Для чего нужна каминная полка и как ее сделать своими руками?

Зачастую, если в доме имеется камин, то ему отводится центральное место в помещении. Такой источник тепла создаёт уют, помогает придать своеобразный стиль домашнему интерьеру. А каминная полка делает его ещё привлекательнее.

Полочка для камина — для чего нужна, где можно повесить?

1. Полка украшает камин, на неё можно поставить фотографии, сувениры и прочие декоративные элементы. С виду она практически ничем не отличается от обыкновенной полки, прикреплённой на стену.
2. Помимо декоративных функций, такая полочка нужна для поддержания чистоты, т.к. после возгорания от камина идёт дым, который может испортить стены сажей. Полочка препятствует загрязнению стен и не даёт пеплу попасть на пол возле камина.
3. Ещё одним важным плюсом является безопасность. Так как каминная балка мешает распространению жара, тем самым снижая до минимума риск возникновения пожара, а также возможное получение ожогов.
4. Кроме того, такая декорация полезна для хранения всего необходимого оборудования, которое используется для поддержания огня.

Фото

Далее на фото вы сможете увидеть, как выглядят каминные полочки.

Как сделать из дерева?

Каминную полочку не трудно сделать своими руками, используя для этого древесину, искусственный или красивый природный камень. Первый вариант – самый доступный. С учётом того, что дерево легко обрабатывается, проще смастерить и установить деревянную балку.

Что касается камня, то полку из него можно только установить, так как для его обработки нужны навыки, а также специальное оборудование.

Материалы, инструменты

Для изготовления деревянной каминной балки понадобятся:

• Одна доска размером 216 х 1219 мм (для верхней панели).
• Одна доска 111 х 1010 мм (для нижней).
• Один брусок размером 64 х 1048 мм для изготовления передней части.
• Два бруска 64 х 130 мм (боковые).
• Один брус размером 44 х 1007 мм (одновременно будет выступать опорой и задней стенкой).
• Шурупы.
• Дюбели.
• Карниз: передний – 89 х 1270 мм, два боковых – 89 х 254 мм.
• Финишные гвозди (38, 51, 64 мм).

При этом, толщина досок составляет 19 мм, а толщина карнизов – 17,5 мм.

Чертежи/схема

Инструкция по изготовлению

1. Сначала делают верхнюю и нижнюю панели. Из древесины вырезаются также передний брус и боковины (под углом в 45 градусов, с учётом размеров).
2. После просверливаются отверстия под шурупы. Для создания кромок в верхних и боковых панелях используется фрезерная установка. (Расстояние между кромками не более 30 сантиметров).
3. Обработанные заготовки нужно зачистить наждачной бумагой.
4. Закрепление. Как же закрепить заготовки? Соединительные элементы смазываются клеем. Пока клей не успел засохнуть, соединяются боковые, нижние и верхние элементы конструкции.
5. Закрепить их шиферными гвоздями.
6. Верхнюю панель из дерева крепят, как и нижнюю, по аналогичной схеме.
7. Далее нарезаются боковые карнизы. Их нужно вырезать под углом в сорок пять градусов, чтобы соединить с боковыми и нижними панелями. Заготовки крепятся с помощью клея и гвоздей 40 мм.
8. Нарезка боковых и верхних карнизов.
9. Установка опорного бруса. В первую очередь требуется обнаружить стойку внутри стены (для этого потребуется воспользоваться магнитным искателем). Карандашом отмечается горизонтальная линия на стене. Затем делаются маяки. Закрепляется брус к стойке (на 2-3 шурупа).
10. К брусу прикрепляются полки (с помощью гвоздей 65 мм).

На этом изготовление каминной полочки из дерева окончено. Единственное, что остаётся – это декоративное оформление.

Из искусственного камня

Такую полку лучше устанавливать сразу во время строительства камина. Проще всего её монтировать, если камин открытый (полностью размещается в комнате, а не в стенке). Тогда его передняя верхняя часть будет хорошей площадкой для пристройки полочки из камня. Вся установка сводится к укладке материала на раствор.

Если камин встроен в стену, то полочку также придется встраивать. Укладывать её нужно так, чтобы она выступала не меньше чем на 10 см, а задний конец прятался на несколько сантиметров в кирпичной кладке.

Пошаговая инструкция

Для установки требуется выполнить следующие действия:

1. Создать горизонтальный канал с углублением в 5 см (толщина должна соответствовать ширине балки).
2. Очистить от пыли штробу. Установить в нее полочку. Зафиксировать клиньями.
3. Стыки замазываются шпатлевкой.

Другой вариант – с использованием колонн:

1. Их устанавливают по обе стороны от зева камина.
2. Прикрепляют к стенкам.
3. Сверху на колонны устанавливается полка, фиксируясь клеем или цементным раствором.

Из гипса

Многие хотели бы иметь камин, но не все могут себе это позволить. В таком случае, можно сделать красивый декоративный камин из гипсокартона.

Все необходимое для изготовления

Для изготовления такого камина понадобятся:

• Гипсокартон (количество определяется индивидуально, согласно выполненному эскизу).
• Металлический профиль.
• Гипсокартонные шурупы.
• Шурупы по металлу.
• Шпаклевка.
• Болгарка.
• Шуруповерт.
• Строительный уровень.
• Рулетка.
• Карандаш.

Изготовление:

1. Для начала делается эскиз, отобразив на стене рисунок будущего камина. Следует отметить на плоскости расположение основания и крепления каркаса. Основание можно сделать из бетона, оно возвысит корпус над полом и создаст дополнительную теплоизоляцию. Если такой вариант не подходит, то можно использовать профиль.

   Следует учитывать, что стены тоже нужно изолировать, это предотвратит чрезмерное нагревание. Сделать это можно при помощи кирпича, асбеста или газобетона.

2. На нанесённом чертеже следует наметить точки для каркаса, которые прикрепляются с помощью саморезов. Требуется сделать отверстия игольчатым валиком на глубину пяти миллиметров.
3. Заготовка смачивается водой и закрепляется на шаблоне (нужно дать ей просохнуть). После этого гипсокартон приобретает нужную форму и готов к проведению дальнейших работ.
4. После отрезается П-образный профиль нужного размера (для этого используется болгарка или ножницы по металлу). Для крепежа используются дюбели. Отверстия в стене делаются перфоратором.
5. Каркас собирается на саморезы, прикрепляясь к основной раме. Детали вырезаются из листа гипсокартона и крепятся к основанию.
6. Таким же способом делается и каминная балка. Если портал делается для камина из гипса и применяется глубокая отделка, тогда следует обработать заготовки по бокам нужным материалом по готовой форме и провести закругление углов. Дальше выполняется монтаж подножия. Для этого используется силикон или монтажный клей. Особое внимание надо уделить надёжности крепежа полки, т.к. на неё будет совершаться нагрузка.
7. Далее проводится шпаклевка поверхности. Замазываются все лунки и щели. Скрываются шляпки саморезов. Шпаклевать следует в три слоя.
8. Затем поверхность полностью выводится в ноль.
9. После чего камин декорируется под вкус владельца.

Чем украсить?

Важно красиво вписать камин в интерьер и оригинально его обустроить. Даже самый обычный легко задекорировать, ведь для этого не требуется никаких специальных знаний и навыков.

Креативные идеи

1. Место около камина и над ним не трудно декорируется живыми цветам или кашпо. Их выставляют на каминной полке или рядом с самим камином. (Желательно выбирать самые теплолюбивые растения).
2. Сухими букетами или венками. Но используя такие украшения нужно обязательно располагать их вне досягаемости огня.
3. Проволокой. Для искусственных каминов из нее делают решетки, которые окрашиваются в различные цвета.
4. Полиуретаном (имитация лепнины для стен).
5. Зеркалами. Их вешают на стену или прикрепляют к каминной балке.
6. Фотографиями, статуэтками, сувенирами. Они расставляются на каминной полке или в нишах на стене.
7. Панно или игрушками.
8. Картинами в рамках.

Предлагаем посмотреть видео о том, как можно украсить каминную полку:

Общие советы

Чтобы собрать каминную полку своими руками нужно учитывать, что:

• Выбранный материал должен быть простым для обработки подручными средствами и имеющимся инструментом.
• Крепежи нужно приобретать достаточно крепкие, чтобы они хорошо держали вес конструкции, не прогибались и не деформировались.
• Следует предварительно создать подробный чертёж и детально продумать строение каминной полки.
• Перед установкой нужно произвести изоляцию поверхности.
• Полку изготавливают из огнеупорных материалов. Если это древесина, то лучше обработать огнеупорной пропиткой.
• Каминная полочка должна сочетаться с интерьером.

Изготовление деревянной полки для камина своими руками не занимает много времени и не требует больших затрат. Все, что потребуется – это парочка деревянных досок, лист ДСП, один брус и шурупы с шиферными гвоздями. Что касается оформления полочки, то каждый может придумать свой собственный дизайн.

Каминная полка из дерева и искусственного камня своими руками

Камин всегда имеет очень привлекательный вид. Однако он более красив, когда имеет полочку и размещенные на ней декоративные предметы. Ее можно установить своими руками во время строительства самой конструкции или после.

Какую полку можно установить

Каждый может установить полку, сделанную из:

• дерева;
• искусственного камня;
• любого красивого природного камня.

Первые два варианта наиболее доступны.

Проще изготавливать и устанавливать деревянную полочку, ведь дерево легко поддается обработке.

Что касается искусственного и природного камня, то полочку из него можно только установить. Это потому, что для изготовления искусственного камня или обработки натурального нужно иметь специальное оборудование и навыки обработки материала. 

Есть несколько путей фиксации полочки на камине:

1. Встроить ее в общую конструкцию. Лучше всего этот вариант подходит для изделий из искусственного камня потому, что они имеют тяжелый вес и довольно прочные. Они всегда создают немалое давление на опоры. Также в них невозможно загнать гвозди, как в дерево. Реализация этого способа требует наличия готовой полочки еще до начала строительства камина.
2. Прикрепить к стенкам камина специальные опоры и зафиксировать на них полочку. Этот способ лучше всего подходит для дерева. Оно имеет небольшой вес. Также в него просто вгонять необходимые гвозди или шурупы. Эти опоры могут представлять собой вмурованные деревянные клинки, специальное кованое крепление, прикрепленный к передней стенке камина горизонтальный брус из дерева, а также боковые колонны.

Полочка из камня

Ее лучше фиксировать на нужном месте в момент строительства камина.

Наиболее просто ее монтировать в случае создания камина открытого типа, который будет полностью размещаться в комнате, а не в стене. В этом случае передняя половина его верха является отличной площадкой для монтажа полочки из искусственного камня. Установка сводится к использованию раствора и укладке на него купленного в магазине материала. При этом полку не нужно фиксировать дополнительными способами.

Если камин будет встроенным в стену, то полочку придется также встраивать. При этом ее укладывают так, чтобы она выступала вперед на 10-15 см, и чтобы ее задний конец на несколько сантиметров прятался в кирпичной кладке. Каминная полка, на заднем крае которой находится кирпич, будет надежно держаться.

Бывает так, что камин построен без полочки из искусственного камня, а украсить его ею очень хочется. Тут два варианта. Если стены грубые, можно выполнить следующие действия:

• сделать горизонтальный канал глубиной 5 см. Его ширина должна соответствовать толщине полки;
• очистить штробу от пыли;
• вставить в нее полочку. Дополнительно зафиксировать маленькими клиньями. Они должны быть незаметными;
• заделать стыки шпатлевкой.

Другой вариант предусматривает использование колонн, которые придется приобрести в магазине. Их размещают с обеих сторон зева камина. Далее их прикрепляют к стенкам. Для этого можно использовать крепкий клей. Такая фиксация необходима для того, чтобы сделать колонны неподвижными.  Сверху на колонны ставят полку, также фиксируя ее клеем или цементным раствором.

Деревянная: вариант 1

По своему строению такая каминная полка напоминает коробку. Это придает ей объемности.Для ее изготовления нужно взять следующие материалы:

• 1 доску с размерами 21,6х121,9 см. Будет верхней панелью;
• 1 доску с размерами 11,1х101 см. Будет низом полочки;
• 1 брус с размерами 6,4х104,8 см. Будет передней частью;
• 2 брусья-боковины с размерами 6,4х13 см;
• 1 брус с размерами 4,4х100,7 см. Он будет задней стенкой полочки из дерева и одновременно опорой, зафиксированной на стене;
• 2 боковые карнизы. Размеры 8,9х25,4 см;
• 1 передний карниз. Размеры 8,9х127 см;
• финишные гвозди с размерами 38, 51 и 64 мм;
• дюбеля и шурупы.

Толщина всех досок из дерева должна составлять 1,9 см. Толщина карнизов – 1,75 см.

Изготовление полочки-короба

Оно включает следующие этапы:

1. Создание скосов на торцах переднего бруса и прилегающих к нему торцах боковых брусьев. Угол скоса – 45°.
2. Фрезерование верхней панели. На передней и боковых ее кромках делают выкружки. Фрезерование осуществляют так, что верхняя половина кромки осталась неизменной, а нижняя получила выкружку. Для выполнения этого этапа нужно взять фрезерную машину и выкружную фрезу размером 9,5 мм. После верхнюю панель обрабатывают наждачной бумагой. Зернистость 120х220 единиц.
3. Скрепление боковин, передней и нижней панели. Сначала наносят клей на боковые края и передний край нижней доски. Далее приступают к нанесению клея на скошенные торцы переднего бруса и боковин. После переднюю панель и боковины прикладывают к нижней панели полочки. Края боковин и переднего бруса должны плотно прилегать как к нижней доске, так и друг к другу. Как только клей надежно схватит конструкцию, можно делать своими руками более надежное крепление – забивать финишные гвозди длиной 51 мм. Четыре гвоздя забивают в и брус, по два – в каждую боковину.
4. Прикрепление верхней панели. Верхние края сделанной конструкции смазывают клеем и устанавливают панель. Далее ее фиксируют 8 гвоздями: 4 забивают спереди, два – по бокам. Если доски сделаны из прочной древесины, перед использованием гвоздей сверлят небольшие отверстия.
5. Нарезка и установка карнизов. Они позволяют украсить саму полку. Сначала на одном торце переднего карниза делают 45-градусный скос. Далее карниз прикладывают к передней панели и делают отметку, от которой должен начинаться второй скос. Делают этот скос и прибивают передний карниз к переду полочки. Далее прикладывают боковые карнизы и отмечают места скосов, примыкающих к переднему карнизу. Делают скосы и прибивают карнизы к полочке. В боковых карнизах должен быть только один скос.
6. Фиксация опорного бруса. Она начинается со сверления отверстий в кладке для дюбелей. Далее вставляют дюбеля и с помощью шурупов фиксируют опорный брус.
7. Фиксация полочки на брусе. Полочку прикладывают к нему так, чтобы он стал ее задней стенкой. Далее к нему прибивают основную конструкцию, используя 64-мм финишные гвозди. Размещают по два гвоздя на один конец бруса.

Деревянная: вариант 2

Она изготавливается почти так же, как вышеописанный вариант. Однако в этом случае не нужно использовать карнизы и фрезеровать выкружки на верхней панели. Зато стоит сделать скос в 45° на продольных краях верхней и передней панели. Длина обеих досок должна быть одинаковой. Таким же образом нужно стыковать боковины с верхней панелью.

Скосы можно и не делать. В этом случае верхнюю панель надо спрятать за передней стенкой. Чтобы сделать боковые стороны красивыми, вырезают накладки из фанеры или шпона. Их крепят на клей.

Главная особенность заключается в том, что каминная полочка получит эффект старины. Для этого еще до этапа сборки досок в одну конструкцию делают так:

1. Берут дрель со щеткой с металлическим ворсом и обработают лицевые стороны досок. Благодаря этому выбирают мягкие волокна дерева. Дрель двигают только вдоль волокон.
2. Красят морилкой.
3. Наносят лак.

Деревянная: вариант 3

В этом случае используется старая необрезная доска. Эту полку для камина изготавливают так:

1. Снимают кору и обрабатывают все ее части дрелью с насаженной на нее металлической щеткой. Двигают щеткой только вдоль волокон. Работают так, чтобы между твердыми волокнами оставались хорошо заметные углубления. Поверхность доски должна получиться рельефной.
2. Покрывают обработанный материал морилкой. Для этого используют мягкую кисть.
3. Берут щетку с металлическим ворсом и высохшую доску еще раз обрабатывают. Однако обработку проводят руками. Это позволить снять морилку из самых доступных частей. Ниже, где пальцы не помещаются, и щетка не достает морилку, останется темный оттенок старины.
4. Покрывают доску лаком.
5. Фиксируют на кладке кованые опоры. Лучше всего их приваривать к встроенным в кладку кускам проволоки. Вместо кованых опор можно использовать и другие, например красивые уголки или железные крепления сливной трубы под крышей.
6. Закрепляют доску на опорах.

Как сделать декоративный камин своими руками

Зачем нужен декоративный камин

Одного взгляда на очаг камина достаточно, чтобы поднять настроение и согреться, — даже если он будет не настоящий, а декоративный. Кроме того, убранный к празднику камин создаёт новогоднее настроение не хуже ёлки: можно развесить носки для подарков на его полке, посидеть рядом с книгой или сделать крутые новогодние селфи.

Как сделать декоративный камин: общие принципы

Устройство

У фальш-камина нет дымохода и других функциональных деталей, поэтому его конструкция не в пример проще. Он состоит из портала с топкой в виде ниши и каминной полки сверху. Желательно, но не обязательно сделать основание, на котором всё это будет стоять.

Также можно добавить решётку, которая придаст аутентичности. А сымитировать очаг можно с помощью поленьев, гирлянды или свеч. Ну и, разумеется, нелишним будет добавить декор в виде развешенных на полке носков для подарков, мишуры и других мелочей.

Размеры

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Размеры можно брать совершенно произвольные, исходя из доступного свободного места и собственных предпочтений. Используйте приведённые на иллюстрации габариты в качестве примера и скорректируйте их под себя.

Материалы

Материалы также могут быть любыми. Камин выполняет лишь декоративную функцию, так что подойдут картон, коробки, пенополистирол. Если предполагается стационарный монтаж и постоянное использование, можно взять фанеру или гипсокартон на каркасе из профилей.

Отделка

Способы отделки ограничиваются только вашей фантазией и возможностями. Самые популярные варианты — шпаклёвка с последующей окраской либо оклеивание кирпичиками из картона, гипсовой плитки и других материалов для придания вида каменной кладки.

Каминная полка

Для её изготовления чаще всего используют покупной мебельный щит, деревянную ступень или готовую полку из ламинированного ДСП. Если не планируете ставить сверху книги и другие тяжёлые вещи, в целях экономии можно сделать полку из нескольких слоёв картона. Снизу её также часто обрамляют потолочным плинтусом и лепниной из полиуретана.

Очаг

Есть масса вариантов имитации огня. Наиболее реалистичный из них — использование небольшого биокамина с настоящим пламенем. Также в ход идут свечи, гирлянды, лампы с имитацией огня. Ещё один интересный способ — спрятанный внутри очага планшет, ноутбук или монитор с включённым видео горящего камина.

Как сделать декоративный камин из кусков картона

Такой камин можно соорудить из большой коробки, нарезав несколько панелей необходимых размеров. Листы картона тонкие, поэтому в качестве полки и основы необходимо использовать другой материал. Ну или склеить вместе несколько картон

Каминная полка своими руками | Мой цветник!

Запись от 04.12.2013 Автор Ogorodniza

Камин мы решили облицевать своими руками. Купили искусственный камень, сделанный под кирпич, и принялись за работу. Облицовка оказалась не слишком сложным делом. Во-первых, искусственный камень сверху неровный, несколько выпуклый, в отличие от керамической плитки, так что его не приходится особенно выравнивать в плоскости поверхности.На фото наш камин на стадии облицовки.

Облицовка камина своими руками

Во-вторых, имеются специальные уголки, так что края камина тоже легко было облицовывать. Вот на этом фото очень хорошо видно, как именно выглядят уголки из искусственного камня, они лежат на верху камина, а каминной полки пока нет.

Облицовка камина искусственным камнем, уголки

Искусственный камень сажается на плиточный клей, на швы наносится затирка. В общем, все аналогично укладке плитки, только немного проще.

Следующим этапом было принятие решения, из чего же нам сделать каминную полку. Сначала мы узнали, сколько стоят каминные полки из мрамора, а потом решили сделать каминную полку своими руками, поскольку это показалось нам дешевле и практичнее. Выбор пал на бетон. Но не простой, а золотой (шутка, цветной).

Так вот, мы купили белый цемент и колер (обычный, для краски).

Белый цемент

Затем сделали из досок опалубку, повторяющую по форме и размерам будущую каминную полку.

Каминная полка своими руками — опалубка

Под эту опалубку подложили остатки панелей ПВХ, которыми мы отделывали стены. Можно было бы и любой другой материал взять — фанеру, гипсокартон и т.п.

Форма для заливки каминной полки

А потом сделали зеленый бетон. Смешали белый цемент с песком и водой, добавили колер и залили в опалубку. Поверхность разгладили и оставили застывать.

Залили получившуюся форму цветным бетоном

Когда делается каминная полка своими руками, то самая тяжелая в прямом смысле работа — это поднять ее. Масса такой полки довольно велика.

Каминная полка после извлечения из опалубки

Но втроем мы с этой задачей справились и установили полку на камин.

Камин и каминная решетка

Мне очень понравился декоративный искусственный камень и работа с ним. Вот результат нашей работы. Каминную решетку пришлось правда заказать у профессионалов, над каминной полкой мы повесили маску, которую наши друзья привезли из Африки.

Готовый камин, каминная полка, африканская маска над камином

Надеюсь, кому-то этот материал поможет. Если будут вопросы — задавайте в комментариях.

Забыла написать, что для армирования в бетон мы клали металлическую сетку.

Металлическая сетка, которая использовалась для армирования каминной полки

Вот такую.

Из личного опыта &nbsp &nbsp своими руками, мастер-класс

электрический камин с декоративными полками, из дерева и под телевизор, идеи в интерьере, украшение

Каминная полка представляет собой дополнительную составляющую многих очагов. Для ее украшения задействуют различные предметы и аксессуары. С виду такие конструкции почти ничем не отличаются от обычных полок, зафиксированных на стенах.

Виды

Существует несколько разновидностей каминных полочек, различия заключаются в материале изготовления и способе размещения. Кроме декоративной функции подобные конструкции предотвращают загрязнение стен сажей, препятствуют оседанию пепла на пол рядом с очагом.

Каминные полки не дают распространяться жару, уменьшая за счет этого вероятность пожаров и получения ожогов.

На полочках хранят не только декоративные вещицы, но и оборудование, которое требуется для поддержания пламени в очаге.

Многие владельцы жилой недвижимости принимают решение купить электрический камин с ящиками и полками, который становится украшением интерьера.

Домашние очаги оснащают полочками под телевизор и нишами для дров.

Оригинально смотрятся варианты, представляющие собой портал с книжными полками по бокам.

Чаще всего дополнение в виде полок располагают в верхней части очага непосредственно над топкой. В качестве элементов декора применяют настоящие и искусственные цветы, рамки с фотографиями, подсвечники. Украшения для декоративной полочки подбирают в соответствии со стилем, в котором оформлено помещение.

Очаги с полками, размещенными в нижней части, более функциональные. Обычно такие конструкции используют, чтобы хранить полезные предметы. На нижней полке можно сложить нарубленные дрова, комплект оборудования, с помощью которого осуществляется уход за отопительным агрегатом.

На полках, закрепленных сбоку, в большинстве случаев располагают книги, придающие очагу массивность и респектабельность. Очень эффектно смотрятся камины с колонами, узорами из гипса, лепниной.

