Как очистить печь от сажи │ Чистка печей от сажи

Со временем кирпичная печь или камин с открытой топкой покрывается сажей. Если кирпич светлый, то это очень заметно и портит весь внешний вид. Помимо этого, два или три раза в год дымоход печки любого вида необходимо очищать от копоти внутри трубы. О том, как очистить кирпич от сажи и какие способы прочистки дымохода существуют, можно узнать далее.

Как очистить кирпич от сажи

Чтобы удалить копоть с кирпичной кладки печки или камина, можно воспользоваться следующими способами:

• Промывка обычной влажной губкой
• Очистка пылесосом поверхности кирпича, промывка моющими средствами
• Использование соды и уксуса
• Специальные средства для очистки кирпичных поверхностей.

Чтобы почистить внешние стенки камина, понадобится инвентарь: резиновые перчатки, жесткая щетка, метла, пылесос, губка.

Как очистить кирпич от сажи

Пол вокруг камина выстилается пленкой, чтобы не загрязнять при чистке напольное покрытие. Далее можно приготовить смесь для помывки кирпича, которая состоит из соли и обычного стирального порошка. Чем сильнее загрязнения и больше обрабатываемая поверхность, тем большее количество ингредиентов понадобится. Готовый раствор должен иметь вид густой пасты. Поролоновой губкой смачивается кирпич в направлении сверху вниз и очищается от поверхностных загрязнений. Затем приготовленный раствор взбивается в воде до образования пены и наносится на кирпич. Средство должно оставаться на стене не менее 15-20 минут, пена при этом должна почернеть. После этого с помощью щетки раствор смывается. Этот способ эффективен в случае несильного загрязнения. Чистка печей от сажи, въевшейся в кирпич, может осуществляться с помощью следующих методов:

1. Кладка смачивается водой, затем на нее наносится уксус на 20-30 минут, после чего ее можно очищать губкой с водой. При использовании этого способа требуется хорошо проветривать помещение.
2. Использование моющего пылесоса после нанесения на кладку раствора из соли и порошка. Этот метод не подходит для очистки старой кирпичной кладки, поскольку может ее разрушить.
3. Использование специальных моющих средств, предназначенных для уборки кирпичных поверхностей.

Как чистить печь от сажи

Если не проводить профилактическую чистку трубного дымохода перед каждым отопительным сезоном, а то и чаще, это приведет к тому, что внутри него образуется скопление копоти и сажи толщиной до нескольких десятков сантиметров. Этого допускать нельзя, поскольку стенки трубы начинают изнашиваться, ухудшается тяга, в итоге дымоходное отверстие может загореться. Чтобы этого избежать, необходимо знать несколько способов, как чистить дымоход печи от сажи. Их можно разделить на три группы: механическая чистка, химическая и использование домашних средств.

1. Механическая чистка подходит для удаления слоя копоти толщиной более 5 мм.

Для этого понадобятся: специальный металлический ерш, маленькая гиря на канате, жесткие проволочные щетки и багор,  а также защитные средства для глаз, рук и дыхательных путей. Чтобы прочистить камин, нужно делать это снизу, а печь – сверху.

Чистка дымохода

Необходимо плотно затворить дверь топки и другие отверстия, ведущие в дом. Если в дымоходе есть мусор, нужно протолкнуть его длинной палкой вниз и убрать уже из дома. Сажа счищается ершом и круглыми проволочными щетками, а затор проталкивается гирей на подвесе. После этого нужно удалить копоть из прочистных отверстий и из топки.

1. Химический очищающий состав подходит для применения в том случае, если налет имеет небольшую толщину. Перед тем, как очистить печку от сажи, дымоход  нужно освободить от мусора. Обычно химический метод относят к числу профилактических мер.

Этот метод состоит из использования химических реагентов, которые необходимо сжигать в печке. Самыми популярными являются:

• Смесь из одинакового количества селитры, медного купороса и кокса, которую нужно высыпать в максимальной дозировке 200 гр на тлеющие угли. Вызывает осыпание сажи.
• Противонагарная химическая композиция (ПХК): эффективный состав, который сжигается в упаковке. Максимально допустимое количество указано в инструкции, его нарушать нельзя.
• Чешское средство «Коминичек»: состоит из хлорида меди, поэтому при его применении необходимо проветривать помещение. Хорошо справляется с небольшим сажным налетом.
• «Полено-трубочист», состоящее из натурального осинового или березового дерева, пропитанного хлоридом меди. При сгорании вызывает отслоение смолянистых отложений.

1. Домашние средства.

• Самым эффективным, но не подходящим для слабых дымоходов средством, являются осиновые дрова. При сжигании загорается находящаяся внутри дымохода сажа, начинают вылетать белые хлопья. Конструкция прогревается до 1000 градусов, поэтому она должна быть достаточно крепкой.
• С небольшими отложениями помогут справиться картофельные очистки. Также они могут использоваться в качестве предварительной чистки перед использованием механического метода, поскольку размягчают сажу. Для этого нужно подготовить 0,5 ведра сухих очисток или мелко порезанный сухой картофель, которые нужно закинуть на тлеющие угли. Выделяемый крахмал размягчит сажу и поможет в дальнейшей борьбе с ее удалением.
• В качестве профилактических мер можно использовать обычную соль: каждый раз, при растопке печи ее нужно высыпать на горящие дрова. После этого сажа становится не такая вязкая и оседает на трубу в меньших количествах.
• Нафталин: одну таблетку можно кинуть в горящую топку, эффект такой чистки аналогичен осиновым дровам. Перед применением необходимо убедиться в целостности трубы снаружи и отсутствии мусора внутри.
• Для того чтобы сажа как можно меньше скапливалась в дымоходе, можно сжигать одну алюминиевую банку каждые десять растопок. При этом температура должна быть такая, чтобы банка действительно горела.
• Аналогичным механической чистке способом является использование обычного (жесткого) шланга, на конец которого прикрепляется отрезанная пластиковая бутылка или щетка.

Таким образом, при небольших скоплениях копоти внутри дымохода можно обойтись профилактическими мерами, используя домашние средства. Если же дымоход значительно сужен из-за толстого слоя сажи, лучше воспользоваться одним из химических способов, затем прочистить его механическим методом.

Как почистить печь своими руками

Любое устройство подвержено износу и разрушению, печь не является исключением. Чистку и профилактические работы нужно производить вовремя, иначе мелкая поломка может перерасти в капитальный ремонт.

Когда и зачем необходим ремонт печки

Чаще всего ремонт печки требуется в случае, когда внезапно ухудшается тяга. О необходимости ремонта также могут свидетельствовать следующие признаки:

• образование трещинок на кладке;
• поддымливание печи;
• расшатывание топочной двери;
• прогорание решётки колосника;
• растрескивание швов в кладке;
• плохое сгорание топлива;
• течь в месте стыка кровли с дымоходом;
• повреждение печных приборов.

Растрескивание кладки печи является признаком необходимости ремонта

Стоит помнить о том, что печка — не просто техническое сооружение в частном доме. Конструкция должна соответствовать санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Если не уделять достаточного внимания обслуживанию печи, то может произойти пожароопасная ситуация или отравление жильцов дома угарным газом.

Ремонт печки имеет существенное значение для человеческого здоровья и имущества. Если он необходим, то не стоит откладывать. Особое внимание нужно уделять обслуживанию перед началом отопительного сезона. При отсутствии опыта в проведении ремонтных работ печей рекомендуется доверить выполнение данного задания квалифицированному специалисту.

В некоторых случаях стоимость ремонтных работ может сделать нецелесообразным их выполнение, поэтому важно первым делом определить поломку.

Виды ремонта

Ремонт условно можно разделить на 3 вида: начальный, средний и капитальный.

Инструменты и материалы, которые потребуются для работы:

• кирпич в необходимом количестве;
• специальный молоток;
• кирка;
• строительный уровень;
• мастерок;
• отвес;
• ёмкость для приготовления строительной смеси;
• рулетка.

Некоторые этапы ремонта можно выполнить своими руками при должном подходе.

Начальный ремонт конструкции

Бывает так, что печь невозможно растопить в связи с отсутствием тяги. Проблема может возникнуть по следующим причинам:

• продолжительный перерыв в эксплуатации;
• отсутствие поступления воздуха, который способен поддерживать работу;
• нахождение охлаждённого воздуха в дымовой трубе;
• сильные порывы ветра на улице;
• засорение дымохода сажей.

Чтобы решить проблему, для розжига нужно взять не бумагу, а кусочек резины или небольшое количество сухого горючего. Не допускается использование керосина и других горючих жидкостей.

Для розжига печи можно использовать сухое горючее

На качество тяги прежде всего влияет правильное сооружение дымохода. Если печка изначально функционировала нормально, а через некоторое время стала плохо греть, это свидетельствует о засорении каналов для отвода дыма.

Дымоход может засориться сажей, выделяющейся при горении дров

Одной из наиболее распространённых работ по ремонту является прочистка дымохода. Если наблюдаются излишки сажи, проблему нужно решать незамедлительно. Прежде всего следует попытаться выпалить сажу подручными средствами. Для этого:

1. Первым делом в горячую печку засыпать небольшое количество крупной соли.
2. Далее быстро закрыть заслонку. Если этого не сделать, то конструкция начнёт трещать, так как сажа будет вылетать через дымовую трубу.

Если данные действия не помогли, нужно использовать другой способ. Наличие сажи можно выявить по тому, как давно растапливали печку. Стоит помнить, что конструкцию нужно прочищать минимум раз в год, лучше всего летом.

Профилактическую чистку печи от сажи необходимо выполнять минимум раз в год

Сажу можно попытаться достать из специальной дверцы. Если такой детали нет, то понадобится разобрать кладку дымохода.

Как найти вышибной кирпич

В некоторых случаях мастера оставляют вышибные кирпичи, которые не фиксируются строительной смесью. Если частный дом был куплен вместе с печкой и неизвестно, где расположены такие кирпичи, понадобится выполнить следующие действия:

1. Прежде всего нужно тщательно осмотреть печку.
2. Основной акцент следует делать на места прохождения каналов дымохода. Вышибные детали чаще всего монтируют с небольшим смещением наружу по отношению к основной кладке.
3. Когда кирпич будет найден, нужно его вынуть, сняв в этом месте штукатурку. Таким образом можно обеспечить доступ к каналу.
4. Далее нужно вытащить застрявший камень и вычистить сажу, смонтировать вышибной кирпич на место и обмазать его смесью.

Если удалось демонтировать застрявший камень из дымовой трубы, следует постараться обозначить место, из которого он выпал. Если ремонт производится в зимнее время, то печку можно будет использовать до весны. Однако с потеплением необходимо выполнение капитальной работы по ремонту печки. Выпавший камень является главным признаком начала разрушения.

Как заменить кладку кирпича

Если конструкция начала сильно дымить, значит повреждена кирпичная кладка. Это может повлечь за собой образование зазоров, которые придётся заделывать самостоятельно. Для этого надо приготовить смесь из глины, песка, асбестового волокна и соли. Волокно понадобится для эластичности.

Правильно подобранный раствор должен выдерживать перепады температур без растрескивания

Смесь должна иметь среднюю вязкость, так как жирная растрескается, а худая не сможет дать необходимой прочности. Если нет возможности приготовить раствор самостоятельно, можно купить готовую печную смесь в строительном супермаркете. Перед применением важно ознакомиться с инструкцией. С готовым раствором удастся быстрее выполнить ремонтные работы.

В некоторых случаях возникает необходимость замены прогоревших кирпичей.

Прогоревшие кирпичи отличаются другим цветом и характерным звуком при простукивании

Инструкция по замене:

1. Прежде всего места старых кирпичей нужно очистить от глины и пыли.
2. Далее смочить поверхность водой.
3. Положить лепёшку из глины, которая должна быть подготовлена предварительно.
4. Новые кирпичи окунуть в воду и обмазать смесью из глины с двух сторон. Это нужно для надёжной фиксации швов.
5. Кирпичи уложить на место выпавших элементов.

Смесь используется та же, что и при заделке зазоров.

Средний ремонт печки

Процесс заключается в ремонте и укреплении деталей конструкции.

Заделка трещин и замена дверцы

1. Двери топки монтируются вместе с кирпичами в процессе кладки, поэтому вынимать при выполнении ремонта их не нужно. Достаточно проскоблить смесь вокруг двери до кирпича и загерметезировать зазоры смесью цемента и глины.
2. Чтобы укрепить расшатавшуюся дверь топки, нужно первым делом разобрать кладку кирпичей поблизости, после чего закрепить деталь с помощью проволоки из стали.

   На топочную дверцу приходится основная тепловая нагрузка, поэтому лучше закреплять её стальной полосой

3. Для раствора надо смешать 2 части глины, 9 частей песка и 1 часть цемента. Компоненты следует хорошо перемешать и развести водой до консистенции сметаны. Такой смесью можно замазать швы вокруг двери топки.

   Раствор должен быть средней вязкости

4. Этой же смесью возможно заделать трещинки в конструкции. Если печка оштукатурена, трещинку нужно расчистить до кирпича и замазать.

Печнику с большим опытом работы не составит сложности сделать смесь, которая будет надёжно фиксироваться на стыках. Однако для начинающего это может быть большой проблемой. Различные методы выявления жирности глины и качества песка в большинстве случаев не дают желаемого результата. Применение термостойкого герметика не решит проблему полностью. Через определённое время могут снова появиться трещинки, в связи с чем будет необходим повторный ремонт.

Шамотный мертель — готовая смесь для заделки трещин, выдерживающая высокие температуры

Для решения задачи рекомендуется использовать мертель шамотный. Данное средство является мелкоизмельченной огнеупорной смесью, в составе которой есть шамот и специальная глина. Швы, изготовленные из мертеля шамотного, способны выдержать температуру более 1700 °C. Смесь понадобится разбавить водой. При необходимости можно добавить небольшое количество портландцемента.

Видео: процесс замены дверцы

Как укрепить каркас и заменить колосники

Иногда количество зазоров настолько большое, что печь в любой момент может разрушиться. Замазывание в этом случае не поможет. Идеальный вариант — полностью заменить кирпичную кладку. Однако если печка функционирует исправно, а проводить перекладку нет времени, ремонт можно сделать таким образом:

1. Первым делом необходимо произвести стяжку каркасной конструкции проволокой из металла.
2. В кладке проштробить горизонтальные проёмы глубиной 16–18 мм. Штробы должны охватить всю печку так, чтобы смонтированная проволока стянула каркасную конструкцию.
3. Когда проволока проложена в штробах и зафиксирована закручиванием, её надо натянуть. Выполнить это можно за счёт аккуратного скручивания петелек проволоки в одну сторону при помощи гвоздя большой толщины. Важно следить за натяжением проволоки, чтобы она не порвалась.
4. Далее выполнить оштукатуривание печки.

   Для оштукатуривания печи используется традиционный песчано-глиняный раствор или готовая смесь

В процессе замены колосников важно учесть, что располагаться они должны не вплотную к кладке камней, а на расстоянии 5 мм.

Колосник не должен располагаться вплотную к кладке

Щель нужно засыпать песком.

Если предтопочные листы проржавели или на них появились дырки, их придётся заменить. Подобные элементы ремонту не подлежат. Инструкция по замене:

1. Демонтировать старый лист.
2. Вытащить гвозди.
3. Кусочек войлока вымочить в жидкой смеси глины.
4. Подложить под крепёжные элементы войлок.
5. В верхней части прибить новый лист.

   Проржавевший предтопочный лист лучше сразу заменить на новый

Время от времени печку необходимо белить известковым раствором.

Для антибактериальной обработки печь периодически нужно белить раствором извести

Известь обладает свойствами, которые отлично защищают от бактерий.

Видео: приготовление известковой побелки

Замена футеровки и изразцов

В проведении капитального ремонта нуждается конструкция, у которой:

• сломана футеровка топливной камеры;
• повреждена труба дымохода;
• кирпичный «под» требует перестилки.

В процессе замены футеровки важно учитывать факт, что устаревшая и обновлённая кладка должны быть выполнены из одинакового кирпича, чтобы показатель теплового расширения был идентичным. Таким же методом производится замена кирпича в конструкции дымовой трубы.

Особое внимание следует уделить ремонту изразцовой печки.

1. Изразец нужно аккуратно демонтировать.
2. Очистить место его установки.
3. Приготовить смесь из глины и щебня.
4. Новый элемент положить на приготовленный раствор, выполняя подгонку.
5. Если кладка получилась неровной, её можно выровнять руками.

Кладка изразцовой печки должна быть ровной

Все ремонтные работы в данной категории можно выполнить своими руками, даже если нет соответствующих навыков.

Как выполнить капитальную реконструкцию

К капитальным работам по ремонту можно отнести возобновление полной работоспособности, замену или модернизацию деталей, которые вышли из строя. Эти работы можно выполнить самостоятельно.

Чтобы отремонтировать дымоход, нужно оштукатурить кладку снаружи.

Термостойкая штукатурная смесь наносится тонким слоем

Если кладка повреждена, то её понадобится перебрать.

Видео: ремонт и оштукатуривание дымохода

При полной замене футеровки не допускается разбирать основную кладку печки. Последовательность действий по замене покрытия:

1. Разобрать стену конструкции от пода зольника на высоту топливной камеры, рёбра печки при этом трогать не следует.
2. Удалить щебень, который появился от демонтажа прежней футеровки.
3. Выложить новую футеровку.

Футеровка принимает на себя основную тепловую нагрузку, предотвращая разрушение кирпича в топке

Перевязывать отделочный слой с кладкой кирпичей стенок не нужно. Оптимальная толщина швов — максимум 2 мм.

В большинстве случаев ремонт кирпичной конструкции заключается в восстановлении осевшего свода. Этот элемент в процессе нагрева и охлаждения расширяется и сужается, из швов высыпается смесь и некоторые кирпичи могут осесть или вывалиться.

Под в печке подвергается разрушению за счёт влияния повышенных температур. Через некоторое время в кирпиче могут образоваться каверны, которые будут мешать поставить посуду. Свод своими руками отремонтировать довольно сложно, а вот починить под самостоятельно сможет практически каждый владелец печки. Чтобы это сделать, нужно заменить выгоревшие кирпичи. Если материал в хорошем состоянии, то его можно перевернуть верхней частью вниз. В конце можно выполнить побелку для укрепления конструкции.

В некоторых случаях возникает необходимость перевода печи на другое топливо. Способы у каждого мастера свои, однако есть наиболее популярный из них:

1. Стены топливной камеры выложить огнеупорным кирпичом. Для фиксации следует использовать огнеупорную смесь.
2. Вокруг сторон камеры сделать маленькие откосы, чтобы уголь в процессе топки мог скатываться вниз, а колосники закрываться горячим углём. Важно использовать исключительно качественный материал для кладки.

Печь для бани ремонтируется так же, как и обыкновенная. Разница лишь в том, что меры профилактики стоит проводить чаще, так как температура банной конструкции гораздо выше обыкновенной. Важно при кладке использовать огнеупорный кирпич и специальную смесь. Не допускается использование печки со сломанной поверхностью для варки. Если этот элемент вышел из строя, необходимо незамедлительно выполнить его замену.

Профилактику банной печи нужно проводить чаще, чем обычной

Как разобрать печку своими руками

Прежде всего нужно провести осмотр изделия и потолка возле дымохода. Труба может быть изготовлена из железа или кирпича. Необходимые действия по демонтажу будут зависеть от особенностей печного устройства.

Выполнить демонтаж старой печи значительно проще, чем сложить новую, но потребуется знание устройства печного оборудования

Раньше русскую печь довольно часто использовали для фиксации несущих частей потолка. Разбирать печку можно исключительно тогда, когда будет понятно, что нет опоры на устройство дымохода, а перекрытие и крыша не разрушатся. При полном демонтаже русской печи прежде всего надо узнать, не опирается ли её тело на какой-нибудь важный элемент. Сначала нужно разобрать напольное основание вокруг печки и осмотреть фундамент.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его лучше тоже демонтировать

В некоторых случаях удаётся нижнюю часть снять с опоры и демонтировать без повреждений, разбирать при этом конструкцию не понадобится. Однако в таком случае не лишней будет дополнительная рабочая сила, так как работа сложная.

Важно заранее подготовить комнату к разборке печки. Мебель и декоративные украшения нужно накрыть плёнкой, так как накопленную на внутреннем основании печи копоть будет сложно удалить с поверхности.

Чтобы разобрать печь, следует подготовить такие инструменты:

• кувалда;
• кирка;
• респиратор;
• лом;
• перчатки;
• клинья из стали;
• перфоратор;
• зубило.

Конструкция разбирается сверху вниз. Сначала надо разобрать участок кровли возле дымохода, после этого можно приступать к демонтажу кирпича. Дымоход из металла демонтируется путём расшатывания со стороны в сторону. Труба из кирпича разбирается последовательно. Начать нужно с дымохода, после чего перейти в дом. Если кладка производилась с применением раствора из песка и глины, то из инструментов понадобится молоток и зубило. Удобнее всего разбирать кладку горизонтальными рядами по кругу.

Дымоход разбирают, начиная с наружной части

Сложности могут возникнуть при разборе печки, кирпичи которой укладывались на раствор из цемента. В таком случае необходим перфоратор. При правильном его использовании временные затраты удастся сократить. Лопатку перфоратора следует направить по шву между кирпичами. Чтобы сохранить материал для повторного применения, нужно стараться не допускать существенных сколов.

С помощью лома довольно сложно аккуратно разобрать кладку по горизонтали. Удары лома могут стать причиной повреждения большого количества кирпичей, так как тяжело попадать точно по шву.

Чтобы разобрать кирпичную кладку, которая укладывалась на прочный цементный раствор, используют клинья из стали или пластика.

Клинья вбивают в швы кладки

Последовательность действий:

1. В нескольких местах в крайней части кладки вбить клинки в швы по горизонтали.
2. Если кладка прочная, то клинки понадобится забить и в швы по вертикали.
3. С помощью перфоратора или лома разобрать кладку. Если работы производятся на чердаке, то с кувалдой следует работать осторожно, чтобы не повредить стены и балки.
4. Кирпичи нужно отделить и рядами демонтировать сверху вниз.
5. Углубления в потолке заложить кирпичами.
6. Когда дымовая труба будет разобрана, работу выполнять постепенно по кругу.
7. Варочную поверхность, двери и колосники снимать по мере освобождения.

Клинья рекомендуется забивать с помощником. Один человек должен поместить клинок в держатель и направить его в кладочный шов, а другой при помощи кувалды будет забивать клинок в шов между камнями.

Завершающей стадией является разборка нижней части и основания печки.

Разборка нижней части печки выполняется в последнюю очередь

Если конструкция сделана таким образом, что фундамент можно снять с опорных деталей и вынести, то нужно это использовать. Для выполнения работы понадобятся помощники. Если основание печки ещё потребуется, например, для постройки камина, то демонтировать его не нужно. Отверстия в полу надо залатать планками из дерева.

Видео: процесс демонтажа печки

Как разобрать печь без демонтажа дымохода

Выполнение такой работы лучше доверить специалистам. Если будут допущены ошибки, то после сборки печки в дом может попадать дым. Если есть желание самостоятельно выполнить демонтаж печки, не трогая при этом дымоход, важно придерживаться следующей инструкции:

1. Зафиксировать нижнюю часть дымохода. Для этого нужно завести под неё прочный и устойчивый опорный элемент из металла. В большинстве случаев используются уголки.
2. Сделать штробу по периметру трубы, которая проходит через шов кладки, и поместить туда одну из полок уголка.
3. Конструкцию по углам скрепить прихватками.
4. В нижней части установить крепёжные детали, оперев их на пол.
5. После этого разобрать требуемый участок изделия.

   Важно правильно зафиксировать дымоход, чтобы не допускать просадок

6. Выполнить монтаж новой печи с выводом её трубы в старое устройство дымохода.
7. Уложить кирпич для скрепления новой конструкции и прежнего дымохода.
8. С помощью болгарки срезать прихватки и приспособление из уголка по периметру трубы.
9. Выполнить демонтаж стоек.
10. Места фиксации новой печи с дымоходом и всю старую кладку следует побелить.
11. Когда побелка высохнет, произвести пробную топку.
12. Если в процессе выполнения ремонта кладка была нарушена, то в местах появления зазоров будет видна сажа. Эти места следует усилить глиняной смесью. Старые швы кладки необходимо предварительно зачистить.

Чтобы не нарушить кладку дымохода, важно следить за отсутствием деформаций и просадок.

Необходимо помнить, что использовать для топки печки неподходящее топливо не допускается. Если сжигать в ней бытовые отходы, это может негативно сказаться на функционировании.

Как выполнить чистку печи от сажи

Сажа в печке скапливается не так быстро, как в дымовой трубе. Это обусловливается тем, что когда в бункере прогорает топливо, идёт непрерывное движение, поэтому сажа не успевает накапливаться. Когда появляется надобность в растопке печи, в неё закладывают дрова. Время от времени их переворачивают с помощью длинного прутка из металла или кочерги. После этого из печки вычищается зола. Подобные действия необходимы для того, чтобы содержать конструкцию в чистоте.

Постоянное образование сажи может привести даже к полному закупориванию дымохода

Помимо минимальной очистки печки от сажи, может возникнуть необходимость в тщательной профилактической чистке. Сюда входит:

• обработка решётки колосника;
• очистка стен внутри конструкции;
• чистка входа и выхода в устройство дымохода.

Данные меры профилактики выполняются исключительно после очистки дымохода.

Инструкция по очистке дымохода

На сегодняшний день существует несколько вариантов очистки дымохода от сажи:

• стандартная чистка;
• очистка при помощи высокой температуры;
• химический метод.

Химический метод

Для профилактической чистки используются химические вещества. Они помогают удалить тонкий слой сажи. Средства, которые можно найти в продаже, могут поставляться в комплекте со щётками или без них. Наиболее популярными являются:

• «Коминчек»;
• «Трубочист»;
• «Композиция против нагара».

Вещества можно использовать для дымохода, который не оборудован дымооборотом. Печники чаще всего рекомендуют состав «Полено Трубочист», в составе которого есть солевые смеси. Они вступают в каталитическую реакцию, которая способна вызвать распад сажи. Порошок следует добавить в топку вместе с топливом. Средство работает примерно 30 дней.

Очищающий эффект продолжается несколько дней

При работе с порошками нужно использовать перчатки. Дом не рекомендуется посещать 5 дней после чистки, так как останется неприятный запах. Здание после обработки нуждается в обязательном проветривании.

Очистка при помощи высокой температуры

Ещё один метод, с помощью которого можно очистить печку и дымовую трубу от сажи, заключается в высокотемпературной чистке. Особенности данного метода:

• является опасным, так как необходимо работать при повышенной температуре;
• подойдёт для существенных загрязнений, когда печь и дымоход не чистили много лет.

Последовательность действий:

1. Прежде всего понадобится подготовить осиновые дрова.
2. Поленья нужно заложить в печь и поджечь.
3. Когда огонь охватит всё топливо, открыть заслонки, чтобы печь прогорела. Таким методом можно обеспечить продув трубы горячим дымом.

Высокая температура при сгорании обеспечивает мощную тягу

Способ является эффективным исключительно для добротных печей. Если устройство старое, после очистки внутри могут появиться трещинки.

Классический способ очистки

Избавиться от сажи можно с помощью ёршика с грузом.

Важно выбрать инструмент, который максимально подойдет по размерам к сечению дымохода

Инструмент представляет собой щётку из металла с канатом, на конце которого размещена проволока или верёвка с грузом. В качестве грузика можно применить любой предмет из железа: гирю, кусочек металла или подшипник. Вес детали должен быть минимум 3 кг. Длина верёвки должна немного превышать длину трубы дымохода. Крайняя часть ерша должна доставать до печки, чтобы была возможность тщательно прочистить каналы. Для чистки понадобится опустить ёрш в устройство дымохода и очистить стены вращательными движениями.

Заниматься чисткой дымохода нужно в ясную безветренную погоду

Делать это надо с осторожностью. Чтобы не упасть с высоты, рекомендуется обвязать туловище верёвкой и привязать её к крыше. Если дымоход не сильно забит, то процесс очистки займёт приблизительно 30 минут. При вращении ёрш будет соскребать со стен трубы мусор и сажу. Когда труба будет прочищена, понадобится убрать мусор из печки. Также следует прочистить вьюшку и стены топки.

Видео: инструкция по чистке дымохода

Очистка колодца и змеевика от сажи

Чистить колодцы нужно минимум 1 раз в 3 года. Они расположены на трёх сторонах печки, кроме той, где установлена варочная поверхность. В месте входа в колодец половина кирпича лежит ребром.

1. Понадобится найти пустоты путём постукивания мастерком или шпателем по конструкции.
2. Далее снять штукатурку и вынуть часть кирпича, которая является дверью в колодец.
3. В колодцах часто оседает зола, которую нужно убрать при помощи совка или глубокой лопаты.
4. После прочистки колодцев их нужно закрыть кирпичами и замазать быстрозатвердевающим раствором. Подойдёт штукатурка или смесь глины, извести и воды.

В колодцах скапливается много золы. Её не следует выбрасывать, так как зола является хорошей подкормкой для огорода.

Колосники можно очистить бытовыми химическими средствами для мытья различных изделий.

Перед тем, как чистить колосники, нужно дождаться остывания печи

Для очистки змеевика используется механический или паровоздушный метод. Своими руками данную работу выполнить сложно. Паровоздушный способ представляет собой выжиг топлива в закрытом змеевике за счёт подачи пара или воздуха и нагрева конструкции до температуры, которая необходима для выжига. Механическая очистка является трудоёмкой операцией, которая выполняется исключительно специалистами.

Как очистить печь народными средствами

Самым простым вариантом является использование поваренной соли. Таким образом толстый слой сажи очистить не получится, поэтому метод используется чаще всего для профилактики. Для прочистки соль надо добавить к дровам и дать ей прогореть.

Ещё один способ — использование картофельных очисток. Выделяющийся крахмал начнёт взаимодействовать с сажей, после чего расщепит её. Расход сырья зависит от размеров печки, в среднем уходит 1 ведро.

Картофельные очистки высыпают на горящие угли

Видео: чистка печи с помощью картофельных очисток

Своевременно устраняя неполадки и выполняя регулярную чистку печки, можно существенно продлить период службы конструкции. К ремонтным работам нужно подходить с ответственностью, так как от результата будет зависеть безопасность частного дома.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

как чистить трубу, очистка дымохода, прочистка, как очистить печь в домашних условиях

Содержание:

Безопасное и долгосрочное использование печи возможно только в случае регулярной очистки ее внутренних ходов и дымовой трубы. Игнорирование мероприятий по удалению сажи в конечном итоге приводит к сужению просвета в дымоходе и неполному или недостаточно быстрому удалению дыма и продуктов горения. Иногда отложения сажи внутри трубы могут воспламениться и спровоцировать пожар. В статье далее речь пойдет о способах очистки дымоходов и печей от сажи.

Методы очистки печной трубы

Опытные печники советуют проверять состояние дымовых труб в печи дважды в течение года. Это позволит вовремя выявить проблему, если таковая возникла, и удалить накопления сажи на стенках дымохода. Поскольку сам по себе процесс очистки печи от сажи не представляет особой сложности, справиться с такой задачей можно своими руками. Для этого существует несколько распространенных методов.

Чистка сажи химическими средствами

В данном случае речь идет не о традиционном погружении в дымоход, как это делали трубочисты ранее, а о прочистке печи от сажи с помощью специальных химических средств. Они добавляются к основному топливу и в процессе горения выделяют особые вещества, которые ускоряют разложение и выгорание наростов копоти на стенках дымохода.

Приобрести такие средства можно в виде брикетов, жидкости или порошка. Примечательно, что указанные препараты желательно применять не только для очистки загрязненного дымохода, но и в качестве профилактической меры, чтобы предотвратить нарастание сажи на труднодоступных участках дымохода, куда не достать механическим способом. Обратите внимание, что перед тем как чистить трубу от сажи химическими средствами, следует ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке.

Чаще всего потребители приобретают российское средство «Трубочист» и чешский «Коминичек». Как вариант, можно купить порошок ПХК или противонагарную химическую композицию, которая позволяет размягчить отложения сажи, которые прогорают и высыпаются в топку.

Приготовить похожий состав в домашних условиях можно из медного купороса, селитры и кокосового угля, собранных в пропорции 5:7:2. Нужно взять 200 г смеси и насыпать ее на тлеющие угли. Выделяющийся при этом едкий газ разъест уплотнения сажи.

Механический способ удаления копоти

В тех случаях, когда в результате диагностики обнаружены посторонние предметы или слишком толстый слой нагара на стенках дымохода, может помочь механическая чистка. Однако не стоит браться за нее, если толщина слоя не превышает 2 мм, чтобы не повредить стенки трубы.

Перед тем, как почистить печь от сажи своими руками, обязательно обвяжитесь веревкой для страховки. К тому же, лучше заниматься таким делом в сухую и теплую погоду. В первую очередь от остатков топлива и сажи нужно очистить зольник и топку. Затем снимают заслонку на входе дымохода, а дверцы и задвижки, наоборот, плотно прикрывают, чтобы сажа не сыпалась в дом.

Проводя диагностику дымовой трубы, следует осмотреть каналы на наличие посторонних предметов или мусора, который мог залететь при ветреной погоде. Мусор вытаскивают сверху, если возможно, или же проталкивают шестом дальше, чтобы удалить из печи внизу. Если удалить засор таким способом не получается, понадобится тяжелое ядро на прочной веревке.

Чтобы очистить печь в домашних условиях как можно лучше, потребуется щетка (если канал прямоугольный) или ерш, сечением чуть больше диаметра дымовой трубы (если она круглая). Ершиком интенсивно двигают вниз и вверх, соскребая копоть. Слишком толстый и плотный слой копоти придется счистить неострым скребком.

Когда все работы на крыше завершены, можно переходить к удалению сажи из печи в доме. Чистку начинают с верхнего душника и двигаются вниз к топливнику и поддувалу. Окончательную уборку можно сделать пылесосом, который вытащит все остатки из каналов.

Так как почистить русскую печь от сажи не всегда просто и возможны мелкие повреждения на стенках дымовой трубы, после процедуры нужно осмотреть состояние дымохода. Если обнаружены мелкие трещины и сколы, их следует замазать раствором глины.

Народные средства и меры профилактики

Если дымовая труба выложена правильно, а топливо используется сухое и качественное, на стенках не будет скапливаться копоть, так что вам не нужно будет задумываться, как почистить печь от сажи, или делать это нужно будет редко. Много копоти образуется при сжигании бытовых отходов и мусора, а также хвойных дров и сырой древесины.

Есть несколько народных хитростей, как содержать дымоход в чистоте:

1. Перед механическим удалением сажи рекомендуется сжечь ведро сухого резаного картофеля или очисток. Выделяемый крахмал размягчит слой копоти.
2. Препятствует скоплению сажи на стенках добавление соли к топливу. Кроме того, соль дает красивое пламя.
3. Сухие осиновые дрова считаются лучшим средством для очистки дымохода от нагара. Высокая температура горения и особый газ способствуют выталкиванию отложений и их эвакуации из дымохода.

Понять, что дымовая труба печи нуждается в чистке, можно по цвету выходящего дыма – он приобретает более темный оттенок и становится плотнее. В то же время, при сужении просвета дымовой трубы цвет пламени в топке становится темно-оранжевым. Если вы заметили какие-либо из этих признаков, стоит незамедлительно заняться чисткой дымохода, чтобы избежать пожара или отравления угарным газом. Если вы не хотите или не можете сделать это своими силами, пригласите профессионального трубочиста или печника.

Загрязнение печи — как почистить печку от сажи

Даже идеально сложенная печь и дымоход с течением времени начнет нуждаться в очистке. В данном конкретном случае, качество ее изготовления будет напрямую влиять на интенсивность и частоту этого процесса. Если учесть, что сами хозяева еще могут дополнительно поспособствовать загрязнению дымовой трубы, становится очевидным, что чистить ее придется как минимум раз в год. Как почистить печку от сажи, какие признаки указывают на необходимость этого? Попробуем разобраться.

Когда необходимо чистить печку?

Почистить печку от сажи придется перед самым началом отопительного сезона. На то, что такая необходимость действительно существует, могут также указывать следующие признаки:

1. Цвет дыма. Является явным показателем чистоты дымохода и печи. Если из трубы пошел черный дым, значит, в каналах полно сажи и следует незамедлительно приниматься за чистку системы.
2. Цвет горящего пламени. Еще один индикатор, указывающий, что в трубах дымохода полно сажи. Идеальным считается пламя, которое имеет светлый оттенок оранжевого цвета. Если огонь приобретает темные тона, то это указывает на недостаток тяги в системе.

Не стоит в качестве отопления использовать целлофан, пластиковые бутылки, или разжигать огонь с помощью жидкого топлива. Еще наши предки считали, что топить печь остатками еды, сырыми дровами или мусором крайне не правильно. Это способствует ускоренному появлению сажи в трубах, что в свою очередь ведет к появлению конденсата, который разрушает дымоход.

Чистить дымоход придется каждый раз, когда наблюдаются эти тревожные симптомы, также стоит обращать внимание на необъяснимую потерю дымовой тяги, это также может происходить по причине загрязнения каналов.

Как почистить печку?

Существуют как народные методы того, как избавиться от сажи в печи, так и более научно обоснованные. Удивительно, но эффективными оказываются и те и другие практически в равной мере. Для этого можно воспользоваться следующими вариантами:

• Картофельные очистки. Потребуется около 1 – 1,5 ведра такого топлива. Его сжигают без использования дров. Выделяющийся крахмал в процессе горения помогает сжигать сажу. Использовать такой метод рекомендовано только в качестве профилактики.
• Прочистное полено. Специальный химический состав помогает выжечь сажу из труб без использования механической очистки. Недостатком такого способа является высокая температура прогорания «полена». Некоторые дымоходы не выдерживают такой интенсивности и могут прогореть вместе с сажей. Чистка сажи в печи таким способом также не рекомендуется, если у хозяев есть какие – либо аллергические реакции на запахи. После сгорания веществ в доме какое-то время будет стоять аромат используемых химикатов.
• Механический способ. Наиболее проверенный способ прочистки. Для него необходимо приобрести специальный ерш, на конце которого привязана гиря. Ее медленно опускают в дымоходный канал. После этого опавшую сажу убирают с помощью специальных окон-ревизий. Этот метод, как правило, самый продуктивный, но для его применения необходимо иметь достаточно практики и опыта.

Загрязнение печи — как почистить печку от сажи

Даже идеально сложенная печь и дымоход с течением времени начнет нуждаться в очистке. В данном конкретном случае, качество ее изготовления будет напрямую влиять на интенсивность и частоту этого процесса. Если учесть, что сами хозяева еще могут дополнительно поспособствовать загрязнению дымовой трубы, становится очевидным, что чистить ее придется как минимум раз в год. Как почистить печку от сажи, какие признаки указывают на необходимость этого? Попробуем разобраться.

Когда необходимо чистить печку?

Почистить печку от сажи придется перед самым началом отопительного сезона. На то, что такая необходимость действительно существует, могут также указывать следующие признаки:

1. Цвет дыма. Является явным показателем чистоты дымохода и печи. Если из трубы пошел черный дым, значит, в каналах полно сажи и следует незамедлительно приниматься за чистку системы.
2. Цвет горящего пламени. Еще один индикатор, указывающий, что в трубах дымохода полно сажи. Идеальным считается пламя, которое имеет светлый оттенок оранжевого цвета. Если огонь приобретает темные тона, то это указывает на недостаток тяги в системе.

Не стоит в качестве отопления использовать целлофан, пластиковые бутылки, или разжигать огонь с помощью жидкого топлива. Еще наши предки считали, что топить печь остатками еды, сырыми дровами или мусором крайне не правильно. Это способствует ускоренному появлению сажи в трубах, что в свою очередь ведет к появлению конденсата, который разрушает дымоход.

Чистить дымоход придется каждый раз, когда наблюдаются эти тревожные симптомы, также стоит обращать внимание на необъяснимую потерю дымовой тяги, это также может происходить по причине загрязнения каналов.

Как почистить печку?

Существуют как народные методы того, как избавиться от сажи в печи, так и более научно обоснованные. Удивительно, но эффективными оказываются и те и другие практически в равной мере. Для этого можно воспользоваться следующими вариантами:

• Картофельные очистки. Потребуется около 1 – 1,5 ведра такого топлива. Его сжигают без использования дров. Выделяющийся крахмал в процессе горения помогает сжигать сажу. Использовать такой метод рекомендовано только в качестве профилактики.
• Прочистное полено. Специальный химический состав помогает выжечь сажу из труб без использования механической очистки. Недостатком такого способа является высокая температура прогорания «полена». Некоторые дымоходы не выдерживают такой интенсивности и могут прогореть вместе с сажей. Чистка сажи в печи таким способом также не рекомендуется, если у хозяев есть какие – либо аллергические реакции на запахи. После сгорания веществ в доме какое-то время будет стоять аромат используемых химикатов.
• Механический способ. Наиболее проверенный способ прочистки. Для него необходимо приобрести специальный ерш, на конце которого привязана гиря. Ее медленно опускают в дымоходный канал. После этого опавшую сажу убирают с помощью специальных окон-ревизий. Этот метод, как правило, самый продуктивный, но для его применения необходимо иметь достаточно практики и опыта.

Перед тем как прочистить от скопившейся сажи дымоход печи, необходимо убедиться, что в нем не находится птичье гнездо. Для этого в трубу засовывают специальный шест и при обнаружении гнезда его проталкивают до ревизионных отверстий и удаляют из дымохода.

Конечно, можно выполнить все работы по очистке дымоходных каналов и самостоятельным образом, но сначала было бы хорошо проконсультироваться со специалистом. Правильно, чтобы в первый раз печник проконтролировал все этапы выполняемых работ. Стоит также позаботиться о правильной эксплуатации печи, которая существенно снижает периодичность, с которой необходимо проводить такое обслуживание.

Чистка дымохода своими руками ⋆ Печной Доктор

Далее переходим непосредственно к чистке дымохода и печи, для этого: 

1. С помощью лестницы и страховочных тросов необходимо забраться на крышу. 
2. С большой вероятностью оголовок дымохода нам будет мешать, поэтому снимаем его. 
3. Берем ёршик и начиная сверху очищаем стенки дымохода от сажи. 
4. Продвигаемся сверху вниз, для этого нам потребуется накручивать тяги на ёршик по мере продвижения в сторону печи. 
Чтобы добраться ёршиком до печи может понадобиться до 10 тяг.

Важно! 
Стенки дымохода от сажи необходимо очищать очень тщательно, так как в дымоходе работает правило прогрессии: “Чем грязнее дымоход, тем быстрее он загрязняется!”

5. После того, как вся сажа со стенок дымохода сбита, ставим оголовок на место. 
6. Убираем всю сажу, которая нападала из дымохода с помощью строительного пылесоса, чтобы она не разлетелась по дому. 
7. Переходим к чистке каналов печи. Для этого Вам нужно знать устройство печи и расположение каналов. 
Если у Вас 6 и более лючков для прочистки печи – это упростит задачу. Но как правило всегда остается колено, которое не удается прочистить через лючки печи. Если печь дымит и дым от печи попадает в дом в небольшом объеме, то можно попробовать прочистить “неудобное” колено накрутив на ёршик тяги и максимально глубоко продвинуть его в сторону загрязнения. 
7. Если в колене печи пробка из сажи и смолы, либо прочистные лючки не позволяют Вам добраться до места загрязнения, в таком случае единственным выходом служит частичный разбор печи. 
8. Определяем направление каналов, затем выбираем удобный для нас кирпич, который поможет добраться до колена. 
9. Берем дрель, либо перфоратор в режиме сверления (без долбления) и высверливаем шов выбранного ранее кирпича. Достаем кирпич. 
10. Тщательно прочищаем канал и колено печи ёршиком. 
11. Убираем сажу. 
12. Устанавливаем кирпич на место, предварительно смочив его водой, на новый глиняный раствор. 
13. Проверяем тягу. В случае неудачи находим другое проблемное колено и повторяем для него пункты 7-13. 
14. Если после всех проделанных манипуляций печь по-прежнему дымит, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к профессиональным печникам компании “Печной доктор”, которые имеют огромный опыт работы с печами и дымоходами. Мы решим Вашу проблему с гарантированным результатом в короткий срок.

