Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: ck_r@mail.ru

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Самодельный дефлектор вольперта григоровича: Дефлектор Вольперта Григоровича своими руками: чертежи

Самодельный дефлектор Вольперта – Григоровича. Как самому сделать дефлектор и улучшить тягу в трубе печи.

Дефлектор — это устройство, которое улучшает тягу в трубе. Делает это он за счет того, что в результате обтекания дефлектора воздухом, образуются области пониженного давления непосредственно над трубой. А это влечет подсос воздуха (или печных газов) из трубы. Т.е. возникает эффект удлинения, подъема трубы примерно на 15-20%. Но и этого зачастую более чем достаточно, что бы обеспечить хорошую тягу в коротких (невысоких) трубах. Дефлекторы известны достаточно давно, со времен открытия законов аэродинамики, однако массово применяются они только на промышленных системах. И хотя их изготовление весьма простое и по силу каждому, причиной их отсутствия на наших трубах служит исключительно невежество и недостаток информации. В результате – над крышами маячат «креативные» зонтики – продукт местных печников, которые много думают о «красоте неписанной», а о тяге в трубе и о качественном сгорании топлива значительно меньше.

Существует много систем дефлекторов: ЦАГИ, Вольперта-Григоровича, Ханженкова и др. Но наиболее распространенным вариантом для отопления является именно дефлектор Вольперта – Григоровича. Хотя по некоторым отзывам, дефлектор ЦАГИ зарекомендовал себя лучше для вентиляционных систем.

Схема дефлектора достаточно проста. Над трубой устанавливается усеченный конус – диффузор, так, что бы труба немного в него входила. Над трубой устанавливается защитный зонт, как обычно. Но для компенсации вреда (зоны повышенного давления под зонтом), под зонтом крепится перевернутый конус. В результате, внутри этой конструкции при боковом обдуве ветром образуется пониженное давление, и дым более охотно устремляется из трубы наружу. Справедливости ради надо отметить, что при сильном нисходящем потоке ветра «сверху вниз» давление внутри дефлектора повышается (из-за экранирования зонтом). Это надо учитывать при выборе места установки и высоты трубы. Лучший же обдув дефлектора — сбоку или снизу, а это 99% случаев.

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора, надо рассчитать его размеры. Все они имеют привязку к диаметру трубы. (Если труба квадратная, то делают квадратный дефлектор, хотя он и хуже работает из-за угловатости). Диаметр трубы считают за исходную величину D. А все остальные размеры рассчитываются с соответствующими эскизу коэффициентами. Диаметр диффузора внизу – 2D, вверху – 1,5D, высота диффузора – 1,5D. «Погружение» трубы в диффузор — на 0,15D. Высота конуса зонта, обратного конуса и расстояние между зонтом и диффузором – по 0,25D. Все эти зависимости получены в результате продувки дефлектора в аэродинамических трубах. Поэтому настоятельно рекомендовано их придерживаться.

Итак, зная размеры, приступаем к расчету и раскрою заготовки. Идеальный материал для дефлектора была бы тонкая нержавейка. Но вполне подойдет и обычная оцинкованная сталь. Прослужит она много лет, а сделать новый – работы на несколько часов. В расчетах размеров заготовок вам поможет статья «Как рассчитать выкройку конуса». Выкройка для диффузора представляет собой изогнутую полоску стали, а для зонта — два круга, с вырезанными сегментами. Не забудьте оставить полоску металла в 2-3 см на одном из краев для стыковки. Зонт делаем на 2-3 сантиметра больше, чем обратный конус.

Что бы не морочится с загибами и заворотами стали, я применил вытяжные заклепки и заклепочник. Поскольку герметичность тут совершенно не нужна, скреплять края выкройки заклепками значительно быстрее. Удобно использовать какую либо оправку в виде висящего бруска, на который надевается диффузор. Удерживая деталь, сверлим отверстия сразу в двух краях, вставляем заклепку и «вытаскиваем» ее заклепочником. Быстрое и надежное крепление. Заклепку слегка поправляем небольшим молотком.

Так же делаем и конусы зонта и отражателя, но пока не соединяем их между собой. Для крепления зонта к диффузору на нужной высоте я применил отрезки резьбовой шпильки. Для устойчивого крепления достаточно 3-х, расположенных трехлучевой звездой. На диффузоре шпильки крепятся в специальных петлях, сделанных из полоски металла и так же прикрепленных к диффузору заклепками. Шпильки просто ввинчиваются в петли и фиксируются гайками. Такая система позволяет очень точно и быстро выставить зонт на нужную высоту.

В обратном конусе сверлятся 3 отверстия и обратный конус фиксируется гайками с гроверными шайбами на нужной высоте. Теперь можно закрепить и защитный зонт. Поскольку он немного больше по диаметру, чем обратный конус, по его периметру в нескольких местах выступающий край надрезается на ширину 1-2 см. и эта полоска загибается на нижний конус. Таких полосок 6-10 и оба конуса скрепляются между собой очень надежно. А из-за того, что верхний конус – зонт больше нижнего, атмосферные осадки не будут скапливаться внутри этой «летающей тарелки».

Теперь осталось закрепить дефлектор непосредственно на трубе. Для этого удобно использовать короткий отрезок трубы, что бы не спеша и качественно соединить его в дефлектором, а затем уже установить всю конструкцию на дымовой трубе.

Разметив и просверлив нужные отверстия и в диффузоре и в трубе, фиксируем дефлектор так же с помощью резьбовых шпилек, обеспечив нужную величину захода трубы в диффузор. Теперь можно устанавливать все на трубу.

Возможно, кому то конструкция покажется несколько громоздкой. Однако дефлектор реально значительно улучшает тягу в трубе. Даже при незначительном ветре тяга даже в холодной печи ощущается весьма явственно «голой рукой» и на слух. Во время горения, еще при розжиге печи тяга возрастает по мере прогревания трубы. А сильный ветер создает очень значительную тягу, словно в топке подают воздух принудительно, как при наддуве.

По субьективным ощущениям и опыту, труба высотой ок. 3 метров работает так же как при высоте 5 метров. Если топливник печи не перегружен топливом, и обеспечен хороший подвод воздуха, то высота пламени в топке не более 15-20 см, против обычных 40-50. При этом процесс горения идет очень активно.

Потратив на изготовление дефлектора всего несколько часов, вы сможете значительно улучшить процесс горения в ваших печах.

Константин Тимошенко. © 06.08.2014 г.

Как изготовить дефлектор Григоровича своими руками


Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 6.4k.

Хорошая тяга — залог нормальной работы печи в частном доме. Если тяга недостаточная, то огонь не будет разгораться как следует, соответственно, не получится обогреть помещение. Летом дымоход также может выполнять функцию , благодаря установленному дефлектору, который будет вытягивать воздух. Устройства такого типа можно купить или сделать самостоятельно. Это несложно, главное — иметь необходимые инструменты и материалы. Проще всего изготовить по чертежам дефлектор Вольперта-Григоровича. Он отличается конусообразной формой наконечника и обладает достаточно высокой эффективностью.

  1. Конструкция устройства
  2. Пошаговая инструкция по созданию дефлектора Григоровича

Конструкция устройства

Дефлекторы активно используются в промышленности, а вот владельцы частных домов не всегда их устанавливают, хотя это могло бы решить проблемы с тягой и вентиляцией. Существуют различные разновидности этих приборов, отличаются они своей формой. Дефлектор Григоровича легко узнать по конусообразным очертаниям, а также среди прочих аналогичных устройств он считается наиболее эффективным. Кроме того, Григоровича своими руками не так уж сложно, поэтому стоит попробовать использовать этот способ, чтобы улучшить характеристики вентиляции. Всего в нем имеется три части, которые при изготовлении скрепляются в одно целое:

  • Диффузор.
  • Крышка.
  • Обратный конус.

Под защитным козырьком располагается обратный конус, который обеспечивает полноценную работу устройства и при низких ветрах. Но также его наличие позволяет ограничиться несложной , что облегчает процесс изготовления. Работает дефлектор согласно принципам законов аэродинамики, взаимодействуя с воздушными потоками. Его наличие позволяет избежать необходимости устанавливать длинную трубу, чтобы обеспечить лучшую тягу. Дефлектор также способен поднять КПД отопления, с его использованием процесс горения происходит значительно активнее.

Мнение эксперта

Задать вопрос эксперту

Совет: нельзя использовать дефлектор, если помещение отапливается при помощи газового котла. Подобное требование указывается в СНИПЕ и является обязательным для жилых помещений.

Пошаговая инструкция по созданию дефлектора Григоровича

Можно изготовить дефлектор Григоровича для дымохода своими руками по чертежам. Для этого необходимо подобрать нужные материалы, но в первую очередь потребуется произвести расчеты, чтобы устройство правильно выполняло свою работу. Главный показатель, который имеет значение — это сечение трубы, на которую будет установлено приспособление. Зная эту информацию, можно будет вычислить и остальные данные. Дефлектор должен соответствовать размеру трубы, чтобы его можно было установить.

После проведения расчетов можно выполнить чертеж на бумаге. Этот шаг не является обязательным, но позволяет получить предварительный макет, который поможет избежать ошибок и неточностей. С его помощью можно примерить расположение элементов и убедиться в том, что все правильно посчитано. Создание макета не отнимает много времени, поэтому не стоит пропускать этот этап, он позволит оценить свое изделие и при необходимости внести поправки.

В качестве материала может применяться нержавеющая сталь или оцинкованная. Она хорошо подходит для изготовления подобного устройства, поскольку отличается достаточной прочностью и не погнется при столкновении с воздушными потоками. И также сталь устойчива к воздействию атмосферных явлений, поэтому она не покроется ржавчиной от контакта с дождем и снегом.

Для изготовления дефлектора обычно используются металлические листы, на которые необходимо перенести чертежи заготовок. Вырезают их при помощи специальных ножниц по металлу, а затем скрепляют, используя кронштейны. Когда детали готовы, их соединяют между собой, после чего установлен на трубу.
Для крепления конуса к защитному колпаку необязательно использовать крепежные болты или другие элементы, есть и более простой способ, который можно применить.

  1. Две детали нужно приложить друг к другу так, как они будут находиться в соединенном виде.
  2. На обратной стороне крышки обвести контур и затем сделать по линии надрезы.
  3. Вставить конус и загнуть полоски так, чтобы они удерживали его.

К диффузору эти элементы крепятся при помощи строительных шпилек, хотя можно воспользоваться и другими разновидностями крепежа. С внутренней стороны диффузора устанавливаются кронштейны, которые используются к трубе. Их должно быть не меньше четырех штук.

Монтаж дефлектора является довольно сложным процессом, поскольку проводится на высоте и требует соблюдения соответствующих мер безопасности. Поэтому необходимо предварительно подготовиться к выполнению таких работ.

  • Чтобы установить приспособление, нужно сделать отступы не менее 150 мм от края дымоходной трубы, обозначив это отметками.
  • Затем примеряют дефлектор, полностью собранный и готовый к установке.
  • В трубе и крепежных элементах просверливаются отверстия, конструкция фиксируется при помощи специальных элементов.

Несмотря на то что дефлектор изготавливается из плотной листовой стали, при установке необходимо действовать достаточно аккуратно, чтобы не допустить случайного повреждения диффузора, иначе это приведет к тому, что устройство не сможет эффективно работать.

Изготовление конструкции и ее установка не отнимает много времени, однако это является действительно . Даже при незначительном ветре она будет заметно ощущаться и увеличиваться по мере прогрева печи. При этом процесс горения будет происходить гораздо активнее. Кроме того, дефлектор защищает дымоход от засорения, не позволяя мусору попадать внутрь.

Самодельный дефлектор Вольперта – Григоровича

Самодельный дефлектор Вольперта – Григоровича. Как самому сделать дефлектор и улучшить тягу в трубе печи.

Раздел. Дачное строительство и благоустройство

Дефлектор — это устройство, которое улучшает тягу в трубе. Делает это он за счет того, что в результате обтекания дефлектора воздухом, образуются области пониженного давления непосредственно над трубой. А это влечет подсос воздуха (или печных газов) из трубы. Т.е. возникает эффект удлинения, подъема трубы примерно на 15-20%. Но и этого зачастую более чем достаточно, что бы обеспечить хорошую тягу в коротких (невысоких) трубах. Дефлекторы известны достаточно давно, со времен открытия законов аэродинамики, однако массово применяются они только на промышленных системах. И хотя их изготовление весьма простое и по силу каждому, причиной их отсутствия на наших трубах служит исключительно невежество и недостаток информации. В результате – над крышами маячат «креативные» зонтики – продукт местных печников, которые много думают о «красоте неписанной», а о тяге в трубе и о качественном сгорании топлива значительно меньше.

Существует много систем дефлекторов: ЦАГИ, Вольперта-Григоровича, Ханженкова и др. Но наиболее распространенным вариантом для отопления является именно дефлектор Вольперта – Григоровича. Хотя по некоторым отзывам, дефлектор ЦАГИ зарекомендовал себя лучше для вентиляционных систем.

Схема дефлектора достаточно проста. Над трубой устанавливается усеченный конус – диффузор, так, что бы труба немного в него входила. Над трубой устанавливается защитный зонт, как обычно. Но для компенсации вреда (зоны повышенного давления под зонтом), под зонтом крепится перевернутый конус. В результате, внутри этой конструкции при боковом обдуве ветром образуется пониженное давление, и дым более охотно устремляется из трубы наружу. Справедливости ради надо отметить, что при сильном нисходящем потоке ветра «сверху вниз» давление внутри дефлектора повышается (из-за экранирования зонтом). Это надо учитывать при выборе места установки и высоты трубы. Лучший же обдув дефлектора — сбоку или снизу, а это 99% случаев.

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора, надо рассчитать его размеры. Все они имеют привязку к диаметру трубы. (Если труба квадратная, то делают квадратный дефлектор, хотя он и хуже работает из-за угловатости). Диаметр трубы считают за исходную величину D. А все остальные размеры рассчитываются с соответствующими эскизу коэффициентами. Диаметр диффузора внизу – 2D, вверху – 1,5D, высота диффузора – 1,5D. «Погружение» трубы в диффузор — на 0,15D. Высота конуса зонта, обратного конуса и расстояние между зонтом и диффузором – по 0,25D. Все эти зависимости получены в результате продувки дефлектора в аэродинамических трубах. Поэтому настоятельно рекомендовано их придерживаться.

Итак, зная размеры, приступаем к расчету и раскрою заготовки. Идеальный материал для дефлектора была бы тонкая нержавейка. Но вполне подойдет и обычная оцинкованная сталь. Прослужит она много лет, а сделать новый – работы на несколько часов. В расчетах размеров заготовок вам поможет статья «Как рассчитать выкройку конуса». Выкройка для диффузора представляет собой изогнутую полоску стали, а для зонта — два круга, с вырезанными сегментами. Не забудьте оставить полоску металла в 2-3 см на одном из краев для стыковки. Зонт делаем на 2-3 сантиметра больше, чем обратный конус.

Что бы не морочится с загибами и заворотами стали, я применил вытяжные заклепки и заклепочник. Поскольку герметичность тут совершенно не нужна, скреплять края выкройки заклепками значительно быстрее. Удобно использовать какую либо оправку в виде висящего бруска, на который надевается диффузор. Удерживая деталь, сверлим отверстия сразу в двух краях, вставляем заклепку и «вытаскиваем» ее заклепочником. Быстрое и надежное крепление. Заклепку слегка поправляем небольшим молотком.

Так же делаем и конусы зонта и отражателя, но пока не соединяем их между собой. Для крепления зонта к диффузору на нужной высоте я применил отрезки резьбовой шпильки. Для устойчивого крепления достаточно 3-х, расположенных трехлучевой звездой. На диффузоре шпильки крепятся в специальных петлях, сделанных из полоски металла и так же прикрепленных к диффузору заклепками. Шпильки просто ввинчиваются в петли и фиксируются гайками. Такая система позволяет очень точно и быстро выставить зонт на нужную высоту.

В обратном конусе сверлятся 3 отверстия и обратный конус фиксируется гайками с гроверными шайбами на нужной высоте. Теперь можно закрепить и защитный зонт. Поскольку он немного больше по диаметру, чем обратный конус, по его периметру в нескольких местах выступающий край надрезается на ширину 1-2 см. и эта полоска загибается на нижний конус. Таких полосок 6-10 и оба конуса скрепляются между собой очень надежно. А из-за того, что верхний конус – зонт больше нижнего, атмосферные осадки не будут скапливаться внутри этой «летающей тарелки».

Теперь осталось закрепить дефлектор непосредственно на трубе. Для этого удобно использовать короткий отрезок трубы, что бы не спеша и качественно соединить его в дефлектором, а затем уже установить всю конструкцию на дымовой трубе.

Разметив и просверлив нужные отверстия и в диффузоре и в трубе, фиксируем дефлектор так же с помощью резьбовых шпилек, обеспечив нужную величину захода трубы в диффузор. Теперь можно устанавливать все на трубу.

Возможно, кому то конструкция покажется несколько громоздкой. Однако дефлектор реально значительно улучшает тягу в трубе. Даже при незначительном ветре тяга даже в холодной печи ощущается весьма явственно «голой рукой» и на слух. Во время горения, еще при розжиге печи тяга возрастает по мере прогревания трубы. А сильный ветер создает очень значительную тягу, словно в топке подают воздух принудительно, как при наддуве.

По субьективным ощущениям и опыту, труба высотой ок. 3 метров работает так же как при высоте 5 метров. Если топливник печи не перегружен топливом, и обеспечен хороший подвод воздуха, то высота пламени в топке не более 15-20 см, против обычных 40-50. При этом процесс горения идет очень активно.

Потратив на изготовление дефлектора всего несколько часов, вы сможете значительно улучшить процесс горения в ваших печах.

Константин Тимошенко. © 06.08.2014 г.

http://www.delaysam.ru

Нюансы изготовления дефлектора на дымоход своими руками |

Дефлектор предназначен для того, чтобы вывод отработанных продуктов горения из дымовой трубы осуществлялся более эффективно.
Кроме того, он выполняет роль защитного устройства от воздействия внешних природных факторов и попадания мусора. Конструкция этого оборудования довольно простая, что позволяет изготовить и установить дефлектор на дымоход своими руками.
В обиходе это устройство еще называют флюгаркой или дымником.

Особенности и назначение устройства

Тема создания эффективных дефлекторов постоянно обсуждается среди специалистов, благодаря чему было создано немало интересных конструкций. Некоторые из них способны увеличивать коэффициент полезного действия обогревателя на 20%. Из-за этих свойств выбор и расчет дымника играет немаловажную роль при создании печей прямого горения.

Простейшая конструкция состоит из нескольких частей:

  • входного патрубка;
  • диффузора;
  • корпуса дефлектора;
  • колпака (зонта).

Для соединения отдельных деталей между собой предназначены специальные кронштейны, а для защиты от осадков — кольцевые отбои. Дефлектор уменьшает или полностью исключает отрицательное воздействие климатических явлений на вывод продуктов горения, то есть устройство воспрепятствует возникновению обратной тяги в трубе.

Кроме того, дымник работает как искрогаситель, обеспечивая пожарную безопасность крыши дома.

Самодельный дымник Григоровича

Это устройство считается самой простой конструкцией дымника. Для того чтобы изготовить дефлектор для круглой трубы своими руками, предварительно подготавливают чертежи. Их желательно делать в масштабе 1:1 с привязкой размеров к диаметру дымохода.

Здесь следует учитывать соотношения:

  • ширина диффузора — 1,3d, где d — диаметр вытяжной трубы;
  • высота конструкции — 1,7d;
  • ширина колпака — 2d.

Когда схемы будут готовы, следует из ватмана или картона вырезать лекала, по которым можно будет подсчитать размеры листового металла. Для изготовления устройства желательно приобрести листы из нержавеющей стали толщиной не более 1 мм.

Лекала с помощью мела или простого карандаша переносятся на металл и вырезаются специальными ножницами. В тех местах, где будет выполнено соединение деталей нахлестом, следует оставить припуск около 20 мм. После того как элементы будут готовы, им следует придать соответствующие формы с помощью киянки или аккуратно их сгибая.

Места соединения просверливаются с помощью электрической дрели и крепятся клепками. Непосредственно на дымоход готовую конструкцию лучше всего крепить с помощью хомута, который можно приобрести в специализированном магазине или сделать самому из металлической ленты.

Конструкция ЦАГИ

Популярное и несложное устройство, разработанное инженерами Центрального аэрогидродинамического института. Перед выполнением чертежа дефлектора на дымовую трубу следует произвести расчеты размеров конструкции. Для этого необходимо рассчитать:

  • ширину диффузора — 1,25d;
  • диаметр внешнего кольца — 2d;
  • его высоту — 1,2d;
  • длину диффузора — 0,5d + 1,2d;
  • ширину зонта — 1,7d.

От правильно сделанных расчетов и выполненных лекал зависит легкость сборки и установки устройства. При этом внимание следует обратить на изготовление шаблона диффузора, так как он представляет собой усеченный конус.

Его узкая часть будет равна диаметру вытяжной трубы, а широкую следует увеличить в 1,25 раза. Немного проще изготовить лекало колпака. Для этого чертится круг диаметром 1,7d и от центра проводятся две линии, чтобы между ними было 30°. Затем аккуратно вырезаются круг и сегмент между линиями.

Все подготовленные шаблоны переносятся на оцинкованный лист и ножницами по металлу нарезаются заготовки. Далее, элементы выгибают в соответствующие детали, места нахлестов просверливают и закрепляют заклепками. Из полученных узлов последовательно собирают всю конструкцию и с помощью хомута устанавливают на дымоход.

Дефлектор на кирпичную трубу

Изготовление дефлектора своими руками на печную трубу квадратного или прямоугольного сечения можно провести двумя способами. В первом варианте для установки дымника предварительно подготавливают чертежи переходника с квадратного сечения на круглое. Готовую схему в развернутом виде переносят на лист нержавеющей стали.

Размеры квадратного или прямоугольного посадочного места берутся с кирпичной трубы, а диаметр выходного отверстия должен соответствовать приобретенному устройству. Если хозяин дома хочет сделать дефлектор на трубу своими руками, то диаметр выполняется произвольно, а потом конструкция дымника привязывается к нему.

Для облегчения сборки сначала на трубу устанавливают переходник, а затем к нему крепится отражающее устройство. Второй способ изготовления устройства более простой и чаще используется на практике. Выполняется дымник в виде квадратного козырька, который непосредственно крепится на кирпичную трубу.

Для облегчения фиксации устройства на трубе обычно используется металлический уголок.

Аэродинамическое оборудование с флюгером

Чтобы упростить сборку и установку дефлектора с флюгером, стоит воспользоваться чертежами полезного патента № 121035, выполненного Юсиевым Р. И. Это упрощенная модель дефлектора дымохода, состоящая из многощелевого каркаса, который образуют пластины, изогнутые в трех плоскостях.

Скрепляются они между собой так, чтобы образовались впускные щели, а затем фиксируются к трем стенкам каркаса. Флюгер составляет остов каркаса и устанавливается на ось, которая вставляется в подшипник. Благодаря подшипнику конструкция свободно вращается по направлению ветра.

К выходу дымохода дефлектор крепится кольцевым хомутом, к которому шпильками прикрепляется подшипниковый узел.

Преимуществом такого устройства считается отсутствие кожуха воздушного канала, что гораздо упрощает конструкцию и снижает затраты на эксплуатацию. В этом случае разрежение происходит внутри полости, образованной пластинами.

Разработка Вольперта

Это устройство создано на базе конструкций Григоровича и Вольперта, поэтому оно носит название дефлектор «Волпер». Он немного похож на оборудование ЦАГИ, отличаясь только верхней частью. В основу конструкции входят три элемента:

  • колпак в виде двухстороннего конуса;
  • трапециевидный диффузор;
  • труба.

Для сборки этих узлов необходимо подготовить лист оцинкованного металла толщиной 0,32 мм, заклепки из дюралюминия, полосу из стали толщиной от 1 до 1,5 мм, саморезы с пластиковыми дюбелями.

Из инструментов для изготовления дефлектора следует приготовить ножницы по металлу, рулетку и маркер, циркуль, приспособление для клепки, электрическую дрель, удлинитель для подключения электроинструментов. Сначала на ватмане или бумаге составляется чертеж с привязкой размеров к диаметру дымохода (d).

Вычерчиваются основные элементы:

  • корпус в виде усеченного конуса, где большой диаметр составляет 2d, а малый — 1,5d;
  • два верхних зонта диаметром 2d.

Сначала вычерчивается колпак с вырезанным сегментом около 30° и из картона делаются лекала. На металле вырисовываются и вырезаются ножницами по металлу две части зонта вместе с сегментами. Сначала фиксируются обе стороны сегмента, чтобы получился конус. Точно так же изготовляется второй зонтик.

Они должны получиться одинаковыми, иначе их правильно соединить не получится. Приложив их внутренними полостями друг к другу, колпаки просверливаются и соединяются по краям саморезами. Должен получится зонт в виде ромба.

Далее, из листа металла вырезается заготовка диффузора, аккуратно скручивается и противоположные стороны фиксируются заклепками. Из металлических полос изготавливаются три кронштейна, которыми соединяется колпак с диффузором. При этом расстояние между высшей точкой зонта и диффузором должно быть около 50 мм.

К нижней части собранной конструкции крепятся четыре ножки из металлической полосы толщиной 1—1,5 мм, а длину можно делать произвольной, но не менее 30 мм, чтобы получился надежный стык с дымоходом.

Когда дефлектор будет готов, его можно саморезами или мелкими винтами прикрепить к вытяжной трубе.

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Самодельный дефлектор вольперта григоровича

Самодельный дефлектор Вольперта – Григоровича. Как самому сделать дефлектор и улучшить тягу в трубе печи.

Дефлектор — это устройство, которое улучшает тягу в трубе. Делает это он за счет того, что в результате обтекания дефлектора воздухом, образуются области пониженного давления непосредственно над трубой. А это влечет подсос воздуха (или печных газов) из трубы. Т.е. возникает эффект удлинения, подъема трубы примерно на 15-20%. Но и этого зачастую более чем достаточно, что бы обеспечить хорошую тягу в коротких (невысоких) трубах. Дефлекторы известны достаточно давно, со времен открытия законов аэродинамики, однако массово применяются они только на промышленных системах. И хотя их изготовление весьма простое и по силу каждому, причиной их отсутствия на наших трубах служит исключительно невежество и недостаток информации. В результате – над крышами маячат «креативные» зонтики – продукт местных печников, которые много думают о «красоте неписанной», а о тяге в трубе и о качественном сгорании топлива значительно меньше.

Существует много систем дефлекторов: ЦАГИ, Вольперта-Григоровича, Ханженкова и др. Но наиболее распространенным вариантом для отопления является именно дефлектор Вольперта – Григоровича. Хотя по некоторым отзывам, дефлектор ЦАГИ зарекомендовал себя лучше для вентиляционных систем.

Схема дефлектора достаточно проста. Над трубой устанавливается усеченный конус – диффузор, так, что бы труба немного в него входила. Над трубой устанавливается защитный зонт, как обычно. Но для компенсации вреда (зоны повышенного давления под зонтом), под зонтом крепится перевернутый конус. В результате, внутри этой конструкции при боковом обдуве ветром образуется пониженное давление, и дым более охотно устремляется из трубы наружу. Справедливости ради надо отметить, что при сильном нисходящем потоке ветра «сверху вниз» давление внутри дефлектора повышается (из-за экранирования зонтом). Это надо учитывать при выборе места установки и высоты трубы. Лучший же обдув дефлектора — сбоку или снизу, а это 99% случаев.

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора, надо рассчитать его размеры. Все они имеют привязку к диаметру трубы. (Если труба квадратная, то делают квадратный дефлектор, хотя он и хуже работает из-за угловатости). Диаметр трубы считают за исходную величину D. А все остальные размеры рассчитываются с соответствующими эскизу коэффициентами. Диаметр диффузора внизу – 2D, вверху – 1,5D, высота диффузора – 1,5D. «Погружение» трубы в диффузор — на 0,15D. Высота конуса зонта, обратного конуса и расстояние между зонтом и диффузором – по 0,25D. Все эти зависимости получены в результате продувки дефлектора в аэродинамических трубах. Поэтому настоятельно рекомендовано их придерживаться.

Итак, зная размеры, приступаем к расчету и раскрою заготовки. Идеальный материал для дефлектора была бы тонкая нержавейка. Но вполне подойдет и обычная оцинкованная сталь. Прослужит она много лет, а сделать новый – работы на несколько часов. В расчетах размеров заготовок вам поможет статья «Как рассчитать выкройку конуса». Выкройка для диффузора представляет собой изогнутую полоску стали, а для зонта — два круга, с вырезанными сегментами. Не забудьте оставить полоску металла в 2-3 см на одном из краев для стыковки. Зонт делаем на 2-3 сантиметра больше, чем обратный конус.

Что бы не морочится с загибами и заворотами стали, я применил вытяжные заклепки и заклепочник. Поскольку герметичность тут совершенно не нужна, скреплять края выкройки заклепками значительно быстрее. Удобно использовать какую либо оправку в виде висящего бруска, на который надевается диффузор. Удерживая деталь, сверлим отверстия сразу в двух краях, вставляем заклепку и «вытаскиваем» ее заклепочником. Быстрое и надежное крепление. Заклепку слегка поправляем небольшим молотком.

Так же делаем и конусы зонта и отражателя, но пока не соединяем их между собой. Для крепления зонта к диффузору на нужной высоте я применил отрезки резьбовой шпильки. Для устойчивого крепления достаточно 3-х, расположенных трехлучевой звездой. На диффузоре шпильки крепятся в специальных петлях, сделанных из полоски металла и так же прикрепленных к диффузору заклепками. Шпильки просто ввинчиваются в петли и фиксируются гайками. Такая система позволяет очень точно и быстро выставить зонт на нужную высоту.

В обратном конусе сверлятся 3 отверстия и обратный конус фиксируется гайками с гроверными шайбами на нужной высоте. Теперь можно закрепить и защитный зонт. Поскольку он немного больше по диаметру, чем обратный конус, по его периметру в нескольких местах выступающий край надрезается на ширину 1-2 см. и эта полоска загибается на нижний конус. Таких полосок 6-10 и оба конуса скрепляются между собой очень надежно. А из-за того, что верхний конус – зонт больше нижнего, атмосферные осадки не будут скапливаться внутри этой «летающей тарелки».

Теперь осталось закрепить дефлектор непосредственно на трубе. Для этого удобно использовать короткий отрезок трубы, что бы не спеша и качественно соединить его в дефлектором, а затем уже установить всю конструкцию на дымовой трубе.

Разметив и просверлив нужные отверстия и в диффузоре и в трубе, фиксируем дефлектор так же с помощью резьбовых шпилек, обеспечив нужную величину захода трубы в диффузор. Теперь можно устанавливать все на трубу.

Возможно, кому то конструкция покажется несколько громоздкой. Однако дефлектор реально значительно улучшает тягу в трубе. Даже при незначительном ветре тяга даже в холодной печи ощущается весьма явственно «голой рукой» и на слух. Во время горения, еще при розжиге печи тяга возрастает по мере прогревания трубы. А сильный ветер создает очень значительную тягу, словно в топке подают воздух принудительно, как при наддуве.

По субьективным ощущениям и опыту, труба высотой ок. 3 метров работает так же как при высоте 5 метров. Если топливник печи не перегружен топливом, и обеспечен хороший подвод воздуха, то высота пламени в топке не более 15-20 см, против обычных 40-50. При этом процесс горения идет очень активно.

Потратив на изготовление дефлектора всего несколько часов, вы сможете значительно улучшить процесс горения в ваших печах.

Константин Тимошенко. © 06.08.2014 г.

HOMEMADE BDSM — Любительские фото и видео о БДСМ, отправляемые ежедневно.

Фото / видеоЧлен (-а)
Категория Фото Комментарии Последний комментарий Последняя загрузка
Галерея пользователей 104931 334352
17 августа 2020 г. 10:03
by dilatorlover
17 августа 2020 10:03
боль и похоть обязательно
Сиськи в рабстве и пытках 2774 22226
15 августа 2020 15:38
по tt2000
15 августа 2020 22:45
от dirtyophelia
Раб / Покорный 4041 27537
15 августа 2020 07:04
по морская звезда
15 августа 2020 07:09
от starfish
Piggy Sluts 194 1423
13 августа 2020 04:19
by ashesh9
13 августа 2020 04:22 утра
by ashesh9
Бондаж 967 7158
15 августа 2020 г. 11:04
by Mysextoy
15 августа 2020 21:47
Автор PochiTama
Пытки 719 6168
16 августа 2020 23:09
ЭрвинП
15 августа 2020 07:36 утра
by paincouple
Порка 519 3584
13 августа 2020 г., 04:42
by ashesh9
14 августа 2020 16:49
от papussy
Выставлено за пределами 973 6198
10 августа 2020 г., 09:35
автор perra_T_
11 августа 2020 20:36
by PochiTama
Любимые секс-игрушки 285 2411
13 июл 2020 08:47
by lucima
22 июня 2020 19:47
от shellychase
Минет рай 274 1858
1 августа 2020 16:27
по sven_
28 июля 2020 14:00
by missybondage
Камшоты и уход за лицом 65 404
13 июня 2020 16:22
от yskar_90
7 июня 2020 15:15
by tixman
Hardcore Sex 85 708
9 июля 2020 16:26
по SIRDACKS
28 июля 2020 13:55
by missybondage
Extreme Fisting Pics 57 387
17 июля 2020 г. 11:21
Автор CuntStretcher
4 августа 2020 18:48
by paincouple
Foot Fetish Pics 164 938
8 июля 2020 14:45
от nertdos
12 апреля 2020 14:24
by anker
Pissing Pics 262 2309
14 июля 2020 г. 09:16
автор: drsehrdevot
2 августа 2020 18:01
от Piss_Whore_Wife
Домашнее видео 4438 36943
16 августа 2020 г., 09:58
автор: fontana
16 августа 2020 08:35 утра
автор kebirr53
87 825 зарегистрированных участников, 104 931 опубликованная фотография, 334 352 комментария и 161 411 996 просмотров.
Лучшие постеры: kebirr53 (1692) Beltcouple (1379) PochiTama (1134) 666SatanMaster (1090) subbara (939)

.

Шапка с отражателем из алюминиевой фольги

СЕЙЧАС В ФОРМЕ КНИГИ!
Шапка с отражателем из алюминиевой фольги:
Практическая защита контроля над разумом для параноиков
Лайл Сапато

Множество новой информации, в том числе расширенные советы по конструкции и использованию, жизненно важная теория психотронного отклонения, обзор альтернатив AFDB, руководство по потенциальным врагам, контролирующим разум, и никогда ранее не освещенная история AFDB.Получите свой, пока он не был запрещен силами контроля над разумом! ISBN 1-58160-376-2 (Также доступно на Amazon.com)

Добро пожаловать на сайт AFDB

Этот сайт посвящен распространению информации о шапочке с отражателем из алюминиевой фольги и о том, как она может помочь обычному человеку. Здесь вы найдете описание AFDB, как их создавать и использовать, а также общую информацию по связанным темам. Я надеюсь, что вы найдете домашнюю страницу AFDB важным источником ноу-хау и защиты интересов AFDB.

Что такое AFDB?

Дефлекторная шапка из алюминиевой фольги (AFDB) — это головной убор, который защищает ваш мозг от большинства электромагнитных психотронных носителей контроля над разумом. AFDB недороги (даже бесплатно, если вы не против выбросить алюминиевую фольгу) и могут быть сконструированы кем угодно, по крайней мере, с ловкостью шимпанзе (возможно, бонобо). Эта дешевая и ненавязчивая форма контроля над разумом предлагает реальную безопасность массам. Они не только защищают от входящих сигналов, но также блокируют большинство форм сканирования мозга и чтения мыслей, сохраняя секреты в вашей голове по-настоящему секретными.AFDB безопасны и работают автоматически. Все, что вы делаете, это делаете и носите, и все готово! Кроме того, AFDB стильные и удобные.

Чего вы ждете? Сделайте сегодня!

ОПРАЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ MIT ANTI-AFDB: Rahimi et al. Статья «Об эффективности шлемов из алюминиевой фольги: эмпирическое исследование» имеет серьезные недостатки, которые делают его заключение весьма сомнительным. Подробнее …

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КОММЕРЧЕСКИХ AFDBS: Поскольку вы не должны никому доверять, всегда создавайте свою AFDB самостоятельно, чтобы избежать риска подрывной деятельности и психологического порабощения.Иногда AFDB продаются на таких местах, как eBay. Не покупайте эти предварительно изготовленные AFDB, даже если продавец кажется заслуживающим доверия. Они могут содержать бэкдоры, отверстия, интегрированные психотронные схемы или другие методы, которые фактически способствуют контролю над разумом.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ AMIGA И LINUX: Рекомендуется получить копию MindGuard для ваших личных антипсихотронных нужд. Хотя AFDB является эффективным средством защиты от большинства форм психотронного контроля над разумом, он не может заменить комплексную защиту, предоставляемую MindGuard.

  • Далее: Создание AFDB

.

григорович (Антон Григорович) · GitHub

перейти к содержанию Зарегистрироваться

  • Почему именно GitHub? Особенности →
    • Обзор кода
    • Управление проектами
    • Интеграции
    • Действия
    • Пакеты
    • Безопасность
    • Управление командой
    • Хостинг
    • мобильный
    • Истории клиентов →
    • Безопасность →
  • команда
  • предприятие
  • Проводить исследования
    • Изучить GitHub →
    Учитесь и вносите свой вклад
    • Темы
    • Коллекции

.

применение, виды, принцип работы, сборка своими руками и монтаж + чертежи

Для эффективной работы дымоотводной трубы предусмотрено специальное устройство, которое монтируется на ее оголовке.

Дефлектор для дымохода предназначается для улучшения создаваемой тяги в конструкции. Также он обеспечивает надежную защиту трубы от проникновения атмосферных осадков и различных загрязнений.

На рынке представлены различные типы дефлекторов, некоторые из них можно изготовить самостоятельно.

Содержание статьи

Для чего нужен дефлектор? Функциональные особенности

Дефлектор (в переводе с англ. «отражатель») – трубная конструкция, установленная на оголовок для защиты верхней части дымохода.

Основным назначением дефлектора является усиление и выравнивание тяги отопительного оборудования (печи или котла) для безопасного вывода продуктов сгорания. При отсутствии дефлектора возможно проникновение воздушных масс, которые в дальнейшем препятствуют или противодействуют хорошей тяге теплового генератора.

Наличие подобного устройства способствует повышению КПД отопительного оборудования до 20%.

Кроме основного назначения – отвода дыма, устройство используется для выполнения ряда важных функций:

  • Выравнивание тяги. Хорошая тяга обеспечивает поступление кислорода, что приводит к экономии топливного материала – он быстрее и полностью сгорает в теплогенераторе.
  • Искрогашение. Образование искр происходит в результате увеличения температуры горения топлива и тяги в дымоотводной конструкции, что может стать причиной возгорания. Устройство обеспечивает безопасное выгорание искр.
  • Защита от негативного воздействия атмосферных осадков. Подобное приспособление обеспечивает надежную защиту дымового канала от дождя, снега, града и сильного ветра. Это способствует эффективной и бесперебойной работе отопительного оборудования даже при плохой погоде.

Принцип работы дефлектора

Дымоходные дефлекторы монтируются в вытяжной канал или на трубу для отвода дыма для улучшения внутренней тяги.

Принцип работы устройства заключается в следующем:

  • Ветер с воздушными массами опоясывают стенки внешнего цилиндра конструкции, создавая нужное сопротивление.
  • Часть воздушного потока закручивается в вихри и устремляется вверх по дефлектору. Далее воздух соединяется с продуктами сгорания, которые выводятся из дымохода.
  • Воздушно-дымовая масса приводит к увеличению внутренней тяги в дымоотводной конструкции.
  • Независимо от направления воздушных потоков, подобный процесс приводит и к улучшению тяги в отопительном оборудовании.

Верхний цилиндр имеет специальные зазоры для засасывания дыма. Иногда воздушные вихри, создаваемые снизу под колпаком, могут препятствовать выводу продуктов сгорания. Это является существенным недостатком конструкций. Проблема решается путем монтажа под зонтом перевернутой конусообразной насадки, которая предназначена для отражения, рассечения и выведения масс из дымоходной конструкции.

Разновидности дымоходных дефлекторов

Современные дефлекторы для дымоотводов представлены множеством различных конструкций, самыми востребованными из них являются:

  • ЦАГИ.
  • Дефлектор Григоровича.
  • Волпер.
  • Н-образный.
  • Флюгер.
  • Тарельчатый.
  • Вращающийся.
  • Искрогаситель.

ЦАГИ

Универсальный вариант дефлекторов, разработанный Центральным Аэрогидродинамическим институтом. Конструктивными элементами устройства являются патрубок, зафиксированный на дымоходе, диффузор, кольцо и зонт.

К основному преимуществу ЦАГИ относится удобное расположение зонта, когда теплые воздушные массы выводятся через вентиляционный канал, что приводит к увеличению тяги. ЦАГИ используется для защиты системы вентиляции и дымоотвода.

Подобная конструкция эффективно рассекает поступающий воздушный поток для быстрого выведения дыма из трубы. При этом зонт располагается внутри цилиндра, поэтому обеспечивает максимальную защиту от негативного воздействия осадков.

Существенным недостатком конструкции является сложность производства, поэтому собрать дефлектор ЦАГИ в домашних условиях достаточно затруднительно.

Дефлектор Григоровича

Самый доступный вариант устройства, который можно изготовить самостоятельно из подручных материалов. Конструкция состоит из верхнего цилиндра, нижнего цилиндра с патрубками, конуса и кронштейнов для монтажа.

Дефлектор Вольперта – Григоровича успешно используется для защиты вытяжки и дымохода. Главным преимуществом устройства является простота конструкции, а недостатком – высокое расположение зонта по отношению к диффузору, что приводит к задуванию дыма по бокам.

В целом подобное приспособление недостаточно эффективно увеличивает тягу, но препятствует проникновению атмосферных осадков в трубу.

Круглый Волпер

Подобное устройство практически идентично дефлектору ЦАГИ, но с единственным отличием – имеется козырек для защиты от осадков и загрязнений, расположенный над диффузором.

Устройство Н-образной конструкции

Н-образный дефлектор предусматривает использование трубных отрезков, поэтому способен выдерживать предельные ветровые нагрузки. Основные элементы конструкции монтируются буквой Н, исключая попадание атмосферных осадков и загрязнений в трубу благодаря горизонтальному патрубку.

Боковые вертикальные элементы способствуют повышению внутренней тяги, что приводит к одновременному выведению дыма в разных направлениях.

Флюгер

Еще один вариант дефлектора на дымоход, который представлен соединенными друг с другом козырьками, вращающимися по кругу. Чтобы обеспечить постоянное движение под воздействием воздушных масс, в верхней части конструкции устанавливается специальная флюгарка. Многие конструкции оснащаются небольшим стрелочным штырьком, определяющим направление ветра.

Рассекая воздушные потоки, козырьки приводят к усилению тяги в дымоотводе. Кроме того, они защищают котёл или печку от возможных загрязнений, попадающих извне.

Существенным недостатком конструкции является недолговечность подшипника, обеспечивающего движение козырьков.

Тарельчатый дефлектор

Простой и доступный вариант защиты дымоходной системы, обеспечивающий высокие показатели тяги. Основные элементы конструкции создают специальный козырек для защиты дымохода от загрязнений и осадков.

Внизу козырек оснащен колпаком, направленным в сторону трубы. Воздушные массы, попадающие в дефлектор, создают узкий и разреженный канал, что позволяет повысить внутреннюю тягу в два раза.

Вращающийся дефлектор

Подобное приспособление может вращаться за счет воздушных масс в одну сторону, поэтому в безветренную погоду он абсолютно неподвижен. При сильной наледи турбоконструкция становится бесполезной, поэтому требует подогрева или периодической очистки.

Турбодефлектор надежно защищает дымоходную систему от засорения и негативного воздействия осадков. Если в качестве теплогенератора используется газовый котел, тогда рациональным будет использование подобного дымника.

Искрогаситель

Существуют модели приспособлений для безопасного гашения искр. Обычно они представляют собой конструкции, оснащенные цилиндром и зонтом с мелкоячеистой сеткой.

Искрогаситель на дымоходе работает по следующему принципу: сетка задерживает остаточные продукты горения, которые содержатся в дыме. В результате происходит полное затухание искр, попадающих на дефлектор, особенно это важно, если дымоотводная система расположена вблизи воспламеняющихся предметов или зеленых насаждений.

Единственный недостаток конструкции – вероятность снижения тяги при неправильной сборке устройства.

Расчеты размеров дефлектора

Прежде чем приступить к изготовлению дефлектора на дымоход, необходимо создать рабочий чертеж, в котором будут указаны все размеры устройства. А для этого необходимо выполнить правильный расчёт высоты дефлектора, диаметра входящего патрубка и колпака.

В специальных таблицах содержится информация о размерах приспособлений для стандартных дымоходов.

Таблица размеров

Диаметр канала (внутренний), мм dВысота дефлектора, мм НШирина диффузора, мм D
120145241
140167280
200241400
400481800
5006001000

Если требуется рассчитать размер приспособления для нестандартной дымоходной конструкции, тогда можно воспользоваться общепринятой формулой:

  • Высота дефлектора = 1,6 (1,7)×d.
  • Ширина колпака = 1,7 (1,8)×d;
  • Ширина диффузора = 1,2 (1,3)×d.

d – внутренний диаметр дымоотводного канала.

Важно! Для получения требуемых значений потребуются предварительные замеры внутреннего диаметра дымоотводной трубы.

Инструкция по сборке дефлектора

Дефлектор Григоровича – самый простой и востребованный вид защитных устройств. Он имеет упрощенную и надежную конструкцию, которую можно сделать самостоятельно.

Для изготовления дымника подходит жесть или оцинкованная сталь толщиной не менее 0,5 мм.

Для сборки потребуется следующий набор рабочих инструментов:

  • Ножницы для резки металла.
  • Молоток.
  • Электродрель и сверла.
  • Сварочный аппарат.
  • Рулетка.
  • Карандаш и фломастер.
  • Плотный картон.
  • Саморезы.
  • Болты и гайки.

В качестве основы для приспособления – лист оцинкованной стали на 0,8 мм и стальные полосы.

Самодельный дефлектор собирается по следующей схеме:

  1. Просчет размеров будущего устройства. Для упрощения можно воспользоваться готовой формулой.
  2. На картоне наносится разметка каждого элемента конструкции. Готовые шаблоны вырезаются и соединяются между собой для проверки соответствия размеров нужным параметрам.
  3. Шаблоны располагаются на стальных листах и обводятся по контурам при помощи фломастера. Заготовки вырезаются ножницами строго по контурам.
  4. Из центральной детали формируется цилиндрический диффузор. На краях проделываются отверстия под саморезы.
  5. Аналогичным образом создается наружный цилиндр. Из двух заготовок собирается конусообразный колпак.
  6. По краям верхнего конуса проделываются 6 надрезов для фиксирующих стоек. Из стальных полос вырезаются стойки длиной 21 см, шириной 5 см. Далее к верхнему конусу кромкой фиксируется нижний конус при помощи стоек.
  7. Готовый колпак соединяется с диффузором и устанавливается в наружный цилиндр.

Важно! Все части соединяются между собой болтами с гайками или сваркой.

Монтаж дефлектора

Чтобы дымоходная труба имела надежную защиту, готовый дефлектор необходимо правильно установить на ней.

Для монтажа устройства на крыше потребуются следующие инструменты и крепежные элементы:

  • Электродрель со сверлами.
  • Набор рожковых ключей.
  • Шпильки резьбовые.
  • Гайки.
  • Соединительные хомуты.
  • Лестницы для подъема и перемещения на крыше.

Помимо этого, необходимо подготовить небольшой отрез трубы большего диаметра, чем диаметр канала.

Монтаж дымника на трубу выполняется в таком порядке:

  1. На готовом отрезе трубы с отступом в 8 см от кромки наносятся отметки под отверстия для крепежей. Аналогичным образом выполняются отметки на широкой части диффузора.
  2. Дрелью проделываются отверстия по отметкам в деталях. Далее проверяется совпадение верхних и нижних отверстий, чтобы предотвратить деформацию готового изделия.
  3. В отверстия на диффузоре и отрезе трубы вставляются шпильки, а с обратной стороны медленно зажимаются гайками.
  4. Готовая конструкция насаживается на дымоотводный канал и фиксируется при помощи хомутов.

Важно! При монтаже дефлектора на дымоотвод большого диаметра для дополнительной фиксации рекомендуется использовать стальные проволочные растяжки.

Следуя пошаговой инструкции, любой владелец бани сможет с легкостью собрать и установить самый простой и доступный дымоходный дефлектор. Подобное приспособление не только улучшит внутреннюю тягу, но и защитит канал от загрязнений и негативного воздействия атмосферных осадков.

виды, установка, сборка и монтаж

Печное дело – одно из самых сложных в строительстве. Ведь важно не только добиться того, чтобы дом или баня были равномерно и качественно согреты, но и обеспечить горению хорошую и безопасную тягу. Вот почему современные дымоходы зачастую заканчиваются зонтиками или специальными приспособлениями, защищающими их от мусора, птиц и осадков. Такие кровельные элементы, завершающие дымоходную трубу, всегда расположены ниже конька примерно на метр.

В холодную пору через любой колпак дым из трубы выходит свободно, за счет естественной тяги, но сильные порывы ветра способны заталкивать клубы назад.

А соорудить более высокий дымоход не всегда технически возможно, поэтому лучше отдельно поработать над самой тягой. Для чего и был в свое время разработан дефлектор на трубу дымохода – специальное устройство, которое задействует силу ветра для создания разницы давлений и буквально высасывает дым из дома. Как это происходит? Это интересно!

Чем плоха обратная тяга? Дело в том, что разница в температуре воздуха в доме и на улице иногда играет негативную роль. При недостаточной тяге не только плохо горят дрова, но и дым вместе с сажей попадают внутрь помещения. Особенно, когда погода переменчива. Кроме неприятного запаха, это чревато опасными соединениями воздухе для живущих внутри дома людей.

Именно для того, чтобы решить проблему с задуванием воздуха, и были созданы специальные дефлекторы для дымоходной трубы. И абсолютно все виды дефлекторов имеют всего один принцип действия: усиливают тягу в дымоходе на канале путем отклонения потоков воздуха.

Весь секрет в том, что воздушные потоки, когда натыкаются на препятствие в виде дефлекторов, образуют зону с низким давлением, и в канале увеличивается разность давления. Благодаря этому воздушная тяга в дымоходе становится эффектнее на 20%.

Сегодня для обеспечения принудительной тяги во всем мире устанавливают вот такие дефлекторы:

Состоит стандартный дефлектор на трубу дымохода из таких основных частей:

  • внешний цилиндр, в качестве которого используется керамическая, металлическая, асбестоцементная труба;
  • верхний стакан или диффузор. Его форма расширяется к низу, как раз для того, чтобы удобно прицепить к нижнему цилиндру при помощи специальных скоб;
  • зонт – специальный конусообразный колпак, который устанавливается сверху диффузора;
  • нижний стакан, на котором как раз все и держится.

К слову, у некоторых дефлекторов в конструкции есть небольшой недочет. Так, если ветер прямо в колпаке создаст вихрь, тот будет мешать выходу дыма из трубы. Вот для этого в зонтике специально устанавливают дополнительный обратный конус, который отражает такие воздушные потоки и рассекает их на этапе выхода наружу.

Устанавливают этот кровельный элемент так, чтобы ветер не смог препятствовать выходу из трубы продуктов сгорания топлива, а, наоборот, как бы вытягивал их из дымохода, одновременно поддерживая качественное горение дров в камине или печи. Дефлекторы, как правило, ставят на дымоходы отопительных котлов, которые работают на твердом топливе.

На газовые котлы их монтировать не нужно, соответственно СНиПам «Устройство дымовых и вентиляционных каналов». Единственное, в качестве исключения на газовые трубы ставят турбодефлектор, если температура выходящих газов не превышает максимум (200-500 градусов по Цельсию). При этом ради безопасности желательно использовать специальные высокотемпературные насадки.

Ошибочно полагать, что все эти понятия, как зонт, дефлектор, дымник, флюгарка или колпак на трубу – это одно и тоже. На самом деле, действительно, подобные названия больше условные, без четкой границы, но разница между ними – существенна, особенно в историческом плане.

Так, по принципу действия современные дымовые дымоходы бывают такими:

По своему устройству и принципу действия их делят на такие виды:

  1. Аэродинамический несовершенный дефлектор имеет внутренний карман – область, в которой иногда может скапливаться воздух или дым.
  2. Полный совершенный открытого кармана не имеет, но для ветра всегда открыт доступ в рабочее пространство дефлектора.
  3. Совершенный закрытый не имеет кармана и доступа для ветра. Из недостатков только выделим то, что трубы под такие дефлекторы желательно усилить. А вот как-то украсить или модифицировать закрытый дефлектор не получится, так как любые внешние приспособления будут влиять на его аэродинамику.

У каждого из этих видов – есть свои преимущества.  Например, совершенные закрытые дефлекторы обеспечивают более стабильную тягу при разных атмосферных условиях, которой достаточно для всех печей и котлов. Такие хорошо гасят динамическую нагрузку от ветра. Про вентиляционные дефлекторы существует такой миф: чем проще устройство, тем более оно надежно. Но просто – не всегда хорошо.

Например, при некоторых конструкциях под колпаком дефлектора иногда собирается застоявшийся воздух, и он мешает общее тяге, почему и приходится все усложнять. А еще «простые» дефлекторы неэффективны в безветренную погоду, если только не подключены к электрической сети.

Все эти виды реализованы в популярных конструкциях дефлекторов, которые мы сейчас рассмотрим внимательнее.

Дымники, или обычные колпаки

Классический дымник – это строгая по своей геометрической форме металлическая крышка, которую надевают прямо на дымоходную трубу. Но это не дефлектор, хотя с ним его часто путают! Хотя зачем нужен дефлектор, и почему вместо него не может стоять самый обычный колпак?

Дело в том, что, если в доме растопить печь или камин, а потом погасить огонь и лечь спать, и за ночь колпак может занести снегом, и жильцы отравятся продуктами горения. Поэтому в местности с сильными снегопадами к этому вопросу подходят по-другому.

Чаще всего дымник применяют для широкого кирпичного дымохода. Дымник защищает трубу сверху, но при этом все его четыре стороны по бокам остаются открытыми. Т.е. для самого дыма здесь преград нет, а вот дождь или снег прямо в трубу уже попадать не будет. Но, к сожалению, дымник редко делают декоративным.

Флюгарки во всех их проявлениях

А вот у флюгарки уже куда сложнее строение. По сути, это вращающаяся часть флюгера. Ее главная задача – обеспечить бесперебойный выход дыма из трубы в местности, где часто бывает сильный ветер.

Иногда флюгарку еще называют «флюгарок». Конструкция ее подвижная, а декоративная крышка открыта только с одной стороны. При помощи своего хвоста она поворачивается на ветру. Получается, она как бы закрывает собой дымоход от ветра и не позволяет ему попадать в середину дома, в чем и заключается ее уникальность.

Простые конструкции: модели Григоровича и Вольперта

Дефлектор Григоровича – самый простой по устройству. Его устанавливают на трубу, на специально клиновидную насадку. К слову, такую конструкцию вы вполне можете изготовить самостоятельно:

Турбодефлектор для газовых котлов

Ротационные турбины – это специальные механические устройства, которые наиболее эффективно задействуют энергию ветра для повышения тяги в трубе. Независимо от того, с какой стороны дует ветер, любая насадка вращается всегда только в одном направлении и представляет собой шар с вертикальными полосами-лопастями.

Состоит такой дефлектор из двух таких частей: верхняя вращается, а нижняя – стационарна. Именно нижнюю часть дефлектора крепят к вентиляционной трубе. А во внутренней оси установлен специальный подшипник, который и позволяет совершать обороты:

Вот этот турбодефлектор в работе:

Дефлектор ЦАГИ, тщательно разработанный инженерами

У дефлектора ЦАГИ также есть свои плюсы и минусы. Например, он хорошо защищен от проникновения внутрь насекомых, мелких птиц и пыли, а потому служит долго.

Особенно хорош ЦАГИ тем, что противостоит обратной тяге даже при полном штиле и затягивание дыма назад здесь исключено даже для воздушных отводов большого сечения. Выглядит его конструкция вот как:

Дефлекторы-дымососы для тихой погоды

Дефлектор-дымосос – это электрический вентилятор, который термоустойчив и устанавливается прямо в дымоход. Его не стоит путать с каменными вентиляторами, это немного другое.

Для дымососов подходит электропитание от 10 до 220 вольт, смотря какую модель вы решили приобрести. Например, одна из самых популярных новинок рынка – гибрид Турбовента и вентилятора, который способен работать сразу в двух режимах: когда есть ветер – вращается самостоятельно, без подключения энергии, а когда тяги недостаточно – запускается двигатель. Просто и эффективно.

Открытый тарельчатый дефлектор

Тарельчатый дефлектор – это конструкция в виде тарелки, которая работает только при отсутствии достаточной силы ветра на электродвигателе. Такие дефлекторы по типу Астата придумали для вентиляции, но именно на их основе сегодня разрабатываются дымовые дефлекторы.

Рассмотрим также еще несколько видов дефлекторов:

  • Н-образная конструкция отлично подходит для местности с порывистым ветрами.
  • Еще один вид дефлектор «Шенард» – конструкция в виде звезды.
  • Отдельного внимания требует многоярусный дефлектор, главное преимущество которого в том, что он может задействовать ветровой поток, который идет снизу вверх.

Помните также о таком моменте, что все эти флюгарки и дефлекторы отлично ведут себя на вентиляционных трубах, но в случае с дымоходами – немного другая история. Каждый отдельный случай с такими приборами рассматривается всегда индивидуально, а именно тип печи и противопожарные требования.

Поэтому не ленитесь изучать техническую информацию, консультироваться с печниками и перестраховываться. Тогда все получится, и дрова в печи будут гореть ярко, а о токсичном дыме вообще не нужно будет задумываться.

А какой из самых популярных дымовых дефлекторов вы считаете наиболее практичным?

Дефлекторы для вентиляции и дымохода: инструкция по монтажу своими руками

В статье описаны различные типы дефлекторов, особенности их конструкции, принцип действия и отличия от других типов тяговых усилителей. Мы расскажем о необходимости их установки, дадим таблицу с ценами, а также рассмотрим пошаговую инструкцию по сборке дефлектора своими руками.

Дефлектор — это устройство, которое оптимизирует поток воздуха для увеличения тяги в воздуховоде или дымоходе.Дословно дефлектор — отражатель, направляющее устройство. Здесь полностью описаны его функции и назначение.

Принцип действия и типы дефлекторов

Направление воздушного потока осуществляется путем создания зоны низкого давления в нижней части устройства. При обтекании дефлектора воздухом в нижней части образуется «вихрь», который, проходя ограниченное стенками пространство, создает дополнительную тягу. Чем сильнее поток воздуха, тем сильнее тяга внутри устройства.Другими словами, дефлектор направляет ветер параллельно трубе воздуховода, что увеличивает тягу из-за падения давления.

Этот эффект возможен при расположении стенок, которое определяется базовым аэродинамическим расчетом. В настоящее время экспериментально разработано несколько моделей дефлекторов оптимальных пропорций.

ЦАГИ — разработка ЦАГИ. Жуковский. Этот дефлектор увеличивает тягу за счет термического и воздушного давления, а также перепада давления на высоте 2 м от крыши. Такая конструкция допускает скрытую установку в воздуховоде, поэтому используется в основном для систем вентиляции (очистка от продуктов сгорания затруднена).

Дефлектор Ханженков. Это дополнительная стенка вокруг трубы и «пластина от дождя», которая одновременно служит вытяжным колпаком. Этот зонт погружается на определенное расстояние внутрь периферийной стенки.

Дефлектор Вольперта-Григоровича. Отличается более простой конструкцией — над ограждающей стенкой расположена «тарелка» из двух зонтов.

Поворотный дефлектор («Капюшон» или «Сетка»). Представляет собой полукруглый желоб воздухозаборника, прикрепленный к поворотной штанге, установленной внутри канала. При ветровой нагрузке возникает турбулентность и увеличивается тяга. Играет роль флюгера.

«Дефлектор капота» на видео

Помимо этих моделей существует бесчисленное множество других конструкций, которые часто не поддаются классификации. Среди них можно выделить как современные варианты с увеличенными спиральными лопастями на опоре (при работе они вращаются), так и простые «зонтики-крышки» из куска оцинкованной стали, которые также увеличивают тягу.

Поскольку расчет производительности и выбор конструкции дефлектора для систем вентиляции — дело профессионалов, обратим внимание на отражатели для печных и каминных дымоходов.

Зачем нужен дефлектор

Помимо своего основного предназначения — отвода продуктов сгорания, дефлектор выполняет еще несколько полезных функций:

  1. Значительное увеличение тяги. Сквозняк притягивает больше кислорода, что положительно сказывается на экономии топлива в пиролизных котлах и печах — он полностью выгорает.
  2. Тушение искр. Эта проблема знакома тем, у кого короткий дымоход твердотопливного реактора *. Искры из дымохода — признак горячего источника и мощной тяги — могут загореться. Дефлектор позволяет остановить искру и дать ей возможность благополучно перегореть.
  3. Защита от атмосферных осадков. Теоретически с этой задачей справляется обычный «зонт», но первых двух преимуществ он не дает.

* Реактор — место, где протекает реакция горения, очаг, источник продуктов горения (печь, камин, буржуйка, бойлер и т. Д.)).

Все размышления о целесообразности модернизации дымохода сводятся к вопросу, что выбрать: «зонтик» или дефлектор? Простота первого не дает эффекта второго, но сложность дефлектора по сравнению с «зонтиком» заставляет многих задуматься.

Сколько стоит дефлектор

Приспособления вентиляции рассчитываются вместе со всей системой. Дефлекторы конкретной модели можно приобрести под необходимый диаметр трубы.

Табл. Цена дефлектора

Наименование Модель Марка стали Диаметр канала, мм Цена, у.е.
«Вент-Класс» Д-120 Дефлектор Ханженкова оцинковка 120 18
«Вент-Класс» Д-250 Дефлектор Ханженкова оцинковка 250 42
«Печи-камины» ЦАГИ-100 Дефлектор ЦАГИ оцинковка сто 17
«Печи-камины» ЦАГИ-220 Дефлектор ЦАГИ оцинковка 22072

Турбовентилятор «Стабил 120» Вольперт-Григорович оцинкованный 120 21
Турбовентилятор «Стабил 260» Вольперт-Григорович нержавеющая сталь 260 46
Турбовентилятор « Дракон »Dr-150-CH-A Токарная обработка нержавеющая сталь 150 одна сотня ed
Турбовентилятор «Дракон» Dr-200-CH-A Токарная обработка нержавеющая сталь 200 115
Турбовентилятор «Дракон» Dr-300-CH-A Токарная обработка нержавеющая сталь сталь 300 140

Дефлекторы часто производятся в ремесленных мастерских и небольших мастерских (в этом случае продукт может не иметь конкретного названия и ссылки на модель). Показателем качества работы компании станет паспорт изделия с указанием габаритов деталей, марки стали и других деталей.

Дефлектор своими руками (Вольперт-Григорович)

Конечно, домашние мастера не остались в стороне и начали изготавливать дефлекторы для собственных нужд в своих мастерских. Получилось выгодно — имея оцинкованный лист, инструменты и металлолом, можно сэкономить до 40 долларов. E. при установке дефлектора.

Для работы понадобится инструмент:

  1. Линейка, рулетка, маркер, набор для рисования.
  2. Ножницы по металлу, молоток, заклепочник или саморезы с пресс-шайбой 15 мм.
  3. Сверло со сверлами.

Материал:

  1. Листовой металл 0,3-0,5 мм (оцинкованный, нержавеющая сталь, алюминий и т. Д.).
  2. Доступный металл для жестких креплений — шпилька, алюминий, полоса и т. Д.

Расчет размера дефлектора

Это самый важный этап во всей работе. Расчетные формулы выведены и апробированы на практике в аэродинамической трубе и привязаны к текущему параметру — диаметру канала D.

Эти данные включены в таблицу, на основе которой можно рассчитать простой дефлектор для любого размера, исходя из диаметра канала D.

Индекс D-коэффициент
Нижний диффузор диаметр 2
Диаметр верхнего диффузора 1,5
Высота диффузора 1,5
Врезка трубы в диффузор 0.15
Высота конуса 0,25
Высота зонта 0,25
Высота обратного конуса 0,25
Зазор зонта и диффузора 0,25

Рабочий процесс

9 все расчеты завершены, необходимо перенести чертежи на лист и вырезать детали изделия:

  1. Вырезать ножницами на металлические детали.
  2. Сверните корпус диффузора и просверлите оба края. Затем закрепите этот футляр заклепками.
  3. Заклепать верхний и нижний конусы. Верхний будет больше нижнего и его край можно будет использовать для прикрепления «пластин» друг к другу. Для этого вырежьте и загните ножки (6 шт.) По краю верхнего конуса.
  4. Перед сборкой зонта не забудьте установить шпильки в нижний конус для крепления к диффузору, если крепление производится на ножках, их можно установить снаружи на заклепки.
  5. Зонт можно прикрепить к диффузору с помощью шпилек или алюминиевых пластин. Если есть шпильки, для них нужно сделать петли на корпусе дефлектора — обойти шпильку оцинкованной заслонкой и проделать в ней монтажные отверстия.
  6. Собрав устройство, устанавливаем. Для этого лучше всего снять верхнюю часть трубы и смонтировать конструкцию на верстаке, а затем переустановить. Способ крепления — штифты или штифты.

Помните, что соединения должны быть надежными, поскольку дефлектор подвергается значительным ветровым нагрузкам.

Самодельный отражатель декоративной ценности не имеет, но преимущества его установки очевидны — повышение тяги на 20-25%, защита кровли от искр. Кроме того, он заменяет дополнительные 1,5–2 метра трубы высотой. Какой бы дефлектор вы ни выбрали, вы ощутите преимущества его установки в следующем отопительном сезоне.

Изготовление теплоотражающей пластины своими руками — Сделай сам

8 часов назад Рип сказал:

Я использовал раунд.нержавеющая сталь, форма для выпечки торта и песок в течение многих лет в качестве дефлектора. Я положил пару дюймов чистого песка для детской площадки (продается в мешках по 50 фунтов в моем местном магазине Lowes по цене менее 5 долларов) в форму для торта. Песок также впитывает жирные капли, и я просто выбрасываю его, когда заканчиваю.
Я никогда не пользовался купленным в магазине дефлектором, поэтому не могу сравнивать …
У меня работает.

Проблема в размере … это 10-дюймовая решетка (фактический размер решетки), а это означает, что дефлектор не может быть больше 6 дюймов……. Я начинаю осознавать ответственность маленького …….. но мне не нужен большой гриль. Сегодня я для первой попытки вырезал плазмой 6-дюймовый круг толщиной 1/4 дюйма ……. Я использую его завтра на патроне, который я уже делал sous vide …. Я хочу курить, и слабый нагрев.

У меня много грандиозных и амбициозных идей … к сожалению, часто кратчайшее расстояние между двумя точками — это путь, по которому я иду … слишком много работы !! Сегодня днем ​​я сделал подставку для крыльца, чтобы поднять комбодо на рабочую высоту…… Я все еще надеюсь на что-то более элегантное, но у меня была куча главанизированных стальных пластин и квадратные трубы 6×8 от восстановленных ограждений . …… Угадайте, что. Я разрезал трубку до 30 дюймов и сварил две пластины … сверху и снизу, пробил 6 отверстий магнитным сверлом, чтобы я мог закрепить комодо вниз ……. мы видим 80 миль в час + ветер каждый год ……. Весь проект занял около 2 часов, и я не настолько нереалистичен, чтобы представить, что он не останется моей платформой для гриля в течение следующих нескольких лет …….. всегда слишком много дел !!

H.W.

Deflectoare pentru fanație și coș de fum: инструкции по изготовлению DIY

Articolul descrie differite typeuri de deflectoare, caracteristici ale proiectării lor, Principiul Funcționării amp; amp; de derenetele de la derérenetele de fação. Vă vom spune despre necesitatea instalării lor, vom oferi un tabel cu prețurile și, de asemenea, vom lua în Thinkcțiunile pas cu pas pentru asamblarea unui deflector cu propriile mâini.

Дефлектор обеспечивает оптимальное управление потоком воздуха и создает поток воздуха в канале аэрозольного покрытия. Tradus literal deflector — отражатель, диспозитив de ghidare. Acest lucru descrie pe deplin funcția i scopul său ..

Основные функции i typurile de deflectoare

Fluxul de Aer este direcționat princrearea unei zone de presiune joasă în partea dispozităarivă. Când fluxul de aer în jurul deflectorului, în partea inferioară se formează un «vortex» care, trecând spațiul delimitat de pereți, creează o forță suplimentară.Cu cât fluxul de aer este mai puternic, cu atât este mai puternică împingerea în interiorul dispozitivului. Cu alte cuvinte, deflectorul direcționează vântul paralel cuconductiona, ceea ce crește tracțiunea datorită căderii de presiune.

Acest efect este posibil cu ampasarea pereților, care esteterminată de Calculul aerodinamic de bază. На презентации, большая модель отклоняющей модели с пропускной способностью и оптимизацией ..

ЦАГИ — dezvoltarea Institutului Central Aerohidrodinamic. Жуковский. Дефлектор Acest Crete tracțiunea datorită presiunii termice și a aerului, precum și căderea de presiune la o înălțime de 2 m de acoperiș. Acest design permite instalarea ascunsă înconstruction, de aceea este utilizat mai ales pentru sisteme de ventaie (curățarea cu produse de ardere este difficilă).

Дефлектор Ханженков. Este un perete suplimentar în jurul conductei și o «placă de ploaie», care servete și ca hota de evacuare. Această umbrelă este cufundată la o anumită distanță în interiorul peretelui circferenial.

Дефлектор Volpert-Grigorovici. Diferă într-un design mai simplu — o «farfurie» и două зонтик este situată deasupra peretelui închizător.

Поворотный дефлектор («Вытяжка» за «Сеткой»). Este o jgheabă cu capcană de aer semicirculară fixată pe o tijă rotativă instalată în interiorul canalului. Odată cu încărcarea vântului apare turbulența și creșterea forței. Joacă rolul unei palete meteorologice.

«Deflector Hood» для видеоклипа

n plus față de aceste modele, есть nenumărate alte modele care sfidează adesea clasificarea.Printre ele, se pot distinge atât versiunile moderne, cu lame spiralate lărgite, bazate pe un rulment (se rotesc în timpul funcționării), cât și simple «învelitori de umbrelă» dintr-o bucată de oțel zincat, care 9

Deoarece Calculul performanceanțelor i selecția designului deflectorului pentru sisteme de fanație este o problemă a profesioniștilor, vom acorda atențielectoarelor pentru sobele și coșurile de fum. , deflectorul îndeplinește mai multe funcții utile:

  1. Creștere semnificativă a tracțiunii.Curentul atrage mai mult oxigen i acest lucru не являются эффективными позитивными асупра экономией де горючий в казанеле și cuptoarele de piroliză — se ard complete.
  2. Stingerea scânteilor. Есть проблема, связанная с уходом за реактором с твердым горючим веществом *. Scânteile dintr-un coș de fum — semn al unei surse fierbinți și pescaj puternic — se pot aprinde. Deflectorul vă permite să opriți scânteia și să îi permiteți să ardă în siguranță.
  3. Protecție împotriva dositațiilor atmosferice.În teorie, o «umbrelă» obi facenuită лицо fateă acestei sarcini, dar nu oferă primele două avantaje.

* Reactor — locul în care are loc reacția de ardere, vatra, sursa produselor de ardere (sobă, emineu, aragaz, cazan и т. Д.).

Toate Refleciile Privind Oportunitatea Modernizării Coșului de Fum Sunt Reduction la întrebarea ce să alegem: o «umbrelă» sau un deflector? Simplitatea primului nu dă efectul celei de-a doua, dar complexitatea deflectorului в сравнении с «зонтиком» на лице pe mulți să se gândească.

Cât costă deflectorul

Dispozitivele de ventaie sunt Calculate împreună cu întregul sistem. Deflectoarele unui, специфический для модели горшок, fi achiziționate pentru diametrul necesar al conductei.

Маса. Дефлектор предтури

4271

гальванизат

40

Номер Модель Диаметр наконечника Диаметр канала, мм Preț, cu e.
«Clasa de ventaie» D-120 Дефлектор Ханженков гальванизат 120 18
«Clasa de вентиляция» D-250 Дефлектор Ханженков гальванизат
„Sobe pentru focuri” ЦАГИ-100 Дефлектор ЦАГИ гальванизат o сутă 17
„Sobe pentru focuri” ЦАГИ-220 Дефлектор ЦАГИ гальванизат
Турбовентилятор «Стабил 120» Вольперт-Григорович гальванизат 120 21
Турбовентилятор «Стабил 260» Вольперт-Григорович oțel inoxidabil 260
Турбовентилятор «Dragon» Dr-150-CH-A Cotitură o71el inoxidabil 150 или сут.
Турбовентилятор «Dragon» Dr-200-CH-A Cotitură oțel inoxidabil 200 115
Турбовентилятор «Dragon» Dr-300-CH-A Cotitură oțel inoxidabil 300 140

Deflectoarele sunt adesea Manufacture в ateliere artizanale i mici ateliere (in acest caz, produsul nu poate avea un number specific specifici o reference a model). Un indicator al calității activității companiei va fi pașaportul produsului care indică sizesunile pieselor, gradul de oțel și alte detalii.

Deflector cu mâini proprii (Volpert-Grigorovich)

Desigur, meșterii de acasă nu au stat deoparte i au început să facă deflectoare pentru propriile nevoi în atelierele lor. S-a dovedit a fi profitabil — având o foaie galvanizată, unelte și fier vechi, putețiconomisi până la 40 de dolari. е. la instalarea deflectorului.

Pentru a lucra aveți nevoie de un инструмент:

  1. Regla, masura banda, marker, set desen.
  2. Foarfece pentru șuruburi metalice, mazare, nituri sau autofiletante cu aibă de presare de 15 мм.
  3. Foraj cu Burghie.

Материал:

  1. Табла из металла 0,3-0,5 мм (цинкат, иноксидабил, алюминий и т. Д.).
  2. Металлическое оборудование pentru montaje rigide — ac de păr, aluminiu, bandă и т.д ..

Calcularea mărimii deflectorului

Acesta este cel mai important pas în întreaga lucrare. Formulele de Calculus au fost derivate i testate în Practică într-un tunel de vânt i legate de parameterrul curent — diametrul canalului D.

Aceste date sunt include in tabel, pe baza căruia puteți Calcula un deflector simplu pentru orice sizes, pe baza diametrului canalului D.

nălimea conului

Index Coeficuzientul D
Diametrul difuzorului superior 1.5
nălțimea difuzorului 1.5
Introducerea conductei în difuzor 0,15
nălimea conului

nălțimea conului

0,25
nălțimea inversă a conului 0,25
Garda de umbrelă și diffuzor 0,25

Proces de lucru

După final calizarea neuror передать desenele в foaie i să se decupeze detaliile produsului:

  1. Se taie cu foarfeca pentru piese metalice.
  2. Rotiți carcasa difuzorului și găuriți ambele margini. Apoi fixați acest caz cu nituri.
  3. Nituiți conurile superioare și inferioare. Cea superioară va fi mai mare decât cea inferioară, iar marginea sa poate fi folosită pentru a fixa «plăcile» una de cealaltă. Pentru a face acest lucru, tăiați și îndoiți picioarele (6 buc.) În marginea conului superior.
  4. nainte de a asambla probe, nu uitați să instalați știfturile în conul inferior pentru montare pe diffuzor, dacă fixarea se face pe picioare, acestea pot fi instalate la external pe nituri.
  5. Puteți atașa probe la diffuzor folosind știfturi sau plăci de aluminiu. Dacă există știfturi, pentru ele trebuie să faceți balamale pe corpul deflectorului — mergeți în jurul știftului cu o clapă galvanizată și faceți găuri de montare în el.
  6. După asamblarea dispozitivului, îl instalăm. Pentru a face acest lucru, este mai bine să scoateți secțiunea superioară a evii și să montați structura pe un banc de lucru, apoi să o reinstalați. Metoda de montare — ace sau pini.

Nu uitați că conexiunile trebuie să fie fiabile, întrucât deflectorul este expus la încărcături semnificative ale vântului.

Отражатель, который может быть украшен, может быть установлен на продажу, если есть доказательство — или он создан на 20–25%, протекает акоперирующий элемент. N plus, înlocuiește încă 1,5-2 metri înălțime a conductei. Indiferent de deflectorul pe care îl alegeți, veți simți avantajele instalării acestuia în următorul sezon de încălzire.

Выхлопная турбина своими руками. Турбодафт для вентиляции частного дома

В каналах и воздуховодах. Но со временем в шахту может попасть мусор, каналы могут просто забиться пылью, которая в дальнейшем прилипнет к их стенкам, особенно если у них жирная колба.Все это уменьшает диаметр воздуховодов, что негативно сказывается на работе всей системы вентиляции.

Именно поэтому многие домовладельцы устанавливают на уступах труб специальные устройства, называемые дефлекторами.


Особенности устройства

Устанавливается для увеличения тяги в воздуховодах, шахтах и ​​каналах. Это устройство, отклоняя воздушные потоки, создаваемые ветром, создает зону пониженного давления на выходе из системы вентиляции. Воздушные массы в трубе, пытаясь компенсировать выброс, поднимаются к головке трубы, тем самым увеличивая тягу.

Это описание принципа действия всех дефлекторов, конструкций которых существует огромное количество. Многие устройства не только отклоняют потоки воздуха, но и увеличивают скорость их прохождения над оголовьем вентиляционной трубы за счет сужения канала, тем самым значительно усиливая тягу (принцип аэрографа).

Грамотное использование дефлектора способствует увеличению производительности всей системы вентиляции до 20%, особенно полезно на вентканалах с большими горизонтальными участками и изгибами.

Кроме того, дефлектор на вентиляционной трубке отлично защищает от попадания различного мусора, мелких птиц, насекомых и, самое главное, атмосферных осадков. В основном материал, из которого изготовлены эти устройства, устойчив к проявлениям коррозии. Это оцинкованная или нержавеющая сталь, керамика или пластик.

Существующие типы дефлекторов

На сегодняшний день существует огромное количество различных конструкций подобных устройств. Среди них самые популярные модели:

  • — Эффективное и простое в конструкции устройство перенаправления ветра.
  • — Также очень популярна конструкция дефлектора.
  • Устройство H-образной формы для эффективного увеличения тяги в вентиляционных и дымовых трубах.

Кроме того, открытые дефлекторы различной конструкции часто используются как на выступах вентиляции, так и на дымоходах.

Все разновидности моделей можно классифицировать по некоторым отличительным признакам:

  • По форме аппарата устройства.
  • Вращающийся (ротор или турбина).
  • Дефлекторы-подмерзали.

Помимо такого распространенного материала, как металл, эти устройства изготавливаются из пластика. Дефлектор вентиляционный из пластика менее прочен, чем его стальной аналог, но имеет меньшую стоимость и более изысканный внешний вид.

Именно поэтому пластмассовые устройства украшают вентиляционные шахты большинства частных домов. Но у него, помимо срока службы, есть еще один серьезный недостаток. Пластик не выносит высоких температур, поэтому его не рекомендуется использовать на дымоходах.

Флюгеры — дефлекторы, обычно устанавливаемые на дымовые трубы, но и для систем вентиляции вполне подходят.Воздушный поток, проходящий через систему козырьков и прорези в корпусе изделия, перенаправляется, за счет чего над трубой создается зона пониженного давления. Следует напомнить, что флюгер имеет конструкцию, позволяющую постоянно поворачиваться к этому устройству рабочей стороной по ветру.

Вращающийся благодаря своей конструкции, не только усиливает тягу в вентиляционной шахте, но и эффективно защищает ее от разного мусора и насекомых. Это устройство, как правило, имеет сферическую форму, поэтому выделяется среди всего оригинальным дизайном.

Есть еще один оригинальный тип дефлектора вентиляции — ротационный, или как его еще называют турбинный. Это устройство преобразует энергию воздушного потока во вращательное движение турбины, которая раскручивает воздух по принципу торнадо, тем самым создавая расширение воздуховода. Этот аппарат показывает отличные результаты даже в теплое время года, вызывая тягу в системе вентиляции.

Изготовление простейшего устройства своими руками

Несмотря на сложность конструкции, сделать дефлектор сможет каждый домашний мастер.Достаточно просто иметь необходимые инструменты и материалы. Для самостоятельного изготовления данного устройства вам потребуется:

  • Плотный лист бумаги или картона.
  • Лист металлический оцинкованный.
  • Чертеж дефлектора с расчетами относительно диаметра трубы.
  • Пистолет для заклепок.
  • Ножницы по металлу.
  • Сверло с набором сверлильных.
  • Маркер или шашка.

После подготовки инструмента, материала и средств индивидуальной защиты (очки, перчатки) можно приступать к изготовлению дефлектора вентиляции своими руками.

  1. В первую очередь следует перевести контур изделия с металлического чертежа. Обязательно должна быть развертка всех основных частей устройства: крышки, диффузора, внешнего цилиндра, стоек.
  2. После этого нужно вырезать все части устройства, согласно получившейся лекалке.
  3. Соединить все части устройства согласно чертежу или эскизу с помощью заклепочного пистолета.
  4. Соедините две части дефлектора, используя рейки, вырезанные из того же металла.

После изготовления можно установить дефлектор на оголовье трубки, аккуратно закрепив его с помощью хомутов.

Совет:
Дефлектор создаст дополнительную тягу в каналах только в том случае, если все его части выполнены определенных размеров. При этом следует помнить, что установку следует проводить, работая на высоте, поэтому лучше делать это вместе и со страховкой. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам, имеющим опыт изготовления и установки этих необходимых устройств.

В статье описаны различные типы дефлекторов, особенности их устройства, принцип действия и отличия от других типов усилителей тяги. Мы расскажем о необходимости их установки, приведем таблицу с ценами, а также рассмотрим пошаговые инструкции по сборке дефлектора своими руками.

Дефлектор — это устройство, оптимизирующее поток воздуха для увеличения тяги в воздуховоде или дымоходе. Буквально перенесите дефлектор . — Направляющая отражателя. Это полностью описывает его функции и предназначение.

Принцип действия и разновидности дефлекторов

Направление воздушного потока возникает из-за создания зоны низкого давления в нижней части устройства. При обтекании дефлектора воздушным потоком в нижней части образуется «закрутка», которая, проходя ограниченное стенками пространство, создает дополнительную тягу. Чем сильнее поток воздуха, тем мощнее тяга внутри устройства. Другими словами, дефлектор направляет ветер параллельно трубе воздуховода, чем увеличивается тяга за счет падения давления.

Такой эффект возможен в месте расположения стен, которое определяется базовым аэродинамическим расчетом. В настоящее время экспериментально выведено несколько моделей дефлекторов оптимальных пропорций.

ЦАГИ — Развитие Центрального аэрогидродинамического института. Жуковский. Этот дефлектор усиливает тягу за счет теплового и воздушного напора, а также перепада давления на высоте 2 м от крыши. Такая конструкция допускает скрытую установку в канал, поэтому применяется в основном для систем вентиляции (очистка от продуктов сгорания затруднена).

Дефлектор Hangzkova. Это дополнительная стенка вокруг трубы и «дождевой пластины», которая также служит вытяжным зонтом. Этот зонт погружается на определенное расстояние внутрь окружной стенки.

Дефлектор Вольперт-Григорович. Имеет более простую конструкцию — «Тарелка» из двух зонтов расположена над стенкой одежды.

Поворотный дефлектор («Вытяжка» или «Saccha»). Представляет собой полукруглую воздушную тарелку, закрепленную на поворотной штанге, установленной внутри канала.При ветровой нагрузке турбулентность и тяга увеличиваются. Исполняет роль флюгера.

«Дефлектор-капот» на видео

Помимо этих моделей существует бесчисленное множество других сооружений, которые часто не классифицируются. Среди них можно выделить как современные варианты с увеличенными спиральными лопастями на опоре (при работе они вращаются), так и простые «зонтики-чехлы» из куска оцинковки, которые также усиливают тягу.

Поскольку расчет производительности и выбор конструкции дефлектора для систем вентиляции — дело профессионалов, обратим внимание на отражатели для топки и дымохода камина.

Зачем нужен дефлектор

Помимо основной цели — отвода продуктов сгорания, дефлектор выполняет еще несколько полезных функций:

  1. Значительное усиление тяги. Тяга притягивает больше кислорода, что положительно сказывается на экономии топлива в пиролизных котлах и печах — это рубли полностью.
  2. Искрение. Эта проблема знакома тем, у кого есть короткий дымоход для твердотопливного реактора *. Искры из дымохода — признак горячего очага горения и мощной тяги — могут привести к возгоранию.Дефлектор позволяет остановить искру и дать ей возможность безопасно гореть.
  3. Защита от атмосферных осадков. Теоретически с этой задачей справляется обычный «зонт», но первых двух преимуществ он не дает.

* Реактор — место прохождения реакции горения, очаг, источник продуктов горения (печь, камин, буржуйка, котел и др.).

Все размышления о целесообразности модернизации дымохода сводятся к вопросу, что выбрать: «зонт» или дефлектор? Простота первых не дает эффекта вторых, но сложность дефлектора по сравнению с «зонтиком» заставляет задуматься многих.

Сколько стоит дефлектор

Устройства вентиляции рассчитываются вместе со всей системой. Дефлекторы бетонной модели можно приобрести под необходимый диаметр трубы.

Таблица. Цены на дефлекторы

Имя Модель Вид стали Диаметр канала, мм Цена, у. е.
«ВЕНТ-КЛАСТ» Д-120 Дефлектор Ханженкова Оцинковка 120 18
«ВЕНТ-КЛАСС» Д-250 Дефлектор Ханженкова Оцинковка 250 42
«ПЕЧЕСС» ЦАГИ-100 Дефлектор ЦАГИ Оцинковка 100 17
«Пичцинс» ЦАГИ-220 Дефлектор ЦАГИ Оцинковка 220 40
Турбовентилятор «Стабил 120» Вольперт-Григорович Оцинковка 120 21
Турбовентилятор «Ступень 260» Вольперт-Григорович нержавеющая сталь 260 46
ТУРБОВЕНТ «ДРАКОН» ДР-150-Ч-А Токарная нержавеющая сталь 150 100
ТУРБОВЕНТ «ДРАКОН» ДР-200-Ч-А Токарный нержавеющая сталь 200 115
ТУРБОВЕНТ «ДРАКОН» ДР-300-Ч-А Токарный нержавеющая сталь 300 140

Дефлекторы часто производятся в ремесленных мастерских и небольших магазинах (в этом случае товар может не иметь конкретного названия и привязки к модели). Показателем качества работы компании станет паспорт изделия с указанием размеров деталей, марки стали и других деталей.

Дефлектор своими руками (Вольперт-Григорович)

Конечно, самодельные умельцы не остались в стороне и начали изготавливать дефлекторы для собственных нужд в своих мастерских. Это оказалось выгодно — имея лист оцинковки, инструмент и саморез по металлу, можно сэкономить до 40 л. е. при установке дефлектора.

Для работы потребуется инструмент:

  1. Правило, рулетка, маркер, набор шашек.
  2. Ножницы по металлу, киянка, ручей или развратные саморезы с прессом 15 мм.
  3. Сверло со сверлами.

Материал:

  1. Листовой металл 0,3-0,5 мм (оцинкованный, нержавеющая сталь, алюминий и др.).
  2. Винт металлический для жесткого крепления — шпилька, алюминий, лента и др.

Расчет размера дефлектора

Это самый важный этап всей работы. Расчетные формулы выведены и отработаны на практике в аэродинамической трубе и привязаны к фактическому параметру — диаметру канала D.

Эти данные сведены в таблицу, на основании которой можно рассчитать простой дефлектор на любой размер, исходя из диаметра канала D.

Прогресс

После того, как произведены все расчеты, необходимо перенести чертежи на лист и произвести раскрой деталей:

  1. Режьте ножницами по металлу детали.
  2. Сложите корпус диффузора и сшейте оба края. Потом справлялся с этим делом с кланами.
  3. Зарубите верхний и нижний конусы.Верхний будет больше нижнего и его край можно использовать для крепления «тарелок» между собой. Для этого отрежьте и сломайте лапки (6 шт.) По краю верхнего конуса.
  4. Перед тем, как собрать зонт, не забудьте установить в нижний конус шпильки для крепления к диффузору, если крепление производится на лапах, их можно устанавливать снаружи на кланах.
  5. Рассчитайте зонт к диффузору с помощью шпилек или алюминиевых пластин. Если есть шпильки, необходимо сделать петлю на корпусе дефлектора — перехватить шпильку с заслонкой из оцинковки и проделать в ней крепежные отверстия.
  6. После сборки устройства установите его. Для этого лучше всего снять верх трубы и смонтировать конструкцию на верстаке, а затем откинуть обратно. Способ крепления — шпильки или ножки.

Помните, что составы должны быть надежными, так как дефлектор подвергается значительным ветровым нагрузкам.

Самодельный отражатель декоративной ценности не имеет, но преимущества его установки очевидны — увеличение тяги на 20-25%, защита крыши от искр.Кроме того, он заменяет дополнительные 1,5-2 метра высоты трубы. Какой бы дефлектор вы ни выбрали, получите выгоду от его установки уже в ближайший отопительный сезон.

Трудно не отметить, насколько стабильность электроснабжения загородных объектов отличается от обеспечения городских построек и предприятий электроснабжения. Признайтесь, что вы как владелец частного дома или дачи не раз сталкивались с перебоями, связанными с ними неудобствами и вредной техникой.

Перечисленные негативные ситуации вместе с последствиями перестанут усложнять жизнь природных просторов. Причем с минимальными трудовыми и финансовыми затратами. Для этого вам просто необходимо изготовить ветрогенератор электроэнергии, о чем мы подробно расскажем в статье.

Мы подробно описали варианты производства, полезные в экономике системы, которая сохраняет энергетическую зависимость. По нашим советам, построить ветрогенератор своими руками сможет неопытный самодельный мастер.Практичный прибор поможет значительно сократить ежедневные расходы.

Альтернативные источники энергии — мечта любого домовладельца или домовладельца, чей участок находится вдали от центральных сетей. Однако, получив счета за электроэнергию, потраченную в городской квартире, и глядя на повышенные тарифы, мы понимаем, что ветрогенератор, созданный для бытовых нужд, нам не помешает.

Прочитав эту статью, вы можете воплотить свою мечту в реальность.

Ветрогенератор — отличное решение для обеспечения электричеством деревенского объекта.И в некоторых случаях его установка — единственно возможный выход.

Чтобы не тратить зря деньги, силы и время, давайте определимся: Существуют ли какие-либо внешние обстоятельства, которые будут создавать препятствия в процессе эксплуатации ветрогенератора?

Для обеспечения электричеством коттеджа или небольшого коттеджа, мощность которого не будет превышать 1 кВт. Такие устройства в России приравнивают к товарам для дома. Их установка не требует сертификатов, разрешений или каких-либо дополнительных согласований.

В последнее время любители возобновляемых источников энергии отдают предпочтение вертикальным конструкциям ветряных турбин. Горизонтальные войдут в историю. Дело не только в том, что вертикальный ветрогенератор своими руками сделать проще, чем горизонтальный. Главный мотив такого выбора — эффективность и надежность.

Преимущества вертикальной ветряной мельницы

1. Вертикальная конструкция ветряка лучше улавливает ветер: нет необходимости определять, куда он дует, и ориентировать лопасти по потоку воздуха. 2. Для установки такого оборудования не требуется его высокое расположение, а значит, вертикальный ветряк будет проще обслуживать своими руками.3. В конструкции меньше движущихся частей, что увеличивает ее надежность. 4. Оптимальный профиль лопастей увеличивает CPD ветряка. 5. Многополюсный генератор, используемый для выработки электроэнергии, менее шумный.

Расскажем о том, как сделать детали и собрать вертикальный ветрогенератор своими руками.

Алгоритм действий при изготовлении турбины своими руками

1. Лопасти опоры (верхняя и нижняя) представляют собой две концентрические окружности одинакового размера.Делают их из АБС-пластика — вырезают лобзиком. В одном из них (он будет верхним) проделываете отверстие диаметром 300 мм.

2. Нижняя опора должна быть основана на ступице, которая может использоваться ступицей легкового автомобиля. Для соединения деталей нужно разместить и просверлить 4 отверстия. 3. Собирая вертикальный ветрогенератор своими руками, особое внимание уделяется креплению лопастей. Для правильного расположения лопаток понадобится шаблон. На нижней опоре шестиконечная звезда (звезда Давида), углы которой будут на краю круга.Проецируем рисунок на верхнюю опору. Лопасти изготавливают из тонкого листового металла в виде полосы длиной 1160 мм, ширина которой немного больше стороны звездного луча.

4. Закрепите лезвия двумя углами вверху и внизу, при этом они должны быть изогнуты так, чтобы образовалась четверть круга. У них они друг для друга по окружности, на грани лучей.

Изготавливаем ротор

1. Основание ротора диаметром 400 мм вырезано из фанеры толщиной 10 мм.По внешнему радиусу с помощью жидких гвоздей или эпоксидного клея крепятся постоянные неодимовые магниты с большой индуктивностью. Они аналогичны цифрам на циферблате часов (ровно 12 штук) с соблюдением полярности (рекомендуются маршевые). Чтобы магниты не сошли со своего места, их временно фиксируют деревянными клиньями распорками.

2. Второй ротор выполнен аналогично и симметрично первому. Разница в полярности магнитов — она ​​должна быть противоположной.

Как собрать статор

Статор собран из 9 индукторов.Должна быть группа последовательно соединенных катушек (3 шт. В группе): конец предыдущей подключается к началу следующей (конфигурация «звезда»). Катушки расположены симметрично в вершинах трех треугольников, входящих в круг. Намотка производится медной проволокой диаметром 0,51 мм (тип — 24 AWG). Нужно 320 витков. Это позволит получить на выходе генератора напряжение 100 В при 120 об / мин. турбины. Вертикальный ветрогенератор своими руками можно изготовить с различными параметрами выходного напряжения и тока за счет уменьшения / увеличения количества витков и диаметра обмоточного провода статора.Катушки катушки намотаны одинаково. Необходимо соблюдать направление намотки и отметить ее начало и конец. Сверху на внешнюю катушку наносится эпоксидный клей и наматывается в четырех местах ленты — для предотвращения раскручивания.

Правила и нюансы подключения катушек

Торцы катушек необходимо очистить от лаковой изоляции. Соединения выполняются пайкой. Подготовленную таким образом катушку кладут на бумажный лист, что обуславливает схему их расположения (в соответствии с положением постоянных магнитов ротора).Закрепите их скотчем. Все свободные бумажные поля (кроме центров катушек) заделывают стекловолокном, залив эпоксидной смолой с отвердителем. Выводы обмотки должны располагаться снаружи или внутри статора. Для крепления кронштейна в статоре проделываются отверстия.

Окончательная сборка и установка

На одной оси собраны (сверху — вниз): нижние опорные лопатки, диск постоянного магнита (верхнее основание ротора), статор, нижнее основание ротора и ступица.Все компоненты крепятся шпильками к кронштейну. Для хорошего контакта мы используем болты из нержавеющей стали. Сложив остальные мелочи, получите готовый прибор. Вертикальную ветряную мельницу следует устанавливать на открытом воздухе, где сила ветра наибольшая. Желательно, чтобы рядом не было высоких построек. Тогда ветрогенератор будет эффективно вырабатывать электроэнергию, что поможет сэкономить деньги.

  • По вертикали осевая турбина — пустая трата времени, и все крутится на ветру, только крутится и вырабатывает энергию — разные вещи, на этом видео турбина крутится без нагрузки, и это будет печальное зрелище 🙂
  • Зрелище печальное, все обо всем знает и желает в суде людей.Есть живая вертикаль вертикаль и пропеллер, которые пробовали сравнивать?
  • Дело не столько в конструкции турбины, которую каждый выберет для себя, сколько в том, как сделать хороший и мощный генератор на любую из турбин — залог успеха.
  • Разновидностей турбин и генераторов очень много, но каждая из разновидностей имеет свои недостатки, начиная от вращающихся деталей и заканчивая стоимостью ремонта и обслуживания, так как «вечных» двигателей 1_GO не существует. Генераторы 2_Ho в настоящее время изобретены, но не производятся промышленностью, поскольку люди тоже обслуживаются, хотя это так же просто, как изготовление обычного устройства. Совершенно согласен, что ветрогенератор без нагрузки не находится под нагрузкой. Ролик не смотрел, так как видит на заставке, что в этой конструкции масса недочетов. При такой конструкции устройство будет падать на пол из-за плавания, полость устанавливается без ведома этой проблемы. Http://abrakadabra.xp3.biz/? P = 1
  • Аппарат не упадет, гироскопический момент не даст. К этому крылу можно цеплять двигатель флопиками. Достоинство одно. Более сглаженные по отношению к Савониусу крутильные колебания.Но меньше, чем Кеев. С уважением 0013
  • Вертикали действительно работают, он сам видел открытие, благодаря конструкции и простоте энергий, независимо от направления ветра, хорошо себя ведет в городе, показал заложенные им крыши … То, что я наблюдал, по кстати жаль что прогу не написал, осмотрелся Итак: плоскость взята, буква S взята, где центр буквы — вертикальная ось, затем, удерживая нижнюю букву, повернуть верхнюю на 180гр ( ???), в общем типа штопор-то нелинейность полная, а за счет зацепа С ветром в любом положении. Прошу прощения за ненаучное описание, только что пробовал конструкцию в теме, из эффективности кластерной лопасти нужно вычесть оппозицию, но если бы она как-то добавляла, при движении против ветра было бы что-то.
  • Полное и реально работающее — это разные понятия.
  • Да не против того, что работает. Теперь давайте подумаем о высокой мачте, сила ветра позволяет парусу, где есть сила тяжести. Теперь вспомнил карусель. Если проще, поворачиваете рукой болт или берете ручку счетчика на карусели.В остальном все то же самое. Хотя большой набор других конструкций, расширение в трубе, труба поменьше, куча вентиляторов на 1 валу, а потом все то же самое.
  • Это городские условия, где нет четко выраженной ориентации, и мало кто соглашается, когда монстр вращается над головой, от которого может упасть кусок, плюс шум, который круглосуточно заставляет концы лопастей, и под флюгер место для резервирования, оказывается, что Вертикаль в городе никак… А для описанного мной варианта возможны разные типы планировки ..
  • В городе да, еще надо подумать о конкуренции за место с солнечными батареями, крыш на всех не хватает. Собаки между домами в этом плане очень перспективны, да и электричества, если «модернизируем», будет, линия не будет увеличиваться по мощности, хорошо, если будут подстанции. Так что грязевые вертикальные вертикали, и конкретно винт Савониуса, вне конкуренции.примерно так 0013
  • Я с вами согласен. Поэтому, честно говоря, я не сторонник ветряков, меня интересуют более стабильные конструкции. Что касается вашей мельницы — идея обычная, но центр тяжести очень высокий с учетом силы ветра. Что касается небольших по объему конструкций. Идем в частный сектор, где-то на крышах домов видим самолетик, хвост ловит направление ветра и пропеллер, который можно заменить на турбину, и через пару сантиметров на вал ставим дополнительные лопасти для увеличения мощности генератора, а так же четные и нечетные лопатки с нагрузкой на угол перемещения воздушного потока, как в многоступенчатом водяном насосе.Практически на практике мы получаем Evolvent.
  • При таком увеличении количества лопастей мощность упадет. Собственно, это зависит от площади ледяной поверхности.
  • Если поток в трубу будет больше, то получится нормально, тоже вариант, плюс клапаны можно немного отрегулировать направление и поток потока, но опять же, кто захочет круглосуточно жить в аэропорту? Надо поумнее даже в ущерб производительности …
  • Затейливое одобрение: D! Если бы «нормально» в школе учили, вы бы увидели, как их грабят, думаю, не было бы такого одобрения.При этом сумма составляет 2-3% отметки. Платы сносные, но не когда больше 50%, хотя на самом деле в СССР процент был не ниже 50%, а сегодня какой-то умный ловит до 200% от 100% и больше. Чтобы понять, что написано, посмотрите видео, можете прочитать, если ссылка останется. Искренне. Владимир. http://abrakadabra.xp3.biz/?p\u003d1
  • Стрим не в трубе, а бесплатный, поэтому терминаты нигде не пьяны. Неужели вы думаете, что идея концентратора вам не пришла в голову?
  • Почему не пришло.Если этот проект будет стремительным, вы найдете аналогичную домашнюю электростанцию, вроде бы выпускаемую производителями. Единственное, что не придумал сам, на других проектах есть идеи как 1 и такой же воздушный поток используется для увеличения полезной работы. И разговор начался на мой взгляд с идеи вертикального устройства. Я ответил, почему мне лично не нравится этот вариант. При желании это устройство подойдет. Например, стиральная машина_Automat с горизонтальной загрузкой тоже работает и неплохо, но я предпочитаю вертикальную загрузку по ряду причин.
  • Проколол видео на ютубе, с гофрой ступицей, акцентировал, что КПД втрое увеличивается, весной проверю.
  • Это не лучший вариант вертикального ротора. Я сейчас так переживаю http: //nicolamaster.rf/wind/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA3.jpg http: //nicolamaster.rf/wind / gener2.jpg хорошо отслеживается.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.

Разное

Утеплитель полистирол: Утеплитель для стен пенополистирол (XPS), цена

Экструзионный пенополистирол | утеплитель пенополистирол: характеристики, плотность

ПЕНОПЛЭКС® представляет собой вспененный экструдированный пенополистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.

Процесс экструдирования пенополистирола разработан более 50 лет назад в США. Данный метод позволяет получить экологически чистый утеплитель с равномерной структурой, состоящий из миллионов мелких ячеек размерами 0,1-0,2 мм. Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс отличается множеством полезных свойств: не боится воды, имеет малую массу и легко монтируется. Пеноплэкс – великолепная наружная теплоизоляция и не менее эффективная теплоизоляция внутри помещений. 

Преимущества утеплителя Пеноплэкс:

  • низкая теплопроводность;
  • минимальное водопоглощение;
  • высокая прочность на сжатие;
  • долговечность;
  • морозостойкость;
  • экологичность.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® обладает стабильно низким расчетным коэффициентом теплопроводности, поэтому для теплоизоляции дома требуется гораздо более тонкий слой ПЕНОПЛЭКС®, чем других утеплителей.

ПЕНОПЛЭКС® — экструзионный пенополистерол: технические характеристики

Физико-механические свойства

Технические нормы

Ед. изм.

«ПЕНОПЛЭКС»

Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее

ГОСТ EN 826-2011

МПа (т/м2)

0,20
(20)

Предел прочности при статическом изгибе

ГОСТ 17177-94

МПа

0,25

Водопоглощение за 24 часа, не более

ГОСТ 15588-86

% по объему

0,4

Категория стойкости к огню

ФЗ-123

группа

Г3 (с антипиренами)

Коэффициент теплопроводности λлаб.

ГОСТ 30256-94

Вт/м∙ºК

0,033

Стандартные размеры

толщина

ТУ 5767-006-54349294-2014

мм

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

ширина

600

длина

1200

Температурный диапазон эксплуатации

ТУ 5767-006-54349294-2014

ºС

-100….+75

Области применения:

Утепление экструзионным пенополистиролом широко применяется в промышленном и гражданском, в том числе малоэтажном строительстве, сельском хозяйстве, холодильной промышленности, строительстве спортивных сооружений, а также при прокладке железных дорог, взлетно-посадочных полос, автомагистралей и трубопроводов.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® — по природе химически инертен, не подвержен гниению, упруг и пластичен. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.

Утеплитель пенополистирол, плиты из которого легко обрабатываются и чрезвычайно просты в монтаже, становится все популярнее буквально день ото дня, являясь наиболее востребованным теплоизоляционным материалом не только современности, но и обозримого будущего.

ПЕНОПЛЭКС® — яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. Основные достоинства материала делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.

 

По вопросам сотрудничества обращайтесь к дистрибьюторам ПЕНОПЛЭКС® в своем регионе.

Утеплитель полистирол: особенности материала | Строй Советы

Оглавление:
Утеплитель полистирол: что это такое и чем отличается от пенопласта
Утеплитель для стен полистирол: разновидности
Полистирольный утеплитель: выбор диктуется назначением

Практически все современные утеплители, которые так или иначе используются в капитальном и частном строительстве, имеют различные технические характеристики, благодаря чему могут применяться для достижения различных целей. Там, где хорошо показывает себя один тип материала, скверно выглядит другой. В общем, всему свое место, и именно о месте такого утеплителя, как полистирол, мы и поговорим в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с областью применения данного материала, изучим его преимущества и недостатки, ознакомимся с областью применения, техническими характеристиками и ответим на вопрос, как правильно выбрать утеплитель полистирол?

Утеплитель для пола полистирол фото

Утеплитель полистирол: что это такое и чем отличается от пенопласта

Достаточно большое количество людей не до конца понимают, что такое полистирол и чем он отличается от традиционного утеплителя для стен дома – пенопласта. Скажем так – пенопласт – это обширная группа материалов, изготавливаемых из пластических масс (пластмассы, если говорить на русском языке) методом вспенивания – как вы понимаете, пластмасса бывает разной и, следовательно, в зависимости от того, что вспенивают, и получается различный материал. Это к тому, что полистирол – это одна из разновидностей пенопласта, которая отличается высокой прочностью, плотностью и при этом является очень хрупкой. Так что ставить вопрос, чем отличается утеплитель вспененный полистирол от пенопласта, в общем-то, некорректно – это один и тот же материал, только с различными свойствами.

Сами понимаете, что свойства утеплителя играют значительную роль при его выборе, и если это свойство играет на руку человека, то его возводят в ранг преимуществ. Если не на руку, то, соответственно, наоборот – это считается недостатком. Если перевешивают первые, то материал остается востребованным, если больше вторых, то он остается на задворках истории, чего с полистиролом не происходит. И убедиться в этом достаточно просто, сравнив его с материалом, который принято у нас называть пенопластом.

  1. Малый вес. Трудно сказать, что стандартный пенопласт весит много, но, тем не менее, у пенополистирола вес еще меньше. Что это дает? Да, в общем-то, ничего, кроме возможности использовать для его установки менее прочный клей – здесь больше важны другие его характеристики.
  2. При сравнительно малом весе он обладает более высокими теплоизоляционными показателями, которые достигаются благодаря материалу, из которого его изготавливают и технологии. Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так – это масса мелких воздушных пузырьков, которые становятся серьезным барьером на пути холодного или теплого воздуха. В отличие от него, классический пенопласт работает немного не так – и именно по этой причине там, где для эффективного утепления используется пенопласт толщиной 50мм, можно применять полистирол толщиной всего 30мм.
  3. Плотность. Здесь много расписывать не буду, так как многие знают, что деформированный пенопласт на место не возвращается. Пенополистирол вообще практически не деформируется, и если правильно распределить нагрузку на него, может служить даже основанием для пола. Именно этот фактор позволяет вести разговор про полистирол как про утеплитель для пола – в этом отношении он лучше, чем пенопласт. Он не создает эффекта пружины, при котором перемещаясь по стяжке, человек не ощущает некоторых колебаний, как это бывает в случае с пенопластом стандартным.
  4. В отличие от того же классического пенопласта, полистирол способен выдерживать даже воздействия щелочей и различных кислот.

    Утеплитель полистирол фото

И это еще не все. Согласно официальным данным производителей, наполнитель полистирол является пожаронебезопасным материалом. Кроме того, он не выделяет в окружающую среду каких-либо токсинов и других вредных веществ. Недостаток у этого материала только один (естественно, если сравнивать его все с тем же классическим пенопластом) – хрупкость, которая потребует создать для этого материала дополнительную защиту.

Утеплитель для стен полистирол: разновидности

Самым главным отличием одного утеплителя пенополистирола от другого заключается в способе изготовления. Все пенопласты, изготовленные на основе стиролов, можно разделить на три основных типа.

  1. Беспрессованный полистирол. Именно этот тип полистирола в большинстве случаев люди и называют пенопластом. Это наиболее распространенный утеплитель данного типа, который получил широкое распространение благодаря своей низкой стоимости. Такой материал может иметь различную плотность в пределах от 15 до 50 кг/м³, отличаться друг от друга толщиной и размерами плит. Изначально материал производится в кубах с размером 1м на 1м или более и уже потом его режут как нужно – толщина, по сути, может быть любой, а вот габариты листов, как правило, являются фиксированной величиной. Это либо 500 на 1000мм, либо 1000 на 1000мм. Выбирая этот материал для утепления дома или квартиры, особое внимание нужно уделить его плотности – оптимальным решением для стен является пенопласт плотностью 25кг/м³. Для утепления пола лучше применять более плотный полистирол, который в этой группе материала вы не найдете.
  2. Прессованный полистирол. Именно здесь следует искать утеплитель под стяжку пола. В отличие от предыдущего материала, этот тип полистирола изготавливается методом горячего прессования – в большинстве случаев его делают из поливинилхлорида. Сложная технология изготовления обуславливает и более высокую, по сравнению с предыдущим вариантом, стоимость утеплителя – в принципе, большие затраты компенсируются и высокими свойствами. Материал имеет закрытую ячеистую структуру, что практически в два раза увеличивает его теплоизоляционные качества и способность противостоять влажности. Также не следует выпускать из виду и его повышенные звукоизоляционные характеристики, благодаря которым полистирол используется даже в автомобилестроении для обесшумливания кузовов.
  3. Утеплитель экструдированный полистирол. Маркируется буквами ЭПС – на сегодняшний день это самый лучший утеплитель данного типа, который изготавливается методом экструзии. Шарики полистирола расплавляют, после чего заливают в формы, где они, остывая, образуют знаковые всем плиты и не только – метод литья позволяет изготавливать из этого материала практически все что угодно, в том числе и трубы. Но это не единственное достоинство экструдированного пенополистирола – кроме него, можно отметить практически стопроцентную водонепроницаемость, очень высокую плотность и стойкость к механическим нагрузкам, способность переносить резкие перепады температур. Сами понимаете, что как минимум это очень долгий срок эксплуатации, исчисляемый десятками лет.

    Утеплитель экструдированный полистирол фото

По большому счету, если подводить итоги всему вышенаписанному и отвечать на вопрос, какой пенополистирол лучше, сделать можно только один вывод – лучше полистирол тот, которому найдено оптимальное применение. Именно по этой причине такая постановка вопроса должна быть изменена на новую, которая будет звучать, как выбрать полистирол? Об этом и поговорим дальше.

Полистирольный утеплитель: выбор диктуется назначением

Как вы уже поняли, вопрос выбора решается правильным подбором качеств материала для того или иного варианта его использования. Вариантов этих не так уж и много, так как область использования полистирола в строительстве, можно сказать, предопределена.

  1. Утепление стен. Для этого процесса целесообразнее использовать беспрессованный пенополистирол: во-первых, это дешевле и, во-вторых, на стены снаружи здания редко когда приходятся серьезные механические воздействия. Если, конечно, вы сами в чем-то не проявите неаккуратность. Кроме того, такие наиболее подверженные повреждениям места фасада, как цоколь, дополнительно можно защитить плиткой или использовать для его утепления плотный и прочный экструдированный пенополистирол.

    Утеплитель для стен полистирол фото

  2. Утепление пола. Здесь все зависит от самого пола – под деревянный настил можно заложить и стандартный пенопласт, а вот если речь вести об утеплении стяжки пола, лучше всего использовать прессованный полистирол, а еще лучше гранулированный, введя его непосредственно в стандартный раствор с помощью специального соединяющего состава. В последнем случае получается действительно теплая стяжка, по которой можно ходить даже босиком.
  3. Фундамент. С одной стороны, ничего не говорит против использования в качестве утеплителя фундамента обычного пенопласта, а с другой стороны, нужно понимать, что подвижки почвы в процессе промерзания и оттаивания грунта довольно быстро выводят его из строя. В этом отношении лучше отдать предпочтение прессованному полистиролу. Кстати, чтобы вообще воспрепятствовать промерзанию грунта, утеплить можно не только сам фундамент, но и почву вокруг него на расстоянии метра от дома. В таком случае сезонного пучения почвы не будет.
  4. Потолок, который достаточно часто утепляют в домах со стороны чердака полистиролом. Хороший подход к делу, но, опять-таки, чердак может быть используемым, малоиспользуемым или вообще не используемым, что бывает крайне редко. По большому счету, здесь можно применять любой тип полистирола – естественно, для передвижения по чердаку нужно будет сделать либо полноценный деревянный настил, либо установить трапы (дорожки из деревянных щитов).

    Характеристики утеплителя полистирол фото

Довольно часто полистирол применяется для утепления крыш всех видов и мастей. Из него делают различные многослойные панели для наружного утепления зданий. В общем, утеплитель полистирол на сегодняшний день является одним из наиболее востребованных в строительстве материалов и, как вы понимаете, это отнюдь не напрасно.

В завершении темы про утеплитель полистирол скажу несколько слов о непривычных разновидностях этого материала – в частности, о гранулированном полистироле, о котором мы уже упоминали выше. Основным достоинством этого типа пенопласта является его сыпучесть, что позволяет с его помощью заполнять пустоты, которые невозможно наполнить листовым полистиролом. По большому счету, это идеальный вариант для утепления деревянных полов – гранулы можно насыпать куда угодно и как угодно. Но не это важно, благодаря тому, что они отделены друг от друга, между ними появляется пространство, по которому циркулирует воздух – такое утепление просто не может создавать эффект термоса.

Автор статьи Александр Куликов

Утепление стен пенополистиролом снаружи своими руками

Полистирол — один из наиболее эффективных материалов для теплоизоляции подвалов, фасадов зданий и сооружений. Утепление стен полистиролом позволяет минимизировать потери тепла, сделав дом более теплоэффективным, попутно сэкономив на отоплении помещений. Наибольшее распространение в строительстве получил именно пенополистирол — лёгкий структурный материал с большим числом газонаполненных ячеек. Его ещё называют пенопластом. Именно эту разновидность полистирола в основном и используют для внешней теплоизоляции домов.

Преимущества использования полистирола

Пенополистирол несколько отличается от традиционного пенопласта: он более плотный, а значит, обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Полистирол для утепления дома выпускается в виде плит разных размеров и толщины, поэтому подобрать конкретный вариант для термоизоляции определённого объекта не составит труда.

С помощью полистирольного материала может быть организована теплоизоляция любого участка здания: крыши, пола, стен, фундамента. Утеплитель относится к материалам наружной установки и может использоваться при ремонте, реконструкции или строительстве новых зданий.

Полистирол для утепления стен снаружи обладает рядом выдающихся качеств:

  • он устойчив к негативному внешнему воздействию: повышенной влажности, перепадам температур, низким и высоким температурам;
  • не представляет интереса для птиц, грызунов и насекомых;
  • является пожаробезопасным материалом;
  • при соблюдении всех технологий монтажа срок службы пенополистирола исчисляется десятками лет;
  • не накапливает и не проводит влагу, параллельно может использоваться в качестве пароизоляционного материала;
  • экологичен и безопасен в эксплуатации;
  • устойчив к плесени и грибкам;
  • обладает высокой прочностью на сжатие и устойчивостью к деформации.

Но важно помнить, что основным компонентом этого материала является стирол — летучее токсичное вещество, не высвобождающееся из материала только за счёт полимеризации. Поэтому следует производить утепление дома полистиролом снаружи, и не использовать утеплитель для проведения внутренних работ.

Подготовка поверхности к утеплению

Перед тем как утеплять полистиролом, необходимо провести ряд подготовительных работ. Они будут заключаться в подготовке наружных поверхностей к монтажу:

  1. Необходимо тщательно выровнять стены или фундамент, удалив все излишне выступающие части. Это необходимо для максимально плотного прилегания утеплителя ко всей поверхности.
  2. Затем нужно тщательно очистить стены от шелушащейся краски и отслаивающейся штукатурки, В противном случае при креплении пенополистирола на клей обшивка дома полистиролом может просто отвалиться со временем.
  3. Далее необходимо заделать все выбоины и трещины. Необязательно добиваться абсолютной ровности утепляемой поверхности, но необходимо, чтобы в дальнейшем утеплитель можно было монтировать строго вертикально.
  4. Затем осталось только отметить уровень первого ряда утеплителя — нижнюю точку монтажа.

Осталось только выбрать вариант крепления листов утеплителя и приступать непосредственно к монтажным работам.

Монтаж утеплителя на клей

В этом случае полистирольный утеплитель монтируется на специальный клеевой состав. Он предлагается в двух видах:

  • в виде раствора, отдалённо напоминающего клей для плитки. Он разводится водой в определённой пропорции, после чего выполняется отделка стен полистиролом;
  • в виде пены. Клей отдалённо напоминает монтажную пену и наносится с помощью обычного пистолета. Но обладает увеличенной адгезией и меньше расширяется при нанесении.

Утепление дома полистиролом с помощью клея относится к довольно трудоёмкому виду работ и применяется в отношении фундаментов, стен кирпичных и монолитных зданий. Если планируется облицовка утеплителя штукатуркой, то наносить клей желательно по всей площади стены для придания максимальной жёсткости соединению и самому утеплителю.

Монтаж на грибки

Утепление полистиролом с помощью этих крепёжных элементов актуально и довольно часто используется при обработке монолитных стен. Пластиковые грибки не подвержены коррозии, отличаются длительным сроком службы и не создают мостики холода при монтаже.

Утепление полистиролом своими руками с креплением на грибки осуществляется следующим образом:

  1. В стенах пробуриваются отверстия, диаметр которых равен диаметру грибков. Глубина отверстия должна равняться длине грибка за минусом толщины листа утеплителя.
  2. Затем к поверхности прикладывается лист утеплителя, после чего он насквозь протыкается грибком.
  3. В монтажное отверстие грибка вбивается специальный метиз, обеспечивающий устойчивую фиксацию крепежа в бетоне.

Таким способом можно утеплить дом полистиролом любого типа: от обычного пенопласта до экструдированного полотна.

Монтаж утеплителя на каркас

В отдельных случаях для обеспечения фиксации полистирольных листов требуется обустройство каркаса. Делается он обычно из деревянных брусьев, прикреплённых к стене вертикально — между ними впоследствии будут вставляться листы утеплителя.

Обычно этот способ применяется в случае, когда утеплитель предполагается дополнительно обшивать металлическим или пластиковым сайдингом, ОСБ-листами и другим отделочным материалом.

Но у этого метода есть один серьёзным минус — появление мостиков холода в местах крепления деревянных элементов каркаса к стенам. Обусловлено это большой разницей в теплопроводности дерева и утеплителя.

Важные нюансы монтажа материала

Прежде чем утеплить полистиролом дом, важно учесть ряд нюансов, обусловленных особенностями этого материала:

  1. Фиксации листов должна быть максимально жёсткой, поскольку они довольно хрупкие.
  2. Не стоит применять утеплительный материал на основе стирола для теплоизоляции изнутри помещений: стирол токсичен и может накапливать в организме.
  3. Для установки в пожароопасных помещениях используйте огнестойкий вид пенополистирола: природный газ в нём заменён углекислым.

