Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

1. Монолитная плита перекрытия своими руками
2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Технология монтажа плит перекрытия монолитных

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом:

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Схема укладки плит перекрытия

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

Этапы работ:

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровка плит перекрытия

Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

Заделка швов между плитами перекрытия

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Заделка пустот в торцах плит перекрытия

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

устройство и технология монтажа монолитной плиты

Перекрытие – один из самых важных несущих элементов дома. Именно на него и на фундамент приходится вся основная нагрузка дома (люди, мебель, техника), которая передается на другие строительные элементы – балки, стены и ригели.

Крайне важно, чтобы все силы напряжения в здании были грамотно распределены, ведь от этого зависит его долговечность, надежность и безопасность для проживания людей. Так, одна из самых проверенных временем конструкций – монолитное перекрытие в его классическом, облегченном и модифицированном виде. Чтобы понять технологию изготовления всех его трех вариантов, мы подготовили для вас подробные мастер-классы и видеоуроки!

В современных домах к перекрытию предъявляются особые требования. Наверняка вас не удивит наличие джакузи на втором этаже, или установка тяжелого оборудования. А потому в идеальном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплено, звукоизолированно, надежно и обходиться в разумных пределах стоимости.

От того, насколько это перекрытие выполнено грамотно, будет зависеть напрямую долговечность и надежность всего дома. К сожалению, и до сегодняшнего дня слышно о случаях, когда перекрытие не выдерживает.

Так, например, не так давно рухнул целый второй этаж с индийскими студентами. И нет более досадной ситуации, когда построен новый дом, куда вложено немало средств и сил, а по стенам начинают идти трещины.

Сегодня в России чаще всего обустраивают деревянное перекрытие, железобетонные плиты и монолитную плиту. И монолитное перекрытие считается одним из самых надежных.

Даже при взрыве бытового газа его запас прочности исчерпывается не сразу, а потому оно не обрушивается в первые часы и позволяет быстро провести эвакуацию. И от огня оно не будет ни плавиться, ни гореть. А выглядит его устройство изнутри вот как:

При помощи монолитных перекрытий особенно удобно перекрывать помещения любой конфигурации. Например, вы решили, чтобы у дома были необычные углы, или в качестве отдельного эркера будет выступать шикарная многоугольная кухня. В таком случае накрыть такую часть дома прямоугольной плитой не получится. А вот согнуть металлическую арматуру нужной формы и залить ее бетоном – легко.

Это – важный момент! Современные архитекторы часто говорят о том, что геометрия современных домов далека от прямоугольника. И правда, эркеры, выступы и вычурные криволинейные участки доставляют немало проблем, когда нужно думать о надежном перекрытии. Например, обычными плитами замостить нечто подобное довольно сложно, их минимум придется резать. 

Мало того, что это делает работы более трудозатратными, но еще и требует применение крана, который будет укладывать такие плиты. А для крана уже нужны подходящие подъездные пути, которыми обычно не могут похвастать загородные постройки. Тогда как для заливки перекрытия даже большой площади достаточно бетономешалки и насоса.

Среди недостатков отметим значительный вес такого перекрытия и большой расход бетона. Хотя в строительстве, как говорится, легкости не ищут.

Давайте сначала рассмотрим конструкцию и изготовление классического монолитного перекрытия, а уже за тем его более новые виды.

В основе такого перекрытия – прочная, крепко связанная арматура, которая служит чем-то вроде скелета перекрытия. Прежде, чем вы приступите к заливке, вам нужно будет связать между собой прутья.

Причем существует немало способов и видов такой вязки, а также ее можно проделывать вручную или при помощи специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко обучитесь этому мастерству. 

А это видео поможет вам разобраться, вязать прутья или лучше варить, и как правильно это делать:

Чтобы изготовить правильный арматурный каркас, нужен точный расчет. Обычно речь идет о двух сетках в верхней и нижней зоне, диаметром 12-14 мм, из арматуры класса А400. При этом шаг прутьев должен быть 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливают также дополнительную арматуру. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижнюю следует положить фиксаторы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечение арматуры.

А чтобы верхняя сетка находилась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные подставки из прутьев диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этом варианте в качестве подставок к арматуре приварили отрезки прутьев:

Поставить такие опоры можно чаще, это будет только плюсом:

А такого вида опору можно приобрести в магазине, называется она «стульями»:

Если вы беретесь вязать арматуру, тогда воспользуйтесь такими хитростями домашних мастеров, которые приловчились использовать для этой цели подручные инструменты. Вот отличный способ быстро связать арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем проволоку, загибаем на концах, чтобы получились «ушки», и подводим под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы проволоки и делаем петельку для крюка. На это уходит от силы 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставляем крюк одним концом в шуруповерт, а другим – в петельку проволоки. Включаем на секунду инструмент – и арматура крепко связана. Остается только сохнуть получившийся хвостик.

Процессу бетонирования он не будет мешать, но ноги мимо проходящих рабочих может поцарапать. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к стержню арматуры:

Вот, к примеру, отличный простой способ вязки арматуры для новичков:

Вот пример, как арматуру связывают обычной металлической проволокой:

А этот метод устройства арматуры уже для профессионалов:

В этому случае для устройства перекрытия связали одинарную арматуру:

К слову, для монолитного перекрытия армопояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что нужно сделать – это установить опалубку по всей площади.

Давайте рассмотрим внимательно основные этапы устройства монолитной плиты перекрытия:

• Шаг 1. Установка опор – металлических стоек с регулируемой высотой. Оптимальное расстояние между ними  – 1 метр, а от стен – 20 см.
• Шаг 2. На стойки укладывают ригели, в качестве которых подходит двутавровая балка, швеллер или брус.
• Шаг 3. Поверх ригелей организовывают опалубку, идеально ровная. Чтобы потом ее было легко снять, используют гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для метала.
• Шаг 4. Изготавливаем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь переходим к бетонированию. Заливать бетон следует при помощи бетононасоса, и вибрировать глубинным вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, пока он будет сохнуть, смачивайте его водой, и по истечению 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс устройства монолитной плиты:

Классическую монолитную плиту перекрытия часто делают утепленной. В этом случае утеплитель дополнительно теплоизолирует перекрытие:

Если в перекрытии ко всему будут трубы теплого пола, тогда бетонная мембрана поверх их должна быть от 8 до 10 см. Но учитывайте при этом, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны понижает полезную нагрузку перекрытия на целых 25 кг/кв.м. Т.е. с каждым лишним сантиметром перекрытие становится более тяжелым и тем меньше на него можно будет делать нагрузку мебелью и техникой в будущем.

Общая толщина конструкции в итоге получится от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным такое перекрытие имеет куда больший вес. А потому его устройство возможно далеко не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. Также монолитное перекрытие не делают на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если вы имеете опыт строительных работ, тогда знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько его нужно даже для одного квадратного метра плиты:

Плюс ко всему устройство монолитного перекрытия по такой схеме занимает немало времени: монтаж и демонтаж опалубку, изготовление арматуры, устройство объемного каркаса, заливка бетона и его застывание.

Также отсутствие необходимости в специальном кране еще не говорит о том, что вам вообще не понадобится техника. Дело в том, что поднять на высоту второго этажа балки весом 60 кг вдвоем или втроем не сложно, но от 110 кг – уже проблема. 

Как мы уже сказали, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме затрат на бетон и собственного веса. Логично, ведь цемента здесь используют немеряно, заливается целый этаж! Именно из-за этого, в целях поиска экономии был разработан новый вид перекрытия – сборно-монолитное.

В сравнении с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное оказывается экономнее на целых 30%. Да, такое перекрытие обходится дороже обычных плит, но куда менее трудоемко и дешевле, чем монолитное.

Можно сказать, что это такой подвид монолитного перекрытия, в котором дополнительно есть блоки. Они сверху накрыты арматурой и заливаются бетоном в виде тонкого слоя. В чем суть? Блоки намного легче бетона, и заполняют собой основное пространство.

Получается, что тяжеловесного цемента здесь уже идет намного меньше. И экономия, и само перекрытие получается куда легче по весу. А это существенно влияет на смету фундамента, на которого приходится основная нагрузка от веса дома:

Давайте рассмотрим пошагово технологию монтажа сборно-монолитного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для сборно-монолитного перекрытия используются специальные легкие железобетонные балки, с арматурой внутри. Ее располагают свободно, в виде пространственных каркасов. Благодаря этому балки настолько прочные, что их изготавливают достаточно длинными, даже с перекрытием 9 метров. Это – важный момент, если вы планируете, чтобы холл вашего дома был просторным. 

Реже в ход идут специальные Т-образные балки со снятой фаской в нижней части. Только учитывайте, что для устройства сборно-монолитного перекрытия балки используются только заводского изготовления. Их нельзя варить у себя в гараже – опасно! Эти балки называются тригонами и имеют точно просчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Вот для такой балки подъемной техники не нужно, и при этом она не теряет в прочности. Но на ее вес будут иметь влияние прутья дополнительной продольной температуры.

Диаметр и количество стержней балки подбирают на основе расчета несущей способности перекрытия. В чем и основное преимущество сборно-монолитного перекрытия – возможность гибко подбирать несущую способность в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия – Bonolit. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые одновременно служат и несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкофракционный бетон классом М250 (В20).

Ко всему балки можно стыковать под нужным углом, чтобы перекрыть помещение даже сложной конфигурации и дорабатывать прямо на месте монтажа. Также не обязательна выравнивающая стяжка, благодаря чему существенно сокращается расход бетона. Впечатляет также скорость сбора такого перекрытия: достаточно всего четырех рабочих, чтобы они собрали перекрытие всего за две рабочие смены, и при этом им не нужно обладать высокой квалификацией.

Дополнительно балки подпирают деревянными опорами или специальными телескопическими стойками. Они убираются после застывания бетона. При этом телескопические стойки по многим показателям выигрывают у деревянных подпорок.

Ведь их еще можно двигать вверх-вниз, чтобы достичь максимальную точность расположения балок. Тогда когда с досками придется использовать клинья и укрепление укосинами, на что уходит куда больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метров друг от друга. Важно обеспечить упору прочное основание, как хорошо утрамбованный грунт или фундаментная плита, иначе стойка рискует продавиться, даже на деревянной подкладке под собой.

Укладка блоков-вкладышей

На железобетонные балки и опираются блоки-вкладыши. Держатся они за счет двух боковых пазов в нижней части. Причем для установки самих блоков кран не нужен, ведь их вес сравнительно небольшой – всего 19 кг. Еще больше уменьшают вес сборно-монолитного перекрытия при помощи расположенных внутри него вкладышей из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя имеет смысл беспокоиться о пожаробезопасности такого перекрытия. А вот вкладыши из газобетона имеют куда более высокую степень огнестойкости.

К слову, заполнителем между металлическими балками могут стать не только специальные Т-образные блоки, но и газобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные или из керамики. Стандартная высота балок – 10, 15,20, 25 или 30 см. 

При этом армопояс заливают одновременно с перекрытием, куда сразу, прямо на этапе строительства разрешается устанавливать трубы водяного теплого пола, и только потом заливать перекрытие.

Вся конструкция из блоков и балок служит несъемной опалубкой, в которую далее укладывают слой бетона М200, предварительно армированный сеткой с небольшими ячейками, 100х100 мм. Для арматуры идет стандартная проволока 5-6 мм диаметром.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Теперь обустраивают бетонную диафрагму – верхний 5-сантиметровый слой бетона. Этот слой будет располагаться над блоками и вставками и формировать собой верхнюю поверхность перекрытия. В процессе установки перекрытия важно следить за тем, чтобы на арматуру, опалубку или бетон не попадал такой мусор, как листья и ветки.

Поверх блоков с определенным зазором вяжут арматурную сетку или каркас. Для этого арматуру берут “восьмерку” или “десятку”, а ячейки делаются размером 10х10 или 15х15 см. Далее свежеуложенный бетон уплотняют при помощи штыкования или виброрейкой.

Есть разные виды таких стяжек. Так, одно из самых качественных считается Основит Стартолайн. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих фиброволокон у такой стяжки – отличные тепло- и шумоизоляционные свойства. Особенно хороша такая стяжка в системе “теплый пол”. А, например, Sika Level Pro позволяет сделать наливную тонкую стяжку толщиной всего до 5 мм.

Но важно при этом правильно рассчитывать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие  – сделать стяжку потоньше. Ведь при устройстве классической стяжки толщиной 50 мм нагрузка на 1 кв.метр уже 100-120 кг. Ведь далеко не всегда только бетон способен выравнивать пол. Поэтому в перекрытиях используется полимер-модифицированная сухая смесь на цементной основе.

Вот как выглядит монтаж сборно-монолитного перекрытия на практике:

В итоге сборно-монолитное перекрытие обладает высокими показателями по звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна достаточно велика, чтобы устраивать на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Она составляет от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще один бонус применения сборно-монолитного перекрытия в том, что его устраивают даже в труднодоступных местах, коих немало при реконструкции здания. Благодаря внутренним блокам, такое перекрытие легко делают нужной формы, подрезают или изменяют.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине в 25 см монолитная плита перекрытия будет весит 500 кг/кв.м., а сборно-монолитная – 300 кг/кв.м. Так почему сборно-монолитное перекрытие на практике оказывается таким же прочным, как и плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая перекрывает безопорные пролеты длиной до целых 16 метров!

Но этот вид монолитного перекрытия пока еще недостаточно популярен в России, и многие полагают, что здесь слишком много подготовительных работ и потому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона этот вариант, конечно же, безопаснее.

Еще один вид монолитного перекрытия – облегченное по профнастилу. Оно предполагает использование в качестве основы стального профилированного лита с полимерным и цинковым покрытием. Но для этой задачи подходит далеко не каждый профлист.

Как вы знаете, отличается профнастил по профилю, имеющего разную форму и высоту гофры. Чем выше гофра, тем выше жесткость перекрытия. Несмотря на то, что такие листы – металлические, от коррозии они защищены надежно. Еще в заводских условиях их покрывают полимерными красками и специальным цинковым слоем.

Также обратите внимание на марку профнастила. Так, «С» означает «стеновой», а «НС» – «универсальный». Для устройства перекрытия подходят только листы марки «Н», что означает «несущий».

Вот как выглядит такое перекрытие в разрезе:

Перед заливкой бетона, чтобы тот надежно сцепился с основанием, по всей поверхности профлиста делают специальные насечки – «рифы». Бетон проникает в них, и это повышает его адгезию.

Сами по себе гофры профнастила выступают чем-то вроде каркаса, а потому самих прутьев арматуры здесь не так много, как у классической монолитной плиты. В качестве балок берут либо двутавровые, либо швеллера.

По желанию или необходимости вы можете утеплить перекрытие, придав ему теплоизолирующих свойств и шумоизоляции:

Качественное, устроенное по всем правилам перекрытие прослужит не менее 100 лет! Остались ли у вас еще вопросы по устройству монолитного перекрытия? Задавайте, будем рады на них ответить!