Как прочистить дымоход от сажи своими руками: проверенные методы

Растопка печи или камина может быть омрачена отсутствием тяги, и наиболее частая причина этой неприятности – засорение дымохода продуктами неполного сгорания дров, попросту сажей. Без правильной прочистки дымохода работа отопительного прибора опасна для вашей жизни, так как дым попросту не будет успевать удаляться по системе и станет накапливаться в жилых помещениях! Так как прочистить дымоход и обязательно ли прибегать к помощи профессиональных печников и трубочистов? Читайте об этом в нашей статье.

Чистка дымохода ершом

Почему дымоход вообще требует чистки?

Когда поленья весело потрескивают в камине, нам кажется, что они сгорают полностью, оставляя после себя лишь горстку золы в топке и унося в трубу легкий дым. Но это далеко не так: условия горения в печи и камине не позволяют дровам прогорать полностью, и вместе с дымом в трубу уносится сажа. Она имеет серый или черный цвет и по составу близка к углю. Частицы сажи оседают на стенках трубы, особенно в местах поворотов, образуя толстый слой рыхлого налета.

Налет образовавшийся на стенках дымохода

При использовании дров хвойных пород, к тому же, выделяются водяные пары и смола, которые накрепко связывают сажу в твердую корку. Просвет трубы постепенно сужается, тяга ухудшается, и слой сажи становится все толще. Рано или поздно тяга исчезает совсем, и это состояние требует немедленной чистки дымохода.

Существует несколько способов прочистки дымохода:

• механический, с использованием ерша;
• химический, с помощью специальных таблеток или жидкостей;
• профилактический, с применением народных или современных катализаторов сгорания.

Какой из способов подходит именно вам – станет понятно при дальнейшем прочтении статьи.

Механический способ очистки дымохода

Механическая прочистка заключается в удалении сажи с помощью металлического ерша, который вводят в дымовую трубу и, совершая вращательные и поступательные движения, соскребают сажу с поверхности дымохода. Метод имеет несколько преимуществ: он эффективен против засоров и твердых отложений, дешев и довольно прост, не требует специальных знаний и навыков. Вместе с тем, ручная прочистка дымохода через трубу – довольно опасное занятие, ведь придется залезать на крышу.

Что такое ерш?

Это витой трос с проволокой из стали, оснащенный ручкой для кручения с одной стороны и насадкой из проволоки или пластика с другой. Длина троса может быть различной и зависит от длины дымохода. Ерш вводят в трубу вперед насадкой, одновременно вращая его ручку. При этом вращение передается на насадку, и она механически соскребает слой сажи со стенок трубы.

Ерш для дымохода

Как прочистить дымоход ершом:

1. Полностью откройте все задвижки и вьюшки, перекрывающие тягу в вашей печи или камине. Под дымоход в устье печи или в топке камина поставьте емкость для сажи – ее будет довольно много. Для того чтобы не пачкать мебель и полы в комнате, открытую топку камина можно занавесить ненужной тканью.
2. Соблюдая технику безопасности и используя страховочный пояс, поднимитесь на крышу. Снимите с трубы оголовок. Осторожно введите чистящий трос в трубу и попытайтесь протолкнуть его на некоторое расстояние. Одновременно вращайте ручку на тросе. Если длина дымохода больше 3 метров, делать это удобнее вдвоем – один человек направляет трос в трубу, второй вращает ручку, стоя на некотором расстоянии.

   Соблюдайте правила безопасности при чистке дымохода

3. Если трос не проходит сквозь просвет трубы в каком-либо месте, необходимо определить, где он застрял – в месте изгиба трубы или на прямом участке. Если труба в этом месте не имеет поворотов, скорее всего, там образовался серьезный засор. Его можно пробить с помощью груза, привязанного к веревке, опуская его в трубу довольно резко.

   Ерш для чистки дымохода

4. Чистить дымоход по такой методике нужно до того момента, когда из трубы в топку не перестанет сыпаться сажа. После прочистки проверьте тягу с помощью зажженной газеты – она должна значительно улучшиться.
5. Чистить дымоход по такой методике нужно до того момента, когда из трубы в топку не перестанет сыпаться сажа. После прочистки проверьте тягу с помощью зажженной газеты – она должна значительно улучшиться.

Русскую печь со сложным дымоходом, включающим несколько поворотов под углом 90 градусов, прочистить ершом через трубу с крыши порой невозможно – протяженность такого дымохода довольно велика, да и ерш упрямо не хочет проходить через повороты. В этом случае можно совместить очистку трубы с механической чисткой дымохода.

Можно ли при помощи ерша прочистить сложный извилистый дымоход?

Конечно можно, для этого четко выполняйте эту инструкцию:

1. Внимательно осмотрите печь. На боковых и задней ее стенках вы найдет дверцы, предназначенные для чистки дымохода. Они могут быть замазаны или закрашены, но их необходимо будет открыть. Подставьте под каждую дверцу ведро или другую емкость.

   Дверцы на печи для чистки дымохода

2. Смените стандартную насадку на ерше на пластиковую бутылку, разрезанную пополам и слегка надрезанную по окружности так, чтобы получилась «ромашка». Закрепить ее можно так: концы проволоки, выполняющие роль ерша, нужно собрать в пучок, пропустить через пробку с заранее сделанным в ней отверстием и загнуть. Пробку накрутить на бутылку. Пластиковый ерш значительно мягче металлического и лучше проходит через повороты, и, используя бутылки разного размера, вы сможете постепенно прочистить все повороты.

   Ершик для чистки из пластиковой бутылки и металлического шнура

3. Введите полученное приспособление в дымоход со стороны топки и проталкивайте его как можно глубже, вращая и время от времени извлекая его вместе с сажей, упавшей в бутылку. Очищайте дымоход до тех пор, пока количество сажи не уменьшится до незначительного.Так же прочистите дымоход со стороны всех дверок.

   Процесс чистки дымохода

4. Откройте все заслонки и прочистите дымовую трубу с крыши так, как описано выше. Если вы сделаете это до очистки дымохода, вы можете серьезно забить ее, так как саже просто некуда будет падать.
5. Еще раз почистите дымоход со стороны топки. Сметите сажу щеткой, в том числе с задвижек и вьюшек. Закройте все дверки на задней и боковых стенках и проверьте тягу с помощью газеты или лучины. При хорошей тяге растопите печь небольшим количеством дров. Если дверки для очистки дымохода дымят – замажьте их раствором глины с песком.

Иногда вместо дверок для прочистки дымохода печники устанавливают съемные кирпичи. Вынимать и ставить их самостоятельно без специальных навыков не рекомендуется, для прочистки такой печи лучше обратиться к специалистам.

Химический метод очистки дымохода

Для регулярной чистки дымохода не обязательно лазить на крышу и пачкать руки. Достаточно купить специальные средства в таблетках, гранулах, либо жидкость для очистки дымохода. Принцип ее действия заключается в расщеплении связующих сажу веществ, после чего из твердой корки она превращается в легко осыпающийся порошок, сгорающий в нижней части печи.

Специальная химия для чистки дымохода

Способ применения этих средств очень прост: их помещают на дрова при очередной топке печи и поджигают ее, тщательно протапливая для лучшего прогорания отпавшей сажи. При этом следует выполнять все рекомендации, указанные на упаковке. Химический способ можно применять и для предварительного размягчения слоя сажи перед механической чисткой.

Видео инструкция по работе с химическим удалителем сажи

Чистим дымоход от сажи народными средствами

Профилактику засоров и отложения сажи в дымоходе можно проводить несколькими способами:

1. Утепление трубы. Этот метод основан на уменьшении образования конденсата водяных паров в трубе при топке. В холодное время года разность температур на внутренней и внешней поверхности трубы может привести к осаждению на нем влаги и смол, которые связывают сажу в твердый осадок. Использование труб типа «сэндвич» с негорючим утеплителем уменьшает образование конденсата.
2. Регулярное использование катализаторов горения в виде таблеток или специальных поленьев специфических пород древесины с добавками, предназначенными для очистки дымохода — уменьшит отложение сажи на его стенках.
3. Если вы топите печь дровами, время от времени добавляйте к ним сухие осиновые поленья: осина горит с образованием сильного высокого пламени, разрушающего связующие элементы сажи и сжигающего ее, и при активном подъеме дыма вся осевшая в дымоходе сажа попросту вылетает в трубу. Делать это лучше в зимнее время, чтобы сажа попадала на снег и не сильно пачкала крышу.

Осиновые поленья

Своевременная очистка дымохода с использованием этих методов сделает топку печи и камина приятным занятием – достаточно поднести к сухим дровам спичку, и вот уже в вашем камине танцует живой огонь, согревающий и дарящий уют.

Видео: Чистка дымохода в доме дедовским методом

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

как прочистить дымоход, печь, котел, трубу от сажи своими руками. Удаление сажи, чистка, очистка дымохода.

Если вы топите дровами, топливными брикетами, углем или любым другим видом твердого топлива, то непременно задавались вопросом — как чистить дымоход от сажи? Далее мы рассмотрим два основных и эффективных способа удаления сажи своими руками.

Чем вредна сажа

Для начала вкратце рассмотрим почему вредна сажа:

1. Возникает обратная тяга дымохода. Дрова хуже разгораются и плохо горят, что приводит к еще большему выделению сажи.
2. Снижается теплоотдача отопительного прибора, так как сажа является неким теплоизолирующим слоем.
3. Ускоряется износ стенок дымохода.
4. Сажа в дымоходе может воспламениться, что приведет к пожару.

Читайте цикл статей об эффективном горении дров:

1. 4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
2. Как выжать из дров максимум: 9 способов продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход
3. Как правильно хранить и сушить дрова

Чистка трубы дымохода щеткой

Механическая прочистка дымохода щеткой – самый старый, известный и надежный способ чистки сажи. Он требует затрат времени и силы, немного практики и оборудования. Первое, с чего нужно начать – правильно выбрать ерш.

Как выбрать ерш

1. Выбор материала

Ерши бывают металлические и пластиковые.

Металлические ершики жестче, дольше сохраняют рабочую форму и лучше счищают сажу. Но они стоят дороже, а при интенсивной чистке могут поцарапать внутреннюю поверхность дымохода.

Металлический ершик под резьбу для очистки дымохода.

Пластиковые ершики мягче и меньше царапают дымоход. Но и служат они меньше: пластиковые прутья быстрее заламываются и ершик теряет рабочую форму.

Пластиковый ершик под резьбу для прочистки дымохода.

Если у вас кирпичный дымоход, то выбирайте металлический ершик. Он служит дольше и чистит сажу эффективнее. Если у вас металлический дымоход, то используйте пластиковый ерш.

2. Выбор размера ершика

Диаметр ерша подбирайте под диаметр дымохода: ерш должен быть равен диаметру дымохода или на 1-2см больше. Тогда ершик сможет зацепиться за сажу, и не будет скользить вдоль стенок.

3. Выбор крепежа

У каждого ершика есть два вида крепежа: под веревку или шест. От типа крепежа зависит способ чистки – через крышу или из помещения.

Прочистка дымохода через крышу

Это самый дешевый и простой способ чистки. Вам понадобится: пластиковый или металлический ерш под веревку, прочная веревка, груз весом 1-3 кг.

Ершик для чистки дымохода под веревку

Как чистить

Ерш привязывают к веревке, цепляют груз и опускают в дымоход через крышу. Ерш проходит вдоль всего дымохода и счищает сажу со стенок.

Ерш нужно опускать аккуратно и постепенно. Отпускать веревку и «бросать» ершик в свободное падение нельзя: вы можете вывихнуть руку или ударить грузом о дымоход и повредить его.

Опустите и поднимите ерш по всей высоте дымохода несколько раз, пока не будете уверены, что пробили засор и счистили сажу.

Сколько стоит

Ершик в зависимости от размера и материала 150-300грн. Со временем прутья ерша загибаются, и он теряет рабочую форму. В среднем одного ершика хватит на 1-3 отопительных сезонов.

Преимущества и недостатки

Чистка щеткой из помещения

Более безопасный и удобный способ чистки дымохода, при котором вам не нужно вылезать на крышу.

Вы засовываете ершик в дымоход на гибком шесте снизу через отопительный прибор или ревизионное отверстие. Для этого вам понадобится ершик под резьбу и комплект гибких метровых палок, которые закручиваются друг в друга и формируют длинный прочный шест.

Процесс чистки дымохода на практике:

1. Вы закручиваете ерш на первую ручку, засовываете её через отопительный прибор или ревизионное окно в дымоход снизу, проталкиваете и прочищаете первый метр.
2. К концу ручки, торчащей из дымохода, прикручиваете вторую ручку и проталкиваете щетку еще на метр вверх. Так вы прочищаете от сажи второй метр дымохода.
3. Повторяете процесс, пока не прочистите дымоход по всей высоте.

Эти же щетку и ручку можно использовать при чистке через крышу.

Сколько стоит

Одна ручка стоит в среднем 150-200грн. Количество ручек зависит от высоты дымохода. Также нужен ершик (150-300грн в зависимости от диаметра). Весь набор для чистки шестиметрового дымохода обойдется до 1500грн.

Преимущества и недостатки

Прочистка дымохода с помощью химии

Для чистки дымохода используют средства для удаления сажи.

Средства сгорают в отопительном приборе и выделяют активные газы, которые воздействуют на сажу. Под влиянием газов сажа высыхает, становится хрупкой и начинает отслаиваться от стенок. Мелкие частицы улетают через дымоход вместе с дымом, а крупные опадают вниз, где вы удаляете их вместе с золой.

Одно из важных преимуществ средств в том, что они способны чистить и внутренности отопительного прибора, который работает на дровах: печи, камин, твердотопливные котлы, буржуйки и так далее. Это позволяет увеличить их теплоотдачу и сократить расход дров.

Есть два основных типа средств: для прочистки дымохода от существующей сажи и профилактики.

1. Для удаления сажи обычно используют полено трубочист. Оно содержит «ударную» порцию активных веществ, которые за один раз удаляют всю накопившуюся сажу в дымоходе и отопительном приборе.
   Полено трубочист
2. Для профилактики используют порошок – добавку к дровам. Его насыпают на дрова перед каждой 3-4 топкой. Порошок разрушает сажу еще на этапе горения дров и предотвращает её появление. Если использовать порошок регулярно, то дымоход и отопительный прибор постоянно останутся чистыми.
   Порошок для профилактики

Сколько стоит

Полено стоит в среднем 320-350грн. Оно заменяет чистку щеткой и полностью прочищает дымоход от сажи за один раз.

Средства для профилактики стоят 150-250грн в зависимости от объема упаковки. При регулярном использовании средства предотвращают появление сажи, а дымоход и отопительный прибор постоянно остаются чистыми и эффективно работают.

Одной упаковки хватит на 3-4 месяца ежедневной топки. А значит, это 250грн/120 = 2,083 грн в день.

Заключение

Теперь вы знаете 2 способа как можно прочистить дымоход от сажи. Они оба эффективны и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому каким именно образом удалять сажу — вопрос личных предпочтений. Мы же можем только обобщить все вышесказанное:

1. Механическое удаление сажи. Вы платите лишь один раз за покупку щетки, что в перспективе сэкономит вам деньги. Однако, такой подход менее удобен, так как отнимает время и силы на прочистку.
2. Чистка дымохода с помощью специальных средств обойдется дороже, но при этом сэкономит массу времени и сил, а также позволит удалять сажу в изгибах и труднодоступных местах. Кроме того, средства чистят не только трубу дымохода, но и внутренние стенки отопительного прибора, а в твердопливных котлах теплообменник, что повышает их теплоотдачу и позволяет снизить расход дров.

Ремонт печи своими руками — отремонтировать топку и убрать слой сажи в проходе | Своими руками

Мало построить печь своими руками — это в будущем потребует бережного отношения к себе, удаления копоти с труб и дымоходов, очистки от копоти стеклянных топочных дверок (особенно если вы большой любитель сжигать весь мусор в помещении). печка сауны с участка — начиная от листьев и заканчивая порванными калошами) всегда где-то что-то нужно подшаманить, накрыть ремонтировать.Все это, безусловно, вознаграждается жарой очага или субботней баней, но также требует много сил и времени (а если не делать это самостоятельно, то и финансы, конечно, тоже). Поэтому здесь наиболее ценна народная смекалка — мы даем вам два варианта решения часто встречающихся «печных проблем», на второй из которых автор отреагировал просто поистине народной смекалкой и избавился от утомительной разборки и разборки печки во время (это точно) скорость звука …

Ремонт топки топки

В печи один из моих знакомых неожиданно начал интенсивно гнить кирпичи в топке, особенно в ее нижней, наиболее термически напряженной зоне (рисунок 1).

Скорее всего, проблема возникла из-за плохого качества используемых кирпичей.

Имея большое количество известковых пропиток, этот материал не выдержал интенсивного периодического нагрева и охлаждения и начал окрашиваться через пару лет эксплуатации. Причем сколы произошли не мелкими, а довольно крупными фрагментами — размер некоторых упавших кусков кладки достигал 5 см.

Незадолго до начала третьего отопительного сезона сколы стали уже угрожающими, так как могли привести к прорыву и выходу раскаленных газов прямо в помещение через переднюю стенку топки и в последний вертикальный канал через задняя стенка топки.

Необходимо было принять срочные меры, но не было времени на ремонт с полной или даже частичной разборкой печи — конец октября был на дворе. Выход был только один: выбрать такой состав защитного покрытия, чтобы с его помощью можно было не только восстановить пораженную часть кладки, но и предотвратить дальнейшее разрушение топки еще до окончания работ. отопительный сезон.

После экспериментов с несколькими составами покрытий на основе различных связующих и наполнителей был выбран следующий состав:

• смесь шамотная закупочная;
• кирпич шамотный;
• крошка асбестовая, замоченная в воде;
• Зола древесная, просеянная.

Подбирая состав, я рассуждал следующим образом. Просеянная зола в процессе эксплуатации обязательно выгорит внутри покрытия, в результате образуется некая пористая структура с повышенными теплоизоляционными свойствами. Волокнистая структура асбеста придает покрытию способность противостоять растрескиванию. Имея очень высокую температуру спекания (около 1000 ° C), шамотная смесь будет служить связующим, а ее высокое содержание жира будет компенсироваться колотым кирпичом.

Замазание поврежденных участков я выполнил несколькими способами, с промежуточным просушиванием тонкими слоями. В день можно было нанести 2-3 слоя, не более. Обнаруженные дефекты перед нанесением следующего слоя сразу же устраняются дополнительной затиркой.

Также из рубрики «Печи, камины и мангалы»: Кладка красивой садовой печи-мангала своими руками (+ 95 фото)

На всякий случай сэкономил небольшой (аварийный) запас покрытия, но он не потребовался.После ремонта печка без замечаний благополучно проработала весь зимний сезон до лета следующего года.

Удаление сажи в проходной печке (накладной)

При разборке старых печей мне часто приходилось обнаруживать рыхлые наросты сажи в области прохода (рис. 2). Эти наросты называются бородой, которая оседает на внутренней поверхности крыши и растет сверху вниз. В некоторых случаях «борода» разрастается настолько, что значительно сужает внутреннее сечение канала или даже полностью его закупоривает.

Причинами появления и роста «бороды» могут быть недостаточный прогрев (сажа любит оседать на холодных поверхностях), а также завышенное сечение канала, приводящее к снижению скорости дымохода. поток газа.

В старых печах специальные дверцы для чистки встречаются редко. В древности печники не ставили их, скорее всего, из экономии. Поэтому избавиться от такого шлейфа сажи зачастую бывает не так просто. Говорят, что это можно сделать с помощью картофельной кожуры или влажной древесины осины.Может и помогает, но как-то не очень эффективно. С помощью этих инструментов мне не удалось добиться заметного улучшения тяги в топке.

См. Также: Как бороться с копотью в печи (в топке)

Способ скорее убрать копоть, сбить «бороду» придумал и опробовал очень холодной зимней ночью, когда температура на улице была ниже -30 ° С. Для реализации задумки использовался двухлитровый пластик. нужна была бутылка с плотно завинчивающейся крышкой.

Сначала я вынес бутылку на улицу, где ее как следует окурили.Затем плотно закрутил пробку и занес в комнату. В теплом помещении флакон с плотно закрытой крышкой согревался и становился надутым. К тому времени дрова в печи почти выгорели, остались только ярко-малиновые угли. При закрытой защелке и закрытой двери дверь бросали в топку и сразу закрывали дверь. Через некоторое время в топке раздался резкий хлопок.

Результат этого хлопка мы увидели уже утром: все заснеженные поверхности на крыше и вокруг дома были буквально усыпаны жирными пятнами сажи.Хорошо, что по случаю сильных морозов в то время на улице не было ни души. И печь стала работать намного лучше — тяга в ней практически полностью восстановилась.

Ю. Горелов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как очистить креозот из дровяной печи

Добавить в избранное

Время чтения: 5 минут

В нашем доме умение очистить дымоход из печной трубы креозотом — это работа, которую лучше всего выполняет мой замечательный муж. Хотя я пытаюсь протянуть руку помощи, когда пришло время его очистить, я обнаруживаю, что мешаю больше, чем что-либо еще. Он считает важным для меня хорошо разбираться в этом процессе. Когда дело доходит до вопроса о том, как очистить вашу дровяную печь от креозота, мы должны понимать, насколько это важная задача.

Понимание важности чистой печи даже поможет нам принять более правильное решение о том, какую печь покупать и устанавливать. Когда вы смотрите на планы каменной печи или красивое дополнение из мыльного камня для наших домов, знание того, что нужно делать, чтобы поддерживать его, является частью процесса.

Чистая дровяная печь будет гореть более эффективно и, как правило, будет более безопасной печью для домашнего использования. Агентство по охране окружающей среды заявляет, что почти 7 процентов всех домашних пожаров в Америке вызваны скоплением креозота в дымоходе.Таким образом, каким бы мощным ни было дровяное тепло, мы должны быть уверены, что защищаем наши семьи и дома от опасности.

Когда зимой мы запускаем печь каждый день, мы иногда теряем смысл, когда пора ее чистить. Это подводит меня к первой рекомендации придерживаться графика уборки. Отметьте свой календарь или просто поместите напоминание в свой телефон, но всегда помните, каждый день, когда вы используете плиту, креозот медленно накапливается внутри печной трубы.

Как быстро это происходит? Что ж, это зависит от многих факторов.Наружная температура, какая у вас печь, насколько эффективно она горит, качество вашей печной трубы и, самое главное, какие дрова вы сжигаете, — все это факторы.

Помимо знания того, как лучше всего колоть дрова, важен правильный выбор дров для сжигания. Некоторые средства для сжигания древесины создают меньше токсинов и креозота, скапливающихся в дымоходе. Что касается того, какую древесину вы должны сжигать в дровяной печи или каменке, это будет определять местность, в которой вы живете, и какая древесина у вас есть в наличии для резки, колки и сжигания.Тем не менее, вы должны сжигать в печи только выдержанные или сухие дрова, если это вообще возможно. Древесина, которая отлично горит в наших краях, — это тамарак. Тамарак производит приятное продолжительное горение, выделяет очень мало креозота, который скапливается в дымоходе, и оставляет очень мелкую золу, которую нужно вычистить, а не много. Плотные лиственные породы, такие как клен и дуб, обладают более высоким содержанием энергии и поэтому выделяют больше тепла. Также они дольше горят. Более мягкие породы дерева, такие как береза, сосна и ель, менее густые, поэтому они быстрее выгорают.

Когда я рос на крайнем юге, твердые породы дерева, такие как дуб, были предпочтительными дровами.Более мягкая древесина была отличным топливом для использования весной и осенью, поскольку она согревала дом и вымирала быстрее, чем более плотная древесина твердых пород. Я читал кое-что о новых моделях печей, которые могут хорошо работать с более широким спектром пород древесины, поскольку они лучше контролируют процесс горения по сравнению со старыми печами, на которых мы выросли.

Дровяная печь не предназначена для сжигания большого количества мусора, особенно гладкой мелованной или блестящей бумаги и пластика. Помните, что нельзя сжигать химически обработанную древесину, например, обработанную под давлением или окрашенную.Эти материалы могут вызывать опасные испарения в вашем доме. Даже в небольших количествах они вызовут изнурительные проблемы с носовыми пазухами.

Прежде чем мы перейдем к инструментам, которые вам понадобятся для чистки печи, позвольте мне поделиться некоторыми находками, которые, как мы обнаружили, помогают облегчить эту работу.

Утреннее сгорание

Мы сжигаем самую твердую и самую сухую древесину. Раскалывая дрова, постарайтесь разделить несколько кусков на маленькие два четырехдюймовых диаметра для того, что мы называем утренним выгоранием.Каждое утро мы встаем и запускаем печь из этих маленьких, перегоревших кусочков. Полностью открываем форточки, чтобы в огонь поступало много кислорода. Каждое утро это делает две полезные вещи. Во-первых, это согревает дом, совсем не то, что пить горячий и поджаренный утренний кофе. Во-вторых, это помогает разогреть печную трубу и ослабить часть креозота, накопившегося за последние двадцать четыре часа. Этот простой утренний распорядок сократил количество креозота, накапливающегося в трубе печи, и поддерживает горение печи настолько эффективно, насколько это возможно.

Бревно для дымохода

Мы также обнаружили, что время от времени сжигание журнала чистки дымохода, особенно за несколько дней до того, как пришло время чистить печь, помогло облегчить очистку креозота. Мы используем это как возможность проверить безопасность печи и трубы. Мы ищем утечки дыма из трубы внутри дома и просачивание креозота в трубу. Это помогает нам определить возможные проблемные области, на которых следует сосредоточиться при очистке трубы вручную.

Необходимые инструменты

Тип имеющейся у вас печи, тип дров, которые вы сжигаете, и какие-либо профилактические меры, которые вы принимаете, могут повлиять на частоту очистки дымохода от креозота. Тем не менее, вам все равно нужно будет составить график регулярной уборки и проверки безопасности. В зависимости от типа печи вам потребуются некоторые или все эти инструменты для правильного и безопасного завершения работы.

• Ткань или газеты для защиты пола
• Щетка для дымохода
• Перчатки
• Маленькая ручная щетка
• Лопата для золы
• Металлический контейнер для золы для сбора золы для последующей утилизации
• Бутыль с распылителем, содержащая смесь уксуса, воды и аммиака или имеющееся в продаже средство для мытья стекол
• Старые газеты для чистки и полировки стекла
• Отвертка для отсоединения трубы печки там, где нужно
• Лестница для доступа к верхней части трубы печи

Убедитесь, что огонь погашен из печи, а труба и плита успели остыть.Как только вы надежно окажетесь на крыше, осмотрите трубу на предмет повреждений или признаков износа. Сделайте необходимый ремонт.

Используйте щетку для дымохода в соответствии с инструкциями производителя. Вы также можете проверить свою инструкцию по эксплуатации печи, чтобы узнать, есть ли какие-либо особые требования к чистке дымохода.

Очистите трубу сверху, позволяя гравитации переносить креозот по трубе в печь. Когда труба станет чистой, вы можете смести золу и остатки креозота в зольник или ведро для ожидания.Очистите отсек зольника. Опустошите зольник в ведро и поставьте на улицу в случае золы.

Если у вас есть стеклянная дверь, самое время ее почистить. Ваша печь чиста и готова к разжиганию нового огня. Возможно, вы захотите оставить пепел, чтобы он разложил его по своему саду. Я держу их для своей спаржевой кровати!

Вот и все. Как очистить креозот из дровяной печи. У вас есть какие-либо советы или предложения по очистке креозота, которыми вы можете поделиться с нами на основе вашего опыта? Обязательно оставьте комментарий ниже.

Безопасное и счастливое путешествие,

Ронда и пакет

Особая благодарность моему личному трубочисту, J

Что нужно знать о каменных обогревателях для лучистого тепла

Совместное использование — это забота!

Обогреватели для каменной кладки накапливают тепло от дерева, газа или электричества в кирпиче, бетоне, керамике или камне и со временем выделяют накопленное тепло посредством лучистой теплопередачи. Наша установка горит при температуре более 1500 ° F, но дымовые газы, поднимающиеся по дымоходу, имеют температуру около 300–350 ° F.Это тепло поглощается тепловой массой каменной печи и затем передается в дом, а не в дымоход.

Это древний способ нагрева, который использовался тысячи, если не десятки тысяч лет. Каменные обогреватели использовались задолго до римлян, некоторые подземные и пещерные каменки были построены более 5000 лет назад.

Обогреватели для каменной кладки включают каменные печи или каменные печи и даже современный кузен — нагреватель реактивной массы. В каменные обогреватели большего размера могут быть встроены скамейки или сиденья.В некоторых также есть духовка или даже полноценная плита. Мы сосредоточимся на дровяных каменках, но большинство концепций применимо и к другим источникам тепла.

Каменные обогреватели обычно большие и тяжелые. Чем больше вес / размер (масса), тем больше тепла он может хранить. Он будет весить от 1760 до 3000 фунтов (от 750 до 1300 кг) или даже больше.

Пассивное солнечное тепло и каменные обогреватели хорошо сочетаются. Даже когда нет огня, каменная печь действует как тепловая масса.Если он нагревается до температуры от любого источника тепла — солнца, геотермальной энергии, газа, дерева или даже электрического тепла — он будет излучать это тепло обратно в дом. Эта дополнительная тепловая масса стабилизирует внутреннюю температуру дома.

Быстрые и медленные нагреватели для каменной кладки

Существует два основных типа каменных обогревателей: быстрые и медленные.

Fast Burn дровяные или газовые каменки обычно топят 2–3 раза в день. Они горят очень горячо и быстро, а затем могут погаснуть.Тепло проникает в кладку и медленно выводится из массы в течение дня. Каменные обогреватели быстрого горения более эффективны, потому что при более высоких температурах горения используется больше топлива и сжигаются газы. Большинство каменных печей и каменных печей, продаваемых сегодня, являются системами быстрого сжигания.

Медленное горение или постоянное горение или устойчивое горение каменные обогреватели горят незначительно весь или большую часть дня. Традиционные каменные обогреватели регулярно разжигаются или нагреваются в течение дня.Как правило, они менее эффективны.

Воздух для огня

Пожар требует кислорода для горения. Подайте в огонь побольше воздуха, и он будет гореть горячее, быстрее и эффективнее. (Подумайте о сильфонах, питающих огонь кузницы.) Наша каменная печь имеет специальную подачу свежего воздуха с внешней стороны дома к передней части первичной камеры сгорания. Это позволяет избежать попадания теплого внутреннего воздуха в дымоход. Когда мы готовы сжечь, мы открываем дымоход ПЛЮС подачу свежего воздуха.По окончании горения закрываем дымоход и подаем свежий воздух, задерживая тепло в кладке. Некоторые каменные обогреватели соответствуют строгим требованиям Калифорнии по выбросам вредных веществ, поскольку они горят очень горячо и, следовательно, очень эффективны.

Современные каменные печи

Некоторые из поставщиков включают:

Материалы каменного обогревателя

Все системы обогрева кирпичной кладки должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к очень высоким температурам. Каменный обогреватель с быстрым горением сильно нагреется.(Наша установка TempCast спроектирована для работы при температуре 1500 ° F или выше.) В большинстве сборных систем используется огнеупорный цемент (стабильный до 3000 ° F (1650 ° ° C)) или огнеупорный кирпич «повышенной прочности», который может выдерживать до 2750 ° F (1500 ° ° C). Для сравнения, нормальный камин нагревается только от 700 ° F до 800 ° F. Мы расплавили гвозди низкого качества в нашем каменном камине, потому что он сильно нагревается, а железную решетку в камере сгорания нужно было заменить, так как она треснула от тепла.

Кирпичные обогреватели имеют дополнительную массу с помощью камня или кирпича снаружи пожаробезопасен кладки или огнеупорным цементом.В нашем каменном обогревателе с быстрым сжиганием (каменная печь) поставщик указал слой картона между огнеупорным цементным сердечником и внешней стороной кирпича. Этот картон сгорел во время первого пожара, оставив тонкий воздушный зазор между материалами интерьера и экстерьера. Зазор необходим, потому что огнеупорный цемент будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем стандартный кирпич. Примечание: некоторые камни небезопасны при высоких температурах, убедитесь, что вы используете камень, который подходит для использования при высоких температурах.

Строительство каменного обогревателя

Перед тем, как построить каменный обогреватель, подтвердите местные строительные нормы, разрешения и другие требования. Выберите подрядчика с опытом строительства каменных утеплителей. Дополнительный вес и масса каменного утеплителя могут потребовать специальных опор и других конструктивных особенностей.

В нашей установке TempCast есть печь для выпечки, встроенная во вторичную камеру сгорания, где сжигаются газы. Это звучало неплохо, но, к сожалению, по мере старения устройства мы получаем довольно много копоти в духовке.Это делает любую выпечку или приготовление очень грязными. Если вы хотите иметь печь для запекания в каменке, я бы не стал ее включать в состав первичных камер сгорания.

У нас также нет очень широкого сиденья вокруг каменной печи. Если бы мы построили заново или переделали существующий блок, я бы предпочел дополнительные места для сидения.

Расположение каменного обогревателя в вашем доме

Каменный обогреватель обычно размещают в центре дома вдали от внешней стены здания.Это позволяет всему теплу от каменного обогревателя излучаться в дом (ни одно тепло не излучается наружу). Наша каменная печь находится примерно в центре нашего дома.

Кладочный дымоход каменного обогревателя также можно использовать для хранения тепла от огня. Он поглощает тепло из выхлопных газов, а затем отдает его обратно в дом, как и основная часть каменного обогревателя. Многие комплекты каменных обогревателей включают дополнительные дымоходы для направления потока воздуха мимо лишнего кирпича. Тепло от выхлопной трубы поглощается, когда она проходит мимо кирпича, например, в дымоходе, проходящем через сиденье скамейки.Иногда для увеличения теплопередачи используется зигзагообразный рисунок дымохода.

В чем разница между каменным обогревателем и «обычным» обогревателем?

Обычная система отопления всего дома использует пропан, природный газ, дрова, электричество или даже геотермальную теплопередачу для нагрева воздуха или смеси воды и антифриза. Теплый воздух или жидкость согревают дом (конвекционное отопление). Каменный обогреватель отдает тепло массе обогревателя, который медленно излучает тепло в остальную часть дома и кажется теплым на ощупь (лучистое и кондуктивное отопление).

Принудительный воздух отопление обдувает теплый воздух по дому. Поскольку горячий воздух поднимается вверх, системы принудительной подачи воздуха обычно неэффективны, но являются быстрыми, недорогими и позволяют нагревать и охлаждать одну и ту же систему принудительного воздуха. В некоторых системах с принудительной подачей воздуха геотермальная энергия используется как для отопления, так и для охлаждения. В больших зданиях системы принудительной вентиляции также обеспечивают подачу свежего воздуха по всему зданию.

Гидравлическое отопление может быть радиаторной системой или системой напольного отопления.В современных системах используется теплообменник в бойлере или даже в системе горячего водоснабжения двойного назначения, такой как водонагреватель Combicor. Почти во всех современных системах для отвода тепла используется смесь воды и пропиленгликоля. Лучистые полы с подогревом / плитка и / или бетон действуют как тепловая масса и система распределения тепла.

При реконструкции вы можете применить концепцию каменного обогревателя к более традиционной системе. Вы можете пропустить гидравлическую систему через большой кирпич, плитку или каменную массу, чтобы она действовала как теплоотвод и излучала это тепло в ваш дом.Некоторые люди создают большую кирпичную рамку возле обычной дровяной печи. Технически это не каменный обогреватель, а тепло от дровяной печи, которое нагревает окружающее пространство, а окружающее нагревает комнату.

Плюсы и минусы каменных утеплителей

Наше устройство существует уже более 12 лет, и в целом оно работает довольно хорошо. Тем не менее, были некоторые проблемы.

Минусы:

Цена — Каменные обогреватели трудоемки в установке, а комплекты и материалы дорогие.По цене одной каменной печи можно было купить несколько обычных дровяных печей.

Проволока, используемая для открытия и закрытия заслонки дымохода, сломалась всего через два года использования. К счастью, в то время мы все еще могли связаться с первоначальными каменщиками, которые установили печь, и они установили более прочный кабель, чем провод, изначально входивший в комплект TempCast. Это потребовало снятия блока с дымохода и добавления металлического канала большего размера для прохождения кабеля.

По мере старения агрегат оседал даже при специально усиленном фундаменте. Он не такой плотный, как был изначально, и не горит так чисто. . Лори связалась с TempCast, и они не помогли напрямую, а также не смогли направить нас к ближайшему дилеру / эксперту TempCast. Варианты обслуживания могут быть лучше в Канаде, так как это канадская компания. Наш чистильщик дымоходов выявляет любые утечки, которые он может определить, когда он очищает их каждый год, и герметизирует их, что улучшило сгорание, но не до того места, где оно было изначально.

Дрова, сожженные в каменке, должны быть очень сухими и небольшого диаметра, чтобы быстро гореть. В нашем случае мы обычно можем получить древесные отходы с лесопилки члена семьи, но если бы вы делали дрова самостоятельно, вам нужно было бы много расколоть .

Плюсы:

Устройство горит горячим, но остается безопасным на ощупь. Поскольку наш блок расположен в семейной комнате, мы были обеспокоены тем, что мальчики столкнутся с ним, особенно когда они были моложе.Большая часть устройства остается комфортно теплой даже при активном горении. Единственные детали, к которым нужно не прикасаться, — это двери. Остальная часть устройства излучает мягкое успокаивающее тепло.

Наша каменная печь остается горячей еще долго после разжигания огня. Обычно мы разводим от одного до двух костров в день, и агрегаты сохраняют тепло более 24 часов после возгорания. Осенью и весной, когда нам нужно меньше тепла в дом, установка топится только на ночь и остается теплой до следующей ночи.Зимой он разжигается утром и вечером, но никогда не остывает полностью.

Она сжигает меньше дров, чем обычная дровяная печь. Поскольку мы не разжигаем огонь постоянно, мы сжигаем меньше дров.

Сделаем ли мы это снова?

Если бы мы снова стали строить, включили бы мы каменный обогреватель? Может быть, а может и нет. Нам нравится, как тепло медленно излучается из кирпичной кладки, но вариант приготовления TempCast оказался беспорядочным. Дровяная кухонная печь с каменной рамой может быть более практичным и менее дорогим вариантом.По крайней мере, если бы мы снова сделали каменную печь, у нас не было бы духовки как части первичной зоны горения, и у нас было бы больше места для сидения, чтобы сидеть и впитывать тепло.

Другие сообщения о зеленом строительстве, которые могут вас заинтересовать:

Каменный обогреватель дымит? Это может быть не то, что вы думаете! — Maine Wood Heat Co. Inc.

1 декабря 2014 г.
Я работал над проектом каменного обогревателя в Питтсфилде, штат Массачусетс, в октябре (2014 г.), когда мне позвонил мой старый друг Питер Мур из Вермонта.Питер, который строит изящные каменные печи и дровяные печи (более 30 лет), обращался за помощью. Он построил каменный обогреватель для своей дочери, и она недавно обнаружила, что обогреватель не работает должным образом и дымит в комнату. Питер подошел, чтобы осмотреть все в обогревателе — проверил заслонки, засоренные двери и каналы, не обнаружив нигде засоров или открытых дверей. Воздуха для горения хватало. Ничто из того, что он пытался сделать, не помогло ситуации, и обогреватель продолжал дымить без объяснения причин.Он был на грани своего конца и был одновременно озадачен и искренне обеспокоен. Я сказал Питеру, что не знаю точно, в чем проблема, но я знал, что это либо недостаток воздуха для горения, либо закупорка где-то в системе. Я сказал, что могу поделиться с ним некоторыми историями о дымовых обогревателях, и, возможно, мои рассказы могут дать ему некоторые ключи к разгадке его собственной дымной тайны.
Я вспомнил время, когда владелец десятилетнего двухъярусного обогревателя (один в подвале и один на основном уровне) позвонил с проблемой курения в подвальном обогревателе, который всегда работал безупречно.Дом был всего в часе езды от дома, поэтому я сказал, что хочу приехать и осмотреть. Сначала я посмотрел на обогреватель наверху и обнаружил, что все в хорошем рабочем состоянии. Дверцы для сажи были герметичными, каналы были чистыми, а заслонки работали нормально. Я не пробовал зажечь пробный огонь. Внизу, в подвале, я проделал то же упражнение; казалось, все на обогревателе на месте, чистое и исправное. Затем я повернулся к дымоходу, чтобы осмотреть его через дверцу для чистки, установленную в основании дымохода.Дверь для чистки обогревателя наверху не обнаружила препятствий в дымоходе, но дверь для чистки на нижнем этаже была другой историей. Плотно втиснувшись в основание дымоходной плитки, выходящей из обогревателя в дымоход, была мертвая деревянная утка, которая упала на 36 футов вниз по дымоходу до самого дна, откуда не могла выбраться. Деревянные утки любят гнездиться в дуплах или деревянных ящиках, поэтому верх дымохода мог показаться им привлекательным, но, оказавшись внутри, гравитация преодолела любопытство, и деревянная утка упала на дно.Каминные стрижи лучше приспособлены к жизни в дымоходах, у них на крыльях есть маленькие когти, которые помогают им выбраться наружу, но ничто из того, что было у деревянной утки, не могло позволить ей сбежать. Я вытащил прелестного утенка и заверил владельца, что обогреватель снова заработает нормально.
Я упомянул Питеру о моих клиентах Роджере и Энн, которым мы построили нагреватель из стекловолокна из мыльного камня, просвечивающий сквозь кирпичную кладку, с оберткой вокруг подогреваемых скамей во время восьмидневного отключения электроэнергии на ветреном берегу озера в Западном Мэне.После нескольких очень успешных сезонов ежедневного использования обогревателя мне позвонила Энн (которая была дома и заботилась о двух мальчиках и очаге) и сообщила, что ее недавно зажженный обогреватель курит. Я попросил ее тщательно выполнить упражнение по проверке всех заслонок и дверей от сажи, включая прочистку дымохода в подвале, чтобы убедиться, что все они закрыты и что заслонки находятся в правильном рабочем положении, и она заверила меня, что это так. На моей работе в Питтсфилде, штат Мэн, рабочий день приближался к концу, поэтому я сказал Энн, что немедленно отправлюсь на запад к ее дому.Она жила примерно в полутора часах езды. Когда я подходил к своему дому в Норриджуоке, на полпути к ее дому, мне снова позвонила Энн и сказала, что она нашла причину проблемы и устранила ее. Ее партнер, Роджер, всегда предупреждал ее оставлять дверцу духовки в верхней камере закрытой, когда начнется процесс обжига, но, опробовав все другие варианты, но безуспешно решив проблему с дымящим нагревателем, она решила открыть дверцу духовки. , и там, над дымовой горловиной на полу духовки, был красиво расположен камень для пиццы, который они использовали накануне вечером и забыли удалить после того, как выпечка пиццы была закончена.Она быстро протянула руку в перчатке, удалила камень для пиццы, и все снова заработало идеально. Курение прекратилось, и мне не пришлось ехать дальше дома.
Затем я вспомнил историю об архитекторе / строителе / ​​паруснике и его жене из Нью-Гэмпшира, которые заставили меня построить для них двойной обогреватель. Мы закончили обогреватель до того, как дом был закончен, и когда дом близился к завершению, и погода начала становиться очень холодной, владелец решил, что ему нужно сделать перерыв, и направился в более теплый климат, чтобы немного расслабиться в одиночестве.Его напарнице пришлось управлять домом и обогревателем, с которым у нее раньше не было опыта. Мне стали звонить она, вежливо сообщая, что у нее были проблемы с дымом каждый раз, когда она зажигала печь и переводила ее в режим пониженной тяги после первоначального включения в режиме восходящего потока. Мой список решений по телефону не решил ее проблему, поэтому я сказал, что отвезу четыре часа к ним домой бесплатно, но что я также возьму с собой лицензированного друга-трубочиста, и что он будет выставлять счет за его время.Когда мы приехали, я осмотрел все двери и каналы, не обнаружил, что ничего открытого или заблокированного, и попросил ее пройти для меня стрельбу. Как было отмечено по телефону, она открыла байпасную заслонку, как предписано для запуска, и через несколько минут после бездымного ожога наблюдала, как она закрыла байпасную заслонку, и установка немедленно начала просачивать дым в комнату вокруг двери для сажи и загружаться. дверные проемы. Я спросил ее, открыла ли она запорную заслонку дымохода, которая регулирует тягу для агрегата, особенно когда обогреватель работал в режиме нисходящей тяги.Она ответила: «Что отключают заслонку?» Я объяснил, что ее дымоход и обогреватель были разделены парой футов и что сверху и снизу обогревателя были горизонтальные переходные дымоходы. В верхнем горизонтальном переходном дымоходе размещался байпасный канал, а в нижнем горизонтальном переходном дымоходе размещался второй демпфер для управления агрегатом во время работы с пониженной тягой. Мы не устанавливали нижнюю заслонку в дымоходе, потому что блок в подвале и блок наверху используют один и тот же дымоход, и важно, чтобы дымоход всегда был открыт для одного или обоих нагревателей.Оба блока имели демпферы на выходе из основания, установленные в горизонтальных переходных секциях, ведущих к дымоходу. Наверху, где наш клиент пытался зажечь печь, семья подтолкнула контейнер для дров перед горизонтальной переходной секцией, и во время своего поспешного ухода наш архитектор / строитель / моряк забыл рассказать жене о демпфере за дровами. место хранения. Мы немного выдвинули контейнер для хранения дров в комнату, открыли запорную заслонку, и дым исчез. Я улыбнулся, ее обогреватель был исправлен.Моему другу Майку заплатили за его время, и мы четыре часа ехали обратно в Мэн.