Из видеоролика вы сможете узнать, как сделать мокрый фасад на основе полистирола.

Утепление стен полистиролом снаружи — задача несложная и вполне доступна новичкам. Главное, тщательно следовать инструкции по монтажу, уделяя внимание каждому этапу работ.

Лучший пенополистирол для утепления стен

Назвать экструдированный пенополистирол решением всех теплоизоляционных проблем сложно. Влагостойкий материал превосходно зарекомендовал себя: в утеплении подземных конструкций, полов и оснований под напольную плитку. В качестве теплоизоляции фасада дома легкие несложные в самостоятельной укладке панели чаще задействуются при отсутствии других вариантов. Какой пенополистирол лучше для утепления стен?

Какие преимущества и недостатки у пенополистирольной теплоизоляции?

Начнем с хорошего. Это:

Монтаж пенополистирола на фасад

  • уникально низкая теплопроводность,
  • достаточно высокая прочность к механическим нагрузкам,
  • температурным, влажностным и химическим воздействиям.

Легкий утеплитель не создает нагрузок на изолируемые конструкции. Поэтому является одним из немногих материалов используемых при отделке старых домов, прочность которых не позволяет задействовать более совершенные минераловатные утеплители. Срок эксплуатации пенополистирольных конструкций – в пределах 50 и более лет.

Недостатков у пенополистирольных немного, но именно они ограничивают применение материала для реализации ответственных проектов. Структура утеплителя характеризуется нулевой паропроницаемостью блокирующей в стенах природный парогазообмен. Пенополистирол обладает низкой термостойкостью, более того горит с выделением большого количества удушливого дыма.

Все сказанное относится только к экструдированному пенополимеру. Что касается одинакового по составу пенопласта, то свойства этого доступного по стоимости утеплителя менее совершенные. В частности пенопласт имеет зернистую фактуру, состоящую из склеенных гранул пенополистирола. Это основная причина низкой стойкости к нагрузкам на сжатие, недостаточной влаго-морозостойкости и относительно непродолжительного срока службы.

В каких случаях оправдано применение пенополистирольных утеплителей?

Вариантов немного. Это утепление старых домов на которых из-за большого веса исключается монтаж минераловатной теплоизоляции. В сыром холодном климате материал может стать альтернативой гигроскопической минераловатной теплоизоляции.

Еще один вариант – это дешевый и доступный для самостоятельного монтажа утеплитель пенополистирол, характеристики которого очень хорошо подходят для использования его в качестве бюджетной облицовки легкого дачного домика.

Как самостоятельно выбрать качественный пенополистирольный утеплитель?

В этом отношении проблемы не существует. Строительный рынок предлагает относительно небольшой ассортимент утеплителей разной плотности. В зависимости от планируемых нагрузок отдается предпочтение пенополистирольным панелям марки ПСБ-С-15, ПСБ-С-25 и ПСБ-С-35, толщиной от 30 до 100 мм.

Крепление утеплителя с помощью тарельчатого дюбеля

  • В умеренном климате оптимальное теплосохранение стен и перекрытий обеспечат панели толщиной 40мм. В северных регионах этот показатель составляет 60мм. Качественный утеплитель изготовленный из первичного сырья, характеризуется однородной структурой без посторонних включений.
  • В отличие от пенопласта, экструдированный пенополистирол может иметь: голубой, желтый или иной оттенок. Так производители выделяют свою продукцию в общем ассортименте. На качестве и долговечности материала цвет панелей не отражается.
  • Новые модели пенополистирола имеют в своем составе противопожарные антипиреновые компоненты, которые очень хорошо противодействуют образованию пламени.

При монтаже лучшего утеплителя для фасада пенополистирола, в дополнение к клеевой фиксации задействуется тарельчатый дюбельный крепеж.

Длина дюбелей определяется толщиной утеплителя, изделие забивается или заворачивается в бетонное основание не более чем на 30 мм. Для поризованного пено- или газобетона этот показатель увеличивается до 60 мм. Невыполнение этого требования может инициировать образование мостиков холода.

Заказывайте уже сегодня утепление Вашего дома пенополистиролом в нашей компании!

Виды материалов для утепления: пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Пенополистирол – универсальный, популярный теплоизоляционный материал. Его применяют для утепления домов – от цоколя до крыши, и квартир – от прихожей до лоджии и наружной стороны стен. Здесь мы рассмотрим наружное и внутреннее утепление фасада пенополистиролом.

Чтобы отдать предпочтение какому-то одному материалу, правильно подобрать толщину листов, количество слоев укладки, стоит знать о технических характеристиках утеплителей. Но в случае с пенополистиролом начать стоит даже не с этого, а с объяснения терминологии.

Пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пенопласт – один и тот же материал?

Заглянув в несколько интернет-источников, можно посчитать, что все три термина синонимичны и указывают на один и тот же материал. На самом деле в трех названиях – два материала. Это пенополистирол, который в обиходе часто называют пенопластом.

И экструдированный пенополистирол – пенопласт, прошедший дополнительный этап обработки, экструзию.

Эти материалы схожи по некоторым характеристикам, потому что изготавливаются из одного исходного сырья, полистирола, но отличия все же есть. Называть их все пенопластом можно, но при этом нужно четко понимать, о каком именно материале идет речь.








Сравнительные характеристики пенополистирола и экструдированного пенополистирола

Показатели

Пенополистирол (пенопласт, ПСБ)

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Отклонение (по отношению к ЭППС)

Теплопроводность Вт/(м*К)

0. 032–0.038

0.03–0.035

— 0,002–0,003

Гигроскопичность (% по массе)

1,6–3,5%

0,1–0,4%

— 1,5–3,1%

Паропроницаемость (Мг/(м*ч*Па))

0,05

0,013

— 0,037

Плотность (кг/м3)

11–35

30–45

+ 19–10

Класс воспламеняемости (без размерности)

Г2–Г4 (зависит от изготовителя)

Г1–Г4 (зависит от изготовителя)

преимущество в 1 класс

 


 

Теплопроводность – показатель, отображающий способность материала пропускать тепло. Чем она ниже, тем лучше. По этому показателю у ПСБ и ЭППС нет существенных отклонений.

Гигроскопичность – способность поглощать влагу, у ЭППС она ниже, это преимущество.

Паропроницаемость – один из спорных показателей. У ЭППС паропроницаемость ниже, что означает, что материал хуже пропускает пар, то есть плохо выводит остаточную влажность из помещения. Многих пугает то, что стены под экструдированным пенополистиролом не «дышат» или «дышат» хуже, чем под пенопластом. Но на самом деле за выведение лишней влаги в большей степени отвечает правильно сконструированная система вентиляции, а не стены. Через кирпичные стены, например, выходит лишь 0,5–3% всей влаги. Если они перестанут выходить через утепленные стены, проблему с лишней влажностью это не усугубит.

Плотность у ЭППС заметно выше – это тоже говорит в пользу утеплителя.

Классы воспламеняемости – чем цифра меньше, тем меньше материал поддается горению. Для утепления стен пенополистирол (экструдированный и неэкструдированный) берется только модифицированный, с антипиренами в составе. Поэтому нельзя говорить, что какой-то из двух материалов горит лучше или хуже: если сравнивать по классам, способность к самозатуханию будет одинаковой, точнее, одинаково полезной для обеспечения пожаробезопасности.

Для справки: маркировка самозатухающего пенопласта – ПСБ-С.

Каким пенополистиролом лучше утеплять стены?

Пенопласт – более рыхлый и крохкий, чем ЭППС, поэтому, если использовать его для утепления, то лучше только для наружных работ. Преимущества такого подхода:

  1. Экономия средств. 1 м2 пенопласта толщиной 50 мм, плотностью 25 кг/м3 стоит около 40 гривен, 1 м2 ЭППС толщиной 50 мм, плотностью 32–34 кг/м3 стоит порядка 70–80 гривен (по состоянию на осень 2015 года), то есть почти в 2 раза больше.

  2. Лучшее сцепление клеевых составов с поверхностью утеплителя – за счет упомянутой рыхлости. При неправильном подходе к укладке листы ЭППС могут упасть, с пенопластом этот риск практически отсутствует.

  3. Лучшая паропроницаемость, о которой говорилось выше. Спорное преимущество. Его можно брать во внимание при отсутствии возможности наладить вентиляцию в помещении.

Экструдированный пенополистирол выбирают вместо пенопласта из-за хорошей плотности и практически однородной структуры: листы не крошатся, не ломаются. В лабораторных условиях было доказано, что срок его службы – порядка 50 лет. Косвенно это подтверждают исследования контрольных образцов ЭППС, взятых с ограждающих конструкций сооружения, построенного в 1976 г – утеплитель был в превосходном состоянии.

Дополнительные преимущества обоих материалов:

  • не требуют использования для работы спецсредств для защиты кожи, глаз, органов дыхания, т. к. в спокойном состоянии не выделяют вредных соединений, не пылят, не имеют резкого, специфического запаха;

  • легко режутся на куски любой формы без использования специального оборудования;

  • не поддаются действию воды, щелочи, минерального масла, кислоты;

  • контактируют с цементными, гипсовыми, клеевыми растворами;

  • устойчивы к сжатию;

  • не представляют интереса как источник питания для живых организмов – грызунов, грибка, плесени. Известны случаи, когда колонии бактерий селились на пенопласте, но для этого должно совпасть несколько факторов: повышенная влажность, плохая вентиляция, изначально зараженная или плохо обработанная стена. И грызуны теоретически могут грызть плиты, но делают они это не из интереса к материалу, а вынужденно, прогрызая выход, например.

Расчет толщины листов для утепления фасадов пенополистиролом

Определиться с толщиной листов – это первое что нужно сделать, готовясь к утеплению. Важно не купить слишком толстые, чтобы не потратить лишнего, и очень тонкие, иначе они не будут справляться с поставленной задачей. Работая с проектами, специалисты учитывают показатель термического сопротивления (он постоянный для определенной климатической зоны) и коэффициент теплопроводности утеплителя. Поделив эти два показателя, получите толщину листа. В Украине есть 4 температурных зоны, термическая сопротивляемость внешних стен в них колеблется в пределах 2,0–2,8 м2*К/Вт.

Например, Одесская область относится ко 2-й температурной зоне, расчетная термосопротивляемость составляет 2,5 м2*К/Вт. Если взять теплопроводность пенополистиролов 0,03 Вт/(м*К), то получится, что нужны листы толщиной 80 мм, если 0,04 Вт/(м*К), то достаточно 60 мм. Если листов таких размеров нет, укладка идет в два слоя.

Для внутреннего утепления зданий предпочтительнее плиты толщиной 10–20 или 30–40 мм, которые укладываются в один слой – это позволяет утеплиться без большого ущерба жилому пространству.

Технология наружного утепления – основные этапы работ

Наружные работы по утеплению фасадов пенополистиролом рекомендуется проводить при 5 °C и выше, но не ниже, обязательно в сухую погоду.

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Подготовка поверхности: зачистка, зашпаклевывание щелей и трещин.

  2. Приготовление клеящей смеси. Это может быть, например, Ceresit CT-85. Чтобы не готовить раствор, можно воспользоваться полиуретановой пеной-клеем – продается уже в баллонах, приклеивает не менее надежно.

  3. Нанесение клеевого вещества на плиты пенополистирола. Обратите внимание, это делается по особой схеме: выкладываете кант из смеси, посередине наносите ее точечно.Советы. Используя пену, дайте ей после нанесения немного «выстояться», тогда он не будет расширяться и даст хорошую клейкость. Пары минут достаточно. После этого плита прикрепляется к стене, и здесь, для лучшей сцепки, ее лучше снять и через 2–3 минуты снова приложить.

  4. Дополнительная фиксация плит дюбелями с грибовидными пластиковыми шапочками.

  5. Промазывание плит клеящей смесью, нанесение армирующей сетки – для придания теплоизоляционному слою прочности.

  6. Тщательное зашпаклевывание швов.

  7. Оштукатуривание, грунтование стен, нанесение декоративной штукатурки или краски.

Теплоизоляционный «пирог» в разрезе:

При утеплении деревянных стен пенополистиролом технология отличается тем, что для пенополистирольных плит на стены набивается деревянный каркас. Утеплитель вкладывается в него, поверх покрывается диффузионной мембраной. Декоративную отделку выполняют из сайдинга, тонкой штукатурки или вагонки.

Технология внутреннего утепления стен пенополистиролом

В целом процесс выглядит так же, как утепление кирпичных или панельных домов, но к перечисленным выше этапам добавляются:

  1. Снятие старого покрытия со стен и их противогрибковая обработка.

  2. Приведение в порядок, утепление оконных откосов.

  3. Укладывание в ниши за радиаторами, на полистирольные плиты, фольгированного изолирующего материала – для лучшей отдачи тепла.

Дополнительное крепление плит дюбелями при внутренних работах не требуется.

На финише, уже после укладки армирующей сетки, можно не грунтовать стены под штукатурку, а закрыть их гипсокартоном.

Утепление фасада и стен изнутри пенополистиролом благодаря легкости и послушности материала трудоемким назвать сложно. Справиться с этим, при наличии минимального опыта работы с клеящими смесями, разными видами штукатурки, молотком, строительным уровнем, можно. Главное – это определиться с видом материала, толщиной листов, запастись нужным количеством утеплителя, вспомогательных материалов, правильно выбрать время для проведения работ.

Выбирая услуги профессиональных монтажников, вы получаете рекомендации, основанные на опыте удачно проведенных работ, и выигрываете время. Подбирая исполнителя, обращайте внимание на отзывы, после следите за честным формированием сметы, не сочтите лишним выяснить, как выбираются материалы, и как будет выглядеть весь процесс. И тогда, благодаря утеплению, действительно можно будет наслаждаться здоровым микроклиматом в доме, и сэкономить на оплате за отопление.

 

Утеплитель пенополистирол – технические характеристики и нюансы применения

Основные особенности материала, свойства пенополистирола, вопросы с форума и комментарии эксперта

Рынок теплоизоляционных материалов представлен различными категориями, что значительно упрощает выбор подходящего утеплителя для конкретных задач. Один из самых востребованных в частной сфере изоляторов – пенополистирол, его популярность объясняется как высокими техническими характеристиками, так и доступностью. Тем не менее, вокруг него не утихают баталии между сторонниками и противниками, человеку, далекому от строительства, достаточно сложно разобраться, какие из свойств утеплителя реальные, а какие из разряда «страшилок». Мы попробуем облегчить задачу новичкам, да и более опытным умельцам нашего портала будет нелишне освежить информацию. А помогут отделить «зерна от плевел» специалисты Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.

Рассмотрим:

  • Что собой представляет пенополистирол.
  • Основные характеристики пенополистирола.
  • Сфера применения пенополистирола.
  • Что собой представляет пенополистирол

Зачастую пенополистирол (ППС) называют пенопластом, что вполне оправдано, так как пенопласт – это общее понятие, объединяющее группу вспененных пластических масс (полимеров), к которой и относится ППС.

Юрий Савкин, директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола: Пенополистирол – жесткий материал с ячеистой структурой, полученный путем спекания гранул, получаемых из суспензионного вспенивающегося полистирола беспрессовым способом. В России пенополистирол имеет ряд других, широко употребляемых названий: пенопласт, ПСБ — С, вспененный полистирол. В других странах для его обозначения используется аббревиатура EPS (expanded polystyrene). При этом необходимо различать белый вспененный пенополистирол и цветной экструдированный пенополистирол (XPS), который имеет другую структуру, свойства и, собственно, другой способ производства.

ППС выпускается в виде плит различной плотности и толщины, сформованных из гранул одной фракции, однородного белого цвета без характерного химического запаха.

Если разломить плиту, линия отрыва должна проходить не только по границе спекания гранул, но и непосредственно через них.

Наличие постороннего запаха, рыхлость, гранулы разного размера – это признаки некачественного утеплителя, произведенного с нарушением технологии.

Основные характеристики ППС

Так как ППС на 98 % состоит из воздуха и только на 2 % из оболочек вспененного полистирола, его главной характеристикой является минимальная теплопроводность – 0,032-0,034 Вт/(мС). Кроме того, плиты паропроницаемы, но влагостойки, так как даже при полном погружении практически не впитывают воду. То есть, материал достаточно хорошо проводит пар, но не накапливает влагу, в отличие от некоторых других теплоизоляторов.

К отличной теплопроводности, паропроницаемости и влагостойкости стоит добавить устойчивость плит к биологическим поражениям.

Юрий Савкин: Пенополистирол биологически нейтрален, это значит, что плесень и грибок не размножаются на поверхности вспененного полистирола, что доказано многочисленными исследованиями.

Не менее значим и большой срок службы с сохранением характеристик даже в суровых условиях применения.

Юрий Савкин: Пенополистирол был подвергнут пятидесяти циклам замораживания/размораживания в четырехпроцентном растворе хлорида натрия. Раствор соли обеспечивал жесткие условия испытания. По результатам тестов не выявлено никакого влияния на целостность структуры. Сейчас блоки из пенополистирола широко используются в Норвегии для устройства дорог, тоннелей и искусственных насыпей. Наши же исследователи провели испытания с большим количеством циклов и прогнозируют долговечность пенополистирола не менее 100 лет.

Но кроме внешних воздействий, в процессе эксплуатации материал может подвергаться и другим угрозам, одна из них, волнующая наших умельцев – мыши.

nikolaj-be, Участник FORUMHOUSE: Хотелось бы затронуть тему с мышами и пенопластом – слышал, что после посещения пенопласта мышами от него остается труха, правда ли это?

Юрий Савкин: Что касается грызунов, то питательной ценности ППС для них не представляет, однако они могут в нем завестись, как и в любом другом теплоизоляционном материале. Поэтому необходимо выполнять мероприятия, ограничивающие грызунам доступ к утеплителю, и закрывать поверхность облицовочными слоями. Кроме того, мыши и крысы – это вопрос не строительного характера, а скорее гигиенического.

По поводу экологичности производных полистирола баталии не утихают с момента начала производства и по сей день: одни считают материал абсолютно безвредным и экологичным утеплителем, другие – настоящей миной замедленного действия. А истина, как обычно, посредине.

Юрий Савкин: Ранее считалось, что все полимеры весь свой жизненный цикл эксплуатации выделяют вредные вещества, так как процесс полимеризации нельзя довести до конца на 100% молекулах. Это все от того, что когда все в Европе занимались в середине прошлого века химией, мы занимались «кукурузой». Современные технологии и оборудование мирового уровня (зарубежные линии) давно решили эту проблему. На заводе СИБУРа в Перми стоит лучшее по мировым меркам оборудование, применяется передовая на сегодня технология. В процессе сушки выводятся все не связанные в цепочки молекулы стирола. В процессе эксплуатации если он и выделяет что, то, конечно, в пределах, допустимых санитарными нормами. По нашим испытаниям в кубе изделия из пенополистирола менее 0.002 мг стирола (что соответствует нормам ПДК).

Мало кто знает, но стирол находится в таких распространенных продуктах, как орехи и клубника. Во всем мире упаковка из ППС очень востребована – рыбные ящики, стаканчики под горячее, лотки под мясо и т.д.

Еще один из важнейших параметров – горючесть, так как от пожара никто не застрахован, но желательно обойтись без трагических последствий. Пользователей волнует не только горючесть ППС, но и дымообразующая способность.

Юрий Савкин: ППС – горючий материал (Г3), но он не поддерживает горения, так как содержит антипирены. То есть, если поднести горелку и убрать, то максимум через 4 секунды он потухнет. Это при испытаниях. А если пожар, как на заводе ЗИЛ, где горел металл, и температура зашкаливала за 1000⁰С, то сгорит абсолютно все. При горении ППС выделяется углекислый и угарный газы, те же самые, что и при горении дерева. Суть в том, что это количество дыма гораздо меньше, так как плотность ППС в среднем 15 кг/м³, что меньше, чем у других материалов. Но скорость дымообразования выше, чем у того же дерева, поэтому его никогда не применяют в открытых конструкциях. ППС закрывают штукатурным слоем. Например, фасадная система с пенополистиролом и фасадная система с минеральной ватой имеют один класс пожарной опасности – К0.

Сфера применения ППС

ППС – универсальный материал, в зависимости от марки (по плотности), плиты применяют для утепления практически любых ненагружаемых и нагружаемых конструкций. Это и перекрытия, и перегородки, и скатные кровли, и утепление лоджий, балконов или подсобных/хозяйственных помещений. Но основное распространение пенополистирол получил в наружном утеплении ограждающих конструкций в системах «мокрый фасад» или, как они еще называются СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные). В обоих случаях это многослойная система, состоящая из утеплителя, армирующего слоя и декоративно-защитного штукатурного слоя.

Юрий Савкин: Пенополистирольные плиты применяются во многих строительных конструкциях в соответствии с нормативами. Основное требование для всех конструкций – пенополистирол не должен нагреваться выше +80°С и должен быть изолирован от внешней среды, как правило, с помощью экранной (гипсокартон, ДСП, ОСБ и т. п.), штучной (кирпич, блок, камень) или штукатурной отделки. Марка пенополистирола должна соответствовать области применения, а толщина утеплителя определяется, исходя из теплотехнического расчета.

Современные реалии таковы, что кроме прочности, надежности и долговечности возводимого здания, огромное значение имеет его энергоэффективность, поэтому без утепления сегодня не обходится практически ни один дом.

Посредством ППС можно предотвратить утечку тепла сквозь все зоны, начиная с фундамента и заканчивая перекрытиями и ограждающими конструкциями.

Немаловажно, что плиты не только характеризуются одним из самых низких коэффициентов теплопроводности, но и доступной стоимостью, что позволит сэкономить не только на эксплуатационных расходах, но и на самом процессе утепления.

Наших пользователей волнует возможность применения пенополистирола внутри.

Mettaly, Участник FORUMHOUSE: Меня интересует вопрос, можно ли утеплять стены пенополистиролом внутри дома?

Специалисты не рекомендуют такой способ.

Юрий Савкин: Утепление жилья изнутри применяется только там, где фасады защищены государством, например во Франции. А утеплять мы все рекомендуем снаружи по теплотехническим показателям. Дело в том, что если утеплить изнутри, то известная «точка росы» выпадет с внутренней стороны несущей стены. И «зло» будет от плесени, которая образуется, а не от ППС. В то же время в квартире из полистирола и пенополистирола очень много изделий: потолочные плитки, розетки и плинтуса, корпуса телевизоров, простая ручка в кармане. Если вы все-таки решили утеплиться со стороны помещения, то обязательно необходимо поверх пенополистирола уложить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать проникновению пара в утеплитель.

При выборе фасадной системы имеет значение паропроницаемость стенового материала, особенно это актуально для конструкций из газобетонных блоков.

Annash2, Участник FORUMHOUSE: Архитектор прислал список материалов для строительства дома. Будут залиты стойки и перекрытие второго этажа, меня смущают стены: газосиликат, 30 см, d 400, пенопласт 5см, штукатурка. Внутри дом также будет оштукатурен. Прочитала тему, но так и не поняла – можно так строить или нет. В онлайн-калькуляторе посчитала – может выпасть конденсат, ставлю d 500, вроде бы допустимо, но все равно сомневаюсь.

Можно ли использовать в подобных ситуациях ППС, зависит от плотности блоков.

Юрий Савкин: Если газобетонные блоки имеют плотность менее 400 кг/м³, то у таких блоков очень высокая паропроницаемость, и ППС здесь не рекомендуется. Но и строить дом из таких блоков я бы себе не стал, так как водопоглощение и паронасыщение тоже очень высокое, следовательно, долговечности никакой. Если же блоки плотностью выше, то использовать пенополистирол в качестве утеплителя можно. Только не 5 см ППС – это непростительная ошибка, даже для южных регионов, минимум 12 см. Посчитайте: увеличение стоимости утеплителя в ваших общестроительных расходах на дом мизерное, но зато весь жизненный цикл вы будете серьезно меньше платить за отопление или кондиционирование. Вообще-то для средней полосы России мы рекомендуем при плотности пеноблоков 500-600 кг/м³ толщину утеплителя 140 мм.

Так как вентилируемые фасады с отделкой сайдингом — одни из самых популярных, форумчан волнует возможность применения в них в качестве утеплителя ППС.

Dump1964, Участник FORUMHOUSE: А можно ли использовать пенополистирол для утепления деревянного дома в вентфасаде под сайдинг? Есть ли рекомендации производителей?

Не стоит искушать судьбу.

Юрий Савкин: В вентфасадах имеется прямой доступ к утеплителю, поэтому в таких случаях применяется негорючий теплоизоляционный материал. Даже в вашем случае, если есть зазоры между облицовкой и теплоизоляцией, любая искра при ветре может залететь в зазор и принести беду. И в то же время, если дом деревянный, а сайдинг виниловый, то при пожаре негорючий теплоизоляционный материал, сами понимаете, не спасет дом.

Также есть ряд объектов, которые запрещено утеплять ППС, независимо от типа системы.

Юрий Савкин: Согласно п. 5.2.3 СП 2.13130.2012, СФТК с ППС применяются везде, кроме зданий классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 (детские садики, больницы, дома престарелых). Там, где имеются ограничения мобильности.

Итог – пенополистирол, он же пенопласт или вспененный полистирол — это недорогой, практичный и универсальный теплоизоляционный материал. Он, как и другие стройматериалы (дерево, битум, стекло, растворители и т. д.) имеет ряд ограничений, о которых нужно знать и с которыми следует уметь работать, чтобы ваш дом стал по-настоящему энергоэффективным.

_________________________________________________________

Статья была впервые опубликована на www.forumhouse.ru/articles/house/7444

Автор: Анастасия Мингалева

Что лучше пенопласт или экструдированный пенополистирол?

Содержание   

Экструдированный пенополистирол и пенопласт – одни из самых популярных теплоизоляционных материалов, среди представленных на рынке изделий. Эти утеплители, казалось бы, при разной цене, обладают схожими техническими характеристиками, и выбрать подходящий для использования вариант иногда бывает очень трудно.

Плиты пенопласта ПСБ-С25

В данной статье мы разберемся, что лучше – пенопласт или пенополистирол, и в чем существенная разница между этими материалами. Будет выполнено сравнение их технических характеристик и эксплуатационных свойств.

Мы также рекомендуем купить теплоизоляцию в Орле.

1 Особенности материалов

Многие люди нередко удивляются, чем обоснована такая разница в цене между этими двумя материалами, если они максимально идентичны друг другу.

Проблема в том, что хоть пенопласт иногда и называется пенополистиролом, так как он также изготавливается методом вспенивая из того же сырья – полистирола, отождествлять экструдированный пенополистирол и пенопласт нельзя, так как они обладают существенными различиями.

Отличия данных материалов обуславливаются разной технологией производства. Преобразование исходного полистирольного сырья в пенопласт выполняется посредством воздействия на полистирол паром высокой температуры, при котором происходит вспенивание сырья, во время чего молекулы полистирола увеличиваются в размерах и соединяются между собой.

Экструдированный пенополистирол изготавливается по совершенно другой технологии. Полистирольное сырье в процессе производства загружается в специальное оборудование – экструдер, где нагревается до полной потери молекулами полистирола связей, в результате чего образуется однородный жидкий расплав.

Далее расплав, обладающий вязкой консистенцией, под давлением пропускается через экструзионную головку (отверстие заданной формы), в результате чего из расплава формируется изделие требуемой формы, обладающее однородной структурой.

Экструдированный пенополистирол Технониколь (а мы рекомендуем приобрести утеплители от Технониколь в Уфе) – это монолитно соединенные между собой молекулы вспененного полистирола, представляющую единую структуру, сквозь которую не проникает ни пар, ни влага, в то время как в пенопласте молекулы полимеры полистирола просто соединены между собой.

Так выглядят плиты рассматриваемых материалов

Технология производства экструдированного пенополистирола отличается от технологии изготовления производства пенопласта гораздо большей трудоемкостью и длительностью процесса, что и обуславливает разницу в цене между этими двумя материалами.

Вышеуказанные отличия в технологии производства обуславливают существенную разницу между функциональными свойствами этих двух материалов. Рассмотрим их подробнее.

к меню ↑

1.1 Теплопроводность

Теплопроводность является главной характеристикой любого теплоизоляционного материала, чем теплопроводность меньше – тем более эффективным является утеплитель, и тем меньшая толщина материала требуется для качественного утепления.

Теплопроводность экструдированного пенополистирола составляет 0.028 Вт/мк, теплопроводность пенопласта – 0,039 Вт/мк. Если он не бракованный. Для минимизации риска приобретения бракованного товара мы рекомендуем купить утеплитель в Кирове. 

По данной характеристике экструдированный пенополистирол лучше как пенопласта, так и большинства существующих на рынке утеплителей вообще.

к меню ↑

1.2 Механическая прочность

Как уже было сказано, структура экструдированного пенополистирола монолитна, в то время как составляющие пенопласта просто соединены между собой.

Это обуславливает серьезную разницу в прочностных характеристиках рассматриваемых материалов. Экструдированный пенополистирол обладает устойчивостью к изгибам в пределах 0.4-1 Мпа, и прочность на сжатие 0.25-0.5 Мпа, тогда как у пенопласта данные показатели в пределах 0.07-0.2 Мпа и 0.05-0.2 Мпа, соответственно.

На практике же, при серьезных механических нагрузках крошиться на мелкие шарики, из которых он состоит. Также данный материал очень ломкий, так как чувствителен к деформациям на изгиб.

Структура пенопласта

Экструдированный пенополистирол способен выдерживать достаточно серьезные несущие нагрузки, в связи с деформацией здания, в результате усадки, либо сезонных изменений температуры.

Плотность экструдированного пенополстирола, как правило, варьируется в пределах от 30 до 45 кг/м3, в то время как фактическая плотность пенопласта составляет 15-35 кг.

Согласно требований стандартов качества Российской Федерации, фактическая плотность пенопласта может отличатся от номинальной плотности на 10 кг/м3, в результате чего настоящая плотность того же пенопласта ПСБ-С35 редко превышает 26 кг/м3.

к меню ↑

1.3 Гидрофобность

Способность к впитыванию воды – важная характеристика любого теплоизоляционного материала.

В качественных утеплителях данное свойство должно быть сведено к минимуму, так как при наборе влаги утеплитель склонен к потере своих теплоизоляционных характеристик, увеличению веса и, при постоянном пребывании в влажной среде – гниению и разрушению.

Экструдированный пенополистирол обладает структурой из закрытых ячеек, в результате которой материал обладает практически нулевым влагопоглощением. Если он только не бракованный. Поэтому мы рекомендуем купить утеплитель в Москве, чтобы избежать брака.

При полном погружении в воду на 24 часа экструдированный пенополстирол впитывает жидкости не более 0.2% от своего объема, при этом, данный показатель фактически не увеличивается при более длительном пребывании материала в воде – при погружении на 30 дней пенополистирол впитывает 0.4% от объема.

Ввиду структурных отличий у пенопласта данный показатель значительно хуже – за 24 часа материал, при полном погружении, впитывает 2% от объема, при погружении на 30 суток – 4%.

Структура экструдированного пенополистирола

Такая разница в показателях более чем существенна, особенно, если утеплитель будет использоваться в сложных в плане влажности условиях. При утеплении цокольного этажа, фундамента и фасада, гораздо лучше себя проявляет экструдированный пенополистирол.

к меню ↑

1.4 Огнеупорность

Класс горючести теплоизоляционных материалов приобретает серьезную важность, когда необходимо выполнить утепление объектов, конструкция которых обладает множественными деревянными элементами – мансарды, либо кровли.

Также строительные нормы и правила запрещают выполнять внутреннюю теплоизоляцию производственных помещений горючими материалами, так как это противоречит требованиям пожарной безопасности.

По классу горючести экструдированный пенополистирол ничем от пенопласта не отличается. Все изделия на основе полистирола относятся к группам горючести (в зависимости от содержащихся в составе изделия примесей):

Для решения этого вопроса производителями, как в пенопласт, так и в экструдированный пенополистирол, добавляется антипирен – вещество, благодаря которому утеплители приобретает способность к самозатуханию.

Исследования свидетельствуют, что при достаточной концентрации антипирена, при отсутствии прямого контакта з огнем данные материалы тухнут в течение четырех секунд.

к меню ↑

1.5 Склонность к усадке

Усадка, как и влагопоглощение, является основным врагом любого утеплителя. При усадке материала в конструкции теплоизоляции появляются щели, которые существенно уменьшают общую эффективность утепления.

Одной из основных проблем пенопласта является именно склонность к усадке при нагреве. В большей мере деформация проявляется при нагреве изделия, по этому, пенопласт лучше не использовать для теплоизоляции систем теплого пола, а при утеплении пенопластом фасада, утеплитель необходимо покрывать белой штукатуркой, защищающей от УФ-лучей.

С экструдированным пенополистиролом дела обстоят намного лучше, материал практически не дает усадки в любых условиях эксплуатации.

Составляющие пенопласт шарики вспененного полистирола

к меню ↑

2 Выводы

Учитывая все вышеперечисленные сравнения, ответ на вопрос: «Что лучше, пенопласт или пенополистирол» — вполне очевиден, эффективность теплоизоляции экструдированным пенополистиролом на порядок выше практически по всем параметрам.

Чтобы убедиться в этом в полной мере, выполним сравнение основных технических характеристик данных материалов:

  • Теплопроводность, Вт/мк: Пенополистирол – 0,028; Пенопласт – 0,039, как у утеплителя Изовер Оптимал;
  • Коэффициент паропроницаемости, мг/мчПа: Пенополистирол – 0,05; Пенопласт – 0,022;
  • Плотность материала, кг/м3: Пенополистирол – 30-45, Пенопласт – 15-35;
  • Процент влагопоглощения от объема при погружении на 24 часа: Пенополистирол – 0.2; Пенопласт – 2;
  • Процент влагопоглощения от объема при погружении на 30 суток: Пенополистирол – 0.4; Пенопласт – 4;
  • Устойчивость к статическим изгибам, Мпа: Пенополистирол – 0,4-1; Пенопласт – 0,07-0,2;
  • Устойчивость к сжатию (при деформации на 10%), Мпа: Пенополистирол – 0,025-0,5; Пенопласт – 0,05-0,2;
  • Класс горючести: Пенополистирол – Г2, Пенопласт Г2 (нормально горючие).

Технология монтажа обеих утеплителей идентична

Диапазон допустимых рабочих температур для обоих материалов составляет от -50 до +75 градусов. При превышении температуры выше указанной, начинается деформация материала. Температура возгорания экструдированного пенополистирола  — 450 градусов, пенопласта – 310 градусов.

Если вы выбираете, что использовать для утепления дома, пенопласт или же пенополистирол, то в случае, если последний вариант вписывается в ваш бюджет, предпочтение лучше отдать именно ему.

Экструдированный пенополистирол – отличный вариант для теплоизоляции фасадов, фундаментов, полов, кровли и потолка. В доме, утепленном пенополистиролом, будет на порядок теплее, чем в доме, утепленном пенопластом. Лучше всего купить пенополистирол в Екатеринбурге или дешево в спб.

Если же ваши финансы ограничены, то используйте пенопласт, он, безусловно, не дотягивает по техническим характеристикам к эструдированному пенополистиролу, однако, среди недорогих утеплителей – это лучший выбор.

к меню ↑

2.1 Обзор особенностей экструдированного пенополистирола (видео)

EPS, XPS и GPS Сравнение различных типов изоляции

Цель утепления проста: сделать дом более комфортным и энергоэффективным. Но с таким количеством продуктов, доступных сегодня на рынке, как узнать, какой из них подходит для вашего конкретного проекта? В этой статье обсуждаются EPS, XPS и GPS.

Существует множество способов изоляции, включая изоляцию из жесткого пенопласта, изоляцию из распыляемой пены, изоляцию из стекловолокна, изоляцию из выдувной целлюлозы и многое другое.Вот типичные области применения каждого типа изоляции:

  • Жесткая пена — Наружные стены домов и ниже уровня земли.
  • Пена для распыления — Распыляется в полость стены, обычно в новостройках перед гипсокартоном.
  • Стекловолокно Batt — Закатывается в полость стены между стойками, как правило, в новом строительстве.
  • Выдувание из целлюлозы — популярно в проектах реконструкции; в стене прорезаются отверстия для заполнения полости утеплителем, либо он напыляется на чердак.

Хотя добавление теплоизоляции в дом может снизить передачу звука и создать более тихий интерьер, изоляция из жесткого пенопласта не предназначена для гашения звука. Изоляционные материалы с открытыми порами лучше подходят для снижения передачи звука, а изоляция с закрытыми порами лучше обеспечивает изоляционные свойства. Видео ниже объясняет основные различия между EPS, XPS и GPS.

В этой статье мы сосредоточимся на изоляции из жесткого пенопласта для использования внутри стен, сравнивая три популярных типа:

  • Пенополистирол (EPS)
  • Экструдированный полистирол (XPS)
  • Графитовый полистирол (GPS)

Изоляция из пенополистирола (EPS)

Что такое EPS?

Пенополистирольная изоляция

, более известная как EPS, представляет собой изоляцию с закрытыми ячейками, которая существует с 1950-х годов.EPS на 98% состоит из захваченного воздуха и всего на 2% из пластика, что делает его эффективным изолятором с небольшим количеством сырья.

Пенополистирол очень универсален, потому что его можно формовать и разрезать на различные формы. Самая распространенная форма для реконструкции и нового строительства — плоская плита, но контурный EPS также стал популярным в изолированном виниловом сайдинге. Профилированный пенополистирол не только служит изоляцией, но и обеспечивает повышенную прочность и ударопрочность сайдинга.Щелкните здесь, чтобы узнать больше об изолированном виниловом сайдинге с изоляцией EPS>

Как производится EPS?

EPS начинается с крошечных шариков полистирола, которые выглядят как крупинки соли. Бусины отправляются в форму и с помощью пара и пентана увеличиваются во много раз по сравнению с их первоначальным размером, пока полностью не заполнят пространство. Хотя EPS обычно имеет белый цвет, он может содержать такие добавки, как красители или средства защиты от вредителей.

Если форма имеет форму конечного продукта, то деталь удаляется из машины, и процесс завершается.Чаще всего из бусин формуют большой прямоугольный блок, а затем вырезают окончательную форму с помощью горячей проволоки.

Оттуда изоляция из пенополистирола упаковывается и отправляется или отправляется через другую машину, которая приклеивает облицовочные материалы из пластиковой пленки к пенопласту. В зависимости от конкретной используемой пленки она может обеспечивать повышенную жесткость, отражающие свойства, печатные монтажные линии и многое другое. Большинство производителей изоляционных материалов из пенополистирола печатают на пленке свою торговую марку и важную информацию о продукте.

Каковы основные особенности EPS?

При любой изоляции энергоэффективность является главной характеристикой. Энергоэффективность изоляционных материалов измеряется в «R-значении» или сопротивлении тепловому потоку. Чем выше значение r, тем выше изолирующая способность. Изоляция из пенополистирола имеет среднее значение r 3,6 на дюйм . Когда применяются определенные типы пластиковых облицовочных материалов, композитный продукт может иметь значение r до 3,8 на один дюйм

Помимо обеспечения энергоэффективности, EPS без облицовочной пленки имеет рейтинг химической стойкости до 5.0 . Рейтинг химической стойкости — это мера способности продукта пропускать водяной пар.

Средняя семья из четырех человек производит от 4 до 6 галлонов водяного пара внутри каждый день. Продукты с более высоким рейтингом проницаемости позволяют этому пару выходить наружу, исключая возможность повреждения из-за влаги. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о воздухопроницаемости в доме и рейтингах химической завивки>

Когда дело доходит до стоимости, пенополистирол обычно имеет самую низкую цену из трех типов изоляции, описанных в этой статье.

Сводка данных EPS:

  • Тип ячейки: Закрытый
  • R-value : 3,6 на дюйм, 3,8 с пленкой
  • Пермский рейтинг : до 5,0
  • Стоимость : 9–13 долларов (цены зависят от характеристик продукта)

Изоляция из экструдированного полистирола (XPS)

Что такое XPS?

Пенополистирол

, называемый XPS, представляет собой изоляционный материал с закрытыми ячейками, обычно используемый при реконструкции и новом строительстве.Из-за производственного процесса изоляция XPS обычно доступна только в виде квадратных или прямоугольных плит стандартных размеров. Бренды XPS обычно узнаваемы по цвету изоляции: синий от Dow, розовый от Owens Corning, зеленый от Kingspan и т. Д.

Как производится XPS?

Изоляция

XPS начинается с кристаллов полистирола в сочетании со специальными добавками и газообразователем. Материалы загружаются в экструдер, где они смешиваются и плавятся в густую жидкость.Жидкость обрабатывается через фильеру, вспенивается, образуется, охлаждается и, наконец, обрезается.

Каковы основные особенности XPS?

Как и в случае с пенополистиролом, энергоэффективность является основной характеристикой изоляции XPS. Благодаря своим физическим свойствам XPS имеет более высокое значение r, чем EPS — 4,7 на дюйм.

В прошлом производители XPS могли заявлять значения r, близкие к 5,0 на дюйм. Однако было известно, что порообразователи, используемые в производственном процессе, со временем истощаются, снижая изоляционные свойства.Производители теперь сообщают о долгосрочном термическом сопротивлении (LTTR) своих продуктов XPS, чтобы учесть снижение значения r с течением времени.

XPS обеспечивает повышенную жесткость и жесткость, что делает его пригодным для использования на крышах, под землей, под перекрытием и в других областях.

Сводка данных XPS:

  • Тип ячейки: Закрытый
  • R-значение : 4,7 на дюйм
  • Пермь Рейтинг : <1.От 0 до 1,5
  • Стоимость : 15-20 долларов за штуку (цены зависят от технических характеристик продукта)

Изоляция из графитового полистирола (GPS)

Что такое GPS?

Изоляция из графитового полистирола, или GPS, изготавливается из шариков Neopor, запатентованных и изготовленных BASF. Neopor придает изоляции GPS темно-серый цвет и более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем традиционные изоляционные материалы из пенополистирола.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о Neopor.

Подобно пенополистиролу, GPS можно придать множество различных форм в процессе производства. Хотя GPS является относительно новым продуктом в Соединенных Штатах, за последние несколько десятилетий он стал ведущей формой изоляции в Европе.


Неопоровый графитовый полистирол: что это такое и как работает

Читать статью полностью >>


Как устроен GPS?

GPS производится так же, как изоляция EPS.Основное отличие — производство сырья Neopor. BASF, крупнейшая в мире химическая компания, наполняет структуру ячеек частицами графита, которые обеспечивают отражательную способность и характерный темно-серый цвет

Бусины Neopor помещают в форму и обрабатывают паром и пентаном до тех пор, пока они не увеличатся во много раз по сравнению с первоначальным размером и не заполнят пространство. Поскольку Neopor от природы имеет темно-серовато-черный цвет, цветные добавки обычно не используются.

После завершения процесса формования блоки изоляции подвергаются старению и нарезаются до окончательной формы с помощью горячей проволоки.На пенопласт также можно наклеить облицовочные материалы из пластиковой пленки, чтобы обеспечить большую жесткость, отражающие свойства, инструкции по установке и многое другое.

Поскольку процесс производства очень похож на EPS, некоторые производители производят и EPS, и GPS. Обычно для этого требуется дополнительное оборудование, чтобы избежать перекрестного загрязнения между двумя типами изоляции.

Каковы основные особенности GPS?

Ключевой особенностью изоляции GPS (Neopor) является значение r, равное 4.7 на дюйм, что достигается благодаря высокочистому графиту, внедренному в ячеистую структуру изоляции.

Традиционный пенополистирол обеспечивает экономию энергии за счет воздушных карманов в изоляции, которые замедляют движение теплого воздуха по направлению к холодному. Это то, что придает ему энергоэффективность.

Когда лучистое тепло проходит через изоляцию GPS, оно сотни раз отражается по пути благодаря частицам графита, значительно замедляя передачу тепла и делая изоляцию более энергоэффективной.Когда применяются определенные типы пластиковых облицовочных материалов, GPS может иметь значение r до 4,9 на один дюйм.

В дополнение к обеспечению энергоэффективности изоляция GPS без облицовочной пленки имеет рейтинг химической проницаемости до 5,0, в зависимости от плотности, в которой она производится. Рейтинг химической стойкости — это мера способности продукта пропускать водяной пар. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о воздухопроницаемости для дома>

Изоляция

GPS дороже, чем EPS из-за повышенной экономии энергии, но обычно дешевле, чем изоляция XPS.

Сводка данных GPS:

  • Тип ячейки: Закрытый
  • R-value : 4,7 на дюйм, 4,9 с пленкой
  • Пермский рейтинг : до 5,0
  • Стоимость : 14–16 долларов за штуку (цены зависят от технических характеристик продукта)

Сводка

В зависимости от вашего конкретного применения, изоляция EPS, XPS или GPS может быть подходящей для вашего проекта.Стоимость, доступность и некоторые характеристики производительности могут повлиять на ваше решение. К счастью, независимо от того, какой продукт вы выберете, утепление дома всегда является отличным вложением.

Мы рекомендуем выбрать продукт, который обеспечит максимальную отдачу от ваших инвестиций. Если вы устанавливаете изоляцию под новой крышей или под перекрытием, XPS может быть эффективным решением. Если ваша изоляция необходима для боковых стен перед установкой сайдинга, мы рекомендуем использовать контурную изоляцию из EPS или GPS, которая не только добавляет изоляцию, но также обеспечивает долговечность и долговечность панели сайдинга.

Сравнение полиуретана и полистирола | Миннеаполис изоляционные услуги

Вы хотите, чтобы ваш дом в Миннеаполисе или Сент-Поле был более комфортабельным и менее дорогим для обогрева и охлаждения? Если да, возможно, вас заинтересуют преимущества пенопласта. У вас есть два основных типа на выбор: жесткая пена (полистирол) и пена для распыления (полиуретан).

Полистирол и полиуретановые изоляционные материалы звучат похоже, но у них есть свои отличия! Узнайте больше о возможных вариантах, которые помогут вам сделать лучший выбор.

Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашей командой сегодня по телефону (763) 400-8616 или онлайн!

Что такое изоляция из полистирола?

Жесткая изоляция из пенопласта

Жесткий пенопласт в основном используется в необработанных стенах, крышах и фундаментах. Плотный продукт обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем другие типы изоляции, что обеспечивает отличные характеристики при очень небольшой толщине. Установка жесткого пенопласта уменьшает тепловые мосты, повышает коэффициент сопротивления конструкции стены или крыши и значительно снижает утечки воздуха.

Существует два типа теплоизоляции из жесткого пенополистирола:

  • Пенополистирол (EPS): Пенополистирол со значением R от 3,6 до 4,2 на дюйм является эффективным способом утеплить дом. Это менее затратный вариант из двух и наиболее подходит для приложений высшего качества.
  • Экструдированный полистирол (XPS): Впечатляющая R-ценность 5 на дюйм в сочетании с высокой прочностью на сжатие и водостойкостью делает XPS идеальной изоляцией для плит перекрытия и фундаментных стен.

Изоляция из полистирола в Миннеаполисе, Миннесота

Изоляция из жесткого пенопласта, изготовленная методом расширения или экструзии, обеспечивает легкую установку на месте с помощью простых инструментов, необходимых для ее отрезания по длине или установки вокруг препятствий. Он обеспечивает отличные изоляционные характеристики, поскольку сводит к минимуму тепловые мосты в стеновых конструкциях и обеспечивает большое сопротивление воздушному потоку при правильном уплотнении. Компания Metro Home Insulation предлагает утеплители из полистирола двух типов:

.

  • Пенополистирол — Изготовленный из шариков вспененного пенопласта, которым придана форма, пенополистирол или пенополистирол идеально подходят для надземных применений, таких как наружные стены, и имеют R-значение 3.От 6 до 4,2 на дюйм. Затраты на материалы составляют около & 0,31 на квадратный фут на каждый дюйм толщины, плюс затраты на установку.
  • Экструдированный полистирол — Изготовлен из пенопласта, экструдируемого через матрицу, экструдированного полистирола или XPS обеспечивает впечатляющую прочность на сжатие вместе с показателем R около 5,0 на дюйм. Благодаря своей прочности и долговечности он идеально подходит для изоляции под фундаментом из плит или для стен под фундаментом. Это стоит около 0,47 доллара за квадратный фут для материалов на каждый дюйм толщины.

Что такое полиуретановая изоляция?

Утеплитель из пеноматериала

Аэрозольная пена — лучший тип изоляции для уменьшения утечек воздуха. Он вспенивается на месте, позволяя заполнить каждый укромный уголок. Это делает распыляемую пену идеальной для пространств необычной формы и заполнения зазоров вокруг пола и стен. Однако, поскольку распыляемую пену необходимо смешивать на месте и наносить в специальной защитной одежде, установку следует оставить профессионалам.

Существует два типа изоляции из пенополиуретана:

  • Пенополиуретан с открытыми ячейками: Ожидаемое значение R около 3.6 на дюйм. Пена с открытыми порами проницаема для влаги, но непроницаема для воздуха. Это делает его идеальным для изоляции кровельных конструкций, которым необходимо высохнуть внутрь.
  • Пенополиуретан с закрытыми порами: Пенополиуретан с закрытыми порами обеспечивает наилучшее значение R на толщину любой изоляции — около 6,5 на дюйм. Он имеет консистенцию, напоминающую клей, что добавляет структурной целостности любой стене или потолку, на которые вы его наносите. Этот вариант дороже, чем пена с открытыми порами, но поскольку он обеспечивает лучшее значение R на дюйм, а также действует как замедлитель образования пара, он может быть лучшим вариантом для вашей ситуации.

Полиуретановая изоляция в Сент-Поле, Миннесота

Предлагая превосходные изоляционные и воздухонепроницаемые характеристики, полиуретановая изоляция является отличным способом минимизировать расходы на отопление и охлаждение в любом здании. Профессионал распыляет его на место, заполняя все пустоты и зазоры, создавая при этом герметичное пароизоляцию. В зависимости от области применения мы предлагаем пенополиуритан с открытыми и закрытыми порами.

  • Распылительная пена с открытыми ячейками — Распылительная пена с открытыми порами, обеспечивающая отличную герметичность и пропускание влаги, идеально подходит для участков, где иногда наблюдается влажность и которые могут высохнуть естественным путем, например, на нижней стороне кровли.Пенопласт с открытыми порами имеет R-значение около 3,6 на дюйм и обычно стоит от 0,45 до 0,65 доллара за дощатый фут.
  • Распылительная пена с закрытыми порами — Обладая впечатляющей влаго- и воздухонепроницаемостью, а также высокими изоляционными качествами, распыляемая пена с закрытыми порами идеально подходит для любой области, где требуется высокоэффективная герметичная изоляция, включая стены, потолки, полы, гаражи и больше. Он также предлагает высокую жесткость для улучшения структурной целостности. При значении R от 6,0 до 6,5 на дюйм, стоимостью 1 доллар.От 00 до 1,50 на доску-фут, он предлагает огромную ценность для своей производительности.

Чтобы узнать больше об изоляции вашего дома в Миннеаполисе или Сент-Поле, прочитайте эту статью Министерства энергетики США или это руководство по по изоляции дома .

Установить изоляцию из пеноматериала в Миннеаполисе-Стрит. Пол

Хотя изоляция из полистирола (жесткий пенопласт) часто устанавливается во время нового строительства, иногда бывают исключения для проектов модернизации.Хотя это может быть непростым решением, команда Metro Home Insulation & Watering может помочь вам с любыми вашими вопросами!

Чтобы выбрать между жестким пенополистиролом и полиуретановой пеной для распыления, а затем установить изоляцию, обратитесь в Metro Home Insulation & Hydraulics через Интернет или по телефону (763) 400-8616.

EPS Изоляция | Геопенопласт, пенополистирол, пенополистирол и полистирол

Если вы собираетесь построить новый дом, теперь вы можете взять свой 8-дюймовый
блочно-бетонная стеновая из Р-1.11 до R-13,5, и это просто и
недорого.

Просто попросите вашего подрядчика по кладке установить изоляционные блоки из пенополистирола.
внутри полостей бетонного блока по мере их установки можно
увеличьте изоляцию стены из бетонных блоков в 12 раз. Здесь
как это работает.

Изоляция бетонных блоков

Пустотелый бетонный блок 8 дюймов (тип, используемый для большинства бетонных блоков
стены) имеет только R-Value 1.11. Изоляционные блоки EPS 5 дюймов
толстые имеют R-значение R-20.5 или выше. Просто поместив EPS
блоки внутри бетонных блоков пустоты, в то время как фундаментная стена
в процессе строительства значение изоляции R-1.11 для блочной стены изменено.
в среднем R-13,53.

Это просто. Стоит недорого. И самое приятное то, что EPS
изоляционные блоки доступны в более чем 100 точках по всей стране
через Universal Foam Products, новатора в области энергосбережения в доме
изоляционные изделия.

Если вы добавляете кирпич к стене из бетонных блоков, вы можете увеличить
значение изоляции с помощью дополнительного R-4 через вашего подрядчика по кладке
установить стеновые панели из пенополистирола в воздушном пространстве между блоком и кирпичом.

Если ваш проект требует использования бетонных блоков 10 «или 12», ваш
дополнительное значение R будет намного больше. См. Таблицу ниже.
«

Размер блока Блок R-Value EPS Размер EPS R-Value Смешанная ценность R
Бетонный блок 8 дюймов 1.11 5 х 5 х 7.625 20,85 13,53
Бетонный блок 10 дюймов 1.2 5 х 7,25 х 7,625 27,91 17,83
Бетонный блок 12 дюймов 1,28 5 х 9 х 7,625 34,65 21,92

Экструдированная изоляция из пенополистирола Преимущества

Обшивка из экструдированного пенополистирола — от производства до установки

Наиболее распространенные компоненты ограждающих конструкций здания выполняют важные функции, но не всегда раскрывают свой истинный потенциал.С этой целью различные типы пластиковых материалов могут помочь владельцам зданий достичь требуемой эффективности. Например, изоляционная оболочка из вспененного экструдированного полистирола (XPS) предлагает множество преимуществ из-за способа производства этого продукта. Энергоэффективная, простая в установке, легкая и узнаваемая по синему, розовому или зеленому цвету, оболочка из экструдированного пенополистирола может позволить использовать один продукт для создания непрерывного слоя тепловой и влагозащиты на здании. стены, тем самым способствуя энергоэффективности.

Создание экструдированного полистирола

Экструдированный пенополистирол начинается с твердых гранул полистирольной смолы. Пластиковые гранулы загружаются в экструдер, где они плавятся и смешиваются с важными добавками с образованием вязкой жидкости. Затем вводится пенообразователь, чтобы пластиковый продукт расширился. В тщательно контролируемых условиях нагрева и давления пластиковая смесь продавливается через матрицу в желаемую форму. Затем жесткий пенопласт обрезается до размеров конечного продукта и обычно распознается как доски.

Этот непрерывный процесс дает структуру с закрытыми ячейками, которая выглядит как масса однородных пузырьков с общими стенками между ними. Также образуется сплошная гладкая пленка сверху и снизу.

Структура экструдированного пенополистирола (XPS) с закрытыми порами придает превосходную долговечность и долговечность. (См. «Сообщение от APC» на стр. 4 для получения дополнительной информации о пенопластах.) Доступны продукты с различными значениями прочности на сжатие, чтобы удовлетворить различные потребности применения. Благодаря своим физическим свойствам, эта прочность не зависит от использования облицовочных материалов или ламинатов, которые иногда могут быть нарушены во время установки.Тем не менее, облицовочные изделия из экструдированного полистирола (XPS) доступны для добавления дополнительной прочности, если это указано для конкретного применения. Экструдированный пенополистирол также бывает самых разных размеров и имеет толщину до 102 мм (4 дюйма), что позволяет использовать его во многих областях.

XPS Энергоэффективность

Обшивка из пенополистирола (XPS) может иметь положительное влияние на энергию и выбросы в атмосферу при использовании в жилых зданиях. Исследование, проведенное в 2000 году компанией Franklin Associates, показывает, что в течение 50-летнего срока службы дома при правильном использовании пенопласта XPS экономится гораздо больше энергии, чем при производстве изоляции. 1 Другое исследование, представленное на форуме Earth Tech 2004 года, показывает, что менее чем за три года удается избежать выбросов парниковых газов из-за потребления энергии на нагрев / охлаждение, чем при производстве изоляционной оболочки из экструдированного пенополистирола. 2

Правильно установленная пена из экструдированного полистирола (XPS) может также повысить энергоэффективность здания, обеспечивая полный слой изоляции на стене. Это уменьшает движение воздуха через стену, которое может отбирать энергию.Изоляция между стойками не обязательно обеспечивает полную изоляцию, поскольку деревянные стойки и другие элементы каркаса не изолированы. (См. «Пластмасса требует улучшения стены» на странице 5.) Это явление называется тепловым мостиком и может значительно снизить тепловые характеристики здания.

Поскольку жилые деревянные каркасы обычно составляют около 25 процентов площади стены (с учетом оконных и дверных рам), четверть стены остается неизолированной, если используется только изоляция полости.Таким образом, оболочка из пенополистирола (XPS) может обеспечить изоляцию всей площади стены. Помимо присущих им изоляционных свойств, обшивка из пенополистирола (XPS) при правильной установке и герметизации швов также может значительно снизить утечку воздуха через стены, что может повысить энергоэффективность и комфорт.

Важным атрибутом экологичных строительных изделий, особенно изоляционных, является способность правильно функционировать в течение всего срока службы без ухудшения физических свойств.Фактически, для правильного проектирования систем отопления и кондиционирования воздуха необходимы хорошие долгосрочные изоляционные свойства.

Экструдированный пенополистирол также может иметь преимущества, связанные с его способностью управлять влажностью, сопротивляться как водопоглощению, так и циклам замораживания / оттаивания. Когда традиционная изоляция впитывает воду, ее тепловые характеристики со временем могут ухудшиться.

Сокращение, повторное использование, переработка

Три строгих экологических принципа: сокращение, повторное использование и переработка. 3 Поскольку изоляционная оболочка из вспененного экструдированного полистирола (XPS) может снизить потери энергии в зданиях, она может снизить (т.е. уменьшить) количество энергии (газовой и электрической), необходимой для поддержания комфортных условий жизни.

Чем шире используется изоляционная оболочка из вспененного экструдированного полистирола (XPS), тем сильнее его влияние на снижение потребления природных ресурсов, таких как уголь, нефть и газ.

Полистирол — это термопластический материал, что означает, что его можно расплавить и повторно вставить (т.е. повторно используется) в производство новой изоляции из пенополистирола (XPS). Заводы по производству экструдированного полистирола практически не образуют лома или отходов, потому что почти 100% регенерируется, измельчается и повторно гранулируется для производственной системы (т.е. перерабатывается). Некоторые компании даже ищут внешние источники лома полистирольной пластмассы для повторного использования.

Кроме того, экструдированный пенополистирол (XPS) может быть изготовлен из материала бытового назначения. Однако в настоящее время в Соединенных Штатах нет инфраструктуры, которая делает экономически выгодным сбор строительных материалов, загрязненных гвоздями, клеем и т. Д.Если ситуация изменится, экструдированный пенополистирол (XPS) можно будет легко переработать после того, как загрязнители будут удалены из продукта. 3

Другой вариант уменьшения количества постобработанных материалов — сжигание, которое не так широко используется в Соединенных Штатах. Тем не менее, вспененный экструдированный полистирол (XPS) может быть сырьем для этой технологии, если она получит поддержку. В любом случае, поскольку пенополистирол (XPS) используется в конструкциях со сроком службы от 15 до 50 лет, его влияние на свалки, как правило, невелико по сравнению с традиционными материалами, которые могут потребовать более частой замены.

Руководство по монтажу экструдированного пенополистирола

По мере появления большего количества вариантов изоляционной оболочки строители постоянно ищут более простые и лучшие методы установки. Традиционно следуя текущим тенденциям в установке систем жилых зданий, изменения в местных правилах и внедрении новых продуктов заставляют строителей возводить дома более высокого качества, которые обладают большей устойчивостью к влаге
и повышенной энергоэффективностью.

Правильно установленная изоляционная оболочка из вспененного экструдированного полистирола (XPS) может обеспечить отличные влагостойкие и изоляционные свойства.Как уже упоминалось, изделия из экструдированного полистирола легки, универсальны и легко устанавливаются на стены жилых домов, как показано в следующем пошаговом руководстве:

  1. Первый шаг — разметить изоляционные плиты из вспененного экструдированного полистирола (XPS), проведя за крючок измерительной ленты по поверхности пластиковой изоляционной панели, удерживая другой конец ленты на нужном расстоянии. Это создает небольшую отметку, по которой можно следить при резке.
  2. Затем пластиковую изоляционную плиту следует положить на плоскую прочную поверхность для облегчения резки и безопасности.Для работы по пояс обычно достаточно пары козлов. По отметке, оставленной краем ленты, следует сделать глубокий отпечаток, прижав нож к доске (не прорезая). Как только вся измеренная линия будет надрезана, кусок просто защелкнется над краем рабочей поверхности. . Лучше всего использовать универсальный нож и прямую кромку, чтобы обрезать изоляционную плиту из экструдированного пенополистирола (XPS), чтобы она соответствовала неровным углам стены, выступам или поверхностям стен меньше ширины или высоты плиты.
  3. Затем устанавливаются угловые распорки, соответствующие требованиям Кодекса (например, диагональная металлическая обвязка, пропущенная древесина или деревянная конструкционная обшивка). Если деревянная обшивка используется в качестве конструктивного элемента, здание может быть покрыто изоляционными плитами из вспененного экструдированного полистирола (XPS), чтобы обеспечить полную изоляцию стен.
  4. Изоляционные плиты из вспененного экструдированного полистирола (XPS) шириной 1,2 м (4 фута) следует устанавливать вертикально с длинными стыками, плотно стыкованными и опирающимися непосредственно на элементы каркаса.Горизонтальные стыки между досками должны быть минимизированы, если стыки не располагаются непосредственно над горизонтальным элементом каркаса. Заклеивание швов изоляционных плит из вспененного экструдированного полистирола (XPS) изолирует их от проникновения воздуха для повышения энергоэффективности.
  5. Предпочтительно закреплять изоляционные плиты из вспененного экструдированного полистирола (XPS) пластиковыми гвоздями с головкой 25,4 мм (1 дюйм), длина которых достаточна для проникновения в каркас размером не менее 19 мм (0,75 дюйма). Другой вариант — использовать 9,5 мм (0.375 дюймов) оцинкованные с головкой кровельные гвозди достаточной длины для проникновения в каркас минимум на 19 мм. Кроме того, можно использовать коронку 25,4 мм, проволочные скобы 16 калибра, достаточной для проникновения в каркас, минимум 12,7 мм (0,5 дюйма). Не допускайте чрезмерного забивания шляпок гвоздей или скоб. Поле экструдированного пенополистирола (XPS) затем закрепляется на 406 мм (16 дюймов) по центру (oc) и по периметру на 305 мм (12 дюймов) oc, или в соответствии с требованиями органов строительного надзора. имеющий юрисдикцию.

В конструкции из палочек следует рассмотреть возможность использования 1.Изоляционные плиты из вспененного экструдированного полистирола (XPS) размером 2 x 2,7 м (4 x 9 футов) для эффективного покрытия подоконников, стыков пола и потолка, ленточных коробов и коллекторов в одном приложении с меньшим количеством горизонтальных стыков. Обшивка из кирпича, дерева, ДВП, алюминия или винила крепится к конструкции деревянного каркаса через изоляцию в соответствии с инструкциями производителя сайдинга. Шатки или черепицу также можно нанести, установив планки обрешетки или фанерную гвоздь поверх изоляции и прикрепив тряпки или битумную черепицу.Следует проконсультироваться с производителем о наиболее подходящих методах.

Изоляционные материалы из вспененного экструдированного полистирола (XPS) доступны в вариантах с жестким картоном или фальцованными листами. Свойства вспененного картона из экструдированного полистирола (XPS) описаны в стандарте ASTM International C 578 «Стандартные технические условия на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола». Они доступны в исполнениях по стандарту ASTM IV, V, VI, VII и X с обработкой кромок под квадрат, внахлест или гребень и паз для минимизации утечки воздуха через соединения.Другие варианты вспененных плит из экструдированного полистирола (XPS) включают края с прорезями и панели с пластиковыми, светоотражающими или перфорированными облицовками. 4

Что такое изоляция из полистирола? | DoItYourself.com

Каждый дом должен быть утеплен, и на рынке представлены десятки продуктов, от изоляционного полистирола до из переработанного денима. Все эти изоляционные материалы имеют как свои плюсы, так и минусы. Некоторые из лучших изоляторов полностью натуральные или сделаны из переработанных продуктов, как и изоляция из полистирола, которая является экологичной изоляцией.В следующей статье будет рассказано, что такое утеплитель из полистирола, а также его преимущества и недостатки.

Основы

Изоляция из пенополистирола — это своего рода пенопласт, который используется как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Изоляция из полистирола очень жесткая, в отличие от своих более пушистых собратьев. Как изолятор, он может выдерживать экстремальные температуры, а также является шумоподавителем. В отличие от других изоляционных материалов, он водонепроницаем и долго служит. Все это делает утеплитель из полистирола исключительно хорошим продуктом.

Изоляция из пенополистирола

Изоляция из пенополистирола менее плотная и дешевле, чем другие утеплители из полистирола. Это также менее эффективно. Утеплитель из пенополистирола формируется из карманов, наполненных воздухом. Именно такая конструкция делает утеплитель из пенополистирола менее эффективным.

Изоляция из экструдированного полистирола

Это дороже и эффективнее, чем изоляция из пенополистирола. Он состоит из шариков меньшего размера, заполненных смесью воздуха и хладагента.Эти различия делают его лучшим изолятором. Процесс изготовления изоляционного материала из экструдированного полистирола придает ему и другие полезные свойства. Он начинает свою жизнь в виде твердых кристаллов полистирола в сочетании с добавками, а затем плавится. Давление и температура тщательно контролируются, так как он экструдируется в вязкую жидкость, которая формуется. По мере охлаждения он расширяется, образуя пену, которой можно придать форму и разрезать. Изоляция очень гладкая и однородная, поэтому ее невозможно повторить с другими изоляционными материалами.Этот процесс позволяет превратить его в панели, блоки, которые можно складывать, изоляцию электропроводки и форму для бетона.

Борьба с вредителями

Некоторые производители полистирольной изоляции добавляют бетон в изоляцию. Это небольшое количество бетона немного увеличивает вес, но делает его непроницаемым для насекомых и других вредителей, таких как термиты.

Стоимость

Обратной стороной пенополистирольной изоляции является стоимость ее производства. Материалы, необходимые для его изготовления, даже отдаленно недешевы.Дорогие материалы в сочетании с дорогостоящим процессом их производства добавляют до 10 процентов к общей стоимости строительства дома с их использованием. Однако домовладельцы, подрядчики и строители могут упустить эту первоначальную стоимость из-за экономии полистирольной изоляции при отоплении и охлаждении дома. Он окупится за время жизни дома в несколько раз.

Недостатки

У каждого товара есть недостатки. Вначале это очень дорого, и к тому же он легко воспламеняется.Это означает, что его необходимо подвергнуть химической обработке, что увеличивает общую стоимость. Под воздействием солнца или температуры выше 165 градусов по Фаренгейту он может ухудшиться. Однако это маловероятно, поскольку изоляция дома не подвергается таким условиям.

Полистирол — хороший изолятор?

Полистирол — один из наиболее распространенных сегодня пластиков, но является ли полистирол хорошим изолятором?

В этой статье мы более подробно рассмотрим, что такое полистирол, насколько он эффективен для обеспечения теплоизоляции и для каких целей он лучше всего подходит.

Что такое полистирол?

Полистирол — это тип пластика, который используется для изготовления широкого спектра товаров, от игрушек и упаковки до автомобильных запчастей и электроники. Когда полистирол расширяется до вспененного материала, его называют пенополистиролом (EPS) или экструдированным полистиролом (XPS). Иногда пенополистирол называют пенополистиролом, но это название торговой марки, а не техническое название.

В расширенном виде полистирол имеет низкую теплопроводность, что делает его отличным изолятором.Пенополистирол содержит в своей структуре множество маленьких воздушных карманов, и это важный ключ к его изоляционным свойствам.

Можно ли использовать полистирол в качестве изоляции?

Пенополистирол

(как EPS, так и XPS) используется в качестве изоляции, и на это есть два основных фактора. Во-первых, полистирол обладает высокой термостойкостью, что означает, что он сопротивляется теплопередаче. Во-вторых, пенополистирол содержит в своей структуре миллионы крошечных пузырьков воздуха, а воздух плохо проводит тепло.

Любой тип объемной изоляции работает по одному и тому же принципу, независимо от того, какой материал используется. Цель состоит в том, чтобы создать как можно больше воздушных карманов внутри материала. Чем больше воздуха вы можете удержать в своем материале, тем более эффективно он будет сопротивляться тепловому потоку. Если, помимо создаваемых вами воздушных карманов, сам материал обладает высокими изоляционными свойствами, то вам удалось изготовить отличный изолятор.

Полистирол — хороший изолятор?

На рынке представлено множество изоляционных материалов от стекловаты до полиэстера, минеральной ваты и минеральной ваты.Ниже мы рассмотрим преимущества использования утеплителя из полистирола, такого как изоляция из пенополистирола и пенополистирола.

1) Полистирол обладает высокой термостойкостью

Экструдированный полистирол (XPS) и изоляция из пенополистирола (EPS) содержат миллионы воздушных карманов, захваченных пеной. Поскольку сам полистирол также обладает высокой термостойкостью, в результате получается отличный теплоизолятор, который может давать отличные R-рейтинги.

В дополнение к этому XPS часто покрывают алюминиевой фольгой, по крайней мере, с одной стороны, что приводит к одновременному отражению и блокированию лучистого тепла.Эта комбинация объемной и светоотражающей изоляции очень эффективна для предотвращения потерь и накопления тепла.

2) Изоляция из полистирола обладает отличной влагостойкостью

При установке других типов изоляции, таких как изоляция из стекловаты, важно убедиться, что место, в котором вы работаете, полностью сухое, поскольку скопившаяся влага может вызвать появление плесени. Влага также может вызвать уплотнение ватных изделий, что снижает их эффективность и, по существу, их коэффициент сопротивления.

Изоляция из полистирола, с другой стороны, уже уплотнена, и очень мало влаги может проникнуть внутрь, предотвращая развитие плесени и обеспечивая постоянный и долговечный R-коэффициент.

3) XPS и EPS обладают высокой прочностью на сжатие

Изоляцию из пенопласта

можно разделить на изоляцию с открытыми или закрытыми порами. В типы ячеек с открытыми ячейками добавлены надувные агенты, которые упрощают их пружинение и сжатие. Типы с закрытыми ячейками, включая XPS и EPS, более плотные и имеют более прочную структуру, что делает их более прочными и более устойчивыми к сжатию.Сжатие может поставить под угрозу способность объемного изоляционного материала противостоять потоку тепловой энергии.

4) Популярно среди установщиков из-за простоты обращения

Утеплитель из полистирола практически не имеет запаха, что делает его популярным среди профессиональных установщиков. В отличие от традиционного утеплителя из стекловаты, где тысячи свободных волокон отслаиваются во время установки и часто раздражают открытые участки кожи, XPS имеет плотную структуру, что делает работу с ним более удобной.При установке XPS более чем достаточно стандартной защитной одежды на строительной площадке.

Важно отметить, что многие современные изделия из стекловаты, такие как Knauf Earthwool, теперь производятся с умом и практически не имеют зуда, присущего традиционным изделиям из стекловаты.

Соображения по охране окружающей среды

К сожалению, большая часть полистирола оказывается на свалках, поскольку его нелегко перерабатывать, и нет известных биологических агентов, которые могли бы его разрушить.Производственный процесс выбрасывает в атмосферу вредные загрязнители и включает нефть, которая является невозобновляемым ресурсом.

Итак, пока ответ на вопрос «полистирол хороший изолятор?» да, одним из его основных недостатков является влияние, которое он оказывает на окружающую среду. Если вас интересуют более экологичные варианты изоляции, ознакомьтесь с нашей статьей об экологически чистой изоляции для австралийских домов.

Подходит ли полистирол для утепления стен?

Панели из пенополистирола

могут использоваться в широком диапазоне применений, включая наружные стены, потолки, прохладные помещения и под бетонными плитами как в коммерческих, так и в жилых проектах.При установке в стены необходимо измерить пенопласт и разрезать его для плотного прилегания к деревянным балкам. Большинство плит XPS и EPS можно разрезать до нужного размера с помощью стандартного универсального ножа.

Можно ли использовать полистирол для звукоизоляции?

Сам по себе полистирол не обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, поскольку он не имеет достаточной толщины или плотности. Однако, когда его прикрепляют к жестким материалам, таким как структурные изолированные панели (СИП), полистирол может эффективно использоваться для звукоизоляции.

Как долго прослужит изоляция из полистирола?

Изоляционные изделия из полистирола рассчитаны на срок службы несколько десятилетий, прежде чем их потребуется заменить. Как один из наиболее прочных изоляционных материалов, изоляция из пенополистирольных плит часто имеет гарантию от 30 до 50 лет. Чтобы узнать больше о сроке службы изоляции, ознакомьтесь с нашей статьей о том, как долго работает изоляция.

Где купить утеплитель онлайн?

Если вы ищете изоляцию из пенополистирола, стекловату или специальную звукоизоляцию, Pricewise Insulation поможет вам.Мы — крупнейший в Австралии интернет-магазин изоляционных материалов, который предлагает широкий выбор высококачественных и доступных по цене вариантов от некоторых из самых известных брендов изоляционных материалов на рынке. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или разместите заказ онлайн сегодня!

От $ 5,50 p / m2 inc. GST

От $ 8.33 p / m2 inc. GST

От 9,11 $ p / m2 inc. GST

От $ 7,82 p / m2 inc. GST

Полистирол против полиуретановой изоляции: что лучше?

30 октября 2017 г.

Опубликовано в:

Обслуживание гаражных ворот

Полистирол vs.Полиуретановая изоляция для гаражных ворот

Итак, вы думаете об утеплении гаражных ворот. Это относительно простой проект, который может принести большие выгоды, но с учетом большого разнообразия подходов, которые вы можете использовать для изоляции своего гаража, как выбрать тот, который подходит именно вам?

Запросить предложение на утепленные гаражные ворота

Во-первых, нужно знать материалы. Двумя наиболее распространенными материалами, используемыми для изоляции гаражных ворот, являются полистирол и полиуретан.Давайте рассмотрим преимущества каждого из них:

Полистирол — Полистирол, популярный благодаря своей стоимости и простоте установки, является менее дорогим вариантом из двух. Помимо водонепроницаемости, из полистирола производят большие листы или панели, которые можно легко модифицировать, чтобы они подходили к любой гаражной двери. Полистирол, доступный различной толщины со значениями изоляции от R2 до R10, является отличным вариантом, если толщина и значения R не являются ограничивающим фактором для вашего решения.

Полиуретан — Более плотный выбор из двух, полиуретан — лучший изолятор, но имеет более высокую цену. Полиуретан может похвастаться значениями R в диапазоне от R10 до R17,5. Полиуретан не только эффективно изолирует гараж, но и укрепляет его, делая его более устойчивым к повреждениям. Это также уменьшит шум, исходящий от вашей двери, и смягчит связанные с этим тряску и вибрацию, которые возникают при открытии и закрытии двери.

Теперь, когда вы знаете разницу между двумя материалами, пора решить, какой из них вам подходит.Чтобы понять это, вы должны ответить на следующие 3 вопроса:

  1. Какова моя цель? — Ваша цель снизить счет за электроэнергию? Ваша цель — получить больше пользы от гаража в зимние месяцы? В зависимости от того, чего вы пытаетесь достичь с помощью своего изоляционного проекта, один материал может служить вам лучше, чем другой. Если вы хотите превратить свой гараж в дополнительное жилое пространство или мастерскую, вы можете подумать о полиуретане. Но если вы просто хотите сократить расходы на электроэнергию, более дешевый полистирол может оказаться более выгодным.
  2. Как изоляция повлияет на мой гараж? — Да, теплоизоляция будет держать ваш гараж теплее зимой и прохладнее летом, но теплоизоляция также уменьшит пространство вашего гаража. Если вы хотите максимально использовать пространство под мастерскую, вы можете выбрать более тонкий утеплитель.
Разное

Сетка на стены под шпаклевку: её виды и особенности (+21 фото)

Малярная сетка под шпаклевку: как правильно шпаклевать

Сетка под шпаклёвку применяется во время подготовки стен к чистой отделке.

Она поможет достигнуть ровной гладкой поверхности, а также избежать появления трещин и укрепить раствор на стенах.

Чтобы правильно провести работу, нужно иметь некоторое представление о назначении и видах армирующей сетки.

Для каких целей используется сетка

Сетка снижает воздействие вибрации на покрытие

Изготовленная из стекловолокна с полиакриловой дисперсией она применяется, чтобы избежать появления щелей. Сетка для шпаклёвки стен вкладывается во внутренний слой – это поможет снизить действие вибрации и уменьшить деформирование отделки во время механического воздействия.

Может случиться так, что шпаклёвка из смеси будет приготовлена неправильно и произойдёт её отслоение. В этом случае на помощь придёт армирующая сетка – она поможет удержать отделку.

Представители и свойства малярных сеток

Сегодня используются сетки для стен на основе стекловолокна. Их вырабатывают из расплавленного кварцевого стекла способом вытягивания. Они получаются особенными и плотными.

Малярная сетка

Малярная сетка не утяжеляет конструкцию стены и долго служит

Лучшая малярная сетка под шпаклевку, у которой ячейки 2х2 мм. Она повсюду используется специалистами в целях укрепления слоя.

Кроме того, сетка обладает следующими свойствами:

  • противостоит щелочам, ржавчине;
  • прослужит долго;
  • весит немного, но при этом делает шпаклёвку прочнее;
  • помогает отделке легко перенести изменения температуры и проявлений влажности.

Сетка в рулонах

Рулонная малярная сетка также подойдёт для укрепления и армирования шпаклёвочного и гидроизоляционного слоёв, придания прочности стенам, предотвратит появление трещин.

Ещё одна разновидность сетки – серпянка. Это представитель малярной стеклосетки, имеющей квадратные ячейки, которая выпускается в рулонах узкой полосой с нанесённым клеем. Серпянка применяется в качестве:

  • материала, армирующего стыки ДВП, ДСП и других листов;
  • заделывания углов внутри и снаружи, а также трещин;
  • выравнивания поверхностей.

Сетка из стекловолокна станет незаменимой помощницей в помещениях с неровными стенами. С её помощью можно заделать все дефекты, сделав поверхность ровной и гладкой для последующих работ.

Стеклохолст

Тонкий стеклохолст применяется там, где обычная малярная сетка не подойдет

Сетка – паутинка выпускается в виде нетканого материала, который получают с помощью прессования беспорядочно размещенных тоненьких волокон. Тонкая и пористая она применяется там, где толстая не подойдёт.

К примеру, когда наносят паропроницаемую гипсовую шпаклёвку, она с трудом схватывается с железобетонными плитами.

С помощью стеклохолста, наклеенного на плиты, увеличивается адгезия шпаклёвки из гипса. Такая армирующая сетка для шпаклевки хороша для отделки значительных площадей по причине её выпуска в широких рулонах.

Использование шпаклёвочных сеток

Чтобы разобраться, как правильно шпаклевать стены, нужно знать, что армирующие качества сетки проявятся лучше, если поместить её внутрь слоя для выравнивания, лучше всего ближе к краю. В этом случае маловероятно появление трещин.

Работа с малярной сеткой

Процесс шпаклёвки по малярной сетке выглядит так:

  • нужно обработать поверхность грунтовкой;
  • когда она просохнет, наносят первый слой шпаклёвки;
  • на влажный слой накладывают армированную стеклосетку и вдавливают её шпателем;
  • сверху сетки наносят второй, нетолстый слой шпаклёвки, который выравнивают широким шпателем.

Когда армированный слой высохнет, его зачищают наждачной бумагой или шлифуют сеткой. Со стен и пола полностью удаляется вся пыль. Затем в целях идеального выравнивания наносят ещё один очень тонкий слой грунта, который после высыхания также обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Следующим этапом может стать окрашивание. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Использование серпянки

Серпянку использют для армирования стыков ГКЛ

Шпаклёвка стен с сеткой на клею выглядит немного иначе. Она применяется для закрытия стыков и углов. При работе следует учитывать некоторые факторы:

  • стыки нужно очистить, расшить и загрунтовать;
  • после высыхания стыков помещается серпянка;
  • далее необходимо нанести шпаклёвку на стык надавливающими движениями для полного заполнения ячеек и щелей между листами;
  • затем покрывается второй слой и выравнивается шпателем.

Поверхность должна тщательно просохнуть, её зачищают, окрашивают или оклеивают обоями.

Применение сетки-паутинки

Полотна паутинки укладываются с небольшим нахлестом

Работа со стеклохолстом заключается в наклеивании его на загрунтованную поверхность. Валиком промазывается поверхность, полосы паутинки помещаются и придавливаются валиком.

Края полос идут внахлёст, примерно на 5 см. После высыхания клея, как обычно, наносится шпаклёвка, затем поверхность шлифуют и грунтуют.

На внешних углах применяется уголок, к которому приварена серпянка. Таким образом, можно защитить шпаклёвку от механических повреждений.

Работа с полиэфирной массой

Отдельно хотелось бы поговорить о качестве шпаклёвки, ведь от этого показателя зависит дальнейшая отделка стен. Хорошо зарекомендовала себя полиэфирная масса, которая продаётся в готовом виде. Она содержит в себе полимеры, продлевающие срок службы покрытия, однако цена на такой материал гораздо выше, чем на обычную шпаклёвку.

Полиэфирная масса применяется профессионалами для:

  • финишной отделки;
  • в качестве выравнивающего слоя и замазывания трещин;
  • достижения гладкости и ровности стен.

Использование полиэфирной смеси иногда позволяет избежать затирки и шлифовки поверхности стен. Она пластично и легко схватывается со стенами, а также хорошо поддаётся шлифовке.

Среди полимерных отделок пользуются популярностью следующие:

  • универсальная;
  • отделочная;
  • на основе стекловолокна;
  • алюминиевая;
  • пневмораспыляемая и др.

В качестве покрытия для грубой отделки подойдут от № 40 до № 80, для финишной отделки – от № 100 до № 180. Большие номера применяются очень редко, когда нужно подготовить поверхность под глянцевую краску. Подробнее о том, как шпаклевать с сеткой, смотрите в этом видео:

Классификация армировочных материалов

Вид
материала
МаркировкаРазновидность работ
Грубая40-60-80Употребляется для затирки стартового раствора с грубыми фрагментами и сухой смеси на основе шпатлевки
Средней грубости120-160-180Используют для затирки стартовых составов перед нанесением финишных
Мягкая200-240-280Применяют только для финишной отделки

Применяя малярную сетку при шпаклевании, можно создать каркас высокого качества, способный выдержать большие нагрузки в процессе эксплуатации.

Сетка для шпаклевки – увеличиваем прочность отделки + Видео

Выполняя ремонт в квартире своими руками, не стоит игнорировать шпаклевание стен. После оштукатуривания они зачастую имеют шероховатую и недостаточно ровную поверхность. Для получения идеальных стен вам обязательно нужно произвести работы по выравниванию поверхностей, и армирующая сетка для шпаклевки вам в этом поможет.

Для чего нужна армирующая сетка – используем по назначению

Армирующая сетка повсеместно используется штукатурщиками для укрепления слоя шпаклевки или штукатурки. Она позволяет исключить возникновение трещин в местах соединения неоднородных материалов, к примеру, в местах примыкания стен и оконных коробок, дверных коробок, перегородок. При отделке поверхностей сетка помогает загладить места стыков стен с потолком, стыки между стенами, а также произвести выравнивание углов. Также трещины могут образовываться от усадки отделочных материалов из-за температурных перепадов.

Чтобы избежать появления таких дефектов, можно использовать специальные безусадочные смеси, в состав которых входят гипс и полимер. Постепенная усадка здания также может послужить еще одной причиной возникновения трещин. Это впоследствии может привести к повреждению отделки. Именно поэтому применяется сетка для шпаклевки стен. Конечно, это не выход изо всех положений – серьезные трещины не скроет даже несколько армирующих слоев, однако трещины при обычной усадке никак себя не проявят на шпаклевке.

Сегодня армирующую сетку (серпянку) производят из полиэстера и стеклоткани. Применение таких современных материалов обеспечивает длительный срок службы, так как она не боится влаги и не гниет. Крепить серпянку к стене можно несколькими способами.

  • Способ первый – сетку крепят к стене с помощью особого клеевого состава, который предварительно наносят на поверхность. После этого сетку следует плотно прижать и нанести еще один слой клея с внешней стороны. Когда серпянка зафиксирована и хорошо просушена, приступают к следующему этапу – шпаклеванию. Но этот способ не очень практичен, особенно если ремонт делает неопытный человек. Дело в том, что при использовании данного метода при нанесении шпаклевки возможно образование пустого пространства в ячейках сетки, что негативно сказывается на качестве отделки. Поэтому чаще всего армирование выполняют без нанесения клея.
  • Данный метод выполняется по следующей технологии: после предварительной подготовки основания наносят базовый шпаклевочный слой, затем в него вдавливает серпянку и сразу же наносят еще один слой шпаклевки. Для человека, нового в строительном деле, метод может показаться достаточно сложным в исполнении, но он хорош тем, что образования воздушных подушек между ячейками полностью исключены.

Как правило, армирование выполняют в том случае, если поверхность подготавливают под покраску. Под обоями мелкие трещины будут скрыты, поэтому армирование обычно не делают.

Подготовка стен с применением сетки для шпаклевки

Сетка для шпаклевки обязательно применяется, если на стенах достаточно грубые неровности и перепады. Для этого подойдет серпянка с размером ячеек 2*2 мм. Она не только позволит шпаклевке более прочно закрепиться на основании, но и поможет неопытному человеку выровнять поверхность. Прежде чем начать шпаклевание, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап зависит от того, каким материалом было отделано основание: побелку нужно соскрести или смыть, если это обои, то их нужно снять.

Если основание покрыто водоэмульсионной краской, и она достаточно крепко держится, то ее можно оставить. Подготовительные работы нельзя назвать качественными до тех пор, пока не произведено грунтование стен – этот этап необходим для того, чтобы упрочнить поверхность и улучшить его сцепление со шпаклевкой. Как только слои старого покрытия сняты, можно сразу же приступать к выполнению работ. Для этого используется грунт, обладающий свойством глубокого проникновения.

Вам обязательно понадобится валик с коротким ворсом и кисточка, чтобы можно было хорошо обработать углы и другие труднодоступные места. Грунтовочному слою нужно дать время хорошо просохнуть. Обычно достаточно пару часов ожидания, после чего наносят слой стартовой шпаклевки. Так как стартовая шпаклевка традиционно продается в виде сухого порошка, ее нужно замешать, строго придерживаясь инструкции.

Для этого обязательно используется только чистая емкость, в которую сначала заливается чистая вода, а потом медленно засыпается смесь. Раствор взбивается строительным миксером. Проблема выбора хорошей шпаклевки для стен подробно описана на нашем сайте. Приготовив раствор, можно приступать к процессу выравнивания. Для этого понадобятся два шпателя: один – 100 мм, второй – 450  мм.

Маленьким инструментом удобно набирать раствор и наносить его на большой шпатель по всей его ширине. А большим шпателем выполняем главную работу – наносим смесь на стены.

Сначала покрываем рабочее основание тонким слоем шпаклевки. Его ширина должна соответствовать ширине рулона серпянки. После этого накладываем на обработанный участок серпянку, разравниваем ее руками либо с помощью шпателя и сверху наносим еще один слой раствора. Сетка под шпаклевку укладывается вертикальными полосами, но чтобы они шли не встык, а внахлест (примерно 5–10  см). Чтобы придать наружным углам четкую форму, накладываем на них алюминиевые перфорированные уголки.

На внутренних углах применяем бумажную ленту с металлическими вставками. С помощью уровня выставляем уголки и прижимаем правилом. Теперь нужно подождать около суток, чтобы раствор на стенах хорошо просох. Наносить финишную шпаклевку на еще влажную поверхность категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию пузырьков. К шлифованию поверхности абразивной сеточкой или наждачной бумагой следует приступать только после полного высыхания.

Нанесение финишной шпаклевки и шлифовка стен

Финишную шпаклевку необходимо подготовить в полном соответствии с инструкцией. Для этого также понадобятся: чистая емкость, вода и дрель с насадкой. Для особо тонких работ рекомендуется покупать уже готовые к использованию шпаклевки, например, акриловые. Для нанесения готового раствора на стену используем те же шпатели, что и для стартовой шпаклевки. Финишную шпаклевку наносим по всей поверхности тонким слоем (1–2 мм). Затем оставляем стену в покое, чтобы дать раствору высохнуть.

Последний этап перед покраской – шлифовка стен с помощью мелкой наждачки (не ниже №240). Помимо самого абразива, вооружитесь хорошим точечным освещением, например, прожектором на штанге или мощным навесным светильником. Источник света нужно направить на стену под углом, таким образом, вам будут хорошо видны все неровности.

После шлифования нужно удалить всю пыль со стен и пола, чтобы комната была абсолютно чистая. Затем грунтуем стены еще раз. Для этого подбирайте грунт в зависимости от ваших целей. Чем правильнее подобран состав, тем крепче будет держаться финишное покрытие. Грунтовка наносится аккуратно, чтобы не оставлять подтеков. Когда стены высохнут, их можно красить в любой подходящий для вас цвет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

виды сетки для шпатлевки стен, для чего нужна армирующая паутинка

Малярная сетка – это армирующий материал, состоящий из ячеек различного размера. Ее изготавливают методом вытягивания расплавленного кварцевого стекла и используют при проведении отделочных работ. Без малярной сетки не получится сделать качественный ремонт, так как она обеспечивает надежную фиксацию стыков и штукатурки.

Особенности

Шпаклевание является последним этапом отделочных работ перед нанесением лакокрасочных изделий. От качества выполненных работ зависит, сколько времени прослужит ремонт, будут ли стены иметь привлекательный вид, а также прочность и крепость оснований. В первую очередь, шпаклевание производится для придания стенам и потолкам ровности и гладкости, заделывания трещин. В этом главную роль играет малярная сетка. Она призвана удерживать отделку и не давать ей отслоиться. Также сетка защищает от деформации и обладает противоударным эффектом.

Армирующая сетка обладает такими свойствами:

  • огнеупорность;
  • влагоустойчивость;
  • хорошо переносит перепады температур;
  • нетоксичность;
  • широкий спектр применения (бетон, ДВП, ДСП, кирпич и другие материалы).

Устойчивость на разрыв зависит от толщины материала и размера ячеек. Чем более она устойчива, тем выше качество материала. Современные сетки выпускаются уже пропитанными полиакриловым составом.

Это делается для того, чтобы:

  • сохранить прочность материала;
  • не воспринимать воздействие щелочей;
  • повысить адгезию полотна к поверхности;
  • не пораниться.

Виды

Для штукатурки применяют малярные сетки на основе стекловолокна или полимеров потому, что они мало весят. Их используют при толщине слоя штукатурки в 2-3 см, если толщина менее 2 см, то армирование не обязательно, так как слой сможет держаться сам. Для слоев более 5 см малярные сетки не подходят, но некоторые специалисты накладывают по несколько слоев армирующего полотна. Армирующий материал недостаточно просто поместить в штукатурный слой, его необходимо закрепить на поверхности. Для бетонных стен берутся дюбеля, для деревянных – гвозди или саморезы. Это делается для того, чтобы штукатурка не отстала от стены из-за плохого закрепления.

Существует три вида малярных сеток, которые отличаются размером ячеек:

  • армирующая шпаклевочная сеть;
  • серпянка;
  • сетка паутинка.

У армирующей сетки главными критериями являются размер ячеек и плотность стекловолокна. Если ячейки маленькие, то сетка мягкая. При выборе стекловолокна нужно ориентироваться на тип поверхности. Сетка с толстыми нитями подходит для фасадной отделки, а с тонкими – для внутренней. Стекловолокно отличается устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температур, повышенной влажности. Также армирующая сетка легкая, не поддается ржавчине. Если необходимо в итоге просто окрасить стены, то этот вид сетки хорошо подходит. Для начала необходимо полностью проармировать поверхность стен с помощью шпаклевочной сети. Для такой цели лучше взять сетку с размером ячеек примерно 5х5 мм, чтобы штукатурка лучше закреплялась. На качественно проармированной стене не должны появляться трещины.

Серпянка также состоит из ячеек разных размеров квадратной формы, но она чаще всего содержит клейкую основу. Поставляется в рулонах до 20 метров, а по ширине узкая. Идеально подходит для ДВП, ДСП, гипсокартона, цемента и других материалов. С ее помощью устраняются дефекты и трещины, выравнивается поверхность потолков, стены становятся гладкими. Для армирования стыков стен можно приобрести специальный уголок из сетки, который упростит задачу и поможет хорошо все прошпаклевать. Сетка паутинка (стеклохолст) прекрасно подходит для поверхностей большой площади, так как представляет собой широкий рулон. Стеклохолст повышает адгезию штукатурки, потому что представляет собой нетканое полотно, полученное в результате опрессовывания. В основном паутинку используют при армировании потолков.

Применение

Перед использованием армирующего полотна необходимо его разрезать на фрагменты, и уже эти фрагменты укладывать на первый слой штукатурки. Также важно накладывать фрагменты сетки внахлест. Армирующее полотно растягивается по штукатурке от центра к краям. Важно следить за краями полотна, чтобы оно не выглядывало.

Процесс шпаклевки с использованием малярных сеток практически одинаков для всех видов:

  • необходимо загрунтовать оштукатуренную поверхность;
  • нанести шпаклевочный слой только после полного высыхания штукатурки;
  • с помощью шпателя укладывается малярная сетка на невысохший слой шпаклевки;
  • нанести еще один слой шпаклевки.

При использовании серпянки для начала нужно очистить стыки и загрунтовать их, а после высыхания нанести серпянку. После всех этих действий накладывается второй слой шпатлевки и выравнивается.

Существует два способа наложения серпянки:

  • Крепление сетки на поверхность, на которую предварительно нанесен клей. Для лучшей фиксации следует хорошо прижать серпянку к поверхности. После того как сетка прикрепилась, нужно нанести еще один слой клея, а после полного высыхания произвести шпаклевку. Такой способ может снизить качество отделки;
  • На поверхность наносится шпаклевочный слой, на него накладывается сетка. Сразу после крепления сетки необходимо нанести второй слой шпаклевки.

Со стеклохолстом все работы производятся при помощи валика. Сначала валиком наносится клей по поверхности, потом прикладывается стеклохолст так, чтобы полосы заходили друг на друга на 50 мм. Чтобы разровнять сетку необходимо провести по ней валиком. Перед тем как использоваться сетку паутинку, необходимо загрунтовать поверхность.

Шлифовка

После выполнения всех действий по армированию стен, необходимо провести финишную шпаклевку и отшлифовать поверхности. Финишная шпаклевка проводится так же, как и основная. Главное, подождать пока высохнет слой с малярной сеткой, иначе покрытие не будет держаться. Толщина финишной шпаклевки должна составлять примерно 1-2 мм. После высыхания можно переходить к шлифовке. Шлифовка проводится для того, чтобы стены были идеально ровными и гладкими, ведь от этого зависит внешний вид помещения. К тому же краска или обои не скрывают дефекты, а подчеркивают их. При неровной поверхности обои могут отклеиваться или морщиться. Чтобы добиться ровности стен, шлифовку проводят несколько раз в хорошо освещенном месте, чтобы хорошо были видны мелкие дефекты.

После завершения шпаклевки переходить к шлифовке нельзя раньше чем через сутки, нужно подождать пока полностью высохнет шпаклевочный слой. Для шлифовки применяют мелкую наждачную бумагу или шлифовальную губку. Необходимо провести ей по всей поверхности, чтобы удалить все выступы и неровности. Если имеются большие впадины, то их надо зашпаклевать. При выборе наждачной бумаги, нужно смотреть на ее зернистость. В самом начале шлифовки лучше использовать крупнозернистую, а в конце для придания гладкости – мелкозернистую наждачку.

Шлифовка проводится в несколько этапов, но технология та же – вращательными движениями сверху вниз обрабатываются небольшие участки поверхности. Во время процесса меняется зернистость наждачной бумаги. Обычно на последнем этапе применяют мелкозернистую наждачку. Для труднодоступных мест используют шлифовальную губку или можно попробовать сложить в несколько раз наждачную бумагу. Кроме наждачной бумаги, можно использовать абразивную сетку. Ее основное отличие от бумаги – это высокая износостойкость, она меньше забивается пылью, но и выше в цене. Если есть шлифовальная машина, то процесс шлифовки сильно ускорится. Тем более повысится качество работы. На машинку также крепится наждачная бумага, и обрабатывается поверхность.

После шлифовки стен нужно полностью очистить все поверхности от пыли и грязи. Для закрепления результата стены грунтуют еще раз.

Как правильно приклеить малярную сетку, смотрите в видео ниже.

Нужна ли сетка при шпаклевке стен. Сетка под шпаклевку предотвращает появление трещин на местах стыков плит

Малярная сетка под шпаклевку: как правильно шпаклевать

Сетка под шпаклёвку применяется во время подготовки стен к чистой отделке.

Она поможет достигнуть ровной гладкой поверхности, а также избежать появления трещин и укрепить раствор на стенах.

Чтобы правильно провести работу, нужно иметь некоторое представление о назначении и видах армирующей сетки.

Для каких целей используется сетка

Сетка снижает воздействие вибрации на покрытие

Изготовленная из стекловолокна с полиакриловой дисперсией она применяется, чтобы избежать появления щелей. Сетка для шпаклёвки стен вкладывается во внутренний слой – это поможет снизить действие вибрации и уменьшить деформирование отделки во время механического воздействия.

Может случиться так, что шпаклёвка из смеси будет приготовлена неправильно и произойдёт её отслоение. В этом случае на помощь придёт армирующая сетка – она поможет удержать отделку.

Представители и свойства малярных сеток

Сегодня используются сетки для стен на основе стекловолокна. Их вырабатывают из расплавленного кварцевого стекла способом вытягивания. Они получаются особенными и плотными.

Малярная сетка

Малярная сетка не утяжеляет конструкцию стены и долго служит

Лучшая малярная сетка под шпаклевку, у которой ячейки 2х2 мм. Она повсюду используется специалистами в целях укрепления слоя.

Кроме того, сетка обладает следующими свойствами:

  • противостоит щелочам, ржавчине;
  • прослужит долго;
  • весит немного, но при этом делает шпаклёвку прочнее;
  • помогает отделке легко перенести изменения температуры и проявлений влажности.
Сетка в рулонах

Рулонная малярная сетка также подойдёт для укрепления и армирования шпаклёвочного и гидроизоляционного слоёв, придания прочности стенам, предотвратит появление трещин.

Ещё одна разновидность сетки – серпянка. Это представитель малярной стеклосетки, имеющей квадратные ячейки, которая выпускается в рулонах узкой полосой с нанесённым клеем. Серпянка применяется в качестве:

  • материала, армирующего стыки ДВП, ДСП и других листов;
  • заделывания углов внутри и снаружи, а также трещин;
  • выравнивания поверхностей.

Сетка из стекловолокна станет незаменимой помощницей в помещениях с неровными стенами. С её помощью можно заделать все дефекты, сделав поверхность ровной и гладкой для последующих работ.

Стеклохолст

Тонкий стеклохолст применяется там, где обычная малярная сетка не подойдет

Сетка – паутинка выпускается в виде нетканого материала, который получают с помощью прессования беспорядочно размещенных тоненьких волокон. Тонкая и пористая она применяется там, где толстая не подойдёт.

К примеру, когда наносят паропроницаемую гипсовую шпаклёвку, она с трудом схватывается с железобетонными плитами.

С помощью стеклохолста, наклеенного на плиты, увеличивается адгезия шпаклёвки из гипса. Такая армирующая сетка для шпаклевки хороша для отделки значительных площадей по причине её выпуска в широких рулонах.

Использование шпаклёвочных сеток

Чтобы разобраться, как правильно шпаклевать стены, нужно знать, что армирующие качества сетки проявятся лучше, если поместить её внутрь слоя для выравнивания, лучше всего ближе к краю. В этом случае маловероятно появление трещин.

Работа с малярной сеткой

Процесс шпаклёвки по малярной сетке выглядит так:

  • нужно обработать поверхность грунтовкой;
  • когда она просохнет, наносят первый слой шпаклёвки;
  • на влажный слой накладывают армированную стеклосетку и вдавливают её шпателем;
  • сверху сетки наносят второй, нетолстый слой шпаклёвки, который выравнивают широким шпателем.

Когда армированный слой высохнет, его зачищают наждачной бумагой или шлифуют сеткой. Со стен и пола полностью удаляется вся пыль. Затем в целях идеального выравнивания наносят ещё один очень тонкий слой грунта, который после высыхания также обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Следующим этапом может стать окрашивание. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Использование серпянки

Серпянку использют для армирования стыков ГКЛ

Шпаклёвка стен с сеткой на клею выглядит немного иначе. Она применяется для закрытия стыков и углов. При работе следует учитывать некоторые факторы:

  • стыки нужно очистить, расшить и загрунтовать;
  • после высыхания стыков помещается серпянка;
  • далее необходимо нанести шпаклёвку на стык надавливающими движениями для полного заполнения ячеек и щелей между листами;
  • затем покрывается второй слой и выравнивается шпателем.

Поверхность должна тщательно просохнуть, её зачищают, окрашивают или оклеивают обоями.

Применение сетки-паутинки

Полотна паутинки укладываются с небольшим нахлестом

Работа со стеклохолстом заключается в наклеивании его на загрунтованную поверхность. Валиком промазывается поверхность, полосы паутинки помещаются и придавливаются валиком.

Края полос идут внахлёст, примерно на 5 см. После высыхания клея, как обычно, наносится шпаклёвка, затем поверхность шлифуют и грунтуют.

На внешних углах применяется уголок, к которому приварена серпянка. Таким образом, можно защитить шпаклёвку от механических повреждений.

Работа с полиэфирной массой

Отдельно хотелось бы поговорить о качестве шпаклёвки, ведь от этого показателя зависит дальнейшая отделка стен. Хорошо зарекомендовала себя полиэфирная масса, которая продаётся в готовом виде. Она содержит в себе полимеры, продлевающие срок службы покрытия, однако цена на такой материал гораздо выше, чем на обычную шпаклёвку.

Полиэфирная масса применяется профессионалами для:

  • финишной отделки;
  • в качестве выравнивающего слоя и замазывания трещин;
  • достижения гладкости и ровности стен.

Использование полиэфирной смеси иногда позволяет избежать затирки и шлифовки поверхности стен. Она пластично и легко схватывается со стенами, а также хорошо поддаётся шлифовке.

Среди полимерных отделок пользуются популярностью следующие:

  • универсальная;
  • отделочная;
  • на основе стекловолокна;
  • алюминиевая;
  • пневмораспыляемая и др.

В качестве покрытия для грубой отделки подойдут от № 40 до № 80, для финишной отделки – от № 100 до № 180. Большие номера применяются очень редко, когда нужно подготовить поверхность под глянцевую краску. Подробнее о том, как шпаклевать с сеткой, смотрите в этом видео:

Классификация армировочных материалов

ВидматериалаМаркировкаРазновидность работ
Грубая40-60-80Употребляется для затирки стартового раствора с грубыми фрагментами и сухой смеси на основе шпатлевки
Средней грубости120-160-180Используют для затирки стартовых составов перед нанесением финишных
Мягкая200-240-280Применяют только для финишной отделки

Применяя малярную сетку при шпаклевании, можно создать каркас высокого качества, способный выдержать большие нагрузки в процессе эксплуатации.

Статьи по теме:

moyastena.ru

Сетка для шпаклевки – увеличиваем прочность отделки + Видео

Выполняя ремонт в квартире своими руками, не стоит игнорировать шпаклевание стен. После оштукатуривания они зачастую имеют шероховатую и недостаточно ровную поверхность. Для получения идеальных стен вам обязательно нужно произвести работы по выравниванию поверхностей, и армирующая сетка для шпаклевки вам в этом поможет.

Для чего нужна армирующая сетка – используем по назначению

Армирующая сетка повсеместно используется штукатурщиками для укрепления слоя шпаклевки или штукатурки. Она позволяет исключить возникновение трещин в местах соединения неоднородных материалов, к примеру, в местах примыкания стен и оконных коробок, дверных коробок, перегородок. При отделке поверхностей сетка помогает загладить места стыков стен с потолком, стыки между стенами, а также произвести выравнивание углов. Также трещины могут образовываться от усадки отделочных материалов из-за температурных перепадов.

Чтобы избежать появления таких дефектов, можно использовать специальные безусадочные смеси, в состав которых входят гипс и полимер. Постепенная усадка здания также может послужить еще одной причиной возникновения трещин. Это впоследствии может привести к повреждению отделки. Именно поэтому применяется сетка для шпаклевки стен. Конечно, это не выход изо всех положений – серьезные трещины не скроет даже несколько армирующих слоев, однако трещины при обычной усадке никак себя не проявят на шпаклевке.

Сегодня армирующую сетку (серпянку) производят из полиэстера и стеклоткани. Применение таких современных материалов обеспечивает длительный срок службы, так как она не боится влаги и не гниет. Крепить серпянку к стене можно несколькими способами.

  • Способ первый – сетку крепят к стене с помощью особого клеевого состава, который предварительно наносят на поверхность. После этого сетку следует плотно прижать и нанести еще один слой клея с внешней стороны. Когда серпянка зафиксирована и хорошо просушена, приступают к следующему этапу – шпаклеванию. Но этот способ не очень практичен, особенно если ремонт делает неопытный человек. Дело в том, что при использовании данного метода при нанесении шпаклевки возможно образование пустого пространства в ячейках сетки, что негативно сказывается на качестве отделки. Поэтому чаще всего армирование выполняют без нанесения клея.
  • Данный метод выполняется по следующей технологии: после предварительной подготовки основания наносят базовый шпаклевочный слой, затем в него вдавливает серпянку и сразу же наносят еще один слой шпаклевки. Для человека, нового в строительном деле, метод может показаться достаточно сложным в исполнении, но он хорош тем, что образования воздушных подушек между ячейками полностью исключены.

Как правило, армирование выполняют в том случае, если поверхность подготавливают под покраску. Под обоями мелкие трещины будут скрыты, поэтому армирование обычно не делают.

Подготовка стен с применением сетки для шпаклевки

Сетка для шпаклевки обязательно применяется, если на стенах достаточно грубые неровности и перепады. Для этого подойдет серпянка с размером ячеек 2*2 мм. Она не только позволит шпаклевке более прочно закрепиться на основании, но и поможет неопытному человеку выровнять поверхность. Прежде чем начать шпаклевание, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот этап зависит от того, каким материалом было отделано основание: побелку нужно соскрести или смыть, если это обои, то их нужно снять.

Если основание покрыто водоэмульсионной краской, и она достаточно крепко держится, то ее можно оставить. Подготовительные работы нельзя назвать качественными до тех пор, пока не произведено грунтование стен – этот этап необходим для того, чтобы упрочнить поверхность и улучшить его сцепление со шпаклевкой. Как только слои старого покрытия сняты, можно сразу же приступать к выполнению работ. Для этого используется грунт, обладающий свойством глубокого проникновения.

Вам обязательно понадобится валик с коротким ворсом и кисточка, чтобы можно было хорошо обработать углы и другие труднодоступные места. Грунтовочному слою нужно дать время хорошо просохнуть. Обычно достаточно пару часов ожидания, после чего наносят слой стартовой шпаклевки. Так как стартовая шпаклевка традиционно продается в виде сухого порошка, ее нужно замешать, строго придерживаясь инструкции.

Для этого обязательно используется только чистая емкость, в которую сначала заливается чистая вода, а потом медленно засыпается смесь. Раствор взбивается строительным миксером. Проблема выбора хорошей шпаклевки для стен подробно описана на нашем сайте. Приготовив раствор, можно приступать к процессу выравнивания. Для этого понадобятся два шпателя: один – 100 мм, второй – 450  мм.

Маленьким инструментом удобно набирать раствор и наносить его на большой шпатель по всей его ширине. А большим шпателем выполняем главную работу – наносим смесь на стены.

Сначала покрываем рабочее основание тонким слоем шпаклевки. Его ширина должна соответствовать ширине рулона серпянки. После этого накладываем на обработанный участок серпянку, разравниваем ее руками либо с помощью шпателя и сверху наносим еще один слой раствора. Сетка под шпаклевку укладывается вертикальными полосами, но чтобы они шли не встык, а внахлест (примерно 5–10  см). Чтобы придать наружным углам четкую форму, накладываем на них алюминиевые перфорированные уголки.

На внутренних углах применяем бумажную ленту с металлическими вставками. С помощью уровня выставляем уголки и прижимаем правилом. Теперь нужно подождать около суток, чтобы раствор на стенах хорошо просох. Наносить финишную шпаклевку на еще влажную поверхность категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к образованию пузырьков. К шлифованию поверхности абразивной сеточкой или наждачной бумагой следует приступать только после полного высыхания.

Нанесение финишной шпаклевки и шлифовка стен

Финишную шпаклевку необходимо подготовить в полном соответствии с инструкцией. Для этого также понадобятся: чистая емкость, вода и дрель с насадкой. Для особо тонких работ рекомендуется покупать уже готовые к использованию шпаклевки, например, акриловые. Для нанесения готового раствора на стену используем те же шпатели, что и для стартовой шпаклевки. Финишную шпаклевку наносим по всей поверхности тонким слоем (1–2 мм). Затем оставляем стену в покое, чтобы дать раствору высохнуть.

Последний этап перед покраской – шлифовка стен с помощью мелкой наждачки (не ниже №240). Помимо самого абразива, вооружитесь хорошим точечным освещением, например, прожектором на штанге или мощным навесным светильником. Источник света нужно направить на стену под углом, таким образом, вам будут хорошо видны все неровности.

После шлифования нужно удалить всю пыль со стен и пола, чтобы комната была абсолютно чистая. Затем грунтуем стены еще раз. Для этого подбирайте грунт в зависимости от ваших целей. Чем правильнее подобран состав, тем крепче будет держаться финишное покрытие. Грунтовка наносится аккуратно, чтобы не оставлять подтеков. Когда стены высохнут, их можно красить в любой подходящий для вас цвет.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Шпаклевка стен с сеткой

Сетка для шпаклевки – армирующий материал, который нашел свое применение при работе по шпаклевке поверхностей.

Шпаклевка стен

В статье мы рассмотрим армирующую и шлифовальную материи, их разновидности, а также технологию, по которой выполняется шпатлевание со стекловолокном.

Для чего нужна армирующая сетка?

Шпаклевка

На сегодняшний день для армирования поверхности широко используются стекловолоконные материалы, которые производятся на основе искусственного материала, получаемого методом вытягивания расплава кварцевого стекла. Такие материалы особенны по методу своего производства и плотности.

Сетка под шпаклевку, как правило, состоит из ячеек 2х2мм, а его плотность составляет 60 г/м2. Для наружной же отделки применение нашла армировка с более крупными ячейками 5х5мм с плотностью 90-160 г/м2.

Существуют такие наиболее популярные разновидности армирующей материи:

  • армирующая шпаклевочная сеть;
  • серпянка;
  • сетка-паутина.

Если стены в вашем помещении имеют много дефектов и трещин, сетка из стекловолокна – незаменимая помощница, с помощью которой вы легко заделаете все зазоры и трещины, придав поверхности ровность и гладкость для последующей отделки и декорирования.

Шпаклевка стен с сеткой

Работа со стекловолокном выполняется в такой последовательности:

Шпаклевка стен с сеткой

Работа со стекловолокном выполняется в такой последовательности:

  1. при помощи молотка и зубила раскрывается трещина;
  2. далее ее очищают от загрязнений;
  3. на следующем этапе повреждение и площадь рядом с ним грунтуют акриловым раствором;
  4. зазор замазывают раствором шпаклевки на основе гипса, цемента или акрила;
  5. затем по всей длине трещины проклеивают армирующую абразивную поверхность и сверху наносят раствор;
  6. в итоге поврежденное замазанное место подлежит шлифовке, затирке и повторному покрытию грунтовкой;
  7. теперь можно приступать к чистовой отделке.

Шпатлевка со стекловолокном. Особенности материала

Сетка для шпатлевки стен

Шпатлевка со стекловолокном подразумевает применение специального тканого материала, который похож на сетку. Его продают как в больших рулонах для покрытия большой площади, так и в виде ленты, для работы на маленьких поврежденных участках.

Такой материал широко используют не только для восстановления поврежденных поверхностей, а также при изготовлении оконных откосов и при работе с листами гипсокартона. Такая «материя» позволяет создать прочные углы, а также заделать швы и стыки.

Во время работ по укладыванию армировки на поверхность, ее фиксируют при помощи монтажного клея, потом наносят раствор так, чтоб он заполнял все квадраты, и подбирают необходимую плотность слоя.

Следуя советам «опытных» мастеров, чтоб добиться максимально монолитной структуры, необходимо покрыть стену шпаклевкой, «наклеить» на нее сетку, а затем снова нанести слой раствора. Но, это мнение ошибочно, ведь стекловолокно не контактирует напрямую с поверхностью стены, в результате чего свои прямые функции выполнять материал не сможет.

В ходе выполнения всех работ нужно следить за уровнем адгезии основного покрытия со стеной. Ведь если этот показатель будет находиться на слишком низком уровне, через недолгое время такая шпаклевка отвалится от стены вместе с сеткой. Поэтому, не экспериментируйте – применение сетки должно быть строго по назначению!

Использование полиэфирной массы при работе с армирующей сеткой

Шпаклевка стен в квартире

Когда дело подходит к шпаклевке стен, постарайтесь выбрать правильную массу, ведь от ее качества будет зависеть последующая обработка поверхности.

Полиэфирная масса сейчас используется все чаще и продается уже в готовом к работе виде. В ее составе находятся полимеры, которые продлевают срок службы покрытия, но ценовая категория на данный материал достаточно высокая.

Полиэфирная смесь при отделке стен используется для:

  • финишных отделочных работ;
  • выравнивания повреждений и стыков;
  • заделывания трещин;
  • получения гладкой поверхности, дабы избежать затирки и шлифовки поверхности.

Во время шпаклевки стен с сеткой, именно полиэфирная масса часто используется продвинутыми мастерами по отделке. Она легко ложиться на поверхность, наделена высокой пластичностью и адгезией, без проблем поддается шлифовке перед покраской.

Шпаклюем стены своими руками

На сегодняшний день изготовителями отделочных материалов разработано множество вариаций смесей на основе полимеров, среди которых можно выделить следующие:

  • универсальная полиэфирная шпаклевка;
  • отделочная шпатлевка;
  • полиэфирная шпаклевка на основе стекловолокна;
  • алюминиевая;
  • легкая;
  • пневмораспыляемая и пр.

Какая же армировка подходит для шлифовки шпаклевочных растворов? Ответ достаточно прост:

  • для грубого покрытия используют — № 40-80;
  • для финишного покрытия — №100-180;
  • номера большего порядка используют очень редко в случае завершающей обработки поверхности для покраски глянцевой краской.

Отделка стен шпаклевкой

Классификация армировочных материалов приведена в таблице.

Разновидность

материала

МаркировкаДля каких работ

используется

Грубая40-60-80Используется для затирки стартового раствора с грубыми фрагментами и сухой смеси на основе шпатлевки
Средней грубости120-160-180Используют для затирки стартовых составов перед нанесением финишных
Мягкая200-240-280Применят только для работ по финишной отделке

Отделка стен

Надеемся, что полученная в статье информация была для вас полезной. Удачного ремонта!

pootdelke.ru

Сетка для шпатлевки

Нужна ли сетка для шпаклевки стен или она только для выравнивания?

Нужна ли сетка для шпаклевки стен или она только для выравнивания?

  • Если стены под покраску а не под обои ,то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна и на стенах и на потолке . Нет щас трещин , потом могут появится . Наверное никто из отвечающих выше , кто написал что не нужна , не хотел-бы чтобы у него паутинка на стенах появилась .
  • Нужна
  • До высыхания шпаклевки, сетка абсолютно не нужна!
  • для выравнивания и укрепления. между швами гибсокартона можно ислользовать ленту в виде сетки только узскую
  • Всё по инструкции на тех мешках. Нужно лишь читать внимательно.Источник: Бригадир.
  • Если на стенах имеются мелкие трещины то 100% нужна
  • Сетка нужна для мокрой штукатурки. А шпаклевку делают прямо по стене.
  • Сетка выполняет функцию армирования укрепления слоя шпаклевки если слой нетолстый то ненужна ка правило если на стене нет швов и трещин( при наличии которых сетка желательна во всех случаях и на потолке тоже) при условии гипсакартона уже ктото выше писал
  • сетка для для толстых слоев штукатурки, вам не надо

Сетка под шпаклевку

Для придания отделочному слою дополнительной прочности и надежности используют сетку для шпаклевки. Применение сетки поможет предотвратить возникновение трещин в сопряжениях неоднородных материалов: местах примыкания стен и дверных коробок, оконных коробок, перегородок. Возникают трещины от усадки отделочных материалов в связи с температурными и усадочными деформациями. Чтобы избежать появления трещин, можно использовать безусадочные смеси, содержащие в составе полимер или гипс.

Трещины могут появиться в результате подвижки здания или усадки не сразу, а в течение определенного времени. Это приведет к повреждению лицевого красочного слоя или разрыву обоев. Отделку придется восстанавливать. Для таких случаев необходимо использовать сетку под шпаклевку. Применение армирующих сеток при отделке поверхностей помогает загладить угловые стыки стены и потолка, произвести выравнивание углов стен. Сегодня выпускают сетки из стеклоткани, полиэстера.

Сетка для шпаклёвки из современных материалов не гниет, не боится влаги.

Армирующую сетку из полиэстера и стеклоткани крепят к поверхности с помощью клея. Его наносят валиком или кистью. Сетку плотно прижимают. Затем с внешней стороны повторно наносится клей. После того как сетка зафиксирована на поверхности, просушена, приступают к нанесению шпаклевки.

Возможно армирование без нанесения клея. В этом случае подготавливают основание и наносят базовый слой шпаклевки. Сетка вдавливается в свежий состав и сразу закрывается вторым слоем. Сетка для шпаклевки при использовании сплошного армирования укладывается вертикальными полосами внахлест (не менее 100мм). После того, как второй слой шпаклевки подсохнет, поверхность шлифуют. Затем наносят финишную шпаклевку.

Армирование необходимо, если поверхности готовятся под окраску.

Шпаклевка.ру — проект белкина михаила ——faq——

Вопрос:

В квартире произвожу ремонт. И назрел вопрос. :

Дом старый, стены и потолок все в трещинах я их конечно разделаю и отремонтирую, но для достижения лучшей цели (что бы трещина рядом не пошла через некоторое время) может оклеить стены и потолок упомянутой выше серпянкой (как обои), а затем зашпаклевать стены и потолок всплошную.

