 см.

Этапы работ

1. С помощью сварочного аппарата сделать стальной каркас диаметром 9–10 см. Стальные пруты выворачиваются на внешнюю сторону, а подшипник приваривается в центр.
2. Получившую конструкцию установить на ровном месте, и к установленному подшипнику присоединяется труба, затем устанавливается нож.
3. Затем каркас заливается бетонным раствором и сушится 5 дней.

В заключительном этапе необходимо произвести выклейку антенны, это можно сделать разными способами. Для облегчения работы рекомендуется разделить конструкцию на 8 частей. Для выклейки применяется стеклоткань или эпоксидный грунт.

На высохшую бетонную форму нанести машинное масло, трубу вставить в шайбу. После самодельная тарелка покрывается смолой и происходит выклейка стеклоткани. Процесс изготовления прибора завершен. Читайте также, как смотреть каналы Триколор ТВ и НТВ Плюс на одной спутниковой тарелке.

Как сделать для телевизора фрактальную ТВ антенну из проволоки своими руками?

Первое, о чем я хотел бы написать, — это небольшое введение в историю, теорию и использование фрактальных антенн. Фрактальные антенны были открыты недавно. Первым их изобрел Натан Коэн в 1988, затем он опубликовал свое исследование как сделать антенну для телевизора из проволоки и запатентовал в 1995 году.

Фрактальная антенна имеет несколько уникальных характеристик, как написано в Википедии:

«Фрактальная антенна — это антенна, использующая фрактальную, самоповторяющуюся конструкцию для максимизации длины или увеличения периметра (на внутренних участках или внешней структуре) материала, который может принимать или передавать электромагнитные сигналы в пределах данной общей площади поверхности или объема».

Что именно это значит? Ну, нужно знать что такое фрактал. Также из Википедии:

«Фрактал, как правило, представляет собой грубую или фрагментированную геометрическую форму, которая может быть разделена на части, каждая из частей будет копией целого уменьшенного размера — это свойство, называемое самоподобием».

Таким образом, фрактал представляет собой геометрическую форму, которая повторяет себя снова и снова, вне зависимости от размера отдельных частей.

Было обнаружено, что фрактальные антенны примерно на 20% эффективнее обычных антенн. Это может быть полезно, особенно, если вы хотите, чтобы ваша ТВ антенна принимала цифровое видео или видео высокой четкости, увеличивала сотовый диапазон, диапазон Wi-Fi, прием радио FM или AM и т.д.

В большинстве сотовых телефонов уже стоят фрактальные антенны. Вы могли это заметить, поскольку мобильные телефоны больше не имеют антенн снаружи. Это потому, что внутри них стоят фрактальные антенны, вытравленные на монтажной плате, что позволяет им лучше принимать сигнал и брать больше частот, таких как Bluetooth, сотовая связь и Wi-Fi с одной антенны.

Википедия:

«Ответ фрактальной антенны заметно отличается от традиционных конструкций антенн тем, что она способна работать с хорошей производительностью на разных частотах одновременно. Частота стандартных антенн должна быть срезана, чтобы быть в состоянии принимать только эту частоту. Поэтому фрактальная антенна в отличие от обычной является отличной конструкцией для широкополосных и многодиапазонных приложений».

Хитрость заключается в том, чтобы спроектировать вашу фрактальную антенну для резонирования на определенной, нужной вам центральной частоте. Это значит, что антенна будет выглядеть по-разному в зависимости от того что вы хотите получить. Для этого нужно применить математику (или онлайн-калькулятор).

В моем примере я собираюсь сделать простую антенну, но вы можете сделать более сложную. Чем сложнее, тем лучше. Я буду использовать катушку из 18-жильного провода с твердым сердечником, чтобы сделать антенну, но вы можете доработать собственные монтажные платы в соответствии со своими эстетическими соображениями, сделать ее меньше или более сложной с большими разрешением и резонансом.

Я собираюсь сделать ТВ антенну для приема цифрового ТВ или ТВ высокого разрешения. С этими частотами легче работать, они располагаются в диапазоне длины примерно от 15 см до 150 см для половины длины волны. Для простоты и дешевизны деталей, я собираюсь расположить её на общей дипольной антенне, она будет ловить волны диапазона 136-174 МГц (VHF).

Для приема волн UHF (400-512 МГц) можно добавить директор или отражатель, но так прием будет более зависим от направления антенны. VHF тоже зависит от направления, но вместо того, чтобы прямо указывать на ТВ станцию в случае установки UHF, вам нужно будет установить VHF уши перпендикулярно ТВ станции. Здесь нужно будет приложить немного больше усилий. Я хочу сделать максимально простую конструкцию, потому что это и так довольно сложная вещь.

Основные компоненты:

• Монтажная поверхность, например пластиковый корпус (20 см х 15 см х 8 см)
• 6 винтов. Я использовал стальные саморезы для листового металла
• Трансформатор сопротивлением от 300 Ом до 75 Ом.
• Монтажная проволока сечением 18 AWG (0.8 мм)
• Кабель RG-6 коаксиальный с терминаторами (и с резиновой оболочкой, если монтаж будет на улице)
• Алюминий при использовании рефлектора. Во вложении выше был такой.
• Тонкий маркер
• Две пары маленьких плоскогубцев
• Линейка не короче 20 см.
• Транспортер для измерения угла
• Два сверла, одно чуть меньшего диаметра, чем ваши винты
• Маленький резак для проволоки
• Отвертка или шуруповёрт

Примечание: нижняя часть антенны из алюминиевой проволоки находится справа на том изображении, где торчит трансформатор.

Шаг 1: Добавление отражателя

Соберите корпус с отражателем под пластиковой крышкой

Шаг 2: Сверление отверстий и установка точек крепления

Просверлите небольшие отверстия для отвода на противоположной стороне от отражателя в данных положениях и поместите проводящий винт.

Шаг 3: Отмерьте, отрежьте и оголите провода

Отрежьте четыре 20-сантиметровых куска провода и поместите на корпус.

Шаг 4: Измерение и маркировка проводов

Используя маркер, отметьте каждые 2,5 см на проводе (на этих местах будут изгибы)

Шаг 5: Создание фракталов

Этот шаг нужно повторить для каждого куска проволоки. Каждый изгиб должен быть равен ровно 60 градусам, так как мы будем делать для фрактала равносторонние треугольники. Я использовал две пары плоскогубцев и транспортир. Каждый изгиб сделан на метке. Перед тем, как делать загибы, визуализируйте направление каждого из них. Используйте для этого приложенную диаграмму.

Шаг 6: Создание диполей

Отрежьте еще два куска проволоки длиной не менее 15 см. Оберните эти провода вокруг верхнего и нижнего винтов, идущих вдоль длинной стороны, и затем оберните к центральным. Потом обрежьте лишнюю длину.

Шаг 7: Монтаж диполей и монтаж трансформатора

Закрепите каждый из фракталов на угловых винтах.

Присоедините трансформатор соответствующего импеданса к двум центральным винтам и затяните их.

Сборка закончена! Проверяйте и наслаждайтесь!

Шаг 8: Больше итераций / экспериментов

Я сделал несколько новых элементов, используя бумажный шаблон из GIMP. Я использовал небольшой сплошной телефонный провод. Он оказался достаточно маленьким, прочным и податливым, чтобы сгибаться в сложные формы, которые требуются для центральной частоты (554 МГц). Это среднее значение цифрового сигнала UHF для каналов эфирного телевидения в моей области.

Фотография прилагается. Может быть, сложно будет увидеть медные провода при слабом освещении на фоне картона и с лентой поверх, но идея вам уже понятна.

При таком размере элементы довольно хрупкие, поэтому их нужно обрабатывать аккуратно.

Я также добавил шаблон в формате png. Чтобы напечатать нужный размер, вам нужно открыть его в редакторе фотографий, например в GIMP. Шаблон не идеален, потому что я сделал его вручную с помощью мыши, но он достаточно удобен для человеческих рук.

Наслаждайтесь.

Как сделать антенну из проволоки для телевизора

Как из алюминиевой проволоки или кабеля сделать своими руками антенну для телевизора: простая конструкция для приема ТВ сигнала

Первое, о чем я хотел бы написать, — это небольшое введение в историю, теорию и использование фрактальных антенн. Фрактальные антенны были открыты недавно. Первым их изобрел Натан Коэн в 1988, затем он опубликовал свое исследование как сделать антенну для телевизора из проволоки и запатентовал в 1995 году.

Фрактальная антенна имеет несколько уникальных характеристик, как написано в Википедии:

«Фрактальная антенна — это антенна, использующая фрактальную, самоповторяющуюся конструкцию для максимизации длины или увеличения периметра (на внутренних участках или внешней структуре) материала, который может принимать или передавать электромагнитные сигналы в пределах данной общей площади поверхности или объема».

Что именно это значит? Ну, нужно знать что такое фрактал. Также из Википедии:

«Фрактал, как правило, представляет собой грубую или фрагментированную геометрическую форму, которая может быть разделена на части, каждая из частей будет копией целого уменьшенного размера — это свойство, называемое самоподобием».

Таким образом, фрактал представляет собой геометрическую форму, которая повторяет себя снова и снова, вне зависимости от размера отдельных частей.

Было обнаружено, что фрактальные антенны примерно на 20% эффективнее обычных антенн. Это может быть полезно, особенно, если вы хотите, чтобы ваша ТВ антенна принимала цифровое видео или видео высокой четкости, увеличивала сотовый диапазон, диапазон Wi-Fi, прием радио FM или AM и т.д.

В большинстве сотовых телефонов уже стоят фрактальные антенны. Вы могли это заметить, поскольку мобильные телефоны больше не имеют антенн снаружи. Это потому, что внутри них стоят фрактальные антенны, вытравленные на монтажной плате, что позволяет им лучше принимать сигнал и брать больше частот, таких как Bluetooth, сотовая связь и Wi-Fi с одной антенны.

Википедия:

«Ответ фрактальной антенны заметно отличается от традиционных конструкций антенн тем, что она способна работать с хорошей производительностью на разных частотах одновременно. Частота стандартных антенн должна быть срезана, чтобы быть в состоянии принимать только эту частоту. Поэтому фрактальная антенна в отличие от обычной является отличной конструкцией для широкополосных и многодиапазонных приложений».

Хитрость заключается в том, чтобы спроектировать вашу фрактальную антенну для резонирования на определенной, нужной вам центральной частоте. Это значит, что антенна будет выглядеть по-разному в зависимости от того что вы хотите получить. Для этого нужно применить математику (или онлайн-калькулятор).

В моем примере я собираюсь сделать простую антенну, но вы можете сделать более сложную. Чем сложнее, тем лучше. Я буду использовать катушку из 18-жильного провода с твердым сердечником, чтобы сделать антенну, но вы можете доработать собственные монтажные платы в соответствии со своими эстетическими соображениями, сделать ее меньше или более сложной с большими разрешением и резонансом.

Я собираюсь сделать ТВ антенну для приема цифрового ТВ или ТВ высокого разрешения. С этими частотами легче работать, они располагаются в диапазоне длины примерно от 15 см до 150 см для половины длины волны. Для простоты и дешевизны деталей, я собираюсь расположить её на общей дипольной антенне, она будет ловить волны диапазона 136-174 МГц (VHF).

Для приема волн UHF (400-512 МГц) можно добавить директор или отражатель, но так прием будет более зависим от направления антенны. VHF тоже зависит от направления, но вместо того, чтобы прямо указывать на ТВ станцию в случае установки UHF, вам нужно будет установить VHF уши перпендикулярно ТВ станции. Здесь нужно будет приложить немного больше усилий. Я хочу сделать максимально простую конструкцию, потому что это и так довольно сложная вещь.

Основные компоненты:

• Монтажная поверхность, например пластиковый корпус (20 см х 15 см х 8 см)
• 6 винтов. Я использовал стальные саморезы для листового металла
• Трансформатор сопротивлением от 300 Ом до 75 Ом.
• Монтажная проволока сечением 18 AWG (0.8 мм)
• Кабель RG-6 коаксиальный с терминаторами (и с резиновой оболочкой, если монтаж будет на улице)
• Алюминий при использовании рефлектора. Во вложении выше был такой.
• Тонкий маркер
• Две пары маленьких плоскогубцев
• Линейка не короче 20 см.
• Транспортер для измерения угла
• Два сверла, одно чуть меньшего диаметра, чем ваши винты
• Маленький резак для проволоки
• Отвертка или шуруповёрт

Примечание: нижняя часть антенны из алюминиевой проволоки находится справа на том изображении, где торчит трансформатор.

Шаг 1: Добавление отражателя

Соберите корпус с отражателем под пластиковой крышкой

Просверлите небольшие отверстия для отвода на противоположной стороне от отражателя в данных положениях и поместите проводящий винт.

Шаг 3: Отмерьте, отрежьте и оголите провода

Отрежьте четыре 20-сантиметровых куска провода и поместите на корпус.

Шаг 4: Измерение и маркировка проводов

Используя маркер, отметьте каждые 2,5 см на проводе (на этих местах будут изгибы)

Шаг 5: Создание фракталов

Этот шаг нужно повторить для каждого куска проволоки. Каждый изгиб должен быть равен ровно 60 градусам, так как мы будем делать для фрактала равносторонние треугольники. Я использовал две пары плоскогубцев и транспортир. Каждый изгиб сделан на метке. Перед тем, как делать загибы, визуализируйте направление каждого из них. Используйте для этого приложенную диаграмму.

Шаг 6: Создание диполей

Отрежьте еще два куска проволоки длиной не менее 15 см. Оберните эти провода вокруг верхнего и нижнего винтов, идущих вдоль длинной стороны, и затем оберните к центральным. Потом обрежьте лишнюю длину.

Шаг 7: Монтаж диполей и монтаж трансформатора

Закрепите каждый из фракталов на угловых винтах.

Присоедините трансформатор соответствующего импеданса к двум центральным винтам и затяните их.

Сборка закончена! Проверяйте и наслаждайтесь!

Шаг 8: Больше итераций / экспериментов

Я сделал несколько новых элементов, используя бумажный шаблон из GIMP. Я использовал небольшой сплошной телефонный провод. Он оказался достаточно маленьким, прочным и податливым, чтобы сгибаться в сложные формы, которые требуются для центральной частоты (554 МГц). Это среднее значение цифрового сигнала UHF для каналов эфирного телевидения в моей области.

Фотография прилагается. Может быть, сложно будет увидеть медные провода при слабом освещении на фоне картона и с лентой поверх, но идея вам уже понятна.

При таком размере элементы довольно хрупкие, поэтому их нужно обрабатывать аккуратно.

Я также добавил шаблон в формате png. Чтобы напечатать нужный размер, вам нужно открыть его в редакторе фотографий, например в GIMP. Шаблон не идеален, потому что я сделал его вручную с помощью мыши, но он достаточно удобен для человеческих рук.

Наслаждайтесь.

masterclub.online

Как сделать антенну из проволоки для телевизора

Несмотря стремительное развитие интернета, телевидение остаётся главным источником информации для большинства населения. Но для того чтобы в вашем телевизоре была качественная картинка, нужна хорошая антенна. Совсем не обязательно покупать телевизионную антенну в магазине, ведь её можно сделать своими руками и сэкономить при этом приличные деньги.

Как сделать качественные антенны для различных диапазонов вещания и какие материалы при этом использовать, вы сможете узнать прочтя нашу статью.

Типы антенн

Существует множество типов и форм телевизионных антенн, ниже приведены основные из них:

Антенны для приёма цифрового телевидения

Весь мир, в том числе и наша страна, перешли с аналогового вещания на цифровое. Поэтому делая антенну своими руками или покупая её в магазине, необходимо знать какая антенна лучше подойдёт для приёма DVB-T2 формата:

• Комнатная антенна — подходит для приёма сигнала в формате DVB-T2 только на расстоянии до 10 километров от ретранслятора. В принципе на этом расстоянии, сигнал способна принять даже обычная оголённая проволока вставленная в антенный разъём телевизора и направленная в нужную сторону, но для более стабильного и устойчивого сигнала лучше воспользоваться комнатной антенной.
• Антенна типа «Ворона» — способна принимать цифровой сигнал на расстоянии до 30 километров. Данный тип антенны устанавливается вне жилища и не требует чёткой направленности на ретранслятор. Но в случаях если расстояние от источника сигнала составляет более 30 километров или рядом имеются генераторы помех, желательно направить антенну на телевышку.
• Антенна типа DIPOL 19/21-69 — принимает сигнал на расстоянии до 50 километров. Требует установки на возвышенность 8-10 метров и чёткого направления на источник сигнала. В связке с усилителем, способна принимать цифровой сигнал на расстоянии до 80-100 километров. Отличные характеристики данной антенны, делают её одним из лучших вариантов для приёма сигнала в формате DVB-T2 на удалённом расстоянии от ретранслятора.

Если вы живёте не далеко от телевышки, то вполне можете сделать простейшую антенну для приёма сигнала в DVB-T2 формате своими руками:

1. Отмерьте от коннектора 15 сантиметров антенного кабеля.
2. Снимите с обрезанного края 13 сантиметров внешней изоляции и оплётки, оставьте только медный стержень.
3. Сверяясь с картинкой телевизора, выставите стержень в нужном направлении.

Всё антенна готова! Нужно отметить, что такая примитивная антенна не способна обеспечивать качественный и устойчивый сигнал на удалённом от телевышки расстоянии и в местах с источниками помех.

Антенны своими руками

Давайте рассмотрим несколько вариантов телевизионных антенн, которые можно сделать самостоятельно, из подручных материалов:

Антенна из пивных банок

Антенну из пивных банок можно изготовить буквально за полчаса, из имеющихся у вас под рукой средств. Конечно сверх-устойчивого сигнала такая антенна не обеспечит, но для временного пользования на даче или в в съёмной квартире вполне сгодится.

Антенна из пивных банок Чтобы сделать антенну вам понадобятся:

• Две алюминиевые банки из под пива или другого напитка.
• Метров пять телевизионного кабеля.
• Штекер.
• Два шурупа.
• Деревянное или пластиковое основание на которое будут крепится банки (многие используют деревянную вешалку или швабру).
• Нож, плоскогубцы, отвёртка, изоляционная лента.

Убедившись в том, что все вышеперечисленные предметы у вас имеются в наличии, произведите следующие действия:

1. Зачистите один конец кабеля и присоедините к нему штекер.
2. Возьмите второй конец кабеля и снимите с него изоляцию длиной в 10 сантиметров.
3. Расплетите оплётку и скрутите её в шнур.
4. Снимите слой пластика изолирующий стержень кабеля на расстояние в один сантиметр.
5. Возьмите банки и в крутите в них шурупы по центру дна или крышки.
6. Присоедините к одной банке стержень, а к другой шнур оплётки кабеля, закрутив их на шурупы.
7. Прикрепите банки на основание с помощью изоленты.
8. Закрепите на основании кабель.
9. Вставьте штекер в телевизор.
10. Перемещаясь по комнате, определите место наилучшего приёма сигнала и закрепите там антенну.

Существуют и другие вариации данной антенны, с четырьмя и даже восемью банками, но явного воздействия количества банок на качество сигнала не выявлено. Как сделать антенну из пивных банок вы также можете узнать из видеоролика:

Зигзагообразная антенна Харченко

Своё название антенна получила в 1961 году, по фамилии её изобретателя Харченко К. П., который предложил использовать для приёма телепередач антенны зигзагообразной формы. Данная антенна очень хорошо подходит для приёма цифрового сигнала.

Антенна Харченко Для изготовления зигзагообразной антенны вам понадобится:

• Медная проволока диаметром 3-5 мм.
• Телевизионный кабель 3-5 метров.
• Припой.
• Паяльник.
• Штекер.
• Изоляционная лента.
• Кусок пластика или фанеры для основания.
• Болты креплений.

Для начала нужно изготовить рамку антенны. Для этого берём проволоку и и отрезаем кусок 109 сантиметров. Далее сгибаем проволоку таким образом, чтобы у нас получилась рамка из двух параллельных ромбов, каждая сторона ромба должна составлять 13,5 сантиметров, из оставшегося сантиметра сделайте петли для скрепления проволоки. С помощью паяльника и припоя, соедините концы проволоки и замкните рамку. Возьмите кабель и зачистите его конец таким образом, чтобы у вас с была возможность припаять стержень и экран кабеля к рамке. Далее, припаяйте стержень и экран кабеля в центре рамки. Учтите что экран и стержень не должны соприкасаться. Установите рамку на основание. Расстояние между углами рамки в месте соединения с кабелем, должно составлять два сантиметра. Размер основания сделайте примерно 10 на 10 сантиметров. Зачистите второй конец кабеля и установите штекер. Если необходимо присоедините основание антенны к стойке, для дальнейшей установки на крышу. Более подробную инструкцию по изготовлению антенны Харченко, вы можете посмотреть в видеоролике:

Антенна из коаксиального кабеля

Для изготовления антенны вам понадобится 75-омный коаксиальный кабель стандартного разъёма. Чтобы рассчитать необходимую для антенны длину кабеля нужно узнать частоту цифрового вещания и разделить её в мегагерцах на 7500, а полученную сумму округлить.

Антенна из кабеля Получив длину кабеля сделайте следующее:

1. Зачистите кабель с одной стороны и вставьте в разъём для антенны.
2. Отступите два сантиметра от края разъёма и сделайте отметку от которой будете отмерять длину антенны.
3. Отмерив нужную длину, откусите лишнее плоскогубцами.
4. В районе отметки снимите изоляцию и оплётку кабеля, оставьте только внутреннюю изоляцию.
5. Загните очищенную часть под углом в 90 градусов.
6. Произведите настройку телевизора с новой антенной.

Визуально закрепить информацию вы можете посмотрев видеоролик:

Спутниковая антенна

Стоит сразу оговорится, что для приёма спутникового сигнала необходим тюнер и специальная приставка. Поэтому, если у вас нет в наличии этого оборудования, то создание спутниковой антенны своими руками будет не возможно, поскольку сами вы сможете изготовить только параболический отражатель:

• Парабола из оргстекла — изготавливается методом нагрева. Оргстекло помещается на болванку, повторяющую форму параболического отражателя и помещается в камеру с высокой температурой. После размягчения оргстекла, оно принимает форму болванки. После остывания оргстекла, его вытаскивают из формы и обклеивают фольгой. Минус такого производства самодельной параболы в том, что затраты на её изготовление, превосходят рыночную стоимость заводского отражателя.
• Отражатель из металлического листа — делается из листа оцинкованного железа, размером метр на метр. Листу придаётся круглая форма и от края к центру делаются разрезы по форме лепестков. После этого лист помещается на выгнутый шаблон отражателя и «лепестки» скрепляются точечной сваркой или заклёпками.
• Сетчатый отражатель — делается из каркаса и сетки. Сначала изготавливают шаблон параметры которого рассчитывают по формуле. По шаблону изготавливают радиальные параболы из медной проволоки. Сечение проволоки выбирается исходя из диаметра антенны. Например, для антенны диаметром 1,5 метра берут проволоку диаметром 4-5 мм. Также необходимо изготовить круговые пояса. Диаметр поясов меняется с шагом 10-30 см. После изготовления каркаса его обтягивают мелкой медной сеткой.

Все перечисленные выше способы, могут рассматриваться всерьёз только из спортивного интереса, поскольку изготовление параболического отражателя в ручную, процесс очень трудоёмкий и дорогой. К тому же, произвести точные расчёты параметров спутниковой антенны в домашних условиях, очень сложно. Поэтому советуем вам не оригинальничать и покупать спутниковую антенну в полном комплекте.

Антенный усилитель

Если в месте где вы живете слабый телевизионный сигнал и обычная антенна не может обеспечить качественную картинку в вашем телевизоре, то помочь в этой ситуации может антенный усилитель. Изготовить его своими руками, вы сможете если немного разбираетесь в радиоэлектронике и умеете паять.

Усилители нужно устанавливать как можно ближе к антенне. Питание антенного усилителя лучше осуществлять по коаксиальному кабелю через развязку.

Схема питания развязки Развязка устанавливается внизу у телевизора и на неё от адаптера подаётся питание в 12 вольт. Двухкаскадные усилители потребляют ток не больше 50 миллиампер, по этой причине мощность блока питания не должна превышать 10 ватт. Все соединения антенного усилителя на мачте нужно производить при помощи спаивания, поскольку установка механических соединений приведёт к их коррозии и разрыву, при дальнейшей эксплуатации в условиях агрессивной внешней среды. Бывают случаи, когда приходится принимать и усиливать слабый сигнал при наличии мощных сигналов от других источников. В этом случаи на вход усилителя попадают одновременно слабые и сильные сигналы. Это приводит к блокировке работы усилителя или переводу его в нелинейный режим, смешивающий оба сигнала, что выражается в наложении изображения с одного канала на другой. Исправить ситуацию поможет уменьшение напряжения питания усилителя. Учтите, что на дециметровые усилители очень сильно влияют сигналы в метровом диапазоне. Для ослабления воздействия метровых сигналов, перед усилителем ДМВ ставят фильтр верхних частот, который блокирует метровые волны и пропускает сигналы только дециметрового диапазона.

Ниже приведена схема антенного усилителя метрового диапазона:

Также предлагаем ознакомиться со схемой дециметрового усилителя:

С принципом работы антенного усилителя вы можете ознакомится в видеоролике: Теперь, ознакомившись со схемами и вооружившись паяльником, вы смело можете начинать изготовление антенного усилителя.

Надеемся что наша статья про телевизионные антенны оказалась для вас полезной!

dekormyhome.ru

Для цифрового телевидения DVB-T2 — антенна «восьмерка»

Цифровое телевидение в формате DVB-T2 передается в диапазоне ДМВ, причем цифровой сигнал или есть, или его нет. Если сигнал принимается, то картинка получается хорошего качества. В связи с этим. для приема цифрового телевидения подходит любая дециметровая антенна. Многим радиолюбителям знакома телеантенна, которую называют «зигзагообразная» или «восьмерка». Эта ТВ антенна своими руками собирается буквально за считанные минуты.

Делать ее очень просто, материал — любой токопроводящий металл: трубка, прут, проволока, полоса, уголок. Принимает она, несмотря на простоту, хорошо. Выглядит как два квадрата (ромба), соединенных между собой. В оригинале за квадратом располагается отражатель — для более уверенного приема сигнала. Но он больше нужен для аналоговых сигналов. Для приема цифрового телевидения вполне можно обойтись и без него или установить потом, если прием будет чересчур слабым.

Материалы

Оптимально для этой самодельной телеантенны подходит медная или алюминиевая проволока диаметром 2-5 мм. В этом случае сделать все можно буквально за час. Также можно использовать трубку, уголок, полосу из меди или алюминия, но надо будет какое-то приспособление чтобы выгнуть рамки нужной формы. Проволоку же можно гнуть молотком, закрепив ее в тисках.

Также потребуется коаксиальный антенный кабель требуемой длины, штекер  подходящий к разъему на вашем телевизоре, какое-то крепление для самой антенны. Кабель можно брать с сопротивлением 75 Ом и 50 Ом (второй вариант хуже). Если делается ТВ антенна своими руками для установки на улице, обратите внимание на качество изоляции.

Крепление зависит от того, где вы собираетесь повесить самодельную антенну для цифрового телевидения. На верхних этажах можно попробовать использовать ее как домашнюю и повесить на шторы. Тогда нужны крупные булавки. На даче или если выносить самодельную телеантенну на крышу, надо будет крепить ее к шесту. Для этого случая ищите подходящие фиксаторы. Для работы еще понадобится паяльник, наждачная бумага и/или напильник, надфиль.

Нужен ли расчет

Для приема цифрового сигнала нет необходимости считать длину волны. Просто желательно сделать антенну более широкополосной — чтобы принимать как можно больше сигналов. Для этого в оригинальную конструкцию (на фото выше) внесены некоторые изменения (дальше по тексту).

При желании можете сделать расчет. Для этого надо узнать на какой волне транслируется сигнал, разделить на 4 и получить требуемую сторону квадрата. Чтобы получить требуемое расстояние между двумя частями антенны, делайте наружные стороны ромбов чуть длиннее, внутренние — короче.

Если считать не хотите, можно делать по следующим размерам (обозначения взяты с :

• Длина «внутренней» стороны прямоугольника (В2) — 13 см,
• «наружной» (В1) — 14 см.

За счет разницы длин образуется расстояние между квадратами (они соединяться не должны). Два крайних участка делают длиннее на 1 см — чтобы можно было свернуть петлю, к которой припаивается коаксиальный антенный кабель.

Изготовление рамки

Если посчитать все длины, получится 112 см. Отрезаем проволоку или тот материал, который у вас есть, берем пассатижи и линейку, начинаем гнуть. Углы должны быть под 90° или около того. С длинами сторон можно немного ошибаться — это не смертельно. Получается так:

• Первый участок — 13 см + 1 см на петлю. Петлю можно согнуть сразу.
• Два участка по 14 см.
• Два по 13 см, но с поворотом в противоположную сторону — это место перегиба на второй квадрат.
• Снова два по 14 см.
• Последний — 13 см + 1 см на петлю.

Собственно рамка антенны готова. Если все удалось сделать правильно, между двумя половинами в середине получилось расстояние 1,5-2 см. Могут быть небольшие расхождения. Далее петли и место перегиба зачищаем до чистого металла (обработать наждаком с мелким зерном), залудить. Две петли соединить, обжать пассатижами чтобы держались крепко.

Подготовка кабеля

Берем антенный кабель, осторожно зачищаем. Как это делать показано на пошаговом фото. Зачистить кабель надо с двух сторон. Один край будет крепиться к антенне. Тут зачищаем так, чтобы провод торчал на 2 см. Если получилось больше, лишнее (потом) можно будет отрезать. Экран (фольгу) и оплетку скрутить в жгут. Получилось два проводника. Один — центральная моножила кабеля, второй — скрученный из множества проводков оплетки. Оба нужны и их нужно залудить.

Ко второму краю подпаиваем штекер. Тут достаточно длины 1 см или около того. Также сформировать два проводника, залудить.

Штекер в тех местах,  где будем проводить пайку, протереть спиртом или растворителем, зачистить наждаком (можно надфилем). На кабель надеть пластиковую часть штекера, теперь можно начинать пайку. К центральному выходу штекера припаиваем моножилу, к боковому — многожильную скрутку. Последнее — обжать захват вокруг изоляции.

Дальше можно просто накрутить пластиковый наконечник, в можно залить клеем или токонепроводящим герметиком (это важно). Пока клей/герметик не застыл, быстро собираем штекер (накручиваем пластиковую часть), убираем излишки состава. Так штекер будет почти вечным.

DVB-T2 ТВ антенна своими руками: сборка

Теперь осталось соединить кабель и рамку. Так как мы не привязывались к конкретному каналу, припаивать кабель будем к средней точке. Это увеличит широкополосность антенны — принимать будет больше каналов. Потому второй разделанный конец кабеля припаиваем к двум сторонам посередине (те, которые зачищали и лудили). Еще одно отличие от «оригинальной версии» — кабель не надо обводить по рамке и припаивать внизу. Это тоже расширит диапазон приема.

Собранную антенну можно проверить. Если прием нормальный, можно закончить сборку — залить герметиком места пайки. Если прием плохой, попробуйте для начала найти место, где ловится лучше. Если положительных изменений нет, можно попробовать заменить кабель. Для простоты эксперимента можно использовать обычную телефонную лапшу. Она стоит копейки. К ней припаять штекер и рамку. Попробовать с ней. Если «ловит» лучше — дело в плохом кабеле. В принципе, можно работать и на «лапше», но недолго — она быстро придет в негодность. Лучше, конечно, поставить нормальный антенный кабель.

Для защиты места соединения кабеля и рамки антенны от атмосферных воздействий, места пайки можно замотать обычной изолентой. Но это способ ненадежный. Если не забудете, можно перед пайкой надеть несколько термоусадочных трубок, чтобы с их помощью заизолировать. Но самый надежный способ — залить все клеем или герметиком (они не должны проводить ток). В качестве «корпуса» можно использовать крышки на 5-6 литровые баллоны с водой, обычные пластиковые крыши на банки и т.п. В нужных местах делаем углубления — чтобы рамка «улеглась» в них, не забываем про вывод кабеля. Заливаем герметизирующим составом, ждем пока схватится.  Все, ТВ антенна своими руками для приема цифрового телевидения готова.

Самодельная антенна двойной и тройной квадрат

Это узкополосная антенна, которая используется если принимать надо слабый сигнал. Она может даже помочь, если более слабый сигнал «забивается» более мощным. Единственный недостаток — нужна точная ориентация на источник. Эту же конструкцию можно сделать чтобы принимать цифровое телевидение.

Достоинства этой конструкции — прием будет уверенным даже на значительном расстоянии от ретранслятора. Только надо будет конкретно узнать частоту вещания, выдержать размеры рамок и согласующего устройства.

Конструкция и материалы

Делают ее из трубок или проволоки:

• 1-5 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) диаметром 10-20 мм;
• 6-12 ТВ канал МВ диапазона — трубки (медь, латунь, алюминий) 8-15 мм;
• ДМВ диапазон — медная или латунная проволока диаметром 3-6 мм.

Антенна двойной квадрат представляет собой две рамки, соединенных двумя стрелами — верхней и нижней. Меньшая рамка — вибратор, большая — рефлектор. Антенна, состоящая из трех рамок дает больший коэффициент усиления. Третий, самый маленький, квадрат называется директор.

Верхняя стрела соединяет середины рамок, может быть сделана из металла. Нижняя — из изоляционного материала (текстолит, геттинакс, деревянная планка). Рамки должны устанавливаться так, чтобы их центры (точки пересечения диагоналей) находились на одной прямой. И направлена эта прямая должна быть на передатчик.

Активная рамка — вибратор — имеет разомкнутый контур. Ее концы прикручиваются к текстолитовой пластине размером 30*60 мм. Если сделаны рамки из трубки, края расплющивают, в ни проделывают отверстия и через них крепят нижнюю стрелу.

Мачта для этой антенны должна быть деревянной. Во всяком случае, верхняя ее часть. Причем деревянная часть должна начинаться на расстоянии не менее 1,5 метров от уровня рамок антенны.

Размеры

Все размеры для изготовления этой ТВ антенны своими руками приведены в таблицах. Первая таблица — для метрового диапазона, вторая — для дециметрового.

В трехрамочных антеннах расстояние между концами вибраторной (средней) рамки делают больше — 50 мм. Остальные размеры даны в таблицах.

Подключение активной рамки (вибратора) через короткозамкнутый шлейф

Так как рамка — симметричное устройство, а подключить ее надо к несимметричному коаксиальному антенному кабелю, необходимо согласующее устройство. В данном случае обычно используют симметритрующий короткозамкнутый шлейф. Его делают из отрезков антенного кабеля. Правый отрезок называют «шлейф», левый — «фидер». К месту соединения фидера и шлейфа крепится кабель, который идет к телевизору. Длинна отрезков выбирается исходя из длины волн принимаемого сигнала (смотрите таблицу).

Короткий отрезок провода (шлейф) разделывают с одного конца, удалив алюминиевый экран и скрутив оплетку в плотный жгут. Его центральный проводник можно срезать до изоляции, так как он не играет значения. Разделывают и фидер. Тут тоже удаляют алюминиевый экран и скручивают оплетку в жгут, но центральный проводник остается.

Дальнейшая сборка происходит так:

• Оплетку шлейфа и центральный проводник фидера припаиваются к левому концу активной рамки (вибратору).
• Оплетка фидера припаивается к правому концу вибратора.
• Нижний конец шлейфа (оплетку) соединяют с оплеткой фидера с помощью жесткой металлической перемычки (можно использовать проволоку, только убедиться в хорошем контакте с оплеткой). Кроме электрического соединения она еще задает расстояние между участками согласующего устройства. Вместо металлической перемычки можно закрутить в жгут оплетку нижней части шлейфа (снять изоляцию на этом участке, удалить экран, свернуть в жгут). Для обеспечения хорошего контакта жгуты спаять между собой легкоплавким припоем.
• Куски кабеля должны быть параллельны. Расстояние между ними — около 50 мм (возможны некоторые отклонения). Для фиксации расстояния используют фиксаторы из диэлектрического материала. Также можно прикрепить согласующее устройство к текстолитовой пластине, например.
• Кабель, идущий к телевизору припаивается к нижней части фидера. Оплетка соединяется с оплеткой, центральный проводник — с центральным проводником. Для уменьшения количества соединений фидер и кабель к телевизору можно сделать единым. Только в том месте, где должен заканчиваться фидер надо снять изоляцию чтобы можно было установить перемычку.

Это согласующее устройство позволяет избавиться от помех, расплывшегося контура, второго размытого изображения. Особенно оно пригодиться на большом расстоянии от передатчика, когда сигнал будет забиваться помехами.

Другой вариант тройного квадрата

Чтобы не подключать короткозамкнутый шлейф,  вибратор антенны тройной квадрат делают удлиненным. В этом случае можно подключать кабель напрямую к рамке как показано на рисунке. Только высота, на которой припаивается антенный провод, определяется в каждом случае индивидуально. После сборки антенны проводят «испытания». Подключают кабель к телевизору, центральный проводник и оплетку передвигают вверх/вниз, добиваясь лучшего изображения. В том положении, где картинка будет наиболее четкой, припаивают отводы антенного кабеля, места пайки изолируют. Положение может быть любым — от нижней перемычки, до места перехода на рамку.

Иногда одна антенна не дает требуемого эффекта. Сигнал получается слабым изображение — черно-белым. В этом случае стандартное решение — установить усилитель телевизионного сигнала.

Самая проста антенна для дачи — из металлических банок

Для изготовления этой телевизионной антенны кроме кабеля нужны будут только две алюминиевых или жестяных банки да кусок деревянной планки или пластиковой трубы. Банки должны быть металлическими. Можно брать пивные алюминиевые, можно — жестяные. Главное условие — чтобы стенки были ровными (не ребристыми).

Банки промывают и высушивают. Конец коаксиального провода разделывают — скрутив жилы оплетки и очистив центральную жилу от изоляции получают два проводника. Их крепят к банкам. Если умеете пользоваться паяльником, можно припаять. Нет — берете два маленьких самореза с плоскими шляпками (можно «блошки» для гипсокартона), на концах проводников скручиваете петлю, в нее продеваете саморез с установленной на нем шайбой, прикручиваете к банке. Только перед этим надо металл банки очистить — сняв налет при помощи наждачной бумаги с тонким зерном.

Банки закрепляют на планке. Расстояние между ними подбирают индивидуально — по лучшей картинке. Не стоит надеяться на чудо — в нормальном качестве будет один-два канала, а может и нет… Зависит от положения ретранслятора, «чистоты» коридора, того, насколько правильно ориентирована антенна… Но как выход в аварийной ситуации — это отличный вариант.

Простая антенна для Wi-Fi из металлической банки

Антенну для приема сигнала Wi-Fi тоже можно сделать из подручных средств — из консервной банки. Эта ТВ антенна своими руками может быть собрана за пол часа. Это если все делать неторопясь. Банка должна быть из металла, с ровными стенками. Отлично подходят высокие и узкие консервные банки. Если ставить самодельную антенну будете на улице, найдите банку с пластиковой крышкой (как на фото). Кабель берут антенный, коаксиальный, сопротивлением 75 Ом.

Кроме банки и кабеля потребуется еще:

• радиочастотный соединитель RF-N;
• кусок медной или латунной проволоки диаметром 2 мм и длиной 40 мм;
• кабель с гнездом, подходящим к Wi-Fi карте или адаптеру.

Передатчики Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц с длинной волны 124 мм. Так вот, банку желательно выбрать такую, чтобы ее высота была не менее 3/4 длины волны. Для данного случая лучше чтобы она была больше 93 мм. Диаметр банки должен быть как можно ближе к половине длины волны — 62 мм для данного канала. Некоторые отклонения могут быть, но чем ближе к идеалу — тем лучше.

elektroznatok.ru

Разновидности

«Пивная»

Для изготовления изделия потребуется четное количество банок из-под пива. Самые распространенные варианты выполнены из двух штук. Процесс монтажа достаточно простой и требует минимума инструмента и расходных материалов.

Инструкция:

1. Для начала, берется деревянная рейка (подойдет и вешалка), которая будет служить опорой конструкции.
2. К рейке, при помощи скотча, крепятся пивные банки, на расстоянии около 6 сантиметров.
3. Далее, к банкам, крепится телевизионный кабель. Процедура может быть выполнена как при помощи саморезов, так и с помощью припоя.
4. Последним этапом является крепление основы к мачте и настройке положения. Более сложный вариант изготавливается из 6-8 банок. Для такой антенны потребуется две основы, установленные вертикально.
5. На установленные основы крепятся по 4 банки, параллельно друг друга.
6. При помощи медной пластины или проволоки, следует соединить банки, расположенные на одной стойке, далее, выполнить процедуру на другой.
7. Следующим этапом является монтаж стоек в одну конструкцию, следует учитывать, что расстояние между донышками банок должно быть не менее 60 мм.
8. Осталось закрепить кабель в крайних точках соединительных пластин.

Антенна с минимальными затратами

Следует помнить, что телевидение распространяется в пространстве в виде волн, которые хорошо воспринимаются металлическими объектами. Для просмотра нескольких телеканалов можно использовать кусок проволоки, один конец которой крепится к системе отопления, а другой в телевизор к центральному контакту.

Принцип работы такой антенны основан на площади системы, а она опутывает почти весь дом на разных высотах. Качество приема у конструкции не самое высокое. Более интересный вариант требует наличия балкона с металлическими струнами для белья.

Технология сборки полностью аналогична системе с батареей. Существуют места с уверенным приемом сигнала, там можно использовать вязальную спицу, которая даст возможность просмотра основных каналов.

Обычная антенна

Самостоятельно собрать антенну достаточно просто, для этого потребуется трубка из алюминия или латуни. Последний вариант более удобен, так как этот материал практически не окисляется.

Инструкция:

1. Длина трубок должна быть 276 мм – именно она обеспечивает прием большинства каналов, толщина 20 мм. Трубки следует расплющить с одной стороны, далее просверлить отверстия в этих местах.
2. Следующий этап – это подготовка основы. Она должна выполняться из диэлектрического материала, размером 150 на 50 мм и толщиной не менее 5 мм.
3. Далее, на ровной поверхности выкладывается макет антенны. Ложится основа, поверх нее трубки, расстояние между расплющенными концами трубок составляет 65 мм, отмечаются места отверстий в трубках и сверлом того же диаметра делается отверстие в основе.
4. Следующий этап – сборка конструкции. Трубки крепятся к основе при помощи болтов, желательно использовать дополнительное крепление в виде хомута – это обеспечит прочность конструкции. Болты, используемые для крепления, берутся длиной 15-20 мм, это необходимо для крепления петли.
5. Сборка антенны завершена, остается только присоединить кабель, делать это напрямую к антенне нельзя. Правильное соединение производится через кольцо из провода с сопротивлением 75 Ом. Длина петли высчитывается индивидуально в зависимости от длины трубки, в данной ситуации она равна 280 сантиметров.

Отводящий кабель присоединяется уже к петле.

Мощная антенна

Разобравшись с классическими вариантами, следует рассмотреть антенны, рассчитанные на прием самого слабого сигнала. Для создания такой потребуется минимум материалов, а именно, латунная трубка, пластина из того же материала, желание и руки.

Инструкция:

1. Изготовление приемного устройства начинается с выгибания из трубки двух квадратов одинакового размера, крепящихся на диэлектрическую основу таким способом, чтобы расстояние между углами квадратов составляло 10-15 мм.
2. Следующим этапом является изготовления экрана, призванного усилить мощность сигнала, и сгладить радиопомехи. Экран выгибается в форме прямоугольника 11×10 сантиметров, с высотой бортов 23 мм и шириной 6 мм.
3. При соединении двух компонентов необходимо выдержать расстояние в 12 мм. Соединение готового изделия с телевизором производится при помощи кабеля с сопротивлением 75 Ом. Важным фактом является то, что данная конструкция не допускает использование болтового соединения, разрешен только припой.

ДМВ антенна

Цифровое телевидение покрывает все новые территории, но для его уверенного приема необходим специальный модуль. Часто, устройство приобретается отдельно, но имеются телевизоры, имеющие встроенный модуль.

Но одного приемника мало, необходима антенна, приминающая ДМВ волны. Самый простой вариант изготавливается на листе фанеры.

Инструкция:

1. Для сборки потребуется телевизионный кабель 75 Ом длиной 53 см. Этот отрезок закрепляется на листе в форме кольца, крепить можно как хомутами, так и при помощи клея.
2. При загибе петли следует сделать так, чтобы между концами кабеля был зазор в 5-10 мм. Второй элемент изделия выполняется из аналогичного кабеля, длиной в 15,5 см, из этого отрезка выполняется петля.
3. Соединение кольца и петли выполняется следующим образом – внутренняя жила кольца соединяется с обмоткой обеих сторон. Петля центральной жилой крепится к этой скрутке, а наружная обмотка соединится между краями. Центральная жила антенного кабеля присоединяется к внутренней жиле петли, а обмотка к обмотке петли.

Настройка

Установка изделий, сделанных своими руками, производится аналогично заводским аналогам. Большинство вариантов требуют наличия мачты, для поднятия их на максимальную высоту.

В большинстве случаев, достаточно высоты на 2-3 метра превышающей высоту крыши строения. Дополнительно, при установке следует выбрать место с наличием самого сильного сигнала, особенно это актуально для комнатных устройств.

Настройка осуществляется путем перестановки или поворота антенны в сторону вышки, иногда требуется установка дополнительного экрана с задней стороны.

Усилитель своими руками

Нередки ситуации, когда правильно собранная и грамотно настроенная антенна, отказывается надежно принимать сигнал, тогда просто не обойтись без усилителя сигнала.

Большая часть подобных устройств имеет сложную конструкцию, собрать которую без определенных знаний тяжело. Более простой вариант можно изготовить своими руками за 10 минут.

Понадобится магнит, на который наматывается несколько витков телевизионного кабеля. Это устройство можно собрать как возле телевизора, так и на антенне. Последний вариант наиболее популярен в заводских усилителях.

Итоги

Завершая тему, следует обратить внимание на то, что наибольшее качество приема можно добиться при использовании пайки (болты с гайками окисляются, значительно ухудшая сигнал). Важным аспектом является правильный выбор кабеля. Самый популярный вариант — это изделие имеющее сопротивление 75 Ом, выполненное из силикона.

Подобные изделия имеют длительный срок службы, плюс не подвержены влиянию климата. Способ соединения кабеля с телевизором имеет важное значение. Рекомендуется использовать специальные штекера, допускаются варианты без пайки.

Перед началом сборки изделия, необходимо определиться с типом изделия, для этого следует выяснить частоту, на которой транслируется сигнал, это зависит от конкретной местности.

househill.ru

• Стяжка для водяного теплого пола
• Можно ли покрасить кафельную плитку

remontkvartiri.me

Как своими руками сделать антенну для телевизора: из проволоки, пивных банок, фольги и т.д.

В свободное время все мы любим посмотреть хороший сериал или фильм по телевизору. К счастью, у кого-то давным-давно подключено интернет-телевидение и мало кто нуждается в телевизионной антенне. Но есть те, у кого антенна до сих пор осталась. Представьте себе ситуацию, что она сломалась, и посмотреть получится лишь серый экран. В таком случае вы можете купить новую антенну или же сделать её самостоятельно.

В этой статье вы узнаёте о том, как сделать антенну из проволоки, как смастерить антенну при помощи пивных жестяных банок и какие типы телевизионных антенн бывают.

Как сделать антенну для телевизора из проволоки

Исходя из названия, уже понятно, что в работе будет участвовать проволока (2 куска по 180 см). А также нам понадобятся:

• усилитель из ненужного старого устройства;
• пластиковая или деревянная пластина сторонами 15 на 15 см;
• дрель и свёрла;
• небольшие болты;
• молоток;
• металлическая труба;
• кабель для телевизора.

Шаг 1. Для того, чтобы приготовить улавливатель волн, согните проволоку в форме ромба так, чтобы все стороны были ровно по 45 см. Такие размеры будут оптимальные для устройства.

Шаг 2. Чтобы прикрепить проволоку к пластине, приплющите жилки в местах крепления, просверлите отверстия и в крутите болты. Но также для закрепления проволоки к пластине подойдёт сварочный аппарат (пластина в таком случае должна быть металлической).

Шаг 3. Подсоедините телевизионный кабель в получившейся конструкции.

Шаг 4. Металлическую трубу заварите к получившейся конструкции при помощи паяльника (можно использовать дрель и саморезы) и зафиксируйте на крыше дома или вкопайте в землю. Труба будет играть роль мачты, возвышающая саму конструкцию.

Антенна готова! Главным плюсом такой антенны будет являться то, что на её изготовление не уйдёт много времени и затрат. А ещё она сделана своими руками, что принесёт немалое удовольствие при просмотре телевизора.

Как сделать антенну для телевизора из пивных банок

У любителей провести выходные с парой банок пива наверняка найдутся пустые пивные банки.

Важно: лучше всего брать банки объёмом 1л, но если таких нет, подойдут жестянки объёмом 0,75л и 0,5л.

Берём 2 штуки, хорошенько их промываем и сушим. Помимо банок, нам понадобятся:

• 4 метра кабеля;
• паяльник и олово;
• шуруповёрт;
• скотч или изолента;
• деревянная вешалка.

Шаг 1. Для того чтобы правильно подготовить кабель, надрежьте его в промежутке 10 см от края и снимите небольшую часть верхнего слоя изоляции. Сделав доступ к пазу, скатайте его в один виток. После чего срежьте средний слой изоляции, тем самым оголив тонкую медную жилу кабеля. На другом конце телевизионного кабеля должна находиться вилка для подключения в розетку.

Шаг 2. Берём банки и при помощи паяльника фиксируем контакты к банкам так, как показано на фото.

Шаг 3. Приёмник готов. Теперь нужно изготовить несущую конструкцию. За основу берём деревянную вешалку. При помощи изоленты или скотча прикрепите жестянки к плечикам, как на фото.

Важно: обе жестянки должны быть строго на одной линии, иначе качество сигнала будет не таким высоким, как хотелось бы.

Шаг 4. Осталось лишь установить антенну и наслаждаться любимой программой. Кстати, оптимальное место для антенны — около окна.

Антенна из пивных банок готова и справляется со своей работой не хуже проволочной антенны. Сам процесс очень простой и не заставит потратить кучу времени и сил.

Делаем антенну из фольги.

Чтобы сделать простую, но не менее эффективную антенну из фольги, нам понадобятся:

• фольга;
• картон;
• скочт;
• степлер;
• клей;
• рулетка;
• маркер;
• ножницы.

Шаг 1. Сперва распечатайте на бумаге шаблоны.

Шаг 2. Вырежьте рефлектор из картона сторонами 35 на 32,5 см, затем обклейте деталь фольгой с двух сторон.

Шаг 3. Вырежьте два маленьких прямоугольника.

Шаг 4. Вырежьте остальные детали при помощи шаблона. При желании можно закрасить получившиеся детали любым цветом.

Шаг 5. Вырежьте фольгу при помощи шаблона.

Шаг 6. Приклейте фольгу на вибратор конструкции на так называемую “бабочку”.

Шаг 7. «Бабочку» клейте в промежутке 3,5 см от рефлектора.

Шаг 8. По центру «бабочки» просверливаем отверстие для телевизионного кабеля.

Антенна готова! Антенна из фольги будет не менее эффективным вариантом для улавливания сигнала, а также не потребует много затрат для её создания.

Как сделать простую антенну для телевизора

Для изготовления самого простого варианта телевизионной антенны понадобятся два металлических тонких прута, металлическая мачта кабель и паяльник с оловом.

Шаг 1. Сгибаем оба прута под углом 180 градусов.

Шаг 2. Прикрепляем пруты к железной мачте.

Шаг 3. Фиксируем телевизионный кабель к конструкции и крепим на крыше.

Процесс изготовления такого варианта телевизионной антенны займёт не более 5 минут. По уровню улавливания сигнала эта антенна во многом будет уступать проволочной антенне и антенне из пивных жестяных банок.

Задумайтесь, что лучше: потратить чуть больше времени и усилий и изготовить качественную антенну или же потратить пару минут и получить изделие с низким качеством.

Типы телевизионных антенн

Есть несколько типов антенн, о которых сейчас и пойдёт речь.

• Диполь. Они бывают нескольких видов: волновые, полуволновые, четверть волновые. У волновых антенн размер вибратора равён размеру волны принимаемого сигнала. У полуволновых размер вибратора составляет 1/2 размер волны принимаемого сигнала, а у четвертьволновых — 1/4. Диполь — похожая на комнатную антенну, идущая в комплекте к телевизорам.
• Антенна типа «волновой канал». Эта антенна представляется в виде набора из петлевого вибратора, рефлектора и нескольких директоров, устанавливающиеся на одной стреле. Пассивные вибраторы, располагающиеся перед петлевым вибратором (активным вибратором) обозначают директорами. А вибраторы, располагающиеся за петлевым вибратором, обозначают рефлекторами.
• Логопериодические антенны. Это устройства, которые обеспечивают максимальный улов сигнала с широким частотным диапазоном. Рабочая длина частот такой антенны ограничивается сторонами максимального или минимального вибраторов антенны.
• Синфазная антенная решётка представляется в виде непростой направленной антенной системы, которая состоит из отдельных ненаправленных антенн. Чаще всего такие устройства собирают из одинаковых антенн, располагающихся в 2-3 ряда на одном уровне. Такая антенна максимально качественно улавливает волны на низких и высоких диапазонных частотах.
• Польская антенна. Такая модель выглядит в форме четырёхэтажной синфазной решётки, которая снабжена внутренним усилителем. Антенна оснащена активным вибратором в виде решётки, который располагается позади антенны. Польская антенна начала массово применятся ещё в 90-х годах, когда на рынке не было большого выбора антенн. В тех же годах антенна, кстати, была произведена.
• Антенна бегущей волны. Это направленная антенна, через которую проходит бегущая волна улавливаемого сигнала. Зачастую такая антенна представлена собирательной прямой. К ней же подключаются несколько рефлекторов, которые располагаются на равном друг от друга расстоянии.

 Полезные советы как правильно сделать антенну для телевизора своими руками

•  Для того чтобы любая антенна (в том числе самодельная) максимально качественно улавливала сигнал, необходимо устанавливать её на высоте 7–10 метров. При подъёме на такую высоту не забывайте о правилах техники безопасности.
•  Ни в коем случае не устанавливайте антенну при дожде или густом тумане.
• В сильный гололёд не рекомендуется подниматься на такую высоту одному и без страховки/защиты.

Если вы решили собрать одну из вышеописанных конструкций и придерживались всех правил в домашних условиях, у вас получится эффективный и мощный приемник сигнала, который ни чуть не будет уступать заводским моделям.

setafi.com

Как сделать антенну для телевизора своими руками

В наш век Интернета многие пользователи предпочитают всё же не отказываться от самого массового источника информации — телевидения. Мы всегда желаем видеть четкое и качественное изображение и хотим, чтобы просмотр телевизора доставлял удовольствие, а не раздражение.

Конечно же, для качественной картинки необходимо иметь хорошую антенну и сравнительно небольшое расстояние до телевизионной вышки или ретранслятора.

Хорошая антенна, как правило, стоит хороших денег, но ее несложное устройство позволяет изготовить эффективный принимающий девайс в домашних условиях, и из подручных материалов. Как сэкономить деньги на телевизионных антеннах, и сделать их собственными руками — мы узнаем в этом обзоре.

Мастерим из подручных средств

Начнем, пожалуй, с нехитрого устройства для приема цифрового сигнала в формате DVB-T2, а затем перейдем к аналоговым антеннам. Антенна для цифрового сигнала самая простейшая. Чтобы её сделать нужно:

1. Для начала взять кусок антенного кабеля и отмерять непосредственно от самого штекера сантиметров 13-17;
2. Далее нужно снять изоляцию с того края, от которого вы отмерили 13-17 см. В итоге должно получиться — просто оголенная медная жила, которая собственно и будет являться антенной;
3. Далее нужно штекер вставить в телевизор или в приставку, и ориентируясь на качество картинки — вращать оголенный антенный кабель во всех направлениях, покуда картинка не станет самой четкой. Выбрав положение — зафиксировать антенну, и наслаждаться просмотром.

Стоит напомнить, что данный вариант будет работать при условии, если вы живете в непосредственной близости к телевизионной вышке. Теперь рассмотрим некоторые способы изготовления антенн для аналогового сигнала.

