Инструкция по монтажу сайдинга — Лучшие фасады частных домов

Инструкция по монтажу своими руками винилового сайдинга

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Виниловый сайдинг пользуется популярностью благодаря доступной цене и легкости монтажа. Но сначала надо ознакомиться с порядком проведения работ и технологией крепления.

Характеристика процесса монтажа сайдинга

Сначала нужно высчитать площадь стен, которая подлежит обшивке виниловыми панелями. Самый простой способ — разбить поверхность стен на простые геометрические фигуры и суммировать их площадь.

Монтаж винилового сайдинга включает несколько этапов:

1. Подготовительные работы, включающие основные замеры, разработку схемы монтажа панелей, подготовку материалов, элементов крепления и необходимых для работы инструментов.
2. Монтаж виниловых панелей по инструкции.
3. Монтаж софитных панелей для обеспечения вентиляции пространства под кровлей.
4. Завершающий этап, в который входит проверка качества выполненной работы и уборка.

Комплектующие для монтажа винилового сайдинга

• виниловый сайдинг;
• брус для каркаса или CD-профиль;
• околооконная планка;
• наружные или внутренние углы;
• софитная панель;
• начальный профиль;
• финишная планка;
• Н-профиль соединитель;
• сливная планка;
• J-профиль.

Инструменты для монтажа винилового сайдинга

• электропила циркулярная;
• ножовка по металлу;
• ножницы по металлу;
• нож-резак;
• пила поперечная;
• пассатижи-перфоратор;
• пассатижи-обжимы;
• плоскогубцы;
• молоток с гвоздодером;
• металлический столярный молоток;
• отвертка;
• шило;
• линейка;
• рулетка;
• строительный уровень;
• веревка;
• мел.

Крепление стартовой панели

Подготовительные работы к установке сайдинга

Чтобы сайдинг исправно служил долгие годы, крепить его нужно согласно инструкции, сделав теплоизоляцию, которая убережет стены от промерзания и проникновения влаги. Все места контакта сайдинга с кирпичом, гипсом, камнем, бетоном и пространства вокруг проемов в стене должны быть изолированы.

Если облицовка сайдингом будет производиться для нового строящегося объекта, то фасад рекомендуется облицевать сначала влагостойкими OSB-плитами. Для облицовки фасадов введенного в эксплуатацию здания с деревянным покрытием стен нужно заменить все испорченные и закрепить расшатанные доски. С фасада перед началом работ нужно произвести демонтаж всех водостоков, отливов, ставней, осветительных приборов и пр.

Монтаж обрешетки под сайдинг

Монтаж сайдинга начинается с крепления на стены обрешетки из ровных по всей длине брусков 25х80-50х50 мм.

Под горизонтальный сайдинг бруски прибиваются вертикально, под вертикальный — горизонтально. Шаг крепления брусков — 30-40 см. Если под сайдинг будет закладываться утеплитель, то в первую очередь перпендикулярно будущей обрешетке под сайдинг крепится обрешетка для укладки утеплителя с шагом, равным ширине утепляющего рулона или мата. По периметру оконных и дверных проемов тоже следует прибить бруски.

После укладки утеплителя выполняется его защита гидроизоляционной пленкой, закрепленной степлером к обрешетке. Растягивать ее нужно в горизонтальном направлении снизу стены. Каждый следующий ряд пленки должен перекрывать предыдущий на 10 см.

Схема утепления деревянного дома под сайдинг

Обрешетку, на которую будут крепиться панели, можно делать как из брусков, так и из CD-профиля. Металлический профиль не поддается воздействию атмосферных осадков, поэтому он предпочтительнее деревянных брусков, которые следует обрабатывать антисептиком.

Инструкция по креплению горизонтального сайдинга

1. Обозначение стартовой точки. Сначала нужно определиться с местом расположения первого ряда панелей. Если задние эксплуатируемое, он может совпадать со старой облицовкой. Если же здание новое, то первый ряд должен перекрывать верхнюю часть фундамента. Вертикали и горизонтали контролируйте с помощью отвеса и строительного уровня.
2. Установка аксессуаров — стартовой полосы, наружных и внутренних углов, наличников. Начинать нужно именно с них и далее переходить к креплению профилей. В первую очередь нужно установить углы, вершины которых должны быть ниже карниза или софита на 64 мм.
3. Установка начальной панели. От того, насколько ровно установлена первая панель, будет зависеть вся поверхность сайдинга. Начертите на стене ровную линию по ширине стартовой панели. Она будет ориентиром для крепления стартового профиля. Соседние панели нужно крепить на расстоянии друг от друга в 12 мм.
4. Установка изолирующих элементов на оконные и дверные проемы. На этом этапе установите все наличники, отливы, приоконные планки и завершающие накладки. Завершающие накладки желательно стыковать друг с другом под углом 45° — так проемы будут выглядеть более аккуратно.
5. Монтаж облицовочных панелей. Это основной этап, однако все самое сложное уже позади. Крепить их нужно снизу вверх, начиная от стартовой планки. Для этого панель вставьте в начальный профиль и закрепите гвоздями. При этом панель должна немного двигаться. Крепить панели нужно с интервалом 40,5 см. Между основным сайдингом и аксессуарами необходимо оставлять зазор 6-12 мм. Панели следует крепить одну поверх другой на 1/2 от указанной производителем отметки. Не делайте частые нахлесты, стыки не должны быть слишком заметными. В конце закрепите панели вокруг проемов.
6. Установка верхней кромки. Устанавливать профили под нее нужно таким же образом, как и под проемы. Под кромку крыши нужно монтировать только цельные панели, резать их не надо. Завершающий ряд сайдинга делается с помощью J-профиля или финишной накладки. В верхней части J-профилей нужно сделать отверстия диаметром 6 мм с шагом в 60 см, чтобы обеспечить сток воды с крыши.

Инструкция по монтажу

Монтаж сайдинга: подведение итогов

Итак, четко придерживаясь вышеизложенных рекомендаций, строго соблюдая очередность работ, вы сможете выполнить монтаж винилового сайдинга своими руками, приложив немного усилий. Это позволит сэкономить на работе профессионалов, а результат будет радовать долгие годы.

Виниловый сайдинг — монтаж своими руками: инструкция по проведению работ, фото и видео разбор нюансов при установке сайдинга

Если вы решили отделать стены дома таким материалом, как виниловый сайдинг, монтаж, инструкция по выполнению которого должна быть изучена в первую очередь, может быть произведен своими руками.

Источник: postroystenu.ru

Пошаговая инструкция по монтажу всех элементов сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т. п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Монтаж сайдинга своими руками: пошаговая инструкция для чайников технология крепления и установки элементов сайдинга

В данной статье вы узнаете как производится монтаж сайдинга своими руками, мы предоставим вам пошаговую инструкцию для чайников по креплению элементов сайдинга, вы узнаете технологию монтажа рядовых панелей сайдинга и как монтировать финишную планку, а так же расскажем вам как крепится Н-профиль.

Источник: expert-dacha.pro

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу винилового сайдинга. Монтаж.

Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить дом используя утеплитель для фасадов, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Инструкция по установки винилового сайдинга. Монтаж.

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все Обшивка сайдингом позволяет без лишних проблем и денежных затрат изменить внешний вид Вашего дома в лучшую сторону. Помимо этого монтаж сайндинга позволяет в то же время утеплить стены дома, благодаря чему получится сэкономить на обогреве, а также повысит уровень комфорта. Термоизоляционный материал обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.

Особенности монтажа

Монтаж винилового сайдинга предусматривает возможность возникновения эффекта расширения-сжатия при изменении температур.

Если все нижеизложенные инструкции будут соблюдены, то установленный сайдинг будет выглядеть красиво и презентабельно в течении многих лет.

1. Не стоит забивать гвозди до самого конца. Лучше оставить небольшое расстояние, около 1-1.5 миллиметра между прибиваемой панелью и шляпкой гвоздя. Сами гвозди следует забивать на расстоянии примерно 29-41 сантиметра друг от друга. После того как прибивание закончено, панель должна свободно перемещаться по горизонтали.

2. Гвозди необходимо вбивать строго по центру специального отверстия имеющегося в панели. Если гвоздь забивается с краю, то велика вероятность повреждения панели.

3. Не нужно забивать гвозди с фронтальной стороны панели.

4. Желательно оставлять небольшой зазор (5-6 миллиметров) между аксессуарами для предполагаемого расширения-сжатия и панелью сайдинга. Если монтаж сайдинга осуществляется в холодную погоду, то зазор должен быть в два (плюс минус несколько миллиметров) раза больше.

5. После того как произошло защелкивание панели сайдинга и нижней панелью не нужно ее натягивать. По завершению закрепления обе панели должны свободно висеть без натяжения.

6. Устанавливая элекропроводку, опалубку, ставни и т.д. в сайдинге нужно просверлить отверстия шире диаметра применяемых болтов на 5 миллиметров. Благодаря этому панели будут свободно расширяться – сжиматься.

Для установки винилового сайдинга потребуются следующие инструменты:

Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает монтаж винилового сайдинга гораздо легче.

2. Циркулярная электропила;

3. Ножовка по металлу с мелкими зубцами;

4. Линейка металлическая, складная;

5. Пила поперечная;

7. Молоток и гвоздодер;

9. Столярный молоток, металлический;

11. Ножницы по металлу;

15. Уровень длиной не меньше 60 сантиметров;

17. Защитные очки;

Подготовка рабочей поверхности

1. Деревянные панели стен или отстающие доски следует плотно прибить, а все прогнившие панели нужно заменить.

2. Далее удаляется слой старой штукатурки вокруг дверей и окон.

3. Теперь нужно снять водосточные трубы, молдинги и крепления фонарей с тех участков дома, на которых они способны помешать монтажу сайдинга.

4. Вьющиеся растения и мешающиеся ветки деревьев должны быть удалены. Это позволит обеспечить больший простор для монтажа.

5. Если есть возможность, желательно удалить все выступающие из стены подоконники.

Новые деревянные постройки, чаще всего, не требуют обрешетки. Но вот старые постройки очень часто имеют неровные стены. Такие стены как раз таки и требуют установки обрешетки, благодаря чему можно избежать возникновения «волнового» эффекта.

Неровные деревянные стены покрываются обрешеткой из деревяных реек или металлических профилей.

Для каменной поверхности применяется обрешетка сделанная из деревянных реек, имеющих размеры 2,5х8 сантиметров, которые прибиваются к стене гвоздями.

Рейки для горизонтального сайдинга должны быть установлены на растоянии 30-40 сантиметров друг от друга, вертикально. Располагаться они должны вокруг дверей, окон, других отверстий и проемов, а такде на всех углах имеющихся внизу и вверху зоны, где устанавливается сайдинг.

Вертикальный сайдинг требует абсолютно таких же правил монтажа обрешетки, но имеет одно отличие: обрешетка должна устанавливаться вертикально.

После завершения обрешетки стену можно покрыть утеплителем или же пространство находящееся между рейками можно заполнить утеплителем такой же толщины, как и сами рейки. Благодаря этому стена будет ровной, а появление «волного» эффекта будет исключено.

Для утепления желательно использовать специально предназначеный для вентилируемых фасадов утепляющий материал в плитах. Подойдет Rockwool panelrock, или Isover Каркас. Не допускается использование рыхлого утеплителя, который может подвергнуться деформации.

Методы резки

Для резки используются ножницы по металлу, ножовка, ручная электропила с циркулярным лезвием или абразивным колесом или нож-резак.

Используя ножницы по металлу резать следует начинать с верхнего края, на котором имеются пробитые отверстия для гвоздей, затем разрез продолжается до нижнего края.

Если для резки выбрана электропила, то следует иметь ввиду, что использовать нужно мелкозубчатое полотно, а во время резки пилу нужно вести медленно и очень аккуратно.

Если же разрез производится ножом-резаком, то разрез следует проводить в виде глубокой борозды на панели, а затем следует несколько раз согнуть и обратно разогнуть панель, пока она сама не сломается по намеченной ножом-резаком линии.

Подбор гвоздей

Гвозди должны быть алюминиевыми или оцинкованными, со шляпкой 0.9-1 сантиметра диаметром. Диаметр ножки гвоздя должен быть 0.9-1 сантиметра, а его глубина должна быть достаточна, чтобы проникнуть в основу как минимум на 2 сантиметра.

Возможные допуски на растяжение-сжатие

Прибивать виниловый сайдинг необходимо так, чтобы возможному растяжению-сжатию ничего не препятствовало. Зазор желательно оставлять небольшой, примерно 5-6 миллиметров, это позволит избежать проблем с возможным расширением при закрепление панелей к кромкам и фаскам.

Не нужно прибивать сайдинг очень плотно. Расстояние между верхним краем гвоздя, а точнее его шляпки, и винилом должно составлять около 1-1.5 сантиметра. Также благодаря этому избегается возникновение «волнового» эффекта.

Центр гвоздя должен попадать прямо в центр специально отведенного отверстия, а направлен гвоздь должен быть строго по прямой. Если же произошло искривление гвоздя, то возможна деформация панели, что с большой долей вероятности вызовет вздутие сделанного сайдинга.

Гвоздь не нужно вбивать в лицевую часть панели. Если гвоздем совершается пробивание виниловой панели, то вполне может произойти сопротивление возможному эффекту растяжения-сжатия, из-за чего сайдинг попросту вздуется.

Не нужно натягивать сайдинг во время крепления. Если панель сильно натянуть, то возможно изменение ее формы, что может препятствовать правильному соединению панелей и ряда других деталей. Для начала панель следует подсоединить к нижней панели, после чего подтолкнуть ее вверх до специфического защелкивания. Как только защелкивание произошло, можно смело прибивать ее гвоздями.

Очень многое зависит от правильно расположения гвоздей, расстояние между которыми не должны превышать 30-40 сантиметров.

Монтаж горизонтального сайдинга

1. Первым делом нужно провести линию мелом. Для этого следует найти нижний уровень у старого сайдинга или иной облицовки стены дома. Далее частично вбивается гвоздь на 3.8-4 сантиметра выше, чем найденный ранее нижний уровень. Таким же образом вбивается гвоздь на другом углу стены. Теперь достаем наши бечевку и мелок. На стене отбиваем ровную прямую линию между прибитыми гвоздями. Процедура повторяется вокруг всего дома.

2. Монтируем стартовую полосу. Стартовая полоса устанавливается верхней частью на линию размеченную мелом. Далее ее требуется прибить гвоздями вдоль намеченной линии. В случае, если по ходу стартовой линии будут впадины, под нее следует подложить прокладку, иначе возможно возникновение «волнового» эффекта. Не нужно прибивать полосу слишком плотно.

3. Добавляем секции к стартовой полосе. Во время добавления секций стартовой полосы между ними желательно оставлять зазоры с расстоянием 6 миллиметров, это позволит им беспрепятственно расширяться и сужаться.

4. Монтируем внутренний угол. Устанавливать внутренний угол нужно на уже имеющемся стыке двух стен, ниже края стартовой полосы примерно на 6 миллиметров. Сверху оставляем расстояние до карниза, так, чтобы его хватило на установку софита. Деталь прикрепляется путем забивания гвоздей в верхние отверстия, находящиеся по обе стороны детали. Висеть деталь должна только на этих двух гвоздях. Угловые детали поднимаются вверх до карниза. Не стоит прибивать детали слишком плотно. Подобную процедуру следует выполнить и для деталей внешнего угла.

5. Соединяем внутренний угол. Угловые детали необходимо соединять тогда когда наша деталь не достигает требуемой высоты. В этом случае отрезаем 2.5 сантиметра от самого верхнего края детали, оставляя среднюю и лицевую части. Теперь накладываем верхнюю угловую деталь на 2 сантиметра на нижнюю, оставляя зазор в 0.5 сантиметра для возможного эффекта расширения.

6. Соединяем внешний угол. Процесс соединения внешнего угла аналогичен работам по соединению внутреннего угла.

7. Монтируем внешний угол. Внешний угол следует установить так, чтобы сверху осталось расстояние около 6 миллиметров до J-рейки или же карниза. Прикрепление детали осуществляется с помощью гвоздей, которые прибиваются в специально отведенные отверстия. Расстояние между ними должно быть примерно 20-40 сантиметров друг от друга. Это, опять-таки, необходимо для возможного эффекта расширения-сужения.

8. Изготавливаем крышки внешнего угла. В некоторых случаях есть необходимость закрыть внешний угол с нижней или верхней стороны. Для того чтобы изготовить крышку мы отрезаем от J-рейки деталь ширина внешнего угла которой будет составлять две ширины. Вырезаем в центре угол под 90 градусов, а затем отрезаем 2.2 сантиметра от каждой стороны, оставляя прибиваемые края. Теперь J-рейку нужно согнуть по центру и прибить к внешнему углу дома. Далее деталь внешнего угла вставляется в образовавшееся отверстие и прибивается гвоздями. В случае, когда ширины J-рейки недостаточно для того, чтобы установить в нее угловую деталь, нужно отрезать от нее внутреннюю часть (замкнутую), тем самым увеличив ее ширину.

9. Монтируем J-рейки вокруг дверных и оконных проемов. J-рейка должна быть установлена наверху и по бокам от дверных и оконных проемов. После ее установки нужно прибить ее гвоздями. Не нужно прибивать рейку слишком плотно. J-рейка должна быть установлено под дверью или окном, играя роль завершающего элемента. Если она установлена снизу, то ее кромка защищает панель сайдинга от возможных повреждений.

10. Формируем угол на J-рейке. Отрезаем и устанавливаем край рейки по обрезу на оконном проеме, а другую деталь устанавливаем прямо над оконным проемом, сверху от боковых реек. На дне рейки, которая установлена над окном, вырезаем ушко и отгибаем его вниз. Такая же операция выполняется и с другой стороны.

11. Закрепляем углы на j-рейке. Делаем небольшой вырез длиной 2 сантиметра на боковой части j-рейки, после чего срезаем сторону верхней рейки под острым углом (45 градусов). Теперь верхняя и боковая рейки соединяются.

12. Монтируем первую панель сайдинга. В стартовую полосу вставляем нижний край нашей первой панели, после чего прибиваем верхний край с помощью гвоздей к стене. Установку панели сайдинга лучше начинать с тыльной части дома, постепенно двигаясь к фасаду. В тех местах, где панель попадает на угловые детали, нужно оставлять расстояние 6 миллиметров, оставляя зазор для возможного эффекта растяжения-сжатия.

13. Соединяем детали внахлест. Каждая следующая панель должна накладываться на предыдущую накрывая ее примерно на 2.5-3 сантиметра. Последний гвоздь располагаем как минимум за 10 сантиметров от края панели.

14. Панели сайдинга нужно размещать правильно. Завершив монтаж первого ряда панелей приступаем к установке второго, начиная с тыла дома, постепенно двигаясь к его фасаду. Стыки нужно располагать так, чтобы стык от верхнего ряда не был поблизости от стыков нижнего. Между угловыми деталями и панелью оставляем зазор 6 миллиметров.

15. Замеряем сайдинг под окном. В большинстве случаев монтаж сайдинга под окнами требует резки наших панелей. Панель следует приложить под окном и держа ее помечаем ширину окна, добавляя 6 миллиметров от каждой стороны. Отмеряем и отмечаем вертикальное пространство, опять же оставляя 6 миллиметров зазор от нижнего края. Эта же процедура повторяется для замеров верхней части окна.

16. Режим сайдинг. Для начала делаем вертикальные надрезы прямо на панели по размеченным отметкам, используя пилу или же ножовку. Затем просто загибаем панель по ходу зарубок несколько раз, пока панель не сломается.

17. Монтируем сайдинг под окном. Устанавливаем деталь от верхней кромки под окном. В некоторых случаях требуется прибить рейки, иначе сайдинг будет не плотно прилегать к стене. Проделываем выступы в панелях на 6 миллиметров ниже уровня обреза, соблюдая интервал 18-20 сантиметров. Для этих целей используется пассатижи-перфоратор.

18. Замеряем панель под окном. Отмеряем и отрезаем панель, повторяя все предыдущие действия, но только в этом случае отрезаем от наших панелей не верхнюю, а нижнюю часть. Вставляем j-рейку на окном и прибиваем ее гвоздями.

19. Установка последней панели сайдинга под карнизом. Устанавливаем деталь верхней кромки, прибивая финишную рейку к стене. Скорее всего рейки придется прибить, чтобы добиться более плотного прилегания сайдинга к стене. Возможно, потребуется не одна финишная рейка.

20. Замеряем верхнюю деталь. Измеряем расстояние от верхнего внутреннего паза кромки сверху и выступом сайдинга снизу, вычитая 3 миллиметра. Отрезаем верх панелей прямо по нашим меркам.

21. Установка выступов к которым будут крепиться верхние панели. Прикладываем обрезанную панель к верхней кромке и проводим линию, по которой обе детали будут встречаться. Использую пассатижи-перфоратор проделываем отверстия ниже верхнего обреза на 6 миллиметра, соблюдая интервалы 17-20 сантиметров. Выступы должны смотреть лицевой стороной наружу.

22. Устанавливаем верхнюю панель. Замыкаем нижний обрез нашего сайдинга с нижней панелью, защелкивая финишную рейку в паз вместе с выступами. Гвозди в лицевую часть панели не в коем случае не вбиваем.

23. Монтируем сайдинг на фронтах. Измеряем угол, насколько наклонена крыша. Для этого используем отрезок панели, соединяя с нижней панелью. Другой отрезок панелей прикладываем к коньку крыши. Отмеряем линию угла, в месте где происходит перекрытие панелей друг другом. В дальнейшем это будет служить шаблоном для обрезки концов сайдинга, по которому мы должны устанавливать фронтоны с одной стороны. Такие же действия мы повторяем для другой стороны.

24. Устанавливаем J-рейку на фронтоне прямо под свесом крыши, прибивая ее в соответствии со всеми правилами. В тех случаях, когда нужно использовать несколько j-реек, состыковка их должна быть осуществлена по принципу состыковки верхних деталей кромки.

25. Замыкаем панель сайдинга и нижнюю панель, вставляя j-рейки в паз. Не забываем о 6 миллиметровых зазорах, которые необходимы для возможного эффекта расширения.

Установка винилового софита

1. В случаях, когда у крыши открыт свес нужно использовать F-рейку, предусмотрительно прибитую к стене дома гвоздями. Делаем на стене метки, пользуясь уровнем. Метки должны быть параллельны нижнему краю. От помеченных участков отмеряем вверх 2.2 сантиметра и проводим линию. Вдоль новой линии и прибиваем F-рейку.

2. Закрываем свес. В случаях, когда карниз с закрытым свесом, используем J-рейку, просто устанавливая ее напротив свеса.

3. Устраиваем углы поворота. В тех местах, где находятся углы поворота нам нужно обрезать панель софита под острым углом (45 градусов). Используем две J-рейки, которые соединены задними стенками. Таким образом, мы создаем дополнительную поддержку панелей.

4. Закрываем концы софита. Для закрытия концов софита мы используем J-рейку, прибивая ее прямо к краю свеса, таким образом, чтобы удалось захватить F- и J-рейки, которые поддерживают софит.

Установка ветровой доски

Ветровую доску прикладываем к Ф-рейке, а также к финишной рейке, прикрепленной к свесу и к финишной рейке, которая крепится под крышей. Отмеряем ширину доски и вычитаем 5 миллиметров, после чего отрезаем ее от панели. Замыкаем нижний край доски на дне Ф-рейки. Используя пассатижи-перфоратор, проделываем выступы на верхнем крае доски, идущие с интервалом 15 сантиметров друг от друга. После этого заправляем верхний край доски в специальный паз финишной рейки. Ветровую доску не нужно прибивать по лицевой стороне.

Для изготовления крышки для угла отрезаем кусок ветровой доски длиной около 14-15 сантиметров. Крышка цепляется за нижний край доски, а верх устанавливается в специальные пазы в финишной рейке. При установке ветровой доски следует подумать о монтаже водостоков, мы рекомендуем водостоки Rainway

Инструкция по монтажу винилового сайдинга, установка сайдинга своими руками

БУДПАРТНЕР – на этой страничке Вы можете ознакомиться с инструкцией по монтажу винилового сайдинга. Плюс на сайте цены на сайдинг, фото, выбор производителей. (044) 247-19-74

Источник: www.budpartner.com.ua

Инструкция по монтажу сайдинга

• На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание “волнового” эффекта.
• На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек.
• На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5х8 см, прибивая их гвоздями к стене.
• Для горизонтального сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны установки сайдинга .
• Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается горизонтально.
• Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению “волнового” эффекта.

• Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

• Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.

• Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.

• Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии.

• Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см.

ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ

• Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор в 5-6 мм для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам.
• Не прибивайте сайдинг слишком плотно !О ставьте расстояние приблизительно 1-1,5 мм между верхним краем шляпки гвоздя и винилом. Это необходимо для свободного расширения-сжатия. Это также предотвратит волновой эффект.
• Центр гвоздя должен быть в середине специального отверстия.
• Направляйте гвоздь прямо !С огнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга .
• Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели !П робивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга .
• Не натягивайте сайдинг при креплении .С ильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей.Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
• Правильно располагайте гвозди !Г возди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40 см друг от друга.
• Важно: при расчёте материала учитывайте расход материала на ” зарезку ” (10-15%).

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА

• Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.

Установка стартовой полосы

• Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!

Добавление секций стартовой полосы

• Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.

Установка внутреннего угла

• Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза. Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на дистанции 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

Соединения внутреннего угла

• Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения.

Обшивка дома недорогим виниловым сайдингом своими руками

Монтаж винилового сайдинга своими руками пошаговая инструкция

Подготовка фасада.

Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.

Узнайте из нашей статьи: Какую теплоизоляцию выбрать для фасада дома

Устройство обрешетки.

В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку.
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12 – 14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.

Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.

60 мм – оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возник

нуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.

Узнайте из нашей статью: что применять при устройстве фасада ветрозащиту или пароизоляцию

Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20 – 40 см друг от друга. Стандартная ширина шага – 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см. Если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально.
Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга; б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга; в) шнуры для установки обрешетки между углами; г) периметральная обрешетка вокруг окон

Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Обычно расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно также применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.

Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.

Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель – это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4 – 5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток – прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.
К каждому углу прикладывают угловой профиль и наносят на обрешетку насечки там, где будут располагаться края гвоздевых планок углового профиля.
От этих насечек по горизонтали отступают 6 мм вдоль по натянутому между гвоздями шнуру. Здесь на обрешетку крепят профили стартовых полос.

Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.

Ключевой момент в монтаже – определение размеров температурного зазора. Винилового сайдинга это касается в первую очередь, так как у таких панелей крайне высокий коэффициент теплового расширения.
Панели винилового сайдинга надо устанавливать так, чтобы ничто не препятствовало изменению их размеров под воздействием температуры. В жару панели должны иметь пространство для удлинения и ни во что не упираться. В противном случае обшивка вздыбится. На холоде винил должен свободно сжиматься, ничто не должно удерживать панели, иначе они лопнут.

 Коэффициент теплового расширения должен быть указан на упаковке сайдинга. Можно ориентироваться на следующее правило: рядовая виниловая панель длиной 3 м, установленная при температуре воздуха 5 °С, летом способна увеличиться в длину на 10 – 12 мм.
Между стартовыми панелями оставляют температурный зазор в 10 – 12 мм. Они не должны упираться в гвоздевую планку углового профиля, а сами угловые профили не должны упираться друг в друга.
Другой вариант – не делать отступ между стартовой панелью и гвоздевой планкой углового профиля, а подрезать саму гвоздевую планку. Уменьшившись в размере, она не упрется в стартовый профиль, при температурном расширении не выгнет угловой профиль.
4. Монтаж внешних угловых профилей.

Сначала устанавливают карнизные софиты либо по крайней мере размечают место их установки.
Если длина углового профиля больше высоты стены, на профиле отмеряют длину, равную высоте угла стены плюс 3 мм. Размеченный профиль приставляют к углу, отступают от софитов или карниза крыши 3 м и крепят за верхнюю часть верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла.

Профиль повиснет на двух гвоздях в вертикальном положении. Между его верхним концом и карнизом крыши останется 3 мм. Нижний конец углового профиля будет располагаться на 6 мм ниже стартовой полосы.

Особый случай – облицовка домов с выступающими цоколями или конструкциями, которые не дают применять вариант монтажа углового профиля, описанный выше. Такое случается, например, при облицовке веранд. В этих обстоятельствах угловой профиль подрезают, чтобы он стал меньше длины самого угла. Между верхним краем профиля и карнизом оставляют зазор в 3 мм. Нижний конец профиля подрезают так, чтобы между ним и цоколем (полом или другим препятствием) оставалось 6 мм.

Разобравшись с длиной профиля, его окончательно крепят к стене. Сначала проверяют вертикальность расположения углового профиля. Если он не отклоняется от вертикальной оси, в центры гвоздевых отверстий вбивают гвозди или вкручивают саморезы. Крепления устанавливают на расстоянии 25 – 40 см друг от друга. До предела их не утапливают, чтобы не препятствовать изменению размеров профиля под воздействием тепла и холода.
Если угол стены выше, чем длина винилового углового профиля, то монтируют два профиля встык. Угловые профили должны стыковаться на одном уровне на всех углах дома. Чтобы этого добиться, берут ножницы по металлу и на верхнем угловом профиле отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля. На профиле оставляют только две плоские полосы. Они формируют угол. Сначала крепят нижний из двух стыкующихся профилей, затем поверх него устанавливают второй. Расстояние между гвоздевыми планками профиля должно быть не менее 9 мм, а нахлест панелей – не менее 25 мм. Благодаря такому размещению, в стык не будет попадать дождь или снег.
Оригинальный угловой профиль можно заменить двумя J-профилями. Такой вариант позволяет сэкономить на покупке комплектующих. Однако под J-профиль обязательно надо проложить гидроизоляцию из полосы рулонного материала. В противном случае угол будет плохо защищен от влаги и других неблагоприятных факторов окружающей среды.

Монтаж внутренних угловых профилей

Принципы установки внутренних угловых профилей аналогичны тем, что применяются при монтаже внешних. Угловой профиль укорачивают до нужной длины, чтобы между торцом панели и карнизом (софитом) оставался 3-миллиметровый температурный зазор. Нижний край внутреннего углового профиля при этом должен располагаться на 6 мм ниже уровня кромки стартовой полосы.
Если монтажу мешают пол, цоколь или другое препятствие, профиль приподнимают на 6 мм вверх.
Если высота стены больше длины профиля, берут две детали и монтируют их внахлест друг над другом. Между гвоздевыми планками оставляют зазор не менее 9 мм. Верхний профиль заводят на нижний на 25 мм.
Гвозди или саморезы размещают с шагом около 40 см. Крепления вставляют в центр отверстий. Верхние гвозди крепят к верхней кромке гвоздевого отверстия.
Оригинальные внутренние угловые профили, как и внешние, можно заменить на два J-профиля. Более того, для отделки внутренних углов допускается использовать даже один J-профиль.

 Монтаж наличников вокруг дверных и оконных проемов

Оконные и дверные блоки могут быть установлены в одной плоскости со стеной или выступать из стены, а могут быть установлены в нише стены. Монтаж наличников в каждом из случаев имеет свою специфику.
Окна и двери расположены в одной плоскости со стеной или выступают над ней. Для облицовки используют наличники или J-профили. Сначала оконные и дверные проемы обивают гидроизоляционными материалами. Это могут быть фартуки из кровельной жести, рулонных битумных гидроизоляций или алюминиевой фольги. Всего для одного проема требуется четыре наличника: по два для верхней и нижней части проема и по два на боковые стороны.

Наличники раскраивают таким образом, чтобы их длина соответствовала высоте и ширине проема плюс две высоты виниловых профилей, которые были выбраны для данной обшивки.
Сначала устанавливают верхний профиль. С обеих сторон на нем делают надрезы, равные по высоте виниловым профилям. Надрезанную часть отгибают вниз, чтобы образовался «язычок». Они нужны, чтобы отводить воду с верхнего профиля в боковые.
Затем берут боковые профили и вводят их в вырезанную часть верхнего профиля. В верхней части боковых наличников вырезают кусочки винила, чтобы «язычки» верхнего профиля вошли внутрь боковых.

Теперь к конструкции крепят нижний наличник. Чтобы завести его внутрь боковых профилей, в них вырезают «язычки», а в нижнем наличнике выщипывают кусочки винила – «окошки», куда должны вставляться «язычки». «Окошки» должны быть такой же высоты, что и профиль.
Язычки боковых профилей загибают на нижний профиль, чтобы они прикрыли надрез на нем.
Если наличники крепят к выступающему проему, язычки прижимают к нему. Если же проем сделан вровень со стеной, язычки подгибают внутрь, в нижний профиль, либо отрезают.
Окна и двери располагаются в нише стены. Для обшивки в этом случае используют околооконные профили. Они представляют собой видоизмененные наличники. Околооконные профили снабжены полкой для закрывания откосов ниш. Эти комплектующие монтируют по тем же правилам, что и обычные наличники. Полки околооконного профиля, которые закрывают откосы, подрезают на глубину ниши. Затем их заводят в предварительно установленные финишные профили.

Если у вас нет опыта работы с сайдингом, установку обшивки рекомендуется начинать с заднего фасада здания. Передний фасад – это «лицо» дома, которое видят все прохожие, поэтому важно, чтобы обшивка здесь была безупречной. На облицовке же заднего фасада можно набраться опыта.

Монтаж первой панели винилового сайдинга

Работу ведут от заднего фасада к переднему, от задних углов к передним. Так стыки панелей при наращивании их нахлестом по длине будут меньше бросаться в глаза.
Замок первой рядовой панели, расположенный в ее нижней части, заводят в соответствующий замок стартовой полосы. Верхнюю часть панели крепят к обрешетке. Натягивать сайдинг слишком сильно нельзя, так как иначе при температурном расширении он лопнет.
Если монтаж осуществляют в холодное время года, между панелями оставляют зазор размером около 9 мм. При летнем монтаже его уменьшают до 6 мм в теплую погоду и до 3 – 4 мм в жаркую. Как уже отмечалось в первой главе, размеры температурных зазоров указываются для цельных панелей. Раскроенным деталям зазор тоже необходим, но меньших размеров.
Если температура окружающего воздуха опускается ниже –10 °С, монтировать виниловый сайдинг нельзя.
Стыковать виниловый сайдинг по длине можно двумя способами: внахлест и с помощью Н-профиля.
Стыковка внахлест. У панелей подрезают гвоздевую планку и замковую часть так, чтобы панели можно было монтировать с нахлестом около 25 мм.

Стыковка с помощью Н-профиля. Верхнюю часть Н-профиля опускают ниже софита или карниза на 3 мм. Это будет температурный зазор. Внизу Н-профиль опускают на 6 мм ниже кромки стартовой полосы. Если под Н-профилем есть цоколь, пол, крыльцо или другой ограничитель, между концом профиля и ограничителем оставляют температурный зазор, также равный 6 мм.

Если длины одного Н-профиля не хватает, монтируют два профиля внахлест. Стыкование внахлест Н-профилей осуществляют по тому же принципу, что и стыкование двух угловых профилей. Верхний монтируют внахлест на нижний.
Н-профиль визуально подчеркивает вертикальный разрез рядовых сайдинг-панелей, делает их заметнее. Поэтому монтировать его надо так, чтобы он не портил внешний вид обшивки, а органично вписывался в него.

Монтаж последующих рядовых панелей винилового сайдинга

Последующие панели монтируют по тому же принципу, что и первую. Каждый третий ряд проверяют на горизонтальность с помощью уровня.Монтаж сайдинга вокруг оконного проема. Если на стене есть окно, то обязательно очередной ряд достигнет нижнего края проема. Рядовые панели, которые будут располагаться под проемом, подрезают на ширину окна плюс два горизонтальных температурных зазора (по 6 мм с каждой стороны). Обрезанные концы панели вводят в принимающий желоб наличника или околооконного профиля. При этом у сайдинга останется достаточно пространства для температурного расширения.

Глубина выреза панели должна быть такой, чтобы между панелью и принимающим желобом нижнего наличника (околооконного профиля) оставался минимальный вертикальный температурный зазор (1 – 2 мм).
На панели с помощью пробойника пуансона делают зацепы, посредством которых рядовую панель крепят к нижней и верхней обвязке проема.
Глубина подрезки сайдинга зависит от того, на какой высоте от земли находится оконный проем. Поэтому если для обрамления проема использовался околооконный профиль, в нижнюю обвязку дополнительно монтируют финишный профиль.

Монтаж финишной панели под карнизом крыши.

Роль завершающей играет рядовая панель сайдинга. Под карнизом крепят финишный или J-профиль, комплекты из финишного и J-профилей или из внутренних угловых и финишного профилей.
В нескольких местах по длинной стороне сайдинга замеряют расстояние от замка предпоследней рядовой панели до дна желоба финишного профиля. Из полученной величины вычитают вертикальный температурный зазор в 1 – 3 мм. Результат переносят на сайдинг-панель, от которой отрезают верхнюю замковую часть.

В верхней части оставшегося куска делают зацепы. Они должны располагаться на расстоянии около 20 см друг от друга. Зацепы отгибают на лицевую строну панели. Панель с зацепами вставляют в замок предпоследней панели, а ее верхнюю часть вводя т в финишный профиль. Сайдинг приподнимают вверх, чтобы зацепы и замки защелкнулись.

Монтаж винилового сайдинга на фронтон крыши.

Для обшивки периметра фронтонов крыши используют внутренний угловой или J-профиль. Верхний гвоздь или саморез вбивают у верхней кромки гвоздевого отверстия, остальные крепления – по середине отверстий.Рядовые панели монтируют на крыше по тому же принципу, что и на стены. Края панелей, заходящие в желоб принимающих профилей, подрезают. Между сайдингом и дном желоба оставляют температурный зазор, равный 6 мм при летнем монтаже и 9 мм при зимнем.
Крепление самой верхней панели вставляют в центральное отверстие, расположенное в ее верхней части. В качестве крепежа используют саморез сквозь винил или гвоздь из нержавеющей стали. Подобный способ крепления является исключением из правил. Во всех прочих случаях крепить сайдинг сквозь винил недопустимо.

Монтаж софитов.

Перфорированные панели-софиты устанавливают на карнизах крыш. Они обеспечивают нормальную вентиляцию крыши. Сначала с помощью уровня делают разметку, идущую параллельно нижнему краю карниза. Затем вдоль насечек прикрепляют принимающие профили.
Чтобы определить необходимые размеры софитной панели, измеряют расстояние между донышками принимающих желобов и вычитают 6 мм (величина температурного зазора). От софитной панели отрезают фрагмент необходимой величины. Каждый софит фиксируют по центру в отверстия в крепежном фланце.

 Вертикальный монтаж винилового сайдинга

В целом вертикальный монтаж винилового сайдинга осуществляют так же, как горизонтальный. Отличия есть только на этапе установления обрешетки монтажа стартовых профилей. Для вертикального сайдинга делают горизонтальную обрешетку. Стартовые же профили устанавливают вертикально по центральным осям стен. Первый крепеж устанавливают в верхней части панели ближе к верхней границе фланца. Затем остальные крепежи устанавливают посередине отверстий.

Прочитайте нашу статью: Срок службы сайдинга и гарантия

 Ремонт виниловой сайдинг-обшивки

Хотя качественный виниловый сайдинг надежный, прочный и долговечный, все же встречаются ситуации, когда обшивке требуется ремонт.

Замена рядовой панели

Сначала вынимают поврежденную панель. Демонтажный крюк вставляют в замок между поврежденной панелью и панелью, расположенной над ней. Крюком подцепляют замок и тянут его вниз и вдоль панели, чтобы разомкнуть. Когда верхняя панель будет подогнута, появится возможность добраться до гвоздевой планки поврежденной панели. Гвоздодером выдергивают крепежные элементы и снимают поврежденную панель.

Виниловым сайдингом обшивают не только отдельно стоящие здания, но также дома с пристройками. Такие «парные» строения имеют неравномерную усадку. Поэтому на границе между ними обязательно монтируют Н-профиль.

Бывает, что гвоздь или саморез слишком прочно сидит в обрешетке и его не получается выдернуть. Что делать в таких случаях? Тянуть гвоздь изо всех сил не надо: так можно только повредить обрешетку. Наоборот, следует забить неподатливый гвоздь в обрешетку до предела.
Последовательность действий при установке новой панели обратная: ее прибивают к обрешетке, после чего защелкивают замки с помощью монтажного крюка.

Ремонт углового профиля

Частая проблема – повреждение лицевой стороны углового профиля. Чтобы исправить ситуацию, не обязательно демонтировать обшивку. Достаточно срезать лицевые планки поврежденного углового профиля, оставив гвоздевую планку, дно и стенку принимающего желоба. От другого, целого, углового профиля нужно отрезать гвоздевую планку, оставив лицевой профиль и дно принимающего желоба. Далее отрезанный фрагмент нового углового профиля прикладывают к оставшейся на стене части поврежденного профиля и склеивают их между собой либо прикрепляют виниловыми или капроновыми заклепками к старым гвоздевым планкам.
Сходным образом ремонтируют J– и Н-профили.

Монтаж сайдинга своими руками + фото и видео инструкции

Сайдинг — отличное решение для облицовки фасада. Сделать это своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Некоторых пугает обилие деталей для облицовки, а, прочитав непонятную инструкцию к комплектам, многие и вовсе отказываются от этой идеи. А зря, ведь все не так сложно. И мы постараемся рассказать в статье, как сделать монтаж сайдинга человеку весьма далекому от этого.

Общие сведения по облицовке сайдингом

Понятие «сайдинг» означает группу панельных элементов для отделки фасада построек, цоколя, балконов. Кроме эстетической составляющей он является одной из частей «слоёного пирога», который предназначен для защиты здания от атмосферных воздействий. Сайдинговое покрытие — это верхняя часть термоизоляционного покрытия и гидроизоляции, оно способствует снижению уровня шума и служит ветрозащитой. Современный сайдинг состоит из деталей, которые имеют определенное назначение для облицовки наружных стен. Полный комплект элементов избавит вас от раздумий, как сделать угол или оформить окно дома.

Элементы сайдинговой отделки

Виды сайдинга и особенности отделки

Сначала нужно сказать несколько слов об основных видах сайдинга, чтобы иметь представление, о недостатках и достоинствах монтажа. Современный рынок представлен несколькими типами сайдингового покрытия.

1. Деревянный сайдинг — достаточно дорог, но экологичен и красив. Облицовка таким материалом использовалась столетия назад. В нашей стране отделка домов деревом – это классический способ украсить и утеплить стены, но считается, что идея деревянной облицовки пришла с американского континента. Этот отделочный материал представляет собой вагонку, корабельную доску или елочку. Недостатки монтажа: обязательная подготовка материала в виде пропитки антисептиком, опасность приобретения некачественных элементов, например, подгнивших или сучковатых — в общей массе материала их можно и не заметить. Еще одним недостатком деревянных элементов является невозможность крепления в дождливую погоду.
2. Металлические панели — изготавливаются из различных видов металла, покрываются полимерной защитой и окрашиваются порошковыми красками. Монтаж такого материала прост, а недостаток в возможности продавливания и образования вмятин. Монтировать металлические элементы лучше при средней температуре от 10 до 15 градусов, так как температурное расширение и сжатие у них достаточно заметное.
3. Виниловый — это легкий материал, отличающийся разнообразием цветов и фактур. Крепится на любую поверхность и не требует специальной подготовки. Недостатком является хрупкость и невозможность монтажа при низких температурах. Никогда не отрезайте пластик в мороз и постарайтесь не выполнять работы в сильную жару.

Виды обшивки

Полезные рекомендации по монтажу

• При монтаже элементов применяются соединения внахлест и замковое. При замковом креплении вы прикладываете минимальное усилие для защелкивания элементов, но слишком большое усилие препятствует температурному зазору между деталями. Если это винил, то панель может искривиться, деформироваться и сломаться. Через некоторое время ряды станут не симметричными, и нарушение стройного порядка станет заметно.
• Для крепления применяйте только антикоррозийные саморезы, гвозди или скобы. Если не соблюсти это условие, то вскоре по наружной облицовке пойдут ржавые подтеки. Особенно это негативно отразится на деревянном материале, который может начать гнить.
• Близость крепежа к кромке элемента нежелательна.
• Если вы не можете совместить крепежное отверстие и отверстие в обрешетке, то допускается небольшое расширение при помощи перфоратора.
• Если на монтируемой детали отсутствует крепежное отверстие, то недопустимо проделывать его гвоздем. Примените дрель или перфоратор. Вообще старайтесь использовать только заводские отверстия. А чтобы быть уверенным, что они все присутствуют, покупайте только качественный продукт.
• Крепежи должны быть такой длины, чтобы входить в стену не менее чем на 2 см, а размер шляпки – не менее 8 мм.
• При использовании саморезов обязательно подкладывайте шайбу, лучше нейлоновую, так крепление будет надежней.
• Обязательно монтируйте гвозди прямо — загнутый крепеж препятствует температурному расширению.
• При монтаже элементов необходимо везде оставлять температурные зазоры. Если их не сделать, то при нагревании панели могут упереться друг в друга и деформироваться или сломаться. Последующее охлаждение сжимает отверстия, и они могут выскочить из замковых креплений. Учтите, что при монтаже в холодное время года температурные зазоры необходимо делать больше, а в жару меньше.
• Еще один важный момент при использовании американского и канадского сайдинга. Будьте внимательны, в инструкции к комплектам указаны размеры в дюймах, и, чтобы перевести их в сантиметры, воспользуйтесь шкалой мер.

Некоторые особенности монтажа

Подробное описание технологии монтажа  сайдинга своими руками

Прежде чем начинать работу необходимо рассчитать необходимое количество элементов для облицовки. Конечно, вы можете поручить это продающей компании, предоставив некоторые требуемые замеры, но проконтролировать расчеты будет не лишним.

Расчет обычного сайдинга

Расчет количества

Все виды данного отделочного материала имеют разные размеры. Сложно дать простую формулу для расчета, но есть и общие моменты:

1. Определите общую площадь отделки, вычтите сумму площадей дверей и окон и прибавьте 10% для монтажа внахлест и отрез. Полученную сумму разделите на количество панелей в пачке, обычно их 12. Так вы сможете определить необходимое количество пачек.
2. Чтобы определить количество финишной планки, необходимо измерить периметр здания и отнять длину фронтонов.
3. Н-профиль рассчитать можно, вычислив сумму длин стыковок.
4. Внутренние и наружные углы можно рассчитать, вычислив длину углов здания.
5. Расчет количества стартовой планки произведите, отняв от периметра ширину дверных проемов.
6. Количество софита вычислите, рассчитав расстояние между кровлей и стеной. Прибавьте 5%.
7. Ветровую доску и околооконную планку рассчитайте так: сумму длин карнизов разделите на длину ветровой доски или околооконной планки.
8. J-профиль рассчитывается по формуле: сосчитать периметр окон и дверей и отнять сумму длин нижних сторон. Полученное число необходимо увеличить на 20% для срезов.
9. Расчет слива рассчитайте, сложив сумму ширин окон и ширину боковых планок

Пример расчета сайдинга на дом вместе с ценой

Инструменты для работы

Для монтажа вам необходимо подготовить специальные инструменты, чтобы работа прошла качественно и быстро. Все, что может понадобиться для облицовки, отражено на фото. Некоторые инструменты могут не понадобиться для того или иного вида панелей.

Инструменты для отделки

Подготовка стен под облицовку

Перед началом отделки освободите поверхность от лишних деталей: снимите обналичку с дверей и окон, осветительные приборы со стен, камеры видеонаблюдения, удалите плетущиеся растения и ветви деревьев.

Обязательно очистите стены от старой отделки: отбейте непрочную штукатурку, кирпичи, краску. Выравнивать не нужно, но крупные неровности лучше заделать шпатлевкой.

Конструирование обрешетки для сайдинга

Сайдинговое покрытие можно укладывать прямо на стену, но при условии, что она идеально ровная. Соблюсти это условие крайне сложно, к тому же без обрешетки невозможно утеплить дом и сделать ему качественную гидрозащиту и теплоизоляцию, ведь сами декоративные панели не могут выполнять эти функции качественно.  Изготовить каркас под сайдинг несложно своими руками. Для этого необходимо запастись металлическим профилем СD-60 или качественным деревянным брусом 40х50 или 50х60.

Виды обрешеток под облицовку

Обрешетка монтируется прямо на стену дюбелями или саморезами. Для выравнивания геометрии стены лучше закреплять профиль с помощью кронштейнов или специальных оцинкованных подвесов.

Монтаж сайдинга на обрешетку более ровный, прочный и качественный. Для изготовления каркаса используется отвес и лазерный уровень, а потому можно быть спокойным за идеальные ряды облицовочных плит. Кроме этого, при таком методе отделки между верхним декоративным слоем и стеной образуется вентиляционный зазор, который сохраняет фасад от преждевременного разрушения.

Крепление теплоизоляции

Теплоизоляционные плиты помогают вынести точку росы от стен наружу, утеплить дом, сделать звукоизоляцию и ветрозащиту внутренним помещениям, защитить от летней жары. Сайдинг нельзя крепить на утеплитель, а потому изготавливается каркас. Возможно крепление под обрешетку, внутрь ячеек и двойная изоляция. Плиты минеральной ваты закрепляются «грибками» к стене или прижимаются рейками. На рисунке видно, как можно закрепить теплоизоляцию под сайдинговое покрытие.

Утепление под облицовку

Монтаж J-профиля

Начиная монтаж стартовых планок, помните, что от того, насколько ровно будут уложены направляющие, зависит вся конструкция облицовки.  Первым делом возьмем уровень и найдем низ обрешетки. Теперь нужно сделать отступ на 5 см вверх и поставить метку. Можно вбить небольшой гвоздик или чуть вкрутить саморез.

Сделаем по периметру здания метки подобного плана. Везде проверяем уровнем и ставим метку. На таком же расстоянии вкручиваем саморезы по углам здания. Теперь необходимо натянуть шнур  через все метки. Далее очерчиваем с помощью уровня границу установки стартовой планки, как показано на фото. Не забываем сделать сантиметровый зазор на температурное расширение между профилями и 6 мм от стартовой планки до углового элемента.

Установление границы стартового профиля

Крепление наружных угловых элементов

Отмечаем размер софитов и прикладываем угловой элемент с 0,3 см зазором к краю софита или крыши и на 0,6 см ниже стартовой планки. После проверки вертикали, закрепляем деталь снизу и по всей длине, но не слишком часто. При креплении высоких углов, профили накладываем внахлест на 2,5 см. Если вам необходимо отрезать панель, то используйте ножницы по металлу или ножовку с частыми зубьями. Для винила подойдет применение резака или абразивного колеса на электропиле.

Можно не применять дорогие угловые профили, а использовать два J-профиля, но надо учитывать, что тогда угол не будет таким красивым и герметичным.

Установка наружных углов

Крепление внутренних угловых элементов

Монтирование внутренних углов не особенно отличается от работы с внешними: оставляем 3 мм зазор между софитами и на 6 мм опускаем ниже стартовой планки. Обратите внимание на фото: существуют три основных вида крепления внутренних угловых элементов. Сращивание планок выполняем внахлест.

Установка внутренних угловых деталей

Монтаж обрамления проемов

Работа с проемами немного отличается в зависимости от расположения проема к  плоскости стены. Если проем в одной плоскости с фасадом, то работы выполняем так:

1. Выполняем гидроизоляцию.
2. Обрамляем окно J-профилем либо наличниками. Соединяем их.
3. Для аккуратного сочленения наличником сделаем надрезы по сторонам профиля.
4. Отгибаем мостики, для отклонения атмосферных осадков.
5. Удаляем лишний материал, который препятствует соединению и соединяем профиль так, чтобы мостики оказались внутри.
6. Нижний профиль надрезаем и отгибаем для закрепления нижней планки.

Соединение околооконных проемов

Для окон, утопленных в стену, методика примерно такая же, просто используем околооконный профиль, а не наличники. Обязательно разберитесь с правильным отгибом мостков, так как это поможет избежать попадания влаги внутрь профиля.

Обрамление оконных проемов

Установка первой панели

Начинаем установку первой панели всегда с угла. Замковое соединение вставляем в стартовую планку и крепим к обрешетке. Не забывайте оставлять температурные зазоры: с нижним краем угловой панели 6 мм, а если работы проводятся в холодную погоду, то 9 мм.

Постановка первой панели

Наращивание панелей

Наращивание любой панели делаем внахлест, но сначала укоротите замок на величину нахлеста на 2,5 см. Делаем это аккуратно при помощи ножниц для резки металла, как показано на фото.

Наращивание панелей

Закрепление остальных элементов

Н-профиль монтируется аналогично с угловым: сверху отступаем 0,3 см и снизу опускаемся ниже на 6 мм.

Важно! Любая стыковка с Н-профилем должна иметь отступ 6 мм.

Установка финишной панели

Производим монтаж панель за панелью по принципу первой детали. Не забудьте проверять горизонталь через каждые 2-3 ряда.  Около проема удаляем лишнее и обеспечиваем крепление панели с помощью зацепа. Внизу проема устанавливаем финишный профиль, что позволит выровнять отделку на плоскости.

Отделка под крышей

Под кровлей снова крепим J-профиль. Теперь необходимо измерить расстояние между нижней частью финишной детали и замком последней панели. Далее нужно разметить крайнюю панель, отнять от полученного замера 2 мм и отрезать замок. Следующим шагом делаем зацепы с шагом 20 см. Вставьте полученную деталь в предпоследний элемент и защелкните ее в финишной планке. Фронтон необходимо обшить по периметру стартовым профилем или внутренними угловыми планками.  На фото хорошо показана работа с верхней частью дома и низом крыши. Закреплять фронтон нужно аналогично остальным панелям: подрезать и соединять с замками соседнего профиля, не забывая о 0,6 см зазоре.

Отделка под крышей

Видео инструкция монтажа сайдинга своими руками

Облицовка дома сайдингом самостоятельно

Теперь вы сможете сделать монтаж сайдинга не хуже, чем любая отделочная бригада, сэкономив при этом солидное количество средств на произведение работ.

Post Views:
3 028

Установка сайдинга на каркасный дом своими руками

Правильно установленный сайдинг для наружной отделки – удачное решение для деревянных домов. Применение панелей позволяет скрыть неровности фасада, защитить его от внешних негативных воздействий, не нагружая фундамент. Однако для получения качественного результата необходимо провести тщательную подготовительную работу и соблюсти технологию монтажа панелей.

Сайдинговые панели и комплектующие к ним

Перед непосредственной установкой сайдинга необходимо собрать полный комплект всей фурнитуры, подсчитать расход материалов.

Комплектующие – что понадобится в работе

При работе с сайдинговыми панелями не обойтись без дополнительной фурнитуры. Это разнообразные планки для декоративного оформления фасада, защиты стыковочных швов, маскировки крепежных элементов.

• Наружные, внутренние уголки.
• J-профиль. Предназначен для оформления оконных и дверных проемов, стыка крыши и фронтона. Арочный J-профиль используют для оформления окон, дверей соответствующей геометрии.
• Стартовая планка. На нее крепят самый первый ряд фасадной обшивки.
• H-профиль. Им оформляют горизонтальные стыковочные швы между сайдинговыми панелями. Можно использовать в декоративных целях, если цвет профиля отличается от основного материала.
• Финишная планка. Маскирует крепления последнего ряда панелей.
• Отливы. Предназначены для отведения влаги от окон.

В этот список вошли элементы, несущие функциональную нагрузку. К преимущественно декоративным изделиям относят: разнообразные молдинги, J-фаску, наличники, софиты.

Расход материалов – как правильно его рассчитать

При наличии технической документации вы можете самостоятельно рассчитать количество материалов для отделки сайдингом деревянного дома.

Схема расчета для фигурных профилей и планок будет следующей:

1. Вы узнаете у продавца стандартную длину заводского изделия. Для стартовой планки это обычно 2-3 м, для J-профиля – 3 или 3,05 м.
2. Высчитываете, на каком периметре будет осуществляться монтаж выбранных элементов: складываете длины всех наружных углов, длины стен.
3. Полученный периметр (сумма длин) делите на длину одного комплектующего. Результат – необходимое вам количество планок.

Пример: если периметр цоколя равен 20 м, а длина стартовой планки составляет 2 м, то вам понадобится 10 планок.

Материалы лучше покупать с запасом в 10-15% от нужного количества.

Аналогичную схему можно использовать, чтобы рассчитать количество сайдинговых панелей. Но с учетом размеров рабочих поверхностей вам будет удобнее оперировать термином “площадь”.

Монтаж обрешетки для сайдинга

Обрешетка под сайдинг – это жесткий каркас, который крепят к поверхности стен для их дальнейшей чистовой обшивки. Он необходим по ряду причин:

• Позволяет сохранить строгую геометрию стен и всего строения.
• Образует вентиляционный зазор между стеной и фасадным материалом, способствуя отведению влаги от них.
• Позволяет произвести наружное утепление стен.

При этом существует несколько вариантов обрешетки.

Особенности деревянной и металлической обрешетки

Обрешетка для обшивки каркасного дома сайдингом может быть деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используют брус с сечением 50х50 см. Это должен быть хорошо просушенный материал без признаков гнили и расслаивания. Перед монтажными работами древесину тщательно обрабатывают антипиренами, антисептиками.

Деревянная обрешетка, по сравнению с металлической, – более бюджетный вариант. Однако со временем она поддается воздействию внешних факторов, что негативно сказывается на качестве обшивки. Панели могут вспучиться, перекоситься.

Металлокаркас более устойчив к воздействию влаги, перепадам температур. Он на многие годы сохраняет свою жесткость и геометрию. Для работы вам понадобятся: направляющие UD-профили, ES-скобы (П-образные).

Одно- и двухслойная обрешетка

Каркас для крепления сайдинга может быть одно- или двухслойным. Выбор конструкции напрямую зависит от того, будете ли вы выполнять наружное утепление стен.

Однослойный каркас, будь он хоть деревянным, хоть металлическим, – это один ряд направляющих, к которым и крепят сайдинг. Этот вариант идеально подходит для домов с ровными, уже утепленными стенами.

Двухслойный каркас – это два слоя направляющих, закрепленных перпендикулярно друг другу. В образованные первым слоем ячейки укладывают утеплитель. Второй слой образует вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. Такая конструкция актуальна для любого деревянного дома.

Обратите внимание! Достаточно тяжелый цокольный сайдинг, монтаж которого практически всегда предполагает еще и укладку утеплителя, крепят только на металлокаркас.

Подготовка стен и цоколя к монтажным работам

Обрешетку устанавливают только на предварительно подготовленное основание. Оно должно быть максимально ровным и чистым. Для этого необходимо сделать следующее:

1. Снять все выступающие элементы фасада, которые могут помешать в работе: ставни, решетки, фонари и др.
2. Надежно зафиксировать старое покрытие, если оно отстает. Это может быть вагонка, блок-хаус, доска.
3. Демонтировать отделку ненадлежащего качества.
4. Обработать древесину антигрибковыми препаратами.

Не лишним будет удаление по периметру дома тех растений, которые могут прорасти под вентилируемый фасад.

Сборка и монтаж каркаса – основные правила

Каркас под сайдинговую обшивку деревянного дома должен быть надежным и долговечным. Чтобы сделать его таковым, необходимо соблюсти ряд правил.

1. Обрешетку монтируют только поверх гидроизоляционного материала. Если вы возводите каркасный дом, то этот слой стенового “пирога” укладывайте поверх черновой обшивки.
2. Направляющие каркаса должны быть перпендикулярны облицовочным панелям. Если вы используете вертикальный сайдинг, то располагаете направляющие горизонтально, и наоборот.
3. Шаг между элементами обрешетки, на которые будет крепиться обшивка, составляет 300-400 мм.
4. Конструкция должна быть усилена ребрами жесткости по периметру оконных и дверных проемов.
5. Крайние направляющие устанавливают на расстоянии 100-150 мм от углов.
6. Фиксацию каркаса крепежными элементами выполняют с шагом в 300-600 мм.

Не забывайте на каждом этапе работ пользоваться строительным уровнем. Выявленные сразу отклонения каркаса по вертикальной, горизонтальной оси избавят вас от финансовых, временных и трудопотерь.

Установка деревянной обрешетки

Вы можете закрепить направляющие брусья деревянной обрешетки непосредственно на стенах дома, если не планируете их утеплять. Здесь главное – соблюдение шага между стойками и выравнивание всех элементов по осям.

Если без утепления не обойтись, схема может быть следующей:

1. Утеплитель укладывают между брусьями первого слоя обрешетки.
2. Натягивают по стенам паропроницаемую мембрану, фиксируя ее с помощью скоб.
3. Параллельно брусьям каркаса крепят контробрешетку из реек толщиной 30-40 мм. Они образуют вентиляционный зазор.

Этот вариант неудобен тем, что шаг направляющих для утеплителя больше, чем оптимальный шаг реек для монтажа сайдинга (600 мм против 300-400 мм). Утеплитель придется резать, а это довольно трудоемкий процесс.

Достойной альтернативой является устройство перекрестной обрешетки. При этой направляющие первого слоя каркаса монтируют горизонтально. В них укладывают утеплитель, укрывают его мембранным материалом и прижимают вторым слоем брусьев, монтируя их вертикально.

Сборка металлокаркаса под сайдинг

Монтаж профилей металлической обрешетки выполняют на предварительно закрепленные ES-подвесы. Их фиксируют на рабочей поверхности согласно сделанной разметке. На профиль длиной 3 м необходимо не менее четырех подвесов.

После фиксации перфорированные пластины отгибают. В образованные П-образные скобы вставляют направляющие, выравнивают их по осям и закрепляют саморезами по металлу. Наличие перфорации на скобах позволяет регулировать расстояние от профиля до стены дома.

Если вам необходим металлокаркас с утеплением, руководствуйтесь следующей инструкцией:

1. Установите на стенах дома подвесы.
2. Наколите на них плиты утеплителя. Для удобства в них можно предварительно проделать отверстия ножом.
3. Тем же методом накалывания закрепите поверх утеплителя паропроницаемую пленку.
4. Закрепите в подвесах направляющие, зафиксируйте их.
5. Обрежьте или отогните торчащие “ушки” подвесов.

Чтобы в местах крепления монтажных скоб не образовались “мостики холода”, подложите под них паронитовые прокладки.

Установка стартового профиля

После монтажа каркаса приступают к установке комплектующих для сайдинга. Еще до наращивания панелей крепят стартовую планку, внутренние и наружные уголки, J-профиль для обрамления проемов.

Особое внимание необходимо уделить монтажу стартовой планки. Чтобы выполнить его правильно, придерживайтесь следующей последовательности:

1. На рабочей поверхности наметьте верхнюю границу профиля. Для этого от нижнего края углового элемента обрешетки вверх отложите высоту стартовой планки или 40-50 мм.
2. Полученную точку отметьте гвоздем или саморезом.
3. Повторите действия на каждом углу дома.
4. Соедините крепежные элементы веревкой или шнуром.
5. Проверьте с помощью уровня правильность выставленного “горизонта”. Перенесите его на стены с помощью мела.
6. Отложите в стороны от углов ширину углового профиля.

Как только будут выполнены эти действия, вы сможете приступить непосредственно к монтажу стартовой планки. Ее необходимо просто прикрепить к каркасу перфорированной стороной вверх. Температурный зазор между стартовой планкой и угловым профилем – 1-2 мм, между отдельными стартовыми планками 2-3 мм.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Даже если вы никогда не знали, как крепить сайдинг, не страшно. Работа похожа на последовательную сборку конструктора, с который вы наверняка справитесь своими силами. Принцип работы одинаков от цоколя до фронтона крыши.