Супружеская пара пенсионеров из Нью-Гэмпшира с 40-летним опытом сжигания древесины попросила меня построить каменный обогреватель и дымоход в их новом доме. В течение первого месяца или около того все работало идеально, и пара самостоятельно разработала технику повышения температуры в верхней камере печи на сто градусов выше «нормальной», свободно кладя три меньших расколотых куска дерева на входящий дым и горловину пламени. в центре дна духовки.Горящие газы, проходящие через горло, легко воспламенили бы второй ярус дров, и, поскольку эти куски горели непосредственно в духовке, они добавили бы повышение температуры духовки, которое желала пара, поскольку они много готовили и запекали в ней. Однажды мне позвонил Джордж и сказал, что обогреватель начал немного дымить. Я попросил его проверить все двери для сажи на герметичность, проходы на предмет препятствий и работу заслонок. Он сообщил, что проблем не обнаружил.Следующий звонок был немного более озабоченным и не смог раскрыть тайну. После третьего звонка в его голосе звучал неподдельный гнев / разочарование, и я понял, что пора загрузить грузовик и позвонить вежливости в Нью-Гэмпшир, чтобы разобраться в проблеме. Приехав, я проверил все сажевые дверцы на герметичность, каналы на наличие засоров и заслонки на исправность — никаких проблем. Все на главном уровне дома, где находился обогреватель, казалось, было в идеальном рабочем состоянии. Мы вошли в подвал, и я открыл там чистую дверь размером 8 на 8 дюймов и попросил маленькое карманное зеркало, которое я поместил в дымоходе под углом, чтобы я мог видеть его и изображение вверх через дымоход в поисках любого препятствие, которое могло быть в дымоходе.Я мог видеть чистый белый квадрат наверху дымохода, что означает отсутствие препятствий внутри дымохода. Тайна осталась неразгаданной, я попросил приставную лестницу, вышел на улицу и прислонил ее к крыше. Для перехода от крыши к коньку требовалась вторая лестница и крюк, или я поднимался на крышу с опорой для рук вдоль края крыши. На крыше прогулка по гребню к дымоходу была короткой, и на ее вершине я обнаружил квадрат толщиной 1/4 дюйма, прикрепленный к дымоходу, чтобы не допустить белок, летучих мышей, стрижей или, может быть, деревянных уток.Владельцы решили без каких-либо обсуждений со мной добавить этот подогнанный квадрат из металлической ткани после моего отъезда. Я заметил, что вся панель была полностью покрыта тонким слоем летучей золы, хорошо улавливаемой сеткой. Я осторожно снял сетчатую панель (стараясь не сместить пленку летучей золы) и спустился на землю. Я передал сетку Джорджу, чтобы он знал, что его обогреватель починили, а затем оставил дымоход «открытым». Мы всегда кладем дождевик из каменной кладки наверху дымохода примерно на три уровня выше окончания дымохода.Ничто из того, что сделали владельцы, никак не повлияло на дождевик, но сетка медленно заполнялась летучей золой за месяц или два работы. Рукопожатие и улыбка позже, я был мудрее и не богаче вернулся в Мэн. После удаления проволочной сетки больше не было дыма.

В Китае, штат Мэн, мы построили красивый «коринфский» камень, облицованный прозрачным камнем, с оберткой вокруг подогреваемых скамей и боковым дымоходом. Обогреватель работал безупречно несколько лет, а потом однажды мне позвонили владельцы и сказали, что он начинает дымить.Еще более озадачившим их было то, что они только что провели профессиональную чистку дымохода и каналов с помощью чистильщика. Я обратился к своему ученику, мы почистили и положили инструменты. Я сказал ему пойти со мной, так как это окажется хорошим обучением и что я могу сразу предсказать, в чем будет проблема. Мы ехали полчаса до работы. Семья ужинала за своим столом. Я попросил их продолжать есть, пока проверяю систему. Вооружившись фонариком, мы могли видеть, что каналы все чистые, двери для сажи плотно закрыты и заслонки работают нормально.Далее мы спустились в подвал. Я вспомнил, что дымоход был направлен к внешней стене в помещении, меньшем по высоте, чем остальная часть подвала, и поэтому его было трудно осмотреть. Я разместил чистую дверцу дымохода на лицевой стороне дымохода по направлению к стене фундамента дома. Когда мы подошли к дальней стороне дымохода, где находилась дверь для чистки, я обнаружил (как я и подозревал) широко открытую дверь. После тщательной чистки Строитель оставил дверь открытой и без достаточной тяги в дымоходе, через обогреватель, а не через открытую дверцу для чистки, обогреватель дымился.Я оставил дверь открытой и позвал семью. Один за другим они спустились по лестнице и прошли через нижнее пространство к дальней стороне трубы, чтобы увидеть открытую дверь. Я осторожно закрыл дверь и объявил, что обогреватель починили, и мы уже в пути. Была разгадана еще одна дымная загадка.
Я рассказал Питеру историю об обогревателе, который мой ученик Джон Фишер (очень одаренный художник и мастер) построил из полевого камня вместе с владельцем-строителем в Нью-Гэмпшире.Перед тем, как начать, Джон подготовил прекрасный цветной карандашный рисунок обогревателя. Когда закончили, оно было красивым и точно следовало эскизу предложения. Чтобы отпраздновать завершение строительства обогревателя, владельцы решили устроить вечеринку по обогреву дома и обогревателя, на которую меня пригласили. Я приехал с людьми, обвитыми вокруг обогревателя, и уселся на раскаленную скамейку, а в топке весело горел огонь. Я почувствовал запах дыма в воздухе, который, казалось, никто не заметил, и решил немного разобраться самостоятельно, чтобы это не испортило настроение вечеринки.Я спустился в подвал, и там, где должна была быть чистая дверь в дымоход, не было ничего, кроме дыры. Хозяин обещал установить там чистую дверь, но забыл. Мы собрали немного розового утеплителя, чтобы сделать временную заглушку для дыры. Запах дыма, конечно же, сразу исчез, и вскоре после этого была добавлена ​​дверь для чистки. Вместе со мной и другими Джон Фишер спроектировал и построил множество красивых каменных обогревателей. Он последовал за своим сердцем и молодой женщиной в Швецию, где он научился говорить по-шведски, стал мастером по ремонту старинных кафельных обогревателей и, в конце концов, зарекомендовал себя как главный дизайнер и строитель духовок.
В Нью-Йорке я построил верхний выход (конструкция с пятью трубками: вверх по центру для одной, вниз по двум передним углам для двух и трех и вверх по задним углам для четырех и пяти, а затем вместе и наружу сверху) по индивидуальному заказу. сделал полированный обогреватель из мыльного камня для пары из Мэриленда, которые собирались переехать в свой новый дом в Нью-Йорке на семейной земле. Я обсудил проект по телефону и электронной почте и построил обогреватель для получения металлического дымохода, внесенного в список UL, без каких-либо личных встреч с клиентами. Когда дом был закончен, владельцы приехали в дом на выходные, вооружившись моей Инструкцией по эксплуатации и розжигу для владельца, и решили зажечь обогреватель, в котором также была печь с верхней камерой, которую они намеревались часто использовать для пиццы, которую они любят.Однако попытки перерыва в сжигании оказались безуспешными, и несколько попыток зажечь печь приводили к дыму, но каждый раз не было хорошей тяги. Я посоветовал им набраться терпения и с радостью зайти и найти проблему при следующем проезде через Нью-Йорк по дороге в Нью-Джерси в течение месяца. Спешки не было, так как отопительный сезон еще не начался, и я наконец-то встретился со своими клиентами и их неприятным обогревателем. Я провел несколько минут, стоя на четвереньках, открывая все дверцы для сажи и вглядываясь в каналы с фонариком, чтобы найти какие-либо проблемы, но не нашел.Я проверил амортизаторы, они работали нормально или так казалось. С выходом наверху дымохода не нужно было спускаться в подвал, чтобы заглядывать в дымоход, там его не было. Я разложил небольшой костер с растопкой и бумагой и зажег его, но мне не повезло больше, чем моим клиентам, и вскоре у нас появился дым, просачивающийся из-за дверей в комнату. Подумав, я ломал голову над этим около пятнадцати минут, пока, наконец, не вспомнил, что нужно открыть дверцу духовки в верхней камере, и там тайна была немедленно решена.В качестве особого жеста для моих клиентов, любящих пиццу, я установил пару расколотых огнеупорных кирпичей на небольших прорезях в полках в горловине духовки, чтобы у них был твердый пол и не требовался специальный камень для пиццы во время выпечки пиццы. Перед каждый ожог, то Firebrick расколы нужно удалить и установить на сторону дыма в горле во время ожога, а после ожога может быть аккуратно размещены на своих местах, чтобы создать прочный пол с подогревом. Там не было никакого упоминания этих двух огнеупоров печи расколов пола в нашем руководстве оператора, потому что это не то, что мы обычно делаем, так что мои клиенты не пытались переместить их или видели их в качестве источника проблемы.Однако как только мы их переместили, наши проблемы с дымовыми запорами исчезли, и все заработало отлично. Еще несколько улыбок и рукопожатий, и я уехал в Нью-Джерси.
Я вспомнил историю обогревателя, который мы построили для владельца-строителя / художника и его жены в Саут-Эгремонте, штат Массачусетс. Дом медленно и тщательно возводился вокруг великолепного деревянного каркаса. После нашего отъезда потребовалось еще два года, чтобы дом был закончен, и только тогда хозяин попытался зажечь свой обогреватель. Когда он это сделал, он начал дымиться, поэтому он позвонил и попросил о помощи.Граница с Массачусетсом находится в шести часах езды от дома, и когда ни одно из моих обычных решений не дало ответа, я решил позвонить другу, Стиву Бушуэю, который жил недалеко от Южного Эгремонта и имел камеру для сканирования дымоходов как часть его бизнеса по трубочисту. . Стив забрался на дымоход, опустил свою маленькую видеокамеру и там, в положении горизонтально установленного гильотинного демпфера, обнаружил идеальный тонкий слой раствора, указывающий на то, что мы каким-то образом построили дымоход и не смогли вытащить демпфер из его рамы, пока мы построил дымоход.В то время я работал с другом, и мне всегда приятно сказать, что мой друг оставил заслонку внутри. Когда мы строим дымоходы, мы всегда вынимаем заслонку и монтируем раму заслонки как часть штабелированной и гибкой системы плит дымохода, которая немного поднимается и опускается при каждом прожиге и не прикрепляется к облицовочной кладке. По мере того, как мы поднимаемся вверх, мы строим два фута кладки и оставляем фанерную заглушку поверх последней плитки с ручкой, торчащей из верхней части заглушки. Мы соскребаем раствор с пробки, а затем осторожно поднимаем его вместе с оставшимися на нем обломками, счищаем остатки строительного раствора и опускаем следующую двухфутовую секцию дымоходной плитки с уже затертым огнеупорным раствором на дно устройства.Вокруг каждой плитки мы нарезаем двухдюймовые полосы минеральной ваты толщиной четверть дюйма, складываем их вдвое и заправляем вокруг только что уложенной плитки для дымохода, чтобы не допустить излишков раствора, а также для стабилизации дымохода. У основания дымохода мы кладем песок или несколько незакрепленных пустых мешков из-под раствора, чтобы уловить падающий раствор и не образовывать пробку из раствора на дне дымохода. В этом случае один из нас оставил демпферную пластину, и любой падающий миномет попал на демпферную пластину и оставил тонкий слой раствора, покрывающий демпфер.После снятия заслонки для зажигания обогревателя остался тонкий слой сухого раствора, и обогреватель не протянул. Стив решил проблему, как только нашел ее, уронив один или два кирпича через систему сверху дымохода, и все заработало нормально. Говорят, что в прежние времена каменщики часто оставляли кусок полированного стекла так же запертым в дымоходе, который был бы невидим при испытании зеркалом на дне дымохода. Пока каменная кладка не была оплачена, камин не будет тянуть вообще, но как только оплата будет завершена, каменщик может уронить кирпич через дымоход, и все будет работать идеально.

Мои ближайшие соседи, Эл и Пэтти Болдуин, недавно говорили с моим сыном Скоттом о том, чтобы превратить их каменный обогреватель тридцатилетней давности в кирпичную печь на дровах. Это был один из самых первых каменных обогревателей, которые я построил, и он задокументирован в одном из самостоятельно публикуемых газетных бюллетеней Masonry Stove Guild Newsletters, которые мы разослали людям по всем Штатам в конце 70-х годов, чтобы заставить шарик каменного обогревателя пустить в ход. Мы построили обогреватель Baldwin в формате практической мастерской, и он включал обогреватель без верхней камерной печи (который был изобретен много лет спустя в Финляндии Хейкки Хюютайненом), а также большую кухонную плиту, сделанную из металлических частей из старинного лагеря пиломатериалов. плита.Мы построили фундамент с центральной перегородкой, и я помню, как работал с одной стороной, а другой человек занимался другой стороной. Когда каждая сторона была закончена, мы вышли из соответствующих отверстий, уложили форму для заливки бетонной перекрывающей плиты, укрепили и залили плиту. На следующий день я спросил, где моя вторая деревянная стремянка. Оказалось, что подмастерье, строивший другую секцию, оставил ее в яме, и там она остается сегодня. Ал пробил стену, готовясь к переоборудованию печи, и сказал, что она все еще там в хорошем состоянии.Скотт и Ал разработали базовый проект переоборудования печи, но мне было поручено строительство, а Ал проделал всю демонстрационную и подготовительную работу с молодым другом. Он также хотел сменить плиту на выход с нисходящей тягой вместо изначально открытого верхнего выхода трубы печки. Когда он лежал вверх ногами внутри частично разобранной кухонной плиты, пытаясь создать базовый выходной дымоход под оригинальной топкой каменки, Ал наткнулся на что-то очень мягкое и пушистое и быстро отдернул руку.Объект не двигался, поэтому он осторожно потянулся внутрь и вытащил его. Это была большая птица, пробравшаяся в один из каналов обогревателя. Он подумал, что это может быть пестрый дятел из-за его размера и характерного гребня. Мумифицированная птица была полностью черной с одной стороны, но с другой стороны была белой и коричневого цвета из красного дерева, а гребень казался мне гербом крохалин. Я пошел домой с птицей в руке, поискал это в своей книге для птиц и заметил, что у Merganser заостренный клюв и зазубренные зубы на клюве, как и у моего ручного экземпляра, и, конечно же, перепончатые лапы.На одной не обугленной ноге виднелись остатки характерной лямки. Это наверняка был крохальщик, мертвый и высохший, на дне очень высокого дымохода, второй дымоход обогревателя ловушки для уток, который мы нашли.

Мы восстановили плиту с новым выходом в основании и заменили нагреватель на печь для запекания с сердцевиной Le Panyol уменьшенного размера, вырезанной по индивидуальному заказу, с четырнадцатидюймовым консольным выступом в комнату, построенную на железобетонной формованной плите черного цвета, которую Ал спроектировал и залил. Все идет хорошо, и Ал приготовил свой День Благодарения в духовке.Несколько лет назад мой друг с острова Чебиг в заливе Каско в Портленде, штат Мэн, попросил меня спроектировать и построить обогреватель в новом пассивном солнечном доме для него и его жены. Это был видовой нагреватель из оштукатуренного кирпича с верхней камерой печи, большой скамейкой с подогревом, деревянным ящиком и металлическим дымоходом с одной стороны. Это всегда хорошо работало. После этого перехода к пассивному проектированию экологичных зданий с использованием солнечной энергии Боб полностью увлекся строительством зеленых домов и в конце концов нашел для меня еще один проект обогревателя всего в двух участках от своего дома.Прошлой весной мы с Райаном Нейдхолдом построили обогреватель в скромном, хорошо спроектированном и очень тесном доме для пары, недавно вышедшей на пенсию, которая немного помогала нам своими руками во время некоторых работ. Мы были очень счастливы найти красный камень на местном пляже, который был почти идеальной картой с контуром острова, поэтому мы установили его как маленькую скульптуру напротив их трубы. После нашего отъезда дом несколько месяцев не достроили, и поздней осенью хозяева решили попробовать обжечь обогреватель.В то время я был в дороге, и Боб начал получать звонки и электронные письма, в которых указывалось, что в обогревателе есть проблемы с задымлением. В доме была сложная система воздухообмена, но не было прямого наружного воздуха для подпитки, размещенного рядом с обогревателем, поэтому мы задались вопросом, может ли это быть проблемой. И Боб, и владельцы были уверены, что обогреватель не виноват, но загадка оставалась загадкой, и проблема с курением усугублялась и становилась все более серьезной. Наконец, после очень озабоченного общения я получил сообщение о том, что проблема решена.Комбинация зеленого дерева и искрогасителя на верхней части дымохода, как и металлическая ткань в Нью-Гэмпшире, была полностью забита сажей и летучей золой. (Ни одна дровяная печь не должна топиться мокрыми дровами.) После снятия искрогасителя и замены свежей древесины на сухую проблема дыма исчезла.

Как бы то ни было, после того, как Питер впервые позвонил по телефону, я продолжил работу над большим проектом обогревателя с Райаном и Питером Скоу в Питтсфилде, Массачусетс. После нескольких дней прослушивания моих рассказов о дымных обогревателях Питер Мур снова позвонил на этот раз с очень оживленным и облегченным тоном.Я сначала спросил его, как он себя чувствует, вместо того, чтобы спросить его о проблеме, он ответил, что он в приподнятом настроении. Вооруженный моими историями, он снова вернулся к обогревателю своей дочери с новым мужеством, решимостью и очень мощной лампой. Когда он добрался до основания дымохода, он мог видеть свет наверху дымохода, но только через маленькую щель для угарного газа в заслонке, которую мы, строители обогревателей, включаем. Остальная часть отверстия оказалась закрытой. С некоторым волнением Питер взобрался на верх дымохода и направил вниз мощный свет, и там, конечно же, был контрольный слой тонкого раствора, который образовался над заслонкой, которая была оставлена ​​на месте по ошибке, пока обогреватель работал. в процессе постройки.Питер знал, что делать. Он спустился, снял заслонку и снова поднялся по дымоходу с двумя кирпичами; вуаля! Он снова был уверенным в себе строителем обогревателя и отцом. Тяга восстановилась, дым исчез. Дым, или «Мистер. Дым », как мы его называем, не хочет и не любит застревать. Он хочет встать и выйти. Он входит в жилое пространство только тогда, когда его либо затягивает в комнату, либо он не может найти выхода. Дайте ему сквозняк и проход, и он найдет выход и выход.
Обогреватель, который мы только что закончили в Питтсфилде, представляет собой еще один блок с верхним выходом с двойной вытяжкой вниз. Он был построен внутри существующей оболочки камина. Чтобы создать выход в дымоход, мы поднялись по центру и повернули потолок духовки так, чтобы вторая горловина дыма в верхней части духовки выходила сзади. Затем дым спускается по четырем каналам (по два с каждой стороны), затем скользит под горизонтальные перегородки, состоящие из двойного слоя полок печи, и попадает в нижние передние углы переднего обогреваемого стола.Затем он направляется с каждой стороны к центру скамейки, поднимается на второй слой вокруг другого набора перегородок, а затем снова входит в обогреватель по передним углам, поднимаясь по двум каналам с каждой стороны (всего девять каналов, не считая четыре стендовые каналов), и достигает верхней части нагревателя, где каналы собираются вместе над печью арки и отделены от задних каналов с помощью демпфера обводной и литой огнеупорной вертикальной перегородкой, которую мы наливают там. В доме есть высокий дымоход, а дом стоит на небольшом холме.При открытой заслонке обводного канала для создания сквозняков без препятствий или открытых дверей первый пожар и все последующие сработали отлично; огонь и мистер Дым легко переходят в режим пониженной тяги без каких-либо нареканий, очаровывая комнату светом костра как из топки, так и из духовки, наполняя дом теплом и маня способных поваров принести сковороды в духовку, которая будет готово, как только огонь уменьшится до маленьких углей, готов делать свою работу по выпечке.
Альби Барден

Как правильно убрать золу из камина

Очистка топки дровяного камина или печи — необходимое техническое обслуживание, которым должны заниматься домовладельцы.Первый шаг — вычистить большую часть золы и остаточной древесной щепы, после чего следует тщательная уборка пылесосом, а затем ручная очистка мыльной водой. Первый и третий шаги довольно просты; второй шаг — это когда некоторые люди сталкиваются с проблемами.

Проблемы с использованием бытового пылесоса для удаления золы

Когда пришло время пылесосить золу, не пользуйтесь домашним пылесосом, который не предназначен для удаления золы. При чистке камина обычным пылесосом могут возникнуть две проблемы:

1. Машина может быть повреждена.Если в куче пепла есть невидимые горячие угли, они будут засосаны в вакуумную систему и могут повредить уязвимые части. Также возможно возгорание внутри зоны сбора пылесоса.
2. Частицы золы могут улетучиваться в воздух. Пепельная пыль намного мельче, чем обычная бытовая пыль, что позволяет ей легко улетучиваться через обычный пылесосный фильтр. Людям (или домашним животным) вредно дышать пепельной пылью. (Здесь следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете с пеплом, вам следует использовать дыхательную маску, которую носят маляры, и защитные очки.)

Специальные пылесосы для золы

Когда вы устанавливаете новый дровяной камин или печь — или когда вы переезжаете в новый дом, вам следует немедленно приобрести специальный пылесос для золы. Бренды пылесосов для удаления золы, на которые стоит обратить внимание, включают Stanley, Snow Joe, PowerSmith и Vacmaster.

Пылесосы для золы имеют металлические контейнеры для хранения тепла от углей, которые вы можете случайно поднять из камина или печи. Кроме того, вакуумные шланги для золы термостойкие, что обеспечивает дополнительную безопасность, в отличие от пластика, из которого изготавливаются большинство стандартных вакуумных шлангов.

Помимо пожарной безопасности, зольные пылесосы оснащены специальными фильтрами, способными задерживать мельчайшие частицы золы. С помощью бытового пылесоса зола не только может распыляться в воздух, но также может проходить через фильтр в двигатель системы и вызывать серьезные повреждения.

Советы по удалению золы из топки

1. Подождите не менее 12 часов с момента последнего возгорания.
2. Тщательно осмотрите кучу золы на предмет наличия тлеющих углей; удалить или погасить их.
3. Вычерпайте большое количество золы металлической лопатой и поместите в металлическое ведро.Когда черпание закончено, поставьте ведро на улице в месте, недоступном для горючих материалов.
4. Используйте пылесос для золы, чтобы удалить остатки золы.
5. Очистите внутренние поверхности топки мыльной водой и губкой. Для твердых участков с песком, которые трудно удалить, попробуйте сильную щетку для чистки.
6. Протрите / ополосните все очищенные поверхности.

Мы говорили о самом лучшем и безопасном способе удаления золы из камина или печи. Дальнейшая очистка системы, вероятно, потребует помощи профессионала.Сертифицированные CSIA технические специалисты компании Chimney Solutions в Альфаретте, штат Джорджия, готовы помочь с комплексными услугами по очистке дымохода, чтобы обеспечить безопасную и эффективную работу вашего камина и дымохода в течение всего года. Позвоните нам по телефону (770) 691-6707 , чтобы задать вопросы или записаться на прием.

Как очистить дымоходную коробку без беспорядка

Буквально на днях я заглянул внутрь дымохода, увидел скопление золы и сажи и понял, что пора чистить. Чистка дымохода — не любимое занятие обычного человека, но если вы не справитесь с рутинной работой, последствия будут намного хуже, чем полчаса чистки.Как говорится, работать надо умно, а не усердно. Есть сложные способы очистить дымоходную коробку, и есть умные способы очистить дымоходную коробку.

Вот самые умные способы прочистить дымоход, не создавая беспорядка и не работая слишком много.

Используйте пылесос для влажной / сухой уборки для удаления мусора

Пылесос для влажной / сухой уборки с одноразовым пакетом может быть вашим лучшим другом, когда дело доходит до очистки дымохода. Но сначала вы должны дать куче золы и сажи остыть не менее четырех дней.Прежде чем приступить к уборке, проверьте, нет ли остаточного тепла, просто подержав руку над кучей золы. Если куча большая, используйте кочергу, чтобы копнуть ее и проверить, нет ли здесь тепла. После того, как он должным образом остынет, втяните его и выбросьте из пакета.

Уменьшение количества пыли при чистке

Если вы планируете убрать кучу мусора с помощью лопаты для камина, вы можете уменьшить количество пыли, попадающей в воздух, рассыпав влажные чайные листья или кофейную гущу на остывшую золу.Это уменьшит несвежий запах, а также уменьшит количество пыли, которая попадает в воздух, когда вы собираете ее.

Очистить стеклянные двери

Стекло — одно из самых сложных мест для чистки камина. Чтобы удалить сажу и мутную пленку, вы можете приготовить смесь, используя в равных частях теплую воду и белый уксус. Смешайте в пульверизаторе и возьмите бумажное полотенце и ткань из микрофибры. Вы можете использовать золу в своих интересах, окунув бумажное полотенце в кучу золы после того, как ее опрыскали смесью из пульверизатора.Пепел действует как нежное отшелушивающее средство, помогая удалить скопившиеся пятна. Удалив самые стойкие пятна, обрызгайте стекло смесью воды и уксуса и протрите тканью из микрофибры. Лезвие бритвы поможет удалить оставшийся мусор.

Удаление пятен от дыма с боковых сторон дымохода

Если стенки дымохода заляпаны дымом, следы можно удалить с помощью чистящего раствора. Перед нанесением каких-либо чистящих средств необходимо смыть пораженный участок, это предотвратит быстрое впитывание чистящего раствора; этот шаг особенно важен, если вы имеете дело с кирпичом.Приготовьте чистящий раствор, используя ¼ стакана универсального очистителя и 1 галлон воды. Окуните щетку с грубой щетиной в раствор и быстро потрите пятна. Держите под рукой чистую губку, чтобы протереть раствор и дать высохнуть.

Если вы работаете над очисткой мрамора или камня, обрызгайте это место водой, а затем протрите поверхность мягкой тканью, смоченной в слабом растворе для мытья посуды. После промойте участок и вытрите насухо.

Если кирпич старше 50 лет, он более склонен к крошению, если его очистить чистящим средством.Вместо чистки используйте пылесос с мягкой щеткой, чтобы пройтись по грязным участкам. (Узнайте больше по этой теме)

Уменьшите беспорядок с помощью подходящих расходных материалов

Очистка дымохода может привести к беспорядку. Наличие правильных инструментов для решения этой задачи может значительно упростить задачу. Материалы, необходимые для работы, включают:

• Пылезащитная маска для защиты от пыли и мусора, которые обязательно поднимутся
• Пара перчаток для защиты от полутоксичных веществ в коробке
• Пластиковое покрытие для защиты окружающих полов и мебели
• Металлическое ведро или какой-либо другой контейнер для золы и мусора
• Очиститель, способный удалять сажу и дым с различных поверхностей дымохода, включая стекло, кирпич, камень и т. Д.
• Лопаты, резцы и щетки для дымохода продаются в виде доступных наборов и помогают упростить очистку дымохода.

Ежегодно проводите профессиональную чистку дымохода

Не только дымоход загрязняется при каждом использовании. Дымоход собирает грязь и мусор до самого верха. Хотя вы легко справитесь с чисткой собственной дымоходной коробки, содержать дымоход в чистоте немного сложнее. Вот почему все профессионалы и национальные ассоциации дымоходов рекомендуют проводить ежегодную чистку дымоходов.Поддерживая чистоту всех частей дымохода, вы снижаете риск возгорания дымохода, плохого качества воздуха в помещении и многих других проблем.

Чтобы очистить и осмотреть дымоход, свяжитесь с Turnbull Masonry сегодня!

Как очистить кирпичный камин натуральными чистящими средствами

Мы выбираем эти продукты независимо — если вы совершите покупку по одной из наших ссылок, мы можем получить комиссию.

Удаление сажи в камине — это действительно грязная рутинная работа. Хотя может возникнуть соблазн использовать мощное коммерческое очищающее средство для быстрого выполнения работы, сначала подумайте о том, чтобы попробовать один из этих полностью натуральных средств; они безопасны и столь же эффективны, как и большинство коммерческих моющих средств.

Перед тем, как начать чистку, удалите всю золу лопатой или совком и поместите ее в прочный мешок. Выметайте оставшийся мусор и затем используйте насадку-щетку на своем пылесосе (и не забудьте потом очистить насадку-щетку — вы же не хотите разбрасывать сажу по всему дому!).

Доска на коленях или сложенное полотенце очень пригодятся при работе над этим проектом. Также рекомендуется надеть перчатки, маску для лица и защитные очки, чтобы сажа не раздражала легкие и кожу.

Я протестировал три различных натуральных очищающих средства на своем очень старом камине и должен сказать, что больше всего меня впечатлила простая паста, приготовленная из воды и зубного камня. Уксус и водяной спрей сделали свою работу, но не дали такого хорошего результата, как мне хотелось бы, и вытерлись с моей стороны больше всего. Пищевая сода и паста для мытья посуды работали примерно так же, но с моей стороны снова потребовалось лота чистки.

Как очистить камин с помощью зубного камня

Этот метод лучше всего работает при использовании на небольших концентрированных участках, таких как окружающая среда или камин.Он дал лучшие результаты по сравнению с двумя другими методами, но если у вас нет доступа к большим объемам винного камня, вы можете использовать пищевую соду или уксус для внутренней части камина.

Как очистить камин уксусом

Во-первых, предупреждение: если камин старше 20 лет, вы можете выбрать менее абразивный очиститель и держаться подальше от раствора уксуса.

Как очистить камин с помощью пищевой соды и средства для мытья посуды

Есть ли что-нибудь, что пищевая сода не может очистить?

После того, как будут очищены боковые стенки камина, закончите мытьем дна камина и очага.Держите под рукой старые тряпки, чтобы впитать грязную воду, стекавшую после мытья стен, затем нанесите очищающее средство, потрите, промойте и повторите, пока не станет чистым.

Эшли Поскин

Автор

Эшли променяла тихую жизнь маленького городка в большом доме на суету и суету Города ветров. В любой день вы можете обнаружить, что она работает над фотографией-фрилансером или ведет блог, спорит со своим маленьким любимцем или выгуливает боксера Чака.

Как делать подвесной потолок?

Потолок из гипсокартона – оптимальное решение для тех, кто хочет самостоятельно привести в порядок потолочную поверхность, но не горит желанием возиться со штукатуркой или покупать дорогостоящую тепловую пушку для натяжного ПВХ-полотна. Выясним, как сделать подвесной потолок из листов ГКЛ и познакомимся с инструкцией, подробно объясняющей, как крепить гипсокартон к потолку правильно.

Когда стоит выбрать гипсокартон?

Подвесные потолки из гипсокартонных листов будут правильным выбором, если:

• работу нужно сделать быстро и с минимумом усилий – установка гипсокартонного потолка гораздо легче дается новичку, чем оштукатуривание, к тому же вам не придется ждать высыхания каждого слоя раствора;
• необходимо спрятать провода и коммуникации;
• вы хотите использовать точечные светильники;
• требуется сделать звуко- или теплоизоляцию – за гипсокартоном на потолке удобно скрыть любой изолирующий материал;
• есть потребность в идеально ровной потолочной поверхности при отсутствии навыков работы со штукатуркой.

Если вы уже всерьез задумываетесь о том, как сделать потолок из гипсокартона, примите во внимание некоторые его недостатки:

• Как и любые подвесные потолки, он уменьшит высоту помещения.
• Обшивка потолка гипсокартоном предполагает обязательное использование таких инструментов, как перфоратор, шуруповерт, а также лазерный или водяной уровень.
• На стыках ГКЛ со временем могут появиться трещины.
• Выравнивание потолка гипсокартоном нельзя произвести в одиночку.

Материалы для работы

Прежде чем мы начнем разбираться, как сделать потолок из гипсокартона, выясним, что нужно подготовить перед началом монтажа. Нам понадобятся:

• Листы ГКЛ толщиной от 8,5 до 9 мм. Если вы планируете сделать подвесной потолок на кухне или ванной, то нужно выбирать влагостойкий материал – ГКЛВ.
• Потолочные профили (ПП или CD) 60 Х 27 мм.
• Потолочные направляющие (ПНП или UD) 28 Х 27 мм.
• Дюбели и саморезы, анкеры.
• Специальные подвесы.
• Крестообразный крепеж для соединения перпендикулярно стыкуемых профилей – «крабы».
• Уплотнительная самоклеющаяся лента для плотного прилегания каркаса.

Можно сделать также подвесной потолок из ГВЛ – гипсоволокнистых листов, которые отличаются прочностью и негорючестью, но в этом случае потребуются усиленные профили, поскольку этот материал имеет достаточно большой вес.

Инструменты

Как обшить потолок гипсокартоном, используя доступные инструменты? Минимум, который вам понадобится:

• рулетка;
• уровень лазерный или гидроуровень;
• карандаш;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• молоток;
• нож для резки листов;
• ножницы по металлу;
• разметочный шнур.

Если речь идет о том, как сделать подвесной потолок от начала и до конца, нужно не забыть об инструментах и материалах для его обработки и шпаклевания, к которым относятся:

• шпатели;
• шлифовальная сетка;
• терка для сетки;
• лента-серпянка для стыков;
• шпаклевка;
• грунтовка.

Подготовка к монтажу

Прежде чем вы начнете выравнивание потолка гипсокартоном, необходимо:

1. Полностью завершить работы по выравниванию стен в помещении: в местах крепления профиля поверхность должна быть абсолютно ровной.
2. Сделать эскиз конструкции для точного расчета количества материалов (профилей, листов, саморезов, крепежа). Схема каркаса потолка из гипсокартона с рассчитанным шагом между элементами обрешетки поможет избежать ситуации, когда край листа не совпадает с профилем, и его невозможно закрепить.
3. Устранить дефекты базовой поверхности. Несмотря на то, что потолки из гипсокартона скроют ее, этот этап необходим для предотвращения осыпания старого покрытия. Перед тем как крепить профиль к потолку, заделайте трещины, очистите осыпающиеся участки, нанесите грунтовку глубоко проникновения.

Финишную отделку комнаты выполняют уже после того, как подвесные потолки установлены.

Разметка

Монтаж потолка из гипсокартона немыслим без предварительной разметки. Цель – идеально ровная горизонтальная линия, перпендикулярная полу и проходящая по периметру всей комнаты. Она будет служить ориентиром для установки стартового профиля. Чтобы правильно сделать разметку, необходимо:

• Определиться с высотой потолка из гипсокартона. Для конструкции с точечными светильниками поверхность придется опустить как минимум на 8 см, если они использоваться не будут, достаточно будет зазора в 4–5 см.
• Найти нижнюю точку базовой потолочной поверхности. Для этого нужно замерить высоту потолка во всех углах и в центре комнаты. Наименьшая высота отмечается на одной из стен с помощью рулетки и карандаша, затем от нее откладывается расстояние, на которое будет опущен потолок из гипсокартона.
• Полученная высота переносится на каждую стену, точки соединяются горизонтальной линией при помощи отбивочного шнура.

При разметке поверхности для потолка из гипсокартона гораздо удобнее пользоваться лазерным уровнем.

Для разметки под основные профили для потолка из гипсокартона нужно учесть 2 момента:

• Крайние профили должны находиться на расстоянии 20–25 см от стен.
• Шаг между профилями – 40 см.

Подвесы можно разместить на расстоянии 50 см друг от друга, крайние – в 25 см от стен. Чтобы отметить места крепления анкеров, приложите подвесы к потолку и отметьте 2 точки для каждого.

Технология монтажа каркаса

Монтаж каркаса начинается с установки направляющих профилей:

• Направляющая прикладывается нижним краем к линии, через отверстия в профиле делаются отметки для дюбелей.

Если на краях профилей нет отверстий, нужно отступить от его концов по10 см и сделать их самостоятельно.

• Перфоратором бурятся отверстия.
• На профиль приклеивается уплотнительная лента, он дюбелями фиксируется на стене.

Крепление подвесного потолка осуществляется с помощью подвесов, также оклеенных уплотнительной лентой, зафиксированных анкерами.

На подвесах фиксируются несущие планки, концы которых заводятся в направляющие. После фиксации профилей с двух сторон на подвесах их свободные концы загибаются.

Если длины профилей не хватает, нужно использовать специальные удлинители, предназначенные для соединения двух планок.

Если вы делаете подвесной потолок в ванную или коридор, выполнения этой инструкции будет достаточно. Подвесные потолки для кухни, гостиной или спальни, то есть для помещений большей площади, потребуют установки дополнительных поперечных профилей, к которым нужно будет прикрепить короткие стороны листов ГКЛ. Перпендикулярно стыкуемые профили закрепляются при помощи «крабов». В результате должен получиться решетчатый каркас.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Перед тем как обшить потолок, нужно позаботиться о проведении коммуникаций. Провода помещаются в гофрированную трубу, выполняется разводка для осветительных приборов.

Листы ГКЛ раскраиваются на полу в горизонтальном положении, вырезаются отверстия для светильников.

Можно ли произвести монтаж гипсокартона на потолок самостоятельно? Да, но только при использовании подъемника, без специальных приспособлений в одиночку можно собрать только каркас. Выравнивание потолка гипсокартоном удобнее всего выполнять с участием 3 человек: один должен подавать лист, двое – принимать его, поднимать и прикладывать к каркасу.

Подготовленные листы прикладываются к каркасу таким образом, чтобы их края стыковались по центру профилей, и прикручиваются саморезами:

• расстояние от края листа до точки крепления – 1–1,5 см;
• промежуток между саморезами – 10–15 см;
• глубина вкручивания – 0,5 см (от края листа до шляпки).

Важные моменты, которые нужно учесть при закреплении гипсокартона на потолке:

• На крае листов в местах стыковки должна быть фаска, если ее нет, нужно сделать ее своими руками с помощью ножа или специального рубанка. Листы должны достаточно плотно прилегать друг к другу, зазор между ними должен составлять от 1 до 2 см.
• Поскольку часть листов гипсокартона, скорее всего, придется резать, решая, как обшить потолок, лучше начать с закрепления целых листов. Когда эта часть работы проделана, можно более точно определить размеры обрезаемого листа.
• Между обшивкой и стеной необходимо оставить небольшой зазор 0,5–1 см.

Шпаклевка

После того как подвесные потолки установлены, остается только произвести их отделку. В первую очередь выполняется шпаклевание гипсокартона по стандартной технологии, одинаковой для всех видов гипсокартонных конструкций:

1. Стыки закрываются армирующей лентой.
2. Шпаклюются швы и точки вхождения саморезов.
3. После высыхания шпаклевки швы затираются специальной сеткой, вся поверхность потолка из гипсокартона грунтуется, и на нее тонким слоем наносится финишная шпаклевка.

После высыхания шпаклевки ее нужно отшлифовать. Затем потолок из гипсокартона снова грунтуется и окрашивается или оклеивается обоями.

Теперь вы знаете, как делать подвесной потолок из листов ГКЛ. Это процесс не должен вызвать у вас особых трудностей, если четко следовать инструкции, все обязательно получится.

Как сделать подвесной потолок — этапы работ, выбор материалов

Подвесной потолок – это отличное решение для людей, которые желают самостоятельно провести ремонт и выровнять поверхность. В данном случае нет необходимости проводить штукатурные работы или использовать полотна, что нужны для натяжного потолка, достаточно сделать каркас из профиля и установить на него нужный материал. Детально ознакомиться, как самому сделать подвесной потолок можно будет из статьи.

Виды потолков

Основное отличие подвесного потолка, заключается в используемом материале для облицовки, ведь можно использовать плитки, панели и другие материалы. Среди используемых видов надо выделить следующие:

• Плиточный потолок. Как правило, используется в магазинах, офисах и других местах, где собирается много людей. По аналогии можно использовать другие, более доступные материалы МДФ, гипсокартон.

Потолок с плиткой Армстронг

• Панельный потолок. Зачастую используется пластик. Легко монтировать самостоятельно, порой пластик заменяется деревом. Соединяется через пазы, не оставляя щелей.
• Реечный потолок. Сюда относятся металлические панели, которые легко монтировать самостоятельно, без специальных метизов.

Реечные потолки

• Ячеистый и реечный потолок. Основной такого покрытия служит панель, сделанная из алюминия или стали.

Тяжелее всего устанавливать на потолок гипсокартон, поскольку для него потребуется не только каркас, но и отделочная работа. Поэтому ниже будет описано, как самостоятельно создать потолок из гипсокартона.

Когда используется гипсокартон

Подобный материал на потолок выбирается в нескольких случаях:

• Когда ремонтные работы необходимо провести в сжатые сроки с минимальными усилиями, то листы гипсокартона будет легче всего монтировать начинающему строителю, если сравнивать с оштукатуриванием поверхности. Кроме того, нет потребности дожидаться, пока шпаклевка или другая смесь просохнет.
• Применяется материал, когда есть потребность спрятать провода и другие коммуникации.
• Отлично подходит материал для монтажа потолочных точечных светильников.
• Подойдет для дополнительной изоляции, поскольку за листом гипсокартона остается просвет, куда удобно будет укладывать изоляционные материалы.
• Если навыков работы со штукатуркой нет, но поверхность нужно выровнять, то материал будет идеальным для использования.

Существует и перечень недостатков у такого материала, поэтому перед тем как установить подвесной потолок, надо знать следующее:

1. Такой подвесной потолок украдет высоту комнаты.
2. Для качественного проведения работы потребуется обязательно использовать перфоратор, шуруповерт, а также иметь навыки владения уровнем.
3. Через некоторое время на стыках листов на поверхности могут образоваться трещины.
4. Работу по выравниванию поверхности не получится сделать самостоятельно.
5. Работу можно проводить в ванной, но в таком случае надо будет использовать листы влагостойкого гипсокартона, что будет несколько дороже обычного.

Зная основные особенности материала, а также из чего делают подвесные потолки, можно начинать работу, а первым делом потребуется приготовить нужные материалы и инструменты.