Делаем антенну из банок из-под пива

Многие из нас любят баночное пиво, но мы порой не подозреваем, что пивные банки могут являться основными деталями неплохих телевизионных антенн.

Антенну из банок можно сделать за 20 минут, и использовать её можно как в домашних условиях, так и на дачном участке.

Чтобы сделать эту антенну нужно иметь:

• Несколько саморезов;
• Коннектор для подключения к телевизору;
• 7 м телевизионного кабеля;
• Деревянную дощечку или какую-нибудь пластмассовую полоску, чтобы закрепить на них пивные банки;
• Необходимый инструмент и изоленту;
• И конечно же нужно запастись минимум двумя пивными банками.

Когда вы собрали всё необходимое, можно приступать к изготовлению антенны. В перечень действий входит:

1. Сначала нужно стандартным образом к концу телевизионного кабеля припаять коннектор;
2. Далее нужно с противоположного конца кабеля снять изоляционное покрытие на расстоянии примерно 12 см;
3. После того, как изоляция снята, нужно экран с одного края расплести и сделать из него некий поводок;
4. Затем нужно с центральной жилы телевизионного кабеля снять изоляцию, примерно — на пару сантиметров;
5. Далее нужно вкрутить два самореза в алюминиевые банки – по одному в каждую. Вкручивать нужно в центр дна или в центр крышки;
6. После этого поводок, сделанный из экрана, нужно присоединить к одному саморезу и вкрутить саморез в банку, а центральную жилу кабеля со снятой изоляцией присоединить к другому саморезу другой банки, и также его вкрутить;
7. После этого — взять дощечку или пластмассовую полоску, которые будут использоваться в качестве основания антенны, и закрепить на них алюминиевые банки. Фиксировать банки можно с помощью изоленты;
8. Далее нужно телевизионный кабель тоже чем-то зафиксировать на основании антенны;
9. Антенна готова, и кабель можно подсоединять к телевизору;
10. Путем перемещения антенны в пространстве — ищем наилучшее качество картинки и фиксируем антенну в максимально эффективном положении. Далее — наслаждаемся просмотром.

Антенна из медной проволоки

Для изготовления данной антенны нужно иметь:

• Метров семь стандартного телевизионного кабеля;
• Паяльные принадлежности;
• Моток медной проволоки, которая в диаметре будет иметь не более 5 миллиметров;
• Стандартный телевизионный коннектор;
• Кусок деревянной доски или кусок пластмассы, из которых будет сделано основание для антенны;
• Несколько саморезов и моток изоленты.

«Зигзагообразная антенна»

Как её сделать:

1. Сперва нужно сделать рамку из медной проволоки. Здесь нужна точность в измерениях, потому что от этого будет зависеть качество приема сигнала;
2. Нужно взять кусок проволоки, отмерить 109 см и отрезать. После этого нужно изготовить из проволоки некую конструкцию, которая будет напоминать два параллельных ромба;
3. Здесь тоже нужно чётко выдерживать размеры — ромбы будут иметь длину сторон по 13 с половиной см;
4. На концах проволоки можно сделать небольшие петельки, с помощью которых будут соединяться детали рамки;
5. Далее нужно спаять концы рамки между собой;
6. Затем потребуется зачистить телевизионный кабель. Оголенные концы должны быть такой длины, которой хватит для подсоединения кабеля к центру рамки;
7. Здесь стоит заметить, что центральная жила телевизионного кабеля и его экран должны быть изолированы друг от друга;
8. Далее рамку с подсоединённым кабелем нужно закрепить на деревянном или пластмассовом основании. Здесь также нужно выдержать точное расстояние — в 2 см, которое требуется соблюдать между углами самой рамки и местом, где крепится кабель;
9. Сама платформа для крепления рамки может иметь произвольные размеры, но желательно ее делать — 12 на 12 сантиметров;
10. Далее стандартным способом на противоположный конец кабеля устанавливаем коннектор и подключаем антенну к телевизору.

Можно закрепить антенну на какой-либо мачте, в зависимости от мощности сигнала.

Заключение

Мы с вами рассмотрели наиболее распространённые способы изготовления телевизионных антенн из подручных средств.

Есть ещё способы, но они немного сложнее, и имеют отношения уже к спутниковому телевидению.

Всё эффективное – просто! Так что — дерзайте!

zajmy-onlayn.ru

линейная антенна, как сделать антенну для музыкального центра

В некоторых случаях единственным способом поймать сигнал становится антенна для радио, сделанная своими руками. Самодельное устройство практически не имеет недостатков и изготавливается для решения конкретной определённой проблемы. В сегодняшней публикации редакция Homius расскажет, как, не переплачивая, в домашних условиях сделать антенну для разных целей.

Ошибки в конструкции антенны приведут к тому, что сигнал будет постоянно прерываться
ФОТО: 4.bp.blogspot.com

Содержание статьи

Антенны для радиостанции: общие принципы изготовления и инструкции

Если приёмник не работает в полной мере на имеющейся встроенной антенне, то выходом может стать самодельная комнатная антенна для радио, которая усиливает сигнал. Устройство ставят на максимальную высоту, чтобы избежать возможных помех в работе.

Перед тем, как своими руками будет сделана антенна для автомагнитолы или другого оборудования, нужно учесть важный факт: для приёма радиоволны важна её поляризация. Устройства для FM-сигналов должны располагаться вертикально, по типу самой волны.

Антенна для FM-радио своими руками делается быстро и просто, если заранее подготовить все необходимые инструменты и детали. Самый простой вариант – штыревая. Для этого берётся любой материал, проводящий ток, и устанавливается вертикально. Нижнюю часть соединяют с приёмником.

Усилитель позволяет принимать даже самый слабый сигнал
ФОТО: 4.bp.blogspot.comСоздавая антенну, нужно стремиться обеспечить бесшумность работы
ФОТО: radioskot.ru

Статья по теме:

Как сделать своими руками антенну для цифрового ТВ: что понадобиться для сборки антенны, особенности конструкции, варианты антенн разных форм, схемы и расчеты, пошаговая инструкция для самостоятельно сборки.

Антенна для приёмника: какие материалы потребуются для работы

Чтобы сделать хороший приёмник FM, нужно заранее продумать, из чего он будет сделан.

Автомобильная антенна для радио своими руками собирается из следующих составляющих:

• трубка с функцией термоусадки;
• высоковольтный провод;
• клей ПВА;
• линейка;
• циркуль;
• провод для отмотки – ПЭВ.

Сборку антенны нужно осуществлять строго по инструкции для того, чтобы она хорошо ловила сигнал.

Для изготовления антенны используются простые, доступные материалы
ФОТО: m0ukd.comРекомендуется выбирать кронштейн из алюминия
ФОТО: vashtehnik.ru

Антенный усилитель FM

FM-антенна для музыкального центра своими руками делается за несколько часов, если заранее подобраны подходящие детали. Кроме того, обязательно стоит разобраться в принципах работы оборудования, только тогда конструкция окажется рабочей.

За городом связь намного хуже, чем в черте населённого пункта, но можно улучшить её качество, установив антенну для УКВ-радиоприёмника своими руками.

Чтобы компенсировать потери при получении сигнала, нужно поднять устройство как можно выше. Антенный усилитель чаще всего срабатывает даже в самых безнадёжных случаях. Сигналы ниже 60 Гц отсеиваются и принимаются только высокие.

Чтобы сделать такой усилитель, необходимо использовать две катушки. Они приматываются с помощью ПЭЛ-провода к антенне. Для обеспечения работы устройства необходимо подключить ток не менее 12 А. Все соединения закрепляются с помощью экранированного кабеля.

Если после установки антенны сигнал на устройстве очень слабый, можно поднять усилитель повыше
ФОТО: avatars.mds.yandex.netНеобходимо обеспечить усиление на УКВ-диапазоне
ФОТО: vrtp.ru

Комнатная антенна FM: линейная

Для получения хорошего сигнала нужна антенна для FM-радио, купить которую не всегда легко. Если нужной модели нет в продаже или не хочется тратить лишние деньги из семейного бюджета, можно сделать приспособление для принятия сигнала самостоятельно из подручных материалов.

Телевизионный кабель можно приобрести в любом радиомагазине. Если нужна антенна телескопическая для радиоприёмника, купить её также не всегда возможно, поэтому лучше воспользоваться инструкцией для самостоятельного изготовления устройства.

Антенна для радио в авто

Простой антенный усилитель УКВ для автомобиля можно сделать за десять минут. Телескопическая гибкая антенна делается из специальных материалов и радиодеталей. Самодельные устройства могут сломаться так же быстро, как и магазинные, поэтому, прежде чем будет установлена антенна в машину для радио, нужно выбрать подходящее для неё место.

Также возможно изготовление твёрдой антенны, для которой потребуется: медный провод, кабель, металлический штырь для монтажа конструкции, инструменты для работы с металлом, паяльник и изоляторы.

Выбирая металлический штырь, нужно обратить внимание на резьбу – она должна подходить по размеру к кронштейну. Лучше всего использовать готовые анкерные болты, на которых хорошо закрепляются любые конструкции.

Следующий шаг – подготовка места в салоне автомобиля. Снимается обшивка там, где будет установлена антенна, затем прокладывается и закрепляется кабель. Действовать нужно осторожно, чтобы не сломать держатели и клипсы.

Если размеры головного устройства и антенны не совпали, рекомендуется перепаять разъём, но можно воспользоваться переходником. Осуществляется проверка работы ресивера, после которой можно собирать конструкцию и закрывать панель. Если самодельная антенна собрана правильно, то она будет работать хорошо, независимо от внешних обстоятельств.

Антенна с медной проволоки

Чтобы подключить ТВ или радио, нужно добиться того, чтобы частота волн была достаточной. Для этого используются как покупные, так и самодельные антенны. Один из вариантов – устройство, собранное из медной проволоки. Чтобы его сделать, нужно действовать по инструкции.

Сделать антенну для цифрового телевидения из медной проволоки очень просто, но нужно убедиться в том, что правильно соблюдены все указанные шаги. Если устройство не работает, то, возможно, оно собрано неправильно, или его просто нужно поднять выше.

Антенна для радио FM своими руками

Все необходимые детали для того, чтобы сделать устройство, можно приобрести в обычном хозяйственном магазине. Антенна своими руками для FM-приёмника может работать не хуже покупной, и принимать сигналы в мГц.

Для работы потребуется паяльник, штекер для подсоединения к устройству, керамические изоляторы, роликовые блоки, с помощью которых антенна будет зафиксирована в определённом положении, проволока из стали, рубильник и медная проволока.

Основные части будущего устройства для усиления сигнала соединяются друг с другом: провода, штекер и ролики. Всю конструкцию нужно хорошо запаять. Стыки рекомендуется замотать изолентой для сохранения целостности.

Чтобы антенна красиво смотрелась в интерьере квартиры, её можно установить на декоративную деревянную подставку. Такое устройство будет принимать большой диапазон сигналов, но чтобы найти подходящее место, нужно походить по комнате с самоделкой в руках и поймать максимальный сигнал.

FM-антенна своими руками для музыкального центра

Чтобы сделать FM-антенну самостоятельно, нужно использовать плоскогубцы, медный провод и нож. Проволоку предварительно очищают от изоляции для того, чтобы улучшить приём сигнала.

Инструкция по изготовлению устройства:

• отрезается небольшой кусок проволоки, который можно намотать на основную деталь;
• по всей поверхности снимается изоляция;
• провод приматывается к уже имеющейся антенне или пластиковой заготовке;
• после того, как сигнал будет пойман, приспособление нужно зафиксировать в одном положении.

Лучший способ – вывести основную часть конструкции в окно, подключив один конец к музыкальному центру. Часто этого оказывается достаточно для получения хорошего сигнала.

Как усилить радиосигнал FM в домашних условиях

Существует несколько способов, которые помогут улучшить автомобильный или домашний FM-сигнал:

• удлинить провода и вывести антенну в окно;
• прикрепить к конструкции металлические детали, можно попробовать навесить несколько тяжёлых скрепок;
• приобрести блок питания минимум на 12 В;
• путём проб найти место, куда попадает прямая волна от радиостанции. Для этого нужно походить по комнате с антенной и определить точку с лучшим сигналом.

Самая распространённая ошибка – изготовление антенны с закрытой проволокой. Чтобы устройство лучше ловило сигнал, провод нужно оголить, оставив только металлическую оболочку.

Антенна на рацию

Чтобы улучшить дальность передачи сигнала, не обязательно покупать новую мощную рацию. Иногда достаточно соорудить небольшую антенну своими руками.

Для увеличения возможного расстояния приёма и передачи необходимо направить всю мощность устройства на вертикальную поляризацию, поскольку именно в такой форме поступают сигналы от других раций. Старую антенну снимают и выпаивают – она используется в качестве хомута для нового самодельного устройства. Пространство заполняется медью и закрывается. Важно использовать специальный наконечник – колпак, который замедлит процесс окисления меди.

Лучший вариант – копирование имеющейся заводской конструкции и замена сломанных деталей на новые, работающие.

Радиоантенна своими руками

Многих беспокоит вопрос: какая автомобильная антенна для радио лучше, как подобрать подходящую модель. Однако можно не тратить деньги, соорудив хороший усилитель сигнала своими руками.

Перед тем, как усилить сигнал радиоприёмника в домашних условиях, нужно убедиться в том, что старое устройство действительно не работает, и попытаться найти причину поломки. Возможно, достаточно лишь добавить одну-две детали, и электроника заработает.

Также можно соорудить новую антенну с нуля своими руками. Основой такой конструкции является медная проволока, которую очищают, закругляют и соединяют с другими деталями.

Как сделать из активной антенны пассивную

Процесс перевода активной антенны в пассивное состояние происходит в следующем порядке:

• сначала с конструкции снимаются «усы». Также необходимо удалить вибраторы метрового диапазона;
• удаляется провод усилителя;
• с помощью провода соединяются две монтажные платы;
• коаксиальные петли и кабели прикручиваются к конструкции с помощью шайб;
• снимается большая часть директоров. Рекомендуется оставить 3-4 рабочих детали.

Если антенна слабо ловила сигнал, то после всех описанных выше манипуляций она начинает работать лучше, а качество передаваемого изображения сильно возрастает.

В заключение

Создание самодельной антенны для любого радиоустройства – не сложная задача. Чтобы не ошибиться, нужно действовать по инструкции. Потребуется минимум инструментов для изготовления работающей конструкции, но чтобы устройство начало качественно функционировать, необходимо хорошо пропаять все соединения.

А вы пытались сделать антенну своими руками? С какими проблемами столкнулись при подключении?

Предыдущая

DIY HomiusТоп-7 неожиданных дизайнерских находок для дома

Следующая

DIY HomiusКак сэкономить на покупке постельного белья: выбирайте комплекты из ткани полисатин

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

WiFi антенна
— отличное решение для каждого, кто пробовал организовать у себя дома или на работе беспроводную раздачу интернета, но сталкивался с такой проблемой, что сигнала роутера не хватает, чтобы без проблем пользоваться им в какой-нибудь отдаленной комнате. Однако в этом виноват вовсе не ваш роутер, а антенна — встроенная или внешняя, которая входила в комплектацию. Одно из наиболее действенных решений усиления беспроводного сигнала — направленная внешняя
антенна wifi. Они бывают нескольких типов и видов, которые используются в зависимости от ваших потребностей. И как раз в этом многообразии мы сейчас и будем разбираться.

Прежде всего надо отметить, что пассивная антенна для wifi роутера, то есть которая не имеет своего собственного питания от электросети, не усиливает сигнал, а лишь направляет его спектр для более уверенного приема. Мощность этого «усиления», которую еще называют коэффициентом направленного действия, измеряют в децибеллах (dBi). Небольшими внешними антеннами уже снабжаются многие модели маршрутизаторов и адаптеров, однако их мощность не превышает 3-5 dBi, что не позволит значительно улучшить дальность действия беспроводного сигнала.

Поэтому для этого используют внешние wifi антенны. У них есть два типа разделения — для наружного или внутреннего использования, а также всенаправленные и узконаправленные.

Наружное и внутреннее использование антенны

• Наружные антенны — это те, которые предназначены для работы на улице. Они защищены от воздействия осадков и солнечного света и специальные крепления для установки на стене здания. Они понадобятся, если вы хотите создать уверенную зону приема во дворе или для связи между соседними домами.
• Внутренние антенны — для использования в помещении. Например, если ваш роутер установлен в отдаленном или закрытом место, то такую антенну можно соединить кабелем с антенным разъемом роутера и вывести в центр комнаты.

Направленная wifi антенна

Это самый используемый тип. Антенна, направляющая wifi сигнал в определенную сторону, например, из дома на приусадебный участок, или на балкон соседнего дома, если речь идет о внешней направленной беспроводной антенне. Дальность их действия может составлять от одного до нескольких км. Главное, чтобы источник приема находился в прямой видимости.

Внутренние направленные wifi антенны для роутера будут полезны, если он, например, висит на стене. Чтобы излучение не шло стену, можно подключить ее к роутеру и направить в сторону вашего рабочего стола, на котором стоит ноутбук. Или наоборот, направить антенну в перегородку, чтобы сигнал более уверенно через нее проходил, обеспечивая стабильную связь в соседней комнате. Очень удачная конструкция такой антенны — панельный прямоугольник, излучающий радиосигнал в одном направлении.

Обратите внимание, что подключение ее к маршрутизатору происходит не по USB, а вместо прикрепленной антенны, которой комплектовался роутер. Соответственно, если она была несъемная, то поставить вместо нее другую не получится.

Есть также компактные модели, которые подойдут как для комнатного использования, так и для крепления снаружи.

Всенаправленная wifi антенна отличается тем, что равномерно распределяет сигнал вокруг себя. Недостаток в том, что сигнал может искажаться излучениями других электронных приборов, находящихся в квартире, или внешними радиоволнами, если она установлена на улице. Выглядят такие антенны в виде вертикального штыря. Внешние могут устанавливаться на крыше дома или на вертикальном шесте, вкопанном в землю. Внутренние — на столе или полке, по возможности ближе к предполагаемому центру зоны желаемого приема.

Внешняя wifi антенна для роутера точно так же крепится на место штатной к тому же самому разъему.

Еще один интересный тип внутренних всенаправленных wifi антенн — для крепления на потолке. Они внешне напоминают светильник. Ее особенность в том, что прямо под антенной располагается мертвая зона и вешать ее нужно именно в том месте, где сигнал не нужен, а уверенный прием начнется только на небольшом от нее расстоянии.

Установка WiFi антенны

При монтаже любого типа антенн, необходимо учитывать, откуда идет источник сигнала. В условиях современной городской застройки он может очень сильно терять в эффективности как из-за плотности домов, так и из-за материалов, из которых они сделаны. Привожу таблицы, из которой можно приблизительно понять, насколько ухудшает работу точки доступа тот или иной материал. Самым главным параметром здесь будет «Эффективное расстояние» (ЭР). Рассчитывать его надо следующим образом. Например, в характеристиках роутера указано, что он работает на 400 метров. подразумевается, что при прямой видимости. Вас же от него отделяет межкомнатная стенка, у которой ЭР равно 15%. Рассчитываем: 400 м умножаем на 15% и получаем 60 метров. То есть через стену 15-20 см роутер будет «стрелять» всего на 60 метров. При этом, если присоединить к нему антенну в 15-20 децибел, то эта потеря нейтрализуется.

Самодельная wifi антенна своими руками

Сделать вайфай антенну направленного действия можно и своими руками. Посмотрите ролик о том, как сделать самодельную конструкцию из обычной пивной банки.

Не могу сказать точно, это правда или ложь — думаю, доля разума есть. По аналогии с этим народным примером, сделать антенну направленного действия можно также из всенаправленной. Для этого достаточно прикрепить за ней отражающий экран, например, из того же листа фольги. Ниже привожу несколько занятных вариантов как сделать антенну своими руками, которые можно взять на вооружение.

Вариант с консервной банкой в качестве отражателя

На сегодня все. О способах усиления сигнала 3G модема можете почитать в другой статье на блоге.

Это оборудование представляет собой приемник сигнала беспроводной сети. Многие хотят добиться более мощных показателей от этого устройства, однако не стоит делать неоправданные действия с устройствами мощностью 15-20 дБи. Их отличием является максимально допустимая для широкого покрытия зона. При усилении такой антенны будет расти радиус действия, сокращаться зона охвата беспроводным соединением.

Эта ситуация может стать серьезным препятствием комфортного использования соединения с глобальной сетью. Область распространения волн будет настолько узкой, что приемник сигнала необходимо будет держать в определенной точке без возможности перемещения.

Конечно, если нельзя будет пересесть с телефоном на диван или сходить с планшетом на кухню, тогда и изготовление wi-fi антенны в домашних условиях себя не оправдает. Нужно очень хорошо взвесить потребность в такой манипуляции.

Самодельная биквадратная антенна

Первопроходцами среди самодельных излучателей биквадратного типа для распространения беспроводного сигнала были образцы еще в 2005 году. Наилучшими модификациями этих приспособлений были биквадратные, которые выдавали сигнал мощностью до 12 дБи, и биквадратные со значением этого показателя до 14 дБи.

Если брать по многофункциональности устройства, то предпочтительнее устанавливать биквадратную конструкцию. Это оборудование позволит сохранить ширину угла раскрытия сигнала при неизбежности сжимания поля излучения.

Если данное устройство правильно расположить в помещении, то можно обеспечить прием стабильного сигнала по всей территории. Реализовать любые из существующих версий данного типа приборов просто.

Детали для изготовления биквадратного излучателя:

• Для рефлектора пригодится фольгированный текстолит размером 12,3х12,3 см;
• Проволока медная с сечением поперечника 2,5 кв. мм;
• Коаксиальный кабель с показателем ВС 50 Ом;
• Разъем с выходом типа N для подсоединения самой антенны.

В целом, устройство будет выглядеть как соединенные углами квадраты с расположенными на одной прямой диагоналями. Посмотрев на фото wi-fi антенны, можно заметить биквадратный излучатель и заземленный рефлектор. Устройство должно верхней частью примыкать к кабелю, а нижней – примыкать к земле.

Рефлектор представляет собой кусок хорошо проводимого материала. Отлично с этой задачей справляется алюминий, сталь или жесть. В некоторых случаях проще воспользоваться компакт-диском.

Как изготовить излучатель и рефлектор wi-fi антенны

Изготовление передатчика достаточно простое. Подготовив все необходимые материалы можно приступить к созданию устройства.

Пошаговая инструкция как сделать wi-fi антенну:

Шаг 1. Проверить пригодность всех материалов. Для расчетной частоты будущего передатчика-приемника беспроводной сети принимается частота 2,4 ГГц, что требует использования медного провода толщиной 1,8 мм. Это соответствует указанному в перечне материалов сечению поперечника.

Шаг 2. Нужно подготовить проволоку и согнуть ее под прямыми углами на расстоянии 30,5 от каждой точки перегиба. Главное, чтобы активный элемент получил подобие квадратной восьмерки.

Шаг 3. Отмеряем расстояние, равное 29 мм от края до загиба проволоки.

Шаг 4. Постоянно контролируем соответствие наружного диаметра в 30,5 см и делаем еще один загиб.

Шаг 5. Выполняем еще пару внутренних загибов на 2,9 см расстоянии во внутрь рамки.

Шаг 6. После завершения конструирования активного элемента следует проверить соответствие чертежу. По средней линии должно быть расстояние, равное 30,5 мм.

Шаг 7. В местах, которые отведены для последующего крепления к ним коаксиального кабеля, необходимо сделать пропой.

Рефлектор

Этот элемент оборудования предназначен для отражения волн в задней части приемника сети. При правильном расположении рефлектора можно добиться усиления сигнала за счет наложения амплитуд испускаемого и отражаемого сигналов. Эффект интерференции способствует увеличению дальности распространения беспроводного излучения.

Достижение данного физического явления можно легко просчитать. Выбранное колебание имеет определенную длину волны, а при отражении необходимо, чтобы волны накладывались.

Расстояние между рефлектором и излучателем определяется как разность четверти из величины определяемой конструктивными особенностями передатчика от десятой доли волны. Из простых соображений получаем значение в четверть длины волны.

Для выбранной частоты в 2,4 ГГц волна будет длинной в 12,5 см. Умножив полученное значение на 5, получим величину искомого интервала 1,56 см.

Чтобы получить максимально возможное усиление в 12 дБи от конструируемого устройства, необходимо правильно рассчитать размер отражателя. Максимальное усиление будет с пластиной 12,3х12,3 см. Можно воспользоваться и больших размеров рефлекторов, однако это никакого эффекта не даст, а сделает оборудование более громоздким и тяжелым.

Приведенная схема устройства wi-fi антенны дает излучение мощностью 12 дБи, а аналоги изготовленные на базе компакт-дисков могут за счет ограниченной площади обеспечить максимум 8 дБи сигнал.

Необходимо помимо размеров и типа материала для рефлектора выбирать гладкие однотонные поверхности, обладающие хорошими отражательными свойствами. Волны могут рассеиваться на любых дефекта, что приводит к частичной потере сигнала.

Сбор излучателя на рефлекторе можно произвести через припаивания медной трубы непосредственно к отражателю. Также можно крепить ее термоклеем на пластмассовой трубочке. Нужно обязательно к рамке излучателя припаять выводы на кабель.

Подключение к роутеру

Может случиться, что изготовление такой wi fi антенны своими руками будет большей проблемой, чем финансовым приобретением. Поскольку подсоединение изготовленного самостоятельно оборудования должно производиться через проникновение внутрь роутера.

Для всех обладающих навыками работы с сетевым и беспроводным оборудованием, процесс припаивания на монтажную плату к контактным площадкам внутри роутера труда не составит.

Следует очень осторожно и максимально быстро работать паяльником с контактными дорожками, поскольку они очень тонкие и могут моментально среагировать на температурный скачок отрывом от платы.

При наличии у родного кабеля разъема SMA подсоединить аналогичного типа штекер антенны. Такой радиочастотный соединитель очень распространенное оборудование, поэтому купить его можно в любом специализированном магазине.

Тестирование wi-fi антенны

При создании биквадратной антенны по идеальным размерам, соблюдая все приведенные указания, можно добиться сигнала с 4-километровой дальностью.

Необходимо понимать, что многое зависит из чего можно сделать wi-fi антенну, чтобы показатели были соответствующими теоретическим. Мощность такого оборудования может достигать 12 дБи.

Дл антенн из компакт-дисков или других подручных материалов, наблюдается более слабый сигнал, иногда достигающий своего максимума на показателе 8 дБи. При удачных поделках направленность и дальность излучателя на диске CD может достигать 2 километров.

Для двойного биквадрата граничной мощностью является 14 дБи и дальнобойность несколько больше 6 километров.

Такие антенны могут использоваться для дачного участка, дворов частных домов или местности около гаража, поскольку обладают углом раскрытия в 60°.

Фото wi-fi антенн

Антенна для WIFI роутера – радиотехническое устройство, предназначенное для приема и передачи сигналов беспроводного WIFI интернета. WIFI антенны подключаются к передатчику или приемнику (ноутбук, ПК и т.п.) с помощью антенных кабелей и WIFI адаптеров (усилителей).

WIFI антенны излучают сигнал во всех направлениях. Но в реальных условиях эффективность передачи сигнала в разных направлениях неодинакова. Свойства направленности антенны характеризует диаграмма направленности. Самая простая диаграмма направленности у всенаправленной WIFI антенны, которая излучает одинаковую энергию во всех направлениях. Для WIFI антенн различают круговую, секторную и узконаправленную диаграммы направленности (ДНА). Диаграммы направленности изображаются в виде двух сечений – вертикального и горизонтального.

WIFI антенны бывают направленные и всенаправленные, внутренние и внешние. Важными параметрами WIFI антенн являются коэффициент направленного действия (КНД), коэффициент усиления (КУ), входное сопротивление и рабочая полоса частот. WIFI антенны работают в диапазоне 2,4 ГГц.

Штатная антенна для роутера d link практически всегда имеет КУ 2dBi.

Если требуется покрытие беспроводной связью большой площади (площадка перед офисом или двор), то необходим роутер с внешней антенной. Она сконструирована в крепком водонепроницаемом корпусе, способна выдерживать непогоду, ветер, температурные перепады. Крепятся такие антенны на мачтах или кронштейнах.

Внутренние антенны WI-FI отличаются компактностью. Они крайне удобны для работы в пределах помещения.

Всенаправленная антенна (Omni-directional)

Всенаправленная антенна чаще всего используется в оборудовании для беспроводных сетей. Для такой антенны характерно равномерное покрытие территории во всём радиусе действия. В основном, всенаправленная антенна представляет собой штырь, который устанавливается вертикально. При этом сигнал распространяется в плоскости, перпендикулярной его оси. Такие антенны, в сравнении с направленными, обладают заметно меньшим коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления антенны – 8 дБ, длина – 520 мм, диаметр – 19 мм. Антенна удобно располагается на мачте, на крыше дома либо автомобиля. Мощности антенны хватает для работы на скорости 1 Мбит в радиусе до 1800 метров, а 54 Мбит – до 600 метров.

Направленная антенна (Directional antenna)

Такая антенна хорошо подходит для сети по типу точка-точка. Для компьютера, который должен соединяться с точкой доступа либо с другим компьютером лучше использовать направленную антенну. Такой антенной можно “пробить” даже непробиваемые стены.

Примером такой антенны является антенна WAN-2118 типа Yagi. Коэффициент усиления такой антенны составляет 18 дБ.

Антенна обеспечивает приём на скорости 1 Мбит/с – до 5 Км, 54 Мбит/с – до 1.5 Км.

Самодельная антенна для роутера

Существует много вариантов самостоятельного изготовления Wi-Fi антенн. Изготовленная антенна для роутера своими руками не будет уступать по характеристикам купленной модели. Для примера возьмем изготовление «
антенны-насадки»
. К такой антенне ВЧ–излучение подводится без применения кабеля. Антенна закрепляется на штатной штыревой антенне Wi-Fi роутера.

Сначала определим параметры антенны. Для Wi-Fi используется несколько каналов (частот). Первый канал работает на 2412 МГц, второй – 2417 МГц, третий – 2422 МГц и т.д. Каждый канал смещен относительного предыдущего на 5 МГц. Поэтому, зная частоту работы роутера можно произвести расчёт размеров антенны. Для примера, возьмем шестой канал – 2437 МГц.
и будем для нее выполнять расчёт.

Расчет параметров антенн можно произвести в программе mmana-gal, а скачать её можно по это ссылке: http://depositfiles.com/ru/files/2zjnh58lu

В этой программе можно моделировать практически любую антенну, и встроена большая библиотека готовых антенн.

Основное излучение концентрируется по направлению волнового канала. Для изготовления антенны необходимо полметра провода сечением 1,5 кв.мм, кусок гофрированного упаковочного материала и колпачок от ручки (его диаметр должен быть немного больше диаметра Wi-Fi антенны роутера).

Необходимо отрезать полосу картона 150х20 мм (несущая часть антенны). Соответственно размерам на рисунке ниже, из провода нужно нарезать вибраторы антенны и собрать всю конструкцию.

После этого нужно надеть собранную «насадку» на штатную антенну Wi-Fi роутера и сориентировать её в необходимом направлении.

WIFI всепогодная точка доступа своими руками

Стандарт беспроводных сетей поныне бессилен вытеснить технологию мобильной связи, объясняется просто: дальность действия сравнительно невелика. Замечены, конечно, некоторые другие особенности — сложности идентификации, большая величина расходуемой энергии, ключевой момент в расстоянии. Рассмотрим, возможно ли изготовить направленную антенну Wi-Fi самостоятельно.

Пугает постановка вопроса. Все просто, потрудитесь освоить пару-тройку терминов. Попов, изобретая радио, мало знал, как распространяются электромагнитные волны. Просто имелось два провода-антенны — первая излучала, вторая принимала. Постепенно выяснилось: характер распространения волн атмосферой определен помимо частоты (длины волны) погодными условиями.

Немедленно оптимальные диапазоны забрало государство, обеспечив военные нужды, связь организаций. Остатки отданы вещанию, радиолюбителям.

Помимо условий распространения энергии большую роль в организации стабильного канала играют антенны. Если с диапазонами длин волн ничего поделать нельзя — заданы априорно, с антеннами возможно проводить эксперименты.

Антенны, использованные Поповым, всенаправленные. Мощность сигнала равномерно по всем сторонам света. Быстро инженеры обнаружили указанный факт, стали искать пути исправления недостатка.

Решений найдено было много. В простейшем случае излучатель помещается в фокусной точке гиперболической тарелки. Получается антенна спутникового телевидения. Эффект подобен оптическому: лучи, под прямым углом падающие на раскрыв урезанного гиперболоида, собираются фокусной точкой. Тарелка называется рефлектором — с латинского — отражателем. Передающие, приемные антенны, помещенные в фокус, работают эффективнее, нежели всенаправленная антенна Wi-Fi.

Диаграмма направленности, коэффициент усиления

Человек, далекий от инженерных расчетов, спрашивает: лучи собираются в фокусе, усиливая многократно мощность приходящего сигнала, при чем здесь передатчики? Свойства антенны на прием, передачу идентичны. Характеризуются диаграммой направленности. Кривая, круглая либо построенная в прямоугольной системе координат, показывает, сколько мощности излучается в заданном направлении.

Антенны Попова имели диаграмму, близкую формой круговым. Иначе действует направленная Wi-Fi-антенна: впереди образуется длинный пик. Высота настолько огромна, выражать приходится децибелами — относительными единицами, иначе придется нарисовать тонкую иголку посередине, ровные нулевые горизонтали по бокам. Ненаглядно.

Последний термин, с которым осталось ознакомиться, — коэффициент усиления антенны. Отношение пиковой мощности основного направления к мощности, излучаемой в аналогичных условиях всенаправленной антенной. Параметр исчисляется сотнями единиц, выражается децибелами (20 дБ).

Легко понять, почему направленная антенна Wi-Fi столь эффективна — усиливает сигнал многократно. Самодельные модели, рассмотренные ниже, лишены столь грандиозных показателей, даваемые 6 дБ выигрыш приносят больший, нежели 2 дБ стандартной антенны, идущей комплектом с роутером.

Простейшие варианты самодельных антенн Wi-Fi

Способ 1

Мастер-класс SLTV устами ведущей-блондинки поведал о двух известных способах сделать антенну роутера направленной. Вперемешку высказана главная идея — штырь, торчащий из небольшой коробочки, снабжен рефлектором. О помещении излучателя в фокус говорить не приходится, нулевого эффекта не предвидится.

Простейший способ — снабдить антенну лазерным диском блестящей стороной наружу. Механика проста: алюминиевый слой печатного, записываемого изделия отлично отражает любые длины волн, в разумных пределах.

Диаграмма направленности штыря резко изменится — напротив, перпендикулярно диску, появится ярко выраженный максимум. Придется расположить шпиль горизонтально, вершиной к потребителям, либо большая часть энергии уходит ввысь. Блондинка, мило улыбнувшись, сказала: помимо указанного метода имеется более продвинутый сделать направленную антенну своими руками.

Способ 2

Понадобится пустая, высушенная банка из-под пива, другая аналогичная. Донышко отрезается, горлышко отделяется периметром, оставить нужно узкий перешеек шириной пару сантиметров.

Боковина рассекается прямо вдоль, диаметрально противоположно перешейку. Стенки разравниваются. Теперь через отверстие яйцевидной формы, откуда сорвана открывалка, рефлектор надевается на антенну.

Скругленная стенка напоминает параболоидную тарелку с урезанными краями. Достоинство решения: можно вращать отражатель по кругу, корректируя нужное направление.

Коэффициент усиления придется регулировать умелыми руками, чутко подбирая положение рефлектора. Теперь антенна Wi-Fi направленная.

Альтернативные способы

Помимо шпиля роутера схожие действия допускается производить с маломощным модемом Wi-Fi (флэшка). Понадобится удлинитель USB. Укрепясь полученными знаниями (см. первые два способа), изготовим рефлектор, плюс защитный кожух из:

• коробки для лазерных дисков с одной болванкой на дне;
• плоского металлического сита со складными краями и небольшой пластиковой банки;
• большого проволочного сита в форме полусферы/усеченного гиперболоида;
• самодельной плетеной из тонкого кабеля конструкции с каркасом из металлического прута.

Модем-флэшка помещается по возможности ближе фокусу, шнур через прорезь в центре рефлектора уходит на персональный компьютер.

Прием, несомненно, улучшится, когда имеется Wi-Fi антенна, своими руками доведенная. Несомненным преимуществом конструкции назовем возможность произвольной ориентации главного луча диаграммы направленности. Обычно имеется один удаленный источник/приемник сигнала, туда следует развернуть модем с рефлектором.

Лирическое отступление

Пивные банки используются в помощь конструкторам спектра СВЧ. Напоминают волноводы, изнутри покрытые алюминием. Неудивительно, часто радиолюбители пытаются приспособить жесть нуждам ловли вещания.

Указанный случай типичен. Детские магазины СССР заполнили… салазками. Шло чередом, пока местные инженеры не сообразили: лежащие на полках изделия являются параболическими антеннами, отбракованные военной приемкой предметы клерки отдали продавцам. К концу дня салазки выкупили.

Отступление преследует единственной целью показать: Wi-Fi антенна легко изготавливается из подручных материалов. Прямоугольный волновод невозможно изготовить, круглый сделан пивным заводом.

Антенна-пивная банка

Чтобы сделать банку достойным рефлектором диапазона 2,4 ГГц, потрудитесь аккуратно срезать донышко. Излучателем станет четвертьволновый вибратор, сформированный куском тонкой (1,5 мм) проволоки длиной порядка 5 см. 1,5 см будут утоплены n-коннектором, 30 мм должно выступать над внутренней стенкой.

Отверстие под разъем прорезается в нижней части боковой стенки на расстоянии от дна, определяемом диаметром банки. Для 90 мм отступ составит 51 мм, для 80 — 70 мм. Придется подбирать расстояние опытным путем, испортив немало отличных пивных банок.

Дальнейшие действия очень просты — вибратор укрепляется перпендикулярно внутренней стенке, выступая на 30 мм. Диаграмма направленности шириной 30 градусов. Важное значение имеет поляризация: две банки с излучателями, направленными перпендикулярно друг другу, работать сообща откажутся.

Кстати, проволочный штырь длиной 30 мм — всенаправленная антенна Wi-Fi, своими руками изготовленная из подручного материала, предназначенная освоить частоту 2,4 ГГц. Подручные материалы — здорово! Остается дополнить штырек противовесами, играющими роль земли приемного устройства.

Модель откажется ловить частоты 900 МГц, 5 ГГц, кроме того — при выборе жестяной банки отдавайте предпочтение емкостям диаметром 7 — 10 см. Значения габаритов, выбивающиеся из промежутка, сильно понижают коэффициент усиления изделия.

Присоединить собранное устройство

В предыдущих случаях просто. Брались модем Wi-Fi, подсоединенная антенна, окружались рефлектором. Пивная банка с четвертьволновым вибратором несильно отличаются в плане стыковки: вскрыв флэшку-модем, внутри обнаружите контакты для присоединения жестянки. Имеются антенные слоты в роутерах, куда отлично впишется пивная продукция.

Естественно алюминиевое, медное изделие может заменить емкость горячительного напитка. Габариты подбираются схожими. Удачи в конструировании.

Делаем Wi-Fi антенну своими руками.

Технология беспроводной передачи данных Wi-Fi заполонила мир. Практически в каждом доме и каждой квартире есть устройства, поддерживающие работу с этим стандартом. Например, маршрутизаторы (роутеры) «раздающие» сигнал Wi-Fi по квартире или дому.

К сожалению, мощность данных устройств не всегда достаточна для того, чтобы обеспечить более-менее приемлемую силу сигнала во всех помещениях и комнатах квартир, а особенно домов. К примеру, используемый мною роутер TP-LINK находится в угловой комнате и обеспечивает для самых дальних от него комнат уровень сигнала практически на минимальном пределе. Оно и не удивительно-сигналу приходится пробиваться через четыре стенки.

Что делать в таких случаях, для того чтобы повысить уровень Wi-Fi сигнала роутера до приемлемых значений?? Правильно- изготовить своими руками антенну Wi-Fi диапазона.

В сети полно конструкций таких антенн. Более эффективны те антенны, которые можно подключить вместо штатных штыревых антенн роутеров.

Для меня такой вариант не подходит. Антенна моего роутера несьемная, лезть вовнутрь роутера для подпайки кабеля самодельной антенны не хочется-роутер еще на гарантии.

Поэтому находим иной вариант- антенна-насадка.

Эта антенна-насадка просто надевается на штатную штыревую антенну роутера (маршрутизатора). Никуда ничего не нужно подпаивать.

Антенна-насадка представляет собой шестиэлементный «волновой канал», имеет направленные свойства. Обеспечивает максимум усиления в направлении, совпадающем с продольной осью антенны. Кроме того, в некоторой степени задавливается (уменьшается) задний лепесток излучения. Антенна имеет пять директорных элементов и один рефлектор.

Эскиз антенны:

Для изготовления траверсы выбран стеклотекстолит толщиной 2 мм.

Штатная штыревая антенна моего роутера TP-LINK имеет в поперечном сечении неправильную геометрическую форму, в полном соответствии с извращенными вкусами современных дизайнеров-конструкторов))).

Изготовленная траверса выглядит так:

Излучающие элементы антенны-насадки изготовлены из медной проволоки в эмалевой изоляции диаметром 0,96 мм. Диаметр проволоки достаточно критичен и должен быть в пределах 0,8…0,95мм, в противном случае параметры антенны изменятся, и антенна-насадка будет настроена на частоты отличные от частот диапазона Wi-Fi.

Длины излучающих элементов также нужно выдерживать с точностью +/- 0,5 мм. Это же относится и к расстоянию между элементами.

Элементы антенны:

Для установки излучающих элементов в стеклотекстолитовой траверсе сверлятся отверствия диаметром чуть больше чем диаметр проволочных элементов. Проволочные элементы я зафиксировал небольшими капельками цианакрилатного клея.

Антенна-насадка в сборе выглядит так:

Вот так выглядит Wi-Fi антенна установленная на штатной антенне роутера:

Для достижения максимальной эффективности этой Wi-Fi антенны необходима небольшая настройка: Wi-Fi антенна должна быть размещена в точке где имеется максимальный ВЧ ток штатной штыревой антенны роутера.

Для этого нужно перемещать Wi-Fi антенну по высоте, начиная от верхнего кончика штатной антенны роутера. Проверку эффективности можно производить или каким-либо индикатором напряженности поля, или проверяя силу сигнала планшетом, смартфоном и т.п. в самых дальних от роутера помещениях.

В моем случае, наиболее эффективно изготовленная Wi-Fi антенна работает при установке её на 25 мм ниже верхнего кончика штатного штыря роутера. Данная антенна дала прибавку в одно деление по индикатору силы сигнала в тех помещениях, где сигнал был на самом минимуме.

Простая самодельная Wi-Fi антенна своими руками.

Всем привет! Сегодня я продолжу рассказ о самодельных антеннах, и на этот раз речь пойдет о Wi-Fi. Не сложная в изготовлении, всенаправленная Wi-Fi антенна, имеет усиление 6 дБ, с её помощью можно значительно усилить сигнал на ноутбуке, точке доступа и других Wi-Fi адаптерах. В сети можно найти множество вариантов конструкции и размеров данной коллинеарной антенны, и 3 из них мною были опробованы, но отличные результаты показал только вариант, описываемый в этой статье. Конечно, многие скажут, зачем заниматься ерундой и мастерить Wi-Fi антенну своими руками, когда можно купить готовую, на что я скажу, купить можно все, если есть деньги, но зачем их тратить, если можно сделать самому, причем иногда даже лучше чем в магазине, в этом я убеждался не раз.

Скажу сразу, что данная антенна относится к среднемощным, и поддерживать с её помощью длинные линки, не получится. Для этих целей необходимо использовать направленную антенну, варианты конструкций которой мы обязательно рассмотрим в будущем. Данная  же антенна отлично подойдёт для организации связи стандарта Wi-Fi 802.11 в пределах дома, двора, и даже между соседними домами. Такой самодельной антенной Wi-Fi антенной можно заменить стандартную антенну 2дБ входящую в комплект вашего роутера или точки доступа, и увеличить тем самым радиус покрытия более чем в 2 раза. Получится так называемый Wi-Fi усилитель.

Перейдем непосредственно к описанию самой конструкции. Фото наглядно проиллюстрируют весь процесс. Для изготовления антенны нам понадобится все та же монолитная медная проволока сечением 4 мм², которую можно приобрести в любом электрическом магазине. Отрезок такой проволоки нужно изогнуть специальным образом, выдержав размеры, показанные на следующей схеме:

И припаять получившуюся конструкцию к коннектору N-типа, или к обычной маме BNC разъёма, их можно купить в любом радиомагазине. BNC найти проще, его используют для монтажа видеонаблюдения. BNC-маму нужно купить в комплекте с папой, к которому и будем подсоединять коаксиальный кабель 50 Ом, на фото представлен пример с BNC. Припаяв один конец проволоки к коннектору, нужно от его основания отмерить 61 мм и сделать кольцо, как показано на фото:

Накручивать кольцо, лучше всего с помощью шаблона в виде трубки нужного диаметра и плоскогубцев. Кольцо должно получиться диаметром 10 мм. Кольцо ни в коем случае не может быть замкнутым, оно должно переходить в продолжение проволоки.

От этого кольца отмеряем 91 мм и таким же образом делаем второе кольцо, его диаметр также должен составлять 10 мм. Далее, от второго кольца отмеряем 83 мм и обрезаем проволоку. В итоге должна получиться следующая конструкция:

Вот вариант исполнения для точки доступа, к антенне припаян маленький коннектор N с кабелем, во всех вариантах задействована только центральная жила, оплетка просто заворачивается назад и не имеет ни какого контакта:

На этом все. Как видите, изготовление антенны не составит большого труда, скажу только что размеры необходимо соблюдать обязательно, и конечное изделие должно выглядеть аккуратно, от этого в большей степени зависит работоспособность антенны. Как подсоединить такую или другую Wi-Fi антенну к ноутбуку или нетбуку, для усиления сигнала, я расскажу в ближайших статьях.

В заключении хочу поблагодарить некоторых подписчиков и просто читателей за присланные мне чертежи и рисунки с описанием различных самодельных антенн, некоторые из них действительно впечатляют!  Все присланные мне конструкции я обязательно проверю на практике и выложу на блоге в ближайшем будущем. Так что если у вас есть что предложить, обязательно присылайте на ящик [email protected] или отправьте письмо со страницы «Контакты», буду признателен.

Телевизионная антенна из коаксиального кабеля

В наши дни телевидение может быть очень неприятным. В программах кабельного доступа есть тысячи каналов, большинство из которых вы никогда не смотрите и не интересуетесь, но за все вам нужно целое состояние. Несмотря на все эти каналы, по-прежнему кажется, что в большинстве случаев нечего смотреть, кроме телевидения в локальной сети доступа.

Вы думали, что потоковая передача будет отличным решением, когда перерезали шнур кабеля. Когда он был впервые представлен, это был прекрасный вариант для просмотра телевизора.Конечно, приходилось ждать день или неделю, чтобы увидеть новые шоу, но это было очень доступно! Теперь существует так много различных вариантов потоковой передачи, что для получения всех программ, которые вы хотите, иногда кажется, что это дороже, чем было кабельное!

Если вам все это надоело, вы не одиноки. Присоединяйтесь к революции и вернитесь к бесплатному локальному программированию. Все больше и больше людей используют телевизионные антенны для подключения к своим местным каналам и бесплатного приема сетевого телевидения! Если вы больше не хотите тратить кучу денег на телевидение, продолжайте читать, и мы покажем вам, как сделать телевизионную антенну, используя только коаксиальный кабель!

Шаг 1. Подготовьте деревянную доску

Ваша доска должна быть размером примерно 1 на 3 дюйма или 2 на 3 дюйма.Он должен быть около 22 дюймов в длину. Когда вы кладете доску горизонтально, работайте слева направо. Отметьте линии на отметке 2 дюйма, отметке 7,25 дюйма, отметке 12,5 дюйма и отметке 17,75 дюйма. Отметьте 2 точки на каждой строке, расположенные равномерно.

Шаг 2: Подготовьте медный провод

Вам понадобится медный провод. Отмерьте 14-дюймовые секции проволоки и отрежьте 8 секций. Отмерьте 7 дюймов на каждом медном проводе и согните его пополам, чтобы между двумя концами провода оставался зазор в 3 дюйма.Эти провода должны быть 2 сторонами треугольника с зазором 3 дюйма, образующим третью сторону треугольника.

Шаг 3. Присоедините провода

Затем вы прикрепите точку V каждого медного провода к точкам на деревянной доске. Каждый провод должен выходить наружу, а не вверх. Это будет выглядеть так, как будто ваша доска выросла на несколько комплектов ножек. Закрепите провода винтами и шайбами.

Затем вам нужно будет использовать оставшуюся часть проволоки, чтобы вплести их в плату.Изогнутая часть V-образных проводов должна пересекаться один раз на каждую жилу. Провода не должны касаться друг друга. Убедитесь, что хотя бы один из переплетенных вами проводов заизолирован. Винил работает хорошо.

Когда вы закончите, провода должны выглядеть как 2 X формы, которые соединяют первый и второй, а также третий и четвертый наборы V-образных проводов. Х-конструкции должны быть соединены двумя горизонтальными линиями между вторым и третьим наборами V-образных проводов.

Шаг 4: Добавьте отражатели

Используйте решетки для отражателей на плате.Необходимо прикрепить два отражателя на равном расстоянии друг от друга. Они будут на обратной стороне доски. Эти отражатели должны иметь размер 15 на 9 дюймов каждый. Вы можете прикрепить их саморезами. Отражатели не должны касаться V-образных проводов.

Шаг 5: Присоедините балун

Балун — это разновидность трансформатора. Вы можете купить его в Интернете или в любом магазине электроники. К балуну прилагается набор инструкций по установке и креплению. Вы будете прикреплять его к 2 центральным участкам провода, следуя прилагаемым инструкциям.

Шаг 6. Присоедините антенну к телевизору высокой четкости

Здесь вы берете коаксиальный кабель. Используйте его, чтобы прикрепить балун к телевизору. Коаксиальный кабель должен поставляться с инструкциями, но если его нет, просто поищите нужный штекер на телевизоре. Должно быть относительно очевидно, какая сторона коаксиального кабеля входит в балун, а какая — в телевизор.

Альтернативный вариант

Если этот процесс кажется немного сложным или вы не хотите, чтобы гигантская доска и металлические листы торчали, как больной палец, в вашем интерьере, есть грязная версия, которую вы можете приготовить с кофе банку, которую будет немного легче вписать в декор или спрятать.

Положите газету на рабочую поверхность и поставьте пустую банку из-под кофе на бумагу. Затем проделайте отверстие чуть больше середины вниз на той стороне, которая ближе ко дну пустой банки из-под кофе. Вы можете проделать это отверстие в пустой банке из-под кофе с помощью гвоздя и молотка.

Оставьте гвоздь в отверстии, которое вы проделали, продев через отверстие 2/3 гвоздя. Затем возьмите коаксиальный кабель. Отрежьте один из концов кусачками. Затем отрежьте 8 дюймов внешней оболочки кабеля, используя линейку для точности и универсальный нож, чтобы снять оболочку.

Отмерьте 6 дюймов провода, прилегающего к оболочке. Снимите изоляцию с 6 дюймов провода с помощью приспособлений для зачистки проводов. Затем намотайте неизолированный провод на конце коаксиального кабеля на гвоздь на внешней стороне отверстия. Забейте гвоздь в отверстие до упора и заклейте отверстие полоской изоленты, чтобы прикрепить кабель к пустой банке.

Наконец, поставьте пустую банку из-под кофе на улице перед домом или на заднем дворе. Расположите его так, чтобы он не касался земли. Подоконники — хорошее место для них.Затем проложите коаксиальный кабель, идущий от кофейной банки, в свой дом. Подключите его к антенному входу телевизора и наслаждайтесь бесплатными местными программами!

Разделение сигнала

Во многих домах есть несколько телевизоров, которым нужны разные каналы. Если вы хотите запустить более 1 телевизора одновременно, вы можете разделить сигнал, исходящий от антенны. Как только ваша антенна будет установлена, вы сможете разделить сигнал. В большинстве домов с полной проводкой есть коаксиальные кабели, идущие к центральной точке.Просто поищите связку черных кабелей. Как только вы выясните, куда идет каждый из кабелей, пометьте их комнатой.

Возможно, ваша кабельная компания уже подключила их к разветвителю. Многие из них пассивны, и в этом случае вам может потребоваться активный разветвитель. Это позволит вам усилить сигнал антенны еще больше, если ваш второй телевизор находится на расстоянии более 150 футов от вас. Только не используйте этот разветвитель для Интернета. Вы не хотите комбинировать эти кабели.

Для разделения сигнала также можно использовать настенные розетки.Это позволяет им переключаться от одного ПЗУ к разъему и от разъема к центральному кабельному стеку. Подключите коаксиальный кабель от настенной антенны к входу разветвителя и определите, какие кабели ведут к настенным розеткам рядом с вашими телевизорами. Подключите телевизионные кабели к выходам разветвителя. Если у вас не установлены разъемы, вам необходимо подключить новый коаксиальный кабель к каждому телевизору и центральному устройству и подать немного питания на разветвитель.

Советы по улучшению приема антенны

Антенны необходимо размещать стратегически, чтобы захватывать наибольшее количество каналов и обеспечивать наилучший прием, особенно если вы живете в местах с большим количеством помех.Обычно поиск лучших мест занимает метод проб и ошибок.

Местоположение — большая часть этого. Вам нужно, чтобы между антенной и источником сигнала было как можно меньше препятствий. Если вы можете это сделать, то идеальный вариант — прямая видимость. В противном случае попробуйте прикрепить антенну к окну или прикрепить ее к стене по периметру дома. Это обеспечивает наименьшее количество возможных помех от других устройств в вашем доме.

Играйте в том направлении, в котором вы указываете. Приемнику вашей антенны, возможно, действительно нужно будет смотреть в определенную область, чтобы получить сигнал, который вы хотите поймать.Если вышка вещательного сигнала расположена к юго-западу от вашего дома, вам нужно попытаться разместить антенну в юго-западном углу дома и направить антенну в этом направлении.

Установка как можно выше также поможет прохождению сигнала. Это помогает обеспечить прямую видимость между антенной и радиовещательной вышкой. Если вы находитесь в районе, который намного дальше от башни, чем городские районы, подумайте о приобретении усилителя, который повысит мощность вашей антенны, чтобы она могла дотянуться до некоторых сигналов дальнего действия.

Если проблема не исчезнет, ​​попробуйте переместить ее. Иногда антенны действительно получают лучший сигнал, когда они платят ровно или горизонтально. Метод деревянной доски, который мы показали, позволяет вам положить антенну вниз, а не ставить ее вертикально.

Как сделать самодельную антенну HDTV и кабель Ditch для хорошего

Быстрые ссылки

Если вы пытаетесь сэкономить и перерезать кабель, вы могли обнаружить, что антенны HDTV довольно дороги. Поскольку не все каналы доступны в сети, доступ к некоторым эфирным трансляциям (в отличие от кабельных или спутниковых) может быть полезен.

Но есть цена. Вы сокращаете кабель, чтобы сэкономить деньги. Хотя разовые расходы могут быть доступными, несколько минут просмотра Amazon доказывают, что для этой цели подходит только устройство высокого класса.

Альтернативой является создание DIY HD-антенны из нескольких купленных в магазине компонентов.

Как сделать самодельную телевизионную антенну для вашего мансарды

В этом демонстрационном видео вы можете увидеть работающую DIY антенну цифрового телевидения, состоящую всего из нескольких частей.

Процесс прост. Используя кусок дерева в качестве основы, он требует набора бытовых инструментов для приема телевизионных сигналов от ближайшего передатчика.

Проволочные вешалки для покрытия действуют как усы антенны, которые крепятся к плате винтами и шайбами ​​и соединяются проволокой. В середине принятый сигнал (усиленный некоторыми одноразовыми решетками для барбекю) направляется через балун на коаксиальный кабель и на ваш телевизор.

Антенну цифрового телевидения, подобную этой, лучше всего установить на чердаке, поскольку она не особо защищена от погодных условий. Однако его можно адаптировать для использования на открытом воздухе, применив более прочные материалы. Однако для начала мы рекомендуем деревянную версию.