В стартовый профиль вставляют первую панель, а затем наращивают отделку в направлении “снизу-вверх” и “слева-направо”. При этом важно соблюсти некоторые правила:

•  Последовательность использования саморезов для крепления панели – от середины к краям.
• Не закручивайте саморезы слишком туго. Температурный зазор между сайдингом и саморезом должен составлять хотя бы 1 мм.
• Устанавливайте крепежный элемент в центре соответствующего отверстия.
• Если стена дома длиннее панели, используйте соединительный профиль. При его установке также оставляйте зазор в 2-3 мм на температурное расширение материала.
• Оптимальный шаг для вкручивания саморезов – 300-400 мм.

Для работы с таким большим количеством крепежных элементов лучше приобрести качественный электроинструмент.

Обшивка фронтона крыши

Фронтон – это участок стены между скатами крыши. Сложность его облицовки заключается в том, что панели необходимо обрезать под определенным углом. В остальном используют стандартную схему и комплектующие.

Чаще всего стены дома оформляют горизонтальным сайдингом, а фронтон – вертикальным. Переход между ними выполняют следующим образом (снизу вверх): последняя горизонтальная панель–финишная планка–отлив–J-профиль–вертикальные панели.

Сначала J-профиль устанавливают по всему периметру фронтона, а затем приступают к изготовлению шаблона для обрезки материала обшивки.

Чтобы сделать его, одну панель опирают вертикально или горизонтально (зависит от направления обшивки) на стартовый профиль в нижней части фронтона. Второй элемент располагают под скатом крыши так, чтобы он наложился на первый. В результате на нем вы сможете отметить необходимую вам линию отреза. Это и будет шаблон для отделки фронтона сайдингом.

Сайдинг монтаж своими руками инструкция + расчеты!

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Содержание пошаговой инструкции:

Когда выполнять отделку?

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Монтаж сайдинга своими руками

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Расчет сайдинга на дом

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

• длину;
• высоту;
• габариты дверных и оконных проемов;
• размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Элементы сайдинга

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Наружный сайдинг

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Саморез, шуруп, дюбель

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Минвата

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

1. Молоток.
2. Строительный уровень.
3. Измерительная рулетка.
4. Ножовка.
5. Защитные очки.

Рекомендации по резке сайдинга

Резка сайдинга

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Резка сайдинга

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Электропила для резки сайдинга

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Монтаж обрешетки

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Монтаж обрешетки

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Монтаж обрешетки

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Зазор

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Монтаж сайдинга

Всегда крепеж устанавливается от середины панели, двигаясь к краям. После установки панели сайдинга нужно подвигать горизонтальную панель вправо-влево

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям

Монтаж стартового профиля

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Крепеж сайдинга

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Как крепить сайдинг на стену

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Монтаж внутреннего угла

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Сборка сайдинга своими руками

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Монтаж сайдинга

Как монтировать сайдинг

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Обшивка фронтона сайдингом

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Монтаж сайдинга своими руками: инструкция

Сайдинг считается замечательным материалом для оборудования фасадов жилых домов. Это покрытие отличается приемлемой ценой и множеством хороших полезных свойств. Каждый домовладелец может приобрести подходящие материалы для облицовки фасада жилого здания и заказать установку или сделать всю работу самостоятельно. Чтобы выполнить монтаж собственноручно, нужно ознакомиться с инструкциями по этому занятию потому, что оно требует определенных знаний и некоторых профессиональных навыков.

В этой статье любой желающий может ознакомиться с информацией о том, как выполнить монтаж сайдинга своими руками пошагово.

Содержание

Основные правила монтажа
Выбор подходящего материала для обрешетки
Монтаж обрешетки
Стартовая планка
Обшивка сайдингом
Дополнительная информация

Основные правила монтажа

Сайдинг может деформироваться в результате изменения температурного режима. Это свойственно практически любой разновидности облицовочного покрытия. Поэтому необходимо устанавливать панели без натяжки и фиксировать их на обрешетке как можно более плотно. Зачастую бывает достаточно зазора в 2 или 3 мм.

Когда накладываются панели, нужно позаботиться о соблюдении зазора около 6-9 мм с учетом предстоящих температурных расширений материала. Если сайдинг устанавливается в морозную погоду, такой зазор должен составлять около 12 мм.

Нарезку сайдинга можно выполнять при температуре больше – 10 градусов. Если на улице холоднее, лучше выполнять подготовку элементов покрытия в отапливаемом здании. Фиксацию сайдинга лучше всего выполнять с использованием коротких саморезов с цинковым покрытием со специальной округлой головкой без бура на острие. Допускается использование толевых гвоздей.

Немаловажным нюансом монтажа считается необходимость фиксации деталей по центру, а не по краям. Когда стены не идеально ровные, требуется установка обрешетки. При облицовке дома без обрешетки каждая неровность на стене будет видна. Вентиляция фасада здания может улучшаться при монтаже обрешетки. Поэтому не стоит пренебрегать данным этапом даже в ситуации, когда стены здания идеально ровные.

Выбор подходящего материала для обрешетки

Каркас необходимо собирать из деревянных брусьев или металлопрофиля. Металлические элементы всегда отличаются высокой прочностью и долговечностью. Кроме того, металлическая обрешетка гораздо проще фиксируется на неровном основании стены.

Профили нужно устанавливать в вертикальном положении через каждые полметра. Для фиксации на стере применяются специальные подвесы. Данная методика позволяет нивелировать перепады поверхности и зафиксировать составляющие компоненты каркаса на одном уровне.

Деревянная обрешетка отличается доступной стоимостью. В процессе выбора такого варианта нужно обязательно учитывать состояние древесины.

Не рекомендуется допускать такое состояние материала:

• Отслоение отдельных фрагментов древесины;
• Деформация;
• Гниль или локальные синюшные пятна.

Комплектующие деревянной обрешетки обязательно пропитываются антипиреном или антисептиком. При строительстве дома из деревянных комплектующих, стены нужно обязательно обрабатывать специальными веществами.

Монтаж обрешетки

При помощи измерительных инструментов и строительного уровня на стенах делается прямоугольная разметка до момента формирования замкнутого контура. После этого по углам отмеряется расстояние от самой разметки до фундамента. Далее необходимо провести дополнительный контур по минимальному значению.

Далее необходимо установить вертикальные направляющие, которые должны обязательно как можно более плотно прилегать к стенам. Чтобы добиться таких результатов, можно пользоваться фрагментами древесины или плотным пенопластом. Направляющие необходимо разместить примерно на расстоянии 50 см.

В точках дополнительной нагрузки на углах и возле окон понадобится добавка нескольких направляющих. Между отдельными вертикальными направляющими не допускаются никакие соединения. Это необходимо для обеспечения более качественной вентиляции, которая не будет способствовать образованию грибков.

Монтаж направляющих всегда нужно начинать с водоотлива. Это жесткая конструкция достаточно легко фиксируется. После этого при помощи саморезов фиксируются угловые профили. Далее понадобится выполнить фиксацию стартовой планки на самом водоотливе в соответствии с заранее сделанной разметкой.

Оконные планки нужно зафиксировать по периметру проемов таким образом, чтобы внешний нижний край размещался чуть-чуть пониже внутреннего. Дверной проем обводят такими же профилями. Для вертикального монтажа профилей нужно использовать строительный уровень.

До фундамента придется оставить примерно 5-6 мм зазор для того, чтобы планки профиля через какое-то время не выгибались. Верхняя часть сайдинга может прикрываться с помощью специальной лицевой планки.

Стартовая планка

Процедуру установки сайдинга можно условно поделить на несколько основных этапов:

• Фиксация стартовой планки;
• Крепление вертикальных планок;
• Укладка самих сайдинг-панелей;
• Отделка проемов;
• Крепление сайдинга по арке;
• Оборудование выступающих элементов;
• Фиксация финишных планок по углам и периметру;
• Крепление софита;
• Облицовка фронтона.

Фиксация сайдинга к деревянной или металлической обрешетке всегда начинается с нижней стороны. Это дает возможность устанавливать каждую следующую панель наверх над предыдущей. В результате поверхность утеплителя можно будет защитить от нежелательного воздействия влаги.

Перед установкой сайдинг-панелей изначально крепится стартовая планка, которая фиксируется по периметру строения. Начальную планку нужно закрывать несколькими панелями, поэтому никаких особых требований к ней нет. Можно соединять подобные планки из обрезков, либо пользоваться планкой другой расцветки.

Стартовая планка должна быть расположена в строго горизонтальном положении потому, что даже незначительный уклон в дельнейшем будет сложно исправить.

Перед началом крепления нужно сделать разметку. По разметке в нижнюю часть стены забивается гвоздь, который должен возвышаться над землей на расстоянии, соответствующем ширине первой планки.

После этого между гвоздями нужно натянуть нитку, положение которой нужно регулировать при помощи строительного уровня. После этого при использовании мела нужно начертить линию между гвоздями.

Строительный уровень придется использовать как можно чаще и проверять расположение буквально каждой третьей панели.

Обшивка сайдингом

Первую планку нужно устанавливать с того края, который менее всего просматривается. При самостоятельной установке домовладельцу удастся научиться правильно крепить панели. Устанавливать следующие элементы нужно в специальный зажим на стартовой планке. Крепление выполняется на саморезы в точках соприкосновения с металлической или деревянной обрешеткой.

Необходимо правильно зацепиться для того, чтобы избавиться от перекосов и снижения прочности оборудованной конструкции. При этом всегда нужно помнить о технологических отступах по 6-9 мм. Когда затягиваются саморезы, недопустимо деформировать панели, поскольку они будут непригодными для последующей эксплуатации.

Все последующие планки наращиваются внахлест с возможным зацеплением за нижний ряд на специально предусмотренные замки на элементах сайдинга. Крепежные ракми, а также элементы крепления придется немного укоротить. Каждый третий ряд всегда необходимо проверять на возможное отсутствие перекосов. Лишняя длина планок должна отрезаться, когда сайдинг фиксируется на уровне оконных и дверных проемов.

Оконные проемы можно будет обшивать сайдингом только после того, как будет установлен отлив. С этой целью замеряются габариты проема, а потом по размерам заготавливаются детали с элементами загиба под прямым углом, а также со стороны слива. После этого отлив фиксируется к раме с использованием клеящей смеси или обычных жидких гвоздей. Это необходимо для того, чтобы добиться хорошей плотности и герметичности соединения.

С боковых сторон проема монтируется специальный J-профиль. Делается замер высоты и ширины оконной рамы, после этого профиль нарезается по размерам. Нижние элементы немного отгибаются для обеспечения более плотной стыковки с отливом. На профиль с нижней стороны фиксируется финишная планка по ширине оконного или дверного проема, а наверх устанавливается стартовая.

Дополнительная информация

На стыках стен обязательно необходимо устанавливать несколько угловых элементов. Верхняя часть угольников должна находиться примерно на 2-4 мм ниже карниза.

Под кровельным карнизом необходимо закрепить молдинг и финишный профиль. Указанные элементы обязательно крепятся к стене.

Если первая панель сайдинга будет зафиксирована недостаточно ровно, вся стена может пойти криво, или ее придется выравнивать с большим трудом.

Панели сайдинга фиксируются в стартовых профилях и защелкиваются на замок по всей длине. Верхняя составляющая облицовки может прибиваться к обрешетке по отверстиям, предусмотренным самим производителем элементов сайдинга. По данной схеме можно выполнять отделку всей поверхности стены.

Принцип установки листа очень простой: нижняя часть вставляется в закрепленную панель, а в верхнюю вкручиваются саморезы или вбиваются специальные гвозди.

Чтобы не допустить деформацию зацепления, лучше не слишком сильно натягивать панели. В процессе установки необходимо помнить о зазорах на случай расширения или сужения металлических изделий под воздействием температуры.

Завершается процедура установки сайдинга на финишном профиле. Чтобы закрепить его, нужно оборудовать специальные зацепы наверху.

После ознакомления с информацией, изложенной в данной статье, каждый домовладелец сможет обшить собственный дом сайдингом без особых трудностей. Все этапы можно выполнить легко, если следовать предложенным выше рекомендациям. Если владеть базовыми навыками использования простейших инструментов, заручаться помощью квалифицированных специалистов можно только при необходимости выполнения огромного объема работ.

| Wizards Play Network

Core Set 2019 — лучшая точка входа для любого потенциального игрока Magic . Чтобы помочь вам извлечь выгоду из потенциала набора, мы отправляем вам несколько инструментов для приобретения, в том числе вводный дисплей Magic .

Посмотрите следующее видео, чтобы получить советы и рекомендации о том, как наилучшим образом использовать этот ресурс для привлечения новых игроков в игру. (Чтобы просмотреть полную расшифровку видео, нажмите кнопку под видео.)

Также ниже вы найдете образец Magic Intro Display Scenario, обсуждаемый в видео, а также второе видео, которое проведет вас через Magic Intro Процесс сборки дисплея.

Magic: The Gathering Intro Display — это новый захватывающий инструмент, который привлечет внимание ваших клиентов и поможет им начать играть в Magic .

Дисплей лучше всего использовать в качестве вводного опыта. Создайте быстрый 5-минутный сценарий, который подчеркнет сильные стороны игры.

Вы можете создать свой собственный сценарий или использовать образец, найденный на веб-сайте Wizards Play Network.

Даже если сотрудник недоступен для запуска сценария, дисплей поставляется с держателем информации, который обеспечивает возможность самостоятельного управления потенциальными игроками.

Заполните своего владельца события настраиваемыми флаерами события, чтобы помочь игрокам к организованной игре в вашем магазине. Вы можете скачать и распечатать листовки в разделе маркетинговых материалов на сайте WPN.

Разместите вводный дисплей рядом с фасадом вашего магазина в месте, которое привлечет внимание ваших покупателей. Если у вас нет места для всего стола, дисплей Welcome Deck можно отсоединить, чтобы использовать его на острове или в вашей торговой точке.

Стол также можно складывать, поэтому вы можете легко использовать вводный дисплей на съезд или выездное мероприятие, чтобы помочь нанять новых игроков.

Везде, где вы используете Magic Intro Display, обязательно предложите покупателю выбрать одну из пяти приветственных колод, а затем предложите ему сесть и посмотреть демоверсию обучения игре с использованием официальной флип-книги Core Set 2019 .

Если вам нужна дополнительная информация и ресурсы, посетите веб-сайт WPN.

Для этого примера сценария откройте одну красную и одну зеленую приветственную колоду и используйте карты в этих колодах, чтобы создать поле битвы и руки, изображенные на следующем изображении:

Этот пример сценария был настроен так, чтобы позволить красному или зеленому игроку — на какой бы стороне ни был заказчик — несколько путей к победе, и это займет около пяти минут в общей сложности .

Кратко объясните предпосылку Magic , какова их цель как игрока в этом сценарии, и дайте общий обзор того, как функционируют существа и земли.

Затем позвольте им сделать свою очередь, попросив их взять карту, и посмотрите, смогут ли они придумать, как выиграть самостоятельно. Не стесняйтесь давать небольшие подсказки, чтобы указать им в правильном направлении, если они борются. Если заказчик считает сценарий слишком простым, вы можете увеличить сложность, увеличив общее количество жизней на несколько пунктов.

После этого предложите им взять приветственную колоду по своему выбору и отвести их в вашу зону обучения игре, чтобы получить полное руководство по игре.

Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы собрать вводный дисплей Magic .

Easy Handprint Bat Craft для Хэллоуина

Вы можете поверить, что он уже почти падает ?!

Как только наступает сентябрь, мы начинаем думать о поделках и развлечениях для детей на Хэллоуин.

Мы любим проводить с семьей неугрожающие мероприятия на Хэллоуин для детей, которые позволяют нам развивать творческий потенциал.

Эта поделка из рукописной летучей мыши — прекрасный пример одного из наших любимых рисунков и поделок, которые дети могут делать на Хэллоуин!

Это простая поделка из бумаги, в которой используются обычные принадлежности для творчества. Она превращает отпечатки ладоней вашего ребенка в симпатичный подарок летучей мыши.

Прочтите или посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как сделать этого симпатичного человечка вместе с детьми или учениками.

Handprint Bat Craft For Kids

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства.Вы можете прочитать мое полное раскрытие здесь.

Нам нравится эта поделка из летучей мыши, потому что в ней используются принадлежности для рукоделия, которые есть у большинства мам и учителей! Если у вас нет всего этого в наличии, но вы все равно хотите попробовать свое мастерство, обязательно прочтите наш раздел замены и адаптации ниже!

Принадлежности

• Цветные карточки (мы использовали пурпурный и черный)
• Белые карточки
• Глаза Googly (мы использовали 0,75 ″ и 1 ″)
• Карандаш
• Клей-карандаш
• Ножницы
• Шаблон для поделок летучей мыши (форма на конец страницы)

Проезд

Загрузите шаблон поделки летучей мыши и распечатайте его на цветных карточках, указанных на каждой странице.Вырежьте кусочки и отложите.

Дважды обведите руку ребенка по цветному картону, который вы выбрали для туловища летучей мыши. Вырежьте оба отпечатка ладоней.

Начните сборку летучей мыши, приклеив 2 отпечатка ладоней ребенка к обеим сторонам тела летучей мыши.

Прикрепите маленькие ножки летучей мыши к нижней части тела летучей мыши.

Приклейте живот к центру живота летучей мыши.

Приклейте внутреннее ухо к обоим ушам.

Приклейте белую улыбку под глазами.

Прикрепите один большой и один средний глаз к середине головы летучей мыши.

Вот и все!

Примечания к шаблону летучей мыши

При загрузке бесплатного шаблона летучей мыши следует отметить несколько моментов.

Если вы делаете эту поделку на Хэллоуин со своими детьми, то вам, вероятно, захочется распечатать первую страницу шаблона, на которой есть все части летучей мыши на одной странице.

Распечатайте это на белой карточке и вырежьте все части. Затем, когда ваши дети будут готовы сделать поделку, они начертят эти отдельные кусочки на цветных карточках и сами вырежут их.

Если же вы делаете это ремесло с несколькими детьми в классе, библиотеке или детском саду, вам нужно, чтобы второй шаблон был включен в загрузку. Есть четыре страницы, на каждой из которых изображен отдельный кусок летучей мыши.

С помощью этого шаблона вы будете распечатывать страницы прямо на цветных карточках и отдавать их детям. Это ускорит процесс и позволит детям пропустить трассировку и просто отрезать один раз.

Ремесленные замены и адаптации

Любите эту поделку, но у вас нет под рукой всего необходимого? Вот несколько способов сделать замены.

Во-первых, вы можете избавиться от гудящих глаз. Мы думаем, что глаза в гугл делают эту поделку очень милой и глупой, но если у вас их нет дома, вы всегда можете заменить ее белой бумагой.Просто вырежьте или используйте пробойник, чтобы сделать 2 круга и приклейте их на летучую мышь. Затем черным маркером нарисуйте зрачки! Очень просто!

Если у вашего ребенка еще нет мелкой моторики, необходимой, чтобы вырезать тонкую улыбку летучей мыши, вы всегда можете отказаться от этой части. Вместо этого возьмите маркер и нарисуйте милую улыбку.

Вы также можете удалить внутреннее ухо и части живота летучей мыши и вместо этого позволить детям рисовать эти части маркерами.

Поделитесь с нами

Вы сделали эту забавную летучую мышь со своими детьми? Нам нравится видеть, как получаются ваши проекты! Пожалуйста, зайдите на нашу страницу в Facebook и оставьте фотографию готовой летучей мыши на нашей стене или в нашей частной группе в Facebook!

Другие мероприятия на Хэллоуин для детей

Получите наши любимые поделки на Хэллоуин!

Время подготовки:
5 минут

Время активности:
10 минут

Общее время:
15 минут

Сложность:
Легко

Узнайте, как превратить руки вашего ребенка в эту милую летучую мышь с помощью этой поделки и шаблона с изображением летучей мыши!

Инструкции

1. Загрузите шаблон поделки летучей мыши и распечатайте его на цветных карточках, указанных на каждой странице.Вырежьте кусочки и отложите.
2. Обведите руку своего ребенка на цветной картон, который вы выбрали для тела летучей мыши, 2 раза. Вырежьте оба отпечатка ладоней.
3. Начните сборку летучей мыши, приклеив 2 отпечатка ладоней ребенка к обеим сторонам тела летучей мыши.
4. Прикрепите маленькие ножки летучей мыши к нижней части тела летучей мыши.
5. Приклейте живот к центру живота летучей мыши.
6. Приклейте внутреннее ухо к обоим ушам.
7. Приклейте белую улыбку под глазами.
8. Прикрепите один большой и один средний глаз к середине головы летучей мыши.

Бесплатный шаблон летучей мыши

Как быть уверенным, 14 советов, как развить уверенность сегодня

Иногда кажется, что все вокруг уверены в себе и уверены в себе? Скорее всего, у них есть сомнения, как и у вас.Так в чем же секрет того, как быть уверенным? Они знают, что уверенность — это не то, что вы имеете , это то, что вы создаете . Уверенность — это не что иное, как вера в себя. Это чувство уверенности в том, что вы сможете выполнить все, что захотите. Уверенность исходит изнутри, и вы можете найти способы быть более уверенными в любое время.

Это не значит, что умение быть уверенным в себе решит все ваши проблемы. У всех бывают плохие дни или моменты, которые их расстраивают.Уверенность в себе также не означает, что вы всегда полностью уверены в себе. Создание уверенности — это не знание всего; речь идет о вере в то, что независимо от того, что происходит в конкретной ситуации, вы сможете справиться с ней и извлечь уроки из результата.

Почему так важна уверенность?

Умение быть уверенным в себе важно во всех сферах вашей жизни, но в некоторых случаях это очень важно, особенно в тех случаях, когда вам хочется сдаться.Если вы лидер и занимаетесь положением, требующим убедительности и доверия, уверенность не подлежит обсуждению. Никто не пойдет за лидером, который кажется неуверенным в себе. Недостаток уверенности может серьезно повлиять на вашу способность собрать команду-победителя и направить ее к достижению целей вашей компании.

Даже если вы не занимаетесь руководящей ролью, уверенность жизненно важна для того, чтобы быть командным игроком во многих ситуациях, независимо от того, занимаетесь ли вы коммерческой позицией или хотите уверенно выглядеть во время частого взаимодействия с клиентами.Уверенность в себе помогает вам устанавливать мгновенные связи и строить отношения, которые помогут вам и вашей компании добиться успеха.

Уверенность важна и вне рабочего места. Научившись быть более уверенным, вы сможете привлечь партнера, с которым сможете построить здоровые отношения. Это также может помочь вам эффективно справляться с конфликтами и искать новые возможности, которые будут способствовать вашему личному росту.

Если вы хотите научиться быть более уверенным, вы должны быть готовы изменить свое состояние.Ваше состояние — это, по сути, ваше настроение в любое время суток. На ваше настроение влияет то, как вы относитесь к себе в данный момент. Хорошая новость в том, что вы можете изменить свое состояние в любое время — независимо от того, что происходит вокруг вас — если вы знаете, как это делать. Вот три принципа уверенности, которые каждый может использовать в своих интересах, и несколько примеров из реальной жизни, которые помогут вам применить их в любой сфере своей жизни.

1.Язык тела

Подумайте о ком-то, кого вы считаете очень уверенным в себе. Когда вы впервые встретили их, вы, вероятно, знали, что они уверены в себе, еще до того, как начали говорить. Вы знали, что они уверены в себе, потому что они держались и двигались. Они встретились глазами, крепко пожали вам руку и выпрямились.

Хотите знать, как быть уверенным? Просто действуй так! Физиология играет ключевую роль в обучении тому, как быть уверенным, и овладение языком тела уверенности может поставить вас на путь к успеху.

2.Положительность

Позитивное мышление может проявляться по-разному. Во-первых, измените свой фокус — потому что, как говорит Тони, «туда, куда направляется фокус, течет энергия».Вместо того, чтобы зацикливаться на всех возможностях, которые могут пойти не так, сосредоточьтесь на всех возможных вариантах. Подумайте, как вы собираетесь сделать презентацию и насколько ваши коллеги будут рады ее услышать. То, на чем вы сосредотачиваетесь, становится вашей реальностью — включая то, на чем вы сосредотачиваетесь в своем собственном уме. Замени отрицательные слова положительными и начни видеть светлую сторону ситуаций. Меняя фокус, внутренний и внешний, вы меняете свое состояние. И, изменив свое состояние, вы измените свою жизнь.

3. Установка на рост

Как вы думаете, что влечет за собой уверенность? Вы можете иметь некоторое представление о том, что уверенность проистекает только из предыдущего успеха — что вы можете знать, как быть уверенным в себе, только после того, как добились невероятного успеха.Такое основное убеждение сильно ограничивает вас. Уверенность приходит не из внешних достижений — она ​​исходит изнутри. Уверенность в себе означает, что если вы все же потерпите неудачу, вы можете снова подняться и попробовать еще раз, вместо того, чтобы бросать это полотенце. Как только вы начнете предпринимать действенные шаги к своей цели быть уверенным, ваши убеждения постепенно начнут укрепляться. Пришло время принять установку на рост и начать верить в то, что вы можете научиться быть более уверенным.

1.Измени свою физиологию

Встаньте прямо. Расправьте плечи и откройте грудь. Глубоко дышать. Делайте быстрые, целеустремленные шаги, когда идете, чтобы преодолеть большую территорию.Сохранение такой позы заставляет вас чувствовать себя сильнее, и ваш разум следует за тем, куда идет ваше тело. Вы также можете наблюдать за физиологией других, чтобы узнать о них больше и получить преимущество в переговорах. Определенные признаки, такие как угол наклона тела и количество занимаемого физического пространства, могут подсказать вам, как человек воспринимает ситуацию и как его можно убедить.

2.Гордитесь своими достижениями

Уверенные в себе люди могут зарабатывать больше денег на рабочем месте по простой причине: они признают свои достижения — и делают это тогда, когда это наиболее важно. Если вы внесли свой вклад в достижение цели компании или привели к положительному результату, это не хвастовство, когда вы говорите об этом своему руководителю или генеральному директору — это факт.Если вы говорите об этом как ни в чем не бывало, это не только поможет вам хорошо выглядеть, но и заставит вас чувствовать себя хорошо.

3.Используйте визуализацию цели

Позитивная визуализация — это мощный инструмент на пути к пониманию того, как быть уверенным в себе. Думайте о себе и постарайтесь свести к минимуму любые мысли о неудаче.Помните, что вы получаете то, на чем сосредотачиваетесь, и визуализация своей цели приведет к немедленному росту уверенности.

Как стать увереннее в своем теле

Некоторые из самых известных и красивых знаменитостей мира боролись с чувством собственного достоинства.Дженнифер Лопес, Селена Гомес и даже Арнольд Шварценеггер открыто говорили о своих проблемах с уверенностью и о том, как они их преодолели. Ты тоже можешь.

1. Оцените себя

Вы когда-нибудь останавливались и думали обо всем, что ваше тело делает для вас? Когда вы потратите минуту на то, чтобы оценить все, что позволяет вам делать ваше тело, оно начнет ощущаться скорее как подарок, чем бремя.Благодарность — ключ к счастливой жизни.

2. Разговор с самим собой

Как вы мысленно разговариваете с собой? Разговор с самим собой, также известный как ваш внутренний монолог, оказывает важное влияние на вашу уверенность в себе.Поймайте себя, когда вы негативно думаете о своем теле, и замените эту мысль чем-то, что вам нравится в себе.

3. Измените язык тела

Здесь тоже работают принципы языка тела.Проведите быструю инвентаризацию своего тела. Какая у тебя поза? Как ты дышишь? Все мы находимся в отрицательных состояниях, которые могут привести к сутулости, поверхностному дыханию или опусканию головы. У вас есть возможность изменить то, как вы себя чувствуете, контролируя движения своего тела и то, как вы себя представляете. Самый быстрый способ стать более уверенным — радикально изменить свою физиологию.

1.Люби сначала себя

Многие люди так и не узнают, как полюбить себя, в раннем возрасте у них развивается неуверенность и бессознательно возникают ограничивающие убеждения относительно того, на что они способны. Это ведет к саботажу и укреплению уверенности в том, что они не заслуживают любовных отношений.Первый шаг к полноценным отношениям — это узнать, как стать более уверенным в себе.

2.Живи настоящим

Присутствовать — одна из самых больших проблем в сегодняшнем динамично развивающемся мире. Но когда вы живете полностью в настоящем, вы цените то, что имеете, не беспокоясь о том, что произойдет завтра или что произошло вчера.Освободи свой разум, будь здесь сейчас, и уверенность последует.

Дополнительные советы по уверенности

Вышеупомянутые изменения в вашем мышлении и теле, несомненно, помогут вам узнать, как стать более уверенным в себе.Осваивая эти концепции, вы также можете использовать следующие советы по повышению уверенности, когда вам нужно быстро повысить самооценку.

1. Подумайте о том, что вас волнует

Если вы нервничаете или чувствуете неуверенность в предстоящей ситуации, попробуйте представить себе недавнее достижение или результат ситуации, которая вас волнует. Те, кто хочет научиться быть более уверенными, часто забывают, что у них было много раз, когда они источали уверенность в прошлом, и повторное переживание этих моментов может дать им необходимый импульс.

2. Зрительный контакт

Общение с людьми и демонстрация уверенности через зрительный контакт не только укрепляет отношения — это один из самых быстрых способов проявить уверенность при знакомстве с новыми людьми. Используйте правило 80/20: 80% времени нужно встречаться с кем-то взглядом, а остальные 20% — сосредотачиваться на чем-то другом, чтобы не казаться слишком напряженным и не доставлять другому человеку дискомфорт.

3. Примите мощную позу

Один из самых глубоких способов повысить уверенность в себе — это подключиться к своей внутренней силе.В каждом из нас есть сила, но когда мы чувствуем себя подавленными, бывает трудно вспомнить, что она есть. Подумайте о том, чтобы разработать собственную позу силы и глубоко дышать, чтобы восстановить связь со своим сильным ядром. Ваша поза может быть позой йоги — воин дает особые возможности — стоять, положив руки на бедра и ноги на ширине плеч, или просто стоять с высоко поднятой головой и прямой спиной. Важно то, что ваша поза помогает пробудить вашу внутреннюю силу и привнести эту силу и уверенность в каждое взаимодействие.

Избавьтесь от неуверенности в себе и быстрее достигните своих целей

Научиться быть уверенным в себе — это не мгновенный процесс — это требует времени. Изменяя то, как вы представляете себя физически и на чем сосредотачиваетесь мысленно, вы можете создать уверенность, которая поможет продвигаться к вашим целям.

ЧТО ТАКОЕ ВАША Движущая сила?

Пройдите эту быструю викторину, чтобы узнать свою главную человеческую потребность, невидимую силу, которая формирует каждую мысль, поведение и действие.

Деревянная решетка для беседки своими руками: размеры фото

У вас уже есть своя беседка? Отлично – теперь давайте займемся ее оформлением. Чтобы оформить конструкцию максимально недорого и красиво, попробуйте сделать обрешетку из дерева. Можно заказать уже готовые конструкции или сделать их самостоятельно. Статья посвящена оформлению беседки при помощи реек.

Содержание:

Показать все содержание

Самостоятельное изготовление решетки

Прежде чем ответить на вопрос, как сделать решетку, важно понимать, что представляет собой данная конструкция. По сути, это рамка, которая заполнена перекрещенными элементами. Благодаря ей, сооружение становится прочнее и жестче. Делаться «стена с ячейками» может не только из дерева, но и камня, стали, пластика. Однако кованый вариант обойдется в разы дороже деревянного. К тому же, он далеко не такой легкий, как дерево.

Как известно, решётка на дачную беседку выполняет несколько функций:

• Является оградой для стен, позволяя закрыть или украсить непрезентабельную внешность.
• Является основанием для вьющихся представителей флоры. Такую конструкцию иногда называют шпалерой.
• Увеличивает прочность навеса, делает сооружение закрытым и вместе с тем воздухопроницаемым.
• Защищает от лучей в солнечную погоду.

Размеры ячеек, способ установки в беседке могут существенно отличаться. Если это декоративный тип, ячейка делается миниатюрной, позволяя по максимуму скрыть обзор. Более крупный вариант подойдет для растений, чтобы обеспечить их свободный рост.

Подбор материалов

Пожалуй, самый ответственный момент – подбор пиломатериалов для будущей решетки. Абсолютно все доски и рейки должны быть абсолютно гладкими. Даже малейшие трещины исключены. Увидев такую древесину, советуем воздержаться от покупки.

Поскольку декоративная решетка для беседки является «лицом» конструкции, материал должен подбираться с особой тщательностью. Если речь идет о сортах древесины, их следует делать самыми лучшими. Давайте их перечислим:

• Бук. Дерево, которое имеет нежный, слегка розоватый оттенок.
• Дуб. Славится своей прочностью и долговечностью, имеет четкую, выраженную структуру.
• Лиственница. Уникальная порода дерева, которая практически не гниет. Часто используется там, где влияние внешней среды особенно активно.
• Ясень. Характеризуется прочностью и привлекательным внешним видом. Имеет шикарный светлый оттенок.
• Сосна. Ее козырь – простота обработки.

В принципе, решетка для беседки своими руками может быть изготовлена из других пород. Однако в этом случае конструкцию крайне желательно покрыть слоем краски вместо прозрачного лака.

Как собираются решетчатые панели?

Начнем с более сложного способа изготовления решетки для беседки самостоятельно. Он понравится всем, кто заинтересован в красивом и аккуратном результате работы. Готовые панели можно будет установить практически везде.

Из инструментов вам понадобится фрезерный станок (сойдет и ручной), рейсмус и циркулярный стол. Заменить любой из перечисленных предметов нельзя. При их отсутствии вы всегда сможете обратиться в столярную мастерскую и оформить заказ на решётку.

Если вкратце, то вам нужно выполнить шлифовку досок, а затем сделать в них поперечные пазы на ½ глубины. Доски распиливаются на рейки, каждая прогоняется на рейсмусе. Это позволит добиться одинаковой толщины изделий.

Далее происходит стыковка реек под углом сорок пять градусов, чтобы получилась абсолютно ровная сетка. Чтобы расстояние между пазами было равномерным, на подошву фрезы нужно прикрутить самодельный шаблон из фанеры. Отступив расстояние, равное шагу нарезки, вы приклеиваете направляющую к шаблону. Впоследствии можно будет водить фрезой, чтобы каждый новый ряд был одинаковым.

Дальнейший процесс изготовления выглядит следующим образом:

1. Воспользуйтесь струбцинами, чтобы крепко-накрепко зафиксировать доску на столе. Сделайте поперечные позы по всему шаблону. Каждая рейка выпиливается из доски. Направляющий брусок устанавливается на циркулярный станок. Доска проводится вдоль него и распиливается.
2. Следите за тем, чтобы брусок был закреплен параллельно лезвию. Так рейки получатся идеально ровными. Соблюдайте осторожность, не кладите руки возле острого лезвия.
3. Планки пропускаются через рейсмус или шлифуются вручную для придания нужной толщины. Готовая конструкция собирается перпендикулярно – один паз в другой. Дополнительно пазы проклеиваются клеем ПВА, чтобы крепление было качественным и надежным.

Как собрать решетку на уже готовом каркасе?

Описанный выше способ считается сложным и под силу не всем, особенно если нужного инструмента под рукой не оказалось. В таком случае, можно попробовать сделать деревянную решетку на циркулярном станке. Тонкие рейки размером 20 на 5 мм напиливаются, после чего под перилами прибивается обрешетка для беседки по периметру.

Соблюдая 45 градусов, нужно подрезать уголки рамы для стыковки.

Чтобы закрепить планки, на обрешетке делается разметка простым карандашом. Рейки прибиваются с обратной стороны. Поскольку доски достаточно тонкие, гвозди могут испортить деревянную решетку для беседки. Решить проблему легко, если просверлить отверстия или затупить головки гвоздей точным ударом молотка. Когда монтаж реек закончен, они закрываются рамой по периметру со второй стороны.

Как украсить решетку?

Декоративные решетки потому так и называются – они должны быть не только надежными, но и привлекательными внешне. Проще и быстрее всего посадить рядом с конструкцией вьющееся и обязательно пышное дерево. Поскольку лето в нашей стране относительно короткое, желательно использовать быстрорастущие и неприхотливые в уходе вьюны. Например, актинидию, плетущуюся розу, девичий виноград, плющ и хмель. Весной на растение не должна литься вода с крыши, иначе оно не выживет.

Рекомендуем также прочитать

1. Роза парковая
2. Деревянный колодец как декоративный элемент экстерьера

Чтобы добиться дополнительного эффекта, деревянная решетка для вашей беседки может быть покрашена в цвет, который оптимально сочетается с растением. Вы однозначно угадаете, если возьмете за основу черный, бронзовый, оттенок «ржавчины».

Розовые розы, ярко-желтые цветы интересно смотрятся на фоне синей решетки из дерева. Цветы светлых оттенков хороши на темном фоне, темно-красных оттенков – на светлом.

В завершение хотим дать вам такой совет. При посадке девичьего винограда особое внимание уделите креплению. Растение абсолютно нетребовательно в уходе, из-за чего может разрастись даже больше, чем нужно. С наступлением осени и созреванием ягод решетка становится такой тяжелой, что может попросту сломаться.

Беседки решетчатые: разнообразие форм и рисунков

Существуют десятки способов красиво оформить беседку при помощи решётки. Более того, вы можете придумать свой собственный вариант дизайна. Мы рассказали вам о технологии изготовления простейшей конструкции, но ведь бывают и другие варианты декора!

Например, ромбы можно сделать двойными или расположить рейки посередине рам чаще, чем по краям. Возможен вариант, когда обшивку изготавливают из реек с вырезанными зубчиками. Выглядит эстетично и оригинально!

Что касается формы, прямоугольная и квадратная – не предел. Как вам верх решетки, сделанный изломанным или выгнутым вместо традиционной прямой формы? Что касается реечных карнизов, их нередко делают в виде арки.

Вместо вывода

Декоративная решетка позволяет недорого и быстро закрыть беседку своими руками, посадить симпатичные вьюны вокруг основания. В конечном счете, это защитит вас от яркого солнца в летний период, а холодной осенью ослабит порывы ветра. Как сделать деревянную конструкцию максимально надежной? Дерево покрывается пропиткой в несколько слоев. Вместо нее можно взять лак – он не менее эффективен.

Когда альтанка открытого типа имеет обрешетку беседки, сделанную своими руками, ее внешний вид мгновенно преображается. Пожалуй, это самый роскошный вариант дизайна, который придает садовой постройке невероятную легкость и ажурность.

Сказать, что деревянные решетки для садовой беседки своими руками очень востребованы – все равно что ничего не сказать. Их можно увидеть практически везде. Загородное строение приобретает эффектный и презентабельный вид, а изготовление не вызывает особых трудностей даже у новичка. Настойчивость и трудолюбие смогут привнести в ландшафтный дизайн свою «изюминку». Вы ведь хотите гордиться своей беседкой, не так ли?

Делаем своими руками деревянную декоративную решетку

Вряд ли можно назвать садовый участок полноценным без беседки. Это место прекрасно защищает от палящего солнца и дождя, и здесь можно посидеть с друзьями, созерцая природу. Данная малая архитектурная форма поместится даже на небольшом участке, а придать ей довершенный эстетичный вид можно при помощи отделки декоративными решетками. Они сделают конструкцию более утонченной и уютной.

В данной статье мы рассмотрим основные разновидности данных декоративных элементов и как сделать деревянные решетки для беседки своими руками.

Особенности деревянного ограждения конструкций

Решетка (шпалера) – это двойная рама, внутри которой закреплена декоративная сетка. Такое строение позволяет надежно закрепить ее между опорными столбами. Декоративная сетка (решетка) часто используется для оформления беседок. Она не только придает постройке презентабельный внешний вид, но и может использоваться в качестве перголы (опоры) для декоративных вьющихся садовых растений.

Примеры беседок, увитых плетистыми розами

Технология изготовления декоративного ограждения для малых архитектурных форм

Основное предназначение декоративной решетки для беседки – усиление прочности всей конструкции, придание ей более привлекательного и уютного внешнего вида.

Отсутствие глухих стен в беседке делает ее приближенной к природе, сквозь сетку туда попадает больше свежего воздуха, солнечного тепла.

Это прекрасная возможность полюбоваться буйством растений и цветов, пением птиц на садовом участке, пребывая при этом в тепле и комфорте.

Конструкция данного декоративного элемента не сложная, поэтому можно изготовить решетку для беседки своими руками. Инструменты, необходимые для работы:

• ножовка;
• угольник;
• шуруповерт и саморезы;
• молоток и гвозди;
• шиповые соединения.

Работы по изготовлению деревянной решетки для беседки начинаются со сборки рамки. Для этого берут бруски сечением 20*40 мм и рейки 10*20 мм.

Совет: предварительно древесину следует обработать антисептиком. 

Сначала замеряют поемы между опорными столбами и производят раскрой приобретенных реек. Затем их соединяют по углам при помощи шипового соединения.

Соединение деревянных брусков для формирования рамки

Совет: для дополнительной прочности углы рамы можно укрепить саморезами. 

Когда все рамы готовы – приступают к формированию решетки. В качестве полотна (сетки) могут использоваться деревянные прутья или планки сечением 40*30 мм. Она располагаются по диагонали, перпендикулярно, или под определенным углом к планкам противоположных рядов.

Основные рисунки для сетки решетки

Когда решетка готова, ее вставляют и фиксируют между рамами.

Рекомендация: чтобы набить руку на изготовлении сетки, сначала необходимо потренироваться, выполнив решетку небольшого размера. 

Диагональные решетки для беседки

Далее приступают к инсталляции решетки. Ее прикручивают по периметру саморезами длинной 70 мм, при необходимости осуществляется подбивка молотком.

Совет: сначала вставляют в проем низ рамы, затем выравнивают и подгоняют ее верх, чтобы сравнять края решетки с опорными столбами. 

Далее конструкцию крепят саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Чтобы скрыть крепежные детали, их утапливают внутрь древесины, а затем маскируют шпаклевкой.

После установки на решетку наносят защитное покрытие – лак или краску для наружных работ.

Покраска деревянной обшивки проводиться в 2-3 слоя

Также для окрашивания деревянных решеток могут использоваться прозрачные лаки, декоративные глазури, которые подчеркнут текстуру древесины.

Способы украшения беседки решеткой

Сетка беседки не только выполняет защитную функцию, но и является декором конструкции, поэтому следует продумать ее дизайн.

Разновидности сеток деревянных для беседки

Если по шпалерам планируется пустить вьющиеся растения, то сетку лучше выполнить прямоугольным плетением. Более оригинально смотрятся диагональные решетки, которые состоят из перекрестных планок, расположенных на разном расстоянии друг от друга.

Диагональная обрешетка беседки

Обычные диагональные шпалеры можно разнообразить, расположив планки на разном расстоянии (чередуя короткий и длинный шаг). Такая решетка будет смотреться более интересно.

Вариант выполнения обрешетки для беседки своими руками

Существует много вариантов оформления беседки из дерева. Так ажурные шпалеры можно сочетать с резными элементами, точеными балясинами.

Настоящее произведение искусства – деревянная беседка

Совет: а чтобы во время отдыха в беседке вам не досаждали мухи и комары, между рамами можно установить москитную сетку.  

Существует и другой вариант обустройства решетчатой беседки – установка кованых ограждений. Изделия из металла прочные и долговечные, могут иметь различный дизайн, но довольно тяжелые, поэтому устанавливаются они только на железный каркас.

Ажурные кованые решетки, фото

Итог

Чтобы украсить беседку и защитить ее от ветра и солнца проводиться ее обрешетка. В качестве боковых стенок конструкции используются декоративные шпалеры из металла или дерева. Такие ограждения для беседок могут иметь различный дизайн, делают постройку более стильной и индивидуальной.

Источник: https://roomgood.ru/kak-sdelat-dekorativnuyu-obreshetku-dlya-besedki/

Как сделать обрешетку на беседку своими руками

При составлении проекта беседки нужно тщательно продумать, в том числе, и ее дизайн. Чаще всего эти небольшие сооружения украшают красивыми деревянными решетками.

Сегодня при желании можно приобрести или заказать готовый вариант такого декора. Однако, к сожалению, стоит он довольно-таки дорого. Поэтому, возможно, кому-то будет интереснее изготовить его своими руками. О том, какими могут быть деревянные решетки для беседок, и какова технология их сборки, читайте в этой статье.

Как самостоятельно изготовить решетку из дерева

Качественно изготовленная деревянная решетка позволит сделать беседку эстетичной и привлекательной. Использование этого декоративного элемента, несмотря на его кажущуюся простоту, обязательно внесет в ее дизайн нотку изящества и легкости.

Конструктивные особенности

Итак, давайте разберемся с тем, как делается деревянная решетка для беседки своими руками. Конструктивно она состоит из следующих элементов:

• Двух деревянных рам, придающих конструкции жесткости.
• Вставленных между ними перекрещивающихся реек.

Основными элементами деревянной решетки являются рейки и рама из брусков

Как сделать рамы?

Рамы обрешетки для беседки своими руками чаще всего изготавливаются из брусков сечением 20х45 мм. Соединять их проще всего «в шип».

Своими руками при сборке рамы проще всего использовать метод «сквозной шип» (первый рисунок)

Делается такое крепление так:

• Деревянные бруски размечают по толщине на три равные части.
• В двух выбирают шип, в двух – паз.

На концах брусков по разметке нужно выбрать пазы и шипы

• Соединяют пазы с гребнями с помощью клея.
• Дополнительно замок шип-паз скрепляют двумя гвоздиками. Их шляпки можно откусить кусачками или утопить в древесину с последующей заделкой получившихся гнезд шпаклевкой.
• Желательно в каждое соединение вкрутить еще и по саморезу.

Важно: Вторую раму делают одновременно с первой, пользуясь ее элементами, как шаблоном. Это необходимо для того, чтобы две эти конструкции получились абсолютно одинаковыми по размерам. 

Изготовление решетки

Изготовление деревянных решеток для беседок продолжают набивкой собственно самой сетки. Собирают ее из реек небольшой толщины и ширины. Их нужно закрепить к каждой из двух рам диагонально (под углом в 45гр). Расстояние между рейками обычно составляет около 5см.

Набивка реек и соединение рам в единую конструкцию

Совет: В том случае, если декоративная сетка будет закрывать стены сверху донизу, шаг можно сделать побольше (около 10 см). 

На следующем этапе обе рамы с рейками следует покрыть лаком на масляной основе. Наносят его минимум в два слоя с предварительной грунтовкой.

Далее рамы просто накладываются друг на друга таким образом, чтобы рейки пересеклись. В результате получается решетка с ромбовидными ячейками. Скрепляют рамы четырьмя саморезами по углам.

После того, как декоративная решетка для беседки будет полностью готова, ее покрывают лаком еще раз.

Обычно обрешетки беседок покрывают лаком

На заметку: При желании можно заменить лак на масло для наружных работ. Оно гораздо лучше переносит перепады температур и при этом совершенно не боится воды. 

Решетчатые беседки: каким может быть дизайн

Способов оформления беседок с помощью решеток существует множество. Такие ограждения, парапеты и карнизы могут иметь разные размеры, рисунок, форму и цвет.

С использованием решетки можно соорудить очень красивую беседку

Каким может быть рисунок

Выше мы рассмотрели технологию изготовления самой простой решетки для беседок. Однако существуют и другие варианты этого декора. Ромбы могут быть, к примеру, двойными. Иногда рейки посередине рам располагают чаще, чем по краям (или наоборот). Это также позволяет сделать дизайн решетки оригинальным.

Достаточно необычно могут выглядеть двойные деревянные сетки

На заметку: Иногда такая обшивка для беседки изготавливается из реек с вырезанными по краям зубчиками. Такой вариант также выглядит достаточно эстетично. 

Часто решетки сочетают с резными и фигурными деревянными элементами. Однако делать это следует осторожно. Зачастую такие комбинации выглядят излишне вычурно.

Какой может быть форма

Готовые решетки крепятся на опорные столбы каркаса беседки, а поэтому обычно имеют прямоугольную или квадратную форму. Однако и в этом случае можно проявить немного фантазии. К примеру, сделать верх решетки-парапета не прямым, а выгнутым или изломанным. Реечные карнизы часто выполняются в виде арки.

Фото беседки с сеткой необычной формы

Каким должен быть цвет

Сетка деревянная для беседки не обязательно должна быть покрыта именно лаком. При желании ее можно и окрасить. Очень стильно и современно, к примеру, смотрятся белые варианты этого декора.

Конструкция с белой сеткой смотрится очень современно

Конечно же, красиво может выглядеть решетка и другого цвета. Главное – постараться гармонично сочетать ее с оттенками других конструктивных элементов беседки.

Источник: https://setroom.ru/zagorodnyj-dom/kak-sdelat-obreshetku-na-besedku-svoimi-rukami.html

Изготовление своими руками сетки деревянной для беседки

Уютная беседка из дерева, крыльцо или веранда, пергола, безусловно, это разные строения. Но все их объединяет одна функционально-декоративная деталь, зачастую в их конструкции используются деревянные сетки. Сложно сказать, когда пришла мода украшать таким способом садовые участки, но абсолютно точно можно утверждать, что декоративная решетка для беседки и сегодня на пике популярности.

Есть спрос, а значит, есть и предложение. Но готовые изделия стоят очень дорого, и покупать решетки для беседок не всегда целесообразно, поэтому эта статья посвящена теме, как сделать сетку из дерева своими руками.

Конструктив

Любые деревянные решетки для беседок представляют собой двойную раму, которая придает изделию прочность, и отвечает за жесткость формы и ее геометрию. Внутри каждой рамы под определенным углом размещаются рейки. Когда два элемента складываются в единую конструкцию, получается декоративная сетка с взаимно перекрещивающимися элементами.

На заметку: Чем тоньше рейки и больше расстояние между ними, тем ажурней и воздушней решетка для беседки.  

Изготовление решетки

Беседка  — это уличное строение, которое находится под беспрерывным воздействием агрессивной среды, поэтому дерево для строительства и отделки следует выбирать качественное и стойкое к атмосферным, химическим и биологическим атакам.

Решетка для беседки своими руками изготавливается из разных пород дерева, из недорогих материалов как нельзя лучше подойдет лиственница и сосна, подороже – бук или дуб.

Но в любом случае, все детали необходимо обработать огнестойкой пропиткой и антисептиками.

Решетчатые ограждения для беседок не препятствуют естественному освещению и  деликатно защищают от посторонних глаз

Что потребуется:

• Для рамы брус с поперечным сечением 45*20 мм.
• Рейка с сечением 10*20 мм, 20*20 мм, 30*20 мм – для внутреннего заполнения. Чем толще планка, тем массивней решетка.
• Брусок для окантовки по периметру, его толщина должна равняться толщине рейки для изготовления решетки.
• Клей ПВА (не обязательно), крепеж: гвозди, скобы или саморезы.
• Инструменты: ножовка, наждачка, сверла и дрель, молоток, уголок.

Рама

Изготовление деревянных решеток для беседок начинается с изготовления двух рам, которые, как правило, имеют прямоугольную форму. Рамы одной решетки должны быть абсолютно равны.

Поэтому, прежде всего, необходимо выпилить в размер 4 боковых бруска, а так же 2 верхних и 2 нижних. Соединить бруски можно шип-паз, «на ус», на шканты и ПВА, просто на саморезы.

Обязательно проверьте углы в 90о и диагонали, которые должны быть равны.

Примеры, как стыковать детали рамы

Обвязка

Далее делается обвязка рамы по периметру, ширина рейки должна быть равной половине ширины бруса или чуть меньше, толщина такая же, как у рейки для решетки. Получится своеобразный фальц. Этот этап можно и пропустить, но тогда при стыковке двух готовых элементов сбоку по контуру образуется щель. Если решетка будет вставляться в закрытый проем, то в фальцах вообще нет смысла.

Заполнение

Рамы необходимо разметить в соответствии с выбранным узором, чем точнее вы перенесете рисунок, тем аккуратней будет решетка для беседки. Остается напилить рейки в размер, и прибить их. Если фальц не предусмотрен, рейки набиваются поверх рамы, а затем просто спиливаются по контуру.

Полезно: Если решетка с одинаковыми ячейками, то шаблон – брус по толщине равный расстоянию между планками, значительно облегчит и ускорит работу. 

Рейки на рамки одного элемента необходимо набивать в зеркальном отражении

Сборка

В заключении две рамки складываются межу собой и скручиваются, если они подошли не идеально, и образовался небольшой порожек, то его можно сострогать рубанком. Затем рамы раскручиваются и красятся, а когда высохли, собираются заново. Места пересечения реек рекомендуется скрутить саморезами.

Совет: Внутри рамы дополнительно можно поместить москитную сетку или декоративный текстиль. 

Обрешетка для беседки своими руками может изготавливаться как отдельные элементы, а затем устанавливаться по месту, или монтироваться непосредственно в проемах строения

Немного эстетики

Рисунок решетки для беседки зависит от того, каким образом будут размещены рейки внутри рамы. Например, самый простой узор получится, если на одной раме прибить рейки вертикально, на другой – горизонтально, при стыковке элементов получится решетка в клеточку.

Самый распространенный вариант – это прибить рейки по диагонали с одинаковым расстоянием друг от друга, начиная от угла. Но не забудьте, чтобы получилась решетка, сначала оформляется одна рамка, а затем в зеркальном порядке другая.

Решетчатые беседки выглядят ажурно, легко и изящно, при всей своей простоте являются настоящим украшением участка

Рейки можно прибивать через одинаковое расстояние, тогда получится решетка с одинаковыми ячейками. Или можно продумать интересный орнамент, в углах планки бить почаще, и увеличивать расстояние между ними к центру рамы, в этом случае получится решетка с визуальным 3Д эффектом.

Орнаментов для решетки очень много, как простых, так и изысканно-замысловатых, какой именно выбрать, зависит от ваших эстетических предпочтений, ну и, конечно, мастерства.

Решетчатые ограждения для беседок, на фото хорошо видно, что сетки могут иметь разный орнамент

Функционал

Сетка деревянная для беседки обычно изготавливается для ограждения пристройки по периметру, либо ей полностью зашивают бока пристройки, такая отделка позволяет создать своеобразный экран для защиты от ветра, солнца, и посторонних глаз. Если участок имеет наклон и постройка разместилась на высоких столбах или сваях, то декоративная решетка из реек может послужить цокольной забиркой.

Чтобы элементы ландшафта перекликались между собой, из решеток можно сделать перголы

Источник: https://remonttool.ru/svoimi-rukami/izgotovlenie-svoimi-rukami-setki-derevyannoj-dlya-besedki.html

Деревянные решетки для беседок — изготовление своими руками

Легким и воздушным получится строение на садовом участке, если использовать для возведения стен декоративные решетки. Приобрести такие изделия не составляет никакого труда, различные варианты представлены на рынках и в строительных супермаркетах.

Отказаться от покупки можно не только по соображениям цены (а она довольно высокая), но и по следующим причинам. Сделать решетки самостоятельно по силам каждому человеку, при этом работа необременительна, приносит удовольствие и позволяет сэкономить деньги.

Покупка материалов обойдется несоизмеримо дешевле, чем приобретение готового изделия.

Шпалеры для террасы

Изготовленная своими руками решетка для беседки будет эксклюзивной, не похожей ни на какие другие аналогичные изделия.  Процесс сам по себе несложный, и приступить к нему могут все желающие, «лишний» опыт, полученный при конструировании, обязательно пригодится в жизни.

Тут требуется сделать простенький проект, отображающий желаемый результат.

На одном листе достаточно начертить все стороны беседки, на другом – конструктив, то есть, как будет выглядеть декоративная часть сооружения.

Проект также позволит определить количество материала, метод крепления, размер решетки. Изготавливают декоративную часть конструкции из бруса небольшого сечения, подойдут тонкие планки, а также ветки деревьев.

Шаблон для изготовления решеток

Сделать указанный элемент беседки поможет нехитрый инструмент, имеющийся в каждом загородном домике:

• ножовка;
• стамеска;
• нож;
• рулетка;
• угольник;
• клей по дереву;
• гвозди, саморезы для древесины.

Нехитрый инструмент предполагает и проведение таких же несложных работ, зато возможность своими руками облагородить экстерьер – лишний повод для гордости.

Сборка

Перед началом производства деревянные части обрабатывают. Для продления срока службы на изделие наносят средства, защищающие от гниения, грибка, вредителей.

Процесс несложен, ведь проектная документация готова и там все предусмотрено. Любой, даже дизайнерский вариант изделия, предполагает необходимость сначала изготовить раму.

Для этого подойдут бруски из дерева три на пять сантиметров и других размеров.

Сборка шпалеры

Их соединение между собой выполняют шиповым способом, а крепление на последующих стадиях реек обеспечит необходимую жесткость конструкции. В торцах одного бруска делают паз, другой – оборудуют шипом. В обоих случаях достаточно линейки, ножовки, стамески.

Соединение готово. Шип вставляют в паз, предварительно обработанный клеем, проверяют угольником размер угла – вот и получилась рама. Для прочности полученное соединение закрепляют саморезами.

Можно гвоздями, но тогда придется откусывать шляпку, портящую поверхность.

Чтобы внешний вид был гармоничным, лучше для одного изделия изготовить две рамы.

Тогда решетка визуально и фактически симметричная (если смотреть сверху). Да и профиль (с обоих боков) выглядит привлекательнее.

Самый простой и непритязательный вариант – расположение реек перпендикулярно друг к другу и под сорок пять градусов к горизонтали. Сначала размечают раму, обеспечив постоянный шаг и параллельность элементов.

Пренебрегать разметкой не стоит даже несмотря на то, что погрешность в два-три миллиметра не будет явно бросаться в глаза.

После проведения разметки прикладывают заранее подготовленные рейки и прикручивают саморезами.

Выступающие за границы рамы части отпиливают ножовкой. Получившуюся конструкцию сверху накрывают второй приготовленной рамой. Рейки внутри, рама снаружи – как и должно быть. Очередная часть беседки готова занять свое место.

Быстро, просто и удобно

С помощью описанного способа изготавливают декоративные элементы для беседки с незатейливым дизайном.

В процессе работы над изделием часто приходят удачные идеи, реализация которых позволяет разнообразить конструкцию.

Решетки – простой, но при этом популярный способ декорирования беседок. Шпалеры привносят в зону отдыха комфорт и домашний уют, а их изготовление не потребует специальных навыков и не займет много времени.

Источник: https://besedkibest.ru/etapy/derevyannaya-reshetka-svoimi-rukami/

Деревянная решетка: как сделать своими руками

Гражданский проспект Россия, Санкт-Петербург +7 911 746 22 44

Деревянная решетка: как сделать своими руками.

Если вести разговор о легких, продуваемых всеми ветрами стенах или перегородках, то нужно говорить о деревянных решетках, которые нашли широкое распространение в изготовлении таких вспомогательных строений, как бесеFдки, навесы и прочее.

Именно решетки обеспечивают человеку комфортные условия пребывания в любую погоду – преимуществ у них хоть отбавляй, и именно с ними мы ознакомимся в этой статье, в которой  ответим на вопрос, можно ли сделать решетки из дерева своими руками?

Деревянная решетка фото

Преимущества и недостатки решетки из дерева

Как и говорилось выше, у решеток из дерева преимуществ хоть отбавляй. Но основными из них можно назвать следующие моменты:

• Великолепный эстетический вид природного материала.
• Покрасить решетку можно практически в любой цвет, что дает широкие возможности в плане дизайна.
• Точно так же изделиям этого типа можно придать и любые очертания, в том числе округлые формы.
• Это недорогое удовольствие, так как для изготовления декоративной деревянной решетки используется сравнительно тонкая рейка.
• Мало того, это еще и простое в изготовления изделие, со сборкой которого справится любой человек.
• На высоте и эксплуатационные характеристики. Правильно изготовленные решетки служат долго и на протяжении всего срока эксплуатации отлично справляются с защитой беседки или навеса от солнца, снега и даже дождя.

Решетчатый деревянный забор фото

Если говорить о недостатках, то выделить можно только один момент – это необходимость периодической смены декоративно-защитного покрытия. В принципе, если изначально все сделать правильно, то лет пять, а то и более об этом можно не думать.

Это только с первого взгляда кажется, что область применения решеток из дерева является весьма ограниченной. Практика показывает их состоятельность в довольно разных сферах деятельности человека.

• Это легкие перегородки и стены, которые возводят вокруг навесов и беседок различного назначения.
• Великолепно смотрятся заборы, изготовленные полностью либо частично из деревянных решеток.
• Даже мебельные фасады с решетчатыми вставками имеют уникальный и неповторимый вид.
• Зачастую декоративные изделия этого типа применяются для сокрытия таких элементов помещений, как батареи, трубы и т.д.

Изготовление деревянных решеток фото

Отличным решением являются всевозможные опоры для вьющихся растений (шпалеры, виноградники), собранные с применением деревянных решеток. По большому счету, решетчатой конструкции можно найти и массу других применений – в сочетании с другими деревянными изделиями смотрится она великолепно.

Как подготовить материалы

Весь секрет долгих лет службы любого изделия из древесины кроется в правильной подготовке материала к эксплуатации.

В частности, речь идет о защите элементов решетки от внешних агрессивных факторов воздействия – дождь и снег, перепады температуры, солнце и даже насекомые оказывают на природные материалы исключительно негативные воздействия.

Избавиться от них можно только одним способом – правильной обработкой материала, которая выполняется еще до начала сборки изделия.

• Антисептическая пропитка. Различных средств для обработки древесины немало, и выбирать их необходимо исходя из условий эксплуатации. Если решетка будет эксплуатироваться в сухой среде, то пойдет и обычный антисептик. Если же речь идет об улице, то лучше выбирать пропитку, которая способна обеспечить еще и водоотталкивающие качества.
• Покраска или лакировка. Это и защита, и декор. Основным критерием выбора лакокрасочной продукции является ее стойкость к атмосферным воздействиям. Следует понимать, что чем качественнее лак или краска будет использована, тем дольше изделие будет служить без дополнительной обработки.

Теперь что касается самих материалов, применяемых для изготовления деревянных решеток заборов или беседок. Их понадобится не так уж и много. Вернее много, но наименований мало – это рейка сечением 10(12) на 30(40) мм и целая гора саморезов длиной 20 мм. Вот с этого всего и собирается деревянная решетка, которая в народе получила название шалевка.

Деревянная решетка своими руками фото

Последовательность и тонкости сборки

Несмотря на то, что решетка из шалевки изготавливается весьма просто, все же и здесь, как и в любой другой работе, имеются некоторые особенности. Чтобы проще было понять их, рассмотрим все нюансы по ходу изучения этапов работ.

1. Рама – основание, на котором набирается решетка. Стандартно изготавливается из той же рейки, что и само изделие (10 на 30 мм или другая). Самое главное здесь – правильно задать форму и соблюсти все углы в заданном пределе. Сама же рейка скрепляется друг с другом исключительно по торцам саморезами. Особая прочность здесь не нужна – она достигается потом за счет устанавливаемой рейки.
2. После того как рама готова, можно приступать и к самой решетке, то есть набору рейки по диагонали на раму. Нюансов здесь парочка: во-первых, угол установки рейки должен составлять 45 градусов и, во-вторых, расстояние между рейками должно быть одинаковым. Оптимальным вариантом является 50-ти процентное заполнение пространства рейкой, когда  расстояние между шалевкой равно ее ширине. Размечать ничего не нужно, кроме направления первой рейки – дальше просто укладываем шалевку плотно друг к другу и прикручиваем каждую вторую рейку. Каждую первую удаляем – она является шаблоном расстояния.