Ответ:

Усиление, армирование шпаклевки (как впрочем и штукатурки) может (Тут есть некоторые особенности. Армируют как правило сеткой, а сетка не сопротивляется наклонным трешинам (прямоугольник легко привратить в параллелограмм). Но это другой случай) существенно увеличить трещиностойкость (стойкость к проявлению и развитию трещин) поверхности.

Оптимальным является не наклеивание сетки на стену клеем (например ПВА) и потом шпатлевка по наклеенной сетке, а втапливание сетки непосредственно в свежеуложенную шпатлевку. Сетка должна находится как бы в середине слоя шпаклевки. Только в этом случае сетка и шпаклевка будут работать как новый единый материал (условно это можно назвать армированная шпатлевка). Если же сетка наклеена на поверхность и потом прошпатлевана состема имеет принципиально другие характеристики. Сетка и клей сами по себе, шатлеква сама по себе. Образно это можно сравнить со старой притчей отца сыновьям об отдельных прутиках которые легко ломаются и о прутиках связанных в единое целое в веник.

  • Основание чистится, трещины расшиваются, обеспыливается (можно просто обмести жесткой кистью и пропылесосить).
  • Основание грунтуется соответствующей грунтовкой.
  • Как обычно, плоским шпателем укладывается первый слой шпатлевки для предварительного выравнивания. Сразу по нанесении этого слоя (пока он еще не начал схватываться) всей поверхности придается «зубчатая» структура при помощи простого зубчатого шпателя. (Можно сразу использовать зубчатый шпатель для нанесения основного слоя). Рекомендуется шпатель с мелким зубом (2-4 мм в зависимости от толщины сетки).
  • В эту, «зубчатую» шпатлевку вдавливается сетка и вновь тщательно разглаживается обычным плоским шпателем. Т.О., чтобы сетка оказалась как бы в среднем слое шпатлевки.
  • По высыхании 1го слоя шлифовка, грунтовка и 2е финишное шпатлевание.

Только такая система даст оптимальный результат и сможет максимально эффективно защитить от трещин.

Есть еще один эффективный вариант ремонта старых, всех в трещинах стен и потолков.

  • Основание чистится, трещины расшиваются, обеспыливается (можно просто обмести жесткой кистью и пропылесосить).
  • Основание грунтуется соответствующей грунтовкой.
  • Как обычно, плоским шпателем укладывается слой специальной, эластичной шпатлевки FP 42 elastic . Такая шпатлевка не нуждается в дополнительном армировании. По высыхании эта шпатлевка остается ЭЛАСТИЧНОЙ. Она следует за деформациями (трещинами) основания, не проявляя их. Необходимый слой такой шпатлевки должен составлять 1,5 — 2 мм.
  • По высыхании эта шпатлевка шлифуется, грунтуется и красится (Лучше если используемая краска будет такой же эластичной как шпатлевка после высыхания. Например краска WD 60).
  • Если необходима идеально гладкая поверхность, то нужно нанести дополнительный слой уже жесткой шпатлевки. Можно нанести любую гипсовую шпатлевку, но рекомендуется нанесение специальной шпатлевки FP 16 или FP 18.

Как правильно шпаклевать стены

Перед тем, как клеить обои либо красить, стены необходимо зашпаклевать. Конечно, есть умельцы, которые клеят обои и на побелку и на краску (кстати, на краске они держаться еще будут, если использовать клей ПВА), но толку от такого ремонта не будет никакого: на стенах будут видны все ямки, бугры и царапины да и обои могут отвалиться. Поэтому по всем современным канонам стены нужно шпаклевать.

Если стена имеет большие бугры и впадины, то такую стену нужно вначале выровнять стартовой шпаклевкой. Об этом можно прочитать статье «Как выровнять стены стартовой шпаклевкой». Если же стена заштукатурена достаточно ровно, то достаточно просто пройтись финишной шпаклевкой. В этой статье мы поговорим именно о том, как правильно шпаклевать стены финишной шпаклевкой.

Из инструментов вам понадобится:

  • Набор шпателей. Стены могут быть разной сложности, возможно, вам придется шпаклевать под трубами, за батареей и т.д., поэтому желательно иметь в своем арсенале не один шпатель, а несколько при чем разной ширины, для разных участков стены.
  • Дрель либо перфоратор, чтобы размешивать шпаклевку.
  • Миксер — насадка на дрель.
  • Ручной шкуротер, чтобы зачищать шпаклевку.
  • Набор абразивных сеток на 220 либо 240 для ручного шкуротера.
  • Емкость, чтобы размешивать шпаклевку. Подойдет большой пластмассовый тазик либо ведро.

Из материалов вам понадобиться:

  • Сама финишная шпаклевка. Продается как в виде сухой смеси так и готовая в ведрах. Если стены практически ровные и вы не хотите морочить голову с размешиванием сухой смеси, то можете смело брать готовую.
  • Армированная сетка под шпаклевку. Нужна в том случае, если у вас имеются мелкие трещины на стене. В любом случае, если есть немного лишних денег и времени, то лучше зашпаклевать стену через армированную сетку с ячейкой 2.5 мм.

Порядок выполнения работ

1. Прежде чем начинать, что либо делать необходимо провести подготовительные работы, а именно очистить стены от старых строительных материалов: снимите старую краску обои либо известь.

2. Загрунтуйте стены. Они не должны бить слишком пористые, с них не должно ничего сыпаться. При необходимости стены грунтуются два раза грунтом глубокого проникновения.

3. После того, как грунт высохнет можно приступать к дальнейшим работам. Разведите сухую смесь. Возьмите подготовленную емкость, налейте в нее вначале воды, а уже потом потихоньку засыпайте смесь.

Тщательно перемешивайте все это миксером до получения однородной массы. Не мешайте слишком густую смесь, иначе устанете размазывать ее по стене и наделаете бугров

4. Если используете армирующую сетку, то нарежьте несколько полосок по длине стены. Возьмите широкий шпатель и зашпаклюйте на стене площадь равной площади кусочка армированной сетки.

Возьмите сетку и как обои приклейте ее к стене

Широким шпателем разравняйте сетку, чтобы не было выпуклостей и складок. Шпаклевать нужно в одном направлении, чтобы не оставлять слишком много следов от шпателя и не мять сетку.

Когда закончите с одним кусочком переходите ко второму и продолжайте таким образом, пока не зашпаклюете всю комнату.

5. Одного раза будет не достаточно. Шпаклевать лучше два раза, при чем в разных направлениях. Второй раз начинаем шпаклевать только тогда, когда высохнет первый слой. Перед тем, как начинать наносить торой слой, необходимо снять со стены наплывы шпаклевки, которые оставил за собой первый слой.

6. После того, как высохнет второй слой шпаклевки, можно переходить к ошкуриванию стен. Делать это нужно при помощи ручного шкуротера, а не при помощи шлиф машинки, потому что так работа получается более качественной. Круговыми движениями руки, слегка надавливая на стену, ошкурьте все помещение.

7. После ошкуривания опять загрунтуйте помещение грунтом глубокого проникновения. Если проявятся небольшие ямки, то аккуратно зашпаклюйте их.

Теперь вы знаете, как правильно шпаклевать стены.

О сетке малярной: чего ждать вредно, куда бестолку

  • РОТБАНД (от 5мм до ~3см. 30кг сухой → >30литров штукатурки. Цена объёма штукатурки ~3 цены цементной) — лучшая из ходовых. Лучше многих липнет к бетону. НЕ все гипсовые одинаково хороши, но Все — менее теплопроводны — хорошо на откосы окон и пр. места с малым расстоянием (по толщине стены) от улицы до…интерьера. Не имеют внутренних напряжений (свойственных цементо­содержащим)… соответственно — Не дают собственных трещин, но трещины конструкции — повторяют.
  • Сетка — имеет смысл только в местах вероятных трещин конструкции.

    Везде — только если есть обоснованные сомнения в надёжности контакта штукатурки с основанием или если слой штукатурки — толще допустимого.

  • Сухая — гипсокартон. Как всякий листовой материал — Не может точно сохранять плоскость. Трещины — на Стыках ГКЛ.
  • Сетка на стыках — мало эффективна, везде — глупо. При покраске — клеить стеклохолст везде — избыточно, но уместно для достижения однородности при покраске по типовой инструкции производителя стеклохолста.

    итоговая поверхность ↓
    • Покраска
      • без стеклохолста — сетка мало эффективна, как единственное «средство от трещин». Монолит и бетон (панели) — часто дают мелкие трещины (волоски) на плоскостях в первые десятилетия…
      • Сетка — «держит» — когда трещина уже видна.

        Стеклохолст — непроявляет трещину — на начальной её стадии.

      • со стеклохолстом — сетка_везде — бесполезна на панелях — достаточно на стыках.
        • будут его „красить“ по типовой инструкции производителя — если холст толстый и плотный — можно обойтись без сетки (везде) на цементной штукатурке. Даже если холст тонкий — на панелях бе’столку делать сетку везде, но на стыках панелей — Обязательно.
        • Стеклохолст — чаще плотнее сетки и его полосы можно (но неудобнее и Не везде) использовать вместо сетки — на стадии шпаклёвки — дополнительно.

        • будут пытаться улучшить Шпаклеванием — после цементной штукатурки — сетку лучше вшпаклевать.
    • Обои
      • цвет
        • на тёмном виниле — трещины основания проявляются заметнее — тонкие виниловые обои светлеют над трещиной.
        • Сетку везде — лучше сделать на свежей цементной штукатурке, на бетоне — только места стыков (панелей).

        • на Нетонком, Светлом виниле — трещин основания до 0.5мм — можно Не заметить.
        • Сетку везде — можно рискнуть Не делать и на цементной штукатурке, если обои Неоднотонные. По стыкам панелей — надо, иначе — обои рвутся.

        На бумажной лицевой поверхности:

        • обычно трещины темные — бумага просто рвётся, т.е. на светлых обоях — будут торчать.
        • Сетку (везде) — делать дорого в сравнении с ценой обоев, но на стыках конструкции надо бы.

          Если лицевая поверхность покрыта винилом частично, а между каплями винила бумага, вышенаписан­ное — про соответ­ствующие участки.

      • толщина
        • толстый, сплошной винил Не проявляет бо’льшую трещину.
        • тонкий — проявляет меньшую.
      • основа — изнанка
        • бумага — обычно менее прочна — вероятнее деформация лицевой поверхности.
        • флизелин — прочнее, а клеится слабее — меньше шансов проявления трещин.
        • Сетку (везде) — можно рискнуть Не делать и на свежей цементной штукатурке, если обои Нетёмные и Неоднотонные.

      • стеклообои
        • «ёлочка», «рогожка» — контактируют со стеной в точках — на них трещин Не бывает.
        • гладкие стеклообои — зависит от толщины ← (вычисляется по размерам рулона) и плотности (г/м²). На стены — в места вероятных дефектов от обитателей — лучше Не толстый стеклохолст, т.е. до него — шпаклёвка с сеткой, если штукатурка цементная.

          В просторных помещениях (редкое задевание стен) удавалось обойтись без сетки — по трескучей цементной штукатурке — толстым стеклохолстом по стандартной инструкции — его собственная шероховатость и стыки — иногда заметны… этим же неприятен и т.н. «малярный флизелин».

    • Твёрдые–Нетонкие поверхности (венецианка, декоративная штукатурка ~2кг/м², фактурная покраска) — самые проблемные, т.к. плотнее, жёстче и хрупче сетки — штук 5 слоёв сетки в шпаклёвке — вероятно избавят от трещин основания, но… охота было…
    ну, и как „клеить“ сетку

    На покраске — Никакая сетка (как единственное средство) НЕ может предотвратить проявление трещин массивного основания ← ему спасибо, Если их Не будет.

    Строби уверяет, что хорошая сетка растягивается Не более 2÷3% / при каком усилии на единицу длины? А сдвиговые деформации? Вероятно — в пиковых местах больше.

    Если заявленные 2÷3% x 2÷5мм ← размер ячейки — получится 0.04÷0.15мм ← очень заметная трещина…

    Сетка «пытается» сдержать увеличение уже появившейся трещины — Непроявлению помогает эластичность лицевой поверхности обоев, отсутствующая у шпаклёвки, на которой — краска.

    Часто — популярные жертвы „маркетинга“ шпаклюют с сеткой там, где это бе’столку — чтобы типовым_заказчикам сказать: „Делали «по технологии», с сеткой“,— но на массивных основаниях (панель — уже „прошитая“ арматурой), дающих мелкие трещины — сетка подстрахует только Ненадежность прилипания шпаклёвки ← она Не развернётся лопухами.

    Кашу маслом не испортишь… но ошибочное «возлагание надежд» …испортить настроение умеет.

    Лучше позаботиться о прилипании шпаклёвки, чем верить в простые лозунги торговцев:

    „Неиспользование «строби» доведёт до обрушения штукатурки и шпатлевки.“

    Кроме подвижности конструкции — одна из причин трещин — усадка (в процессе гидратации) цементосодержащих смесей.

    Причин отлипания (сначала проявляющегося трещинами) — несколько.

    В т.ч:

    упрощённое резюм€ … про видимое:

    избыточная Прочность приклеивания (армирующего или итогового) материала — способствует проЯвлению трещин основания на видимой поверхности.

    Прочность (основы и толщина эластичного лица) материала — препятствует.

    Сетка — добавляет прочности–жёсткости в направлениях плоскости, Не увеличивая прочности прилипания.

    Материал итоговой поверхности — способен Не проЯвлять трещины основания, Ширина которых сравнима с его толщиной.

    По углам и стыкам конструкции → будущие трещины основания ← могут оказаться Очень большими — сетку в них надо… но не только её.

    shpatlevko.ru

    Сетка для шпаклевки – устраняем трещины

    Содержание:

    1.Назначение армирующей сетки

    2.Виды и особенности малярных сеток

    3.Применение сеток для шпаклевки

    СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» гласит, что по окончании штукатурных работ глубина неровностей оштукатуренной поверхности при проверке двухметровым правилом не должна превышать: 5 мм для простой, 3 мм для улучшенной и 2 мм для высококачественной штукатурки.

    1. Назначение армирующей сетки

    Все неровности поверхности штукатурки окончательно выравниваются шпаклевкой. Гипсовая шпаклевка в отличие от автомобильной не слишком прочна и со временем может растрескиваться. Трещины также могут появиться и на полимерных шпаклевках, если основания подвижны: новый кирпичный дом, дающий усадку; стыки и углы листов ГКЛ, ГВЛ и ЦСП; стыки железобетонных плит панельных домов; деревянные перекрытия и т.п.

    Во избежание появления и распространения трещин применяется армирующая сетка для шпаклевки (малярная сетка). Изготавливается она из стекловолокна, пропитанного полиакриловой дисперсией. Сетка помещается внутри выравнивающего слоя, но об этом чуть позднее. Армирование шпаклевки снижает воздействие вибрации и уменьшает деформацию отделочных слоев при механическом воздействии.

    Если по причине  неправильного приготовления шпаклевки из сухой смеси или при несоблюдении технологии проведения отделочных работ, шпаклевка начнет отслаиваться, армирующая сетка удержит ее на месте.

    2. Виды и особенности малярных сеток

    Для шпаклевочных работ чаще всего применяется стеклотканевая сетка с ячейкой 2 мм на 2 мм. Стекловолоконная сетка устойчива к воздействию щелочей, не ржавеет, долговечна, имеет малый вес и при этом существенно улучшает механическую прочность слоя шпаклевки. Сетка принимает на себя нагрузки, вызванные резким и многократным изменением температуры и влажности в помещении.

    Малярная сетка в широких рулонах (обычно 1 м) чаще всего применяется для:

    • выполнения армирования слоя шпатлевки при отделочных работах;
    • защиты всей поверхности стен и потолков от появления трещин перед покраской и наклейкой обоев;
    • придания поверхности стен ударопрочных свойств, например, в общественных местах;
    • армирования гидроизоляционного слоя.

    Серпянка — это та же малярная стеклосетка под шпаклевку с квадратной ячейкой, только в виде узкой полосы и часто с нанесенным клеящим составом. Она выпускается в небольших рулонах шириной от 45 мм до 250 мм и длиной до 200 м. Серпянку чаще всего применяют для:

    • армирования стыков листов ГКЛ, ДВП, ДСП, ЦСП и подобных листовых материалов;
    • армирования шпатлевки на внутренних и наружных углах;
    • усиления дверных и оконных откосов;
    • заделывания трещин на стенах, потолках;
    • локального выравнивания поверхности потолков, штукатурки на стенах.

    Малярный стеклохолст или сетка паутинка — это нетканый материал, получаемый прессованием хаотично расположенных тонких стеклянных волокон. Малая толщина и рыхлая структура стеклохолста позволяет выполнять армирование там, где относительно толстая малярная сетка не применима.

    Например, при выравнивании потолков паропроницаемой гипсовой шпаклевкой, адгезия которой к железобетонным плитам довольно слабая. Стеклохолст наклеивается на поверхность плит и увеличивает адгезию гипсовой шпаклевки за счет своей неровной поверхности. К тому же он удобен при отделке больших объемов, так как поставляется в рулонах большой ширины.

    3. Применение сеток для шпаклевки

    Армирующие свойства сетки для шпаклевки наилучшим образом проявляются при помещении ее внутри выравнивающего слоя. Причем чем ближе к внешней поверхности она располагается, тем меньше вероятность появления трещин. Технология армирования шпаклевки следующая:

    • поверхность штукатурки обрабатывается грунтовкой,
    • после ее полного высыхания наносится первый слой шпаклевки,
    • сразу же на еще влажный первый слой накладывается армирующая стеклосетка и вдавливается в него шпателем,
    • поверх сетки наносится второй тонкий слой шпаклевки и выравнивается широким шпателем.

    После полного высыхания армированного слоя производится его шлифовка наждачной бумагой или шлифовальной сеткой. Для идеального выравнивания поверхности стен или потолков наносится окончательный очень тонкий слой финишной шпаклевки, который после полного высыхания шлифуется мелкозернистой наждачкой или сеткой. После нанесения и полного высыхания финальной грунтовки можно приступать к окрасочным работам.

    Сетка с клеевым слоем на стыках листов  и панелей применяется несколько иначе:

    • стыки расшиваются, очищаются и грунтуются,
    • на высохшую поверхность стыка листов наклеивается серпянка,
    • шпаклевка наносится на стык с чуть большим усилием, для того чтобы она прошла сквозь ячейки сетки и полностью заполнила щель между листами,
    • сразу же наносится второй слой шпаклевки и выравнивается шпателем.

    После шлифовки и полного высыхания грунтовки приступают к окраске или наклеиванию обоев.

    Стеклохолст тоже сначала клеится на загрунтованные поверхности: валиком наносится слой клея, полосы паутинки расправляются и прижимаются тем же самым валиком с клеем, причем каждая следующая полоса перекрывает предыдущую не менее чем на 5 см. Шпаклевка наносится после полного высыхания клея и далее все, как обычно — шлифовка и грунтование.

    Для армирования шпаклевки на внешних углах проемов можно применять специальный уголок с приваренной серпянкой. Он дополнительно защитит шпаклевку от сколов при неосторожном передвижении нетрезвых слонов. Внутренние углы, как правило, армируются обычной сеткой или паутинкой.

    Собственно говоря, вот и все, что хотелось рассказать о сетках для шпаклевки. Приятной работы с хорошим настроением!

    budumuzhi.com

    Сетка под шпаклевку придает прочность поверхности

    Подходя к вопросу выполнения ремонта в собственной квартире своими силами, не стоит пренебрегать шпатлеванием поверхностей. Стены после нанесения на них штукатурного раствора получаются недостаточно прямыми и шероховатыми. Для идеального результата их выравнивают и сетка для шпаклевки с армированием поможет в этом.

    Сетка, применяемая для шпаклевания

    Содержание статьи

    Шпатлевание необходимый процесс

    Иногда потребители пренебрегают шпатлевкой. Стены и потолок часто шероховатые, несут в себе изъяны. Поклейка обоев на них нецелесообразна, потому как вскоре под ними появляются пузыри, полотна обоев отстают. Нанесение краски на такие поверхности не рекомендуется исходя из того, что в дальнейшем они трескаются и пузырятся. Возникает вопрос: как же этого избежать? Ответ – шпаклевка. Преимущества шпаклевания:

    • Выравнивание поверхности;
    • Улучшение адгезионных свойств;
    • Увеличение прочности и крепости оснований.

    Составляющие процесса

    Кроме самих приспособлений, требуется сетка для шпаклевки и шпаклевочный раствор. Состав выбирают с учетом особенностей обрабатываемой плоскости. Различают полимерную, цементную и гипсовую основу. К помещениям с нормальным уровнем влажности подойдёт гипсовый состав. Он наносится небольшим слоем.

    Неоспоримым преимуществом станет то, что раствор быстро сохнет. Состав на цементной основе более применим для фасадных работ, ему свойственна низкая эластичность при высокой влагостойкости. Потому потребуется нанесение второго слоя. Универсальностью может похвастать полимерный состав, который создает поверхность более высокого качества.

    Тканная сетка

    В свою очередь выделяют классификацию по назначению смеси: выравнивающие, специализированные и финишные.

    Для проведения стартовой обработки потребуются выравнивающие шпаклевки. В зависимости от температурных условий, влажности и типов основания они разнятся. Специализированные смеси – используются для заделки плит перекрытий, стыков гипсокартона и швов. Для чистовой отделки предназначены финишные шпатлевки. Их наносят на выравнивающую шпаклевку и на основание. При прекрасной адгезии они создают ровную и гладкую поверхность. Несомненным плюсом станет пластичность, препятствующая появлению трещин. Потому её и используют для создания качественной подложки под обои или покраску.

    Армирующие материалы

    Они содержат в своей основе стекловолокно, используют для увеличения прочностных показателей шпаклевки.

    Разница между ними в плотности и способах изготовления:

    1. Сеткой для шпатлевания называют тканый материал с размером ячейки 2х2мм, плотностью 60 г/ мм2. Существуют и иные виды стеклосеток. Применяя грубые растворы штукатурки преимущество отдают сетке с ячейками 5х5 мм, плотностью 90-168 г/м2;
    2. Серпянка не менее популярна. Она характеризуется размером ячеек 2х2 мм, но из-за уменьшенной ширины полосы выпускается с клейким слоем. Серпянка используется для укрепления стыков и других щелей, образованными плитами из разных материалов;
    3. Сетка-паутинка характеризуется нетканой основой из прессованного волокна.

    Малярная паутинка (стеклохолст)

    Использование шпатлевочных сеток.

    Из-за армирующих свойств, которыми наделена сетка под шпаклевку, ее применяют в помещениях для создания идеально ровной плоскости. Вероятность образования трещин снижает близкое расположение сетки к поверхности. Рабочий процесс для удобства делят на этапы:

    • Нанесение слоя грунтовки на оштукатуренную поверхность;
    • После того, как она полностью высохнет, наносится шпаклевочный слой;
    • Стеклосетка укладывается на шпаклевку сразу после нанесения, высыхания не ждут. Для этого применяется шпатель;
    • Как только сетка уложена, сверху еще раз наносится шпаклевка. Удобно этот процесс выполнять шпателем с широким лезвием.

    Для шлифовки применяют специальную сетку или бумагу с наждачным покрытием. Чтобы получить идеальную плоскость специалисты рекомендуют после шлифовки нанести раствор финишной шпаклевки. Для ее шлифования чаще пользуются сеткой или мелкозернистой наждачкой. Шлифовка выполняется после полного высыхания поверхности.

    Применение сетки с липким слоем немного отлично от вышеизложенного:

    • Стыки обрабатываемых поверхностей расшивают, очищают и после этого грунтуют;
    • После полного просыхания стыка на него накладывается серпянка;
    • При нанесении прикладывают усилие, в противном случае шпаклевка не заполнит пространство между плитами или листами;
    • Затем переходят к нанесению второго слоя шпатлевки и выравниванию шпателем.

    После полного высыхания и тщательной шлифовки приступают к окраске и поклейке обоев.

    Это видео поможет разобраться в процессе укладывания сетки под слой шпаклевки.

    Стеклохолст используется на предварительно грунтованных основаниях. Для этого с помощью валика наносится клей, затем прикладывается холст, и тем же валиком разравниваются все волосинки. Одна полоса заходит на другую на 50 миллиметров. Как только клей застыл приступают к шпаклеванию, затем к грунтованию и в конце к шлифовке.

    Для укрепления и предотвращения появления трещин на углах применяют специальную шпаклевку, которую дополнительно армируют уголком с установленной на нем серпянкой.

    Шлифовка

    Что такое армирующая сетка рассмотрено, а что такое сетка для затирки нанесенного слоя шпаклевки?

    Уголок с армирующей сеткой

    По своей структуре она представляет собой крупноячеистый материал, основу которого составляет тканое стекловолокно. Дополнительно специальной клейкой основой к сетке закреплен абразив, ее так и называют абразивная. Чаще это карбид кремния.

    Существует классификация в зависимости от размера и плотности зерен:

    • С 40 – С 80 – грубый материл;
    • 100 – 180 – средняя плотность;
    • 200 – 400 – мелкий порошок абразивов.

    Преимущества материала по отношению к наждачной бумаге:

    1. Эффективность. После получаса работы бумага истирается и становится негодной, сеткой же благодаря основе обрабатывается в три раза большая площадь;
    2. Легкость очистки. Острая проблема наждаки – быстрое забивание рабочей поверхности во время затирки. При этом очистить ее практически невозможно. Сетка же, наоборот, хорошо очищается, достаточно несколько раз ударить машинку о поверхность, как забившийся мусор сам покинет ячейки.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    gipsohouse.ru

    Армирующая сетка под шпаклевку –способы укладки разных видов материала

    Окончательное выравнивание стен перед финишной отделкой выполняют путем нанесения на них слоя шпаклевки. Пластичная масса сглаживает шероховатость штукатурки, приводя стены и потолки в идеальное состояние. Во избежание дальнейшего появления трещин, при работе на проблемных участках используется армирующая сетка под шпаклевку. Рулонный или ленточный материал в значительной степени упрочняет выравнивающий слой в местах расположения стыков, а также наружных и внутренних углов. Нередко полотна накладывают на всю плоскость стен или потолков.

    Разновидности малярных сеток

    Армирующая сетка для шпаклевочных работ имеет свои особенности. Она тоньше и гибче штукатурной, имеет меньшие по размеру ячейки (порядка – 2х2мм), а изготавливается из щелочеустойчивого, пропитанного полиакриловым составом стекловолокна. Несмотря на свой малый вес, материал обладает достаточной механической прочностью для того, чтобы противостоять нагрузкам, появляющимся в результате:

    • вибраций;
    • отслаиваний;
    • резких изменений температурно-влажностного режима в эксплуатационный период;
    • появления незначительных усадок и т.д.

    Различного рода деформации и растрескивания шпаклевочного покрова могут происходить по причине несоблюдения пропорций при замесе выравнивающей смеси. Исправить положение способна армирующая стекловолоконная сетка, размещенная внутри слоя шпаклевки.

    Рассматриваемый материал поставляется в рулонах метровой ширины. Такие полотна удобны при устройстве армирования шпаклевки по всей площади обрабатываемой поверхности. Для углов, нешироких стыков между листами обшивки и незначительных трещин, а также для усиления откосов выпускается так называемая серпянка – та же малярная сетка, но выпускаемая в виде полос шириной от 45 до 220-250мм. Они наматываются на бобины, имеющие форму жестких колец.

    Продаваемая в торговых точках серпянка имеет разную длину. Это позволяет экономично расходовать материал.

    Еще одной разновидностью малярной сетки является нетканая паутинка, или стеклохолст – материал, полученный посредством прессования тончайших, хаотично структурированных по площади стекловолокон. Армирующий материал отличается малой толщиной и определенной рыхлостью, поэтому он чаще всего используется в местах, где алгезия шпаклевки с материалом основы может оказаться слишком низкой. В этих случаях на поверхность вначале наклеивается стеклохолст, а уже затем – наносится слой шпаклевки. Большая ширина рулонов нетканой паутинки определяет удобство в выполнении больших объемов отделочных работ.

    Укладка рулонного материала

    Армирующая сетка под шпаклевку должна располагаться внутри выравнивающего слоя. Данное правило не относится к стеклохолсту, имеющему другую структуру, а потому – технологию монтажа. И это несмотря на то, что он считается одной из разновидностей малярной сетки.

    На начальном этапе подготавливаемая поверхность очищается от пыли и обрабатывается соответствующей грунтовкой. Стенам и потолкам дают подсохнуть, после чего приступают к нанесению стартового шпаклевочного слоя. Армирующую сетку накладывают сразу же, пока пластичная масса остается податливой. В противном случае материал на стене или потолке закрепить не получится. Вдавливать сетчатые полотна или ленты рекомендуется с помощью шпателя, способного не только равномерно утопить армирующий материал в «теле» шпаклевки, но и максимально разровнять его по всей площади.

    Далее поверх сетки распределяют второй шпаклевочный слой. С одной стороны, он должен быть максимально тонким, а другой – не должен допускать визуальных просветов или фактурного проявления стекловолоконного полотна. Работу следует выполнять, вооружившись широким шпателем.

    Чем ближе к внешней стороне шпаклевочного слоя окажется армирующая сетка, тем меньше возможностей для появления трещин появится в дальнейшем.

    После высыхания второго слоя шпаклевки, его поверхность шлифуют наждачкой со средним зерном абразива. Затем со стен или потолков снимают пыль и наносят последний, финишный слой, обеспечивающий окончательное выравнивание плоскости. Перед покраской шпаклевку еще раз обрабатывают наждаком, но уже – мелкозернистым.

    Порядок наклейки серпянки

    Накладывать сетку небольшой ширины, да еще и с клеевым слоем, намного проще, чем работать с полотнами. В процессе подготовки основания производится:

    • расшивка стыков;
    • дальнейшая очистка обрабатываемых участков от пыли и грязи;
    • грунтовка.

    На сухую поверхность наклеивается полоса серпянки, которая покрывается слоем шпаклевки. Наносить массу следует с некоторым усилием, чтобы все ячейки малярной сетки были полностью заполнены пластичной смесью. Оставлять даже малейшие пустоты не допускается!

    Покрывать сетку вторым слоем шпаклевки можно сразу же. Чтобы углы и стыки выглядели идеально, разравнивать финишный состав следует аккуратно, пользуясь, по необходимости, угловыми или широкими шпателями. После окончательного высыхания выравнивающий слой корректируют с помощью легкой шлифовки. Только после этой процедуры допускается приступить к следующему этапу отделочных работ.

    Для более четкого и надежного оформления внешних углов рекомендуется приобретать металлические или пластиковые уголки с наклеенной на них серпянкой. Дополнительные элементы способны обезопасить выступающие части ограждающих конструкций от сколов при случайных ударах. Внутренние углы в подобной защите не нуждаются.

    Стеклохолст

    Об укладке стеклопаутинки можно сказать всего пару слов. Как и в предыдущих случаях, стыкуемые поверхности очищают от пыли, различных загрязнений и грунтуют. Но их, также, обрабатывают клеевым составом с помощью малярного валика. Расправленные полотна стеклохолста сразу же накладывают на стену или потолок с заходом друг на друга как минимум на 5-7см. К основанию армирующий материал прижимают с помощью того же валика, которым ранее наносился клей.

    Ограждающие конструкции оставляют до полного высыхания. Срок, как правило, указывается производителем на упаковке клеевого состава. Готовая поверхность обрабатывается шпаклевкой за 2-3 прохода, в зависимости от технологических требований и варианта дальнейшей отделки. Заканчивается цикл выравнивания армированного слоя окончательной шлифовкой. Далее следует финишная отделка помещения.

    semidelov.ru

    Армирование стен сеткой цена за работы в Москве

    Демонтаж сантехнических кабин из ацеитовых листов (с демонтажем металлокаркаса)шт4200
    Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 1/2 кирпичам2300
    Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 1 кирпичм2500
    Демонтаж перегородок из кирпича толщиной 1,5 кирпичам2700
    Демонтаж перегородок из пеноблокам2260
    Демонтаж монолитных перегородок ( до 10 см )м2720
    Демонтаж монолитных перегородок ( от 10 см до 20 см )м21350
    Демонтаж перегородок из ГКЛ в мет. каркасем2220
    Демонтаж стен из ДСП, ДВП, дерев. вагонким2160
    Демонтаж оконных блоковм2280
    Демонтаж подоконниковп.м.100
    Демонтаж керамической плитки со стенм2120
    Демонтаж штукатурким2160
    Демонтаж старых обоев ( 1 слой)м265
    Демонтаж старых обоев (более 2-х слоев)м275
    Демонтаж старой шпаклёвки со стенм295
    Демонтаж старой краски со стенм2140
    Демонтаж старого утеплителям240
    Демонтаж клеевого слоя после утеплителям240
    Демонтаж лепнины (без сохранения)п.м.85
    Монтаж стен, перегородок из пеноблоковм2370
    Монтаж стен, перегородок из пазогребневых плитм2480
    Монтаж стен, перегородок из шлакоблокам2400
    Монтаж перегородок в полкирпичам2830
    Монтаж перегородок в кирпичм21100
    Монтаж перегородок из стеклоблоковм21600
    Монтаж коробов из гипсокартонап.м.470
    Монтаж арки из гипсокартона шириной до 1мшт2000
    Монтаж арки из гипсокартона шириной более 1мшт3000
    Монтаж декоративных изделий из ГКЛп.м.от 2200
    Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой по каркасум2570
    Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя по каркасум2680
    Монтаж перегородок из ГВЛ в 1 слой по каркасум2600
    Облицовка стен листами гипсокартона по каркасу в 1 слойм2450
    Облицовка стен листами гипсокартона по каркасу в 2 слоям2530
    Штукатурка стен по маякам до 3 см.(гипсовыми смесями)м2400
    Штукатурка стен по маякам от 3 до 8 см.(гипсовыми смесями)м2500
    Штукатурка стен по маякам свыше 8 см.(гипсовыми смесями)м2650
    Выравнивание стен визуальном2350
    Выравнивание стен под плинтус высотой до 20смп.м.170
    Грунтовка стен в 2 слоям270
    Грунтовка стен бетоноконтактомм280
    Грунтовка стен антисептическим, антибактериальным составомм2100
    Ошкуривание, шлифовка стенм270
    Армирование стен под штукатурку малярной сеткойм290
    Армирование стен под штукатурку металлической сеткойм2170
    Армирование стен малярной сеткой под шпаклёвкум290
    Армирование стен малярной сеткой под шпаклёвку на ПВАм2100
    Армирование стен стеклохолстом ( паутинка)м2210
    Армирование углов стен перегородок мет. уголком под штукатуркуп.м.150
    Армирование углов стен перегородок мет. уголком под шпаклевкуп.м.80
    Утепление и шумоизоляция стен, перегородок минватойм2120
    Утепление и шумоизоляция стен, перегородок пенофлексом на клей и крепежм2160
    Шумоизоляция стен шуманетомм2190
    Нанесение насечки на стеным2150
    Монтаж декоративного камня на стеным2720
    Облицовка стен плиткой не менее 20Х20см., не более 40Х40см. (по диагонали +20%)м2650
    Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера 15Х15, 50Х60, 30Х90 и более(по диагонали +25%)м2850
    Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера 5Х5,10Х10 (по диагонали +25%)м21200
    Облицовка стен керамогранитом (по диагонали +25%)м2920
    Облицовка стен мозаикой (на сетке)м21350
    Облицовка стен керамическими вставками-рисункамишт150
    Облицовка стен керамическими вставками-бордюрамип.м.200
    Монтаж бордюрного керамического плинтуса (на ванну до 50 мм)п.м.120
    Затирка плитки от 20Х20 см и болеем2150
    Затирка плитки не стандартного размера 5Х5,10Х10 смм2250
    Затирка мозаиким2260
    Затирка декоративного камня на стенем2190
    Монтаж раскладок в углы керамической плиткип.м.120
    Запил торцов керамической плитки под 45 градусов с одной стороны плиткип.м.530
    Изготовление отверстий в плиткеед.100
    Шпаклевка швов и саморезов по ГКЛм2130
    Шпаклёвка стен в 2 слоям2260
    Шпаклёвка стен под покраску финишнаям2350
    Покраска стен в 2 слоя водоэмульсионной краскойм2190
    Оклеивание стен бумажными обоями без соблюдения рисункам2210
    Оклеивание стен виниловыми обоями без соблюдения рисункам2200
    Оклеивание стен виниловыми обоями с соблюдением рисункам2230
    Оклеивание стен флизелиновыми обоями без соблюдения рисункам2230
    Оклеивание стен флизелиновыми обоями с соблюдением рисункам2240
    Оклеивание стен виниловыми или флизелиновыми обоями дороже 3000 руб(за 1 рулон)м2от 300
    Оклеивание стен текстильными обоямим2500
    Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытиемм2850
    Оклеивание стен бесшовными обоямим21000
    Монтаж бумажного обойного бордюрап.м.180
    Нанесение на стены «Жидких обоев»м2370
    Нанесение штукатурки типа «Байромикс»м2830
    Нанесение «Венецианской штукатуркой» (простая)м21150
    Нанесение декоративного покрытия — многослойного (простая)м2850
    Монтаж декоративного пробкового покрытия на стенум2380
    Нанесение лака на пробковое покрытие в 2 слоям2160
    Монтаж на стены вагонки по каркасум2430
    Покрытие лаком вагонки в 2 слоям2170
    Монтаж на стены ПВХ или МДФ панелями по каркасум2480
    Монтаж на стены ПВХ или МДФ панелями на клеящий составм2400
    Монтаж декоративных ПВХ или МДФ уголковп.м.70

    Меры, позволяющие обезопасить штукатурку или шпаклёвку стен от образования трещин

    Как правило, трещины чаще всего появляются в местах стыковки поверхностей, изготовленных из разных материалов. Например, на стыке поверхностей с коробами оконных или дверных проёмов. Также образование изъянов порой бывает связано с деформационными изменениями материалов в связи с температурными перепадами. Так, при оштукатуривании стены из гипса или бетона раствором на базе цемента возникает усадка штукатурного состава, в результате чего он покрывается небольшими трещинками. Чтобы предотвратить такую неприятность, стоит пользоваться безусадочными растворами на базе гипса или составами с добавлением полимерных связующих.

    Деформационные изменения поверхности стен

    В эту категорию относятся трещины, которые не связаны с перепадом температур или неправильным подбором раствора для работы. Деформационные трещины возникают из-за усадки или деформации несущих или ограждающих конструкций здания. Как правило, внешне такие изъяны поверхности очень заметны. Обои или краска на стене в месте образования трещины может лопнуть, от чего отделка будет окончательно испорчена. Кстати на первых порах такие трещины могут быть совершенно незаметны, но с течением времени они становятся глубже и шире.

    Поскольку деформационные трещины являются результатом поверхностных и глубинных  растягивающих напряжений, то раскрытие у них не одинаковое. Большее раскрытие трещина имеет на поверхности слоя, а не в его глубине. В связи с этим единственным способом борьбы с такими изъянами поверхности является армирование штукатурки или шпаклёвки.

    Армирование шпаклёвочного и штукатурного состава

    Для выполнения усиления поверхности стен используются специальные малярные сетки или сетки для штукатурки, изготовленные из стекловолокна, также для этих целей подойдёт стеклохолст.  Габариты ячеек сеток для шпаклёвочных слоёв составляют 2х2 мм, а для штукатурок – 5х5 мм. Как правило, сетка с большими ячейками используется для армирования штукатурки, а мелкоячеистая сетка применяется для усиления шпаклёвочного слоя.

    Поскольку деформационные трещины раскрыты больше на верху слоя, то для большей эффективности усиления сетку не стоит закладывать слишком глубоко. Лучше если она будет выше к поверхности. Так сетка может сдержать растягивающее напряжение в растворе и не позволит трещине расшириться.

    Но армирующая сетка в состоянии справиться лишь с растягивающими напряжениями. Если же несущие и ограждающие конструкции подвержены усадке, то деформации настолько велики, что сетка не в состоянии удержать стену или перегородку от усадки. В таком случае армирование убережёт лишь от обвала штукатурки, которая если и отойдёт от стены, все равно будет крепиться на сетке.

    Ситуации, когда требуется выполнять армирование

    1. При выполнении штукатурных работ в местах стыковки плоскостей из разных материалов.
    2. При стыковке по-разному нагруженных конструкций из одинаковых материалов. Например, одна поверхность несёт на себе нагрузку от плит перекрытия, а другая стена не нагружена.
    3. В усилении нуждаются и поверхности из монолитного железобетона, которые были изготовлены пять и больше лет назад. Это связано с усадкой бетона, что приводит к поверхностному трещинообразованию. Армировать всю поверхность нет смысла, а вот выполнить армирование углов стоит.
    4. Для всех оштукатуренных стен старше 20 лет нужно выполнять армирование.
    5. Чтобы предотвратить трещинообразование при использовании усадочных штукатурных составов на базе цемента можно закладывать сплошные армирующие сетки.
    6. При выполнении поверхностей из ГКЛ выполняется усиление стыков листов. Но обычно в последствие трещина появляется в месте окончания сетки. Поэтому рекомендуется либо выполнять сплошное усиление, либо применять высококачественные шпаклёвочные растворы. Кстати наклеивание стеклохолста или отделка из утяжелённых плотных обоев может уберечь от растрескивания шпаклёвку гипсокартонных стен.
    1. Для выполнения высококачественной покраски не лишним будет проармировать углы помещения, а при выполнении подготовительного шпаклевания стен закладывают стеклохолст. Это не касается панельных сооружений, где достаточно усиливать только углы.
    2. Под оклейку тёмными виниловыми обоями стоит усиливать углы, чтобы скрыть трещину снизу, которая хорошо будет видна при растяжении обоев с тёмным покрытием.
    3. Также рекомендуется армировать углы помещения, которое планируется в дальнейшем оклеить стеклообоями, бумажными или флизелиновыми обоями.
    4. При выполнении декоративных штукатурок (например, венецианской) стоит выполнять двухслойное усиление стен.

    Усиление с использованием сетки «Строби»

    Усиление штукатурного слоя производится в таком порядке:

    1. Выполняется подготовка основания.
    2. При помощи шпателя делается подготовительная штукатурка поверхности.
    3. Для выполнения сплошного усиления сетку нужно втапливать в свеженанесенную смесь полосами с нахлёстом в 10 см.
    4. Затем выполняется повторное оштукатуривание.
    5. После этого поверхность шлифуется.

    Совет: для мест с повышенной опасностью трещинообразования стеку можно закладывать в два слоя. Для большей эффективности сетка должна располагаться как можно ближе к поверхности.

    Армирование шпаклёвочного слоя выполняется так:

    1. Производится подготовка основания.
    2. Наносится подготовительный слой шпаклёвки.
    3. Сплошное армирование выполняется вертикальными полосами сетки, которые вдавливаются в свежий шпаклёвочный слой с нахлёстом друг на друга в 10 см.
    4. Наносится второй шпаклёвочный слой.
    5. Поверхность зашкуривается.

    Совет: если будет выполняться дальнейшая окраска поверхности, то лучше выполнять армирование и штукатурного, и шпаклёвочного слоя.

    После выполнения любых армирований дальнейшие работы по отделке помещения ведутся в привычном порядке.

    Штукатурка стен по сетке: зачем нужно армирование штукатурки?

    Сегодня поговорим о том, зачем и когда нужно армирование штукатурки. Последние десятилетия у нас принят условный стандарт проведения отделки помещений, так называемый «евроремонт». Он позволяет более тщательно отделывать поверхности, применяя как европейские стандарты и современные материалы, так и ограничиваться только материалами, не особо обращая внимание на стандарты проведения ремонта.

    Европейские нормы рекомендуют, но не обязывают, применение армирующей сетки в сложных случаях. Причины эти неверно истолкованы и перешли в разряд легенд. Считается, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для улучшения адгезии штукатурки необходимо хорошо очищать стену и применять соответствующие грунтовки. Армирующая же сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их образование. Разберем этот вопрос подробнее.

    Армирующая сетка бывает металлическая и пластиковая. Популярна также, как аналог пластиковой, сетка из стекловолокна. Металлическая применяется при оштукатуривании поверхностей с сильными неровностями и выступами, иногда превышающими 4-5 см. При выравнивании приходится наносить утолщённый слой штукатурки, который после полного высыхания может вздуться и отойти. Особенно актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя. Чтобы этого не произошло нужно использовать армирование крупноячеистой (больше 4 мм) металлической сеткой. Это фактически штукатурная сетка. Почему не пластиковой? Потому что пластиковая менее прочная, разъедается агрессивной цементно-песчаной штукатуркой и применяется обычно под гипсовую штукатурку небольшой толщины. То есть, это малярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно применять на финишной отделке стены шпаклевкой или штукатурке гипсовыми смесями относительно ровных стен, с толщиной нанесения штукатурки меньше 20 мм.

    В соответствии как с нашим СНиП, так и с европейскими строительными нормативами толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм. Такая штукатурка, фактически, наносится в один слой. При армировании сетка утапливается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину не менее 2/3 всего слоя без образования складок, с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

    Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. Но при нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка или при работе в свежевозведенном здании, еще не давшем усадки, рекомендуется производить армирование по всей площади.

    Проведенные европейскими производителями исследования установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в новостройках, подверженных конструктивным деформациям, удается снизить риск возникновения трещин на поверхности ошпаклеванной штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой. Мой практический опыт подтверждает эти исследования. Так, при отделке квартиры площадью 100 кв. метров на седьмом этаже девятиэтажной кирпичной новостройки сразу же после сдачи дома проводилось сплошное армирование пластиковой малярной сеткой стен и потолков. Часть стен и потолков при работе с гипсовой штукатуркой армировалась даже в два слоя. Штукатурка и шпаклевка гипсовыми смесями проводилась по оставшейся после строителей цементно-песчаной штукатурке. Стены готовились под покраску. В течении трех лет после завершения ремонта появились еле заметные глазу трещины в шпаклевочном слое на потолках всех больших комнат и на некоторых стенах. Такие трещины будут легко заделаны в ходе очередного косметического ремонта, например, при перекраске стен или поклейке обоев. Нетрудно догадаться, что экономия на армирующей сетке при отделочных работах в сыром свежевыстроенном здании привела бы к образованию трещин по всей толщине штукатурного слоя и заставила бы переделывать как минимум шпаклевочный слой по всему помещению.

    Гипсовая сетка из стекловолокна для штукатурки, плотность 90

    Штукатурная сетка стеклоткань применяется для армирования поверхностей при оштукатуривании, устройства выравнивающих полов, гидроизоляции, восстановления потрескавшейся штукатурки с целью предотвращения растрескивания или истирания штукатурки.

    Сетка из стекловолокна

    Сетка из стекловолокна — дешевый материал, который не горит, отличается малым весом и высокой прочностью. Эти свойства позволяют успешно применять его при формировании гипсовых фасадов, а также на внутренних поверхностях стен и потолка.Этот материал широко используется для крепления поверхностного слоя в углах помещения.

    Чаще всего используется стандартная сетка из стекловолокна плотностью 145 г / м 2 и 165 г / м 2 для наружной облицовки и фасадных работ. Устойчив к щелочам, не разлагается и со временем не ржавеет, не выделяет токсичных и вредных веществ, обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению, защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность. Легко обрабатывать и использовать.

    Размеры нашей штукатурной сетки из стекловолокна:

    • Сетка штукатурная фасадная стеклоткань 90, 140, 145, 160, 165, 180, 185г / м 2 .
    • Форма сетки: квадратная.
    • Размер ячейки 5 × 5 мм, 4 × 4 мм, 2 × 2 мм.
    • Цвет: белый, желтый, синий, зеленый, красный, оранжевый.
    • Размер рулона: 1 × 50 м.

    FM-01: Стеклоткань с размером ячеи 2 мм с высокой устойчивостью к разрыву и растяжению.

    FM-02: Рулоны из стекловолокна белого, желтого, синего, зеленого, красного, оранжевого цветов.

    FM-03: Гипсовая сетка из стекловолокна защищает поверхность стены от растрескивания и повышает ее механическую прочность.

    FM-04: Стекловолоконная сетка в качестве армирующей сетки для штукатурных работ проста в обращении и использовании.

    Применение гипсовой сетки из стекловолокна

    • Стекловолоконная сетка применяется для укрепления штукатурного слоя всех типов построек.
    • Эта сетка армирована жидкой гидроизоляцией слоев перекрытий и крыш.
    • Стекловолоконная сетка, предназначенная для придания механической прочности напольным напольным покрытиям, обладающим различными самовыравнивающимися свойствами.
    • Применение стекловолоконной сетки способствует укреплению штукатурки и оснований, используемых для укладки керамической плитки.

    Лента для гипсокартона из стекловолокна

    Не липкая лента из стекловолокна и самоклеящаяся лента из стекловолокна используются для совмещения стыков между стенами и окнами, дверью вместе с нашей стекловолоконной сеткой для ремонта трещин, стыков и швов гипсокартона, гипсокартона и других поверхностей.С целлофановой лентой следует использовать липкую ленту из стекловолокна гипсокартона. Самоклеящуюся ленту из стекловолокна можно использовать отдельно.

    FM-05: Для соединения шва гипсокартона используется отрезок стекловолоконной ленты.

    FM-06: Два рулона стекловолоконной ленты для приклеивания гипсокартона.

    Спецификация:

    • Длина (м): 20, 30,40, 45, 50, 90, 100.
    • Ширина (мм): 35, 45, 40, 45, 50, 75, 100, 200.
    Таблица 1: Спецификация стекловолоконной ленты для гипсокартона
    Класс Дизайн Плотность / 25 мм Вес (г / м 2 ) Прочность на разрыв ≥ Н / 5 см × 20 см Тип плетения Содержание смолы (для самоклеящейся) %
    долгота широта Обертка Уток
    Стандартный FM-DFT-01 8 6 55 550 450 Лено 28 ± 2
    FM-DFT-02 9 9 60 550 500 Лено 28 ± 2
    FM-DFT-03 9 9 65 550 550 Лено 28 ± 2
    FM-DFT-04 9 9 70 550 600 Лено 28 ± 2
    FM-DFT-05 9 9 75 550 650 Лено 28 ± 2
    Высокая прочность FM-DFT-06 20 10 75 700 700 Обычная 28 ± 2
    FM-DFT-07 5 5 100 1000 1000 Лено 28 ± 2

    Применение ленты из стекловолокна для гипсокартона

    • Соединительный гипсокартон, ДСП, ДВП и другие листовые материалы.
    • Приклеивание стыков оконных и дверных рам к стенам.
    • Определение размеров трещин, углов и стыков в бетонных, штукатурных поверхностях.
    • Для непрерывного армирования стен и потолков.

    Преимущества гипсовой армирующей сетки и ленты:

    • Устойчив к щелочам;
    • Не разлагается и со временем не ржавеет;
    • Не выделяет токсичных и опасных веществ;
    • Помогает преодолеть стресс, вызванный резкими перепадами температуры и влажности;
    • Обладает высокой устойчивостью к разрыву и растяжению;
    • Защищает поверхность от растрескивания и повышает ее механическую прочность;
    • Сетка гипсовая

    • проста в обращении и использовании.

    При выборе сетки и ленты из стекловолокна следует обратить особое внимание на следующие моменты:

    • Для определения стойкости к щелочам сетку рекомендуется поместить в щелочную среду на 25 дней, а затем провести испытание на растяжение. Снижение прочности, если оно должно соответствовать международным стандартам.
    • Также необходимо проверить устойчивость сетки к растягивающим нагрузкам. Для этого небольшой кусочек сетки складывается как снежный ком.После прекращения сжимающего усилия эластичная сетка должна почти полностью восстановить первоначальную форму.

    Как заделать дыры в гипсокартоне

    Мой дом недавно получил несколько дополнительных электрических розеток, а также проектор в гостиной. Как вы уже догадались, в результате этой работы в стенах и потолке осталось несколько неприглядных дырок. К счастью, гипсокартон универсален, поэтому исправить как небольшие, так и относительно большие отверстия можно быстро и просто.

    Что вам понадобится:

    Для всех отверстий:

    Для больших отверстий:

    Дополнительно

    Если у вас нет шпателя, подойдет что угодно с плоским краем и хотя бы одной гладкой стороной — нож для масла, мешалка для краски или даже линейка.

    Вы также собираетесь создать изрядное количество пыли при заделке дыр, поэтому стоит подумать, как вы с этим справитесь. Для небольшого отверстия вы можете просто прикрепить к нему водосборную систему (например, конверт) для сбора падающей пыли. Для большого отверстия, вероятно, стоит купить ткань для защиты от капель, которая будет выполнять двойную функцию и защищать от капель краски, когда вы позже подкрасите отремонтированную стену. Или вы можете просто убрать все это с пола, когда закончите.

    Как исправить небольшие отверстия

    Заделка небольших отверстий — размером с гвоздь или шуруп — практически не требует навыков.

    1. Отшлифуйте область вокруг отверстия и само отверстие. Для работы вам понадобится гладкая поверхность, так как любые дефекты на стене сделают заплатку немного некачественной. Унция профилактики, правда?

    2. Избавьтесь от шлифовальной пыли. Начните с протирания участка влажным бумажным полотенцем, но не забудьте высушить его, прежде чем начинать заполнение отверстия, иначе у вас возникнут проблемы с прилипанием шпатлевки к стене, и она высохнет дольше.

    3. Откройте замазку и быстро перемешайте верхнюю часть шпателем. Это не краска, поэтому не нужно смешивать ее сверху вниз, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Здесь цель состоит в том, чтобы сгладить однородность, поскольку вы часто получаете кусочки более сухие, чем другие, особенно в более старом контейнере.

    4. Нанесите замазку на стену. После перемешивания добавьте небольшое количество замазки — вам, вероятно, не понадобится больше, чем четверть ложки — на конец шпателя, затем нанесите ее на стену, как если бы вы намазывали хлеб маслом.Слишком много шпатлевки создаст беспорядок как на стене, так и на полу, и вы всегда можете добавить еще. Для небольшого отверстия вы можете начать с середины самого отверстия и распределить замазку наружу с каждой стороны.

    Стена — твой хлеб; замазка, ваше масло; нож, ну, это все еще нож. Брайан Кларк

    5. Приведите в порядок. Когда отверстие больше не будет видно, распределите излишки замазки от отверстия, затем соскребите все оставшиеся большие комки. Вы можете положить их обратно в контейнер для замазки, чтобы использовать позже.

    6. Дайте замазке высохнуть. Согласно большинству заявлений о шпаклевке, высыхание занимает около часа, но может длиться дольше, особенно в областях с более низкими температурами или высокой влажностью. Вы узнаете, что он высох, когда цвет вашего пятна станет полностью белым. Некоторые марки шпатлевки рекомендуют использовать два слоя. Это редко бывает необходимо для маленького отверстия, но это имеет большое значение, когда вы ремонтируете более крупное.

    7. Отшлифуйте заплатку гладко. Я считаю, что круговое движение лучше всего работает с меньшими отверстиями, а возвратно-поступательное движение лучше для больших.На самом деле не имеет значения, как вы это делаете, главное, чтобы вы удаляли пятна и оставляли гладкую поверхность.

    8. Очистите участок влажной тканью. Вам нужно удалить всю мелкую зерно, оставшуюся от наждачной бумаги, а затем тщательно высушить поверхность. Вы можете подождать или взять фен или фен, чтобы ускорить процесс.

    9. Подкрасьте пораженный участок небольшим количеством краски. Если стена уже белая, вам может повезти со шпатлевкой, подходящей к остальной части стены, но не рассчитывайте на нее.

    Как отремонтировать большие отверстия

    Не такая большая, как та, что изображена наверху этой истории, но все же значительная дыра. Bryan Clark

    Замыкание большего отверстия во многом похоже на заделку меньшего с той лишь разницей, что вам понадобится помощь, чтобы замазка не попала в стену. Именно здесь в игру вступает хороший патч-комплект из проволочной сетки.

    1. Отшлифуйте поверхность и удалите неровности.

    2. Тщательно очистите пораженный участок бумажным полотенцем или влажной мочалкой. Если стена намокнет, дайте ей высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

    3. Откройте сетку и поместите ее над отверстием. Оставив минимум полдюйма по краю отверстия, начните резку. Ножницы работали отлично; даже лучше, чем универсальный нож. Вы также можете обвести патч маркером, удерживая его на месте, а затем удалить его для обрезки. Но по моему опыту, проще просто поднести его к отверстию и разрезать, удерживая на месте.Вам не нужно быть сверхточным, если вы оставите достаточно сетки, перекрывающей внешние края отверстия.

    4. Снимите клейкую основу и приклейте сетку к стене. Сильно нажмите и удерживайте, пока не образуется плотное соединение — некоторые комплекты заплаток начнут отслаиваться от стены почти сразу.

    5. Начните наносить шпатлевку. Начните с краев заплатки, нанося замазку на них и ближе к середине отверстия. Не используйте здесь слишком много, иначе замазка и заплатка могут оказаться внутри стены.Начиная с краев, вы также помогаете сетке оставаться на месте, пока вы работаете над серединой — клей, по моему опыту, не лучший.

    Если вы начнете с внешней стороны заплатки, это поможет заплатке приклеиться к стене и предотвратит попадание заплатки и замазки в отверстие. Bryan Clark

    6. После того, как вы покрыли всю сетку, используйте шпатель, чтобы разгладить неровности. Вы не ищете идеально гладкую шпатлевку (потому что вы еще не закончили), но и не хотите крупных дефектов.

    7. Дайте замазке высохнуть. Как и меньшая дыра, когда она станет полностью белой, вы сможете двигаться дальше.

    8. Зашлифуйте все неровности, чтобы получить ровную поверхность.

    9. Используйте ткань, чтобы стереть пыль или остатки шлифовки. Начните с влажной ткани, затем используйте сухую, чтобы удалить лишнюю влагу.

    10. Добавьте второй слой шпатлевки. На этот раз начните с середины, нанося замазку наружу, как если бы вы делали небольшое отверстие.Это поможет обеспечить максимально ровное прилегание заплатки к стене, в отличие от выступающей замазки.

    11. Еще раз разгладьте шпатлевку, прежде чем дать ей высохнуть.

    Не совсем готово, но дыры больше нет. Осталось только отшлифовать и покрасить. Bryan Clark

    12. Зашлифуйте все неровности. Выровняйте поверхность как можно более заподлицо со стеной.

    13. Вымойте и высушите участок бумажными полотенцами, затем дайте ему высохнуть. Опять же, вы можете захватить фен или фен, чтобы ускорить процесс.

    14. Закрасьте заплатку. К сожалению, покраска только заплатки вряд ли когда-нибудь будет хорошо сочетаться со стеной. Обычно вам нужно перекрасить всю стену.

    Ремонт штукатурки — Этот старый дом

    Может показаться заманчивым снести старую штукатурку на решетчатой ​​стене и заменить ее гипсокартоном, но зачастую штукатурку можно спасти.Твердую штукатурку, оторвавшуюся от планки, можно прикрепить с помощью шайб для гипса и саморезов для гипсокартона. Мягкую рассыпчатую штукатурку следует удалить до планки и до прочно прикрепленных участков для подготовки к заделке ямок.

    Джон Маршалл начинает с того, что вырубает старую штукатурку между планками и счищает пыль и крошки штукатурки.

    (1) Штукатурка вокруг отверстия гладко соскабливается угловой плоскостью или шероховатой сеткой из гипсокартона. Он наносит клеящий состав на планку и всю перекрываемую штукатурку, затем покрывает все трещины, кроме самых мелких, лентой из стекловолоконной сетки.

    Чтобы приготовить известковую замазку для пластыря, Marshall смешивает гидратированную доломитовую известь с водой до консистенции цельножирного йогурта, затем гашет его в течение не менее 20 минут, оставляя тонкий слой воды на поверхности для обеспечения равномерного увлажнения. Замазку формуют в кольцо на смесительной доске, и в его центр заливают связующее.

    (2) Маршалл просеивает несколько горстей калибровочной штукатурки, чтобы замазка была более плотной.

    (3) Он замешивает все шпателем в крутое тесто, которое он плотно прижимает к открытой планке и по краям отверстия, оставляя небольшое углубление для последнего слоя.

    (4) Чтобы укрепить пластырь, он вырезает лист стекловолоконной сетки, чтобы закрыть отверстие, и вдавливает его во влажную штукатурку.

    (5) После схватывания первого слоя Marshall смешивает еще одну партию известковой шпатлевки и штукатурки (на этот раз с меньшими затратами, чтобы облегчить работу) и наносит тонкий последний слой по всей площади. Затем он использует губку, чтобы подправить любые дефекты поверхности. Через 30 минут пластырь застынет, и работа будет завершена без шлифовки.

    Штукатурка старая

    Большинство штукатурок, используемых в Соединенных Штатах с начала века, основано на гипсе. До этого стены были покрыты штукатуркой на известковой основе, которая датируется временами фараонов (она есть на стенах гробниц).

    Известняк был обожжен (прокален) для удаления воды и углекислого газа. Полученный оксид кальция, называемый негашеной или кусковой известью, был гашен водой (регидратирован) в ямах, выложенных песком.Смесь прореагировала взрывно, но когда реакция стихла, осталась кремово-белая известковая замазка. Смешанный с песком и шерстью животных, он наносился на рейку — горизонтальные полоски дерева или соломы. Первый слой, или слой царапины, просачивался между планками, образуя «ключи», удерживающие штукатурку на месте. Еще два слоя, коричневый и финишный слой, обычно безволосый, нужно было «упаковать» — снова и снова протирать под давлением. Плохо набитая штукатурка при высыхании треснула; домовладельцев предупредили подождать год перед покраской.

    Штукатурка, изготовленная из кальцинированного гипса (сульфата кальция), образует более твердую поверхность, чем известь, без проблем с гашением и набивкой, но затвердевает почти сразу. В 1880 году было обнаружено, что замедлитель схватывания состоит из измельченных рогов и копыт. Четверть века спустя практически вся известковая штукатурка в Соединенных Штатах была заменена гипсовой штукатуркой.

    Тем не менее, есть штукатуры, такие как Рори Бреннан из Путни, штат Вермонт, которые предпочитают использовать известь, особенно для реставраций.«Жесткая гипсовая штукатурка несовместима с более мягкой известью», — говорит Бреннан. Он отмечает, что для застывания извести требуются столетия: «Известковая штукатурка молода в 100 лет». он говорит.

    Что нужно и что нельзя делать при ремонте гипсокартона

    Фото: istockphoto.com

    Гипсокартон прочен, но не прочен. Со временем на гипсокартонных стенах могут образоваться некрасивые трещины или дыры. К счастью, гипсокартон довольно легко ремонтировать, но в этом есть искусство. Вот что нужно делать и чего избегать при устранении повреждений гипсокартона, чтобы они были незаметны для домовладельцев, покупателей жилья или посетителей.

    Фото: istockphoto.com

    ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используйте правильные вещи.

    При ремонте мелких царапин или вмятин размером менее ½ дюйма заполните их тонким слоем герметика для швов (также известного как раствор для гипсокартона). Наносите шпателем толщиной 3–4 дюйма, предназначенным для работы с гипсокартоном, а не, скажем, тем узким универсальным ножом, который вы использовали бы для шпаклевки по дереву, сглаживая шпатлевку до тех пор, пока она не будет на одном уровне со стеной. Для трещин или отверстий размером более ½ дюйма перед зашпаклевкой необходимо укрепить сетку. Если нанести герметик для швов непосредственно на большие выбоины, повреждения появятся снова, когда дом осядет, а герметик высохнет и рассыпется.

    Не теряйте время зря.

    Воспользуйтесь готовыми изделиями, которые упрощают ремонтные работы. Комплекты заплат с усиленными центральными панелями и самоклеющейся лентой отлично подходят для небольших отверстий. Комбинация смеси для гипсокартона и грунтовки (например, 3M Patch Plus Primer, доступная на Amazon) оставляет поверхность, готовую к покраске.

    Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

    +

    НЕ забывайте о аккуратности.

    Используйте нож для резки коробок или другое острое лезвие, чтобы отрезать случайные пряди сетчатой ​​ленты или потертые края обоев вокруг отверстий или трещин перед нанесением герметика.В противном случае на готовой работе будут видны неровности и другие дефекты.

    НЕ обрезайте шнуры.

    Будьте осторожны и не прорезайте стену, чтобы заделать дыру, пока не убедитесь, что электрические шнуры и водопроводные линии не проходят через шкаф за ней. Если отверстие шириной всего несколько дюймов, посветите в него фонариком, чтобы увидеть, что там. Если вам необходимо увеличить отверстие, аккуратно вырежьте его по горизонтали с помощью пилы для гипсокартона, но не заходите глубже, чем на дюйм. Можно с уверенностью предположить, что рядом с электрической розеткой будут присутствовать горячие провода, но не ставьте свою жизнь — или сбережения — на то, что строители или ремонтники соблюдали все электрические и водопроводные нормы.Провода и трубы часто встречаются там, где им не место и .

    ОБЯЗАТЕЛЬНО держите его светлым.

    Когда речь идет о герметике, меньше значит лучше. Тонкий слой легче шлифовать, и вы с меньшей вероятностью удалите слишком много во время шлифования и обнажите заплату. Кроме того, чтобы соединительный состав выглядел заподлицо со стеной рядом с местом повреждения, «растушуйте» грязь по мере ее нанесения. Держите нож под углом 70 градусов, сильнее нажимая на внешние края грязи по мере удаления от центра.

    НЕ экономьте на шлифовании.

    Если обрезать углы при шлифовании, место ремонта будет заметно, так что не торопитесь. Когда отремонтированный участок высохнет, используйте наждачную бумагу с мелким зерном (100 или 120). После первого раунда шлифовки добавьте второй слой грязи, распределив его примерно на 2 дюйма за границы первого слоя. После высыхания повторно отшлифуйте.

    ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте защиту.

    Мелкие частицы гипсокартона могут повредить легкие при вдыхании. Поэтому при шлифовке гипсокартона всегда надевайте респиратор.Одноразовые перчатки также могут защитить руки от обезвоживающего воздействия гипсовой пыли.

    НЕ забудьте проверить.

    Думаете, вы закончили? Не так быстро! Проведите руками по ремонту, чтобы убедиться, что он гладкий. Затем, прислонив висок к стене, поищите неровности, которые, возможно, потребуют дополнительной шлифовки.

    Фото: istockphoto.com

    После того, как вы будете удовлетворены внешним видом вашей лоскутной работы, прогрунтуйте и закрасьте область. Никто никогда не узнает твоего секрета!

    Ремонт гипсокартона: как отремонтировать гипсокартон

    Ремонт дыры в гипсокартоне может показаться сложной задачей, если вы никогда не делали этого раньше.Но это не так уж сложно, если у вас есть подходящие инструменты и материалы, а также знание правильных методов. И лучшее место, где можно найти все, что вам нужно для вашего проекта, а также необходимые ноу-хау, — это ваш местный независимый розничный продавец товаров для дома.

    Сегодня я покажу вам, как заделать отверстия в стене, маленькие, средние или большие. Во-первых, мы покажем вам, как оценить ситуацию и определить, какой тип патча вам понадобится. Затем мы научим вас правильным приемам, чтобы все выглядело так, будто вообще ничего не происходило.Итак, приступим.

    Чтобы заделать дыру в стене, обычно требуется какой-то тип заплатки, чтобы закрыть дыру, будь то металлическая заплатка, такая как та, что я держу здесь, или другой кусок гипсокартона, подобный этому. В дополнение к заплате вам понадобится штукатурка для гипсокартона, чтобы разгладить заплатку, и шпатель, чтобы распределить смесь для гипсокартона по заплате. Обязательно ознакомьтесь со всем необходимым в Контрольном списке инструментов и материалов. Вы также можете просмотреть наш список часто задаваемых вопросов для этого проекта, прежде чем начать.

    Самый распространенный вид ремонта гипсокартона на самом деле не требует заплатки. Он предполагает исправление небольшого отверстия. Для этого типа ремонта вам сначала нужно очистить отверстие ножом с лезвием, наклонив разрез так, чтобы передняя часть отверстия была больше задней. Это даст компаунду большую поверхность для сцепления.

    Затем заполните отверстие штукатуркой для гипсокартона или малярной шпаклевкой, используя шпатель, чтобы разгладить его, и доведите до уровня поверхности стены. Дайте ему высохнуть и отшлифуйте его до гладкости.На этом этапе мы используем легкую шпаклевку, которая становится розовой и становится белой, когда высохнет, что дает понять, что она готова к шлифованию. Независимо от того, используете ли вы штукатурку для гипсокартона, шпаклевку или малярную шпатлевку, все они имеют тенденцию к усадке по мере высыхания, поэтому вам придется повторить процесс несколько раз, прежде чем отверстие будет должным образом заполнено.

    Самый простой способ заделать дырку среднего размера в гипсокартоне — использовать металлическую заплату с клейкой основой. Они бывают разных размеров в зависимости от размера отверстия, которое вы пытаетесь исправить.Чтобы начать этот ремонт, сначала отшлифуйте поверхность вокруг отверстия, чтобы клейкая сетка легко приклеилась к поверхности стены. По окончании шлифования сотрите пыль.

    Затем снимите бумажную основу с обратной стороны пластыря и поместите ее над отверстием так, чтобы поверхность сетки была обращена наружу. Плотно прижмите пластырь по краям отверстия.

    С помощью шпателя распределите штукатурку гипсокартона по всей заплате, расправляя края за ней на стене.Дайте составу высохнуть и отшлифуйте его до гладкости. Затем повторите процесс, каждый раз распределяя его немного дальше от краев пластыря.

    Зачистка кромок гипсокартона заподлицо с поверхностью стены называется растушевкой. Чем шире вы растушевываете края пластыря, тем более гладким будет конечный результат.

    Имейте в виду, что для получения гладкой поверхности необходимо повторить процесс два или, может быть, даже три раза, давая ему высохнуть и шлифуя его гладко между каждым шагом.Главное — проявить терпение. Вы не хотите наносить слишком много состава или слишком много шлифовать за один шаг. Процесс исправления завершен, когда у вас есть гладкая поверхность, и когда исправление не может быть обнаружено.

    Для больших отверстий в стене требуется заплатка из гипсокартона, которую также обычно называют стеновой панелью или гипсокартоном. Ключ к этому типу ремонта — убедиться, что пластырь из гипсокартона такой же толщины, как и гипсокартон, используемый в вашей стене. Гипсокартон в большинстве домов имеет толщину ½ дюйма.Но дважды проверьте толщину существующего гипсокартона, прежде чем отправиться к местному независимому продавцу товаров для дома. Это тот случай, когда удобно проделать дыру в стене.

    А теперь пора вырезать заплатку. Во-первых, отрежьте кусок гипсокартона немного больше отверстия, которое вы пытаетесь отремонтировать. Подойдет даже кусок гипсокартона, если у него прямые края. Чтобы разрезать гипсокартон, вы можете либо разрезать его пилой для гипсокартона, либо использовать нож с лезвием, чтобы надрезать и щелкнуть его, надрезав переднюю часть с помощью ножа с лезвием и прямой кромки, а затем сломав его на две части.Вам также нужно будет надрезать спинку по линии привязки.

    Затем поместите заплатку из гипсокартона на отверстие в стене и обведите карандашом форму на стене. Обязательно проверьте электрические провода или водопроводные линии, которые могут быть расположены за стеной, где вы будете резать. Если нет электрических или водопроводных линий, используйте пилу для гипсокартона, чтобы проделать отверстие в гипсокартоне вдоль линии. Затем вырежьте очертанную фигуру. При наличии электрических проводов или водопроводных линий вы можете в качестве меры предосторожности вызвать электрика или сантехника.

    Хитрость в этом ремонте заключается в том, чтобы вкрутить такие деревянные планки внутрь отверстия по краям. Они должны быть длиннее, чем ширина отверстия. Нанесите строительный клей на концы планок, прежде чем прикручивать их к отверстию с помощью шурупов для гипсокартона. Будьте осторожны, чтобы винты не повредили бумажную поверхность гипсокартона. Вам нужно, чтобы винт оставил ямочку на гипсокартоне, как вы видите здесь.

    Теперь прикрутите пластырь для гипсокартона к деревянным планкам, снова соблюдая осторожность, чтобы не повредить бумажное покрытие гипсокартона.

    Нанесите тонкий слой состава для гипсокартона на швы и закройте сетчатой ​​лентой, уложив ленту в состав для гипсокартона. Затем нанесите еще немного состава для гипсокартона, чтобы полностью закрыть ленту. Дайте ему высохнуть, затем нанесите еще штукатурки для гипсокартона, растушевывая края по ходу. Как и в случае с пятнами, которые мы обсуждали ранее, потребуется несколько слоев, а также легкая шлифовка между каждым слоем. Таким образом можно добиться практически незаметной гладкой поверхности.

    Все, что вам нужно сделать сейчас, это загрунтовать заплатку грунтовкой для гипсокартона, а затем покрасить заплатку в цвет существующей стены.Если у вас нет подходящей краски, обязательно посмотрите наше видео о выборе правильного типа краски. Вот и все. Вот как сделать так, чтобы неприглядная дыра в стене исчезла на ваших глазах.

    Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео. И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома.Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.

    Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.

    Закрыть стенограмму

    Шпаклевка для стен: профессионалы в области покраски рассказывают, как и зачем ее использовать

    Шпаклевка для стен бывает нескольких популярных типов: шпаклевка и шпатлевка для стен. Знайте разницу, чтобы выбрать подходящий для своего проекта.

    Шпатлевка для стен 101

    Помните тот раз, когда ваши дети катались на велосипедах внутри, и педали скрипели по стенам коридора? Или как насчет тех шрамов, оставленных ногтями, которые вы вытащили, когда перемещали фотографии? На помощь приходит шпаклевка для стен! Прежде чем рисовать, покройте эти шрамы этой волшебной пастой, и никто никогда не узнает, что они там были.

    Давайте поговорим о разнице между двумя основными малярными шпаклевками, шпаклевкой и шпаклевкой. Есть несколько дифференциаторов, в основном:

    • Объем проекта
    • Время высыхания
    • Усадка

    Spackle поставляется в маленьких тубах и имеет консистенцию пушистой зубной пасты. Сделанный из гипсового порошка и связующих веществ (иногда с добавлением небольшого количества винила), он используется для ремонта небольших вмятин и дырок, таких как отверстия от гвоздей.

    Он сохнет быстрее, чем любая другая замазка (около 30 минут), и меньше дает усадку, что означает, что вы часто можете исправить отверстие в один слой.А поскольку он быстро сохнет, вы можете шлифовать и закрашивать его почти сразу после нанесения.

    Шовный состав, также называемый раствором для гипсокартона, используется для больших работ, чаще всего малярами, которые вешают гипсокартон. Эта водно-гипсовая смесь имеет консистенцию глазури для торта, и ее смешивают во время работы. Маляры вешают гипсокартон, заклеивают швы между досками и наносят на них шовный герметик. Это скрывает швы, создавая гладкую поверхность.

    Из-за того, что

    Spackle быстро сохнет, он не подходит для нанесения грязи.Но грязь можно использовать вместо шпаклевки. Однако из-за более длительного времени высыхания и склонности к усадке вам, возможно, придется нанести более одного слоя и подождать 24-48 часов перед покраской.

    Как зашпаклевать стену перед покраской

    Совет

    Pro: работайте быстро и держите замазку закрытой, когда вы ее не используете. Если вы сами смешиваете грязь, делайте только то, что вам нужно для работы.

    Когда вы ремонтируете гипсокартон или штукатурку, заделывая отверстия размером менее полдюйма, используйте предварительно приготовленную шпаклевку.

    • Удалить неплотный гипсокартон
    • Разгладьте шпатель шпателем, повернув его под углом примерно 45 градусов и проводя вниз, пока отверстие не будет заполнено
    • Соскребите лишнюю шпатель
    • Дать высохнуть
    • При необходимости нанесите еще один слой
    • Осторожно отшлифуйте и удалите пыль
    • Краска

    Для больших отверстий или трещин в штукатурке или гипсокартоне используйте шовный герметик и армирующую сетку. Это материал основы из алюминия, который придает грязи что-то, с чем она может прилипать.Это гарантирует, что грязь не высохнет и не рассыпется со временем.

    • Прикрепите сетку к гипсокартону, полностью закрыв отверстие
    • Гладкий на стыке состав
    • Дать высохнуть и при необходимости нанести еще один слой
    • Песок
    • Отделка

    Для больших отверстий используйте большой кусок гипсокартона, армированный сеткой или пиломатериалом, и разгладьте его на некотором стыковочном составе.

    Вы готовы к гладким стенам или новому слою краски? Получите бесплатную виртуальную расценку.Или поговорите с нами о цветовых схемах — мы даже бесплатно вышлем вам образцы краски размером 8 x 8 дюймов.

    Как навсегда исправить потрескавшиеся стены | На главную

    Томас Феррайоли Обновлено 6 декабря 2018 г.

    Трещина в стене, будь то в гипсокартоне, штукатурке или бетоне, — это бельмо на глазу. Обычно треснувшая стена из-за естественного оседания дома со временем, вы можете отремонтировать потрескавшуюся стену за выходные. Простые инструменты и материалы из местного магазина товаров для дома помогут вам на пути к гладкой стене.Однако обратите внимание; Если в гипсокартоне наблюдается серьезное растрескивание или деформация поверхности, или есть другие признаки значительного оседания или потенциальных структурных проблем, перед ремонтом гипсокартона проверьте дом у квалифицированного специалиста-строителя.

    Крепление гипсокартона

    Исправление трещины в гипсокартоне — это самый простой из трех типов стен, с которыми вы, вероятно, столкнетесь в своем доме. С помощью универсального ножа вырежьте V-образный вырез от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма по длине трещины. Уберите отслаивающийся материал пылесосомЗакройте трещину либо сетчатой ​​соединительной лентой, либо соединительной смесью и бумажной лентой, а затем нанесите тонкий слой соединительной смеси, простирающийся примерно на 2 дюйма с каждой стороны ленты. Позволяют сушить. Нанесите второй слой герметика для швов, растушеванный примерно на 6-7 дюймов с каждой стороны трещины. Дайте высохнуть в течение ночи. Слегка отшлифуйте до однородной массы. Стена готова под покраску или обои.

    Штукатурка для заделки стен

    Мелкие трещины в штукатурке, похожие на трещину в гипсокартоне, обработайте герметиком.Однако, если штукатурка отслаивается от планки, сначала необходимо укрепить стену с помощью двухэтапного процесса, который включает в себя спрей для кондиционера и нанесение клея. Начните с сверления отверстий с помощью сверла для кирпичной кладки 3/16 дюйма, которое будет проникать в штукатурку, но не в деревянную планку, каждые три дюйма по длине трещины. Пропылесосьте пыль и мусор из отверстий. Распылите клей-кондиционер в каждое отверстие. Дайте время выдержки в соответствии с инструкциями производителя. Введите клей в каждое отверстие, начиная с самой нижней точки стены.Удалите излишки клея влажной губкой. Сразу же при помощи дрели прикрепите гипсовые кольца, чтобы штукатурка плотно прилегала к стене. Дайте высохнуть в соответствии с инструкциями производителя. Снимите гипсовые кольца. Скройте отверстия и исходную трещину слоем герметика. Слегка отшлифуйте, затем нанесите второй слой герметика. Отшлифуйте, когда высохнет.

    Бетонные стены

    Для ремонта бетонной стены вам понадобится ремонтный комплект для эпоксидной смолы. Эпоксидная смола сделает трещину водонепроницаемой.Начните ремонт с частичного вбивания 3-дюймовых гвоздей в трещину через каждые 12 дюймов; эти гвозди будут прикреплять отверстия для инъекций. Эпоксидная смола состоит из двух частей, A и B, которые необходимо смешать непосредственно перед использованием. Смешайте равные части эпоксидной смолы на куске дерева с помощью шпателя. Нанесите небольшое количество смешанной эпоксидной смолы на каждый язычок порта впрыска; прикрепите каждый порт к стене, накрыв каждый из финишных гвоздей одним отверстием. Нанесите смешанную эпоксидную смолу на трещину, простираясь на 1 дюйм с каждой стороны трещины.Покройте также фланец каждого порта впрыска эпоксидной смолой. Вы можете использовать кисть, смоченную уайт-спиритом, чтобы растушевать эпоксидную смолу по краям. Дайте застыть в течение шести — 10 часов. Используя пистолет для герметика, введите жидкий ремонтный бетон в отверстия, начиная с нижней части, пока жидкость не начнет сочиться из порта. Подключите каждый порт, прежде чем переходить к следующему. Дайте настояться не менее пяти дней, затем разрежьте порт заподлицо со стеной с помощью ножовки.

    Ремонт глубоких трещин

    Если трещины в гипсокартоне или штукатурке глубже 1/4 дюйма, вы добьетесь большего успеха, если сначала заполните щель шпатлевкой перед приклеиванием шовной массы.Смешайте состав в соответствии с инструкциями производителя. Заполните трещину до тех пор, пока она не будет на одном уровне с существующей стеной. Накройте изолентой и герметиком, как указано ранее, чтобы стена была гладкой.

    Признаки структурных повреждений

    Бетонные стены, особенно в фундаменте, являются несущими стенами.

    Разное

    Фото промышленное здание: D0 bf d1 80 d0 be d0 bc d1 8b d1 88 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d0 b5 d0 b7 d0 b4 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f: стоковые фото, изображения

    Наливные полимерные и бетонные полы для производственных помещений: устройство, цена, фото работ

    Системы промышленных полов для любых типов помещений

    • Паркинги, гаражи, автостоянки
    • Производства, цеха, заводы
    • Склады, ангары, терминалы
    • Магазины, офисы, торговые центры
    • Специальные полы

    Промышленный пол представляет собой сверхпрочный и долговечный вид покрытия, который используется на больших площадях с высокими нагрузками. Промышленные полы не обязательно предназначены для промышленных объектов. Основным условием для применения такого понятия являются нагрузки промышленного уровня и не только на производствах. Такие полы пребывают под влиянием различных механических и химических воздействий, поэтому промышленным полам обязательна защита полиуретановой пропиткой и другими способами. Существует ряд технических требований, предъявляемых к защите, для того чтобы промышленному полу было всё нипочём. При устройстве, разумеется, важно определить целевое назначение объекта строительства. Одно дело это гараж или паркинг, и совсем другое ‒ склад крупного производства или цех (производственные полы). Особое место занимают предприятия пищевой промышленности и с/х отрасли, поскольку в бетонные швы попадают различные отходы и жидкости. Отдельной темой являются учреждения здравоохранения и детские. Исключительные требования предъявлены при устройстве напольных полимерных покрытий на предприятиях атомной энергетики, электронной и химической промышленности.

    В зависимости от типа выбранного для укладки бетонного основания, бетонной стяжки и покрытия, можно определить эксплуатационные характеристики материалов (опять же это связано с нагрузками). Удобнее всего разделить требования, предъявляемые к бетонным работам и защите бетона на традиционные (бесшовность, беспыльность, ударопрочность, химстойкость, износостойкость, экологичность) и специальные (дезактивируемость, антистатичность, безыскровость).

    С годами опыта, наши инженеры разработали достаточно способов по защите полов в промышленной области. Мы будем рады помочь и Вам. Компания «ТэоХим Нева», в отличие от других фирм в СПб, является производителем материалов «Элакор™» и прямым эксклюзивным поставщиком в Северной столице и по всей Ленинградской области. Мы предложим выгодные и удобные для Вас условия заказа.

    Объекты устройства промышленных полов | Фото

    Области применения покрытия для бетонного основания очень широки. Учитывая его уникальные характеристики, промпол будет незаменим:

    • в производственных цехах;
    • в гаражах, паркингах, автостоянках;
    • на молочных и мясоперерабатывающих заводах;
    • в технических складах;
    • во многих других помещениях.

    Основные плюсы устройства промышленных полов ‒ это доступная цена (стоимость в СПб от производителя), быстрый монтаж с минимальными трудозатратами, простота ухода, долговечность и высокая устойчивость к различным внешним воздействиям. Для того чтобы монтаж полов был оправданным и покрытие выполняло все функции, необходимо правильно выбрать его вид. Так, в складских помещениях чаще можно увидеть промышленные полиуретановые полы или наливные покрытия из других полимерных материалов. Это обусловлено тем, что основное требование к таким помещениям заключается в стойкости к механическим нагрузкам. Чтобы сделать пол более гигиеничным (актуально для продуктовых складов), применяют специальные полимерные покрытия, которые защищают поверхность от воздействия внешней среды. Для придания большей прочности промышленному полу используют топпинг (лучше полиуретановую пропитку), который упрочняет верхний слой и т. д. При производстве пищевых продуктов пол в помещениях должен быть выполнен из непроницаемых, безвредных и простых в уборке материалов. Поэтому в таких цехах чаще укладывают полимерно-цементные покрытия и отказываются от более дешёвых бетонных.

    Хотя представленные сегодня в продаже промышленные полы отличаются низкой ценой, их уникальные свойства и характеристики полностью оправдывают вложения. На нашем сайте можно ознакомиться более подробно с ассортиментом покрытий и узнать стоимость полимерных полов по прайсу. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните нам в любое удобное время по номеру в СПб 8 (812) 702-7-444!

    Виды покрытий для защиты бетонных промышленных полов

    скачать прайс-лист | смотреть цены на материалы | стоимость работ








    Виды работ/покрытийТолщина покрытияСтоимость «под ключ»

    (материалы + работы)
    Срок выполнения (мин.) 
    Бесцветное покрытие «Элакор-ПУ»

    [самое экономичное решение

    для производственных, складских

    помещений и паркингов]
    3 + 0,2 мм.см. прайс3 днякупить
    Цветное покрытие «Элакор-ПУ»

    [экономичное решение

    для производственных цехов

    и промышленных полов]
    3 + 0,2 мм.см. прайс3 днякупить
    Гладкое покрытие «Элакор-ПУ»

    [защитно-декоративное покрытие

    со шпатлеванием для производств,

    офисных и жилых помещений]
    3 + 0,8 мм.см. прайс5 днейкупить
    Кварцнаполненное покрытие «Элакор-ПУ»

    [покрытие с армированием

    кварцевым песком

    для пандусов и цехов машиностроения]
    3 + 1,2 мм.см. прайс5 днейкупить
    Наливной пол «Элакор-ПУ»

    [декоративный пол

    для промышленных, торговых зон

    и жилых комплексов]
    2 + 2,5 мм.см. прайс5 днейкупить
    Бетонные полы

    [бетонные стяжки, ровнители,

    выравнивающие стяжки]
     договорная1 денькупить

    Защита бетона достигается глубокой полиуретановой пропиткой. Результат бетонной пропитки: верхний слой бетона насыщается полиуретаном и преобразуется в бетонополимер при полном обеспыливании поверхности, обретая характеристики долговечности, износостойкости и ударопрочности при всевозможных механических, химических и других нагрузках. Пропиткой обеспечивается полная герметизация швов (бесшовный пол), отверстий и трещин бетонного пола – гидроизоляция поверхности бетона от внешних воздействий, что означает хорошие декоративные свойства и простоту уборки.

    Мы предлагаем услуги по устройству полимерных промышленных полов в СПб как в комплексе, так и на любой стадии. Выполняем: работы по устройству бетонного пола, подготовку основания, выравнивание пола, устройство полимерного пола. Для любых объектов производства и учреждений.

    Компания «ТэоХим» даёт гарантию производителя от 5 до 10 лет на материалы «Элакор™». Оптимальный выбор соотношения цена/качество. Работы «под ключ». Продукция сертифицирована.

    расчет системы отопления промышленного здания, производственного преприятия, цеха, фото и видео примеры

    Содержание:

    1.  Выбор системы для отопления промышленных помещений

    2. Центральное водяное отопление

    3. Воздушное отопление

    4. Инфракрасное отопление

    В условиях довольно неблагоприятного климата любому зданию необходимо хорошее отопление. И если отопление частного дома или квартиры не составит особого труда, то для отопления промышленных помещений придется приложить массу усилий. 

    Отопление производственных помещений и предприятий является довольно трудоемким процессом, чему способствует ряд причин. Во-первых, при создании отопительной схемы обязательно нужно соблюдать критерии стоимости, надежности и функциональности. Во-вторых, промышленные постройки обычно имеют довольно большие габариты и рассчитаны под выполнение определенных работ, для чего в зданиях устанавливается специальное оборудование. Эти причины существенно усложняют прокладку системы отопления и повышают стоимость работ. 

    Несмотря на все сложности, промышленным зданиям все же требуется отопление, причем оно в таких случаях выполняет несколько функций:

    • обеспечение комфортных условий работы, что прямым образом влияет на работоспособность персонала;
    • защита оборудования от перепадов температур для предотвращения их переохлаждения и последующей поломки;
    • создание подходящего микроклимата на складских территориях, чтобы изготовленная продукция не теряла свои свойства из-за неправильных условий хранения.  

    Что получается в итоге? Отопление промышленных цехов позволит сэкономить на различных видах расходов, например, для ремонта или оплаты больничных. К тому же, если отопительная система выбрана правильно, то ее обслуживание и ремонт будут обходиться гораздо дешевле, а для ее функционирования будет необходимо минимальное количество вмешательств. Важно лишь знать, что удельная отопительная характеристика производственных зданий может быть разной, и её необходимо изначально рассчитывать.

    Выбор системы для отопления промышленных помещений

    Отопление промышленных помещений осуществляется при помощи разных видов систем, каждая из которых требует детального рассмотрения. Самой большой популярностью пользуются централизованные жидкостные или воздушные системы, но нередко можно встретить и локальные отопители.

    На выбор типа отопительной системы влияют следующие параметры:

    • габариты отапливаемого помещения;
    • количество тепловой энергии, необходимой для соблюдения температурного режима;
    • простота обслуживания и доступность ремонта.  

    Каждая система имеет свои плюсы и минусы, и выбор будет в первую очередь зависеть от соответствия функционала выбранной системы с требованиями, которые к ней предъявляются. При выборе типа система необходимо провести расчет системы отопления промышленного здания, чтобы иметь четкое понимание того, сколько тепла необходимо постройке. 

    Центральное водяное отопление

    В случае с центральной отопительной системой выработка тепла будет обеспечиваться местной котельной или же единой системой, которая будет установлена в здании. В конструкцию данной системы входят котел, отопительные приборы и трубопровод.

    Принцип работы такой системы заключается в следующем: жидкость нагревается в котле, после чего посредством труб разносится по всем отопительным приборам. Жидкостное отопление может быть однотрубным и двухтрубным. В первом случае регулировка температуры не осуществляется, а в случае с двухтрубным отоплением настройка температурного режима может проводиться за счет термостатов и параллельно установленных радиаторов.  


    Котел является центральным элементом водяной отопительной системы. Он может работать на газу, жидком топливе, твердом топливе, электричестве или комбинировать эти виды энергоресурсов. При выборе котла необходимо в первую очередь учитывать именно наличие того или иного вида топлива.

    Например, возможность использования магистрального газа позволяет сразу же подключиться к этой системе. При этом нужно принимать во внимание стоимость энергоресурса: запасы газа не безграничны, поэтому его цена будет расти с каждым годом. К тому же, газовые магистрали очень подвержены авариям, которые будут негативно сказываться на производственном процессе. 

    Использование жидкотопливного котла тоже имеет свои «подводные камни»: для хранения жидкого топлива необходимо иметь отдельный резервуар и постоянно пополнять запасы в нем – а это дополнительные расходы времени, сил и финансов. Твердотопливные котлы вообще не рекомендуются для отопления промышленных зданий, за исключением случаев, когда площадь постройки невелика.

    Правда, существуют автоматизированные варианты котлов, которые способны самостоятельно забирать топливо, да и регулировка температуры в таком случае осуществляется автоматически, но обслуживания таких систем нельзя назвать простым. Для разных моделей твердотопливных котлов используются разные виды сырья: пеллеты, опилки или дрова. Положительным качеством таких конструкций является низкая стоимость монтажа и ресурсов.

    Электрические отопительные системы тоже плохо подходят для обогрева производственных построек: несмотря на высокий КПД, эти системы используют слишком большое количество энергии, что очень сильно скажется на экономической стороне вопроса. Конечно, для отопления зданий площадью до 70 кв.м. электрические системы вполне подойдут, но нужно понимать, что электричество тоже имеет тенденцию регулярно пропадать. 

    А вот чему действительно можно уделить внимание, так это комбинированным отопительным системам. Такие конструкции могут иметь хорошие характеристики и высокую надежность. Существенным преимуществом перед другими типами отопления в данном случае считается возможность осуществления бесперебойного обогрева промышленного здания. Конечно, стоимость таких устройств обычно велика, но взамен можно получить надежную систему, которая будет обеспечивать постройку теплом в любой ситуации. 

    В комбинированных отопительных системах обычно встроено несколько видов горелок, которые позволяют использовать различные виды сырья.

    Именно по виду и назначению горелок классифицируются такие конструкции:

    • газово-дровяные котлы: снабжены двумя горелками, позволяют не опасаться подорожания топлива и неполадок на линии подачи газа;
    • газово-дизельные котлы: демонстрируют высокий КПД и очень хорошо работают с большими площадями;
    • газово-дизельно-дровяные котлы: крайне надежны и позволяют использовать их в любой ситуации, но мощность и КПД оставляют желать лучшего;
    • газ-дизель-электричество: очень надежный вариант с неплохой мощностью;
    • газ-дизель-дрова-электричество: комбинирует в себе все виды энергоресурсов, позволяет контролировать расход топлива в системе, имеют широкий диапазон настроек и регулировок, подходит в любой ситуации, требует большой площади.  

    Котел, хоть и является основным элементом отопительной системы, но самостоятельно обеспечить обогрев здания не может. Может ли водяная отопительная система обеспечить необходимый прогрев здания? Теплоемкость воды гораздо выше, если сравнивать с уровнем теплоемкости воздуха.


    Это говорит о том, что трубопровод может быть гораздо меньше, чем в случае с воздушным отоплением, что говорит о лучшей экономичности.

    Кроме того, водяная система дает возможность контролировать температуру в системе: например, установив обогрев в ночное время на уровне 10 градусов по Цельсию, можно значительно сэкономить ресурсы. Более точные цифры можно получить, проведя расчет отопления производственных помещений. 

    Воздушное отопление

    Несмотря на хорошие характеристики жидкостной отопительной системы, воздушное отопление тоже пользуется неплохим спросом на рынке. Почему это происходит?

    Данный вид отопительной системы обладает положительными качествами, которые позволяют оценить такие системы отопления производственных помещений по достоинству:

    • отсутствие трубопровода и радиаторов, вместо которых устанавливаются воздуховоды, что уменьшает стоимость монтажа;
    • повышенный КПД за счет более грамотного и равномерного распределения воздуха по помещению;
    • воздушную отопительную систему можно соединить с вентиляцией и системой кондиционирования, что дает возможность обеспечивать постоянное движение воздуха. В результате отработанный воздух будет выводиться из системы, а чистый и свежий – нагреваться и попадать в отопление производственного цеха, что очень хорошо скажется на условиях труда рабочего персонала. 

    Такую систему можно дополнительно оснастить еще одним плюсом: для этого необходимо установить комбинированное воздушное отопление, в котором сочетаются естественное и механическое побуждения воздуха.

    Что кроется под этими понятиями? Естественное побуждение – это забор теплого воздуха прямо с улицы (такая возможность есть даже в том случае, когда на улице стоит минусовая температура). Механическое побуждение забирает холодный воздух, разогревает его до необходимой температуры и уже в таком виде отправляет в здание. 


    Воздушное отопление отлично подходит для отопления зданий с большим метражом, и отопление промышленных помещений, базирующееся на воздушной системе, выходит очень эффективным.

    К тому же, некоторые виды производства, например, химическое, просто не дают возможности использовать любой другой тип отопительной системы.  

    Инфракрасное отопление

    Если возможность установить жидкостное или воздушное отопление отсутствует, или в том случае, когда данные виды систем не устраивают владельцев производственных зданий, на помощь приходят инфракрасные обогреватели. Принцип работы описывается довольно просто: ИК-излучатель вырабатывает тепловую энергию, направленную на определенный участок, вследствие чего эта энергия передается объектам, находящимся на этом участке.

    В целом, такие установки позволяют создать мини-солнце в рабочей зоне. Инфракрасные обогреватели хороши тем, что нагревают только тот участок, на который они направлены, и не позволяют теплу рассеиваться по всему объему помещения. 

    При классификации ИК-обогревателей в первую очередь рассматривается метод их установки:

    • потолочный;
    • напольный;
    • настенный;
    • переносной. 

    Инфракрасные отопители различаются и по типу излучаемых волн:

    • коротковолновые;
    • средневолновые;
    • светлые (такие модели имеют высокую рабочую температуру, поэтому при работе они светятся;
    • длинноволновые;
    • темные.  

    Разделить ИК-обогреватели на типы можно и по используемым энергоресурсам:

    • электрические;
    • газовые;
    • дизельные. 

    ИК-системы, работающие на газу или дизеле, имеют гораздо большее КПД, за счет чего обходятся гораздо дешевле. Но такие устройства негативно влияют на влажность воздуха в помещении и выжигают кислород. 

    Существует классификация по типу рабочего элемента:

    • галогенные: нагрев осуществляется за счет хрупкой вакуумной трубки, которую очень легко вывести из строя;
    • карбоновые: нагревательным элементом является карбоновое волокно, упрятанное в стеклянную трубку, которая тоже не отличается высокой прочностью. Карбоновые нагреватели потребляют примерно в 2-3 раза меньше энергии;
    • Теновые;
    • керамические: отопление осуществляется за счет керамических плиток, которые объединены в одну систему. 

    Инфракрасные обогреватели хорошо подходят для использования в любых типах построек, начиная от частных домов и заканчивая громоздкими промышленными строениями. Удобство использования такого отопления заключается в том, что эти конструкции способны обогревать отдельные зоны или участки, что делает их невероятно удобными. 

    ИК-обогреватели воздействуют на любые предметы, но не затрагивают воздух и не влияют на движение воздушных масс, что исключает возможность появления сквозняков и других негативных факторов, способных повлиять на здоровье персонала.


    По скорости прогрева инфракрасные излучатели можно назвать лидерами: их запуск необходимо осуществлять, находясь на рабочем месте, и ждать тепла почти не придется.

    Такие устройства очень экономичны и имеют очень высокий КПД, что позволяет использовать их как основное отопление производственных цехов. ИК-обогреватели надежны, способны работать на протяжении долгого периода времени, практически не занимают полезное пространство, имеют небольшой вес и не требуют усилий при установке. На фото можно увидеть различные виды инфракрасных излучателей. 

    Заключение

    В данной статье были рассмотрены основные виды отопления для промышленных зданий. Перед установкой любой выбранной системы необходимо осуществить расчет отопления производственных помещений. Осуществление выбора всегда ложится на хозяина постройки, а знание изложенных советов и рекомендаций по расчету нагрева помещения позволит выбрать действительно подходящий вариант отопительной системы.


    отзывы, фото и характеристики на Aredi.ru

    Мы доставляем посылки в г. Калининград и отправляем по всей России

    • 1

      Товар доставляется от продавца до нашего склада в Польше. Трекинг-номер не
      предоставляется.

    • 2

      После того как товар пришел к нам на склад, мы организовываем доставку в г. Калининград.

    • 3

      Заказ отправляется курьерской службой EMS или Почтой России. Уведомление с трек-номером вы
      получите по смс и на электронный адрес.

    !

    Ориентировочную стоимость доставки по России менеджер выставит после
    оформления заказа.

    Гарантии и возврат

    Гарантии
    Мы работаем по договору оферты, который является юридической гарантией того, что мы выполним
    свои обязательства.

    Возврат товара
    Если товар не подошел вам, или не соответсвует описанию, вы можете вернуть его, оплатив
    стоимость обратной пересылки.

    • У вас остаются все квитанции об оплате, которые являются подтверждением заключения сделки.
    • Мы выкупаем товар только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов, которые полностью отвечают за доставку товара.
    • Мы даем реальные трекинг-номера пересылки товара по России и предоставляем все необходимые документы по запросу.
    • 5 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов.

    ФОТО | Столетнее промышленное здание на Пярнуском шоссе в Таллинне обретет новый вид

    На нижних этажах столетнего здания из известняка, расположенного в Таллинне по адресу Пярнуское шоссе 132 высота потолков составляет более 3,5 метров, большие окна, а также имеется много площади для парковки автомобилей. Со стороны Пярнуского шоссе к бывшему заводскому зданию будет сооружена пристройка из стекла, которая может быть использована в качестве торговых площадей или офиса.

    Гуннар Кобин, председатель правления развивающего здание предприятия Oruvara сказал, что, так как в нынешнем году в Таллинне будет построено мало новых коммерческих площадей, то в связи с этим было решено воспользоваться ситуацией на строительном рынке и реновировать столетнее производственное здание в индустриальное офисное здание. “Планировка позволяет обеспечить хороший симбиоз между кабинетами и отрытым бюро, это становится новым трендом для коммерческих площадей в посткоронавирусный период. Так как здание имеет несколько более уникальный вид, чем обычное здание и строительные работы будут завершены уже нынешней осенью, то интерес арендаторов был живой. Осенью Таллинн получит очередной восстановленный архитектурный шедевр”, — пообещал он.

    Менеджер по продажам Mapri Ehitus Маргус Вяэрси заверил, что новая часть здания будет иметь привлекательный архитектурный облик, который, несомненно, обогатит внешний вид территории, расположенной вдоль Пярнуского шоссе с интенсивным дорожным движением. “Говоря об интерьере, то будет сохранен промышленный дизайн помещений, но здание получит современные отопительные, охладительные и вентиляционные решения, а также прочие техносистемы и коммуникации”, — добавил Вяэрси.

    Руководитель проекта по реновации здания Арго Кюбар, представитель партнера Mapri Ehitus предприятия RVT Ehitus сказал, что хоть в самих работах по реновации в строительно-техническом плане ничего сложного нет, но реновация старого здания всегда полна неожиданностей. “Восстановление остающихся известняковых стен ставит перед строителем определенные вызовы”, — отметил Кюбар. Строительные работы должны быть закончены к концу сентября нынешнего года и разрешение на эксплуатацию здания получено в ноябре.

    В построенном из известняка в 1900 году здании, начиная с первых лет Эстонской Республики, работало кожевенное предприятие Linda. Во времена Эстонской ССР в здании располагалась текстильная фабрика Keila и к историческому зданию была сделана удлиняющая его пристройка. Изначальное известняковое здание и пристройка из кирпича образуют трехэтажное здание, первый и второй этаж которого имеет свойственные производственному зданию высокие потолки и большие окна. На третьем этаже здания имеются повторяющие наклон крыши потолки, видны потолочные балки.

    Оставить комментарий

    Читать комментарии (4)

    цены и фото от ЯмалСпецСтрой

     Модульные и быстровозводимые здания

    Мы рады представить Вам Модульные здания и Быстровозводимые здания на основе болтовых монтажных технологий.

    Наша компания оказывает услуги по проектированию и производству следующих видов продукции:

    • Модульные здания (модульная столовая, модульный офис, модульное общежитие, административно-бытовое модульное здание и иного назначения)
    • Быстровозводимые многофункциональные здания из сэндвич-панелей
    • Торговые павильоны, торговые киоски
    • Торговые киоски. Нестационарные объекты мелкорозничной торговли.
    • Торговые ряды, рыночные ряды, рынки, крытые рынки, капитальные рынки
    • Бытовки (сборно-разборные бытовки, модульные бытовки, офисные бытовки, санитарные бытовки)
    • Блок-контейнеры (сборно-разборные Блок-контейнеры)
    • Блок-модули (офисные модули, санитарные модули)
    • Посты охраны, будки охраны, КПП
    • Остановочные павильоны, остановки, остановочно-торговые модули (ОТМ)
    • Магазины шаговой доступности
    • Склады, Ангары, Производственные помещения
    • Автосервисы, автомойки, пункты техосмотра

    Использование технологии БМТ и системы ЕвроМодуль при строительстве быстровозводимых зданий и сооружений значительно уменьшает время ввода объекта в эксплуатацию и сокращает необходимое количество разрешительной документации.

    Основные преимущества быстровозводимых модульных и сборно-разборных зданий

    — Оптимальное соотношение цены и качества
    — Простота и высокая скорость сборки без применения специальной строительной техники
    — Удобство транспортировки и хранения (на одной Еврофуре возможна поставка зданий общей площадью до 100 м2)
    — Высокие теплоизоляционные характеристики (возможность эксплуатации в любой климатической зоне)
    — Современный дизайн (возможность дополнительной оттделки любыми фасадными материалами)
    — Здание имеет законченный внешний вид (не требует дальнейшей отделки)
    — Индивидуальность планировки
    — Высокая прочность и устойчивость конструкций позволяет монтировать в два-три этажа.
    — Минимизация разрешительной документации
    — Возможность многократного применения (монтаж/демонтаж)

    Быстровозводимые модульные и сборно-разборные здания

    Компания «Ямалспецстрой» изготавливает быстровозводимые и модульные сборно-разборные здания на основе изоляционных строительных сэндвич-панелей. 

    Отличительной особенностью модульных зданий является болтовое соединение элементов конструкции. Это позволяет собирать и разбирать здания без использования строительной техники в кратчайшие сроки, легко перемещать здания по мере необходимости, экономить на транспортировке и хранении. Использование в конструкции зданий сэндвич-панелей позволяет эксплуатировать их в любой климатической зоне, а также существенно сократить энергозатраты. Такие здания не являются капитальными, что позволяет существенно сократить процесс согласований разрешительной документации.

    Многофункциональные быстровозводимые здания

    Компания «Ямалспецстрой» изготавливает быстровозводимые многофункциональные здания на основе металлоконструкций и изоляционных строительных сэндвич-панелей.  Отличительной особенностью быстровозводимых зданий является болтовое соединение элементов конструкции. Это позволяет монтировать здания в кратчайшие сроки. Все элементы конструкции здания поставляются на строительную площадку с высокой заводской готовностью.

    Использование в конструкции быстровозводимых зданий сэндвич-панелей имеет целый ряд преимуществ:

    • сокращение сроков монтажа
    • эксплуатация в любой климатической зоне
    • сокращение энергозатрат на отопление
    • современный внешний вид
    • снижение нагрузки на фундамент
    • высокие показатели пожарной безопасности

    Одними из основных типов быстровозводимых многофункциональных зданий на основе металлоконструкций и сэндвич-панелей являются:

    • ангары, склады
    • производственные помещения
    • торговые центры, магазины
    • автомойки, автосервисы
    • гаражи, депо

    Типовая конструкция быстровозводимых зданий позволяет в кратчайшие сроки спроектировать и построить здание по техническому заданию заказчика.
    Модульность конструкции позволяет в любое время изменить размеры здания. Принцип болтовой сборки позволяет разобрать, переместить здание с минимально возможными затратами. 

    Новая жизнь здания бывшей фабрики «Маяк»

    Фото: Елена Карал

    Комплекс Рукавишниковых — это история любви к родному городу двух состоятельных нижегородцев, чье архитектурное наследие продолжает восхищать и вдохновлять последующие поколения. Более 100 лет ансамбль культурного наследия федерального значения верой и правдой служил Нижнему Новгороду. Комплекс продолжает быть востребованным и в наши дни: здание бывшей швейной фабрики «Маяк» может обрести большое будущее, став базой для культурно-технологического кластера.

    Фото: Елена Карал

    Архитектурные решения

    Появление в Нижнем Новгороде комплекса Рукавишниковых пришлось на расцвет архитектурного стиля модерн. Комплекс состоит из двух корпусов, фасады которых выходят на параллельные улицы — Рождественскую и Нижне-Волжскую.

    Фасад здания банка Рукавишниковых обращен к улице Рождественской. Корпус был выстроен в 1908 году специально для нижегородского отделения Русского торгово-промышленного банка, основным капиталом которого в Нижнем Новгороде были деньги Рукавишниковых.

    Второй же корпус, напоминающий готический замок, — здание бывшей швейной фабрики «Маяк» — украшает Нижне-Волжскую набережную. Несмотря на величественную средневековую эстетику, промышленное строение отличается практичностью и высоким качеством, которые были свойственны сооружениям эпохи модерна.

    Для проектирования комплекса Рукавишниковы пригласили выдающегося архитектора своего времени, Федора Шехтеля. Создавая фасад промышленного корпуса, он стремился подчеркнуть ту роль, которую Нижний Новгород играл в экономической жизни не только России, но и всего мира — тогда город был торговой столицей империи.

    Фасад здания банка на Рождественской украшают флоральные мотивы, характерные для модерна. Однако самыми значимыми декоративными элементами являются две аллегорические фигуры на фасаде — земледелие (женская) и промышленность (мужская). Автором скульптур является Сергей Коненков.

    Оба корпуса облицованы керамическим кирпичом, который прекрасно сохранил фасады. Федор Шехтель является типичным архитектором модерна, который считал, что «красота спасет мир» и воспитает человека. В то же время эта красота должна была сочетаться с практичностью.

    Благодаря рациональной керамической облицовке, Нижний Новгород получил здания, фасад которых отражает солнечные лучи и великолепно смотрится в закатном зареве. Так архитектор дополнительно украсил город, который в те времена начали называть «столицей закатов».

    Фото: Алексей Трефилов / wikipedia.org

    Эпоха швейной фабрики

    Изначально подразумевалось, что в «готическом замке» разместится контора, биржа или же торговые склады. Однако судьбу здания определила Первая мировая война. Рукавишниковы вынуждены были эвакуировать в Нижний Новгород свои швейные мастерские из Варшавы, оккупированной немцами. Самым подходящим местом для их размещения оказался только что построенный промышленный корпус. Здесь с 1915 по 2015 год просуществовало одно из лучших швейных производств за всю историю страны — швейная фабрика «Маяк».

    С 1927 года фабрика специализировалась на пошиве женской верхней одежды.
    Бывшие работники и просто покупатели вспоминают: качество производимых пальто было настолько безупречным, что ради покупки в очереди записывались сами мастерицы.

    Фото: Елена Карал

    Парадный вход здания сохранил отпечаток недавнего фабричного прошлого: на стенах до сих пор висят остатки инструкций, информационные доски, образцы моделей верхней одежды и тканей.

    Кстати, стены и пол здесь облицованы плиткой Villeroy&Boch, которая неплохо сохранилась со времен постройки.

    Отдельного внимания заслуживает двор фабрики, который выглядит скромнее фасадов комплекса. Изначально он был приспособлен для разгрузки товаров. Уже в советские годы во дворе появились пристрои.

    Бывшие сотрудники фабрики вспоминают, что в 1960-е годы, отработав смену, женщины выходили и достраивали различные помещения. В этих пристроях позже разместились фабричная поликлиника с высококвалифицированным персоналом, своя столовая, библиотека и даже музей фабрики.

    Зарождение новой жизни

    Здание бывшей фабрики «Маяк» сегодня находится на балансе Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Большая часть строения пребывает в аварийном состоянии, на некоторых этажах отсутствует свет, а где-то и вовсе — пол.

    И все же с недавнего времени «готический замок» начал оживать. Его третий этаж с большим залом стал активно использоваться для проведения выставок и других культурно-массовых мероприятий. Их организацией занимается министерство культуры Нижегородской области.

    Фото: Елена Карал

    Залы третьего этажа оформлены в стиле лофт, что весьма характерно для переоборудованных под различные событийные площадки промышленных зданий. В апреле 2019 года здесь прошел Global City Hackaton, участники которого разрабатывали прототипы цифровых сервисов для Нижнего Новгорода.

    Особым событием в жизни здания стал фестиваль INTERVALS. На протяжении нескольких апрельских дней на готическом фасаде демонстрировалось яркое световое шоу.

    Фото: Елена Карал

    В сентябре комплекс Рукавишниковых стал одной из точек на карте фестиваля бесплатных экскурсий — фритуров. Это один из первых проектов в рамках подготовки Нижнего Новгорода в 800-летию. На экскурсии с сотрудником Усадьбы Рукавишниковых Анастасией Макаренковой нижегородцы смогли узнать больше о истории и уникальной архитектуре «готического замка» на Нижне-Волжской набережной.

    Культурно-технологический кластер

    На бывшее здание фабрики «Маяк» существуют большие планы: она может превратиться в настоящий культурно-промышленный кластер. Разработкой концепции проекта для него по приглашению правительства Нижегородской области занималась студия Orchestra.

    Как рассказала GiperNN ее сооснователь Екатерина Гольдберг, в здании будет создана целая экосистема со взаимодополняющими функциями, которая задействует не только идеи бывшего фабричного корпуса, но и прилегающих к нему зданий. Предполагается, что это будет многофункциональное пространство, объединяющее различные направления.

    Фото: Елена Карал 

    С одной стороны, в Нижнем Новгороде существует сильное IT-сообщество. С другой — развитые сферы современного искусства, дизайна и традиционных народно-художественных промыслов. Поэтому «Маяк» может стать местом, где будут развиваться проекты, находящиеся на стыке технологий и культуры.

    Здание бывшей фабрики планируется разделить на несколько зон. Здесь есть два пространства первого этажа, входная зона, уникальное пространство под крышей с историческими деревянными потолками, третий этаж с балконом и подвал.

    Авторы концепции предлагают создать на первом этаже два пространства, одно из которых станет шоурумом. Там разместятся нижегородские дизайнеры, будут представлены предметы интерьера и модные новинки. Во второй части может появиться кафе с входной зоной, информационно-туристическим центром, где будут продаваться билеты на события, откуда будут запускаться экскурсии. Там же может располагаться книжный магазин с небольшим сувенирным пространством.

    Фото: Елена Карал

    Часть второго этажа может занять образовательный центр, а вторую половину — инкубатор проектов. Там же, в пристрое, есть галерея, откуда открывается вид на Нижегородский кремль — самое подходящее место для коворкинга.

    Пространство третьего этажа останется событийной зоной, а на четвертом предлагается разместить авторский бар и пространство питчинга — зону для небольших событий и встреч. Здесь можно будет устраивать презентации стартапов для потенциальных инвесторов.

    По словам Екатерины Гольдберг, концепция разрабатывалась в тесном диалоге с будущими партнерами проекта — лидерами различных сообществ, включая IT-специалистов, представителей сфер культуры, образования, современного искусства и прочих направлений.

    Фото: Елена Карал

    Здание бывшей швейной фабрики «Маяк» должно стать той площадкой, где специалисты разных сфер будут гармонично взаимодействовать друг с другом. Здесь они смогут получать дополнительное образование, повышать свой профессиональный уровень, работать с экспертами и кураторами. Также будет действовать инкубатор проектов, который поможет новым командам воплощать идеи в жизнь, запуская свои стартап-проекты.

    Постепенно претворять планы в жизнь нижегородское правительство рассчитывает уже в ближайшее время. Как отметил вице-губернатор Евгений Люлин, до конца 2019 года в здании должен быть завершен ремонт третьего этажа. Затем в порядок начнут приводить второй и четвертый этажи, реставрация ожидает фасад здания. На следующем этапе восстановительные работы проведут на первом этаже и в подвальных помещениях.

    О конкретных сроках появления здесь полноценного культурно-технологического кластера говорить пока рано, но первые шаги к возрождению легендарного исторического здания уже делаются, и, возможно, появление новых социальных смыслов в помещениях бывшей швейной фабрики «Маяк» станет одним из подарков нижегородцам к 800-летнему юбилею города.

    Объекты с применением продукции КРАСПАН (фасады домов, фото фасадов)

    «В замок», L-образная подсистема, окрашенные металлические панели

    Кляммер, L-образная подсистема, керамогранитные плиты

    Планка-держатель, L-образная подсистема, керамогранитные плиты (с пропилом)

    Фасадная заклепка, L-образная подсистема, композитные панели

    Скрытый кляммер, L-образная подсистема, объемные керамические плиты

    Кассета, L-образная подсистема, композитные панели

    Кассета, U-образная подсистема, композитные панели

    Планка-держатель, U-образная подсистема, керамогранитные плиты

    «В замок», U-образная подсистема, окрашенные металлические панели

    Планка-держатель, L-образная подсистема, плиты из натурального камня

    Фасадная заклепка/саморез, L-образная подсистема, фиброцементные плиты

    Фасадная заклепка, прижимная планка, U-образная подсистема, фиброцементные плиты

    Саморез, U-образная подсистема, кассеты из окрашенного металла

    Планка-держатель, L-образная подсистема, плитка из искусственного камня

    Планка-держатель, L-образная подсистема, доломитовая плитка

    Планка-держатель, L-образная подсистема, керамогранитные плиты (без пропила)

    Саморез, L-образная подсистема, кассеты из окрашенного металла

    Старое промышленное здание — стоковое фото из Photocase

    Купите это Стоковое фото RF на старом промышленном строительстве Водные облака Плохая погода Буря Дерево Промышленный завод Фабрика Архитектура Бедность кирпича Грязная темная дешевая серая печаль Цветное фото Внешняя съемка Пустынная копия Космос верхняя часть Отражение контраста вечера для вашего редакционного или рекламного веб-сайта, обложки книги, Флаер, статья, блог WordPress и шаблон от Photocase.

    Подобные изображения

    CL.комплимент

    shnipestar

    CL.

    Матиас ужасный

    будет …

    Визуальный мотив

    BlendeNull

    CL.

    Джоан Вайз

    blümchen36

    самша

    jkpictressions

    CL.Джала

    Девушка с фотоаппаратом

    Г-н Нико

    Осава

    CL.

    hoffi99

    Джала

    Матиас ужасный

    CL.

    Slecnep

    Arnd_Drifte

    jkpictressions

    самша

    диоксин

    Нена2112

    Удивительный

    Мистер.Нико

    Nordreisender

    Удивительный

    F-K

    Нанихта

    Нена2112

    Нена2112

    Нена2112

    Патрик Ленин

    Химберри

    веко

    Джана-Милена

    Мистер.Нико

    Джала

    CL.

    CL.

    Nordreisender

    CL.

    Г-н Нико

    cw-дизайн

    Заброшенное производственное здание :: Бесплатные фотографии

    .

    Бесплатные стоковые фото на тему заброшенное промышленное здание или завод со стеклянной крышей.Бесплатные стоковые фото в высоком разрешении (hd) для коммерческого использования. Их можно использовать для блога, для публикаций, презентаций, статей, графики, баннеров и т. Д.

    Бесплатная загрузка

    Нравится ли вам эта картинка? Оцените:


    4. 60 | 5 голосов

    Предупреждение! В связи с многочисленными вопросами хочу сообщить, что большинство бесплатных картинок на этом сайте не мои. Однако мои читатели прислали их мне с разрешением поделиться, или мне представили доказательство того, что фотография бесплатна, в том числе в коммерческих целях. Если вы считаете, что фотография не является бесплатной или опубликована без разрешения автора, сообщите мне об этом на вкладке контактов.

    Лицензия

    Вы можете:

    • Поделиться: Скопируйте и распространите фото на любом носителе и любом формате.
    • Modify: Ремикс, изменение и создание на основе фотографий для любых целей, в том числе коммерческих.

    На следующих условиях:

    • Атрибуция: Работа должна быть отмечена добавлением ссылки https: // fshoq. com (в случае размещения изображения на сайте) или размещения адреса https://fshoq.com на видном месте в случае другого представления загруженного фото.
    • Без дополнительных ограничений: фото можно скачать и использовать бесплатно, в том числе в коммерческих целях.