Для начала вам нужно собрать свои инструменты. Убедитесь, что у вас есть:

• Электродрель.
• Электрическая отвертка.
• Кусачки.
• Плоскогубцы.
• Линейка или рулетка.
• Ножовка по металлу или ручной миниатюрный роторный инструмент (например, Dremel).

Как видите, это все стандартные инструменты, к которым у вас уже должен быть доступ.

Антенна HDTV состоит из следующих компонентов. Обратите внимание, что все размеры в этом проекте указаны в дюймах:

• 22-дюймовая секция деревянной доски 2×3 или 1×3.
• Карандаш для работы по дереву.
• 18 шурупов, не глубже, чем по вашему выбору (1 дюйм или 2 дюйма).
• 18 шайб, которые вставляются между винтами и проводом.
• Толстый провод для антенны «V» (плечики недорого купить оптом на eBay).
• Медный провод (я использовал шесть кусков провода от старого блока питания ПК).
• Подносы для гриля из алюминиевой сетки, которые обычно встречаются в одноразовых наборах для барбекю.
• 1x Balun — это небольшая коаксиальная вилка с регулируемыми винтами для подключения проводов (на фото ниже). У вас может валяться один от старого аналогового телевизора. Если нет, вы можете купить его в Интернете или в долларовом магазине.
• Отрезок коаксиального кабеля от антенны до телевизора. Обязательно измерьте необходимую длину перед установкой антенны.

Шаг 1. Найдите местную передающую вышку

Зная, где находится ближайший ТВ-передатчик, вы сможете правильно настроить антенну.

У вас есть разные варианты для этого. Самый простой — проверить имеющуюся антенну и использовать ту же юстировку.

Если у вас нет антенны (возможно, вы до сих пор использовали спутниковое телевидение или кабельное телевидение), вы можете проверить выравнивание вашего соседа.

Интернет-ресурсы также могут помочь вам найти местные передатчики:

Найдите местный передатчик, выполнив поиск вашего местоположения, и «местный ТВ-передатчик», если ответ не указан выше.

Шаг 2: Подготовка деревянной основы

Начните с подготовки деревянной основы:

• Нарисуйте зазор в 2,5 см посередине.
• Начиная с 2 дюймов сверху, отметьте линию, пересекающую этот зазор через каждые 5,25 дюйма.
• У вас должно получиться восемь точек пересечения линий.

Это должно выглядеть примерно так.

Шаг 3. Разрежьте вешалки

.

Затем отрежьте восемь кусков плечиков по 14 дюймов каждая.

Каждый провод должен быть согнут наполовину, чтобы получилась V-образная форма, концы которой должны находиться на расстоянии трех дюймов друг от друга. Измерения необходимы для правильной работы антенн, поэтому не складывайте их пополам случайным образом.

При необходимости резку можно выполнить ножовкой, но ручной мини-электроинструмент Dremel — более быстрый вариант.

Шаг 4: прикрепите V-образные провода к основанию

Затем просверлите восемь направляющих отверстий для крепления V-образной проволоки, используя узкую коронку. Просверлив отверстия, прикрепите V-образные провода с помощью винтов и шайб.

Здесь можно использовать винты с болтами, но обязательно используйте шайбы, чтобы обеспечить контакт с проводом.

Шаг 5: ловить волны

Переверните основание и прикрутите каждый одноразовый поддон для гриля к задней части антенны, по два винта каждый. Они действуют как отражатель, собирая сигнал для вашей антенны.

Далее соедините V-образные секции проволокой. Скрестите их на верхней и нижней частях и проложите прямо по середине.

Снимите изоляцию с двух средних проводов.Это упрощает установку балуна.

Балун — это интерфейс для телевизора. Подумайте заранее и убедитесь, что он правильно расположен для подключения и повторного подключения коаксиального кабеля в замкнутом пространстве. Пайка балуна сделает соединение постоянным, но если вы не уверены в этом, сначала ознакомьтесь с нашим руководством по пайке.

Поздравляем, вы построили антенну HDTV из бытовых деталей!

Шаг 6: Получение изображений HDTV с помощью антенны DIY

Вы построили антенну — теперь самое время попробовать!

Подключите устройство к подходящему телевизору высокой четкости, откройте меню телевизора и начните поиск каналов.Как и в случае с любой телевизионной антенной, вам нужно попробовать несколько положений, чтобы получить наилучшие результаты, поэтому наберитесь терпения.

Перед установкой антенны на постоянное место разумно определить правильный угол, необходимый для получения изображений. Это может занять довольно много проб и ошибок в зависимости от вашей среды. Возможно, вы обнаружите, что крепление устройства к внешней стене — лучший вариант, чем спрятать его на чердаке или прикрепить к потолку.

Я обнаружил, что размещение антенны на столе и медленное позиционирование ее рядом с существующей антенной на крыше дает отличные результаты.Это случай того, что работает для вас и вашего окружения.

Шаг 7. Установите DIY HDTV-антенну

Последний шаг — установить антенну своими руками. Как вы это сделаете, будет зависеть от вашего местоположения и силы местного сигнала.

Например, если ваш дом может принимать хороший, сильный сигнал, вы можете разместить антенну на чердаке. Однако для стандартного приема, вероятно, потребуется установить антенну на столб.

Вы построили антенну HDTV на карманные деньги

Совершенно новая антенна HTV, которую вы можете установить, обойдется вам как минимум в 50 долларов. Менее чем за 10 долларов или меньше, если у вас есть все компоненты, вы можете создать свой собственный.

По мере того, как собираются DIY, это достаточно просто, чтобы каждый мог взяться за это. Это может занять пару часов, но результаты говорят сами за себя.

Ищете что-нибудь попроще? Ознакомьтесь с нашим списком лучших самодельных антенн HDTV, которые вы можете собрать.

JPG vs.JPEG: в чем разница между этими форматами файлов изображений?

JPG и JPEG — это одно и то же? Или что-то совсем другое?

Читать далее

Об авторе

Кристиан Коули
(Опубликовано 1502 статей)

Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом в поддержке настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

Более
От Кристиана Коули

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Как сделать самодельную телевизионную антенну (с иллюстрациями)

Один из лучших способов получить удовольствие от беспрепятственного просмотра любимых ситкомов — это иметь собственную самодельную антенну.Мы перечислили несколько способов создания собственной ТВ-антенны.

Самодельная телевизионная антенна с использованием…

Поскольку домашние расходы достигают своего пика, очевидно, что счет за кабельное телевидение будет лишь нежелательной статьей расходов. Что ж, решение этой проблемы заключается в комфорте самого вашего дома. Все, что вам нужно собрать, это несколько выброшенного оборудования и вы можете собрать свою собственную телевизионную антенну.Лучшая часть изготовления антенны — это то, что она дешевая, доступная и вам не нужно платить за просмотр того, что вы любите. Кроме того, эти антенны хорошо работают, чтобы дать вам возможность смотреть HDTV на телевизоре с плоским экраном, что делает их лучшей альтернативой, чем инвестирование в DTV.

Для изготовления антенны необходимо…

Из ящика для инструментов

Вокруг дома

В магазинах

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Собрать телевизионную антенну — не так уж и сложно. Напротив, это так же просто, как сказать один-два-три. Один — вы собираете нужный материал, два — собираете детали, три — настраиваете. Звучит просто, не правда ли? Что ж, тогда перейдем к основным дизайнам.

Дизайн № 1: Использование деревянных досок и проволочных вешалок

Шаг № 1: Подготовка к работе

1. Доска из дерева 22 x 8 дюймов (предпочтительно сосна)
2. Вешалка на 8 проволок
3. 8 винтов с плоской головкой
4. 8 шайб
5. Медная проволока
6. Изоляционная лента
7. Балун
8. Сверлильный станок
9. Коаксиальный кабель
10. Рулетка измерительная
11. Труба или палка из ПВХ для подъема антенны (опция)

Шаг № 2: Измерьте и отметьте доску, которая будет использоваться

1. Для начала оставьте 2 дюйма на одном конце доски.
2. Оставьте поле 1 1/2 дюйма с каждой стороны доски и проведите линию по всей длине доски.
3. На этих линиях отмерьте и отметьте расстояние 5 1/4 дюйма от исходной отметки 2 дюйма.
4. У вас должно получиться 2 ряда равноотстоящих знаков.
5. Просверлите отверстия в 8 отмеченных точках на деревянной доске.

Шаг № 3: Используйте проволочные подвески, чтобы создать приемники антенны

1. Выпрямите проволочные подвески, чтобы получилось 4 одинаковых провода.
2. Измерьте провода и найдите середину каждого провода.
3. Согните проволоку по центру под углом 45 градусов.
4. Убедитесь, что вы соблюдаете расстояние 3 дюйма между двумя концами провода.
5. Прикрепите провода к плате с помощью шурупов и шайб.

Шаг 4: Установите провод и балун

1. Перед тем, как затянуть винты, смонтируйте медные провода, как показано выше.
2. Изолируйте провода в местах их пересечения, чтобы они не соприкасались.
3. Присоедините балун (трансформатор) к двум фазным медным проводам.
4. Закрепите их на месте, затянув винты и шайбы
5. Обрежьте острые края проволочных крючков, чтобы избежать травм.

Шаг 5: Готово к тестированию

1. Подсоедините коаксиальный кабель к балуну.
2. Присоедините антенну к телевизору с помощью коаксиального кабеля.
3. Расположите антенну для приема сигналов.
4. Настройте параметры и наслаждайтесь просмотром.

Если вы хотите использовать отражатель, накройте кусочки картона оловянной фольгой и прикрепите к доске. Убедитесь, что проволока и фольга не соприкасаются.

Дизайн №2: Использование труб из ПВХ

Шаг № 1: Подготовка к работе

1. Две трубы из ПВХ 15 ″ x 2 ″
2. Уголок ПВХ
3. Токопроводящий провод
4. Балун
5. Коаксиальный кабель
6. Сверлильный станок
7. 2 винта с плоской головкой
8. 2 шайбы
9. Рулетка измерительная

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию.Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Шаг № 2: Подготовка кадра

1. Оставьте отступ 2 дюйма от одного конца трубы и отмерьте 1,75 дюйма на трубе.
2. Отметьте на трубе 6 равноудаленных точек на расстоянии 1,75 дюйма друг от друга.
3. Просверлите отверстия в трубе с помощью дрели.
4. Не забудьте полностью пройти на другую сторону, чтобы можно было пропустить провод.

Шаг 3: пропустите провод через

1. Начиная с четвертого отверстия, намотайте проволоку вокруг трубы.
2. Проденьте его через отверстия, чтобы получилась увеличивающаяся спираль.
3. При формировании спирали убедитесь, что провода не соприкасаются друг с другом.
4. Проденьте его через последнее отверстие и распрямите по длине трубы, чтобы закрепить в центре.
5. Закрепите другой свободный конец на небольшом расстоянии от первого.

Шаг 4: Настройка

1. Присоедините балун к раме антенны.
2. Подключите коаксиальный кабель к балуну
3. Присоедините вторую трубу из ПВХ к этой раме с помощью уголка из ПВХ.
4. Установите антенну в помещении или на улице в соответствии с вашими требованиями.
5. Подключите антенну к телевизору с помощью коаксиального кабеля и настройте свои параметры.

Дизайн № 3: Использование велосипедного обода

Дизайн № 3: Использование велосипедного обода

Шаг № 1: Подготовка к работе

1. Велосипедный обод 26 ″ (горный велосипед)
2. Медная проволока
3. Четыре трубы из ПВХ 12 ″ x 1,25 ″
4. Заглушка из ПВХ 2 ″
5. Труба ПВХ 20 футов x 2 дюйма
6. Сверлильный станок
7. 8 винтов с плоской головкой
8. 8 шайб
9. Коаксиальный кабель
10. Балун

Шаг № 2: Подготовка рамы

1. Начните со спиц с обода.
2. Подготовьте каркас, собрав вместе четыре 12-дюймовых ПВХ-трубы в форме креста.
3. Соедините их крестиком из ПВХ
4. Прикрутите эту раму к ободу велосипеда.

Шаг 3: Подключено

1. Пропустите медный провод через отверстия для спиц.
2. Оберните проволоку вокруг обода, образуя петли.
3. Убедитесь, что провод не касается двух петель с обеих сторон.
4. Закрепите свободные концы проволоки на трубе ПВХ.

Шаг № 4 : Присоедините балун

1. Прикрепите балун к двум концам провода.
2. Присоедините коаксиальный кабель к балуну

Шаг 3: Настройка

1. Закрепите раму на 20-футовой трубе.
2. Прикрутите его с помощью винта с плоской головкой и шайбы.
3. Оберните коаксиальный кабель вокруг трубы.
4. Установите антенну на крыше / земле.
5. Подключите коаксиальный кабель к телевизору
6. Выполните точную настройку параметров, и он готов к использованию.

Эти антенны можно разместить в помещении, чтобы защитить его от грозы и молнии.Они хорошо подходят для приема сигналов HDTV и могут быть подключены к телевизору с плоским экраном.

Как сделать FM-антенну из провода динамика?

Получение соответствующего сигнала от радиостанции превращается в проблему, когда вы находитесь на значительном расстоянии от станции. В этом случае вы не можете не пройти некоторые дополнительные процедуры, чтобы обеспечить сравнительно лучшее соединение.

Тогда изготовление FM-антенны будет одним из лучших альтернативных решений.Но в этом состоянии вам предстанет один новый вызов. Задача — не что иное, как создание FM-антенны без помощи специалиста.

Сделать FM-антенну дома можно несколькими способами. Но среди них самым заметным и простым будет изготовление FM-антенны из провода динамика. Это будет наиболее экономично и максимально сэкономит ваше время. Также предоставим вам максимальную пользу. Вы можете сделать это, выполнив несколько очень простых шагов.

Итак, здесь я дам вам несколько быстрых советов, как сделать антенну из провода динамика.Следуйте им и получите лучший сигнал наилучшим образом.

Зачем нужно делать FM-антенну из провода динамика?

FM-радиоприемникам нужна антенна для приема FM-сигнала, отправляемого FM-радиостанцией. У каждой FM-станции очень слабый диапазон поставок. Обычно дальность преодоления составляет около 70 миль. Итак, если радиоприемник находится дальше этих 50 миль, FM не сможет очень хорошо достичь приемника. В этом случае требуется радиоантенна.Вы также можете сделать FM-антенну из провода динамика.

Пошаговое руководство по изготовлению наиболее подходящей антенны из провода динамика

Шаг 1 (Выбор провода и разметка на нем)

Сначала вам нужно взять десять футов длины двойной провод динамика. Затем отметьте расстояние до 3 футов. Теперь разделите провод двойного динамика и нарисуйте Т-образную форму. Это означает, что часть 3 фута будет перпендикулярна остальным 7 футам.

Теперь вам нужно снять 2 дюйма конца изоляционного слоя с провода.Теперь нужно соединить провод с динамиком. Теперь найдите отверстие для внешнего подключения, если динамик может быть помечен как «ext» или «ant». После этого вы должны обернуть стойку динамика, а затем, если динамик зажимается и удерживается, вы должны зажать и удерживать.

Шаг 2 (Подключение к держателю или зажиму)

После скручивания проводов в один провод необходимо установить соединение, если соединение внешней антенны представляет собой одиночный столб или зажим.

Шаг 3 (Расширение антенны для настройки наиболее подходящего положения)

Теперь я покажу вам, как удлинить антенны. Теперь вам нужно поставить трубку возле окна. Вы поместили провод снаружи окна как можно выше. Теперь вам нужно протянуть провода в противоположных направлениях окна в двух разных направлениях.

Шаг 4 (Получение идеальной настройки приемника)

После этого необходимо проверить прием приемника.Включите ресивер и проверьте уровень сигнала ожидаемых каналов. Вы можете переместить провод в окно противоположного направления и проверить доступный уровень сигнала, если вас не устраивает первый. Затем вам следует удлинить какую-то концевую часть проволоки, если вы все еще не получили ожидаемого результата.

Шаг 5 (добавление длины для лучшего сигнала)

Также может потребоваться увеличение длины провода антенны. Для этого очень необходимо добавить длину, чтобы получить больший уровень сигнала.Для этого отрежьте провод динамика. Разделите два провода на два разных провода.

Теперь снимите изоляционный слой с одного конца любого длинного провода. Снимите один конец изоляции с проводов антенны. Теперь скрутите открытые части двух разных концов обоих проводов, что означает скручивание оголенной части провода к удлинению одного антенного вывода.

Повторите этот шаг и для других лидеров. Теперь вы можете снова увеличить общую длину обоих более длинных проводов.Тогда вам, возможно, также понадобится опора для финишного гвоздя, если это необходимо.

Как улучшить FM-сигнал на радио с помощью однопроводной антенны

Сигнал FM-радио определяется расстоянием между вышкой и приемником. Остается приемник без антенны. Остается подключенным к магнитоле.

Несмотря на то, что приемник получает хороший сигнал, остается угроза возникновения помех. Также довольно заметны колебания с сигналом.Регулярно используемая антенна может установить сигнал через мощные станции.

Кроме того, он позволяет приемнику определять станции с более слабыми передатчиками на огромных расстояниях. Однако это не обязательно.

Но знание функций антенны помогает определить источник проблемы. Естественно, можно было принять меры, когда возникнет какая-либо проблема с питанием.

Что такое однопроводная антенна?

Однопроволочная антенна — это удлиненный провод, который остается подвешенным над поверхностью.Здесь отличительным аспектом является то, что его длина не связана с длиной волны радиоприемников.

Это действительно один из самых удобных из всех благодаря своей простоте. Хотя проволока остается прямой, ее можно тянуть вперед и назад. Такая небольшая регулировка необходима, чтобы в воздухе было достаточно проволоки.

Как работает однопроводная антенна на радио?

Когда пользователь передает сигнал, он принимается и доставляется обратно с определенным сигналом.Размер однопроводной антенны часто зависит от ее способности принимать частоту.

Какова длина проволочной антенны для лучшего приема / улучшения частоты?

Это зависит от частоты, с которой он имеет дело, или длины волны диполя. Обычно длина дипольной антенны составляет пятьдесят процентов от резонансной частоты антенны.

В общем, антенны размером около 15 дюймов достаточно для обеспечения максимальной скорости приема.

Как сделать FM-антенну из акустического провода?

Для изготовления FM-антенны с использованием провода динамика необходимы следующие компоненты.

• Провод динамика длиной не менее 1200 дюймов
• FM-приемник с надлежащим зажимом для крепления
• Инструмент для зачистки проводов общего назначения.

Шаги по улучшению FM-сигнала на радио с однопроводной антенной

01. Сначала рвется провод динамика длиной около трех футов.Теперь возьмите режущий инструмент, чтобы выделить верхние части провода динамика, разделяя их.

Это означает, что должна быть проволока длиной около трех футов, вдоль неповрежденной проволоки длиной около восьми футов.

02. Придайте ему (проводу динамика) форму буквы «T». Для этого можно скрутить клеммы разделенного провода, удерживая его перпендикулярно неповрежденному проводу.

03. Теперь зачистите пару дюймов снизу провода динамика.Используйте для этого инструмент для зачистки проводов. Это делает видимыми на клемме пару оголенных проводов Т-образной формы, как обсуждалось выше.

04. Затем поищите возможность подключения антенны приемника. Оба этих разъема имеют на корпусе «FM EXT». Это также может быть «ANT EXT», хотя «FM EXT» чаще всего находится в непосредственной близости от соединения.

Также необходимо найти такие термины, как «Сбалансированный», написанные рядом с желаемым контактом.Видно также написанное «БАЛ».

05. Теперь пришло время связать нижний конец «Т» вместе с приемником. Используйте оголенные провода, имеющиеся в наличии в форме «Т», для соединения с каждым из подключений FM.

06. Если доступен только вариант FM, можно скрутить пару оголенных проводов на клемме «T».

07. Когда дело доходит до размещения антенны, лучше держать ее как можно выше.Причем держать его можно максимально близко к имеющейся станции.

В некоторых случаях это часто означает соединение антенны с верхней частью стены. С ним можно работать и внешне. Однако пользователь должен продолжать регулировку легкими движениями, чтобы это стало возможным.

Как построить 40-футовую антенную мачту, проверьте весь процесс.

Как подключить 75-омную антенну к FM-тюнеру с однопроводной антенной?

Прежде всего, нужно найти идеальный ресивер, который хорошо подходит для установки на F-тип.Можно использовать это для коаксиального кабеля.

В ситуации, когда точка передачи находится слишком далеко, требуется отдельная антенна. Короче говоря, можно пройти через приемники, доступные с однопроводными антеннами.

Как улучшить FM-сигнал на магнитоле с однопроводной антенной?

FM-сигнал можно усилить с помощью однопроводной антенны. Все, что ему нужно, это небольшая настройка. Ознакомьтесь с элементами, которые нужны для этого, и процессом настройки.

Вещей, которые вам понадобятся

Есть разница между еще не установленной антенной и уже установленной. Поскольку речь идет об антенне, которая уже есть, необходимы следующие продукты.

• Устройства для зачистки проводов.
• Рулетка измерительная.
• Двухжильный изолированный провод малой толщины.
• Изолента.
• Установочное оборудование.
• Дипольная антенна.

Стоимость

Все вышеперечисленное не слишком дорого.Однако общая стоимость зависит от цены на них на местном рынке.

При наличии оборудования единственное, что стоит недорого, — это двухжильный изолированный провод. В целом всего этого можно добиться за счет около 40 долларов.

Время

Это полностью зависит от знаний пользователя об однопроводной антенне. Для эксперта первоначальная настройка должна занять максимум 40 минут.

Отдыхай, речь о настройках и получении сигналов.Если кто-то делает что-то в соответствии с инструкциями, вся задача не должна занимать более полутора часов.

Установите радио Sirius в свой грузовик, автомобиль или внедорожник.

Сделай сам: настройка антенны

Первым шагом является настройка антенны для эффективного приема сигналов. Ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

Процесс можно запустить, отключив антенну от магнитолы. Когда он остается подключенным к радио, следует вытащить антенный штекер из гнезда.В целом это можно заметить на задней части тюнера.

Можно ослабить винты, а также использовать клеммы антенны над тюнером. Ослабив винт, можно легко удалить провод. После того, как винт ослаблен, антенну следует удлинить до оптимального размера. Это помогает повысить скорость приема.

После того, как вы вытащили антенну, ее можно снова подключить к тюнеру. Теперь можно включить радио и подключиться к нужной станции. Как только желаемая станция подключена, можно максимально растянуть антенный терминал.

Однако рекомендуется двигаться понемногу. Лучшая стратегия — переходить от одной стороны к другой для лучшего позиционирования.

В случае, если радиостанция находится в благоприятном состоянии с сильным сигналом, следует двигаться поперек, удерживая антенну. Важно обращать внимание, когда отмечены какие-либо отклонения в приеме. Перед этим убедитесь, что размер усиков достаточно большой.

Здесь следует отметить, что размер антенны играет решающую роль в определении скорости приема сигнала.Лучшее предложение — отнести его на крышу. Здравый смысл заключается в том, что высота дает лучшие радиосигналы. Держите его, пока не перестанете получать лучший сигнал.

После завершения первых двух степеней следующая задача — закрепить антенну в идеальном состоянии. Однако это должно быть предварительным. Для получения здорового и действенного сигнала нужно идти только с постоянным штифтом.

В большинстве случаев эффективность сигнала снижается, когда провод ослабляется. Но это не так много, как часто думают.Просто нужно внести незначительные изменения в положение антенны.

Просто продолжайте регулировать, пока не получите полную мощность сигнала. Убедитесь, что нельзя просто дотронуться до провода. Также вы можете перемещаться по комнате, где есть радио.

В то же время убедитесь, что нет помех сигнала. Не нужно беспокоиться, даже если есть какие-либо помехи; небольшая настройка может сделать эту работу.

После получения сигнала безупречно можно переходить к безопасной установке антенны.Убедитесь, что клеммы хорошо прилегают к шипу в стене.

Есть усовершенствованные FM-антенны, которые в наше время можно выбрать для усиления сигнала тем, кто не так уверен.

Радиолюбитель

Радиолюбитель отличается от радиостанции CB но насколько известно основное.

Усиление сигналов

После того, как антенна полностью настроена, можно просто переместить ее для усиления сигнала. Следуйте инструкциям ниже, чтобы добиться того же.

• Увеличьте шнур питания радиоприемника, сделав его достаточно прямым для приема более высокого сигнала.Эта стратегия работает для большинства радиостанций.
• Теперь установите стереозвук как «Моно».
• Постепенно вытягивайте антенну и отрегулируйте ее под разными углами. Это увеличивает скорость приема и, следовательно, сигнал.
• Поднесите радио ближе к окну. Расположение радиоприемника ближе к окну может улучшить прием сигнала. Это также помогает свести к минимуму помехи и сигналы, полученные извне. Имейте в виду, что сигналы появляются снаружи, в соответствии с положением передающей башни.
• Возьмите дипольную антенну и подключите ее к входной секции FM. Он имеет Т-образную форму и доступен в магазинах электроники. Это очень полезно для усиления радиосигнала.
• На дипольной антенне, которая связана с FM вставкой радиоприемника, осторожно возьмите провод, доступный во время сканирования.
• Также должна быть доступна внешняя антенна. Это необходимо тем, кто проживает на значительном удалении от точки передачи. Если быть точным, это важно для тех, кто живет в сельской местности.
• После успешной установки антенны соедините ее с радиоприемником с помощью провода. Но убедитесь, что антенна находится на месте перед этим над крышей. Лучше всего расположить усики параллельно поверхности. Причем ни в коем случае нельзя наклоняться. Прием сигнала всегда хороший, если держать антенну параллельно.

Часто задаваемые вопросы о том, как улучшить FM-сигнал на радио с однопроводной антенной

Что нужно сделать для поддержания FM-сигнала?

Антенны

FM могут быть такими же производительными, как и телевизоры.Все, что нужно, — это использовать разветвители, чтобы правильно направить сигналы на устройство. Хорошая новость заключается в том, что FM-антенны в наше время стали намного экономичнее.

На какой высоте лучше всего разместить антенну?

Антенны на большей высоте действительно улавливают лучший сигнал. Но также важно убедиться, что высота доступна для поворота или регулировки.

В чем преимущество наклеивания антенны алюминиевой фольгой?

Целью обертывания антенны алюминиевой фольгой является увеличение ее площади.Он также увеличивает проводимость для усиления сигнала. Однако в основном эта стратегия применима к телевизорам.

Какие основные факторы влияют на прием сигнала?

Хотя существуют различные технические и механические факторы, на прием сигнала влияет в основном высота и расстояние от точки препятствия.

Для здоровья, мониторинга воспользуйтесь услугой радио ANT через андроид телефон.

Вердикт

Сигнал

FM, несомненно, можно улучшить с помощью однопроводной антенны, зная ее функциональные возможности (однопроводная антенна).

Очевидно, эффективность приема сигнала зависит от различных факторов, включая длину.

Те, у кого нет достаточного опыта в этих вещах, могут использовать антенны, состоящие из естественных ускорителей. Однако не следует беспокоить антенну без надобности.

Также нельзя использовать нежелательные инструменты улучшения. Самое главное, следует помнить об аспектах безопасности. В этом контексте при работе с FM-антеннами нужно держать руки сухими и носить защитное снаряжение.

Как сделать дипольную антенну FM »Примечания по электронике

Детали простой в сборке конструкции дипольной FM-антенны, которую можно легко собрать и использовать для приема широковещательных FM-сигналов внутри помещений.
.

Дипольные антенны Включают:
Основы дипольных антенн
Ток и напряжение
Полуволновой диполь
Сложенный диполь
Короткий диполь

Дублет
Длина диполя
Дипольные корма
Диаграмма излучения
Построить радиолюбительский ВЧ диполь
Инвертированный V-диполь
Многополосный ВЧ диполь вентилятора
Многополосный ВЧ диполь-ловушка
Антенна G5RV
Конструкция FM-диполя

Одна из областей, в которой часто используются дипольные антенны, — это прием радиовещания в диапазоне УКВ FM.Многие тюнеры Hi-Fi и другие радиоприемники имеют входные разъемы, которые принимают входной сигнал от коаксиального фидера, и там, где не используется внешняя антенна, дипольная антенна может стать отличным решением.

FM-дипольная антенна, скорее всего, обеспечит значительно лучший прием по сравнению со многими другими импровизированными решениями, которые могут быть использованы.

Сделать простую дипольную FM-антенну своими руками довольно просто. Их можно изготавливать разными способами и с минимальными затратами. Они могут оказаться идеальным решением для внутренней FM-антенны, возможно, на чердаке или на крыше, или их можно использовать, когда требуется временная антенна.

Если они будут использоваться для внутреннего использования, то нет необходимости использовать дорогие материалы, чтобы гарантировать, что они не пострадают от погодных условий. Вместо этого для внутреннего использования диполь DIY VHF FM может быть изготовлен из общедоступных материалов, и поэтому стоимость, вероятно, будет минимальной. Возможно, даже удастся сделать простой FM-диполь, используя предметы, которые уже могут быть в ящике для мусора, в мастерской или гараже.

Основы дипольной антенны

Дипольная антенна состоит из двух полюсов или частей.Для полуволнового диполя каждая ножка диполя будет длиной в электрическую четверть волны.

Длина диполя определяется частотой срабатывания. Диапазон FM-вещания простирается от 87,5 МГц до 108 МГц. Это довольно широкая полоса пропускания, которую может покрыть резонансная антенна, такая как дипольная антенна, но, поскольку она используется только для приема, характеристики на краях полосы не так важны, как если бы она использовалась для передачи.

Базовая конструкция дипольной FM-антенны показана ниже.

Базовая полуволновая дипольная антенна

На схеме каждое плечо дипольной антенны присоединено к фидеру. Это может быть либо открытый механизм подачи проволоки / сдвоенный механизм подачи, либо может использоваться коаксиальный кабель. Строго говоря, при использовании коаксиального или коаксиального кабеля следует использовать балун. Это связано с тем, что коаксиальный кабель называется несимметричным фидером, то есть внешний экран соединен с землей, а антенна сбалансирована. Однако для этого применения не должно быть заметного ухудшения характеристик, и дипольная антенна VHF FM должна нормально работать без нее.В этом случае внутренний провод коаксиального кабеля подключается к одной ножке диполя, а внешний провод (оплетка) коаксиального кабеля подключается к другой ножке дипольной антенны.

Как сделать простую конструкцию дипольной FM-антенны своими руками

Чтобы сделать простую дипольную FM-антенну своими руками, нужно всего несколько предметов. Обычно это:

• Двойной шлейф — сдвоенный шлейф от сети — это идея, но мы использовали старый шлейф для динамиков.
• Хомут — для фиксации центра диполя и предотвращения выхода гибкого кабеля за пределы необходимого.
• Нить или шпагат для закрепления концов диполя в соответствующих точках крепления (при необходимости).
• Разъемы — для подключения к коаксиальному кабелю.

Компоненты, необходимые для изготовления дипольной FM-антенны

Одним из преимуществ использования гибкого кабеля питания является то, что при использовании в качестве источника радиочастотных сигналов этот тип провода является достаточно близким приближением к 75-омному двойному или открытому механизму подачи проволоки. Это удобно, если требуется разумная длина. Для изготовления дипольной FM-антенны мы использовали дешевый акустический провод.

FM-диполь из сдвоенного гибкого кабеля

Чтобы создать УКВ-FM-дипольную антенну, сначала в кабеле должны быть разделены два изолированных провода и разомкнуты. Затем следует закрепить центр, чтобы кабель не выходил дальше. Один из способов сделать это — использовать ленту для галстука, которую можно приобрести в большинстве магазинов электронных компонентов. Неразрезанный провод можно использовать в качестве фидера для антенны.

Для фиксации центральной точки дипольной FM-антенны

можно использовать стяжную ленту. Общая длина антенны должна составлять около 150 см, т.е.е. каждая нога должна быть 75 см. Эта длина должна привести к небольшому падению резонансной частоты в нижней половине диапазона FM-вещания, но часто в этом регионе можно найти более популярные станции. Если требуется, чтобы резонансная частота была выше, антенну можно немного укоротить.

Длину довольно легко вычислить по одному из следующих уравнений:

длина (метры) = 150 Af

длина (дюймы) = 5905 Af

Иногда используемые уравнения немного различаются по используемым константам, поскольку это зависит от множества факторов, включая используемый провод, окружающую среду, частоту и тому подобное.Однако это очень хорошая отправная точка и, безусловно, достаточно хороша для изготовления дипольной FM-антенны.

Концы проволоки можно завязать узлами, как показано на рисунке, чтобы ее можно было прикрепить к веревке или веревке для установки на чердаке и т. Д. Если это будет сделано, длину следует отвести до конца проволоки и любая проволока, которая является частью узла или загнута назад, не должна входить в длину. Завязывание провода добавит индуктивности к концу провода, возможно, сделав его немного длинным, но это должно быть хорошо для приема.

Конец провода FM-диполя завязан узлом.

Поскольку у нас уже был проложен коаксиальный кабель по всему дому, наша антенна была подключена к коаксиальному разъему, а ответная версия была прикреплена к коаксиальному кабелю. Следует отметить, что сдвоенный фидер, такой как тот, который образован гибким проводом, не работает должным образом при прокладке на большие расстояния через птичник, и потери сигнала будут расти — лучше использовать коаксиальный кабель, поскольку это не влияет на это таким же образом.

При установке антенны на максимально возможном расстоянии от крыши антенна должна находиться подальше от металлических предметов, так как это снизит уровень сигнала.В частности, концы антенны более чувствительны к находящимся поблизости металлическим предметам.

Мы подвесили антенну на чердаке или на крыше. Поскольку в наши дни многие УКВ-ЧМ-станции используют вертикальную поляризацию, мы установили диполь вертикально: один конец прикрепили к удобному гвоздю в деревянной конструкции крыши, а другой конец удерживали грузом. Коаксиальный кабель был выведен под прямым углом — насколько это возможно в этих обстоятельствах!

Как сделать складную дипольную антенну УКВ ЧМ

Многие тюнеры VHF FM Hi-Fi имеют вход 300 Ом, а также стандартный вход 75 Ом.Этот вход обычно имеет винтовые клеммы, хотя иногда они имеют специальный разъем на 300 Ом. Этот вход идеально подходит для использования со складчатой ​​дипольной антенной VHF FM, которую очень просто собрать. Для этого требуется только ленточный кабель длиной 300 Ом (а не многожильный ленточный кабель для компьютера), который можно купить в большинстве магазинов электронных компонентов.

Первый этап — отрезать длину немного больше, чем требуется для дипольного элемента. С обоих концов центральный пластик нужно обрезать, а оставшуюся проволоку с обеих сторон зачистить и соединить вместе.Это нужно делать, убедившись, что общая длина элемента правильная.

Следующий этап — обрезать нижнюю проволоку по центру. Провода должны быть зачищены, чтобы можно было прикрепить второй отрезок ленты. Его можно сделать любой подходящей длины, имея в виду, что это может привести к разумным потерям, если оно будет проложено в доме рядом с другими объектами. Это позволяет использовать ленту 300 в качестве подающего устройства. Это может быть любая подходящая длина.

Эта дешевая и простая дипольная антенна VHF FM подходит для районов с высоким уровнем сигнала или может использоваться в качестве временной меры. Ленточный кабель 300, как правило, чистый, и его довольно легко спрятать. Часто антенну такого типа можно закрепить за карнизом для штор или большим предметом мебели.

Дипольная антенна часто является идеальным решением для антенны для приема радиопередач в диапазоне УКВ FM. ЧМ-дипольная антенна может быть дешевым и эффективным решением, и они могут быть выполнены в различных формах — выше приведены только две идеи, но можно сделать УКВ-дипольную ЧМ-антенну многими другими способами в зависимости от того, что может быть доступны и каковы требования.

Другие темы об антеннах и распространении:
ЭМ волны
Распространение радио
Ионосферное распространение
Земная волна
Рассеивание метеоров
Тропосферное распространение
Кубический четырехугольник
Диполь
Дискон
Ферритовый стержень
Логопериодическая антенна
Параболическая рефлекторная антенна
Вертикальные антенны
Яги
Заземление антенны
Коаксиальный кабель
Волновод
КСВ
Балуны для антенн
MIMO

Вернуться в меню «Антенны и распространение».. .

Как сделать FM-антенну из провода динамика?

Получить сигнал от радиостанции сложно, так как вы находитесь далеко от станции. В этом случае вы можете воспользоваться только дополнительной процедурой, чтобы обеспечить относительно лучшие отношения.

Таким образом, разработка FM-антенны является одной из лучших альтернатив. Но в этом состоянии вы столкнетесь с новым вызовом. Задача состоит в том, чтобы сделать антенну FM в надежде без помощи техника.

Вы можете построить FM-антенну дома разными способами. Но самый популярный и простой из них — это создание FM-антенны из провода динамика. Это будет проще всего и сэкономит ваше время больше всего. Кроме того, дать вам самую выдающуюся ценность. Вы можете сделать это, выполнив несколько простых шагов.

Итак, я дам вам несколько быстрых советов по , как сделать FM-антенну из провода динамика . Присоединяйтесь к ним и получите самый сильный сигнал.

Почему вы захотели сделать из речи антенну?

FM-радиоприемникам требуется антенна для приема FM-сигнала от FM-радиостанции.Каждая FM-станция имеет неглубокий радиус действия. Пройденное расстояние обычно составляет около 70 миль. Таким образом, если радиоприемник находится на расстоянии более 50 миль, FM не может очень хорошо поразить приемник. В этом случае потребуется радиоантенна. Также можно сделать FM-антенну из провода динамика.

Пошаговое руководство «Как сделать FM-антенну из провода динамика».

Получателям FM-радио нужна антенна для приема сигнала, передаваемого радиостанцией. Радиосигналы FM намного выше, чем AM, и имеют гораздо более узкий диапазон.Лучшие антенны будут способствовать лучшему приему. Радиостанции FM имеют радиус действия всего 75 миль, и любому получателю, находящемуся на расстоянии более 50 миль, может потребоваться улучшенная антенна.

Шаг 1: Взвесьте три фута длины проводного динамика в десять футов.

Шаг 2: Разорвите двойной провод динамика на уровне 3 фута. Постройте широкую букву «Т», перпендикулярную оставшимся семифутовым неразделенным акустическим кабелям, каждый длиной три фута.

Шаг 3: Изолируйте около двух дюймов кабеля на конце семифутового кабеля динамика.

Подключение провода динамика к приемнику

Шаг 1: Проверьте наличие внешней антенны на задней стороне приемника. Его можно назвать «доб. муравей или муравей.

Шаг 2: Оберните каждый из двух проводных кабелей громкоговорителей вокруг штырей на внешней антенне.

Шаг 3: Соедините два провода в один провод вместе. Это целесообразно только в том случае, если для крепления внешней антенны используется одиночный столб или зажим. По проводам антенны не течет электрический ток, и при подсоединении двух проводов не возникает опасности поражения электрическим током.

Удлинение антенн

Шаг 1: Поместите приемник (и всю стереосистему, если возможно) возле окна.

Шаг 2: Пропустите антенный провод через подоконник и все оконные сетки под окном.

Шаг 3: Поместите провод как можно выше за окном.

Шаг 4: Вытяните два разных провода за пределы окна в противоположных направлениях. В конце каждой проволоки прихватите финишный гвоздь для поддержки по мере необходимости.

Сложение длины двух антенн

Шаг 1: Отрежьте провод длины динамика.

Шаг 2: Разделите два провода на биты одной длины.

Шаг 3: Зачистите изоляцию с одного конца каждого кабеля, обнажив примерно один дюйм.

Шаг 4: Зачистите примерно один дюйм с концов антенн.

Шаг 5: Подключите оголенный провод к выводной антенне одного удлинителя.На другом отведении повторите. Вытяните две длинные дорожки по всей длине и при необходимости помогите с финишным гвоздем.

FAQS (Как сделать FM-антенну из провода динамика)

Могу ли я использовать провод динамика в качестве FM-антенны?

Да, конечно. В принципе, каждый металл можно использовать в качестве антенны с разными выходами. Для достижения полной мощности сигнала в FM-диапазоне выберите длину кабеля динамика (обе струны) 28 дюймов (72 см), чтобы создать дипольную антенну, и подключите провода к «симметричному» входу тюнера.

Какой провод используется для антенны FM?

Обычно существует три типа кабелей для FM-антенн. Один из них — плоский двухпроводной кабель на 300 Ом, используемый десятилетиями. Вторая и более распространенная форма — это коаксиальный кабель RG59 / U 75 Ом. Средние потери в линии RG59 / U составляют около 3 дБ / 100 футов на частоте 100 МГц.

Можно ли использовать любой провод в качестве антенны?

Поскольку большинство антенн используются вне помещений, необходимо использовать наружный провод. Можно использовать неизолированный провод, но изолированный провод намного безопаснее в целях безопасности, если существует риск того, что человек может коснуться провода при его передаче.

Как стелить ламинат. Правильно укладываем ламинат своими руками |Holz

1. Подготовка поверхности и оценка качества
2. Как стелить ламинат без теней от стыков
3. Способы монтажа ламината
4. Способы укладки ламината для украшения помещения

В нашем видео собраны советы специалистов как правильно укладывать ламинат самостоятельно:

Ламинат – самое популярное напольное покрытие 21 века. Ранее мы рассказывали о тонкостях выбора ламината: https://holz.ua/kak-vybrat-laminat-blog/. За ним легко ухаживать, он устойчив к повреждениям. Более того, его легко укладывать. А правильный монтаж – признак долговечности покрытия.

Как правильно класть ламинат на пол?

В этой статье мы расскажем, как быстро, красиво и правильно уложить ламинат своими руками. В начале рекомендуем внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией производителей, проверить панели на брак при хорошем освещении, выбрать мастера с опытом укладки и отзывами друзей или знакомых.

Сперва, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию. Итак, что нужно сделать:

1. Подготовить поверхность.

2. Создать необходимые климатические условия.

3. Оценить освещение комнаты и выбрать способ укладки.

4. Выбрать способ монтажа.

Подготовка поверхности и оценка качества

Деревянный пол проверяют на горизонталь. Если на 2 м разница больше 2 мм – поверхность шлифуют и выравнивают. Также доски не должны гнуться от Вашего веса. В противном случае они подлежат замене или укреплению.

Бетонный пол также измеряют на кривизну. Если разница больше 2 мм на каждый квадратный метр – на пол наносят стяжки и гидроизоляцию. Обратите внимание, что делают это перпендикулярно направлению настилу ламината.

Важно не сдвинуть отдельные полосы во время монтажа. Для этого их соединяют самоклеящейся лентой. Чтобы пол был теплее, бетон застилают фанерой толщиной 10 мм.

Линолеум также может быть хорошим основанием под ламинат. В таком случае звуко- и теплоизоляция Вам обеспечена. Поверхность должна быть жесткая, идеально гладкая и ровная, допускаются перепады в 3 мм. Более того, он не требует гидроизоляции.

Как стелить ламинат без теней от стыков

Прежде, чем начать монтаж ламината своими руками, оцените освещение комнаты. Если окна расположены на одной стене, то лучше всего смотрится прямой настил панелей вдоль света. Как правильно стелить ламинат вдоль или поперек?

Если уложить поперек, то будут заметны тени от стыков. Это придаст неоднородности полу.

Преимущество укладки поперек – способность визуально расширить помещение, создать впечатление света и пространства. Именно поэтому рекомендуем использовать ее в узких комнатах, прихожих и коридорах.

Как класть ламинат: способы монтажа ламината

Существует 3 способа монтажа:

1. Бесклеевая (замковая) укладка – быстрая и самая популярная.

2. Укладка с «Clickguard» и другими герметиками для швов – защищает пол от влажности сверху. В будущем покрытие можно использовать повторно.

3. Укладка с использованием клея отлично защищает от влажности. Минус – в сложном монтаже, также покрытие нельзя класть повторно.

Бывает 2 способа крепления ламината:

Замковые существуют 2 видов: click (сборно-разборные замки) и lock (замок-защелка).

Локк-замки – простые, надежные и бюджетные. Они появились давно. Одну доску забивают в другую под углом 90ᵒ. Панель замка имеет шип с фиксирующей гребенкой с одной стороны и фрезерованный паз с другой.

Недостатки Lock-замков:

• Необходима идеально ровная поверхность, иначе с годами пол начнет скрипеть;

• Доски с lock-замками легче повредить, чем с click-замками;

• Сложный монтаж;

• Трудности при демонтаже.

Клик-замки («замок под 45ᵒ», «двойной замок») — разработка современная. В отличие от Lock-замков, шип панели напоминает плоский крючок. Панель кладут под углом 45ᵒ к предыдущей доске. При сборке покрытия замки защелкиваются.

Такое соединения прочное, покрытие долговечное и простое в сборке. Нет необходимости нанимать профессионалов или искать особенные инструменты, чтобы положить ламинат.

В отличие от пола с Локк-замками, панели не расходятся под нагрузкой при длительном использовании. При монтаже допускают небольшую кривизну поверхности – до 3 мм на 1 м. Собирать и разбирать покрытие можно несколько раз. Прочитать информацию о том, как разбирать ламинат можно в другой нашей статье: https://holz.ua/kak-razobrat-laminat-blog/

Клеевой ламинат отличается длительной эксплуатаций, он хорошо защищает стык от влаги. Недостаток данного вида – сложный монтаж и расходы на клей. Эксплуатировать его можно не раньше, чем через 10 часов. К тому же монтировать его на пол с подогревом – нельзя.

Способы укладки ламината для украшения помещения

1. Прямой – самый распространенный, быстрый и не требует большой подрезки (всего 3-7%). Укладывать необходимо вдоль света.

2. Диагональный – самый сложный, требует мастерства, большого количества материала и подрезки (от 10 до 15%). Материал кладут под углом 45ᵒ, начиная с угла помещения или середины. Если начать с середины, то отходов будет меньше, а монтаж – быстрее и проще. Диагональная укладка визуально расширяет помещение. Наиболее эффектно смотрится на открытом обзоре полов.

3. Укладка «елочкой» и квадратами требует специального ламината небольшого формата со специфическим креплением. Материал выкладывают под углом 90ᵒ елочкой. Помимо «елочки» и квадратов такой ламинат позволяет создавать много других узоров. Используя этот вид укладки, помещение визуально увеличится, но будут видны стыки. Чтобы положить ламинат подобным образом, обязательно понадобится пошаговая инструкция.

4. По 1-ой доске – самый привычный способ. Сначала по 1-ой доске выкладывают первый ряд, потом второй.

5. Укладка полосами. Доски сначала крепят в ряд по меньшей стороне, потом монтируют. Это ускоряет процесс укладки, а вероятность повреждения замков – снижается. Однако укладывать пол таким способом рекомендуется минимум двум мастерам, поэтому уложить ламинат своими руками по такому способу самостоятельно не выйдет.

Надеемся данная статья помогла Вам узнать тонкости укладки ламината — и вы с легкостью сможете оценить качество выполненных работ.

Может быть интересно: входные двери, раздвижные двери

Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция укладки ламината

На сегодняшний день ламинат занимает стойкие позиции на рынке, в качестве самого востребованного напольного покрытия.
Сегодня мы узнаем, как же следует класть ламинат, какие инструменты необходимы при выполнении этого задания.

Ламинат все чаще встречается не только в обычных квартирах, но и в загородных домах, дачах, общественных зданиях. Чем же он так привлекает? Простотой кладки и выполняемой работы, ведь с данным материалом справиться даже начинающий мастер. Итак, рассмотрим как правильно класть ламинат своими руками.

Как правильно укладывать ламинат. Перед тем как класть ламинат необходимо подготовить напольное покрытие.

Как правильно положить ламинат

Подготовка пола

Для начала мастеру необходимо подготовить поверхность пола, ведь при любых неровностях, перепадах и шероховатостях кладка пройдет не совсем гладко, а грубо говоря мы можем испортить конечный результат.

Рассмотрим некоторые правила: измерим насколько ровный наш пол обычным уровнем, если же есть видимые неровности нужно будет задействовать шлифовальную машинку(речь идет о деревянном покрытии). Также, особое внимание следует уделить доске, если она в норме – приступаем к работе, в противном случае – заменяем.

Подготовка помещения для правильной укладки ламината

Если поверхность вашего жилья бетонная, работаем аналогичным способом: измеряем неровности, выравниваем их, делая новые стяжки, или применяем выравниватель напольных покрытий (выравниватель полов).

Подложка под ламинат

Следующим этапом будет простил гидроизолирующего материала и подложки. Для начала нужно простелить гидроизоляционный слой, все чаще прибегают к обычному полиэтилену, приоритет – цена и доступность. При растиле пленки, по поверхности пола, учтите, чтобы припуски на стенки были не менее 20 см.

гидроизолирующий материал — подложка под ламинат

Возможен нахлест между самими полотнами, примерно 15 см. После соединения полиэтилена клейкой лентой, мастер настилает подложку. Как видите, особых трудностей нет, от вас требуется внимательность и аккуратность. Подложкой служит вспененный полиэтилен, его настилают аналогично пленке – склеивая, кусочки между собой, скотчем.

Правила кладки ламината своими руками

[sc:adsense middle ]
После приобретения стройматериала, не спешите приступать к работе. По истечении суток, ламинат и другой вспомогательный материал будут адаптироваться к температурным и атмосферным показателям вашей квартиры и только после этого они приобретут определенную влажность, гибкость и длину и уже после этого его можно начинать класть на пол.

Также лучше зараенее запастись определенным набором инструментов:

• рулетка,
• карандаш или маркер,
• лобзик(пила),
• молоток,
• канцелярский нож или ножницы,
• деревянная планка , около 20 см длинной( для подгонки панелей).

Более проще выполнять работу с помощью электролобзика, ведь распил вручную,- очень трудоемкий процесс.

Основные интсрументы для укладки ламината

Укладка ламината по технологии

После того как, мастер выполнил подготовку к непосредственной укладки материала (уложил подложку и полиэтиленовую пленку), приступаем к следующему: начинаем работу с более подходящего нам угла. Но, следует запомнить, что кладка ламината выполняется сугубо слева направо и никак больше!

Еще один важный момент в правильной укладке: учитываем угол падения солнечного луча на ламинат. Поэтому процесс укладки ламината выполняем вдоль солнечного света, это обеспечит невидимость стыков между панелями .

Необходимо учесть угол падения солнечного луча на ламинат

Интересно то, что ламинат очень чувствителен к перепадам атмосферных показателей (температуры, влажности воздуха). В зависимости от этого он может или ссужаться, или наоборот расширяться, это также следует учесть. Для этого, при кладке оставляют зазоры (ламинат- стена около 8-10 мм) и устанавливают специальные перемычки (колышки).

Также важным правилом укладки ламината является правильный расчет рядов, если же последний ряд имеет ширину меньше обычного, тогда подрезают первый и последний ряд таким образом, что бы их ширина совпадала.

Первый ряд, обычно, укладывают шипами к стене, подрезая их с помощью пилы или электролобзика. Также устанавливают специальные распорные колышки (приблизительная толщина 8-10 мм). Торцы панелей устанавливаются и защелкиваются замковым соединением с узкого бока.

Шипы очередного ламината заводятся в паз предыдущего с небольшим наклоном, а саму заготовку плотно прижимают к полу.

При укладке следующих рядов, нужно предусмотреть сдвиг на 25-30 см, с помощью лобзика подпилить определенную длину. Укладку остальных рядов делают по аналогии 1-2 ряд, чередуя и смещая их в выше указанном порядке. Фиксируют все молотком и деревянным бруском.

Чтобы прочнее и лучше закрепилась панель, в последнем ряду возможно применение струбцины . Чтобы избежать перекосов и неровностей кладки, необходимо все панели ряда подогнать друг к другу вплотную.

Существуют различные виды ламинаты

Ламинат с замками «лок» и «клик» на самом деле – это разновидности «шпунта». Различие лишь в принципе их фиксации.

Виды замков ламината

Кладка ламината с «клик» замком

Панели с таким видом замка устанавливают под углом (с наклоном), дальше прижимаются к полу и подбиваются деревянным бруском, с помощью молотка.

Ламинат с «лок» замком

Панель с «лок» замком устанавливают аналогично, с меньшим наклоном, также подбивая молотком с деревянным брусом.

Во время кладки ламината может возникнуть вопрос: как уложить правильно ламинат, если в помещении есть трубы или выступающие стены? Возможно, что в вашем помещении будет находится стояк отопления, тогда кладка ламината осуществляется вокруг трубы.

Панель прикладываются к трубе и отмечаются точки соприкосновения с трубой, потом. Дальше отмеряются расстояние от центра трубы до стены и переносят все на панель. Таким образом, на пересечении, отмеченных нами, линий просверливают отверстия (больше чем диаметр трубы, примерно на 2-3 мм), меньшую часть панели удаляют, а большую укладывают и фиксируют молотком и деревянным бруском.

Отрезанный кусок панели, с торца смазывают специальным клеящим составом, затем заводят за трубу и прикладывают к большой части панели, а зазоры что образовались можно замаскировать с помощью заглушек.

В местах соприкосновения ламината с дверной коробкой его укладывают следующим образом: заподлицо с дверным проемом, учитывая, тот факт, что высота выреза не должна быть больше — меньше толщины самого ламината. Панель подрезают таким образом, чтобы она частично или полностью заходила под порог дверной коробки, завершающим этапом будет закрепление с помощью струбцины. Для более эстетичного вида самого порога и отсутствия у него перепадов, изъянов необходимо воспользоваться специальным клеящим составом(для порогов).

Как правильно класть ламинат видео

Предлагаем просмотреть на примере, как нужно класть ламинат правильно. Ведь от правильности укладки ламината будет зависеть его срок службы своему хозяину.

Ремонт ламината после повреждения

Целесообразно будет упомянуть о предотвращении повреждений и ремонте ламината.

Обычно ламинат устойчив к износу, но не бывает вечных строительных материалов. Вскоре на нем могут появиться различные сколы, царапины, щели или вздутия. Если технология кладки ламината была нарушена, то вероятность появления дефектов увеличивается.

Дальше мы разберем как отремонтировать и восстановить ламинат своими руками. Согласно следующим инструкциям вы сможете легко и без особых затрат восстановить напольное покрытие.

Восстанавливаем ламинат своими руками

[sc:adsense middle ]

1. Устранение царапин. Бывает, что мы, передвигая мебель, случайно поцарапали ламинат или же уронили на пол что-то тяжелое, остался след. Не огорчайтесь ведь все можно исправить и починить. Если же царапины или сколы слишком велики, необходимо заменить панель на новую.
2. Если вы хотите избежать царапин, прибегните к специальным войлочным накладкам(наклейкам), которые фиксируются к ножкам мебели(диваны, стенки, табуретки), также можно подкладывать различные коврики, которые помогут сохранить ваш пол.
3. Очищайте обувь, перед тем как наступать на ламинат, ведь к подошве могут прилипнуть, например песчинки и камушки, которые также способствуют царапинкам и сколам на ламинате.
4. Ламинат следует очищать специальными моющими средствами, рекомендуемыми для этих целей, иначе можно повредить покрытие (при использовании некачественных моющих веществ, могут появиться пятна, разводы).
5. Можно купить комплект для ремонта ламината, но перед тем как приступать к работе, убедитесь, что его можно починить, в противном случае придется заменить панель на новую.
6. Существуют специальные помощники в устранении царапин: восковые мелки(для мелких дефектов), замазки(для более сильных повреждений). Необходимо учесть цвет ламината с цветом вашей замазкой, они должны быть идентичны или более схожи. Заделка царапин с помощью восковых мелков займет у вас не более 15 минут времени. Восковые мелки можно приобрести в любом строительном магазине или на стройплощадках, также в интернет-магазинах, если вы не знаете что именно вам надо, обратитесь к продавцам с вопросом о царапинах на ламинате.

Для начала необходимо очистить место царапины пылесосом, потом замазать ее восковым мелком, убирая излишки воска сухой мягкой тканью, отполируйте место небольшого ремонта, все проблема устранена. Если же царапина или скол более глубоки вам необходимо применить специальную замазку.

Для заделки царапин замазкой , возьмите с собой кусок вашего ламината , в качестве образца и отправляйтесь вместе в строймагазин, так будет проще подобрать цвет замазки, помните, качество замазки играет огромную роль, особенно если сколы или царапины слишком глубокие.