   Как сделать деревянную решетку для беседки фото

3. Закончив с первым рядом решетки, приступаем ко второму. Он шьется точно так же, как и первый, только в противоположном направлении. Для крепления второго ряда по раме лучше использовать длинные саморезы – такие, чтобы они прошивали нижний ряд шалевки и входили в раму.
4. Вторая рама. Ее принято изготавливать, но нужна она далеко не в каждом случае – только тогда, когда край остается свободным. Если же решетка вставляется в конструкцию беседки наподобие окна или дверного блока, то необходимость во второй раме отсутствует – ее заменяет наличник, скрывающий все неприглядные соединения.

Скручивая рейку в решетку, не стоит пропускать соединения – саморез нужно ввинтить в каждый перекресток, особенно если эксплуатация изделия будет осуществляться в уличных условиях. Под воздействием влаги и температуры древесину крутит, и недостаточное количество крепежа приведет к деформации и потере внешнего вида.

Источник: https://stopdacha.ru/derevyannaya-reshetka-kak-sdelat-svoimi-rukami.html

Делаем деревянную решетку для беседки

Садовый участок без уютной деревянной беседки — это как дом без крыши. Дачная беседка — это место, где можно с комфортом укрыться от палящего солнца и дождя, уединиться для спокойного созерцания природы, организовать семейный обед на свежем воздухе, принять гостей.

Даже на самом небольшом садовом участке всегда найдется уголок, где можно установить эту малую архитектурную форму.

Взрослые с удовольствием собираются здесь для задушевных чаепитий и дружеских посиделок за кружечкой пенного напитка или бокалом вина, для детей беседка – уютное место для игр и развлечений.

А если для отделки боковых проемов деревянной беседки применить декоративные решетки, то это придаст конструкции завершенность, элегантный и уютный вид, легкость и воздушность. В этой статье мы хотим рассказать, как сделать деревянные решетки для беседки своими руками.

Изготовление деревянной рамки для решетки

Как это ни странно, но именно решетчатые декоративные элементы чаще всего вызывают массу вопросов у тех, кто решил своими руками поставить на даче нечто ‘легкое и воздушное’. На самом же деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Итак, обо всем по порядку.

Работа по изготовлению деревянной решетки для беседки начинается со сборки рамки (коробки). Размер рамки должен быть выбран таким образом, чтобы она свободно входила в отведенный проем, но при этом не оставляла больших зазоров. Закрепленная в проеме с помощью небольших плинтусов такая решетка будет надежно держаться, и ее можно будет в любой момент при необходимости снять.

Бруски подходящих размеров соединяются по углам шиповыми соединениями. Можно для надежности воспользоваться саморезами нужного размера или столярным клеем.

Сборка деревянной решетки для беседки

Когда решетка готова, то следует нанести на нее декоративно-защитное покрытие. Все, одна деревянная решетка для беседки готова. Остается только установить ее в проем и закрепить при помощи небольших плинтусов или брусочков.

Полезный совет: Чтобы ‘набить руку’ и на практике понять принцип выполнения работ, рекомендуем для начала собрать небольшую декоративную решетку. Впоследствии она сможет выполнять функцию настенного панно для той же беседки или дачного дома.

Источник: https://stroitelstvo.guru/delaem-derevyannuyu-reshetku-dlya-besedki/

как сделать своими руками деревянную обрешетку для дачи

Одни люди видят в деревянных решетах для беседок изящество Востока, другие ассоциируют их с перголами, для третьих это элемент функциональности и удобства. А сделать декоративные решетки для беседок своими руками очень просто, с этим справится любой человек.

Ажурные стенки беседки придают строению визуальную легкость и праздничность, создают полутень

Выбор материала и инструмента

Для самостоятельного изготовления декоративной решетки из дерева для беседки потребуется не так уж много. Нужны деревянный брус и рейка, которые можно приобрести на любом строительном рынке, а также минимальный набор столярного инструмента:

• Молоток.
• Топор.
• Набор стамесок.
• Пила по дереву.
• Электрическая дрель.
• Набор отверток или шуруповерт (если имеется).
• Металлическая линейка или рулетка.
• Струбцина.
• Рубанок.
• Сусло.

Необходимо оборудовать рабочее место верстаком, который несложно изготовить при необходимости. Работать стоя гораздо удобнее и продуктивнее.

Простой верстак со столешницей из листа толстой фанеры под силу сделать даже новичку

Примечание. Брус и рейки для решетки должны быть изготовлены из сухой древесины и не иметь крупных сучков и трещин, они должны иметь одинаковые размеры.

Виды решеток

Решетки по расположению реек можно подразделить на два вида:

1. Они располагаются диагонально (наиболее распространенный вариант).
2. Рейки располагаются вертикально и горизонтально.

В ограждении беседки используется комбинированный вид расположения рейки: диагональный и вертикально-горизонтальный

Соединение реек между собой также может быть разным. Есть три основных вида:

• Рейки соединяются при пересечении внахлест.

Пример изготовления решетки с рамой, выполненной по технологии соединения реек внахлест. Простой и доступный способ.

• Рейки соединяются при пересечении заподлицо с использованием пазов.

Деревянная решетка, выполненная по технологии заподлицо. Соединение обеспечивается за счет пазов.

• Изготовление решетки из тонких реек методом переплетения.

Фрагмент плетеной решетки из реек, соединения фиксируются клеем

Совет. Изготовление решетки первым способом рекомендуется для людей, не обладающих большим опытом столярных работ. Это не требует наличия особого инструмента, вполне можно обойтись молотком, пилой и отверткой для закрепления шурупов.

Как сделать решетку для беседки своими руками

От того, как и в какое место будет крепиться решетка для беседки, зависит вариант изготовления (в рамке или без неё).

Важно. При небольшом расстоянии между стойками беседки вполне можно обойтись без рамки, а прикрепить конструкцию непосредственно к стойкам. При установке в больших проемах резонно изготовление решетки в рамке.

Изготовление решетки без рамки

Размер решетки наносится на верстак карандашом, что значительно облегчит процесс сборки, как показано на фото ниже. Оптимальный угол для диагональной конструкции составляет 45 градусов, значит, концы заготовки необходимо отпиливать именно под этим углом, что легко сделать с помощью сусла.

Процесс разметки и раскладки заготовок решетки позволит быстрее справиться с работой

Все рейки, кроме нескольких угловых, имеют одинаковый размер, что позволяет подготовить сразу необходимое количество заготовок и выложить на верстаке. Угловую заготовку не составит большого труда разметить по месту.

Сусло для запила концов заготовки пригодится в работе

Совет. Для крепежа лучше использовать шурупы, а на места соприкосновения реек наносить тонкий слой клея, что обеспечит надежность крепления.

Изготовление решетки со стыковочными пазами

Изготовление такой деревянной решетки для беседки займет больше времени в домашних условиях, необходим определенный опыт в столярных работах. Особое внимание нужно обратить на разметку места расположения пазов, ошибка приведет к порче заготовки.

Схема расчета размеров паза. Н — высота рейки, глубина паза должна составлять ровно половину высоты, ширина равняется ширине рейки.

Паз верхней рейки вставляется в паз нижней, в собранном состоянии они будут в одной плоскости заподлицо. Чтобы избежать перекоса, запил паза производят в сусло, середину удаляют широкой стамеской.

Схема установки заготовки с пазами при сборке деревянной решетки

Пазы должны быть хорошо подогнаны, тогда соединение получается плотным и без зазоров. После предварительной сборки и обработки антисептиком на поверхность пазов наносится тонкий слой клея, производится окончательная сборка.

Момент сборки решетки с замковым соединением паза

Установка деревянной решетки в проем беседки

Наиболее простой способ установить решетку для беседки такой: в проеме гвоздями или шурупами вбивается небольшой брус, к которому и закрепляется решетка.

Установка крепежного бруса и решетки

Более опытные мастера устанавливают деревянные решетки без крепежного бруса, непосредственно в проем, что требует определенной сноровки и аккуратности.

Пример установки деревянной решетки в беседке непосредственно в проем

Совет. Декоративные деревянные решетки для беседки, обрамленные брусом, устанавливаются на некотором расстоянии от проема, что визуально увеличивает эффект ажурности изделия.

Пример установки решетки в рамке между стойками беседки

Изготовление рамки для деревянной решетки

Для изготовления рамки потребуется четыре бруса, угловое соединение которых выполнено в шип или в пол дерева. Это наиболее простые и доступные варианты в домашних условиях, не требуют применения деревообрабатывающих станков.

Соединение в шип. Один брус имеет выступ, который вставляется в паз второго бруса.

Угловое соединение, которое называется «в пол дерева». Каждый брус имеет вырез на половину размера высоты.

При крепеже угловых соединений обычно используется круглый деревянный чопик, который вставляется в отверстие, просверленное насквозь через угловое соединение, посаженное на клей.

Деревянная решетка для беседки своими руками

Как здорово, когда человек умеет что-то мастерить и делать своими руками! Издревле считалось, что если мужчина или женщина создаёт что-то руками – это успокаивает. А вот и правда!

Действительно, когда мы, женщины, вышиваем или же плетём из бисера, или же мы, мужчины, занимаемся резьбой по дереву, обостряется внимание и приходит успокоение.

Считается, что мужчина на протяжении своей жизни обязан сделать три вещи: посадить дерево, построить дом и воспитать сына. Но выполнив эти три обещания, данные самому себе, не стоит прекращать творить и ставить себе другие цели.

Многие имеют это, но почему бы к этому синтезу идеального кредо не добавить и создание беседки возле дома? Как же здорово иметь построенную беседку своими руками!

Содержание статьи

Разнообразие беседок

Беседки всегда выглядят необычными и непохожими друг на друга. У каждой есть своя особенность: одна куполообразная, другая шестигранная, третья в виде павильона. Внутренним убранством также отличаются: это либо мангал, либо резной со стульями и камином, либо есть лесенка. Почему бы не расширить этот список интерьера беседок – не сделать ли декоративные решетки, которые будут предназначены только для беседок?

Декоративная решетка для беседки станет украшением, которое под силу домашнему мастеру. От неё веет эстетизмом и по цене обойдётся совсем не дорого. Как часто забываем мы о том, что правильно и полезно! Гонимся за временем, чтобы успеть сделать то, что реально за неделю, а выполняем за двадцать четыре часа. Работа, дом, перекусы, стрессы, плохой сон… рутина…

Как быть? Неужели нет выхода? А он есть! Не нужно идти к психологу, чтобы уберечь себя от выплеска эмоция на людей в виде скандала или же ехать за границу, чтобы почувствовать успокоение на душе. Стоит лишь обратить свой взор на то, что спокойствие и благодать рядом. И найти можем в природе.

Только представьте: ласкающие и тёплые лучи солнца, легкий и нежный ветер, щебет птиц, звуки шелеста листьев и травы, где-то издали жужжание пчел и отзвуки щелканья крылышек бабочек…вот он – отдых! Свежий воздух всегда идёт только лишь на пользу.

Решетка для беседки

Решив сделать беседку, Вы надумали сделать решётки для беседки? Отлично! Тогда стоит начать с того, какой её вид в Вашем воображении всплывает. Она может быть в виде арки, которая заполняет только верх проемов или полностью. Вообще, прежде всего необходим чертёж, от которого будете опираться.

Декоративные рейки могут соединяться несколькими способами:

1. Внахлест, то есть будет образовано конструкция в виде крестообразной фигуры, но необходимо с изготовлением пазов.
2. Решётка будет более изысканной, так как сделана из одного листа древесины. Ведь решётки из дерева создают безупречность вкуса!

Рисунки обрешётки могут быть и ромбиками, и квадратами, и в виде месяца, разные! Вы спросите, как сделать решетку для беседки? Да, непросто, но все решаемо!

Необходимо сразу приготовить инструменты для того, чтобы смастерить изысканную решетку: гвозди, саморезы, пропитка, одно из самых главных, ножовка по дереву, лак по дереву, чтобы придать блеск и оригинальность, рейки и бруски.

С чего начнем? Может с рамы?

Для того, чтобы начать изготовление рамы, необходимо сразу приготовить четыре бруска, сечение которых 20×45 мм. Нужно учитывать габаритные размеры рамы, которые должны проходить в проём. Сечение 10×20 мм необходимо внутри рамы установить планки.

Из реек да своими руками можно всё сделать быстро! Хорошо бы подготовить восемь планок на одну раму. При сборке должно все совпадать и точно располагаться, для этого нужно воспользоваться деревянным шаблоном. Две рамы, одинаковые, важно крепить аккуратно друг к другу.

Далее – обрешётка! Её необходимо делать из деревянных палок, которые использовали для кромки. Сделать деревянную решетку или как её правильно закрепить – можно быстро и самому сделать. Обрешётка для беседки может изготавливаться как отдельным фактором, так и в составе самой постройки.

Изделия из дерева выглядят всегда неописуемо красиво. Но чтобы рама была крепкая и хорошая, и обрешетки все закреплённые — всё стоит устанавливать с детальным подсчетом.

Какую сказочность создают перголы, которые окутаны все растениями, защищающие от прямых солнечных лучей!

Обрешетки крепятся и делаются по-разному. Для того, чтобы уже собирать готовую решетку, необходимо сложить половинки, которые получились такими, что планки являются перекрещенными у рамок.

Обработка решёток и другие моменты

Необходимо беседку прокрашивать лаком, чтобы обезопасить от повреждений, например, даже природные явления воздействуют, такие как снег, осадки, дождь.

Решетка из дерева для беседки с помощью саморезов и креплений прослужит очень долго, не требуя особого ухода.

Деревянная решетка для беседки, естественно, на улице будет находиться, поэтому, кроме лака, еще необходимо воспользоваться пропитками и сверху можно покрыть декорсоставом.

Обрешетки для беседки позволят Вам сэкономить на том, что не придётся ставить окна и если есть дети, то не придётся бояться, что Ваш малыш мячиком попадёт в стекло и придется покупать и вставлять новое.

Решетку на беседку ставить модно и стильно, всё меняется, модернизируется, многое идёт в лучшую сторону, почему бы и не идти в некоторых вещах нога в ногу?

Не стоит бояться и заваливать вопросами знакомых в виде таких вопросов: «Как сделать деревянную беседку? А дорого ли всё обойдется, чтобы поставить? Возможна ли обрешетка беседки своими руками или же деревянная решетка для беседки своими руками?»

Всё можно сделать самому, стоит лишь подумать и начертить! Мастерить своими руками чаще всего обходится совсем не дорого! Чертеж, схема, собрать все материалы в одну кучу, следовать плану – и Вы быстро всё сами сделаете!

В беседке Вы сможете радоваться солнышку и наслаждаться дождём, от которого веет свежестью и какой-то свободой. Все это полезно для здоровья.

Обрешётка беседки своими руками всегда будет показывать и демонстрировать то мастерство, которое так свойственно русскому человеку. Построенная беседка у дома облегчит Вас тем, что Вы можете готовить в ней на свежем воздухе разнообразные кулинарные шедевры, которыми будете баловать и радовать близких. Фантазируйте, оригинальность Вашей беседки в виде такой чудесной решетки придаст еще больше неординарности и необыкновенности!

Деревянная решетка для беседки своими руками (Как сделать + 8 поэтапных фото)

Пожалуй, самое время узнать, как сделать деревянную решётку для беседки своими руками, если Вы ищите оптимальное решение для декорирования ее внешнего вида. И в этом Вам поможет руководство, которое мы для Вас подготовили.

Декоративная решетка для беседки

Конструктивно решетка для беседки представляет из себя деревянную рамку, в которой с помощью тонких планок, закрепляемых крест на крест, создается декоративное крестообразное перекрытие.

Кстати в одной из статей мы уже делали решетку на беседке, но монтировали ее несъемной, здесь же мы рассмотрим, как сделать цельную конструкцию, которую можно было бы в случае необходимости снимать:

Самодельная решетка для беседки

Изготовление рамок

Таким образом, чтобы сделать деревянную решетку, на первом этапе необходимо изготовить ее раму. Для этого оптимально подойдет брус сечением 20 на 45 мм.

Подготовленные бруски обрезаем по размеру ширины и длины проема беседки, который планируем закрывать решеткой. Далее соединяем их между собой одним из вариантов представленных на фото ниже:

Варианты соединения планок основной рамки

Соединения, которые изображены на рисунке Д и Е называются «в шип».

Шиповое соединение наиболее надежное, но для новичков в столярном деле, его сделать сложновато, поэтому ножовкой просто срежьте под 45 градусов торцы брусков и далее стыкуйте их по месту среза друг с другом с помощью столярного клея либо сбейте гвоздями.

Изготовление основной рамки под решетку

Таким же образом изготавливаем вторую рамку, она нам необходима, так как для изготовления одной решётки будут нужны две рамки. После этого сравните их между собой, они должны быть полностью одинаковы, в случае необходимости устраните погрешности.

Фальц под обрешетку

На этом этапе мы продолжаем готовить рамки к обрешетке и сделаем прямоугольную выборку на кромке доски (фальц). Так как фрезерный станок по дереву есть далеко не у каждого, мы пойдем более легким путем. И нам понадобятся 8 деревяных планок 10 на 20 мм (по четыре на каждую раму).

Эти планки мы крепим с помощью саморезов или гвоздей по краям сторон рамки заподлицо с ее наружной стенкой, таким образом, мы получаем выступающую по наружному краю рамки кромку.

Фальц под укладку решетки

Заметим, что если Вы планируете устанавливать решетки в закрытый с четырех сторон проем беседки, например, стеновая панель, оконный проем, тогда можно обойтись и без фальца, который, по большому счету, необходим, чтобы скрыть пустоты между концами реек обрешетки.

Делаем решетку

Теперь приступаем непосредственно к обрешетке внутреннего пространства наших рамок. Решетку делаем из деревянных планок того же сечения, которые мы использовали для выступающей кромки, чтобы уложенные планки были в один уровень с ней.

Разметьте на длинных сторонах рамы места, на которых будут размещаться планки решетки, чем точнее Вы наметите шаг отступа между ними, тем красивее получиться в итоге решетка.

После этого готовим планки обрешетки, их длина будет составлять расстояние между внутренними краями фальца противоположных концов рамки, концы планок при этом необходимо спилить под углом 45 градусов.

Если же Вы делаете раму без фальца, для случая, о которых мы говорили выше, то такой вариант обрешетки будет гораздо легче. Тогда планки набиваются на рамку с небольшим припуском за наружный край рамки, который потом можно спилить, ровняя по этому наружному краю.

Установка решетки без фальтца

Сборка готовой решетки

Для сборки готовой решетки нужно сложить получившиеся половинки так, что планки рамок перекрещивались. Для защиты от насекомых между рамок можно установить полотно москитной сетки, подробности сборки смотрите на фото ниже:

Процесс сборки готовой решетки для беседки

С помощью саморезов эту конструкцию нужно скрепить,

Скрепляем обе рамки решетки саморезами

Защита деревянных поверхностей

Так как беседка находится на улице, значит необходимо предпринять меры для защиты ее деревянных поверхностей от воздействия осадков. Для этого необходимо тщательно нанести на них защитную пропитку, а сверху покрыть двумя-тремя слоями лака или декорсостава.

И в заключение…

Как Вы убедились, сделать деревянные решетки для беседки своими руками несложно, да и по используемым материалам абсолютно недорого, но их наличие позволит не только украсить вашу постройку этими декоративными элементами, а и придать ее конструкцию определенный запас жесткости.

А кроме этого, такую решетку можно установить по всему периметру основания сооружения между фундаментом и ее дном, при этом такой элемент сможет обеспечить необходимую циркуляцию воздуха и дополнительно украсит внешний вид беседки.

Поделиться ссылкой:

Как сделать деревянные решетки для беседки своими руками?

На чтение 6 мин.

Беседка – это малая архитектурная форма, которая способна придать территории особый шарм. В ней можно устраивать лить, семейные чаепития и даже отдыхать с друзьями. В одиночестве там можно просто насладиться окружающим ландшафтом.

При выборе конструкции беседки можно отдать предпочтение воздушным строениям, куда будет проходить воздух и солнечный свет. Сплошные стены в таком случае не ограничат обзор, а вид на окружающий ландшафт будет открыт. Такое сооружение можно выполнить из разных материалов, но истинную легкость ему предадут деревянные решетки для беседки, сделать своими руками которые вполне возможно.

Принцип расположения

Упомянутая выше решетка называется ещё шпалером и представляют собой декоративное ограждение, которое украшает конструкцию. Она сделает беседку привлекательной и изящной, вписав ее в любой экстерьер. Деревянные решетки для беседки, фото которых представлены рассмотреть в статье, могут иметь разную конфигурацию, а размеры будут определять внешний вид всей постройки.

В процессе изготовления можно использовать древесину клена, сосны, бука или дуба. Устанавливаются решетки по отдельности, они могут быть направлены под углом 90 градусов к ограде или находиться отдельными группами возле стен. Последнее решение позволяет скрыть непривлекательные места и даже силовые щитки. Решетки можно выстроить в виде повторяющихся элементов, связав атмосферу со стилистикой дома. Устанавливать шпалеры можно на каркас или распорки.

Виды решеток

Если вы решили выполнить решетку деревянную декоративную для беседки своими руками, то необходимо определиться с ее разновидностью. Конструкция может быть со сплошным заполнением, прорезной или плетеной. Ее можно сделать створчатой, лучевой или округлой. Иногда выполняют кристаллические решетки. Если она будет выполнять роль опоры для растений, например, цветов, которые могут виться горизонтально или вертикально.

Как выполнить решётку самостоятельно

Для изготовления декоративной решетки нужно приготовить раму. Бруски соединяются шиповым методом с помощью столярного клея. Можно использовать и другую технологию соединения. Размеры рамки могут подбираться индивидуально, она должна выходить в проем, главное — исключить промежутки, можно сделать ее несколько меньше. В этом случае крепление можно обеспечить прочными веревками. Этот вариант шпалера смотрится изящно, будто зависает в воздухе.

Элементами заполнения могут выступить прутья или планки. Первый метод является идеальным, ведь строгая геометрия будет отсутствовать, поэтому можно с легкостью скрыть недостатки и шероховатости. Крепить прутья можно гвоздями или саморезами, иногда используется шпагат.

Что касается частоты плетения и угла наклона элементов, то эти параметры не имеют значения. Решётки просто должны выглядеть одинаковыми. Выполняя деревянную решетку для беседки своими руками, фото таких конструкций предварительно следует рассмотреть. Это позволит вам понять, что рейки крепятся параллельно друг другу, а после – поперёк. Лучше стараться образовать угол в 45°. Рейки подготавливаются заблаговременно, их количество должно быть достаточным. Декоративные элементы обрабатываются на стадии заготовки.

Подготовка материала

Если вы решили изготовить решетку, то следует запастись материалом, а также инструментами, среди них:

• шиповые соединения;
• бруски;
• гвозди;
• молоток;
• саморезы;
• ножовка;
• рейки.

Бруски должны быть выполнены из дерева, а их сечение должно быть равно 20 x 40 мм. Что касается реек, то они должны иметь следующие размеры: 10 x 20 мм.

Алгоритм работы

Довольно часто домашние мастера изготавливают деревянные решетки для беседки своими руками. Такими работами и вы можете заняться самостоятельно. Для этого каждый элемент обрабатывается лаком, краской или пропиткой. Сделать это необходимо, пока рейки будут находиться в разобранном виде. Составляющие должны высохнуть, только после можно приступать к сборке.

Крепление осуществляется шиповым соединением. Углы фиксируются саморезами, это обеспечит максимальную прочность конструкции. Из реек меньшего размера следует набить фальц, расположив по краям брусков. Решетка собирается из них же. Установка фальца ведется с сохранением традиционного скрещивания. Как только конструкция будет почти готова, две рамы следует наложить друг на друга, сохранив диагональный рисунок.

Методика проведения работ

Соединение рам нужно осуществлять внимательно: каждая должна быть подобрана по размерам и надежно закреплена саморезами. Если шпалеру планируется использовать как основу для растений, то оптимальным станет прямоугольное плетение. Когда изготавливаются деревянные решетки для беседки своими руками, их довольно часто располагают в проеме, который закрыт со всех сторон. На кромке создавать фальц в этом случае не стоит.

Если решетку планируется установить в стеновую панель, то между половинами необходимо уложить противомоскитную сетку, которая защитит от комаров и мух. Шпалеру из древесины в некоторых случаях устанавливают по нижней части беседки, в этом случае элемент будет выполнять функцию цокольной забирки. Конструкция обретет интересный вид, тогда как решётка сыграет роль защитного экрана против грызунов, насекомых и других вредителей.

Изготавливая деревянные решетки для беседки своими руками, вы можете собрать шпалеру из широких планок. В этом случае удастся получить стену, которая пригодна для открытой беседки. Решётка будет крепиться к каркасу и послужит частью виноградной перголы.

Рекомендации по изготовлению рамок

Подготовленные бруски для изготовления рамок нужно обрезать по ширине и длине проема беседки, который планируется закрыть. Их соединяют между собой по одной из существующих технологий. Методика соединения может предусматривать использование шипа. Она наиболее надежна, однако для новичка столярного дела окажется довольно сложной, поэтому ножовкой нужно срезать торцы брусков под углом 45 °C и состыковать их с помощью гвоздей или столярного клея.

Вторая рама выполняется по такому же принципу, после этого размеры элементов сравниваются между собой, ведь они должны получиться одинаковыми. На этом этапе нужно постараться устранить погрешности, если таковые удалось найти.

Дополнительные рекомендации по изготовлению фальца под обрешетку

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать деревянную решетку для беседки, то нужно ближе ознакомиться с технологией изготовления фальца. На кромке доски необходимо будет сделать прямоугольную выборку. По той причине, что фрезерный станок по дереву есть далеко не у каждого, можно пойти более легким путем. Для работ следует подготовить 8 планок, сечение которых составит 10 x 20 мм. На каждую раму должно приходиться 4 таких заготовки.

Эти планки фиксируются гвоздями или саморезами, установленными по краям. Крепеж должен находиться заподлицо с наружной стенкой рамки. Это позволит получить выступающую рамку коронки по наружному краю. Если планируется установить решетки в закрытый проём, можно отказаться от фальца, который необходим лишь для того, чтобы скрыть пустоты между концами реек обрешётки.

Советы по изготовлению решетки

Если вами будет изготавливаться деревянная решетка для беседки своими руками, пошагово необходимо рассмотреть технологию. Она предусматривает заполнение внутреннего пространства рамок. Для этого берутся планки того же сечения, что и выступающая кромка. В этом случае планки будут находиться на одном уровне с ней.

На длинных сторонах рамы следует сделать разметку, согласно которой будут размещаться планки. Отступ должен быть максимально точным. Это позволит получить более красивую решетку. Изготавливая деревянную решетку для беседки своими руками, вы должны помнить о том, что длина планок будет равна расстоянию между внутренними краями фальца. Если рама будет выполняться без фальца, то этот вариант решётки будет изготовить легче. Планки набиваются на раму с некоторым припуском за край рамки, который можно будет после спилить.

The Essential Gazebo Guide: Основы истории

Беседки веками использовались в садах. 5000 лет назад было обычным явлением видеть египетскую элиту с беседкой. Беседки появлялись повсюду, от садов до гробниц, и выдержали испытание временем. Беседки стали символом социального статуса для многих представителей элиты в различных регионах мира. Со временем беседки стали многофункциональными, превратившись из садов, монастырей, чайных церемоний и мест медитации.

Часто дизайн был богато украшен мраморными колоннами, золотыми сиденьями и куполами. Самые распространенные формы беседок — восьмиугольная, квадратная, овальная, прямоугольная и двенадцатигранная.

Сегодня беседки возникают в садах и задних дворах по всей стране. Вот несколько вопросов, чтобы выяснить, какая беседка подойдет вашему двору.

Какой размер подойдет?

Лучше задать себе вопрос: для чего я использую беседку?

Подумайте о размере беседки, который подойдет вашему образу жизни.Нужны идеи? Это то, для чего другие использовали свои беседки:

• Отдых на свежем воздухе, например, бассейн или гидромассажная ванна.
• Летняя кухня и столовая. Кухня возле беседки со столовой мебелью под беседкой.
• Открытое жилое пространство с мебелью или игровая комната на открытом воздухе.
• Развлечение на открытом воздухе для размещения гостей.

Достаточно ли места?

Учитывайте, как люди будут перемещаться по беседке.Как люди будут перемещаться по помещению с мебелью? Будет ли мебель заполнять пространство? Если это так, подумайте о том, чтобы выбрать большую беседку или меньшую мебель. Прежде всего думайте о будущем. Убедитесь, что вы получаете то, что хотите и в чем нуждаетесь.

Какой стиль тебе подходит?

Что бы вы хотели, чтобы беседка занимала ваше место?

• Веретена перил с чистыми линиями в «голландском стиле» или резные шпиндели в колониальном стиле?
• Вы предпочитаете деревянную или виниловую беседку?

Это несколько вопросов, чтобы начать процесс.На нашей странице беседки каждая беседка разбита по цвету, стилю и веретену. Обратите внимание на то, что соответствует вашим предпочтениям в оформлении. Сравните то, что вы смотрите, с вашим стилем дома и ландшафта. Это даст вам представление о вашем стиле.

Все еще не уверены? Вы также можете попросить любого из наших консультантов по дизайну по телефону или у местного дилера Country Lane Gazebo посетить дом.

Где это поместится?

Знайте, куда вы хотите направить эту беседку и размер области.Измерьте площадь и высоту. Подумайте, как конструкция украсит ваш дом. Места, в которые можно попасть в беседку:

• Патио
• Бетонная плита
• Деревянная палуба
• Тенистый / Солнечный район
• Сад
• Бассейн
• Координатор / в частном доме

Это время вдохновиться и подумать о некоторых замечательных функциях для вашего заднего двора! Беседки — это лишь одна из многих структур, которые Country Lane может построить, чтобы превратить ваш задний двор в отличный.

Хотите получить больше вдохновения? Посетите нашу страницу Pinterest или наш блог о 5 преимуществах садовых беседок.

деревянных ящиков по лучшей цене в Индии

Популярные товары из деревянных ящиков

Деревянный ящик с фруктами

220 рупий

Touchwood Works

Деревянный ящик для хранения

600 рупий

Amaz Wood N Gift

Деревянные ящики для упаковки

7000 рупий

Sun Packers

Деревянные ящики

320 рупий

Раджат Пакерс

Деревянный ящик с защитой от термитов

1500 рупий

Sdb Packaging Private Limited

Резиновые деревянные ящики

400 рупий

Totre Industries

Деревянный ящик

500 рупий

B Pack Industries

Деревянный ящик для поддонов

600 рупий

Объекты Jagdamb и промышленные услуги

Деревянный упаковочный ящик

1000 рупий

Индийские предприятия

Пэдди Ящик

500

рупий
Лесная промышленность Азии

Мореходная деревянная упаковка создает

1,200

рупий
R K Enterprise

Деревянный упаковочный ящик

35 рупий

Пакеры S B

Деревянный ящик для подарков

300 рупий

Кайлас Тимбер Индастриз

Сделай сам — Википедия

Tento článek není dostatečně ozdrojován a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit .
Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Сделай сам (DIY) (česky doslova «Udělej si sám») je druh kultury, ve které si člověk sám, tzn. bez profesionální podpory, zhotoví užitečný výrobek, který slouží jemu nebo ostatním lidem.

Konkrétní problémy: neozdrojovaná tvrzení, zaměňuje se přirozený Historický vývoj a novodobé hnutí

Praktiky DIY byly lidstvu známy odpradávna.Zpočátku to byl převládající způsob vylepšování si životní úrovně a pohodlí lidí. Teprve během starověku se rozšířila řemesla a řemeslníci — специалист. V průběhu středověku, novověku a především díky průmyslové revoluci si lidé v rozvinutých kulturách, především v Evropě a v Severní Americe, zvykli výrobky a služebami služtásys spirits.

Moderní kultura DIY se začala rozšiřovat v 50. letech v západní Evropě a Severní Americe, v 60. letech i mezi studenty vysokých škol jako forma protestu proti estetické úrovni některlových.Byla to také ale forma politického protestu proti konzumnímu způsobu života a proti praktikám některých mezinárodních korporací — Coca-Cola (nekalé obchodní praktiky dc. Jedním z hesel hnutí Udělej si sám je «Mysli globálně, jednej lokálně». ^[zdroj?] Autorství tohoto protiglobalizačního hesla je připisováno Jacquesi Ellulovi.

Ve východní Evropě kvůli panujícím totalitním společenským režimům měl tento jev dosti odlišnou podobu v tom smyslu, že:

• napomáhal zvyšovat relativně nízkou životní úroveň obyvatelstva vlastní výrobou některých druhů nedostatkového zboží, které nebylo na trhu běžně dostupné
• byl i jistou formou relaxace, seberealizace a úniku od všední reality, což se projevovalo zejména v oblasti chataření, chalupaření, zahrádkářství, trampingu, turistiky apod.
• в области культуры, что была разработана в рамках проекта по созданию тисков, любительских аудиовизуальных материалов, в любительском художественном творчестве и воспроизведении материалов.
  

Как правильно установить печь в бане: схема и пошаговая инструкция монтажа банной печки. | Бизнес ПРО

Правильно подобранная банная печка – залог получения хорошего пара и долгого срока службы. При этом важно не просто купить надежную и производительную модель, но и обеспечить грамотный монтаж. Ниже мы определим основные этапы установки печи в бане и представим пошаговую инструкцию. Рассмотрим все факторы: месторасположение, тип фундамента, расстояние до стен и прочих объектов в помещении.

Как установить печку

Характерные нюансы размещения отопительного оборудования определяются правилами пожарной безопасности (ППБ). Исходя из них ясно, насколько мощное основание обустраивать и какими свойствами оно должно обладать, нужно ли термоизолировать зоны, смежные или близкие с корпусом топки и/или дымоходом. 
Игнорирование данных норм может привести к возгоранию, которое чревато не только порчей имущества, но и непосредственной угрозой для здоровья и жизни отдыхающих.

Основные варианты монтажа банной печи

Наиболее распространены:

• Размещение всей конструкции в парной. К достоинствам можно отнести загрузку дров прямо из нее. Это удобно возможностью легкой регулировки тяги. Но недостатков много: сравнительно быстро выжигается кислород в небольшом помещении, сложно поддерживать необходимый режим влажности и при ее эксплуатации на полу остается грязь от поленьев.
• Установка печи в бане с выносной топкой – лучший вариант с точки зрения безопасности, чистоты и экономии площади. Правда, его монтаж нужно продумать заранее, ведь для вывода топливного канала требуется предусмотреть технологическое отверстие, так как если его не сделать, придется ломать стену.
• Топливный канал может быть даже вынесен и на улицу. Этот вариант – самый редкий, и используется в крайних случаях, когда площадь парной и предбанника мала, или же в качестве топлива планируется использоваться уголь, от которого очень много грязи. Основным недостатком данной конструкции является неудобство эксплуатации, особенно в зимний период.

С вариантом размещения необходимо определиться еще на этапе постройки бани. Если планируется вынести топку печи в соседнее помещение, то при возведении разделительной стены между парилкой и предбанником в ней сразу обустраивается проем. В случае реконструкции уже готовой, вполне допустимо вырезать в стене необходимое окно для выноса топочной дверцы.

Поддержите развитие канала! Подпишитесь чтобы мы писали для вас полезные статьи!

Как ставить печку в бане, на каком расстоянии от стены

Чтобы полностью предотвратить вероятность возгорания или менее опасные, но тоже негативные последствия от контакта с раскаленным металлом, топка должна находиться на расстоянии 1 м от других предметов. Но на практике это почти нереально, ведь столько свободного пространства в парилке или смежных с нею помещениях попросту нет.
Поэтому дерево и другие потенциально горючие поверхности облицовывают термостойкими материалами (обожженная глина, кирпич). Есть альтернатива – кладка участка – но она не во всех случаях оказывается удобной и заслуживающей реализации. Зато по выполнению теплоизоляции минимальная дистанция сократится с одного метра до 80 см. Удаленность перегородок и полок от источника тепла останется на уровне хотя бы 110 см.

Где в бане установить печь

Выбирая точку для монтажа, необходимо руководствоваться актуальными СНиП и учитывать, как и где расположены выносные баки и внешние теплообменники, соединительные трубы, сетки-кожухи. Также нужно соблюдать следующие требования:

• нельзя размещать нагревательный агрегат в нише;
• дистанция до неэкранированных деревянных предметов интерьера обязана превышать 1 м;
• расстояние до теплоизолированного и оштукатуренного потолка должно быть не менее 0,8 м, до незащищенного огнестойким покрытием – как минимум 1,2 м;
• от дверцы топки до стены напротив – хотя бы 1,25 м, от раскаленного корпуса – 0,5 м;
• перегородка для вывода канала-рукава выполнена из огнестойкого материала (можно не полностью, но от начала пола и, непрерывно, вплоть до уровня на 0,25 м выше котла).

Основание для установки

Любой современный нагревательный аппарат весит сравнительно немного, но добавьте сюда массу камней в сетке-кожухе, воды в резервуаре, загружаемых поленьев, кирпичной обкладки. В результате нагрузка, постоянно испытываемая полом, получается достаточно серьезной. Если топка стоит на четырех точечных ножках, со временем те могут продавить деревянное покрытие.

Если полы негорючие, их не нужно дополнительно экранировать. Стяжка, залитая по грунту, уже будет достаточным решением. Хотя лучше все-таки в любом случае проложить отдельное огнестойкое основание. Главное, чтобы суммарный вес оборудования и топлива не превышал отметку в 700 кг.

Выбор типа и размера фундамента под печь

Желательно закладывать его на стадии проектирования. Ведь если действовать уже при обустроенной парилке, придется снимать пол, заменять нарушенную структуру, затем закреплять новые лаги или усиливать старые. 
Какие есть варианты фундамента? Если руководствоваться актуальными СНиП, это:

• Монолитное армированное основание, не объединенное с баней, проложенное ниже линии промерзания грунта. 
• Свайно-плитная основа, также отдельная – она пригодится при застройке на пучинистой почве.
• Мелкозаглубленный фундамент (до 0,6-0,7 м вниз), идущий в связке с подошвой парилки и смежных помещений. Только усильте его анкеровкой, чтобы предотвратить вертикальные подвижки плит при морозах.

Размеры любого из вариантов зависят от габаритов комнат, так что это всегда индивидуальный показатель. Главное, чтобы от края периметра и до начала стен оставалось расстояние сантиметров в 7-10.

Заливка монолитного фундамента

Осуществляется по правилам установки печи в бане, точно по схеме необходимо:

• Проводить основные земляные работы – аккуратно выкопать небольшой вертикальный котлован глубиной 1,5 м с тем расчетом, чтобы по всем сторонам периметра он был шире будущего основания сантиметров на 10. Для ускорения процесса можно и даже рекомендуется использовать спецтехнику.
• Обустроить песчано-щебневую подушку – засыпать дно речным песком, утрамбовать, поливая водой. Параллельно смешивать мелкофракционный материал в пропорции 1 к 1, после чего уложить его ровным слоем в 15-20 см.
• Замешать «молочко», то есть не густой цементный раствор, затем постепенно вливать его в котлован. Дать время для застывания, чтобы щебень с гравием прочно схватились.
• Гидроизолировать начальные слои основы с помощью рубероида или жидкого битума.
• Собрать опалубку – сделать щиты из фанеры (как вариант, досок), сколачивая гвоздями или скрепляя саморезами, после чего разместить их в котловане. Выравниваете по вертикали (высота конструкций должна здесь подниматься вплоть до чистового пола), проверяете диагонали, убеждаясь, что готовая подошва будет в форме прямоугольника (квадрата).
• Армировать – связать каркас (на 10 см меньше периметра и высоты опалубки) проволокой и размещаете его внутри.
• Залить – приготовить раствор (в пропорции 1 к 2,5 к 4 из песка, цемента и щебня соответственно), тщательно перемешивая, и послойно связать им все, что уложено в котлован ранее. Не забыть уплотнить глубинным виброустройством или обычным прутком. Дать высохнуть в течение 3 недель, а затем вытащить опалубку и засыпать образовавшиеся пустоты смесью песка и грунта.
• Гидроизолировать уже готовую бетонную плиту, предварительно выровняв ее затиркой (если необходимо). Для этого уложить рубероид в два слоя, скрепляя каждый жидкой мастикой из битума.

Свайно-ростверковое основание

Как правильно установить печку в бане, которая будет построена на нестабильном грунте? Именно на этот фундамент, по следующей схеме:

• Подготовьте место – уберите верхний слой земли и с помощью веревок и кольев наметьте расположение будущей подошвы.
• Сделайте приямки (по углам обозначенного периметра) – выройте их на глубину до 15-20 см, не больше.
• Возьмите сваи (шириной сечения 108 мм, а длиной 2,5 м) и строго вертикально вкрутите в сделанные на предыдущем этапе ямы. Окажется, что они выше линии чистового пола – обрежьте болгаркой, чтобы шли ниже см на 10.
• Приварите оголовки, покрасьте выступающие элементы, чтобы защитить их от внешних воздействий и продлить срок службы, по периметру полками внутрь закрепите еще швеллер-«десятку».
• Настелите листовую сталь вовнутрь получившегося контура и зафиксируйте ее.
• Проложите арматуру (если это необходимо), залейте бетон, дайте ему время высохнуть, обмажьте гидроизоляционным раствором.

Поддержите развитие канала! Подпишитесь чтобы мы писали для вас полезные статьи!

Мелкозаглубленное основание

Вот ответ на вопрос, как правильно поставить печь в бане с минимальными затратами времени и средств. Такой фундамент делается сравнительно быстро и просто, правда, подходит только при застройке на стабильном и необводненном грунте. Последовательность работ по его обустройству такая:

• Намечаете границы котлована и выкапываете его – глубиной, внимание, до 0,5 м.
• Трамбуете дно, выравнивая речным песком (слоем в 5 см), смачивая водой и уплотняя.
• Устраиваете подушку из щебенки (15-20 см) и заливаете его жидким цементом.
• Дожидаетесь высыхания, гидроизолируете основание рубероидом, устанавливаете опалубку, укрепляете конструкцию 20-30 см бетона.
• Убираете после застывания уже ненужные щиты выравниваете фундамент по горизонтали.

Подготовка деревянного пола к установке печи

Так как ранее мы условились, что планируем монтажные работы еще до строительства парилки и смежных помещений, рассмотрим тот вариант, при котором не придется разбирать перекрытия.

• Наметьте размеры каменки (строго в месте ее будущего расположения), причем с запасом по 5-10 см в каждую сторону. Помните о расстоянии до стен и о защите (в виде металлического листа) перед дверцей. Начертите все это на подготовленной подошве.
• Вырежьте из минеральной плиты фигуру, по форме повторяющую ту, что получилась на предыдущем шаге, и прикрутите ее саморезами к полу.
• Замесите огнеупорный раствор и выложите с его использованием 2 ряда кирпича, лучше всего шамотного, но можно и красного полнотелого. Проверьте на соответствие горизонтальному уровню, подбейте киянкой.
• Разведите термостойкий клей и зафиксируйте им керамогранит на подготовленном основании. Зачем? Вам ведь нужно не только понимать, как правильно установить банную печь, но и знать, как предотвратить воспламенение пола во время ее работы. А этот материал, выдерживающий даже очень высокие температуры, как раз и будет отличной защитой от возгорания.

Можно упростить порядок действий и положить лист минерита, а сверху него – еще один, но уже стальной, закрепляя каждый саморезами. Но мы советуем не экономить на пожаробезопасности и подстраховаться.

Топочная дверца

Особенности ее обустройства при монтаже зависят от того, куда она выходит:

• Если в смежное помещение, то проем нужно выложить кирпичом и утеплить огнеупорным листовым материалом. Щели между деревом и кладкой потребуется запенить, а стыки – герметизировать жаростойкой мастикой.
• Когда в парилку, то стенку стоит закрыть нержавеющим экраном. Толщина стали при этом должна быть не менее 3 мм, а еще лучше 4-5 мм.

Дымоход

Важно знать, как организовать вывод отработанного газа. Действуйте по следующей схеме:

• Наметьте на потолке место проходного узла.
• Распилите перекрытие, обработайте его огнезащитной пропиткой, вставьте разделку (короб с выходами) и закрепите ее по углам саморезами, проложите базальтовый утеплитель толщиной в 7,5 мм.
• На банную печь сначала устанавливается одностенный модуль, как минимум на один метр, или же натрубный теплообменник. Далее, переходник с одно- на двустенную трубу, потом рекомендуется применение сэндвич-конструкции.
• Соедините свободный конец с переходником, к которому с другой стороны подключите первый участок дымохода, за ним – второй и так далее. Стыки укрепляйте хомутами из металла.
• Защитите выведенный патрубок стальным листом (со стороны чердака), который закрепите на деревянном перекрытии при помощи саморезов.
• Вырежьте отверстие в кровле и выведите трубу, используя разделку с алюминиевым элементом.
• Убедитесь, что дымоход возвышается над уровнем крыши на 0,5-1,5 м, и установите оголовок.

Протопка печи перед установкой

Ее проводят на улице, так как возможно повышенное образование едкого газа. Предварительно нужно обработать нагревательный агрегат антикоррозионным средством, и заодно тщательно осмотреть на предмет отсутствия трещин, сколов и других дефектов на решетке, дверце, теплообменнике, а также убедиться, что нет щелей и зазоров. После чего:

• Расположить оборудование на ровном и термостойком основании, подсоединить временный дымоход (длиннее 200 см).
• Загрузить дрова до половины объема топки и поджечь их (при неплотно закрытой дверце), поддерживая пламя в течение часа.
• Подождать, пока огонь погаснет (не тушить его).

Благодаря этому, внутреннее покрытие теплогенератора окончательно затвердеет, и можно будет переходить к постоянной эксплуатации.

Поддержите развитие канала! Подпишитесь чтобы мы писали для вас полезные статьи!

Устройство каркасной стенки

Как правильно установить печь для бани, оборудованную выносной топкой? Конечно, с монтажом перегородки между парилкой и смежным помещением. Делается она из двух брусьев сечением 100 на 600 мм и высотой под потолок комнаты, предварительно обработанных антисептиком.
Поставьте эти распорки вертикально, закрепив сверху и снизу на саморезы с помощью перфорированных уголков. Также зафиксируйте между ними горизонтальную перемычку, чтобы получился каркас, по форме напоминающий букву Н. На полу будет топливный канал и кирпичная кладка, а наверху, на уровне перекрытий – обшивка и утеплитель.
Изолируйте конструкцию – закрепите плиты базальтовой ваты между брусьями, монтируйте вагонку обрешеткой, фиксируйте фольгированную защиту от пара строительным степлером. После этого сделайте кирпичную кладку, оставляя между нею и каналом и деревянными направляющими зазор в 3-4 мм. Для надежности используйте уголки, позаботьтесь о визуальной красоте швов. Готовый портал должен выглядеть эстетично, поэтому смонтируйте наличники, выполните отделку, проведите выравнивание и правильно определите центр.

Потолок

Его подготовку подразумевает любая грамотная схема установки печи в бане. Почему? Потому что значительная часть пожаров начинается сверху помещения – из-за перегрева или трещин в трубе.
Поэтому при обустройстве перекрытий оставляют отверстие под дымоход – диаметром 90 см. Благодаря такому решению впоследствии, при подключении нагревательного агрегата, не придется вырезать часть балок и выдумывать перемычки для сохранения прочности конструкции.
Внимание, заранее предусмотренный проход должен быть квадратной формы, а не круглой – чтобы можно было плотно вставить разделочный короб. Это канал из жести и нержавейки, внутри которого и будет расположена труба. А вот снаружи его еще нужно обернуть базальтовым картоном, чтобы исключить прямой контакт с деревом стенок помещения.

Нормы безопасного монтажа

Как правильно поставить печку в бане? Естественно, так, чтобы потом ее можно было эксплуатировать без угрозы для своего здоровья, без риска возникновения возгорания. Для этого нужно:

• Располагать топку так, чтобы она открывалась в том же направлении, что и дверь.
• Согласовать все моменты с пожарной инспекцией, пригласить электрика, чтобы он проверил правильность подключения приборов и качество заземления.
• Заизолировать и экранировать проходы через перекрытия.
• Выдержать рекомендованные расстояния от нагревательного агрегата до горючих материалов.
• Оснастить смежные с парилкой помещения средствами для тушения возгораний и тщательно следить за их исправностью.

Советы

• Деревянные стены надежно и экономически выгодно защищать минеритом.
• Для повышения энергоэффективности поставьте теплообменник и водонагревательный бак.
• Во время эксплуатации обращайте внимание на состояние не только топки, но и дымохода, а также камней в кожухе-сетке.

Поддержите развитие канала! А мы для вас отправим полный типовой проект с размерами и планировками бесплатно!

У нас есть к вам просьба: поставьте лайк, поделитесь этой статьей с тремя друзьями или близкими людьми, кому актуальна тема проектирования и строительства, подпишитесь на наш канал и отправьте на почту [email protected] письмо, и мы вам вышлем в подарок проект дома! За ранее спасибо всем кто проявит активное участие!

Статьи на тему строительства:

Полок для парной: смола не прилипнет, выбираем сорт древесины.

Минусы дома из клееного бруса: о чем молчат маркетологи

Делаем вентиляцию в бане правильно: схема и устройство, заставим пар остаться в бане

Проекты домов:

Лучший проект дома с оптимальной планировкой.

Светлый дом с гаражем и сауной 15х12 кв.м: удобная планировка

Проект дома экономный: 7х9 для не большой семьи

Установка печи в бане | Строительный портал RMNT.RU

В этой статье: устройство печи-каменки из металла; плюсы и минусы металлических печей для бани; как установить печь в бане; критерии выбора металлической печи.

Важный, едва ли не основной элемент бани — печь-каменка, без которой ни попариться, ни помыться, не говоря уже об отоплении этого помещения. Классическая кирпичная или современная металлическая, дровяная или работающая от электроэнергии — необходимо тщательно выбрать тип и конструкцию, продумать, как расположить печь в бане с тем, чтобы она работала с наибольшей отдачей. В этой статье рассмотрим металлические печи для бани.

Как устроена металлическая печь-каменка

Изготовленный из 5-6 мм металла (при высоком содержании хрома допускается меньшая толщина — от 2-х мм) корпус содержит три камеры — поддувало, топка и каменка, совмещенная в некоторых моделях с баком для воды. Существуют модели печей для бань, в которых нагрев воды в баке до 60-ти градусной температуры происходит от газов, идущих по дымовой трубе. Камера каменки, в зависимости от моделей печи, может быть открытой и закрытой — во втором варианте теплоемкость металлической печи повышается, но увеличивается срок ее растопки. Для исключения возможности проникновения дымовых газов в помещение бани, камеры поддувала и топки снабжены дверцами. Дно топочной камеры выполняется из особенного толстого листа металла или из чугуна.

Устройство металлической печи-каменки: 1 — топливник, 2 — бак с крышкой, 3 — паровая дверка, 4 — каменка, 5 — зольник.

Вывод дымовой трубы размещен либо в камере каменки, либо в камере топки. В первом варианте каменку на время растопки необходимо плотно закрывать металлической крышкой или же камера каменки полностью закрыта металлом со всех сторон и снабжена отверстием с дверцей — нагрев наполнителя в ней выполняют жар из топки и дымовые газы, контактирующие с каменкой через решетку. Во втором — топка и каменка разделяются листом металла, нагрев наполнителя каменки происходит от контакта с топкой через металлический лист и через контакт с дымовой трубой.

Производители металлических печей-каменок решают проблему горячего корпуса двумя способами — с помощью двойного корпуса, или установкой по периметру печи двух-трех брусков из дерева (лиственница, дуб). Воздушный зазор между внутренним и внешним металлическим корпусом в первом варианте препятствует теплопередаче между корпусами и не допускает нагрева внешнего корпуса до высоких температур, способных привести к ожогу при случайном касании. Деревянный брус во втором варианте крепится на некоторой дистанции от металлического корпуса печи и, хоть и менее эффективно, чем двойной корпус, также препятствует случайному контакту с печью.

Выбор и установка печи в бане, в конструкции которой топка и каменка не сообщаются между собой — выбор в пользу печи-каменки постоянного действия. Закладка топлива в печах такой конструкции производится в течение всего срока посещения бани, при этом возможность проникновения угарного газа в помещении парной полностью исключается. Для упрощения растопки печей постоянного действия, чаще всего в них сжигается газообразное или жидкое топливо. Температура наполнителя каменки в печах постоянного действия поддерживается на уровне 220-250 °С.

Печи-каменки периодического действия, в которых камеры каменки и топки разделены решеткой, а сама каменка закрывается плотной крышкой или полностью закрыта, растапливаются дровами. Посещение бани с печкой такого типа допускается лишь после полного сгорания топлива, иначе удаление крышки с каменки вызовет проникновение газов в помещение бани. В каменках закрытого типа присутствует дверца для подачи воды и выхода пара, она размещается на уровне немногим выше верхнего уровня камней засыпки. Пламя и раскаленные газы нагревают камни в печи с закрытой каменкой до более высоких температур, чем в печах постоянного действия (порядка 500 °С), однако срок посещения парной при этом менее продолжителен — отсутствие постоянного источника тепла остудит каменку после того, как она будет несколько раз облита водой.

Металлическая печь в бане — преимущества и недостатки

Прежде всего — малый вес и легкая установка печи в бане. Кирпичная печь в бане весит порядка 2,5-6 тонн, для нее требуется независимый и прочный фундамент, иначе усадки печи не избежать. Металлическая печь весит в разы меньше и не требует фундамента, для нее легко найти место в помещении парной с малой площадью. Малый вес — один из важнейших плюсов металлических печей, как-то печи камины и котлы отопления.

Быстрый нагрев металлической печи-каменки. Чтобы истопить русскую печь в бане, придется потратить несколько часов и уйму дров — посещение такой бани необходимо планировать и готовить заранее. На растопку металлической печи и прогрев воздуха в бане уйдет час-полтора, в зависимости от размеров парной и мощности печи — металл нагревается куда быстрее кирпичной кладки. Создавая необходимую атмосферу в бане, металлическая печь-каменка одновременно согреет воду в баке — можно не только попариться, но и помыться.

Металлические печи допускают сжигание в них любого вида твердого топлива, это могут быть дрова, уголь или торф.

Более высокий КПД, чем у кирпичных печей — 80-85% у металлических, 75% у кирпичных. Высокая теплоотдача печей из металла связана с тем, что их поверхности нагреваются до более высоких температур, чем у кирпичных печей.

Несомненным преимуществом будет простая схема установки печи в бане — малые размеры печи из металла допускают ее размещение в парной на одного-двух человек, не препятствую банным процедурам.

Недостатки печи из металла: высокая температура нагрева стенок, что приводит к жесткому лучевому излучению тепла и может привести к ожогам при случайном касании; низкая теплоемкость, из-за которой нагрев тела парящихся происходит неравномерно; неполный прогрев наполнителя каменки позволяет получить лишь сырой пар, характерный для сауны, но не для русской бани.

Повышаем теплоемкость печи-каменки из металла

Улучшить теплоемкость и повысить влажность в помещении парной можно путем футеровки металлической печи огнеупорным кирпичом по ее бокам — получается своеобразный гибрид между сауной и русской баней. Кладка выполняется в полкирпича, вяжущим в кладочном растворе, как и при кладке любой печи, будет глина. При желании можно полностью закрыть печь из металла кирпичной кладкой, стенки которой возводятся не вплотную к печи (иначе металл быстро прогорит), а на дистанции около 15 см от ее стенок. В случае помещения печи-каменки в кирпичный «саркофаг» перекрытие сверху выставляется на металлические уголки, а в одной из его сторон устанавливаются дверцы для забора и выхода воздуха, размещаемые сверху и снизу, на уровне каменки — дверца для залива воды.

Усовершенствованную таким образом печь-каменку необходимо топить дольше, чем обычную — около 3-4 часов.

Как расположить печь в бане

Широко известно, что для удобства пользования и пожарной безопасности отопительные котлы, к примеру, размещаются в отдельном помещении. Если же металлическую печь-каменку полностью разместить в помещении парной, то это создаст несколько проблем: предбанник отапливаться практически не будет; по правилам установки печи пространство вокруг топки должно быть защищено листом металла, что создаст неудобства для посетителей бани; печь постоянного действия потребует периодической закладки топлива, мешающей посетителям парной. Поэтому оптимальная схема установки печи в бане такова — в стене между парной и предбанником проделывается проем несколько больших размеров, чем габариты топливного канала, который заводится в него. Следует отметить, что большинство заводских моделей печей-каменок имеют топливный канал, выступающий перед основным корпусом и предназначенный как раз для вывода в предбанник.

Чаще всего установка печи в бане выполняется по одной из сторон от дверного проема в парную. Если внутренние перегородки в помещении бани изготовлены из горючего материала, то проем под топливный канал и участок стены, в котором этот проем выполнен и который находится непосредственно за корпусом металлической печи, необходимо зашить асбестовым картоном, поверх него — листом металла толщиной не менее 4-х мм. Минимальная дистанция от корпуса печи до стен и перегородок, незащищенных обшивкой из асбеста и листового металла — 320 мм, защищенных обшивкой — 260 мм. При установке металлической печи и монтаже дымовой трубы для нее необходимо соблюдать правила, приведенные в СНиП 2.04.05-91.

Перед фактической установкой печи на место, требуется построение приточно-вытяжной вентиляции. Канал для ввода свежего воздуха монтируется ниже уровня пола и подводится к месту установки металлической печи, допускается размещение вентиляционного отверстия под ее дном при условии, если корпус печи оснащен ножками, приподнимающими ее над уровнем пола. Сечение приточного канала — 100 см2, отверстие на вводе в помещение парной забирается металлической решеткой. Вытяжной канал организуется в дальней, по отношению к позиции печи, точке парной, его отверстие того сечения, что и приточное, вырезается в стене под потолком, чуть ниже его плоскости. Вытяжное отверстие оснащается вертикальным коробом вытяжки, забирается металлической или пластиковой решеткой. Для удобства управления приточно-вытяжной вентиляцией, ее отверстия необходимо оборудовать задвижками, регулируемыми вручную.

Фундамент под металлическую печь для бани не требуется, т.к. ее вес не превысит 700 кг, но подготовленное основание, размещаемое на горючей поверхности пола, необходимо. В первом варианте обшивка площадки под печь листовым асбестом толщиной не менее 10 мм, поверх которого крепится лист металла 4-х мм толщины. Во втором варианте выложенная из кирпича «в четверть» площадка, перекрытая поверху металлическим листом или бетонной стяжкой. В обеих вариантах подготовленная площадка должна вдвое превысить площадь основания металлической печи.

Дымовая труба, как правило, в комплектацию печи-каменки не входит, ее необходимо приобрести дополнительно. Чем меньше колен будет она иметь, тем лучше — в идеале дымовая труба должна быть полностью прямой, без изгибов. Обдумывая, как расположить печь в бане, не упустите это условие качественной работы печи из вида. Минимальная длины дымовой трубы — 5 м, длина высчитывается от уровня решетки колосников, ее диаметр должен соответствовать диаметру вывода из печи. Дымовую трубу необходимо оснастить заслонкой-шибером.

Если выбранная вами печь-каменка работает на природном газе, то для нее подойдет дымоход без утепления, подобный обычной кухонной вытяжке. Если же печь будет работать на твердом топливе — понадобится утепленный дымоход особой конструкции, описанной ниже.

Важно: Вывод дымовой трубы через деревянные потолочные перекрытия обязательно производить через потолочно-проходной узел, иначе пожара не избежать!

При сжигании древесного топлива раскаленные печные газы, поднимающие по дымовой трубе, нагревают образующий ее металл до высоких температур — при прямом контакте или близком расположении дымовой трубы с древесиной потолочных перекрытий дерево нагреется, будет тлеть, затем вспыхнет. Для предотвращения такого сценария необходим металлический потолочно-проходной узел — лист из нержавеющей стали, на котором закреплен металлический бункер квадратной или круглой формы, в его центре выполнено отверстие под диаметр дымовой трубы. В бункер проходного узла, после проведения через его отверстие дымовой трубы, засыпается шлак, керамзит или укладывается базальтовая вата.

От середины емкости бункера потолочного-проходного узла дымовая труба должна быть утеплена до самого ее верха, во избежание отложения конденсата на внутренних стенках. В идеале трубу следует поднимать сэндвич-модулями с готовой теплоизоляцией. Дымовая труба для металлических печей-каменок должна быть тонкостенной, иначе ее вес придется дополнительно компенсировать, т.к. конструкция печи его не выдержит. Если кровля бани покрыта горючим материалом, внутрь дымовой трубы вблизи торца необходимо установить искроуловитель, выполненный из металлической сетки с ячейкой 5 на 5 мм. Минимальная высота дымовой трубы: над плоской кровлей — 500 мм; над двускатной и прочими кровлями — 500 мм над уровнем кровельного конька.

Как выбрать металлическую печь-каменку

Выбор печи начинается с расчета ее мощности, если по упрощенной схеме, то один киловатт на кубометр парного помещения. Этот расчет работает только в том случае, если помещение парной идеально теплоизолировано, что бывает крайне редко — керамическая плитка, кирпичные стены, стеклянные окна и двери отлично поглощают тепло, генерируемое печью. Полный расчет может выполнить только специалист, но обычно будет достаточно лишь прибавить к мощности, рассчитанной по объему помещения парной, два дополнительных киловатта. Выбирать печь чрезмерной мощности не следует, т.к. в этом случае создать необходимый микроклимат в парной не удастся.

При выборе печи для бани обратите внимание на конструкции, оборудованные топкой-тоннелем — схема установки печи в бане в этом случае не доставит неудобств посетителям парной. Убедитесь, что топка-тоннель достаточно широка и имеет жесткую конструкцию.

Обязательно выясните, какова жаростойкость металла, из которого образована печь. Жаростойкость стали определяется содержанием в ней хрома — его соотношение в составе стали должно быть от 13%, в этом случае металлические стенки печи могут быть тоньше, но не менее 2 мм.

Емкость каменки, которой оснащена печь для бани, определяется по следующему принципу — 3-6 кг на кубометр помещения парной. Оптимальный размер наполнителя каменки — примерно с кулак, в этом случае камни будет эффективно поглощать тепловое излучение от топки. Камни неизвестного происхождения использовать нельзя, т.к. неизвестно, какие вещества будут выделяться ими при нагреве. В качестве наполнителя каменки подходят порфирит, базальт, перидотит, талькохлорит, габбро-диабаз и жадеит, обладающие хорошей теплоемкостью и полным отсутствием токсичности.

От объема и длины топливной камеры зависит эффективность печи — чем эти параметры больше, чем выше ее производительность. Решетка колосника должна быть только из чугуна, ведь только этот сплав способен выдержать высокие температуры.

Осмотрите зольную камеру в поддувале — если она снабжена выдвижным ящиком, это значительно упростит удаление золы.

На российском рынке печей-каменок из металла представлена продукция как зарубежных, так и отечественных производителей, причем отечественные печи из металла зачастую ни в чем не уступают импортным при более низкой цене. Следует учесть, что помимо самой печи потребуется приобретение комплекта дымохода, реализуемого отдельно.

Как установить печь в бане с топкой своими руками: Обзор +Видео

Установить печку в бане очень важная составляющая. Вариантов может быть несколько. Важно перед установкой, а лучше перед постройкой бани определиться с местом, конструкцией агрегата.

Кроме того, должны обязательно соблюдаться правила противопожарной безопасности согласно СНиП 2.04.05-91. Установка будет зависеть от задачи печки, весе, возможно придется дополнительно укреплять фундамент.

Чаще всего при оснащении бани выбор выпадает на металлические конструкции. Это связано с тем, что металл относительно дешевый, не требует знаний и особых умений при монтаже. Такие печи сегодня популярны.