    Информация о фотографии

    Старое заброшенное промышленное здание в Маркус Хук, Пенсильвания

    Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях.Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

    В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

    Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным материалам см .: Кэрол М.Highsmith — Информация о правах и ограничениях

    • Консультации по правам :
      Нет известных ограничений на публикацию.
    • Номер репродукции :

      LC-DIG-highsm-57489 (исходный цифровой файл)

    • Телефонный номер :

      LC-DIG-highsm- 57489 (ОНЛАЙН) [P&P]

    • Информация о доступе :

    Получение копий

    Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне
    Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на
    сайт. )

    Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через
    Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

    1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично
      зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или
      прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается
      с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала
      и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.

    2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше:
      Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет
      составлен из источника, указанного в скобках после номера.

      Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала
      цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию
      оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог
      запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

    3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации:
      Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу копирования.Укажите номер телефона
      перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

    Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на
    Веб-сайт службы дублирования.

    Доступ к оригиналам

    Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках.
    и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение)
    доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

    1. Оцифрован ли элемент? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)

      • Да, товар оцифрован.
        Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть
        смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых
        случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки
        Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались.
        ограничения.
        В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение
        доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой
        библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и
        пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть
        в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений. )
      • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.
    2. Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат,
      типа микрофильмов или копий?

      • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому
        суррогат.
      • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
    3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка.
      Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут.
      Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может
      посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

    Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей
    Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до
    5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

    123 архитектора преобразовали промышленное здание в фотостудию с арочной пристройкой

    Китайская архитектурная студия 123 Architects преобразовали бывшее промышленное здание в фотостудию, создав арочную конструкцию с балконом на втором уровне.

    Это здание, получившее название «Студия маскарадной фотографии», расположено в районе Цикешу на северо-востоке Пекина, Китай, в непосредственной близости от процветающей городской художественной зоны 798, которая является домом для нескольких киностудий и фотостудий, расположенных на старых кирпичных заводах.

    Здание площадью 480 квадратных метров теперь является новой точкой притяжения с его плавной и динамичной геометрией, прикрепленной к фасаду, который приветствует клиентов под этими арками.

    Здание представляет собой двухэтажную студию, и его интерьеры были разработаны как можно более светлыми и красочными.«Вместо того, чтобы просто служить типичным ателье для клиента, верхний уровень был спроектирован как место для встреч для VIP-персон, что расширило функции и деятельность студии», — заявили 123 архитектора.

    Архитекторы хотели создать сюрреалистическое пространство, обеспечив чувственное путешествие из одной комнаты в другую. В дизайне сохранены существующие характеристики эстетики фабрики, но при этом используются материалы, архитектурные детали и элементы дизайна, которые контрастируют с оригинальными пространственными качествами здания.

    В совокупности футуристическая эстетика нового дизайна дополняет старую индустриальную атмосферу, создавая сюрреалистическую атмосферу.

    Общая схема преобразования была задумана как художественная галерея, которая, стимулируя чувства посетителей, приглашает их взаимодействовать друг с другом, предлагая уникальный опыт, стимулирующий исследование.

    При создании фасада архитекторы были вдохновлены существующей структурной структурой, и они переделали фасад, включив в него материальность кирпича, что говорит о прежней жизни здания как фабрики.

    Органическая поверхность изгибается от оригинального фасада, образуя пространство для балкона, выходящего со второго этажа, с его арочными элементами, создающими диалог с куполообразными окнами.

    Фасад окрашен серебристой краской, благодаря чему видны характеристики кирпича. Таким образом, полированный экстерьер уже вызывает визуальный интерес на улице, предлагая людям визуальные подсказки того, что они могут ожидать от интерьера.

    При входе клиентов приветствуют изогнутые сводчатые стены вестибюля, образующие куполообразное пространство, изогнутый каркас которого контрастирует с существующим промышленным потолком, который виден выше.

    Их рифленые поверхности напоминают архитектурные детали классических колонн. Сделанный на заказ подвесной светильник в форме звезды висит в центре вестибюля, закрепляя пространство. Он обеспечивает мягкий свет, который мягко освещает интерьер, приветствуя посетителей своим теплым и ярким интерьером.

    Стойка регистрации представляет собой белое помещение, которое дополняет оранжевый вестибюль. Он отличается более сдержанным дизайном с прямыми углами и выполняет функцию гостиной.

    Архитекторы спроектировали фотостудию как более традиционный дизайн — белое пространство двойной высоты, которое визуально и пространственно соединяется с балконом рабочего пространства на втором этаже через арочные вырезы.

    Шторы используются для разделения комнаты, обеспечивая функциональную гибкость, что позволяет при необходимости использовать ее вместе с вестибюлем.

    Обеденная зона была задумана так, чтобы вызывать ощущение выставочного пространства. Освещение и зеркала заключены в классические рамы для картин. Они расположены вдоль стен, как картинная галерея.

    Гримерная с душем находится по соседству с классическими деталями.

    На втором этаже расположено VIP-пространство, основная программа которого — зал круглой формы. Стены покрыты роскошной тканью, вырезанной в смелые графические формы.

    Диваны по индивидуальному заказу, расположенные по всей длине комнаты, предлагают достаточно места для сидения, в то время как взгляд устремлен вверх на выпуклые зеркала заднего вида на потолке, которые образуют центр комнаты.

    В VIP-гримерной на втором этаже есть освещение, которое расставляет точки на стенах, как созвездие звезд. Встроенный туалетный столик имеет зубчатый край, напоминающий образование облака, а осветительная арматура напоминает парящую звезду, что в целом выражает «межгалактический минимализм».

    Рядом с гримерной — длинная, узкая, негабаритная ванная. Цвет и отражающие качества серебра служат источником вдохновения для комнаты, а установка зеркальных шаров наверху добавляет пространству еще одно измерение.

    План первого этажа

    План второго этажа

    Диаграмма

    Концепция пространства

    Факты о проекте

    Название проекта:

    Architects Фотография Studio

    .

    Разное

    Как правильно выбрать бетон: Какой бетон выбрать. Марка и класс бетона

    Какой бетон выбрать. Марка и класс бетона

    Содержание статьи

    Ведущую позицию среди строительных материалов вот уже много лет подряд удерживает бетон. Такой популярностью он обязан своим уникальным эксплуатационным качествам, в т.ч. высокой прочности, морозостойкости и влагостойкости. Более того, варьирование соотношения составляющих компонентов бетона позволяет получать материал с несколько отличающимися свойствами, что разрешает использовать его практически в любых условиях. Вопрос выбора подходящего бетона остается самым важным и сложным, ведь от этого зависят дальнейшие свойства конструкции.

    Не менее сложно выбрать и подходящего производителя бетона. Растущий спрос на этот строительный материал привел к появлению огромного количества предложений, сориентироваться в которых достаточно непросто. Чтобы потенциальный покупатель бетона смог быстро найти оптимальное для себя предложение, была разработана бетонная тендерная система «М350». Она представлена на странице http://m350. ru/price/m350/ и позволяет пользователю быстро ознакомиться со всеми предложениями по продаже бетона М350 и других марок в Московском регионе и выбрать для себя наиболее подходящее, исходя из цены, расположения завода или режима работы производителя. Система позволяет экономить время и деньги.  

    Чтобы уметь выбрать правильную бетонную смесь для конкретных целей, необходимо знать, на какие показатели обращать внимание. Среди самых важных марка и класс бетона, характеристики влаго- и морозостойкости, а также подвижность бетона.

    Марка бетона

    Самая важная характеристика бетона – это его способность выдерживать нагрузки на сжатие. Этот параметр обозначают буквой М, а стоящий за ней индекс говорит о том, какую нагрузку может выдерживать каждый квадратный сантиметр бетона. Точное значение определяют в лабораторных условиях, испытывая бетон, твердевший в течение 28 дней, а в маркировку записывают округленное значение. Например, бетон, который выдерживает 98 кгс/м2, обозначается как М100, а бетон, выдерживающий 196 кгс/см2, — М200. Проще говоря, цифровой индекс говорит о том количестве килограмм, которое может давить на 1 см2 бетона, не разрушая его.

    На сегодняшний день производятся бетоны от М50 до М1000, но наибольшим спросом стабильно пользуются бетоны марок М100-М500. Разный уровень прочности бетона объясняется отличиями в составе: влияют пропорции используемых компонентов и их качество. В состав бетона входит песок, цемент, щебень или гравий. Песок вместе с щебнем (так называемый скелет) отвечают за несущую способность будущей конструкции, а цемент, соединяясь с водой, отвечает за прочность молекулярных связей. Чем выше доля цемента в составе бетона, тем выше прочность самого бетона.

    Играет роль и качество компонентов. Песок может быть как речным, так и карьерным – важно, чтобы он был крупным и с минимальным количеством глинистых примесей. Оптимальный размер щебня – 20-25 мм, он должен быть из крепких пород. Марка цемента также влияет на прочность бетона. Как правило, используется цемент М400 и М500, последнего для приготовления бетона заданной прочности понадобится меньше.

    Наименее прочные марки бетона используются при возведении самых легких и менее ответственных конструкций. Фундаменты частных и многоэтажных домов, промышленных зданий создают при использовании более прочных составов (М200 и выше). С ростом прочности повышается и цена состава, поэтому использовать излишне прочные составы ни к чему, как и экономить.

    Класс бетона

    Класс бетона также говорит о прочности материала, это современная производная от марки бетона. Если при определении марки используется среднее значение прочности материала, то класс прочности предполагает определение прочности с гарантированной обеспеченностью. Это более точное значение, которое выражается с учетом коэффициента вариации 13%. Несмотря на то, что класс более точно определяет характеристики бетона, сегодня большинство специалистов пользуются понятием марки.

    Классы определяют буквой B и числом от 3,5 до 60: чем он выше, тем более прочный перед вами состав. Между классами и марками существует прямая связь: например, марке М100 соответствует класс B7,5, марке М200 – B15 и т.д.

    Соотношение между классом и марками бетона по прочности

    Водонепроницаемость бетона

    Под водонепроницаемостью бетона понимают его способность не пропускать воду. Раньше эту характеристику обозначали русской буквой В, теперь используют W, а числовое обозначение рядом с ней может начинаться от 2 и достигать 20, равняясь давлению водяного столба в кгс/см2, при котором цилиндрический образец бетона стандартной высоты не пропускает воду.

    Если из бетона возводится фундамент в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то имеет смысл выбирать состав с высоким значением водонепроницаемости, в которые добавлены специальные гидрофобные добавки. Кстати, использование такого материала позволит сократить расходы на полноценную гидроизоляцию фундамента.

    Самыми высокими показателями водонепроницаемости и водостойкости обладает гидротехнический бетон. Для его производства используют гидрофобный либо пластифицированный портландцемент, песок и щебень более высокого качества, чем для обычных бетонов. Высокие показатели водонепроницаемости достигаются также за счет монтажа с максимальным уплотнением.

    Морозостойкость бетона

    Морозостойкость бетона обозначится буквой F с числовым значением от 25 до 1000: чем он выше, тем большее количество циклов замораживания и размораживания сможет выдержать бетон, не теряя при этом своих прочностных свойств. Выбор будет зависеть от тех условий, в которых будет эксплуатироваться готовая конструкция, от особенностей климата, количества периодов замораживания и оттаивания в течение холодного периода года.

    Для строительства гидротехнических сооружений, аэродромных покрытий и мостовых опор лучше выбирать максимально морозостойкие составы. В частном строительстве для сооружения фундамента подойдет бетон класса F100 или F200. Ориентироваться можно и на плотность: чем ее значение выше, тем более морозостойким будет состав.

    Подвижность бетона

    Подвижность бетона (П) говорит о степени его текучести, отчего напрямую зависит удобство работы с составом. Числовой коэффициент выражается в диапазоне от 1 до 5: чем он выше, тем более жидким будет состав. В частном строительстве при обустройстве фундамента используется бетон П2 и П3. Более текучие составы применяются только в тех случаях, когда нужно залить плотно армированную основу, или когда бетон подается с помощью бетононасосов.

    С более текучим составом работать, конечно же, удобнее, но в уже готовый бетон нельзя добавлять воду для увеличения подвижности состава. В этом случае марка раствора сразу же понижается, уменьшая итоговую прочность.

    Области использования разных марок бетона

    Бетон получил повсеместное распространение, используется для создания фундаментов и множества прочих конструкций. В зависимости от цели использования подбирают бетон той или иной марки. Вот основные сферы использования самых распространенных марок бетона:

    • М100 используют для создания дорожных бордюров и перед заливкой ленточного фундамента;
    • М150 подходит для заливки полов, фундамента под забор, а также для организации стоянки для легковых автомобилей;
    • М200 используется при реставрации зданий, заливки дорожек, а также для создания отмостков и фундамента легких зданий;
    • М250 подходит для создания разных типов фундамента, а также для площадок и дорожек;
    • М300 используется для создания фундамента кирпичных домов, тротуарных плит и дорог, подверженных сильным нагрузкам;
    • М350 подходит для создания монолитных фундаментов и фундаментов для многоэтажных домов;
    • М400 может применяться как для создания фундаментов жилых домов, так и при строительстве мостов и сооружений на воде;
    • М450 и М500 подходят для строительства туннелей, канализации, мостов.

    Выбор бетона для фундамента

    Так как бетон используется при организации абсолютного большинства фундаментов, вопрос его выбора именно для данных целей требует более подробного рассмотрения. Чтобы подобрать необходимую марку, нужно знать вес, который будет возлагаться на конструкцию, условия ее эксплуатации, учитывать тип грунта, уровень грунтовых вод и т.д. Все это должно упоминаться в проектной документации, а для тех, кто ведет строительство самостоятельно, приведем информация о сфере использования разных марок бетона.

    Чем меньше нагрузка от возводимой постройки, тем менее прочный бетон понадобится. Если будет строиться каркасный дом, то можно обойтись бетоном М200, для деревянного дома фундамент лучше устраивать из бетона М250. Для двухэтажных деревянных домов, домов из газосиликатных и керамзитобетонных блоков лучше выбрать бетон М300. Если будут использоваться железобетонные стеновые панели или в планах постройка кирпичного дома, то для фундамента используют бетон М350, М400 и выше.

    Влияет на выбор марки бетона и тип грунта. Чем почва более пучинистая, тем большие перепады в нагрузке оказываются на фундамент. Так, для глинистых почв лучше не использовать бетон ниже М350, а для песчаных и скальных грунтов подойдет и М200. Если уровень грунтовых вод в месте постройки дома высокий, то лучше выбирать бетон с повышенной водонепроницаемостью: даже если по нагрузкам подходит М250, лучше использовать М350, для которого W почти в два раза выше.

    Какой бы марки бетон ни использовался бы, на характеристики готовой конструкции во многом влияет еще и правильность разбавления смеси водой, а также процесс заполнения формы бетоном и равномерность распределения бетона.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Как правильно выбрать марку бетона и цементный раствор?

    Главным критерием подбора требуемой марки бетона служит проект. При отсутствии проектной документации необходимо учитывать имеющуюся практику использования бетонов для возведения различных видов конструкций. В число решающих факторов входят:

    • тип сооружаемой конструкции;
    • планируемая нагрузка;
    • нормы влагонепроницаемости;
    • планируемый срок службы здания.

    Специалисты выделяют несколько главных разновидностей конструкций, сделанных из бетона, в соответствии с используемым для их возведения строительным материалом.

    Если к цементному раствору истра не предъявляются проектные требования, то нужно использовать в качестве ориентира имеющийся опыт использования конкретных марок бетона для тех или иных разновидностей работ. В число главных факторов, оказывающих влияние на выбор, входят:

    • марка применяемого стенового стройматериала;
    • тип выполняемых работ;
    • требования, предъявляемые к срокам службы и прочности.

    Нередко марки бетонной смеси путают с маркой цемента, из которого она изготавливается. Хотя между ним есть связь, подобная путаница искажает реальное положение вещей. Например, бетон марки М300 может быть изготовлен из двух разных наборов составляющих материалов:

    • 1 килограмм цемента М400, 1,9 килограмма песка, 3,7 килограмма щебня;
    • 1 килограмм цемента М500, 2,4 килограмма песка, 4,3 килограмма щебня.

    В строительстве используется такое понятие как товарный бетон. Оно обозначает стройматериал, сделанный на заводе и доставляемый на объект спецтранспортом. Товарный бетон обозначается маркой, указывающей на технологию его изготовления, и классом, указывающим на его качественные параметры. К примеру, марка товарного бетона М300, класс B22.5. Чаще всего класс связан с маркой.

    При работе с любыми марками бетона необходимо принимать во внимание следующие особенности:

    • срок достижения технологической прочности бетона составляет около тридцати суток после его заливки;
    • для достижения прочности в 60% требуется семь-восемь суток;
    • для достижения прочности, которая достаточна для хождения по бетону, требуется трое суток.

    Марки бетона: как правильно выбрать марку бетона

     

    Вступление

    Любой человек, даже далекий от строительства знает, такое строительное понятие, как бетон, а прилагательное бетонный, ассоциирует с чем-то очень прочным.

    Это не удивительно, пожалуй, нет строительных работ, в которых не используется бетон. Из бетона заливают фундаменты домов, делают монолитные каркасы зданий. Бетон используют для устройства оснований пола, заливают полы в гаражах и на производстве, из бетона делают черновые полы в помещениях. Из особых марок бетона заливают бетонные бассейны, строят взлетно-посадочные полосы в аэропортах. Бетон является основным материалом для производства строительных и дорожных плит, фундаментных блоков. В общем, бетон в строительстве везде. Так что такое бетон?

    Что такое бетон

    Бетон это смесь четырех составляющих материалов: цемента, песка, щебня и воды. Составляющие бетона смешиваются в специальных пропорциях, образуя густую строительную смесь, которая после твердения образует прочное, монолитное изделие. Благодаря своей текучести в замешанном виде, бетону можно придать любую форму используя для этого, так называемую опалубку.

    Пропорции цемента, песка, щебня, воды в бетонном растворе строго рассчитаны, но не являются постоянными величинами. В зависимости от пропорций составляющих бетон разделяют на марки бетона. Основное различие в марках бетона это прочность получаемого бетонного изделия и как следствие, различные области его применения.

    Марки бетона и марки цемента

    Часто, марки бетона путают с маркой используемого цемента. Это от части, так, но не совсем правильно. Приведу пример, на бетоне М300. Для бетона М300 возможны следующие пропорции составляющих:

    • Цемент М400 — 1 кг, 1,9 кг песка, 3,7 кг щебня.
    • Или цемента М500 – 1 кг, 2,4 песка, 4,3 щебня.

    Как видите разные марки цемента, используют  для одной марки бетона.

    Марки бетона и класс бетона

    Существует такое понятие, как товарный бетон. Товарный бетон это бетон изготовленный в заводских условиях и готовый для доставки на объект специальными машинами. Второе название товарного бетона БСГ- бетонная смесь готовая.

    По нормативам товарный бетон обозначается маркой бетона и классом бетона. Например, бетон марки М300, класса B22. 5. Марка бетона обозначает технологию его производства, а класс бетона показывает его качественные характеристики. Обычно класс бетона привязан к его марке и обозначают бетон маркой бетона с дополнительным указанием в скобках класса бетона. Например, бетон марки М150 и бетон класса B12.5 это одно и то же изделие, которое маркируется, как товарный бетон М150 (B12.5). 

    Посмотрим, чем отличается бетон, различных марок.

    Марки бетона товарного

    В перечислении марок бетона, пойдем от «твердого к мягкому», то есть, от твердых марок бетона до более «мягких», правильно говорить легких бетонов.

    Бетон М550, класс В45 самый прочный товарный бетон. Пропорции цемента в бетоне марки М550 максимальные. Используется в производственных процессах при изготовлении специальных железобетонных изделий и в строительстве гидротехнических сооружений. 

    Бетон М500, класс В40, аналогичен бетону М550. Его назначение также для строений и изделий, которые постоянно соприкасаются с водой. Марки бетона М500 и М550 крайне дороги.

    Бетоны марок М400, класс В35 и М450, класс B30, также относятся к бетонам высокого класса прочности, и используется в гражданском строительстве сооружений близких к воде (гидроузлы, метрополитен), а также помещений железобетонных изделий специального назначения и банковских хранилищ.

    Бетон марки М350, класс В25. Этот бетон используют для устройства фундаментов многоэтажных зданий. Именно этот бетон является основным в производстве ЖБИ изделий, монолитном строительстве, производстве дорожных плит и пустотелых плит перекрытий. Незаменим бетон М350 для заливки бетонных бассейнов, несущих колонн, взлетных полос. В частном строительстве использование бетона М350 не рационально. 

    Бетон марки М300, класс В22.5. Популярный товарный бетон для строительства ленточных, свайных и других монолитных фундаментов, популярен в частном строительстве.

    Бетоны М200, класс B15 и М250, класс B20 схожие бетоны по характеристикам и применению. Из таких бетонов делают фундаменты малоэтажных домов, небольших лестниц. Такой бетон идет на устройство дорожек и отмостки вокруг дома. Вполне разумно использование бетона М200 или М250 для устройства полов в гараже.

    Бетон марки М150, класс В12.5, называют легким бетоном. Бетон этой марки наиболее распространен в частном строительстве и черновой отделки помещений. Его используют для устройства черновых полов в доме, заливки дорожек для пеших прогулок, для выравнивания полов стяжками.

    Бетон марки М100, класс В7.5. Легкий бетон, применяемый в подготовительных работах перед армированием и в устройстве фундаментов.

    Бетоны марок М50 и М75. Чаще называют цементными растворами. Используются в кладке кирпича и стеновых блоков, штукатурных работ. Отличается отсутствием в составе щебня и большим количеством цемента и песка в составе. В обиходе строителей, редко такой раствор называют бетоном. Более правильное название цементный раствор или пескосмесь.

    О застывании бетона

    В работе со всеми марками бетона помним следующее:

    • Технологическая прочность бетона достигается через 28-30 суток с момента его заливки;
    • Прочность в 60% достигается через 7-8 суток;
    • Прочность достаточная для хождения приходит через трое суток.

    Максимальная прочность бетонов высоких марок достигается через 6 месяцев. Именно поэтому, частные дома лучше строить через сезон после заливки фундамента.

    Важно, обеспечить равномерное, естественное высыхание бетона, а при повышенной температуре необходимо проливать (смачивать) высыхающий бетон в течение недели и укрывать бетон полиэтиленом на всё время набора прочности.

    Статьи по теме

    Популярные статьи

     

    основные характеристики бетона и от чего зависит его прочность.

    Бетон был изобретён ещё до нашей эры и по сей день, по праву, считающийся одним из самых необходимых и востребованных. Этому материалу до сих пор не придумано никакой достойной альтернативы. А по уровню прочности, долговечности, простоте использования и дешевизне ему нет равных. Большинство современных, и не только, строений, таких как мосты, высотные здания, дамбы и многие другие – всё это изготовлено именно из бетона.

    Бетон – материал не природного происхождения, а искусственно созданный человеком. Готовится он из вяжущего вещества, как правило — это портландцемент и наполнителей: песок, щебень и вода. После смешивания в определённой пропорции всех вышеперечисленных компонентов, полученная масса становится бетонной смесью. А чтобы придать раствору не бесформенный, а законченный вид, его заливают в специально подготовленную форму – опалубку, в которой он постепенно набирает свою прочность.

    В настоящее время существует 2 основных вида бетона: тяжёлый и лёгкий. Различают их по плотности, структуре и наполнителям. Самая высокая плотность у тяжелого бетона, а самая низкая, соответственно, у лёгкого, потому что туда добавляют лёгкий наполнитель.

    Различная плотность необходима для того, чтобы бетон можно было использовать по-разному, в соответствии с заданной целью.

    Например, в загородном малоэтажном строительстве самое широкое применение получил тяжелый бетон, поскольку он достаточно крепкий и прочный. Его используют для устройства фундаментов, заливки цокольных этажей, подвалов, межэтажных монолитных перекрытий и так далее. Из лёгкого бетона делают блоки и получают газобетон и пенобетон.

    Помимо плотности основными характеристиками бетона являются: прочность на сжатие, водонепроницаемость и морозостойкость.

    Прочность на сжатие – основной показатель по выбору бетонной смеси. Этот показатель измеряется в кгс/см2 и обозначает, сколько сил в килограммах может выдержать1 квадратный сантиметр бетона. Прочность бетона можно оценивать ориентировочно через 28 дней после заливки. Для этого при заливке железобетонной конструкции на вашем участке рекомендуется сделать образцы — кубы размером 150х150х150 мм. Хранить их в течение 28 дней рядом с залитой конструкцией и по истечении указанного времени отнести в лабораторию.

    Для ориентирования в показателях прочности бетона существуют две характеристики – марка и класс. Марка бетона обозначается буквой «М» с числом. Существует бетон марки от 50 до 800 Мпа. Класс бетона обозначается буквой «В» с числом от 1 до 60, обозначающим его гарантированную прочность.

    Таблица 1. Соотношение между классом прочности и маркой товарного бетона:











    Класс прочности бетонаМарка товарного бетонаПоказатель средней прочности, кгс/см2
    В7,5

    М100

    98

    В10

    М150

    131

    В12,5

    М150

    164

    В15

    М200

    196

    В20

    М250

    262

    В 22,5

    М300

    295

    В25

    М350

    327

    В30

    М400

    393

    В35

    М450

    458

    Так, например, тяжелый бетон марки 300, соответственно класса В 22,5 способен выдержать давление не более 30 Мпа и не менее 22,5 Мпа.

    Ещё одной не менее важной характеристикой является показатель водонепроницаемости, обозначается «W» с числом от 2 до 12 кгс/см2. Эта характеристика показывает, при каком давлении воды на 1 см2 бетон не будет пропускать воду. Чем выше прочность бетона, тем больше у него показатель водонепроницаемости. При выборе бетонного раствора следует ориентироваться на то, для чего он будет использоваться, для устройства межэтажного перекрытия достаточно будет 6 кгс/см2, а для заливки подвала, бассейна необходимо, чтобы показатель водонепроницаемости был выше.

    И, наконец, третья, не менее важная, характеристика — это марка бетона по морозостойкости. Обозначается «F» с числом от 5 до 50. Данный показатель говорит о том, сколько циклов «заморозка-оттаивание» сможет выдержать бетон без потери прочности, а, соответственно, и ваша будущая конструкция. Цикл «заморозка-оттаивание» — это не переход из зимы в лето, этот процесс может проходить несколько раз за месяц, в весенние месяцы — ежедневно. Если вода, скопившаяся в порах бетона, превращается в лёд, она расширяется и изнутри разрушает бетон.

    Очень важно, что все бетонные конструкции обязательно нуждаются в защите от вредного воздействия влаги и если не провести мероприятия по его гидроизоляции, утеплению и отведению воды от поверхности, любая конструкция начнет разрушаться.

    Ну и это ещё не всё, после того как вы определились с бетонной смесью на прочность бетона и самой конструкции может влиять: способ доставки раствора до участка, процессе его заливки и проведении мероприятий по уходу.

    Доставляться бетонный раствор должен за определённое время, постоянно перемешиваясь в машине миксере. Если при доставке его не перемешивать щебень осаживается на дно миксера и смесь будет плохого качества.

    Заливка бетонного раствора ещё более трудоемкий процесс, чем его изготовление. Не следует чрезмерно разбавлять его водой на участке: вода испариться и образуются пустоты. При укладке раствора его необходимо вибрировать специальным глубинным вибратором для скорейшего отведения пузырьков воздуха. Процесс заливки одной конструкции должен проходить без длительных перерывов.

    После заливки бетонный раствор будет набирать свою прочность. Но для того, чтобы он делал это правильно, должны соблюдаться определённые условия: температура воздуха должна быть 20С, а влажность воздуха 100%. Если в период заливки бетона температура воздуха выше, его необходимо проливать водой (разбрызгивать воду по поверхности), чтобы влага не испарялась с его поверхности слишком быстро. Поверхность бетона рекомендуется закрыть плёнкой или мешковиной. Подробнее о мероприятиях по уходу за бетоном можно узнать в статье «Уход за бетоном после заливки».

    При несоблюдении правил по доставке, заливки и уходу за бетоном прочность конструкции, скорее всего, будет значительно ниже заявленной производителем.

    Не следует спешить снимать опалубку с конструкции, бетон должен простоять в опалубке не менее 10 календарных дней, за это время бетон должен набрать порядка 70% своей прочности. Через 10-14 дней можно смело проводить распалубочные работы и давать нагрузку на конструкцию.

    На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что бетон – это многофункциональный строительный материал. Разнообразие его видов нашло применение во многих сферах строительства.

    Как правильно выбрать бетон?

    Частые вопросы

    Чем отличается бетон от раствора? Что выбрать?

    Они отличаются своим составом. В бетоне используются крупные наполнители, такие как щебень и гравий. Выбор осуществляется исходя из назначения. Для штукатурных и кладочных работ, оборудования цементной стяжки под покрытия, заполнения швов применяется раствор. Если же вы планируете работы с несущими конструкциями, фундаментом и т.п., то лучше купить бетон.

    Что такое марка бетона?

    Номер бетонной марки показывает предельное значение в кгс/кв.см прочности на сжатие. Для проверки соответствия изделия заявленным параметрам, осуществляют сжатие литых бетонных кубиков, которые были выдержаны 28 суток при условиях нормального твердения, с помощью специального пресса.

    Как определить необходимую марку бетона?

    Класс или марка — это главный показатель качества бетона. При подборе смеси клиент обычно ориентируется по марке, а остальные показатели уходят на второстепенный план. Марка зависит прямо от количества цемента в составе бетонной смеси. Выбор нужной марки обычно происходит в зависимости от проектных особенностей, задач, которые необходимо будет осуществлять.

    Как производится доставка бетона в труднодоступные места?

    Сегодня самым практичным и современным вариантом подачи раствора или бетона в труднодоступные места является автобетононасос. Мы предлагаем свои собственные бетононасосы, которые позволяют транспортировать бетона в любое место.

    Что значит буква »П» в обозначении бетона?

    ‘’П’’ — значит удобоукладываемость, подвижность, осадка конуса, т.е. способность бетона заполнять форму, в которую он должен быть залит. Обозначение бетонной смеси буквой ‘’П’’ происходит цифрами от 1 до 5 ( П1, П2, П3, П4, П5). При обычных монолитных работах используется бетон П2 — П3.

    Может ли бетон быть залит при низких температурах?

    Для возведения сооружений в условиях низких температур был разработан особый морозостойкий бетон.

    Как обеспечить высокую долговечность и прочность бетона?

    Долговечность и прочность бетона имеет прямую зависимость от приобретенной марки бетона. Чем выше марка, тем больше свойства долговечности и прочности смеси. В нашей компании доступны любые марки бетона или раствора.

    На что обратить внимание, чтобы бетон не утратил свое качество?

    Продукт может потерять качество из-за разбавления бетона водой на объекте. Это может происходить при пользовании услуг кустарных строителей. Густой продукт укладывать тяжелее, чем жидкий. Добавлять воду категорически не стоит. Лишняя вода в смеси не вступает реакцию. Эта избыточная вода остается в бетоне. Со временем она испаряется, сохнет, а в бетонной структуре появляются поры и пустоты. Из-за всего это снижается марочная прочность бетона.
    Также бетон может утратить качество в следствие не должного уплотнения смеси (без вибрирования). В такой смеси содержится большое количество воздуха. Эти воздушные пустоты, если их не устранить вибрированием, могут негативно повлиять на продукт, снизив его марку.
    Следует внимательно отнестись к свариванию бетона, что чаще случается из-за большего, чем надо, времени миксера в пути, излишне теплой погоды, долгой разгрузки и т.п. Мы делаем все, что необходимо с нашей стороны, чтобы вы получили качественный продукт.

    Если вы не нашли ответ на свой вопрос. Обратитесь к нам по телефонам +375 44 7775533 или +375 33 6305305. С радостью проконсультируем!

    Бетон для фундамента, марки бетона М200, М-250, М-300

    Основа любого здания — фундамент. От него зависит прочность и долговечность будущего строения. А основа фундамента – бетон. От правильно выбранного бетона, его класса прочности и технологии заливки бетона и зависит успех всего вашего строительства.

    Основание — фундамент. Основа — бетон.

    Какой бетон нужен для фундамента? Обращайтесь к нам — мы подскажем.

    4 фактора, которые нужно учесть:

    • тип подземной части и цоколя здания: лента, сваи, блоки и др.;
    • наличие подземных этажей, наличие подвала;
    • общий вес будущего строения, нагрузка на всю бетонную конструкцию;
    • месторасположение участка, характер грунтов, уровень грунтовых вод и т.п.

    Фундаменты зданий подразделяются на легкие и тяжелые, а те, в свою очередь, на следующие виды:

    • монолитный ленточный;
    • столбчатый;
    • плитный или блочный;
    • свайный;
    • винтовой.

    Легкие фундаменты используются в качестве основы под каркасные конструкции, брусовые одноэтажные здания и капитальные заборы.

    Ленточные фундаменты оптимальны для бескаркасных зданий, двухэтажных построек на ровных участках.

    Винтовые и свайные фундаменты, как правило, используются в сильно заболоченных местах и участках с неровной местностью под легкие строения.

    В данном случае нас интересует бетон, применяемый для фундамента ленточного и монолитного типа, так как этот вид фундаментов чаще всего применяется в коттеджном строительстве.

    Какой бетон нужен для фундамента?

    Класс прочности бетона, который можно использовать для фундамента монолитного или ленточного типа одноэтажного или двухэтажного здания, должен быть не ниже В15 (М200) , также активно применяются марки В20 (М250), В22.5 (М300), В25 (М350) (марки бетона и их назначения)

    Полезно знать , что для засыпки используется чистый песок, а заполнителем служит щебневая или гравийная фракция 20-40мм. Не допускается использование битого кирпича или известняка, так как это значительно снижает прочность фундамента, а значит и всего здания.

    Требования к заливке бетона для фундаментов

    1. Очень важно точно выдержать пропорцию состава бетона для получения нужного значения прочности. Достигнуть высокой точности в пропорциональном составе можно только в заводских условиях, где осуществляется автоматическая загрузка нужного количества компонентов. Это гарантирует качество бетонной конструкции фундамента.

    2. Важен процесс перемешивания компонентов — смесь должна быть однородной, без комков и пузырей воздуха. В случае таких погрешностей в бетоне получаются сгустки, раковины и пустоты, которые значительно, а иногда и катастрофически снижают качество и прочность бетона. При ручном перемешивании или использовании бетономешалки обязательно надо проводить уплотнение бетонной смеси с помощью вибратора. Заливка фундамента бетономзаводского изготовления порой исключает этот этап либо же проводится быстро.

    3. Монолитный фундамент потому и называется монолитным, что весь бетон для фундамента должен быть залитый за один раз. То есть в ответственный момент заливки монолитного фундамента нежелательна ситуация, когда часть бетонной конструкции уже схватилась, а остальную только начинают замешивать или загружать в бетономешалку. В этих случаях в структуре бетона образуются «холодные швы», которые работают так же, как и трещины. Получается, что фундамент состоит из нескольких частей и неспособен выдерживать возможные нагрузки.

    При заливке крупных объемов на производстве ГЕОБЕТОН мы можем вводить дополнительные специальные пластификаторы, продлевающие период твердения бетонной смеси для избежание возникновения эффекта холодных швов.

    4. Уход за бетоном. По ГОСТУ, температура воздуха в момент заливки бетона должны быть около 16С. Если температурные значения сильно отличаются, важно компенсировать эти отклонения. Во-первых, это возможно сделать еще в процессе производства бетонной смеси — внести противоморозные добавки в зимнее время, или специальные пластификаторы в летнюю пору. При высоких летних температурах бетонную конструкцию периодически проливать холодной водой и защищать от солнца непрозрачным материалом.

    Мы используем специальное оборудование и карту технологической рецептуры и можем поставить необходимый объем бетона с доставкой всей партии с заранее согласованным интервалом подачи.

    Объем бетона для фундамента указывается в проектной документации. Мы так же можем предложить услугу расчета для вашего фундамента при осуществлении заказа.

    Памятка по расчету объема для заказчика товарного бетона

    Марки бетона — как правильно выбрать марку бетона

    На сегодняшний день промышленные полы из бетона — самая распространенная группа покрытий. Популярность ее обусловлена дешевизной устройства, а также простым последующим уходом.

    Существует несколько вариантов устройства бетонного покрытия на промышленном объекте, среди которых создание стяжки, создание упрочненного защитного слоя с помощью затирок-топпингов и окраска поверхностей специальными закрепляющими составами.

    Блок: 1/5 | Кол-во символов: 437
    Источник: http://www.GoodNapolka. ru/nalivnoj-pol/vybiraem-kachestvennye-betonnye-promyshlennye-poly.html

    Монолитный бетон

    При помощи вибрации уплотняют монолитный слой.

    Бетон для пола монолитного бесшовного требуется с большой концентрацией твердых включений (каменной мелочи). Средняя толщина готового слоя достигает 25 мм. Раствор кладут на решетку из реек так, чтобы он покрывал их на 3-5 мм.

    Далее поверхность выравнивают и утрамбовывают вибрацией специальными устройствами или же легковесными катками до момента появления влаги. Вновь к обработке приступают только после ее ухода. Важно не уплотнять бетон для пола слишком, так как это может привести к опусканию твердых включений вниз, а ведь они нужны на поверхности для укрепления. Следующим этапом является сглаживание еще влажной поверхности. Необходимо не допустить никакой нагрузки на высыхающую поверхность в течение суток.

    Очень благоприятно на свойствах готового пола скажется укрывание его увлажненными древесными опилками на 10-15 суток. Это необходимо для удержания влаги внутри бетона и препятствует ее преждевременному испарению. Заканчивается процесс покрытием специальным составом, который, заполняя микропустоты, позволяет избежать образования пыли и попадания посторонних веществ в покрытие.

    Подобная технология изготовления бетона для полов используется, как правило, для небольших площадей, потому как выровнять идеально его на больших территориях, особенно с учетом усадки земли, достаточно сложно, а порой и невозможно. Для больших помещений и объектов используются заводские плиты.

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1457
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kachestvennye-betonnye-poly.html

    Монтаж бетонного пола

    Строгое следование нормам монтажной технологии, а также соблюдение рецептуры при укладке такого основания, непосредственно влияет на продолжительность его эксплуатации.

    1. Подготовка основания: сначала с территории, на которой будет монтироваться бетонный пол, вынимают лишний грунт, далее производится укладка щебеночно-песчаной основы с последующей заливкой бетона. Второй вариант укладки – монтаж покрытия поверх несущих плит. Работы регламентируются нормами СНиП, максимальное отклонение ровности пола не может превышать 20 мм.

    2. Укладка гидроизоляции: здесь могут применяться разные изолирующие материалы. Чаще всего сегодня используют изоляционную пленку из полиэтилена.

    3. Опалубка выставляется с учетом площади пола, которая заливается бетоном на протяжении одной рабочей смены. Важно, чтобы линии опалубки (стык схватившегося и свежего раствора) совпали с будущими деформационными швами.

    4. Монтаж изолирующих швов: усадочные швы укладывают с одной целью, таким образом можно предотвратить растрескивание бетона, одной из причин которого выступает неравномерная усадка напольных плит и других элементов конструкции. Изолирующая прослойка укладывается на стыке торцевых окончаний бетонного покрытия со стенами, колоннами, другими объектами.

    5. Армирование: уровень нагрузки на основание – главный критерий выбора армирующего материала. При небольшом давлении можно остановиться на дорожной сетке, при существенных нагрузках лучшим решением будет армирование арматурным каркасом.

    6. Укладка бетона: залог долголетия бетонного пола – высокие качественные характеристики сырья, о котором судят по прочности, процентному содержанию примесей, подвижности, объему воздухововлечения и прочим показателям. После заливки бетонной смеси жидкую поверхность необходимо уплотнить, выровнять, произвести затирку и нарезку усадочных швов.

    

    Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1904
    Источник: http://www.FEAS.ru/betonnyy-pol/

    Бетонные плиты

    Бетонные плиты изготавливаются с использованием армированной сетки.

    Этот строительный материал из бетона для полов изготавливается в специализированных цехах из состава также высокой жесткости. Причем здесь происходит дифференциация покрытия. Поверхность плиты (1-1,5 см) имеет большую концентрацию твердых включений (диабаза, гранита) и цемента, нижний слой более «мягкий». Это необходимо для увеличения устойчивости к истиранию бетона для пола, испытывающего постоянную значительную нагрузку.

    Предварительно смоченные водой плиты выкладываются на раствор цемента. Далее они, как и в первом случае, укрываются опилками или толем. После высыхания промываются растворенной соляной кислотой, а после чистой водой и обрабатываются белым воском.

    Бетону, в зависимости от назначения, можно придать различную фактуру. С помощью обработки шлифовальными машинами поверхность приобретает гладкость. Для большего сопротивления разрушению в верхний слой могут добавлять различные примеси трудно истираемых веществ (металлы или минералы), получая, соответственно, сталебетон или диамантбетон.

    Монолитный бетон для пола экономичнее, так как для изготовления его требуется меньше цемента. Однако прочность покрытия из плит значительно выше, да и ремонт плиточного пола обойдется дешевле, так как возможно заменить только разрушенную часть, не трогая целые.

    В классификации рассматриваемых покрытий выделяются также цементные. Они получаются в результате заливания бетона нетолстым слоем цементного раствора. Это позволяет избежать тщательного механического выравнивания. Но прочность такого пола оставляет желать лучшего и для помещений с большой проходимостью, к примеру, он малопригоден.

    С эстетической точки зрения выгодно выделяются на фоне серых бетонных разноцветные цементные плиты. Их производят промышленным путем, прессуя раствор давлением. А цвет получается в результате минерального окрашивания верхнего слоя плиты.

    Трудно поверить, но затейливая мозаика из камней под ногами, которую порой можно наблюдать в вестибюлях, – это тоже бетонный пол, терраццо.

    Блок: 3/4 | Кол-во символов: 2071
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kachestvennye-betonnye-poly.html

    Что такое бетон

    Бетон это смесь четырех составляющих материалов: цемента, песка, щебня и воды. Составляющие бетона смешиваются в специальных пропорциях, образуя густую строительную смесь, которая после твердения образует прочное, монолитное изделие. Благодаря своей текучести в замешанном виде, бетону можно придать любую форму используя для этого, так называемую опалубку.

    Пропорции цемента, песка, щебня, воды в бетонном растворе строго рассчитаны, но не являются постоянными величинами. В зависимости от пропорций составляющих бетон разделяют на марки бетона. Основное различие в марках бетона это прочность получаемого бетонного изделия и как следствие, различные области его применения.

    Блок: 3/7 | Кол-во символов: 695
    Источник: https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona

    Терраццевая смесь

    Террацевый пол: 1-бетон; 2-песок; 3-арматура; 4-стяжка; 5-стеклянные рейки; 6-террацо.

    Так называется покрытие, при изготовлении которого используются хорошо поддающиеся обработке породы камней. Лидером здесь является мрамор. Его различные оттенки позволяют создавать замысловатые узоры, не уступающие по своей красоте каменным полам. Минеральные включения имеют значительные размеры и придают прочности покрытию.

    Целое искусство правильно подобрать камни для заполнения смеси. Здесь важно учитывать и твердость (она должна быть приблизительно схожей), и размеры, и цвет. Цемент обыкновенный для изготовления пола терраццо не подходит, ведь бетон должен быть белым. Поэтому применяют специальный портландцемент, в основном сорта белые. Чем большая площадь занята камнями, тем лучшего качества получается пол. Хорошим считается соотношение минералов к бетону 9:1 или 8:2.

    Для создания рисунка на нижний слой уложенного бетона для пола выкладываются ячейки из реек – это еще и укрепление, и защита от образования трещин. Создавшаяся сетка заполняется смесью. Готовится она путем смешивания сначала каменного и связующего состава без добавления воды. После их микширования добавляется жидкость.

    Полученная пластичная масса выкладывается в ячейки и утрамбовывается. Затем выравнивается и, после высыхания, шлифуется в несколько этапов до образования абсолютно гладкой поверхности. Завершающим этапом является обработка олифой и воском. Похожим способом можно получить и пол с мраморной крошкой. Для этого колотый мрамор распределяется по поверхности и вдавливается в слой раствора толщиной 2 см ручными катками из камня или металла.

    Бетон для пола можно окрасить, герметизировать, шлифовать и полировать. От этого его внешний вид и свойства значительно изменятся в лучшую сторону.

    Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1797
    Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kachestvennye-betonnye-poly.html

    Марки бетона и марки цемента

    Часто, марки бетона путают с маркой используемого цемента. Это от части, так, но не совсем правильно. Приведу пример, на бетоне М300. Для бетона М300 возможны следующие пропорции составляющих:

    • цемент М400 — 1 кг, 1,9 кг песка, 3,7 кг щебня.
    • Или цемента М500 – 1 кг, 2,4 песка, 4,3 щебня.

    Как видите разные марки цемента, используют  для одной марки бетона.

    Блок: 4/7 | Кол-во символов: 391
    Источник: https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona

    Как правильно выбрать

    В современных условиях устройство промышленного пола на бетонной основе выполняется на таких объектах, как автомастерские, производственные цеха, складские помещения, торгово-развлекательные комплексы, морозильные камеры и прочее.

    Соответственно, к каждому из этих типов помещений предъявляются различные требования — где-то более важна декоративность, в других случаях — прочность. Исходя из этого и выбирается конкретный способ устройства бетонного покрытия.

    Блок: 5/5 | Кол-во символов: 669
    Источник: http://www.GoodNapolka.ru/nalivnoj-pol/vybiraem-kachestvennye-betonnye-promyshlennye-poly.html

    Марки бетона и класс бетона

    Существует такое понятие, как товарный бетон. Товарный бетон это бетон изготовленный в заводских условиях и готовый для доставки на объект специальными машинами. Второе название товарного бетона БСГ- бетонная смесь готовая.

    По нормативам товарный бетон обозначается маркой бетона и классом бетона. Например, бетон марки М300, класса B22.5. Марка бетона обозначает технологию его производства, а класс бетона показывает его качественные характеристики. Обычно класс бетона привязан к его марке и обозначают бетон маркой бетона с дополнительным указанием в скобках класса бетона. Например, бетон марки М150 и бетон класса B12.5 это одно и то же изделие, которое маркируется, как товарный бетон М150 (B12.5). 

    Посмотрим, чем отличается бетон, различных марок.

    Блок: 5/7 | Кол-во символов: 789
    Источник: https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona

    Марки бетона товарного

    В перечислении марок бетона, пойдем от «твердого к мягкому», то есть, от твердых марок бетона до более «мягких», правильно говорить легких бетонов.

    Бетон М550, класс В45 самый прочный товарный бетон. Пропорции цемента в бетоне марки М550 максимальные. Используется в производственных процессах при изготовлении специальных железобетонных изделий и в строительстве гидротехнических сооружений. 

    Бетон М500 , класс В40, аналогичен бетону М550. Его назначение также для строений и изделий, которые постоянно соприкасаются с водой. Марки бетона М500 и М550 крайне дороги.

    Бетоны марок М400, класс В35 и М450, класс B30, также относятся к бетонам высокого класса прочности, и используется в гражданском строительстве сооружений близких к воде (гидроузлы, метрополитен), а также помещений железобетонных изделий специального назначения и банковских хранилищ.

    Бетон марки М350, класс В25. Этот бетон используют для устройства фундаментов многоэтажных зданий. Именно этот бетон является основным в производстве ЖБИ изделий, монолитном строительстве, производстве дорожных плит и пустотелых плит перекрытий. Незаменим бетон М350 для заливки бетонных бассейнов, несущих колонн, взлетных полос. В частном строительстве использование бетона М350 не рационально. 

    Бетон марки М300, класс В22.5. Популярный товарный бетон для строительства ленточных, свайных и других монолитных фундаментов, популярен в частном строительстве.

    Бетоны М200, класс B15 и М250, класс B20 схожие бетоны по характеристикам и применению. Из таких бетонов делают фундаменты малоэтажных домов, небольших лестниц. Такой бетон идет на устройство дорожек и отмостки вокруг дома. Вполне разумно использование бетона М200 или М250 для устройства полов в гараже.

    Бетон марки М150, класс В12.5, называют легким бетоном. Бетон этой марки наиболее распространен в частном строительстве и черновой отделки помещений. Его используют для устройства черновых полов в доме, заливки дорожек для пеших прогулок, для выравнивания полов стяжками.

    Бетон марки М100, класс В7. 5. Легкий бетон, применяемый в подготовительных работах перед армированием и в устройстве фундаментов.

    Бетоны марок М50 и М75. Чаще называют цементными растворами. Используются в кладке кирпича и стеновых блоков, штукатурных работ. Отличается отсутствием в составе щебня и большим количеством цемента и песка в составе. В обиходе строителей, редко такой раствор называют бетоном. Более правильное название цементный раствор или пескосмесь.

    Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2491
    Источник: https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona

    О застывании бетона

    В работе со всеми марками бетона помним следующее:

    • Технологическая прочность бетона достигается через 28-30 суток с момента его заливки;
    • Прочность в 60% достигается через 7-8 суток;
    • Прочность достаточная для хождения приходит через трое суток.

    Максимальная прочность бетонов высоких марок достигается через 6 месяцев. Именно поэтому, частные дома лучше строить через сезон после заливки фундамента.

    Важно, обеспечить равномерное, естественное высыхание бетона, а при повышенной температуре необходимо проливать (смачивать) высыхающий бетон в течение недели и укрывать бетон полиэтиленом на всё время набора прочности.

    Популярные статьи

    Блок: 7/7 | Кол-во символов: 677
    Источник: https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona

    Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 18229
    Количество использованных доноров: 4
    Информация по каждому донору:

    1. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/kachestvennye-betonnye-poly.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5325 (29%)
    2. http://www.GoodNapolka.ru/nalivnoj-pol/vybiraem-kachestvennye-betonnye-promyshlennye-poly.html: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 5236 (29%)
    3. https://opolax.ru/stat-i/marki-betona-kak-pravil-no-vybrat-marku-betona: использовано 6 блоков из 7, кол-во символов 5764 (32%)
    4. http://www.FEAS.ru/betonnyy-pol/: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1904 (10%)

    Как выбрать лучшую бетонную смесь Quikrete

    Не знаете, какую бетонную смесь лучше использовать? Не волнуйтесь — это так же просто, как 1-2-3, особенно с Quikrete Concrete Mix, Quikrete Fast-твердеющим бетоном и Quikrete Countertop Mix, тремя из самых популярных вариантов.

    Спланировать конкретный проект легко, но понять, какую смесь выбрать для работы, может быть непросто.

    Если вы используете правильную бетонную смесь и должным образом отвердите проект, у вас будет самый красивый и долговечный бетон.


    Планируете патио, бассейн или тротуар? Выбирайте Quikrete Concrete Mix для больших работ. (Фото: Quikrete)

    Quikrete Concrete Mix

    Оригинальная бетонная смесь Quikrete представляет собой смесь портландцемента, песка и гравия или камня, и она идеально подходит для общих бетонных работ.

    Если у вас есть проекты толщиной не менее 2 дюймов, выберите это сочетание. Итак, планируете ли вы внутренний дворик или строите фундаментные стены, бетонные полы, ступени или бордюры, возьмите желтый мешок! Он также идеально подходит для заливных бассейнов, тротуаров, купален для птиц и желобов с водостоком.

    Просто смешайте воду и бетонную смесь Quikrete в бетономешалке бочкового типа или растворосмесителе. С другой стороны, вы можете выгрузить бетонные мешки в емкость для смешивания и вручную смешать с водой.

    В любом случае следуйте инструкциям на упаковке, чтобы определить содержание воды и получить наилучшие результаты.

    Отверждение новой плиты водой может означать разницу между слабым и прочным бетоном. (DepositPhotos)

    Смешивание — не единственный ключ к успеху. Отверждение — постоянное увлажнение бетона с помощью разбрызгивателей для лужаек, форсунок или шлангов для замачивания — увеличивает прочность и долговечность бетона.

    Бетон нуждается в достаточном количестве влаги, чтобы предотвратить усадку и термические трещины. Самый простой способ отвердить бетон — это взять садовый шланг и сбрызнуть его водой.

    Делайте это как можно скорее и чаще, по крайней мере, 3-4 раза в день. Выдержите бетон как минимум пять дней в теплую погоду (70 градусов по Фаренгейту или выше) или семь дней в холодную погоду (от 50 до 70 градусов по Фаренгейту).

    Дополнительная информация:


    Быстротвердеющая бетонная смесь идеально подходит для небольших проектов, не требующих большого количества бетона. (Фото: Quikrete)

    Быстротвердеющий бетон Смесь (красный мешок)

    Думайте об этой бетонной смеси Quikrete, которая содержит быстротвердеющие цементы, песок и гравий, как об эффективной альтернативе обычной бетонной смеси.

    Это потому, что вам не нужно смешивать его для большинства проектов. Просто вылейте сухую смесь в отверстие и смочите водой — нет ничего проще! Кроме того, он сильно застывает через 20-40 минут. (Но работайте быстро и смешайте столько материала, сколько сможете разместить за 20 минут. )

    Быстро схватывающаяся бетонная смесь подходит для всех ваших проектов после схватывания. Если у вас их много, подумайте о покупке землеройной машины для почтовых ям.

    Быстросхватывающаяся бетонная смесь идеально подходит для установки баскетбольных столбов, настилов, ограждений, фонарных столбов и столбов для почтовых ящиков. (Практически любой столб!) Красный мешок также идеально подходит для установки качелей и строительства бетонных подушек и ступенек.

    Теперь, если вы заливаете плиту, вам нужно будет смешать быстротвердеющий бетон и воду в бетономешалке бочкового типа или растворосмесителе.С другой стороны, вы всегда можете смешать ингредиенты вручную. Опять же, следуйте инструкциям на упаковке, чтобы определить содержание воды для достижения наилучших результатов.

    Каждому конденсатору кондиционера требуется бетонная подушка, на которую можно опираться, и вы можете сделать ее — быстро — с помощью быстротвердеющего бетона.

    Но вы по-прежнему экономите время благодаря быстро твердеющим ингредиентам! Если вы поливаете плиту, ходить по ней можно уже через два часа после заливки. А всего за четыре часа вы сможете разместить на плите тяжелые предметы, например, бытовую технику.

    Дополнительная информация:


    Смесь Quikrete для столешниц прекрасна и дает более гладкую поверхность по сравнению с другими бетонными смесями.

    Quikrete Countertop Mix

    Бетонные столешницы долговечны, экономичны и подходят практически к любому стилю дома. Но когда дело доходит до заливки бетонных столешниц, подойдет не любая смесь. Смесь для столешниц из бетона Quikrete была создана для этого типа проектов — она ​​прекрасна по сравнению с другими смесями и дает более гладкую поверхность.

    Смесь для бетонных столешниц Quikrete в синем пакете содержит суперпластификатор, специальный ингредиент, который улучшает текучесть смеси и предотвращает усадку, растрескивание и образование пузырьков воздуха. Кроме того, он требует минимальных вибраций и самоуплотняется.

    Бетонную смесь для столешниц можно замешивать в бетономешалке бочкового типа или растворосмесителе. Просто добавьте в миксер примерно 1 галлон пресной воды на каждый 80-фунтовый мешок бетонной смеси. Вы должны перемешивать в машине не менее трех минут или пока не получите текучую смесь.

    Традиционная серая столешница всегда привлекает внимание. Или, для уникального вида, вы можете добавить в бетонную смесь стекло или цветные камни перед заливкой столешницы.

    Quikrete Countertop Mix выпускается на серой или светлой основе. Это ваш дом, так что получайте удовольствие от этого проекта!

    Хотя традиционная серая столешница привлекательна и современна, вы можете добавить в смесь стекло или цветной камень. Или используйте тонировочную основу и добавьте Quikrete Liquid Cement Color в воду для замешивания.Просто следуйте инструкциям на упаковке для достижения наилучших результатов.

    Смесь для бетонных столешниц имеет собственный специальный процесс отверждения. Оптимальное отверждение предполагает как можно скорее накрыть проект пластиковой пленкой. Вам нужно будет разобрать формы через 18 часов.

    Дополнительная информация:


    В помещении или на открытом воздухе вы можете исправить незначительные дефекты с помощью Quikrete Re-Cap Concrete Resurfacer.

    Это лишь некоторые из популярных бетонных смесей на рынке.Например, если вы что-то не строите, а ремонтируете, самое простое решение — это Quikete Re-Cap Concrete Resurfacer .

    Средство для шлифования бетона — это тонкая бетонная смесь, предназначенная для легкого нанесения, чтобы покрыть микротрещины и другие мелкие дефекты, чтобы старая бетонная плита выглядела как новая.

    Узнайте больше о продуктах Quikrete и расскажите нам, какими конкретными проектами вы занимались в комментариях!

    Выбор правильной бетонной смеси для ваших проектов

    Бетон — чрезвычайно универсальный и экономичный материал, поэтому неудивительно, что он является одним из самых популярных строительных материалов, используемых во всем мире. Штампованный бетон, цветной бетон и бетонная брусчатка — бесконечные возможности выбора при создании подъездной дорожки, столешниц или садового проекта. Такая специализированная компания, как Builder’s Concrete East в Виндхэме, штат Коннектикут, является отличным ресурсом для всех, кто ищет рекомендации по выбору подходящей бетонной смеси для своего проекта. Вот несколько вещей, которые вы, возможно, захотите учесть при планировании вашего конкретного творения.

    Определите, насколько сильным должен быть ваш дизайн

    Вы строите лестницу или планируете залить новую подъездную дорожку или дорожку? Бетонные поверхности с интенсивным движением требуют более прочной смеси, измеряемой в фунтах на квадратный дюйм (PSI).PSI бетонной смеси может варьироваться от 2500 до 10000 фунтов на квадратный дюйм. Как правило, вы можете использовать бетон, рассчитанный на 2500 фунтов на квадратный дюйм, для подъездных дорожек, дорожек и полов к дому. Тем не менее, профессиональная бетонная компания может использовать вариант более высокого класса, рассчитанный на 3000 фунтов на квадратный дюйм, чтобы гарантировать долговечность вашей конструкции.

    Учитывайте площадь поверхности и температуру помещения, с которым вы работаете

    Если вы работаете в ограниченном пространстве, вы можете подумать о выборе бетонной смеси с пластификатором, который может улучшить текучесть смеси, помогая ей стекать в труднодоступные места.Если ваш бетонный проект будет подвергаться воздействию различных температур в течение года, вы можете выбрать смесь увлеченного воздуха. Эта смесь удерживает крошечные пузырьки воздуха, позволяя поверхности расширяться и сжиматься при изменении климата.

    Выберите сочетание цветов и текстур, которые подчеркнут ваше пространство

    Одна из самых захватывающих вещей в работе с бетоном — это обилие вариантов окраски и отделки, с которыми можно работать. Открытые смеси заполнителей позволяют покрыть поверхность речным камнем или гравием, которые не только красивы, но также могут быть отличным дополнением к сцеплению во влажной и скользкой среде.Если вы предпочитаете гладкую или гладкую поверхность, выберите смесь, которая подойдет для этой обработки. Точно так же, если вы собираетесь использовать штампованную или тисненую отделку, поработайте с профессионалами, чтобы выбрать смесь, которая будет поддерживать ваш дизайн. При выборе цвета отделки проконсультируйтесь с профессиональным консультантом, чтобы добиться желаемых результатов в своем миксе. Доступно несколько цветных смесей: от белого до синего, красного или коричневого. Профессионал также может нанести химические вещества на заполнитель, чтобы окрасить, протравить или глазировать готовую поверхность.

    Независимо от того, что включает в себя идея вашего проекта, Builder’s Concrete East может воплотить ее в жизнь. По всем конкретным вопросам в районе Виндхэма звоните (860) 456-4111 или звоните (860) 643-5578 в Манчестере сегодня. Посетите их веб-сайт для получения дополнительной информации.

    Как правильно выбрать бетон для вашего проекта — Randahl Construction

    Как правильно выбрать бетон для вашего проекта

    Когда дело доходит до решения, как выбрать правильный бетон для вашего проекта, есть немало переменных, которые следует учитывать перед достижением конечного результата. Например, смесь, цвет, логотип или дизайнерский штамп, а также используемый подрядчик будут влиять на результат проекта. Поначалу это может показаться немного подавляющим, но с помощью опытного подрядчика и небольшого чтения вы будете готовы приступить к работе в кратчайшие сроки.

    Различные типы бетонных смесей

    Когда многие люди думают о слове « бетон », на ум приходит конкретное изображение гладкой светло-серой плиты или бордюра. Хотя большая часть бетона, который мы видим ежедневно, может быть в этой форме, это только верхушка айсберга, когда речь идет о бетоне.Фактически, бетон доступен в широком диапазоне консистенций, которые могут различаться по прочности, времени схватывания, составу и другим характеристикам. В то время как бетонные смеси с меньшей прочностью подходят для некоторых личных применений, таких как проезды или тротуары, более тяжелые смеси следует использовать для приложений с интенсивным движением, таких как промышленные или коммерческие объекты. Прочность бетона измеряется в фунтах на квадратный дюйм, а прочность смеси может составлять от 2500 до 5000 фунтов на квадратный дюйм или даже выше в определенных условиях. Бетонные смеси также могут включать заполнители, которые могут включать в себя различные виды камня, стекла или даже карманы с воздухом.

    Как выбрать цвет бетона

    Как упоминалось выше, бетон не обязательно должен быть серого цвета. Подобно тому, как белой краски часто недостаточно для соответствия стилю определенного пространства, серый бетон может оставлять желать лучшего, если цель здания — быть привлекательной для глаз. И, как и краска, бетон доступен в широком диапазоне цветов, чтобы соответствовать любому интерьеру, цветовой гамме или логотипу. Иногда бетон действует не только как пол, но и фактически является центром внимания в той области, которую он занимает.Сам бетон может быть окрашен или окрашен кислотой, когда он уже готов. Бетонные полы, окрашенные кислотой, создают яркий цвет и стиль, добавляя новый элемент дизайна, который может улучшить качество обслуживания клиентов или способствовать единообразию бренда в офисе.

    Штампованные бетонные полы — Коммерческие площади

    Бетонные полы также можно штамповать для создания текстуры или выгравировать практически любым рисунком, изображением или логотипом, который только можно вообразить, что дополнительно добавляет индивидуальности бетону; качество, недоступное для большинства других типов полов.Вытравка идеально нарисованного логотипа или любимого дизайна создает устойчивый сигнал для любого, кто входит в пространство, а штамповка бетона для создания рельефных текстур создает дополнительное измерение на бесплодной поверхности.

    Выбор подрядчика по бетону

    Если вы не специалист в области бетона, вам будет сложно принимать каждое конкретное решение самостоятельно. Помимо вопросов эстетики, существуют также технические аспекты конкретных проектов, которые лучше всего понимают специалисты с предшествующим опытом.Важно выбрать подрядчика, который поможет вам понять основы бетона и поможет сделать выводы о стилистических и функциональных качествах вашего бетона.

    Как правильно выбрать бетон для вашего проекта

    Если вы хотите узнать больше о бетоне или получить смету по конкретному проекту, позвоните нам по телефону 763-559-1009 или отправьте нам форму запроса предложения, и мы будем работать с вами, чтобы ответить на ваши вопросы. Randahl Construction — это коммерческий и промышленный подрядчик по бетону, расположенный к северу от Миннеаполиса, Миннесота, который с гордостью обслуживает города-побратимы и прилегающие районы.

    Наши услуги по коммерческому бетону:

    • Монтаж
    • Замена поврежденного бетона
    • Бетон для промышленных складов
    • Автостоянки
    • Бетонные плиты
    • Реставрация
    • Заливка промышленного бетона
    • Декоративные бетонные конструкции
    • Выравнивание бетонного пола
    • Топпинг
    • Резка бетона
    • Магазин розничной торговли бетоном
    • Удаление бетона
    • Траншеи и водостоки
    • Фартуки, бордюры и водостоки
    • Пол в выставочном зале
    • Опоры
    • Заливка фундамента

    7 советов по выбору подходящего подрядчика по бетону

    Нельзя игнорировать роль бетона в современном мире. В большинстве конструкций, которые мы видим ежедневно, в качестве основного строительного материала используется бетон. В его нынешнем виде бетон — это самый используемый в мире строительный материал, созданный руками человека.

    Если вас интересуют дорожки, патио, подъездные дорожки или другие услуги по бетону, вы должны искать специалистов по шлифованию бетона, которые разбираются в своей работе. Поскольку вы хотите, чтобы ваша конкретная услуга была выполнена правильно, вам необходимо выбрать правильных профессионалов. При приеме на работу подрядчика по шлифовке бетонных полов, вот несколько советов, которые вы можете использовать, чтобы принять правильное решение.

    1. Ищите опыт

    Когда вы нанимаете какой-либо конкретный сервис, вы должны учитывать производственный опыт. Постарайтесь убедиться, что они работают в бизнесе более пяти лет, что даст вам некоторую надежность и стабильность. Опытные специалисты по обслуживанию бетонных конструкций проконсультируют вас и проведут технические работы, что обеспечит бесперебойную работу вашей работы. Учет опыта поможет вам выбрать подрядчика, который сможет предоставить нужный готовый бетон и дополнительный бетон.

    2. Подтвердите страхование

    Теоретически бетонные услуги могут выйти из строя в любой момент времени, и вы не хотите нести ответственность, если это произойдет. Поэтому вы должны убедиться, что специалисты по шлифовке бетонных полов, которых вы рассматриваете, имеют страховой полис, который может покрыть ваш проект в случае аварии. Вам также необходимо проверить страховой полис, уточнив даты страхового покрытия у страховой компании. Подтверждение поможет вам избежать страхового полиса, покрывающего ваш проект, хотя бы частично.

    3. Сравните цены

    Когда вы встречаетесь с подрядчиками по бетонным работам, они обычно представляют вам смету проекта. Сравните расценки от разных подрядчиков по ремонту трещин и используйте оценки, чтобы принять правильное решение. Однако важно убедиться, что вас не привлекают самые низкие цены, потому что вы можете получать некачественные услуги. Главное — убедиться, что вы получаете конкретные услуги по разумным ценам.

    4.Поиск репутации в Интернете

    В эпоху цифровых технологий вам не нужно спрашивать соседей о лучшем конкретном поставщике услуг в данной местности. Тысячи конкретных компаний имеют веб-сайты, на которых они получают отзывы от своих предыдущих клиентов. Интернет-репутация надежна и очень полезна при выборе специалиста. Подумайте о сотрудничестве с подрядчиком, имеющим высокие положительные отзывы. Вы же не хотите, чтобы ваша подъездная дорожка обслуживалась людьми, которых предыдущие клиенты считали ненадежными.

    5. Оцените обслуживание клиентов

    Профессиональное обслуживание клиентов является эпицентром любого проекта. Поэтому, когда вы нанимаете конкретного поставщика услуг, вам следует убедиться, что вы нанимаете техника, который будет пунктуальным, уважительным и имеет хорошие коммуникативные навыки. Вы хотите работать с дружелюбными людьми, которые понимают ваши потребности. Чтобы проект выполнялся профессионально, необходимо улучшить взаимодействие между людьми. Это возможно только в компаниях с хорошим обслуживанием клиентов.

    6. Изучите портфолио компании

    Перед тем, как нанимать для строительства бетонных заводов, убедитесь, что вы попросили потенциальных подрядчиков представить вам некоторые из предыдущих портфелей. Большинство конкретных компаний будут иметь на своих веб-сайтах или в социальных сетях портфолио вакансий, с которыми они работали в последнее время. Это изображения, которые вы должны использовать, чтобы вдохновиться или узнать, соответствует ли проделанная работа вашим потребностям.

    7. Получение лицензий и сертификатов

    Лицензии и сертификаты являются важными юридическими документами, которые вам следует рассмотреть, прежде чем нанимать компанию по выравниванию бетона.Как федеральное правительство, так и правительства штатов выдают лицензии и сертификаты конкретным компаниям, чтобы они могли работать в стране на законных основаниях. Избегайте иметь дело с нелицензированными и несертифицированными компаниями, потому что им может не хватать навыков и оборудования для профессионального выполнения вашего проекта.

    Вот некоторые из факторов, которые следует учитывать при поиске конкретного поставщика услуг. Выберите лицензированную и застрахованную компанию, которая предоставляет бетонные услуги, такие как подъем и выравнивание, заполнение пустот, шлифовка бетона и ремонт трещин, среди прочего.

    Как правильно выбрать подрядчика по бетону — RenovationFind Blog

    Первый шаг успешного бетонного проекта — это найм подходящих подрядчиков по бетону в Калгари. Независимо от того, нужна ли вам новая подъездная дорожка или патио, или требуются коммерческие или промышленные бетонные работы, важно выбрать правильную компанию.

    Вот несколько советов по выбору подходящего подрядчика по бетону:

    Проведите проверку биографических данных

    Вам не следует нанимать подрядчика для работы над вашим домом или бизнесом, не выполнив предварительно домашнее задание. Если вы сузили список подрядчиков, самое время начать задавать вопросы. Убедитесь, что у них есть соответствующая бизнес-лицензия, страховка и покрытие WCB. Без соответствующей страховки вы можете нести ответственность за любой ущерб или травмы, которые могут возникнуть на рабочем месте.

    Такая компания, как Bow River Concrete, имеет сертификат RenovationFind. Это означает, что у них есть все это, плюс они прошли юридические и финансовые проверки и отслеживают отзывы клиентов. Членство или сертификация от третьей стороны — всегда хороший знак.

    Ознакомьтесь с их портфолио

    При выборе подрядчика по бетонным работам в Калгари важно выполнять качественные работы. Попросите показать фотографии их предыдущей работы. Это даст вам представление о том, какую работу они выполняют и какие услуги они предлагают. Некоторые изображения конкретных работ также могут вдохновить вас на идеи для вашего проекта. Ознакомьтесь с этими красивыми дизайнерскими идеями из бетона.

    Спрашивайте ссылки

    Возможно, вам покажется глупым просить подрядчика о рекомендациях, но это хорошая идея.Поговорив с некоторыми из их предыдущих клиентов, вы лучше поймете, с чем они работают. Попросите их дать рекомендации по трем последним местам работы, а не по трем лучшим. Это даст вам более справедливое и точное представление об их работе и обслуживании клиентов. Спросите своих прежних клиентов, довольны ли они своей работой и возьмут ли они их снова.

    Всегда нанимайте опыт выше цены

    Высокое качество работы — результат многолетней практики и опыта.Спросите потенциальных подрядчиков, как долго они занимаются этим бизнесом. Вам нужен опытный профессионал, доказавший высокие стандарты работы. Опытный подрядчик по бетону не только сделает свою работу лучше, но и будет последовательным и надежным. Обширные знания в этой области позволят им проявить более творческий подход к проектированию, быстро устранять неполадки и находить решения проблем. Опыт ценится и всегда стоит вложений.

    Bow River Concrete имеет более чем 23-летний опыт работы в бетонной промышленности.У них есть необходимый вам опыт работы с бетонным подрядчиком в Калгари.

    Дайте волю своему кишечнику

    То, как подрядчик обращается с вами на протяжении всего общения, даст вам представление об их поведении. Вы хотите, чтобы кто-то был готов поговорить с вами, узнать ваши потребности и получить хорошее представление о проекте, которым вы хотите заниматься. Если они не решаются отвечать на вопросы, быстро разговаривают по телефону или возвращают сообщение через несколько дней, это может быть красным флажком. Руководствуйтесь своим чутьем и наймите кого-нибудь, кто с самого начала заставит вас чувствовать себя услышанными и комфортно.

    Узнайте больше о Bow River Concrete в Калгари.

    Выбор подходящего цемента для ваших нужд

    Выбор подходящего продукта для вашего строительного проекта — первый шаг к успеху. Независимо от того, пытаетесь ли вы выполнить кладку, ремонтировать подъездную дорожку или просто кладете фундамент, выбор правильного сочетания и соотношения является обязательным. Чтобы помочь вам понять это с первого раза, мы составили это удобное руководство. Ниже вы узнаете все о бетоне, цементе, растворе, смешивании и даже добавках, которые могут улучшить целостность вашей смеси.

    В чем разница между цементом, бетоном и раствором?

    Эти продукты часто путают и рассматривают как одно и то же. Однако цемент, раствор и бетон — это три разных материала со своими свойствами и областями применения.

    Цемент — мелкий порошок, используемый для связывания материалов

    Цемент — это универсальное вещество, которое используется для изготовления строительных растворов, бетонов, стяжек и строительных растворов. Цемент выпускается в различных вариантах готовой смеси, в том числе быстросхватывающийся, водостойкий и другие.

    Бетон — комбинация цемента, песка, гравия, строительной химии и воды

    Бетон — это вяжущее средство, которое используется в широком спектре областей применения. Прочность бетона достигается за счет добавления минералов и химикатов для создания твердой смеси, способной выдерживать тяжелые условия. Прочность бетона варьируется в зависимости от того, как он смешан.

    Раствор — смесь цемента, песка и воды

    Раствор используется для скрепления блоков, кирпичей и камней.Он образует клей в стенах и удерживает конструкцию на месте. Его также можно использовать в качестве штукатурки для покрытия стен и защиты их от непогоды.

    Виды цемента

    Имея в виду эту информацию, мы можем рассмотреть различные типы цемента, доступные населению. Большинство типов цемента попадают в одну из трех категорий, а именно;

    • Портландцемент
    • Кладочный цемент
    • Раствор цементный

    Портландцемент чаще всего используется при изготовлении бетона.Этот цемент представляет собой мелкодисперсный порошок, состоящий из глины, железа и армированного известняка, и может использоваться в самых разных проектах. При укладке проезжей части, ремонте стены или создании фундамента для надстройки вы обнаружите, что эта прочная связующая смесь обеспечивает прочность и долговечность.

    Для более точных работ, таких как связующий камень, кирпич и блочная кладка, вам понадобится кладочная цементная смесь. Как следует из названия, этот вяжущий агент используется в кирпичной кладке и состоит из песка, гравия и воды.Могут быть добавлены другие строительные химикаты, такие как гидроизоляция или укрепление.

    Наконец, если вы работаете с кирпичами, камнями или просто хотите отремонтировать несколько поврежденных стен, вы обнаружите, что цементный раствор поможет. Эта смесь представляет собой смесь кладочного цемента, воды и песка. Он гладкий, легко наносится и создает прочную связь между камнями, кирпичами и блоками.

    Виды бетона

    Как указано выше, бетон представляет собой смесь цемента, воды, минералов и химикатов.К счастью, бетон поставляется в предварительно смешанных мешках, поэтому, если вы не уверены в соотношении, есть множество вариантов, которые помогут вам. Если вы предпочитаете смешивать самостоятельно, обязательно найдите надежное руководство по приготовлению смеси и точно измерьте.

    Три наиболее распространенных типа бетона — высокопрочный, устойчивый к трещинам и быстро схватывающийся.

    Высокопрочный бетон — это смесь цемента, песка, гравия и добавок, которая является прочной и выдерживает огромное давление. Идеально подходит для анкеров, фундаментов и оснований.Однако недостатком этого бетона является установленное время. На схватывание может уйти 12 часов, поэтому убедитесь, что вы кладете бетон в день, когда на него меньше всего повлияет погода.

    Трещиностойкий бетон — это предварительно смешанный продукт, который отличается долговечностью. Этот бетон идеально подходит для использования на патио, пешеходных дорожках и других участках с интенсивным пешеходным движением. Состав этой смеси снижает вероятность растрескивания или высыхания, чтобы ваш сад на заднем дворе выглядел хорошо в течение многих лет.

    И последнее, но не менее важное — это быстротвердеющий бетон. Эта смесь содержит быстросхватывающийся цемент и может использоваться в проектах, требующих быстрого выполнения работ. Установка столбов или заливка бетонных плит — одни из самых популярных приложений, время установки которых занимает от 20 до 40 минут.

    Присадки

    Наряду с минералами вы также можете добавить другие химические добавки для усиления и придания вашей смеси дополнительной прочности. При использовании всех добавок важно читать инструкции и точно им следовать.

    Пластификаторы

    Пластификаторы облегчают работу с вашей смесью. Он разрыхляет смесь, делает ее более эластичной и податливой.

    Цементные красители

    Если вам нужен определенный цвет, соответствующий существующему цементу, или вам просто нужен особый эстетический вид, тогда цементные красители для вас. Добавляемая в сухую смесь, эта добавка позволяет сочетать все цвета цемента.

    Ускорители и морозостойкости

    Если время имеет значение, например, в холодных или влажных условиях, эти добавки ускоряют процесс схватывания и защищают вашу работу от экстремальных условий.

    Гашеная известь

    Известь использовалась в строительстве на протяжении веков. Гашеная известь добавляет дополнительную связность и пластичность и отлично подходит для работ, связанных с штукатуркой или кладкой кирпича.

    Смешивание и согласование

    При смешивании цемента, раствора или бетона соблюдайте меры предосторожности и работайте безопасно. Вот несколько основных советов по безопасности, которые следует помнить перед тем, как приступить к работе.

    Бетон и цемент часто содержат химические вещества, которые могут быть едкими. Химические вещества, такие как известь, могут обжечь или раздражать кожу, поэтому убедитесь, что ваша кожа закрыта, и вы работаете в водонепроницаемой обуви и перчатках.

    Также следует защищать глаза, нос и рот. Особенно при смешивании сухих ингредиентов, например, цементной смеси. Используйте маску и защитные очки и никогда не работайте в плохо вентилируемом помещении.

    Наконец, эти изделия могут быть плотными и тяжелыми. Будьте осторожны, не напрягайте спину и всегда поднимайте ноги.

    В JTD имеется широкий ассортимент ведущих изоляционных материалов для крыш, идеально подходящих для всех типов домов. Свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать, как мы можем помочь вам утеплить ваш дом.Мы выполняем заказы быстро и эффективно, чтобы ваш проект продолжал работать.

    Выберите марку бетона, подходящую для вашего строительного проекта

    Независимо от того, работаете ли вы с плитами патио, дорожками, бордюрами тротуаров, перекрытиями, домашними полами и фундаментами, проезжей частью и коммерческими сооружениями, вам нужен бетон правильной марки, чтобы продлить их срок службы.

    Другими словами, если вы работаете над жилым или коммерческим проектом, инвестирование в бетон правильной марки остается основным шагом на пути к созданию прочных конструкций.

    Прочность бетона и его состав — два решающих фактора, которые отличают одну марку от другой. Для производства бетона нужного вам типа необходимо поддерживать точное соотношение цемента, воды и заполнителя, состоящего из песка и камня; в противном случае вы не сможете получить его с правильной силой и составом.

    Итак, если вы планируете заказать качественный бетон для своего проекта, вы должны знать о различных сортах бетона и их использовании.

    C5 / 8 Бетон

    Используемый как в коммерческих, так и в бытовых проектах, C5 или C8 представляет собой жидкую жидкую бетонную смесь. Это идеальный вариант для фундаментов и заглушек, когда вы работаете над жилым проектом. Кроме того, это распространено и среди строителей при работе по изгибу бордюров.

    C10 Бетон

    Используется для устройства плит патио и дорожек; Бетон С10 идеален как для бытовых, так и для коммерческих проектов. Это также идеальный вариант для засыпки полов в домах, засыпки траншей и фундамента под ступеньки.

    C15 Бетон

    Бетон

    C15 — правильный выбор для устройства фундаментов небольших стен и мощения ступеней. Кроме того, вы также можете использовать его для строительства навесов и зимних садов. Профессионалы в строительстве также предпочитают его для полов в домах.

    Однако, если вы используете бетон любой другой марки для изготовления этих деталей, вы не сможете получить необходимую отделку.

    C20 Бетон

    Подходит для использования в домашних условиях, например, в гаражах, навесах, проездах, мощении патио и в качестве фундамента для стен.Также это идеальный вариант для внутренних плит перекрытия.

    C25 Бетон

    Подходит для различных применений, таких как опоры и фундаменты, засыпка траншей и армированная засыпка. Бетон C25 является многофункциональным бетоном, и спрос на него растет день ото дня.

    C30 Бетон

    Используется для строительства проезжей части, проездов, проездов и гаражей; Бетон C30 — идеальный вариант для повышения прочности бетонной конструкции.

    C35 Бетон

    Подходит для возведения прочных коммерческих сооружений.Вы можете использовать его для строительства фундаментов и балок, которые имеют решающее значение для обеспечения структурной поддержки зданий и сооружений.

    C40 Бетон

    Бетон

    C40 — самый прочный бетон, пригодный для коммерческого строительства.

    Кроме того, вы также можете классифицировать бетон как обычный бетон, легкий бетон, бетон из песчаной смеси, бетон, армированный фиброй, и бетон, армированный фиброй, смешанный с гравийной смесью.

    С точки зрения непрофессионала, обычный бетон — это не что иное, как бетон, который идеально подходит для дорожек, террас и других подобных проектов.Точно так же легкий бетон также является идеальным вариантом для подобных проектов. Однако вы можете использовать его при рассеивании света, чтобы покрыть большую площадь. Можно поддерживать такое же соотношение цемента и заполнителей.

    Если говорить о бетоне из песчаной смеси, он слишком легкий по сравнению с другими формами бетона. Фибробетон обеспечивает дополнительную безопасность благодаря поддержке проволоки и металлов.

    Если вы с нетерпением ждете возможности использовать заменитель бетона из песчаной смеси, идеальным вариантом будет бетон, армированный фиброй и гравийной смесью.Он толще, чем бетонная смесь из песка, и помогает повысить долговечность конструкций.

    Итак, прежде чем вкладывать средства в бетон, не забудьте выбрать подходящий сорт для вашего проекта.

    .

    Разное

    Состав клинкера: Что такое цементный клинкер? Состав и использование

    Клинкер и его химический и минералогический состав

    Портландцементный клинкер обычно получают в виде спекшихся мелких и более крупных гранул и кусков размером до 10—20 или до 50—60 мм в зависимости от типа печи.
    По микроструктуре клинкер, получаемый спеканием, представляет собой сложную тонкозернистую смесь многих кристаллических фаз и небольшого количества стекловидной фазы.
    Химический состав клинкера колеблется в сравнительно широких пределах. Главными окислами цементного клинкера являются окись кальция СаО, двуокись кремния Si02, окись алюминия А1203 и окись железа Fe203, суммарное содержание которых достигает обычно 95— 97%. Кроме них в состав клинкера в виде различных соединений в небольших количествах могут входить окись магния MgO, серный ангидрид S03, двуокись титана ТЮ2, окись хрома Сг203, окись марганца Мп203, щелочи Na20 и К20, фосфорный ангидрид P2Os и др.
    Обычно содержание этих окислов в клинкере колеблется в следующих пределах (в %):
    СаО 63—66 MgO 0,5—5
    Si02 21—24 S03 0,3—1
    Al2Os 4-8 Na20+K20 . . 0,4—1
    Fe203 2-4 Ti02+Cr203 . 0,2—0,5
    P205 0,1—0,3
    Химический анализ клинкера проводят по методике, регламентированной ГОСТ 5382—65. При этом определяют обычно общее процентное содержание окиси кальция, как связанной, так и находящейся в свободном состоянии; двуокиси кремния Si02; полуторных окислов Fe203 и А1203; окиси магния MgO; серного ангидрида S03; окислов щелочных металлов Na20 и K20; P2Os; Mn203; Ti02; Cr203, а также нерастворимого остатка и потерь при прокаливании.
    Повышенное содержание окиси кальция (при условии обязательного связывания в химические соединения с кислотными окислами) обусловливает обычно повышенную скорость твердения портландцемента, его высокую конечную прочность, но несколько пониженную водостойкость.
    Цементы с повышенным содержанием кремнезема в составе клинкерной части характеризуются пониженной скоростью твердения в начальные сроки при достаточно интенсивном нарастании прочности в длительные сроки; они отличаются повышенными водо- и сульфатостой-костью.
    При повышенном количестве А1203, а следовательно, и алюминатов в составе цементов последние приобретают способность к ускоренному твердению в начальные сроки. Цемент при повышенном содержании глинозема характеризуется меньшими водостойкостью, сульфато-стойкостью и морозостойкостью.

    Страниц: 1 2 3 4 5 6 7

    Самое читаемое

    Минералогический состав клинкера

    Сайт строителя

    Химический анализ позволяет установить состав оксидов, входящих в клиикер и цемент. P. X. Богг разработал метод расчета, по которому на основе данных химического анализа может быть рассчитано содержание клинкерных минералов, прежде всего C3S, C2S, С3А и C4AF. Необходимо отметить, что Богг назвал состав клинкера, определенный с помощью этого метода, «потенциальным» (расчетным) составом. Здесь понятие «расчетный» подразумевает возможный, но не фактический состав, и поэтому расчетный состав, найденный по методу Богга, не идентичен фактическому минералогическому составу клинкера.

    Применение расчетного метода Богга получило широкое распространение благодаря наглядности при определении состава клинкера и возможности предсказания свойств цемента. Этот метод расчета уже включен в стандарты на цемент, действующие в США, СССР и многих других странах. Однако стандарты на цемент в США содержат указание, согласно которому ограничения, накладываемые на расчетное содержание соединений, не требуют, чтобы присутствующие оксиды полностью входили в состав этих соединений.

    Если содержания оксидов CaO, Si02, Al203, Fe203 обозначить буквами а, 6, с, d, а соединений C3S, C2S; С3А, C4AF — буквами w, x, у, z то можно провести соответствующие расчеты. Но прежде необходимо отметить, что C3S содержит 73,69% СаО и 26,31% Si02, a C2S содержит 65,12% СаО и 34,88% Si02. Составы С3А и C4AF приведены в табл. 1.6.1.

    Таблица 1. 6.1. Составы С3А и C4AF.
    СимволФормулаC3S(ω)C2S(x)C3A(y)C1AF(z)
    aCaO0,73690,65120,62270,4616
    bSiO20,26310,3488
    cAl2O30,37730,2098
    dFe2o30,3286

    Теперь с учетом табл. 1.6.1 можно сказать, что в смеси из четырех соединений количество СаО в C3S равно 0,7369 процентного содержания C3S; количество СаО в C2S равно 0,6512 процентного содержания C2S и т. д. Общее количество СаО равно сумме этих значений:

    а = 0,7369ω + 0,6512x + 0,6227у + 0,4616z; Ь = 0,2631ω +0,3488X; c = 0,3773y + 0,2098z; z = 0,3286z. ω = 4,071a — 7,600b — 6,718c — 1,430d; x = 8,602b + 5,068c — 3,071a + 1,078d; y = 2,650c + 1,692d; z = 3,043d. C3s = 4,071 CaO — 7,600 SiO2 — 6,718 Al2O3 — 1,430Fe2O3; C2s = 8,602 SiO2 + 5,068Al2O3 + 1,078Fe2O3 — 3,071CaO = 2,867SiO2 — 0,7544C3S; C3A = 2,650Al2O3 — 1,692Fe2O3; C4AF = 3,043Fe2O3.

    Соединения в других системах могут рассчитаны аналогичным образом. Практически встречаются следующие клинкерные фазы:

    • № 1 — обыкновенный цемент ……………………………….C3S + C2S + C3A + C4AF
    • № 2 — цемент, богатый окислами железа ………………..C3S + C2S + C4AF + C2F
    • № 3 — цемент, богатый известью …………………. ………CaO + C3S + C3A + C4AF
    • № 4 — цемент, богатый известью и окислами железа .. CaO + C3S + C4AF + C2F

    Формула Кинда

    Так же существует другой способ расчета минералогического состава на основе формулы Кинда, определяющий насыщение известью.

    Браун в работе по исследованию свойств цемента определил с помощью микроскопии минералогический состав различных клинкеров и одновременно произвел расчеты по методу Богга. В табл. 1.6.2 приведены расхождения в результатах определения минералогического состава клинкеров, полученных Брауном.

    Таблица 1.6.2. Содержание клинкерных минералов, определенное с помощью микроскопии и расчетным путем.
    № клинкераC3SC2SC3AC4AF
    MBMBMBMB
    M —значение получено с помощью микроскопии;
    B —значение рассчитано по методу P. X. Богга.
    1157,755,112,819,45,412,62,87,3
    1860,348,916,926,36,314,03,96,6
    3370,263,54,212,410,011,24,37,9
    5139,646,744,536,51,04,06,39,8

    Однако имеющийся опыт позволяет сделать вывод, что классификация цементов на основе расчетного содержания клинкерных минералов дает достаточно хорошие результаты. В СССР разработай химический метод анализа мокрым способом для непосредственного количественного определения C3S, C2S и С3А. Этот метод основан на различной растворимости минералов в борной и уксусной кислотах.

    Книга Вальтера Дуды «Цемент».

    Состав портландцемента, его взаимодействие с водой, производство

    Портландцемент часто называется просто цементом – это важнейшее минеральное вяжущее вещество. Порошкообразный материал, содержащий искусственные минералы, большинство которых в природе не встречаются или встречаются крайне редко. Эти минералы обладают высокой химической активностью и способны взаимодействовать с водой. Портландцементом называется гидравлическое вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением портландцементного клинкера с гипсом и другими специальными добавками. Клинкер получают обжигом до спекания тонкодисперсной однородной сырьевой смеси, состоящей из известняка, глины, кремнезёма. Гипс вводится с целью регулирования, скорости схватывания и некоторых других свойств. Клинкерный порошок без гипса при смешивании с водой быстро схватывается и затвердевает в цементный камень с пониженными прочностными свойствами. Согласно ГОСТ 1581-96 в портландцемент разрешается вводить при помоле до 15 % активных минеральных добавок. При этом, название, цемента не меняется. Свойства портландцемента определяются, прежде всего, качеством клинкера.

    Считается, что портландцемент был изобретен в Англии каменщиком Джозефом Аспдином, который получил патент в 1824 году на изготовление вяжущего вещества из смеси извести с глиной обжигом её до полного удаления углекислоты. Это вяжущее он назвал портландцементом. Однако в России, портландцемент был получен несколько ранее, в 1817 году начальником военно-рабочей команды Е. Г. Челиевым. В 1825 году им была: издана книга о получении вяжущего вещества, аналогичного по составу применяемому ныне портландцементу.

    Историческая справка

    Портландцементный клинкер и его химический состав

    Портландцементный клинкер обычно получают в виде спёкшихся мелких и более крупных гранул и кусков размером до 10-20 или до 50-60 мм в зависимости: от типа печи. По микроструктуре клинкер, получаемый спеканием, представляет собой сложную тонкозернистую смесь кристаллических фаз и небольшого количества стекловидной фазы. Химический состав клинкера колеблется в широких пределах. Главными окислами цементного клинкера является окись кальция CaO, двуокись кремния SiО2, окись алюминия Аl2O3 и окись железа Fe2O3, суммарное содержание которых достигает обычно 95-97%. Кроме них имеются примеси окиси магния MgО, серный ангидрит SO3, двуокись титана ТiО2, окись хрома Cr2O3, окись марганца Мn2O3, щёлочи Na2O и K2O, фосфорный ангидрит P2O5 и др. Ориентировочно химический состав портландцемента выглядит следующим образом: CaO 63-66%; SiО2 21-24%; Аl2O3 4-8%; Fe2O3 2-4%; MgО 0,5-5%; SO3 0,3-1%; Na2O и K2O 0,4-1%; ТiО2 и Сг2O 0,2-0,5%; P2O5 0,1-0,3%.

    Минералогический состав портландцементного клинкера

    Образующийся в результате обжига сырьевой смеси клинкер, имеет достаточно сложный минералогический состав. Основную роль в нем играют четыре минерала.
    Трёхкальциевый силикат Ca3SiO5 или 3CaO•SiO2 (C3S). Образующийся в портландцементном клинкере трёхкальциевый силикат содержит некоторое количество примесей MgO, Al2O3, Fe2O3, Cr2O3, которые влияют на его структуру и свойства. Эта разновидность называется алитом и обозначается С3S. Содержание алита в клинкере наибольшее и составляет 40-55%. При рассмотрении процессов гидратации цементов примесями, входящими в трёхкальциевый силикат, как правило, пренебрегают, и все расчёты ведутся на чистую систему 3CaO•SiO2. В портландцементе алит обеспечивает набор точности камня в ранние сроки твердения (от нескольких дней до 3-х месяцев). Трёхкальциевый силикат получают в лабораторных условиях из химически чистых компонентов. Кристаллы алита имеют обычно шестигранную или прямоугольную форму, которая хорошо просматривается в шлифах клинкера в отраженном свете.
    Двухкальциевый силикат Ca2SiO4 или 2CaO•SiO2 (C2S). В портландцементном клинкере присутствует в бета — модификации, называемой белитом. Количество его в клинкере составляет 20 — 30%. Белит имеет меньшую гидравлическую активность, по сравнению с алитом и обеспечивает рост прочности цементного камня на поздних стадиях твердения. Белит, как и алит представляет собой твёрдый раствор бета — двухкальциевого силиката (бета — 2СаO•SiO2) и небольшого количества (1-3) таких примесей как Аl2O3, Fе2O3, Сr2О3 и др. Гидравлическая активность белита также зависит от строения кристаллов. Цементы, в которых белит представлен округлыми плотными кристаллами с зазубренными краями со средним размером 20-50 мкм характеризуются повышенной прочностью. Расщепление кристаллов способствует повышению её гидравлической активности. Промежуточное вещество, расположенное между кристаллами алита белита включает алюмоферритную и алюминатную фазу. 
    Алюминаты кальция обычно встречаются в клинкере в виде трёхкальциевого алюмината С3Аl2O6 или 3CaO•Al2O33А). С3А кристаллизуется в кубической системе в виде очень мелких шестиугольников и прямоугольников. Содержится в цементном клинкере в количестве до 15%. Это наиболее химически активный минерал клинкера и именно его гидратация определяет сроки схватывания цементных растворов. Его присутствие в больших количествах ускоряет схватывание  и твердение портландцементного раствора при низких температурах. При повышенном содержании трехкальциевого алюмината ослабляется устойчивость цементного камня в средах, содержащих сульфаты и сероводород. Алюмоферритная фаза представляет собой твердый раствор алюмоферритов кальция разного состава, который в свою очередь зависит от состава сырьевых смесей, условий обжига и т.п. При этом возможно образование серии твердых растворов между С6А2F, С4АF, C6AF2 и С2F. В клинкере алюмоферритная фаза по своему составу близка к четырёхкальциевому алюмоферриту.
    Четырёхкальциевый алюмоферрит Ca4•Al2O5•Fe2O5 или 4CaO•AI2O3•Fe2O3 (C4AF) (браунмиллерит) — железосодержащий минерал обладающий достаточно высокой скоростью гидратации и обеспечивающий рост прочности системы в первые часы твердения. В портландцементах его количество находится в пределах 10-20%. Скорости процессов гидратации — примерно равны.

    Кроме указанных минералов в состав клинкера входит стекловидная фаза, содержащая в своем составе незакристаллизованные ферриты, алюминаты, оксид магния, щелочные соединения и др. При резком охлаждении цементного клинкера стеклофаза, покрывая поверхность минералов, предотвращает фазовые переход. Окись магния находится в клинкере в виде: а) минерала периклаза; б) твердого раствора в алюмоферитной  фазе или в трехкальциевом силикате; в) в клинкерном стекле. Вредное влияние MgO при содержании более 5% на равномерность изменения объема цемента проявляется в том случае, когда она присутствует в виде кристаллов периклаза, медленно реагирующих с водой в уже затвердевшем цементе и дающих Mg(ОН)2 характеризующийся увеличенным, удельным объемом. Щелочи: натрий и калий присутствуют в клинкере в виде сульфатов, а также входят в алюминатную и алюмоферритную фазу.

    Для регулирования сроков схватывания цемента при помоле клинкера вводится 3-5% двуводного гипса. Кроме этого портландцемент может содержать до 15% кремнезёмосодержаших компонентов, в качестве которых могут использоваться молотый песок, шлаки, золы от сжигания твёрдых топлив. Введением добавок достигается два преимущества: во-первых, цемент стоит дешевле т.к. портландцементный клинкер дороже любой добавки; во-вторых, добавками можно регулировать свойства раствора и камня. Для придания специальных качеств цементу при его помоле вводятся гидрофобизаторы, пластификаторы и другие вещества.

    Твердение портландцемента

    При смешении цемента с водой на начальных стадиях твердения в реакцию гидратации интенсивно вступают алюминаты и алюмоферриты кальция, благодаря более высокой константе скорости растворения по сравнению с алитом и белитом. Раствор становится пересыщенным по отношению к конечному продукту и из него на поверхности зёрен клинкера и в объёме раствора образуются иглообразные кристаллы гидроалюминатов и гидроферритов кальция различного состава. В общем, виде их состав можно обозначить xCaO•yAI2O3•mН2О и xСаО•yFe2O3•mН2O. Значения коэффициентов x, y, m изменяются в различных соотношениях и зависят, главным образом, от термодинамических условий процессов гидратации. Через некоторое время (3-6 часов) в системе накапливается достаточно много кристаллогидратов и образуются «стеснённые» условия, приводящие к образованию коагуляционной структуры, которая по мере накопления гидроалюминатов переходит в кристаллизационную. Через 6 — 10 часов весь объём между постепенно уменьшающимися зёрнами цемента заполняется скелетом иглообразных кристаллов — продуктов гидратации алюминатных составляющих клинкера. Эта структура иногда называется алюминатной. Цементный раствор, бывший до этого пластичным, начинает терять подвижность и набирать прочность.

    В оставшемся объёме одновременно с алюминатной, но со значительно меньшей скоростью, возникают продукты гидратации силикатных клинкерных минералов алита и белита. Последние образуют чрезвычайно тонко пористый ворс из очень малых кристаллов, так называемую силикатную структуру. Влияние этой структуры на прочность твердеющего цементного камня со временем всё более увеличивается. Она уже является собственно носителем прочности цементного камня и приблизительно через 1 сутки начинает преобладать над алюминатной. К месячному сроку в цементном камне обнаруживается практически только силикатная структура. К этому времени процесс гидратации не заканчивается и в ряде случаев может продолжаться годами за счёт неиспользованного клинкерного фонда цемента.

    Структура цементного камня

    Для полной гидратации цементного зерна необходимо наличие 0,4 кратного количества воды от его массы. При этом только 60% её (т.е. 0,25 от массы цемента) связывается химически, остальные (40 % исходной воды) остаются в порах цементного геля в слабосвязанном состоянии. Размер, гелевых пор около 3•10-8 см. Они неизбежны и служат причиной тонкопористого строения гелевой массы. При химическом связывании вода претерпевает объёмную контракцию, которая составляет около 1/4 её первоначального объёма. Поэтому плотный объём геля (без пор) на такую же величину меньше суммы объёмов исходных компонентов цемента и воды. Этот процесс называют усадкой, а освобождавшийся в цементном камне объём — объёмом усадки. При твердении цементного камня в водной среде или при высокой влажности рассмотренный объём пор заполняется водой. Таким образом, при полной гидратации цемента получается гель, объём которого примерно на 30% состоит из пор. 

    Рассмотренный случай является идеальным и на практике практически никогда не встречается. Если количество воды будет меньше 0,4 от массы цемента, то её будет недостаточно для полной гидратации цементных зёрен, и в цементном камне останутся непрореагировавшие зёрна цемента. При избыточном количестве воды часть её не участвует в процессе гидратации и образует в камне капиллярные поры диаметром около 10-4 см, которые на несколько порядков больше гелевых пор. Примерно таких же размеров достигают и пустоты, возникающие в результате уже упомянутой усадки. Таким образом, водоцементное отношение (В/Ц) в значительной мере определяет структуру цементного камня и его физико-механические свойства. Суммарная пористость камня возрастает с увеличением В/Ц.

    Производство портландцемента

    Производство портландцемента может быть разделено на два комплекса операций. Первый из них включает изготовление клинкера, второй — получение портландцемента измельчением клинкера совместно с гипсом, активными минеральными и другими добавками. Получение клинкера — наиболее сложный и энергоёмкий процесс, заключающийся в добыче сырья, его смешении и обжиге. В настоящее время применяют два основных способа подготовки сырьевой смеси из исходных компонентов: «мокрый», при котором помол и смешение сырья осуществляется в водной среде, и «сухой», когда материалы измельчаются и смешивается в сухом виде. Каждый из этих способов имеет свои положительные и отрицательные стороны. В водной среде облегчается измельчение материалов, при их совместном помоле быстро достигается высокая однородность смеси, но расход топлива на обжиг в 1,5-2 раза больше чем при сухом.  Сухой способ, несмотря на его технико-экономические преимущества по сравнению с мокрым, длительное время находил ограниченное применение из-за пониженного качества получаемого клинкера, однако, успехи в технике тонкого измельчения и гомогенизации сухих смесей обеспечили возможность получения высококачественных, портландцементов и по сухому способу. Применение находит и третий, так называемый, комбинированный способ. Сущность его заключается в том, что подготовка сырьевой смеси осуществляется по мокрому способу, затем шлам обезвоживается на специальных установках и направляется в печь. Комбинированный способ по ряду данных почти на 20-30% снижает расход топлива по сравнению с мокрым, но при этом возрастает трудоёмкость производства и расход электроэнергии.

    Обжиг сырьевой смеси осуществляется во вращающихся печах. Длина современных, вращающихся печей достигает 150-185 м и более, а диаметр 4-7 м. Скорость вращения печи составляет 0,5-1,2 об/мин. Шлам, проходя через печь и подвергаясь воздействию газов всё более высокой температуры, претерпевает ряд физических и физико-химических превращений. При температурах же 1300-1500 °С материал спекается, причём образуются клинкерные зерна размером до 15-20 мм и больше. Пройдя зону высоких температур, клинкер начинает охлаждаться потоками более холодного воздуха. Из печи он выходит с температурой 1000-1100 °С и направляется в колосниковый холодильник, где охлаждается до 30-50 °С. Охлаждённый клинкер поступает на склад. В процессе движения шлама по печи протекают следующие физико-химические процессы. В той части печи, где температура составляет 300-600 °С начинается энергичное испарение воды, которое сопровождается постепенным загустеванием шлама. Образуются крупные комья. Затем, три температуре 400-500 °С из материала выгорают органические пpимеси; начинается дегидратация каолинита, и других глинистых минералов с образованием, в частности; каолинитового ангидрида. Удаление из глины гидратной воды сопровождается потерей пластичности и связующих свойств, что приводит к распаду образовавшихся ранее комьев материала в подвижный порошок. Участок печи, где вода испаряется, и материал высыхает, называется зоной сушки. Следующая зона, где происходит дегидратация глины и идет дальнейшее нагревание до 700-800 °С, называется зоной подогрева. Эти две зоны занимают до 50 — 55% длины печи. При температурах 750-800 °С и выше в материале начинаются реакции в твердом состояний между его составляющими. Вначале они едва заметны, однако с повышением температуры материала до 1000 °С и более интенсивность их резко возрастает. Сначала в реакции вступают оксиды алюминия и железа. Они присоединяют к себе оксид кальция и образуются однокальциевый алюминат и однокальциевый феррит. В чистом виде эти соединения не существуют, а образуют твёрдый раствор, растворяются друг в друге. Количество присоединённого оксида кальция увеличивается с ростом температуры. При 900-1000 °С резко усиливается разложение карбоната кальция с образованием окиси кальция в свободном виде и углекислого газа СО2. Этот участок печи называют зоной кальцинирования. В этой зоне вследствие того, что разложение СаСО3 идёт с поглощением тепла потребление последнего наибольшее. На участке печи, где температура материала достигает 1000-1100 °С и где основная масса СaСO3 уже превратилась в свободную окись кальция здесь резко возрастает интенсивность реакций в твёрдом состоянии. Раствор алюмината и феррита кальция связывает всё большее количество оксида кальция и уже образуются двухкальциевый алюминат и феррит кальция. Этот твёрдый раствор содержит равное количество оксида алюминия и оксида кальция. Этот раствор имеет состав 4CaO•AI2O3•Fe2O3. В сырьевой смеси оксида алюминия содержится больше чем оксида железа, поэтому оставшийся алюминат кальция продолжает связывать оксид кальция с образованием трехкальциевого алюмината. Его образование заканчивается при температуре 1200 °С. Присоединение оксида кальция к оксиду кремния начинается при 600 °С, но достаточно быстро происходит при температуре 900-1100 °С. Реакции образования силикатов, алюминатов и ферритов кальция являются экзотермическими, что приводит к интенсивному повышению температуры материала на 150-200 °С на коротком участке печи в несколько метров. Этот участок печи получил название экзотермической зоны. К концу экзотермической зоны температура материала достигает, примерно, 1300 °С. При температуре 1250 °С заканчивается образование двухкальциевого силиката. Поскольку сырьевая смесь содержит больше оксида кальция чем это нужно для образования С2S, С4АF, С3А, то остальное количество СаО идёт на образование трехкальциевого силиката. При температуре 1300 °С начинается спекание материала вследствие образования в нём расплава в количестве 20-30% объёма начавшей спекаться массы. В начальный момент спекания в расплав переходят С3А, С4АF, и СаО, в дальнейшем в нём начинает растворяться и двухкальциевый силикат C2S. При этом в жидкой фазе создаются благоприятные условия для образования основного минерала портландцемента — трехкальциевого силиката C3S из C2S и СаО. Это соединение плохо растворимо в расплаве, вследствие чего оно выделяется из него в виде мелких кристаллов, которые в последующем могут значительно увеличиваться в размерах. Выделение из расплава C3S сопровождается понижением в нём концентрации: C2S и окиси кальция, что приводит к переходу в расплав новых порций этих веществ, оставшихся в твёрдом состоянии в общей массе материала. Это в свою очередь обуславливает дальнейший ход процесса образования в расплаве и выделения из него С3S до почти полного связывания свободной окиси кальция с С2S. Трехкальциевый силикат выделяется из расплава вместе с небольшими количествами Al2O3 и MgO, образуя с ними твёрдый раствор, который называют алитом. Участок печи, где проходит спекание материала, и образование алита называется зоной спекания. Здесь материалы нагревается примерно от 1300 до 1450 °С, что способствует более быстрому усвоению окиси кальция двухкальциевым силикатом и образованию алита. После зоны спекания обжигаемый материал переходит в зону охлаждения. До температуры примерно 1300 °С в нём ещё присутствует жидкая фаза и продолжается реакция усвоения окиси кальция и образования C3S. Затем жидкая фаза застывает и спекание заканчивается. Последний участок печи, где полученный клинкер охлаждается воздухом от 1300 °С до температуры при которой выходит из печи (1000-1100 °С) называется зоной охлаждения. Обычно при охлаждении клинкера с 1450 до 1300 °С и ниже жидкая фаза в нём застывает частично в виде стекла, частично при этом происходит кристаллизация из расплава С3A, C4AF, а также MgO. Степень закристаллизованности расплава зависит от скорости охлаждения материала после его выхода из зоны спекания. Охлажденный клинкер в основном состоит из кристаллов минералов — силикатов (алита и белита) и промежуточного вещества, в которое входит стекло, минералы плавки (С4АF, C3A, С3А3), а также окись кальция и магния (в виде кристаллов).

    Состав цемента: характеристики и свойства цемента

    Цемент – распространенный строительный материал, используемый чаще всего в качестве вяжущего в строительных смесях и растворах. Представляет собой мелкодисперсный порошок серого цвета с зеленоватым или другим оттенком. После взаимодействия с водой цемент и продукты на его основе образуют пластичную массу, которая при твердении трансформируется в искусственный камень.

    Сырье для изготовления цемента

    Сырьем для производства цемента являются горные породы, добываемые открытым способом:

    • Карбонатные – мел, известняки, известняки-ракушечники, доломит, мергель, туф. В промышленном производстве используются в основном известняки. Точное количество компонента зависит от его свойств и минерального состава. Чем больше в составе породы веществ с кристаллической структурой, тем выше температура плавления.
    • Глинистые – глина, глинистые сланцы, лесс, суглинки, монтмориллонит. Этот компонент осадочного происхождения разбухает при контакте с водой. Цель применения глинистых веществ – повышение пластичности смесей и растворов на базе цементного вяжущего.
    • Добавки. Их перечень определяется в зависимости от свойств, которые необходимо получить. Обычно добавки содержать глинозем, железо, кремний. Для их изготовления используют различные производственные отходы – доменную пыль и другие.

    Единой формулы химического состава цемента не существует, так как производители предлагают большое количество разновидностей этого строительного материала с различными эксплуатационными характеристиками.

    Наиболее распространен в строительстве портландцемент – без минеральных добавок и с минеральными добавками.

     

    Существуют определенные ограничения по минимально допустимым ических соединений, из которых состоит портландцемент:

    • CaO – 62%;
    • SiO2 – 20%;
    • Al2O3 – 4%;
    • Fe2O3 – 2%;
    • MgO – 1%.

    Химические составы в процентах некоторых типов цементов







    Химический состав, %Характеристика
    CaOSiO2Al2O3Fe2O3Другие оксиды
    Портландцемент
    63…6621…244…82…43…5Нормально твердеющий
    Глиноземистый цемент
    35…435…1039…472…151,5…2,5Быстро твердеющий

    Что такое цементный клинкер?

    Основной компонент производства цемента – клинкер. Это промежуточный полуфабрикат, получаемый обжигом смеси известняка (мела, мергеля или других пород) в количестве 75% и 25% глины. Сырьевые компоненты плавятся с образованием гранул. Клинкер перемалывают и соединяют с молотыми добавками.

    Весь процесс изготовления цементного вяжущего можно условно разделить на 3 этапа:

    • изготовление клинкера обжигом – основной процесс, наиболее затратный и трудоемкий;
    • помол клинкера до образования тонкодисперсного порошка;
    • смешивание клинкерного порошка с порошкообразными добавками.

    Изготовление клинкера делится на следующие этапы:

    • доставка сырья для клинкера на цементный завод;
    • измельчение сырьевых компонентов;
    • смешивание компонентов в пропорциях, указанных в техдокументации, для последующего обжига.

    Технологии производства цемента

    Существует несколько технологий производства цемента.

    Конкретный вид производства определяется тем, из чего делают цемент:

    • Мокрый. Клинкер изготавливается из мела, глины и воды. К измельченным компонентам добавляют воду. Влажную смесь (шлам) отправляют на обжиг. Полученный после обжига продукт транспортируют в холодильник. После охлаждения его измельчают, смешивают с добавками для получения необходимых свойств вяжущего. Эта технология требует финансовых затрат, поэтому производители в основном применяют другие. Но при необходимости получения цемента с прекрасными эксплуатационными свойствами применяют именно этот способ, позволяющий тонко корректировать состав сырья. Корректировка состава осуществляется в специальных бассейнах при температуре 1000°C.
    • Сухой. Все компоненты – известняк, глина, добавки дробятся в сухом виде. Готовые порошки смешиваются в закрытых боксах с помощью подачи воздуха. Эта методика часто используется производителями, благодаря простоте реализации и относительно невысоким затратам. При производстве нет водяных испарений. Такой способ требует небольших затрат энергоносителей. Он оптимален для однородных сырьевых компонентов.
    • Комбинированный. Эта технология сочетает элементы сухого и мокрого способов. Одна из этих технологий является основной, а вторая дополнительной. Если основной является мокрая методика, то сначала изготавливают сырьевой шлам, корректируют его состав, затем его обезвоживают и обжигают в печи, предназначенной для сухой технологии.

    Цемент, независимо от того, из чего он состоит и каким способом приготовлен, складируется в специальных башнях – силосах, в которых, благодаря проветриванию, материал не слеживается, сохраняя рабочие характеристики.

    К потребителю цемент поступает навалом или расфасованным в бумажные мешки.

    Производство бесклинкерного цемента

    Сырьем для бесклинкерного цемента являются доменный или гидравлические шлаки, активаторы и другие дополнительные компоненты. Смесь из подготовленных и взятых в нужных пропорциях компонентов, дробят и перемалывают до мелкодисперсного со стояния. Для бесклинкерного цемента характерны:

    • устойчивость к различным воздействиям окружающей среды;
    • экономичность производства, благодаря невысоким энергозатратам;
    • утилизация отходов металлургических и других производств, что положительно влияет на состояние окружающей среды;
    • различные цвета и свойства конечного продукта, которые можно получать без изменения основных этапов технологического процесса и привлечения дополнительного оборудования.

    Основное оборудование для изготовления цемента

    При производстве вяжущего используются следующие основные виды оборудования:

    • техника для добычи сырья и его транспортировки к месту изготовления;
    • линия дробления сырья;
    • печи для высокотемпературной обработки;
    • линия дробления полученного клинкера, дозирования и смешивания молотого клинкера с добавками;
    • оборудование для фасовки готового продукта в бумажные мешки.

    Типы цемента и сферы их использования

    Выпускается множество разновидностей вяжущего с разными эксплуатационными и декоративными характеристиками. Основные виды:

    • Портландцемент. Этот тонкодисперсный порошок серого цвета с зеленоватым оттенком является наиболее распространенным строительным материалом, широко используемым в индивидуальном, масштабном жилищном и промышленном строительстве. Отдельно не применяется. Выступает компонентом строительных смесей и растворов. В сочетании с песком и щебнем используется при производстве бетонных смесей. Из цемента и песка изготавливают сухие строительные смеси, поступающие в продажу фасованными в мешки, или пластичные цементно-песчаные растворы, доставляемые на строительную площадку в виде, готовом к применению. Пластифицирующие добавки регулируют время схватывания раствора и другие характеристики конечного продукта. 
    • Сульфатостойкий. Устойчив к химически активным средам. Применяется для бетонирования подземных и подводных конструкций.
    • Глиноземный. В состав добавляют гипс и глиноземистый шлак, благодаря котором вяжущее быстро схватывается и приобретает марочную прочность. Глиноземный цемент используется при строительстве конструкций, работающих в условиях высокой влажности.
    • Кислотоупорный. При его производстве используются кварцевый песок и кремнефтористый натрий. В качестве жидкости для затворения используется не вода, а жидкое стекло.
    • Шлакопортландцемент. В состав этого вяжущего добавляют гранулы шлака (примерно 25%). Материал применяется в крупномасштабном строительстве.

    3. Химический и минеральный состав клинкера портландцемента.

    Клинкер
    получают в печах обжига (1500 ºС) сырьевой
    смеси, он представляет собой зерна от
    10 до 60 мм. Клинкер оценивают по нескольким
    показателям: 1) химический состав
    клинкера- содержание в нем отдельных
    оксидов.
    -64-66%;-21-24%;-4-8%;-2-4%;-до
    5%;-до
    1%;-до2%;и-до
    0.3-0.5%. В процессе обжига, доводимого до
    спекания, главные оксиды образуют
    силикаты алюминаты и алюмофириты кальция
    в виде минералов в виде кристаллической
    структуры, а некоторая часть их входит
    в стекловидную фазу, 2) минералогический
    состав клинкера. Оснавными минералами
    клинкера являются: алит, белит,
    трехкальцевый алюминат, алюмоферит
    кальция. Алит(или)-
    самый важный минерал клинкера, определяющий
    быстроту твердения, прочность и другие
    свойства портландцемента; содержится
    в клинкере в количестве 45-60%. Белит(или)-
    второй по важности и содержанию (20-30%)
    силикатный минерал клинкера. Он медленно
    твердеет, но достигает высокой прочности
    при длительном твердении портландцемента.
    Трехкальцевый алюминат ()—
    содержится в количестве 4-12%- самый
    активный клинкерный минерал, быстро
    взаимодействует с водой. Является
    причиной сульфатной коррозии бетона,
    поэтому в сульфатостойком цементе
    содержаниеограничено 5%. Четырехкальцевый алюмоферит
    ().
    Изменяя минеральный состав цемента
    можно варьировать его качество. Цементы
    высоких марок и быстротвердеющие
    изготовляют с повышенным содержанием
    трёхкальциевого селиката (алитовые
    цементы). Цементы с высоким содержанием
    белита (белитове) медленно твердеют,
    однако прочность и нарастает в течение
    длительного времени и в возрасте
    нескольких лет может оказаться достаточно
    высокой.

    В
    1887 году Ле-Шателье предложил кристаллическую
    теорию твердения. В 1893 году Михаэлс
    предложил коллоидную теорию твердения.
    В 1923 году Байкой предложил свою теорию,
    в которую объединил тории Ле-Шателье и
    Михаэлиса. По этой теории схватывание
    и твердение цементного камня можно
    разбить на 3 периода: 1) растворение
    минералов до образования насыщенного
    раствора, в растворе идёт взаимодействие
    образование гидратных соединений; 2)
    коллоидация или схватывание, прямое
    присоединение воды минералом минуя
    раствор, с образование на поверхности
    частиц геля или коллоида; 3) образование
    кристаллического сростка, сращивание
    кристаллов с образованием сростка –
    обеспечивает прочность.

    4.Тхнология и свойства бетонов с дисперсным армированием.

    При
    замесе необходимо обеспечивать
    равномерное распределение волокон в
    смеси. Бетонная смесь с фибрами склонна
    к комкованию, а волокна могут спутываться
    в «ежи». Подобное явление наблюдается
    в тех случаях, когда содержание фибры
    превышает 2% по объёму, при слишком
    высоком отношение длины волокон к
    диаметру (фибра: d=0,3мм, l=25мм), чрезмерно
    продолжительным перемешиванием смеси,
    а также при высоком содержание крупного
    заполнителя (его крупность не должна
    превышать 10мм). Для качественного
    приготовления фибробетонной смеси
    используют различные приёмы: вводят
    фибру в последнюю очередь непосредственно
    в бетоносмеситель, или смешивают сначала
    заполнители и волокна, а затем добавляют
    цемент и воду. Вибрирование, главным
    образом на виброплощадке, может привести
    к ориентации волокон (в некоторых случаях
    именно этого и добиваются). Иногда
    используют одновременный набрызг
    волокна и мелкозернистого бетона.
    Эффективность влияния различных видов
    волокон на свойства бетона зависит от
    соотношения модулей упругостей армирующих
    волокон и бетона. При отношение
    возможно получение фибробетона с
    повышенной прочностью на растяжение и
    трещеностойкость. Приповышается ударная прочность, вязкость
    бетона и сопротивление материала
    истираемости. На способность волокон
    останавливать трещеннообразоание
    влияют такие факторы как длина волокон,
    их содержание в смеси и расстояние между
    ними.

    Химический и минералогический состав клинкера и портландцемента

    Качество клинкера зависит от его химического и минералогического состава. Химический состав сырья и клинкера портландцемента характеризуется следующим процентным содержанием основных оксидов, %:

    кальция СаО ..….. 60…70, кремнезём SiO2   … 20…24, глинозём Al2O ….… 4…8, железа Fе2О3  ……… 2…4.

    В небольших количествах в виде различных соединений могут

    входить MgO, SiO2, Na2O, K2O, TiO2, Cr2O3, SO3, P2O5, Cl.

     

    Цементный клинкер представляет собой систему из нескольких искусственных минералов, образовавшихся в результате обжига сырьевой смеси. Рассмотрение шлифов цементного клинкера под микроскопом (рис. 8) показывает, что он состоит преимущественно из кристаллов минералов-силикатов, между которыми размещается так называемое промежуточное вещество. Последнее, в свою очередь, включает в себя алюминаты и алюмоферриты кальция в кристаллическом виде, а также стекловидную фазу. В табл. 7 дан примерный минералогический состав портландцементного клинкера.

    Рис. 8. Структура цементного клинкера

    В клинкере, как уже отмечалось, не должно быть свободного оксида кальция, но иногда он встречается, что указывает на неполный обжиг клинкера (допускается не более 1% СаОсв – свободного оксида кальция).