Сначала потренируйтесь на оставшемся кусочке, а только потом уже приступайте к заполнению дефекта на вашем покрытии. Для этого возьмите специальный шпатель и кусок мягкой сухой ткани. Заполните скол пастой для царапин, протрите излишки тряпкой(мягкой тканью), оставьте место ремонта просыхать не менее чем на 2 часа. После того, как место заполнения высохло, отполируйте его не слишком грубыми движениями.

Теперь вы знаете как правильно класть ламинат своими руками и в случае повреждения на нем предотвратить мелкие дефекты. Для этого совсем не нужно быть великим мастером, достаточно лишь уделить несколько минут, прочитав данную статью. Помните все проблемы временны и разрешимы, развиваемся учимся творить своими руками и наш интерьер отблагодарит нас уютом и удобством!

Как класть ламинат на пол

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире или отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошенько ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-первых, это нужно, чтобы точно определиться с типом материала, который нужно будет приобрести. Во-вторых, узнать, как класть ламинат на пол необходимо и для того, чтобы реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и требует повышенной внимательности и аккуратности, все же не может считаться чрезвычайно трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать лишней тратой денег. Почему бы не попробовать самому?

Как класть ламинат на пол

Содержание статьи

Подготовительные работы

Как бы ни хотелось сделать все как можно быстрее, следует помнить «золотое правило» — укладка напольных покрытий, и ламината – в частности, никогда не терпит ненужной спешки. Все и без того пройдет в достаточно короткие сроки, но чтобы пол действительно служил долго и не вызвал скорых разочарований, без тщательной предварительной подготовки к работе обойтись просто невозможно.

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Хороший хозяин оценит состояние пола в комнате и приведет его в должный для укладки вид, наверное, еще до похода в магазин для покупки, ламинированной доски. Итак, первый шаг – ревизия имеющегося основания.

Существенное достоинство ламината в том, что он может укладываться практически на любое основание пола. Конечно, «черновой пол» при этом должен отвечать ряду важных требований.

• Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в пределах не более 2 мм на 1 погонный метр поверхности.
• Поверхность должна быть ровной – недопустимы даже малейшие бугорки или ямки. Такие дефекты нарушать целостность ламинированного покрытия или отзовутся впоследствии неприятными скрипами.
• Пол должен быть прочным – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

1. Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, значит оно должно быть тщательно подремонтировано. Недопустимы широкие трещины, выбоины, и тем более – участки крошения или расслоения поверхности. Если повреждения слишком обширны, то, наверное, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки — обычным бетонным раствором или же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет вернуться только после того, как полы наберут нужную прочность.

заливка пола

2. Допускается настил ламината на старый линолеум. При этом покрытие обязательно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах еще есть и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих бугров или же заметных ям. Иногда приходится попросту снимать старый линолеум и готовить основание под ламинат обычным порядком, как описано выше.

3. Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки нестабильности – прогиба под тяжестью ноги. Такие фрагменты подлежат обязательной замене с одновременным усилением лаг. Стабильные участки проверяются на наличие трещин, вмятин и т.п. – ин необходимо зашпатлевать, а затем выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Незначительные перепады уровня между досками можно снять рубанком.

В идеале, пол лучше укрыть фанерой или OSB

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола фанерой, а еще лучше – листами ОSB толщиной порядка 10 ÷ 12 мм. Помимо требуемой ровности, эта мера дает еще и дополнительные термо- и шумоизолирующий эффекты. Под укладываемые листы обязательно простилается гидроизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Что потребуется для работы

Готовим инструменты для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, советуют его освободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, разместить именно в том помещении, для которого он предназначен на несколько дней. Это позволит полностью выровнять и влажность, и температуру материала, а в итоге и укладка будет вестись проще, и вероятность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим необходимые инструменты и вычерчиваем план предстоящих работ

Брусок — прокладка для работы молотком

• Особую сложность часто представляют участки вдоль стен или в других труднодоступных местах. Чтобы приложить требуемое усилие для соединения панелей, потребуется ∫-образный рычаг. Его тоже можно приобрести в строительном магазине, но разовой укладки в домашних условиях, наверное, выгоднее будет изготовить самому из металлической полосы, с учетом удобной  для мастера высоты рычага, выступающего вверх для передачи ударного усилия.

Такой рычаг можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно

Можно, в случае необходимости, воспользоваться и обычной монтировкой, но есть возможность при этом повредить стену – обязательно место упора следует прокладывать широким куском дерева.

• Заранее стоит подготовить необходимое количество деревянных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стен помещения, для компенсации температурный или иных расширений.

Вся поверхность пола необходимо застелить подложкой. Игнорировать это недопустимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного полиэтилена, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) или быть без него. Чаще всего выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым оптимальным, хотя и не дешевым вариантом станет использование пробковой подложки.

Пробковая подложка

Материал расстилается по всей поверхности пола исключительно встык, без оставления зазоров или перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двусторонним скотчем или же проклеить клейкой лентой сверху.

Расстилка подложки по поверхности пола

Все, подготовительные мероприятия почти закончены, осталось продумать схему работы, чтобы избежать характерных ошибок.

подложка для пола

Продумываем схему укладки

Чтобы работа по укладке шла размеренно и споро, перед глазами домашнего мастера всегда должна быть тщательно продуманная и графически исполненная схема. Что необходимо учесть, чтобы избежать тех ошибок, которые нередко подстерегают новичков в этом деле:

• Направление укладки. Продольные, длинные стыки должны быть ориентированы вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В противном случае стыки могут сильно выделяться на поверхности.

Рекомендуемое направление укладки

• Работу планируют от дальнего, чаще всего – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стене ряда укладывается пазом наружу, а шип заранее срезается, чтобы остался ровный торец.
• Если для поперечного распила достаточно ручной пилы или лобзика, то для продольных резов лучше воспользоваться ручной или стационарной циркуляркой – так будет ровнее и быстрее.
• Каждый последующий ряд должен идти со смещением (на половину длины панелей, или «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
• При планировании обязательно учитывается, что финишный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если получается меньше, стоит несколько заузить первый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
• Особое внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит продумать схему таким образом, чтобы они приходились на стык панелей – тогда вырезка фигурного отверстия и монтаж покрытия проблем не составят.
• Ламинат хоть и не имеет слишком большой толщины, но все же иногда может стать препятствием для движения дверей. Есть смысл сразу оценить это и, при необходимости, укоротить дверные плотна.

Вот теперь только, когда все готово, можно вплотную переходить непосредственно к укладке.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели разных моделей отнюдь не одинаковы по принципу своего сопряжения друг с другом. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается с помощью проклеивания стыков. Панели с замками также могут различаться – существует два основных их типа — «Loсk» или «Cliсk». Можно встретить и более сложные, например, 5G варианты, но они в той или иной мере являются модификацией замков типа «Cliсk».

Монтаж ламинированного пола с замками «Cliсk»

Особенность подобного замкового соединения – оно производится только под определенным углом меду сопрягаемыми панелями, конкретное значение которого может существенно различаться у разных моделей. Но суть от этого не меняется – монтируемая панель под требуемым углом вводится шипом в паз уже уложенной. Затем при повороте ее в единую плоскость пазы замка защелкиваются с характерным звуком, обеспечивая очень надежное соединение. При все этом демонтировать панель тоже труда не составит – при ее подъёме на тот же угол она выйдет их зацепления.

Принципиальная схема замка «Сlick»

• Монтаж ведется с первого ряда. Вся полоса собирается полностью, укладывается вдоль стены и расклинивается от нее и по длинной, и по торцевой стороне.

Монтаж панели с замком «Сlick»

• Следующий ряд также вначале собирается полностью – это главная особенность монтажа с подобным замком. Безусловно, учитывается при этом смещение панелей – об этом уже говорилось выше. Только после полной сборки всей полосы очередного ряда он соединяется с предыдущим. Самостоятельно проделать это бывает очень сложно, так что лучше работать вдвоем.

Обязательно собирается полная полоса всего ряда

Каждый ряд после укладки расклинивается от стен.

• Таким же порядком укладываются все последующие ряды ламината, до конца комнаты.
• Перед каждой сборкой замковой части обязательно проверяется чистота ее пазов – не допускается наличие в ней даже самых маленьких фрагментов мусора или опилок.

Качественный ламинат с замками не нуждается в подгонке стыков с помощью ударных усилий – стыки сами по себе получаются прочными и практически незаметными. Это достоинство предопределяет его наибольшую популярность среди всех других типов ламинированных панелей.

ламинат

Как укладываются панели с замками «Loсk»

Похоже, что подобная система крепления стремительно теряет популярность и постепенно вымещается более современными моделями. Однако такой ламинат сравнительно недорог, и потому еще пользуется спросом.

Так работает замковая система «Lock»

Шипы и пазы замкового соединения в этом случае расположены в одной горизонтальной плоскости и имеют своеобразные выступы и канавки для фиксации при приложении определенного усилия. По прочности такие стыки значительно уступают ламинату «Cliсk». Вместе с тем, демонтировать, при необходимости, панель довольно непросто – очень часто при этом шип деформируется или даже обламывается.

• Панели первого ряда соединяются между собой по торцевой стороне простукиванием молотком через деревянную или резиновую прокладку. Производится расклинивание от стенок помещения.

Монтаж ведется порядно или ступенчато

• Монтаж следующего ряда начинается с первой панели от стены. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается характерным звуком и хорошо определяется визуально). Панель сразу же расклинивается от поверхности стены.

• Следующая панель потребует последовательного приложения ударных усилий с двух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинной стороне.

Выставление очередной панели на место

• Определенную сложность представляет монтаж фрагментов, прилегающих к стенам.

Монтаж панелей, прилегающих к стенам

Здесь потребуется упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель, либо можно приложить усилие с помощью монтировки.

Можно воспользоваться и монтировкой

• Укладка продолжается таким порядком порядно (некоторые мастера предпочитают «ступенчатую схему, но суть при этом не меняется).
• Укладка завершающего ряда, после тщательного измерения и обрезки в требуемый размер, производится также при помощи рычага.

При работе следует контролировать силу удара – так, чтобы и замок сработал, и чтобы не повредить случайно пазы или шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, предназначенный для укладки с проклеиванием соединений, имеет хорошие показатели прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа достаточно трудоемкая, а демонтировать панели с сохранением их целостности вообще не получится. Монтаж потребует специально предназначенного для этих целей клея, и упрощать себе задачу, приобретая обычный ПВА, профессионалы настоятельно не рекомендуют.

клей для ламината

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их предназначение – только лишь выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как таковой нет.

Промазывание пазов клеем

• Сама система укладки во многом повторяет описанную технологию с замками «Loсk» — и последовательность, и простукивание соединений аналогичны. Главная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
• Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей излишки клея тут же удаляются чистой мягкой влажной тряпочкой.
• Когда уложены первые 3 ряда, обязательно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время необходимо клею, чтобы произошла его полимеризация. Далее работа продолжается так же, с соблюдением чередования укладки и пауз.

Завершение работы

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Теперь осталось прикрепить плинтуса (только к стене, ни в коем случае не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола специальными декоративными накладками.

Видео: мастер-класс по укладке ламината

После уборки помещения работу можно считать полностью оконченной – можно заниматься интерьерным оформлением комнаты.

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ламинат — популярное напольное покрытие на основе ДВП. Разнообразие декора позволяет подобрать его под любой интерьер. На первый взгляд его не отличить от паркета, но цена — в разы ниже. Еще больше сократить расходы можно, если уложить ламели своими руками. Это несложно: производители упростили технологию, и сделали ее доступной даже для неопытных пользователей. О том, какие нюансы нужно учитывать и как добиться идеального пола, рассказываем дальше. 

Содержание

Выбор способа раскладки

Опытный мастер скажет: правильная отделка закладывается на этапе проектирования. Не обязательно разрабатывать профессиональный чертеж и составлять смету. Достаточно схематичного изображения комнаты, на котором видно, где расположены двери и окна. Если представлять итоговую картину, выбрать способ раскладки легче.

Всего существует свыше 50 вариантов укладки. Мы не будем рассматривать их все: вряд ли отделочник без опыта решится воспользоваться сложным методом. Достаточно выбрать один из трех базовых способов.

• перпендикулярно к окну: если расположить ламели так, чтобы направление стыковочных швов совпадало с направлением солнечных лучей, соединения между ними станут незаметными;




• параллельно окну: образовавшаяся тень подчеркнет стыки, зато помещение будет казаться более просторным;




• по диагонали: так, как нравится хозяевам.

Обычно выбирают первый вариант. Он создает впечатление монолитного пола. Второй метод подойдет для длинной и узкой комнаты: так удастся вытянуть ее в ширину. В обоих случаях ламинат нужно брать с запасом в 5-7%. Третий способ оптимален, если площадь помещения маленькая или нужно разделить ее на зоны. В этом случае запас материала должен составить минимум 15%.

На какое покрытие можно укладывать ламинат

Укладывать ламинат можно на любую базу: бетон, плитку, линолеум и т.д. Главное — подготовить ее, а если необходимо — упрочнить. При желании, можно даже уложить новый ламинат на старый. Конечно, при условии что предыдущее покрытие сохранилось в хорошем состоянии.

Нельзя укладывать ламинированные панели на мокрую или не очищенную основу. Запрещено использовать его в банях и саунах. Если выбираете покрытие для кухни, смотрите, чтобы оно было влагоустойчивым.

Укладка на бетонный пол

Состояние бетонного основания определяет, насколько удачным будет монтаж. Оно должно быть:

• гладким, без неровностей. Допускаемый перепад высоты — 2 мм на один кв. метр;




• защищенным от влажности;




• шумо- и теплоизолированным.

Если старый пол демонтировали, скорее всего, основание нужно выравнивать. Обычно достаточно зашпаклевать ямы или убрать выступы. Если это невозможно, придется укладывать новую стяжку.

Подойдет традиционная стяжка — из бетона или цемента. Закладывайте 4-5 недель: именно столько сохнут эти покрытия. Чтобы узнать, можно ли начинать монтировать ламинат, положите на поверхность салфетку. Накройте ее плиткой, и подождите сутки. Поверхность готова, если салфетка осталась сухой.

Наливные быстротвердеющие смеси — более современный вариант. Производители утверждают, что они сохнут за несколько часов. Однако мы не советуем торопиться укладывать панели. Для полного высыхания должно пройти 3-4 дня.

Когда основание выровнено, нужно заняться гидроизоляцией. Самый простой способ — уложить внахлест обычную пленку и закрепить ее скотчем. В магазинах есть и подложки, специально созданные для тепло-, гидро- и шумоизоляции.

Если выбрали четырехслойный ламинат, можно обойтись без гидроизоляции. Последний его слой сделан из материалов, не пропускающих воду. Однако мы не рекомендуем этого делать. Лучше подстраховаться, и постелить самую простую подложку. Так будет надежнее.

Укладка ламината на деревянный пол

Недостаток пола из массива — скрип. Со временем гвозди, которые держат доски, расшатываются. Поэтому до того, как укладывать ламинат, нужно укрепить основание шурупами.

Сначала считаем, сколько необходимо шурупов. Для этого узнаем количество лаг в комнате. Это определить легко: смотрите на гвозди или щели у стен. Затем — считаем, сколько досок покрывает пол в ширину. И, наконец, умножаем одно число на другое.

Например, в помещении 10 лаг и 30 досок. Умножаем 10 на 30. Потребуется 300 шурупов и 20% — про запас.

Шурупы тяжело вкрутить в дерево. Проще просверлить отверстия на 70% от их длины, а уже потом — притягивать доски к лагам. Если есть мощный шуроповерт, сверлить не обязательно. Он и так справится с нагрузкой. Следите, чтобы доски плотно прилегали к лагам, иначе при ходьбе они будут расшатываться.

Выравнивать пол удобнее фанерой. Достаточно положить материал на основание, и прикрутить его теми же шурупами с шагом в 15 см. Корректируйте положение фанеры уровнем, и не забывайте оставлять зазор в 10 мм возле стены.

Основание готово. Можно начинать монтировать ламели.

Укладка на линолеум

Линолеум — капризная основа. Если он в хорошем состоянии, послужит утеплительной подкладкой и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Если нет — пол деформируется, а ламели прогнутся. Поэтому перед укладкой ламината проверьте, нет ли дефектов у линолеума.

Базовый материал должен быть сухим и чистым. Если есть дыры, они вровень заклеиваются обрезками такого же линолеума. Смотрите, чтобы основание не было ветхим. Иначе со временем оно вспухнет, и ламели искривятся. Чтобы предотвратить это, воспользуйтесь подложкой толщиной от 3 мм.

Важный параметр — влажность. Класть ламинат на отсыревший линолеум нельзя. Проверить, подходит ли основание для укладки несложно. Разложите полиэтилен, придавите его твердыми предметами. Если через двое суток не образовался конденсат (капли воды на пленке), приступайте к монтажу.

Подложка обязательна: именно она предотвратит механические повреждения. Берите пробковую — она эластична, и сохранит пол ровным даже после серьезных физических воздействий.

Выравнивание поверхности

Профессионалы не советуют укладывать ламинат на неровное основание по трем причинам:

• срок службы такого пола — меньше года;




• из-за постоянных физических нагрузок замки расходятся — это приведет к разрушению всего покрытия;




• при хождении пол будет скрипеть.

Чтобы определить, есть ли неровности, используйте уровень. Измерьте отклонение. Если оно больше нормы, исправить ситуацию можно с помощью:

• подложки: если перепад высот меньше 2 мм на кв. метр;




• выравнивания основания: в остальных случаях.

Проще всего выровнять пол самовыравнивающейся смесью. Внимание: этот способ подходит только для бетонной основы. Если основание деревянное, используйте фанеру. О том, как ее применять, мы рассказывали в отдельном разделе.

Набор инструментов для подготовки базового бетонного покрытия самовыравнивающимся составом:

• чистое ведро;




• шпатель;




• шипованный валик из резины;




• дрель со специальное насадкой, предназначенной для размешивания. Если есть строительный миксер — подойдет и он;




• смесь.

Сначала удаляем грязь, пыль и мусор с основания. Затем — разводим смесь в ведре. Производители пишут на упаковке в каких пропорциях это делать. Используя миксер (или дрель), перемешиваем содержимое емкости. Следим, чтобы не было комочков, а консистенция напоминала сметану.

Выливаем смесь на пол. Важно! Начинать нужно с самой высокой точки пола: тогда проще добиться равномерности. Распределяем состав по покрытию шпателем. Проводим валиком в оба направления: он удалит пузырьки воздуха. Ждем, пока смесь застынет.

Время высыхания указано на упаковке. Однако обычно производители пишут срок, через который по покрытию можно ходить, не боясь навредить ему. Мы советуем прибавить еще пару суток, и только потом приступать к монтажу ламината. Это гарантирует, что пол прослужит долго.

Подложка и изоляционная прослойка

Подложки изготавливают из разных материалов — найдется вариант на любой бюджет. Рассказываем, когда можно сэкономить, а когда придется потратиться.

Джутовая — стоит дороже аналогов, но эксплуатационные характеристики соответствуют цене. Впитывает воду и выводит ее. Экологична. Чтобы подложка не гнила и не горела, в состав добавляют антипрен.

Пробковая — не содержит синтетических веществ, поэтому химически нейтральна. Хорошо амортизирует, поглощает шум, сохраняет тепло. Подойдет для детских и спален. Экономить на ней нельзя: если пробковая подложка некачественная, она начнет крошиться. На глаз это определить невозможно, но в первые дни после укладки ламинат начнет скрипеть, а после — деформируется.

Полипропиленовая — недорогой материал, который хорошо скрывает неровности основания и устойчив к воздействию воды. Боится большой статической нагрузки. Из-за постоянных воздействий пузырьки воздуха лопаются, и прослойка становится неравномерной.

Пенополистироловая — прослужит долго, если произведена известными брендами — «Изоплин», VTM. Выдерживает высокие нагрузки, не пропускает воду, обладает теплоизоляционными свойствами. Минусы — подвержена горению и подходит только для идеально ровного основания.

Хвойная — в основе переработанная древесина, которая полностью безопасна. Структура пористая: это обеспечивает высокую амортизацию. Монтируется быстро, и способна выровнять основу с перепадами высот до 3 мм. Недостаток — подвержена распространению плесени.

Подложка укладывается от крайней стены, а листы материала нарезаются так, чтобы оставался небольшой запас. Рулонные прослойки стелятся встык. Если одна сторона ламинированная, она должна быть сверху. Полосы скрепляются между собой скотчем.

Материал укладывается последовательно, а траектория должна соответствовать направлению последующей укладки листов ламината. Старайтесь не вставать на покрытие: оно может деформироваться, а это испортит ламели.

Как делать нельзя:

• укладывать подложку вплотную к стене: должно остаться место в 1 см;




• крепить материал намертво: изоляционный слой должен «плавать»;




• использовать несколько слоев для лучшей тепло- и шумоизоляции: от этого деформируется ламинат после монтажа.

Процесс укладки ламината своими руками

Когда все подготовительные действия совершены, покрытие выбрано, а подложка уложена, можно приступать к установке ламелей. О том, как правильно уложить покрытие, рассказываем дальше.

Расчет материала

Чтобы рассчитать, сколько ламината потребуется, нужно знать длину и ширину одной планки. Обычно эти характеристики производители пишут на упаковке.

Покажем, как рассчитать количество материала на примере. Допустим, длина нашей комнаты 6 метров, ширина — 4. Есть небольшой участок, выходящий в коридор. Его длина — 1 метр, ширина — 40 см. Тогда считаем так:

• длина одной планки — 0, 64 м: эти данные мы взяли с упаковки. Разделим длину комнаты на длину ламели. Получается так: 6/0,64=9, 375. Округляем в большую сторону до 10.




• аналогично поступаем с шириной: 4/0,31 (ширина ламели) =12,9. Округляем до 13.




• учитываем участок, соединенный с коридором. Считаем его длину: 1/0,64 =1.56. Ширину: 0,4/0,31=1,29.




• считаем, сколько ламелей нужно для комнаты — перемножаем два полученных значения (10*13), и получаем 130. Так же поступаем с прилегающим участком (2*2=4).




• складываем оба числа. В результате увидим, сколько панелей нужно для покрытия комнаты. 130+4=134.




• в пачке обычно 8 досок, но эту информацию лучше уточнять у продавца. Чтобы узнать количество упаковок, делим 134 на 8. Нам нужно 15,5 упаковок. Для надежности берем 16: этого точно хватит.

Что еще нужно знать при расчете:

• по периметру нужно оставить отступ в 1 см: он нужен для амортизации;




• если планируете укладку прямым способом, нужен запас в 5-7%;




• если укладываете под углом, запас составит 10-15%.

Инструменты

Перед тем, как уложить ламинат своими руками, запаситесь всем необходимым. Минимальный набор включает:

• молоток/киянка: используются для подгона планок;




• рулетка с прочным железным наконечником;




• добойник: подойдет и обычный деревянный брусок. Необходим для окончательной подбивки;




• канцелярский нож: не обязателен, но с ним проще резать подложку и вскрывать упаковки;




• клинья: помогут выдержать зазор между стеной и листом ламината;




• электролобзик: для распила планок. Можно пользоваться обычной пилой или даже ножовкой;




• металлическая скоба: для работы с последним рядом;




• карандаш с мягким грифелем.

Укладка материала

Перед тем, как укладывать ламинат, оставьте его отлежаться при комнатной температуре на 48 часов. Это время нужно для акклиматизации. Затем — начинаем монтировать ламели.

Первый ряд укладываем от длинной стены. Стучать по доскам, чтобы они соединились, нельзя. Делайте это через брусок: тогда панели не повредятся. Обрезаем гребень, обрезанную сторону направляем к стене, но так, чтобы остался зазор в 10-15 мм. Внимание: он должен быть меньше, чем ширина плинтуса. Расставьте клинья с шагом в 40 см: они не дадут сбиться.

Собираем первый ряд, к нему крепим второй. Так действуем до тех пор, пока не получим ровное покрытие по всей площади пола.

Когда доходим до последнего ряда, измеряем, сколько осталось свободного места. Подпиливаем ламели так, чтобы они поместились. Затем — убираем распорки, устанавливаем плинтуса и пороги. Готово!

Пошаговая инструкция по работе в трудных местах

Новичков пугают дверные косяки, трубы, батареи и другие коммуникации. Работать с такими местами сложнее, но в целом, технология остается той же. Планирование, разметка, укладка — если следовать простой последовательности, все получится.

Около труб

Трубы отопления или водопровода находятся около стен: это существенно упрощает монтаж. Сначала делаем шаблон на картоне, отмечаем на нем отверстие под трубу, прикладываем к сложному месту. Корректируем так, чтобы добиться сопряжения. Не забываем оставить зазор в 2-3 мм, чтобы ламинат мог «гулять» при перепадах температур.

Перекладываем шаблон на ламинированную панель. Вырезаем отверстие лобзиком, скругляем его напильником. Укладываем доску как обычно, зазор закрываем декоративной накладкой. Готово!

Если трубы отстоят далеко от стены, удобнее пользоваться другим способом. Режем панель с отверстиями поперек, так, чтобы трубы оказались ровно посередине. Две половинки скрепляем между собой строительным клеем. Алгоритм можно посмотреть на схеме ниже.

В дверном проеме

Чтобы дверь беспрепятственно закрылась, нужно, чтобы расстояние между ней и поверхностью ламината, было не меньше 3 мм. Это лучше выяснить еще до начала укладки. Складываем толщину подложки и ламинированной панели, а получившееся число вычитаем из расстояния между дверью и основанием пола. Осталось меньше 3 мм? Тогда выбирайте один из двух способов решения проблемы:

• подрезать дверь. Дверное полотно снимается, и подрезается так, чтобы поместилась панель. Будьте аккуратны: соблюдайте размеры. Если уберете лишнее, шансов исправиться не будет;




• подрезать ламинат. Ламель подрезается так, чтобы она не соприкасалась с дверным проемом, а у стен сохранился запас в 5 мм. Это проще, но результат получается менее эстетичным.

Установка плинтуса

Плинтус устанавливается на завершающем этапе отделки. Перед монтажом его нужно обрезать под углом в 90°: это обеспечит прочность соединений. Сразу все планки подгонять не нужно: лучше делать это во время крепления. Когда один элемент зафиксирован, с ним стыкуется последующий, и только потом крепится.

Крепить плинтус к самому ламинату нельзя. Он фиксируется к стене. Как именно крепить профиль зависит от того, из какого материала он сделан. Если выбрали ламинированный вариант из МДФ, посмотрите на заднюю сторону — там должен быть паз. Специальная клипса присоединяется к стене, на нее садится сам профиль. Стыки промазываются клеем. Действуйте осторожно: если несколько раз безуспешно пытаться зафиксировать плинтус, пазы расшатаются.

Для работы в углах используется стусло. Профиль вставляется ближайшей к пользователю стороной, а край располагается на дне инструмента. Затем багет разрезается под углом в 45°. Крепко держите плинтус во время резки, иначе шов будет неровным, а во время стыковки появится щель, которую невозможно заделать.

Перед тем, как крепить угол, проверьте, плотно ли прилегают элементы. Если все сделали правильно, щелей не будет.

Видео как укладывать ламинат своими руками

Как положить ламинат — пошаговая инструкция.

Сегодня мы подробно рассмотрим такой вопрос: как положить ламинат. В статье представлены подробные инструкции по укладке ламината и даны полезные советы.

Ламинат – популярное напольное покрытие с долгим сроком службы. Многообразие его видов плюс отличные характеристики дают возможность использовать его практических во всех помещениях, кроме тех, где присутствует повышенная влажность. Даже если вы приобрели ламинат, на котором стоит пометка «влагостойкий», это не означает что его можно укладывать в ванной комнате. Укладка ламинатного покрытия – довольно быстра и проста, если все делать согласно инструкции. Можно даже сказать, что это увлекательное занятие.

При помощи нехитрых манипуляций пол изменяет свой внешний вид в буквальном смысле слова на ваших глазах.

Если Вы еще не выбрали ламинат, то обратите внимание на подробную статью с полезными советами по его выбору:
Разновидности ламината. Правила выбора ламината.

Ну, а теперь обо всем по порядку – ознакомимся с особенностями укладки ламината и её нюансами, без знания которых напольное покрытие может испортиться.

Помещение, в котором предполагается класть ламинат, не обладает повышенным уровнем влажности. Само напольное покрытие уже куплено. Рабочее основание выровнено и гидроизолировано. Мусор и прочие ремонтные излишества в комнате отсутствуют. Если все перечисленное имеет место быть, значит можно подходить непосредственно к самим укладочным работам.

Подробные рекомендации по подготовке бетонного пола под укладку ламината представлены в статье: выравнивание бетонного пола и его подготовка под укладку ламината. О другом популярном способе подготовки пола можно узнать в статье: выравнивание пола с использование ОСБ листов.

Это важно: покупая ламинат, возьмите немного больше, чем вам покрываемая площадь. Это необходимо для работ по подгонке доски и её подрезке на сложных участках – отопительные системы, двери и т.д. При обычной укладке понадобится примерно 10% излишка от запланированного количества. При диагональном монтировании – придется взять все 20%.

После покупки ламинат должен «отдохнуть». Он подвергался воздействию температур и влаги, отличных от тех, что присутствуют в вашем помещении. По истечении 2-3 дней с покрытием можно начинать работать.

Подложка под ламинат

Под ламинатным покрытие должна находиться подложка. Она имеет несколько функций и видов. На бетонное основание, где все еще наблюдаются небольшие огрехи, подойдет подложка потолще – она окончательно его выровняет. На деревянной основе можно использовать подложку более тонкую. В любом случае она необходима, так как увеличивает гидроизоляцию, теплоизоляцию и шумоизоляцию пола. Помимо этого ламинатное покрытие не будет «гулять» из-за мелких неровностей.

Подложка укладывается на полиэтилен, который в свою очередь играет роль гидроизолятора. Только если гидроизоляционный слой укладывается внахлест (примерно 25 см) и скрепляется сантехническим скотчем, то подложка должна стыковаться ровно. Некоторые виды ламината в комплектации уже имеют подложку. В этом случае отпадает необходимость дополнительной траты денег.

Главное правило укладки

Ламинат будет служить долго, если при его укладке соблюсти важное правило – не допустить неплотного прилегания досок друг к другу. Любая щель – это брак в работе. Она будет накапливать в себе влагу после уборки помещения и грязь. Результатом станет разрушение ламинатной доски и появление дефекта покрытия.

Способы укладки ламината

Способов укладки данного покрытия несколько. Они различаются в зависимости от вида ламината, от порядка крепления его составляющих и от того, каким внешне вы желаете видеть свой пол.

Сегодня самым востребованным является замковый вид ламината, где доски скрепляются между собой при помощи специальных замков. Монтирование ламината при помощи клея не очень популярно, так как требует скрупулезной работы и дополнительных затрат. Как правило, оно производится специалистами, а никак не самостоятельно. После проклейки досок в течение пары суток придется ожидать полного высыхания клея и пр. Поэтому остановимся на укладке именно замкового вида ламинатного покрытия.

Монтирование ламинатной доски обычным способом – как прямоугольную площадь либо по диагонали. Прямоугольное размещение – это всем привычная классика. Диагональная разметка дает эффект увеличения пространства любого помещения. Пускай визуально, зато есть такое ощущение.

Покрытие можно монтировать по порядку — по одному элементу либо отдельно собирать целую полосу, а уж потом крепить к ней другую. Первый способ считается более надежным – в плане отсутствия щелей в стыках, но медленным. Второй же – это быстро, но в конечном результате возможны изъяны.

Инструменты для укладки ламината

Все необходимое всегда должно быть под рукой для того чтобы не нервничать и не отрываться от рабочего процесса:

• Измерительный инструмент – рулетка и уголок.
• Маркер и канцелярский нож.
• Молоток, брусок, струбцина.
• Электролобзик, дрель.
• И обязательно клинья (толщиной до 15 мм).

Клинья в укладке

Клинья будут устанавливаться между ламинатной доской и стеной по всему периметру напольного покрытия. Для чего они? Дело в том, что в помещении всегда происходят колебания температур и влажности по различным причинам (смена сезонов, уборка и пр.). В результате этого воздействия ламинат, уложенный вплотную к стене вздуется горбом и будет представлять собой жалкое зрелище.

Как положить ламинат — пошаговое руководство

Работу начинают с дальнего угла помещения. Между собой монтируются два первых элемента и сразу же между досками и стеной ставятся купленные или сделанные вручную клинья. Собирается первый ряд. Замки ламинатных досок защелкиваются – значит все идёт правильно.

Начинается второй ряд. Тут тоже есть свой нюанс. Для того чтобы напольное покрытие было особо прочным, его монтаж производится по принципу кирпичной кладки. То есть второй ряд, оказывается сдвинутым относительно первого примерно на 1/2 или 1/3 доски или чуть больше.

Не убирайте клинья до полной укладки ламинатного покрытия. Простукивание ламината без клиеньв может вызвать разъединение замков даже после укладки нескольких полос покрытия.

После того как вторая полоса собрана, её необходимо аккуратно приподнять так, чтобы она образовала угол в 30 градусов по отношению к первой. Приподнимать надо с одного конца, постепенно перемещаясь по всей её длине. Она аккуратно вставляется в замки и опускается на место. В это момент произойдет стыкование рядов и замки закроются.

С помощью молотка и бруска устраняются остающиеся щели. Далее работа продолжается по той же схеме. Последнюю доску укладывают, используя специальную скобу-струбцину.

Ещё одни вид скобы-струбцины для ламината

Диагональная укладка ламината

Она производится от угла помещения или от его центра. Чаще всего начинается все же от угла. Рекомендуемый и красиво выглядящий угол – в 45 градусов, если уменьшить его до 30 градусов и менее, то сложится впечатление «неудобоваримости» полученного рисунка.

В угол укладывается доска – она обрезана с двух сторон и представляет собой треугольник, чья вершина образована углом в 90 градусов. Сразу же устанавливаются клинья. Далее работы продолжаются по обычной схеме, которая предполагает вид «кирпичной кладки».

«Трудные места»

Прямоугольная поверхность покрывается ламинатом быстро и просто. Но остаются сложные места, где придется потрудиться и обрезать доску. И тут может произойти непоправимое – необходимо хорошо ориентироваться в том, какую сторону доски придется изменить, и как это будет выглядеть в окончательном варианте — постараться не сделать все это в обратном – зеркальном виде.

Трубы отопительных батарей. В этом случае придётся прорезать ламинатную доску в зависимости от диаметра трубы. К этому показателю необходимо прибавить да 15 мм – все точно также как с клиньями – необходим зазор между доской и трубой. Внешний вид будет исправлен благодаря специальным маскирующим кольцам. К полу ничего приклеивать не нужно. Укладка ламината должна быть подвижной.

Не рекомендуется делать непрерывное ламинатное покрытие размерами более 8 метров (по длине или ширине). Это связано с возможными расширение ламината. Поэтому если необходимо покрыть большую площадь, её лучше делить на части с зазорами между частями в 1-1.5 см.

Участок около двери. Если в коридоре также предполагается ремонт, то продолжаем укладку с соблюдением отступа от стен, используя клинья. Если же нет, то здесь придется устанавливать порожек. Порожек монтируется именно к бетонному основанию пола, но никак не к ламинату. Крепится он с использованием дрели – высверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля и производится окончательная фиксация, которая не должна «впиваться» в ламинатные доски.

Остались только плинтуса. При их креплении важно проследить, чтобы они не оказывали излишнего давления на половое покрытие. Это последний важный нюанс укладки ламината.

Наглядно посмотреть как укладывается ламинат Вы можете в двух следующем видеороликах.

После укладки ламината

Работа закончена. Если все этапы по подготовке основания под напольное покрытие и по его укладке были полностью пройдены, а советы и инструкции соблюдены, то ваш ламинат должен быть идеален. А если все же наблюдаются такие неприятные мелочи как царапинки или щели на стыках, что делать? Выход есть – работа над ошибками. Необходимо приобрести в магазине специальную ламинатную затирку. Ею можно обработать обнаруженные дефекты. Отличный состав из силиконовых добавок и герметика сможет сохранить поверхность вашего ламината от разрушающих внешних воздействий.

На всякий случай — уложенный ламинат при необходимости можно разобрать и перенести в другое помещение и использовать по прямому назначению.

Как правильно класть ламинат: выбор подложки, нюансы укладки

Технология укладки ламинированного напольного покрытия

• нельзя монтировать несколько слоев подложки для того, чтобы компенсировать неровности пола. Если выбранного материала явно недостаточно для того, чтобы сделать базовый пол ровным, значит вы плохо произвели его выравнивание;
• любая подложка монтируется рифлением вниз, а при наличии слоя фольги – отражающей стороной вверх;
• листы подложки необходимо укладывать встык, без нахлеста. Если вы не хотите, чтобы материал смещался, можно приклеить его к полу при помощи двустороннего скотча.

Итак, как стелить ламинат своими руками, чтобы полученный результат был не хуже, чем у профессиональных строителей? Советы специалистов, изучение и следование инструкциям производителей материала, а также многочисленные видео монтажа ламината своими руками помогут вам в этом. Например, вы можете ознакомиться с тем, как правильно стелить подложку, с помощью данного ролика:

Покрытие из ламината: как положить своими руками, видео — инструкции

Многие видео установки ламината своими руками начинаются с описания различных способов монтажа. Можно делать укладку ламината вдоль или поперек (как правильно укладывать описано в многочисленных источниках). Выбор подходящего именно в вашем случае способа зависит от того, какие цели вы преследуете. Например, укладка вдоль может визуально увеличить помещение.

Статья по теме:

Ламинат в интерьере квартиры: фото ярких примеров оформления комнат. Фото покрытий разного цвета и фактуры. Каким бывает ламинат. Как подобрать подходящий вариант напольного покрытия исходя из стиля оформления.

Укладка ламината прямым способом

Неважно как класть ламинат – вдоль или поперек, правильным является способ, при котором монтаж начинается с укладки первой панели в углу комнаты возле окна. Между этой панелью и стеной необходимо установить клинья для формирования деформационного зазора. Далее к первой панели прикрепляется следующая и так до тех пор, пока не будет сформирован весь ряд. Второй ряд нужно начинать с того куска, которым закончился первый.

Полезный совет! Если вы стелите ламинат своими руками и в процессе от последней панели первого ряда остался кусок менее 30 см, для начала второго ряда необходимо использовать половину новой панели.

Второй ряд покрытия изначально монтируется без соединения его с первым. Только после того, как все панели второго ряда будут соединены между собой, его можно прикрепить по всей длине к предыдущему ряду. При этом для более надежного соединения в месте стыка можно приложить деревянный брусок и слегка постучать по нему молотком. Таким же способом монтируется весь пол. Поможет правильно положить ламинат своими руками видео с пояснениями опытных специалистов.

Тонкости укладки по диагонали

Монтаж по диагонали является одним из популярных способов укладки ламината. Как постелить своими руками покрытие таким способом? При расчете количества материала необходимо прибавлять 7-8% к общей площади помещения.

Начинается диагональная укладка ламината так же, как и продольная или поперечная – от угла возле окна. Перед началом монтажа от угла протягивается леска под углом 45° к стене: по ней впоследствии будут выравниваться ряды покрытия. Как правильно постелить ламинат по диагонали подскажут многочисленные видеоинструкции, которые без труда можно найти на специализированных интернет-ресурсах.

Края первой панели при диагональном способе обрезаются под углом 45°, а между ней и стеной монтируются клинья для зазора. После этого необходимо отмерить две полосы ламината таким образом, чтобы стык между ними находился на середине первого ряда, а обрезанные под углом края – возле стены. Подобным образом заполняется весь пол.

На многих видео «Стелим ламинат своими руками» видно, что сначала монтируются цельные куски, а потом уже производится обрезка панелей и заполнение пространства у стен. При таком способе вы избежите риска появления неровностей в стыках соседних рядов.

В жилых помещениях существует множество сложных мест для монтажа покрытия, например, трубы отопления, дверные проемы и пр. Хорошие видео как положить ламинат самому могут стать отличными помощниками в таких моментах.

Монтаж покрытия возле труб отопления

Обход труб отопления и других коммуникаций является одним из самых сложных моментов при решении вопроса как класть ламинат на пол. Правильная укладка при этом должна начинаться с разметки панели под будущее отверстие. Для создания отверстия в ламинате рекомендуется использовать специальные сверла, которые называются балеринами. При этом диаметр отверстия всегда должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Это делается для того, чтобы покрытие могло свободно «гулять» под воздействием перепадов температур и влажности, как и в случае с деформационными зазорами.

Укладка ламината своими руками, как положить ламинат самому. Инструкция по укладке ламината на деревянный и бетонный пол (фото)

Отделка и ремонт офисов или жилых помещений не мыслимы без обновления или укладки пола. На сегодняшний день альтернативы для отделки полов довольно разнообразны. Это и паркет с линолеумом, знакомые нам еще со времен СССР, и плитка ПВХ и керамическая плитка и сланцевая плитка и просто наливные полы… Все это конкурентоспособные и современные материалы. Поэтому выбор определенного и предпочтительного покрытия довольно труден. Однако ламинат, при всем разнообразии предложенных материалов, довольно уверенно можно назвать в ряду лидеров по продажам. И этому способствует оптимальное соотношение его качества, то есть предложенных эксплуатационных характеристик, и цены. А раз так, то наш сайт не может обойти стороной столь востребованный материал, чтобы не рассказать о его истории, особенностях, плюсах и минусах, а также о том, как правильно уложить ламинат на пол своими руками. Что же, давайте начнем…

Немного из истории ламината или как он стал одним из основных напольных покрытий применяемых сегодня

 При отделке новых квартир и ремонте вторичного жилья для покрытия пола можно применить покрывной материал для пола — ламинат. Ламинат — современный, красивый, износостойкий, экологичный материал. Можно сказать, что ламинат пришел на смену паркету. В настоящее время паркет слишком дорог, требует ухода за ним, в следствии этого для многих паркет просто не практичен или недоступен. В отношении ламината все иначе. С приходом новых технологий деревообработки, склейки древесины с композитными синтетическими составами, получилось практичное напольное покрытие для укладки на пол – ламинат. Впервые, упоминание о том, что ламинат был уложен в качестве напольного покрытия исходит с 1977 года. Тогда производством ламината занималась фирма Perstorp. У нее была даже своя марка ламината Pergo, она выпускается и сейчас, но компания так и не добилась абсолютной мировой известности, хотя и является вполне достойным представителем этой продукции. Сегодня ламинат кроме Perstorp, выпускают десятки и даже сотни фирм. Наиболее известные это Tarket, Maxwood, Wineo и множество других.
 Конкуренция действительно очень жесткая и предложения самые разнообразные.

Какой ламинат лучше купить для укладки на пол (износостойкость и влагостойкость ламината или разделение по классам)

В основном обыватель делит ламинат на европейский и китайский. При этом существует и стандартный ряд для ламината по его износостойкости, по влагостойкости. Все это надо учитывать перед тем как купить и положить ламинат в комнате. Ведь именно от этих перврначальных заводских характеристик будет зависеть как долго, и как хорошо будет служить вам ваш ламинат. На самом деле материал по этой теме довольно значимый и объемный, чтобы начинать его приводить в той же статье, что и руководство по укладке ламината. Поэтому мы так и сделали, вынесли тему выбора и особенностей ламината в отдельную статью, с которой вы можете познакомиться до того, как определиться с вашим выбором среди предложенного. Такая информация приведена в статье «Виды ламината. Как выбрать ламинат на пол». Там же вы сможете найти информацию и о классах ламината, какой класс что обозначает и как он соотносится с износостойкостью.
 Теперь, когда мы немного узнали о истории становления ламината как наполного покрытия, о его выборе, о характеристиках, можно приступить и к изложению информации по его укладке на пол.

Инструкция и материалы для укладки ламината: как положить ламинат на деревянный или бетонный пол

Начнем с подбора инструментов, которые нам пригодятся при укладке ламината. Независимо от того куда будет уложен ламинат, на деревянный или бетонный пол, инструменты будут применяться аналогичные. Молоток, бобышка (брусок для подбивания ламината), пила лучше по металлу так как резы получаются более ровные или электролобзик, струбцина для монтажа последних панелей ламината, распорные клинья для обеспечения зазоров у стен, линейка и карандаш, полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции, подложка или заменители, возможно применение битумной подложки на пробковой крошке, значительно продлевающей срок службы ламината. Тему о выборе подложки для ламината мы затрагивали в другой нашей статье «Подложка из пробкового дерева и полипропилена, особенности применения, достоинства и недостатки или что лучше». Обязательно ознакомьтесь с этой статьей, так как выбор подложки также очень важен. Теперь обратимся к подготовке поверхностей, то есть пола, к укладке ламината на него.

Где, в каких помещения можно класть ламинат и в чем его основное преимущество и недостатки

 Цветовая гамма и фактурный рельеф поверхности ламината очень разнообразен. Это является его неоспаримым плюсом, на который мы и «клюем» при его выборе. Еще одним плюсом такого покрытия будет возможность приобрести именно такое количество досок ламината, которое соответсвует площади его укладки. То есть у нас останется минимальное количество обрезков досок ламината, а не несколько неиспользованных квадратных метров, которые вполне могут остаться при укладке линолеума.
 Опять же, как  и во многом другом, достоинства ламината могут превратиться и в его недостатки. Большое количество стыков потребует большей трудоемкости при его укладке. А стыки в купе с материалом ламината, древесной стружкой скрепленной полимерами, могут привести к тому, что доски набухнут, изменят форму. Все эти явления можно наблюдать под действием влаги, которая вполне может попасть в щели и на обратной сторону доски ламината. В этом случае не спасет даже применение влагостойкого ламината, так как при длительном контакте с водой, он все равно разбухнет. Именно поэтому необходимо сделать четкое и однозначное предупреждение, что ламинат нельзя класть в комнатах с повышенной влажностью, будь то подвальные помещения, ванные комнаты. Также ламиант очень «боится» домашних животных, которые не всегда ходят в свой туалет, а порой мимо. В этом случае влага незамеченная хозяином вовремя, может привести все к тем же последствиям отклонения форм доски ламината и разбуханию. Обычно эти процессы начинаются с места стыка досок.

Как подготовить деревянный пол для укладки ламината бесклеевого

 Под деревянным полом для укладки ламината может подразумеваться и старый пол в «хрущевке» и пол из новых досок в «новострое» и даже старый паркет на который вы хотите класть ламинат. Прежде одно общее требование. До того как положить ламинат, пол должен быть как можно ровнее и жестче. Как к этому прийти? Если это деревянный пол из досок, то необходимо прежде всего избавится от недостаточной жесткости. Доски при некачественной укладке часто имеют свойства прогибаться, скрипеть. Необходимо проверить все места где «ходит», «гуляет» доска и закрепить ее к лагам, уложенным на полу. При этом лучше использовать саморезы, а не гвозди, так как они обеспечивают более прочную и надежную фиксацию. Далее необходимо выровнять пол под укладку ламината. Как выравнивать пол под укладку ламината можно посмотреть в статье «Выравнивание деревянного пола». В случае с паркетом все проще, паркет после укладки обрабатывается шлифовальной машинкой и поэтому необходимо лишь проверить, что бы все его отдельные элементы (рейки) были на месте и закреплены должным образом, клеем или саморезами. Выступание металлических шляпок гвоздей или саморезов из выровненного пола не допускается.

Как подготовить бетонный пол для укладки ламината бесклеевого

Требования к бетонному полу перед тем, как положить ламинат аналогичны, что и у деревянного пола. Необходимо проверить отсутствие отслоений и отсутствие наличия бетонной крошки и песка на поверхности пола. После этого необходимо проверить плоскостность пола, положив не него уровень или ровную рейку, в различных местах. Статью о выравнивании бетонного пола можно посмотреть на нашем сайте «Выравнивание пола как выровнять пол под ламинат плитку линолеум своими руками». Уровень пола не должен отличаться юолее чем на 3 мм, на каждый метр. Также необходимо проверить пол на отсутствие торчащей арматуры проволоки.
 Любые отклонения пола по форме вызовут проблемы с продавливанием пола, когда он будет проседать под вашим весом. В итоге, такое хождение пола вверх и вниз приведет к тому, что могут сломаться замки между досками ламината, либо появяться отслоения. Все эти факторы приведет к значительному сокращению срока службы ламината. Именно поэтому выравнивание пролов под его укладку можно назвать чуть ли не главной работой по его укладке.
 Само собой разумеющееся, после того как пол выравнен, необходимо будет элементарно тщательно подмести его, либо пропылесосить. Ведь мелкие крошки также могут проявиться, образовав «горбы».

Укладка подложки для ламината, стабилизирующего слоя

После того как мы проверили и исправили на полу дефекты, необходимо постелить подложку. У подложки для ламината основные цели это тепло-, шумо-, и гидроизоляция и только в последнюю очередь выравнивание пола. Подложка для ламината может быть от 2 до 10 мм, фактически это пропилен. Предпочтительный вариант 3-5 мм, не более. Кроме того она может быть со светоотражающим слоем, так называемая фольгированная, при этом эффект теплоизоляции будет усиливаться. О типах и видах подложки укладываемой под ламинат можно посмотреть статью на нашем сайте. (ссылку на статью мы привели в предыдущих абзацах)
 Подложка раскатывается, раскладывается по поверности пола. При этом наиболее удобно раскатывать подложку под непосредственно запланированный к укладке ламинат, а не расстилать по всей поверхности пола комнаты сразу. Подложку необходимо класть от стены до стены, можно даже с небольшим припуском, обрезать ее излишки очень легко канцелярским ножом. Кроме того, она не нуждается в клее между слоями пол – подложка – ламинат.

При укладке на бетонные полы прежде необходимо постелить пленку она будет выполнять роль гидроизоляции, так как с бетонными полами скопление влаги наиболее вероятно и опасно для эксплуатационных свойств ламината. Он может изменять свои размеры от влажности. На стыках пленки делаем внахлест слоев в 20 см. Подложку укладываем стык в стык. Теперь к процессу укладки самого ламината…

Как уложить бесклеевой ламинат на деревянный или бетонный пол

Перед началом работы акклиматизируйте ламинат: на 2 суток положите его в упаковках в комнату, где планируется укладка ламината. При этом ламинат приблизится к климатическим характеристикам комнаты – влажности и температуре.

При укладке ламинат расширяется и сужается в следствии температурных расширений и возможности немного перемещаться в замке, поэтому необходимо оставить зазор в 10 мм между ламинатом и стеной. чтобы зазор не менялся необходимо прижать клинья к стене а потом к ним прижать ламинат. В случае несоблюдения зазоров ламинат может вздуться в местах стыков. Элементы бесклеевого ламината кладут непосредственно на подложку. Ламинат скрепляется между собой посредством механических направляющих, так называемых замковых пазов. Ламинат лучше положить так, чтобы длинные стороны панелей были по направлению лучей света из окна, при этом они будут более незаметны.

Положите первую панель в левом углу комнаты на подложку таким образом, чтобы сторона с коротким язычком была у стены. Используйте клинья для выдержки зазора между стеной и панелью ламината.

при укладке вторую доску ламината установите за первой на расстоянии 5- 10 см.

Отрежьте половину панели ламината и начните укладывать второй ряд.

При этом вторую панель во втором ряду прежде необходимо зацепить с первым рядом.

а потом два ряда замкнуть с предыдущими панелями. При укладке вторых панелей ламината в конец первыхй, вставте короткий язычок вторыхй панелей в паз первых под углом 30°.Опустите панель тем самым защелкнув крепление и через бобышку посредством молотка подогоните несильными ударами панель к панели. Такой способ укладки ламината по два ряда обеспечит паралельность рядов и исключит поперечное смещение панелей ламината. 

 Положите следующие панели таким же образом, пока не дойдете до конца ряда, где, возможно, потребуется обрезать доску ламината.

Чтобы измерить длину последней панели, поверните ее на 180 градусов и прочертите линию поперек последней панели по краю предыдущей, при этом не забывайте о зазоре 10 мм между укладываемым ламинатом и стеной. Отрежьте по линии панель ламината и уложите ее. Для того что бы завершить первый ряд, необходимо будет подтянуть последнюю панель ламината струбциной.

Иногда в укладке ламината возникает ситуация невозможности установки панели из-за помехи.

В этом случае необходимо спилить часть замка и закрепить панель при помощи клея для ламината.

При укладке вокруг труб, ламинат придется разделать на части и впоследствии приклеить.

При укладке ламинат у арок дверей также не забывайте соблюдать зазор 10 мм.

Третий ряд можно уже укладывать по одной панели так как направляющая уже задана. Третий ряд ламината необходимо начать укладывать так, что бы панели располагались в шахматном порядке, это будет способствовать более надежному креплению панелей ламината между собой. Если длина последней панели отрезанной от предыдущего ряда от 30 до 90 см, с него можно начать укладку второго ряда ламината, то есть нечетные ряды будут начинаться с укладки целых панелей ламината, а нечетные с обрезанных.

Начиная класть вторую и последующую панель в третьем  и следующих рядах, необходимо соблюдать последовательность действий:

подвести панель под углом к панели предыдущего ряда.

Положите короткий конец следующей панели под углом к предыдущей и слегка согните таким образом, чтобы панель находилась на линии защелок предыдущего ряда. Наклоните панель под углом 30° и толкните ее по направлению к первому ряду. После того как панели плотно соединятся по меньшему краю, опускайте устанавливаемую панель ламината по шву замка уже уложенной панели, так чтобы она защелкивалась в замке.

При укладке последней панели в последнем ряду ламината положите панель на предпоследний ряд, сверху положите еще одну, третью, панель таким образом, чтобы ее язычок касался стены, и по краю третьей панели отметьте линию отреза на второй панели. Отрежьте по линии и установите панель. Удалите клинья и прикрепите плинтуса, о том, как закреплять плинтус, после того как вы положили ламинат, можно прочитать в статье «Как установить пластиковый плинтус».

Зачем нужна подложка для укладки ламината?

Подложка под ламинат — сусло . Поскольку ламинат — это плавающий пол, его необходимо равномерно распределить по черному полу. Подложка — это то, что позволяет полу плавать, придает ему устойчивость, поддержку, снижение шума и поддерживает системы блокировки между досками, чтобы обеспечить самый прочный проект пола. Существует несколько различных вариантов подкладки, и выбор подходящего для вашего проекта может быть несколько сложным.

Как выбрать подкладку

Лучший способ определить, какая подложка вам нужна, — это посмотреть на черновой пол. Двумя наиболее распространенными черновыми полами являются дерево и цемент, и есть особые различия, на которые следует обращать внимание при выборе подходящей основы.

Деревянный черновой пол

Если вы устанавливаете ламинат на деревянный черновой пол, вам следует использовать стандарт премиум-класса. Если у вас достаточно прочный деревянный черновой пол, вам не понадобится специальная подложка.Если ваш черновой пол немного неровный или скрипучий, возможно, вы захотите приобрести подложку премиум-класса с функцией шумоподавления и амортизации. Вот несколько вариантов:

Цементный пол

При укладке ламината на цементный черновой пол следует использовать паровую подложку. Подложки из паров защищают ваш пол от влаги, которая может просочиться через цементный черновой пол. Вам также следует использовать одну из этих подкладок при установке под землей, чтобы помочь контролировать влажность.Вот несколько вариантов:

Некоторые исключения

Предварительно прикрепленная подложка

Обратите особое внимание на обратную сторону ламината. Если вы приобрели ламинат с уже прикрепленной подложкой, то вам не следует использовать дополнительную подложку. Наличие слишком большого количества подушки может нарушить целостность системы запирания и привести к нестабильности пола. Однако есть некоторые исключения, на которые следует обратить внимание.

Деревянный черновой пол

Если вы устанавливаете ламинат с предварительно прикрепленной подложкой на деревянный черновой пол, вам не потребуется дополнительная подложка.Прикрепленная подложка позволит вашему напольному покрытию плавать так же, как и стандартная подложка. Обязательно подготовьте черновой пол перед укладкой, чтобы обеспечить бесшовную и гладкую поверхность.

Цементный пол

Если вы устанавливаете ламинат с предварительно прикрепленной подложкой на цементный черновой пол, вам необходимо установить пароизоляцию, чтобы влага не просачивалась сквозь черновой пол. Не устанавливайте пароизоляцию с дополнительной амортизацией. Вот ваши варианты:

Если у вас есть какие-либо вопросы о подложках, не стесняйтесь оставлять комментарии в разделе ниже, и мы ответим на них! Если вы готовы сделать покупку, но у вас остались вопросы, позвоните нам по телефону 1-800-520-0961, и наш торговый представитель сможет вам помочь!