Чтобы монтаж соответствовал безопасным условиям и создавал комфорт, установка печи в бани должна быть произведена грамотно. Можно без трудностей сделать это самостоятельно.

Общие сведения о печи в бане

Кирпичный печной агрегат собирается из огнеупорного шамотного кирпича и облицовывается керамикой. Для прогревания помещения бани понадобится не менее двух часов и много дров. В этом минусы кирпичной печи. К тому же необходимо обладать специальными знаниями.

Преимущества и недостатки железной печи

Металл быстро нагревается и повышает аккумуляцию тепла. Такие печки в бане экономичны и быстро монтируются. К тому же трудозатраты на установку невелики. Металлические конструкции имеют компактный размер и небольшой вес. За счет герметичности, печки более безопасны и снижают утечку угарного газа.

Среди минусов можно отметить то, что металл быстро остывает и неравномерно прогревает помещение. Однако, если смонтировать кирпичный футляр, то проблема распределения температуры решится.

Место для печи

Залог эффективного прогревания парной комнаты в грамотном расположении печной конструкции. Следует при решении этого вопроса учесть много факторов:

1. — размер печки – подбирается под площадь бани;
2. — скорость нагрева – время, требуемое для прогрева помещения;
3. — объем получаемого пара – на него влияет скорость нагрева;
4. — расход топлива – можно топить дровами, углем, газом, пеллетами;
5. — безопасность;
6. — вентиляцию;
7. — свободный доступ к печи;
8. — выход продуктов горения.

Обязательно должны быть дополнительные помещения в виде предбанника, по собственному решению строятся комната отдыха, душевая, раздевалка и бассейн. Тепло от печи должно пойти на большинство помещений, поэтому установить нужно так, чтобы теплыми были минимум 2 комнаты.

Тепло должно свободно перемещаться, для этого необходимо дать свободное пространство для воздушных теплых масс. Чтобы в топку попадало больше кислорода, ее устанавливают на уровне пола или чуть ниже.

Место загрузки топлива

Идеальным вариантом считается, когда печка выбирается еще до строительства бани. В иных случаях потребуется скорректировать обстановку постройки. Покупая печку, следует ответить на вопрос: Где она будет топиться? Варианта два.

1. В парилке. При таком подходе необходимо эффективно оборудовать систему вентиляции, так как кислород будет сжигаться активно с открытой топкой. К тому же нужно предусмотреть место для дров. Если помещение малогабаритное, то это вызовет некоторые трудности. В зимние месяцы понадобится подумать о том, чтобы обогреть дополнительно другие комнаты бани. Среди минусов и то, что на полу постоянно остается грязь. Плюс установки печки в парилке в том, что, можно не выходя из нее регулировать процесс горения, тягу, приоткрывать дверцы. Когда дверка выполнена из закаленного стекла, то можно любоваться языками пламени.
2. В смежном помещении – в предбаннике или комнате отдыха. Данный способ намного эффективнее.
   

   Выносная топка позволяет:
   — сохранить кислород в парной;
   — увеличить пространство и соблюдать чистоту;
   — доставить тепло сразу в несколько помещений бани.

   В случае, когда при строительстве не была предусмотрена печь с выносной топкой, требуется произвести монтаж стен. Этот вариант наилучший и намного безопаснее, так как кислород не выжигается пламенем, в бане остается чистота и значительно экономится пространство.

3. Дверца печки выходит на улицу. Этот вариант подходит для крохотной баньки или для сезонного использования. Топливо загружается с улицы также, как и контролируется тяга. Такой вариант дискомфортен.

Выбирая печь, рекомендуется уделить внимание на дверцу. Она должна полностью открываться и не препятствовать закладке дров. Многие агрегаты оборудованы возможностью перевешивания дверцы.

По конструкции печи выпускаются вертикальные, горизонтальные, в форме бочки и др. Можно купить модели с сетками для камней и баком для горячей воды.

Установка печи в бане своими руками

Печь в стене

Когда место для установки печки приходится на смежные комнаты бани, требуется соблюдать правила противопожарной безопасности. Хорошо, если монтаж планируется еще во время строительства и стена в нужном месте выкладывается кирпичом или другим жаростойким материалом. Размер проема определяется, ориентируясь на мощность печки и ее габариты. Если нужно изменить размеры в связи с не эстетичностью и по техническим причинам, можно только увеличить это пространство.

Нормы

Чтобы установить самодельную конструкцию, соблюдаются следующие нормы:

• — промежуток от длинной топки до горючих материалов без защиты составляет от 38 см, рекомендуется придерживаться цифры 50;
• — защищая стенки теплоизоляцией асбестом, гипсом, базальтовой ватой, расстояние должно состоять от 25 до 36 см.

Рекомендации

Стена между самой баней и печкой должна со всех сторон обкладываться кирпичом. Конструкцию не нужно плотно соприкасать, обязательно создается воздушный зазор. Параметры указаны в инструкции по установке с минимальным значением 2,5 см. Пространство из воздуха наполняется базальтовым картоном, ватой. Последняя не должна содержать связующих компонентов, в противном случае при температуре выше 600 градусов она превратиться в песок.

Важно! Стекловата не пригодна, так как не выдерживает температуру выше 350 градусов. Иначе может сплавиться и потерять свойства.

Обязательно при установке печки применять специальные высокотемпературные изоляторы, выдерживающие 800-1000 градусов.

Печь на монолитном фундаменте

Для этого вырывается котлован глубиной от 120 см. На дно насыпается песок и мелкофракционный гравий и заливается жидким цементом. Затем очередь приходит гидроизоляции. По стенам делается опалубка из досок либо плит. Объем фундамента заполняется арматурой и заливается бетоном до уровня пола. После просушки опалубка демонтируется, и пустота наполняется песком.

Фундамент с мелким заглублением

Такой вариант возможен на твердом грунте без исключения. Мелкое заглубление возможно до 60 см. Принцип работы аналогичен с фундаментом на монолите, только слой бетона составляет 40 см без армирования.

Пожарная безопасность

Устанавливая печь в бане, необходимо придерживаться условий соблюдения норм пожарной безопасности, которые заключаются в:

• сохранении минимального промежутка между печкой и горючей конструкцией не менее полуметра;
• обеспечении расстояния между потолком и нагревательным прибором от 1,20 м;
• защите стен постройки от воспламенения. Для этого применяются изолирующие листы или делается кирпичная кладка;
• правильной установке печки, когда дверца топки открывается в сторону двери, а каменки в сторону угла;
• защите потолочной части, установке защитного экрана — металлического листа не менее 1/3 размера печки;
• проведении заземления;
• согласовании постройки с пожарной инспекцией.

Прежде чем начать эксплуатировать постройку, необходимо предусмотреть наличие противопожарных средств, которые обязательно должны быть под рукой в рабочем состоянии.

Технологический процесс

Основные этапы можно определить так:

• подготовительный – ведутся работы по подготовке котлована;
• установка опалубки;
• армирование;
• заливка бетона – как правило, стандартные пропорции, это одна часть цемента и три части песка;
• гидроизоляция;
• укладка кирпича.

Подготовка пола

Устанавливая печь нужно подготовить пол. Работы будут зависеть от материала печи и массы. Если в бане предусмотрена для этого бетонная поверхность, то дополнительных укреплений не нужно.

Кстати, чтобы облегчить уборку, бетон можно заложить керамической плиткой или кирпичом. Также допускается использовать керамогранит.

Если в бане деревянный пол, нужно ориентироваться на вес металлической печки. До 700 кг достаточно подумать о безопасности негорючего основания. Если цифра выше, значить следует установить отдельный фундамент. Чтобы определить общий вес конструкции, нужно знать:

• — масса печки;
• — объем камней;
• — вес полного бака для воды;
• — тяжесть дымохода;
• — вес защиты вокруг печки.

Пол из дерева

Когда металлическая конструкция весит менее 700 кг и лаги с досками пола достаточно прочные, допускается не задаваться вопросом закладки фундамента. Однако, это не значит, что нужно забыть о жаростойком основании. Можно пойти несколькими путями:

1. наверх базальтового картона и асбеста накладывается лист металла;
2. заменить металл можно кирпичами, камнем натуральным или искусственным;
3. можно воспользоваться керамической или керамогранитной плиткой.

Перед самой топливной дверкой необходимо положить металлический лист, чтобы не допустить попадания на пол искр и углей. Минимальное защитное покрытие 40 см.

Когда вес всей конструкции попадает на одну балку малого сечения, придется возводить фундамент. Он может быть монолитным, на винтовых сваях, связанный с фундаментом бани.

Дополнительный фундамент

В основном приходится обустраивать место дополнительным фундаментом. При этом работа заключается в следующем:

• необходимо определить размер фундамента. Он должен быть больше  размера металлической печки или защитного экрана на 20 см;
• величина вглубь основания должна равняться глубине основного фундамента постройки;
• если печка устанавливается вблизи несущей стены, то фундамент должен быть несвязным и не иметь точек соприкасания с основой. Это позволит избежать зависимой усадки бетона от металла;
• высота фундамента не должна достигать уровня пола на 20 см. При этом лишнее место наполняется кирпичами в 2 ряда.

Дымоход

Дымоход устанавливается на заключительном этапе монтажа металлической печки. Можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

1. металлическая труба – доступна по цене, проста в монтаже, но быстро нагревается. Не совсем удачный вариант, так как высокая температура газов, попадающих в трубу может стать причиной воспламенения крыши постройки. К тому же при попадании горячего потока воздуха в холодную часть трубы со стороны улицы, образовывается конденсат, поэтому дополнительно требуется одеть конструкцию в термоизоляцию;
2. кирпичная труба – популярный дымоход до недавнего времени. Минусы в том, что конструкция громоздкая и не для всех печей подходит. К тому же создает большое давление на фундамент. Чтобы своими руками сделать такой дымоход, нужны навыки кирпичной кладки с предварительным созданием проекта;
3. сэндвич трубы сегодня самое оптимальное решение для бани и альтернатива металлу. Они экономичны, просты в монтаже. Поверхность трубы нагревается незначительно и полностью соответствует требованиям пожарной безопасности. Строение такой трубы трехслойное – из металла выполнены внутренний и внешний слои, между которыми находится минеральная вата для теплоизоляции;
4. керамический дымоход – редко устанавливается. Технические характеристики керамической трубы хорошие – она устойчива перед высокими температурами, коррозиями и имеет долгий срок службы. Однако, весит такая конструкция, как и кирпичный вариант. К тому же цена за подобный дымоход высокая и по сравнению с сэндвич трубами проигрывает в 5 раз.

Если познакомиться с инструкциями по установке печей, то в большинстве из них упоминается именно установка сэндвич-труб с теплоизоляционным слоем внутри. Часто уже в комплекте с металлической печкой идет такая труба, что значительно сокращает поиски материалов.

Советы

Перед началом монтажа печи в бане, нужно проверить изделие на дефекты и протопить ее на улице с временным подсоединением дымохода на ровной и прочной поверхности. Топливо загружается в печь, и она разогревается до 300 градусов на 1 час. При этом огнестойкая краска полимеризуется, выгорает антикоррозийная пропитка, что характеризуется неприятным запахом и дымом. Затем печь оставляется для самостоятельного остывания.

На современном строительном рынке продается фиброцементная плита или минерит, магнезитовая панель или магнезит, огнестойкий щит из силикатного кальция и вермикулитовая подложка, которые качественно защищают стены и потолок от огня и высоких температур.

Чтобы не получить травмы от раскаленной до 500 градусов печи, рекомендуется вокруг нее сложить кирпичный экран. Можно из красного кирпича, но лучше применять шамотный с укладкой в полкирпича. Экран в толщину 120 мм справится отлично со своими функциями.

Баня для человека – место, где он отдыхает, заряжается здоровьем, бодростью. Соблюдая рекомендации по установке печки, посещение бани принесет комфорт и станет безопасным в применении.

Установка печки в бане своими руками

Установка печей в баню своими руками – основные особенности

Человек, решивший, оборудовать у себя на участке земли баню зачастую сталкивается с проблемами, правильного размещения и сложностями технологического процесса установки печи в парилке. Оказывается просто поставить основной агрегат в любой части сауны далеко не достаточно. На сегодняшний день существует несколько разновидностей таких систем и поэтому для их установки своими руками необходимо знать соответствующие правила монтажа печей в банях.

В первую очередь нужно определить разновидность аппарата, который оптимально подойдёт к конкретно взятому типу сауны. На следующем этапе нужно правильно выбрать место для установки печи, чтобы она максимально эффективно работала. При этом очень важно помнить обо всех правилах техники безопасности, от которых зависит жизнь человека отдыхающего в парилке. Поэтому мы и попытаемся подробно разобраться с тем, как установить печь в баню?

Разновидности банных печей

Главным параметром, по которым классифицируются печи для парных является топливо. на котором они работают. Исходя из этого, отопительные устройства подразделяются на следующие типы:

• системы, работающие на твёрдом топливе;
• печные конструкции, использующие жидкое топливо;
• системы с электрическим нагревательным элементом;
• печи, работающие на газу.

В твердотопливных печах в качестве источника огня используется уголь, брикеты или дрова. которые считаются оптимальным вариантом. Банные топки функционирующие, например, на мазуте или другом легко воспламеняемом топливе обладают ощутимым недостатком – высокой пожароопасностью и возможностью взрыва в случае нарушений эксплуатационных правил.

Электрические агрегаты также удачно вписались в банные системы, благодаря своим незначительным размерам. На отечественном рынке представлен просто огромнейший ассортимент электрокаменок. При этом их установка под силу каждом человеку, так как они имеют высокую безопасность и не требуют отвода отработанных газов в процессе горения топлива. Однако во время их эксплуатации и установки придётся значительно потратиться на проведение новой электропроводки.

В случае с газифицированным домовладением целесообразно использовать банные печи, работающие на газу. Однако с точки зрения пожароопасности такой вариант сложно назвать оптимальным.

При этом в зависимости от режимов работы печи подразделяются по следующим типам:

• печи с временным действием;
• устройства с длительной работой;
• аппараты комбинированного типа.

Устройства длительной работы имеют регулировку температурного режима. Для функционирования такие печи используют газ, дрова или снабжаются электрическими нагревателями. Такие конструкции достаточно сложно установить, не имея опыта работы в данной сфере, к тому же они достаточно дорогостоящие.

Комбинированные печные системы изготавливаются из огнеупорного кирпича и имеют большой вес и значительные габариты. Такая банная отопительная конструкция требует наличия прочного фундамента.

Отопительные агрегаты временного действия – это металлические банные печи. работающие на дровах, которые можно без особых проблем установить в любой бане своими руками. При этом они достаточно экономичные и безопасные в использовании, а также имеют незначительную стоимость. Поэтому на их установке мы сосредоточим особое внимание.

Как правильно установить печь в баню – общие правила

Если человек стремиться построить баню, которая будет радовать его долгие годы, нужно позаботиться о правильной установке и расположении печи своими руками. При этом важно соблюсти все правила и нюансы пожаробезопасности и монтажа конструкций подобного рода .

1. Расположение печи в бане должно соответствовать нормам и составлять не менее 1250 мм от всех предметов вокруг, которые могут легко, воспламенится. Этот нюанс имеет особую актуальность в деревянных постройках.
2. Дымовая труба должна располагаться в специальном потолочном проходном устройстве, оборудованном стальным листом и диаметром, соответствующим параметрам печи.
3. При монтаже печного устройства в бане своими руками нужно позаботиться о правильной установке специально разработанного защитного экрана, по площади превышающего в 2 раза проём топки печи.
4. Под печным устройством в обязательном порядке обустраивается надёжное основание из негорючего материала: лист металла, керамическая плитка, бетон или другой доступный теплоизоляционный материал. Очень часто для этих целей используют красный огнеупорный кирпич.
5. В случае с печью, работающей на дровах, перед дверцей топки укладывается стальной лист. При этом важно учитывать правильное открытие дверцы топки печного устройства: если каменка располагается в правом углу помещения, то дверца открывается влево и наоборот.
6. Если владельцем парной было отдано предпочтение металлической дровяной печи, важно помнить, то её установка производится до момента финишной отделки банного помещения облицовочными материалами.
7. При установке печи из металла своими руками в бане, важно правильно обустроить вентиляцию. Это обусловлено тем, что металлические печи нагреваются практически моментально, поэтому производимый ими пар достаточно жёсткий. По этой причине необходим постоянный доступ влажного воздуха снаружи бани.

Придерживаясь, этих несложных правил каждый желающий разберётся, как правильно устанавливать печь в баню, чтобы она радовала своего владельца расслабляющим паром на протяжении нескольких десятков лет.

Особенности установки металлической печи в бане из дерева

Если речь идёт о банном помещении с бетонным полом, то повода для беспокойства при установке печного устройства нет. Любая печь, а особенно металлическая может быть установлена непосредственно на бетон без необходимости сооружения дополнительного основания. Но для удобства и эстетической составляющей лучше уложить кафель или кирпич.

В случае с деревянным полом нужно в обязательном порядке обустроить основание из негорючего материала. Если вес печного устройства в полной комплектации не превышает 700 кг, сооружать дополнительный фундамент нет необходимости. В большинстве случаев даже самая тяжёлая печь из металла весит намного меньше. Но если было задумано обкладывать её кирпичом, то наличие надёжного фундамента обязательно.

По своим размерам фундамент должен превышать габариты печи не менее чем на 150 мм. В глубину фундамент под печь должен уходить, как и общая основа здания. Если печное устройство располагается в непосредственной близости к одной из несущих стен, то фундамент должен иметь несвязную конструкцию. то есть не должно быть участков, в которых он соприкасается с фундаментом основного помещения. Это в первую очередь необходимо, для того чтобы осадка печи происходила независимо от банного помещения. При этом высота основания делается на 200 мм ниже уровня пола.

Технологический процесс изготовления бетонного основания под печь в бане стандартный и состоит из следующих этапов:

• вырывается углубление по необходимым размерам, в которое устанавливают опалубку;
• в опалубку для усиления фундамента укладывают армирующую сетку;
• на следующем этапе заливается бетон в пропорции 1:3 соответственно цемента и песка;
• после того как цементно-песчаная смесь выстоится, укладывается двойная гидроизоляция;
• сверху укладывается красный огнеупорный кирпич в 2 ряда.

После таких несложных манипуляций основание под металлическую печку в бане готово.

Как установить печи в бане на деревянный пол?

Если общая масса печной конструкции меньше 700 кг, а лаги и доски пола имеют достаточную толщину, то сооружение фундамента необязательно. Но нужно понимать, что просто поставить печку на пол нельзя. Вначале нужно обеспечить жаростойкую основу. в качестве которой подойдёт толстый металлический лист, который укладывается на асбест или базальтовый картон.

Вместо металлического листа подойдёт керамическая плитка, огнеупорный кирпич, камень и другие подобные материалы. Несмотря на то что напольная конструкция прогревается не так сильно, как близлежащие стены защита всё равно обязательна. Помимо этого перед топкой должен лежать металлический лист. Это необходимо для обеспечения пожаробезопасности в случае выпадания углей из топки.

Дымоход для печи из металла – варианты обустройства

Завершающим этапом монтажа печной конструкции считается установка дымохода своими руками. При этом существует несколько распространённых вариантов:

• дымоход из металла;
• из сэндвич труб;
• из кирпича;
• керамический дымоход.

Дымоход из цельной металлической трубы для печи в бане – не самый лучший вариант. Такое устройство для отвода газов от продуктов горения не соответствует противопожарным правилам техники безопасности. Это обусловлено тем, что температура отработанных газов слишком высокая .

Кирпичная конструкция дымохода хоть и соответствует пожарным нормам, но требует сооружения прочного и надёжного фундамента. К тому же не любая банная печь выдержит вес такого дымохода.

Сэндвич трубы на сегодняшний день самый удобный и недорогой вариант сооружения печного дымохода. Их монтаж не вызывает особых затруднений даже у людей, не имеющих навыков в строительном деле. По наружной части такой дымоход практически не греется, что позволяет обеспечивать хорошую пожарную безопасность.

Керамический дымоход – конструкция, которую редко встретишь в банях, даже несмотря на хорошую пожаробезопасность и большой эксплуатационный ресурс. Такая вытяжная система, довольно дорогостоящая, и без определённых навыков соорудить её своими руками не получится.

Забарыкин Сергей Николаевич

Как установить в бане печь своими руками

October 21, 2014

В русской бане не только моются, но и укрепляют здоровье. А чтобы она радовала своим теплом и служила не один десяток лет, хозяину постройки необходимо иметь представление о том, как установить в бане печь. Ведь она является источником тепла, от ее качества и вида зависит не только то, насколько теплой и уютной будет парная, но и настроение владельца и его друзей/гостей.

Как строить печи для бани своими руками

Без этой весьма важной части парная не будет настоящей парной. Прежде чем как установить в бане печь, следует продумать все еще до начала работ. В первую очередь необходимо определиться с моделью. Если будет выложена печь из кирпича, то под нее заранее выполняется фундамент. Если металлическая, то под нее основание не требуется. Конечно, можно внести изменения в уже готовый интерьер бани, но такие нововведения займут больше времени и потребуют больше средств. Да и сделать это будет намного сложнее.

Приобретая металлические печи в баню, важно ознакомиться с инструкцией по их установке. А если делать печурку самостоятельно, то необходимо выполнить целый ряд строительных работ.

Правила при установке

При монтаже печи следует придерживаться общих правил и норм, необходимых для обеспечения правильной работы и безопасности.

Самое важное правило заключается в том, что печь должна находиться от быстровоспламеняющихся материалов на расстоянии 1,5 метра, а дымоход — выведен через специально устроенный в потолке и крыше проход. Во избежание воспламенения деревянных конструкций дымоходную трубу оборачивают стальным листом. В образующееся пространство закладывают теплоизоляцию — керамзит или базальтовую вату.

Существуют и готовые сэндвич-конструкции для дымохода. Они представляют собой две трубы разного диаметра, между которыми уложен негорючий изоляционный материал. Но в готовом виде дымоход будет дороже.

Фундамент под печь

Перед тем как установить в бане печь, нужно обустроить негорючее покрытие. Чтобы конструкция была более надежной и безопасной, ее установку выполняют на заранее подготовленное основание, изготовленное из шамотного кирпича или бетона. Фундамент под печь в бане должен быть абсолютно ровным и прочным. Чаще всего полы в бане деревянные — и тогда для обеспечения пожарной безопасности на них укладывается стальной лист. Его величина должна превышать размер печки на 50%. Сверху на сталь укладывают асбестовый лист или кафельную плитку. Также существуют и готовые защитные экраны, изготовленные из стали сечением 0,8 см.

Чаще всего устанавливают либо дровяные печи в баню, либо те, которые будут топиться углем. В этом случае необходимо перед дверцей устроить металлическую площадку, которая должна иметь относительно большой размер, чтобы от нечаянно выпавших углей не произошло возгорание. Также рекомендуется оградить пространство вокруг печи негорючими материалами. Стены из сруба защищаются экранами из стального листа и теплоизоляцией.

Печи металлические

Преимущество их в том, что металл нагревается быстрее кирпича. Следовательно, и топлива понадобится меньше. Такая печурка хороша тем, что монтировать ее достаточно легко, да и цена доступна каждому. Металлические печи можно заказать по индивидуальному заказу, а можно приобрести и заводского производства.

Данная конструкция имеет существенный недостаток — после прекращения топки она очень быстро остывает.

Печи из кирпича

Кирпичная каменка является самым практичным вариантом, но дорогим и трудоемким. Этот вид печи дает более мягкое тепло, сохраняя его надолго. Один из плюсов каменки – ее безопасность, так как исключается риск получить ожог. Но наряду с достоинствами она имеет и один недостаток. Подобная конструкция очень медленно нагревается. В связи с этим требуется большое количество топлива.

Принципы кладки кирпичной печи

Перед тем как установить в бане печь, нужно учесть несколько важных нюансов. Следует обратить внимание на порядовку кирпича — ее проводят тщательным образом. Если кладется печь большого размера, то и ее мощность будет достаточно высокой.

Особое внимание уделяется раствору для кладки печи. Его замешивают по специальной технологии на глине, которую заранее нужно замочить и дать постоять некоторое время.

Кладку кирпичной печи в баню своими руками ведут, соблюдая нормы и требования. Чтобы конструкция получилась прочной, необходимо выравнивать углы и ряды, используя уровень. Как будет выложен третий ряд, начинают встраивать дверцы поддувала. Во избежание перекоса они должны быть скручены проволокой и в таком состоянии оставаться до конца работ.

Во время укладки четвертого ряда делается углубление для колосников, через которые будет ссыпаться зола в поддувало. Кладка ведется до нужной высоты для установки бака, который устанавливается на швеллеры, монтируемые в печь. Чтобы бак долго не прогорал, его можно отделать асбестом.

Кирпичную кладку выполняют до того уровня, пока она не закроет бак со всех сторон. Не стоит забывать о дверцах для топки. Кладку ведут до двадцать третьего кирпича. После начинают поднимать трубу. Кладку трубы ведут в полкирпича. Высота ее зависит от высоты кровли, но она должна быть на 1,5 метра выше уровня кровли.

Устраивая печь из кирпича, с особым вниманием необходимо следить за швами между элементами. Их толщина должна быть менее 5 мм. Швы должны быть основательно заделаны раствором, чтобы избежать утечки дыма через них.

При установке печи в баню своими руками главное — не допустить ошибок и смонтировать конструкцию грамотно. Для этого необходимо произвести расчеты и нарисовать план расположения каменки. При создании чертежа важно помнить, что сама печь должна располагаться на расстоянии одного метра от стен, а труба — выводиться через заранее выполненный дымоход.

При монтаже полок и лавочек соблюдается расстояние в 1,5 метра от топки. Ее дверца должна находиться в углу бани. А еще лучше расположить топку в предбаннике.

При строительстве возникает много вопросов, в том числе и о том, как установить в баню печь. Самым важным этапом является хорошо выполненное основание под печь. Оптимальным вариантом будет подготовить место во время укладки фундамента. Для этого заливают специально отдельную площадку с учетом размера будущей печи. Эта площадка и будет основой для каменки.

Установка металлической печи

Если монтируется металлическая печь, то отсутствие под ней фундамента — это не проблема. Вес изделия обычно небольшой, поэтому можно изготовить подставку на полу из стального листа, кирпича и огнеупорной плиты.

На основание пола саморезами крепится плита. На нее при помощи раствора укладывается кирпич. После того как высохнет раствор, на специальный клей крепится стальной лист. Необходимо выждать два дня до полного высыхания смесей и только после этого произвести монтаж изделия.

Если устанавливается печь, изготовленная заводским производителем, то перед началом работ следует внимательно изучить инструкцию и строго следовать ее правилам. Если конструкция была выполнена по индивидуальному заказу, то необходимо обратиться за советом к печному мастеру.

После того как основание будет готово, можно установить печь. Размеры подставки должны строго соответствовать параметрам печки. Она должна располагаться дверками топки к входу. Сама же печь должна находиться в углу парной.

Монтаж дымохода и трубы

Следующим шагом после установки печи является обустройство дымохода и монтаж трубы.

В современном строительстве для более эстетичного вида строений многие стали применять квадратные дымоходы. Но такая конструкция не практична, так как сажа быстрей собирается по углам, и ее придется часто чистить.

Правильная печь в баню — та, которая имеет трубу, изготовленную из нержавеющей стали. Форма ее должна быть круглой. Сечение трубы должно соответствовать диаметру входного отверстия в печурке. Ее минимальная длина должна быть 5 метров.

Установка емкости

Часто в элитных банях устанавливают бойлеры для подогрева воды. Их легко монтировать, а питаются устройства от электроэнергии. Бойлер располагаться может в любом месте. Конечно, этот вариант оптимален в том случае, если к бане подключены все коммуникации, и к тому же позволяет размер строения.

Ну а если условия такие отсутствуют? Когда нет возможности использовать водонагреватель, то есть альтернатива – устроить печь в баню с баком. Такая конструкция позволяет нагревать воду во время топки печи.

Устанавливается бак рядом или над печкой. Этот вариант будет оптимальным не только при отсутствии электричества, но и если строение небольших размеров.

В редких случаях бак для печи в баню устанавливается непосредственно прямо на каменку. Но это не самый лучший вариант, так как подобная конструкция способствует созданию холодной пробки, а это мешает растапливать печь. Если емкость соприкасается с вводной трубой, то в ней образуется конденсат — и в результате дымоход быстрее засоряется копотью и сажей.

Обратите внимание

Есть несколько важных моментов, при соблюдении которых баня прослужит долгие годы и будет радовать хозяев своим теплом и уютом.

Во-первых, в качестве дополнения к вышесказанному можно посоветовать строго соблюдать технику безопасности. Это не новость, что причиной возгорания бань чаще всего является печь. И в основном пожар начинается в местах соприкосновения с деревянными конструкциями, через которые проходит печная труба.

Если в бане запланирована установка электрической печи, то необходимо еще обеспечить и электробезопасность. В этом случае электропроводка тщательно рассчитывается путем суммирования мощности всех приборов.

Когда парная небольших размеров, и в ней установлена металлическая печь, то есть риск получить ожог. В этом случае лучше обложить ее кирпичом или устроить перегородку наподобие экрана.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Установка металлической печи в бане

Вопрос оснащения бани печью зачастую решается в пользу металлической конструкции. Популярность такого выбора объясняется относительной дешевизной и несложным процессом монтажа. Достижению условий безопасной и комфортной эксплуатации агрегата способствует грамотная установка металлической печи в бане. Осилить процесс самостоятельно поможет пошаговая инструкция всех этапов работы.

Конструктивные особенности установки

Оптимальной является ситуация, когда выбор печи сделан до начала строительства бани. В остальных случаях обстановка помещения нуждается в коррективах. При приобретении металлической печи в первую очередь обращают внимание, как она будет топиться – непосредственно в парилке или смежном помещении. Каждый вариант обладает достоинствами и проблемными моментами.

Установка топливного агрегата полностью в парилке сопровождается оборудованием эффективной системы вентиляции ввиду повышенного сжигания кислорода при открытии топки. Вторым негативным моментом является выделение дополнительного места для дров, в малогабаритном помещении это вызывает определенные затруднения. При эксплуатации бани в зимний период следует побеспокоиться об установке дополнительного отопления в других комнатах. Единственный положительный момент подобного решения – возможность регулировать интенсивность горения, не покидая парилки.

Гораздо эффективней, когда устанавливается металлическая печь с выносной топкой:

• кислород в парной выжигается в меньшей степени;
• в компактной комнате сохраняется свободное пространство и соблюдается чистота;
• отопление присутствует одновременно в нескольких помещениях бани.

Замечание! Монтаж осложняется необходимостью сделать отверстие в стене, если установка металлического агрегата не была предусмотрена на этапе возведения бани.

При выборе печи следует обратить внимание на дверцу топки. В открытом положении она не должна создавать препятствия для закладки топлива.

Соблюдение пожарной безопасности

Основные моменты, которые следует предусмотреть на этапе установки металлической печки с целью соблюдения норм пожарной безопасности:

• Минимальный промежуток между печью и любыми горючими конструкциями составляет 0,5 м.
• Если стены бани подвержены воспламенению, они подлежат обязательной защите от расположенного рядом металлического отопительного агрегата. С этой целью осуществляют монтаж изоляционных листов или делают кирпичную кладку.
• Оптимальной считается установка печи, когда дверцы топки открываются по направлению к дверному проему, а дверца каменки отвернута к углам.
• Потолок – очередной участок бани, нуждающийся в защите. Если он выполнен из горючих материалов, следует позаботиться об установке металлического листа со слоем базальтового картона. Размер защитного экрана превышает габариты печки на 1/3.
• При установке электрической металлической печи, обязателен монтаж заземления и согласование с пожарной инспекцией.

До начала эксплуатации баня обязательно оснащается средствами тушения пожара, которые должны всегда находиться под рукой в исправном состоянии.

Оборудование фундамента

Варианты подготовки пола перед установкой печи зависят от материала, из которого он изготовлен и массы металлической конструкции. Наличие бетонной поверхности освобождает от необходимости обязательного укрепления.

Совет! Для удобства уборки в бане бетонный пол перед установкой печи оформляют керамической плиткой, керамогранитом или кирпичом.

Работа с деревянным полом зависит от тяжести металлической печи. Если общая масса конструкции не достигает 700 кг, достаточно побеспокоиться о монтаже негорючего основания. Превышение допустимого предела заставляет заняться установкой в бане отдельного фундамента. Для расчета общей массы металлической конструкции берут во внимание:

• вес печи;
• объем камней;
• емкость для воды с учетом ее заполнения;
• вес дымохода;
• массу защитного экрана из кирпичей вокруг отопительного прибора.

В большинстве случаев обустройство дополнительного фундамента в бане является неизбежным процессом. Ключевые моменты работы:

• Размеры фундамента превышают габариты металлической печи или защитного экрана на 15-20 см.
• Глубина бетонного основания соответствует глубине основного фундамента бани.
• При установке печи рядом с несущей стеной, фундамент делают несвязным, избегая точек соприкосновения с базовой основой. Это обеспечивает независимую усадку бани и металлической конструкции.
• Высота фундамента не достигает уровня чистового пола на 20 см, свободное пространство заполняется двумя рядами кирпичей.

Основные этапы технологического процесса:

• подготовка котлована;
• установка опалубки;
• укладка армирующей сетки;
• заливка бетонного раствора;
• отстоявшийся бетон покрывают двойным слоем гидроизоляции;
• сверху кладут кирпичи в два ряда.

При подготовке раствора пользуются стандартными пропорциями – на 1 часть цемента берется 3 части песка.

Монтаж на деревянный пол

Если суммированная масса металлической печи не достигает 700 кг, при этом лаги и доска пола обладают достаточной прочностью, установки фундамента в бане можно избежать. Но позаботиться о жаростойком основании необходимо. Существует несколько вариантов решения:

• сверху листа базальтового картона и асбеста укладывается металлический лист;
• полноценной заменой листу металла на полу бани станет кирпич, камень натурального или искусственного происхождения;
• подойдет керамическая или керамогранитная плитка.

Место перед топливной дверцей оформляется металлическим листом с целью предупреждения попадания на пол бани искр или углей. Минимальный размер защитного покрытия – 40 см.

Врезка в стену

При установке печи между смежными комнатами бани следует строго придерживаться требований пожарной безопасности. Проще, когда монтаж запланирован на этапе строительства, тогда часть стены выполняют из кирпича или другого материала, не способного к воспламенению. Определяют величину проема исходя из мощности печи и ее габаритов. Точные параметры обязательно указываются в рекомендациях производителя по установке. При желании изменить указанные размеры по техническим или эстетическим соображениям, делать это можно только в сторону увеличения.

Для установки в бане самодельных печей применяют усредненные нормы:

• минимальный промежуток между удлиненной топкой и горючим материалом без защиты – 38 см, оптимально оставить 50 см.
• при защите стены теплоизоляционным материалов виде асбеста, гипса или базальтовой ваты, оставляется расстояние 25-36 см.

Между деревянной стеной бани и металлической печью со всех сторон укладывается кирпич. Он не прилегает вплотную к конструкции, между ними существует воздушный зазор. Его ширина оговорена в инструкции по установке, минимум составляет 2,5 см. Воздушную подушку заполняют базальтовым картоном или каменной ватой. Базальтовая вата не должна содержать связующих компонентов, иначе при температуре свыше 600 о С они превратятся в песок.

Внимание! Стекловата для этих целей не подходит. Подобный изоляционный материал выдерживает температуры до 350оС, превышение допустимого предела ведет к его оплавлению и потере свойств.

Установка в бане печи должна проходить с использованием специальных высокотемпературных изоляторов, которые способны выдерживать температуру нагрева 800-1000 о С. Оформление части стены вокруг металлической печи камнем или кирпичом обеспечит безопасную эксплуатацию бани с точки зрения возникновения пожара.

Обустройство дымохода

Установка дымохода – заключительный этап монтажа в бане металлической печи. Существует несколько вариантов обустройства дымохода:

• Металлическая труба – не самое удачное решение при установке печи. Ввиду высокой температуры газов, которые попадают в трубу, он создает риск воспламенения крыши бани.
• Установка кирпичного дымохода была популярна в недалеком прошлом. Но достаточно громоздкая конструкция подходит не для всех моделей печей, тем более создает дополнительную нагрузку на фундамент. Само возведение требует навыков по кирпичной кладке и предварительного создания проекта.
• Сэндвич трубы – оптимальный вариант дымохода для бани при установке печи. Доступная ценовая политика, отсутствие сложностей при проектировании и монтаже – основные факторы популярности материала. Нагрев наружной поверхности сэндвич трубы практически отсутствует, что способствует соблюдению условий пожарной безопасности.
• Керамический дымоход при установке в бане печи встречается крайне редко. Несмотря на хорошие технические характеристики: устойчивость перед высокими температурами и длительный срок службы, существуют и отрицательные моменты. Существенный вес конструкции сопоставим с кирпичным дымоходом. К этому добавляется высокая стоимость материала, которая превышает сэндвич трубы в пять раз.

Популярность и удобство установки сэндвич дымоходов подтверждают действия производителей металлических печей для бани. Большинство инструкций по установке содержат информацию о монтаже именно этого материала. Дополнительная услуга – сэндвич входит в комплект металлической печи, сокращая затраты времени на сбор материалов для установки в бане отопительной конструкции.

Соблюдение условий установки позволит посещать баню с комфортом, не беспокоясь о безопасной эксплуатации металлической печи.

Обсудить статью на форуме

Источники: http://pechi.guru/pechi/dlya-bani/ustanovka-pechey-v-banyu-svoimi-rukami-osnovnye-osobennosti.html, http://fb.ru/article/154965/kak-ustanovit-v-bane-pech-svoimi-rukami, http://bouw.ru/article/ustanovka-metallicheskoy-pechi-v-bane

как правильно поставить металлическую железную печь на дровах в деревянной бане – пошаговая инструкция, монтаж на пол, фото и видео

Содержание:

Установка банной печи является, возможно, одной из важнейших процедур в процессе возведения данной постройки, поскольку только правильно выбранной и смонтированное изделие будет эффективно прогревать парные. Чтобы понять, как производит установка печи в бане своими руками, рассмотрим основные требования к данной конструкции, ее разновидности и непосредственно алгоритм установки.

Основные требования к банной печи

Каждый покупатель, перед тем как правильно поставить печь в бане, должен выбрать данную конструкцию с учетом следующих критериев:

• минимальные габариты;
• высокая скорость прогревания;
• минимальные затраты топлива для обогрева;
• оптимальная стоимость.

Из вышеперечисленных параметров самой важной считается скорость обогрева, а также значительное внимание при выборе печи уделяется объему производимого при нагреве пара. Пар важен не только для парилки, но и для всего строения, поскольку с его помощью осуществляется просушка помещений.

Стоит понимать, что монтаж печи в бане должен производиться с соблюдением основных правил безопасности. Только грамотно установленная конструкция будет безопасной для посетителей, минимизируя риски получить ожог, и всего строения, снижая вероятность возгорания. Также не стоит забывать и об эстетичности печи, позволяющей конструкции на фото и при визуальном осмотре гармонично сочетаться с интерьером бани.

Выбор банной печи

По сути, на сегодняшний день может быть произведена установка печи для бани на дровах, угле и прочих видах топлива, но сама конструкция при этом будет сделана из кирпича или металла. Печь подбирается исходя из характеристик, которые имеет та или иная конструкция.

Рассмотрим отличительные особенности обеих разновидностей:

• Железная печь. Положительным качеством такой конструкции является ее малые габариты. Считается, что такой агрегат является оптимальным, если баня сама по себе имеет небольшую площадь. Монтаж металлической печи прост, а облегчается он в первую очередь за счет того, что не требуется создание отдельного фундамента. В свою очередь маленькая печь при эксплуатации греется значительно быстрее и требует для этого немного топлива.

Параллельно с быстрым разогревом маленькой металлической печи у этого качества имеется и антипод: быстрое остывание металла, что не позволяет проводить процедуры долго. Лучше всего металлическую печь модифицировать – обложить кирпичом. Но и на этом отрицательные моменты не заканчиваются, поскольку металлическим печам характерно неравномерное прогревание помещений.

• Печь из кирпича. Стоит сказать, что в сравнении с таким процессом, как установка металлической печи в бане, кирпичная кладка является более сложной процедурой. Для начала под кирпичную печь придется создать прочный фундамент, усиливающий основную опорную конструкцию. Необходим он для того, чтобы конструкция печи в полторы тонны не продавливала фундамент строения. Конструкция такой печи греется около 3-4 часов, и речь идет только о нагреве камней, а в парилку тепло начнет поступать только после закрытия задвижки.

Главным преимуществом кирпичной печи является равномерное прогревание помещения, что позволяет с комфортом проводить время в парилке. Минусом кирпичной печи является безальтернативность используемого топлива, поскольку можно применять исключительно древесину.

Нагрев воды

Если производится установка печи в бане: пошаговая инструкция говорит о том, что стоит позаботиться и о подогреве воды, поскольку никогда банные процедуры не производятся без обмывания.

Если речь идет о прогреве емкости с водой от металлической печи, то действует схема: огонь нагревает воду, а вода, испаряясь, прогревает помещение. Соответственно камни и вода греются одновременно, что является очень удобным.

В отличие от того, как производится установка железной печи в деревянной бане, кирпичная кладка приводит к раннему прогреву воды в емкости, если та расположена непосредственно над печью. Это не является эффективным расходованием ресурсов, поскольку вод начнет испаряться до того, как печь начнет прогревать помещение. Соответственно размещать емкость с водой необходимо удаленно от печи.

Основные правила работы с банной печью

Стоит выделить общие правила, которыми нельзя пренебрегать, как в случае с металлическими, так и с кирпичными печами:

• необходимо печь размещать на расстоянии не менее одного метра от любых горючих материалов. В первую очередь это касается стен помещения;
• дымоход должен быть установлен в специальное потолочно-проходное устройство, исключающее контакт с деревянными элементами в конструкции здания. Подобная защитная конструкция может быть произведена из простого стального листа, который предварительно сворачивается в трубу с диаметром большим, чем размеры дымохода. Между такой трубой и дымоходом все пространство необходимо заполнить теплоизоляционным материалом;
• эффективная эксплуатация печи возможна только в том случае, когда она устанавливается на прочное и негорючее основание. Оптимальными считаются бетонные и кирпичные полы, а вот установка печи в бане на деревянный пол может быть произведена только после настилания на задействованный участок пола металлического листа. Площадь листа должна быть больше площади печи в полтора раза.

Только при соблюдении вышеперечисленных правил можно получить эффективную, надежную и, что самое главное, безопасную конструкцию. Также стоит позаботиться об обустройстве большой площадки из негорючего материала перед затворкой топки.

Установка железной печи

Если с кирпичной кладкой все проще, поскольку ее технология довольно проста, то металлическую печь необходимо устанавливать грамотно. Находясь в парилке достаточно сложно подкидывать дрова в печь, а потому необходимо ее разместить в соседнем помещении. На сегодняшний день на рынке имеются печи с отдельно размещаемой топкой.

Сразу стоит отметить, что устанавливать металлическую печь необходимо перед процессом отделки помещения. Также до установки необходимо обеспечить качественную вентиляцию помещения и обустроить место под монтаж дымохода. Железный каркас печи должен быть экранирован, чтобы излучаемая инфракрасная энергия не высушивала воздух, а в парилку наоборот имелся доступ влажных воздушных масс.

При правильном проведении работ можно получить не только эффективный обогрев, но и оригинальное украшение для бани, которое будет гармонично смотреться на фото и при визуальном осмотре в сочетании с интерьером помещения.

Итог

Таким образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в процессе установки банной печи необходимо позаботиться о повышении ее эффективности, безопасности и функциональности. Все это могут помощь осуществить профессионалы, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов и устройств с учетом пожеланий заказчика до монтажа печи и введения ее в эксплуатацию.

Печь — душа любой бани! Установка устройства своими руками

Основным элементом любой бани является печь. Именно от ее работы в основном зависит, насколько качественно и комфортно вы сможете отдохнуть и попариться.

Правильная установка банной печи – сложная задача и, чтобы с ней справиться, надо знать все нюансы и особенности монтажа.

Соблюдение правил монтажа печи в бане позволит быстро нагонять и поддерживать оптимальную температуру в парной, получать качественный пар.

Кроме этого, от установки печи зависит и безопасность пребывания в бане, поэтому к данному процессу надо отнестись очень ответственно. Если учитывать принятые правила установки банных печей и рекомендации специалистов, то справиться с этой задачей самостоятельно сможет любой домашний мастер.

Общие правила монтажа банной печи

Сначала определяются с местом расположения печки. Затем надо установить прибор в соответствии с правилами пожаробезопасности. Нюансы монтажа будут зависеть от типа печки, ее размеров и материала, из которого выполнено помещение.

Общие правила монтажа:

Создание основания. Основа для любой печи должна быть надежной, ровной и негорючей, делают ее обычно из бетона или кирпича.

Перед установкой конструкции на пол его обязательно покрывают листом асбеста толщиной 12 мм или используют лист металла толщиной более 1 мм. Лист должен перекрывать размеры печки не меньше 3 см, а со стороны топки больше 50 см.

Расположение. Конструкция размещается так, чтобы топочная дверца была направлена в сторону входа. Расстояние от топочной дверцы до деревянной противоположной стены не меньше 150 см. Бока и зад печи должны находиться на расстоянии 50 см от сгораемых поверхностей. Сгораемые стены защищают экраном, размер которого на 30% больше печи.

Установка трубы. Она может быть как из кирпича, так и из металла. В любом случае выполняется ее теплоизоляция от кровли. Чтобы в металлической трубе не образовывался конденсат, снаружи она утепляется.

Потолок. Над печкой он должен быть из несгораемых материалов, размер которых больше площади печки на 30%.

Безопасность. Если есть электрический нагревательный элемент, обязательно делают заземление и устанавливают УЗО.

Защита от ожогов. Для этого из кирпича или металла делают конвекционный экран. Он не только защищает от ожогов, но и способствует равномерному распределению тепла. Деревянное ограждение можно делать не ближе, чем в 50 см от горячих поверхностей.

Внимание! Монтаж печи в бане должен быть выполнен в соответствии с требованиями пожаробезопасности, особенно это касается деревянных зданий.

Процесс правильной установки печки в бане своими руками

Банную печь можно приобрести уже готовую, при этом надо внимательно изучить инструкцию по ее установке и четко ей следовать. Если вы сами строите банную печь, надо придерживайтесь правил выполнения работ, чтобы конструкция была безопасной и эффективной.

Лучше всего запланировать место для печи на этапе строительства помещения, с учетом ее габаритов. Можно внести коррективы и в уже построенной бане, но это дольше и сложнее.

Какие инструменты пригодятся

Чтобы вы смогли выполнить работу, надо иметь такие инструменты:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• измерительные инструменты;
• строительный уровень;
• ведро;
• шпатель и мастерок;
• защитную маску, спецодежду, перчатки.

Весь инструмент готовится заранее, это не только упростит, но и ускорит процесс монтажа. Для создания и установки печи в бане лучше использовать новый, а не бывший в употреблении металл. Будет проще, если вы выберите квадратные или прямоугольные конструкции.

Выбор места

Место для печи в бане выбирают во время ее проектирования. Если под баню переоборудуется уже готовое помещение, то надо правильно определить положение печи.

Металлическая печка не должна находиться ближе, чем в 1,5 м к легковоспламеняющимся конструкциям. Для их защиты предусматривается установка специальных экранов.

Особенно тщательно надо выбирать расположение печи в деревянной постройке. Чтобы удобно было подбрасывать дрова и убирать пепел, перед дверцей топки должно быть 1,2—1,5 метра свободного пространства.

Важно! При проектировании печи оптимальным будет вариант размещения, когда одновременно обогревается парилка, предбанник и комната для отдыха.

Обычно выбирают вариант, когда печка с каменкой расположена в парилке, а ее топка — в комнате отдыха. Это позволяет обогревать оба помещения, процесс топки осуществляется вне пределов парилки, поэтому туда не будет попадать дым. Такой вариант подходит как для кирпичной, так и для металлической конструкции.

Электрическая печь устанавливается в парилке, а в комнате отдыха и предбаннике для обогрева используется теплый пол.

Вам также будет интересно:

Подготовка места

Процесс подготовки заключается в создании основания для печки. Если есть возможность, лучше сделать качественный и надежный бетонный фундамент:

• рядом с предбанником делают яму, которая больше печки на 10—15 см;
• дно трамбуют и засыпают песком, а потом щебнем;
• укладывают слой пленки, которая служит для гидроизоляции;
• укладывают каркас из арматуры или из сетки;
• заливают бетон.

Фото 1. Процесс создания фундамента под банную печь: вырыта яма под устройство, установлены сваи, которые будут служить опорой печки.

Фундамент должен окрепнуть, поэтому дальнейшие работы проводят через 3—4 дня. В качестве теплоизоляционного материала используют рубероид.

Справка. Фундамент делают или вровень с полом или на 10 см выше его, что позволяет улучшить эстетичный вид печи.

Если печка металлическая, то фундамент можно не делать, а на месте ее установки создают основание из негорючего материала. Если пол покрыт плиткой, то он не требует дополнительного обустройства. На деревянную поверхность кладут лист металла, его размер в 2 раза превышает площадь печки. Сверху укладывают керамическую плитку или асбестоцементную плиту. Можно сделать основание из огнеупорного кирпича, его кладка выполняется на глину.

Как правильно установить кирпичную печь

После того как выбрано место для печи, а также подготовлен фундамент, и он набрал достаточную прочность, можно переходить к установке:

Подготовка кладочного раствора. Он должен быть обязательно глиняным.

Опытные мастера знают необходимые пропорции, а если вы начинающий печник, то лучше приобрести готовую сухую смесь. Кирпич, используемый для кладки, должен выдерживать высокие температуры.

Кладка. Согласно разработанному или выбранному проекту печи, начинают выполнять ее кладку. Соблюдают расположение дымовых шахт, обязательно контролируют процесс монтажа при помощи уровня и отвеса. Разные модели печей имеют свои отличия, но у всех есть поддувало, топочная камера, каменка и дымоход.

Пожаробезопасность. Так как стенки печки получаются толстыми, очень сильно они не разогреваются, но, чтобы не спровоцировать пожар, место перед топкой ограждается металлическим листом.

Дымоход. Во время создания дымохода трубу надо хорошо теплоизолировать.

Отделка. После укладки печи ее стенки обрабатываются наждачной бумагой, после чего можно уложить керамическую плитку.

Как поставить металлическую печку

Учитывайте, что металлическая печь имеет класс пожароопасности намного выше, чем кирпичная. Можно приобрести готовую печку или сделать ее самостоятельно, для этого есть много различных конструкций. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности. Так как вес устройства небольшой, то достаточно основания, выполненного из кирпичной кладки высотой 10—20 см или металлического листа, покрытого асбестовой плитой.
2. Защита стен. Металлическая поверхность сильно нагревается, поэтому стены, находящиеся рядом, надо защитить. Для этого используется кирпичная кладка, керамогранит, которые покрываются теплоизоляционным материалом. Обязательно монтируют теплоотражающие экраны.
3. Установка печи. Она проводится на подготовленное основание, каменку заполняют камнями.
4. Безопасность. Пол вокруг топки закрывают листом металла, который уложен на теплоизоляционный материал.

Фото 2. Процесс установки металлической печи в бане. В целях пожарной безопасности место вокруг устройства закрывают листами металла.

1. Установка дымохода. Здесь также есть свои требования: над крышей труба должна выступать не меньше 50 см, от конька — 1,5 м, не ниже высоты двускатной крыши. Та часть, что находится в помещении, выполняется из металла толщиной 5 мм, а та, что проходит на чердаке и на улице теплоизолируется. Места соприкосновения дымохода с деревянным потолком и крышей также надежно теплоизолируют.

Внимание! При выборе металлической печи для бани надо обращать внимание на ее мощность, которая должна соответствовать площади помещения.

Возможные сложности и ошибки

Монтаж печки выполнятся самостоятельно только после изучения технологии и рекомендаций специалистов, иначе можно наделать серьезных ошибок:

• Создание слабого фундамента для кирпичной конструкции. Поэтому он начинает проседать, кладка трескаться и дым поступает в помещение.
• Использование тонкого металла при самостоятельном создании топки, приводит к быстрому его прогоранию.
• Неправильный расчет мощности печи приводит к тому, что она плохо прогревает помещение или перегревает его. И то, и другое не позволяет комфортно попариться и отдохнуть.
• Несоблюдение правил пожаробезопасности может привести к пожару.
• Если баня находится рядом с другими сооружениями, то на дымоход надо ставить искрогаситель.

Перед началом выполнения работ изучите существующие технологии и рекомендации, после чего трезво оцените свои силы и решите, сможете ли вы самостоятельно установить печь в бане.

Фото установленных печек: железных и из кирпича

Фото 3. Готовая установленная банная печь из железа. Печка огорожена листами металла, чтобы предотвратить возгорание окружающих деревянных поверхностей.

Фото 4. Банная печь в выносной топкой. Одна часть устройства расположено в предбаннике, другая — в парилке.

Фото 5. Печь, установленная в бане. Устройство располагается на специальном помосте из керамической плитки, стены вокруг печки обложены кирпичом.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором демонстрируется процесс правильной установки банной печи от компании «Ермак».

Подведение итогов

Монтаж печи в бане является ответственной задачей и от того, насколько правильно вы его сделаете, зависит не только комфорт пребывания в этом помещении, но и безопасность. Установка данного оборудования требует четкого выполнения разработанных технологий и правил пожаробезопасности.

Установка металлической печи в бане: требования, этапы, советы

Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь нельзя просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений сооружения (баня и предбанник). Нужно руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

Требования ППБ

Уже многие годы на монтаж металлической банной печи действуют определенные ограничения, выражающиеся в нескольких правилах:

1. в процессе приобретения печи заводского образца обязательно требуется получить к ней инструкцию и проводить установку конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
2. если стенки печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
3. толщина негорючей стены, проводящий через себя топливный канал, должна превышать 13 см;
4. если у потолка есть собственная защита от возгорания при помощи металлической сетки или аналогичного способа, то расстояние от него до верхушки печи должно превышать 0,8 м;
5. если потолок не был защищен огнеупорными материалами, то расстояние должно быть не менее 1,2 м до верхушки конструкции;
6. топочная дверца, через которую внутрь конструкции поставляется топливо, должна быть на расстоянии 125 см от противоположной стены;
7. между стеной и передней стенкой печи обязательно должно быть не менее 3 см.

Выбор места для обычной печки:

Оптимальное расположение печки с выносной топкой:

к содержанию ↑

Алгоритм установки

к содержанию ↑

Можно ли обойтись без фундамента?

• Если в бане изначально бетонный пол, то сооружение отдельного фундамента не требуется. Для удобства уборки можно установить сверху плитку или керамогранит, а на пространстве непосредственно под печкой и вовсе можно оставить только базовый материал пола.
• Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить железную печь в баню, то перед этим обязательно необходимо обеспечить негорючую поверхность под конструкцию. Тем не менее в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

Для конструкций, которые весят более 700 кг, установка фундамента обязательна, так что придется рассчитать его размеры исходя из того, какие габариты самой конструкции и добавить по 10-15 см с каждой стороны.

к содержанию ↑

Изготовление фундамента

У будущего пользователя печной конструкции есть всего 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

• Бетон. Это наиболее распространенный вариант, который используется в печах. Стоит учитывать, что потребуется время для его остывания, и чем больше глубина и размер требуемого фундамента, тем больше этого времени потребуется.
• Шамотный кирпич. Установка такого материала позволяет быстро провести все установочные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под печью в качестве декоративного материала.

Какой вариант выбрать стоит определять по собственным потребностям, размеру печи и ее весу, так что правильно установить железную печь в бане своими руками можно только после выбора конкретной модели.

Используйте следующую схему:

Чтобы правильно провести установку металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, который состоит из нескольких последовательных действий:

1. демонтаж пола на выбранном участке по размеру конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
2. углубление получившегося отверстия на 50 см и его дальнейшая засыпка щебнем;
3. укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции. Этот шаг необязательный, но его очень желательно провести для того, чтобы получить качественный итоговый результат работы;
4. сделать каркас из сетки по размерам, которые на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
5. залить конструкцию бетоном и потом выровнять его при помощи виброрейки;
6. проверить уровнем ровность распределения смеси, если обнаружены дефекты нужно их исправить;
7. на затвердевший бетон устанавливается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают таким, чтобы поднять конструкцию на 5-10 см выше пола;
8. после окончательного застывания бетона следует установить печь так, как это предусмотрел ее производитель и приварить внешнюю часть трубы к внутренней, если это не предусмотрено изначальным планом инструкции, ведь это заключительный этап работ.

к содержанию ↑

Подготовка стен

Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах контакта печи со стеной и еще на 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не будет требовать высоких затрат от владельца бани.

Для дополнительной защиты можно обработать древесину на этой территории специальным раствором, который препятствует возникновению возгорания.

к содержанию ↑

Подготовка потолка

Этот процесс немного более сложный, чем со стенами, ведь он подразумевает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая с ней стыкуется. Именно поэтому потолок также желательно обработать специальной пропиткой и отверстие для трубы по бокам закрыть защитным экраном или слоем металла, чтобы избежать возможности возгорания.

Важно установить большую металлическую пластину в месте соединения трубы с потолком, чтобы от этой точки во все стороны было по 20-30 см металла.

к содержанию ↑

Установки самой печи

Существует очень много вариантов для установки, так что как установить металлическую печь в бане будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для монтажа. Есть конструкции из закаленного металла, чугуна, а также целого ряда сплавов, которые имеют высокую термоустойчивость.

Чтобы получить качественный готовый результат стоит руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами установки печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

к содержанию ↑

Установка навесного бака и теплообменника

Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно следует придерживаться правил безопасности и принципов работы установок, ведь из-за разницы в давлении можно спровоцировать взрыв конструкции или деформацию металлического листа, из которой ее производят.

Также стоит учитывать расположение конструкции. Она может быть установлена как внутри, так и снаружи печи:

• Если это внешняя конструкция, то стоит обеспечить своевременную циркуляцию воды и доливать воду в бак только перед разогреванием печи, иначе можно существенно повредить бак.
• Если это внутренняя конструкция, то стоит внимательно отнестись к вопросам с давлением и циркуляцией воздуха.

к содержанию ↑

Установка и вывод дымохода

Сначала выберите нужную схему вывода печной трубы:

Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке на месте, где производитель указывает наличие дымохода у печи.

Далее готовое отверстие получает защиту от возгорания.

Следующие работы проходят в 3 этапа: монтаж защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; финишная обработка места стыковки.

Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов изготовления стен/потолка.

к содержанию ↑

Вывод

Одной из главных ошибок является самостоятельная установка печи без обращения к инструкции, которую прилагает производитель. Если даже печь была куплена без инструкции, то запросить ее можно через официальный сайт или связавшись при помощи контактных данных с производителем.

Установить в бане металлическую печь реально при самостоятельных усилиях. Этот процесс потребует внимательности и точного следования инструкциям производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От нее этого зависит не только комфорт использования банных помещений, но и жизнь их посетителей.

СДЕЛАЕМ ПЕЧЬ-КАМЕНКА ДЛЯ БАННЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ | Своими руками

Должен сказать, что хотя я большой поклонник сауны, бань, в которой построены печи, способ, описанный ниже, мне очень нравится. Многие их любят больше, и их легче перенести, чем сауну (да, взять даже жену). Методом, описанным в статье, строил печь в бане и мой дед — и, честно говоря, отдых после парилки в такой бане лучше и вам после нее комфортнее.Все-таки, наверное, дело в традиции.

О различных вариантах постройки бани своими руками можно прочитать здесь: Баня своими руками: фото и примеры постройки.

Виды утеплителей.

Банные печи из кирпича (иначе называемые каменками) бывают двух типов: периодические и непрерывные. Традиционные, настоящие русские бани отапливались исключительно с помощью печи периодического действия . Раньше, в древности, труб у них не было, и их топили в черном — то есть дым ходил по потолку бани.Печи с дымоходами начали делать только с начала 18 века, да и то бани стали топить по белому, то есть так, как мы делаем сейчас.

Печи-обогреватели Периодические действия нельзя нагревать во время купания или купания, потому что вместе с паром в баню будет попадать дым от печи. Перед тем, как пойти в баню, эти печи греют три, пять и даже больше часов. Камни, нагретые открытым огнем, могут нагреваться до 900 ° C, а пар от такой печи дается так, как нравится любителям парилки — легкий, не опаляющий, сухой и легко переносимый.

Обогреватели непрерывного действия, в которых брусчатка помещается в изолированные металлические емкости, появились сравнительно недавно. Преимущество таких печей в том, что их можно нагревать во время банных процедур, а недостаток — камни, отделенные стенками емкости от открытого огня, не нагреваются выше 600 ° С. Пар в таких нагревателях получается «сырым», опаляя человеческий организм.

Противопожарные мероприятия. № При установке нагревателя периодического действия необходимо помнить, что такая конструкция является наиболее горючей из всех бытовых духовок.Тонна булыжника, раскаленного до 900 гауптвахт, и кирпичная кладка весом от трех до четырех тонн, нагретая до высокой температуры, представляют большую потенциальную опасность. Чтобы не вызвать катастрофу, при строительстве утеплителя необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Правда, к утеплителям особых правил нет.

Более того, недавно были сняты некоторые запреты и ограничения, и бани начали строить, как им заблагорассудится — огромных размеров, в два этажа, с каменными засыпными камерами на две тонны и т. Д.А это, на мой взгляд, недопустимо.

Особенности конструкции и кладки печей.

Печи-печи имеют конструктивные отличия от других печей бытового назначения. Так, в них не предусмотрены нисходящие дымоходы, а если печь большая, слева и справа от зольника появляется «незанятое» пространство. Желательно использовать его для устройства сквозных нишевых каналов для хранения в них кочерги, клещей и другой утвари. Они, кроме того, увеличивают теплоотводящую поверхность печи.

Для того, чтобы в топку большого размера подавалось достаточно воздуха для сжигания дров, дверь и дверь, обработанная пеплом, также должны быть достаточного размера.

Для более свободной подачи воздуха к решетке топки лучше прокладывать ее вдоль зольника. Но в продаже сложно найти решетку на всю длину (глубину) поддувалы, поэтому часто приходится укладывать короткие решетки поперек поддувалы.

Топка и камера каменной засыпки облицованы шамотным кирпичом, который лучше уложить на мармель (раствор из шамота и шамота со специальными добавками) с отступом от внешних стен топки 8-10 мм. .От высокой температуры футеровка расширится, но зазор защитит внешние стенки топки от растрескивания. Вместо шамота (шамотные «каши») песок использовать не стоит. От жары рушится.

Топка устроена таким образом, чтобы ее высота от планок решетки до кладки булыжника составляла 8-9 рядов кладки (56-63 см). Нельзя уменьшить это расстояние, поднося булыжник ближе к огню для более интенсивного прогрева камней. В этом случае результат будет обратным.

Дело в том, что при сжигании дров самая высокая температура находится в верхней части пламени. На небольшом расстоянии верх пламени упирается в булыжники, температура пламени снизится, а несгоревшая сажа осядет на поверхностях камней и в щелях между ними.

Валка арок своими руками.

Одной из проблем при установке больших печей является установка решетчатых решеток, на которых располагаются камни.Из-за высокой температуры и жесткости брусчатки решетки постоянно деформируются и выходят из строя. Даже железнодорожные пути, проложенные вместо стержней, могут деформироваться.