Есть два варианта крепления купленной полочки: монтаж непосредственно на конструкции камина и расположение на опорах. Методика интеграции в общую конструкцию оптимальна для изделий, выполненных из тяжелого материала, ввиду их массивности. Они создают большую нагрузку на опору конструкции, для крепежа невозможно использовать гвозди или шурупы.

Если очаг оснащается каменной полочкой, то покупать ее нужно до возведения сооружения. Деревянные полки объединяют с каминной основой за счет специальных опор и фиксирующих механизмов. Поскольку в такой материал можно с легкостью вбить гвоздь или ввинтить саморез, можно не волноваться, что столешница оторвется. Опоры обычно представляют собой деревянные клинки, интегрированные внутрь конструкции.

Их делают не только из дерева, но и из металла, опорную функцию нередко выполняют боковые колонны.

Материалы

По материалу изготовления выделяют 3 основных вида каминных полок:

Конструкции из дерева наиболее востребованы. Это экологичный материал, изделия на его основе презентабельно смотрятся. Деревянная полка может быть изготовлена как из дешевого сорта древесины, так и из элитного. Правильно подобранная и обработанная древесина служит долго, сохраняя при этом красивый облик.

К недорогим вариантам относят каминные полочки из гипса. Среди преимуществ данного материала выделают экологичность, прочность и небольшую массу. С помощью гипса можно добиваться имитации гранита, древесины, мрамора. Для винтажного и индустриального направлений гипсовые полочки искусственно состаривают.

Самыми дорогостоящими считаются полочки из камня. Изделия на основе мрамора и гранита красиво смотрятся, они прочные, массивные, отличаются повышенной огнестойкостью. За ними просто ухаживать.

Каминные полки делают не только из натурального, но и из искусственного камня. Это более доступный по цене материал, отличающийся разнообразием цветовой гаммы и текстур. Изделия из искусственного камня замечательно интегрируются в классическое дизайнерское направление, стили хай-тек, кантри.

Полочки для домашних очагов также делают из гипсокартона, бетона и пластика. При выборе материала руководствуются индивидуальными пожеланиями и стилем, в котором выдержан интерьер помещения с камином. При наличии такой возможности можно посоветоваться с дизайнером.

Идеи украшения

Благодаря полке образ домашнего очага можно сделать более запоминающимся. При помощи данной детали подчеркивают конфигурацию и другие особенности агрегата, отапливающего помещение. Если нужно разнообразить дизайн портала, крепление полочки станет лучшим решением. На ней можно поставить художественное полотно, большие часы или зеркало. Объемный декор будет акцентировать на себе внимание.

Чтобы красиво оформить каминную зону, нужно придерживаться определенных правил. Соблюдение ряда предписаний позволит создать эксклюзивный декор домашнего очага с полкой.

Можно воспользоваться некоторыми рекомендациями.

• Применяйте для преображения полочки крупные предметы. Это может быть плазменный телевизор или большая картина, обрамленная рамой, украшенной изящной резьбой. В декоративных целях можно использовать и старинное зеркало, обладающее необычной конфигурацией.

• Для декора полок задействуют и компактные предметы, например, статуэтки. Особенно презентабельно выглядит оформление, сделанное из одного материала: керамическое, стеклянное, металлическое.

• Если полки располагаются справа и слева от очага, рекомендуется декорировать их в единой стилистике и похожими предметами. Такой подход позволит достичь гармонии.

• Декорируйте очаг так, чтобы каждая вещь выигрышно сочеталась как с самим камином, так и с интерьером помещения. К примеру, в классическом направлении рекомендуется использовать лаконичные и богатые предметы – рамочки с фотографиями, подсвечники.

• Придать каминной полке оригинальный вид можно при помощи аксессуаров, сделанных собственными руками. Вещи в стиле хендмейд представляют собой эксклюзивное украшение. Для их изготовления используйте картон, бумагу, бусины, бисер, древесину, металл.

• Если полочки располагаются как с боковых сторон, так и по центру очага либо над топкой, не загромождайте их лишними предметами. Подобный декор создаст эффект перегруженности. Лучше разместить один объемный аксессуар над центром главной полочки. Такими предметами могут служить зеркало либо часы. Справа и слева в этом случае размещают 2 идентичных небольших аксессуара, например, подсвечники.

• Для преображения полки, расположенной рядом с камином, можно применять и цветы. Предпочтение следует отдавать теплолюбивым растениям, иначе они быстро увянут от тепла, идущего от очага. Можно декорировать полку как живыми цветами, так и сухоцветами, необычными веночками. Главное, располагать украшения за пределами зоны досягаемости пламени.

• На полочках, размещенных рядом с домашним очагом, нередко расставляют сувениры, привезенные из путешествий в другие города и страны. Сувенирную продукцию можно сочетать с фотографиями в рамочках, статуэтками. Некоторые задействуют для украшения панно и небольшие игрушки.

• Оригинально смотрятся порталы с полками, декорированные проволокой. Из нее создают решетки, окрашенные в разные цвета. С таким оформлением хорошо сочетаются картины в рамах, расставленные на полке в верхней части очага.

• При использовании в качестве украшения зеркал их можно разместить помимо полочки еще и на стенах. Это прекрасное решение для интерьера спальни.

Облик каминной зоны зависит как от вида аксессуаров, выбранных для декорирования полочки, так и от материала, из которого она изготовлена.

Примеры в интерьере

• Сделать обстановку в гостиной более уютной можно за счет очага, оснащенного фасадной и боковыми полочками.

• Лаконично смотрится каминная полка, изготовленная из гипса.

• Полочка для камина, сделанная из древесины, – классическое решение.

• Угловой камин с полочкой, на которой стоит ваза с цветами, украсит интерьер гостиной.

• Зона камина, оформленная камнем и дополненная необычной полочкой, придает спальне оригинальный вид.

Декор каминных полок должен быть гармоничным. При выборе аксессуаров обязательно учитывайте особенности стиля, в котором выдержан интерьер комнаты, где расположен очаг.

Мастер-класс по изготовлению каминной полки в видео ниже.

украшение и декор своими руками, как украшают декоративной лепниной каминную зону

Камин создает теплую располагающую обстановку, которой способствует присутствие открытого огня. Здесь мы проводим спокойный вечер в кресле, читая книгу, или ведем теплую беседу с друзьями за чашкой чая тихими зимними вечерами. Комната с камином традиционно становится центром семейного уюта и тепла. Любой камин можно сделать особенным и неповторимым с помощью отделки и элементов декора.

Особенности

Каминная полка и место над очагом служит для создания домашнего уюта с помощью декоративных предметов и мелочей, без которых оформление дома было бы неполным. Деревянные причудливые скульптуры индивидуальной работы и старинная посуда приблизят комнату к деревенскому стилю.

Стеклянные изделия в виде вазы, бокалов добавят в домашнюю атмосферу блики праздника и романтики.

Металлические инсталляции или изделия из натурального камня на каминной полке придадут дому вид основательности и солидности. Каминные часы, фотографии близких людей, яркое панно, цветы в кашпо расставляются, учитывая интерьер помещения и вкус хозяев.

В лучших аристократических традициях над камином вешают картину или зеркало. Отдавая дань современности, можно использовать это место под телевизор. Главное – не забыть о теплоизоляции, чтобы не испортить технику.

Идеи декора могут самыми разнообразными. Их можно даже изготовить своими руками и повесить на фальшкамин. Данные конструкции часто украшают кафелем или камнем. Также подойдет бетон. Зона возле стены также должна быть декорирована. Вокруг камина в квартире можно оформить пространство в выбранном вами стиле. Не забудьте про коробок самой конструкции.

Идеи декора

Существует множество идей декорирования камина своими руками.

Стеклом

Для декорирования камина используется специальное жаропрочное стекло. Его можно использовать в виде мозаики и выкладывать на корпусе фантазийные узоры. Из жаропрочного стекла также изготавливаются топочные каминные дверцы и каминные экраны. Стекло может быть прозрачным, тонированным и витражным.

Важно использовать для экрана или дверцы теплоустойчивое стекло, способное выдержать высокие температуры. Закаленное стекло, используемое для производства обеденных столов, не подойдет для таких целей. Оно не выдержит таких тепловых нагрузок и лопнет.

Экраны не только служат декоративным украшением, но и охраняют дом от попадания продуктов горения, иначе говоря, служат противопожарной безопасности. Кроме того, если в доме есть дети, то каминные экраны и дверцы предохранят их от ожогов. Наблюдать за огнем через стекло гораздо безопаснее и комфортнее, чем сидя у открытого очага.

Стекло, даже жаропрочное, не выдержит температуру горения угля. Используя стекло для экрана или стеклянные дверцы, необходимо топить камин только дровами.

Декоративной лепниной

Лепнина может быть из гипса, пенополистирола и полиуретановая. Применение лепнины оправдано в разных стилях, но чаще используется для камина в классическом оформлении, а также в стилях ампир, барокко, рококо. Более востребованы для этих целей гипс и полиуретан. Пенополистирол менее прочен и быстрее разрушается от использования в условиях перепада температур. Желательно крепить лепнину не рядом с топкой, а на кожухе дымохода.

Недостаток: если в помещение попадают продукты горения дров, то это затруднит уход за лепниной. Ведь на ней располагаются сложные узоры и орнаменты, с множеством углублений и выпуклых элементов, которые непросто отчистить. Со временем загрязнения испортят общий вид камина.

Деревом

Обкладка камина деревом – не самый дорогой вариант, но при грамотной и умелой обработке поверхности выглядит достойно, современно и стильно. Главное условие, располагать композицию подальше от топки. Предварительно необходимо обработать дерево специальными негорючими растворами, которые предохранят конструкцию от огня. Для противопожарной безопасности будет лучше закрыть топку дверцей, чтобы искры не разлетались по помещению и не садились на деревянную обкладку.

Не все древесные породы предназначены для каминного декора. Ясень и ольха плохо переносят температурные изменения и рассыхаются, теряя форму.

Кафелем и камнем

Наиболее популярна отделка каминов керамикой и камнем, которая отличается большим разнообразием.

Изразцы

Для оформления камина в русском стиле подходит один из видов керамики— изразец. Печь или камин с изразцами – исконно русское изобретение. Отличие изразца от керамической плитки в способе нанесения на контур камина. Плитка просто приклеивается. И под воздействием высоких температур зачастую отваливается.

По технологии изразцы устанавливают в ячейки, которые не только служат упором для материала, но и помогают дольше сохранять тепло камня. До сих пор в Зимнем дворце и во дворце Александра Меньшикова стоят печи XVII века, отделанные изразцами.

Материалом для изготовления служит глина. Поверхность обработана глазурью, которая легко моется в отличие от современной плитки. Изразцы можно комбинировать в любом порядке, менять, добавлять.

Правильная техника установки создаст особый русский стиль камина и всего помещения в целом, а также будет выглядеть дорого и эстетично.

Основные достоинства облицовки камина изразцами:

1. Хорошо впитывают тепло и отдают его постепенно, что служит долговременному сохранению теплового эффекта, это для каминов служит огромным плюсом.
2. Изразцы долговечны, они сохраняют прекрасный внешний вид после долгих лет использования.
3. Неприхотливость и простота в уходе.
4. Изразцы состоят из природных компонентов, они экологически безопасны и не выделяют вредных веществ при нагреве.
5. Особенность укладки изразцов придает камину дополнительную прочность и надежность.
6. Если в кладке камина присутствовали дефекты, неровности, то с помощью изразцов можно их скрыть.

Керамическая плитка

Отделка камина керамической плиткой – распространенный вариант декорирования. Здесь выбор расцветки и фактуры зависит от стилевого решения в интерьере помещения. Чаще используется фактура натурального камня. Керамическая плитка — хороший заменитель натуральных материалов. Появился в продаже декоративный облицовочный материал, имитирующий каменную кладку.

Существует несколько видов облицовочных панелей, различающихся по материалу изготовления:

1. бетонные панели;
2. клинкерные панели;
3. панели из керамогранита.

Клинкерные и керамогранитные изделия прочны и долговечны. В процессе изготовления подвергаются обжигу при температуре в 1200-1300°С, что делает изделия из них износостойкими и жаропрочными.

Соблюдение технологии кладки на камин клинкерной плитки или керамогранита гарантирует:

1. долгую службу изделия;
2. сохранение тепла;
3. безопасность использования материалов.

Натуральный и искусственный камень

Использование натуральных материалов придает камину неповторимый вид и увеличивает стоимость декоративной отделки.

Каждый натуральный камень имеет свои особенности в использовании:

• Ракушечник легко обрабатывается, недорого стоит, но, имея пористую структуру, может со временем забиться пылью и продуктами горения дров и потерять презентабельный вид.
• Известняк и песчаник также являются сравнительно недорогими натуральными материалами. Они разнообразны по видам и расцветкам и вписываются практически в любой интерьер. Но не слишком прочны и долговечны.

• Сланец интересный и своеобразный материал, имеет необычный вид, подходящий далеко не к каждому интерьеру.
• Мрамор – не самый дорогой камень, пользуется повышенной популярностью как облицовочный материал. Рисунок и цвет мрамора неповторим и зависит от месторождения, в котором его добывают. При правильно подобранной расцветке он впишется практически в любой стиль интерьера.
• Гранит является одним из самых прочных облицовочных камней. Он тверд и достаточно труден в обработке, но выдерживает большие нагрузки и долговечен в использовании.

При профессиональном подходе к резке, шлифовке, полировке камня уход за поверхностями из мрамора, сланца и гранита прост и не требует особых усилий.

Применяются для отделки и панели из полимерных смол с добавлением крошки натуральных камней или, по-другому, искусственный камень.

Искусственный камень также прочен и не поддается воздействию высоких температур. Он хорошо полируется, его трудно повредить. Он не впитывает вредные вещества и запахи. При правильном нанесении он прослужит долгие годы.

Оштукатуривание

Кроме панелей, имитирующих каменную кладку, есть и декоративная штукатурка:

• на основе цемента, не самый долговечный вариант;
• акриловая;
• силикатная на основе жидкого стекла;
• на основе силиконовой смолы;
• венецианская штукатурка, которая выглядит как полированный камень.

Венецианская штукатурка – не самый простой материал для покрытия камина и требует определенных навыков нанесения. Зато она очень удобна и неприхотлива в уходе, не впитывает пыль и легко моется.

Для отделки камина нужно выбирать теплостойкий материал. Предварительная подготовка поверхности должна соответствовать выбранному материалу. Клей и другие растворы, необходимые для крепления и обработки облицовочных материалов, должны быть теплостойкими. Также надо учесть, используется камин как декоративный элемент интерьера, несет чисто эстетическую функцию, или как обогревательный прибор с регулярным растапливанием.

Обработка камина простым оштукатуриванием довольно незатратный способ отделки, который не требует особых усилий и навыков. К тому же это не утяжеляет камин, поэтому отпадает необходимость дополнительного укрепления конструкции. Для оштукатуривания требуется специальная смесь, которая не потрескается при долгой эксплуатации изделия. Достоинством штукатурки можно назвать то, что легко меняется цвет облицовки, если понадобится. Дополнительно можно украсить кожух затейливыми узорами, используя для этого термостойкую краску.

Трудную и кропотливую работу по декорированию камина лучше доверить специалисту-отделочнику. При желании, необходимых знаниях и навыках можно эту работу проделать и самому.

Отделка гипсокартоном

Покрывая корпус камина теплостойким гипсокартоном, можно придумывать и создавать сложные, закругленные конструкции или многоступенчатые асимметричные модели. Металлическому каркасу, на который впоследствии наносится материал, придается по желанию любая фантазийная форма.

Металлом

Металлические элементы используют в изготовлении каминных дверец, экранов и вентиляционных решеток. Обычно применяется чугун или жаропрочные сплавы металлов. Если камин предполагается растапливать не только дровами, но и углем, то предпочтение отдается чугуну как самому жаростойкому материалу.

Единственный минус чугунных изделий — это их большой вес.

В остальных случаях выбор металла может быть сделан на усмотрение хозяина. Часто для создания изделия с индивидуальным рисунком применяются технологии ковки. Литые модели находятся в общем доступе и продаются в специализированных магазинах. Узоры и орнаменты на дверцах и решетках обычно привязаны к стилю и отделке всего помещения.

Праздничный дизайн

Камин служит местом сбора всей семьи, особенно в новогоднюю ночь и в Рождество. Поэтому очень важно украсить каминную полку и место рядом с очагом. По старой европейской традиции над огнем развешивают носки с именами членов семьи, чтобы Санта Клаус не ошибся ночью, раскладывая свои подарки.

Каминную полку декорируют мишурой, гирляндами. Можно поставить над очагом небольшую наряженную елочку. В стеклянную посуду лучше сложить разноцветные новогодние шары. Свечи в подсвечниках, расставленные на полке над камином, будут дополнять праздничную атмосферу.

Убранство камина к каждому празднику, например, для свадьбы, может быть особенным и каждый раз новым. Здесь все зависит от фантазии автора и художественной направленности. В день всех влюбленных можно с помощью камина создать особую душевную атмосферу, расставив цветы и украсив сердечками пространство над очагом. Для портала в летнее время больше всего подходят живые цветы.

Камин служит не просто отопительным прибором, но и центром, где удобно собираться всей семьей, проводить время за беседой, отмечать праздничные даты и другие радостные события. Его можно поставить как в квартиру-студию, так и в частный дом.

От того, как выглядит камин, зависит наше настроение. Уделив немного времени украшению камина, мы преображаем свой дом, доводя до совершенства даже мелкие детали декора. И приглашаем друзей и близких к камину, чтобы разделить с ними счастливые моменты своей жизни.

Красивые примеры в интерьере

Для новогоднего варианта украшения можно выбрать всевозможную мишуру и елочные игрушки. Украшения можно изготовить своими руками.

Красиво смотрится декор камина в красных и белых цветах.

Нежным должно быть украшение на День святого Валентина. Добавьте как можно больше милых вещиц.

Советы по оформлению камина к Новому году смотрите далее.

каминов — преимущества, затраты и идеи

источник: Flickr: Crown Molding

Добавление камина — отличный способ превратить обычную гостиную в элегантное, изысканное пространство. Каминная полка — это сердце камина, и ее дизайн может быть разным, как простым, так и замысловатым. Если вы ищете тщательно продуманный викторианский дизайн, соответствующий бостонскому колониальному дому, или шикарный современный вид для самана в Лос-Анджелесе, каминная полка может помочь.

Помимо визуальной привлекательности каминной доски, она также добавляет ценное пространство на полках и является отличным местом для размещения картин, книг, свечей или любого другого предмета.

Сборные камины

Строительство камина — это не самостоятельный проект, если только вы не очень опытны. Точные размеры и сложные детали делают эту работу лучше всего для профессионального плотника с большим опытом.

Вы можете немного сократить расходы, купив сборный камин в Интернете или в центре ремонта дома, хотя разница в цене между сборными и изготовленными по индивидуальному заказу может не стоить разницы в качестве.Кроме того, вам, вероятно, придется найти плотника, чтобы установить его и убедиться, что он подходит правильно, что может потребовать некоторого сбривания камина и, возможно, укорочения одной из его ножек, если пол неровный. Сама установка может стоить несколько сотен долларов.

Камины, изготовленные по индивидуальному заказу

В качестве альтернативы, если вы ищете специально разработанный, качественный предмет мебели, вам лучше всего нанять квалифицированного плотника. Плотник может спроектировать и построить каминную каминную полку в точном соответствии с вашими пожеланиями.Можно установить любой замысловатый узор, который вам нравится, а также нужную высоту, ширину и количество полок. Вы также можете выбрать правильный цвет, тип дерева и отделку, которые лучше всего подходят вашему дому.

Советы

Если камин будет закрывать существующие розетки или вы хотите поставить лампу на камин и подключить ее рядом, вам, вероятно, захочется нанять электрика для установки новых электрических розеток.

Не думайте, что ваш камин привлечет внимание только зимой.Лето — также подходящее время, чтобы максимально использовать этот элегантный светильник в гостиной. Залейте его романтическими свечами, повесьте над ним произведение искусства или поместите растения или цветы на каминную полку, превратив камин в центр комнаты.

Какой бы стиль вы ни выбрали для камина, новое дополнение принесет вашему дому большую выгоду.

Обновлено 19 апреля 2018 г.

Как построить КАМИНЧИК-102 для c. 162,00 $: Часть 1

Традиционный стиль

Плотник отделки Цена c.1 200,00 долларов США

Каминная каминная полка с такими деталями может стоить от 1200 до 2000 долларов, если вы купите ее у известной компании, которая их продает.

Но подумайте обо всех лепных украшениях, которые вы могли бы позволить себе купить для своего дома, если сделаете каминную каминную полку, не говоря уже о праве хвастовства делать это самостоятельно.

Итак, позвольте мне помочь вам сэкономить, показывая, как я построил этот.

Конечно, если вы будете следовать этим пошаговым инструкциям, вы будете строить большую часть своего камина из МДФ, а не из твердых пород дерева.

Оба служат долго, но древесина твердых пород очень дорогая, а мдф очень недорогая.

Как создать сообщения серии FIREPLACE-102

1. Как построить КАМИН-102 для гр. 162,00 $: Часть 1

2. Как построить КАМИН-102 Часть 2: Сделать пилястры

3. Как построить КАМИНУ-102 Часть 3: Сделать воротник и капители

4. Как построить КАМИНУ-102 Часть 4: Сделать Frieze

5. Как построить КАМИН-102 Часть 5: Сделать вытяжку

6.КАМИННАЯ КАМИНА-102 Галерея

Вот вся стена до того, как я установил камин. Строитель поставил красивую плиту из черного мрамора вокруг проема, согласно коду, но оставил моего друга без камина.

Друг, которому я сделал эту каминную полку, любит мельчайшие детали, которые были замечены в течение федерального периода, поэтому я сделал его с максимально возможным количеством федеральных элементов, наиболее важными из которых являются аппликация для обработки дерева с мотивом пшеницы в чисто федеральном стиле, которая находилась в центре. панель.

Материалы, необходимые для изготовления этой каминной доски

[Более подробную информацию об этих материалах см. На моей странице инвентаря для лепки своими руками.]

МДФ-200 30,61 $

Купите себе полный лист мдф 4 х 8 дюймов толщиной 1/2 дюйма.

Home Depot продает его по цене 30,61 доллара за лист, но вы можете получить гораздо лучшую цену на местном складе пиломатериалов или в мебельной мастерской.

Подробнее про МДФ-200 здесь >>

МДФ-300 45.97 $

Здесь то же самое.Купите полный лист мдф 4 х 8 футов толщиной 3/4 дюйма.

Вы можете купить это в Home Depot за 45,97 долларов или пойти на местную независимую лесопилку и сэкономить немного денег. Преимущество покупки его в Lowes или Home Depot заключается в том, что все они имеют безопасные и точные панельные пилы, с помощью которых можно разрезать большие доски до удобных размеров. Это разумная цена за такое удобство.

Подробнее про МДФ-300 здесь >>

CM-005

Небольшая лепнина в форме овала (например, та, что используется в мебели) для основной детали короны, поддерживающей верхнюю часть камина.

Подробнее о CM-005 здесь >>

11,96 долл. США / 8 футов (2 шт.) = 39,20 долл. США

PM-003

Малый карниз для кромки камина.

Подробнее про PM-003 здесь >>

4,16 доллара США / 8 футов (2 шт.) = 8,32 доллара США

PM-004

Сетка для вставных панелей.

Подробнее про PM-004 здесь >>

4,80 долл. США / 8 футов (4 шт.) = 19,20 долл. США

PM-001

Накладка на воротник камина.