Подробнее:

* Этот пост был обновлен с 2014 года, чтобы вам было удобнее читать!

Укладка ламината на бетон или дерево с помощью защелкивающейся системы

Укладка ламината — это быстрый и простой процесс, не требующий использования каких-либо специальных инструментов или специальных знаний. Ламинат особенно подходит для быстрого ремонта. Существует множество различных систем укладки ламината. Полы из ламината укладываются без приклеивания, его просто защелкивают. Укладка ламината Click очень чистая, почти не оставляет после себя беспорядка. Существует два типа систем установки щелчком: щелчок и щелчок блокировки. Ламинатные доски вставляются одна в другую при щелчке. Система замка с защелкой очень похожа, с той лишь разницей, что система замка с защелкой работает еще быстрее и эффективнее.

Для бетонных или деревянных полов рекомендуется использовать резиновую или пенопластовую подкладку.

При укладке ламината на бетон необходимо учитывать множество факторов. Первый и, наверное, самый важный фактор — влажность бетонной поверхности. В случае недавно построенных бетонных полов необходимо учитывать период времени, в течение которого бетон должен полностью высохнуть. В случае больших дефектов в бетоне их необходимо выровнять перед укладкой стяжки.Очень желательно установить пароизоляцию между бетоном и пенопластом. Так влага бетона не повредит ламинат. Пароизоляция также является еще одним температурным барьером, который предотвращает попадание холодного воздуха в бетон на ламинат . Бетон — очень холодный материал, поэтому лучше и более толстые барьеры устанавливаются между бетоном и ламинатом, тем теплее и уютнее будет ламинат. Также возможна укладка ламината на деревянный черновой пол.Лучшая подложка для деревянного чернового пола — это резина или поролон.

Система Click предназначена для укладки ламината на бетонную поверхность

Ламинат можно использовать сразу после укладки. Полы из ламината можно укладывать на бетонный, деревянный или ковровый пол, а также на другие поверхности. Настоятельно рекомендуется установка качественной подложки. Установить подкладку несложно, но нужно делать это аккуратно, чтобы не было разрывов. К ламинатным доскам можно прикрепить подкладку для более легкой и быстрой укладки нового пола. Подложка имеет множество функций. Это звуковой барьер, водный барьер, регулятор температуры, он сглаживает мелкие неровности пола, обеспечивает устойчивость и естественную усадку ламината. Если настил ламината устанавливается без подкладки, вода и нестабильность вскоре повредят его до такой степени, что его придется заменить. Подложка хорошего качества — хорошее вложение, потому что она продлит срок службы вашего пола.

Часто задаваемые вопросы о ламинатных полах Учебный центр

Что такое ламинат и как его делают?

верх

Ламинат — это универсальный, прочный, привлекательный продукт, который может выглядеть по-разному, как камень или плитка, но в основном он известен тем, что выглядит как древесина твердых пород.Хотя они выглядят одинаково, на самом деле для изготовления ламинатного пола не используется цельная древесина. Ламинат состоит из нескольких слоев материала, сплавленных вместе под высоким давлением. Большинство ламинатных полов состоит из влагостойкого слоя под слоем HDF (древесноволокнистая плита высокой плотности) или MDF (древесноволокнистая плита средней плотности). Он увенчан фотографическим изображением пола из натурального дерева в высоком разрешении. Затем на него наносят чрезвычайно твердое прозрачное покрытие из специальной покрытой смолой целлюлозы, чтобы защитить его от износа.Ламинированный пол идеально подходит для тех, кто хочет получить прочный пол за небольшую часть цены и времени установки, чем пол из твердых пород дерева, но при этом он выглядит привлекательно, как настоящая древесина твердых пород. Ламинат также безвреден для окружающей среды, поскольку в его конструкции используется меньше древесины и более эффективно используется древесное волокно.

В чем разница между паркетом и ламинатом?

верх

Как ламинат, так и паркет можно использовать для отделки домов или для полов в офисах и на предприятиях.Хотя некоторые люди по-прежнему предпочитают твердую древесину, выбор ламината дает несколько преимуществ. Твердая древесина твердых пород (обычно толщиной 3/4 дюйма) должна укладываться только над уровнем земли, чтобы избежать коробления и коробления. Ламинат, однако, более универсален, создавая впечатление дерева выше или ниже сорта. В отличие от древесины твердых пород, их можно укладывать на другие поверхности пола, а это значит, что вы можете укладывать ламинат поверх старого кухонного линолеума или плитки, при условии, что пол чистый, ровный и не имеет проблем с влажностью.

Как соединяются друг с другом ламинатные панели пола?

верх

Существует много типов систем стыковки кромок, используемых для соединения панелей ламината вместе, но в большинстве из них используется механизм защелкивания.Некоторые соединяют ламинат, соединяют вручную, в то время как другие требуют легкого постукивания молотком и колодкой. Третьи используют комбинацию щелчка по краю и щелчка по краю панелей. Хотя большинство различных систем хорошо подходят для защиты ламинатного пола, важно внимательно прочитать инструкции по укладке ламината. Перед тем, как приступить к укладке, ознакомьтесь с принципами сцепления полов и потренируйтесь на нескольких деталях.

Где я могу установить ламинат?

верх

Ламинат — это универсальный продукт для напольных покрытий. Его можно установить практически в любой комнате вашего дома, над или под землей, над деревом или бетоном. Имейте в виду, что есть несколько мест, которые не рекомендуются. Поскольку ламинат является продуктом для деревянных полов, не рекомендуется устанавливать ламинат во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, туалеты, сауны, закрытые веранды или веранды, или в любом другом месте, где может потребоваться влажная уборка.Длительное воздействие влаги такого типа может привести к деформации или вздутию сердцевины ламината. Если, конечно, это не водостойкий ламинат.

В некоторых случаях с помощью специальных процедур укладки можно укладывать ламинатные полы в ванных комнатах, где вода не будет стоять на полу в течение длительного времени. Помимо этого, ламинат очень универсален: его можно устанавливать в гостиных и столовых, кухнях, коридорах, холлах, спальнях, подвалах, на лестницах, в офисах, торговых помещениях и во многих других местах.

Каковы преимущества ламината перед полом из массивной древесины?

верх

Цена. Ламинированные полы обычно составляют половину стоимости традиционных полов из твердых пород дерева. Иногда экономия даже больше, в зависимости от типа напольного покрытия. А благодаря последним технологическим инновациям ламинат становится все больше и больше похож на настоящее дерево. Ламинат легче установить, чем твердую древесину, и многие люди могут установить его самостоятельно, не имея опыта столярных работ, в то время как цельная древесина требует определенного уровня знаний.С ламинатом вам не понадобятся гвозди и / или клей, как в случае с более новыми системами фиксации ламината. Таким образом, укладка происходит быстро и занимает меньше времени, чем можно установить из массива твердых пород, и ваш готовый пол будет устойчивым к царапинам и выцветанию — двум областям, где твердые породы дерева, как известно, более уязвимы. Выберете ли вы паркетный пол или ламинат, также будет зависеть от личного вкуса.

Что мне нужно знать, прежде чем я начну укладывать ламинат?

верх

Подумайте об этом, прежде чем приступить к укладке ламината:

• Убедитесь, что ваш черный пол ровный, сухой и гладкий.
• Всегда используйте подкладку под ламинат для звукоизоляции. У некоторых ламинатов нижний слой встроен в нижний слой, если нет, найдите хороший.
• Ламинат и пароизоляция / пароизоляция могут быть установлены поверх бетона, деревянного пола, виниловой плитки, линолеума, плитки или практически любой другой твердой плоской поверхности.
• Будьте особенно осторожны при укладке ламината поверх лучистого отопления. Перед началом работы убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции по ламинированному полу и системе лучистого отопления.
• Внимательно прочтите инструкции производителя ламината по укладке.
• Дайте ламинату адаптироваться к комнате, где он будет установлен, как можно дольше (не менее 48 часов), открыв коробки и оставив ламинат в неустановленном виде в комнате.
• Перед установкой внимательно осмотрите каждую панель ламината на предмет дефектов или повреждений.

Что мне нужно сделать перед установкой?

верх

Вы должны акклиматизировать ламинатные доски в течение 48 часов в помещении, где они будут установлены.Это означает, что нужно открыть коробки и позволить ламинатным доскам приспособиться к окружающей обстановке. Установка должна производиться при комнатной температуре не ниже 15 ° C (65 ° F). До, во время и через три дня после укладки необходимо обеспечить температуру поверхности пола 59 ° F и общую температуру в помещении 64 ° F.

Должен ли я постоянно расшатывать доски при укладке ламината?

верх

Первый ряд следует начинать с полной доски, второй ряд с 2/3 доски и третий ряд с 1/3 доски.Расстояние между стыками от одного ряда к другому для оставшейся части установки должно быть 8 дюймов или больше.

Как определить направление укладки ламината?

верх

Чтобы решить, с чего начать планировку пола, примите во внимание поступающий свет. Обычно лучше всего укладывать ламинат так, чтобы доски располагались параллельно свету, проникающему в окна или стеклянные двери. При любой установке стартовая стена должна быть максимально длинной и прямой.

Будут ли отходы резки?

верх

В среднем при установке от 7% до 10% всей покрываемой площади будет потрачено впустую по нескольким причинам, как правило, порезы, повреждение досок во время установки или ошибки.

В чем причина того, что по периметру интерьера и вокруг других препятствий внутри него оставлен необходимый зазор в 10 мм?

верх

Поскольку ламинатный сердечник изготовлен из дерева, он подвержен расширению, вызванному комнатной температурой и уровнем влажности.Деформационный зазор — необходимая часть любой успешной укладки, поскольку он оставляет пространство для расширения пола, поскольку он реагирует на внешние воздействия температуры и влажности. Когда ламинат подвергается воздействию более высоких температур или повышенной влажности, ламинат расширяется наружу. Отсутствие важного элемента внешнего зазора может привести к короблению отдельных досок ламината, когда доски толкаются наружу к стенам или другим препятствиям.

Мой первый ряд не получился ровным.Могу я продолжить?

верх

Не продолжать. Абсолютно ровный первый ряд — это фундамент — возможно, самая важная часть успешной установки. Если ваши первые ряды не выровнены должным образом или стыки не герметичны, вся установка будет нарушена. (Ошибка будет увеличиваться по мере продолжения установки.) Все доски должны быть параллельны друг другу по обеим сторонам и концам, иначе между досками будут клиновидные зазоры. Если остатки попадут в канавки, это также может привести к плохому выравниванию.Не забудьте перед установкой убедиться, что все канавки чистые.

Как правильно выбрать молдинги?

верх

Вот краткое руководство по лепным украшениям и их лучшему использованию при создании ламинатного пола:

Как установить молдинги?

верх

Молдинги можно приклеивать или прибивать гвоздями только к стене, но не к полу.

Что такое плавающий пол?

верх

Плавающий пол — это пол, в котором все части прикреплены, но ни одна из этих частей не прикреплена к опорному полу.Практически все ламинатные полы устанавливают как плавающие.

Что такое HDF и из чего он сделан?

верх

Древесноволокнистая плита высокой плотности, HDF, в основном представляет собой влагостойкую волокнистую панель высокой плотности. Он изготавливается из древесных остатков (опилок, стружки и щепы) деревоперерабатывающих предприятий. Этот древесный материал измельчают в пульпу, к которой добавляют меламино-мочевинно-формальдегидную смолу. Затем эту целлюлозу сушат и прессуют в панели.

Как бумага наносится на сердечник HDF?

верх

Бумага, пропитанная меламином, термически сплавлена ​​с сердцевиной и покрыта износостойким слоем из оксида алюминия.

Почему на бетоне используется гидроизоляция?

верх

Бетонные полы под землей способны хранить огромное количество воды. Крайне важно избегать любого прямого контакта между ламинатом и бетонным полом, потому что почва под бетоном может передавать влагу в пол. Установка гидроизоляции на все бетонные поверхности является обязательной для успешной укладки и продления срока службы вашего ламинатного пола.

Как увеличить блеск пола?

верх

Блеск не может быть изменен, так как это производственная характеристика.Поэтому ни в коем случае нельзя воском или полировать ламинат.

Можно ли укладывать ламинат на ступеньки?

верх

Да, ламинат можно укладывать на ступеньки, но при такой исключительной укладке доски следует приклеивать обычным клеем для дерева. На самом деле, ламинат — хороший вариант лестничного покрытия. Однако молдинги и переходы нужно прибивать гвоздями. Вы также должны убедиться, что это соответствует вашим местным строительным нормам.

Можно ли укладывать ламинат на моей застекленной веранде или патио?

верх

Нет, ламинат необходимо укладывать в помещении с контролируемым климатом.

Можно ли укладывать ламинат поверх ковра?

верх

Нет, перед установкой необходимо полностью удалить весь ковер и набивку.

Как часто узор текстуры древесины повторяется на вашем полу?

верх

Шаблоны повторяются через каждые 20 досок.

Как чистить ламинат?

верх

Ламинат — красивый, не требующий ухода, долговечный вариант пола. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ламинат в чистоте и обеспечить долгие годы его службы.Просто протрите шваброй или пропылесосьте мягкую щетку или насадку для деревянных полов, чтобы сохранить ламинатный пол чистым от пыли, грязи или песка.

• Можно использовать влажную ткань или швабру, чтобы не повредить панели ламината, но не используйте чрезмерное количество воды. Тщательно вытрите пол чистой мягкой тканью.
• Немедленно удалите пролитую жидкость или воду с мокрых ног или обуви чистой сухой тканью, губкой или бумажным полотенцем. Не позволяйте излишкам жидкости оставаться на поверхности ламинатного пола.
• Не используйте моющие средства на основе мыла, абразивные чистящие средства или комбинированные средства для чистки и блеска на ламинатном полу.
• Не используйте стальную мочалку или другие губки, которые могут поцарапать ламинатные панели.
• Не используйте воск и полируйте ламинат.
• Не очищайте паром и не используйте химические вещества, которые могут повредить поверхность ламината.

Для удаления стойких пятен или пятен на ламинатном полу используйте ацетон или жидкость для снятия лака для стойких веществ, таких как смола, асфальт, краска или масло.Затем протрите влажной тканью.

Как ухаживать за ламинатом и ухаживать за ним?

верх

Хотя ламинатные полы обладают высокой устойчивостью к пятнам и истиранию, они не являются прочными. Чтобы обеспечить максимальную долговечность и красоту вашего ламинатного пола, мы рекомендуем следующие методы в рамках обычного ухода и ухода за вашим полом.

• Поместите коврик снаружи внешних входов для сбора лишней влаги, песка, песка и других потенциально вредных веществ, которые могут попасть на ламинатный пол.
• Используйте только цветные и устойчивые к царапинам ковровые покрытия или подушечки на ламинатной поверхности.
• Избегайте попадания острых предметов с сосредоточенным весом, таких как высокие каблуки, на ламинат.
• Используйте защитные войлочные прокладки под ножки мебели или широкие колесики под выравниватели.
• Не передвигайте мебель или бытовую технику по ламинатному полу. Если вы используете тележку на колесиках для перемещения мебели или техники, положите чистый лист гладкой фанеры или другой защитный слой на поверхность ламината.
• Время от времени переставляйте мебель для повышения устойчивости к вмятинам.
• Не обрабатывайте и не герметизируйте ламинатные панели пола после их установки.
• Никогда не шлифуйте, не лакируйте и не ремонтируйте поверхности ламината.

Как исправить мелкие царапины?

верх

Мелкие царапины или вмятины можно отремонтировать с помощью пасты для ремонта ламината. Его можно купить в большинстве розничных магазинов напольных покрытий.

В чем разница между коричневой сердцевиной и зеленой сердцевиной в ламинате?

верх

Ядра такие же.Зеленый продукт является результатом добавления красителя к клею при производстве сердцевины из древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF) в ответ на общие рыночные предпочтения.

Как заменить одну доску пола из-за повреждения?

верх

Если планка, которую необходимо заменить, находится близко к краю комнаты, просто разберите пол до положения заменяемой доски, а затем снова установите планку (и). Если вам нужно заменить одну труднодоступную доску, существует более сложная процедура.Лучше всего позвонить в компанию, у которой вы купили напольное покрытие, и попросить специалиста по продукту для получения конкретных инструкций.

Что такое рейтинг переменного тока ламината?

верх

Уровень твердости

по переменному току является стандартизированной мерой, принятой Ассоциацией европейских производителей ламинатных полов (ELPF). AC измеряет стойкость к истиранию, ударопрочность, устойчивость к пятнам и ожогам сигарет, а также набухание по краям. Если ламинат не может соответствовать требованиям для каждого из этих рейтингов, в утверждении для данного рейтинга переменного тока будет отказано.Классы переменного тока 4 и 5 одинаково подходят для использования в жилых помещениях, как и AC3, но несколько больше подходят для коммерческих приложений с интенсивным трафиком. Номиналы переменного тока ниже 3 рекомендуются только для использования в жилых помещениях с низкой интенсивностью движения. Вот более подробное руководство:

Как самостоятельно установить ламинат или виниловый пол.

Практическое руководство: установка ламината или фиксации настила из виниловой доски

Напольные покрытия из ламината и виниловых досок — одно из последних достижений в области домашнего улучшения.Этот недорогой проект требует небольшого количества инструментов, небольших технических знаний и может быть выполнен опытным мастером-мастером. Следуйте пошаговой инструкции и узнайте, как самостоятельно выбрать и установить ламинат

Изображение любезно предоставлено Armstrong Flooring

Установка «Как сделать» для плавающих полов с системой блокировки, такой как ламинат и виниловая доска

Благодарим вас за ознакомление с нашим руководством по укладке напольных покрытий из ламината и виниловых планок (с системой фиксации).Надеюсь, мы сможем ответить на многие вопросы, которые вы искали в Интернете, и помочь вам лучше понять процесс. У нас будет несколько рекомендуемых и необходимых списков инструментов, описание правильных процессов и несколько видеороликов.

Как всегда, вы можете связаться с нами по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть, или по любым вопросам, которые мы должны добавить в это руководство.

Необходимые инструменты

Инструменты аренды и покупки

Большинство инструментов из этого списка, вероятно, уже лежат на вашем верстаке в гараже.Самое приятное то, что все необходимые инструменты для этого DIY-проекта довольно дешевы. Основное необходимое оборудование — это электрические пилы.

Осциллирующая пила для подрезки дверных косяков и кожухов может сделать эту работу, сделанную своими руками, профессионально. Осциллирующий инструмент пригодится во многих будущих проектах по благоустройству дома своими руками, так что это отличное вложение!

Торцовочная пила также подойдет для этого проекта. Скользящая торцовочная пила предпочтительнее из-за простоты использования, вам может понадобиться пила большего размера, если у вас более широкие доски и / или диагональные пропилы.Хотя недорогая лобзиковая пила может справиться с этой задачей, торцовочная пила является гораздо более совершенным оборудованием.

Еще одна пила, которая может облегчить работу, но в которой нет необходимости, — это настольная пила, которая отлично подходит для продольных или длинных пропилов. Лобзик также может выполнить эту задачу за гораздо меньшие деньги.

Это инструменты, которые вы будете использовать снова и снова, если будете заниматься своими руками, и в большинстве случаев они окупятся. Учитывая деньги, которые вы сэкономите, укладывая напольное покрытие самостоятельно, избавьтесь от хлопот с арендой и купите эти инструменты для себя.

Запорная система Напольные покрытия Опции

Системы фиксации ламинатных полов бесклеевые и известны своей универсальной простотой установки. У вас есть выбор из нескольких высококачественных напольных покрытий.

В этом стиле напольных покрытий замечательно то, что любой продукт, в котором используется система запирания, в основном устанавливается таким же образом. Это означает, что для плавающих деревянных полов и плавающих водонепроницаемых виниловых полов с системами блокировки можно использовать одни и те же инструкции! Одно небольшое отличие состоит в том, что виниловый пол не требует торцовочной пилы, потому что он тоньше, его можно просто надрезать бритвенным ножом, а затем щелкнуть, чтобы сделать большую часть разрезов!

Выбор подходящего продукта

Для получения наилучших результатов напольных покрытий своими руками необходимо покупать товары надежных торговых марок.Эти высококачественные продукты просты в установке, относятся к профессиональному уровню и имеют гарантии.

Для напольных покрытий из ламината и виниловых досок вам почти всегда нужна подложка, однако вы должны быть уверены, что к продукту, который вы покупаете, не прикреплен заранее (обычно для винила, но редко для ламианте). Это следует обсудить или определить в процессе покупки. Кому-то нравится использовать пароизоляцию, у большинства она встроена, у кого-то нет. Пароизоляция потребуется для ламината на уровне или ниже.

Ирокез

• RevWood — линия ламината Mohawk. Разработанный, чтобы противостоять требованиям реальной жизни, он устойчив к царапинам и пятнам, но при этом имеет красивый реалистичный вид паркетных полов.
• RevWood Plus — это шаг вперед в их линейке продуктов, который включает водонепроницаемое верхнее покрытие, защиту All Pet Plus и гарантию на водонепроницаемость, если края запечатаны. RevWood Select имеет такую ​​же гарантию, но всего на 10 лет.

Система блокировки

• Mohawk называется Uniclic от Unilin и используется во всех их плавающих ламинатных полах.В более сложных для установки местах, например, под дверными коробками, система Uniclic от Mohawk быстро и легко соединится вместе с тяговым стержнем без необходимости бритья или приклеивания. Идеально подходит для домашнего мастера с небольшим опытом работы с напольными покрытиями.

Шоу

• Angle / Tap и LocNPlace (также называемые Valinge) — это две бесклеевые системы плавающих ламинатных полов Shaw, в основном производимые в США. Они надежно укладывают ламинатные панели пола со всех четырех сторон без клея.
• Они имеют рисунок под дерево, а также широкие форматы плитки и не требуют времени на отверждение, что означает, что по ним можно сразу ходить.
• Ламинат Shaw предлагает 15-летнюю, 20-летнюю, 25-летнюю и 30-летнюю гарантии на свою продукцию из ламината. Гарантия распространяется на пятна, износ, выцветание в результате естественного или искусственного освещения, а также производственные дефекты.

Системы

• Shaw, как известно, быстрее устанавливаются на больших открытых площадках, но в определенных местах (например, под дверными коробками) их систему запирания необходимо сбрить, а доски приклеить, что может замедлить выполнение проекта.

Действия перед установкой

Важно помнить, что для того, чтобы ваша гарантия действовала, вы должны неукоснительно следовать инструкциям по продукту! Ни срезания углов, ни пропуска шагов. Качество кроется в деталях, поэтому внимательно следуйте инструкциям, чтобы добиться наилучшего результата своими руками. Примечание: эти действия перед установкой рекомендуются Mohawk и Shaw Flooring.

Подготовка: Ламинат любой марки является напольным покрытием, но сам по себе не может служить конструкционным материалом.Начните с уборки ковра, мягкой набивки или деревянного пола, которые в настоящее время уложены на вашем черновом полу. Имейте в виду, что материалы для полов из ламината не предназначены для использования в помещениях с отстойниками или дренажными стоками.

Acclimation: Не храните закрытые коробки с ламинатом на солнце или вблизи охлаждающих вентиляционных отверстий. Полы из ламината необходимо выдержать в закрытом виде в течение 48 часов в помещении, в котором они будут использоваться, чтобы они могли адаптироваться к нужной температуре и влажности помещения.Некоторые марки напольных покрытий не требуют акклиматизации, но мы рекомендуем вам сделать это, несмотря на то, что укладка будет более беспроблемной.

Подготовка чернового пола: Для укладки ламинатного пола требуется чистая и сухая поверхность чернового пола, соответствующая нормам. Смести и очисти черновой пол от мусора. Давайте поговорим о требованиях к ровности вашего чернового пола перед укладкой ламината или виниловых досок, так как вам нужно будет заполнить все отверстия или трещины в черновом полу и выровнять любые выступы с помощью выравнивающей смеси для пола.Некоторые выступы, возможно, придется отшлифовать или отшлифовать, что является пыльным процессом. Вот тут-то и пригодится ваша линейка! Mohawk предлагает не более 3/16 дюйма неровностей на 10-футовый пролет для достижения наилучших результатов с их продуктами RevWood (ламинат) и Solidtech (винил).

Бетонные полы требуют установки пароизоляции для предотвращения попадания нежелательной влаги под ламинат. В большинстве случаев рекомендуемая полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил идет в комплекте с подкладкой.Для деревянного чернового пола пароизоляция не требуется.

Испытание на влажность чернового пола: Mohawk flooring рекомендует следующее для испытания на влажность вашего чернового пола: «При использовании теста на влажность хлористого кальция для бетонных оснований, значения должны быть ≤ 5 фунтов / 1000 фут2 / 24 часа или <80% относительной влажности с внутренним полом. Показания влажности деревянных черновых полов должны быть ≤ 12%. Приемлемые условия рабочей площадки, включая относительную влажность и влажность чернового пола, должны поддерживаться на протяжении всего срока службы напольного покрытия.«На деревянном черновом полу содержание влаги не должно превышать 12% при проверке с помощью штифтового измерителя влажности древесины.

Удаление плинтусов и подрезок дверных коробок и кожухов: Подрезка придает профессиональный вид вашему напольному покрытию своими руками. Вы должны спланировать, чтобы пол был задвинут как минимум на 1/4 под дверной коробкой и основанием стены, и оставить скрытое пространство для расширения минимум 3/8 под каждой из них. Используйте распорки 3/8, чтобы обеспечить надлежащий зазор расширения по всему периметру пола.

Начните с удаления любых молдингов пола, некоторые люди предпочитают оставлять плинтусы включенными и устанавливать молдинги для обуви или четверть круга, чтобы закрыть компенсационный зазор, чтобы завершить установку. Снимая плинтусы, обязательно срежьте верхнюю часть канцелярским ножом, чтобы конопатка не порвала гипсокартон на стене.

Затем положите свободную доску вверх дном на дверную коробку и на подкладку. Это измерение будет вашим ориентиром для выбора нужной высоты, чтобы ламинатные доски могли плавать под дверной коробкой.

С помощью осциллирующего инструмента отрежьте нижнюю часть дверного косяка и молдинга корпуса до настенных стоек так, чтобы оставался зазор расширения 3/8 при установке ламината под молдинг дверного косяка. Для напольных покрытий Shaw и Mohawk Т-образный профиль требуется для дверных проемов шириной менее 36 дюймов. Не обманывайте себя, пропуск этого шага может привести к тому, что пол со временем отклеится или обнажится. может потребовать дополнительных работ позже, если возникнет проблема.Многие профессионалы проложат пол через дверной проем, что иногда приводит к обратному вызову, чтобы разрезать Т-образный профиль на место, если проблемы с расширением возникнут в будущем.

Укладка подкладки: Между пароизоляцией и ламинатом необходимо установить подкладку. Примечание: если прокладка уже прикреплена к пароизоляции, в дополнительной подкладке нет необходимости. Вместо того, чтобы покрывать все пространство сразу, раскатайте ровно столько подкладки, сколько потребуется для следующих нескольких рядов обшивки, которую вы установите. После укладки досок повторите то же самое с другим участком стяжки.

Измерительные планки: Вам необходимо стратегически измерить в начале вашего проекта, потому что вы хотите, чтобы первый ряд обшивки был такой же ширины, как и последний ряд (большинство людей фактически не делают этого с напольными покрытиями под дерево).Хороший подход — измерить ширину вашей комнаты в дюймах и разделить на ширину доски. Это позволяет узнать, сколько досок полной ширины можно использовать и какого размера ширина вам понадобится для последнего ряда. Примечание: последний ряд не может иметь ширину менее 2 дюймов! Это означает, что вам, возможно, придется обрезать первый ряд обшивки короче, чтобы последний ряд выглядел красиво и ровно.

Осмотрите доски на предмет повреждений: Этот простой шаг избавит вас от большой головной боли в будущем.Перед установкой внимательно осмотрите каждую доску пола на предмет повреждений. Внимательно следите за сколами, трещинами и т. Д. Было бы очень неприятно, если бы позже вы обнаружили, что доска в середине пола была взломана!

Этапы установки

Изображение предоставлено Unique Wood Floors

Примечание: эти этапы укладки относятся к плавающим бесклеевым ламинатным напольным покрытиям .

1. По возможности, начните с укладки ламинатных или виниловых полов вдоль самой длинной и прямой стены, часто внешней стены.Многим людям нравится начинать с жестких сокращений, чтобы облегчить их. Что касается наилучшего направления для укладки ламината или виниловых досок, в большинстве случаев это предпочтение, но говорят, что доски следует укладывать параллельно основному источнику света в комнате. Если естественного внешнего источника света нет, доски нужно устанавливать параллельно самой длинной стене. Помните, что первый ряд досок должен быть примерно такой же ширины, как и последний ряд! Сделайте необходимые разрезы.

2. Для естественного вида не используйте повторяющийся узор.Поочередно вытягивайте доски из нескольких разных картонных коробок, чтобы добиться случайного внешнего вида. Полы из ламината под плитку укладываются со смещением 33% или 50% по узору, но пол из ламината под дерево предназначен для размещения случайным образом. Это частая ошибка DIY! Всегда используйте отрезанные куски с конца каждого ряда для начала доски в следующем ряду и соединяйте концевые стыки с шахматным расположением как минимум 12 (более узкие доски могут быть меньше).

3. С помощью пилы может потребоваться удалить язычок с досок, примыкающих к стенам.Это даст место для распорок и предотвратит разливы. Примечание: Mohawk рекомендует вырезать рисунок стороной вниз при использовании лобзика, сабельной пилы или циркулярной пилы. Обрежьте рисунок стороной вверх при использовании резака для ламината, ручной пилы, настольной пилы или торцовочной пилы.

4. Наименьший используемый кусок будет иметь длину 12 дюймов, и вы должны допускать расширение от 5/16 дюйма до 3/8 дюйма вокруг неподвижных объектов, таких как трубы и т. Д.

5. Работая слева направо, установите доски рядами в продольном направлении, лицом к исходной стене.После установки продольного соединения опустите планку на место и просто надавите, нажав концом вниз, чтобы зафиксировать ее на месте. Примечание: молоток не требуется!

6. Чтобы измерить и отрезать последнюю деталь в ряду, поверните планку на 180 градусов, но одним концом к стене отметьте ее в конечной точке ранее установленной детали (не забудьте учесть расширение), отрежьте, поверните назад на 180 градусов и прорезь в космос.

7. Продолжайте использовать этот метод сборки, чтобы добавить дополнительные ряды. Когда достаточное количество полов будет разложено, вы должны работать поверх только что уложенного ламината.Работая над исходными начальными рядами, потяните доски на себя, чтобы расположить их, прежде чем закрепить их на месте. Теперь вы работаете справа налево. Важно, чтобы все стыки были плотно прилегающими, чтобы не было зазоров. Если соединение неплотно или если все края не совпадают с соседними досками, вам необходимо остановиться и снова соединить. Совет: это помогает установить полную коробку ламината поверх первых досок в ряду, это помогает предотвратить их разблокировку, когда вы работаете с остальной частью ряда.

8. Если длина или ширина досок составляет 40 футов, требуется Т-образная полоса с расширительным зазором. Во всех дверных проемах необходимо разместить переходные полосы размером не более 36 дюймов. Большинство установщиков игнорируют эти правила, однако могут возникнуть проблемы, и вам потребуется добавить тавровые молдинги позже. Кроме того, если у вас когда-либо возникнет претензия по гарантии, инспектор может сообщить, что пол установлен неправильно.

9. Вы дошли до последнего ряда! Последний ряд обрежьте по размеру, если разрез не прямой, его можно разметить.Чтобы легче было разметку, установите полные доски прямо поверх последнего установленного ряда, затем возьмите обрезок, у которого все еще есть полная ширина, но, возможно, длиной всего 3-4 дюйма, и удалите язычок. Затем проведите этим куском по стене карандашом с другой стороны, отметив доску, находящуюся над последним установленным рядом. Не повредит пронумеровать эти доски, чтобы вы не забыли, в каком порядке их устанавливать после того, как они будут отрезаны по размеру, вы бы затем разрезали эти доски с помощью своего кондуктора или настольной пилы. В зависимости от их размера вам может потребоваться установить их с помощью тяги или лома.

10. Пришло время нанести последние штрихи. Удалите все распорки и установите молдинги. Таким образом, пол может расширяться и сжиматься под лепкой. Не прикрепляйте молдинг к полу! Для получения идеальной кромки вокруг труб используйте гибкий силиконовый герметик. Если есть пятна, которые невозможно разместить, просто заполните зазоры расширения гибким силиконовым герметиком (иногда можно подрезать предметы и подоткнуть пол под ними). Большинство профессионалов будут использовать высококачественный строительный клей для установки любых переходных полос вместо использования прилагаемой системы трактов. Примечание. Не уплотняйте нижнюю часть плинтусов, так как пол будет двигаться, а герметик отслоится.

Установка в зоне ограниченного доступа

При работе с напольными покрытиями Shaw иногда вы можете столкнуться с пространством, которое просто не позволяет оставить зазор под углом 20 градусов, например, под радиатором, шкафом или дверной коробкой. В случае соединений с длинными кромками вам придется удалить верхнюю часть профиля с пазами и использовать качественный столярный клей для соединения.Вы сдвинете планку в пространство по горизонтали и войдете в профиль, вместо того, чтобы защелкивать и фиксировать ее на месте под углом. Используйте синюю малярную ленту, чтобы скрепить эти доски, пока клей высохнет.

Завершение работы

Теперь, когда вы заканчиваете отделку ламинатного пола, вы можете задаться вопросом, как скоро вы сможете ходить или переставлять мебель на только что уложенный пол. В большинстве случаев это нормально, однако, если у вас есть недавно приклеенные молдинги, вы не должны использовать их в течение 24-48 часов, чтобы убедиться, что они должным образом затвердеют и будут долго надежно прикрепляться.Никто не любит болтающиеся молдинги, которые могут споткнуться.

Защитите свою работу: уход за полом и уход за ним

Регулярный уход и очистка

Когда вы вкладываете много времени и усилий в проект напольного покрытия своими руками, вы хотите, чтобы он выглядел великолепно на долгие годы, следуйте этим рекомендациям!

Для поддержания вашего ламината в первозданном состоянии:

• Всегда используйте войлочные прокладки для нижней части мебели.
• Никогда не используйте воск, полироль, масла, мыло, моющие средства, усилители блеска / восстановители или лак для пола.
• Для сухой уборки мы рекомендуем использовать швабру для пыли или пылесос только с насадкой с мягкой щетиной. Никаких колотушек или вращающихся головок.
• Для слегка влажного ухода мы рекомендуем одобренный очиститель ламината, который вы распыляете прямо и слегка на тряпку.
• Никогда не допускайте попадания влаги на пол. Всегда сразу вытирайте насухо, пока на полу не перестанет видна влага. Использование других чистящих средств может повредить пол
• Для продуктов со скошенной кромкой мы настоятельно рекомендуем только химчистку.
• Не используйте чистящие машины какого-либо типа, такие как пароочистители, швабры с распылителем, электроочистители или буферы.
• Влажное обслуживание приведет к повреждению пола. Немедленно удалите всю воду.
• Для удаления стойких пятен, таких как масло, краска, маркеры, губная помада или чернила, протрите чистую белую ткань ацетоном / жидкостью для снятия лака.

Следуйте этому руководству, и все готово. С правильными инструментами, продуктами и внимательным отношением к деталям во время укладки вы сможете сделать новый ламинатный пол в кратчайшие сроки!

ПРИМЕЧАНИЕ. Ссылки Amazon являются партнерскими ссылками, и мы получаем небольшую комиссию за покупки, сделанные в результате этих переходов по ссылкам.

Можно ли положить ламинат на ДСП?

Когда дело доходит до чернового пола, многие монтажники хотят что-то, что будет долговечным, но они также хотят и то, что не будет стоить им целого состояния. ДСП стоит недорого, но, когда вы устанавливаете что-то вроде ламината, может ли он идти поверх ДСП?

Можно положить ламинат на ДСП, но настоятельно рекомендуется по возможности избегать этого. ДСП очень чувствительны к влаге, которая может вызвать разбухание и деформацию.Это также не подходящий черновой пол, когда дело касается устойчивости, поскольку он не поддерживает конструкцию.

ДСП — это материал, который является отличным вариантом, когда дело доходит до сокращения ваших расходов, но когда дело доходит до использования надежного материала, который будет поддерживать новый ламинатный пол, который вы укладываете, это не лучший вариант. Если вы хотите укладывать ламинат поверх ДСП, продолжайте читать, чтобы узнать, можно ли укладывать ламинат поверх этого материала, если нужно, и как следует укладывать ламинат поверх ДСП, если это необходимо.

Можно ли положить ламинат на ДСП?

Ламинат

прошел очень долгий путь от цельного листа синтетического материала, который укладывали в домах в 70-х и 80-х годах, и превратился в материал, который можно даже назвать роскошным. Ламинированные полы бывают разных видов, но они предлагают тем, кто устанавливает, возможность получить пол, устойчивый к царапинам, устойчивый к выцветанию и невероятно прочный, независимо от того, как часто он используется. Но можно ли положить его на ДСП?

Ламинат можно укладывать поверх ДСП, но это не рекомендуется.ДСП изготовлены из материала, который позволяет влаге очень легко просачиваться внутрь, что может привести к короблению ДСП. Однако, если у вас нет другого выбора, кроме как установить ламинат поверх ДСП, вы можете сделать это, следуя нескольким различным методам укладки, которые помогут ламинату прослужить долго без ухудшения состояния под ним.

Хотя вы можете укладывать ламинат поверх ДСП, этот метод укладки на этот конкретный материал категорически не рекомендуется.Однако бывают случаи, когда люди оказываются в положении, когда у них нет другого выбора, кроме как укладывать ламинат поверх ДСП. Если вы находитесь в таком положении, самое важное, что вы можете сделать, — это правильно подготовить и установить, чтобы ваш пол со временем изнашивался.

Стоит ли класть ламинат поверх ДСП?

Для любого проекта существует множество различных путей, которыми вы можете достичь одного и того же результата. Однако важно понимать, что не все эти маршруты приведут к наиболее оптимальному результату.Когда дело доходит до укладки ламинатных полов, может показаться, что нет неправильного метода, однако, когда вы сталкиваетесь с укладкой этого материала поверх ДСП, стоит ли это делать?

Хотя вы можете укладывать ламинат поверх ДСП, этого не следует делать, если этого можно избежать. Одна из многих проблем древесностружечных плит заключается в том, что они не спроектированы таким образом, чтобы быть структурно прочным материалом. Это означает, что если у вас под ногами есть древесно-стружечная плита, выступающая в качестве чернового пола, она не сможет со временем выдержать такую ​​же стойкость, как другие материалы.

Когда дело доходит до ваших полов, важнее всего не то, как они выглядят, а то, насколько они способны выдержать долгое время. Если у вас есть ДСП под ламинатными полами, они невероятно восприимчивы к влаге, что создает еще один удар по ним, когда дело доходит до структурной прочности. Поэтому для создания максимально прочного основания следует избегать использования ДСП в качестве чернового пола под ДСП.

Как установить ламинат поверх ДСП

Первый, самый важный шаг, с которого вы должны начать, — это очистить ДСП после того, как вы удалили плинтусы из этой области.Для тех из вас, кто удалил существующий пол над ДСП, вполне вероятно, что остался мусор, а также частицы пыли. Для получения гладкой поверхности после того, как ваш ламинатный пол будет уложен, вам необходимо убедиться, что поверхность как можно более чистая и гладкая.

После того, как ДСП будет очищено, вам необходимо покрыть поверхность ДСП герметиком из шеллака, который поможет удерживать влагу. Помимо разливов и утечек, древесностружечная плита даже чувствительна к влажности и даже к дождю, поэтому важно, чтобы вы герметизировали ее таким образом, чтобы не допустить попадания влаги.Как только он высохнет, вы можете переходить к следующему этапу укладки чернового пола.

Для чернового пола можно использовать множество различных продуктов, но одним из самых распространенных является OSB. Устанавливая черновой пол, просто убедитесь, что швы чернового пола и ДСП не совпадают, а также учтена дополнительная высота чернового пола. После того, как он будет уложен, вы можете приступить к укладке стяжки.

Есть несколько различных преимуществ установки подкладки, которые включают в себя приглушение звука при ходьбе по полу, а также помощь в поглощении ударов ног, когда вы идете по поверхности пола.Уложите подложку как можно более ровно и убедитесь, что на ее поверхности нет дефектов. Если недостатки есть, они перенесутся на поверхность виниловых полов.

После того, как подложка будет разложена, вы можете приступить к укладке ламинатных полов, обрезав язычки доски, которые будут обрамлять первую стену. Затем вы уложите первый ряд, оставив зазор между деревом и стеной. Затем закончите первый ряд и начните со второго ряда и продолжайте двигаться вперед, отрезая каждый кусок так, как вам нужно, чтобы он поместился в конце ряда.

Дойдя до последнего ряда, вы можете обнаружить, что оказались в положении, в котором очень мало места для ламинатного пола. Хотя может показаться, что эта область слишком мала, чаще всего последние и последние детали могут быть установлены с помощью молотка и небольшой силы. Как только это будет сделано, переустановите плинтусы, и установка будет завершена.

Инструменты

Для любого проекта найдутся инструменты, которые либо улучшат, либо сломают процесс.Когда дело доходит до укладки ламината поверх ДСП, вам нужно сделать несколько вещей, чтобы обеспечить завершение процесса с минимальным количеством неровностей на дороге. Тем из вас, кто хочет установить виниловый пол самостоятельно, убедитесь, что у вас есть все эти инструменты, прежде чем начинать процесс установки.

Инструменты, которые вам понадобятся для укладки винилового пола на ДСП, включают в себя такие наиболее распространенные предметы, как универсальный нож и молоток.Вам также понадобится метчик или тяговая штанга, резиновый молоток, рулетка, угольник, а также циркулярная пила, лобзик или ручная пила, чтобы вы могли вырезать детали, которые необходимо подогнать под себя. в самый раз.

Многие из этих инструментов можно найти в гаражах, ящиках для инструментов или в магазинах большинства людей, однако также важно, чтобы у вас были правильные инструменты для обеспечения вашей безопасности. Всегда убедитесь, что во время установки вы надеваете соответствующее защитное снаряжение, так как это может быть тот инструмент, который убережет вас от летящих деревьев, острых гвоздей и невероятно глубоких осколков.Защитное снаряжение для этого типа проекта включает такие предметы, как защитные очки, перчатки и даже наколенники.

Подготовка

Для любого проекта необходимо провести определенную подготовку, чтобы убедиться, что конечный результат будет именно таким, каким он должен быть. Когда дело доходит до укладки ламинатных полов, это не исключение из этого общего правила. Хотя подготовка может занять немного больше времени в процессе укладки, это, безусловно, поможет продлить срок службы ваших полов.

Когда дело доходит до подготовки перед укладкой виниловых полов поверх ламината, наиболее важным шагом, который вы можете предпринять, является очистка поверхности ДСП. Для этого вам нужно будет тщательно пропылесосить область, чтобы убедиться, что после того, как вы пройдете по всей поверхности, не останется пыли или другого мусора.

После этого нужно убедиться, что поверхность вашей ДСП выровнена. Для этого используйте выравниватель, чтобы определить, какие пространства слишком высокие или слишком низкие.Если есть слишком низкая область, ее необходимо заполнить выравнивающим составом, но если она слишком высока, ее можно просто отшлифовать, чтобы достичь точки, находящейся на уровне остальной части пола.

Статьи по теме

Можно / можно ли положить ламинат в ванных комнатах?

Можно ли положить ковер поверх ламината?

Укладка ламината поверх бетона — полное руководство

Как установить ламинат поверх бетона

Ламинат — популярный вариант напольного покрытия из-за его привлекательности, долговечности, устойчивости к царапинам и, что наиболее важно, простоты укладки.Ламинат можно укладывать практически на любой черный пол с минимальной подготовкой, поэтому многие домовладельцы решают его укладку как самостоятельный проект. Но когда дело касается бетонных оснований, чрезмерная влажность вызывает определенную озабоченность. При правильной укладке ламината на бетонный черновой пол необходимо учитывать множество факторов. Если вы эффективно соблюдаете все эти критерии, вы можете быть уверены, что укладка вашего пола будет выполнена идеально.

Вот руководство по укладке ламината на бетон, чтобы получить красивый пол, который прослужит долгие годы.

Процесс укладки ламината на бетон

Процесс укладки зависит от типа ламинированных досок и плиток, которые вы выберете. Их можно плавать на черновом полу, например, если они оснащены системой защелкивания. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся для установки:

• Половые доски: Купите на 10% больше квадратных футов половиц, чем необходимо, чтобы иметь достаточный запас на случай потери.
• Подложка: Подложку следует выбирать с учетом метода укладки, а также основания пола в помещении.
• Инструменты и принадлежности: Пилы, резиновые молотки, рулетки и карандаши — это основные инструменты, которые вам понадобятся под рукой, даже если вы нанимаете профессионалов для установки.
• Клеи и гвозди: Нужны ли вам клеи, специально предназначенные для укладки ламината, или гвозди, зависит от выбранного вами метода укладки.

Если у вас есть доски с гребнем и пазами, все, что вам нужно, — это резиновый молоток и подходящая подкладка.Плиты ламината должны быть размещены и защелкнуты друг с другом, начиная с любого угла. Возможно, вам придется обрезать доски по краям комнаты и придать им форму для лучшей поддержки.

• Начните укладку ламината, совместив гребень с пазом. Сильно надавите на доски, сдвигая доски вместе.
• Во время установки убедитесь, что вы оставили зазор на расширение 1/4 дюйма со всех сторон. Вот инструкция по укладке ламината.
• Прочтите рекомендации производителя перед началом процесса установки.
• Убедитесь, что ваши бетонные основания находятся в идеальном состоянии, чтобы получить безупречный ламинат.
• Помните, что бетонные плиты не защищены от влаги. Примите все необходимые меры для обеспечения беспроблемной установки.

Перед тем, как приступить к этому этапу, подготовьте черновой пол и осторожно уложите основание.

Подготовка чернового пола

Первое, что нужно учесть перед укладкой, — это подготовка чернового пола.

• Если бетонная плита новая, вы должны дать ей, по крайней мере, 30 дней для высыхания перед укладкой любого типа пола.Если бетонная плита уже установлена, то перед установкой необходимо проверить три вещи: сухость, уровень и чистоту.
• Убедитесь, что на черновом полу нет пыли, мусора и других нежелательных элементов.
• Поверхность должна быть гладкой и ровной. (Для измерения используйте длинный уровень; любое отклонение от 3/16 ^до дюйма на каждые 10 футов недопустимо.) Любая шероховатость на черновом полу может создать проблемы при установке. Используйте шлифовальную машину для бетона, если чувствуете, что черновой пол требует отделки.

Выбор подходящей подложки из ламината

Подложку следует выбирать в соответствии с черным полом. В случае бетона необходимо учитывать следующие критерии и типы подложки:

Проблемы, связанные с бетонным черным полом

• Пористый материал, подверженный колебаниям влажности
• Клеи разрыхляются, когда влага просачивается через
• Без правильной подкладки плитки и доски могут деформироваться снизу
• Часто имеет неровности и скрипы, которые приводят к неравномерной установке

Подходящая подложка

• Пеноизоляция: Подходит, если используется дополнительная пароизоляция.
• На виниловой основе: Это также обеспечивает шумоподавление и защиту от влаги при условии, что швы тщательно герметизированы.
• Пробка: Одна из самых дорогих подкладок, в первую очередь подходит для снижения уровня шума.

Вы также можете проверить этот блог наших экспертов, в котором подробно обсуждается лучшая основа для ламината поверх бетонного основания.

Установка влагозащитного барьера

Следующее, что нужно учитывать, — это влажность.Черновой пол должен быть сухим, иначе можно повредить ламинат.

• Многие домовладельцы считают бетон твердым материалом, через который не проникает влага. Правда в том, что пары влаги могут легко проходить через бетонную плиту и вызывать декламацию и коробление ламината.
• Чтобы решить эту проблему, используйте влагомер и проверьте влажность. Если показание больше или равно 4,5%, укладывать пол небезопасно.
• Если черновой пол проходит испытание на влажность, поместите ламинат в комнату, где он будет укладываться, и оставьте его на три дня для акклиматизации.
• Начните укладку с установки пластикового пароизоляционного материала (толщиной минимум 6 мм) или любого другого барьера, рекомендованного производителем, на бетонный черновой пол, чтобы предотвратить попадание влаги на ламинат. Используйте виниловую ленту, чтобы закрепить барьер и предотвратить его выпадение.
• Если вы хотите построить удобные полы, добавьте слой ламината поверх пароизоляции. Поскольку бетон чрезвычайно твердый, по полу может быть неудобно ходить, если на нем нет набивки.
• Если вы не уверены, что сможете идеально укладывать ламинат, доверьте это установщику профессионального пола.

Несколько вопросов, которые люди часто задают о ламинатных полах

1. 1. Какие чистящие средства для ламината лучше всего?

Ламинат можно чистить влажной шваброй или пылесосить и использовать средства для мытья полов, специально разработанные для дерева и ламината.

1. • Влажная швабра, иногда с последующей сушкой пола мягкой и сухой тканью из микрофибры.
   • Промокните излишки жидкости и разливы папиросной бумагой и другими впитывающими материалами. Убедитесь, что они не сидят на полу слишком долго.
   • Не используйте воск, полировку, чистку паром или чистку пола металлической мочалкой.

2. 2. Где я могу установить ламинат?

Ламинат — универсальный напольный материал, который можно использовать практически везде.

Однако, поскольку ламинат изготавливается из прессованной древесины, избегайте его установки в местах с высокой влажностью и высокой вероятностью намокания, таких как ванные комнаты, веранды, сауны и веранды.

2. 2. Почему выбирают ламинат?

Ламинат доступен по цене, прочен, разнообразен и отлично выглядит, что делает его популярным.

Многие домовладельцы предпочитают ламинат, потому что он выглядит и ощущается как древесина твердых пород по гораздо более доступной цене. Более того, установка очень проста и удобна для самостоятельного изготовления, если вы выберете напольные доски с защелкивающимся замком.

2. 2. Каковы преимущества ламината для здоровья?

Ламинат — здоровый выбор для домовладельцев, страдающих аллергией на пыль и имеющих проблемы с летучими органическими соединениями и ПВХ.

Полы ламинатные из стружки и прессованной фанеры; эти материалы не токсичны и не выделяют летучих органических соединений. Это отличный выбор, если у вас есть домашние животные и / или дети.

2. 2. Влияет ли ламинат на климат?

Поскольку ламинат состоит из древесных стружек и фанерных плит, он подвержен влиянию климата.

Прежде чем приступить к укладке, необходимо дать ламинату время для акклиматизации.Кроме того, должен быть оставлен достаточный расширительный зазор, чтобы он не трескался и не коробился.

Ламинат очень универсален, но его установка на бетон может быть сложной задачей. Однако, если вы хорошо знакомы с подкладкой и влагозащитными покрытиями, которые можно использовать вместе с ламинатом, безупречный монтаж возможен.

Сообщение навигации

Как установить ламинат на стены: 7 простых шагов

Автор

Челси Хьюитт

| Факт проверен:
Майкл Ранта

Опубликовано: 30 марта 2021 г. | Обновлено: 3 июня 2021 г.

Оставить комментарий

Акцентные стены из деревянных досок сейчас очень популярны в деревенском стиле и стилях фермерского дома. Если вы хотите создать такой образ для своего собственного дома, следуйте этому руководству, чтобы узнать, как укладывать ламинат на стены! Вы получите такой же великолепный вид дерева по доступной цене.

Хорошая новость: очень легко укладывать пол на стены. Если у вас есть подходящие инструменты и ноу-хау, вы можете создать шикарную акцентную стену в кратчайшие сроки.

Это руководство предлагает важные советы и рекомендации для начала работы, а также пошаговые инструкции, которые помогут вам в течение всего процесса.

Инструменты и материалы

Это очень удобный проект для домашних мастеров, но хорошо быть хорошо подготовленным. Чтобы ваш проект увенчался успехом, вам нужно начать с правильных инструментов и материалов.

Вот что вам понадобится.

Инструменты:

• Пистолет для герметика
• Универсальный нож
• Лазерный уровень
• Пистолет для ногтей
• Рулетка
• Настольная пила или циркулярная пила
• Крестовина
• Тяговая штанга
• Молоток

Материалы:

Препарат

Перед тем, как погрузиться в свой проект, необходимо убедиться, что место для установки подходит и подготовлено.

Во-первых, убедитесь, что вы работаете на чистой вертикальной поверхности. Не следует укладывать ламинат на наклонные стены или потолки, а место установки всегда должно находиться в помещении. Не следует укладывать ламинат на стену, которая ранее была повреждена влагой, или в местах, где можно ожидать много воды, например над ванной или в качестве фартука.

Кроме того, имеет ограничение на размер акцентной стены в идеале. Мы рекомендуем максимальную площадь 40 футов в длину и 10 футов в высоту.

Следуйте этим советам, чтобы быть полностью готовыми, прежде чем начать.

• Дайте ламинатному полу адаптироваться к комнате в течение как минимум двух дней.
• Удалите все плинтусы или отделку. Вы можете добавить это снова, когда закончите.
• Удалите обои или облицовку. Идеальную поверхность стены следует только загрунтовать или покрасить.
• Найдите стойки и отметьте их расположение.
• Если вы работаете с розетками или выключателями, рекомендуется отключить питание в этой области.
• Убедитесь, что пол выровнен, так как это повлияет на внешний вид стены, и вы хотите, чтобы доски были ровными. Если вы заметили наклон пола, вы можете обрезать первый ряд досок по длине под углом, чтобы это компенсировать.

Когда все подготовлено и готово к работе, пора начинать свой проект!

Как установить ламинат на стены

Теперь, когда вы, наконец, добрались до основной части проекта, вы можете выполнить следующие шаги, и вы получите красивую отделку ламинатной стены в кратчайшие сроки!

1.Измерьте свой первый ряд

Прежде чем прикрепить что-либо к стене, разложите и соедините доски, которые понадобятся вам для первого ряда. Обрежьте последнюю доску по размеру так, чтобы она была не менее 6 дюймов в длину. Обязательно учитывайте расширительный зазор 3/16 дюйма между досками и соседними стенами. Если оставшаяся часть доски также имеет длину не менее 6 дюймов, используйте ее, чтобы начать следующий ряд.

2. Установите планки

Используйте клей на обратной стороне каждой ламинатной доски и осторожно прижмите их к нижней части стены так, чтобы сторона с выступом была обращена вниз. Если сторона с язычком обращена вниз, легче соединить доски вместе и легче скрепить доски гвоздями.

3. Пригвоздить планку к стене

Сначала вы можете подумать, что это излишество, но вам нужно обеспечить устойчивость клея для схватывания. На каждой стойке стены используйте пистолет для гвоздей, чтобы вбить гвозди в паз каждой доски. Убедитесь, что гвозди не торчат в паз, так как это нарушит установку. Сейчас самое подходящее время, чтобы дважды проверить свой первый ряд с помощью лазерного уровня и при необходимости внести коррективы.

4. Начало следующей строки

После первого ряда, вам не нужно соединять все доски подряд перед установкой. Вместо этого вам нужно скруглить короткие края каждой доски, отрезав язычок канцелярским ножом.

5. Соедините второй ряд с первым

Осторожно соедините первый и второй ряды, наклонив кромки гребня и канавки вместе.При необходимости используйте молоток и брусок. Убедитесь, что между досками в каждом ряду нет зазоров. Используйте для этого брус или тягу. Затем прибейте их к стене, как вы сделали первый ряд.

6. Продолжить установку

Выполните следующие действия для последующих рядов, чтобы укладывать ламинат до тех пор, пока вы полностью не закроете акцентную поверхность стены. Для завершения верхних рядов вам может понадобиться табурет-ступенька.

7. Завершающие этапы

Установите на место любую обшивку или молдинги, которые вы ранее сняли, и восстановите питание, если вы его выключили.

Тогда готово! Видите, это было не так уж сложно, правда?

Часто задаваемые вопросы

Перед тем, как вы начнете, у вас может возникнуть несколько вопросов. Не беспокойтесь! У нас есть ответы.

Какой ламинат следует укладывать на стены?

Выбирая ламинат для укладки на стену, ищите что-нибудь без прикрепленной подложки, так как это делает планку толще и тяжелее. Кроме того, пытается найти ламинатные доски без пересекающихся концевых выступов и канавок, потому что вам придется отрезать их, чтобы края были квадратными.