В утеплителе вместо брусьев лучше сделать кирпичные арки (или свод с отверстиями), на которые можно ставить рельсы. Это создаст надежный фундамент под засыпку камня.

Перед кладкой арки или арки на подготовленную опалубку на кирпичах для лучшего сцепления делают насечки. Затем кирпич протирают или моют, ненадолго погрузив его в воду.Необходимо помнить, что шамотный кирпич нельзя мочить сильно.

Сначала кладут кирпич без раствора — для «корректировки». При укладке на раствор кирпичи опрокидываются, слегка постукивая резиновым молотком, и более осторожно откладывается замок. Раствор должен быть средней плотности.

Через полтора часа опалубку нужно демонтировать, а на арку положить 3-4 кирпича. Благодаря этому арка получит предварительное натяжение, чтобы выдержать нагрузки от каменной засыпки.Раствор в швах между кирпичами такой арки будет плотным и прочным, и прослужит долго.

Если свернутую арку оставить на опалубке на неделю и более, из-за большой усадки кладочного раствора будет нарушена монолитность кладки (глиняный раствор имеет объемную усадку до 5%). в арочных кирпичах образуются невидимые щели. Чем дольше арка остается на опалубке, тем она будет слабее.

Камера каменной засыпки.

Размеры окна для выхода пара из камеры засыпки камня должны быть такими, чтобы через него можно было при необходимости пролезть в печь для замены брусчатки или решеток, а также для других ремонтов.

Расстояние от перил до окна не более 50 см (семь рядов кладки). Это связано с тем, что верх булыжника всегда должен находиться на уровне или ниже полки в парилке. Чем ниже источник пара, тем эффективнее он будет использоваться.Помимо двери в окне необходимо установить внутреннюю створку. Благодаря ему стена парилки напротив окна будет меньше нагреваться, а камера лучше сохранит тепло. Для более интенсивного прогрева засыпки стены камеры можно облицевать листами из огнестойкой стали. Это дорого, неэффективно.

Общая высота камеры рассчитывается исходя из предположения, что между верхом засыпки и аркой (перекрытие) имеется не менее четырех рядов.На меньшей высоте будет сложно брызгать водой на далекие камни. Перекрываю каменные камеры засыпки всегда устраиваю на один-два ряда выше перемычки окошка камеры. Эта часть камеры является дымоуловителем — во время розжига каменки она не даст дыму проникнуть в помещение парилки.

Между сводом и рядами основного перекрытия топки необходимо оставлять осадочный зазор в одном ряду кладки. Щель также используется как дымоход к дымоходу, что позволяет установить его на любом углу печи.

Трубы и секции топки:

1 — задвижка дымовая; 2 — полосы и уголки; 3 — рельсы железнодорожные Р-70 для укладки на них булыжника; 4 — стальная труба 050 мм для получения дополнительного пара или отопительной воды; 5 — топочная дверца; 6 — дверь дует; 7 — колосниковая решетка; 8 — булыжник вулканического происхождения; 9 — температурные промежутки; 10 — сквозные ниши для хранения кочерги, клещей и других мелких предметов; 11 — заслонка окна выхода пара; 12 — дверца окна выхода пара; 13 — потолочная резка.

Обшивка потолка.

Самым опасным очагом возгорания в парилке является потолок вокруг дымохода. Чтобы это место не было чрезмерно нагретым, трубу в месте прохода через потолок укладывают более толстыми стенками — с потолочным срезом. Для печей здесь предусмотрена толщина стенок трубы на 38 см или 25 см с дополнительной теплоизоляцией.

Наружные размеры обрезки трубы 76 × 76 см. А вот в проходе трубы в потолке устраивается большой проем — 86 × 86 см.Промежутки в 5 см заполняются базальтовой ватой или другим негорючим материалом с каждой стороны между кирпичом и материалом потолка.

Обычный кирпич начинает разрушаться при температуре 700 ° С, поэтому потолок лучше класть вырезанным из шамотного кирпича. Для большей декоративности некоторые части духовки (надставка в нижней части, юбка, режущие элементы) могут быть выполнены из кирпича, который отличается от других цветом.

Необходимые материалы для строительства печи-каменки материалы

ДУХОВКИ ДЛЯ ВАННЫ СВОИМИ РУКАМИ — ОПЦИИ ОТ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

Изготавливаем утеплитель для бани из буржуйки своими руками

Баня для дачника — это не роскошь, а первая необходимость.А если так, то нужна простая, экономичная и эффективная печь.

Такая вот « бочка печка » Для бани я сделал две собственно металлических бочки. В качестве печки нужно взять бочку объемом 200 л, причем вторую бочку, меньшего размера, можно приварить к первой и использовать для нагрева воды. Такую бочку емкостью 90-100 л я приварил к печке. Но при этом он гнул одну из своих стенок, чтобы будущая емкость для воды хорошо прилегала к стене печи.

И перед топкой вырезал отверстие под трубу, которое было заполнено камнями для аккумулирования тепла.Отрежьте трубу по ширине духовки. С одного конца утопил и вставил в отверстие топки, а затем приварил к стыку. Чтобы камни не выпадали из печи, я сделал специальную решетку (см. Рисунок).

Потом вырезал квадратное отверстие для печи, сделал дверь и яму для золы. Каждому дачнику стоит установить печь таким образом, чтобы ее было удобно обслуживать и «уступать место парку».

Считаю, что моя плита соответствует таким требованиям, как простота, дешевизна и надежность.Особенно приятно, что в такую ​​баню можно сходить уже через полчаса после растопки.

© Автор: Н.Степанов

ПЕЧЬ «МЕЧТА ПАЛУБА» СВОИМИ РУКАМИ

ПОСЛЕ ПЕРЕЕЗДА ИЗ КВАРТИРЫ В ДЕРЕВНЮ, Я РЕШИЛ ПРИВЕСТИ К ПОРЯДКУ БАНЯ, БЕЗ НЕ ДОБРАТЬСЯ НА ДЕРЕВНЮ В ДЕРЕВНЕ. КОНСТРУКЦИЯ УЖЕ БЫЛА ПРОЧЕЕ И НАДЕЖНОЙ, ПРИ ЭТОМ, ПЕЧЬ БЫЛА НЕМНОГО ИЗМЕНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ПАРОВ И НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ.

чертеж банной печи

Производство

Учитывая размеры старой печи и помещения, я подготовил чертеж новой конструкции (см. Рис.). Частично демонтировали старую печь, оставив только топку с трубой-дожигателем. Трещины на кладке замазывают глиной.

Из листовой стали толщиной 10 мм по чертежу сварил прямоугольный ящик для водонагревателя и резервуара для воды. В печи вырезаем необходимые проемы для дверей со стороны парилки (фото 1) и мойки (фото 2).а также отверстия для трубы дожигателя. В последнем со стороны парилки я вырезал прямоугольный проем и закрыл его дверью (см. Фото 1 п. 1).

Готовую каменку установил на топку, натянул на трубу и сварил верхний и нижний стыки. Установлен на дымоход печи.

На топке закреплен резервуар для воды (фото 3). Стены моечного отделения, примыкающего к печи, в целях пожарной безопасности обшиты жестью.

Для лучшего теплообеспечения парилки под дверями в каменке просверлили девять отверстий диаметром 20 мм (фото 4). Корпус каменки и бак покрашены жаропрочной серебрянкой, а топка побелена.

Тест

При затоплении печи баня размером 2,3 × 3,3 × 2 м прогревалась до готовности за 1,5-2 часа. Бак для воды на 100 л при этом нагревается до температуры 95-100 градусов. Чтобы продлить банные процедуры, благодаря трубе с дожигателем можно закидывать дрова по 3 поленья в час.

Преимущества печи

Три позиции для обогрева помещений:

А — двери каменки в парилке и в раковине открыты — одновременный обогрев двух помещений.

Б — дверца печки в парилке закрыта, а в мойке открыта — в моечном отделении больше тепла. Напротив, ускоренный прогрев парилки.

B — Все двери закрыты — режим накопления тепла в отопителе.

Два режима печи:

А — при полностью открытой продувочной дверце — максимально быстрый нагрев бани.

Б — с закрытой дверцей — поддержка тепла в бане, например, летом.

Широкое окошко печи в сдвоенном отсеке позволяет безопасно поливать водой горячие камни.

© Автор: Матвейчук, Заводоуковск. Автор фото

Какая плита лучше?

Главное в бане — плита, каменка. Раньше его строили из кирпича. Теперь вы можете просто купить готовую металлоконструкцию. Главное, среди множества вариантов выбрать подходящий.

Все печные каменки по типу используемой энергии делятся на три типа: дровяные, электрические и газовые.

Дровяное

+ Минимальное образование дыма и отсутствие пригорания, а значит, процедура принятия ванны будет не только полезной, но и безопасной для здоровья.

+ Во всех моделях используются специальные элементы, исключающие риск получения ожога.

+ Разнообразие форм и расцветок.

+ Дешевле электрика и газокаменок.

Сажа собирается на камнях, и ее необходимо регулярно чистить.

электрические

+ Устройство дымохода не требуется.

+ Экологичный. Исключены любые загрязнения.

+ Имеют систему контроля и регулирования температуры.

— Высокое энергопотребление 1 кВт / 1 кв.м

Газ

+ Обе комнаты очень быстро нагреваются.

+ Может хорошо нагреть воду. Схема прохождения дымохода через специальный бак.

— Необходимость прокладки газопровода на участке.

© Автор: Евгений Павлов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Садовая печь — мангал своими руками — фото и описание кладки. Чертежи и схемы | Своими руками

Кладка печи и для приготовления пищи, и для разогрева своими руками сложнее, чем такой же процесс при строительстве печи барбекю, как раз из-за ее двунаправленности, хотя принцип кладки стен и материалов, и сам процесс мало чем отличаются.

Так как давно обдумывал собственный вариант мангала, который планирую реализовать в своем саду, то согласился построить такую ​​печь по фото, которое показал новый заказчик.

В данном случае мы приводим вам пример такой работы, выполненной собственными силами, с подробным и упорядоченным описанием кладки печи-барбекю для садовой беседки.

А я хотел, чтобы мой новый заказчик построил целый летний кухонный комплекс с мангалом-мангалом, дровницей, варочной панелью, столом со встроенной мойкой и обязательно со шкафами для посуды и кухонной утвари. И все это нужно было компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей. К моему удивлению, заказчик легко согласился со всеми моими предложениями и аргументами, поэтому я сразу же, как только было определено местоположение на сайте, приступил к работе.

Итак, для работы по постройке такого мангала своими руками нам потребуются следующие материалы

Таблица 1.

Кладка всех рядов производилась по схеме, представленной на рис. 1. В первых двух рядах кладка под кухонную плиту выполнялась, как и для любой другой плиты, сплошной. Важно убедиться, что все швы правильно завязаны, а ряды выложены горизонтально.

Читайте также: Еще один вариант — красивая садовая печь-мангал с коптильней.

В 3 серии установил зольную дверцу кухонной плиты.

В 5 серии — «пепельница», перекрывающая зольную дверцу и устанавливающая решетчатые решетки, оставляя между ними и кирпичными зазоры шириной около 5 мм.

В 7 серии я установил топочную дверцу, а начиная с 10 серии начал формировать дымоход кухонной плиты. В 11 серии срезали противопожарную дверь.

На уровне 12 серии в проекте должны быть размещены столешницы мойки и разделочного стола, под площадкой для барбекю и варочной панелью.

Для крепления потолка разделочного стола я использовал четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм.

Для поддержки столешницы с мойкой потребовались два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм и еще пять таких же уголков длиной 800 мм для поддержки перекрытия и питания мангала.

В той же 12 серии я установил варочную поверхность с одной плитой.

Сверху, начиная с 14 серии, выкладываются только боковые и задние стенки мангала и дымохода кухонной плиты, а с 21 серии 23 — полукруглое арочное перекрытие портала мангала очага.Для ее установки я временно установил проем в проеме и сколотил из обрезков обведенной опалубкой ДСП. Полукруглая арка монтировалась по несколько упрощенной схеме, не загибая кирпичи в карман, а за счет утолщения швов. Я выпилил под нужными углами только два пяточных и один кирпич, чтобы надежно удерживать полукруглую кладку.

Пространство в верхней части мангала (с 24 по 31 ряд) я называю коптильной камерой. Здесь на уровне 26 рядов также был сведен дымовой канал кухонной плиты, объединив их с коптильной камерой с горизонтальным каналом высотой в три ряда (с 26 по 28 ряд).

Ссылка по теме — Рисунок и фото самодельного мангала

Купол коптильных камер формировали в обычном режиме, кладя кирпичи внахлест и срезая выступающие внутрь камеры нижние углы (с 28 по 32 ряды). Вверху, начиная с серии 33, коптильные камеры переходят в трубу с внутренним каналом 250 × 500 мм. Вытяжка над головкой трубы, защищающая ее от дождя, чтобы не нарушать характерный деревенский стиль всей конструкции, также выложена из кирпича.

Свою часть работ, то есть укладку мангала, я закончил довольно быстро, но все остальное — я имею в виду технику и ландшафтный дизайн, в том числе прилегающую территорию, — пришлось перенести на следующее лето. Так что сфотографировать свою работу в готовом виде мне удалось только через год. Но, видите ли, мы все хорошо сработались.

В заключение хочу обратить внимание на некоторые приемы кладки, которые использую в своей работе. Конечно, опытным печникам и каменщикам они, конечно, известны, но кому-то обязательно понадобится — не у всех есть каменщики.

На схеме с заказами видно, что примыкание различных перегородок и перевязка по углам у меня не совсем такая, как это принято для обычной кладки. Просто вырезаю два кирпича под углом 45 °, как показано на рис. 2. В результате перевязка швов в углах и Т-образное примыкание прямых стен получается прочным и красивым.

Рисунок 2: Приемы кладки печки: а — схема обрезки кирпича при кладке углов; б — скрытая установка металлических опорных уголков при кладке потолков; в — подрезка выступающих углов кирпича при кладке перекрытий.

Присмотритесь к изображенным на фото плитам проема мойки и стола — там нет углов, поддерживающих перекрытие. Просто они спрятаны под кирпич, как показано на рис. 26. Пазы и бороздки под углами в кирпичах вырезаю болгаркой алмазным диском.

Схема кладки мангала

Автор А. Бурчик (фото автора).

Садовая печь-мангал для беседки на даче своими руками

На фото:

1. Стол со встроенной мойкой и шкафчиками.Металлические уголки, поддерживающие потолок над шкафами, скрыты под кирпич.
2. Кухонный духовой шкаф с одноконфорочной плитой.
3. Мангал с полукруглой аркой.
4. Общий вид садовой беседки, в которой устроен мангал.

На заметку:

Если вы хотите сделать сушилку отдельно

Желательно оформить в едином стиле дом, дровницу и беседку. Но это не значит, что нужно использовать одни и те же материалы — достаточно «процитировать» некоторые из них в разных сочетаниях.

Например, если на фасаде дома есть ковка, а сам он кирпичный или оштукатуренный, то дровницу с беседкой можно оформить такой же ковкой, эти постройки, в отличие от дома, могут быть деревянными.

Если крыша дровницы, беседки и дома будет из одного материала, то визуально они станут «родными» друг другу.

Связующим цветовым элементом является мощение, идущее от дома к дровнице или беседке.Все хозяйственные постройки связаны с ландшафтом отмосткой и дорожками.

Если правильно подобрать их цвет, они свяжут воедино все архитектурные объекты на участке. Абсолютного совпадения цветов добиваться не обязательно — они должны просто гармонировать между собой (для этого подбор материалов нужно производить при естественном освещении). В качестве дополнительных соединительных аксессуаров могут быть желательны передние и ландшафтные светильники, чтобы они были из одной коллекции и одного цвета »

А если сверло по дереву деревянное?

В деревянные постройки сосны привозят, как правило, из северных регионов России, а лиственницу — из Красноярского края, где она растет.

Дровницы бывают разных размеров — все зависит от пожеланий заказчика, но стандартный вариант — 2-3 х 1 м. Если постройка не тяжелая, то ее, как правило, ставят на небольшие столбы.

Если габариты большие, а крыша даже тяжелая, то без столбчатого фундамента не обойтись. Копать яму лопатой ему не обязательно, для этого подойдет садовый бур. Фундамент можно сделать из арматуры и бетона или просто вставить в яму уже готовый блок.

Что касается отделки здания, то рынок предлагает множество вариантов: самые разные цвета морилки, лаки, большая цветовая гамма. В сертификате на пропитку или краску должен быть указан срок эксплуатации изделия. В среднем перекрашивать дрифтер необходимо раз в 5 лет.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как правильно вшить молнию в наволочку для подушки своими руками, красивый способ

Подушки, подушечки, думочки, валики и другие опоры под голову давно стали предметами декора в интерьере квартиры. Они служат украшением кроватей, диванов, выполняют и свою главную функцию – быть прокладкой между твердой поверхностью мебели и телом. Зная, как вшить молнию в наволочку, можно значительно сократить время на замену загрязнившихся покрытий мягких подкладок на свежие чехлы.

Наволочка является незаменимым элементом защиты на подушку, который присутствует в любом наборе постельного белья.

Пошаговый регламент вшивания молнии

Застежка должна быть неприметной, чтобы не портить внешний вид украшения, не травмировать касающегося замка человека. Перед тем, как вшить потайную молнию в наволочку для подушки, нужно правильно выбрать принадлежности для работы.

Помимо спальных наволочек, довольно большую популярность приобрели украшенные материи для декоративных подушек.

Дальнейшие действия выполняются поэтапно: сделать разметку под врезку, оформить разъем, приложить к нему молнию, привязать ее временным швом к наволочке, прошить вручную или на швейной машине. Способы крепления замка на чехле или диванной подушке имеют отличия.

Подготовка инструментов и материалов

Чтобы подушка не утратила красивый вид, цвет застежки должен соответствовать окраске изделия, а длина – размеру ее стороны за вычетом 10 см.

Современные хозяйки предпочитают сделать наволочку своими руками, подобрав гармоничный рисунок материала для интерьера комнаты.

Наволочка на молнии может изготавливаться с пошивом из новой ткани. В таком случае тканевый материал добавляется к перечню нужных принадлежностей:

• иглы, булавки, ножницы;
• нитки разных цветов;
• мерная лента, мел, швейная машина.

Важно! Чтобы наволочка из новой ткани не дала усадку после первой стирки, до раскроя ее нужно ополоснуть в мыльной воде комнатной температуры.

Закрепление замка в разрезе

Когда выкройка уже готова, примеряют застежку, отмечают точки, где будет начинаться и заканчиваться шов. Предварительное крепление замка производится для того, чтобы он не сдвигался, когда его будут пришивать окончательно. Закрепить молнию можно булавками или пришить нитками.

Для большей уверенности и прочности лучше использовать булавки.

Фиксация в наволочке

Чтобы вшить застежку в уже используемую или купленную в магазине наволочку, сначала нужно оценить, наденется ли она на подушку после врезки. Ведь молния отнимет у ткани часть полезной площади на шов – 2-2,5 см.

Для декоративных подушек в основном предполагается боковая застежка, а для спального элемента предпочтительнее всего сделать замок с потайной застежкой.

Порядок действий:

1. Убрать с наволочки пуговицы или запах, вывернуть на изнаночную сторону.
2. Приложить застежку к краям проема, прихватить к ткани в одну нитку широкими стежками.
3. Если есть машинка, то шить основательно с ее помощью. Можно сшивать ткани молнии и наволочки иголкой вручную в 2 нитки.
4. В завершение работы готовое изделие вывернуть на лицевую сторону.

Правильно вшить потайную молнию в наволочку для подушки сможет любая хозяйка, затратив при этом минимум своего времени.

Справка. Застежка будет служить дольше после дополнительной обработки швов зигзагообразной строчкой или оверлоком.

Пришивание в чехле

Чехлом называют наподушник, который надевают на наволочку, чтобы декоративная подушка красиво смотрелась. Другое применение – прикрывать сразу наперник, исключая из комплекта постельного белья наволочку.

Конструктивно чехол ничем не отличается: закрывается пуговицами, завязками или запахом. Потому и шиться застежка к нему будет в том же порядке, что и к наволочке.

Окончательный результат прослужит длительное время. Недаром говорят, что сделанное своими руками держится века.

Внимание! Новую молнию предварительно ополаскивают под струей горячей воды, сушат, а тканевые края отпаривают. Без этой процедуры вшивать застежку не стоит: если пойдут «волны», то красить подушку они точно не будут.

Пришивание в диванную подушку

При умении шить обычный наперник, понять, как сшить наволочки на диванную подушку с застежкой-молнией несложно. Разница в том, что формы опоры под голову на диване могут быть прямоугольными.

Для того чтобы понять и вникнуть в тонкости процесса пошива наволочки с потайным замком, достаточно внимательно ознакомиться с рекомендациями опытным мастеров.

Отличие заключается и в качестве ткани: если в первом случае используется хлопчатобумажный, льняной материал светлых тонов, то для диванных подушек применяют более плотные, прочные материи. Это декоративные обивочные ткани: гобелен – полотно с рисунком, парча – шелковое сукно с узорами, замша – мягкая кожа.

Новичкам швейного дела в первый раза потребуется воспользоваться лекалом.

Напоминание. Шьется чехол для диванной подушки так же, как наволочка, а вшивать застежку можно и в готовый наподушник.

Специфика пользования наподушником с застежкой

Главная особенность – молния на наволочке иногда начинает терять плавность хода, заедает. Дергать замок, тянуть бегунок силой не рекомендуется: застежка сломается.

Выбирая молнию, следует помнить, что металлические системы замков в данном случае неприемлемы.

Решить проблему можно нанесением на зубчики смазки. Для этого используют:

• камфору, нанося ее кисточкой;
• карандаш с мягким грифелем – провести по закрытой молнии;
• сухой обмылок, свечной воск, парафин.

Грифель смажет молнию, и она без труда откроется.

Предупреждение. Между зубчиками после многократных стирок может накапливаться стиральный порошок. В качестве профилактики нужно щеточкой прочищать межзвенные пространства.

Молнии не должны быть чересчур мягкими, в противном случае после нескольких движений собачкой зубчик может отломиться.

Молния ускоряет процесс смены белья, а если она потайная, то и дизайн подушки она только улучшит. Чтобы ее вшить в наволочку или чехол, специальных навыков не требуется – работа по силам каждой хозяйке. Профилактика работоспособности застежки обеспечит ее надежность на долгое время.

Зная все секреты как правильно вшить молнию в наволочку или чехол для подушки, каждая домохозяйка сможет справиться с этой работой самостоятельно.

Видео: как сшить наволочку с молнией своими руками

Как сшить наволочку на молнии для подушки

Как сшить наволочку на молнии для подушки вы узнаете из данного мастер-класса в фотографиях. Сшить наволочку для подушки совсем не так сложно, как кажется на первый взгляд. И времени для пошива у вас уйдет совсем немного, всего лишь несколько часов свободного времени. Опытная мастерица сможет сшить такую наволочку за час. Главное иметь под рукой швейную машинку и быть в хорошем творческом настроении)

Итак, смотрим мастер-класс по пошиву наволочки из ситца с оборочкой и на молнии для подушки.

Как сшить наволочку на молнии

Для пошива наволочки нам понадобятся следующие материалы:

• ткань — ситец, сатин, шелк, атлас и так далее,
• нитки,
• иголки,
• ножницы,
• швейная машинка,
• молния.

Приступаем к работе. Первым делом нам нужно измерить подушку, для которой будем шить своими руками наволочку. Ткань, (только в том случае, если она новая), перед пошивом желательно постирать в горячей воде, чтобы она села, если планировала это сделать) Измерив подушку, записываем ее размеры и прибавляем по одному сантиметру на каждую сторону будущей наволочки. То есть: если подушка у нас размером 90 на 90, то вырезаем 2 квадрата со стороной 92 см + по 1-му сантиметру припуск для швов (по 94 см). Если подушка размером 90 на 60 см, то вырезаем прямоугольники 92 на 62 см + по 1-му см для припусков, то есть — 94 на 64 см. Но! Это все для обычной наволочки, без молнии. Для наволочки с молнией одна деталь должна быть длиннее на 6-7 см.

Итак, вырезаем из ткани два одинаковых прямоугольника. Второй прямоугольник будем разрезать и вставлять молнию.

Разрезаем одну деталь наволочки на расстоянии одной четверти от края (от длинного края, если подушка не квадратная).

Пришиваем молнию на швейной машинке, детали предварительно подворачиваем на 21 см. Край молнии обрезаем, нам он не понадобится.

Теперь нам нужно «спрятать» нашу молнию. Для этого короткую сторону, пришитую к молнии, накладываем на молнию, заложив на 2 см. Заложили, зафиксировали булавочками, затем несемся к швейной машинке) Ниже на фотографии белым пунктиром указана линия строчки.

Обратите внимание: складочка у нас идет по направлению к нижнему длинному краю наволочки, не наоборот! Вот так должно у вас получиться:

Теперь переходим к оборке. Отрезаем полоску ткани шириной 10 см, длина зависит от размера вашей подушки. Полоску складываем вдоль пополам и строчим на швейной машинке, отступив от края 1 см. Полоску ткани можно сразу собрать в оборочку при пошиве на машинке специальной строчкой, а можно и после (прокладываем две строчки очень близко друг к другу, на расстоянии 1-2 мм, затем берем по одной нижней нитке от каждой строчки и стягиваем) Готовую оборку пришиваем к детали наволочке, к той, что без молнии.

Пришиваем оборку. На фотографии ниже показано место соединения оборки (лишнюю ткань мы потом обрежем).

Теперь нам нужно сшить обе детали наволочки вместе. Край обрабатываем строчкой зигзаг или делаем оверлок.

Выворачиваем и любуемся)

А теперь быстро-быстро запихиваем в наволочку нашу подушку)))

Вот и весь мастер-класс) Надеюсь, я вас не слишком утомила и все понятно объяснила) Удачи вам, новоиспеченные портнихи!)))

При копировании активная ссылка на Handmade-Paradise.ru обязательна!

Как сшить наволочку на молнии

Содержание

Красивые диванные подушки по праву считаются полноценным элементом декора в интерьере. Чтобы иногда освежать и вносить разнообразие в дизайн комнаты, можно прочитать этот мастер-класс и узнать, как сшить наволочку на молнии, которая полностью поменяет впечатление от обстановки. Дизайнеры советуют подбирать цветовую гамму наволочек согласно цвету интерьера и никогда — под диванную обвивку. Чем проще дизайн комнаты, тем более оригинальную и яркую расцветку ткани можно подобрать для пошива наволочки.

Необходимые материалы и инструменты:

• передняя деталь размером 30х30 см;
• задняя деталь размером 30х30 см;
• молния;
• острые ножницы;
• швейная машинка.

Сшиваем детали наволочки

Итак, как сшить наволочку на молнии? Первым делом вырежьте из ткани две детали — переднюю и заднюю. Сложите их вместе лицевыми сторонами. Прострочите на швейной машинке вдоль трех сторон, чтобы верхний край остался незашитым. Именно в него мы будем вставлять молнию.

Вшиваем молнию

Затем возьмите вашу молнию и расстегните до конца. Прогладьте вдоль длинных открытых сторон горячим утюгом. Верхняя сторона молнии должна быть вывернута на лицевую сторону зубчиками вверх, а нижняя должна быть ей параллельна. Переверните молнию на обратную сторону. Теперь с помощью портновских иголок прикрепите её к верхнему краю наволочки. Это необходимо сделать так, чтобы зубчики молнии смотрели внутрь сумки. Теперь, используя лапку для молнии на вашей швейной машинке, начните строчить вдоль длинной стороны, при этом отступив от края около 2,5 см. Закончите шитье за 2,5 см до конца противоположного края.

Проишиваем верхний край

Начните снова шить чуть выше молнии, закрыв отверстие. Повторите с другой стороны. Аккуратно отрежьте лишнюю длину молнии. Выверните наволочку на лицевую сторону и вставьте в отверстие концы молнии. Готово!

Научившись шить наволочки с молнией, совсем несложно создать декоративные наволочки для кресел и дивана. Иногда для наволочек используют плотные мебельные ткани. Хорошо, если есть у вас оверлок, и вы можете обрабатывать края перед пошивом наволочек. Но если все-таки его нет, то можно использовать зигзагообразную строчку или вообще не обметывать края. Ведь не каждый день же вы будете стирать наволочки. Отверстие для подушки обычно обрабатывается обычным швом вручную, незаметными нитками в тон ткани. Но можно сделать и сложнее, например, на петлях, пуговицах, на молнии или с подворотом.

Самые лучшие посты

Наволочка с молнией | Страна Мастеров

Это, наверное, даже не мастер-класс именно по наволочке, а краткое описание того способа, как вшиваю молнию я. Мне не очень нравятся готовые наволочки, когда через всю длину идет молния 70 см. Моим домочадцам она мешает, если возникает необходимость перевернуть подушку. Поэтому я давно для себя выбрала расположение молнии по короткой стороне, под клапаном и у самого края.

Итак, для работы нам понадобится ткань, в моем случае твил-сатин, нитки для шитья и сама молния. У меня здесь молния потайная, хотя можно и обычную троечку. Сразу приношу извинения за неправильное притачивание потайной молнии, т.к. в данный момент осталась без специальной лапки, и поэтому, пользуясь лапкой для обычных молний, притачиваю потайную как обычную.

Выкраиваем наволочку, на подушку 70*50 это прямоугольник 52*146 см ( с припусками на швы). Аккуратно прикалываем молнию к короткой стороне лицом к лицу. Сразу предупреждаю, молния длиннее, обрезаем только, когда полностью будет готов клапан.

Под машинку, строчим по краю молнии. Напоминаю, что моя молния потайная, поэтому полотно молнии с изнанки.

Отстрачиваем по лицу в край и на ширину лапки, таким образом край ткани остается запечатанным под материалом молнии.

Собственно вид с изнанки.

Далее, отпариваем наши строчки, а затем отмеряем от правого края полотна молнии влево 70 см. Заутюживаем по лицевой стороне, так будем видеть край наволочки.

Получается вот так.

А теперь второй край лицом вверх, ориентируясь на край молнии, и все, что выступает за край отстрочки внутрь, формируя клапан. Надеюсь на следующих фото понятнее.

Вид изнутри.

Теперь скалываем молнию и клапан, ориентируясь на край отстрочки.

И снова к машинке. Строчим по изнанке, вдоль края молнии.

Получаем вот такое, клапан зафиксирован.

Вторая строчка на ширину лапки так же фиксирует край молнии и закрывает необработанный срез ткани.

Вид клапана с лица. Теперь отпариваем, фиксируем короткие края клапана закрепкой, заодно фиксируя и ограничивая молнию. Теперь можно ее обрезать. Главное не зазеваться и не оставить собачку на обрезке молнии, а проследить, чтобы она была в нашей наволочке.

Ну вот собственно и все. Осталось стачать длинные края наволочки удобным способом — классически — бельевым швом ( но за счет края молнии, на мой взгляд грубо в месте, где захватит ее конец, только если убирать лишние спиральки, которые в него попадут) или на машинке с последующей обметкой на оверлоке. Отпариваем, наряжаем подушку и любуемся плодами своего труда. Спасибо за внимание, рада, если материал окажется полезным.

Мастер-класс «Как вшить молнию в стёганую наволочку»

⚜ Если Вы шьёте лоскутную подушку всегда встаёт вопрос, как оформить обратную сторону наволочки? Многие делают обратную сторону с запахом, есть вариант на пуговицах, на завязках.

Я, как правило, обратную сторону наволочки делаю также стёганой и вшиваю молнию. И на этом мастер-классе покажу как я это делаю.⚜

Берём две готовые стёганые заготовки для наволочки (у меня размер 40смХ40см).

От задней заготовки отрезаем полоску шириной 1 см – с этого края мы будем пришивать молнию.

Окантовываем этот срез прямой полоской:

⇒ накладываем полоску лицом к лицу на стёганую заготовку и прокладываем строчку на ширину припуска.

⇒ отгибаем полоску на изнанку, утюжим и делаем подгиб;

⇒ фиксируем булавками подогнутую бейку, булавки вкалываем строго перпендикулярно строчке;

⇒ с лицевой стороны прямо по булавкам прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от шва.

Подкладываем молнию под окантованный край (край закрывает зубчики) и прокладываем строчку, попадая ровно в предыдущую строчку.

Пришив молнию, мы таким образом уравняли стёганые заготовки в размере. Они опять стали 40смХ40 см. 

Теперь нам необходимо проложить техническую строчку по краю всей нашей лоскутной наволочки. Для этого:

⇒ складываем обе заготовки вместе

⇒ скалываем их булавками

⇒ и прокладываем техническую строчку по периметру наволочки, отступив от края 3 мм. Сначала с помощью лапки для пришива молнии прокладываем строчку вдоль молнии. Лапку меняем на обычную и прокладываем строчку по оставшимся трём сторонам. 

Мы дополнительно скрепили наши заготовки технической строчкой (она скроется под окантовкой), и теперь при обработке края прямой бейкой никаких смещений и перекосов не будет.

Выкраиваем прямую полоску (бейку) для окантовки боковых сторон наволочки. Ширина её зависит от толщины наших стёганых заготовок. У меня она составила 4 см, у вас она может быть больше или меньше. Лучше выкроить пробный небольшой кусочек и примерить его на наволочке.

Оставляем свободный конец приблизительно 15 см, прикалываем полоску к одной из сторон (предыдущей стороне с молнией) с лицевой стороны наволочки, прокладываем строчку на ширину лапки, до конца не доходим на ширину припуска.

Меняем лапку на лапку для молнии.

Формируем уголок:

⇒ окантовочную полоску отгибаем наверх под прямым углом;

⇒ затем отгибаем её вниз и фиксируем булавками.

Прокладываем строчку с помощью лапки для молнии.

Ещё раз меняем лапку и заканчиваем пришивать окантовку, не доходя 12-15 см до начала строчки.

Теперь нам необходимо сшить два свободных конца окантовочной полоски:

⇒ накладываем один конец полоски на другой и проводим линию;

⇒ от этой линии откладываем в БОЛЬШУЮ сторону ДВА припуска;

⇒ и излишек обрезаем;

⇒ концы полоски соединяем (при этом наволочку сгибаем пополам, так удобнее), скалываем булавками и сшиваем.

Припуски на шве разглаживаем в разные стороны, прикалываем булавками незастроченный участок

и прокладываем строчку на ширину лапки/

Отгибаем бейку на обратную сторону наволочки, утюжим, делаем подгибку и скалываем булавками, формируем уголок.

По лицевой стороне прокладываем строчку или в шов или, отступив на 1 мм от шва.

А лучше всего подшить окантовку на руках потайными стежками.

Лоскутная стёганая наволочка на молнии готова.

Как сшить наволочку на подушку с запахом: пошагово, выкройка своими руками

Постельное белье является тайной любовью практически каждой женщины. Современный рынок текстиля предлагает множество вариантов постельного белья. Но порой качественные изделия бывают очень дорогими, а бюджетные не подходят либо по размерам, либо по качеству. И тогда можно решить проблему более доступным способом: сшить своими руками. В частности, это чаще всего касается наволочек, так как их выкройки отличаются простотой. О том, как правильно сшить наволочку с запахом самостоятельно, расскажет эта статья.

Очевидно, что в первую очередь необходимо иметь швейную машинку. Она может представлять собой как компактную современную модель, так и старый добрый «бабушкин» образец.

Также будут нужны:

• нитки под цвет ткани;
• ножницы;
• мелок для ткани или кусочек старого мыла;
• сантиметровая лента.

Выбирать ткань необходимо внимательно, так как каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Наволочка из шёлка будет весьма неплохим вариантом.

Такое постельное белье не собирает пыль, в нем не заводятся клещи, оно долговечно и термоустойчиво. Зимой оно надолго сохранит тепло, а летом будет отдавать приятной прохладой.

К сожалению, настоящий шёлк трудно приобрести, к тому же он очень дорогой.

Другой, почти классической тканью для наволочки на подушку является бязь. Эта прочная, долговечная и некапризная хлопковая ткань много лет традиционно используется в изготовлении постельного белья.

Среди других подходящих вариантов для наволочки можно выделить ситец и сатин. Они тоже являются хлопчатобумажными тканями, что благотворно сказывается на их износостойкости.

Со временем цвет любой ткани, особенно при наличии большого количества цветов, может теряться и бледнеть. Но более долговечные в этом плане – вышеупомянутые хлопчатобумажные ткани.

Целесообразно будет делать выкройку размером 50х70 см, так как именно такие наволочки сейчас подойдут большему количеству продаваемых подушек.

Для начала нужно определиться с размером запаха, он должен быть около 30 см без учёта усадки ткани, то есть надо добавить ещё несколько сантиметров.

Итак, длина наволочки должна быть 70 см, ширина – 50, запах при этом составляет более 30 см. На бельевой шов должно дополнительно уйти 1,5 см, подгиб ткани занимает столько же длины. Если все сделано правильно, получится большой прямоугольник. Подытожим, ширина выкройки должна быть 73 см (70 см+1,5х2), а длина – более 130 см (50х2+30+1,5х2).

Как правило, выкройка чертится на миллиметровой бумаге, но при наличии навыков ее можно сразу начертить на ткани. Она должна выглядеть как два одинаковых соединенных прямоугольника, и один небольшой со смежной стороной.

Сама работа не является сложной, напротив, она довольно проста, и даже способна вдохновить на изготовление других изделий, если вы новичок. Ниже представлена инструкция, в которой пошагово описан каждый этап работы.

На этом этапе нужно подготовить тканевой материал к последующей работе, и проверить его на усадку. Для этого нужно намочить ткань в горячей воде, а затем высушить. Эта процедура требуется не для всех тканей, а только для сделанных из шерстяных или синтетических нитей. После того как ткань высохнет, желательно ее прогладить или же максимально растянуть на поверхности.

Для этого выкройку нужно расположить на внутренней стороне ткани, прикрепив ее булавками или даже легкими стежками. Обвести выкройку с расчетом на швы.

Здесь есть два важных момента: нужно расположить выкройку вдоль долевой нити, и ни в коем случае не переносить чертёж с самого края ткани.

Для всего процесса используется мелок для ткани, иногда его заменяют куском старого высохшего мыла. После нужно вырезать ткань по нанесённому контуру.

Для этого нужно две крайние противоположные стороны ткани подогнуть в изнаночную сторону на полсантиметра и зафиксировать при помощи утюга, затем ещё раз подогнуть на 1 сантиметр и повторить действие с утюгом. После прострочить получившийся подгиб швейной машинкой.

Складываем ткань с учётом запаха, который должен остаться внутри по перенесенным линиям. Лицевая сторона ткани должна быть снаружи. Далее швы по бокам стачиваются на расстоянии чуть меньше 1 сантиметра.

Получившуюся наволочку надо вывернуть, прогладить, а затем снова закрепить швы машинной строчкой на расстоянии 1 сантиметра от края.

Готовое изделие надо снова вывернуть, постирать, высушить и прогладить, особенно по швам. Наволочка готова.

Сшить наволочку своими руками гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. К тому же после завершения работы она будет радовать вас своей бюджетной ценой, а позже – своим качеством.

О том, как сшить наволочку с запахом без использования оверлока, рассказывается в видео ниже

Источник: https://stroy-podskazka.ru/postelnye-prinadlezhnosti/navolochki-s-zapahom/

Как сшить наволочки для подушек. Как сшить наволочку на подушку 50 на 50 с запахом

ГлавнаяРазноеКак сшить наволочку на подушку 50 на 50 с запахом

Подробности Анна Кошкина

Как сшить наволочку мастер класс. Чтобы сшить наволочку, сначала её кроим. В отличии от пошива наволочки по советской технологии припуск на обработку срезов (на швы) даём по 2см. Сразу хочу сказать: припуски на швы и пошив этой наволочки отличается от пошива наволочки по советской технологии, не перепутайте!

Советская технология даёт более прочное соединение срезов, а эта технология позволяет выполнить наволочку быстрее. Я даю припуски на швы, а Вы внутри закладываете любой размер наволочки: 70*70см; 50* 70см — любую величину. В этой статье я расскажу как правильно сшить наволочку.

По технологии, мы должны отмечать линии кроя наволочки на изнанке (для всех изделий). Я иногда рисую на лице, если изнанка сильно светлая и мыловые линии не видны. Там, где будет складываться наволочка, обязательно поставьте надсечки от среза 0,5 см, это поможет ориентироваться, как правильно сложить наволочку.

Обрабатываем срезы входа в наволочку с двух сторон швом в подгибку с закрытым срезом.

Тут я сложила наволочку по надсечкам, проутюжила и развернула наволочку. Таким образом и ткань ровнее и легче ориентироваться как будет сложена наволочка.

Сложили два полотнища наволочки по заутюженным местам лицо с лицом, запах не заворачиваем. Скалываем наволочку по бокам по «стратегическим» точкам: вверху, внизу и посередине.

Потом точно так же срезаем 0.5 см с запаха с двух сторон. Вот крупным планом наши операции. Эту операцию срезание с запаха 0,5 см тоже можно опустить, но на участке запаха шов будет ещё грубее, так как тут ткань будет в 3 слоя, а потом ещё и подвёрнута будет.

Теперь, заворачиваем запах вверх по поставленным ранее надсечкам, т.е. до края подрубленного полотнища наволочки. Скалываем поперёк будущей строчки. Почему скалываем булавками поперёк строчки?  Потому что так нужно по технологии, чтобы булавки легко было вытаскивать при прострачивании и они не попадали вдоль строчки, и игла не билась несколько раз, если Вы забудете вытащить булавку.

Вот готовый вид с изнанки. Затем выворачиваем наволочку на лицо и проутюживаем, аккуратно иголочкой (можно машинной, я так делаю) выправляя шов, чтоб он не заваливался на изнанку,тем самым уменьшая ширину нашей наволочки.

Вот, наше изделие готово! Принимайте мою работу, и беритесь за свою! Теперь Вы знаете как сшить наволочку на подушку с запахом.

Если вам эта статья оказалась полезной порекомендуйте её в соц.сетях друзьям

Добавить комментарий

sew.koshkina.net

Наволочки на подушку шьются разными способами. Это привычная жителям нашей страны наволочка с запахом, изделие на различных застежках – змейке, пуговицах, завязках или липучках. Есть наволочки, сшитые конвертиком, которые на тыльной стороне застегиваются по центру на пуговице.

Декорируют наволочку различными способами. Добавляют по периметру оборку или складки, вставки из кружева или комбинируют материалы. Существуют наволочки с «ушками», в которых после шва оставляют 5 см на свободное расположение ткани.

Как сшить наволочку самостоятельно, можно узнать, прочитав нашу статью, в которой подробно описаны разные способы пошива. Представленные фотографии помогут сориентироваться в большом разнообразии фасонов и подобрать самый желанный.

Стандартная форма с запахом

Чтобы пошить наволочку для подушки с запахом, нужно измерить длину и ширину изделия и добавить длину запашной части. Она может быть разной, но обычно ее делают 15 см.

На чертеже выкройки понятно, как сшить наволочку на подушку с запахом. Выкраивается длинный прямоугольник, при этом необходимо прибавить по 1,5 см с каждой стороны на подгиб ткани.

Затем переворачивается ткань наизнанку и пристрачиваются линии сгиба в начале и в конце выкройки.

Затем нужно пристрочить запахивающуюся деталь с одной и с другой стороны. Материал поворачивается на противоположную сторону и сшиваются края длины подушки. Когда все готово, наволочка выворачивается на лицевую сторону.

Если есть оверлок или оверлочная лапка, то можно обработать внутренние швы. Если нет, то рекомендуется по лицевой стороне еще раз прострочить края по всем швам.

Тогда внутренние швы спрячутся и нитки не будут вылезать после стирки.

Запах посередине

Как сшить наволочку с запахом по краю, разбрались, но бывают варианты изделий, где запах располагается ровно по центру наволочки.

Для ее пошива потребуется раскроить ткань на три части. Первая – соответствует размеру подушки с дополнительными припусками на швы. А две другие – это части тыльной стороны наволочки, которые будут запахиваться по центру изделия. Чтобы узнать их длину, нужно разделить длину подушки пополам и добавить по 10 см на каждой стороне на запах.

Когда все раскроено верно, можно приступать к сборке. Как сшить наволочку с таким запахом? Начинаем с двух одинаковых деталей. Они переворачиваются наизнанку, и один край половинок подшивается.

Когда края подготовлены, наволочка собирается в необходимом порядке, как на фотографии выше. Края собираются на булавки, чтобы не сшивать края стежками вручную. С помощью оверлока обрабатываются внутренние края по периметру наволочки. Потом все пристрачивается по периметру.

Остается вывернуть изделие на лицевую сторону и прогладить все швы через влажную салфетку горячим утюгом.

Наволочка с «ушками»

Такие изделия имеют небольшие бордюры и называются оксфордскими наволочками, или изделиями в оксфордском стиле.

Чтобы разобраться, как сшить наволочку с так называемыми ушками, нужно просчитать размеры для выкройки. С каждой стороны будущей наволочки нужно прибавить по 5 см.

Это обычный размер ушек, принятый в пошиве наволочек такого типа. Сам размер прямоугольной наволочки варьируется от 70 см х 50 см до 60 см х 40 см для детей.

Удобнее всегда делать такие наволочки с застежкой на змейке. Обязательно нужно продумать, сколько сантиметров необходимо оставить на подгибы ткани на швы и для пришивания застежки-молнии. Как минимум к размерам выкройки необходимо добавить еще по 5 см.

Собираем изделие так. Сначала сшиваются края «ушек», затем переворачиваем на лицевую сторону и застрачиваем по намеченной линии бордюры на расстоянии 5 см от края.

Наволочки на завязках

Чтобы понять, как сшить наволочку на подушку с завязками, нужно внимательно рассмотреть изображение на фотографии ниже. Наволочка сшита исключительно по размерам подушки. Добавляется только пара сантиметров на подгиб ткани. Выкраивается прямоугольник двойной длины подушки плюс два сантиметра. Отдельно шьются завязки.

Когда все швы обработаны, пришиваются завязки на месте разреза ткани. Можно их сделать из такого же материала, а можно и подобрать контрастные, или приспособить тонкие веревочки.

Наволочка с оборками

В качестве диванных подушек часто используются квадратные изделия, для которых тоже можно красиво декорировать наволочки. Сейчас поделимся секретом, как сшить наволочку 50 на 50 см с оборками и эффектными завязками по центру.

Пошив такой наволочки состоит из нескольких этапов. Сначала нужно раскроить ткань для самой наволочки. Она делится на три части. Первая – ровный квадрат со стороной 52 см (2 см уйдет на швы), вторая и третья – это передние две составные части по 27 см каждая.

Перед сшиванием деталей нужно к задней половине наволочки пристрочить волан. Затем изделие выворачивается на изнаночную сторону, и прикрепляются две передние детали, предварительно обработанные на центральном вырезе. Закрываются половинки на контрастного цвета завязки. Это лицевая сторона изделия, так как благодаря ярким лентам подушка становится эффектной.

В статье описаны только несколько простых вариантов пошива наволочки с запахом и на завязках. Можно разнообразить пошив чередованием ткани. Например, для передней стороны выбирается яркая расцветка, а тыльная сторона может быть однотонной и скромной. В пошиве нужно учитывать остальные предметы постельного белья, чтобы наволочка на кровати смотрелась гармонично.

fb.ru

Как сшить наволочки для подушек

На самом деле сшить наволочку легко и просто. Она шьётся за пол часа. Будем шить наволочку своими руками 70 на 70 см. Вообще, постельное бельё и в частности наволочки, это именно то, с чего нужно начинать, если вы хотите научиться шить.

• Сначала рассчитаем, сколько ткани нам потребуется. Делаем расчёт таким образом:
• 70 + 70 + 35 + 1,5 + 1,5 = 178 см
• Где 70 см – размер наволочки в готовом виде
• 35 см – запах, чтоб подушка не вываливалась из наволочки
• 1,5 см – припуск на шов
• Значит, если вам нужно пошить только наволочку, купить нужно 1м 80см ткани

Разберём по шагам как сшить наволочку для подушки своими руками. Она шьётся за пол часа. Наволочка будет размером 70 на 70 см. Вообще, постельное бельё и в частности наволочки, это именно то, с чего нужно начинать, если вы хотите научиться шить.

Выкройка наволочки

1. Сначала рассчитаем, сколько ткани нам потребуется.

   Делаем расчёт таким образом:

2. 70 + 70 + 35 + 1,5 + 1,5 = 178 см
3. Где 70 см – наволочка в готовом виде
4. 35 см – запах, чтоб подушка не вываливалась из наволочки
5. 1,5 см – припуск на шов
6. Значит, если вам нужно пошить только наволочку 70 на 70, купить нужно 1м 80см ткани
7. Выкройка наволочки, построение:
8. СЕ = ЕК = 70см
9. ВС = 35 см
10. АВ = КН = 1,5 см (прибавка на швы)
11. АТ = 70 см + 3 см (прибавка на швы) = 73 см
12. Выкройка наволочки 70 на 70 см — прямоугольник 178см на 73 см

Как сшить наволочку

Сначала обрезаем кромку с одной стороны и выравниваем срез перпендикулярный кромке.

Откладываем в длину 178 см, отрезаем. После чего откладываем в ширину 73см, тоже отрезаем.

Сначала обрабатываем те стороны прямоугольника, которые короче. Делаем это обычным швом с закрытым срезом.

Кладём ткань на стол, лицевой стороной вниз. Откладываем от любого обработанного края 70см и проводим линию под линейку.

Теперь нужно правильно сложить будущую наволочку. Сгибаем по отмеченой линии, складывая лицом к лицу. Одна сторона получится длинней другой на 35см. оборачиваем ею обработанный край. Получается вот так:

Скалываем невидимками вдоль срезов. Немного высекаем ткань по краям запаха, чтоб в дальнейшем в этих местах не было лишней толщины

Осталось сшить наволочку. Обрабатываем две оставшиеся стороны швом вподгибку с закрытым срезом. Получается, что половину наволочки строчим, заворачивая 2 среза, а половину, заворачивая уже 3 среза, т.к. запах тоже встрачивается.

Выворачиваем наволочку, отутюживаем. Наша наволочка своими руками готова.

Этот способ сшить наволочку для подушки самый лёгкий и простой.

Источник

yaviagu.livejournal.com

Источник: https://nsfabrika.ru/raznoe/kak-sshit-navolochku-na-podushku-50-na-50-s-zapahom.html

Наволочка с клапаном своими руками, мастер-класс — Самошвейка — сайт для любителей шитья и рукоделия

Наволочка — чехол, надеваемый на подушку. В качестве застежки используют петли и пуговицы, потайные змейки, липучки, завязки и т. д.

Однако самый распространенный способ пошива наволочки — с так называемым клапаном из ткани, который отлично удерживает подушку внутри наволочки без всяких застежек.

Сшить наволочку с клапаном своими руками совсем несложно, если знать последовательность изготовления и уметь шить на уровне школьной программы по труду. Раскрой и пошив займут не более получаса.

Какое постельное белье лучше по составу ткани?

Как раскроить и сшить наволочку с клапаном своими руками

Чтобы сшить наволочку, прежде всего, нужно знать размеры подушки. Они бывают разными – 65 на 60 см, 70 на 70 см, 50 на 70 см и т. д. В моем случае размер наволочки – 65 на 65 см плюс 22 см на клапан. Ваши размеры подушки могут быть совсем другими, соответственно расчеты выкройки наволочки  тоже.

• Выкройка наволочки представляет собой прямоугольник, где ширину рассчитываем так: 65 + 3 см (припуски на швы) + 2 см (на свободу) = 70 см; а длину: 65 + 65 + 3 см на подшив и свободу + 22 на клапан = 155 см.
• Если ширина ткани  160-220 см, то для одной наволочки вполне хватит набрать около 70-75 см, при размере подушки 65 на 65 см.
• Для пошива наволочки понадобится:

• ткань;
• ножницы;
• линейка;
• мелок;
• нитки, иголки, булавки;
• швейная машина;
• сантиметровая лента.

Изготавливают преимущественно из натуральных тканей. Перед раскроем ткань нужно продекатировать, т. е. постирать в горячей мыльной воде, выполоскать, высушить и прогладить.

Выкраиваем прямоугольник ткани 70 на 155 см. Короткие стороны прямоугольника подшиваем швом вподгибку с закрытым срезом на ширину лапки (0,7 см). Швы проутюживаем. 

Затем складываем наволочку: 65 – 65 – 22 см (изнаночная сторона, а так же клапан – внутри)

Вот так:

Прострачиваем по бокам наволочки строчки на ширину лапки швейной машинки. Припуск на шов подрезаем до 0,3 см.

Выворачиваем наволочку на изнаночную сторону вот так:

Швы и уголки наволочки хорошенько расправляем и прострачиваем строчки по бокам на ширину лапки. Получается так называемый двойной шов, получивший широкое распространение в шитье постельного белья.

Выворачиваем наволочку на лицевую сторону, надеваем на подушку, заправляем в клапан. Вот и весь пошив наволочки. Как сшить пододеяльник, см. здесь.

Лана Середюк

Источник: http://www.samoshvejka.ru/blog/navolochka_s_klapanom_svoimi_rukami_master_klass/2015-06-27-226

Как сшить наволочку с запахом (пошагово)

Наволочки для подушек нужны в каждом доме. Нас окружает множество подушек: это и простые подушки, из хлопка или сатина, и диванные — из разных материалов и разнообразных тканей.

Наши мастер-классы по пошиву простых и диванных подушек вам обязательно пригодятся. Начнём с простой наволочки с запахом 50 на 70 см. — это самый популярный размер.

А затем сошьем пошагово декоративную наволочку с изображением чёрного кота и французскую наволочку «Лилия» с аппликацией. Все шаблоны прилагаются.

Простая наволочка с запахом

Многих интересует, как сшить наволочку с запахом, или, как её ещё называют — наволочку с клапаном. Вроде кажется: так просто, подумаешь! Но на самом деле эту наволочку каждый шьёт по-разному.

Предлагаем вам мастер класс по пошиву простой наволочки 50/70 см. для начинающих из хлопковой ткани. Обратите внимание: если подушка 70*70 см., то размер кроя — 167/73 см., с учётом припусков.

В этом мастер-классе — подушка 50/70, и размер кроя — 1527/53 см.

Для работы понадобится:

1. Ткань хлопок — 152/53 см. (В идеале — 169/53 см.)
2. Ножницы.
3. Нитки.
4. Зажимы или булавки.
5. Швейная машина.
6. Сантиметр, карандаш.

Вот так в идеале должен выглядеть наш крой.

Но в этом мастер-классе длина ткани всего 152 см., поэтому запах здесь небольшой (не хватило ткани). По технологии запах должен быть от 20 до 25 см. — иначе подушки будут вылезать из наволочки. Кроить ткань для пошива можно как по долевой, так и по поперечной нити, главное — не забывайте сравнивать параллельные стороны — они должны быть одного размера.

Раскладываем наш крой на плоской поверхности лицевой стороной вверх. Мы помним, что у нас кусок ткани — 152/53 см. Значит мы должны срезанные края по ширине подвернуть не 2 раза (как положено), а только 1 раз. У нас кромка ткани — она не высыпается, поэтому достаточно 1 раз подогнуть край ткани.

Вот так мы подгибаем край (53 см.). Можно приутюжить. Подгибаем край на 0,7 см.

Сшиваем край на 0,7см. Противоположный край наволочки тоже подогнуть на 0,7 см. и прострочить. Для запаха у нас осталось всего 11 см.

Кладём ткань лицевой стороной вниз. Берём сантиметр и от прошитого края откладываем 70 см. (ширину подушки), загибаем, скрепляем булавкой. 70 см. ткани у нас снизу, а сверху получилось ткани на 11 см. больше, чем снизу.

Заворачиваем лишнюю ткань вовнутрь. Расправляем. Края ровняем, скалываем булавками или зажимами.

Прошиваем строчку на машине по лицевой стороне, отступив от края 0,5-0,7 см. Строчим по ширине от и до (на фото — показано пальцами).

• Прошиваем одну, а затем — противоположную сторону.
• Вот так выглядит запах или так называемый клапан.

Далее, выворачиваем наволочку наизнанку! И тут важный момент: углы наволочки нужно обязательно вывернуть и тщательно расправить клапан. И по изнанке строчим по ширине наволочки на 0,8 см. с одной и с другой стороны, хорошенько расправляя руками ткань.

Нам осталось только вывернуть наволочку налицо. Вот и всё. Наволочка на подушку готова. Отличный вариант для начинающих.

На видео: как сшить наволочку на подушку.

DIY ❤ Как сшить наволочку с клапаном ❤ Быстро и просто

Второй мастер класс содержит информацию о том, как сшить наволочку с молнией и аппликацией. Размер наволочки 40/40 см. Изделие выполнено из плотной льняной ткани, украшено широким кантом, фигуркой кота и надписью “мяу”. Шаблон прилагается.

С внутренней стороны изделия вшита молния. Для того, чтобы правильно сшить наволочку на молнии, нужно выкроить не целую деталь нижней части изделия, а по ½ части, плюс 3 см. на шов. Фигурка кота украшена бантиком из той же ткани, что и кант.

Для работы понадобится:

1. Ткань для наволочки — 43/83 см.
2. Верёвка или шнур для канта — 163 см.
3. Ткань для канта и для бантика.
4. Чёрная или тёмная ткань для аппликации (кот и буквы).
5. Флизелин для укрепления аппликации.
6. Швейная машинка.
7. Нитки, ножницы.
8. Нож.
9. Булавки портновские.
10. «Молния» — от 15 до 30 см.

1. Расположение аппликации, размер указан в дюймах.
2. Вот всё, что нам понадобится для пошива наволочки с потайной молнией. Ещё нам нужен шаблон для выкройки аппликации:

Начинаем с оформления лицевой стороны наволочки.

Распечатываем шаблон или рисуем фигуру по клеточкам и переносим заготовку на тёмную ткань. Тоже самое делаем и с буквами.

Если есть флизелин — укрепляем аппликацию флизелином, накладывая его на фигурку и проглаживая утюгом. Настраиваем на машине “зигзаг” — лучше попробовать на пробной ткани.

• Если вы боитесь, что фигурка сместится — сметайте или сколите булавками аппликацию и ткань наволочки.
• Флизелин нужен для того, чтобы не осыпались края фигурки и для красоты строчки.

Далее, отрезаем полоску ткани для бантика. Стачиваем на 0,5 см. от края по изнаночной стороне, заканчивая концом банта. Выворачиваем на лицевую.Второй срез банта прячем вовнутрь и шьём потайным швом. Проглаживаем утюгом и завязываем бант. Бант пришивается к изделию с изнаночной стороны.

Так как нижняя сторона нашей наволочки состоит из двух половинок (21,5 и 21,5 см.), мы складываем обе половинки вместе лицевыми сторонами внутрь и прикладываем “молнию”. Делаем строчку шириной 1,5 см. с одной и с другой стороны, перекрывая размер «молнии» на 2 см. Разутюживаем шов. Приколите “молнию” булавками и пристрочите её к наволочке.

Далее, осталось сделать кант. Берём длинную полоску ткани (лицевую сторону), и делаем строчку по всей длине. Ширину определите сами — нужно, чтобы в отверстие свободно проходил ваш шнур.

Прикалываем булавками кант по всему периметру изделия. Настрачиваем, стараясь двигаться точно по строчке. В углах ткань подрезаем.

Вдеваем шнур по всему периметру края. Накладываем нижнюю часть наволочки на верхнюю, скалываем булавками и пришиваем, стараясь не захватывать кант. Выворачиваем изделие через молнию.

Французская наволочка «Лилия» с потайной молнией

Ещё одна классная наволочка, которую можно сшить на подушку своими руками без применения оверлока. Размеры изделия — 40/40 см., но можно сделать ёё и побольше, например 60/60 см. В этом случае необходимо увеличить шаблон аппликации. Перед тем, как сшить наволочку с потайной молнией, распечатайте или нарисуйте шаблон аппликации.

Пошив этой наволочки похож на предыдущий, только “молния» вшивается в боковую сторону подушки. При пошиве оставляем небольшое непрошитое отверстие, куда и вшиваем потайную молнию.

На видео: как сшить наволочку с ушками.

Источник: http://StranaHandmade.net/shityo/kak-sshit-navolochku

Как сшить наволочку с запахом на подушку 50 на 70: пошаговая инструкция ,фото

Сегодня все реже и реже встречаются мастерицы, которые шьют постельное белье своими руками. В современном ритме жизни проще зайти в магазин и выбрать то, что по нраву.

Справедливости ради надо сказать, что есть из чего выбрать! Разнообразие цветов, разнообразие материалов и размеров. И тут могут поджидать непредвиденные моменты: понравился цвет – не подошел размер.

Чаще всего это происходит с размером наволочек.

В последнее время большим спросом пользуются наволочки 50х70, так как такие прямоугольные подушки очень удобны, а в комплектах продаются обычно наволочки квадратные. Но выход есть. Давайте зададимся вопросом: «Как самостоятельно сшить наволочку 50 на 70, да еще и с хорошим запахом для удобства?».

Сложно найти изделие, которое шьется так просто, как наволочка на подушку. Здесь отсутствует построение сложной выкройки. Подбор материала для белья тоже не очень сложен: это ситец, сатин, бязь. Время, затрачиваемое на изготовление изделия минимально, так как в нем всего пара швов.

Шьем наволочку с запахом

Также рассмотрим несколько разновидностей этого изделия:

• наволочка с запахом сверху;
• наволочка с запахом сбоку;
• наволочка с запахом, с ушками;
• наволочка с ушками и на молнии, и другие.

Итак, что нужно, чтобы начать работу:

1. Швейная машинка.
2. Ткань.
3. Нитки.
4. Сантиметровая лента.
5. Ножницы.
6. Мелок и английские булавочки.

Инструменты для пошива наволочки

Выбор ткани

Если Вы любите шелковое белье, отдайте предпочтение натуральному шелку. Шелк обладает замечательными и очень полезными для здоровья свойствами.

Его состав богат аминокислотами, которые способствуют улучшению работы кровеносной системы человека. Шелк отталкивает пыль, в результате чего пылевые клещи в нем попросту не живут.

Натуральный шелк также устойчив к образованию плесени и грибков.

Вследствие всего этого, шелк признан самым полезным, благотворным, очень мягким, но крепким из всех натуральных волокон. Из недостатков этой ткани можно отметить то, что шелк сильно мнется, и принадлежит к разряду дорогих тканей.

Наволочки из шелка

Также натуральными являются хлопковые ткани: ситец, сатин, бязь. Наши бабушки предпочитали бязь за ее долговечность. Постельное белье из белой бязи многие девушки получали от матери в качестве приданого, которое использовали всю жизнь. За что мы любим бязь сегодня? Прежде всего, это стопроцентный натуральный материал. Он высокопрочный, сохраняет свой первоначальный вид очень долго.

Постельное белье из бязи не накапливает статического электричества, практически не мнется во время эксплуатации, при стирке не подвержен усадке. Холодной ночью хорошо согревает, в жаркое время отлично впитывает пот, давая комфортное чувство всему телу. Невысокую цену также можно отнести к достоинствам бязи.

Ткань бязь

Ситец это натуральная ткань из хлопка. Очень демократична по своей стоимости. Она отличается легкостью, приятна на ощупь, мягкая и нежная.

Ткань из ситца не растягивается при изготовлении изделий, особенность плетения позволяет ситцу практически не осыпаться при раскрое.

Но изделия из ситца не слишком долговечны, уже после нескольких стирок утрачивают свою привлекательность и могут деформироваться.

Ткани для пошива постельного белья

Наиболее востребованным материалом для пошива белья, для сна, является сатин. Это красивая, достаточно прочная, очень приятная на ощупь ткань. Как и все предыдущие варианты, она производится из натурального волокна.