Подробнее про PM-001 здесь >>

4,98 долл. США / 8 футов (2 шт.) = 9,96 долл. США

PM-005

Плинтус из гипсовой панели для цоколя пилястра.

Подробнее про PM-005 здесь >>

8,80 долл. США / 8 футов (1 шт.) = 8,80 долл. США

Изысканные предметы особого заказа

Я не включил цены на эти предметы в общую сумму материалов, потому что ваши декоративные детали могут стоить больше или меньше.

Выбор собственных декоративных элементов декора — одна из самых приятных вещей при проектировании и строительстве камина.И особенно интересно искать кронштейны, потому что есть много компаний, которые производят действительно хорошие кронштейны по хорошим ценам, так что вам есть из чего выбрать.

Но не стоит дешево покупать декоративные детали. Один из руководящих принципов, лежащих в основе нашего подхода к украшению лепниной, заключается в том, что вы экономите так много денег, используя простые материалы для лепки, что вы можете позволить себе купить лучшие декоративные детали из имеющихся.

Корбель-003

Если размеры кронштейнов, которые вы используете, отличаются от этих, вам придется соответственно отрегулировать ширину капителей и ширину пилястр.

Но послушайте, вы уже зашли так далеко, так что я уверен, что вы справитесь со своими настройками.

Подробнее про Corbel-003 здесь >>

Покупка кронштейнов — это так весело!

Аппликация для деревообработки из пшеницы и ленты

Вы слишком много потрудились, строя свой камин, чтобы устанавливать аппликации с плохим разрешением. Эти декоративные аппликации — лучшее, что можно купить за деньги.

Эта аппликация из пшеницы и ленты была популярным мотивом во времена Федерального правительства США.Меньшую из них я установил на центральной панели фриза камина (эти фотографии будут добавлены позже), а более широкую аппликацию я установил на дверной рамке в той же комнате.

Не экономьте на декоративных аппликациях — покупайте лучшее.

Прямоугольные розетки из аканта для Capitals

Я сделал вставные панели на капители для этой прямоугольной розетки. Я хотел, чтобы они плотно прилегали внутрь.

Как создать сообщения серии FIREPLACE-102

1.Как построить КАМИННАЯ КАМИНА-102 для гр. 162,00 $: Часть 1

2. Как построить КАМИН-102 Часть 2: Сделать пилястры

3. Как построить КАМИНУ-102 Часть 3: Сделать воротник и капители

4. Как построить КАМИНУ-102 Часть 4: Сделать Frieze

5. Как построить КАМИН-102 Часть 5: Сделать вытяжку

6. КАМИННАЯ КАМИНА-102 Галерея

Удачи!

КАМИН КАМИНА СДЕЛАТЬ

Привет-привет! Сегодня настало время для простого, но отличного DIY.

Несколько лет назад, а точнее 2,5 года назад, мы решили снести нашу красивую белую каминную полку и построить стену из сложенного камня над камином. Вы хотите знать, что я чувствую по этому поводу сейчас? Мне грустно … Хотелось бы, чтобы мы этого не делали. Слишком поздно плакать об этом сейчас, так что нам просто нужно иметь дело с тем, что у нас есть, верно? Удивительно, как наш стиль формируется, меняется и развивается с годами. Мне, наверное, сегодня больше понравился бы этот красивый белый камин, ха. Облом!

Я нашел старую фотографию нашей самой первой гостиной….это фото было сделано около 5 лет назад, задолго до того, как я даже подумал о том, чтобы писать о наших проектах.

Мой умелый отец помог нам построить каменную стену камина. Это был большой проект, и он определенно придает комнате совершенно другой вид.

Когда мы возводили стену, мы даже не думали о том, чтобы добавить к ней каминную полку. Думаю, я просто хотел увидеть это и не беспокоиться о добавлении дополнительной работы в проект.

С тех пор я постоянно жаловался, что мне негде продемонстрировать свои красивые поделки и поделки на каждый сезон.Я действительно хотел эту каминную полку… прямо перед Рождеством в прошлом году.

Ага… и мой муженек был готов помочь мне построить камин.

Я уже говорил вам, что без этого парня я бы не смог все сделать своими руками?

Думаю, вместе мы составим хорошую команду. Я приношу идеи и видение, и он помогает мне в этом… просто идеально!

Вот такая красивая каменная стена BLAH без камина.

Эххх… незамысловато-незамысловато и ничего интересного.

Я увидел большую толстую белую каминную полку с камнями более темного цвета.

Построить камин, стеллаж на самом деле было довольно просто. Установка его на эту сложенную каменную стену заставила нас немного задуматься, поскольку мы не знали, как мы собираемся установить камин на стене.

Для постройки камина:

мы использовали деревянные панели 1 × 8 (нам не нужно было обрезать их по размеру, так как они идеально подходят к нашей стене)

В качестве первого шага мы склеили края столярным клеем Elmer.

Затем мы соединили их зажимом и дали высохнуть.

В некоторых местах мы прибили их вместе крошечными гвоздями. Не очень хорошо видно, но стрелка внизу показывает, где находится крошечная шляпка гвоздя.

Опять же, создание коробки было довольно быстрым и легким.

Отшлифуем все стороны коробки и покрасили белой краской.

Теперь нам осталось только придумать, как поставить этот ящик на неровную каменную стену.Сначала мы хотели снять несколько рядов сложенных камней, но об этой идее быстро забыли.

Моему мужу пришла в голову идея просверлить отверстие и закрепить на стене деревянную планку 2 х 4, которая будет удерживать ящик, который мы построили. Да, но как закрепить деревянную панель на стене камина?

Хаб нашла эти анкерные винты-бабочки в Home Depot, которые открываются внутри стены. Он просверлил большую дыру в стене, и мы вставили этот специальный винт.

Тада… 2 x 4, наша база на каменной стене.!Ура!

В качестве последнего шага мы установили нашу красивую белую коробку на 2 x 4 и с помощью нескольких винтов прикрепили их вместе.

Вот конечный результат.

Большая, коренастая, белая красавица!

Я очень доволен результатом. Камин выглядит намного лучше с этим белым камином.

Как вы думаете? Разве это не намного лучше, чем раньше? На этой красивой короткой каминной полке хранится множество предметов декора и моих работ, которыми я поделился в Insta, когда делал это.(следуйте за мной по INSTAGRAM , чтобы получить представление о том, над чем я работаю)

Вот фото нашей красивой рождественской каминной доски

Теперь я могу менять тему в любое время… даже каждую неделю — ха-ха 🙂

Если вам понравился этот проект, прикрепите его на потом, чтобы запомнить!

Надеюсь, эта статья вдохновит вас на создание собственной каминной доски, если у вас ее нет.

Вот еще один отличный и простой вариант, который можно сделать своими руками:

ДЕРЕВЯННЫЙ БУФЕТ СДЕЛАТЬ СДЕЛАНО- IKEA HACK

Хороших выходных, дорогие мои!

Подпишитесь, чтобы получать мои еженедельные обновления по электронной почте!

После регистрации вы получите БЕСПЛАТНУЮ копию моего мини-руководства по домашнему стилю!

Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам.

15 Элегантная облицовка камина своими руками и окружающая среда — идеи для дома и сада

• Свяжитесь с нами
• Около
• Карта сайта
• Политика конфиденциальности
• Условия использования
• Дом
• Блог
• Идеи для украшения
  • Декор комнаты
  • Домашний декор
  • Произведение искусства
  • Покраска и отделка
  • Хранение и организация
• Дизайн интерьера
  • Комнаты
  • Потолок, стены и пол
  • Мебель
  • Лестница

  10 Полностью бесплатное программное обеспечение для плана этажа для дома или офиса

  19 июля 2018

  • 27 Кроваток-чердаков «сделай сам» для детей, чтобы повеселиться под их кроватью

    23 июня 2018 г.

  • 15 Кроваток «сделай сам» для увеличения места для хранения в вашей комнате

    19 ноября 2017 г.

  • 16 Кухня для самостоятельной игры Это обеспечит часы веселья вашим детям

    1 ноября 2017 г.

• Садоводство
  • Овощи
  • Фрукты
  • Травы
  • Комнатные растения
  • Цветы
  • Ландшафтный дизайн
  • Садовое искусство и декор
  • Garden Inspiration
• На улице
  • Мебель
  • Колоды
  • Гараж
  • Патио
  • Подъезды
  • Идеи для двора
• Товары для дома
  • Идеи макияжа
  • Реконструкция
• Сделай сам
  • Садовые проекты
  • Домашние проекты
  • Идеи для рукоделия
  • Идеи апсайклинга
  • Домашние товары

Лучшие сообщения

• 13 Ворота подъездной дороги своими руками — Как построить ворота подъездной дороги
• 21 идея перил для террасы, сделанная своими руками, чтобы придать вашей палубе привлекательный вид
• 13 DIY пропановая костровая яма для строительства вашего заднего двора или патио
• 21 Планы беседок своими руками — узнайте, как построить беседку для вашего сада
• 21 Идея личного ограждения — узнайте, как построить деревянный забор для своего двора
• 13 Планы покрытия для патио своими руками — узнайте, как сделать покрытие для патио

Создание старых ворот для камина Funky Junk Interiors

Создание старых ворот для моей огромной каминной полки было решением по многим причинам.

Камин сложный. Хотя мне это нравится, масштаб довольно большой, а скала темная.

Однако в этом году мне хотелось чего-нибудь новенького для камина, чтобы скрасить обстановку, поэтому, когда я наткнулся на дверь сарая Pretty Handy Girl, она сделала , я сразу же воодушевился! Спасибо, Бриттани!

А вот и моя версия!

Объединив немного восстановленного дерева и старые петли, я рассказывал вам о ЗДЕСЬ , и в результате мы получили ворота в деревенском стиле.Бесплатно!

~ Советы по декорированию темного камина ~

Мини-фонари — ваш лучший друг. Они светятся, как при свечах, но намного безопаснее пламени. Я поставил их сначала на место,

затем украсьте вокруг них. Зелень скрывает световые струны, но вы можете быть уверены, что свет имел большое значение! Изогнутая стеклянная банка, наполненная сосновыми шишками, улавливает свет и создает приятный контраст с ржавчиной.

Видите эту ржавую звезду лопнувшую? У меня есть специальный пост об этом! Оно было отправлено Ирис по номеру Treasuring The Journey .ЛЮБЛЮ это Ирис!

В этом году я выбрал тему «винтажное ватча, уже есть», поэтому появляется бутылка Pepsi, чтобы привлечь внимание. Фонари за волнистым стеклом создают довольно изящный эффект. Кроме того, при желании он может даже служить для свечи. 🙂

Это оцинкованное ведро (спасибо, Вик!) Держит в воде живую вечнозеленую ветку. Мешковину просто разрезали и укладывали так, чтобы она выглядела как комок корня.

И вот тебе веселое Рождество! Бесплатно.🙂

Хотите и старые ворота сделать? Это очень просто!

~ Как я это сделал ~

Инструменты, которые я использовал:

• пальмовая шлифовальная машина
• аккумуляторная дрель с резьбовыми соединениями и малым сверлом
• Торцовочная дисковая пила

Принадлежности:

• 2 петли
• тяговая ручка (не показана)
• саморезов в магнитной чаше 🙂

1.Определитесь с размером.

Я начал с этих предварительно нарезанных кедровых досок, которые у меня были. Они были идеальной высоты, поэтому я просто выбрал ширину.

Небольшая проба с чем-то впереди, я посчитал ее шириной 5 досок.

2. Установите доски насухо.

Разместите свой дизайн так, чтобы вы знали, где нужно делать разрезы.

3. Отметьте участки среза карандашом.

4.Сделайте пропилы дисковой торцовочной пилой.

Хотя подойдет любая пила, я настоятельно рекомендую одну из них! У вас его нет? Спросите Санту. Я не мог жить без своего. Если вы перешли на тот, который тянется к вам, чтобы заниматься более длинными резками, я обменяю вас… 🙂


5. Еще раз просушите вырезанные детали.

6. Слегка отшлифуйте доски.

Мне нужна была текстура на этих досках, чтобы они выглядели потрепанными, поэтому я слегка обработал их пальмовым шлифовальным станком, чтобы удалить «щепки».Если вы переборщите с этой, вы получите совершенно новые доски, поэтому просто решите, какой внешний вид вам нужен, перед шлифовкой.

Мне также нравится шлифовать на открытом воздухе, и я считаю этот складной стол абсолютно бесценным для сложных раскладок.

7. Выберите винты и сверло, которые вы будете использовать.

Хотя вы можете использовать гвозди, я лично предпочитаю шурупы. Если вы напортачите, поправить легче. 🙂 Кроме того, при использовании этого метода крепление будет скрыто.

Убедитесь, что ваши винты более мелкие , чем ваши перекрывающиеся доски, просто удерживая их сбоку для проверки. (см. диаграмму ниже)

Предварительное сверление отверстий — это хорошая идея, чтобы доски не раскололись на вас. Выберите сверло диаметром чуть меньше толщины шурупа. Я использовал один намного меньше, потому что правый «отсутствовал».

8. Чтобы прикрепить доски, просто переместите работы на себя через край стола и пусть ваш сын поработает внизу. 🙂 (все предварительно просверлить, потом все прикрутить)

Если есть более простой способ, дорогие друзья-деревообработчики, пожалуйста, говорите! Я всегда перемещаю доски, если пытаюсь их перевернуть, так что мне было проще.

9. При желании покрасить.

Хотя ворота были довольно милыми, оставленными в их естественном состоянии, мне потребовалось что-то немного более светлое для моего помещения, поэтому я выбрал белый цвет.

Я ЛЮБЛЮ работать с краской потолка ! У него потрясающая отделка, и Я никогда не загрунтовал .У этой штуки тела . Довольно удивительный материал.

Я решил нанести краску только посередине доски, чтобы мне не пришлось столько шлифовать, чтобы получить поврежденную поверхность. Я хотел обнажить много дерева.

10. Отшлифуйте поверхность по желанию.

Краска для потолка сохнет быстро, , так что нужно работать быстро. Если вы дадите ему слишком долго застыть, покрытие будет жестким, как гвозди, и вам просто придется больше работать.🙂

Ворота оказались именно такими, какими я их себе представлял,

Я буду поправлять камин после того, как поставлю дерево. Я действительно предпочитаю работать над ними вместе, и мое дерево все еще зарыто глубоко под лестницей. (В этом году я могу продержаться до настоящего!)

Так что следите за обновлениями. Скоро будет!

А теперь сделаем несколько бесплатных украшений для ветхого дерева… хммм ..

Как вы справляетесь с темным камином?


Дизайн каминов | Традиционный дизайн камина

Когда вам дарован дизайн камина в собственном доме, последнее, что вы хотите делать, — это пренебрегать им.Камин — это такая же часть вашего дома, как и ваша ванная комната или кухня. Красивый камин в гостиной может установить сцену. Он не только может быть центральным элементом для развлечения, но и поможет связать воедино остальной стиль вашей гостиной. Этим традиционным каминам есть что предложить.

Изображение: Dubinett Architects, llc.

Этот элегантный камин, отличающийся сильным контрастом между белым камином и черными декоративными панелями, одновременно очень современен и традиционно ценится.Несколько небольших предметов декора (не переусердствуйте) помогут добавить мантии интереса.

Изображение: Dura Supreme Cabinetry

Эта восхитительная дубовая каминная полка прекрасно вписывается в остальную часть гостиной. Кирпичные облицовочные панели тоже точно не пострадают.

Изображение: Dura Supreme Cabinetry

Этот встраиваемый камин становится произведением искусства благодаря хорошо обработанной деревянной накидке. Не все мантии должны быть каменными, чтобы привлекать внимание.

Изображение: Trim Team NJ

Эта белая накидка хорошо гармонирует с остальной частью гостиной, а ее искусно вырезанный дизайн добавляет интерес пространству.

Изображение: Trim Team NJ

Величественная белая накидка добавляет величественности этой роскошной гостиной. Накрыть мантию зеркалом было разумным ходом. Это не только помогает выделиться мантии, но и делает гостиную еще более открытой.

Изображение: Мебель из дикого дерева

Картины и декор помогут любой мантии сиять.Эта красивая накидка в сочетании с библиотечными стеллажами — мечта любого, кто хочет уютный камин, чтобы вернуться домой.

Изображение: Tartaruga Design inc.

Эта легкая накидка в тосканском стиле придает европейский шарм этой столовой. Обратите внимание на единственное растение на мантии. Центрирование декора помогает подчеркнуть мантию, не отвлекая от нее внимание.

Изображение: Brownhouse Design, Los Altos, CA

Эта великолепная накидка — центральный элемент этой просторной гостиной.Обратите внимание на отделочные панели из кирпича и на то, как они помогают добавить интереса резной белой мантии.

Изображение: Tartaruga Design inc.

Этот мрамор со свечами над мантией сам по себе является произведением искусства. В сочетании с коваными железными воротами они добавляют в эту удивительную гостиную особую средиземноморскую атмосферу.

Изображение: Tartaruga Design inc.

Эта каменная каминная полка искусно сочетается с кирпичной облицовкой, что придает классическому уличному камину уютный европейский шарм.

Изображение: Tartaruga Design inc.

Теплый, вырезанный мастерами камень превращает этот камин в центр гостиной. Никогда не сбрасывайте со счетов свою мантию. Это может помочь связать тему вашей комнаты воедино, как эта резная накидка сделала для этой тосканской гостиной.

Изображение: Tartaruga Design inc.

Резной мрамор превращает эту красивую мантию в шедевр, достойный художественного музея. Хотя эта мантия может быть не для всех, резные львы и греческие фигуры придают комнате сильный римский оттенок.

Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками

Для того чтобы сохранить тепло и уют в доме необходимо добавить теплоизоляционный слой на наружные стены. Особое внимание уделяют строениям, которые давно эксплуатируются и пережили множество негативных воздействий. Потому вопросом утепления старого деревянного дома интересуется множество владельцев.

Виды утеплителя

Дом из дерева обладает способностью пропускать пары наружу, благодаря чему в помещениях всегда комфортно находится. Если выбрать неправильный материал для утепления можно полностью закрыть отход влаги, что приведет к ее накоплению в стенах строения. Это приведет к преждевременному разрушению всей конструкции.

Минеральная вата

Эксперты утверждают, что лучшего утеплителя для старого деревянного дома не найти. И это действительно так. Минвата обладает следующими свойствами:

1. Отлично сохраняет тепло.
2. Изолирует внутренние помещения от посторонних звуков из окружающей среды.
3. Небольшой вес помогает сделать все быстро и качественно.
4. Структура материала позволяет скрыть все неровности.
5. Пожарная и экологическая безопасность.
6. Грызуны не используют для создания гнезд.

Но есть и ряд отрицательных моментов:

• необходима защита от влаги, потому минеральную вату порывают пароизоляционной мембранной, с одной стороны, и ветрозащитной пленкой, с другой;
• требует механической фиксации.

Но с такими недостатками легко справиться, потому для старого домика и или нового строения подойдет именно этот вариант.

Пенопласт

Утеплитель из класса доступных. Потому пользуется спросом среди всех строительных компаний и частных застройщиков. Кроме этого положительного момента, есть ряд других:

1. Хорошие теплоизоляционные свойства.
2. Обладает звукоизоляцией.
3. Не впитывает влагу.
4. Выдерживает небольшие механические нагрузки.

Но небольшой набор минусов делает пенопласт непригодным для утепления деревенского дома из сруба:

• отсутствие паропропускных способностей;
• быстрое разрушение под воздействием ультрафиолета;
• грызуны и насекомые любят создавать свои жилища в данном материале;
• пенопласт легко воспламеняется, а потом тлеет с выделением едких веществ.

Дерево и без того хорошо горит, а если и отделка будет такой, что находиться в таком доме будет опасно для жизни.

Пеноплекс (полистирол)

Этот материал близкий сородич пенопласта. Но производители немного улучшили свойства утеплителя, благодаря чему увеличилась и стоимость. Какие же характеристики присущи пеноплексу?

1. Улучшенные теплоизоляционные свойства. Если для утепления дома необходим пенопласт толщиной 10 см, то можно заменить 5 см пеноплексом.
2. Выдерживает большие механические воздействия.
3. Влагу не впитывает вовсе.
4. Также есть и звукоизолирующие свойства.
5. Пеноплекс производят с добавлением антипиренов, веществ, которые не позволяют материалу воспламеняться под воздействием огня. Потому по сравнению с пенопластом пеноплекс более безопасен.

Иногда его используют в качестве теплоизоляции для деревянных строений. Но он подходит только для цоколя или фундамента. Это связано с отсутствием паропропускной способности. В результате на стенах будет образовываться конденсат, а значит, поспособствует развитию плесени и грибка.

Чем лучше теплоизолировать?

Дом с большим сроком эксплуатации требует не только утепления фасада, но и всех элементов конструкции в целом. Такие действия помогут более эффективно сохранять тепло внутри дома. Потому рассмотрим все элементы отдельно:

Утепление стен

Изолировать стены лучше снаружи. Это сдвигает точку образования росы в сторону окружающей среды, что позволяет намного быстрее удалять ее с основания. Если утеплить стены изнутри, то можно вызвать совсем противоположный результат. В этом случае стены все равно будут промерзать.

Для утепления стен выбираем жесткие маты минеральной ваты. Если есть материальные возможности, можно взять фольгированный вариант. Слой фольги будет отбивать тепло от стен. Перед тем как монтировать утеплитель следует обязательно закрыть все щели.

В этом случае используем жгут, сухой мох или паклю. Этим материалом плотно законопачиваем межвенцовое пространство или щели, которые могут образовываться на бревнах.

Потолок

Утеплить потолок можно двумя способами:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердачного помещения.

И первый, и второй способ эффективны. На потолок укладывают более жесткие материалы. Если под крышей находится мансарда, то лучше прибегнуть к утеплению со стороны комнат. Тогда создается конструкция из балок, между которыми размещают листовой утеплитель. Не забываем и о пароизоляционных мембранах.

Когда под крышей находиться чердак, то можно воспользоваться и минватой, и даже пенопластом. Поверх утеплителя обязательно укладывают более жесткий материал. Это может быть плиты ДСП, что защитит утеплитель от продавливания.

Есть вариант, когда используют насыпные утеплители, например, опилки, гравий. Но таких материалов нужно много, что может обойтись даже дороже, чем использовать современные утеплители.

Пол

Выбор технологии утепления ветхого дома зависит от того есть подвальное помещение или нет. Если подвал есть, то сначала утепляют его. Возможно, после этого дополнительно изолировать пол не придется.

Но если такая необходимость уже определена, то выбирают следующие варианты:

1. Укладка теплого пола (электрический подогрев). Для старых деревянных конструкций не всегда подходящий, поскольку требует надежной электрической проводки.
2. Использование теплоизоляционных материалов. Выбирают только жесткие варианты, но обязательно делают дощатый пол или покрывают плитами ДСП или ОСБ, а потом декорируют выбранным материалом для пола.

Именно в старом деревянном доме большие потери тепла происходят по причине ветхих полов. Потому не стоит пренебрегать возможностью изолирования полов. Точнее сказать, начните утеплять дом именно с полов.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками?

Дерево нужно специально обрабатывать перед тем, как приступить к выполнению любых наружных работ. Особенно если конструкция будет закрыта от глаз владельца. Потому внимательно и тщательно придерживайтесь технологии утепления, если делаете все самостоятельно.

А если доверились мастерам, то не забывайте контролировать бригаду. Частенько случается, что работники хотят раньше выполнить работу и немного халтурят. Это может привести к преждевременному разрушению конструкции.