Монолитная плита перекрытия — устройство и монтаж своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

• Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
• Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
• Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
• Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
• Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
• Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Из недостатков стоит упомянуть лишь такие: серьезный объем бетонных работ и продление срока строительства за счет необходимости дать бетону набрать прочность в течение 28 дней.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

• Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
• Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

В первую очередь, необходимо выполнить или заказать в специализированной компании проект плиты перекрытия в монолитном доме. Рассчитать все воздействия на плиту и максимальные нагрузки достаточно сложно, поэтому проще доверить составление проекта профессионалам.

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

• Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
• Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
• Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
• Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

• Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
• Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

• Марка бетона
• Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
• Толщина плиты из бетона
• Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Когда рассчитывается монолитное перекрытие, толщина плиты очень важна. И далеко не всегда чем толще, тем лучше. Многое зависит от пролета – расстояния между колоннами или стенами. Обычно для частного дома перекрытия заливают толщиной от 15 до 20 сантиметров.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Для выполнения работ понадобятся: фанера, доски, брус, ножовка, молоток, уровень, топор, гвозди.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

• Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
• Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
• Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
• Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
• Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
• Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Одна такая стойка может выдержать до 2 тонн без трещин и деформаций, в отличии от деревянного бруса, который порой не выдерживает толщины бетона.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

• Резка прутков на куски нужного размера
• Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
• Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
• Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
• Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Нахлест при сборке элементов должен превышать в среднем диаметр арматуры в 35-40 раз.

Важные нюансы армирования:

• Обычно для каркаса армирования выбирают прутки класса А400 С, периодического горячекатаного профиля, сталь должна соответствовать марке 35ГС либо 25Г2С
• Рабочий диаметр – от 8 до 16 миллиметров
• Основной считается нижняя арматура, так как берет на себя изгибающие нагрузки. Тут нужно делать особо прочный каркас. Диаметр верхней арматуры может быть меньше (кроме участков перекрытия в зонах опирания, где по расчету нужно усилить верхнюю зону плиты)
• Если пролеты большие или есть опора на колонны, устанавливают поперечную арматуру (каркасы либо хомуты), выбирая класс А240С

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

• Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
• Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
• Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

• Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
• Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
• Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Залитый бетон необходимо периодически увлажнять. Ведь в процессе твердения уходит вода и выделяется тепло. Если гидратация будет проходить слишком быстро, бетонный монолит может покрыться трещинами, деформироваться.

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

• 3 суток – 30% прочности по марке
• 14 суток – до 80% прочности
• 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Монолитная плита перекрытия своими руками

7 Декабрь 2018      Стройэксперт      Главная страница » Фундамент » Монтаж      Просмотров:  
1796

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Кстати, ранее мы рассматривали, как сделать опалубку из фанеры.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

к оглавлению ↑

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

к оглавлению ↑

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

к оглавлению ↑

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Плита перекрытия своими руками | Секреты и Нюансы

Здравствуйте уважаемые самоделкины. В этой статье будем делать монолитную плиту перекрытия, между первым и вторым этажом нашего будущего коттеджа. Целесообразность такого перекрытия возникает, когда первый этаж, или весь коттедж, каменный, и размер перекрываемых площадей не стандартный.

Такая плита может так-же стать единственно возможным решением, в случаях, когда к стройке невозможно подогнать автокран (как это было у меня), и конечно же, оно предоставляет, так необходимую нам возможность, сэкономить, так как себестоимость самодельной плиты оказалась ощутимо ниже стоимости плит перекрытия, и ниже, чем стоимость деревянного перекрытия, а качество, при соответствующем исполнении, гораздо лучше.

К вопросу о качестве, и надёжности. Так как расчёт плиты уникальный для каждого конкретного случая, то приводить я его не буду, приведу пример.

Площадь самого большого перекрытого помещения, у меня составляет 32,5 м² (5 x 6.5). Толщина плиты — 15 ± 2 см.

На это перекрытие я нагрузил 3 тыс. шт. красного кирпича, причём, если сначала старался складывать его ближе к краям, то потом выгружал прямо по середине, и в процессе дальнейшей работы, вынужден был сдвинуть его с краёв к середине, так как делал цоколь по периметру, и плита выдержала эту нагрузку.

Ссылка на ресурс с формулами по расчёту есть в комментариях.

Опалубка

Опалубку под плиту, лучше делать из того материала, который у Вас может быть использован, в дальнейшем, в других целях, так как мы постараемся сохранить его в том виде, который он имел до применения в опалубке.

Можно, конечно, применить и ламинированную фанеру, толщиной 22 мм, которая используется в монолитном домостроении, но это уже дорогое удовольствие. Продать её за ту же цену, по завершении работ, уже не получится, так как часть её придётся порезать, а применение в других целях, так же нецелесообразно из-за дороговизны.

А вот телескопические стойки б/у, можно и купить. В отличие от фанеры, они продаются потом очень легко, и за ту же цену, что и были куплены.

Если сделать опалубку из досок 150 х 25, то потолок получиться не идеально ровный, так как обрезная доска имеет, хоть и чуть-чуть, но разную толщину. Эти неровности легко сглаживаются при дальнейшей отделке, ведь так и так, бетон нужно будет закрывать гипсом.

Если же потолок в каком либо помещении нужно сделать гладким, например в бассейне, под отделку мозаикой, то на доски можно положить фанеру 10 мм, которой потом обязательно найдётся другое применение.

Теперь, как делается опалубка. Опалубка состоит из каркаса, для которого подойдёт брус 150 х 50 мм., опорных стоек, и перекрытия (обрезная доска 150 х 25 мм.).

Каркас делается по периметру помещения, усиливается поперечными брусками, расположенными на расстоянии 60 — 80 см. друг от друга, и подпирается по уровню опорными стойками.

Затем на каркас накладываются доски, просто накладываются, но не крепятся, в противном случае, после заливки плиты, с разборкой опалубки появятся большие затруднения.

Можно на доски положить ещё фанеру толщиной 8 — 10 см., тогда потолок в помещении получится гладким.

А вот чтоб материал опалубки можно было применять в дальнейшем для других целей, перед армированием и заливкой бетоном, её нужно застелить одним слоем полиэтиленовой плёнки, с нахлёстом примерно в 20 см.

Плёнкой закрываются только доски опалубки. Торец стены, на который будет опираться плита, остаётся не закрытым.

Да, чуть не забыл, перед тем как застелить опалубку плёнкой, по внешнему краю стены, делается бортик в полкирпича из двух рядов, то есть высота бортика должна соответствовать толщине плиты — примерно 15 см. С внутренней стороны бортик можно утеплить пеноплексом, или пенопластом, чтоб плита не промёрзла в сильные морозы.

Этот бортик и будет внешней частью опалубки.

Армирование, связка арматуры

После того, как бортик готов, и опалубка застелена плёнкой, можно приступать к армированию. Сначала я использовал ту технологию, которую применяют в монолитном домостроении. То есть вязал решётку 20 х 20 см., затем ставил на неё элемент скамейку, и на ней вязал второй ряд решётки.

Основная трудность заключается в изготовлении скамейки. Сделать её без стационарного трубогиба оказалось практически невозможно. И даже на трубогибе, сделать скамейку высотой в 7 см, оказалось очень сложно.

В монолитном домостроении, применяются скамейки высотой 12 см., и толщина плиты при этом, там составляет 20 см. Но там же совсем другие нагрузки, и другие площади. Стандартная плита перекрытия имеет толщину 15 см., и для частного двухэтажного дома, этого вполне достаточно.

Поэтому армирование плиты сделаем немного по другому. сначала делается решётка 40 х 40 см. затем на неё делается вторая такая же решётка, которая крепится к первой, со смещением на 20 см.

Получается решётка 20 х 20 см., из четырёх рядов арматуры d 10. О нагрузке, которую выдерживает такая плита я писал чуть выше. Решётку нужно приподнять над опалубкой, чтоб она оказалась затем в массе бетона. Для этого можно использовать кусочки колотой плитки.

Теперь, как вяжется арматура. Можно вязать её специальным крючком, но для этого потребуется приобрести некоторую сноровку. При работе арматурщиком — это необходимо, но для армирования в объёмах одного частного дома, думаю, излишне.

К тому же, скорость работы крючком, не намного выше, чем у того способа, который я хочу предложить, да и после крючка, всё равно приходится подтягивать скрутки.

Способ такой: берём небольшую бухту вязальной проволоки, и режем её болгаркой на четыре части, предварительно скрепив их скотчем.

Затем сгибаем каждую часть пополам, и полученными двойными проволочками, связываем арматуру. Затем проходимся по всей решётке с пассатижами, и стягиваем скрутки.

Заливка

После этого можно заливать опалубку бетоном. Делать это желательно в один приём, так что на эту операцию необходимо пригласить достаточно помощников, или сделать подъёмный кран как у меня. С помощью его и бетономешалки, мы втроём за день залили плиту площадью 32,5 м².

Чтобы плита вышла прочнее, в процессе заливки, нужно время от времени усаживать залитый бетон вибрацией. В качестве вибратора может выступить обычный перфоратор. Вставляем в него сломанный бур d 14 — 18, и уперев его снизу в каркас опалубки, работаем в режиме отбойника.

После того как плита залита, её сразу нужно накрыть плёнкой, и оставить так на несколько дней. Это убережёт бетон от пересыхания, и растрескивания.

Ещё раз хочу заострить внимание на том, что после изготовления плиты, опалубку придётся разбирать, а не ломать, поэтому при её монтаже думайте, сможете ли Вы потом разобрать то, или иное крепление снаружи, не сломав материала.

Примерные сроки высыхания бетона:

Трое суток при 20° C — 30% марочной прочности.

14 суток — 60-80% марочной прочности.

28 суток) — 100% марочной прочности.

90 суток) — 120% марочной прочности.

Более подробную информацию, учитывающую внешние факторы (мороз, жара, и тому подобное), можно найти в справочной литературе.

Я же подскажу, как точно определить, высох бетон, или нет. Нужно на него вечером бросить кусок рубероида, а утром посмотреть, образовалось под ним тёмное пятно, или нет.

Если пятно есть, значит бетон ещё не просох.

Пропорции бетона, и рекомендации по его изготовлению и применению можно посмотреть в статье Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах.

Если в статье нет ответа на Ваш вопрос — задайте его в комментариях. Постараюсь как можно быстрее ответить.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Стены и перекрытия >>>

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты. Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, предоставленным вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка-ножка

Стеновые и настенные плиты перекрытия строятся в процессе, состоящем из нескольких частей, при котором нижний колонтитул заливается на чистом уровне земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до готовой отметки плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями участка ствол-стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

Что такое монолитно-плитный фундамент?

У вас традиционный трехсекционный или монолитно-плитный фундамент?

Традиционный трехкомпонентный фундамент: Т-образный фундамент, состоящий из нескольких частей.Под линией промерзания кладут опору. Блоки кладут на место, чтобы сформировать стену, как только фундамент затвердеет. После возведения стен между ними и поверх фундамента заливается плиточный пол.

Монолитный: Этот фундамент создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента. Подрядчикам нравится монолитная концепция, потому что она снижает затраты на рабочую силу, а процесс строительства идет быстрее, чем при использовании других фундаментов.

Известный монолитный фундамент из плит имеет толщину от 12 до 18 дюймов в основании и от 4 до 6 дюймов для плиты.Правильная подготовка площадки и армирование бетона арматурой и проволокой необходимы для возведения монолитного фундамента.

Надлежащая подготовка места

• Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почву необходимо утрамбовать (удалить верхний слой почвы) и хорошо дренировать.
• Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в фундаменте этого типа. Чаще всего применяется монолитная арматура плиты №4. Арматура представляет собой два металлических стержня, которые легко сгибаются и размещаются рядом друг с другом внахлест в траншеях и связываются проволокой.
• Траншея по периметру плиты — это то, что создает утолщенный край. Должностные лица строительных норм определяют глубину и ширину траншеи. Эта траншея может иметь ширину 1 фут и глубину 1 фут в теплом климате или 1 фут шириной и 2 фута глубиной в условиях, когда возникает морозное пучение.

Типовой монолитно-плитный фундамент со стенами из шлакоблоков.

Плюсы монолитно-плитного фундамента

Монолитный фундамент имеет много преимуществ перед традиционным.К плюсам можно отнести следующее:

• Строительство быстро и легко: После того, как траншея по периметру была добавлена ​​и гравий разложен, можно начинать заливку бетонного пола.
• Эта основа сохнет быстрее, чем все другие основы.
• Прочный фундамент: Этот фундамент является прочным при условии правильной установки анкерных болтов и арматуры.
• Низкие эксплуатационные расходы: Монолитный фундамент требует проверок только через запланированные интервалы, чтобы убедиться в отсутствии трещин в фундаменте.
• Энергоэффективность: Тратится меньше энергии, потому что между домом и землей нет места. Воздух не проходит под черным полом.

Минусы монолитно-плитного фундамента

Конечно, есть недостатки при установке конструкции монолитного фундамента. Вот минусы этого типа фундамента:

• Риск затопления: Ваш дом подняли только прибл. 6 дюймов над уровнем земли с этим фундаментом, поэтому дом может быть затоплен.
• Стоимость ремонта дорогая: При наличии трещины в фундаменте требуются дорогостоящие методы ремонта фундамента.
• Возможна меньшая стоимость при перепродаже.

Когда следует выбирать фундамент из монолитных плит?

Есть несколько случаев, когда фундамент из плит является идеальным выбором:

Это идеальный вариант для климата, где земля не замерзает, а температура не очень жаркая и не похожа на пустыню.Если нет необходимости в подвале или лазейке; можно использовать монолитную плиту для повышения энергоэффективности.

Какие проблемы с монолитным фундаментом?

Несмотря на удобство и простоту установки монолитного фундамента, могут возникнуть проблемы, которые могут поставить под угрозу фундамент. Фундамент может потребовать дорогостоящего ремонта, а это значит, что лучше использовать традиционный фундамент.

Типичные проблемы, обнаруживаемые с монолитным фундаментом, — это трещины в других частях дома, поддерживаемых фундаментом.

• Трещины в фундаменте — большой повод для беспокойства. При появлении трещин в фундаменте он может расслоиться в местах холодных стыков (стена встречается с плитой). Узкие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.
• Проблемы с повышением влажности почвы или неправильная конструкция могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы, пол и стены в доме станут неровными.
• Движение фундамента может привести к застреванию дверей и окон и появлению трещин в стенах из гипсокартона.

Когда не следует использовать фундамент из монолитных плит при строительстве

• Подрядчикам следует избегать использования фундаментов из монолитных плит (монолитных) в определенных ситуациях.
• Дома с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона.
• Дома с множеством залитых грязью отверстий под домами приводят к растрескиванию бетона.
• Строительная компания не может построить монолитный фундамент из плит в зоне затопления из-за требований норм.

Стоимость монолитного фундамента

Средняя стоимость фонда может варьироваться от 4600 до 20 000 долларов в зависимости от нескольких факторов. Некоторые из факторов, определяющих цену фундамента, включают в себя место вашего проживания, размер вашего дома, арматуру, используемую в бетоне, толщину и почву, на которой вы строите.

Статьи по теме:

Размещено: 7 апреля 2021 г.,

Подвалы должны иметь инженерные петли во время гидроизоляции подвала для прочного основания.Очень важно оставлять участки пола в нижнем колонтитуле.