Совет! Потолок можно сделать из гипсоволокнистого материла, который будет обладать повышенной прочностью и не подвергается горению, правда, в данном случае нужно создавать более прочный и крепкий каркас, поскольку листы тяжелее обычного гипсокартона.

Материалы и инструменты

В самом начале потребуется приготовить и купить следующее:

1. Непосредственно нужное количество листов гипсокартона, толщина которых будет около 9 мм. Если работа проводится в ванной комнате или на кухне, тогда используется влагостойкие листы.
2. Покупаются профили на потолок (CD) 60х27, а также направляющие (UD) 28х27.
3. Нужно приобрести для монтажа дюбели, саморезы и анкера.
4. Купить подвесы.
5. Крепежи, которыми можно будет соединить профили, называются они «крабы».
6. Приготовить ленту для уплотнения на самоклеющейся основе, чтобы каркас плотно прилегал к основанию.

Следующий шаг заключается в подготовке нужного для работы инструмента. Для монтажа нужно будет приготовить рулетку, уровень и несколько карандашей или маркеров, для сверления потребуется перфоратор, для крепежа листов – шуруповерт. Дополнительно надо приготовить нож, ножницы для металла, молоток, шнурок для точной разметки. После проведения работы потребуется еще оштукатуривание листов, а для этого нужно несколько шпателей разных размеров, шлифовальная сетка и терка для нее, серпянка, которая будет использоваться на стыках, грунт и шпаклевка.

Подготовительные работы

Перед тем, как установить подобный потолок, проводится подготовительная работа, которая заключается в следующем:

• Изначально надо закончить ровнять стены в комнате, а места установки каркаса должны быть идеальными.
• На листе нарисовать эскиз, чтобы посчитать необходимое количество материала. Дополнительно рисуется потолок, а точнее делается схема каркаса, чтобы рассчитаться все точки соприкосновения листов на профилях. Этот шаг позволит не допустить ошибок во время крепежа листов, поскольку не всегда, получается, закрепить край гипсокартона в профиль.

Эскиз подвесного потолка из гипсокартона

• Далее, убираются все дефекты, которые есть на потолке, даже, невзирая на то, что он будет закрыт. Это не позволит осыпаться старому отделочному покрытию на листы. Рекомендуется также заделать все возможные трещины, а потом вскрыть поверхность грунтовкой.

Совет! Заключительная отделка должна проводиться, когда листы гипсокартона уже будут установлены и надежно зафиксированы.

Разметка

Следующим шагом проводится разметка всей поверхности. Это потребуется, чтобы сделать идеально ровную горизонталь, которая будет перпендикулярна полу и будет проходить по всему помещению. Кроме того, разметка является ориентиром для начала монтажа, когда крепится стартовый профиль.

Разметка стен

Для проведения разметки нужно:

1. Выбрать подходящую высоту. Если используется потолочный точечный светильник, то подвесной потолок должен быть опущен на 8 см минимум. Если такое освещение не используется, то можно ограничиться 5 см.
2. Далее, находится низшая точка. Проводятся замеры по углам и в центе комнаты, самая малая высота отмечается на стене карандашом и от нее опускается потолок.
3. Полученная высота должна быть перенесена на все стены, после чего токи соединяются шнурком по горизонтали.

Совет! Крайний профиль крепится на расстоянии не больше 25 см от стены, внутри шаг составляет 40-60 см, если работа проводится в ванной, то лучше делать шаг 40 см.

Монтаж каркаса

Установка начинается с фиксации направляющего профиля:

1. Направляющие нужно приложить к линиям нижним краем, а через дырку в профиле сделать отметки, чтобы можно было применить дюбели.
2. Далее, в стене делаются дырки при помощи перфоратора.
3. К профилю клеится уплотнитель, а потом проводится крепеж к стене через дюбеля. Потолок фиксируется через подвесы, что тоже следует оклеивать уплотнителем, но фиксировать анкерами.

На подвесах потребуется фиксировать несущие профили, концы которых будут вставляться в направляющие. После надежного крепежа профиля надо с обеих сторон согнуть свободные концы подвесов.

Начало установки каркаса

Если подвесной потолок делается в ванной или коридоре, то сделать каркас будет очень просто самостоятельно. Что касается залы, кухни или других комнат, что по площади гораздо больше, то потребуется крепить еще поперечные профили, а к ним будут монтироваться листы гипсокартона, с короткими кусками. Далее, стыкуются профили при помощи «краба». В конечном итоге должен быть каркас, который выглядит как большая решетка.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

1. Приготовьте материалы

• Гипсокартон 12,5 мм;
• профили ПП 60×27;
• профили ПН 28×27;
• удлинители профилей;
• соединители одноуровневые;
• прямые подвесы;
• шурупы 3,5×9 мм;
• шурупы 3,5×25 мм;
• дюбель‑гвозди 6×40 мм;
• анкер‑клин 6×40 мм;
• армирующая лента;
• грунтовка;
• шпаклёвка;
• гидроуровень или лазерный уровень;
• пузырьковый уровень;
• отбивочный шнур;
• ножницы по металлу;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• нож для гипсокартона;
• рубанок;
• кисть;
• шпатель.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

YouTube‑канал «Парни из камня»

Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

В наше

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция по монтажу!

Технология натяжного потолка была разработана в Европе для украшения интерьера. По сути, натяжной потолок – это тонкое полотнище-мембрана, натянутое на прочную раму-профиль. Форма установки определяется профилем, общий вид зависит от самого полотнища, которое изготавливается любого цвета, отделки и степени глянца.

Натяжной потолок своими руками: пошаговая инструкция

Преимущества натяжного потолка

Содержание материала

Установка натяжного потолка заключается в фиксировании легковесной, прочной пленки или ткани, произведенной из высококачественного материала, в обрамляющей конструкции, которая будет удерживать полотнище в натянутом состоянии. По материалу полотнища натяжные потолки бывают тканевые или из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки.

1. Ткань полотняного переплетения выглядит как холст и может быть изготовлена по бесшовной технологии шириной до 5 метров. Большая ширина потребует сшивки полотен либо использования специального разделительного профиля. Ткань производится из полиэстера и обрабатывается специальным полиуретановым покрытием. Такой материал легковесный – один квадратный метр тканевого полотнища весит от 180 до 250 граммов. Толщина такого полотна 0,35–0,44 мм.
2. У ПВХ-пленки гораздо больше цветовых вариантов, она может быть матовой или отражающей, многоуровневой и включать декоративные элементы освещения. Толщина пленочной мембраны достигает 320 мм, ширина меньше, чем у тканевого полотна и достигает 2,5 метра. Более широкие полотнища свариваются, образуя почти незаметный стык. Часто на материал наносится печатное изображение. Потолок с подсветкой может создать впечатление звездной ночи, витражного окна или южного солнечного неба. Такое полотнище современно и высокотехнологично, оно сохранит свежий глянцевый вид в течение многих лет.

Натяжной потолок является экологически безопасной конструкцией, обладающей водонепроницаемым, пылестойким, антиаллергическим свойствами. Материал не горюч, легко очищается, позволяет перекраску в дальнейшем и дополнительную установку звукопоглощающих материалов.

Виды натяжных потолков

Крепежные профили для мембран создаются в различных формах, включая прямоугольные, овальные, изогнутые, трехмерные. Профиль для натяжения полотнища обычно изготавливается из прокатного алюминия или ПВХ со специальной системой крепления, обеспечивающей гладкое безморщинное натяжение мембраны. Для 3D-потолка потребуется установка каркаса специально спроектированной изогнутой формы. Гибкость монтажа такого потолка дает свободу для воплощения творческих способностей, позволяя создать произвольную конструкцию.

Натяжные потолки подходят для установки в помещениях от жилых комнат до крупных коммерческих центров. Такие потолки обладают термоизоляционной функцией, формируя слой воздушной изоляции в припотолочном пространстве, тем самым уменьшая потребности помещения в нагревание и охлаждении. Современная технология улучшает воздух в помещении, предотвращая оседание пыли и бактерий с гипсового или бетонного потолка, что оправдывает спрос на такие потолки в медицинских учреждениях.

Еще одно достоинство этой конструкции – она улучшает акустику помещения. Полотно после монтажа может выдерживать значительные нагрузки без разрыва – до 100 кг на квадратный метр. Если мембрана под действием внешней силы растягивается (например, скопилась вода из сломанного трубопровода), она будет полностью восстанавливать свою форму после удаления внешней нагрузки.

Натяжной потолок улучшает акустику помещения

Характеристики натяжных потолков по сравнению с другими типами потолков показаны в таблице. Учитывая недолгое время установки и отсутствие специфического оборудования для монтажа, натяжной потолок можно установить своими руками.

Таблица. Сравнение натяжных потолков с другими типами потолочных конструкций.

Выбор крепежного профиля для ПВХ-пленки

Выбор каркаса для натяжения ПВХ-пленки определяется ее размерами и толщиной. Могут использоваться несколько разных типов профиля.

Цены на натяжной потолок

натяжной потолок

1. Универсальный алюминиевый профиль применяется для прямоугольного периметра или линейных сегментов более сложных двумерных форм, а также для площади, где метод установки требует крепления профиля либо к стене, либо к потолку. Рама около 2,6 см высотой, длину профиля можно подобрать любую.
   

   Профили для сооружения каркаса

2. Настенный алюминиевый профиль применяется для небольших участков на периметре, включая круговые и другие элементы структуры более сложной формы (молдинги, альковы, скругленные углы в комнате). Каркас должен быть изогнут, высота рамы около 2,6 см. Его можно бесшовно соединить с прямыми фрагментами других типов профиля.
3. Потолочный алюминиевый профиль применяется для закрепления на линейных участках периметра. Этот тип профиля используется, если необходимо уменьшить высоту пустого потолочного пространства над мембраной либо если отсутствует необходимость в установке более крепкого и тяжелого универсального профиля. Высота потолочного каркаса всего около 20 мм. При необходимости он может быть прикреплен к потолку поперек помещения.
4. Разделительный алюминиевый профиль применяется при соединении полос полотнища в больших сложных конструкциях, когда требуется дополнительная поддержка пленки. Обычно это площади размером более 200 квадратных метров. Такой профиль используется для стыков линейных потолочных фрагментов. Высота рамы около 1,8 см, длина не ограничена. Разделительный профиль часто используется для создания 3D-эффекта или мультиуровневого потолка.

Типы профилей для каркаса под натяжной потолок: 1 — Универсальный алюминиевый профиль, 2 — Настенный алюминиевый профиль, 3 — Потолочный алюминиевый профиль, 4 — Разделительный алюминиевый профиль

Перечисленные типы профиля используют так называемое гарпунное крепление полотнища, при котором требуется предварительная сварка потолочной мембраны со специальным зажимом.

При самостоятельной установке натяжного потолка придется использовать другие типы монтажного профиля с клиновым или штапиковым креплением либо заказывать сварку с гарпунным креплением у производителя ПВХ-пленки.

Технологии монтажа натяжного потолка

При выборе размеров полотнища следует также учитывать, что ПВХ-пленка растягивается до 6% в процессе установки. Это дает гарантию, что потолок останется плоским и не провиснет.

Цены на тканевый натяжной потолок

тканевый натяжной потолок

Сатиновый натяжной потолок — плюсы и минусы

Чтобы узнать обо всем этом, прочитайте эту статью. Еще вас может заинтересовать материал о том, какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона.

Выбор крепежного профиля для тканевого полотна

Тканевый потолок выпускается в виде широкоформатного полотнища, вес и эластичность которого отличаются от свойств ПВХ-пленки. Поэтому для установки такого потолка нужен другой тип каркаса. Чаще всего для тканевых натяжных потолков применяются два типа профилей.

1. Пластиковый АР профиль применяется для линейных участков периметра и обеспечивает очень тонкий воздушный слой между мембраной и потолочной плитой (1 см). Такой профиль гарантирует стабильность полотнища в случае сквозняков и порывов ветра. Профиль прикрепляется широкой стороной к потолку и может иметь тонкую пластиковую часть на профиле со стороны стены, которая герметизирует пространство и предотвращает скопление пыли, влаги и бактерий.
2. Пластиковый АМ профиль используется, если требуется оставить дополнительное пространство между мембраной и потолком. Высота такого профиля 30 мм. Одно из наиболее распространенных применений этого профиля – для дополнительной акустической изоляции комнаты с использованием звукопоглощающих материалов.

Распространенные профили для монтажа тканевых натяжных потолков

Тканевое полотно заготавливается размером на 10–15 см больше ширины потолка и закрепляется в пазах профиля безгарпунным способом при помощи специального пластикового клина или штапика. Излишки полотна аккуратно обрезаются после монтажа всего полотнища.

Подготовка к установке

Для установки натяжного потолка не требуется больших усилий. Единственное обязательное условие для подготовки помещений – электрическая проводка должна быть завершена до начала установки потолка. Расположение светильников можно отметить маркером на полу под соответствущей позицией лампы на потолке.

Цены на комплект натяжного потолка

комплект натяжного потолка

Разметка потолка под светильники

Потолочная плита, которая будет располагаться за мембраной, не требует дополнительной обработки. Отделочные работы после установки также не понадобятся, поскольку потолок не требует использования клеевых материалов, штукатурки или покраски. Если в комнате находится мебель, при установке ПВХ-потолка ее лучше убрать, поскольку помещение будет нагреваться минимум до 40 градусов, что может плохо сказаться на состоянии некоторых материалов.

Монтаж натяжного потолка потребует применения некоторого строительного оборудования.

1. Шпатель или лопатка для прикрепления потолочного полотнища к профилю – может понадобиться несколько шпателей разной формы.
2. Крепежный профиль по длине периметра помещения.
3. Зажимы по количеству углов в помещении для первоначальной растяжки полотнища.
4. Перфоратор, шуруповерт и саморезы для крепления профиля на стене или потолке.
5. Стремянка, обеспечивающая по высоте доступ к потолку.
6. Уровень, водяной или лазерный, для разметки расположения монтажного профиля.
7. Воздухонагреватель (только для ПВХ-потолка) – специалисты, занимающиеся установкой потолка, привозят тепловую пушку и газовый баллон для ее работы. При самостоятельной установке потолка можно использовать комнатный обогреватель для нагрева помещения и горячий фен для разглаживания складок на полотне.
8. Монтажные ПВХ-кольца используются для укрепления потолочного полотнища вокруг труб, светильников и прочих инженерных коммуникаций.

Инструменты для монтажа натяжного потолка

Рекомендуется предусмотреть в полотнище натяжного потолка вентиляционные решетки, которые будут обеспечивать вытяжку в межпотолочном пространстве и предохранят эту область от скопления конденсата и развития плесени. Расположение вентиляционной решетки обычно выбирается в неприметном углу комнаты.

Подготовка профиля и полотнища

Перед непосредственным монтажом потолка, необходимо подготовить профиль для крепления полотнища.

1. Первый шаг заключается в подготовке разметки для расположения крепежного профиля на стенах, чтобы правильно разместить потолочную мембрану. Обычно профиль крепится к стене по периметру на необходимой высоте. Правильность разметки проверяется уровнем. Чтобы не потерять высоту комнаты, можно использовать крепежный профиль для потолка. В этом случае следует учесть наличие потолочных осветительных приборов, потому что потолок должен быть опущен на высоту подвеса светильника.
2. Необходимо прикрепить профиль ко всем наружным и внутренним углам помещения с шагом 8–12 см между креплениями. Все острые углы должны быть сглажены напильником, чтобы предотвратить проколы и порезы полотнища.
   

   Крепление профиля

3. Осторожно распаковать потолочную мембрану, избегая касания загрязненных поверхностей – полотнище во время монтажа должно оставаться чистым.
   

   Цены на натяжной потолок «Звездное небо»

   натяжной потолок «Звездное небо»

   

   Распаковка полотна

4. Используя специальные зажимы, полотнище необходимо закрепить в нескольких точках профиля. В случае прямоугольной формы комнаты сначала закрепите мембрану в углах. Если профиль образует скругленную форму, точки закрепления распределяются по дуге равномерно.
5. При установке потолка из ПВХ-пленки необходимо довести температуру помещения до 40–45 градусов. Рекомендуется перекрыть все возможные источники прохладного воздуха – окна, двери, вентиляционные решетки. Сквозняк и охлажденный воздух могут механически повредить мембрану, создавая на ней неровности, которые повлияют на свойства полотнища и усложнят процесс установки. Монтаж можно начинать, когда пленка будет равномерно гибкой и без заломов. Глубокие складки на пленке можно обработать тепловой пушкой или феном.
6. При установке тканевого полотнища, нагрев помещения не требуется, выполняется так называемый холодный монтаж. Однако тканевое полотнище будет подрезаться в конце установки в отличие от ПВХ-пленки, размер которой изначально обрезается под площадь комнаты с учетом 6-процентного растяжения пленки.

Нагрев ПВХ полотна тепловой пушкой

Видео — Подготовка помещения перед установкой

Установочный процесс

Как правило, весь процесс монтажа занимает около двух часов и не оставляет строительного мусора. Суть установки заключается в натяжении и фиксации мембраны к прикрепленному профилю.

Этапы монтажа натяжного потолка

1. Установка начинается с любого угла. Используя шпатель с изогнутой рабочей плоскостью, заправьте полотно в пазы монтажного профиля. При гарпунном креплении шпатель нужно вставить в гарпун, к которому приварено полотнище, и заправить мембрану в раму. В случае клинового или штапикового крепления фиксируйте полотно, используя шпатель и соответствующую заглушку.
   

   Монтаж полотна нужно начинать с угла

2. После зацепления угла эта же процедура выполняется для диагонально противоположного угла и так далее, пока не будут надежно закреплены все углы. Важно контролировать сбалансированное натяжение полотнища, с тем чтобы сохранить мембрану от перекоса на этой стадии установки.
3. Далее фиксируйте полотнище в точках, равномерно расположенных между уже закрепленными углами. Повторяйте процесс, пока потолочная мембрана не окажется прикрепленной к раме по всему периметру.
   

   Этапы крепления полотна к профилю

4. В течение всего процесса необходимо следить за сбалансированным натяжением полотнища, чтобы избежать образования складок и морщин. При необходимости для ПВХ-полотна следует применять тепловую пушку или фен, чтобы придать материалу эластичность.
5. Полотнище, которое натягивается вокруг труб, должно быть усилено. Обычно это достигается при помощи монтажной акриловой панели, которая приклеивается к натянутому потолку, после чего полотнище в этой области вырезается.
6. Последним крепится потолочный плинтус или специальная монтажная лента, чтобы скрыть зазор от крепежного профиля между полотнищем и стеной.
7. Откройте окна и двери для проветривания помещения с установленным потолком. После остывания ПВХ-пленка натянется и примет окончательный вид.
8. Вымойте натяжной потолок. Используйте мягкую тряпку или губку без абразивного покрытия. Можно применять чистящее средство для стекол без жира и ацетона, не используйте мыло – оно оставляет разводы на поверхности.

Установка светильников

Осветительные приборы, вентиляторы и другие объекты, свисающие с потолка, должны иметь независимый механизм подвеса, который прикрепляется к потолочной плите, так чтобы не опираться на поддержку натяжного полотна. Натяжной потолок является элементом внутреннего дизайна, а не структурным компонентом.

Для оформления светильника потребуется:

• монтажное ПВХ-кольцо;
• цианоакрилатный клей;
• острый нож.

После установки потолка необходимо сделать отверстия для осветительных приборов. Если светильников несколько, лучше заранее сделать проекционную разметку на полу непосредственно под лампами. Нанесите клей на монтажное кольцо и приклейте его к пленке на месте светильника так чтобы центры кольца и светильника совпадали.

Цены на потолочные светильники

потолочный светильник

Установка светильников в натяжной потолок

После того как кольцо схватилось с пленкой, аккуратно вырежьте пленку внутри кольца. Отрегулируйте высоту светильника, чтобы он находился на уровне потолочного полотнища и вверните лампу. Используйте обычные лампы мощностью не более 60 Вт или галогенные лампы до 35 Вт, чтобы избежать сильного локального нагревания и деформации полотнища в области светильника.

Видео — Монтаж натяжного потолка

Натяжной потолок своими руками: как натянуть, последовательность действий

Вопрос о том, как сделать натяжной потолок своими руками, возникает при желании создать в доме особый дизайн и необычную атмосферу. Такая конструкция неузнаваемо преображает потолок, придавая ему новизну и богатый внешний вид. Технология монтирования подобной системы достаточно сложна, но вполне доступна «домашнему мастеру». Для того чтобы все сделать своими руками, надо досконально изучить конструкцию и освоить технологические приемы.

Особенности системы

Натяжной потолок своими руками – это разновидность навесной потолочной конструкции, состоящей из багета (рамы) и полотна.

Рама закрепляется на стене, на расстоянии 3-6 см от потолка. С помощью специальных устройств на ней закрепляется и натягивается прочное полотно, закрывающее потолочную поверхность. Таким образом маскируются все неровности и дефекты потолка, а также обеспечивается нужный декор.

При монтировании решаются такие главные задачи:

• создание ровной поверхности, без морщин, провисаний и других изъянов;
• обеспечение достаточной механической прочности навесного потолка, что достигается использованием прочного полотна, устойчивого к внешним воздействиям, и надежным его закреплением на багете;
• исключение повреждений полотна при монтаже;
• обеспечение привлекательного внешнего вида.

С учетом предъявляемых требований натяжное полотно выпускается двух типов:

1. Тканевые потолки. Используется бесшовное, текстильно-трикотажное полотно, изготовленное из полиэстеровой нити с полиуретановой пропиткой шириной до 5 м. Выделяются такие виды тканевого полотна: глянцевое, матовое и сатиновое (полуматовое).
2. Пленочная разновидность. Полотно изготавливается из ПВХ-пленки толщиной 0,15-0,40 мм. Оно обычно сваривается в заводских условиях из нескольких полос, что относит его к шовному типу.

Багет выполняется из металлического (алюминиевого) и пластикового профиля. Он закрепляется на стене по всему периметру помещения, образуя несущую раму. Крепление к стене обеспечивается с помощью дюбелей.

Методика натяжения

Если вы хотите сделать натяжной потолок своими руками в комплект должны входить специальные элементы, обеспечивающие фиксирование и степень натяжения полотна:

1. Крепеж гарпунного типа. Чаще всего он применяется для натяжения ПВХ-полотна. Багет выполняется из алюминия и имеет ступеньку, в которую упирается конец гарпуна. Край полотна соединяется с основанием гарпуна.
2. Штапиковый крепеж. В этом случае рама формируется из П-образного профиля, а фиксация полотна осуществляется с помощью деревянного штапика, плотно входящего в полость профиля. При этом нижний его край входит в специальный паз. Перемещая штапик вверх, обеспечивается натяжение. Подходит крепеж для обоих типов полотен. Основное его преимущество – простота конструкции и пониженная цена. Однако он имеет существенный недостаток – постепенное расслабление штапика со временем, что ухудшает натяжение.
3. Клипсовый крепеж. Он используется при монтаже тканевого потолка (чаще всего модели «Clipso»). Багетный профиль выполняется из пластика и имеет специфическую форму с защелкой, фиксирующей полотно в раме.

Полный комплект натяжного потолка включает полотно, багетный профиль, крепежный элемент и декоративную накладку. Последняя деталь устанавливается после завершения натяжения и закрывает полость профилей. Кроме того, в комплект могут входить дополнительные Н- и Т-образные потолочные профили, с помощью которых монтируются двухуровневые конструкции.

Технология изготовления потолка

Пошаговая инструкция изготовления натяжного потолка своими руками включает следующие шаги: подготовительные работы и разметка, установка багета, натяжение полотна и финишная отделка (при необходимости).

Для разных типов конструкции существуют определенные особенности, которые необходимо учитывать.

Подготовительный этап

Подготовка к монтированию состоит из таких мероприятий:

1. Очистка потолка. Для монтажа натяжной системы не требуется тщательного выравнивания потолочной поверхности, но явные дефекты следует устранить. Прежде всего, надо исключить любые осыпания покрытия на полотно. Для этого убираются отслоения и участки плохо закрепленной штукатурки. Рекомендуется заделать крупные щели и трещины с помощью монтажной пены. Особое внимание уделяется участкам с плесенью и грибами. Их необходимо обработать раствором медного купороса. Если на базовом потолке имеются деревянные детали, то их необходимо обработать противогнилостным составом.
2. Подготовка стены. На участке установки профилей рамы поверхность стены следует выровнять. Выпуклости могут привести к деформации багета. Обычно полоса стены перед установкой рамы шпаклюется.
3. Разметка. Она производится на стене и ограничивает расположение нижнего края багета. Задача – обеспечить горизонтальное расположение полотно, строго параллельное полу. Реальная высота помещения в разных точках несколько различается, а потому ее измерение производится во всех углах. Первая отметка ставится в самом низком углу на нужном расстоянии от потолка. Обычно оно составляет 3-4 см. Если существуют значительные неровности или проложены коммуникации, то оно может быть увеличено до 6-8 см. Измеряется точная высота расположения данной отметки от пола, и эта же высота отмеряется в других углах. Отметки соединяются между собой линиями, которые указывают расположение профилей рамы.
4. Разводка электросети. Если по потолку проходят провода, то они помещаются в гофрированный шланг или кабельный канал и закрепляются на базовом потолке.

При подготовке помещения к работе следует обеспечить свободный доступ к стенам. Мебель желательно вынести из комнаты или переместить к центру. Перед началом натяжения полотна температуру в помещении рекомендуется повысить выше 30 градусов (лучше до 40 градусов).

Установка багета

С учетом типа потолка выбираются нужные профили и крепежные элементы для багета. При самостоятельном проведении работ чаще всего выбираются алюминиевые планки, которые обладают повышенной прочностью, что облегчает процесс натяжения полотна. Пластиковые багеты, как правило, комплектуются с тканевыми потолками определенных моделей. Их установка требует особой осторожности.

Монтаж рамы начинается с формированием мест их закрепления на стене. Стандартные профили имеют уже отверстия для крепежа, а потому они вначале прикладываются к стене для отметки. Если отверстий на планках нет, то они сверлятся с шагом 40-60 см, причем крайние отверстия делаются с отступом 10-12 см от торца.

В отмеченных местах делаются отверстия для пластиковых дюбелей. Для этого используется перфоратор (для бетонных стен) или электродрель. Диаметр отверстий – 8-10 мм. Профили закрепляются на дюбелях саморезами. Горизонтальность расположения элементов проверяется строительным уровнем.

Натяжка полимерного полотна

Как натянуть ПВХ-полотно с учетом его значительного удлинения при механическом растяжении? Вопрос решается на основе известного закона теплофизики – тела расширяются при нагреве и сужаются при охлаждении. Соответственно, при разогреве пленки она становится шире во всех направлениях. В таком состоянии ее закрепляют на багете. В процессе охлаждения она сужается, и происходит естественное ее натяжение в раме. Для обеспечения данного эффекта достаточно разогреть ПВХ полотно до 60-65 градусов. Обеспечить это способны тепловые пушки или тепловой вентилятор.

Монтаж полотна осуществляется в следующем порядке. Угол ПВХ-пленки вводится в крепежный элемент рамы, расположенный на углу, где нанесена первая отметка. Следующий шаг – закрепление пленки в углу, расположенном по диагонали. Затем закрепляются остальные углы. При проталкивании пленки через крепежный элемент применяется отвертка.

Основное крепление производится с боковых сторон. Полотно протискивается в боковой профиль с шагом 9-12 см, для чего обычно используется шпатель. Усилие протяжки устанавливается вручную, а сама натяжка производится осторожно и плавно. Излишки пленки срезаются ножом. После завершения введения полотна в багет по всему периметру, щель между стеной и рамой, а также полость профиля закрывается декоративной накладкой. Ее форма отличается для разных типов крепежа. Накладка вручную вдавливается снизу до щелчка.

Особенности натяжки ткани

Натяжка тканевого полотна производится без нагрева.

Для исключения складок профессионалы смачивают ткань из пульверизатора. При высыхании она съеживается и натягивается сильнее, самоустраняя мелкие дефекты.

В отличие от полимерной пленки тканевое полотно натягивается, начиная со средины рамы. В центре профилей оно протягивается через крепежный элемент с помощью специального шпателя. Вначале крепится средина полотна в центре первого профиля, а затем на противоположной стене. После закрепления на всех стенах образуется своеобразный крест. Натяжка всего полотна осуществляется так: передвигаясь от центра к углам. Излишки полотна срезаются ножницами. После завершения работы устанавливается декоративная накладка.

Определенные проблемы возникают при натяжении потолка с рисунком. Если он смещен относительно центра, то именно средина рисунка принимается за центр первоначального натяжного креста. Другими словами, вначале формируется правильный рисунок, а затем натягивается постепенно остальной «фон».

Особенности изготовления двухуровнего потолка

Различие в технологии начинаются уже на стадии разметки. Помимо прочерчивания границы рамы, на потолке отмечается расположение зоны второго уровня. По этой отметке на потолке закрепляется Т- или П-образный профиль, нижняя граница которого соответствует расположению натянутого полотна первого уровня.

Вначале натягивается полотно первого уровня по всему потолку. Технология его формирования не отличается от вышерассмотренной методики. Далее на дополнительном профиле закрепляется багет для второго уровня. Для крепления используются саморезы по металлу. Предварительно раскроенное полотно натягивается внутри него, ниже первого уровня. Задняя сторона багета и нижняя часть закрываются специальными декоративными накладками.

Для тех, кто не имеет опыта по установке навесных систем, полезны будут видео уроки.

Инструмент

Для изготовления натяжного потолка своими руками необходимы следующие инструменты и приспособления: перфоратор, электродрель, шуруповерт, болгарка, ножовка по металлу, ножницы, нож, специальный шпатель, отвертка, плоскогубцы, молоток, щетка и кисти для очистки поверхности.

При натяжке ПВХ-пленки потребуется тепловая пушка, мощный строительный фен или тепловой вентилятор, а также обогреватель для нагрева воздуха в помещении до 40 градусов. Для проведения измерений и контроля качество работ следует использовать строительный уровень (лучше лазерного типа), рулетку, металлическую линейку, угольник (транспортир).

Заключение

Натяжные потолки справедливо стали модным трендом в оформлении интерьера. Они позволяют обеспечить декорирование в различном стиле. Такие конструкции достаточно дороги, но самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить затраты. При правильном выборе модели и проведении работ с учетом рекомендаций специалистов будут обеспечены нужное качество и долговечность.

Подвесной декоративный ПРОЗРАЧНЫЙ потолок своими руками (фото) | Своими руками

Получив собственное жилье, я решил сделать комбинированный подвесной потолок из гипсокартона с центральной вставкой из матового оргстекла по центру и внутренней подсветкой.

Однако обо всем по порядку.

Для изготовления подвесного декоративного потолка своими руками мне понадобилось

ДЛЯ САМОПРОИЗВОДСТВА ГИПСОКАРТОННОГО ДИЗАЙНА:

• гипсокартон толщиной 9,5 мм — 7,4 кв.м;
• направляющий профиль устройства РПН 28 × 27 — 13,2 м;
• потолочный профиль ПП 60 × 27 — 24 м;
• прямая подвеска — 18 шт .;
• разъемы одноуровневые — 20 шт .;
• дюбель-гвоздь 60 × 6 мм — 70 шт .;
• саморезы по металлу 3,5 × 9 — 300 шт .;
• саморезы 3,5 × 25 — 500 шт .;
• светильники потолочные 12В — 8 шт .;

Трансформаторы

• 220/12 В — 8 шт .;
• провод двухпроводной медный — 20 м;
• краска белая водоэмульсионная — 5 л;
• шпатлевки

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА СВОИМИ РУКАМИ:

• профиль угловой 19/24 «Армстронг» — 8,4 м;
• Профиль продольный (несущий) Т15 «Армстронг» — 4,8 м;
• Поперечный профиль Т15 «Армстронг» — 9 шт.на 0,6 м;
• оргстекло PLEXIGLAS XT 05370 — 4,3 кв. М;
• светодиодный шнур — 9 м;
• фольга пищевая;
• кабельные стяжки

Смотрите также: Как сделать установку подвесного потолка

Сняв размеры помещения (3,1 × 3,5 м, высота от пола до потолка 2,5 м) и сделав эскизы отдельных элементов, я составил список необходимых материалов.

Центральная часть потолка -1,8 × 2,4 м выполнена на основе подвесного потолка «Армстронг».Квадраты из профиля «Армстронг» имеют размеры 0,6 × 0,6 м, поэтому весь проект строился вокруг этих размеров. Мне понадобилось 12 квадратов (они были расставлены по схеме 3 × 4).

До переделки потолок в комнате был побелен, и при периодическом снятии панелей из оргстекла он мог осыпаться. Поэтому побелку тщательно смыли, а потолок покрасили белой эмульсией на водной основе в два слоя.

Контуры центральной части подвесного потолка и будущих квадратов наметили карандашом на основном потолке, после чего приступили к монтажу каркаса из металлического профиля.

По периметру помещения, на расстоянии 7 см от потолка, был закреплен направляющий профиль ППН 28 × 27 с помощью дюбель-гвоздей 6 × 60 мм. На расстоянии 63 см от стены (так было необходимо в моем случае) на дюбель-гвозди прикручены прямые подвесы. К ним прикручены саморезы по металлу 3,5х9 с длинными участками потолочного профиля 60х27 (продольный профиль), которые образуют внутренний контур каркаса. Точки крепления шурупов определялись прикладыванием строительного уровня к направляющему профилю у стены и продольному потолочному профилю прямого подвеса.

Затем скрепили короткие поперечные профили. Одна сторона закреплялась в направляющем профиле на стене, а вторая — с помощью одноуровневого соединителя («краба») — к продольному профилю. Перед установкой одна сторона крабового крепежа была отрезана ножницами по металлу; Аналогичная операция была проделана с одной стороной прямой подвески.

Смотрите также: Монтаж потолочных светильников в декоративный потолок

У окна сделан дополнительный профиль для крепления потолочного карниза.Это сильно упростило работу — не нужно было, нарезав, определять, куда вкрутить отвертку.

Самодельный натяжной потолок своими руками: на фото номера:

Фото 2. 1 — потолочный профиль; 2 — направляющая профиля 3 — саморез по металлу;
4 — дюбель-гвоздь

Фото 3. 1 — дюбель-гвоздь; 2 — прямой подвес 3 — металлический винт;
4 — потолочный профиль

Фото 4: Окно имеет дополнительный профиль, поэтому потолочный карниз легче монтировать

5 Фото: Монтажная система

Фото 6: Светодиодный шнур закреплен обычными стяжками

Построив каркас из металлического профиля, начал скреплять листы гипсокартона.На каждом рашпиле он делал фаску под углом 45 °, чтобы образовать бороздку, которую затем зашпаклевал. Стыковал листы ровно на потолочные профили и закреплял саморезами 3,5 × 25 мм или 3,5 × 35 мм так, чтобы саморез слегка врывался в лист, но не рвал верхний слой картона. В этом случае крепление будет надежным.

Просверлил отверстия под точечные светильники, протянул проводку. По внутреннему краю конструкции закрепляем узкую полоску из гипсокартона, оставляя между ней и основным потолком прорезь 1-2 см — так проще закрепить светодиодный шнур стяжками.Затем всю конструкцию отшлифовали и оштукатурили, дополнительно уложив на стыки листов гипсокартона самоклеящуюся строительную сетку. Если этого не сделать, в швах вскоре появятся трещины. Шлифовка мелкой наждачной бумагой, повторная шпатлевка и шлифовка до требуемого качества. Ведь потолок — очень важная вещь. Любые дефекты будут очень заметны при освещении. Подготовленный потолок покрыт малярным валиком на водной основе в 3 слоя. Уровень конструкции из гипсокартона находился на 10 см ниже основного потолка.

Смотрите также: Потолок звездное небо своими руками

Далее смонтировал подвесную конструкцию потолка Армстронг — закрепил угол по контуру ниши на расстоянии 6 см от основного потолка (концы профилей упираются в полку уголка, установленного по контуру ниша).

Оргстекло Я взял белое матовое, толщиной 3 мм — сквозь него еле заметно место предыдущего крепления люстры, если еще поставить декоративный элемент на стекло снизу, будет просто идеально! Для оргстекла по контуру ниши кабельный шнур фиксировали кабельной стяжкой.Пропитал от проводки в основном потолке. С обратной стороны светодиодного шнура проложена полоска пищевой фольги (работает как отражатель). Проволока крепилась к продольному профилю подвесного потолка, а лишняя часть светодиодного шнура была спрятана в конструкции гипсокартона. Точечные светильники используются с галогеновыми лампами напряжением 12 В, делая для каждого трансформатор индивидуальный.

На последнем этапе снял защитную пленку с оргстекла, и натяжной потолок приобрел белоснежный вид.

Однако на этом переделка не закончилась. Теперь дело за декором. Уложить и почистить что-нибудь (вырезанные из бумаги снежинки или упавшие с деревьев листья) за панелями из оргстекла на потолке несложно.

А так как в моем случае основной свет и подсветка включаются отдельно, внешний вид потолка всегда можно подогнать под настроение.

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

• Сделайте (начните раму, а затем разрежьте оргстекло, иначе есть вероятность, что дорогой материал будет разрезан неправильно.
• Поперечные сечения «Армстронг» вставляются в пазы продольных профилей (с интервалом 10 см), поэтому торцы продольных профилей срезают с одной стороны ровно по прорезям.
• Используйте панели из оргстекла в центральной части подвесного потолка. Обычное стекло может поранить вас и ваших детей.

© В.ДЕШКОВСКИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как сделать Ловец снов своими руками — УДИВИТЕЛЬНО своими руками

Ловец снов — талисман, издавна использовавшийся индейцами Северной Америки. Считается, что Dreamcaster обладает способностью уберечь вас от плохих снов, а хорошие сны делает яркими и запоминающимися. Если вы хотите воплотить свою мечту в свет, избавиться от ночных кошмаров и просто освежить интерьер оригинальным этническим декором, попробуйте сами сделать такой шарм и повесить изголовье.В наше время купить готовый «Ловец снов» совсем несложно, но сделанный своими руками, с душой и добрыми намерениями, он обязательно принесет еще больше счастливых снов. Причем сделать это несложно и не дорого. В этой статье я покажу вам, как сделать ловца снов своими руками.

Древняя индийская легенда о Ловце снов

Это было давно, когда мир был еще молод, и люди жили в гармонии с силами природы.Старший шаман племени Лакота поднялся на гору, и ему было видение. Учитель мудрости Иктоми пришел к нему в облике паука. Пока они разговаривали на скрытом языке, паук взял согнутую в обруч ивовую ветку, украсил перьями птиц, бусин и начал плести паутину. Он рассказал старому шаману о жизненных циклах: рождается ребенок, о нем заботятся взрослые, затем он растет, и он заботится о младенцах, и так продолжалось бесконечно. Ивовый обруч символизирует образ жизни человека, все в природе находится в круге.В разные моменты нашей жизни мы сталкиваемся с разными силами, одни из которых хотят нам помочь, а другие наоборот вредят. Если у человека есть хорошие силы, они будут счастливы взять их в правильном направлении. Если выбор неправильный, то человек страдает и попадет в ловушку. Каждый выбирает свой путь. Паук продолжал плести паутину, но при этом сказал, что от центра осталось только небольшое отверстие. Послушайте, сказал он, это идеальный круг, используйте его, чтобы помочь своим людям достичь их целей, черпая для них идеи из видений и мечтаний.Если вы будете доверять великому духу, к вам придут добрые мысли и мечты, зло действительно запутается в паутине и тает с первыми лучами восходящего солнца.

Старый Шаман передал талисман своему народу, и с тех пор многие индейцы вешают Ловец снов над кроватью, чтобы убедиться, что он способен отфильтровывать все плохое и сохранять хорошее.

В идеале Ловец снов следует делать только из натуральных материалов, используя ивовые тонкие веточки, нити природного происхождения (у индейцев вместо пряжи были оленьи жилы), деревянные глиняные бусинки и перья или живых птиц — орла или сов.Перо символизирует воздух и передает обладателю талисмана птицы, например, способность видеть в темноте. В наше время, конечно, сложно найти перья орла, поэтому подходят и более приземленные материалы.

Даже если вы не придаете особого значения древним легендам, Ловец снов — это просто красивый и современный этнический декор, декор и цветовая гамма, которые вы можете выбрать в зависимости от существующей среды.

· ивовые веточки

· пряжа натуральная

· птичьи перья

· бусины деревянные или глиняные

· ножницы

· игла с большим ушком

Как сделать ловец снов

Из ивовых прутьев сделайте обруч нужного диаметра.Вначале сделайте круг, начиная с толстого конца стержня, затем следует скрутить всю ветку. Вы можете использовать несколько ответвлений, это сделает каркас более прочным и менее подверженным деформации при затягивании ниток.

Если не удалось найти иву, можно взять деревянную пяльцу, например, внутреннюю часть пялец. Обруч лучше обматывать кожаной или кружевной нитью. Ива не стоит заворачивать, она и не то смотрится очень красиво и естественно.

Для изготовления большого ловца снов нам понадобится несколько ивовых кружков разного диаметра, самый большой будет основным, а маленькие будут помещены под ним. В моей работе у большого ловца три маленьких кольца.

Когда стебель будет готов, возьмите моток пряжи. Цвет выбирайте на свое усмотрение, не имеющий особого символического значения. Если все работает, нить не прерывается, поэтому лучше взять достаточно большой моток.При диаметре основания 8-12 дюймов (20-30 см) потребуется около 12-14 футов (4-5 метров) нити.

Закрепив нить вокруг обруча, несколько раз наматываем ее и заводим новый узел. Оставьте свободный конец, он понадобится для закрепления готового изделия.

Начинаем делать паутину внутри нашего кольца. Берём нить и, отступив небольшой промежуток от основного узла, свободно и не перетягивая, перекидываем её через верхние кольца.

Начинаем плести паутину внутри наших колец. Берем нить и, отступив на небольшой промежуток от основного узла, свободную и не перетягивая, продеваем через верх кольца.

С обратной стороны идет нить и вставляем ее в левое ушко.

При выполнении работ делаем те же простые узлы.

Отступая равные промежутки, на протяжении всего диаметра основы, затягиваем узелки.Завязывать стоит плотно, но не перетягивать, чтобы не порвать и не деформировать ивовый каркас ловца. Если ловец снов у вас небольшой, при возможности, сделайте 8 узелков, это символизирует 8 ног паука, который плетёт нашу сеть. При большом размере, узел может быть произвольное количество, лучше нечётное. Последний промежуток между узлами стоит сделать немного меньше остальных.

Отступающие на равные интервалы по всему диаметру основания задерживают узелки. Галстук затягивается не слишком туго, чтобы не порвать нить и не деформировать ивовый каркас ловителя.Если у вас есть маленький Ловец снов, по возможности сделайте 8 узлов, он символизирует 8-футового паука, плетущего паутину. При большом количестве сучков может быть любое количество и больше нечетных. Последний раз между узлами нужно делать чуть меньше, чем другие.

После первого круга наденьте нить на прямой отрезок нити между первыми натянутыми узлами и сделав петельку точно по центру. Завяжите узел.

Каждая петля будет центрирована на предыдущем ряду петель на ней.

Если он достаточно хороший и плотно натянут, сетка петель задержит его, чтобы он стал напоминать настоящую симметричную ткань.

Третий раунд — добавление бусинок. Они символизируют росу, которая осталась в Сети. Отличные деревянные бусины или четки из можжевельника, которые можно купить в сувенирных магазинах. Вставьте нить в иглу и потяните бусину вместе с ней на место.

После создания узла, как обычно, повторяем до конца ряда.Сделав несколько последовательных рядов петель, можно повторить ряд с бисером. Или просто разместите их по своему вкусу, в произвольном порядке.

Диаметр петель окружности будет становиться все меньше и меньше. В центре необходимо оставить небольшое отверстие, хорошо закрепив последний узел, а затем оставшуюся часть резьбы.

Таким же образом делаем аккуратную паутину и небольшие основы. Можно использовать пряжу других цветов, которые красиво сочетаются с основным цветом.