Подготовка поверхности

Сначала подготовим основание:

1. Очистить все загрязнения и пятна, следы насекомых или грибка.
2. Удалить старое декоративное покрытие.
3. Снять навесные конструкции, которые будут мешать проведению всех работ.
4. Закрыть все щели.
5. Покрыть деревянную конструкцию защитными составами. Это антисептические пропитки или мастики и влагоотталкивающие составы.  Что значительно продлит срок службы основания.

Если на упаковке написано, что желательно сделать несколько слоев, то лучше сделать так, как рекомендует производитель. Если экономить на данном этапе, то потом можно пожалеть.

Укладка пароизоляционного слоя

После того как пропитка полностью высохнет, приступают к укладке мембран. Этот слой защитит стены от влаги и позволит парам беспрепятственно проходить через утеплитель и выходить наружу.

• начинают укладку от нижней части стены вертикальными полосами;
• каждая последующая полоса находит, на предыдущую, на 10–15 см;
• стыки фиксируются скотчем;
• сама мембрана закрепляется при помощи строительного стиплера.

Монтаж обрешетки

Для каркаса используют деревянные бруски или металлические профили. Если выбран деревянные каркас, то его детали также требуют специальной обработки, чтобы прослужить настолько же долго, как и декоративный слой. К тому же бруски не смогут скрыть неровности стен, а значит, придется подкладывать колышки или стесывать в некоторых местах.

С металлом все намного проще – берем и устанавливаем. Специальные выдвижные кронштейны с легкостью скроют все недочеты. Но такая конструкция обойдется чуть дороже, чем деревянная.

Способ установки каркаса зависит от того будет ли использовать утеплитель или нет, а также оттого какой декоративный материал принято решение установить на фасад.

Приблизительный план таков:

• сначала делаем разметку. Шаг между элементами равен ширине утеплителя;
• привинчиваем элементы;
• проверяем насколько ровно установлены детали при помощи строительного уровня.

Установка теплоизолятора

Материал, который выступает в качестве теплоизолятора, размещают между элементами обрешетки. Маты укладывают плотно. При этом следят, чтобы не образовывались щели. Минеральная вата не должна топорщится.

Если такие изъяны появятся, то они в дальнейшем станут мостиками холода, что частично или полностью нивелирует работы по утеплению. Потому материал должен лежать плотно, но ровно.

Укладка ветрозащитной пленки

Поверх утеплителя принято уложить еще и ветрозащитную мембрану. Этот материал защитит минвату от проникновения атмосферной влаги под отделку. Принцип укладки такой же, как и пароизоляционной пленки:

1. Начинаем работу снизу.
2. Делаем вертикальные полосы.
3. Укладываем в нахлест на 105-15 см.
4. Стыки проклеиваем скотчем.
5. Мембрану фиксируют степлером к обрешетке.

Здесь уместно использовать еще дюбеля-грибки. Этот механический крепеж дополнительно зафиксирует утеплитель и мембрану.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Далее, по плану установка контробрешетки или каркаса для отделочного материала. Обрешетка может быть горизонтальной или вертикальной, все зависит от способа установки отделки.

Дополнительная обрешетка создает еще и вентиляционный зазор, который позволяет удалять пар, выходящий из внутренних помещений. Размер зазора может колебаться от 3 до 8 мм. Все зависит от толщины утепляющего материала и региона, в котором расположен дом.

Наружная отделка стен

В качестве отделочного материала для деревянного дома можно выбрать любой известный вариант. Важно учитывать состояние строения, то есть прочность конструкции. Если дома слишком старый, не выбирайте тяжелый материал, поскольку конструкция может не выдержать нагрузку и обрушится.

Но есть основные рекомендации:

• полностью следовать инструкции по установке, которую предлагает производитель;
• детали фиксировать к элементам обрешетки;
• выбирать сухую погоду;
• выполнять утепление деревянного дома только в теплое время года.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

не сложно и не дорого

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

По всем перечисленным причинам утепление стен снаружи деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Но можно рассмотреть вариант его использования для других конструкций, например, перекрытий подвала и чердачного. В этом случае особое внимание стоит уделять гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже указана. Читайте также подробную статью о плюсах и минусах утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

• высокую энергоэффективность;
• простоту монтажа;
• легкость обработки;
• безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Схема утепления полов Пеноплексом

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Утепление стен в деревянном доме снаружи минватой хорошо проводит воздух. При ее использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном выборе материала отделки стены продолжат «дышать». Но этой самой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно испортить все на последнем этапе.

Основная область применения материала в деревянном доме – это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Шлаковата

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно твердо запомнить одно: пароизоляция укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. И внешний и внутренний материал может изготавливаться в виде пленок и мембран. Для здания из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Схема расположения паро- , ветро- и влагоизоляционных слоев

Читайте подробную статью о пароизоляции стен деревянных домов.

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи своими руками?

В процессе строительства частного жилого дома крайне важно, чтобы застройщик и сам собственник строящегося объекта, уделили повышенное внимание проблеме теплоизолирования постройки. Надежное утепление деревянного дома снаружи позволит комфортно проживать в своем доме даже в зимнюю стужу. Нужно знать, что у построек данного типа есть свои особенности, которые необходимо учесть при обустройстве утепления. Они напрямую связаны с качествами натурального строительного материала. Если не принять эти нюансы во внимание, стены срубного дома или строения из бруса могут утратить свою долговечность.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Именно поэтому наружное утепление деревянного дома должно производиться с особой тщательностью и повышенным вниманием к совместимости материалов.

«Пирог» стены

Прежде чем приступить к процессу наружного утепления деревянного жилого дома, следует основательно изучить состав стен. Только после этого можно будет приступить к подбору материалов, необходимых для работ.

Согласно технологии фасадной теплоизоляции дома из дерева должны присутствовать следующие слои:

1. Отделка снаружи предназначена для защиты более глубоких слоев от негативного влияния внешних погодных факторов, включая перепады температур и воздействие избыточной влаги. Для ее выполнения могут применяться различные виды материалов, такие как декоративный и облицовочный отделочный камень, фасадная штукатурка, сайдинг и другие, соответствующие вашим личным предпочтениям и вкусам.
2. Гидроизолирующую мембрану обычно располагают под слоем наружной обшивки или отделки поверхности стены. Ее основная задача — оградить утеплитель от влаги. Мембранный материал не препятствует выводу паров влаги во внешнюю среду, но способен не дать ей впитаться внутрь теплоизолятора.
3. Утепляющий материал — одно из важнейших составляющих всей конструкции. Его укладку осуществляют между несущим каркасом под отделку. Брус или профиль нужно устанавливать вертикально с горизонтальными перемычками, которые устранят усадку теплоизолятора.
4. Пароизоляционный материал при утеплении деревянных стен не рекомендуется устанавливать под утеплитель.
5. Отделка стен является завершающим слоем «пирога» утепления. Поверхность можно обшить деревянной вагонкой, доской, сайдингом или другими материалами, стойкими к ультрафиолету.

Лучшие утеплители для деревянного дома

При  выборе утепляющих материалов на полках строительных магазинов сделать выбор представляется непростой задачей. В случае с деревянным домом, как старой постройки, так и вновь возводимым, лучший вариант — это минеральная вата. Ее особенность состоит в том, что она дышит, и это позволяет продлить срок службы древесины.

При проведении наружного утепления стен деревянной постройки с применением минеральной ваты понижается уровень пожароопасности, поскольку среди свойств материала есть неподверженность возгоранию. Данное ценное качество выгодно отличает минвату от вспененного полистирола и пенопласта.

При теплоизоляции наружных стен деревянного дома минеральной ватой будет осуществляться эффективный воздухообмен с внешней средой. Таким образом, при ее укладке вам не потребуется дополнительно обустраивать вентиляцию, поскольку при подборе подходящего отделочного материала (паропроницаемой штукатурки, грунтовки и краски) стены будут продолжать «дышать». Важно внимательно выбирать финишные отделочные материалы, чтобы не испортить всю работу на завершающей стадии.

Данный теплоизоляционный материал в домах из дерева используется для отделки поверхности стен и пространства кровли. Из-за хорошего уровня шумоизоляции утеплять минеральной ватой рекомендуется как межэтажное перекрытие так и конструкции перекрытий чердака. Высокая эффективность достигается путем теплоизоляции крыши. Осуществить утепление стен дома, возведенного из природной древесины, можно путем использования различных видов материала.

Каменная вата

Наиболее распространенным вариантом считается базальтовая разновидность, которая может выпускаться в форме плит. Их отличительная особенность — наиболее высокий уровень жесткости, в сравнении с остальными разновидностями минваты.

Данный тип утеплителя очень удобен в работе.

Стекловата

Форма выпуска — маты или рулоны. Уровень жесткости данного типа материала ниже. Основным недостатком считаются неудобства, возникающие во время монтажа. Стеклянные волокна очень тонкие и легкие, из-за чего могут проникать с воздухом внутрь легких, на поверхность кожи и вызывать кашель и заметный зуд.

Если вы решили использовать для утепления деревянного дома именно этот тип материала, потребуется подготовить защитный комплект, включающий в себя малярный костюм с капюшоном, респиратор и плотные прорезиненные перчатки.

Шлаковата

Отличается привлекательной низкой ценой, но на этом ее преимущества заканчиваются. Данная разновидность утеплителя не относится к рекомендуемым вариантам. Сырьем для изготовления материала служат промышленные отходы. Шлаковата низкого качества или контрафактного производства может представлять реальную угрозу здоровью всех жильцов дома, так как в ней может быть повышено содержание вредных веществ.

Такой теплоизолятор может быть приобретен лишь в том случае, если его реализацией занимается проверенный поставщик, который сможет поручиться за качество товара.

Эковата

Материалом для производства данного типа утеплителя служит обыкновенная макулатура и отходы бумажного производства. 80% теплоизолятора составляет целлюлоза. Для улучшения характеристик исходного сырья его смешивают с антипиреновыми и антисептическими добавками. Если вы выберете этот утеплитель для своего дома, то никогда не столкнетесь с проблемой образования конденсата. Помимо этого, он обладает высокими звукоизолирующими свойствами и не выделяет вредных соединений в окружающую среду. Наличие в составе специальных добавок гарантирует непривлекательность эковаты для насекомых и вредных грызунов.

Упоминая об отрицательных качествах эковаты, нельзя не обратить внимание на особенности ее монтажа. Для качественной укладки понадобится профессиональное пневматическое оборудование, которое отличается высокой стоимостью и потребует от вас специальных умений и знаний. Значит, для утепления эковатой придется потратить финансы и время на поиск грамотных специалистов в данной области.

Особенности расчёта толщины

Расчет необходимой толщины утепляющего слоя является важным моментом планирования работ. Данный показатель будет зависеть от толщины основных стен здания и особенностей климата в регионе проживания. Кроме того, данное свойство материала повлияет на особенности конструкции каркаса, поскольку нужно будет рассчитать расстояние от направляющих внешней отделки до стен дома. Эти расчеты можно произвести и самостоятельно, с учетом применения определенной расчетной методики это будет не трудно. Ее особенность состоит в том, что многослойная теплоизолирующая конструкция стены должна соответствовать по показателю сопротивления теплопередаче хотя бы минимальному критерию для конкретной климатической зоны. Обычно он составляет не менее 100 миллиметров.

ВНИМАНИЕ! Важно знать, что под стеной понимается не только деревянное основание, но также внутренний отделочный слой, материал теплоизоляции и внешняя фасадная отделка. Каждый из указанных слоев обладает собственными критериями термосопротивления, которые тоже подлежат расчёту.

Пошаговое утепление деревянного дома

Перед выполнением любых видов наружных работ древесину нужно обработать специальными огне-биозащитными средствами. Это особенно важно в том случае, если утепляющая конструкция по завершении работ будет скрыта от глаз собственника. Технологии по монтажу утепления нужно четко придерживаться, даже если все работы вы делаете исключительно своими руками.

Если же вы решили доверить столь ответственный процесс профессиональным рабочим, стоит время от времени контролировать правильный ход работ. Нередко встречаются случаи, когда наемные специалисты стараются форсировать сдачу объекта и делают утепление с улицы «спустя рукава». Некачественная теплоизоляция может явиться причиной преждевременного износа всей конструкции.

Подготовка основания к утеплению

Работы по подготовке поверхности к укладке утеплителя состоят в следующем:

1. Тщательное очищение от любых загрязнений, удаление пятен, следов жизнедеятельности насекомых и борьба с имеющейся плесенью.
2. Полное удаление предыдущего декоративного отделочного слоя.
3. Снятие всех подвесных конструктивных элементов (водостоки, система кондиционирования и т.п.), которые могут создавать препятствия производству дальнейших работ.
4. Качественная заделка крупных щелей и мелких трещин древесины.
5. Покрытие всех деревянных элементов конструкции специальными составами для защиты. К ним относятся пропитки и мастики, обладающие свойствами антисептика. Эти мероприятия позволят основательно продлить эксплуатационный срок стен и здания в целом.

При нанесении защитных составов рекомендуется строго следовать указаниям производителя средства, указанным на упаковке. Если будут даны рекомендации по многослойной пропитке, лучше будет поступить именно так. Необоснованное желание сэкономить на защите дерева может испортить конечный результат.

Монтаж каркаса под отделочный материал

Для сборки каркаса обычно используют либо брусья из дерева, либо направляющие из металлопрофиля. Если вы выбрали деревянную обрешетку, то материал нужно предварительно обработать по аналогии с защитой стен. Данный подход послужит залогом того, что срок службы каркаса не окажется меньше, чем у декоративной отделки. Бруски не смогут в достаточной мере компенсировать неровности на поверхности стены, из-за чего в некоторых местах их придется немного стесать или наоборот — подложить колышки.

Проще работать с металлопрофилем, он сразу готов к установке. Все изъяны и недочеты поверхности будет просто скрыть при помощи кронштейнов. Стоит заметить, что стоимость металлической конструкции будет несколько дороже деревянной.

Метод монтажа каркаса обрешетки будет зависеть от наличия или отсутствия утепляющей прослойки, а также выбранного материала для декора фасадной части дома.

Алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Нанесение разметки на стены. Расстояние между конструктивными элементами по центрам должно равняться ширине листа утеплителя(минус 2см.).
2. Закрепление фрагментов конструкции к стене.
3. Монтаж горизонтальных перемычек, для прочности конструкции и против усадки минеральной ваты.

Установка теплоизоляционного материала

Материал, выбранный в качестве теплоизолирующей прослойки, нужно поместить в ячейки, образованные элементами каркаса. Если это минеральная вата, ее листы следует уложить как можно более плотно друг к другу и проследить, чтобы между ними не было никаких щелей.

При появлении подобных изъянов, со временем зазоры станут своеобразными мостиками холода, которые будут способствовать проникновению в помещение холодного воздуха и влаги. Таким образом, все старания по утеплению будут сведены на нет. Поэтому плиты изолятора должны прилегать друг к другу плотно.

Укладка ветрозащитной пленки

Когда утеплитель уже смонтирован, поверх него необходимо будет разместить еще и специальную гидроизоляционную мембрану с ветрозащитными качествами. Это позволит защитить стены дома и сам теплоизолятор от продувания и проникновения влаги под отделочный слой. Механизм его укладки по монтажу состоит в следующем:

1. Работы производятся по направлению снизу вверх.
2. Материал нарезается на горизонтальные полосы, которые укладываются с непременным образованием нахлеста, шириной от 10 до 15 сантиметров.
3. Стыки пленки или мембраны желательно проклеить.
4. Окончательная фиксация ветрозащиты к обрешетке производится на скобы строительного степлера.

ВНИМАНИЕ! Для дополнительной и более надежной фиксации теплоизолятора, можно использовать дюбеля, сделанные в виде грибков, а для пленки контррейку.

Монтаж контррейки

Следующий пункт плана по утеплению стен дома включает в себя монтаж вентиляционной рейки, на которую будет закреплен материал внешней отделки. В зависимости от метода установки отделки обрешетка может располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Дополнительный зазор одновременно будет вентиляцией конструкции и путем удаления влажного пара, проникающего из помещений. Ширина вентзазора как правило от 3 до 5 мм.

Наружная отделка стен

Для отделки дома из дерева можно выбрать любой из известных вариантов, но с оглядкой на уровень прочности здания и состояние его несущих конструкций. Для старых зданий лучше отдать предпочтение облегченным материалам, чтобы не создать угрозу обрушения или деформации.

По выбору наружной отделки существует несколько рекомендаций:

1. строго следовать указаниям производителя по установке материала;
2. производить фиксацию элементов к деталям обрешетки;
3. работы осуществлять в сухую погоду;
4. теплоизоляцию деревянного строения лучше производить в теплый сезон года.

Возможные проблемы при утеплении

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома старой постройки, следует в обязательном порядке проверить степень прочности конструкции. При необходимости стоит провести мероприятия по усилению основания и стен здания. Если у вас отсутствует опыт подобных работ, не стоит рисковать, и лучше обратиться за профессиональной помощью.

В случае, когда все работы будут производиться своими силами, нужно четко придерживаться технологии монтажа утеплителя, а также качественно подготовить стены к этому процессу, выбрать подходящий утеплитель и материал отделки.

В заключение

Принимать решение о материале для наружного утепления дома каждый собственник должен самостоятельно, но с учетом следующих факторов:

1. степень устойчивости утеплителя к воздействию влаги, поскольку фасадная часть здания подвергается воздействию осадков;
2. материал не должен гореть и поддерживать горение, хорошо, если в его состав будут включены антипирены;
3. легкость установки — имеет важное значение, если работы по утеплению ведутся в одиночку;
4. хорошая проницаемость для пара;
5. уровень теплоемкости;
6. показатель стоимости.

Видео про утепление деревянного дома снаружи

как правильно сделать и как лучше

Довольно часто счастливых обладателей деревянного дома волнует вопрос: почему без причин откуда-то тянет холодом, а зимой промерзают стены. Источником сквозняков часто бывают тонкие стены из некачественной древесины, а также щели на стыках. Устранить эту проблему и преобразить фасад поможет утепление снаружи деревянного дома.

Редкий дом не нуждается в комплексных мерах, направленных на сохранение тепла. Чтобы правильно утеплить деревянный дом и избежать множества ошибок рекомендуем прочитать эту статью.

Каким
требованиям должен отвечать утеплитель

Наружное утепление
выполняют по единой схеме. Это многослойная конструкция, в которой все
материалы работают в дуэте и дополняют теплоизоляционные качества друг друга.  

Для утепления
фасадов используют материал, условия хранения которого соответствовали
необходимым требованиям. Качество материала подтверждает техническая
документация.

Утеплитель должен
отвечать необходимым параметрам и стандартным техническим характеристикам. А
именно:

• отсутствие аллергенов и токсинов, полная
  безопасность для людей и окружающей среды;
• эксплуатация теплоизоляционного
  материала длительное время без потери свойств;
• доступная цена и удобство монтажа.

Теплопередача утеплителя должна обеспечивать оптимальный микроклимат, поддерживать нормативную температуру внутри жилого дома, исключать образование конденсата в местах мостиков холода. Если утеплитель недостаточно соответствует необходимым требованиям, устанавливают добавочные элементы: гидроизоляцию, пароизоляцию или ветрозащиту.

Выбор
утеплителя для фасада деревянного дома

Отделка фасада частного деревянного дома требует предварительного технического расчета, на основании которого выбирают тип материала и его марку. Основополагающими факторами, влияющими на выбор утеплителя, являются:

• финансовые возможности и личные
  предпочтения домовладельца;
• сезон, предназначенный для
  выполнения отделочных работ;
• климатические особенности
  местности.

Огромным спросом в
загородном строительстве пользуются следующие материалы:

• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата;
• пенопласт.

Каждый имеет особенности
и недостатки. Необходимо оценить все риски и выбрать самый приемлемый вариант.

Пенопласт

Одним из недорогих и распространенных теплоизоляционных материалов, является пенопласт. Он представляет собой ячеистые пластичные массы разной плотности и прочности.  Низкая стоимость, легкий вес и небольшие размеры делают пенопласт очень популярным в строительстве. Но всегда ли оправдан такой выбор? Рассмотрим основные характеристики.

Пенопласт отличается
рядом положительных качеств:

• обладает отличными
  теплоизоляционными свойствами;
• обеспечивает звукоизоляцию
  помещения;
• в обычном состоянии не выделяет
  токсинов в окружающую среду и разрешен для отделки не только снаружи, но и
  внутри помещений;
• устойчив к воздействию влаги при
  эксплуатации в допустимых температурных границах;
• не подвержен воздействию микроорганизмов,
  однако нередко является причиной их появления.

Пенопласт обладает
и рядом недостатков:

• легко разрушается в результате действия
  различных технических жидкостей и паров;
• при горении выделяет токсичные
  вещества;
• не выдерживает сильных нагрузок и
  легко разрушается под воздействием тяжести;
• влага и превышение уровня допустимых
  температур приводит к деструкции материала;
• неустойчив к воздействию ультрафиолетовых
  лучей;
• отличается низкой паропроницаемостью,
  благодаря чему в процессе эксплуатации между стеной и теплоизоляционным слоем происходит
  застой влаги, способствующий развитию грибка и плесени.

Как видим,
пенопласт – не лучший утеплитель для деревянного дома. Нарушение
технологических этапов при монтаже пенопласта и дальнейших условий эксплуатации
нередко приносит древесине непоправимый урон. Утепляя дом этим материалом
необходимо принять все меры для предотвращения разрушительных моментов.

Экструдированный пенополистирол

Часто загородные
дома утепляют экструдированным пенополистиролом. Основными его преимуществами
являются:

• малый вес;
• устойчивость к воздействию влаги;
• отличная способность удерживать
  тепло;
• повышенная прочность, устойчивость
  к нагрузкам и повреждениям.

Огромным
недостатком пенополистирола является его горючесть. При высоких температурах он
плавиться и выделяет едкий дым.

Из-за низкой воздухопроницаемости утепление пенополистиролом деревянных домов не всегда оправдано. Если же других вариантов нет – придется позаботиться об организации хорошей вентиляции.

Минеральная вата

Самым часто
используемым материалом для утепления деревянных домов по-прежнему остается
минеральная вата. Она:

• устойчива к воздействию химических
  элементов;
• пропускает пар и не насыщается
  водой;
• обеспечивает свободную циркуляцию
  воздуха и способствует созданию оптимального температурного режима;
• является отличным звукоизолятором;
• устойчива к высоким температурам.

Утепление стен выполняют минеральной ватой в рулонах или матах. Так как она отлично впитывает влагу, при утеплении необходим монтаж паро- и ветроизоляционного слоя. Утепляют деревянный дом минеральной ватой в любое время года, в том числе и зимой.

Как
утеплить деревянный дом снаружи своими руками

Независимо от вида теплоизоляционного материала, технология утепления фасада деревянного дома стандартна и состоит из нескольких обязательных технологических этапов:

• укладка пароизоляционного слоя;
• сборка деревянного или
  металлического каркаса;
• установка теплоизолирующего
  материала;
• гидроизоляция поверхности;
• наружная декоративная облицовка
  стен и фронтона.

Строгое выполнение каждого технологического этапа позволит качественно утеплить старый деревянный дом и создать оптимальный микроклимат внутри. Благодаря этим операциям срок службы строения значительно увеличится.

Подготовительные работы

Качественное утепление дома своими руками и его декоративная отделка связаны неразрывно и составляют единый технологический процесс. Только в результате комплексных работ, выполненных квалифицированными специалистами, будет создан оптимальный климатический баланс в деревянном доме.

Предварительно
освобождают наружные стены от лишних предметов: водосточных труб, кабелей,
светильников и устанавливают леса.