    Таблица 7

    Название минерала

    Формула

    Сокращенное обозначение

    Примерное содержание в клинкере, %

    Трехкальциевый силикат (алит)

    3СаО·SiO2

    C3S

    40…65

    Двухкальциевый силикат (белит)

    2СаО·SiO2

    C2S

    15…40

    Трехкальциевый

    алюминат

    ЗСаО·Al2O3

    C3A

    5…15

    Четырехкальциевый алюмоферрит

    4СаО·Al2O3·

    Fе2О3

    C4AF

    10…20

    В клинкере может присутствовать в небольших количествах, (но не более 5%) оксид магния МgО. Это нежелательная, но почти всегда неизбежная примесь, так как обычно известняк, применяемый при изготовлении портландцемента, наряду с карбонатом кальция содержит и некоторое количество углекислого магния.

    Минералогический состав портландцемента отличается от минералогического состава исходного клинкера тем, что портландцемент содержит еще и добавки, вводимые при помоле: двуводный гипс СаSO4·2Н2О до 5%, а также при необходимости активные минеральные добавки диатомит, трепел, опоку, доменные гранулированные шлаки до 20%.

    Основной минералогический состав, количественное содержание основных минералов существенно влияют на свойства цемента. В зависимости от содержания основных минералов клинкер и, соответственно, портландцемент получают особые названия (табл.8). Как же влияет состав портландцемента на его свойства? Для ответа на этот вопрос следует изучить свойства каждого минерала портландцементного клинкера.

    Таблица 8

    Клинкер

    (цемента)

    Содержание минералов, %

    3СаО·SiO2

    2СаО·SiO2

    ЗСаО·Al2O3

    4СаО·Al2O3·Fе2О

    3

    Алитовый

    > 60

    < 15

    Нормальный алитовый

    60

    …37,5

    15

    …37,5

    Белитовый

    < 37,5

    37,5

    Алюминатный

    > 15

    < 10

    Нормальный алюминатный

    15…7

    10…18

    Алюмоферритный (целитовый)

    < 7

    > 18

    Материал взят из книги Минеральные вяжущие вещества (Т. Н. Акимова)

    Клинкер — Справочник химика 21





        Совместный тонкий помол высушенного доменного гранулированного шлака и гипса (с добавкой портландцементного клинкера или извести) [c.278]

        Основные направления использования фосфогипса [3] — химическая мелиорация солонцовых почв интенсификация производства портландцемента производство строительного гипса и высокопрочного гипсового вяжущего производство серной кислоты и цементного клинкера. [c.230]








        Минералогический состав портландцементного клинкера [c.274]

        Пример 16. Составить материальный баланс обжиговой печи в производстве цементного клинкера для портландцемента (на 1 т клинкера), если в состав шихты входит 20% строительной глины и 80% известняка. Состав сырья, % (масс.) строительная глина — Si02 — 72,0 AI2O3—16,0 РегОз — 7,0 К2О—1,7 ЫагО — 3,3 известняк — СаСОз — 95,0, примеси — 5,0.[c.18]

        Источник пылегазового выброса — вращающаяся печь обжига цементного клинкера. Уловленный материал в сухом виде [c.65]

        Чем больще цепей будет в печи, тем больщую долю тепла газов можно использовать. Но чем больще цепей, тем выще сопротивление движению газов и сильнее пылеобразование. Чтобы газу было удобнее двигаться, цепей не должно быть вообще. А чтобы теплу удобнее переходить от газа к цементному клинкеру, все пространство печи должно быть заполнено цепями. Четко выраженное техническое противоречие Как его преодолеть  [c.83]

        В январе 1984 г. я получил письмо от участника одного из семинаров, на котором задача 5.7 рассматривалась как учебная. Недавно еще раз убедился в неодолимости законов развития технических систем,— говорилось в письме.— Обратите внимание на а. с. 1084257, выданное на расплавно-термический обжиг клинкера , и посмотрите статью об этом способе в журнале Цемент , № 11, 1984 г. Авторское свидетельство и статью посмотрел. Приятно было видеть рисунки, как две капли воды похожие на те, что когда-то были на доске в учебной аудитории. [c.84]

        Гидроокись алюминия в виде клинкера или шлама, као- [c.62]

        Никель (2,4%) на носителе (клинкер следующего состава, мас.% 81,6 MgO. [c.187]

        Химико-минералогическая характеристика портландцементного клинкера [c.274]

        Энергетическое использование сланцев может быть повышено, если их сжигать по методу, разработанному ЭНИН имени Г. М. Кржижановского, при котором благодаря высокой температуре в топочной камере (1900—2000° С) можно из минеральной части получить как попутный продукт клинкер. На электростанции мощностью 1,5 млн. кет количество клинкера может составить 4 -5 млн. т в год. Из этого клинкера может быть получен дешевый цемент марки 500—600, естественно, при этом стоимость электроэнергии на ГРЭС снижается. Кроме этого, сланцевую золу можно использовать как нейтрализатор почвенной кислотности. [c.143]

        Состав шихты, % Состав клинкера. кг Состав клинкера, % (масс.) [c.19]

        Расход сырья для получения 1 т клинкера  [c.19]

        Масса диоксида углерода, образовавшегося на 1 т клинкера  [c.19]

        ГОСТ ного клинкера, до- пускается замена ча-  [c.272]

        Содержание SO3 в цементе не должно превышать 3,5%, MgO в клинкере — 5% [c.273]

        Добавка к портланд-цементному клинкеру прн помоле [c.284]

        Минералы клинкера 3 суток 7 суток 28 суток 3 месяца Полная гидратация [c.275]

        Слушатели работали у доски, а я думал хорошо, что хитрые бразерсы не увидели возможности производства цемента в оловянной ванне. А ведь почти полная аналогия В одном случае — роликовый конвейер, непомерно усложненный из-за предельного измелу1ения роликов. В другом — трубный конвейер, тоже непомерно усложненный из-за предельного увеличения трубы. В обоих случаях нужно раздробить объект на атомы, т. е. расплавить металл. Стекло и цементный клинкер родственны по химическому составу, значит, годится все та же оловянная ванна. Вот только температура для обработки клинкера требуется более высокая — до полутора тысяч градусов. Впрочем, это облегчает выбор металла-носителя можно использовать металлы с высокой температурой плавления, например чугун. [c.83]

        Шлак 80-85, гипс 10—15, клинкер 5, известь 2 [c.278]

        Аппараты этой группы предназначены для проведения таких практически важных процессов, как обжиг клинкера в производстве цемента, обжиг известняка, гипса и соды, газификация кокса и других видов твердого топлива, обжиг пирита (серного колчедана) в производстве серной кислоты. В последнее время два последних процесса потеряли свою значимость вследствие замены исходного сырья (например пирит в производстве серной кислоты заменен элементарной серой). [c.276]

        Задача 5,6, Современная цементная печь — гигантская вращающаяся труба (длина до 250 м, диаметр до 7 м). Расположена труба наклонно, и вдоль нее медленно передвигается поток сырья — цементного клинкера, Над сырьем несутся раскаленные газы. Даже неспециалист может представить, насколько трудн о передать тепло от газа к сырью ведь газ соприкасается только с поверхностью сырьевого потока. Чтобы улучшить условия теплопередачи (от этого зависят производительность и экономичность), давно было предложено навешивать внутри печи цепные завесы. MeтaлJ ичe киe цепи помогают переносу тепла от газа к сырью.., и увеличивают пылеобразование, размалывая обжигаемое сырье. После изобретения цепных завес наступила пауза, тянувшаяся десятки лет. Если хотели улучшить теплопередачу, просто навешивали дополнительные цепи. В современной печи общий вес цепей превышает 100 тонн. Естественно, появился поток мельчайших изобретений на тему повесим цепи не так, а так … Цепная завеса выпол- [c.82]

        Портландцемент — продукт тонкого измельчения портландцемептного клинкера, получаемого обжигом до спекания сырьевой смеси соответствующего состава, содержащего силикаты кальция. Чаще всего обжигаемая шихта состоит из 75% известняка и 25% глины. [c.191]

        Состав клинкера нортлаидцемента характеризуется соотношением между оксидами, которое выражается модулями и коэффициентом насыщения. [c.191]

        Силикатные цементы синтезируют обжигом (при 1400—1600°С) до спекания тонкоизмельченной смеси известняка и богатой 5102 глины. При этом частично разрушаются связи 5 — О — 5 и А1 — О — А1, образуются относительно простые по структуре силикаты и алкминаты кальция и выделяется СОг. Тонко измельченный цементный рлинкер, будучи замешан сводой в тестообразную массу, постепенно твердеет. Этот переход (схватывание цемента) обусловливается сложными процессами гидратации и поликонденсации составных частей клинкера,, приводящими к образованию высокомолекулярных силикатов и алюминатов кальция. [c.483]








        Нейтрализованные кислые гудроны можно использовать в качестве интенсификаторов процесса клинкерообразования в производстве цемента. Наибольший эффект в процессе клинкерообразования достигается при добавлении к топливу 9—15% продукта нейтрализации кислого гудрона. Количество свободного оксида кальция при этом не превышает допустимых пределов, удельный расход тепла на обжиг клинкера (полупродукт, получаемый в виде гранул при обжиге известняка с глиной) низкий, сгорание топлива в факеле происходит устойчиво. Ин-тенсификатор процесса клинкерообразования можно получить и на основе нефтяного шлама — наиболее распространенного отхода нефтепереработки. [c.141]

        Из оксида кальция, песка и глины образуется цементный клинкер. Продукты содержащие диоксид серы газы, цема1тный клинкер. [c.250]

        Содержание SO i в цементе не должно превышать 3%. MgO в клинкере — 4,5%. Потери при прокаливании — не выше 5% Содержание SO3 в цементе не должно превышать 3,5%, MgO в клинкере 5% ЗСаО Si02-50- -60%, ЗСа0-А120з-8 14% [c.271]

        ЗСаО AI2O3 в клинкере— 10%, сульфитно-спиртовой барды — [c.273]

        Содержание MgO в клинкере не должно превышать 10%, SOa в цементе — 3,5%. Потери при прокаливапии — не выше 5% [c.273]

        Совместный тонкий помол портландцементного клинкера, гнпса и активных минеральных добавок  [c.276]

        Тонкий помол сплава или клинкера, полученных расплавлением и обжигом до спекания сырьевой смеси. Состав последней должен обеспечивать преобладание в готовом продукте низкоос-новных алюминатов кальция [c.280]

        Совместный помол Бысокоглиноземистого клинкера и ангидрита или тщательное смешение тех же материалов, измельченных раздельно Тщательное смешение глиноземистого цемента (ие ниже марки 400 ), строительного полуподного гипса и изнести-пушонки [c.280]





    Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) — [

    c.220



    ]

    Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) — [

    c.264



    ]

    Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) — [

    c.270



    ]

    Химия (1978) — [

    c.535



    ]

    Химия твердого тела Теория и приложения Ч.2 (1988) — [

    c.2


    ,


    c.142


    ,


    c.235



    ]

    Общая химическая технология (1964) — [

    c.354


    ,


    c.362


    ,


    c.370


    ,


    c.371


    ,


    c.373



    ]

    Общая химическая технология (1969) — [

    c.229


    ,


    c.241



    ]

    Общая химия (1964) — [

    c.509



    ]

    Курс неорганической химии (1963) — [

    c.556



    ]

    Общая химия и неорганическая химия издание 5 (1952) — [

    c.295



    ]

    Химическая технология вяжущих материалов (1980) — [

    c.114


    ,


    c.202



    ]

    Общая химическая технология (1970) — [

    c.406


    ,


    c.408



    ]

    Учебник общей химии 1963 (0) — [

    c.330



    ]

    Химия (1985) — [

    c.185



    ]

    Общая химия Издание 4 (1965) — [

    c.254



    ]

    Общая химия (1974) — [

    c.566



    ]

    Химия (1982) — [

    c.149



    ]

    Технология минеральных удобрений (1974) — [

    c.40



    ]

    Технология минеральных удобрений и солей (1956) — [

    c.37



    ]

    Технология минеральных удобрений Издание 3 (1965) — [

    c.42


    ,


    c.157


    ,


    c.213



    ]

    Основы общей химической технологии (1963) — [

    c.149


    ,


    c.152



    ]

    Химия Издание 2 (1988) — [

    c.221



    ]

    Справочник строителя промышленных печей Издание 2 (1952) — [

    c.118



    ]

    Общая химическая технология Том 2 (1959) — [

    c.64


    ,


    c.80


    ,


    c.81


    ,


    c.82



    ]

    Полярографический анализ (1959) — [

    c.0



    ]

    Основы общей химии Том 2 (1967) — [

    c.199



    ]

    Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) — [

    c.42



    ]

    Курс неорганической химии (1972) — [

    c.498



    ]


    Определение клинкера Merriam-Webster

    клин · кер

    | \ ˈKliŋ-kər

    \

    1

    : кирпич, слишком сильно обожженный в печи.

    2

    : каменистое вещество, сплавленное вместе : шлак

    чокнуться · эээ

    | \ ˈKliŋ-kər

    \

    1
    Британский

    : что-то первоклассное

    : неправильное примечание

    б

    : серьезная ошибка или ошибка : промах

    c

    : полный провал : провал

    d

    : что-то плохого качества

    Снижение клинкерного фактора — Часть 1

    Достижение целей цементной промышленности по сокращению выбросов углерода

    Производители цемента взяли на себя обязательство сократить выбросы CO 2 , связанные с их продуктом, но они часто сталкиваются с ограничениями из-за оборудования, используемого при производстве цемента, и стандартизированного химического состава обычного портландцемента.Американская стартап-компания Solidia Technologies объединила усилия с лидерами отрасли, правительства и академических кругов для индустриализации инновационной технологии, которая могла бы уменьшить воздействие цемента на окружающую среду при производстве сборного железобетона, одновременно снижая затраты на производство бетона и улучшая характеристики строительных материалов на основе бетона.

    Производство цемента и бетона готово к остановке. Но привнесение устойчивых инноваций на рынок, который существует 2000 лет назад и последней крупной инновационной продукцией которого стала разработка портландцемента в начале 19 годов, — задача не из легких.Перед Solidia стоит задача не только разработать экологически безопасную технологию, но и облегчить внедрение этой технологии в отрасли.

    С этой целью запатентованные Solidia процессы производства экологически безопасного цемента и бетона используют существующую в отрасли инфраструктуру, сырье, рецептуры, методы производства и спецификации.

    Мотивация рынка

    Уменьшение клинкерного фактора в цементных продуктах имеет двоякий стимул. Основная цель — снизить потребление энергии и выбросы CO 2 , связанные с производством цементного клинкера во вращающихся печах.Принято считать, что при производстве 1 т обычного портландцемента (OPC) образуется более 800 кг CO 2 . Вторая причина — снизить воздействие на окружающую среду побочных промышленных продуктов, таких как летучая зола, шлак и пары кремнезема.

    Стратегия, применяемая для достижения этих целей, заключается в замене части цементного клинкера, используемого в производстве цемента, на промышленные побочные продукты без отрицательного воздействия на характеристики цемента.

    Использование запатентованных процессов Solidia для производства бетона не снижает фактор клинкера как таковой, а, скорее, помогает сделать производство и использование клинкера более привлекательным с точки зрения выбросов углерода и потребления энергии.

    Новый класс экологически безопасного цемента и новейшая технология отверждения CO2

    Solidia разработала новый класс устойчивого цемента, который вступает в реакцию с газообразным CO 2 , а не с водой, с образованием Solidia Concrete ™. Solidia Cement ™, производимый с использованием негидравлического, низкоэнергетического и низкоэмиссионного химикатов, более экологичен, чем обычный портландцемент (OPC). Запатентованная технология позволяет снизить выбросы CO 2 в процессе производства цемента и предполагает использование CO 2 в качестве отвердителя при производстве сборного железобетона.

    Цемент

    Solidia Cement состоит из семейства «зеленых» фаз силиката кальция с низким содержанием извести, аналогичных, но не идентичных химическому составу OPC. В результате его можно производить в существующих цементных печах, используя то же сырье, которое используется для производства обычного портландцемента, хотя и в других пропорциях. Solidia Cement производится с использованием меньшего количества известняка и при более низких температурах, чем это необходимо для портландцемента. Эти факторы приводят к сокращению выбросов CO 2 при производстве цемента с 816 кг / т клинкера OPC до 570 кг / т клинкера Solidia Cement.Одно только это различие эквивалентно снижению клинкерного фактора на 30%.

    Для создания бетонных изделий Solidia Concrete вода, заполнители и Solidia Cement смешиваются, формуются в желаемую форму и затем вступают в реакцию с газообразным CO. 2 для получения прочной связующей матрицы. В процессе отверждения расходуется до 300 кг CO 2 на тонну используемого цемента. CO 2 постоянно и безопасно хранится в твердой карбонатной форме внутри бетона. Эта разница эквивалентна дополнительному снижению клинкерного фактора на 37%.

    Общий объем выбросов CO 2 , связанных с производством и использованием цемента, можно сократить до 70%. ; Преимущества, полученные в бетонной промышленности, включают сокращение расхода материалов и воды, более короткое время отверждения и повышенную долговечность продукта.

    Solidia Concrete может производиться производителями традиционных бетонов и может быть спроектирован для решения любых задач из сборного железобетона. Эти продукты, в том числе брусчатка, бетонные блоки, пустотные плиты, железнодорожные шпалы (шпалы), черепица и проницаемый бетон, соответствуют свойствам и характеристикам бетонных изделий, изготовленных с использованием OPC, или превосходят их.Кроме того, Solidia Concrete затвердевает менее чем за 24 часа по сравнению с 28 днями, необходимыми для достижения полной прочности традиционных бетонных изделий. Поскольку вода не расходуется в процессе отверждения CO 2 , ее можно собирать и повторно использовать со степенью рециркуляции от 60 до 80%.

    Это первая часть статьи из трех частей, написанной доктором Николасом ДеКристофаро, Solidia Technologies, США, для сентябрьского номера World Cement и сокращенная для веб-сайта. Подписчики могут прочитать полную версию проблемы, войдя в систему, а также могут узнавать о ней на ходу с помощью нашего нового приложения для Apple и Android.Не подписчики могут получить доступ к предварительной версии сентябрьского номера 2015 года здесь.

    Прочтите статью в Интернете по адресу: https://www.worldcement.com/special-reports/04092015/recting-the-clinker-factor-part-1-495/

    ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СУЛЬФАТА В ФАЗЕ КЛИНКЕРА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СУПЕРПЛАСТИКАННЫХ БЕТОНОВ

    Портландцемент содержит соединения серы из фазы клинкера и добавленного сульфата кальция (например,g., гипс), который действует как регулятор схватывания. Целью данного исследования было изучение влияния содержания сульфата в клинкерной фазе на характеристики суперпластифицированных бетонных смесей с точки зрения начального уровня осадки при заданном водоцементном соотношении (0,45), скорости потери осадки и прочности на сжатие. в раннем и более позднем возрасте. Были изучены две партии (A и B) клинкера из одной печи-источника, основное различие заключалось в содержании сульфата (SO3) в клинкере (0,72% и 1,40% соответственно).Различное процентное содержание природного гипса в качестве влажного регулятора измельчали ​​на лабораторной мельнице для производства портландцементов: A1, A2, A3 из клинкера A и B1, B2, B3 из клинкера B. Три уровня общего содержания сульфатов в пересчете на SO3. были установлены: 3,0% в портландцементах А1 и В1; 3,5% — портландцементы А2 и В2; 4,0% в портландцементах A3 и B3. При заданном содержании сульфата в портландцементе, чем ниже содержание сульфата клинкера, тем более эффективно увеличение осадки бетона, вызванное добавлением суперпластификатора.Более того, чем ниже содержание клинкерного сульфата, тем ниже скорость потери осадки суперпластифицированной бетонной смеси. Наконец, при данном водоцементном соотношении наблюдается снижение прочности на сжатие в раннем возрасте (

    Язык

    Информация для СМИ

    Предмет / указатель терминов

    Информация для подачи

    • Регистрационный номер: 00753830
    • Тип записи:
      Публикация
    • Номера отчетов / статей: SP 179-17
    • Файлы: TRIS
    • Дата создания:
      14 сентября 1998 00:00

    Решение дилеммы клинкера с помощью гибридного распределения на основе выпуска

    В этом разделе исследуются некоторые вопросы реализации гибридного OBA с использованием EU ETS в качестве примера.Сначала мы сравниваем OBA с распределением ex ante , текущей схемой распределения EU ETS, в подразделе 5.1. Затем мы сосредоточимся на особенностях гибридного дизайна в подразделе 5.2.

    Эта оценка основана на информации, полученной в ходе интервью как с руководителями предприятий всех основных цементных компаний в Европе, так и с политиками (как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов). Полуструктурированные телефонные интервью продолжительностью около часа каждое были проведены с 11 людьми в 7 разных странах ЕС в период с мая по июль 2015 года.Обсуждения в ходе интервью были сформулированы вокруг вопросов о гибридном распределении на основе выпуска, смягчении последствий в цементном секторе и распределении в цементном секторе в целом. Хотя объективность ответов респондентов оценить невозможно, мы не ожидаем сильного стратегического поведения, учитывая академический характер этого исследования, о котором было сказано заранее. Выводы, полученные в ходе интервью, дали нам информацию, но не повлияли на нашу оценку.

    Проблемы реализации при переходе от распределения

    ex ante к OBA

    Мониторинг, отчетность и проверка

    При OBA власти должны ежегодно собирать производственные данные на уровне установки для расчета распределения.Для этого им нужно будет установить методы учета, а затем собрать, проверить и обработать данные. Помимо первоначальных затрат, затраты на последующую проверку будут пропорциональны количеству установок. Следовательно, если ограничиться несколькими секторами с небольшим количеством установок, текущие затраты MRV будут достаточно низкими.

    Компании внимательно следят за производством (и соотношением клинкера), и большинство заводов в Европе уже предоставили гораздо более подробную информацию в рамках Инициативы устойчивого развития цемента.Таким образом, дополнительные расходы для цементных компаний будут небольшими.

    Кроме того, в контексте EU ETS переход от существующей системы к OBA значительно снизит другие административные расходы, в частности, связанные с новыми участниками, закрытием и частичным прекращением использования.

    Проблемы конфиденциальности при раскрытии производственных данных

    Публичное раскрытие распределения косвенно выявит объемы производства на уровне установки (в основном разделив их на контрольную стоимость), что, несомненно, можно рассматривать как антиконкурентную информацию.Чтобы избежать возможных сговоров и раскрытия конфиденциальных данных, один из способов реализации OBA на практике состоит в том, чтобы основывать распределение в t году на уровне результатов с двухлетним лагом ( t −2). Например, распределение в 2021 году будет основано на результатах 2019 года. Если есть опасения по поводу значительных годовых колебаний выпуска, можно также сгладить распределение, взяв среднее значение за несколько лет, например среднее значение т -2 и т -3.

    Интересно, что вывести объем производства из распределения не так просто с гибридным OBA, как для цемента или клинкера OBA, из-за второго члена, включающего соотношение клинкера. Footnote 18

    Влияние колебаний OBA на фиксированный предел

    В отличие от распределения ex ante , распределение на основе результатов, применяемое к сектору, подразумевает, что общее распределение секторов не ограничено. Обсуждается ряд подходов для компенсации этого колебания в рамках ETS с ограниченным объемом, включая корректировку объема аукционов (в настоящем или будущем) или нейтрального к амбициям резерва предложения распределения, предложенного Ecofys (2014). Footnote 19 Какой бы подход ни использовался, ясно, что колебания и, следовательно, неопределенность должны быть минимизированы. Мы показываем в ?? Электронные дополнения ?? Материал (раздел 1.3), по которому гибридный OBA превосходит цемент или клинкер в этом отношении.

    Дополнительные проблемы с внедрением гибридного OBA

    Мониторинг, отчетность и проверка

    Дополнительные затраты MRV по сравнению с клинкером OBA будут очень низкими, потому что, как уже упоминалось, компании внимательно следят не только за производством, но и за импортом клинкера и соотношением клинкера.Для регулирующего органа затраты на проверку выше, чем у цемента или клинкера OBA (соотношение клинкера проверить сложнее, чем данные о производстве).

    Таким образом, чистые затраты (за вычетом выгод от упрощения новых участников, закрытия и положений о частичном прекращении) для администратора, возможно, увеличатся, но они будут в значительной степени перевешены преимуществами, предоставляемыми гибридным OBA (см. Раздел 6 для краткое изложение преимуществ).

    Неоднородность цементных продуктов и заменителей, которые должны быть включены в эталонное соотношение клинкера

    В то время как клинкер является очень однородным продуктом, существует множество цементных продуктов с различными техническими свойствами, в основном в зависимости от различных используемых заменителей клинкера (Müller 2012). Footnote 20 Кроме того, наличие заменителей клинкера значительно варьируется в зависимости от региона и компании. Летучая зола и шлак находятся в большом количестве вблизи угольных электростанций и сталелитейных заводов соответственно. Пуццоланы (вулканические породы) присутствуют только в определенных регионах (например, в Италии и Греции).

    Таким образом, в отличие от клинкера, установить единый эталон для цемента менее просто, и возникают вопросы относительно включения и исключения определенных типов заменителей в расчетах эталонного отношения клинкера.Многие респонденты выразили обеспокоенность тем, что заводы без легкого доступа к заменителям клинкера будут несправедливо наказаны. Однако цель ценообразования на выбросы углерода состоит как раз в снижении выбросов — и, следовательно, коэффициента клинкера — на европейском уровне. С точки зрения климатической политики важно количество клинкера в цементе, и все составляющие, включая летучую золу от сжигания угля, шлак от производства стали, известняк, гипс, пуццолан, микрокремнезем и обожженный горючий сланец, должны быть приняты во внимание. определение эталона отношения клинкера.В противном случае их использование не будет стимулироваться, и это представляет собой углеродный внешний эффект (см. «Дополнительные электронные материалы» (раздел 1.2.1) для стимулов в ETS Калифорнии-Квебека, исключающих некоторые заменители клинкера).

    Установка эталонов

    В ETS ЕС руководящим правилом для определения эталонных показателей является то, что они должны рассчитываться как средняя производительность в кг CO 2 на единицу продукции 10% наиболее эффективных установок (далее «10% лучший») (Европейская комиссия, 2009 г.).Расчетное значение для клинкера составило 766 кгCO 2 / тК, что и используется в данной статье.

    При таком же «10% наилучшем» подходе OBA цемента повлечет за собой более высокий диапазон начальных затрат на углерод по всем установкам и будет в среднем более дорогостоящим для отрасли, чем OBA клинкера. Это связано с тем, что распределение углеродоемкости цемента значительно шире, чем распределение углеродной интенсивности клинкера. Footnote 21 .

    В случае гибридной OBA, объединение вместе двух эталонных показателей «10% наилучшего» («10% наилучшего» углеродосодержания клинкера умножается на на «10% наилучшее» соотношение клинкера, что составляет приблизительно 45-50%. Сноска 22 ) приведет к чрезвычайно строгому тесту, которому не сможет соответствовать ни одна существующая установка.

    Один из способов решения этой проблемы, при этом придерживаясь принципа «10% лучших», — это использовать следующий обратный подход. Во-первых, в среднем 10% лучших исполнителей по углеродоемкости цемента, B
    С
    вычисляется. (Данные GNR предполагают, что это будет около 450 кг CO 2 / тС). Тогда B
    R
    вычисляется как \ (B_ {R} = \ frac {B_ {K}} {B_ {C}} \ simeq \) 59%.Эта методология приводит к жесткости, эквивалентной цементному OBA.

    Включение станций измельчения клинкера в схему

    Внедрение гибридных (но также и цементных) OBA ставит дополнительную задачу включения в схему отдельных станций измельчения. По нашим оценкам, количество таких установок в Европе составляет около сотни, Сноска 23 по сравнению с примерно 180-190 интегрированными предприятиями (источник EUTL). Некоторые торговые схемы, такие как EU ETS, охватывают только прямые выбросы, но не косвенные выбросы.Таким образом, включение помольных станций с нулевыми прямыми выбросами может означать значительные изменения в правовой основе ETS. Footnote 24

    Включение помольных станций также может столкнуться с проблемами восприятия, потому что распределение припусков на помольные станции часто будет отрицательным (если цемент производится с соотношением клинкера выше эталонного). Само по себе это не представляет проблемы (квоты — это не физические товары, а финансовые активы), но представляет собой концептуальное новшество в торговле выбросами.

    По мере того, как цели по смягчению последствий для цементного сектора со временем становятся более строгими, вполне вероятно, что потребуется включение помольных станций, чтобы максимизировать возможности по снижению выбросов и достичь цели. Если их включение невозможно, альтернативным вариантом может быть внедрение гибридного OBA без шлифовальных станций с модифицированной версией методологии ETS Калифорния-Квебек (см. Электронные дополнительные материалы), но нейтралитет в отношении места производства будет быть принесенным в жертву.

    Искажения на рынке бетона

    За пределами производства клинкера и цемента идет рынок бетона. Бетон обычно получают путем смешивания заполнителей с цементом. Некоторые заводы по производству товарного бетона смешивают заменители клинкера с обычным портландцементом (цемент с высоким содержанием клинкера) вместо использования цемента с низким содержанием клинкера. Поощряя замену клинкера для производства цемента, гибридная OBA, вероятно, перенаправит заменители клинкера, которые в противном случае использовались бы на бетонных заводах, в пользу цементных заводов, чтобы получить скидки от уменьшения доли клинкера.

    Теоретически рассмотрение бетона в качестве конечного продукта и применение соотношения «клинкер к бетону» устранило бы эту неэффективность. Но бетонных заводов значительно больше, чем цементных, следовательно, это повлечет за собой большие административные расходы по сравнению с небольшой прибылью (такая практика незначительна, искажение, которого можно избежать, будет небольшим).

    Клинкер: визуализация гибридных генов, обнаруженных в данных РНК-seq | GigaScience

    РЕФЕРАТ

    Предпосылки

    Усилия по геномному профилированию выявили богатое разнообразие онкогенных гибридных генов.Хотя существует множество методов идентификации генов слияния по данным секвенирования РНК (RNA-seq), визуализация этих транскриптов и поддерживающих их считываний остается сложной задачей.

    Выводы

    Clinker — это инструмент биоинформатики, написанный на Python, R и Bpipe, который использует метод superTranscript для визуализации генов слияния. Мы демонстрируем использование клинкера для получения интерпретируемых визуализаций данных РНК-seq, которые приводят к вызовам слияния. Кроме того, мы используем Clinker для исследования множественных транскриптов слияния с новыми точками разрыва в гене слияния P2RY8-CRLF2 при В-клеточном остром лимфобластном лейкозе.

    Выводы

    Clinker — это свободно доступное программное обеспечение, которое позволяет визуализировать гибридные гены и данные последовательности РНК, использованные при их открытии.

    Введение

    Геномные структурные аномалии, такие как транслокации между хромосомами и внутри них, распространены при раке и могут привести к слиянию двух генов, которые затем действуют как онкогенный фактор. Первым примером этого было рецидивирующее слияние t (9; 22) при хроническом миелоидном лейкозе, создавшее онкоген BCR-ABL1 [1].Этот гибридный ген приводит к конститутивно активированному белку тирозинкиназы, который можно эффективно лечить низкомолекулярными ингибиторами ABL1, такими как иматиниб и дазатиниб [2]. Применение секвенирования следующего поколения при раке, в первую очередь секвенирования транскриптома (секвенирование РНК [RNA-seq]), впоследствии позволило идентифицировать тысячи различных генов слияния во многих типах рака [3].

    Несмотря на то, что существует множество методов для идентификации генов слияния на основе данных RNA-seq, существует несколько способов визуализации транскриптов слияния и считываний секвенирования, которые их поддерживают.Простое сопоставление данных последовательности РНК с эталонным геномом или транскриптомом не позволяет четко визуализировать транслокацию или оценить дополнительные функции, такие как варианты сплайсинга. Один из подходов к визуализации транслокации — использовать разделенный экран в IGV. Однако, поскольку покрытие RNA-seq для чтения в геноме невелико, визуализация затруднена из-за присутствия интронов. Другие стратегии, которые решают эту проблему, включают использование предсказанных точек останова для создания последовательности транскрипта слияния, которую можно использовать в качестве эталона для выравнивания чтения [4, 5].Этот подход демонстрирует охват точек останова слияния. Однако другая информация о структуре и экспрессии слитых транскриптов, такая как ее экспрессия относительно неслитых транскриптов, может быть утеряна. Кроме того, интронная последовательность может быть «сжата», чтобы дать более информативное представление о покрытии [6].

    Здесь мы предлагаем альтернативный инструмент, Clinker, для визуализации данных последовательности РНК гибридных генов, что позволяет лучше понять покрытие транскриптом и изоформы сплайсинга.Clinker использует супертранскрипты, новый тип ссылки на транскриптом, который мы разработали ранее, который содержит только транскрибируемую последовательность гена без интронов, обеспечивая очень компактную ссылку для анализа и визуализации последовательности РНК [7]. Клинкер использует ссылки на супертранскрипты человека и создает супертранскрипты слияния, объединяя два гена, участвующих в событии слияния.

    Мы применили клинкер к набору из шести В-клеточных острых лимфобластных лейкозов (ОЛЛ), все из которых сообщают о слиянии P2RY8-CRLF2 для демонстрации нескольких изоформ слияния.Клинкер — это инструмент, который обеспечивает прямую визуализацию генов слияния и позволяет дополнительно оценить их сложность, например альтернативные изоформы слияния.

    Материалы и методы

    Создание справок и аннотаций

    Конвейер Clinker принимает выходные данные из любого программного обеспечения, вызывающего слияние, при условии, что оно включает геномные координаты hg19 или hg38 точек останова слияния генов. Эти точки останова используются для идентификации двух генов, участвующих в слиянии, и присвоения им согласованных символов генов.Этот метод предпочтительнее, даже если символы генов предоставляются вызывающей стороной слияния; это происходит из-за большого разнообразия в соглашениях об именах генов. После того, как два гена идентифицированы, их последовательности извлекаются из ссылки Clinker на человеческий супертранскрипт и объединяются в единый супертранскрипт слияния. Важной особенностью ссылки fusion-superTranscript является то, что она включает полную последовательность обоих генов, ориентированных в направлении транскрипции. Таким образом, считывания, выровненные с областями генов, не участвующих в слиянии, также визуализируются, обеспечивая дополнительную информацию об экспрессии этих областей и кодируемых ими доменах.Это повторяется для всех генов слияния, которые были идентифицированы в образце. В результате получается ссылка на клинкер для конкретного образца, содержащая супертранскрипты слияния, а также супертранскрипты от всех нормальных генов. Мы обнаружили, что важно составить конкурентное сопоставление с неслитыми генами в ссылке, чтобы избежать ложного выравнивания чтения. Файлы аннотаций транскриптов, белковых доменов и границ генов также создаются с использованием справочника Gencode24 hg38 [8] и базы данных белков Pfam [9], чтобы предоставить дополнительную информацию для визуализации.

    Согласование с новым номером

    Клинкер сопоставляет показания секвенирования с вновь созданным эталоном с помощью выравнивателя STAR (STAR, RRID: SCR_015899) [10]. Выравниватель должен быть осведомлен о сращивании, поскольку считывания, охватывающие точку останова слияния, идентифицируются как сайты сращивания. Стадия выравнивания клинкера часто дает большую поддержку чтения для генов слияния, чем вызывающих слияния. Например, в одном образце JAFFA обнаружила слияние P2RY8-CRLF2 с поддержкой 53 охватывающих считываний, тогда как Clinker через STAR сообщил о 290 охватывающих считываниях (дополнительная таблица S1).Поскольку Клинкеру заранее известно, что между двумя генами существует слияние, fusion-superTranscript может быть сопоставлен с меньшей строгостью, что приведет к увеличению числа успешно сопоставленных чтений через точку останова. После этапа выравнивания картированные гены чтения и слияния можно просмотреть с помощью программы просмотра генома, такой как IGV, путем загрузки эталонного клинкера FASTA, картированных считываний и настраиваемых треков аннотации транскрипта, домена белка и границ гена. IGV изначально отображает точки разрыва слияния и соединения сращивания через дорожку соединения сращивания или график сашими (рис.2Б).

    Фильтрация, нормализация и создание фигур

    После того, как считанные данные выровнены, выполняются этапы фильтрации и нормализации. Разделенные чтения с небольшим количеством фланговых оснований на одной стороне могут быть произведены неправильным выравниванием разделенного чтения. Чтобы учесть это, разделенные чтения с менее чем 5 парами оснований фланкирующей последовательности немедленно отфильтровываются с использованием как Samtools (SAMTOOLS, RRID: SCR_002105) [11], так и пользовательского сценария AWK (см. Дополнительный рисунок S2 для примера).Покрытие нормализуется до считываний на миллион с использованием встроенной функции нормализации STAR, позволяющей сравнивать образцы.

    Затем создается серия рисунков, по одной для каждого из идентифицированных генов слияния, с использованием пакета R, GViz [12]. Эти фигуры содержат несколько треков, включая покрытие, границы генов, белковые домены и транскрипты / экзоны, участвующие в слитном гене. График сашими также включен в рисунок, чтобы указать количество разделенных чтений, поддерживающих слияние, при этом три чтения устанавливаются в качестве минимального порога для дальнейшей фильтрации ложных событий сращивания.Порядок, цвет или наличие дорожек можно настроить с помощью параметров командной строки Clinker.

    Программные требования

    Клинкер можно запускать как вручную, так и через Bpipe (Bpipe, RRID: SCR_003471) [13], инструмент для запуска трубопроводов биоинформатики. Основные зависимости для Clinker — это STAR [10], Samtools [11] и Gviz [12]. Время выполнения составило примерно 1 час при восьми процессорах и 40 ГБ памяти, выделенных для одного показателя качества публикации, и дополнительной 1 минуты для каждого дополнительного показателя.Этот тест был проведен на образце с примерно 130 миллионами считываний и 2007 генами слияния, о которых сообщает JAFFA.

    P2RY8-CRLF2 клонирование и экспрессия

    Мы применили клинкер к набору из шести образцов пациентов с В-клетками ALL, для которых был обнаружен гибридный ген P2RY8-CRLF2 (дополнительный рисунок S1). Мы также обнаружили, что при использовании вызывающего модуля слияния JAFFA сообщалось о нескольких неканонических изоформ слияния. Данные RNA-seq для этого образца можно найти в [14].

    Обнаружение слияния с помощью RNA-seq было подтверждено с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием ген-специфических праймеров для P2YR8 (5′-CAAGGTTGCTGGACAGATGGAA-3 ‘) и CRLF2 (5′-AATAGAGAATGTCGTCTCGCTGC-3′). Праймеры были сконструированы для амплификации продуктов, охватывающих экзоны в точках разрыва P2RY8 и CRLF2 в транскриптах мРНК, обнаруженных с помощью JAFFA (дополнительный рисунок S3). Альтернативные слияния и слияния со сдвигом рамки считывания были клонированы с использованием праймеров для нацеливания на начало P2RY8 (5-CCCTGCACATGAGTGTTCAGAC-3 ‘) и конец CRLF2 (5′-TCACAACGCCACGTAGGAG-3′), в то время как каноническое слияние было амплифицировано с использованием другого P2RY8 прямой праймер (5′-GCGGCCGCCTTTGCAAGGTTGC-3 ‘) (дополнительный рис.S4). Продукты ПЦР клонировали в вектор P-GEM-T easy (Promega), секвенировали по Сэнгеру и затем субклонировали в ретровирусный вектор экспрессии pMSCV-GFP. Ретровирус получали, как описано ранее [15], и трансдуцировали в IL3-зависимые клетки BaF3. CRLF2 был обнаружен в клетках BaF3 с использованием антитела против человеческого рецептора TSLP (eBioscience) и BD Cytofix / Cytoperm (BD Biosciences) в соответствии с инструкциями производителя (дополнительный рисунок S5). Анализ FAC проводили на проточном цитометре LSRII (BD Biosciences).

    Результаты

    Трубопровод клинкера

    Clinker — это конвейер анализа, который принимает вызовы слияния, а необработанные RNA-seq считывает и выводит настраиваемую ссылку, отображаемые данные чтения и файлы изображений для визуализации и оценки расшифровок слияния. Шаги в этом конвейере обрисованы в общих чертах на рисунке 1 и подробно описаны в разделе «Материалы и методы».

    Рис. 1.

    : Визуальное представление клинкерного трубопровода.Пользователи могут остановиться на шаге 2, проверить интересующие гены слияния в IGV, а затем начать построение фигур для уточненного списка генов слияния. Ступени Fusion Caller (розовый) и IGV (голубой) являются внешними по отношению к Clinker.

    Рис. 1.

    : Визуальное представление трубопровода клинкера. Пользователи могут остановиться на шаге 2, проверить интересующие гены слияния в IGV, а затем начать построение фигур для уточненного списка генов слияния. Ступени Fusion Caller (розовый) и IGV (голубой) являются внешними по отношению к Clinker.

    Вкратце, перед запуском Clinker слияния обнаруживаются с использованием одного из многих специализированных вызывающих генов слияния, таких как JAFFA [16], STAR-fusion [17] или Pizzly [18]. Клинкер сначала конкатенирует полноразмерные супертранскрипты двух генов, участвующих в слиянии, для каждого события, вызываемого в образце. Эти объединенные супертранскрипты затем добавляются в настраиваемую, специфичную для образца ссылку на супертранскриптом. Затем считанные данные сопоставляются с новой ссылкой с помощью выравнивателя с учетом стыковки STAR [10].Затем слияние можно наблюдать как сплайсинг между двумя сцепленными генами. Наконец, генерируются рисунки, которые представляют результирующие соединения сплайсинга, покрытие, белковые домены и аннотацию транскриптов как для слитых, так и для неслитых супертранскриптов. Clinker выводит форматы файлов, совместимые с IGV [19], а также изображения публикационного качества, созданные с помощью Gviz [12].

    Клинкерная визуализация ридов, транскриптов и белковых доменов

    Большинство алгоритмов вызова слияния используют данные короткого чтения РНК-seq, чтобы сообщить о генах, участвующих в потенциальных событиях слияния, а также о количестве обнаруженных считываний, которые поддерживают эти события.Рисунок 2 демонстрирует визуализацию слитого гена KMT2A-MLLT3 , который был обнаружен в B-клеточном ALL с использованием JAFFA [16] с использованием клинкера и без него. Визуализация этого слияния с использованием IGV без клинкера осуществляется с использованием разделенного экрана областей генома, охватывающих точки разрыва слияния (рис. 2А). Хотя пары чтения, которые охватывают точки останова слияния, доступны для просмотра (зеленые строки), контекст транскрипции трудно различить. Напротив, использование ссылки и выходных данных Clinker superTranscript позволяет более аккуратную и информативную визуализацию в IGV, которая также может отображать графики сашими для поддержки слияния (рис.2Б). Наконец, Clinker также выводит PDF-изображение слияния, которое можно настроить (рис. 2C).

    Рисунок 2.

    : (A) Гибридный ген KMT2A-MLLT3 , визуализированный в IGV после выравнивания с геномом человека. Фон треков IGV окрашен, чтобы различать охват (фиолетовый), выровненные чтения (белый) и аннотацию (синий), при этом зеленые чтения указывают, что его партнер находится на другой хромосоме. Такие выравнивания могут поддерживать существование слияния. (B) Выход клинкера слияния гена KMT2A-MLLT3 , визуализированный в IGV и (C) , визуализация GViz. Дорожки в визуализации Clinker GViz (сверху вниз): ось шкалы супертранскрипта, дорожка охвата считывания, дорожка границы гена, дорожка белкового домена, дорожка транскрипта (с аннотацией экзонов) и график сашими, который указывает точки останова слияния (темно-фиолетовый). Точки останова также обозначены вертикальными линиями. В дополнение к дорожкам клинкера, визуализация IGV включает дорожку поддержки чтения.

    Рисунок 2.

    : (A) Слитый ген KMT2A-MLLT3 , визуализированный в IGV после выравнивания с геномом человека. Фон треков IGV окрашен, чтобы различать охват (фиолетовый), выровненные чтения (белый) и аннотацию (синий), при этом зеленые чтения указывают, что его партнер находится на другой хромосоме. Такие выравнивания могут поддерживать существование слияния. (B) Выход клинкера слияния гена KMT2A-MLLT3 , визуализированный в IGV и (C) , визуализация GViz.Дорожки в визуализации Clinker GViz (сверху вниз): ось шкалы супертранскрипта, дорожка охвата считывания, дорожка границы гена, дорожка белкового домена, дорожка транскрипта (с аннотацией экзонов) и график сашими, который указывает точки останова слияния (темно-фиолетовый). Точки останова также обозначены вертикальными линиями. В дополнение к дорожкам клинкера, визуализация IGV включает дорожку поддержки чтения.

    Идентификация новых изоформ слияния в

    P2RY8-CRLF2

    Чтобы продемонстрировать полезность клинкера для визуализации и понимания генов слияния, мы применили клинкер к шести образцам B-клеточного ALL (B-ALL), которые несли слияние P2RY8-CRLF2 .Сообщается, что этот гибридный ген присутствует в ~ 7% случаев B-ALL и приводит к сверхэкспрессии CRLF2 [20]. Каноническое слияние соединяет первый некодирующий (UTR) экзон P2RY8 с началом кодирующей области CRLF2 [20]. Обычно это слияние возникает в результате интерстициальной делеции в области Par1 chrX или chrY [20]. Интересно, что JAFFA выявила множественные точки останова в CRLF2 для этого гена слияния в каждом из секвенированных образцов B-ALL, предполагая разные изоформы этого слияния.JAFFA определила каноническую точку останова во всех примерах. Кроме того, каждый из шести образцов также экспрессировал изоформу P2RY8-CRLF2 , которая соединяла первый экзон P2RY8 с 5′-UTR CRLF2 и приводила к внутрикадровому транскрипту. Это альтернативное слияние также имеет типичный мотив донора / акцептора GT / AG, который существует в большинстве сплайсинговых стыков [21]. Присутствие альтернативных изоформ слияния в образцах было подтверждено с помощью ПЦР с обратной транскрипцией и секвенирования по Сэнгеру.

    Мы использовали клинкер для визуализации сплавов P2RY8-CRLF2 во всех шести образцах (рис. 3). Клинкер обнаружил каноническую точку останова с наибольшим охватом во всех образцах (синие линии) и новый 5′-сайт сплайсинга во всех образцах на гораздо более низких уровнях (красные линии). Интересно, что все шесть образцов имели дополнительные сайты сплайсинга между экзоном 1 и экзоном 2 CRLF2 (зеленые линии), а один образец имел четвертую изоформу с точкой разрыва сплайсинга между экзоном 5 и экзоном 6 CRLF2 (желтые линии).Однако не предполагается, что эти дополнительные транскрипты будут в кадре.

    Рисунок 3.

    Визуализация шести образцов, содержащих сплав P2RY8-CRLF2 . Мы объединили выходные данные Clinker (сопоставленные чтения, супертранскрипт слияния и дорожка аннотации) для шести образцов, используя Gviz в R. Сверху вниз: шесть дорожек покрытия с аннотированными точками останова, демонстрирующими поддержку чтения, дорожку гена, домены белка и транскрипты генов. Каждый образец содержит канонический транскрипт (темно-синяя вертикальная линия), а также новый восходящий сплайсинг, происходящий в 5’UTR экзоне CRLF2 (отмечен красной вертикальной линией над геном CRLF2 ) вместе с двумя другими транскриптами, которые являются не в кадре.Поддержку чтения для этого вывода Clinker можно сравнить с поддержкой чтения JAFFA в дополнительной таблице S1.

    Рисунок 3.

    Визуализация шести образцов, содержащих сплав P2RY8-CRLF2 . Мы объединили выходные данные Clinker (сопоставленные чтения, супертранскрипт слияния и дорожка аннотации) для шести образцов, используя Gviz в R. Сверху вниз: шесть дорожек покрытия с аннотированными точками останова, демонстрирующими поддержку чтения, дорожку гена, домены белка и транскрипты генов. Каждый образец содержит канонический транскрипт (темно-синяя вертикальная линия), а также новый восходящий сплайсинг, происходящий в 5’UTR экзоне CRLF2 (отмечен красной вертикальной линией над геном CRLF2 ) вместе с двумя другими транскриптами, которые являются не в кадре.Поддержку чтения для этого вывода Clinker можно сравнить с поддержкой чтения JAFFA в дополнительной таблице S1.

    Чтобы определить, может ли альтернативный внутрикадровый транскрипт с низкой численностью вызывать сверхэкспрессию CRLF2 и, в свою очередь, потенциально способствовать биологии ALL, управляемой слияниями P2RY8-CRLF2 , мы клонировали каноническую и альтернативную версии. слияния P2RY8-CRLF2 , а также версии со сдвигом рамки считывания, чтобы действовать как отрицательный контроль, в ретровирусные векторы.Линии клеток эритролейкемии (клетки BaF3) затем трансдуцировали этими ретровирусами для получения клеточных линий, конститутивно экспрессирующих слияния в рамке считывания или отрицательный (сдвиг рамки) P2RY8-CRLF2 контроль. Мы измерили экспрессию CRLF2 с использованием антитела против CRLF2 человека и проточной цитометрии (дополнительный рис. S5). Данные показывают, что и каноническое слияние, и альтернативный внутрикадровый транскрипт могут управлять сверхэкспрессией CRLF2 в клетках BaF3, но что транскрипт с более коротким сдвигом рамки не делает.Эти данные предполагают, что альтернативные изоформы транскриптов могут способствовать сверхэкспрессии CRLF2 в B-ALL.

    Обсуждение

    Здесь мы представляем Clinker, инструмент визуализации для изучения и построения графиков гибридных генов, обнаруженных в данных RNA-seq. Клинкер использует идею супертранскриптов для создания ссылки для идентифицированных слияний, позволяя просматривать и проверять необработанные считывания, участвующие в открытии генов слияния, в IGV. Отображение обратного чтения этой сгенерированной ссылки на ген слияния обычно приводит к большей поддержке чтения для истинных событий слияния.Кроме того, Clinker аннотирует транскрипты и белковые домены, обеспечивая гораздо большее понимание уровней экспрессии и структур транскриптов, составляющих гибридный ген. Показатели качества публикации могут быть легко получены и уточнены с помощью функций R. Применение клинкера к реальным данным продемонстрировало, что альтернативный сплайсинг может быть обнаружен в пределах одного слитного гена. Наше исследование слияний P2RY8-CRLF2 показывает, что эти альтернативные изоформы существуют в первичных образцах и могут иметь биологическое значение, поскольку они, по-видимому, способны кодировать функциональный белок CRLF2.

    Наличие исходного кода и требований

    Наличие подтверждающих данных

    Снимки кода доступны в репозитории GigaScience GigaDB [22].

    Сокращения

    ALL: острый лимфобластный лейкоз; ПЦР: полимеразная цепная реакция; RNA-seq: секвенирование РНК.

    Конкурирующие интересы

    Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих интересов

    Этика

    Проект был одобрен Комитетом по этике исследований на людях Королевской детской больницы (RCH) (34127D).Все образцы были получены из банка тканей Детского онкологического центра, деятельность которого осуществляется в соответствии с принципами этики, утвержденными Комитетом по этике исследований на людях RCH (33207K)

    Финансирование

    Эта работа была поддержана грантами Австралийского национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям (гранты на проекты для AO [1140626], IJM [1145912], стипендии для развития карьеры в AO [1126157] и грант программы поддержки инфраструктуры независимых исследовательских институтов [

    20]). , Онкологический совет Виктории (стипендия И.J.M. [1124178]), грант правительства штата Виктория на поддержку оперативной инфраструктуры; стипендия Агентства по борьбе с раком штата Виктория (для I.J.M.) и завещание Фелтона (для I.J.M.). P.G.E. благодарит за финансовую поддержку Детского онкологического фонда.

    Вклад авторов

    B.M.S. написал программное обеспечение, выполнил анализ и написал в соавторстве оригинальный черновик. N.M.D. обеспечил концептуализацию, контроль, рецензирование и редактирование. A.D.K.H. способствовал первоначальной концептуализации и анализу.R.B. провел исследования и валидацию, а также просмотрел и отредактировал рукопись. I.J.M. и P.G.E. способствовал надзору, ресурсам, привлечению финансирования, а также проверке и редактированию. Кроме того, P.G.E. проведены лабораторные исследования и проверки. А.О. написала и отредактировала рукопись, выполнила надзор и внесла свой вклад в концептуализацию, финансирование и методологию.

    Список литературы

    1.

    Штивельман

    E

    ,

    Лифшиц

    B

    ,

    Гейл

    RP

    et al.

    Слитый транскрипт генов abl и bcr при хроническом миелолейкозе

    .

    Природа

    .

    1985

    ;

    315

    :

    550

    .2.

    Quintás-Cardama

    A

    ,

    Kantarjian

    H

    ,

    Cortes

    J

    .

    Иматиниб и не только — изучение полного потенциала таргетной терапии ХМЛ

    .

    Нат Рев Клин Онкол

    .

    2009

    ;

    6

    :

    535

    43

    .3.

    Mertens

    F

    ,

    Johansson

    B

    ,

    Fioretos

    T

    и др.

    Возникающая сложность слияния генов при раке

    .

    Нат Рев Рак

    .

    2015

    ;

    15

    :

    371

    81

    .4.

    Beccuti

    M

    ,

    Carrara

    M

    ,

    Cordero

    F

    и др.

    Химера: пакет биопроводников для вторичного анализа продуктов синтеза

    .

    Биоинформатика

    .

    2014

    ;

    30

    :

    3556

    7

    . 5.

    Lågstad

    S

    .

    Химеравиз: средства визуализации слияния генов [Интернет]

    .

    2017

    [цитируется 29 апреля 2018 г.]. : .6.

    Haas

    B

    ,

    Tickle

    T

    .

    Fusion Inspector [Интернет]

    .

    Github

    .

    2017 г.

    . : .7.

    Дэвидсон

    НМ

    ,

    Хокинс

    AD

    ,

    Ошлак

    А

    .

    SuperTranscript: справочник на основе данных для анализа и визуализации транскриптомов

    . Genome Biology

    2017

    ; 8.

    Борона

    J

    ,

    Франкский

    A

    ,

    Gonzalez

    JM

    и др.

    GENCODE: справочная аннотация генома человека для проекта ENCODE

    .

    Genome Res

    .

    2012

    ;

    22

    :

    1760

    74

    .9.

    Finn

    RD

    ,

    Coggill

    P

    ,

    Eberhardt

    RY

    и др.

    База данных по семействам белков Pfam: к более устойчивому будущему

    .

    Nucleic Acids Res

    .

    2016

    ;

    44

    :

    D279

    85

    .10.

    Добин

    A

    ,

    Davis

    CA

    ,

    Schlesinger

    F

    et al.

    STAR: сверхбыстрый универсальный выравниватель RNA-seq

    .

    Биоинформатика

    .

    2013

    ;

    29

    :

    15

    21

    .11.

    Li

    H

    ,

    Handsaker

    B

    ,

    Wysoker

    A

    и др.

    Последовательность Alignment / Map format и SAMtools

    .

    Биоинформатика

    .

    2009

    ;

    25

    :

    2078

    9

    .12.

    Hahne

    F

    ,

    Ivanek

    R

    .

    Визуализация геномных данных с использованием Gviz и биокондуктора

    .

    Методы Мол Биол

    .

    2016

    ;

    1418

    :

    335

    51

    .13.

    Sadedin

    SP

    ,

    Папа

    B

    ,

    Oshlack

    A

    .

    Bpipe: инструмент для запуска и управления конвейерами биоинформатики

    .

    Биоинформатика

    .

    2012

    ;

    28

    :

    1525

    6

    . 15.

    Нараян

    N

    ,

    Morenos

    L

    ,

    Phipson

    B

    et al.

    Функционально различные роли различных уровней экспрессии miR-155 за счет противоположных эффектов на экспрессию генов при остром миелоидном лейкозе

    .

    Лейкемия

    .

    2017

    ;

    31

    :

    808

    20

    . 16.

    Davidson

    NM

    ,

    Majewski

    IJ

    ,

    Oshlack

    A

    .

    JAFFA: высокочувствительное обнаружение гибридных генов, ориентированных на транскриптом

    .

    Геном Мед

    .

    2015

    ;

    7

    :

    43

    . 17.

    Haas

    B

    ,

    Dobin

    A

    ,

    Stransky

    N

    и др.

    STAR-Fusion: быстрое и точное обнаружение транскриптов слияния из RNA-Seq

    .

    bioRxiv

    .

    2017

    ; : .18.

    Мелстед

    P

    .

    Pizzly [Интернет]

    .

    Github

    .

    2017 г.

    . : .19.

    Робинсон

    JT

    ,

    Торвальдсдоттир

    H

    ,

    Winckler

    W

    et al.

    Программа просмотра интегративной геномики

    .

    Нат Биотехнология

    .

    2011

    ;

    29

    :

    24

    6

    .20.

    Mullighan

    CG

    ,

    Collins-Underwood

    JR

    ,

    Phillips

    LAA

    и др.

    Перестройка CRLF2 при остром лимфобластном лейкозе, ассоциированном с B-предшественником и синдромом Дауна

    .

    Нат Генет

    .

    2009

    ;

    41

    :

    1243

    6

    . 21.

    Lai

    J

    ,

    An

    J

    ,

    Seim

    I

    et al.

    Локусы слияния транскриптов имеют много общих геномных особенностей с локусами без слияния

    .

    BMC Genomics

    .

    2015

    ;

    16

    :

    1021

    .22.

    Schmidt

    B

    ,

    Davidson

    N

    ,

    Hawkins

    A

    и др.

    Подтверждающие данные для «Клинкер: визуализация генов слияния, обнаруженных в данных РНК-seq».

    .

    База данных GigaScience

    .

    2018

    . .

    © Автор (ы) 2018.Опубликовано Oxford University Press.

    Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая разрешает неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинал работа правильно процитирована.

    Цементный Процесс производства

    *

    Выберите страну / regionUnited StatesCanadaAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика ofCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland острова (Мальвинские) Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Югославская Республика Македония, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Южные французские территории, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гуаделупа, Гуам GuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIran (Исламская Республика) IraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakstanKenyaKiribatiKorea, Корейские Народно-Демократической RepKorea, Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народный Демократической RepLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные StatesMoldova, Республика ofMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Нового GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Пьер и МикелонСамоаСан-МариноСао-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенег alSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSth Georgia & Sth Sandwich Институт социальных Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian Arab RepublicTaiwan, провинция ChinaTajikistanTanzania, Объединенная Республика ofThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Арабские EmiratesUnited KingdomUruguayUS Малые отдаленные IslandsUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin острова (Британские) Виргинские острова (U.S.) Острова Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Югославия, Замбия, Зимбабве,

    Сертификация стандартного эталонного материала® 2686b Портлендский цементный клинкер

    Автор (ы)

    Н. Алан Хекерт, Лаура Манди, Пол Э. Штутцман

    Абстракция

    Новый Стандартный стандартный материал® (SRM) для портландцементного клинкера был произведен для Управления стандартных стандартных материалов Национального института стандартов и технологий (NIST).Клинкеры SRM предназначены для использования при разработке и испытании количественных методов фазового анализа портландцемента и цементного клинкера. Новый SRM — один из трех доступных клинкеров, представляющих широкий диапазон текстур и составов клинкера североамериканского производства. SRM 2686b представляет собой среднезернистый клинкер с гетерогенным фазовым распределением, сходный по фазовому составу и текстуре с исходным SRM 2686. Подтверждение содержания фаз было выполнено с помощью количественной порошковой дифракции рентгеновских лучей и сканирующей электронной микроскопии с анализом изображений.Эти методы обеспечивают взаимно уникальные средства для определения содержания фаз, которые впоследствии объединяются для установления сертифицированных значений и неопределенностей. Этот клинкер отличается от более ранних SRM наличием -C2S. Поскольку SEM-изображение не различает полиморфы и C2S, предоставляется сертифицированное значение, представляющее объединенную массовую долю, и информационные значения для отдельных фракций полиморфа. Для сульфатов щелочных металлов и свободной извести содержание фаз определяется с помощью единственного метода (XRD), поэтому предоставляются только информационные значения.Хотя данные XRD близки к данным микроскопии, видны некоторые отчетливые различия. Разногласия могут отражать трудности в разрешении мелкодисперсных алюминатных и ферритных промежуточных фаз с использованием микроскопа и проблемы в разложении сильно перекрывающихся данных порошковой дифракции. Данные XRD действительно демонстрируют большую точность, чем повторные измерения с помощью микроскопии, вероятно, это результат гомогенизации образца в результате измельчения клинкера до порошка. Сертифицированные контрольные значения представляют собой согласованные значения, рассчитанные путем объединения результатов обоих методов измерения с использованием метода Дер-Симоняна-Лэрда с

    Цитата

    Специальная публикация (NIST SP) — 260-204

    Ключевые слова

    Цементный клинкер, методы консенсуса, анализ изображений, микроскопия, количественный анализ, анализ Ритвельда, порошковая дифракция рентгеновских лучей.

    Цитирование

    , Н.
    , Манди, Л.
    и Штутцман П.

    (2021 г.

    Разное

    Соотношение цемента песка и щебня в бетоне таблица: Страница не найдена — ГидФундамент

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5. 1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1. 3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

    Страница не найдена — ГидФундамент

    Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

    Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

    Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

    Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

    Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

    Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

    Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

    Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

    Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

    Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

    Соотношение в бетоне цемента, песка, щебня: расчет, изготовление своими руками

    Бетон представляет собой универсальный строительный раствор с широкой сферой применения: от заливки фундамента до тротуарной плитки. Вяжущим компонентом (самым дорогим) в нем является цемент, для увеличения прочности и объема в смесь вводятся щебень или гравий, а для равномерного заполнения пустот — мелкофракционный песок.

    Оглавление:

    1. Расчет соотношения ингредиентов
    2. Советы специалистов

    В некоторых случаях используются специальные присадки и добавки-пластификаторы: армирующие, гидроизоляционные или противоморозные, но их процентная доля в общей массе весьма незначительна. От выбранных пропорций приготовления бетона напрямую зависят его свойства и эксплуатационные характеристики: прочность, сопротивление нагрузкам и деформациям, водонепроницаемость. Также многое связано с чистотой и качеством компонентов, для получения раствора определенной марки необходимо подбирать соответствующие стройматериалы.

    Пропорции бетона

    При проведении расчета соотношения используемых ингредиентов, за единицу измерения принимается количество цемента. Пропорции исчисляются весом или объемом, чаще всего под одной частью подразумевается 10 кг или 1 ведро стройматериалов. На практике это означает, что если рекомендуемое нормами соотношение составляет 1:2:4, то для 10 кг цемента потребуется 20 песка и 40 щебня или гравия. Вода, как правило, не указывается, подразумевается, что ее расход стандартный (1:0,5), то есть для упомянутого примера нужно развести сухие компоненты пятью литрами. Многое зависит от марки связующего, для приготовления раствора с высокими прочностными характеристиками обычно применяется портландцемент М400 или М500. Соотношение компонентов определяется СНиП 5.01.23-83, в частности:

    Марка бетонаПропорции, Ц:П:Щ, кгИтоговое количество бетона, получаемое из 10 л цемента, лСоотношение песка и щебня на 10 л цемента, л

    Для М400

    1001:4,6:7,07841:61
    1501:3,5:5,76432:50
    2001:2,8:4,85425:42
    2501:2,1:3,94319:34
    3001:1,9:3,74117:32
    4001:1,2:2,73111:24
    4501:1,1:2,52910:22

    Для М500

    1001:5,8:8,19053:71
    1501:4,5:6,67340:58
    2001:3,5:5,66232:49
    2501:2,6:4,55024:39
    3001:2,4:4,34722:37
    4001:1,6:3,23614:28
    4501:1,4:2,93212:25

    Рекомендуемое и чаще всего используемое соотношение в бетоне цемента, песка и щебня — 1:3:6, вода добавляется в зависимости от требуемой пластичности (но не более 1 части). Многое зависит от качества приобретенного сырья, отдельно учитываются такие факторы, как: способ замеса (ручной или с помощью бетономешалки), рыхлость и влажность песка, лещадность и прочность щебня и другие характеристики. Рекомендуется провести представительный расчет параметров заполнителя и определиться с методом отмеривания ингредиентов. Взвешивать стройматериалы неудобно, к тому же одно ведро или часть песка имеют разный вес, в зависимости от рыхлости и влажности.

    Поэтому отмер проводится для просушенных компонентов, с раздробленного камня или гравия вода стекает быстро. Существует способ для определения нужного соотношения и величины порций: в одно ведро поочередно (без трамбовки) засыпаются цемент, песок и щебень. Масса или объем вводимых модифицирующих добавок обычно игнорируется: на 10 л бетона приходится не более 50 г клея ПВА или других пластификаторов. После взвешивания ведра (или любой подходящей емкости) легко перевести нормативные пропорции цемента и песка в число отмеряемых частей. Таким образом определяется рыхлость наполнителей и снижается влияние величины влажности.

    Общие рекомендации

    Существуют определенные требования при подготовке компонентов, в частности:

    1. Песок используется мытый, без глины и посторонних примесей, желательно однородный (с разбегом фракций до 1–2 мм). Большие объемы просеивать трудно, но любые крупные органические элементы (корни или щепки) сгнивают и ухудшают прочность бетона, поэтому их следует убрать.

    2. Не рекомендуется покупать в качестве наполнителя речную гальку. Оптимальную прочность раствору дает шероховатый щебень из размолотых твердых пород с квадратными фракциями.

    3. Для приготовления нужен сухой и сыпучий цемент с высоким содержанием силикатов кальция (не ниже 78 %). Для долговечных конструкций из бетона следует купить портландцемент не ниже М400, причем лучше сделать это не раньше, чем за две недели до начала работ (иначе он отсыреет).

    При замесе большого объема раствора требуется бетономешалка, в данном случае составляющие засыпаются в воду (а не перемешиваются между собой). Для получения бетона хорошего качества целесообразно использовать наполнитель разных фракций. Большое количество пустот увеличивает расход самого дорогого компонента — цемента, а это недопустимо.

    Соотношение в бетоне цемента, песка и щебня, таблица пропорций

    Имея практически универсальную сферу применения, бетон нуждается в тщательном контроле за пропорциями в ходе приготовления, любые ошибки приводят к ухудшению его рабочих характеристик и отклонению от ожидаемой марки. Основа – крупнофракционный наполнитель (щебень, гравий или аналогичные сыпучие материалы), песок, вяжущее и вода, нормы расхода и требования к гранулометрическому и химическому составу регламентированы ГОСТ 7473 и СНиП 5.01.23-83.

    Оглавление:

    1. Соотношения ингредиентов
    2. Что учесть при замешивании раствора?
    3. Полезные рекомендации

    Пропорции компонентов

    Классическое соотношение портландцемента, песка и щебня составляет 1:2:3, что подразумевает, что доля крупнофракционного наполнителя должна быть большей, чем у мелкозернистого. Содержание воды в общей массе не рекомендуют увеличивать свыше 25 %, точное количество в ведрах или литрах зависит от веса цемента. Марка определяется заданным классом бетона, согласно строительным нормам она превышает его вдвое или как минимум не уступает в выдерживаемой прочности на сжатие в МПа. По этой причине большинство разновидностей замешивается на основе портландцементов не ниже М400.

    Количество вводимого щебня или гравия определяется объемом приготавливаемого бетона, крупный наполнитель является его костяком и основой. На практике на 1 куб уходит столько же дробленных фракций горных пород или продуктов просеивания, песок и портландцемент заполняют оставшееся пространство. Дозировка воды оказывает влияние на показатели жесткости и удобоукладываемости, отклонение ее в меньшую сторону приводит к неравномерному размешиванию и появлению сухих мест, в большую – к снижению марочной прочности и ускоренному образованию трещин.

    Именно пропорция цемента и песка определяет класс будущего состава, в тяжелых и плотных сортах доля вяжущего увеличена до максимальной, и наоборот. Нормы расхода сухих компонентов и воды при замесе 1 куба в зависимости от требуемой марки приведены в таблице:

    Приведенные пропорции актуальны только при использовании качественного и свежего цемента, чистого песка без примесей пыли и щебня с заданными нормами размером фракций. При расчете компонентов для замеса в бетономешалке с определенной емкостью основным ориентиром служит масса вяжущего, именно от нее отмеряют все остальные части, включая воду. В связи с этим возникает потребность перевода составляющих в ведра или литры с учетом насыпного веса каждого. При использовании цемента в мешках в пересыпке нет необходимости, в остальных случаях емкости рекомендуется взвешивать.

    Средний вес 1 ведра для ПЦ М400 – 15 кг, песка – 19, щебня – 17,5, значительные отклонения от этих значений в большую сторону свидетельствуют об избыточной влажности материала.

    В частном строительстве при приготовлении бетона ориентируются на его целевое назначение, для марки М200, признанной универсальной, стандартные соотношения сухих компонентов в ведрах составляют 2:5:9. Доля воды при этом поддерживается на уровне половины объема цемента. Смесь подходит для заливки стяжек, фундаментов, крылечек и аналогичных нагружаемых конструкций. При снижении требований к прочности раствора долю портландцемента уменьшают, при необходимости получения тяжелых видов – увеличивают.

    При отсутствии точных данных о заданном классе бетона при расчете количества закупаемых ингредиентов ориентируются на средние нормы расхода на 1 куб – 0,15-0,5 т цемента, 1-1,4 – гравия или щебня, 0,4-0,8 – песка и 0,09-0,2 м3 воды. Точное значение можно найти с помощью таблиц или строительных калькуляторов. Рекомендуемая минимальная величина запаса для вяжущего составляет 5 %, для сыпучих наполнителей – 10-15 %.

    Учитываемые требования

    Помимо отслеживания выбранных пропорций цемента, песка и щебня и контроля за соотношением В/Ц при самостоятельном приготовлении бетона обращается внимание на:

    1. Качество используемых компонентов и их соответствие строительным нормам.

    2. Целевое назначение. Смеси для изготовления блоков и мелкоштучных изделий замешивают на основе ПГС и наполнителя с размером зерен не более 20 мм (чаще – меньше), для заливки фундамента – на исключительно высокоплотном щебне или гравии средней фракции, для формирования дорожного основания – с засыпкой частиц в пределах 20-40 и 40-70 мм.

    3. Способ замеса. При необходимости получения большого количества задействование бетономешалки обязательно.

    4. Требуемый объем порций и возможность их выработки в течение 0,5-2 ч. По истечении этого срока бетон расходовать нельзя, остатки также непригодны.

    5. Сезон ведения работ и среднесуточную температуру воздуха. Оптимальные результаты достигаются в теплое время года (от +5 до +30 °С), холод или жара отрицательно влияют на характеристики цементосодержащих растворов. Соответственно, для снижения рисков вводят либо ускорители твердения и противоморозные присадки, либо воздухововлекающие добавки.

    6. Потребность в улучшении рабочих параметров смеси, в свою очередь зависящую от ожидаемых нагрузок на конструкцию (вибраций, повышенного напора грунтовых вод, агрессивных сред). В ряде случаев засыпки самого качественного портландцемента и наполнителя недостаточно, прочность или стойкость к внешним воздействиям корректируются путем добавления металлической или полимерной фибры и модификаторов.

    7. Густоту армирования бетонируемых конструкций, оказывающую прямое влияние на выбираемый размер фракций и допустимость ввода присадок, вызывающих коррозию.

    Рекомендации

    Наиболее сильное влияние на характеристики смеси оказывает качество компонентов. При покупке цемента помимо марочной прочности обращается внимание на его активность, насыпной вес и временной интервал схватывания, в случае инертного наполнителя – на размер и форму зерен, влажность и чистоту состава. В отношении щебня также учитывается лещадность, отражающая долю игольчатых или пластинчатых частиц.

    При высоких требованиях к выдерживаемой бетоном весовой нагрузки предпочтение отдается вариантам с большим содержанием кубовидных зерен. Вода в раствор вводится без примесей, исключение делается лишь при необходимости разбавления в ней модификаторов.


     

    Соотношение песка, цемента и щебня в бетоне: основные правила и расчет

    Качество бетонного раствора играет первостепенную роль при любых строительных работах. Для достижения высокого качества бетонной массы необходимо знать и соблюдать пропорции для замеса раствора. В качестве наполнителя применяются:

    • песок;
    • щебень;
    • цемент;
    • вода;
    • добавки для улучшения определенных свойств.

    Добавки могут влиять на пластичность раствора, быстроту твердения, цвет…

    Первый шаг: важным фактором является выбор качественных ингредиентов для приготовления замеса. Наиболее популярный щебень для бетона — гранитный и гравийный. Покупать строительные материалы следует у проверенных продавцов при наличии у них сертификатов качества. В этом случае — первый положительный шаг сделан.

    Второй шаг: необходимо понимать — для каких целей будем делать раствор. Бетон бывает легкий и тяжелый, в зависимости от главного наполнителя — щебня.

    Легкий бетон — используется для возведения перегородок, фундамента для них, внутренние всевозможные работы. В качестве наполнителя можно применять керамзит, тем самым сделать перегородки или пол в доме теплыми.

    Тяжелый бетон используют для более ответственных работ — возведение основных стен, перегородок, производство железобетонных конструкций.

    Расчет и производство цементно — песчаной массы важны для определения марки бетона, исходя из этого зависит область применения. 

    Третий шаг: марка цемента, наиболее востребованными являются марки м400 и м500. Они находятся в доступном ценовом сегменте, все изделия получают высокую прочность и надежность. Состав бетона для фундамента особенно важен — от этого зависит прочность и надежность всего строения в целом. При неправильных пропорциях треснет фундамент, потрескаются стены, внутрь попадет влага — здание долго не выстоит, развалится.

    Состав бетона

    Чем выше марка цемента и бетона, тем он прочней! При нормальных погодных условиях в течении 7 дней, масса набирает основную прочность. В жаркую погоду, при быстром высыхании, масса трескается, сверху затвердевает, внутри сырая. Качество бетонной массы напрямую зависит от качества ингредиентов и свежести цемента.

    Как рассчитать щебень для бетона

    При покупке щебня, важно учесть несколько факторов:

    • прочность щебня;
    • масса;
    • загрязненность;
    • лещадность;
    • морозостойкость.

      Чем выше приведенные показатели, тем крепче будет бетон, особенно это касается показателей прочности и морозостойкости. Наивысшие показатели имеют гранитный и гравийный щебень. Фракция щебня также играет свою роль — крупная фракция влияет на прочность, мелкая на водонепроницаемость и плотность массы. Опытные строители часто смешивают крупную и мелкую фракцию, для заполнения пустот в растворе, этим достигается максимальная прочность строения, изделия.

    Какой песок лучше использовать для бетона

     Перед тем, как купить песок для бетона, важно учитывать следующие показатели:

    • чистота;
    • фракция;
    • объем;
    • вес;
    • влажность.

    Чистота и отсутствие глины — является первостепенным фактором, влияющем на качество бетонной массы. Глинистые примеси снижают прочность бетона, для особо прочных строений, конструкций применяют мытый или речной песок, в котором концентрация вредных примесей отсутствует или минимальна. Цена песка для бетона не высокая, на этом не стоит экономить.

    Цемент для бетона

    При покупке цемента, важно учитывать марку, время схватывания и вес. Данный материал не следует закупать задолго до начала строительных работ. При покупке необходимо осмотреть каждый мешок на предмет повреждений упаковки — мешки должны быть сухими и целыми. Хранить следует в сухом месте, на поддонах.

    Вода для бетона

    Бытует ошибочное мнение, что для пластичности бетонных масс, надо максимально применять воду. Это не правильно — много воды в массе только ухудшает качество бетона, снижается его однородность и прочность, вода тянет вниз цемент, повышается усадка. Для пластичности опытные строители используют специальные добавки — пластификаторы, которые делают массу более подвижной и пластичной.

    Сколько нужно песка, цемента и щебенки на куб бетона

    Существует универсальный вариант соотношения ингредиентов бетона

    • цемент — 1 часть;
    • песок — 3 части;
    • щебень — 5 частей.

    Такие пропорции применяют в частном строительстве, производстве плитки, тротуаров. бордюров, заливке полов, фундаментов. Однако, при строительстве ответственных объектов, с дальнейшей высокой нагрузкой применяют пропорцию цемент 1 часть, песок 2 части.  Если стоит задача — сделать бетон определенной марки, важно знать, что марку цемента при этом, надо брать на цифру больше.

    Пример — нужен бетон м100 — берем цемент м200, нужен бетон м200 — берем смело цемент м400…

    Таблица для расчета бетона

    Все цифры показывают примерный расход, к этим показателям следует добавить 10 — 15%.

    Цемент — при весе мешка 50 кг на один куб бетонной массы потребуется около 7 мешков или 300 — 350 кг.

    Песок — в среднем на куб раствора уйдет примерно тонна строительного песка.

    Щебень — на 1 куб бетона уходит примерно 1700 кг щебня.

     

    Соотношение цемента М-400(Ц),песка (П) и щебня (Щ) для бетона

    Соотношение цемента М-500(Ц),песка (П) и щебня (Щ) для бетона

    Рекомендации специалистов

    Строители с опытом, советуют, перед началом бетонных работ, приготовить пробную партию раствора, выяснить густоту будущего раствора опытным путем. Не всегда уместно делать большие замесы, с наступлением темноты, придется спешить. Подобные действия часто приводят к нарушению технологического процесса — ведь надо успеть выработать всю бетонную массу, иначе деньги на ветер.

    Чтобы в бетоне не образовывались пустоты, следует в замес добавлять щебень мелкой фракции и по возможности применять трамбование. Все ингредиенты должны быть обязательно сухими, иначе возникнет ситуация с количеством воды в растворе. Песок должен быть обязательно чистым, без глинистых примесей, иначе прочность раствора после застывания будет значительно ниже ожидаемой.

    Вода также должна быть чистой, без грязи, ила, мусора, водорослей. От ее количества зависит пластичность раствора, добавлять ее следует постепенно. Чем мельче ингредиенты в массе, тем больше понадобится воды.

    При заливке фундамента, часто выставляется опалубка из досок. Через щели обязательно будет сочится вода, следовательно увеличится усадка бетона, вырастет расход. Чтобы этого избежать, опалубку следует делать из широких  листов пенополистирола или подобного материала.

    Для расчета количества раствора, необходимо учитывать, какая конструкция будет применяться, будет ли арматура. При заливке столбчатого фундамента, необходимо учитывать расход материалов сооружение подушки. 

    Одним словом — для правильных расчетов, необходимо учесть все параметры.

    Пропорции приготовления бетона вручную, таблица

    Тому, кто никогда не имел дела с цементом, сложно понять, что такое бетонный раствор и как его правильно приготовить. Но даже опытные строители не всегда осознают все тонкости работы с ним. В этой статье мы опишем не только процесс приготовления бетонного раствора, но и правильного выбора его компонентов.

    Самостоятельно приготовить бетонную смесь для заливки фундамента, небольших железобетонных конструкций, дорожек несложно. Замесить ее можно в любой старой ванне, корыте, ящике или сбитом деревянном щите. При изготовлении небольшого количества раствора процесс можно механизировать, используя дрель со специальными насадками. Если же бетона понадобиться много, придется воспользоваться обычной лопатой, небольшими садовыми вилами, мотыгой или иным подходящим к случаю приспособлением. Но, прежде чем приступить к замешиванию, следует выбрать качественный цемент, щебень и песок.

    Компоненты бетона

    Качество главного компонента – цемента

    Прочность нашего раствора будет определяться в первую очередь качеством именно цемента, поэтому его правильный выбор особенно важен. Заводов, выпускающих подобную продукцию, в России немало и реализуют ее они, как правило, в соседних областях. Поэтому ориентироваться стоит не столько на изготовителя, сколько на внешний вид цемента.

    Обязательно следует обратить внимание на дату изготовления – с течением времени его активность резко снижается. Свежий цемент при сжатии в кулаке не превращается в комок, а легко просыпается между пальцев. Особенно быстро теряет свойства при хранении высокомарочный продукт тонкого помола.

    При его подделке используется доломитовая пыль, минеральный порошок, золу и прочие наполнители. При их подмешивании, естественно, бетон не только будет медленней схватываться, но и после застывания будет недостаточно прочным:

    • цвет качественного цементного порошка более темный;
    • раствор из него хорошо липнет и быстро схватывается;
    • цвет высохшего бетона снаружи чуть светлей, но, если отбить уголок, его внутренняя поверхность темная;
    • после полного высыхания (спустя месяц) в готовый бетон очень сложно забить гвоздь.

    НА ЗАМЕТКУ: Проверить качество приобретенного цемента можно следующим образом. Вымешать небольшую порцию бетона в нужных пропорциях, а после застывания установить на него зубило и ударить молотком. На качественном бетоне после удара останется лишь легкий след. Если металл откалывает от него небольшие кусочки – марка цемента 200. Зубило пробило в бетоне отверстие размером полсантиметра? Марка цемента не выше 100.

    Прочность раствора зависит от марки цемента. При ее обозначении цифры, стоящие после буквы М, означают способность выдерживать нагрузку на 1 куб. см. То есть цемент М200 может выдержать нагрузку 500 кг на кубический сантиметр. Естественно, чем выше марка, тем прочнее получится бетон. Специальные марки прочностью 600-700 используются редко, поэтому при работе со сложными или многоярусными конструкциями лучше использовать цемент марки М500.

    Буквенные обозначения, следующие за цифрами, означают наличие в нем добавок. К примеру, продукт марки М500 Б – быстротвердеющий, ВРЦ – водонепроницаемый, БЦ – белый, предназначенный для отделки. Обозначение БЦ20 будет означать, что он содержит 20% осветляющих примесей. Самый важная для нас добавка – ПЛ – делает его морозостойким, поэтому именно его желательно использовать для уличных работ, особенно в условиях Сибири и Севера.

    При длительном хранении цементный порошок слеживается, уплотняется и его удельный вес увеличивается. Поэтому если вы купили его заранее, обязательно храните его в сухом, защищенном от сквозняков месте. Желательно дополнительно обернуть бумажные мешки полиэтиленовой пленкой. Учтите, что через полгода хранения его качество снизится не менее, чем на треть.

    Какой песок лучше

    Самый лучший песок – речной. Он промыт водой и, в отличие от карьерного, не содержит примесей. При работах в зимний период лучше использовать именно речной, полностью свободный от глиняных включений. При минусовых температурах их комки плохо растворяются в воде даже при длительном перемешивании, и поверхность бетона будет неровной.

    Выбор щебня

    Доломитный, известняковый щебень чаще всего используют при создании небольших легких конструкций, к качеству которых не предъявляются повышенных требований. Гравийный или гранитный материал более прочен и способен выдерживать самые низкие температуры.

    ВАЖНО: При покупке следует запомнить самое важное правило. Грязный щебень или песок – главные враги хорошего и качественного бетона.

    Приготовим раствор

    Пропорции смеси прямо зависят от того, бетон какой марки (то есть какой прочности) нам будет необходим. Самая распространенная пропорция при использовании марки М500 – 1:2:3 (т.е. понадобится часть цемента, два песка и три щебня). Чем выше марка, тем меньше уходит цемента. Поэтому пропорции для М350 будут уже другие. В любом случае соотношение воды и цемента должно быть не более 0,5.

    Таблица – Бетон из цемента М500

    Требуемая марка бетона

    Пропорции цемента, песка и щебня (ЦхПхЩ), кг

    Выход бетона из 10 л цемента

    100

    1х4,6х7,0

    78

    200

    1х2,8х4,8

    54

    300

    1х1,9х3,7

    41

    400

    1х1,2х2,7

    31

    450

    1х1,1х2,5

    29

    Для изготовления садовой дорожки достаточно бетона М200 и мелких наполнителей (гальки или щебня). Хороший и прочный асфальт получится из марок 300 и выше. Для фундамента, естественно, нужна более прочная конструкция. Идеальным вариантом станет М500. В среднем на один кубометр смеси понадобится 6-7 мешков цемента М500.

    ВАЖНО! Помните, что приготовленная смесь очень быстро застывает, поэтому использовать ее нужно в течение получаса. Ни в коем случае не следует пытаться при затвердевании разбавить ее водой.

    Чтобы избежать образования непромешенных комков, вода добавляется только после смешивания цемента с песком. Смесь для штукатурных работ необходимо просеять через сито с размерами ячеек 5 мм, для обычных работ можно использовать более крупные ячейки.

    ВАЖНО! Избыток воды отрицательно повлияет на качество раствора – после высыхания он будет менее прочным. Не слишком жидкую смесь, напротив, можно дополнительно спрессовать, увеличив тем самым его прочность. Идеальная смесь имеет консистенцию творога.

    В холодное время года чистую, без крупных примесей воду желательно чуть подогреть. Во избежание образования комков первым в приготовленную емкость засыпается смесь песка и цемента, а уже затем добавляется вода.

    При застывании плохо размешенного раствора образуются непрочные конструкции, склонные к разрушению.

    Весь процесс приготовления бетонного раствора можно наглядно увидеть, просмотрев следующий ролик:

    Сколько щебня и песка нужно на 1 куб бетона

    Количество наполнителя для бетона (песок и щебень), для замешивания одно кубического метра бетонного раствора напрямую зависит от типа и марки бетона.

    СодержаниеСвернуть

    • Пропорции щебня и песка (таблица)
    • Какой щебень используют в приготовлении бетона?

    чтобы бетон был качественным, необходимо точно знать пропорции

    Пропорции щебня и песка (таблица)

    В связи с тем, что так называемый «тяжелый бетон», является классическим типом связующего, который как привило, используется в малоэтажном частном строительстве и ремонтных работах, приводим таблицы расхода песка и щебня на 1 м3 «тяжелого бетона» разных марок для цемента М400 и М500.

    Таблица потребности песка (в килограммах и м3) и щебня (в тоннах и м3) на 1 м3 бетона для цемента М400

    Марка бетонаМ100М150М200М300М350М400М550М600
    Песок кг/м3843/0,56785/0,52738/0,5642/0,43590/0,4530/0,35500/0,33480/0,32
    Щебень т/м31,28/0,771,28/0,771,26/0,761,25/0,751,2/0,741,2/0,731,15/0,71,12/0,68

    Таблица потребности песка (в килограммах и м3) и щебня (в тоннах и м3) на 1 м3 бетона для цемента М500

    Марка бетонаМ100М150М200М300М350М400М550М600
    Песок кг/м3900/0,6855/0,57790/0,53700/0,47650/0,43610/0,4540/0,36500/0,33
    Щебень т/м31,26/0,761,26/0,761,26/0,761,26/0,761,23/0,751,22/0,741,17/0,711,15/0,7

    Какой щебень используют в приготовлении бетона?

    Отвечая на вопрос сколько нужно щебня на 1 куб бетона, стоит акцентировать внимание застройщиков-ремонтников на типах щебня, который можно использовать для приготовления тяжелого бетона:

    • Гравийный щебень. Используется в качестве наполнителя для марок бетона М400-М100. Является осадочной горной породой, нашел широкое применение в строительстве автомобильных дорог и монолитных зданий;
    • Щебень гранитный. Изготавливается методом дробления гранитной породы до требуемой фракции. Широко используется в качестве наполнителя для всех марок тяжелых бетонов, любого назначения;
    • Шлаковый щебень. Является отходом металлургического производства. Используется в строительстве и ремонте автомобильных дорог;
    • Щебень известняковый – продукт дробления осадочных пород содержащих кальцит. Обладает невысокими прочностными характеристиками. Применяется в частном строительстве и производстве ЖБИ;

    «Вторичный» щебень. Производится способом дробления строительных материалов бывших в употреблении: кирпич, асфальт, штукатурка, куски бетона и т.п. Ввиду низких прочностных характеристик используется как дополнительный недорого наполнитель для бетонов, который используют для заливки неответственных конструкций: отмосток, площадок, легких фундаментов и т.п.

    Раствор

    — Какое лучшее соотношение для бетона, содержащего только песок? Раствор

    — Какое лучшее соотношение для бетона, содержащего только песок? — Обмен стеками товаров для дома

    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 177 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange

    1. 0

    2. +0

    3. Авторизоваться
      Зарегистрироваться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено
    25k раз

    Я делаю бетонные столешницы, поэтому для уменьшения пустот в формах можно использовать только песок.(Я сделал полдюжины образцов). Я везде искал соотношения смеси, но это странный запрос, и я могу найти только бетон с соотношением заполнителей и строительным раствором, или кто-то хочет, чтобы я дал им кучу денег, чтобы они сказали мне 3 числа. Мое лучшее предположение — 0,5 воды / 1 цемент / 2 песка / 0,0035 суперпластификатора. Образец выглядит хорошо, и не ломается, когда я ударил его молотком … но меня просто беспокоит, что я делаю это неправильно, и он раскрошится через 3 месяца или что-то в этом роде.

    Создан 11 мая 2016, 17:24.

    jgrantjgrant

    17711 золотой знак44 серебряных знака1010 бронзовых знаков

    1

    Во-первых, я хочу отметить, что твердость во многом зависит от времени и температуры отверждения.Более длительное лечение (6-8 недель) при прохладной температуре (например, 50 ° F) труднее. Кратковременное горячее лечение поначалу дается сложнее, а потом рассыпается.

    Как правило, соотношение цемента 1 pt: 2 pt песка является наилучшим и будет иметь напряжение сжатия 3500 фунтов на квадратный дюйм. Соотношение 1: 3 будет меньше 3000 фунтов на квадратный дюйм. Гравий действительно может усилить смесь … до 3 частей. Выбранная смесь (бетон): цемент 1 пт: песок 2 пт: гравий 3 пт, потому что это лучший / самый твердый (по деньгам).

    Создан 13 мая ’16 в 17: 122016-05-13 17:12

    Бен Велборн

    6,01455 золотых знаков1919 серебряных знаков4747 бронзовых знаков

    6

    Я использую 10 частей песка и 4 части портландцемента, и это кажется вполне подходящим для большинства домашних проектов, например, подушек для мусорных баков, площадок для пикника, тротуаров и т. Д.

    Создан 20 фев.

    1

    Высокопрочный бетон имеет прочность на сжатие более 40 МПа (5800 фунтов на кв. Дюйм).В Великобритании BS EN 206-1 определяет высокопрочный бетон как бетон с классом прочности на сжатие выше C50 / 60. Высокопрочный бетон получают путем снижения водоцементного отношения (В / Ц) до 0,35 или ниже.

    Боб Вила рассматривает бетон с плотностью 6000 фунтов на квадратный дюйм (40 МПа) для столешниц.

    Через три дня после заливки столешницы смесью для столешниц прочность на сжатие плиты достигнет сопротивления, равного 2000 фунтов на квадратный дюйм (PSI).Через семь дней он достигает 4000 фунтов на квадратный дюйм, а при полном отверждении (28 дней) столешница достигает 6000 фунтов на квадратный дюйм. Универсальный бетон при полном отверждении достигает давления всего 4000 фунтов на квадратный дюйм. Выбор смеси с более высоким PSI обеспечит лучшую защиту от трещин (и ограничит ремонт трещин) в дальнейшем.


    Расчет бетонной смеси по ИС 10262-2009 — Методика и расчеты. Если эта математика не выходит за рамки вас, как я, тогда вы можете в этом разобраться. Важной частью является соотношение воды и цемента 0.35 или ниже.

    Создан 21 фев.

    МазураМазура

    12k11 золотой знак1515 серебряных знаков5050 бронзовых знаков

    Вы слишком много думаете.Бетон поддерживает огромные здания, ваша чашка чая или зад вашей жены будут прекрасно сидеть на любой старой смеси, которую вы смешиваете. Только не делайте тоньше 2 дюймов. 3-4 дюйма лучше.

    Создан 29 сен.

    Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

    Ваша конфиденциальность

    Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать все файлы cookie

    Настроить параметры

    Руководство по бетону и строительному раствору

    — пропорции смешивания, время схватывания и многое другое

    Умение приготовить правильную бетонную смесь и знание того, как смешивать строительный раствор , являются важными навыками для любого пылкого мастера.Пропорции смеси бетона и раствора варьируются в зависимости от проекта, над которым вы работаете. Бетон используется во многих местах дома, для укладки прочного основания или основания для мощения, в то время как строительный раствор является самым важным элементом в любой стене.

    Раствор и бетон изготавливаются из смеси песка и цемента, причем бетон также содержит крупный заполнитель (мелкие камни) для дополнительной прочности. Это руководство объяснит компоненты бетона и раствора, как выбрать правильное соотношение смеси и как сохранить внешний вид бетона в течение многих лет после его укладки.

    1. Готовый бетон
    2. Бетонные смеси
    3. Растворы
    4. Советы по отверждению бетона

    Что такое бетон?

    Бетон является наиболее часто используемым строительным материалом в мире и существует уже как минимум пару тысяч лет. Если вы заядлый мастер, скорее всего, вы сами смешивали и использовали бетон. Он считается простым в использовании строительным материалом для всего, от стен до проездов, но что такое бетон ?

    Бетон — это композитный строительный материал, состоящий из нескольких различных компонентов.Современный бетон чаще всего изготавливается с использованием смеси воды, портландцемента, песка и заполнителя в виде мелких камней или щебня. В смесь также часто добавляют добавки для увеличения или уменьшения времени схватывания или для уменьшения повреждений от мороза.

    Без какого-либо одного из четырех основных компонентов бетон на самом деле не является бетоном. Портландцемент может быть частично заменен другим вяжущим материалом, таким как летучая зола (побочный продукт производства электроэнергии на угле), можно использовать различные типы песка, заполнители могут быть разных материалов и размеров, но четыре компонента остаются по сути то же самое.Единственный элемент, который не меняется, — это вода, хотя ее количество меняется.

    Для чего используется бетон?

    Бетон можно использовать в огромном количестве различных ситуаций и, в зависимости от смеси и добавок, можно получить десятки различных отделок. Вы можете найти бетонные опоры для забора на месте, образующие полы и стены домов, выступающие в качестве прочного фундамента там, где нет естественного фундамента, и даже используемые в качестве кухонной рабочей поверхности.

    Использование бетона по назначению сильно влияет на его смешивание. Различные бетонные смеси используются для разных проектов, но наиболее распространенной смесью для большинства проектов DIY, вероятно, будет 1: 2: 3 или 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части заполнителя.

    Некоторые области применения бетона: Дороги (в США больше, чем в Великобритании), трубы, фундаменты домов, стены, полы, бетонные проезды , дорожки, тротуарная плитка, мосты, опор для заборов , кухонные стойки и многое другое.

    Компоненты бетона

    Как упоминалось ранее, основные компоненты бетонной смеси не меняются. Бетон всегда содержит воду, цемент (или вяжущий материал), песок и заполнитель, но может также содержать ряд других добавок, будь то химические добавки или минеральные добавки.

    Цемент — Портландцемент является ключом к изготовлению бетона, поскольку это цемент, вступающий в химическую реакцию с водой, которая связывает смесь (этот процесс называется гидратацией).Доступны и другие типы цемента, но портландцемент, безусловно, самый распространенный, особенно для проекта DIY. Цемент изготавливается из комбинации оксидов кальция, кремния и алюминия. Цемент очень едкий, и влажный цемент может быстро вызвать ожоги кожи, если его быстро не смыть.

    Песок — Песок действует как мелкий заполнитель в бетоне и обычно вместе с основным заполнителем составляет основную массу смеси. Песок, используемый для смешивания бетона, часто, если не всегда, называют Sharp Sand или Builders Sand.В некоторых случаях часть песка заменяется декоративной добавкой, например стеклянной крошкой.

    Заполнитель поля — Традиционно это был бы природный гравий или щебень, но все чаще используются, по крайней мере частично, переработанные заполнители, полученные при строительстве или сносе. Обычный заполнитель составляет основную массу большинства бетонных смесей и делает бетон намного прочнее, чем когда-либо без него. Заполнители образуют массу, а цемент заполняет все промежутки и связывает их вместе.

    Вода — Без воды бетон был бы просто грудой камней и пыли. Вода — это важный элемент, который заставляет цемент реагировать и затвердевать. Количество воды, которую вы добавляете в смесь, сильно повлияет на то, как вы работаете с бетоном, и на конечный результат. Добавьте больше воды в смесь, чтобы получить более сыпучий бетон (идеально для заполнения опалубки), добавьте меньше воды для более прочного и долговечного конечного продукта.

    Многоцелевой бетон Hanson

    Цемент

    Стандартный тип цемента , который вы, скорее всего, будете использовать для обычных домашних работ, — это OPC или обычный портландцемент.OPC устанавливается на воздухе, что означает, что влага в воздухе заставит его затвердеть, если он не запечатан в пакеты. Он серый и обычно доступен в мешках по 50 кг. Хотя существует несколько других типов цемента, два других основных типа, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь, — это белый портландцемент и каменный цемент.

    Белый цемент используется в областях, где важен конечный внешний вид, в то время как кладочный цемент имеет добавки, повышающие его применимость в строительных растворах и штукатурных смесях. Если вам нужно смешать большое количество цемента / бетона, стоит купить или нанять бетономешалку.

    Безопасность цемента

    Цемент сильно щелочной, и процесс схватывания экзотермический (при схватывании выделяется тепло). Это означает, что влажный цемент может вызвать болезненные «цементные ожоги», если он попадет на вашу кожу даже на короткий период времени. Сухой цементный порошок также может быть опасен при попадании в глаза или горло. Всегда надевайте перчатки при работе с цементом и будьте осторожны при его смешивании или нанесении.

    Ваш набор для самостоятельной работы должен включать как минимум перчатки, защитные очки и маску.

    Заполнители

    Заполнители используются для придания плотности и прочности бетонной или растворной смеси. Крупный заполнитель — это мелкие камни, обычно менее 20 мм в диаметре, а мелкий заполнитель — это, в основном, песок. Sharp Sand (с более крупными зернами) используется для бетонирования или укладки тротуарной плитки, а Soft Sand — для кирпичной кладки и т. Д. Также можно купить смешанный заполнитель, содержащий как крупные, так и мелкие заполнители.

    Как правило, заполнитель бетона или растворной смеси обычно в несколько раз больше, чем цемент.Например, простая смесь песка и цемента должна состоять как минимум из 3 частей песка (заполнителя) на одну часть цемента. Крепкая бетонная смесь будет примерно 1: 3: 5 (цемент, песок, крупный гравий). В этом случае заполнителем являются и песок, и гравий. В предварительно смешанном бетоне заполнитель уже смешан с цементом.

    Заполнители использовались в строительстве на протяжении тысячелетий, но именно римляне усовершенствовали и, в некоторой степени, усовершенствовали этот процесс.

    Готовая смесь

    Смешивание собственного бетона или раствора с отдельными мешками с цементом и заполнителями часто является более дешевым вариантом, но если у вас есть только небольшая работа, вы можете купить мешки с готовой смесью или предварительно замешанным бетоном и миномет.Предварительно смешанные цемент и раствор просто нуждаются в добавлении воды в правильных количествах.

    Для более крупных работ вы также можете купить предварительно смешанный бетон мокрого типа и доставить его. Однако вам нужно убедиться, что у вас достаточно рук, чтобы закрепить влажный бетон до того, как он схватится.

    Добавки

    В раствор или бетонную смесь можно добавлять несколько компонентов. Можно использовать пигменты для изменения цвета обеих смесей, но их нужно использовать с осторожностью.Большинство пигментов влияют на удобство использования смеси, и вам, возможно, придется подумать о добавлении извести или пластификатора, чтобы сбалансировать это.

    Смеси для бетона и строительного раствора

    Вы можете использовать несколько различных смесей. Пропорции каждого добавляемого вами элемента зависят от выполняемой работы. Сильная бетонная смесь — это смесь с более высоким процентным содержанием цемента, в то время как слабая смесь требует меньше. Когда говорят о «частях», например, о 1 части цемента и 2 частях песка, мы просто имеем в виду равные количества.Деталь может быть заполнена на одну лопату, одно ведро или одну тонну материала. Насколько велики детали, которые вы используете, зависит от того, сколько бетона или раствора вам нужно сделать.

    Бетонные смеси

    Бетон общего назначения — смесь 1: 2: 3

    Идеально подходит для большинства применений, кроме фундаментов и открытых мощений. Он состоит из одной части цемента, двух частей песка и трех частей крупного заполнителя. Если использовать комбинированный заполнитель, эта смесь будет 1: 4, одна часть цемента на четыре части объединенного заполнителя.

    Бетон для фундамента — смесь 1: 2 ½: 3 ½

    Идеально подходит для стеновых фундаментов или оснований, а также для укладки тротуарной плитки и т. Д. Одна часть цемента, два с половиной песка и три с половиной грубого заполнителя. Если использовать комбинированный заполнитель, это соотношение будет 1: 5.

    Бетон для мощения — смесь 1: 1 ½: 2 ½

    Используется для открытой дорожной одежды, такой как проезды и полы в гаражах. Одна часть цемента, полторы части песка и две с половиной части крупного заполнителя. Для комбинированного заполнителя потребуется смесь 1: 3 ½.

    Растворы

    Стандартный раствор 1: 5 смесь

    Используется для внутренней или закрытой кирпичной кладки. Смешайте одну часть цемента с 5 частями мягкого песка. Добавьте небольшое количество извести или одну часть пластификатора, чтобы улучшить удобоукладываемость. Этот тип раствора идеально подходит для внутренней перегородки из блоков.

    Крепкий раствор, смесь 1: 4

    Используется для открытой кирпичной кладки. Смешайте одну часть цемента с 4 частями мягкого песка. Снова добавьте небольшое количество извести или пластификатора, чтобы улучшить удобоукладываемость.

    Смешивание бетона и строительного раствора

    Всегда лучше всего смешивать бетон или строительный раствор на куске доски (точечной доски). Это помогает защитить смесь от камней или грязи на полу, а также не оставляет пятен на бетоне. Начните с тщательного перемешивания отдельных компонентов, пока они высохнут. Это также относится и к предварительному смешиванию. Как только смесь станет однородной по цвету, сделайте небольшую лунку в середине смеси и медленно добавьте воды. Вмешивайте смесь от краев, пока не впитается первая капля воды.Теперь сделайте новый колодец и повторите процесс. Продолжайте делать это, пока не получите однородную смесь. Если вы проведете лопатой по смеси, и она оставит гладкую поверхность без просачивания воды, смесь будет примерно правильной.

    Советы по отверждению бетона

    Для полного высыхания (отверждения) бетона может потребоваться очень много времени, особенно если он уложен толстым слоем. Если вы хотите добиться наилучших результатов, важно, чтобы процесс отверждения не был слишком быстрым (или слишком медленным). В идеале отверждение должно продолжаться не менее 7 дней летом и 10 дней зимой.

    Потеря влаги — Вы должны покрыть мокрый бетон полиэтиленовым листом, как только он будет уложен и выровнен. Это поможет предотвратить слишком быстрое испарение влаги.

    Низкие температуры — Бетон нельзя укладывать в очень холодных условиях. Если вы кладете бетон и думаете, что ночью температура будет ниже нуля, вам следует создать воздушный зазор между полиэтиленовым листом и бетонной поверхностью, используя деревянные рейки. Воздушная прослойка поможет утеплить его от холода.


    Дополнительные руководства по бетону / цементу:

    Разрушение бетонной плиты

    Укладка бетонного пола

    Ремонт бетонных ступеней

    Использование бетономешалки


    Уход за бетонной поверхностью4 Есть очень мало домов

    9000 в Великобритании, которые не используют бетон при строительстве или в саду. Бетон, как и любой другой строительный материал, будет страдать от воздействия влаги и погодных условий, если с ним не обработали должным образом (а иногда даже после этого).

    Очистка бетона

    Бетон на проезжей части или на полу гаражей часто окрашивается маслом и жиром. Немедленно впитайте свежие пролитые жидкости и посыпьте сверху сухим песком, чтобы впитать как можно больше жидкости. Через день или два смойте песок, а затем смойте пятно уайт-спиритом или обезжиривающим раствором.

    Герметизирующий бетон

    Недавно уложенный бетон имеет очень высокое содержание щелочи, и по мере высыхания на поверхности могут образовываться высолы.Дайте бетону полностью высохнуть, прежде чем пытаться нанести какую-либо отделку поверхности. Бетон сохнет очень медленно, действительно, в идеальных условиях для полного высыхания 4 ″ бетона может потребоваться 4 месяца. Удалите высолы, как при кирпичной кладке, а затем обработайте поверхность прозрачным герметиком или грунтовкой общего назначения.

    Пыльный бетон

    Если поверхность бетона затирать шпателем во время укладки, на ней может образоваться пыльный и рыхлый слой по мере того, как цемент вытягивается.В этом случае следует дать бетону высохнуть, а затем обработать его двумя слоями связующего ПВА (1 часть ПВА на 5 частей воды). Этим же раствором можно загрунтовать любую очень сыпучую бетонную поверхность.

    Ремонт трещин или отверстий

    Очистите трещину жесткой щеткой от мусора. Очень тонкую трещину (5 мм или меньше) следует слегка раскрыть стамеской, чтобы заполнить ее. Если можете, подрезайте края, чтобы получилась губа, которая поможет удерживать наполнитель.Загрунтуйте внутреннюю часть трещины клеящим средством, разбавленным в соответствии с инструкциями производителя продукта. Когда он высохнет, нанесите соответствующий наполнитель (в зависимости от того, находится ли трещина внутри дома или снаружи). Если вы заполняете отверстие большего размера, смешайте стандартную бетонную смесь с мелким заполнителем. Почистите и подготовьте отверстие, как если бы вы делали трещину, а затем заполните бетонной смесью.

    Щитовой бетон

    Наружный бетон склонен к растрескиванию. Это происходит, когда влага проникает на поверхность бетона, а затем замерзает.Когда замерзшая вода расширяется, это может привести к отрыву поверхности бетона. Если бетон содержит стальную арматуру, этот эффект может усилиться по мере коррозии открытой стали. Вы можете заполнить отверстие или трещину так же, как описано выше, но вам нужно будет обработать любой оголенный металл грунтовкой, чтобы предотвратить продолжение коррозии. Чтобы предотвратить дальнейшее отслаивание, обработайте бетон битумной грунтовкой, а затем закрасьте армированной эмульсией.

    Инструменты, материалы и оборудование для самостоятельного изготовления

    Роль заполнителя в конструкциях смесей для бетонных столешниц

    Заполнитель в сборном железобетоне является структурным наполнителем, но его роль более важна, чем то, что подразумевает это простое утверждение.Заполнитель занимает большую часть объема бетона. Это вещество, которое цементное тесто покрывает и связывает. Состав, форма и размер заполнителя существенно влияют на удобоукладываемость, долговечность, прочность, вес и усадку бетона. Заполнитель также может влиять на внешний вид литой поверхности, что особенно важно при производстве сборных бетонных смесей для столешниц.

    (Обратите внимание, что бетонные смеси GFRC разные. Это полностью песчаные смеси, и требования к градации совершенно другие.Для получения дополнительной информации о конструкции смеси GFRC щелкните здесь.)

    При выборе наиболее подходящего заполнителя для смеси для столешниц из сборного железобетона необходимо учитывать следующие ключевые факторы:

    Материал

    Большинство природных камней и щебня подходят для использования в бетоне. Обычно используемые камни — кварц, базальт, гранит, мрамор и известняк. Если бетонная столешница будет шлифоваться с помощью алмазного инструмента, заполнитель будет виден, поэтому эстетика также влияет на выбор заполнителя.

    Проблемы возникают с мягким, реактивным или слабым камнем или камнем. В бетоне также используются легкие заполнители — тема для отдельного разговора.

    Размер

    Размер и градация заполнителя являются наиболее важными факторами при выборе заполнителя. Заполнитель может быть большим или маленьким, от камней размером с кулак до мелкого песка. Агрегаты размером более дюйма классифицируются как крупный заполнитель, а все, что меньше дюйма, называется мелким заполнителем. Как правило, самый крупный заполнитель не должен быть больше в диаметре, чем одна треть глубины плиты или одна пятая наименьшего размера формы.Например, самый большой кусок заполнителя, разрешенный для плиты столешницы толщиной 1 ½ дюйма, составляет ½ дюйма. Обычно грубый заполнитель смешивают с более мелкими заполнителями (например, песком), чтобы заполнить промежутки, оставшиеся между крупными кусками, и «скрепить» более крупные куски вместе. Это уменьшает количество требуемого цементного теста и уменьшает возможную усадку.

    Форма

    Форма заполнителя влияет на прочность, но в большей степени оказывает непосредственное влияние на удобоукладываемость пластичного бетона.Грубые, угловатые частицы упаковываются более плотно, имеют большую площадь поверхности и имеют большее трение между частицами, чем гладкие округлые частицы, что снижает удобоукладываемость. Угловые частицы также требуют немного больше цементной пасты для покрытия, чем округлые частицы. Следовательно, смеси, содержащие их, потребуют немного более высокого содержания вяжущего.

    Градация

    В целом, крупные заполнители имеют тенденцию быть примерно в 10 раз больше, чем мелкие заполнители в бетоне, но диапазон размеров может быть больше, чем при определенных обстоятельствах.Как показано на рисунке, существует три типичных категории диапазона:

    • Хорошо сортированный заполнитель имеет градацию размера частиц, которая довольно равномерно охватывает размер от самых мелких до самых крупных. Кусочек ядра из хорошо отсортированного заполнителя бетона показывает уплотненное поле с множеством различных размеров частиц.
    • Плохо отсортированный заполнитель характеризуется небольшими вариациями размера. Это означает, что частицы упаковываются вместе, оставляя в бетоне относительно большие пустоты.
    • Заполнитель с зазором состоит из крупных частиц заполнителя, которые похожи по размеру, но значительно отличаются по размеру от мелкого заполнителя.Основной срез бетона с зазором из бетона показывает поле мелкого заполнителя, перемежаемого со слегка изолированными крупными кусками заполнителя, встроенными в мелкий заполнитель.

    Типичные градации агрегатов показаны на рисунке ниже:

    Бетоны с плохой сортировкой обычно требуют чрезмерного количества цементного теста для заполнения пустот, что делает их неэкономичными. Бетоны с щелевым слоем занимают промежуточное положение между хорошо отсортированными и плохо отсортированными по своим характеристикам и экономичности. Бетон с щелевым слоем — приемлемая, но не оптимальная градация.

    Агрегаты с хорошей сортировкой сложно сложить в пропорции. Целью дозирования и определения размеров заполнителя является максимальное увеличение объема заполнителя в бетоне (и, таким образом, минимизация объема цементной пасты) при сохранении прочности, удобоукладываемости и эстетики. Это уравновешивает пропорции каждого из них, поэтому каждого размера достаточно, чтобы заполнить все пустоты, сохраняя при этом удобоукладываемость и качество литой поверхности.

    Обратите внимание, что градация заполнителя особенно важна в бетонных смесях для столешниц.В этой статье подробно рассказывается о смесях на месте.

    Бетонный раствор

    Бетон, сделанный из мелкозернистого заполнителя (или песка), известен как строительный бетон. Подобно раствору, используемому для строительства кирпича и бетонных блоков, который просто изготавливается из цементного раствора и песка, бетонный раствор не содержит в себе крупного заполнителя, поэтому шлифованная отделка будет иметь мелкозернистый вид. Строительный бетон обычно используется в сборных бетонных смесях для столешниц, поскольку так важна отделка поверхности.

    Даже для смеси, полностью состоящей из песка, градация заполнителя по-прежнему является важным фактором, который необходимо учитывать, и влияет на прочность, удобоукладываемость и эстетику. Всегда предпочтительно иметь некоторое изменение размера частиц, а не абсолютную однородность, потому что объем пустот между частицами будет меньше, чем при однородных размерах частиц. Хотя можно смешивать разные пески разного размера вместе способом, аналогичным сортировке заполнителей, обычно используется только один тип песка. Большая часть песка, особенно насыпного или мелкого песка, уже имеет гранулометрический состав, который может несколько отличаться.

    Для достижения адекватной удобоукладываемости объем цементного теста должен быть достаточно большим, чтобы вмещать все частицы заполнителя и обеспечивать некоторую удобоукладываемость, пока бетон свежий. Следовательно, цементный бетон обычно имеет высокое содержание цемента.

    Заключение

    Градация заполнителя, будь то растворный бетон или традиционная бетонная смесь, предполагает компромисс между прочностью и удобоукладываемостью и всегда является тонким балансом. Понимание последствий градации заполнителя особенно важно при создании смеси с нуля и в конечном итоге поможет вам создать лучшую столешницу из сборного железобетона.

    Чтобы получить точный расчет смеси для столешниц из сборного железобетона, нажмите здесь. Чтобы получить точный расчет смеси для бетонных столешниц из GFRC, щелкните здесь.

    (PDF) Использование каменного порошка с песком в бетоне и строительном растворе: подход к утилизации отходов

    VOL. 2, № 7 августа 2012 г. ISSN 2225-7217

    ARPN Journal of Science and Technology

    © 2011-2012.Все права защищены.

    http://www.ejournalofscience.org

    613

    Использование каменного порошка с песком в бетоне и строительном растворе: A

    Подход к утилизации отходов

    1 Mohaiminul Haque, 2 Sourav Ray, 3 HMA Mahzuz

    1 Департамент гражданского и экологического строительства, Университет науки и технологий Шахджалал,

    * 2 Департамент гражданского строительства, Ведущий университет, Силхет

    3 Департамент гражданской и экологической инженерии, Университет науки и технологий Шахджалал, Бангладеш

    1 Pallab87.sust@gmail.com, * 2 swopno87@yahoo.com, 3 mahzuz_211@yahoo.com

    РЕЗЮМЕ

    Утилизация каменной пыли, образующейся в результате дробильных работ, стала критически важной проблемой в Бангладеш. Песок

    обычно используется в качестве мелкого заполнителя в Бангладеш. Это исследование сосредоточено на определении прочности раствора и бетона

    с использованием смеси песка и порошкового песка в различных соотношениях в качестве мелкозернистого заполнителя, чтобы найти альтернативу песку и минимизировать и утилизировать отходы

    .Цель исследования — установить, что порошкообразный песок можно использовать в качестве альтернативы песку

    или смешивать с песком при изготовлении бетона и раствора среднего качества, где не требуется высокая прочность. Исследование

    было проведено в различных пропорциях песка и порошкового песка в различных пропорциях смешивания как для раствора, так и для бетона. В

    это исследование щебень используется для изготовления бетона в виде крупного заполнителя. Лабораторные испытания проводятся для определения прочности

    для различных соотношений, а затем сравниваются друг с другом.Результат показывает, что каменный порошок показывает почти эквивалентную прочность

    , как показывает песок, и может легко использоваться в бетонных и строительных работах с низкой прочностью.

    Ключевые слова: Раствор, бетон, мелкий заполнитель, порошковый песок, прочность на сжатие.

    1. ВВЕДЕНИЕ

    Бетон — это искусственный камень, производимый компанией

    , сочетающий связующий материал, инертные материалы или заполнитель

    с водой, привлекательный материал для широкого диапазона

    структурных приложений (Азиз, 1995; Mahzuz et al. al., 2011;

    Ferguson et al., 1988). Он считается химически комбинированной массой

    , в которой инертный материал действует как наполнитель, а связующий материал

    действует как связующее (Азиз, 1995). В качестве связующего материала обычно используется цемент

    (Азиз, 1995;

    Чемберлен, 1995). Раствор также является важным строительным материалом

    . Строительный раствор состоит из цемента (в качестве связующего материала

    ), мелкого заполнителя, воды и т. Д. (Азиз, 1995). В

    подготовка бетонного песка обычно используется в качестве мелкого заполнителя

    в Бангладеш (Ахмед и Юсуф, 2009; Азиз,

    1995).В этом исследовании песчаный порошок (то есть каменная пыль) используется в качестве мелкого заполнителя

    в дополнение к песку и в качестве альтернативы

    песка. Джафлонг — место редкой природной красоты. Не так давно

    назад посетители этой отдаленной местности столкнулись бы с великолепной триадой

    реки, холмов и сияющего голубого неба, которая могла возникнуть прямо с холста художника. Место

    , где собирается больше всего туристов, называется Боллар (валун) Гхат.

    Валуны стали проклятием Джафлонга (The Star, 2009;

    Haque and Masum, 2011).В Джафлонге доступно огромное количество из

    камнедробилок, в результате этих

    активно ориентированных на рабочую силу видов экономической деятельности большое количество рабочих с низкими доходами

    и

    проживает в Джафлонге и его окрестностях

    (Mahzuz et al., 2011 ; Haque and Masum,

    2011). Обычно порошкообразный песок образуется при дроблении камня

    . Валунные камни дробятся в камнедробилке

    для получения щебня разного размера, который используется в качестве крупного заполнителя

    при приготовлении бетона для различных строительных целей

    .В ходе этого процесса в качестве побочного продукта производится

    порошкообразного песка (Ахмед и Юсуф, 2009 г .; Махзуз

    и др., 2011 г .; Хак и Масум, 2011 г.). Порошковый песок

    обычно считается отходами (Mahzuz et al., 2011; Ahmed

    and Yusuf, 2009). Часть из них используется для засыпки земель,

    для изготовления кирпича, пустотелого кирпича; санитарные кольца и т. д., но большая масса порошкообразного песка

    бросается в штабель (Haque

    и Masum, 2011). Эти неправильные утилизации порошка

    песка серьезно угрожают здоровью населения, окружающей среде

    , сельскохозяйственным угодьям и т.д. красота местности

    (Махзуз и Таймуннахар, 2010; Хак и Масум,

    2011).Исследование сосредоточено на утилизации порошкового песка

    инженерным способом и в то же время сокращении внеплановой утилизации порошкового песка

    . Основная цель исследования

    — определить относительные характеристики

    бетона и раствора, полученного путем смешивания нормального песка

    и порошкового песка (каменного порошка) в различных соотношениях, где

    крупный заполнитель представляет собой щебень. Ранее Ахмед и Юсуф

    (2009) провели исследовательскую работу

    в отделе гражданской и экологической инженерии

    SUST, связанную со сравнением прочности на сжатие

    раствора и бетона нормальным песком и порошковым песком

    .Villalobos et al., (2005) провели несколько

    исследовательских работ на основе альтернативного мелкозернистого заполнителя

    и примеси, и многочисленные исследовательские работы были выполнены исследователями

    , чтобы найти плодотворный альтернативный способ утилизации отходов

    и минимизация, следовательно (Mahzuz et al.,

    ,

    , 2011; Mahzuz et al., 2009, Sanchez et al., 2002; Shih

    ,

    и Lin, 2003; Kameswari et al., 2001). В этом исследовании

    нормальных песков и порошковых песков были смешаны в различных соотношениях

    при приготовлении раствора и бетона, и сравнивалась их относительная прочность

    .

    2. МЕТОДОЛОГИЯ

    Методология

    исследования, предпринятая во время проведения исследования, включает полевое наблюдение

    , сбор данных / образца, исследование данных, лабораторный тест

    , анализ данных.

    Порошковый песок был собран из Jaflong

    , который образуется во время дробления камня. Sand that

    Описание приложения — Бетон с портландцементом — Руководство пользователя по отходам и побочным продуктам при строительстве дорожных покрытий

    ПОРТЛЕНД ЦЕМЕНТ
    БЕТОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
    Описание приложения

    ВВЕДЕНИЕ

    Покрытия из портландцементного бетона (PCC) (или жесткие покрытия) состоят из плиты PCC, которая обычно поддерживается зернистым или стабилизированным основанием, и основания.В некоторых случаях плита PCC может быть покрыта слоем асфальтобетона.
    Бетон из портландцемента

    производится на центральном заводе и доставляется на строительную площадку в транзитных миксерах или дозируется непосредственно в автобетоносмесители, а затем смешивается на строительной площадке. В любом случае PCC затем выгружается, разравнивается, выравнивается и уплотняется, как правило, с использованием оборудования для укладки бетонных скользящих форм.