Внешний вид сатина позволяет говорить о нем, как о благородном, дорогом материале. Тому подтверждение – его давнее название – «хлопковый шелк». Мало чем уступая шелку по внешнему виду, по цене сатин намного доступнее.

В эксплуатации также много преимуществ: долговечен, способен выдержать много стирок, не потеряв внешнего лоска, практически не мнется. Из-за своей матовой изнаночной стороны не скользит по матрасу, что повышает комфортность в эксплуатации. Отлично держит тепло.

Постельное белье из хлопкового шелка

Расход ткани и построение выкройки

Как рассчитать необходимое количество ткани, чтобы сшить наволочку на подушку 50 на 70, с запахом? Давайте остановимся на варианте наволочки с бельевым швом. Покупая белье в магазине все реже и реже можно встретить наволочки с бельевым швом.

Да это и понятно, он достаточно трудоемкий и не способствует экономии ткани. Но мы с Вами не ставим перед собой такой задачи. Бельевой шов отличается эстетичностью и прочностью.

При пошиве постельного белья он предпочтителен, поскольку оно подвергается значительным нагрузкам, часто стирается и гладится.

Схема расположения выкройки на ткани

Уделим этому немного внимания. На фабричных наволочках подворот чаще всего не более 20 сантиметров. По утрам такие наволочки не в состоянии полностью прикрывать подушку и она, как правило, «выглядывает». Опыт эксплуатации подушки с таким запахом говорит, что он маловат.

Схема раскроя наволочки

Не экономя на собственном комфорте, сделаем подворот у наволочки шириной 30 см. И последнее, что будем держать в поле зрения при расчете ткани, это ее усадка.

Если по своим характеристикам, ткань садится, то к нашим расчетам прибавьте от 3-х до 10-ти см. В зависимости от того, какую ткань решено использовать для своей наволочки, произведем окончательный расчет.

Не сложно представить, что выкройка наволочки представляет собой прямоугольник. В расчетах будем использовать следующие сокращения:

1. ШН — ширина наволочки (50 см).
2. ДН – длина наволочки (70 см).
3. ШЗ – ширина запаха (30 см).
4. БШ – бельевой шов (1,5 см).
5. ПП – припуск на подгиб ткани (1,5 см).

• Ширина прямоугольника в нашем случае вычисляется по следующей формуле:
• БШ+ДН+ БШ=1,5+70+1,5= 73 см.
• Длина нашей выкройки:
• ПП+ШН+ШН+ШЗ+ПП=1,5+50+50+30+1,5=133 (см)

Итак, наша выкройка-прямоугольник должна иметь размеры 73 см на 133 см. Для удобства начинающим рукодельницам можно начертить выкройку на бумаге. Для наглядности отмечаем каждую из мерок. То есть, наша выкройка-прямоугольник должна состоять из трех прямоугольников, имеющих смежную сторону, по краям которых предусмотрены необходимые сантиметры на подгиб или на шов.

схема выкройки наволочки

Исходя из того, что кроить наволочку можно в любом направлении – по долевой нити, либо по поперечной, можно будет расположить выкройку на ткани, учитывая ее ширину, так, чтобы получилось минимум остатка. Стандартная ширина бязи 220 см. Располагать выкройку здесь лучше по долевой нити. В этом случае, на две наволочки 50 на 70 с запахом потребуется 133 см ткани. Плюс немного на усадку, если необходимо.

Схемы швов для сыпучих тканей

При выборе ткани немаловажное значение имеет рисунок на ней. Если выбор пал на ткань с мелким рисунком, то при раскрое его «подгонять» не нужно. Другая история с тканью с крупным рисунком. В этом случае необходима будет «подгонка» и это надо учитывать в расчете необходимого количества ткани.

Схема раскроя

Наволочка с запахом

Предлагаю пошаговую инструкцию «Как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом. Итак, начинаем:

1. Перед раскроем начинающим рукодельницам советуют намочить ткань в горячей воде (40-50 градусов), чтобы она дала усадку, и Вам не пришлось бы при раскрое усложнять расчеты этой величиной. Высушиваем и разглаживаем ткань.
2. Раскладываем ткань на удобной для Вас горизонтальной поверхности лицевой стороной вниз. Это может быть стол больших размеров или прямо на полу. Для удобства давайте сразу срежем кромку ткани.
3. Размещаем выкройку, выбранным способом (по долевой или поперек). Обводим мелом или простым карандашом края выкройки, отмечая места сгиба самой наволочки и запаха. Если шаблон заранее не готовили, то можно начертить выкройку прямо на ткани вышеописанным способом. И, конечно, с изнаночной стороны.
4. Вырезаем по намеченному контуру.
5. Выполняем подгибочный шов двух коротких противоположных сторон нашего прямоугольника на швейной машинке. Если нет навыка выполнения этого шва, то лучше сначала сделать наметку вручную или загладить утюгом. Для этого надо подогнуть ткань на изнаночную сторону на 0, 5 см и прогладить. Затем еще раз подогнуть, но уже на 1 см. Прогладить окончательно. А потом уже аккуратно прострочить. Не забудьте, после этого, убрать намёточную нить.
6. Складываем прямоугольник по намеченным местам сгиба лицевой стороной наружу, запах при этом должен остаться внутри. Стачиваем боковые швы на расстоянии 0,7 см от края (сразу на машинке или предварительно наметав).
7. Выворачиваем, проглаживаем и выполняем еще по одному боковому шву с изнаночной стороны, отступив 1 см от края.

Схема наволочки с запахом

Наволочка с ушками

Очень оригинально смотрится так называемая «Оксфордская наволочка», то есть наволочка с «ушками». Сейчас разберем, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом и с ушками. Принцип пошива такой наволочки немного сложнее, чем простой, да и расход ткани немного больше, но зато она может замечательно украсить Ваше спальное место.

Схема выкройки наволочки с ушками

Прежде всего, пересмотрим расчет ткани. Сначала определимся с шириной ушек. Их, по Вашему желанию и предпочтению можно сделать разной ширины. Обычно это 4 или 5 сантиметров. В зависимости от этого необходимо будет добавить к отрезу ткани: к длине и ширине нашего прямоугольника-выкройки по 4 мерки «ушек». Например, выбираем ушки в 5 сантиметров. Расчет:

1. 1,5+10+70+10+1,5=93(см) – ширина,
2. 1,5+50+10+50+10+30+1,5=153(см) – длина.
3. Приступаем к работе:

1. Вырезаем из ткани прямоугольник 153 на 93 см. (предварительно, постирав и прогладив ткань для усадки).
2. Выполняем со стороны двух коротких срезов подгибочный шов. Проглаживаем.
3. Сворачиваем ткань лицевой стороной наружу таким же способом, как описано выше, но при этом наша наволочка имеет предварительную ширину не 50 см, а с учетом ширины ушек – 70 см. Подворот запаха лежит сверху.
4. Сшиваем края, отступив 1,5 см. Обметываем зигзагом, или оверлоком. Надо сказать, что обметку делать на обязательно, так как этот шов в конечном варианте окажется внутри «ушка».
5. Отутюживаем, выворачиваем на лицо, расправляем и еще раз все отутюживаем. У Вас должна получиться наволочка с запахом, но большего размера.
6. Теперь выполняем собственно «ушки». По всему периметру наволочки, отмеряем по 5 см от края и мелком прочерчиваем прямую линию. Выглядит это как рамочка. Выполняем очень аккуратно шов по намеченной линии. Внимание! Со стороны запаха выполняем шов, не захватывая край запаха.

Наволочка готова.

Наволочка с ушками

Декоративная наволочка

Если подушечка с ушастой наволочкой должна украсить, например, диван или софу, то запах на ней лучше сделать сбоку. В этом разделе разберем, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом сбоку. Алгоритм действий будет, примерно таким же, как описано выше, а вот в построение выкройки мы внесем небольшие изменения.

Декоративные подушки на диван

• Уже известно, что выкройка наволочки представляет собой прямоугольник. В случае наволочки 50 на 70 с запахом сбоку наш прямоугольник будет следующих размеров:
• 1,5+70+70+30+1,5=173(см) – длина выкройки-прямоугольника,
• 1,5+50+1,5=53(см) – ширина выкройки-прямоугольника.

Схема варианта декора наволочки оборкой

Расход ткани при ширине 220 см – 106 см при поперечном расположении выкройки с небольшим остатком сбоку, при ширине ткани 150 см – придется расположить выкройку вдоль, ткани необходимо будет 173 см, также будет небольшой остаток. Далее поступаем ровно так, как описано в разделе «Наволочка с запахом». Чтобы представить более наглядно процесс того, как сшить наволочку на подушку 50 на 70 с запахом, посмотрите видео.

 Загрузка …

Материал подготовлен редакцией сайта diwis.ru

Источник: https://diwis.ru/kak-sshit-navolochku-na-podushku/

Как сшить наволочку просто и быстро в домашних условиях

От качества сна немалой мерой зависит то, как человек себя чувствует в течение дня. И не последняя роль в этом принадлежит постельному белью: простыням, пододеяльникам, чехлам на матрас и, конечно, наволочкам.

В магазинах есть огромный ассортимент спальных принадлежностей на любой вкус, но все же самыми удобными и приятными для использования будут вещи, пошитые своими руками.

В создании наволочек или других аксессуаров для отдыха нет ничего сложного, это по силам даже тому, кто не особенно хорошо рукодельничает и имеет довольно поверхностные познания в крое и шитье.

Выбор ткани для наволочки

Прежде, чем браться за создание чехла для подушки, нужно определиться, из чего его лучше всего пошить. Идеально, если наволочек будет несколько: 2 зимние и 2 летние.

Спальные аксессуары на холодное время года стоит шить из байки или фланели – это «теплые» ткани, которые отлично согревают.

Летние постельные атрибуты должны хорошо впитывать влагу и «дышать», то есть, пропускать воздух, потому для них подходит ситец, сатин, шелк и другие натуральные материалы.

У каждой ткани есть свои преимущества и недостатки. Чтобы выбрать, стоит рассмотреть основные варианты:

• Хлопок гипоаллергенный, недорогой, износостойкий и легко гладится, но достаточно быстро теряет яркость расцветки.
• Перкаль считается одним из подвидов хлопка. Он делается из тех же нитей, что и хлопковое полотно, но имеет более плотную текстуру и гладкую поверхность. Благодаря этому данная ткань проста в уходе и долго сохраняет привлекательный внешний вид, так что именно из нее чаще всего шьются постельные атрибуты.
• Лен имеет легкий «холодящий» эффект, отлично подходит для жаркого времени года, но у него достаточно грубая текстура, которая может раздражать нежную, чувствительную кожу (не подходит для детских наволочек). Этот материал легко мнется, его понадобится часто гладить.
• Шелк приятный на ощупь, охлаждает тело, но достаточно нежный и требует аккуратной стирки и глажки. Шелковое постельное белье редко бывает долговечным.
• Шерсть обладает так называемым эффектом «сухого тепла», она идеально согревает и даже облегчает боль в суставах за счет быстрого нагревания поверхности кожи. Но такая ткань нуждается в особенно аккуратной стирке и специальных средствах бытовой химии.
• Сатин можно считать одним из самых практичных материалов. Особенность его плетения (перекрученные нити) делает тканевую поверхность очень гладкой, потому такая наволочка подойдет обладателям нежной, склонной к раздражениям кожи. Материал не деформируется от стирки и не требует специальных условий обслуживания.
• Батист приятный на ощупь, но очень тонкий, нежный и потому не долговечный. Даже при деликатной стирке он вскоре теряет внешнюю привлекательность и форму.

Выбирать материал для пошива наволочки нужно не только в соответствии со своими пожеланиями, но и ориентируясь на тот спальный атрибут, для которого готовится «одежка». Чем нежнее и мягче наполнитель подушечки, тем деликатнее должна быть ее наволочка. Если наполнитель пушится, значит, ему не обойтись без плотного чехла.

Идеально, если наполняющее вещество и наволочка имеют одинаковое происхождение. Например, шерстяное наполнение подушки и наволочка из ткани с примесями шерсти. Бамбуковый наполнитель хорошо совмещается с хлопковой тканью. Батистовая наволочка подойдет пухово-перьевой подушечке.

Как сшить наволочку

Первое, что нужно сделать перед тем, как сшить наволочку, это определиться, на какую именно подушку она будет надеваться. Габариты чехла зависят от формы и размеров спальной принадлежности.

Традиционными считаются квадратные подушки 70Х70 сантиметров, дополнительно используются изделия меньшего размера: 50Х50, 40Х40 сантиметров и так далее.

Достаточно популярными считаются подушечки европейского образца. У них прямоугольная форма и размеры 70Х50 сантиметров. Для детей используются аксессуары 60Х40 сантиметров.

Если вы точно не знаете, какими подушечками пользуетесь, стоит просто их измерить.

Чтобы создать чехол для спальной принадлежности, понадобится ткань, ножницы, мелок или простой карандаш (для разметки материала), швейная машинка, нитки, игла и английские булавки (шпильки). В случае, когда наволочка будет застегиваться на пуговицы или молнию, к списку необходимых предметов придется добавить соответствующую фурнитуру.

При расчете количества ткани, которая израсходуется на подушку, следует обязательно учитывать возможную усадку материала после стирки, а также отступы для швов. Края материала желательно оверлочить или обработать вручную, чтобы исключить расслаивание ниток. Особенно важно это для тонких тканей вроде батиста.

Пошаговая инструкция пошива наволочки с запахом на подушку 70Х70 сантиметров:

1. Из материала выкраивается отрез размерами 174Х72 сантиметра (размечается при помощи сантиметра или линейки и мелков).
2. Подгибаются срезы концов по обеим коротким сторонам ткани. Если сразу ровно сшить сложно, можно предварительно загладить материал утюгом, а затем уже соединять. Для этого нужно один раз подвернуть край на 1 сантиметр, прогладить его, а затем подогнуть еще раз, снова пройдясь по материалу горячей подошвой бытового прибора. Это позволит не обрабатывать краешки оверлоком.
3. Тканевый отрез раскладывается изнанкой наверх, отмеряется 30 сантиметров от подвернутого, простроченного конца, затем эта часть загибается вверх лицевой стороной.
4. С другого края следует отмерить 70 сантиметров и повторить действия пункта 3.
5. Оба бока соединяются шпильками.
6. По бочкам нужно сметать стороны будущего постельного аксессуара.
7. Наволочка вместе с запахом выворачивается наизнанку, после чего ее бока разглаживаются и углы расправляются.
8. Отступив на 1 сантиметр от края, следует проложить боковые швы (на машинке).

Готовое изделие выворачивается и примеряется на подушку.

В пошиве наволочки нет ничего сложного, самостоятельное создание чехлов позволит не только экономить на их покупке, но и обзавестись именно такими спальными принадлежностями, какие вам нужны. Это не сложная работа, хотя она и требует определенной аккуратности и усидчивости.

Читайте также

Источник: https://dolio.ru/kak-sshit-navolochku-prosto-i-bystro-v-domashnix-usloviyax/

Учебник по наволочке на молнии Easy DIY для начинающих

Да! Сегодня я покажу вам, как сделать легкую наволочку на молнии !

Это пятая неделя One Room Challenge , организованного Линдой по телефону Calling It Home ! Да, осталась всего одна неделя, и вы можете увидеть полное раскрытие нашего уголка для завтрака ! Мне не терпится показать вам каждую мелочь, вас всех! Если вы впервые зашли в этот блог, не забудьте следить за проектами предыдущей недели и за ходом модернизации нашего уголка для завтрака, посетив еженедельные обновления:

WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | НЕДЕЛЯ 4

Самодельная скамейка для хранения вещей, которую мы построили для этого места, довольно удивительна, и она стала одним из наших любимых семейных предметов для отдыха в доме.После того, как мы покрасили скамейку и обтянули подушку, я понял, что чего-то не хватает.

ПОДУШКИ !!

И вот тогда я решила сделать несколько крутых наволочек на молнии!

И сегодня я покажу вам краткое руководство о том, как легко сделать наволочку на молнии!

В последнее время я большой поклонник индиго и грязной ткани, и пока я просматривал Etsy и Instagram , я нашел фантастического продавца текстиля, MORRISSEY FABRIC.Коллекция и магазин Аниты просто потрясающие. У нее есть небольшой магазин в Калифорнии, и у нее также есть интернет-магазин, в котором есть тщательно подобранный выбор винтажных и всемирно известных тканей, а также тканей в богемном стиле. Серьезно так хорошо! Она предоставила мне некоторые из своих сказочных тканей для моих наволочек на молнии. Трепет! Я очень обрадовался, когда прибыл мой красиво упакованный текстиль. И самое интересное !!

Morrissey Fabric предоставляет интернет-магазину кредит в размере 100 долларов США.У вас есть выбор выбрать понравившуюся ткань или наволочку в случае победы!

MORRISSEY FABRIC на ETSY

Есть много магазинов Etsy, где продаются классные винтажные наволочки, а у Morrissey Fabric есть несколько новых наволочек, которые она только что сделала в своем магазине, но я решил сделать свою собственную, так как у меня есть машина, а я никогда используй это. Моя мама раньше много шила, и она научила меня немного тому и этому, но я никогда в своей жизни не пробовал делать наволочку на молнии.Я делал несколько наволочек-конвертов и раньше, а некоторые легко сделать без швейной машины, но это был мой первый раз, когда я пытался сделать наволочки на молнии!

И вот в чем дело.

Вы, наверное, уже слышали от кого-то, как легко сделать наволочку на молнии! Правильно? Но вы всегда боялись сделать что-то свое! Я тебя слышу!

Поверьте мне; Я чувствовал то же самое. Вот почему мне понадобилось 38 лет, чтобы попробовать свой первый наволочку на молнии, lol!

Я буду первым, кто скажет вам, что вашу наволочку FIRST на молнии сделать легко! Но я также могу заверить вас, что вы, скорее всего, испортите свою самую первую наволочку !! Но после пятой наволочки почувствовал себя профи!

Застегиваю молнию задом с первой попытки… Но после пятой наволочки почувствовала себя профи!

Но после пятой наволочки почувствовал себя профи!

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript.Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

Я прочитал урок Кори из Hey There Home моей дорогой подруги из ее превосходной электронной книги Sewing.

Она только что выпустила свою фантастическую электронную книгу, в которой десять простых швейных проектов для дома! Как здорово! Вам, ребята, стоит это проверить, особенно если у вас есть швейная машина и вы новичок !!

Итак, приступим к веселому проекту!

Вот что вам нужно, чтобы сделать какие-нибудь крутые наволочки на молнии:

Этот пост содержит партнерские ссылки.Пожалуйста, прочтите мое раскрытие здесь.

• швейная машина + лапка для молнии
• ткань (я использовала ткань Morrissey)
• ножницы
• молния
• штыря
• нитки, которые соответствуют вашей ткани

Я выбрала четыре разных дизайна ткани из магазина Аниты.

В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.

1. Винтажная африканская грязевая ткань Шибори
2. Выцветший синий Bogolanfini Vintage Indigo
3. Средний розовый и белый Тибал Печать
4. Черно-белая абстрактная печать звеньев цепи

У меня есть швейная машина Singer, очень простая в использовании швейная машина, и это все, что вам нужно, если вы хотите сделать самые простые вещи для дома!

Шаг первый: отрежьте ткань

Обрежьте ткань по размеру.Я купила несколько подушек размером 16, 18 и 20 дюймов и отрезала ткань до того же размера, 16, 18 и 20 дюймов. Я сделал односторонние подушки, так что задняя часть наволочки оказалась простой белой хлопковой тканью. У вас также есть возможность сделать двухсторонние подушки.

Я обрезал ткань по размеру. Я был так влюблен в эту розовую грязевую салфетку ! Разве это не потрясающе?

Лицом вниз обе стороны ткани и решите, с какой стороны будет застегиваться молния.Обратите внимание на свой узор!

Шаг второй: Отметьте молнию

Сложите два куска ткани лицевыми сторонами вместе и приколите / отметьте ткань там, где будет проложена молния. Застегивать молнию не обязательно!

Шаг третий: Пришейте нижние края

Вам предстоит прострочить нижние края ткани — до булавки, отмечающей место застежки-молнии. Прострочите в начале шва и пришейте к первой булавке.Пришейте к другому краю и прострочите еще раз.

Шаг четвертый: погладить пар и разместить молнию

Откройте шов, который вы прошиваете, и прижмите a горячим утюгом. Поместите молнию сверху вниз и прикрепите булавками к ткани, чтобы она оставалась на месте.

Шаг пятый: переход на лапку для молнии

Установите лапку для молнии на машину. Не пугайся! Я никогда раньше этого не делал, и это занимает всего две секунды.Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к вашей машине, если вы делаете это в первый раз !!

Шаг шестой: Пришиваем молнию

Пришейте одну сторону молнии, прошивая изнаночную строчку в начале и в конце. Затем пришейте другую сторону молнии.

Шаг седьмой: Пришейте крышку

Сначала расстегните молнию хотя бы наполовину. Замените лапку для молнии на обычную прижимную лапку.Скрепите края вместе, чтобы получилась прямая строчка и прострочка по краям.

Выверните наволочку — готово! Что ж, Кори дает вам такой подробный учебник в своей электронной книге, и она делится девятью другими супер-простыми швейными проектами, так что возьмите копию ЗДЕСЬ !!

Разве эти подушки не потрясающие ?? И я их сделал !! 🙂 Мне их не хватает! Я обязательно закажу еще несколько шикарных африканских тканей от Morrissey Fabric !

А вот и моя скамейка с этими великолепными подушками на молнии !!

Вы попробуете эти подушки на молнии? Я надеюсь, что это так! Сменить подушки — это самый простой способ освежить обстановку в доме! Удачи, друзья!

Спасибо за посещение!

Не забудьте вернуться на следующей неделе и увидеть, как откроется этот удивительный уголок для завтрака!

Ура!

Анико

Подпишитесь, чтобы получать мои еженедельные обновления по электронной почте!

Как только вы зарегистрируетесь, вы получите БЕСПЛАТНУЮ копию моего мини-руководства по домашнему стилю!

Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам.

Учебник по подушке на молнии

— два способа

Молнии могут быть страшными, правда? Особенно, если вы новичок в шитье. Но бояться действительно нечего! Это одна из тех вещей, в которые нужно прыгнуть и попробовать, чтобы вы могли удивить себя и увидеть, что это вполне удовлетворительно.

Но — это лучше всего , чтобы не прыгать вслепую. Застежки-молнии идут с (неопределенными) инструкциями, но иногда … в большинстве случаев … вам просто нужно, чтобы кто-то показал вам, верно ?!

Craftsy подготовит для вас урок Mastering Zipper Techniques .Это совершенно БЕСПЛАТНОЕ (!) Обучающее видео, которое очень хорошо преподают прекрасные и талантливые сунниты. ОБНОВЛЕНИЕ: с сожалением вынужден сообщить, что Craftsy превратила этот курс в платный. Пожалуйста, обратитесь к Youtube для просмотра основных видеороликов по установке молнии. Melly Sews и Made Everyday также являются отличным ресурсом для видео по основам шитья.

Если вы уже умеете шить молнии, ее занятие все же стоит посмотреть. Она покажет вам, как правильно установить три различных типа молний, ​​а также методы подкладки, укорачивания и множество других небольших советов и приемов, которые помогут вам лучше шить молнию.

Основное внимание в ее классе уделяется застегиванию молний на одежду, но они также отлично подходят для других проектов, таких как сегодняшние проекты подушек.

Не секрет, что наволочки — одни из моих любимых вещей для шитья. Смотрите ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Я даже вел занятия по этому поводу ЗДЕСЬ.

Они также являются отличным способом попрактиковаться в установке молнии. На это нужно так мало ткани и времени. С подушками нельзя проиграть!

Сегодня я покажу вам, как сделать наволочки на молнии двумя способами: с невидимой молнией и молнией внахлест.

Я проведу вас через каждое руководство, отправлю вас в Craftsy за инструкциями по застегиванию молнии, а затем приглашаю вас сюда для выполнения последних шагов. Звучит неплохо?

Отлично!

Начнем с подушки на молнии внахлест.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ВСЕ припуски на швы для обеих подушек составляют 5/8 ″.

МАТЕРИАЛЫ:

Примечания: В списке материалов нет размеров, потому что это зависит от формы подушки, которую вы решите использовать.

Шаг первый: раскрой ткани

Если вы используете форму подушки 12 дюймов, как я здесь. Вам нужно:

1-12 ″ на 12 ″ шт.

1 — 4 5/8 ″ на 12 ″ шт.

1 — 8 5/8 ″ на 12 ″ шт.

Как видите, для передней части подушки на молнии вы просто разрезаете подушку пополам в любом желаемом соотношении (6 и 6, 8 и 4, 7 и 5), а затем добавляете 5/8 ″ к разрезу. сторона (или более короткое измерение).Например, если вы хотите разделить подушку размером 12 дюймов на 8 и 4 дюйма, разрежьте ваши части на 8 5/8 x 12 дюймов и 4 5/8 x 12 дюймов.

Конечно, вы можете сделать обе детали одного цвета или одного рисунка. Я просто чувствую, что это естественно может быть элементом функционального дизайна. Если тебе все равно придется так шить, почему бы не сделать это интересно? Блокируйте его цветом или узором, как я. Все, что пожелаете. Просто убедитесь, что два куска ткани одинакового веса и качества.Вы не хотите, чтобы две ткани конкурировали друг с другом и влияли на посадку наволочки.

Шаг второй: укоротите молнию.

Вам нужно, чтобы ваша молния, от ее растяжки до застежки-молнии, была на 1 1/4 дюйма короче ширины вашей ткани или на 5/8 дюйма короче с каждого конца. Это гарантирует, что позже вы сможете аккуратно зашить края подушки.

Вы можете узнать, как укоротить молнию, в классе «Освоение техники застежки-молнии». Sunni показывает вам, как правильно сшить застежку-молнию вручную.Я лично предпочитаю пух и грязь, положить ваши транспортеры вниз и прошить зигзагообразный стежок на зубцах на вашей швейной машине. Если вы это сделаете, оставьте длинные хвосты и завяжите концы вручную.

Шаг третий: пришейте молнию внахлест, используя две части передней подушки.

Посетите курс «Освоение техники застежки-молнии» , чтобы узнать, как это сделать. Ближе к концу урок по притертой молнии. Вы можете перейти к нему, щелкнув вкладку в верхнем левом углу, но я рекомендую сначала пройти весь курс, если можете.

Sunni делится классным соединительным материалом для усиления проема молнии. У меня их нет, поэтому я использовал легкую прокладку, разрезанную на полоски шириной 1 1/4 дюйма.

Единственное изменение, которое вам нужно сделать в притертой молнии, это то, что когда вы пришиваете верхнюю строчку, прошивайте ее прямо вниз. Для этих наволочек нет необходимости поворачивать и пришивать нижнюю часть зубцов молнии.

Шаг четвертый: Сшейте части подушки.

Застегивайте молнию.Приколите три из четырех сторон, включая обе стороны, на которых находится молния. Прострочите по трем сторонам.

Теперь потянитесь за отверстие и наполовину расстегните молнию. Закончите шитье четвертой стороны.

Дополнительно: оверлочная строчка или зигзагообразная строчка по необработанным краям.

Если вы не выполняете обметочную строчку по краям, обрежьте углы перед строчкой зигзаг. Это помогает углам лучше выходить на правую сторону.

Выверните наволочку лицевой стороной наружу через расстегнутое отверстие.Набейте форму подушки…

Готово!

Далее, невидимая подушка на молнии!

Помните: припуск на шов составляет 5/8 ″.

МАТЕРИАЛЫ:

Примечание. Не указаны размеры в ярдах и ярдах, поскольку они зависят от размера подушки, которую вы используете.

Шаг первый: Обрежьте ткань и укорачивайте молнию.

Если вы используете подушку размером 20 дюймов, отрежьте две квадратные части ровно 20 на 20 дюймов. Дополнительный припуск на шов не добавляется, потому что более плотная наволочка в большинстве случаев выглядит лучше. (Если у вас особенно пушистая подушка, вы можете добавить припуск на шов.)

Если вы используете форму подушки 20 дюймов, вам понадобится молния 18 дюймов. Для подушки с невидимой молнией молния должна быть немного меньше, чем размер подушки.

Для более аккуратного вида вам нужно иметь возможность пришивать по углам и не располагать молнию прямо в углу. Если ваша молния слишком длинная, укоротите ее, как вы делали для подушки с молнией внахлест.

Ваша молния должна быть как минимум на 1,5 дюйма короче вашей наволочки с каждой стороны .

Шаг второй: Закрепите невидимую молнию с одной стороны каждой из частей наволочки.

Полную инструкцию о том, как пришить невидимую молнию , см. В классе «Освоение техники застежки-молнии» .Совет: вы можете щелкнуть раскрывающееся меню в верхнем левом углу, чтобы перейти к главе о невидимой молнии.

Теперь, когда ваша молния установлена…

Шаг третий: сшейте наволочку.

Расстегните невидимую молнию примерно на 1/3. Приколите оставшиеся три стороны, а также углы края молнии.

Шаг третий: прострочите до упора до молнии. Вы хотите шить сразу после начала шва молнии и чуть ближе к его внутренней стороне.Класс «молния» объясняет это с точки зрения пошива юбки. Вместо того, чтобы просто зашивать одну сторону, сшейте оба угловых конца так же, как вы зашивали бы низ юбки.

Дополнительно: прошейте необработанные края оверлочной строчкой.

Выверните правую сторону через расстегнутое отверстие, и вы готовы фаршировать индейку!

Подробнее о Craftsy…

Помните, что если вы запишетесь на БЕСПЛАТНЫЙ курс Mastering Zipper Techniques , он будет вашим на всю жизнь.Вернитесь и просмотрите его столько раз, сколько захотите, задавайте вопросы преподавателю или одноклассникам или делайте закладки на части видео по ходу. Этот класс действительно отличный способ познакомиться с классами ремесленного искусства и научиться или освежить некоторые техники шитья.

Заявление об отказе от ответственности: это сообщение спонсировано Craftsy. Содержание учебника и все высказанные мнения полностью и с энтузиазмом принадлежат мне.

Лучшая цена на наволочки своими руками — Выгодные предложения на наволочки своими руками от глобальных продавцов наволочек своими руками

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы купить наволочки своими руками.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая наволочка своими руками станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свои наволочки своими руками на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в своих наволочках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy наволочки по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Отзывы на наволочка

наволочка — интернет-магазины и обзоры на наволочка на молнии на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для наволочки на молнии.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта наволочка на молнии станет одним из самых популярных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили наволочку на молнии на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в наволочке на молнии и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести наволочку на молнии по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Сделай сам «Наволочка» Выкройка детского платья

Платья наволочки популярны, потому что они очень просты в изготовлении, размеры не очень важны, и они могут перерасти вместе с ребенком из платья в верх.

Думаю, их часто делают из наволочек, но я использовала обычную старую ткань.Маленький, изображенный здесь, вмещает примерно 0-3 месяцев, а большой — примерно 2Т, шаблоны для обоих представлены ниже. Если вы новичок в шитье и хотите примерить платье, это платье-наволочка для новичков — то, что вам нужно.

Посмотрите фотографии моей девочки здесь и сделайте все, чтобы узнать, как сшить платье-наволочку после прыжка…

Платье-наволочка для младенцев и малышей

1. Сначала вам нужно разрезать ткань. Вам понадобятся две одинаковые детали, передняя и задняя. Самый простой способ определить свой размер — это просто обвести платье, которое хорошо подходит вашему ребенку:

Однако я поделюсь с вами этим рисунком размеров, которые я вырезал.Первый — от 0 до 3 месяцев, а второй — около 2Т. Самое замечательное в этом типе платья — это то, что его размеры не должны быть очень конкретными, и оно все равно будет соответствовать, И оно может расти от платья до топа, когда ребенок становится выше.
Шаблон детского платья, размер 0–3 месяца:

Шаблон детского платья, размер 18 месяцев — 2Т:

2. Положите две части платья лицевой стороной лицевой стороной и булавкой:

3. Сшейте обе стороны и обработайте края по Обметка, шитье зигзагом или оверлочным швом, или отрезание ножницами:

2.Загните нижний край на 1/4 дюйма внутрь и прогладьте.

Если вы собираетесь пропустить обрезку и просто подшить, тогда сложите еще 1/2 ″ утюга и пришейте край (как на изображенном платье меньшего размера). Если вы хотите добавить обрезку, не завершайте кромку. Вместо этого, прогладив край всего на 1/4 дюйма ниже, приколите бейку к передней части платья, выровняв ее по загнутому краю, так, чтобы красивая часть планки доходила до внутренней части платья, как показано ниже:

Пришейте ее. на месте:

Теперь сложите обрезку, утюг и булавку:

Вот снимок складывания в действии:

Верхний стежок на месте, чтобы завершить обрезанный край:

3.Теперь возьмите кусок косой ленты для одинарного сгиба, он выглядит следующим образом:

Откройте косую ленту, совместите один край с проймами на правой стороне платья и закрепите булавками по всей длине:

Пришейте вдоль сгиба:

Теперь переверните косую ленту полностью внутрь рукава и закрепите булавкой, как показано ниже:

Пришейте ее вдоль края ленты. Это сохранит форму рукава, а также придаст чистоту пройме.Вы можете использовать косую ленту двойного сгиба, если хотите, чтобы она была видна, но для этого платья я этого не сделала.

4. Теперь загните верхние края платья на 1/4 дюйма и прогладьте, затем на 3/4 дюйма, прогладьте и закрепите булавками.

Пришейте прямо по краю, чтобы получился карман для ваших галстуков.

5. Проденьте галстуки английской булавкой. Любая лента может быть симпатичной, или вы можете сшить завязки из косой ленты или ткани в тон или контрастной ткани. Вы можете сделать одно спереди и одно сзади, чтобы платье завязывалось над каждым плечом, или одно длинное, которое завязывается только с одной стороны (как показано меньшее платье).Готово !:

Теперь, когда вы сшили собственное платье-наволочку, готовы ли вы попробовать еще один проект для начинающих?

Платье-борцовка — отличный вариант для летних игр в помещении и на улице.

Muu Muu — отличный летний вариант, который легко надевать и снимать. Можете пропустить оборки для нашей muu muu take 2.

или сшить ей новое платье из старой футболки с футболкой-сарафаном.

Ознакомьтесь с 25 бесплатными уроками по одежде для младенцев и малышей и подпишитесь на нас в Pinterest, чтобы увидеть больше замечательных проектов по шитью!

от

Jaime

DIY Учебник по сумке на молнии ~ Идеи для DIY!

Забавный мешочек для хранения швейных изделий и других мелких принадлежностей

Готовый размер мешочка: 3 1/4 дюйма (Д) x 2 1/2 дюйма (В) x 2 1/2 дюйма (Ш)
— Пожалуйста, используйте припуск на шов 1/4 дюйма, если не указано иное.
— Для подстрочки прошивайте верхнюю строчку на расстоянии 1/8 дюйма от края, используя более длинную строчку 3,00 мм.

Необходимые материалы:

Ткани: 10-дюймовый квадрат для контрастной внешней ткани
10-дюймовый квадрат для внешней ткани
10-дюймовый квадрат для подкладочной ткани
Квадрат 10 дюймов для обвязки ткани (опция)
Подложка:
Квадрат 10 дюймов плавкий флис
(я использую Pellon 987F для моего ☺)
Хлопковая тесьма: размер 1 дюйм x длина 3 дюйма
Застежка-молния: молния 6 дюймов

Инструкции по раскрою:
Контрастная внешняя ткань: 2 шт. По 6 1/2 дюймов (Д) x 1 1/2 дюйма (Ш)
Внешняя ткань:
1 шт. Из 6 1/2 дюймов (Д) x 8 дюймов (Ш) )
Подкладочная ткань:
1 шт. По 6 1/2 дюймов (Д) x 10 дюймов (Ш)
Переплетная ткань (необязательно):
6 шт. По 1 1/4 дюйма (Д) x 3 дюйма (Ш)

Положите внешнюю ткань лицевой стороной вверх и контрастируйте внешней тканью лицевой стороной вниз.Оба будут правыми сторонами друг к другу. Убедитесь, что края выровнены. Приколите булавкой и прострочите по краю, как показано. Повторите то же самое с другой стороной. Изнаночной стороной вверх зажмите припуск на шов внутрь, как показано (по направлению к внешней ткани).

Приклейте плавкий флис в соответствии с инструкциями производителя к готовой внешней ткани. Одеяло как угодно. В моем дизайне с перекрестной штриховкой я стегаю только внешнюю ткань (не контрастную внешнюю ткань), я рисую линию водорастворимой ручкой, начиная от одного угла до другого.Интервал каждой строки составляет 1 дюйм.

Положите подкладочную ткань лицевой стороной вверх, отцентрируйте молнию (лицевой стороной вверх) так, чтобы застежка-молния находилась справа. Положите готовую внешнюю ткань лицевой стороной вниз поверх подкладочной ткани + молнии. Убедитесь, что края выровнены, а молния отцентрирована, как показано. Приколите булавкой и прострочите по краю лапкой для молнии.

Сложите изнаночные стороны вместе и прижмите. Сверху прострочите по краю, как показано.

Поместите другой конец подкладочной ткани лицевой стороной вверх, на этот раз отцентрируйте молнию (правой стороной вверх) так, чтобы застежка-молния находилась слева.Положите другой конец готовой внешней ткани лицевой стороной вниз сверху, как показано. Убедитесь, что края выровнены, а молния — по центру. Приколите булавкой и прострочите по краю лапкой для молнии.

Расстегните молнию и выверните сумку на лицевую сторону. Изнаночная сторона подкладочной ткани и готовой наружной ткани будут обращены друг к другу. Нажмите на ту сторону молнии, которую вы только что сшили, и прострочите сверху по краю, как показано.

Выверните пакетик наизнанку. Расстегните молнию наполовину и отцентрируйте ее.Убедитесь, что каждая сторона составляет 2 1/2 дюйма, как показано. Приколите булавкой и прострочите по боковому краю, как показано.
Повторите то же самое с другой стороной. Обрежьте концы молнии.

Вырежьте прямоугольник размером 1 1/4 дюйма в длину и 1 дюйм в ширину со всех четырех углов, как показано.

Для необработанных краев на внутренней стороне пакета вы можете выбрать
Вариант 1: оверлочный, саржевый, зигзагообразный швы или Вариант 2: прошить швы.
В следующих нескольких шагах я расскажу, как завязываю швы.

Вариант 1: оверлок, саржа или зигзаг на обоих боковых краях

Вариант 2: Мы будем использовать метод переплета в один сгиб ☺
Поместите один кусок переплета 3 «x 1 1/4» лицевой стороной
вниз сверху мешочка. Оба будут правой стороной
лицом друг к другу. Убедитесь, что края выровнены. Приколите булавкой и прострочите по боковому краю, как показано. Переверните пакет, осторожно переверните переплет, загните необработанный край переплета внутрь и снова сложите, как показано.Убедитесь, что сложенный переплет закрывает линию вышивки мешочка. Закрепите на месте и вручную пришейте переплет. Повторите то же самое с другой стороной.

Расстегните молнию. На стороне с застежкой-молнией совместите угловые края, как показано. Убедитесь, что переплетные или оверлочные швы прижаты. Приколите булавкой и прострочите по угловому краю, как показано.

Расстегнув молнию, вставьте хлопчатобумажную тесьму с противоположной стороны от молнии и расположите ее по центру, как показано.Убедитесь, что края хлопковой тесьмы и угловой край мешочка выровнены. Прижмите переплет или оверлочные швы, закрепите булавками и прошейте по угловому краю, как показано.

Выверните пакет на лицевую сторону, чтобы убедиться, что пакет хорошо упакован. Все четыре верхних угла должны выглядеть, как показано в круге. Снова переверните пакет изнаночной стороной.

Вариант 1: оверлочный шов, ребро или зигзаг на всех четырех углах.

Вариант 2: Повторите тот же метод одинарного сгиба, который мы использовали ранее, но на этот раз сложите стороны, как показано, прежде чем дважды загнуть необработанные края переплета.
Повторите то же самое для всех четырех угловых кромок.

Ваш мешочек готов!

.

Журнальный столик из ДСП своими руками: быстро, дешево и стильно

журнальный столик своими руками из дсп

Если хотите попробовать свои силы в изготовлении мебели, желательно начать с чего-то простого, например, с журнального столика. Вот отличная стильная модель, как раз для начинающего мастера. Чтобы сделать такой журнальный столик своими руками не понадобится ни опыта, ни мастерской, работать с лобзиком может каждый, а как крепить ножки, прочитаете в инструкции.

Может, это не самая прочная конструкция, но зато выигрывает в эстетическом плане. Очень простой в изготовлении, такой столик будет украшением любой гостиной.

Материалы и инструменты:

• лист ДСП толщиной 16 мм (размер листа выбирают в соответствии с величиной столешницы)
• 3 или 4 ножки с креплениями (можно купить в специализированных магазинах)
• сабельная пила или лобзик
• отвертка
• молоток
• гвозди
• аэрозольная краска
• карандаш
• наждачная бумага

Как сделать журнальный столик из ДСП своими руками, инструкция:

1. Сначала необходимо определится с формой. Но в любом случае необходимо определить центр. Самый простой способ показан на фото, нарисуйте две диагонали и отметьте точку их пересечения.
2. В центре забейте небольшой гвоздик и привяжите тонкую веревку. На другом конце привяжите карандаш и начертите круг.
3. Теперь, когда у вас есть правильный круг, вы можете определить, какой формы хотите столешницу. Круглый столик уже готов, можете оставить, как есть. А если хотите другую форму, нарисуйте, что вам нравится, отталкиваясь от уже готового макета. Просто необходимо учитывать, что ножки необходимо будет установить в виде правильного треугольника, чтобы конструкция была устойчивой.
4. Вырежьте столешницу по разметке с помощью сабельной пилы или лобзика.
5. Осторожно отшлифуйте края ДСП наждачной бумагой.
6. Затем установите ножки. Вы можете прикрутить 4 ножки, это надежной, но три смотрятся красивее. Просто помните о стабильности, и как уже говорилось выше, постарайтесь рассчитать правильный треугольник.
7. Закрепите ножки шурупами. Точно рассчитайте угол наклона от центра столешницы к краям.
8. Теперь можете покрасить столик. Если хотите, чтобы ножки оставались неокрашенными, накройте их полиэтиленовыми пакетами и закрепите скотчем.Равномерно нанесите аэрозольную краску на поверхность столешницы. Дайте краске высохнуть.

Симпатичный журнальный столик готов.

Источник фото capelino.com/how-to-make-stylish-coffee-table-with-your-hands/

Есть множество причин, чтобы включить журнальный столик в интерьер вашей гостиной. Это создает стильную атмосферу в комнате, дополняет ее, обеспечивает дополнительное пространство для журналов, газет, гаджетов, да хотя бы просто есть куда поставить стакан с соком. Тем не менее, независимо от того, насколько они красиво выглядят, важно подобрать модели, которые станут частью гостиной. Это, конечно, не самая дорогая часть мебели, если не говорить о запредельных ценах известных дизайнеров, но все равно в покупке нет необходимости. Сделать журнальный столик своими руками очень легко, тем более что в интернете можно найти очень привлекательные дизайны для самодельных конструкций. Просмотрите эту статью: «Журнальный столик своими руками 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции» https://novamett.ru/stol/zhurnalnyj-stolik-svoimi-rukami-800-foto-chertezhi-poshagovye-instruktsii и вы наверняка найдете несколько интересных идей и для своей гостиной. В ней подобраны варианты, которые сможет сделать своими руками даже начинающий мастер. Если проблемы с материалами, существует много магазинов, где можно купить отдельные детали для столиков, вам нужно будет только собрать их, получается на много дешевле чем в готовая модель и самое главное можно придумать свой дизайн!

Журнальный столик своими руками из подручных материалов: фото простой самодельной мебели на колесиках и ножках

Приобретение мебели – достаточно затратная процедура, которая не всегда оказывается по карману. Особенно это относится к предметам меблировки не первой необходимости. Однако выход существует – создать аксессуар собственноручно. Для этого нужен минимальный опыт работы с инструментами, творческий подход, терпение и фантазия. В статье мы расскажем, как сделать журнальный столик на колесах своими руками из простых подручных материалов, и покажет фото удачных примеров готовых изделий. Последние станут неплохим украшением для любой спальни, гостиной или детской комнаты. Очень часто подобная мебель размещается в коттеджах на летних террасах, где подчеркивает существующий стиль и тонкий вкус хозяев, а также создает желаемую атмосферу комфорта.

Журнальный столик своими руками

Есть много способов изготовления такого аксессуара. Чтобы все получилось, достаточно минимальных навыков в столярном деле и ограниченное количество материалов. В процессе мастеру не потребуются ни чертежи, ни какие-либо схемы. Все что необходимо – это небольшой кусок оргалита и несколько ножек (в зависимости от дизайна, 3-4 штуки), которые можно приобрести в любом мебельном или строймагазине.

Берете лист бумаги в размере один к одному и с помощью строительного сантиметра находите центр. Для этого проведите две прямые линии и отметьте точку их пересечения. В центр забиваете гвоздь, к которому крепится нитка. На противоположной стороне нити фиксируется карандаш (должно получиться подобие большого циркуля). Ручкой определяется размер и форма округлой столешницы. Далее, все ещё проще – вырезаете деталь, обрабатываете кромку, наносите краску и лак. На завершающем этапе монтируете ножки.

Деревянный стол в стиле кантри

Если вы предпочитаете простоту и неброскость, то мебель в деревенском образе это именно то, что вам нужно. Но это исключительно дело вкуса и все поддается корректировке. Простая прямоугольная форма, естественная фактура дерева станут прекрасным дополнением дизайна интерьера в стиле кантри.

Схемы, как соорудить столик для чаепития

Ниже представлены популярные чертежи сборки деревянных конструкций столешниц. Вы можете применить их на практике. Все инструкции, визуально понятны и показаны в виде пошаговых картинок. Главное правило: несколько раз отмерь и только тогда вырезай. Чтобы избежать растрескивания дерева, в местах крепления делайте предварительные отверстия сверлом.

Супер простой

Проект подойдёт даже людям, которые никак и никогда не были связаны с плотницким ремеслом. Нужно всего лишь вырезать из куска фанеры столешницу требуемого размера и 4 ножки из брусков прямоугольной или квадратной формы. В конце каждой ноги сделайте декоративные скосы. Для этого используется торцевая пила по дереву. Затем соедините все детали в одну композицию. Для более четкого понимания все элементы желательно пронумеровать простым карандашом.

Квадратный

Представляет из себя основательную конструкцию, которая придется по вкусу любителям классики. Доски для организации столешницы будут стоить недешево, поэтому при ограниченном бюджете возьмите клееную фанеру. Ножки можно подобрать или заказать отдельно. Даже с купленными деталями, такой вариант обойдется намного дешевле, чем готовая покупная модель.

Высокий в стиле рустик

Оригинальная вещь, которая не всем придется по вкусу. Такая конструкция неплохо смотрится в современном дизайне интерьера, на фоне дорогостоящей мебели. На поэтапной фото-инструкции видно, что сборка несложная и выполняется по типу табуретки, правда, с некоторыми нюансами. Для придания столу благородного вида используются декоративные перекрестные боковины.

Резной

Мебель, выглядящая как музейный экспонат, сделана своими руками в домашних условиях. Ниже на картинках представлены все этапы изготовления этого шедевра. Фигурный рельеф мастер придал этому изделию с помощью обычного ножа. Немного фантазии, таланта, упорства и терпения, и вы сможете украсить свой дом роскошной вещью.

На козлах

Обычно, в столярке, такая конструкция ножек не применяется. Однако никто не запрещает ее использовать. Стол может стать изюминкой интерьера любой гостиной, придать помещению средиземноморский лоск и колорит.

В деревенском стиле

Достаточно популярная модель, которая внешне очень похожа на предыдущий вариант. Здесь вместо козлов используются ножки классического вида. На фотоподборке отчетливо видны все этапы изготовления, которые, при желании можно повторить самому.

Классический с выдвижными ящиками

Интересное многофункциональное решение для гостиной или спальной комнаты, которое возможно сделать собственноручно. Для придания конструкции стильного вида под старину, необходимо тщательно поработать с декоративным покрытием. Можно применять различные морилки и корабельный лак. В процессе изготовления у многих возникают трудности с выдвижными ящиками. По этому поводу есть несколько рекомендаций:

• • Убедитесь, что везде соблюдены прямые углы, нет деформации древесины.
• • Изготовьте сразу первый ящик, примерьте, если все хорошо, то тогда по его размерам создавайте и второй.
• • Все время сравнивайте детали с чертежом и знайте, что идеального ничего нет. Небольшая кривизна вполне допустима.

С металлическими ножками

Здесь главным материалом выступает массив березы, ореховые бруски и соединительные элементы. Когда все в наличии, можно приступать к работе:

• • Распустите доски на одинаковые по размеру полосы.
• • Плотно их уложите, режущими кромками в одну сторону.
• • Тщательно нанесите слой клея (убедитесь, что все края надежно промазаны).
• • Зафиксируйте все элементы струбцинами, вытрите излишки клеевого раствора.
• • После просыхания, при помощи поперечной ножовки обрежьте края.
• • Вырежьте в досках 20 миллиметровое углубление, так чтобы с верхней и нижней части оставалось по 1 см запаса.
• • Распустите пенопласт на одинаковые полосы, 30 см в ширину и 20 см в длину.
• • При помощи настольной пилы на нижних краях сделайте ровную фаску, под углом в 45 градусов.
• • Обработайте все детали конструкции шлифмашиной.

На последнем этапе прикрутите ножки.

С полочками

Красивое изделие, которое отличается простотой сборки и доступностью материалов. Удобная полочка придает аксессуару солидность, а тонкие ножки-шпильки — легкость и утонченность. Если человек, когда-либо работал с дрелью, то создание подобной конструкции для него будет пустяком. На картинках видно, что за чем и как делается.

Большой журнальный столик для гостиной

Идеальный вариант, если вам требуется вместительная и одновременно негромоздкая мебель. Он станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или спальни.

Прямоугольный

Создание мебели своими руками – это увлекательное занятие, а главное, недорогой способ обставить дом. Определяясь с моделью, необходимо учитывать месторасположения и функциональную нагрузку на предмет интерьера. Такой вариант впишется практически в любую комнату.

С круглой столешницей

Аксессуар можно собрать из деталей от старой и антикварной мебели. Круглая форма смотрится благородно и очень актуальна в тех помещениях, где есть маленькие дети – углов нет и травмироваться ребенок о такое изделие не сможет. Для столешницы лучше приобрести качественный лист фанеры. Конечное декор-оформление индивидуально, зависит от применяемых материалов и вкуса мастера.

Раскладной

Столики, относящиеся к разряду журнальных, зачастую в помещениях играют декоративную роль – служат подставкой для цветов, пультов, прессы, реже используются для утренних и вечерних чаепитий. А вот для работы, к примеру, за ноутбуком такие аксессуары не подходят или требуют усовершенствования. Идеальным станет раскладная столешница, которая поднимается на определенную высоту. Нехитрый механизм с деревянных брусков и обычный ящик в качестве подставки сделают ваш стол многофункциональным. Также под крышкой такого изделия можно хранить массу полезных вещей.

С поднимающимся верхом

Здесь представлена, отличная модернизированная модель самодельного стола с регулируемой по высоте столешницей. Механизм даёт возможность поднять рабочую поверхность на удобный для компьютера уровень. Также выходит неплохое место для быстрого перекуса перед телевизором. Однако, чтобы смонтировать подобный механизм понадобиться терпение, немного смекалки и сварка.

Журнальные столы из поддонов

Отдельная группа мебельных аксессуаров, произведенных с утилизированных стройматериалов. Отличается практичностью и дешевизной.

Столик из поддонов своими руками

Один из самых экономных вариантов журнального стола, который можно изготовить из подручных средств. Вам потребуется лист фанеры средней толщины, максимально ровный и без дефектов один поддон и железная сварная металлическая рама. Если с последней деталью возникли трудности, не беда — ее можно изготовить из дерева.

Металлические ножки для журнального столика своими руками – чертежи и размеры

Оригинальное изделие на основе строительных паллетов идеально впишется в простой деревенский интерьер в стиле кантри, Прованс или эко. Кроме этого, проект позволит сэкономить немало средств и проявить фантазию. Модель будет эксклюзивной и в одном экземпляре. Ее можно разместить около дивана и хранить в ней пульты и газеты. Для изготовления понадобится поддон. Последний может отличаться размером и шагом прибитых сверху досок. Для создания ровной поверхности паллеты разбирают и крепят вплотную. Затем все шлифуется и покрывается морилкой и лаком.

Оригинальный журнальный кофейный столик своими руками

Стол можно сделать мобильным, организовав колесную базу. Тут все очень просто, даже пошаговая инструкция не требуется. Берется два паллета и соединяются внутренней стороной. При этом нижний придется разобрать, чтобы доски прикрепить вплотную и прикрутить к нему колесики. На верхний поддон можно положить стекло или лист фанеры. Всю конструкцию необходимо обработать морилкой или декоративной краской и лаком.

Примеры на фото

Ниже представлены наиболее популярные и востребованные модели самодельных журнальных столиков.

Из деревянных ящичков

Сложная часть работы – это отыскать материалы. Но как только вы нашли ящики, их нужно обработать: отшлифовать, скрепить листом фанеры, покрыть лаком или краской. При желании можно прикрутить колесики.

Из автомобильной шины

Когда мы говорим о подручных материалах, то нельзя не упомянуть об обычных покрышках. Немного фантазии, терпения, умений работы с инструментом и у вас получиться уникальная вещь.

Стеклянный аксессуар в стиле хай-тек

Маленький простой журнальный столик своими руками можно делать из стекла. Это не очень легкая задача, но осуществимая. Главное, правильно подобрать стекольный материал – лучше всего подойдет триплекс с толщиной листа в 10-12 мм. Далее, все по схеме: делаем чертеж, по нему создаем лекало, вырезаем столешницу в размер. Обрабатываем, шлифуем края и устанавливаем готовое полотно на предварительно изготовленную конструкцию опор.

Стеклянные журнальные столики

Здесь представлено много вариантов изделий, которые хорошо вписываются в современный дизайн интерьера. Есть как сложные конструкции, так и те, которые можно сделать собственноручно.

Интересные решения

Как показано на многочисленных фото, особенно хорошо смотрятся эксклюзивные  идеи кофейных столиков из подручных материалов своими руками.

Необычное решение

Яркая фантазия и минимальный опыт работы с инструментами – все что нужно для реализации такого проекта. Экстравагантности и нестандартности у него точно не отнять.

Из деревянной бочки

Неплохая идея для воплощения. С технической стороны, создать такое изделие непросто, однако все приложенные усилия окупятся с лихвой. Особенно элегантно и практично смотрится аксессуар с открывающейся столешницей.

Как изготовить журнальный стол-часы своими руками из подручных материалов – фото пошаговых работ

Очень интересная задумка добавить часовой механизм. 

Столик-этажерка своими руками

Хороший вариант мобильной мебели на колесиках. Для изготовления такого шедевра понадобиться минимальный набор материалов – оргстекло, деревянные бруски, фанера и четыре трубки из нержавеющего металла. Сборка не представляет сложности, а результат будет радовать не одно поколение.

Из кругляша

Подобное изделие из спила достаточно легко сделать. Однако в данном варианте, просто — не означает, что быстро. Если материалом выступает свежеспиленное дерево, то ему необходимо дать высохнуть. Далее следует тщательно обработать поверхность и вскрыть лаком.

Из березовых бревнышек

Береза – прекрасный материал, который вписывается во многие стили интерьера. У него приятный цвет, он излучает легкость и тепло.

Из веток ивы

Простая и в тоже время оригинальная конструкция – мечта для ценителей экостиля. Это полноценная мебель, созданная на основе веток. Материал можно найти практически на каждой улице. Комната, обставленная такими атрибутами, смотрится, как нечто экзотическое.

Современный

Изделия в стиле хай-тек набирают огромною популярность. Такой предмет интерьера можно создать самому. Для этого понадобится нестандартная фантазия, стекловолокно, эпоксидная смола и красители. На картинках показана пошаговая сборка.

Из стеклянных бутылок

Очень необычный подход, ниже показаны чертежи с размерами таких изделий.

Самодельный столик жираф

При помощи электрического лобзика и небольшого листа МДФ вы можете создать оригинальный стол-подставку под кофе в виде знаменитого африканского животного.

В форме тетраэрда

Концептуальная модель в сложной геометрическом образе – это тот предмет интерьера, который отлично впишется в любое офисное помещение. Комбинируйте отдельные элементы, и вы получите уникальную вещь, которая станет изюминкой дизайна.

Из крышек

В погоне за неординарными идеями мастера-фантазеры создают поистине уникальные аксессуары. Оцените столешницу, изготовленную из обычных крышек от бутылок.

На газовых ключах

Нестандартный подход автора, дает понять, что каких-либо ограничений в дизайне не существует. В качестве ножек он использует газовые ключи.

Угловой столик в прихожую

Если уголок в вашей гостинной комнате пустует, то есть возможность заполнить его оригинальной мебелью. Внешне она напоминает этажерку, в которой размещено несколько корзин для хранения вещей.

Фото оригинальных изделий

Подборка фотографий уникальных в своем роде столов, позволит вам почерпнуть полезные идеи.

Реставрация своими руками

В случае когда ваш любимый аксессуар потерял былую привлекательность, не нужно его сразу отправлять на свалку. Существует масса способов вдохнуть в него новую жизнь – лепка, покраска, патинирование, тонирование и прочие методы.

Журнальный столик из швейной машинки Singer

Если вы обладатель рамы от антикварного механизма, то вы можете ее переделать в дорогостоящий предмет интерьера.

Схемы и чертежи – фото

Ниже схематически представлены самые популярные модели журнальных и кофейных столов.
 

Столики для журналов – фото

Фотоподборка самых оригинальных изделий, которые под силу сделать каждому.

200 лучших идей 2019 года

В современных магазинах несомненно есть огромный выбор самых разных дизайнерских журнальных столиков. Конечно же, ценник на такие изделия порой удивляет и даже шокирует. Поэтому рекомендуем попробовать сделать интересный, стильный вариант своими руками. Благодаря этому вы не только сэкономите приличную сумму, но и реализуете свой творческий потенциал.

Стеклянный журнальный столик

Когда речь идет о журнальном столике, в первую очередь возникает ассоциация со стеклянным изделием. Это не удивительно, ведь раньше они были особенно популярными. Но все же, предлагаем сделать чуть более современный вариант, который станет стильным украшением вашего дома.

Нам понадобится:

• стеклянная плита;
• листы фанеры или ОСБ-плиты;
• пила;
• рулетка;
• ручка;
• лист бумаги;
• наждачная бумага;
• клей для стекла и дерева;
• кисть;
• краска.

На листе бумаги делаем схематический чертеж столика. Размеры должны соответствовать вашим требованиям и размерам помещения.

Измеряем толщину фанеры или ОСБ-плиты.

В данном случае листы фанеры соединяются между собой с помощью вырезанных зазоров. Поэтому они должны иметь ширину, которая совпадает с толщиной деревянной заготовки. Для удобства делаем отметки с правильными размерами.

Выпиливаем зазоры согласно отметкам.

Соединяем между собой детали каркаса. Обратите внимание на то, что он должен ровно стоять на полу и не шататься.

Поверх деревянного каркаса кладем стеклянную плиту. Также можно зафиксировать детали с помощью клея для стекла и дерева.

При желании можно обработать журнальный столик наждачной бумагой и покрасить в подходящий к интерьеру оттенок.

Стеклянные столики могут выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от того, какие материалы вы планируете использовать в работе.

Журнальный столик из дерева

Любителям деревянных предметов в интерьере предлагаем обратить внимание на необычные журнальные столики. Они выглядят по-настоящему роскошно несмотря на то, что сделаны своими руками.

Необходимые материалы:

• бревна;
• нож для дерева;
• наждачная бумага;
• шлифовальная машинка;
• шурупы;
• дрель;
• колеса небольшого размера – 4 шт.;
• гаечный ключ;
• грунтовка;
• валик;
• кисть;
• карандаш;
• паркетный лак.

Для начала стоит отметить, что перед работой дерево необходимо высушить. После этого с помощью ножа отделяем кору.

Так как на дереве всегда есть довольно много шероховатостей, его обязательно нужно обработать. Для этого используем наждачную бумагу и шлифовальную машинку. Опилки и пыль убираем мокрой тряпкой.

Переворачиваем бревно нижней частью к верху. Равномерно распределяем колесики и делаем отметки в тех местах, где должны быть шурупы.

12 простых инструкций с пошаговыми фото

как сделать стол из фанеры

Этот список интересных проектов, как сделать стол из фанеры своими руками является доказательством того, что самодельная домашняя мебель может быть отличной альтернативой фабричным моделям. Когда-то, если делали стол из фанеры, всегда прятали под красивой облицовкой. Сегодня скромный лист фанеры с гордостью демонстрирует возрождение популярности благодаря ярким, оригинальным конструкциям.
Преимущества фанеры включают ее доступность и стоимость, по сравнению с дорогими сортами дерева лиственных пород. Она очень прочная и отлично подходит для изогнутых поверхностей. В этом плане сделать стол из фанеры намного проще, попробуйте например что-то подобное сделать из массива, это будет непростая задача. К тому же фанеру, облицованную шпоном хорошего качества, можно покрасить так, что она будет выглядеть почти как любое дерево. В общем, вот 12 самодельных столов из фанеры, с представленными ниже пошаговыми фото любой из них вы легко сможете сделать своими руками.

Как сделать стол из фанеры

Сделайте разборный стол из фанеры, используя небольшое количество легко доступных материалов и с помощью простых инструментов. Приготовьте материалы (список на сайте). Разрежьте фанеру на 4 части. Две для верхней и нижней части стола, а две — для стенок. В верхней и нижней части должна быть выемка. Отмерьте выемку, находящуюся в 15 см от передней и задней части стола и глубиной 4 см. Обрежьте с обеих сторон. Вырежьте вкладки в ногах. Ширина каждого выреза должна быть 15 см. Затем сделайте проставки из ног. Здесь обрежьте стол так, как хотите. Можете настроить под свой стул и по своему вкусу.

Просто убедитесь, что обрезаете ноги до одинаковой высоты.

Потом зажмите, приклейте и прикрутите две наружные прокладки к нижней части стола. Убедитесь, что они находятся на одном уровне с краем. Затем зажмите и приклейте две внутренние прокладки к нижней части стола. Вам не нужно их закручивать. После того, как клей высохнет, зажмите и приклейте верх стола и прикрутите к наружным проставкам. Наполните и отшлифуйте выемки и выступы, чтобы они плотно прилегали. Скорее всего, ножки не поместятся с первой попытки. Немного уберите лишнее с обеих частей, пока ножки не будут легко скользить и выдвигаться. Просверлите два отверстия в каждой опоре, чтобы можно было установить шток. Отшлифуйте все поверхности, чтобы они были гладкими, чистыми и ровными. Используйте свою любимую краску или лак. Делайте это, пока стол разобран. Здесь использовался прозрачный матовый полиуретан. Когда отделка высохнет, вставьте ножки и стержни. Используйте гайки и шайбы на внутренней стороне ножек и шайбу и гайку с наружной стороны, чтобы затянуть и закрепить ножки.