Размещено: 24 марта 2021 г.,

Ложный уровень грунтовых вод — основная причина намокания подвалов, разрушения фундаментных стен и растрескивания полов. Это «ложь», потому что это временно.

Размещено: 17 марта 2021 г.,

Затопление подвала обычно происходит, когда грунтовые воды находят путь наименьшего сопротивления. Есть шесть способов предотвратить наводнение в подвале.

Размещено: 27 января 2021 г.,

Монолитный фундамент из плит создается путем заливки одного слоя бетона для образования плиты и фундамента.Процесс строительства более быстрый и недорогой.

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Самый важный момент в этой статье

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, где используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с большей площадью под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределена по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон с большей вероятностью потрескается, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитные опоры | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также можно добавить изоляцию, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуются большие земляные работы, бетон и рабочая сила.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также прочтите: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или нестабильная почва, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита хороша и привлекательна. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или опрокидыванию.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также прочтите: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Их называют « плавающий », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитный блок.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающая плита плавает по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При правильном использовании Monoslabs могут быть такими же прочными, как Stem – Wall.

Понравился этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Монолитная плита

: плюсы, минусы и сравнение со стержневой стеной | Coral Isle Builders

Знаете ли вы, что в прошлом году было построено (и завершено) более 1,4 миллиона новых домов? Это очень много расчищенной земли, заложена тонна фундамента и возведено бесчисленное количество стен.

Конечно, немногие дома действительно являются домами для формочки для печенья. У каждого есть свой набор разрешений, разный набор гор, на которые можно подняться, и разный тип готового продукта.

Но остается одно. Ничего не получается, если он не стоит на твердой почве. А в жилищном строительстве это включает в себя правильный фундамент.

Как и все остальное в процессе строительства, закладка фундамента дома не является универсальным делом. Есть несколько различных методов, которые помогут создать прочный каркас, и монолитная плита, безусловно, является одним из подходов.

Ниже мы разберем этот способ фундамента, обозначим его плюсы и минусы и сравним его, пожалуй, со вторым по распространенности фундаментом — кормовой стеной. Приготовьтесь взглянуть на местность поближе и посмотреть, какой из них подходит для вашего проекта.

Что такое монолитная плита?

Слово монолитный — прилагательное. Это означает «сформированный из одного большого каменного блока». В строительной отрасли мы определяем это как «все за один прием».

Итак, монолитная плита — это гигантский блок цемента, залитый одним махом.Хотя его можно заливать сразу, это не обязательно однородная плита.

Делается толще там, где будет несущая стена, и по всему периметру (вместо нижних колонтитулов). Это обеспечивает дополнительную поддержку на самых ответственных должностях.

Плюсы монолитной плиты

Однослойные фундаментные работы имеют много преимуществ. Давайте взглянем на некоторые из самых известных льгот.

Быстро

Первое и самое заметное преимущество монолитной плиты заключается в том, что ее можно укладывать намного быстрее, чем другие фундаменты.Поскольку это однократная заливка, монолитный фундамент разрушается быстрее, чем другие распространенные методы, в том числе стены ствола.

Это доступно

Практически в каждой отрасли время — деньги. Учитывая легкость, которую дает одна заливка, это делает строительный проект более доступным.

С самого начала снижаются затраты на рабочую силу, что позволяет сэкономить часть финансовых средств, необходимых для реализации крупного жилищного проекта.

Крепкий

При правильных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и любой другой фундамент.Главное, на что нужно обратить внимание, — это ровная площадка.

Если земля была расчищена и требуется очень мало засыпки, возможно, вам нужны идеальные условия для монолитной плиты. Хороший, ровный грунт не представляет особых трудностей для фундамента такого типа.

Минусы монолитной плиты

Последний «профи», который мы только что аккуратно перечислили, сегвеи как один из минусов этого фундамента. Итак, давайте прямо в это погрузимся.

Он легко треснет

Монолитные плиты могут легко потрескаться , если они не установлены на ровной поверхности.Таким образом, участки, требующие большого количества грязи, должны вызывать недоумение.

Если грунт аккуратно (и полностью) утрамбован, у этих фундаментов есть большой риск растрескивания со временем. И, конечно же, как только фундамент треснет, последуют другие структурные повреждения, в том числе потрескавшиеся стены.

В зонах затопления не очень хорошо

Если строящийся дом должен возвышаться над поймой, большинство строителей не будут рекомендовать монолитную плиту.

Это создаст слишком большую нагрузку на эти несущие стены и стены по периметру.А треснувший фундамент — это не просто неприятность.

Как мы только что намекнули, эти трещины могут доходить до пола и гипсокартона, нанося вред. Неудивительно, что это долгосрочный рецепт катастрофы.

Вход в стенку ствола

Итак, если монолитная плита не рекомендуется, какой следующий лучший вариант? Стенка ствола — отличная альтернатива, хотя и более трудоемкий процесс. Вот как работают стволовые стены.

Сначала заливается нижний колонтитул на уровне земли.Вот почему можно работать с неровным грунтом в основании стенки ствола. После заливки нижнего колонтитула укладываются цементные блоки, создавая стену, которая поднимется до уровня готовой плиты.

Когда требуется много засыпной грязи, стенки ствола выравнивают все, достигая ровной отметки. Конечно, этот на более трудоемок, но вы можете видеть, как он будет иметь долгосрочные преимущества. Дом без трещин в стенах говорит само за себя.

Монолитная плита для ровной поверхности

Одним из основных определяющих факторов для монолитной плиты является наличие ровной поверхности, которая не должна подниматься над поймой.

Если ваш будущий дом соответствует этим условиям, возможно, вы сможете ускорить процесс строительства и сократить свой бюджет.

Если вы живете на юго-западе Флориды и хотите погрузиться в азарт новой постройки, мы надеемся, что вы обратитесь к нам сегодня. Здесь, в Coral Isle Builders, мы создаем индивидуальные оазисы для наших клиентов.

С первой встречи мы адаптируем процесс строительства к вашим стандартам. Это означает, что у вас есть право голоса от фундамента до потолка вашего будущего дома.

И не забывайте о радостях, связанных с выбором подходящего ковра, плитки и удобств для вашего прибрежного оазиса. Приходите изучить все планы этажей, чтобы увидеть, на каком из них изображено ваше имя.

В настоящее время мы строим в Кейп-Корал, Форт-Майерс, Пайн-Айленд, Эстеро и Бонита-Спрингс. Если у вас есть земля в любой из этих областей, мы будем более чем счастливы построить на ней участок и вручную доставить особый дом вашей мечты.

Проблемы с монолитным фундаментом | Блог Javic Homes

Некоторое время мы избегали этой темы.Посмотрим правде в глаза, домашние фонды так же увлекательны, как разговоры о шинах вашего автомобиля. Вы, возможно, помните старый лозунг рекламы шин: «Шины некрасивые!» То же самое и с фундаментом дома. Как и на ваших шинах, на них обоих много езда.

Когда дело доходит до домов по индивидуальному заказу во Флориде, есть два типа фундаментов — монолитные и каркасные. Некоторые люди назовут монолитный плавающим фундаментом, а другие — стеной-стойкой — нижним колонтитулом. В любом случае, вот краткое определение и того, и другого.

• Монолитные плиты (фото ниже) — это фундаментные системы, построенные как одна бетонная заливка, состоящая из бетонной плиты с утолщенными частями плиты под несущими стенами и краями по всему периметру.
• Стеновые плиты — это фундаментные системы, состоящие из трех компонентов; нижний колонтитул для передачи нагрузки на подстилающий грунт, кладочный фундамент и залитую плиту.

У монолитных плит есть свои преимущества.По сравнению с плитой «стебель-стена» ее построить быстрее и дешевле из-за меньших трудозатрат. Тем не менее, с монолитным фундаментом существуют серьезные проблемы.

• Их нельзя использовать там, где под домом много засыпанной грязи (например, в жилых домах, где было залито много дырок), потому что бетон имеет тенденцию к растрескиванию.
• Их нельзя использовать на наклонных участках домов, потому что они потребуют много бетона и станут слишком дорогими.
• Их нельзя использовать для домов, которые должны быть приподняты из-за внешнего вида или из-за требований кодекса, например, в зонах затопления.
• Они имеют тенденцию к растрескиванию по утолщенному периметру при использовании значительных весовых нагрузок, как, например, блочные внешние стены.

Из всех этих проблем следует беспокоиться именно о взломе. Бетон с трещинами сам по себе не проблема. На самом деле это довольно распространенное явление. Обычно контрольные надрезы выполняются на плитах, чтобы избежать растрескивания. В случае монолитной плиты с трещинами трещины вдоль утолщенных краев могут стать структурными проблемами. Они часто отражаются на других участках, таких как гипсокартон и пол, из-за движения в каркасных стенах из-за растрескивания.В некоторых действительно плохих ситуациях это может повлиять на пол и стропильные системы.

Даже с меньшими сроками строительства и меньшими затратами на монолитный фундамент, я все время рекомендую нашим клиентам фундамент со стеблем и стеной. Как и ваши шины, прочный фундамент не стоит риска.

Джон Соломон

www.JAVICHOMES.com

Бетонный фундамент — три типа бетонных оснований

Есть много разновидностей бетонных плит в зависимости от назначения плиты.Ниже приведены несколько полезных ссылок для понимания конкретных основ, а также трех типов бетонных оснований.

Фундамент здания и фундаменты дома

Процесс строительства фундамента

Бетонные опоры

Найти подрядчиков по фундаменту рядом со мной

Т-образный

Т-образный

Традиционный метод фундамента для поддержки конструкции в зоне промерзания грунта. Ниже линии промерзания кладут фундамент, а затем добавляют стены.Фундамент шире стены, что обеспечивает дополнительную поддержку у основания фундамента. Укладывают Т-образный фундамент и дают ему застыть; во-вторых, возводятся стены; и наконец, между стенами заливается плита.

Итого:

• Т-образные фундаменты используются в местах промерзания грунта.
• Сначала устанавливается опора.
• Во-вторых, стены построены и залиты.
• Наконец, кладется плита.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент

Как следует из названия, плита представляет собой один слой бетона толщиной в несколько дюймов.Плита заливается по краям толще, чтобы получилось цельное основание; арматурные стержни укрепляют утолщенный край. Плита обычно опирается на слой измельченного гравия для улучшения дренажа. Использование проволочной сетки в бетоне снижает вероятность появления трещин. Плита на уклоне подходит для мест, где земля не замерзает, но ее также можно дополнить изоляцией, чтобы предотвратить воздействие морозного пучка. (см. ниже)

Итого:

• Плита на уклоне, используемая в местах, где земля не замерзает.
• Кромки плиты перекрытия толще внутренней части плиты.
• Монолитная плита монолитная (залита все за один раз).

Защита от мороза

Защита от мороза

Этот метод работает только с обогреваемой конструкцией. Он основан на использовании двух листов жесткой полистирольной изоляции — одного на внешней стороне фундаментной стены, а другого, уложенного плоско на гравийном слое у основания стены, — чтобы предотвратить замерзание, что является проблемой для плиты. на фундаментных основаниях в местах с морозами.Изоляция удерживает тепло от конструкции в земле под фундаментом и предотвращает потерю тепла с края плиты. Это тепло поддерживает температуру земли вокруг опор выше точки замерзания.

Итого:

• Работает только с обогреваемой конструкцией.
• Обладает преимуществами монолитного метода перекрытия (монолитная заливка бетона) в зонах, подверженных морозам.
• Бетон заливается за одну операцию, тогда как для Т-образного фундамента требуется 3 заливки.

Вернуться к строительству высококачественных плит класса

Информация о ремонте фундамента

Вся информация о опорах взята из Sunset Books «Сараи и гаражи».

Монолитная бетонная конструкция — R.J. Potteiger Construction Services, Inc.

Монолитное бетонное строительство — одна из самых инновационных форм бетонного строительства, доступная сегодня компаниям.В некоторых ситуациях монолитная бетонная конструкция является очень привлекательной формой строительства, которая может выполнять работу быстрее, чем другие методы. Рассматривая услуги по бетонному строительству, узнайте больше об истории монолитного бетонного строительства, а также об его преимуществах и недостатках.

Что такое монолитная бетонная конструкция?

Монолитная архитектура относится к типу зданий, которые были отлиты, выкопаны или вырезаны из одного куска материала.Исторически сложилось так, что монолитные здания были построены путем вырезания комнат и других элементов в скалах. Монолитная бетонная конструкция — это разновидность монолитной архитектуры. В частности, это относится к конструкции, сделанной из бетона, которая одновременно отливает все свои компоненты.

История монолитного бетонного строительства

Монолитная бетонная конструкция насчитывает тысячу лет, если не больше. Некоторые из наиболее известных примеров раннего монолитного строительства происходят из монолитных церквей династии Загве, которые были построены во время правления этой династии примерно с 900 по 1270 год нашей эры.Д.

Считается, что эти постройки были вдохновлены одним из царей Загве, Лалибелой, который надеялся создать «Новый Иерусалим» в горном районе Эфиопии. Основываясь на этом видении, рабочие и мастера создали 11 монолитных церквей, вырезав их в скале. При создании этих церквей они нашли большие блоки скал, а затем начали их вырубать. Вырезая камни, они могли создавать крыши, окна, двери, колонны и другие детали.

Каждая церковь впечатляет по-своему с красивыми парадными проходами, функциональными стеблями дренажных канав и встроенными в них катакомбами.Бьете Медхани Алем, выделяющийся из толпы, считается самой большой монолитной церковью в мире. Другие монолитные здания по всему миру пережили века, например, Индийский береговой храм, построенный между 700 и 728 годами нашей эры, является одним из самых впечатляющих примеров.

В этой области не было много разработок до 1908 года, когда Томас Эдисон сделал большой шаг вперед в монолитной архитектуре, когда он подал заявку на патент, который охватывал строительство зданий с использованием только одного бетонного основания.Для создания этих зданий требовалась сложная форма и дорогое оборудование, поэтому Эдисону было трудно убедить других купить его бетонные дома. Хотя здания продавались как огнестойкие, простые в уходе и доступные, их было трудно продать покупателям.

Хотя их было трудно продать, некоторые бетонные здания были построены в Нью-Джерси, и некоторые из них сохранились до сих пор. История в значительной степени сочла бы набег Эдисона на бетонное строительство провалом, поскольку его цементная компания потеряла миллионы долларов.Тем не менее, он показал способность монолитной архитектуры использоваться в жилых целях.

С момента первой попытки Эдисона создать монолитные бетонные дома этот метод прижился, и он стал отличным методом для времен, когда спрос на жилье резко возрастает. Быстрый и простой метод строительства делает его сегодня привлекательным вариантом для некоторых. Например, центральный департамент общественных работ Индии использует технологию монолитного строительства для создания офисных комплексов и крупных жилищных проектов.Вы можете ожидать, что и дальше будут использоваться монолитные бетонные конструкции по всему миру, где необходимы скорость и качество.

Сравнение монолитной бетонной конструкции и ступенчатой ​​конструкции

Пошаговое строительство — самый распространенный способ строительства. Поэтапное строительство выполняется не сразу, а поэтапно. Напротив, монолитное бетонное строительство относится к процессу строительства, завершенному за один раз. Поскольку монолитная бетонная конструкция чаще всего используется с фундаментами, ниже будут сравниваться два различных метода строительства фундамента.