При работе со штукатурными материалами окна разумнее всего закрыть защитными экранами

Перед утеплением
старого дома производят зачистку стен, удаляют старое отслаивающееся покрытие,
зачищают загрязнения. Крупные продольные швы и трещины устраняют с помощью
пакли, герметика или шпатлевки. При необходимости поверхность полностью
выравнивают. Очищенные стены обрабатывают защитными антисептическими средствами
и антипиреном.

Пароизоляция и гидроизоляция

Для естественной
циркуляции влаги, защиты деревянной поверхности от проникновения пара и
возникновения конденсата используют пароизоляционные материалы. Строительный
рынок предлагает множество вариантов в виде различных пленок и мембран.

При утеплении загородных
домов чаще всего используют пароизоляционную мембрану. Она затрудняет
образование конденсата на несущих стенах, предотвращает появление грибка и
продлевает срок службы древесины.

Утепляя деревянный
дом из бревен и выполняя монтаж пароизоляции, вентиляционные зазоры оставлять
не обязательно. А вот в домах из бруса предварительно выполняют монтаж
обрешетки с помощью брусков небольшой толщины. Шаг обрешетки на 10 см меньше
ширины пароизоляционного материала. Укладку пароизоляции выполняют снизу-вверх,
внахлест и закрепляют с помощью степлера. Стыки материала тщательно герметизируют.

Защитить теплоизоляционный
материал и несущие стены от проникновения воды и влаги поможет гидроизоляция
конструкции. В зависимости от вида, монтаж гидроизоляционных мембран может
несколько отличаться. Гидроизоляционные мембраны нарезают на полосы необходимой
длины, раскручивают по стене, закрепляют и герметизируют швы.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под утеплитель можно собрать двумя способами – из бруса или металлического профиля. Монтаж деревянной обрешетки выходит гораздо дешевле каркаса из профилей. Однако работать с профилем гораздо удобнее и лучше – это несомненное преимущество для новичков.

В первую очередь
выполняют разметку и устанавливают контурные элементы обрешетки. Шаг обрешетки
зависит от размеров пароизоляционного материала. С помощью уровня и отвесов
выполняют монтаж бруса и надежно фиксируют шурупами.

При монтаже на неровной поверхности обрешетку выравнивают с помощью подложек, чтобы ее внешние элементы лежали в одной плоскости

Установка теплоизолятора

В пространство
между деревянной обрешеткой укладывают теплоизоляционный материал. В загородном
строительстве наиболее распространенным и привычным утеплителем является
минеральная вата.

 Материал укладывают плотно друг другу, избегая
образования щелей. В холодных регионах практикуют многослойное утепление, когда
монтаж минеральной ваты выполняют в несколько слоев.

Изредка для утепления минеральной ватой вместо обрешетки используют металлические кронштейны. В качестве декоративной отделки при этом применяют сайдинг. Фасадные панели с утеплителем не только отлично сохраняют тепло, но и являются эффектной отделкой.

Укладка ветрозащитной пленки

Монтаж ветрозащитной мембраны гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечивает долговечность конструкции. Она защищает теплоизоляционный материал от влаги, при этом отлично пропускает выходящий пар, препятствует оседанию конденсата и создает для деревянного дома все условия, чтобы он дышал.

Ветрозащитную
мембрану выстилают на слой утеплителя вниз гладкой стороной. Монтаж выполняют
горизонтальными рядами, слегка растягивая пленку и не давая материалу провисать.
Мембрану укладывают внахлест и крепят к деревянной обрешетке. Стыки материала прочно
проклеивают лентой.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных
материалов снаружи

Поверх
ветрозащитной мембраны устанавливают горизонтальную или вертикальную обрешетку.
Тип обрешетки зависит от размеров материала, который будет использован для
наружной декоративной отделки. Обрешетка создает и вентиляционный зазор, облегчающий
удаление выходящего пара из конструкции. Эта мера защитит несущие стены от
застоя воздуха, образования плесени и продлит срок службы древесине.

Монтаж обрешетки
под наружную декоративную отделку выполняют точно также, как устанавливали
обрешетку под утеплитель. Диаметр брусков для обрешетки зависит от размеров и веса
отделочного материала.

Наружная отделка стен

Завершающим пунктом
по утеплению деревянного дома является монтаж декоративной отделки. Наиболее
часто используемым материалом для облицовки деревянного дома являются:

• различные виды сайдинга;
• удобная в монтаже вагонка;
• блок-хаус в виде оцилиндрованной
  доски;
• сухая обрезная доска.

Технология и
особенности монтажа зависят от выбранного облицовочного материала.

Наружная отделка
стен создает дополнительный теплоизоляционный слой, отлично поглощает внешний
шум, защищает несущие стены от преждевременного разрушения. С помощью
декоративной отделки можно не только качественно утеплить дом, но и оригинально
украсить фасад.

Особенности
утепления фронтона

В загородном строительстве все чаще стали встречаться дома мансардного типа, когда чердачное помещение утепляют и обустраивают под жилое. Чтобы создать комфортные условия на мансардном этаже требуется качественное утепление фронтонов снаружи и изнутри. Чаще всего снаружи фронтон утепляют тем же материалом, что и основную часть дома.

Перед утеплением все деревянные элементы фронтона обрабатывают любым антисептическим средством. Утепление выполняют, придерживаясь пошаговой инструкции по утеплению стен, приведенной выше. Систему вентиляции устраивают таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха через конек.

Наружная отделка деревянного дома, выполненная по общепринятой схеме утепления, поможет избавиться от сквозняков, создаст оптимальный микроклимат внутри помещения, мгновенно преобразит фасад и поможет значительно сэкономить на отоплении.

Отзывы

Когда я утеплял свой старый дом из бруса, то мне посоветовали использовать минеральную вату. Сверху уложил металлический сайдинг. Предыдущего опыта в утеплении у меня нет. Утеплял сам. Справился за месяц. Посмотрим, насколько теплее станет дома.

Из-за сквозняков пол в доме был постоянно холодным. Решил утеплить дом. Использовал минеральную вату и вагонку. Дом очень изменился как изнутри, так и снаружи. Ощутимо стабилизировалась температура в доме. Утепление положительно повлияло и на стоимость отопления.

Утепление деревянного дома снаружи: способы и алгоритм

Прежде всего определимся с понятием «деревянный дом». Деревянным может считаться дом, стены которого сложены из бревна или бруса, поскольку дерево в таком случае выполняет не только конструктивную формообразующую функцию, но и служит препятствием для проникновения внутрь атмосферных, в первую очередь температурных воздействий: холода или жары. На территории Российской Федерации чаще, разумеется, приходится бороться с холодом, и утепление деревянного дома это то, чем нужно заняться сразу после его постройки.

Каркасный дом, в конструкции которого деревянные и производные от них материалы, применяются также весьма широко, «деревянным» считаться не может, поскольку дерево в нём не является основным элементом конструкции, изолирующим помещения постройки от проникновения температурных воздействий. Далее подробно.

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм. Причём, брус, заявленный как 150х150, реально имеет размеры 145х145мм. Поскольку таких толщин, для получения должных теплоизолирующих свойств стены, абсолютно недостаточно, приходится прибегать к утеплению деревянного дома снаружи или изнутри.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены. Осознание этих моментов, привело строительную общественность к пониманию, что деревянные дома следует утеплять снаружи. В качестве «дополнительного бонуса», при этом не уменьшается площадь помещений дома.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической,  вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления  пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос  в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».  Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Виды утеплителя

Рассмотрим как утеплить стены в деревянном доме, поскольку именно через них происходят основные теплопотери. Наружные боковые поверхности дома состоят из цоколя и стен. Цоколь в современном малоэтажном строительстве обычно выполняют из железобетона или красного влагостойкого кирпича. Утепление цоколя деревянного дома снаружи производят пенопластом или пеноплэксом. В условиях повышенной влажности и близости грунта, отсутствие набухания и влагопроницаемости, отнесенные к недостаткам этих утеплителей, становятся достоинствами.

Минеральная вата

Для утепление деревянных стен используется, как правило, минеральная вата. Хорошо если это базальтовая вата, обладающая наилучшим сочетанием свойств, из всех мин. ват,  предусмотренных ГОСТом.

Пенопласт

Для утепления деревянных стен применение нежелательно. Объясняется это тем, что деревянная стена считается «дышащей», т.е. через поры в ней происходит проникновение влаги из помещения наружу. Если облицевать такую стену пенопластом, не пропускающим влагу, произойдёт её скопление на наружной поверхности дерева, что вызовет гниение последнего.

Пеноплекс полистирол

Относительно пеноплекса полистирола действуют те же правила, что и для пенопластов. В деревянном доме эти материалы лучше применять для утепления цоколя.

Чем лучше теплоизолировать

Утепление стен

Стены деревянного дома лучше теплоизолировать базальтовой минеральной ватой. Поскольку дома, построенные из бревна или бруса, дают значительную усадку, не следует выполнять утепление стен раньше, чем через год после их возведения. Применение «недышаших» материалов типа пенопластов нежелательно, поскольку при плотном прилегании их к деревянной стене будет происходить накопление влаги прошедшей через поры дерева. Вата, для теплоизоляции стен, берётся в виде плит.

В виде исключения облицовываться пенопластом и пеноплексом  могут стены дома, снабжённого современными системами вентиляции и рекуперации воздуха. В этом случае избыток влаги удаляется через вентиляционные каналы, и скопления влаги на наружной поверхности стен не происходит, что позволяет применить более эффективные утеплители.

Потолок

Утепление потолка – важная энергосберегающая составляющая в конструкции дома. Выполняют её в процессе строительства «коробки». В качестве утеплителя удобно применять минеральные ваты в виде рулонных материалов. Рулонные материалы производятся различной толщины с интервалом в 50 мм, что позволяет выбрать нужную толщину теплоизолирующего слоя и уложить утеплитель за одну операцию. Просто раскатав рулон.

Пол

Утепление пола, как и потолка, производят в процессе строительства «коробки дома». Утеплитель настилается по пароизолирующей плёнке, застилающей «чёрный» пол. Применять можно как плиты минеральной ваты, так и рулонные материалы. В случае плит, следует разнести места их стыков в разных слоях с тем, что бы холод не проникал по стыку.

В случае наличия в доме современной вентиляционной системы, для потолка и пола как и для стен, возможно утепление пенопластом и пеноплексом.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или  брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

• очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
• удаляется старое лакокрасочное покрытие;
• почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
• сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
• в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых  на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.  Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно  три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях  рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.  Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

 Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к  каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку  толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид  обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

• имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
• блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
• сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
• термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками.  Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Утепление дома из бревна снаружи своими руками – нужно ли?

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то  станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины,  существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

• такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
• влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
• пожаробезопасностью;
• невосприимчивостью к грибку и вредителям;
• иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

• паклей;
• утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
• пенькой;
• мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В  этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м² в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную  пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео:

Помогла статья? Оцените ее

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Как утеплить окна своими руками

Если в вашей квартире остались старые деревянные окна, то зимой вы обязательно промерзнете, потому что через них проникает большое количество холодного воздуха. Окна советского образца, помимо отверждения помещения, отличаются надуванием, что чревато очень серьезными простудными заболеваниями. Чтобы избежать холода и сквозняков, необходимо максимально утеплить окна. Вы можете сделать это разными способами, в том числе с помощью шпатлевки, оконного скотча и т. Д. Но мы рассмотрим только один наиболее эффективный и удобный способ утеплить окна своими руками. Он комбинированный и обойдется примерно в 400-500 рублей за окно.

Работаем в очках

Стекло на советских окнах не заклеивалось, а фиксировалось только деревянной бусиной изнутри или снаружи (в зависимости от конструкции окна). Поэтому между стеклом и оконной рамой остается зазор, через который безопасно проникает холодный воздух. Соответственно, чтобы утеплить окна своими руками, необходимо избавиться от этой щели.Для этого:

• Осторожно с помощью нескольких шпателей или плоских отверток снимаем с окна все штапики.
• Снимите стекло.
• Место, где стекло прилегает к дереву, промыть теплой водой с мылом и дать высохнуть.
• После полного высыхания кладем туда прозрачный силикон, устанавливаем стекло и прибиваем штапики.
• Немедленно удалите тряпку с остатками силиконового герметика, застрявшими на стекле и деревянном профиле.

Если штапики сильно изношены, есть смысл заменить их на новые, которые можно купить в строительном магазине. Стоят они дешево.

Обеспечиваем плотное закрытие листовок

Еще одно место проникновения холодного воздуха — это щель между оконной рамой и створкой. Их можно удалить при восстановлении окна с помощью шпатлевки, но это очень и очень сложно (результат не стоит усилий). Намного эффективнее использовать обычный резиновый герметик на самоклеящейся основе.Наклеивается по всему периметру полотна в месте соприкосновения с рамой. Задача герметика — дать усадку при закрытии створки, тем самым убрав имеющуюся щель и сделав окно намного теплее. Перед приклеиванием необходимо вымыть окно мыльным раствором, дать просохнуть и обезжирить место, где будет происходить наклеивание смоченной в спирте ткани. Ацетон лучше не использовать, он легко может повредить лакокрасочное покрытие. При утеплении окон своими руками можно также использовать врезной уплотнитель.Он более прочный и эффективный, но стоит дороже и его намного сложнее установить. Под него нужно фрезеровать паз по периметру каркаса или полотна, что, не имея опыта деревообработки, качественно сделать не получится, скорее всего, не получится. Вы можете испортить окно.

Удалить другие зазоры

При утеплении деревянных окон своими руками обычно достаточно двух вышеуказанных шагов. Но на некоторых окнах дерево так сильно потрескалось, что появляются щели и в местах стыка оконного профиля.От них также будет дуть холодный воздух, поэтому их необходимо герметизировать. Сделать это можно по-дедовски с помощью шпатлевки или скотча (шпатлевка набивается в прорезь, поверх прорези наклеивается скотч). А вот зазоры нужно заделать прозрачным силиконовым герметиком, тем более он останется после приклеивания стаканов и ничего лишнего. Преимущества комбинированного утепления окон Метод утепления окон своими руками, описанный выше, является наиболее эффективным и практичным. Это значительно повысит теплоизоляцию окна и снизит уровень шума с улицы.Не менее важно, чтобы он прослужил 3-4 года, а то и больше, то есть вам не придется каждую осень утеплять окна. Плюс не будет ограничений по раскрытию створок, как в случае использования оконной шпатлевки или специального оконного скотча. Так что не используйте устаревшие способы, ведь современные намного проще и лучше!

Комментарии

комментария

.

Мастер-класс смотреть онлайн: Полка в виде сот своими руками

Мебель и предметы интерьера из натурального дерева всегда ценились в нашем мире. Сегодня я представлю вам свой урок по созданию сотовой полки. Я постарался учесть комментарии к моему последнему руководству и попытаться описать весь технический процесс, используя как можно больше деталей.

Сначала я рисую предмет, который хочу, в программе Basis Furniturer, используя точные размеры и крепеж. Размеры этой полки: В 300 х Ш 350 х Ш 180 мм.

После этого делаю распиловку. В качестве материала я обычно использую мебельные панели высшей категории. Самое сложное при распиловке — сохранить угол стыка заготовок, чтобы сборка была легкой, а полка была ровной и пропорциональной.

Отшлифовал заготовки абразивной губкой, чтобы при покраске не поднимался ворс, а поверхность была гладкой, затем скрепила их клеем Kleiberit и пистолетом с гвоздями.Такие пластины можно заменить тонкими гвоздями с небольшими шляпками, чтобы они не были заметны.

Полка сотовая в сборе.

После высыхания клея необходимо увидеть все соединения и при необходимости покрыть их деревянной пастой, затем еще раз обработать заготовку шлифовальной губкой. Изделие готово к покраске.

Для покраски использую концентрированную вишневую протраву Sayerlack и разбавляю по инструкции.

Чтобы закрепить протраву и сделать ее гладкой, я покрыла все двухкомпонентным лаком Sayerlack для дерева; если после первого покрытия поверхность еще шероховатая, необходимо отполировать верхний слой лака песочной губкой для лака и покрыть вторым слоем лака.

Сотовая полка готова!

Последнее, что осталось, это закрепить застежку и повесить ее на стену.

Полка очень необычна по своему дизайну, поэтому ее можно оформить с другими полками в различных композициях на стене.

Буду рад, если мой туториал был кому-то полезен и вдохновил на создание чего-то нового. Всем удачи в работе и творчестве!

С уважением,

Олег

.

подробная инструкция по сборке вертикального ветряка

Если раньше ветряки можно было встретить не часто, то сегодня эта сфера активно развивается и опыт по созданию приобрели многие.

Область применения устройств разнообразна: они обеспечивают электричеством дома, качают воду, напрямую к ним подключают сельскохозяйственное оборудование (например, дробилки) и нагревают ёмкости с водой, которые могут стать аккумуляторами тепла для жилища.

Промышленные модели всем хороши, кроме стоимости, поэтому рассмотрим, как сделать ветрогенератор (ветряк) для частного дома своими руками и что для этого потребуется.

Ветряки для дома своими руками, механика ветрогенератора

Суть работы ветрогенератора – превращение кинетической энергии ветра в электрическую. Каждый элемент системы выполняет свою функцию:

• Ветряное колесо, лопасти. Улавливают движение воздушных масс, вращаются и приводят в движение вал.
• На валу может быть сразу установлен генератор, а может быть угловой редуктор, который передаст движение вниз на кардан. Благодаря использованию редуктора можно добиться повышения оборотов (мультипликатор).
• Генератор – преобразует вращательную энергию в электрическую. Если генератор выдаёт стабильный ток, то его цепляют к аккумуляторам. Если нет – промежуточно устанавливается реле-регулятор напряжения.
• Аккумуляторов в системе может и не быть, но с ними работа более стабильна – они используют ветреные часы для подзарядки и расходуют накопленный потенциал, когда ветер стихает.
• Инвертор – служит для преобразования напряжения в нужную величину, например, в 220V. Нужен для удобства, поскольку большинство приборов рассчитаны на такое напряжение. Но назначение ветряка может быть различным, поэтому не в каждую схему включают инвертор.
• Анемоскоп – прибор, который используют для мощных ветроустановок. Он собирает данные о скорости и направлении ветра. В самодельных конструкциях практически не встречается. Обычно делают небольшой флюгер и поворотный механизм.
• Мачта – или опора, на которой будет закреплён пропеллер. На высоте больше шансов поймать стабильный и сильный ветер, поэтому важно уделить внимание мачте, которая должна выдерживать нагрузки.

Ветряки могут быть горизонтальными (с классическим воздушным винтом) и вертикальными (роторные). Горизонтальные установки имеют наибольший КПД, поэтому их чаще всего воспроизводят при самостоятельном изготовлении.

Генератор вертикального типа

Но такие ветряки нужно поворачивать навстречу ветру, поскольку при боковом потоке он перестаёт работать. А роторный ветрогенератор, сделанный своими руками, тоже имеет свои преимущества.

Конструкция вертикальных систем может сильно отличаться, но есть у них общие особенности.

• Вертикально расположенные турбины поймают ветер, откуда бы он ни дул (горизонтальные модели нужно оснащать направляющей), что очень удобно, если ветер в конкретной местности не стабильный, переменный.
• Такую конструкцию можно расположить прямо на земле (конечно, если там будет достаточно ветра).
• Сделать установку проще, чем горизонтальную.

Единственный минус – относительно невысокий КПД.

Мощность устройства

Во-первых, нужно определить, какой мощности ветряк требуется, с какими задачами и нагрузками он должен справляться.

Обычно альтернативные источники энергии устанавливают, как дополнительный, который только помогает основному энергоснабжению.

И агрегаты мощностью от 500 Вт – это уже неплохо.

Для отопления небольшого дома понадобится около 2-3 кВт.

Но мощность ветряка зависит от 2 факторов:

1. Диаметра лопастей.
2. Скорости ветра.

Желаемое соотношение можно определить по таблице для горизонтальных устройств (на пересечении скорости ветра и диаметра лопастей – мощность в ваттах).

Например, если чаще всего дуют ветра от 5 до 8 м/с, а нам нужно, чтобы ветряк выдавал 1,5 – 2 кВт, то нужно рассматривать конструкции диаметром от 6 м.

Лопасти

По форме лопасти могут быть:

1. Крыльчатого вида.
2. Парусного типа.

Парусные – плоские, это менее продуктивная схема. Они не учитывают аэродинамические силы, а вращаются только под напором ветряного потока.

Только 10 % энергии ветра будет преобразована в электрическую.

У крыльчатого типа наружные и внутренние поверхности различаются по площади. Также важно расположить лопасти под углом 6-10 ° к ветру.

Какой материал использовать на лопасти

На старинных мельницах изготавливался тонкий деревянный каркас из жердей с перемычками, на который натягивались полотняные «крылья». Когда ткань ветшала, её заменяли. Как вариант, можно использовать плотные материалы, такие, как брезент.

Но есть и альтернативы, как можно сделать лопасти для ветрогенератора своими руками:

• Для небольшого пропеллера можно сделать пластиковые лопасти, разрезав на части трубу ПВХ.
• «Паруса» вырезают из фанеры.
• Крупный агрегат можно снабдить лопастями из деревянных досок (не важно, что каждая лопасть будет тяжёлой, главное, чтобы они уравновешивали друг друга).
• Можно использовать лёгкий металл, например дюралюминий.

Если ветер в местности порывистый, предпочтительнее делать увесистые лопасти, тогда система будет работать более стабильно.

Диаметр используемой трубы должен ровняться пятой части её длины. Отрезок разрезается вдоль на 4 части, в основании вырезается квадрат 5х5 (это будет место крепления), а затем делается косой срез, заужающий лопасть от основания к концу. Рваный край обрабатывается наждаком.

Для тех, кто любит путешествовать, ходить в походы или на рыбалку, такое устройство как электрогенератор на дровах будет просто незаменимым. Что это такое и как изготовить такой генератор своими руками, читайте далее.

Как организовать отопление без газа и дров, читайте тут.

Наверняка, вы слышали, что в военные времена выпускали автомобили, которые ездили на дровах. В чем состоит актуальность газогенератора в наше время, читайте в этой теме: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/gazogenerator-svoimi-rukami.html. А также вы найдете инструкцию по изготовлению агрегата своими руками.

Вертикальный ветрогенератор своими руками

Используемые материалы и оборудование

Габариты турбины могут быть выбраны произвольно – чем больше, тем мощнее. В примере диаметр изделия – 60 см.

Для изготовления вертикальной турбины понадобится:

1. Труба Ø 60 см (желательно из нержавеющей стали – оцинковка, дюраль и т.д.).
2. Прочный пластик (два диска диаметром 60 см).
3. Уголочки для крепления лопастей (по 6 шт. на каждую) – 36 шт.
4. Для основы – ступица автомобильная.
5. Гайки, шайбы винты для крепления.

Оборудование и инструмент:

1. Лобзик.
2. Болгарка.
3. Дрель.
4. Отвёртка.
5. Ключи.
6. Перчатки, маска.

Для балансировки лопастей можно использовать небольшую металлическую пластину, магниты, а при небольшом дисбалансе можно просто просверлить отверстия.