Сделайте украшения из перьев. Возьмем небольшую основу, несколько крупных перьев, бусинки и иголку. При желании можно раскрасить перья в яркие цвета и обязательно продезинфицировать, если они не были куплены в магазине.

В центре стержня ручки сделайте небольшое отверстие с помощью иглы и нитки, вытяните конец закрепленного узла. Далее надеваем бусинки на нитку и опускаем их. Бусины закрывают стержень пера и придают ему более эстетичный вид.

Нужны еще такие подвески из бусинок и перьев, которые потом назначу на каждую основу. Также можно сделать подвес из маленьких ярких перышков, намотав нитью концы каждого и прикрыв свой узел бусиной.

Вариантов для украшения ловца снов очень много, всё зависит только от вашей фантазии. Интересно, если на сеть основным ловца смотрится маленького импровизированного паучка из бусинок и перьев или других подходящих материалов.

Вариантов украшения Ловца снов очень много, все зависит от вашей фантазии. Интересно смотрится, если положить на паутину маленького паучка из бусинок и перьев или других подходящих материалов.

Последний этап производства — сборка готового ловца снов. Вот бы над кроватью висел талисман. Это может быть простая нить, кожаное кружево, тесьма или ткань, сотканная из ниток плетеной веревки, которую мы использовали.

Закрепите его в верхней части основного ловца, хорошо прикрыв и прикрепив к свободным концам прядей, которые изначально оставались.

Закрепите маленьких ловцов снов на ивовом обруче начальной школы. Разместите их красиво и симметрично друг другу, возможно, на разной высоте.

Наш подопечный и готов. Вы можете повесить его на кровать и засыпать каждую ночь, чтобы знать, что вы будете видеть только хорошие сны. Поскольку все плохое исчезает с самой зарей, ловец не требует особого ухода. Но все же хорошо его иногда делают на воздухе, на ярком солнышке, может, это поможет ему поработать силами природы?)

Удачи вам и хорошей мечты, да так, что в этой технике можно сделать не только Ловец снов, но и оригинальные этнические украшения.

.

Чертеж гибочного станка для профильной трубы

Промышленные образцы трубогибов имеют достаточное количество отличий от подобных устройств, созданных кустарным способом. Для приобретения доступны компактные модели этого оборудования, дополненные ручными приводами, если предполагается работа с профильной трубой малого размера. Что касается более серьезной работы, когда предполагается гибка труб от 3-х дюймов, применяют станки с гидроприводом. Промышленный инструмент рассматриваемого вида актуален только в случае соответствующей масштабности работ, то есть в качестве домашнего оборудования он вряд ли подойдет.

Производство трубогибов промышленным способом – это выпуск двух модификаций устройств, где одни создаются в мобильном исполнении, доступные для переноски, а другие – в стационарном. Большим комфортом применения отличаются трубогибы, подключаемые к электричеству. Они обеспечивают нужный радиус сгиба в соответствии с определенным углом без деформации профиля.

Если вы планируете проведение работ по сгибанию труб у себя дома, то надо учитывать определенные нюансы:

• инструмент в ручном исполнении оснащается пружинным элементом, с помощью которого и производится изменение конфигурации трубы;
• сегментный инструмент дает возможность осуществлять гибку трубы за счет ее растяжки вокруг сегмента используемого оборудования;
• дорновый инструмент позволяет гнуть только тонкостенные трубы на достаточно незначительный радиус посредством специальных направляющих.

Как сделать самостоятельно станок для гибки труб

Чтобы сделать станок для гибки профильной трубы своими руками необходимо помнить о тому, что конечное изделие должно отличаться предельной простотой и выполняло свою функцию.

1-й способ

Чтобы сделать и пользоваться гибочным станком для профильной трубы необходимо подготовить два куска швеллера, два обрезка пальцев, являющихся частью гусениц трактора, и четыре уголка.

Чтобы согнуть заготовку понадобится домкрат, способный развивать усилие в 5 тонн и более. При этом потребуется его модернизация за счет установки на выдвижном штоке стальной платформы, для изготовления которой можно использовать выработанный шкив, имеющей ширину «ручейка» сопоставимую с профилем трубы. В данном случае обустройство гидравлического привода предполагает отрезание половины шкива и высверливание в нем посадочного места под шток домкрата.

Станина будущего станка собирается из уголков, закрепленных на стальной плите посредством сварки. Всего используется четыре уголка, имеющих полку от 60 до 80 мм, на верхних концах которых фиксируют с помощью сварки два швеллера. Для регулировки угла загиба предусматривается необходимость наличия симметричных отверстий в стенках швеллеров, которые требуется высверлить.

Чтобы привести готовый станок в исходное для работы положение, достаточно:

• в полученные в швеллерах отверстия вставить оси (пальцы) и закрепить на них ролики в качестве упоров для заготовки;
• поднять платформу домкрата до того уровня, чтобы в образовавшийся промежуток могла пройти заготовка;
• установить заготовку в станок для профильной трубы и создать требуемый изгиб с помощью домкрата, используя его функциональность.

2-й способ

Самодельный трубогиб для профильной трубы на основе проката подразумевает, что заготовка будет уложена на боковые ролики, а сверху прижата третьим. После фиксации трубы в этом положении останется только привести посредством цепной передачи в движение валы для достижения нужного изгиба.

Чтобы сделать станок для прокатки профильной трубы потребуется:

• изготовить ролики и обоймы для размещения подшипников, что может быть достигнуто за счет обращения к услугам профессионального токаря. Всего конструкцией создаваемого устройство предусмотрено наличие трех валов, где один крепится на пружинах, а другие фиксируются в боковинах рамы;
• подготовить полку. Для этого понадобится швеллер (50 мм), из которого надо будет собрать прямоугольник 100 на 30 см. Затем в собранной полке следует проделать отверстия под валы и нарезать резьбу, необходимую для реализации возможности изменять силу воздействия прижимного вала;
• посредством сварки собрать конструкцию из имеющихся деталей;
• полку подвесить на пружины, а боковые валы соединить цепью посредством звездочек, приварив на один из валов рукоятку;
• установить домкрат таким образом, чтобы его использование позволяло изменять силу прижатия.

Самостоятельное изготовление трубогиба для профиля – это вполне реализуемая задача, которая должна соотноситься с определенными целями. Если вы планируете проведение таких работ лишь как разовое мероприятие, то можно собрать деревянную конструкцию, которая вполне способна выдержать короткий срок эксплуатации. В противном случае, когда предполагается изготовление труб с тем или иным изгибом на постоянной основе, желательно обзавестись стационарным агрегатом более сложной и надежной конструкции.

Чтобы собрать стационарное устройство, востребованное для изгиба труб, необходимо сделать следующее:

• смонтировать металлический каркас, соединив его элементы с помощью болтов и сварки;
• установить оси и валы на них в соответствии с имеющимся чертежом, соблюдая уровни размещения: два выше третьего;
• собрать цепную передачу, используемую для приведения станка в действие, для чего понадобится не только цепь, которую можно позаимствовать, например, со старого мотоцикла, но и три шестерни;
• закрепить на одном из валов ручку.

Чертежи трубогиба профильного

Самодельный трубогибочный станок прокатного типа

Спецификация-пояснение к схеме:

1. Деревянная плита;
2. Швеллер;
3. Болт;
4. Уголок;
5. Специальный сухарь;
6. Прижимной ролик;
7. Ручка;
8. Хомут;
9. Направляющий ролик;
10. Крепежные болты уголков.

Простейший трубогиб из домкрата арбалетного типа

Здесь:

Сборка простого трубогиба

Следуя нижеприведенной инструкции, можно изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками для сечение от 10×10 до 25×25 мм под углом до 180 градусов.

Предлагаемая конструкция отличается простотой, а для ее изготовления понадобится следующий набор материалов:

• крепежная планка;
• квадратный профиль, необходимый для изготовления ручки вращения;
• два ролика, где диаметр первого – 65 мм, а второго – 173 мм;
• ось, оснащенную в торцевой части резьбой М14;
• гайка М16, шайба С

Для изготовления крепежной планки может быть использован металл толщиной от 7 мм. В этом элементе конструкции необходимо высверлить отверстие (30 мм) для установки оси под ролик, 4 гнезда (8 мм) под шпильки М6 и отверстия под болты.

Квадратный профиль (36×36 мм, толщина стенок 4 мм) подойдет для изготовления ручки, приводящей в движение станок. Для крепления этого элемента в качестве рычага к его внутреннему торцу надо приварить две пластины и сделать в них отверстия (30 мм), ориентируясь на болты, которые фиксируют ролики.

Сборка трубогиба производится с соблюдением следующего порядка действий:

1. Крепежная планка закрепляется на верстаке посредством болтов М8. При этом следует обеспечить устойчивость верстака с целью исключить вероятность его сдвигов во время работы по сгибанию заготовки.
2. На ось вращения, закрепленную в крепежной планке, монтируется большой ролик, фиксируемый гайкой.
3. Устанавливается и закрепляется ось, удерживающая малый ролик.
4. Размещаются на свои местах шпильки М6, необходимые для удержания части профиля при работе с ним. На шпильки насаживаются крепежные пластины, соотносящиеся с размером профиля.

В дальнейшем процесс сгиба профтрубы предполагает, что сначала будет отведена в левое положение до упора ручка трубогиба, затем установят в нужном положении заготовку, изгиб которой обеспечит работа станка, приводимого в движение рычагом.

Заключение

Так как сделать трубогиб для профильной трубы достаточно сложно, мы представили 3 разных варианта его изготовления. Один из них должен подойти.

После того как сделаете трубогиб своими руками присылайте его нам на почту с описанием работы и мы разместим его на сайте.

Профильные трубы находят широкое применение при обустройстве приусадебного участка. Из них получаются крепкие беседки, теплицы, красивые и надежные козырьки над крыльцом дома. Объединяет устройство металлических конструкций необходимость в гнутом профиле, поскольку подавляющее число металлических конструкций такого типа имеют форму арок. Поскольку гнутый профиль стоит почти в два раза дороже прямого, то на помощь рачительному хозяину приходит трубогиб для профильной трубы, который можно изготовить в домашних условиях.

Устройство станков для сгибания труб

Промышленные трубогибы применяют на производстве и в промышленном строительстве. Для личного использования производители предлагают готовые станки. Простейшее готовое устройство для изгибания тонких труб или металлопластиковых материалов – это арбалетный ручной трубогиб. Для работы с профилем его не используют.

Есть несколько способов и приспособлений для получения гнутого профиля:

• изгиб вручную, с приспособлениями для направления или без них;
• используя рычажный профилегиб;
• используя роликовый профилегиб.

Простейший способ загнуть трубу или металлический прут – это вбить в землю направляющие колышки и физическим усилием загибать изделие по ним. Для того чтобы профиль не деформировался заломами во время работы, его заполняют песком.

Шаблонный трубогиб. Шаблон в натуральную величину делают из толстой доски, ДВП, ДСП. Для этого сколачивают щит, рисуют на нем необходимый радиус изгиба (полукруг) и выпиливают соответствующий сегмент круга.

Сгибание трубы по шаблону осуществляют следующим образом:

• шаблон закрепляют на плоскости или в тисках вертикально;
• один конец трубы фиксируют неподвижно строительными шпильками или в тисках в начале шаблона;
• на свободный конец трубы давят вручную или при помощи лебедки, придавая ей изгиб по шаблону.

Обратите внимание! Для успешного использования шаблона его ребро должно быть шире ребра изгибаемого изделия. Шаблонный трубогиб подходит для изделий из мягкого металла, небольшого сечения.

Более продвинутый вариант шаблонного трубогиба – это рычажный станок. Приспособление делается на металлической станине. На нее закрепляют посменно разные шаблоны из металла (для мягких материалов это могут быть деревянные или пластиковые шаблоны), для получения изгибов разного радиуса. Недостаток таких устройств в ограниченности получаемых изгибов профиля.

Более универсальный вариант трубогиба для профиля, который изготавливают своими руками в домашних условиях это роликовый станок. Устройство необходимо, если вы планируете периодически работать с металлической трубой.

Принцип работы

Принцип действия заключается в том, что профильную трубу протягивают между тремя валами, два из которых закреплены неподвижно, а третий давит на профиль, придавая ему желаемую форму.

В зависимости от конструкции, подвижным может быть:

• центральный верхний ролик – давление осуществляется сверху;
• крайний нижний ролик (любой, расположенный на выходе из станка) – давление осуществляется снизу, поднятием части станины.

Изгибание профиля происходит при прокатке его между роликами. Для получения крутой дуги действие повторяют несколько раз, что позволяет регулировать усилие, избегая деформации трубы (заломов, расплющивания).

Обратите внимание! Для получения равномерного изгиба, трубу каждый прокат вставляют противоположной стороной.

Для самостоятельного изготовления профилегиба потребуются навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и составляющие детали, которые можно сделать из подручных материалов, купить недорого в пунктах приема металлолома или найти в старом гараже.

Как сделать самодельное устройство

Для изготовления роликового трубогиба для профильной трубы вам понадобятся:

• Толстостенный швеллер или профильная труба для изготовления опорной платформы и станины.
• Три прокатных вала, металлических. Надежные и долговечные ролики получаются из стального цилиндра, в котором просверливают отверстие в центре для насадки.
• Упорный винт для приведения в движение прокатного вала.
• Подшипники для прокатных валов и опорной платформы.
• Приводную цепь, которая соединит прокатные валы с механизмом их вращения.

Ручной роликовый трубогиб можно оснастить дополнительно электроприводом, но большинство домашних умельцев не видят в этом необходимости.

Что следует учесть при подборе деталей и материалов для изготовления профилегиба:

• Для опорной платформы следует брать швеллер не менее 60 мм с толстой стенкой. Более тонкий материал рискует быть деформированным при прокате профиля большого сечения.
• Упорный винт – это деталь, на которую ложится вся нагрузка в ходе работы инструмента. Резьба на нем должна быть инструментальная (прямоугольная), чтобы не деформировалась при многократных затяжках и удержании давления. Здесь идеально подходит винт от гидравлического домкрата. Использовать для изготовления упорного винта стальную строительную шпильку даже большого диаметра (например, на 20 мм) нельзя, так как резьба на ней треугольная, не предназначенная для такой нагрузки и многократного использования.
• Прокатные валы следует делать из закаленной стали. Их изготовление лучше доверить профессиональному токарю, поскольку потребуются не гладкие детали, а с ограничителями для удержания профиля. Идеальный вариант – валики с многоступенчатыми ограничителями для нескольких размеров. Как вариант можно сделать несколько съемных валов, под разный профиль.
• Для снижения нагрузки на ручку вращения можно установить звездочки разного диаметра, которые будут усиливать крутящий момент, и соединить их цепью. Маленькую звездочку устанавливают на ось вращения ручки, две большие – на соответствующие оси вращения роликов.

Обратите внимание! Различают две конструкции роликового трубогиба: с ведущим центральным валом или ведущими двумя нижними валами.

Преимущество профилегиба с одним ведущим валом в том, что нижние два вала можно сделать съемными. Переставляя их относительно прижимного, можно легко варьировать радиус изгиба.

• Изготовление профилегиба начинают со сборки горизонтальной платформы и вертикальной станины. По чертежу нарезают металл и сваривают его или собирают на болтах.
• Сваривают крепежи для двух нижних валов, устанавливают их на горизонтальную платформу. Как вариант, на станину можно приварить отдельные крепления для передвижных валов, размером под подшипник.
• Сваривают подвижную платформу под верхний вал.
• Устанавливают на нее упорный винт при помощи двух подшипников. Направляющие движения верхней опорной платформы это вертикальные стойки станины.
• Соединяют подвижные детали шестеренками и цепью.

Для сгибания небольшого профиля для теплицы, беседки или декоративной арки можно изготовить более простой вариант трубогиба – улиточный. Он состоит из двух вращающихся деталей: направляющего ролика и рабочего колеса. Механизм является разновидностью шаблонного трубогиба. В качестве шаблона здесь выступает рабочее колесо.

Как рассчитать конструкцию

В изготовлении улиточного трубогиба важно рассчитать диаметр рабочего (или упорного) колеса, поскольку от его размера зависит радиус изгиба профиля на выходе.

Для расчета используют зависимость диаметра рабочего колеса от получаемого радиуса трубы:

d + r1 + r2 + 2 = а

d – это радиус изгиба профиля;

r1 и r2 – это радиус направляющего ролика и упорного колеса.

Имеет значение дистанция между вращающимися колесами. Для ее регулировки на станине сверлят несколько отверстий, по которым передвигают ось прижимного ролика.

Руководство по изготовлению

Конструкция улиточного трубогиба состоит из:

• основания – толстой металлической платформы, на которую крепят остальные детали;
• металлической вилки;
• направляющего ролика;
• рабочего колеса.

Изготовление начинают с ролика и рабочего колеса. Для каждой детали необходимо выточить шкив, ось под соответствующий подшипник. Рабочая поверхность ролика и колеса должна иметь боковые упоры под максимальный размер швеллера.

На втором этапе собирают вилку. Для этого вырезают из металла боковые детали, просверливают в них отверстия под оси рабочего колеса и направляющего ролика. Собирают вилку и приваривают ее к металлической платформе-основанию.

На основании должно быть отверстие для оси рабочего колеса и отверстия под крепежи самой конструкции к верстаку, поскольку работать на таком трубогибе можно только в стационарно закрепленном виде.

При изготовлении металлоконструкций из профильных труб необходимость в их сгибании возникает часто. Арочные перекрытия, каркасы теплиц, элементы детских площадок — вот лишь небольшой перечень объектов, требующих монтажа скруглённых профилей. На производстве для получения труб с заданным радиусом кривизны используют специальное оборудование. Учитывая громоздкость и высокую стоимость таких станков, для нерегулярного использования в бытовых целях их приобретение нецелесообразно. Для домашней мастерской или гаража профилегиб можно изготовить своими руками. Всё, что для этого понадобится, найдётся в той же мастерской или отыщется по гаражам друзей и знакомых. Заинтересовались такой конструкцией? Тогда облачайтесь в рабочую одежду и беритесь за дело!

Профилегибочный станок. Для чего он нужен?

Универсальный производственный гибочный станок

О назначении профилегибочного станка говорит его название. Это сгибание металлических профильных труб в целях получения определённого радиуса закругления на необходимом участке или по всей длине заготовки. Воспользовавшись профилегибом, или по-другому трубогибом, можно выполнить несколько технологических операций с металлопрокатом различного типа:

• сгибание металлического прутка или арматуры, включая заготовки из пружинистой стали;
• гибка профильного металлопроката квадратного или прямоугольного типа;
• получение колен из круглых труб или их сгибание под нужным углом;
• скругление деталей любой длины из сортового проката (уголки, двутавры, швеллеры).

Существует несколько моделей гибочных станков. Одни позволяют прилагать усилия только на определённом участке заготовки. Другие прокатывают трубу между роликами, осуществляя давление по всей длине. Почему-то именно последние получили у специалистов название «профилегибы», хотя и те и другие напрямую относятся к оборудованию одного типа. Кстати, прокатывание заготовки позволяет без предварительного нагрева получить изделие сложной конфигурации, причём изгибы можно сделать под углом от 1° до 360° в произвольных плоскостях.

Профилегиб прокатного типа

Так же, как и промышленные аналоги, самодельные профилегибы имеют электрический привод или работают на мускульной тяге. Разумеется, использование электродвигателя позволяет не только облегчить процесс обработки заготовок, но и значительно его ускорить.

Классификация профилегибов

В зависимости от типа привода, который, в свою очередь, непосредственно влияет на мощность и производительность станка, профилегибы разделяют на несколько типов.

Гидравлические станки

Профилегибочный станок с гидравлическим приводом. Мощный и очень дорогой

Гидравлические трубогибы представляют собой промышленное оборудование, поэтому имеют высокую мощность и предназначены для стационарной установки. Такие агрегаты используют преимущественно в условиях мелкосерийного и серийного производства, когда требуется получить большое количество однотипных заготовок. Гидравлический привод полностью снимает нагрузку с оператора, предоставляя ему возможность управления станком нажатием кнопок.

Достоинства гидравлических станков:

• высокая скорость работы;
• полное отсутствие ручного труда;
• простота эксплуатации;
• возможность изгиба профиля большого сечения.

К недостаткам устройств этого типа относится высокая стоимость, стационарная конструкция и сложность, обусловленная применением гидравлического привода.

Электрические профилегибы

Электрический профилегиб с винтовой передачей. Недорого и функционально

Гибочные станки, использующие электромоторы, также представляют собой стационарное оборудование, поскольку требуют подключения к электрической сети. Электропривод обычно сочетается с винтовой передачей, что удешевляет стоимость оборудования, однако и делает невозможным изгиб профилей большого сечения. Именно поэтому такие станки встречаются на небольших предприятиях и даже в частных мастерских. Кстати, существуют конструкции самодельных устройств с электрическим приводом, которые функционируют никак не хуже заводских аналогов.

Достоинства электрических профилегибов:

• относительно низкая стоимость;
• скорость обработки заготовок;
• простота конструкции;
• высокая точность сгибания;
• возможность применения цифровых технологий управления станком.

К недостаткам можно отнести всё то же отсутствие мобильности и невозможность сгибания профилей увеличенного размера.

Ручные станки

Ручной профилегиб. Дешёвый, мобильный вариант

Ручное гибочное оборудование отличается простотой, компактностью и низкой стоимостью. Благодаря несложной конструкции с приводными валиками и подвижным роликом, работа с профилегибами этого типа не требует никакой квалификации. При необходимости станок можно легко перенести к месту монтажа, а доступная цена подобных устройств обуславливает их широкое применение в домашнем хозяйстве. Конечно, конструкция не лишена и недостатков:

• нет возможности точно контролировать радиус изгиба;
• увеличенное время обработки заготовок;
• высокие физические нагрузки на оператора;
• обработка профилей с небольшим поперечным сечением.

Преимущества и простота конструкции ручных профилегибов делают их привлекательными для изготовления в кустарных условиях, поэтому такие станки получили огромную популярность у домашних умельцев. Кстати, ручные гибочные приспособления можно перенести в среднюю категорию, при необходимости дополнив конструкцию электрическим приводом.

Конструкция и принцип действия гибочных агрегатов

Конструкция простейшего профилегиба прокатного типа

Основными элементами профилегибочного станка являются валы, закреплённые на прочной металлической станине. При этом пара прокатных валиков отвечает за продольное перемещение заготовки, а подвижный ролик обеспечивает нажатие на деталь. В зависимости от конструкции агрегата, усилие прижима регулируют в широких пределах при помощи винтовой пары, домкрата или гидравлического механизма. Прокатные валики приводятся в действие при помощи электродвигателя или вручную. Последний вариант применяется на небольших приспособлениях и чаще всего повторяется умельцами в домашних условиях.

Кроме этого, существуют и другие конструкции профилегибов:

• агрегаты с левым подвижным роликом используют для получения спиралей. Чаще всего такие станки оснащаются ЧПУ и позволяют сгибать детали, точно контролируя градиент гибки;
• станки с подвижными нижними валами сгибают габаритные заготовки, поэтому оснащаются гидравлическим приводом. Наличие контроллера положения каждого вала позволяет получать детали сложной формы, вплоть до закручивания заготовок в спирали;
• модели, в которых все ролики являются подвижными, представляют собой элиту профилегибочного оборудования и могут работать с деталями любой конфигурации и толщины.

Основным отличием профилегибочных станков от другого трубогибочного оборудования заключается в том, что конфигурация заготовки меняется не загибом вокруг неподвижного ролика, а методом холодного проката. Это позволяет изменять конфигурацию заготовок любого сечения и длины. Подобная конструкция и послужит основой для самодельного станка, который мы предлагаем сделать самостоятельно.

Схема, которая показывает принцип работы прокатного трубогиба

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления станка для гибки профильных труб понадобится достаточно большое количество деталей, однако это не значит, что все позиции из списка придётся покупать. Преимущественное число необходимых материалов найдётся в любом гараже или мастерской. Вот то, что потребуется в процессе работы:

• уголки или профильные трубы для изготовления корпуса станка;
• швеллеры или металлопрофиль крупного сечения для основания станины;
• заготовки для изготовления валов и ролика;
• цепь;
• натяжитель цепи;
• приводные звёздочки;
• корпуса подшипников;
• подшипники;
• гидравлический домкрат или винтовая передача;
• ручка приводного вала;
• пружины — при использовании домкрата;
• болты и гайки.

Большинство деталей для изготовления самодельного профилегиба найдётся в каждом гараже

Инструмент, который понадобится в процессе работы, найдётся у каждого мастера:

• угловая шлифовальная машина;
• электрическая дрель;
• набор свёрл по металлу;
• молоток;
• сварочный аппарат;
• набор рожковых и торцевых ключей.

Единственная трудность, с которой придётся столкнуться, это изготовление приводных валиков и нажимного ролика. Возможность выточить их из заготовки на токарном станке есть лишь у счастливых обладателей подобного оборудования. Тем не менее, не стоит отчаиваться — в любой организации найдётся токарь, который недорого изготовит детали по представленным чертежам. Остальные элементы станка можно использовать б/у.

Всё, что понадобится для изготовления профилегиба

Механизм цепной передачи можно позаимствовать от привода газораспределительного механизма автомобильных двигателей, а корпуса подшипников (и сами подшипники) — из старой сельхозтехники.

Варианты изготовления ручных профилегибочных станков

Чтобы изготовить профилегибочный станок, необязательно в точности повторять существующую конструкцию. Намного проще создать устройство по собственным чертежам, исходя из того, что есть под рукой. Это позволит сэкономить время и деньги и даст возможность сконструировать приспособление, которое идеально подойдёт как по назначению, так и по месту для установки. Именно поэтому в сети можно найти множество приспособлений, использующих один и тот же принцип, но различающихся по исполнению.

Чертёж трубогиба с радиальным воздействием на заготовку

Одна из конструкций позволяет выполнять радиальное сгибание прямоугольных профильных труб благодаря использованию двух роликов, один из которых является подвижным, а другой — опорным (направляющим). Деформация заготовки по нужному радиусу осуществляется нажатием и перемещением рабочего ролика вокруг направляющего. Корпус устройства изготавливают из стального листа толщиной до 8 мм и металлических уголков. Чтобы избежать непроизвольного смещения заготовки, перед сгибанием её зажимают между неподвижным роликом и специально установленным упором.

Самодельный прокатный станок для гибки для профильных труб

Более универсальным является станок прокатного типа, конструкция которого описана выше.

Кроме того, существуют и другие, по-настоящему простые конструкции, позволяющие сгибать трубы по шаблону. К сожалению, качество и точность выполняемой деформации оставляют желать лучшего, а для получения другого радиуса придётся изготавливать новый шаблон.

Приспособления для гибки труб по шаблону

При изготовлении ручного станка следует учесть некоторые моменты:

• чтобы при сгибании габаритных заготовок профилегиб не опрокидывался, его станину делают устойчивой и массивной. Лучшим материалом для изготовления можно считать швеллер или двутавровую балку;
• вальцы станка должны иметь низкую шероховатость и повышенную твёрдость. Лучше, если их конфигурация будет повторять форму профилей самых используемых размеров;
• конструкция корпуса должна обеспечивать изменение расстояния между осями приводных валов. Увеличенная дистанция позволит прокатывать заготовки с большим поперечным сечением, тогда при уменьшении межосевого расстояния можно будет получать изгибы малого радиуса;
• рычаг привода должен обеспечивать лёгкость вращения при работе, поэтому его не следует делать слишком коротким.

Большинство соединений при изготовлении профилегиба выполняют при помощи сварочного аппарата. Тем не менее, полностью обойтись без болтовых соединений не удастся — подвижные элементы конструкции крепятся именно таким способом.

Изготовление прокатной конструкции своими руками

Для самостоятельного изготовления рекомендуем воспользоваться наиболее распространённой конструкцией профилегибочного станка с двумя нижними валами и нажимным роликом. Проще всего установить на агрегат ручной привод, который при необходимости можно будет легко переоборудовать в электрический.

Чертежи устройства

Как уже говорилось, профилегиб лучше спроектировать самостоятельно, исходя из собственных условий и предпочтений. В работе можно ориентироваться на чертежи станков, которыми с удовольствием делятся изготовившие их мастера.

Станок для гибки профильной трубы своими руками

Станок для гибки профильной трубы получил довольно широкое распространение в наши дни.

Сами трубы получили популярность далеко не только в строительстве, однако и при оформлении фасадов, интерьера, создании мебели.

Фото самодельного станка

С этим универсальным материалом практически ежедневно сталкиваются большинство домашних мастеров.

Не представляет никаких сложностей нарезка профилированных труб, но вот их гибка становится более трудновыполнимой задачей.

Если важно не просто деформировать изделие, а сохранить его качественные характеристики, работы следует проводить при помощи специального оборудования.

На покупку дорогостоящего оборудования денежных средств хватает не всегда, а ведь сделать станок для гибки профильной трубы своими руками — не так уж и сложно.

Его конструктивных вариантов может быть огромное множество. Рассмотрим несколько самых простых из них.

Приступаем к изготовлению

Как отмечалось ранее, конструкция станка может быть различной. Все зависит от того, какие материалы и рабочие инструменты имеются под руками.

Чертеж станка для гибки профильной трубы

Люди с инженерным образованием могут усовершенствовать его, на свое усмотрение модернизировав и добавив дополнительных функций.

Для изготовления профильного трубогиба своими руками нам понадобятся:

• Три вала с осью вращения, осуществляющих сгибание;
• Металлический профиль для рамы;
• Приводной механизм;
• Цепь.

В первую очередь, необходимо подготовить каркас. Соединить все составляющие можно с помощью сварки, но она не обеспечивает достаточной надежности при работе с толстыми трубами.

Чтобы конструкция была прочнее и мобильнее, стоит скрутить ее болтами.

Валы для сгибания – это цилиндры из металла, имеющие ось вращения. Два из них крепятся немного выше уровня стола, третий – над ними.

Радиус загиба профильной трубы будет зависеть от того, на каком расстоянии расположены нижние цилиндры друг от друга. Предусмотрев ролики для их передвижения и стопора угол будет настраиваемым.

Видео-инструкция:

Закрепив валы, ручной станок для гибки профильной трубы должен быть оснащен механизмом, передающим им вращающее усилие. Оптимальный вариант – сделать цепной механизм, который свободно приобретается на рынке или снимается со старого автомобиля.

Если цепь подбиралась отдельно, придется подумать о шестернях: их должно быть три.

Две установятся на первый и второй нижние валы, третья – ниже. Стоит предусмотреть возможность регулировать ее положение, чтобы натянуть цепь в случае необходимости.

К одному из валом прикрепляется ручка, с помощью которой будет создаваться крутящее усилие. Оборудование готово к использованию.

Второй вариант

Если вам не хватает времени на то, чтобы изготовить станок для гибки профильной трубы своими руками по выше описанной схеме, то можно смастерить более простой вариант.

Он не менее достойный, но во время проведения работ придется приложить больше физических усилий.

В качестве основания потребуется бетонная плита с насверленными отверстиями. Можно взять уже готовое изделие и насверлить в нем около 10 отверстий, расположенных вдоль дуги изгиба. Но надежнее вылить ее самостоятельно.

В отверстия вставляются штыри. Чтобы они не выскочили во время большой нагрузки, рекомендуется их залить бетоном.

Профилированная труба крепится на одном конце и плавно, без резких движений, загибаться вдоль второго конца.

Достигнув примерного результата, изделия оставляют на некоторое время, чтобы оно привыкло к форме, после крепят с другой стороны и доводят до требуемого состояния. Для облегчения работы трубу можно разогреть.

Схема процесса

Приспособление такого плана вряд ли заменит специализированное оборудование для гибки профилированной трубы, но прекрасно справится с небольшим объемом работы.

Где купить и сколько стоит?

Если нет времени на изготовления подобного оборудования, в большинстве строительных магазинах можно купить станок для гибки профильной трубы.

Количество моделей разнообразно. Они могут быть универсальными и подходить для любых профилированных изделий, или узкоспециализированными.

Оптимальным выбором станут модели, выполняющие вальцовую гибку труб размером до 14 см. Также должна быть предусмотрена фиксация изделия по бокам, чтобы сохранить сечение.

Станок обладает рядом преимуществ перед ручными моделями трубогибов:

• Могут оснащаться системой электронного управления, автоматизируя работу;
• Сменные насадки расширяют спектр выполняемых операций;
• Возможно наличие систем дистанционного управления;
• Мобильность и компактность;
• Установка на любое ровное твердое покрытие;
• Позволяют достигать желаемого результата и сгибать профиль полукругом, в виде буквы «N», «П» и т. п.

В зависимости от предназначения, сложности конструкции и количества выполняемых операций цена станка для гибки профильной трубы может варьироваться от нескольких сотен до тысяч долларов.

Подводя итоги

Согнуть профилированную трубу собственными руками, особенно большого диаметра, практически невозможно.

Самый оптимальный выход из сложившейся ситуации – обзавестись специализированным оборудованием.

Если объемы работ большие, их периодичность высокая – рекомендуется приобрести станок для гибки в магазине.

Если он необходим всего на один раз, его можно сделать своими собственными руками.

Самодельные трубогибы для профильной трубы: видео, фото

У мастеров и любителей, которые занимаются изготовлением разного рода наружных конструкций, рано или поздно возникает необходимость использовать изогнутые элементы из профильной трубы. Для сгибания такого вида проката существуют специальные станки, однако они достаточно дороги. Как же быть, если надобность в гнутом профиле возникает нечасто, а сэкономить хочется? Ответ напрашивается сам собой – надо изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками. Предлагаем разобраться, как подступиться к решению данного вопроса.

Самодельный ручной профилегиб

Почему для профильной трубы?

Условимся, что сейчас мы говорим только о профильной трубе – то есть имеющей не круглый поперечный срез, а, как правило, квадратный или прямоугольный, реже – овальный. Подобный прокат чаще всего используется в качестве арматуры при строительстве разного рода сооружений, благодаря следующим его характеристикам:

• меньшему весу (а, значит, и цене) по сравнению с цельнометаллическими элементами;
• форме, позволяющей компактно складировать, перевозить и прокладывать профтрубу, особенно по плоским поверхностям;
• возможности простого и удобного монтажа;
• повышенной прочности;
• стойкости к деформациям.

Сечения профильных труб

И если вы выбрали именно профильную трубу, но хотите сделать конструкцию закругленной формы, например, теплицу, беседку, навес, арку – то прямой профиль придется гнуть специальным станком. Но поскольку условие нашего эксперимента – минимальные денежные затраты, то для работы мы возьмем самодельный трубогиб для профиля.

Что представляет собой инструмент для сгибания труб?

Трубогибом емко и логично называют профилегибочный станок, на котором равномерно сгибают профильную трубу таким образом, чтобы она не сплющилась ни в каком месте изгиба. Просвет сечения сохраняет свою конфигурацию, а сам профиль принимает форму дуги.

Станки, с помощью которых гнут профтрубу, в зависимости от типа привода бывают:

• электрическими;
• гидравлическими;
• механическими (ручными).

Механизмы с электроприводом относятся, как правило, к профессиональному оборудованию и способны за короткое время изогнуть много метров профиля. Но для нечастых работ в домашней мастерской приобретать их не рационально.

Заводские модели трубогибов

Гидравлические трубогибы отличаются большой мощностью и очень хороши тем, что не требуют применения физических усилий при работе. А если учесть их низкую стоимость, то понятно, почему они широко используются строительными бригадами. Однако трубогибы с гидравликой могут быть как компактными переносными, так и громоздкими. Вся разница в том, для профтрубы какого диаметра они предназначены.

Станок последнего типа, для ручной гибки, вполне возможно сделать самостоятельно. Самостоятельно изготовленный инструмент обойдется гораздо дешевле – ведь почти все нужные материалы найдутся в любом гараже. К тому же свой собственный трубогиб можно собрать специально для планируемых задач, например, под определенный радиус дуги.

Самодельные конструкции

Что необходимо для изготовления инструмента?

Перечислим основные конструктивные узлы и детали, из которых мы сможем сделать трубогиб.

1. Для станины, на которой будет закреплен сам механизм, понадобится швеллер (уголок).
2. Валки подходящего диаметра, которые и будут задавать изгиб профильной трубе, можно подобрать или заказать в токарной мастерской.
3. Также понадобится цепной механизм – шестерни с натянутой цепью, с помощью которых крутящий момент будет передаваться на валы.
4. Натяжитель.
5. Для регулируемого вала потребуется направляющая – ее можно сварить из двух уголков.
6. В качестве элемента, приводящего барабан в движение, подойдет отрезок профтрубы.
7. Винт регулировки.
8. Любая ручка, подходящая для вращения.
9. Болты для крепления колес.

Принцип работы трубогиба при гибке профильной трубы по радиусу

Как собирается ручной трубогиб?

Из швеллера сваривается станина удобной для работы высоты, на ножках-опорах. На поверхности основания, посередине, закрепляется центральный ролик. Этот вал должен быть соединен с прижимным винтом и при помощи его подниматься и опускаться. Центральный валок – главный элемент трубогиба, именно он и сгибает заготовку.

По обе стороны от центрального вала, параллельно ему, устанавливаются два вращающихся ролика. Задача этих второстепенных валков – облегчать сгибание трубы и не давать ей ложиться параллельно основанию, сохраняя изгиб.

Три валка должны образовывать равнобедренный треугольник. Ограничивающие валики можно закрепить на одном месте, а можно предусмотреть возможность перемещать их относительно центрального. В таком случае вы сможете регулировать угол изгиба трубы.

На рабочей части валиков надо сделать бортики-направляющие из уголка, которые будут удерживать заготовку в ровном положении, не позволяя ей «гулять». Направляющие помогут контролировать точность и равномерность изгиба. К одному из роликов подсоединяется привод.

Как происходит сгибание трубы?

В самодельный ручной станок на ролики помещается отрезок проката, который нужно согнуть. При помощи винта профиль плотно закрепляется в одном положении. Затем, вращая ручку, прокручивают валы, одновременно протягивая трубу вдоль них. Сделав оборот прижимного винта для усиления давления, пропускают заготовку через ролики еще раз. Таким образом постепенно достигается нужная кривизна дуги. При необходимости и настойчивости профильный отрезок можно согнуть даже в кольцо.

Как видите, в том, чтобы самостоятельно сделать ручной трубогиб для профиля, нет сложностей или секретов. Так что необязательно покупать специальный станок, если заниматься гибкой вам приходится пару раз в год. Все что требуется – найти нужные составляющие, а уж собрать ручной трубогиб под силу любому мужчине. Зато с помощью такого приспособления вы сможете гнуть профильные заготовки в дугу с любым радиусом.

И еще одна видео схема трубогиба, изготовленного своими руками

Как сделать трубогиб для профильной трубы своими руками

Содержание статьи

Профильные трубы имеют широкие применение, являются незаменимыми в строительстве, а поэтому необходимы для самых различных целей: сооружение заборов, детских площадок, различного рода опор. К примеру, если Вы решите сделать теплицу своими руками на приусадебном участке, профиль придется гнуть.

Собственноручный трубогиб

Сделать необходимый радиус загиба можно лишь с использованием специального приспособления – трубогиба, который внешне напоминает станок. В продаже представлен широкий ассортимент профилегибов как отечественного, так и зарубежного производства. Однако есть еще один вариант – самодельный трубогиб для профильной трубы. Сделать станок своими руками целесообразно в том случае, если необходимо выполнение загиба всего нескольких изделий и нет желания покупать дорогостоящий инструмент.

Вернуться к содержанию ↑

Виды и применение профилегибов

Гибка профильных изделий является одной из самых сложных операций, ведь без использования специальных приспособлений придание профилю необходимой формы становится практически невозможным. На выбор потребителя производители предлагают следующие виды профилегибов:

• Ручной ПГ-1;
• Ручной ПГ-2;
• Ручной ПГ-4.

Использование любого из промышленных трубогибов упрощает процесс гибки, позволяет сэкономить время и усилия.

Ручной ПГ-1

Однако с целью экономии средств можно сделать ручной профилегиб своими руками. Его изготовление не требует больших финансовых затрат, основную часть материалов можно приобрести в точках приема черного металла по минимальной стоимости. При этом подобный станок не будет уступать заводскому по своей эффективности, только внешне выглядит не так красиво.

Вернуться к содержанию ↑

Материалы для изготовления профилегиба

Изготовление трубогиба для профиля своими руками потребует предварительной подготовки материалов. Перечень достаточно большой, однако стоимость каждой отдельной позиции является незначительной:

1. Уголок, с помощью которого изготавливается станина.
2. Трубы или профили, на которых станок будет стоять.
3. Валы для сгибания. Их может сделать токарь.
4. Цепной механизм.
5. Натяжитель.
6. Направляющая вала.
7. Движущий элемент.
8. Ручку, которую можно сделать из любого имеющегося в хозяйстве металла.
9. Крепление из швеллера.
10. Болты.

Помимо подготовки материалов следует заранее выбрать желаемый чертеж профилегиба.

Вернуться к содержанию ↑

Чертежи для изготовления устройства

Чертежи для изготовления профилегиба бывают различные. Ими делятся с огромным удовольствием мастера и можно выбрать абсолютно любой. Единственное, на что следуют обратить особое внимание – схема должна включать точные замеры каждого элемента, иначе станок может попросту не получиться. Для изготовления трубогиба своими руками можно выбрать чертеж из следующих вариантов:

Чертеж для изготовления трубогиба

Чертеж для изготовления трубогиба своими руками

После того, как чертеж подобран и детально изучен, можно переходить к самому ответственному этапу – собственно изготовление.

Вернуться к содержанию ↑

Процесс изготовления трубогиба

Поскольку гнуть профильные трубы достаточно тяжело, понадобится лебедка или гидравлический механизм. Также для изготовления своими руками необходима сварка, с помощью которой отдельные металлические элементы соединяются между собой.

Сам процесс изготовления станка можно поделить на несколько этапов:

1. Необходимо сделать валы. Поскольку своими руками такую задачу осуществить невозможно, рекомендуется прибегнуть к помощи токаря.

Валы

2. На валы закрепляют шестерни и подшипники. Шестерни фиксируются через шпонку, а подшипники лучше приобретать сразу с опорами.

Шестеренки с подшипниками

Шестерни и цепь для сооружения станка можно взять от любого автомобиля, как отечественного, так и зарубежного. Вполне закономерно, что иностранные шестерни будут более высокого качества.

3. С помощью сварочного аппарата изготавливается станок, точнее его конструкция-опора.

Опора для станка

4. К металлической опоре прикручивается прижимной вал.

Прижимной вал

5. Затем привариваются гайки для пружин.
6. Сверху конструкции приваривается площадка для закрепления пружин.

Площадка

7. Прикручиваются нижние опорные валы.

Установка валов

8. Изготавливается натяжитель цепи.

Натяжитель цепи

9. В последнюю очередь приделывается ручка для вращения вала. Очень удобно, если она будет с вращающейся трубкой, это значительно упростит процесс работы с ней и убережет ваши руки от мозолей.

Ручка для вращения вала

10. Для придания более эстетичного внешнего вида, металлический станок можно покрасить.

Покраска станка

Когда работа завершена, можно приступать к испытанию устройства. Достаточно взять любой профиль и положить его на станок. Затем с помощью вращения ручки придать ход валам и тем самым выполнить изгиб трубы. Легко и быстро профиль приобретает необходимый радиус изгиба. Подобный станок станет незаменимым приспособлением в любом частном доме или на даче. Самодельный профилегиб можно использовать для строительства любых конструкций с металлическим каркасом, а на его изготовление потребуются сущие копейки.

Вернуться к содержанию ↑

Трубогиб своими руками

Интересное по теме:

Трубогиб для профильной трубы — чем лучше гнуть профиль

Гнутье профильной трубы является альтернативой ее резке с последующей сваркой фрагментов в единую конструкцию. С этой задаче отлично справляются трубогибы.

В состав многих конструкций входят трубы с профильным сечением, причем далеко не всегда они имеют прямолинейную геометрию. С поворотом, с изгибом под углом и даже со спиральным скручиванием — такие конфигурации трубы встречаются и на промышленных объектах, и в домашнем хозяйстве. Чтобы добиться нужной формы, трубы подвергают процессу принудительного изгибания. Для того, чтобы облегчить мастеру эту работу, используют специальный механизм — трубогиб для профильной трубы.