    МАТЕРИАЛЫ

    Основные компоненты PCC включают крупный заполнитель (щебень или гравий), мелкий заполнитель (обычно природный песок), портландцемент и воду.Заполнитель действует как наполнитель, который скрепляется затвердевшей пастой портландцемента, образованной в результате химических реакций (гидратации) между портландцементом и водой. В дополнение к этим основным компонентам, дополнительные вяжущие материалы и химические добавки часто используются для улучшения или изменения свойств свежего или затвердевшего бетона.

    Бетонный заполнитель

    Крупные и мелкие заполнители, используемые в ОКК, составляют от 80 до 85 процентов смеси по массе (от 60 до 75 процентов смеси по объему).Правильная сортировка заполнителя, прочность, долговечность, ударная вязкость, форма и химические свойства необходимы для прочности и рабочих характеристик бетонной смеси.

    Портландцемент и дополнительные вяжущие материалы

    Портландцементы — это гидравлические цементы, которые затвердевают и затвердевают, вступая в реакцию с водой посредством гидратации с образованием каменистой массы. Портландцемент обычно составляет около 15 процентов смеси ОКК по весу. Портландцемент производится путем дробления, измельчения и смешивания выбранного сырья, содержащего в соответствующих пропорциях извести, железо, кремнезем и глинозем.Большинство частиц портландцемента имеют диаметр менее 0,045 мм (сито № 325).

    Портландцемент в сочетании с водой образует цементный пастообразный компонент бетонной смеси. Паста обычно составляет от 25 до 40 процентов от общего объема бетона. Воздух также является компонентом цементного теста, занимая от 1 до 3 процентов от общего объема бетона, до 8 процентов (обычно от 5 до 8 процентов) в бетоне с воздухововлекающими добавками. В абсолютном выражении цементирующие материалы составляют от 7 до 15 процентов смеси, а вода — от 14 до 21 процента.

    Дополнительные вяжущие материалы иногда используются для изменения или улучшения свойств цемента или бетона. Обычно они включают пуццолановые или самоцементирующиеся материалы. Пуццолановые материалы — это материалы, состоящие из аморфного кремнеземистого или кремнисто-глиноземистого материала в тонкоизмельченной (порошкообразной) форме, аналогичной по размеру частицам портландцемента, которые в присутствии воды вступают в реакцию с активатором, обычно с гидроксидом кальция и щелочами. образовывать составы, обладающие вяжущими свойствами.Описание различных видов пуццоланов и их спецификации приведены в ASTM C618. Самоцементирующиеся материалы — это материалы, которые вступают в реакцию с водой с образованием продуктов гидратации без какого-либо активатора.

    Дополнительные вяжущие материалы могут влиять на удобоукладываемость, выделяемое при гидратации тепло, скорость набора прочности, структуру пор и проницаемость затвердевшего цементного теста.

    Зола уноса угля, образующаяся при сжигании битуминозных углей, проявляет пуццолановые свойства.Пары кремнезема также представляют собой пуццолановый материал, почти полностью состоящий (85 процентов или более) из очень мелких частиц (в 100 раз меньше, чем портландцемент), которые обладают высокой реакционной способностью.

    Угольная зола, образующаяся при сжигании суббитуминозного угля, проявляет самоцементные свойства (не требуются дополнительные активаторы, такие как гидроксид кальция). Точно так же измельченный гранулированный доменный шлак реагирует с водой с образованием продуктов гидратации, которые придают шлаку вяжущие свойства.

    Угольная зола и измельченный гранулированный доменный шлак могут быть смешаны с портландцементом до производства бетона или добавлены отдельно в бетонную смесь (добавка). Пары кремнезема используются исключительно в качестве добавки.

    Химические и минеральные добавки

    Добавка — это материал, отличный от портландцемента, воды и заполнителя, который используется в бетоне при смешивании для изменения свойств свежего или затвердевшего бетона. Химические добавки делятся на три основные категории.Они включают водовосстанавливающие агенты, воздухововлекающие агенты и закрепляющие агенты. Химические добавки для бетона описаны в ASTM C494.

    Водоредуцирующие вещества — это химические вещества, которые используются для уменьшения количества воды, которое необходимо добавить в смесь, в то же время обеспечивая эквивалентную или улучшенную обрабатываемость и прочность.

    Воздухововлечение увеличивает устойчивость бетона к разрушению при замораживании и оттаивании, увеличивает устойчивость к образованию накипи (поверхностной дезинтеграции) в результате воздействия химикатов для борьбы с обледенением, повышает устойчивость к сульфатному воздействию и снижает проницаемость.Воздухововлечение может быть достигнуто путем добавления воздухововлекающей добавки во время перемешивания. Выпускается множество промышленных воздухововлекающих добавок. Описания и спецификации описаны в ASTM C260.

    Агенты для схватывания могут использоваться как для замедления, так и для ускорения схватывания бетона. Замедлители схватывания иногда используются для компенсации ускоряющего воздействия жаркой погоды или для задержки схватывания, когда укладка бетона может быть затруднена. Ускорители применяют, когда желательно как можно быстрее набрать прочность, чтобы выдержать расчетные нагрузки.Хлорид кальция — это активный материал, который чаще всего используется в качестве ускорителя. Агенты схватывания (замедлители схватывания и ускорители) более подробно описаны в ASTM C494.

    СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

    Бетонный заполнитель

    Поскольку заполнители, используемые в бетонных смесях, составляют примерно от 80 до 85 процентов бетонной смеси по массе (от 60 до 75 процентов бетонной смеси по объему), используемые заполнители оказывают сильное влияние на свойства и характеристики смеси в обоих случаях. пластичное и затвердевшее состояние.Ниже приводится список и краткий комментарий некоторых из наиболее важных свойств заполнителей, используемых в бетонных смесях для мощения:

    • Градация — гранулометрический состав частиц заполнителя влияет на относительные пропорции, цементирующие материалы и требования к воде, удобоукладываемость, прокачиваемость, экономичность, пористость, усадку и долговечность. Гранулометрический состав частиц заполнителя должен представлять собой комбинацию размеров, которая приводит к минимуму пустот.
    • Абсорбция — абсорбция и состояние поверхностной влаги заполнителей должны быть определены таким образом, чтобы можно было контролировать чистое содержание воды в бетоне.
    • Форма частиц и текстура поверхности — форма частиц и текстура поверхности как крупных, так и мелких заполнителей оказывают значительное влияние на свойства пластичного бетона. Шероховатые, угловатые или удлиненные частицы требуют больше воды для производства работоспособного бетона, чем гладкие, округлые, компактные заполнители, и в результате этим заполнителям требуется больше вяжущих материалов для поддержания того же водоцементного отношения.Угловые или плохо гранулированные заполнители могут привести к получению бетона, который будет труднее перекачивать, а также труднее отделить. Прочность затвердевшего бетона обычно увеличивается с увеличением угловатости крупного заполнителя, и следует избегать плоских или удлиненных крупных частиц заполнителя. Округлые мелкие частицы заполнителя более желательны из-за их положительного влияния на удобоукладываемость пластичного бетона.
    • Сопротивление истиранию — сопротивление истиранию заполнителя часто используется как общий показатель его качества.
    • Прочность — устойчивость к замерзанию и оттаиванию необходима для заполнителей бетона и связана с пористостью заполнителя, абсорбцией, проницаемостью и структурой пор.
    • Вредные материалы — заполнители не должны содержать потенциально вредных материалов, таких как куски глины, сланцы или другие рыхлые частицы, а также другие материалы, которые могут повлиять на его химическую стабильность, устойчивость к атмосферным воздействиям или объемную стабильность.
    • Прочность частиц — для обычных бетонных покрытий прочность заполнителя проверяется редко.Обычно он намного больше и, следовательно, не такой критический параметр, как прочность пасты или связь паста-заполнитель. Прочность частиц — важный фактор в высокопрочных бетонных смесях.

    В таблице 24-5 представлен список стандартных методов испытаний, которые используются для оценки пригодности обычных минеральных заполнителей для дорожных покрытий из портландцементного бетона.

    Таблица 24-5. Процедуры испытаний бетонных заполнителей.

    Имущество Метод испытаний Артикул
    Общие технические условия Бетонные заполнители ASTM C33
    Готовый бетон ASTM C94 / AASHTO M157M
    Бетон, полученный объемным дозированием и непрерывным перемешиванием ASTM C685 / AASHTO M241
    Терминология, относящаяся к бетону и бетонным заполнителям ASTM C125
    Градация Размеры заполнителя для строительства дорог и мостов ASTM D448 / AASHTO M43
    Ситовой анализ мелкого и крупного заполнителя ASTM C136 / AASHTO T27
    Поглощение Удельный вес и абсорбция грубого заполнителя ASTM C127 / AASHTO T85
    Удельный вес и абсорбция мелкозернистого заполнителя ASTM C128 / AASHTO T84
    Форма частицы и текстура поверхности Плоские и удлиненные частицы в крупном агрегате ASTM D4791
    Содержание неплотных пустот в мелкозернистом заполнителе

    (Под влиянием формы частицы, текстуры поверхности и градации)

    ASTM C1252 / AASHTO TP33
    Индекс формы и текстуры агрегатных частиц ASTM D3398
    Сопротивление истиранию Устойчивость к разрушению крупнозернистого заполнителя в результате истирания и ударов в машине в Лос-Анджелесе ASTM C535
    Устойчивость к разрушению мелкого грубого заполнителя в результате истирания и ударов в машине в Лос-Анджелесе ASTM C131 / AASHTO T96
    Прочность Совокупный индекс прочности ASTM D3744 / AASHTO T210
    Прочность агрегатов при использовании сульфата натрия или сульфата магния ASTM C88 / AASHTO T104
    Прочность заполнителей при замораживании и оттаивании AASHTO T103
    Вредные компоненты Петрографическое исследование заполнителей бетона ASTM C295
    Органические примеси в мелкозернистом заполнителе для бетона ASTM C40
    Куски глины и рыхлые частицы в агрегатах ASTM C142
    Пластиковая мелочь в сортированных заполнителях и почвах с помощью теста на эквивалентность песка ASTM D2419
    Стабильность объема Возможное изменение объема комбинаций цемент-заполнитель ASTM C342
    Ускоренное обнаружение потенциально опасного расширения строительных растворов из-за щелочно-кремнеземной реакции ASTM C227

    Портлендский цемент и дополнительные вяжущие материалы

    Хотя он составляет от 7 до 15 процентов от абсолютного объема бетонной смеси, это затвердевшая паста, которая образуется в результате гидратации цемента при добавлении воды, которая связывает частицы заполнителя вместе с образованием каменной массы.Следовательно, свойства бетона в пластичном и затвердевшем состоянии в значительной степени зависят от свойств цементирующего материала, который может состоять только из портландцемента или смесей портландцемента с дополнительными вяжущими материалами. Некоторые из наиболее важных свойств цементного вяжущего включают:

    • Химический состав — различия в химическом составе, особенно с дополнительными вяжущими материалами, которые могут быть менее однородными, чем портландцемент, могут повлиять на начальную и конечную прочность, выделяемое тепло, время схватывания и устойчивость к вредным материалам.
    • Тонкость помола — крупность цемента или дополнительных вяжущих материалов влияет на тепловыделение и скорость гидратации. Более мелкие материалы реагируют быстрее, с соответствующим увеличением раннего развития прочности, в основном в течение первых 7 дней. Мелкость также влияет на удобоукладываемость, поскольку чем мельче материал, тем больше площадь поверхности и сопротивление трению пластичного бетона.
    • Прочность — относится к способности цементного теста сохранять свой объем после схватывания и связана с присутствием чрезмерного количества свободной извести или магнезии в цементе или дополнительном вяжущем материале.
    • Время схватывания — время схватывания цементного теста является показателем скорости, с которой происходят реакции гидратации и увеличивается прочность, и может использоваться в качестве индикатора того, подвергается ли паста нормальным реакциям гидратации.
    • False Set — ложное схватывание или преждевременное затвердевание цементного теста указывается по значительной потере пластичности без выделения тепла вскоре после смешивания бетона.
    • Прочность на сжатие — прочность на сжатие зависит от состава и крупности цемента. Прочность на сжатие для различных цементов или цементных смесей устанавливается путем испытания прочности на сжатие кубиков раствора, приготовленных с использованием стандартного гранулированного песка.
    • Удельный вес — удельный вес не является показателем качества цемента, но требуется для расчетов при проектировании бетонной смеси. Удельный вес портландцемента составляет примерно 3.15.

    Таблица 24-6 предоставляет список стандартных лабораторных испытаний, которые в настоящее время используются для оценки конструкции смеси или ожидаемых характеристик портландцемента и дополнительных вяжущих материалов для использования в бетонных смесях для дорожных покрытий.

    Таблица 24-6. Процедуры испытаний портландцемента и дополнительных вяжущих материалов.

    Имущество Метод испытаний Артикул
    Общие технические условия Портлендский цемент ASTM C150
    Гидравлический цемент с добавками ASTM C595
    Расширяющийся гидравлический цемент ASTM C845
    Использование пуццолана в качестве минеральной добавки ASTM C618
    Технические характеристики измельченного доменного шлака ASTM C989
    Характеристики микрокремнезема ASTM C1240
    Химический состав Химический анализ гидравлических цементов ASTM C114
    Тонкость Тонкость помола гидравлического цемента на 150 мкм (№100) и 75 мкм (№ 200) сита ASTM C184 / AASHTO 128
    Тонкость помола гидравлического цемента и сырья по ситам 300 мкм (№ 50), 150 мкм (№ 100) и 75 мкм (№ 200) мокрыми методами ASTM C786
    Тонкость помола гидравлического цемента на сите 45 мкм (№ 325) ASTM C430 / AASHTO T192
    Тонкость помола портландцемента с помощью прибора для определения воздухопроницаемости ASTM C204 / AASHTO T153
    Тонкость помола портландцемента по мутномеру ASTM C115 / AASHTO T98
    Прочность цемента Расширение автоклава портландцемента ASTM C151 / AASHTO T107
    Время схватывания Время схватывания гидравлического цемента иглой Вика ASTM C191 / AASHTO T131
    Время схватывания гидравлического цемента иглами Гиллмора ASTM C266 / AASHTO T154
    Время схватывания гидравлического цементного раствора модифицированной иглой Вика ASTM C807
    Ложный набор Раннее затвердевание портландцемента (метод строительного раствора) ASTM C359 / AASHTO T185
    Раннее укрепление портландцемента

    (Метод вставки)

    ASTM C451 / AASHTO T186

    БЕТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

    Пропорции бетонных смесей для дорожных покрытий определяются в лаборатории во время испытаний конструкции смеси.Это включает определение оптимальных характеристик смеси как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии, чтобы гарантировать, что смесь может быть правильно размещена и консолидирована, доведена до требуемой текстуры и гладкости и будет иметь желаемые свойства, необходимые для эксплуатационных характеристик дорожного покрытия. Правильно спроектированные, уложенные и затвердевшие бетонные смеси для мощения следует оценивать на предмет следующих свойств:

    Свеже-смешанный (пластик) бетон

    • Осадка — оседание указывает на относительную консистенцию пластичного бетона.Бетон пластичной консистенции не крошится, а медленно течет, не расслаиваясь.
    • Технологичность — удобоукладываемость — это мера легкости укладки, уплотнения и отделки свежезамешенного бетона. Бетон должен быть податливым, но не расслаиваться и не растекаться.
    • Время схватывания — знание скорости реакции между вяжущими материалами и водой (гидратация) важно для определения времени схватывания и затвердевания. Время схватывания бетонных смесей не коррелирует напрямую со временем схватывания цементного теста из-за потери воды и разницы температур.
    • Air Content — количество захваченного или захваченного воздуха в пластиковом бетоне может повлиять на удобоукладываемость бетонной смеси и снизить ее склонность к кровотечению.

    Закаленный бетон

    • Прочность — бетонные покрытия должны обладать достаточной прочностью на изгиб, чтобы выдерживать расчетные транспортные нагрузки (повторение нагруженных осей), которые будут применяться в течение срока службы объекта.Хотя прочность на сжатие также можно измерить, прочность на изгиб более важна для конструкции и характеристик бетонных покрытий.
    • Плотность — плотность бетонных смесей для мощения варьируется в зависимости от количества и относительной плотности заполнителя, количества захваченного или захваченного воздуха, а также содержания воды и вяжущих материалов в бетоне.
    • Прочность — затвердевшее бетонное покрытие должно быть устойчивым к повреждениям от замерзания и оттаивания, намокания и высыхания, а также химического воздействия (например,г., из хлоридов или сульфатов в солях для борьбы с обледенением).
    • Air Content — готовый и затвердевший бетон должен иметь достаточно воздуха, захваченного затвердевшим цементным тестом, чтобы выдерживать циклы замораживания и оттаивания.
    • Сопротивление трению — для безопасности пользователя поверхность открытого бетонного покрытия должна обеспечивать соответствующее сопротивление трению и стойкость к полировке в условиях дорожного движения. Сопротивление трению зависит от используемых заполнителей и прочности бетона на сжатие.
    • Объемная стабильность — бетонные смеси для мощения должны быть объемно стабильными и не должны расширяться из-за реакционной способности щелочных заполнителей. Бетонные смеси для мощения не должны давать чрезмерной усадки при высыхании.

    Таблица 24-7 предоставляет список стандартных лабораторных испытаний, которые в настоящее время используются для оценки конструкции смеси или ожидаемых характеристик бетонных смесей для дорожного покрытия.

    Таблица 24-7. Процедуры испытаний бетонных материалов для мощения.

    Имущество Метод испытаний Артикул
    Общие технические характеристики Готовый бетон ASTM C94 / AASHTO M157
    Бетон, полученный объемным дозированием и непрерывным перемешиванием ASTM C685 / AASHTO M241
    Бетонные заполнители ASTM C33
    Терминология, относящаяся к бетону и бетонным заполнителям ASTM C125
    Использование пуццолана в качестве минеральной добавки ASTM C618
    Технические характеристики измельченного доменного шлака ASTM C989
    Химические добавки для бетона ASTM C494
    Воздухововлекающие агенты ASTM C260
    Характеристики микрокремнезема ASTM C1240
    Спад Осадка гидравлического цементного бетона ASTM C143 / AASHTO T119
    Технологичность Вытекание бетона ASTM C232 / AASHTO T158
    Увлажнение и настройка Время схватывания бетонных смесей по сопротивлению проникновению ASTM C403
    Прочность Прочность на сжатие цилиндрических образцов бетона ASTM C39 / ASHTO T22
    Прочность бетона на изгиб
    (Использование простой балки с нагрузкой в ​​третьей точке)
    ASTM C78 / AASHTO T96
    Предел прочности при расщеплении цилиндрических образцов бетона ASTM C496 / AASHTO T198
    Содержание воздуха Микроскопическое определение параметров системы воздух-пустота в затвердевшем бетоне ASTM C457
    Содержание воздуха в свежезамешенном бетоне методом давления ASTM C231 / AASHTO T152
    Содержание воздуха в свежем бетоне объемным методом ASTM C173 / AASHTO T196
    Удельный вес, текучесть и содержание воздуха в бетоне ASTM C138
    Плотность Удельный вес, поглощение и пустоты в затвердевшем бетоне ASTM C642
    Прочность Устойчивость бетона к быстрому замерзанию и оттаиванию ASTM C666
    Устойчивость бетонных поверхностей к образованию накипи, подверженных воздействию химикатов против обледенения ASTM C131 / AASHTO T96
    Стабильность объема Изменение длины затвердевшего гидроцементного раствора и бетона ASTM C157
    Изменение длины бетона из-за реакции щелочно-карбонатных пород ASTM C1105

    СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

    Руководство ACI по бетонной практике, Часть 1 — Материалы и общие свойства бетона .Американский институт бетона, Детройт, Мичиган, 1994.

    Косматка, С. Х. и У. К. Панарезе. Проектирование и контроль бетонных смесей . Портлендская цементная ассоциация, Скоки, Иллинойс, 1995 г.

    Невилл, А. М. Свойства бетона, четвертое издание. John Wiley & Sons, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1996.

    Предыдущая | Содержание | Следующий

    Влияние агрегатных свойств на бетон

    Влияние агрегатных свойств на бетон

    Эффект агрегата
    Свойства на бетоне

    Бетон представляет собой смесь цементного материала, заполнителя и воды.Агрегат обычно считается инертным наполнителем, на долю которого приходится от 60 до
    80 процентов объема и от 70 до 85 процентов веса бетона.
    Хотя заполнитель считается инертным наполнителем, он является необходимым компонентом
    что определяет термические и упругие свойства бетона и
    стабильность размеров. Агрегат классифицируется как два разных
    типы, грубые и мелкие. Крупный заполнитель обычно больше 4,75 мм.
    (остается на сите № 4), а мелкий заполнитель — менее 4.75 мм
    (проходя через сито № 4). Прочность заполнителя на сжатие является важным
    фактор при выборе агрегата. При определении силы
    обычный бетон, большинство заполнителей бетона в несколько раз прочнее, чем
    другие компоненты в бетоне и, следовательно, не являются фактором прочности
    из бетона нормальной прочности. Бетон на легком заполнителе может быть больше
    зависит от прочности агрегатов на сжатие.

    Необходимо знать другие физические и минералогические свойства заполнителя.
    перед замешиванием бетона, чтобы получить желаемую смесь.Эти свойства
    включают форму и текстуру, градацию размера, содержание влаги,
    удельный вес, реакционная способность, прочность и насыпной вес. Эти свойства
    вместе с соотношением вода / вяжущий материал определяют
    прочность, удобоукладываемость и долговечность
    из бетона.

    Форма и текстура заполнителя влияют на свойства свежего бетона.
    больше, чем затвердевший бетон. Бетон более податливый, когда он гладкий и
    округлый заполнитель используется вместо грубого угловатого или удлиненного заполнителя.Большинство естественных песков и гравия с русел рек или берегов моря гладкие и
    округлые и являются отличными агрегатами. Щебень дает гораздо больше
    угловатые и удлиненные агрегаты, которые имеют большую площадь поверхности к объему
    соотношение, лучшие характеристики сцепления, но требуется больше цементного теста для производства
    работоспособная смесь.

    Фактура поверхности заполнителя может быть как гладкой, так и шероховатой. Гладкий
    поверхность может улучшить обрабатываемость, но более грубая поверхность создает более прочную
    связь между пастой и заполнителем, создающая более высокую прочность.

    Сортность или гранулометрический состав заполнителя является важной характеристикой
    потому что он определяет потребность в пасте для обрабатываемого бетона. Этот
    потребность в пасте является фактором, контролирующим стоимость, так как цемент — это
    самый дорогой компонент. Поэтому желательно минимизировать количество
    пасты, подходящей для производства бетона, который можно обрабатывать,
    уплотненный и законченный, обеспечивая необходимую прочность и долговечность.
    Требуемое количество цементного теста зависит от количества пустот.
    пространство, которое необходимо заполнить, и общая площадь поверхности, которую необходимо покрыть.Когда частицы имеют одинаковый размер, интервал наибольший, но
    когда используется диапазон размеров, пустые пространства заполняются и паста
    требование снижено. Чем больше заполнены эти пустоты, тем менее работоспособны
    бетон становится компромиссом между удобоукладываемостью и экономичностью.
    является необходимым.

    Влагосодержание заполнителя
    является важным фактором при разработке правильного водно-вяжущего материала.
    соотношение. Все агрегаты содержат некоторую влагу в зависимости от пористости
    частицы и влажность складского помещения.Влажность
    содержание может варьироваться от менее одного процента в гравии до 40 процентов
    в очень пористом песчанике и вспученном сланце. Агрегат можно найти в
    четыре различных состояния влажности, включая сушку в печи (OD), сушку на воздухе (AD),
    насыщенная поверхность, сухая (SSD) и влажная. Из этих четырех состояний только OD и
    SSD соответствует определенному состоянию влажности и может использоваться в качестве эталона.
    состояния для расчета влажности. Чтобы рассчитать количество
    воды, которую агрегат будет либо добавлять, либо вычитать из пасты, следующие
    необходимо рассчитать три величины: абсорбционная способность, эффективное всасывание,
    и поверхностная влажность.

    Большая часть складируемого грубого заполнителя находится в состоянии AD с абсорбцией
    менее одного процента, но наиболее мелкий заполнитель часто находится во влажном состоянии
    с поверхностной влажностью до пяти процентов. Эта поверхностная влага на
    мелкозернистый заполнитель образует толстую пленку на поверхности толкающих частиц
    их врозь и увеличивая кажущийся объем. Это широко известно как
    набухание и может вызвать значительные ошибки при дозировании объема.

    Плотность заполнителей требуется в смеси в пропорции
    установить соотношение веса и объема.Удельный вес легко рассчитывается
    путем определения плотности по вытеснению воды. Все агрегаты
    содержат некоторую пористость, а значение удельного веса зависит от того,
    эти поры учитываются при измерении. Есть два термина, которые
    используется для различения этого измерения; абсолютный удельный вес и объем
    удельный вес. Абсолютный удельный вес (ASG) относится к твердому материалу.
    исключая поры, и насыпной удельный вес (BSG), иногда называемый
    кажущийся удельный вес, включает объем пор.С целью
    дозирования смеси важно знать пространство, занимаемое
    агрегатные частицы, включая поры внутри частиц. В
    BSG заполнителя не имеет прямого отношения к его характеристикам в бетоне,
    хотя спецификация BSG часто делается для соответствия минимальной плотности
    требования.

    Для дозирования смеси, насыпная масса единицы (также известная как насыпная плотность)
    требуется. Насыпная плотность измеряет объем отсортированного заполнителя.
    займет в бетоне, включая твердые частицы заполнителя и
    пустоты между ними.Поскольку вес агрегата зависит от
    влажность заполнителя, требуется постоянная влажность.
    Это достигается за счет использования агрегата OD. Дополнительно насыпная плотность
    требуется для объемного метода дозирования смеси.

    Самая распространенная классификация
    агрегатов по насыпному удельному весу легкий,
    нормальные и тяжеловесные агрегаты. В обычном бетоне заполнитель
    весит 1520 1680 кг / м 3 , но иногда конструкции требуют
    легкий или тяжелый бетон.Легкий бетон содержит
    натуральный или синтетический заполнитель с массой менее 1100 кг / м 3 и
    тяжелый бетон содержит натуральные или синтетические заполнители
    которые весят более 2080 кг / м 3 .

    Хотя заполнители чаще всего являются инертным наполнителем в бетоне,
    различные свойства заполнителя имеют большое влияние на прочность,
    долговечность, удобоукладываемость и экономичность бетона. Эти разные свойства
    совокупности позволяют проектировщикам и подрядчикам максимально гибко выполнять
    их требования к дизайну и конструкции.

    Список литературы

    1. Мехта и Монтейро. (1993) Бетонная конструкция, свойства и
    Материалы
    , Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ

    1. Миндесс и Янг (1981) Concrete , Prentice-Hall, Inc., Энглвуд
      Скалы, Нью-Джерси
    2. Косматка и Панарезе (1994) Проектирование и контроль бетонных смесей ,
      Портлендская цементная ассоциация, Скоки, Иллинойс,

    Заполнитель в бетоне — Бетонная сеть

    Портлендская цементная ассоциация

    Найти производителей: Примеси

    Заполнители обычно считаются инертным наполнителем в бетонной смеси.Но более пристальный взгляд показывает главную роль и влияние заполнителя на свойства как свежего, так и затвердевшего бетона. Изменения градации, максимального размера, веса единицы и содержания влаги могут изменить характер и характеристики вашей бетонной смеси.

    Экономия — еще один повод для вдумчивого выбора агрегатов. Часто можно сэкономить, выбрав максимально допустимый размер агрегата. Использование более крупного крупного заполнителя обычно снижает стоимость бетонной смеси за счет снижения требований к цементу, наиболее дорогостоящему ингредиенту.Меньше цемента (в разумных пределах прочности) будет означать меньше воды, если водоцементное (в / ц) соотношение поддерживается постоянным. Более низкое содержание воды снизит вероятность усадки и растрескивания, связанных с ограниченным изменением объема.

    Вот обзор наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе и дозировании заполнителя для бетона.

    Типичные общие пропорции

    Фото 1. Обратите внимание на хорошо подобранный гранулометрический состав этой обычной бетонной смеси.

    Заполнители

    составляют от 60% до 80% типичной бетонной смеси, поэтому их необходимо правильно выбирать, чтобы они были долговечными, смешивать для оптимальной эффективности и должным образом контролировать, чтобы обеспечить постоянную прочность, удобоукладываемость, обрабатываемость и долговечность бетона (Фото 1 ). Ингредиенты в обычных бетонных смесях обычно попадают в эти пропорциональные диапазоны:

    Узнайте больше о материалах, которые входят в состав хорошей бетонной смеси.

    Ингредиент Цемент Агрегат Вода Воздух Диапазон 7% — 15% 60% — 80% 14% — 18% 2% — 8%

    Качество имеет значение

    Убедитесь, что ваш производитель бетона покупает заполнитель хорошего качества, что подтверждается результатами регулярных испытаний заполнителя в соответствии со стандартом ASTM C 33 «Стандартные спецификации для заполнителей бетона».»История хорошей работы местного агрегата также дает представление о том, насколько хорошо материал работает в эксплуатации.

    Качественный заполнитель должен быть чистым, твердым, прочным, иметь прочные частицы и не содержать абсорбированных вредных химикатов, покрытий из глины или других загрязнений, которые могут повлиять на гидратацию цемента или уменьшить сцепление пасты с заполнителем. Агрегаты, которых следует избегать, включают:

    • Рыхлые или подверженные расколу.
    • Те, которые содержат значительное количество мягких и пористых материалов.
    • Определенные виды «кремня», поскольку они могут иметь очень низкую стойкость к атмосферным воздействиям и могут приводить к дефектам поверхности, называемым всплывающими элементами (фото 2 и 3).

    Поверхность бетонной ровной поверхности, на которой произошел выброс кремня. Выступы, хотя и не являются структурной проблемой, являются серьезным дефектом поверхности, который может быть источником эстетических жалоб и, если он чрезмерный, может снизить качество покрытия в армированных плитах. (Фото любезно предоставлено Портлендской цементной ассоциацией)

    Поперечное сечение сердечника, разрезанного в продольном направлении, демонстрирует механизм выталкивания.Некоторые частицы кремня обладают большей абсорбционной способностью, чем заполнители более высокого качества. Находясь рядом с насыщенной поверхностью, они могут впитывать воду, а при замерзании расширяться и раскалывать бетон непосредственно над ним вместе с частью заполнителя. (Фото любезно предоставлено PCA)

    Как материал природного происхождения, заполнитель иногда может включать в себя выветрившиеся или нестабильные частицы в поставляемом продукте. Допустимый процент вредных веществ как для мелкого, так и для крупного заполнителя указан в таблицах 1 и 3 ASTM C 33 соответственно.Для некоторых проектов могут потребоваться еще более строгие ограничения. Чтобы избежать проблем после укладки в бетон, которые трудно исправить, убедитесь, что эти пределы не превышены во время подачи материалов.

    Градации

    Оптимизированная градация на основе наличия заполнителя и требований проекта приведет к получению экономичного бетона с хорошей удобоукладываемостью и отделочностью. Пропорции между крупными и мелкими заполнителями будут меняться в зависимости от уникальных характеристик каждого заполнителя, метода укладки и желаемой отделки.

    Граница между мелкими и крупными заполнителями — сито 3/8 дюйма. Модуль крупности (FM) является показателем крупности заполнителя. FM рассчитывается путем сложения кумулятивных процентов по массе, удерживаемых на каждом из заданных сит, и деления суммы на 100 (см. Таблицу 1). FM для мелкого заполнителя должен находиться в диапазоне от 2,3 до 3,1. FM не должен изменяться более чем на 0,2; в противном случае могут потребоваться корректировки микса. Чрезмерно мелкие материалы потребуют больше воды и обычно приводят к получению липкой смеси.Излишне крупнозернистый материал приведет к образованию жестких смесей, которые сложнее разместить, закрепить и отделать.

    Размер сита Массовый остаток отдельной фракции Процент проходящих по массе Суммарный оставшийся процент по массе
    9,5 мм (3/8 дюйма)

    0 100 0
    4,75 мм (№ 4) 2 98 0
    2.36 мм (№ 8) 13 85 15
    1,18 мм (№ 16) 20 65 35
    600 мкм (№ 30)

    20 45 55
    300 мкм (№ 50)

    24 21 79
    150 мкм (№ 100)

    18 3 97
    Кастрюля

    3 0
    Всего

    100 283
    Модуль дисперсности = 283 ÷ 100 = 2.83

    Таблица 1 — Модуль крупности (FM) рассчитывается путем суммирования процента
    , остающегося между ситом № 100 и № 4, деленного на 100.

    Мелкозернистый заполнитель должен соответствовать градациям градации, указанным в ASTM C 33, Раздел 6. Если имеется недостаток местного мелкозернистого заполнителя, бетон может выиграть от добавления воздухововлекающего материала, дополнительного цемента или дополнительного вяжущего материала (SCM). для устранения этих недостатков.

    Широкие диапазоны градации крупнозернистых заполнителей перечислены в таблице 2 стандарта ASTM C 33.Эти широкие диапазоны градации предназначены для использования по всей стране. После того, как градация выбрана для проекта, поддержание градации в узких пределах позволит достичь большей согласованности от партии к партии. Обычно это достигается за счет надлежащего складирования заполнителей и переделки запасов для противодействия чрезмерной сегрегации (Фото 4).

    Максимальный размер крупного заполнителя, который можно использовать в смеси, зависит от размера, формы и армирования элемента, в соответствии с этими рекомендациями «не превышать» (см. Фото 5 и 6):

    • 3/4 расстояния в свету между арматурой или между арматурой и опалубкой (закрывающее расстояние)

    • 1/3 глубины плиты

    • 1/5 самого узкого размера стержня

    Часто заполнители анализируются с использованием комбинированной сортировки мелких и крупных материалов в пропорциях, предусмотренных в предлагаемой бетонной смеси (Фото 7).Это дает оценку того, как смесь будет работать в бетоне. В каждом регионе есть свои недостатки в совокупности, но после того, как будет нанесена комбинированная градация агрегатов (оставшийся процент в зависимости от размера сита), эти недостатки можно будет легче выявить и исправить. Затем можно рассмотреть альтернативные источники агрегатов или дополнительное смешивание агрегатов, чтобы приблизиться к неуловимой «идеальной» градации, которая обеспечивает лучшую обрабатываемость, прокачиваемость, уменьшенную усадку и экономию (рис. 1).

    Обратите внимание, что удаление песка из смеси превращает обычный бетон в смесь без мелких частиц, также известную как «проницаемый бетон» (см. Пропускающие бетонные покрытия).Пропускающий бетон соответствует критериям LEED — рейтинговой системы экологичных зданий, разработанной Советом по экологическому строительству США (USGBC), поскольку он позволяет стокам проникать непосредственно в земляное полотно, пополняя уровень грунтовых вод.

    Фотография 4 — Для решения проблемы чрезмерной сегрегации частиц по размеру, дозированию обычно предшествует переработка стопок по окружности для повторного смешивания размеров, а не работа прямо в куче. (Фото любезно предоставлено PCA)

    Фото 5 — Рекомендуемый максимальный размер заполнителя для прохождения чистого расстояния между арматурной сталью и размером покрытия.(Фото любезно предоставлено PCA)

    Фото 6 — Максимальный размер заполнителя в зависимости от метода укладки и толщины плиты. (Фото любезно предоставлено PCA)

    Фотография 7 — Гранулометрический состав от мелкого до крупного заполнителя играет важную роль в удобоукладываемости и производительности бетона. (Фото любезно предоставлено PCA)

    Рисунок 1 — Оптимальная комбинированная сортировка заполнителя для обычного бетона. (С любезного разрешения PCA)

    Рекомендуемые товары

    Особенности работы с бетоном из открытого заполнителя

    Подрядчикам, укладывающим декоративный бетон с открытым заполнителем, где внешний вид является первоочередной задачей, следует уделять особое внимание форме, текстуре, цвету и общему внешнему виду заполнителя, чтобы получить наилучший внешний вид конечного продукта (Фото 8).При укладке архитектурного бетона следует протестировать пробные смеси и разместить макеты, чтобы убедиться, что все стороны удовлетворены выбранными материалами.

    Как гравий, так и щебень обычно подходят для изготовления качественного бетона (Фото 9), хотя гравий обычно предпочтительнее для открытого заполнителя. Использование вторичного бетона, измельченного до бетонного заполнителя надлежащего размера, также показало успешные результаты. Переработанный бетон будет иметь более высокое поглощение и более низкий удельный вес, чем обычные заполнители.Для производства прочного бетона хорошего качества, содержащего часть заполнителя из вторичного бетона, часто требуются пробные бетонные смеси и тщательный мониторинг свойств старого вторичного бетона с корректировкой смеси по мере необходимости.

    Бетонное покрытие из открытого заполнителя.

    И гравий, и щебень дают качественный бетон. Гравий потребует меньше воды по сравнению с щебнем. Гравий предпочтительнее для бетона с открытым заполнителем в пешеходных дорожках и в декоративных целях.Щебень обычно имеет более прочную связь паста-заполнитель. Щебень является предпочтительным в смеси для дорожных покрытий, поскольку более высокое сцепление паста-заполнитель обеспечивает более высокую прочность на изгиб (фото любезно предоставлено PCA)

    Контроль влажности

    Рисунок 2 — Общая влажность играет роль в удобоукладываемости бетона. Если заполнители слишком сухие, они впитают (украдут) воду из смеси. Если заполнители слишком влажные, необходимо вычесть избыточную влажность из предполагаемого количества воды для смешивания.(Фото любезно предоставлено PCA)

    Поглощение и поверхностная влажность заполнителей — простые, но критически важные аспекты производства бетона, который постоянно обеспечивает заданную или заданную прочность. Фундаментальная взаимосвязь между соотношением воды и цемента и прочностью начинается с поправки на влагосодержание или поглощение заполнителями.

    Агрегаты чем-то похожи на маленькие твердые губки. Расчет конструкции смеси проводится при условии, что заполнители находятся в состоянии насыщенной сухой поверхности (SSD), что означает, что их абсорбция удовлетворительна, и вода не берется из смеси и не добавляется в нее.Если их поглощение неудовлетворительно, эти «губки» отбирают воду из заданного количества воды для смешивания, уменьшая оседание бетона. Если «губки» чрезмерно влажные (сверх этого количества для удовлетворения абсорбции), необходимо вычесть лишнюю воду из количества дозированной воды для смешивания. В противном случае целевое соотношение воды и воды будет превышено, и сила будет уменьшаться (Рисунок 2).

    Важные общие правила, которые можно и чего нельзя делать

    DO использует заполнитель, соответствующий стандарту ASTM C 33, «Стандартные спецификации для бетонных заполнителей.«Заполнители должны быть прочными, чистыми, твердыми, долговечными и не содержать излишков мелких частиц или загрязнений, которые могут повлиять на гидратацию цемента или нарушить сцепление пасты с заполнителем.

    НЕ превышайте пределы содержания вредных веществ в мелких и крупных агрегатах. Эти пределы представлены в таблицах 1 и 3 ASTM C 33 соответственно. Некоторые спецификации могут потребовать более строгих ограничений.

    DO контролирует влажность крупных и мелких заполнителей на регулярной основе, чтобы обеспечить согласованность и однородность от партии к партии.Датчики влажности в бункерах для заполнителей должны быть откалиброваны в соответствии с рекомендациями производителей. Зонды влажности также следует периодически проверять с помощью стандартных определений влажности сгорания (ASTM C 566).

    DO убедитесь в правильном управлении запасами. Они должны быть построены горизонтальными или пологими слоями, чтобы уменьшить сегрегацию, и располагаться на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить правильную работу свай. В областях, где пространство двора ограничено и склады трудно разделить, следует использовать барьеры, чтобы избежать смешивания и перекрестного загрязнения материалов разного размера.

    Для получения дополнительной информации о расчете заполнителей и бетонной смеси читайте:

    Проектирование и контроль бетонных смесей, Ассоциация портландцемента (см. Главу 5, Заполнители для бетона).

    Отчет комитета Американского института бетона (ACI) 221R-96, Руководство по использованию заполнителей нормального и тяжелого веса в бетоне, раздел 4.5.

    Найти производителей: Примеси

    .

    Разное

    Схема подключения двойных проходных выключателей: Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя применяется довольно часто в жилых и общественных зданиях. Известно, что в просторных помещениях или длинных коридорах пользоваться только одним выключателем, установленным на самом входе, крайне неудобно.

    Какое-то время до включения прибора или после его отключения придется обходиться без света. Избежать этого неудобства можно только одним способом – установить на входе в помещение, а также на его выходе приборы особой конструкции (их называют проходными выключателями или переключателями).

    Устройство и принцип работы

    С помощью таких переключателей одним и тем же источником света удается управлять из двух точек и более, включая его в одном месте, а выключая – в другом (или наоборот). Благодаря чему во время перемещения коридор будет постоянно освещен на всем протяжении пути.

    Вид с тыльной стороны двухклавишных проходных выключателей  разных производителей показан на рисунке ниже.

    Схему подключения двойного проходного выключателя удается реализовать посредством одноклавишного прибора, так что вполне закономерен вопрос: для чего тогда нужна вторая клавиша?

    Для ответа на него потребуется разобраться в следующих разъяснениях:

    • Двухклавишный выключатель проходного типа также содержит перекидные контакты, но в этом случае число переключающих групп ламп увеличивается с одной до двух.
    • Число проводников, соединяющих два разнесенных в пространстве коммутирующих прибора, увеличивается до 4-х.
    • При этой схеме подключения двухклавишных проходных выключателей появляется возможность коммутировать сразу две осветительные лампочки (одну включать, а другую – выключать).
    • Чтобы увидеть различие между двухклавишными и одноклавишными выключателями нам поможет их непосредственное сравнение. Для этого потребуется вспомнить схему подключения проходного выключателя, в которой соединение обустраивается только на двух проводах.

    Важно! При совместном рассмотрении двух схем сразу видно отличие не только по количеству соединителей, но и по функциональности используемых устройств.

    Если в случае единственной клавиши коммутировалась только одна группа (лампа включалась и выключалась), то в цепочке с двухклавишным переключателем таких групп уже две. Согласно схеме проходных двухклавишных приборов в данной ситуации можно будет включать первую из 2-х лампочек, одновременно выключая вторую и наоборот.

    Схема управления освещением с двух мест

    При подключении двойных проходных выключателей удается управлять двумя лампочками поочередно из двух мест. Такая схема содержит пару двухклавишных выключателей, что позволяет включать одну из ламп при входе, выключая одновременно другую. При выходе из длинного коридора, например, второй прибор позволяет производить обратную операцию. Таким образом, управление освещением осуществляется поочередно из 2-х мест.

    Важно! При этом направление передвижения по коридору не имеет принципиального значения.

    Реализовать такой алгоритм управления удается только при наличии двойного проходного выключателя. Организованные таким образом системы заметно упрощают управление освещением в описанных выше условиях.

    Порядок монтажа

    Перед подключением проходных двухклавишных выключателей и осветителей сначала подбираются места для их установки (первые должны находиться у самого выхода-входа в помещение). После этого переходят к основным работам, производимым в следующей последовательности:

    1. Прежде всего, в выбранных точках специальной коронкой в стенах высверливаются установочные ниши, диаметр которых выбирается 72 или 80 мм (в зависимости от корпуса приборов).
    2. Затем в них фиксируются специальные пластиковые коробки (их называют «подрозетниками»).
    3. При наружной прокладке проводки корпуса коммутационных изделий крепятся на стене посредством саморезов.
    4. По завершении установки двухклавишных проходных выключателей переходят к монтажу двух групп осветителей, в каждой из которых лампы включаются параллельно (это исключит вероятность полного обесточивания цепи при перегорании одной из них).
    5. Затем от установленных люстр или плафонов до распределительной коробки прокладывают два фазных провода и один – нулевой.

    Поскольку требованиями ПУЭ предписывается заземлять любую соединительную проводку с нагрузками – от светильников прокладывается кабель с тремя жилами.

    Обратите внимание: Место для установки распредкоробки (РК) рекомендуется выбирать посередине помещения, что позволяет сэкономить на длине проводов.

    Так как в конструкции двухклавишного проходного выключателя предусмотрено 6 контактных клемм – от него до РК потребуется проложить два 3-х жильных кабеля. При расключении элементов системы провода к РК должны подводиться согласно приведенной ниже схеме.

     

    Предлагаем посмотреть видео – как подключить двухклавишные проходные выключатели без распределительной коробки.

    Внимание! В этом варианте монтажа подрозетники должны быть глубокими.

    Схема управления освещением с трех мест

    Для того чтобы управлять освещением сразу с трех мест – использованную ранее схему с двумя двухклавишными приборами потребуется дополнить еще одним (его называют перекрестным). Этот переключатель может быть размещен в любой точке помещения, находящейся между двумя уже установленными изделиями.

    Конструктивно перекрестный двойной проходной выключатель представляет собой два двухклавишных прибора, совмещенных в одном корпусе. В этом изделии на обычный перекидной механизм вместо двух установлена одна общая клавиша, за счет чего коммутация обеих линий осуществляется синхронно.

    Схема подключения на 3 точки организуется таким образом, что нулевой провод заводится сразу на обе осветительные группы, а фазовый поступает на каждый из входов первого двухклавишного переключателя. Независимо от позиции клавиш ток будет протекать только по 2-м из 4-х входных клемм. С первого проходного выключателя ток через перемычки попадает на вход перекрестного переключателя, а затем на второй проходной выключатель.

    Такое положение клавиш выключателей определяет путь прохождения тока через осветительные приборы. Если данная группа находится в рабочем состоянии (лампочки светятся) – достаточно нажать на клавишу любого из переключателей, чтобы снять питание с нее. То же самое происходит и с их включением: при изменении положения любой клавиши цепь питания тут же восстанавливается.

    Схема управления освещением из четырех мест

    Для организации управления осветительными приборами сразу из 4-х точек (на два направления) в помещении потребуется установить уже пару перекрестных коммутирующих изделий. При наличии нескольких осветительных групп предпочтение отдается двухклавишным переключателям перекрестного типа. При их последовательном включении усложняется не только электрическая разводка, но и монтаж самих изделий по уже рассмотренному выше алгоритму.

    В этом случае перемычки потребуется устанавливать дважды (сразу в обоих проходных выключателях схема которых приведена выше). При расключении таких систем рекомендуется четко следовать прорисованному заранее эскизу с указанными на нем обозначениями контактов и перемыкающих проводников.

    Схема подключения трехклавишного проходного выключателя

    При ознакомлении со схемой проходного трехклавишного переключателя необходимо обратить внимание на следующие моменты:

    • Рассматриваемые устройства имеют 6 выходных контактов, что позволяет контролировать три группы осветителей, находясь в одной точке доступа.
    • Перед тем как подключить проходной выключатель на три клавиши – сначала потребуется смонтировать его нагрузки и расключить их согласно осветительному плану.
    • Трехклавишный проходной выключатель схема которого приведена на рисунке справа, предназначается не для проходных целей.
    • Основное назначение этих приборов – экономия на проводке, обеспечиваемой за счет управления нескольким осветителями из фиксированной точки.

    В заключение отметим, что техника монтажа двухклавишного проходного выключателя с двух мест и все последующие ее модификации (с трех и четырех точек) напоминает те же операции для одноклавишных приборов. Ее незначительное усложнение оправдано существенным расширением функциональных возможностей системы, дополненной еще одним осветителем, коммутируемым «в противофазе» с первым.

    Полезные видео по теме

    Как сделать или где найти двухклавишный перекрестный переключатель – смотрите видео ниже.

    Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

    Помогла40Не помогла4

    Схема подключения проходного двухклавишного выключателя

    Всё в своей жизни человек старается сделать максимально комфортным, это касается и электрической проводки в доме. При ремонтах мы подбираем красивые светильники, выключатели в тон общему интерьеру, розеточные блоки, устанавливаем розетки с защитными шторками от детей и выключатели с подсветкой, чтобы удобно было находить их в тёмном помещении. Но пока ещё не многим приходилось сталкиваться с таким понятием, как проходной выключатель двухклавишный. Это устройство по-настоящему делает наше общение с электричеством удобнее, потому что обеспечивает управление одними и теми же светильниками из нескольких разных мест.

    Такой аппарат заслуживает отдельного подробного разговора, так что давайте разберёмся, для чего он нужен, где устанавливается, какие имеет разновидности и как осуществить подключение в электрическую бытовую сеть двухклавишного проходного выключателя.

    Область применения

    Двухклавишный проходной выключатель устанавливают в помещениях, больших по площади или длине, где будет удобнее управлять освещением с двух мест. Рассмотрим несколько примеров.

    Допустим у вас огромная гостиная, в которой имеется большая люстра и точечные светильники, смонтированные по периметру комнаты. Выключатель, как и положено, находится при входе в помещение – зашли, нажали нужную клавишу, загорелась люстра либо групповые светильники. Пройдя до другого конца гостиной, где, к примеру, расположена лестница на второй этаж, было бы очень комфортно выключить свет, не возвращаясь обратно в начало комнаты. Вот для чего и нужен такой двухклавишный переключатель. Один проходной аппарат расположен при входе, который вы включаете, зайдя в комнату, второй монтируется на выходе из гостиной, чтобы отключать освещение с этого места.

    Точно также применятся схема подключения проходного выключателя с 2-х мест для длинных коридоров. Зачастую её используют в частных мини-отелях и гостиницах, гостевых домах на курортах, когда в длинном помещении расположено несколько номеров, либо в офисах с большим количеством кабинетов. В таких длинных коридорах хорошо монтировать две группы светильников, каждая из которых включается отдельной клавишей. При входе в длинный коридор устанавливается первый проходной выключатель, а в самом конце второй, пройдя через всё помещение, вам не нужно будет возвращаться для отключения.

    Очень удобным оказывается монтаж двойного проходного выключателя в двухэтажном домостроении. Коммутационные аппараты устанавливаются на первом и втором этаже (в начале и в конце лестничного марша). Здесь тоже может быть две группы осветительных элементов – люстры с более ярким освещением и точечные светильники с приглушённым светом, которого будет достаточно, чтобы не спотыкаясь пройти по лестнице. Каждая клавиша включает освещение определённой группы светильников. Управление происходит с того этажа, на котором в данный момент находится человек.

    Ещё такой переключатель можно устанавливать на даче или в загородном доме, где есть длинные садовые дорожки. Например, в начале участка расположен дом, а в конце беседка, между ними дорожка со светильниками. В тёмное время вам надо пройти в беседку, включаете проходной переключатель, расположенный где-то на стене дома, идёте по освещённой садовой дорожке, а потом отключаете освещение из беседки. Пока вы находитесь в беседке, лампочки зря не горят и не наматывают лишнюю электроэнергию. Точно также потом возвращаетесь, сначала включили освещение дорожек в беседке, а отключили его потом переключателем на доме. Освещение дорожек можно сделать более ярким с подвесными светильниками и приглушённым, с точечными приборами освещения, вмонтированными вдоль дорожек, каждый вид включается отдельной клавишей.

    Устройство и разновидности

    обычный

    Как правильно дать определение проходному выключателю? По сути, это два коммутационных аппарата, которые управляют одним осветительным прибором (либо группой).

    Если посмотреть на проходной бытовой выключатель двухклавишный, то внешне он абсолютно ничем не отличается от обыкновенного аппарата. Также он состоит из рабочей части (контактной группы) и защитного корпуса (рамки и клавиш). И основные функции у него такие же – разрывать либо замыкать электрическую цепь.

    Но из обычного выключателя никогда не получится сделать проходной, второй имеет более сложную схему подключения. У обыкновенного двухклавишного переключателя имеется три контакта – один входящий (на него поступает фаза из питающей сети) и два отходящих (к ним должны подключаться фазные провода светильников). У проходной модели шесть контактов.

    с подсветкой

    Если нажать клавишу обыкновенного аппарата, то создаётся замкнутая цепь между источником напряжения и светильником, в результате чего появляется освещение. У проходного варианта есть внутренний подвижный контакт (перекидной), при нажатии клавиши он одновременно одну цепь размыкает, а вторую замыкает, то есть перекидывается с одной клеммы на другую. В данном случае, вторая цепь – это контакты парного выключателя, ведь проходной коммутационный аппарат не работает как самостоятельное устройство.

    сенсорный

    При выборе модели проходного выключателя, обратите внимание, что помимо клавишных моделей существуют ещё сенсорные. Они стоят дороже, поэтому здесь ориентируйтесь на свои финансовые возможности.

    Очень удобными в применении считаются модели с подсветкой, такой аппарат не придётся долго искать в тёмном помещении. На каждой клавише есть светящееся окошко, указывающее на место положения выключателя.

    Схема подключения

    Сначала немного основных принципов, чтобы вы поняли саму суть работы проходного выключателя.

    схема подключения проходного выключателя

    1. От каждого проходного устройства в распределительную коробку приходит провод из трёх жил.
    2. От первого проходного выключателя одна жила соединяется с фазой питающей сети.
    3. Одна жила второго выключателя соединяется с фазным проводом осветительного прибора.
    4. Между собой оба коммутационных аппарата электрически увязываются в распределительной коробке путём попарного соединения двух оставшихся жил.

    А теперь более подробно рассмотрим подключение в электрическую сеть двухклавишного проходного выключателя.

    Возьмите в руки проходной переключатель на две клавиши и внимательно рассмотрите его тыльную сторону. Подсоединение проводов выполняется на шесть клемм (то есть по три на каждую клавишу).

    Клеммы все промаркированы. Те, которые имеют маркировку «1» с нарисованной рядом стрелочкой, соединяются с аналогичными клеммами второго проходного выключателя. Точно также необходимо соединить между собой проводами клеммы с цифрой «2» и нарисованной рядом стрелочкой. В этом случае удобно использовать четырёхжильный провод.

    В первом выключателе есть ещё две клеммы «L1» и «L2», к ним производится подключение фазного провода из питающей сети. Во втором выключателе клеммы с маркировкой «L1» и «L2» соединяются соответственно с двумя приборами освещения. Такие соединения выполняются двухжильным проводом.

    Не забывайте! Ноль питающей сети соединяется в распределительной коробке с нулевыми проводами, идущими от патронов светильников.

    Подробный разбор схемы подключения смотрите в этом видео:

    Особенности монтажа

    Выберите места для установки проходных переключателей. Учитывая суть самого коммутационного аппарата, вполне логично, что один будет в начале помещения, второй в конце. Неважно, с какой стороны вы зайдёте в это помещение, в любом случае – одним выключателем вы включите свет, другим отключите, они оба работают в два направления осветительных групп.

    Для подключения проходного двухклавишного выключателя понадобятся специальные монтажные коробки, которые утапливаются в стенное отверстие (их ещё называют подрозетниками).

    Так как все соединения (а их не так уж мало) будут выполняться в распределительной коробке, то в обычной стандартной (диаметром 60 мм) это сделать будет затруднительно, там попросту не хватит места, чтобы произвести необходимую коммутацию и аккуратно уложить её внутри. Перед тем, как подключить двойной проходной аппарат, постарайтесь приобрести коробку большего диаметра или спаренную из двух-трёх.

    1. Обесточьте помещение, в котором будете производить работы.
    2. При помощи электродрели со специальной коронкой проделайте в стене необходимые отверстия под распределительную коробку (как правило, делается под потолком) и подрозетники (принято устанавливать их на уровне опущенной человеческой руки).
    3. Для прокладки проводов с помощью болгарки сделайте штробы от распределительной коробки до мест установки выключателей и светильников.
    4. Проложите в штробах провода и зафиксируйте их при помощи алебастра. Не забудьте при этом оставить длинные кончики для разделки и подсоединения.
    5. Заведите в распределительную коробку провод питающей сети, в нём будет две жилы – фаза и ноль.
    6. Согласно описанной выше схеме подключения произведите все необходимые соединения проводов. Среди электриков самым распространённым методом соединения является скрутка. Концы проводов необходимо зачистить от изоляции: в распределительной коробке для надежности скрутки концы зачищаются на 3-4 см, в выключателях и патронах ламп достаточно 0,8-1 см.
    7. Все места соединений прочно заизолируйте специальной лентой, сверху для надёжности ещё наденьте ПВХ трубки.
    8. Установите светильники (в осветительных группах обычно элементы освещения подключают параллельно, потому что при последовательном соединении, если выйдет из строя один светильник, у вас не будет работать вся цепочка).
    9. Закрепите выключатели в подрозетниках, установите рамки и клавиши.
    10. Подайте напряжение в помещение и опробуйте работу проходных выключателей. Произведите включение первого аппарата, лампы должны загореться, пройдите до конца помещения, отключите второй выключатель, светильники должны погаснуть.

    В следующем видео показано как выполнить подключение на практике:

    И еще один пример — здесь:

    Если хорошенько разобраться, схема подключения двухклавишного проходного переключателя, не так уж сложна. Что понадобится, так это элементарные знания электротехники, рабочий набор инструментов электрика и максимум внимательности.

    Схема Подключения Двухклавишного Проходного Выключателя

    Схема проходного двухклавишного выключателя с двух мест Как подключить двухклавишный проходной выключатель с двух мест И так как теперь по любому все резко стало ясно, переходим к порядку монтажа нашей схемы с двухклавишными проходными выключателями. Важным этапам монтажа схем подобной сложности является правильная маркировка всех кабелей и отдельных их жил проводов.

    Рисунок 1.

    Теперь его можно выключать сразу, а освещение отключит таймер через 2 минуты.
    Как подключить двухклавишный проходной выключатель

    Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. На практике такие приспособления используются для того, чтобы включить освещение в одной точке, пройти с комфортом определенный участок и выключить свет в другой точке, не возвращаясь .

    Электроустановочные изделия хорошего качества имеют не только современный вид, но и служат долго, а также легко монтируются. Когда монтаж системы освещения закончен, все цепи нужно проверить контрольными приборами.

    Этот провод подключается к корпусу светильника. Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя.

    Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем — двухклавишного.

    Оттого и сами контакты, и принцип работы коммутаторов с ними так же именуются перекидными.

    подключение проходного двух клавишного выключателя

    Схема управления с трех мест

    Несомненное, это минус подобной системы. Смотрите также:. Обесточить квартиру, дом. Например, в трехэтажном доме на каждом этаже можно управлять освещением на лестнице там, где нужно.

    Установить декоративные панели устройств.

    Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями Оба выключателя устанавливаются в подрозетники в стенах, к каждому из них подводится по два трехжильных кабеля контактов ведь 6 К каждому светильнику также подводится трехжильный кабель Концы кабелей соединяются внутри распаечной коробки согласно схеме подключения Как видите, здесь нет совершенно ничего сложного. Установить декоративные панели устройств.

    К первому проходному двухклавишному выключателю подводиться фаза, а дальше согласно схеме и указаниям на самих выключателях. Рисунок 1.

    Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре. Чтобы этого не делать, освещение в прихожей выключается таймером.

    Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. В общем, вещь удобная и нужная.

    Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет.
    2 клавишные проходные выключатели из 3 х мест схема подключения

    Назначение

    Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

    В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке. И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках.

    Чем характерна схема подключения проходного двухклавишного коммутатора? То же самое выполняет и двухклавишный выключатель. Если вы уже лежите в постели?

    Как это сделать, читайте в статье » Беспроводной проходной выключатель. Порядок подключения проводов, которые по схеме проложены между переключателями и подсоединяемые в клеммы со стрелками, не критичен. Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. В шов закладывают трехжильный кабель и шпаклюют стену.

    Используется с той же целью для управления тремя группами светильников. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного. Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели?

    Как работает 2х клавишный ПВ

    На нижней части иллюстрации цепь замкнута, и свет включен. Разновидности перекрестных и проходных переключателей Давайте знакомиться поближе с предметом нашего интереса. Это позволит избежать ошибок при монтаже. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей!

    Это следует приять к сведению, прежде чем подключить двухклавишный коммутатор. Схема подключения одинарного проходного выключателя значительно проще и может помочь организовать управление электроосвещением из двух точек. Иногда стремятся к экономии, покупают провода тонкого сечения, не учитывают максимально допустимую длину кабеля. Внешний слой изоляции с провода снимается почти полностью до вводного отверстия, оставляют см. Материалы Подключение двухклавишного проходного выключателя Без проходных выключателей совершенно не обойтись в современном интерьере.

    Установить декоративные панели устройств. Вот схема, поясняющая принцип работы такого устройства: Схема с перекрестным выключателем У него уже 8 контактов.
    Двухклавишные проходные выключатели из 2-х мест. Схема подключения

    Порядок монтажа схемы с двухклавишными проходными выключателями

    Теперь вы знаете как правильно подключить, или как говорят электрики расключить, двухклавишный проходной выключатель.

    Например схема подключения перекидного Legrand Valena: Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Схема параллельного подключения ламп Устанавливайте светодиодные экономичные лампы, это существенно снизит затраты на электроэнергию, потребуются кабеля меньшего сечения, что сэкономит финансовые затраты.

    Сделав подключение, можно сэкономить значительные средства и обеспечить комфортное использование освещения в доме.

    К сожалению, далеко не все производители указывают маркировку контактов на корпусе устройства. Инструкция по монтажу: Схема управления с двух мест Правильно собранная схема подключения двойного выключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения из двух мест независимо друг от друга.

    Что особенного в коммутаторе с двумя клавишами

    При ее отсутствии придется воспользоваться мультиметром для выяснения размещения клемм изделия. В схеме с трех мест устройство находится в любой точке между двумя остальными. Из двойного проходного выключателя можно сделать одинарный перекрестный выключатель.

    Монтаж проходных выключателей при существующей проводке Вполне вероятно, что Вам захочется обустроить своими руками независимое управление светильниками при уже существующей электропроводке. Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов: 1. Затем присоединяются четыре промежуточных проводника. Фазный конец подключается к первому контакту, между первым и вторым контактами устанавливается перемычка.

    Разновидности перекрестных и проходных переключателей

    Инструкции Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя переключателя Двухклавишный проходной выключатель представляет собой объединенные в одном корпусе два одиночных проходных переключателя. Пример установки проходных выключателей в спальне Перед Вами вопиющий пример непредусмотрительности: в спальне нет проходных выключателей! Эта тема требует отдельного рассмотрения как пользоваться мультиметром или другими приборами для прозвонки цепи. Для данной схемы подключения необходимо качественно и правильно выполнить 12 соединений проводов. По принципу работы такое устройство эквивалентно двум проходным двухклавишникам в одном корпусе, на схеме ниже это наглядно видно.

    Глядя на обе схемы, сразу заметно, как подключен фазный провод. Два выключателя следует закрепить в подрозетниках, после — к проводке, ведущей к осветительным приборам, подсоединить трехжильный кабель. Выражаясь академическим языком, проходной выключатель — это устройство, которое обеспечивает независимое управление освещением из разных местоположений.
    Подключение двухклавишного проходного выключателя

    Схема подключения двойного проходного выключателя с 2-х мест для 2 ламп (видео)

     Что такое проходной выключатель мы уже рассказывали в одной из наших статей «Как включить люстру из двух разных мест». Основной целью статьи было рассказать о том, что бывают такие проходные выключатели. Они способны обеспечить питание лампы (люстры) из разных мест от 2 и более, но при этом в статье не были рассмотрены частные случаи. Под частным случаем мы понимаем возможность управлять не только одной лампой (группой ламп), но и включать – выключать и две группы. Ведь бывают и двойные проходные выключатели. Именно о подключении двойного проходного выключателя мы  расскажем в нашей статье.

    Двойной проходной выключатель и как он монтируется в стену

    По сути двойной проходной выключатель является размноженной копией своего младшего собрата, то есть одинарного проходного. Разве что в одном корпусе их уже двое. То есть два отдельных проходных выключателя в одном корпусе и есть один двойной проходной.
     На нашем рынке это продукция довольно таки редкая. Это мы к тому, что встречаются они не часто, но все же «есть в природе». Так двойные проходные выключатели выпускает legrand, lizard, viko… Это двухклавишные выключатели с обозначением на каждой из клавиш. (значок проходного выключателя)
     Монтаж двойного проходного выключателя в стену ни чем не отличается от монтажа обычного одинарного либо двойного выключателя. Более подробно о процессе установки выключателя в стену можно узнать из статьи «Монтаж встроенного выключателя в стену». После того как вы смонтировали выключатель, необходимо проложить проводку. То есть вам необходимо будет осуществить электрическое подключение двух проходных выключателей. Как раз о такой электрической схеме далее.

    Схема подключения двойного проходного выключателя в 2 местах для 2 ламп (групп ламп)

    По логике происходящего здесь все также как и для одинарного двойного выключателя, но взятого два раза. То есть фактически необходимо осуществить подключение двух двойных выключателей, так как в случае если бы они были просто в разных корпусах. Только что они не в разных все же корпусах, а в одном корпусе.
    Схема будет выглядеть следующим образом.

    А если вы будете все монтировать в распределительные коробки, то соединения будете еще и следующими.

    О том как лучше соединить провода можно узнать из статьи «Как соединить электрические провода в проводке дома».
    В принципе, здесь все так как мы и говорили, схема реализована с выключателями, словно это два независимых проходных выключателя.
    В итоге у нас получается электрическая схема с двумя сдвоенными проходными переключателями, которые обеспечивают управления двумя лампами (группами ламп) в одном месте.

    Подводя итог о подключении двойного проходного выключателя с 2-х мест для 2 ламп

     Итак, подводя итог нашей статьи можно сказать о том, что желающие управлять люстрой с двумя группами ламп с двух разных мест вполне могут реализовать свое желание на практике. Тому способствуют два фактора. Первое, производители выключателей производят сдвоенные проходные переключатели. Второе, воспользовавшись электрической схемой с нашего сайта вы сможете использовать 2 проходных выключателя, для управления двумя группами ламп из одного места.

    Видео о подключении проходного выключателя

    Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

    Проходные выключатели – это устройства для управления источником освещения с двух и более мест. Внешне они ничем не отличаются от обычного отключателя и функции выполняет те же – замыкает и размыкает цепь. Разница в контактном механизме – у обычного выключателя в момент отключения подвижный контакт при разрыве цепи остается незадействованным, а в проходном, наоборот. То есть при нажатии кнопки «Вкл», подвижный контакт перебрасывается из одного контакта на второй, тем самым создавая условия для образования новой цепи. По этой причине проходные часто называют перекидными.

    Сфера применения перекидных отключателей:

    1.Многоэтажные помещения. Для регулирования освещением выключатели устанавливаются на каждом этаже. Например, человек включил свет на первом этаже, дошел до пятого и там уже отключил освещение. Это не только удобно, но еще и экономно.

    • 2.Большие коридоры. Отключатели устанавливаются на разных концах коридора, а в некоторых случаях, еще и посередине.3.Спальни. Многим, наверное, знакома ситуация, когда, чтобы отключить свет, нужно вставать с кровати. Установите перекидные отключатели возле кровати и входа, — проблема решена.

    Существует несколько типов проходных выключателей, с помощью которых можно управлять двумя и более источникам света, — это одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные выключатели.

    Схема монтажа одноклавишных проходных отключателей значительно проще, чем остальных типов. Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем – двухклавишного.

    Подключение одноклавишных проходных выключателей

    Подключение двухклавишных проходных выключателей

    Проанализировав оба варианта, можно заметить, что они имеют много общего, точнее схема подключения двухклавишного выключатели – это удвоенная схема одноклавишного.

    Говоря обычным языком, каждая отдельная клавиша проходного двухклавишного отключателя – это в своем роде независимый проходной одноклавишный выключатель. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного.

    На данном этапе никаких сложностей нет. Они появляются тогда, когда необходимо установить 3-клавишный перекидной отключатель или несколько 2-хклавишных.

    Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов:

    1.Средний отключатель имеет несколько другую конструкцию и число проводов, проходящих через него, чем крайние.

    2.Количество проводов растет пропорционально увеличению количеству клавиш. Посмотрите сами, одноклавишные крайние отключатели использует три жилы, а центральный – четыре. У двухклавишного отключателя крайние используют уже 6 жил, а промежуточные – восемь, то есть в два раза большем, чем одноклавишные. Логика в целом ясна.

    Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Несомненное, это минус подобной системы. Приходится дополнительно оплачивать работу мастера, да и сами материлы не из дешевых. В связи с этим такие схемы с тремя и более двух и трехклавишными отключателями встречаются довольно редко.

    Все же, прежде чем перейти к более простому решению проблемы, предлагаем все же ознакомиться со схемой подключения трех и более проходных отключателей.

    Схема подключение трех проходных двухклавишных выключателей

    Как уже упоминалось выше, схемы с управлением освещением из трех мест встречаются довольно редко.

    Обычно данная проблема решается следующим образом – установкой два одноклавишных проходных промежуточных отключателя в одну рамку. То есть по сути все, что нужно понимать в данном случае, это подключение в схему с проходными двухклавишными выключателями проходного одноклавишного отключателя параллельным образом. Разобравшись с этим, никаких проблем с пониманием принципа работы 2-хклавишного проходного выключателя у вас не будет.

    И в конце пару слов о решении проблем по организации проходных отключателей многоклавишного типа с управлением из трех и более мест. Чтобы избежать вышеперечисленные недостатки таких систем, можно использовать импульсное реле.

    Видео о подключении двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

    Двойные, перекрестные проходные выключатели: схема подключения — Asutpp

    Если использовать проходные выключатели, возможно управление одним источником света из двух, трех и более мест. Рассмотрим, какие бывают варианты подключения проходных включателей.

    Подключаем двухклавишные проходные выключатели

    Этот способ необходим в том случае, если есть длинный коридор. Входя в него, Вы зажигаете свет, дойдя до конца, свет нужно выключить. Именно здесь и используется схема подключения двух проходных выключателей.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

    Необходимо переключение перекидного вида, т. е. с одной стороны коридора контакты замыкаются, с другой – размыкаются. Для этого устанавливаем разветвительную коробку, из которой выходят два кабеля – нулевой и питания, соответственно, нулевой отходит на первый выключатель, питания – на второй. Провод фазы в этом случае соединяется через коробку с двумя контактами выключателя в конце коридора, и эта фаза перекидывается на лампу.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

    Бывают также и двойные проходные сенсорные выключатели. Нет ничего сложного в том, как подключить модель с диммером. Данные устройства управляются с 30 метрового расстояния. Провода сенсора подключаются к разрыву в цепи управления лампы. В свою очередь сам монтаж коробки сенсорного выключателя практически не отличается от обычного. Один провод уходит в минус, другой – к фазе. Перед тем, как установить дистанционные проходные переключатели, нужно определить, какие контакты уходят к светильнику, а какие к командному блоку или разветвительной коробке, объединить их в определенные группы.

    Тройные включатели

    Принципиальных отличий, как подсоединить проходные выключатели Легранд для трехместного управления от методики, изложенной выше, нет. Нужно использовать спаренный вид выключателя и четырехжильные провода. При помощи спаренного выключателя с одного прибора контакты перекидываются на остальные два.

    Схема крестового спаренного выключателя

    Одинарные тройные переключатели имеют по три контакта – это два входа и один выход. Нулевой провод от кабеля питания уходит на источник света. Выходные контакты соединены со вторым проходным выключателем, а третий контакт уходит на сеть питания.

    Одинарные тройные переключатели

    Кроме того, к любой из таких схем можно подключить специальный пульт дистанционного управления, который работает без проводов. Можно использовать абсолютно любое устройство для включения техники на расстоянии мощностью до 1,5 кВт с целью выключения освещения на определенной дистанции. Для этого к пульту подключаем реле, направляем в сторону лампы и нажимаем на определенную кнопку, которая после будет использоваться нами как командная. После этого, операция зафиксирована в энергозависимой памяти и теперь при нажатии именно этой кнопки будет включаться или выключаться свет, независимо, подключен пульт к реле или нет. Места управления освещением в таком случае не ограничены.

    Двухклавишные выключатели

    Эти устройства имеют возможность управлять шестью источниками света одновременно. Конструктивное решение выполнено таким образом, что в одном корпусе расположено 2 отдельных выключателя. Они могут подсоединяться следующими образами:

    • 3 контакта или одинарный метод;
    • спаренный или перекрестный способ (для подключения 4 и более светильников).

    Разные схемы подключения выключателей

    Покупаем проходные перекрестные выключатели

    Перед тем, как подключить проходные выключатели света, нужно подобрать приборы под свои потребности. Сенсорные выключатели имеют от одной до четырех контактных зон, благодаря чему одним прибором можно контролировать до четырех источников света. Такими моделями являются устройства фирм lezard, viko и makel.

    Если используются обычные накладные переключатели электричества, рекомендуются приборы двухжильные от фирм Шнайдер Электроникс и abb. Несмотря на то, что цена этих приборов немного ниже. Чем вышеперечисленных фирм, они не отличаются по качеству исполнения.

    Что нужно знать, перед тем, купить проходные выключатели:

    • количество источников света;
    • расположение светильников: параллельное или последовательное;
    • сила напряжения сети питания квартиры.

    Количество установочных мест, из которых можно управлять светом, неограниченно, любой электрик это подтвердит. Монтаж переключателей производится по всем правилам: герметизация контактов, установка заземления, подключение к УЗО.

    Проходные двухклавишные выключатели: 5 схем

    Статья посвящается теме про проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых однозначно не простая.

    Начинающие электрики часто путаются с обычными одноклавишными, проходными и перекрестными выключателями.

    Поэтому я вначале подробно показываю, как они отличаются по конструкции и принципами работы, а затем демонстрирую их монтажные и электрические схемы управления освещением.

    Содержание статьи

    Чем проходной двухклавишный выключатель отличается от одноклавишного, обычного и перекрестного простыми словами: 2 важных принципа

    При выборе любой конструкции начинающему домашнему электрику рекомендую:

    1. вначале взглянуть на обозначение корпуса с лицевой стороны;
    2. а затем — уточнить принцип работы механизма встроенных контактов.

    Причем во втором случае, в силу имеющихся ошибок производителей, настоятельно советую вызванивать схему мультиметром или проверять иными электрическими методами.

    Во всех приводимых ниже примерах я намеренно не буду упоминать светодиодные и иные подсветки клавиш, облегчающие ориентирование человека в темноте. Они никак не влияют на работу рассматриваемых ниже устройств.

    Понимаю, что дизайн бытового прибора может сильно повлиять на интерьер комнаты. Однако этот вопрос опускаю. Своей задачей ставлю описание чисто электрических и эксплуатационных характеристик.

    Как легко различить бытовые коммутационные приборы освещения по внешнему виду

    Сразу замечу, что здесь рассматриваются обычные механические конструкции, не использующие принципы сенсорного управления, ибо это несколько другая тема.

    Самый простой выключатель света с одной, двумя или тремя клавишами на лицевой стороне не имеет никаких особых обозначений электрической схемы. Он устанавливается стационарно для одного источника.

    Каждая его клавиша механически связана с контактом, коммутирующим фазу, подключаемую проводом к светильнику. При ее манипуляциях разрывается или создается цепь для протекания тока через лампочку.

    Проходной выключатель своим названием подчеркивает, что он позволяет человеку нормально проходить по длинным коридорам (проходам) и коммутировать свет не только в начале пути, но и на конечной точке.

    На своих клавишах он имеет маркировку, выполненную в виде двух вертикальных равносторонних треугольников, образующих с небольшим разрывом фигуру вертикального ромба.

    Перекрестный же коммутатор ставится на какой-то средней части маршрута (перекрестке). Он тоже позволяет управлять светом, но уже из этого места. На его лицевой стороне тоже нанесена фигурка ромба, но она расположена горизонтально.

    3 принципа работы контактных групп внутри каждого модуля

    Здесь я хочу вначале обратить ваше внимание на сложившиеся традиции названий у людей, связанные с русским языком.

    Первоначально слово «выключатель» использовалось для обозначения электрического прибора, коммутирующего цепь тока: включающего и отключающего освещение. Его назвали по одной этой функции, а не двух — «включатель/выключатель».

    С тех пор термин так и прижился в нашем сознании. Затем электрики создали конструкции, которые позволяют управлять светом из нескольких мест за счет переключения контактных групп.

    Правильное техническое название такого прибора, передающее используемую технологию, должно быть «переключатель». Но оно за большинством подобных устройств так и не прижилось.

    Подобные модули, в силу сложившейся привычки, не стали переименовывать, но добавили для разных конструкций слова «проходной» и «перекрестный». Специалисты интуитивно улавливают все эти тонкости мышления, а начинающий электрик может запутаться.

    Понять это позволяет принцип работы их контактных групп. Показываю все это простеньким изображением внутренних механизмов с одной клавишей.

    На левой части картинки видно, что обыкновенный выключатель при замкнутом контакте пропускает ток, а разомкнутом — разрывает.

    Переключающая группа проходного модуля, показанная в середине, имеет один фиксированный контактный вход L1, на который всегда подводится потенциал фазы. Его перекидывает переключатель в положение L1-1 или L1-2 в зависимости от состояния клавиши.

    Перекрестная конструкция (правая картинка) имеет два жестко скрепленных механических переключателя, соединенных с разными входами L1 и L2. Их позиция зависит от положения клавиши.

    Выходные клеммы «1» и «2» объединены по паре переключающихся контактов внутреннего и наружного соединения.

    При таких переключениях просто меняется направление тока на выходных клеммах, что на техническом языке называют «реверс». За счет этого свойства подобные конструкции получили дополнительное наименование — реверсивные.

    Показывая последовательно две последние картинки, я попытался незаметно обратить ваше внимание на схожесть конструкций перекрестных и проходных корпусов. Это можно использовать на практике.

    Достаточно на двухклавишном проходном модуле доставить перемычки на выходе и механически сблокировать клавиши для одинакового срабатывания: получится одноклавишный реверсивный переключатель. Однако не советую этим заниматься.

    Перекрестная система контактной группы также применяется внутри модулей с двумя раздельными клавишами. Там помещают 2 независимых механизма.

    Все типы двухклавишных выключателей тоже работают по этому принципу. Они в своих корпусах умещают по два таких раздельных друг от друга модуля.

    Схемы подключения двухклавишных проходных выключателей и маркировки клеммных гнезд наносятся на тыльной стороне их корпуса.

    В зависимости от производителя они могут иметь разное расположение контактных клемм для подключения входных и выходных проводов. Все это необходимо учитывать при работе.

    Я еще раз подчеркиваю, что прозвонка всех цепочек контактных групп до начала монтажа позволит избежать совершения ошибок, допускаемых новичками.

    Проведение предварительных электрических проверок — полезная привычка опытного мастера.

    Дополнительно хочется заметить, что у проходных и реверсивных моделей отсутствуют четкие понятия «Включено» и «Отключено», присущие обычным выключателям света. Эти функции задаются положением контактных групп всех последовательно задействованных в схеме модулей.

    Схема управления освещением обычными проходными выключателями из двух мест: кратко

    Ее привожу потому, что она упрощает понимание принципов, заложенных в схемы подключения двухклавишных модулей, созданных для управления светом из разных точек.

    Например, войдя в коридор квартиры с улицы вечером, удобно включить свет выключателем №1, повесить верхнюю одежду в настенный шкаф, зайти в спальню и из нее отключить уже ненужное освещение коридора.

    Электрическая схема коммутации проводов между светильником, распредкоробкой, выключателями №1 и №2 для этого случая показана ниже.

    Потенциал нуля в ней напрямую подается на цоколь лампочки. Фаза же через коммутационные точки распаечной коробки подводится к входной клемме L1 первого переключателя, а с L1 второго направляется непосредственно на центральный контакт светильника.

    Промежуточные контакты «1» и «2» обоих корпусов соединены друг с другом. В итоге получается, что фазный потенциал придет на лампочку и зажжёт ее нить тогда, когда обе проходные клавиши занимают одинаковое положение (1 или 2).

    При разном сочетании клавиш свечение прекращается.

    За счет размещения проходных модулей №1 и №2 в разных удаленных местах квартиры создается возможность коммутацией светильника из той части помещения, где находится человек.

    На больших дистанциях потребуется увеличенная длина кабеля. Она может серьезно сказаться на конечной цене осветительной системы.

    Ликбез: простая схема подключения проходного выключателя для большого количества светильников — какие таятся опасности

    Здесь я показываю принцип, позволяющий управлять различным числом источников света с помощью двух проходных модулей.

    В целях безопасности эту конструкцию необходимо запитывать через разделительный трансформатор ТР1 с развязанными от контура земли потенциалами вторичной обмотки. Его выходные цепи желательно использовать на безопасное напряжение 12 или 24 вольта.

    В этой проводке для прерывания свечения ламп применяется принцип не разрыва фазы, как обычно, а подачи на нити накала с обеих сторон одноименных фазных или нулевых потенциалов, исключающих протекание тока (появление напряжения).

    Если использовать эту разработку без разделительного трансформатора, то надо учитывать, что при любом положении клавиш на лампах всегда будет с какой-то стороны присутствовать фаза. При замене перегоревшей лампочки возникает высокий риск поражения электрическим током.

    Все светильники здесь собираются в параллельную цепочку. Их количество ограничивается только токопроводящими свойствами электропроводки и разрывной мощностью контактных групп переключающих устройств.

    За счет увеличения риска попадания человека под действие тока эта схема не популярна на практике ибо разделительный трансформатор редко кто решается ставить. Она обычно рассматривается в качестве теоретического примера.

    Если вы встретите предложение о ее монтаже, то хорошо подумайте о реализации принципов безопасности. Я ее не рекомендую, а привел только с целью повышения ваших знаний.

    Как подключить проходные двухклавишные выключатели для управления двумя источниками освещения из двух мест без ошибок

    Теперь немного усложним задачу с точки зрения монтажа электрики, но значительно облегчим удобства пользования осветительными приборами внутри квартиры.

    Для этого с помощью двух коммутаторов будем управлять светильниками сразу из коридора или спальни.

    Теперь человеку не потребуется передвигаться в сумерках по комнатам. Проходные модули позволят управлять освещением дистанционно. Две люстры, расположенные в коридоре и спальне, можно будет зажечь и погасить любым переключателем.

    Электрическая схема подключения проходных двухклавишных выключателей к двум различным светильникам выполнена по принципам предыдущей разработки, но она имеет более усложненный вид.

    Здесь расход провода возрос примерно вдвое, количество коммутационных точек в распределительной коробке увеличилось с пяти до восьми, что накладывает определенные трудности при выборе ее габаритов.

    В каждом подрозетнике придется подключать по шесть проводов, а это накладывает требование увеличения их внутреннего пространства.

    Возможно, потребуется выполнять монтаж в двух распаечных коробках стандартного исполнения или пойти на другие ухищрения.

    Частично решить эти проблемы можно за счет прямой прокладки проводов между выходными клеммами проходных модулей, минуя их соединения внутри распределительной коробки.

    Таким способом можно сэкономить даже на длине кабельных магистралей, спланировав их оптимальное направление. Но, придется учесть местные условия и отразить все это в проекте.

    Схема управления двумя светильниками из трех удаленных точек с нуля

    Трудности с осветительными приборами могут возникнуть:

    • внутри длинных узких коридоров с последовательным расположением входов в квартиры;
    • на лестницах частного дома между пролетами каждого этажа;
    • в спальных комнатах с маленькими детьми, когда требуется оперировать светом в ночное время;
    • на дачах и частных домах, когда возникает необходимость переключать различные участки придомовой территории;
    • в других подобных ситуациях.

    Здесь нам уже потребуется использовать перекрестный выключатель, дополнительно разрывающий каждую цепочку проходной схемы по принципу реверса. Размещаем его в средней точке маршрута, например, комнате №2.

    Поскольку нам придется оперировать двумя светильниками, то все переключатели должны иметь по 2 клавиши.

    Каждая из них у любого модуля в этой схеме работает на свой осветительный прибор. Вам потребуется смонтировать их однообразно, иначе возникнут трудности с запоминанием их назначения.

    Чтобы не загромождать чертеж лишними линиями показываю принцип работы без расположения промежуточных коммутационных точек в распределительной коробке. Все кабельные соединения допустимо вести таким способом между корпусами модулей напрямую.

    Здесь загорание любого светильника достигается включением трех последовательно соединенных клавиш каждого переключателя, а его отключение — разрывом этой цепочки в любой точке коммутации.

    Принципы управления двумя светильниками из четырех разных комнат простыми словами

    Берем все тот же самый принцип, но просто вставляем в одной средней точке такой же дополнительный модуль реверсивного типа. Картинка обвязки его проводами показана ниже.

    Двухклавишные проходные выключатели здесь уместно располагать по краям кабельных трасс, а перекрестные — в средних точках маршрута.

    Тщательное планирование маршрутов прокладки с замером оптимального размещения проводов позволит сократить материальные затраты, сэкономить на цене электропроводки. Будьте внимательны.

    Монтаж подобной электрической проводки требует определенных навыков. Его следует выполнять в следующей последовательности:

    1. продумывается замысел работы осветительных приборов непосредственно в конкретных комнатах с разметкой мест расположения всех выключателей, светильников и распределительных коробок;
    2. учитывается коммутируемая мощность осветительной сети, рассчитывается сечение токопроводящих магистралей;
    3. по замыслу хозяина создается проект на бумаге. По нему обсуждаются все мелкие детали и возникшие вопросы, включая типы проводов и кабелей, их количество;
    4. прямо по строительным конструкциям рисуются и согласовываются маршруты кабельных трасс. Не забывайте проверять возможность их прокладки приборами поиска скрытой проводки;
    5. в соответствии с проектом закупается необходимое оборудование. При покупке проходных и реверсивных модулей сразу рекомендую вызвонить работу их контактных групп, не полагаясь на приведенную схему и заверения продавца;
    6. в зависимости от способа прокладки проводов (скрытый или открытый монтаж) устанавливаются электрические приборы на конечных точках;
    7. согласно монтажной схемы выполняются штробы для закрытой проводки или монтируются плинтуса, кабель-каналы для открытого способа прокладки;
    8. кабели и провода укладываются в подготовленные места с обязательной маркировкой каждого конца внутри монтажной коробки. Это сэкономит время на прозвонке электрических цепочек при их сборке;
    9. все концы жил маркируется по монтажной схеме. Этот процесс значительно облегчает цветовая разметка изоляции проводов, выполненная на заводе. Учитывайте это свойство заранее при покупке;
    10. последовательно собираются все электрические цепочки. Результаты каждой операции рекомендую помечать на монтажной схеме цветным карандашом, подчеркивая им каждый выполненный элемент. При необходимости соединения жил проводов между собой используйте только разрешенные ПУЭ приемы;
    11. никогда не подключайте впервые собранную проводку под действующее напряжение сети без проверки состояния ее правильности и качества изоляции. Случайно нарушенный при монтаже диэлектрический слой может стать причиной короткого замыкания или попадания незадачливого работника под действие тока. Изоляцию обязательно проверяйте и испытывайте мегаомметром, а работу контактных групп — прозвонкой их участков вместе с подключенными проводами;
    12. при первом включении собранной проводки под напряжение удалите с места работы всех лишних людей, примите повышенные меры безопасности от поражения электрическим током. На этом этапе проявляются все скрытые дефекты, которые были допущены, но не замечены.

    Приведенный алгоритм действий выработан на основе большого опыта электрика. Он не раз выручал меня от возникновения серьезных проблем. Поэтому рекомендую его строго придерживаться.

    На этом тема использования проходных выключателей не заканчивается. С их помощью создают более сложные схемы. В качестве примера показываю принцип управления тремя светильниками из двух комнат. Здесь уже нужны модули с тремя клавишами.

    Ее тоже можно разнообразить и расширять по приведенным выше принципам. Однако постепенно, если вы заметили, получается слишком усложненная конструкция.

    Любую из рассмотренных выше схем можно доработать врезкой в нее датчиков движения или таймеров. Технических сложностей здесь не должно возникнуть, а вот необходимость такой конструкции придется решать вам самостоятельно в конкретных условиях квартиры.

    Отдельно хочется выделить группу популярных производителей проходных и перекрестных выключателей. Хорошо зарекомендовали себя в среде электриков:

    • французская компания промышленного электротехнического оборудования Schneider Electric;
    • акционерная компания Legrand из Франции;
    • корпорация производителей из Швеции и Швейцарии АВВ;
    • итальянский производитель дизайнерской электрофурнитуры Bticino;
    • турецкая компания Viko.

    Рекомендую приобретать исключительно качественные изделия от брендовых производителей. Они надежны, отвечают требованиям безопасности, долговечны при эксплуатации.

    Сложную с точки зрения монтажа и конструкции осветительную систему легко упростить другими способами. Кратко останавливаюсь на их рассмотрении ниже.

    2 научных методики управления освещением удаленных территорий из любых мест

    Начну их объяснение с наиболее старой и отработанной технологии.

    Как работает импульсное реле в схеме освещения

    Типовой малогабаритный релейный модуль импульсного типа создается в корпусе с возможностью установки на Din рейку.

    Как и в любом реле здесь имеется обмотка, которая при подаче на нее управляющего сигнала, в нашем случае — импульса тока, срабатывает. Это вызывает изменение положения выходного силового контакта: он открывается или закрывается.

    Конструкции подобных реле разрабатываются под разные типы напряжения и нагрузки. Для использования в схемах освещения обычно выбирают модули на 220 вольт по мощности коммутируемых лампочек.

    Схема управления освещением от импульсного реле выглядит следующим образом.

    Само импульсное реле защищается автоматическим выключателем и своим силовым контактом подает или снимает потенциал фазы на светильник. Оно работает от импульса, поступающего с любой кнопки.

    Параллельное включение нужного количества кнопочных выключателей, работающих по принципу замыкающего контакта с самовозвратом, обеспечивает подачу управляющего импульса на реле.

    Коммутировать сигнал можно с любого участка. Причем цепи создания импульса не передают больших мощностей и могут выполняться тонким проводником.

    Однозначными преимуществами этой схемы по сравнению с проходными двухклавишными выключателями являются:

    1. простота и доступность элементной базы: кнопки надежнее чем проходные и реверсивные модули. В случае поломки их легко поменять;
    2. подключение реле к светильнику не требует монтажа сложных логических цепочек из толстого провода с запутанным монтажом. Кабель между ними проложить не сложно. Обвязку же кнопок вообще в большинстве случаев допустимо выполнить обычной телефонной «лапшой»;
    3. значительная экономия материальных средств за счет снижения затрат на кабельную продукцию.

    К недостаткам этой конструкции относятся:

    • необходимость для каждого светильника приобретать индивидуальное импульсное реле;
    • требование разносить эти модули на небольшое расстояние друг от друга, вызванное возможностью их ложного срабатывания от импульса, поступающего на соседний близкорасположенный корпус.

    Системы освещения, управляемые импульсными реле, создают серьезную конкуренцию технологиям, использующим проходные и перекрестные выключатели.

    Отдельное внимание следует обратить на беспроводные конструкции.

    Современная схема удаленного управления светом в системе Умный дом

    Благодаря развитию научных разработок в области микропроцессорных технологий, совершенствованию проводных и беспроводных каналов передачи информации появилась возможность управлять бытовым освещением удаленно.

    В качестве примера была освоена и оценена самая простая система умного дома для квартиры от компании Sonoff.

    Довольно удачно и практично получилось управлять светом со смартфона через каналы информации интернет.

    Однако подключение умного выключателя от Сонофф требует наличия трех проводов в подрозетнике, а в старых зданиях везде проложено только два. Мне пришлось менять этот участок. Думал, что это не вызовет сложностей.

    Но от старого хозяина остался сюрприз. Пришлось прикладывать значительные усилия и смекалку для монтажа нового участка. В итоге выключатель света Sonoff с дистанционным управлением заработал нормально.

    Две последние методики я привел для того, чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на анализе разных способов управления домашним освещением, выбрать наиболее подходящий.

    Проходные двухклавишные выключатели, схема подключения которых требует хороших навыков электрика, являются не единственным средством решения подобных задач. Ищите оптимальный вариант под свои конкретные условия.

    Я же вам предлагаю дополнительно ознакомиться с материалами полезного видеоролика по нашей теме.

    Автор «Обо всем Это интересно» довольно просто и подробно преподносит полезную для новичков информацию.

    Напоминаю, что сейчас вам удобно поделиться своим мнением в комментариях или задать вопрос для его совместного обсуждения.

    Схема подключения

    Двухконтактная коробка

    По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

    На этой странице приведены схемы подключения двух розеток в одной коробке. Включены устройства для 2 розеток в одной коробке, выключателя и розетки в одной коробке и 2 выключателей в одной коробке.

    Электромонтаж двух розеток в одной коробке

    На этой схеме две дуплексные розетки установлены в одной коробке и отдельно подключены к источнику с помощью косичек, соединенных для соединения клемм каждой из них. Если каждая розетка подключена собственным гибким проводом, если одна из них выйдет из строя из-за физического повреждения, другая не пострадает и все равно должна работать.

    Подключение двойных розеток в серии

    Здесь две розетки установлены в одной коробке и подключены к клеммам устройства для их подключения. При таком расположении, если розетка №1 выходит из строя, розетка №2 также может выйти из строя. Если первая розетка в цепи каким-либо образом повреждена изнутри, это может повлиять на подачу электричества к следующим розеткам. Однако обычно это не так. Если медный язычок между винтами клемм остается целым, даже если № 1 перестанет работать, розетка № 2, скорее всего, все равно будет работать.

    Подключение 2 розеток к 2 источникам

    На этой схеме две розетки подключены к одной и той же коробке с отдельным источником питания 120 вольт каждая. В коробку идет трехжильный кабель. И черный, и красный провода горячие, и каждый из них подключен к одной из розеток. Белый нейтральный провод подсоединяется к каждой розетке, поэтому они имеют общий обратный путь. Это подходит для стандартных дуплексных розеток, но не должно использоваться для розеток GFCI. Для правильной работы GFCI должны иметь выделенные нейтральные соединения.Подобную схему обычно можно найти на кухне, где установлены две схемы на 20 А для подключения всех приборов, обычно встречающихся на типичной кухне, как показано на этой схеме автоматического выключателя.

    Подключение розетки GFCI и выключателя света в одной коробке

    На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке — обычное устройство в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник соединяется кабелем с клеммой LINE на розетке и с клеммой на выключателе света.Нейтраль соединена косичкой с GFCI и белым проводом, идущим к свету. Эта проводка обеспечивает защиту gfci в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

    Подключение двух переключателей в одной коробке

    В этой схеме 2 переключателя установлены в одной коробке. Переключатели подключаются с помощью гибких проводов к одному источнику. Каждый черный провод, идущий к двум отдельным осветительным приборам, подключен к одному из выключателей. Нейтральный провод и заземляющий провод источника соединяются с проводами, идущими непосредственно к каждой коробке осветительной арматуры.

    Подключение двух переключателей в одной коробке с 2 источниками

    На этой схеме показаны два переключателя в одной коробке с отдельным источником питания 120 В каждый. Трехжильный кабель служит источником питания для переключателей, а черный и красный провода подключены к одному переключателю. Черный провод от каждого источника света подключается к одному из переключателей, а нейтраль и заземление источника используются двумя осветительными приборами.

    Подключение переключателя и розетки в одной коробке

    На этой схеме выключатель света и розетка подключены к одной и той же коробке.Оба устройства подключены к одному и тому же горячему источнику. Нейтраль соединяется кабелем с клеммой нейтрали на розетке и с белым проводом, идущим к нейтрали на осветительной арматуре, расположенной в отдельной коробке.

    Электромонтаж розетки и средней цепи выключателя света

    На этой схеме показан выключатель и розетка в одной розетке, расположенной в середине цепи. Эта проводка позволяет электричеству поступать от розетки к любым другим розеткам в цепи и обеспечивает переключатель для управления осветительной арматурой или другой нагрузкой, такой как другая настенная розетка или потолочный вентилятор.

    Подключение переключателя к розетке в одной коробке

    На этой схеме выключатель и розетка установлены в одной коробке, и выключатель контролирует питание розетки. Источник горячего питания подключается к одной клемме переключателя, а другой разъем подключается к клемме розетки с помощью короткого провода. Нейтральный провод от источника подключается непосредственно к нейтрали розетки, а выключатель и розетка совместно используют заземление источника.

    Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

    Подключение двухпозиционного переключателя


    Как подключить двухпозиционный переключатель. Подключение двухпозиционного переключателя почти так же просто, как и обычная домашняя проводка. Прежде всего, нам нужно немного пройтись по терминологии, чтобы вы точно знали, что обсуждается.

    Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей. Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.

    При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что вы на самом деле делаете, — это управление потоком мощности (выключение / включение) на нагрузку (свет, лампа, розетка, потолочный вентилятор и т. Д.).)

    Теперь типичная схема будет содержать 3-проводной кабель , известный как romex. Кабель состоит из черного, белого и неизолированного медных проводов.

    Черный провод = питание или горячий провод
    Белый провод = нейтраль
    Голая медь = земля

    При подключении схемы двухпозиционного переключателя все, что мы хотим сделать, это контролировать черный провод (горячий провод) для включения и выключения Загрузка. Эта простая диаграмма ниже поможет вам лучше понять, что делает эта схема.

    На схеме выше источник питания входит слева. Обратите внимание, что черный провод — единственный провод, которым мы управляем с помощью двухпозиционного переключателя. У вас есть входящий горячий провод (черный), идущий к одному винту (неважно, используете ли вы латунный или серебряный винт) на стороне двухпозиционного переключателя, и черный провод от другого винта на двухпозиционном переключателе. собирается нагрузка (свет, потолочный вентилятор и т.д ..). Белые провода скреплены гайками, чтобы можно было продолжить цепь.

    Теперь что касается заземляющего провода. Очень важно также подключить к выключателю заземляющий провод. Зеленый винт на двухпозиционном переключателе предназначен для заземления, поэтому все провода заземления должны быть подключены, как показано ниже.

    Все провода заземления (неизолированная медь) теперь подключены (входящее заземление, заземление нагрузки и заземление переключателя). Это обеспечивает безопасную защиту цепи за счет неповрежденного заземления.

    Итак, чего мы добились. При подключении двухпозиционного переключателя на схеме ниже показана основная концепция подачи электроэнергии к нагрузке.Предположим, что управляемая вами нагрузка — это свет. Электричество течет от горячего провода (черный) через двухпозиционный переключатель (показан в выключенном положении), а затем к свету и возвращается через нейтральный провод (белый). Это законченная схема.

    Теперь, поняв диаграмму выше, перейдите к верхней диаграмме и, используя концепцию, показанную здесь, просто используйте указатель мыши на этой диаграмме и проследите за потоком от черного провода (горячий провод) к нагрузке и возвращайтесь через белый провод. (нейтральный).Это должно дать вам хорошее базовое представление о том, как работает схема двухпозиционного переключателя, и поможет вам добавить или изменить двухпозиционный переключатель.

    Итак, теперь, когда у вас есть базовая концепция подключения двухпозиционного переключателя, давайте посмотрим на следующие схемы двухпозиционного переключателя, чтобы увидеть, какой тип схемы у вас есть. После того, как вы вытащили выключатель из стены, провода в коробке и соединения с выключателем должны выглядеть следующим образом.

    Базовая двусторонняя цепь — питание на коммутаторе


    Базовая двусторонняя цепь — питание на световом индикаторе


    Электропитание на коммутаторе — с 2 лампами в серии


    Подача питания на свет — с 2 двухпозиционными переключателями и 2 световыми приборами


    Питание на свету — с двухпозиционным переключателем и розеткой


    Электропитание на выключателе / ​​розетке — с подсветкой


    Разрешить Тима Картера из AskTheBuilder.com, чтобы показать вам несколько отличных советов по установке и подключению двухпозиционного переключателя.

    Общие сведения о тумблерах

    Тумблеры

    — это простой способ активировать аксессуары в
    Ваш автомобиль. Их можно использовать и подключать разными способами. Вот мы пойдем
    через некоторые базовые приложения и типы переключателей. Обратите внимание на прилагаемые диаграммы
    только для справки. Всегда проверяйте, используете ли вы выключатель и провод
    достаточно, чтобы справиться с силой, которую вы несете.В приложениях с более высокой степенью вытяжки
    реле может быть использовано.

    Статьи по теме:

    Подключение кулисного переключателя с подсветкой

    Использование и подключение реле

    Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к профессионалу. Неправильная проводка может
    повредить электрическую систему вашего автомобиля или вызвать пожар.

    xx

    1. Тумблерный переключатель SPST (одиночное положение, одинарный ход)


    Переключатель SPST представляет собой простой переключатель включения-выключения.Обычно у них есть два
    терминалы. Один предназначен для ввода, другой — для вывода.

    В одном положении переключатель находится в положении «Открыто» и нет
    соединение установлено, и на аксессуар не может подаваться питание. В другой позиции
    две клеммы подключены, и питание может протекать через них.

    Вот пример того, как SPST может быть
    подключен к источнику света.

    =============================================== ======================================

    2.Тумблер SPDT (однопозиционный, двухпозиционный)

    xx

    SPDT немного сложнее. Это одно из двух соединений. Вот это
    схема тумблера SPDT.

    Клемма 1 подключена к одной нагрузке или
    аксессуар, клемма 3 подключена к другой нагрузке или аксессуару. Терминал 2
    подключен к источнику питания. Коммутатор всегда выполняет одно из двух подключений и
    переключается между ними. Пока к коммутатору подключено питание, он всегда включен.

    В приведенном ниже примере красный свет горит в одном положении, а синий
    свет горит в другом положении.

    =============================================== ======================================

    3. Тумблер DPDT (двойной Position, Dual Throw)

    Переключатель DPDT может немного сбивать с толку. Проще всего было бы считать, что это
    два переключателя SPDT в одном. Они могут подключать два разных источника питания к двум
    разные нагрузки или аксессуары одновременно.Вот диаграмма.

    Переключатель DPDT имеет шесть выводов. № 3 и № 4
    подключите к источнику питания. №1, 2, 5 и 6 предназначены для нагрузок / принадлежностей. В
    одно положение питание от клеммы 3 подключается к клемме 1, И питание от
    клемма 4 подключена к клемме 2. В другом положении питание от
    клемма 3 подключена к клемме 5 И питание от клеммы 4 подключено к
    клемма 6.

    Предположим, у вас есть небольшой вентилятор системы охлаждения.
    хотели работать в прохладные дни, а охлаждающий вентилятор большего размера вы хотели использовать в горячую
    дней.Вы хотели, чтобы индикатор сигнализировал, что используется — синий свет для
    маленький вентилятор и красный свет для большого вентилятора. Вот как вы могли бы
    сделать это с помощью переключателя DPDT. Обратите внимание, что либо один, либо другой
    работает, невозможно отключить и вентиляторы, и освещение, пока есть питание.
    бежим к выключателю. ( Вентиляторы радиатора могут
    потребляют много тока, это тот случай, когда реле может быть оправдано —
    это всего лишь пример того, как можно использовать DPDT-переключатель)


    СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ СТАТЬИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДЕПТА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

    ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ ВИДЕО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДКИ

    Эта запись не была размещена ни в одной категории.

    Монтажные схемы поплавкового выключателя и схемы управления

    Как мне установить и подключить поплавковый выключатель? Где я могу найти электрическую схему поплавкового выключателя? Где я могу найти схему подключения поплавкового выключателя? Вы спросили, и сегодня мы отвечаем.

    Подключить поплавковый выключатель не обязательно сложно, но это может немного сбить с толку, если у вас нет пары наглядных пособий. Помните, что то, что вы подключаете, — это средство включения и выключения. Тщательное обдумывание того, когда вы хотите что-то выключить и когда оно должно включиться, поможет вам при визуализации проводки и применении схемы к управлению в реальном мире.

    Мы собираемся рассмотреть ряд простых механизмов управления насосом с использованием поплавковых выключателей. Мы рассмотрим устройства с одним и двумя переключателями и способы их подключения, а затем рассмотрим эквивалентные схемы с использованием поплавковых переключателей серии Kari.

    Эти инструкции и схемы научат вас основам подключения проводки управления поплавковым выключателем . Они определенно применимы не во всех сценариях, особенно когда требуется дополнительное управляющее оборудование для работы с большими двигателями.Однако, обладая небольшими основами, вы в кратчайшие сроки будете подключаться, как старый профессионал.

    Подключение одиночного поплавкового выключателя

    Схема управления 2

    Схема управления 1

    Давайте начнем с самого простого поплавкового выключателя: двухпроводного, однополюсного, одноходового поплавкового выключателя. Подъем поплавка может либо замкнуть (т.е. включить) «нормально разомкнутую» цепь, либо открыть (выключить) «нормально замкнутую» цепь. Сценарии установки могут включать в себя нормально открытый поплавковый выключатель, включающий насос для опорожнения резервуара (схема управления 2), или нормально закрытый поплавковый выключатель, отключающий насос, наполняющий резервуар (схема управления 1).На обеих схемах клемма 1 в схеме управления представляет точку посадки для провода (+) поплавкового выключателя, а клемма 2 — для провода (-).

    Вот и все. Двухпроводной поплавковый выключатель, который можно легко использовать для включения или выключения насоса. Установите или подвесьте коммутатор на желаемом уровне, вставьте провода в водонепроницаемую распределительную коробку (или из области удержания жидкости, а затем в распределительную коробку), проверьте соединения обратно с вашим оборудованием управления и питания, и вы ‘ повторно сделано.

    Это очень простое решение, но оно также проблематично, потому что колебания уровня вызывают дрожание поплавка, что приводит к быстрому включению и выключению двигателя насоса. И теперь ваше простое решение сгорело моторчик помпы. Итак, что мы можем сделать, чтобы защитить двигатель насоса?

    Электропроводка для двух поплавковых выключателей

    Мы можем добавить второй переключатель для создания гистерезиса.Хисте-что ??? Да, мы туда доберемся. Подожди.

    Нам нужен способ включения и выключения реле уровня без одновременного включения и выключения двигателя насоса. Мы могли бы добавить временную задержку, но это не помогает отслеживать условия в резервуаре и реагировать на них; он только отменяет переключатель. Однако, если мы добавим второй переключатель, идентичный первому, и подключим запечатывающее реле к одному из них, мы получим необходимый элемент управления.

    Схема управления 3

    Давайте начнем с рассмотрения схемы управления 3 с двумя нормально замкнутыми переключателями.Этот контур можно использовать для управления насосом, наполняющим резервуар. Первый переключатель (L) установлен на минимальный желаемый уровень жидкости в резервуаре. Второй переключатель (H) переходит на максимальный желаемый уровень.

    Когда жидкость ниже обоих переключателей, они оба закрыты; насос работает, заполняя бак. Когда жидкость заполняет первый переключатель, он открывается. Однако запечатанное реле A было активировано и замкнуто, минуя теперь открытый переключатель L (фактически «запечатывая его»), поэтому насос продолжает работать до тех пор, пока не откроется переключатель высокого уровня H.Когда переключатель верхнего уровня размыкается, реле P двигателя размыкается, останавливая двигатель, и реле A отключается.

    Значит, жидкость из этого насоса больше не поступает в резервуар. Скажем, клапан за баком открыт, позволяя жидкости вытекать из бака. При падении уровня жидкости реле верхнего уровня H замыкается. Но поскольку и реле низкого уровня L, и запечатывающее реле A разомкнуты, двигатель насоса не запускается.

    Фактически, уровень жидкости в резервуаре должен упасть ниже переключателя низкого уровня L, прежде чем двигатель запустится.В этот момент оба переключателя низкого и высокого уровня будут замкнуты, замыкая цепь и активируя реле двигателя P для запуска насоса. В то же время, запечатанное реле A будет активировано, замыкая байпас вокруг реле низкого уровня L. Таким образом, когда реле низкого уровня L размыкается, когда насос заполняет резервуар, запечатывающее реле удерживает цепь замкнутой. , и насос продолжает качать.

    Это циклическое действие называется гистерезисом. Как только уровень жидкости упадет ниже переключателя низкого уровня, насос будет работать, пока оба переключателя не разомкнуты.Уровень жидкости может колебаться вверх и вниз, реле низкого уровня может открываться и закрываться, и насос будет продолжать работать плавно. Точно так же, как только выключатель высокого уровня размыкается, насос не будет работать, пока оба переключателя не замкнуты. Независимо от колебаний уровня, двигатель насоса больше не будет работать.

    Отлично! У нас есть контроль уровня, разумный срок службы насоса-мотора, все, что мы могли пожелать, верно? Давайте подключим его. Нам нужно подключить оба поплавковых переключателя обратно к нашей схеме управления, плюс мы должны добавить контакты и опломбированное реле A.Провода переключателя низкого уровня к клеммам 1 и 2, переключателя высокого уровня к клеммам 3 и 4, а контакты опломбированного реле A к клеммам 5 и 6.

    Итак, это как минимум четыре, если не шесть, проводов, которые необходимо подключить к схеме управления. (Схема подключения запечатываемого реле и контактов будет зависеть от вашего управляющего оборудования.) Это не так уж и плохо: два поплавковых выключателя, дополнительное реле и четыре-шесть проводов. Но что, если я скажу вам, что вы можете сделать это всего с двумя проводами? Не два дополнительных провода, а два провода.

    Двухпроводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

    Верно. С поплавковым выключателем серии 2L KARI вы получаете такое же управление гистерезисом, используя один переключатель и два провода вместо двух переключаемых и четырех или шести проводов. «Что это за магия?» — спросите вы? Просто: каждый поплавковый выключатель серии KARI имеет несколько микропереключателей и схемы управления, встроенные в поплавок.

    По мере того как поплавок серии KARI поднимается вместе с уровнем жидкости в резервуаре, он наклоняется в одну сторону. Микровыключатели внутри поплавка активируются с установленными на заводе углами при наклоне поплавка, и заранее запрограммированная схема управления реагирует соответствующим образом.

    Так что вам нужно, чтобы подключить это? Мы можем вернуться к схеме управления 1: всего два провода между переключателем и цепью управления двигателем, (+) провод к клемме 1 и (-) к клемме 2. Никаких запечатанных реле, никаких дополнительных переключателей, ничего больше.Два провода, и готово.

    Бонус: 3-проводное управление насосом с поплавковым выключателем Kari

    Схема управления 4

    Поскольку это было так просто, давайте посмотрим, что вы можете сделать с трехпроводным поплавковым выключателем серии KARI: добавить сигнал тревоги! Вместо четырех проводов для простого двухуровневого гистерезиса поплавковый выключатель серии 3H KARI дает вам двухуровневый гистерезис и сигнализацию с использованием всего трех проводов.

    Взгляните на схему управления 4. В нижней строке у вас есть клеммы для подключения переключателей, обеспечивающих гистерезис (провода 1 и 2).Следующая строка предназначена для аварийного сигнала высокого уровня (т. Е. Более высокого уровня, чем гистерезисный переключатель высокого уровня). Как и в случае с запечатанным реле, описанным выше, проводка, необходимая для контакта аварийной сигнализации, будет зависеть от вашего управляющего оборудования. Все, что осталось, — это установить переключатель в соответствии с инструкциями производителя для желаемых уровней.

    Запуск двигателя и управление двигателем

    Мы потратили немало времени на обсуждение того, как можно использовать поплавковые выключатели для включения и выключения насосов, поэтому стоит уделить время, чтобы поговорить конкретно о запуске двигателя и управлении двигателем.Для небольших двигателей — двигателей постоянного тока, двигателей до 1 л.с. — контакторы с релейным управлением, показанные на схемах выше, вероятно, достаточны для запуска двигателя. Эти двигатели (или нагрузки, которыми они управляют) не пострадают от запуска и остановки через контактор, действующий как двухпозиционный выключатель.

    Для более мощных двигателей пусковой ток (в шесть или восемь раз превышающий ток полной нагрузки) становится важным фактором при запуске и техническом обслуживании двигателя, делая контакторы недостаточными в качестве автономных пускателей двигателя.Такие двигатели нуждаются в встроенных контроллерах и защите от перегрузки для безопасного запуска и защиты при работе с полной нагрузкой. К счастью, большинством двигателей такого размера можно будет управлять либо через центр управления двигателями (MCC), либо через специальную панель управления, обе из которых полностью способны объединять схемы управления и инструменты, подобные показанным выше.

    На самом деле, большинство насосов и двигателей, которыми вы управляете с помощью поплавкового выключателя, вероятно, достаточно велики, чтобы требовать этих встроенных средств управления.Хотя установка более сложна, чем схема подключения, представленная выше, подключение часто упрощается для конечного пользователя, потому что поставщик системы проделал большую часть работы.

    Однако понимание основ проводки управления поплавковым выключателем поможет вам работать уверенно, независимо от того, насколько мощной или сложной является система. Все, от установки поплавкового выключателя до устранения неисправностей, станет проще. И, конечно же, мы всегда готовы помочь, если вы чувствуете в этом необходимость.

    кредит на верхнюю фотографию: PEO ACWA через flickr cc обрезано

    3-ходовые переключатели и 4-ходовые переключатели

    Управление освещением с помощью двух или более переключателей

    На этой странице описывается, как использовать 3-х и 4-х позиционные переключатели для управления освещением от

    два или более мест.Это первая из нескольких связанных страниц, объясняющих

    как управлять светом с помощью нескольких переключателей. Нажмите

    здесь для обзора всех этих страниц.

    Светом или фарами можно управлять с помощью более чем одного переключателя. Обычная практика

    в жилищном строительстве стоит использовать 3-х позиционные переключатели. «3-х ходовой» — это электрик

    обозначение однополюсного двухпозиционного переключателя (SPDT).

    Трехпозиционный переключатель показан ниже. Наведите указатель мыши на него, чтобы увидеть, как он меняет состояние

    (требуется включенный Javascript):

    Вот типичная схема в четырех возможных состояниях.:

    Выключатели должны образовывать замкнутую цепь для протекания тока и лампочки.

    зажечь. Когда оба переключателя подняты, цепь замкнута (вверху справа). Когда

    оба переключателя опущены, цепь замкнута (внизу справа). Если один переключатель

    вверх и один вниз, ток заходит в тупик, ток не течет и

    лампочка не горит (вверху слева и внизу слева).

    Обратите внимание, что приведенная выше цветовая схема НЕ отражает цвет провода. Это функционально

    окраска, предназначенная для иллюстрации состояния напряжения каждого сегмента провода.

    • Красный указывает на наличие горячего провода (120 вольт переменного тока).
    • Зеленый указывает на нейтральный провод с потенциалом земли.
    • Синий указывает

      провод, который плывет. «Плавающий» здесь означает изолированный от горячего

      и нейтраль переключателями и / или лампочками.

    Чтобы выбрать цвет провода для вашей схемы, см. Далее на этой странице.

    Управление освещением с помощью трех или более выключателей

    Для

    более двух переключателей, один или несколько 4-х позиционных переключателей добавляются между 3-х позиционными

    переключатели.Четырехпозиционный переключатель имеет два положения. В первой позиции контакты

    подключены напрямую, поэтому переключатель не действует. На позиции

    два, переключатель перекрестно соединяет контакты слева с контактами на

    справа, в соединении «X». Наведите указатель мыши на изображение, чтобы

    увидеть состояние изменения переключателя (если в вашем браузере включен Javascript).

    Чтобы просмотреть анимацию, показывающую, как это работает в полной схеме, см. Как

    4-х позиционные переключатели работают — анимация. Эта одноминутная анимация является

    Самая наглядная иллюстрация функции трех- и четырехпозиционного переключателя.

    (Не беспокойтесь о размере файла — он должен загрузиться за секунды даже через модем.)

    Ниже приведен один пример световой цепи с четырьмя выключателями. Эта схема также показывает

    грубые коробки, проволочные гайки и соответствующий цветовой код.

    Обратите внимание, что светильник можно разместить в любом месте обратного провода, как показано выше.

    как белый. Он может быть таким, как показано в конце прогона, но может находиться между любыми

    пара блоков переключателей (как показано на следующем рисунке) или даже между панелью

    и первая распределительная коробка.Вы можете использовать любое количество 4-позиционных переключателей.

    Цветовая маркировка

    Официальное слово см. В Национальных правилах электроснабжения. Вот попробую

    чтобы немного рассказать о том, что такое цветовое кодирование, и как должны быть провода

    раскрашены в схемах освещения (и почему).

    Обычной практикой при подключении мультикоммутационной схемы является использование двухпроводных (черный

    и белый) кабель от панели к первому выключателю, а затем трехжильный (черный,

    красный, белый) кабель между парами переключателей.Белый означает нейтраль, ток

    несущий провод, соединенный с землей в панели автоматического выключателя. Черный и

    красные используются для «горячих» проводов 120 вольт относительно земли.

    На предыдущем рисунке показана схема, соответствующая этому соглашению.

    NEC допускает определенные исключения из этого правила в цепях освещения, так что стандарт

    двухжильный (черный и белый) и трехжильный (черный, красный и белый)

    можно использовать и использовать эффективно. В частности, это часто удобно и

    эффективно разместить свет между двумя переключателями или между панелью и

    первый переключатель.В таких случаях удобно и допустимо подавать 120 вольт.

    к переключателю по белому проводу .

    Если вы разместите фонарь в таком месте, помните о путанице, которая

    может произойти из-за этого цвета провода. На картинке выше белый всегда нейтральный,

    в то время как черный или красный могут быть горячими. Если свет находится между двумя средними

    выключатели, то белый провод, ведущий от света к выключателю, на самом деле,

    иногда жарко. Чтобы избежать путаницы и соответствовать коду, используйте черный маркер.

    чтобы отметить любой «горячий» белый провод, питающий переключатель.Такая цветовая кодировка есть

    показано в следующем примере:

    Другие варианты

    Вот еще пара вариантов схем 3- и 4-позиционного переключателя. Все

    4-позиционные переключатели не являются обязательными. Если вам нужны только два переключателя, не учитывайте

    оба 4-позиционных переключателя. Вы также можете добавить столько 4-позиционных переключателей, сколько захотите.

    вместо любого, показанного в следующих схемах.

    Вот пример света в середине пробега. Обратите внимание на узор

    очень похож, но с цветовым кодом немного сложнее.Два белых провода

    Следует отметить черным цветом там, где подаются переключатели.

    Пометив провод, как указано выше, вы позже информируете всех, кто будет работать с ящиком.

    что это провод, который будет подавать (иногда) 120 вольт на переключатель.

    Это позволит рабочему правильно подключить сменные выключатели. (Для схем

    только с двумя переключателями, просто игнорируйте 4-позиционные переключатели на рисунке выше.)

    Вот еще один вариант, когда кабель от панели идет прямо к

    световой короб, который, в свою очередь, находится между некоторыми переключателями..

    <Страница основных переключателей | Следующий урок: 4-х позиционные переключатели - анимация>

    Связанные страницы:


    Подключение трехпозиционного переключателя | Как подключить трехпозиционные переключатели

    Трехпозиционный переключатель — это тип, который включает свет с обоих концов коридора. Эти схемы ясно показывают, как подключить пару трехпозиционных переключателей света в трех разных ситуациях.

    Трехсторонние переключатели света управляют светом из двух мест, например, с обоих концов лестницы или коридора.

    Трехпозиционный выключатель устроен и подключен немного иначе, чем обычный однополюсный выключатель света. Во-первых, на переключателе нет надписей «ВЫКЛ.» И «ВКЛ.», А также верха и низа. Также есть еще один терминал. Вместо двух клеммных винтов и заземляющего винта, как у обычного («однополюсного») переключателя света, трехпозиционный переключатель имеет три клеммных винта и винт заземления.