Конструкция Step-Wise

Традиционные бетонные фундаменты строятся поэтапно. Этот процесс состоит из трех основных частей:

1. Передача нагрузок на подстилающий грунт
2. Устройство стен фундамента
3. Заливка плиты

Первым шагом к возведению фундамента ступенчатой ​​конструкции является установка опор. Под опорой понимается бетонная зона, уложенная глубоко в почву. Обычно эти опоры довольно широкие, так как они предназначены для распределения веса конструкции по земле.Равномерное распределение веса снижает вероятность того, что здание сдвинется или потрескается.

Здания и сооружения в более холодном климате также могут извлечь выгоду из них, поскольку опоры могут предотвратить замерзание. Поскольку опоры закладываются глубоко в землю ниже линии промерзания, они предотвращают повреждение конструкции. Без опор или опор, неправильно установленных над линией замерзания, вода может пройти цикл оттаивания и замерзания, что может привести к образованию полостей под фундаментом, что может привести к обрушению фундамента и нарушению структурной целостности здания.

После того, как фундаменты уложены, следующим шагом является строительство фундаментных стен, которые помещаются поверх фундаментов и соединяют все здание. Эти стены часто можно увидеть в недостроенных подвалах.

Последним элементом ступенчатой ​​конструкции является плита, которая опирается на фундамент и между стенами фундамента. Как правило, эта плита является вашим черновым полом или цокольным полом и сделана из бетона.

Со всеми шагами, которые требуются для завершения поэтапного строительства фундамента, компаниям часто приходится планировать потратить значительное количество времени на заливку и отверждение каждого элемента фундамента.Дополнительное время, затрачиваемое на установку фундамента, может привести к увеличению затрат и снижению производительности, что заставит некоторых искать более эффективные методы.

Монолитное строительство

Монолитное строительство по фундаментным плитам — одна из самых распространенных альтернатив ступенчатым фундаментам. Вместо того, чтобы разбивать фундамент на несколько частей, монолитные плиты объединяют бетонную плиту и фундаментные основания в одно целое. Вы одновременно будете заливать плиту и фундамент, что поможет вам быстрее завершить проект.

По сравнению с более традиционными фундаментами монолитные фундаменты намного тоньше. Как правило, опоры для этих фундаментов будут идти только около 12 дюймов от основания до пола, а фундамент будет только около четырех дюймов толщиной. Хотя для ускорения работы можно использовать специальное землеройное оборудование, вы также можете копать вручную, поскольку вам нужно копать землю всего на несколько дюймов.

В случае монолитных плит вы также обнаружите, что они опираются на гравийную подушку, предназначенную для надлежащего дренажа.Плита также будет иметь проволочную сетку или арматуру, чтобы укрепить плиту и снизить вероятность появления трещин. В особенно холодном климате можно добавить слой утеплителя, который окружает фундамент и обеспечивает внутреннее отопление. Изоляционный слой отодвинет линию замерзания и защитит вашу конструкцию от таяния и замерзания.

.

Теория цвета. Теплые и холодные цвета. Тон и полутон.

Как уже говорилось ранее, цвета обладают тремя характеристиками — по одной из пары. 
теплый-холодный
мягкий — яркий
светлый — насыщенный

Сегодня остановимся на различении теплых и холодных цветов

Сначала разберемся с хроматическими цветами

Для наглядности еще раз посмотрите на цветовой круг:

Как вы помните, все хроматические цвета можно составить из трех первичных цветов — красного, желтого и синего. 

Красный и желтый психологически воспринимаются нами как теплые цвета, потому что ассоциируются с огнем и солнцем.

Синий психологически воспринимается нами как холодный цвет, потому что ассоциируется с водой и льдом.

Соответственно, те цвета, в которых преобладают красный и желтый, считаются теплыми (оранжевый, красный, желтый), те же, в которых преобладает синий цвет (синий, голубой, сиреневый), считаются холодными.  

Те цвета, которые содержат равное количество теплого и холодного цвета (зеленый = желтый+синий, фиолетовый = синий+красный), обычно считаются нейтральными.

Теперь вернемся к тому, что все вторичные и третичные цвета состоят из двух хроматических цветов в разных пропорциях (при добавлении третьего появляется серый оттенок, но туда мы пока углубляться не будем). Тот цвет который преобладает, обычно и определяет цвет, тон (overtone).
Однако, в колористике немаловажен и другой цвет, входящий в состав оттенка. Этот цвет называется полутоном (undertone). Полутона делают цвета внутри одного оттенка «теплыми» и «холодными». Например, теплый красный и холодный красный. Холодный полутона — синие. Теплые полутона — желтые и красные. У оранжевого цвета не бывает холодных полутонов — это единственный абсолютно теплый цвет.

Вот примеры теплых и холодных оттенков одного и того же цвета:

Первый столбик — теплые полутона, второй — холодные полутона

Обычно, когда говорится о сочетании цветов, комбинируют цвета с одинаковым полутоном. В теории цветотипов под холодными и теплыми цветами подразумеваются как раз цвета с холодными и теплыми полутонами.

Общие правила сочетания цветов в зависимости от полутона:
Цвета с одинаковым полутоном хорошо сочетаются. Цвета с разными полутонами плохо сочетаются, однако, в одежде их можно иногда комбинировать в малых количествах для расставления акцентов. 

Сравните: 
1 картинка — холодный фиолетовый (полутон синий) +холодный зеленый (полутон синий) — гармонично
2 картинка — холодный фиолетовый (полутон синий)+ теплый зеленый (полутон желтый) — дисгармония

В природе обычно сочетаются цвета с одним полутоном

Холодные полутона: холодный синий, голубой, холодный яркий красный, бордовый, холодный зеленый, светло-серый.

Теплые полутона: теплый желтый, желто-оранжевый, красная глина, теплый зеленый, оливковый, болотный

Теперь, что касается ахроматических цветов:

Чистые черный, белый и серый считаются холодными цветами — они хорошо гармонируют с ними.

 Серый средней насыщенности может иногда выступать как нейтральный цвет, в силу того, что является соединением двух противоположных цветов. 

Цветовая гамма и ее значение в дизайне

Цветовой гаммой называется совокупность оттенков и цветов, которые гармонируют между собой, то есть, их можно использовать вместе для оформления интерьера, покраски автомобиля, или какого-либо другого предмета – в общем, для разработки дизайна, и они, сочетаясь между собой, не будут «мозолить глаза».

Подбор цветов является очень важной задачей, так как они могут непосредственно влиять на настроение человека и его физическое состояние: некоторые цвета имеют свойство раздражать нервную систему, а другие наоборот – успокаивают ее.

Даже существует такое направление в нетрадиционной медицине как «цветотерапия» — лечение и выявление некоторых психических расстройств с помощью цвета. Именно поэтому цветовая гамма, окружающая человека, не должна раздражать его, так как это влечет за собой нервное истощение и различные болезни.

Классификация цветовой гаммы, в зависимости от цветов и оттенков, которые они в себя включают, делится на две группы:

• Холодная цветовая гамма – это гамма, которая включает в себя цвета, ассоциирующиеся с холодом, снегом, льдом, глубиной;
• Теплая цветовая гамма – цвета, которые напоминают человеку о жаре, огне, лете, пустыне, солнце:

Существует несколько способов осуществить корректный подбор цветовой гаммы:

• Первый метод заключается в том, что выбирается какой-либо цвет, который является основным в композиции, и его дополняют более светлыми или темными оттенками – это, так называемый, «однотонный» тип оформления;
• Второй метод – выбор цветов, которые гармонизируют друг с другом и не являются оттенками одного цвета, в отличие от первого метода. Этот способ можно рассмотреть на примере сочетания основных цветов радуги с другими:

• Третий метод – это выбор цветов, противоположных друг другу. Такое оформление является довольно ярким и броским, но, в тоже время, оно корректно в плане сочетания цветов. Например: салатовый и розовый, красный и зеленый, и т.д.

Для того чтобы правильно понять правила, по которым определяется сочетание цветовой гаммы, необходимо воспользоваться цветовым кругом (для наглядности). Существует несколько видов сочетания цветов:

• Монохромное сочетание. Подразумевает использование цветов из одного сектора круга:

• Комплементарное сочетание включает в себя два противоположных цвета, как показано на рисунке:

• Триадическое сочетание. Состоит из трех цветов, которые выбираются методом вписывания в круг равностороннего треугольника. Вершины будут указывать на гармонирующие между собой цвета:

• Прямоугольное сочетание. Основано на использовании двух противоположных цветов (комплементарных) и соответствующих им двух аналоговых:

Данные секреты помогут создать корректную совместимость цветовой гаммы без особого труда. Просто нужно следовать правилам использования цветового круга.

Таблица сочетания цветов так же, как и цветовой круг, является удобным вспомогательным инструментом для дизайнера, так как в ней наглядно изображены группы гармонирующих друг с другом цветов:

Такая таблица совместимости цветовой гаммы дает возможность человеку, не владеющему дизайнерским талантом, правильно подобрать цвета для своего продукта, будь то деревянный комод или веб-сайт.

Ни для кого не секрет, что оформление сайта имеет такое же большое значение, как и его контент. Поэтому разработчик должен учитывать данный аспект, чтобы ресурс был успешным. Если цветовая гамма для сайта подобрана корректно, то она будет располагать к себе посетителя, что даст возможность удержать его на данном ресурсе.

К сожалению, не каждый человек может сходу правильно подобрать гамму. Для решения данной задачи существуют веб-ресурсы, которые предоставляют пользователю возможность подобрать цвета для своего сайта. Одним из таких является colory.ru.

Выполнив следующие действия, можно с легкостью подобрать гамму для своего сайта:

• После перехода на сайт первым делом указывается основной цвет. Для этого необходимо передвинуть точку на нужный сектор:

• Далее нужно указать количество цветов, которое будет использоваться для оформления. В данном случае будет использовано три цвета:

• Также можно воспользоваться настройками меню из правого верхнего угла для выбора наиболее подходящего цветового оформления;
• Результатом работы сервиса является соотношение цветовой гаммы, а именно: подборка цветов, которые гармонируют друг с другом и сделают привлекательным сайт любой тематики:

Хроматический круг выступает вспомогательным инструментом для дизайнеров, перед которыми частенько возникает задача подбора цветовых гамм. В основе данного «устройства» лежат три основополагающих цвета: красный, желтый и синий:

Если попарно смешать основные цвета, то получатся еще три цвета: оранжевый, зеленый и фиолетовый. Как видно на картинке, изображение хроматического круга формируется из цветов первого, второго порядка и промежуточных между ними.

Таким образом, если дизайнеру или любому другому человеку понадобиться подобрать цветовую гамму так, чтобы она была скомпонована из гармонирующих цветов, то ему пригодятся такие вспомогательные инструменты, как цветовой круг, хроматический круг, а также онлайн-ресурсы по составлению цветовых гамм.

Открытый урок по теме «Теплые и холодные цвета»

Цели: ознакомление с разнообразием
различных цветовых пятен. Подбор тёплой и
холодной цветовой гаммы. Выполнение творческой
композиции “Натюрморт”, “Пейзаж”.
Формирование эстетического отношения к
изобразительному искусству. Получение знаний и
обогащение духовного мира учащихся.

Задачи: обучение детей составлению тёплой и
холодной гаммы цветов. Заполнение подобранными
цветами необходимых поверхностей изображаемого
рисунка. Развитие фантазии и мышления в
составлении творческой композиции “Натюрморт”
или “Пейзаж” из разнообразных форм, линий и
пятен. Использование навыков смешения цвета в
выполнении задания.

Оборудование: методическое пособие “Цвета
радуги”, методическое пособие “Тёплые цвета”,
методическое пособие “Холодные цвета”,
фотографии природы в различных её состояниях
“Осень-Зима”, репродукции с картин художников,
“Пирамидка-радуга”.

ХОД УРОКА

Учитель: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с
вами познакомимся с новой и очень интересной
темой, которая называется: “Тёплые и холодные
цвета”. Но перед изучением данной темы,
давайте с вами вспомним, а какие цвета вы вообще
знаете? Какие виды цветов мы изучали на прошлых
уроках?

Дети: основные и дополнительные цвета.

Учитель: Правильно! Это основные и
дополнительные цвета. Это синий, жёлтый, красный,
зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет. Ребятки, я
открою вам один большой секрет: эти цвета
существуют у нас в природе, только, к сожалению,
нам не так часто удаётся их встретить. А может
кто-то из вас уже встречал эти цвета в природе? Не
кажутся ли вам они очень знакомыми?

Дети: похоже на радугу!

Учитель: Конечно, радуга! А сейчас я предлагаю
вам выполнить небольшое задание поучаствовать в
мини-конкурсе: Собери радугу.

Задачи и условия конкурса: перед вами
находится пирамида-радуга, но, к сожалению, она
пока пуста и не имеет характерных для радуги
цветов. Я предлагаю вам вспомнить, в какой
поочерёдности находятся каждый из цветов радуги
и раскрасить её правильно. Вы делитесь на две
команды. Будете подходить по одному человеку.
Каждый из ребят может наложить на свою радугу
только один цвет. Берём кисти и краски, и конкурс
начинается!

Учитель:

Молодцы ребята! Вот какие замечательные радуги
у нас получились! Следующий наш конкурс
называется “Тёплое и холодное”.
Обратите внимание, перед вами находятся
множество различных предметов, которые нам с
детства очень знакомы. Ваша задача: подумать
и разделить предметы на две группы. Первая – включает
в себя предметы, которые по своей цветовой гамме
относятся к “Тёплым цветам”. Вторая –
должна включать в себя предметы, которые по своей
цветовой гамме относятся к “Холодным цветам”.
Будьте предельно внимательны и не ошибитесь. Три
– четыре, поехали! (Конкурс начинается) (Перед
началом конкурса преподавателем подготовлено
два стула, на которых располагаются драпировки
тёплой и холодной гаммы цветов. Дети размещают
предложенные предметы так, что они
организовываются в два натюрморта: тёплый и
холодный)

Учитель:

Замечательно! Молодцы! Вы, как всегда, очень
организованны и правильно отвечаете на данный
конкурс. Все предметы разложены правильно и
соответствуют данной группе. Но далее нас
ожидает следующее задание! (Преподаватель
развешивает перед детьми репродукции, на которых
изображены осень и зима)

Ребята посмотрите, пожалуйста, на эти
репродукции. Как вы думаете, какие из них состоят
из тёплых цветов, а какие из холодных?

Дети: Зима-холодная, осень — тёплая.

Учитель: Верно! Осень — тёплая, а зима -
холодная. А почему вы так решили?

Ученик: Осень похожа на солнышко, а зима на
лёд и холод.

Учитель: Да, ваши внутренние ощущения вам
подсказывают правильно. Ведь глядя на оранжевый,
красный, жёлтый цвета действительно становится
тепло. А синий цвет, фиолетовый, голубой нас
просто замораживают. А как же поэты и писатели
описывают эти времена года? Ведь порой словом
рассказать гораздо труднее, чем кистью. Давайте
послушаем…

Учитель: Выпал снег. Чистой, белой скатертью
накрылась и отдыхает земля. Глубокие высятся
сугробы. Тяжёлыми белыми шапками накрылся и
притих лес… Кружевными белыми арками, согнулись
стволы молодых берёз…

Красиво, правда? Автор сравнивает лес с чем-то
живым, одухотворённым. А сейчас послушайте
стихотворение, в котором также звучат строки,
описывающие это чудесное время года.