Гнутье профильной трубы является альтернативой ее резке с последующей сваркой фрагментов в единую конструкцию. С помощью профилегибов сразу получают цельные криволинейные трубные заготовки (или с минимальным количеством стыков). На рынке металлообрабатывающего оборудования можно подобрать подходящее профилегибочное оборудование для любого материала, сечения, диаметра и толщины стенки трубы.

Виды станков для гибки профильных труб

В зависимости от принципа управления, все трубогибы для профильной трубы подразделяется на 3 вида:

1. Ручные.
2. Гидравлические.
3. Электрические.

Рассмотрим возможности каждого из них немного подробнее.

Ручные трубогибы

Ручной трубогиб для профильной трубы работает за счет применения только мускульной силы человека. Благодаря мобильности, компактным габаритам и небольшому весу, такая профилегибочная машина удобна для производства нужных изделий непосредственно на месте их дальнейшего использования. Наиболее распространен вариант с тремя роликами, вокруг которых движется металлозаготовка в процессе придания ей кривизны.

Ручной трубогиб для профиля, в который заправлена прямолинейная профильная труба, позволяет получить на выходе изделие с загибом под каким угодно углом. Помимо трубы (с прямоугольным, квадратным или круглым сечением), профилегиб ручной может легко согнуть в дугу стальную полосу, пруток, уголок, квадрат и т. д. Преимущество устройства заключается в том, что, несмотря на простой рабочий механизм без применения электроники и специальных настроек, сгибание изделия происходит в точном соответствии с заданным радиусом.

Ручная профилегибочная машина обладает и другими достоинствами:

• безопасность;
• легкость транспортировки;
• доступная цена;
• независимость от источника электроэнергии;
• широкий спектр применения.

Некоторые пользователи боятся приобретать ручные гибочные инструменты, считая их ненадежными. На самом деле, эти опасения необоснованны: механические профилегибы изготавливают из стали высокой прочности, в том числе и из легированных марок.

Роликовые валы ручного профилегиба легко и аккуратно выгибают трубы из различных материалов: стали, меди, алюминия и металлопластика. В зависимости от предназначения, механические трубогибы для профтрубы могут быть оснащены несколькими размерами проточек для гиба профильных труб различного сечения, например: 15х15 мм, 25х25 мм, 40х40 мм и т. д.

В каждой модели заложены собственные возможности выполнения максимального угла изгиба заготовки и предельной толщины стенки изделия. Для удобства использования в станине ручного механизма имеются отверстия, с помощью которых он надежно фиксируется на рабочем столе.

Доступная цена на оборудование этой категории позволяет многим домашним умельцам обзавестись им для хозяйственных нужд. Пользуются ими и некоторые индивидуальные предприниматели, жестянщики, кузнечные и ремонтные мастерские. Для управления ими не требуются специальные знания и большие физические усилия.

Безусловно, как и в любой группе товаров, здесь есть свои представители премиум-класса. Например, универсальная профилегибочная машина, которой доступно сгибание крупных профильных изделий. Ее вальцы изготовлены из закаленной стали и имеют сборную конструкцию, что позволяет изгибать трубы квадратного сечения путем намотки на заданный шаблон.

Зачастую такое оборудование используют в сфере ЖКХ — для оформления поворота на водопроводных и газовых трубах. Стоимость таких агрегатов на порядок выше, чем обычных ручных, но и область применения значительно шире.

Гидравлические профилегибочные станки

Вторая группа трубогибов — гидравлические механизмы. Они имеют более широкие функции и работают не только с трубами, но и с цилиндрами, квадратами и другими сложными профилями. Во время работы оператор станка прикладывает меньше физических усилий, так как за него это делает гидравлика.

Профилегибочная машина, управляемая с помощью гидравлики, является технически более продвинутым механизмом по сравнению с ручным. Его валки могут прокатывать трубу как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В процессе всего одной прокатной операции изделию можно придать несколько поворотных изгибов нужных радиусов под разными углами.

В стандартном исполнении гидравлический станок для гибки профильной трубы оснащен тремя роликами (вальцами): одним приводным и двумя прижимными. Вальцы изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому не требуют частой замены. Однако, в случае необходимости, они легко демонтируются и меняются на резервные.

Как и ручные профилегибы, гидравлические машины имеют три проточки, но размеры сечений труб здесь могут доходить до 60х30 мм. Сечение квадратных труб, как правило, не превышает размеры 40х40 мм. Можно также гнуть полосу, пруток и трубу круглого сечения.

Дополнительное удобство в работе создает тормозное устройство двигателя — в любой момент можно приостановить выполнение операции, произвести нужные корректировки и вновь продолжить работу. Режим работы таких агрегатов вариативен: он может быть ручным, полуавтоматическим и автоматическим.

Производительность гидравлических гибочных станков для профильной трубы позволяет использовать их не только для выполнения разовых операций, но и для полноценного серийного производства. Выбор профилегибочного станка этого типа основывается на планируемых объемах работ: для периодического использования достаточно будет небольшого ручного станка; в случае эксплуатации в условиях производства — более эффективным будет выбор полуавтомата или автомата.

Электрические станки для гибки профильных труб

Профилегибочная машина для придания изогнутой конфигурации профильным трубам может работать и от электродвигателя. Из всех типов профилегибов именно электрический обладает самыми большими возможностями. По сути, это настоящий профессиональный станок, предназначенный для серийного производства гнутых изделий.

Металлоизделия, с которыми легко справляются настройки вальцов, могут быть изготовлены из разных видов проката: стали всевозможных марок, алюминия, меди и других. Прокатные ролики станка выполнены из высокопрочной стали и имеют большой ресурс износостойкости, в связи с чем частая замена деталей исключена.

Станок нельзя отнести к мобильным: его установка производится стационарно, с постоянным подключением к электросети. Такие гибочные агрегаты монтируют на площадках машиностроительных цехов, в кузницах и в мастерских. Преимущество электрических профилегибов состоит в том, что в процессе работы со стороны оператора не прилагается никаких физических усилий.

Точность гиба на электропрофилегибах позволяет создавать изделия высочайшего класса исполнения. Настройка угла может задаваться оператором как вручную, так и с использованием цифровых программ. Во втором случае — контроль выполнения операций на станке осуществляется с помощью встроенного или выносного дисплея.

Производительность электрического трубогиба зависит от мощности его электродвигателя. В разных моделях она может достигать от 0,7 кВт до 2,2 кВт. Выбор, как всегда, обусловлен задачами производства. Увеличить скорость обработки металлоизделий со сложным профилем позволяет и быстрая смена насадок — для каждого профиля есть свой комплект.

При том, что профилегиб с электроприводом зарекомендовал себя как самый производительный, его популярность все-таки не настолько высока, как у ручного и гидравлического оборудования. Главные причины — высокая цена и привязанность к определенному месту. Приобретение электропрофилегибов экономически выгодно только в случае крупного стабильного производства.

Из всех промышленных трубогибочных машин для работы с различными металлическими профилями отдельное место занимает станок с ЧПУ. Это самый мощный и производительный агрегат из всех, применяемых в массовом производстве. Он предназначен для трехмерной гибки труб и профилей из нержавейки, меди, алюминия, бронзы и других металлов и сплавов.

Самым эффективным способом управления станков с ЧПУ считается сервопривод. Применение такого оборудования из-за его высокой цены оправдано только в условиях полномасштабного производства, например, на автозаводах или на крупных мебельных предприятиях.

Возможно, вы располагаете собственным опытом практического использования трубогибов для профильной трубы: у себя дома или на производстве. Нам интересно узнать ваше мнение об используемой вами модели, о его преимуществах и недостатках. Такой обмен мнениями очень важен для других пользователей, и может оказать им существенную помощь при выборе хорошего трубогибочного оборудования.

Станок Улитка для холодной ковки своими руками: чертежи, размеры, фото

Станок «Улитка» для холодной ковки своими руками используется большинством мастеров в работе над оригинальными изделиями из проката. Кузнечный бизнес чаще всего основан на изготовлении кованых изделий, где присутствуют детали в виде оригинальных петель.

Входные ворота в стиле XVII-XIX веков невозможно представить без завитков, вензелей и других оригинальных элементов. Они не только украшают, умелые мастера могли создавать из металла письменные приветствия. Сложные изогнутые фрагменты используются в качестве усилителей на заборах, входных группах, перилах ограждений и других декоративных изделиях. Сложные профили придают ажурность конструкциям.

Приспособления для изгибания металлических элементов «Улитка»

Чтобы производить изгибы заготовок по определенным параметрам используют вспомогательные кондукторы, получившие название «Улитка». Они служат в качестве специального шаблона, позволяющего воспроизвести десятки, а при необходимости и сотни однотипных деталей. Станок «Улитка» для холодной ковки гнет детали без дополнительного прогрева.

Работа основана на деформировании металла по определенному принципу. Чтобы выполнить гиб, приходится прикладывать значительные усилия. Поэтому мастера довольно часто приспособления «Улитка» оснащают электроприводом. Моторы-редукторы помогают развивать значительные усилия при ограниченном плече приложения силы. Крутящий момент в зоне обработки может достигать нескольких десятков килограммов.

Если выполнять подобную работу только за счет физической силы кузнеца, то работник довольно быстро устанет. Его производительность снизится до нуля. А при наличии вспомогательного механического помощника, можно производить сотни заготовок за смену.

Нужно учитывать, что гибка заготовок – это промежуточный этап в изготовлении сложных конструкций. Их еще нужно установить в нужном месте и приварить. Только тогда будет получен промежуточный результат. Потом потребуется окраска и монтаж изделия по месту заказа. На все операции потребуется не только время, н и физическая сила мастера.

Конструктивно приспособление может быть:

• Неразборным, тогда на нем будет производиться изгибание деталей только на определенные длины. Получаемая спираль имеет определенные ограничения в использовании.
• Сборным (присутствуют дополнительные фрагменты для увеличения продолжительности гиба), и на приспособлении можно производить догибание длинных деталей. Будут получены крупноразмерные детали.

Для работы с деталями из профильной трубы небольших номеров некоторые изготавливают приспособления с ручным исполнением. В них предусматривают использование рычагов, помогающих продвигать заготовку вокруг оправки. Готовые детали снимают с торца, слегка ослабив натяжение.

Чаще всего в подобных случаях использую квадратный прокат □8…12. Некоторые мастера вручную гнут профильные трубы 15·15 мм со стенкой 1,5 мм. Для более крупных изделий необходим механический привод.

Технология изготовления приспособления «Улитка»

Упрощенно технологический процесс изготовления станка «Улитка» своими руками можно представить в виде ряда последовательных операций.

1. На листе бумаги вычерчивается профиль изделия, который требуется изготовить. При вычерчивании выдерживаются размеры изделия. Чертеж нужен только для получения профиля самой детали. Внимание! При проработке учитываются толщина заготовки. Нужен зазор не менее 3…4 мм, тогда изделия можно снять после его изгибания в приспособлении.
2. Для большинства станков изготавливают центральный упор. В нем будет фиксироваться начало.
3. Разные мастера используют свои приемы фиксации, поэтому изделия у них можно отличить по почерку.
4. Из стального листа вырезается опорная пластина. К ней будет привариваться центр, а также спираль. Толщина пластины должна быть не менее 3 мм, так как будут прилагаться значительные усилия. Размер пластины в будущем определит и параметры завитка.
5. Пользуясь чертежом спирали, изгибается из полосы заготовка. При ее гибке контролируются параметры. Чем точнее будет изготовлен этот элемент, тем проще будет выполнять изготовление элементов для кузнечных изделий. Внимание! При необходимости изготовления завитков с количеством витков более одного нужно срезать полосу спирали по диагонали. Поэтому используют полосу значительно ширины. Минимальный размер соответствует высоте профиля, который собираются гнуть на станке.
6. Приспособление размещают на специальной стойке, чтобы легче формировать готовые изделия. Для небольших по размеру деталей удобно размещать на вертикальной стойке.
7. Чтобы проще выполнять работу приваривают ручку. Ее устанавливают с обратной стороны, чтобы не мешала устанавливать и снимать заготовки.

Пошаговое изготовление малогабаритного ручного станка для изготовления завитков

Небольшой станок предназначен для изготовления завитков из полосового проката шириной 20…30 мм. Его несложно сделать самому.

Центр

Сначала изготавливается центр. Для этого отпиливается небольшой фрагмент из кругляка. Заготовку фиксируют в тисках, размечают линию реза. С помощью отрезного диска и углошлифовальной машинки (УШМ) отпиливается заготовка.

Она имеет диаметр 38 мм. Боковая поверхность дополнительно не обрабатывается.

Длина центра составляет 28 мм. Можно и немного больше, но для изгибания полосы шириной 30 мм этого достаточно.

На сверлильном станке сверлится отверстие Ø 8 мм. Его располагают эксцентрично. Такое положение обусловлено тем, что нужно изготовить фиксатор для конца заготовки.

Прорисовывается профиль, который следует удалить с помощью отрезного и зачистного дисков, устанавливаемых на болгарке. Заготовку крепят в тисках и удаляют излишки металла.

Лепестковыми дисками поверхность защищается так, чтобы осуществлялся плавный переход между разными поверхностями фиксатора.

Чтобы в дальнейшем проще фиксировать конец заготовки, нужно просверлить отверстие. Его располагают на радиальной поверхности центра. Сверлится отверстие под резьбу М10.

С помощью набора метчиков нарезается внутренняя резьба. Здесь будет использоваться винт без головки. После фиксации заготовки он спрячется внутри металла центра.

К опорной пластине толщиной 4 мм приваривается центр. На этом работа с его изготовлением завершается.

Изготовление приспособления

Для удобства работы с приспособлением к обратной стороне пластины приваривается вал. Вращая его в специальной оправке, будут вращать улитку.

Наружную поверхность нужно обточить, чтобы сварные швы не мешали свободному облеганию будущих заготовок.

Будущая спираль прорисовывается на пластине. Создается контур, куда ее в дальнейшем приварят.

Из полосы толщиной 4 мм изгибают спираль. Она должна соответствовать проекту.

После проверки спирали по шаблону излишки обрезаются, а саму спираль приваривают к пластине и к центру.

В качестве стойки используется профильная труба 40·40 мм со стенкой 3 мм. На ней сверлят отверстия для крепления элементов станка. С помощью опорных площадок фиксируют подготовленные части.

С обратной стороны видна ручка. Ее закрепили к валу с помощью подшипника. Подготовленная «Улитка» может вращаться.

Проводится проверка работоспособности. За ручку выполняется поворот спирали вокруг оси центра.

Изготовление простейшей детали на станке

Отрезают заготовку из полосовой стали в нужный размер. Этот размер обычно уточняют, прорисовывая готовое изделие и его составляющие элементы.

Свободный конец устанавливают в центр спирали. С помощью внутреннего винта производится фиксация заготовки.

Выполняется поворот «Улитки». Заготовка плотно прижимается к направляющим. Тут требуется прилагать определенные усилия, чтобы получать нужный профиль изделия.

Проворачивая приспособление дальше, осуществляют изготовление завитка. При необходимости вставляют другой конец заготовки и производят изготовление замкнутого или разомкнутого завитка.

Обычно другой конец не остается прямым. Его тоже изгибают. Поэтому различают внутренние и наружные обратные завитки. На самом приспособлении с помощью маркера или мела делают отметки. По ним ориентируются, когда изготавливают завитки с требуемыми параметрами.

Как видно из пошагового руководства, используя простой набор инструментов, самодельный станок для изготовления завитков несложен в изготовлении. Сколько он стоит? Его цена определяется стоимостью заготовок. Часто цена минимальная.

Как гнуть профильную трубу на станке «Улитка»?

Если попытаться изгибать профильную трубу без специальной подготовки, то сварной шов разойдется. Получится брак.

Кузнецы с большим опытом работы изготавливают более сложные станки для изготовления своих изделий. Они дополнительно оснащают «Улитку» съемными элементами.

Пошаговый технологический процесс изготовления обратного завитка на станке «Улитка»

На прокатных роликах производится последовательный обжим трубы. Образуются выступающие ребра, а сварной шов остается внутри слоя, смещенного к центру.

На параллельных эксцентричных вальцах выполняется обжатие концов трубы. Она  становится похожей на полосу. В таком виде ее проще фиксировать на станке.

В специальном приспособлении формируется хвостовик. Теперь заготовки будут фиксироваться на станке одним движением.

Заготовку фиксируют в центре. Там имеется паз, который закрепляет хвостовик. Видно, что спираль имеет равномерный спуск по высоте.

После фиксации хвостовика включается электродвигатель. Начинается формование детали.

Петля образуется при касании заготовки в специальный опорный элемент. Его чаще называют опорным валом. Чтобы снизить усилие, его оснащают подшипником. Деталь свободно проворачивается вокруг опоры.

Часть спирали образована. Но при необходимости обрабатывать на большую длину, будет установлен съемный элемент.

Формируется заготовка и с другого конца. Здесь мастер определяет, в какую сторону производить изгибание детали.

Для продолжения работы устанавливается съемный элемент сборной «Улитки».

Теперь можно формировать загиб деталей большого размера.

Даже длинные заготовки легко изгибаются по заданным размерам. На рабочих элементах делают метки. По ним ориентируются, сколько нужно гнуть.

С обратной стороны выполняют дополнительный изгиб детали.

Дорабатывается изделие с обеих сторон.

Готовая деталь имеет законченный вид. Если нужно, то хвостовики будут спилены. Тогда никто не догадается, как выполнялась фиксация заготовок.

Если нужно изготовить маленькую деталь, то используют другую «Улитку». У опытных мастеров их несколько штук.

Примеры изделий с завитками

Оригинальный козырек над входом в здание:

При оформлении французского балкона оригинальные завитки придают ажурный вид всему изделию.

На лестничном пролете завитки выглядят весьма оригинально.

Используя одни завитки, изготавливают опоры для скамьи, а также в том же стиле создают решетку для камина.

На винтовой лестнице видна рука отличного мастера. Не всякий сумеет сделать подобное изделие.

В створке ворот присутствуют элементы, изготовленные на станке «Улитка». Тяжелое изделие прибрело особую легкость.

Легкая лестница в стиле Хай-тек. Она может украсить не только загородный дом. Современные дворцы при минимализме конструкции могут иметь отличный вид.

Простор для творчества не ограничен. Многие кузнецы являются настоящими художниками. Они украшают мир вокруг себя.

Видео: “Улитка” – холодная ковка своими руками.

Заключение

• Метод холодной ковки, в котором используются станки «Улитка», позволяет изготавливать оригинальные завитки.
• Своими руками можно изготовить простейший станок. На нем можно изготавливать профессиональные заготовки.
• Сложный станок со съемными элементами позволит изготавливать большие пространственные детали.
• Использование завитков при изготовлении кузнечных изделий открывает широкие возможности для творчества.

Republished by Blog Post Promoter

Как правильно согнуть профильную трубу?

Существует несколько факторов, которые характеризуют профильную трубу, как универсальный, практичный и доступный металлопрокат. Один из них – гибкость, то есть, возможность изменения формы изделия без нарушения эксплуатационных характеристик. Поэтому, согнутые под углом трубы широко используются не только в нефтяной, химической отраслях, машино- и аппаратостроении, но и в частном хозяйствовании. Чтобы пластическая деформация профтрубы не вызвала разрушения, нужно четко выполнять технологию гибки, рассчитать правильно усилия и радиусы кривизны.

Основные свойства профильных труб

Трубный профиль за счет ребер жесткости более устойчив к некоторым видам нагрузок. Универсален и прост при выполнении различных соединений – болтовых, заклепочных, сварных, на крепежных элементах. Из него можно создавать изделия любой формы, гнуть профильную трубу и ковать при разогреве. Активно используется как элемент несущей системы. При качественной сборке, должном уходе, правильном выборе среды эксплуатации труба профильная металлическая достаточно долговечная.

Сечение

Изделие характеризуется формой, геометрическими параметрами сечения, а также толщиной стенки и длиной. Оно бывает квадратной, прямоугольной, овальной, плоскоовальной, шестигранной или другой более сложной конфигурации. Получается такой прокат в процессе горячей обработки или при изменении холодным способом формы сечения электросварного прямошовного круглого трубного профиля.

Особым спросом пользуются трубы с прямоугольной или квадратной характеристикой. Их еще называют профильными.

Материал

Если знать, как согнуть профиль без применения дорогостоящего специального оборудования, выбрать правильно материал, грамотно рассчитать предполагаемые нагрузки, можно самостоятельно, быстро и качественно соорудить несложные конструкции для домашнего пользования.

Основными материалами из которых изготовляются металлические трубы считаются:

Хорошим потребительским спросом также пользуется оцинкованный трубный профиль, характеризующийся антикоррозионным свойством длительного действия.

Гибка профильной трубы: особенности процесса

Как согнуть профильную трубу правильно, чтобы не нарушить ее целостность, сохранить прочность и надежность? И если придать необходимую конфигурацию заготовке большого сечения можно лишь в промышленных условиях, то в быту это делается ручным способом, но при соблюдении определенных требований. Одно из них – ограничение по внутреннему радиусу, минимальное значение которого рассчитывается в зависимости от размера диаметра/профиля и толщины стенки трубы.

Как правильно сгибать профильные трубы?

Перед тем, как гнуть трубы, требуется определиться с методом. Для этого нужно ориентироваться в физических процессах, протекающих в процессе сгибания. На профильную трубу действуют разные по направлению и мощности силы, сплющивающие ее:

• изнутри – сила сжатия;
• снаружи – растяжения.

Разнонаправленность векторов этих сил приводит к напряжениям, возникающим при изменении конфигурации проката. Чем больше силы сплющивания, тем значительнее вытягивается труба в перпендикулярном им направлении.

Поэтому гнуть трубу нужно так, чтобы не нарушилась соосность ее участков, целостность растягивающейся стенки. Стараться работать с короткими образцами, избегать образования складок на внутренней поверхности сгибаемой заготовки. Брать во внимание, что после деформирования трубному профилю свойственно отпружинивание и возвращение в первоначальное состояние. Во избежание этого, готовые изделия снова подгоняются по шаблону.

Влияние материала на изгиб

Существует ряд способов, как согнуть трубу. Если небольшой медный или латунный фрагмент тонкостенной полой заготовки можно согнуть вручную без чрезмерных усилий, то при гибке стальных изделий технология сложнее. Опять же, латунная или медная профтруба предварительно отжигается в зоне загиба.

Стенки металлических профилей при изгибе подвергаются упругим и упругопластическим деформациям. Это меняет физико-механические свойства материала. В результате возникающих напряжений утончается внешняя и утолщается внутренняя стенка, что приводит к ослаблению оболочки. С утончением внешней части в зоне гиба увеличивается твердость металла. Поэтому вид материала труб непосредственно влияет на выбор способа деформации.

Основные ошибки при сгибании труб

Чтобы избежать огрехов, выполняя работы с профилем, нужно четко следовать выбранной технологии. Только зная, как согнуть профильную трубу в домашних условиях правильно, можно избежать дополнительных финансовых расходов и брака при изготовлении конструкций. Повреждения профтрубы возникают при таких нарушениях:

• многократное изменение радиуса гиба в разогретом состоянии заготовки;
• резкое и чрезмерное приложение силы для достижения нужной криволинейной формы;
• нарушение технологии процесса;
• резкий нагрев или перегрев заготовки – поднимать температуру нагрева стального профиля нужно постепенно до ярко-красного цвета, а для алюминиевой трубы до момента, пока приложенный к нагреваемой поверхности лист бумаги не начнет обугливаться.

Холодные способы сгибания труб

Если высота образца не более 10 мм, гибка профильной трубы своими руками может выполняться без нагрева. При этом усилия прикладываются в нарастающем темпе с постепенным увеличением нагрузки. При холодном методе деформация изделия может производиться с наполнителем или без него.

Изделия, высота профиля которых составляет 40 мм и выше, гнут горячим методом. Как изгибать детали, с высотой профиля от 10 до 40 мм, решать исполнителю. Чтобы не ошибиться, можно произвести пробную гибку. 

Профилегибочный станок

Самое приемлемое и простое решение для изготовления арочных и других конструкций – использовать простейшее приспособление для гибки труб своими руками. Для этих целей лучше всего подойдет профилегиб ручного, гидравлического или электрического типа. Он придает нужную конфигурацию заготовке, деформируя металл при прокате между валами под высоким давлением. Общий алгоритм работы приспособления такой:

• установить станок и зафиксировать его анкерными болтами;
• выполнить заземление;
• удостовериться в целостности конструкции;
• в течение получаса на холостом ходу убедиться в отсутствии неисправностей в работе;
• при прохождении заготовки между валами отрегулировать кривизну гиба с помощью поднятия/опускания верхнего вала.

Ручная модель станка – лучшее решение для небольшого объема работ. Имея детальный чертеж, совсем несложно собрать такой агрегат самостоятельно.

Оправа или гибочная плита

Этот способ применяется для труб с высотой профиля до 10 мм небольших размеров с целью получения незначительных радиусов изгиба. Используется горизонтально расположенная плита с отверстиями под жестко фиксированные штыри (упоры). Нужный радиус гиба корректируется сменным шаблоном из фанеры, плотного картона или металлического уголка. Упоры устанавливаются в отверстия по заданному радиусу. Между ними располагают заготовку и, прилагая определенные усилия, сгибают ее, начиная с середины и постепенно двигаясь к краям.

Наполнители

Чтобы согнуть профильную трубу без заломов и складок, придать нужный радиус тонкостенной детали небольшого размера, используются наполнители. Они способствуют равномерной деформации сегмента на участке проведения работ и в месте фиксации трубы тисками. Наполнителем может быть свинец, канифоль (для латунных или медных труб), машинное масло, сухая просеянная песчаная смесь или стальная пружина, сделанная из проволоки толщиной в 2 мм и плотно входящая в отверстие трубы.

Использование песка и деревянных заглушек пробок – самый простой и доступный способ согнуть трубу без трубогиба. Для этого достаточно вбить заглушку из деревянного клина в полое отверстие трубы с одного конца, засыпать в полость песок и заглушить противоположное отверстие другой деревянной пробкой. Закрепив один из концов заготовки и приложив усилие, произвести изгиб на нужную кривизну. Песок внутри сработает как компенсатор и не даст трубе лопнуть. После проведения работ его вместе с заглушками удаляют.

Станок Вольнова

Это приспособление для гибки труб диаметром 1/2 и 3/4″ в холодном состоянии относится к ручному механизму. Методика заключается в изгибе заготовки вокруг статического ролика. Его радиус определяет кривизну изгиба. Труба крепко фиксируется одним (длинным) концом между роликами хомутом. Потребуется совместить метку на трубе (начало гибки) с насечкой на боковой и верхней поверхности неподвижного ролика. Путем поворота скобы вокруг него достигается нужный радиус заготовки. Затем скоба возвращается в исходное положение, труба вынимается. Набивать профиль наполнителем в данном случае не требуется.

Изгиб с помощью физической силы

Если сгибаемый трубный профиль небольшого сечения, достаточно прочный и пластичный, ему можно придать нужную кривизну с помощью обыкновенной воды без применения дополнительной оснастки. Обычно это квадратный трубный прокат сечением 10×10 мм или прямоугольный 10×20 мм. Гибка профильной трубы таким методом актуальна зимой при отрицательных температурах. Достаточно только:

• закупорить надежно один конец от возможных протечек;
• залить в трубу воду;
• дождаться, пока она замерзнет – лед не дает трубе мяться под давлением;
• приложить некоторые физические усилия и начать гиб трубы в нужном направлении;
• измерить положение заготовки по осям и по шаблону.

Горячие способы изгиба

Изменение формы металлопрофиля при высоте более 40 мм осуществляется только после его предварительного разогрева. Поскольку многократно эту операцию выполнять не рекомендуется из-за возможного прорыва детали, нужно знать, как согнуть профильную трубу своими руками, используя различные доступные способы. Вначале прокат отжигается, затем размягчается при закупоренных пробками концах. Изогнутую заготовку удерживают под напряжением до полного ее остывания.

Как гнуть профильную трубу с помощью паяльной лампы и пружины?

Воспользоваться паяльной лампой и пружиной можно для получения кривизны поверхности с минимальным радиусом, но это не касается оцинкованной трубы. Прочная пружина внутри профиля предотвращает продавливание стенок во время процесса изгибания, формирует аккуратную и ровную конфигурацию поверхности. Заготовка одним концом жестко крепится в тисках. Длина участка нагрева должна быть тождественна шести диаметрам трубы.

По предварительной разметке в зоне сгиба проводится, вначале, разогрев металла лампой до темно-вишневого цвета, а затем – гибка. При неоднократном нагревании заготовки внутри скапливаются газы. Сделанные заранее небольшие отверстия в трубе (до 3мм) помогут избавиться от них.

Как согнуть профиль при помощи сварочного аппарата?

Вначале рассчитают радиус гиба и определяются с величиной деформируемого отрезка. Углошлифовальным ручным электрическим станком через равные промежутки делаются пропилы на внутренней стороне трубы. Чем их больше, тем изгиб получится более плавным. В результате место работ приобретает вид ломаной линии с острыми углами у наружной стенки профиля. Зажав один торец в тисках, его сгибают, придав заготовке нужную кривизну. Стыки провариваются сварочным аппаратом, упрочняются. После полного остывания швы зачищаются.

Как видите, сортамент трубного профиля достаточно разнообразен. Всегда можно найти нужный вариант под реализацию конкретного проекта. Мы производим стальной прокат в большом сортаменте и предлагаем купить профильную трубу с гарантированным точным весом по максимально выгодным ценам.

Поставляем в любом объеме только сертифицированную продукцию, пригодную к дальнейшей обработке, в том числе и гибу горячим или холодным способом. Если возникли затруднения с выбором труб, расчетом их количества, или нужна консультация по другим техническим вопросам, обращайтесь к нашим специалистам. В рабочее время отвечаем моментально.

технологий и устройств для гибки. Особенности и способы гибки профильных труб по радиусу своими руками Как согнуть профильную трубу в домашних условиях

При строительстве малых архитектурных форм, изготовлении навесов, навесов, установке систем отопления (водоснабжения) домашние мастера сталкиваются с необходимостью гнуть профтрубу.

При массовом производстве металлоконструкций, особенно в специализированных цехах, применяются промышленные трубогибы.

Такие устройства позволяют быстро и без дефектов гнуть профтрубу размером от 20 до 40 мм.Однако приобретать трубогибочное оборудование в разовое использование невыгодно, в некоторых случаях дешевле съездить в мастерскую и оплатить работы по формированию профиля. Если такой вариант вам не подходит, подумайте, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Особенности формовки труб квадратного (прямоугольного) сечения

В отличие от круглой трубы, в которой натяжение материала относительно равномерно, профиль имеет углы 90 °. Внутренняя часть профиля не может прогнуться без деформации боковых стенок.В результате на внутреннем радиусе образуются складки, а снаружи возможны разрывы.

Не вдаваясь в технологию, как согнуть трубу без трубогиба, многие самодельные мастера портят заготовки, либо нарушают прочностную структуру материала.

Основное правило — избегать критических изгибов или силы (запрограммированной) для деформации материала.

В промышленных трубогибах для равномерного распределения нагрузки на внутренней стороне радиуса формируется штамп.Для этого на роликах или на оправке (в зависимости от конструкции трубогиба) предусмотрена специальная фланцевая сторона.

Весь «лишний» металл загибается внутрь без образования складок. В результате нагрузка распределяется равномерно, и гнуть квадратную трубу можно по довольно небольшому радиусу.

Правильно гнуть профильные трубы без доплаты

Существует множество способов согнуть профильную трубу в домашних условиях без использования промышленного трубогиба.

Секторная сварка

Этот метод доступен со сварочным аппаратом.Также понадобится болгарка, но можно обойтись и ножовкой по металлу. Суть метода заключается в выполнении равномерно распределенных секторных надрезов по внутренней стороне.

Количество материала уменьшается, и вы можете не беспокоиться об образовании складок и разрывов в металле. После нарезки секторов профиль легко принимает заданную форму, а полученные пропилы сваривают любым доступным способом.

Способ трудоемкий, но вы можете гнуть трубу до любого радиуса, в том числе с переменным значением.Если вы опытный сварщик, герметичность и прочностные характеристики заготовки не ухудшатся.

Практически всем дачникам и владельцам частных домов приходится сталкиваться с вопросом, как согнуть профильную трубу в домашних условиях. Дуги из профильной трубы используются при строительстве теплиц, беседок, навесов и арочных навесов. Покупать или делать их своими руками экономически невыгодно. Они нужны для массового производства, а не для разового производства.Рассмотрим, какие существуют способы придания профильным трубам изгиба необходимого радиуса.

Суть этого процесса в том, что одна сторона трубы растягивается, а внутренняя часть сжимается. К заготовке прилагается давление, которое может сопровождаться нагревом, чтобы металл стал более пластичным.

Гибка профильной трубы по радиусу своими руками связана со следующими трудностями:

• смещение продольных осей и плоскостей детали, приводящее к перекосу;
• разрыв и появление трещин на внешней части заготовки под действием разрушающего усилия;
• неравномерное сжатие внутренней части, приводящее к эффекту гофрирования;
• Изменение диаметра или формы заготовки.

Чтобы знать, как правильно придать стальным трубам форму арки, необходимо учитывать ряд факторов.

Влияние материала на выбор способа гибки

Трубы профильные изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 54157-2010 и обладают определенными свойствами.

Гнуть профильные трубы необходимо с учетом следующих параметров:

1. Минимальный радиус изгиба облицовочного материала, который планируется укладывать на арки.У сотового поликарбоната эти показатели зависят от толщины и структуры.
2. Размер профиля и толщина стенки. Изделия с высотой стенок до 10 мм разрешается сгибать с применением силы мышц. Профили от 20х40 мм и более нужно гнуть комплексно, давлением и нагревом или на станке.
3. Эластичность (пластический момент сопротивления). Его необходимо вложить в предварительные расчеты, придав заготовке меньший радиус изгиба.

На основании анализа этих данных производится выбор метода выполнения задачи.

Методы гибки и устройства для гибки

Используя доступные инструменты и бытовые инструменты, вы можете изготовить гибочное устройство без дополнительных затрат.

Что касается профессиональных устройств, то их стоимость может в несколько раз превышать цену материала для изготовления арок.

Рассмотрим способы, которыми можно сделать идеально изогнутые прямоугольные арки.

Холодный

Холодную прокатку сгибают без нагрева, если мышечная сила мастера достаточна для этой процедуры.Как правило, это трубы квадратного сечения сечением 10 × 10 мм и прямоугольные трубы 10 × 20 мм.

Если стенки заготовок толстые, то заполнение внутренней полости с сопротивлением не проводят. Рассмотрим основные варианты создания арок из металлических заготовок.

Рычаг с насадкой

Сначала изготавливается деталь определенной длины полукруга, соответствующей заданным параметрам. Делают его из ДСП, фанеры, гипсокартона или досок.

После этого необходимо:

• надежно закрепите тиски на тяжелом и устойчивом столе.В тисках надежно фиксируется участок трубы с размером больше, чем у заготовки;
• гнуть в несколько этапов, вставив профиль в отверстие сегмента, зажатого в тисках, и приложив к нему усилие.

На сгибаемый фрагмент помещается рычаг достаточной длины, чтобы создать необходимое давление для деформации металла. В процессе работы кривизна контролируется штучно.

На оправке

Оправка изготавливается на прочном основании, представляющем собой бетонную или асфальтовую площадку, большой верстак.По сути, это особый шаблон, по контурам которого будет гнуться профильная труба.

С учетом степени упругости металла мастеру нужно придать оправке меньший радиус.

Процедура проводится в следующей последовательности:

• деталь надежно закреплена на основании;
• конец заготовки прикручивается к одному из ее краев проволокой или зажимами;
• профиль изгибается до желаемой формы.

Шаблон можно заменить арматурой, вбитой в землю. По мере деформации труба последовательно приваривается к шпилькам. После окончания работы арка отрезается от стопоров.

С применением внутренних средств противодействия (песок, вода)

Этот способ применяется, когда параметры профиля меньше: высота 10 мм, ширина 20 мм, толщина стенки 1 мм. Трубы, наполненные плотным веществом, лучше сохраняют форму даже при сильном давлении на небольшую площадь изделия.

Использование песка и воды гарантирует качественный результат без отходов. И этот фактор немаловажен, учитывая стоимость стального проката.

Наполнитель должен заполнять полость фасонной трубы по всему объему. С жидкостью этого добиться намного проще. Песок утрамбовывается вибрацией и проливается водой. Отверстия с двух сторон завариваются или плотно забиваются деревянными заглушками. Если используется обогрев, важно оставить одну из сторон незаполненной для выхода газов.

Станки для резки и сварки (секторная сварка)

Шлифовальный станок для резки и сварки не требует значительных усилий. Мастеру нужно быть готовым к тому, что это мероприятие затянется надолго. Преимущество этой технологии в том, что отсутствует вероятность повреждения профиля, его форму можно корректировать на протяжении всего процесса гибки.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Схема составлена.На нем показано расстояние между надрезами и их конфигурация.
2. Маркировка нанесена на профиль. По ней болгаркой делаются треугольные надрезы. Отрезанные фрагменты удаляются.
3. Выполняется гибка заготовки. Если металл эластичный и разгибается после сжатия, то стыки сразу фиксируются точечной сваркой.
4. Зазоры, оставшиеся после сжатия, завариваются или заделываются. После того, как металл остынет, швы шлифуются и закрашиваются.
5. Края арки практически не видны. При укладке поликарбоната небольшие перепады компенсируются толстым уплотнением.

Горячий

Подогрев проводят в тех случаях, когда профильная труба имеет большое сечение или тонкие стенки. То есть гнуть вручную либо невозможно, либо это чревато повреждением или поломкой заготовки. Остановимся на технологиях термической гибки стального проката.

Использование пружины и паяльной лампы

Пружина нужна для предотвращения продавливания стенок профиля при изгибе.К тому же эластичная вставка придаст готовому изделию аккуратную и ровную форму. Он должен быть достаточно прочным, чтобы поглощать и выдерживать давление, оказываемое на профиль.

Секция жестко закрепляется одним концом в земле или в тисках. Перед тем как сложить кусок, он нагревается, пока металл не станет красным.

Охлаждать искривленное место можно только теплым моторным маслом — утюг трескается и становится хрупким от воды.

Использование пружины и паяльной лампы избавляет рабочего от ненужных усилий.

Горячая штамповка

Профилку можно придать нужную форму без предварительного внутреннего заполнения … При нагревании сталь становится настолько мягкой и пластичной, что ее можно гнуть вручную, без использования рычагов и сложных приспособлений.

Для этого делается выпуклый полукруглый упор. Он должен быть из материала, устойчивого к высоким температурам … Для этого лучше всего подходят автомобильный диск или шамотный кирпич, покрытый глиной. Деталь прикладывается к шаблону нагретым местом.После этого она сгибается одним медленным и точным движением. Через несколько минут можно продолжить процедуру.

Придание профильным трубам формы арки — сложный процесс, требующий навыков обращения с бытовыми инструментами и металлом.

При изготовлении арок следует придерживаться следующих правил:

• Работать с короткими заготовками проще и удобнее. Перед гибкой желательно разрезать детали на отрезки длиной 1,5-2 метра. Последующая сварка не ослабит прочности готовой арки.
• Нагрев металла следует проводить медленно, чтобы предотвратить неравномерный нагрев и деформацию. Образовавшуюся окалину необходимо немедленно счистить, так как она вызывает коррозию.
• Стальной прокат нельзя подвергать воздействию температур выше + 800 ºС. Этот эффект приводит к разрушению кристаллической решетки металла. Профиль становится мягким или ломким.
• Все действия по изгибу следует выполнять медленно, постепенно увеличивая нагрузку.

Сколько стоит гнуть профиль для теплицы

Стоимость услуг определяется статусом цеха, географическим положением и используемым оборудованием.

Средняя цена гибки профилированной стали (в рублях за погонный метр):

1. 10 × 10 — 80;
2. 20 × 20 — 100;
3. 25 × 25 — 110;
4. 30 × 30 — 120;
5. 20 × 40 — 125;
6. 20 × 45 — 130;
7. 40 × 40 — 140;
8. 50 × 50 — 150;
9. 60 × 40 — 160;
10. 50 × 50 — 180;
11. 80 × 40 — 240;
12. 80 × 80 — 360;
13. 100 × 100 — 480.

Стоимость может отличаться в зависимости от рынка спроса и предложения.

Устройства специальные для гибки

Чтобы добиться высокого качества готовой продукции, вы можете воспользоваться преимуществами.

Трубогиб

Трубогибы состоят из станины, нескольких роликов, упоров и привода. Управление устройством осуществляется вручную, с помощью электродвигателя и гидроцилиндров. В частном строительстве используются профильные трубы с высотой стенки до 20 мм. С их гибкой отлично справляется ручной трубогиб.

Проводник

Инструмент предназначен для точного изготовления и соединения стыков профилей при резке болгаркой и соединения арок с вертикальными, поперечными и наклонными стойками.

Благодаря использованию кондуктора достигается максимально точное соединение деталей под прямым углом и аккуратный шов между ними.

Гибочная пластина

Это приспособление представляет собой съемную конструкцию, устанавливаемую на верстаке или полу мастерской.

Для крепления используются закладные детали или анкерные болты. Кривизна базовой пластины регулируется с помощью болтов.

После окончания гибки оборудование снимается, а закладные детали закрываются заглушками.

Изготовление гибочного станка своими руками

О том, как самостоятельно собрать ручной трубогиб, мы уже

Профильные трубы незаменимы при сборке каркасов строительных конструкций … С их помощью быстро и качественно возводятся теплицы, различные теплицы, беседки и другие объекты. Однако все не так просто.

Чтобы согнуть такую ​​трубу, придется использовать дорогостоящую спецтехнику, что не всегда приемлемо для домашнего мастера… Поговорим о том, как согнуть профильную трубу в домашних условиях.

Считается, что профильная труба имеет сечение, отличное от круглого. Он может быть прямоугольным, овальным, шестиугольным или квадратным. Труба имеет повышенную прочность, поскольку ее края берут на себя роль ребер жесткости.

Профильные изделия выдерживают значительные изгибающие нагрузки, благодаря чему они являются хорошим выбором для строительства металлического каркаса зданий различного назначения.

Сырьем для производства фасонных труб чаще всего становится высоколегированная или низколегированная сталь.В зависимости от способа изготовления различают трубы электросварные, холоднокатаные и горячекатаные, бесшовные.

Изделия различаются толщиной стенки и высотой профиля. Из этих труб можно делать различные детали в виде рам, лестниц и перил. Чаще всего профильная труба используется в строительстве при возведении арочных конструкций и как замена железному пруту при возведении каркасов.

Навыки гибки профильной трубы пригодятся домашним мастерам, желающим самостоятельно обустроить дачный участок:

Галерея изображений

Простейшие инструменты для холодной гибки

Рассмотрим, как самостоятельно сделать два очень простых приспособления, которые вам помогут гнуть профильную трубу.

Держатель профиля

Основой для устройства станет верстак. Важно, чтобы не только рабочая зона, но и пространство вокруг нее было свободным. Чтобы закрепить оправку, вам придется проделать несколько близко расположенных отверстий на одном краю столешницы верстака.

Собственно оправка или шаблон изготавливается из фанеры. Однако этот вариант приемлем только в том случае, если ожидается выполнение нескольких частей.

Самая простая трубная оправка изготавливается из толстой фанеры или доски.Этого шаблона хватит на несколько изгибов.

Если вам нужно согнуть большое количество труб по этому шаблону, оправку лучше всего сделать из стального уголка. В некоторых случаях профильное изделие нужно сгибать под разными углами.

Для такой работы вам понадобится сразу несколько шаблонов, которые следует подготовить заранее. Перед началом работ оправку прочно прикрепляют к основанию с помощью хомутов.