    Примечание. Многие современные переключатели имеют отверстия для вставки проводов вместо винтов, фиксирующих провода.Тем не менее принцип тот же.

    На большинстве трехпозиционных переключателей две клеммы одного цвета (обычно серебряные или латунные), а третья клемма, называемая «общей клеммой», имеет другой, часто более темный цвет.

    Не все трехпозиционные переключатели имеют эти клеммы, расположенные в одинаковой конфигурации, поэтому при подключении необходимо обращать внимание на их цвета (и инструкции, прилагаемые к упаковке).

    Переключатель, показанный здесь, имеет серебряный и золотой винты напротив друг друга и бронзовый винт в третьем положении.Зеленый винт на одном конце предназначен для заземляющего провода.

    При замене существующего трехпозиционного переключателя света обязательно вставьте провода в соответствующие винтовые клеммы. Положите кусок ленты на провод, идущий к винту общей клеммы. Два других провода можно подсоединить к любой из идентичных клемм.

    На рисунках ниже показано грубое подключение в каждой из этих ситуаций.

    Обратите внимание, что на этих схемах предполагается, что вы соблюдаете все рекомендуемые методы безопасной установки электрических цепей.

    Всегда отключайте питание цепи перед работой с оголенными проводами.

    Как работает трехпозиционный переключатель

    Важно понимать, что выключатель света предназначен для прерывания «горячего» провода, когда он выключен.

    Имея это в виду, белый провод от источника питания всегда идет непрерывно к осветительной арматуре, а неизолированные провода заземления всегда прикрепляются к винтам заземления. Но «горячий» или «заряженный» провод, идущий от источника питания, проходит через переключатели.Подключение трехпозиционного переключателя © Дон Вандерворт, HomeTips

    В трехпозиционном переключателе пару переключателей соединяют три провода — два черных «бегунка» и третий «общий» провод.

    При включении питания схемы любой из них может быть «горячим», в зависимости от того, как переключены переключатели.

    Поскольку неметаллический электрический кабель «3 провода-заземление», такой как Romex, часто используется для подключения переключателей, во время установки часто вносятся небольшие изменения. Этот тип кабеля содержит белый провод, который должен служить черным проводом.По этой причине белый провод окрашен или заклеен черной лентой, чтобы идентифицировать его как черный (горячий) провод, когда кабель используется для соединения двух трехпозиционных переключателей и фонарей.

    Как подключить 3-позиционные переключатели

    Есть три основных способа настройки трехпозиционных переключателей для управления одним или несколькими световыми приборами. Правильный выбор для вас будет зависеть от того, где питание входит в цепь (на один из переключателей или на осветительной арматуре), а также от расположения переключателей и ламп.

    Обратите внимание: все переключатели с зеленым заземляющим винтом или проводом должны быть заземлены на металлическую распределительную коробку или на оголенный или зеленый провод заземления цепи.

    A) Провода от источника питания могут сначала входить в одну распределительную коробку, затем идти к свету, а затем заканчиваться на другом переключателе. Обратите внимание на этом рисунке, что входящий белый провод проходит через первую распределительную коробку и заканчивается у осветительной арматуры. Проводка трехходового переключателя, где питание подключается к первому переключателю, а затем к свету .

    B) Провода от источника питания могут сначала войти в коробку с осветительной арматурой, пройти оттуда к одному переключателю, а затем подключить этот переключатель к другому переключателю.В этой конфигурации входящий белый провод подключается непосредственно к осветительной арматуре. Черный провод подключается к белому проводу с лентой, который проходит через первую распределительную коробку и подключается к общей клемме на втором переключателе. Затем красный и черный путешественники подключают спаренные клеммы путешественника на обоих переключателях. Проводка трехходового переключателя, где питание идет напрямую на свет .


    C) Провода от источника питания идут от переключателя к переключателю,
    и затем идут к свету.В этой конфигурации питание поступает на первый переключатель, а осветительный прибор размещается после второго переключателя.

    Белый провод, соединенный гайками в каждой распределительной коробке, идет непрерывно от источника к осветительной арматуре. Заряженный черный провод подключается к общей клемме первого переключателя, а затем парные путешественники переносят его к парным клеммам второго переключателя. Общий вывод второго переключателя направляет черный провод к осветительной арматуре. Проводка трехходового переключателя, при которой питание начинается с одного переключателя и идет ко второму переключателю перед переходом к свету.

    Получите предварительно экранированную локальную электрическую проводку Pro

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором домашнего журнала, автором более 30 статей книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Don Vandervort

    Basic Electricity Tutorial — Switches

    Basic Electricity Tutorial — Switches



    Авторские права © 1999 —

    1728 Программные системы

    Основное электричество


    ВАЖНЫЙ !!! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ настенный ток !!!
    ВСЕ эти схемы могут быть построены только на батареях (сухих элементах) !!!
    Если у вас есть или опыта работы с электропроводкой, ИЛИ если вам нужны предложения
    о том, какие расходные материалы покупать, нажмите здесь.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp

    Как и в случае с «Lincoln Cent Project»,
    электричество другое
    хороший пример того, что наука является частью нашей повседневной жизни. Посмотрите
    вокруг тебя. Ваш телевизор, ваши радиочасы, компьютер, который вы используете
    и многие другие электроприборы используют
    электроэнергия.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Чтобы объяснить вещи как можно короче, электричество — это поток электронов.
    Вещества, которые позволяют электронам свободно течь, называются
    проводники
    а те, кто этого не делает, называются
    изоляторы.


    Э Л Е М Е Н Т А Р И И NBSP & NBSP C И Р К У И Т С

    Диаграмма № 1 иллюстрирует
    предельно простая схема. (На данный момент не обращайте внимания на пунктирную линию и
    точки A и B). Батарея представлена ​​4 горизонтальными линиями.
    Начиная с отрицательного полюса (-) батареи, электроны «кружатся».
    через один провод пропустить через лампочку, пропустить через другой провод
    а потом
    возвращаемся к аккумулятору (+), замыкая тем самым цепь. Видеть? Довольно просто.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp

    Это все хорошо, но есть 2 недостатка.
    к этой схеме 1) свет
    всегда горит и 2) питание постоянно
    использовался. Как мы можем выключить лампочку? Ну мы могли открутить
    лампочку из розетки, но в реальных условиях это очень неудобно.
    (Лампочки внутри светильников, на потолке и так далее).
    Возможно, нам удастся отключить питание от источника. Это тоже очень
    неудобно. Ты
    Придется спуститься к вам в подвал, чтобы выключить электричество.Или — и многое другое
    опасно
    — придется отсоединить провод электропитания
    прежде, чем он достигнет световой розетки.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Есть ли безопасный способ прервать
    поток электронов, физически не касаясь провода? Конечно. Это называется
    ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ !!!

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp внутри типичного бытового настенного выключателя
    имеет полоску металла (B), контактирующую с точкой ‘A’, замыкая цепь и
    тем самым проводя электричество к свету.Очевидно, это будет позиция «ВКЛ».
    Когда изолированный рычаг опускается в положение «ВЫКЛ.», Он толкает металлическую полосу.
    от точки «А», разомкнув цепь и выключив свет.
    Переключатель такого типа (с рычагом, который «переключает» его) называется
    Переключить переключатель.

    Из-за хорошей изоляции
    и установленные в коробке, бытовые выключатели — безопасный способ
    для включения и выключения электрических устройств.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp
    Наконец, , давайте поговорим об этой пунктирной линии на Диаграмме 1.Теперь что бы случилось
    если бы точка A и точка B касались ИЛИ если бы они были соединены проводом или
    другой проводник? Ну, лампочка погаснет, провода и
    батарея очень быстро нагреется, и электроны будут просто путешествовать
    от
    аккумулятор в точку A в точку B, а затем обратно в аккумулятор. Заметь
    в этой новой схеме электроны
    путешествие по пути (или цепи), который на короче на , чем исходный.
    Вы только что узнали, что такое «короткое замыкание».
    есть и как его зовут
    полученный! Короткие замыкания опасны.Они вызывают нагрев проводов, автоматические выключатели
    «споткнуться» и даже может начать возгорание.

    С В И Т К Е С

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp
    Есть
    много разных типов переключателей : тумблерный, поворотный, кнопочный,
    «качелька», «цепочка», слайд, магнитная, ртутная, таймер, голосовая активация,
    «сенсорный» и многие другие. Черт возьми, даже Clapper ™ — еще один
    тип переключателя!

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp «рубильник» (редко встречается
    в наши дни) — это тип, который легче всего демонстрирует функционирование
    выключатель.Старые научно-фантастические фильмы («Франкенштейн (1931)» или
    «Молодой Франкенштейн (1974)», например), широко использовал эти переключатели в лабораторных сценах.

    Сегодня рубильники стали
    ограничивается 1) тяжелыми промышленными применениями и 2) демонстрацией
    цели — например, научные проекты. Рубильник имеет металлический рычаг,
    изолирован на «свободном конце», который соприкасается с металлической «щелью». С
    электрические соединения обнажены, рубильники никогда не видны в
    бытовая электропроводка.

    Ссылаясь на Схема 2 , проводка
    очень похож на диаграмму 1, за исключением того, что был добавлен переключатель. Сравните это
    к типовой схеме выключателя света в доме. Практически тот же принцип в работе
    ты не скажешь? Этот тип переключателя — однополюсный, одиночный.
    Бросок (или SPST). Это значит, что он управляет одним проводом (полюсом)
    и это делает 1 соединение
    (бросок). Да, это переключатель вкл. / Выкл., Но «бросок» засчитывается только тогда, когда
    подключение сделано. «Off» не считается «броском».Также обратите внимание, что только
    Необходимо переключить 1 провод. (Следуя по схеме с одного конца
    аккумулятор к другому вы можете понять, почему это так).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Как есть, эта схема
    один может быть вашим научным проектом. Вариантом может быть замена
    кнопочный выключатель и установка «зуммера» или «дверного звонка» там, где находится свет. Теперь у вас есть
    хорошая демонстрация того, как устроен дверной звонок. Кнопочные переключатели

    обычно «кратковременно на».То есть соединение устанавливается только тогда, когда
    вы нажимаете кнопку. Есть «кратковременное отключение»

    кнопочные переключатели, но
    использование одного в цепи дверного звонка будет означать, что звонок будет постоянно включен
    С до кто-то нажал кнопку. Непрактично, не правда ли?
    (Комик Тим Конвей пошутил, что его отец звонил в дверь именно в этом
    способ. Когда стояла тишина, кто-то говорил: «Эй, кто-то у двери»).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Практическое применение с мгновенным выключением

    переключатель — это «кнопка отключения звука» на
    ваш телефон.Если бы был использован мгновенный переключатель, это было бы очень
    раздражает постоянно нажимать кнопку, пока ты говорил и отпускал ее только
    для отключения звука. Это показывает, как у каждого типа переключателя есть свои конкретные приложения.

    На приведенной выше диаграмме показан
    интересный вариант разводки дверного звонка. 2 кнопки дверного звонка не
    должны быть рядом друг с другом. Одна кнопка могла быть у входной двери и
    другой у боковой двери. Если вы проследите за схемой, вы увидите, что
    нажатие любой из кнопок вызовет звонок в дверь.2 переключателя
    считаются подключенными параллельно .

    В цепи охранной сигнализации слева используются магнитные выключатели. Эти переключатели и их
    соответствующие магниты обычно устанавливаются на дверях и окнах. Заметь
    Коммутатор 1 и переключатель 2 подключены к серии .

    Оба переключателя должны быть замкнуты, чтобы цепь была замкнута и
    чтобы лампочка загорелась. (Это указывало бы на «вооруженный» статус этого
    охранная сигнализация.)
    Магнитные переключатели бывают двух видов — «нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые».Эти 2 термина описывают состояние переключателя.
    когда он НЕ управляется магнитом. Переключатели на этой схеме
    являются «нормально разомкнутыми», и поскольку магниты расположены далеко
    достаточно далеко, переключатели находятся в «разомкнутом» состоянии. Если бы магниты принесли
    ближе, лампочка загорится, и цепь будет «активирована». С этой точки зрения,
    перемещение или магнита приведет к тому, что лампочка погаснет, и сработает сигнализация.
    (Для простоты схема сработавшей сигнализации не изображена).Важно отметить, что обрезка проводов в любой точке
    также погаснет лампочка и сработает сигнализация.


    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Следующий тип переключателя (без схемы) — это

    Двухполюсный одинарный бросок (DPST). Эти переключатели используются, когда есть
    2 «живые» линии для переключения, но могут только включаться или выключаться (одиночный бросок). Эти
    переключатели используются нечасто и обычно встречаются в приложениях с напряжением 240 вольт.


    Однополюсные двухходовые переключатели

    На диаграмме 3 используется однополюсный
    Переключатель двойного хода.Общий вывод — это средний вывод в
    Ножевой переключатель SPDT или, если вы используете бытовой переключатель, это будет
    клемма цвета латуни. (два других будут серебристого цвета). Эта схема
    наглядно демонстрирует, что происходит, когда переключатель SPDT перемещается назад и
    вперед. Свет A горит, B гаснет, B горит, A гаснет и так далее.
    Вы можете видеть, что этот популярный коммутатор будет иметь много практических приложений:
    кнопка передачи / приема на «2-сторонней» магнитоле, переключатель «дальний / ближний свет» для
    фары автомобиля, переключатель импульсного / тонального набора на телефоне и
    скоро.

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp
    Если вы используете ножевой переключатель SPDT, у вас есть положение «выключено по центру»,
    чего не было бы в обычном настенном выключателе, и в этом случае вам нужно будет
    добавьте переключатель SPST для отключения этой цепи. (В работе с электроникой,
    многие переключатели SPDT имеют среднее положение, в котором включается электричество
    отключен к ОБЕИМ цепям. Это центр SPDT
    выключатель. Кроме того, некоторые электронные переключатели SPDT имеют «центр».
    должность. Лучшим примером такого типа переключателя является селектор «подхвата».
    на электрогитаре, которая может выбирать ритм, высокие частоты или оба звукоснимателя
    для 3-х разновидностей звуков).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp На диаграмме 4 (ниже) показано, что, вероятно, наиболее
    общее использование переключателя SPDT —

    3-стороннее переключение света
    схема. Электрики
    неправильно назвать переключатель SPDT «трехпозиционным переключателем». Правильная терминология
    должно быть
    «трехконтактный переключатель». Однако термин 3-позиционный переключатель прижился, и это
    неправильное название, с которым нам просто придется жить.

    Так, как это работает?
    Допустим, переключатель 1 находится внизу
    лестницы, а переключатель 2 находится наверху.Предположим, что переключатель 1 находится в состоянии «вниз».
    положение (B и C подключены), а переключатель 2 находится в верхнем положении (D и E подключены).
    Лампочка не горит. Теперь кто-то подходит к нижней части лестницы и
    переворачивает переключатель 1 «вверх». Если вы проследите за схемой, вы увидите, почему свет
    лампочка теперь загорится, потому что A, B и D и E подключены. Когда человек
    достигает вершины лестницы, переключатель 2 перевернут вниз, E и F теперь
    подключен и лампочка гаснет. Другой человек появляется в
    нижней части лестницы и переворачивает переключатель 1 «вниз», тем самым соединяя B и C.
    снова включить свет.Человек достигает вершины лестницы, переворачивается
    Переключите 2 «вверх», соединяя D и E, и лампочка погаснет. Обратите внимание, что в
    в случае второго человека нажатие вниз включает лампочку и
    ход вверх выключает лампочку. Если в вашем доме есть такие выключатели ИЛИ если
    вы приобрели бытовые настенные выключатели для этой схемы, теперь вы видите
    причина, по которой на них НЕ напечатаны слова.
    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Вам не кажется, что эта схема переключения
    сделал бы великий научный проект?


    Двухполюсный двухпозиционный переключатель

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Простой способ представить себе этот переключатель — это вообразить
    2 переключателя SPDT расположены рядом с прикрепленными друг к другу «ручками».Возможно, наиболее популярным вариантом использования этого переключателя является
    «изменение фазы или полярности». Итак, как же DPDT
    переключатель выполнить это?
    Во-первых, , вы должны подключить 2 «верхних» и 2 «нижних» клеммы к разъему .
    «крест-накрест» мода. Два верхних терминала становятся входом, а средний
    два терминала становятся выходом. Теперь, ссылаясь на нижнюю левую диаграмму,
    переключатель находится в верхнем положении, соединены W и Y, а также X и Z.
    полярность сохраняется, поскольку вход и выход подключены напрямую.Нет проблем в этом, верно?

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда
    переключатель находится в нижнем положении (правый рисунок). Вход + идет от
    Терминал «W», вниз в правый нижний угол, а затем вверх до терминала «Z». Отрицательный
    вход идет с клеммы «X» и выходит через клемму «Y». Смотри что
    случилось? Одним щелчком переключателя полярность была изменена. Какие
    приложения у этого есть? Во-первых, электрогитары используют этот тип
    переключателя, чтобы сдвинуть один датчик по фазе с другим, создавая тонкий,
    «пронзительный», «вывернутый наизнанку» звук.В «старые времена» до 3-х зубцов
    вилки, выключатели питания на некоторых электрических устройствах использовали это переключение
    устройство для переключения полярности в случае, если вилка была в розетке,
    «Неправильный путь».

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Еще одно важное (хотя и не очень распространенное)
    использование заключается в том, чтобы поставить это
    переключаться между 3-позиционными переключателями, чтобы тот же свет мог переключаться с

    много разных мест. Ссылаясь на Диаграмму 4, если бы A и B и E и F были
    подключен, лампочка будет выключена.Но теперь подумайте о проводах, идущих от A к D.
    и C к F. Если их соединения были поменяны местами (от A к F, C к D), лампочка
    включится снова. Итак, как бы мы могли изменить полярность этих
    2 провода? С помощью переключателя переключения полярности! (См. Диаграмму 5 ниже).

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Между прочим, электрики снова
    навлек на нас еще одно неправильное название, назвав его «4-позиционным» переключателем. Видишь
    что такое 4-позиционный переключатель? Это переключатель DPDT, подключенный к переключению фаз.
    без открытых двух нижних клемм (их не обязательно).Если ты можешь
    купить 4-позиционный переключатель, отлично. Если нет, вы знаете, как исправить это?

    & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp Кроме того, вам не нужно ограничивать себя использованием только одного 4-позиционного переключателя. Если бы вы были
    подключите второй 4-позиционный переключатель от клемм Y и Z первого переключателя к клеммам W 2 и X 2
    второго переключателя , вы можете переключить тот же свет из четвертого места. (См. Диаграмму 6).

    Или вы можете добавить 5-й или 6-й переключатель и т. Д.Разве это не будет впечатляющим научным проектом?

    Удачи с проектом !!!



    Вернуться на главную страницу

    Авторские права © 1999 —

    1728 Программные системы

    .

    Разное

    Потолок в коридоре из панелей пвх: Потолок в прихожей из пластиковых панелей: техника монтажа

    Потолок в прихожей из пластиковых панелей: техника монтажа

    Приступая к ремонту потолка в квартире, нельзя не обратить внимание на современные пластиковые ПВХ панели, которые с недавних пор стали необыкновенно популярными в нашей стране.

    Подвесной потолок из пластиковых панелей широко используют на кухнях, балконах, ванных комнатах и, конечно же, в прихожих, которые довольно часто имеют нестандартную форму («перекошенный» периметр) и небольшую площадь.

    Как сделать подвесной потолок из пластиковых панелей в прихожей

    Часто бывает так, что потолочное пространство в коридоре имеет недопустимую кривизну, которую невозможно исправить традиционными методами, т.е. используя традиционный вид ремонта – шпаклевание и последующую окраску с помощью водной эмульсии белого цвета…

    Но в случае с пластиковыми потолками все обстоит по-другому. Можно все сделать быстро и качественно. Для этого достаточно купить панели ПВХ большой ассортимент которых удобно представлен на больших площадях строительных рынков или строймаркетах.

    Будет полезно, предварительно замерить площадь ремонтируемого помещения, купить нужное количество пластиковых листов и привезти их к себе на квартиру.

    Все остальное уже является делом техники – по всему периметру прихожей устанавливается деревянная обрешетка, на которую и крепятся пластиковые панели. Считается, что установка первого листа является самым тяжелым делом.

    Но если лист правильно инсталлируется на свое посадочное место, то вся остальная работа считается уже легкой, т.к. ПВХ панели имеют специальные крепежные элементы, существенно облегчающие установку.

    То есть, они имеют свойство защелкиваться между собой. И если такое будет происходить во время установки пластикового потолка, то это будет говорить об одном – весь процесс проходит правильно…

    Среди преимуществ пластиковых потолков нужно отметить и их необыкновенно привлекательный дизайн. Достаточно установить непосредственно в потолке из ПВХ панелей углубленные лампы, как весь свет, отражаясь от пластика, мгновенно осветит даже самую просторную прихожую.

    Установка углубленных ламп имеет много преимуществ – они стоят дешево, отличаются привлекательным внешним видом, и устанавливаются за считанные минуты.

    Стоит мастеру аккуратно вырезать ножом в пластике небольшое технологическое отверстие, и просунуть в него патрон углубленной лампы, как специальные металлические прищепки тут же защелкиваются надежно фиксируя осветительную арматуру.

    Остаётся только ввинтить лампу в патрон и можно считать, что все ремонтные работы по отделке потолка пластиковыми панелями в коридоре успешно завершены.

    P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Отделка прихожей пластиковыми панелями

    Пластиковый потолок в коридоре — преимущества и недостатки

    Главная / Дизайн потолка / В прихожей / Плюсы и минусы пластикового потолка в коридоре

    Коридор и прихожая требуют особенного внимания к оформлению перекрытий. Здесь необходима отделка, которая легко перенесет довольно сложные условия эксплуатации – различные загрязнения, смена температурного режима а из-за открывания дверей и смена влажности по той же причине. Кроме того, отделка должна быть красивой и прочной. Все эти задачи можно решить одновременно, если в коридоре смонтировать потолок из пластиковых панелей, наподобие того, что показан на фото ниже.

    Виды панелей

    Несмотря на то, что многим все панели кажутся однотипными, это совершенно не так. Есть несколько разновидностей этого материала, имеющих довольно серьезные отличия:

    • Стеновые. Если не обращать внимания на название, такие панели отлично подойдут и для оформления потолка. Они имеют большую, по сравнению с потолочными толщину и за счет этого прочнее.
    • Потолочные. Это разновидность деталей, предназначенная непосредственно для потолочных конструкций. Они тонкие, легкие и несколько более хрупкие, чем стеновые.
    • Бесшовные. Эта разновидность материала позволяет собрать полотно, на котором практически не видно стыков между отдельными фрагментами покрытия.

    Выбрать, какая конкретно модель вам подойдет, можно, исходя из общего дизайна коридора и типа остальных отделочных материалов. Кроме того, почти каждая разновидность таких покрытий предоставлена как минимум в нескольких цветовых решениях. Все это, позволит подобрать вариант под любой дизайн и оформление.

    Достоинства решения

    Собирая в своем коридоре потолок из пластиковых панелей, нужно знать обо всех преимуществах, которыми обладает подобная конструкция, а их немало.

    • Легкость в монтаже. Даже не самый опытный мастер с легкостью осуществит сборку подобной конструкцию Ничего сложного в этом нет, а набор инструментов, которые могут для этого понадобится, есть практически в каждом доме.
    • Скорость монтажа. При ремонте, время имеет огромное значение, а композицию из пластика можно собрать за один день.
    • Возможность замаскировать весьма существенные недостатки базовой поверхности в виде перепадов высот или других подобных дефектов.
    • Простота в уходе. На поверхности потолка в коридорах и прихожих всегда скапливается пыль и прочая грязь, которые надо удалять время от времени. С пластиком это не проблема – достаточно просто протирать его влажной тряпкой, а для серьезных загрязнений можно использовать бытовые моющие средства.
    • Возможность выбора цвета деталей, из размеров и внешнего вида готовой конструкции. Есть детали разных расцветок, ширины и даже панели, позволяющие получить практически сплошное покрытие.
    • Невысокая стоимость. Это – один из решающих факторов при выборе во многих случаях. При невысокой стоимости, подобная отделка выглядит вполне прилично, что позволяет сделать ремонт весьма бюджетным.
    • Возможность использования пространства между потолком и плитой перекрытия для укладки утеплителей, звукоизоляционных материалов и установки встраиваемых светильников. Последний момент особенно важен в небольшом помещении – не придется отнимать место массивными люстрами или другими традиционными подвесными светильниками.

    Недостатки

    Ни один вид оформления не обходится без недостатков и пластиковый потолок, собранный в коридоре также не лишен минусов. В некоторых случаях они могут стать существенными, а иногда не настолько важны, но, знать о них необходимо.

    • Композиция под потолком отнимет немного высоты к помещения за счет необходимых для монтажа покрытия каркаса или обрешетки.
    • Рисунок на поверхности покрытия имеет геометрическую направленность – даже на бесшовных покрытиях стыки между панелями немного заметны.
    • Композиция из пластика подходит не для всякого интерьера. В некоторых случаях лучше будет смотреться даже простой белый оштукатуренный потолок.

    Примеры

    Чтобы более точно представлять, как может выглядеть пластиковый потолок в коридоре, можно просмотреть несколько фото примеров таких конструкций, представленных ниже. Они помогут определить, подходит ли такая отделка вам.

    увеличиваем высоту и расширяем пространство

    Оформляя прихожую, многие хотят решить несколько задач: сделать комнату уютной, красивой и при этом функциональной. На потолочную поверхность нередко не обращают внимания, уделяя больше значения остальной отделке. И напрасно, ведь если правильно оформить потолок в коридоре, получится изменить восприятие всего интерьера.

    Как сделать потолки в коридоре

    Несмотря на то, что коридор трудно назвать полноценной комнатой, это помещение является первым, которое видят переступающие порог квартиры или дома хозяева и гости.

    Поскольку место в коридоре достаточно ограничено, вдоль стен стоят шкафы-купе или гарнитуры, то единственным пустым пространством, на которое бросается взгляд первым делом, остается потолочная поверхность.

    Удачное расположение предметов интерьера обеспечит прихожей дополнительную свободную площадь, а правильное сочетание цветов и фактур, даст возможность визуально расширить узкий холл.

    О том, как оформить потолок в прихожей, мы расскажем в статье.

    Варианты отделки потолка в коридоре

    При разработке дизайна потолков для прихожей важное внимание необходимо уделять следующим факторам:

    • высоте и конфигурации помещения;
    • наличию или отсутствию перепадов температуры;
    • уровню влажности;
    • заявленным направлению, стилю интерьера.

    Если говорить о видах потолков, которые чаще всего используются для оформления коридора, можно выделить следующие:

    • побелка;
    • шпаклевка и покраска;
    • оклейка обоями;
    • декоративная штукатурка;
    • натяжные потолки;
    • подвесные потолки из гипсокартона;
    • многоуровневые комбинированные системы;
    • покрытия из пластиковых панелей.

    Выбор подходящего потолка для прихожей

    Эксплуатационные характеристики, проявляемые разными видами материалов, существенно выделяют пластиковые и навесные гипсокартонные потолки среди прочих вариантов. Однако и другие поверхности будут смотреться ничуть не хуже, если соответствуют интерьеру.

    Побелка потолка

    Это старый традиционный способ ремонта потолочных поверхностей, который сегодня не пользуется популярностью. Однако, те, кто ограничен в средствах, могут выбрать его для себя. Он поможет придать аккуратный светлый вид потолку. Чтобы выполнить работу необходимо тщательно подготовить и выровнять поверхность.

    Покраска

    Это та же самая побелка, только в работе используют современные красители, отличающиеся разными свойствами и характеристиками. Такие составы не боятся влаги, плесени, не выделяют неприятного запаха, хорошо пропускают воздух.

    Единственный недостаток – потолочное пространство перед окрашиванием придется подготовить так же качественно, как и перед побелкой, ведь даже малейшие перепады между плитами перекрытия будут заметны. Сначала проводится штукатурка потолка, затем его шпаклевание, только после этого поверхность покрывают слоем краски. Краска не обязательно должна быть белого цвета, можно подобрать состав другого оттенка. Главное, чтобы он подходил по цвету к основному тону.

    Обои

    Они представлены на рынке в широком ассортименте с разными фактурами и плотностью. Это же можно сказать о цене изделий. Каждый найдет для себя подходящий по стоимости вариант.

    Условно обои подразделяются на три группы:

    • бумажные;
    • виниловые;
    • флизелиновые.

    В строительных магазинах продаются и текстильные обои, но они стоят дороже, не практичны, их нельзя мыть и чистить.

    Обои выбираются для отделки потолков также по ряду других причин:

    • скрывают небольшие изъяны и недостатки планировки;
    • визуально расширяют или уменьшаю пространство в зависимости от рисунка и цвета;
    • уменьшают или увеличивают высоту потолков.

    Декоративная штукатурка

    Сегодня это самый распространенный вариант, которым оформляют поверхность потолка в коридорах. По стоимости он выйдет дороже, чем рассмотренные выше способы, но конечный результат оправдает все ваши ожидания. Декоративный состав наносят поверх старой отделки в качестве финишного слоя. Чтобы создать интересный рисунок или текстуру используют различные приспособления.

    В продаже можно встретить составы с готовыми наполнителями, которые после высыхания образуют сложный рельеф.

    Дополнительные материалы по декоративной отделке потолков.

    До нанесения декоративной смеси не потребуется выравнивания и подготовки базовой поверхности, если на ней нет существенных изъянов. При наличии заметных дефектов подготовка будет такой же, как перед окрашиванием и побелкой.

    Натяжные потолки в коридоре

    Это красивый и интересный способ отделки, представляющий собой подвесную систему из потолочного профиля и туго натянутого по периметру потолка полотна. С его помощью можно эффектно оформить небольшое потолочное пространство. Единственный нюанс – важно правильно выбрать подходящее покрытие.

    Натяжные полотна представлены в матовой и глянцевой фактуре. И, если просторное помещение глянец визуально увеличивает еще больше, то компактную комнату он, наоборот, сделает уже. Поэтому для коридора выбирайте матовые полотна пастельных тонов, не привлекающие к себе особого внимания.

    Зеркальные потолки тоже можно включать в оформление, но не на всей поверхности, а вдоль стены узкой полосой, либо в виде абстрактных фигур или отдельных элементов. Для широких коридоров ограничений практически не существует. Вы можете выбрать любые понравившиеся цвет и фактуру полотен.

    Статья о натяжных потолках в коридоре их дизайн, освещение и монтаж.

    Навесные потолки в коридоре из гипсокартона

    Такое покрытие сочетает в себе практичность, превосходный внешний вид и представляет широкое поле для полета дизайнерской фантазии. Популярность материала обусловлена его следующими достоинствами:

    • не требует временных затрат на штукатурку и выравнивание чернового потолка;
    • скрывает проводку и коммуникации;
    • экологичный материал можно использовать для отделки в любом помещении.

    Если говорить о недостатках ГКЛ относительно прихожей, необходимо учесть следующие моменты:

    • гипсокартону свойственна слабая сопротивляемость влаге. Несмотря на то, что прихожая – это не помещение с повышенной влажностью, тем не менее, в большинстве квартир она граничит с ванной комнатой или кухней. Иногда этого бывает достаточно, чтобы соседи сверху могли залить потолки водой. А вода, как известно, проникает сквозь пустоты в плитах перекрытия и может достигнуть любой комнаты. Поэтому для подстраховки следует выбирать гипсокартон с маркировкой «влагостойкий»;
    • небольшое пространство прихожей делает монтаж сложным, поэтому не всегда у новичков получается установить конструкцию самостоятельно.

    Комбинированные потолки

    Система из многоуровневых потолков украсит любое помещение. Причем совмещать можно друг с другом абсолютно любые материалы, но делать это нужно осторожно, принимая во внимание размер комнаты. Самый распространенный прием – гипсокартон и реечные или кассетные модули, также неплохо выглядит ГКЛ с грильято. Отдельного внимания заслуживают гипсокартонные конструкции в комбинации с натяжными полотнами.

    Дизайн потолка в узком коридоре

    В узкой прихожей важна каждая деталь интерьера, поскольку компактное помещение позволяет охватить все, что в нем находится одним взглядом. Это же относится и к потолку, который должен составлять единое целое с остальным пространством. Дизайнеры знают много способов отделки потолка в коридоре, которые помогут его расширить.

    К числу самых распространенных относятся:

    • обои с поперечным рисунком, переходящим на потолочную поверхность;
    • темные стены и контрастирующий по цвету с ними потолок более светлого оттенка;
    • декоративная штукатурка на стенах и ровное светлое покрытие на потолке;
    • много искусственного света тоже расширит пространство. Кроме стандартных точечных светильников, можно использовать настенные бра или напольные торшеры;
    • светлая поверхность потолка и стеклянные вставки на стенах – удачное сочетание для узкого коридора. Такой вариант визуально раздвинет пространство. Также можно установить большое зеркало во всю стену;
    • сделайте подвесной зеркальный потолок в коридоре из реек. Лучи света будут отражаться от поверхности, расширяя пространство. Поперечное расположение реек сделает помещение шире, визуально укоротив его.

    Основа гармоничного интерьера прихожей – качественно продуманный дизайн потолка в коридоре, стен, пола, правильная мебель и аксессуары. Тщательный выбор материалов и цветов поможет успешно добиться поставленных целей.

    Потолок в коридоре из пластиковых панелей

    Панели ПВХ прочно заняли почетное место среди отделочных материалов. Различные виды поливинилхлорида, входящие в его состав, позволяют использовать панели не только в отделке офисных зданий, но также жилых домах и квартирах.

    Материалы из пластика отличаются от других типов отделки следующими параметрами:

    • бюджетной стоимостью, устраивающей большинство потребителей;
    • повышенной влагостойкостью, что позволяет использовать пластиковые панели в ванных комнатах;
    • прочностью. Данное свойство существенно увеличивает срок эксплуатации изделий из поливинилхлорида;
    • простотой монтажа. Выполнить установку пластикового потолка легко своими руками;
    • хорошей звукоизоляцией;
    • возможностью реализовать любое дизайнерское решение.

    Но даже у такого, на первый взгляд идеального материала, есть свои недостатки:

    • панели могут деформироваться от сильного нагрева или под воздействием высоких температур, поэтому выбирая освещение для такого способа отделки потолка, необходимо учитывать эту особенность;
    • на материале могут появиться трещины от неаккуратного обращения или сильного нажатия;
    • стоит избегать отделки потолков панелями ПВХ в детских комнатах, поскольку сырье, составляющее их основу – ненатурального происхождения, а новый пластик источает резкий неприятный запах

    Тем не менее, для прихожих пластиковый потолок – хороший вариант, позволяющий расширить пространство, если расположить панели поперек или по диагонали.

    Крепят плиты к потолку двумя способами:

    • бескаркасным;
    • на монтированный по периметру потолка каркас.

    Первый вариант требует наличия идеально ровной потолочной поверхности. Панели крепятся к потолку на жидкие гвозди и дополнительно фиксируются саморезами в боковых частях. Для реализации второго способа нужно соорудить качественное основание из металлического профиля или деревянных брусьев. Он применяется чаще.

    Оформление потолка в коридоре

    Меняем размер помещения с помощью света

    Свет имеет большое значение в оформлении любого интерьера. Он поможет разделить пространство на зоны, сделать атмосферу уютной или строгой, добавить или уменьшить размера комнате. Правильно осветите потолок коридор приобретет нужную вам форму.

    Есть несколько способов оформления длинных или узких прихожих при помощи света:

    • декоративные гипсокартонные вставки. Разделите прихожую на небольшие отрезки при помощи декоративных вставок, между ними монтируйте источники света. Так вы получите несколько небольших коридорчиков, а широкие лампы увеличат помещение;
    • изогнутые линии. Их делают из светодиодных лент, установленных под потолок. Эффект от них будет таким же, как и от полос, расположенных поперек, но более мягкое излучение придаст помещению дополнительного уюта. Чем больше будет расстояние между источниками света, тем просторнее покажется комната;

    Сочетая данный способ с глянцевым покрытием, вы сможете сэкономить на электроэнергии, поскольку хорошая способность пленки ПВХ отражать свет потребует небольшого количества приборов;

    • люстра в центре потолка и точечные светильники по краям тоже добавят площади комнате. Яркое освещение периметра сделает края потолка не такими заметными, визуально расширив его поверхность. А люстра акцентирует внимание на себе и отвлечет взгляд от стен.

    Ремонт в длинном коридоре

    Если вы являетесь обладателем квартиры с длинной и темной прихожей, можно превратить ее в просторную и светлую комнату. Обратите внимание на советы дизайнеров:

    • используйте зеркальные вставки на потолке или элементы витражного стекла. Они не только привлекательно смотрятся, но и расширяют пространство;
    • комбинируйте натяжной и подвесной гипсокартонный потолки, грамотно расставляйте светильники и у вас получится зонировать коридор, разделив его на несколько участков. Так у вас появится зона входа, основная часть в виде холла и переходы в другие помещения. Кстати, таким же образом можно поступить с напольным покрытием и отделкой стен. Применяя разные материалы на отдельных участках, получиться добиться такого же эффекта, как и с несколькими уровнями на потолке;
    • что касается освещения, поступите следующим образом: основной источник света расположите в центре, светодиодные ленты вставьте в ниши, а точечные светильники монтируйте в пол вдоль одной из стен.

    Если у вас в коридоре расположен шкаф-купе во всю стену, откажитесь от точечного освещения над шкафом, и сместите его к противоположной стене. В противном случае свет будет заходить за мебель, меняя восприятие пространства, сужая его еще больше;

    • всего лишь один светильник сделает высокие потолки в таком помещении еще выше, но визуально удлинит и без того длинную комнату. Решить такую проблему можно двумя способами:

    – выбрать более темный оттенок для потолка по сравнению с другими цветами отделки;

    – монтировать главный источник света к стене.

    Чему уделить внимание при выборе отделки

    До того, как начать ремонт потолка в коридоре, необходимо учесть рад факторов, которые могут оказать влияние на восприятие пространства:

    • площадь прихожей и размеры стен. Это два самых основных момента, которые нужно принимать во внимание, выбирая какой лучше потолок впишется в интерьер коридора. На небольшие вертикальные размеры комнаты повлияет даже цвет стен. В данном случае хорошее решение – светлые потолки и стены;
    • подвесные потолки в коридоре из гипсокартона из двух уровней расширят тесное пространство, но при этом заберут у помещения высоту. Сделать конструкцию легче поможет правильное освещение. Можно использовать светодиодную подсветку по периметру уровней или точечные светильники на потолке вдоль одной стены;
    • небольшие коридоры не следует загромождать большим количеством аксессуаров. Простота и лаконичность – главные особенности дизайна для таких комнат.

    Нередко осуществляя ремонт потолков, люди не берут во внимание массу дизайнерских приемов, с помощью которых можно добиться разных результатов, а предпочитают отделывать поверхность понравившимся способом. Это большая ошибка, ведь маленькие секреты сделают комнату не только красивой, но и исправят все недочеты планировки помещения.

    Ответ на вопрос как зрительно увеличить высоту потолка.

    Видео по теме




    6 343

    Оформление потолка в коридоре — фото интерьеров

    Главная/Прихожая/Дизайн потолка в прихожей из гипсокартона и пластиковых панелей (50 фото интерьеров)

    Первое помещение, которое встречает гостей вашего дома, является коридор. Фото дизайна потолка в прихожей показывают, что зачастую при его оформлении осуществляются довольно необычные идеи. Так происходит потому, что при ремонте помещения для отделки стен и пола предпочтение отдается практичным материалам, а создавая проект потолка, можно проявить воображение, сделать его настоящей изюминкой. Собираясь оформить потолок в прихожей, обязательно следует изучить варианты дизайна на фото, чтобы выбрать подходящий по внешнему виду, сложности исполнения и стоимости.

    Многоуровневый потолок из гипсокартона преображает узкий коридор

    Традиционные способы отделки

    В нашей стране еще некоторое время назад к ремонту квартир предъявлялись непритязательные требования. Главными из них были — невысокая цена материалов и возможность их самостоятельного применения. Поэтому особую популярность завоевали следующие недорогие и простые в исполнении способы отделки.

    Побелка

    Этот способ — наиболее дешевый из всех представленных, стал основным вариантом при ремонте. Единственная сложность в применении побелки — необходимость полностью выровнять основу перед нанесением, чтобы она выглядела идеально. Сколы, погрешности штукатурки, трещины, неровности становятся более заметными на белом фоне. Плюс такой отделки в том, что белая поверхность кажется выше, чем есть на самом деле. Такое покрытие рекомендуется ежегодно обновлять, так как побелка имеет свойство впитывать частицы грязи, и не будет выглядеть такой свежей.

    Белый потолок — это классика интерьера прихожей

    Покраска

    Альтернативой побелке стало нанесение краски. Это покрытие не сильно дороже предыдущего, имеет такое преимущество, как широкая цветовая гамма. Помимо готовых красок определенных оттенков, можно создать собственную, добавив к белой основе понравившийся колер. Это концентрированные пигменты, выбор которых в строительных магазинах довольно широк. Степень насыщенности цвета зависит от количества колера, добавленного к краске. Таким образом можно придать покрытию легкий оттенок, сделать его ярким или даже разноцветным. Перед нанесением стоит полностью устранить недостатки, чтобы не испортить результат неровностями, которые при наличии цвета станут особенно заметны.

    Гипсокартонную конструкцию можно окрасить в любой цвет

    Декоративная штукатурка

    Существует еще один способ оригинального оформления, который можно выполнить самостоятельно — нанесение фактурной штукатурки. Благодаря ее свойствам, результат получается рельефным. С помощью специальных приспособлений можно создать уникальный узор, а нанесение краски придаст ему большую глубину, фактурность. Фото дизайна этого помещения демонстрируют, какие необычные идеи можно воплотить с помощью декоративной штукатурки. Для применения этого материала необязательно устранять недочеты, так как структура штукатурки достаточно плотная для того, чтобы скрыть небольшие погрешности.

    Декоративная штукатурка на потолке прихожей

    Если ваш бюджет ограничен, нет желания нанимать специалистов для оформления потолка в прихожей, можно по фото выбрать, какой лучше подойдет из представленных вариантов. Приложив немного фантазии, нетрудно создать уникальный дизайн.

    С помощью декоративной штукатурки можно оформить потолок по своему вкусу

    Современные решения

    На смену традиционным пришли более изысканные варианты. Это, как правило, подвесные потолки в прихожей, фото которых демонстрируют их универсальность и оригинальность. Они могут потребовать значительных финансовых затрат, но интересный внешний вид будет их полностью компенсировать.

    Венецианская штукатурка в интерьере прихожей

    Гипсокартон

    Листы гипсокартона уже снискали себе славу одного из популярных материалов для оформления дизайна стен, создания объемных композиций, ниш, перегородок. Потолки в коридоре из гипсокартона на фото — тоже распространенное явление, имеют ряд преимуществ:

    • Невысокая цена;
    • Легкость при подготовке, монтаже, отделке конструкции;
    • Как видно на фото, потолок в прихожей из гипсокартона абсолютно ровный, не требует дополнительной обработки;
    • Возможность нанесения различных отделочных материалов — краски, штукатурки, обоев;
    • Высокая степень влагоустойчивости, пожаробезопасности.

    Лёгкость гипсокартона позволяет создать любую констуркцию

    На фото потолков в прихожей из гипсокартона понятно, что этот материал подходит для создания ровной поверхности, и для сложных многоуровневых композиций.

    Арка и многоуровневая конструкция из гипсокартона в коридоре

    Натяжной потолок

    Один из самых универсальных способов отделки — натяжная пленка из ПВХ. Разнообразие цветовых решений, выбор от эконом- до премиум-класса позволяют создать покрытие на любой вкус и кошелек. На фото подвесного потолка в прихожей заметно, что он может быть абсолютно уникальным. Смонтировать натяжную пленку без участия специалиста не получится, следует учесть, что стоимость работы будет примерно равняться цене расходных материалов. Не нужно бояться, что такая конструкция съест высоту. Достаточно лишь подобрать правильные оттенки, направление линий, изгибов, а также создать несколько уровней — результат может казаться даже выше, чем было до ремонта. Плюсом ПВХ-пленки является то, что помещение перед монтажом не требует специальной подготовки, а недостатки не нужно устранять.

    Натяжной потолок — это самый быстрый и эффектный способ преображения прихожей

    Пластиковые панели

    Потолок в коридоре из пластиковых панелей — наиболее практичный выбор, так как они легко моются и создают теплоизоляционный эффект. Не стоит бояться, что холл будет иметь холодную офисную атмосферу: на сегодняшний день производители предлагают огромный выбор панелей различных цветов и фактур, имитирующих натуральные материалы. Особое внимание нужно уделить расположению панелей. Если помещение представляет собой узкий длинный коридор, поперечные линии могут сделать его зрительно шире. Оригинально выглядит диагональная укладка панелей — таким образом можно приблизить форму к правильному квадрату.

    Потолок в прихожей из пластиковых панелей смотрится очень стильно и современно

    Выбор цветовой гаммы

    Выбрав способ оформления, многие озадачиваются подбором подходящего цвета. Здесь, помимо личных предпочтений, следует учитывать особенности конфигурации, советы профессиональных дизайнеров, изучить фото подвесных потолков в коридоре.

    • Холодные оттенки зрительно делают помещение выше. Теплые применяются для создания обратного эффекта.
    • Оттенок поверхности должен быть как минимум на один-два тона светлее стен. Выбирая темный цвет, следует отдать предпочтение глянцевому блеску натяжного полотна.
    • Сочетая между собой два-три тона, лучше подбирать оттенки одного цвета — например, пастельный и более насыщенный. Белый цвет является универсальным компаньоном к любому другому.
    • Подбирая узор на обоях или ПВХ-пленке, нужно иметь в виду, что крупные детали будут визуально занижать поверхность. Лучше остановиться на мелком рисунке в виде темных элементов на светлом фоне.

    Цветовое решение покрытия не должно быть спонтанным. Нужно учесть множество факторов — гамму остальной отделки, наличие или полное отсутствие попадания дневного света из прилегающих комнат, высоту и форму холла. Не стоит бояться смелых решений: как правило, обстановка входной зоны не отличается оригинальностью, и яркий потолок может придать интерьеру индивидуальности.

    Как расположить освещение

    Из-за отсутствия в коридоре источников естественного света задача расположения светильников становится одной из основных при разработке проекта. Решая ее, следует учитывать функциональную нагрузку помещения. Как правило, коридор служит не только входом в дом, но и проходной комнатой. Желательно предусмотреть два сценария освещения — полное, которое используется непосредственно во время нахождения в холле, и частичное, в виде подсветки. Она будет включена в остальное время, когда домочадцы могут перемещаться, проходя через коридор.

    Все виды подвесных конструкций, в том числе и потолок в прихожей из пластиковых панелей, предоставляют возможность размещения точечных светильников, люстры, или светодиодной ленты в соответствии со стилем интерьера. В современном стиле уместны лаконичные светильники-споты с элементами из металла, имитации дерева, стекла. Более изящные люстры поддержат классическую обстановку.

    Выбор оформления зависит от финансовых возможностей, особенностей формы прихожей, личных предпочтений хозяев дома. Следует учесть все эти нюансы, чтобы создать оригинальный дизайн, который будет радовать вас ежедневно.

    Правильно подобранное оформление в выбранном стиле будет не только украшать прихожую, но и скорректирует её недостатки, поддержит интерьер всего дома, продемонстрирует отличный вкус хозяев.

    Видео:


    как крепить, выбор светильников, пошаговая инструкция по монтажу, фото видео

    У пластика есть много сторонников и не меньше противников. Но если необходима недорогая, быстро монтируемая и привлекательная отделка, то один из наиболее популярных вариантов пластиковые панели. С каждым годом их ассортимент все увеличивается. Есть однотонные, полосатые, в клетку, с цветами и растительными элементами, имитирующие кирпичную кладку, натуральные камни, и т.д. Из всего этого многообразия потолок из пластиковых панелей делают обычно однотонным. И чаще всего — белым или очень близким к нему — с легким оттенком, типа «топленого молока», экрю, слоновой кости и т.п.

    Малая часть ассортимента пластиковых панелей

    По типу поверхности могут они быть глянцевыми или матовыми. Есть коллекции с шероховатой певерхностью — для тех, кто предпочитает оригинальные решения. Есть также с блестящими вставками. Но так как потолок из пластиковых панелей делают почти всегда в технических помещениях — кухне, ванной, туалете, на балконе — то небольшие, как правило, размеры заставляют выбирать глянцевую поверхность: она зрительно приподнимает потолок, и за счет отражения помещение кажется просторнее. Также отблески на потолке увеличивают освещенность — при матовом потолке необходимо брать большее количество ламп или увеличивать их мощность.

    Содержание статьи

    Вредные или нет

    Часто можно услышать, что пластику в доме не место. Возможно, но пластик у нас почти везде. В него даже упаковывают товары, у нас многие изделия на кухне и в ванной тоже из пластика. Панели ПВХ делают из той же группы пластиков, что и шприцы и тару для продуктов. Что приятно, что этот материал не имеет пор, в которых могут поселиться бактерии и другие микроорганизмы. Если на поверхности есть питательная среда и условия благоприятные, они размножатся, но удалить их можно одним движением тряпки, смоченной в мыльной воде или дезинфицирующем растворе. Пластиковые панели действительно гигиеничны. Доказательством можно считать тот факт, что санстанция разрешает отделывать ими лечебные учреждения.

    Есть пластиковые панели зеркальные или с зеркальными частями — полосами

    Второй момент, который многих останавливает: горючесть пластиков. Они и правда горят. Начинают поддерживать пламя при температуре от +360°C. Для сравнения: ДСП и ДВП, ОСП (OSB) начинают гореть при +250°C. Если сравнить эти материалы по количеству выделяемого дыма, то пластики его выделяют на 40-50% меньше.

    Еще один довод: потолок из пластиковых панелей не дышит. Если вы живете в частном доме, и сверху у вас проветриваемый чердак, воздухообмен важен. Если вы живете в многоэтажке, вам все равно необходимо обустраивать систему вентиляции, которая и в кухне, и в ванной с туалетом просто обязательна. А чтобы за потолком не скапливался конденсат, встройте в потолок пару вентиляционных решеток в противоположных углах. Хотя, потолок все равно негерметичен и при достаточном воздухообмене никаких проблем не возникает.

    Виды пластиковых потолочных панелей

    Все ПВХ панели разделяют на две категории: стеновые и потолочные. Они отличаются жесткостью и весом: на потолке неважна механическая прочность, потому материал делают облегченным, с тонкими стенками. Обращаться с ними нужно аккуратно: можно смять даже двумя пальцами. Можно ли монтировать стеновые панели на потолок. Можно, но стоят они дороже, а их более высока прочность невостребована. К тому же они тяжелее, потому немного будет увеличена нагрузка на каркас (если такой будет) и при его монтаже нужно это учитывать.

    Теперь о размерах панелей и видах их поверхностей. Есть материал, внешний вид которого напоминает вагонку: такие же полосы, только из пластика. Потолок из таких панелей называют еще реечным так как по внешнему виду поверхность очень похожа.

    Реечные пластиковые потолки

    Практически ровная, без щелей поверхность, с трудом различаемыми стыками получается из безшовных пластиковых панелей. Стыки таких панелей практически незаметны: лицевая поверхность ровная и гладкая, а с боков есть шип и паз, как на обычной вагонке, при помощи которых и собирается обшивка.

    Потолок из бесшовных пластиковых панелей

    Есть еще листовой пластик. Работать с ним сложнее и его применяют мало: он необходим, если отделывают колонны или другие нелинейные поверхности, а потолок удобнее собирать из реек.

    Есть листовые потолочные панели ПВХ

    К плюсам потолков из пластиковых панелей можно отнести легкость ухода за ними: практически любые загрязнения смываются теплой мыльной водой. Неизменным вид остается порядка 5-10 лет — зависит от качества пластика.

    Как сделать потолок из пластиковых панелей

    При покупке ПВХ реек вам необходимы будут еще отделочные профили — молдинги — при помощи которых оформляют торцы и стыки. Их выбор зависит от конфигурации вашего помещения и от того, как именно вы собираетесь делать потолок . Есть два варианта: сделать подвесной потолок или прикрепить пластик прямо к основному.

    Виды профилей для установки пластиковых панелей

    Подвесной потолок из пластиковых панелей

    С одной стороны, навесной потолок позволяет скрыто прокладывать коммуникации, не занимаясь штроблением стен. С другой, он «съедает» некоторую высоту. Минимально на него уйдет 3 см. Но это в том случае, если светильники ставить обычные, а не встроенные. Для установки встроенного светильника фальшпотолок нужно опустить от капитального на 8-12 см. Меньшие лампы вы не найдете, разве что мебельные или светодиодные. Если поставить их в достаточном количестве и отдельно сделать подсветку зеркала, то освещенности должно хватить.

    Навесной потолок из пластиковых панелей

    Собираем каркас

    При устройстве подвесного потолка собирают каркас из направляющих. Чаще всего используют профили для работы с гипсокартоном. Если потолок делаете в ванной или в кухне, берите профили и крепеж оцинкованные. В более сухих помещениях это некритично. Еще собирают каркас из деревянных брусков 30*30 мм или большего сечения.

    Прибивают планки или профили сначала по периметру, выставив их все в уровень. Затем на стандартных подвесах (есть двух видов) или деревянных брусках крепят с шагом 50-60 см промежуточные направляющие. Их тоже выравнивают так, чтобы они были в одной плоскости с установленными ранее (проще сделать, если натянуть нитки между уже установленными и ровнять по ним).

    Готовый каркас под подвесной потолок из пластиковых панелей

    Если решили делать минимальный отступ, только чтобы проложить гофрошланг — 3 ми, то планки прибиваются напрямую к потолку. При необходимости уровень выравнивают при помощи подкладок — кусков фанеры, клиньев из дерева и т. п. В этом случае каркас выглядит примерно так.

    Чтобы не опускать потолок, зазор можно сделать минимальным

    Монтаж стартовых полос

    После того, как каркас собран, можно начинать монтаж пластиковых панелей. Начинается он с установки стартового профиля. В случае в потолком используют еще потолочный молдинг.

    Сначала крепят один из этих профилей

    Его крепят вплотную к профилю или планке, закрепленной по периметру помещения. Края запиливают под углом ровно 45°. Длинна должна быть отмерена очень точно: малейшее несоответствие ведет к появлению зазоров. На фоне белого потолка и белых же профилей (или цветных, неважно), щели чернеют очень четко. Если они небольшие, можно будет замазать шпаклевкой, но лучше отрезать четко: точь в точь по длине стены или с легким — в 1 мм- распором.

    Отрезанную планку можно приклеить или прикрутить саморезами. Потолочный молдинг лучше — клеить (на жидкие гвозди). Так стык получается идеальный: приклеивая вы прижимаете планку плотно, прикручивая на «клопы» такого эффекта не добиться, так как его немного выкручивает вперед.

    На ту сторону, что идет к стене, зигзагом наносится тонкая полоска клея. Поверхность стены обезжиривается (можно взять 646 растворитель). После высыхания кусок устанавливается на место, плотно прижимается по всей длине и отрывается. На стене должен остаться клей. Оставляете подсыхать его на несколько минут (4-8 смотря по вязкости, планка не должна плыть, а клей должен хорошо липнуть) и потом прикладываете на место. Чтобы быть уверенным, что планка стала ровно, возьмите правило, линейку, ровный брусок и проверьте уровень приклеенного стартового профиля. При необходимости, пока клей окончательно не схватился, планку поправляют.

    Установка стартового профиля для пластиковых панелей

    Приклеив стартовые профили с трех сторон (буквой П), их оставляют сохнуть, иначе при монтаже планок, можно сдвинуть с места. Через 8-12 часов клей затвердеет и можно будет продолжать монтаж.

    Если во время приклеивания «жидкие гвозди» где-то выдавились, не зачищайте ее. Подождите, пока полностью высохнет, потом подденьте острым ножом. Клей просто отломается и следов не останется. Если же его пытаться убрать жидким, он только размажется и испачкает все вокруг.

    Монтаж пластиковых панелей на потолок

    После того, как клей высох, можно начинать установку самих пластиковых панелей. Замеряете размер от одного стыка смонтированных уже плинтусов до другого, к этой величине добавляете 1,5-1,8 см. Такой длины нарезаете панели. Не нужно их делать по всей ширине или длине помещения — они не будут становится в профиль. Если геометрия помещения идеальная, нарезать можно сразу много. Если есть отклонения по размерам — делайте по несколько штук, корректируя длину по ходу дела. Резать пластик можно электролобзиком или болгаркой.

    Первая панель с трех сторон заходит в ранее установленный молдинг. Ее ставят шипом вперед — в планку. Иногда, если отделочный профиль сделан из мягкого пластика, верхняя часть (монтажная полка) прогибается, что создает трудности при установке. Чтобы прогиб был меньше, этот край можно прихватить саморезами. Так вставить планку будет легче, иначе приходится поправлять его шпателем, устанавливая панель на место. Она должна зайти в плинтус или стартовый профиль ровно по всей длине. Вставленную полосу закрепляют к каждой направляющей саморезом. Для крепления к деревянному каркасу можно использовать степлер со скобами (если монтируете в ванной или кухне, то скобы берите из нержавейки или оцинкованные).

    Установка первой полосы пластиковых панелей на потолок

    Установка последующих полос одинакова. Они устанавливаются сначала одним краем — в молдинг (он заходит в плинтус на 6-7 мм), потом вставляете другой край. После чего планку выравнивают, приподнимая рукой середину и устраняя прогиб, пристукивают по краю ладонью, загоняя замок в паз. Больших усилий не нужно, только чтобы плотно село. Снизу вы увидите, что щели с стыке нет, значит стала полоса нормально.

    Если есть помощник, он поддерживает установленную панель, чтобы она не вывалилась, пока закрепляете на саморезы (скобы). Если работаете один, провис устранить можно наклеив на профиль небольшие кусочки двустороннего скотча. Они будут придерживать планку, пока вы ее не закрепите. Так собираете все панели.

    В процессе монтажа не забудьте вырезать отверстия под установку светильников. Делать это можно балеринкой или кольцевой насадкой, можно попробовать лобзиком, но если хорошо владеете инструментом и сможете сделать круглое отверстие. Как оказалось, можно сделатьотверстие обычной дрелью с тонким сверлом…как? Смотрите в видео. Там есть еще пара дельных советов.

    Установив полосу или полосы, в которых есть отверстие под светильник, его сразу монтируете, подключаете и проверяете. Если этого сразу не сделать, потом могут возникнуть проблемы: как вы сможете подключить провода, если весь потолок уже собран? Только разобрать его часть. А если вы последнюю полосу посадили на клей? Придется ломать. Потому устанавливаем и проверяем работоспособность сразу.

    Установка последней панели

    Больше всего трудностей возникает при установке последней полосы. Ее обычно приходится подрезать. Замеряете фактическое расстояние с одной стороны потолка и с другой. Разница может быть в несколько сантиметров. В этом ничего необычного или сложного нет. А вот далее есть два варианта:

    • Подрезанную полосу просто вставить в приклеенный заранее стартовый профиль или пластиковый плинтус. При достаточной ширине панели это возможно. Но тогда от замеренного расстояния нужно отнять около 5-7 мм и так отрезать полосу. Иначе вы ее не вставите. И так ее приходится аккуратно поправлять чем-то тонким (стальным шпателем) чтобы она стала на место. Через несколько попыток это все-таки получается… Но кроме сложностей с установкой есть тут еще один недостаток: через некоторое время так как полоса чуть короче, она отходит (погружается больше в молдинг) и в потолке появляется небольшая щель.
    • Второй вариант — приклеить полосу. Тогда, отрезая последнюю панель, откладываете отмеренное ранее на потолке расстояние как оно есть. Причем не от начала самой панели, а от упорной планки. Потом ее в чистом виде клеят на «жидкие гвозди». Только клей наносится не на полосу, а на все направляющие. И ту, что вдоль стены, и на перпендикулярные укладке (к которым крепили саморезами). Дальше, технология такая же: приложили, придавили, отставили на несколько минут, а потом окончательно установили. Недостаток этого метода — эта полоса несъемная. Ее при необходимости нужно будет ломать. Потому оставьте в запасах еще одну — на всякий случай.

    Монтаж пластикового потолка из ПВХ панелей почти закончен. Осталось установить последний пластиковый плинтус. На нем сначала обрезается монтажная планка: оставляете только плинтус. После его тоже по углам подрезаете под 45°, примеряете, точно отрезаете. Примерив еще раз «насухую» и убедившись, что размер верен, плинтус намазывают клеем, только уже обе полки: и та, которая будет клеится к потолку, и та, которая приклеится к стене.

    Монтаж последней планки

    Заделка щелей акрилом

    Собственно, монтаж закончен. Но иногда необходима еще одна операция: замазывание всех зазоров белым акрилом. Эта операция не нужна, если купили качественные панели, которые имеют идеальную геометрию — французские и бельгийские. После их сборки нет необходимости в коррекции: нет провисаний,  которые образуются из за того, что панели неровные. В противном случае, берем акриловый герметик, вставляем тубу в монтажный пистолет, и заполняем все щели и зазоры. Обычно это стыки и углы, а еще место соединения пластикового плинтуса с потолком. Часто щелей настолько много, что приходится проходить весь периметр.

    Заполняете щели небольшими участками по 30-40 см, убирая все лишнее и выравнивая шов. Акрил хорошо ровняется, пока не схватился, а это — считанные секунды. Потому — намазали кусок, поправили. Если все нормально, мажьте дальше. Убирать лишний акрил можно мягкой тряпкой, но иногда удобнее пальцем — ровнее почему-то получается. Замазав кусок, берете предмет с острым и ровным краем (небольшой шпатель) и влажную губку. Излишки замазки ровно срезаете острым уголком шпателя, затем затираете все влажной губкой, до чистого состояния, иначе потом не ототрете.  Так проходите весь периметр и оставляете сохнуть на 8-12 часов.

    Свежий акрил хорошо вытирается

    После того, как акрил подсохнет, он может втянуться в шов. Приходится снова брать тубу и заполнять появившиеся щели, затирать, убирать  излишки и смывать размазанное. Этот, второй раз, обычно бывает финишным. После высыхания и этого слоя, на пластиковом потолке остаются разводы. Их протираете влажной чистой губкой а потом аккуратно натираете мягкой тканью до блеска. Вот теперь потолок из пластиковых панелей готов, а после установки светильников можно считать ремонт оконченным.

    Как крепить к потолку

    Если потолок уже ровный и в коррекции по уровню не нуждается, пластиковые панели можно крепить непосредственно на него. Порядок работ такой же: сначала стартовый профиль, затем в него вставляют нарезанные по размеру полосы, закрепляя не реже чем через 50 см.

    Крепеж выбираете в зависимости от материала, из которого сделано перекрытие. В дерево можно бить гвоздики или скобы из степлера. С бетоном сложнее: саморезы не пойдут, а сверлить для каждого крепления дырку под дюбель замучаетесь. Тогда уж лучше собрать каркас с минимальным отступом от потолка и дальше собирать все как описано выше.

    Каркас с минимальным отступом

    Еще вариант — клеить на жидкие гвозди. Технология известная, а минус ее в том, что такой потолок из пластиковых панелей получается неразборным и его придется в случае чего демонтировать полностью.

    Светильники в потолок из пластиковых панелей

    Речь пойдет не о дизайне или количестве — тут каждый определяется сам, а о типе ламп и электропитании. Есть два варианта: установить обычные светильники на 220 В или с понижающим трансформатором на 12 В. В первом варианте ставят обычные лампы накаливания или экономки, во втором — галогенные или светодиодные. В любом случае на освещение ванной или кухни должен быть выделен отдельный автомат с УЗО, который отключит подачу электричества при коротком замыкании.

    Особенности установки и выбора светильников на 220 В

    Если устанавливать светильники на 220 В, и ставить в них хоть и маломощные (40-60 Вт) лампы накаливания, придется каким-то образом позаботиться о теплоизоляции корпуса. Из-за того, что лампа греется, ее корпус тоже сильно нагревается. От нагретого корпуса пластик со временем темнеет и коробится. Потому на корпус приклейте слой какого-то гибкого теплоизоляционного материала.

    Один из вариантов потолочного светильника на 220 В

    Второй момент касается электробезопасности при работе в освещением на 220 В. В ванной комнате ставить необходимо светильники с высокой степенью защиты: не ниже IP44. Это значит, что корпус лампы защищен от попадания струй воды. Такие светильники стоят немало: технологии сложные. Второй момент: в большинстве своем они довольно громоздкие, так как корпус обычно керамический. Просто повесить его на пластик не получится: нужны будут закладные. Их устанавливают при сборке каркаса: это дополнительные перемычки в тех местах, где будут крепится светильники.

    Галогеновые и светодиодные

    Так как для ламп этого типа требуется всего 12 В, требования по электробезопасности тут ниже. В принципе, подходит любая конструкция. Питание от щитка после автомата подается на трансформатор, а от него — на светильники. От одного трансформатора можно запитывать до 4 ламп, но в инструкции к ним есть ограничение: максимальная длина провода до лампы не должна превышать 2 метров. Нормально работают лампы и при расстоянии в 2,5-2,7 метра. При большем падение напряжения уже значительное и свечение более слабое.

    Четыре галогеновые лампочки на пластиковом потолке запитываются от одного трансформатора

    Если для повышения безопасности вы решили поставить трансформатор за пределами ванной комнаты, это серьезное отграничение, особенно если ванная немаленькая. Тогда его придется переносить в ванную и прятать за подвесным потолком из пластиковых панелей (толщина устройства порядка 3-4 см).

    Иногда на каждую лампу ставят свой трансформатор. Это нормально, просто дороже обходится, но при большом расстоянии между светильниками оправдано.

    Отделка потолка в прихожей пластиковыми панелями. Установка потолка из пластиковых панелей в коридоре — рекомендации

    Если при отделке потолка ставится цель минимизировать затраты и усилия, выбирайте панели ПВХ. Выбор цветовой гаммы большой, установка простая. Панели из пластика завоевали популярность своей универсальностью, практичностью, экономичностью и эстетичностью.

    Панель ПВХ – что это такое?

    Это материал прочно занял почетное место на строительном рынке. В состав его входят различные виды поливинилхлорида, твердые и легкие. По этой причине появилась возможность применять пластик и в жилых зданиях, и в помещениях с высокой проходимостью (офисах, магазинах).

    Выравнивание поверхности штукатуркой, а затем шпаклевкой, оклеивание обоями – все это требует финансовых затрат, отбирает силы и время. К тому же перед штукатурными работами придется провести ряд подготовительных работ, которые тоже требуют затрат, приносят с собой грязь и пыль. А для выполнения подвесной конструкции не придется даже убирать старые покрытия.

    Положительные свойства

    Пластиковый стройматериал используется в отделке различных помещений и отличается от других:

    • умеренной ценой, которая устраивает многих потребителей;
    • влагоустойчивостью, даже повышенной, что дает возможность применять в помещениях, где другие материалы не рекомендуется использовать;
    • прочностью – это свойство позволяет эксплуатировать его длительный период;
    • легким уходом – панели моются любыми средствами без каких-либо ограничений;
    • простым монтажом, что дает возможность выполнить все самостоятельно, даже не имея строительных навыков;
    • отличной звукоизоляцией – поглощает посторонние звуки;
    • возможностью применить любое дизайнерское решение;

    Недостатки:

    • при воздействии высокой температуры панель ПВХ способна деформироваться;
    • полосы ПВХ хрупкие, при ударах или сильном нажатии повреждаются, поэтому нужно работать с ними аккуратно;
    • по качеству уступают натуральному сырью, по этой причине в детской комнате лучше панель ПВХ не устанавливать.

    Перед тем как выбрать материал для отделки поверхности, рассмотрите все за и против.

    Виды и характеристики

    Панели ПВХ классифицируются по назначению. Выпускаются стеновые и потолочные виды. Те, пластиковые полосы, что используются для стен, прочнее, но менее гибкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки. Толщина стенового пластика больше, чем потолочного ПВХ. Жесткость бывает разной, в зависимости от наличия в составе поливинилхлорида. Резать ножом такое сырье не получится, ведь ребра жесткости довольно толстые.

    Виды отделочных панелей различают по еще одному параметру, которым пренебрегать никак нельзя – это размер ПВХ.

    Вагонка пластиковая. Длина такой полосы составляет 3 метра, а ширина – от 10 до 12,5 сантиметров. Используется для отделки внутри и снаружи помещения. Внешний вид напоминает деревянную вагонку и немного поликарбонат. Популярностью пользуются панели «полька» и «европейка». Первый тип имеет узкое замковое соединение. Второй – широкий замок.

    Вагонка, используемая снаружи, имеет шовное соединение. Это оправдывается тем, что у пластика высокий коэффициент расширения. По этой причине листы ПВХ крепятся свободно и двигаются под воздействием перепадов температуры. В эти полосы еще на стадии изготовления добавляются цветовые пигменты, а не красятся сверху. Поэтому вагонка долго не теряет первоначальный цвет.

    Пластиковые листовые панели шире вагонки, их размеры – от 80 до 203 сантиметров, а длина – от 105 до 405 сантиметров. Распространен пластик из вспененного ПВХ. Некоторые изготовители поверхность полотна покрывают специальными средствами, чтобы они стали прочнее и устойчивее к внешним повреждениям.

    Листовые панели ПВХ крепятся при помощи гвоздей или клея. Пространство между полосами заделывается специальной рейкой или цветным герметиком.

    Распространенный размер панелей ПВХ для внутренней отделки – 300 х 25 сантиметров. Для облицовки применяются и полосы шириной в 50 сантиметров. Их внешняя сторона окрашена, покрыта лаком или термопленкой. Если смотреть на готовую поверхность, то швы практически незаметны.

    Сэндвич-панели ПВХ – это сырье, изготовленное для отделки потолка или стен. Обладает высокими эксплуатационными свойствами. Состоит из двух пластиковых частей и наполнителя из пенополистирола, или пенополиуретана, придающих теплоизоляционные качества.

    Пластиковые панели отличаются наружным слоем. Путем компоновки нескольких видов материала: декоративной бумаги, крафт бумаги для прослойки и оверлея для защитного покрытия получается слоистый пластик. Компоненты пропитывают формальдегидными смолами и запрессовывают. При помощи металлических матриц достигается фактура поверхности. Эти панели ПВХ надежные и прочные, выдерживают значительные нагрузки.

    Вспененные панели имеют пористую структуру. Они влагостойкие, сохраняют тепло. Наружный слой шероховатый.

    Жесткие листы применяются для отделки оконных откосов или дверных проемов. Наружная сторона бывает глянцевой и матовой.

    Для монтажа вагонки приобретают специальный профиль из пластика, который предназначается для ПВХ полосы. Длина стандартная – 6 метров. Он еще называется молдингом и бывает:

    • стартовым;
    • универсальным;
    • соединительным;
    • с внешним и внутренним углом;
    • потолочным;
    • торцевым.

    Выбирая молдинг, обратите внимание на два важных параметра. Пазы подбираются с учетом толщины панели ПВХ. Расцветка тоже должна соответствовать оттенку панелей.

    Каждый человек желает создать в помещении привлекательный интерьер, причем используя легкий метод отделки, который можно выполнить самостоятельно. Одним из таких вариантов считается работа с вагонкой.

    Полосы ПВХ заменяют собой обои, кафельную плитку или декоративные панели. Не составляет труда сделать выбор и купить их на свой вкус и по доступной цене. Срок службы у панелей длительный. Прежде чем приобрести материал, важно узнать проверенные марки, которые имеют положительные отзывы. так вы не ошибетесь в выборе

    Сначала внимательно осмотрите внешний вид и равномерность окраски. Сероватый оттенок говорит о том, что лучше такой товар не приобретать. Больше шансов купить качественный товар, если обратиться в специализированные магазины.

    При осмотре обратите внимание, нет ли механических повреждений: вмятин, царапин, дырок на панели ПВХ. Чтобы не было различия в цветовом фоне, сравните номер партии. Он долен быть везде одинаковым.

    Перед тем как приступить к установке на потолок панелей ПВХ, выполняют разметку и монтируют каркас. Еще до этого разводят электропроводку и кабели. Каркас для ПВХ изготавливают из деревянных брусьев или металлических профилей. Для помещения с повышенной влажностью первый вариант не подходит из-за того, что дерево впитывает влагу и деформируется.

    Внимание! Если нет другого варианта, кроме использования деревянной конструкции, значит, в обязательном порядке древесину обрабатывают специальными растворами.

    Для проведения разметки используют лазерный уровень. Намечают точки крепления профиля. Устанавливают их строго по горизонтальной линии, по периметру помещения. Сам профиль крепится дюбелями к стене так, чтобы не осталось щелей. Затем монтируют поперечные полосы на потолке, которые присоединяются к потолочным плинтусам. Направляющие детали скрывают неровности кромки панелей.

    Полосу ПВХ нужной длины отрезают ножовкой по металлу или специальными ножницами. Первую полосу крепят в углу саморезами к поперечному профилю. Следующие полосы одна за другой вставляются в специально изготовленные для этого пазы, а другой край присоединяется к каркасу.

    Это работа самая кропотливая. Ведь приходится делать обрезку кромки последней детали и по длине, и по ширине. Выполнять этот процесс надо очень осторожно. Вставляется она в планку, установленную на обратной стороне.

    Важно! монтируя светильники или другие элементы, подбирайте панели с глубоким швом.

    Чтобы правильно выполнить монтаж панелей ПВХ в коридоре, проведите предварительный расчет требуемых деталей. Для этого узнайте размеры помещения.

    Высчитайте площадь потолка. Для этого ширину умножьте на длину. Затем узнайте площадь одной полосы (указывается на упаковке). Результат, который получился, увеличьте на 15% и округлите до целого числа.

    Предварительно нарисуйте схему расположения конструкции. Нанесите все размеры. Профиль монтируется на потолок с промежутком между креплениями в 60 сантиметров. Жесткие профили каркаса, размещенные по стенам, рассчитываются по размеру периметра. Так можно высчитать количество саморезов и дюбелей, но такие детали надо покупать с запасом.

    Декоративный плинтус высчитывается по периметру коридора. Если приобрести панели в полоску, тогда помещение будет казаться визуально шире.

    Монтаж подвесного потолка – это несложное дело, которое можно выполнить самостоятельно, не призывая на помощь квалифицированных мастеров. Выбирайте цвета по вкусу, комбинируйте их, формируя необычные орнаменты или узоры. Это поможет украсить помещение и оно станет долгие годы радовать эффектным интерьером, который не требует особого ухода.

    В сочетании с панелями ПВХ отделка стен в коридоре декоративной штукатуркой или обоями дает возможность выплеснуть свои способности дизайнера и сделать ремонт красиво и качественно.

    Как смонтировать панели ПВХ на потолок, показано на видео:

    Потолок, выполненный из пластиковых панелей, считается наиболее простым и доступным вариантом отделки поверхности. Подобные потолки устанавливаются преимущественно в санузлах и коридорах. Для монтажа конструкции достаточно иметь базовые строительные навыки. Главное – выполнять работу аккуратно и использовать качественные материалы.


    Преимущества и недостатки пластика

    К преимуществам пластиковых панелей можно отнести:

    У пластиковых подвесных потолков есть ряд недостатков, а именно:

    • подобное покрытие в большинстве случаев выглядит бюджетно. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать только высококачественный материал
      с красивым дизайном;
    • самые дешевые разновидности довольно тонкие, а значит, они способны пропускать свет ламп;
    • при помощи пластиковых панелей не удастся выполнить многоуровневую конструкцию;
    • подобные подвесные потолки сделают помещение менее высоким;
    • между отдельными пластиковыми панелями будут заметны швы.

    Потолки с пластиковыми панелями ПВХ

    Виды панелей из ПВХ, используемых для отделки потолков

    В продаже представлен большой ассортимент ПВХ панелей. Они бывают как стеновыми, то есть тяжелыми, так и потолочными. Последний вариант считается хрупким и легким. При нажатии на поверхности этого материала может остаться вмятина. Соответственно, установка подобных элементов требует осторожности.

    Если говорить о дизайне, то материал бывает:

    • глянцевый со специальным покрытием;
    • матовый, считающийся наиболее бюджетными;
    • цветной либо с рисунками.

    Изготовление цветных пластиковых панелей осуществляется таким образом:

    • изображение переносят на панель с термопленки;
    • выполняется прямая печать, возможная благодаря наличию соответствующего оборудования и обеспечивающая имитацию древесины, мрамора и прочих материалов.

    Многие современные компании создают ламинированные ПВХ панели имитирующие дерево, керамику и металл, а также отличающиеся оттенками и фактурой. Благодаря использованию такого материала можно реализовывать необычные дизайнерские решения. Пластик от европейских производителей часто имитирует змеиную кожу, бамбук и шелк, а также реечный потолок. Несмотря на такое разнообразие, наибольшей популярностью пользуется влагостойкая ламинированная ПВХ панель
    светлых и пастельных оттенков с глянцевым либо матовым покрытием.

    Для потолков с внутренней подсветкой подойдет прозрачный поликарбонат, а его цветная разновидность впишется в помещение, оформленное в стиле модерн. Чтобы выполнить зеркальный потолок, следует приобрести покрытие из прочного полистирола со специальной пленкой, благодаря чему удастся достигнуть оригинального эффекта и повышенного уровня безопасности.

    Как выбрать качественные пластиковые панели?

    Расчет необходимого количества материала

    Если вы планируете сделать своими руками потолок из пластиковых панелей, то следует рассчитать нужное количество материала и крепежей.

    Прежде всего, необходимо узнать точную площадь потолка
    , а затем разделить полученное число на площадь одной панели и добавить 20%. Это делается с учетом возможных отрезов.

    Важно определиться с количеством монтажного профиля. Для этого необходимо подготовить схему потолка
    с соблюдением размеров и масштаба. Здесь выполняется разметка крепления профиля. Оптимальное расстояние между этими элементами должно составлять 50–60 см.

    Для подготовки профиля необходимо приобрести жесткие UD-панели, а для монтажа поперечных планок – легкие CD-панели.

    Не менее важный момент – это расчет крепежа. Так, на 0,5 м профиля потребуется 1 дюбель, а на 0,5 м ПВХ панели – 1 саморез, причем его шляпка должна быть довольно широкой.

    В некоторых случаях нужно определиться с количеством потолочного плинтуса, с помощью которого вы впоследствии закроете все щели. Для этого периметр потолка следует поделить на 3
    и округлить число в большую сторону.

    Отделка потолка пластиком ПВХ

    Прежде всего, поверхность нужно очистить от загрязнений и отслоений. В частности, речь идет о побелке. Для ее размывания используется пульверизатор и простой малярный шпатель. После этого потолок необходимо тщательно высушить
    , что поможет избежать развития плесени и грибка. Сухое чистое покрытие грунтуют, используя действительно качественный состав.

    Отделка потолка ПВХ панелями выполняется поэтапно. Чтобы сделать это своими руками, не допустив ошибок, стоит предварительно просмотреть соответствующее видео.

    1. С помощью строительного уровня нужно разметить места фиксации UD-профиля. От потолка отступают 5–10 см. Это расстояние зависит от кривизны покрытия и размеров светильников.
    2. Профиль аккуратно закрепляется. При этом важно избегать щелей и пустот.
    3. На планках монтируется CD-профиль. Далее осуществляется закрепление монтажного профиля.
    4. После этого необходимо проложить коммуникации, которые будут скрыты, а также подготовить отверстия для светильников.
    5. Монтаж ПВХ панелей начинается со стены. Материал нарезают на нужные отрезки ножовкой по металлу.
    6. Первую панель вставляют в монтажный профиль, а затем фиксируют саморезами. После этого осуществляется закрепление остальных элементов к рейкам.
    7. Если вы планируете выполнить отделку пластиковым плинтусом, то края панелей необходимо завести в L-образную планку.

    Распространенные ошибки при отделке потолка пластиком

    Чтобы избежать возникновения неприятного запаха в санузле или другом помещении, необходимо обработать поверхность специальным раствором
    . Это поможет предотвратить размножение грибка под панелями.

    При отделке потолка своими руками необходимо оставлять небольшое расстояние между материалом и покрытием. Наклеивать пластик на бетон категорически запрещено.

    Перед отделкой следует убедиться в качестве материала. Если вы сэкономите на ПВХ панелях, потолок быстро потеряет свой оттенок и деформируется, а при включении света будут заметны скрытые коммуникации.

    Очень важно побеспокоиться о параллельном проведении кабелей. Также следует проверить все светильники.

    В процессе монтажа ПВХ панелей некоторые люди заменяют металлический профиль деревянными брусками, а саморезы скобами. Такая экономия совершенно неоправданна, ведь из-за высокого уровня влажности покрытие деформируется
    , а вся конструкция впоследствии разрушается.

    Если вы собираетесь обшить потолок в ванной своими руками, выбирайте качественные пластиковые панели. После этого останется лишь правильно выполнить их установку, предварительно посмотрев соответствующее видео. Если сделать все по инструкции, то покрытие окажется долговечным и прочным.

    Прихожая – самая первая комната, которая формирует первое и важное впечатление о жилье в целом. Именно поэтому ремонт потолка в прихожей должен быть выполнен особенно внимательно и без малейших ошибок.

    Основные требования к помещению:

    Понятно, что начинать ремонт в квартире или доме с прихожей нецелесообразно. Через эту комнату заносится мебель и стройматериалы, выносят мусор. Такие постоянные перемещения, точно не пойдут ей на пользу. Поэтому еще до того, как сделать ремонт в прихожей, Вам нужно завершить все работы в остальных комнатах.

    Чтобы «вписаться» не только по дизайну, но и деньгам, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

    • Продумайте дизайн прихожей до мелочей. Более того нужно определиться с тем, что Вы будете демонтировать, что переделаете полностью, а что достаточно просто перенести.
    • Закупите необходимые материалы. Если такой важности нет, то лучше отложить ремонт на позже.
    • Пространство у входа не только должно выглядеть эстетически привлекательно. Отделка пола и стен должна легко мыться, так как убираться в этом месте приходится довольно часто.
    • Не стоит экономить на дополнительных полезных аксессуарах, так как они придают дополнительные удобства (полки для обуви, зеркало, вешалка и т.д.). Также продумайте, где будут храниться головные уборы, одежда, сумки, зонты и ключи.
    • Если Вы решили сделать ремонт прихожей своими руками, то Вам будет проще учитывать все предпочтения и требования членов семьи. Стремитесь добиться наиболее эффективного и простого результата.
    • Не загромождайте и без того небольшое пространство. Впишите только необходимые вещи, ведь перебор с декором будет мешать.
    • Посоветуйтесь всей семьей и сможете найти компромисс в обустройстве прихожей комнаты. Чем больше у Вас получиться выиграть свободное пространство, тем больше Вы получите удобство в эксплуатации. Часто владельцы расширяют холл, объединив санузел. В этом случае у входа сможет поместиться небольшой столик со стульями или креслами. И Вам не придется приглашать в квартиру официальных посетителей (инспекторов, курьеров и т. д.).
    • Рекомендуем покупать светлые отделочные материалы. Это визуально увеличит пространство, и Ваша комната станет опрятнее и обширнее.
    • Не загромождайте прихожую ненужной мебелью, велосипедами, колясками и прочими вещами. В противном случае все будут ронять предметы, спотыкаться (им место скорее в кладовой или на балконе).

    Ремонт потолка в прихожей комнате своими руками: подготовка поверхности

    Подготовка потолка к ремонту предполагает грунтование, это обеспылит поверхность, обеспечит ее лучшее сцепление с поверхностью и защитит от негативного воздействия влаги.

    Если к ремонту нужно подготовить потолок старого кирпичного дома, нужно выполнить укрепление его поверхности. Точно такая же ситуация с потолком панельного дома, который часто нуждается в ремонте трещин. Если не выполнить такой ремонт, то существует большая вероятность, что отделка потолков в будущем растрескается, отвалится и осыплется вместе со штукатуркой. Укрепление потолка и ремонт трещин выполняют с помощью специальной грунтовки или специальной монтажной сетки серпянки.

    На следующем этапе ремонта нужно тщательно прошпаклевать выбоины и другие неровности. Небольшие трещины, для того чтобы добиться лучшего результата, «расшивают», то есть расширяют для высококачественной подготовки к шпаклеванию. Особенно глубокие выбоины и сколы замазывают с помощью известково-цементного раствора. В таких целях алебастром пользоваться не рекомендуется (исключительно в крайних случаях, когда важна скорость процесса). Все восстановленные участки, дождавшись затвердевания, вновь покрывают грунтовкой.

    Если потолок готовят к отделке плиткой, то вышеописанной подготовки вполне достаточно. Также этим можно ограничиться в случае наклейки темных плотных обоев. Но при поклейке тонких или светлых полотен обоев могут прослеживаться неровности, и цвет потолка может быть неоднородным.

    В таком случае понадобится дополнительная подготовке – предварительная обработка поверхности тонким слоем шпаклевки или водоэмульсионной краской. Еще толщина ни в коем случае не должна быть выше 2 мм. В случае необходимости нужно нанести еще один слой. Каждый последующий слой разрешено наносить только после высыхания предыдущего.

    На текущем этапе нужно произвести армирование штукатурного слоя, хорошо укрепляя потолок стеклосеткой, исключив формирование микротрещин. Такая отделка квартир не выступает обязательной процедурой на этапе подготовки потолка, но при выполнении евроремонта она входит в стандартный этап работы.

    Нанося слой шпаклевки на потолок, сетка вдавливается в поверхность, и перед тем, как она начинает высыхать, шпателем нужно удалить излишки смеси, которые проступают сквозь ячейки, тем самым делая поверхность идеально ровной. Как только она высохнет, ее обрабатывают полировочным инструментом, наждачной бумагой или абразивной сеткой.

    По завершению всех вышеперечисленных мероприятий подготовка потолка прихожей является завершенной. И начинается отделка – поклейка обоев, побелка или покраска.

    Как расширить пространство?

    Чтобы ремонт в прихожей своими руками Вас полностью устроил, постарайтесь использовать эффективные и популярные дизайнерские приемы, такие как:

    • Не используйте обшивку или темные обои. Светлые тона здесь выгодны.
    • Никогда не экономьте на освещении. Если Вы не можете разместить светильник по зонам, лучше установить один, в самом удобном месте.
    • Используйте в интерьере шкафы-купе с зеркалом на внешней поверхности (удобно хранить вещи и смотреть на себя в зеркало перед выходом).
    • По возможности разместите большое количество зеркал (особенно хорошо, если они будут находиться на противоположных стенах). В таком случае пространство станет в несколько раз больше.
    • Напольное покрытие желательно укладывать по диагонали, что тоже увеличивает площадь.
    • Неплохо было бы использовать натяжные потолки с легким глянцем. Они усиливают и отражают свет и удобные в уходе. Также увеличат пространство многоуровневые потолки из гипсоркатона. В таком случае Вы можете варьировать освещение, опираясь на свой вкус.
    • Прихожая – это визитная карточка всего дома. Используйте минимум лишних предметов и лаконичный дизайн, что говорит об опрятности хозяина и его хорошем вкусе.

    Ремонт потолка в прихожей своими руками: фото и планирование

    Варианты ремонта прихожей комнаты, прежде всего, зависят от ее исходной планировки – подсчета площади потолка, объема помещения и самим типом планировки. Последнее определяет выбор освещения, поверхностного и объемного дизайна, а от них зависят технические особенности работ. По этой причине описание ремонта можно привязать к самым распространенным типам прихожих, о которых Вы узнаете несколько ниже.

    Для начала нужно создать новый проект и выяснить объем предстоящих работ. Чтобы достигнуть качественного результата, Вам придется убрать напольное покрытие, демонтировать встроенную мебель, старые обои, снять краску и побелку.

    Далее необходимо перейти к выбору отделочных материалов. Среди разнообразия стройматериалов и инструментов, которые предложены в строительных магазинах, Вам помогут сориентироваться в выборе консультанты по продажам. Чтобы сэкономить, можете заказывать материалы через интернет.

    Выполняя ремонт потолка своими руками, не забывайте про электрическую проводку. Если у Вас есть хоть малейшие сомнения, то рекомендуем поспрашивать друзей и родственников, среди которых, возможно, найдутся опытные мастера, которые неоднократно с ней сталкивались.

    Следующим этапом будет выравнивание потолка в соответствии с проектом. Отделку его Вы тоже сможете сделать своими руками. Если не получается, ознакомьтесь с нашей информацией, где представлены фото, видео монтажа самых разных отделочных материалов.

    После чего выполняются завершающие работы по отделке потолка в прихожей, устанавливаются необходимые осветительные приборы.

    В типовых домах прихожие можно разбить на следующие типы:

    • Коридор.
    • Коробочка.
    • «Нора с отнорком».
    • Купе.

    Чаще всего прихожая-коридор встречается в панельном доме. Зачастую коридор длинный и узкий, поэтому важно уделить особое значение отделке потолка. Ремонт такого просторного коридора можно оценить средней степенью сложности.

    Прихожая-коробочка характерна для «хрущевок»: из небольшой конуры двери ведут в жилые комнаты и санузел (возможно, еще на кухню). «Коробочки» есть и в современных домах, и в «сталинках». Ремонт маленькой прихожей сделать проще всего; большинство хлопот доставляет меблировка.

    «Нора с отнокром» – принадлежит к блочной «хрущевке»: узкий коридор, идущий мимо детской до зала (гостиной), с отводом мимо санузла до кухни. Такой ремонт будет более сложным: тесно, узко, неудобно. Сделать красиво все же возможно, но без помощи специалистов здесь сложно обойтись.

    Прихожие-купе представляют собой комнату в виде коробочки с отводящим от нее коридором, ибо в виде извилистого или ступенчатого коридора. При ремонте потолка таких прихожих стоит уделить особое внимание организации пространства.

    Освещение, кроме случаев специфических индивидуальных пожеланий, нужно организовать как можно ближе к бестеневому. В противном случае все усилия по ремонту могут быть сведены на нет, а тесная комнатушка будет еще теснее; поверхности прихожей комнаты должны создаваться фактурой и тоном, а не игрой светотени, ведь здесь для нее просто нет места. В целом потолок в коридоре должен выступать источником рассеянного света. Отталкиваясь от этого, нужно определиться с вариантами его оформления.

    Лучше всего выбирать белый или светлых тонов потолок. Самый дешевый и простой его вариант – покраска акриловой эмалью, но понадобится идеальное выравнивание поверхности, косой свет же выявит малейшие неровности.

    Зеркальный или натяжной потолок из блестящей пленки окажется уместным в прихожих-купе, если, конечно, цветовая гамма правильно выдержана. При невысоких потолках он может подойти в коробочку, но для узкого извилистого коридора или «норы» такой вариант можно не рассматривать: в такой прихожей человек сможет увидеть себя то ли в ледниковой трещине, то ли на дне колодца.

    Оптимальный по создаваемому эффекту, затратам и возможным вариантам последующего оформления двух- или многоуровневый гипсокартоновый потолок. При этом желательно применять криволинейные поверхности: возникает ассоциация с облаками, и прихожая визуально расширяется. Более того, двухуровневый потолок из гипсокартона позволяет разместить необходимое количество светильников для получения лучшего светового эффекта.

    Как обеспечить прихожую бестеневым светом? Во время выполнения ремонта своими руками с минимальными затратами труда и бюджетом наилучшими способами оказываются:

    • Для ровного крашеного потолка прихожей – линейные люминесцентные светильники под потолком, за карнизами или открытые. На коробку вполне достаточно по несколько ламп на 13-16 Ватт у противоположных стен, 50-60 Ватт всего.
    • Для гипсокартонного потолка – специальная овальная ниша со светильниками, которые святят наперекрест друг другу по направлению стен, под незначительным углом к поверхности потолка.

    Неудачное (в центре) и удачное (слева и справа) освещение прихожей

    Удачный вариант освещения предполагает особенную осторожность. Справа светят линейные люминесцентные лампы из-за карниза, а само обрамление ниши темное, слева – галогенки с бортов ниши. Эффект налицо: справа прихожая несколько мрачновата, а слева штабель мелких полочек не имеет темного провала.

    При натяжном потолке светильники необходимо располагать в проемах с обрамлением: свет, переотраженный от блестящей пленки, становится поляризованным, и освещение кажется «мертвым». Естественно, конструкция светильников в потолке должна давать существенное рассеивание света в стороны, а стены прихожей должны быть светлыми.

    В том случае, если выполняется ремонт узкой прихожей по типу «норы» в «хрущевке», то организовать освещение можно не только с помощью люминисцентных ламп из верхних углов. Прекрасного результата можно добиться, установив 2-3 круглых гипсокартонных плафона с тремя-четырьмя галогенками каждый, которые светят из бортов плафона по сторонам. Лампы – по 5-9 Ватт.

    Хорошее, сложное и дорогое решение освещения прихожей комнаты – витражный, святящийся изнутри потолок. К сожалению, импортировать его цельным натяжным потолком с лампочками, упрятанными в межпотолочное пространство: вентиляции нет, лампочки от перегрева могут сгорать одна за другой, а само полотенце пойдет пятнами и скоро выгорит.

    Ремонт потолка в прихожей своими руками: фото, варианты отделки

    Качество ремонта и стиль потолков в прихожей влияет на многое: на тепло- и звукоизоляцию, визуальный объем помещения, и, в результате, на общее состояние комнаты – все должно устраивать и нравиться. Какая же отделка используется в прихожей?

    1. Покраска потолков.

    В наше время нередко потолок в прихожей просто окрашивают. При покраске важно понимать, что потолок должен иметь идеально ровную поверхность, поэтому требуется тщательная подготовка, которую мы уже рассмотрели выше. Но учтите, что покраска не обеспечивает хорошей тепло- и звукоизоляции, да и сама по себе недолговечна (такой потолок прослужит в течение нескольких лет). Но как бы там ни было, такой вариант отделки наименьший по затратам и не такой трудоемкий. Покраска производится посредством водоэмульсионных красителей, которые высыхают очень быстро.

    1. Побелка потолков.

    Несмотря на то, что такая отделка не настолько популярна в прихожей, ремонт потолка своими руками подразумевает экономию средств, поэтому она в этом плане является хорошим альтернативным вариантом. Она не является способом декорирования помещения, так как имеет холодный и сдержанный вид, а со временем вообще выгорает и выцветает.

    Существует два вида побелки: побелка на основе гашеной извести и меловая побелка. Оба варианта несовместимы: их нельзя наносить друг на друга. Поэтому перед тем, как приступить к побелке потолка, нужно удалить старую побелку.

    Для придания ей голубого оттенка добавьте синий колер, который способен нейтрализовать желтый оттенок. Побелка, точно также как и покраска, может скрыть дефекты потолка. Все неровности и выбоины останутся на виду.

    1. Декоративная штукатурка.

    Отделка штукатуркой тоже относится к одному из самых дешевых и простых способов отделки. Поверхность очень прочная, что делает этот материал прекрасным для прихожей.

    Сама штукатурка может быть как окрашенной, так и нет. Для окрашивания используются акриловые, водоэмульсионные или латексные краски.Нередко используют декоративные краски, посредством которых можно создать интересный эффект на поверхности шпаклевки. Если говорить про декоративную штукатурку, то такие виды смотрятся оригинально и способны преобразить любое помещение.

    Имитации и текстуры декоративной штукатурки не могут не впечатлять. Это и рельефный рисунок, и мрамор, и фантазийные рисунки.

    Многие материалы позволяют создать эффект шелка, песка, велюра. Декоративная штукатурка имеет высокую устойчивость к внешним воздействиям, не обладает неприятным запахом и хорошо пропускает воздух.

    1. Обои разных типов.

    Не менее распространенным материалом отделки являются обои. Они имеют невысокую стоимость, отличаются разнообразием оттенков и расцветок, просты в использовании.

    Более того качественные обои можно спокойно мыть, они скрывают дефекты и устойчивы к разным повреждениям.

    Отличная альтернатива простым обоям – пробковые обои. Такое покрытие Вы можете мыть, оно не вызывает аллергию, оно натуральное, устойчиво к перепадам температур и разным воздействиям. Они могут иметь разные рисунки, расцветки и варианты фактур, поэтому Вы с легкостью подберете что-то для своей комнаты.

    Жидкие обои – еще один неплохой вариант отделки, который удобно использовать при оригинальной форме потолка (обычные же поклеить будет очень сложно). К тому же наносить их может даже новичок. Они маскируют разные дефекты и неровности.

    Как следствие, Вы получаете бесшовную ровную поверхность, которая легко чиститься с помощью пылесоса. Покрыв поверхность лаком, Вы сможете их мыть. Их единственный недостаток заключается в том, что их сложно снимать с потолка, поэтому такой способ декора подойдет только тем, кто решил сделать ремонт на многие года.

    1. Гипсокартон.

    Используя такой материал, Вы сможете создавать оригинальные конструкции. Гипсокартон негативно переносит влагу, и поэтому многие думают, что его нецелесообразно использовать в прихожей. Не стоит забывать, что эта комната граничит с ванной и кухней, и никто еще не отменял вероятность затопления соседями. По этой причине специалисты рекомендуют применять влагостойкий гипсокартон.

    Еще одним недостатком является то, что материал подходит исключительно для высоких потолков, поскольку толщина ровной конструкции – минимум 4 см. Имея некоторый опыт, Вы сможете сделать отделку своими руками, а на фото Вы оцените, какие могут быть варианты оформления.

    1. Натяжные потолки.

    Эта конструкция прекрасно подходит для помещения, и прихожая не исключение. Основное правило – выбрать лучший материал для оформления.

    Для маленьких помещений лучше выбирать матовый материал, применяя зеркальный только для небольших участков. Широкие помещения не должны иметь ограничений по использованию зеркального и глянцевого натяжного потолка.

    1. Панели.

    Он представляет собой реечную конструкцию с незначительными просветами. Здесь могут использоваться такие материалы, как металл, пластик, вагонка из древесины. Потолок в прихожей из панелей способен расширить пространство, в результате поперечного рисунка. Это прекрасный вариант для длинного и узкого помещения. Обшивку из пластиковых панелей Вы можете увидеть на фото.

    • Комбинированный

    Удачное сочетание разных технологий и материалов всегда смотрится выигрышно в прихожей, особенно, если она узкая. Вместе отлично смотрятся пластиковые панели, гипсокартон или грильято. Гипспокартон можно удачно сочетать с любым материалом, который помогает разработать эксклюзивный интерьер.

    С ним даже ламинат смотрится отлично. Главное при сочетании этих материалов – делать в соответствии с габаритами помещения. За счет применения разных материалов можно скорректировать прихожую, если она узкая или длинная. Варианты комбинированных потолков из различных материалов представлены на фотографиях.

    Подведем итоги

    Опираясь на представленные варианты, Вы сможете выбрать потолок в прихожей. Существует много материалов для отделки и оформления на любой вкус. Главное, чтобы выбор полностью соответствовал помещению и интерьеру квартиры. Имея определенные навыки, Вы сможете сделать ремонт своими руками.


    Простой белый потолок –это идеальное на первый взгляд решение для любой целевой комнаты. Его предпочитают многие, поскольку он экономичен и не требует особой выдумки.

    Виды отделки потолка

    Потолок можно создать разными способами:

    • Натяжным;
    • Гипсокартонным;
    • Побелочным;
    • Лако-красочным.

    Однако, даже с белым потолком «есть, где разгуляться» для творчества. Его можно проектировать применительно к определенной стилистике, либо смешивать стили и находить «общий знаменатель» эклектичности.
    С белоснежным потолком можно поиграть на контрастах, можно влить его в структуру различных форм. Белоснежные потолки могут быть украшены фресками(см.), молдингами, выкрашенными в различные цвета деревянными конструкциями.

    Этот дизайн потолка в прихожей основан на «игре» стекла, света и натурального дерева. В данном случае рождается очень эстетичная картинка.
    В определенном смысле эту часть дома можно назвать прихожей или даже холлом, если речь идет о футуристичном дизайне. В широком смысле для общественного помещения этот длинный коридор может служить как холлом, так и проходом к ресепшену.
    Такая современная офисная стилистика близка для крупных медийных объектов – издательств популярных журналов, к примеру.

    Белоснежные и кремовые потолки для прихожей

    Если вы уже пересмотрели множество фото интерьеров и не уловили подходящей идеи, ищете, как оформить , задумайтесь о кремовых тонах. Декор придаст стенам завершенности – либо светлые триптихи (картины, состоящие из нескольких частей), либо фотографии, закованные в темные рамки, настенные панно.

    Пластиковая вагонка: недорого и со вкусом

    Строгость и очерченность формам придает белоснежный пластиковый потолок
    , цена у которого довольно экономичная по сравнению с другими отделочными материалами для потолка. Что примечательно – его можно установить своими руками, это просто и сердито.
    Благодаря тому, что использована древесно-терракотовая гамма, потолок смотрится белоснежным. Американская приоконная тумба с мягким пуфом и отсеком для разных мелочей отлично вписывается в общую стилистику прихожей.

    И снова этника: Африка «исполнена» в прихожей

    Разумеется, прихожей в традиционном понимании в этой квартире нет, однако, определенная зона на входе все же имеется. Поскольку здесь используется этническая стилистика, из гипсокартона в прихожей не подойдет, нужно что-то более оригинальное.
    В данном случае потолком служит деревянное перекрытие, украшенное сетью лампочных светильников.
    Теплая гамма подобрана просто идеально.
    Африка –это желтые и терракотовые оттенки, на которые положены исключительные декоративные элементы –аутентичные статуэтки, панно и картинки местных художников, изображающие жизнь в пустыни.

    Когда мансардный этаж разделен на жилую часть и коридор, новым решением станет оформление каждой части этажа в отдельности. Здесь акцент сделан на древесной отделке мансардного потолка.
    Небольшие металлические мягко отбрасывают свет в тех местах, куда не попадает дневной солнечный свет.Сюда же можно вписать эксклюзивный дизайн натяжных потолков в прихожей, если речь идет о заполнении небольшого потолочного пространства.
    Легко сочетать деревянный каркас и интересной формы натяжные конструкции.

    Пожалуй, для любителей классики нет ничего более благородного, чем сочетание холодного мраморного пола и дивной зелени в кадках и напольных вазах. Светильники в виде подсвечников будут смотреться восхитительно под стеклянными сводами потолка.
    Данное оформление потолка в прихожей свидетельствует о свежей мысли дизайнера, новом подходе к традиционным материалам. Ему удалось совместить в одном проекте дорогой шик мрамора, стильный натуральный камень стенной кладки, беленое дерево и, наконец, конусообразные потолки в стеклянном исполнении.
    Благодаря тому, что прихожая находится на солнечной стороне, солнечные блики играют на мраморном полу.

    Одноэтажный дом с невысокими потолками можно выполнить в нескольких материалах, но, отдавая предпочтение золотому дереву, вы выбираете тепло и изысканность натуральных материалов. Разумеется, цена на подобную отделку будет не столь демократичной, хотя если

    Вот еще один яркий пример, насколько экономичная пластиковая вагонка может рождать интересный дизайн. Темный пол и изогнутые деревянные своды –это то, что нужно для создания чего-то оригинального.

    В интернете есть видео-инструкция по работе с таким материалом, как вагонка.

    Немного готичности, каменные своды, переходящие из стильных колонн, светильники с зажженными свечами. И еще удивительный декор кованых подсвечников, огромного зеркала с резной рамой.
    Эта оригинальная стилистически прихожая замешана временах Луи Филиппа. Отделка потолка выдержана согласно конусообразным конструкциям. Каменная кладка подчеркивает изысканные формы.

    С одной стороны в дизайне этой прихожей все кажется завершенным и продуманным, но давайте посмотрим иначе. Пол, плавно переходящий в потолок – это сильно.
    Создается ощущение, что вся прихожая отделана деревом. В этом дизайне не хватает правильно распределения дерева.
    Хочется, чтобы паркетная доска на полу была темнее потолка.Второй немаловажный момент: вопрос освещения не решен.
    Свет проникает сквозь широкие окна, переходящие в двери с несколькими створками. Но точечные светильники кажутся несколько несуразными, учитывая общий периметр прихожей.

    Совет: Сюда бы отлично вписались крупные плоские светильники –они не забирают объем и отлично освещают.

    Простота не без лукавства: здесь главную роль играют декоративные элементы. Потолок простой, белоснежный, острый, поэтому хорошо вписались навесные металлические прямоугольные светильники. Красный и синий составляют основу декора.
    Плетеные крючком панно, цветные пуфы и подушки. Как вы уже заметили, отлично смотрится текстиль и оконное оформление из одной ткани.

    Можно ли назвать это холлом общественного помещения, либо прихожей в доме любителей футуризма и хай-тека, точно сказать нельзя. Однако, посмотрите, насколько здорово получилось соединить металл, черное дерево, кожзам, стекло, пластик.
    Эту прихожую можно назвать совершенством стилистики будущего. Благодаря нестандартной отделке потолка –стеклянным прямоугольным конструкциям, на каменный пол падают солнечные блики.
    Футуристичному кораблю «Полный ход!»

    Мы надеемся, что наша статья поможет вам определиться с нужным дизайном.

    Пластиковый потолок — 100 фото красиво оформленного дизайна потолкаДекор и дизайн интерьера

    Еще совсем недавно было трудно представить себе, что потолок можно не только просто покрыть водной эмульсией, побелить, или же обклеить обоями, но и оформить его более интересным способом.

    Однако, прогресс не стоит на месте, поэтому за последние несколько лет на рынке строительных материалов появилось множество новых технологий, которые стали с успехом применяться для отделки потолка.

    К ним относятся: натяжные, стеклянные и зеркальные конструкции, потолки из гипсокартона, а также обшитые панелями из массива дерева и пластика.

    И все же, несмотря на огромный ассортимент, наибольшей популярностью на данный момент пользуются именно пластиковые потолки, которые относятся к средней ценовой категории, но при этом их качество весьма высоко.

    Содержимое статьи:

    Особенности пластиковых потолков

    Для их изготовления используется поливинилхлорид. Однако, стоит отметить, что между панелями, которые используются для отделки стен и потолка существует огромная разница, поэтому абсолютно не допустимо заменять их друг другом.

    Панели, используемые для оформления потолка, имеют более легкий вес, поэтому они не обладают той механической прочностью, которая является необходимой для их использование в отделке стен.

    По прошествии некоторого времени они начнут деформироваться, и их необходимо будет заменить. Что касается потолка из пластиковых панелей, предназначенных для стен, то он совершенно точно станет причиной излишней нагрузки, оказываемой на каркас. Подобное совершенно небезопасно, поэтому недопустимо.

    На каркас, который был закреплен с помощью специальных подвесов, устанавливается пластиковая обшивка. При этом стоит отметить, что хотя для каркаса и требуются рейки из дерева, допустимо применять и металлический профиль. Образный профиль и плинтуса служат креплением для пластиковых панелей.

    В том случае, если вы задались вопросом, как сделать пластиковый потолок, рекомендуем вам обратить внимание на одну тонкость монтажа. Дело в том, что хотя для изготовления самого потолка и можно применять простые материалы, которые относятся к более низкой ценовой категории, внешний вид изделия будет напрямую зависеть от того, какие панели были выбраны.

    К примеру, выбирая глянцевые поверхности, можно быть уверенными в том, что швы стыка на них будут практически незаметны. При этом такое изделие имеет довольно привлекательный внешний вид и выглядит весьма оригинально.

    Но если вы приняли решение использовать матовые панели с разнообразными узорами, то замаскировать швы вам не удастся, они будут видны достаточно хорошо. Поэтому перед покупкой заранее все продумайте.

    Ведь красивый потолок из пластика необязательно должен быть выполнен из узорчатых панелей, дизайнеры отмечают, что именно глянцевые поверхности смотрятся более оригинально и вписываются в любой интерьер.

    Достоинства пластикового потолка

    Специалисты отмечают, что владельцы квартир, которые предпочли установить у себя дома эту конструкцию, всегда остаются довольны приобретением. Взгляните на фото пластикового потолка, которое представлено ниже.

    Он визуально расширяет пространство комнаты и делает ее более светлой, к тому же потолок, оформленный с использованием панелей из пластика, имеет множество преимуществ:

    Высокая влагоустойчивость – если вы живете в многоэтажном доме, то, скорее всего, проблема, связанная с затоплением соседями, вам знакома. Пластиковый потолок может избавить вас от необходимости производить ремонт после очередного потопа, поскольку он имеет хорошие показатели влагоустойчивости.

    Легкость в эксплуатации – после того как был осуществлен монтаж пластикового потолка, вы получаете не только идеально ровное изделие, но и возможность самостоятельно очищать его от разного рода загрязнений, не прибегая к помощи посторонних. Очистить потолок можно с помощью обычной тряпки и любого моющего средства.

    Отлично маскирует различные неровности потолка и трубы – дизайнеры утверждают, что с помощью пластикового потолка не только можно спрятать все неровности и трубы, но и сделать их частью интерьера.

    Подбирая дизайн пластикового потолка, можно отдать предпочтение не только гладким поверхностям, но и рельефным, они очень хорошо впишутся в любое помещение, но особенно хорошо будут смотреться в комнатах с высоким потолком.

    Стоимость, которая соответствует качеству – конечно, данная конструкция не относится к самым дешевым, но при этом ее цена значительно ниже, нежели у натяжного потолка.

    Поскольку изделие обладает неплохими показателями устойчивости к влаге, специалисты настоятельно рекомендуют использовать отделку потолка пластиковыми панелями для оформления ванных комнат.

    При этом они будут не только хорошо смотреться, но и обеспечат надежную защиту для потолка от излишней влаги, которая постоянно присутствует в помещении.

    Фото дизайна пластикового потолка в интерьере

    4.5 2 голоса

    Рейтинг статьи

    Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉

    Какие плюсы и минусы потолочных панелей из ПВХ?

    Потолочные панели из ПВХ (поливинилхлорида) широко используются в качестве облицовочного материала для потолков жилых и коммерческих зданий. ПВХ — это прочный легкий пластик, из которого на заводе изготавливаются потолочные панели различного дизайна, цвета, размеров и длины; каждая панель имеет полую сердцевину и гладкую блестящую поверхность. Поскольку эти панели водонепроницаемы, они работают как лучшая замена обычным потолкам из минерального волокна, таким как POP и гипс, в помещениях с повышенной влажностью, таких как балконы, ванные комнаты и подвалы.Вот основные факты, которые следует знать.

    Брайан УиттингтонСохранить фото Pro: Высокопрочные Потолочные панели из ПВХ
    прочные и очень долговечные. Они могут служить годами, не деформируясь и не сгибаясь. В отличие от гипса и POP, потолочные панели из ПВХ не хрупкие и с меньшей вероятностью повредятся при обращении с ними.

    Pro: Доступный
    Это доступная альтернатива обычным потолочным панелям из POP или гипсокартону.

    Pro: Чистая установка
    Установка потолочных панелей из ПВХ проста, так как панели можно без труда разрезать и обрезать.Также они не создают пыльной среды во время установки.

    Облицовка стен и потолочные панели из ПВХ Pro: Легкий вес
    Потолочные панели из ПВХ — один из самых легких материалов, которые используются для потолка. Их очень легко транспортировать, перемещать и устанавливать на месте.

    Pro: Простота обслуживания
    Самое лучшее в этих панелях — то, что они просты в обслуживании и не требуют какой-либо краски, лака или специального покрытия для текущего обслуживания. Потолочные панели из ПВХ просто необходимо быстро протирать влажной тканью или время от времени с бытовыми чистящими средствами, чтобы они выглядели как новые.

    DeGeorge Ceilings Flooring and Custom CabinetrySave Photo Pro: Устойчивость к сырости
    Эти потолочные панели водонепроницаемы и не впитывают воду, следовательно, они препятствуют сырости и не способствуют росту плесени или грибка.

    Обратите внимание, что POP и гипс, с другой стороны, имеют тенденцию впитывать влагу, из-за чего они желтеют или оставляют уродливые желтые пятна. Они не рекомендуются для влажных помещений.

    Con: Имеет вид пластика
    Внутренние и внешние потолочные панели из ПВХ придают помещению, в котором они используются, вид пластика .Кроме того, между каждой панелью видны линии стыков.

    Tim Cuppett ArchitectsSave Photo Con: Not resista nt to heat
    Поскольку потолочные панели из ПВХ сделаны из пластика, они могут быть повреждены при нагревании. Следовательно, избегайте использования излучающих тепло ламп для любых потолочных светильников и используйте только энергосберегающие светодиодные светильники.

    Con: ПВХ может выделять токсичные газы
    Хлор используется в производстве ПВХ материалов; некоторые следы токсичного газообразного хлора могут выбрасываться в воздух в течение определенного периода времени.Кроме того, ПВХ чрезвычайно токсичен при горении, поэтому не используйте потолочные панели из ПВХ в таких помещениях, как кухни.

    Подробнее:
    Какой материал для подвесного потолка лучше: гипс или поп?

    Сообщите нам:
    Мы хотим увидеть некоторые конструкции потолочных панелей из ПВХ? Показать нам. Поделитесь в комментариях ниже.

    Панели потолочные ПВХ

    (42 фото): Дизайн пластиковых потолков в коридоре, размеры листов для внутренней отделки, бесшовная установка в спальне и холле

    Вариантов отделки потолка сегодня множество.Отделка его поверхности панелями ПВХ — недорогое решение, дающее отличные результаты. Широкий выбор пластиковых потолочных панелей позволяет воплотить в жизнь даже самые необычные дизайнерские идеи.

    Особенности и преимущества

    Поливинилхлорид, служащий основой для создания потолочных панелей, — это материал, безвредный для человеческого организма и простой в использовании. С помощью промышленного миксера специальные добавки смешиваются с порошком ПВХ в своеобразное тесто, из которого методом формования изготавливаются элементы нужной формы и размера.Затем изображения наносятся на изделия с помощью офсетной печати.

    Эти отделочные материалы часто называют «вагонкой» по аналогии с деревянной доской , которая с момента использования для внутренней отделки легковых автомобилей продолжает применяться в самых разных помещениях.

    Пластиковые панели обладают множеством полезных свойств .

    • Они устойчивы к влаге, а потому могут использоваться для украшения не только обычных помещений, но и помещений с повышенной влажностью, например, ванных комнат и кухонь.
    • На поверхности таких изделий не образуется плесень.
    • Они выдерживают значительные перепады температур. Благодаря этому их можно смело монтировать, например, на балконе.
    • Их метод установки прост, а отдельные компоненты легко разбираются и при необходимости заменяются.
    • Стоимость таких материалов невысока.
    • Нет необходимости готовить основной потолок к установке, но все неровности и дефекты «естественной» поверхности потолка скрыты под самими панелями.
    • После установки такие покрытия прослужат не менее десяти лет и, скорее всего, их захотят обновить из-за того, что рисунок или цвет раздражали глаза, чем из-за физического износа компонентов потолок.
    • Демонтированные панели можно использовать повторно даже в другом месте. Если найдут замену в квартире, могут и дальше служить, например, на дачном потолке.
    • Пластиковые потолки легко чистить.
    • Предусмотрена возможность удобного и простого крепления панелей друг к другу. Для этого на одной стороне изделия есть паз, а с другой — шип.

    Отрицательной стороной использования потолочных пластиковых панелей является то, что при установке «съедаются» несколько сантиметров высоты помещения. Если в помещениях с высокими потолками это неважно, то там, где они низкие, после установки подвесной системы может возникнуть чувство дискомфорта.

    Просмотры

    Потолочные панели можно разделить на два типа: шовные и бесшовные. Шовный метод позволяет создать на потолке фактуру, похожую на отделку деревянной вагонкой. Во втором случае, если укладка панелей проведена правильно, получается гладкая поверхность, на которой практически не видны следы соединения отдельных компонентов.

    Определенные виды отделочного материала могут представлять собой двухсекционные, трехсекционные элементы , как бы собранные из полос разной ширины.При этом узкие «вставки» могут иметь форму металла, что придает поверхности потолка представительный и современный вид.

    Также так называемые реечные потолки изготавливаются из пластиковых элементов . Их собирают из узких и длинных планок — реек. Такие конструкции иногда устанавливают в ванных комнатах, часто встречаются в общественных зданиях, с чем в большей степени ассоциируется их внешний вид. В отличие от других пластиковых панелей, ламели нельзя демонтировать по одной, а потому в быту они не очень удобны.

    Также внешне отдельные элементы подвесного потолка могут выглядеть гладкими и желобчатыми. Есть даже 3D-панели — объемные, из которых формируются необычные покрытия. Но при всем внешнем богатстве гофрированных и объемных панелей в выступающих частях часто скапливается пыль, удаление которой при очистке требует больших трудозатрат. Но даже при регулярном уходе такой потолок со временем все равно теряет былую эстетику.

    Также в продаже есть зеркальные панели .… На поверхность таких элементов наносится световозвращающая пленка, благодаря которой они получают отражающий эффект. Такие составляющие будущего потолка имеют некоторые ограничения по использованию. По сравнению с другими они не устойчивы к влаге, поэтому их нельзя использовать для внутренней отделки ванных комнат.

    Размеры и формы

    Формы и размеры потолочных панелей очень разнообразны. Они могут быть квадратными и прямоугольными, узкими и широкими и даже иметь форму элементов. Все зависит от собственных стандартов производителя.

    На рынке чаще всего можно встретить потолочные панели длиной 2,4-4 метра. Стандартная длина — 3 метра. Ширина изделий варьируется от 10 до 50 см. Толщина обычно не превышает 10 мм.

    Цвета и декор

    Для отделки потолков можно выбрать матовые или глянцевые изделия. Чаще люди отдают предпочтение глянцевому потолку, так как он легче чистится и визуально добавляет помещению высоты.

    Пластины ПВХ могут быть белыми или с рисунком .На лицевую сторону с помощью офсетной печати часто наносятся различные изображения под дерево разных пород, камень, другие природные «узоры», например, небо в облаках. Лицевая сторона такого изделия покрыта защитной пленкой, которую необходимо снять при установке. Двух- и трехсекционные панели позволяют сделать потолок в полоску с узкими вставками в серебре или золоте.

    Также монохромные панели дают возможность реализовать простое дизайнерское решение декорирования потолка в соответствии с общей цветовой гаммой помещения.Намного сложнее в работе использовать такие изделия, из которых, как из кубиков, нужно добавить общий образ. Но результат впечатляющий.

    Как выбрать?

    Задача любого ремонта — порадовать его результат, и возвращаться к вопросу ремонта интерьера через короткое время нет желания. В этом смысле отзывы покупателей чаще направлены на то, какой вариант оформления потолка выбрать в принципе, а не на то, как выбрать те или иные панели.

    Если выбор пал на оформление потолка с помощью ПВХ, следует придерживаться определенных правил при выборе панели .

    • Учитывая габариты помещения, следует заранее рассчитать, какая длина изделий будет оптимальной. После установки потолка должно остаться минимальное количество пластиковых отходов. Если, например, планируется косметический ремонт в ванной, ширина которой примерно 2,5 метра, то длина вагонки тоже должна быть 2,5 или 5 метров.
    • Если цена на товар в строительном магазине невысокая, лучше тщательно проверить пластик. Дешевизна может пойти боком.
    • В любом случае, склоняясь к тому или иному варианту, следует оценить внешний вид изделия, четкость его геометрии, рисунка, насколько гладкая поверхность, нет ли на ней царапин, вмятин или каких-либо других повреждений.
    • Важна надежность ребер жесткости и самих пластин. Панель нужно слегка сжать пальцами, если гнется — изделие плохое. Панели высокого качества не могут таким образом реагировать на простое сжатие.