За моим окошком

Сказочные ели:

На ветвях зелёных

Тихо спят метели,

Лихо скачут белки,

Поползни снуют,

О зиме синицы

Песенки поют.

В этом стихотворении автор выразил все свои
чувства и эмоции, которые переполняли его
поэтическую душу. А вот следующее стихотворение
Александра Трифоновича Твардовского посвящено
другому времени года и с помощью него можно
полностью выразить все свои чувства, которые мы
испытываем при взгляде на другую репродукцию,
находящуюся перед нами.

Плывут паутины

Над сонным жнивьём,

Краснеют рябины

Под каждым окном.

Хрипят по утрам

Петушки молодые.

Дожди налегке

Выпадают грибные.

Поют трактористы,

На зябь выезжая.

Готовятся сёла

Ко Дню урожая.

А.Т. Твардовский

Учитель: замечательное стихотворение,
правда, ребята? А все ли слова в этом
стихотворении были знакомы?

Ученик: а что такое слово жнивьё?

Учитель: молодец Петя! Ты оказался очень
внимательным! Слово жнивьё – это диалектное
слово. Его употребляли в своём обиходе крестьяне.
А слово это означает – поле, где сажали хлеб.

Ученик: а что означает слово зябь?

Учитель: умница, Машенька! Ты тоже
внимательно слушала стихотворение!

Слово зябь также относится к диалектным словам,
то есть к словам, которыми пользуются или
пользовались люди, проживающие в определённой
местности. Эти слова также можно назвать
местными. Зябь – это поле, вспаханное с осени
для посева яровых, то есть хлебов, которые сажали
осенью.

Учитель: ну а теперь вам предстоит выполнить
задание. Оно заключается в следующем: нужно
нарисовать с помощью цвета (теплых или холодных
оттенков) свою творческую композицию
“Натюрморт” или “Пейзаж”. Она может быть
нарисована с натуры, так как мы с вами сегодня уже
составили свои натюрморты, или вы можете
использовать свою творческую фантазию. Важно
лишь выполнить одно условие: композиция должна
состоять из разнообразных цветовых пятен,
относящихся к тёплой или холодной цветовой
гамме.

Время выполнение задания: одно занятие.

Материалы к уроку

ИЗО.Теплые и холодные цвета

Просмотр содержимого документа

«ИЗО. Теплые и холодные цвета»

Цветовой круг

Цветовой круг

Цвета в живописи

Ассоциация цвета

Холодные цвета – Сне говик, тёплые цвета – Солны шко.

Какие цвета использовал художник в изображении Снегурочки?

Тёплая цветовая гамма в картине

Тёплая и холодная цветовая гамма

Картина в тёплой и холодной цветовой гамме

Смешанная цветовая гамма в картине

В какой цветовой гамме изображен «Ледяной айсберг»?

Какая цветовая гамма в картине?

Холодные и тёплые цвета в картине могут создавать гармонию – красивое цветовое сочетание .

Гармония тёплых и холодных цветов.

Холодные и тёплые цвета в картине могут создавать контраст .

Контраст светлых и тёмных, тёплых и холодных цветов.

Контраст или гармония тёплых и холодных цветов в картине?

Контраст или гармония тёплых и холодных цветов в рисунке?

Гармония или контраст тёплых и холодных цветов в рисунке?

Творческое задание:

• Создай рисунок, используя

контраст тёплых и

холодных цветов.

Смотри образцы дальше. Можно придумать свой рисунок.

Два образа «Солнце и месяц»

Теплые и холодные цвета, таблица

Дизайн квартиры — процесс творческий, интересный, познавательный. При оформлении комнат нужно не только правильно выбирать строительные и отделочные материалы по качеству, но и уделить внимание эстетическим характеристикам. Обустраивая комнату, надо правильно выбирать цветовое оформление в зависимости от размера, функций помещения, пропорций стен, потолка, личных предпочтений.

Все цвета условно делятся по температуре. Правильный подбор цветов, их комбинаций позволяет добиться удивительных оптических эффектов — увеличить, уменьшить комнату, поднять или опустить потолок, сделать климат комнаты теплее, уютнее или наоборот аскетичнее. Как же правильно сочетать теплые и холодные цвета, таблица комбинирования оттенков, основные правила обустройства и оптические трюки рассмотрены в этой статье.

Что такое таблица цветов?

Таблица цветов — традиционная схема, показывающая отношения цветов и оттенков друг с другом. Благодаря ей даже непрофессионал по применению цветов легко узнает принципы сочетания цветов, выбирая идеальные оттенки, контрастные цвета. Таблица является незаменимым помощником при смешивании красок, согласовании правильных пигментов, подборе тонов и включает:

1. основные и составные цвета;
2. хроматические (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, их оттенки) и ахроматические (белый, черный, оттенки серого).

Цветовое колесо включает три основных цвета:

1. желтый,
2. красный,
3. синий.

К основным цветам добавлены дополнительные:

1. оранжевый,
2. фиолетовый,
3. зеленый.

Холодные и теплые цвета это какие? Теплые расположены в левой части цветового колеса, холодные тона — в правой.

Правильный подбор цветов по отношению друг к другу (в соответствии с описаниями, размещенными на колесе) даст ответ на ключевые вопросы: как получить идеальный цвет, как комбинировать оттенки, какие цвета соответствуют друг другу и какой контраст лучше всего?
Понимание принципов колориметрии оказывает огромное влияние на профессиональный дизайн и цветопередачу.

Что дает таблица:

• понимание природы цветов;
• знакомство с принципами сочетания оттенков;
• как различать теплые и холодные цвета, основные и составные;
• обучение применения оттенков.

Таблица холодных и теплых цветов

Теплые цвета

Цветовая гамма оказывает влияние на настроение. Перед оформлением интерьера, стоит изучить влияние цветов на человека.

Почему теплые тона популярны? Теплые оттенки цветов в интерьере вызывают у посетителей желание остаться. В окружении теплых тонов комфортно отдыхать, приятно проводить вечера с любимыми, принимать пищу, творить. Температура интерьера может колебаться от умеренных нежных бежевых, коричневых тонов до горячих оранжево-красных гейзеров.

Теплые цвета оказывают следующее влияние:

• стимулируют;
• делают комнату уютнее;
• добавляют оптимизма;
• ядовитые тона иногда считаются агрессивными.

Какую палитру выбрать? Как выбрать сочетание теплых тонов? Ниже представлен наш мини-путеводитель по «теплой стороне» цвета.

Уютный экрю

Экрю – это сочетание белого с оттенками желтого, серого. Это природный оттенок льна, хлопка, песка, бежевый, кремовый и кремово-белый. Экрю мягко, но эффективно отражает свет. Благодаря нейтральному тону легко подобрать сочетание бежевого с другими цветами. В окружении тонов экрю трудно зажечь чувства, они расслабляют.

Экрю отлично проявляет себя в:

• гостиной,
• спальне,
• ванной комнате,
• кухне.

Цвета земли

К палитре цветов земли относятся:

• коричневый,
• лен,
• бежевый,
• оливковый,
• серый,
• желтовато-зеленый.

Они тонированы, ненавязчивы, элегантны, естественны, источают приятное, безопасное тепло. Такая среда поможет расслабиться, отвлечься от повседневных забот.

Цвета земли рекомендуются для любой комнаты:

• гостиной,
• спальне,
• ванной комнате,
• кухне.

Кроме того, довольно просто подобрать сочетание коричневого с другими цветами. Коричневый напоминает натуральную древесину, благодаря чему гармонично сочетается с большинством цветов, входит во многие комбинации.

Солнечный интерьер

Желтый цвет даст интерьеру дозу положительной энергии. Существует множество различных оттенков желтого:

• лимонный,
• медовый,
• горчичный,
• ананасовый,
• масляный,
• льняной,
• янтарный,
• золотой.

Сочетание желтых оттенков образует интересную композицию. Прекрасно дополняют ее белый экрю с теплыми тонами и нежным серым цветом.

Влияние желтого положительно:

• стимулирует творчество;
• побуждает к действию;
• создает уют;
• добавляет оптимизм;
• решает проблемы с отсутствием мотивации.

Апельсиновое пламя

Оранжевый цвет стимулирует веселье, символизирует огонь. Огонь является домашним символом очага, тепла, уюта. Сочетание оранжевого цвета, кирпичного терракота и ржавчины работает в комнатах, где проводят досуг с семьей, близкими.

Оранжевый особенно подходит для:

• гостиной,
• столовой,
• кухне.

Красная страсть

Темно-красный, алый, рубиновый, бордо – сочные оттенки любви, страсти. Красный – самый горячий из всех цветов.

Влияние красного следующее:

• повышает кровяное давление;
• нагревает атмосферу, зажигает огонь;
• используется для оформления романтических встреч;
• стимулирует аппетит, рекомендован при принятии пищи;
• придает атмосфере пикантность.

Теплые цвета помогут создать уютную обстановку, почувствовать себя комфортно. Оттенки, отдаленные от самых горячих красных, безопасны, приносят успокоение, релаксацию, отдых. Чем ближе к противоположному концу шкалы, чем горячее оттенки, тем они более стимулирующие. Поэтому, используя желтый, оранжевый, красный, стоит сочетать их с холодными тонами, соблюдая умеренность. Правильное сочетание холодных и теплых цветов поможет избежать какофонии, перегруженности комнат температурой. Слишком горячий интерьер начинает раздражать, а чересчур холодное оформление – принесет грусть, уныние.

Стоит помнить, что некоторые теплые оттенки становятся холодными, если в них присутствуют следующие примеси холодных тонов:

• зеленый,
• фиолетовый,
• синий,
• серый.

Холодные цвета

Холодные тона на цветовом колесе начинаются с оттенков зеленого цвета (мятный, изумрудно-зеленый), а также оттенки синего и фиолетового. Почему холодный оттенок часто используют?

Холодные цвета влияют следующим образом:

• успокаивают;
• расслабляют;
• делают помещение визуально больше, оптически расширяют пространство небольших комнат;
• помогают сосредоточиться, рекомендованы для учебных комнат, кабинетов;
• желающим похудеть следует помнить, что голубой цвет подавляет аппетит (он не используется в ресторанах, кафе, столовых).

Холодные оттенки используются во всех комнатах.

Как оформить холодный интерьер? Ниже представлено несколько интересных идей, как подобрать правильное, гармоничное сочетание прохладных тонов.

Фиолетовая гостиная

Фиолетовые стены, мебель, украшения гостиной помогут расслабиться после напряженного дня. Особенно красиво смотрится фиолетовый в паре с серым. Фиолетово-серое сочетание красивое, расслабляющее, элегантное.

Использование серебряных аксессуаров с добавлением черного сделают комнату гламурной. Использование архитектурного бетона создаст атмосферу в стиле лофт, придаст комнате современный лоск, нотки минимализма.

Голубая спальня

Спальня, украшенная синим цветом и его оттенками, подходит для людей, испытывающих трудности с засыпанием, расслаблением после тяжелого рабочего дня, стрессовых ситуаций. Можно сделать ставку на следующие комбинации:

1. пастельный блюз в сочетании с четким серым и белым;
2. темно-синий и белый;
3. темно-синий и голубой.

Голубая спальня станет местом, где хорошо отдыхать, набираться сил в процессе здорового, восстанавливающего сна. Только не стоит в спальне пользоваться компьютером, планшетом, смартфоном, препятствующим процессу расслабления. Голубой свет, излучаемый электронными устройствами, нарушает выработку мелатонина – гормона сна. Работу желательно оставить в кабинете.

Холодный зеленый – для комнаты подростка, кабинета

Холодный зеленый цвет рекомендуется для людей, работающих на компьютере – он поможет глазам отдохнуть. Зеленый является идеальным там, где работа вызывает напряжение зрения. Зеленые холодные цвета на палитре, приведенной ниже, изображены слева.

Особенно зеленый рекомендуется в офисах, домашних кабинетах, комнатах молодежи. Зеленая стена перед столом, зеленые шторы, ковер, комнатные растения станут отличными союзниками учебы.

В детской комнате пригодится мятный, пастельно-зеленый оттенки. Они гармонично смотрятся в компании:

• отбеленного синего (версия для мальчика),
• прохладного розового, фиолетового (версия для девочек).

На зеленом фоне отлично смотрятся:

• белая мебель,
• бирюзовые аксессуары,
• серая мебель, аксессуары,
• пастели.

В зеленой комнате ребенку легче расслабиться, заснуть. Оптимистичный зеленый помогает детям творить, учиться, развиваться, стимулирует умственную активность. В зависимости от размера комнат следует выбирать оттенок зеленого, используя светлые тона для оформления маленьких комнат.

Морской климат в ванной

Голубое оформление ванной комнаты дает ощущение свежести. Особенно гармонично выглядит голубой в ванных комнатах в морском стиле, стиле ретро, потертый шик. С голубыми стенами и белой сантехникой красиво смотрится стильная мебель.

Добавление элементов, связанных с прибрежным климатом, пляжем, морем, сделает комнату похожей на морское побережье. Современный интерьер сделают теплее деревянные элементы, комнатные растения.

Правильное использование цветов поможет добиться интересных эффектов, окажет положительное влияние на настроение, активность, поможет отдохнуть, расслабиться или наоборот зарядиться энергией.

цветоведение — Стр 2

оттенки этого цветового круга и допытайтесь их назвать. Понятно, что между красным и оранжевым будет красно-оранжевый, между желтым и оранжевым — желто-оранжевый и так далее между каждой парой цветов.

Цветовой круг обычно делят на две части — теплую и холодную.

Теплые цвета: Красные, желтые, оранжевые и все цвета, в которых имеется хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, того, что в природе действительно дает тепло.

Холодные цвета. Синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с этими цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным — льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

В творчестве любого художника есть периоды, в которые он отдает предпочтение той или иной цветовой гамме. Так, испанский художник П. Пикассо в одно время работал с холодными цветами, в другой период — с теплыми (так называемый голубой и розовый периоды в его творчестве). Одни художники пишут красками теплого оттенка (Рембрандт, Рубенс, Д. Левицкий, Тициан, В. Тропинин), другие отдают предпочтение холодным цветам (Э. Греко, Мурильо, В. Борисов-Мусатов).

Натюрморт в теплой гамме. Натюрморт в холодной гамме. Гуашь

Гуашь

Пространственные свойства цвета

Рассмотрите иллюстрацию Легко заметить, что размеры прямоугольников одинаковые, но за счет различного цвета возникает ощущение, что одни фигуры расположены ближе, а другие дальше. Самым близким кажется прямоугольник желтого цвета, немного дальше — светлобордового, еще дальше — темно-бордового цвета.

ЛУКАС КРАНАХ СТАРШИЙ. Мадонна с младенцем

помощью цвета.