Сгибаемая труба надежно прикреплена к ее краю. Затем выполняется гибка.Операция проводится плавно, без резких рывков. Сила, приложенная к трубе, должна постепенно увеличиваться. В процессе гибки деталь принимает форму оправки. Это потребует значительных усилий.

Гибочная пластина Advanced

Это удобное многофункциональное устройство, позволяющее самостоятельно выполнять качественную гибку профиля. Устройство представляет собой прочную металлическую опорную плиту, установленную на постаменте. Последний крепится к полу мастерской с помощью крепежных болтов.

Набор стальных оправок на разные радиусы

Заготовки одноразовые из фанеры

Оправка для узкопрофильной трубы

В качестве альтернативы можно рассмотреть подобное приспособление, прикрепленное к верстаку. После работы гибочную пластину можно легко разобрать и снять, а также использовать в качестве подставки для других слесарных операций.

Для изготовления такого устройства вам понадобится толстая металлическая пластина. Он приварен к телескопической опоре. Для остановки для гибки, два отверстия выполнены на опорной плите.

В них помещаются болты. На них надеваются и закрепляются насадки различного радиуса, что позволяет гнуть трубы по мере необходимости. Прижимная пластина вырезана из толстого стального листа.

Желательно оборудовать гибочную пластину прижимной пластиной из прочного металла. Это позволит сохранить ровность профильной детали при гибке.

Его использование обязательно, чтобы не нарушалась соосность гнутой части, так как изгиб профильной трубы без трубогиба может случайно деформировать ее в двух разных направлениях.Пластина закреплена поверх насадок на стопорных болтах.

Самый простой способ согнуть профильную трубу:

Способов гибки профилированных труб вручную довольно много. И у всех у них есть общий недостаток: чтобы их согнуть, нужно приложить немало усилий. Физически неподготовленный мастер может не справиться с такой работой. Гибка деталей с помощью специализированных приспособлений намного проще, точнее и не требует больших физических усилий.

Проблема в том, что стоимость такого оборудования довольно высока.Поэтому покупать устройство только для выполнения разовой работы, безусловно, невыгодно. Лучший вариант — аренда специализированного оборудования, что позволит за небольшую плату получать профильные изделия, гнутые точно по шаблону.

В процессе работы (обычно совершенно неожиданно) может возникнуть вопрос — как согнуть профильную трубу в домашних условиях? На сегодняшний день существует несколько достаточно эффективных методик, и, обладая определенным навыком с поставленной задачей, можно справиться, не отправляясь на мастер-класс к профессионалам.

Метод 1. Использование трубогибов

Когда мы говорим о гибке профильных труб, мы чаще всего подразумеваем образование дуги определенного радиуса из заготовки. Чем больше этот радиус, тем легче будет наша задача, так как в этом случае внутренняя полость будет подвергаться меньшим деформациям ().

Примечание! Гнуть круглые и профильные трубы под прямым углом не получится: разрыв практически гарантирован. Для этого обычно используют сварное соединение или специальные переходники, позволяющие соединить два отдельных сегмента.

Если необходимость в изготовлении дуг возникает достаточно регулярно, то стоит приобрести ручную или стационарную профилегибочную машину. Это устройство с несколькими роликами, которые воздействуют на заготовку, придавая ей желаемую форму.

Инструкция по работе на трубогибе довольно проста:

• Вставляем деталь нужного размера в станок и зажимаем в застежках.
• Включаем электродвигатель или начинаем вращать ручку.
• Рабочие валки смещают ось трубы в направлении гибки, одновременно растягивая одну из стенок.
• Гибочный шаблон воздействует на противоположную стену, придавая заготовке желаемую форму.
• Для уменьшения деформации внутренней полости часто применяется гидравлическая стабилизация: края детали закрываются заглушками, а жидкость под низким давлением закачивается внутрь.

Для повышения эффективности всех операций стоит соблюдать следующие правила:

• Чем медленнее мы обрабатываем, тем меньше риск поломки или неконтролируемой деформации деталей.
• При работе следует учитывать ограничения по толщине стенок и сечению трубы, соответствующие вашей модели машины.
• Толстые трубы лучше гнуть в заводских условиях после предварительного нагрева: за счет повышения пластичности металла повышается качество обработки.

Цена на такую ​​бытовую технику начинается примерно от 100 долларов. Поэтому вы можете арендовать машину на несколько дней для обработки небольшого количества деталей или воспользоваться услугами мастерской.

Народные средства

Метод 2. Резка и сварка

Однако трубогиб не всегда под рукой. Именно поэтому любому мастеру стоит заранее изучить, как согнуть профильную трубу в домашних условиях с помощью более обычных инструментов.

Если целостность внутренней полости для нас не критична, можно использовать угловую шлифовальную машину и сварочный аппарат:

• Наносим на деталь разметку, выделяя участок, по которому будет проходить линия сгиба.
• Изнутри при помощи болгарки с отрезным диском делаем несколько надрезов не менее 3/4 сечения.
• Захватывая концы детали, формируем загиб.

Совет! при необходимости вырежьте излишки металла той же болгаркой.

• Закрепляем заготовку в шаблоне и свариваем края пропилов.
• После остывания металла меняем шлифовальный диск на шлифовальный и шлифуем обработанную поверхность.

Метод 3. Внутренняя пружина

Если сохранение целостности стен важно, то для выполнения поставленной перед нами задачи необходимо своими руками изготовить специальную пружину:

• Берем стальную проволоку диаметром до 4 мм … Чем толще стенка трубы, тем прочнее должна быть проволока.
• С помощью цельной стальной заготовки наматываем квадратную пружину … Размер стороны квадрата подбираем таким образом, чтобы получившаяся конструкция легко проходила во внутреннюю полость трубы.
• Вставляем пружину в область изгиба, после чего прогреваем деталь паяльной лампой.
• При помощи шаблона или круглой заготовки подходящего диаметра формируем дугу … В этом случае пружина внутри защитит деталь от перегиба и сохранит ее профиль.

Методика довольно трудоемкая, так как изготовление пружины требует много времени и сил. С другой стороны, эластичную вставку можно использовать многократно, так что описанный метод вполне подходит для масштабных работ.

Метод 4. Заполнение песком или водой

Если под рукой нет подходящей стальной проволоки, а необходимость сделать дугу из трубчатой ​​заготовки стоит достаточно остро, следует воспользоваться одним из методов, предполагающим внутреннее заполнение.

В качестве наполнителя можно использовать жидкость:

• Перед тем, как гнуть тонкостенную медную профильную трубу (иногда их используют в системах отопления), заполните ее полость водой, герметично закрывая оба конца.
• После заливки вынимаем продукт на холод или помещаем в морозилку … Ждем, пока вода полностью не замерзнет.
• При помощи заготовки или шаблона сгибаем трубу, затем снимаем заглушки и сливаем воду.

В теплое время года, а также при обработке толстостенных заготовок заменяем воду песком:

• Просеиваем материал, удаляя все примеси, а затем осторожно прокаливаем на огне.
• Забиваем один край заготовки деревянной пробкой.
• Насыпаем в полость сухой песок, тщательно уплотняя его, постукивая по земле или верстаку.
• Установите заглушку на другой конец детали и согните ее. Если никуда не торопиться, то песок, поддерживая внутреннее давление, не даст образоваться внутренней трещине.

Выход

Если вы хоть периодически работаете с металлом, то нужно знать, как гнуть профильную трубу без трубогиба. Конечно, все описанные методы не могут полностью заменить качественное профессиональное оборудование, но в критической ситуации способны прийти на помощь, позволяя решить проблему в кратчайшие сроки ().

Профильные типы труб с поперечным сечением квадратной или прямоугольной формы позволяют возводить самые разные конструкции, выдерживающие повышенные нагрузки. При строительстве частного дома нужно иметь навыки и знания, как согнуть профильную трубу в домашних условиях своими руками, чтобы не повредить ее целостность.

Основные характеристики профильных труб

Главной особенностью профильных труб по сравнению со стандартными изделиями является их поперечное сечение.Именно эта разница не во всех случаях позволяет использовать стандартные методы гибки для создания необходимого радиуса кривизны.

Кроме того, промышленные предприятия производят фасонные трубные изделия из самых разных материалов, в том числе из меди, алюминия, латуни и др. Это приводит к необходимости использования различных технологий для гибки профильной трубы в конечном итоге.

В процессе выполнения механических воздействий с целью получения гнутого продукта труба может получить дефекты, и тогда в процессе эксплуатации целостность конструкции со временем разрушится.По этой причине рекомендуется изучить возможность растяжения перед сгибанием трубы.

Для достижения желаемого радиуса изгиба при самостоятельном выполнении работы следует выполнять ее плавно и медленно, контролируя прилагаемое усилие. Это значительно снизит вероятность повреждения и получит изделие нужной формы.

На выбор варианта, как согнуть квадратную трубу в домашних условиях, влияет толщина стенки трубных изделий. При четком представлении, каким должен быть конечный результат, и правильном подходе к определению способа гибки, возведенная конструкция будет отличаться прочностью, надежностью, эстетичным видом и долговечностью.

Следует знать, что под тепловым воздействием на профильные изделия происходят изменения внутренней структуры металла, из которого они изготовлены. В итоге прочность и надежность конструкции может оказаться под большим вопросом. К тому же неоднократные попытки согнуть профильную трубу своими руками приведут к ее разрушению.

Использование трубогиба

Гнуть профильную трубу без трубогиба или других подобных приспособлений в домашних условиях будет непросто, особенно при большой толщине стенок металлических изделий (читай: «»).Если планируется разовая работа, то приобретать трубогиб нет смысла. Спецтехнику в этом случае лучше брать в аренду, обратившись в компании, предоставляющие такие услуги.

Если вам приходится гнуть профильную трубу своими руками, наиболее целесообразно и разумно использовать трубогиб со специальным приводным колесом. Он, перемещаясь по одному из краев, позволяет согнуть профильное изделие так, как это необходимо домашнему мастеру в том или ином случае.

Трубогибов произведено:

• с ручным управлением;
• с электроприводом.

При гибке профилей вручную колесо приспособления приводится в движение с помощью специальной ручки. Использовать такой способ следует в том случае, когда сечение трубы имеет небольшую площадь, а будущая конструкция не должна получиться громоздкой и ее форму можно изменить своими руками.

При большом объеме работ и одинаковом размере труб вам понадобится трубогиб для профильной трубы, оснащенный электроприводом, который приводится в движение простым нажатием кнопки.Принцип работы этого устройства аналогичный — колесо движется по краю трубы, но результат более эстетичный и менее трудоемкий.

Другие способы гибки труб своими руками

Есть несколько вариантов изготовления изгиба профильной трубы в домашних условиях без специальных станков.

Существует несколько требований к гибке металлических изделий по радиусу. Толщина их стенок должна превышать 2 сантиметра, иначе изгиб может нарушить целостность трубы.При высоте профиля (обозначается буквой Z) более 2 сантиметров труба, изогнутая на отрезке 3,5xZ, не разрушится и не станет менее надежной.

Важную роль играет температура, которую имеет изделие при гибке. Известно, что в нагретом состоянии трубе гораздо легче придать кривизну. При работе в домашних условиях необходимо соблюдать технику безопасности.

Для гибки труб с высотой профиля до 1 сантиметра нагревать изделия для придания им криволинейной формы не требуется.А вот трубные изделия с высотой профиля более 4 сантиметров нельзя гнуть своими руками без нагрева.

Использование болгарки при гибке фасонных труб

Для изготовления гнутой профильной трубы необходимого радиуса изгиба своими руками можно использовать болгарку.

Для этого:

1. В том месте, где вы планируете гнуть, нужно сделать несколько поперечных пропилов (как правило, их понадобится 3).
2. Затем следует согнуть профильную трубу своими руками.
3. В конце пропилы привариваются сварочным аппаратом.

Поскольку сечение профильных изделий имеет правильную форму, полученное изделие должно приобретать эстетичный вид при условии тщательной шлифовки свариваемых участков. При этом силовые показатели останутся прежними.

Гибка профильных изделий пружиной

Данный вариант прост в исполнении, для чего потребуется выполнить следующий перечень работ:

1. Берут проволоку, желательно стальную, толщиной около 2 миллиметров, и делают из нее пружину.
2. Затем его вставляют в трубу.
3. Место будущей складки отапливается.
4. По окончании работы изделие загибают, соблюдая необходимый радиус.

Следует сразу следить за правильностью изгиба изделий из профильной трубы, так как нагретое изделие непродолжительное время сохраняет эластичность.

При изготовлении пружины нужно обращать внимание на такой важный момент: ее сегментов должно быть 1.На 5–2 миллиметра меньше параметров соответствующей стороны сечения, что профиль имеет металлическое изделие … Если следовать этому правилу, не возникнет проблем с тем, как вставить пружину в трубу.

Нанесение песка на изгиб трубы

Например, чтобы получить квадратную или прямоугольную гнутую трубу, используется предварительно просеянный и хорошо высушенный песок. Вам также понадобятся деревянные клинья, которые имеют соразмерный срез изделия и которые можно вбивать в трубу.

Порядок выполнения действий выглядит так:

1. В трубку с одной стороны вбивается клин.
2. Внутрь трубы насыпается песок.
3. Со второй стороны вбивают клин, в результате получается своеобразная пробка.
4. Закрепив один конец, начинают гнуть трубу на необходимый радиус. При желании место будущей складки можно нагреть для облегчения процесса.

За счет засыпанного внутрь песка будет обеспечена прочность и целостность конструкции трубы.После успешного завершения работы его снимают, предварительно удалив деревянные клинья.

Гибка труб с водой

Согните профильную трубу самостоятельно в домашних условиях, также можно использовать воду. Такой вариант используется, когда трубные изделия изготавливаются из меди или другого цветного металла. Один конец изделия закрывается пробкой и наливается вода. Изделие следует разместить в месте, где вода будет замерзать. После этого его будет несложно согнуть самостоятельно.Чтобы проще было получить квадратную гнутую трубу, загибать ее нужно не посередине, а ближе к одному из концов.

Как согнуть профильную трубу с помощью угловой шлифовальной машины • CIMFLOK.COM

Использование фасонных труб (квадратного или прямоугольного сечения) становится все более популярным, так как они обладают высокой прочностью и хорошими показателями надежности. При этом правильно согнуть профильную трубу, не нарушая ее целостности и функциональности, не так уж и просто. Особенно остро стоит вопрос гибки профильных труб своими руками в домашних условиях.

Применение гнутых профильных труб для благоустройства дома, двора и сада

Основные свойства профильных труб

Основное отличие профильной трубы от традиционной — это ее поперечное сечение. Именно разница в поперечном сечении не всегда позволяет использовать обычные стандартные методы гибки и достижения необходимого радиуса кривизны . Кроме того, промышленность выпускает профильные трубы из различных материалов: латуни, меди, алюминия и др., что влечет за собой использование различных техник изгиба.

Также следует помнить, что любые механические воздействия с целью изгиба профильных труб могут внести дефекты, а иногда и привести к нарушению целостности конструкции, поэтому будет полезно позаботиться о возможности растяжения профиля. труба, когда она изогнута.

Разнообразие применения гнутых профильных труб в эстетических целях

Для достижения необходимого радиуса изгиба при самостоятельном выполнении работы нужно обращать внимание на плавность, неторопливость движений, а также усилия, которые значительно снизят вероятность повредить и помочь получить желаемую изогнутую форму изделия.

Толщина стенок профильной трубы также влияет на выбор необходимого способа гибки. Но если четко представить себе конечный результат, правильно и вдумчиво подойти к выбору способа гибки профильной трубы, то получившаяся конструкция будет отличаться прочностью, эстетичностью и надежностью.

Оригинальная садовая скамейка на ножках из гнутой профильной трубы

Полезный совет! Помните, что тепловое воздействие на профильную трубу влечет за собой изменение внутренней структуры материала, из которого она изготовлена, а может существенно повлиять на свойства прочности и надежности.закончено, , повторное воздействие на изменение формы трубы (изгиб, изгиб), приводит к ее разрушению.

Особенности использования трубогиба

Перейдем к вариантам, как согнуть профильную трубу в домашних условиях. Отметим сразу, что согнуть профильную трубу своими руками без применения специальных инструментов довольно сложно, особенно если толщина стенки трубы большая. Самым приемлемым и уместным в домашних условиях будет использование трубогиба.Трубогиб отличается наличием специального приводного колеса, которое при движении по одной из граней позволяет изгибать профильную трубу по мере необходимости для пользователя.

Трубогиб ручной механический трехвалковый для профильной трубы

Трубогибы бывают ручные и электрические. В первом случае гибка профильной трубы осуществляется вручную путем перемещения колес трубогиба специальной ручкой. Это допустимо, если сечение трубы небольшое, а сама конструкция не громоздкая и вы можете изменить ее форму своими руками.

Видео: Как согнуть профильную трубу с помощью угловой шлифовальной машины

В противном случае, когда объем работ и размеры трубы достаточно велики, потребуется трубогиб с электроприводом, приводимый в движение простым нажатие кнопки. Принцип работы аналогичный: движение колеса по краю. Но результат более эстетичный и менее трудоемкий.

Гидравлический трубогиб для круглой и профильной трубы

Если работа одноразовая, то покупать спецтехнику и проводить работы в домашних условиях нет смысла, лучше обращаться в специализированные компании, можно арендовать станок.Как гнуть профильные трубы без трубогибов, расскажем позже.

Альтернативные варианты гибки труб в домашних условиях

Рассмотрим, как согнуть профильную трубу без использования специальных станков. Следует отметить, что изгиб профильной трубы по радиусу должен удовлетворять следующим требованиям:

• желаемая толщина стенки трубы должна быть более 2 см, в противном случае изгиб чреват нарушением целостности конструкции трубы;

:

• поставить трубу высотой Z> 2 см, затем профильную трубу, гнутую на 3 длины.5 x Z, не разрушится и не потеряет надежности.

Важна температура продукта во время гибки. Не секрет, что в нагретом состоянии легче изменить кривизну металлического изделия. Но, если работа ведется в домашних условиях, обязательно соблюдать технику безопасности и следить за своими действиями.

Полезный совет! Следует отметить, что профильные трубы с высотой профиля до 1 см не нуждаются в обогреве для придания им криволинейной формы, тогда как трубы с профилем с высотой профиля более 4 см не сгибают собственными руками и без подогрева.

Гибка профильных труб на угловой шлифовальной машине

Еще один способ добиться нужного радиуса изгиба своими руками — это использовать угловую шлифовальную машину. В месте предполагаемого изгиба необходимо сделать несколько поперечных надрезов (обычно их нужно три), затем просто согнуть профильную трубу своими руками и приварить место надрезов сварочным аппаратом.

Так как профильная труба имеет сечение правильной формы, конечный продукт будет иметь полностью эстетичный вид (если тщательно отшлифовать сварные участки) с ненарушенными показателями прочности.

Пружинный метод

Гибка трубы малого сечения с помощью пружины

Метод довольно простой и реализуется следующим образом: нужно взять проволоку (желательно стальную) толщиной около 2 мм, сделать квадрат пружина, которую вставляешь в трубу, то стоит прогреть место, где она будет гнуться, и загнуть трубу на нужный радиус. Стоит сразу следить, как правильно согнуть профильную трубу, так как нагретая труба долго не сохранит свою пластичность.

Полезный совет! При изготовлении пружины следите за тем, чтобы ее сегменты , были на полтора-два миллиметра меньше, чем соответствующая сторона секции профильной трубы . В таких условиях поместить пружину внутрь профильной трубы несложно.

Трубогиб для профильных труб любого сечения с электродвигателем

Трубогиб песочный

Когда нет возможности проводить работы в специализированных мастерских и бизнес ограничивается домашними условиями и своими руками, широкий На помощь приходят самые разные идеи, как согнуть профильную трубу, не затрачивая больших финансовых и физических усилий.Рассмотрим подробнее, как согнуть профильную трубу: в домашних условиях можно использовать песок, обязательно просеянный и просушенный. А также деревянные клинья, которые соразмерны сечению трубы и могут быть забиты в нее.

Порядок действий следующий:

• забить клин с одной стороны трубы;
• насыпать песок внутрь;
• забивают клин с другой стороны, получая тем самым своего рода заглушку.

Далее, закрепив один конец, можно гнуть до нужного радиуса.сверху изгиб также можно нагреть для облегчения работы. Целостность и долговечность трубы обеспечит засыпанный песок, который после успешного сгибания можно удалить, предварительно выломав деревянные клинья.

Самодельное приспособление для гибки профильных труб

Как согнуть профильную трубу водой

Гнуть профильные трубы можно в домашних условиях по мере необходимости согласно проекту, используя воду. В этом случае труба должна быть из меди или любого другого цветного металла.Необходимо закрыть один из концов профильной трубы заглушкой и залить внутрь воду. Важно обеспечить его наличие при отрицательной температуре, чтобы вода могла замерзнуть. В таком состоянии гнуть своими руками профильные трубы как прямоугольного, так и квадратного сечения не представляется сложной задачей.

Полезный совет! Помните, профильная труба квадратного сечения будет легче гнуться ближе к концам, а не к середине.

ПРОСТО ЛУЧШИЕ БЕНДЕРЫ!

Гибочная машина — Листовой металл, профиль, трубогибочные машины

Гибочная машина — трубогибочная машина, профилегибочная машина

Гибочный станок в основном используется для гибки заготовки. Для этого в машине используется гибочный инструмент.Доступны различные типы гибочных машин, а именно: гибочная машина для листового металла, гибочная машина для гибки, резки и пробивки шин, гидравлическая и механическая профилегибочная машина, гидравлическая ручная, гидравлическая ручная / моторизованная трубогибочная машина, листогибочная машина, гибочная машина для листового металла, трубогибочный станок и т. д. Листогибочный станок выбирается для создания изгиба листового металла. Металлические детали сначала закрепляются на зажимном приспособлении, которое удерживает их в течение всей операции. Надежность этого гибочного станка обусловлена ​​тем, что он изготовлен из высококачественного сырья.

Листогибочная машина — это инструмент, используемый для сгибания предметов под углом. Этот профилегибочный станок также известен как трубогибочный станок, так как он также используется для гибки трубных объектов. Этот станок подходит для использования при гибке таких объектов, как трубы, трубы и т. Д. Эти профилегибочные станки используются из-за их высокой точности и предпочитаются большинством людей.

Листогибочная машина

Листогибочные машины помогают изгибать и складывать различные материалы для достижения желаемого результата.В металлургической промышленности производители должны сгибать металлические листы под углом для достижения желаемого результата. Листогибочные машины используют растяжение и сжатие для создания сложного продукта. Кроме того, машина позволяет производителям устанавливать несколько деталей, с которыми иначе сложно работать.

Листогибочные машины предлагают предприятиям инновационную возможность формовать сырье в сложные продукты в соответствии с их потребностями. Эти машины популярны, поскольку их можно настроить с помощью различных аксессуаров и удовлетворить потребности различных отраслей промышленности.

Трубогибочный станок

Трубогибочные станки помогают сгибать трубы и трубки из различных материалов. Такие отрасли, как автомобилестроение, сантехника, архитектура и другие, постоянно используют трубогибочные машины для изгиба труб и других промышленных целей. Независимо от того, работаете ли вы над сгибанием небольшого куска трубы или большого, это оборудование отлично работает без использования какой-либо энергии или силы высокого уровня. Если вы ищете эргономичное решение для гибки труб из твердых материалов, таких как сталь, алюминий или другие, то трубогибочный станок является идеальным решением.

Гибка труб: от CAD до производства

Потребность в прецизионных изогнутых трубках
Изрядное количество промышленного оборудования потребляет значительное количество металлических труб. Некоторые из этих трубок изгибаются в определенные формы, как это часто описывается на двухмерных чертежах.2D-чертеж содержит необходимую информацию, используемую для программирования трубогибочного станка с ЧПУ. Средства, с помощью которых эта информация, содержащаяся на чертеже, программируется в гибочном станке с ЧПУ, меняются. Производители теперь начинают экспортировать созданные в САПР твердотельные модели изогнутых труб прямо из системы САПР прямо в трубогибочные станки с ЧПУ.

Исторический обзор — что подает на трубогибочный станок с ЧПУ
Большинство современных трубогибочных станков программируются с использованием LRA (a.к.а. YBC) данные. L — расстояние между изгибами, R — угол поворота плоскости между изгибами, а A — угол изгиба. Добавьте к этому радиус центральной линии (CLR), и теперь у вас будет достаточно информации, чтобы описать изогнутый профиль для большинства гибочных станков с ЧПУ.

Чаще всего данные LRA извлекаются из двухмерного чертежа, который отправляется в цех. В этом случае программист вводит данные LRA в контроллер через клавиатуру и дисплей. Некоторые производители помогают упростить процесс ввода данных, позволяя программисту вводить данные через среду Windows.

Иногда данные о гибочном станке LRA не отображаются на чертеже. Другой распространенный формат, отправляемый в цех на чертеже, — это точки данных XYZ. Точки данных XYZ основаны на декартовой системе координат. Именно эти точки данных описывают различные точки вдоль профиля трубы. Однако большинство гибочных станков не запускаются непосредственно из точек данных XYZ.

Обычный способ преобразования XYZ в данные гибки
Система преобразования данных гибочного станка XYZ в LRA часто встречается в большинстве современных контроллеров ЧПУ.Бесплатные конвертеры данных XYZ в LRA также можно найти в Интернете. Процесс часто требует, чтобы программист вводил точки данных XYZ в среду Windows через человеческий интерфейс.

После ввода точек данных XYZ, включая CLR, программное обеспечение гибочного станка может преобразовать данные XYZ в данные гибочного станка LRA. Фактический процесс преобразования требует небольшой математической математики. Однако все это происходит в фоновом режиме, и в течение одной-двух миллисекунд таблица данных гибочного устройства LRA обновляется преобразованными данными.

Еще один способ переноса данных LRA в гибочный станок — использование КИМ. Этот подход требует измерения трубы после того, как она была сформирована. Скорректированные данные изгиба затем отправляются обратно в гибочную машину для дальнейшей обработки. Тем не менее, где-то до измерения трубы на КИМ исходная запрограммированная информация должна была быть введена в контроллер гибочных станков через какой-то человеческий интерфейс.

Данные военных и LRA Bender
Не во всех чертежах трубы для описания трубы используются данные LRA или XYZ.Военные используют данные изгиба трубы, которые описывают, как изготавливать трубу на трубогибочном станке ручного типа. Чтобы управлять трубогибом с ЧПУ с данными Boeing, программист может ввести данные, предоставленные Boeing, в интерфейс Windows, см. Ниже.

Этот интерфейс, присутствующий в некоторых высокопроизводительных контроллерах ЧПУ, используется для генерации данных LRA, которые управляют трубогибочным станком с ЧПУ.

Однако, как и во всех предыдущих методах ввода данных, описанных выше, программист должен вручную ввести данные Boeing в контроллер гибочного станка.Это требует времени и чревато человеческой ошибкой.

Передовое программирование для 21 века
Из вышесказанного ясно, что, по крайней мере, установленный процесс получения данных гибочного станка в контроллер гибочного станка в первый раз предполагает, что программист вводит ряд значений. В этом больше нет необходимости.

Средняя система САПР сегодня (Pro / E, Solid Works, Solid Edge, Inventor и т. Д.) Может выводить стандартный файл STEP. Файл STEP, относящийся к изогнутой трубе, — это файл, который описывает многочисленные свойства, которые может использовать контроллер машины для гибки труб.Например, из файла STEP можно извлечь следующие свойства:

• Тип материала
• Состояние материала
• Информация о сварном шве
• Диаметр трубы и толщина стенки
• Радиус центральной линии
• Геометрические данные
• Каталожный номер
• Допуски

Безусловно, самым большим преимуществом импорта файла STEP в трубогиб с ЧПУ является отсутствие ошибок при вводе данных.Ошибок нет, так как импортированный файл STEP содержит необходимую информацию о сгибаемой трубе.

Из файла STEP контроллер гибочного станка с ЧПУ может извлечь тип материала, толщину стенки, внешний диаметр, радиус центральной линии и данные гибочного станка LRA. С помощью этой информации информация о пружинении может быть определена еще до того, как деталь будет изогнута. Этот процесс чтения в файле STEP может сэкономить время не только в среде прототипа, но и в цехе мелкосерийного производства.

Иногда программирование станка в первый раз может занять намного больше времени, чем, скажем, запуск 20 деталей. Вопрос в том, насколько сложно запрограммировать эту деталь. Контроллер ЧПУ, который может считывать файл STEP, созданный в САПР, не различает при преобразовании детали с двумя сгибами из детали с 20 сгибами; это занимает самое большее несколько миллисекунд.

Для чтения в файле STEP обычно используется формат файла filename.stp. В раскрывающемся меню Windows File выберите формат файла STEP, выберите имя файла STEP, и все.

Недостатки
Самым большим недостатком использования конвертера файлов STEP является стоимость, связанная с отслеживанием версии файла STEP, отправляемого на гибочный станок с ЧПУ. Этот процесс требует дополнительных усилий по управлению базой данных между проектированием и производством.

Заключение
Как ни крути, трубка будет гнуться. Использование конвертера файлов STEP для устранения ошибок ввода данных может иметь большое значение для сокращения времени цикла снятия изогнутой трубы со станка.Для детали с двумя изгибами преобразование файла STEP может оказаться излишним. Однако по мере увеличения количества изгибов увеличивается время, необходимое для ввода необходимых данных из 2D-чертежа.

Другой способ взглянуть на это: сколько времени вы стояли там, пытаясь определить правильное вращение плоскости между изгибами? Это возможность считывать данные прямо из системы CAD прямо в трубогиб. Все сводится к тому, где вы хотите проводить время; вводя данные LRA о нашем работающем производстве.

Об авторе

Джордж Винтон, P.E. проектирует и производит оборудование для производства труб с ЧПУ для Winton Machine в Сувани, Джорджия. С ним можно связаться по адресу [email protected] или 888.321.1499 .

О машинах, которые мы производим

Все наши машины для изготовления полужестких коаксиальных кабелей и трубок в Winton проектируются, производятся и тестируются на собственном предприятии. У нас есть большая линейка стандартных продуктов, а также способность разработать лучшее решение для нужд наших клиентов.Наши опытные сотрудники по продажам заботятся о том, чтобы наши клиенты могли оправдать свои капиталовложения в оборудование, предлагая именно то, что им нужно для производства деталей. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваш проект.

Программное обеспечение

Bend-Tech | Воплотите в жизнь свой дизайн трубок и труб

Будет ли Bend-Tech работать на моем компьютере?

Системные требования можно найти на странице каждого программного обеспечения.

Содержит ли SE и Dragon CAD функции сборки PRO?

Да. 100% функций PRO включено в SE и Dragon CAD.

Трудно ли пользоваться продуктами Bend-Tech?

Нет, мы очень много работали, чтобы продукты Bend-Tech были простыми в использовании. В большинстве случаев 30 минут дадут вам хорошее представление о программном обеспечении и пару дополнительных часов на проектирование сборки.Очень большой процент наших клиентов никогда раньше не использовал системы CAD, и мы очень много работаем, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и уверенно с нашими продуктами.

Bend-Tech работает с миллиметрами?

Да. Все продукты Bend-Tech работают с миллиметрами и дюймами. SE и Dragon CAD — единственные продукты в линейке, которые позволяют конвертировать единицы измерения.

Сколько стоят обновления?

Есть 2 различных типа улучшений.

1. Выполните обновление до другого продукта, т. Е. С PRO до SE. Стоимость снижена от их прейскурантной цены плюс номинальная стоимость доставки.

2. Выпуск обновления, то есть … PRO 3x на PRO 7x. Релизы происходят примерно каждые 18 месяцев. Стоимость обновления будет вычтена из их прейскурантной цены.

Работает ли Bend-Tech на компьютере MAC?

Он не работает изначально, однако в большинстве случаев он отлично работает с параллельными компьютерами Windows или эмуляторами на MAC.

Работает ли Bend-Tech с трубками квадратной или другой формы?

Да. Bend-Tech PRO, SE и IND могут работать с круглыми, квадратными и прямоугольными трубками. Однако калибровочные расчеты и формулы будут работать для материалов любой формы, включая листы и пластины.

Подойдет ли Bend-Tech для моего гибочного станка?

Да. Независимо от того, какой у вас стиль гибочного станка, включая руководство для полностью ЧПУ, Bend-Tech сможет справиться со всем, что вам нужно.

Могу ли я загрузить Bend-Tech, чтобы начать пользоваться?

После того, как вы разместите у нас заказ, мы отправим вам ссылку для загрузки на вашу электронную почту (может потребоваться до 1–3 рабочих часов, прежде чем появится электронное письмо для загрузки). Мы по-прежнему отправим вам компакт-диск в качестве вашей будущей резервной копии, поскольку срок действия ссылки для скачивания истечет через 48 часов.

Кто поддерживает Bend-Tech?

Мы делаем. Мы являемся разработчиками и службами поддержки продуктов Bend-Tech.

Нужна ли мне система CAD для использования Bend-Tech?

Нет. Bend-Tech — это отдельная программа.

Может ли Bend-Tech преобразовать данные LRA в XYZ?

Да. SE и Dragon CAD имеют преобразование LRA в XYZ. На самом деле любая деталь, созданная в программном обеспечении, может быть выведена как данные XYZ.

У вас есть к нам еще вопросы? У нас есть полный штат преданных своему делу сотрудников по продажам, которые помогут ответить на любые ваши вопросы:

• Телефон: 651-257-8715
• Электронная почта: sales @ bend-tech.com

Подъем воды с помощью винта Архимеда

Ключевые концепции
Физика
Жидкости
Геометрия
Инженерное дело

Введение
Можете ли вы придумать способ заставить воду течь в гору без использования электричества? Древние греки открыли, как это сделать! Они разработали устройство, называемое винтом Архимеда, для подъема воды из одного места в другое. Этот инструмент настолько полезен, что до сих пор широко используется.В этом упражнении вы построите свой собственный винт Архимеда с ручным приводом из простых материалов.

Фон
Архимед Сиракузский родился в III веке до нашей эры. Он любил решать задачи и был одним из важнейших изобретателей своего времени. Царь попросил Архимеда построить самый большой из возможных кораблей. Этот корабль оказался неплотным, и Архимеду пришлось изобрести устройство для удаления с него воды. Поэтому он разработал то, что мы теперь называем винтом Архимеда.Это было очень эффективно, потому что избавлялось от воды и требовалось только одного человека, чтобы управлять им. Вскоре винт Архимеда также использовался для транспортировки воды из низин к оросительным канавам. Дизайн настолько эффективен, что его используют до сих пор. Например, он используется для подъема сточных вод на водоочистных сооружениях и даже для подъема воды в некоторых аттракционах. Это инструмент, который никогда не выходил из моды.

Винт Архимеда представляет собой разновидность поршневого насоса.Насос прямого вытеснения улавливает жидкость из источника, а затем заставляет жидкость перемещаться к месту нагнетания. Винт Архимеда состоит из полого цилиндра и спиральной части (спираль может быть внутри, но здесь вы поместите ее снаружи цилиндра). Один конец помещается в расположенный ниже источник жидкости, а другой конец наклоняется вверх в более высокую зону разгрузки. Все, что вам нужно сделать, чтобы переместить воду, — это повернуть винт. По мере движения винта он набирает небольшое количество воды в первый карман. При следующем повороте винта первый карман с водой перемещается во второй карман, а новая мерная ложка воды поступает в первый карман.Это движение продолжается, и в конце концов первая мерная ложка воды выходит на другом конце.

Есть много факторов, которые определяют, насколько хорошо будет работать винт Архимеда, например, длина, его угол, радиус и другие. В этом проекте вы создадите и продемонстрируете свой собственный винт Архимеда. При желании вы даже можете попробовать изменить конструкцию шнека, чтобы узнать, как заставить его поднимать воду быстрее!

Материалы

• Труба из ПВХ (не менее 1 дюйма в диаметре и не менее 1 фута в длину)
• Прозрачная виниловая трубка (диаметром не менее 1/4 дюйма и длиной не менее 2 футов; эти материалы можно найти во многих строительных магазинах)
• Клейкая лента
• Ножницы
• Две емкости для воды
• Два предмета для подъема одного из контейнеров, например небольшие ящики или дополнительные контейнеры
• Рабочее пространство, устойчивое к разливам
• Помощник взрослого
• Тканевое полотенце для удаления разливов (по желанию)
• Пищевой краситель (по желанию)
• Трубы ПВХ разных диаметров и длины (опция)
• Виниловые трубки разных диаметров (опция)

Подготовка

• Прикрепите один конец виниловой трубки к одному концу ПВХ-трубы с помощью изоленты.Убедитесь, что отверстие для трубки открыто (и не заблокировано лентой).
• Плотно оберните трубку вокруг трубы по спирали.
• Прикрепите трубку к другому концу трубки с помощью изоленты, снова соблюдая осторожность, чтобы не заблокировать отверстие трубки.
• Попросите взрослого отрезать ножницами лишние трубки.
• При необходимости используйте дополнительные куски изоленты, чтобы равномерно распределить трубки по длине трубы.

Процедура

• Наполните одну из ваших емкостей водой.При желании вы можете добавить пищевой краситель, чтобы воду было легче увидеть, когда она находится в трубке.
• Поднимите второй (пустой) контейнер так, чтобы он был выше первого контейнера.
• Поместите один конец винта Архимеда в нижнюю емкость с водой, а другой конец выровняйте над верхней емкостью.
• Поверните винт так, чтобы нижний конец трубки «зачерпывал» воду при каждом обороте. Он должен уходить под воду, а затем возвращаться над поверхностью с каждым оборотом и не оставаться полностью погруженным все время.Если вы не видите, что ваша трубка начинает наполняться водой после нескольких оборотов, возможно, вы вращаете винт в неправильном направлении. Что вы видите, когда смотрите на винт сбоку? Как вода распределяется в трубке?
• Продолжайте вращать винт и наблюдайте, как вода поднимается в верхнюю емкость!
• Попробуйте разные способы использования винта Архимеда. Насколько высоко вы можете поднять воду? Поднимите верхний контейнер и наклоните винт вверх под более крутым углом. Достигаете ли вы точки, когда вода начинает стекать обратно по трубе, а не вверх?
• Extra: Попробуйте различные конструкции винта Архимеда. Что произойдет, если вы измените шаг спирали трубки, сделав отдельные витки ближе друг к другу или дальше друг от друга? Что делать, если вы измените диаметр трубы из ПВХ или трубки?

Наблюдения и результаты
Как винту Архимеда удается перемещать воду в гору? Когда вы сгибаете трубку в форме спирали, она образует отдельные карманы, в которых может скапливаться вода, поскольку трубка загибается вверх с обеих сторон.Если вы посмотрите на винт сбоку, вы увидите эти карманы, наполненные водой. Когда вы вращаете винт, он захватывает чередующиеся карманы с воздухом и водой, а отдельные карманы перемещаются вверх по винту к верхнему контейнеру. Если вы наклоните винт вверх под слишком крутым углом, в конечном итоге одна сторона каждого кармана будет направлена ​​вниз, позволяя воде стекать обратно вниз. Это легче всего увидеть, если вы поставите трубу вертикально вверх — обратите внимание, что воде негде «застрять», не стекая вниз.

Больше для изучения
Движение воды с помощью винтового насоса Архимеда, от Science Buddies
Архимеда, от известных ученых
Walking Water, от Scientific American
Подъем тяжелых грузов с помощью рычага, от Scientific American
STEM-упражнения для детей , из Science Buddies

Эта деятельность предоставлена ​​вам в сотрудничестве с Science Buddies

.

лоскутное покрывало своими руками для начинающих

Давно заглядывались в магазинах на красивые образцы покрывал, выполненные из лоскутков ткани различного цвета и рисунка, но кусалась цена?

Вы любите шить, а дома накопилось много остатков тканей разных цветов?

Тогда Вашу мечту о красивом лоскутном одеяле Вы можете воплотить в жизнь своими руками. А поможет вам в этом пэчворк.

Описание стиля

Patchwork

Слово пэчворк в переводе с английского языка означает изделие из разноцветных лоскутков.

Изначально вещи шились из остатков тканей из экономических соображений. Затем это переросло в процесс создания уникальных, необычных изделий.

Пэчворк – это очень тяжелая и кропотливая работа, заслуживающая уважение и восхищение.

Порой мастерицы создают просто произведения искусства, состоящие из множества маленьких кусочков.

Это и подушки, и салфетки, и необычайной красоты покрывала и детские одеяла.

Для работы вам потребуется:

• Швейная машинка.
• Лоскутки ткани.
• Ткань для обратной стороны(примерно 1,5 метра на 2,20).
• Иголки и булавки.
• Нитки в цвет ткани.
• Хорошо заточенные ножницы.

Ткань для лоскутков можно брать любой фактуры, но обязательно с одинаковой плотностью и толщиной.

Цвета Вы также выбираете по своему вкусу, но не больше 6-7 разных цветов.

• Также опытные рукодельницы в мастер-классах советуют один цвет брать как основной, а остальные кусочки должны гармонично с ним сочетаться.

Этапы работ и техники сшивания

Пэчворк состоит из 3 основных этапов:

Подбор кусочков ткани

Посмотрите дома остатки тканей, отсортируйте их по материалам и цвету.

Подготовка лоскутков для будущего покрывала

Либо докупите в магазине те ткани, из которых бы Вы хотели сделать покрывало.

Создание эскиза

На втором этапе рукодельницы придумывают рисунок, который в итоге хотят получить на готовом изделии, или подбирают уже готовые схемы.

Сшивание лоскутков

Последний этап – непосредственное собирание кусочков воедино для получения цельного полотна.

Также, для обратной стороны изделия потребуется цельный кусок ткани, и прокладываемый между верхней и нижней стороной слой синтепона для придания подушке или одеялу формы и объема.

Подбор кусочков (лоскутков)

Существуют различные техники сшивания кусочков, от соединения квадратов, одинаковых по размеру, до выкладывания сложного рисунка из геометрических фигур различных форм и размеров(треугольников, квадратов и прочих)

В результате получаются уникальные работы, все зависит от Ваших навыков, имеющейся ткани и фантазии.

Виды пэчворка по способу сшивания элементов:

• «Быстрые квадраты» – в её основе используются сборные квадратные блоки разных цветов.
• «Акварель» на основе подбора необходимой цветовой гаммы.
• «Полоска к полоске» – соединение разноцветных полосок ткани различной длины под разным углом.
• «Бревенчатая изба» – полоски идут вокруг квадрата по спирали.
• «Волшебные треугольники» – техника составления сложных фигур из исходных треугольных лоскутков.
• «Шахматка» – лоскутки располагают в шахматном порядке.
• «Русский квадрат» – многоярусный рисунок из квадрата в центре, треугольников и полос.
• «Соты» – исходные кусочки ткани имеют форму шестиугольника.

Своими руками

Для создания лоскутного покрывала для начинающих мастериц советуют брать несложные схемы рисунков и лоскутки в форме квадратов одинакового размера, например 23 на 23 сантиметров.

ШАГ 1 Разложите на полу кусочки в правильном порядке как на схеме.
Раскладываем лоскутки согласно задуманной схеме. ШАГ 2 Возьмите первые два лоскутка, сложите лицевыми сторонами друг к другу и сшивайте с небольшим припуском в пол сантиметра.
ШАГ 3 Затем сшейте на машинке еще 2 пары кусочков. Потом соедините их в ленту из 6 квадратов, длинной 160 см.
Сшивание лоскутков

Подобным образом делаем 11 лент, тщательно разутюживая припуски.

ШАГ 4 Затем возьмите 2 полосы рисунком друг к другу, сколите их булавками с припуском в 1,5 сантиметра и сшивайте.

Таким же образом соединяют и остальные полосы, в итоге получается полотно 160 на 220 сантиметров.

ШАГ 5 Следующий этап – подшивание синтепона.

Он берется чуть большего размера, чем получившееся полотно из лоскутков.

Подшивание синтепона

Синтепон выкладывают на изнаночную часть полотна и прошивают на машинке по прежним швам, соединяющим квадраты и полосы.