Укладка ламината на стены аннулирует гарантию?

Если вы укладываете ламинат на стены, гарантия производителя обычно аннулируется, поскольку продукт не используется по назначению. Однако некоторые производители предлагают ограниченное покрытие для настила полов. Рекомендуется сначала проконсультироваться с производителем, чтобы убедиться в этом.

Как резать доски ламината?

Когда вы дойдете до конца ряда, отрежьте доску по размеру с помощью циркулярной или настольной пилы. Вы должны оставить зазор 3/16 дюйма между краем доски и стеной для расширения. Если длина обрезки составляет 6 дюймов или больше, используйте его, чтобы начать следующий ряд, чтобы создать естественный шахматный вид.

Заключение

Поздравляем! Теперь вы знаете все, что нужно для улучшения вашего дома с помощью акцентной стены под дерево. С ламинатом у вас обязательно будет модный вид, который добавит вашему дому индивидуальности.

Заказать бесплатные образцы Магазин ламинатных полов

О Челси Хьюитт

Челси Хьюитт — писатель из Феникса, специализирующийся на напольных покрытиях.Она выросла, одержимая дизайном интерьера и проектами DIY, и это никогда не проходило. Она присоединилась к Flooring Inc., чтобы научить людей напольному покрытию и помочь им найти именно то, что они хотят для своего дома, гаража, офиса и т.

75 фото как сделать красивую и стильную постройку

Красивая дача – это не только ухоженные грядки, дорожки, беседка, но и сад. Какой высоты должны быть деревья? Есть правила, которым надо следовать, высаживая их, ухаживая за ними. Каждому дачнику надо знать положения СНиП 30-02-97 и агротехники.

Деревья могут быть любой высоты, какой только хочется, если высажены на нужном расстоянии от соседей, дороги, электрических проводов, дачного домика. У них может быть много веток.

Кому-то по душе бонсай, а кто-то любит лес. Дачнику дрова могут пригодиться. Печку в бане, костёр в камине или во дворе, в мангале всегда можно будет разжечь. Деревья являются их источником. Где хранить дрова? Нужна поленница.

Краткое содержимое статьи:

Заготовка дров

Поленницу своими руками сделать – задача несложная.  Сложнее, пожалуй, научиться дрова колоть и рубить. Это только в сказках и былинах дело спорится. Современному человеку и с бензопилой, и с топором работать непривычно. Нужно время на выработку навыка, появления ловкости.

Хвороста тоже на даче хватает, но он быстро сгорает, его постоянно надо подбрасывать, иначе пламя задует ветром или оно само по себе погаснет. Крупные ветки, массивные куски древесины дольше горят, ветер не помеха. За это их и ценят.

Длина полена обычно не превышает полметра, зачастую меньше. Его дополнительно раскалывают топором на четыре – восемь частей, иногда и больше. Делается это для того, чтобы дерево просушить.

Свежесрубленная древесина не загорается, дымит, даёт сажу, сгорает не полностью. На сушку полена уйдёт намного больше времени, чем на сушку дров – во внутреннем слое, в сердцевине сок растения циркулирует наиболее активно, а в коре вообще не циркулирует.

Расколов полено на несколько частей, можно ускорить процесс, обеспечив доступ воздуха к наиболее влажной части.

Ещё дрова удобно складывать благодаря треугольной форме, квадратной. Больше древесины помещается в поленницу. Брёвна будут падать, их сложно будет поднимать, закидывать. Так что лучше научиться работать топором или бензопилой. Использовать топор не обязательно – это дань традиции.

Дрова колоть надо с учётом времени, которое понадобится на их высыхание и с учётом жизненного цикла дерева. Если делать это весной, они высохнут за 4 месяца, приблизительно. Срезанные в конце лета сохнут почти год — 300-310 дней.

А вот если в июле их нарубить, на сушку уйдет два с половиной месяца – в этот период сок поступает к молодым веткам, плодам наиболее активно, в одеревеневшей части ствола не задерживается.

То, что дрова легко укладываются, формируется довольно устойчивый монолит, и хорошо, и плохо одновременно. Доступ воздуха ограничивается. Желательно, перед тем как в поленницу определить, свалить их насыпью, оставить на пару недель в той части двора, где солнца много.

Разновидности дровницы

Времени на самостоятельное изготовление поленницы понадобится совсем немного. Конструкция это элементарная. Просмотрев фото поленницы для дров, можно лишний раз в этом убедиться.

Эстетике должно уделяться много внимания, в противном случае будет утрачена важная составляющая – декоративная функция. Можно рассчитывать на свои силы, фантазию, доступные материалы, приступить к созданию чертежа. А можно присмотреться к тем вариантам, которые самостоятельно точно не сделать.

Металлические поленницы, например, можно заказать у кузнеца, покрасить или покрыть лаком. Они могут быть дополнены ковкой. Цветы из металла, листва, абстрактное сочетание геометрических фигур, линий будет выполнять декоративную функцию.

Конструкция получится лёгкой. Отлично будет смотреться даже крупногабаритная поленница из металла на дачном участке с небольшой площадью.

Оптимальные габариты

Существуют разные поленницы. Можно, конечно, выбрать самый красивый вариант и больше ни о чём не переживать. Но лучше учесть и другие параметры – высоту, длину, ширину. Их выбирают в зависимости от того, сколько дров нужно иметь в запасе.

Дровница для дачи должна быть практичной. Исключена громоздкость. Она должна помещаться в сарае, например. Если надо мало дров, лучше лишние подарить соседу, продать. Возможно, пришло время увлечься столярным делом, ремесленничеством, этим материалом, научиться делать поделки из дерева.

На то, чтобы защитить дрова от сырости, влаги осенью, зимой, весной, должно уходить как можно меньше защитных материалов. Поэтому конструкцию ставят обычно возле стены дома, на бетонный фундамент.

В результате осадки влияют лишь на одну из сторон монолита сложенных дров. Они не намокают сильно и не гниют из-за того, что доступ воздуха ограничен.

До того как был изобретён бетон, хранили дрова иногда на земле, покрытой слоем коры. Однако их в те времена быстрее расходовали, бросая в печь, топя ими дом, готовя еду с их помощью.

Если в сарае место ещё не освободилось, можно было нарубить их и оставить так во дворе. Когда в сарае становилось просторно, новые перемещались на своё законное место, чтобы не гнить, лежать в тепле.

Известная забава, красивая поленница

Круглая поленница и по сей день может быть сложена на коре. Это эффектное зрелище – башня из дров. Для её создания нужно только обозначить место, вбить кол, привязать к нему верёвку и при помощи небольших деревянных брёвнышек начертить круг, ориентируясь на её длину.

Почву следует прикрыть корой и начинать располагать дрова. Они долго смогут пролежать, если постараться. Ветер не разрушит эту конструкцию.

Сложенная поленница дров у современного человека, рационального вызовет изумление и восхищение, конечно. Это замечательный элемент дизайна двора. Правда, иногда не хочется занимать место, на котором можно создать цветник, посадить что-либо.

В этом случае можно приобрести металлическую круглую поленницу, с несколькими секторами, поставить её прямо на крыльце, к примеру, чтобы в непогоду далеко за дровами не ходить.

Как сложить поленницу круглую из одних лишь дров на крыльце? Без измерительных приборов уже не обойтись, либо же нужен глазомер хороший. Можно попробовать, рискнуть. Результат может превзойти самые смелые ожидания. Не обязательно поленница, сложенная из дров, должна быть круглой. Она может быть любой, какой только захочется.

Классический и самый лёгкий вариант

Квадратная поленница из сколоченных досок – это и место для хранения дров, и дополнительная поверхность, на которую можно поставить лукошко с фруктами, бутыль с квасом, положить садовый инвентарь. Такая поленница для дров своими руками делается очень быстро – особых навыков не нужно. Надо только сколотить каркас.

Зная, какой должна быть её длина, высота, ширина, легко начертить чертёж или сделать набросок, зарисовку в блокноте, тетради. Это поможет не отклоняться от цели, снизит риск ошибок, неточностей. Будет проще сравнить идею и результат.

Дровница для дачи может состоять из купленных или собственноручно вырезанных досок. Понадобятся гвозди и молоток. Позже её можно будет окрасить в интересный цвет, нарисовать абстракцию разными цветами.

Не возникнет вопроса, как сделать поленницу своими руками, если строилась теплица, и остались листы поликарбоната. Этот материал можно закупить специально для создания дровницы, оценить его красоту, надёжность практичность, а затем уж возводить теплицу, строить из него беседку.

Листы поликарбоната ярких цветов украсят территорию, возможно даже лучше дров.

Фото поленницы

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 28.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
***Сайт принадлежит Марии Козак

Поленница для дров [70 Практичных Вариантов для Дома] 2019

Поленница для дров может стать элегантным элементом декора вашего домашнего участка

Поленница для дров – прекрасный вариант аккуратно и со вкусом уложить дрова, при этом обеспечив им оптимальные условия хранения. Выбрав красивую поленницу, вы получите удовлетворение результатом собственного труда. Если вы собираетесь обеспечить печное отопление в своем загородном доме или пользоваться баней, топливными котлами, предполагается необходимость запаса сухой древесины, которые будут компактно уложены, и поленница для дров – лучшее решение, которое придет на помощь в данном случае. Упорядоченная укладка дров не только обеспечит длительное хранение, но и сделает вид участка привлекательным. Чтобы все прошло так, как вы и задумали, необходимо заранее позаботиться о выборе места хранения.

Содержание

Поленница для дров в вашем дворе, несмотря на свою простоту и незамысловатость, может стать украшением вашего двора

Она может быть сделана практически из любого материала. Очень лаконично смотрится простая, кованная из железа конструкция

Вы можете обустроить обычный небольшой навес для хранения дров, где будет удобно хранить все запасы древесины

Важность поленницы

Отведенная под сушку дров постройка в виде сарая во многом упростит задачу хозяев дома. Подойдет специализированный сарай или навес. Если место хранилища сделать в лучшем виде не представляется возможным, то потребуется приложить усилия для создания поленницы на участке. Помимо функции отведения для сушки и создания условий хранения дров, поленница также может быть применена в ландшафтном дизайне, для этого используется особая красивая укладка конструкции.

Очень удобно в использовании разместить дрова под навесом у входа в дом, в таком случае они всегда будут под рукой

Вы можете проявить всю свою креативность, создав уникальный рисунок при укладке дров, который станет главным элементом декора в вашем дворе и будет притягивать взгляды всех гостей

Преимущества дизайнерской поленницы

• Функциональность и практичность – вам не потребуется идти через весь участок, чтобы принести дрова.

Для удобства можно оформить несколько небольших стопочек по всей территории двора

• В зимнее время элемент может выступать в роли барьера, поэтому время, затрачиваемое на чистку дорожек от снега, заметно сократится.

Очень эффектно смотрится зонирование двора с помощью укладки дров

• Оптимальная эстетическая функция позволит добиться колоссального результата в плане ландшафтного дизайна.
• Красивая поленница может быть еще одним сооружением и выступать в качестве основания для столика, используемого в области барбекю.

Импровизированный «столик» из дров. Такие конструкции выглядят довольно симпатично, а главное — их очень легко оформлять

Поленница имеет широкий спектр функций и решаемых задач, поэтому может быть запросто применена повсеместно.

Складываем обычную поленницу

Складывание конструкции своими руками обеспечит вам прекрасный вариант для отдыха и проживания в загородном частном доме, а также время, затраченное на сооружение, будет максимально коротким и эффективным. Сделать поленницу для дров (видео полно в интернете) можно и собственноручно. Рассмотрим пошаговый процесс выполнения самой типовой распространенной конструкции.

Конструкция обычной поленницы достаточно проста в изготовлении, и вы сейчас в этом сами убедитесь

Материалы, инструментарий

Чтобы сложить изделие собственноручно, потребуется несколько инструментов.

• Струбцина столярного плана для удобной работы;
• Циркулярная пила;
• Молоток;
• Инструмент для работы с шурупами;
• Гвозди по дереву;
• Рулетка для замеров.

Инструменты, необходимые для изготовления поленницы для дров, достаточно незамысловаты и найдутся практически в любом доме

Доски для реализации каркаса

• 2 элемента по 3 м, толщина каждого – 3 см, ширина – 10-15 см – они необходимы для создания основания.
• 4 изделия длиной 1,5 метра с аналогичными параметрами ширины, толщины – они будут нести функцию боковых частей.
• 1 доска, обладающая параметром длины 1 м, а толщины – 3 см, это изделие будет иметь ширину по аналогии прошлым доскам.

После подготовительных работ с материалами можно приступать к выполнению основного процесса.

При изготовлении поленницы для дров можно пофантазировать и соорудить конструкцию нестандартной формы

Подготовка конструкции площадки

1. Подобрать место для установки поленницы: стоит обратить внимание на бетонные основания, если они имеются, если отсутствуют – можно выложить ровную площадку из красного кирпича.

   Небольшая поленница для дров, размещенная у фасада дома на бетонном покрытии

2. С помощью элемента, выложенного в прошлом пункте, можно обеспечить защиту досок от гниения, которое может возникнуть при контакте земли и пиломатериала.

   Очень органичный на вид навес для дров. Обратите внимание, что для избежания контакта древесины с грунтом вся конструкция установлена на небольших бетонных блоках

3.  После подготовительных работ с основанием необходимо будет перейти к складыванию каркаса поленницы.

   Установить поленницу для дров можно прямо у фасада дома. Такая конструкция очень проста в исполнении и достаточно удобна в использовании

Таким образом, поленница для дров своими руками – весьма выгодный и интересный вариант, если соблюдать технологии и нюансы ее воспроизводства.

Каркас: тонкости работы

1. Метровая доска распиливается на 4 части, каждая составляет 25 см – из них будут состоять поперечины каркаса.
2. Если длину сделать меньше, то и доски должны быть укорочены и иметь длину меньше, чем у укладываемого материала.
3. На этом этапе следует полноценная сборка готовой конструкции каркаса, после чего непосредственно следует укладка поленницы.

   Постарайтесь обеспечить отсутствие контакта поленницы для дров с грунтом, после чего можете приступать непосредственно к сборке каркаса

Технология укладочных работ

Данный процесс является не менее важным, нежели предшествующая операция. От грамотной укладки поленьев зависит степень устойчивости сооружения и его длительность срока службы.

Не поленитесь и не пожалейте немного времени для качественной укладки дров в поленницу

Важно знать! Чтобы не возникало проблем и препятствий, необходимо, чтобы полена лежали плотно друг к другу, при этом в нижней части выкладываются наиболее длинные и ровные пиломатериалы.

Место, выделенное для хранения дров должно быть максимально плотно заполнено для экономии пространства, особенно если оно находится в закрытом помещении

По максимуму высота поленницы составляет 1,5 м, в верхней области можно накладывать горку, которая будет иметь высоту 20 см, не более. В процессе укладки важно отслеживать тот факт, чтобы сооружение было прочным и устойчивым. Если поленьями будет оказано деформирующее воздействие на каркас, не стоит рисковать, вы сможете убрать лишние доски. Неплотное укладывание материалов рано или поздно проявит себя, особенно после усыхания дров, ведь этот фактор спровоцирует уменьшение их в объеме и образование пустот, в связи с которыми вся постройка может завалиться.

Если площадь двора позволяет, то можно соорудить небольшую постройку для хранения дров с небольшим техническим помещением

Таким образом, мы рассмотрели, как укладывать дрова в поленницу, и убедились, что в этом нет совершенно ничего сложного.

Способы хранения дров

Дрова могут иметь несколько способов хранения, рассмотрим 3 самых распространенных варианта.

• Хранение изделий на открытом воздухе;
• Осуществление процесса под навесом;

Небольшой навес для хранения дров, размещенный на свежем воздухе прямо у фасада дома

• Воссоздание специального хранилища.

В закрытом помещении вы можете позволить себе выделить небольшую нишу для укладки в нее дром

Выбор того или иного метода зависит от нескольких факторов – продолжительности хранения, типа используемой местности, разновидности древесины, определенного процента просушки.

Поленница для дров: варианты укладки конструкций

Незаметный каркас поленницы для дров позволяет очень аккуратно разместить запасы древесины

На открытом воздухе – самый распространенный вариант хранения дров, при этом их укладка может быть осуществлена посредством различных способов. Иногда для этих целей могут быть применены дополнительные приспособления, а иногда они вовсе не требуются. В целом же, поленницы имеют несколько вариантов.

1. Прямое однорядное изделие;

   Поленница с уложенными в нее дровами может стать центром внимания летней площадки во дворе частного дома

2. Двухрядное и более сооружение;

   Для удобства в использовании вы можете соорудить конструкцию в несколько ярусов

3. Поленница для дров круглая;

   Аккуратная переносная поленница для хранения дров

4. Прямая конструкция вдоль стены дома.

   Очень оригинальная поленница, размещенная вдоль фасада дома, необычной формы в виде сот для меда

Независимо от метода и вида конструкции, любая укладка предполагает соблюдение общих правил, чтобы была обеспечена сохранность вариантов.

• Укладка в обязательном порядке осуществляется на заранее подготовленное основание. Традиционно оно изготавливается из древесины, кирпичного материала.

Достаточно необычный вариант для хранения дров на территории двора частного дома

• Сверху на поленнице должен быть дополнительный слой защиты, выполненный из коры, сена, синтетических материалов и конструкций. Важно, чтобы этот фактор не наносил препятствий вентиляции.
• Изделие не должно стоять в месте, куда попадают прямые солнечные лучи или где они вовсе отсутствуют. Главное, чтобы выбранное место легко и хорошо продувалось ветром.

Вы также можете пристроить снаружи дома небольшую каморку для укладки дров

• В процессе складывания изделия важно принимать во внимание дополнительные укрепления, иначе любой труд может быть напрасным. Для дополнения применяются ветви дерева, колья и палки.

Небольшая летняя кухня на территории двора частного дома с отведенным местом под навесом для поленницы

• К поленнице важно соблюдать удобный подход и возможность беспрепятственного доступа, не зависимо от времени года и суток. Обязательно брать во внимание противопожарные меры.

Поленница для дров, фото которой можно найти в интернете, представляет собой интересное сооружение, требующее особого подхода и знаний к оформлению и сооружению.

Укладка дров: методика

В летнее время вы можете разместить дрова просто вокруг костра как места для сидения, не утруждая себя укладкой в поленницу

Если у вас не имеется собственного опыта проведения укладывания дров, нет необходимости в возведении больших поленниц, в данном случае стоит начать с маленьких конструкций. Зная, как правильно это сделать, можно не просто сохранить качество древесины, но и создать эстетически привлекательную постройку на участке, сделать его более привлекательным. Ответственный подход к обеспечению хранения дров – процесс легкий и достаточно быстрый, если знать технику выполнения работ.

Навес для дров: создаем гармоничные детали

Необычная летняя площадка с небольшим навесом для хранения дров

Навес – фиксированный элемент для размещения дров, чтобы были сохранены все их качественные и оптимальные характеристики. Основное назначение конструкции – обеспечить защиту дров от попадания осадков и обеспечить сохранность естественной вентиляции. Навес для дров может быть оснащен любой конструкцией и совершенно любой свободной площадью. При возведении этого элемента могут быть применены материалы любого типа и фасона – балка и доски из дерева, металла, шифера, полиэтилена, кирпича и т. д. Не каждый из представленных материалов идеально подходит для дровяного навеса, самый хороший, по мнению многих дачников и владельцев загородных домов – древесина.

Под просторным навесом у входа в дом можно выделить немного места для укладки дров

Преимущества дерева

• Длительность срока службы;
• Экономичность строительства и использования;

Также натуральное дерево имеет большую эстетическую ценность, что позволяет ему дополнить практически любую композицию

• Простота эксплуатации конструкции;
• Красота внешнего вида сооружения;

Красота натурального дерева всегда будет притягивать взгляды и завораживать

• Возможность быстрой разборки и сборки;
• Легкость транспортировки изделия;
• Не нужно закладывать фундамент;
• Как основа используются кирпичи, металл.

Главное требование при сооружении конструкции – хорошая степень просушки применяемого материала. В некоторых случаях можно использовать металлические конструкции, также обладающие долговечностью, устойчивостью к порывам ветра, эстетичным внешним видом.

Выставление уровня

Этот момент является одним из самых важных при сооружении навеса. Если к данному вопросу будет избран безответственный подход, конструкция станет кривой и придет в непригодность преждевременно. То же самое касается того, если выбирается готовая поленница для дров, купить ее не составит труда, но важно грамотно выбирать готовое изделие и конструкцию.

Небольшая поленница у фасада частного дома, выполненная в общем стиле и цветовой гамме, отлично дополняет общую композицию

Конструкция из поликарбоната

Навес для дров может быть сооружен из данного материала, который в последнее время набирает обороты популярности, особенно при возведении подобных конструкций. Он недорого стоит и обладает качественными характеристиками. Его простота в обращении привлекает многих пользователей и создает возможности для широкой сферы применения.

Достаточно вместительная конструкция поленницы из темного поликарбоната

Изготовление закрытой поленницы

Данное сооружение может использоваться для продолжительного или краткого хранения дров. Например, иногда возводится отдельная пристройка в рамках дома или дачи, а также сарая, гаража. В данном случае может применяться совершенно любой материал, благо, в последнее время они представлены на рынке в широком разнообразии. Все зависит от личных пожеланий и предпочтений хозяина.

Один из множества вариантов временного хранения дров на территории летней площадки во дворе частного дома

Таким образом, поленница для дров своими руками (фото можно посмотреть в интернете) возводится достаточно просто и обладает массой преимуществ в отличие от купленного готового изделия. При упорядоченном подходе к оформлению пространства и созданию изделия вы можете «убить нескольких зайцев одним выстрелом» и по-настоящему гордиться проделанной работой. Широкий выбор материалов и готовых решений обеспечит вам верный подход к любому делу за считаные часы.

как сделать и сложить красиво без навеса

Во многих частных коттеджах или дачных домах основным топливом для отопления, подогрева воды и приготовления пищи являются дрова. Их нужно много, а потому остро стоит вопрос хранения. Кто-то предпочитает использовать для этого какую-то площадь внутри помещения, кто-то отводит часть двора.

Конечно, просто свалить дрова огромной кучей – плохой вариант.

1. Во-первых, выглядит такая куча непривлекательно, портит общий облик территории.
2. Во-вторых, набрать необходимое количество дров становится довольно сложно.
3. Наконец, такой способ складирования не обеспечивает достаточно вентиляции, не защищает топливо от осадков, из-за чего значительная его часть приходит в негодность, плесневеет, гниет, покрывается плесенью и отсыревает, из-за чего попросту не горит.

Лучшее решение такой проблемы – поленница. Поленница для дров своими руками может быть сделана довольно быстро, даже если речь идет о домашнем мастере без большого опыта конструирования подобных объектов.

Вариантов этой конструкции множество, они варьируются по конфигурации, вместимости и материалу, так что всегда можно определить вариант, максимально подходящий в конкретной ситуации.

Рассмотрим основные нюансы, касающиеся строительства поленницы.

Основные моменты

Общие правила, которым нужно следовать при сборке поленницы на даче, выглядят следующим образом:

• Гармоничность сочетания с другими объектами, формирующий облик участка, привлекательный внешний вид.
• Дрова должны быть полностью защищены от снега, прямого солнечного света и дождя.
• Чтобы топливо постоянно оставалось сухим, следует уделить должное внимание проветриванию. Участок двора на солнечной стороне для хранения не подходит, место должно быть тенистым.
• Сухость – основной момент, так как влажные поленья не горят. Чтобы исключить взаимодействие с влагой, нужно не просто оборудовать навес, но и поднять конструкцию над уровнем земли, то есть под первым рядом формируется бревенчатый или кирпичный настил, также способствующий достаточной циркуляции воздуха.
• При складировании дров необходимо соблюдать аккуратность и осторожность, чтобы конструкция не разрушилась под собственным весом и не нанесла травму. Кроме того, если поленья сложены как попало, вытаскивать их будет неудобно.

Выбор материала

Материал определяет конструктивные особенности поленницы, период ее службы и набор основных операций, выполняемых непосредственно в процессе сборки.

Например, поленница из металла обладает следующим набором преимуществ:

• Длительный эксплуатационный срок.
• Стойкость к атмосферным и механическим нагрузкам. Конечно, для обеспечения атмосферной стойкости нужно использовать не голую черную сталь, а нержавейку. Альтернативный вариант – нанесение защитно-декоративного слоя в виде краски или другого материала.
• Привлекательный внешний вид.

Некоторые мастера предпочитают использовать для формирования такой конструкции алюминий.

Алюминиевый профиль очень легок, а потому конструкция получается мобильной, легко переносится с места на место. По прочности этот металл, однако, несколько проигрывает стали, так что не слишком подходит для хранения больших объемов топлива.

Сборка металлических столешниц может основываться не только на использовании механического крепежа, но и на сварке – все зависит от особенностей конкретной конструкции, типа используемых профилей.

Более популярным материалом основы, впрочем, была и остается древесина. При сборке могут использоваться даже старые бруски, оставшиеся после строительства дома или хозяйственной пристройки.

Главное преимущество такой поленницы – невысокая цена, но следует отметить и другие положительные качества:

• Простота и скорость сборки.
• Небольшой вес, при необходимости, можно сконструировать и переносную конструкцию.
• Долговечность.
• Привлекательный внешний вид. Древесина – податливый материал, так что конфигурацию готовой конструкции можно изменять по собственному усмотрению.

Классическая поленница из дерева – это навес, сформированный несущим каркасом, крышей и стенами.

Стены лучше всего делать на основе планок небольшой толщины или тонких досок, что позволит обеспечить хорошую вентиляцию. Для настила крыши подходят листы шифера, металла или поликарбоната.

Наиболее бюджетные варианты – это тенты и полиэтиленовая пленка.

Самостоятельное строительство

Итак, теперь подойдем к самому главному, как сделать поленницу на деревянной основе собственными силами. Список необходимого для выполнения работы инструментария выглядит следующим образом:

• молоток;
• пила или ножовка;
• шурупы с резьбой, ориентированной на древесину;
• шуруповерт или отвертка с соответствующим шлицем;
• рулетка;
• струбцина.

В качестве базового материала будут использоваться доски. Классический набор – это пара трехметровых досок для обустройства основы, 4 полутораметровых – для боковин и доска для поперечин.

Когда инструменты и материалы подготовлены, пора озадачиться выбором площадки. Хороший вариант – участок по соседству с забором, который даст необходимую тень и защиту от осадков. Основание заливается бетоном или укладывается одним слоем кирпича, чтобы дрова не контактировали с влажным грунтом.

Далее формируется каркас.

Доска пилится на 25-сантиметровые отрезки, которые будут выполнять функцию поперечин, все остальные доски плотно соединяются друг с другом шурупами.

Это наиболее простой вариант поленницы, но практика показывает, что служит он долго и полностью выполняет возложенные задачи.

Полезное видео

Видео по теме, как построить дровник своими руками из подручных материалов с минимальными затратами:

Смотрите интересное видео, где человек показывает, как сделать металлическую клетку для дров, размеры дровника 1500х2000х800мм:

В этом видео представлены идеи поленниц на даче:

Правила укладки дров

Мало, однако, знать, как сконструировать поленницу. Важно понимать, как сложить дрова на улице без навеса, чтобы их хранение способствовало долговечности и безопасности, поленья не раскатывались.

Следует придерживаться простого набора правил:

1. Укладка первых трех рядов ведется с максимальной плотностью. Снова вспомним, что под ними обязательно должно быть предусмотрено основание из кирпича или древесины.
2. Поленья четвертого ряда укладываются перпендикулярно предыдущим, что позволяет поднять края и исключить рассыпание под собственной тяжестью.
3. Укладка последующих двух рядов аналогична первым трем.
4. Последний ряд формируется также в перпендикулярном направлении.

Чтобы добавить всей конструкции стабильности, первые ряды лучше формировать из самых длинных и ровных поленьев. Постоянно нужно помнить о плотности укладки.

Дело в том, что при длительном хранении дрова усыхают, становятся меньше в объеме, из-за чего между ними могут сформироваться пустоты, способные спровоцировать обрушение. Плотность исключает такое развитие событий.

Соблюдение правил укладки обеспечит прочность сооружения, но вот для защиты его от осадков стоит оборудовать простой навес. Например, листы шифера можно положить прямо на дрова.

Поленница круглой формы

Круглая поленница – это больше декоративная, нежели функциональная конструкция. Для продолжительного хранения топлива она мало приспособлена, но многие хозяева выбирают именно ее.

Ценится тут и простота, и привлекательность внешнего вида. В ситуации, когда дом или дача используются только в теплый сезон, большой нужды в больших объемах дров нет, можно предпочесть именно этот вариант.

Классическая конструкция предполагает, что дрова выкладываются непосредственно на грунт, но лучше обустроить минимальное основание, способное дать защиту от влаги. Вполне достаточно будет и просто полиэтиленовой пленки, желательно повышенной плотности.

Диаметр круга выбирается индивидуально, он зависит и от желаемой вместимости, и от свободной площади, и от конкретного местоположения в пределах участках.

Красивый круг можно очертить штырем, вбитым в землю. К штырю привязывается веревка, с ее помощью очерчивается окружность, ограничивающая диаметр поленницы.

Как красиво сложить дрова во дворе в такой поленнице? Достаточно придерживаться уже известных правил.

Максимальная плотность, нижние ряды формируются из наиболее ровных, массивных и длинных дров. Каркас в данном случае не требуется. Готовая конструкция напоминает бочку или башню, причем за большой высотой гнаться не рекомендуется.

Чем выше поленница, тем меньше стабильности и прочности.

Посмотрите видео по теме, как сделать поленницу-копну, подробная инструкция:

Заключение

Фото и видео для наглядности поможет вам смастерить поленницу для дров своими руками. Надеюсь статья была полезной!

Поленница для дров своими руками фото

Дрова – это неотъемлемый атрибут каждого загородного дома или дачи. При этом они используются не только по основному назначению, т. е. для отопления дома, но и для других целей. Понятно, что не во все дома может быть проведен газ. Другие же не хотят этого делать, так как утверждают, что тепло от печи совершенно иное. В любом случае, дрова используются и для топки печи в бане, для камина в помещении, для мангала и печи барбекю. Для отопления 100 м² помещения, нужно иметь примерно 2,1 м³ дров. Иногда больше, все зависит от теплоизоляции дома. Но, как ни крути, где-то это количество дров нужно хранить, при этом делать все правильно.

К тому же ни для кого не секрет, что дрова должны быть сухими. Сухое полено – это полено, которое имеет влажность не больше 15-20%. При неправильном хранении этот показатель будет увеличиваться. А это значит, что хранить дрова следует правильно. Как гласит многовековой опыт, если дом обогревается дровами, то их запас должен составлять количество на два отопительных сезона. Плюс к этому количеству прибавляется запас на мангал, камин и других потребностей. Поэтому наша статья посвящается тому, как хранить дрова. Мы узнаем, как сделать поленницу для дров своими руками, чтобы хранить достаточное количество дров.

Как правильно хранить дрова в поленнице

Сложно увидеть большое количество древесины, которая просто хранится насыпом на участке. Почему? Это очень неправильно и несет за собой некоторые неудобства.

• Во-первых, они занимают много места на территории.
• Во-вторых, такие поленья будут ненадлежащего качества, станут мокнуть и отсыревать.
• В-третьих, куча будет препятствовать передвижению, что даже опасно. Куда проще брать их с поленницы, которая правильно уложена и защищена от негативного влияния.  

Стоит отметить, что неважно, где будут храниться древесина, в поленнице или дровянике, важно соблюдать правила хранения этих самых материалов. Они были выведены на протяжении многих готов. Это, можно сказать, опыт наших предков, который передался нам, и некоторые простые понятия, выведенные из здравого смысла. Вот эти правила:

1. Это не главное, но дровяник или поленница должна не портить внешний вид участка, а, наоборот, украшать его. Дома с правильными поленницами смотрятся элегантней и оригинальней.
2. В обязательном порядке укрыть эти дрова, защитив их от атмосферных осадков. Без козырька или навеса ожидать того, что они будут иметь те 15 или даже 20% влажности попросту нельзя. Как же обогреться такими дровами или просто поджечь их?
3. Стопка с дровами должна проветриваться. Это будет способствовать тому, что поленья не протухнут и будут проветриваться. Так просушка им гарантирована. Важно найти место в тени, так как прямое попадание прямых лучей на дрова не рекомендовано. К тому же козырек или навес тоже не должен препятствовать проветриванию поленьев.
4. Хранение допускается только в сухом месте. А еще поленницу нужно немного приподнять над уровнем земли. Грунт сырой, поэтому влага может вредить поленьям и они загниют. Если дрова будут храниться в сарае, то складывать их на пол тоже нельзя. Требуется сделать подкладку из досок, брусьев или кирпичей.
5. Конструкцию нужно складывать надежно, чтобы при изъятии партии древесины она не развалилась. Это может навредить вам, а все старания пойдут насмарку. Лучше не экономить время на складывание и детальней рассмотреть, как правильно складывать дрова в поленницу.
6. Следующий момент касается вашего удобства. Хозяин должен быстро, достать дрова тогда, когда они ему потребуются. Удобство для них тоже очень важно. Особенно неприятно ходить далеко за дровами зимой в морозный вечер.
7. Кто главный враг древесины? Влага и огонь. И если от влаги поленница защищена козырьком, то вот нужно следить за тем, чтобы конструкция находилась вдали от источников огня. Согласитесь, что лучше пройтись дальше за дровами для мангала, чем потом тушить всю конструкцию.

Если учитывать все эти правила, то можно с уверенностью сказать, что зимний период пройдет без каких-либо проблем. Владельцы будут иметь древесину должного качества, а их использование станет более комфортным.

Выбор дров для поленницы

Немаловажную роль играют сами дрова, которые будут использоваться для растопки и, соответственно, для сооружения поленницы. Теплотворная способность дров определяется такими факторами:

• порода дерева;
• ее плотность;
• влажность.

Получается, чем плотнее древесина, тем дольше она горит и тем больше тепла способна выдавать. То же касается влажности. Самая лучшая порода для топки – это дуб и граб. Они имеют самый лучший показатель плотности, будут долго тлеть, а это значит, что количество закладок в топку снижается. Но, за качество приходится платить, поэтому эти породы обойдутся дороже. То же касается бука и березы. Они отлично горят и дают прекрасный жар.

Что касается пород средней твердости, то к ним можно отнести фруктовые деревья и хвою. Теплопроводность их, соответственно ниже, но все же это доступный вариант согреется зимой или приготовить шашлыки. Отлично горят дрова из груши и яблони. А их дым имеет приятный аромат. Дрова из вишни горят немного хуже. Неплохим и доступным вариантом являются сосна, ель или лиственница. Но, беда их использования заключается в том, что они могут стрелять угольками. Хотя их аромат при горении приятный, а в процессе выделяются эфирные масла. Помещение проходит санобработку, а организм аромат оздоравливает.

Что касается мягких пород, то это осина и ольха. Они очень дешевые и в топке сгорают целиком. Чаще всего они закладываются в конце топки, дабы очистить поверхность дымохода от сажи. А вот использовать их как основное сырье – это бесполезно. Как вариант бросать в топку часть березы и часть ольхи. Теперь, когда мы знаем все тонкости, можно рассмотреть, как сложить поленницу из дров.

Делаем простую поленницу из дров

Итак, от теории приступим к практике. Чтобы создать простую поленницу, которая делается прямоугольной формы, нужно заготовить подходящие инструменты. Все они есть у каждого хозяина на даче:

• молоток;
• циркулярная или обычная пила;
• для удобства нужна столярная струбцина;
• аккумуляторный или электрический шуруповерт;
• саморезы для дерева соответствующей длины;
• рулетка, маркер и уровень.

Что касается материалов, то их потребуется немного:

• доски из дерева для основания, толщина которых не меньше 30 мм, ширина 100-150 мм и высота 3 м – 2 шт.;
• доски таких же параметров для боковых частей поленницы, только высотой в 1,5 м – 4 шт.;
• метровая доска, толщиной 30 мм, шириной 100-150 мм.

Что же делать из этого набора? Давайте узнаем.

Подготавливаем площадь

Сначала нужно определиться с местом для поленницы. В идеале установить ее на бетонное основание, если оно есть. Если такой площадки нет, можно сделать ровное основание из красного кирпича или дерева. Благодаря этому дрова будут защищены от гниения, которое неизбежно при контакте с сырой землей. Когда основание подготовлено, можно приступать к созданию каркаса поленницы для дров.

Создаем каркас поленницы

Первым делом нужно взять доску 1 м и распилить ее на 4 равные части, по 250 мм соответственно. Эти части досок нужны для сооружения поперечин каркаса. Обычно длина дров достигает именно 250-300 мм, поэтому такой размер. Но, если дрова, что будут храниться внутри, имеют меньший размер, то разрешается укорачивать доски. Помните, они должны быть короче, чем поленья.

Теперь можно сооружать каркас. Чтобы упростить вам задачу, можете посмотреть это видео.

Эту конструкцию можно установить под стену дома, чтобы защитить от осадков. Другой вариант – сделать для нее крышу. Она может быть сделана из шифера, профнастила или другого кровельного материала. Рекомендуется только сделать уклон, чтобы вода не накапливалась на поверхности и стекала.

Как укладывать дрова

Не менее важно и то, как укладывать дрова в поленнице. Некоторые утверждают, что это даже тяжелее. Устойчивость и прочность конструкции, как и ее долговечность, зависит от укладки внутри. Поленья укладываются вплотную друг к другу. Технология заключается в том, что на них конструкции укладываются ровные и длинные поленья. Потом на них накладываются другие доски. Так как размер конструкции в высоту – 1,3 м, то разрешается накладывать дрова выше на 20 см. Занимаясь укладкой, важно следить за устойчивостью, постоянно проверяя процесс.

Совет! Поленья не должны деформировать конструкцию. Если их много, то лучше убрать несколько дров. В то же время они не должны размещаться свободно. Помните и о том, что за время хранения древесина высыхает. После сушки они уменьшаются в размере, и все может просто развалиться.

Теперь вы знаете, как складывать дрова в поленницу. Сделать это несложно, но нужно учитывать все нюансы. А как сложить дрова в круглую поленницу? Такой вариант тоже очень популярен и смотрится достойно. Давайте узнаем ответ на этот вопрос.

Создание круглой поленницы своими руками

Самым простым и незамысловатым типом поленницы является штабель. В таком случае дрова укладываются рядами, перпендикулярно друг к другу. Это видно на фото.

Куда сложнее сделать круглую поленницу. Это интересная конструкция, которая позволяет хранить большое количество дров. Этот тип поленницы еще называют стожковым, так как он напоминает стог стена. Плюс такой конструкции в том, что она компактна, несмотря на большое количество дров. К тому же выглядят эти поленницы просто шикарно.

Как сделать поленницу? Для начала, как и в первом случае, нужно выбрать сухой участок, что хорошо продувается. На нем подготавливаем поверхность, уложив основание из гравия или древесной коры. Дальнейший процесс поэтапно:

1. На основание нужно поместить крестовину из двух кольев, одинакового размера. Благодаря этой крестовине можно соблюсти идеально ровный радиус поленницы круглого типа. После чего делается первый ряд и контур конструкции. При этом поленья укладываются друг к другу торцами.
2. Центр стога оставляется пустым. Он нужен для того, чтобы выполнять роль своеобразной трубы, которая будет способствовать прекрасной вентиляции. Если стог планируется быть большим, то внутри первого круга можно сделать еще один, заполнив центр. Но даже в таком случае в центре будет образована эта труба. Все же, рекомендуем для начала создать небольшую поленницу, чтобы она не завалилась. Так вы, можно сказать, набьете себе руку.
3. Копна наращивается по выведенному кругу. Только вот есть один нюанс – через каждый третий или четвертый ряд, нужно уложить еще один слой дров, только в перпендикулярном направлении. Это нужно для того, чтобы образовался уклон к центру. Если его не сделать, то стог получится выше. Это тоже допускается. Однако они служат не только для формирования куполообразной формы, но и для усиления поленницы.
4. При надобности, пространство внутри тоже наполняется дровами. Это уже по желанию. Если набросать их хаотично, то внутри останется свободное пространство, которое не будет препятствовать вентилированию. Зато конструкция будет устойчивой.
5. Сверху должны размещаться самые плоские поленья. Их нужно разместить так, чтобы они образовали подобие кровли. На них достаточно положить древесную кору, чтобы защитить от влаги.

Особенность и достоинство этого метода в том, что в таком положении древесина будет сохнуть намного быстрее, конструкция получится стабильной, а на небольшом участке можно расположить много дров. Да и внешний вид ее очень привлекательный. Соседи будут удивлены от того, как смотрятся ваши дрова.

На радость вам, мы упростили задачу по изготовлению: как сложить дрова в круглую поленницу видео.

Заключение

Поленница дров – это неотъемлемый атрибут любой дачи или дома, который имеет твердотопливное отопление. Важно понимать, что дрова следует хранить правильно. Для этого и строятся дровницы и выкладываются поленницы. Так можно сохранить дрова сухими, они не будут занимать много места и мешать. А благодаря инструкции по созданию своими руками, можно воплотить все в жизнь.

Отправить комментарий

как сложить поленницу своими руками?

Перед началом зимнего сезона одним из самых важных дел является заготовка и складирование дров. Пожертвовать для них сараем рискнет не каждый. Это строение традиционно отводится для содержания домашней живности.

Единственный беззатратный и простой способ хранения дров на даче – поленница. В ней топливо хорошо просыхает и в любой момент доступно для использования. От владельца участка требуется немного – сложить поленья так, чтобы многорядное сооружение не завалилось и не портило внешний вид участка.

О различных способах укладки дров мы сегодня поговорим подробно и обстоятельно.

Варианты укладки дров на участке в поленницу

Общее правило складирования любого твердого топлива – сухо сверху и снизу. Поэтому поленницу приподнимают над поверхностью грунта, а ее верхний ряд накрывают материалом, непроницаемым для атмосферной влаги.

Все существующие способы укладки дров направлены на достижение устойчивости поленницы. Просто взять и сложить обрезки кругляка друг на друга нельзя. Поэтому не колотые дрова чаще всего складируют вместе с колотыми. Они не дают массиву рассыпаться. Вариант такой укладки мы видим на фото ниже.

Кругляк посередине, колотые чурки по краям – компактно и устойчиво

Если говорить о наиболее распространенных способах складирования, то следует назвать три варианта:

• Штабель (дровины в рядах укладываются параллельно друг другу).
• «Клеть» (каждый верхний слой дров укладывается перпендикулярно нижнему).
• Круговой способ (чурки складывают в кольцевую поленницу).

Штабельное складирование не очень устойчиво. Поэтому данный способ требует наличия опорной стенки. В ее роли может выступить любая постройка (баня, сарай, гараж, дом).

Штабель, опирающийся на стену сарая, – самый простой вариант складирования дров

Укладывая дровины параллельными рядами, нужно создать небольшой уклон в сторону опорной стены для повышения устойчивости кладки. Самый простой способ – сортировать дрова так, чтобы более толстые их концы оказались снаружи. Другой вариант состоит в подкладывании под наружные торцы поленьев длинных деревянных реек-прокладок, создающих уклон.

Если штабель во дворе нужно сделать отдельностоящим, то для защиты дров от рассыпания используют деревянную полураму из досок.

Полурама однорядной поленницы не даст поленьям рассыпаться

Дровяная клеть устойчивее штабеля, поскольку обеспечивает лучшее сцепление. Для такого способа складирования обычно используют длинные чурки.

Нужно сказать, что укладка дров в поленницу – процесс не рутинный, а творческий. Многие дачники создают из деревянных чурок живописные конструкции, украшающие участок.

Немного фантазии и куча дров превращается в забавного лесовичка

Круглая поленница в виде домика с крышей

Не колотые поленья – оригинальный декоративный материал, идеально подходящий для ландшафтного дизайна.

Поленница в виде арки – украшение дачной зоны отдыха

Разместив дрова в закрытой конструкции типа «шалаш», вы получите качественно высушенное топливо и создадите красивую инсталляцию для мангальной площадки.

Для кого-то поленница – просто груда деревянных чурок. У человека с фантазией она превращается в упавшее дерево с желтыми листьями.

Эта удивительная картина-панно создана из обычных дров

Можно рисовать красками и кистью на холсте, а можно создать живописное «полотно», используя колотые дрова разной толщины.

Настоящему художнику для самовыражения достаточно двух кубометров топлива

Укладка дров по кругу формирует устойчивую поленницу и открывает хорошие перспективы для ее декорирования.

Ожившие дрова улыбаются своему хозяину

Некоторые любители дровяного зодчества создают интересные конструкции поленниц, напоминающие купол или стог сена.

Дровяной купол с «шапочкой» из поленьев для стока воды

Как сложить поленницу своими руками?

Аккуратно уложить дрова в штабель несложно. Главное внимание нужно уделить ровности площадки и первого «стартового» ряда. Более интересный и сложный вариант – круглая поленница. Мы рассмотрим процесс ее формирования пошагово:

Первый этап – выравнивание площадки и вычерчивание круга, по которому будут складываться поленья. Сделать его можно с помощью кола, вбитого землю и веревки, привязанной к нему. Прикрепив к ее концу острую щепку или кусок арматуры, на земле прочерчивают окружность.

Первый круг поленьев складывается в виде цепочки так, чтобы они соприкасались торцами.

Второй круг дров кладется в направлении, перпендикулярном первому. Так создается уклон, необходимый для устойчивости поленницы.

Можно сложить круглую поленницу в один ряд, но тогда внутри у нее останется много пустого пространства, и штабель будет неустойчив. Поэтому одновременно с внешним кругом ведут укладку внутреннего.

Общий принцип складирования при этом не меняется. Внутренний круг тоже должен иметь уклон внутрь поленницы. Для этого под торцы дров подкладывают тонкие деревянные плашки. Благодаря уклону поленница постепенно заужается кверху и приобретает форму стога сена.

В середину поленницы дрова можно складывать в произвольном порядке, заполняя образовавшуюся пустоту.

Нарастив «дровяной стог» до высоты 1,5 метра, можно приступать к формированию верхушки. Для этого поленья складывают горкой, соблюдая уклон от центра к краю.

Оптимальные размеры круглой поленницы: высота 2 метра при диаметре 3 метра.

В таком виде поленницу можно оставить на всю зиму, доставая из нее топливо по мере необходимости. Для лучшей защиты дров от намокания сверху мы рекомендуем водрузить «шапку» из соломы или уложить несколько кусков рубероида.

поленница (дровяник) в доме и на даче на фото

Поленница – идеальное место для хранения дров в оптимальных условиях. Кроме того, аккуратно сложенные дрова сделают ваш участок более привлекательным. Но прежде, необходимо заранее выбрать подходящее место. Сегодня разберем всевозможные варианты.

Для длительного хранения и сушки дров можно использовать специальный навес или сарай. Поленницу также применяют и в ландшафтном дизайне: красивая укладка дров оригинальным способом придаст особого колорита участку.

Дизайнерская поленница: основные преимущества

1. Практичность и функциональность. Расположив поленницу в удобном месте, не нужно будет идти далеко за дровами.

2. Зимой дровница может служить своеобразным барьером, поэтому чистить дорожки от снега будет гораздо проще и быстрее.

3. Красивая поленница – изюминка ландшафтного дизайна участка.

4. Такой элемент на даче – отличная идея для какого-нибудь функционального сооружения, к примеру, основания столика недалеко от барбекю.

Как сложить поленницу?

Сделать дровницу своими руками несложно. Рассмотрим процесс построения самой типичной конструкции.

Инструменты и материалы:

• столярная струбцина для удобства работ;
• молоток;
• пила циркулярная;
• рулетка;
• гвозди по дереву.

Для каркаса следует определить необходимое количество досок:

• для основания: две доски по 3 м, толщиной 3 см, шириной 10-15 см;
• для боковых частей: четыре доски по 1,5 м с такими же параметрами;
• одна доска длиной 1 м, толщина и ширина аналогичны предыдущим.

После всех подготовительных работ можно приступать к основному процессу.

Выбор площадки

При выборе места для установки дровницы предпочтительней будет бетонное основание. Если такового нет, можно выложить площадку из кирпича. Это предотвратит гниение досок, которое могло бы возникнуть при их соприкосновении с землей. Далее черед складывания каркаса.

Сборка каркаса и технология укладки поленницы

Для каркаса метровую доску распиливают на 4 равных части по 25 см, которые будут служить поперечинами. На данном этапе идет сборка конструкции каркаса, за которой следует укладка материала. Именно от грамотного наполнения поленницы будет зависеть срок службы и степень ее устойчивости.

Важно! Старайтесь выложить полена как можно плотнее друг к другу, при этом внизу должны быть наиболее ровные и длинные изделия. Неплотная укладка со временем проявит себя, ведь после усыхания дрова уменьшаются в объеме и образуют пустоты, в итоге сооружение может разрушиться. 

Максимально допустимая высота поленницы – 1,5 м. Сверху пиломатериалы можно укладывать горкой не более 20 см. В процессе работ следите за прочностью и устойчивостью сооружения. Если вы заметили, что поленья деформируют каркас, не стоит рисковать – лишние доски лучше убрать. 

Основные способы хранения дров

• на открытом воздухе;

• в специальном хранилище;

При выборе того или иного варианта хранения изделий следует учитывать несколько факторов: вид древесины, желаемая степень просушки, тип местности, продолжительность хранения.

Поленница для дров: способы укладки

Самым распространенным вариантом хранения поленьев является укладка на открытом воздухе. При этом есть несколько видов конструкций:

• однорядная прямая;

• двухрядная и более;

• прямая вдоль стены домика.

Независимо от типа конструкции, необходимо соблюдать общие правила:

1. Укладка обязательно предполагает заранее подготовленную площадку (основание). Это может быть кирпич, древесина или бетон.

2. Сверху поленницу прикрывают дополнительным защитным слоем, изготовленный из сена, коры, синтетических материалов и прочих конструкций. Но данное покрытие не должно препятствовать вентиляции.

3. Позаботьтесь, чтобы место для поленницы легко продувалось, не стояло под прямыми солнечными лучами, но в то же время полное их отсутствие также нежелательно.

4. Не забывайте использовать дополнительные укрепления для сооружения (палки, колья, ветви деревьев).

5. К дровнице важно обеспечить удобный подход без каких-либо препятствий, а также меры противопожарной безопасности.

Если у вас нет достаточного опыта укладки дров, не стоит возводить большую конструкцию, все же лучше начинать с маленькой поленницы. Сделав это грамотно, вы не только сохраните качество дров, но и добавите эстетическую нотку вашему участку.

Навес для поленьев: гармония в деталях

Навес – важная деталь поленницы для дров, чтобы максимально сохранить их качественные характеристики. Главная функция навеса – обеспечить естественную вентиляцию и защитить поленья от осадков. В качестве материала для навеса могут применяться металл, шифер, доски, кирпич, полиэтилен и др. Но самым оптимальным, по мнению опытных дачников, является древесина. Ее преимущества заключаются в следующем:

• долговечность;
• экономичность;
• легкость эксплуатации;
• эстетический внешний вид;
• простота транспортировки;
• возможность быстрой сборки и разборки;
• не требует закладывания фундамента.

Основное требование при возведении дровницы – достаточный уровень просушки используемого материала. 

Установка уровня – самая важная часть работ при возведении навеса. Если отнестись халатно к данному вопросу, конструкция быстро придет в негодность.

В последнее время изделия из поликарбоната становятся особо популярными. Сам материал стоит недорого и обладает хорошими качественными характеристиками. Поэтому его часто используют для возведения навеса поленницы. 

Закрытая дровница

Такая конструкция может применяться для краткосрочного или длительного хранения поленьев. К примеру, некоторые владельцы загородных участков возводят отдельную пристройку в рамках дома, гаража или сарая.

Самостоятельно построить поленницу достаточно легко, но в отличие от приобретенного готового изделия, такая конструкция имеет массу преимуществ. Грамотный подход с практической и эстетической стороны гарантирует желаемый результат, а широкий выбор готовых решений и материалов намного облегчит задачу.

Как сделать поленницу для дров своими руками

Чтобы просушить дрова на зиму, необходимо иметь для этого определенное место в виде сарая либо на крайний случай навеса. Однако не у всех есть возможность обустроить такое хранилище на своей территории. Альтернативным решением является самостоятельное формирование поленницы.

Кроме сушильной функции дров она может стать элементом декора на садовом участке: поленницу нужно красиво оформить своими руками.

Советуем хранить дрова за домом недалеко от садовой тропинки. Это будет наиболее удобно, когда на дворе ненастная погода, и не придется идти по грязи через весь сад. Ко всему прочему поленница также может служить основанием для стола зоны барбекю.

Обустраиваем простую поленницу

Для обустройства укладки обычной поленницы своими силами необходимо иметь в арсенале инструменты:

• молоток и шуруповерт;
• столярную струбцину;
• пилу циркулярную;
• рулетку и саморезы для работы по дереву.

Помимо этого вам потребуются материалы для каркаса:

• 2 доски по 3 метра не меньше 3 см. по толщине и по ширине до 15 см для основания;
• 4 доски по 1,5 м. для боковых частей;
• доска в 1 м. по толщине в 3 см. и по ширине до 15 см.

Теперь можно приступать к изготовлению поленницы.

Подготавливаем площадку

Сначала определяемся с месторасположением поленницы. Советуем ставить ее на основу из бетона или на выложенную поверхность из кирпича. Таким образом, доски не будут гнить. После подготовки основания осуществляется создание каркаса.

Складываем каркас

Доску в 1 метр необходимо распилить на 4 элемента по 25 см. Они понадобятся для поперечных сторон каркаса. Когда бревна в длину меньше 25 см, доски потребуется обрезать для того, чтобы укладываемый материал был длиннее. Далее собираем каркас. Подробности технологии укладки вы можете посмотреть в видео-уроке.

После сборки каркаса начинаем укладку поленницы.

Фото поленниц своими руками

Способы укладки

От укладки дров в каркас зависит прочность поленницы и ее срок службы.

Рекомендация! Укладывайте дрова плотно, чтобы внизу были наиболее ровные и длинные поленья. Наибольшая высота сооружения должна быть до 1 метра 50 см с горкой. Во время укладки необходимо учитывать устойчивость поленницы. Чтобы каркас не деформировался, лучше снять лишний материал.

Стоит отметить, что из-за неплотной укладки поленница может разрушиться, так как дрова усыхают, и появляются промежутки между ними.

Простая поленница для дров своими руками, видео

Однако у такой конструкции имеются и некоторые минусы: нет защиты от снега и дождя. Альтернативой могут стать шиферные листы, которые укладывают поверх сооружения. Заранее положите дрова с небольшим уклоном, чтобы по шиферу могла стекать вода. Лист шифера в ширину 113 см., его или разрезают надвое, или укладывают поленья двумя-тремя рядами. 

Обустраиваем круглую поленницу

Для такого вида поленницы необходимо затратить больше сил, однако круглая укладка смотрится наиболее привлекательно.

Как сложить круглую поленницу дров

Чтобы осуществить процесс самостоятельно, вам потребуются:

• пленка из полиэтилена;
• веревка и рулетка;
• маркер и гвоздь.

Для круглой поленницы каркас не нужен.

Подготавливаем основу

Сначала требуется очистить поверхность земли от мусора и подготовить ровный слой. Затем поверх земли кладется пленка из полиэтилена для защиты дров от перегнивания. Чтобы поленница выглядела эстетично в виде круга, края пленки обрезают. Это выполняется с помощью гвоздя, который необходимо вбить по центру пленки, и веревки. Берем конец веревки с маркером и, натягивая ее, чертим круг. Так основание получается округлой формы.

Способы укладки круглой поленницы

Поленья требуют ровной укладки в виде круга, чтобы они не выходили за границы пленки. Особое внимание уделите первому слою, выложите его максимально аккуратно. Кривой слой наверняка даст о себе знать: конструкция получится неустойчивой и некрасивой.

Овальная поленница, видео

После укладки нижнего слоя повторяем процесс до 50 см. высоты сооружения. Теперь заполняем промежутки, чтобы внутри поленья ровно укладывались. Переходим снова к укладке внешних колец до необходимой высоты поленницы (как правило, это 1,5 метров). Окончание укладки – оформление крыши. Внутренние поленья должны быть немного завышены по сравнению с внешними. Укладываем дощечки сверху в виде черепицы.

Рекомендация! Для устойчивости поленницы круглой формы можно установить по бокам столбы в виде подпорок.