Основные, составные и дополнительные цвета Как вы помните из курса начальной школы, цвета, которые невозможно получить при

помощи смешения каких-либо красок, называют основными. Это — красный, желтый и синий цвета. На ил. 47 они расположены в центре цветового круга и образуют треугольник.

Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют составными или производными цветами. На нашем примере они находятся также в треугольниках, но дальше от центра. Это: оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко определить пары цветов, которые условно называются дополнительными. У красного дополнительным будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.

Дополнительные цвета

Но не всякий красный цвет будет хорошо сочетаться с любым зеленым. Может быть много оттенков красного, зеленого, синего, оранжевого, желтого, фиолетового и других цветов.

Если, например, красный будет близок к синему, то и дополнительным у такого красного будет желто-зеленый.

Мы познакомились с цветовым кругом из 12 цветов, а можно составить такой круг из 24 цветов. Подобный цветовой круг позволяет точнее определить оттенки дополнительных цветов, их пары.

Назовите все оттенки этого цветового круга.

Основные характеристики цвета У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность и светлота.

Кроме этого, важно знать о таких характеристиках цвета, как светлотный и цветовой контрасты, познакомиться с понятием локального цвета предметов и прочувствовать некоторые пространственные свойства цвета.

В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, шоколадный, коралловый, малиновый, вишневый,

сливочный и т. д.

Легко догадаться, что цветовой тон определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.

Интересно узнать, что натренированный глаз при ярком дневном освещении различает до 180 цветовых тонов и до 10 ступеней (градаций) насыщенности. Вообще, развитый человеческий глаз способен различать около 360 оттенков цвета.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета.

Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.

Изменение насыщенности теплых и холодных цветов.

Третий признак цвета — светлота. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Можно изменить светлоту цвета, добавив в него белила или воду, тогда красный станет розовым, синий — голубым, зеленый — салатовым и т. д.

Изменение светлоты цвета с помощью белил

Светлота — качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

У художников принято светлотные отношения называть тональными, поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, словом самой разной.

Различия этого типа живописцы называют валерами.

Сравнивать по светлоте можно любые цвета и оттенки: бледно-зеленый с темно-зеленым, розовый с синим, красный с фиолетовым и т. д.

Интересно заметить, что красный, розовый, зеленый, коричневый и другие цвета могут быть и светлыми, и темными цветами.

Различие цветов по светлоте

Благодаря тому, что мы помним цвета окружающих нас предметов, мы представляем себе их светлоту. Например, желтый лимон светлее синей скатерти, и мы помним, что желтый цвет светлее синего.

Ахроматические цвета, то есть серые, белые и черные, характеризуются только светлотой. Различия по светлоте заключаются в том, что одни цвета темнее, а другие светлее.

Любой хроматический цвет может быть сопоставлен по светлоте с ахроматическим цветом.

Рассмотрите цветовой круг (ил. 66), состоящий из 24 цветов.

Можно сравнить цвета: красный и серый, розовый и светлосерый, темно-зеленый и темно-серый, фиолетовый и черный и т. д. Ахроматические цвета подобраны по светлоте равными хроматическим.

Светлотный и цветовой контрасты

Цвет предмета постоянно меняется в зависимости от условий, в которых он находится. Огромную роль в этом играет освещение. Посмотрите, как неузнаваемо изменяется один и тот же предмет. Если свет на предмете холодный, его тень кажется теплой и наоборот.

Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предметов, а также на границах соприкосновения с контрастным фоном.

Светлотный контраст

Пример контраста по светлоте

Цветовой контраст

Пример цветового контраста

Контраст по светлоте применяют художники, подчеркивая в изображении разную тональность предметов. Располагая светлые объекты рядом с темными, они усиливают контрастность и звучность цветов, достигают выразительности формы.

Сравните одинаковые серые квадраты, расположенные на черном и белом фоне. Они покажутся вам разными.

На черном серое кажется более светлым, а на белом — более темным. Такое явление называется светлотным контрастом или контрастом по светлоте.

Цвет предметов мы воспринимаем в зависимости от окружающего фона. Белая скатерть покажется голубой, если на нее положить оранжевые апельсины, и розовой, если на ней окажутся зеленые яблоки. Это происходит потому, что цвет фона приобретает оттенок дополнительного цвета по отношению к цвету предметов. Серый фон рядом с красным предметом кажется холодным, а рядом с синим и зеленым — теплым.

Рассмотрите: все три серых квадрата одинаковые, на синем фоне серый цвет приобретает оранжевый оттенок, на желтом — фиолетовый, на зеленом — розовый, то есть он приобретает оттенок дополнительного цвета к цвету фона. На светлом фоне цвет предмета кажется более темным, на темном — светлым.

Явление цветового контраста заключается в том, что цвет изменяется под влиянием других, окружающих его цветов, или под влиянием цветов, предварительно наблюдавшихся.

Пример цветового контраста

Дополнительные цвета в соседстве друг с другом становятся ярче и насыщеннее. Это же происходит и с основными цветами. Например, красный помидор будет выглядеть еще краснее рядом с зеленью петрушки, а фиолетовый баклажан рядом с желтой репой.

Контраст синих и красных — это прообраз контраста холодных и теплых. Он лежит в основе колорита многих произведений европейской живописи и создает драматическое напряжение в картинах Тициана, Пуссена, Рубенса, А. Иванова.

Контраст как противопоставление цветов в картине есть основной прием художественного мышления вообще, утверждает Н. Волков, известный русский художник и ученый».

В окружающей нас действительности воздействия одного цвета на другой более сложны, чем в рассмотренных примерах, но знание основных контрастов — по светлоте и цвету — помогает рисующему лучше увидеть эти взаимоотношения цветов в действительности и использовать полученные знания в практической работе. Применение светлотного и цветового контрастов повышает возможности изобразительных средств.

Зонтики. Пример использования цветовых нюансов

Воздушные шары.

Пример

использования

цветовых

контрастов

Особое значение для достижения выразительности в декоративной работе приобретают тоновой и цветовой контрасты.

Цветовой контраст в природе и произведениях декоративного искусства:

Перо павлина. Фото Осенние листья. Фото Поле маков. Фото

д. АЛЬМА ТОМАС. Голубой свет младенчества

Локальный цвет

Рассмотрите предметы в вашей комнате, выгляните в окно Все, что вы видите, имеет не только форму, но и цвет. Вы можете его легко определить: яблоко — желтое, чашка — красная, скатерть — синяя, стены — голубые и т. д.

Локальный цвет предмета — это те чистые, несмешанные не преломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами, как их объективные, неизменные свойства.

Локальный цвет — основной цвет какого-либо предмет, без учета внешних влияний.

Локальный цвет предмета может быть однотонным но может состоять и из разных оттенков.

Вы увидите, что основной цвет роз белый или красный, н в каждом цветке можно насчитать несколько оттенков локального цвета.

При рисовании с натуры, по памяти надо передавать характерные особенности локального цвета предметов, его изменения на свету, в полутени и тени.

Под влиянием света, воздуха, объединения с другими цветами один и тот же локальный цвет приобретает совершенно различный тон в тени и на свету.

При солнечном освещении цвет

самих предметов виден лучше всего в местах, где располагаются полутени. Локальный цвет предметов

виден хуже там, где на нем лежит полная тень. Он высветляется и обесцвечивается на ярком свету.

Художники, показывая нам красоту предметов, точно определяют изменения локального цвета на свету и в тени.

Как только вы освоите теорию и практику использования основных, составных и дополнительных цветов, вы сможете легко передавать локальный цвет предмета, его оттенки на свету и в тени. В тени, отбрасываемой предметом или находящейся на нем самом, всегда будет присутствовать цвет, являющийся дополнительным к цвету самого предмета. Например, в тени красного яблока обязательно будет присутствовать зеленый цвет, как дополнительный к красному. Кроме этого, в каждой тени присутствуют тон, чуть темнее цвета самого предмета, и синий тон.

Не следует забывать, что на локальный цвет предмета воздействует его окружение. Когда рядом с желтым яблоком окажется зеленая драпировка, то на нем появляется цветной рефлекс, то есть собственная тень яблока обязательно приобретает оттенок зеленого цвета.

Смешение цветов Видимые в естественных условиях цвета, как правило, являются результатом смешения спектральных цветов.

Существуют три основных способа смешения цветов: оптическое, пространственное и механическое.

Оптическое смешение цветов

Оптическое смешение цветов основано на волновой природе света. Его можно получить при очень быстром вращении круга, сектора которого окрашены в необходимые цвета.

Вспомните, как вы вращали в детстве волчок и с удивлением наблюдали за волшебными превращениями цвета. Легко изготовить специальный волчок для опытов по оптическому смешению цветов и провести серию экспериментов (см. упр. 11). Можно убедиться, что призма разлагает белый луч света на составные части — цвета спектра, а волчок смешивает эти цвета снова в белый цвет.

В науке «Цветоведение» (колористика) цвет рассматривается как физическое явление. Оптическое и пространственное смешение цветов отличаются от механического их смешения.

Основные цвета в оптическом смешении — красный, зеленый и синий.

Основные цвета при механическом смешении цветов — красный, синий и желтый.

Дополнительные цвета (два хроматических цвета) при оптическом смешении дают ахроматический цвет (серый).

Вспомните, как вы были в театре или цирке и радовались тому праздничному настроению, которое создает цветное освещение. Если внимательно проследить за тремя лучами прожекторов: красным, синим и зеленым, то можно заметить, что в результате оптического смешения этих лучей получится белый цвет (ил. 84).

Можно провести и такой эксперимент по получению многокрасочного изображения

Теплые цвета и оттенки

Предыдущая статья раскрыла все секреты холодных цветов и оттенков. Пришло время посмотреть на теплые и узнать все об их особенностях.

Особенности теплых цветов и оттенков

Теплые цвета и оттенки кажутся человеческому глазу ближе, чем есть на самом деле. Поэтому и выдержанные в теплой гамме луки выглядят дружественными и располагающими. Одеваясь в теплые оттенки, вы демонстрируете миру свою открытость к общению. Холодная гамма, наоборот, делает образ отстраненным, лучше создает ощущение дистанции. Это опять-таки связано с особенностями визуального восприятия цветов: холодные тона кажутся дальше, чем на самом деле.

Подобные нюансы определяют настроения образов в теплых и холодных цветах, а также уместность их в разных стилях. Теплые цвета вы редко встретите в классическом стиле, дресс-код тоже чаще всего предписывает ношение холодной палитры. Зато повседневные летние луки, особенно пляжные и отпускные, демонстрируют все многообразие теплых тонов. Кроме того, теплые цвета хороши в романтичных образах, а без жгучего красно-оранжевого платья не обходится гардероб женщины-вамп. Но обо всем по порядку.

Теплые оттенки

Теплые цвета и оттенки имеют примесь желтого или оранжевого. В большинстве своем это яркие и светлые тона, темных будет совсем немного.

Белый цвет способен проявляться в теплых оттенках только при условии наличия заметной примеси желтого или оранжевого: это кремовый и ванильный, например.

ванильный цветкремовый

Серый и черный, как уже упоминалось в статье про холодные цвета, принадлежат к числу холодных по цветовой температуре. Зато коричневый представляет теплой гамме множество красивых и разных по светлоте оттенков: золотисто-коричневый, терракотовый и кирпичный из темных, цвет верблюжьей шерсти и цвет молочного шоколада из средних, карамельный, золотисто-бежевый и песочный из светлой гаммы.

пальто песочного цветашуба карамельного цветакомплект цвета молочного шоколада с оранжевым и желтымсвитер терракотового цветакирпичный

Красный – не просто теплый оттенок. Обладающий примесью оранжевого, яркий спектральный цвет является самым страстным и горячим из всех. Есть и более спокойные варианты теплых оттенков красного: коричневато-красный, томатный, клубничный, рябиновый. Из розовых и красно-розовых тонов теплыми являются: персиковый и коралловый, а также теплый оттенок цвета чайной розы. Говоря о теплых красных, нельзя не упомянуть фирменный цвет Valentino. Яркий желтовато-красный оттенок создал сам именитый кутюрье, в каждый свой показ он обязательно включал элегантное красное платье, сделав его визитной карточкой своего модного дома.

теплый ярко-красныйкостюм рябинового цветаСамые интересные цитаты о стилесветло-персиковые платьякоралловое пальтофирменный красный от Valentino

Оранжевый в теплой гамме играет такую же роль, как фиолетовый в холодной. Оранжевый может быть абсолютно любым: в вариациях от апельсинового до цвета ржавчины и светлого абрикосового он останется неизменно теплым.

ярко-оранжевыйблузка цвета ржавчиныабрикосового цвета блузка

У желтого редкие оттенки являются холодными по цветовой температуре. А теплых целый ассортимент: спектральный желтый, цвет карри, горчичный, золотисто-желтый, чуть затемненный цвет яичного желтка, нежный цвет шампанского. Золотистый, разумеется, тоже принадлежит к разряду теплых.

светло-желтыйярко-желтое платьецвет яичного желтка

В теплых зеленых оттенках особенно выражена примесь желтого. Это салатовый, цвет майской зелени, хаки, лаймовый, фисташковый, желтоватый темно-зеленый, болотный.

платье цвета майской зеленинеоновый желто-зеленыйтеплые оттенки зеленоголаймовый

Как определяющий холодную гамму синий цвет почти не имеет теплых оттенков. Исключение составляет только яркий бирюзовый с видимым желтоватым подтоном. В свою очередь фиолетовый не имеет теплых воплощений совсем.

бирюзовый комбинезон

Теплые цвета и оттенки лучше всего подходят цветотипам весна и осень. Правило такое же, как и для холодных тонов: все теплые цвета хорошо сочетаются друг с другом, выбирайте свои любимые.

Возможно, вас также заинтересуют:

Пастельные цвета в одежде

Нейтральные оттенки одежды

Сколько весит лист шифера, вес 7 и 8 волнового шифера (фото, видео)

Шифер является недорогим и доступным кровельным материалом, доставшимся нам в наследство от советской эпохи. Это волнистого покрытие серого цвета стало символом расцвета дачного и садового строительства. В условиях жестокой конкуренции строительного рынка шифер выжил среди более современных, привлекательных материалов за счет улучшения внешнего вида, а также эксплуатационных характеристик производителями. Особенностью работы с этим кровельным покрытием является большой вес шифера, который нужно учитывать при проектировании крыши и возведении стропильного каркаса. В этой статье мы расскажем о технических параметрах основных видов материалов из асбестоцемента.

Содержание статьи

Состав и виды

Шифером называют материал, изготовляемый из смеси асбеста, портландцемента и очищенной воды, который используют для обустройства крыши и обшивки стен. В процессе производства все ингредиенты смешиваются в нужной пропорции, выкладываются в форму, а затем остаются там до полного затвердевания. Он обладает высокой устойчивости к влаге и ультрафиолетовым лучам, не горит, не боится перепадов температур.  В зависимости от формы и назначения выделяют 2 вида шифера:

• Волновой. Этот вид материала представляет собой кровельный материал с листами прямоугольной формы, которые в результате формовки приобретают волнистый профиль. Волновой шифер используется для настила на скат крыши, так как за счет желобов он лучше отводит жидкость. Производители рекомендуют использовать его, если угол наклона ската превышает 12 градусов. Учитывая, сколько весит шифер волнового типа, монтаж выполняется на усиленную обрешетку.