    Консультации по уходу

    Потолок, как и все остальное в доме, необходимо время от времени приводить в порядок. Пыль оседает на любой поверхности.

    Чтобы очистить пластиковые панели над головой и сохранить их былую привлекательность, нужно соблюдать ряд правил .

    • Перед тем, как приступить к тщательной обработке потолка, необходимо его пропылесосить. Это позволит избежать образования лишних полос в процессе дальнейшей очистки.
    • Не используйте абразивные чистящие средства, которые царапают гладкую поверхность.
    • Вам не нужно использовать кисти с жесткой щетиной (по той же причине).
    • Для стирки лучше всего подойдет фланель, салфетка из микрофибры, поролоновая губка.

    Не мойте потолок, стоя на полу, с обмотанной тряпкой и шваброй. Лучше сесть повыше — на столе или лестнице. Таким образом, вам не придется слишком сильно давить на панели, так как из-за чрезмерного давления на них могут образоваться вмятины.

    • В качестве чистящего средства можно использовать обычную мыльную воду. Помимо мыла в воду можно добавить жидкое средство для мытья посуды.
    • Следует учитывать, что хозяйственное мыло, содержащее 72% щелочи, способно испортить потолок.
    • При сильных загрязнениях в раствор можно добавить уксус или водку, но если панели имеют рисунок, такой состав моющего средства может испортить изображение.
    • Если пластик пожелтел, допустимо добавить в воду отбеливатель из расчета две-три столовые ложки на 10 литров воды.Стирать нужно в одном направлении, чтобы не было полос.

    Бывает, что натяжной потолок настолько грязный, что простая чистка не помогает. В этом случае нет других вариантов, кроме как его разобрать, снять панели и промыть в швах, из которых невозможно удалить грязь, при соединении компонентов декоративного потолка между собой.

    Красивые образцы в интерьере

    Потолки из ПВХ панелей можно оформить как в простом, так и в самом оригинальном, даже вычурном варианте.

    По необычному дизайну подвесной потолок из пластика в ванной с изображением бабочки может составить конкуренцию натяжному. Внутреннее освещение сделает дизайн более элегантным и представительным.

    Интересным дизайнерским приемом оформления потолка в коридоре может стать диагональное расположение ламелей. Это делает декор забавным.

    Вариант отделки потолка под дерево в спальне — беспроигрышный вариант даже в квартире, хоть в частном, тем более деревянном доме.

    Зал с высокими потолками предлагает большие возможности по использованию пластиковых панелей. С их помощью можно выделить определенную область. Более того, этот материал отлично сочетается с другими видами отделки потолка. Например, деревом или вагонкой «под дерево».

    В большой кухне, совмещенной со столовой, можно использовать панели для выделения зоны на потолке. Это разнообразит интерьер и подчеркнет его достоинства.

    О том, как самостоятельно смонтировать ПВХ панели на потолок, смотрите в следующем видео.

    канавок древесины цвет дизайн потолок и стеновая панель из ПВХ для украшения коридора балкона Ad-05 — Купить потолок из ПВХ, потолочные панели из ПВХ

    потолок из ПВХ, стеновые панели

    Наш потолок из ПВХ, стеновые панели из ПВХ шириной 20-60 см, толщиной 6-10 мм . Имеют отличное качество, экспорт во многие страны Южной Америки, Ближнего Востока, Европы, Африки.

    характеристики:
    1) водонепроницаемость, огнестойкость, простота очистки и установки
    2) более 20000 цветов и дизайнов на выбор
    3) высокая целостность, устойчивость к коррозии, длительный срок службы, простота обслуживания
    4) здоровое и экологичное,
    5) Широко применяется для отделки потолочных панелей комнат и дома

    FAQ
    Что такое ПВХ?
    Поливинилхлорид (обычно сокращенно ПВХ) — широко используемый пластик.В мире более 50% всего производимого ПВХ используется в строительстве. Как строительный материал ПВХ экономичен и прост в сборке. В последние годы ПВХ во многих областях заменяет традиционные строительные материалы, такие как дерево, бетон и глина.

    Что такое ПВХ-панель?
    Панель ПВХ была разработана в Европе в 1970-х годах как декоративная отделка внутренних стен с уникальными свойствами по сравнению с другими настенными покрытиями того времени. Потолок или панель из ПВХ представляет собой легкую панель с пустотелым сердечником, гладкую поверхность для декорирования и кромку с выступом в паз для облегчения сборки.

    Стеновые панели из ПВХ — новый продукт для меня или моей страны, так как мы можем быть уверены, что с ним нет проблем?
    Стеновые панели из ПВХ впервые были использованы в Бельгии, Голландии и Франции более 20 лет. С тех пор он набирает популярность во все большем количестве стран. Несомненно, этот простой факт показывает, что наша продукция доказала свою надежность на протяжении многих лет. Многие из наших продуктов имеют необходимый строительный сертификат.

    Какие размеры бывают у панели? Какие конструкции?
    Панели ПВХ доступны в основном шириной 10 см и 25 см.Мы также производим изделия шириной 10 см, 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 595 мм и 603 мм. Наиболее распространенная длина — 2,75 м, 3,04 м, 5,95 м и т. Д. Стили панелей варьируются от «бесшовных» монопанелей до панелей с V-образным пазом (V-образное соединение). Возможны многие образцы дизайна, включая образцы текстуры натурального дерева, эффекты мрамора и камня, а также альтернативные фантазийные рисунки.

    Элемент 1 Самогасящийся, негорючий, водостойкий, недеформируемый

    Элемент 2 Он непроницаем для насекомых и термитов, не гниет и не ржавеет.
    Характеристика 3 Устойчивость к погодным условиям / специальным химическим веществам; Водонепроницаемый / моющийся, легко чистится
    Характеристика 4 Легко режется, просверливается, прибивается, пилится и склеивается. Сделай сам все в порядке.
    Feature 5 Простая и быстрая установка может сэкономить много времени и рабочей силы.

    Основанная в 2006 году компания Haining Xinwei Contemporary Materials Co., Ltd специализируется на производстве потолков из ПВХ, панелей из ПВХ, стеновых панелей из ПВХ, декоративных панелей из ПВХ, профилей из ПВХ и других аксессуаров.
    У нас на заводе более 100 рабочих. Производственная мощность панелей ПВХ составляет 10 000 000 квадратных метров потолочных и стеновых панелей из ПВХ и других пластиковых панелей в год. Сейчас на заводе 18 машинных линий, большинство наших линий по производству ПВХ-панелей импортируются в Германию, Корею и Тайвань. Техник и группа контроля качества находятся на заводе, чтобы контролировать качество и исследовать новые конструкции, новые модели, соответствующие особым требованиям.
    Есть более 60 000 цветов и дизайнов, более 300 спецификаций форм для панелей из ПВХ. Имея многолетний опыт в исследованиях, разработках и продажах потолочных и стеновых панелей из ПВХ, мы можем поставлять наши потолочные стеновые панели из ПВХ высочайшего качества и по конкурентоспособной цене.
    Мы экспортируем наши панели из ПВХ в более чем 30 стран, включая Северную Америку, Ближний Восток, Африку, Азию, Австралию, Южную Америку и т. Д.
    Наши потолки из ПВХ, стеновые панели из ПВХ, профили широко используются в качестве потолков, стеновых декоративных панелей в кухня, ванная комната, спальня, например, коммерческие здания, станции метро, ​​школы, больницы, финансовые центры и так далее.
    желанных клиентов со всего мира приезжают в гости и пообщаются. мы всегда благодарны за возможность предоставить услуги и решения клиентам из разных стран.

    канавок, цвет дерева, потолочная и настенная панель из ПВХ для украшения коридора балкона Ad-05 — Китайская панель из ПВХ, стеновая панель из ПВХ

    Haining chenyu plastic co., Ltd

    Модели спецификаций, которые у нас есть:

    Преимущества:

    Процедура печати и процедура ламинирования.

    Отчет об испытаниях ИНТЕРТЕК.

    Уголки, аксессуары, карниз, Cornisa, фуганок

    Установка

    Упаковка и загрузка

    Наш филиал в Гане, Западная Африка.

    потолочная панель

    ado plaf261 9026cabcabc de pvcabc

    Haining chenyu plastic co., Ltd
    La Ventaja • Fácil y rápida instalación
    • Не требуется, чтобы выполнить обновление
    • Не требуется. , и т. д.
    • Limpieza solo con agua
    • Vida útil + 14 años
    • No Requiere pintura
    • No Proga las llamas
    • Inmune a las plagas
    • Перерабатываемый
    • Ayuda a disminuir el ruido y el calor
    • Ecologico Económico
    El sitio cnchenyu.en.made-in-china.com
    Instagram @CIELORRASOPVC
    Facebook Chenyu
    потолочная стеновая панель из пвх #cielo falstiment2 palsticostechos #construccionenseco # панель пвх #tablilla en pvc
    стеновая панель пвх #drywall #panel yeso #gypsum #construciones livianas
    #pvcabc
    #cielo raso en pvc #cielo en pvc #techo pvc

    9 0267

    PVC Потолочные панели и детали стеновых панелей
    Поверхностное тиснение / горячее тиснение / горячая печать Ламинат
    Соотношение ПВХ от 35% до 75%
    Материал ПВХ-смола и карбонат кальция
    Упаковка Нейлоновые мешки и картон
    MOQ 1×20 футов
    Условия оплаты 30% депозита, 70% после копии B / L
    100% Безотзывный аккредитив
    Срок поставки 10 дней для 1×40 футов (печать)
    15 дней для 1×40 футов (горячее тиснение)
    20 дней для 1×40 футов (ламинат)

    потолочные панели из ПВХ, вкл.

    стеновые и потолочные панели из пвх катар — WPC Decking
    Стеновые и потолочные панели из ПВХ и отделка On Extrutech Plastics Inc.Просмотрите стеновые и потолочные панели и отделочные элементы из ПВХ в каталоге Extrutech Plastics Inc., включая 1/2 ‘… 【Получить цену】

    Производители и поставщики потолков из ПВХ — Made-in-China.com
    Тип бизнеса: Производитель / Заводская торговля Компания. Основные продукты: Потолочные и настенные панели из ПВХ 3D Наклейка на стену из пенополиэтилена Spc Flooring / Виниловый пол 3D … 【Получить цену】

    Проект потолка из ПВХ

    — Pinterest
    28 октября 2019 г. — Изучите доску Asep «Проект потолка из ПВХ» на Pinterest. … Двойные белые потолочные стеновые панели из ПВХ 6 хромированных потолочных светильников Powermaster Inc, лампы для… 【Узнать цену】

    Atlanta Уникальные потолочные и стеновые панели | Atlanta Industries Incorporated
    Уникальные стеновые и потолочные панели из ПВХ Atlanta безопасны для окружающей среды. Эти панели, изготовленные из ПВХ, не способствуют истощению природных ресурсов. 【Узнать цену】

    Ceiling2Floor | ПВХ душевые потолочные и стеновые панели | Виниловый клик …
    Наша компания. Производитель и поставщик № 1 в Великобритании декоративных панелей для стен и потолка из ПВХ, акриловых панелей и водонепроницаемых виниловых полов.【Узнать цену】

    Панели ПВХ | Производители потолочных панелей из ПВХ в Индии.
    Производителей потолочных панелей из ПВХ в Индии. RyanPVC — ведущий бренд производителей искусственной травы и панелей из ПВХ в Пенджабе, Индия. 【Получить цену】

    Потолочные панели из ПВХ — Amazon.com
    1–16 из более чем 1000 результатов по запросу «Потолочные панели из ПВХ». Перейти к основным результатам поиска. Доступна бесплатная доставка. Бесплатная доставка от Amazon. Все клиенты получают БЕСПЛАТНО … 【Получить цену】

    Поставщик потолочных панелей из ПВХ на Филиппинах
    2Филиппины деревянные пластиковые композитные потолочные панели из ПВХ по низкой цене дизайн для холла… Компания является ведущим производителем ДПК (древесно-пластикового композита) в Топ-3 в. 【Получить цену】

    Потолочные панели из ПВХ | PVC Works Inc
    Потолочные панели ПВХ используются для внутренней отделки. Потолочные панели из ПВХ обычно используются для потолков в кухне, спальне, комнате для стирки и совещаниях … 【Получить цену】

    яркие потолочные панели из ПВХ различных цветов
    Стены и настенные панели; Потолочные ПВХ-панели & amp; Обрезки на Extrutech Plastics Inc. Обзор стеновых и потолочных ПВХ-панелей и накладок в ассортименте Extrutech Plastics.16 * футов длины … 【Получить цену】

    Каталог потолков из ПВХ — Liat Decor Nig. ООО
    Потолок Подвесной потолок Гипс / штукатурка. Доска Металлический Профиль Гипсокартон Перегородка ПВХ Стяжка потолка Столб. Дизайн окон и арок и т. Д. Мы гордимся … 【Получить цену】

    Стеновые и потолочные панели Bepro Цвет — Коричневый Толщина-8 мм …
    Стеновые и потолочные панели Bepro из ПВХ Цвет — Коричневый Толщина-8 мм Размер-1 фут * 12 футов : Amazon.in: Дом и кухня. 【Получить цену】

    Ламинированные потолочные панели из ПВХ Стеновые панели из ламинированного ПВХ-SONSILL
    Ламинированные панели из ПВХ.. 【Получить цену】

    Decoinn: ПВХ панели Производитель ПВХ панелей Premier …
    Decoinn является ведущим производителем потолочных панелей из ПВХ с печатным рисунком, декоративных панелей из ПВХ. Лучшая цена ПВХ-панели разнообразие продуктов ПВХ-панелей. 【Получить цену】

    ПВХ стеновая панель Гана — Древесно-пластиковый композит
    Китай 3D ПВХ Стеновая панель ПВХ Потолочная панель Потолочные системы, предлагаемые китайским производителем и поставщиком -TITAN INTERNATIONAL INDUSTRIAL INC … 【 Получить цену】

    ПВХ потолок | Дом и офис — Asia Connection Mauritius
    ПВХ панель для потолка и стены на Маврикии.Водонепроницаемое пыленепроницаемое решение для изоляции от шума и холода для комфорта и внутренней отделки вашего дома. 【Получить цену】

    Декоративные потолочные панели из ПВХ Мебель для ванной комнаты Liverpool
    При поиске стеновых и потолочных панелей из ПВХ, а также мебели для ванных комнат мы — универсальный магазин в Ливерпуле. Мы поставляем все, что вам нужно, по самой высокой цене … 【Получить цену】

    P.Tech/Hcp Cdf2508 / Hp-238 Pvc Ceiling Panel … — Wilcon Depot Inc.
    27 июл 2020 … P.TECH/HCP CDF2508 / HP-238 ПОТОЛОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ПВХ L.ДУБ 2.95MX25CMX8MM. 【Получить цену】

    Потолочная панель из ПВХ — Потолочная панель из поливинилхлорида Последняя цена …
    Потолочная панель из ПВХ · Madaan Aluminium & Decoration · Shri Balaji Multi Designs Private Limited · Торговая компания Vikas · GS Global Impex · Dalsons ( Индия). 【Получить цену】

    потолочные панели из ПВХ — Alibaba.com
    15563 продуктов … Alibaba.com предлагает 15563 потолочных панелей из ПВХ. Широкий ассортимент ПВХ … 1YRSJinzhou Hengtai Building Materials Sales Co. Ltd. 100.0%. 【Получить цену】

    Потолочные панели из ПВХ — Производители потолочных панелей из поливинилхлорида …
    Потолочные панели из ПВХ · GS Global Impex · Торговая компания Vikas · Madaan Aluminium & Decoration · Dalsons (Индия) · Shri Giriraj Trading Co. · Sanmati Mascot Exim. 【Получить цену】

    Потолочные панели ПВХ Яюаньши — Эксперт по потолкам и стенам из ПВХ …
    О отделе потолков ПВХ Яюаньши. Компания Haining Yayuanshi Plastic Industry Co. Ltd. производит потолочные и стеновые панели из ПВХ в течение 15 лет.это … 【Получить цену】

    Потолочные панели из ПВХ — Ruaab Enterprises
    Оптовый торговец потолочными панелями из ПВХ — Стильные потолочные панели из ПВХ Деревянные панели из ПВХ, предлагаемые Ruaab Enterprises Nagpur … Профиль компании · Компания … 【Получить цену 】

    Завод по производству ПВХ-панелей в Китае — отличный производитель, и мы …
    Fushiyuan является ведущим производителем и поставщиком потолочных панелей из ПВХ. Стеновые панели для облицовки ПВХ. Душевые панели из ПВХ. Подвесные потолки и аксессуары из ПВХ в … 【Получить цену】

    AD Decor — импортер стеновых панелей из ПВХ и потолочных панелей из ПВХ…
    Стеновые панели из ПВХ. Потолочные панели из ПВХ и услуги по установке потолочных панелей из ПВХ, предлагаемые AD Decor из Тане Махараштра, Индия. 【Получить цену】

    Список поставщиков продуктов для потолочных панелей из ПВХ и …
    Найти 30 продуктов из потолочных панелей из ПВХ от 15 производителей и экспортеров. Получить подробную информацию о продукте … Тип: OEM-оптовик Торговец Сервисная компания Экспортер 【Получить цену】

    Производитель стеновых панелей из ПВХ и листов ПВХ от GS Global …
    GS Global Impex — Производитель стеновых панелей из ПВХ Листы из ПВХ и потолочные панели из Нью-Дели Дели Индия.【Получить цену】

    Проблема эха в общественных коридорах — акустические поверхности

    Отправленный Тедом В. | Оставить комментарий

    Здравствуйте, Тед:

    Я пишу, чтобы узнать ваши предложения о том, как уменьшить проблему эха, которая существует в общественном коридоре торгового центра. Недавно мы завершили строительство Центра стиля жизни в Аризоне, и у нас возникла большая проблема с эхом в общественном коридоре торгового центра. Коридор офиса 138 футов в длину, 8 футов в ширину и 10 футов в высоту.Полы выложены карьерной плиткой, а стены и потолок отделаны краской из гипсокартона. У нас также есть ванные комнаты, соединенные с коридором с одного конца. См. Прилагаемый рисунок для пояснения. Наш архитектор высказал некоторые предложения, но признает, что не имеет опыта в области коэффициентов шумоподавления.

    Не могли бы вы сделать предложение, как уменьшить или исключить проблему эха, которая существует в настоящее время? Ваш веб-сайт полон идей, но, честно говоря, я мог бы воспользоваться некоторыми советами. Я посмотрел на следующие продукты: WallMate, акустические панели Clear Voice и Echo Eliminator.В одном из ваших блогов я заметил, что хорошей отправной точкой для определения того, сколько панелей мне нужно, было использование 4% кубического объема. Мы будем благодарны за любые советы.

    Спасибо,
    W.F.

    Большинство комнат, которые меня просят помочь, имеют очень разные размеры — большинство из них квадратные или прямоугольные — гораздо больше, чем этот гигантский коридор. Я очень хотел бы поставить несколько панелей в пространство, чтобы увидеть, как количество и расположение панелей влияет на акустику комнаты.

    Судя по размерам комнаты, я совсем не удивлен, что существует серьезная проблема с эхом. Вы можете начать с формулы четырех процентов, а затем оценить ситуацию после установки некоторых панелей. Я уверен, что вам не нужна акустика студии звукозаписи в комнате, поэтому здесь уместно будет немного проб и ошибок, просто чтобы «снять остроту».

    Когда я читал это, мне в голову пришло несколько вещей. Я был немного сбит с толку, почему архитектор дал две рекомендации относительно перегородок, но, прочитав электронное письмо выше, я понял, что это имело смысл.Я бы не советовал использовать перегородки в этом пространстве не только из-за проблем с пожарным кодом, но визуально установка перегородки будет невероятно разрушительной. Я предлагаю только возможность появления перегородок при высоте потолка более 18-20 футов, как в бассейне или спортзале. Любой потолок ниже делает комнату очень маленькой и часто оставляет ужасные тени.

    Два предложения, которые я бы сделал (которые могут измениться после просмотра фотографий места), — это наши 1-дюймовые толстые панели для устранения эхо-эхолокации, приклеенные непосредственно к потолку, равномерно распределенные по 138-футовой поверхности.Если бы кто-то уложил в помещении 400-450 квадратных футов хлопка, я был бы очень удивлен, услышав какое-либо эхо в этом пространстве. Я думаю, что потолочные панели могут быть немного менее визуально навязчивыми, чем стеновые панели, и, учитывая, что это общественное пространство, они почти наверняка прослужат дольше. Эти панели изготовлены из переработанного хлопка, имеют класс огнестойкости A / 1 и являются одними из самых экономичных, но звукопоглощающих панелей на рынке. Каждая панель размером 2 x 4 дюйма весит всего 2 фунта, поэтому они очень легко приклеиваются к потолку с помощью строительного клея для герметика для труб и контактного / аэрозольного клея.Это продукт, который является абсорбирующей сердцевиной, используемой в системе WallMate, что также может быть возможным.

    Еще одно решение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть, — это панели из стекловолокна, обернутые тканью. Они так же поглощают, как и Echo Eliminator, но у вас есть возможность указать любой размер панели до размеров панели 4 ‘x 10’, а также выбрать из сотен различных тканей для облицовки каждой панели. У меня также есть возможность нанести графику в местной полиграфической компании на ткань, прежде чем я приклею ее к плите из стекловолокна.

    В любом случае, я бы посоветовал придерживаться толщины 1 дюйм. Двухдюймовые панели были бы излишними для такого типа помещения и, скорее всего, визуально более навязчивыми.

    Противопожарные стеновые панели Rockwall ™

    Загрузки и ссылки

    Что такое Rockwall ™?

    Rockwall ™ огнестойкие стеновые панели состоят из уникальной сердцевины из минерального волокна Rockwool, называемой «Conrock», с многослойной листовой сталью, прочно приклеенной к обеим сторонам.После установки панелей Rockwall ™ в соответствии с конкретными инструкциями по сертификации Intertek / Warnock Hersey сборка обеспечивает 1, 2 и 3 часа огнестойкости при толщине сердцевины 4, 5 и 6 дюймов (соответственно).

    После закрепления готовое здание Rockwall ™, потолок или перегородка также обеспечивает прочную и надежную систему тепловых характеристик. Structural Panels Inc. предлагает поддержку, руководства и рекомендации всем, кто хочет работать с панелями Rockwall ™. Панели Rockwall ™ также могут помочь снизить расходы на страхование, защитить от потери бизнеса и даже спасти жизни.

    Стеновые панели с огнестойкостью Rockwall ™ энергоэффективны и обладают эстетичным профилем, который будет хорошо выглядеть долгие годы. Панели Rockwall ™ — от противопожарных барьеров до больших коммерческих зданий, от перекрытий до разрушающихся стен, от потолков до перегородок — представляют собой идеальное энергоэффективное и экономичное решение для непрерывной изоляции для любого строительного проекта, где требуется как огнестойкость, так и контроль температуры.

    Характеристики и преимущества стеновых панелей с классом огнестойкости Rockwall ™:

    Superior Insulation

    • R-value составляет 4.1 на дюйм, и он не истощается со временем
    • Толщина сердцевины варьируется от 2,5 ″ до 10 ″
    • Ширина зафиксирована на 46 ″ (3,9 ‘)

    Чистая отделка

    • Отделка может быть гладкой или с тиснением
    • Профиль может быть гладким, теневым или микрорельефным
    • Доступен в различных стандартных цветах
    • Соответствие CFIA требованиям санитарных помещений
    • Устойчив к плесени и грибку

    Простота установки

    • Длина могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для соответствия практически любой рабочей высоте.
    • Для завершения стандартной установки могут быть предоставлены планки, накладки, уголки и другие аксессуары.
    • Края с выступом и канавкой обеспечивают плотную и надежную посадку.
    • Панели могут быть изготовлены на заказ- адаптирован / вырезан для установки окон, дверей, вентиляции, трубопроводов, вентиляторов и т. д.
    • Обеспечивает гармоничный переход между панелями Rockwall ™ и Isowall® (при необходимости).

    Качественные материалы

    • Производятся на линии непрерывного ламинирования для обеспечения непревзойденного качества. Zero Energy нацелена на
    • Без CFC и HCFC и безвредна для окружающей среды

    Готовы попробовать стеновые панели Rockwall ™ с классом пожаротушения?

    Преимущества стеновых панелей Rockwall ™ с классом пожаротушения:

    Легко чистить

    Наши стеновые панели легко чистятся и вообще не поддерживают плесень.

    Класс огнестойкости

    Rockwall ™ — критически важная линия защиты в противопожарной защите: пассивная противопожарная защита до 3 часов. С негорючей сердцевиной и без спринклеров.

    Долговечность

    После установки панели не требуют обслуживания и имеют длительный срок службы.

    Чистота и безопасность

    Панели соответствуют требованиям CFIA для санитарных помещений.

    Простота установки

    Процесс установки может снизить затраты на строительство вдвое.Мы предлагаем сборные конструкции стен и потолка любой длины, транспортируемой по индивидуальному заказу.

    Hygienic

    Панели Rockwall ™ соответствуют строгим санитарным стандартам, установленным CFIA, и устойчивы к плесени и грибку.

    Экологичность

    Минеральная вата Rockwall ™ изготовлена ​​из природного базальта и переработанного шлака, что снижает воздействие на окружающую среду и дает баллы LEED, которые способствуют устойчивому развитию.

    Экономия затрат

    Панели имеют высокую Тепловой барьер с паронепроницаемостью, приводящий к значительному энергосбережению R-value (R4 на дюйм) для стабильных тепловых характеристик и тепловой оболочки.Экономия затрат на энергию до 30% по сравнению с традиционными многоэлементными системами зданий.

    Химическая стойкость

    Наши пластиковые панели инертны по отношению к большинству минеральных кислот, оснований, солей и парафино-углеводородных растворов.

    Где можно использовать стеновые панели

    Rockwall ™ с огнестойкостью?

    Панели Rockwall ™, от противопожарных барьеров до больших коммерческих зданий, потолков и перегородок, представляют собой идеальное энергоэффективное и экономичное решение для непрерывной изоляции для любого строительного проекта, где требуется как огнестойкость, так и контроль температуры.

    Rockwall

    Применения

    Скотобойни

    Пивоварни и винодельни

    Зоны хранения химикатов

    Заводы по производству медицинской марихуаны

    Чистые помещения

    Холодильники и морозильники

    Коридоры и переходы

    Стены и ограждения Гидропонные системы вертикального земледелия, выращивание зеленых овощей.

    Фермы

    Пищевая промышленность

    Гаражи

    Больницы

    Внутренние перегородки и облицовка помещений

    Лаборатории

    Крупные коммерческие и промышленные объекты

    Машинно-технические помещения

    Горнодобывающие и нефтепромысловые предприятия

    Прицепы и прицепы

    Модернизация

    Софиты

    Складские помещения

    Начать разговор

    Расскажите нам о своем проекте, и мы предоставим вам всю необходимую информацию о том, как огнестойкие стеновые панели Rockwall ™ могут улучшить качество и сэкономить деньги.

    Превосходство продукции Rockwall ™

    Превосходные материалы и производство

    Rockwall ™ представляет собой многослойную панель с напряженной обшивкой с металлической облицовкой, прочно прикрепленной к сердцевине из минеральной ваты Rockwool Conrock® с помощью термополимеризирующегося клея. Панели производятся непрерывным поточным методом для обеспечения оптимальной однородности и качества. Стальные верх и низ представляют собой предварительно окрашенную силиконово-полиэфирную отделку толщиной 26 мм и профилированные облицовки из оцинкованной стали, которые формуются и непрерывно приклеиваются термореактивным клеем к изоляции из минерального волокна.

    Прочный и влагостойкий

    Материал сердцевины нарезается на полосы ламелей с перпендикулярной ориентацией волокон, что обеспечивает дополнительную прочность, стабильность размеров и влагостойкость.

    Простота установки

    Фиксирующая кромка гребня и паза спроектирована как в сердечнике, так и на металлической облицовке, что позволяет легко установить соединение, которое является водонепроницаемым. Во время установки можно нанести дополнительный герметик. Панели имеют ширину 46 дюймов, а нестандартная длина сокращается до 32 футов.

    Панели Rockwall ™ и Isowall® имеют одинаковые кромки профиля и облицовку, поэтому их можно легко интегрировать для архитектурного согласования.

    Как сравнить

    Rockwall ™ ?

    02

    Пользовательский цвет

    6

    908 58 ✓

    Противопожарная стенная сковорода Rockwall ™ Срок службы els равен сроку службы типичного коммерческого здания и соответствует различным отраслевым стандартам и нормам строительной безопасности.Наши прочные огнестойкие стеновые панели также снижают эксплуатационные расходы на электроэнергию и техническое обслуживание и предлагают несколько вариантов повторного использования в конце срока службы.

    Intertek Класс огнестойкости:

    ASTM E119

    Отсутствие дыма, нулевое распространение пламени (CAN / ULC S101) 1 час, 2 часа и 3 часа (SPI / WPA 180-01).

    Intertek испытание на утечку воды:

    ASTM E331

    Отсутствие утечки при перепаде давления 730 Па. Материал сердечника выполнен в виде пластинчатых полос с перпендикулярной ориентацией волокон, что обеспечивает дополнительную прочность, стабильность размеров и влагостойкость.

    Допускается CFIA

    Внутренняя и внешняя облицовка одобрена CFIA 0,18 мин, горячеоцинкованная сталь G-90, соответствующая стандарту ASTM A653-Grade 33, с предварительно нанесенным покрытием стандартного белого цвета.

    Акустика

    4 = 300 дБ (взвешенный индекс цветопередачи).

    Разное

    Комната с эркером дизайн интерьера фото: Гостиная с эркером – 135 лучших фото дизайна гостиной с эркером в квартире и доме

    Дизайн комнаты с эркером — 30 красивых решений

    Немногим людям знакомо слово эркер. Что же это такое? Что он представляет из себя?  Эркер – это, скорее, не дизайнерское решение, а архитектурное. Ведь они закладываются во время  проектировании сооружения. Говоря простыми словами эркеры – это выступающие части здания. Чаще всего  эркер представляет собой стену с проемами для окон.

    Дизайн комнаты с эркером

    Слово «эркер» попало к нам из словарного запаса строителей Германии, и имело перевод —  «выступ в стене» или же «фонарь». Многогранный или полукруглый остекленный выступ на фасаде дома действительно имеет сходство с фонарем, особенно когда в  эркере горит свет. Эркеры чаще всего расположены в гостиных. Кажется, что при наличии в комнате эркера, весь интерьер обязан быть выстроенным вокруг него.

    Эркеры – это не только модно. Благодаря нему достигается максимальная функциональность. Дополнительное оконное пространство визуально расширяет стены комнаты, делая комнату более светлой. Благодаря эркерам, помещение выглядит более торжественно, и стильно.
    Эркеры на кухне становятся  отличной столовой зоной, вы сможете кушать и наслаждаться красотами природы. Можно оформить эту зону с помощью зеленых растений.

    Как декорировать комнату с эркером

    Очень важно правильно декорировать эркеры. Шторы вы можете выбрать на ваш вкус, а вот карниз должен быть специальным, ведь важно, чтобы он повторял линии эркера.

    В практических целях можно использовать рулонные занавески, которые монтируются прямо на окно.
    Кажется, что тем, кто обладает квартирами с эркером, несказанно повезло. Можно особо не переживать по поводу дизайна своего жилья, одна эта интересная особенность может сама по себе превратить комнату в нечто достаточно интересное. Однако же, как и любой другой элемент архитектуры, эркер нуждается в индивидуальном подходе и соответствующем оформлении. И тогда он действительно превратится в идеальное место для чаепитий, «зеленую» зону или  уютный уголок для занятия хобби.

    Как использовать эркер в интерьере — фото

    Но данные архитектурные украшения зачастую не облегчают дизайнеру задачу, а только усложняют ее. Как можно использовать этот выступ? Конечно, в первую очередь, как дополнительную площадь, нишу, помогающую зонировать пространство. Нужно учитывать его площадь, но почти всегда в нем можно сделать «комнату в комнате» —  зону особого назначения.  Поставьте небольшой круглый стол и плетеные кресла — и у вас получится миниатюрная столовая в гостиной на случай, если вам с подругой захочется выпить  кофе.

    А когда  хозяйка влюблена в цветоводство, эркер поможет ей в организации места для небольшого зимнего сада или домашней оранжереи.  Для этого лучше подойдет эркер со сплошным остеклением. К тому же, как уже отмечалось, этот прекрасный архитектурный элемент увеличивает освещенность, что тоже на руку цветоводам. Выходящее за пределы обычной прямоугольной планировки пространство можно использовать  для аудио- или видеосистемы, можно обустроить зону отдыха с домашним кинотеатром.

    А можно эркер применить под домашний офис. Если площадь позволяет  можно разместить здесь   стол для компьютера и стул. Широкий обзор из окон позволит немного отдохнуть глазам во время работы.

    Эркеры могут стать местом хранения всякой полезной мелочи. Если речь идет о детской комнате, то в «объятия эркеров» отлично подойдут для детских игрушек или кукольных домиков.

    А можно использовать эркер, поставив там скульптуру или фонтан. Но важно не забывать об эстетической функции эркерного пространства, которая должна доминировать над функциональной. И все то, что по воле хозяев попадет на малую площадь эркера, нуждается в максимальном облагораживании. В данном случае пригодятся все сообразные данной теме средства: шторы, различные зеленые растения (крупнолистные папоротники, драцена или монстера деликатесная), статуэтки, декоративные свечи, вазы с цветами, рамки с фотографиями понравившихся вам мест и дорогих вам людей… В общем, полет вашей фантазии!

    А детская комната? Интересное решение откроет  эркер и в детской комнате. Именно в нем получится очаровательное спальное место (но не забывайте о качественных окнах и отсутствии сквозняков)  или рабочее местечко для выполнения уроков – детям точно понравится! Для младших детей в эркере можно сделать игровой уголок, выставить детские игрушки или соорудить кукольный домик.

    Итак, выделим главное: эркер должен гармонично вписываться в общий интерьер, быть его задумкой. Важно определить эту тонкую грань между обязательным  эстетическим эффектом и практическим применением дополнительной площади, привести функциональность эркера и свои мысли в некий гармоничный альянс.

    9 советов по дизайну комнаты с эркером + фото

    Содержание статьи

    Кто-то считает эркер пережитком прошлого, кто-то видит в нем сплошные проблемы и даже не рассматривает к покупке подобные квартиры. Если же подходить к процессу обустройства эркерной зоны с умом, то получится извлечь одни сплошные преимущества. Эркер – это источник большого количества света, дополнительное пространство и эффектное украшение любой комнаты. Идей организовать дизайн комнаты с эркером масса – главное, определиться с пожеланиями и стилистическими особенностями, ну, а мы вам с этим поможем.

    №1. Особенности эркерного выступа

    Эркер – слово немецкого происхождения, и в переводе означает «выступ в стене», «фонарь». Под эркером принято называть архитектурный элемент, выступающую часть фасада полукруглой или многогранной формы. Большая часть или вообще вся площадь эркерного выступа остеклена, поэтому проблем с дефицитом естественного освещения быть не должно. Эркер – это не балкон и не лоджия, хотя что-то общее у них, безусловно, есть. Разница заключается в том, что эркерная часть практически не отделяется от основного пространства комнаты.

    Обычно эркером украшают гостиные, но встречаются также кухни, детские и спальные комнаты с подобным архитектурным элементом. Выступ может быть различной площади и формы:

    • полукруглые, трапециевидные и многоугольные эркеры встречаются чаще всего;
    • кубические и угловато-прямоугольные эркеры больше напоминают традиционные лоджии и балконы;
    • двухэтажные эркеры, как правило, обустраиваются в частных домах.

    В зависимости от особенностей дома эркер может быть совсем компактным и вмещать лишь пару небольших кресел с кофейным столиком, или же быть настолько огромным, что половина гостиной будет приходиться именно на эту часть. В любом случае, эркер – это настолько заметная, сильная и доминантная часть интерьера, что лучше будет разрабатывать дизайн-проект, отталкиваясь именно от данной детали.

    №2. Основные преимущества и недостатки эркера

    Эркер – настоящая находка, в какой комнате он бы ни находился. Сегодня этот факт понимают все больше людей, поэтому и застройщики реагируют соответственно, возводя все больше многоквартирных домов с подобной архитектурной деталью. Чтобы не быть голословными, приведем основные преимущества комнат с эркером:

    • сквозь большую площадь остекления проникает огромное количество солнечного света под разными углами, а это экономия и уют, да и хорошо освещенная комната всегда выглядит больше, чем та, в которой света не хватает. Летом бороться с избытком солнечных лучей помогут шторы;
    • эркер – это полезное дополнительное пространство, которое может быть использовано с разной целью. Если площадь комнаты невелика, то эркер становится вообще палочкой-выручалочкой;
    • с помощью эркера достаточно легко можно зонировать пространство комнаты, выделив в ней несколько самостоятельных участков;
    • остекленный выступ в комнате, какой бы формы и размера он ни был, — это украшение помещения и его изюминка, придающая пространству торжественность. У каждого вошедшего взгляд сразу же будет притягиваться именно к эркеру;
    • если квартира находится на достаточной высоте или в районе с красивыми природными пейзажами, то один только вид за окном заставит полюбить эркер всем сердцем;
    • за счет того, что комната с эркером будет наполнена достаточным количеством света, в ее дизайне можно использовать темные и насыщенные оттенки, которые для маленьких и темных пространств – табу;
    • в плане выбора стиля и цветового оформления нет практически никаких ограничений.

    В список преимуществ можно добавить и многофункциональность эркерного выступа, ведь его можно приспособить и под обеденную зону, и под кабинет, и под спортивный уголок, и под место релакса с чашкой кофе и шикарным пейзажем за окном – вариантов бесконечное количество, и мы еще на них остановимся. Стоит отметить, что эркер и с фасада смотрится отлично.

    Минусы в эркере найти сложно, но они есть. Если света будет слишком много, всегда можно использовать плотные шторы, причем они могут быть очень даже компактными и в собранном виде практически не занимать места. Иногда придираются к вентиляции эркера, но современные оконные системы в этом плане совершенны: в остеклении предусматриваются открывающиеся части, поэтому проблем с недостатком свежего воздуха не будет. Самый главный минус – это более сложные ремонтные и отделочные работы, ведь когда речь идет о нестандартных архитектурных формах, выступах и нишах, всегда приходится тратить больше времени и отказываться от некоторых материалов, но в нашем случае все не так критично. Также придется заморочиться с более сложным остеклением, да и на утепление в отдельных случаях необходимо будет обратить более пристальное внимание.

    №3. Эркер и тип помещения

    Когда дело касается многоквартирных домов, то эркер в абсолютном большинстве случаев приходится на гостиную или совмещенную кухню-гостиную. У владельцев частных домов простор для фантазии шире: эркер можно спроектировать и в кухне, и в спальне, и в детской, и даже в ванной.

    Рассмотрим ключевые особенности обустройства эркера в разных комнатах квартиры:

    • эркер в гостиной часто используется для организации зоны отдыха с диваном, креслами и небольшим кофейным столиком. Взгляд сидящих может быть направлен внутрь комнаты или на уличный пейзаж – все зависит от вида за окном. В совмещенных кухнях-гостиных эркер часто используют для расположения обеденной зоны. Распространен вариант, когда пространство эркера (как правило, небольшого) остается свободным, чтобы ничего не мешало любованием открывающимися пейзажами. Единственное, что в этом случае пригодится, — это нарядные шторы. Еще один вариант в данном случае – зимний сад;
    • эркер в спальне подходит для расположения там зоны для чтения или уединенного времяпрепровождения, поэтому лучше тут поставить небольшой мягкий диван, лавку или пару кресел. Если в квартире или доме немного комнат, а личный кабинет требуется, то его можно обустроить как раз-таки в эркере;
    • эркер в кухне можно использовать для создания эффектной обеденной зоны. Каждый прием пищи будет походить как торжество! Впрочем, можно поступить и иначе, используя эркер для установки рабочей зоны. В этом случае хозяйка, занимаясь приготовлением пищи и мытьем посуды, всегда будет иметь возможность насладиться открывающимся видом и морально отдохнуть;
    • эркер в детской комнате нечастый гость, и его обустройство напрямую зависит от возраста малыша. Если это комната школьника, то эркер уместно задействовать под расположение рабочей зоны с письменным столом. Недостаток освещения при письме и чтении может привести к проблемам со зрением, а в эркере солнечного света всегда много. В комнате дошкольника выступ можно использовать для организации игровой зоны с домиками и местами для хранения игрушек, только следите, чтобы расстояние до радиаторов отопления было безопасным;
    • ванная комната с эркером – это редкость. Такую идею можно реализовать только в частном доме, и то, если окно выходит на глухой лес, и даже в этом случае далеко не каждый согласиться на подобное решение. Наградой за смелость станет уникальный интерьер и водные процедуры фактически наедине с природой, если пейзаж за окном подходящий.

    Как видите, идей много – найти что-то свое сможет каждый, а мы остановимся на самых интересных вариантах обустройства интерьера эркера в комнате.

    №4. Что можно разместить в эркере: несколько практичных идей

    Эркер интересен тем, что обустроить его можно фактически как угодно. Но что же конкретно можно расположить в выступе?

    Диванная зона

    Самый популярный вариант – разместить в эркере мягкий диван и обустроить удобную зону отдыха. В зависимости от размеров эркерного выступа и собственных пожеланий мебель можно подобрать разную:

    • самый дорогой и эффектный способ – изготовить диван на заказ по форме выступа и поставить его впритык к стенам эркера. Уютная полукруглая мягкая зона станет прекрасным местом для отдыха после тяжелого рабочего дня, семейных посиделок и веселых вечеринок в кругу друзей. Чтобы увеличить количество посадочных мест, напротив можно поставить пару кресел или пуфов;
    • также в выступе прекрасно будет выглядеть небольшой диванчик или пара уютных мягких кресел, которые можно повернуть в любую сторону: к окну или от него. Дополнить зону релакса можно кофейным столиком;
    • по обе стороны выступа, друг напротив друга, можно расположить пару небольших одинаковых диванов. Это внесет в интерьер гармонию, симметрию и визуально увеличит сам эркер.

    Диванная зона в эркере может быть самостоятельной или являться продолжением общей зоны отдыха.

    Чайная зона для двоих

    Вариант для тех случаев, когда эркер не может похвастаться достаточной площадью, или же его просто не хочется излишне загромождать. Пара кресел, небольшой столик, пледы – и уютная зона, где хочется просто молча отдохнуть, выпить кофе сутра или почитать книгу, готова. Такое место будет уместным как в гостиной, так и в спальне.

    Столовая зона

    Обедать, наблюдая за тем, что творится на улице, или любуясь красивыми видами, — это особая роскошь, доступная всем тем, кто решится организовать в эркере столовую зону. Необходимо будет подобрать стол подходящего размера и формы. Вместе с ним можно использовать как привычные стулья, так и мягкие диванчики. Часть посадочных мест можно организовать с помощью аккуратного дивана-лавки, который будет повторять форму эркерного выступа. И торжества, и обычные семейные обеды будут проходить в особенной атмосфере, тем более, что вместимость в любом случае будет достаточно большой. Обеденную зону можно разместить в эркере, который является частью кухни или гостиной.

    Эркер как место для кухонного гарнитура

    Если кухня украшена эркером, а делать там обеденную зону по каким-либо причинам не хочется, то задействовать это пространство можно для установки кухонного гарнитура. Во-первых, на столешницу всегда будет падать достаточно света. Во-вторых, рутинный процесс приготовления блюд и мытья посуды станет более увлекательным и интересным. В-третьих, вы сможете сэкономить полезное пространство. Наконец, выглядеть такая кухня будет очень эффектно, но и сложностей в данном случае немало. Вам придется переносить коммуникации, а если вспомнить, что канализационные трубы укладывают под небольшим углом, то могут возникнуть некоторые трудности. Кроме того, будут сложности с подбором подходящей мебели, и, скорее всего, кухонный гарнитур придется делать на заказ.

    Рабочее пространство

    Эркер отлично подходит для организации в нем кабинета, причем расположиться он может как в спальне, так и в гостиной. Проблем с освещением рабочего места не возникнет – естественного света панорамное освещение впускает достаточно. Вам остается только подобрать письменный стол подходящего размера и дизайна. Как правило, стол располагают так, чтобы сидящий был обращен лицом к окну, но встречаются и противоположные варианты. Если выступ имеет достаточную площадь, стол можно поставить по диагонали, — будет смотреться достаточно интересно. Места для хранения можно организовать в шкафчиках под окном или же в самом столе.

    Если солнечного света днем будет с избытком, на помощь придут жалюзи. Вечером вопрос освещения решается использованием настольной лампы. Если вид из окна приличный, то пейзажи и красивые закаты могут отвлекать от дел – это главный минус рабочей зоны в эркере. Впрочем, вид за окном будет служить источником вдохновения и поможет расслабиться и отдохнуть. Рабочее кресло должно быть удобным, но не обязательно останавливать выбор на строгих офисных вариантах – для домашней обстановки выпускают массу комфортных и симпатичных моделей.

    Игровая зона для детей

    Тот, кому повезло иметь эркер в детской комнате, может использовать его для организации дополнительного места для игр. Тут можно постелить яркий коврик, расположить стеллажи с игрушками, поставить домики, миниатюрные качели – да все, что угодно. Еще один интересный вариант – расположить в глубине выступа небольшую лежанку, где юный мечтатель сможет читать книги и наблюдать за окружающим миром, а иногда и вовсе – спать.

    Зимний сад

    Растения – лучшее украшение любого интерьера. Особенно хорошо они подойдут для жителей городских квартир. В зависимости от того, какова площадь эркера и на какую сторону он выходит, подбирают наиболее подходящие виды растений. Важно, чтобы количество солнечных лучей и температурный режим не были губительными для цветов. Если площадь позволяет, разбавить зелень можно будет интересными фигурками или даже небольшим фонтанчиком, а чтобы было удобно любоваться красотой, не забудьте поставить диванчик или кресло. Такой эркер точно станет местом релакса и расслабления, правда, и ухаживать за цветами придется. Если вас смущает только вопрос ухода, то можно подобрать самые неприхотливые сорта.

    Еще несколько идей

    Если эркер небольшой и целая зона поместиться не сможет, то дизайнеры рекомендуют установить там привлекающий внимание предмет, имеющий художественную ценность:

    • хорошо будет смотреться интересная статуэтка. Естественно, она должна быть высокой и объемной. Также можно поставить вазу или группу ваз;
    • декоративный фонтан;
    • электрический камин;
    • музыкальный инструмент – это идеальный вариант оформления эркера. Стоит поставить в выступе рояль, как интерьер мгновенно станет благородным и аристократичным. Вместо рояля может быть арфа или даже барабанная установка. Настроение комнаты будет меняться вместе с типом используемого инструмента.

    На этом идеи не заканчиваются. В небольшом эркере можно организовать барную стойку с видом на городской пейзаж. Стоит ее дополнить необходимым количеством высоких барных стульев, и идеальное место для вечерних посиделок готово.

    Хорошая идея для эркера – кресло-качалка, кресло-гамак или полноценный гамак.

    Тот, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом, может задуматься над организацией в эркере спортивного уголка. Идеальный вариант – поставить там беговую дорожку или велотренажер. Занятия спортом в таком случае будут приносить двойное удовольствие.

    Эркер – это продолжение комнаты, которое неразрывно с ней связано, но в отдельных случаях бывает уместно хотя бы ненадолго отделить эту зону от остального пространства. В этом случае лучшим решением станет декоративная ширма.

    №5. Эркер и стиль интерьера

    Эркер может стать продолжением комнаты, выполненной в любом стиле. Тем не менее, наиболее удачно этот элемент дополняет такие стили:

    • классика, барокко и рококо. Если учесть, что эркеры и до сих пор украшают старинные здания, то это и не удивительно. В новых домах выступ часто облагораживают декоративными колоннами, получая в итоге идеальную обеденную зону;
    • в комнате, выполненной в этническом стиле, вроде кантри и прованса, эркер также будет смотреться замечательно, особенно если окна дополнить симпатичными занавесками с цветочным или клетчатым орнаментом;
    • современные стили интерьера (минимализм и хай-тек) предполагают уход от штор или использование жалюзи, римских и рулонных штор. В таком эркере здорово будет смотреться как барная стойка, так и спортивная или мягкая зона. Главное, чтобы отделка и предметы мебели содержали минимум деталей и украшений;
    • эркер в комнате в стиле модерн можно украсить красочными витражами. Идеальный вариант – оконные проемы округлых форм;
    • только со стилем лофт могут возникнуть трудности, но и тут можно выйти из ситуации, отказавшись от штор и декорируя стены под кирпич или бетон.

    №6. Особенности отделки эркера

    Подбирая цвет и тип отделочных материалов для эркера, руководствуйтесь одним правилом. Если эркер небольшой и не может вместить функциональную зону, то лучше отделать его так же, как и остальную часть комнаты. Если же в выступе помещается полноценная функциональная зона, то для разграничения пространства уместно будет как раз-таки использовать несколько отличающихся (но не разительно) отделочных материалов. Так как эркер – часть комнаты, никаких радикальных сочетаний и слишком ярких контрастов быть не должно.

    Пол можно отделать тем же материалом, что и всю комнату. Допустимы гармоничные сочетания. Например, если в эркере гостиной вы хотите расположить обеденную зону, то пол там уместно будет облицевать плиткой, тогда как гостиную – ламинатом, паркетом или линолеумом. Для выделения мягкой зоны можно ограничиться лишь симпатичным ковриком. Если стоит цель создать яркий и очевидный акцент на эркере, можно организовать в этой зоне невысокий подиум, а его торец украсить встроенными светильниками. На подиуме уютно расположится чайная зона с двумя креслами и столиком.

    С облицовкой потолка, как правило, вопросов не возникает. Абсолютное большинство выбирают для отделки потолка эркера такой же материал, что и в остальной части комнаты, и это правильное решение. Правда, стоит помнить, что например, цена натяжных потолков растет по мере усложнения формы потолка и отдаления его формы от прямоугольника. Если хочется поставить жирный акцент на эркере, то и потолок стоит выделить. Это может быть какой-то специфический изгиб гипсокартонного подвесного потолка или и вовсе деревянные балки.

    Самое интересное – это отделка стен. Классический и беспроигрышный вариант – это использование того же материала, что и для облицовки в остальной части комнаты, но допускаются и эксперименты. Если хочется подобрать для стен эркера другой оттенок, то лучше ограничиться тонами основного цвета, чтобы не было сильного контраста. Допускается комбинирование различных отделочных материалов. Например, стены в гостиной отделаны обоями, а для облицовки эркера можно использовать краску, но лучше выбрать тон, близкий к тому, что доминирует в обоях.

    Что же касается конкретных отделочных материалов, то особенных рекомендаций тут нет – вы можете использовать все, что угодно. Правда, если выступ будет активно освещаться солнечными лучами, уточните при покупке, чтобы материал был устойчив к ультрафиолету.

    Комната с эркером сама по себе уже достаточно выразительна. Дополнительные акценты тут не нужны – важно правильно и со вкусом подчеркнуть то, что есть, поэтому дизайнеры рекомендуют воздержаться от отделочных материалов и текстиля с крупными узорами.

    №7. Мебель для эркерного выступа

    Обо всех предметах мебели, которые имеют место быть в эркере, мы уже косвенно упомянули. Это и диваны, и столики, и барные стойки, и кресла-качалки, и даже гамаки – выбирать вам, учитывая собственные потребности и бюджет. Учтите только, что мебель, располагающаяся в эркере, должна гармонировать с мебелью в комнате. Гармонировать – не значит быть частью одного комплекта.

    Продумывай меблировку, постарайтесь с максимально пользой задействовать имеющееся пространство. Пустые углы могут смотреться негармонично, так что постарайтесь подобрать наиболее подходящую мебель и предметы декора. С другой стороны, загромождать эркер также не стоит.

    №8. Шторы для эркера

    Основная, а иногда и вся, площадь стен эркера приходится на остекление. Конечно, особенность эркера как раз-таки и заключается в возможности пропускать большое количество солнечных лучей, и лишать себя этого преимущества было бы глупо, но иногда скрыться от лучей может быть просто необходимо. В принципе, использовать можно любой тип штор, но останавливаться на излишне плотных и глухих нежелательно.

    Идеально для обрамления эркера подойдут такие шторы:

    • жалюзи отлично подойдут для кабинета, также будут уместны в зимнем саду, где очень важно не примять листочки массивными текстильными полотнами;
    • рулонные и римские шторы – беспроигрышный универсальный вариант. Будут уместны и в кабинете, и в зоне отдыха, и около обеденного стола. Главное – правильно подобрать рисунок;
    • классические гардины с подхватами и ламбрекенами или без них станут украшением зоны отдыха или обеденной зоны, впишутся в классический стиль интерьера;
    • нитяные шторы помогут создать атмосферу загадочности и таинственности, не сильно затеняя при этом комнату.

    Выбирая цвет и рисунок для штор, помните о золотом правиле. Если стены украшены рисунком, то шторы должны быть однотонными. Если стены выполнены в спокойном цвете и не имеют рисунков, то шторы могут быть как нейтральными, так и с ярко выраженным рисунком.

    Несколько сложнее дела обстоят с карнизами. Эркер, как правило, имеет полукруглую или многогранную форму, поэтому стандартный прямой карниз не подойдет (если полок натяжной, то будет полезна статья о карнизах под натяжной потолок). Выходов из ситуации несколько:

    • делать карнизы на заказ. Их изгибают определенным образом на специальном оборудовании. Шторы можно будет передвигать по всей длине карниза, но вот обойдется его изготовление недешево;
    • обычные металлические и деревянные карнизы можно монтировать на отдельные участки эркера с помощью кронштейнов. Допустим, эркер имеет форму трапеции. Тогда придется закрепить три карниза. Естественно, свободы в передвижении полотна штор будет мало;
    • струнные карнизы также крепятся кронштейнами, расположенными по обе стороны окна, но подходят для монтажа легкие штор из органзы.

    Если не охота заморачиваться с карнизами, помните, что всегда в запасе есть вариант с римскими или рулонными шторами.

    №9. Искусственное освещение эркера

    Если с естественным освещением эркера проблем не возникает, то с наступлением ночи приходится решать вопрос искусственной подсветки. Какие осветительные приборы использовать и в каком количестве, зависит от множества факторов. Прежде всего, это функциональность эркера (какая зона тут расположилась), а также его площадь и площадь остекления.

    Для эркера можно предложить следующие сценарии освещения:

    • торшер, если в выступе находится небольшая чайная зона с парой кресел;
    • настольная лампа, если в эркере поместился рабочий стол. Впрочем, кабинет не мешает подсветить и собственным верхним источником света. Это могут быть точечные потолочные светильники или даже люстра – все зависит от площади и стиля;
    • несколько бра, если в эркере расположилась мягкая зона;
    • люстра или серия потолочных светильников на подвесе – идеальный вариант для столовой зоны.

    Универсальное решение – встроить несколько точечных светильников в потолок над эркером. Если выступ занимает приличную площадь, то, конечно, без собственной люстры обойтись будет трудно. Не забывайте и о декоративном освещении. Смело используйте светодиодные ленты. Отлично смотрятся светильники, расположенные у самого пола, а если для организации эркера был создан подиум, то и в него можно встроить несколько источников освещения. Удобно, когда в одной зоне расположено несколько светильников: вы всегда можете создать наиболее подходящую атмосферу.

    В завершение

    Напоследок отметим, что если эркер выходит на южную или восточную сторону, к выбору штор необходимо отнестись особенно внимательно. Кстати, их можно сочетать с другим текстилем в комнате. Так как света в любом случае будет много, постарайтесь очень аккуратно использовать предметы с глянцевой и зеркальной поверхностью.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    Гостиная с эркером — 84 фото самых вдохновляющих украшений для роскошных оконДизайн гостиной

    На сегодняшний момент эркеры ассоциируются с домами старой постройки. Но их можно встретить и в современных многоквартирных домах.

    Эта конструкция представляет собой выступ на фасаде здания.

    Эркер эффектно смотрится на внешней стороне дома, а внутри иногда оборачивается головной болью для жильцов квартиры.

    У таких гостиных комнат есть свои положительные и отрицательные стороны.

    Как правило, эркеры делают на втором и выше этажах, но и нередки бывают дома с эркерами на нижнем этаже.

    Какие же положительные стороны есть у этой интересной конструкции?

    • за счет эркера, увеличивается площадь квартиры;
    • комната наполняется дополнительным светом;
    • прекрасный вид из окна за счет больших окон;
    • с помощью эркера можно сделать интересный, неповторимый дизайн комнаты;

    Наряду с неоспоримыми плюсами, эркеры имеют и свои недостатки:

    • для того, чтобы утеплить эркер, потребуются дополнительные затраты;
    • замысловатая форма окон потребует определенных финансовых затрат;
    • для того, чтобы эркер отлично вписался в интерьер комнаты, требуется тщательно продумать его оформление.

    Гостиная комната с эркером автоматически перестает быть скучной и простой. Эркер дает простор для фантазии, и с помощью него можно выделить место для уединения, чтобы спокойно поработать или отдохнуть.

    Даже если эркер используется как отдельная зона, важно, чтобы его дизайн гармонировал с остальным пространством гостиной комнаты.

    Пространство наших квартир зачастую не позволяет нам создать отдельное рабочее место или место для уединения, в то время как всё больше работы можно делать удаленно, не выходя из дома. Эркер поможет добиться:

    • разрешения проблемы эффективной работы в стенах своей квартиры;
    • находить больше времени для общения с семьей.

    Для оформления окон в эркере, нужно учесть, для чего он будет предназначен.

    Рабочее пространство будет более комфортным, если установить окна вдоль эркера, которые начинаются от уровня стола. Чтобы окна идеально вписались в пространство, следует их делать на заказ в специализированных компаниях.

    Чтобы максимально эргономично устроить пространство эркера, вместо обычного стола, можно установить большой подоконник, на котором уместятся полочки для канцелярских принадлежностей, а также другие вещи для работы.

    К тому же, располагаясь спиной к основной комнате, можно полностью сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на происходящее вокруг. Если же вид из окна наоборот, отвлекает, то рабочее кресло располагают спиной к окну, а стол делают полукругом.

    Зона для уединения

    Если вам не требуется обустраивать эркер для работы, то его можно задействовать как зону для отдыха.

    Здесь можно установить удобную полку, на которой будут располагаться любимые книги, а также поставить удобное сидение, где вы с удовольствием сможете уединиться и уделить время прочтению книг.

    Современные дизайны кресел позволяют сочетать в себе свою основную задачу и функцию для хранения книг, в таком случае, можно обойтись и без книжного стеллажа.

    Кроме этого, эркер можно обустроить как место для чаепития. Для этого достаточно будет поставить небольшой круглый столик и несколько кресел.

    Эркер можно задекорировать в классическом стиле, придав ему аристократичный характер.

    Эркер очень удачно справляется с функцией обеденной зоны для небольшой семьи. Зачастую, в современных квартирах, кухне отделяется совсем немного квадратных метров. А для того, чтобы семья могла пообедать в полном составе, можно для этого оборудовать эркер.

    В этом случае, хорошим решением будет не ставить обычные табуреты, а разместить кухонный диванчик, который объединит гостиную и обеденную зоны.

    Фото гостиной с эркером



    75 интересных идей дизайна гостиной комнаты с эркеом

    В настоящее время отходит на второй план обыденный дизайн, популярность набирают оригинальные идеи. Одной из таких идей является наличие эркера. Благодаря ему вы получите не только современный, оригинальный дизайн, но и сможете увеличить функциональность помещения. Разберем все преимущества данного дополнения и возможности его использования.

    Дизайн гостиной комнаты в фиолетовом цвете с эркером

    В гостиной можно организовать обеденный стол

    Дизайн гостиной комнаты с эркером выглядит очень необычно

    Что это?

    Для начала стоит разобраться, что подразумевает данное витиеватое слово. Эркер – это выступающая часть здания, являющаяся изнутри частью жилого помещения. От обычной стены он отличается тем, что имеет округлую форму (иногда прямоугольную или многогранную), а также оснащен большим количеством окон (иногда его застекляют полностью по периметру).

    Черный цвет в сочетании с белым выглядит очень красиво

    В эркере можно поставить диван

    Если сомневаетесь, покупать ли квартиру с эркером, то предлагаем рассмотреть преимущества и недостатки данного дополнения.

    Плюсы:

    • благодаря эркеру получаете расширенное пространство;

    • расширяется функциональность комнаты за счет использования дополнительного места;

    • в данную область попадает больше солнечного света благодаря большому количеству окон;

    • комната с эркером выглядит более торжественно;

    • данное решение дает возможность воплотить больше современных идей, и создать уютную и функциональную зону.

    Минусы:

    Плюсы явно перевешивают недостатки, и выбор склоняется к квартире с эркером. Как правило, данная зона находится в гостиной. Предлагаем идти дальше, и рассмотреть возможные варианты ее использования.

    В гостиной можно поставить стол и организовать там обеденную зону

    Дизайн гостиной в темном коричневом цвете

    Очень красиво будет выглядеть дизайн гостиной в ярком белом цвете

    Смотрите такжеКак выглядит фиолетовый цвет в интерьере, фото.

    Использование эркера в интерьере гостиной

    Эркер можно использовать как дополнительное пространство, продолжающее идею и стиль гостиной. А также приветствуется самостоятельное существование эркера, то есть оборудование его под отдельную территорию, отличающуюся от гостиной и оформлением, и функционированием.

    Характеристики Rockwall ™ Isowall ® Quickliner ™ FRP
    9026a Состав.окрашенная сталь и минеральное волокно Rockwool 26 ga. Окрашенная сталь и пенополистирол (EPS) Поливинилхлорид (ПВХ) Армированный волокном пластик (FRP)
    Стандартный цвет Белый Белый Белый Белый
    Специальный заказ Специальный заказ Специальный заказ Специальный заказ
    Значение R R-4.1 на дюйм R-4,1 на дюйм
    Food Grade CFIA принято
    Толщина 2,5 ″ — 10 ″ 2 ″ — 10 ″ 3/8 ″

    3/8 ″
    Готовая ширина 46 ″ шт. 46 ″ шт. 18 ″ шт. 48 ″ шт.
    Заводская длина 5 ′ — 30 ′ 5 ′ — 40 ′ 8 ′, 10 ′, 12 ′, 14 ′, 16 ′, 18 ′, 20 ′ 8 ′, 9 ′, 10 ′, 12 ′
    Цена $$$ $$ $ $
    Установка Speciality Умеренно просто Easy Easy Easy Easy Easy Easy Easy
    Внутреннее применение
    Наружное применение Ограниченное
    Применение в стене
    Самонесущий
    Негорючие
    Огнестойкость

    идеи оформления

    плюсы

    минусы

    цветовое решение

    столовая

    большая зона, отдельное пространство для столовой

    совмещена с гостиной

    бежевый, светло-оранжевый, желтый

    место для чаепития

    отличное решение для создания расслабляющей атмосферы

    не изолирована

    все оттенки зеленого, синего, добавление фиолетового

    игровая зоны

    дети всегда будут «на виду», разделение игровой и спальной зоны

    стены эркера могут быть изрисованы, что будет видно гостям

    безумные сочетания ярких красок

    оранжерея

    попадает большое количество солнечного света

    невозможность контролировать температуру и влажность отдельно от гостиной

    зеленые тона с добавлением желтого и оранжевого

    домашний кинотеатр

    возможность создать хорошую акустическую зону

    наличие большого количества окон

    серый, темные цвета (синий, фиолетовый, бордо)

    рабочий кабинет

    хорошее освещение, возможность разделить зону отдыха и рабочую

    совмещена с гостиной

    холодные тона (синий, голубой, бирюзовый), красный, оранжевый

    Разберем каждый вариант более подробно.

    В эркер можно поставить диван

    В этом месте можно поставить кресла и журнальный столик

    Смотрите такжеФиолетовый диван в интерьере: фото.

    Столовая

    Хорошим дополнением для гостиной станет обеденная зона. Не в каждом помещении можно выделить достаточно свободного пространства, чтобы использовать его в качестве столовой. Наличие эркера в интерьере гостиной станет отличным вариантом для создания столовой.

    Если кухня совмещена с гостиной, то данное решение наиболее удачное. В этом случае следует оборудовать столовую в соответствии с кухней и гостиной. Эти три участка должны соответствовать друг другу в дизайнерском решении: цветовая гамма, использование мебели, подбор светильников и др. При выборе мебели лучше отдать предпочтение круглому или многогранному столу под цвет остальных деталей.

    Отличной идеей будет сделать на этом месте обеденную зону

    Столовая отлично впишется в интерьер гостиной

    Смотрите такжеДизайн гостинной комнаты 16 кв.м., фото.

    Место для чаепития

    Если нет желания устраивать обеды в гостиной, или не позволяет этого планировка кухни, можно отвести эркер под место для чаепития. Такая модификация подойдет как для малометражного помещения, так и для большого.

    В этом случае пространство нужно оформить непринужденно, создав уютную атмосферу для отдыха. Подойдут небольшие диванчики по форме подоконников или несколько плетеных кресел вокруг чайного столика. Дополнить данную мебель стоит несколькими горшками напольных цветов, и уютными шторами.

    Если вы любитель чайных церемоний, эркерная зона отлично подойдет для их проведения. Можно отделить ее от гостиной легкими занавесками, поставить низкий чайный столик и тахту. В качестве дополнения хорошо подойдут статуэтки китайских драконов или другие предметы восточной культуры.

    В эркер можно поставить мебель и столик, и проводить там чаепитие

    Это место отлично подойдет для чаепития

    Смотрите такжеДизайн гостиной в классическом стиле, фото.

    Игровая зона

    Если в семье есть дети, дизайн гостиной с эркером хорошо подойдет для организации игрового пространства.

    Для этого стоит позаботиться о тепле и уюте в данной области. Нужно хорошо утеплить окна. Также обратить внимание на состояние пола. Можно застелить его теплым ковром или покрыть ковролином. Но наилучшим решением будет использовать паркет или линолеум, и провести функцию «теплый пол». В этом случае детки будут чувствовать себя комфортно и ухаживать за таким видом покрытия гораздо легче.

    В качестве игровых конструкций можно установить шведскую стенку с канатом или канатной дорожкой, поставить настольный хоккей (или другие настольные активные игры). В этом случае у вас есть возможность воплотить любые мечты вашего ребенка, а также проводить с ним теплые игровые вечера.

    Эркер можно использовать по разному

    Эркер — отличное место для создания рабочего места

    Смотрите такжеУкрашение зала на свадьбу: современные идеи оформления

    Оранжерея

    Для любителей природы и домашних растений, интерьер гостиной с эркером станет настоящим открытием, так как это отличное место для зимнего сада или оранжереи. За счет большого количества окон на данный участок попадет много солнечного света, что прекрасно подойдет для светолюбивых растений.

    Вы можете оставить эту область для «зеленых друзей», или же дополнить ее столиком и диванчиками или стульями. В этом случае оранжерея станет излюбленным местом для релакса и приятных дружеских посиделок.

    При таком использовании следует позаботиться о правильном размещении растений в зависимости от более освещенных зон. Регулировать влажность и температуру комнаты. А также ограничить растения от чрезмерного попадания солнечных лучей в летнее время года.

    Отличной идеей будет поставить в гостиной цветы

    Цветы в комнате отлично дополнят интерьер

    Смотрите такжеДекор стен в гостиной в современном стиле для комфортного отдыха

    Домашний кинотеатр

    Не каждый может позволить себе иметь свой собственный кинотеатр. Но, используя эркер с такой функциональностью, у вас есть возможность воплотить мечту о домашнем кинотеатре. Если вы любитель качественного звука и видео, этот вариант для вас.

    Зная о дальнейшей судьбе эркера, заранее позаботьтесь о его обустройстве для качественного отображения звука. Продумайте, как распределить окна, и куда поместить колонки (повесить на стену, под потолок или поставить на пол). Если вы решили повесить телевизор на стену, эркер может быть не застекленным вообще (но при таком решении днем будет попадать мало солнечного света). Лучше все же поместить его сбоку, оставив место и для окон.

    Осталось выбрать диван, и подобрать шторы. Лучше отдать предпочтение темному и плотному материалу, чтобы в дневное время плотно закрыть окна во время просмотра.

    Помещение с эркером выглядит очень необычно за счет нестандартной формы

    Большие окна смогут наполнить комнату естественным светом

    Смотрите такжеКаким будет дизайн гостиной в 2021 году?

    Рабочий кабинет

    Еще одно решение для использования данной области – организация рабочего пространства. Данный вариант подойдет для одно- или двухкомнатной квартиры. А благодаря большому количеству окон данное место будет хорошо освещаться дневным светом, и у вас будет возможность отдохнуть от работы и отвлечься на окружающую обстановку, любуясь видом за окном, что благоприятно влияет на процесс работы.

    В данном случае ваша задача подобрать стол, повторяющий линии эркера. Лучше всего подойдет стол-подоконник. Конструкция, совмещенная с подоконником, и выполняя одновременно две функции. Для окон лучше выбрать жалюзи, так как занавески будут только мешать. Рабочая зона в эркере подойдет для людей романтичных и размеренных, а также для собранных и практичных.

    В таком отлично будет сделать рабочее место

    Создать рабочее место в гостиной будет отличной идеей

    Смотрите такжеДизайн гостиной в стиле минимализм

    Подбираем цветовую гамму

    Одним из главных аспектов в оформлении эркерного участка является подбор цветовой гаммы. Неправильное использование палитры может безнадежно испортить вид даже дорого обставленной комнаты. И, наоборот, удачное цветовое решение спасет безнадежное положение.

    Для рабочей зоны нужно подбирать холодные цвета, способствующие концентрации внимания. Из теплых тонов подойдет красный и оранжевый, которые также настроят вас на рабочее состояние.

    Для детской зоны лучше подобрать яркие, жизнерадостные цвета. Здесь можно себя не ограничивать, и воплотить даже самые нелепые идеи.

    Дизайн гостиной выполнен в светлых цветах

    Камин в интерьере гостиной создаст теплую атмосферу

    В гостиной можно создать рабочее место со столом

    Место для чаепития или столовая могут быть выдержаны в теплых, пастельных тонах, создавая атмосферу расслабления. Или в ярких зеленых и голубых оттенках, привнося свежую ноту, и способствуя быстрому восстановлению энергии.

    В любом случае, выбора цветовой гаммы зависит от ваших личных предпочтений и функциональности помещения. А дизайн гостиной с эркером позволит воссоздать любую зону для комфортного времяпровождения.

    Смотрите такжеСоветы по оформлению гостиной

    Видео: Дизайн дома с эркером

    Смотрите такжеГостиная с двумя окнами: варианты дизайн-проектов

    50 фото идей дизайн гостиной комнаты с эркером:

    Дизайн интерьера с эркером – 40 фото, 40 возможностей.

    Наличие эркера – это настоящий подарок для тех, кто ценит оригинальный дизайн и комфортную обстановку. Существует много способов оформления интерьера с эркером, которые пригодны и для небольших помещений, и для шикарных вилл.

    Дизайн интерьера с эркером – это не только модно. Благодаря ему, появляется возможность достигнуть максимальной функциональности. Дополнительные окна делают комнату более светлой и визуально расширяют стены. Дизайн интерьера с эркером выглядит более стильно и торжественно.

    Эркер в комнате, приспособленный для сна и отдыха. Позволяет максимально осветить комнату.

    Яркие цвета комнаты отлично контрастируют с таким же ярким солнечным светом, впускаемым через обширный эркер.

    Эркер, даже небольшого размера, впускает в комнату достаточно много света. Оформление располагает к чтению.

    Светлая гостиная с большим эркером. В него вмещён диван, кресло и осветительные приборы.

    В рабочем офисе необходимым элементом является свет над столом. Нет ничего экономичнее солнечного света, впускаемого широким эркером.

    Эркер на кухне наполняет светом всю комнату, а также открывает великолепный пейзаж.

    Эркер на кухне в стиле модерн является подчёркивающим элементом. Угловатость и прямолинейность, присущая такому оформлению, отражается и самой форме эркера.

    Эркер на кухне хорошо освещает пространство. А в случае необходимости есть возможность оградиться жалюзи.

    Эркер в гостиной комнате необходим для естественного освещения. Его также можно закрыть с помощью кассетных жалюзи.

    Современной эркер в классической гостиной ничуть не нарушает дизайна, а лишь дополняет его, и при этом является отличным источником света.

    Дизайн кухни с эркером

    Сегодня дизайн интерьера с эркером встречается достаточно часто. Такое архитектурное решение популярно и имеет много преимуществ. Благодаря эркеру, фасады зданий выглядят более привлекательно. Кроме того, он позволяет преобразить кухню, придав ему оригинальность и изысканность.

    Существуют разные типы эркера. Он может быть прямоугольным, полукруглым или многогранным. Для дизайна кухни с эркером используют обычно два последних варианта. Они могут открыть широкие возможности для воплощения разнообразных дизайнерских идей. Интерьер кухни подбирается в зависимости от типа эркера. Существует несколько основных правил для оформления такой комнаты.

    Во-первых, при выборе дизайна кухни с эркером необходимо обратить внимание на то, что возле окон должно быть свободное пространство. Нельзя придвигать к ним диванчики, стулья или обеденные столы. Это визуально уменьшит пространство кухни.

    Во-вторых, дизайн интерьера с эркером лучше выполнить в пастельных тонах. Такой прием позволит наполнить комнату воздухом и светом. Важно уделить внимание и оформлению окон. Обычно устанавливают горизонтальные жалюзи или завешивают их полупрозрачным тюлем.

    Эркер с мягкой поверхностью и подушками на ней. А также в низу устроенные удобные полочки.

    Гостиная комната с огромными эркерами, пропускающими уйму света.

    Эркер в комнате для отдыха. На самом эркере расположены подушки и сиденья.

    Комната для чтения в классическом стиле с эркером, внутри которого расположен диван.

    Уютное и хорошо освещённое место для чтения с эркером, приспособленным к регулированию освещения с помощью жалюзи.

    Комната для отдыха с эркером, который красиво украшен занавесками.

    Украшения эркера с помощью полупрозрачных голубых занавесок. Является первым, что приковывает внимание в этой комнате.

    Огромный эркер в спальной комнате разбудит вас настоящим «широкоформатным» рассветом.

    Спальня с эркером на котором устроена небольшая и уютная зонная для отдыха.

    Письменный стол, встроенный в эркер. Столешница точно повторяет полукруглую форму эркера.

    Дизайн гостиной с эркером

    Идеальным вариантом дизайна интерьера с эркером в гостиной, будет расположение здесь зоны отдыха. Диваны и кресла ставить совсем необязательно. Они могут находиться в основной части комнаты. Можно также отделить эркер, если не хотите объединять его со всей комнатой.

    Ещё один вариант дизайна интерьера – это оформление эркера так, чтобы он стал похож на балкон или лоджию. Для этого используют гипсокартонные конструкции. Или же можно отделить эркер шторами. В таком варианте данная часть комнаты может использоваться как отдельное спальное место.

    Прекрасная идея для дизайна интерьера с эркером – это кабинет в гостиной. Возле окон можно поставить стол любого размера. Также можно заказать столешницу, которая повторяет форму эркера. Лучше поставить большой стол, на котором уместятся необходимые канцелярские принадлежности и компьютерная техника. Немаленький размер и хорошее освещение – это очевидные плюсы кабинета в дизайне интерьера с эркером.

    Существуют и другие идеи. Всё зависит от конкретных желаний и потребностей. Кто-то использует эту часть комнаты как игровую зону для ребёнка, а кто-то может преобразовать эркер в спортивный уголок с тренажёрами.

    Солнечный свет, который в избытке пропускает эркер в этой кухне, создает впечатление обеда под открытым небом.

    Практически вся половина стены в этой кухне превращена в один большой эркер – бесконечный световой поток. 

    Комната для отдыха с небольшими обеденными столиками, поставленными под эркер.

    Эркер на кухне, который открывает красивую панораму на живой сад во дворе.

    Обеденный столик под эркером с удобными мягкими местами для сиденья.

    Эркер на кухне, на ставнях которого установленный кассетные жалюзи.

    Освещённость эркера создаёт прекрасные условия для живых растений.

    Удобные мягкие места у эркера, возле которого размещён обеденный столик.

    Эркер на кухне открывает впечатляющую панораму на сад во дворе.

    Столик около эркера. Оформление комнаты в лучших традициях классического интерьера.

    Дизайн спальни с эркером

    Интересным решением в дизайне интерьера с эркером станет обустройство в этой зоне личного пространства для прослушивания музыки или чтения на скамье-подоконнике. На такой подоконник можно положить подушки и плед. Если верх скамьи сделать откидным, то в образовавшейся нише можно хранить одежду или пастельное белье.

    Ещё одним вариантом дизайна интерьера с эркером в спальне является расположение здесь журнального столика, нескольких стульев или кресла. Весьма удобно будет поставить кровать в зоне с эркером. При таком варианте дизайна легко будет отделить спальную зону шторой, перегородкой или жалюзи.

    Эркер в детской комнате с устроенной на нём уютной зоной отдыха.

    Спальная комната с эркером и зона отдыха в нём позволят приятно провести время перед сном.

    Вот какие замаскированные вместительные полки могут быть строены в основание эркера.

    Эркер в кабинете позволяет осветить комнату так, чтобы было удобно читать. 

    Детская комната с эркером, на котором устроена зона для отдыха, отлично подходящая и для чтения.

    Великолепный эркер в гостиной комнате. Ни одно простое окно не создаст столько естественного света в комнате.

    Комната для отдыха с эркером. Стол, поставленный около него, замечательно освещён солнечным светом.

    Библиотека с эркером, в который гармонично встроены полки для книг.

    Миниатюрный эркер на кухне позволяет легко проветривать эту комнату. 

    Стол под эркером будет прекрасно освещаться естественным светом.

    Оформление окна с эркером

    Если вы хотите визуально увеличить высоту комнаты, то прекрасным решением станут потолочные карнизы. Вы можете подобрать карнизы по форме эркера.

    Планируя дизайн интерьера с эркером, уделите особое внимание выбору штор. Если вы хотите подчеркнуть данную часть комнаты, используйте для этого французские шторы. Выбирайте шторы, которые гармонично будут смотреться с интерьером комнаты. Не закрывайте полностью окна шторами. Используйте их только в декоративном виде. Окна лучше оставьте открытыми или прикрытыми полупрозрачной тканью. Это позволит эркеру реализовать своё основное функциональное предназначение – наполнить помещение светом.

    В дизайне интерьера с эркером вы имеете полезную дополнительную площадь. Независимо от расположения эркера – кухня, спальня, гостиная – необходимо правильно выбрать его оформление и предназначение.

    Комната с эркером: фото идеи, особенности оформления

    Устав от типичных планировок городских квартир, большинство владельцев частных домов еще на этапе проектирования стараются привнести в свое новое жилище как можно больше индивидуальности. Это может выражаться в скошенных потолках мансардных этажей или в разнообразных по форме эркерах. В статье речь пойдет о дизайне комнаты с эркером.

    Содержание:

    1. Что такое эркер
    2. Строительство эркера
    3. Основные правила дизайна комнаты с эркером
    4. Дизайн комнаты с эркером
    5. Шторы для декорирования оконных проемов эркера

     

     

    Что такое эркер

     

    • По своей сути эркер – это архитектурный выступ за пределы стен дома. Он может быть как полукруглой, так и квадратной или прямоугольной формы.
    • Он выполняет сразу две функции, одна из них – предание зданию более интересного внешнего вида, а вторая – увеличение внутреннего пространства.  За счет создания небольшого, но светлого помещения, в эркерах зачастую обустраивают зону отдыха или ставят обеденный стол. Также в них создают и зимний сад, где для растений выполнены идеальные условия. Нередко эркер тянется на всю высоту дома, таким образом, и на втором этаже появляется уютная ниша.

    Комната с эркером фото

    • Характерной чертой эркера служит панорамное остекление. Стекла вставляются в каждую грань архитектурного выступа и по высоте значительно выше стандартных окон, которые привычно видеть в городских квартирах. Это привносит большое количество дневного света даже в зимнее время года.
    • Также эркер создает немаловажные дополнительные квадратные метры жилой площади. Поэтому некоторые застройщики достраивают его специально для расположения в нем межэтажной лестницы.

     

     

    Строительство эркера

     

    • Материалы для строительства эркера. Как правило, он строится из тех же материалов, что и сам дом, так как в отличие от веранды, является единым целым со всем строением. Так, при возведении частных домов для эркера используют пеноблоки, кирпич, несъемную опалубку. Нередко эркерами украшают каркасные дома, и дома из СИП панелей. Но в этом случае образуются дополнительные стыки, которые, при внешней облицовке, потребуют монтажа дополнительных соединительных планок, что нарушит целостность обшивки.
    • Разнообразие эркеров. Их форма ограничивается только фантазией и бюджетом застройщика. Из кирпичной кладки и пеноблоков можно создавать эркеры полукруглой формы. При строительстве из плит приходится ограничиваться многогранными конструкциями. Крыша эркера выполняется из того же кровельного материала, что и у дома. И также важно на нее установить систему водостока.
    • Достоинства эркера. Бесспорно, он придает дому индивидуальность, делая его оригинальным как снаружи, так и внутри помещения. Даже небольшая дачная постройка, при наличии эркера, становится похожа на уютный европейский домик. Чаще всего эркер располагают на стороне дома выходящей в сад. Это позволяет открыть панорамный вид на свой приусадебный участок. Но не стоит забывать, если дом предназначен для круглогодичного проживания, то под каждое окно в эркере необходимо установить радиатор.
    • Проект эркера. Очень важно правильно спроектировать эркер и фундамент под него, так как сама конструкция более легкая, чем основной дом. При неправильных расчетах, из-за неравномерной нагрузки, могут появиться трещины в стене. Даже при строительстве небольшого дачного дома рекомендуется пользоваться только профессиональными проектами. Если бюджет ограничен, то вполне возможно купить недорогой типовой вариант.

     

     

    Основные правила дизайна комнаты с эркером

     

    • Независимо от формы, эркер представляет собой дополнительное помещение с панорамным остеклением. Если в Европе нет такого культа штор, как в России, и там эркеры не стараются занавешивать, то наш менталитет не позволяет оставить такие большие окна без занавесок. Исключение составляют загородные участки далеко от города, где панорамный вид открывается на природу, а не на соседний дом.
    • При выборе штор для эркера очень важно излишне не затемнить окна и не испортить внешний вид фасада. Лучшим вариантом станут рулонные или римские шторы, которыми занавешивается каждый оконный проем. Их легко регулировать в зависимости от времени суток. Так, в течение дня они могут быть полностью или частично открыты, а к вечеру опущены. К тому же в продаже имеются рулонные шторы с приводом, открывание которых регулируется с общего пульта.
    • Если внутреннее помещение хочется скрыть от любопытных глаз даже в дневное время суток, то отличным вариантом станут шторы из органзы или тюль. Их также можно сочетать с рулонными шторами или же повесить плотные портьеры.
    • Портьеры в эркере рекомендуется выдерживать в общем стиле с дизайном всего этажа. А вот в цветовой вариации ограничений нет. Они могут выступать как единое целое со всем помещением, или же выделяться на общем фоне.

     

     

    Дизайн комнаты с эркером

     

     

    Кабинет в эркере

     

    • Отличным вариантом для рабочего уголка станет небольшой эркер.
    • В этом случае по всей длине монтируют подоконник, который выполняет функцию рабочего стола. Стеллажи для документов устанавливают на смежных эркеру стенах или под столом.
    • Преимущество оборудования рабочего места перед панорамными окнами эркера заключается в возможности эмоциональной разрядки. Красивый пейзаж позволяет снять не только психологическое напряжение, но и усталость глаз от работы на компьютере.
    • При необходимости уединиться, можно поставить раздвижные ширмы или занавески.

     

     

    Эркер в детской комнате

     

    • Функциональность эркера в детской комнате зависит от возраста ребенка. Так, для детей постарше в нем устанавливают стол для учебы, так как эта зона большую часть суток имеет дневное освещение.
    • Для более младшего возраста в нем устраивают зону для хранения игрушек, мягкие сиденья или игровые домики. Но здесь стоит учитывать расположение радиаторов и то, насколько ребенку будет комфортно находиться вблизи с ними.

     

     

    Спальня с эркером

     

    • Даже небольшая комната зрительно расширяется, если одна из ее стен украшена эркером. Это дополнительное пространство принято оборудовать под небольшую зону отдыха с красивым видом на природу. Особенно приятно отдыхать там в летний теплый день с приоткрытыми окнами.
    • Также данное пространство в спальне обустраивают под рабочее место. Для кого-то это кажется наиболее удобным расположением, но зачастую это диктует нехватка свободного места в доме. Конечно, в этом случае рекомендуется иметь плотные занавески или раздвижные двери, так как один из членов семьи уже может хотеть отдыхать, в то время как второму надо работать.

     

     

    Дизайн кухни с эркером

     

    • При выборе дизайна и назначения эркера на кухне приходится отталкиваться от его квадратных метров. Так, на большом пространстве удобно расположить обеденный стол на 8 или 10 человек. Таким образом, на кухне появляется дополнительно помещение со своими функциями. Но чаще это небольшое пространство, куда также устанавливаются диваны, кушетки или стилизованные комоды для кухонной утвари.

     

     

    Гостиная с эркером

     

    • В большинстве случаев в комнате с эркером располагают гостиную. Это делает помещение более респектабельным, придавая ему торжественности. Независимо от того, насколько дополнительное пространство большое по площади, его принято украшать диваном или креслами с журнальным столиком.

    Комната с эркером дизайн фото

    • Также можно ничем не заставлять пространство, оставив проход к панорамным окнам эркера свободным. Единственное, в этом случаен будет необходимо украсить его красивыми портьерами.
    • При создании классических интерьеров, дизайнеры нередко боковые стены эркера украшают фальш-колоннами. Это легкая полиуретановая лепнина в короткие сроки преображает помещение. При наличии в эркерной нише стен, их допускается украшать зеркалами. Они не только зрительно расширят пространство, но и добавят дневного света.
    • Для любителей комнатных растений эркер в гостиной – это отличный вариант. Он станет настоящим украшением, если в нем расположить зимний сад.  В этом случае на пол ставятся крупные цветы в больших вазонах, на полукруглом подоконнике красиво разместится коллекция из небольших растений. А окна украшаются ампельными представителями флоры в подвесных кашпо. По бокам эркер можно украсить разноуровневыми полочками, также заставленными цветами.

     

     

    Шторы для декорирования оконных проемов эркера

     

    Одна из важных ролей в дизайне эркера отведена шторам. Они не только помогают придать приватности помещению, но и создают изысканность, облагораживая весь интерьер в целом.

    • Наиболее популярный способ декорирования эркера заключается в сочетании легких прозрачных тюлей с портьерами из натуральных тканей. Иногда они могут свободно свисать, но чаще их фиксируют прихватами, выполненными в стиле интерьера дома.
    • При устройстве в эркере кабинета, лучше всего остановить свой выбор на классических римских или рулонных шторах, а также на горизонтальных жалюзи по размеру окна. Главное предусмотреть, чтобы их было удобно закрывать и открывать.
    • В продаже существуют специальные карнизы для эркеров. Они выполняются из профиля, который выгибают по индивидуальным размерам. Но и цена их довольно высока, поэтому чаще всего используют уже готовые типовые модели:
      • деревянные или металлические. Для их монтажа используются кронштейны, которые крепятся с обеих сторон окна. На каждый оконный проем потребуется установить отдельный карниз, так, если эркер имеет 3 стены, то и карнизов будет три. Но чтобы повесить на них тюль и портьеры, придется установить карнизы в два ряда;
      • струнные. Они отлично подходят при украшении окон эркера легкой органзой. В данном случае также устанавливаются специальные кронштейны с двух сторон каждого окна, а между ними натягивается струна;
      • потолочные. Они не привлекают к себе внимания, но способны выдерживать даже тяжелые ткани. Несмотря на эти достоинства, они не отличаются никакой дизайнерской привлекательностью.

     

     

    Комнаты с эркером существуют уже много веков. И всегда их первостепенной задачей было не внешнее архитектурное украшение здания, а предание интерьеру респектабельности и изысканности. Поэтому при декорировании и обустройстве этих дополнительных метров важно правильно и красиво подчеркнуть все нюансы, не испортив общего впечатления от дома.
     

    Эркер в комнате – фото идеи

    Эркер придает интерьеру любой комнаты легкость и улучшает освещенность, поскольку потоки свежего воздуха и солнечного света беспрепятственно попадают внутрь дома за счет большей площади застекления.

    на фото: светлая комната с эркером

    Характерной особенностью эркерных окон является их консольное выступание за пределы наружной несущей стены дома. Снаружи это смотрится как дополнительный архитектурный объект на стене, но изнутри эркер воспринимается как расширение, изменение границ комнаты, создающее эффект простора и, одновременно, уюта. Эркеры одинаково уместны а спальне, гостиной и даже на кухне. Идей ля оформления этой дополнительной площади существует множество, в числе самых популярных – организация зоны отдыха с диваном, размещение дополнительных сидячих или лежачих мест на подоконнике в окружении подушек и драпировок штор.

    Эркер – это не только дополнительные квадратные метры площади, но и эстетический акцент, исполненный особой элегантности. В подборке фотографий с решениями зоны эркерного фонаря можно увидеть эркеры со всего света, самых разных форм и размеров. На некоторых примерах можно убедиться, что дополнительные метры можно использовать не только как зону отдыха, но и как удобный и уютных кухонный уголок с обеденным столом.

    1. Кухни с эркером – фото

    на фото: кухня с эркером с цветочным узоромна фото: обеденная зона на кухне с эркеромна фото: стол в эркере на кухнеЭркер на светло-коричневой кухнеЭркер с французскими шторамиУютный эркер

    2. Гостиные с эркером – фото

    на фото: гостиная комната с большим эркеромна фото: столовая зона в эркерена фото: тахта в эркереЭркер в гостинойгостиная с эркеромЭркер в гостиной с тахтой

    на фото: домашний офис в эркерена фото: диван в зоне эркерамаленький эркер в гостиной – фото 5

    3. Спальни с эркером – фото

    на фото: кресло в эркере спальнина фото: изголовье кровати в эркере спальни

    на фото: эркер в детской спальнена фото: декор эркерана фото: эркер в спальной комнате

    Сейчас идеальное время, чтобы переделать свой залив Windows

    Элемент викторианской архитектуры, эркер — часто консольный ряд окон, образующих нишу — заслуживает гораздо лучшего, чем его обычная, скучная судьба, в качестве дома для большого плоского телевизора или галогенной лампы для фонарей в общежитии колледжа. отказаться от пожертвования.

    Поскольку теперь вы проводите больше времени дома из-за заказов на укрытие на месте, вы можете задаться вопросом о потенциале вашего собственного эркера, возможно, как превратить его из удобного хранилища в уютный уголок с видом так всегда было задумано.

    Чтобы предотвратить дальнейшее неуважение к этому любимому символу Сан-Франциско, мы собрали наши любимые виньетки на эркерах (бархатные шторы, кому-нибудь?) Для вдохновения.


    Небольшой письменный стол и пара скромных растений позволили ромбовидной резьбе по дереву на этих неукрашенных окнах стать настоящей звездой.

    Внутри этого эркера стоит большой старинный стол, украшенный шторами, и переделанное окно с витражами. Фото Патрисии Чанг

    Более счастливый домашний офис

    Некоторые люди, например сам мастер ужасов, утверждают, что домашний стол должен стоять в углу, обращенном к стенам. Пшоу. Выйдите из угла и установите винтажный стол с лампой и стулом, обращенными к центру, в уголке эркера. «Вам понравится смотреть на пустынный городской пейзаж, — говорит дизайнер из Сан-Франциско Джон Де Ла Круз, — и он дает вам приятное освещение для звонков в Zoom».

    После того, как вступил в силу приказ о домохозяйстве, я переместил свой стол в нишу пятиугольного эркера, чтобы произвести эффектный эффект.Когда я большую часть дня смотрю в окно лицом, эта установка помогает обмануть мой мозг, отделяя мою рабочую жизнь от моей семейной жизни.


    Вырвите алюминиевые жалюзи Levolor, сожгите их в полночь и закопайте пепел на рассвете

    Помимо плетеной мебели, меня мало что пугает больше, чем стандартные алюминиевые горизонтальные жалюзи, которые поставляются с большинством квартир. Уничтожьте их — а еще лучше, чтобы вернуть свой залог, аккуратно выньте их из окон, закатайте и храните на чердаке или в чулане.Если вам нужно, чтобы ваши эркеры были защищены от солнечного света или взглядов прохожих, тогда вам подойдут плотные шторы, которые можно найти в любом магазине домашнего дизайна или мегамагазине, таком как Target.


    Винтажная консоль положительно контрастирует с современным столом и креслом-призраком Филиппа Старка. Фото Патрисии Чанг

    Credenzifed

    Крепление или консоль идеально подходят для эркеров, поскольку они обычно достаточно низки, чтобы не выступать в драгоценное оконное пространство.Креденция середины века, как показано выше в студии Hayes Valley, здесь отлично работает.


    Да печатать шторы. Фото Келли Маршалл

    Продолжайте

    Будьте осторожны при выборе штор: длина так же важна, как рисунок или цвет. Шторы, которые касаются — или едва касаются — пола, как и в этой бруклинской квартире, придадут вашей комнате высоту и при этом будут выглядеть более роскошно.Слишком часто люди выбирают шторы только над окном, что имеет смысл, есть ли консоль или плохой (подробнее об этом позже) под окном. Но если под эркером ничего нет, короткие занавески могут создать чахлый, неуклюжий вид.


    Кушетка, достаточно длинная, чтобы немного поспать. Фото Патрисии Чанг

    Диван город, милая

    В дополнение к своим петляющим светильникам Helix, художница из района Mission District Винди Чиен ставит длинный белый диван в своем эркере, подсвеченный зеленью и небольшой лампой.Даже несмотря на то, что диван не полностью помещается в пространстве, он все равно может работать, если вы вытащите его подальше, как это делает Чиен, и поставьте за ним небольшой стол, чтобы продемонстрировать искусство или растение.


    Эти растения цветут под эркерами, которые получают всего пару часов прямого солнечного света в день. Фото Брока Килинга

    Где-то зеленое

    Живя в викторианской квартире на верхнем этаже, которая получает здоровое количество солнечного света — редкость для такого типа домов из-за узкой архитектуры и асимметрии — я использую один из моих эркеров как место, где растения распространяют свои корни и небеса.Я обнаружил, что даже суккуленты, которые не привередливы в районе залива из-за холодного климата, кажутся счастливыми, когда их помещают в нишу эркеров. Прямые или рассеянные растения будут получать больше солнечного света, чем обычное окно.


    Много смотрю. Фото Патрисии Чанг

    Сходи с ума

    Владельцы этого исторического дома в викторианском стиле в долине Хейс не сдержались, когда пришло время украсить эркеры куклами.Здесь два набора декораций для витрин: фиолетовые шторы с оранжевой бахромой и прозрачные кружевные шторы, выглядывающие из-за них. Диван-кресло XIX века, украшенное детальной деревянной отделкой и обивкой из дыни, акцентирует центр окна. А рядом стоит круглый мраморный стол и хрустальная ваза. Уф.


    Два приземистых шатких стула и найденная подставка для растений создают пространство для интимной беседы. Фото Патрисии Чанг

    Присядьте

    Эркер в этой квартире Кастро использует два крошечных стула для интимной беседы (единственное, что минимально в откровенно максималистском доме).

    Но не ограничивайтесь маленькими сиденьями. «Два больших кресла с подголовником с торцевым столиком работают так же хорошо, как шезлонг, пуфик и поднос», — говорит де ла Крус, отмечая, что, если эркер достаточно широкий, кушетка или диван также будут выглядеть прекрасно.

    И если вы изобретательный человек, вы можете сделать себе встроенное сиденье у окна / для хранения вещей — просто добавьте несколько подушек и одеяло, — говорит он. Натяжные шторы половинной высоты на окнах также обеспечат вам уединение, но при этом будут пропускать свет и виды.


    60-е не умерли; он только что переехал в эту комнату. Фото Патрисии Чанг

    Повременить

    В том, что является наиболее спорным использованием эркера, уголок для сна — не худшее, что вы можете сделать с этим пространством.В знаменитом доме Вестерфельда на площади Аламо, например, одна из ниш эркера используется в качестве изголовья кровати. Мягко говоря, это много. Но иногда другого выхода нет, особенно если ваша викторианская комната крошечная. Только не забудьте установить плотные шторы, которые отфильтровывают как солнечный свет, так и шум с улицы.


    На самом деле меньше значит больше. Фото Патрисии Чанг

    Пусть будет

    Не все поверхности в вашем доме нужно заливать.То же самое и с окнами. Негативное пространство, как Мари Кондо выдвинула на передний план повседневного дизайна, помогает улучшить внешний вид вашего планшета и, в свою очередь, улучшить ваше настроение. Обнаженная фенестрация может предложить круглосуточный вид на линию горизонта, украшенную линиями электропередач, или на жемчужно-голубые воды залива.

    В конце концов, эркеры, по своей природе выступающие, дают возможность прохожим заглянуть в вуайеристскую жизнь внутри дома. Этот вуайеризм идет в обе стороны, и это действительно незамеченная черта.

    15 идей эркера для вдохновения

    Эркер выступает наружу из дома.Если смотреть снаружи, это выглядит как дополнительное окно геометрической формы, которое выступает из стены. Но если смотреть изнутри, они могут стать прекрасным дополнением комнаты, будь то спальня, гостиная или даже кухня. Можно добавить подушки, сиденья у окна, портьеры и подушки, и это может стать идеальным местом для отдыха. Они также позволяют воздуху проникать в комнату, поскольку окна спроектированы таким образом, чтобы пропускать воздух с разных сторон. Они также позволяют проникать в дом достаточному количеству света, тем самым освещая его в дневное время.

    Эркеры добавляют дому красоты, элегантности и простора. Итак, в этой следующей статье мы представляем 15 идей эркера для вдохновения. Они бывают разных форм и размеров, но идея их использования одинакова — для дополнительного пространства. На кухне установлены эркеры для уголка для завтрака, что также является прекрасным дополнением. Получайте удовольствие, проверяя эти окна, и наслаждайтесь.

    Обновление традиционного

    Кэти Корбет Интерьеры

    Уютный и комфортабельный семейный номер с эркером и прямой скамейкой с подушками для смягчения образа.

    Tiburon Home с азиатским влиянием

    Махони-архитекторс

    Этот эркер с мягким сиденьем и подушками идеально подходит для расслабления и медитации, особенно после напряженного дня.

    Дом-витрина Сан-Рафаэль

    Кэти Бладуорт Дизайн интерьера

    Еще одна красивая идея эркера со скамейкой, увенчанной подушками и подушками. Оттенки — отличное дополнение для защиты в солнечный день.

    Резиденция Олимпия

    Conard Romano Architects

    Эта великолепная идея с эркером подчеркнута красивыми традиционными шторами, сиденьем у окна с подушками и подушками, идеально подходящими для отдыха и свернувшись калачиком для хорошего чтения.

    Детская комната на холме

    Banducci Associates Architects, Inc.

    Интересная идея прямого эркера, в котором задействовано пространство. Встроенные полки и сиденье у окна с широкой скамейкой — отличное дополнение и идеально подходят для отдыха.

    Дополнительные сиденья — Сиденья у окна

    KH Window Fashions, Inc.

    Элегантный эркер в традиционном стиле устанавливается в спальне. Весь вид просто красив и великолепен, что хорошо сочетается со всей спальней.

    Parkside House

    Дизайн Меган Нордин

    Этот большой современный эркер с ножками-шпильками, подушками и подушками просто великолепен — идеальное сочетание для гостиной.

    Современная вилла — Завтрак и обед

    Risinger Homes

    Прекрасная идея с эркером с высоким потолком, расположенная в кухне с диваном для сидения и круглым столом, что делает ее уютным уголком для завтрака.

    Сан-Франциско Буэна Виста Деко

    Jerry Jacobs Design, Inc.

    Идея двойного эркера с двумя изогнутыми диванами, подчеркивающими его красоту и стиль.

    Halifax St

    Mike Strutt Design

    Эта простая, но элегантная идея с эркером имеет большие окна, встроенное сиденье у окна с подушками и жалюзи. Это хорошее место для отдыха и наблюдения за звездами в ясную ночь.

    Офис

    — Revere Model Home

    Echelon Interiors

    Прекрасный эркер с солнечно-желтыми стенами, полосатыми подушками, зелеными подушками и ткаными рулонными шторами, который одновременно очень манит и расслабляет.

    Традиция с изюминкой

    Beckwith Interiors

    Прекрасный уголок в спальне, подчеркнутый округлым эркером и изогнутым диваном для отдыха. Римские шторы для жалюзи — прекрасное дополнение, тем более что они сочетаются с нейтральным цветом фона.

    Солнечная комната

    rlhstudio

    Красивая и уютная гостиная, в центре которой стоит большой эркер с балдахином для минимального покрытия и красивых растений.Это просто, но красиво.

    Викторианское великолепие

    Siemasko + Verbridge

    Еще одна идея с круглым эркером, расположенная на кухне в качестве уголка для завтрака, очаровательная и уютная благодаря теплым тонам, используемым в этом пространстве. Разве это не мило?

    NYC Квартира

    Дизайн AMI

    Спальня в современном стиле с большим красивым эркером, из которого открывается вид на город. Вместо сидений у окна было использовано место со встроенным письменным столом, идеально подходящим для работы и учебы.

    Еще одним преимуществом эркеров является то, что они повышают ценность дома, поскольку выглядят не только красиво, но и элегантно. Любой был бы очень заинтересован в том, чтобы добавить эти окна в любой дом, поскольку его можно превратить в идеальный уголок для отдыха и достаточно уютный, чтобы вы даже могли спать там, если хотите. Вы также можете проверить наличие компактных сидений у окна в традиционных интерьерах.

    50 крутых идей украшения эркера

    Эркер — это оконное пространство, выступающее наружу из основных стен дома и образующее в комнате нишу квадратной или многоугольной формы.Такие окна обычно можно найти в довольно старых зданиях, но некоторые люди используют их и в современных домах. Есть разные способы использовать это пространство. Вы можете просто оставить их пустыми, чтобы увеличить жилое пространство или превратить его в удобное рабочее место, уголок для чтения или что-то в этом роде. Вот галерея идей, которые помогут вам найти лучший вариант для вас. Наслаждаться!

    1 из 50

    Чтобы действительно создать акцент на эркере, используйте богатые цвета и интересные узоры, украшающие его.

    2 из 50

    Эркер может стать уютным домом для вашего питомца.

    3 из 50

    Не забывайте, что вы можете использовать отрицательное пространство в дизайне эркера не только для добавления дополнительных сидений, но и для добавления дополнительного места для хранения вещей.

    4 из 50

    Шторы — всегда лучший выбор для обработки эркеров.

    5 из 50 6 из 50

    Уголок эркера — идеальное место, чтобы расслабиться в уютной атмосфере, когда на улице холодно.

    7 из 50

    Серые шторы и серый диван — отличный выбор, если не хочется превращать эркер в фокус.

    8 из 50 9 из 50

    Скомбинируйте сиденье у окна со встроенным ящиком для хранения вещей, чтобы создать идеальный уголок для чтения.

    10 из 50 11 из 50 12 из 50

    Эркер может даже стать небольшой домашней библиотекой с большим количеством места для хранения.

    13 из 50

    Эркеры от пола до потолка превратят вашу обеденную зону почти во внешнюю.

    14 из 50 15 из 50 16 из 50 17 из 50 18 из 50 19 из 50 20 из 50 21 из 50 22 из 50 23 из 50 50 24 из 50 25 из 50

    Естественный свет, исходящий из эркеров, может сделать ваш процесс приготовления пищи намного прохладнее.

    26 из 50

    Стол перед двумя удобными стульями — хорошее место, чтобы выпить чашку кофе

    27 из 50

    Отрицательное пространство эркера может стать удобным местом для отдыха.

    28 из 50

    Если вы можете разместить действительно высокий эркер, сделайте это. Количество света улучшит интерьер любой комнаты.

    29 из 50

    Эркеры могут красиво продемонстрировать вид, потому что они открывают пространство в нескольких направлениях.

    30 из 50

    Увеличенная площадь пола и свет делают эркеры привлекательным элементом дома.

    31 из 50

    Встроенные традиционные письменные столы — прекрасный способ использовать эркер.

    32 из 50 33 из 50

    Если вы думаете использовать пространство эркера для домашнего офиса, не забудьте добавить некоторые оконные обработки.Иначе блики на мониторе не дадут вам шанса на комфортную работу.

    34 из 50

    Стол перед встроенным сиденьем — прекрасное место для обеда

    35 из 50

    Чистые линии и углы выглядят более современно, и с ними легче работать, чем с некоторыми традиционными округлыми или восьмиугольными отсеками оконные зоны.

    36 из 50 37 из 50 38 из 50

    Эркер идеально подходит для консольного стола.

    39 из 50

    Эркер без оконной обработки может вытеснить пространство прямо на задний двор.

    40 из 50

    Два уютных кресла и прикроватный столик можно легко использовать для настольной игры

    41 из 50 42 из 50

    Правый эркер может привлечь внимание к своему укромному уголку, потому что всех нас привлекает в коконоподобные пространства.

    43 из 50 44 из 50

    Буфет — это еще один способ использовать эркер для хранения вещей и прекрасное место для демонстрации вазы со свежими цветами.

    45 из 50

    Эркеры идеально подходят для создания уютного уголка для купания.Хотя оконная обработка такой ванной действительно необходима.

    46 из 50 47 из 50 48 из 50 49 из 50 50 из 50

    Источник : flashdecor

    Современные идеи эркеров для вашего современного дома

    Синтия Боуман
    13 ноября 2020 г. | Читать 3 мин.

    Эркеры

    — универсальное усовершенствование дома по многим причинам.Некоторые люди считают их традиционными и устаревшими, но мы думаем, что их многочисленные преимущества заставляют задуматься о них — вот почему мы представляем эти современные идеи эркеров.

    Конечно, у эркеров есть свои недостатки; к ним относятся расходы и сложность поиска для них хороших окон. Кроме того, пространство может быть неудобным, мешать работе на открытом воздухе или оставлять мало полезного места внутри окна для чего-то еще, кроме горшечных растений.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Однако современные эркеры стоит добавить в пространство по многим причинам:

      • Они добавляют вашему дому дополнительные квадратные метры (и ценность).
      • Они добавляют света в комнату благодаря панорамному стеклу, через которое солнце светит с разных сторон.
      • Они могут открываться и закрываться, добавляя вентиляцию в пространство.
      • Они могут быть универсальными, если они хорошо спланированы. Некоторые распространенные виды использования эркеров включают кушетку, уголок для чтения, скамейку, блок для хранения вещей, встроенные стеллажи, обеденную / кухонную банкетку или их комбинацию.

    Мы собрали некоторые из лучших современных идей эркеров со всего мира. Если вы планируете добавить их в свой дом, вам следует помнить о семи элементах.

    Современные идеи эркеров

    1. Они могут придать комнате драматический архитектурный вид.

    Эркер удачно подчеркнет необычный скелет и архитектурные элементы помещения. При работе с эффектным пространством важно учитывать, как дизайн эркера повлияет на пространство или улучшит его. Если сомневаетесь, воспользуйтесь бесплатным онлайн-планировщиком комнат, чтобы просмотреть различные варианты планировки эркера и сделать лучший выбор для своего помещения.

    2. Они могут быть центром комнаты.

    Правый эркер привлекает внимание своим уютным уютным уголком. Нас, людей, привлекают пространства, похожие на коконы. Чтобы по-настоящему подчеркнуть центральный аспект эркера, подумайте об использовании насыщенных цветов, текстурных тканей и большого количества подушек, которые побудят вас расслабиться.

    3. Они могут быть идеальным местом для хранения вещей.

    Geerati / Getty Images

    Используйте отрицательное пространство в конструкции эркера для создания скрытого хранилища. Открытые стеллажи — обычное дело, но они могут собирать беспорядок и пыль.Ящики или шкафы с дверцами добавляют много места, сохраняя при этом чистый и лаконичный вид.

    4. Они могут быть дополнены аксессуарами, чтобы объединить пространство.

    Используйте цвета, узоры и текстуры, которые привлекают внимание и гармонируют со всей комнатой. Вот некоторые хорошие аксессуары для этого места:

      • роскошные оконные рамы

    5.Они могут иметь минималистскую и современную атмосферу.

    Том Мертон / Getty Images

    При добавлении эркера в комнату подумайте о том, чтобы использовать простой и понятный дизайн. Четкие линии и углы более современны, и с ними легче работать, чем с некоторыми округлыми или восьмиугольными формами эркеров.

    Храните предметы хранения и шкафы в минималистичном состоянии, скрывая фурнитуру и используя скрытые европейские петли. Выбирайте новейшие ткани и аксессуары, чтобы украсить пространство красиво, но экономно.

    6. Они могут быть удобным местом для отдыха.

    Чтобы ощутить полную роскошь, купите мягкие и прочные ткани; самый качественный поролон, который вы можете себе позволить для подушки сиденья; и большие пушистые подушки из гусиного пуха. Круглые валики — еще один современный элемент, из которого можно сделать удобные (и поддерживающие) подушки для гостиной с эркером.

    7. Они могут красиво продемонстрировать вид.

    Место с прекрасным видом — идеальный кандидат на эркер.Они открывают пространство во всех направлениях благодаря стеклянной глади. Стратегически расположенный эркер может обрамить ваш вид, как красивая рамка, украшающая произведение искусства — не говоря уже о бонусе наличия удобного места, из которого можно любоваться пейзажем снаружи.

    Используйте эти современные идеи эркеров, чтобы создать яркое и красивое пространство. Сегодняшний дизайн больше не свидетельствует о том, что вы жертвуете красотой, формой или функциональностью; вы можете получить их все!

    Магазин качественных жалюзи, шторы, ставни и портьеры

    Скидка Refresh-Your-Home

    Сэкономьте на избранных жалюзи и шторах, приобретенных до 15 июля 2021 г.

    Бесплатный беспроводной лифт

    для некоторых оттенков Graber от 6/9 до 10/13

    Лучшие ткани для лучшего мира

    Здоровый дом и экологически чистые коллекции солнцезащитных очков

    К сожалению, ваш браузер не поддерживает встроенные видео.

    Удобство, экономия энергии и душевное спокойствие

    Роскошь моторизованного управления

    Работа из дома

    Идеи декора домашнего офиса

    Изображение в собственном окне

    Новый визуализатор Graber

    Просто загрузите фотографию своего окна и начните проектировать — или выберите из нашего портфолио образцов сцен из комнаты.Затем просмотрите свои идеальные процедуры.

    Не уверен, что вам нужно? Попробуйте советник по продукту Graber.

    Бесплатные образцы

    Как ткани, дерево и материалы Graber будут выглядеть в вашем доме? Получите 10 бесплатных образцов, доставленных прямо к вашей двери.

    Заказать бесплатные образцы

    AOFOTO 7x5ft Классический Французский Стеклянный Залив Окна Фон Роскошное Ретро Внутреннее Украшение Торшеры Фото Фон Новая Жизнь Мебель Домашний Образ жизни Недвижимость Современная Резиденция Реквизит Фотостудии Аксессуары Освещение и Студия waterfordcounseling.com

    AOFOTO 7x5ft Классический Французский Панно Залив Окна Фон Роскошный Ретро Интерьер Украшения Пол Лампы Фон для фотосъемки Новая жизнь Мебель Домашний стиль жизни Недвижимость Современная резиденция Реквизит для фотостудии, Ретро украшение интерьера Торшеры Фон для фотографии Новая жизнь Мебель Домашний стиль жизни Недвижимость Современная резиденция Реквизит для фотостудии AOFOTO 7x5ft Классический Французский Стеклянный залив Фон Окна Роскошный: AOFOTO 7x5ft Классический Французский Pane Bay Windows Backdrop Luxury Retro Interior Decoration Торшеры Фотография Фон New Life Мебель Домашний стиль жизни Estate Modern Residence Фотостудия Реквизит: Электроника, онлайн-заказы и быстрая доставка, 100% гарантия, подлинность, ЛЕГКИЙ возврат.Панно Залив Окна Фон Роскошные Ретро Интерьерные Украшения Торшеры Фотография Фон Новая Жизнь Мебель Домашний Стиль Жизни Недвижимость Современная Резиденция Реквизит Фотостудии AOFOTO 7x5ft Классический французский waterfordcounseling.com.

    : AOFOTO 7x5ft Классический французский оконный фон с оконным стеклом Роскошное ретро украшение интерьера Торшеры Фото фон New Life Мебель для дома Стиль жизни для дома Современная резиденция Фотостудия Реквизит: Электроника. Размер: 7 x 5 футов (84 x 60 дюймов), этот фон идеально подходит для съемки как объектов, так и портретов.Он также идеально подходит для различных мероприятий, таких как детские души, свадьбы, домашние собрания, вечеринки, свадебные души, школьные выпускные вечера, клубные выступления, фестивали, декорации сцены, церковные рождественские игры и всевозможные праздничные торжества. С его помощью получаются отличные портреты людей всех возрастов, от младенцев и детей до подростков и взрослых. 。 Кроме того, фон хорошо подходит для оформления еды и других натюрмортов, демонстрации витрин магазинов, внутреннего убранства и фотографии продуктов.Каждое фоновое изображение имеет высокое разрешение с использованием высокотехнологичных цифровых дизайнов, которые делают изображение более детальным и ярким, в результате чего фотографии становятся более динамичными и реалистичными. Изображение не бликует и устойчиво к выцветанию, однако его следует хранить вдали от прямых солнечных лучей. 。 Этот фон изготовлен из тонкого и легкого винила. Этот материал позволяет легко складывать и переносить. Фон раскатывается и может быть подвешен как вертикально, так и горизонтально. Индивидуальные фоны также могут быть созданы по запросу; для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте.。 Этот фон будет отправлен в сложенном виде (в соответствии с политикой почтового отделения в отношении размера доставки). Если на вашем заднике есть небольшая складка, просто прогладьте заднюю сторону (не сторону изображения), чтобы легко удалить складку. Чтобы избежать повреждения паром, положите слой сухой ткани между задником и утюгом. 。 Делая фотосессию, важно помнить, что разное освещение даст разные результаты, поэтому хороший способ улучшить ваши фотографии — это поэкспериментировать с настройкой освещения.В AOFOTO мы постоянно стремимся предоставлять нашим клиентам отличный сервис и качественную продукцию. Ваше удовлетворение очень важно для нас. Мы приветствуем ваши отзывы, чтобы мы могли продолжать удовлетворять ваши потребности и предлагать вам высочайший уровень обслуживания клиентов. 。 Размер: 7 x 5 футов (84 x 60 дюймов), ширина — 2,1 метра, что составляет 7 футов, высота — 1,5 метра, что составляет 5 футов. А также подгонянный как ваш запрос. 。Использование :。 Этот созданный в цифровом виде фон является отличным портретным фоном для людей всех возрастов.Он также хорошо подходит для демонстрации витрин магазинов и для украшения интерьера, а также для фотосъемки натюрмортов и продуктов. 。 Этот фон идеально подходит для различных мероприятий, таких как детские души, свадьбы, школьные выпускные вечера, вечеринки, свадебные души и праздничные торжества. Он также служит отличным фоном для живых выступлений, таких как спектакли, шоу талантов, концерты, церковные конкурсы и фестивали. Он идеально подходит для теле- и видеопродукции. 。Преимущество:。 Все наши фоны изготовлены из тонкого и легкого винила.Этот материал позволяет легко складывать и переносить. Фон раскатывается и может быть подвешен как вертикально, так и горизонтально. Индивидуальные фоны также могут быть созданы по запросу; для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте. 。Мы также поставляем фоны с таким же изображением в других размерах: 5x3ft, 6x4ft, 5x4ft, 8x6ft, 9x7ft, 10x8ft и т. Д. правильный размер для вас. 。 2. Если вам нужны ваши любимые изображения и размеры, просто сообщите нам свои изображения и размеры, и мы сделаем для вас.。Внимание: 。Этот фон будет отправлен в сложенном виде (в соответствии с политикой почтового отделения в отношении размера доставки). Если на вашем фоне есть небольшая складка, просто прогладьте заднюю сторону (не сторону изображения), чтобы легко удалить складку. При фотосессии важно помнить, что разное освещение даст разные результаты, поэтому один хороший способ Чтобы улучшить свои фотографии, стоит поэкспериментировать с настройкой освещения. 。。。

    Как обставить гостиную эркерами | Руководства по дому

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 11 января 2021 г.

    Номера с эркерами добавляют дому индивидуальности, предлагают прекрасный вид и привлекают естественным светом.Согласно Andersen Windows & Doors, эркеры состоят из трех или более окон и могут быть либо створчатыми, либо двойными, либо панелями с картинами. Окна такого типа делают комнату более просторной, но также могут затруднить ее меблировку.

    Часто комнаты с эркерами не соответствуют традиционной четырехстенной форме. Обстановка такой комнаты требует выбора предметов, которые будут работать с окнами, а не напротив них. Правильное размещение правильной мебели может гарантировать, что комната с эркером будет показана и использована с максимальной пользой.

    Правильно выбирайте элементы

    Будь то выход, коробчатая конструкция или эркер с сиденьем у окна, беспрепятственные эркеры добавляют пространство и свет в комнату. Главное — не допустить, чтобы мебель визуально входила в периметр окна. Выбор мебели с высотой, соответствующей эркеру, будет способствовать визуальной целостности.

    Пропустите высокие стулья для чтения — два клубных кресла могут предложить отличные сиденья, а низкий профиль — диван с низкой спинкой. Держите столы подальше от вертикальных декоративных элементов, которые могут отвлекать от окна.Верхнее освещение или низкопрофильные рабочие лампы на столе добавляют света, не закрывая обзор.

    Якорь с эркером

    Эркер автоматически закрепляет жилую комнату. Используйте окна как центр ориентации вашей мебели. Расположите диван напротив окна, чтобы уравновесить вес комнаты. Более крупная часть, такая как домик или книжная полка от пола до потолка, уравновешивает комнату, когда ее кладут на стену напротив окна. Добавление стола прямо под окнами обеспечивает красивый рабочий свет и может выделить верхнюю часть комнаты и все, что изображено на столе.

    Работа над созданием симметрии

    Симметрия может подчеркнуть эркер и сохранить чистоту в помещении. Когда дело доходит до мебели для гостиной, два дивана можно выровнять перпендикулярно окну, чтобы подчеркнуть длину комнаты и создать баланс. Поставьте низкий диван напротив эркера и поместите два кресла лицом друг к другу с обеих сторон, чтобы создать традиционную форму коробки для расстановки мебели. Используйте изготовленную на заказ оттоманку или старинный журнальный столик, чтобы оформить комнату более непринужденно: равномерно распределите мебель по комнате, не создавая более консервативной симметрии.

    Уютно до окна

    Правильная расстановка мебели позволяет полностью наслаждаться естественным освещением эркера, не загораживая само окно. Если ваше окно еще не является диваном у окна, подумайте о том, чтобы создать место для чтения, добавив низкие удобные сиденья, такие как мягкие скамейки для хранения вещей или серию негабаритных квадратных пуфиков.