Источник фото: www.instructables.com/id/Pack-Flat-Plywood-Desk/

Дешевый стол из фанеры

Еще один дешевый легкий стол, который можно сделать из листа фанеры и доски 2×3 (или 2×4). Все действительно просто. Измерьте и разрежьте фанеру на детали, их немного. Приклейте и прикрутите «спину» к «верху», а затем «ножки» к соединению спина / верх. Возьмите доску 2×3 и прикрутите одну сзади через нижнюю часть, и одну по центру под столешницей, чтобы не сгибалась. Это может не понадобиться, если использовали более толстые заготовки. Возможно не лучший вариант для компьютерного стола, но дешевле вы точно не купите и не сделаете. А так, лист фанеры и пару досок и готово рабочее место. Если еще немного доработать, прикрутить полочки, какие-нибудь ниши для документов. Но в целом, идея хорошая.

Источник фото: www.instructables.com/id/Another-Cheap-Easy-desk—-1-sheet-of-plywood-and-/

Стол из ламинированной фанеры

Интересное решение, как сделать регулируемый письменный стол из ламинированной фанеры. Правда, эта модель изготовлена в студии ByALEX на заказ, но вы можете воспользоваться этой идеей, чтобы сделать такой стол из фанеры своими руками, как видите на фото, конструкция совсем не сложная. Очень удобно, простая система регулировок позволяет менять угол столешницы. В принципе, такой способ регулировки можно использовать для любого стола. Это обычная планка, прикрученная на петли в нижней части, которая крепится к столешнице. Планка упирается в специально вырезанные пазы, так что верх можно установить в три положения. Если она лежит ровно, то и столешница находится в положении параллельно полу. Также предусмотрен специальный паз по краю столешницы, то есть можете не переживать, что ручки и карандаши скататься на пол.

Источник фото mebel-sam.net.ua/novosti/item/73-stol-iz-laminirovannoj-fanery-ot-studii-byalex

Простой стол из фанеры

Вы можете сделать этот крепкий стол из одного листа фанеры. Проект настолько простой, что автор не был уверен, стоит ли его публиковать. Но стол получился великолепным – стильный, современный дизайн середины века – отличная альтернатива дорогим магазинным моделям. В первую очередь понадобится лист фанеры 120х240 см. Можете взять любую фанеру толщиной 20 мм, но здесь использовалась Purebond, сделанная по новой технологии без формальдегида. Ножки металлические высотой 71 см можно купить в магазине, хотя в интернете есть много инструкций, как сделать шпильки своими руками.

Разрежьте фанеру. Используйте карандаш, чтобы пометить разрезы. Прикрепите фанеру к рабочему столу и обрежьте полоски циркулярной пилой. Выровняйте края досок и нанесите клей для дерева. С помощью четырех зажимов закрепите фанеру на месте. Если аккуратно выровняете края, не нужно будет много шлифовать. Зашкурить края на орбитальном шлифовальном станке, если он у вас есть, или вручную, если у вас его нет. Прикрутите ножки. Завершите столешницу. Чтобы получить красивую прозрачную атласную защитную поверхность, автор нанёс 2 слоя Minwax Polycrylic Protective Finish в соответствии с инструкциями производителя.

Источник фото: www.homemade-modern.com/ep41-the-easy-diy-table/

Стол для домашней студии своими руками

Нужен стол для домашней студии? Вот хороший вариант, эффективный, удобный и супер прочный. Сделать такой стол своими руками из фанеры не сложно и намного дешевле, чем покупать что-то готовое. Материал в основном фанера, несколько планок из красного дерева для украшения, рейки и некоторые другие мелочи. Если нужен полный перечень, ссылка на сайт ниже, где также можно почитать и небольшую инструкцию. Идея простая и дизайн неплохой. Комплекс состоит из секций. Боковые сегменты наклонены внутрь, что представляет собой несколько простых угловых разрезов. Средние части поддерживаются горизонтальными рейками, закрученными во внутренние стенки двух внешних секций — они в основном просто лежат сверху.

Источник фото: blockofjoy.com/studio-desk-for-under-350/

Обеденный стол из фанеры своими руками

Здесь показано, как сделать обеденный стол из фанеры. Большинство людей не считают мебель из фанеры высококлассной, но это их субъективное мнение, потому что фанера фанере рознь. Если вам нужен прочный, декоративный и многослойный материал, используйте балтийскую березовую фанеру.

Она очень прямая с плотными ровными слоями, которая выглядят отлично под краской, с большой прочностью держит винт. Притом только немного дороже, чем мебельная фанера, которую вы купите в больших магазинах.

Стол стоит на двух трапециевидных основаниях, которые состоят из 6 слоев фанеры балтийской березы толщиной 5 см. Звучит угрожающе, но не переживайте, этот обеденный стол из фанеры сделать очень легко, если у вас есть нужные инструменты.
Вам понадобятся листы размером 74х142 см, 61х142 см и 41х142 см.

1. Установите столик на 5 см и пора начинать нарезать все на кусочки. Отрежьте (24) полосы 5 x 142 сантиметра, затем (12) полос 5 x 61 см и (12) полос 5 x 61 см. Эти размеры дадут вам возможность работать, когда вы обрежете их до окончательных размеров.
2. Каждый кусок основы состоит из 6 полос фанеры, ламинированных вместе, чтобы сформировать основание шириной 12 см.
3. Разложите 6 полосок и нанесите клей.
4. Зафиксируйте заготовки так, чтобы все было ровно. В итоге вы получите 4 заготовки на 74 см, 2 заготовки на 61 см и 2 заготовки на 41 см.
5. Вы можете пропустить заготовки через фуганок, чтобы удалить лишний клей и сделать идеально ровными.

Дальнейшие шаги по изготовлению обеденного стола из фанера читайте на сайте, ссылка ниже под галереей.

20 пошаговых инструкций + фото

как сделать журнальный столик

Помимо дивана, журнальный столик самый популярный предмет мебели в доме. Несомненно, сделать журнальный столик своими руками намного веселее и выгоднее по сравнению с покупкой в магазине! Посмотрите эти 20 интересных проектов, продемонстрированных в этой статье. Все они сделаны своими руками, а процесс детально показан на пошаговых фото. Существует много проектов журнальных столиков, посмотрите на свою гостиную и попытайтесь представить, какой вам лучше подойдет. Может быть, журнальный столик с полками? Или в классическом стиле? А может вы в восхищении от круглых журнальных столиков? К тому же, самодельный журнальный столик, это как летний салат, его можно сделать из чего угодно. Посмотрите в конце статьи, там есть примеры, как сделать столик из коробок для файлов или оригинальная конструкция из металлической сетки. Да, еще очень интересный вариант из старых автомобильных колес. Так что все зависит от вашей креативности. Если вам нравятся смелые решения, значит, мы угадали, все это здесь есть, вам остается только выбрать. Журнальные столики бывают всех видов и размеров, выбрать сложно, но к счастью, всегда есть возможность сделать один журнальный стол своими руками, который удовлетворит ваши потребности и личный вкус.

Большой журнальный столик в гостиную

Большой журнальный столик в фермерском стиле идеальный по размеру, чтобы добавить индивидуальность в гостиную плюс функциональность для хранения пультов, журналов или любых других вещей повседневного использования. Сначала нужно подобрать цвет покрытия. Возможно, придется смешать несколько компонентов. Здесь использовали смесь из 2 частей дуба морилки Minwax, 1 части ореха, 1 части дуба выветривания. Хорошее видео о том, как окрашивать дерево, можно посмотреть на сайте. Когда подберете морилку, выложите доски на пол, чтобы решить, как хотите распределить части.

Обратите внимание на соединения, чтобы они были равномерно распределены. Переверните доски лицевой стороной вниз и нанесите клей для дерева на заднюю часть.
Прикрутите доски с помощью шуруповерта. Будьте осторожны, чтобы не закрутить слишком глубоко в ДСП. Переверните стол, положите груз и дайте клею высохнуть в течение 24 часов. Отшлифуйте деревянную столешницу вручную в направлении зерна. Сотрите пыль, оставшуюся после шлифовки. Обязательно тщательно отшлифуйте края среза, чтобы они не царапали ноги. Нанесите кондиционер. Дайте высохнуть в течение 5-15 минут. Удалите лишний кондиционер сухой тканью. Нанесите морилку в направлении волокон. Здесь использовали носки, но вы можете взять тряпку или натуральную щетку для волос. Пусть впитывают за 5-15 минут. Сотрите лишнее. Дайте морилке высохнуть в течение не менее 8 часов.
Нанесите тонкий слой полиуретана, используя натуральную щетку для волос. Пусть сохнет в течение 4 часов. Слегка отшлифуйте, сотрите пыль и нанести второй слой. Дайте высохнуть в течение 24 часов. Соберите столешницу.

Автор: Сеанн Фустинг
Источник фото: everbloomingoriginal.com/blogs/blog/ikea-lack-farmhouse-coffee-table-hack

Классический журнальный столик

В этом пошаговом руководстве показано, как легко и недорого сделать современный журнальный столик середины века. Конструкцию можно легко модифицировать в соответствии с вашими требованиями к размеру и цвету. В инструкцию автор включил несколько советов и приемов, которые помогут сэкономить время, повысить точность и улучшить внешний вид.
Во-первых, определите длину и ширину. В данном случае это 46 см. Это средняя ширина стандартного журнального столика. Зазор между верхней и нижней полками 18 см. Обрежьте доски по вашим размерам. Гораздо легче выполнить большую часть шлифования после первоначальных надрезов, так что сейчас самое время это сделать. На каждом конце просверлены два карманных отверстия (сверху и снизу внутренней поверхности), равномерно на одной стороне центральной части.

Нанесите клей для дерева по краям коротких деталей. Здесь лучше использовать пару зажимов, чтобы выровнять края перед сверлением. После выравнивания, зажима и сверления вставьте несколько заглушек с небольшим количеством клея для дерева.
После того, как древесный клей высохнет, используйте древесный наполнитель, чтобы заполнить все промежутки между пробками и просверленными отверстиями. Затем отшлифуйте эти участки.

Крепление ножек стола. После того как отметили места для ножек, прикрутите металлические крепления. Убедитесь, что нижний боковой угол каждого кронштейна обращен наружу от угла. Затем, просто руками вкрутите ножки в кронштейны.
Наложите малярную ленту к внутреннему краю стола и металлическим колпачкам у ног. Нанесите морилку на масляной основе. Оставьте на 10-15 минут, затем вытрите остатки. Пускай постоит ночь, и можете приступить к отделке полиуретаном. Автор использовал быстросохнущий глянцевый Min-Wax на масляной основе. Нанесите 4 слоя, слегка шлифуя наждачной бумагой между слоями. Когда высохнет, удалите ленту и и нанесите новые полосы на внешний край. Снимите ленту и все готово.

Источник фото: www.instructables.com/id/Make-a-Mid-Century-Modern-Style-Coffee-Table-Easy-/

Журнальный столик с полками

Это обычный дизайн середины века, к которому автор добавил некоторые детали. Этот журнальный столик с полками сделан без предварительных чертежей, автор просто исходил из размеров имеющейся в гостиной мебели, в результате получился столик 60 х 120 см, коробка 24 см, а ножки 15 см. Все материалы для этого проекта составили примерно 175 долларов. Это для дерева и отделки. Обрежьте доски до нужного размера на пару сантиметров дольше, а затем пропустите через строгальный станок, чтобы гарантировать идеальное склеивание. Это сэкономит много времени, не используя фуганок.

Затем склейте панели, соберите коробку и прикрепите ножки. Что вам больше всего пригодится, так это куча зажимов. Ссылка на инструкцию ниже.

Как сделать авторскую мебель из фанеры своими руками — RMNT

Эта статья поможет читателям, желающим попробовать свои силы в мебельном дизайне. Мы предлагаем начать эксперименты с изготовления мебели из фанеры. В статье приведены примеры популярных работ известных дизайнеров, показаны основы обработки фанеры, а также изготовление кресла-качалки своими руками.

Представьте себе интерьер своей мечты, который отражает вашу индивидуальность, подчёркивает черты характера и статус. Современные тенденции в оформлении интерьера большей частью склоняются к предметам дизайна немассового, а, скорее, авторского изготовления. Однако бытует мнение, что авторская мебель имеет очень высокую стоимость и часто просто недоступна.

Мебель фабричного производства нередко не отвечает индивидуальным предпочтениям — она проста, заурядна и типична, не всегда отличается высоким качеством и часто быстро теряет свой первоначальный вид. К «преимуществам» фабричного изготовления мебели нужно отнести и достаточно тривиальный дизайн. В результате каждая квартира с фабричной мебелью нередко является образчиком ничем не привлекательного урбанистического дизайна. А хочется чего-то особенного и оригинального.

Готичная кожаная мебель в лучших традициях пост-ар-нуво, дизайнер Майкл Хайллард (Michel Haillard), Франция

Существует стереотип, касающийся авторской мебели, она ассоциируется с мебелью из дорогого деревянного массива с роскошной кожаной отделкой.

Так-то оно так, но нужно ли ограничивать творческую мысль такими жёсткими рамками, ведь авторская работа предполагает, прежде всего, идею, которая может быть реализована с использованием различных материалов.

Стоит отметить, что тяжёлая классическая мебель практически покинула модный мебельный олимп за исключением работ нескольких модных дизайнеров, включая роскошную «звериную» мебель Майкла Халларда. В свою очередь, минимализм, который возглавил мебельный ТОП, требует совершенно иного конструкционного подхода, предполагающего и иные материалы для изготовления.

В последнее время в поиске недорогих материалов для изготовления мебели дизайнеры обратили внимание на столь незатейливую и привычную фанеру. Хотя фанера издавна применяется при изготовлении мебели, на её основе делаются различные конструкционные модели, её ценят за «способность» к совершенно фантастическим трансформациям при относительно нетрудоёмкой технологической обработке. При этом авторская мебель из фанеры отличается более демократичной стоимостью, чем мебель из массива.

Авторский журнальный столик, дизайнер Джастин Кауч, Франция

В мире дизайна мебели известны имена дизайнеров, которые сделали себе имя на изготовлении мебели из фанеры. Их работы стали прообразом промышленных образцов, пользующихся заслуженной популярностью среди любителей модернизма, также имеются образцы, которые изготавливаются только вручную.

Дизайнерские фантазии в модных мебельных интерпретациях

Практически каждого человека привлекают совершенно неформальные мебельные решения модных западных дизайнеров. Мировой авторский дизайн развивается совершенно в иной творческой плоскости, нежели индустриальный. В этом творческом пространстве идея становится частью философского видения мира, а смелость мысли дизайнера возводится в культ. Здесь нет правил, а тем более запретов. Даже функциональность уходит на второй план. Главная задача авторской мебели — приводить в восторг потребителей своими неформальными формами.

Слева: оформление ресторана фанерой, Нью-Йорк. Справа: кресло из элементов гнутой фанеры

Многие люди задумываются над тем, что такое креативность? В данном случае творческий подход только частично передаёт смысл этого качества художников. Креативность — это способность переосмыслить реальность, создать некую, часто только ему понятную творческую идею и воплотить её, на первый взгляд, в тривиальном бытовом предмете. Только некоторые авторские работы стали основой для промышленных образцов, которые удачно объединяют основные характеристики фабричной мебели: эргономичность, функциональность и технологическую простоту изготовления. Остальные модели стали настоящим образцом современного искусства.

Слева: цветочные мебельные мотивы Шиге Хасегава (Shige Hasegawa), Япония.
Справа: «солнечные» фанерные пуфики, оббитые крашеным мехом, от Kyle Bunting Furniture & Art

Современные технологии производства мебели во многом не претерпели значительных изменений. Мебель изготавливается практически таким же «дедовским» способом, что и несколько столетий назад, а фанера считается одним из наиболее используемых мебельных материалов.

Экземпляры мебели братьев Дресслер, Канада

Простота изготовления, утончённость, минимализм и своеобразная ажурность образцов мебели из фанеры за счёт использования множества скреплённых между собой резных деталей — ламелей, позволяют совершенно по-иному взглянуть на, казалось бы, тривиальный мебельный материал.

Современными первооткрывателями фанеры в новом воплощении стали братья Дреслер (Jason and Lars Dressler). Для изготовления своих изящных минималистических моделей мебели они используют качественную берёзовую фанеру, которая раскраивается на специальном деревообрабатывающем станке, обработка, а именно: шлифовка элементов, последующая полировка, окраска и окончательная сборка, выполняется вручную.

Простота изготовления ламелей из фанеры и возможность изготовления высоко декоративных моделей мебели стали причиной проведения различных дизайнерских экспериментов. В качестве примера можно привести авторские работы американского дизайнера Джастина Кауча (Justin Couch), который использует контрастные аппликации из раскроенной фанеры, покрытой акриловой шпаклёвкой.

Слева: дизайнерская скамья из фанерных ламелей. Справа: журнальный столик Джастина Кауча

Джастин Кауч использует два вида фанеры — берёзовую для светлых деталей, ореховую для чернёных деталей, такой подход облегчает покраску. Его мебель неформальна, изящна и экстраординарна. В портфолио Джастина Кауча имеются как эксклюзивные авторские модели, так и изделия, разработанные для массового производства.

В какой-то степени путь Джастина Кауча повторила американский дизайнер Хилари Вейсбенски (англ. Hilary Wiezbenski), которая основала небольшую компанию и изготавливает дизайнерскую мебель из фанеры. Начинала она с продажи столиков-листьев. Со временем Хилари стала экспериментировать с гнутой фанерой. Внутреннее восхищение вызывает оригинальная полочка со «стекающими» часами, выполненными полностью вручную из распаренной фанеры.

Слева: столик-листок, дизайнер Хилари Вейсбенски, США. Справа: полочка со «стекающими» часами

Фанера универсальна, она может быть использована для изготовления мебели, в оформлении интерьера и позволяет достигнуть потрясающих эффектов и фактур.

Слева: промышленная модель кресла-качалки Джастина Кауча.
Справа: тумбочка из фанеры знаменитого американского модерниста Джоржа Нельсона (George Nelson)

Авторские модели мебели из фанеры

Большинство зарубежных дизайнерских студий не занимаются поставкой своих изделий в Россию. Хотя доставка возможна, но часто сопряжена со множеством сложностей. Что же делать, если хочешь оформить своё жильё нестандартно и имеешь немного свободного времени и желания? Ответ прост, можно попробовать сделать мебель своими руками. Это возможно и, оказывается, не так сложно. Технология обработки фанеры достаточно проста, но об этом мы расскажем позже, а сейчас уделим внимание авторским моделям мебели, которые можно попробовать сделать самостоятельно.

Дизайнерский шезлонг для сада и террасы

Оригинальный шезлонг создан дизайнерской компанией DesignKoalition. Шезлонг обеспечит вам максимальное расслабление и отдых на свежем воздухе. Основа для кресла выполняется из фанеры толщиной 18-21 мм, между собой направляющие жёстко соединяются деревянными брусьями или металлической трубой.

Кресло-качалка DesignKoalition

Университетский шезлонг SOFT Rock

В Массачусетском университете разработан оригинальный шезлонг, который стал настоящим украшением территории университета. Шезлонг сделан из гибкой фанеры, внутри установлена светодиодная подсветка, которая питается от солнечных батарей. Внутренняя часть шезлонга, предназначенная для отдыха, чтения и занятий, имеет превосходные эргономичные показатели.

Шезлонг SOFT Rockers

Журнальный столик Джефри Маттиаса

Интересный и простой столик в изготовлении предложен американским дизайнером Джефри Маттиасом (Jeffrey Matthias) из Денвера, специалистом в области индустриального дизайна. На его сайте можно ознакомиться с его портфолио, где прилагаются чертежи изделий для самостоятельного изготовления мебели. Главное качество промышленных изделий из фанеры состоит в максимально экономном раскрое фанерного листа, именно таким образом спроектирован этот столик. Джефри с энтузиазмом общается со всеми желающими воспроизвести его модели мебели и просит ему писать по всем возникающим вопросам.

Журнальный столик Джеффри Маттиаса

Раскрой листа фанеры для журнального столика Джеффри Маттиаса

Детский стол-дерево из фанеры

Если вы хотите нестандартно оформить детскую комнату в стиле «зелёного» дизайна, советуем воспроизвести эту модель письменного стола-дерева. Стол выполнен из фанеры, края обработаны специальной акриловой шпатлёвкой, которая позволяет достигнуть эффекта пластика. В результате вы получите экстраординарный детский письменный стол и стул с яркой отделкой. Стол изготовлен из фанеры толщиной 24 мм.

Модель детского письменного стола в виде дерева (90х140х75)

Журнальный столик Джастина Кауча

Интересным элементом в гостиной будет замечательный журнальный столик Джастина Кауча в стиле современного барокко. Для достижения подобного «лакового» эффекта используются специальные акриловые шпатлёвки, которые делают поверхность похожей на пластик.

Журнальные столики Джастина Кауча

Кресла братьев Дреслер

Конечно, исключительным образцом современной мебели из фанеры являются шезлонги братьев Дреслер. Такие изделия легки в изготовлении, единственная сложность будет состоять в изготовлении ламелей. Тем не менее, результат в виде готовых кресел привнесёт в ваш интерьер особенную ноту моды.

Кресло братьев Дреслер. Собирается из ламелей, которые стягиваются между собой

Кресло-качалка Тоби Ховеса (Toby Howes)

Тоби Ховес является известным в Британии мебельным дизайнером, его модели отличаются изысканной элегантностью. Они являются превосходным образцом современного мебельного модернизма. В его портфолио имеется кресло-качалка, выполненное из гнутой фанеры. Многие мастера затрудняются повторить подобное кресло. Очевидно, что фанера в данном случае обработана вручную.

Кресло Тоби Ховеса

Стол из фанеры дизайнера Эрвина Цвирса (Erwin Zwiers)

Оригинальностью в данной модели отличается столешница. Она сделана с помощью скрученных пластин тонкой гибкой фанеры из тропических пород дерева. Согласитесь — столик нетривиален и лёгок в изготовлении.

Стол Эрвина Цвирса

Кресло-скамья DieFabric

Успех скамьи-кресла связан, прежде всего, с его изысканной эргономичной формой. Такие кресла становятся элементом детских комнат, общественных помещений и ультра-современных гостиных. Для изготовления выкраиваются ламели, которые жёстко скрепляются между собой. В результате получается устойчивая и лёгкая конструкция.

Кресло-скамья DieFabric. Чертёж ламели для кресла

Легендарные часы Asterisks Джоржа Нельсона

Невозможно обойти вниманием шедевры знаменитого американского модерниста Джоржа Нельсона. Особой популярностью среди его моделей пользуются часы Asterisks. Как и всё гениальное, они просты в изготовлении и могут стать частью вашего интерьера, если их изготовить своими руками из толстой фанеры, покрыть акриловой шпатлёвкой и, например, жёлтой краской.

Часы Asterisks Джоржа Нельсона

Технология изготовления мебели из фанеры

Фанера широко применяется в мебельной промышленности, её используют для изготовления конструктивных и декоративных деталей. Фанерные плиты отличаются высокой прочностью и эластичностью, что позволяет их применять в различных мебельных конструкциях, которые в результате ещё имеют и небольшой вес.

Сорта фанеры и безопасность использования

В продаже можно обнаружить несколько видов фанеры, наиболее распространённой в нашем регионе считают берёзовую фанеру, из других стран могут быть завезены и другие сорта. В целом фанеру делят на 5 сортов, а также различают шлифованную и нешлифованную фанеру:

1. ФОФ — влагостойкая ламинированная фанера, покрывается специальным слоем из ПВХ-плёнки для придания дополнительной влагостойкости.
2. ФСФ — влагостойкая неламинированная фанера, обычно берёзовая, отличается исключительной водонепроницаемостью. Это фанера широкого спектра применения, также используется как мебельный материал, для её производства применяется фенолформальдегидный клей.
3. ФК — берёзовая фанера, производимая с использованием карбомидо-формальдегидной смолы.
4. ФБС — бакелитовая фанера, также называется «морской» или «финской» фанерой. Такая фанера покрывается бакелитовым лаком, придающим ей особые физико-химические показатели. Бакелитовая фанера не изменяет своих показателей под воздействием жаркого климата, влаги и морской воды.

Бакелитовая фанера

Относительно безопасности применения фанеры в мебельном производстве долгое время ведутся споры. Например, фанера ФСФ изготавливается с помощью смол с фенольными соединениями, в ФК используется мочевина (аммиак). По ГОСТу регулируется только содержание формальдегида. Возникает вопрос, какова эмиссия формальдегида и какой её уровень безопасен? В фанере ФСФ эмиссия меньше, значит, она безопаснее.

Все российские заводы фанеры имеют сертификат безопасности Е1, на рынке представлена фанера, соответствующая сертификату Е0, также некоторые заводы сертифицированы по более «безопасным» стандартам CARB 1 и CARB 2.

Процесс производства фанеры

С точки зрения безопасности мебели лучше избегать китайской фанеры, а остановить свой выбор на финских производителях, которые строго соблюдают требования стандартов, а финские смолы содержат минимум формальдегида. При выборе фанеры для детской следует также избегать ламинированных изделий, которые содержат высокий показатель формальдегида. Как показывает опыт, вопрос экологического качества фанеры различных производителей достаточной спорный.

Стоимость фанеры может колебаться в зависимости от типа, производителя, а также пород дерева, которые использованы для её производства.

Морская фанера из красного дерева. Морская фанера из шпона дерева габун (Acuomea Kleinea), произрастающего в Конго, может быть поставлена с фабрик Голландии, Италии, Греции, Франции, Израиля и США. Разновидностью этого вида фанеры является фанера из шпона дерева шорея (Shorea), произрастающего на Филиппинах, подобная фанера больше распространена под названиями «меранти» и «луан», также доступны коммерческие сорта «жёлтый луан», «белый лучан», «красный луан» и «красный меранти». Обычно такая фанера поставляется толщиной не менее 6,2 мм, сорт «окуме» можно найти в более тонких листах. Размер листа часто не превышает 1,22х2,44 м.

Фанера из берёзы, кедра, бука, сосны. Как правило, это фанера широкого спектра применения, изготавливается из доступной древесины в стране изготовителя. Именно такая фанера чаще используется для изготовления мебели, особенно ценится фанера с красивым декоративным покрытием. Хорошим материалом для изготовления мебели является российская фанера, во многих случаях она не уступает зарубежным аналогам.

Берёзовая фанера

Гибкая фанера из тропических пород дерева. Это превосходный вариант для изготовления гнутых деталей. Высоко ценится гибкая фанера из дерева сейба, также керуинг, парика. Во время производства гибкой фанеры ей придаются особые качества, любые детали будут обладать конструкционной прочностью и будут самонесущими. Эта фанера создавалась специально для дизайнерских целей. Также разработана сверхлёгкая фанера из древесины сейба, сумаума, которая легче аналогов практически в 2 раза. Фанера из тропических пород высокодекоративна, при покрытии морилкой её фактура может быть сравнима со шпоном «Венге», который является наиболее востребованным в мебельном дизайне.

Гибкая фанера

Ламинированная фанера. Это сорт фанеры, имеющей поверхностный слой ламината. Для мебельного производства используется ламинированная фанера с различными цветами отделки.

Ламинированная фанера цветными ПВХ-плёнками

Обработка фанеры

Изготовление мебели из фанеры не требует значительной профессиональной подготовки. Некоторые образцы мебели могут быть изготовлены с помощью лобзика, фрезера и дрели, более сложные детали могут быть вырезаны на деревообрабатывающем станке ЧПУ. Сложными в изготовлении будут гнутые детали.

Вырезание криволинейных деталей электролобзиком

Изготовление круглой детали с помощью фрезера

Существует несколько способов изготовления гнутых деталей. Первый способ состоит в пропаривании фанерной заготовки. Это касается традиционных сортов фанеры, которая не гнётся. В самом простом случае фанерную заготовку помещают в горячую ванную, где выдерживают около 30 мин, в горячем виде заготовку нужно закрепить на форме и оставить на 5-7 дней. Такой способ требует бережного сгибания.

Способ изготовления изогнутой заготовки

Можно изготовить гнутую заготовку из нескольких тонких листов фанеры и придать ей нужную форму. В этом случае используется гибкая фанера из тропических сортов древесины. Для фиксации формы используют эпоксидный клей, который наносится с двух сторон заготовки. Клей впитывается в верхний слой фанеры, полимеризуется и далее сохраняет заданную форму мебельной детали. Склейку фанеры делают с помощью обычных столярных клеёв — костного и мездрового, казеиновый клей не применяют, так как он оставляет разводы. Можно воспользоваться клеем из синтетических смол.

Шаблон для изготовления гнутой фанеры

Идеи декоративного оформления фанерной мебели

Форма мебели не всегда является самодостаточной, дизайн предполагает также цветовое решение. В некоторых случаях форма и цвет являются доминирующими, например, как в креслах братьев Дреслер. Британский дизайнер Эрвин Цвирс подчёркивает естественную красоту дерева, а Джастин Кауч полностью закрывает краской фактуру дерева.

При изготовлении авторской мебели можно уделить особое внимание, прежде всего, окраске мебели в технике декупаж. Приведём несколько вариантов оформления мебели в такой технике.

Замечательный нежно-розовый шкаф из фанеры внесёт в комнату молодой девушки своеобразный флёр. На первый взгляд утрированно упрощенные формы шкафа дополнены ярким цветовым решением, которое выделяет эту модель среди тривиальных индустриальных решений.

Шкаф Marie Claire студии GMAImages

Взглянув на этот шкаф, беспрекословно соглашаешься с тем, что авторский дизайн создаёт особенный мир вокруг его владельца. Для окраски использованы латексные краски и лак.

Фанерное бюро, оформленное в ботаническом стиле в технике декупаж, очень оригинально. В таком стиле выполнена целая серия мебели, разработанная дизайнерской студией Martha Stewart Living. Цветочные мотивы выглядят очень гармонично, а декорировать мебель в таком стиле достаточно просто — основа покрывается грунтом, затем приклеивается заготовка с рисунком, а после покрывается лаком.

Серия дизайнерской мебели студии Martha Stewart Living

Роскошный кабинетный шкаф из красного дерева может быть выполнен из фанеры «меранти». Светлые участки декорированы в технике декупаж.

Шкаф FLORA Джозефа Франка (Josef Frank Design)

Инструкция по самостоятельному изготовлению кресла-качалки

Изготовить мебель можно самостоятельно, ещё проще найти ей применение. Даже не вполне удачный первый экземпляр украсит интерьер дачи или террасы, кроме того, некоторые недостатки могут быть скрыты за счёт покраски или использования текстильного декора. Первые эксперименты можно начать с изготовления кресла-качалки, оказывается это совсем просто.

Изящное кресло-качалка из фанеры

Чтобы сделать такое кресло понадобится желание, немного мастерства, доступный инструмент для деревообработки и фанера размером 1520х800 мм и толщиной 4, 10 и 15 мм.

На первом этапе расчерчивают лекала деталей кресла. Выкройку можно сделать, перенеся рисунок на картон с размером клетки на масштабной сетке 100х100 мм.

Рисунок детали переносится на фанеру и вырезается фрезером. Нужно разложить детали таким образом, чтобы выполнить максимально экономный раскрой. Для изготовления понадобится 3 листа фанеры толщиной 15 мм. В местах крепления делают отверстия для шурупов.

Все выкроенные детали тщательно аккуратно зашкуривают и шлифуют шкурками с различной зернистостью, только потом собирают изделие. Обычно грунтовка и покраска выполняется в разобранном виде. При необходимости проверки на функциональность кресло предварительно собирают.

Спинка кресла и сиденье собираются из фанерных планочек, которые наклеиваются на тонкую фанеру толщиной 4 мм (детали 10-11). Так получается гибкая конструкция спинки. Детали 4-7, 8 и 9 изготавливаются из трёх листов фанеры. Технологически рекомендуем склеить три листа фанеры и только после выкраивать деталь.

Таблица. Перечень деталей и материалов

Немного усилий и вы сможете похвастаться креслом собственного изготовления, возможно, это будет только начало, и у вас появится новое хобби, которое позволит ещё и сэкономить семейный бюджет. Простота изготовления мебели из фанеры действительно удивляет, это может быть по силам и женщинам, которые всегда способны создать нечто особенное из простых и незамысловатых вещей.

Разнообразие вариантов мебели, которые можно изготовить из фанеры, вызывает лёгкое восхищение у любого человека, даже не планирующего заниматься самостоятельным изготовлением мебели. Действительно, фанера является превосходным дизайнерским материалом, с которым могут работать не только профессионалы-краснодеревщики. Изготовление мебели своими руками доступно практически для каждого человека, который хочет попробовать свои силы в мебельном дизайне. Причём можно воспользоваться «подсказками» модных мебельных дизайнеров, работающих с фанерой, или создать что-то своё.

рмнт.ру

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Кофе — это растение ( Coffea ) и название напитка, который готовят из этого растения. Кофейное растение — это куст или дерево, которое может вырасти до десяти метров в высоту, но обычно его срезают короче. Изначально кофейные растения росли в Африке, а теперь растут также в Южной Америке, Центральной Америке и Юго-Восточной Азии. Они являются важной культурой для экономики многих стран.
Первым фирменным кофе, который был продан на коммерческой основе, было кафе Nes Café в 1879 году.Напиток готовится из семян кофейного растения, называемого кофейными зернами. Кофе обычно подается горячим и является популярным напитком во многих странах. Кофе содержит химическое вещество под названием кофеин, мягкое лекарство, которое не дает людям уснуть.

Чтобы приготовить напиток из кофейных зерен, они должны быть сначала специально подготовлены путем сушки, а затем обжарки. Бобы сушат через короткое время после сбора. Это сохраняет их и делает их готовыми к упаковке или жарке. Перед тем как приготовить напиток из зерен, их нужно обжарить или перемолоть (измельчить на мелкие кусочки в кофемолке).Когда молотый кофе помещается в кипящую воду, аромат и темно-коричневый цвет зерен переходит в воду. Приготовление кофе называется завариванием кофе. Есть несколько различных способов приготовления кофе.

Есть два основных типа кофейных растений. Coffea Arabica , самый распространенный. Большая часть кофе в мире производится из зерен арабики, ^[1] и Coffea Robusta , которые легче выращивать в местах, где арабика не растет.

Робуста дешевле и содержит больше кофеина, чем арабика ^[2] , и она используется во многих коммерческих кофейных продуктах. Но на вкус робуста горькая и кислая, поэтому люди пьют ее только вместе с другими продуктами. Робуста лучшего качества содержится в некоторых смесях эспрессо.

В прошлом люди давали названия новым сортам кофе арабика из того порта, из которого они пришли. Два самых старых сорта кофе Арабика — это «Мокко» и «Ява». Сегодня имена более конкретны. Они говорят нам страну, регион, а иногда даже недвижимость, откуда они приехали.

Кофе в зернах перед обжаркой
Кофе в зернах после обжарки

Старение [изменить | изменить источник]

Некоторые сорта кофе вкуснее, если зерна «выдержанные». Это означает, что после сбора бобы сушат, а затем хранят от трех до восьми лет. Эта «выдержка» придает кофе менее кислый вкус. ^[3] Выдержанный кофе часто смешивают или «смешивают» с другим незрелым кофе.

Обжарка [изменить | изменить источник]

«Обжарка» — один из важных этапов превращения кофейных зерен в кофе.Когда кофейное зерно обжаривается, оно становится почти в два раза больше и меняет цвет с зеленого на желтый и коричневый.

Продолжительность обжарки кофейных зерен меняет вкус кофе. Некоторые виды кофе, такие как мокко и ява, обжариваются недолго. По вкусу легко понять, откуда кофе. Когда кофе обжаривается долгое время, труднее отличить разные сорта. Зеленые кофейные зерна можно купить и обжарить дома в духовке.

Шлифовка [изменить | изменить источник]

Прежде чем из кофе приготовится напиток, его «перемалывают» в небольшой кофемолке, называемой «кофемолкой».Кофейная мельница измельчает зерна на очень мелкие кусочки. Кофе превращают в напиток несколькими способами. Для некоторых способов приготовления кофе, таких как «эспрессо», лучше всего измельчить кофе в мелкий порошок, но для других типов приготовления кофе, таких как «фильтрованный кофе», кофе готовится крупными кусками, чтобы предотвратить его прохождение. фильтр. Кофе тонкого помола делает вкус крепче.

Пивоварение [изменить | изменить источник]

Кофе превращается в напиток, помещая кофе в кипящую воду.Это называется «заваривание» кофе.
Есть много способов сварить кофе. Четыре из самых популярных:

• Кипячение: кофе и вода помещаются в кастрюлю на плите и вместе медленно кипятятся. Этот способ приготовления кофе использовался сотни лет. Таким способом обычно делают кофе на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Турции и Греции. ^[4]

• Давление: Кипящая вода пропускается через молотый кофе машиной.Этот тип кофе называется эспрессо, а машина называется «эспрессо-машина» или «кофейная система». Эспрессо-машины часто встречаются в кафе и ресторанах. Эспрессо — очень крепкий кофе, который можно использовать для приготовления других кофейных напитков. ^[5]

• Гравитация: Фильтрованный кофе готовится под действием силы тяжести, потому что кипящая вода падает из машины на кофе. Кофейная гуща удерживается в бумажном или металлическом «фильтре», через который вода может течь, а маленькие кусочки кофе — нет.Вода становится цветной и ароматной, когда она течет через кофе в кофейник. ^[6]

• Вымачивание. Кофе выливают в кипящую воду и оставляют на некоторое время, пока вода не приобретет цвет и вкус. Это часто делается в кафе, которое представляет собой высокий стакан или кофейник, внутри которого есть специальный фильтр, который можно опустить, когда кофе будет готов, чтобы человек не пил кофейную гущу. Еще один способ заваривания кофе — положить кофейную гущу в небольшой пакет, подходящего размера для приготовления одной чашки кофе.Пакет помещают в чашку и заливают водой. Затем пакет удаляется. ^[7]

Густой турецкий кофе, приготовленный в специальной медной посуде
Кофе можно пить с едой
Капучино с белой пенкой в ​​Кофейне

• Черный кофе — кофе без молока.
• Белый кофе — это кофе с молоком.
• Café au lait — кофе, приготовленный из горячего молока. Часто бывает сладко.
• Espresso — очень крепкий кофе.В Австралии его часто называют «коротким черным».
• Капучино — эспрессо со взбитой молочной пеной (молоко, смешанное с воздухом). Хороший капучино должен быть из крепкого кофе. Когда вспененное молоко будет аккуратно налито в кофейную чашку, она должна быть белой сверху и иметь кольцо более темного кофе по краям. Иногда сверху капучино посыпают какао.
• Латте готовится как капучино, но с добавлением молока и очень тонким слоем пены.
• «Flat white» — это двойной эспрессо, в котором молочная микропена добавляется к пенке (эмульсия масел в кофейных зернах в сочетании с горячей водой, которая плавает) на двойном эспрессо.
• Americano — эспрессо с большим количеством горячей воды.
• Ирландский кофе — это кофе с виски и сливками сверху.
• Холодный кофе — эспрессо в высоком стакане с колотым льдом, холодным молоком и мороженым.
• Кофе по-вьетнамски (Cafe Sua Da) — это фильтрованный кофе, налитый на лед в стакан со сладкой сгущенкой (густое молоко, из которого удалена вода).
• Frappé имеет несколько значений.Это смесь растворимого кофе, молока, сахара и пены. Еще один из напитков — купажированный замороженный кофе. И последний — это молочный коктейль, густой молочный коктейль.

«Растворимый кофе» — это очень быстрый способ приготовить чашку кофе для питья. Он производится на заводе и продается в банках или пакетах. Сначала из молотого кофе и кипятка готовят крепкий кофе. Затем кофейная гуща отфильтровывается. Жидкий кофе сушат до тех пор, пока не останется ничего, кроме гранул (маленьких хрустящих кусочков) или мелкого порошка.Затем его помещают в банки или пакеты. Как только ложка «растворимого кофе» добавляется в кипящую воду, он растворяется в воде, и кофе можно пить. Вкус может сильно отличаться от свежего кофе. Отчасти причина такого разного вкуса в том, что кофейные зерна Robusta обычно используются для приготовления растворимого кофе. Кофе в зернах робуста стоит не столько, сколько арабика .

Больше всего кофе покупают Соединенные Штаты; На очереди Германия. Люди в Финляндии пьют больше всего кофе на каждого человека.В Канаде, США и Европе некоторые рестораны продают в основном кофе; их называют «кафе» или «кофейни». В кафе часто продают еду, но еда в разных странах разная.

В некоторых странах, например, в северной Европе, люди любят устраивать кофейные вечеринки. На этих вечеринках люди пьют кофе и пирожные.

Во многих странах люди пьют кофе на работе; в США и Англии, например, его пьют по утрам.В других странах, например, в Мексике, его пьют вечером, чтобы не уснуть.

Кофе содержит наркотический кофеин. Кофеин — это мягкий стимулятор, который помогает людям бодрствовать. Кофеин, как и многие другие лекарства, может вызывать привыкание и проблемы со здоровьем. ^[8]

В некоторых исследованиях изучалась опасность кофе для здоровья. В феврале 2003 года в Дании было проведено исследование 18 478 женщин, чтобы выяснить, влияет ли кофе на беременность и роды. Было обнаружено, что если женщина выпивает от четырех до семи чашек кофе в день, это не сильно влияет на количество младенцев, родившихся мертвыми (мертворожденными).Но у женщин, участвовавших в исследовании, которые выпивали восемь или более чашек кофе в день, вероятность зачатия мертворожденного ребенка в три раза выше. ^{[9] [10]}

По этой и другим причинам некоторые люди вместо этого пьют заменители кофе или кофе без кофеина.

BMJ цитирует исследование, в котором сделан вывод о пользе для здоровья употребления до четырех чашек кофе в день. Однако пить кофе не рекомендуется беременным женщинам и женщинам, у которых есть риск перелома костей.Согласно BMJ, не все согласны с этими выводами ^[11]

1. ↑ «Ботанические аспекты». Международная организация кофе. Проверено 19 июля 2007.
2. ↑ Рейнольдс, Ричард. «Реабилитация Робусты». Coffee Geek. Проверено 31 июля 2007.
3. ↑ «Выдержка кофе». Кольцо Прибой . Проверено 11 декабря 2007 года.
4. ↑ Укерс, Уильям Харрисон (1 января 1993 г.). Все о кофе . Gale Research; 2-е изд.п. 725. ISBN 978-0810340923 .
5. ↑ Ротштейн, Скотт. «Техника пивоварения». Проверено 19 июля 2007.
6. ↑ Леви, Джоэл (ноябрь 2002 г.). Действительно полезно: истоки повседневных вещей . Книги Светлячка. п. 1948. ISBN 978-1552976227 .
7. ↑ Дэвидс, Кеннет (1991). Кофе: Руководство по покупке, приготовлению и использованию . 101 Производство. п. 128. ISBN 978-1564265005 .
8. ↑ Джеймс, Дж. Э. (сентябрь 1983 г.).«Кофеин: краткое изложение некоторых известных и предполагаемых вредных эффектов привычного употребления». Британский журнал наркологии . 78 (3): 251–8. PMID 6354232.
9. ↑ «Двойной риск мертворождения у больших любителей кофе», Daily Telegraph. 21 февраля 2003 г.
10. ↑ «Потребление кофе матерями во время беременности и мертворождения, а также младенческой смерти на первом году жизни: проспективное исследование, Британский медицинский журнал». 22 февраля 2003.
11. ↑ https: // www.bmj.com/company/newsroom/moderate-coffee-drinking-more-likely-to-benefit-health-than-to-harm-it-say-experts/

Грамматика английского языка — Сделай или сделай

Когда «делать» или «делать» используются в качестве основных глаголов, это может сбивать с толку изучающих ESL. Глагол «делать» сочетается с некоторыми словами, а глагол «делать» — с другими словами.

До

Мы используем глагол «делать» , когда кто-то выполняет действие, действие или задачу.

разгадать кроссворд
гладить
постирать
стирать
мыть посуду

«Делай» часто используется для обозначения работы любого рода.

сделай свою работу
делать дома работать
делать работу по дому
делать свою работу

! Примечание — эти действия обычно не создают физический объект.

«Делай» для общих идей

Используйте глагол «делать» , говоря о вещах в целом. Другими словами,

чтобы описать действие, не говоря точно, что это за действие. Эта форма часто используется со словами «что-то, ничего, что-нибудь, все и т. Д.»

Я сегодня ничего не делаю.
Он все делает для своей матери.
Она ничего не делает.

Важные выражения с «Do»

Существует ряд стандартных выражений, в которых используется глагол «делать». Лучшее решение — попытаться изучить их.

плохо
вести бизнес
мыть посуду
сделать одолжение
творить добро
причинить вред
делать время — (в тюрьму)
делать хорошо
старайся
сделать прическу
делать ногти
делай свое худшее

Марка

Мы используем глагол «make» для построения, строительства или создания

платье
готовить еду
заварить чашку чая / кофе

«Make» часто используется при приготовлении пищи любого вида.

приготовить еду — завтрак / обед / ужин

! Примечание — эти действия обычно создают что-то, к чему можно прикоснуться.

Важные выражения с «Make»

Существует ряд стандартных выражений, в которых используется глагол «сделать» . Лучшее решение — попытаться изучить их.

исправить
принять меры
притворяться — (притворяться)
сделать выбор
комментировать
принять решение
иметь значение
приложить усилие
сделать запрос
извиниться
выставить себя дураком
заработать состояние
заводить друзей
поднимать шум
совершить путешествие
заниматься любовью
устроить беспорядок
сделать ошибку
зарабатывать деньги
сделать ход
пошуметь
Оплатите

позвонить по телефону
составить план
сделать точку
получить прибыль
дать обещание
сделать замечание
сделать звук
произнести речь
сделать предложение
найти время
посетить
заправить кровать — (подготовить кровать для сна)

Теперь проверьте — сделайте или сделайте

DIY Campervan Преобразование при крошечном бюджете менее чем за 1 неделю

Ну да, да? Постой на минуту… Покупка фургона — это нечто большее, чем просто выкладывание денег.

Сначала определитесь со своим бюджетом и сразу же приступайте к поиску! Даже если вы не можете купить фургон прямо сейчас, полезно знать рынок и скорость продажи. Ознакомьтесь с некоторыми из лучших фургонов для переоборудования кемперов , получите представление о марках и моделях, которые вам нравятся, и вы также начнете понимать, какая хорошая цена для фургона в вашем регионе. Каждая страна, регион и город немного отличаются.

Не бойтесь немного расширить область поиска. В итоге мы проехали около 3 часов от того места, где мы живем, чтобы забрать наш фургон, потому что в нашем районе цены очень высокие.

Мы использовали Craigslist, чтобы найти наш фургон, но связаться с друзьями и семьей — тоже хорошая идея. Вы можете быть удивлены связями, которые у вас есть.

Важные вещи, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона:

Пробег и возраст машины — очевидные вещи, которые следует учитывать, но вот еще несколько вещей, о которых следует подумать при покупке подержанного фургона.

• Шины: Как протекторы? Их нужно будет заменить? Если да, используйте это как способ договориться о цене.

• Кондиционер и отопление: Хорошо ли они работают? Жить в помещении без кондиционера и тепла может быть очень неудобно, а ремонт этих систем может быть трудным и дорогостоящим.

• Зазор: Проверьте, насколько низок фургон относительно земли. Есть несколько кемпингов и дорог «в глуши», по которым будет сложно ориентироваться, если у вашего автомобиля низкий клиренс.Об этом следует помнить при покупке автофургона или дома на колесах.

• Шумы: Слушайте, как двигатель переключает передачи. Любые неизвестные шумы могут быть признаком проблемы, которую необходимо устранить.

• Утечки: Если фургон простоял какое-то время, посмотрите под ним и найдите любые признаки утечек. Некоторые утечки легко устранить, но другие могут быть дорогими.

3D полы своими руками — пошаговая инструкция по монтажу и правила ухода

Сегодня яркий и объемный рисунок можно создавать не только на стенах квартиры, но даже на полу. Наверное, уже большинство читателей сайта уже посещало популярные сегодня выставки 3D картин и даже приходили в галереи 3D рисунков, где можно сделать уникальные и интересные фотографии. И такие произведения искусства можно сотворить даже в своей квартире. Современные строительные технологии позволяют создавать 3D полы своими руками, пошаговая инструкция по обустройству которых приведена ниже.

3D полы своими руками — пошаговая инструкция

Содержание статьи

Что такое наливной пол?

3D картины на полу в квартире создаются на основе технологии наливного пола. И прежде чем появится возможность изучить инструкцию по созданию уникального рисунка на полу, следует познакомиться непосредственно с этим видом отделки и узнать его достоинства/недостатки.

Что такое наливной пол

Итак, наливной пол в строительстве – это особый вид стяжки, для создания которого используются специальные самовыравнивающиеся строительные смеси. Они довольно текучи, а потому в процессе налива и сушки успевают равномерно распределиться по поверхности чернового пола-основания и сделать итоговую поверхность почти идеально ровной.

Самовыравнивающаяся смесь для пола

На заметку! Минимальная толщина наливного слоя – 3,5 мм.

Наливные полы можно разделить на два типа:

• с финишным покрытием, которое становится после высыхания непосредственно напольным итоговым покрытием;
• быстро высыхающая бетонная стяжка, которая позволяет подготовить черновой пол к укладке различных видов напольного покрытия.

Оригинальный наливной пол 3D

В статье речь пойдет о первом типе отделки пола, в этом случае будет производиться нанесение финишного слоя. А полноценным 3D пол может называться, когда на него особым способом наносится рисунок, со стороны кажущийся объемным. Создать такой пол – особый шик и возможность придать помещениям уникальности и неповторимости, ведь на поверхности полов можно воспроизвести любые рисунки, даже созданные самостоятельно.

Схема устройства наливного пола с трехмерным эффектом

Наливные полы могут применяться не только в жилых помещениях — также их можно создавать на складах, в спортивных залах, на территории торговых центров и т. д.

Схема декоративного и обычного наливного пола

3d наливные полы

Устройство наливных полов

Любой наливной пол состоит из нескольких слоев – их может быть 3 или 4. Как правило, это черновой пол, слой грунтовки, выравнивающий слой, финишный слой. При этом в качестве выравнивающего слоя используется строительная смесь, а специальная полимерная смесь (двухкомпонентная) применяется для создания финишного слоя.

Наливной 3d пол в спальне

Желаемый рисунок создается, кстати, не на поверхности готового пола – изображение укладывается между выравнивающим и финишным слоями.

3D наливной пол

На заметку! Чем толще финишный слой, тем более явным будет 3D эффект. Эта часть в структуре наливных полов и отвечает за глубину/объемность картины.

Сам по себе наливной пол, иногда называемый «жидким линолеумом», не имеет зазоров и щелей. Толщина покрытия – до 7 мм. На ощупь такая отделка может напоминать плитку.

Наливной 3d пол позволит создать оригинальный дизайн интерьера гостиной

Плюсы и минусы наливных полов

Одно из главных достоинств наливных полов – это возможность сделать напольное покрытие оригинальным и неповторимым. Ламинат, узоры на линолеуме, ПВХ плитка и прочие варианты материалов для украшения полов уже многим приелись, а наливной пол позволяет изменить помещение до неузнаваемости.

Наливной 3D пол своими руками

Другие достоинства полов наливных:

• во время заливки между комнатами не будет зазоров и щелей;
• высокие прочностные характеристики;
• простота в уходе – поверхность легко моется;
• привлекательность и уникальность внешнего вида – наливные полы позволят придать помещению неповторимость;
• высокая сопротивляемость воздействию различных химических веществ;
• возможность реализовать самые смелые фантазии;
• сочетаемость с любым стилем интерьера;
• высокие показатели влагостойкости;
• отличная термостойкость – совместимость с различными системами подогрева полов.

3D пол на кухне

Морская тематика в создании трехмерных полов

Также у наливных 3D полов есть и недостатки – да, это далеко не идеальное покрытие. Минусы этого вида отделки заключаются в следующем:

• сложность и монтажа, и демонтажа – в обеих случаях потребуются большие трудозатраты;
• глянцевый пол достаточно быстро покрывается царапинами. Исходя из этого, появляется еще один недостаток наливного покрытия – необходимость проведения защитных мероприятий, чтобы сохранить поверхность на максимально длительный срок в хорошем состоянии;
• создать наливной пол – удовольствие не из дешевых, так как потребуется довольно много материалов, инструментов и приспособлений.

Цветочный наливной пол

3Д наливной пол с геометрическими узорами

Внимание! При создании наливного 3D пола важно точно соблюдать всю технологию. В

3д полы своими руками — инструменты и этапы работ: 5 лучших эпоксидных покрытий для наливных полов

Настоящая статья адресована тем домашним умельцам, кто желает попытаться залить полимерные полы с рисунком, или, как их часто называют в просторечье, 3д полы своими руками. Подобная технология – относительный новичок в строительной и ремонтной практике, однако она стремительно набирает популярность и пользуется растущим спросом.

Стремление определенной части владельцев квартир придать помещения своего жилища абсолютно неповторимый вид вынуждает их искать совершенно неожиданные решения. Ассортимент паркета, ламината, линолеума или керамической плитки, предлагаемый в салонах-магазинах напольных покрытий их не может удовлетворить, и тогда на помощь приходит технология наливных полимерных полов с оптическим трехмерным эффектом.

3д полы своими руками

Подобное покрытие обычно выполняется бригадой мастеров, обладающих соответствующей квалификацией, так как процесс поэтапной заливки – достаточно сложен и изобилует нюансами. А можно ли это проделать самостоятельно?

Стоит сразу предупредить, что ввиду специфических особенностей подобной заливки, необходимости предельной аккуратности и скрупулезного, до мелочей, следования всем технологическим рекомендациям, гарантировать успех при первом опыте никто не возьмётся. Любая промашка может стать «фатальной», так как используются быстро застывающие составы, и устранить последствия ошибки – чрезвычайно сложно. Поэтому, прежде чем принимать окончательное решение и бежать в магазин за материалами, внимательно прочитайте данную публикацию, чтобы реально оценить свои силы и способности. Возможно, кто-то поймет, что целесообразнее все же обратиться к профессионалам.

5 лучших эпоксидных покрытий для наливных полов

Что такое 3D-полы и их основные достоинства

3D-пол представляет собой покрытие с прочным прозрачным полимерным верхним слоем толщиной в несколько миллиметров, под которым размещены графические изображения разной степени сложности или материальные объекты. В совокупности подобная конструкция обладает пространственным оптическим эффектом, полностью преображающим интерьер помещения.

3D-полы полностью преображают интерьер помещения

Смелые эксперименты по такому дизайнерскому украшению напольных покрытий начали проводиться на Западе несколько десятилетий назад, в основном, в крупных публичных заведениях – супермаркетах, концертных залах, на выставочных площадках и т.п. Со временем эти технологии «перекочевали» и в жилые дома – подобные полы стали украшать кухни, ванные, прихожие и потом и жилые комнаты.

Какими достоинствами обладают такие полы:

• В первую очередь, конечно, стоит отметить декоративные качества.  Всегда есть возможность выполнить совершенно эксклюзивное оформление помещения.
• Не менее важны и эксплуатационные качества такого покрытия. Оно, при правильном выполнении, обладает выраженной стойкостью к абразивному и ударному воздействию, что предопределяет долговечность полов.
• Качественное покрытие является химически инертным и не боится воздействия агрессивных химикатов из числа всех тех, которые могут применяться в быту.
• Такое полимерное покрытие абсолютно безвредно с точки зрения экологии, и не может причинить какого бы то ни было вреда здоровью человека или домашних животных.
• Полимерный пол полностью «запечатывает» бетон, одновременно не давая возможности пылеобразованию и гидроизолируя основу.
• Еще одно важное качество – большинство составов, использующихся для создания 3D полов в жилых помещениях относятся к группе Г1 – они абсолютно не горючие.
• Уход за таким покрытием не представляет никакой сложности – достаточно периодической легкой влажной уборки, так как пол не впитывает грязи и пыли.

К недостаткам можно отнести сложность технологии монтажа такого покрытия, достаточно высокую цену на него. Ну и, безусловно, материал не является натуральным, и определенно проигрывает той же древесине в вопросах «природного» тепла.

Важный вопрос – выбор графики для 3D-пола

Каким же образом создается декоративный эффект, или, иными словами, что может использоваться в качестве графических объектов, создающих объемное изображение.

• Один из вариантов – на бетонном основании или подстилающем слое выполняются с использованием режущих инструментов или, наоборот, нанесением строительных растворов, рельефные надписи, фактуры или примитивные рисунки. После заливки прозрачного покрытия появится эффект объемности. Такой подход уместен, если помещение оформляется с позиций минимализма, например, в стиле лофт.
• Интересный эффект дают выложенные на пол и залитые прозрачным слоем мелкие предметы. Так, можно использовать красивые морские камешки, ракушки, монетки и даже сухие листья деревьев.

Объемный пол можно выполнить с использованием мелких предметов

• Иногда, при наличии художественных талантов, на подстилающий слой акриловыми красками наносится рисунок. Это может, например, быть трафаретная набивка.

Пол может быть исполнен всего в двух цветах, по методу трафаретной набивки

Более сложные варианты, выполненные по технике объемной живописи, доступны, конечно, исключительно профессиональным художникам. Подобные работы стоят очень больших денег, поэтому прибегают к ним крайне редко и только очень обеспеченные владельцы жилья.

Прочем, рисунок—рисун

пошаговая технология и советы по установке

В последнее время все чаще в промышленных и жилых помещениях появляются 3д наливные полы. Они производят на посетителей непревзойденный эффект, так как имеют уникальную поверхность.

Бесшовное трехслойное покрытие бывает нескольких видов и зависит от основного компонента наливаемой смеси: полиуретановое, цементно-акриловое, эпоксидное, метилметакрилатное. В практической деятельности строители комбинируют различные смеси, однако в большинстве случаев применяют эпоксидные и полиуретановые смеси.

Почему выбирают 3д полы

Наливные полы отлично гидроизолированы и просты в уходе

Наливные 3д полы представляют собой уникальную поверхность, состоящую из трех слоев: базовое основание, объемное изображение и защитного покрытия.

Поэтому они нашли широкое применение при оформлении офисных помещений и помещений жилых домов и квартир граждан.

К принятию решения на их обустройство способствуют характеристики данного покрытия:

1. Представляет собой отличный гидроизоляционный материал. Не впитывает и не пропускает воду, не имеет швов. Таким образом, подтапливание нижних этажей невозможно. Обеспечивает надежную гигиеничность, так как покрытие не имеет стыков и трещин, то есть мест, где может собираться грязь и пыль. Уборка производится с помощью влажной ветоши.
2. Наливные полы имеют гарантированный срок эксплуатации более 50 лет. Обеспечивается за счет износоустойчивости полимеров, применяемых в заливаемых смесях. Длительность в эксплуатации позволила применять их в автомобильных гаражах, помещениях под складирование различных промышленных и продуктовых товаров.

   Полимер, из которого состоят наливные полы, не подвержен горению

3. Устойчивость от воздействия открытого огня, так как покрытия из полимеров не подвержены горению. Поэтому 3d наливные полы разрешено устанавливать в помещениях, к которым предъявляются повышенные требования по противопожарной безопасности. Обладают антистатической способностью отталкивать, а не притягивать пыль, имея характеристику беспыльных полов 3 д.
4. Имея глянцевый вид, их поверхность нескользкая, поскольку она обладает свойствами цепкости. Не выгорает от воздействия солнца, изображение сохранит яркость в течение долгих лет.
5. Не подвержен изменениям от воздействия химических веществ и применения моющих средств. Поэтому наливные 3d полы можно устанавливать в таких помещениях как кухня, коридор, прихожая, ванная. Возможность создания эксклюзивного дизайнерского покрытия, которое будет отличаться своей уникальностью и неповторимостью.

Кроме того, наливные полы 3d устойчивы к воздействию острыми предметами и механическим повреждениям. Они не меняют свои свойства под воздействием температурных изменений, их установку возможно производить в помещениях, не оборудованных отоплением. Такие полы не вызывают аллергию, поэтому безопасны для здоровья взрослых и детей.

Некоторые особенности 3д полов

Наравне с тем, что полимерные полы 3d имеют много достоинств, необходимо отметить и некоторые особенности такого покрытия. Выбирать рисунок изображения следует основательно. Так как, решив сменить рисунок, сделать это будет непросто.

Воплощение в жизнь такого решения будет означать полный демонтаж старого покрытия и установку нового. Кроме того:

• чтобы качественно выполнить покрытие, основание поверхности пола должно быть идеально ровным;
• пол 3д имеет высокую стоимость, раз в 5 дороже пола из керамической плитки и раз в 10 чем пол из ламината;
• сам процесс заливки пола трудоемкий и длительный по времени, так как, требуя полного высыхания каждого предыдущего и последующего слоев, может растянуться не на один месяц;
• произвести демонтаж изображения сложнее, чем по старому покрытию положить новое;
• готовое половое покрытие такое же холодное, как и кафельный пол, а установка системы для подогрева полового покрытия не допустима по экологическим соображениям.

Главной отличительной особенностью пола 3д является его художественное оформление и создание иллюзии объемности, в связи с чем в законченном виде он может выступать в качестве полноценного и отдельного элемента интерьера помещения.

Подготовка основания и особенности монтажа покрытия

Прежде чем приступить к подготовке полового основания для 3d пола, следует приготовить изображение, которое будет размещаться на поверхности пола, а также необходимое количество специального клея и финишного состава.

пошаговая инструкция по монтажу, технология и фото

Для создания уникального и модного дизайна в помещении используют наливное 3D-покрытие для пола. Это необычная и современная альтернатива паркету или ламинату. Создать его своими руками вполне возможно. Для этого нужно обладать минимальными навыками в строительстве и следовать четкому алгоритму действий. Как сделать 3-Д пол своими руками? Пошаговая инструкция и нюансы – далее в нашей статье.

Характеристика

Итак, что такие 3D-пол? Это бесшовное покрытие, состоящее из полотна с изображением и полимерной смеси. Оно состоит из 4 частей. Это основание, база, пленка с рисунком или текстурная крошка и защитный слой.

Перед тем, как остановить выбор на этом виде отделки, нужно учитывать, что это дорогое и долгосрочное покрытие, которое не получится часто менять. Помещение, в котором планируется устройство 3-Д пола своими руками, не должно быть перегружено элементами декора. Нужно заранее продумать дизайн и подобрать мебель так, чтобы она сочеталась с полом и не перекрывала важные детали изображения.

Подбор материалов для работы

Чтобы получить прочное напольное покрытие, которое будет отвечать эстетическим требованиям, нужно ответственно подойти к выбору используемых материалов. А для этого следует определить, где изготавливается пол и при каких условиях он будет использоваться.

Раствор для стяжки

Сейчас на строительном рынке большой выбор сухих смесей для устройства основания. Они удобны в использовании и дешевле цемента.

Грунтовка

Если повреждения поверхности незначительны, можно применить тиксотропную шпатлевку или любую быструю выравнивающую смесь. Отдайте предпочтение качественной продукции.

Основной состав

В качестве заливки для 3D-пола используются исключительно полимерные составы. Они прозрачны и устойчивы к ультрафиолетовому излучению. В составе два компонента: отвердитель и полимер. Подходит как для основного, так и финишного слоя.

Перед покупкой важно точно посчитать расход полимерной смеси. От толщины завершающего покрытия зависит оптическая глубина рисунка. Но нанести слишком толстый слой, не имея подготовки, будет сложно. Оптимальным при заливке пола своими силами считается финишное покрытие толщиной в 3 миллиметра. Исходя из этого, для обработки 1 квадратного метра понадобится 4 килограмма сухого состава.

Декор

Для декоративного слоя используют баннеры, виниловые пленки, отдельные элементы – ракушки, камни. Можно прибегнуть к услугам художника и расписать поверхность стойкими полимерными или акриловыми красками. При выборе мелкого штучного материала для декора дополнительно используют специальную глину для заделывания пустот между деталями.