Искусство складывать дрова

Дни становятся все короче и короче. Прежде чем вы это узнаете, ветер начнет дуть более прохладным воздухом, а затем вниз холодным. Поскольку мы думаем о том, чтобы приятно провести время у пылающего огня в прохладную ночь, убедитесь, что следующая партия высушенных в печи дров правильно уложена для оптимального использования, когда вам это нужно.

Склады дров по всему миру

Способы складывания дров различаются по всему миру. Способ складирования и хранения зависит от необходимого количества.Большинство потребителей хранят дрова на деревянных стеллажах промышленного производства. Более удобные потребители приступают к проектам «сделай сам» и строят стенды, стеллажи или навесы специально для нужд дома или ресторана. Независимо от метода, конечная цель при штабелировании дров — держать их сухими и готовыми к использованию!

США

В Америке мы придерживаемся прямоугольного метода, часто меняя направление древесины для каждого слоя для оптимального потока воздуха. Эти деревянные сваи часто бывают узкими и длинными, что обеспечивает легкий доступ к отдельным частям, сливаясь с фоном заднего двора, крыльца или террасы.Обычно анкерные элементы устанавливаются вертикально с любого конца сваи, в то время как поддоны или какой-либо другой материал используются на дне сваи, чтобы не допускать попадания дров на поверхность земли.

Однако для климата, требующего постоянного нагрева древесины, количество должным образом высушенной древесины, необходимое для немедленного использования, довольно велико. В этих регионах дрова часто складываются по кругу, чтобы учесть неровные / нестандартные размеры, создавая при этом эстетически приятную кучу дров.

Норвежский раунд

Этот способ складирования дров стал очень популярным благодаря книге Ларса Миттинга «Норвежская древесина: рубка, штабелирование и сушка древесины по-скандинавски». Этот метод строит большие круглые деревянные образования с окоренными дровами, покрывающими верх круглой сваи, чтобы защитить лежащие под ними дрова от элементов. Он сидит на поддонах, чтобы не допустить падения сваи на землю, и запускается путем создания кучи вокруг, стоя внутри деревянной кучи.Как только окружность завершена, куча заполняется неровными / меньшими кусками дров, составляющих интерьер, в то время как внешний вид строится, стоя вне конструкции.

Немецкий метод

Немецкий метод складирования дров, известный как holzhaufen (поленница) или holz hausen (деревянный дом). Эта преднамеренная конструкция используется, чтобы позволить воздуху течь с внешней стороны штабеля в центр, чтобы все детали оставались сухими. Размеры деревянной сваи составляют 6 футов на 7 футов в высоту.Чтобы сделать их как можно более однородными, дрова должны иметь длину от 12 до 24 дюймов и примерно такую ​​же ширину. В центре используется колышек, чтобы обеспечить высоту стопки 7 футов. Затем дрова кладут так, чтобы один конец был направлен к центральному столбу, а другой — наружу, что образует окружность. Этот метод повторяется по кругу до тех пор, пока высота сваи не достигнет 7 футов. Чтобы закончить немецкую деревянную сваю, сверху кладут кусочки с корой (как и при норвежском методе круглого сечения), чтобы защитить ее от элементов.

Метод Шейкера или амишей укладывает дрова по кругу, но без центральной стойки в качестве ориентира.

Эти круглые деревянные напильники не только эстетичны, но и любители древесины, которые их используют, считают, что они лучше традиционных прямоугольных деревянных свай, потому что они:

• На укладку нужно меньше времени
• Отводить воду лучше, чем куча с брезентом, способным удерживать влагу
• Более устойчивы за счет большей ширины

Независимо от того, как вы решите складывать дрова, цель всегда должна заключаться в том, чтобы дрова оставались как можно более сухими.Однако, если вы начнете с самых сухих и выдержанных дров, высушенных в печи дров, у вас будет хорошее начало. Обязательно держите его сухим и будьте готовы к комфортному и комфортному времяпрепровождению у потрескивающего костра в холодные осенние и зимние месяцы!

Нужно складывать дрова?

Мы предлагаем лучшие сушеные дрова в Нью-Йорке и Коннектикуте по отличным ценам, отличному обслуживанию и удобству. Premier Firewood Company ™ может доставить дрова к вам домой или в ресторан и сложить дрова для вас без дополнительной оплаты.Позвоните нам сегодня по телефону 203-866-4252.

Как сложить кучу дров для постройки Holz Hausen

Есть много разных способов складывать дрова. В этом посте я расскажу, как вы можете построить поленницу, которую легко построить, быстро сохнет и оставляет вам уникально выглядящую поленницу, которая произведет впечатление на ваших друзей.

Деревянная куча этого типа получила множество разных названий, помимо хольц-хаузена, таких как холц-хаузен, холден-хаузен, круглая или улейная стопка.Все они описывают поленницу, в которой сложены дрова в форме круглого цилиндра. Укладка древесины таким образом помогает создать воздушный поток с эффектом стека, который поднимается в центре к вершине поленницы.

Hols Hausen Преимущество: В отличие от других методов линейного штабелирования, holz hausen представляет собой автономную штабель для дров без необходимости в стойке для дров или навесе. Как говорят некоторые, «стек — это стеллаж». Вам не нужно строить стойку, которая ржавеет или развалится через несколько лет.Если у вас много древесины, вы можете не строить дровяной сарай, сооружая несколько свай или более крупные.

Ниже я проведу вас через все шаги, советы и рекомендации по созданию вашего собственного холц-хаузена.

Шаг 1: Расположение

Если вы пытаетесь сложить кучу дров, чтобы они могли просохнуть в течение ближайшего года, вы можете сложить их в удаленном, но легкодоступном месте, чтобы вы могли легко доставить свои колотые дрова на место. Если возможно, в идеале поленница должна быть в несколько сухом месте, доступном для любого ветра.Также подумайте, насколько доступной будет поленница, когда придет время сжечь дрова. Вы можете сложить поленницы ближе к своему дому, чтобы вам не приходилось слишком далеко ходить по снегу, чтобы взять еще один груз для камина или дровяной печи. Если у вас есть кострище на открытом воздухе или печь для пиццы, вы можете разместить ее рядом с ними, чтобы легко добраться до дров.

Выбрав подходящее место для сваи, убедитесь, что земля ровная, прочная и относительно чистая. Отодвиньте любые листья или палки в том месте, где вы хотите собрать кучу.

Шаг 2: Решите, какого диаметра вы хотите

Вам нужно решить, какой размер поленницы вы хотите построить. Это включает в себя, какой диаметр вы хотите, а также какую высоту вы собираетесь его построить. Эти два измерения определят, сколько дерева вы сможете уложить в холцхаузен. Обычный размер хольц-хаузена — 8 футов в диаметре. Вы также можете сделать большие поленницы, но вы должны учитывать, что может быть трудно добраться до внутренней части, скажем, поленницы диаметром 10 футов.Также обратите внимание, что по мере того, как вы строите поленницу меньшего диаметра, становится сложнее правильно складывать дрова. Например, диаметр 6 футов требует больше навыков для правильного строительства, и вы можете не строить такой маленький, пока у вас не появится некоторый опыт.

Поленница — Как складывать и сушить древесину

Лучшая укладка древесины

Получите множество советов о том, как складывать и хранить дрова. Создав для дров наилучшие условия сушки, вы получите максимальную отдачу от дров.Поленница имеет практическую функцию, но она также имеет эстетическое значение , на которую приятно смотреть, когда она находится в вашем саду или рядом с вашим домом. Подробнее об этом здесь…

Полезные советы по укладке дров

Для качества дров очень важно правильно складывать и хранить их. Все дело в том, чтобы обеспечить древесине правильные условия для сушки.

Когда древесина будет распилена и нарезана, вы должны выполнить два шага, чтобы извлечь из нее максимальную пользу.Процедура проста:

• Весной и летом древесину следует складывать и сушить на открытом воздухе
• Осенью древесину нужно перенести в сарай или куда-нибудь, где она будет защищена от дождя и снега

Если у вас нет навеса, вы можете легко укрыть штабель поленницы, используя листовой металл или брезент.

Как укрыть поленницу

Поленницы необходимо защищать от влаги — как дождя, так и влаги от грязи и растений.Укрывайте поленницу снизу, очищая землю от травы, растений и сорняков. Они могут сделать древесину влажной. Используйте балки или рейки в качестве фундамента под поленницу или складывайте древесину на поддоны, чтобы древесина не впитывала влагу из земли.

Если вы хотите защитить древесину от дождя, вы можете положить на нее листовой металл. Их хорошо использовать, потому что солнце нагревает их — так они отдают тепло дровам.

В качестве альтернативы вы можете использовать пластик или брезент, чтобы накрыть верхнюю часть штабеля поленницы.Помните, что вы не можете покрыть его полностью — если вы это сделаете, на дереве будет расти плесень и грибок.

Где разместить поленницу?

Все дело в том, чтобы укладывать древесину в штабель, чтобы она высыхала быстрее. Это необходимо, чтобы избежать появления грибка.

Солнце и ветер — самые важные факторы в процессе сушки. Рекомендуется складывать древесину так, чтобы самые большие поверхности бревен подвергались как можно большему воздействию солнца и ветра. Хорошо, если ветер будет доносить до поленницы со всех сторон.

Мокрые дрова следует укладывать как можно свободнее, чтобы поленницы не обрушились, чтобы ветер мог продувать бревна в куче.

Подвалы и помещения внутри не подходят для сушки древесины. Вы рискуете, что влага из дерева вызовет плесень и создаст плохой микроклимат в вашем доме. Дрова можно загружать в корзину для дров только после того, как они высохнут и имеют влажность ниже 18%.

Эстетичная и красивая поленница

Самое главное — создать наилучшие условия для высыхания древесины, но для многих любителей дров внешний вид поленницы тоже имеет большое значение.Есть много красивых примеров как креативных, так и разных способов укладки дерева. Если вы поставите его у стены, вы получите стабильный результат, но это ограничивает возможности вариаций.

Как сделать круглую поленницу

Круглая поленница или «куча ульев», как ее еще называют, имеет много преимуществ.

• Эстетическое хранение дерева
• Хорошее использование площадей
• Помещение для корявых бревен посередине
• Хорошая круглая поленница позволит дождевой воде стекать по внешней стороне кучи — таким образом, покрытие для верха не требуется.
• А вот поленницу сделать сложно. Если он начнет рушиться — рухнет все.

Постройте круглую поленницу — пошаговое руководство:

• Положите горизонтальную и круглую основу.
• Аккуратно сложите сваю в устойчивый цилиндр
• Непрерывно заполняйте среднее пространство (корявыми) бревнами. Это обеспечит хорошую опору для сваи.
• Когда высота стопки будет около 1 метра, вы должны начать укладывать бревна ближе к середине для каждого слоя.
• Завершить, если возможно, слоем бревен с корой вверх

Ряд дров — для оптимальной сушки дров

Ряд дров — классический метод укладки дров. Он приятен на вид и обеспечивает хорошие условия для сушки дров.

Советы по хранению дров — Royal Oak MI

Потрескивание теплых зимних костров может быть через несколько месяцев, но если у вас есть дровяной камин или топочная печь, вы, скорее всего, будете думать о времени разжигания огня, когда будете готовить дрова. вам нужно держать дом в тепле этой осенью и зимой.Прежде чем складывать дрова, примите во внимание эти советы по хранению дров, которые помогут сохранить дрова сухими и свободными от плесени и гниения.

Не складывайте дрова прямо на землю.

Дрова следует хранить не на земле. Когда дрова соприкасаются с землей, они собирают влагу, которая может вызвать появление плесени, грибка и гниения. Прямое соприкосновение древесины с почвой также приглашает насекомых найти себе пристанище в вашей кучке дров. Если у вас нет бетонной площадки, на которой можно складывать дрова, подумайте о том, чтобы складывать их на деревянные балки или поддоны, или приобретите штабелер для дров, созданный специально для этой работы.

Накройте свою поленницу.

Пока дрова закаляются, их можно высушить на ветру и на солнце. Однако, как только будет достигнуто более низкое содержание влаги, важно накрыть поленницу, чтобы бревна не впитывали влагу. Если у вас нет крытой площадки, предназначенной для хранения дров, достаточно накрыть поленницу простым брезентом.

Храните дрова подальше от дома.

Может возникнуть соблазн построить штабель дров рядом с домом, чтобы вы могли легко получить к нему доступ, когда горит огонь.Однако бревна укладываются в дом, а вредители, например термиты, могут устроиться на фоне фундамента дома. Сделайте кучу дров подальше от дома и при необходимости принесите дрова меньшего размера — возможно, на день — в свой гараж или домашнюю деревянную стойку.

Сложите дрова в стопку.

Не пытайтесь свести к минимуму место для хранения дров, тесня друг друга. Вы хотите, чтобы воздух циркулировал вокруг поленницы, чтобы бревна оставались сухими и не гниющими. Либо штабелируйте бревна свободно, либо рассмотрите возможность штабелирования их в чередующихся направлениях, чтобы обеспечить поток воздуха.Если вы складываете несколько рядов поленницы, держите каждую кучу на расстоянии 6–12 дюймов друг от друга, чтобы между ними был поток воздуха.

Не складывайте дрова слишком высоко.

Высота вашей поленницы должна быть ограничена примерно 4 футами, чтобы вы не подвергали риску устойчивость конструкции. Если вы не используете деревянный штабелеукладчик, вы можете рассмотреть возможность размещения столбов на каждом конце штабеля, чтобы предотвратить его опрокидывание в одну или другую сторону.

Убедитесь, что древесина выдержана.

Правильно выдержанные или высушенные дрова горят горячее и эффективнее. Это означает, что вы получаете больше тепла от огня и меньше креозота может образовываться в дымоходе. Прежде чем сжигать дрова из кучи, убедитесь, что они правильно высохли. Древесина должна быть сероватого цвета, кора должна трескаться и отделяться от древесины, а два бревна должны издавать глухой «глухой удар» при ударе друг о друга. Зажигая дрова, можно будет точно сказать, что они хранились правильно: выдержанные бревна приятно потрескивают, а мокрые дрова — пар и шипят.

Для получения дополнительных советов по сжиганию огня или ознакомления с нашим ассортиментом дровяных приборов обращайтесь в Fireside Hearth & Home.

Как складывать дрова со стеллажами или без них (5 простых методов)

Ничто так не празднует холодную погоду, как отчетливый запах и звук потрескивающего полена в дровяном камине. Постоянные поставки дров могут помочь компенсировать ваши расходы на отопление и, в отличие от нефти и угля, являются возобновляемым ресурсом, который можно пересаживать для будущего удовольствия от сжигания огня.На правильную подгонку древесины уходит до года, но следование этим рекомендациям, чтобы вы знали, как правильно складывать дрова, поможет сохранить купленные бревна сухими и пригодными для сжигания.

Советы по складированию дров

Хотя складывание дров — простая задача, она может оказаться не такой простой, как вы думаете. Есть несколько вещей о том, как складывать дрова, которые помогут обеспечить долговечность выдержанной древесины и ее можно использовать по назначению:

• Держите выдержанную древесину сухой — если дрова не накрыты или укрыты, используйте брезент, только сверху, чтобы остальная часть дерева могла дышать.
• Сложите два бревна в одну сторону и два бревна в противоположную сторону, затем добавьте дрова, чтобы заполнить столбцы.
• Квадратные бревна или довольно плоские бревна отлично подходят для колонн, а круглые бревна — с самыми большими на дне для поддержки — хорошо работают в основной свае.
• Все бревна, будь то штабелированные в столбцы или уложенные в основную стопку, должны быть выровнены, иначе вы рискуете их опрокинуть.
• В целях безопасности при штабелировании дров надевайте рабочую обувь, желательно со стальным защитным носком.

Фото: istockphoto.com

5 Популярные (и простые) методы укладки дров

Возможно, вы не знаете, что исторически и по сей день разные культуры и страны используют различные методы укладки дров. У каждого из них есть свои уникальные преимущества, но от того, сколько древесины вам нужно, может зависеть, какой метод вы выберете, а также способ укладки и хранения древесины. Лучшим способом складывать дрова вполне может быть один из этих четырех популярных методов: немецкий метод, штабель дров на торцевых столбах, дрова, складываемые по кругу, штабелирование дров со стеллажом и метод штабелирования поленниц с помощью шейкера.

Фото: istockphoto.com

1. Немецкий метод

Один из способов складывать дрова — немецкий метод, или holzhaufen (поленница), или holz hausen (деревянный дом). Такая конструкция пропускает воздух к центру штабеля, поэтому каждый кусок дерева остается сухим. Когда вы закончите с описанными ниже шагами, у вас должна получиться штабеля дров примерно 6 футов в диаметре и 7 футов в высоту.

• Используйте дрова длиной не более 12–24 дюймов и куски одинаковой ширины, чтобы обеспечить однородность.
• Поместите столб высотой 7 футов в середину кучи и положите дрова одним концом к столбу, а другим — наружу (в конечном итоге образуя круг).
• Повторите это по кругу, пока не доберетесь до 7 футов в высоту.
• Чтобы защитить древесину от непогоды, завершите ворс, положив сверху куски коры.

Фото: istockphoto.com

2. Деревянный штабель для торцевых столбов

Классический и, пожалуй, самый популярный метод, деревянный штабель для торцевых столбов лучше всего работает с единообразными деталями для столбов, подогнанными как можно плотнее.Это поможет обеспечить стабильность и поддержку. Выполните следующие действия, чтобы создать свой собственный деревянный штабель торцевых столбов:

• Чтобы построить башни, возьмите два бревна одинаковой формы и поверните их параллельно друг другу.
• Создайте следующий слой из двух параллельных бревен, перпендикулярных первому набору.
• Продолжайте, пока у вас не будет примерно дюжины уровней, или как можно выше, не позволяя ему стать громоздким.
• Вторая башня должна быть ровной на расстоянии нескольких футов от первой.Между ними положите бревна рядом друг с другом так, чтобы обрезанные концы были обращены в направлении преобладающего ветра (в США погодные системы имеют тенденцию перемещаться с запада на восток, поэтому ориентация на запад — хорошая ставка).
• Продолжайте укладывать наслоения, пока куча не станет такой же высоты, как и башни.
• Положите куски корой вверх, чтобы они не попадали в груду. Хотя заманчиво складывать всю древесину в аккуратные башни, они не так эффективны в качестве приправы, так как не обеспечивают достаточной вентиляции.
• Наконец, используйте длинные палки, чтобы укрепить сваю, прислонив их к кучке дров и стабилизируя их в грязи.

Связано: 12 «различных» способов хранения дров

Фото: istockphoto.com

3. Holzhaus — дрова, сложенные по кругу

Метод Holzhaus складывания дров по кругу является симметричным и самодостаточным. -поддержка без навеса или стеллажа. Популярный в Европе, этот эффективный метод сейчас завоевывает популярность в США и других странах.Попробуйте это сделать, выполнив следующие действия:

• Выберите солнечное место, чтобы создать ворс с хорошей циркуляцией воздуха.
• Нарисуйте круг диаметром 8 на 10 футов.
• Установите конец каждого бревна по краю круга — это создаст нижний слой.
• Продолжайте в том же духе, добавляя слои дерева по периметру круга.
• Добавьте мелкие или нестандартные кусочки в середину круга.
• Расположите верхний слой под углом, в идеале с деревянными брусками, лежащими поперек центра сваи.

Фото: istockphoto.com

4. Укладка дров в стеллаж

Помимо этих более сложных способов укладки дров, не забудьте использовать проверенный стеллаж. Сделайте аккуратную стопку в стойке, выполнив следующие действия:

• Возьмите куски дерева примерно одинакового размера и положите их бок о бок на стойку, затем сделайте то же самое в противоположном направлении.
• Продолжайте штабелировать до тех пор, пока высота стопки не достигнет примерно 4 футов, следя за тем, чтобы стопка была прочной и не раскачивалась при толкании.
• Заполните большие промежутки более мелкими кусками дерева, чтобы укрепить сваю.

5. Метод шейкерной поленницы

Шейкерная поленница, еще одна популярная форма, представляет собой круглую форму, в которой палочки соприкасаются одним концом, но спиралевидно растягиваются с большими зазорами на противоположном конце. Первый слой немного похож на спицы на колесе, и это хороший способ использовать бревна необычной формы, добавляя яркости двору.

Этот метод быстр, стабилен и быстро сушит древесину.Чтобы создать собственную поленницу Shaker, выполните следующие действия:

• Поместите бревно или ветку шириной около 8 дюймов и длиной 16 дюймов в центр того места, где будет находиться ваша куча, и постройте основу из расколотых бревен по кругу, например спицы колеса глубиной не менее двух рядов.
• Добавьте два расколотых бревна над центром и прислоните к ним больше дров, добавляя слои до тех пор, пока куча не достигнет высоты плеча и не создаст форму диска.
• Остановитесь, когда верхушка образует конус, и вы больше не можете добавлять древесину.

Фото: istockphoto.com

Часто задаваемые вопросы Как складывать дрова

Нужно ли приправлять дрова перед штабелированием?

Разумно приправить дрова перед тем, как складывать их в штабель, чтобы удалить влагу и облегчить горение. При сжигании необработанной древесины водяной пар соединяется с газами и частицами и попадает в дымоход. Это может быть проблематично, так как остаток легко воспламеняется.

Какая древесина лучше всего подходит для дров?

Купите или разделите на четыре части ваши лиственные породы, такие как гикори, белый дуб и белый ясень (хвойные породы воспламеняются быстрее, но горят слишком быстро), помня, что хорошо получать бревна разных размеров: меньшие бревна ловят быстрее, а большие — толстые куски горят дольше.Самая традиционная свая состоит из рядов бревен, удерживаемых опорной башней с каждого конца.

Можно ли складывать дрова на земле?

Не рекомендуется складывать дрова на землю. Древесина привлекает термитов, а влага из земли может попасть в древесину и предотвратить ее высыхание. Вместо этого поднимите его над землей для хранения одним из способов штабелирования, описанных выше.

Как быстро сушить дрова?

Ветер и солнце помогут быстро высушить дрова, особенно если эти элементы достигают каждой части поверхности древесины.Вы можете спокойно оставить древесину на несколько месяцев, чтобы минимизировать время высыхания, прежде чем правильно складывать ее.

Как накрыть сложенные дрова?

Брезент — лучший вариант для укрытия штабелированных дров. Убедитесь, что закрыли только верх стопки (а не стороны, так как это может блокировать поток воздуха), и пусть 1 или 2 дюйма брезента свободно свисают над стопкой.

Наука складывать дрова

В моей части верхней Новой Англии зимы длинные и холодные; безопасность — это большой штабель хорошо выдержанных дров.Стремление «залезть внутрь» глубоко укоренилось. Это зуд, который возникает, когда листья начинают поворачиваться в середине августа, и он не останется поцарапанным, пока запасы топлива для снежного сезона не будут разделены, сложены и готовы к использованию.

Складывать дрова в поленницу — это искусство и наука. Некоторые говорят, что в этом есть и духовная сторона, но я ничем не могу вам с этим помочь. Вы должны были прийти на встречу, уже зная, что в дереве есть нечто большее, чем древесина, кора и листья, как это делали индейцы и старые франко-канадские топорщики, и как некоторые современные лесорубы и женщины все еще делают.

Дрова, только что сваленные в кучу, не сохнут и плохо горят. Дождь будет стекать и впитывать срезанные концы, в то время как почвенная влага будет подниматься вверх и впитываться в пористую внутреннюю кору. Но даже самые прочные дрова из ясеня и бука начнут быстро заводиться и гореть эффективно (с небольшим количеством дыма, образующего креозот), если выдерживать в лесу от 6 месяцев до года, разрезать по длине печи, большие поленья наполовину расколоть и все такое. она складывалась в сарае или сарае еще несколько месяцев. Древесину твердых пород следует разделить на четыре части; сосну нужно расколоть на растопку и снова сложить в кучу для высыхания поверхности в теплом погребе на несколько недель или месяцев и, наконец, принести наверх, чтобы нагреть и высушить хрустящую корочку в течение дня или двух возле печи.Генри Торо пренебрегал работой по складыванию и укладке, когда писал: «Дерево согревает вас дважды … один раз, когда вы режете его, и еще раз, когда вы сжигаете его». По моим подсчетам, он согревает шесть или семь раз — больше всего при строительстве и сносе дров.

С колониальных времен древесина, срубленная с деревьев, слишком маленьких для того, чтобы распиливать пиломатериалы, покупалась, продавалась и продавалась за шнур — 128 кубических футов бревен длиной 4 фута и воздуха в штабеле длиной 8 футов и высотой 4 фута. . Лесорубы оплачивались веревкой, которая складывалась в лесу: каждый шнур одним концом был прикреплен к стоящему дереву, а другой конец подпирался парой толстых шестов, утопленных в снегу или мягкой земле.Хитрый дровосек накапливал столько воздуха, сколько мог, немного увеличивая свою зарплату и помогая ускорить процесс приправы. Оставленные в лесу хотя бы на один сезон сухого зимнего воздуха, бревна теряют живую влажность древесины, превышающую влажность окружающей среды (около 20%), из-за испарения в теплую погоду и, более медленно, из-за сублимации после заморозков.

Придет сезон продажи древесины следующей осенью, большие колесные фургоны, запряженные волами, будут тащить 2-тонные веревки на лесные склады в городе.Там 4-футовые бревна будут разделены по длине печи (немного меньше ширины дверцы доильной печи или длины топки печи) или разделены посередине для двухфутовых бревенчатых печей. И он снова будет сложен шнурами 4 x 4 x 8 для продажи. Умный торговец деревом показал бы вербовщикам, как складывать как можно больше воздуха, а умный покупатель настаивал бы на том, чтобы переупаковывать товар по-своему или пошел бы куда-нибудь еще.

Сегодня он работает практически так же, за исключением того, что большая часть работы автоматизирована.Мощные трелевочные тракторы и лесовозы могут собирать и транспортировать целые деревья для обработки и обработки во дворе. Бревна выдерживаются целиком, а затем разрезаются по заказу большой пилой для древесины, раскалываются с помощью гидроцилиндра и транспортируются по конвейерной ленте в грузовики с одно-, двух- или четырехрядными станинами, которые будут сбрасывать древесину на ваш двор. . Он никогда не видит кучи размером со шнур. Известно, что современные торговцы деревом продают воздух, взимая непомерно высокие цены за маленькие шнуры или за полный шнур для лицевых шнуров длиной 8 футов и высотой 4 фута, но глубиной всего лишь в одну палку.Несколько лет назад многие штаты приняли законы, определяющие длину шнура 128 кубических футов, и наложили штрафы на торговцев, продающих воздух по цене древесины.

Древесина часто продается влажной и зеленой — сразу с пня — или выдержанной всего несколько месяцев. В то время как выдержанная древесина продается по цене 100 долларов за шнур, зеленая может стоить 80 долларов, так что вы можете сэкономить деньги и упростить раскол, приправив ее самостоятельно.

Укладка дома

Дерево, купленное или выращенное в домашних условиях, следует складывать в штабель, чтобы оно продолжало сохнуть.Дайте дереву столько же солнца, сколько своему саду. Древесина, сложенная во влажном оттенке, никогда не высохнет. Чтобы воздух проходил через каналы в стопке, ориентируйте палочки так, чтобы обрезанные концы были обращены в направлении преобладающего ветра или движения воздуха. Местные ветры изменчивы, но в большей части Северной Америки погодные системы перемещаются с запада на восток, меняя весь воздух континента каждые три дня. В отсутствие постоянного преобладающего ветра сориентируйте древесину так, чтобы обрезанные концы смотрели на запад, в движущийся воздух.

В холмистой местности воздух будет подниматься и опускаться по холмам или по дну долины, поскольку солнце согревает его каждый день.Если вы охотник или натуралист, вы знаете, что олени ночуют в течение дня на хребтах, а затем поднимаются в гору на рассвете, чтобы узнать об опасности впереди благодаря запаху, распространенному в холодном и плотном воздухе на вершине холма, падающем в теплые долины внизу. Затем с наступлением сумерек они спускаются, чтобы покормить и поить в низинах, лицом к лицу с нагретым солнцем воздухом, поднимающимся из долины. Постарайтесь сориентировать поленницу обрезанными концами в направлении движения оленей.

Поленница — это общественное явление — такое же «заявление», как ваш сад, или ваш почтовый ящик, или машина, которую вы припарковали перед домом.В моем загородном городке в штате Мэн говорят, что надежный и трудолюбивый человек укладывает свои дрова ровно и ровно, а бездельник укладывает их небрежно. Если куча ткется, раскачивается или наклоняется над отвесом, подозревают, что ее создатель нуждается в очках, опрокидывает или что-то еще хуже. Знаешь тех старых жен, чьи сказки известны? Что ж, когда их дочери достигают возраста ухаживания, они оценивают супружеские перспективы мужчины по тому, как он складывает дрова. Слабые и неуверенные в себе люди (слишком робкие, чтобы далеко уйти) строят низкие стеллажи по размеру бревен — тяжелые бревна внизу, мелочи сверху.Социально или политически амбициозные (они все жулики) стоят высоко и высокомерно с большими бревнами наверху. Ленивые (которые никогда ничего не добьются) бросают свои дрова в кучу или начинают кучу, но никогда не заканчивают. А хитрый и наемник (следите за своей добродетелью и своей записной книжкой) складывает сучья упавших с земли веток деревьев и обрезки яблонь вместе с древесиной. Если вы хотите сохранить свою психику при себе, складывайте их по мере того, как палочки выходят из кучи.

Предотвращение гниения дна

Создайте свою поленницу на основании, которое предотвратит гниение дна, о чем свидетельствуют полосы желтой плесени или белые плодовые тела грибка на грунте (разрушенной) древесины.Лучшее основание, которое я видел, — это лента из бетонных блоков для мощения, которую сосед бросил в деревянную раму, а затем выложил вдоль линии забора. Он проливал дождь, удерживал грунтовые воды на своих местах и ​​давал свае ровное и прочное основание.

Сохраняйте горизонтальные курсы как можно более ровными и ровными. В действительно тонкой стопке лицевые ярусы опускаются посередине в виде неглубокой V-образной формы, так что грани опираются друг на друга для взаимной поддержки. Маленькие дети могут бегать по хорошей поленнице, не боясь ее сбить.Установите бревна один на два / два на один для лучшей стабильности. Как и в случае с каменной стеной, при укладке круглых бревен друг на друга образуются длинные вертикальные швы, называемые «прогонами», которые могут складываться в складках, и куча рушится. Древесина затвердевает быстрее всего, если укладывать ее в стружку толщиной в одну палку, но вы не сможете поднять ее очень высоко, если ее не укрепит забор или стена сарая. Для получения устойчивой самонесущей сваи сооружайте два и более яруса.

Создайте как можно больше воздуха, используя неровности и бревна неправильной формы для создания поперечных каналов для сушки воздуха.Всегда складывайте расколотую кору стороной вверх. Кора предназначена для того, чтобы не пропускать воду в живое дерево, и она будет продолжать отводить влагу от поленницы. Чтобы поддержать концы свай, вы можете использовать стоящее дерево, столб забора или любую другую найденную опору. На свободных концах постройте устойчивые квадратные бревна, чередуя бревна с севера на юг и с востока на запад. Сделайте водоотталкивающий колпак, построив остроконечную крышу из перекрывающихся трещин или черепицы, купленных или расколотых на месте топором из любых хороших колотых бревен.Лучше всего шляпные бревна из березы, бука или другой гладкой коры. Или надежно накройте стопку листом пластика или брезентом.

Верхняя крышка из черного пластика поглощает тепло и способствует испарению в солнечную погоду. Если вы живете во влажном или дождливом климате, вы можете построить сушильный дом из деревянного каркаса и черного пластикового покрытия. Oregon Cooperative Extension Service публикует бесплатные планы на большую маленькую солнечную сушилку, подходящую для их прохладной и туманной погоды.

Форма и размер поленницы — ваш выбор.Традиционно идут прямые ряды вдоль линий забора. Некоторым укладчикам древесины нравится строить серию кубиков, как маленькие срубы; другие создают причудливые формы. Но моя любимая поленница — это шейкер. Вы начинаете с того, что делаете плоский круг из расколотых бревен, расположенных как спицы в колесе, и увеличиваете его в размерах вверх и вниз, заканчивая получением дискообразной поленницы высотой до плеч с конической вершиной. Покрытый притертой березовой стружкой или толстой черепицей, расколотой из хороших колотых бревен белого дуба или кедра, он сохранит вашу древесину сухой и ослепит соседей.Если вы строите с секцией дренажной трубы из пластикового поля для выщелачивания с отверстиями по центру и закрытой жестяной крышкой дымовой трубы, выкрашенной в черный цвет, воздух будет втягиваться через дерево и выходить, как дымоход. Я знаю одного дровяного обогревателя, который накрыл центральную трубу своего стога вентилятором для маффинов на длинном, защищенном от атмосферных воздействий удлинительном шнуре и получил высушенные в печи дрова, которые зажигались спичкой.

Укладка внутри

Не храните зеленую или непонятную, старую заболоченную древесину в подвале современного, герметичного и хорошо изолированного дома.До полутонны воды на шнур испарится, и на потолке появится плесень, а обои отслоятся. Свежий красный дуб, вишня или черная (мята перечная) береза ​​могут пахнуть. А легионы крошечных короедов с твердым панцирем могут вылезти из любого леса, чтобы гудеть вокруг подвала, спариваться и искать живые деревья, чтобы отложить яйца.

Но если древесину оставить в лесу на год, ароматические масла улетучатся; живая древесная фауна двинется; а саламандры, многоножки и другие твари из разлагающегося дерева не будут въезжать, так что с деревом будет легко жить.Всегда укладывайте его свободно и отрывая от пола на поддонах, решетках из столбов или старых деревянных брусках. И не укладывайтесь вплотную к стенам подвала. Воздух должен иметь возможность циркулировать вокруг, чтобы улучшить сушку и не дать уховерткам, насекомым-таблеткам и паукам ужасно размножаться во влажных деревянных мусорных отходах, разбросанных по полу.

Несмотря на то, что вы можете прочитать в другом месте, термиты или муравьи-плотники, которые могут прийти с дровами, не сожрут ваш дом; матки, откладывающие яйца, защищены в гнездах глубоко под землей.Любые отдельные насекомые, которые вы видите (даже большие черные муравьи, несущие вокруг личинки или яйца), безвредны и долго не проживут. Жуки-пороха роют сети крошечных туннелей между корой и древесиной, но не потревожат обработанные пиломатериалы или окоренные бревна. Но если вас беспокоят насекомые, оставьте включенным свет в подвале и нанесите на бетонный пол под сваей (или на пластиковую пленку поверх земляного пола) обильное количество бытового чистящего порошка с хлором. После укладки древесины время от времени освежайте порошок по краю поленницы.Жуки будут избегать света и запаха хлора и зарываются глубоко в штабель, оставаясь там, пока не присоединятся к своему создателю. Не используйте инсектицид — спрей или порошок. Некоторые яды насекомых вырабатывают ядовитые (если короткоживущие) диоксиновые соединения при воздействии высокой температуры топки. Вы же не хотите, чтобы ароматный дым, исходящий от любого дровяного огня, был более опасным для здоровья ваших легких, чем это естественно.

Поленница дяди Уилла

Мой великий дядя Уилл, занимающийся сельским хозяйством, гордился тем, что заготовил дрова до первых сильных морозов в октябре.Вдоль придорожного забора тянулось несколько веревок из четырехфутовых бревен, длиной до печи, неразделенные секции заполняли один передний отсек сарая, на каждом пути между сараем и домом были сложены половинки трещин, превращая путь от доильного зала к кухне в сезонный туннель. Четвертные расколы и растопка лежали на поддонах, чтобы заполнить северный конец погреба. Все было сложено ровно и ровно. Там, где они были открыты для всеобщего обозрения, на дорогу выходили только самые идеально круглые, свежеобрезанные концы, а вертикальная поверхность каждой штабеля была такой же плоской, ровной и гладкой, как любая недавно оштукатуренная стена.Действительно, дом выглядел почти обнесенным дровами. Соседи, проезжающие мимо, одобрительно кивали. Любопытные туристы останавливались, чтобы сделать снимки. И, когда все дрова были сложены, а его зуд был поцарапан, Уилл ходил вокруг, выглядя очень самодовольным в течение дня или двух. Время от времени он отрывался от своих дел и комментировал все, кого слышал. включая собаку, любую кошку, которая была под рукой, или обожающего молодого внучатого племянника, которому разрешили помогать складывать, «Ага. Мы согреемся этой зимой.Теперь лес внутри ».

На пользу разума, тела и духа

Дядя Уилл почти всю зиму проводил до полудня, обрабатывая дрова в следующем году. Это означало вытаскивать бревна из заснеженного леса с Гаудом и Даммитом, командой гериатрических бельгийских упряжных лошадей, с которыми он обращался как с домашними животными, но работал достаточно усердно, чтобы все трое оставались стройными и мускулистыми, превращаясь в крепких старых возраст. Он был более чем доволен тем, что оставил семью и детей уютно устроился в доме, отапливаемом топливом, которое он вырубил, расколол, расколол и сложил своими руками.

У немногих из нас, современных людей, есть такая реальная причина чувствовать себя хорошо. Вот почему я прописываю ножовку, булаву и набор колющих клиньев вместе с действительно большой поленницей в качестве лечения подергиваний, подагры, дряблости живота, защемленных нервов или глубоко укоренившегося чувства отчуждения, бессилия, неполноценности и многого другого. прочие недуги современного общества. Куча свежих дров, которые нужно распилить, расколоть и сложить, превзойдет валиум в любой день.

Два последних предупреждения. Не кладите тяжелые бревна в штабель, чтобы не зацепиться перчаткой за осколок и не сломать палец.Переместите их на место и быстро отведите руки, чтобы они упали с небольшого расстояния и приземлились с приятным хлопком! Никогда не ударяйте по жучку, обнаруженному вами в куче поленницы. Существует очень небольшая вероятность, что коричневый паук-отшельник займется хозяйством в вашем лесу. Эти маленькие и ничем не примечательные пауки среднего коричневого цвета без шерсти любят поленницы. Они наносят опасный (иногда даже смертельный) укус. К счастью, они оправдывают свое название и будут искать укрытие на свету.Пусть идут с миром.

Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 1994 г.

Переместите эту деревянную кучу — SouthValley.com

ДРЕВЕСИНА ДРЕВЕСИНА Никогда не ставьте дрова напротив дома.

Примечание редактора. Это третья часть из серии статей о подготовке к лесным пожарам.

Дуайт Гуд

Выживет ли ваш дом, когда появятся тлеющие угли? Тлеющие угли, приводимые в движение ветром, воспламеняют многие дома, разрушенные лесным пожаром.Ваш дом может оказаться в опасности. Внесите изменения прямо сейчас, чтобы уменьшить опасность тлеющих углей для вашего дома. Убирайте мусор из-под террасы и убирайте груды дров подальше от дома.

Большинство людей считают, что лесные пожары воспламеняют дома от прямого контакта с пламенем, но дом редко загорается таким образом. Пылающие бренды и тлеющие угли могут преодолевать расстояние на милю или больше перед активной зоной лесного пожара, и до 60 процентов возгораний на границе между дикой природой и городом возникает из-за тлеющих углей.

Кампания Ember Aware предназначена для информирования людей о рисках, связанных с тлеющими углями, и о действиях, которые они могут предпринять для снижения этих рисков, для поощрения жителей укреплять свои дома от углей и / или поддерживать эти устойчивые к углям свойства, а также практиковать безопасное для углей домашнее хозяйство и озеленение.Вы можете узнать больше на www.emberaware.com.

Совет № 3: Зажмите эту древесину

Сколько древесины может выколотить сурок? Если он жил в одном из районов Калифорнии с повышенной пожароопасностью, ему следует выбросить все это не менее чем на 30 футов от дома.

Одна из наиболее распространенных опасностей, которые создают домовладельцы, — это складывание штабелей дров рядом с их домом. Во время лесного пожара в штабеле могут застрять сотни горящих углей. Сухой сильный ветер, который часто сопровождает лесные пожары, может раздувать тлеющие угли и вызывать возгорание.После горения штабель дров может поставить под угрозу практически любой дом, независимо от строительного материала, из-за своей способности воспламенять горючий сайдинг, создавать пламя на окнах и разбивать стекло или подниматься на карниз и, возможно, попадать на чердак.

Дрова следует хранить на расстоянии не менее 30 футов от дома, палубы и других построек во время пожарного сезона. Если штабель дров расположен наверху, убедитесь, что горящие поленья не скатятся вниз и не воспламенит дом. Не размещайте штабель под ветвями деревьев или рядом с деревянными заборами, соединенными с домом.

Не позволяйте штабелям дров быть растопкой для домашнего пожара.

Маршал пожарной охраны Дуайт Гуд, штат Миссисипи, EFO, обслуживает пожарное управление Морган-Хилл, район противопожарной защиты Южного округа Санта-Клара и подразделение CAL FIRE в Санта-Кларе.

Постельное белье евро размеры: таблицы евростандарта

Размеры наволочек импортного производства часто не соответствуют размерам отечественных подушек. В каждой стране имеются свои стандарты размеров постельного белья. Попробуем в них разобраться.

На фото:

Постельное белье не зря называется «бельем»: чтобы красиво смотреться на подушках или одеяле, оно должно быть подходящего размера.

Русское или западное?

В магазин с рулеткой. Покупая импортный комплект, например, постельное белье евро, следует учитывать, что у каждой страны разные стандарты размеров. Привычные для нас термины (одно- или двуспальный комплект) не работают в случае импортного белья. Семейное постельное белье в наборах российского и зарубежного производства сильно отличаются по размеру пододеяльников и простыней.

Так, зарубежные производители постельных принадлежностей предлагают нам следующие варианты: односпальные комплекты – single (или twin), полутораспальные – extra long single, двуспальные – double (или full) и увеличенных размеров – queen (примерно равен нашему «евро) и king size (рассчитан на очень широкую кровать). Т.е. категория «постельное белье евростандарт» достаточно условна. Для новорожденных существуют комплекты babby bed. 

Читайте также:

Не забывайте, что в разных странах разные стандартные размеры наволочек. Например, во Франции наиболее распространены подушки 65х65 см, в Германии 80х80, а в Италии 50х70. Измерьте свою подушку перед покупкой наволочки! 

На фото:

Примеры комплектов постельного белья из Бельгии, Дании, Германии и Италии.

Комплектность набора

Без простыни… Отечественный ГОСТ составлялся с расчетом на семейные пары: семейное постельное белье в стандартном наборе – это простыня, пододеяльник и две наволочки. Но за рубежом активно продаются и неполные наборы постельных принадлежностей (без простыни, например). Либо простыня есть, но она нестандартная — на резинке. Натяжные простыни удобны тем, что не мнутся и не сползают, за счет того, что фиксируются на матрасе. Но во время глажки придется с ними повозиться: наличие резинки и боковых полотен осложняют процесс. Если это вас не пугает, то ищите на упаковке белья обозначение fitted sheet.

… или без пододеяльника Американцы вместо обычного пододеяльника часто используют пристегивающиеся простыни (на пуговицах или молнии) или загибающиеся простыни на край одеяла у изголовья. Следовательно, приобретая комплект постельного белья американского производства, вы должны быть готовы, что вместо пододеяльника будет простыня, которую необходимо пристегнуть к какому-либо одеялу.

На фото:

Пример отечественного текстильного комплекта, в который помимо набора постельного белья входят и другие аксессуары — несколько декоративных подушек и покрывало.

Варианты комплектов на зиму и лето. Летний набор, как правило, состоит из простыни и двух наволочек. В комплект постельного белья евро обычно включают пододеяльник и две наволочки, а простыня может вообще отсутствовать. Ее придется покупать отдельно. Иногда в гарнитуре могут быть сразу четыре наволочки – две стандартные и две с кантом, последние более нарядные и повторяют рисунок пододеяльника, а квадратные – однотонные, совпадают по цвету с простыней.

На фото:

Комплект постельного белья из Италии категории люкс.

Размеры постельного белья

Для определения размера постельного белья вам нужно знать следующие величины: размер одеяла, размер подушек, высота матраса.

Из таблиц ниже вы узнаете, какой размер постельного белья подойдет для кровати или одеяла определенного размера.

Полутораспальный:

Идеально подойдет для кровати, на которой спит 1 человек и для одеяла шириной 140-150 см. Также подойдет для подростковой или детской кровати.

Полуторный комплект включает:

• пододеяльник размером 145х210, 150х210, 160х220 или 150х215 см;
• простыня размером 150х215, 160х220 или 160х210 см;
• 1 или 2 наволочки размером 50х70 или 70х70 см.

Двуспальный:

Двуспальное постельное белье включает:

• пододеяльник размером 175х210, 175х215, 180х210 или 180х215 см;
• простыня размером 175х210, 175х215, 180х210, 180х215, 210×230, 215х240, 220х215, 220х240 см;
• 2 или 4 наволочки размером 50х70 или 70х70 см.

Важно! Если ваша кровать шириной 180*200 см и при этом у вас высокий матрас (более 15 см в высоту) — рекомендуем рассмотреть постельное белье ЕВРО размера. В нем предусмотрена чуть большая по размеру простыня, которую вы сможете надежно заправить под высокий матрас.

Евро:

Постельное белье евро размера отличается от двуспального большим размером простыни и пододеяльника.

Комплект евро размера включает:

• пододеяльник размером 200х220, 200х230, 220х240 или 225х245;
• простыня размером 215х240, 220х270, 220х250, 230х250, 240х260 или 240х280 см;
• 2 или4 наволочки размером 50х70 или 70х70 см.

Семейный:

Семейное постельное белье или дуэт — идеальное решение для пар, которые предпочитают спать под отдельными одеялами. При этом размеры одеял в семейном комплекте часто совпадают с 1,5 спальными, а общая простыня имеет большой размер, близкий к евро.

Семейный комплект включает:

• 2 пододеяльника размером 145х210, 150х210, 150х215, 150х220 или 160х220 см;
• простыня 230*250, 240х260 см;
• 2 или 4 наволочки размером 50х70 или 70х70 сантиметров.

Размеры постельного белья

Вряд ли отечественная наволочка подойдет для немецкой подушки или американская простыня для европейского матраса. Ничего удивительного, ведь в каждой стране действует свой стандарт на размеры постельного белья. Поэтому прежде чем покупать постельное белье, необходимо обязательно измерить свои подушку и одеяло.

Существуют две системы мер: английская и метрическая. Английская система обычно применяется американскими производителями мебели, метрическая — европейскими. Мебельные фабрики США определяют стандартные размеры выпускаемых кроватей и матрасов в футах и дюймах, а компании из Германии, Италии, Франции, других стран Европы и России — в метрах и сантиметрах.

Интересные факты:

• 
  «Французы любят квадратные подушки размером 65×65 см, немцы — 80×80 см, а испанцы и итальянцы выбирают прямоугольные подушки 50×70 см».
• 
  «Как свидетельствует история, в разных странах белье имеет свои внешние отличительные особенности. Так, вместо стандартных пододеяльников американцы используют простыню, пристегивающуюся на молнии или пуговицах к одеялу. Если вы хотите приобрести подобный комплект, то у вас должно иметься одеяло, к которому можно что-либо пристегнуть».

Существует два типа классификации размеров постельного белья: российская и европейская. Согласно российскому ГОСТу белье может подразделяться на: детское, полуторное, двуспальное, двуспальное с евро простыней, евро и семейное. Зарубежные изготовители предлагают следующие размеры постельных комплектов:

• 
  «king-size» (в основном для «трёхспальной» кровати)
• 
  «2-bed» (двуспальное белье)
• 
  «1,5-bed» (полуторное белье)
• 
  «1-bed» (односпальное белье)
• 
  «children» (до 125 см в длину для кроватки на одного ребёнка)

Еще можно столкнуться вот с такими обозначениями:

• 
  «single» или «twin» (односпальное белье)
• 
  «extra long single» (полуторное белье)
• 
  «full» или «double» (двуспальное белье)
• 
  «queen» (примерно равно нашему «евро»)
• 
  «king size» (белье увеличенных размеров, создано для очень широкой кровати)
• 
  «baby bed» (для новорожденных)

Российские производители под стандартным комплектом постельного белья обычно подразумевают простыню, пододеяльник и две наволочки (комплект рассчитан на семейную пару). Но в продаже бывают и неполные наборы постельных принадлежностей. Размеры единиц комплекта в гарнитуре у разных производителей могут различаться, поэтому следует внимательно изучать цифры, указанные на упаковке.Ниже вы можете увидеть таблицы, в которых представлены ориентировочные размеры постельного белья российских и зарубежных производителей.

Российские размеры белья

*Размеры детских комплектов постельного белья варьируются в зависимости от возраста ребенка.

Европейские размеры белья

Американские размеры белья

Полезно знать: о подушках

Длина стандартных размеров подушек от 40 до 80 см, ширина — от 30 до 50 см. Размер продолговатой евро подушки соответствует параметрам 40×80см. Так что размеры наволочек будут в этих пределах. А вот что касается внешнего вида — то они могут быть на пуговицах, на молнии или иметь клапан-запах.

Полезно знать: о простынях

В заграничных комплектах часто встречаются простыни на резинке. Они удобны в использовании, поскольку фиксируются на матрасе, не мнутся и не сползают. Если ли такая простынь входит в комплект, то на упаковке белья будет обозначение fitted sheet.

Евро размер постельного белья — это сколько и что это такое | Таблица

Простыни, пододеяльники и наволочки – дело тонкое: от того, на сколько правильно подобран комплект напрямую зависит удобство его использования. Постельное белье размера евро – одно из самых объемных, в зависимости от вида, оно может использоваться как на обычных двуспальных кроватях, так и на больших, 180-200 см. шириной. Сегодня мы поговорим о нем подробнее.

Какие бывают варианты: основные параметры КПБ

В этот раз мы не будем говорить о ГОСТах, так как размеры постельного белья Евростандарт и Евро макси четко ни где не прописаны. Мы сразу перейдем к тому, как обстоят дела с такими КПБ на российском рынке. Большего всего выбор продукции в формате «стандарт», а представлена она преимущественно отечественными, китайскими и турецкими производителями. Среди «макси» выбор уже в несколько десятков раз, в основном Китай, Турция и совсем немного Европы.

Все комплекты предназначены для спального места шириной от 160 см. Размерная сетка их выглядит следующим образом: единые для всех стран параметры пододеяльников (по ним и определяется вид комплекта) и довольно большой разброс по простыням. Вариантов с наволочками может быть несколько, и от производителя/страны они зависят мало.

Здесь вы можете сразу скачать или распечатать параметры ПБЕ, просто жмите на кнопку:

Постельное белье евро размеры в таблице:

Помимо указанных обозначений еврокомплекта вы можете встретить:

• «2-bed».
• «Queen».
• «King size».

Читайте также: постельное белье размеры и стандарты — все виды и их параметры в 1 статье.

Причем они практически с равной вероятностью могут присутствовать и на упаковках со «стандарт», и с «макси». Поэтому в первую очередь обращаем внимание на то, сколько в сантиметрах будет тот или иной элемент КПБ размера Евро.

Обращаем внимание на названия:

Евро: стандарт и мини

Сразу отвечаем на популярный вопрос «евро размер постельного белья, это сколько в см?»: это пододеяльники от 200 см. шириной и простыни от 220 см. Такие комплекты выполняют роль двуспальных в странах, для которых характерна бо́льшая ширина кроватей и более широкие одеяла по сравнению с Россией. У нас они тоже «прижились» и пользуются популярностью среди соотечественников. Правда, мы не совсем привыкли к прямоугольным подушкам, наволочки для которых часто входят в состав таких комплектов, но и это не проблема: на полках магазинов почти всегда можно найти упаковку только с традиционными (70х70 см.) для нас квадратами.

Как сказано выше, комплекты постельного белья евро размерами определяются по пододеяльнику. «Стандарт» предназначен для одеял 195×215 (лучший вариант), 200×200, 200×205 и 200×220 см. Параметры простыней разные, можно найти что-то подходящее для любой кровати, вплоть до редко встречающейся 200х220. Наборы, где длина и ширина этих элементов не превышает 220х230 или 220х240 см., иногда еще называются евро мини.

Это интересно: на прилавках можно найти подростковые комплекты размера евро, это постельное белье, в см. соответствующее взрослым и маркируется как Евро-стандарт. Отличается только соответствующим принтом и отсутствием простыни.  Предполагается, что последняя будет приобретаться под размер кровати, на которой спит подросток. Наволочек в комплекте 2 штуки.

Здесь вы можете узнать полуторный размер постельного белья в см.

Евро-макси, что это такое

Увеличенный вариант «стандарта», иногда вместо «макси» употребляется «2». В этом случае говорится «размеры постельного белья евро и евро 2». В нашей стране не производится, а на прилавках встречается довольно редко. Обычно это Турция, Китай и немного Европы. Возможно, дело в малом спросе на такой товар: мы успели «раскушать» только постель 160 см. шириной. А уже на 180 см. кровати даже в мебельных магазинах встречается редко, 200 – тем более. Но тем не менее, такие КПБ существуют.

А еще размеры Евро постельного белья двуспального рассчитаны на одеяло 220х240 см. (пододеяльник имеет такие же параметры), которое найти не так уж просто. Оно есть даже не во всех интернет-магазинах известных брендов. Возьмем для примера довольно известную Аскону: максимальный размер одеял, указанный на сайте компании – 200х220 см. Под «Евро-стандарт» подобрать что-то намного проще, для него обычно есть минимум два варианта, 195х215 и 200х220 см.

Важно: если вы не можете подобрать постельное белье размера «2 спальное евро» так, чтобы одновременно на матрас и одеяло как раз было, можно попробовать использовать европейский вариант. Ищем комплект без простыни, какой — выбираем по пододеяльнику. А простынь, обычную или на резинке, уже докупаем отдельно. В большинстве профильных магазинов с этим проблем не возникнет.

Семейное постельное белье

Также мы должны сравнить размер постельного белья евро и семейный, также пришедший к нам из Европы. Здесь целых два пододеяльника (полуторных), а простыня в комплекте всегда одна, но минимум 220х240 см. Это хорошая замена обычному Евро-стандарту, если есть желание спать под разными одеялами. Особенно актуально для пар, имеющих разную терморегуляцию: один укроется теплее, другой легче.

В семейном постельном белье обычно хороший (по сравнению с Евро макси) выбор комплектов по ширине пододеяльников: от 135 до 155 см, при длине 200 – 210 см. На рынке они представлены производителями разных стран. Помимо России – Азии, Европы и Востока. Большие размеры лучше искать среди «Европейцев», меньшие – это Россия и Китай. Продукция последнего, кстати, лучше прочего импорта «заточена» под отечественного потребителя.

Читайте дополнительно:

Предлагаем вам посмотреть видео:

Какие размеры постельного белья бывают?

Полноценный сон имеет очень большое значение для хорошего самочувствия взрослых и правильного развития детей. Чтобы сон был крепким, глубоким и здоровым, необходимо комфортное и удобное спальное место. Для здорового сна необходимо: добротная кровать, удобный матрас и подходящее постельное белье из натуральной ткани. На красивом постельном белье из качественной натуральной ткани ваш сон всегда будет крепким, а утреннее пробуждение приятным. Ниже мы расскажем, какого размера бывает постельное белье и на что обратить внимание при его подборе.

Размеры постельного белья

Размеры и количество наволочек и пододеяльников, входящих в комплект, может быть разным. Белье следует подбирать, исходя из параметров кровати и постельных принадлежностей. Также стоит ориентироваться на то, кто именно будет спать в постели: ребенок или взрослый, один человек или супружеская пара, партнеры, которым нравится засыпать под двумя одеялами или под одним.

1. Ясельный

Это набор белья создан для младенцев и детей до трех лет. Для здоровья и хорошего самочувствия малышей очень важно приобретать качественное белье, сшитое из натуральных тканей. В комплекте идет наволочка, простынка и пододеяльник. Ясельное белье отлично ложится в маленькую кроватку или люльку.

• Наволочка: 30х30, 45х45 см.
• Простынь: 100х150 см.
• Пододеяльник: 110х140, 110х150 см.

2. Детский

Детские комплекты выпускаются в самых разнообразных цветах и вариантах. Часто можно встретить белье с изображением известных мультипликационных героев. В наборе идет простынка, наволочка, пододеяльник. Такая постель отлично подходит для сна детей от 5 до 15 лет.