  Волновой шифер

• Плоский. Плоский шифер, в отличии от волнового, не имеет характерного рельефа. Он представляет собой плоский лист из асбестоцемента в виде прямоугольника или квадрата. Этот материал чаще всего используется для обшивки стен, строительства заборов, а также для изоляции участков, контактирующих с элементами дымохода и теплогенерирующих приборов. Однако, плоский шифер иногда применяют как кровельное покрытие, если уклон крыши больше 25 градусов. Он обладает большей механической прочностью, высокой устойчивостью к низким температурам и влаге.

  Плоский шифер

Обратите внимание! Вес шифера, в зависимости от размера и типа листа, составляет 23-39 кг. Это означает, что на 1 м2 площади приходится нагрузка 9-17 кг без учета веса термоизоляционного материала. Чтобы сделать покрытие из этого материала, следует учесть возможную массу кровельного пирога при расчете фундамента и стропильного каркаса дома. Без необходимого запаса прочности конструкция обвалится или перекосится.

Количество гребней

Все же для возведения крыш чаще используется волновой шифер. Производители выпускают продукцию различных размеров, чтобы она подходила для частного строительства, в котором преобладают малогабаритные постройки, а также для сооружения производственных зданий большой площади.

Согласно ГОСТ на данный вид продукции различают шифер со стандартным, унифицированным и усиленным профилем. Но покупателю проще ориентироваться по другой классификации, основанной на количестве волн в листе:

1. 5-волновой. Шифер с 5 гребнями на поверхности является новшеством на строительном рынке, эффективное применение которому пока не нашлось. Размер листа этого материала соответствует габаритам 8-волнового, но из-за большей ширины волны, полезная площадь покрытия составляет всего 1,6 м2. Получается, что 20% поверхности материала «съедает» нахлест.

   5-волновой лист

2. 6-волновой. Эта разновидность шифера выпускается с размером листа 1125х1750 см, толщиной 6-7,5 мм, а расстояние между гребнями составляет 20 см. Она имеет усиленный профиль и вес 26-35 кг, поэтому используется для строительства в регионах с высокой ветровой нагрузкой, для перекрытия производственных сооружений большой площади.

   6-волновой лист

3. 7-волновой. Этот вид шифера с 7 гребнями является традиционным, поэтому имеет стандартные размеры 850х1750 см, толщину листа 5,8 мм и вес 23 кг. Благодаря небольшой площади покрытия и облегчённой массе, 7-волновое кровельное покрытие из асбестоцемента широко используется в частном малоэтажном домостроении.

   7-волновой и 8-волновой лист

4. 8-волновой. Размеры шифера этой разновидности составляют 1130х1750 см, толщина 5,2 мм или 5,8 мм, полезная площадь листа – 1977 см. Он используется популярностью в промышленном строительстве благодаря внушительным габаритам. Вес каждого листа составляет 23-32 кг, в зависимости от толщины материала.

Важно! Шифер считается надежным и долговечным покрытием, он служит не менее 20-30 лет. Этот недорогой кровельный материал выдерживает температуру в диапазоне от -50 до +80 градусов, не горит. Слабость шифра – точечные удары, которые легко могут привести к раскалыванию листа. Эту особенность нужно учитывать при транспортировке, хранении, монтаже асбестоцементного покрытия.

Вес основных марок шифера

Особенности

Зная, сколько весит лист шифера, несложно представить, насколько прочной и громоздкой должна быть стропильная система крыши, которую планируют покрыть этим материалом. Значительный вес является главной особенностью работы с кровельными покрытиями из асбестоцемента. Профессиональные кровельщики дают 3 важных совета, позволяющих избежать проблем в эксплуатации шиферной крыши:

• Составляйте проект и выполняйте расчеты. Шиферная кровля оказывает колоссальную нагрузку на стропильный каркас, а также фундамент дома, поэтому необходимо все просчитать, прежде чем приниматься за монтаж.
• Просчитайте варианты. Шифер считается одним из самых дешевых кровельных материалов, однако, значительный вес покрытия заставляет усиливать фундамент и каркас крыши. Большой объем бетона и качественная древесина стоят дорого, поэтому иногда дешевле выйдет приобрести более легкий и дорогой материал (ондулин, профнастил, битумную черепицу).
• Не забывайте про нахлест. Неопытные мастера при подсчете необходимого количества материала и общего веса кровельного пирога забывают учитывать нахлест листов. Из-за этого в вычисления несущей способности каркаса закрадывается ошибка, результатом которой может стать полное обрушение кровли.

ГОСТ на кровельную продукцию из асбестоцемента

Помните! Шифер является строительной продукцией, которой для допуска к реализации не требуется обязательная сертификация. Большинство производителей регламентируют качество своей продукции не ГОСТом, а собственными техническими регламентами. Поэтому внимательно осматривайте внешний вид материала при покупке, чтобы кровельное покрытие прослужило не меньше заявленного производителями срока.

Монтаж шиферной кровли

Видео-инструкция

Вес шифера 1м2 при разборке: расчеты, инструкция по демонтажу

Если еще не так давно шифер считался традиционным и самым востребованным кровельным материалом, то сегодня это довольно редкий вариант кровли для новых строений. Асбестоцементный шифер встречается нечасто и в основном на хозяйственных помещениях, гаражах и иных пристройках. На новых объектах его заменили современные, более надежные, красивые и прочные кровельные материалы. Но старые здания до сих пор в большинстве случаев покрыты асбестоцементным шифером. Такие здания эксплуатируются уже много лет, в связи с этим возникает необходимость полной замены кровли.

Вес шифера 1м2 при разборке

Содержание статьи

Почему нужно демонтировать старый шифер

Перед тем как принимать окончательное решение о разборке старой шиферной кровли, следует взвесить все за и против. Дело в том, что замена кровли – довольно дорогостоящее строительное мероприятие. Во время его выполнения могут появляться непредвиденные проблемы, которые еще более увеличивают сметную стоимость ремонта. Когда следует демонтировать старый шифер?

1. Критический физический износ. Внешне листы шифера не имеют значительных повреждений и выглядят вполне нормально, но из-за естественного старения прочность шифера существенно уменьшается, он становится очень хрупким, в некоторых случаях листы легко отламываются руками. Такое покрытие может получить значительные повреждения в любой момент во время сильного дождя. Как следствие – вода попадает не только в чердачные помещения, но и в жилые комнаты. Придется ремонтировать отделку потолков и стен внутренних помещений, а это намного увеличивает затраты на ремонт. Вывод – не стоит ожидать появления больших проблем, намного выгоднее своевременно заменить старый шифер.

   Со временем шифер теряет свою плотность и легко повреждается даже при незначительном воздействии

2. Большое количество механических повреждений. Имеются в виду не сквозные отверстия в покрытии после града – в таких случаях замена шифера обязательна. Бывают ситуации, когда во время монтажа стропильной системы допускаются технологические ошибки. Несущие узлы конструкции не имеют достаточной прочности и устойчивости, во время увеличения нагрузок изменяют свою геометрию и пространственное положение. Как следствие – на шиферных листах появляются большие трещины. Если они располагаются на верхних гребнях – больших проблем нет, протечки почти незаметны и не составляют проблем для чердачных помещений. Но трещины могут размещаться и на нижних волнах, а здесь во время дождя течет много воды, она обязательно попадет на стропильную систему. Как показывает практика, ремонтировать такие трещины бесполезно. Выход только один – в зависимости от степени повреждения менять несколько листов шифера или полностью всю кровлю.

   Если в шифере имеются трещины, кровлю нужно менять

3. Неудовлетворительный внешний вид. На шиферных кровлях могут произрастать мхи и лишайники, что значительно ухудшает внешний вид строения. Есть способы механической очистки покрытия при помощи электрических круглошлифовальных машин, но опытные строители настоятельно не рекомендуют заниматься такими работами. Во-первых, это очень трудно и долго, а эффект непредсказуемый. Во-вторых, есть риски повреждения кровельного покрытия.

   Крыша, поросшая мхом, придает всему строению непривлекательный, неряшливый вид

В зависимости от состояния шифера и квалификации мастеров, старое покрытие можно использовать повторно или его приходится отвозить на свалку для утилизации строительного мусора. Для транспортировки следует примерно знать общий вес, это значение определяется с учетом массы квадратного метра шифера при разборке.

Цены на различные виды шифера

Шифер

Как определить вес шифера 1 м2 при разборке

Технические параметры листов шифера зависят от конкретного вида и технологии производства материала. С учетом геометрической формы листа различают два вида асбестоцементного шифера.

Волновой шифер

Применяется как кровельный и облицовочный материал, имеет прямоугольную форму. Количество волн от пяти до восьми, изменяется их высота и толщина.

Основные параметры волнового шифера

Волновой шифер устанавливается на скатах с наклоном не менее 12°. Материал изготавливается на автоматических линиях из специальной массы, в зависимости от особенностей пресс-форм может иметь различное количество волн. Чем больше волн – тем выше параметры прочности на изгиб, это позволяет уменьшать толщину шифера при сохранении первоначальных технических данных. Есть 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми волновые асбестоцементные шиферные листы. В настоящее время пяти-­ и шестиволновой шифер почти не выпускается, большинство компаний перешли на производство восьмиволнового шифера, редко можно встретить семиволновой.

Технические характеристики стандартных марок шифера

Шифер имеет регламентированные требования к маркировке, надписи наносятся на крайнюю волну с лицевой стороны. К примеру, маркировка 1750×1130×5,2 мм, 40/150 обозначает, что лист имеет длину 1750 мм, ширину 1130 мм и толщину 5,2 мм. Высота волны 40 мм, расстояние между гребнями 150 мм.

Маркировка наносится с одной стороны листа на крайнюю волну

Таблица. Вес покрытия в зависимости от вида шифера.

Физико-механические свойства волнового шифера

Масса асбестоцементного шиферного покрытия самая большая из всех используемых кровельных материалов. На крышу общей площадью 100 м2 может воздействовать нагрузка до 18 тонн, это вес самого прочного и толстого шифера. Но не стоит бояться таких дополнительных усилий, надо понимать, что во время расчета стропильной системы принимаются во внимание снеговые и ветровые нагрузки, а они могут составлять несколько сотен килограмм на квадратный метр. С учетом обязательно предусматриваемого архитекторами запаса прочности стропильной системы в 40% (коэффициент 1,4) дополнительный максимальный вес самого толстого шифера 18 кг/м2 не оказывает никакого заметного влияния на прочность и устойчивость конструкции.

Стропильная система крыши изначально рассчитана на большие нагрузки

Важно. Многие современные предприятия во время изготовления продукции не пользуются общегосударственными стандартами, а разрабатывают собственные технические условия. Имейте это в виду во время расчета веса квадратного метра шифера при разборке старых покрытий.

Если строение покрыто листами старого образца, то длина шифера 1200 мм, ширина 680 мм, толщина 5 мм. Такой лист намного меньше современных, масса, соответственно, всего 8,6 кг. Старые листы нельзя использовать совместно с новыми, различная высота и шаг волны не позволяют состыковывать материалы. Эти покрытия лучше сразу вывозить на полигон строительного мусора.

Плоский шифер

Назначение – изготовление ограждений приусадебных участков. Толщина может достигать одного сантиметра, листы имеют большой вес и линейные размеры. Применять плоский шифер для кровли нельзя, его технические параметры не предусматривают эксплуатацию в качестве кровельного материала. Да и для заграждений в настоящее время он применяется редко. Большой вес усложняет процесс монтажа, а недостаточные показатели физической прочности значительно сокращают время эксплуатации. Сегодня есть более дешевые, прочные и надежные материалы для изготовления заграждений различных земельных участков, строительных и промышленных объектов.

Плоский асбестоцементный шифер в качестве кровельного покрытия не используется

Практические советы по демонтажу шифера

Разборка старого шифера требует внимания и умения, соблюдение правил техники безопасности обязательно. Кроме того что работы приходится делать на высоте, все конструкции уже потеряли свои первоначальные показатели прочности, что в разы увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Важно. Всегда на кровле надо пользоваться специальной лестницей. Сделать ее недолго, а работа становится безопасной, процесс демонтажа старой кровли значительно ускоряется.

Меры безопасности при демонтаже шифера

Для снятия шифера понадобится три обыкновенных гвоздя длиной не менее 100 мм, кусок веревки ≈ 2 м, приставная лестница (ее размеры должны позволять верхней части упираться о скат), и основная веревка для спуска листов шифера на землю.

Шаг 1. Подготовьте гвозди. Их надо согнуть латинской буквой Z, но один конец под углом 180°, а второй под углом ≈140°. Такая форма гвоздей обеспечит надежную и быструю фиксацию веревки, что ускоряет процесс демонтажа, делает его безопасным. Кроме того, сохраняются старые листы, их можно использовать для монтажа кровли над иными хозяйственными пристройками, не требующими применения новых кровельных материалов.

Гвозди загибают в виде крючков

Шаг 2. К приставной лестнице прибейте или прикрутите деревянные доски или рейки. Расстояние между ними должно равняться шагу волн. В большинстве листов шаг волны 200 мм, значит, расстояние между полозьями необходимо делать 60 см.

К лестнице прикручивают дополнительные полозья

Важно. Элементы должны выступать за ноги лестницы примерно на высоту волны шифера. В нашем случае этот параметр равняется четырем сантиметрам.

За счет полозьев полностью исключается падение шиферных листов на одну из сторон, все материалы сохраняют свои первоначальные показатели. Кроме того, намного безопаснее работать внизу, минимизируется вероятность падения шифера на голову.

Шаг 3. По таким же размерам сделайте еще одну лестницу, она будет устанавливаться на скате. Вторая лестница временно фиксируется к обрешетке и передвигается по мере демонтажа шиферной кровли дома. Если есть опасение, что соединение двух лестниц ненадежное, то нужно придумать любые временные замки или защелки. Они будут обеспечивать стабильное положение элементов вне зависимости от фактически действующих боковых нагрузок.

Еще одна лестница крепится на скате крыши

Шаг 4. Сделайте из двух загнутых гвоздей и куска веревки так называемого «паука». Это специальное приспособление для поддержки листов шифера за нижнюю кромку во время опускания на землю. Зацепы делаются таким способом.

1. Кусок веревки длиной примерно два метра привяжите к основной длинной. Привязывать следует за середину, два свисающих отрезка должны иметь одинаковые размеры. В противном случае лист будет перекашиваться, а такое его положение может становиться причиной срыва волны с полозьев.
2. Привяжите к веревкам согнутые гвозди. Фиксировать следует те концы гвоздей, которые согнуты под углом 180°. Для того чтобы они не выпадали, рекомендуется после фиксации максимально согнуть конец гвоздей и таким способом надежно зажать веревку.

Теперь вторые (нижние) крючки гвоздей надеваются на кромку шифера и прочно удерживают лист в вертикальном положении.

Веревка и крючки из гвоздей надежно удерживают лист в вертикальном положении

Шаг 5. Выньте шиферные гвозди, фиксирующие лист, положите его на лестницу и закрепите веревки. Один человек должен стоять за коньком и руками держать веревку, затем постепенно отпускать ее. Лист медленно движется по полозьям вниз.