Дорогим при изготовлении своими руками 3-Д пол считается тогда, когда для декорации используют распечатанные на ткани или баннерной бумаге готовые изображения. Но можно сэкономить и обработать рисунок самостоятельно. Для этого нужна программа «Фотошоп» или любой графический редактор.

При подборе изображения руководствуются следующими принципами:

• Не стоит гнаться за модой и поддаваться сиюминутному настрою, так как желание и тенденции быстро сменяются.
• Выбирать ненавязчивые картинкам. Пейзаж – отличное решение.

Верно подобранный рисунок может зрительно увеличить пространство и добавить света небольшой тусклой комнате.

Фотографирование

Нужно сделать снимок помещения, где планируется монтаж наливного 3-Д пола своими руками. Вся площадь комнаты должна уместиться в объектив камеры. Для этого удобнее фотографировать, стоя в проеме двери.

Отредактировать

Загрузить фото в программу и наложить поверх подобранную картинку. Важно, чтобы она была высокого качества. Грани изображения соединить с полом так, чтобы оно вписывалось по периметру. Отрезать все лишнее и выровнять в прямоугольную форму. Отредактировать качество фото и отдать в печать.

Сдать в печать

Услуги фото-фирм обойдутся дешевле, чем покупка специального изображения. Но чтобы не ошибиться, лучше заказать предварительно черно-белый холст на простой бумаге. Разложить его на полу, и если вид будет реалистичный, печатать на баннере уже цветное изображение.

Список принадлежностей

После выбора основных материалов для устройства 3-Д пола своими руками подготавливаются инструменты:

• строительный пылесос;
• игольчатый и меховой валик;
• шлифовальная машинка;
• миксер и дрель со специальной насадкой, для вымешивания смесей;
• зубчатый и ровный шпатель;
• шипованные накладки на обувь;
• кельма.

Что дальше? Как делать 3-Д пол своими руками? Начинать нужно с подготовки основания. От этого зависит, как долго такой пол прослужит.

Подготовка основания

При наличии стяжки нужно оценить ее состояние. Не допускается перепадов по высоте, значительных дефектов и трещин. В случае, когда поверхность не соответствует требованиям, необходимо выполнить новую стяжку.

Если старый пол в комнате деревянный, то работы начинают с демонтажа. Поверхность зачистить и выровнять. Замазать все швы и выбоины на плитах основания. Затем черновой пол очищается от пыли и строительного мусора.

Важно не допускать уклона по горизонтали. Иначе процесс заливки полимера усложнится и увеличится расход материалов. Поверхность отшлифовать, чтобы убрать все неровности. В завершение готовое основание нужно тщательно пропылесосить. Лучше использовать строительный пылесос, потому что бытовой придет в негодность от цементной пыли.

Грунтовка поверхности

Для лучшего сцепления первого полимерного слоя с основанием наносится грунтовка. Она распределяется с помощью мягкого валика или большой малярной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, тонким слоем. Тщательно промазать места стыков стен и пола.

Эту процедуру следует провести дважды. Второй раз грунтовать нужно только после высыхания первого слоя. А затем оставить комнату минимум на одни сутки.

Нанесение базы — инструкция

3-Д пол своими руками создается, начиная с базового слоя. Компоненты смешиваются в подходящей по размеру емкости миксером с насадкой до однородного цвета и консистенции. Готовить такой раствор вручную не получится, потому что на это уйдет много времени. А смесь имеет свойство быстро застывать.

При приготовлении полимерного раствора важно строго соблюсти все пропорции. Иначе состав может получиться жидким или, наоборот, вязким. В обоих случаях это отрицательно отразится на прочности и долговечности пола.

Работать по заливке нужно вдвоем, так как процесс трудоемкий. Минимальная толщина слоя – полсантиметра. Если принято решение делать базовый слой толще, тогда дополнительно используются маячки, которые по завершении работ убираются. Раствор распределяется по поверхности подготовленного основания с противоположного угла от входной двери и разравнивается шпателем. Выливать смесь нужно частями. Затем, надев краскоступы, пройти шипованным валиком. Эта процедура удалит все пузырьки воздуха.

Теперь поверхность нужно оставить для застывания на сутки. После полного высыхания проверяется ровность базового слоя. При нанесении полимера, все окна и двери в помещении должны быть плотно закрыты. Иначе на покрытие могут попасть частицы пыли.

Декорирование реальными элементами

Если украшением служат мелкие детали (например, песок, ракушки или камни), то нужно заранее продумать их расстановку. Все элементы должны быть приблизительно одинаковыми по высоте. Для приклеивания к основанию послужит полимерная смесь. Она наносится в один слой на небольшой участок, после чего раскладываются украшения. Затем можно продвигаться дальше. Когда декорирование завершено, остается заделать отверстия полимерной глиной и дать подсохнуть.

Приклеивание полотна

Существуют самоклеящиеся изображения для создания 3-Д пола своими руками. Их использование упрощает выполнение работ. Постепенно снимая защитную пленку, рисунок переносится на поверхность и прокатывается валиком.

Для приклеивания распечатанного баннера также используется полимерный состав. Раствор быстро наносится тонким слоем на подготовленное основание, затем укладывается полотно с изображением и выравнивается. Чтобы на итоговом покрытии не образовалось бугров, на этом этапе убирается весь лишний воздух. Резиновым валиком нужно раскатать поверхность от центра комнаты к сторонам. И в завершение все излишки срезаются очень острым (канцелярским) ножом.

Художественная роспись

Для самостоятельной росписи используются акриловые краски высокого качества. Когда рисунок полностью подсохнет, его покрывают закрепляющим прозрачным лаком.

Завершающий слой

Финишный слой бывает:

• матовый;
• глянцевый;
• гладкий;
• шероховатый.

Если 3D-пол будет монтироваться в ванной комнате, то в целях безопасности выбирать стоит именно шероховатую поверхность.

Смесь для этого слоя готовится так же, как и для базового. Перед заливкой на стенах прорисовываются отметки по высоте — ориентиры. Начинать работу нужно от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. С помощью игольчатого валика нужно удалить воздух. Оставить пол сохнуть на два дня. За это время не допускать никаких контактов с поверхностью, а помещение проветривать. Чтобы 3D-пол служил дольше, его покрывают бесцветной мастикой. Она бывает:

• матовая;
• противоскользящая;
• глянцевая.

Советы профессионалов

Зная руководство, как сделать 3-Д пол своими руками пошагово, не будет лишним прочесть о некоторых нюансах и советах специалистов:

1. Покупая полимерную смесь, не стоит экономить. Отдавать предпочтение лучше качественным, проверенным маркам. Перед походом в строительный магазин важно рассчитать необходимое количество сухой смеси. К получившемуся результату прибавить еще 10 процентов. Это делается с той целью, чтобы при заливке полимерного состава был запас.
2. При замешивании смеси обязательно четко следовать инструкции и пользоваться весами. Даже небольшое отклонение от рекомендаций сделает итоговую работу некрасивой и некачественной.
3. Выбирая 3D-рисунок, стоит учесть размеры комнаты, для которой устраивается наливной пол. Если помещение меньше 10 квадратных метров, изображение не будет просматриваться.
4. Прежде, чем приступать к заливке нового слоя, нужно убедиться в том, что предыдущий полностью просох. Для этого через сутки после нанесения нужно застелить полиэтиленовой пленкой поверхность и подождать еще один д

цементные, гипсовый, полимерный, объемный (3D)

Главная » Пол » Заливные (наливные) полы: как сделать самостоятельно (включая полимерные и 3D)

Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.

Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.

Так выглядит пол после заливки

Содержание статьи

Технология и последовательность действий

Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:

• Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.

  Грубые — первичные ровнители

• Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.

  Составы для финишного выравнивания

Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.

Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.

Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.

Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки

Что необходимо знать

Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:

• Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
• Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
• Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
• По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
• Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
• При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
• Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.

  Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком

Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.

Что нужно

Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:

• Емкость для замеса — не менее 20 литров.
• Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
• Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
• Правило длиной 2 м.
• Широкий шпатель с зубчиками.
• Пластиковый валик с иголками.
• Грунтовка.
• Краскоступы.

  Инструмент для изготовления наливных полов

Порядок работы: делаем наливной пол своими руками

Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие  — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.

Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.

Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками

Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх,  укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.

Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.

Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).

Наш народ на выдумки неистощим)))

Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке.  Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.

Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.

Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.

Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности  выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.

Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.

Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов

На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.

Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:

• Боларс — недорогой, но работать сложно.
• ‘Старатели — отзывы разные.
• Пирамида — мало опыта.
• CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
• IVSIL TIE-ROD-II  — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы  выравниваются немного хуже.
• BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
• Горизонт Универсал — работать сложно.
• Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
• Форбо 976  — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
• Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
• Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
• Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.

Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …

Полимерные и 3D наливные полы

Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:

• полиуретановые;
• эпоксидные;
• метилметаакрилатные.

По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.

Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.

Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол

Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.

Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок

Технология устройства наливного пола с рисунком

По шагам все выглядит так:

1. Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
2. Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
3. На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
4. Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.

   Еще вариант пола с объемным рисунком

5. Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху.  Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
6. При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
7. Заливаем прозрачным финишным слоем.

Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.

Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.

Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек

Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):

• Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
• Этал и Этал УФ  — эпоксиды
• Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
• Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
• Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
• Ультрафлор — полиуретаны
• Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
•  Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
• Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол

Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.

Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.

Как сделать наливной 3д пол

Наливные 3д полы своими руками – это вполне возможно. Этот эстетичный пол отличается от обыкновенного покрытия своим необычным видом. На основной слой данного пола наносится изображение, которое покрывается специальным слоем полимерного вещества.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

В итоге на полу будет изображение в трехмерном формате. Глубина этого рисунка определяется тем, какая толщина у финишного покрытия.

При желании можно использовать не изображение, а декоративное покрытие, изготовленное из песка того или иного оттенка. Если вы желаете любоваться роскошным покрытием на полу, нужно следовать советам специалистов.

Готовим основу для наливного пола

Полы с таким эффектом делаются на предварительно выполненной специальной стяжке. При этом бетонную основу обрабатывают шлифовальным устройством. Все неровности можно устранить с помощью перфоратора.

Пол с рисунком

Раствором из цемента необходимо заполнить все трещины на полу. Когда все работы будут завершены, следует тщательно очистить поверхность от загрязнений с помощью профессионального пылесоса. Обратите внимание, что на поверхности не должно быть пятен от различных масел. В противном случае покрытие будет отставать. После этого можно укладывать наливные 3д полы своими руками.

Особенности грунтовки

После очищения основы можно начинать такую процедуру, как грунтовка. Приготовленный раствор попадает в бетонные слои и тем самым заполняет его поры. Благодаря этому укрепляется сцепление основы и сырья для 3Д покрытия.

Грунтовка наносится посредством специальной кисти или же шпателя. После того, как вы нанесли первый слой, дайте ему подсохнуть, а затем приступайте к нанесению второго слоя. После окончания работ оставьте покрытие на четыре часа (максимальный срок – сутки). Затем нанесите основной слой полиуретанового напольного покрытия.

Фиксация основного слоя

В роли базового слоя выступает стяжка или же непосредственно полимерное покрытие. Последнее является идеальной базой для формирования наливного напольного покрытия.

Если при создании декоративного пола будут использоваться материалы натурального или же искусственного типа, основной слой будет выполнять функции фона. Поэтому со всей ответственностью отнеситесь к выбору цветовой гаммы.

При нанесении базы поверхность должна быть максимально ровной (пузырьки воздуха недопустимы). Поверхность можно выравнивать используя строительное правило. Применяя строительный уровень, вы можете контролировать, насколько ровное получилось основание.

Имитация под камень/em>

Наносим рисунок

3д полы своими руками предполагают нанесение изображения типа 3Д. Его наносят сразу после устройства основного слоя. При этом существует две методики: с использованием краски или же специальной наклейки.

Использование краски считается самым дорогостоящим и вместе с тем наиболее эффективным методом. Красящее вещество акрилового или полимерного типа отличается устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Такой узор сохранит свой первоначальный вид на протяжении длительного времени. Помните, что от того, насколько качественно выполнен рисунок, зависит общее впечатление от наливного пола в целом.

Технология нанесения наливного пола

Тем не менее, наиболее распространенным способом является использование наклейки. Для этого вам нужно выбрать подходящее изображение, провести его обработку в компьютерном редакторе и распечатать бумаге с высокой плотностью.

После этого нанесите рисунок на основной слой (перед этим базу нужно загрунтовать). Обратите внимание, что при фиксации между бумагой и базой не должно образовываться воздуха. Аккуратно разглаживайте и прижимайте к полу наклейку. Если рисунок был распечатан на баннерном листе, его прикрепляют с помощью клеевого состава. Такой метод является более дешевым, нежели нанесение рисунка с применением красящих средств.

Пол с узором

Наносим финишный слой

Если вы решили делать наливные 3d полы своими руками, не забывайте о финишном слое. Для начала рассчитывается нужная величина этого слоя (как правило, он не должен быть тоньше трех сантиметров).

В емкости с помощью перфоратора перемешиваются компоненты наливного пола. После этого на поверхность с уже нанесенным рисунком выливается приготовленная смесь и тщательно выравнивается.

Слой прокатывается валиком игольчатого типа до тех пор, пока воздушные пузырьки полностью не исчезнут. Через пятнадцать минут смесь начнет загустевать. Пару дней поверхность должна быть покрыта защитной пленкой (можно использовать фольгу).
[rek_custom1]

Наносим лак

После того, как покрытие затвердело, мастер должен нанести специальный лак, обладающий защитными свойствами. Данное средство прекрасно защитит наливной пол от различных повреждений и сделает срок использования напольного покрытия более длительным.

Кроме того, вы можете воспользоваться лаком, обладающим противоскользящими характеристиками. Благодаря этому средству покрытие напольного типа не будет впитывать различные загрязнения. В процессе уборки пол достаточно будет просто протереть влажной тканью с любым моющим средством. Поэтому если вы решили делать 3d полы своими руками, без защитного лака вам не обойтись.

Отличный вариант для кухни

Необходимое оборудование

Итак, после нанесения лака ваш наливной пол будет готов. Какое же оборудование понадобится для его грамотного устройства? Прежде всего, для работы вам следует обзавестись шлифовальным устройством (если такового не имеется, можно воспользоваться болгаркой).

Кроме того, вы должны иметь пылесос (желательно, промышленный). Еще одна необходимость – шпатель. Выравнивание осуществляется с помощью валиков игольчатого типа. Наконец, позаботьтесь о наличии специальной рабочей одежды, резиновых перчаток и респиратора. Для полов необходимо приобрести выравнивающее вещество, бесцветное покрытие и лак.

Работа с полимерным сырьем

Как работать со смесью для наливных полов? Прежде всего, вам необходимо отрыть емкость и перемешать ее содержимое в течение нескольких минут. При этом старайтесь захватить слои, находящиеся около дна.

Налейте в емкость непрозрачную смесь и постепенно добавляйте в нее прозрачную. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Стоит отметить, что получившийся материал необходимо использовать в кратчайшие сроки. В противном случае смесь может потерять свои свойства.

Пол с имитацией травы

Обслуживание 3д наливного пола

Итак, наливные полы трехмерного типа отличаются превосходным внешним видом и простотой в обслуживании. Их достаточно просто регулярно протирать с помощью влажной ткани.

При необходимости можно использовать автоматические моющие машины. Такие полы обладают повышенной устойчивостью к химическим воздействиям, поэтому их можно мыть с помощью любых чистящих средств. Если на покрытии все же возникли повреждения, их легко можно устранить с помощью специального ремонта.

Таким образом, при соблюдении приведенной выше технологии и последовательности действий вы вполне можете сделать пол наливного типа с трехмерным рисунком собственными силами. Важно лишь приобретать качественные исходные материалы от проверенных фирм-производителей.

Наливные 3д полы своими руками видео:

Планы игровых домиков — Пошаговые планы

Планы

Playhouse включают бесплатную загрузку PDF-файлов, пошаговые иллюстрированные инструкции, список материалов со списком покупок и список вырезок.

Планы игровых домиков — Обзор

Планы игрового домика — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

(без материалов для дверей и окон)

Этаж

9 — 2 × 4 обработанные давлением — 8 ′

2 — 4 × 4 — обработанные давлением — 8 ′

Фанера с шипом и пазом 2 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Настенная рама

11 — 2 × 4 — 8 ′

9 — 2 × 4 — 10 ′

2 — 4 × 4 — 10 ′

1 — 4 × 4 — 8 ′

Ферма крыши

5 — 2 × 4 — 12

5 — 2 × 4 — 8 ′

Внешний сайдинг

8 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′

Терраса на крыше

Фанера 3 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Софит

Фанера 1 — 1/4 «- лист 4х8»

Накладка

8 — 1 × 4 — 8 ′

2 — 1 × 6 — 10 ′

2 — 2 × 6 — 12 ′

Оборудование

гвоздь 3 1/2 ″

гвозди 2 ″

Гвозди отделочные 1 1/2 ″

Гвозди отделочные 2 1/2 ″

кровельный

капельный край

битумная черепица

Список вырезов

Список вырезов

(без материалов для дверей и окон)

Этаж

2 — 2 × 4 обработанные давлением — 8 ′

7 — 2 × 4 обработанные давлением — 7 футов 9 дюймов

2 — 4 × 4, обработанные давлением — 8 ′

Фанера с шипом и пазом 2 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Настенная рама

4 — 2 × 4 — 8 ′

18 — 2 × 4 — 5 ′

4 — 2 × 4 — 5 ′ 5 ″

4 — 4 × 4 — 4 ′ 11 1/2 ″

1 — 4 × 4 — 8 ′

3 — 2 × 4 — (по размеру под перила крыльца)

Ферма крыши

10 — 2 × 4 — 5 ′ 5 9/16 ″ (резка под углом 30 градусов с обоих концов в одном направлении)

5 — 2 × 4 — 8 ′ — (резка под углом 60 градусов с обоих концов в противоположном направлении)

Внешний сайдинг

8 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Терраса на крыше

Фанера 3 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Софит

Фанера 1 — 1/4 «- лист 4х8» (нарезанный по размеру)

Накладка

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 6 — 10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 2 × 6 — 12 ′ (обрезать по размеру)

Этаж

Каркас пола построен из пиломатериалов, обработанных давлением 2 × 4.

Отрежьте два отрезка 2 × 4 длиной 8 футов для ленты. Отрежьте семь 2х4 до 7 футов 9 дюймов для балки пола.

Соберите, как показано на рисунке выше, забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту и в балку пола.

Отрежьте два обработанных давлением 4 × 4 до 8 футов для салазок. Соберите, как показано на рисунке выше, ногтем 3 1/2 через раму пола и в салазках 4 × 4.

Прикрепите фанерный настил пола с гребнем и пазом 3/4 дюйма, вкрутите 2-дюймовые винты для настила через настил пола и в раму пола.

Настенная рама

Стеновые каркасы построены из бруса 2 × 4.

Каркас передней и задней стены:

Подробную информацию о дверях и окнах см .:

Детали двери

Детали окна

Отрежьте четыре 2 × 4 длиной 8 футов для пластины и десять 2 × 4 длиной 5 футов для настенных стоек.

Выполните сборку, как показано на рисунке выше, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через пластину и в стойку стены.

Правая и левая настенная рама:

Подробную информацию о дверях и окнах см .:

Детали двери

Детали окна

Отрежьте четыре 2 × 4 до 5 футов 5 дюймов для пластины и восемь 2 × 4 до 5 дюймов для настенных стоек.

Выполните сборку, как показано на рисунке выше, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через пластину и в стойку стены.

Соберите стенные рамы, как показано на рисунке выше, забейте гвоздями 3 1/2 ″ через стенные рамы и в пол.

Не обрезайте и не снимайте переднюю нижнюю пластину на входе в дверь.

Отрежьте четыре 4 × 4 до 4 футов 11 1/2 дюймов в длину и одну от 4 × 4 до 8 футов в длину. Соберите, как показано на рисунке выше, используя гвозди 3 1/2 ″.

Перила крыльца состоят из 2 × 4, измерьте, отрежьте по размеру и установите, как показано на рисунке выше.

Ферма крыши

Ферма крыши построена из бруса 2 × 4.

Отрежьте десять штук 2 × 4 длиной 5 футов 5 9/16 дюймов с надрезами под углом 30 градусов на обоих концах в одном направлении. Отрежьте пять листов размером 2 × 4 дюйма длиной 8 футов с надрезами под углом 60 градусов на обоих концах в противоположном направлении.

Вырежьте косынки из лома фанеры и соберите ферму крыши, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 2 дюйма.

Установить ферму крыши 24 ″ O.C.

Toenail 3 1/2 ″ гвоздя через ферму крыши в каркас стены и каркас крыльца.

Внешний сайдинг

Установить окна, измерить, вырезать и установить наружную обшивку.

Терраса на крыше

Отмерьте, разрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши. Забейте гвоздями 2 дюйма через настил крыши и в стропила.

Накладка

Отмерьте, отрежьте и установите обшивку, как показано на рисунке выше, с помощью чистовых гвоздей 1 1/2 дюйма.

Софит

Отмерьте, отрежьте и установите фанеру 1/4 ″ для потолка, как показано на рисунке выше, используя чистовые гвозди 1 1/2 ″.

Черепица

Установите рубероид, отлив и черепицу.

Как эти планы игрового домика? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже.Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Пошаговые инструкции Как сделать стоковый вектор (Royalty Free) 562827631

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть неоптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

штукатурка (декоративная, фасадная), как наносить на фасад

Для отделки фасадов используют разные материалы — декоративный кирпич, сайдинг, керамическая плитка и другие виды. Наибольшим спросом пользуется короед, штукатурка может различаться по фактуре в зависимости от состава смеси и способа нанесения. Покрытие не только повышает эстетический вид, но и защищает поверхность стены от внешних факторов.

Виды и состав

Для изготовления короеда используются различные составы:

1. Акриловая смесь. Штукатурка отличается хорошей адгезией и устойчивостью к влаге. Широко применяется в бассейнах и других местах, в которых повышена влажность.
2. Силикатная. Производится штукатурка на основе силиката калия. Для материала характерна высокая паропроницаемость (благодаря наличию водоотталкивающих компонентов). На рынке предлагается смесь в различных цветовых вариантах.
3. Силиконовая. Не подвергается растрескиванию, устойчива к влаге, более прочна, чем другие виды штукатурки.
4. Цементно-известковая. В состав добавляются кварцевые опилки, смесь выдерживает низкие температуры.

Перед покупкой следует правильно рассчитать количество материала, который потребуется для отделки.

Состав фактурной штукатурки короед:

• мраморная крошка;
• акриловые, силиконовые, гипсовые или силикатные компоненты;
• заполнитель в виде мелко измельченного песка и известняка;
• пластификаторы, обеспечивающие эластичность и прочность материала.

Короед после нанесения быстро сохнет. Текстура на поверхности достигается благодаря наличию в составе мелких камней (мраморных опилок, различных минеральных смесей, акриловых дисперсий, в т.ч. диоксида титана).

Структура смеси позволяет создать на поверхности различную фактуру (капли дождя, кора дерева, круговые линии и пр.). На рынке доступны 2 вида фасадной штукатурки короед: сухая масса или готовая смесь. Второй более удобный в использовании, однако стоит дороже. Сухую штукатурку разбавляют специальными красителями.

На рынке можно встретить различные оттенки короеда. Наиболее часто используют такие цвета для отделки короедом фасада: кофейный, светло-серый, бежевый.

Выбор штукатурки зависит от вида поверхности:

1. Для бетонных оснований специалисты рекомендуют цементно-известковую смесь.
2. Отделку кирпичных стен можно производить любой разновидностью.
3. Для деревянных стен лучше всего подходит известковый материал или гипсовый. Дополнительно ставят гипсовую армирующую сетку.

Преимущества и недостатки применения на стене

Используется для украшения фасада дома короед по ряду причин.

Среди них следующее:

1. Обрабатывают дом штукатуркой, чтобы защитить поверхность от воздействия внешних факторов (дождя, тумана, конденсата).
2. Благодаря гидрофобным веществам, содержащимся в составе, стена здания остается практически сухой.
3. Качественное покрытие короед помогает визуально скрыть дефекты на стене здания.
4. Короед прекрасно окрашивается, можно использовать даже несколько оттенков.
5. Устойчивость к появлению различных трещин, эффект достигает благодаря добавлению в состав полимерных веществ.
6. При соблюдении технологических аспектов первоначальный вид покрытия в интерьере сохранится до 15 лет, а фасадов — до 7 лет.
7. Материал считается экологически чистым. Это позволяет использовать его в самых различных местах.
8. Короед прост в уходе. Поверхность можно чистить пылесосом, губкой, щеткой, используя моющее средство.
9. Оригинальный внешний вид. Покрытие после нанесения напоминает активную работу жука-короеда на поверхности древесины (караедство). Название штукатурки была придумано в связи с этим фактом.

Другие преимущества:

• прочность и долговечность;
• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• относительно невысокая стоимость;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• не пропускает воду и не впитывает ее;
• долго сохраняется насыщенный цвет;
• позволяет стенам «дышать»;
• обладает низкой теплопроводностью;
• не боится огня;
• при нагревании не выделяет токсичные вещества;
• устойчивость к плесени и грибкам;
• практичность;
• легкость нанесения штукатурки короед;
• устойчивость к царапинам.

Фасадная штукатурка короед пластична, водонепроницаема, не возгорается, способна выдерживать высокие и низкие температуры, что делает ее незаменимым в строительстве.

Как и другие отделочные материалы, у короеда есть недостатки. Одним из них является механическая нестабильность, а также для нанесения короеда требуются правильная температура воздуха и влажность.

Используемые инструменты (терка, шпатель и др.)

Необходимы такие материалы и инструменты:

• дрель-миксер;
• пластиковая терка;
• емкость для приготовления раствора;
• шпатели для нанесения декоративной штукатурки короед.

Что такое подготовка поверхности для отделки дома короедом

Подготовка стен — сложный и трудоемкий процесс. Работа может состоять из нескольких этапов (выравнивание стены, утепление, армирование) в зависимости от типа поверхности и состояния стены.

Технология нанесения на фасад и для внутренних работ

Техника накладывания мало чем отличается от стандартного способа, декоративный материал можно нанести самостоятельно с помощью шпателя. Весь процесс отделки фасада короедом состоит из 3 этапов: подготовка основания, оштукатуривание и покраска. Каждый из них выполняется последовательно и строго в соответствии с инструкциями.

Как наносить короед:

1. Вначале подготавливают основание. Стену очищают, неровности заделывают шпаклевкой. Если эту процедуру не выполнить, все мелкие дефекты могут проявиться после завершения работы.
2. После приготовления раствора сразу же приступают к накладыванию, т.к. смесь быстро затвердевает. Нанесение короеда на стену производится с помощью стального шпателя (соседние перекрытия и другие поверхности защищают специальной пленкой). Технология нанесения похожа на стандартную шпаклевку.
3. По окончании процесса оставшийся материал на шпателе выбрасывают в другой контейнер (повторное его не применяют для оштукатуривания). Работу рекомендуется выполнять парами: один человек нужен для распределения смеси на стене, а другой — для выравнивания слоя и формирования текстуры.
4. После нанесения слоя с помощью пластиковой терки создают фактуру на поверхности. Инструмент используется для измельчения и раскатывания крупных декоративных гранул в составе. Специалисты советуют держать инструмент под углом 60°, также важно следить за тем, чтобы рисунок везде был одинаковым.
5. Делают круговые или прямые движения шпателем, чтобы сформировать текстуру на поверхности. Узоры на стене могут быть горизонтальными, вертикальными, переменными, хаотичными. Для создания эффекта «барашек» используют такую хитрость: растирают смесь круговыми движениями. Для полного высыхания смеси требуется 1-5 дней (зависит от типа материала). После этого приступают к окрашиванию стен.
6. Наносят на стену короед под углом 40-50°.
7. Для окраски фасада рекомендуется использовать цвет, который соответствует штукатурке. Время высыхания краски длится от 6 часов.
8. На завершающем этапе наносят защитный акриловый лак. Он может быть матовым или глянцевым, на рынке доступны различные тона. Перед нанесением лака дают покрытию высохнуть (в течение суток). Нередко для украшения стен используют акриловый лак с опалесцирующими или металлическими оттенками.

Подготовка смеси для штукатурки стен

Чтобы увеличить срок службы декоративной штукатурки, следует правильно приготовить состав. Нужно знать, как сделать штукатурку короед своими руками.

Алгоритм следующий:

1. Чаще всего на 1 кг сухой смеси требуется около 250 мл воды.
2. Смешивание ингредиентов можно производить вручную шпателем, но быстрее и удобнее приготовить раствор с помощью миксера.
3. В приготовленной массе не должно быть комков и излишков влаги, по консистенции раствор должен напоминать густой крем.
4. Если смесь слишком сухая, то это увеличит расход материала, к тому же могут возникнуть трудности при нанесении.
5. Если штукатурка слишком жидкая, то на стене могут выступать дефекты, кроме того, с помощью жидких смесей сложно сформировать текстуру.

Как сделать штукатурку короед своими руками

Перед тем как сделать короед, рекомендуется ознакомиться с алгоритмом действий:

1. Массу готовят в ведре. Вначале наливают жидкость, потом насыпают декоративный материал, помешивая состав. Соотношение сухих компонентов и воды должно быть 1:3. Оно может варьироваться у разных производителей (перед смешиванием следует ознакомиться с инструкцией на упаковке).
2. Чтобы добиться равномерного распределения всех связующих, особенно крупных гранул, формирующих текстуру, массу необходимо хорошо перемешивать.

Время высыхания слоя может варьироваться у разных составов (зависит от качества штукатурки и типа смеси).

Как правильно готовить смесь для отделки дома короедом:

• жидкость для разбавления сухой массы должна быть комнатной температуры;
• для создания раствора используют специальный прибор;
• размешивают массу до однородного состояния.

Как правильно наносить декоративку короед на стену

Чтобы добиться качественного покрытия, требуется знать, как штукатурить короедом.

Используется следующий порядок действий:

1. Ультрафиолетовые лучи не должны попадать на штукатурку во время нанесения, сквозняков тоже стараются не допускать, чтобы созданный слой мог равномерно высыхать.
2. Наносить короед на гладкие стеклянные или металлические поверхности нет смысла, т.к. низкая адгезионная способность не позволит массе прилипнуть
3. Чтобы смесь ровно прилегала к основанию и держалась как можно дольше, предварительно покрывают поверхность гипсовыми или цементными материалами.
4. Рекомендуемая толщина слоя — 3 мм. У разных производителей параметр может варьироваться (зависит от вида зернистости и качества материала).
5. На начальном этапе работы следует хорошо подготовить основание (удалить старую краску, пятна, пыль, плесень). Кроме того, важно выровнять поверхность (устранить углубления и выпуклости).
6. Чтобы избежать химической несовместимости, штукатурка и грунтовка должны быть одного и того же производителя.
7. Если облицовка выполняется в комнате, в которой повышена влажность, то для предотвращения развития грибка и плесени следует обработать основание противогрибковым средством.
8. Грунтовку выполняют распылителем, с помощью кисти или валика. Качественная грунтовка помогает не только улучшить адгезию, но и предотвратить образование бактерий.

Каждый мастер должен знать, как наносить декоративную штукатурку и какие детали учитывать.

В их числе следующее:

1. Температура. Рекомендуется наносить слой на поверхность при температуре +5…+30°С.
2. Влажность не должна превышать 80%.
3. После приготовления раствора следует сразу же наносить его на поверхность. В противном случае смесь затвердеет.

Фасадная штукатурка Короед: особенности нанесения

Для наружной отделки зданий сейчас используют много материалов, это сайдинг, композит, керамическая плитка разного вида, облицовочный декоративный кирпич или просто покраска. Среди всего этого с успехом применяется фасадная декоративная штукатурка Короед, которая придаёт стенке вид изъеденного вредителем дерева, что очень хорошо воспринимается зрением.

Бороздки могут иметь разную ширину и глубину, в зависимости от марки штукатурки, а также менять направление, что уже зависит от способа отделки.

Дом, штукатуреный Короедом

Как штукатурить Короедом

На этой странице мы разберёмся с тем, как оштукатурить фасад здания Короедом, как менять направление бороздок и какие для этого потребуются подготовительные работы. Эта инструкция будет закреплена видео роликом, который вы сможете посмотреть здесь же.

Подготовка стены

Штукатурка стены цементом

• Прежде, чем на стену будет нанесена штукатурка фасадная декоративная Короед, вам необходимо выровнять поверхность.
  Для этой цели обычно применяется другой вид штукатурки – цементно-песочный. Лучше всего это делать по маячным профилям, установленным заранее, тогда стены дома приобретут стройность, и здание будет выглядеть намного красивее.

Штукатурка по маякам

• Маяки устанавливаются на расстоянии, которое меньше длины вашего правила на 10-15 см монтаж этих профилей, конечно, происходит по уровню и обычно выставляются крайние рейки, а те, что между ними, можно ориентировать по ниткам, протянутым между крайними маяками по верху и по низу.
• Между маяками накидываете своими руками цементно-песочный раствор и стягиваете его правилом. После этого на стяжке остаются различные коррозии и выемки, которые заделываются тёркой или малкой. Для более быстрой работы можно использовать полутёр.

Затирка цементной штукатурки

• Через несколько часов после того, как вы выровняли стену, поверхность нужно затереть тёркой или полутёром.
  Это делается круговыми движениями, таким образом, плоскость приобретает ровный вид, с неё убираются все дефекты. Ещё одну, дополнительную затирку, можно сделать на следующий день после штукатурки.

Рекомендация. Если цементно-песочная штукатурка делается в жаркое время года, то её следует каждый день поливать водой из шланга. Таким образом, вы обеспечите равномерное высыхание, и цемент не потрескается, а в тех местах, где такое произойдёт – сразу затрите трещину тёркой.

На пенопласт наносят клей и прикладывают штукатурную сетку

• Короед можно наносить также на стену, утеплённую пенопластом или экструдированным пенополистиролом. Для этого на фасадный утеплитель наносят клей (см. фото), накладывают штукатурную сетку и выравнивают поверхность малкой. Постарайтесь, чтобы утеплитель лёг по уровню, и вам не пришлось нивелировать стену штукатуркой.

Совет. Прежде чем использовать фасадные штукатурки Короед, нужно дать стене полностью высохнуть, чтобы не допустить образования трещин на отделке.
Для цементно-песочной штукатурки под Короед понадобится минимум три недели.

Штукатурка Короедом

Штукатурки фасадные Короед

• Начнём с того, что штукатурка Короедом должна производиться целостно, то есть одну стену здания (именно плоскость, не считая каких-либо выступов) нужно отделать за один приём.
  Суть этого заключается в том, чтобы каждый вновь наносимый участок стыковался со свежим, ещё не высохшим. Таким образом, вся поверхность будет выглядеть монолитной, без швов и перепадов.
• Размешивать раствор нужно в ведре миксером, малооборотистой дрелью, в крайнем случае, используйте обычную дрель, сбросив обороты (возле пусковой кнопки) на минимально возможные.
  В первую очередь набираете воду, а потом засыпаете порошок. Оптимальное количество воды в ведре – 1/3.

Консистенция раствора должна быть, как картофельное пюре

• Чтобы фасадная штукатурная смесь получилась качественной, её необходимо тщательно перемешать до консистенции картофельного пюре и дать 5 минут отстояться.
  После этого взбиваете раствор ещё раз и только тогда его можно использовать – все комочки размякнут и разобьются.

Горизонтальный Короед

• Окончательная структура отделки, а так же цена материала будет зависеть от марки продукта и завода-изготовителя.
  Но многое будет зависеть и от мастера, например, для того, чтобы направление Короеда получилось горизонтальным – раствор нужно наносить именно в таком направлении, а для вертикальной структуры просто меняется направление отделки.

Вертикальная структура отделки

• Как раз при создании определённой структуры Короеда вы и оцените важность качественной предварительной штукатурки.
  Чем ровнее сделана цементно-песочная или клеевая фасадная штукатурка, тем чётче будет рельеф Короеда, ведь он создаётся благодаря маленьким камешкам в порошке, которые трутся между стенкой и малкой, оставляя борозду.

Спиральная структура Короеда

• Чтобы структура Короеда получилась спиральной, вам просто придется задать направление бороздок, затирая стенку не прямыми, а круговыми движениями.
  Камешки, естественно, будут следовать за движением тёрки, создавая, таким образом, спиральные бороздки.

• Короед можно красить любым цветом и для этого хорошо подходят акриловые краски. Сама по себе покраска такой штукатурки не является делом личного выбора, а рекомендована производителем, хотя стена некоторое время может простоять и некрашеной.

Заключение

Чтобы штукатурка фасадная Короед смотрелась качественно, необходимо закупить всю партию целиком, не рассчитывая на то, что «доберём, если не хватит». Дело в том, что фракция зерна (камешков) у штукатурки в разных партиях может отличаться и рисунок на здании получится разный.

Штукатурка декоративная короед своими руками + видео

Внешняя отделка дома создает особое настроение, которое выделяет строение среди других. Выбор варианта отделочного материала может потребовать много времени, т. к. приходится заботиться о том, чтобы материал был не только красивым, но и практичным и с продолжительным сроком службы. Среди всего обилия стоит обратить внимание на отделку, которую принято называть «короед».

Этот вид отделки может применяться как для наружных, так и для внутренних стен. У материала есть свои плюсы и минусы. О них будет рассказано в статье, также будет приведено руководство по самостоятельному нанесению декоративной штукатурки.

Что за отделка

Отделка не просто так получила свое название. Оно связано со специфическим внешним видом. Если сравнить готовую поверхность с древесиной, которую повредил жук-короед, то можно найти сходство. Среди положительных сторон такого вида декоративной штукатурки можно выделить:

• приятный внешний вид;
• разнообразие цветов;
• возможность самостоятельного нанесения;
• невысокая стоимость;
• устойчивость к ультрафиолету;
• устойчивость к осадкам;
• простота ухода;
• механическая прочность.

Короед является классическим примером фактурной штукатурки. Некоторые ее виды наносятся с использованием валика особой формы, который оставляет рельеф после прохода им по поверхности. Основой для короеда служит акриловый или гипсовый наполнитель. Первый вид рельефной штукатурки может быть использован сразу после приобретения, т. к. поставляется в готовом виде. Акриловый короед будет отличным решением, если есть необходимость покрыть небольшую площадь или выполнить ремонтные работы уже нанесенного короеда. Гипсовый вариант смеси поставляется в сухом виде фасованным в мешки. Он требует приготовления перед использованием. На упаковку обычно нанесены пропорции, которых стоит придерживаться.

Обратите внимание! Добиться эффекта короеда в декоративной штукатурке позволяет одна особенность. Она заключается в наличии частиц крупной фракции, которые после нанесения формируют характерный рисунок.

Рецепт приготовления может отличаться в зависимости от производителя, поэтому лучше ему следовать, чтобы добиться идеального результата. Но как правило, наполнителем крупной фракции выступает крошка мрамора или другого минерала. Размер фракции имеет диаметр от 0,1 до 3,5 мм. В зависимости от диаметра формируется рисунок. Чем больше диаметр, тем больший слой штукатурки требуется нанести для качественного результата.

Короед радует своим внешним видом, поэтому подходит для строений различного назначения. Минеральные компоненты и сам состав после высыхания не оказывает большой нагрузки на стены, поэтому не придется переживать о том, что фундамент или стены будут перегружены. Большим плюсом короеда является его экологическая чистота. В состав входят только натуральные нетоксичные компоненты, которые не имеют эмиссии. Поэтому не придется переживать о том, что в помещение могут проникнуть вредные пары.

Отделка в виде короеда прекрасно переносит перепады температур, а также имеет значительные крайние пороги. Например, фактурная штукатурка прекрасно переносит минусовую температуру до -55 градусов, что актуально для суровых северных зим. При этом отделку можно выполнять и в южных регионах, где температура на солнце может достигать +60 градусов. Короед не горит, поэтому не изменяется под воздействием открытого огня. Если штукатурка сталкивается с его воздействием, то в атмосферу не выделяется вредных веществ.

Срок службы короеда также поражает. Он составляет несколько десятков лет. При этом на нем не развивается плесень и грибки. Такую штукатурку легко мыть, применяя только поток воды из шланга и бытовые химические вещества. В некоторых случаях поверхность можно пропылесосить, чтобы убрать пыль из ячеек. Короед чаще всего наносится на армированную или бетонную поверхность, поэтому сама отделка обладает прекрасной устойчивостью к механическому воздействию. При небольшой сноровке такую отделку можно нанести самостоятельно.

Пользователь ничем не ограничен в выборе цвета короеда. В состав могут быть добавлены различные пигменты, т. к. изначально порошок идет белым. Изначально окрашенными являются составы на акриловой основе, которые сразу готовы к нанесению. Есть еще вариант, который подразумевает окрашивание уже готовой поверхности после ее полного высыхания. Для этих целей подойдет фасадная водоэмульсионная краска. При нанесении есть свобода в способе нанесения рисунка. Процесс нанесения материала несложный, поэтому его можно освоить самостоятельно.

Обратите внимание! Нет ограничений того, на какую поверхность наносится короед. Это может быть даже ОСБ и ДСП.

Нанесение своими руками

Процесс нанесения требует определенной подготовки, поэтому именно с нее стоит и начать.

Предварительная подготовка

Выше говорилось, что для небольших площадей можно брать сразу готовый состав. Если есть необходимость в сухой смеси, то для ее приготовления также потребуется строительный миксер и емкость, в которой можно осуществить замешивание. Это можно сделать и без миксера, но наилучшей диффузии можно добиться только применив миксер. После того как было решено, какой именно материал будет применяться, необходимо подсчитать его количество. В зависимости от толщины слоя расход может варьироваться в пределах от 2,5 до 4 кг. Многое зависит от диаметра фракций, которые входят в состав.

Подсчитывается общая площадь поверхности или поверхностей, которые будут обрабатываться короедом, и цифра делиться на расход. После этого можно определиться с количеством мешков, разделив требуемый вес отделки на вес одного мешка. Кроме материала, потребуется несколько металлических шпателей. Одним из них будет металлический полутер, которым выполняется основная часть работы. Кроме заготовки инструментов и материала для нанесения короеда, необходимо произвести подготовительные работы в отношении поверхности, на которую будет наноситься отделка.

Подготовка поверхности

Хорошей адгезией обладает только чистая поверхность. А срок службы короеда напрямую зависит от качества адгезии. Именно поэтому необходимо выполнить такой перечень работ:

• внимательный осмотр поверхности;
• выявление всех недостатков;
• очистка от различного рода загрязнений;
• удаление плесени;
• обработка антисептическим составом;
• нанесение грунтующего состава.

Если в процессе осмотра были выявлены серьезные дефекты поверхности, тогда есть смысл заделать их, используя плиточный клей или цементный раствор. Грунтовка наносится в несколько слоев, если это требуется при быстром впитывании. Каждый последующий слой наносится перпендикулярно предыдущему. Приготовление сухой смеси короеда начинается с того, что в емкость набирается определенное количество воды. Вода не должна быть ледяной. Оптимальной является комнатная температура. Непосредственно в воду добавляется сухая смесь. Если поступить наоборот, то сухая смесь короеда разлетится по комнате.

На небольших оборотах миксера начинается перемешивание фактурной штукатурки. Нужно добиться такого состояния, чтобы весь сухой порошок был пропитан водой. После этого можно увеличить обороты миксера, чтобы добиться однородной массы. Необходимо добиться консистенции средней густоты, которая будет напоминать сметану. После этого необходимо дать смеси постоять. Обычно на это уходит 10 минут. По истечении этого времени потребуется еще раз воспользоваться миксером. Благодаря такой процедуре удается добиться максимального впитывания влаги короедом.

Совет! Перед покупкой смеси, необходимо обратить внимание на срок годности короеда. Каждый производитель выставляет свой период. Если короед просрочен, то это может сказаться на его качестве.

За один раз лучше готовить столько короеда, сколько может быть нанесено. В готовом состоянии он практически не хранится, поэтому остатки придется просто выбросить.

Технология

Процесс нанесения является одним из самым интересным. Если отделка короедом осуществляется впервые, тогда все может показаться довольно сложным, но это до того момента, пока не будет набита рука. Общий принцип процесса схож с тем, как наносится обычная штукатурка. Понадобится терка из нержавеющей стали, которую необходимо взять в рабочую руку. Во вторую руку необходимо взять небольшой шпатель. Последний необходим для накладывания короеда на терку. После того как определенное количество короеда будет помещено на терку, ей необходимо сделать одно движение снизу вверх по плоскости стены. Необходимо постараться распределить короед равномерным слоем.

Лучше делать одно движение, а не несколько, так короед распределится наилучшим образом. Остатки короеда, которые есть на терке, лучше поместить обратно в ведро и перемешать с основной массой. Делается это для того, чтобы взять новую порцию крупнозернистых включений, которые формируют рисунок на короеде. Дело в том что после первого движения практически все минеральные добавки остаются на поверхности стены, а на терке – только молочко.

За один раз лучше наносить и затирать участок, который не будет превышать одного квадратного метра. В этом случае легко исключить быстрое высыхание, а также подправить ошибки, которые могли быть допущены при нанесении. После нанесения стоит выждать около 10 минут, чтобы короед успел схватиться. Далее можно приступать к затирке короеда. Направление движение инструмента в этом случае может быть:

• вертикальным;
• горизонтальным;
• диагональным;
• круговым;
• крестообразным.

Красиво смотрится вертикальная затирка, которая придает строению некоторую строгость. При затирке необходимо равномерно распределять давление, чтобы поверхность осталась ровной. Когда участок обработан, можно переходить к следующему. Видео о нанесении отделки есть ниже.

Нюансы

Основное требование к тому, кто занимается нанесением короеда является внимательность и точность. Также стоит придерживаться некоторых нюансов во время нанесения короеда. Работу лучше выполнять по плоскостям, которые должны быть отделаны короедом. В этом случае получиться добиться бесшовной поверхности короеда, которая смотрится отлично. Шов можно скрыть, используя малярную ленту. Для этого на край подсохшего короеда наклеивается малярный скотч. Когда следующая часть поверхности будет покрыта короедом, необходимо удалить скотч.

Работать лучше с напарником. Кто-то будет наносить короед, а помощник может производить его затирку или наоборот. Если отделка наносится на внешние стены, тогда для работы лучше выбирать сухую, но нежаркую погоду. В жаркую погоду короед будет быстро высыхать и в нем могут появиться трещины. Если покраска короеда будет осуществляться после нанесения короеда, тогда лучше применять краску того же производителя.

Резюме

Как видно, фактурная штукатурка является одним из лучших видов отделки. При этом нанести ее можно самостоятельно. Выбор цвета ограничен только доступными тонерами, а также фасадной краской. Отделка таким видом штукатурки может быть фрагментарной, что также смотрится привлекательно.

Отправить комментарий

Декоративная штукатурка короед своими руками + видео

Если вы ищите оригинальный, практичный и качественный материал для отделки стен вашего дома или квартиры, то декоративная штукатурка короед – выбор для вас. Такой вариант отделки становиться все популярнее. Вы могли видеть его на частных домах, административных и общественных, ведь эта отделка подходит и для наружной обработки фасадов, и для внутренних стен. Ее название говорит само за себя. Готовое покрытие напоминает древесину, обработанную жуком короедом. Именно после этого насекомого остается такой рисунок.

Кроме того, что короед хорошо выглядит, он обладает замечательными свойствами и характеристиками. Декоративная штукатурка короед имеет повышенную стойкость к атмосферным осадкам и перепадам температур. Плюс, цветная штукатурка не будет выгорать под влиянием ультрафиолета. Все это делает короед идеальным для работы как снаружи, так и изнутри. Давайте подробно разберем, что это за материал, каковы его плюсы и минусы, и как нанести декоративную штукатурку короед своими руками. Также в статье будут вспомогательные видео.

Короед – что это и с чем его едят

Короед – это вид декоративной штукатурки, которая относится к структурному типу. Насчитывается два вида короеда: акриловый и на гипсовой основе. Акриловую штукатурку вы можете приобрести уже готовую к нанесению. Гипсовые же смеси продаются в сухом виде, с возможностью замешивания на месте. Если описывать короед, то он похож на обычную композитную штукатурку, только с включениями мелких камешков-гранул. Именно они при затирке своими руками дают тот эффект коры дерева.

Каждый производитель имеет свой рецепт по приготовлению смеси. Однако чаще всего в такой штукатурке гранулами являются мрамор или минеральная крошка. Ее размер варьируется от 0,1 до 3,5 мм. Чем больше крошка, тем выше зернистость короеда, и наоборот. Толщина слоя тоже зависит от величины гранул. Почему же такая штукатурка стала весьма популярной? Благодаря своим характеристикам.

Характеристики короеда

Именно свойства материала поспособствовали тому, что он так популярен. Достоинств отделки масса, и мы попытаемся рассказать обо всех.

1. Минеральный наполнитель и полимерные компоненты, которые используются вместо песка, придают короеду легкости. Никаких лишних нагрузок на конструктивные элементы здания.
2. Короед – экологически чистый материал, без включения токсичных и вредных для человека веществ.
3. Штукатурка может выдержать воздействие как отрицательных температур (-55 ˚C), так и положительных (+60 ˚C). Обладает огнеупорностью и не выделяет вредоносных веществ под воздействием солнечных лучей.
4. Долговечность. Ей не страшны внешние факторы, плесень и слабые химические средства. При необходимости ее можно промывать водой, очищать пылесосом или вытирать губкой, что достаточно практично.
5. Обладает стойкостью к механическим повреждениям, способна выдержать средние удары.
6. Ее базовый цвет – белый, но используя красители можно получить любой другой, добавив их в смесь. Кроме того, акриловые смеси можно купить уже окрашенными. Третий вариант – сделать все своими руками: после высыхания декоративной штукатурки покрасить ее.
7. Возможность наносить штукатурку на любую поверхность: бетон, кирпич, цемент, гипс, полистирол, фанера, ДСП, ОСБ.
8. Демократичная цена и доступность.

Нельзя не упомянуть и о прекрасном внешнем виде обработанной поверхности. Узоры, создаваемые на поверхности, будут радовать и вас, и ваших гостей. Определившись с характеристиками, можно приступать к технологии нанесения штукатурки своими руками.

Этап 1 – заготовка материала и инструментов

Для начала вам нужно купить короед. Решите, какую штукатурку вы будете брать, готовую или сухую смесь. Теперь важно определить, сколько именно покупать мешков. Расход короеда следующий: на 1 м² потребуется 2,5–4 кг. Все зависит от толщины фракций и слоя штукатурки. Посчитайте общую квадратуру поверхности и закупите нужное количество материала.

Но, одним материалом вам не обойтись. К нему нужны инструменты. Перечень небольшой:

• набор шпателей;
• пластиковая и нержавеющая терки;
• ведро и миксер.

Теперь вы готовы для нанесения штукатурки короед.

Этап 2 – подготовительные работы

Чтобы короед прослужил долго и не отпадал, стену в обязательном порядке требуется подготовить. Сюда входит некий комплекс работ:

1. Очищение от грязи, жира, плесени, пыли и т. п.
2. Заполнение шпаклевкой всех неровностей, ям и щелей.
3. В итоге у вас должна получиться идеально ровная поверхность.
4. В конце – грунтовка, для усиления адгезионных свойств.

Если вы работаете с акриловой смесью, то можно приступать к ее нанесению. А когда используется сухая гипсовая смесь, ее требуется приготовить исходя из инструкции и пропорций от производителя. Возьмите ведро, налейте туда воды. Ее рекомендуемая температура – 15–20 ˚C. Добавьте сухую смесь.

Обратите внимание! Выполняйте замес именно в таком порядке. Короед должен добавляться в воду, но никак не наоборот.

Перемешайте содержимое дрелью с миксерной насадкой до консистенции сметаны. Следите. Чтобы не образовывались комочки. Когда все готово, короед должен постоять 10 мин. для созревания. Перед работой снова перемешайте штукатурку.

Совет! Каждая штукатурка имеет свой срок годности в готовом состоянии.

Он указывается на упаковке. Продлить его, просто добавив воды, не выйдет. В целях экономии приготовьте столько материала, сколько сможете использовать за время годности.

Этап 3 – нанесение декоративного слоя

Декоративная штукатурка короед – дело нехитрое. На первый взгляд все может показаться сложно, но, это не так, как кажется. Технология довольно проста и напоминает обычную штукатурку стен.

При помощи небольшого шпателя наложите короед на терку из нержавейки. Движением снизу-вверх перенесите смесь с терки на поверхность одним равномерным слоем. Старайтесь делать все за 1 рас, а остатки на терке сбрасывайте обратно в ведро. Почему? Там уже очень мало камушков, которые и образуют рисунок. Нанеся такое «молочко» на стену, участок будет отличаться. Поэтому процесс такой: нанесли на поверхность, сняли остатки с терки, сбросили их в ведро и наложили новую порцию. Как наноситься декоративная штукатурка короед вы можете узнать из видео.

Обработав небольшой участок, не более 1–1,5 м², той же теркой уберите излишки короеда на стене. Просто проведите ею по поверхности под небольшим углом. Остатки можете отправлять в другое ведро, ведь в излишке будут отсутствовать крошка. Дайте раствору постоять 10–15 минут и можно приступать к формированию узора. Для этой цели понадобится пластиковая терка.

Рисунок может быть разный. Он зависит от движений, которыми вы будете затирать короед. Это можно делать:

1. Горизонтально.
2. Вертикально.
3. Круговыми движениями.
4. По диагонали.
5. Крестообразно.

Затерев поверхность, можно приступать к обработке другого участка. Остается дождаться высыхания штукатурки и все готово. При желании поверхность можно покрасить, для придания изысканности. Посмотрите видео, как это можно сделать легко и быстро.

Некоторые тонкости и нюансы по нанесению короеда

Как видите, работа не сложная, но требующая внимания. Все же, хочется отметить несколько моментов, которые вам следует учитывать при работе.

1. Работайте не метрами квадратными, а плоскостями, ведь нужно успеть сделать затирку. Желательно не оставлять на плоскости необработанных участков и доводить дело до конца. Когда вы не успеваете покрыть всю плоскость, наклейте разделительную полосу в виде малярной ленты сверху вниз. После нанесения короеда ленту нужно снять. Вновь приступая к работе, наклейте точно такую же ленту, только на край высохшего короеда. Это делается для того, чтобы место соединения было незаметным.
2. Ускорить процесс поможет помощник. В то время как выбудете наносить короед на стену, он, по мере высыхания, будет формировать рисунок. Таким образом можно удвоить скорость выполнения работы.
3. Не работайте в жаркую погоду. В таком случае смесь будет быстрее высыхать, а этого не требуется. Вы можете не успеть нанести рисунок, а в худшем случае короед потрескается.
4. Для покраски используйте фасадную краску от того же изготовителя.

Это все, что вы должны знать. Посмотрите видео, как делать декоративную штукатурку короед своими руками.

Нанесение короеда своими руками. Поэтапная технология

Технология нанесение короеда своими руками

Технология нанесение короеда своими руками достаточно проста. Нанести короед на стену можно с помощью специальных приспособлений предназначенных как раз для этого. Однако в процессе выполнения отделки стен короедом, важно придерживаться определённых нюансов и основ, отступать от которых категорически не рекомендуется.

Штукатурка «Короед» является прекрасным материалом для отделки наружных стен дома. Оштукатуренная поверхность стен короедом, может быть окрашена в любой понравившийся цвет. Если колер для короеда не добавлялся в процессе отделки стен, то возможно самостоятельно выбрать любую понравившуюся цветовую гамму короеда.

Что же касается эксплуатационных качеств короеда, то при правильном нанесении, такая отделка стен прослужит максимально долгий период времени.

Технология нанесение короеда своими руками

Итак, говоря непосредственно о технологии нанесение штукатурки короед на стены, важно знать последовательность выполняемых отделочных работ. Изначально при нанесении короеда очень важно правильно подготовить стены для этого, убрать с них старую отслоившуюся отделку, избавить поверхность от грязи и от пыли.

Далее следует этап обработки стен грунтовкой. Обработка грунтовкой стен перед нанесением короеда очень важная часть выполняемых работ по отделки стен. От того насколько правильно будет выбрана грунтовка под короед и материал из которых сделаны отделываемые стены, зависит успех выполняемых работ и долговечность короеда.

Ну а после обработки стен грунтовочным средством, выполняется сама технология нанесения штукатурки короед на стену и затирка короеда. Если навыков в нанесении короеда на стену нет, то лучше всего потренироваться в нанесении этой декоративной штукатурки, на каком нибудь старом фасаде или части стены.

Наносить штукатурку короед лучше всего, когда не очень жарко. Весна и осень как некстати подходят для отделки стен короедом. Что же касается отделки стен штукатуркой короед летом, то в данный период года, смесь короеда очень быстро высыхает на стенах, что отрицательным образом сказывается на дальнейшей эксплуатации этого популярного декоративного покрытия.

Нанесение штукатурки короед на стены

Для нанесения короеда на стены необходимо подготовить следующие приспособления и инструменты:

• Пустые ёмкости для грунтовки и смеси короеда;
• Шуруповёрт с насадкой венчиком или дрель;
• Шпатель для нанесения короеда на стену;
• Брызгалку или пульверизатор, для того чтобы смачивать поверхность стены;
• Пластмассовую терку для затирание штукатурки короед.

Итак, после того как данные приспособления заготовлены, а стены перед нанесением короеда прошли подготовительный этап, можно приступать к выполнению отделки стен штукатуркой короед.

Сначала необходимо выполнить замес короеда в тех пропорциях с водой, как это рекомендовано производителем штукатурки короед. Много за один раз замешивать смеси для отделки нет смысла, поскольку если вы не успеете выработать всю её сразу и быстро, смесь попросту засохнет, а деньги «улетят на ветер».

Выполняя непосредственное нанесение короеда на стены с помощью шпателя, следует делать это аккуратными и равномерными движениями. При этом следует двигаться вертикальными или горизонтальными рядами, стараясь во время отделки выбранного ряда, нанести смесь короеда по всей ширине или высоте стены.

При этом стоит понимать, что при отделке короедом больших поверхностей навряд ли получиться за один проход нанести смесь на весь ряд полностью. Поэтому целесообразно ограничить ряд стены при нанесении на него штукатурки короед.  В таком случае, нанесение смеси короеда на поверхность стен получиться максимально ровным и качественным.

После того, как штукатурка короед нанесена на стену, выжидается некоторое время (обычно не более 20 минут), и выполняется затирка короеда пластмассовой теркой. Чтобы проверить готовность отделанной поверхности короедом к затирке, достаточно приложить к ней терку. Если короед не будет липнуть к терке, то можно производить его затирку.

Технология затирки штукатурки «Короед»

Технология затирки штукатурки короед, не сложный ручной процесс, который производится при помощи пенопластовой или пластмассовой терки. При этом движением терки верх или вниз, а также вертикально, можно получить на штукатурке короед, так называемый эффект «дождик». Если же необходимо добиться эффекта «барашек» на штукатурке короед, то выполняться должны исключительно круговые движения теркой при затирке короеда.

Если по какой-то причине вы не успели через 20 минут после нанесения смеси затереть короед, и он стал быстро сохнуть, то следует воспользоваться пульверизатором и смочить затираемое место на стене водой.

Как видно, технология нанесение короеда своими руками на стены достаточно проста, главное это не отступать от полученных рекомендаций.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Короед своими руками. Как сделать правильно?

Короед своими руками: как сделать?

Содержание статьи

Сделать короед своими руками несложно, тем более что на сегодняшнее время существуют готовые, декоративные штукатурки короед. Однако, выбрав штукатурку короед для отделки внешнего фасада здания, очень важно знать, как правильно её приготовить.

От этого будет полностью зависеть красота и долговечность конечной отделки стен дома. О том как выполнить нанесение короеда своими руками на стену, говорилось в прошлом выпуске.

Сегодня же будет рассказано о приготовлении такой замечательной декоративной штукатурки, как короед.

Короед своими руками: как сделать правильно?

Если приобретается сухая смесь штукатурки короед, то перед выполнением отделки её очень важно правильно подготовить. Готовую штукатурку короед в отличие от сухих декоративных смесей, достаточно тщательно вымешать вручную и с этим проблем возникнуть, как правило, ни у кого не должно.

Как сделать короед из сухой смеси

Сухую штукатурку короед для отделки наружных стен дома, целесообразно перемешивать с помощью строительного миксера. В таком случае смесь получиться однородной по цвету и составу.

Только при перемешивании штукатурки короед строительным миксером, необходимо делать это на небольшой скорости, чтобы исключить появление в готовой смеси короед воздушных пузырьков. Воздушные пузыри в штукатурке короед будут мешать нормальному нанесению состава поверхность стен здания.

Как приготовить короед своими руками

Если строительного миксера под рукой нет, то можно приготовить штукатурку короед ручным способом. Однако чтобы штукатурка короед получилась правильно, необходимо придерживаться следующего:

• При разбавлении сухой смеси короед водой, рекомендуется добавлять смесь в воду, а не наоборот. В отличие от приготовления многих строительных смесей, когда вода выливается в ёмкость с сухим раствором, при замешивании сухой штукатурки короед нужно делать наоборот.
• Короед своими руками получиться правильно только в том случае, если замешивать сухой раствор декоративной штукатурки водой комнатной температуры.

• Доливать воду в готовую штукатурку короед категорически не рекомендуется. Поэтому ещё на этапе приготовления короеда своими руками, необходимо правильно рассчитать количество требуемой воды.Узнать количество воды для приготовления штукатурки короед, можно из инструкции рекомендованной производителем.
• Разбавив короед водой и перемешав смесь как следует, необходимо обязательно выждать 10-15 минут, после чего опять необходимо тщательным образом перемешать короед своими руками.5. При приготовлении короеда следует правильно рассчитать количество готовой смеси, которое будет использовано сразу и за один раз. Стоит учитывать время затвердевания короеда, поскольку оно тоже ограничено.

В приготовлении смеси короед своими руками нет ничего сложного. Тем не менее, игнорировать все вышеперечисленные правила не рекомендуется. Также, следует придерживаться инструкции производителя по приготовлению штукатурки короед своими руками.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

стоковых фотографий короеда — OFFSET

• ×

• Привет, Гость

  • Гость

  • Добавить счет
• Мои наборы
• Мой счет
• Моя корзина 0

• История лицензий

• Выйти

• Все изображенияЭксклюзивные изображения

Все изображения

• Все изображения
• Эксклюзивные изображения

Кураторские коллекции

• Тост за День Благодарения
• Movember
• Осенние приключения
• Ноябрь свежий
• Сделай сам
• Октябрь Свежий
• Рекомендуемый художник: Ikon Images
• Портреты зимы
• Рекомендуемый художник: Johnér
• Подготовка к праздникам

• EN
  • DE — Deutsch
  • EN — английский
  • FR — Français
  • IT — Italiano
• Ценообразование
• регистр
• войти в систему

• • Ценообразование
  • регистр
  • войти в систему

• Тип

  • Все

  • Фотография

  • Иллюстрация

• Ориентация

  • Все

  • По горизонтали

  • Вертикальный

• Категория

  • Все

  • Редакционная

  • творческий

• люди

  • Все

  • С людьми

  • Нет людей

• цвет

  • Все
  • красный
  • оранжевый
  • янтарь
  • желтый
  • лайм
  • зеленый
  • бирюзовый
  • бирюзовый
  • аква
  • лазурный
  • синий
  • фиолетовый
  • орхидея
  • пурпурный
  • черно-белый

• 
  ТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

  ?

• ЧИСТО