Чертеж ветрогенератора

Чертеж устройства ветрогенератора

Изготовление вертикального ветряка

1. Металлическая труба разрезается вдоль так, чтобы получилось 6 одинаковых лопастей.
2. Из пластика вырезается две одинаковых окружности (диаметр 60 см). Это будет верхняя и нижняя опора турбины.
3. Чтобы немного облегчить конструкцию, можно вырезать в верхней опоре по центру круг Ø 30 см.
4. В зависимости от того, сколько на автомобильной ступице отверстий, размечаются по ним точно такие же отверстия для крепления в нижней пластиковой опоре. Просверливаются дрелью.
5. По шаблону нужно разметить расположение лопастей (два треугольника, образующих звезду). Отмечаются места крепления уголков. На двух опорах должно получиться идентично.
6. Лопасти обрезать лучше не по одной, а все сразу (используется болгарка).
7. Места креплений уголков нужно отметить и на лопастях. Затем просверлить отверстия.
8. При помощи уголков лопасти крепятся к кругам-основаниям болтами и гайками через шайбы.

Чем длиннее лопасти, тем мощнее будет агрегат, но тем труднее его будет отбалансировать, в сильный ветер конструкцию «разболтает».

Генератор своими руками

Для ветряка нужно подбирать самовозбуждающийся генератор на постоянных магнитах (такие использовались в тракторах Т-4, МТЗ, т-16, т-25).

Если поставить обычный автомобильный генератор, у них обмотка напряжения работает от аккумулятора, то есть: нет напряжения – нет возбуждения.

Значит, если установить автогенератор + аккумулятор, и долгое время будет слабый ветер, аккумулятор просто разрядится и когда ветер появится вновь, система не запустится.

Либо изготовить ветрогенератор на неодимовых магнитах своими руками. Выдавать такой агрегат будет при слабом ветре 1,5 кВт, максимально, при сильном ветре 3,5 кВт. Инструкция по шагам:

Делаются два металлических блина, диаметром по 50 см.

На них по периметру на супер-клей крепятся по 12 неодимовых магнитов на каждой (размером примерно 50 х 25 х 1,2 мм). Магниты чередуются: «север» – «юг».

Блины размещаются друг напротив друга, полюса тоже ориентируются «север» – «юг».

Между ними размещается самодельный статор. Это 9 катушек медной проволоки сечением 3 мм. По 70 витков в каждой. Между собой они соединяются по схеме «звезда» и заливаются полимерной смолой. Катушки наматываются в одну сторону. Для удобства начало и конец обмотки нужно пометить (например, изолентой разных цветов).

Самодельный генератор для ветряка из неодимовых магнитов

Толщина статора около 15 – 20 мм. При его изготовлении нужно предусмотреть выходы обмоток с катушек через болты с гайками. С них будет идти питание генератора.

Расстояние между статором и ротором – 2 мм.

Суть работы в том, что север и юг магнитов меняются местами, что заставляет электрический ток «бегать» через катушку.

Магниты роторов будут очень сильно притягиваться. Чтобы соединить детали плавно, нужно просверлить в них отверстия и нарезать резьбу для шпилек. Роторы сразу выравниваются относительно друг друга и, постепенно, при помощи ключей, опускается верхний на нижний. После всего временные шпильки убираются.

Этот генератор можно использовать как на вертикальную, так и на горизонтальную модель.

Процесс сборки

• На мачте устанавливается кронштейн для крепления статора (он может быть трёх или шести лопастной).
• Над ним закрепляется гайками ступица.
• В ступице 4 шпильки. На них закручивается генератор.
• Статор генератора соединяется с кронштейном, неподвижно закреплённым на мачте.
• На вторую пластину ротора закрепляется лопастная турбина.
• От статора провода клеммами подключаются на регулятор напряжения.

Монтаж установки, которая превратит ветер в энергию

Чтобы установить собранную конструкцию на длинной мачте (а она будет довольно тяжёлой), нужно сделать следующее:

1. В земле бетонируется надёжное основание.
2. Во время заливки, в него вливают шпильки для крепления мощного шарнира (легко делается своими руками).
3. После полного затвердевания, шарнир одевается на шпильки и закрепляется гайками.
4. Мачта крепится к подвижной половине шарнира.
5. В верхней части мачты при помощи фланца (приваривается), крепятся три – четыре растяжки. Понадобится стальной трос.
6. За один из тросов мачта на шарнире поднимается (можно тянуть автомобилем).
7. Растяжки фиксируют строго вертикальное положение мачты.

Ветряк из тракторного генератора

Место установки

От правильно подобранного места расположения ветряка будет зависеть эффективность его работы. Нужно найти место, где лопастям будет доступно максимальное количество ветра.

Это должно быть открытое пространство, возвышенность или крыша строения – подальше от деревьев и домов. И дело не только в помехах, но и в том, что устройство производит во время работы некоторый шум, а значит, может мешать спокойной жизни соседей.

Иногда на некотором удалении от жилого дома строят небольшой домик, в котором можно разместить оборудование и аккумуляторы, а на его крыше закрепляют ветрогенератор, можно даже в паре с солнечными батареями.

Сейчас все больше людей проявляют интерес к альтернативным источникам энергии. И частный дом – отличное поле для экспериментов. Альтернативная энергия своими руками: использование ветра, геотермальной энергии, биогаз и другие варианты, их плюсы и минусы.

Как утеплить трубы в земле своими руками, читайте в этой рубрике.

Видео на тему

Мини ветрогенератор своими руками

В местах без электричества возникает проблема с подзарядкой смартфонов и прочей техники. Использование павербанка только временная мера. Гораздо надежней обзавестись бесплатным альтернативным источником энергии. В его качестве подойдет самодельный миниатюрный ветрогенератор. Его производительности вполне достаточно, чтобы подзаряжать смартфон.

Материалы:

Изготовление ветряка

Первым делом поясню о сердце нашего ветряка, которым является купленный на АлиЭкспресс мотор-мини генератор на 220В.

Это трехфазный безщеточный электродвигатель (мощностью 50 Вт), который при номинальных оборотах (10000 об./мин.) способен вырабатывать порядка 220 Вольт трехфазного напряжения. Но так как при помощи ветра такие обороты создать невозможно, нам доступно лишь слабое вращение, то такая турбина будет нам выдавать порядка 12-20 В. Этого будет достаточно для наших целей.
Берем ПВХ трубу.

На край канализационной ПВХ трубки 32 мм термоклеем приклеивается моторчик. Для надежности его нужно закрепить парой червячных хомутов.

Отступив 50 мм от двигателя, в трубе делается сквозное отверстие сверлом d10 мм, как на фото. Саму трубку нужно обрезать. Достаточно оставить 35-40 см.

На противоположном от моторчика краю трубы делается продольный рез длиной 25-30 мм. Нужно, чтобы он соответствовал направлению ранее проделанного отверстия.

Из куска пластика или оргстека вырезается хвост ветряка. С помощью термописталета он вклеивается в прорезь на трубке.

В отверстие трубки с моторчиком и хвостом вставляется болт М10. На него навинчивается гайка.

Далее насаживается подшипник, который поджимается второй гайкой.

ПВХ переходник из 32 мм на 50 мм насаживается на подшипник. Если тот немного меньше, то можно использовать проставку из кусочка трубки.

К переходнику присоединяется ПВХ труба 50 мм.

На вал моторчика нужно надеть лопасти. Их можно снять из перегоревшего вентилятора.

Если посадочный диаметр на лопастях немного больше, то следует насадить на вал подходящую трубочку и дополнительно воспользоваться термоклеем.

Чтобы защитить моторчик от осадков, на него наклеивается крышка. Для этого можно применить кусочек разрезанной вдоль канализационной трубки 50 мм.

Для закрепления ветрогенератора нужно сделать тяжелую стойку. Проще всего замешать бетон и залить в квадратную форму, выложенную из кирпича.

В полученную бетонную подушку вертикально вставляется ПВХ труба 50 мм, снятая с переходника на корпусе вентилятора. На второй день бетон уже достаточно крепкий, чтобы удерживать генератор.

При воздействии ветра генератор выдает энергию со скачущим напряжением, это нормально. При подсоединении светодиодной лампочки видно, что она мерцает. Припаиваем провода от моторчика сначала к трехфазному выпрямителю.

А затем к понижающему преобразователю напряжения.

После него подается стабильное напряжение без критических скачков, пригодное для зарядки смартфона напряжением 5В.

Это недорогой вполне простой в изготовлении ветрогенератор. Его можно поставить на балкон, если вы живете не на первом этаже. И ветра вполне должно хватить для зарядки АКБ сотового телефона.

Смотрите видео

виды ветряков, обслуживание, выбор лопастей и генератора, мощные модели и парусники

Возрастание потребностей населения в электроэнергии вынуждает изыскивать дополнительные возможности. Действующие электростанции обеспечивают потребителей только в пределах доступности, жители отдаленных и труднодоступных регионов зачастую лишены возможности подключения к сетевым ресурсам.

Решением проблемы становятся местные генераторы, действующие на бензине или дизельном топливе. Они требуют постоянных расходов, запаса топлива, запчастей. Альтернативой становятся ветрогенераторы, имеющие массу преимуществ перед традиционными источниками энергии.

Законность установки ветрогенератора

Частные ветрогенераторы мощностью до 1 кВт приравниваются к бытовым электроустановкам, поэтому каких-либо разрешений или документов на право использования не требуется. Однако, возможны сложности другого порядка. Например, установка, создающая шум, способна доставлять неприятные ощущения для соседей.

Возможны различные местные нормативы на использование ветроустановок, о которых следует узнать заранее, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Например, существуют ограничения по высоте мачты (до 15 м) или иные требования.

Какой нужен генератор?

Генератор — основное устройство комплекса, непосредственно вырабатывающее электроток. Его мощность определяет параметры всей установки. Выбор генератора производится путем подсчета мощности всех потребителей в доме или на участке. Суммарная мощность увеличивается на 15-20 %, а иногда и больше. Это необходимо на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, появления в доме новых устройств.

Выбор по ветру

Ветер — источник энергии. Он достается бесплатно, но не всегда имеется в наличии. Прежде, чем приобретать или строить ветряк, следует подробно ознакомиться с метеорологической ситуацией в регионе. Важно выяснить направления, преобладающие скорости ветра, частоту и силу шквальных порывов, ураганных проявлений. Эти знания позволят определиться с типом ветряка, условиями работы оборудования и потребностями в защите.

Россия имеет преимущественно слабые и средние ветра в большинстве регионов, но для отдаленных или труднодоступных районов нередки более мощные атмосферные проявления, требующие от пользователя обладания полной информацией по силе и направлению потоков.

О безопасности

Вопрос безопасности использования ветрогенератора непрост. Лопасти ветряка при высоких скоростях и больших размерах способны причинить серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Кроме того, высокие мачты опасны при возникновении сильного ветра, поскольку могут опрокинуться на жилые дома, людей, оказавшихся поблизости, причинить вред имуществу или постройкам.

При этом, большинство противников ветроэнергетики находят проблемы не там, где они есть. Существует масса утверждений о вреде устройств:

• наличие шума
• вибрация
• мерцающая тень, способствующая нервно-психическим расстройствам
• магнитный фон
• помехи радио- и телевизионным приемникам
• непереносимость установок животными, опасность для птиц

Большинство из этих утверждений — следствие надуманных противниками автономных источников питания аргументов. Они имеют место, но величина проблем настолько не соответствует действительности, что эти проблемы попросту не заслуживают времени на обсуждение. Если ветрогенераторы и представляют опасность, то лишь для представителей ресурсоснабжающих компаний, не желающих терять клиентов.

Тем не менее, мощные промышленные установки, использующиеся в составе крупных электростанций, способны создавать неудобства для жителей, что доказано в американском суде. Ветряки продуцировали инфразвук, вызывавший расстройства здоровья у индейцев, живших в резервации на расстоянии 200 км. Однако, учитывая размеры и мощность частного ветряка, говорить о вреде от него незачем.

Вертикалки

Ветряки с вертикальной осью вращения являются наиболее подходящей для самостоятельного изготовления группой устройств. Они имеют простую, понятную конструкцию. Не нуждаются в большом количестве узлов вращения, нетребовательны к направлению ветра. Возможности этой группы породили большое количество вариантов конструкции, некоторые из которых следует рассмотреть подробнее.

ВС

Ветрогенератор Савониуса — одна из наиболее старых разработок, увидевших свет в 20-х годах прошлого столетия. Устройство состоит из двух лопастей достаточно большой площади, изогнутых в продольном направлении. В поперечном сечении они напоминают латинскую букву S. При этом, они слегка сдвинуты друг к другу, несколько перекрывая рабочие стороны.

При воздействии потока ветра одна из лопастей получает усилие на рабочую часть, а вторая — на обратную сторону. Форма лопасти способствует рассечению потока, часть которого уходит в сторону, а другая часть соскальзывает на рабочую поверхность второй лопасти, увеличивая вращающий момент.

На основе конструкции Савониуса разработано множество моделей ветряков с увеличенным количеством лопастей, большей эффективностью и чувствительностью к слабым ветрам.

Дарье

Конструкция Дарье была предложена почти одновременно с ротором Савониуса. Ее основа — лопасти, имеющие форму крыла самолета и расположенные вертикально по касательной к окружности вращения. Требуется нечетное число лопастей, иначе возникнет чрезмерно высокое уравновешивающее усилие. Подъемная сила лопастей способствует возникновению высокой скорости вращения, превышающей этот показатель в 3-4 раза по сравнению с ротором Савониуса.

Математического описания работы устройства до сих пор не имеется, но разработки, выполненные на основе конструкции, существуют и постоянно пополняются. Существует большое количество моделей частных ветрогенераторов с мощностью, достаточной для обеспечения небольшого дома.

Ортогонал

Ортогональные конструкции являются наиболее эффективными из всех базовых моделей вертикальных ветряков. Они обладают высокими скоростями, чувствительностью, производительностью. Конструкция состоит из нескольких лопастей (обычно три и больше), расположенных на некотором расстоянии от оси параллельно ей. Рассмотренный выше ротор Дарье — один из представителей ортогональных устройств. К недостаткам можно отнести высокие нагрузки на узел вращения, способствующие быстрому выходу из строя движущихся деталей.

Геликоид

Геликоидные конструкции созданы на основе базовой модели ортогонального типа, но со значительными изменениями геометрии лопастей. Они изогнуты по окружности вращения, получив форму, приближенную к спиральной. В результате достигается значительная стабилизация вращения, снижается износ движущихся элементов, конструкция в целом приобретает долговечность, прочность и надежность.

Более плавный режим вращения обеспечивает равномерную выработку электрического тока, что позволяет использовать устройства для прямого питания некоторых потребителей (осветительных устройств, насосов и т.д.). Для самостоятельного изготовления конструкция представляет достаточно трудную задачу из-за сложной геометрической формы лопастей.

Бочка-загребушка

Это — «народное» название многолопастного карусельного (вертикального) ветрогенератора. Устройство имеет хороший баланс, эффективно захватывает поток ветра, низкий уровень шума. Для желающих попробовать силы в изготовлении ветряк своими руками этот вариант конструкции рекомендуется как один из базовых типов конструкции. Лопасти делаются из листовой оцинкованной стали, разрезанных вдоль бочек или иного подручного материала.

Каркас — сваривается из металлического профиля — уголка, трубы и т.п. Особенность устройства в его неуязвимости для сильных порывов ветра — вокруг крыльчатки при усилении потока образуется вихревой кокон, препятствующий проникновению ветра внутрь крыльчатки. Поток просто обтекает устройство, как трубу.

Ветрогенератор Ленца

Особенность конструкции Ленца состоит в использовании вместо подшипников сильных неодимовых магнитов. Они удерживают узел вращения в «подвешенном» состоянии, что обеспечивает легкость вращения. Отсутствие трения способствует высокой долговечности оборудования. Показатели весьма впечатляющие — старт вращения происходит при скорости ветра от 0,17 м/с, а на номинальную производительность ветряк выходит уже при 3,4 м/с.

Ротор Бирюкова

Изобретение Бирюкова появилось в 60-х годах прошлого века. Особенностью конструкции является устройство ротора, имеющего два «этажа» с разным строение лопастей. КПД ветряка, заявленный изобретателем, составляет 46 %, что для подобных устройств вертикального типа весьма привлекательно.

Ротор стартует как обычное устройство Савониуса, но при наборе скорости образуется воздушная подушка из завихрений, изменяющая профиль крыльчатки на более выгодный при данном режиме вращения. Усиление ветра способствует образованию вихревого кокона, который заставляет поток обтекать его словно монолитную преграду.

Лопастники

Ветряки с горизонтальной осью вращения имеют большую эффективность, так как энергия потока ветра используется только на рабочих поверхностях, не контактируя с обратными сторонами лопастей. При этом, критически важно наличие устройства, автоматически устанавливающего для ветряка направление по ветру. Обычный вариант — свободно вращающийся вокруг вертикальной оси ветряк и хвостовой стабилизатор как у самолета.

Лопасти

Лопасти горизонтального ветряка являются основным элементом крыльчатки, принимающим поток и преобразующим его во вращательное движение. Эффективность работы обусловлена конструкцией и размерами.

Аэродинамика лопастей зависит от угла наклона, конфигурации, площади соприкосновения с потоком. Чем выше площадь контакта, тем большую энергию принимает поверхность, что имеет положительные и отрицательные стороны. Возрастание получаемой энергии способствует повышению фронтального давления на ветряк, способствующего разрушению конструкции.

Генератор

Генератор — устройство, преобразующее энергию вращения в электрический ток. Наряду с ротором, генератор для ветряка является основным узлом, который обслуживается всеми остальными элементами установки. Используются готовые конструкции, входящие в состав комплекта поставки или приобретенные отдельно, а также самодельные образцы, зачастую работающие лучше заводских.

Аварийный флюгер

Так среди специалистов принято называть устройство увода крыльчатки от чрезмерно сильного ветрового потока. Вращение, имеющее скорость, превышающую расчетную, создает ток большей силы и напряжения, чем это рассчитано и не нужен для оборудования.

Для исключения таких ситуаций существуют устройства торможения, одно из которых работает на принципе авторегулирования. Перпендикулярно направлению оси устанавливается специальная лопатка, жестко соединенная с ротором.

Хвостовой стабилизатор крепится к ротору через шарнир с пружиной. Когда ветер достигает слишком высокой скорости, усилие на тормозной лопатке превышает силу пружины, ротор отворачивается от ветра и прекращает вращаться со слишком высокой скоростью.

Токосъемник

Устройство подвода или, в нашем случае, съема электроэнергии — коллектор — достаточно капризный узел, требующий регулярного ухода, смазки, замены щеток и т.д. Процедура не самая простая, так как ветряк расположен на мачте, до аппаратуры надо еще добраться, что непросто. Необходимо иметь достаточно надежный и безопасный механизм опускания мачты, иначе аппаратура долго не продержится.

Лопастной ветрогенератор + солнечная панель для электроснабжения дачи

Идея совмещать солнечные батареи с ветрогенераторами возникла практически с первых дней появления этих конструкций. Привлекают абсолютно дармовая энергия ветра и солнца, которые нуждаются только в оборудовании для захвата и преобразования. Оба комплекса вполне могут работать в связке, дополняя друг друга.

Нет ветра — используются солнечные батареи, зашло солнце — энергию дает ветряк. Для дачного домика, загородного коттеджа подобные комплексы способны обеспечить если не полноценное, то весьма обильное дополнительное электропитание, помогающее сэкономить на электроэнергии немалые суммы.

Своими руками

Приобретение готового ветрогенератора не по карману большинству пользователей. Кроме того, стремление мастерить разные механизмы и приспособления неискоренимы в народе, а если появляется еще и насущная необходимость — решение вопроса однозначно. Рассмотрим, как сделать ветрогенератор своими руками.

Простейший ветрогенератор для освещения дачи

Самые простые конструкции используются для освещения участка или питания насоса, подающего воду. В процессе участвуют, как правило приборы потребления, не боящиеся скачков напряжения. Ветряк вращает генератор, напрямую подключенный к потребителям, без промежуточного комплекта, стабилизирующего напряжение.

Ветряк своими руками из автомобильного генератора

Генератор от автомобиля является оптимальным вариантом при создании самодельного ветряка. Он нуждается в минимальной реконструкции, в основном — перемотке катушки более тонким проводом с большим числом витков. Модификация минимальна, а полученный эффект позволяет использовать ветряк для обеспечения дома. Понадобится достаточно скоростной и мощный ротор, способный вращать устройства с большим сопротивлением.

Ветрогенератор из стиральной машины

Электродвигатель от стиральной машины часто используют для создания генератора. Оптимальным вариантом является установка на ротор сильных неодимовых магнитов, обеспечивающих возбуждение обмоток. Для этого необходимо просверлить в роторе углубления, диаметром равные размеру магнитов.

Затем они устанавливаются в гнезда с чередованием полярности и заливаются эпоксидкой. Готовый генератор устанавливается на вращающуюся вокруг вертикальной оси площадку, на вал насаживается крыльчатка с обтекателем. Сзади к площадке крепится хвостовой стабилизатор, обеспечивающий наведение устройства.

Мощные модели

Самостоятельное изготовление мощных моделей ветрогенераторов требует больших усилий и теоретической подготовки. Прежде всего, требуется создание мощного генератора, требующего расчетов, правильной сборки, использования качественных материалов. Кроме того, надо сделать ротор, действующий при слабых ветрах, но способный создавать достаточное усилие для генератора. Также потребуются соответствующие устройства обработки электротока, каркас, мачта и прочие элементы конструкции и электроники.

Ветрогенератор мощностью более 1 киловатта

Ветряки подобной мощности имеются в продаже. Покупка установки позволяет получить готовое устройство с заранее известными параметрами, изготовленное из соответствующих материалов. Цены на такое оборудование начинаются от 30000 руб, что доступно не каждому пользователю.

Кроме того, потребуется сопутствующая электроника, аккумуляторы и прочая аппаратура, что увеличит расходы примерно вдвое. Дороговизна установок является основной причиной распространения моделей ветряков, сделанных своими руками.

Вертикальный ветряк своими руками (5 квт)

Существует несколько вариантов изготовления устройство такой мощности:

• роторная конструкция
• цепочка парусных крыльчаток, установленных последовательно
• использование аксиального генератора на неодимовых магнитах

Выбор наиболее удобного варианта зависит от степени подготовки и технической базы пользователя.  Рекомендуются вертикальные конструкции, независимые от направления ветра и не нуждающиеся в установке на высокие мачты.

Наиболее удачно отвечают требованиям карусельные многолопастные конструкции на основе ротора Савониуса. Существуют и промышленные установки такого класса, приобретение которых ускорит решение вопроса и позволит получить профессионально изготовленный комплекс с гарантированными параметрами.

Парусники

Парусные ветряки существуют с незапамятных времен. Они представляют собой устройства с большой площадью контакта лопастей и потока ветра, но с малой массой крыльчатки. Это дает существенное уменьшение инерции покоя, позволяющие стартовать при слабых ветрах.

Промышленные ветряки, качающие воду, известны уже более 100 лет. Они имели парусные лопасти с жестким заполнением, обладавшие низким КПД. Со временем были разработаны конструкции с мягким парусом, представляющие собой жесткую рамку с натянутой плотной тканью, одна сторона которой свободна и образует естественным образом специфический профиль. В результате получается крыльчатка с большой площадью, малым весом, простая в изготовлении и удобная в эксплуатации. Парусные конструкции успешно используются в разных условиях и обеспечивают энергией различные типы потребителей.

Самодельный генератор

Изготовление самодельного генератора — часто встречающаяся задача, возникающая при сборке ветряка. При создании используются разные методы:

• использование готового генератора или магнето с внесением некоторых конструктивных изменений
• создание генератора «с нуля» из подручных материалов

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, выбор делается на основе своих возможностей или предпочтений.

Мотор для ветряка своими руками

Создание генератора с нуля требует обладания определенными познаниями, навыками работы со слесарными инструментами и опыта изготовления электротехнических устройств. Процесс создания генератора состоит из двух этапов:

• изготовление ротора. На пластину из фанеры или иного листового материала наклеиваются неодимовые магниты в одинаковом удалении от центра. Полярность магнитов чередуется
• изготовление статора. Наматываются обмотки числом, кратным 3 (три фазы). Они располагаются на фанерной пластине подобно магнитам ротора и соединяются определенным образом, образуя равномерный сдвиг фазы. Готовый статор заливают эпоксидкой для защиты от влаги, пыли и т.д.
• производится сборка устройства. На оси укрепляется ротор, ось устанавливается на статор, вся конструкция закрепляется и накрывается защитным кожухом.

Расчеты мощности генератора производятся заранее. Проверка работоспособности проходит обычно сразу после сборки, вращение обеспечивается при помощи подручного устройства (чаще всего, электродрель).

Обслуживание ветрогенератора

Ветряки — довольно надежные устройства, не требующие ежедневного ухода и обслуживания. Многие пользователи свидетельствуют, что их комплекты работают практически без вмешательства человека по 2-3 года. Тем не менее, вращающиеся части изнашиваются, требуют смазки, замены подшипников.

Лопасти крыльчатки выходят из строя и требуют замены. Эти действия выполняются по мере необходимости, владелец учитывает пробег деталей и меняет их по достижении определенного срока наработки. Для промышленных моделей существуют свои режимы обслуживания, указанные в паспорте комплекта.

Рекомендуемые товары

Домашняя ветряная турбина

За последние пару лет на рынке появилось несколько небольших домашних ветряных турбин. В то время как новые поставщики появляются на рынке каждый месяц, такие компании, как Southwest Windpower и Bergy, которые занимаются ветряными турбинами почти всегда, продолжают регулярно выпускать новые модели. Итак, вы думаете, что пора приобрести домашний ветряк. С чего начать?

Сохранение — Уменьшите нагрузку

Исключить киловатт мощности всегда будет дешевле, чем произвести.Прежде чем покупать ветряную турбину, постарайтесь максимально снизить текущее потребление электроэнергии. Пункты быстрой окупаемости включают замену ламп накаливания компактными люминесцентными (КЛЛ) лампами. Замените старый холодильник или оконный кондиционер на новую модель Energy Star. Используйте бельевую веревку, а не сушилку. Уменьшите температуру на электрическом водонагревателе. Убейте этих вампиров власти.

Знайте свое использование электроэнергии

Проверьте свои последние счета за электроэнергию.Сколько электроэнергии вы потребляете в месяц? Во что вы играете на киловатт электроэнергии — включите все числа, которые меняются в зависимости от использования. Например, в моем счете указана цена за киловатт электроэнергии (около 0,052 доллара США) и стоимость доставки (около 0,039 доллара США) = 9,1 цента за киловатт-час электроэнергии. В моем счете есть другие расходы, которые не меняются в зависимости от количества потребляемой энергии, и поэтому я не включаю их сюда, поскольку они не изменятся, поскольку я заменяю всю электроэнергию на некоторые, которые я генерирую сам.

ВНИМАНИЕ: небольшие домашние ветряки не сэкономят вам денег.

Средняя скорость ветра

Найдите карту ветров для вашего района. Проверьте здесь ветровые карты Канады и США. Считайте среднюю скорость ветра в вашем районе. В моем районе средняя скорость ветра около 5,5 м / с.

Сколько мощности от домашней ветряной турбины

Вот ссылка, которая объясняет, как определить фактическую мощность, которую вы можете рассчитывать на небольшую домашнюю ветряную турбину, которую она вырабатывает для вас.Питание от малых ветровых турбин

Netmeter против автономных или батарей

Netmetering означает, что вы получаете «бесплатные батареи». Любая электрическая энергия, которую вы производите, сверх того, что вы используете в данный момент, отправляется в электрическую сеть. Ваша электрическая сеть позволяет вам потреблять дополнительную мощность, когда она вам нужна. Большинство домашних ветряных турбин НЕ производят больше энергии, чем будет использовать дом В ЦЕЛОМ. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что вам заплатят за дополнительное производство электроэнергии.Обратите внимание: когда вы теряете электроэнергию в электросети, ваша домашняя система также отключается, и у вас не будет электричества.

В автономной системе вы используете батареи для хранения вырабатываемой электроэнергии. Вам понадобится еще несколько компонентов и намного больше денег. Вы также можете использовать батареи, даже если они подключены к сети. В этом случае у вас все равно будет «некоторая» мощность, если электрическая сеть выйдет из строя.

Башня и дополнительные элементы

Башня: Не забудьте оценить башню для своей новой домашней ветряной турбины.Хорошая башня может стоить столько же, сколько турбина. Попросите производителя турбин, на которые вы смотрите, порекомендовать башню для их турбины.

Инвертор: Вам необходимо преобразовать производимую мощность (постоянный ток) в мощность, которая может использоваться вашим домом и энергосистемой (переменного тока). Инвертор выполняет это преобразование. Обратите внимание, что некоторые более крупные домашние ветряные турбины теперь включают инвертор.

Подробнее: Для систем, подключенных к сети, вам, вероятно, понадобится выключатель.Для всех систем потребуется проводка и предохранители. Системам аккумуляторных батарей также нужен контроллер заряда и отводящая нагрузка.

Проверка: Будьте готовы к затратам, связанным с наймом электрика и проверкой системы перед подключением к сети. Некоторые утилиты взимают плату за специальный счетчик, но устанавливают его бесплатно, другие взимают плату за все.

Вертикальный (VAWT) против горизонтального (HAWT)

Для городской местности основное различие между ветряными турбинами с вертикальной осью (VAWT) и ветряными турбинами с горизонтальной осью (HAWT) заключается в их реакции на турбулентный ветер.VAWT лучше подходит для городских районов , где другие здания и деревья вызывают более сильный ветер (порывистый, с резкими изменениями направления). Оба типа домашних ветряных турбин будут лучше работать с ровным воздухом, но VAWT не обязательно вращается против ветра, как HAWT.

HAWT, как правило, производят больше мощности при меньших размерах, но исторически производили больше шума. Современные конструкции значительно снизили количество производимого шума. Обычно вы можете установить HAWT выше и, таким образом, получить доступ к более быстрому и плавному воздуху (и, следовательно, большей мощности).Башни с оттяжками занимают много физического пространства.

VAWT рекламировались как дружественные к птицам. Это миф, что большие коммерческие ветряные турбины вредны для птиц, если только кто-то не установит их на пути миграции. Что касается небольших домашних ветряных турбин, у меня не было бы кормушки для птиц. И да, местные кошки убьют во много раз больше птиц, чем небольшой ветряк.

Пойдем по магазинам ……

DIY VAWT — Windspire — PacWind — Four Seasons — WePower / Cleanfield

Сделай сам HAWT — Юго-запад — ARI — Энергия для дома — Bergy — Honeywell

Вернуться к началу

Ветряные турбины с вертикальной осью (VAWT)

Вот случайная выборка домашних ветряных турбин VAWT.Обратите внимание, что, за исключением моделей DIY (сделай сам), я считаю, что эти VAWT очень дороги для того, что вы получаете.

Сделай сам VAWT

По лучшей цене домашние ветряные турбины — это те, которые вы строите сами. Вот несколько ссылок на понравившиеся нам модели:

55 галлонов VAWT Джеффа Березина

Lenz2 VAWT — 52 Вт @ 12,5 миль / ч

V10 от Faroun

Вернуться к началу

Виндспайр

Мощность: 1.2 киловатт (кВт)

Годовое производство: 2,000 кВт

Размер: 30 футов в высоту, 2 фута в ширину

Включает: Инвертор — готов к подключению на 120 В
: также включает башню !!!

Стоимость: около 5000 долларов

Веб-сайт: Обзор Windspire

Вернуться к началу

PacWind

С 4 доступными моделями, все VAWT и ценой от 4500 до 35000 долларов, может быть модель, которая подойдет именно вам.Давайте посмотрим на модель Delta I. 5 500 долларов США включают доставку.

ДЕЛЬТА I

• 2 кВт Номинальная мощность
• Скорость отключения отсутствует
• Размеры клетки 78 дюймов d x 48 дюймов h
• Идеально для: домов, лодок, зданий,
  аварийного источника питания, удаленного источника питания
• Доступны штабелированные в вертикальном исполнении
  конфигураций
• Отлично при умеренном и сильном
  ветровых условиях
• Безопасен при любых ветровых условиях

Веб-сайт: Delta I

Вернуться к началу

Four Seasons Windpower

Мощность: от 200 Вт до 10 кВт

Годовое производство: варьируется

Размер: варьируется

Включает: Контроллер и сброс нагрузки
: башня (монопольная) доступна

Стоимость: около 200 долларов = 1685 долларов.10 кВт = 28 445 долларов США

Веб-сайт: Four Seasons Windpower

Вернуться к началу

Wepower / Cleanfield

Мощность: от 600 Вт до 12 кВт *

Годовое производство: сомнительно

Размер: варьируется

Включает: Контроллер

Стоимость: неизвестно

Веб-сайт: Repower / Cleanfield

Примечание: 11 января 2010 г. Wepower и Cleanfield объявляют о намерении объединиться.Ни компания, ни компания не отчитываются о производстве ветрогенераторов в стандартных условиях и не публикуют цены на свою продукцию. Мы считаем их продукты очень дорогими по сравнению с тем, что вы получаете.

Вернуться к началу

Ветряные турбины с горизонтальной осью (HAWT)

Вот случайная выборка домашних ветряков HAWT.

Сделай сам HAWT

Лезвия из ПВХ 4 футов

Как и в случае с VAWT, лучшие по цене домашние ветряные турбины — это те, которые вы строите сами.Вот один с нашего сайта, который включает планы и несколько изображений, которые помогут вам в процессе строительства.

Стоимость — около 100 $

В комплекте: — только ветряк. Башня будет стоить столько же, сколько и ветряк.

Мощность: около 100 Вт

Веб-сайт: DIY Wind Turbine

Вернуться к началу

Юго-западная ветряная электростанция

Одна из старейших существующих компаний по производству ветряных турбин, а также одна из лучших.У них есть полный диапазон размеров для ДОМАШНЕГО потребителя.

Мощность: от 200 Вт до 3 кВт

Годовое производство: варьируется

Размер: варьируется

Включает: Skystream 3.7 включает в себя все, кроме выключателя — готово для подключения к панели предохранителей для GRID-TIE.

Стоимость: около 599 долларов и выше

Видео Skystream 3.7: Skystream

Веб-сайт: Southwest Windpower

Вернуться к началу

Ветряные турбины ARI

Мощность: 450 Вт, 750 Вт и 900 Вт

Включает: Контроллер заряда

Стоимость: 450 Вт = 675 долларов США, 750 Вт = 1 125 долларов США, 900 Вт = 1275 долларов США

Веб-сайт: ARI Green Energy

Вернуться к началу

Home Energy — Energy Ball

Мощность: 500 Вт и 2.5 кВт

Включает: Контроллер заряда или инвертор

Стоимость: 500 Вт = 5600 долларов США, 2,5 кВт = 9 200 долларов США

ПРИМЕЧАНИЕ: Я не вижу, чтобы они когда-либо продавали устройство по таким сумасшедшим ценам!

Веб-сайт: Home Energy Americas

Вернуться к началу

Bergy WindPower

Bergy уже несколько лет занимается ветроэнергетикой.

Мощность: 1 кВт и 10 кВт

Включает: Контроллер заряда или инвертор

Стоимость: 1 кВт = 2790 долларов США, 10 кВт = 23 500 долларов США или 29 500 долларов США

ПРИМЕЧАНИЕ: Если блок мощностью 10 кВт настроен для зарядки аккумуляторов, он выдает 7.5 кВт и стоит 23 500 долларов. При мощности 10 кВт и Grid Intertie с инвертором это стоило 29 500 долларов.

Веб-сайт: Bergy

Вернуться к началу

Ветряная турбина Honeywell — WT6000

Компания Honeywell модернизировала небольшую домашнюю ветряную турбину, разместив генератор вдоль внешнего края лопастей. В результате их домашняя ветряная турбина начнет вырабатывать мощность при слабом ветре всего 2 мили в час.

Honeywell заявляет, что их ветряная турбина может быть установлена ​​ОЧЕНЬ БЛИЗКО к вашей крыше.Мы знаем, что скорость ветра на уровне крыши одновременно медленная и резкая. Я очень удивлен рекомендуемой установкой.

Также обратите внимание, что даже при том, что эта ветряная турбина будет вырабатывать энергию при скорости ветра 2 мили в час, она будет производить только 60 центов за год. Таким образом, я бы счел это «маркетинговым» ходом, а не поводом для покупки именно этой домашней ветряной турбины.

Тем не менее, если вы установите эту ветряную турбину там, где она будет ловить хороший ветер, она будет хорошо работать и по разумной цене.

Мощность: 2 кВт, — 1500 кВт / ч в год.

Включает: контроллер заряда и инвертор

Стоимость: 2 кВт = 4500 долларов США,

Веб-сайт: Earthtronics

Это лишь краткий список некоторых производителей ветряных турбин. Ищите поставщика в ближайшем районе. Всегда здорово иметь возможность поговорить лицом к лицу с человеком, который продал вам ветряную турбину. Также имейте в виду, что за последние несколько месяцев к сети подключилось огромное количество новых компаний.Некоторые из них из Китая и предлагают очень привлекательные цены. Трудно судить о качестве новых поставщиков, не имея опыта работы. Пусть покупатель будет бдителен.

Ветряные турбины — HAWT, VAWT, расчеты мощности и планы DIY

Ветряные турбины

— преобразует кинетическую энергию ветра в электрическую энергию с помощью механических средств.
Ветровая технология адаптируема и универсальна и может быть одной из самых рентабельных технологий возобновляемой энергии при крупномасштабном производстве (ветряная электростанция).Системы меньшего размера очень хорошо работают в сочетании с солнечной батареей, так как в пасмурные дни часто бывает ветрено, а в жаркий солнечный день может не быть устойчивого ветра.

Видео, приведенное ниже, было снято 16 сентября 2008 года в Рэйвенсвуде, Онтарио, Канада. Эти 6 ветряных турбин производят 10 МВт электроэнергии, которые питают ближайший город Гранд-Бенд.

Сколько энергии мы можем получить от ветра?

Предупреждение: следует немного математики — не слишком усердно, потерпите.Мы приведем примеры для 2 небольших турбин, одна с 2-х футовыми лопастями и одна с 4-х футовыми лопастями.

Мощность В НАЛИЧИИ при ветре = 0,5 x плотность воздуха x площадь развертки x (куб скорости ветра)

Плотность воздуха = 1,23 кг на кубический метр на уровне моря. Площадь развертки = pi x r в квадрате. Наши 2-футовые лезвия = 0,609 м, 4 фута = 1,219 м. 10 миль / ч = 4,4704 м / с, 20 миль / ч = 8,9408 м / с.

Какая сила ветра: 2 фута лезвие, скорость ветра 10 миль в час =.5 x 1,23 x 3,14×0,609 в квадрате x4,4704 в кубе

= 0,5 x 1,23 x 1,159 x 89,338 = 63,7 Вт

С 4-футовыми лопастями и скоростью ветра 10 миль в час = 0,5 x 1,23 x 4,666 x 89,338 = 256 Вт

С 4-футовыми лопастями и скоростью ветра 20 миль в час = 0,5 x 1,23 x 4,666 x 714,708 = 2051 Вт

Это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность ветра. Однако невозможно собрать ВСЮ силу. Betz Limit говорит нам, что максимальный процент энергии, который мы можем получить от ветра, равен 59.26%.

Таким образом, наша максимальная мощность от этих турбин будет:

2 фута лопастей, скорость ветра 10 миль / ч = 37,7 Вт

Лопасти длиной 4 фута, скорость ветра 10 миль в час = 152 Вт

Лопасти длиной 4 фута, скорость ветра 20 миль в час = 1215 Вт

Очень хорошо построенная ветряная турбина с горизонтальной осью, сделанная своими руками, вряд ли получит более 65% от вышеуказанных цифр. Помните эти цифры, когда продавец начнет говорить вам, что их небольшая ветряная турбина удовлетворит все ваши потребности….

Как работает ветряная турбина?

Ветряки работают по простому принципу. Энергия ветра вращает две или три лопасти, похожие на пропеллер, вокруг ротора. Ротор соединен с главным валом, который вращает генератор для выработки электричества.

Ветряные турбины установлены на башне, чтобы улавливать максимум энергии. На высоте 100 футов (30 метров) и более над землей они могут использовать более быстрый и менее бурный ветер.

Ветряные турбины можно использовать для производства электроэнергии для отдельного дома или здания, или их можно подключить к электросети (показано здесь) для более широкого распределения электроэнергии.

Типы турбин

Современные ветряные турбины делятся на две основные группы: с горизонтальной осью, как показано на фотографии, и с конструкцией с вертикальной осью, такой как модель Дарье в стиле взбивания яиц, названная в честь ее французского изобретателя.

Ветряные турбины с горизонтальной осью — HAWT

— обычно с двумя или тремя лезвиями.Эти трехлопастные ветряные турбины работают «против ветра» с лопастями, направленными против ветра.

Турбины для коммунальных предприятий имеют размер от 100 киловатт до нескольких мегаватт. Более крупные турбины сгруппированы в ветряные электростанции, которые обеспечивают большую мощность в электросети.

Одиночные малые турбины мощностью от 400 до 100 киловатт используются в домах, на фермах, в телекоммуникационных тарелках или при перекачке воды. Небольшие турбины иногда используются вместе с дизельными генераторами, батареями и фотоэлектрическими системами.Эти системы называются гибридными ветровыми системами и обычно используются в удаленных автономных местах, где нет подключения к коммунальной сети. Вот несколько самостоятельных планов небольшого HAWT.

Разрушитель мифов

Миф: Горизонтальные ветряки чрезвычайно опасны для птиц. Факт : Домашние кошки, летящие в окна, убивают сотни миллионов птиц каждый год. Ветровые турбины влияют на небольшую часть этого числа.

Вертикальные ветряные турбины — VAWT

VAWT

бывают двух видов: лифт и перетащите конструкции на основе . Анемометры с тремя чашками, обычно используемые для измерения скорости ветра, представляют собой ветряные турбины с вертикальной осью сопротивления (VAWT). Если скорость чашек точно такая же, как скорость ветра, можно сказать, что инструмент работает с коэффициентом скорости кончика (TSR), равным 1. Концы чашек никогда не могут двигаться быстрее ветра, поэтому TSR всегда 1 или меньше.

Savonius: полезный самосвал VAWT

Их можно сделать разными способами с помощью ведер, лопастей, парусов и бочек для масла. Ротор Савониуса имеет S-образную форму (если смотреть сверху). Все эти конструкции вращаются относительно медленно, но обеспечивают высокий крутящий момент. Они могут пригодиться для измельчения зерна, откачки воды и многих других задач; но они не подходят для производства большого количества электроэнергии. Скорость вращения выше 1000 обычно лучше всего подходит для производства электроэнергии; однако VAWT с перетаскиванием обычно вращаются ниже 100 об / мин.Можно использовать коробку передач, но тогда страдает эффективность, и машина может вообще не запуститься легко.

Станки Darrieus Lift-Type с вертикальной осью

Ветряная турбина с вертикальной осью лифта в форме «взбивания яиц» — это Darrieus VAWT. Длинные лезвия VAWT имеют множество собственных частот вибрации, которых следует избегать во время работы. Хорошо спроектированный HAWT не имеет ни одной из этих проблем.

VAWT

очень сложно установить высоко на башне для улавливания сильных ветров.Из-за этого они обычно вынуждены мириться с более низкими, более турбулентными ветрами и производить меньше при возможно более разрушительных ветрах.

Оттяжные тросы обычно используются для удержания турбины в вертикальном положении. Они также создают большую осевую нагрузку на подшипники главной турбины, и выбор подшипника имеет решающее значение. Как и все типы турбин, замена коренных подшипников требует демонтажа турбины.

Патент

Дарье 1927 г. также распространяется на станки с прямыми лопастями с вертикальной осью, называемые Giromills.

VAWT не очень хорошо себя зарекомендовали на рынке коммерческих ветряных турбин, хотя недавно на рынке появилось несколько небольших домашних устройств. В сентябре 2012 года Corpus Christi Univ установила несколько устройств VAWT мощностью 20 и 4 кВт. Информацию об этой установке можно найти здесь: Corpus Christi

У нас на сайте есть пара планов строителя своими руками:

Планы ветряных турбин с горизонтальной осью

Видео с вертикальной осью ветряных турбин

Заводская цена 3 кВт 5 кВт Вертикальный ветрогенератор 250 об / мин 96 В 120 В 220 В 3 фазы 50 Гц 3 лопасти Бесплатная энергия Ветряная мельница для домашнего использования | Альтернативные генераторы энергии |

Заводская цена 3 кВт 5 кВт Вертикальный ветрогенератор 250 об / мин 96 В 120 В 220 В 3 фазы 50 Гц 3 лезвия Бесплатная энергия для домашнего использования Ветряная мельница

Заводская цена 3 кВт 5 кВт Вертикальный ветрогенератор 250 об / мин 96 В 120 В 220 В 3 фазы 50 Гц 3 лезвия Бесплатная энергия для домашнего использования Ветряная мельница

ОСОБЕННОСТИ:

1.Безопасность. Благодаря вертикальной лопасти и треугольной конструкции с двойной опорой, основные силы сосредоточены в ступице, поэтому потеря лопасти, поломка, вылетание створки и другие проблемы были решены лучше.

2. Шум. Использование конструкции крыла самолета с горизонтальным вращением и лопастями, что снижает уровень шума до невидимого уровня в естественной среде.

3. Ветровое сопротивление. Горизонтальное вращение и треугольная конструкция с двойной опорой позволяют ему выдерживать лишь небольшое ветровое давление, поэтому он может выдержать супертайфун со скоростью 45 м / с.4. Радиус вращения. Благодаря своей конструктивной конструкции и особому принципу работы, он имеет меньший радиус вращения, чем другие типы ветряных турбин, экономит место и повышает эффективность.

5. Характеристики кривой выработки электроэнергии. Начальная скорость ветра ниже, чем у других типов ветряных турбин, скорость увеличения выработки электроэнергии относительно невысока, поэтому в диапазоне скоростей ветра от 5 до 8 метров он может производить от 10% до 30% энергии, чем другие типы ветряных турбин.

6. Эффективный диапазон скорости ветра.специальный принцип управления делает его эффективный диапазон скорости ветра увеличенным до 2,5 ~ 25 м / с, при максимальном использовании ветровых ресурсов, получить более высокую выработку энергии, улучшить экономику инвестиций в ветроэнергетику.

7. Тормозное устройство. Само лезвие имеет защиту от скорости и может настраивать ручное механическое и электронное торможение, тем временем, при отсутствии тайфуна и зоны супер порывов ручного тормоза достаточно.

8. Эксплуатация и обслуживание. Генератор с постоянным магнитом с прямым приводом, без коробки передач и рулевого механизма, регулярно (обычно каждые шесть месяцев) проверяйте соединение ходовых частей.9. Аппликация. Турбина может быть установлена ​​рядом с объектами, такими как жилые дома, парки, школы, крыши зданий, дороги и пешеходные улицы и т. Д.

СПИСОК УПАКОВКИ:

1,3 лопастей, 1 комплект генератора и 1 комплект болтов и гаек.
2. главный вал 1 шт. И рычаги
3. Контроллер заряда сети / контроллер MPPT вне сети 1 шт. (Опционально)
4. Сетевой инвертор / Автономный инвертор 1 штука (опционально)

НАПОМИНАНИЕ:

1. Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины.Мы не несем никаких обязательств в стране назначения.
2.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.
3. Вся информация (номер модели продукта, результат теста, спецификация, характеристики, изображения и т. Д.), Которую мы предоставили, предназначена только для справки, подробности, пожалуйста, относятся к реальному продукту, инструкции, которую вы получили. Все данные являются результатами наших внутренних лабораторных испытаний, и они могут иметь небольшие расхождения в различных условиях, пожалуйста, относится к точному результату продуктов после установки.4. поскольку ветряная турбина мощностью 1000 Вт очень большая и очень тяжелая, поэтому обычно рекомендуется отправлять по морю, если по воздуху, пожалуйста, проверьте точную цену для каждой страны.

Уважаемые клиенты:

Ваши положительные отзывы являются движущей силой нашего постоянного совершенствования. Мы уважаем и доверяем каждому клиенту предоставить вам качественные продукты и услуги. Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с пятью звездами. Если у вас есть какие-либо вопросы / проблемы после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через сообщение Али как можно скорее, и мы постараемся решить их для вас сразу же, пока вы не будете удовлетворены.Оставление отрицательного отзыва не решит никаких проблем!
Спасибо за Вашу поддержку!

1. Гарантийный срок на товар — 1 год с момента покупки. (На повреждения, вызванные разборкой, ручным повреждением и т. Д., Гарантия не распространяется).

2. Если покупатель обнаружит, что действительно существует проблема с товаром в течение семи дней после получения товара, покупатель может обратиться к продавцу с просьбой вернуть товар для проверки. Если товар действительно неисправен, мы заменим его на новый. Если нет подходящей замены И мы вернем вам деньги.Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату. Если обнаружится, что с товаром проблем нет, товар будет возвращен покупателю за его счет.

3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина возврата должны быть указаны в электронном письме.

4. После получения товара, пожалуйста, удалите ленту вокруг коробки при распаковке, без сильных повреждений, чтобы избежать потенциального повреждения товара. Рекомендуется хранить внешнюю упаковку не менее 15 дней после получения товара.При возврате товара убедитесь в целостности оригинальной упаковки и товара. Если есть какая-либо причина, влияющая на вторичные продажи товаров, возврат и обмен не принимаются. Все затраты на возврат и налоги будут оплачены покупателем.

5. При получении товара, если вы обнаружите, что внешняя упаковка повреждена, вам следует немедленно связаться с местным курьером, чтобы подать жалобу и претензию, и одновременно сделать фото или видео в качестве доказательства и проинформировать продавца. Если покупатель не выполняет вышеуказанные операции, то в случае повреждения или потери товара по причинам курьерской службы покупатель несет ответственность.

Горячие лопасти 1,05 м 1,3 м для вертикальных 100w 200w 300w 400w 500w 600w 1kw ветряных генераторов со всеми цветами для ветряных турбин DIY |

Горячие 1,05 м 1,3 м лезвия для вертикальных 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт 500 Вт 600 Вт 1 кВт ветряных турбин со всеми цветами для ветряных турбин DIY

Горячие 1,05 м 1,3 м лезвия для вертикальных 100 Вт 200 Вт 300 Вт 400 Вт 500 Вт 600 Вт 1 кВт ветряных генераторов со всеми цветами Для ветряной турбины DIY

СПИСОК УПАКОВКИ:

1 шт. Лезвие:
Всего 1 шт. Лезвие

НАПОМИНАНИЕ:

1.Размеры лезвий измеряются вручную, возможны расхождения, пожалуйста, обратитесь к фактически полученным товарам! Метод измерения длины лезвия — это расстояние между двумя самыми дальними точками.
2. Цена, которую вы заплатили за товар, не включает таможенные пошлины. Мы не несем никаких пошлин в стране назначения.
3.Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.
4. Вся информация (номер модели продукта, результат теста, спецификация, характеристики, изображения и т. Д.), Которую мы предоставили, предназначена только для справки, подробности, пожалуйста, относятся к реальному продукту, инструкции, которую вы получили.Все данные являются результатами наших внутренних лабораторных испытаний, и они могут иметь небольшие расхождения в различных условиях, пожалуйста, относится к точному результату продуктов после установки.

Уважаемые клиенты:

Ваши положительные отзывы являются движущей силой нашего постоянного совершенствования. Мы уважаем и доверяем каждому клиенту предоставить вам качественные продукты и услуги. Если вы удовлетворены нашей продукцией, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с пятью звездами. Если у вас есть какие-либо вопросы / проблемы после получения продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами через сообщение Али как можно скорее, и мы постараемся решить их для вас сразу же, пока вы не будете удовлетворены.Оставление отрицательного отзыва не решит никаких проблем!
Спасибо за Вашу поддержку!

1. Гарантийный срок на товар — 1 год с момента покупки. (На повреждения, вызванные разборкой, ручным повреждением и т. Д., Гарантия не распространяется).

2. Если покупатель обнаружит, что действительно существует проблема с товаром в течение семи дней после получения товара, покупатель может обратиться к продавцу с просьбой вернуть товар для проверки. Если товар действительно неисправен, мы заменим его на новый. Если нет подходящей замены И мы вернем вам деньги.Доставка, обработка и страховые взносы не подлежат возврату. Если обнаружится, что с товаром проблем нет, товар будет возвращен покупателю за его счет.

3. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы запросить разрешение на возврат. Ваше имя, номер аукциона и причина возврата должны быть указаны в электронном письме.

4. После получения товара, пожалуйста, удалите ленту вокруг коробки при распаковке, без сильных повреждений, чтобы избежать потенциального повреждения товара. Рекомендуется хранить внешнюю упаковку не менее 15 дней после получения товара.При возврате товара убедитесь в целостности оригинальной упаковки и товара. Если есть какая-либо причина, влияющая на вторичные продажи товаров, возврат и обмен не принимаются. Все затраты на возврат и налоги будут оплачены покупателем.

5. При получении товара, если вы обнаружите, что внешняя упаковка повреждена, вам следует немедленно связаться с местным курьером, чтобы подать жалобу и претензию, и одновременно сделать фото или видео в качестве доказательства и проинформировать продавца. Если покупатель не выполняет вышеуказанные операции, то в случае повреждения или потери товара по причинам курьерской службы покупатель несет ответственность.

Китай производитель ветряных турбин, ветряных турбин с вертикальной осью, поставщик генераторов на постоянных магнитах

Тип бизнеса:

Торговая компания

Год основания:

2014-03-18

Сертификация системы менеджмента:

HSE, QHSE

Среднее время выполнения:

Время выполнения заказа в пик сезона: в течение 15 рабочих дней
Время выполнения заказа вне сезона: в течение 15 рабочих дней

Обслуживание OEM / ODM

Доступен образец

Ветряная турбина, Ветряная турбина с вертикальной осью, производитель / поставщик генераторов на постоянных магнитах в Китае, предлагающая генератор переменного тока с постоянным магнитом с низким крутящим моментом 30 кВт, 250 об / мин, 3 фазы переменного тока с низким крутящим моментом, без энергии, с низкой скоростью вращения, с низкой начальной скоростью, высокоэффективный генератор с постоянными магнитами, мощностью 30 кВт, 3 фазы переменного тока Синхронный генератор постоянного магнита с низким уровнем шума и т. Д.

Topic Diy 3квт ветряк

Тема Diy 3квт ветряк

«; f.innerHTML = c};
//]]>

Курятник своими руками фото и чертежи на 10 и 20 кур

Здравствуйте, начинающие и опытные птицеводы! Для тех, кто живет в частном доме и имеет даже небольшой участок, построить курятник своими руками – вопрос времени. Курица – универсальная птица. Неприхотливая в уходе, всеядная, регулярно приносит яйца, уже в полугодовалом возрасте пригодна к употреблению.

Если площадь придомовой территории позволяет, почему бы не построить птичник или курятник своими руками? А как это сделать и из чего – мы расскажем в статье.

Планируя строительство курятника на 20 кур или другое количество птицы, посмотрите по ссылке в компании Агро Хит товары для птицеводства, которые могут вам помочь в содержании пернатого семейства.

Содержание статьи:

Основные требования, предъявляемые к содержанию птиц

Несмотря на то, что выращивать курей по сравнению с другими домашними птицами, проще всего, есть ряд требований, которым должно соответствовать их место обитания:

Температура

Если вы решили построить курятник для круглогодичного содержания, необходимо, чтобы даже в самое холодное время года температура не опускалась ниже 12-14°. Нельзя допускать, чтобы по птичнику гулял сквозняк – птица быстро простужается. Летом, наоборот, нужно настроить вентиляция так, чтобы в помещении было не выше 25-26°С. При нарушении температурного режима прекращается яйцекладка.

Сухой воздух

Очень критично для пернатых повышение влажности. В помещении должно быть сухо всегда. С этой задачей справляются вентиляторы.

Освещение

Световой день должен соответствовать нормальному режиму. Обычно фермеры ориентируются на 14-часовой день, часть которого занимает солнечный свет, другая часть – искусственное освещение. Лампы в курятнике должны дать мягкий рассеянный свет теплого спектра. Провода обязательно изолируют и скрывают, чтобы неосторожная птица не смогла их повредить.

Пример переносного вольера, который легко собирается по окончании осени и выставляется в начале весны.

Место для выгула

Давать в распоряжение птиц весь огород или придомовую территорию необязательно. Выделите им угол в дальней части двора и огородите его. Желательно, чтобы это был грунт с большим количеством травы, а сама территория частично затененной. Площадь зависит от количества голов – в среднем на одну требуется для выгула около 2 кв.м.

Пример компактного расположения домика и организации места выгула.

Безопасность

Во время жизни пернатых подстерегает много опасностей – коты, собаки, лисы, орлы. Стройте курятник с прочными стенами и закрывающейся на щеколду дверью, ограждайте птичник сеткой-рабицей, регулярно проверяйте ее целостность, чтобы посторонние гости не имели возможности попасть внутрь.

ВИДЕО: Как правильно содержать кур?

Размер курятника

Площадь помещения (мы говорим пока только о домике) должна подбираться по количеству голов, включая будущее потомство, и разновидности:

• для мясных пород – по 3 головы на каждый квадрат площади;
• для яичных — по 4 на квадрат;
• бройлеры – 4 на квадрат;
• цыплята – 12-15 на 1 кв. м.

Цыплята до месячного возраста содержатся отдельно от взрослой птицы. До 10 дней их вообще удобно держать в коробе, чтобы малыши не замерзали. После переводят в небольшие изолированные клети, где они получают свой стартовый корм.

По достижении 30 дней цыплят пересаживают в общий курятник. Делают это обязательно ночью, предварительно мазнув по каждому керосином или бензином. То же самое надо сделать и со взрослыми пернатыми. В этом случае не будет отторжения молодняка. Куры, хоть и выглядят миролюбивыми, способны чужую птицу заклевать до смерти.

Итак, если строите курятник своими руками на 10 голов, вполне достаточно площади 5х2,5 или 3х4 метра. Главное при этом сделать нормальную высоту, чтобы находящему внутри человеку можно было стоять в полный рост. Стандартная высота 2 метра.

Устройство курятника для несушек, где помещаются все необходимые атрибуты — кормушка, поильник, насест, гнезда.

Обычно птичий дом делают двускатным, поднимая конек до 220 см, а высоту стен оставляя на  уровне 175-180 см. Это очень удобно и для самих пернатых, и для того, кто занимается ими.

Опробованные чертежи и схемы курятника

Для того, чтобы можно было быстро и без лишней мороки построить курятник своими руками, можно за основу взять любой из приведенных ниже чертежей и схем.

С указанием наружных и внутренних размеров.

Схема курятника с местом для выгула.

Еще один пример домика и вольера на 10 голов.

Комплексный курятник своими руками со всеми помещениями.

Как должны располагаться гнезда и насест по отношению друг к другу.

Оптимальное расстояние между всеми объектами, чтобы удобно было и птице, и фермеру.

Обратите внимание на то, что количество гнезд также зависит от количества голов. В среднем их ставят из расчета 1 на 4 птицы. Гнездо должно быть сухим, устланным сухим сеном, поднятым на метровую высоту, с трапом.

Требования СНиП к городским курятникам

Регламент хозпостроек на участках в городской черте определен СНиП 30-02-97, в соответствии с которым:

• па дачном участке максимальное поголовье птиц составляет 40 голов;
• от курятника до ограждения (забора) должно быть не менее 4-х метров;
• если хозпостройка примыкает к дому, расстояние от входной двери до птичника минимум 7 метров.

Подобных ограничений при выращивании птицы в сельской местности не предусмотрено, при условии, что это домашнее хозяйство.

Строим курятник своими руками

В целом, весь процесс можно разбить на несколько этапов:

• составление проекта;
• заливка фундамента;
• возведение стен;
• монтаж кровли;
• утепление;
• вентиляция;
• внутреннее обустройство – насест, гнезда и пр.
• проведение или организация отопления.

Проектирование

Ранее в статье были приведены чертежи и схемы типовых курятников. Можно взять их за основу или любой другой, но имейте в виду, что мы будем строить теплый курятник своими руками, поэтому открытые варианты не подходят.

Выбрали проект, рассчитали, сколько понадобится стройматериала и можно приступать непосредственно к строительству.

Заливка фундамента

Если решено строить курятник своими руками из бруса, делают плитный фундамент, из ракушки или камня – ленточный. Столбчатый – популярный вариант, одинаково подходящий ко всем типам построек.

Готовый фундамент, способный выдержать расчетную нагрузку.

Мы расскажем, как заливают ленточный фундамент.

1. По периметру будущей постройки вбивают колья, между которыми натягивают канат. Это разметка, по которой будет сниматься плодородный грунт, и укладываться раствор.
2. Выкапывают траншею глубиной 50-70 см.
3. Делают компрессионную подушку из песка и щебня, для чего на дно засыпают 10 см мелкой щебенки, 10 см песка плотно утрамбовывают, заливают водой, чтобы уплотнился  слой.
4. Готовят съемную опалубку из досок, которые укладывают в траншею по периметру. На дно траншеи кладут арматурную сетку с ячейками 8х8 или 10х10 см.

Ленточный фундамент.

5. Готовят бетонный раствор, для чего замешивают:

• цемент — 1 часть;
• песок — 3 части;
• щебень — 3 части;
• вода – 1/5 часть от общего объема смеси.

6. Замешивают и заливают в опалубку, дополнительно армируя углы железными прутьями.

Это прочный фундамент, способный выдержать вес курятника из бруса и кирпича.

ВИДЕО: Инструкция по изготовлению ленточного фундамента.

Возведение стен

Так как правильно построить курятник, значит, сделать его теплым, стены должны быть непродуваемыми. Лучше всего для этих целей подойдет кирпич, газобетон, шлако- или пеноблоки, то есть кладочные материалы, которые удерживают тепло внутри.

Просторный курятник своими руками из пеноблока.

Ракушечник – облегченные блоки для возведения стен, которые за счет пористой структуры отлично удерживают тепло внутри.

Из бруса.

Кирпичный домик выглядит красиво, но требуется серьезное утепление стен, при этом затраты на отопление все равно буду существенными.

Кто-то предлагает возводить стены из USB-плит, но они потребуют серьезного утепления, то есть сэкономить на таком варианте не получится. Идеальным будет курятник своими руками из бруса – монументальный, прочный, устойчивый, но это затратное мероприятие.

Высота стен подбирается таким образом, чтобы удобно было находиться человеку внутри в полный рост, а птицам хватало места на насест.

Утепление

Обязательный этап, позволяющий сократить число заболеваний и обеспечить оптимальный микроклимат внутри. Причем, это касается не только зимы, но и лета – изолированные стены медленнее прогреваются и в курятнике не будет жарко.

Для утепления кирпичных и блочных стен используется минвата, пенопласт или пенополистирол, которые укладываются изнутри на стены, а после закрываются панелями, чтобы птицы не расклевывали материал.

Утепление минватой.

Брусовые стены конопатят джутом или мхом, но тоже делают это снаружи, чтобы закрыть крупные щели. Внутри, во избежание расклевывания, рекомендуется затянуть стены мелкоячеистой сеткой.

Монтаж кровли

Лучшим решением будет двускатная крыша, за счет которой увеличивается полезная площадь внутри. Делают ее из металлочерепицы, шифера или профнастила и обязательно утепляют, чтобы не терять тепло зимой.

Двускатная крыша курятника.

Кровля из профлиста.

Соломенная.

Из дранки.

Принципиального значения материал не имеет. Главное, чтобы она была правильно настелена, не допускала протекания и не отдавала тепло.

Технология изготовления двускатной кровли:

1. На каркас стен устанавливают деревянные строила.
2. Поверх укладывают гидроизоляционную пленку внахлест и фиксируют ее, чтобы не допустить промокания. Обязательно стыки проклеивают гидроизоляционным скотчем – он продается в комплекте.
3. Поверх гидроизоляции набивают обрешетку из планок.
4. Монтируют выбранное кровельное покрытие – шифер, металлочерепица, профнастил.

Видео: Строительство крыши пошагово.

Полы в курятнике

Теплый пол в птичнике – залог здоровья пернатых и сохранения тепла. Выбор материала и способа укладки зависит от того, когда вы планируете держать. В любом случае он должен быть двойным, с воздушным зазором для теплоизоляции. Проще всего его собирать из досок, которые стелются на лаги – быстро, относительно недорого, и отвечает всем требования теплого покрытия.

Укладка пола из досок по лагам.

Чуть более сложно, но вполне по силам даже новичку – двухслойный пол с утеплением. Сначала крепят лаги и ставят черновой пол, далее стелют минеральную вату или укладывают стык-в-стык пенопласт/пенополистирол, можно засыпать керамзит, песок – подойдет любой утеплитель. Обязательно его накрывают гидроизоляционной пленкой. После зашивают досками.

Схема утепления пола в курятнике по лагам

Укладка черновых досок.

Положили утеплитель.

Настелили Изоспан В.

Уложили чистовой пол из досок.

Во время строительства полов не забывайте проверять горизонтальные и вертикальные поверхности уровнем, чтобы в итоге домик получился ровным.

Для того, чтобы птице было комфортно, а в самом помещении чисто, на пол насыпают тонкий слой соломы или опилок. Не забывайте подстилку регулярно менять.

Теплый пол защитит лапы от замерзания.

Внутреннее обустройство птичника

Начинается самое интересное – обустройство внутреннего пространства. Для этого помещение нужно оборудовать насестами, гнездами, кормушками и поилками.

Так выглядят насесты для кур.

Часто их делают под потолок – особенно это касается неотапливаемых помещений, и тогда птице удается согреться наверху. Для изготовления насестов понадобится круглый или квадратный брус 40х40 мм или 50х50 мм, который крепят к одной из стен. Выбирают для этого дальнюю от входа, чтобы человеку не тревожить лишний раз пернатых. Расстояние между брусьями 30-40 см. Длина – 5-6 метров.

Диаметр жердочки должен быть 4-5 см, чтобы птице было удобно держаться.

Если сделать специальные лотки для помета прямо под насестом, в курятнике можно убираться быстрее и легче.

Насест с лотком для отходов.

Гнезда могут быть открытыми – удобно забирать яйца и закрытыми, в них пернатые чувствуют себя в безопасности. Удобно делать гнездовье с откидывающимся верхом. Тогда гнезда будут закрыты как для птицы, но яйца собирать будет очень удобно.

Оптимальный размер гнезда — 400×300 мм. В среднем на 4 кур ставят одно гнездо, поскольку несутся они через день. То есть на 20 голов надо всего 5 гнезд. Дно обязательно устилают соломой или опилками – несушке будет тепло и комфортно.

Расположение кормушки рассчитано на то, чтобы несушки не разгребали корм лапами.

Кормушки и поилки лучше ставить не на пол, а на некоторую высоту, чтобы туда не попадал мусор и пыль, особенно во время птичьих боев, которые они так любят устраивать.

ВИДЕО: Практические советы по обустройству курятника.

Делаем отопление

Любая птица очень тяжело переносит холод, и несушки в данном случае не исключение. Предельно допустимой температурой внутри будет 12-14°С, но при условии, что пол теплый.

Если в птичнике холодно, птица большое есть, быстрее жиреет, меньше двигается, быстрее замерзает и в итоге может погибнуть. Отопление позволит сократить расходы на питание и сохранить поголовье.

Отопление может быть естественным – сегодня очень популярно использовать ферментационную подстилку. Бактерии, входящие в ее состав, употребляют экскременты птицы, выделают продукты жизнедеятельности, за счет чего на расстоянии 15-20 см от пола температура держится на отметке 15-17°С.

Ферментационная подстилка.

Аналогичную по эффекту подстилку можно сделать и самому – на пол насыпать гашеной извести из расчета на каждый квадрат по килограмму. После насыпать торфа, опилок, соломы. В общей сложности должен получиться ковер толщиной 6-7 см. Раз в 3-4 дня досыпают опилок, соломы или торфа и обязательно переворашивают вилами, чтобы не залеживалось комьями. В итоге за время зимы подстилка становится 20-30 см толщиной и очень теплой.

При использовании ферментативных подстилок выделяется большая концентрация аммиака. Делать ее можно только при условии качественной вентиляции в помещении – естественной или принудительной.

Вентиляционную трубу зимой не держат постоянно открытой. Проветрили курятник своими руками в течение 2-3 часов и закрыли. А с весны по осень ее, наоборот, держат все время открытой.

Отопление могут быть искусственным, для чего используют радиаторы, конвекторы и прочие источники тепла. Объективно, такие расходы оправданы только при сильном похолодании – от -10°С и ниже. В этом случае тепла от ферментативной подстилки будет недостаточно.

Освещение

И последнее, что нужно обязательно сделать – провести в курятник своими руками свет, если планируется держать несушек круглый год. Напомним, провода необходимо скрыть в стене, чтобы их не расклевали любопытные создания. Свет нужен для хорошего самочувствия птицы и обеспечения яйценоскости. Минимальная продолжительность светового дня – 12 часов, максимальная – 16.

ВИДЕО: Как сделать свет в птичнике.

Почитайте подробную инструкцию про строительство зимнего курятника своими руками. А мы содержим своих пернатых в теплице из поликарбоната, почитайте, как мы его построили и посмотрите фото с экспериментами в минусовую погоду на Урале.

Как построить курятник своими руками фото, схемы  и чертежи на 10 и 20 кур мы вам рассказали, начинайте строительство птичника!

Если вам понравился материал про курятник своими руками — поделитесь полезной информацией со своими единомышленниками и друзьями в социальных сетях.

Не забывайте оформить подписку на обновления нашего птичьего сайта, вы будете в числе первых читать свежие куриные новости про несушек и бройлеров!

Удачи и всяческих успехов вам, до встречи!

Вам понравились наши советы? Делитесь с друзьями в соц. сетях! Смотрите современные товары для птицеводов и животноводов, которые укрепляют здоровье питомцев и облегчают наш труд.  

Строительство курятника своими руками — чертежи с фото и видео

Добрый день, дорогие читатели! Строительство курятника своими руками — чертежи, видео и пошаговая инструкция в этом материале. Если вы попали на эту статью, то, скорее всего, вы решили заняться разведением и содержанием кур. Эта идея имеет множество положительных сторон. Например, вы всегда будете принимать в пищу свежие яйца и иметь возможность готовить из них питательную еду. Кроме того, домашние куры – это еще и свежее мясо.

А если вы будете содержать много кур, то яйца можно реализовывать, т.е. продавать, что послужит дополнительным источником дохода для бюджета вашей семьи. Однако для начала следует сделать надежный и долговечный курятник, благодаря которому будут созданы идеальные условия для жизни домашней птицы.