• Наволочка: 40х60, 50х70, 70х70 см.
• Простынь: 120х160, 120х180, 150х210 см.
• Пододеяльник: 120х150, 120х170, 150х210 см.

3. Полуторный

Такие комплекты называются полуторными, так как созданы для кроватей шириной полтора метра. Также часто встречается название односпальный, потому что белье используется для одного подростка или взрослого человека. Постель подходит для детских, подростковых и взрослых кроватей. Набор включает простынку, две наволочки и пододеяльник.

• Наволочка: 60х60, 70х70, 50х70 см.
• Простынь: 150х220, 180х215 см.
• Пододеяльник: 150х215 см.

4. Двуспальный

Этот набор белья лучше всего подойдет для комфортного сна двух взрослых людей на стандартной двуспальной кровати. Среди широкого ассортимента можно подобрать красивое белье из перкаля, сатина и других натуральных материалов. В комплекте идет простынь, пододеяльник, две или четыре наволочки. Такая постель создана для пар, которым нравится спать под одним одеялом.

• Наволочка: 50х70, 60х60, 70х70 см.
• Простынь: 200х220, 220х240, 240х260 см.
• Пододеяльник: 175х210, 180х215 см.

5. Евро

Белье, сшитое по европейскому стандарту, отличается от российских комплектов. Параметры такой постели немного больше. Поэтому комплекты с пометкой Евро стоит выбирать тем партнерам, которым нравятся просторные кровати. В настоящее время белье Евро стандарта выпускают как зарубежные, так и многие российские производители. В наборе идет простынь, пододеяльник, две или четыре наволочки.

• Наволочка: 50х70, 70х70 см.
• Простынь: 220х240, 240х260, 240х280 см.
• Пододеяльник: 200х220, 220х240 см.

6. Семейный

Семейные наборы созданы специально для супругов, которые любят засыпать и просыпаться вместе, но не любят делить одеяло. В этом случае пара может использовать два односпальных одеяла и отлично себя чувствовать во время сна на одной кровати. В наборе идет большая простынь, два пододеяльника, две или четыре наволочки.

• Наволочка: 50х70, 70х70 см.
• Простынь: 220х240, 240х260, 260х280 см.
• Пододеяльник: 145х210, 150х215, 160х220 см.

Как выбрать размер белья?

Если белье не подходит по размеру под одеяло, подушки и параметры кровати, это может принести дискомфорт и неудобство во время сна. Оно будет или сползать на пол или собираться гармошкой, что сделает сон беспокойным и не позволит отдохнуть в полной мере.

Для этого перед покупкой нового комплекта, надо взять рулетку и провести простые измерения:

• Длины и ширины матраса;
• Одеяла;
• Подушек.

При этом стоит учесть некоторые правила, соблюдение которых гарантирует, что постельные принадлежности идеально подойдут к спальному месту:

• Обыкновенная простынка должна быть примерно на 80 сантиметров шире матраса и на 60 длиннее;
• Простынь на резинке по своим параметрам должна точно соответствовать размерам спального места;
• Пододеяльник лучше брать на 5-10 сантиметров больше самого одеяла.

Правила покупки качественного белья

• 
  
  Белье должно точно соответствовать по размерам спальному месту и постельным принадлежностям. Как подобрать постель подходящего размера, мы рассказали выше.

• 
  
  Только качественная продукция от проверенного производителя надолго сохранит первоначальный вид, белизну и яркость оттенков.

• 
  
  Белье должно быть сшито из натуральных тканей: хлопка, льна или шелка. Только в такой постели можно чувствовать себя по-настоящему комфортно.

• 
  
  Изделие, выполненное из дышащих, гигроскопичных материалов, очень приятно на ощупь. К таким материалам относятся бязь, сатин, ранфорс, перкаль, поплин и другие виды натуральных тканей.

Интернет-магазин «O,matras!» предлагает ассортимент проверенных производителей постельного белья. Разнообразие расцветок и размерных ряд никого не оставит равнодушным.

Звоните, +7 (800) 511-65-74 наши консультанты помогут выбрать постельное белье подходящего размера и ответят на ваши вопросы.

Как подобрать размер постельного белья?

Размер постельного белья – важный параметр при выборе комплекта. Стоит один раз определить размер и в дальнейшем можно легко подбирать комплекты.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ?

Для этого нужно знать следующие величины: размер одеяла, размер подушек, высота матраса. Измерьте эти величины, а далее воспользуйтесь нашими рекомендациями ниже. 

РАЗМЕР НАВОЛОЧЕК

Здесь все просто. Существуют два основных вида наволочек: прямоугольные и квадратные. Если подушки квадратные, то к ним подойдут наволочки одинаковые по длине и ширине, например, 50х50, 60Х60, 70х70 см. Если ваши подушки имеют прямоугольную форму, то вам подойдут наволочки 50х70см, 52х72 см и т.д.

РАЗМЕР ПОДОДЕЯЛЬНИКА

Подходящий размер пододеяльника легко определить, исходя из размера одеяла. Посмотрите на этикетку вашего одеяла, где указаны размеры или измерьте одеяло измерительной лентой.  Размер пододеяльника должен быть на 5-7 см больше одеяла по ширине и длине. При таком запасе одеяло будет равномерно укладываться в пододеяльнике. Если результат ваших измерений не строго равен обозначениям на этикетках комплектов постельного белья — не страшно. Выбирайте пододеяльник максимально близкий по параметрам к результатам замеров, но не меньше.

РАЗМЕР ПРОСТЫНИ

Простыня должна превышать размер матраса примерно на 50 см по ширине и 50 см по длине. Это нужно для того, чтобы простыню можно было прочно заправить. Если у вас высокий матрас — измерьте его высоту и прибавьте эту высоту к ширине и длине. Вы получите минимально необходимый размер простыни. Не забудьте к полученному размеру прибавить запас минимум 10 см с каждой стороны для того, чтобы можно было заправить простыню. Обратите внимание, размер простыни на резинке и без резинки часто обозначается по-разному. Без резинки размер простыни указывают от края до края полотна. А в размере простыни на резинке указывается ширина, длина и отдельно высота матраса, подходящего для данного размера простыни. Например, 160*200*30 см, где 160 см — ширина матраса, 200 см — длина, 30 см — высота матраса.

Размеры постельного белья: таблица и цены

Текстиль для постельного белья относится к такому виду товара, который приобретается наборами. Чаще всего мы привыкли ориентироваться на стандартные размеры – полутраспальные и двуспальные. С русской маркировкой всё в целом понятно, а что делать, если вам приходится выбирать наборы зарубежного производства. Проблемы возникают ещё и в том случае, когда вы купили новую мебель нестандартных размеров. В этом случае, как никогда, необходимо иметь под рукой подсказку. Таблица с размерами постельного белья в этом случае очень выручит. В этом обзоре мы познакомим вас с разными вариантами маркировки домашнего текстиля для сна, расскажем, на что ориентироваться при выборе комплектов российского и иностранного производства.

Идеально подобранная одежда для вашей кровати обеспечит спокойный сон и придаст вашей спальне неповторимый облик

Читайте в статье

Виды постельного белья для взрослых российских производителей

Современное швейное производство ушло от строгих рамок советского времени, когда для постельного белья существовал строгий ГОСТ. Большое разнообразие мебели и сопутствующих товаров (одеял, матрацев и подушек) диктует свои правила, чтобы соответствовать реалиям времени, производители часто нарушают стандартные требования и варьируют его размеры на свой вкус. В некоторых случаях итоговые габариты купленного «за очень дорого» постельного белья разнятся примерно от 5 до 10 сантиметров.

Интересный факт! В последний раз ГОСТ, устанавливающий стандартные размеры постельного белья в России, был принят в 2006 году. Уже тогда в него было включено несколько вариантов размеров для пододеяльников и подушек.

Для сведения приведём самые ходовые размеры комплектов (с данными о комплектации), использующиеся большинством пошивочных мастерских.

Сегодня ГОСТ в строгом его понимании относится и учитывается в большей степени в вопросах выбора и контроля качества тканей для того или иного вида (детское/взрослое), а также порядка организации самого швейного процесса.

Размеры постельного белья для односпальных и полуторных комплектов

Понятие «односпальный комплект» сегодня осталось только в справочниках советского времени. В домашнем обиходе его используют разве что, вспоминая о старых металлических кроватях с панцирной сеткой или летних каникулах в пионерских лагерях. Сейчас, если и можно встретить такой комплект, то скорее он пойдёт с маркировкой для подростковых малогабаритных кроватей, когда длина наволочки будет несколько больше, чем у детских наборов. В односпальных комплектах, в отличие от полуторных, присутствует одна наволочка (в полуторных их чаще всего идёт две).

Комментарий

Ирина Розенштейн

Дизайнер студии «Уютный Дом»

Задать вопрос

«В российских комплектах постельного белья присутствуют все традиционные элементы: пододеяльник, две наволочки и простыня. Тогда как европейские наборы могут быть несколько «сокращённые»: вы можете недосчитаться либо наволочки, либо пододеяльника.

«Минимальный размер постельного белья для взрослого человека – «полуторка»

Его используют для кроватей 120 или 140 см в ширину. Такое спальное место чаще всего предполагает отдых для одного взрослого человека. Двоим уже будет несколько тесно. Более-менее комфортно может на такой кровати чувствовать себя молодая мама с грудничком.

Классический пример полутораспальной кровати. Этот вариант отлично подойдёт для подростка

Полутораспальные комплекты выручат при внезапном «набеге» родственников и друзей, их можно иметь «про запас» или как походный вариант для дачи.

Размеры постельного белья двуспальных и семейных комплектов

Чтобы слегка опередить события и сориентировать нашего уважаемого читателя в терминах и определениях, представляем схему отличий основных видов типов постельного белья

Как мы видим из рисунка, семейный комплект отличается от «двуспального» размерами. Вам интересно, что именно входит в комплект постельного белья семейного типа? С размерами тут не угадаешь – у еврокомплекта один пододеяльник, у семейного − это два разных пододеяльника. И какой именно размер для половинок производители решать «нарезать» – сложно сказать.

С семейным комплектом постельного белья фраза «тянуть одеяло на себя» приобретёт лишь один – переносный смысл. Ведь в этом случае у каждого уже есть своё одеяло, вместе с отдельным пододеяльником

У двуспальных комплектов на ортопедических жёстких матрасах особой популярностью пользуются простыни на резинке или простыни-чехлы. Они буквально надеваются на матрас. В этом случае, даже если вы ворочаетесь во сне, то никак не рискуете проснуться на голом матрасе (а вот на полу – ещё как!). В конце нашей публикации мы расскажем о них более подробно.

К слову, семейные комплекты у производителей разных стран имеют различные размеры, отличающиеся от привычных для российских покупателей. Самые популярные страны-импортёры: Китай, Турция, Австрия, Италия и Германия. Размеры постельного белья еврокомплектов показаны в таблице.

В таблице приведены не только размеры еврокомплектов постельного белья, но и российских производителей

Размеры постельного белья евро и евро-макси комплектов

Понятия евро и евро-макси в том самом ГОСТе, о котором мы упоминали в самом начале статьи, не существовало. Это, по сути, мода последнего десятилетия. Вероятно, Европа таким способом решает отделиться от всего азиатского, как бы противопоставляя или даже в чём-то навязывая свою трактовку, какой должна быть мода на постельное бельё.

Это самые габаритные по размерам наборы белья для сна. Они предназначены в основном для кроватей от 180 см в ширинуЕсли говорить о размерах, то есть одна общая черта. Пододеяльник практически везде стандартный – 220×240 см, а вот размер простыней может разниться

Традиционные максимально большие размеры постельного белья − у турецких производителей. Простынь в таком наборе может быть двух вариантов: 270×310 и 290×310 см. Для сравнения, отечественный набор для двуспальной кровати – 220×240 см.

К сведению! В некоторых комплектах могут встречаться и дополнительные цифры в маркировке. К примеру, 120×220+30. Последняя цифра – это запас простыни на резинке (загиб), а если вы встретите вот такое обозначение 70×70+5, в этом случае речь идёт о размере декоративного канта на наволочках.

Постельное бельё для взрослых зарубежных производителей

В Европе и Америке размеры постельного белья напрямую зависят и копируют названия типов кроватей.

Стандартные размеры и маркировка европейского постельного белья

«Понятно, что ничего не понятно». Именно с такими мыслями заходит в магазин постельного белья покупатель из России в любом европейском населённом пункте. Если с односпальными комплектами, которые чаще всего имеют простую надпись «Single», более-менее владеющий «импортным» наш соотечественник сможет разобраться, а вот с пространными «King size», скорее всего, сразу же зайдёт в тупик. Вам повезёт, если вы наткнётесь вот на такой вариант маркировки:

• «1-bed» − односпальное;
• «1,5-bed» − полуторное;
• «2-bed» − двуспальное.

Справедливости ради стоит отметить, что в большинстве своей российскому покупателю, прежде всего, интересны размеры 2-спального комплекта постельного белья. Он обозначается как «2-bed». Остальные могут серьёзно отличаться от привычных нам размеров, и с ними не стоит рисковать.

Для самоуспокоения выбирайте комплекты «2-bed», стандартные размеры которых указаны в таблице

Интересно, что для турецкого постельного белья размеры характерны увеличенные. В комплекте «1,5-bed» вы получите комплект с такими исходными значениями: пододеяльник – 160×220 см, простыня – 180×240 или 180×260 см. Наволочки – 50×70 (2 шт.), 50×70 (1 шт.), или 70×70 см (1 шт.).

Стандартные размеры и маркировка американского постельного белья

В Америке, вместо традиционных, «полутораспальных» и «двуспальных» комплектов, мы получаем наименования вполне в духе консервативного Запада: королевский размер постельного белья или, к примеру, удлинённый одинарный. Есть ли прямые аналоги российским размерам постельного белья – в таблице соответствия мы попытались найти ответ на этот вопрос.

Виды детского постельного белья Стандарт с таблицами размеров

К типу «детское» относится постельное бельё для ребёнка от рождения до трёх-четырёх лет. Комплекты для детей старше этого возраста считаются уже подростковыми

Детское постельное бельё – всегда особый контроль и особая забота взрослых. Кроме выбора материала, огромное значение имеет качество швов, размер, вид креплений (а лучше их отсутствие) и безопасность для крохи.

Постельное бельё для новорождённых

Размер и форма (да и такое тоже бывает, к примеру, есть наборы матрасов и постельного белья для круглых кроватей) напрямую зависят от того спального места, где будет находиться ребёнок. Чаще всего постельное бельё для новорождённых имеет стандартные размеры:

1. Варианты простыни: 120×60 (с резинкой), 120×180, 110×150 см.
2. Наволочка на подушку: 45×45 и 35×45 см.
3. Пододеяльник (зависит от одеяла): 100×150 и 100×140 см.

Для сравнения приведём европейские и американские размеры постельного белья для детей

Постельное бельё для детей и подростков

Постельное бельё для детей в большинстве своём «растёт» с крохой. Для многих российских семей первое постельное бельё для малыша просто переносится с ним в новую, более просторную кроватку. И здесь уже всё зависит от габаритов – ширины и длины.

Стандартный детский комплект имеет такие габариты

Подростковые комплекты близки или полностью соответствуют тому, какие бывают размеры постельного белья полуторного – взрослого. Отличаются чаще всего только расцветкой и количеством наволочек: в большинстве случаев она одна, реже − две. Турецкие и австрийские наборы − самые габаритные, подойдут даже взрослому.

Интересный факт! В американских семьях можно встретить необычную вариацию одеяла – простыню на липучках, кнопках или молнии, которая пристёгивается к одеялу.

Советы по выбору постельного белья

Как стало ясно из нашего обзора, размеры постельного белья могут сильно разниться. Перед походом в магазин лучше замерять некоторые размеры, начнём с матраса.

Аккуратно измерьте существующие размеры, в том числе и высоту матраса, и запишите их на листочек

Не забывайте, что простыня должна немного «свисать» с боков кровати, а в некоторых случаях полностью скрывать торцы матраса.

Как выбрать простую и натяжную простыню на двуспальную и односпальную кровать по размеру

Существует два основных типа простыней:

1. Простая. Идеальный вариант подсчёта: ширина спального места+полная высота матраса с прибавкой около 5 см. Чем больше ширина и высота простыни, тем меньше она будет собираться и комкаться.
2. Натяжная. Оговоримся сразу, такие комплекты будут стоить несколько дороже. Маркировка на упаковке с такой простынёй включает в себя «голые» размеры спального места – длину и ширину вашего матраса. Дополнительно обозначается высота бортика обычно просто со знаком плюс: +30 см или +бортик 50 см.

 Как подобрать двуспальный и односпальный пододеяльник по размеру

Разложите на матрасе одеяло, измерьте и его. И добавьте к его длине и ширине ещё 5 см (это припуск на высоту, ведь одеяло может быть с периной или пуховое). При измерении подушек (из этих же соображений) добавляем ещё по 2-3 см на ширину и высоту. При выборе пододеяльника принимаем во внимание:

1. Возможную усадку при стирке. Лён или хлопок сильно меняется после стирки в размерах – усадка может достигать 5 или даже 7 сантиметров.
2. А также погрешность (с обеих сторон – вашей и производителя). Учитывайте, что производители дешёвого белья не гарантируют точность размеров. Как собственно, и высокое качество изделия.

Размеры пододеяльников чаще всего указываются в таблице, которая уложена внутри упаковки с бельём

Как выбрать наволочки

Для российских наборов наволочки обычно стандартные: 70×70. В евростандарте может быть вариант 50×70 см

И именно такие размеры наволочек чаще всего встречаются в постельных комплектах из США. Как мы уже замечали выше, всегда добавляйте запас – 2 или 3 сантиметра к размеру подушки. При покупке обращайте внимание на крой изделия. Особенно это касается моделей «с рюшами», их размер всегда будет стоять + к размеру самой подушки.

Комментарий

Ирина Розенштейн

Дизайнер студии «Уютный Дом»

Задать вопрос

«Французы и немцы любят покупать квадратные подушки (в первом случае размером 65×65 см, во втором − 80×80 см), а вот испанцы и итальянцы при всём богатстве выбора предпочтут прямоугольные, обычно 50×70 см.

«

Кроме того, обращайте внимание на глубину клапана наволочки. Она должна быть минимум 20 см и застёгиваться на кнопки, липучки или молнию. Чаще всего дополнительно размеры этих клапанов нигде не указываются. В этом случае можно попросить тестовый образец или уточнить этот момент у продавца.

По-настоящему качественное бельё должно иметь в своём составе оптимальное соотношение натуральных и синтетических материалов. В этом случае оно прослужит вам долго и не потеряет форму и цвет

Швы в комплекте должны быть обязательно двойными. А если посмотреть на свет, то можно оценить плотность ткани. Если полотно редкое и неоднородное, значит, комплект не прослужит долго. Чем контрастнее принт, тем выше риск получить линялое бельё, яркие элементы будут выглядеть значительно тусклее, чем постельное бельё однородных и ровных оттенков.

Комплекты постельного белья популярного дизайна с фото образцов

В завершение статьи предлагаем вам фотогалерею постельного белья.

Если вы до сих пор не поняли точно, как лучше выбрать размер постельного белья, посмотрите это видео.

А если у вас есть собственный опыт покупки комплекта постельного белья нестандартного размера, расскажите о нём другим читателям онлайн-журнала Housechief.ru. Возможно, ваша информация станет полезна другим.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Как преобразовать европейские размеры постельного белья в американские размеры постельного белья | Руководства по дому

Покупая в Интернете предметы декора для дома, вы можете столкнуться с измерением размера постельного белья в сантиметрах. Или, возможно, вы нашли подходящее пуховое одеяло в европейском магазине, но размеры не указаны в дюймах. Преобразовать сантиметры в дюймы, а затем в американские размеры постельного белья не так сложно, как вы думаете. Если у вас есть калькулятор или вы можете умножать и делить на 10, вы можете успешно пройти этот математический лабиринт.

В метрической системе

Европейские стандарты измерения состоят из метрической системы, основанной на 1 метре. Каждый метр состоит из 100 делений, называемых сантиметрами. Каждая группа из 10 сантиметров составляет одну десятую метра или дециметра, как и в случае с долларами и центами. Например, 0,10 доллара равняется десятицентовой монете, а 10 сантиметров равняются 1 дециметру; точно так же, как 0,50 доллара равняются половине доллара, 50 сантиметров равны полуметру. В то время как 0,50 доллара также равняются пяти десятицентовым монетам, 50 сантиметров равны 5 дециметрам.

Сантиметра в дюймы

Метр равен примерно 39 1/2 дюйма.Для простоты преобразования представьте это как 40 дюймов. Например, 0,6 метра равняется 24 дюймам. Чтобы сделать 1 дюйм, нужно 2,5 сантиметра. Чтобы быстро преобразовать сантиметры в дюймы, разделите количество сантиметров на 10 и умножьте результат на четыре. Например: 0,6 метра составляет 60 сантиметров (вспомните центы и десять центов), разделенные на 10, равны 6, где 6 умножить на 4 равны 24.

Преобразование с защитой от дурака

Универсальный метод перечисления измерений в постельных принадлежностях — ширина длина; ширина представляет собой расстояние от края до края, а длина измеряется от верхнего края до нижнего края.Чтобы преобразовать европейские измерения в американские, нужно сначала перевести. Просто разделите количество сантиметров на 2 1/2, чтобы получить эквивалент в дюймах. Например, европейский двойной плоский лист может иметь размеры 220 см на 260 см. Это измерение преобразуется примерно в 87 дюймов в ширину и 102 дюйма в длину. Размер американской двойной плоской простыни обычно составляет 81 на 96, поэтому европейская простыня немного шире и длиннее, но подходит для американской двуспальной кровати.

Стандарты кроватей

Европейские кровати обычно имеют одинаковую длину для двухместных, двухместных, двухместных и королевских кроватей — 79 дюймов с разной шириной.Но кровати в Великобритании различаются по длине; твин и дабл 75 дюймов, королева и король 80 дюймов. Американские кровати имеют длину 75 дюймов в двухместных и двуспальных кроватях и 80 дюймов в размерах Queen и King. Нестандартные или нестандартные размеры кроватей сильно различаются. Простыни различаются по размеру в зависимости от кровати, на которую они предназначены, и глубины матраса. Измерьте размер кровати, добавьте простыню, которую вы хотите растянуть по сторонам матраса, и найдите простыни, которые соответствуют этому размеру. Точно так же измерьте свою кровать и добавьте нужное количество пухового одеяла, стеганого одеяла или покрывала, и покупайте по этим размерам, а не по названному размеру кровати.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Линда Эрлам начала писать учебные пособия в 1979 году. Она также ведет раз в две недели газетную колонку «Дилеммы дизайна» в «Lakeshore News» и публиковалась в «Design and Drapery Pro» журнал. Эрлам — выпускник Школы дизайна интерьеров в Шеффилде, практикующий декоратор интерьеров и оператор драпировочной мастерской.

Размеры пуховых одеял | Размер матраса

Не знаете, какой размер постельного белья вам нужен? Прочтите наше руководство по размерам пододеяльников, пододеяльникам, размерам кроватей и размерам матрасов.Мы покрываем размеры постельного белья из Великобритании, США и Европы, измеряемые как в сантиметрах, так и в дюймах.

Plus, ответы на все ваши вопросы о размере пуховых одеял и постельных принадлежностей:

1. Размеры пуховых одеял и матрасов в Великобритании
2. Какой размер у пухового одеяла King size?
3. Должно ли ваше пуховое одеяло быть больше вашей кровати?
4. Размер пододеяльника UK
5. Как измерить кровать
6. Размер постельного белья в США и Великобритании
7. Европейские и британские размеры постельного белья
8. UK v US v Европейская таблица размеров матрасов
9. Часто задаваемые вопросы о размере постельного белья

ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ НАПРАВЛЯЮЩУЮ ПО БЕЛЬЮ ДЛЯ НАШЕЙ КРОВАТИ

ПОЛУЧИТЕ 5% СКИДКУ НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ БЮЛЛЕТЕНЕ НИЖЕ

КУПИТЬ СЕЙЧАС

РАЗМЕРЫ ОДЕЯЛА И МАТРАС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Стандартные британские размеры пуховых одеял и матрасов: Single, Double, King и Super King.

Матрасы различаются по глубине от 6 см до более 30 см, и иногда не очень понятно, какая глубина указана в спецификациях производителя. Здесь, в scooms, мы сделали наши простыни глубоко подогнанными — 40 см / 15,7 дюйма — чтобы они подойдут практически к любому матрасу и, что наиболее важно, чтобы их было легко положить на кровать!

ЧТО ТАКОЕ ДУВЕТ КОРОЛЕВСКОГО РАЗМЕРА?

Одеяло размера King быстро становится самым популярным размером одеяла в Великобритании, поэтому важно знать размеры своего одеяла размера King.Размер пухового одеяла King size составляет 225 x 220 см или 7 футов 4 дюйма x 7 футов 3 дюйма. Поскольку ширина пододеяльника King size немного больше его длины, когда вы надеваете пододеяльник King size, дважды проверьте, правильно ли у вас пододеяльник!

Мы добавляем полезную этикетку с надписью «ножки» на одеяла и постельное белье scooms, чтобы было легко определить, в какую сторону идет ваше одеяло и простыни!

ДОЛЖЕН ЛИ ВАШ ОДЕЯЛО БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВАША КРОВАТЬ?

Вы можете выбрать одеяло на один размер больше, чем ваш фактический размер кровати, если:

• Вы спите на одной кровати или просто хотите, чтобы на вас накинулось больше пухового одеяла — вы не хотите, чтобы ваша вторая половина перевернулась и забрала все одеяло!
• Вам нравится, как оно выглядит — одеяло большего размера может выглядеть более привлекательно, так как оно приятно свешивается с края кровати.
• Вы особенно высоки — если ваши ноги доходят до изголовья кровати, выберите одеяло на 30 см длиннее вашего. Вы же не хотите, чтобы по ночам мерзли пальцы ног или плечи!

РАЗМЕРЫ ПОДОДЕЯЛЬНИКА

Пододеяльники изготавливаются по размерам пододеяльников, поэтому доверяйте размеру пододеяльника, указанному на упаковке! Вы всегда должны покупать пододеяльник и пододеяльник одного размера. Несмотря на то, что они могут быть описаны в абсолютно одинаковых измерениях, нет необходимости «расширяться»! Вы просто получите много дополнительного материала для пододеяльника и одеяло, которое двигается.Не очень уютно!

Размеры пододеяльников в Великобритании и Европе обычно измеряются в сантиметрах, в то время как в США они измеряются в дюймах.

КАК ИЗМЕРИТЬ КРОВАТЬ

Размеры кроватей различаются по всему миру, в разных странах используются собственные стандарты размеров и терминология. Поэтому, если ваша кровать или матрас не предназначены для рынка Великобритании, обязательно измерьте, прежде чем покупать новое постельное белье. Скорее всего, если вы купите простыни King size в одной стране, они не будут подходить по размеру в другой стране, что может быть довольно неприятным!

См. Дополнительную информацию о размерах кроватей в Великобритании в соответствии с требованиями Национальной федерации кроватей.

Измерьте свою кровать:

• Сначала снимите все постельные принадлежности, чтобы можно было точно измерить кровать по краям.
• Используйте выдвижную измерительную ленту, которую можно зафиксировать на месте. Если окажется сложно, попросите друга помочь.
• Не забудьте иметь под рукой телефон или ручку и бумагу, чтобы вы могли записывать измерения.
• Чтобы измерить ширину: поместите конец измерительной ленты с левой стороны кровати, затем вытяните ленту, пока она не достигнет правого края кровати.
• Чтобы измерить длину: поместите конец ленты посередине верхней части кровати, затем вытяните ленту к середине нижней части кровати.


США v UK РАЗМЕРЫ ПОСТЫ

Стандартные размеры американских кроватей и их приблизительные эквиваленты в Великобритании: King (UK Super King), Queen (UK King), Full (UK Double) и Twin (UK Single). Односпальная кровать и двуспальная кровать известны и используются в США, но там нет точных размеров кроватей.

Альтернативные названия пуховых одеял в США — одеяла, одеяла и вставки пуховых одеял.

ЕВРОПЕЙСКИЙ против ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАЗМЕРЫ ПОСТЫ

Европейские размеры кроватей и матрасов часто называют европейскими. Основные размеры — Single, Double и King. Каждый размер немного больше, чем эквивалент в Великобритании. Их продают такие европейские производители, как Ikea.

США v ЕВРОПЕЙСКИЙ v UK РАЗМЕР МАТРАСА:

Великобритания	США	ЕВРОПЕЙСКИЙ
Одноместный 90 х 190 см 36 × 75 дюймов	Близнец 99 × 191 см 39 × 75 дюймов	Одинарный 90 x 200 см 36 x 78 дюймов
Двойной 135 х 190 см 53 × 75 дюймов	Полный 137 × 191 см 54 × 75 дюйм	Двойной 140 x 200 см 55 × 78 дюймов
Король 150 х 200 см 60 × 78 дюймов	Королева 152 × 203 см 60 × 80 дюймов	король 160 х 200 см 63 × 78 дюймов
Супер Король 180 х 200 см 72 × 78 дюймов	король 193 × 203 см 76 × 80 дюймов	Grand King 180 x 200 см 72 × 78 дюймов

РАЗМЕР СПАЛЬНИ Часто задаваемые вопросы

Нам задают много вопросов о размерах постельного белья, поэтому мы включили некоторые из них ниже.если мы не ответили на ваш вопрос, напишите нам по электронной почте или позвоните по телефону 020 7164 6045.

1. Пуховое одеяло какого размера мне нужно для односпальной кровати? Размер одинарного пухового одеяла 135 х 200 см.
2. Какой размер пухового одеяла на двуспальную кровать? Размер двойного пухового одеяла 200 х 200 см.
3. Какой размер пухового одеяла для королевской кровати? Размер пухового одеяла размера «king-size» составляет 225/230 x 220 см.
4. Пуховое одеяло какого размера для кровати super king-size? Размер пухового одеяла super king-size составляет 260 х 220 см.
5. Какие размеры у кровати куин-сайз и пухового одеяла? Размер матраса размера «queen-size» в США составляет 60 x 80 дюймов, но размеры пухового одеяла размера «queen-size» зависят от марки.Типичное пуховое одеяло королевского размера составляет 88 — 90 дюймов в ширину и 90 — 98 дюймов в длину.
6. Двойное одеяло — это то же самое, что двойное одеяло? Нет, двойное одеяло — это американский размер пухового одеяла, размер которого зависит от производителя. Обычно это 66-68 дюймов в ширину и 86-88 дюймов в длину. Двойное пуховое одеяло — это размер пухового одеяла в Великобритании, его размер составляет 200 х 200 см.
7. Какой размер у кровати king size? Кровать размера «king-size» в Великобритании обычно имеет ширину 150 см.
8. Можно ли положить пуховое одеяло на двуспальную кровать? Да, если вы предпочитаете пуховое одеяло большего размера, вы можете использовать одеяло большего размера, чем ваша кровать.Однако все пуховые одеяла и пододеяльники scooms созданы для того, чтобы дать вам необходимое количество драпировки.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Какие размеры простыней и постельного белья в США?

В Vero Linens часто задают вопрос о размерах простыней и пододеяльников. Несмотря на то, что все они сделаны в Италии, они соответствуют стандартным размерам американских постельных принадлежностей.

Вот посмотрите размеры нашего постельного белья.

Квартира с кроватью размера «queen-size» *	96 дюймов x 114 дюймов
Queen Fitted	60 дюймов x 80 дюймов x 17 дюймов
Стандартные наволочки	21 x 32 дюйма
Пододеяльник Queen *	90 «x 92» плюс фланцы
Пуховое одеяло *	90 дюймов x 96 дюймов
Стандартные подушки	20 дюймов x 26 дюймов
Кинг-Флэт **	114 дюймов x 114 дюймов
King Fitted	78 дюймов x 80 дюймов x 17 дюймов
Наволочки King	21 x 42 дюйма
Пододеяльник King **	Фланцы 106 «x 92» плюс
Пуховое одеяло King **	107 дюймов x 96 дюймов
Подушки King	20 дюймов x 36 дюймов
Полная установка	54 дюйма x 75 дюймов x 17 дюймов
Cal — Королевская установка	72 дюйма x 84 дюйма x 17 дюймов
* Подходит как для двухместной, так и для полной кровати
** Подходит как для кровати King, так и для кровати Cal-king

Все наши товары продаются индивидуально, чтобы покупателям было проще соответствовать их предпочтениям.Некоторые люди могут иметь кровать размера «king-size», но предпочитают наволочки стандартного размера. В Vero Linens это не проблема. Продажа этих предметов по отдельности также помогает найти замену или попробовать что-то другое, например, использовать плоский лист вместо подогнанного.

Vero Linens — это универсальный магазин роскошного постельного белья, поскольку мы предлагаем большой выбор самых мягких роскошных простыней, одеяла с перегородками, перьевые подушки для сна и многое другое.

Вы также можете ознакомиться с некоторыми из самых популярных статей с советами по постельным бельям, указанными ниже:

Международная таблица размеров — Reed Family Linen

СПАЛЬНЯ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — UK	Размер	дюймы	см
Плоские листы С верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 х 275
	Метрическая		200 х 275
	Двойной		230 х 275
	Король		275 х 295
	Супер Король		300 x 320
	Император		356 х 300
Пододеяльники с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		135 х 200
	Двойной		200 х 200
	Король		230 х 220
	Супер Король		260 х 220
	Император		300 х 240
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		90 х 190
	Метрическая		100 х 200
	Двойной		135 х 190
	5 ′ 0 ″ Король		150 х 200
	Король 5 футов 6 дюймов		165 х 200
	Король 6 футов 0 дюймов		180 x 200
	Супер Король		200 х 200
	Император		215 х 215
Стандартная наволочка Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		50 х 75
	Король		50 х 90
	Квадрат		70 х 70
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		50 х 75
	Король		50 х 90
	Квадрат		70 х 70
	Будуар		30 х 40
	Экстра		55 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		90 х 190
	Метрическая		100 х 200
	Двойной		135 х 190
	5 ′ 0 ″ Король		150 х 200
	Король 5 футов 6 дюймов		165 х 200
	Король 6 футов 0 дюймов		180 x 200
	Супер Король		200 х 200
	Император		215 х 215
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — США	Размер	дюймы
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Твин	70 х 108
	Полный	80 х 108
	Королева	90 х 108
	Король	108 х 117
	Калифорния Кинг	108 х 117
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Твин	66 х 84
	Полный	84 х 84
	Королева	84 х 84
	Король	102 х 84
	Калифорния Кинг	102 х 84
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Твин	39 х 76
	Полный	54 х 76
	Королева	60 х 80
	Король	78 х 80
	Калифорния Кинг	72 х 84
Стандартная наволочка Сумка-чемодан типа «открытый конец» без внутреннего клапана	Стандартный	21 х 31
	Король	21 х 41
Имитация наволочки с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный	21 х 26
	Король	21 х 36
	Будуар	12 х 16
	Квадрат	26 х 26
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар	12 х 16
	Квадрат	16 х 16
	Подушка	24 х 24
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Твин	39 х 76
	Полный	54 х 76
	Королева	60 х 80
	Король	78 х 80
	Калифорния Кинг	72 х 84
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — ЮАР	Размер		см
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 x 270
	Три квартала		200 х 270
	Королева		250 х 270
	Король		270 х 270
	Супер Король		300 х 270
	Супер Король XL		300 х 270
	Император		300 x 300
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		135 х 200
	Три квартала		150 х 200
	Королева		230 х 200
	Король		230 х 220
	Супер Король		260 х 220
	Супер Король XL		260 х 240
	Император		280 х 240
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		91 х 190
	Три квартала		107 х 190
	Три квартала XL		107 х 205
	Двойной		137 х 190
	Двойной XL		137 х 205
	Королева		152 х 190
	Королева XL		152 х 205
	Король		183 х 190
	Король XL		183 х 205
Стандартная наволочка Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		45 х 70
	Король		50 х 90
	Континенталь		80 х 80
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		45 х 70
	Король		50 х 90
	Будуар		30 х 40
	Континенталь		80 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		91 х 190
	Три квартала		107 х 190
	Три квартала XL		107 х 205
	Двойной		137 х 190
	Двойной XL		137 х 205
	Королева		152 х 190
	Королева XL		152 х 205
	Король		183 х 190
	Король XL		183 х 205
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — Франция	Размер		см
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 х 290
	Двойной		230 х 310
	Король		275 х 310
	Супер Король		300 x 320
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		140 х 200
	Двойной		200 х 200
	Король		240 х 220
	Супер Король		260 х 220
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		90 х 190
	Двойной		140 х 190
	Король		160 х 200
	Супер Король		200 х 200
Стандартная наволочка Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		50 х 70
	Континенталь		80 х 80
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		50 х 70
	Будуар		30 х 40
	Континенталь		80 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		90 х 190
	Двойной		140 х 190
	Король		160 х 200
	Супер Король		200 х 200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — Германия	Размер		см
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 х 260
	Двойной		230 х 260
	Король		275 х 280
	Супер Король		300 x 300
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		135 х 200
	Двойной		155 х 200
	Король		200 х 200
	Супер Король		260 х 220
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		90 х 200
	Двойной		100 х 200
	Король		180 х 200
	Супер Король		200 х 200
Подушка стандартная Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		40 х 80
	Континенталь		80 х 80
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		40 х 80
	Будуар		30 х 40
	Континенталь		80 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		90 х 200
	Двойной		100 х 200
	Король		180 x 200
	Супер Король		200 х 200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — Япония и Южная Корея	Размер		см
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 х 275
	Двойной		230 х 275
	Король		275 х 295
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		150 х 210
	Двойной		190 х 210
	Король		220 х 210
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		100 х 200
	Двойной		140 х 200
	Король		180 х 200
Стандартная наволочка Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		43 х 63
	Континенталь		80 х 80
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		43 х 63
	Будуар		30 х 40
	Континенталь		80 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		100 х 200
	Двойной		140 х 200
	Король		180 х 200
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — Австралия	Размер		см
Плоский лист с верхней кромкой 3 дюйма и нижней кромкой 1 дюйм	Одноместный		180 x 265
	Двойной		245 х 265
	Король		275 х 295
Пододеяльник с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Одноместный		140 х 210
	Двойной		210 x 210
	Король		240 х 210
Простыня на резинке для тонкого, среднего или глубокого матраса с ластовицей размер от 14 ″, 15 ″ и 18 ″ (35 см, 38 см и 45 см)	Одноместный		91 х 193
	Двойной		137 х 193
	Король		152 х 203
	Супер Король		182 х 203
Стандартная наволочка Сумка-чемоданчик в стиле «Хозяйка» с внутренним клапаном	Стандартный		50 х 75
	Континенталь		80 х 80
наволочка Oxford с фланцем со всех четырех сторон и полностью скошенными углами	Стандартный		50 х 75
	Будуар		30 х 40
	Континенталь		80 х 80
Декоративная наволочка с закрытием задней центральной заслонки	Будуар		30 х 40
	Квадрат		40 х 40
	Подушка		60 х 60
Валанс присборенный или коробочный плиссированный	Одноместный		91 х 193
	Двойной		137 х 193
	Король		152 х 203
	Супер Король		182 х 203
ОДЕЯЛА — Unisize	Размер	дюймы	см
Одеяло с кромкой из хлопковой тесьмы по периметру	Одноместный / Твин	70 х 90	180 х 230
	Двухместный / Королева	90 х 90	230 х 230
	Король	108 х 90	275 х 230
ПОСТЕЛЬНИКИ — Unisize	Размер	дюймы	см
Покрывало с зубчатым краем	Одноместный / Твин	69 х 90	175 х 230
	Двухместный / Королева	90 х 98	230 х 249
	Король	105 х 98	267 х 249
Чехол на подушку с закрытием нижней кнопки однотонная или оксфордская кайма	Стандартный	21 х 26	53 х 66
	Король	21 х 36	53 х 91
	Квадрат	26 х 26	66 х 66
	Будуар	12 х 16	30 х 40
Ванная
БЕЛЬЕ ДЛЯ ВАННЫ — Unisize	Размер	дюймы	см
Полотенце	Ванна	28 х 54	71 х 137
	Рука	19 х 30	48 х 76
	Лицо	12 х 12	30 х 30
	Лист	39 х 70	100 х 180
	Мат	23 х 36	58 х 91
столовая
НАСТОЛЬНОЕ БЕЛЬЕ — Unisize	Размер	дюймы	см
Скатерть	Квадрат	70 х 70	71 х 137
	прямоугольный	70 х 90	48 х 76
	6 мест	70 х 108	30 х 30
	8 мест	70 х 120	100 х 180
	12 мест	70 х 144	58 х 91
Салфетка	Ужин	21 х 21	55 х 55
	Банкет	15 х 23	40 х 60
	Коктейль	5 х 7	13 х 18
Подставка для посуды	прямоугольный	14 х 19	36 х 50

Таблица размеров матрасов: Чем отличаются размеры в США, Великобритании и ЕС?

Размеры матрасов в разных странах, как и в случае с обувью и одеждой, различаются.Поэтому, когда вы покупаете в Интернете лучшие матрасы, вам действительно нужно быть осторожным, чтобы не купить не тот матрас. Например, если вы просматриваете матрас King на веб-сайте в Северной Америке, вы должны знать, что это не будет то же самое, что матрас King в Великобритании.

В этой статье мы перечислили наиболее распространенные размеры матрасов, используемых в США, Великобритании и Европейском Союзе. Мы также посмотрим на стандартные размеры пуховых одеял и подушек. Однако их следует рассматривать как руководства, а не последнее слово по теме, потому что в отрасли существует много несоответствий.Поэтому перед покупкой матраса или постельного белья всегда проверяйте указанные фактические размеры, поскольку на практике они могут варьироваться от компании к компании. Однако прежде чем мы перейдем к мелочам, мы сначала дадим несколько советов о том, как выбрать правильный размер матраса в соответствии с вашими потребностями.

Покупаете новый матрас? Сейчас прекрасное время для этого. Перейдите к нашему выбору из лучших дешевых предложений по матрасам , чтобы узнать о самых больших скидках.

Как правильно выбрать размер матраса

Первое, что нужно учитывать, — это сам каркас кровати.Если он у вас уже есть, то достаточно измерить его длину и ширину, чтобы убедиться, что он подойдет. Однако, если вы заказываете и кровать, и матрас вместе, у вас будет больше возможностей подобрать матрас подходящего размера для ваших конкретных нужд. (Если вы ищете что-то подходящее для больших тел, обратитесь к нашему специальному руководству по лучшему матрасу для тяжелых людей.)

Общее практическое правило заключается в том, что ваш матрас должен быть как минимум на 10 см (4 дюйма) длиннее, чем самый высокий человек, который будет его использовать.Меньше, и в конце концов, вы в конце концов свалитесь с изголовья кровати и замерзнете в зимнюю ночь.

Покупаете односпальную кровать? Положите руки за голову и измерьте расстояние между локтями. В идеале ширина вашего матраса должна быть немного шире. Единственное исключение — проблемы с храпом; тогда вам может понадобиться более узкий матрас, чтобы не спать на спине и вместо этого лучше спать на боку.

Если вы пара, все становится сложнее.Важно то, как вы и ваш партнер на самом деле спите на практике: сколько вы двигаетесь, ловите ли вы морские звезды и так далее. Если вы часто беспокоите друг друга, возможно, стоит приобрести большой матрас и кровать, чтобы у каждого из вас было больше шансов на качественный сон.

(Изображение предоставлено: Кетут Субиянто из Pexels)

Вам также необходимо иметь возможность разместить кровать и матрас в вашей комнате. Поэтому перед покупкой важно тщательно измерить доступное пространство.Тем не менее, даже если вы можете разместить суперкороля в своей комнате и можете себе это позволить, спросите себя, действительно ли вы этого хотите. Возможно, вы бы предпочли вместо этого больше места на полу?

Наконец, проверьте, нет ли препятствий для попадания кровати и матраса в комнату, особенно если у вас узкая или ветреная лестница. В противном случае вы можете получить большую кровать, загромождающую вашу гостиную на несколько недель, и все дополнительные расходы и хлопоты, связанные с ее возвращением.

Что означают размеры матрасов в Великобритании?

Хотя Великобритания не отказалась полностью от имперских мер (например, мы все еще пьем пинты и ездим на несколько миль), многие наши товары теперь измеряются с использованием метрической системы.И матрасы не исключение.

Ниже мы перечисляем все основные размеры матрасов в Великобритании и их размеры в сантиметрах, а в скобках вы найдете перевод в футы и дюймы. Но имейте в виду, что эти преобразования округлены, а не точны. Поэтому, если в вашей комнате очень мало места, мы все равно настоятельно рекомендуем вам производить расчеты, используя метрическую сторону рулетки.

Наконец, примечание о размере UK Queen . Обычно дама — это то же самое, что и малый дубль.Однако это не , а всегда . Иногда это то же самое, что и Super King (с американскими размерами размер Queen всегда больше, чем Double). Поэтому при покупке королевы должно быть достаточно ясно, каковы цены на модели, но мы настоятельно рекомендуем вам дважды проверить фактические размеры.

• UK Small Single матрас: 75 x 190 см (2’6 ″ x 6’3 ″)
• UK Single матрас: 90 x 190 см (3 ‘x 6’3 дюймов)
• UK Small Double (иногда называемый Queen) матрас: 120 x 190 см (4 фута x 6 футов 3 дюйма)
• UK Двойной матрас : 135 x 190 см (4 фута 6 футов 6 футов 3 дюйма)
• UK King матрас: 150 x 200 см (5 футов x 6 футов 6 дюймов)
• UK Матрас Super King (иногда также называемый Queen): 180 x 200 см (6 футов x 6 футов 6 дюймов)
• UK Большой матрас Emperor : 213 x 213 см (84 «x 84»)
• UK Матрас Caesar : 245 x 220 см (96 «x 87»)

Что означают размеры матрасов ЕС?

(Изображение предоставлено Майклом Голтом из Pexels)

Страны Европейского Союза (который больше не включает Великобританию) используют метрическую систему для всего, включая матрасы.Если вы находитесь в Великобритании или США, вы, скорее всего, столкнетесь с размерами матрасов ЕС при покупках в IKEA.

Ниже мы перечисляем все основные размеры матрасов в Великобритании и их размеры в сантиметрах, а в скобках вы найдете перевод в футы и дюймы.

Но, как и в случае с приведенным выше списком для Великобритании, имейте в виду, что эти преобразования округлены, а не точны. Поэтому, если вам нужно сделать точные измерения, всегда используйте размеры, указанные в сантиметрах.

• EU Одинарный матрас : 90 x 200 см (3 фута x 6 футов 6 дюймов)
• EU Маленький двойной : 120 x 200 см (4 фута x 6 футов 6 дюймов)
• EU Двойной матрас : 140 x 200 см (4 фута 7 дюймов x 6 футов 6 дюймов)
• EU Матрас King : 160 x 200 см (5 футов 3 дюйма x 6 футов 6 футов)
• EU Матрас Grand King : 180 x 200 см (5 футов) 11 «x 6’6»)

Что означают размеры матрасов в США?

(Изображение предоставлено: Christopher Jolly на Unsplash)

Как и в большинстве случаев, американские граждане по-прежнему используют старые английские меры для измерения размеров своих матрасов .Ниже мы перечисляем все основные размеры матрасов в США и их размеры в дюймах, а в скобках вы найдете перевод в сантиметры.

Однако эти преобразования округлены и не точны. Поэтому, если вы хотите произвести точные измерения, чтобы рассчитать размер матраса, который вам нужен, придерживайтесь измерений в дюймах.

Наконец, для тех, кто не знаком с американскими размерами матрасов: нет, мы не ошиблись. Термины «Twin» и «Single» используются как синонимы, как бы нелогично это ни звучало.

• US Twin / Single матрас: 39 x 75 дюймов (99 x 191 см)
• US Twin XL матрас: 39 x 80 дюймов (99 x 203 см)
• US Full / Double матрас: 54 «x 75» (137 x 191 см)
• US Матрас Queen : 60 «x 80» (152 x 203 см)
• US Матрас Super Queen : 66 «x 80» (166 x 203 см)
• США King матрас: 76 дюймов x 80 дюймов (193 x 203 см)
• US Cal King матрас: 72 x 84 дюйма (183 x 213 см)
• US Super или Texas King матрас: 80 дюймов x 98 дюймов (293 x 249 см)

Какие стандартные размеры одеял?

Роскошное новозеландское шерстяное одеяло Soak & Sleep

(Изображение предоставлено: Soak & Sleep)

Стандартные размеры одеял в основном соответствуют размеру матраса.Это не значит, что они того же размера, что и матрас: они должны быть немного больше, чтобы покрыть вас должным образом. Тем не менее, если вы пара, которая склонна «драться» из-за пухового одеяла во сне, вам может быть лучше выбрать следующий размер. Ниже вы найдете стандартные размеры пуховых одеял разных размеров в Великобритании, ЕС и США. (Однако следует помнить, что в отрасли существует много несоответствий в применении этих измерений.)

Стандартные размеры одеял: Великобритания

• Стандартные одинарные: 135 см x 200 см (53 «x 79»)
• Двойной: 200 см x 200 см (79 дюймов x 79 дюймов)
• Размер King: 225 см x 220 см (89 дюймов x 87 дюймов)
• Super King: 260 см x 220 см (102 дюйма x 87 дюймов)
• Emperor: 290 см x 235 см (114 «x 92»)

Стандартные размеры одеяла: EU

• Одинарное: 160 x 210 см (62 «x 82»)
• Двойное: 200 x 200 см (79 дюймов x 79 дюймов)
• King: 240 x 220 см (94 x 87 дюймов)
• Super King: 260 x 220 см (102 x 87 дюймов)

Стандартные размеры одеял:

США
• Twin / Single: 59 дюймов x 79 дюймов (50 x 201 см)
• Full / Double: 80 дюймов x 80 дюймов (201 x 201 см)
• Queen: 904 67 90 дюймов x 88 дюймов (229 x 224 см)
• Размер King: 90 дюймов x 102 дюйма (229 x 259)
• Cal King: 94 дюйма x 104 дюйма (239 x 264)

Какие стандартные размеры подушек?

Белая подушка с гусиным пером и пухом Snuggledown

(Изображение предоставлено: Snuggledown)

Если бы вы думали, что все подушки одинакового размера, вы ошиблись бы.Размеры подушек сильно различаются от компании к компании и от региона к региону. Однако существуют некоторые общепринятые стандартные размеры подушек, которые перечислены ниже. Однако, как всегда, всегда проверяйте перед покупкой, действительно ли торговая марка соответствует этим измерениям, поскольку их применение довольно непоследовательно.

Стандартные размеры подушек: UK

• Standard / Oxford: 50 x 75 см (20 x 30 дюймов)
• Standard Continental / Square: 65 x 65 см (26 x 26 дюймов)
• Large Continental : 80 x 80 см (32 дюйма x 32 дюйма)
• Одинарная балка: 90 x 50 см (35 дюймов x 20 дюймов)
• Двойная балка: 137 x 50 см (54 дюйма x 20 дюймов)
• King Размер валика: 150 x 50 см (59 x 20 дюймов)
• Super King Bolster: 180 x 50 см (71 x 20 дюймов)

Стандартные размеры подушки: Европа

• Стандарт: 65 x 65 см (26 дюймов × 26 дюймов)
• Continental: 80 × 80 см (31 дюймов × 31 дюйм)

Стандартные размеры подушек: США

• Стандартные: 20 × 26 дюймов (51 × 66 см)
• Джамбо: 20 × 28 дюймов (51 × 71 см)
• Королева: 20 × 30 дюймов (51 × 76 см)
• Король: 20 × 36 дюймов (51 × 91 см)

European Furniture & Bedding Canada — The Mattress & Sleep Company

Компания Mattress & Sleep Company считает, что мы создали один из самых продуманных ассортиментов мебели, матрасов, постельного белья и ванн, доступных сегодня в Северной Америке.Почему? Подавляющее большинство наших высококачественных решений возникло в Европе.

Европейцы всегда немного опережают нас, когда речь идет не только о качестве, но и об охране окружающей среды и даже о тенденциях в области дизайна.

Имея это в виду, вы найдете сочетание решений, которые производятся в Европе, а затем поставляются сюда, и множество продуктов, созданных по европейским стандартам, прямо здесь, в Канаде или США.

Продолжайте прокручивать карту, чтобы увидеть наш ассортимент высококачественной европейской мебели, матрасов, постельных принадлежностей и ванн.

Доставка в большинство мест по всей Канаде. Мы также демонстрируем невероятный ассортимент европейских продуктов в наших теплых и привлекательных выставочных залах в Калгари, Эдмонтоне и Шервуд-парке.

Примеры европейских и британских размеров матрасов и кроватей

	Ширина x длина
EU — одинарный / двойной	90 x 200 см
EU — Одинарный удлиненный	90 x 210 см
EU — Маленький двойной	120 x 200 см
EU — двойной	140 x 200 см
ЕС — Король	160 x 200 см
EU — Великий король	180 x 200 см
Великобритания — Король	152 x 198 см	60 x 78 дюймов
UK — королева или супер король	183 x 198 см	72 x 78 дюймов

Эти размеры доступны в Канаде! Свяжитесь с нами, чтобы узнать цену

Компания Mattress & Sleep Company работает со многими европейскими поставщиками, а это значит, что эти труднодоступные размеры можно найти в Канаде.Однако, поскольку европейские размеры здесь редкость, их, конечно, всегда делают на заказ. Наши магазины находятся в Калгари, Эдмонтоне и Шервуд-парке, и мы доставляем товары по всей Канаде каждый день.

Обозначение на карте: Зеленый — Производственное предприятие | Розовый и фиолетовый — источник сырья | Желтый — Офис продаж / Распределение
Голубой — Сертификация | Красный — Наши выставочные залы и склады

Размеры постельного белья

размер простыни
Простыня	120 см Ш x 160 см Д x 20 см Г
Одиночный	91 см Ш x 190 см Д x 40 см Г
King-Single	107 см Ш x 203 см Д x 40 см Г
Двойной	137 см Ш x 190 см Д x 40 см Г
Королева	152 см Ш x 203 см Д x 40 см Г
Queen (подходит для глубоких матрасов)	152 см Ш x 203 см Д x 50 см Г
Король	183 см Ш x 203 см Д x 40 см Г
King (подходит для глубоких матрасов)	183 см Ш x 203 см Д x 50 см Г
Super-King (подходит для глубоких матрасов)	203 см Ш x 203 см Д x 50 см Г
размер плоской простыни
Одиночный	199 см Ш x 279 см Д
Король-одиночный	244 см Ш x 279 см Д
Двойной	244 см Ш x 266 см Д
Королева	259 см Ш x 279 см Д
Король	289 см Ш x 279 см Д
Супер-Король	300 см Ш x 330 см Д
размер пододеяльника
Одиночный	140 см Ш x 210 см Д
King-Single + Double	180 см Ш x 210 см Д
Королева	210 см Ш x 210 см Д
Король	245 см Ш x 210 см Д
Супер-Король	270 см Ш x 240 см Д
размера стеганого одеяла
Одиночный	140 см Ш x 210 см Д
King-Single + Double	180 см Ш x 210 см Д
Королева	210 см Ш x 210 см Д
Король	245 см Ш x 210 см Д
размер покрывал
Одиночный	180 см Ш x 250 см Д
Королева	240 см Ш x 250 см Д
Король	260 см Ш x 250 см Д
размер юбки кровати
Одиночный	91 см Ш x 190 см Д x 33 см Г
King-Single	107 см Ш x 203 см Д x 33 см Г
Королева	152 см Ш x 203 см Д x 33 см Г
Король	180 см Ш x 203 см Д x 33 см Г
Супер-Король	203 см Ш x 203 см Д x 33 см Г
размер наволочки
Стандартный	50 см x 75 см
Подушка King Size	50см x 90см
Евро (квадрат)	65 см x 65 см
Декор (прямоугольный)	40см x 60см
Декор (Квадрат)	50см x 50см
размер подушек
Стандартный	50 см x 75 см
Подушка King Size	50см x 90см
Евро (квадрат)	65 см x 65 см
Декор (прямоугольный)	40см x 60см
Декор (Квадрат)	50см x 50см
австралийский размер кровати
Одиночный	91 см Ш x 187 см Д
Король-одиночный	106 см Ш x 203 см Д
Двойной	137 см Ш x 190 см Д
Королева	153 см Ш x 203 см Д
Король	183 см Ш x 203 см Д
Супер-Король	203 см Ш x 203 см Д

.