Лист фиксируют веревкой и аккуратно спускают вниз

Шаг 6. Внизу еще один помощник принимает листы шифера и складывает их в стопку. Одновременно выполняется сортировка: целые складываются в одном месте, разрезанные в другом, а треснувшие и полностью непригодные скидываются на кучу со строительным мусором. Такая технология позволяет полностью демонтировать шиферные листы с дома всего за одну рабочую смену.

Снятые с крыши листы укладывают в стопку на земле

Практический совет. Если лист имеет большую трещину, то рекомендуется его не опускать на землю, а сразу разломать на крыше и выбросить в отходы.

Дело в том, что велика вероятность его растрескивания во время спуска, это очень опасно. Куски шифера могут травмировать рабочего внизу, а удерживающий вверху помощник может упасть с крыши из-за неожиданной потери нагрузки.

Разбор кровли без сохранения листов

Заключение

Шифер впитывает довольно много влаги, это надо иметь в виду во время определения веса квадратного метра. Но во всех случаях надо рассчитывать на максимальные усилия, такая тактика дает возможность избегать неприятных ситуаций. Во время демонтажа старайтесь не ходить по старому покрытию, оно не имеет начальной прочности. Всегда внимательно осматривайте листы и только потом принимайте решение, прилагать усилия для их сохранения или сразу разбить и бросить на землю.

Если шифер слишком изношенный, не стоит терять время на то, чтобы снять листы целиком

Цены на алюминиевые лестницы

Лестница алюминиевая

Видео — Демонтаж шиферной кровли

Обычно старый шифер меняют на более современные кровельные покрытия, которые отличаются малым весом и высокой устойчивостью к нагрузкам. Одним из таких покрытий является металлочерепица — долговечный и надежный материал, пользующийся спросом у застройщиков. Как смонтировать кровлю из металлочерепицы, можно прочитать на нашем сайте.

Какой удельный вес шифера 1 м2, инструкции на фото и видео

Кроме того, долговечности, надежности и красоты кровле прибавит и такой процесс, как окрашивание шифера. Делается это при помощи фосфатных или силикатных красок, в которые добавляются различные пигменты.

Самыми распространенными цветами шифера являются красно-коричневый, синий, желтый, кирпично-красный и другие. Наносимая на материал краска способна защитить материал от преждевременного разрушения, повышает его устойчивость к низким температурам и снижает его свойства водопоглощения. Долговечность шифера при окрашивании увеличивается примерно в 1,5 – 2 раза.

Выполняя расчеты того, шифер плоский сколько весит, нужно знать и то, что прессованный шифер может выдерживать минимум 50 циклов заморозки, а не прессованному листу не удастся выдерживать и половину от этого количества.  

Листы плоского шифера остаются прочными, даже пройдя это число циклов заморозки. Надежность при этом становится меньше первоначального показателя всего лишь приблизительно на 10%.

Определяя шифер плоский вес, не стоит забывать и о необычно высокой прочности этого вида шифера. Показатели здесь зависят от производителей, но и говорить более конкретно, то усилие на изгиб, равный 20 – 50 МПа плоский шифер вполне может выдержать, а на сжатие показатели могут быть равны 90 – 130 МПа (читайте также: «Шифер плоский — размеры листа»).

Главное достоинство плоского шифера – это многогранность его применения.

Шифер плоский вес листа, который оказывает непосредственное влияние на конструкцию основания кровли, имеет гораздо более широкое применение, чем исключительно покрытие для кровли.

Такое широкое применение этого материала, безусловно, связано с его высокими свойствами, с практичностью и относительной дешевизной.

Агрессивные среды также не являются серьезной помехой нормальной эксплуатации шифера, более того, он способен находиться тесно возле почвы на протяжении долгих лет. Материал пожаробезопасен и прост в обработке.

Если учитывать вес одного листа шифера, то этот показатель является вполне приемлемым для того, чтобы и кровля, и другие объекты применения шифера были смонтированы качественно.

Детальные описания плоского шифера со всеми его техническими характеристиками с фото и видео по его монтажу можете посмотреть на нашем сайте.

Технические характеристики волнового шифера с применением битума

Более современной разновидностью шифера является волновой шифер с применением битума, иначе именуемый ондулином. Если рассматривать ондулин с технической точки зрения, то его показатели являются более стабильными и продвинутыми относительно асбестоцементного шифера (подробнее: «Ондулин — технические характеристики: достоинства и недостатки»).

Схожесть этих двух покрытий заключается лишь в подобии формы и относительно невысокой цене, остальные же характеристики кардинально отличаются.

Если говорить о массе материала, то вес 1м2 шифера равен примерно 3,2 килограмма, соответственно, если площадь листа составляет 2 м2, то вес будет равен приблизительно 6,5 килограмма. Если сравнивать такой результат с показателями других кровельных покрытий, то он является исключительно выдающимся.

Как сделать укладку шифера, подробно на видео:

Безусловно, нельзя не упомянуть весь процесс создания волнистых битумных листов шифера, или ондулина:

• смесь, из которой изготавливается материал, состоит из битума, растительных и синтетических волокон, пластификаторов и красителей. Она подвергается специальной обработке – прессованию, выполняемому при высокой температуре (прочитайте также: «Шифер пластиковый волнистый»). 

  
  Окончательная плотность материала выходит довольно низкой, что объясняет малый шифер вес листа;

• строгое соблюдение последовательности всех этапов прессования дает возможность создать многослойный лист, что обязательно придаст материалу дополнительную прочность и устойчивость к воздействиям извне.

  
  Битум в данном случае играет роль гидроизолятора, а органические элементы обеспечивают необходимую жесткость;

• в несколько этапов выполняется и битумная пропитка, проводимая в особых вакуумных камерах. После этого листы окрашивают в желаемый цвет.

Основные достоинства ондулина:

1. Материал является экологически чистым. Он не несет никакой опасности ни для человека, ни для природы, более того, после истечения срока службы его вполне можно подвергнуть вторичной обработке.
2. Ондулин обладает устойчивостью к химическим воздействиям, грибки и бактерии развиваться на нем не могут, органически разлагаться он также не будет.
3. Комфорт и простота монтажа материала. Благодарю малому весу ондулинового листа все работы по его установке можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи обычно дорогих услуг кровельщиков-профессионалов.
4. Из-за своей гибкости и легкости разрезать материал можно с помощью обычной ручной ножовки или электролобзика.
5. Ондулин долговечен, в зависимости от производителя срок его эксплуатации может варьироваться от 10 до 30 лет.

Говоря о способах окраски листов ондулина, можно выделить из них 2 категории: матовые и глянцевые. Обработка матовых листов выполняется при помощи акрила, а на ощупь они являются шершавыми.

Более эффектными являются глянцевые листы, так как состав краски добавляется силикон, придающий блеск и необходимый глянец. Такие листы стоят дороже, но сопротивляемость их снегу и грязи заметно ниже, чем у матовых листов.

Именно эти характеристики всех разновидностей шифера могут помочь определиться с тем, какой вариант этого кровельного покрытия будет оптимальным для той или иной кровли (прочитайте: «Виды шифера — какой лучше»).

7 волнового, 8 волнового (1 м2), вес листа плоского

Параметры крыши и ее качества определяются свойствами составляющих: системы стропил или ферм, основанием, тепло- и гидроизоляцией и кровельным материалом.

И для того чтобы сооружение функционировало должным образом, все его компоненты должны обладать не абсолютными, а соответствующими характеристиками.

Касается это даже такого утилитарного параметра как масса.

Зачем «взвешивать» крышу

С механической точки зрения масса конструкции определяется весом ее частей.

Однако, в большинстве случаев она же является указанием на прочность.

Шифер с большей толщиной листа действительно отличается более высокими прочностными характеристиками и представляется более выгодным решением.

1. Большой вес кровельного материала потребует усиления конструкции стропил: выбора более толстого бруса, сооружения дополнительных элементов, установки более частой обрешетки из более массивных реек.

   В итоге общий вес крыши значительно возрастает, что, в свою очередь, составит дополнительную нагрузку на стены сооружения и фундамент.

2. Масса кровли зависит не только от веса самого шиферного листа, но и от способа укладки. Шифер настилается с вертикальным и горизонтальным нахлестом.

   Эта величина изменяется в зависимости от угла наклона и ветровой нагрузки.

3. Еще один аспект – экономичность. Шифер относится к самым доступным по стоимости кровельным материалам.

   Однако, при общем усилении конструкции, стоимость крыши может оказаться настолько высокой, что применение более дорогих и надежных, но легких кровельных материалов окажется выгоднее.

Все об асбестоцементном волновом шифере

Шиферный материал изготавливается из смеси асбеста, воды и портландцемента в соотношении 85:11:4.

Вместо обычного асбеста может использоваться хризотиловый, так как он предполагается более безопасным.

ВОЗ эту информацию не подтверждает.

Формы выпуска

Шифер производится в двух основных модификациях – волнистой и плоской.

Первый употребляется для кровли крыш с уклоном выше 12 градусов, второй вариант допускается настилать на крышу с углом не менее 25.

Еще о размерах шифера плоского.

О мягкой кровле руфлекс по ссылке. О свойствах и особенностях монтажа этой мягкой черепицы.

О видах крыш частных домов здесь. Приведены фотографии разновидностей таких кровель.

Волнистый шифер имеет следующие подвиды:

• ВО – стандартный материал, лист характеризуется правильной прямоугольной формой;
• ВУ – усиленного профиля, применяется при сооружении промышленных объектов;
• УВ – материал унифицированного профиля, листы имеют средние размеры, поэтому наиболее популярны в частном строительстве.

Волнистый шифер имеет характерную волнистую поверхность, выпускается в виде листов с разным количеством гребней.

С потребительской точки зрения эта классификация удобней, так как позволяет быстрее рассчитать расход материала:

• 5-волновой – площадь изделия равна 8-волновому, но лист отличается параметрами профиля;
• 6-волновой – характеризуется большой толщиной листа, используется в условиях высокой ветровой нагрузки;
• лист с 7 волнами – наиболее популярен благодаря удачным размерам;
• 8-волновой – имеет самые большие габариты.

Помимо этого, высота гребня и шаг волны также могут различаться:

• профиль 40/150 – высота волны составляет 4 см, а расстояние между ними – 15 см;
• профиль 54/200 – высота и шаг между гребнями, соответственно, составит 5, 4 см и 20 см. Изделие производится с толщиной в 6 мм и 7,5 мм.

Технические параметры

На практике качественные характеристики всех видов продукции очень близки.

Разницу составляет механическая прочность изделия, так как она в большинстве случаев определяется массой: чем больше толщина шифера, тем выше прочность.

К наиболее важным показателям относятся:

• прочность на изгиб – или стойкость к оказываемой нагрузке. Для 7- и 8-волнового шифера составляет 16 МПа;
• плотность – определяет механическую прочность изделия и приравнивается 1,6 г/куб. см;
• ударная вязкость – указывает на способность материала поглощать энергию, выделяемую при ударе, тем самым компенсируя собственную деформацию, равна 1,5 кДж/кВ. м;
• морозостойкость – волновой шифер выдерживает от 25 циклов полного замерзания и размораживания.

Потребительские характеристики

1. Стоимость – самая доступная на рынке кровельных материалов.
2. Пожаробезопасность – материал негорюч, не поддерживает горения и не деформируется под действием температуры.
3. Широкий пользовательский температурный диапазон – от -50 до +80 С. Шифер используется в любой климатической зоне.
4. Низкая теплопроводность – крыша на солнце практически не нагревается.
5. Хорошие показатели звукоизоляции – покрытие поглощает шум дождя.
6. Ремонтоспособность – поврежденные листы заменяются новыми по отдельности и не требуют разборки всей кровли.
7. Долговечность – до 20–30 лет, но во многом определяется условиями эксплуатации.
8. Волновой шифер мало подвержен действию влаги, но способен накапливать и удерживать некоторое ее количество, особенно если участок находится в тени. В результате возможно появление мхов и лишайников на покрытии.
9. Листы не обладают стойкостью к точечным ударам, шифер легко расколоть ударом молотка.
10. С увеличением срока эксплуатации изделие теряет свои прочностные характеристики. Поэтому если по только что настланной кровле взрослый человек может пройти без опаски, то после 10 лет службы покрытия риск намного увеличивается.

Семиволновый: особенности

Размеры:

• длина (мм) – 1750;
• ширина изделия (мм) – 980;
• толщина (мм) – 5,8 мм;
• полная площадь листа вычисляется как произведение параметров – 1,72 кв. м, из них полезная рассчитывается с учетом нахлеста – 1,34 кв. м. Рекомендуемая величина нахлеста – 16 мм, однако на практике значение может колебаться.

Вес 7-волнового при толщине в 5,2 мм составляет 18, 5 кг, при толщине в 5,8 мм – 23, 2 кг.

Восьмиволновый: особенности

Изделие отличается от 7-волнового листа шириной:

• длина (мм) – 1750;
• ширина (мм) – 1130;
• толщина листа (мм) – 5,8 при соотношении 40/150 и 6, 0 и 7,5 при 54/200;
• полная площадь листа – 1,9775, полезная (при 16 см нахлеста) – 1,5717.

Минимальный вес изделия составит 26,1 кг, при толщине в 7,5 мм – 35, 2 кг.

Параметры волнового шифера и возможные отклонения стандартизированы ГОСТ 30340-95.

Сколько весит квадратный метр

Во время монтажа имеет значение вес одного листа, так как именно

он представляет собой единицу покрытия.

Однако при расчетах нагрузки, которую производит крыша, удобней пользоваться другим показателем – массой 1 кв. м. изделия.

Величина указывается исходя из общей площади изделия, а не полезной.

При расчете массы это следует учитывать.

Качества плоского шифера

Материал изготавливается из смеси тех же веществ, но с применением другой технологии, которая и придает ему несколько иные свойства: более высокую прочность, влаго- и морозостойкость.

Технические характеристики

Плоский шифер производится двумя способами – под прессом и без него.

Характеристики прессованных листов выше:

• прочность на изгиб – не менее 23 МПа для прессованного изделия, и 18 – для непрессованного;
• плотность – 1,8 г/куб. см, и 1,6 г/куб см, соответственно;
• ударная вязкость – для прессованного варианта достигает 2,5 кДж/кв. м,
  непрессованного – 2,0 кДж/кв. м, что заметно выше, чем у волнистого шифера;
• морозостойкость – изделия, полученные под давлением, способны без ущерба выдержать 50 циклов замораживания/размораживания. Показатель непрессованного такой же, как у волнистого листа – 25.

Пользовательские качества

Все привлекательные свойства волнистого шифера, наличествуют и у плоской модификации.

Однако есть и отличительные:

• более высокая механическая прочность, благодаря чему изделие применяется при сооружении ограждений, и для обшивки стен;
• более высокая влагостойкость и устойчивость к действию химически агрессивных веществ – плоский шифер без последствий контактирует с грунтами и не зарастает мхом.

Сколько весит плоский шиферный лист

Масса изделия помимо размеров определяется способом изготовления: прессованный лист (ПЛ-П) весит значительно больше непрессованного (ПЛ-НП).