ШАГ 6 Последним этапом является соединение верхней части с синтепоном и нижней части покрывала.
Скрепление всех слоев

Лоскутную часть покрывала подворачиваем вниз на 1-1,5 см, и сшиваем на машинке с низом.

Готовое изделие

В итоге получается красивое, покрывало ручной работы, единственное в своем экземпляре.

Полотно готового покрывала

Из джинсовых лоскутков

А если в вашем доме в большом количестве без дела лежат старые джинсы и рубашки, то они могут стать прекрасным исходным материалом для покрывала и даже подушек к нему.

Ка же сшить покрывало из старых джинс?

ШАГ 1 Первым делом распорите одежду, оставьте только те куски ткани, где нет пятен, следов сильного износа, молний или другой фурнитуры. Затем постирайте и прогладьте их.
ШАГ 2 Следующим этапом будет вырезание квадратов, треугольников или других фигур согласно выбранному Вами рисунку или схеме.
ШАГ 3 Далее лоскутки сшиваются по 2, затем полосками, потом полоски соединяют воедино.
ШАГ 4 Пришивается синтепон и нижняя часть покрывала.
ШАГ 5 При желании можете обшить лоскутное покрывало по периметру атласной лентой, задекорировать его бусинами, пайетками или тесьмой.

Полученное изделие будет плотным и износостойким благодаря свойствам джинсовой ткани, и единственным в своем роде.

В заключении можно сказать, что лоскутное шитьё – это увлекательный, но очень трудоемкий процесс подбирания лоскутков друг другу, а затем соединение их для получения общего рисунка.

Полученные изделия будут оригинальным украшением Вашей квартиры и гордостью рукодельницы.

Опыт работы с тканями, машинкой, а также усидчивость и терпение помогут Вам освоить этот необычный стиль достаточно быстро. Кусочек за кусочком, он станет одним из ваших любимых занятий!

Видео: мастер класс

Шьем яркое, красочное лоскутное одеяло

Осваиваем скоростной способ

Квилтинг

Лоскутное одеяло своими руками — схемы для шитья :: SYL.ru

Лоскутное одеяло, бабушкино одеяло, одеяло в стиле пэчворк — далеко не все наименования техники, с помощью которой шьются чудеса из лоскутов. Издавна такие одеяла шились в целях экономии ткани – создавали их из обрезков, которые остались от пошива других изделий. Можно пошить лоскутное одеяло своими руками, схемы выкладывания элементов богаты и разнообразны.

Детское одеяло

Большой популярностью у рукодельниц пользуется пошив детских вещей в технике пэчворк. Чтобы сшить детское лоскутное одеяло своими руками, схемы выкладки лоскутов не обязательно брать в Интернете, можно придумать их самостоятельно. Например, для детского одеяла подойдут выкладки в виде цветов, животных, птиц, растений. Простые и незамысловатые геометрические узоры также будут отлично смотреться в детской.

Шить одеяло можно с использованием нескольких технологий:

1. На основной лоскут нашиваются элементы поменьше.
2. Вся поверхность одеяла сшивается из частей.

В зависимости от того, какая технология выбрана, будет варьироваться толщина и теплота пледа.

Для того чтобы сшить лоскутное одеяло своими руками, схемы, фото которой представлено в нашей статье, придерживаться необходимо строго. Для работы потребуются ткани 3-х видов: в цветочек, светло-желтого оттенка и розового цвета.

Раскрой ткани для детского одеяла

В первую очередь строится выкройка. Для этого на листе бумаги, который соответствует размеру будущего одеяла, вычерчиваются треугольники в натуральный размер.

Из ткани в цветочек вырезаются квадраты размером 11 на 11 см (при этом предполагается, что сам квадрат размером 10 на 10, а 1 см с каждой стороны — на стачивание деталей). Вырезается 10 квадратов — 5 из них остается целыми, а 5 разрезается на треугольники по диагонали. Получаются 10 треугольников.

По этому же принципу вырезаются элементы из тканей других цветов: 8 розовых треугольников, 4 желтых.

Теперь полученные элементы лицевой стороной вниз накладываются на выкройку. Делается это для того, чтобы проверить, сходятся ли части между собой. Размер деталей должен быть таким, чтобы они слегка перекрывали друг друга.

Перед сшиванием все части необходимо тщательно отпарить, чтобы избежать заломов и неровностей. Когда детали проглажены, их выкладывают по схеме и приметывают друг к другу.

Сшивание частей одеяла

Опытные швеи могут сшивать детали сразу на машинке. Для этого сначала сшиваются между собой треугольные элементы – розовые с цветочным, желтые с центральным квадратом. И только потом большие части пришиваются к меньшим.

Если планируется сделать одеяло двусторонним, с одинаковым расположением деталей, то необходимо повторить описанные выше операции еще раз. Получится два больших куска ткани, состоящих из лоскутов.

Если подложка будет однотонной, то можно приступать сразу к сшиванию. Для этого разглаженные и отпаренные части будущего одеяла накладываются друг на друга лицевой частью внутрь. По периметру, с отступом от края на 5 мм, сшиваются все стороны. С одной из сторон остается небольшой участок, через который одеяло выворачивают, а затем закрывают вручную.

Идеи для начинающих

Чтобы освоить работу в стиле пэчворк, начинающим лучше браться за более простые узоры, которые одержат меньше элементов и легче соединяются между собой.

Если хочется сшить лоскутное одеяло своими руками, схемы для начинающих необходимо брать с крупными деталями.

Например, для пошива взрослого одеяла, размером 180 см на 90 см, необходимо нарезать 9 прямоугольников из тканей разного цвета. Размер прямоугольников 60 см на 30 см, с припуском по каждой стороне 1 см.

Можно использовать ткани, одинаковые по фактуре и цвету. Можно сделать акцент на одном цвете и дополнить другими. На фото основной цвет – нежно-белый, с акцентами из ярких лоскутов.

Когда все части выкроены, их начинают сшивать между собой. Сначала сострачивают блоки по 3 заплатки, затем полученные полоски выкладываются по схеме и сшиваются друг с другом. Для двустороннего одеяла манипуляции повторяют еще раз.

Два готовых блока сшивают между собой с изнаночной стороны, выворачивают на лицо и тщательно отутюживают. Полученную заготовку для прочности и плотности аккуратно еще раз прострачивают по линиям прямоугольников.

Можно придать одеялу интересный фактурный вид, если строчки по лицевой части сделать зигзагообразными швами. Также швы можно располагать в произвольной форме – геометрической, абстрактной, подобно животным или цветам.

Так и получается лоскутное одеяло своими руками. Схемы 9 заплаток не сильно разнообразны, но позволяют познакомиться с техникой начинающих шить. А последовательное соединение нескольких блоков из 9 частей дают возможность создать большой плед из мелких элементов.

Одеяло «колодец»

Блочная система пошива одеяла состоит в том, что все элементы в рисунке визуально и фактически расходятся от центра или стремятся к нему.

Работа начинается с составления схемы и расчета количества лоскутов. Такие одеяла могут содержать около 2 000 частей. Начинающим швеям не стоит браться за такое сложное изделие – слишком легко запутаться в выкройке и припусках, создавая лоскутное одеяло своими руками. Схемы «колодец» подразумевают, что шьется изделие от центра к краям.

Для удобства рекомендуется начинать с одеяла с большими лоскутами:

1. Выстраивается выкройка. Для этого на листе бумаги в натуральную величину вычерчивается рисунок будущего одеяла.
2. Для каждого элемента часть узора переносится на отдельный лист.
3. Из лоскутов ткани выкраиваются детали для одеяла. Припуск на каждую деталь составляет 0,7 см – это означает, что с каждой стороны каждого элемента необходимо делать отступ от граней на 7 мм для сшивания частей между собой. Для работы используется хлопковая ткань двух цветов. Можно использовать ткани разных фактур, однако тогда стоит учитывать, что работать с ними необходимо по-разному, и рисунок при сшивании может сбиться.
4. Когда все детали раскроены, их выкладывают на выкройку и сверяют с рисунком. Если все верно, приступают к сметыванию.
5. Сметанные детали снова отглаживают и прострачивают на машинке. Сшивание идет блоками – сначала углы, затем центральная часть из небольших квадратов, потом к угловым элементам пришиваются треугольники.
6. После того как блоки готовы, их сшивают между собой. Вся работа ведется с изнанки. После каждого сшивания ткань необходимо тщательно отпаривать, чтобы швы хорошо ложились.

Сделайте лоскутное одеяло своими руками, схемы выкладки которого приведены выше, и оно отлично украсит кровать.

Одеяло «Птица»

Всегда интересно пошить лоскутное одеяло своими руками – схемы, мастер класс и описания помогают любой рукодельнице добиться отличного результата.

Необычное одеяло можно сшить, если проявить немного фантазии. К примеру, одеяло «Птицы» в пошиве не сложно, но в результате оно обязательно будет радовать глаз.

Для работы потребуются такие части:

• целые квадраты 6,35 см на 6,35 см;
• треугольники, выкроенные из половинок квадратов, с размерами 7,6 см;
• клюв (нос) составляет половину площади от квадрата;
• ноги 6,35 см, трава 6,35 см.

Сшивание частей одеяла

Сначала готовые лоскутки выкладываются лицевой частью вверх для формирования рисунка. Когда клюв, крылья, ноги птицы находятся на своих местах, необходимо аккуратно перевернуть все элементы, не нарушив расположение деталей.

Затем начинается процесс сшивания блоков. Сначала — те части, где есть треугольные элементы. Это делается по вертикальным линиям. Потом из маленьких кусочков формируются длинные вертикальные полоски, которые сшиваются между собой.

Чтобы создать правильно лоскутное одеяло своими руками, схемы должны быть четкими. Если у птицы будет слишком пестрый фон, то основной рисунок — сама птичка — будет плохо виден. Выбирая материал, необходимо обращать внимание и на качество ткани. Желательно, чтобы она не сыпалась при раскрое и сшивании. А если текстура будет разной, то сначала необходимо подготовить ткани, и только потом приступать к сшиванию.

Джинсовое одеяло

Часто рукодельниц посещает желание создать что-то нетривиальное и использовать при этом подручные материалы. Необычная идея, которая позволяет сшить лоскутное одеяло своими руками: схемы из джинсовой ткани.

Старые джинсы, и, скорее всего, не одни, есть в каждом доме. С ним жалко расставаться, ведь они служили долгое время верой и правдой. Однако можно дать им второй шанс, сшив из них одеяло.

Для работы потребуется несколько пар джинсов – мужских, женских, детских. Их необходимо распороть по боковым и внутренним швам, а затем полученные заготовки следует постирать и прогладить. Из основных частей вырезается 32 квадрата размером 5 см на 5 см, с припуском 0,7 см. Из них 8 квадратов разрезаются на половины. Для боковых полосок нарезаются тонкие кусочки джинсовой ткани. Их количество и ширина может быть разной. Главное, чтобы в результате они перекрывали основной квадрат.

Соединение деталей

Приступая к соединению деталей, сначала сшивают полосы ткани по диагонали. Начинают с квадратных блоков, затем по бокам к ним пришиваются треугольники. Готовый блок тщательно проглаживают утюгом.

По периметру к большой куску заготовки пристрачиваются полоски из маленьких кусочков джинса. Таких длинных полос должно быть 4, нашивать их необходимо внахлест друг к другу. Два больших блока, сшитых между собой, сформируют интересное одеяло из джинсовой ткани.

Чтобы сшить лоскутное одеяло своими руками, схемы можно изменять на свое усмотрение. Например, располагать детали под разными углами, варьировать использование текстур и материалов, пробовать сочетания различных фактур ткани.

Уникальные красочные покрывала из лоскутов

Лоскутное шитье одна из излюбленных тем рукодельниц разных стран. Из ненужных лоскутов рождаются новые неповторимые и, что особенно приятно, новые вещи.

В этой подборке речь пойдет о том. как сшить уютные покрывала из лоскутов.

Результатом вложенного труда становится прекрасное самобытное произведение.

Для пошива лоскутной вещи можно использовать накопившиеся обрезки тканей, оставшиеся после изготовления различной одежды.

Прелесть данного шитья состоит в том, что можно комбинировать разные по фактуре и расцветке материалы.

Схемы сборки прямоугольных заготовок  для покрывала:

Сложность пошива будет определяться выбранным узором и различиями в тканях, проще сшить ткани одного материала (сатин, лен, габардин, драп, сукно).

 Следующее покрывало рассчитано на односпальную кровать.

 Но добавив еще один ряд и несколько столбцов из лоскутков, Вы легко сможете увеличить его размер.

Вам понадобятся цветные ткани для лоскутного шитья  и 2 метра однотонной ткани. Для покрывала использованы цветные лоскуты   с разными узорами размером 25х25 см.

Для одеяла Вам потребуется 35 квадратов.

Выберите 7 понравившихся Вам лоскутков, разрежьте их таким образом, чтобы получилось 4 квадрата размером 12,5х12,5 см (для этого разрежьте ткань сначала пополам, а затем каждую половинку еще раз пополам). Белую однотонную ткань разрежьте на поперечные полосы шириной 7,5 см. Получившиеся ленты затем нарежьте на лоскутки длиной 12,5 и 25 см.

Возьмите цветной лоскут, белые полосы расположите вокруг него внахлест (справа и слева отрезки 25 см, сверху и снизу – 12,5).

Стежком 6 мм пристрочите белые полосы к верху и низу квадрата, отогните их наружу, отутюжьте швы. Затем пристрочите боковые полосы, отогните. У вас должен получиться квадрат размером 25 на 25 см.

Повторите то же самое с остальными 6 лоскутками, пока у вас не получится 28 квадратов.

Сборка покрывала:

Нужно пристрочить не разрезанный квадрат с рисунком (размером 25 х 25 см) к блоку с белой каймой. Квадраты с рисунком выбирайте произвольно.

Далее возьмите еще один лоскут с рисунком (25 х 25 см), и левой стороной пристрочите к правой стороне блока. Затем справа пристрочите еще один блок и т.д.

У Вас должен получиться ряд из 7 чередующихся квадратов – сначала целый лоскут с рисунком, затем лоскут с белой каймой, затем опять целый лоскут с рисунком.

Следующий ряд начните с квадрата с каймой, затем пристрочите целый квадрат и т.д.

Третий ряд сшейте по принципу первого.

В результате должно получиться полотно (7 рядов по горизонтали и 8 по вертикали) с квадратами, расположенными в шахматном порядке.

Сшейте ряды между собой и отутюжьте швы. Лицевая сторона готова!

С изнаночной стороны можно пришить подклад из другой ткани, но это не обязательно.

В дополнение можно прострочить одеяло прямыми строчками или так, как показано на рисунке. За счет такой декоративной «помятости» ткани одеяло станет мягче и уютнее.

По краю одеяла пришейте кромку. Для этого можно использовать сложенную вдвое декоративную тесьму.

Лоскутное одеяло готово!

Можно сшить одеяло из различных по толщине лоскутков, при этом плотную ткань лучше расположить по периметру, а тонкие отрезки – в середине.

Е
ще один фото мастер класс, как сшить из лоскутов покрывало из треугольников.

Нарядное, яркое покрывало получается.

Раскроить из разных тканей  квадраты одного размера

Разрезать из по диагонали:

сшить по косой по два треугольника разной окраски:

Разгладить швы

Разрезать по диагонали так, как на фото:

Сложить  и сшить как указано на фото:

11.

разгладить швы.

Получились заготовки-квадраты

14.

Готовые квадраты, обрезать выступающие уголки швов

Также сшить остальные квадраты из других тканей:

Разложить квадраты в нужном порядке:

остается обшить полосами из  основной ткани

Сначала  собрать полосы из квадратов и полосок основной ткани.

20.

разгладить швы.

Затем подготовить сшить полосу основного цвета с полосками для декора.

разрезать на полосы

24.

собрать из них полоску чередуя декоративные квадратики -вставочки так. чтобы швы края квадратов совпадали с краем полосы основного цвета:

27.

Схема сборки сшитых из треугольничков квадратов

Нарядное, яркое покрывало получается.

Таким же образом можно сшить и салфетку или панно:

Можно использовать ткани нескольких расцветок оставшиеся от прежних работ.

Длина одеяла будет складываться из длины лоскутов и порядка из формирования в одно целое.

Еще примеры покрывал из лоскутов:

Июн 16, 2015Галинка

Красивое покрывало в стиле пэчворк, сшитое своими руками, украсит любой дом

Искусство лоскутного шитья имеет древние истоки. Стиль пэчворк зародился в Англии много столетий назад. Дословно перевод английского слова «patchwork» звучит как «лоскутная работа». Этот стиль предполагает сшивание лоскутов разного цвета и формы в одно большое полотно. Изначально оно возникло от необходимости экономить и сочетало любую имеющуюся ткань для пошива одежды или белья.

Сегодня пэчворк можно назвать искусством. Это мозаика из кусочков ткани в форме больших и маленьких квадратов, треугольников, уголков, кружочков, полосок. Мастера, владеющие техникой лоскутного шитья, создают истинные шедевры с разнообразными графическими рисунками, пейзажами. Изделия в стиле пэчворк очень красивы. Своими яркими красками они завораживают. Увидев раз, их трудно забыть.

Существует много разновидностей пэчворка. Наиболее распространенными считаются

• Квилтинг
• Крейзи
• Японский пэчворк.

Техника квилтинг — это объемные узоры, которые получаются за счет простегивания основы с объемной подкладкой.

Крейзи — это сочетание в изделии кусочков контрастных ярких цветов и разных фактур, которые отлично гармонируют между собой. В крейзи пэчворке кусочки ткани сшиваются в хаотичном порядке.

Японский пэчворк отличается плавностью сочетания цветов. В нем используются шелковые и хлопчатобумажные ткани. Часто изделия украшаются кистями или бахромой.

Галерея: покрывало в стиле пэчворк (25 фото)

Пэчворк уместен везде

Если у вас накопились обрезки ткани, а также старые ненужные вещи, с которыми трудно расстаться, вы можете попробовать применить их для шитья разных полезных вещей в стиле пэчворк.

Техника пэчворк позволяет создавать вещи не только полезные, но и стильные, которые сделают любой интерьер неповторимым и индивидуальным.

Лоскутное шитье применяется при пошиве постельного белья, штор, пледов, ковриков, покрывал, одеял, различных панно. Особенно модны сегодня покрывала пэчворк.

Для кухни можно пошить прихватки, салфетки, скатерти, накидки на табуреты или стулья.

Пэчворк все чаще проявляется и в одежде. Эта техника применяется при пошиве юбок, платьев, пальто, сумок, кошельков, косметичек.

Помимо лоскутного шитья, есть еще и лоскутное вязание. Такие изделия можно вязать спицами или крючком. Сначала вяжутся разные фрагменты. Затем они соединяются между собой. При вязании используются нити ярких цветов.

Такие изделия всегда привлекают взгляды своими необычными расцветками и узорами.

Пэчворк — отличный подарок

Изделие в лоскутном стиле может стать отличным подарком для родных и друзей. Можно подарить, например, лоскутное одеяло.

У ваших знакомых есть малыш? Тогда вы сможете подарить ему на день рождения детское одеяло.

Его можно купить. Это будет хороший, дорогой подарок. Но еще дороже он будет, если вы сошьёте детское одеяло в стиле пэчворк своими руками, тем более что ничего сложного в этом нет.

Любая, даже начинающая, портниха с успехом может освоить этот неповторимый стиль. Для этого необходимо лишь приложить минимум усилий, усидчивости и старания. Когда же результат будет налицо, вы с гордостью будете показывать его своим близким и знакомым.

Техника шитья детского одеяла пэчворк своими руками

Рассмотрим самую простую технику шитья и попробуем разобрать пошив детского одеяла простыми квадратами. С ним справится даже новичок.

Для начала работы нужно определиться, какого размера будет ваше изделие, какой толщины, какой расцветки, какой узор вы хотите выполнить. Если подарок готовится для девочки, можно выбрать лоскуты с животными, куклами, цветочками. Если же вы будете шить лоскутное одеяло для мальчика, тогда подберите кусочки ткани с машинками, самолетиками, персонажами мультфильмов.

Для выполнения работы вам понадобятся:

• Швейная машина
• Иголки, булавки, нитки
• Острые ножницы
• Лоскуты ткани
• Ткань на нижнюю сторону одеяла
• Наполнитель.

Перед началом работы ткань нужно постирать в теплой воде, при необходимости накрахмалить. После просушивания хорошо отгладить.

Лоскуты ткани должны быть одинаковые по плотности, но различных расцветок. Желательно чтобы они были светлых тонов и, конечно, натуральными.

Этапы шитья

Рассмотрим этот простой вариант пошива детского одеяла в стиле пэчворк.

1. Наружная поверхность изделия шьется из простых квадратов одинакового размера. Для наполнителя используют синтепон, нижняя поверхность одеяла — это цельное полотно по размеру одеяла из хлопчатобумажной ткани. Исходя из желаемого размера одеяла, выкраивается наполнитель из синтепона, рассчитывается количество квадратов и длина стороны каждого квадрата. Далее выкраивается нижняя часть одеяла. Размер нижней части должен быть больше, чем верх с наполнителем, на несколько сантиметров во все стороны. Это делается для того, чтобы выступающие края нижнего полотна могли служить окантовкой одеяла.
2. Из лоскутов разной расцветки вырезают квадраты одного размера. Предварительно раскладывают их на ровной поверхности, подбирая рисунок. После этого сшивают квадраты между собой полосами, складывая их лицевой стороной. Припуски на швы делают в полсантиметра. Длина такой полосы из квадратов должна быть равна ширине одеяла.
3. В зависимости от размера одеяла получится шесть или восемь таких полос. Для того чтобы работа выглядела аккуратно, необходимо разутюжить швы. Затем полосы сшивают между собой. Для этого их складывают лицевыми сторонами, совмещая стыки. В местах стыков скалывают их булавками, чтобы они не смещались при сшивании, затем сострачивают полосы между собой. Швы также разутюживают. Таким образом, получается полотно необходимого размера.
4. Разноцветное полотно раскладывается на отрезе синтепона и по квадратам аккуратно, с помощью иголки и нитки, простегивается, соединяя верхушку одеяла с наполнителем. Делается это для того, чтобы при выполнении стежки полотна не смещались относительно друг друга. Затем все это прошивается на машине.
5. Далее соединяем между собой все части одеяла. Стеганый верх одеяла укладывается на нижнюю часть синтепоном вниз. При этом все наружные края нижнего полотна должны выступать одинаково. С помощью иголки и нитки все аккуратно простегивается между собой. Чтобы избежать перекосов, сначала простегивают середину по длине и по ширине изделия, затем по краям. Краями нижней части окантовывают лицевую, разноцветную, сторону одеяла. Таким образом край одеяла получается обработанным.

Вся работа выполняется без спешки, очень тщательно. Следует помнить, что чем аккуратнее будет выполнена черновая работа, тем лучше будет выглядеть готовое, сшитое вами в стиле пэчворк детское одеяло.

Более опытные мастерицы могут выполнять и другие рисунки. Например, складывать мелко нарезанные квадратики или треугольнички мозаикой или выполнять фигурки животных, персонажей сказок, формы домиков, растений — другими словами, все то, что хорошо знакомо малышу. Тогда одеяло не только будет согревать его, но и радовать. Одеяла в стиле пэчворк очень красивы, практичны, могут служить не один год.

Особое место в лоскутном шитье отводится предметам для спальни. Немного набравшись опыта в технике шитья, вы можете пошить стеганое лоскутное покрывало для спальни, в тон ему сделать наволочки для подушек и шторы. Все это будет прекрасно смотреться, создаст в вашей спальне особую атмосферу комфорта, сделает ее уютным, милым уголком в доме.

Для гостиной можно пошить прекрасный плед, диванные подушки и коврик.

Изделия в стиле пэчворк, сшитые своими руками — это эксклюзив. Таких не будет ни у кого, кроме вас. Это придаст вашему дому неповторимость, индивидуальность и, конечно, уют.

Originally posted 2017-12-21 06:54:51.

Детское лоскутное одеяло/покрывало своими руками

обновление от 30.08.2019, Ольга Максимова

Лоскутное одеяло/покрывало — это стеганое одеяло, одна из сторон которого (или обе стороны) сшита из разноцветных кусочков ткани (стиль пэчворк).

В статье ниже описаны 2 способа пошива.

Именное лоскутное одеяло/покрывало

Одеяло будет именным, поэтому сначала нужно подготовить вышивку. Вышивку имени и корону я сделала на вышивальной машине.

Делаем вышивку на вышивальной машине

Для одеяла, размером 120х160 см, из ткани нарезаем квадраты 21х21 см. Центральный квадрат с вышивкой имени и короны будет больше, чем остальные и равен 41х41 см (1 шт), остальные квадраты я нарезала из ткани трех разных расцветок, они равны 21х21 см (44 шт).

Нарезаем квадраты из ткани

Теперь нужно расположить квадраты в нужном вам порядке (я нарисовала расположение квадратов на листке, а потом сшивала в нужном мне порядке). Из квадратов сшиваем полоски.

Шьем лоскутное одеяло. Сшиваем квадраты

Отутюживаем швы.

Отглаживаем швы утюгом

Затем полоски сшиваем между собой и снова швы отглаживаем утюгом.

Шьем лоскутное одеяло

Лицевая сторона нашего одеяла готова.

Шьем именное лоскутное одеяло

Для изнаночной стороны одеяла я нарезала 8 полосок из ткани 4х разных расцветок размером 121х21 см.

Шьем лоскутное одеяло

Сшиваем полоски между собой в нужном порядке, швы отглаживаем утюгом.

Сшиваем полоски ткани

Теперь «собираем» наше одеяло. Оно состоит из трех слоев: верхний слой ткани, синтепон, нижний слой ткани. Сшиваем все части вместе, предварительно верхнюю часть нужно прошить с синтепоном (я прострочила там, где расположен большой центральный квадрат и полосы по горизонтали всего одеяла).

Шьем лоскутное одеяло

Заключительный этап. Отрезаем полоску ткани шириной 8-9 см и пришиваем ее по всему периметру одеяла, подогнув края вовнутрь. Я отрезала 4 полоски, равные длине сторон + примерно 5 см на подгонку.

Обшиваем края одеяла

У меня получилось вот такое именное одеяло для моей старшей доченьки.

Именное лоскутное одеяло

Вышивку имени и короны я делала на вышивальной машине, а балерину вышила моя сестра Юля

Именное лоскутное одеяло с вышивкой

К одеялу я сшила дочке букву-подушку с вышивкой имени и данных при рождении (мастер-класс по пошиву букв-подушек смотрите по ссылке).

Можно сшить такой комплект из именного лоскутного одеяла и подушечки.

Именное лоскутное одеяло и подушка

Лоскутное одеяло/покрывало с изображениями животных

Это моё первое одеялко. Одеяло будет играть и роль развивающего коврика, так как на нем будут изображены различные животные, которых нужно найти и показать. Этот мастер-класс предназначен и для начинающих рукодельниц, которые впервые решили сшить лоскутное одеяло (как и я, это моя первая рабта в стиле пэчворк).

Для изготовления одеяла нам понадобятся остатки ткани разных цветов, синтепон и нитки.

Из ткани нарезаем необходимое количество прямоугольников или квадратов. Для одеяла, размером 100х125 см, я нарезала 96 прямоугольников 10х12 см (+ по 1 см с каждой стороны на подгиб = 12х14 см), а для центральной части одеяла я отрезала прямоугольник 22х24 см (т.е. равный четырем прямоугольникам).

Потом нужно разложить эти прямоугольники на полу в нужном порядке и сшить с двух сторон сначала в полоски и отутюжить все швы.

Затем полученные полоски сшиваем между собой в одно полотно и тоже отутюживаем.

Оборотную сторону одеяла можно сделать одного цвета или из таких же прямоугольников (квадратов), я сделала из 20 квадратов, размером 25х25 см. Потом отрезаем синтепон размером 100х125 см и сшиваем по краям с каждой из сторон будущего одеяла. Затем готовые стороны одеяла складываем изнаночной стороной друг к другу, подгибаем края и сшиваем.

Получилось вот такое лоскутное одеяло. На фото дочка показывает где находится коровка «Му».

Лоскутное одеялко

А так выглядит лоскутное одеялко с другой стороны.

Одеялко с другой стороны

Обратите внимание также на другие мастер-классы:

Детское одеяло в стиле пэчворк: мастер класс

Пэчворк — иностранное название знакомого искусства шитья одеял и покрывал из лоскутков ткани. Изначально, такие одеяла шились исходя из соображений экономии, но, впоследствии, настолько полюбились людям, что их начали создавать под заказ.

Пэчворк детское одеяло

Такие яркие, цветастые одеяла легко впишутся в интерьер любой детской комнаты. Процесс создания такого одеяла не прост, однако под силу любому человеку, имеющему швейную машинку, немного фантазии и желания создать что-то необычное. Такое одеяло для новорожденного пэчворк станет отличным подарком для молодой мамочки. Одеяла можно делать разного размера, цвета, толщины.

Что включает в себя набор для детского одеяла пэчворк? Для пошива одеяльца для новорожденного в стиле пэчворк понадобится не много:

• швейная машинка;
• лоскутки ткани;
• ткань на нижнюю часть одеяла;
• наполнитель;
• острые ножницы;
• иголки и булавки.

Лоскуты ткани могут быть различными по фактуре, но обязательно одинаковыми по плотности и толщине. Лучше всего подобрать ткани в 5-6 расцветках, идеальным вариантом станут ткани — компаньоны которые продаются наборами. Для детского одеялка лучше брать ткани пастельных тонов или с детским рисунком.

Технология пошива детского пэчворк одеяла

Детское одеяло в технике пэчворк сшить не сложно. С такой задачей справится даже начинающая швея. Далее рассмотрим 2 варианта лоскутного изделия: простыми квадратами и более мелкими деталями. Первый мастер класс более простой, с него и начнем.

Простые квадраты

Одеяло по всей длине состоит из квадратов, одинакового размера. Утепление сделано синтепоном, основа х\б ткань.

Пошив детского одеяльца пэчворк состоит из 3 основных этапов:

Этап №1. Выбор техники сшивания лоскутов. В зависимости от нее получаются разные результаты.

• Основные техники:
  Акварель — сшивание лоскутов одной форме с подбором цветовой гаммы, создание переходов, определенного рисунка;
• быстрые квадраты — сшивание квадратов разных цветов;
• соты — форма лоскутков представляет собой шестиугольники, похожие на пчелиные соты;
• русский квадрат — рисунок, в котором центральной фигурой является квадрат, рисунок вокруг из треугольников и полос;
• шахматная доска — лоскутки расположены в шахматном порядке;
• полоска к полоске — рисунок из полосок, расположенных под разными углами;
• бревенчатая изба — полоски расположены вокруг квадрата по кругу, спирали.

Этап № 2. Сшивание кусочков в единое полотно.

Для начинающих лучше всего взять квадратные лоскутки небольшого размера 20х20 см. На плоской поверхности необходимо расположить кусочки в желаемом порядке. Сшиваются лоскутки поочередно, лентами, складывая лицевыми сторонами друг к другу с небольшим припуском в пол сантиметра.

В зависимости от размеров одеяла лента получается из 6-8 кусочков. Нужно тщательно разутюживать припуски, чтобы рисунок на детском одеяльце не получился кривым. Полученные полосы сшиваются между собой, получается единое разноцветное полотно из лоскутков.

Этап № 3. Завершающий этап: подшивание синтепона и нижнего слоя одеяльца.

Полученное разноцветное полотно раскладывается на отрезе синтепона необходимой толщины большего размера и прикалывается иголками и булавками и прошивается машинкой. Почти готовое одеяльце выкладывается на изнаночную сторону ткани для обратной стороны одеяла. Края верхней, лоскутной ткани подворачиваются на 1-2 см и сшивается на машинке с низом.

В итоге, получается интересное, необычное, яркое одеяльце для новорожденного, единственное в своем роде.

Мелкая нарезка мозаикой

Более опытные мастерицы могут сшить одеяло с так называемыми «вертушками», которые прекрасно сочетаются с лоскутками ткани с детским рисунком.

Для пошива такого одеяла понадобится тот же набор, что и в предыдущем описании с некоторыми отличиями.

Необходимо подготовить:

• ткань с детским рисунком: слониками, зайками, котятами;
• две однотонные ткани разных цветов, сочетающихся с рисунком;
• синтепон и отрез ткани для обратной стороны одеяла.

Первым шьется лоскутный блок «вертушка». Для этого необходимо подготовить полосы шириной 9,5 мм из однотонных тканей. Они складываются лицевыми сторонами одна к другой и скалываются. Полосы расчерчиваются по вертикали на квадраты со стороной 9,5 мм. В каждом квадрате проводится диагональ из угла в угол. Эти диагонали и будут линиями разреза.

Вдоль диагоналей с двух сторон прострачиваются линии на ширину припуска. Полоса разрезается сначала на квадраты, а потом на треугольники. Ранее простроченные линии будут центральными диагональными швами в получившихся двухцветных квадратах.

Маленькие квадратные двухцветные лоскутки сшиваются между собой, образуя большой квадратный лоскут с чередованием двух цветов по кругу, создавая эффект вертушки. Из ткани с рисунком лоскутки вырезаются так, чтоб в центре находилась фигурка.

Лоскутки с рисунком должны быть такого же размера, как и полученные большие лоскутки «вертушки». При желании можно взять еще одну ткань, сочетающуюся с «вертушками» и рисунком или использовать лоскутки однотонной ткани, оставшейся от сшивания «вертушек». Из лоскутков складывается рисунок.

Лоскутки сшиваются полосками, полоски сшиваются в единое полотно. По краю сшитого лоскутного полотна пришиваются полосы шириной около 9 см – кайма, которая будет использоваться при подшитии синтепона.

На плоской поверхности раскладывается отрез ткани для низа одеяла лицевой стороной вниз. На него накладывается синтепон, сверху – готовое лоскутное полотно. Все три части детского одеяльца необходимо сколоть и сметать.

Для того, чтобы одеяльце служило долгие годы, его нужно простегать, в том числе стегать нужно и кайму. Это можно делать художественной стежкой, а можно и стежкой шов.

Далее обрезается лишняя ткань и наполнитель. Из оставшейся ткани нарезаются полосы для окантовки.

Детское одеяльце с вертушками готово согреть своего нового маленького хозяина.

Схемы пэчворк детских одеял

Схемы детских одеял пэчворк имеют некоторые особенности: шьются из крупных лоскутков — деталей, в схемах используются не только геометрические фигуры, но и искусно выкроенные фигурки животных, изображения домов, деревьев и других, знакомых ребенку, предметов.

Далее представлены схемы забавных котиков, но также можно подобрать любимое животное ребенка, машинки или красивые куклы.

Схема для детского одеяла должна быть не большой. Отличным вариантом станет соединение в одном одеяле тканей одной толщины, но разных фактур. Такое одеяльце будет способствовать развитию тактильных ощущений у новорожденного.

Детские одеяла пэчворк в японском стиле

Японский стиль пэчворк значительно отличается от английского или американского. Детское одеяло пэчворк в японском стиле должно складываться из лоскутков шелка, хотя хлопок в таком шитье тоже может использоваться. Визитной карточкой японского пэчворка является вышивка с характерным стежком «вперед иголку».

Конечно же новинками японского пэчворка стала абстракция, минимализм и природные красоты.

Дополнительно ознакомьтесь с красивыми лоскутными одеялами на видео.

При пошиве детского одеяла такие новинки и приемы можно сочетать с классическим шитьем пэчворк. Детские одеяла в японском стиле часто украшает бахрома или кисти.

Японский квилтинг видео:

Одеяло детское пэчворк на природе

Детское одеяло пэчворк станет незаменимым и на природе. Для пошива такого детского одеяла используют ткани с природным рисунком: деревьями, животными, листьями. Из разноцветных и однотонных лоскутков разных цветов создают целые картины с изображением природы.

Популярны изображения листьев разных форм, особенно каштановых, осиновых. На детском одеяле для девочек чудесно смотрятся лоскутные розы, ромашки. Для мальчиков и девочек можно сшить детские одеяла в технике пэчворк с елочками, деревьями.

Опытные мастерицы из лоскутков выкладывают настоящие картины природы: дремучие леса, поля с капустой, пшеницей. Такие одеяла делают из лоскутков тканией природных цветов: коричневого, зеленого, красного, желтого, синего.

Интересные новинки в технике пэчворк заключаются в объединении в одном изделии традиций разных стран: стежков из Японии, тканей из Англии и США.

Маленькие сценки из жизни животных, иллюстрации из сказок, сложные и объемные рисунки – любую фантазию можно воплотить жизнь в технике пэчворк и сшить невероятное лоскутное одело для новорожденного или более взрослого ребенка. Такое одеяло может послужить не одному поколению и стать настоящей семейной реликвией, ведь в него вложена любовь, фантазия любящей мамы.

Лоскутные одеяла ручной работы на Folksy

Корзина 0

• Домашняя страница
• Войти
• Регистр
• Talk Folksy

Начать продавать

• Ищем Предметы
• Перейти к поиску Магазины

Отделы

• Дом
• Ювелирные изделия
• Одежда и аксессуары
• Товары для дома
• Изобразительное искусство
• Открытки и канцелярские товары
• Свадьбы
• Принадлежности

Другие украшения

• Браслеты
• Манжеты
• Мужские украшения

Браслеты и браслеты

• Акрил
• Бисером
• Все
• Чары
• Золото
• Кожа
• Полимерная глина
• Seaglass
• серебро 925 пробы
• Текстиль
• Проволока обернута
• Дерево
• Посмотреть все

Броши

• Акрил
• Все
• Фарфор и Керамика
• Медь
• Эмаль
• Золото
• Кожа
• Персонализированный
• Смола
• серебро 925 пробы
• Текстиль
• Дерево
• Посмотреть все

Серьги

• Акрил
• Вышивка бисером
• Керамика
• Клипсы
• Мотаться
• Все
• Драгоценные камни
• Стекло
• Золото
• Обруч
• Комплекты украшений
• Персонализированный
• Seaglass
• серебро 925 пробы
• Серьги-гвоздики
• Посмотреть все

Ожерелья и кулоны

• Акрил
• Бисером
• Вышивка бисером
• Медь
• Эмаль
• Драгоценный камень
• Все
• Персонализированный
• Seaglass
• серебро 925 пробы
• Текстиль
• Посмотреть все

Кольца

• Регулируемый
• Группа
• Персонализированный
• Все
• Seaglass
• серебро 925 пробы
• Камень
• Завернутый
• Посмотреть все

Аксессуары

• Значки
• Сумки Подвески
• Ремни
• Корсажи
• Маски для лица
• Фанаты
• Перчатки
• Ремни для гитары
• Платки
• Шляпы
• Брелоки
• Карманные зеркала
• Кошельки и кошельки
• Шарфы
• Галстуки
• Часы
• Посмотреть все

Младенцы и дети

• Babygrows
• Сумки
• Нагрудники и ткани
• Пинетки
• Кардиганы
• Кейсы
• Жилеты
• Пальто
• Костюмы
• Платья
• Перчатки и шарфы
• Аксессуары для волос
• Шляпы
• Ювелирные изделия
• Джемперы
• Коврики
• обувь
• Юбки
• Носки
• Футболки
• Штаны
• Посмотреть все

Одежда и обувь

• Блузки
• Кардиганы
• Платья
• Куртки
• Джемперы
• Пончо
• Пижамы
• Шали и накидки
• Рубашки
• обувь
• Юбки
• Домашняя обувь
• Носки
• Футболки
• Штаны
• Посмотреть все

Аксессуары для волос

• Заколки
• Грелки для ушей
• Все остальное
• Очарователи
• Резинки для волос
• Заколки для волос
• Расчески для волос
• Посмотреть все

женское белье

• Бюстгальтеры
• Корсеты
• Все остальное
• Трусики
• Юбки
• Посмотреть все

Рукава и сумки

• Клатч Сумки
• Сумки через плечо
• Сумки на шнурке
• Футляры для очков
• Сумки
• Чехлы для iPad и планшетов
• Чехлы для iPhone и мобильных устройств
• Кейсы Kindle
• Чехлы для ноутбуков
• Косметички
• Рюкзаки
• Сумки для туалетных принадлежностей
• Сумки Tote
• Посмотреть все

Комнаты и вещи

• Ванна и красота
• Спальня ванная
• Рождество
• Ремесленная комната и мастерская
• Игры и развлечения
• Домашняя еда
• Прачечная и Хранение
• Детская и игровая
• Офис
• Духовность и религия

Домашние украшения

• Одеяла — лоскутные одеяла и пледы, связанные крючком
• Подставки для книг
• Овсянка
• Свечи
• Подсвечники
• Часы
• Подушки
• Декоративная плитка
• Декоративная посуда
• Салфетки
• Дверные упоры
• Подвесные украшения
• Лампы
• Абажуры
• Зеркала
• Горелки на жидком топливе
• Орнаменты
• фото рамки
• Коврики
• Сенсорные средства
• Приметы
• Стеклянные солнечные ловушки
• Держатели салфеток
• Вазы
• Настенные украшения
• Посмотреть все

Куклы и коллекционные предметы

• Куклы Животные
• Куклы ручной работы
• Миниатюры кукольных домиков
• Одежда и аксессуары для кукол
• Куклы
• Носок обезьяны
• плюшевые мишки
• Посмотреть все

Мебель

• Книжные шкафы и шкафы
• Стулья
• Вязаные Крючком Пуфы и Пуфы
• Ящики
• Крючки, вешалки и поручни
• Полки ручной работы
• Табуреты
• Идеи для хранения
• Столы ручной работы
• Посмотреть все

Сад и домашние животные

• Классные ошейники для кошек
• Банданы для собак
• Снуды для собак
• Пальто для собак
• Ошейники для собак ручной работы
• Садовая мебель ручной работы
• Собака ведет
• Орнаменты
• Миски для домашних животных
• Одеяла и кровати для домашних животных
• Игрушки для домашних животных
• Керамические кашпо, садовые горшки и подвесные кашпо
• Этикетки для растений, маркеры, тележки и садовые инструменты
• Кормушки и ванны для птиц
• Баг-отели и скворечники
• Посмотреть все

Кухня и столовая

• Фартуки
• Чаши
• Подставки для торта
• Подставки
• Посуда
• Чашки и кружки
• Мочалки
• Гравированные стаканы и стеклянная посуда
• Керамические кувшины
• Уникальная посуда
• Магниты
• Салфетки
• Коврики и направляющие для стола
• Тарелки
• Чайники
• Cosies
• Полотенце для чайной посуды
• Подставки
• Посуда
• Посмотреть все

Другое Art

• ACEO
• Коллаж
• Смешанная техника
• Искусство Papercut
• Галечный Арт
• Персонализированные принты
• Печать и цифровое искусство
• Квилольное Искусство
• Текстильное Искусство

Рисование и иллюстрация

• Все
• Животные
• люди
• Персонализированный
• Посмотреть все

Стекло Искусство

• 3D
• Посмотреть все

Картины

• Акрил
• Все
• Животные
• Цветы
• Персонализированные Картины
• Просмотры
• Акварель
• Посмотреть все

Фотография

• Все
• Цветы
• Натюрморт
• Просмотры
• Посмотреть все

Печать

• Блочная печать
• Печать коллаграфа
• Цианотипические отпечатки
• Печать Drypoint
• Гравюры
• Печать Gocco
• Печать высокой печати
• Лино принты
• Литографии
• Меццо-тинт принты
• Монопринты
• Отпечатки ризографов
• Печать экрана
• Ксилография и гравюры
• Посмотреть все

Скульптура и керамика

• Аннотация
• Животное
• Керамика и керамика
• Другая скульптура
• люди
• Посмотреть все

Народные моменты

• Свадьба Ручной Работы
• Подарки для мастеров
• Подарки для велосипедистов

Открытки

• Карты возраста
• Годовщина
• День рождения
• Пустой
• Рождество

Фондовая фотография с выкройкой лоскутного одеяла (редактировать) 189680030

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial главнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости