Своими руками

Крепление плуга к мотоблоку своими руками: Плуг для мотоблока своими руками, чертежи ручного плуга для культиватора

04.09.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Как сделать самому оборотный плуг для мотоблока, чертежи, фото, настройка и регулировка.

Оглавление:

Как сделать оборотный плуг для мотоблока
Устройство оборотного плуга к мотоблоку
Оборотный плуг для мотоблока своими руками чертежи и описание
Регулировка и настройка плуга для мотоблока
Оборотный плуг для мотоблока фото подборка

Как сделать оборотный плуг для мотоблока

Чтобы понять, что такое оборотный плуг,и как сделать оборотный плуг для мотоблока, давайте рассмотрим процесс вспашки — обычное переворачивание земли, т.е. то, что было внизу оказывается наверху, и наоборот.

После прохождения плуга по земле остается борозда, разделяющая площадь на вспаханную и нет. В зависимости от направления, плуг переворачивает землю либо налево, либо направо. Есть минусы при работе на небольших участках земли. Когда пашут в свал, при развороте трактора получается небольшой холмик.

А когда пашут вразвал — посередине получается борозда. В итоге огород получается неровным. Чтобы этого избежать, при использовании мотоблока или трактора стараются пятиться назад и пахать заново. Но происходит холостой ход, ведь, когда трактор едет в одну сторону, он пашет, а в другую нет. Для решения этой проблемы, были придуманы разные оборотные плуги. Конструкций таких плугов достаточно много, но при их использовании существенно экономится топливо, время и работать становится удобнее.

Устройство оборотного плуга к мотоблоку

Рассмотрим устройство оборотного плуга к мотоблоку на конкретном примере.

Плуг предназначен для крошения и оборота пахотного слоя, и рекомендуется к использованию на почвах, которые уже обрабатывались.

Основные характеристики плуга

Глубина вспашки 20см;
Ширина лемеха (захвата) 22 см;
Для настройки глубины вспашки в стойке сделаны 3 отверстия;
Высота 76 см;
Ширина 32 см;
Длина 48 см;

Плуг присоединяется к мотоблоку при помощи соответствующей сцепки.

Плуг должен быть отрегулирован так, чтобы боковая грань полевой доски при работе располагалась параллельно направлению движения, т.е вдоль стенки борозды. А образованный режущей кромкой лемеха, каблуком и нижней гранью полевой доски опорный треугольник, должен находиться в горизонтальной плоскости.

Для того, чтобы настроить глубину вспашки, нужно отрегулировать в вертикально-продольной плоскости угол наклона корпуса плуга. Для этого используют дополнительные отверстия в скобе минисцепа и стойке плуга, или же регулировочный винт сцепки.

Во время работы можно корректировать правильность установки плуга. Конструкция данного оборотного плуга позволяет отваливать слой почвы в одну сторону, как при прямом, так и при обратном ходе. Чтобы сменить корпуса оборотного плуга, достаточно повернуть его на 180°вокруг оси, и зафиксировать в рабочем положении. Прежде чем начать работать с плугом, нужно оснастить его грунтозацепами, для обеспечения надежного сцепления привода агрегата с обрабатываемым грунтом.

Техника безопасности при работе с оборотным плугом

Перед началом работы проверьте надежно ли затянуты все резьбовые соединения. Удалите все посторонние предметы с обрабатываемой территории. Во время маневрирования агрегата с установленным плугом, а так же при движении задним ходом, соблюдайте особенную осторожность. Во избежание травм, которые можно получить от выступающих острых углов и кромок, во время работы соблюдайте безопасное расстояние до орудия.

Используйте защитные перчатки при обслуживании орудия. Если вы закончили работу, нужно произвести очистку плуга. Все детали и резьбовые соединения, которые не имеют лакокрасочного покрытия, нужно обработать смазкой. Хранить плуг необходимо в закрытом помещении.

Оборотный плуг для мотоблока своими руками чертежи и описание

Если в данном виде деятельности отсутствует какой-либо опыт, сначала необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы понять основные сложности процесса.

Каждая разновидность плуга имеет свои особенности конструкции. Наиболее простую конструкцию имеет однокорпусный плуг, и это оптимальный вариант для новичков, которые не имеют в этом деле соответствующих навыков.

Вверху корпуса оборотного плуга имеется загнутое перо, что позволяет обрабатывать переворачиваемый пласт земли. Поэтому данное изделие оптимально при обработке твердой почвы.

В процессе изготовления такой конструкции, очень важно соблюдать все инструкции и внимательно соблюдать параметры чертежа. Допущенная малейшая неточность, существенно скажется на характеристиках изделия, и во время эксплуатации негативно проявится в результатах работы.

Для изготовления плуга нужно использовать сталь толщиной 3-5 мм. Первым изготавливается лемех. Он должен быть съемным. Режущую часть нужно отбить на наковальне и заточить.

Следующим делают отвал.

В качестве заготовки используют трубу, диаметром полметра, с толщиной стенок 5 мм. Газовой сваркой по шаблону вырезают заготовку отвала, и подвергают шлифованию болгаркой. После изготовления этих двух деталей, из стали толщиной 2-3 мм изготавливается корпус плуга и собирается конструкция.

Регулировка и настройка плуга для мотоблока

После того, как плуг сделан, нужно его настроить. Но перед этим, необходимо настроить мотоблок. После того, как вывезли мотоблок, на поле, обязательно снимаются колеса с резиновыми покрышками, и меняются на колеса, которые оснащены грунтозацепами.

В противном случае во время вспахивания мотоблок с оборотным плугом начнет буксовать из-за сопротивления грунта.

Затем плуг для мотоблока крепится к навесному устройству. Для регулировки устройства гайки на креплении полностью не затягиваются. После чего, используя два металлических штыря, фиксируем агрегат с крепежной серьгой мотоблока. От максимально правильной настройки напрямую зависит качество вспашки.

Основные этапы регулировки плуга

Для проведения балансировки, мотоблок устанавливают колесами на специально подготовленные подставки. От высоты этих подставок зависит глубина вспахивания. Для зимней обработки грунта высота подставок составляет 20-25 см, для весенней обработки — примерно 15-20 см.

Используя регулировочное болты, нужно выставить угол наклона плуга. Следим за тем, чтобы «пятка» плуга сохраняла параллель с поверхностью грунта.

После закрепления плуга, мотоблок ставится на грунт. Ручки управления выставляются по высоте поясницы пахаря.

На последнем этапе оцениваем правильность настройки плуга экспериментальным методом.

Вспахиваем две-три борозды, и определяем глубину среза, дистанцию между гребнями и качество отвала грунта. Если же между бороздами дистанция будет более 10 см, или же они будут перекрываться, то повторяем регулировку.

Оборотный плуг для мотоблока фото подборка

Фото 1. Оборотный плуг спереди и сзади

Фото 2. Пластинчатый оборотный плуг для мотоблока

как правильно отрегулировать плуг на адаптере мотоблоков?

Каждый хозяин огорода, садового участка, небольшого фермерского хозяйства понимает, каково это – ручным способом распахивать грядки и выдергивать сорные растения. Чтобы упростить вспашку, применяют плуг. Однако использовать трактор либо животную тягу для маленького земельного участка – занятие недешевое и глупое. Для таких задач применяют мототехнику МБ 90, «Ока», Brado Garden, «Нева». Другими словами – это мотор на колесах, на который монтируется разнообразное навесное оснащение: от прицепов до плугов. Наша статья посвящена особенностям регулировки плуга на мотоблоке.

Разновидности

Для того чтобы правильно подобрать плуг для мототехники подходящей конструкции, необходимо узнать, какие виды подобных устройств, вообще, существуют. В зависимости от направления сельскохозяйственных работ практикуются:

однокорпусные,
2-х корпусные;
поворотные;
роторные;
отвальные;
безотвальные приспособления.

Можно своими силами сделать многофункциональный плуг к мотоблоку, который подойдет для многих видов грунтов. Самым удачным решением для распахивания дачного участка и для применения людьми, не владеющими надлежащими навыками, является облегченное однокорпусное устройство.

Подготовка к использованию мотоблока

Распахивание грунта начинается с подготовки мотоблока. Давайте выясним, каким образом это осуществить.

Перед вспахиванием мототехнику надо раскомплектовать. К рабочему месту мотоблок необходимо переправить без тележек и другого навесного снаряжения. Как правило, транспортировка агрегата к пункту назначения производится посредством автотранспорта. Если же земельные угодья, которые вы намереваетесь обработать, расположены вблизи вашего дома, монтирование мотоблока необходимо выполнить на ровной плоскости в любом подходящем месте.
Съем транспортных колес. После того как мотоблок был доставлен на участок, который необходимо вспахать, требуется демонтировать транспортные колеса, чтобы поменять их на специализированные грунтозацепы (железные колеса). Для облегчения данной работы, под расположенную на задней части агрегата сцепку можно поставить козелки. Грунтозацепы необходимы для более основательного сцепления с почвой. Они являются незаменимым снаряжением для пахоты, высадки свеклы, морковки, картошки.

Ротация ступиц. На следующей стадии подготовки агрегата перед вспахиванием необходимо поменять ступицы, на которых стояли транспортные колеса, на более длинные. Это необходимо для увеличения дистанции между грунтозацепами. Подобное решение существенно улучшит устойчивость агрегата в процессе эксплуатации.
Монтаж грунтозацепов. Переходим к монтированию железных колес. Принципиально, чтобы данные элементы были верно смонтированы. Правильность установки определяется по направленности рисунка протектора. Суживание рисунка показывает направление движения вперед.

Установка

Теперь козелки можно удалить и приступить к агрегатированию плуга. Оно состоит в монтаже на плуг сцепного механизма, который называется сцепкой. Сцепной механизм – это то, посредством чего плуг фиксируется к тягово-сцепному устройству (ТСУ, фаркопу) агрегата. Он может быть 2-х типов: универсальный и стационарный. Одна сцепка делает возможным использование разнообразных предметов (борон, копалок, плугов и т. д.), а другая нужна для сопряжения адаптера и приспособления.

Чтобы монтаж орудия для вспашки земли был комфортнее, установите мототехнику на подпорки, функцию которых могут исполнять камни, кирпичи либо доски. Фиксация плуга очень проста – сцепка для агрегата имеет собственное место на тягово-сцепном устройстве и закрепляется единственным шкворнем. Многие люди считают, что, накрепко зафиксировав плуг на агрегат, дело пойдет проще и скорее. На практике все как раз совершенно противоположно. Потому что в процессе распахивания, на орудие воздействуют силы, сконцентрированные вертикально полотну отвала, идет противодействие, которое так и старается утащить весь мотоблок вбок.

При «мертвой» фиксации работнику необходимо прилагать силы, в прямом смысле слова задавливая агрегат в почву, – это одна из самых распространенных ошибок. Следовательно, требуется оставить зазор в горизонтальной плоскости приблизительно на 5 градусов.

Комплектующие для настройки

Схему сборки функционально-конструктивных элементов и подробно разработанный чертеж плуга можно создать самому. Предельная точность даст возможность исключить осложнения при сборке и отрицательное воздействие ошибок на рабочие свойства агрегата. Надо учитывать габаритные характеристики элементов. Даже ничтожный просчет может значительно сказаться на функциональных свойствах оснащения. В чертежи с габаритами навесного оборудования для агрегата подключаются 3 конструкционные плоскости:

поверхность полозка боковая;
горизонтальная нижняя;
отвальная передняя.

Схема самого простого кустарного плуга состоит из следующих элементов:

2 рукоятки, сделанные из металлической трубы;
каркас;
стопор стойки с винтом типового размера М10 либо М8;
удерживающая вилка для шарнирного соединения каркаса;
сцепное приспособление;
подшипник;

балки между ручками;
крестовина;
контрящая гайка;
регулирующая шайба;
ручка для сцепного приспособления;
Т-образный соединитель.

В зависимости от разновидности и назначения инструментария, в данный перечень могут включаться и иные комплектующие.

Как правильно отрегулировать?

Глубина пахоты – это дистанция, на которую плуг погружается в почву в процессе работы. Настроить ее необходимо настолько, насколько берет штык лопаты. В ином случае могут возникнуть следующие проблемы.

При недостаточной глубине немалая доля корешков сорных растений останется под грунтом, что потребует новых сил для их устранения.
Если глубина окажется больше, чем требуется, плодородный пласт грунта смешается с тем, что располагается под ним, и растительность не будет иметь полноценного питания. В связи с этим нужно держаться золотой середины.

Необходимая глубина регулируется посредством болтов, которые сопрягают друг с другом замок и несущую часть плуга. Следовательно, при перемещении плуга вверх-вниз, происходит эта отладка. Осмотрите конструкцию своего плуга: если в ней присутствует лишь одна болтовая связка и, следовательно, единственное отверстие, регулирование на этой модификации неосуществимо.

Угол атаки

Для того, кто уже владеет практическим навыком перепахивания почвы мототехникой, пояснять, что и как выполнять на этой стадии нет необходимости. Далее даны сведения в ознакомительных целях тому, кто сталкивается с этим делом в первый раз. Наклон угла атаки либо, как его еще именуют, наклон угла полевой доски – это наклон, который показывает высоту плоскости распахивания по отношению к ровной плоскости. Настройка осуществляется при помощи винтовой ручки.

Порядок операций такой:

поставьте агрегат с плугом на опоры, о которых уже говорилось ранее;
выверните рукоятку настройки до предела таким образом, чтобы полевая доска полностью улеглась на почву, без щелей;
начните вращать рукоятку в противоположном направлении до тех пор, пока задняя часть доски не поднимется над грунтом на 2-3 см.

Если совершить просчет, то появятся следующие неприятные последствия:

при большом угле полевой доски плуг станет якорем – агрегат начнет регулярно пробуксовывать и с натугой двигаться вперед;
при маленьком угле – не станет сниматься необходимый пласт грунта.
проконтролировать, все ли правильно, можно только стадии вспашки – агрегат не должен сопротивляться либо двигаться чрезмерно свободно.

Приготовление к пахоте

Перед вспахиванием нужно выполнить пробное распахивание и узнать качество настройки плуга.

Для этого необходимо:

узнать особенности отвала и глубину борозды;
проконтролировать движение плуга в борозде;
проследить размеренность движения агрегата и нагрузку на руки пахаря;
установить нагруженность агрегата.

Если все перечисленные выше пункты вас устраивают, можете приступать к пахоте участка. Если же нет, необходимо снова произвести настройки плуга.

Тестовое распахивание участка выполняется следующим образом.

Ставим агрегат на кромке обрабатываемого участка земли.
Устанавливаем первую скорость и осторожно давим на ручку сцепления. Крайне важно, чтобы руль агрегата находился параллельно плоскости земли, чтобы агрегат не закапывался в землю, но и не поднимался над разделываемой пашней. Работнику при распахивании не надо жать на руль и чересчур старательно толкать мототехнику, поскольку данная сельскохозяйственная машина и сама превосходно управится с собственными обязанностями без вспомогательных усилий.
После получения пробной борозды, требуется непременно измерить глубину пахоты. Для этого надо использовать рулетку либо обыкновенную линейку. Если размеры сойдутся с изначально установленными, то можно приступать к основной работе.

Регулирование на тяжелых агрегатах

Выше описывалась технология регулировки легкой мототехники, которая в основном и применяется на дачных участках. Но существуют и тяжелые модификации. Основное их различие в том, что тяжелые в несколько раз мощнее и массивные остальных моделей. Кроме того, они оснащаются дизельными моторами. Подобный выбор объясняется тем, что при равном количестве оборотов, дизельный мотор обладает большим вращательным моментом, чем карбюраторный. Монтаж и корректировка плуга на этот вид техники нисколько не различаются с представленными выше. Единственное, что нужно обозначить – регулировку желательно выполнять 2-м рабочим в силу того, что масса тяжелых агрегатов иногда превышает 200 килограммов.

Плуг для мотоблока своими руками

Обработка земли всегда требовала значительных физических затрат, независимо от площади участка. Для облегчения работы и большей эффективности используйте, к примеру, мотоблок «Нева». Такая техника позволяет быстро и эффективно выполнять различные виды обработки земли, для чего необходимо иметь соответствующее оборудование, например, плуг, и которое можно купить в специализированном магазине или сделать собственноручно.

Преимущества

Самостоятельное создание плуга для мотоблока имеет определенные преимущества. Параметры лемеха и отвала будут соответствовать всем требованиям, предъявляемым к обработке конкретного типа почвы. К таким параметрам относится:

угол отвала;
качество и глубина вспашки земли;
площадь захвата;
эффективность.

Учитывая мощность мотоблока можно сделать плуг, который не вызовет чрезмерных нагрузок на двигатель и пробуксовки, но в то же время будет иметь максимальный захват. Необходимо использовать только качественные материалы, что даст возможность значительно повысить срок эксплуатации плуга. Можно также предусмотреть крепление различных насадок, которые позволят значительно расширить функциональность, благодаря чему станет возможен полный комплекс обработки земли.

Конструкция плуга

Существует несколько разновидностей плугов, устанавливаемых на мотоблок «Нева», и каждая из них обладает своими особенностями конструкции. В настоящее время для обработки земли на приусадебных участках применяют однокорпусные, роторные и оборотные конструкции.

Однокорпусный вид плуга является наиболее популярной конструкцией и в сети можно найти большое количество чертежей именно этой разновидности. К тому же он считается наиболее оптимальным вариантом для тех, кто не обладает соответствующими навыками.

В оборотной конструкции вверху имеется изогнутое перо, что позволяет в процессе вспашки земли сразу же переворачивать пласт. Подобная особенность конструкции делает ее отличным вариантом для работы на твердых почвах, можете увидеть в статье на чертежах. Поскольку такой плуг имеет довольно сложную конструкцию, то сделать его может лишь человек, имеющий достаточный опыт.

Самой сложной в изготовлении считается роторная конструкция плуга. Она больше напоминает культиватор, поскольку предусмотрен не один, а несколько лемехов, закрепляемые на одной оси. В процессе обработки земли ось прокручивается, за счет чего и происходит переворачивание почвенного пласта. Достоинство конструкции состоит в том, что почва может обрабатываться на глубине до 30 см при задействовании незначительных усилий. К тому же роторный плуг позволяет выполнять вспашку участка по разным траекториям.

Видео работы этого плуга

Чертеж плуга

В настоящее время сделать плуг для мотоблока своими руками не составляет проблемы, тем более что сейчас можно найти чертежи самых разнообразных конструкций. Очень часто к ним приложены подробные указания по созданию и сборке плуга.

ручка из трубы – 2 шт.;
рама;
фиксация стойки винтом М10;
плуг;
крепежная вилка шарнира к раме;
дышло;
колесо;
капроновая втулка для подшипника;
перемычка между рукоятками;
шарнирная ось из болта М10;
контргайка;
ось;
дистанционная шайба;
ручка для дышла;
тройник.

Главное чем необходимо руководствоваться, создавая подобную конструкцию – это точно придерживаться всех инструкций и соблюдать все параметры выбранных чертежей. Даже незначительная неточность, которая может на первый взгляд показаться несущественной, в состоянии сильно сказаться на характеристиках плуга или впоследствии негативно повлиять на рабочие параметры в процессе эксплуатации.

Описание работ по сборке

В первую очередь необходимо сделать раму, для которой можно взять металлическую трубу с сечением 52х40 мм и толщиной стенок порядка 7 мм. Для вилки необходимо срезать широкие стенки рамы расположенные друг напротив друга. Далее, на раме отметить середину, где будет устанавливаться поперечная траверса, а также приварены стойки-прушины, к которым крепится дышло.

В передней части рамы, в начале вилки, остается отверстие, которое заваривается наглухо, чтобы избежать попадания грязи.

Крепление стойки плуга

Чтобы закрепить плужную стойку, в широкой части трубы, которая использовалась для создания рамы, с двух сторон высверливают или вырезают отверстия 31х16 мм. В узких стенках рамы также выполняют сквозные отверстия 10,2 мм для крепления, при помощи болтов М10, рукоятки.

Рукояти для плуга необходимо выполнить отдельно из трубы, диаметром примерно полдюйма. Можно воспользоваться старой водопроводной трубой, которую нужно расплющить кувалдой с двух сторон. В полученных плоскостях высверлить отверстия диаметром 10,2 мм и болтами закрепить на раме. Для придания большей жесткости между ручками приварить поперечину.

Плужная сцепка

Сцепка мотоблока в разборе

Сцепка – это важный элемент конструкции, обеспечивающий надежное крепление навесного оборудования с мотоблоком «Нева». Наиболее популярным вариантом считается П-образное крепление из швеллера, и которое устанавливается под рулем мотоблока.

При создании сцепки понадобится просверлить отверстия для крепления кронштейна и крепежного штыря. Кронштейн для крепления к мотоблоку находится либо вверху, либо внизу, чтобы не препятствовать навешиванию.

Изготовление и крепление рабочих элементов плуга

Основными элементами однокорпусной конструкции являются отвал и лемех, для создания которых необходима прочная листовая сталь толщиной 3-5 мм. В первую очередь делается лемех, для чего стоит использовать старый диск от «циркулярки», поскольку он производится из высокопрочной стали. Чтобы заточить режущую кромку лемеха, ее следует отбить на наковальне.

Далее, нужно сделать отвал из металлической трубы диаметром 50-60 см и толщиной стенок порядка 5 мм. Из картона или плотной бумаги создается шаблон, который прикладывают к металлу и обводят по всему контуру мелом. После, по полученным линиям, газосваркой вырезают заготовку, которая доводится до необходимых размеров при помощи «болгарки» или молота и наждака.

Сборка конструкции

Когда все металлические детали плуга для мотоблока «Нева» созданы, для завершающей сборки будет необходим лист металла размером 50×50 см и электросварочный аппарат. К металлическому листу, строго соблюдая углы, нужно слегка прихватить сваркой элементы будущего плуга – боковой щиток и лемех, к которому примерить отвал. В том случае, если обнаружены какие-нибудь несоответствия, то отвал следует молотком довести до необходимого состояния и прихватить сваркой к задней части лемеха.

Осмотреть всю конструкцию и, если никаких проблем не замечено, то можно выполнять капитальную сварку. Лист металла, на котором осуществлялась сборка плуга, отсоединяют от конструкции посредством «болгарки» или молотка и зубила. Далее, требуется тщательно зачистить сварные швы и отшлифовать наждачкой лемех и отвал. После того как конструкция собрана и практически готова к использованию, ее следует покрасить, особенно места сварных соединений. Это не только придаст плугу эстетичный вид, но и убережет металл от воздействия коррозии, а, следовательно, и значительно продлит срок эксплуатации.

Самостоятельно сделать качественный плуг для мотоблока «Нева» хотя и непростая задача, но она вполне выполнимая и по силам любому человеку, имеющему минимальный опыт работы со слесарным инструментом. Чтобы все удалось, следует придерживаться инструкций и чертежей, а также провести грамотную настройку всей конструкции. Собственноручное изготовление плуга это не только довольно интересно, но и экономично, поскольку большую часть материала может найти у себя в хозяйстве любой мастер.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Плуг для мотоблока — 110 фото, советы и инструкции по созданию устройства

Появление мотоблоков в значительной степени уменьшило количество физических затрат, требуемых для проведения сельскохозяйственных работ. Самостоятельно сделать тяговый механизм довольно трудно, но изготовить плуг для мотоблока собственными руками – не такое уж сложное дело.

Краткое содержимое статьи:

Достоинства

У собственноручного изготовления плуга для мотоблока есть свои положительные стороны: соответствие параметрических характеристик отвала и лемеха требованиям конкретного вида грунта. Говоря о параметрических характеристиках, принято выделять результативность, размеры захвата, глубину и качество вспашки, угол отвала.

Принимая во внимание мощностные характеристики мотоблока с плугом, становится возможным изготовить плуг, не вызывающий значительной нагрузки на его двигатель, но обеспечивающий максимальную область захвата. Применение материалов высокого качества позволит увеличить время службы плуга.

Кроме этого, можно учесть возможность крепежа разных насадок. Это сделает конструкцию многофункциональной, что в свою очередь сделает возможным проведение всего комплекса работ по обработке грунта.

Конструкционное исполнение плуга

Сегодня популярны следующие виды плугов:

однокорпусные;
роторные;
оборотные.

Наиболее широко распространён первый вид. В Интернете без труда можно отыскать множество схем и чертежей однокорпусного плуга. Это самое предпочтительное решение для тех, у кого нет опыта в самостоятельном изготовлении подобных конструкций.

Для его создания не потребуется наличие каких-либо специальных инструментов. Будет достаточно стандартного набора, который можно найти в любом гараже или хозяйственной постройке.

Отличие оборотного плуга заключается в наличие изогнутого пера в верхней части конструкции, позволяющего сразу же переворачивать земляной пласт при его подъёме. Это оптимальный выбор, если предстоит работать на твёрдой земле. Из-за сложного конструкционного решения изготовить его под силу только специалисту.

Наиболее трудоёмким является роторный плуг. Его конструкция схожа с конструкцией культиватора, так как она оснащена сразу несколькими лемехами, закреплёнными на одной оси. Во время вспашки происходит прокручивание оси, что вызывает переворачивание земляного слоя.

Преимущество данной разновидности плуга заключается в возможности обработки грунта до глубины 0,3 м без приложения каких-либо значительных физических затрат. Помимо этого, она даёт возможность проводить пахотные работы по различным траекториям.

Инструкция по созданию плуга

Делаем раму. Для этого берём стальную трубу размером 52*40 мм с толщиной стенок приблизительно 7 мм. Срезав широкие противоположные стенки рамы, изготавливаем вилку.

Затем делаем на раме серединную отметку для последующей установки поперечной траверсы и стоек-пружин для крепления дышла. Отверстие в передней части рамочной конструкции необходимо тщательно заварить.

Крепим плужную стойку. Для этого в широком куске трубы, используемой при изготовлении рамы, высверливаем сквозные отверстия площадью 3,1*1,6 см. Размер отверстий в узких рамочных стенках для установки рукоятки не должен превышать 1,02 см. Рукояти делаем из трубы, диаметром 0,5 дюйма.

Изготавливаем сцепку. Это немаловажная деталь плуга. Именно она обеспечивает надёжную фиксацию с мотоблоком. Наибольшей популярность пользуется швеллерное крепление в форме буквы «П», устанавливаемое под рулевой частью. При изготовлении данного элемента потребуется сделать отверстия для установки кронштейна и крепёжного штыря.

Делаем основные рабочие детали. В первую очередь, к ним относится лемех и отвал. Для их изготовления прекрасно подойдёт стальной лист толщиной до 5 мм.

Вначале делаем лемех. Здесь будет уместно применить старый диск от циркулярной пилы. Для заточки режущей части лемеха можно использовать наковальню.

Затем из стальной трубы размером 0,6 м изготавливаем отвал. Для этого берём картон или бумагу. Делаем из них шаблон, прикладываем к трубе и обводим. Далее при помощи сварочного аппарата вырезаем. Полученный отвал обрабатываем наждаком или болгаркой.

Собираем плуг. Потребуется стальной лист площадью 0,25 кв. м. К нему надо приварить все детали, начиная с бокового щитка и кончая лемехом. Работу следует выполнять особенно тщательно. Далее берём молоток и зубило и отсоединяем металлический лист, на котором велись сварочные работы.

Затем осталось провести зачистку швов, шлифовку отвала и лемеха и покраску всей конструкции. Данные мероприятия придадут плугу эстетичности и увеличат его время службы.

Фото плуга для мотоблока

Также рекомендуем посетить:

Плуг для мотоблока своими руками фото видео инструкция

Сельские работы нельзя себе представить без техники, она необходима и в большом, и в маленьком хозяйстве для облегчения труда фермеров и экономии времени. Облегчить труд сможет техника, необходимая для вспашки, посева, а также выкапывания, окучивания, то есть для множества видов сельхозработ. Но для каждого вида работ требуется своя сельскохозяйственная техника. Тогда возникает потребность в больших финансовых затратах. Поэтому многие сельхозпроизводители задаются вопросом: «Что делать, чтобы снизить затрату средств?» Специалисты предлагают использовать для этого мотоблочную технику.

Преимущества самодельного агромеханизма

Сделанные своими руками конструкции выделяются рядом преимуществ, состоящих в:

оптимально проведённых расчётах с определением угла наклона, необходимого для грунтовой плотности при полевых работах;
подборе мощности к своему спецустройству;
экономической выгоде, так как выполненный своими руками агрегат стоит дешевле покупной вариации;
качестве материалов и всего устройства;
чувстве удовлетворения и гордости за подобные конструкторские свершения.

Важно: Мотоблок не только служит заменой лошади из-за наличия тягловой силы. В процессе работы устройство, применяя её, способно тянуть за собой все приспособления в виде сеялок, плугов, косилок и многого другого. В связи с этим работа будет отличаться максимальной продуктивностью и оперативностью.

Сам тягловый агрегат невозможно сделать самому. Из-за этого покупка мотоблока становится необходимостью. Но каждый сможет изготовить разные навески, например, плуг для мотоблока своими руками. Стоимость качественного инструмента чрезвычайно большая. В процессе самостоятельного изготовления вам не придётся платить за полный агрегат, а только за материал. Итак, как сделать плуг для мотоблока?

Детали спецоборудования

Любое самодельное сельхозустройство имеет такие детали:

Металлическая труба, являющаяся частью несущей конструкции, необходимой при функциональном отделе машины;
Рабочий режущий компонент, имеющий лопастной элемент или без него. В самодельной кострукции обычно используют резак из старой машины;
Колёса для передвижения по земле;
Крепление к устройству.

Мотокультиваторы оснащаются часто насадками, имеющими простую конфигурацию с регулируемым подвесом, устанавливаемым в направлении угла атаки.

Главным компонентом плуга для мотоблока является нож, изготовленный из закалённого высоколегированного стального вещества. Положительной стороной считается простота эксплуатации, состоящая в ненужности последующей обслуги.

Отвальную часть выгибают из стального материала, выделяющегося простотой, причём толщина едва превышает 2 мм. Отформуйте жёсткие ребристые поверхности для выдержки большой нагрузки. Многими умельцами для этих целей приспосабливается двухсотлитровая бочковая ёмкость.

Крепление ножевой спецчасти винтового вида – потайное. Оно выполнено из нержавейки. Выделяется отличными эксплуатационными свойствами и антикоррозийностью.

Плуг для мотоблока своими руками важен. Он должен быть снабжён подъёмным механизмом, имеющим 3 конфигурации:

Гидравлическую. Её обычно берут в готовом виде из старых тракторных деталек;
Винтовую при ручном управлении. Выделяется экономическими преимуществами, но меньшим удобством;
Рычажную при ручном управлении. Считается незаменимым для компактных машин, обслуживается оператором вручную.

Примерные чертежи спецоборудования

Чтобы начинать работу по сборке важных спецэлементов, стоит нарисовать чертёж. Он нужен для продумывания устройства и недопущения ошибок в процессе сборки. Спецагрегат должен иметь отличительные особенности, состоящие в простоте спецработ с минимальным количеством элементов.

Чертежей достаточно много можно найти в сети интернет.

Виды оборудования

Есть несколько видовых разновидностей плужкового агромеханизма. К ним некоторые аграрии относят:

Цилиндрическую, отличающуюся многосторонностью. Она подходит для использования на любой земле с любыми размерами полевых участков. Отлично выполняет дробление грунта. Отличается лёгкостью самостоятельной сборки. Но минус заключается в неглубоком проникновении в грунт.
Полувинтовую, подходящую для поднятия пластов земли. При глубоком проникновении абсолютно не создаётся разрыхлительный эффект. Используют на землях с тяжёлыми почвами.
Лемешную. Её нельзя самостоятельно сделать из-за больших объёмов, трудовых и финансовых затрат. Легче купить.

Но традиционно все устройства подразделяют на 3 вида:

Однокорпусный.
Оборотный или поворотный.
Роторный.

Остановимся на каждом более подробно.

Однокорпусная сельхозмодель

Первый отличается простотой сборки при большом количестве проектов его модификации. Он оптимален, чтобы сделать самостоятельно. Имеющая лёгкость в изготовлении делает его главным для выполнения новичками, являющими профанами в этой деятельности.

Абсолютно не нужно спецприборов, чтобы выполнить сельхозмодель. Всё необходимое можно найти у себя в доме.

Опытные люди, экспериментировавшие с проектами и чертежами, говорят о необходимости выполнения лемеха съёмного типа для возможности затачивания перед вспахиванием почвы. Многие режущую часть выполняют из легированных стальных материалов 9ХС, участвующих в изготовлении дисков циркулярных пил.

Берут и 45 стальной материал, затем доведённый до твёрдости HRC 55 единиц при помощи закаливания. Если нет специального сырья, возьмите для изготовления обычной типологии. Хотя её и нельзя закалить, но режущий элемент отбивают на наковальне, потом натачивают. Это делает её приспособленной для сельхозработ с резкой грунтового слоя.

Плужок оборотной разновидности, самодельный

Оборотный плуг для мотоблока отличается универсальностью. Наличие оборотного ручного механизма делает возможным переворот почвы на одну сторону при помощи лемеха. Минусом считается, что весь процесс постоянно приходится начинать с того же угла поля из-за переворота пласта на одну сторону.

Ротационный агромеханизм работает в трёх основных плоскостях:

Боково-вертикальной полозковой плоскости;
Нижне-горизонтальной полозковой плоскости;
Передне-отвальной плоскости.

В первом варианте при демонтаже отвального и лемешкового компонента агроприбор кладут на поверхность стола, плотно прижатого к стене, придвигают бок конструкции вертикально к стене. При этом поверхность столешницы и горизонтальная плоскость полозка совпадают. У хорошей модели оборотного плуга для мотоблока, изготовленного своими руками, низ режущего края при установке лемеха должен быть ниже полозка на 2 см.

Важно: При сборочном процессе оборотного плуга для мотоблока, сделанного своими руками надо быть внимательным и следить о максимальном совпадении деталей у мотокультиватора без наличия зазоров между ними.

У второго варианта боковая режущая часть лемеха должна быть установлена прямо при режущем боковом крае отвала. Эти детали у правильно собранной агроконструкции не должны выступать более чем на 10-миллиметровое расстояние.

В третьем варианте должны быть соединены рабочая поверхность лемеха и отвала без наличия зазоров с одноплоскостным положением. Детали для лучшей работы полируют и регулируют, не допуская выступа крепежа. Кроме того, очищенные детали поливают маслом или солидолом, затем растирают тканью. Это защищает поверхность от влияния негативных сред и коррозийности. Поэтому оборотный плуг для мотоблока считается наиболее распространённой моделью, отличающейся простотой сборочного процесса и отличными эксплуатационными возможностями.

Роторная разновидность плужковой агроконструкции

Самой простой моделью устройства, необходимого для работ на земле, является роторный плуг для мотоблока. Сделанный своими руками он отлично подходит для небольшого объёма агроработ на малых участках, потому что отличается не слишком высокой производительностью.

Но плюсом является то, что сборку могут осуществить даже новички в этой сфере деятельности.

Нужно изготовить сначала цилиндрическую форму отвала из металла легированной маркировки.

Важно: Делать все проекты надо, с особой тщательностью изучив чертежные проекты.

Выполнив детали из металла, установите лемех, введя клин в металлолист в 3 мм под 45 градусами, затем произведите его стыковку с боковой поверхностью щита. Далее присоедините к основе из металлической трубы лемех, колёсики.

Процесс изготовления отличается простотой. Подготовьте рабочее пространство, убрав ненужные вещи. Принесите всё необходимое для рабочей операции:

вальцовые инструменты;
механизм для резки металлолистов;
трубку, имеющую квадратное сечение при очень толстом слое металлического вещества;
аппарат для сварки;
лемех;
крепления в виде винтов, гаек;
стальной лист легированного вида толщиной в 5 мм.

Важно: используйте именно легированную сталь, способную выдержать большое воздействие.

Итак, многие сельхозпроизводители обрабатывают большие поля. Они желают облегчить свой труд, затратив при этом малое количество трудовых и финансовых затрат. Поможет этому спецустройство по вспашке и обработке земли, изготовленное своими руками. Попробуйте выполнить представленные агроустройства. При различных затруднениях можно посмотреть видео с рассказом о последовательности операций.

Доработка плуга для мотоблока своими руками

На мотоблок большинство рабочих агрегатов навешивается сзади за прицепную скобу. При навешивании рабочих агрегатов изменяется балансировка мотоблока. Что бы получать удовольствие от работы на мотоблоке, необходимо для каждого рабочего агрегата создавать свою балансировку. С этой целью, перед защитным кожухом двигателя, к системе крепления подножки я приварил горизонтальную поперечину, а к её середине приварил вертикальный штырь, на который навешиваю грузы (см. фото). В качестве грузов я использую противовес от старых лифтов размером 210х210х90мм (навешиваю на вертикальный штырь) или найденные на свалке четыре металлические блины наружным диаметром 150мм, в которых по центру просверлил отверстие диаметром 50мм и которые навешиваю на предварительно насаженную на штырь трубу. Их толщина и вес: 40мм – 4,8кг, 45мм – 5.4кг, 50мм – 6.1кг, 70мм – 8.5кг.

Рабочие агрегаты уравновешиваю следующим образом. Для плуга, окучника, фрезы и бороны для чистого боронования (это боронование при окучивании картошки и заделке зерновых) создаю такую балансировку путём навешивания грузов, что бы положение равновесия наступило при одинаковом расстоянии до земли, как от нижних салазок, так и от нижней точки рабочего агрегата. В этом случае мотоблок имеет два устойчивых положения: одно, когда штангу управления поднимаешь максимально вверх и опираешь мотоблок на нижние салазки (используется при очистке, обслуживании рабочих агрегатов и при остановках), и второе, когда штангу управления опускаешь вниз для взаимодействия рабочего агрегата с почвой. В этом случае при работе, при переездах и при разворотах вертикальная нагрузка на руки минимальная. При черновом бороновании (это боронование после уборки картошки, когда нужно стянуть ботву с поля за пределы пахоты и т.п.) создаю такую балансировку путём навешивания металлических блинов, что бы груз перевешивал борону и мотоблок всегда стремился наклониться вперёд и опустится на нижние салазки. В этом случае, при работе, я руками жму на штангу управления и прижимаю борону к земле, а для освобождения бороны от собранной ботвы и травы ослабляю нажим и слегка поддёрнуть штангу управления вверх – мотоблок перевешивается вперёд, опирается на нижнюю лыжу и борона сама очищается.

В результате использования грузов-противовесов получаем:

— мотоблок в сцепке с рабочим агрегатом уравновешиваем в каждом конкретном случае таким образом, что бы обеспечить минимальную нагрузку на руки и максимум удобств в работе;

— навешенный груз увеличивает общий вес мотоблока на время работы с агрегатами и улучшает, таким образом, сцепление с почвой;

— приваренная впереди поперечина и штырь играют роль переднего бампера и защищают хлипкую защитную решётку двигателя от поломки при случайном соприкосновении с преградой.

Доработка плуга — 2013

Плуг является основным и важнейшим рабочим агрегатом при обработке земли. Грамотно сделанный плуг – гарантия качества вспашки, отсутствие пробуксовок мотоблока и получение удовольствия от процесса вспашки. Так как почва на моём участке не просто тяжёлая, а очень тяжёлая, то требования к плугу я предъявляю очень серьёзные. Хороший плуг, как говорят, бреет землю, а плохой плуг роет землю, как свинья. Хороший плуг, после заглубления в землю, идёт стабильно устойчиво, величина заглубления не зависит от плотности грунта и он никогда сам не выскочит из земли, если только под лемех не попадёт тряпка, жестянка или что-то подобное. Хороший плуг оставляет после себя ровную, красивую борозду с вертикальным срезом, у которой внизу в углу на вертикальной и горизонтальной поверхностях виден блестящий след от полозка (полевая доска). Плуг, который изначально неправильно собран, или который износился и требует восстановления, плохо заглубляется в землю, а после заглубления – идёт не устойчиво, «рыщет», норовит выскочить из земли, создаёт повышенную нагрузку на мотоблок. Борозда после такого плуга имеет форму канавы, след от полозка не виден, так как полозок идёт не там или не так, как должен. Работа с таким плугом превращается в издевательство над землёй и над собой.

Итак, где взять хороший плуг? Можно купить в магазине, а можно сделать самому по чертежам и методике, изложенных на многих сайтах, например, http://tool-land.ru/samodelnyy-plug.php . Важно, чтобы были соблюдены четыре условия, которые делают плуг хорошим. Если эти условия не соблюдены, необходимо разобрать плуг, а затем собирать его, пересверлив крепёжные отверстия в корпусе для крепления лемеха и отвала таким образом, чтобы были выполнены первые два условия.

У плуга можно выделить три конструктивные плоскости: нижняя горизонтальная плоскость полозка, боковая вертикальная плоскость полозка и передняя отвальная плоскость. Если с плуга снять лемех и отвал, а плуг поставить на горизонтальный стол, стоящий вплотную к стене, и прижать боковой поверхностью к вертикальной стене, то плоскость стола будет нижней горизонтальной плоскостью полозка, а вертикальная стена будет боковой вертикальной плоскостью полозка.

Второе условие хорошего плуга : боковой режущий край установленного лемеха должен ровняться в прямую линию с боковым режущим краем отвала и они оба должны выступать за пределы боковой вертикальной плоскости полозка на 10мм.

Третье условие хорошего плуга : передняя рабочая поверхность лемеха и отвала должны примыкать в одной плоскости и без зазора. Они должны быть заполированы, блестеть, как зеркало, и не иметь выступающих крепёжных элементов. По окончании работ с плугом все отполированные поверхности я очищаю от грунта, поливаю машинным маслом или смазываю Литол-24 и растушёвываю тряпочкой. Это позволяет защитить отполированные поверхности от ржавления. Плуг храню в закрытом помещении.

Четвёртое условие хорошего плуга : тыльная сторона лемеха должна быть ровной и составлять с плоской поверхностью , на которой стоит плуг (задний угол установленного лемеха), угол 15…20 градусов. Боковая режущая кромка лемеха и боковая режущая кромка отвала также должны иметь задний угол 10…20 градусов с боковой плоскостью борозды (боковая режущая кромка отв ала может быть зак р углена) .

Первое, второе и третье условие можно реализовать в домашних условиях путем пересверливания крепёжных отверстий для лемеха и отвала. Первые три условия касаются сборки нового плуга или плуга, который подвергается капитальному восстановлению. Четвёртое условие касается плуга, проработавшего некоторое время и имеющего износ лемеха и отвала. При вспашке почвы плугом, имеющим лемех с затупленным лезвием, увеличивается тягового сопротивления плуга и ухудшается заглубляемость плуга в почву. Лемех с такого плуга лучше всего «оттянуть» в кузнице с последующей термообработкой (закалкой). Для этого лемех нагревают до температуры 1000…1200 О C до светло-красного цвета и при помощи кувалды или механического молота перемещают металл из утолщенной части магазина к изношенным местам. Форму оттянутого лемеха проверяют шаблоном. Затем лемех затачивают на наждачном точиле и закаливают. Закалка состоит в нагреве лемеха до температуры 780…820 О C и последующем охлаждении в теплой подсоленной воде в мечении 4…6с. Чтобы избежать трещин, лемех подвергают отпуску, нагревая до температуры 350 О C и охлаждая на воздухе. Промышленность выпускает самозатачивающиеся лемеха. На лезвие самозатачивающегося лемеха с тыльной стороны наплавляют твердый сплав сормайт №1, после чего лемех охлаждают и затачивают.

Однако, ввиду небольшого объёма работ для плуга на приусадебном участке, изношенную часть лемеха и отвала можно наварить (лучше – полуавтоматом), а затем обработать шлифмашинкой до нужных размеров, без последующей термообработки. Этого будет достаточно для полного цикла обработки плугом участка площадью 50 соток в течение сезона.

Примечание: на снимке указана граница лемеха и отвала, которая была при покупке штатного плуга к мотоблоку «Беларус». Всё остальное пришлось наваривать ручной дуговой сваркой (диаметр электрода 2…3мм) или полуавтоматом для того, чтобы плуг соответствовал приведённым выше условиям.

К началу сезону необходимо проверить износ лезвия лемеха (ширину затылочной фаски износа). Предельная ширина затылочной фаски износа лемеха по плоскости низа борозды составляет до 2мм для тяжёлых грунтов и до 5мм для лёгких.

Как временная мера, можно заточить изношенный лемех на наждаке. Лемех затачивается спереди, со стороны набега земли под углом 25…35 градусов к его лицевой плоскости до момента, когда фаска износа уменьшится до ширины 0,5…1мм и толщина кромки лемеха не станет равна 0,5…1мм. При этом ширина образовавшейся при заточке фаски не должна превышать 5мм. После окончания полевых работ лучше всего переточенный лемех «оттянуть» в кузнице с последующей термообработкой (закалкой).

Как сделать плуг для мотоблока своими руками?— проще простого используй наши чертежи и фото

Преимущества

угол отвала;
качество и глубина вспашки земли;
площадь захвата;
эффективность.

Конструкция плуга

Видео работы этого плуга

Чертеж плуга

ручка из трубы – 2 шт.;
рама;
фиксация стойки винтом М10;
плуг;
крепежная вилка шарнира к раме;
дышло;
колесо;
капроновая втулка для подшипника;
перемычка между рукоятками;
шарнирная ось из болта М10;
контргайка;
ось;
дистанционная шайба;
ручка для дышла;
тройник.

Описание работ по сборке

Крепление стойки плуга

Приспособления под мотоблок своими руками — советует инженер | Своими руками

Так получилось, что три года назад врачи установили кардиостимулятор и сделали мне инвалидность.

И запрещен тяжелый физический труд. Перед ним стоял выбор — ничего нельзя сделать, но вы хотите это сделать. К счастью, по профессии я инженер, решил сделать оборудование, облегчающее работу на объекте.

Приближалось время копки картошки. И за 10 дней нужно было сделать картофелекопалку, которая крепится к мотоблоку.

Посмотрел дизайн в магазине и в интернете, сделал то же самое … и остался недоволен результатом. Доработал: максимально упростил конструкцию, упростил — и у нас получилась отличная миниатюрная картофелекопалка без погремушки. На все ушло около месяца. Но картофелекопалка получилась именно такой!

Теперь прицепляю к мотоблоку, заводим двигатель — поехали! За агрегатом можно ходить, можно просто смотреть, как он работает, снаружи — на эффективность работы это не влияет.

А теперь подробнее расскажу о конструкции. Рама картофелекопалки изготовлена из стального профиля, а сцепное устройство для навешивания на мотоблок — швеллерное. Я взял опорные колеса от старого окрасочного оборудования, используя квадрат и приваренные уголки, закрепил их на раме, сделав регулируемыми — для изменения глубины копания.

Смотрите также: Система зажигания для мотоблока своими руками (+ схема)

Лемех металлический из старой тары, только режущая кромка усилена прочным металлом от стальной пилы.На плуги сваривают стальные прутки из проволоки толщиной 8 мм.

На раму сверху установил вал на подшипниках с ковшом от стиральной машины с одной стороны и эксцентриком с другой. При помощи ременной передачи крутящий момент от двигателя передается на шкив, затем с помощью тяги возвратно-поступательное движение передается на экран. В конструкции картофелекопалки использованы самодельные сайлентблоки из металлических гильз и гильзы с усилителем резьбы.

Детали картофелеуборочного комбайна окрашены в соответствующие цвета и собраны в единую конструкцию.Получился довольно легкий, но крепкий картофелекопатель. Со своей задачей справляется на «отлично».

Однако во время работы возникла неожиданная проблема: картофелеуборочный комбайн быстро забился ботвой. Вручную косить не могу.

Пришлось остроумно и в кратчайшие сроки из бензопилы, металлического уголка из бронированной решетки грядки, колес от детской коляски и стальных труб, была создана мотокоса для стрижки ботвы. Кстати, сейчас меня заготавливают той же косой, которая требует много фарма.

Из уголка сварочным аппаратом сделана рама мотокосы, из труб приварен руль к управлению (на нем закреплен рычаг управления дроссельной заслонкой двигателя). На раму установил и закрепил бензопилу, предварительно проворачивая редуктор ведущей звездочкой вниз. К ведущей звездочке через соединительную втулку режущий нож изготовлен из высокопрочной стали.

Рама мотоцикла была смонтирована на трех колесах от детской коляски. Почему три? Потому что четвертое колесо мешает процессу укладки голенища в междурядье.Из стальной штанги изготовлен кронштейн для подъема лежачих листьев и перемещения ее на левое междурядье. Таким способом легко и быстро сделали мотоцикл для стрижки ботвы.

После стрижки рядков я прицепил к мотоблоку картофелекопалку и стал копать … Сбор картофеля превратился в игру! Легко скашивается, легко копается. Единственная сложность заключается в том, что вам вместе с супругом придется вручную собирать картошку. Но время придет, мы подумаем, и эта проблема тоже будет решена.

Кстати, на областной выставке-ярмарке технического и народного искусства «А невозможное возможно» моя картофелекопалка заняла первое место в номинации «Декоративно-прикладное искусство» (изобретения технического характера).

В заключение хочу сказать, можно все: вырастить хороших детей, построить дом, посадить дерево, сделать любой агрегат, получить хорошие урожаи. Главное, чтобы было желание.

Смотрите также: Какие насадки к мотоблоку

Навесное оборудование для мотоблока своими руками — фото и чертежи

С помощью сцепного устройства соединяем картофелекопалку с мотоблоком.Через ремень происходит передача крутящего момента от двигателя на картофелекопалку
Мотокосы для скашивания листьев картофеля с устройством для подъема верхних частей ботинок

3. Начальный этап сборки картофелекопалки с установкой угла атаки лемеха и глубины копания

4. Из поливочного шланга (шланги с усилителем резьбы), металлических втулок, болтов, шайб и гаек собираем сайлентблоки для соединения движущихся частей между собой

5 и 6.Все детали картофелекопалки изготовлены, расписаны. Можно приступить к сборке

Чертеж картофелекопалки

Английский словарь — Способы ходьбы

ходить : двигаться на ногах.
Мы шли в город.
хромота : ходить неровно из-за травмы одной ноги.
Этот человек ранен, он хромает.
hobble : ходить с трудом.
Старик ковылял по улице с помощью палки.
шатается : идти неустойчиво, как будто вот-вот упадешь.
Он был так пьян, что всю дорогу домой шатался.
споткнуться : споткнуться.
Она споткнулась наверх и в кровать.
наклон : шатание.
Пьяный мужчина шатался по улице.
на цыпочках : ходить на цыпочках.
Она на цыпочках подошла к кровати, чтобы не разбудить ребенка.
прогулка : прогулка в удовольствие.
Гуляли по парку.
иноходь : идите медленным, неторопливым шагом.
Они шли пешком много миль.
прогулка : прогулка.
Гуляли по парку.
блуждать : двигаться без фиксированной цели или пункта назначения.
Им нравится гулять по сельской местности.
бродить : блуждать.
Они бродили по улицам часами.
ramble : прогулка ради удовольствия без особого назначения.
Любит бродить по деревне.
mooch : блуждать, идти медленно без всякой цели.
Джон бродил по магазинам.
меандр : ходите медленно, расслабленно, вместо того, чтобы идти самым прямым путем. (Реки тоже меандрируют).
Сидя в парке, я наблюдал, как пары, казалось, счастливо бродили вокруг.
шаг : ходьба длинными шагами.
Она шла через поля.
стойка : ходить гордо, с выпуклой грудью и стараться выглядеть важно.
Он прошел мимо нас, игнорируя наше приветствие.
чванство : идти гордо, расхаживать.
Выиграв первый приз, игрок гордо расхаживал.
stalk : идти гордо или сердито, длинными шагами.
Учитель повернулся и вышел из класса.
сашай : ходить уверенно, двигая телом из стороны в сторону,
особенно чтобы люди смотрели на тебя.
Модели пошли по проходу, показывая свою одежду.
тащусь : идите медленно и с усилием, потому что вы устали.
Мы очень устали после двух часов пути по глубокому снегу.
shuffle : ходить очень медленно и шумно, не отрывая ног
земля.
Его ноги так сильно болели, что он, шаркая ногами, пошел спать.
пень : ходить тяжело и скованно.
Они поднялись на холм.
plod : ходить тяжелыми или трудными шагами.
Рабочие брели домой через илистые поля.
темп : ходите обычными шагами.
Он расхаживал по платформе, ожидая поезда.
марш : прогулка с обычными шагами одинаковой длины.
Демонстранты прошли маршем по улицам города.
парад : гуляйте или маршируйте вместе, чтобы праздновать или протестовать.
Демонстранты прошли маршем по улицам города.
ползание : двигайтесь медленно, прижимая тело к земле или стоя на четвереньках.
Ребенок ползет, прежде чем сможет ходить.
toddle : ходить короткими неустойчивыми шагами.
Ее двухлетний сын ковылял в комнату.
край : двигайтесь постепенно небольшими движениями.
Пол решил уйти от толпы.
creep : двигайтесь медленно и бесшумно, прижимая тело к земле.
Кот бесшумно подполз к птице.
скрытно : Идите тихо и тайно, чтобы вас не увидели или не услышали.
Мальчик пробрался внутрь, не заплатив.
pad : ходите тихо и тихо.
Ребенок босиком спустился по лестнице.
prowl : идите медленно и тихо, потому что вы вовлечены в преступную деятельность или потому что вы что-то ищете.
Обычно по этой аллее рыщут уличные банды.
слайд : плавно перемещайтесь по поверхности.
Я скользил по льду.
скольжение : скольжение случайно.
Она поскользнулась на льду и сломала ногу.
тире : двигаться быстро и внезапно, спешить.
Я должен помчаться, иначе я опоздаю на поезд.
dart : быстро и внезапно двигаться в указанном направлении.
Она улетела, когда я вошел.
scamper : беги быстро и весело.
Дети забегали по ступенькам.
спринт : беги очень быстро на короткие дистанции.
Дети бросились вниз по лестнице.
бег трусцой : бегайте медленно и неуклонно как способ тренировки.
Она каждый день бегает трусцой.
поездка через : зацепиться за что-нибудь ногой и споткнуться или упасть.
Споткнулся о ступеньку и упал.
scuttle : двигайтесь быстро короткими шагами, потому что вы боитесь или не хотите, чтобы вас заметили.
Когда мы вошли в комнату, мышь умчалась.
scurry : двигайтесь быстро короткими шагами, потому что вы спешите.
Он опоздал, поэтому ему пришлось бежать на работу.
пропустить : двигаться вперед быстрыми шагами и прыжками.
Ребенок от радости скакал навстречу отцу.
lope : бег длинными шагами.
Мужчина отскочил после мяча.
lollop : бегать длинными неудобными шагами.
Собака сбежала по тропинке.
tear : быстро бегать или двигаться опасным или небрежным образом.
Когда началась буря, они ворвались обратно в дом.
спешка : спешите, двигайтесь быстрее, потому что вам нужно куда-то скоро.
Она опоздала и решила бежать по коридору.
прыжок : двигаться, прыгая на одной ноге.
Мужчина спрыгнул с дороги, повредив ногу.
поездка : ходите короткими быстрыми шагами, как правило, как молодые девушки.
Маленькая девочка счастливо споткнулась по дороге.
выпад : сделать резкое движение к кому-то или чему-то.
Боксер сделал выпад вперед и схватил соперника за руку.
схватка : лазить вверх или вниз или через что-нибудь быстро и с трудом.
Им пришлось вскарабкаться на вершину холма, чтобы увидеть вид.
поход : совершите долгую прогулку по горам или сельской местности как приключение.
Группа поднялась на вершину холма.
трек : поход; совершить долгое и трудное путешествие пешком.
В течение десяти дней она путешествовала по горам Китая.
весло (Великобритания), брод (США) : прогулка для удовольствия без обуви или носков по не очень глубокой воде.
Дети гуляли по озеру.
waddle : ходьба короткими шагами, перемещая тело из стороны в сторону, используется, особенно, чтобы говорить о птицах или людях с толстым телом.
Толстяк поплыл в ресторан на обед.
prance : уверенная ходьба высокими шагами или большими движениями.
Она скакала по своей комнате, притворяясь актрисой.
frogmarch : заставляйте кого-нибудь идти, крепко держа его за руки, обычно из-за плохого поведения.
Префект провел мальчика в камеру заключения.

Мы благодарим Леандро Вера (из Буэнос-Айреса, Аргентина), Мара Гарка (из Буэнос-Айреса, Аргентина), Фрэнсиса Диксона-Кларка (из Сан-Паулу, Бразилия), Евгению Лагию (из Пергамино, Аргентина), Маргариту Разо (из
Квертаро, Мксико), Умберто Медина Лоо (из Лимы, Пер), Валерия Мускато (из Сан-Хусто, Аргентина)
и Лиз Дербес (из Буэнос-Айреса, Аргентина) за их вклад.

Conoces ms? Enva tu colaboracin junto con tu nombre, ciudad y pas, y ser agregada! Поделись своими знаниями!

Волвер

Otras pginas que pueden interesarte

Луки 9:62 Тогда Иисус заявил: «Никто, кто возьмется за плуг, а потом оглянется, не годен для Царства Божьего».

Новая международная версия
Иисус ответил: «Тот, кто возьмется за плуг и оглянется назад, не годен для служения в Царстве Божьем». New Living Translation
Но Иисус сказал ему: «Всякий, кто возьмется за плуг, а потом оглядываться назад не годится для Царства Божьего.English Standard Version
Иисус сказал ему: «Никто, кто возьмется за плуг и оглянется назад, не годен для Царства Божьего». Berean Study Bible
Затем Иисус заявил: «Никто, кто возьмется за плуг, не годится». а затем оглядывается назад — достойно Царства Божьего ». Berean Literal Bible
И Иисус сказал ему:« Никто, возложивший руку на плуг и взглянув на то, что позади, не годится для Царства Божьего. . »Новая американская стандартная Библия
Но Иисус сказал ему:« Никто, после того как возложил руку на плуг и оглянулся, не годен для Царства Божьего.«Новая версия Короля Иакова
Но Иисус сказал ему:« Никто, возложив руку на плуг и оглянувшись, не годится для Царства Божьего ». Библия короля Якова
И Иисус сказал ему: никто! приложив руку к плугу и оглянувшись назад, он годен для Царства Божьего. Христианская стандартная Библия
Но Иисус сказал ему: «Тот, кто возьмется за плуг и оглянется назад, не достоин Царства Божьего. . »Contemporary English Version
Иисус ответил:« Всякий, кто начинает пахать и оглядывается назад, ничего не стоит для Царства Божьего! »
Иисус сказал ему:« Всякий, кто начинает пахать, а затем оглядывается назад, тот бесполезны для Царства Божьего.Христианская стандартная Библия Холмана
Но Иисус сказал ему: «Никто, кто возьмется за плуг и оглянется назад, не годен для Царства Божьего». Международная стандартная версия
Иисус сказал ему: «Никто, кто протянет руку, плуг и оглядываясь назад годятся для Царства Божьего ». NET Библия
Иисус сказал ему:« Никто, кто возьмется за плуг и оглядывается назад, не годится для Царства Божьего ». New Heart English Bible
Но Иисус сказал ему: «Никто, взявшись за плуг и оглянувшись, не годится для Царства Божьего.«Правдивая версия»
Но Иисус сказал ему: «Тот, кто возьмется за плуг и оглядывается назад, не годится для Царства Божьего». Арамейская Библия на простом английском языке
Иешуа сказал ему: «Ни один человек не возлагает руки на пашню и не смотрит назад, и не годится для Царства Божьего». GOD’S WORD® Translation
Иисус сказал ему: «Кто начинает пахать и оглядывается назад, тот не годится для Царства Божьего». Новый американский стандарт 1977 г.
Но Иисус сказал ему: «Никто, после того, как возложил руку на плуг. и оглядываясь назад, подходит для Царства Божьего.Библия короля Якова 2000 г.,
И Иисус сказал ему: никто, взявшись за плуг и оглянувшись, не годится для Царства Божьего. Американский король Иаков Версия
И Иисус сказал ему: никто, не имея положил руку на плуг и, оглянувшись назад, годится для Царства Божьего. American Standard Version
Но Иисус сказал ему: никто, возложив руку на плуг и оглянувшись, не годится для царства Бог. Библия Дуэ-Реймса,
. Иисус сказал ему: «Никто, взявшись за плуг и оглянувшись назад, не годится для Царства Божьего».Перевод Библии Дарби,
Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку на плуг и оглянувшись, не годится для Царства Божьего». English Revised Version
Но Иисус сказал ему: «Никто, приложив руку к нему».

Своими руками
Журнальный стол своими руками фото: Журнальный столик своими руками 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции
02.09.202112.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Журнальный столик своими руками 800 фото, чертежи, пошаговые инструкции

деревянный журнальный столик

Есть мебель, в которой вроде бы нет острой необходимости, но без нее интерьер выглядит каким-то незавершенным. Чтобы добавить комфорта, сделайте журнальный столик своими руками, это и будет той изюминкой, которая сделает гостиную по-домашнему уютной. Можете и купить, но эта статья не для покупателей, а для тех, кто хочет что-то сделать сам.

Существует огромное количество разнообразных моделей журнальных столиков, не хватит и сотни сайтов, чтобы представить хотя бы часть. Поэтому здесь подобраны варианты, которые сможет сделать своими руками даже начинающий мастер. Если проблемы с материалами, существует много магазинов, где можно купить отдельные детали для столиков, вам нужно будет только собрать их, получается на много дешевле чем в магазинах и самое главное можно придумать свой дизайн!

Как сделать журнальный столик своими руками

Такой симпатичный столик украсит любую гостиную, стильно и без претензий. Отличный вариант для начинающего столяра, не нужны ни чертежи, ни схемы и главное, минимум затрат. Чтобы сделать подобный журнальный столик своими руками, понадобится лист оргалита и три или четыре ножки, которые можно купить в мебельном магазине.

На листе при помощи сантиметра находите центральную точку. Это просто, рисуете две диагонали и отмечаете точку пересечения.
После чего вбиваете гвоздик и крепите к нему нитку или тонкую веревку, на другой конец карандаш. Таким образом, определяете форму столешницы. Если вы хотите сделать столик с круглой крышкой, то макет готов. Если хотите сделать оригинальную форму, часть круга можно разрезать, чтобы сформировать фигуру, которая выглядит как фасоль. Дальше просто, вырезаете столешницу, зачищаете, красите, в завершении крепите ножки. Мест для них можете выбрать по своему усмотрению, главное, чтобы столик не шатался.

Источник фото capelino.com/how-to-make-stylish-coffee-table-with-your-hands/

Деревянный журнальный столик в стиле кантри

Если вам нравится простой, деревенский стиль, то этот столик для вас. Выглядит немного массивным, но это дело вкуса, в принципе, можно и подкорректировать. Для изготовления журнального столика своими руками понадобится Крэг Jig, исключительно удобная штука для столярных работ,если решите занятся изготовлением деревянной мебели, лучшего приспособления для соединения деревянных деталей под углом не придумаешь. Дальше порядок сборки смотрите на пошаговых фото.

Источник фото lovegrowswild.com/2015/03/diy-farmhouse-coffee-table/

Такой же вариант, только прямоугольной формы

Источник фото http://www.ana-white.com/2012/10/plans/updated-tryde-coffee-table-pocket-holes

Схемы, как сделать журнальный столик своими руками

Если решились сделать деревянный журнальный столик в таком стиле, можете воспользоваться этими схемами на пошаговых картинках. Основные правила: семь раз отмерь, ну а дальше знаете; делайте отверстия для креплений, чтобы предотвратить древесину от расщепления; дайте высохнуть соединение надлежащим образом в течение нескольких часов.

Источник фото howtospecialist.com/finishes/furniture/how-to-build-a-coffee-table/

Супер простой журнальный столик своими руками

Даже если вы никогда раньше не делали мебель, с таким проектом точно справитесь. Необходимо вырезать по размеру лист фанеры, затем из брусков четыре ножки, торцовой пилой сделать скосы на конце каждой ноги.

Затем сделайте отверстия в концах всех четырех частей, как показано на рисунке. Подобные детали должны быть изготовлены по-разному в зависимости от того, где они расположены, как в этом случае с ножками для журнального столика. Чтобы избежать путаницы, расположите части, как они будут ориентированы, и пометьте карандашом.

Источник фото www.buildsomething.com/plans/P8EC0899697818DEB/Super-SimpleCoffeeTable

Есть много вещей, которые можно сделать своими руками. Если у вас нет никакого опыта, но есть желание, начните с чего-то простого, например, для начала можете сделать журнальный столик. Конечно, они тоже бывают разные, на этих пошаговых фото показан стандартный вариант, главное начать, а там уже обязательно что-то получится.

Все зависит от того, что вы умеете и какие у вас есть инструменты. Итак, нам нужно изготовить столешницу, скажем 60 на 40 см и четыре ножки по метру. Из древесины лучше выбрать березу или сосну, с ними легче работать. Затем: нарезаем заготовки, фрезером делаем отверстия и шипы. Соединяем ножки сначала без клея, смотрим, насколько точно подогнаны детали, если надо, подправляем. Потом сажаем соединения на клей. Выпиливаем из фанеры столешницу. Края обклеиваем деревянной фанерной лентой. Ее изготавливают из шпона или полиэфира, для отделки нужен острый нож и паровой утюг. Крышка крепится при помощи специальных крючков, их можно купить в мебельном магазине. Закрепляем их к нижней части столешницы винтами. Вот и все, остается пошлифовать, покрыть лаком или покрасить

Источник фото wikihow.com

Квадратный журнальный столик

Основательная конструкция для любителей классической мебели. Натуральные доски обойдутся недешево, но столешницу и полку можно сделать из клееной фанеры, а ножки купить или заказать отдельно. На фото показаны только схемы и размеры, материал можно подобрать самостоятельно, даже купленный по частям будет стоить намного дешевле.

Источник фото www.ana-white.com/2013/11/plans/corona-coffee-table-square

Высокий столик в стиле рустик

Добротная вещь, на любителя, конечно. Особенно оригинально смотрится в современном интерьере, на контрасте с дорогой мебелью. На пошаговых фото показано, как собрать такую конструкцию, практически так же, как табуретку, только с некоторыми конструкционными особенностями. Пусть вас не пугают перекрестные боковины, это просто декоративный элемент, они ничего не держат, так что их можно посадить даже на клей, ну и зафиксировать парочкой гвоздиков.

Источник фото: www.ana-white.com/2012/08/plans/rustic-x-end-table

Резной журнальный столик своими руками

Нет, это не экспонат из мебельного музея прошлого века, этот шикарный журнальный столик сделан своими руками. Дальше на пошаговых фото показано, как он сделан, все этапы, от фигурных ножек до столешницы с красивым плетением для вентиляции. Кстати, декоративный рельеф на ножках сделан обычным ножом, что говорит о несомненном таланте автора.

Думаете у вас так не получится? Если не попробуете, то и не узнаете.

Автор: Кирилл Назаренко
Источник фото eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/mebel-svoimi-rukami/shikarnyi-reznoy-stolik-svoimi-rukami

Журнальный столик на козлах

Такого вида ножки для журнальных столиков обычно не используются, но тем оригинальней будет выглядеть ваша комната. Этакий средиземноморский стиль добавит колорита для любой гостиной. По представленным схемам и пошаговым фотографиям видно, что собрать подобный журнальный столик не так уж сложно, и главное, можно использовать подручные материалы, так что можно еще и съекономить.

Источник фото rogueengineer.com/diy-sawhorse-coffee-table-plans/

Журнальный столик в деревенском стиле

Напоминает предыдущий вариант столика на козлах деревенского стилевого направления, только выполненный в более классическом варианте. Этот материал взят с того же англоязычного сайта, наверно, некоторые надписи будут непонятны, но фотографии хорошие.

Если решитесь реализовать этот проект, на пошаговых фотографиях довольно подробно отображены все этапы.

Источник фото rogueengineer.com/diy-lybrook-coffee-table-plans/

Классический журнальный столик с выдвижными ящиками

Эта модель классического журнального столика с выдвижными ящиками взята из каталога Pottery Barn. Согласитесь, стильная вещь, главное, это внешнее оформление, то есть надо будет хорошо поработать с покрытием для стильно вида под «старину». Сама же конструкция делается довольно просто? Разве что могут возникнуть проблемы с выдвижными ящиками, это если нет опыта. Поэтому совет:

убедитесь, что все детали прямые;

сделайте сначала один ящик, если он подойдет, по этим же размерам делайте и второй, не надейтесь только на чертеж;

и как утешительный приз, запомните, идеальных ящиков не бывает, если он будет скользить немного криво, только вы будете об этом знать.

Источник фото www.shanty-2-chic.com

Пошаговые схемы сборки классического журнального столика

Источник woodshop-plans.com/coffee-table-woodworking-plans-6/

Журнальный столик с металлическими ножками

В этом проекте использовались березовые доски слой из березы из 6/4 мм x 1220 мм 21 мм, бруски из ореха (~ 50x50x1000) и четыре шпильки длиной 40 см

Первым делом необходимо распилить доски на полосы.

Уложите их вплотную, чтобы получить режущие кромки, обращенные в одну сторону.

Ровно распределите клей, убедившись, что все промазано до краев.

Зажмите конструкцию струбцинами, и аккуратно уберите излишки клея.

Обрежьте концы пилой, используя поперечные салазки.

Распилите доски на 20-миллиметровую глубину, оставляя 10 мм в верхней и нижней части.

Вырежьте пенопласт 20 мм длиной, шириной 30 мм.

Используя настольную пилу, сделайте фаску 45° на четыре нижних края примерно на половину высоты стола.

Обработайте стол шлифмашинкой.

Прикрутите ножки и дело слелано.

Источник фото www.instructables.com/id/Table-for-Dad

Журнальный столик с полочками

Красивый журнальный столик с полочками, простой и функциональный. Ножки-шпильки придают ему легкости, а удобная полочка добавляет солидности. Но главное, его легко сделать своими руками, а если вы еще умеете обращаться с дрелью, то это вообще пара пустяков.

Сама сборка займет часа два, только перед этим надо подготовить материалы, это и займет большую часть времени.

Источник фото idlehandsawake.com/diy-storage-coffee-table/

Большой журнальный столик для гостиной

Неплохой вариант вместительного журнального столика для гостиной. Если вам нравится, на пошаговых фотографиях в схемах с размерами показан весь порядок работы.

Источник фото www.ana-white.com

Прямоугольный журнальный столик своими руками

Изготовление журнального столика своими руками, да и любой мебели — это не тяжелый и более экономный способ обставить квартиру. При выборе модели надо учитывать квадратуру, а так же какие функции он будет выполнять. Пример на фото можно назвать классическим, модель взята из каталога, но этот столик полностью сделан своими руками, подробные этапы работы смотрите на фото.

Источник fishki.net/1365232-zhurnalnyj-stolik-svoimi-rukami
Автор Fuchsia

Журнальный столик с круглой столешницей

Этот журнальный столик построен из утилизированных и антикварных материалов на выходные между обедом и ужином. При использовании деталей от старой мебели проверяйте материалы на наличие трещин и любых других структурных повреждений. Для этого стола из новых материалов понадобится лист фанеры, чтобы прикрепить четыре ножки, необходимо вырезать четыре треугольника, можно из остатков фанеры. Способ отделки выбирайте сами, потому что это зависит от тех частей мебели, которые вы будете использовать.

Источник www.diynetwork.com

Раскладной журнальный стол своими руками

Журнальные столики в интерьере играют, в основном декоративную роль, а также как подставка для цветов, периодической прессы, ну или там выпить кофе перед телевизором. А вот поработать с ноутбуком не очень удобно. Чтобы решить эту проблему предлагаю вариант раскладного столика, вот этот например сделан из обычного ящика для инструментов. Вся фишка в простом механизме, в данном случае он сделан из деревянных брусков, вы же можете использовать металлический уголок или трубы. Очень удобно не только тем, что поднимает столешницу для комфортной работы, еще под крышкой можно хранить различные безделушки.

Источник фото www.sense-life.com

Журнальный стол с подъемным верхом

Оцените модель модернизированного журнального столика с подъемным верхом и ножками из алюминия. Подъемный механизм позволяет поднять столешницу на идеальную высоту для работы с ноутбуком. Или если захотите перекусить перед телевизором. Правда, чтобы изготовить подъемник, понадобится сварка или придется заказывать.

Источник фото: makesomething.tv/how-make-coffee-table-lift-top

Журнальные столы из поддонов

Столик из поддонов своими руками

Начиная задумываться об экономии, сразу вспоминаешь о поддонах. Чтобы сделать такой журнальный столик, понадобится лист фанеры, деревянный поддон в более менее приличном состоянии и морилка. Основные затраты, заказать металлическую раму с ножками, хотя такую простую конструкцию можно сделать и деревянной.

Источник: removeandreplace.com/2013/03/06/how-to-make-a-coffee-table-out-of-a-wooden-pallet-step-by-step-diy/

Журнальный столик из поддона на металлических ножках

Эксклюзивный журнальный столик из палетт отлично впишется в интерьер в эко-стиле. Сделать его легко, это не займет много времени и не требует больших затрат. Кроме этого позволит сэкономить деньги и даст возможность проявить свое творческое воображение. Главное, можете быть уверены, что ничего подобного нет в других квартирах. Столик можно поставить рядом с диваном и хранить на нем журналы, книги, пульт от телевизора.
Поддоны бывают разные. Отличаются не только качеством, но и расстоянием между дощечками. Для этого варианта поддон необходимо разобрать, и затем прибить по новой, чтобы они плотно прилегают вплотную друг к другу. Или потратиться на лист фанеры.

Источник dizainall.com/sdelaj-sam/how-make-coffee-table-from-pallets-diy

Журнальный столик из поддонов на колесиках

С изготовлением такого журнального столика у вас точно не будет проблем. В принципе, здесь и пошаговые фотографии не нужны. Просто берете два поддона и немного их дорабатываете. Одну часть нужно убрать, из оставшихся досок нижнюю полку делаете сплошной, вот и все. Остается обработать, покрасить, прикрутить колесики.

Источник фото scraphacker.com/pallet-coffee-tabl/

Примеры журнальных столиков из поддонов 100 фото

Журнальный столик из деревянных ящиков

Самая сложная часть работы при изготовлении журнального столика из деревянных ящиков, это найти деревянные ящики. Зачистить шкуркой и покрыть лаком, думаю, ни для кого не проблема. Остается соединить все это в одну конструкцию и закрепить на лист фанеры. Любители комфорта еще могут разорится и купить колесики в мебельном магазине.

Источник bashny.net/t/en/170527

Журнальный столик из шины своими рукам

Если уж речь зашла о подручных материалах, нельзя не вспомнить о старых добрых покрышках. Это фото наверно многие видели в интернете, из тех, кто интересуется народным творчеством. Но на всякий случай напомним, как сделать журнальный столик из шины своими руками. Кроме покрышки понадобиться шнур, фанера и колесики. В общем, смотрите мастер-класс на пошаговых фото.

Источник handmadeidea.com.ua/mebel/ocharovatelnyj-zhurnalnyj-stolik-svoimi-rukami-iz-shiny/

Стеклянный журнальный столик в стиле хай-тек

Вы можете сделать стеклянный журнальный столик своими руками такой, как на картинке или любой другой формы и с количеством полочек на свое усмотрение. Главное, сам принцип изготовления. Начинайте с выбора стекла, все таки это стол, так что любое не подойдет. Лучше брать триплекс толщиной 10 – 12 мм.

Порядок работы:

рисуем чертеж, делаем разметку, для удобства можно сделать лекало из картона;

обрезаем столешницу по размеру;

шлифуем края, для чего можно использовать наклеенную на двусторонний скотч наждачную бумагу;

если используете для шлифовки дрель, старайтесь не перегреть стекло, скорость оборотов должна быть установлена на минимум;

схема установки столешницы на металлические ножки показана на предпоследнем фото.

Источник фото 6sotok-dom.com/dom/mebel/stoly/steklyannyj-svoimi-rukami

Стеклянные журнальные столики

Журнальные столы из стекла элегантно вписываются в современный интерьер стиля хай-тек и минимализма. Конечно, большинство из них не сделаешь своими руками, разве что самые простые конструкции, но можете оценить интересные решения дизайнеров, может, и навеет какие-то творческие идеи.

Некоторые фото взяты с сайта www. 3d-madonnari.com/the-most-unusual-coffee-tables/

Интересные идеи для журнальных столиков

Необычный журнальный столик своими руками

Действительно, необычный. Если на счет функциональности можно поспорить, то оригинальности у него точно не отнимешь. Есть и еще один плюс, сделать такой необычный журнальный столик своими руками совсем не сложно. Хотите и себе такой? На пошаговых фото есть схемы с размерами и порядок сборки.

Источник фотографий ana-white.com

Журнальный столик из деревянной бочки

Итак, продолжаем искать интересные идеи. Здесь показано, как сделать журнальный столик из половинки деревянной бочки. Задача не простая, не в плане технических решений, а скорее по трудоемкости. Во-первых, не просто разделить бочку пополам и сохранить все детали. Затем, нужно хорошо рассчитать основание для столика, проще всего сделать открывающуюся столешницу.

Источник фотографий www.littlethings.com

Журнальный столик-часы

Немного отойду от темы, этот пост не о том, как сделать журнальный столик, а что можно сделать из журнального столика, просто идея очень интересная. На пошаговых фото показан мастер-класс, как вделать часы в готовый венский столик, хотя и его можно сделать своими руками, в смысле сам столик.

Источник фото: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/mebel-svoimi-rukami/originalnyi-stolik-chasy-svoimi-rukami

Журнальный столик этажерка своими руками

Оригинальный мобильный столик на колесиках. Понадобится четыре толстых бруска 5х5, оргстекло 12 штучек размером 100х10 см, метровый лист стекла потолще, такого же размера три листа фанеры, четыре металлических стержня, колесики и 28 небольших деревянных цилиндров. Что делать со всем этим набором, смотрите на пошаговых фотографиях, их аж 57 штук, так что можно разобрать все в подробностях.

Источник фото: womanadvice.ru/steklyannyy-stol-svoimi-rukami

Журнальный стол из кругляша

Этот журнальный столик из спила очень легко сделать, главное, найти подходящий материал. Но легко, не значит быстро. Если будете использовать свежеспиленный кругляк, нужно поставить его в теплое место и подождать, хотя бы недели две, пока он высохнет. Торопить процесс не стоит, чем быстрей будет сохнуть, тем больше трещин образуется на поверхности. Потом предстоит нудная работа по тщательной обработке поверхности, но в принципе это и все, покрыть лаком и приделать ножки уже не проблема.

Источник: www.diynetwork.com/how-to/skills-and-know-how/carpentry-and-woodworking/how-to-build-a-stump-coffee-table

Журнальный столик из березовых поленьев

Береза – отличный материал и может стать основным элементом любого дизайна интерьера. Он излучает тепло и легкость, и может служить для различных целей: можно сделать красивые подсвечники, использовать ветки, чтобы создать естественный органический фон стены или, в данном случае, сделать красивый простой журнальный столик, который идеально подойдет для вашего дома. Для этого проекта понадобилось 34 березовых бревнышек диаметром около 10 сантиметров. Результат на фото — чистый аккуратный деревенский, но зато элегантный журнальный столик. Мастер класс можете посмотреть на пошаговых фото.

Один нюанс, чтобы заполнить пустые места, которые остались между бревнами, добавьте жидкий раствор на всю поверхность и затрите поверхность. Используйте шпатель, чтобы удалить излишки затирки из журнального столика и дайте хорошо высохнуть, прежде, чем продолжать работу.

Источник: homesthetics.net/how-to-make-a-beautiful-scandinavian-diy-birch-coffee-table/

Похожий журнальный столик из бревен и веток, чисто визуально, конечно. На самом деле технология изготовления такая же, как и предыдущего варианта столика из березовых поленьев. То есть изготавливается короб из фанеры и красиво декорируется бревнышками и ветками, а стеклянная столешница добавляет стильности современного дизайна. Порядок изготовления показан на пошаговых фото, как видите, никаких особых секретов нет. Вначале нужно сделать короб из фанеры и покрасить в темный цвет, чтобы светлые тона не просвечивались сквозь декоративную отделку. Можно склеить и закрепить гвоздями, как предлагает автор, или любым другим способом. Затем обложить короб бревнышками и ветками, зафиксировать саморезами и закрепить столярным клеем. Потом вырезать лист толстого стекла для столешницы, наклеить прорезиновые прозрачные накладки и установить на тщательно выровненную поверхность. Если ножки вами не предусмотрены, нижнюю часть столика можно обить войлоком.

Источник фото www.rukikryki.ru/mebel/4844-zhurnalnyy-stolik-iz-dereva-svoimi-rukami.html

Журнальный столик из веток ивы

Такой столик – мечта для любителей экостиля. Это уже не имитация, как в предыдущих вариантах, а настоящая мебель из веток. На фото во второй галерее можете посмотреть и другие виды мебели, сделанные из ивовых веток, так что если со столиком все получится, можете полностью обновить интерьер в новом стиле. В городской квартире это будет выглядеть супер оригинально. Но если вы не настолько экстремал, то для дачи точно отличный вариант. Этот маленький столик можно использовать как ночную стойку, подставку для лампы или домашних растений. Он достаточно крепкий, чтобы поддерживать вес человека, и вы можете использовать его в качестве стула, если добавите большие диагональные фигурные скобки.
Такой столик ничего вам стоить не будет, надо только нарезать хороших ивовых веток. Ива растет везде, где есть вода, и в красную книгу пока еще не занесена.

Для этого маленького столика нужны 12 больших веток толщиной в большой палец, и пучок веток толщиной в мизинец.

Инструменты:

Дрель, предпочтительно беспроводная, с дистанционным патроном.

Рулетка

Обрезная пила

Секатор

Хороший острый нож

Саморезы, гвозди разных размеров.

Соберите стол, сделав две плоские рамки из ног и боковых частей.
Вещи, которые нужно помнить при работе с ивой:
Необходимо предварительно просверлить отверстие, какое бы оно не было маленькое. Автор использовал 3 мм биты для винтов и 1 мм для маленьких гвоздей. Причина, по которой вы должны просверлить отверстия, — это то, что срезанная ива сырая, и будет сохнуть после сборки. Мы знаем, что древесина сжимается, когда сохнет, так как она сжимается, она давит на винт и трескается.

Начните с отверстий на концах всех боковых веток.

Просверлите отверстия в ногах.

На рисунке показаны гвозди в отверстиях для винтов, это просто, чтобы вы могли видеть, где находятся отверстия.

Поверните ножки в стороны.

Помните: верхняя часть имеет длину 30 см, а нижняя — 35 см, поэтому, когда закончите, она не будет квадратной. Не беспокойтесь об углах, просто согните и подержите ветки, пока она не будет выглядеть правильно.

Как только вы закончите с двумя рамками, добавьте оставшиеся четыре боковых элемента.

Просверлите отверстия под прямым углом к уже готовым отверстиям.

Вверните ножки в боковые части.

Сделайте то же самое со второй рамой.

Теперь у вас есть что-то, напоминающее столик. Установите его на ровную поверхность и если надо, поправьте, чтобы он был устойчивым. Возможно, придется перекрутить некоторые винты и поработать ножом.

Затем отрежьте кусочки ивы размером около 15 – 20 см. Обрежьте концы под углом 45 °, чтобы они стали диагональными фигурными скобками. Сильная структура должна иметь диагональные скобки, чтобы быть стабильной.

Возьмите все те ветки, которые вы отрезали, и выложите на скамейку.

Начиная с середины, выложите их сверху, чтобы сформировать поверхность стола.

Автор использовал 7 веток для верхней части и еще 7 пошло на нижнюю полку.

Источник фото www.instructables.com/id/Willow-Twig-Furniture

Вы можете использовать эту технику для создания всех видов мебели из ивы.

Современный журнальный столик

Это даже не хай-тэк, а какой-то космический стиль. Вы думаете, такие столики выпускают на фабрике? Может, и выпускают, но на самом деле этот современный журнальный столик можно сделать своими руками, что и доказал автор этой модели. Вы можете воспользоваться его опытом, это действительно уникальный дизайн, хотя особо функциональным и не назовешь. Можно использовать как оригинальную скамеечку или столик, покрасить в цвет меди, серебра или металлик, или просто черный или белый.
Концепцию этой модели автор разрабатывал лично, экспериментируя с обычным листком бумаги, пока не нашел асимметричную, но сбалансированную форму.

Теперь от концепции к реальности. Первая задача разработать структуру, которая может быть покрыта стеклотканью и формируется в желаемую форму. Для получения исходной структуры автор разработал металлическую структуру, в основном по причине низкой стоимости, легкости обработки и качества структурных свойств. Макет формы мелом переносится на металлический лист, затем разрезается с помощью щипцов. Форма столика готова, но она не достаточно крепкая, чтобы выдержать вес человека. Усиливают ее с помощью стекловолокна и смолы. Для этого покрывают 4-мя слоями стекловолокна на вершине, и 14 слоев в нижней части, в общей сложности около 7 кг стекловолокна и где-то 25 литров смолы. Толщина стенок 1,5 см в самом широком месте и 0,5 см в самом тонком. Если разрезать в поперек, это выглядит как крыло самолета. Следующий этап лепка деталей с использованием автомобильной замазки и в заключении покраска и отделка.

Источник фото www.instructables.com/id/Making-the-O-Benchtable/?ALLSTEPS

Журнальный столик из стеклянных бутылок

В этой статье рассказывается, как сделать журнальный столик из стеклянных бутылок. Вы можете использовать любые четыре бутылки одинаковой высоты и любую найденную древесину, адаптируя размеры в соответствии с деревом, с которой работаете.

Шаг 1: Материалы
Для одного стола вам понадобятся:
Четыре винта и четыре крюка для винта, калибра для соответствия талрепам. В зависимости от высоты бутылок, могут понадобиться еще несколько крючков. Это чтобы создать сетчатую структуру между верхним и нижним крючками.
Две доски толщиной не менее 25 мм, отлично подойдут поддоны. Убедитесь, что древесина не содержит гнили. Обрежьте плиту квадратом и отшлифуйте до гладкой поверхности. Для стабильности лучше, чтобы стяжки были наклонными.

Шаг 2: Возьмите бутылки
Вам нужны четыре бутылки. Тщательно отмойте их в горячей воде.
Шаг 3: Установите основание
Начните с верхней платы, то есть той, где нет просверленных отверстий. Поставте это вверх дном на чистую твердую поверхность, чтобы отверстия для винтов были направлены вверх.
Шаг 4: Установите бутылки и вторую доску
Поставьте бутылки по одной в каждый уголок доски. Затем осторожно опустите сверху верхнюю полку, чтобы горлышки бутылок проходили через 30-миллиметровые отверстия в верхней доске. Плите должна опираться на горлышки бутылок. Затем вручную отрегулируйте днища бутылок так, чтобы они сидели заподлицо с нижней полкой.
Шаг 5: Установите подтяжки и затяните
Отрегулируйте днища бутылок, чтобы находились на одном уровне с первой доской. Прикрепите стяжную муфту между винтом и винтовым крюком. Конструкция этих стяжек может варьироваться, поэтому вам придется поэкспериментировать, чтобы выяснить, какой способ подходит к пряжке. Когда поворачиваете центр талрепа, концы должны постепенно сходиться, сжимая бутылки. Повторите операцию для всех бутылок. Стяжки предназначены для установки на уклоне, чтобы увеличить прочность на скручивание.

На этих фото вы можете видеть еще несколько примеров столиков из стеклянных бутылок.

Источник фото www.instructables.com/id/Ten-Green-Coffee-Table-from-reclaimed-timber-and

Самодельный журнальный столик жираф

Изготовление такого журнального столика в виде жирафа кажется дорогим и сложным, но это только на первый взгляд. На самом деле вам не понадобится много опыта и особых знаний в столярном деле. Если вы можете справиться с электрическим лобзиком, то легко сделаете подобный журнальный столик своими руками. Он будет отлично смотреться в комнате, где дизайн выполнен в африканском стиле или детской комнате с темой джунглей. Если у вас получится, то наверняка вдохновитесь на другие варианты с животными, хотя широкие ножки и поза пьющего жирафа очень вдохновляет.
Материалы: МДФ 15 мм около 122×110 см МДФА 3 мм 12×36 см 12 шурупов 35 мм 4 шурупов 25 мм 8 небольших гвоздей 20 мм
Инструменты: карандаш, электролобзик, отвертка, дрель, сверла 2 мм, наждачка, морилка.
Шаг 1: Форма тела. Нарисуйте все детали, кроме шеи, на 15 мм плите МДФ. Шея должна быть толщиной 3 мм. (МДФ или фанера) Выпилите все детали электролобзиком. Зашкурте края. Сделайте отверстия для глаз глубиной только несколько мм. Верхняя сторона хвостовой части (16 см) должна быть под углом 45°. Прикрепите ноги шурупами. Убедитесь, что части тела стоят под углом 90°. Вставьте хвостовую часть на другой стороне и прикрепите винтами.
Шаг 2: Подготовьте остальные части. Часть шеи крепится с помощью клея и 4-х маленьких гвоздей с обеих сторон. Закрепите детали в центре на нижней стороне стола. Если правильно измерить, эта часть должна соответствовать отверстию в верхней части тела жирафа. Теперь вам должно быть понятно, почему хвост под углом.
Шаг 4: Монтаж конструкции. Переверните стол вверх ногами. Закрепите 4-мя винтами детали тела к столешнице.
Шаг 5: Живопись. Вырежьте из клейкой ленты кусочки по 5 см. Наклейте их на тело жирафа в форме квадратов, треугольников и пятиугольников. Оставьте нос, уши и нижнюю часть ноги свободными. Нарисуйте ободок на столешнице. Заполните обод мозаикой из мелких кусочков липкой ленты. Используйте треугольники, четырехугольник и пятиугольник. Покройте все двумя слоями прозрачного древесного лака в темном тоне. Автор использовал темный дуб. Если цвет подходит, удалите клейкую ленту.

Источник фото www.instructables.com/id/Giraffe-table

Журнальный столик в форме тетраэрда

Концепция этого столика пришла от конструкции пола для геодезического купола. Автор хотел сделать геометрический переход от треугольника в середине к восьмиугольнику на внешней стороне. Геометрия разработана вручную, так что возможны некоторые погрешности. Но согласитесь, оригинальная конструкция, так что стоит попробовать сделать журнальный столик в форме тетраэрда, так сказать, внести изюминку в интерьер.
Ниже автор представил планы и чертежи.

Возможно, в целом конструкция недостаточно устойчивая, но ведь всегда можно внести небольшие корректировки. Суть процесса хорошо показана на пошаговых фото, если интересует подробности каждого этапа, инструкции можно прочитать на сайте, ссылка под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Tetra-Table

Журнальный столик из крышек

В поисках креатива возникают самые разные идеи. Хочется, чтобы получилось дешево и сердито, вот вам идея – журнальный столик из крышек от бутылок.

Вам понадобится:

поддоны

акриловый лист

алюминиевые переплеты

нейлоновые шайбы

колпачки от бутылок

льняное масло и воск

столярный клей.

Шаг 1: Склейка
Для столешницы автор использовал сосновые планки.

Найдите планки.

Отрежьте один конец каждой рейки на торцевой пиле так, чтобы она была квадратной.

Приклейте свои фигуры, чтобы один конец был идеально выровнен, чтобы вырезать столешницу до окончательного размера.

Когда клей высыхает, скрестите квадратные стороны. После этого обрежьте верхнюю часть до ее окончательного размера.

Шаг 2: Настольная рама

Отрежьте несколько полосок

Измерьте расстояние, между столешницей и фигурой из плексигласа, чтобы располагалась поверх крышки для оргстекла.

Отрежьте части рамы до нужной длины на торцевой пиле. Вырежьте два по длине одной из сторон стола. Отрежьте две другие части по длине другой стороны столешницы плюс толщину других частей рамы.

Две части, которые являются длиной верхней части стола плюс толщина двух других частей, в конце концов должны иметь вставку, чтобы встать заподлицо с полукруглым суставом.

Приклейте 3 стороны рамы к столешнице так, чтобы плексиглас и колпачки можно было вставить до того, как наклеится последний кусок рамы.

Шаг 3: Ножки

Так как ноги были сделаны из лиственных пород, они относительно тонкие, но крепкие. Основная часть, сделать удобный механизм складывания.

Две наружные ноги — это одиночные ноги, соединенные непосредственно со столешницей.

Две внутренние ножки соединены вместе как одна рама.

Дюбель соединяет их сверху, поэтому вся система может открываться и закрываться.

Крестовина погружается в раму ближе к нижней части ног.

В середине рамы находится точка опоры, которая соединяет внутреннюю рамку ноги с внешними одиночными ножками.

Шаг 4: Крепление ножек к столу

В нижней части стола есть 4 планки. Две короткие, которые удерживают поперечный стержень и не позволяют конструкции открываться слишком далеко. Есть две более длинные части, перпендикулярные меньшим брускам с обеих сторон дна, которые имеют отверстие в одной стороне, где ноги соединены точкой поворота.

Шаг 5: Соберите верхнюю часть стола
После того, как механика собрана и нормально функционируют, можно завершить верх.

Отрежьте плексиглас до нужного размера, чтобы он входил в слоты рамы стола. Автор использовал плексиглас толщиной 5 мм, но можно и тоньше.

Смажьте все льняным маслом, в том числе внутрь столешницы, но только не части, которые будут склеены

Возьмите крышки от бутылок и расположите их в области столешницы.

Вставьте плексиглас в прорезь и приклейте в концах рамы стола.

Шаг 6: Перекресток
Перекладина проходит под столешницей и препятствует затягиванию узла ножки. Он растягивается на две меньшие части, которые установлены на нижней стороне стола. Поэтому:

Отрежьте стержень до нужной длины.

Нагрейте сталь факелом

Очистите забитые концы шлифовальной машиной

Просверлите пробное отверстие на обоих концах для соединения. Используйте масло или другую смазку при сверлении через сталь

Используйте отверстия, просверленное в стали, чтобы маркировать и просверлить контрольные отверстия в нижней части стола

Используйте винты, чтобы удерживать планку на месте

Шаг 7: Заключительная сборка

Подсоедините отдельные ножки к столу с помощью алюминиевой стойки. Чтобы помочь с трением, поставьте нейлоновую шайбу между всеми деревянными частями.

Затем соедините внутреннюю раму ножки с внешними ножками, связующими стойками и нейлоновыми шайбами между ними.

После того, как ноги прикреплены, просто соедините поперечину винтами — стол должен легко складываться.

Чтобы запечатать слоты из плексигласа, просто наденьте синие малярные ленты вокруг краев и налейте силикон в дополнительное пространство в гнезде.

Источник фото www.instructables.com/id/No-resin-Folding-Bottle-Cap-Tables

Оригинальный журнальный столик на газовых ключах

Если вам нравятся оригинальные идеи, то этот журнальный столик с ножками из газовых ключей, наверняка займет одно из первых мест в рейтинге оригинальности. Поставьте на самое видное место, и у вас с гостями будет длинная тема для общения. На первый взгляд, сделать такую конструкцию очень просто, но чтобы из всего этого получился нормальный, надежный стол, надо учесть некоторые нюансы. Шестьдесят пошаговых фотографий, которые выложил автор этого произведения искусства, думаю, вам помогут.

Ну и еще несколько замечаний. Хотя автор использовал много инструментов для этого проекта, в случае необходимости, вы можете значительно сократить их число.

Вам потребуется: горбыль толщиной 2 см для столешницы, хотя, не обязательно. Можно использовать что-то готовое. Любые доски из клена, дуба, березы, сосны, или даже многослойную фанеру. В данном случае столешница примерно 30 см шириной и 50 см длиной . Также понадобятся 4 газовых ключа 60 см (могут быть варианты). Столярный клей, 4 стержня, наждачка, шурупы.

Инструменты: циркулярная пила, если будете сами вырезать доску для столешницы. Лобзик, зажим и 6 винтов. Также сварка, чтобы приварить металлическую плоскую планку или эпоксидную смолу, если со сваркой проблемы. И конечно дрель, отвертка, шлифмашинка.

Основная проблема в том, что газовый ключ и нежная поверхность столешницы не совсем совместимы, поэтому плотно затянуть не сможете. Таким образом, нам нужно сделать кронштейн, который позволит получить безопасное соединение между ногами и столешницей. Автор сделал это так – вырезал и сварил плоскую полоску в нижней части губок гаечного ключа. Вместо сварки, можете попробовать эпоксидный клей. Если хорошенько зачистить металл и с помощью ацетона удалить остатки масла, то должно сработать.

Следующий шаг, чтобы закрепить скобки к ногам (ключам) это с помощью молотка и гвоздика вытряхнуть штифт, который держит нижнюю губку ключа. Используйте плоскогубцы, чтобы полностью вытащить штифт из ключа. Примечание: не выбрасывайте никакие детали, они все понадобятся при повторной сборке. Используйте магниты, чтобы удержать кронштейн на месте.

Приварите кронштейны ко всем ключам.

Используйте ацетон для очистки масляных остатков.

Чтобы гарантировать, что ключи ножки не заржавеют с течением времени, тщательно покройте поверхность краской из баллончика.

Крепите ножки аккуратно, чтобы не поцарапать столешницу! Молотком отрегулируйте каждую скобу по мере необходимости.

Обратите внимание, что вы не сможете сделать крепление очень плотным. Будьте осторожны, чтобы ключ слишком не шатался, поскольку это может повредить отделку. Снизу закрутите два шурупа, чтобы прикрепить ножку к столешнице. Убедитесь после установки каждой ноги, что они прикреплены на соответствующее расстояние от всех краев стола.

Источник фото www.instructables.com/id/Pipe-Wrench-Table

Угловой столик в прихожую

Если на ваш взгляд, угол в прихожей кажется слишком пустым, предлагаю сделать вот такой столик в прихожую. В принципе в этом столике нет ничего необычного, за исключением того, что на полках стоит шесть корзин. В этом вся фишка, думаю, вы мало где встречали столик с корзинами. Ну и удобно, можно хранить шарфы, перчатки, да мало ли еще чего. Как сделать такой столик. Первое, это купите красивые и удобные корзины, в магазине можно встретить очень симпатичные образцы. Размер можно выбрать приблизительно, как у автора – ширина 35 см, высота 15 см, глубина 25 см. Прежде чем покупать, измерить ваше пространство в углу, чтобы получить представление о том, сколько это все займет места. В общем, автор делал столик под размер корзин, если у вас нет ни столика, ни корзин, тоже придется идти этим путем. Дальше ничего сложного, нужно определиться с размерами, приготовить бруски, и соорудить вот такую этажерку. Порядок изготовления вы видите на пошаговых фото.

Источник фото www.wilkerdos.com/2014/10/diy-end-table

50 фото оригинальных журнальных столиков

Реставрация журнального столика своими руками

Если ваш журнальный столик потерял былую свежесть и новизну, не спешите его выкидывать, сегодня есть огромный набор средств и возможностей для реставрации любой мебели. Даже у вас нет никакого опыта, сделать декупаж столика не составит особого труда. Делается это разными способами, от художественной росписи до наклеивания декоративных элементов. К тому же есть множество эффектов, которые используются при декупаже, это:

тонирование;

ростушивание оттенков;

поталь – обрисовка контура серебряной или золотой краской;

патирование, то есть затемнение поверхности;

кракелюр, имитация под старину.

На фото ниже материалы, которые часто используются для декупажа.

Декорирование столешницы журнального столика

Здесь рассмотрим конкретный пример декорирования столешницы журнального столика. Перед началом реставрации столик разбираем, не полностью, каркас можно не трогать. Заменяем вставки в верхней и нижней части столешницы. Затем крышку грунтуем и пусть себе сохнет. За это время надо подготовить декоративные части из винила.

Потом наносим слой пульвизатором, снимаем винил и в завершении покрываем лаком. Совершенно новый столик!

Источник: samodelkinoblog.com/738075962947144148/-dekorirovanie-stoleshnitsy/

Здесь представлены несколько примеров, являющихся результатом реставрации. Так что советую изучить это дело более подробно, серьезно, декупаж – увлекательное занятие, да еще сэкономите кучу денег.

Источник фото (не всех) builddailys.com/en/pages/1642472

Журнальный столик из швейной машинки Singer

Если у вас есть старая рама от швейной машинки Зингер, нив коем случае не выбрасывайте, ведь по сути уже готовый журнальный столик. Причем довольно оригинальный, сегодня в моде различные винтажные вещи. Не пугайтесь, если рама слишком ржавая. Конечно, придется повозиться, но терпение и наждачная бумага творят чудеса. То есть первый этап, разобрать раму на запчасти, отчистить и обезжирить, в принципе, это и есть основная часть работы. Дальше покрыть грунтовкой и покрасить. Теперь вам найти материал для столешницы. Вариантов много, автор, например, автор нашел необработанную широкую доску из дуба и ему пришлось потратить несколько часов на обработку, чтобы она получилась гладкой с закругленными краями. После этого осталось ее покрасить и прикрепить к раме. Все это показано на пошаговых фото, хотя дкумаю такой столик можно сделать и без подсказок.

Источник фото www.instructables.com/id/singer-sewing-machine-table

Схемы и чертежи журнальных столиков 100 фото

Журнальные столики 300 фото

15 идей журнальных столиков своими руками. Красивые интерьеры и дизайн

Неотъемлемый атрибут каждого дома – это журнальный столик. На первый взгляд он может показаться не самой нужной мебелью, покупка которой откладывается на долгий срок.

Но именно такие предметы интерьера делают его по-настоящему уютным и удобным. На журнальном столике вы можете разместить все необходимые вам вещи, которые должны быть под рукой: книги, пульты, ключи и другие мелкие предметы.

Журнальный столик из дерева своими руками

Если вы до сих пор не смогли подобрать подходящий вам вариант или возникли трудности с дизайном, мы поделимся с вами идеями, которые подскажут, как сделать журнальный столик своими руками.

Журнальный столик из дерева отлично впишется практически в любой стиль интерьера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мебель своими руками в домашних условиях, 95 фото DIY

Деревянный журнальный стол

Дерево пользуется особой популярностью среди множества различных материалов, из которых изготавливается мебель. Если правильно ухаживать за деревянной мебелью, она прослужит вам очень долго. Кроме того, работая самостоятельно, вы сможете создать уникальную предмет интерьера.

Чтобы сделать деревянный журнальный столик самостоятельно, вам потребуется подготовить все необходимые материалы и инструменты. Готовую конструкцию вы сможете поставить прямо на пол или дополнительно сделать четыре ножки, на которых будет располагаться ваш стол.

Пример того, как можно сделать журнальный столик своими руками из деревянных поддонов

Используя несколько ящиков, вы также сможете создать отличные журнальные столы для гостиной. Четыре больших ящика, скрепленных вместе, образуют стильный столик. В середине ящиков обычно образуется зазор, который можно украсить при помощи различных предметов.

Стол для гостиной из деревянных ящиков

Фото: журнальный столик своими руками

Журнальный столик из деревянных ящиков – отличное место для хранения всех необходимых вещей

А как сделать такой столик, можете прочитать в нашей статье «Журнальный столик своими руками из подручных материалов».

Прямоугольный журнальный столик своими руками

Современный вид

Вы также можете сделать столик, который будет выглядеть современно и стильно. Но прежде чем выбрать определенный дизайн для стола, определите общую композицию предметов в помещении. Важно соблюдать единый стиль в каждом предмете, которое используется в помещении.

Стильный деревянный столик с металлическими ножками

Обратите свое внимание на ретро стиль, который также пользуется особой популярностью сегодня.

Настоящее произведение искусства – изящный низкий журнальный стол из дерева

Эффективный дизайнерский ход – мебельный дуэт в гостиной

Декорирование журнального столика

Вы можете превратить журнальный стол в стильный и актуальный предмет интерьера при помощи декора. Благодаря этому самый неприметный столик станет настоящим произведением искусства. Декорировать его можно чем угодно: старыми обоями, ракушками, зеркалами, тканью или мозаикой.

Используйте текстиль для оформления журнального столика, чтобы придать ему оригинальности

Подумайте о своем настроении. После долгого рабочего дня хочется возвращаться в атмосферу спокойствия, комфорта и уюта. Поэтому для декора стола лучше подбирать такие элементы, которые отлично впишутся в общий интерьер квартиры и не нарушат гармонию.

Передвижные журнальные столики на колесах – красивый предмет мебели, который преобразит любую гостиную

Материалы и предметы, которые можно использовать не один раз

Деревянный поддон – универсальный предмет, из которого можно смастерить своими руками что угодно. Пожалуй, проще всего соорудить журнальный столик, так как поддон – это, фактически, уже готовая столешница. Его можно окрасить в любой цвет, нанести узор, символ или орнамент. В качестве ножек могут выступать колесики или деревянные бруски.

Превратите деревянный поддон в практическую дизайнерскую мебель

Варианты дизайна стола зависят только от ваших умений, предпочтений и, конечно же, интерьера помещения

Столешница из стекла способна задать тон всему интерьеру

Чемоданы и старые радиаторы

Ваш старый чемодан может стать неотъемлемой частью интерьера квартиры. Чтобы из него получился столик, достаточно прикрепить четыре ножки. Необычно и оригинально также будет смотреться журнальный столик, сделанный из батареи.

Журнальный столик своими руками из старого чемодана

Деревянный кофейный столик на колесиках в интерьере

Не бойтесь экспериментировать и создайте нескучную атмосферу в своем доме

Уютный уголок для чтения с круглым журнальным столиком, в который можно поместить большое количество любимых книг

Журнальный столик на колесах, сделанный из поленьев

Классическая модель журнального столика в интерьере гостиной

Фото: freshideen.com

Журнальный столик своими руками: нюансы изготовления в фотопримерах

Казалось бы, чем может удивить современного человека журнальный столик? Давно забытый предмет интерьера во многих квартирах уже не найти. Человек современный любит простор, памятуя о том, что за громоздкий столик часто запинаются, то там, то здесь валяются газеты и неразгаданные кроссворды. А что сейчас? Оказывается, журнальные столики не только не потеряли своей актуальности, но и стали ультрасовременным предметом декора, мастера изготавливают шедевры своими руками. И да, существуют даже ежегодные выставки, посвящённые только этому виду мебели.

Знакомьтесь, современный журнальный столик. Авангардно, не так ли?

Читайте в статье

Общие рекомендации по изготовлению журнальных столиков

Да какой он сегодня, переживший не одно поколение россиян современный журнальный столик. Ответ совсем не так прост. Единственное, что порой объединяет это название, – лишь явление собирательно, касающееся определённого типа мебели со вполне понятными задачами. С остальным − проблема.

Судите сами – разве когда-то мы могли подумать, что журнальным столиком может быть … аквариумИли паллеты от фруктов и овощей вдруг обретут новый дом, разительно отличающийся от традиционной когда-то мусорной свалки

Иногда кажется, что человек слегка обезумел и тащит домой всякий мусор. А нет…. Это тоже произведение мебельного искусства.

История, увы, не сохранит марку этого агрегата, который ушёл в расход ради такого арт-объекта

Казалось бы, в этом хаосе нет рационального зерна. А нет! Оказывается, каждый из этих образцов должен отвечать как эстетическим нормам, так и соответствовать некоему функционалу.

Действительно, для фабричных изделий существует целый перечень норм и спецификаций. К примеру, они должны быть устойчивы и безопасны. Формы − «совершенными, обеспечивающими удобство использования». А материалы должны быть просты и экологичны. По сути, журнальный столик − одна из самых простых конструкций. С этим, глядя на некоторые удивительно простые и изящные шедевры, не поспоришь.

Этот столик собран по удивительно простой технологии, условно называющейся «три доски, четыре гвоздя»

Просто, но как изящно! Ещё одна рекомендация, о которой говорят мебельщики, – журнальный столик должен собираться и разбираться. Более сложные модели могут иметь выдвижные шкафчики, к примеру, вот такие. И пусть некоторые из них слегка не стандартны, зато такой столик точно обратит на себя внимание гостей.

Ещё одно требование – точность и чистота сборки и подгона элементов. Тут опять возникают вопросы. А если столик практически не подвергался обработке. Как быть в этих случаях?

Вы удивитесь, но каждый, вышедший с завода столик имеет длинную историю создания. От простого наброска до целой кипы бумаг. Все детали должны быть унифицированы. Именно поэтому в советское время фабричные столики создавали такое унылое впечатление.

Шедевр дизайнерской мысли эпохи СССР – журнальный столик на колёсах

И очень здорово, что сегодня достаточно арт-мастерских, видеороликов и других способов обмена информацией и знаниями, чтобы попробовать подсмотреть действительно интересные проекты по созданию вот таких маленьких произведений искусства.

Главное, о чём важно помнить, журнальный столик действительно должен быть устойчивым и безопасным. И даже такой, как на фото.

Журнальный столик с огнём

Как подготовить своими руками чертежи с размерами для журнального столика

Чертежи − важнейшая часть работы над собственным проектом столика. Здесь важно выбрать золотую середину между функциональностью и оригинальностью. За основу можно взять готовые чертежи, а их сегодня огромное количество, а уже в процессе работы модернизировать его. Варианты схем, которые могут пригодиться во время работы.

А вот как, казалось бы, обычный, на первый взгляд, стол можно превратить в небольшой палисадник. Главное, заранее представить, каким будет ваш столик, а решение возникнет само собой.

Совет! Для построения собственного чертежа подготовьте лист бумаги, карандаш и рулетку. Сантиметром необходимо измерить площадь пространства, куда вы планируете поставить ваше творение. Опираясь на полученные данные, подготовьте чертёж.

Схематичный рисунок является основой для дальнейшей работы над созданием мебели. Чертёж поможет правильно подобрать основу для конструкции, рассчитать нагрузку на каркас, подготовить необходимое число уголков, саморезов или фиксаторов, а также опор или ножек на колёсиках. Не забывайте, что в чертежах, кроме размеров других материалов, указывается толщина столешницы.

Из каких материалов можно сделать журнальный столик

Журнальный столик чаще всего выполняется из одного или двух видов материалов. Обычно это дерево и металл, а также стекло. Однако, существуют сотни решений, позволяющих представить, каким может быть и как может выглядеть журнальный столик вашей мечты.

Здесь самое главное, заранее продумать все элементы. Иногда с каждым из них придётся поработать отдельно. Пластик, стекло, металл, эпоксидная смола – всё это может стать важной частью вашего арт-объекта.

Столешница

В качестве столешницы может выступать как простая конструкция, к примеру, обычная доска или обработанное стекло, так и сложные составные элементы. Некоторые из них придётся собирать отдельно. К примеру, создание вот такой деревянной столешницы потребует большого мастерства и многих часов работы.

Необычный орнамент обычно защищают стеклянной столешницей, чтобы обезопасить от влаги или порчи мелкие детали и элементыА вот такая столешница, скорее всего, не оставит равнодушными меломанов из 80-х. Кстати, тоже весьма знаковая вещицаА вот эту столешницу необходимо заранее обработать с помощью эпоксидной смолы, чтобы получить эффект озера в пустыне – завораживает, не так ли?

Ножки для журнального столика

Для того чтобы выбрать ножки для стола, следует отталкиваться от стилистики всей конструкции. Ножки и опоры должны гармонировать с остальной частью стола. Если это деревянная коряга, то её правильнее всего срезать идеально ровно, при необходимости укрепив на основание. Если предполагается стеклянная столешница, то одним из лучших вариантов будет кованая ножка.

Важно! Ножки должны быть крепкими. Главное, чтобы они смогли выдержать не только вес столешницы, но и тех вещей, которые будут на ней находиться.

Самый простой вариант – использовать готовые ножки от старой мебели. Иногда особенность конструкции стола не предполагает наличия ножек вообще.

Самый простой столик можно создать с помощью нескольких деревянных брусков и ремней. В этом случае не используются никакие дополнительные скрепляющие элементы

Плюс таких конструкции заключается в том, что их можно легко разобрать и собрать.

Изготовление своими руками журнального стола из дерева

Рассмотрим более подробно несколько вариантов самостоятельного изготовления журнального столика. Если вы любитель фильмов про пиратов, то желанней всяких сокровищ для вас будет … бочка. Можно даже без рома.

Столик в стиле кантри из деревянной бочки

Существует несколько способов, с помощью которых можно создать эффектный тематический столик из бочки. Первый из них – просто распилить её пополам.

При желании внутрь стола можно спрятать настоящие сокровища. По крайней мере, до какого-то времени они останутся не тронутыми

Высокий столик в стиле рустик

Подобного эффекта можно достичь, используя бочку целиком, установив её вертикально и накрыв столешницей или закалённым стеклом. Получается вполне устойчивый барный столик. К нему можно добавить целый мебельный комплект.

Изготовление своими руками журнального столика из ДСП

Изготовление столика из ДСП – хорошее дело, если вы занимаетесь изготовлением мебели. Чаще всего после такой работы остаются обрезки, которые можно пустить в дело.

Остаётся добавить, что в качестве основных материалов использовались обрезки, оставшиеся после сборки кухонного гарнитура. В качестве столешницы выступила плита, вырезанная на месте мойки. А снованием стала та часть, на месте которой установили варочную поверхность.

Как сделать журнальный столик из ЛДСП

Для изготовления простейшего столика необходимо приобрести листы фанеры ЛДСП. Для работы нам потребуется лобзик. В целом процесс работ напоминает предыдущую инструкцию с той лишь разницей, что в случае с ЛДСП листы крепятся на уголки.

Совет! Если у вас нет лобзика, то работы по распилу могут провести прямо в магазине. Для этого необходимо просто назвать размеры заготовок.

Полки можно закрепить на конфирматы. Чтобы их завинтить, заранее просверливаем отверстия сверлом на 4,5 мм. Если у вас есть вопросы о том, как лучше изготовить журнальный столик, можете изучить это обучающее видео.

Делаем своими руками столик из стекла

Столик из стекла сделает вашу гостиную лёгкой и воздушной. Очень часто к подобному приёму прибегают в небольших помещениях, чтобы этот предмет интерьера не загромождал пространство. В некоторых случаях допускается роспись столешницы.

Очень популярна роспись в этническом стиле. Такие столешницы выглядят ажурно

Особое внимание следует уделить качеству крепежа стекла. Для этого существуют специальные системы фиксации, предотвращающие его порчу.

Для крепления используют только калёное стекло

Изготовление своими руками журнального столика из подручных материалов

Несмотря на обилие готовых решений, в нашей стране любимым занятие всегда считалось и считается использование ненужных вещей для решения вполне приземлённых задач. Некоторые умельцы делятся способами использования неожиданных материалов для создания мебели.

Столик из шины

Особой популярностью пользуются изделия из шин — их удобно устанавливать на дачах и верандах. Вот некоторые варианты такой нестандартной мебели.

Некоторые мастера умудряются скрыть присутствие бросовой вещи с помощью нехитрых, но весьма эффективных приёмов.

Последовательность изготовления журнального столика из шины. С помощью нескольких таких болванок можно создать столик необходимой высоты

Столик-чемодан

Очень часто в качестве основы для журнального столика используется обычный дорожный чемодан.

Такой столик в стиле шебби-шик выглядит весьма элегантно и стильно

Главная задача – обеспечить надёжное крепление к основанию. Сам по себе такой столик будет отличаться немалой функциональностью.

Такие столики практически не требуют дополнительной обработки, а крепления к основанию весьма универсальные. Их можно закрепить на деревянное основание, затянуть ремнями к металлическому каркасу.

Как сделать своими руками журнальный столик с дополнительными элементами

А сейчас рассмотрим порядок сборки простого столика из паллет. Этот мастер-класс достаточно прост для реализации и не требует особых навыков.

Столик на колёсиках

Итак, сегодня разберём, как сделать простой столик на колёсиках из старых деревянных ящиков из-под овощей или паллет.

Конструкция из деревянных каркасных ящиков очень популярна в последнее время. Изготовление такого столика не требует дополнительных усилий

Столик с выдвижными ящиками

Конструкция с выдвижными ящиками считается одной из самых сложных для исполнения новичками. Приглядитесь, насколько разнообразными могут быть варианты выдвижных систем.

Для правильного понимания работы механизмов правильнее всего посмотреть на их работу в процессе сборки.

Журнальный столик с выдвижными шкафчиками в процессе сборки

Если вы хотите создать необычный журнальный столик с выдвижными ящиками, посмотрите это видео.

Реставрация своими руками журнального столика с фото примеров

Если у вас сохранился старый журнальный столик, не спешите расставаться с ним. Вполне возможно, он послужит вам верой и правдой многие годы.

Реставрация журнального столика в стиле декупаж

А вот так может выглядеть журнальный столик, если над ним поколдовал дизайнер.

Неважно, из каких именно элементов и материалов будет собран ваш журнальный столик. Главное, она станет уникальным и неповторимым предметом интерьера, по-своему изменит его. Ваша задача − как можно дольше продлить жизнь журнальному столику и подарить знания о таком полезном предмете интерьера дальше новому поколению. Вероятно, именно они когда-нибудь, став взрослыми, найдут где-нибудь на чердаке или в дальнем углу журнальный столик, не поспешат его выкинуть, а подарят ему ещё одну жизнь. Если у вас есть опыт реставрации или сборки журнальных столиков, или вы помните, какими они были в ваше детство, поделитесь своими воспоминаниями с другими читателями нашего журнала.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Журнальный столик своими руками из подручных материалов: фото простой самодельной мебели на колесиках и ножках

Приобретение мебели – достаточно затратная процедура, которая не всегда оказывается по карману. Особенно это относится к предметам меблировки не первой необходимости. Однако выход существует – создать аксессуар собственноручно. Для этого нужен минимальный опыт работы с инструментами, творческий подход, терпение и фантазия. В статье мы расскажем, как сделать журнальный столик на колесах своими руками из простых подручных материалов, и покажет фото удачных примеров готовых изделий. Последние станут неплохим украшением для любой спальни, гостиной или детской комнаты. Очень часто подобная мебель размещается в коттеджах на летних террасах, где подчеркивает существующий стиль и тонкий вкус хозяев, а также создает желаемую атмосферу комфорта.

Журнальный столик своими руками

Есть много способов изготовления такого аксессуара. Чтобы все получилось, достаточно минимальных навыков в столярном деле и ограниченное количество материалов. В процессе мастеру не потребуются ни чертежи, ни какие-либо схемы. Все что необходимо – это небольшой кусок оргалита и несколько ножек (в зависимости от дизайна, 3-4 штуки), которые можно приобрести в любом мебельном или строймагазине.

Берете лист бумаги в размере один к одному и с помощью строительного сантиметра находите центр. Для этого проведите две прямые линии и отметьте точку их пересечения. В центр забиваете гвоздь, к которому крепится нитка. На противоположной стороне нити фиксируется карандаш (должно получиться подобие большого циркуля). Ручкой определяется размер и форма округлой столешницы. Далее, все ещё проще – вырезаете деталь, обрабатываете кромку, наносите краску и лак. На завершающем этапе монтируете ножки.

Деревянный стол в стиле кантри

Если вы предпочитаете простоту и неброскость, то мебель в деревенском образе это именно то, что вам нужно. Но это исключительно дело вкуса и все поддается корректировке. Простая прямоугольная форма, естественная фактура дерева станут прекрасным дополнением дизайна интерьера в стиле кантри.

Схемы, как соорудить столик для чаепития

Ниже представлены популярные чертежи сборки деревянных конструкций столешниц. Вы можете применить их на практике. Все инструкции, визуально понятны и показаны в виде пошаговых картинок. Главное правило: несколько раз отмерь и только тогда вырезай. Чтобы избежать растрескивания дерева, в местах крепления делайте предварительные отверстия сверлом.

Супер простой

Проект подойдёт даже людям, которые никак и никогда не были связаны с плотницким ремеслом. Нужно всего лишь вырезать из куска фанеры столешницу требуемого размера и 4 ножки из брусков прямоугольной или квадратной формы. В конце каждой ноги сделайте декоративные скосы. Для этого используется торцевая пила по дереву. Затем соедините все детали в одну композицию. Для более четкого понимания все элементы желательно пронумеровать простым карандашом.

Квадратный

Представляет из себя основательную конструкцию, которая придется по вкусу любителям классики. Доски для организации столешницы будут стоить недешево, поэтому при ограниченном бюджете возьмите клееную фанеру. Ножки можно подобрать или заказать отдельно. Даже с купленными деталями, такой вариант обойдется намного дешевле, чем готовая покупная модель.

Высокий в стиле рустик

Оригинальная вещь, которая не всем придется по вкусу. Такая конструкция неплохо смотрится в современном дизайне интерьера, на фоне дорогостоящей мебели. На поэтапной фото-инструкции видно, что сборка несложная и выполняется по типу табуретки, правда, с некоторыми нюансами. Для придания столу благородного вида используются декоративные перекрестные боковины.

Резной

Мебель, выглядящая как музейный экспонат, сделана своими руками в домашних условиях. Ниже на картинках представлены все этапы изготовления этого шедевра. Фигурный рельеф мастер придал этому изделию с помощью обычного ножа. Немного фантазии, таланта, упорства и терпения, и вы сможете украсить свой дом роскошной вещью.

На козлах

Обычно, в столярке, такая конструкция ножек не применяется. Однако никто не запрещает ее использовать. Стол может стать изюминкой интерьера любой гостиной, придать помещению средиземноморский лоск и колорит.

В деревенском стиле

Достаточно популярная модель, которая внешне очень похожа на предыдущий вариант. Здесь вместо козлов используются ножки классического вида. На фотоподборке отчетливо видны все этапы изготовления, которые, при желании можно повторить самому.

Классический с выдвижными ящиками

Интересное многофункциональное решение для гостиной или спальной комнаты, которое возможно сделать собственноручно. Для придания конструкции стильного вида под старину, необходимо тщательно поработать с декоративным покрытием. Можно применять различные морилки и корабельный лак. В процессе изготовления у многих возникают трудности с выдвижными ящиками. По этому поводу есть несколько рекомендаций:

• Убедитесь, что везде соблюдены прямые углы, нет деформации древесины.
• Изготовьте сразу первый ящик, примерьте, если все хорошо, то тогда по его размерам создавайте и второй.
• Все время сравнивайте детали с чертежом и знайте, что идеального ничего нет. Небольшая кривизна вполне допустима.

С металлическими ножками

Здесь главным материалом выступает массив березы, ореховые бруски и соединительные элементы. Когда все в наличии, можно приступать к работе:

• Распустите доски на одинаковые по размеру полосы.
• Плотно их уложите, режущими кромками в одну сторону.
• Тщательно нанесите слой клея (убедитесь, что все края надежно промазаны).
• Зафиксируйте все элементы струбцинами, вытрите излишки клеевого раствора.
• После просыхания, при помощи поперечной ножовки обрежьте края.
• Вырежьте в досках 20 миллиметровое углубление, так чтобы с верхней и нижней части оставалось по 1 см запаса.
• Распустите пенопласт на одинаковые полосы, 30 см в ширину и 20 см в длину.
• При помощи настольной пилы на нижних краях сделайте ровную фаску, под углом в 45 градусов.
• Обработайте все детали конструкции шлифмашиной.

На последнем этапе прикрутите ножки.

С полочками

Красивое изделие, которое отличается простотой сборки и доступностью материалов. Удобная полочка придает аксессуару солидность, а тонкие ножки-шпильки — легкость и утонченность. Если человек, когда-либо работал с дрелью, то создание подобной конструкции для него будет пустяком. На картинках видно, что за чем и как делается.

Большой журнальный столик для гостиной

Идеальный вариант, если вам требуется вместительная и одновременно негромоздкая мебель. Он станет прекрасным дополнением интерьера гостиной или спальни.

Прямоугольный

Создание мебели своими руками – это увлекательное занятие, а главное, недорогой способ обставить дом. Определяясь с моделью, необходимо учитывать месторасположения и функциональную нагрузку на предмет интерьера. Такой вариант впишется практически в любую комнату.

С круглой столешницей

Аксессуар можно собрать из деталей от старой и антикварной мебели. Круглая форма смотрится благородно и очень актуальна в тех помещениях, где есть маленькие дети – углов нет и травмироваться ребенок о такое изделие не сможет. Для столешницы лучше приобрести качественный лист фанеры. Конечное декор-оформление индивидуально, зависит от применяемых материалов и вкуса мастера.

Раскладной

Столики, относящиеся к разряду журнальных, зачастую в помещениях играют декоративную роль – служат подставкой для цветов, пультов, прессы, реже используются для утренних и вечерних чаепитий. А вот для работы, к примеру, за ноутбуком такие аксессуары не подходят или требуют усовершенствования. Идеальным станет раскладная столешница, которая поднимается на определенную высоту. Нехитрый механизм с деревянных брусков и обычный ящик в качестве подставки сделают ваш стол многофункциональным. Также под крышкой такого изделия можно хранить массу полезных вещей.

С поднимающимся верхом

Здесь представлена, отличная модернизированная модель самодельного стола с регулируемой по высоте столешницей. Механизм даёт возможность поднять рабочую поверхность на удобный для компьютера уровень. Также выходит неплохое место для быстрого перекуса перед телевизором. Однако, чтобы смонтировать подобный механизм понадобиться терпение, немного смекалки и сварка.

Журнальные столы из поддонов

Отдельная группа мебельных аксессуаров, произведенных с утилизированных стройматериалов. Отличается практичностью и дешевизной.

Столик из поддонов своими руками

Один из самых экономных вариантов журнального стола, который можно изготовить из подручных средств. Вам потребуется лист фанеры средней толщины, максимально ровный и без дефектов один поддон и железная сварная металлическая рама. Если с последней деталью возникли трудности, не беда — ее можно изготовить из дерева.

Металлические ножки для журнального столика своими руками – чертежи и размеры

Оригинальное изделие на основе строительных паллетов идеально впишется в простой деревенский интерьер в стиле кантри, Прованс или эко. Кроме этого, проект позволит сэкономить немало средств и проявить фантазию. Модель будет эксклюзивной и в одном экземпляре. Ее можно разместить около дивана и хранить в ней пульты и газеты. Для изготовления понадобится поддон. Последний может отличаться размером и шагом прибитых сверху досок. Для создания ровной поверхности паллеты разбирают и крепят вплотную. Затем все шлифуется и покрывается морилкой и лаком.

Оригинальный журнальный кофейный столик своими руками

Стол можно сделать мобильным, организовав колесную базу. Тут все очень просто, даже пошаговая инструкция не требуется. Берется два паллета и соединяются внутренней стороной. При этом нижний придется разобрать, чтобы доски прикрепить вплотную и прикрутить к нему колесики. На верхний поддон можно положить стекло или лист фанеры. Всю конструкцию необходимо обработать морилкой или декоративной краской и лаком.

Примеры на фото

Ниже представлены наиболее популярные и востребованные модели самодельных журнальных столиков.

Из деревянных ящичков

Сложная часть работы – это отыскать материалы. Но как только вы нашли ящики, их нужно обработать: отшлифовать, скрепить листом фанеры, покрыть лаком или краской. При желании можно прикрутить колесики.

Из автомобильной шины

Когда мы говорим о подручных материалах, то нельзя не упомянуть об обычных покрышках. Немного фантазии, терпения, умений работы с инструментом и у вас получиться уникальная вещь.

Стеклянный аксессуар в стиле хай-тек

Маленький простой журнальный столик своими руками можно делать из стекла. Это не очень легкая задача, но осуществимая. Главное, правильно подобрать стекольный материал – лучше всего подойдет триплекс с толщиной листа в 10-12 мм. Далее, все по схеме: делаем чертеж, по нему создаем лекало, вырезаем столешницу в размер. Обрабатываем, шлифуем края и устанавливаем готовое полотно на предварительно изготовленную конструкцию опор.

Стеклянные журнальные столики

Здесь представлено много вариантов изделий, которые хорошо вписываются в современный дизайн интерьера. Есть как сложные конструкции, так и те, которые можно сделать собственноручно.

Интересные решения

Как показано на многочисленных фото, особенно хорошо смотрятся эксклюзивные идеи кофейных столиков из подручных материалов своими руками.

Необычное решение

Яркая фантазия и минимальный опыт работы с инструментами – все что нужно для реализации такого проекта. Экстравагантности и нестандартности у него точно не отнять.

Из деревянной бочки

Неплохая идея для воплощения. С технической стороны, создать такое изделие непросто, однако все приложенные усилия окупятся с лихвой. Особенно элегантно и практично смотрится аксессуар с открывающейся столешницей.

Как изготовить журнальный стол-часы своими руками из подручных материалов – фото пошаговых работ

Очень интересная задумка добавить часовой механизм.

Столик-этажерка своими руками

Хороший вариант мобильной мебели на колесиках. Для изготовления такого шедевра понадобиться минимальный набор материалов – оргстекло, деревянные бруски, фанера и четыре трубки из нержавеющего металла. Сборка не представляет сложности, а результат будет радовать не одно поколение.

Из кругляша

Подобное изделие из спила достаточно легко сделать. Однако в данном варианте, просто — не означает, что быстро. Если материалом выступает свежеспиленное дерево, то ему необходимо дать высохнуть. Далее следует тщательно обработать поверхность и вскрыть лаком.

Из березовых бревнышек

Береза – прекрасный материал, который вписывается во многие стили интерьера. У него приятный цвет, он излучает легкость и тепло.

Из веток ивы

Простая и в тоже время оригинальная конструкция – мечта для ценителей экостиля. Это полноценная мебель, созданная на основе веток. Материал можно найти практически на каждой улице. Комната, обставленная такими атрибутами, смотрится, как нечто экзотическое.

Современный

Изделия в стиле хай-тек набирают огромною популярность. Такой предмет интерьера можно создать самому. Для этого понадобится нестандартная фантазия, стекловолокно, эпоксидная смола и красители. На картинках показана пошаговая сборка.

Из стеклянных бутылок

Очень необычный подход, ниже показаны чертежи с размерами таких изделий.

Самодельный столик жираф

При помощи электрического лобзика и небольшого листа МДФ вы можете создать оригинальный стол-подставку под кофе в виде знаменитого африканского животного.

В форме тетраэрда

Концептуальная модель в сложной геометрическом образе – это тот предмет интерьера, который отлично впишется в любое офисное помещение. Комбинируйте отдельные элементы, и вы получите уникальную вещь, которая станет изюминкой дизайна.

Из крышек

В погоне за неординарными идеями мастера-фантазеры создают поистине уникальные аксессуары. Оцените столешницу, изготовленную из обычных крышек от бутылок.

На газовых ключах

Нестандартный подход автора, дает понять, что каких-либо ограничений в дизайне не существует. В качестве ножек он использует газовые ключи.

Угловой столик в прихожую

Если уголок в вашей гостинной комнате пустует, то есть возможность заполнить его оригинальной мебелью. Внешне она напоминает этажерку, в которой размещено несколько корзин для хранения вещей.

Фото оригинальных изделий

Подборка фотографий уникальных в своем роде столов, позволит вам почерпнуть полезные идеи.

Реставрация своими руками

В случае когда ваш любимый аксессуар потерял былую привлекательность, не нужно его сразу отправлять на свалку. Существует масса способов вдохнуть в него новую жизнь – лепка, покраска, патинирование, тонирование и прочие методы.

Журнальный столик из швейной машинки Singer

Если вы обладатель рамы от антикварного механизма, то вы можете ее переделать в дорогостоящий предмет интерьера.

Схемы и чертежи – фото

Ниже схематически представлены самые популярные модели журнальных и кофейных столов.

Столики для журналов – фото

Фотоподборка самых оригинальных изделий, которые под силу сделать каждому.

10 идей: журнальный столик своими руками

Предлагаем Вашему вниманию 10 идей как сделать стильный журнальный столик своими руками из необычных материалов. Будем использовать старые двери, окна, шины, деревянные поддоны и другие предметы, которые обычно не рассматриваются как исходный материал для журнального стола.

1. Журнальный столик своими руками из поддонов

Начнем с довольно популярного в последнее время направления — делать мебель для дачи и дома из деревянных поддонов. Сам по себе поддон — это уже практически готовый журнальный стол. Поддон можно покрасить или оставить в естественном виде, установить на колесики или небольшие ножки, столешницу сделать из стекла или фанеры — существует масса вариантов как сделать журнальный столик своими руками из поддона.

2. Журнальный столик своими руками из радиатора

Кто бы мог подумать, что из старой чугунной батареи можно сделать журнальный столик своими руками! Радиатор можно поставить на большие надежные колесики для мобильности, а столешницу сделать из закаленного стекла или листа ДСП. Детали как сделать стол из батареи читайте здесь.

3. Журнальный столик своими руками из окна и книг

Если вы поменяли дома обычные окна на металлопластиковые, то из одного старого окна можно сделать интересный журнальный стол. Ножки можно сделать из деревянных брусков, а можно использовать старые книги, которые вы все равно хотели отнести в макулатуру. Подробнее как сделать такой журнальный столик своими руками читайте по ссылке.

4. Журнальный столик своими руками из двери

Ну а если вы заменили входные или межкомнатные двери, то старую дверь используйте как материал для нового столика. Дверь распиливается на три части — столешницу и ножки. Размеры частей зависят от размера двери и выбранной высоты столика. Ножки крепятся к столешнице с помощью металлических уголков. Для дополнительной устойчивости можно добавить нижнюю полку из досок.

5. Журнальный столик из шины

Даже модные дизайнеры используют старые автомобильные покрышки для создания пуфов и столиков. Это может только вдохновить Вас сделать журнальный столик своими руками из шины. Отверстие посередине закройте кругом фанеры подходящего диаметра. При этом можно предусмотреть, чтобы такая крышка открывалась, а в столике можно было хранить вещи. Или же весь столик оплести жгутовой веревкой, как показано тут.

6. Журнальный стол из ДСП и поленьев

Кажется, будто этот журнальный столик полностью сложен из поленьев березы, но это не так. На самом деле, фанерный ящик по бокам закрыт поленьями, а сверху — костерами из березы. Детальнее как сделать журнальный столик из бревен читайте по ссылке.

7. Журнальный столик из бревна или пня

Уникальный журнальный столик своими руками можно сделать из среза бревна или пня. Срез бревна нужно зачистить и отшлифовать, также можно покрыть поверхность бревна лаком или даже покрасить. Отшлифованный пень или бревно можно поставить прямо на пол или прикрепить колесики. Как вариант, неширокий срез бревна установить на круглую табуретку.

8. Журнальный столик из корзины

Плетеная квадратная корзина может стать основой журнального столика с вместительным местом для хранения вещей. Сделайте для корзина крышку из ДСП, можно на дверных петлях. Если прикрепить дверные петли не представляется возможным, то на крышке — столешнице набейте две планки или тканную (кожаную) ручку сбоку, с помощью которых будет легко открывать место для хранения. К корзине прикрепите небольшие колесики для мебели.

9. Журнальный стол своими руками из ящиков

Деревянные ящики от фруктов, овощей или других предметов — универсальный материал для создания мебели своими руками. Один ящик — это уже тумбочка или табурет, два — небольшой, а четыре — большой журнальный столик.

10. Журнальные столики своими руками из катушек

Большие катушки от промышленного кабеля — редкая, но идеальная заготовка для журнальных столиков. Тем не менее, если Вам посчастливилось найти катушку от кабеля, то достаточно ее просто почистить и поставить на пол. Круглый журнальный столик своими руками готов! Конечно, при желании можно раскрасить или еще как-то украсить катушку. Варианты столов из катушек смотрите по ссылке.

Читайте также:

Сохранить и поделиться:

200 лучших идей 2019 года

В современных магазинах несомненно есть огромный выбор самых разных дизайнерских журнальных столиков. Конечно же, ценник на такие изделия порой удивляет и даже шокирует. Поэтому рекомендуем попробовать сделать интересный, стильный вариант своими руками. Благодаря этому вы не только сэкономите приличную сумму, но и реализуете свой творческий потенциал.

Стеклянный журнальный столик

Когда речь идет о журнальном столике, в первую очередь возникает ассоциация со стеклянным изделием. Это не удивительно, ведь раньше они были особенно популярными. Но все же, предлагаем сделать чуть более современный вариант, который станет стильным украшением вашего дома.

Нам понадобится:

стеклянная плита;
листы фанеры или ОСБ-плиты;
пила;
рулетка;
ручка;
лист бумаги;
наждачная бумага;
клей для стекла и дерева;
кисть;
краска.

На листе бумаги делаем схематический чертеж столика. Размеры должны соответствовать вашим требованиям и размерам помещения.

Измеряем толщину фанеры или ОСБ-плиты.

В данном случае листы фанеры соединяются между собой с помощью вырезанных зазоров. Поэтому они должны иметь ширину, которая совпадает с толщиной деревянной заготовки. Для удобства делаем отметки с правильными размерами.

Выпиливаем зазоры согласно отметкам.

Соединяем между собой детали каркаса. Обратите внимание на то, что он должен ровно стоять на полу и не шататься.

Поверх деревянного каркаса кладем стеклянную плиту. Также можно зафиксировать детали с помощью клея для стекла и дерева.

При желании можно обработать журнальный столик наждачной бумагой и покрасить в подходящий к интерьеру оттенок.

Стеклянные столики могут выглядеть абсолютно по-разному, в зависимости от того, какие материалы вы планируете использовать в работе.

Журнальный столик из дерева

Любителям деревянных предметов в интерьере предлагаем обратить внимание на необычные журнальные столики. Они выглядят по-настоящему роскошно несмотря на то, что сделаны своими руками.

Необходимые материалы:

бревна;
нож для дерева;
наждачная бумага;
шлифовальная машинка;
шурупы;
дрель;
колеса небольшого размера – 4 шт.;
гаечный ключ;
грунтовка;
валик;
кисть;
карандаш;
паркетный лак.

Для начала стоит отметить, что перед работой дерево необходимо высушить. После этого с помощью ножа отделяем кору.

Так как на дереве всегда есть довольно много шероховатостей, его обязательно нужно обработать. Для этого используем наждачную бумагу и шлифовальную машинку. Опилки и пыль убираем мокрой тряпкой.

Переворачиваем бревно нижней частью к верху. Равномерно распределяем колесики и делаем отметки в тех местах, где должны быть шурупы.

Выбираем подходящее по размеру сверло и делаем отверстия согласно отметок.

Распределяем колесики и все шурупы. После этого закрепляем каждый из них с помощью гаечного ключа.

Переворачиваем деревянный столик и проверяем его устойчивость.

Покрываем поверхность дерева грунтовкой.

Наносим паркетный лак с помощью валика и оставляем до полного высыхания.

Красивый деревянный столик готов.

При желании его можно окрасить в любой оттенок.

Если этот вариант кажется вам слишком громоздким, то предлагаем еще один мастер-класс. С его помощью можно сделать красивый журнальный столик из березы.

Подготовим такие материалы:

листы фанеры;
березовые поленья;
столярный клей;
пила;
шпатель;
шурупы;
шуруповерт;
колесики;
штукатурка.

Из фанеры вырезаем основу для стола, а также боковые стороны и столешницу. Собираем боковые стороны и устанавливаем их по центру основы. Учитывайте, что основа обязательно должна выступать, так как именно к ней и будут прикрепляться поленья.

Подготовленные поленья приклеиваем к деревянной заготовке с помощью столярного клея. Для надежности можно дополнительно их зафиксировать изнутри ящика шурупами.

Прикрепляем столешницу к ящику.

Несколько поленьев распиливаем на части небольшой толщины. Приклеиваем их к столешнице с помощью столярного клея.

Заполняем пустое пространство штукатуркой. Удаляем излишки и оставляем до высыхания.

Ко дну столика прикрепляем колесики и переворачиваем конструкции обратно. Стильный журнальный столик готов!

На самом деле существует множество вариантов журнального столика из дерева.

Лаконичный столик из труб

Понадобится следующее:

медная труба;
труборез;
хомуты для крепления;
эпоксидный клей;
медные колпачки;
доски;
медные тройники.

Для начала необходимо подготовить детали из трубы. Можно использовать размеры, указанные на фото или же использовать подходящие вам параметры.

После того, как все детали будут готовы, можно смело приступать к сборке нижней части. В процессе ориентируйтесь на схему, которая указана на фото.

Постепенно собираем заготовку для столика.

Если вы уверены в том, что все детали хорошо соединяются между собой, то для надежного крепления можно воспользоваться клеем.

Прикрепляем доски к журнальному столику.

Красивый, необычный, лаконичный столик своими руками готов!

Необычный журнальный столик из пенопласта

С каждым годом становятся все более популярными необычные дизайнерские столики. К примеру, вариант из бетона смотрится очень красиво, но в то же время обладает рядом недостатков. Конечно же, он имеет высокую стоимость. Также он невероятно тяжелый, что не всегда удобно. Поэтому предлагаем сделать альтернативный вариант из пенопласта.

Необходимые материалы:

пенопласт;
шлифовальная машинка;
цемент;
шпатель;
аэрозольный клей;
наждачная бумага;
ножовка;
краска;
нож.

Разрезаем пенопласт на квадраты одинакового размера и складываем их друг на друга.

Склеиваем заготовки между собой аэрозольным клеем. Придаем заготовку форму цилиндра, обрезая углы.

Шлифуем поверхность наждачной бумагой, чтобы цилиндр имел более правильную форму.

Наносим цементный раствор на всю поверхность заготовки из пенопласта. После высыхания нужно нанести еще один слой. Учитывайте, количество слоев зависит от того, насколько гладким вы хотите видеть журнальный столик.

После высыхания обрабатываем столик шлифовальной машинкой, чтобы добиться гладкости. Стильный, оригинальный столик из пенопласта готов!

Журнальный столик: необычные идеи своими руками

Процесс создания журнального столика довольно сложный, порой даже слишком. Но результат определенно того стоит. Ведь такие предметы интерьера, сделанные своими руками, всегда смотрятся особенно красиво.

Журнальный столик из дерева своими руками: описание, чертежи и фото

В эпоху «царствования» электронных СМИ над печатными изданиями, журнальные столики все чаще используются нашими соотечественниками не по назначению. Например, для сервировки завтрака/ужина; в качестве места временного хранения пультов и гаджетов; плацдарма для домашнего творчества и пр. Тем не менее, далеко не всегда можно купить в магазине модель, обладающую необходимым функционалом и подходящую к интерьеру жилища.

Есть и альтернативный вариант: не тратить время и деньги на покупку, а легко и сравнительно быстро изготовить своими руками столик из дерева или ламинированного ДСП, тем более что выбор чертежей огромен, а практически все необходимые материалы есть в наличии даже у начинающего мастера. Процесс самостоятельного создания мебели несложен и увлекателен. Единственное, что требуется – это набор столярных инструментов, немного креативности и фантазии.

Разнообразие конструкций

Древесина и ее производные – благодатный материал для создателей эксклюзивных предметов интерьера и мебели. Сегодня в сети предлагаются чертежи и эскизы журнальных столиков, выполненных дизайнерами из подручных материалов. По отзывам, особой популярностью у наших «Самоделкиных» пользуются эти предметы интерьера, изготовленные:

Все идеи отличаются простотой исполнения и минимальным набором материалов. Несмотря на эксклюзивность этих моделей, большинство наших соотечественников склоняются к классической форме данного предмета интерьера. Далее будет представлен пошаговый процесс создания своими руками деревянного журнального стола и фото того, что в конечном итоге должно получиться у мастера.

Столик в деревенском стиле

Достаточно стильный столик станет украшением интерьера, гордостью мастера и функциональным предметом мебели. Для изготовления такой конструкции следует подготовить необходимые материалы. Размеры даны в мм.

8 планок для столешницы. Сечение 25 х 80. Длина –100
2 торцевые планки для столешницы 25 х 80 х 640
2 боковых царги для сборки каркаса 25 х 80 х 700
1 передняя и 1 задняя царги для каркаса 25 х 80 х 440
4 деревянных опорных бруска 50 х 50 х 480
3 планки для крепления столешницы к каркасу 25 х 80 х 490

Размеры даны исключительно для конкретной модели. Для подгонки под свой интерьер, мастер может легко изменить размеры заготовок, соблюдая пропорции. Главное – это понять принцип изготовления деревянного журнального столика, чертежи которого «под свои нужды» переработал один американский блогер.

Для сборки потребуются следующие инструменты:

Кондуктор сверлильный Kreg Jig со ступенчатым сверлом. С помощью данного приспособления легко соединять деревянные заготовки под углом
Шуруповерт с набором сверел и бит
Комплект саморезов по дереву
Планка любой длины, толщиной 10 мм
Клей ПВА
Малярная кисть и кусок поролона

Кроме этого, понадобится морилка на водной основе и полиуретановый лак для того чтобы покрыть готовое изделие.

Инструкция по сборке

Эскиз готового изделия показан на рис. №1

Рисунок 1

Шаг первый – сборка столешницы

Складываем планки для щита и с помощью кондуктора Kreg Jig сверлим отверстия для их стяжки. Размещение отверстий показано на эскизе №2. Производим сборку щита при помощи саморезов.

К готовому щиту тем же способом прикручиваем боковые планки, которые на рисунке №2 обозначены голубым цветом.

Важно! Для предотвращения появления скрипов в процессе эксплуатации изделия и обеспечения более надежной фиксации заготовок нанесите на все стыки клей ПВА.

Шаг второй: собираем опорный каркас

Сборку следует начинать с крепления передней царги к опорным брускам (ножкам) конструкции. Для более эстетичного соединения заготовок (создание отступа 10 мм от края опорного бруска) следует подложить под царгу планку соответствующей толщины. После этого, просверлить отверстия под углом и стянуть заготовки при помощи саморезов. Процесс крепления показан на фото №3.

Рисунок 3

Готовая заготовка показана на фото №4

Рисунок 4

Далее, проделываем аналогичную операцию со второй парой ножек и задней царгой.

Рисунок 5

После этого соединяем две заготовки боковыми царгами, используя кондуктор Kreg Jig. На эскизе данные элементы обозначены голубым цветом.

Рисунок 6

На каркас следует установить планки для крепления щита, как показано на фото №7

Рисунок 7

Шаг третий: крепление щита к опорному каркасу

Положите столешницу фасадом вниз. Отступив по 100 мм с торцов, и по 50 мм с боков щита установите каркас, после чего соедините конструктивные элементы саморезами.

Важно: при финишной сборке конструкции тщательно промерьте диагонали каркаса.

На данном этапе процесс создания журнального столика считаем законченным, при желании можно переходить к декорированию: покрыть морилкой и лаком готовое изделие.

Чтобы правильно покрыть морилкой деревянную заготовку, нужно малярной кистью или поролоновым тампоном максимально равномерно нанести состав на очищенные от пыли поверхности, добиваясь необходимого оттенка. Для более ровного прокрашивания, возможно, данную процедуру нужно будет проделать несколько раз. Переходить к следующему нанесению слоя морилки можно только после полного высыхания предыдущего.

Совет: при морении влага может «поднять» некоторые волокна древесины. В таком случае, после высыхания изделия нужно тщательно зашлифовать все поверхности наждачной бумагой, удалить пыль и повторить процесс. Лакировать готовый столик необходимо в хорошо проветриваемом помещении, где исключена возможность оседания пыли на его поверхностях.

В качестве заключения

В этой публикации было максимально подробно рассмотрено, как своими руками изготовить деревянный столик в зал в деревенском стиле. Следуя данной инструкции, можно достаточно быстро создать оригинальный предмет интерьера, в который вложена частичка вашей души. За ним вы с удовольствием будете угощать чаем друзей и родных, а они, в свою очередь — восхищаться вашим творением.

Видео: как сделать журнальный столик своими руками

25 великолепных идей для создания журнальных столиков своими руками для создания этих выходных • Вместо

Мне всегда казалось, что цены на журнальные столики невероятно завышены. В большинстве случаев они состоят из деревянных плит, и очень немногие из более стильных вариантов предлагают сколько-нибудь значительного места для хранения. Создание собственного журнального столика своими руками означает, что вы можете создать предмет мебели, который точно соответствует вашим требованиям. Не можете найти журнальный столик, на котором достаточно места для подушек и одеял? Хотите предмет, который сочетается с деревенским стилем вашей гостиной? Сделай сам!

Потратив немного времени и энергии, вы создадите индивидуальную деталь, которая соответствует вашим потребностям, и сэкономите при этом деньги.Что еще лучше, журнальные столики относительно легко сделать своими руками. Проекты варьируются от простых до более сложных и подходят как для начинающих, так и для профессиональных мастеров.

Прежде чем начать, не забудьте оценить свои способности и не браться за слишком сложные проекты. Выполнение проекта своими руками, выходящего за пределы вашей зоны комфорта, может быть увлекательным, но не забывайте, что определенные специализированные навыки (например, плотницкие работы) требуют определенных инструментов и знаний для выполнения работы.

Создавайте с нуля или используйте найденные предметы и переработанные товары, чтобы создать свой идеальный журнальный столик.Вот 25 отличных проектов журнальных столиков своими руками, в которые вы можете погрузиться в предстоящие выходные.

Шпилька для ног DIY Журнальный столик

Я обожаю современную мебель середины века. Проблема в том, что это зачастую безумно дорого. Если вам не терпится добавить в свою гостиную стиля ретро, но вы не можете позволить себе высококлассный журнальный столик, попробуйте создать свой собственный. Вам понадобятся деревянные доски (может быть, переделанные с поверхности старого обеденного стола?) И ножки-шпильки, которые легко найти в Интернете.

Деревянный журнальный столик с геометрическим рисунком «сделай сам»

Вот журнальный столик в современном стиле с ножками-шпильками, который придаст вашему пространству землистый вид.Это не только большой функциональный журнальный столик, но и геометрический дизайн, который добавляет этому изделию художественного чутья.

Простой деревянный журнальный столик своими руками

Проект журнального столика не должен быть сложным. Для этого простого стола все, что потребуется, — это дерево, гвозди и молоток. Это отличный вариант для новичков, которые еще не знакомы с электроинструментами и не имеют большого бюджета на расходные материалы.
Деревянный журнальный столик из поддонов
Еще одна простая идея для журнального столика «сделай сам» — использование деревянных поддонов для создания поверхности стола для ваших журналов, кофейных кружек и других безделушек.У меня всегда валяются деревянные поддоны возле подъездной дорожки, потому что я заядлый садовник и заказываю товары оптом.
Связанное сообщение: 35 Awesome Pallet Projects
Они прибывают на поддонах, и когда я все это распаковываю, мне обычно остается только гадать, что, черт возьми, делать с куском дерева. Но когда меня оставляют на обочине дороги, я с удивлением обнаруживаю, что по утрам поддоны часто исчезают. Я полагаю, что остатки были превращены во многие журнальные столики. А если деревенский сельский дом не совсем вам подходит, попробуйте покрасить поддон или обтянуть его тканью.
Деревянный поддон на колесах
Фото любезно предоставлено Repurpose Life Blog
Вот еще одна идея для ваших оставшихся деревянных поддонов. На этот раз были добавлены прочные ножки с колесами, и эффект получился скорее уличным. Не заинтересованы в приобретении дорогой уличной мебели? Используйте поддоны для украшения открытого пространства.
Связанное сообщение: Журнальные столики в деревенском стиле
Нейтральная цветовая схема, изображенная здесь, прекрасна, но если вы хотите добавить немного цвета на улицу, попробуйте добавить свежий слой яркой краски.
Журнальный столик с золотым листом

Не каждый может позволить себе настоящую мраморную мебель, поэтому создайте свой собственный эффект искусственного мрамора, используя цемент и золото. Однако, как и настоящая мраморная плита, она будет тяжелой после завершения, поэтому вам может потребоваться помощь с перемещением ее или найти место рядом с местом окончательного размещения для строительства. Если вы не знаете, как создать эффект, посмотрите это полезное видео на YouTube.
Преобразование журнального столика из ламината из искусственного мрамора

Вышеупомянутый журнальный столик своими руками отдаленно напоминает мрамор, но если вы хотите воспроизвести настоящего двойника, есть несколько простых стратегий для достижения роскошного эффекта.
Этот простой сделай сам превращает существующий (и утомительный) журнальный столик во что-то сверхсовременное. И все по невысокой цене в 15 долларов! Немного аэрозольной краски и ламината под мрамор — все, что вам нужно.
Журнальный столик из искусственной мраморной смолы

Другой способ добиться имитации мрамора — использовать эпоксидную смолу на существующем деревянном журнальном столике. Покрытие обеспечивает гладкую, прочную поверхность, которая очень похожа на настоящую.
Vintage Trunk Журнальный столик своими руками
Если вам нравится винтажный вид, почему бы не переделать старый чемодан, который стоял в глубине шкафа? Добавляем ножки в низ и вуаля! У вас есть журнальный столик со встроенным ящиком для хранения вещей.
Журнальный столик с оптической иллюзией
Похоже, журнальный столик — это 3D-рендеринг, но на самом деле это всего лишь немного умного DIY. Используйте краску и твердую руку, чтобы аккуратно построить эту визуальную головоломку.
Журнальный столик «сделай сам» с ящиками для хранения
Фото любезно предоставлено Ником и Алисией
Если вы готовы к более сложному проекту «сделай сам», ознакомьтесь с этим планом великолепного журнального столика со встроенным ящиком для хранения вещей. Он достаточно красив, чтобы его можно было использовать как подставку под телевизор и быть центром комнаты.
Переделанный деревянный журнальный столик
Иногда все, что вам нужно, — это послеобеденное время с банкой краски, чтобы оживить старую, нестандартную мебель. Здесь свежий слой белой краски помогает превратить этот журнальный столик в стиле ретро в плохую поверхность в поверхность, подходящую для гостиной в загородном стиле.
Деревянный ящик журнальный столик

Деревянные поддоны можно легко сделать своими руками в журнальный столик, но они не предлагают много места для хранения. С другой стороны, деревянные ящики имеют встроенные хранилища.Этот тип журнального столика отлично подходит для читателей с постоянно переполняющейся стопкой TBR.
Журнальный столик Bobby Pin

Ничего не привлекло ваше внимание? А как насчет этого уникального дизайна журнального столика своими руками? Это требует двух на четыре и немного ноу-хау в области деревообработки, но в результате получается поистине фантастическое дополнение к дому в современном стиле.
Журнальный столик Farmhouse

Получите свою дрель и пилу и создайте этот журнальный столик за один уик-энд.Это выглядит дорого, но Ана Уайт уверяет зрителей своего YouTube DIY, что сборка стоит менее 40 долларов.
Фанерный журнальный столик своими руками

Что можно сделать с листом фанеры? Оказывается, журнальный столик можно сделать своими руками. Небольшая ручная работа приводит к созданию современного предмета мебели, который хорошо впишется в минималистский декор и современные пространства середины века.
Rustic Farmhouse Журнальный столик

Если вам нужен простой деревенский вид и вы не против немного поработать, чтобы построить стол с нуля, обратите внимание на этот простой деревянный стол в фермерском доме.
Водопроводный журнальный столик

Водопроводные трубы и керамическая плитка? На самом деле это не те материалы, которые вы думаете для создания журнального столика, но этот YouTuber выводит творчество на совершенно другой уровень, чтобы собрать уникальный дизайн мозаичного стола.
Журнальный столик «Сделай сам» Sawhorse
Фото предоставлено Rogue Engineer
Ножки-козлы на этом столе добавляют деревенскую нотку вашей гостиной. А если у вас есть пиломатериалы в хорошем состоянии, вы можете добавить их в этот стол.Просто убедитесь, что они достаточно прочные, чтобы работать как стол, не шатаясь.
Автоматический журнальный столик

А? Автоматизированный? Да! Этот журнальный столик своими руками — самый сложный в списке, поскольку он включает интеграцию с Amazon Alexa.
Связанное сообщение: 25 функциональных и элегантных идей для самостоятельного изготовления письменных столов
Это сложный проект, требующий технических навыков, помимо деревообработки, но настолько крутой, что мне пришлось включить его здесь.
Журнальный столик высокого класса

Вот гламурный журнальный столик, сделанный своими руками, в котором используется дерево, серебряная краска и зеркала.Этот блестящий сделай сам — недорогой способ добавить роскоши в ваше жилое пространство.
Современный бетонный журнальный столик своими руками

Этот простой современный журнальный столик, сделанный своими руками, включает в себя объяснения того, как создать конкретный вид, и информацию об ошибках, которых следует избегать как новичок, что невероятно полезно, если вы совершенно новые для самостоятельных проектов такого рода.
IKEA Hack Coffee Table

В этом проекте «сделай сам» небольшая полка IKEA превращается в промышленный журнальный столик на колесиках.Вам понадобится столярный опыт, чтобы собрать его, но результат впечатляет.
Мозаичный журнальный столик

В этом поделке используется картон. Ага. Вы правильно прочитали. Картонная коробка, клейкая лента, зеркала и затирка — вот лишь некоторые из ингредиентов, необходимых для создания этого зеркального мозаичного журнального столика.
Связанное сообщение: Журнальные столики для улицы
Вы, вероятно, не захотели бы сидеть на нем или класть на него большой груз, но конечный продукт далек от его скромных картонных начал.
Журнальный столик с ворсом

Вот еще один роскошный журнальный столик из картона. Вместо плоского верха мастер использует поролон и ткань, чтобы создать причудливую ворсистую поверхность. Деревянный каркас делает этот вариант достаточно прочным (несмотря на использование картона), а при немного других размерах этот стол станет отличным пуфиком.
Лучшие идеи для журнальных столиков DIY на 2020 год [Cheap & Gorgeous]
Изображение предоставлено: Grace In My Space
Если вы похожи на вас, либо у вас в гостиной есть журнальный столик, по которому дети бьют годами, либо у вас ничего нет и вы хотите сделать это сами! Эти очень полезные идеи для журнальных столиков своими руками не только дадут вам пошаговые инструкции, но и покажут, как сэкономить при этом деньги
Вот столы, которые отлично смотрятся в любой комнате:
Журнальный столик DIY Farmhouse
Источник: Love Grows Wild
Древесина внутри, а я на СОВЕТЕ.Деревянная мебель намного более «удобная и уютная», чем стеклянная или пластмассовая, и она придает деревенский и очаровательный вид любому дому. Мне очень нравится эта идея журнального столика … Это темное дерево шоколадно-коричневого цвета, достаточно большое, чтобы его можно было использовать в качестве декора, но достаточно маленькое, чтобы стать журнальным столиком, и его легко создать. В руководстве есть четкие инструкции с картинками, используется не так много материалов, и это можно сделать в кратчайшие сроки! Превратите свой дом в комфортный уют этим летом!
Деревянный журнальный столик DIY
Источник: Красивый беспорядок
Кто бы мог подумать, что деревянные и металлические ножки будут так потрясающе смотреться вместе? Я серьезно, насколько уникален этот деревянный журнальный столик? Мне нравится, как она складывает древесину песочного цвета друг на друга в разные слои для основы этого журнального столика, в этом есть такой винтажный вид.Добавление металлических ножек в виде шпилек добавляет уникальности и подлинности и без того потрясающему журнальному столику. Что мне больше всего нравится в этом, так это то, что не все нужно идеально распиливать и склеивать из-за слоев, но в конечном итоге это все равно может выглядеть идеально. На это потребуется всего 5 материалов, пара инструментов и около часа времени. Ничего подобного я еще не видел!
Рваный журнальный столик с местом для хранения
Источник: Rogue Engineer
С тех пор, как я переехал в колледж, я хотел больше места для хранения вещей в своих квартирах и домах, но давайте посмотрим правде в глаза … Если у вас есть дети, это не желание, это НЕОБХОДИМОСТЬ! Журнальный столик с местом для хранения никогда не казался таким идеальным! Этот деревянный журнальный столик в деревенском стиле достаточно велик, чтобы быть центральным столом в гостиной, но достаточно мал, чтобы быть крайним.Он уникален своим окрашенным белым дном и большим квадратным размером, а также тем, что в нем много места для хранения вещей. Это не только отличное место для хранения обуви, но также идеально подходит для игрушек, книг и всего, что вы можете придумать, чтобы упростить уборку в гостиной. Держите его в чистоте и порядке этим летом с этим журнальным столиком, сделанным своими руками!
Деревянный журнальный столик DIY Live Edge
Источник: Довольно счастливый дом
Этот потрясающе уникальный деревянный журнальный столик — прекрасный пример того, как мусор для одного человека может стать настоящим сокровищем для другого! Этот проект «сделай сам» был создан с использованием деревянной плиты, которая стояла в гараже ее родителей с детства.Она была неровной, извилистой и волнистой и на первый взгляд не представляла никакой ценности, кроме как довольно крутая и длинная деревянная плита. Она превратила его в великолепный деревенский журнальный столик, непохожий на все, что я видела раньше! После шлифовки дерева и добавления черной металлической трубы VOILA. Дорогой на вид журнальный столик, сделанный, по сути, из… деревянного мусора!
Журнальный столик из поддонов DIY
Источник: Веселая мысль
Использовали вторичную древесину поддонов для журнального столика? Увидев этот DIY проект, абсолютно ДА! Это дешево, универсально, легко в изготовлении и потрясающе уникально.Мне нравится, как она окрашивает несколько отдельных досок, чтобы добавить яркости на стол, а различные оттенки коричневого придают ему ощущение деревенского фермерского дома. Это будет идеально смотреться в вашей гостиной или даже в мужской пещере. Я хотел бы ЗАЯВИТЬ на этот проект из вторичной древесины как можно скорее!
Круглый журнальный столик DIY
Источник: Катрина Чемберс
Может, она родилась с этим, может, это журнальный столик из поддонов на ножках-шпильках! Я одержим видом этого журнального столика.Все, от неокрашенной вторичной древесины поддона (что делает его недорогим и доступным) до гладко многослойной древесины и черных матовых ножек шпильки, это ВСЕ! Это действительно хороший проект для новичка, потому что он не требует много денег, времени или материалов, направления изложены легко для понимания, а результат универсален и уникален. Люблю винтажный вид!
Круглый журнальный столик White Wash
Источник: Charleston Crafted
У меня есть только «пирожки» для этого простого, как пирог, современного журнального столика своими руками! Это настолько же новичок, насколько и продвинутый, ребята.Прежде всего, вся основа этого стола состоит из двух досок 2 × 6, и вы можете поменять верхнюю часть стола по своему желанию. Они показывают как деревянную столешницу, так и версию со стеклянной столешницей, которые, на мой взгляд, выглядят великолепно. Если у вас есть дети, содержать деревянную столешницу в чистоте будет намного проще!
Мне нравится цвет, размер и то, что это быстрый и недорогой проект. С помощью нескольких шурупов, клея и примерно 20 минут времени вы можете получить свой собственный современный винтажный журнальный столик светло-песочного цвета, который будет потрясающе смотреться в любой комнате.Я точно хочу кусок этого пирога!
Журнальный столик своими руками с использованием утилизированной ставни
Источник: Фермерский дом
Как вы называете окно, которое стучит? 2 ПАНЕЗ! Идея этого журнального столика с использованными ставнями выходит за рамки креативности и уникальности… Не говоря уже о совершенно потрясающей! Становится ли это дешевле, чем использовать старые ставни из старых окон? Вероятно, вы могли бы купить их в антикварном магазине за 5 долларов. Этот ставень, в частности, уже был довольно винтажным и деревенским с его бирюзово-синей окраской, поэтому все, что им нужно было сделать, это отшлифовать его и добавить мои любимые ножки-шпильки.Он выглядит потрясающе и станет украшением любой комнаты в вашем доме. Какая классная идея!
DIY Розовый журнальный столик из мытой фанеры
Источник: Fall For DIY
Этот журнальный столик из вымытой фанеры в розовом цвете невероятно очарователен! Хотя это обычный журнальный столик на ножках-шпильках, на нем есть легкое пастельно-розовое пятно, которое придает ему цвет и привлекательность. Это достаточно большой, чтобы быть письменным столом, но достаточно малым, чтобы быть журнальным столиком, поэтому он универсален, мягко говоря
Я видел это и в детской, просто по цвету.Учебник четко изложен, материалов немного, и он занимает всего около часа. Розовый делает все ярче и лучше, не правда ли?
Журнальный столик Rustic Circle
Источник: Wood Shop Diaries
Всегда есть время для еще одного проекта своими руками, верно !? Этот круглый журнальный столик станет прекрасным дополнением любой гостиной в деревенском стиле! Мне нравится, как она добавила римские цифры наверху, сделав его похожим на циферблат часов. Кроме того, побелка против темных пятен на ногах идеальна. Теперь это не для начинающих мастеров, но если у вас есть инструменты и вы знаете, как это получается потрясающе.Сэкономьте время на этом потрясающем столе!
Restoration Hardware Copycat Журнальный столик
Источник: Розовый дом
Любовь — открытая ДВЕРЬ! И любовь — это преуменьшение, когда дело доходит до того, что я чувствую к этому отреставрированному журнальному столику с топчаной дверью … Вам также понравилась моя отсылка к фильму Диснея «Холодное сердце»? Признаюсь, мне нравится эта песня. Это все, что я хотел бы от кофейного столика своими руками, и многое другое. Это бюджетная, старая дверь и все такое (вы можете найти ее во многих антикварных магазинах или, еще лучше, купить новую дверь самостоятельно), она винтажная и антикварная, но при этом выглядит современно, и она прочная с металлическими ножками
Мне нравятся дымчато-серый и черный цвета, и мне нравится больший размер, который вписывается в гостиную.Инструкции четкие, лаконичные, а также множество изображений, чтобы облегчить понимание. Когда одна дверь закрывается … Другая открывается как журнальный столик!
Журнальный столик из сварной стали и искусственного мрамора, сделанный своими руками
Источник: Эрин Испания
Я просто мрамор для этого журнального столика из искусственного мрамора! Я буду первым, кто скажет, что это определенно внесет «ВРАЩЕНИЕ» (поймите, шарики) в ваш повседневный проект журнального столика своими руками. Журнальный столик сделан немного иначе — методом сварки.Никогда раньше не сваривали? Без проблем! В этом руководстве вы найдете четкие инструкции, а также изображения и видео, которые научат вас, как именно это делать,
Мне нравится белый мрамор в сочетании с золотым основанием и ножками, он потрясающий и гладкий, как мраморная кухонная столешница. Я мог видеть это в гостиной или даже в качестве прикроватного столика в спальне. Он универсален по размеру и дорого выглядит великолепно. Обожаю эту идею!
Журнальный столик с ножкой для волос DIY
Источник: Maison de Pax
Этот журнальный столик ДЕРЕВО! Мне нравится стиль этого журнального столика с использованием плиты ствола дерева.Это напуганное, свежее и современное винтажное. Если вам интересно, где вы можете найти деревянную плиту… большинство пирсов, магазинов товаров для дома и хобби-лобби предложат это по приличной цене. Плюс, этот журнальный столик изготовлен из всего четырех материалов с короткими и простыми инструкциями. А добавление ножек шпильки? Совершенно потрясающий!
Мне нравится, что этот журнальный столик меньшего размера идеально подходит для размещения в квартире, небольшой гостиной или спальне. Да пребудет с вами этим летом лес и ваш журнальный столик из стволов дерева!
Промышленный журнальный столик
Источник: Маленькая стеклянная банка
Я не зарабатываю деньги, и обычно промышленная мебель — это ПУТЬ из бюджета этой мамы.Поэтому, когда я увидел этот проект «Сделай сам», мне было просто любопытно, как она смогла сделать свой собственный стол / насколько это повредит кошелек. Что ж, приготовьтесь удивиться, потому что этот великолепно дорогой на вид промышленный журнальный столик был создан с использованием менее 10 принадлежностей и 75 долларов! Мне нравятся светло-коричневые пятна сверху в сочетании с дымчато-черными цветами снизу и размер. Это почти не журнальный столик, а «центральный» столик для гостиной. Белый декор наверху также является очень красивым завершающим штрихом.IndustriYES!
Прямоугольный журнальный столик со шпилькой
Источник: Дом Гадкого утенка
Журнальный столик Easy peasy squeezy… Каким бы потрясающим ни был этот журнальный столик, вы не поверите, насколько серьезно прост этот DIY-проект. Красота этого журнального столика 2 × 4 требует целых 15 минут и 7 маленьких шагов. Мне нравятся коричневые пятна на столе, диагональный дизайн, а также черные ножки-шпильки, скрепляющие все это вместе. Это деревенский стиль с современными нотками, которого я не могу насытиться.Просто найдите древесные отходы, отшлифуйте их, добавьте морилку и шпатлевку — и вуаля! Легко и для вас!
Журнальный столик DIY Crate на колесах
Источник: Shanty 2 Chic
Это хорошая идея, серьезно. Этот журнальный столик — больше, чем место для кофе, он также является подвижным и универсальным местом для хранения! Если у вас есть дети, (и, как правило, даже если у вас их нет) , вы знаете, что всегда можете использовать больше места для хранения, чтобы убрать беспорядок. У этого журнального столика есть нижняя полка, идеально подходящая для пары корзин с игрушками, книгами, безделушками и т. Д.Мало того, это деревенская деревенская красота на КОЛЕСАХ! Вы можете катать его по дому в любую комнату, которую считаете нужным, выносить на улицу, время от времени менять комнаты, все, что душе угодно! Это действительно все; мозги, красота и универсальность по максимуму!
Журнальный столик DIY из толстого дерева
Источник: Приют ручной работы
Этот журнальный столик в индустриальном стиле просто великолепен! Если вы чувствуете себя достаточно уверенно в пилении, шлифовании и завинчивании, вы не пожалеете, что добавили этот самодельный проект в свой список дел на лето.Мне нравится бамбуковый бежевый цвет и то, что внизу есть нижняя полка для хранения вещей. Он достаточно большой, чтобы быть центральным столиком в гостиной, а если у вас большая комната, то его можно использовать как большой журнальный столик. Это требует небольшой дополнительной работы и еще нескольких шагов, когда дело доходит до шлифования всего, что нужно, и размещения вертикальных деревянных деталей на дне, но в результате получится великолепный стол, который вы определенно будете использовать на всю жизнь!
West Elm Журнальный столик DIY
Источник: Комфорт и хаос
К настоящему времени я уверен, что вы слышали о мебели West Elm… Если вы не «расходуете НЕТ бюджета», избавьте себя от хлопот и загляните в нее.Это дорого. West Elm предлагает широкий выбор великолепно современной и современной мебели, и я одержим ею! Этот DIY-проект вдохновлен West Elm и WOW, это видно. Мне нравятся горизонтальные узоры на журнальном столике и то, как она окрашивает кусочки в разные цвета, такие как коричневый, красный и серый. И это будет стоить вам не более 100 долларов, что примерно на 700 долларов меньше, чем если бы вы действительно посетили West Elm. Нарисуйте квадранты, нарежьте кусочки, размажьте цвета, приклейте, прикрепите столешницу к основанию, и вот, готово.Ваш собственный журнальный столик West Elm! Вы даже не сможете сказать, что это не настоящая вещь!
DIY Modern Farmhouse Square журнальный столик
Источник: С уважением, Marie Designs
Петуши каракули деревенский журнальный столик doo! Этот квадратный журнальный столик в фермерском доме элегантен и поражает тем очарованием фермы, которое мы все так любим. Что мне так нравится в этом журнальном столике, так это не только его элегантность или шарм, но и его уникальный цвет. Она утверждает, что это «белый декоратор» Бенджамина Мура, и это почти не совсем белый / бежевый цвет, которого я никогда раньше не видела.Перекрестный дизайн придает ему дополнительный декор и ощущение дороговизны, а нижний отсек для хранения делает его более универсальным столом. Это обязательно вызовет у вашего петуха кукареканье!
Журнальный столик своими руками со скрытым ящиком
Источник: DIY Huntress
Давайте поиграем в прятки с нашим хранилищем… Гарантирую, вы не сможете найти его здесь! Я одержима этим современным журнальным столиком в деревенском стиле, и он идеален! Серьезно … это большой парень. Мне нравится его толщина, смелое коричневое пятно в сочетании с более тонкой черной основой и общий очаровательный дизайн.Но что лучше всего в этом журнальном столике? То, как он полностью открывает гигантский объем места для хранения. В этот журнальный столик можно положить все, что угодно: одеяла, книги, контейнеры для хранения вещей, игрушки, ЧТО-НИБУДЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если у вас есть дети, я настоятельно рекомендую присмотреться к этому журнальному столику для хранения вещей, вы не захотите пропустить его. Будьте мастером игры в прятки этим летом
Связанный: Лучшие идеи скамейки своими руками
Журнальный столик Chunky Farmhouse
Источник: Cahills Creative
Все лучше короче, признаем.Мясное мороженое из обезьян, здоровенные порции еды, массивная мебель и т. Д. У самых счастливых людей тоже всегда есть немного больше мяса на костях! Этот массивный и удобный журнальный столик не исключение, это точно! Мне нравится все в этом столе: жесткая толщина, жирный большой размер, коричневая окраска в сочетании с белой основой и растительный декор сверху
Направления изложены с хорошо написанными инструкциями и рисунками, требуется немного материалов, и в целом это занимает меньше времени, чем создание обычной таблицы.Веселые, объемные и потрясающие, как всегда!
Журнальный столик из двора Тележка для продажи
Источник: Дождь на жестяной крыше
Это просто показывает: вы всегда можете превратить что-то в ничто, проявив немного терпения и упорного труда! Этот великолепный шоколадно-коричневый журнальный столик с горизонтальным рисунком в индустриальном стиле был изготовлен с использованием СТУЛА из ГАРАЖНОЙ ПРОДАЖИ, которая была практически БЕСПЛАТНОЙ
Вы можете в это поверить? И процесс был невероятно простым. Она добавила металлические блоки для нижнего хранения, приклеила их, отшлифовала дерево, окрасила его, добавила декоративные стрелки для горизонтального вида с помощью лягушачьей ленты и вуаля! Кроме того, у стула изначально были колеса, поэтому его можно было катать для удобства использования.Терпение и воображение — это добродетель, ребята!
Квадратный журнальный столик Balustrade
Источник: Деревянный дом
Реставрационная станция! Что вы думаете об этой отреставрированной идее журнального столика с балюстрадой? Это относительно дешево, невероятно просто и вау! Какой великолепный современный корпус, который любой захочет у себя дома. Ей посчастливилось получить древесину для поворотных ножек от компании, которая ее не использовала, и вы тоже можете запросить ее за дешевую
.
Имея около 10 материалов и пару часов времени, у нее есть купленный в магазине журнальный столик, большой и очень уникальный.Темно-серый цвет ножек в сочетании со светлым песочно-коричневым пятном стола — это невероятная пара. Любовь это видеть!
Журнальный столик Modern Farmhouse
Источник: Оттенки синего интерьера
Что вы думаете об узорах елочкой для журнального столика? Мне нравится, как маленькие прямоугольники и узоры под углом придают фермерскому дому современный и уникальный вид, при этом сохраняя универсальность. Этот журнальный столик в елочку — это все. Современный, в сочетании с великолепным светло-коричневым пятном и белой основой, чтобы придать ему ощущение дороговизны
Кстати о деньгах, можете ли вы поверить, что это стоит всего 40 долларов ?! Цвет и дизайн — абсолютное совершенство, нужно всего 6 шагов и немного материалов… результат потрясающий.Это действительно напоминает мне деревянные стены из сообщения, которое я написал не так давно. Подумайте о том, чтобы сделать этим летом свой собственный журнальный столик в елочку!
Переделанный журнальный столик DIY
Источник: Nifty Thrifty Momma
Это ДУБ-АЙ, мягко говоря. Я люблю мебель в стиле дуба … Есть что-то в ее универсальности и внешнем виде, которые красиво оформленный предмет мебели из дуба сохраняет в доме. Журнальный столик дубовый ! Сам стол из светлого дерева, окрашенный в паре с белой основой и покрытый прозрачным слоем, чистый, современный и в значительной степени полезный
Я видел, что это использовалось не только как журнальный столик, но и как отличное место для детей, чтобы делать уроки! Новичок в жизни своими руками? Это отличное место для начала.Направления четкие, требуется несколько материалов и шагов … плюс, они включают в себя изображения, которые соответствуют указаниям, а также описание каждого материала, каждого использованного инструмента и того, как он был применен, чтобы сделать его легким. ! Вам понравится этот!
Журнальный столик Barn Wood Top
Источник: Bless’er House
Не тот, кто выламывает все инструменты и строит журнальный столик с нуля ?! Поверьте, я здесь с вами … Этот супер крутой деревянный журнальный столик из сарая — идеальный проект для вас.Она превратила эту потрепанную находку из благотворительного магазина в удивительное украшение. Если вам повезло, и вы наткнулись на дрова из сарая, вы могли бы построить этот стол в хороший летний полдень. Перекрасив сам стол и добавив новый стол, вы получите эту красоту. Сэкономьте деньги и переделайте старый журнальный столик!
Журнальный столик Thrifted
Источник: Grace In My Space
Я вырос на известной строчке «Если хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, делай сам» , которую мне внушили мои родители, и это очень верно.Я всегда стараюсь держать ответственность на работе и дома исключительно на себе, и это окупается. Например ЭТО
Я уверен, что у всех нас есть доступ к старому и поцарапанному журнальному столику. Будь то в подвале родительского дома, на распродаже по соседству или даже в нашем собственном доме, их нетрудно найти. В этом проекте она превращается из старой и поцарапанной в современную и великолепную всего за несколько простых шагов и менее чем за 100 долларов! Она также дает вам список того, что нужно искать, например, стол с «хорошими костями».Это идеальный проект для тех из нас, кто не разбирается в электроинструментах, но достаточно сообразителен для самостоятельной работы. Это точно сделано правильно!
Промышленный журнальный столик в деревенском стиле
Источник: Моя перепрофилированная жизнь
Выбираете современный индустриальный вид ?! Если это так, то этот потрясающий журнальный столик в деревенском стиле — это то, что вам нужно. Мне нравятся суперфункциональные кубики, встроенные под столешницу! Это определенно было бы отличным местом, чтобы спрятать все мои журналы. Изменив назначение металлических ножек и добавив нестандартную столешницу, вы получите этот простой журнальный столик, который будет отлично смотреться в любой гостиной … Не говоря уже о том, что если вы приобретете материалы из Facebook или Craigslist, вы можете сделать это очень дешево.Нравится вот этот!
Журнальный столик из бетона
Источник: DIY Projects With Pete
Две рыбы заплывают в бетонную стену: одна разворачивается. Другой ударяется о стену и говорит: «Плотина». Ребята слышали это раньше? Я знаю, это забавно. Я здесь всю ночь … Этот журнальный столик с бетонной столешницей потрясающе красив и настолько уникален! Используя бетон в качестве основы стола и прикрепив дизайн к столешнице, вы можете получить свой собственный!
Признаюсь, для этого требуется довольно много материалов и около 200 долларов.Однако, если вы ищете проект на всю жизнь, вы никогда не захотите заменить этот журнальный столик, когда увидите его. И вам никогда не придется, потому что бетон, черт возьми! Я тоже одержим сочетанием дымчато-серого и песочно-коричневого, это так эстетично! Хорошая, дамочка!
Журнальный столик DIY на металлической основе
Источник: Почти идеальный
У скольких из вас были кофейные или торцевые столики, которые через несколько лет трескаются, ломаются или просто начинают разваливаться? Что ж, вам определенно не нужно беспокоиться об этом с этим потрясающе уникальным журнальным столиком на металлической основе.Стальные ножки, окрашенные в черный цвет, не позволяют этому столу треснуть или упасть, а коричневая тонкая, но длинная столешница журнального столика оставляет много места для черного или коричневого декора … к тому же он прочный, поэтому выдержит испытание временем
Даже если деревянная столешница повредится, вы можете легко заменить ее, придав журнальному столику новый вид. Если вы ищете стол, который прослужит долго, он определенно СТАЛЬНЕТ ваше сердце!
Журнальный столик с квадратной шпилькой и ножкой
Источник: Shanty 2 Chic
Современное, но деревенское деревянное, эстетичное, с жестким поворотом, и стоящее с моими любимыми ножками, шпилькой, лучше не найти! Или нет? Для создания этого песчаного коричнево-черного стола с ножками в виде шпильки требуется менее 10 материалов и 15 шагов, но он также является СЭФФЕКТИВНЫМ для тех из нас, кому он нужен, начиная с 50 долларов или менее
.
Мне нравится, как это выглядит, с толстым столом и тонкими шпильками, а также за то, как оно уникально соединено.Это идеально подходит для небольшой комнаты или квартиры, а также хорошо сочетается со спальней. Вы ЗАКЛЮЧИТЕ это как можно скорее ??
Похожие сообщения:
Лучшие идеи для самостоятельной плавающей полки для дополнительного хранения
Идеи и учебные пособия для ящиков для горшков своими руками
? Следуй за мной на Pinterest!
? Прикрепите, чтобы сохранить на потом!
60 Планы и идеи журнальных столиков своими руками с формой и функциями
Ищете проект по изготовлению мебели на выходные? Что-то не хватает в вашем логове? Ваша гостиная может нуждаться в небольшом обновлении, и этот старый устаревший журнальный столик должен уйти!
Создание собственного журнального столика — это весело и полезно! Существует так много проектов журнальных столиков своими руками, которые шаг за шагом проведут вас через процесс.Вам может показаться, что построить журнальный столик могут только профессиональные плотники, но это неправда! Каждый может сделать это, приложив немного усилий, терпения и не забывая улыбаться!
Если вам нужно что-то, подходящее к дизайну вашего фермерского дома, или что-то простое и минималистичное, здесь для вас есть проект DIY. Итак, давайте взглянем на 60 журнальных столиков, сделанных своими руками, с разными формами и функциями.
1. Бревно из березы
Создайте естественно выглядящий журнальный столик, который будет уникальным, интересным и привлечет внимание ваших гостей.
2. Поддон
Еще один проект поддонов для вас! Превратите переработанный поддон в современный и функциональный журнальный столик с колесами для большей мобильности!
3. Деревянная плита
Отполировать красивую деревянную плиту, добавить ножки-шпильки в стиле ретро и вуаля! Великолепное украшение, которое добавит стиля вашей гостиной!
4. Промышленность
Большой и удобный журнальный столик, создающий стильный и стильный индустриальный стиль. Сосновый окунь украшает красивая деревянная доска.
5. Rustic Rugid
Отличный журнальный столик, о котором не нужно беспокоиться о детях! Это весело, функционально и легко!
6. Быстрый и стильный
Этот журнальный столик быстро изготавливается, отлично выглядит и будет хорошо служить вам! Он имеет красивую плиточную поверхность и минималистичный деревянный бас.
7. Медь
Медь — красивый материал с прекрасным блеском, который подчеркнет цвета вашей деревянной плиты.
8. Стеклянная столешница
Еще один журнальный столик из поддонов на колесиках, но на этот стол добавлена стеклянная столешница для облегчения очистки и другого внешнего вида.
9. Деревянные столбы
Такой коренастый журнальный столик может стоить вам больше тысячи долларов, купленный новый! Вот почему вы должны делать это своими руками!
10. Herb Garden
Такая умная идея! Держите травы под рукой, чтобы их было легко собрать, чтобы украсить мохито и оживить свою жизнь!
11. Заводская тележка
Заводские столы для тележек могут быть дорогими, поэтому вам следует подумать о том, чтобы сделать свои собственные! Вы будете так гордиться результатом!
12.Ящик для хранения
Ящики в этом журнальном столике своими руками сделаны из старых ящиков для хранения! Повторно используйте и перерабатывайте, оставаясь стильным!
13. Antique
Этот очаровательный старинный стол привлекателен своим античным видом и практичностью! Ящики имеют место для маркировки и используют старую фурнитуру с вытяжными кольцами.
14. Геометрическое искусство
Хорошо, ваши друзья могут никогда не поверить вам, когда вы скажете им, что вы сами построили этот великолепный журнальный столик, поэтому я предлагаю фотографировать по пути!
15.Колеса и веревки
Еще одна фабричная конструкция журнального столика тележки! Он включает в себя ручки с морской веревкой, поэтому вы можете легко перемещать стол, где хотите!
16. Утилизированные ставни
Спасите старые ставни из благотворительного магазина или соседского мусора и превратите их в шикарный и оригинальный журнальный столик своими руками!
17. Промышленные трубопроводы
Обратите внимание на этот стильный и крутой журнальный столик своими руками, который можно сделать из промышленных трубопроводов и деревянной столешницы!
18.Камин
Немного более сложный проект, но если у вас есть возможность построить эту красоту, сделайте это! Это будет ваш новый любимый предмет мебели!
19. Металл (без сварки)
Для завершения этого минималистичного проекта журнального столика сварка не требуется. Прекрасный алюминиевый бас и столешница из дерева!
20. Rustic X
Отличный журнальный столик в деревенском доме, который прослужит вам долгие годы! Очаровательный дизайн и веселый проект.
21.Шпилька Tile
У этого журнального столика ножки-шпильки в стиле ретро и великолепный кафельный верх! Он будет идеально смотреться на крыльце или во дворе заднего двора!
22. Стеклянная столешница
Журнальный столик может быть таким же простым, как стеклянная плита, помещенная поверх четырех деревянных ящиков! Для этого не требуются столярные навыки.
23. Датский
У датчан есть свой стиль, и этот журнальный столик своими руками в датском стиле покажет, сколько всего в вашей гостиной!
24. Пятна от кофе
Не беспокойтесь о пятнах от кофе на журнальном столике, сделайте их частью дизайна! Симпатичный способ украсить журнальный столик своими руками.
25. Скрытое хранилище
Держите свою гостиную в чистоте и порядке, убирая настольные игры, журналы, пульты дистанционного управления или все, что у вас есть!
26. Хранение на открытом воздухе
Найдите место для хранения уличной садовой мебели на случай, если пойдет дождь или станет слишком ветрено! Этот журнальный столик в деревенском стиле идеален!
27. Shadow Box
Вы коллекционер? Покажите эту рок-коллекцию, коллекцию марок или свое изобилие ракушек на винтажном журнальном столике shadowbox!
28.Классная доска
Вашим детям никогда не будет скучно ждать полдника, пока они рисуют на журнальном столике!
29. Минималистичный
Очень минималистичный дизайн, который поможет удерживать кофе, но не будет мешать. Он легкий и отлично выглядит.
30. Ретро
Я абсолютно влюблен в этот журнальный столик сделай сам в стиле ретро-шик, который имеет уникальную форму и великолепную деревянную столешницу!
31. 100 баксов
Этот великолепный и стильный журнальный столик может стоить вам всего 100 баксов! Ты можешь в это поверить?
32.Восстановленная дверь
Превратите сломанную дверь во что-то полезное, рубив, покрашивая и собирая обратно в журнальный столик!
33. Обивка
Вы можете обить старый журнальный столик или тот, который вы построили, чтобы он гармонировал с мебелью и придал ему красивый вид!
34. Ветвь дерева
Хотя это выглядит как целая коллекция прутиков и веток, которые вы нашли снаружи, на самом деле оно просто прилипло к деревянной коробке!
35.Жизнь начинается после кофе
Добавьте забавную или вдохновляющую цитату к своему журнальному столику, сделанному своими руками, чтобы вы могли правильно начать свой день. Например, «жизнь начинается после кофе»!
36. Rustic Trunk
Этот журнальный столик выглядит так, будто вы купили его в антикварном магазине или вам повезло на распродаже в гараже. Однако вы можете с гордостью признать, что построили его сами!
37. Без шитья обивка
Для выполнения этого проекта не нужно вытаскивать иглу и нитку! Обивка журнального столика без шитья!
38.Столешница из сарая
Начните собирать старую древесину сарая, чтобы создать шикарный журнальный столик в деревенском стиле и завершить преображение гостиной!
39. Коренастый фермерский дом
Журнальный столик коренастого типа в красивом деревенском стиле. Акценты X сбоку и красивая деревянная плита сверху. Это должно очень хорошо сочетаться с обеденным столом в загородном стиле.
40. Катушка с проволокой
Старая катушка с проволокой может стать новым функциональным журнальным столиком! Добавление колес делает его легко перемещаемым!
41.Тафтинговый
Красивый пуфик с тафтингом может стать стильным и полезным журнальным столиком, приложив немного усилий и немного творчества.
42. Скульптурные ножки стола
Этот журнальный столик своими руками сделан из дерева поддонов, чтобы сформировать стол, и покраски готовых ножек стола в яркий цвет в качестве основы!
43. Бидон для молока
Поищите в местном комиссионном магазине уникальный винтажный предмет, который можно использовать в качестве подставки для стола, например, старую молочную банку!
44. Часы Top
Можно сделать этот журнальный столик? Вы можете поспорить, что можете! Приложив немного усилий и немного терпения, вы сразу же полюбуетесь своим новым журнальным столиком!
45.Корзина для хранения
Массивный журнальный столик, сделанный своими руками, с местом под ним для корзин для хранения, чтобы ваша гостиная оставалась чистой и опрятной.
46. Rustic Industrial
Еще один деревенский журнальный столик своими руками, в котором холодная сталь сочетается с теплым деревом, образуя привлекательный и впечатляющий стол.
47. Журнальный столик или скамейка
Журнальный столик можно использовать как скамейку на случай, если к вам придет много неожиданных гостей! Потертый шик и красивый тоже!
48.Тележка с библиотекой
Эта сборка настолько потрясающая и полностью впечатлит ваших друзей, когда вы скажете им, что построили ее сами!
49. Industrial Charm
Очаровывайте (и впечатляйте) своих гостей этим журнальным столиком, сделанным своими руками в индустриальном стиле, и при этом добавляйте приятное место для отдыха вашей чашке кофе!
50. 2 x 4
Естественный вид, если оставить 2 x 4 такими, какие они есть. Этот крутой современный журнальный столик своими руками станет стильным дополнением вашей гостиной.
51. Деревянная планка
Современный и шикарный, с формой и функциями, отличный проект журнального столика своими руками, чтобы заняться в эти выходные вместе с муженьком или лучшей подругой!
52.Y Truss
Стол другого вида, который может служить журнальным или детским обеденным столом! Раскрасьте его в красивый цвет или оставьте имитацию натурального дерева.
53. Живой стол из искусственной кожи
Было бы здорово иметь живой журнальный столик, но это может сделать вещи немного беспорядочными … Получите тот же вид с искусственными растениями!
54. Дерево и металл
Нужен дополнительный стол для жилого помещения на открытом воздухе? Этот современный журнальный столик из дерева и металла — это интересный проект!
55.Выдвижной игровой стол
Вы мастер головоломок или помешаны на настольных играх? Это идеальный журнальный столик для хранения всех ваших открыток, поделок и раскрасок!
56. Середина века
Этот журнальный столик середины века можно построить менее чем за 100 долларов! Ты можешь в это поверить? Достаточно немного усилий и терпения.
57. Бетонные брусчатки
Прекрасный уличный журнальный столик для веранды или патио, в котором в качестве столешницы используется деревянное основание и бетонная брусчатка.
58. Склад на колесиках
Журнальный столик для книг! Это не только стильный журнальный столик для взрослых, отличный игровой столик для детей, но и место для хранения их игрушек!
59. Террариум
Я безумно влюблен в этот модный очаровательный журнальный столик с террариумом, встроенным в средние и легкие ножки-шпильки.
60. Верхний отсек для хранения из акрила
Храните журналы на виду и демонстрируйте свою коллекцию марок, создавая при этом пространство для стойки в гостиной.
Вы впечатлены? Я знаю!
Проектирование и изготовление журнального столика может быть сложным, но интересным занятием, и в зависимости от того, какую идею журнального столика вы выберете, это также может быть быстрый и легкий проект! Решите, что вы ищете для своего дома, и выберите здесь свой идеальный журнальный столик своими руками!
Мы видели простые и минималистичные журнальные столики, абстрактные и интересные, деревенские и очаровательные столики и даже детские! Взгляните на свою гостиную и попробуйте представить, какой журнальный столик подойдет.Может быть, с дополнительным хранилищем? Может быть, что-нибудь легкое и легко перемещаемое?
Теперь вам остается только выбрать!
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Благодарим вас за отзыв!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest
18+ Идеи журнальных столиков DIY
В каждой гостиной нужен журнальный столик.Однако они могут быть довольно дорогими. Итак, я понимаю, если вы хотите сделать свой собственный журнальный столик своими руками!
Мы поделились 4 уроками по созданию журнальных столиков своими руками:
Как определиться с журнальным столиком своими руками дизайн
Если вы пытаетесь решить, какой журнальный столик сделать, помните:
Инструменты и навыки, которыми вы располагаете
Ваш стиль дизайна
Размер вашего пространства, включая высоту стола
Размер вашего пространства для хранения
Отделка, которая лучше всего сочетается с вашим пространством
Формы журнального столика
Существует множество вариантов формы вашего журнального столика.Вот некоторые из самых популярных форм журнального столика:
Круглый
Овальный
Квадратный
Прямоугольный
Живой край
Чтобы выбрать свою форму, осмотрите свою комнату. Не люблю, чтобы в пространстве все было круглым или полосатым. Например, у нас в солярии стояли прямоугольная тумба под телевизор, диван и телевизор. Итак, круглый стол добавил пространству некоторой сбалансированности.
Какая форма журнального столика лучше всего сочетается с секционным?
Следуя приведенному выше правилу, я люблю круглый или овальный журнальный столик в паре с секционным, имеющим острые прямые углы.Если секция более изогнутая, выбирайте прямоугольный или угловой журнальный столик. Это делает его менее похожим на подходящую комбинацию и более интересным.
Сколько места должно быть между диваном и журнальным столиком?
Вы должны оставить зазор 18 дюймов между журнальным столиком и любой стеной или другой мебелью.
Какой высоты должен быть журнальный столик?
Высота вашего журнального столика будет зависеть от высоты сидения вокруг него.Вы хотите, чтобы высота журнального столика и сидений находилась в пределах 2 дюймов (вверх или вниз) друг от друга. Любая большая разница начинает выглядеть забавно.
Какие материалы лучше всего подходят для журнального столика своими руками?
Тонны разных материалов подойдут для журнального столика. Важнее всего ваш стиль дизайна и функциональность.
Убедитесь, что материал и дизайн соответствуют вашему стилю дизайна. Например, если вам нравится стиль фермерского дома, вам не нужен стол из люцита или акрила.Этот материал слишком современный для вашего дома.
Функциональность так же важна, как и стиль. Подумайте, как вы будете использовать стол. Вы любите горки? Если нет, ничего страшного — просто возьмите то, на чем не так легко пачкаться. Если у вас есть дети, помните об этом, и, возможно, стеклянные столешницы не для вас в это время года.
Идеи для кофейного столика
Хотите добавить новую столешницу к старому журнальному столику? Вот несколько идей!
Не забудьте ножки стола!
Ножки стола из материалов — отличное место, где можно развлечься и выразить свой стиль.Поскольку они не изнашиваются, как столешница, у вас будет больше места, чтобы поиграть с забавными материалами и по-настоящему выразить свой стиль.
Вот несколько крутых идей ножек журнального столика своими руками:
ножки шпильки
лепка бетонных ножек
старые балясины лестницы
бревна или ветки
трубопровод
ствол дерева
пила лошадь
старинное дерево
старое окно или дверь (порубленная)
коническая полка
ножки
используйте ножки или основу из старого винтажного стола
Какое место для хранения я могу добавить к своему журнальному столику, сделанному своими руками?
Хранение может быть действительно важным.Журнальные столики — отличное место для хранения вещей. Некоторые идеи для хранения журнального столика:
корзины или ящики
скрытые места для хранения, например журнальный столик с подъемником
стол в оттоманском стиле со съемной крышкой
поставьте корзины наверху стола
Изготовление поверх старого журнального столика
Хотя построить журнальный столик с нуля — это здорово, всегда есть возможность переделать старый, выкупленный или восстановленный журнальный столик. Краска может иметь большое значение, и часто это проект с низким бюджетом для супер-новичков!
Идеи для ремонта журнального столика
Некоторые из лучших способов отделки журнального столика:
Краска мелом — шлифовка не требуется!
Отшлифуйте + повторно протрите или покрасьте
Добавьте новую столешницу
Сохраните столешницу и добавьте новые интересные ножки
Покрасьте ножки в один цвет, а верхнюю — в другой цвет
Добавьте контактную бумагу, чтобы покрыть верх
Удалите ящики и замените их корзинами или ящиками для хранения
Замените ручки или фурнитуру на что-нибудь в своем стиле
Нанесите рисунок на журнальный столик
Используйте цветной воск, чтобы придать журнальному столику дополнительные размеры
I собрали одни из лучших журнальных столиков своими руками от блоггеров, которых я люблю.Проверьте это!
Мы сделали этот журнальный столик со стеклянной столешницей и скрутили ветки коряги в качестве основания.
Продолжить чтение
Нет ничего проще, чем самодельный журнальный столик с ножками-шпильками!
Продолжить чтение
Этот современный журнальный столик выглядит сложным в изготовлении, но на самом деле сборка была очень простой.
Продолжить чтение
У вас есть старый журнальный столик, который вы бы хотели отремонтировать? Вот как мы переделали этот столик.
Продолжить чтение
Фото:
housefulofhandmade.com
Мне нравится превращение этого винтажного сундука в журнальный столик
Продолжить чтение
Фото:
дом ручной работы.com
Вот несколько отличных планов сборки журнального столика для фермерского дома
Продолжить чтение
Фото:
hazelandgolddesigns.com
Как стол с перевернутыми ножками? Ознакомьтесь с этими планами!
Продолжить чтение
Фото:
хендмейд-рай.com
Этот журнальный столик, сделанный своими руками, выглядит очень массивно.
Продолжить чтение
Фото:
handmade-haven.com
Фурнитура этого журнального столика, сделанного своими руками, придает ему более деревенский индустриальный вид
Продолжить чтение
Фото:
www.frugelegance.com
Обожаю эту хитрость для превращения журнального столика в пуфик.
Продолжить чтение
Фото:
www.simplicityinthesouth.com
Этот журнальный столик своими руками простой, но великолепный
Продолжить чтение
Фото:
Rainonatinroof.com
Этот журнальный столик upcycle обязательно вдохновит вас.
Продолжить чтение
Фото:
www.justthewoods.com
Мне нравятся эти советы по приданию журнальному столику деревенского вида.
Продолжить чтение
Фото:
maggieoverbystudios.com
Мне очень нравится инкрустированный вид этого современного журнального столика, сделанного своими руками.
Продолжить чтение
Фото:
www.unoriginalmom.com
Вот простая переделка журнального столика в деревенском стиле.
Продолжить чтение
Фото:
www.shrimpsaladcircus.com
Дешевле поддонов не получается!
Продолжить чтение
Фото:
lazyguydiy.com
Этот журнальный столик в тонкую полоску действительно острый!
Продолжить чтение
Фото:
www.martysmusings.net
Журнальный столик сделан из старого окна — гениально!
Продолжить чтение
Какие ваши любимые журнальные столики своими руками?
Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube
DIY Chunky Farmhouse журнальный столик
Журнальный столик своими руками в фермерском доме, который полностью изменит внешний вид гостиной? Запишите меня!
Существует множество планов кофейных столиков для фермерских домов, но я так рад представить сегодняшний стол! Я сотрудничал с Кайлом и Одри в Hillbuildit Creations, чтобы представить трехмерные планы одной из их оригинальных сборок; Этот потрясающий журнальный столик для фермерского дома своими руками.
Этот журнальный столик для фермерского дома своими руками — одна из многих потрясающих построек! Щелкните здесь, чтобы увидеть больше их потрясающих работ !! Теперь давайте посмотрим на их журнальный столик. Разве она не красавица !! Что ж, спасибо Кайлу и Одри и моей магии 3D-планов, теперь вы тоже можете построить его с этими потрясающими планами журнального столика для дома своими руками !!
(В этом посте есть несколько партнерских ссылок, что означает, что я получаю небольшую комиссию, если вы совершаете покупку по этим ссылкам, бесплатно для вас. Нажмите здесь, чтобы прочитать мое полное раскрытие)
Размеры:

Список материалов:
2 — 4×4 @ 8 футов
2 — 2×4 @ 8 футов
1 — 2×8 на расстоянии 10 футов
1-2×10 @ 10 футов
1-2×10 @ 8 футов

Используемые инструменты:
Шаг 1: Соберите сторону журнального столика для фермерского дома
Сначала вы соберете две стороны журнального столика, прикрепив скобы 2×4 к 4×4.Вы будете собирать доски вместе с помощью приспособления Kreg Jig и шурупов для отверстий, которые можно прикрепить вместе с клеем для дерева. Расстояние от распорки 2х4 и пола должно составлять 2 дюйма. После завершения этого шага у вас должны быть собраны две стороны для основы журнального столика, сделанного своими руками.

Верхний 2×4 должен быть заподлицо с 4×4, отверстия для карманов на нижней плате должны быть направлены вниз, а отверстия для карманов на верхней плате должны быть обращены вверх.
Шаг 2. Добавьте декоративные X-доски
Затем вы прикрепите декоративные доски x к собранным сторонам журнального столика.Вы прикрепите угловые распорки 4×4 к собранному журнальному столику с помощью направляющих отверстий и шурупов. Повторите этот шаг для другой стороны основания журнального столика.
Для наилучшего прилегания, прежде чем разрезать крестики, измерьте доски относительно вашей стороны в сборе. (скобы 4×4 вместо 2×4, показанных на рисунке)

Эти Xs действительно делают эти ножки для журнального столика своими руками, за которые можно умереть!
Вы завершите X-образную скобу, прикрепив 2 меньших распорки 4×4 к 4×4 с помощью шурупов по дереву и столярного клея.Повторите шаг для другой стороны подставки для журнального столика, сделанной своими руками.
Перед тем, как вырезать крестики, измерьте расстояние от стороны сборки и отметьте для наилучшего соответствия / обрезки. (Примечание: на рисунках показана таблица с использованием всех 4×4)
Теперь у вас должно быть две готовые стороны основания.
Шаг 3: Создание основы журнального столика
Затем вы начнете формировать основу, соединив две стороны вместе. Сначала вы соберете нижнюю полку, соединив три полки 2×8 вместе с помощью печенья и столярного клея.
Нижняя полка должна быть разорвана, чтобы соответствовать длине носилок 2×4 по бокам стола. Затем вы прикрепите нижнюю полку к нижним распоркам 2×4 на двух сторонах основания, используя приспособление Kreg Jig и карманные винты для отверстий, чтобы прикрепить их вместе с клеем для дерева.
Затем вы прикрепите верхнюю скобу 2×4 к верхней части собранного основания журнального столика с помощью приспособления Kreg Jig. Убедитесь, что отверстия для карманов направлены вверх, чтобы они были скрыты за столешницей журнального столика.
Шаг 4: Соберите и прикрепите верхнюю часть
Затем вы соберете и прикрепите столешницу для журнального столика. Чтобы собрать столешницу журнального столика, вы скрепите 2х10 вместе, используя столярку для печенья и печенье, чтобы склеить столешницу. Вы также можете использовать систему карманных отверстий Kreg Jig K4 с установкой 1 1/2 дюйма с винтами для отверстий с карманами 2 1/2 дюйма для крепления вместе с клеем для дерева для дополнительной поддержки.

Затем вы прикрепите макетные доски 2х10 к собранным 2х10 деревянными дюбелями, чтобы прикрепить их вместе с столярным клеем.
После сборки столешницы вы прикрепите ее к собранной основе журнального столика с помощью шурупов и зажимов Z-образной формы для столешницы.
и вот оно! Теперь у вас должен быть готовый журнальный столик DIY Farmhouse.
Одри и Кайл выбросили эту постройку из парка, и с этими простыми пошаговыми схемами журнального столика теперь у вас будет возможность воссоздать свой собственный.
Для отделки Кайл и Одри использовали Minwax Early American для столешницы с полиуретаном Semigloss и Cotton Blossom от Behr (с базовой серой краской) для нижней части.(Наждачная бумага зернистостью 220). Они также добавили в такие красивые корзины, как эта. Теперь пришло время сделать свой собственный журнальный столик своими руками.
Посмотрите это видео сборки от компании «731Woodworks», чтобы увидеть, как он создавал свой журнальный столик Chunky Farmhouse.

Загрузка завершена
Ваша фотография загружена успешно. Пожалуйста, отправьте следующее, чтобы мы могли рассмотреть и опубликовать вашу заявку:
Журнальный столик DIY Lift Top (Пошаговая инструкция)
Этот журнальный столик с подъемным верхом, сделанный своими руками, может быть изменен по вашему вкусу и станет центральным элементом вашей гостиной.
Итак, этот пост давно назрел, но около года назад, да, год назад, моя коллега спросила, могу ли я сделать ей журнальный столик с лифтом. У нее был старый, который она хотела заменить. Она подумала, могу ли я использовать журнальный столик с подъемником, а затем построить современный, похожий на тот, который ей нравился в Amazon.
Я сказал да, но не собираюсь врать, я немного нервничал. Во-первых, я никогда не делал ничего современного. До этого момента все было в стиле фермерского дома.Но что более важно, мне пришлось построить этот журнальный столик с нуля. Я не мог воспользоваться чьими-то указаниями, чтобы добраться до него. Пришлось спроектировать его самостоятельно. Излишне говорить, что для этого потребовалось довольно много работы, но я очень доволен тем, как все закончилось.
Я хотел использовать твердую древесину, которой никогда раньше не пользовался, но которая хорошо переносит морилку, поэтому остановился на золе. Теперь, если вы вдохновлены сделать это самостоятельно, вам не обязательно использовать ясень, но очень важно использовать древесину твердых пород.Во-вторых, мне не пришлось покупать верхний механизм подъемника. Я просто использовал тот, который был у ее старого журнального столика, а затем построил вокруг него этот. Но если вы ищете другие проекты DIY, ознакомьтесь с некоторыми из моих других сообщений.
Список покупок для журнального столика DIY Lift Top
Инструменты
Список вырезов
(6) — 1 × 8 @ 39 ″ ясень
(4) — 1×8 @ 24 «ясень
(1) — фанера 37 ½ «x 24»
Как сделать самодельный журнальный столик с подъемником
Шаг 1:
Выполните все перечисленные выше разрезы.Если у вас ясень не толщиной ¾ дюйма, пропустите строгальный станок, чтобы добиться желаемой толщины.
Шаг 2:
Используя настольную пилу, отрежьте 4 из 39-дюймовых кусков ясеня 1×8 до ширины 6 & frac38; «. Если ваши другие 2 куска ясеня размером 39 дюймов 1×8 не имеют ширины 7 ¼ дюйма, то отрежьте их до ширины 7 ¼ дюймов.
Шаг 3:
Просверлите отверстия для карманов с помощью приспособления Kreg Jig на каждом конце двух кусков ясеня 1×8 @ 24 дюйма. Просверлите отверстия для карманов в нижней части куска фанеры.
Шаг 4:
Поместите два ясеня 1×8 @ 39 дюймов шириной 7 ¼ дюймов и два ясеня 1×8 @ 24 дюйма вокруг фанеры, так как фанера является полом.С помощью клея и шурупов с отверстиями для карманов соедините его. Зажмите на 30 минут, чтобы клей схватился.
Шаг 5:
Поместите последние четыре 1×8 @ 39 «пепел, которые составляют 6 & frac38;» широкая верхняя часть боковых панелей, чтобы верх плотно прилегал. Возможно, вам придется обрезать кусок дерева настольной пилой, если он не совпадает.
Шаг 6:
Используя Kreg Jig, просверлите карманные отверстия в нижней части трех кусков ясеня 1×8 @ 39 дюймов. Склейте и просверлите вместе, а затем закрепите на ночь.
Шаг 7:
Теперь пора заняться верхним механизмом подъемника. Каждая верхняя часть лифта отличается, поэтому это зависит от того, как вы соединяете основание с верхом. Но с моим мне пришлось добавить два куска дерева, чтобы он мог закрепиться под верхом. Я использовал оставшиеся два куска ясеня 1×8 @ 24 дюйма и выровнял их с верхним механизмом подъемника. Затем я вырезал 4 куска 2×4, чтобы закрепить пепел под ними.
Шаг 8:
Прикрепив верхний механизм подъема к основанию, поместите на него верхнюю часть и дайте ей выровняться по бокам.Это была самая сложная часть процесса. Я проверил примерно 10 раз, а затем отметил отверстия для ввинчивания. Я продолжал поднимать его, а затем снова опускать, чтобы убедиться, что он выровнен.
Шаг 9:
Со всем прикрепленным, морилкой и полиуретаном по своему вкусу.
Другие идеи для проектов
12 невероятных типов журнальных столиков своими руками (разные стили)
Ознакомьтесь с этими 12 типами проектов журнальных столиков своими руками.Предоставляем полную видеоинструкцию и необходимые материалы.
Журнальные столики в целом — это современное понятие. Они, как и Starbucks, являются порождением нашей зависимости от Java.
Были ли в былые времена журнальные столики? Что ж, я не сомневаюсь, что были.
Их называли журнальными столиками? Может быть.
Были ли они, по сути, предварительно сконфигурированы для того, чтобы быть по колено, чтобы вы могли добавить сок напалмового адреналина? Эх, кто знает… Ради этой статьи мы сделаем это внушающее благоговение немым; даже не взглянуть на это вторым взглядом.Имея этот лакомый кусочек, давайте пробежимся по темным серым областям и разместим наши вышки на том фантастическом месте, которое является СОВРЕМЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ.
Характеристики современного журнального столика
Минималистичный дизайн.
Прямые кривые.
Максимум два разных строительных материала (кроме шурупов, пасты и этажерки).
12 разных журнальных столиков своими руками — 12 разных стилей
1. Низкопрофильный журнальный столик

Журнальные столики для некоторых — предмет тщеславия.По своей сути, они являются заменителем вашего кофе. Способ сказать всем: «Эй, послушайте, я такая большая шишка, что мой Кубок О’Джо заслуживает своего трона!»
Что ж, некоторые из нас, по крайней мере, некоторые считают, что такие экстравагантности не следует подчеркивать; зачем использовать Либераче, когда подойдет простая вещь?
Материалы
Фанера из сосны 3/4 дюйма
шпатлевка для дерева
Емкость для клея для дерева
Настольная пила R1512
Циркулярная пила
Торцовочная пила
Шаблон для отверстий в кармане
Зажимы
Гвоздь
Пистолет для тяжелых условий эксплуатации
Орбитальная шлифовальная машина
Сверло
Связанные: 18 различных видов пиломатериалов
Советы / инструкции
Измерения — ключ к успеху в этом деле.Если это не ваша сильная сторона, добавьте пару сантиметров, чтобы было пространство для маневра; побрейте эти лишние присоски во время окончательной стрижки.
Ткань изнаночной стороны придает этому изделию дорогой вид; это добавляет немного блеска. Таким образом, не экономьте на этом, даже если вы думаете, что это излишне.
Вы можете положить сверху кусок закаленного стекла.
2. Журнальный столик из современного клена и стали

Замечательный проект.Два видео-урока, в которых вы будете дома, чесать затылок и думать: «какого черта я вляпался в этот беспорядок?» Стоит бесконечных ночей? Стоит кошмаров? Стресс? Беспокойство? Еще бы’! Вы только посмотрите на готовый продукт, ваши друзья захотят быть вами, а жены захотят быть с вами; подмигнуть, подмигнуть, подмигнуть.
Материалы
65 футов досок из твердого клена или 6 досок 2x10x8 ′
Печенье
Клей для дерева
Высокоэффективный полиуретан на водной основе General Finishes
”Стержень с резьбой, длина 4 x 29 ″
Шестигранная гайка ¾ ”x 8
Плоская шайба ¾ ”x 8
Dewalt 20V Макс. Ударная отвертка
SawStop PCS 1.Профессиональная корпусная пила 75-HP
DEWALT FLEXVOLT 12 ″ Торцовочная пила для резки многослойного материала
Барабанная шлифовальная машина Supermax 19-38
Погружной фрезерный станок DEWALT DW621 на 2 лошадиных силы
DEWALT DW682K Столярная пластина 6,5 А
Фуганок 8 дюймов
MIRKA DEROS Шлифовальная машина
Гусеничная пила DEWALT
Низкоугловой домкрат Veritas
Советы / инструкции
Если вы не сварщик, то непременно либо по базам, либо вытесняйте какими-то ногами.
Предварительно все нарезать.
Полируйте болты для этого дополнительного блеска.
3. Современный журнальный столик середины века

Построенный из обрезков и цельного листа фанеры, БОЛЬШОЙ довод в пользу этой сборки заключается в том, что вы можете утилизировать все, что осталось от других проектов DIY. Это красивое изделие, которое относительно легко построить. К тому же, ЕСТЬ ЯЩИКИ !!!!
Материалы
3/4 ″ Лист кленовой фанеры
Морилка темный орех
Полуглянцевый полиуретан
Ноги
Инструменты: пила, дрель и шлифовальный станок.
Советы / инструкции
Поиграйте с высотой ног. В учебном пособии приводятся аргументы в пользу 16-дюймовых ножек, но это работает только для диванов или диванов, которые располагаются немного выше нормы. Измерьте свой футон или приспособление для сидения и работайте оттуда. Слишком высокий — и весь ваш набор выйдет из строя, слишком маленький — и вы окажетесь в одной лодке. Дважды отмерь, а потом просто отмерь третий раз.
Используйте простую внутреннюю латексную краску. Вы выбираете цвет.
4. Чудо из двух инструментов

Для воплощения этого современного дизайна в жизнь нужны всего два инструмента. Всего два … звучит просто, правда? НЕПРАВИЛЬНЫЙ! Это сложная работа, которая проверит ваши навыки работы с деревом. Смотрите, пересматривайте, а затем запоминайте видео; это полный набор советов для будущего плотника.
Материалы
Incra T-Rule (маркировочный квадрат)
Уретановое верхнее покрытие Arm R Seal
Gorilla Gripper (для переноски фанеры)
Фанерные листы
Шпатлевка
Ноги
Сверло
Пила
Советы / инструкции
Будьте изобретательны с ногами.В видео использовались ножки-шпильки, но это не значит, что вы должны это делать.
Если вы не поклонник сырых дюбелей и кромок фанеры, то простой нож для кромок или утюг придадут всей пайсе более «законченный», менее деревенский вид.
5. Журнальный столик в деревенском стиле

Это видео выделяется двумя вещами. Первый: вы видите ведущего? Я решила, что она будет будущей матерью моих детей. Два: этот деревенский зверь переносится; изящные колесики снизу.О, и для тех, у кого немного пупка выступает из-за пояса, будьте готовы взорвать свой пресс!
Материалы
Ролики
Винты с обрезной головкой
Шпаклевка для дерева
Пятно
Поли
Шлифовальные блоки
Торцовочная пила
Доска обрезная
4 × 4
Дрель и ударная отвертка
Советы / инструкции
Предварительно все нарезать.
Если вы собираетесь заниматься своими руками всего один раз, и это ваш предмет, то не покупайте приспособления и зажимы.Пойдите, спросите соседа или друзей.
Если вы хотите, чтобы он выглядел винтажным, потрепанным и как будто он побывал в зоне боевых действий, тогда побейте дерево и полноприводные автомобили.
Подождите, пока все высохнет.
Предлагаю брак с телеведущей.
6. Журнальный столик из легко переработанной древесины

За пару баксов и некоторые базовые навыки самостоятельного изготовления теперь вы можете приобрести простой, прочный и красивый журнальный столик. Хитрость в этом произведении заключается в том, чтобы торговаться; чтобы назвать цены, выставить на аукцион и прийти к взаимопониманию с вашим местным сотрудником лесного склада.
Материалы
Обработано датским маслом
Склеен TitebondII
Настольная пила
Случайно-орбитальный
Шлифовальный станок
Аккумуляторная дрель
Циркулярная пила
Советы / инструкции
Прочтите законченную статью с превосходными словами глубокой мудрости: ThirstyCraftsman.com
Попробуйте заменить настольные инструменты ручными инструментами.
7.Журнальный столик «Просто кусок ствола дерева»

«Holy Moley», иди. «Вчерашняя буря была сильной». Из окна вы смотрите, глядя в ответ, на сцену, прямо из Апокалипсиса. Повсюду в вашем районе бригады — ваши налоговые доллары на работе — убирают шипящие следы «Эль-Ниньо». Всевозможные инструменты для обработки дерева составляют симфонию… Это, мой друг, идеальный штурм для рукоделия; дерево, всех видов и форм, сидящее на тротуаре, готовое к вашим жадным ручонкам.Хватай машину быстро и начинай рыскать по окрестностям в поисках золота.
Материалы
Ножки со шпилькой, 16 ″, промышленные Разработки
Натуральное датское масло Watco
Деревянная плита
Советы / инструкции
8. Стекло, дерево и металл

Стекло, дерево, металл, о боже… Добавьте немного керамики, и вы получите Yahtzee! Эта сборка идеально подходит для тех домов, которых просто не может хватить.Те комнаты эклиптики, где все, кажется, сливается в беспорядок, который каким-то образом встает на свои места.
Материалы
Плита сосна большая
Толстое стекло
2×4
Переносная настольная пила Bosch 10 ″ 15 А Модель № GTS1031
Торцовочная пила Black & Decker
Литий-ионная аккумуляторная дрель DeWalt 20v Max
WEN 12-амперный строгальный станок толщиной 12,5 дюйма Модель № 6550
Циркулярная пила Ryobi
DeWalt Sander
Наждачная бумага с зернистостью 300
Клей для дерева — Titebond II
Зубила разные
Зажим для ремня
Горячий клей (для темп.настольные пилы)
Красное пятно магогани
5 слоев полиуретана с шлифовкой (300) между
Ноги: черная металлическая аэрозольная краска с ковкой
Связанные: 55 типов инструментов
Советы / инструкции
Если вы знаете сварщика, то развлекайтесь с ногами. Подумайте о черной стали, а не о черной металлической краске.
Поищите хороший резак для стекла в местном хозяйственном магазине.
Купите стекло, рассчитанное на интенсивное использование.Что-то, что действительно может выдержать вес.
9. Журнальный столик из деревянных ящиков

Вот почему такие конструкции стали такой модой.
Они очень дешевы. Деревянные ящики бесплатны, если вы достаточно сообразительны и в хороших отношениях с бакалейщиком.
Сделать конструкцию из деревянной обрешетки может любой дурак; по сути, это просто строительные блоки в большем масштабе.
Они отлично подходят для размещения вещей.
Материалы
Ящики деревянные.
2 × 4
краска и грунтовка
Советы / инструкции
Постарайтесь получить ящики бесплатно. Если это невозможно или вы торопитесь, купите их; они стоят около 11 баксов каждая.
Краска и грунтовка необходимы, чтобы придать ему красивый законченный вид. Тем не менее, не соглашайтесь на цвет на видео. Персонализируйте свой дизайн.
10. Журнальный столик из поддонов

На ютубе сотня моделей.Как только вы поместите поддон и еще одно поле поиска в строку запроса, YouTube перейдет в режим овердрайва. Поэтому я привожу только один пример. Развлечься с поддонами не только легко, поставить крайне дешево; эти младенцы повсюду.
Материалы
Поддон деревянный
Полосы обветренной сосны (обрезки)
Доска для проектов / хобби OSB
Ножки шпильки
Переносная настольная пила Bosch 10 ″ 15 А Модель № GTS1031
Торцовочная пила Black & Decker
Циркулярная пила Ryobi
WEN 12-амперный 12.5-дюймовый строгальный станок Модель № 6550
Клей для дерева — Titebond II
Брэд Нейлер 18 калибра — кабель Портера
Наждачная бумага с зернистостью 250
5 слоев поликрила с шлифовкой (250) между
Советы / инструкции
Не покупайте поддон; сходите в местный супермаркет или хоумдепот и попросите его.
Почему ножки шпильки? Тебе не нравятся ножки-шпильки, тогда не получи их. Будь своим!
Зашлифуйте между слоями поли, иначе конечный результат будет неровным и шатким.
11. I-Bean Miracle (Сталь)

Есть нечто большее, чем служебный долг, есть журнальный столик I-Beam. Всего один предмет, один основной материал, но кусок, который, если его поторопить, может в конечном итоге убить вас. Это рукоделие для тех, у кого стальные нервы и сердце чистой храбрости; для львов, альф или тех, кто желает смерти.
Материалы
Балка двутавровая: ширина 12 × 13; 5-6 футов в длину.
Шлифовальный станок
Мел
Пицца (для обязательного перерыва на пиццу.Это в учебнике).
Защитное снаряжение.
Пила
Советы / инструкции
Покупая пиццу, всегда обращайтесь к любителям мяса; Никакой вегетарианской ерунды. Упакуйте эти калории.
Носите все виды защитного снаряжения, какие только можете придумать. Если вы похожи на Дарта Вейдера, значит, вы на правильном пути.
Отшлифуйте все; иначе ваша работа будет больше гильотины и меньше журнального столика.
12. Журнальный столик с бетонной столешницей

Вы действительно хотите выделиться, не так ли? Зачем использовать дерево, когда так много странных и замечательных материалов ждут, чтобы привлечь внимание ваших друзей.

Своими руками
Трубогиб своими руками чертежи размеры фото: Трубогиб своими руками – чертежи, видео и фото самодельного гибочного устройства
02.09.202108.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Трубогиб своими руками для круглой трубы: чертежи, размеры, видео

Для работы с трубами или уголком требуется специальный станок, получивший название трубогиб. Подобная конструкция позволяет гнуть металлические элементы на заданный угол. При необходимости можно изготовить профессиональный трубогиб своими руками, который применяется в самых различных отраслях промышленности. В отличие от промышленного варианта исполнения, самодельный трубогиб обходится намного дешевле. При проведении работы можно использовать подручные материалы, что в большей степени снизит стоимость конструкции. Рассмотрим подробнее то, как изготовить трубогиб своими руками в домашних условиях.

Трубогиб своими руками

Устройство трубогиба

Существует просто огромное количество различных видов рассматриваемого устройства. Перед проведением работы по его созданию своими руками следует разработать чертеж трубогиба или скачать его в интернете.

Трубогиб для круглой трубы своими руками изготовить можно при учете следующих особенностей его устройства:

Обкатка. Подобный трубогибочный станок характеризуется тем, что один конец заготовки фиксируется, а для гибки применяется неподвижный шаблон. Обкатка проводится при применении прижимных роликов. Эта схема ручного трубогиба применяется на протяжении многих лет.
Намотка. Специальный трубогиб для алюминиевых труб характеризуется тем, что заготовка прижимается к подвижному шаблону, в качестве которого используется ролик. Протяжка проводится между роликом, находящимся в движении, и специальным упором. Как правило, привод электрический, так как требуемый показатель прилагаемой силы довольно высокий.
Арбалетная конструкция. Данная схема представлена сочетанием двух неподвижных роликов, а также подвижного шаблона. Усилие передается к заготовке через подвижный шаблон, который расположен между двумя роликами. За счет контроля передвижения подвижного элемента выбирается наиболее подходящий угол изгиба. Стоит учитывать, что пуансон трубогиба, который выполняет роль шаблона, может иметь различную форму.
Прокатка или вальцовка. В этом случае схема представлена устройством с тремя валиками, два из которых опорные и один подвижный. Радиус изгиба регулируется за счет изменения положения центрального валика. Стоит учитывать, что подобное устройство считается универсальным, так как радиус изгиба может регулироваться в достаточно большом диапазоне. Размеры трубогиба этого типа относительно небольшие, самодельная конструкция может быть компактной.

Выбирая наиболее подходящую конструкцию для самодельного изготовления, следует учитывать, что вариант исполнения, работающий по принципу накатки, производится зачастую промышленным способом по причине сложности высокой сложности основных механизмов. Арбалетный метод гибки на сегодняшний день применяется крайне редко, так как обладает одним существенным недостатком: давление концентрируется на верхней части шаблона. При применении арбалетного станка есть вероятность существенного снижения толщины стенки трубы, а также ее разрыва. Не рекомендуется использовать подобное устройство для гибки тонкостенных заготовок.

Больше всего получила распространение конструкция, которая работает по принципу прокатки. Она практически лишена всех приведенных выше недостатков, имеет относительно небольшие размеры, может быть переносной, есть возможность проводить регулировку угла гибки.

Самодельный станок может иметь самую различную конструкцию. При выборе типа уделяется внимание тому, какой радиус следует получить. Наиболее важными параметрами заготовки, которые могут оказать влияние на выбор подходящей конструкции, считаются толщина стенок трубы и ее диаметральный размер.

Виды трубогибов

Рассматриваемая конструкция может классифицироваться по достаточно большому количеству признаков. В продаже встречаются универсальные варианты исполнения, а также для узконаправленного применения. Устройство различается по следующим признакам:

По типу привода. Важным элементом конструкции можно назвать привод, который бывает гидравлический, электрический, ручной или электрогидравлический. В последнее время большее распространение получил электрический привод, так как он компактный и весьма эффективный. Гидравлический обладает большей эффективностью, но при этом сложен в эксплуатации, занимает много свободного пространства и требует периодического обслуживания. Трубогиб ручной отличается наличием механизма, который существенно увеличивает приложенную силу. Если рассматривать самодельный варианты исполнения, то делают именно ручной трубогиб своими руками. Кроме этого, можно создать своими руками трубогиб с электроприводом. А вот гидравлический вариант исполнения самостоятельно практически не изготовить.
Классификация проводится и по степени мобильности. Выделяют стационарные и переносные варианты исполнения конструкции. В большинстве случаев, универсальный ручной трубгиб выполняется как переносная конструкция. Самодельный трубогиб для круглой трубы может крепиться к основанию различным образом. Стоит учитывать, что во время выполнения работы часть возникающего напряжения отводится именно на основание. Поэтому при создании самодельного варианта исполнения нужно обеспечить надежную фиксацию устройства.
По способу воздействия на заготовку – основной признак классификации. К примеру, трубогиб арбалетного типа имеет свою особую конструкцию, которая подходит для гибки металлической или металлопластиковой трубы. Кроме этого, выделяют конструкцию, работающую по принципу обкатки, намотки или проката.

Трубогиб своими руками

Трубогиб самодельный для металлопластиковых труб может быть самого различного типа, но чаще всего создают механический тип, когда за счет особой конструкции передаваемое усилие увеличивается в несколько раз.

Инструкция по изготовлению трубогиба

В последнее время довольно большое распространение получил вопрос, как сделать трубогиб своими руками. Подобное оборудование требуется при наладке производственной деятельности самого различного типа. Наиболее простой трубогиб своими руками имеет шаблонный тип конструкции. Это связано с тем, что ролики для трубогиба своими руками изготовить достаточно сложно.

Рассматривая шаблонные трубогибы для круглой трубы отметим нижеприведенные моменты:

При изготовлении конструкции довольно часто применяется массив дерева. За счет этого существенно упрощается работа и снижаются расходы. Однако, стоит учитывать, что низкая прочность и жесткость дерева определяет применение подобного станка только для гибки алюминия, который обладает высокой пластичностью.
Применяемый деревянный брусок должен иметь размеры, которые больше диаметра обрабатываемой заготовки.
Шаблон должен иметь радиус, который будет соответствовать радиусу гибки. Для того чтобы упростить процесс в центральной части поверхности, которая соприкасается с заготовкой, создается небольшой паз.
Для удобства работы создается две рукоятки, которые имеют металлическое крепление.
Создав трубогиб в домашних условиях, его следует прикрепить к прочному основанию, а с обратной стороны установить упор.

Важным моментом назовем то, что рассматриваемая конструкция применима в большей степени для гибки по большому диаметру. Кроме этого, башмак для трубогиба подобного типа не требуется, нагрузка распределяется равномерно, что позволяет проводить обработку тонкостенных заготовок.

Процесс изготовления трубогиба

Можно изготовить трубогиб своими руками по другим чертежам. Перед выбором наиболее подходящей конструкции следует рассмотреть то, как часто будет проводиться работа, для какого рода заготовок изготавливается станок, насколько массовым будет производство. Конструкция шаблонного типа характеризуется довольно большим размерами, однако для ее изготовления достаточно провести столярные работы, применяемые материалы имеют низкую стоимость.

Роликовый трубогиб

Наиболее сложной конструкцией считается самодельный трубогиб роликового типа. В данном случае для передачи усилия применяется прижимной ролик. При изготовлении конструкции может использовать металл и дерево, все зависит от того, насколько она должны быть мобильной и на какое усилие рассчитана.

Роликовый трубогиб

К особенностям подобной конструкции можно отнести нижеприведенные моменты:

Для труб, изготавливаемых из мягких материалов, в большей степени в качестве основного материала подходит дерево. Оно может использоваться при изготовлении ролика. Для стальных труб придется использовать металл, так как величина передаваемого усилия будет существенной. При желании ролики можно приобрести или изготовить своими руками в домашних условиях.
Особенности конструкции определяют наличие подвижного и неподвижного ролика. При этом в центральной части расположен П-образный держатель.
Радиус гибки во многом зависит от размеров применяемых роликов. Именного поэтому подвижный ролик должен при необходимости быстро демонтироваться для установки варианта исполнения с другим диаметром.
Устанавливаемый держатель также должен иметь возможность вращаться.
На установленном держателе крепится рукоятка, при вращении которой будет передаваться усилие. Стоит учитывать, что рукоятка выступает в качестве рычага. Именно поэтому от ее длины зависит то, какое усилие можно будет передать.

Подобный станок подходит для производства большими партиями, так как ролики для трубогибов изготовить своими руками достаточно сложно. Устройство подходит для работы с трубами круглого сечения.

Распространенным вопросом можно назвать, насколько проблематично изготовление подобного механизма. При использовании гибочного станка подобного типа следует учитывать нижеприведенные моменты:

Для начала следует подробно изучить чертеж или фотографии рассматриваемого оборудования. Только разобравшись с принципом его работы можно создать эффективное оборудование с широкой сферой применения.
Основных элементов у данной конструкции относительно небольшое количество. Примером можно назвать два шкива, которые могут изготавливаться из дерева или стали, раму с рычагом и прижимной ролик. Довольно важном создать надежное основание, которое будет принимать часть прилагаемого усилия.

Чертеж трубогиба

Принцип действия достаточно прост:

Заготовка помещается в желоб неподвижного ролика.
Труба фиксируется в нужном положении при помощи хомута.
При помощи рычага проводится оборачивание заготовки вокруг шаблона, в качестве которого также применяется ролик определенного диаметра.

Для того чтобы существенно повысить эффективность конструкции может применяться электрический привод. Однако, стоит учитывать, что при электрическом приводе довольно сложно контролировать показатель диаметра закругления. Кроме этого, установленный электродвигатель должен передавать вращение через понижающий привод, так как скорость вращения валика небольшая. Для этого проводится установка редуктора или клиноременной передачи.

Арбалетные трубогибы

Довольно необычной конструкцией обладает станок арбалетного типа. Он получил свое название благодаря схожим чертам с средневековым оружием. Арбалетный трубогиб обладает следующими особенностями:

Основа конструкции представлена рамой, которую можно изготовить при применении уголков и швеллера. Соединение всех элементов проводится при применении сварки, разъемные методы не рекомендуется применять, так как получаемая конструкция должна обладать высокой жесткостью.
После создания рамы проводится крепление двух вальца.
Самодельный вариант исполнения можно охарактеризовать тем, что усилие передается непосредственно через домкрат механического типа. Для трубы небольшого диаметра создаваемого давления должно быть вполне достаточно. Передача усилия проводится через башмак, изготавливаемый из прочного металла с низким показателем пластичности.

Арбалетный трубогиб

Трубогиб арбалетного типа в большей степени подходит для заготовок круглого сечения. Это связано с тем, что изделие с другим сечением может сильно деформироваться при давлении.

Гидравлический трубогиб

Изготавливая трубогибочный станок своими руками, следует определиться с тем, какого рода будет привод. В большинстве случаев самодельные варианты исполнения имеют ручной привод, так как он прост в изготовлении и обходится дешево. Однако подобная конструкция не может работать с заготовками, которые изготавливаются при применении жестких металлов. Гидравлический трубогиб позволяет работать с заготовками большого диаметра и с существенной толщиной стенок, однако конструкция достаточно сложна в исполнении и имеет много особенностей.

Устройство ручного гидравлического трубогиба

Изготавливая станок для круглой трубы с гидравлическим приводом следует учитывать следующие моменты:

Передача усилия проводится через рабочую жидкость, в качестве которой используется масло или вода. Все магистрали должны обладать высокой степенью герметичности, а также быть рассчитанными на определенное давление.
Для создания давления может применяться компрессор.
Давление передается на рабочий орган через гидравлический цилиндр.

Трубогиб для металлопластиковых труб своими руками с гидравлическим приводом может иметь самую различную конструкцию. Важным элементом в данном случае становится именно привод, который позволяет автоматизировать процесс гибки и увеличить область применения устройства.

Трубогиб из домкрата

Чаще всего, изготавливая самодельный трубогиб, в качестве основного элемента применяется домкрат. Он бывает нескольких типов. Сам домкрат изначально изготавливается для того, чтобы увеличить и сконцентрировать прилагаемое усилие, за счет чего конструкция может поднимать тяжелые механизмы, к примеру, автомобили.

Трубогиб из домакрата

Самодельный трубогиб из домкрата, как правило, имеет довольно простую конструкцию:

Заготовка зажимается между двумя неподвижными роликами.
Усилие передается на промежуток между роликами.
Расстояние между неподвижными роликами во многом определяет радиус гибки и величину требуемого усилия для получения определенного угла.

Как ранее было отмечено, при применении домкрата можно сделать трубогиб арбалетного типа.

В заключение отметим, что практически любое устройство является относительно несложным станком, который за счет распределения прилагаемого усилия гнуть трубы и другие заготовки подобного типа. Применяются зачастую для сгибания изделий, изготавливаемых при применении цветных сплавов и стали. Промышленный вариант исполнения конструкции обходит самодельный, как правило, по степени автоматизации процесса. Однако стоимость промышленных трубогибов может превышать в несколько десятков раз затраты, связанные с производством самодельного варианта. Именно поэтому для бытового применения или мелкосерийного производства в большей степени подходит самодельный трубогиб.

ручной из профильной трубы, трубогибочный станок, чертежи и размеры для изготовления самодельного устройства, схема роликов, гиб

Содержание:

При работе с трубами часто возникает необходимость изменить форму трубы, проще говоря, согнуть её. Сделать это можно на специальном оборудовании, или даже купить изделие готовой формы. Но намного проще и дешевле изготовить простой трубогиб своими руками. Использование такого несложного инструмента значительно облегчит и ускорит работу.

Устройство самодельного трубогиба

Простейшая конструкция

Самый простой ручной трубогиб своими руками может сделать каждый. Для изготовления такого элементарного приспособления достаточно иметь бетонную плиту, сверло для работы с бетоном и стальные штыри (их нужно много).

Сделать самодельный ручной трубогиб можно без всяких чертежей и всего за три шага:

На бетонной плите чертится квадратная сетка с размером сторон ячеек 4 на 4 или 5 на 5 см.

В узлах сетка соответствующим сверлом просверливаются отверстия под металлические стержни (по возможности их нужно как можно больше углубить).

По окончании операции в заготовку вбиваются стальные стержни.

В итоге получается самодельный трубогиб для круглой трубы, на котором можно сгибать трубы диаметром до 25 мм. Сам процесс крайне прост: труба устанавливается между штырями и загибается в нужном направлении. Радиус кривизны можно изменять, перемещая трубу по диагонали между стальными стержнями.

Достоинства трубогиба, изготовленного по такой схеме, очевидны: этот инструмент крайне легко изготовить, а детали при необходимости можно быстро заменить. Недостатки приспособления — его громоздкость и необходимость прилагать значительные усилия во время работы.

Альтернативная схема

Другой вариант, как сделать самодельный трубогиб — изготовить составную конструкцию из стальных стержней и домкрата.

Сделать такое приспособление также довольно легко:

В перпендикулярную поверхность (к примеру, стену) вбивают параллельно друг другу металлические стержни.

На жёстком постаменте (фундаменте) располагают домкрат так, чтобы проекция оси его штока приходилась посередине между стержнями.

Процесс сгибания трубы осуществляется следующим образом: отрезок необходимой длины размещают между штырями и домкратом, после чего, поднимая шток домкрата, добиваются необходимого искривления трубы.

Такая конструкция сложнее первого варианта, однако есть и очевидное преимущество — наличие пневматического (гидравлического) механизма, позволяющее сгибать изделия довольно большого диаметра. Изготовление трубогиба с домкратом требует наличия прочной вертикальной опоры и устойчивого расположения подъёмного механизма.

Самодельный трубогиб для профильных труб

Профильную трубу, сечение которой имеет отличающуюся от круглой форму (прямоугольную, квадратную или овальную), из-за неудобной для процесса геометрии и наличия рёбер жёсткости согнуть значительно сложнее.

Чертежи, размеры трубогиба своими руками такого назначения могут различаться, однако, независимо от предполагаемой детализации, для изготовления трубогиба профильных изделий понадобятся сварочный аппарат, швеллер, ролики и струбцина. Читайте также: «Как сделать трубогиб в домашних условиях – типы трубогибов и способы их изготовления».

Гиб профильной трубы в таком устройстве осуществляется в процессе прокатки в пространстве с возрастающим давлением. Благодаря этой технологии сгибание происходит постепенно и равномерно, без порчи геометрии профиля. Два ролика для трубогиба своими руками зафиксированы на швеллере горизонтально, их предназначение — передвигать отрезок трубы. Деформируется изделие посредством ещё одного ролика, находящегося в нижней части струбцины. Читайте также: «Как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы – два проверенных варианта».

Процесс создания трубогиба для профильной трубы своими руками включает в себя несколько шагов:

На надёжном основании устанавливается широкий швеллер или ряд швеллеров, пока не будет достигнута нужная ширина.

Монтируется рамка в виде буквы П, причем на перекладине просверливается отверстие для муфты струбцины.

На равном расстоянии от рамки устанавливаются два ролика. На роликах крепятся звёздочки цепной передачи, приводящейся в движение ручным приводом.

На шпильке, зафиксированной в муфте струбцины, крепится третий ролик. К верхней части шпильки приваривается рукоятка.

Сгибать профильную трубу на получившемся изделии нужно соблюдая последовательность действий:

отрезок профильной трубы нужной длины устанавливают на подающие ролики;

в процессе вращения рукоятки струбцины изделие прижимают к нижним роликам с помощью третьего, зафиксированного на нижнем конце шпильки;

с помощью цепной передачи, подсоединённой к роликам, профильную трубу перемещают сквозь зону деформации. Читайте также: «Виды трубогибов для профильной трубы, схемы изготовления своими руками».

Гидравлический трубогиб с электроприводом

Этот аппарат отличается большей производительностью, чем описываемая выше конструкция, за счёт замены струбцины на гидравлический узел и цепной передачи подающих роликов на электропривод. Электрификация позволяет избавиться от утомительной ручной работы и значительно ускорить процесс.

Помимо этого, благодаря наличию гидроузла и электрифицированной подачи на таком станке можно одновременно сгибать несколько труб, сделав в верхнем ролике соответствующие пазы. Читайте также: «Разновидности трубогибов с ЧПУ, преимущества и правила использования».

Создание электрифицированного трубогибочного станка своими руками происходит в такой последовательности:

На ровном основании монтируют подающий вал.

На торце вала крепят шкив для ременной передачи, переходящей на ротор электрического двигателя. На втором конце устанавливают ведущую звёздочку цепной передачи.

На необходимом расстоянии от первого вала устанавливают второй, на котором крепят ведомую звёздочку. Нужно отметить, что если вместо шарикоподшипников по бокам к основанию приварить стальные пластины в форме трапеции, можно в качестве движущего механизма использовать не валы, а обычные канатные ролики.

Монтируют деформирующий ролик — сверху или снизу, в соответствующем отверстии. Вал ролика находится в пазах пластин или П-образной рамки. Движение ролика ограничено штоком поршня и собственно отрезком трубы.

Сгибание труб без применения трубогиба

Если планируется разовая операция или нет возможности собрать необходимую конструкцию, можно согнуть трубу круглого сечения и без использования специальных установок.

Для этого из дерева вырезают заготовку, форма которой соответствует планируемому радиусу кривизны готового изделия. Трубу в зажимах сгибают о заготовку. Возможна и замена такого шаблона на вбитые в деревянную подставку штыри или крюки, расположенные по принципу первого описанного в статье трубогиба.

Можно также предварительно разогреть заполненное песком место сгибания трубы или, если работа производится на холоде, залить водой. После разогрева песка или застывания воды трубу также сгибают вокруг шаблона соответствующей кривизны.

<br />

Ещё один способ — сделать в трубе на месте будущего внутреннего радиуса пропилы соответствующей ширины, после чего согнуть трубу (края пропилов должны совместиться) и с помощью электросварки восстановить целостность трубы. По такой технологии можно сгибать трубы любого размера и в любом направлении.

для профильной трубы с размерами, чертежи, как сделать для круглой трубы, из тисков

На чтение 14 мин. Опубликовано 19. 11.2018

Сгибание трубы – полого цилиндра с определённой толщиной стенок – сопряжено с рядом неудобств. Из курса физики известно, что трубка из какого-либо материала почти не уступает в прочности сплошному пруту. Зато намного выигрывает у него в материалоёмкости и массе.

Поэтому труба в строительстве и изготовлении различных конструкций используется очень часто. И не менее часто требуется эту трубу согнуть, чтобы она смогла выполнить возложенную на неё функция. Для этого был придуман такой аппарат как трубогиб. Что он собой представляет, какова его конструкция и можно ли смастерить трубогиб своими руками?

Что это такое и для чего он нужен?

Трубогиб(трубогибочный станок) – это особое устройство, предназначенное для придания прямому участку трубы изогнутой формы.

Простейший способ согнуть трубу, если она имеет небольшой диаметр, тонкие стенки и сделана их относительно мягкого, пластичного материала – это согнуть её руками.

Но кроме простоты и быстроты, больше никаких плюсов у этого способа нет.

Стальная трубка с толщиной стенок более 2 мм мускульной силе среднестатистического мужчины уже не поддаётся. Радиус кривой изгиба неравномерен, к тому же существует опасность сплющивания трубы в месте её деформации.

Трубогиб решает две основные задачи – делает искривление трубы прогнозируемым, а также компенсирует недостаточную мускульную силу техническими приспособлениями. Область применения трубогиба очень обширна. Он становится основным инструментом, где фигурирует трубопровод – то есть, где по полой трубе осуществляется подача жидкости или газа.

Отопление, водоснабжение, канализация, кондиционирование – вот далеко не полный перечень областей применения трубогиба. Он также используется в различных конструкциях и механизмах. Например, выхлопные трубы мотоциклов, глушитель автомобиля, рули велосипедов, рамы спортивных тренажёров, на теплицах – всё это примеры применения трубогиба.

Пример работы

Устройство

Трубогибы бывают разными по типу привода и по устройству, но их объединяет одно: применение механической силы, деформирующей трубу необходимым образом. Конструктивно в подобных агрегатах выделяют следующие элементы:

Стальная рама, на которой смонтирован гибочный механизм;
Планки из прочного металла, фиксирующие ролики;
Сами ролики, служащие для фиксации заготовки;
Прижимной механизм с пуансоном необходимой кривизны и радиуса;
Опоры, поддерживающие систему над полом для удобства работы.

Это описание лишь пример, так как в зависимости от типа привода и источника силы, которая сгибает трубу, трубогибы имеют значительное отличие в конструкции.

Виды

Человек изобрёл и разработал множество видов трубогибов, которые принято различать по параметрам.

Например, в зависимости от типа привода выделяю следующие разновидности гибочных систем:

Электромеханические;
Гидравлические;
Ручные механические;
Комбинированные.

В первых энергию, затрачиваемую на программируемую деформацию трубы, даёт электрический ток, подключаемый к устройству. Электромеханические трубогибы передают механическое воздействие на металлическую или пластиковую трубу через редуктор, который подключён к электродвигателю. Редуктор уменьшает крутящий момент, но за счёт этого увеличивает силу деформации.

В гидравлических машинах основа всего – гидроцилиндр, заполненный специальным маслом. Усилие, передаваемое на поршень гидроцилиндра, увеличивается по законам физики. Такой аппарат гнёт трубу постепенно. Это работает за счёт ступенчатого нагнетания давления масла в системе. Как правило, гидравлические трубогибы имеют ручной привод в виде рычага. Нажимая на рычаг и возвращая его в исходное положение, оператор обеспечивает плавное продвижение штока, на котором закреплён пуансон.

Ручные механические трубогибы не имеют в своей конструкции гидроцилиндра. Вместо них труд слесаря облегчают передаточные механизмы, которые за счёт большего расстояния позволяют получить выигрыш в силе. Достаточно простой и при этом распространённый вид таких гибочных машин – роликовый трубогиб с цепной передачей.

Ролик прижимается мощным винтом, а круглая или профилированная заготовка протягивается между прижимным и опорными роликами путём вращения рукоятки, которая приводит в действие весь механизм. Валы роликов связаны друг с другом шестернями. Шестерни подобраны так, чтобы сделав большее число оборотов рукояти, можно было бы подвинуть изделие ненамного, но с большой силой. Тот же самый принцип используется в понижающей передаче велосипеда при движении в гору.

Комбинированные типы гибочных устройств могут в различных вариациях соединять ручной, электрический и гидравлический компоненты. В качестве примера можно привести классический станок с гидроцилиндром, где перемещение поршня обеспечивается не качанием рычага, а насосом высокого давления с электродвигателем. В этом случае человек только контролирует процесс, а работу выполняет электропривод, продвигающей шток за счёт растущего давления в цилиндре.

Следует отметить, что трубы большого диаметра из крепких марок стало практически невозможно согнуть без утраты прочности и образования мест повышенного напряжения металла. Для гибки больших прочных труб помимо механического воздействия на заготовку, применяют ещё и термическое. Трубу разогревают либо особой спиралью, либо индукционными токами докрасна, а потом постепенно придают ей нужную форму. Для этого используют крупногабаритные электромеханические станки большой мощности. Нагретая и затем отпущенная или закалённая труба не будет иметь в себе напряжения. На ней не скажется усталость металла, а изгиб будет плавным и ровным.

Стоит отметить, что нагревание очень редко требуется при гибке труб малого диаметра, поэтому оснащать самодельный гибочный станок спиралью или греть пропановой горелкой ни к чему. Однако нагрев докрасна продолжает использоваться при отсутствии станка, когда равномерность кривизны изгиба не имеет большого значения.

Принцип работы

В основе принципа работы любого трубогиба лежит оказание давления на трубу, в результате которого она принимает криволинейную форму.

Распространённый вариант фабричного трубогиба – гидравлический с рычагом.

С одной стороны цилиндр сделан глухим, в нём имеется только клапан для долива масла в систему. С противоположного конца из цилиндра выходит шток с надетым на него пуансоном. В заводских моделях производитель представляет несколько пуансонов, которые позволяют получить трубы с разным радиусом изгиба.

Труба вставляется в агрегат поперёк хода поршня. Совершая возвратно-поступательные движения рычагом, пользователь нагнетает давление в цилиндре до тех пор, пока шток с пуансоном не упрётся в трубу по центру. По бокам от штока труба удерживается двумя упорами. Выборки на упорах соответствуют профилю трубы: круглому или прямоугольному в сечении.

Диаметр гидроцилиндра и длина рычага подобраны таким образом, чтобы минимизировать мускульное усилие. При качании рычага шток продавливает трубу между упорами. Если нужно получить изгиб большой длины, труба вручную перемещается вдоль всего аппарата.

В ручном аппарате труба или профиль укладываются на два ролика, сверху прижимаются третьим роликом через винт. Винт оснащён длинными рукоятями, что помогает изгибать трубу. Второй ворот смонтирован на одном из роликов, а тот, в свою очередь, связан с другими цепной передачей через шестерни. Вращая роликовый блок, мастер подаёт трубу по механизму, равномерно сгибая её по всей длине. Если полученная кривизна слишком крута либо труба толстостенная, может потребоваться не один проход, а постепенное продавливание за несколько раз.

Для профильной трубы

Профильная труба часто применяется для сборки каркасов теплиц, беседок, ворот и калиток, навесов и много другого.

Поэтому и у владельца гаража или дачного участка рано или поздно встаёт вопрос, как согнуть профтрубу в домашних условиях.

На помощь придёт трубогиб.

Однако готовые решения стоят больших денег. Поэтому лучший вариант – сделать его своими руками.

Для изготовления такого приспособления потребуются следующие инструменты:

Углошлифовальная машина, в просторечии – болгарка;
Дрель с набором свёрл по металлу;
Сварочный аппарат, лучше всего – бытовой электродный инвертор;
Набор ключей или головок.

Прежде, чем приступать к работе, нужно оформить чертёж будущей гибочной машины, чтобы все детали соотносились друг с другом.

Основными элементами домашнего трубогиба являются:

Рама, сваренная из стального швеллера или двутавра толщиной не менее 4мм;
Валы роликов;
Сами ролики;
Звёздочки для подключения цепной передачи;
Цепь для привода со старого велосипеда или газораспределительного механизма;
Винт, опускающий прижимной ролик;
Рукоятки вращения прижимного винта и валов – пустотелая стальная трубка или цельный прут;
Различная фурнитура: гайки, болты, шайбы, гровера, шплинты.

Сразу стоит оговориться, что если у вас в арсенале отсутствуют ролики и валы, изготовить их самостоятельно без токарного станка не представляется возможным. В крайнем случае, можно обрезать существующие металлические стержни до нужных размеров и отшлифовать. В качестве роликов можно использовать бочонки с внутренним отверстием.

Ещё один вариант – старые подшипники. Если их посадить на вал, предварительно разогрев в пламени пропановой горелки, а потом проварить, чтобы они вращались вместе с валом, то получится ролик с идеальной круговой поверхностью.

С центральным роликом

Последовательность действий при сборке самодельного трубогиба с центральным прижимным роликом будет следующей:

С помощью болгарки раскроите швеллер или двутавр на части нужного размера. Прихватите их точечно, а затем, когда рама будет готова, проварите по всей длине. После из эстетических соображений можно зашлифовать швы заточным кругом.
Предусмотрите либо ножки из обрезков того же швеллера, либо крепёжные отверстия под болты, которые позволят прихватывать станок к верстаку.
Просверлите отверстия под валы. Также с помощью дрели и болгарки сделайте прорези в вертикальной части рамы. В них будет ходить вверх и вниз вал прижимного ролика. Вставьте валы с надетыми роликами в проделанные отверстия и зафиксируйте их шплинтами.
Резьбовое соединение штока прижимного ролика и глухой рамы делается либо с помощью токарного станка, либо с помощью метчика. Помните, что резьбу большого диаметра нарезать очень сложно. Обязательно используйте отработку или иную дешёвую смазку при нарезке резьбы.
Внешнюю часть валов аккуратно сточите с двух сторон, чтобы на них можно было надеть звёздочки. Цепь надевайте с лёгким провисом, если сделать охват слишком тугим, на преодоление сопротивления будет тратиться дополнительная сила.
Присоедините к одному из валов рычаг – для фиксации используйте тот же замок, что и для звёздочек. Если есть желание укрепить рычаг на валу – просверлите отверстие и нарежьте внутреннюю резьбу. После вкручивания туда болта рычаг зафиксируется, а выкрутив болт, рычаг всегда можно будет снять для транспортировки. Вращая рычаг, можно будет протягивать заготовку через вальцы. Закручивая прижимной винт, можно изменять радиус кривизны сгибаемой трубы.

Чертежи и размеры самодельной конструкции:

С переломной рамой

Не менее популярным при изготовлении своими руками является схема трубогиба с переломной рамой. Конструктивно он отличается тем, что все ролики в нём неподвижны, то есть только вращаются, но двигаются вверх-вниз.

Давление на трубу происходит путём приподнимания части рамы, где смонтирован один из крайних роликов. Процесс сборки похож на предыдущий, но имеет свои нюансы:

Раму для переломного трубогиба сделайте не цельной, а состоящей из двух частей. Две части можно соединить шпилькой с двумя гайками.
Подъём концевого ролика очень удобно осуществлять с помощью винтового подъёмного устройства или домкрата.
Для вращения звёздочек некоторые умельцы приспосабливают электродвигатель переменного тока или даже бензиновый, снятый с мотоблока или топливного генератора.

Но чаще всего такие агрегаты всё же используют мускульную силу пользователя. В этом случае они не требуют практически никаких ресурсов. В этом их ценность: такое устройство очень просто сложить в багажник автомобиля и привезти на стройку, где ещё нет электричества.

Ниже приведены чертеж и размеры самодельного трубогиба:

Еще пример:

Простой трубогиб

В условиях домашней мастерской можно изготовить несколько типов трубогибов. Многое здесь зависит от потребностей пользователя устройства. В ситуации, когда человеку нужно постоянно гнуть медную трубку небольшого диаметра под прямым углом, изготовление стационарного трубогиба с переломной рамой на основе домкрата представляется излишней тратой времени и сил.

Ниже приведены самые простые и лёгкие в изготовлении виды трубогибов для различных нужд.

Для круглой трубы

Простейший трубогиб с минимумом деталей – это ручное устройство, состоящее из основы, двух шкивов, упора и рычага.

Он предназначен для сгибания труб круглого сечения под прямым углом или меньше.

Основа может быть простой металлической плитой. В ее центре неподвижно крепится шкив. На оси первого шкива закреплён П-образный кронштейн. Конец кронштейна продолжается рычагом, а в середине на очи закреплён второй шкив, который свободно вращается. Внизу от первого шкива располагают упор, который предотвращает проворачивание трубы.

Механизм такого трубогиба предельно прост. Круглая труба вставляется между упором и первым шкивом. Кронштейн одним из краёв касается упора, и труба получается зажатой между двух шкивов. Поворачивая кронштейн рычагом, мастер оказывает давление на конец трубы и постепенно второй шкив описывает окружность вокруг первого, неподвижного. Зажатая между ними труба искривляется по радиусу неподвижного шкива.

Из тисков

Большие стационарные тиски с успехом могут быть использованы вместо прижимного устройства.

Задача сборки облегчается тем, что тисковый трубогиб не требует рамы, соединяющей верхний прижимной и нижние упорные ролики. Для него хватит двух швеллеров достаточной глубины, чтобы в стенках можно было просверлить отверстия под валы роликов.

На широком основании монтируются упорные ролики на расстоянии минимум 400-600 мм друг от друга. На узком основании собирается один ролик, вращаемый рычагом достаточной длины. Затем конструкция вставляется в тиски, между роликами помещается труба и затягивается. Вращая рукоять рычага, трубу или профиль протягивают через роликовые вальцы.

Эта модель удобна тем, что является максимально портативной и может извлекаться из ящика с инструментами лишь по необходимости.

Самодельный роликовый

Роликовый трубогиб может иметь различную конфигурацию. Это может быть как простейший ручной механизм, состоящий из двух рычагов, шкива и прижимного ролика, так и достаточно сложное прокатное устройство с электрическим или даже бензиновым приводом.

Ключевой особенностью этого трубогиба являются ролики, которые либо обжимают трубу, прокатываясь по ней, либо сдавливают её с разных сторон. В зависимости от поперечного сечения роликов устройство будет заточено под круглую либо профильную трубу.

В первом случае внутренняя поверхность ролика между двумя гребнями будет вогнутой, во втором – ровной.

Чертежи:

Из домкрата

Гидравлический домкрат удобно использовать для поджима трубы. Его использование оправдано с круглой и профильной трубой из стали, больших диаметров или с толстыми стенками. Учитывая, что гидравлическим домкратом можно вывесить более трёх тонн, получается, что диаметр и толщина трубы, которую вы сможете согнуть, ограничивается скорее конструкцией самой системы и тем, сможете ли вы прокрутить рычаг, протаскивая заготовку.

Чертеж и размеры:

При достаточной длине рычага ручки вращения роликов этот вид трубогиба требует меньше всего физической силы при работе с серьёзными материалами.

Арбалетного типа

В трубогибе арбалетного типа отсутствует механизм протяжки профиля.

Он используется, когда изделие гнётся на небольшую длину.

Своё название трубогиб получил за металлическую треугольную раму, расположенную параллельно земле.

В вершинах этой рамы две опоры, ориентированные на круглую либо профильную трубу (это зависит от формы выемки на упорах). В третьей вершине находится шток с пуансоном, то есть дугой, выгнутой наружу. Для прижима пуансона к трубе, которая деформируется между двумя упорами, обычно применяют гидроцилиндр. В быту его легче всего заменить гидравлическим домкратом.

Чертеж самодельного трубогибочного станка арбалетного типа:

Таким образом, для изготовления арбалетного трубогиба, оснащённого гидродомкратом, нужно сварить треугольную раму, в вершинах которой будут располагаться упоры и прижимной шток.

Изготовление компактного трубогиба-улитки

Трубогиб-улитка получил своё название из-за детали, которая служит силовым трафаретом при изгибе трубы.

В процессе гибки труба прижимается к улитке специальным роликом, который описывает окружность.

В целом, конструкция такого трубогиба напоминает закаточную машинку для стеклянных банок.

Улитка самодельного агрегата может представлять круг из стали толщиной 3-4 мм, на который ребром приварена спирально закрученная толстая стальная лента. В изготовлении такой улитки не обойтись без пропанового резака, которым греют заготовки, чтоб согнуть, а потом закаляют.

В заводских агрегатах улитка поделена на сегменты, соединённые штифтами или болтами. Каждая из частей улитки может отгибаться, что даёт более крутой и красивый изгиб.

С помощью трубогиба-улитки можно гнуть не только трубу, но и прутья, арматуру, прежде всего, для художественного оформления и для завитков.

Пример можно увидеть на чертеже:

Заключение

Трубогиб – полезный инструмент, который может пригодиться при прокладке металлических трубопроводов в системах отопления и кондиционирования, изготовлении металлических каркасов всевозможных видов и многого другого.

Высокая стоимость на заводские устройства побуждает людей, владеющих навыками ручного труда, к самостоятельному изготовлению трубогибов. Устройства, изготовленные своими руками, ничем не уступают фабричным и могут иметь самую разнообразную конфигурацию.

Простой трубогиб для профильной трубы своими руками

Самодельный станок трубогиб для гибки профильной трубы, подробные фото по изготовлению станка.

Конструкция данного трубогиба, достаточно проста в изготовлении, правда понадобится выточить некоторые детали, но их можно заказать у токаря. Процесс изготовления самодельного станка, подробно показан на этих фото, а в конце статьи, также имеется видео, где показан трубогиб в работе.

Для изготовления станка, использованы уголки 60 х 40 и 35 х 35, а также прочий металлолом.

Для начала автор изготавливает основание. Для этого, он берет два уголка 60 х 40 мм и сваривает их между собой. Далее от уголка размером 35 х 35 мм, отрезаем, заготовки под стойку для среднего ролика, которым будет прижиматься сгибаемая деталь. На одной из сторон каждого уголка спиливается одна стенка, чтобы он плотно прилегал к основанию при проведении сварочных работ. Данные детали выставляются на основание, проверяются на ровность уголком и привариваются.

Теперь нужно изготовить платформу для крутящего валика. На нее пошли два уголка 60 х 60 мм, в стенках которых были сделаны прорези, которые совпадают с расстояниями между стойками среднего ролика. Данные детали свариваются. Затем так же из уголков, подгоняя их под внутренний размер опорных стоек, создается крышка, в середине которой сверлится отверстие под резьбовую шпильку. На него приваривается высокая гайка. Затем деталь вставляется внутрь стоек таким образом, чтобы ее края были на одном уровне с краями опорных уголков. Высверливаются отверстия, в которых нарезается резьба. С помощью болтового соединения детали соединяются.

На нижнем конце прижимной шпильки стачивается резьба. На данный конец надевается гайка и приваривается. Во второй гайке и конце шпильки делается сквозное отверстие. В детали, на которой будет установлен ролик, делается отверстие под шпильку. Она в него вставляется, и на тот конец где есть отверстие, вставляется гайка. Через отверстия пропускают фиксатор, чтобы она не слетела. С помощью такого соединения шпилька будет крутиться и поднимать-опускать прижимной механизм станка.

Далее, с помощью токарного станка автор обтачивает концы роликов, чтобы на них одевались подшипники. Тот ролик, который будет устанавливаться в среднюю часть станка, имеет более удлиненную сточенную часть. Это необходимо для того, чтобы на нее можно было одеть ручку, которая будет приводить станок в действие. Для подшипников, установленных в этой же части станка, автор вытачивает защитные кожухи, которые привариваются к прижимной части детали.

Следующий этап: изготовление опор под валики и подшипники. Из профильной трубы 20 х 40 мм вырезаются заготовки. В профилях делаются разрезы похожие на строение ласточкина хвоста. Таких деталей нужно 8 штук.

Опоры привариваются к основанию, по 4 штуки с каждой стороны. На них будут устанавливаться валики, по которым сгибаемая заготовка будет ездить. Между этими опорами устанавливаются направляющие, сделанные из уголка. Они не будут привариваться к основанию, а установятся к нему на болтах, чтобы иметь возможность регулировки ширины в зависимости от сгибаемого профиля.

Следующий шаг изготовление креплений, они необходимы для жесткого крепления станка к поверхности стола, чтобы при работе он был устойчив.

Покраска и сборка.

Самодельный трубогиб, удачно прошёл испытания, согнутая профильная труба получилась равномерной без изгибов.

В этом видео, автор показывает свой самодельный станок:

Автор самоделки: Юрий Сербин.

Трубогиб для профильной трубы своими руками

Профильная труба справедливо считается одним из наиболее популярных в домашнем хозяйстве материалов. Из трубы изготавливают до 90% каркасов и несущих конструкций самодельных гаражей, пристроек, всевозможных инструментов и приспособлений. Зачастую, чтобы добиться необходимой кривизны профильной трубы, например, для постройки арочной крыши, нужен трубогиб, способный работать как с обычной, так и с профилированной трубами.

Как сделать самодельный трубогиб для профильной трубы

Изогнуть профилированную трубу по заданному радиусу можно несколькими способами:

Обкатывая разогретую газовой горелкой профилированную трубную заготовку вокруг болванки шаблона или в специальном зажиме. Такая схема трубогиба может быть собрана за 10 минут, потребуется только засыпать трубу песком и правильно подобрать калибр болванки, на которой формируется изгиб;
На самодельном трубогибе рычажно-роликовой конструкции. В этом случае профилированная труба изгибается по отдельным секторам. Конструкция трубогиба очень проста в изготовлении, но при формировании дуги потребуется определенный навык в работе, чтобы на всей профилированной трубе выдерживался один радиус кривизны;
С помощью прокатно-роликового трубогиба. Преимуществом подобной схемы является возможность максимально точно выдержать радиус кривизны, поэтому можно изготовить необходимое количество изогнутых профилированных отрезков практически любой длины.

Поэтому и ручной, и рычажно-роликовый трубогибы используются для единичного изготовления всевозможных деталей и переходников, например, при ремонте систем водопровода, несложных строительных конструкций. Прокатно-роликовая конструкция трубогиба позволяет выгнуть относительно простые изделия из профилированной трубы, но в неограниченном количестве раз.

Ручной способ изгиба разогретой профильной трубы на калиброванной болванке используется с незапамятных времен и дает неплохие результаты. Лучше всего получается изогнуть обычную трубу, для профилированной потребуется вдвое увеличить количество гибочных переходов, чтобы на гранях не происходило образования брыжей или волн. Труба перед разогревом заполняется чистым и сухим прокаленным песком. Концы завариваются сваркой или запрессовываются металлическими пробками.

Настоящий трубогиб для профильной трубы своими руками

Устройство прокатного трубогиба отличается от предыдущих вариантов тем, что перед изгибанием профилированной трубы выполняется установка необходимого радиуса кривизны, после этого трубная заготовка с помощью цепного привода и пары роликов достаточно быстро прокатывается в изогнутый профиль.

Проще всего собрать трубогиб своими руками, чертежи которого приведены ниже.

Конструкция прокатно-роликового трубогиба состоит из нескольких базовых узлов:

Массивной станины, сваренной из швеллера. Конструктивно станина трубогиба представляет собой две стойки, приваренные к массивной плите основания. На стойках закрепляется домкрат, с помощью которого создается необходимое усилие для деформации металла;
Система роликового привода. После прижатия домкратом профилированной трубы к роликовой поверхности происходит деформация металла трубы с одновременным прокатыванием профилированного материала;
Система цепного привода используется для протягивания профилированной трубы через деформирующую линейку трубогиба.

Принцип работы и скорость изгиба можно дополнительно уточнить из видео:

Собираем станину и приводной механизм трубогиба

Первоначально собирается станина трубогиба. Для этого две вертикальные стойки свариваются в П-образную вертикальную конструкцию.

Далее на изготовленную опору приваривается винтовая пара винт-гайка от домкрата с подъемным усилием не менее пяти тонн. Особое внимание требуется уделить точной установке винтовой гайки, чтобы при заворачивании винт опускался строго в вертикальном направлении.

На следующем этапе привариваются две роликовые опоры, насаженные на 30-ти миллиметровую литую ось. С боковой стороны на ось сваркой крепится звездочка от велосипеда. Таким образом, получается цепная передача. Чтобы привод станка работал без проскальзывания, потребуется изменить длину цепи под реальное расстояние между звездочками.

Последовательность работы трубогиба:

На ролики закладывается профилированная труба и прижимается винтом, после первого прокатывания замеряют положение винта и измеряют радиус изгиба;
Чтобы получить требуемую кривизну профилированного материала, вертикальным винтом пропорционально изменяют величину деформации;
Наиболее массивные профилированные трубы прокатывают в несколько заходов.

Точность изгиба профилированной трубы можно легко оценить по фотографии. Изгибание профиля является достаточно тяжелым и трудоемким мероприятием, поэтому, если трубогиб планируется использовать на постоянной основе, есть смысл оборудовать станок электродвигателем с редуктором.

Для заготовок сечением более 30-ти миллиметров вместо велосипедных цепей и звездочек используют запчасти от привода ГРМ «волговских» и «москвичевских» двигателей.

Роликово-рычажный вариант трубогиба

Более простая и доступная в изготовлении конструкция трубогиба представлена на чертеже и на фото.

В основе конструкции используется пара из гибочного ролика и опорной плиты. Привод головного ролика осуществляется с помощью двухметрового рычага, что позволяет получить на изгибающем инструменте огромное усилие, примерно около полутора тонн. Сам ролик представляет собой двадцатисантиметровый круг с центрирующими бортами. Ширина между бортами равна сечению профилированной трубы.

Важно! Инструмент приходится подгонять под параметры профтрубы заменой главного ролика на инструмент с соответствующей шириной гибочной части.

Процесс выгибания профилированной трубы идет поэтапно. Заготовку размечают на несколько секторов. В станок профиль закладывается и фиксируется с помощью струбцин по выполненной ранее разметке.

Простым поворотом на заданный угол профтруба изгибается по заданному радиусу. Далее необходимо переставить следующий сектор и повернуть рычаг точно на заданный угол. От того, насколько точно выполняется позиционирование сектора профилированной трубы в зажиме станка, зависит стабильность радиуса изгиба.

Наиболее удачные конструкции трубогибов

Чтобы добиться высокой производительности, в изгибе профтрубы зачастую используют не два ролика, а три, и вместо винтового домкрата применяется гидравлический привод. В этом случае можно изгибать профилированную трубу с сечением до 50 мм.

Трехроликовые трубогибы позволяют получать не только плоскую, но и винтовую спиралевидную форму. Разумеется, что деформирующее усилие возрастает в несколько раз, поэтому привод трубогиба оснащается редуктором.

Намного сложнее выгнуть четырехугольный профиль в направлении меньшей стороны прямоугольного сечения. В этом случае трубогиб приходится использовать минимум в четыре прохода. Если используется сварной профиль, перед прокаткой рекомендуется подогревать его до 200^оС.

Заключение

Средняя стоимость постройки трубогиба своими руками составляет 70-90 долл. Если для строительства арочной крыши из поликарбоната необходимо изогнуть более пяти профилей, постройка станка вполне оправдает затраты. Для меньшего количества профилированных труб более выгодно экономически выполнить профилирование в ремонтной мастерской. Подобные станки очень популярны среди любителей работать своими руками, поэтому удачную конструкцию можно продать или отдать в аренду, и тем самым оправдать большую часть затрат на его изготовление.

устройство, чертежи, размеры и инструкция по сборке

Профильные трубы находят широкое применение при обустройстве приусадебного участка. Из них получаются крепкие беседки, теплицы, красивые и надежные козырьки над крыльцом дома. Объединяет устройство металлических конструкций необходимость в гнутом профиле, поскольку подавляющее число металлических конструкций такого типа имеют форму арок. Поскольку гнутый профиль стоит почти в два раза дороже прямого, то на помощь рачительному хозяину приходит трубогиб для профильной трубы, который можно изготовить в домашних условиях.

Устройство станков для сгибания труб

Промышленные трубогибы применяют на производстве и в промышленном строительстве. Для личного использования производители предлагают готовые станки. Простейшее готовое устройство для изгибания тонких труб или металлопластиковых материалов – это арбалетный ручной трубогиб. Для работы с профилем его не используют.

Есть несколько способов и приспособлений для получения гнутого профиля:

изгиб вручную, с приспособлениями для направления или без них;
используя рычажный профилегиб;
используя роликовый профилегиб.

Простейший способ загнуть трубу или металлический прут – это вбить в землю направляющие колышки и физическим усилием загибать изделие по ним. Для того чтобы профиль не деформировался заломами во время работы, его заполняют песком.

Шаблонный трубогиб. Шаблон в натуральную величину делают из толстой доски, ДВП, ДСП. Для этого сколачивают щит, рисуют на нем необходимый радиус изгиба (полукруг) и выпиливают соответствующий сегмент круга.

Сгибание трубы по шаблону осуществляют следующим образом:

шаблон закрепляют на плоскости или в тисках вертикально;
один конец трубы фиксируют неподвижно строительными шпильками или в тисках в начале шаблона;
на свободный конец трубы давят вручную или при помощи лебедки, придавая ей изгиб по шаблону.

Обратите внимание! Для успешного использования шаблона его ребро должно быть шире ребра изгибаемого изделия. Шаблонный трубогиб подходит для изделий из мягкого металла, небольшого сечения.

Более продвинутый вариант шаблонного трубогиба – это рычажный станок. Приспособление делается на металлической станине. На нее закрепляют посменно разные шаблоны из металла (для мягких материалов это могут быть деревянные или пластиковые шаблоны), для получения изгибов разного радиуса. Недостаток таких устройств в ограниченности получаемых изгибов профиля.

Более универсальный вариант трубогиба для профиля, который изготавливают своими руками в домашних условиях это роликовый станок. Устройство необходимо, если вы планируете периодически работать с металлической трубой.

Принцип работы

Принцип действия заключается в том, что профильную трубу протягивают между тремя валами, два из которых закреплены неподвижно, а третий давит на профиль, придавая ему желаемую форму.

В зависимости от конструкции, подвижным может быть:

центральный верхний ролик – давление осуществляется сверху;
крайний нижний ролик (любой, расположенный на выходе из станка) – давление осуществляется снизу, поднятием части станины.

Изгибание профиля происходит при прокатке его между роликами. Для получения крутой дуги действие повторяют несколько раз, что позволяет регулировать усилие, избегая деформации трубы (заломов, расплющивания).

Обратите внимание! Для получения равномерного изгиба, трубу каждый прокат вставляют противоположной стороной.

Для самостоятельного изготовления профилегиба потребуются навыки работы со сварочным аппаратом, болгаркой и составляющие детали, которые можно сделать из подручных материалов, купить недорого в пунктах приема металлолома или найти в старом гараже.

Как сделать самодельное устройство

Для изготовления роликового трубогиба для профильной трубы вам понадобятся:

Толстостенный швеллер или профильная труба для изготовления опорной платформы и станины.
Три прокатных вала, металлических. Надежные и долговечные ролики получаются из стального цилиндра, в котором просверливают отверстие в центре для насадки.
Упорный винт для приведения в движение прокатного вала.
Подшипники для прокатных валов и опорной платформы.
Приводную цепь, которая соединит прокатные валы с механизмом их вращения.

Ручной роликовый трубогиб можно оснастить дополнительно электроприводом, но большинство домашних умельцев не видят в этом необходимости.

Что следует учесть при подборе деталей и материалов для изготовления профилегиба:

Для опорной платформы следует брать швеллер не менее 60 мм с толстой стенкой. Более тонкий материал рискует быть деформированным при прокате профиля большого сечения.
Упорный винт – это деталь, на которую ложится вся нагрузка в ходе работы инструмента. Резьба на нем должна быть инструментальная (прямоугольная), чтобы не деформировалась при многократных затяжках и удержании давления. Здесь идеально подходит винт от гидравлического домкрата. Использовать для изготовления упорного винта стальную строительную шпильку даже большого диаметра (например, на 20 мм) нельзя, так как резьба на ней треугольная, не предназначенная для такой нагрузки и многократного использования.
Прокатные валы следует делать из закаленной стали. Их изготовление лучше доверить профессиональному токарю, поскольку потребуются не гладкие детали, а с ограничителями для удержания профиля. Идеальный вариант – валики с многоступенчатыми ограничителями для нескольких размеров. Как вариант можно сделать несколько съемных валов, под разный профиль.
Для снижения нагрузки на ручку вращения можно установить звездочки разного диаметра, которые будут усиливать крутящий момент, и соединить их цепью. Маленькую звездочку устанавливают на ось вращения ручки, две большие – на соответствующие оси вращения роликов.

Обратите внимание! Различают две конструкции роликового трубогиба: с ведущим центральным валом или ведущими двумя нижними валами.

Преимущество профилегиба с одним ведущим валом в том, что нижние два вала можно сделать съемными. Переставляя их относительно прижимного, можно легко варьировать радиус изгиба.

Схема изготовления:

Изготовление профилегиба начинают со сборки горизонтальной платформы и вертикальной станины. По чертежу нарезают металл и сваривают его или собирают на болтах.
Сваривают крепежи для двух нижних валов, устанавливают их на горизонтальную платформу. Как вариант, на станину можно приварить отдельные крепления для передвижных валов, размером под подшипник.
Сваривают подвижную платформу под верхний вал.
Устанавливают на нее упорный винт при помощи двух подшипников. Направляющие движения верхней опорной платформы это вертикальные стойки станины.
Соединяют подвижные детали шестеренками и цепью.

Для сгибания небольшого профиля для теплицы, беседки или декоративной арки можно изготовить более простой вариант трубогиба – улиточный. Он состоит из двух вращающихся деталей: направляющего ролика и рабочего колеса. Механизм является разновидностью шаблонного трубогиба. В качестве шаблона здесь выступает рабочее колесо.

Как рассчитать конструкцию

В изготовлении улиточного трубогиба важно рассчитать диаметр рабочего (или упорного) колеса, поскольку от его размера зависит радиус изгиба профиля на выходе.

Для расчета используют зависимость диаметра рабочего колеса от получаемого радиуса трубы:

d + r1 + r2 + 2 = а

d – это радиус изгиба профиля;

r1 и r2 – это радиус направляющего ролика и упорного колеса.

Имеет значение дистанция между вращающимися колесами. Для ее регулировки на станине сверлят несколько отверстий, по которым передвигают ось прижимного ролика.

Руководство по изготовлению

Конструкция улиточного трубогиба состоит из:

основания – толстой металлической платформы, на которую крепят остальные детали;
металлической вилки;
направляющего ролика;
рабочего колеса.

Изготовление начинают с ролика и рабочего колеса. Для каждой детали необходимо выточить шкив, ось под соответствующий подшипник. Рабочая поверхность ролика и колеса должна иметь боковые упоры под максимальный размер швеллера.

На втором этапе собирают вилку. Для этого вырезают из металла боковые детали, просверливают в них отверстия под оси рабочего колеса и направляющего ролика. Собирают вилку и приваривают ее к металлической платформе-основанию.

На основании должно быть отверстие для оси рабочего колеса и отверстия под крепежи самой конструкции к верстаку, поскольку работать на таком трубогибе можно только в стационарно закрепленном виде.

Как изготовить трубогиб для профильной трубы своими руками

Автор aquatic На чтение 7 мин. Просмотров 5.9k. Обновлено 17.06.2020

При монтаже большинства металлических конструкций требуется сгибание труб под разным углом. Готовое устройство для этого можно купить в магазинах инструментов, но что если оно больше вряд ли пригодится? Стоит ли тратить деньги на механизм, если он в дальнейшем будет пылиться на полке мастерской? Самый простой и логичный выход – соорудить прибор своими руками. Как для профильной трубы изготовить трубогиб? Рекомендации опытных мастеров и видео-инструкция в этой статье.

Самостоятельно изготовленный прибор поможет придать изделию любую форму

Как устроен трубогиб

Металлопрокат, согнутый под определённым углом, необходим во многих конструкциях. В их числе:

инженерные коммуникации в жилых домах: водопровод, канализация, вентиляция;
ограждения по периметру участка;
мебель домашняя и садовая;
теплицы;
беседки и навесы.

Сложные металлические конструкции требуют использования сгонов или трубогиба

Согнуть можно любой металлопрокат, главное – использовать правильный инструмент для этой цели. Придавать необходимую форму можно не только стальным конструкциям, сгибанию поддаются металлопластик, медь, алюминий.

Полезная информация! Для подбора трубогиба нужно учитывать не только сечение изделия, но и его профиль. Простые круглые трубы поддаются сгибанию гораздо легче профильных. Последние при неправильном подходе могу значительно деформироваться или даже сломаться.

Чтобы грамотно использовать инструмент, необходимо внимательно изучить советы профессионалов на видео. Трубогиб своими руками для профильной трубы может быть изготовлен в простом, ручном варианте или с использованием гидравлики.

Считается, что профильный материал труднее поддается сгибанию

Гидравлические устройства быстро и качественно согнут любые металлические детали.

Обычный, фронтальный трубогиб состоит из следующих элементов:

трёх металлических валов;
цепи привода;
вращающейся оси;
поворотного механизма;
рамы из металлического профиля.

Схема ручного устройства

Иногда валы делают из дерева или пластика, но стоит принять во внимание, что подобные ролики справятся не с любой трубой. Если не рассчитать сопротивление материала, валы могут просто разрушиться.

Как работает прибор для изгибания профиля

Прежде, чем взаться за изготовление самодельного трубогиба для круглой трубы или профиля, нужно понять принцип действия прибора. Действие механизма основано на прокатке или вальцовке. Этот принцип помогает исключить риск случайно деформации и перелома материала. Для придания металлу нужной формы, его вставляют между валами и проворачивают ручку прибора. В результате должен получиться заданный изгиб.

Меняя валики, можно добиться разного изгиба

Трубогиб своими руками для профильной трубы: виды приборов

Приборы различаются по назначению. Есть приспособления для формирования поворотов на стальных, металлопластиковых ,медных, алюминиевых изделиях.

Приспособления бывают переносными или стационарными. Переносные модели удобны тем, что их можно установить непосредственно в помещении, где происходит монтаж коммуникаций. Стационарные станки применяют в производстве.

Стационарный промышленный трубогиб

Обратите внимание! Неправильное использование станка может привести к изменению внутреннего диаметра труб, сминанию поверхности и изменению толщины стенок.

Ручной трубогиб

Мягкие материалы, металлопластик и медь, легко сгибаются ручным устройством. Его конструкция довольно примитивна. Сам сгибатель не занимает много места и легко поместится в небольшой мастерской. Кроме, собственно, самих труб, на нем можно согнуть арматуру или металлопрокат.

Простой ручной прибор для изгибания

Гидравлический прибор

Это устройство способно придать нужную форму материалу с диаметров до четырёх дюймов. Профильный материал при помощи гидравлики может делать замысловатые изгибы, повторяя рельеф стены.

Гидравлический механизм

Изготовление трубогиба своими руками для профильной трубы: чертежи и схемы

Самое простое устройство состоит из рамки, планок, двух упоров. Если нужно, к нему можно добавить гидравлическую систему. В сложных конструкциях используется силовой нагнетатель и дополнительные рычаги.

Пример схемы трубогибов для профильной трубы своими руками:

Схема прибора

Полезная информация! Металлические части конструкции нужно тщательно смазывать для защиты от ржавчины. Можно предусмотреть даже специальный отсек для автоматической подачи смазки.

Модель №1 – прокатная

Алгоритм сборки:

Металлическую основу нужно закрепить на ровной прочной поверхности и по торцам высверлить отверстия.
На стальных прямоугольных пластинах нужно также выполнить сверление для закрепления катков.
Закрепить пластины на основе гайками и болтами.
В пазы установить ролики нужного размера и прочно их зафиксировать.
В центре основания приварить стойки для центрального вала и закрепить его шпилькой с гайкой.
Один вал снабдить рукоятью для поворота.

Результат: Должна получиться конструкция, как на фото. Можно не использовать основу металла, а закрепить плаcтины непосредственно к основанию.

Прокатная модель

Модель №2

Ещё один трубогиб для профильной трубы своими руками более простой конструкции справится с изделиями сечением в два с половиной сантиметра.

Порядок работ:

Необходимо изготовить шаблон устройства на бумаге.
Из обрезков пиломатериалов собрать устройство по шаблону, скрепляя детали саморезами.
Прикрутить полученный модуль к стене. С одной стороны модуля прикрутить брус для упора.

Совет! Прикручивая детали, нужно ориентироваться на диаметр трубы. Она должна легко вставляться и фиксироваться.

Результат на фото:

Образец модели

Модель №3

Этот вариант выполненного своими руками трубогиба для профильной трубы ещё проще:

Лист фанеры прикручивается к стене, не нем изображается нужный изгиб.
По линии закрепляются при помощи винтов металлические крюки. К каждому крюку нужно приделать пластинки из металла, они будут дополнительно фиксировать сгибаемый материал.
Нужно предусмотреть упор для конца трубы.

Совет! Если вручную не хватает сил выполнить нужный изгиб, можно использовать лебёдку.

Результат работы:

Трубогиб из фанеры

Применение гидравлики

Для гидравлического устройства потребуются:

ролики – 2 штуки;
гидравлический домкрат;
башмак;
швеллер;
стальные пластины.

Домкрат фиксируют на верстаке. Он будет толкать трубу в плотной захватывающие ролики. Если подготовить ролики разного диаметра, можно работать с изделиями любого размера.

Подобное устройство не требует дополнительный затрат, а домкрат есть у каждого автомобилиста

Видео: ручной самодельный трубогиб своими руками для профильной трубы

Для сооружения прибора сгибания труб можно использовать готовые чертежи. Видео «Как сделать своими руками для профильной трубы трубогиб» отразит процедуру изготовления и способ использования полученного инструмента.

Рекомендации профессионалов

Для сгибания металлопрокат нужно нагреть, особенно с внешней стороны диаметра.

Нагреть трубу можно газовой горелкой

Чтобы предотвратить деформацию, трубу перед сгибанием нужно заполнить песком.

Песок не позволит трубе переломиться

Не уверен в результате – не берись. Порой легче купить готовые сгоны и приварить их к трубе, чем правильно придать ей нужную форму.

Делаем выводы

Вполне реально выполнить несложное устройство для сгибания металлопроката своими руками. Если необходимо изготовить сложную по конфигурации металлическую конструкцию, лучше воспользоваться прокатным методом. Для пары-тройки простых изгибов подойдёт приспособление с использованием крюков.

С помощью трубогиба можно получить любую форму

Стоит помнить, что неправильное соотношение усилия и чрезмерная торопливость может привести к непоправимой деформации материала.

Bender Tech — Rogue Fabrication

У нашей команды есть опыт, чтобы предоставить вам правильные матрицы с правильным OD (внешний диаметр) и CLR (радиус центральной линии или «размер изгиба») с вашим трубогибом. Большинство из этих применений — сталь, но некоторые другие. Некоторые материалы более склонны к растрескиванию, например, алюминий. Некоторые материалы, например медь и нержавеющая сталь, более склонны к образованию складок. Хорошо изгибаемые материалы включают Docol R8, 4130 Chromoly, углеродистую сталь и Sandvik 2507 Duplex Stainless.

«Соотношение D» и «Соотношение стенок» штампов:

Есть 2 соотношения, о которых вы должны хотя бы знать, когда дело доходит до штампов, это соотношение D и соотношение стенок (или просто «D и WR»). «D» матрицы — это CLR, деленная на наружный диаметр трубы или трубы, которую она изгибает. Таким образом, матрица 3,5 CLR для трубки диаметром 1 дюйм — это матрица 3,5D. Более низкие значения всегда хуже для качества гибки, при этом 3,0 является обычным нижним порогом для большинства отраслей. WR (или соотношение стенок) основывается только на материале, но не имеет отношения к выбору штампа.Это отношение наружного диаметра материала к толщине стенки. Таким образом, труба с наружным диаметром 1,75 и стенкой 0,120 составляет 1,75 / 0,120 = 14,58. Все, что для WR старше подросткового возраста, попадает в сложную зону для изгиба. Когда у вас отношение D на уровне 3 или ниже и соотношение стенок от среднего до высокого подросткового возраста или выше, вы можете ожидать, что ваша деформация составит 10% или более (это означает, что 2-дюймовая трубка деформируется примерно до 1,80 в середине сгибать). Наша диаграмма производительности, конечно, намного точнее, чем общая теория, изложенная в этом параграфе, поэтому, пожалуйста, полагайтесь на этот ресурс для ваших окончательных критериев выбора кристалла.Вот несколько рекомендаций по выбору кристаллов в зависимости от того, что вы делаете:

4х4 проектов:

(каменные шезлонги, багги, клетки для экзо, клетки кабины, джипы, тойоты и т. Д.): Используйте трубную матрицу с внешним диаметром 1,75 (1 3/4). Вы будете использовать стенку .120, и она будет лучше всего смотреться на матрице 6 дюймов CLR (радиус изгиба), но ее можно сделать на 4,5 CLR с большей деформацией.

Клетки NHRA / SFI:

1,625 (1 5/8) x 0,083 — это трубка, на которой основано большинство спецификаций NHRA, но вам нужно будет получить свой свод правил, чтобы определить все нужные вам размеры.Например, 25.3 SFI также использует 3/4 ″, 1 ″, 1 1/8 ″, 1 1/4 ″ и 1 1/2 ″. Приобретите 6.0 CLR для всех размеров, которые вы покупаете, с наружным диаметром более 1,25, чтобы иметь возможность изгибаться к используемой тонкостенной трубке. Помните, что в своде правил указана минимальная толщина стенки и минимальный диаметр, вы всегда можете увеличивать и увеличивать толщину и пройти проверку, что позволит вам купить меньше штампов для завершения проекта. Справочник NHRA охватывает автомобили за 8,50 секунд (прошедшее время) на дистанции 1/4 мили и медленнее, и это бесплатно из онлайн-NHRA.Более быстрые автомобили покрываются фондом SFI, а спецификации не бесплатны (вы можете приобрести их в SFI).

SCCA / NASA / автокросс / ралли-кросс / Pro Touring / шоссейные клетки:

Технические характеристики

SCCA / NASA сильно различаются в зависимости от гоночного класса и веса автомобиля, из которых наиболее распространены трубки с внешним диаметром 1,625 (1 5/8 ″). Для некоторых автомобилей допускается внешний диаметр 1,5 (1 1/2), а для некоторых требуется наружный диаметр 1,75 (1 3/4). Спецификации доступны на веб-страницах SCCA и NASA бесплатно. Следуйте тем же рекомендациям CLR, что и NHRA / SFI выше.

ОЦЕНКА на бездорожье:

(Ultra4, Trophy Trucks, Baja 500/1000, другие гоночные серии): перейдите на веб-страницу SCORE для получения дополнительной информации. По состоянию на 05.06.17, автомобили с гоночной длиной более 4400 фунтов должны использовать трубы с внешним диаметром 2,00 дюйма и стенкой минимум 0,120 дюймов для основной конструкции каркаса. Мы предлагаем только 2-дюймовые матрицы с радиусом 6 дюймов, которые изгибают стену на 0,120 ″. В 2017 году компания SCORE опубликовала пересмотренный вариант своих правил, требующий, чтобы все сепараторы были «изгибами оправочного типа». Мы полагаем, что это не было хорошо понятно автором при написании.SCORE ежегодно утверждает множество каркасов, которые не изгибаются на оправке, но технически этого требует их документация. Посмотрите в другом месте на этой странице и в нашем магазине, как M600, который мы разрабатываем и продаем, является единственным доступным по цене станком для гибки стержней в мире. Вы должны иметь возможность изготавливать клетку, соответствующую SCORE, без оправки, но теперь это серая область из-за того, что процесс проверки не соответствует их документации.

Sand Cars:

(песчаные рельсы, багги и т. Д.): Как правило, это никак не регулируется.У нас есть калькулятор трубок, который поможет вам сравнить материалы, и помните, что это ваша безопасность на линии. Свет быстр, а легкий и быстрый может быть опасен. Эти проекты варьируются от легких машин с двигателями VW до автомобилей с двигателями LS мощностью 1000+ лошадиных сил. С небольшой стороны, для более легких и медленных проектов может быть достаточно 1,5 x 0,095 (используйте матрицу CLR с внешним диаметром 1,5 x 6). Для более тяжелых и быстрых проектов рекомендуется использовать 1,75 x 0,095 (внешний диаметр 1,75 x 6 CLR). Сэкономьте на более коротких опорных трубках, купив вторую и третью матрицу, уменьшив размер первичной трубки на 1/4 ″ и 1/2 ″.Рекомендуемые матрицы: 1,5 x 6 CLR, 1,25 x 4,5 CLR и 1,0 x 3,5 CLR.

Рядом, SXS, RZR и т. Д .:

Мы рекомендуем использовать тот же диаметр, что и у вас, рядом, чтобы клетка могла использовать все болты на всем, что идет с ней (зеркала, крепления для ремня, огнетушитель, фары и т. Д.). Это 1.75 OD почти для всех бок о бок, за исключением Can-Am Maverick, у которого OD 2.0. Мы рекомендуем матрицу 6.0 CLR для обоих этих материалов. Популярный размер поддержки — 1.25 OD, и мы рекомендуем для этого применения матрицу 4,5 CLR.

Другие автомобили:

Если ваша сборка предназначена для отдыха (не описанная в другом месте в этом разделе), мы рекомендуем внешний диаметр 1,75 для автомобилей весом более 3500 фунтов, 1,625 (1 5/8 ″) для автомобилей весом более 3000-3499 фунтов и трубку с внешним диаметром 1,50 для автомобилей весом менее 3000 фунтов. . Мы не несем ответственности за решения, которые вы принимаете в отношении своей сборки. Это всего лишь руководство, которое поможет вам учиться. Толщина стенок варьируется и обычно бывает в пределах .120 и .095, а иногда и составляет 0,083 (.083).083 — это обычно сплав 4130). Имейте в виду, что клетки и шлемы обычно идут вместе, и вам нужно обратить внимание на то, как далеко вы кладете металл от головы водителя и как вы планируете предотвратить травму головы, если водитель не всегда будет носить шлем. .

JEEP Wrangler (TJ / LJ / JK):

Большинство наших клиентов используют стенку 1.75×120, вы можете выбрать матрицу CLR 4.5 или 6.0. Клетка OEM на TJ / LJ имеет наружный диаметр 2,125 (2 1/8 ″). Jeep использовал этот большой наружный диаметр в попытке компенсировать серьезное отсутствие трубок и триангуляции, присутствующей на стандартной клетке, а также все неподдерживаемые изгибы.Стандартный каркас безопасности совершенно не подходит для многих ситуаций, связанных с опрокидыванием бездорожья, но может быть сильно усилен / реконструирован для обеспечения безопасности, если все сделано правильно.

Поручни:

Труба сортамент 40 диаметром 1 1/4 дюйма является наиболее распространенным материалом из стали, нержавеющей стали или алюминия. Этот удобный размер соответствует строительным нормам в большинстве областей и стоит очень недорого. Вы можете использовать кристалл CLR 4.5 или 6.0. Этот материал имеет наружный диаметр 1,66.

Работа на лодке:

Спортивные лодки имеют вейк-башни, построенные из 1.50 (материал с внешним диаметром 1,90… труба, а не труба) в большинстве случаев. Алюминий — предпочтительный материал. Приобретите пресс-форму CLR размером 1,90 x 6 из нашего ассортимента пресс-форм для труб, а также прижимные ролики или пресс-формы из сверхвысокомолекулярного сверхвысокого молекулярного веса, чтобы вы могли гнуть алюминий. Рыболовные и другие прогулочные катера часто имеют ракетные установки, стойки для удочек, бимини и бикини-топы, Т-образные топы и т.д. не ржавеет. Этот материал — 1.66 OD и лучше всего гнуть на матрице 6.0 CLR. Яхты, катамараны, круизеры с каютами и другие виды топлива, моторные и парусные лодки немного чаще используют нержавеющую сталь по сравнению с алюминием, обычно из сплава 304L (или 316L). При гибке нержавеющей стали выберите большой радиус матрицы (самый большой радиус, который мы продаем для вашего диаметра). Машинное отделение, перила в носовой части и другие перила для обеспечения безопасности и комфорта человека обычно изготавливаются из стеновых труб с внешним диаметром 1,25 и 0,065, которые прекрасно изгибаются на штампе 1,25 OD x 6 CLR. 1 дюйм 0,065 также используется на этих поделках, и он отлично гнется на нашем 1.0 OD x 4,5 CLR матрица. В нашей таблице грузоподъемности (доступной из нашего технического индекса) представлен полный диапазон значений толщины стенок изгиба труб для алюминия и нержавеющей стали.

Лучшие трубогибы (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Трубогибы, которые в основном используются в промышленных условиях, становятся все более распространенными в наборах инструментов для дома. Когда вы думаете о разнообразных сферах применения трубогиба, это имеет смысл. Эти инструменты, также известные как трубогибы, можно использовать для чего угодно, от стандартных сантехнических работ до ремонта холодильника.Они одинаково полезны как в строительстве, так и в механике, особенно благодаря своим уникальным способностям. Трубогибы обеспечивают плавный изгиб любой металлической трубы. Это ограничивает поток жидкости и гарантирует, что труба войдет туда, где вам нужно.

Конечно, не все трубогибы одинаковы. Для обработки стали требуется трубогиб, который намного тяжелее, чем медь. В зависимости от характера выполняемой задачи вам понадобится что-то, что можно будет сгибать под разными углами, и что-то достаточно прочное, чтобы справиться с работой.Чтобы помочь вам найти лучшие трубогибы на рынке, мы составили список лучших вариантов.

Преимущества трубогибов

Точные результаты гибки. Когда вы изгибаете трубу с помощью трубогиба, вы получаете точные результаты без дефектов как внутри, так и снаружи трубы. Это способствует плавному течению жидкости и снижает вероятность трещин или поломок вдоль линии трубы.
Долговечный инструмент для длительного использования. В целом трубогибы могут прослужить очень долго.Хотя вы можете не использовать гибочный станок каждый божий день, эти устройства способны выдерживать значительный износ. В результате вы сможете пользоваться трубогибом долгие годы.
Разнообразные приложения. Везде, где есть металлическая труба, пригодится трубогиб. Вы можете удивиться, узнав, как много в нашей жизни зависит от трубопроводов. От потока воды и отходов до механических применений и движения фреона в вашем холодильнике — нет недостатка в возможности использовать трубогиб.
Сохраняет структурную целостность трубы. Использование трубогиба предотвращает появление мелких дефектов внутри трубы. Хотя это может показаться маленьким, если вы когда-либо имели дело с забитым коленом трубы, вы знаете, как легко улавливать твердые частицы. Правильный изгиб также предотвратит разрыв трубы во время работы с ней.
Работает с разными материалами. Если вы выберете высококлассный трубогиб, вы сможете использовать его для труб, сделанных из самых разных металлов, от меди до стали и никеля.Независимо от того, чем покрыта поверхность, вы сможете придать ей форму.

Типы трубогибов

Пресс-гибочные станки

Пожалуй, самый распространенный тип трубогибов на рынке. Под прессом понимается гибочная матрица, которая прикладывает усилие к трубе. Это заставляет трубу изменять форму и форму под действием гибочного штампа. Этот тип гибочного станка эффективен для всех типов металла, и вы можете получить его в различных размерах. Важно убедиться, что гибочный пресс сможет работать под нужными вам углами.

Ротационный волочильный станок

Среди высокопроизводительных трубогибов ротационный гибочный станок крепится к внешней части трубы. Он использует этот зажим для приведения трубы к заданной форме. Этот вращающийся компонент определяет угол изгиба. Как правило, эти инструменты могут работать со всеми видами металлов. Важно убедиться, что внешний диаметр трубы соответствует диаметру самого гибочного станка.

Станок для гибки на оправке

Преобладающий в промышленных условиях станок для гибки на оправке подходит для внутренней части трубы.Он использует этот компонент оправки в сочетании с зажимами на внешней стороне для достижения желаемого изгиба. Хотя эти трубогибы очень эффективны, они чаще всего используются в установках ЧПУ. Без дополнительного оборудования они менее ценны.

Ведущие бренды

IMPERIAL

Известный бренд, принадлежащий Stride Tools, эта компания из Огайо открылась в начале 1900-х годов. Компания специализируется на предоставлении высококачественных инструментов как для профессионального, так и для личного использования, таких как трубогибы, инструменты общего назначения, плоскогубцы и многое другое.

HILMOR

Начав свою деятельность в качестве производителя трубогибов в 1926 году, эта английская компания продолжает оставаться одним из ведущих мировых поставщиков этих инструментов. С тех пор он расширил свой выбор, включив в него все типы оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, включая вакуумные насосы, детекторы утечек, труборезы и многое другое.

Цены на трубогибы

Менее 50 долларов: Трубогибы, относящиеся к этому ценовому диапазону, бывают прессового или роторного типа.Большинство из них представляют собой автономный инструмент, который работает с металлами разной твердости.
От 50 $ и выше: В этом ценовом диапазоне вы можете найти трубогибы всех типов. Обычно в комплекте идет несколько фрез и гибочных головок.

Основные характеристики

Отверстие для труб

Ключевым компонентом любого трубогиба является собственно отверстие. Это часть гибочного станка, к которой вы прикрепляете трубу. Различная по размеру структура проема определяет размер трубы, с которой вы можете работать.Он должен быть сделан из материала более твердого, чем труба, — из чего-то прочного и прочного.

Диапазон гибки

Эта функция определяет угол, который можно достичь с помощью трубогиба. Некоторые изгибы могут достигать полных 180 градусов, в то время как другие могут довести трубу только до умеренных острых углов. Естественно, трубогибы с большим диапазоном изгиба более желательны, поскольку они могут выполнять более универсальные задачи.

Органы управления прессом

Что касается того, как вы, как специалист по обработке инструмента, изгибаете трубу, это необходимая особенность.Подавляющее большинство трубогибов ручные. Он включает в себя две отдельные ручки, которые вы затем перемещаете, чтобы прижать трубу к прессу. Органы управления должны быть хорошо откалиброваны, просты в обращении и должны реагировать на давление.

Измерения

Практически на каждом трубогибе вы найдете серию измерений. Однако некоторые из них обозначены более четко, чем другие. Эта функция сообщает вам, как далеко нужно переместить ручки, чтобы получить желаемый угол. Важно, чтобы измерения легко читались и не изнашивались со временем.

Прочие соображения

Захват. Если ваш трубогиб имеет все основные функции, вы можете перейти к более конкретным вопросам. Первое, на что нужно обратить внимание, — это захват. Вам будет удобно держать? Имеют ли ручки эргономичный дизайн? Оно противоскользящее? Все эти факторы способствуют удобству использования, поэтому стоит подумать.
Прочность. Затем вы захотите посмотреть, насколько прочен настоящий гибочный инструмент.Подумайте о материалах, которые использовались при строительстве. Они подвержены износу? Уязвимы к ржавчине и коррозии? Если вы уроните трубогиб, он сломается? Эти аспекты инструмента говорят о том, как долго он прослужит.
Техническое обслуживание. После того, как вы определили, что инструмент удобен в использовании и надежен, вы захотите оценить, насколько легко его обслуживать. Придется ли его откалибровать? Будет ли его легко чистить и сушить? Хотя уход за большинством трубогибов является довольно простым, полезно знать, что вам нужно, чтобы они прослужили дольше всего.
Прочность. Особенно, если вы планируете использовать трубогиб для нескольких целей, вам нужно, чтобы пресс и гибочный станок могли гнуть все типы металлов. Твердость труб сильно различается: от меди до цинка и стали. Убедитесь, что пресс может работать с гальванизированной сталью, армированной хромом, чтобы найти как можно более прочный инструмент.

Обзоры и рекомендации лучшего трубогиба 2021

Наконечники

Дважды отмерьте, один раз согните.Узнать нужный угол легче, чем «разогнуть» трубу.
Храните трубогиб в прохладном и сухом месте, чтобы снизить риск ржавчины и коррозии из-за влаги.
Удалите весь мусор, например пыль, или части трубы, которые могли быть поцарапаны.
Перед началом работы проверьте размеры трубы, считывая внутренний и внешний диаметр.
Используйте это измерение, чтобы убедиться, что ваш трубогиб настроен правильно.
Когда вы изгибаете трубу, слегка отклоняйтесь от нужного угла, поскольку трубы естественным образом отжимаются.
Учитывайте металл, который вы изгибаете, поскольку такие металлы, как сталь и алюминий, уязвимы для обжима. Если это вызывает беспокойство, наполните трубу водой перед сгибанием.
Полностью высушите трубогиб перед возвратом на хранение, чтобы предотвратить преждевременный износ.

Часто задаваемые вопросы

Q: В чем разница между трубогибом и трубогибом?

Эти два инструмента практически синонимы.Если трубогиб может изменить форму трубы, он сможет гнуть и трубу. Единственная разница заключается в том, как вы измеряете изгибаемую деталь: трубы используют внешний диаметр в качестве стандартной метрики, а трубы используют внутренний диаметр.

В: Как сгибать трубки с помощью ручного гибочного станка?

Измерить трубу и соответствующим образом отрегулировать гибочный станок. Еще раз проверьте необходимый угол. Вставьте трубку в отверстие и убедитесь, что она плотно сидит на месте. Крепко возьмитесь за ручки и потяните их, пока не достигнете желаемого угла, немного перегибая то, что нужно.Дайте трубке немного отскочить и проверьте свою работу.

Q: Какой трубогиб самый лучший?

Лучший трубогиб — это тот, который обеспечивает полный диапазон 180 градусов. Он должен уметь гнуть все типы материалов, и вам будет легко управлять им. Трубогиб Imperial Tool Tube Bender пользуется популярностью благодаря своей прочности и удобству в использовании.

Последние мысли

Теперь, когда вы знаете, что искать в трубогибе, вы можете сделать свой выбор. Это может быть трубогиб Imperial Tool или доступность трубогиба Wostore.Есть вариант для всех и каждого проекта.

чертежей вертикальных трубогибов

CBH
Вертикальный
Трубогиб — (CBHVTB)

Как известно многим читателям, я
уже около 40 лет использую и конструирую трубогибы, и у меня есть
мнения о том, что делает или мешает гибочный станок для выполнения производственных гибочных работ
и я всегда предпочитал использовать ручной гибочный станок «горизонтального» стиля.

Однако, когда я переехал в
новый магазин в Техасе. Я сразу понял, что не могу
место для обычного горизонтального гибочного станка, такого как JD2 model 3 или Pro-Tools
модель 105, которые являются двумя моими любимыми.

В результате этого
ситуация Я начал серьезно смотреть на покупку или строительство небольшого
вертикальный тип гибочного станка, который я мог бы спрятать в углу небольшого магазина
когда он не использовался.

Купил пару планов
и скачал бесплатные планы из сети для нескольких различных вертикальных гибочных станков
а затем я пошел по магазинам и дилерским центрам, чтобы увидеть некоторые из этих машин в
действия и, честно говоря, меня не впечатлило то, что я увидел.Лучший из
я видел самодельные модели, но даже у некоторых из них были ограничения.

Много вертикальных
Бендеры продаются с использованием того, что я бы назвал «фэнтезийной одеждой», где
производитель делает некоторые необоснованные заявления, которые просто не могут быть подтверждены
в реальности. На одной демонстрации продаж я действительно увидел, как рама гибочного станка застегивается
вбок, просто пытаясь согнуть несколько стенок DOM 1,5 x 0,25 и модель, которую они
демонстрировали свою якобы «сверхмощную» модель.Они обвинили
отказ штампа Pro-Tools, который, по их словам, имел плохо отлитое отверстие под шарнирный палец
что даже идиот мог сказать, что это не так. Большинство из нас на этой демонстрации
ясно видела, что несдерживаемый вал гидроцилиндра движется к одной стороне
приводные звенья, вызывающие скручивание и заедание, что оператор должен
позаботились о. Этот опыт сразу же меня огорчил, потому что я много смотрел
далее на серийно выпускаемых вертикальных гибочных станках, так как агрегат, который я смотрел, должен был
быть «непревзойденным» пьяницей.По иронии судьбы производитель выпустил
«улучшенная» модель несколько недель спустя, у которой были гораздо более толстые руки.

Я был очень
разочарован, узнав, что почти все вертикальные трубогибы, которые я видел
продемонстрировал необходимость сброса приводных звеньев только для выполнения простого 100-градусного
изгиб, который о том, что вам нужно сделать, чтобы получить хорошие «90» после
«пружинение» принимается во внимание. Я не мог поверить, что эти
различные производители и дизайнеры трубогибов не имели ни малейшего представления о самом
основные принципы создания хороших изгибов труб.
Было совершенно очевидно, что продавать консервированный продукт — гораздо важнее.
важно, чтобы продавать что-то полезное и действительно работающее в
среды небольшого производственного цеха.

Мне выпил, что
требует сброса приводных звеньев после поворота изгиба от 60 до 70 градусов.
не стартер по отношению к серьезным заводским работам. Даже парни только начинающие
выпивая изгиб, поймите, что самая большая причина «изгиба»,
сморщивание и деформация из-за пружинения, и каждый раз, когда у вас
чтобы сбросить приводные звенья, вы позволяете трубке «расслабиться» или
«пружина назад», и при повторном включении приводных звеньев будет небольшой
вдавливание в трубке после повторного приложения давления.

Ни один из вертикальных
гибы, которые я смотрел, имели возможность добавить один из различных антипружинных
задние устройства, которые мы обычно используем на горизонтальных гибочных станках.

Этот простой недостаток дизайна
с гибочными станками вертикального типа — одна из причин того, что они не захватили долю рынка
над старыми традиционными горизонтальными гибочными станками в промышленном производстве
промышленность.

Как я упоминал ранее, некоторые
из лучших вертикальных гибочных станков, которые я видел, были изготовлены на заказ в небольших магазинах, и большинство
в них были включены обходные пути решения проблемы угла изгиба.

Для меня это было довольно очевидно
что некоторые производители гибочных станков неплохо справляются с обработкой деталей водой
но не очень хорошо сгибает трубы, поэтому я вернулся к планам, которые
Я изначально скачал, так как большинство из них были нарисованы парнями, которые на самом деле
пришлось согнуть несколько трубок в реальных условиях.

Мой
лучший выбор домашних бендеров на основе рекомендаций десятков
производителя была небольшая модель Pro-Tools HMP-200, но после того, как я рассмотрел
детально планировал и построил макет, сразу было видно, что этот бендер
имел некоторые довольно существенные ограничения, поэтому я положил его на полку.

Это хороший недорогой трубогиб, но я
не думаю, что это работает очень хорошо в производственной среде изготовления
и строить это относительно дорого.

следующий запой, на который я посмотрел, был еще один, рекомендованный множеством людей и
это был AH-Bender, разработанный Фрэнком Такачем, известным большинству из нас как
EuroFrank за досками. Планы по поводу этого бендера были около долгого времени.
времени и прошли несколько этапов доработки и усовершенствования.

я
еще не поговорить с кем-либо, кто использует тот, у которого нет ничего, кроме хорошего
что о них сказать.

С
у этого бендера была такая хорошая репутация, что я даже не стал смотреть на
детально планировал в отношении операционных вопросов и пошел вперед и построил один.
Это отличный запой, но он не стал одним из моих основных
требований, и это было сделано для изгиба на 110 градусов за один чистый проход без
необходимо изменить положение приводных звеньев.Другая моя проблема заключалась в том, что блок был
просто опускаться на землю, чтобы мне всегда приходилось нагибаться, чтобы загрузить трубы,
установите матрицу и толкатель и установите цифровой транспортир. В итоге я использовал
загиб, сидя на двух пластиковых ящиках для молока, а затем
«чувствовал себя» здорово.

Другим недостатком было то, что этот гибочный станок предназначен для использования Pro-Tools Model 105.
наборы штампов, и я предпочитаю штампы JD2, особенно для гибки тонкостенных
материалы и жесткий материал, такой как хромомолибден.

Пока
исследуя вертикальные гибочные станки, мне довелось использовать станок, основанный на одном из
Franks очень ранние модели (HD-Bender), и, честно говоря, я предпочел их
его последняя версия. Я думаю, что планы на его оригинальные гибочные машины все еще
доступны, и если вы серьезно относитесь к созданию гибочной машины, я бы посоветовал вам
если возможно, купите оба набора планов. Сайт франков: http://www.gottrikes.com

Геометрия вертикального гибочного станка

Дом
Вертикальный гибочный станок с гидроцилиндром сильно отличается от
строительство некоторых других гибочных станков, планы изготовления которых мы опубликовали.Самая большая проблема и существенное ограничение — это сам гидроцилиндр.

Почти
все вертикальные гибочные станки, включая некоторые из тех моделей высокого класса, которые вы видите в рекламе
в Сети используют дешевые импортные «воздушные над гидравлическими» длинноходовые 8-тонные гидроцилиндры.
Фактически, физические размеры и характеристики этих гидроцилиндров
большинство конструктивных параметров, которые может придумать человек, пытаясь построить
бендер.

Другой
Проблема с «дешевыми» гидравлическими и воздушными гидроцилиндрами заключается в том, что большинство из них
не работают, если они не установлены таким образом, чтобы иметь наклон вверх
к цилиндру.

«Оллтрейд»
в Южной Калифорнии распространяет таран, который я использовал для своего конкретного проекта
под торговой маркой «Powerbuilt». Этот баран продается в десятках магазинов.
торговые точки под другими торговыми марками, но почти во всех случаях это всего лишь один
дюжины китайских клонов, попавших в Америку. Некоторые из этих брендов
клоны граничат с чистым мусором, а другие на самом деле сделаны довольно хорошо.
Приобретайте запчасти «лично», чтобы вы могли
«посмотреть», что вы получаете.

В
вообще почти все эти дешевые поршни имеют 8-тонную емкость с воздушным
подача 110-120 фунтов на квадратный дюйм. Минимальная высота седла составляет 24,5 дюйма, а максимальная.
высота седла составляет около 43,5 дюймов, что соответствует длине хода
19 дюймов. Нет ничего плохого в вместимости этих баранов по уважению
к силе, приложенной к приводным звеньям. На самом деле 8-тонный поршень (16000 фунтов на квадратный дюйм) — это
огромный перебор, так как для изгиба диаметром 2 дюйма требуется всего около 5000 фунтов на квадратный дюйм
толстостенные трубы в типичном трубогибе.

Остерегайтесь
что длина хода обычно меньше, чем опубликовано. Мой особенный баран
имел полезную длину хода всего 18 дюймов, и я думаю, что это довольно типично
за лот. У большинства этих баранов есть то, что я называю «мертвой зоной» на
начало хода, что сокращает эффективную длину хода на столько же
как дюйм. Есть соответствующая «мертвая зона» ближе к концу
ход при полном выдвижении.

Я
Также видно, что минимальная высота седла для этих цилиндров колеблется от 23.5 к
25,5 дюймов в зависимости от марки. По этой причине я сильно
предложите вам купить и измерить барана, прежде чем делать что-либо еще, если вы
планирует построить один из этих гибочных станков.

Рисунок 1

Рисунок
1 показаны основные размеры, используемые для описания характеристик
типичный длинноходный пневмогидравлический цилиндр. Как видите, минимальное седло
высота ‘- это расстояние между осевой линией отверстия под болт крепления основания
и центр отверстия под шарнир в валу гидроцилиндра.Когда таран полностью
сжатый. «Максимальная высота седла» — это расстояние между монтажными
центр болта и ось шарнира в валу, когда он полностью выдвинут. В
«длина хода» определяется вычитанием одного числа из другого.

Когда
вы настраиваете контрольные точки для вертикального изгиба, вы в основном
заинтересован в работе с тремя измерениями, которые определяют точки на радиусе
подвижные части сборки.

Первый радиус управления — это радиус, установленный минимальной высотой седла ползуна.
который вы используете, как показано слева на рисунке 2.В этом случае мы говорим
что это 25 дюймов.

Рисунок 2

Следующая контрольная точка — та, которая
лежит на радиусе полностью выдвинутого вала гидроцилиндра, как показано справа на
Рис. 2. В данном случае мы говорим, что это 42 дюйма от центра
болт крепления основания гидроцилиндра. Имейте в виду, что ползун поворачивается при движении
его диапазон расширения.Многие новички забывают это учитывать.

В этом конкретном примере
наша длина хода составляет 17 дюймов.

Два основных радиуса
никогда не изменится, что бы вы ни делали с бараном, который вы покупаете. Ты можешь двигаться
точка крепления гидроцилиндра вверх, вниз или слева направо, но радиус указывает
всегда будет оставаться постоянным относительно основания плунжера, если вы не измените на
ползун, имеющий разные характеристики хода.

Следующая точка радиуса мы
Следует учитывать, что это определяется длиной приводных звеньев. Это
довольно просто рассчитать, так как мы знаем, что шарнирный палец или штифты приводного звена
должны совпадать с дугами, образованными движением вала гидроцилиндра.

Вам не нужна долгая поездка
звеньев, чтобы создать изгибающий момент с помощью гидравлического блока, как вы это делаете, когда
строительство гибочного станка с ручным управлением. На моем маленьком прототипе приводные ссылки
всего 10 дюймов в длину, и я прогибаюсь на 2 дюйма.188 стеновых труб в течение всего дня с этим
конфигурация.

На рисунке 3 показан
взаимосвязь радиусов приводного звена с радиусами вала гидроцилиндра для двух различных
конфигурации. Дизайн слева на иллюстрации имеет приводные ссылки, которые
имеют длину 10 дюймов, а рисунок справа имеет набор приводных звеньев, которые
16 дюймов в длину.

Рисунок 3

Обратите внимание, что радиус ползуна вала
точка поворота в полностью сжатом режиме совпадает с точкой поворота
шарнирный штифт приводного звена, когда гибочный станок находится в положении «начало изгиба».Это довольно элементарная вещь, но я не думаю, что кто-нибудь когда-либо писал
эти основы раньше, поэтому я просто хочу убедиться, что все полностью осведомлены о
основные рабочие характеристики типичного вертикального гибочного станка до
идти дальше.

А теперь самое интересное, потому что нам нужно
придумать дизайн гибочного станка, который может сгибать трубы определенного размера в соответствии с конкретным
угол под определенным радиусом центральной линии с наименьшими проблемами
и это предполагает некоторые компромиссы.

Многие люди выходят и строят свои
гибочные машины, основанные на ложном предположении, что как только у них будет подъемник и приводное звено
точки поворота рук совпадают, тогда все остальное хорошо, но это
просто не так.

Вал гидроцилиндра — это физический объект и
вы должны принимать во внимание расположение этого вала при движении ползуна
через полный диапазон движений. Расчетная длина приводных звеньев и
Расположение поворотных отверстий для вала гидроцилиндра в приводных звеньях определяется как
в огромной степени по размеру материалов, которые вы планируете гнуть.

На рисунке 4 показан типичный
Показан вертикальный гибочный станок с приводными звеньями, повернутыми на полные 110 градусов. В этом
на конкретном изображении гибочный станок настроен на изгиб трубы диаметром 1 дюйм
по радиусу 3,5 дюйма. Длина приводного звена в этом
конкретный пример.

Рисунок 4

Эта конфигурация 10-дюймовых звеньев
использование обычного плунжера отлично подойдет для трубок до 1.25 дюймов в диаметре
изогнутый по средней линии с радиусом 4,5 дюйма. Вы можете сделать хороший изгиб на 110 градусов за один
чистая развертка без сброса приводных звеньев.

Итак, вам не нужно начинать с
царапины, я могу сказать вам, что на основе фактического полевого опыта и математических
расчеты гидравлического гибочного станка с использованием 8-тонного гидроцилиндра с комплектом 10-дюймового привода
звенья могут легко сгибать трубы с толстыми стенками диаметром 2 дюйма. Итак, более длинный набор
приводные звенья не нужны для создания дополнительного изгибающего момента.

Однако действительно необходимы более длинные ссылки
чтобы освободить место для вала гидроцилиндра, чтобы « очистить » НКТ в матрице по мере изгиба
изготавливаются из труб большего диаметра или изогнуты по большему радиусу. Вал ползуна
в какой-то момент во время вращения штампа фактически натолкнется на трубку, что
заклинило всю машину. Это самая большая проблема, с которой сталкивается
конструкторы вертикальных гибочных машин. Мы можем винить во всем относительно короткий
18-дюймовый ход самых дешевых длинноходных гидроцилиндров.Если бы мы могли получить несколько
больше дюймов длины хода, чем конструкция гибочного станка была бы намного проще.
К сожалению, увеличение размера цилиндра для увеличения длины хода требует затрат.
большие деньги и для большинства маленьких фабрик это решающий момент.

На Рисунке 5 показана типичная установка гибочного станка.
с набором штампов для 2-дюймовой трубки, изогнутой по радиусу 6 дюймов, но с использованием
короткие 10-дюймовые приводные звенья.

Рисунок 5

Как ты можешь
видите, что штанга плунжера на самом деле столкнется с трубкой, если вы попытаетесь сделать
полный изгиб за один проход.Для использования коротких звеньев с большим диаметром умирает его
становится необходимым для сброса приводных ссылок, чтобы вы в конечном итоге сделали серию
короткие изгибы, чтобы сделать окончательный более длинный изгиб. Это будет работать, но это действительно
неудобно. К сожалению, именно эта ситуация возникает, когда
покупка некоторых из имеющихся сегодня на рынке вертикальных гибочных станков серийного производства.

Лучший способ
чтобы справиться с этой ситуацией, нужно просто использовать для начала более длинные ссылки на привод, но
тогда возникает другая проблема.

В качестве привода
ссылки становятся длиннее, в результате уменьшается возможное вращение
до того, как плунжер достигнет максимальной точки выдвижения.

Рисунок 6
иллюстрирует эту ситуацию с использованием гибочного станка с набором 18-дюймовых звеньев,
которые довольно типичны для многих вертикальных гибочных станков. Используя этот тип
расположение: вы можете сгибать трубки диаметром до 3 дюймов на матрице с радиусом 8 дюймов
без особых проблем.

Однако обратите внимание
что вы можете сделать только где-то между 70 и 80 градусами изгиб с помощью этих длинных
ссылки, прежде чем вам нужно будет сбросить ссылки на кристалле.

Действует
таран просто не может простираться достаточно далеко, чтобы продолжать изгиб намного дальше
точка 80 градусов на большинстве изгибов. На самом деле многие из коммерческих моделей
а самодельные модели не могут изгибаться более чем на 70 градусов без
перестановка звеньев на матрице.

Рисунок 6

As I
упоминалось ранее, с моей точки зрения, самая важная конструкция гибочного станка
Элементом была способность изгиба трубы не менее 105 градусов без
необходимо сбросить ссылки диска.Если
вы выполняете любую работу с рулем или выхлопным коллектором, причина для этого должна быть в порядке
понял.

Чтобы встретить это
необходимо будет использовать ссылки, которые находятся где-то между 10
и 16 дюймов в длину, и также необходимо будет « компенсировать » плунжер
расположение болта вала относительно осевой линии самих звеньев. если ты
поискав в сети, вы увидите, что это то, что делают почти все производители для создания
гибочный станок, который работает с широким диапазоном размеров труб и диаметров штампов.

Причина
для этого долгого обсуждения базовой геометрии я знаю, что почти
каждый, кто построит трубогиб по нашим планам, скорее всего, изменит его
насколько это возможно, чтобы удовлетворить их конкретные требования. Вооруженный этим
информацию, которую они могут принимать более обоснованные решения, не прибегая к
много экспериментов методом проб и ошибок.

Гидравлический цилиндр, который я использовал
для этого проекта имелось отверстие под болт диаметром 5/8 дюйма, просверленное в 1.Вал 5 дюймов.
— довольно типичная компоновка, но я встречал подобные поршни с 1,25-дюймовым
вал диаметром, просверленный для штифта 3/4 дюйма, а также для дешевых цилиндров с использованием вала 1 дюйм
просверлен для булавки 1/2 дюйма. Прежде чем сверлить что-либо, дважды проверьте фактическое
размеры конкретного плунжера, который вы в конечном итоге будете использовать.

Это на самом деле хорошая вещь, чтобы скучать
отверстие ведущего звена для пальца гидроцилиндра немного увеличено, так как это позволит вам
для посадки толкателя матрицы вручную без необходимости задействовать толкатель.Для
Например, если у вас есть плунжер с штифтом 5/8 дюйма, просверлите плунжер ведущего звена
поворотное отверстие на 3/4 дюйма. Этот наконечник не показан на планах.

Очень важно прикрепить плунжер
вал к приводным звеньям так, чтобы вал всегда был точно отцентрован между
пластины приводных звеньев. В
лучший и, возможно, самый простой способ сделать это — отрезать и закрепить прокладки для трубок, чтобы
вставляются внутрь приводных звеньев вместо использования шайб или свободно плавающих проставок.Я все еще использую шайбы в качестве регулировочных шайб на моем гибочном станке, и это работает, но это действительно
плохой способ делать что-то.

Суммирование

Не успел закончить
фактические этапы строительства этого нового трубогиба, но у меня было так много вопросов по
установив старую модель вертикально, я подумал, что выложу это сейчас и закончу
это позже.

Я построил оригинальный прототип для
этот гибочный станок из подручных материалов, и он работал так хорошо, что я не стал беспокоиться
для сборки или фото-документирования финальной версии пока нет, но вот фото рабочего
макет.

Здесь вы видите, что трубогиб может
легко растягиваться, чтобы сделать полный изгиб на 110 градусов за один ход без необходимости
сбросить ссылки привода, и даже если на этой картинке не установлен кристалл
имеется большой зазор для 2-дюймовой матрицы с 6-дюймовой центральной линией
радиус. Я почти уверен, что эта версия вертикального гибочного станка CBH — единственная
вертикаль на рынке с этой возможностью.

На этом фото вы можете получить
лучшее представление об общем размере устройства.Я не стал надевать ролики
прототип, но его по-прежнему легко таскать по магазину. О единственном изменении
Хочу сделать на финальной версии это добавить клапан дистанционного сброса давления.
и «возвратная» пружина для приводных звеньев.

Я делал
много рулей в последнее время, и я обнаружил, что могу установить 2 однодюймовые плашки
бок о бок и получайте одинаковые изгибы на двух разных стержнях всего за один
pass, который довольно удобен.

Думаю сделать
звенья и рама для этого гибочного станка из 5/8 «пластины, чтобы его можно было установить
вертикально или горизонтально и управляется вручную или с помощью пневмо / гидравлики.

В планах, как и у большинства
из наших материалов широкоформатные распечатки, поэтому вам нужно будет отнести их в Kinko’s, чтобы
получить их в заговоре. Хотя планы были составлены в первую очередь для моего собственного использования в
создание прототипа я думаю, что большинство людей смогут понять
вещи, которые я мог бы оставить на рисунках.

Я буду продолжать обновлять это
материала и пересматривайте планы, поскольку мы начинаем строить некоторые финальные единицы для некоторых
местные магазины.

Ссылки для скачивания планов:

https: // chopperbuildershandbook.com / VTB1-1.pdf

https://chopperbuildershandbook.com/VTB1-2.pdf

https://chopperbuildershandbook.com/VTB1-3.pdf

https://chopperbuildershandbook.com/VTB1-4.pdf

https://chopperbuildershandbook.com/VTB1-5.pdf

https://chopperbuildershandbook.com/VTB1-6.pdf

Следующие ссылки могут быть
представляет интерес для людей, строящих новый бендер.

http://www.blindchickenracing.com/tools/tube%20bender/tubingbender.htm

http://www.mechwerks.com/Mechwerks_plans_drawings.htm

http://www.gottrikes.com/Tube_Bender.htm

http://www.probender.com/

http://www.jd2.com/c-12-benders.aspx

Tube and Pipe Benders

http: // www.jmrmfg.com/tag/tube-bender/

http://www.probender.com

После того, как вы загрузите планы, мы будем благодарны за пожертвование, каким бы маленьким оно ни было, чтобы помочь
сохранить сайт и планы в свободном доступе.

Как сгибать кабелепровод и трубу с помощью гибочного станка

Изгиб трубопровода может вызвать затруднения без использования подходящих материалов. Но с помощью трубогиба и трубогиба можно упростить даже самые проблемные углы; Кроме того, вы избавляетесь от необходимости использовать дорогостоящие колена для кабелепровода при выполнении собственных изгибов.

Необходимые инструменты и материалы

При формировании кабелепровода необходимо:

Когда вы используете гибочный станок с индикаторами и маркерами степени — например, от Klein Tools или Rack-a-Tiers — изгиб на 30, 60 или 90 градусов очень просто. При выполнении смещенных, встык, загибов или седловидных изгибов использование гибочного станка с градусной шкалой и множительной шкалой помогает сэкономить время и энергию.

Изготовление загибов под углом 90 градусов («L»)

Определите желаемую общую высоту свободного конца после изгиба.

Рассчитайте высоту заглушки, используя высоту свободного конца, и вычтите регулировку заглушки (из приведенной ниже Таблицы приемки гибочного устройства)

90 ГРАДУСОВ СТЕРЖЕНЬ ВВЕРХ — ТАБЛИЦА ПРИЕМНИКА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ	РЕГУЛИРОВКА ПЕРВОГО ПЕРВАЯ
1/2 «EMT	5 «
3/4 «EMT	6 «
1 «EMT	8 «
1-1 / 4 «EMT	11 «
1/2 «ЖЕСТКИЙ	6 «
3/4 «ЖЕСТКИЙ	8 «
1 «ЖЕСТКИЙ	11 «

Отметьте высоту отрезка, рассчитанную на шаге 2, от «верхнего» свободного конца кабелепровода.
Пример: кабелепровод ½ дюйма для ЕМТ с высотой свободного конца 10 дюймов
10 (высота свободного конца) — 5 (регулировка по таблице) = 5 дюймов (высота заглушки)
Поместите кабелепровод на землю, затем прикрепите трубогиб так, чтобы крючок был направлен к свободному концу «вверх». Совместите символ начальной точки на изгибе (часто стрелку) с линией, проведенной на шаге 3.
Надавите ногой на пятку сгибателя, используя ручку в качестве рычага, пока не достигнете положения 90 градусов.
Снимите кабелепровод с гибочного станка и проверьте угол. Чрезмерный изгиб может потребоваться, если вы получаете легкую отдачу, когда снимаете ногу с изгиба.

Выполнение прогибов назад к спине

Измерьте расстояние между объектами (часто стенами или балками), на котором должен проходить изгиб спина к спине.
Для первого изгиба следуйте направлению изгиба под углом 90 градусов вверх.
Измерьте расстояние, рассчитанное на шаге 1, начиная с ЗАДНЕЙ части изгиба, и отметьте кабелепровод.
Поместите гибочный станок на кабелепровод лицом к свободному концу, противоположному исходному изгибу, выполненному на шаге 2.Совместите отметку из шага 3 с символом начальной точки на гибочном станке.
Надавите ногой на пятку сгибателя, используя ручку в качестве рычага, пока не достигнете положения 90 градусов. Убедитесь, что новый изгиб находится на той же плоскости, что и исходный изгиб, чтобы обе ножки имели желаемую форму. Чтобы ноги вернулись в одну плоскость, можно внести лишь минимальные изменения.
Снимите кабелепровод с гибочного станка и проверьте углы.Чрезмерный изгиб может потребоваться, если вы получаете легкую отдачу, когда снимаете ногу с изгиба.

Изготовление гибов со смещением

Измерьте высоту, необходимую для преодоления препятствия, и расстояние, необходимое для преодоления препятствия.

Определите угол, который потребуется для вашей установки, затем используйте Таблицу формул смещения (ниже), чтобы рассчитать место для разметки кабелепровода.

**СМЕЩЕННАЯ ТАБЛИЦА ФОРМУЛЫ**
УГОЛ ИЗГИБА	ПОСТОЯННЫЙ МНОЖИТЕЛЬ	УДАР НА ДЮЙМ СМЕЩЕНИЯ
10º x 10º	6	1/16 = 0,063
22-1 / 2º x 22-1 / 2º	2,6	3/16 = 0,188
30º x 30º	2,0	1/4 =.250
45º x 15º	1,4	3/8 = 0,375
60º x 60º	1,2	1/2 = 0,500

Рассчитайте, где разместить первую отметку на кабелепроводе, используя следующие формулы:
(расстояние смещения) X (усадка / дюйм) = общая усадка
(Общая усадка) + (Расстояние до препятствия) = Измерение первой отметки
Пример: поворот 45, расстояние смещения препятствия 5 дюймов, расстояние до препятствия 16 дюймов,
5 (Расстояние смещения) X.375 (усадка / дюйм) = 1,875
1,875 (общая усадка) + 16 (расстояние до препятствия) = 17,875 (первая отметка)
Вычислите, как далеко нужно поставить вторую отметку от первой, используя следующую формулу:
(Расстояние смещения) X (Множитель постоянства) = Измерение второй метки
Пример: изгиб 45 градусов, расстояние смещения препятствия составляет 5 дюймов, расстояние до препятствия составляет 16 дюймов.
5 (расстояние смещения) X 1,4 (множитель постоянства) = 7 (вторая отметка)
Поместите трубогиб на кабелепровод и совместите символ начальной точки с первой отметкой на кабелепроводе.
Удерживайте кабелепровод ровно, надавливая на него ногой, чтобы свернуть кабелепровод до отметки под углом 45 градусов на гибочном устройстве.
Переверните гибочный станок и трубопровод (удерживайте их вместе), пока ручка гибочного станка не окажется на полу, а канал не будет сбалансирован в воздухе.
Поверните кабелепровод на 180 градусов в опоре гибочного станка и сдвиньте кабелепровод, чтобы совместить символ начальной точки гибочного станка со второй отметкой.
Прикрепите ручку к земле, чтобы она не соскользнула, а затем приложите усилие к каналу для изгиба воздуха. Следите за тем, чтобы второй изгиб находился в той же плоскости, что и первый изгиб, чтобы кабелепровод при установке мог лежать ровно.

Наконечники для гибки

Вы можете либо рассчитать разметку с помощью рулетки, либо проложить кабелепровод непосредственно в отведенном месте и отметить размеры на основе самой физической структуры.
Выполните измерения, используя обратную сторону изгиба в качестве отправной точки, и выполните вторичные измерения с этой точки.
Следите за тем, чтобы ваша труба не скатывалась или не соскальзывала в трубогибе.
Символы на гибочном станке используются для обозначения начала и конца гибки. В зависимости от типа изгиба, который вы выполняете, вам необходимо выровнять кривую по правильному символу и совместить верх трубы с маркером правильного градуса.
Сгибатель сгибается под давлением вашей стопы.Во время сгибания прилагайте устойчивое и сильное давление к опоре для стопы, чтобы гарантировать, что сгиб остается правильным.
Если изгиб вашей трубы не под правильным углом, просто поместите ее обратно в трубогиб и отрегулируйте изгиб. Когда все ваши измерения будут правильными, кабелепровод надежно войдет в пространство, в котором он будет установлен.
Как всегда, во избежание травм надевайте защитное снаряжение.

Практика ведет к совершенству

Может потребоваться некоторая практика, прежде чем вы сможете изгибать кабелепровод без необходимости фиксировать градус.Убедитесь, что ваши первоначальные измерения верны. Если нужно, измерьте дважды; так у вас не останется слишком много лома из-за неправильных расчетов. Когда вы впервые учитесь гнуть кабелепровод, это медленный и устойчивый процесс. Так что не торопитесь, это не работа в спешке.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ручных гибочных инструментах от Klein и Rack-A-Tiers.

Другие статьи, которые могут вам понравиться:

Как рассчитать изгиб

Выбор подходящей трубы для подземных коммуникаций

(EMT Bender) Инструкции по изгибу кабелепровода — ссылки на электрические компоненты

Точные заглушки

Как сделать изгиб на 90 ° с помощью EMT,
также называется заглушкой или точной заглушкой.

Слова, которые необходимо знать:
Взять : количество трубопровода, которое нужно согнуть.
Высота патрубка вверх : расстояние от конца трубы до низа изгиба 90 °.

1. Определите высоту смещения / выступа вверх, для этого примера это 11 дюймов (Рисунок 1).

2. В этом примере будет использоваться труба 1/2 дюйма, поэтому вычтите 5 дюймов из высоты смещения. .

3. Отметьте кабелепровод на высоте 5 дюймов (сделайте отметку по всему периметру кабелепровода, чтобы его можно было видеть, когда он находится в трубогибе).

4. Поставьте трубогиб на землю рукоятью вверх.

5. Вставьте трубу в трубогиб, совместив метку с точкой B на трубогибе. На загибе может быть стрелка или звезда, указывающие, что отметка, которая должна совпадать с точкой B на заглушке, должна находиться справа от точки B (Рисунок 2).

6. Поставьте опору на задний конец трубы.

7. Поставьте другую ногу на заднюю часть гибочного станка.

8.Оттяните ручку назад, пока заглушка не изогнется на 90 °. Рукоятка должна находиться под углом примерно 30 ° от пола. Возможно, вам придется использовать тяжелые ступни. (Рисунок 3)

С трубкой 3/4 «, допускает приемку 6»
С трубкой 1 дюйм допускает приемку 8 дюймов

Офсетные коробки

1. Сначала отметьте 2 1/2 дюйма от конца трубы.
2. Вторая отметка 2 «от первой отметки.
3.Поставьте трубогиб на ручку вверх дном, проденьте трубу через трубогиб и совместите первую отметку со стрелкой на трубогибе.
4. Поставьте ногу на пол, удерживая конец сгибателя пальцами ног.
5. Закрепите трубу под плечом, затем согните трубу на 10 ° вниз.
6. Сдвиньте трубу вниз до второй отметки стрелки и поверните трубу на 180 ° вверх дном, согните трубу обратно на угол 10 °.

Истинное смещение

Совместите стрелку с обеих сторон крючка с направляющей и изогните трубку на 45 °.

Переверните трубу в гибочном устройстве и отрегулируйте так, чтобы X совпали с дюймовой меткой на гибочном устройстве, соответствующей желаемой глубине смещения.

Совместите направляющую с противоположной стрелкой и сделайте второй изгиб на 45 °. Истинное смещение в той же плоскости будет между X и Y .

Изгибы спина к спине

Сделайте загиб X с направляющей линией по центру любой стрелки, расположенной сбоку от крючка. Измерьте расстояния от X до Y на трубе.

Обратный гибочный станок и установите A на трубогиб на Y . Совместите направляющую линию со стрелкой, противоположной той, которая использовалась при изготовлении первой заглушки, и сделайте второй изгиб.

Седло-изгибы

M — Средняя точка или центр готового седельного изгиба
X — Двойной диаметр круглого предмета из C
Y — Двойной диаметр круглого предмета из C

Седельный отвод, шаг 1

Поместите трубку в гибочный станок так, чтобы «M» на трубке находился на выемке на гибке, и изогните на 45 °.(Изгиб 45 ° достигается, когда ручка гибочного станка расположена под прямым углом к трубе.)

Седло-изгиб, шаг 2

Переверните трубку в трубогиб и поместите B на трубогиб с шагом X на трубке. Сделайте возвратный изгиб 22 1/2 °. Повторите процедуру, поместив B на трубогиб на Y на трубу и завершив седло, сделав еще один изгиб на 22 1/2 °.

Законченные аккуратно согните седла вокруг объекта

Правильное совмещение направляющей линии со стрелками на крюке гибочного станка приведет к тому, что седло окажется на прямой линии.

Выпрямить

Поместите ручку трубогиба на заглушку или кусок трубы, который может поместиться внутрь, и прижмите ее к полу одним полным движением.

Руководство по проектированию гибки труб | Listertube Tube Engineering Services

Типы гибки труб

Чтобы понять оптимальные конструктивные характеристики для гибки труб и манипуляционного производства, важно понимать различные методы гибки труб. Существует три основных подхода, известных соответственно как гибка под давлением, гибка под вытяжкой и гибка валком.

Гибка компрессионных труб

Сгибание компрессионной трубки похоже на сгибание медной трубки вокруг колена; вы удерживаете один конец трубки неподвижно и придаете ей форму вокруг первого (в данном случае колена). Следующим шагом будет простой ручной инструмент для гибки труб, который водопроводчики часто используют для изготовления медных труб. Для изготовления более сложных деталей с несколькими гибками, для труб малого диаметра, где их можно сгибать вручную, приспособления для ручной гибки используют гибку сжатием.Могут быть изготовлены довольно сложные формы.

Как только мы перейдем к материалам большего диаметра и более жестким материалам, таким как сталь, тогда мощность станка станет существенной, и гибка с вытяжкой станет обычным методом формования. Ключевое отличие состоит в том, что инструмент тянет или протягивает трубу вокруг предыдущего инструмента. Фактически, вместо того, чтобы зажимать трубу позади каркаса, она прижимается к каркасу, а зажим и каркас вращаются вместе с трубкой, протянутой вокруг каркаса по дуге позади него, просто прижимаясь к каркасу прессом.

Как следует из названия, пресс-форма не зажимает трубку, а просто прижимает ее к штампу, но трубку можно протянуть мимо нее. Изгиб при вытяжке решает некоторые проблемы сжатия, которые могут возникнуть при изгибе сжатием.

Рисование гибки

Тягово-гибочные станки

могут быть простыми с ЧПУ (с числовым управлением) или полностью с ЧПУ (с числовым управлением от компьютера). Важнейшие соображения для нашей цели заключаются в том, что инструмент для гибки должен точно захватывать трубу, чтобы протягивать ее вокруг изгиба; это означает, что инструмент должен соответствовать внешнему диаметру трубы; и центральный каркас, вокруг которого протягивается труба, должен соответствовать требуемому изгибу; это означает, что инструмент должен соответствовать радиусу изгиба готовой трубы.

Некоторые тонкостенные (в зависимости от диаметра или спецификации материала) трубки могут разрушиться при изгибе, и в процессе гибки с вытяжкой (в отличие от изгиба сжатием) можно поддерживать трубку в точке, где происходит изгиб, вставляя оправку по центру трубы. По этой причине изгиб под вытяжкой иногда называют изгибом на оправке.

Валковая гибка

Если вам нужен очень пологий изгиб, т. Е. Большой радиус кривизны, то вытяжное изгибание становится невозможным, поскольку размер инструмента (и станка, на котором он устанавливается) становится недопустимым.Именно здесь вступает в игру валковая гибка, иногда называемая толкающей гибкой.

Он работает, проталкивая трубку, как правило, через три ролика — два с одной стороны трубки и один между ними с другой. Если ролики слегка опираются на трубку, то она явно будет проходить через них без изгиба, но по мере увеличения давления роликов трубка начнет деформироваться, становясь вогнутой на стороне одного ролика, поскольку два внешних ролика пытаются протолкните его вокруг внутреннего ролика.Чем больше давление, тем жестче изгиб.

Отгрузка лишена мистификации: как отправлять произведения искусства для отправки — Галерея Агора

Поскольку мир искусства с каждым днем становится все более и более глобализированным, художникам все чаще приходится перевозить свои работы за границу. Независимо от того, выставляетесь ли вы в зарубежных галереях, участвуете в международных конкурсах или продаете работы клиентам, вы должны иметь желание и возможность отправлять свои работы в любую точку мира с относительной легкостью.

Но произведения искусства могут быть тяжелыми и громоздкими. Его хрупкая природа затрудняет транспортировку и затрудняет транспортировку. Поиск коробки, которая соответствует размеру ваших работ, может быть дорогостоящим и трудоемким, а стоимость доставки складывается с каждым дополнительным требованием. В общем, упаковка и доставка произведений искусства могут стоить сотни долларов. Но подождите — не все будущее безрадостно! Один из способов сэкономить — купить рулонов произведений искусства для отправки вместо обычной процедуры.

Подвижные произведения искусства — это снятие работ с их подрамников или рам, в которых они размещены, а затем их упаковка для отправки в тубу.Когда произведение искусства прибывает в пункт назначения, вы просто переделываете или растягиваете его с помощью местного обработчика произведений искусства или создателя. В среднем сумма денег на переформатирование или переформатирование произведения искусства будет намного меньше , чем сумма денег, необходимая для доставки работ, готовых к развешиванию. Если все сделано правильно, этот метод намного безопаснее для работ. Вероятность того, что произведение искусства будет повреждено при транспортировке, намного ниже.

Выгоднее всего отправлять работы в рамке или в рулоне?

Измерьте и взвесьте свою работу, готовую к развешиванию *, и используйте этот калькулятор доставки UPS, чтобы оценить стоимость доставки «как есть».
Чтобы оценить стоимость при свертывании ваших работ, взвесьте пустую раму / подрамники того же размера / материала и вычтите этот вес из измерений на шаге 1. Это даст вам вес ваших нерастянутых / безрамных работ. Добавьте несколько фунтов, чтобы учесть легкие упаковочные материалы и трубку. Хотя стоимость варьируется в зависимости от материалов и количества, обычно она составляет 5-10 фунтов.
Стоимость повторного растягивания или повторного каркаса ваших работ будет во многом зависеть от того, куда вы отправляете свои работы.Просто выполните поиск в Интернете, чтобы найти услуги, доступные в месте назначения ваших работ, и добавьте это к стоимости доставки ваших работ.
Сравните стоимость доставки ваших работ готовыми к развешиванию со стоимостью доставки их свернутыми в трубу, плюс стоимость обрамления по прибытии.

* Если ваши работы в настоящее время не в рамах и не растянуты, просто выполните эти шаги в обратном порядке: добавьте вес вашего фрейма на шаге 2 вместо вычитания.

Как раскатать произведения искусства для отправки

Итак, вас пригласили показать свои работы в эксклюзивной галерее.Поздравляю! Но это за границу, и вам нужно отправить работы. Вы смогли определить, что сэкономите деньги на транспортировке, если скатите свои работы для отправки в тюбике. Большой! Давайте начнем.

Что вам понадобится

Ваше произведение искусства
Большая плоская поверхность для работы / чистый , свободное пространство на полу
Крафт-бумага / чистая скатерть для защиты
Гладкая архивная бумага, такая как пергамин или тайвек
Пузырьковая пленка
Художественная лента (при отсутствии художественной ленты ее можно заменить)
Ножницы или резак для коробок
Один картон, ПВХ или пластиковая трубка, достаточно большая, чтобы вместить ваше произведение искусства

Трубка должна быть на 4 дюйма выше, чем самая короткая сторона самого большого произведения.

Размеры тубуса для безопасной транспортировки произведений искусства: Тубус всегда должен быть на 4 дюйма на длиннее на , чем самая короткая сторона самого большого произведения искусства в плоском состоянии. Ширина трубки зависит от диаметра вашей работы, когда она плотно скручена: в любом случае, трубка должна быть не менее 4-6 дюймов в ширину. Если ваши изделия очень длинные, они будут толще при прокатке, поэтому старайтесь, чтобы ваша труба была на 4-5 дюймов шире, чем диаметр ваших прокатных изделий.

Шаг первый

Разложите защитную ткань / бумагу / пузырчатую пленку на большой плоской поверхности.Это будет ваша рабочая зона.

Шаг второй

Разложите 2-3 слоя гладкой архивной бумаги (в Agora мы используем пергамин). Архивная бумага всегда должна быть бескислотной , чтобы не выделять химические вещества, поскольку она со временем разлагается. Это защитит ваши работы от химического повреждения.

Эти слои будут самым внешним уровнем, когда вы катите свои работы — например, рис для суши или лепешку для буррито.Он играет чрезвычайно важную роль, так как будет дополнительным уровнем амортизации для защиты ваших произведений искусства изнутри тубуса.

Обрежьте бумагу так, чтобы она была как минимум на 2 дюйма больше вашей самой большой работы со всех сторон . Вы можете перекрыть несколько листов бумаги, чтобы обеспечить покрытие всей площади листа. При этом убедитесь, что ширина перекрытия составляет не менее 1 ½ дюйма.

Шаг третий

Разложите самую большую работу на архивной бумаге.Вы должны быть уверены, что кладете самый большой кусок, так как это будет самая внешняя часть рулона, защищая его и другие части от смятия во время транспортировки.

Если вы отправляете произведения искусства на бумаге , поместите свою работу изображением вверх на архивной бумаге так, чтобы изображение было обращено к вам, а обратная сторона бумаги была обращена к поверхности. Сюда входят: рисунки, фотографии, гравюры и акварели. Положив их на бумагу лицевой стороной вверх, вы скатываете их «лицом внутрь», защищая изображение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Многие художники наносят слой fixatif или аналогичный продукт на свои работы после завершения. Это защитит детали от размазывания.

Работы на тканевых материалах (холст, лен и т. Д.) Следует размещать лицевой стороной вниз на архивной бумаге: окрашенная часть должна непосредственно касаться пергамина. Это связано с тем, что материалы находятся на верхних объектах и подвергаются огромному риску растрескивания / поломки, если их свернуть лицевой стороной внутрь.Раскатывая их «лицевой стороной наружу», если завод треснет в пути, процесс развертывания работы поможет закрыть трещины, а не усугубить их.

Шаг четвертый

Поместите еще один лист архивной бумаги поверх работы, которую вы только что выложили, еще раз убедившись, что каждый размер примерно на 2 дюйма длиннее, чем следующая работа, которую вы будете размещать. Затем поместите эту работу поверх бумаги.

Продолжайте этот процесс до тех пор, пока все работы не будут уложены друг на друга от самых больших до самых маленьких, со слоем архивной бумаги между каждым листом.Все работы должны быть направлены в одну сторону. Это очень важно, так как вы можете повредить свои работы, если они будут упакованы неправильно.

Шаг пятый

После того, как вы разложили все свои работы, выровняйте их так, чтобы правый нижний угол каждой работы совпадал. То есть все слои должны появляться из одного угла. Нижняя сторона всех картин также должна идеально совпадать. Это будет отправной точкой вашего броска.

Возьмите концы своей работы и потяните их, создав мягкую арку. Не складывайте работу , чтобы начать свертку, так как это повредит ваши работы, иногда безвозвратно. Будьте осторожны, не перекатывайте работы слишком сильно; здесь вам придется проявить собственное суждение, почувствовав сопротивление ваших материалов. Легкие материалы с легкими материалами можно скатывать более плотно, чем толстые материалы по толстому грунту. Например, акриловую краску на льняной ткани можно раскатать плотнее, чем импасто по холсту.

Не должно быть четких изгибов или загибов внутри или снаружи рулона.Если вы заметили складки, перестаньте катиться, отпустите работу и катитесь более свободно.

Step Six

Когда вы заклеиваете рулон лентой художника или чертежной лентой, загните один конец ленты, чтобы создать язычок для легкого удаления. Поступая так, вы не только будете внимательны к распаковщику; вы защищаете свои работы. В противном случае людям, распаковывающим вашу работу, придется порвать бумагу, что может повредить ваши работы.

Шаг седьмой

Закончив рулон, отложите его в сторону и разложите пузырчатую пленку.У вас должно быть достаточно пузырчатой пленки, чтобы заполнить пространство между внутренними стенками трубки и вашими работами. Чтобы убедиться, что вы не недооцениваете и не оставляете работу недостаточно защищенной, не разрезайте пузырчатую пленку до конца седьмого шага.

Положите конец пузырчатой пленки пузырчатой стороной вниз на поверхность. Когда пузыри смотрят наружу, вы создадите дополнительное трение внутри трубки, чтобы все детали оставались на месте. В противном случае они будут скользить внутри вашей трубки, потенциально повреждая края.

Поместите рулон работ поверх пузырчатой пленки и начните свертывание.

Следите за своей трубкой во время катания, чтобы убедиться, что вы сможете уместить все внутри. Когда у вас будет достаточно обертки, чтобы плотно прилегать к тюбику, вы можете разрезать пузырчатую пленку.

Помните те лишние несколько дюймов пузырчатой пленки, которые вы оставили вверху и внизу рулона? Сложите их и закройте скотчем, чтобы создать дополнительную амортизацию сверху / снизу упаковки.Наконец, приклейте ленту вдоль продольного края пузырчатой пленки, чтобы закрыть всю упаковку.

Шаг восьмой

Вставьте рулон внутрь трубы. Он должен быть достаточно плотным, чтобы не сдвинуться с места, когда вы толкаете пакет, но не должен быть слишком плотным, чтобы вы не могли сдвинуть открытую руку, чтобы удалить работу. Если ваша работа слишком неплотно упакована, она может удариться во время транспортировки и повредиться. Если ваша работа слишком тесная, она может треснуть из-за перепадов давления или во время распаковки.

Помните, что если у вас возникнут проблемы с доставкой его в тюбик, вытащить его тоже будет сложно.

Девятая ступень

Закройте трубку. Когда вы покупали трубку, она должна была поставляться с поворотной или нажимной крышкой. В редких случаях они могут поставляться с завинчивающейся крышкой (скручивания идут на внутреннюю часть трубки, завинчивающиеся вершины — на внешнюю). Вы также можете вырезать специальный кусок из очень толстого картона, чтобы запечатать трубку.

Если вы не используете крышку с завинчивающейся крышкой, вам нужно будет надежно закрепить упаковку лентой, образовав «звезду» и «круг».Для звезды: перекрестите ленту сверху и по краям в виде звездочки. Для круга: оберните ленту по бокам, чтобы «звездчатая» лента не отслаивалась легко.

Своими руками
Межкомнатные двери установить своими руками: Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция
01.09.202119.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Межкомнатная дверь своими руками: как сделать и собрать

Качество предлагаемых межкомнатных дверей, которые можно приобрести в большинстве строительных магазинов, не всегда может удовлетворить покупателей. Они могут быть красивыми, привлекательными, но прочность и долговечность у этих изделий оставляет желать лучшего. Поэтому многим домашним мастерам не остаётся ничего другого, как сделать межкомнатные двери своими руками. Тем более что в этом нет больших трудностей, если подобрать материал и следовать определённому плану.

Материалы для изготовления полотна

Перед началом работ по самостоятельному изготовлению межкомнатной двери требуется приготовить материал. В большинстве случаев для этой цели используется дерево. Из него изготавливается каркас полотна, а также дверная коробка. Помимо дерева, могут использоваться:

Пенопласт;
Картонные соты;
Стекло;
ДВП;
МДФ.

Пенопласт и картонные соты используются в качестве наполнителя дверного полотна, оно не изготавливается из массива дерева. Эти материалы обладают лёгкостью, что немаловажно для последующей эксплуатации. Помимо этого, пенопласт позволяет снизить уровень шума, сделав полотно более звукопоглощающим.

Использование стекла для изготовления межкомнатных дверей обусловлено прежде всего эстетической стороной. Подобные вставки визуально расширяют помещение, а также позволяют разнообразить дизайн комнаты. Есть у стекла и ещё одно свойство. Оно идеально пропускает дневной свет. Поэтому с остеклёнными межкомнатными полотнами в коридорах квартиры будет значительно светлее, даже если дверь будет закрыта.

ДВП или его более продвинутая версия МДФ используется в качестве обшивочного материала. В конструкции полотна эти материалы отвечают за декоративную отделку будущего изделия. При этом МДФ является финишным элементом, а вот ДВП придётся дополнительно обработать, чтобы придать ему привлекательный внешний вид.

Кроме перечисленных материалов, в качестве обшивки могут использоваться листы ламинированного ДСП. Богатый выбор расцветок, имитирующих натуральное дерево, делает такой тип отделки весьма популярным. Следует отметить, что использование ЛДСП придаст дверям больше жёсткости в диагоналях.

В качестве крепёжного материала можно использовать клей ПВА или конфирматы. Для покрытия готового полотна понадобится лак. Если понадобится добавить цвета, то проблема решается благодаря морилкам и тонированным лакам.

Необходимый инструмент

Следующим этапом подготовки станет приготовление инструмента, который понадобится для изготовления межкомнатной двери. Под рукой необходимо иметь:

Ручной или электрический рубанок;
Ножовку или электрический лобзик;
Набор стамесок и долот;
Ручной электрический фрезер;
Шлифовальную машинку;
Стусло;
Угольник и линейку;
Молоток и киянку;
Карандаш и рулетку.

С таким набором можно смело начинать изготовление любого столярного изделия. Также следует приготовить пылесос, чтобы оперативно убрать не только опилки, но и пыль, которая не должна оказаться на поверхности изделия во время проведения лакокрасочных работ.

Изготовление и сборка

Когда заканчивается подготовка, то наступает черёд основным работам. Необходимо будет пошагово выполнить следующие действия:

Снять размеры;
Обработать материал;
Выполнить разметку;
Запилить и собрать каркас полотна;
Установить фурнитуру.

Чтобы работа протекала быстро, а изделие получилось качественным, стоит подготовить чертёж. Благодаря ему легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией будущей двери.

Принцип сборки филенчатой двериСхема фрезеровки 2

Замер полотна

Работу следует начать с измерения дверного проёма. Эта операция позволит рассчитать размеры коробки и полотна, а также определиться с конфигурацией будущего изделия. Если проём не превышает 80 см, то следует изготавливать одностворчатый дверной блок. При более большом размере нужно делать два полотна, чтобы снизить нагрузку на петли и придать более привлекательный внешний вид всему изделию.

Полученный размер необходимо уменьшить по высоте и ширине на 2 см. Это требуется для создания монтажного шва, получаемого между бруском коробки и откосом проёма. После установки он заполняется полиуретановой пеной. С помощью полученных размеров составляется чертёж, по которому нужно изготовить межкомнатную дверь.

Размеры дверного полотна

Подобное руководство должно содержать и размеры дверного полотна. Чтобы их высчитать, следует вычесть из ширины и высоты проёма толщину коробочного бруса в том месте, где будет выбрана четверть. От полученного размера необходимо отнять ещё 4 мм по ширине и от 4 до 12 мм по высоте. Эти значения приходятся на зазор, который должен оставаться для свободного притвора дверного полотна. Так определяются все данные для чертежа.

Следует отметить, что коробочный брус необязательно делать на всю толщину стены. Оставшееся пространство может легко закрыть добор, установленный после проведения монтажных работ.

Изготовление обвязки двери

Как только чертёж с размерами будет полностью готов, можно перейти к следующему этапу работ. На этой стадии следует произвести обработку материала и подготовить каркас дверного полотна. Для этого следует воспользоваться рубанком.

Для каркаса дверного полотна нужно использовать строганные доски

Для каркаса можно взять обрезную доску 40 х 100 мм. Идеальным вариантом будет приобретение строганного материала, что облегчит работу и значительно её ускорит. Но можно использовать и просто пиленные доски. Их придётся обработать рубанком, чтобы придать гладкость. Во время строгания следует внимательно следить за углами брусков. Они должны иметь строгий угол 90 градусов. Проверить работу можно при помощи угольника.

Схема соединения элементов каркаса

Далее производится разметка деталей согласно указанным в чертеже размерам. По ним нужно будет отпилить заготовки. Если детали должны быть закреплены с помощью шипов, то все горизонтальные части каркаса будут длиннее на размер двух шипов. Например, для брусков шириной 100 мм для соединения потребуется шип длиной 70 мм. В этом случае к размеру заготовки следует прибавить 140 мм, что означает два шипа с обоих сторон детали.

Во время обработки необходимо выбрать паз или четверть в боковых сторонах заготовок. Это нужно для установки стекла или вставки филёнок, если вариантом изготовления двери был выбран массив дерева. Выполнить эту работу можно при помощи ручного электрического фрезера. В инструмент вставляется фреза соответствующего профиля и производится выборка на указанной в схеме стороне.

Паз в заготовках вырезают с помощью фрезера

Детали для дверной коробки должны содержать четверть, благодаря которой полотно может закрывать проём. Её делают также фрезером, выставив глубину и ширину выборки. Размер четверти должен отталкиваться от толщины дверного полотна. К нему нужно добавить 1 мм для более качественного притвора. Глубина четверти должна быть не менее 10 мм.

Предварительная сборка полотна

Когда детали каркаса обработаны и места под крепежи запилены, может быть проведена предварительная сборка полотна межкомнатной двери своими руками. Эта операция позволит проверить правильность выполненной разметки и запилки всех элементов. Собирают конструкцию насухо, что означает, без использования клея. Если был выбран тип соединения на конфирматы, то их нужно будет просто наживить, не выполняя плотную закрутку.

Схема сборки филенчатой двери

Когда все детали будут собраны и скреплены, проверяют ширину и длину дверного полотна. Если обнаружены отклонения от чертежа, то необходимо произвести подгонку деталей. После проведения доводки изделие снова собирается и осматривается. При соответствии всем параметрам можно переходить к следующему этапу.

Разметка и выполнение запилов

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить межкомнатную дверь своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить межкомнатную дверь своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить межкомнатную дверь своими руками

1Выбор двери

2Подготовка двери

Необходимые замеры1.Обработайте дверной блок грунтовкой, предварительно зачистив его наждачной бумагой. 2.Перед началом установки примерьте дверь в дверном проеме для того, чтобы проверить ее размеры и направление открывания.

Прямые углы соблюдены

Прямые углы не соблюдены

3.Проверьте с помощью уровня горизонтальность и вертикальность двери. 4. Измерив диагонали, убедитесь, что прямые углы соблюдены.

3Установка двери в существующей стене

Для всех видов установки

4. Установите дверной блок в проеме и закрепите его с помощью деревянных клиньев. 5.Проверьте горизонтальный и вертикальный уровень, зазоры и прямые углы дверного блока.

6.Зафиксируйте дверной блок, используя гипс, монтажный клей или монтажную пену.

Совет. Если вы используете монтажную пену, подождите 30 минут, прежде чем удалять излишки пены. Через 45 минут застывшую пену можно шлифовать и шпаклевать.

4Установка двери в ходе строительства межкомнатной перегородки

1.Прочертите на полу линии, определяющие точное расположение двери.

2.Установите дверной блок и закрепите его враспор, предварительно проверив горизонтальный и вертикальный уровень.

3.Для того, чтобы зафиксировать дверной блок в вертикальном положении, вставьте между его верхним краем и потолком крест, сделанный из двух деревянных клиньев, соединенных между собой в центре толстой резиной (например, от автомобильной камеры).

Установка дверного блока в перегородке из гипсовых блоков или из блоков ячеистого бетона

1. Зафиксируйте нижние края дверной коробки с помощью гипса или уголков.

2. Разрежьте гипсовые блоки таким образом, чтобы заполнить ими все пространство вокруг дверной коробки. Зафиксируйте блоки на верхней перекладине дверной коробки с помощью монтажного клея.

Установка дверного блока в перегородке с деревянным или металлическим каркасом1. Вставьте вертикальные части каркаса в пазы дверной коробки. 2.

Привинтите дверную коробку изнутри к каркасу. 3. Обшейте каркас листами гипсокартона.

5Завершающая отделка

После того, как дверь установлена, Вы можете использовать для декоративной отделки рельефные или плоские наличники.

Покрасьте дверь краской, лаком или тонирующим воском. После нанесения первого слоя краски рекомендуется слегка обработать поверхность наждачной бумагой.

Совет. Если двери будут остекляться, вставьте стекла, прежде чем наносить последний слой краски.

Дверь. Двери межкомнатные устанавливаем сами:Если старая дверная коробка пригодна для использования, вы можете заменить только саму дверь. В противном случае рекомендуется приобрести дверной блок, готовый к установке. Он состоит из следующих частей: 1.дверь 2.дверная коробка 3.петли 4.наличники, доборы

Необходимые замеры Ширина дверного проема определяется размерами двери. Прежде, чем сделать свой выбор, подумайте о том, какую мебель вам придется проносить через этот дверной проем.Способ установки1.Дверной блок может быть установлен в проеме уже существующей стены или 2.Вмонтирован в строящуюся межкомнатную перегородкуТаблица стандартных размеровШирина дверного полотна55 см70 см80 см90 cм120 смШирина дверного блока 62 см77 см87 см97 см127 смНаправление открывания двери определяется рукой, которой открывается дверь “на себя”.В случае замены двери1.Снимите старую дверь с петель и удалите декоративные наличники. 2.Отпилите нижние концы коробки, если они вмонтированы в пол. 3.Снимите дверную коробку.

Установка межкомнатных дверей

Существует несколько видов межкомнатных дверей. Самым важным фактором в их классификации является материал изготовления, ведь от него зависят внешний вид, долговечность и удобство использования.

Наиболее распространены следующие варианты.

ДВП.Каркас сделан из древесины и покрыт листами ДВП.

Для улучшения внешнего вида полотно ламинируется. Главные достоинства: низкая цена, минимальный вес, простота монтажа. Недостатки: невысокая прочность, уязвимость к воздействию влаги, склонность к деформации.МДФ.Изготавливаются примерно по тому же принципу, что и ДВП-варианты, но обладают более высокими характеристиками.

Модели из МДФ прочнее, устойчивее к воде, обеспечивают более высокую звукоизоляцию. Правда, и стоят дороже.Натуральная древесина.Самые прочные разновидности. Стоимость зависит от того, какая порода древесины применялась при их создании.
Также существуют варианты из стекла, металлов, металлопластика и иных материалов, но они не слишком широко распространены.

Как установить межкомнатные двери самостоятельно

При выборе межкомнатной двери нужно позаботиться о многих деталях, дабы избежать последующих проблем. Но что делать, если вы уже приобрели изделие, при этом не знаете, как его правильно установить, не прибегая к помощи специалистов? Какие существуют основные ошибки и нюансы в таком процессе? На эти вопросы мне бы хотелось ответить в данной статье, а также разобрать основные ошибки при монтаже конструкции.

Еще до того, как вы начнете процесс замены дверной конструкции, нужно будет позаботиться о необходимых инструментах. Для монтажа межкомнатной двери вам понадобится:
Отвес, уровень и рулетка понадобятся для нанесения разметок и ровной установки двери.
Ножовка и стусло. Данные приспособления придется достать для нарезания планок при финишной отделки двери наличниками и доборами.
Дрель со сверлами по бетону и древесине, а также шуруповерт.
Фреза либо стамеска и молоток. Эти приспособления будут нужны для создания выборки под фурнитуру.
В качестве материалов вам понадобятся саморезы, монтажная пена и клинья из дерева для распорок. Чтобы успешно скрыть крепления двери, следует заранее решить, каким образом будет монтироваться дверная конструкция. В том случае, если вы предпочли скрытую установку, то вдобавок ко всему приобретите подвесы. Кроме того, вам пригодится шпаклевка и краска для нанесения на скрытые отверстия.

Рассмотрим подробную поэтапную инструкцию по установке межкомнатных дверей своим руками.
Шаг 1. Сборка коробки. После приобретения коробки, на нее нужно закрепить петли. В двери необходимо проделать отверстия для ручки и замка. Далее элементы короба соединяются между собой. Подгоните конструкцию под габариты проема. Верхняя планка фиксируется при помощи саморезов. При закреплении планки можно использовать всего четыре самореза, два из которых уйдут на одну сторону, а остальные – на вторую. Выпирающие краешки коробки нужно обрезать. Измерьте габариты дверной коробки. Это нужно для того, чтобы правильно подогнать короб. Далее его нужно перенести на дверную коробку, учитывая при этом зазор (убавьте 1. 5-2 сантиметра со всех сторон).

Выделю основные, на мой взгляд, ошибки при установке межкомнатных дверей:
Излишне маленькие или большие технически зазоры. Чаще всего именно по этой причине двери плохо закрываются. При высокой влажности воздуха полотно начинает слегка увеличиваться в размерах, и если были оставлены маленькие зазоры, то это приведет к проблеме. Но если зазоры слишком большие, то низкая влажность воздуха может, наоборот, уменьшить размер полотна.
Некачественное закрепление дверных петель – следующая причина плохого закрывания межкомнатных дверей. Это происходит тогда, когда они не полностью заглублены или же заглублены слишком сильно.

Неаккуратная установка дверной коробки. Если дверь начинает открываться или закрываться сама собой, то это значит, что низ дверного бруса излишне наклонен. Данная ошибка исправляется путем повторной установки коробки.
Недочеты при монтаже дверного блока. Подобная ошибка является трудно исправляемой, поэтому рекомендую уделить больше внимания этому этапу.
Итак, как вы можете видеть, собственноручная замена двери внутри жилища не представляет собой сверхтяжелую задачу. Все зависит от степени вашей подготовленности и владения информацией. Подготовив необходимые инструменты и материалы, можете смело приступать к работам, но обязательно полагайтесь на приведенную выше инструкцию. Таким образом, вы сможете избежать ошибок и надежно закрепить новую дверь в вашем жилище.

Изготовление межкомнатных дверей своими руками

Имея в наличии необходимые материалы и инструменты, можно за пару дней сделать межкомнатную дверь своими руками. Прежде всего следует определиться с конструкцией будущей двери. Самый простой вариант — изготовить щитовую дверь.

Виды межкомнатных дверей

По типу конструкции различают двери:

Филенчатые (включая царговые), отличающиеся более тонкими вставками (филенками) в дверном полотне.
Щитовые, состоящие из рамы, обшитой МДФ или фанерой, и уложенным в пустотах наполнителем.
Пустотелые («пустотки»). В принципе, это те же щитовые только без наполнителя.

По типу открывания двери бывают:

1. Распашные: одно-, полутора- и двустворчатые.

2. Раздвижные межкомнатные двери: откатные (по типу купе), кассетные (при открывании полотно заходит в стену), двустворчатые.

3. Складные («гармошка»).

В качестве основного материала для изготовления межкомнатных дверей используют натуральную древесину и ее искусственные заменители. Металл применяют для петель, ручек, замков. Декоративные вставки могут быть выполнены из стекла.

Отличаются и типы покрытия. Двери из древесины красят или лакируют. Также выпускают ламинированные (декорированные специальной пленкой) и шпонированные (отделанные тонким слоем древесины) двери.

Межкомнатные двери своими руками

Для изготовления щитовой двери своими руками потребуются: фанера толщиной 8–10 мм, рейки 20х40 мм, клей ПВА, шурупы 3х25 мм, дверные петли, защелка с ручками, пенополистирол, шпатлевка по дереву, лак, самоклеящаяся пленка.

Необходимые инструменты:

столярный угольник;
карандаш;
метр;
столярная ножовка;
дрель, сверла;
отвертка;
шило;
стамеска;
молоток;
долото;
шлифовальная шкурка.

Изготовление межкомнатных дверей: пошаговая инструкция

1. Начинают с определения размера дверного полотна. Обычно двери выпускают стандартных размеров (600х2000, 800х2000 и так далее). Соответственно, ширина имеющейся дверной коробки будет на 5 мм больше. Исходя из требуемых размеров, выполняют разметку на листах фанеры. Далее выпиливают детали, следя за тем, чтобы полотно ножовки двигалось по краю нанесенной линии, иначе за счет ширины пропила дверь станет чуть уже, что приведет к увеличению зазора.

2. Затем приступают к изготовлению обвязки. Потребуются две продольные рейки длиной 2000 мм и четыре поперечные (их размер должен быть на 80 мм меньше ширины полотна). В них сверлят отверстия под шурупы. Так как фанера достаточно прочный материал, то нет необходимости делать каркас с применением шиповых соединений, что значительно облегчает работу.

3. Сборка дверного полотна. Фанеру укладывают на рабочий стол и по периметру приклеивают рейки, дополнительно фиксируя их саморезами сквозь подготовленные отверстия. Ввинчивают шурупы со стороны реек, благодаря чему на поверхности полотна не будет головок и их не придется скрывать шпатлевкой. Таким же образом крепят две внутренние поперечные рейки, придающие конструкции жесткость.

4. На месте врезки защелки с ручками дополнительно приклеивают два коротких бруска и по разметке выпиливают часть древесины в длинной продольной рейке. Это в дальнейшем избавит от трудоемкой операции выдалбливания отверстия под защелку, которая представлена ниже на фото.

5. Имеющиеся пустоты заполняют плитами пенополистирола соответствующей толщины.

6. Промазывают рейки клеем и накладывают второе полотно фанеры. В подготовленные отверстия ввинчивают саморезы, следя за тем, чтобы их головки были слегка утоплены. Образовавшиеся углубления тщательно шпаклюют. После высыхания поверхность зачищают шлифовальной шкуркой.

Покрытие дверного полотна, крепление петель и установка фурнитуры

Перед окончательной отделкой (покрытием декоративной пленкой) необходимо подготовить выборки под петли и защелку. Производят точные замеры и определяют места расположения петель. На боковую кромку дверного полотна на требуемом расстоянии от торца прикладывают петли и обводят их контуры. Стамеской прорезают границы, после чего производят выборку: снимают слой материала на глубину, равную толщине карты петли.

Далее размечают места под ручки и сверлят отверстия. В подготовленную ранее прорезь вставляют защелку и карандашом отмечают контуры крепежной планки. Прорезают под нее углубление.

Закончив подготовительные работы приступают к покрытию дверного полотна. Для создания идеально гладкой поверхности фанеру шлифуют мелкозернистой шкуркой, протирают и покрывают слоем лака. Оклейку удобнее выполнять с помощником, который будет придерживать свободную часть пленки и отделять бумажную подложку. Если нет опыта работы с самоклеящейся пленкой, то можно посмотреть видео и изучить нюансы. Во избежание появления морщин и мелких пузырьков пленку следует проклеивать равномерно по всей ширине, тщательно разглаживая, но не допуская растягивания. На боковые кромки дверного полотна пленку подворачивают и наклеивают внахлест. После завершения этого ответственного процесса прикручивают шурупами петли и устанавливают защелку с ручками. Навешивают дверь.

Представлен один из способов изготовления щитовой двери. Можно выбрать «облегченный» вариант полотна и не заполнять пустоты пенополистиролом, а вместо фанеры использовать МДФ.

itemprop=»video» >

Установка защелки в межкомнатную дверь

Установка межкомнатных дверей своими руками

Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

Этапы установки дверей своими руками

Итак, начнем с номера «раз».

1. Приемка новых межкомнатных дверей

Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

Важно!

Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)

Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

4. Зазор между перекладиной и дверным полотном. Его значение приближенно к 2 мм.

Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

Расчет, разметка и торцовка перекладины

Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

3. Врезка замков и петель в двери своими руками

Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

Необходимые материалы и инструмент

перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
строительный отвес или лазерный уровень

Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.

Ура, установка дверей выполнена своими руками, надежно и красиво, наслаждаемся результатом затраченных усилий!

Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?
Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатные двери являются одним из важнейших элементов обустройства, как квартиры, так и частного дома или дачи. На них накладываются многочисленные функции: изоляционная, разделительная и, конечно же, декоративная. Часто именно дверь задаёт общий тон всего помещения и играет первостепенную роль в оформлении интерьера. Завершением ремонтных работ обычно является установка межкомнатных дверей.

Чаще всего для этих целей привлекают специалистов, знающих все тонкости данного вида работ и имеющих большой опыт. Однако, как сами двери, так и их установка стоят приличную сумму денег.

Каждый может установить дверь своими руками, что позволит уберечь деньги семейного бюджета. Главное помнить, что данная работа требует аккуратности и точности. Если не соблюдать все правила, то это приведёт к неправильной установке дверей. В последующем, дверь может не закрываться или наоборот не открываться, или вообще перекоситься и испортить весь интерьер.

Выбор дверей

Немаловажным моментом является правильный выбор межкомнатных дверей. Современная индустрия стройматериалов предлагает следующие варианты: распашные, складные и раздвижные.

Наиболее часто используются именно распашные двери, несмотря на один существенный недостаток: они отнимают достаточно значительное количество пространства.

Для экономии полезной площади в маленьких помещениях часто применяют раздвижные двери, которые имею много разнообразных форм. Но, вместе с тем, их установка существенно снижает звукоизоляцию и требует специально оборудованные коробки.

Самым существенным недостатком складных дверей является их низкая износоустойчивость и короткий срок эксплуатации. Однако они привлекают потребителей своей вариативностью и оригинальностью оформления.

При подборе дверей необходимо сопоставлять особенности конкретного помещения с техническими характеристиками выбранного дверного полотна.

Перед отправкой в магазин, обязательно тщательно вымерите размеры дверного проема.

Выбирая тип дверей, следует учитывать следующие моменты: сколько будет створок или секций, в какую сторону будут открываться, нужен порог или нет и другое.

Совершая покупку дверей, нужно быть очень внимательным, проверить, качественно ли собрана дверь, нет ли на ней видимых повреждений и дефектов производства.

Инструменты

Для того чтобы произвести установку дверей своими собственными руками, необходимы следующие инструменты: пила; уровень; дрель; отвертка; стамеска; рулетка; карандаш; молоток; гвозди; дюбеля; саморезы; угольник; нож; монтажная пена.

Если у вас нет чего-либо из вышеперечисленного, то лучше подумать об этом заранее и одолжить у знакомых или друзей, чтобы не отвлекаться в процессе работы.

Демонтаж

Перед установкой новых дверей необходимо демонтировать старые. Это достаточно сложный, деструктивный и пыльный процесс.

При демонтаже дверей следует соблюдать технику безопасности: защитить глаза и дыхательные органы. Также лучше позаботиться о том, чтобы появившаяся в процессе пыль не попала в соседние помещения.

Первым делом снимаем дверное полотно с петель. Если не получается сделать это аккуратно, то можно просто оторвать дверь от рамы. Однако после этого её уже нельзя будет повторно применять.

Чтобы удалить дверную коробку, необходимо сразу убрать раствор, удерживающий раму. После этого делаются пропилы вверху отвесных стоек, это сделает более простым вытаскивание из проема дверной коробки с использованием монтировки. При наличии надпилов стойка легче ломается и дверная коробка быстрее и проще выходит из проема.

Предварительная подготовка

Прежде чем начинать монтаж дверей, стоит запомнить два важных правила:

1) Необходимо чтобы размеры дверного проема и блока соответствовали друг другу. Лучше всего, когда при помещении конструкции в дверной проем, между первой и вторым со всех сторон будет расстояние равное трём сантиметрам. Это даст возможность правильно расположить блок внутри проема. Если расстояние меньше, то следует при помощи перфоратора увеличить проем. Очень большой дверной проем можно уменьшить, набив по периметру бруски из дерева.

2) Для того чтобы избежать перекоса дверного блока, лучше всего прикрепить к дверной коробке две горизонтальные планки, которые будут способствовать большей точности установки в одной плоскости со стенкой.

Пошаговая инструкция

Описание того как правильно установить двери изложено в нижеприведенной пошаговой инструкции.

Подготовка дверного полотна

При помощи стамески на дверном полотне нужно проделать выемки для петель на расстоянии двадцати сантиметров от верхнего и нижнего края. Затем отпилить дверные откосы под соракапятиградусным углом (для отложения точного угла можно использовать угольник). Приложив их к дверному полотну, отметить расположение петель и проделать выемки для шарниров. После этого просверлить отверстия в местах крепления петель и прикрутить их к двери.

Крепление дверных ручек

Разместите дверное полотно параллельно полу и на стороне, свободной от петель, отступив около метра от края, с помощью дрели сделайте большое отверстие для прикрепления ручек. Затем, используя саморезы, привинтите к двери ручки и приделайте декоративные накладки.

К выбору дверных ручек необходимо отнестись очень внимательно, ведь они выполняют не только функциональную роль, но и служат неотъемлемым элементом декора.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе требуется установить дверное полотно в коробку. Дверное полотно прикрепляется на саморезы, таким образом, что крепления к стенке закрываются петлями.

Для фиксации дверной коробки в ее верхнюю часть необходимо вставить заранее подготовленные клинья. После этого закрепляется другая часть коробки. Необходимо, чтобы после закрытия дверей, величина зазора между дверным полотном и коробкой была одинаковой по всему периметру. Нужно помнить, что правильно навешенная дверь, не открывается и не закрывается сама по себе, а всегда находится в том положении, в котором остановлена.

При установке дверей в деревянном доме, стоит обратить внимание на тот факт, что дерево в процессе эксплуатации со временем даёт усадку, что негативно отражается на открывании и закрывании дверей. Для избежания этих неприятностей можно воспользоваться специальным обсадочным брусом, который устанавливается со стороны ручки и при возникновении проблем такого плана может быть снят, после чего дверная коробка автоматически увеличится в размере.

Запенивание щелей

Чтобы избежать попадания монтажной пены на лицевые планки дверного блока, необходимо тщательно закрыть их молярным скотчем, при надобности можно воспользоваться полиэтиленовой плёнкой.

Перед нанесением пены лучше смочить все щели водой, используя обычный распылитель, затем, при помощи специального пистолета, аккуратно заполнить все щели промышленной монтажной пеной. Применять удобнее всего именно промышленную пену, так как она не так сильно увеличивается в объёме после засыпания и имеет большую плотность, чем обычная.

Для того чтобы дверной блок не перекосился при застывании пены, можно между дверным проемом и коробкой поместить прокладки.

После полного высыхания пены, при помощи ножа, удаляются её лишние части, затем убирается скотч и пленка.

Крепим наличники дверного проема

Для начала наличники обрезаются под углом 45 градусов при помощи ножовки или пилы, это поможет быстрее и аккуратнее произвести их стыковку.

Перед креплением обналички, нужно обработать силиконовым герметиком те места дверных косяков, на которые она будет помещена.

Обрезанный наличник прикладывается к дверному косяку и закрепляется шпильками либо специальными гвоздями с маленькими шляпками.

Если вы хотите замаскировать места крепления, то лучше всего закрасить их цветной мастикой, подобранной в тон дверей.

Иногда, для закрепления наличников, используют жидкие гвозди, это позволяет полностью избавиться от необходимости замаскировывать места крепления.

Подведение итогов

После ознакомления с нашей инструкцией, вы сможете не только легко разобраться, как установить двери, но и произвести все необходимые работы своими руками. Ведь имея все нужные инструменты, терпение, внимательность и, желательно, хорошего помощника, вы сможете добиться положительного результата в установке межкомнатных дверей и приобрести незаменимый опыт, который в будущем всегда вам пригодится.

Видео «Установка межкомнатных дверей своими руками»:

Как заменить межкомнатные двери

Ищете мгновенное домашнее обновление? Замени свои межкомнатные двери! Рядом с заменой пола нет ничего, что могло бы обновить устаревший дом так быстро и эффективно, как замена межкомнатных дверей. Это может быть немного сложно и требует определенных навыков, чтобы сделать это самостоятельно. Я ждал, чтобы заменить внутренние двери в моем доме с того дня, как мы въехали, но я знал, что это может быть довольно привередливое дело, и был немного напуган, чтобы взять его на себя.Поэтому, естественно, я позвонил лучшему мастеру-мастеру, моему папе — не для того, чтобы он сделал это за меня, а для того, чтобы провести меня через процесс, чтобы я мог научиться делать это самостоятельно (и, конечно же, я записывал каждый шаг для всех еще хочу научиться делать то же самое!). Ах, некоторые девушки с энтузиазмом относятся к покупкам обуви, но мне очень нравится учиться пользоваться электроинструментами!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

— Новая межкомнатная дверь того же размера (длина, ширина, глубина ), что и ваша старая
— Новая ручка внутренней двери (опция)
— Сверло
— Комплект для установки дверной ручки с соответствующими кольцевыми пилами
— Отвертка и соответствующие биты
— Фрезерный станок
— Острое долото и молоток
— Столярный рашпиль
— Ручной строгальный станок
— Наждачная бумага
— Столярный угольник
— C-образные зажимы (не менее 2)
— Карандаш
— Измерительная лента
— Плоскогубцы

ПРОЦЕДУРА:

ШАГ 1: Снимите старую дверную ручку

Начните со снятия дверной ручки.Воспользуйтесь отверткой, чтобы открутить винты в основании дверной ручки (обычно они находятся с одной стороны). После того, как винты будут вывернуты, потяните дверную ручку по обе стороны от двери (должна выйти прямо) . Если вы планируете повторно использовать старую дверную ручку, отложите ее в сторону с помощью прилагаемых винтов.

Далее вам нужно будет снять внутренний механизм дверной ручки. Вставьте длинную отвертку (или другой длинный тонкий металлический предмет) в отверстие в середине механизма, поместите дверцу между ногами, возьмитесь за отвертку с обеих сторон и осторожно потяните механизм, чтобы дверь.Опять же, если вы собираетесь повторно использовать старую дверную ручку, поместите механизм в сторону с другими частями.

Эта была немного жесткой, поэтому папа выбил ее молотком.

ШАГ 2: Снимите старую дверь

Полностью откройте дверь, чтобы открыть петли, крепящие дверь к дверному косяку, и снимите петли с двери с помощью отвертки (оставьте одну сторону прикрепленной к дверному косяку) .Отложите винты в сторону для повторного использования позже.

ШАГ 3: Отметьте размещение петель на новой двери

Отметьте верхнюю часть старой двери, чтобы вы знали, где находится (это особенно необходимо для плоских дверных плит, подобных тем, которые мы заменяли).

Положите старую дверь на верхнюю часть пилы (или что-то еще, что может удерживать их вверх, ровно и ровно для вас) и положите новую дверь прямо на старую дверь, сверху вверх, снизу вниз. .Выровняйте все края новой двери так, чтобы они были как можно заподлицо с краями старой двери (наиболее важными краями, которые должны быть заподлицо, будут верх и сторона с петлями). Зафиксируйте дверцы сверху и снизу .

Используйте небольшой плотницкий угольник, чтобы выровнять края.

Чтобы не повредить новую дверь, используйте кусок лома напротив новой двери.

Надежно скрепив двери, поставьте их на край петлями вверх:

Квадратом и карандашом отметьте расположение петель на новой двери (точнее!) :

Снимите одну петлю с дверного косяка (поместите винты в сторону) .Расположите петлю на краю новой двери в пределах отметок, сделанных для ее установки. Крепко держите петлю на месте и карандашом обведите ее форму на новой двери:

Убедитесь, что расстояние от внешнего края петли до внешнего края двери такое же, как на новой двери, так и на старой (опять же, точность важна!)

ШАГ 4: Разметьте места для петель

Установите глубину фрезерования в соответствии с толщиной петли:

Начиная с внешнего края новой двери по одну сторону от отметки петли.Следуйте контуру карандашной отметки маршрутизатором. Дойдите до середины основания, затем начните снова с внешнего края на другой стороне и встретитесь с тем местом, где вы остановились, на другой стороне.

Поместите кончик фрезы на внутренний край отметки карандаша.

Протяните фрезер по внутреннему краю контура карандаша до середины нижнего края контура петли.Стоп.

Повторите тот же процесс на этот раз с другой стороны контура петли. Встретьтесь с того места, где вы остановились, на другой стороне и остановитесь.

Как только вы прорежете контур петли с помощью маршрутизатора, продолжайте и используйте маршрутизатор, чтобы расчистить остальную часть места для петли. Когда вы закончите, он должен выглядеть так:

Поместите петлю в пространство, которое вы создали для нее, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Убедитесь, что петля находится заподлицо с краем двери. Очистите все острые края наждачной бумагой и внесите другие необходимые корректировки, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

Повторите весь процесс для другой петли!

* СОВЕТ * Мы выполняем этот процесс без ограничений, но вы можете купить шаблон петли для своего маршрутизатора, который вы можете прикрепить к двери и следовать за маршрутизатором. Это может помочь обеспечить большую точность и более чистые края при вырезании пятен для петель.

ШАГ 5: Закрепите новую дверь в косяке

После того, как вы закончите вырезать места для петель на новой двери, разблокируйте двери.Вставьте новую дверь в дверной косяк и закрепите на месте, закрепив петли на новой двери винтами:

Вы можете сделать регулировочные шайбы из кусков лома, чтобы удерживать дверь в нужном положении.

Радуйтесь — но не слишком , вы еще не закончили!

ШАГ 6. Убедитесь, что дверь плотно прилегает к косяку

Осторожно закройте дверь.Если он закрывается легко и без усилий — все готово! Если кажется, что дверь цепляется, заедает или требует усилий, чтобы закрыть, внимательно осмотрите внешний край двери, где она встречается с дверным косяком. Ищите, где дверь застревает или трется о дверной косяк.

Посмотрите вдоль внешнего края двери. Если вы видите проблеск света — это нормально. Если вы не видите, что свет проникает сквозь него — это пятно слишком тесное.

В данном случае нижний край моей двери был слишком тугим и цеплялся за дверной косяк. Если это случилось с вами, отметьте место, где дверь цепляется:

Используйте плотничный рашпиль, чтобы постепенно сбрить эту область края двери. Почаще проверяйте, закрыв дверцу, чтобы узнать, удалось ли вам решить проблему. Продолжайте скрежетать, пока дверь не перестанет цепляться.

* СОВЕТ * Если зацепляется весь край двери — вы можете использовать ручной строгальный станок, чтобы сбрить весь внешний край двери.

Как только дверь закроется легко и без усилий, сгладьте край наждачной бумагой.

* СОВЕТ * Помните, что вам нужно будет отретушировать участки двери, которые вы изменили, с помощью краски, и это добавит толщины краю двери — так что вы можете захотеть немного зашлифовать эту область, чтобы компенсировать по толщине краски.

ШАГ 7. Установите новую дверную ручку

Начнем с замены металлической пластины механизма двери в косяке.Будем надеяться, что новая пластина будет той же формы, размера и толщины, что и старая, но если это не так, вам нужно будет использовать долото, чтобы вырезать более подходящее место в дверном косяке. При этом важно, чтобы пластина была на одном уровне с краем дверного косяка (в противном случае ваша дверь зацепится за него) .

После успешной установки пластины закройте дверь и отметьте центр пластины на боковой стороне двери:

Начните с вбивания долота прямо в дверь по карандашной линии, чтобы вырезать контур.

Когда вы прорежете контур стамеской, расположите долото ровно напротив двери под углом и постепенно сбрите внутреннюю поверхность до толщины пластины.

Затем вам нужно вставить механизм дверной ручки в дверь через отверстие в краю, надеть на нее пластину и посмотреть, будет ли она заподлицо с краем двери после того, как она будет прикручена.Если все в порядке, продолжайте и закрепите пластину винтами. Если он не совсем ровный, снимите пластину и механизм и удалите немного больше от двери зубилом.

Вставьте дверной механизм.

Поместите пластину поверх дверного механизма и проверьте, заподлицо ли она с краем дверцы.

Если все в порядке, прикрепите пластину к двери винтами .

Теперь можно, наконец, установить настоящую дверную ручку! Проденьте одну сторону дверной ручки через сторону двери (через механизм внутри двери) и присоедините ее к другой стороне дверной ручки. Закрепите дверную ручку на основании винтами.

ШАГ 8: Проверьте дверной скрежет

Ха! Вы, наверное, думали, что закончили, но осталось только одно! Закройте дверь и убедитесь, что все закрывается и открывается правильно.Если ваша дверная ручка не вращается должным образом, разберите ее и проверьте, правильно ли она установлена. Если дверь заедает, проверьте, чтобы ваши металлические пластины были на одном уровне, и что какая-то часть двери все еще трутся о дверной косяк.

И последнее, но не менее важное: убедитесь, что ваша дверь закрывается легко, но при этом надежно и надежно. Если при закрытии кажется, что он слегка «дребезжит», вот что вам нужно сделать, чтобы затянуть его:

Снимите металлическую пластину с дверного косяка и плоскогубцами согните небольшой металлический язычок внутри отверстия немного наружу.

Установите пластину на дверной косяк и попробуйте снова закрыть дверь. Надеюсь, погремушка исчезнет, но если это не так, снова снимите пластину и повторяйте процесс, пока дверь не закроется без скрежета.

ШАГ 9. Touch Ups

В последнюю очередь пройдитесь по вашей двери, косяку и отделке, очистите от опилок, сотрите все карандашные следы, заполните все трещины / отверстия, сгладьте любые грубые части наждачной бумагой и подкрасьте все пятна, которые нужно покрасить.

ШАГ 10: ПРАЗДНУЙТЕ !!! (моя любимая деталь)

Отойдите в сторонку, полюбуйтесь тем, чего вы достигли, и поразитесь, насколько новые двери изменят ваш дом!

WAGNER Group для промышленности, мастеров и мастеров-самоделок

Сделай сам Продукты и аксессуары Системы распыления краски
Малярный валик
Паровой инструмент для удаления обоев
Тепловые пушки
Принадлежности
Проекты и вдохновение Все проекты Покраска деревянного забора
Черные стены
Самостоятельная постройка детской кухни
Защита древесины снаружи
Двухцветные стены в столовой
Ремонт кухни с помощью Delari
Доска своими руками
Креативный дизайн стен
Перекраска плитки
Проекты на открытом воздухе
Создание сада с травами из поддонов
Двухцветный дизайн интерьера кухни
Создание садового шезлонга
Картина a садовый сарай
Строительство садового бара
Каменные стены cla dding
Один стул, как новый снова и снова
Woodcare made easy
Цветочные горшки из автомобильных шин
Построение скамейки для дерева
Гостиная в винтажном стиле
Винтажная столовая с эффектом омбре
Превращение деревянных салазок в самодельную полку
Стол с промышленным дизайном
Покрытие обеденного стола
Young living
Елена ремонтирует
Балконная скамья с большим количеством места для хранения
Тренд Ombré для гостиной
Happy красочные доски объявлений
Wax печать
Декорация стен
Отделка детской комнаты
Комод мелом
Подставка для растений
Отделка спальни
Дизайн стен с помощью трафарета и техники маскирования
Переработка пеленального стола
Новый вид для патио
Отделочные работы столовой
904 56 Журнальный столик из автомобильных шин
Практичная вешалка для верхней одежды
Удалите обои паром
Рама для картин в стиле потертый шик
Распыление гаражных ворот
Создание скамейки для хранения вещей
Создание письменного стола
Распыление стен
Отделка стен
Распыление велосипедов
Распылитель на полосы на стене
Построение стены ворот
Осенний облик вашей террасы
Осенний кругляк
Ледяной коряги
Зимние сосновые шишки
Изготовление посуды и украшение с помощью трафаретов6 V463 9045 9045
Изготовление детской двухъярусной кровати
Распыление декоративной штукатурки
Винтажное бюро
Наши методы Почему лучше распылять
Универсальный инструмент: тепловые пушки
Инновационная малярная система
Новости и акции Trendtalk
Ева Бреннер в Aktion
Искусство создает воду
Heimwerker в Aktion
Питер Андре
Сервис и консалтинг Часто задаваемые вопросы для мастеров Часто задаваемые вопросы по распылителю Airless
Общие вопросы и ответы
Распылитель
Часто задаваемые вопросы по малярному валику
Часто задаваемые вопросы по пароочистителю обоев
Часто задаваемые вопросы по тепловым пушкам
Правильно наносите глазури и лаки
Ersatzteile
Гарантия 3 + 1
WAGNER 9047 9047 в магазине DIY
Подрядчик Товары и аксессуары Строительство
Дерево и металлообработка
Защита от коррозии и конструкций
Подготовка
Маркировка
Принадлежности
Технологии
WAGER
профессионалов стандартная гарантия 3 + 2
Советы и приемы Советы и приемы для безвоздушных распылителей
Academy
Neuheiten & Aktionen Давайте протестируем — Mythen rund um das Thema6ärbe 9045 vs.Фарбролл: Был geht schneller?
Farbspritzpistole vs. Farbeimer: был ли истолкован?
Walze vs. Farbspritzgerät: действительно ли верурсахт weniger Spritze
Farbwalze vs. Farbspritzgerät: действительно ли deckt besser?
Meisterschule München
Промышленность Продукция Жидкое покрытие Кормление
Смешивание
Порошковое покрытие
9046
Применение
Кабины
Восстановление
Перемещение
Управление
Полные системы
Цифровая обработка
Центр покрытия IPS
COATIFY
9045 9045 Компоненты для автомобилей
Пластмассовые детали интерьера
Металлические детали интерьера
Алюминиевые и стальные диски
Декоративные и другие компоненты
Дерево и МДФ Обзор
Кухня и мебель
9 0456 Окна и двери
Мебель для сидения
Внутренняя фурнитура и аксессуары
Строительство
Гробы
Защитное покрытие Обзор
Резервуары и контейнеры
Мосты и ветряные мостики
Трубопроводы и солнечные батареи3
Коммерческие постройки
Нефтеперерабатывающие заводы и нефтехимическая промышленность
Бытовая техника Обзор
Крупная бытовая техника
Нагревательные и охлаждающие устройства
Водонагреватели
Выхлопные трубы
Мелкие приборы
ACE & T Обзор
Грузовые автомобили, автобусы и другие транспортные средства
Рельсы
Сельское хозяйство
Легкая конструкция

Установка внутренних французских дверей своими руками

Морозильник
Её нет.= Sie ist nicht da. Она из французского народа! = Sie ist franz capitalize; «> Сделай сам — воздух 35 долларов США

Своими руками
Сделать септик на даче своими руками: Как сделать септик из колец своими руками: пошаговая инструкция
30.08.202114.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Как сделать септик на даче своими руками. Септик из бетона, колец, кубов или бочек

В России есть регионы с самым разным климатом. На юге можно и зимой ходить в ветровке, на севере уже в сентябре идет снег. Это учитывают при определении глубины котлована.

В средней полосе ежедневных сбросов в канализацию достаточно, чтобы септик из бетонных колец или еврокубов зимой не замерзал. Дополнительное тепло — от жизнедеятельности бактерий. Для надежности уровень жидкости в резервуарах должен находиться на глубине промерзания грунта. Соответственно, чем севернее регион промерзания, тем глубже будет размещаться станция и подводящие трубы.

Но есть еще и уровень грунтовых вод. Весеннее половодье не должно заливать крышку. Она — над землей. Соответственно, всю конструкцию, включая подводящие трубы, придется утеплять при помощи керамзита, пенопласта или полистирола.

Как построить септик своими руками

Построить отстойник самостоятельно можно по одному из следующих вариантов:

Тип 1.

Очистное сооружение состоит из двух резервуаров. Размер каждого определяется проведенными расчетами. Глубина котлована — 2,5 метра и более. Дно засыпается слоями песка и щебня в качестве инфильтрата. Стенки тщательно уплотняются.

На следующем этапе строится опалубка, как под строительство фундамента. Некоторые ограничиваются только внутренней стенкой. Чтобы не было щелей и протечек бетона, опалубка затягивается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев. Между собой резервуары соединяются трубой.

Для прочности внутри опалубки можно смонтировать арматурную решетку. Далее заливается бетонная смесь (1 часть цемента на 3 части песка). Опалубку можно разбирать через неделю, полное схватывание бетона занимает не менее месяца.

Тип 2.

Этот вариант аналогичен первому. Разница — котлован готовится один. Его разделяют на части при помощи бетонной или кирпичной перегородки.

Если нет желания заливать бетон, ждать его схватывания, можно воспользоваться другими материалами для возведения стенок: еврокубы, готовые бетонные блоки, кирпич, бочки из металла или пластика.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно учитывать:

насколько интенсивно планируется использовать канализацию;
глубину залегания грунтовых вод;
гигроскопичность стройматериала, его химическую активность;
наличие умения строить и финансовые возможности. Бетонные кольца поднять вручную не получится. Придется тратиться на найм автокрана.

Ниже приведены преимущества и недостатки наиболее популярных разновидностей очистных сооружений из подручных материалов.

как сделать дачный простой септик, устройство, установка, как правильно самому сделать

Содержание:

1. Устройство дачного септика

2. Как сделать дачный септик своими руками

3. Объем и размер септика для дачи

4. Местоположение септика на даче

5. Сооружаем дачный септик: инструкция к применению

6. Как подготовить септик к зиме

Большинство из нас с удовольствием проводят время своего отдыха на даче. Особенно, если лето, жара и впереди солнечные выходные. Да и зимой дача становится местом, где можно насладиться природой, свежим морозным воздухом и погреться у камина. Однако без сомнения хочется, чтобы загородная жизнь тоже была комфортной.

В первую очередь это касается наличия канализационной системы. Конечно, можно потратить немалую сумму денег на покупку современного очистного сооружения. А можно соорудить дачный септик своими руками. Это выйдет гораздо дешевле, ведь оплачивать придется лишь необходимые строительные материалы. При этом и качество не пострадает. Ведь самодельный септик для дачи неплохо может справляться со своими функциями очистки сточных вод. Итак, если второй вариант оборудования канализации вам по душе, то тогда подробно разберем вопрос, как сделать септик на даче своими руками.

Устройство дачного септика

Во времена наших бабушек и дедушек самым ходовым способом построить канализацию была обычная выгребная яма. Такие ямы были практически на каждом садовом участке. Строить такую нехитрую конструкцию несложно. Вот только недостатков у нее масса. Это и неприятный запах, и угроза загрязнения стоками грунтовых вод и почвы, да и вызывать для очистки ямы ассенизатор приходилось часто.

Сегодня выгребные ямы уходят в прошлое. Современные дачи требуют более удобную и тщательную очистку стоков. Ведь на дачах появилось множество водопотребляющих приборов, а также ванна, душ или даже небольшой бассейн. Справиться с такими задачами под силу септикам. Они не просто собирают все сточные воды, но и проводят их очистку, после которой такую воду можно использовать, например, для поливки урожая. Читайте также: «Септик дачный — какой лучше установить».

Если поставить септик на даче хотя бы двухкамерный и применять биоактивные средства для обеззараживания стоков, то такой септик не потребует в дальнейшем ваших сил и времени на свое обслуживание. Ассенизатор будет приезжать к вам лишь раз в течение нескольких лет.

Отвечая на вопрос, как сделать септик на даче, специалисты предупреждают, что при его строительстве должны соблюдаться определенные правила:

Септик обязательно должен отвечать требованию герметичности. Неважно, сколько камер в нем будет, но все они должны быть герметичны. Исключение касается лишь последней камеры, откуда очищенные стоки выводятся наружу (прочитайте также: «Канализация на даче без откачки — варианты устройства своими руками»).

Септик не может быть однокамерным. В идеале в первой камере стоки должны собираться. Здесь же твердые элементы оседают на дно, а осветленная жидкость поступает во вторую камеру, где происходит более глубокая очистка. В качестве третьей камеры устанавливается фильтрационный колодец, откуда очищенная жидкость выводится прямо в почву.

Как сделать дачный септик своими руками

Чтобы соорудить простой септик для дачи своими руками, нужно для начала определиться с материалами, которые пойдут на строительство. Здесь можно использовать бетон, кольца бетонные или еврокубы. Выбор за вами. Еще один вариант – это покупка пластиковых резервуаров промышленного производства.

Кстати, вполне можно приобрести и готовый многокамерный септик, оснащенный компрессором и насосом. Это дорогое удовольствие, к тому же потребуется подключение к электросети. Но и воду на выходе вы будете получать качественной очистки. Такие виды септиков без труда справятся даже с очень большими объемами сточных вод.

Объем и размер септика для дачи

Обычно для дачи берутся септики небольшого объема. Это при условии, что семья не проживает там постоянно. Но если речь идет о том, что дача представляет собой не просто избушку среди кустов смородины, крыжовника и малины, а целый загородный дом с душем, ванной, стиральной машиной, то тут не обойтись без септика высокой производительности. В этом случае считается, что на одного человека в сутки в среднем приходится около 200 литров стоков.

Также стоит учитывать, что слишком большие септики попросту себя не оправдают. Впрочем, при желании можно скооперироваться с владельцами соседних участков и построить единый септик, обслуживающий несколько домов сразу. Тогда канализационные резервуары большого объема будут вполне уместны.

Местоположение септика на даче

Прежде чем начать устройство септика на даче своими руками, следует точно рассчитать, где его разместить. При нарушении этих правил запросто можно нанести вред почве или загрязнить питьевой источник воды. И хотя дачные септики предполагаются герметичными, но нужно предусмотреть и возможные форс-мажорные ситуации.

Итак:

От жилого дома септик должен находиться на расстоянии не менее 5 метров. Если рядом проходит автодорога, то от нее – на расстоянии 3 метров.

Удаленность от реки или другого водоема – 10 метров. От питьевого источника воды – 30 метров.

Рядом с септиком не стоит высаживать кустарники или деревья. Лучше делать это не ближе чем на 3 метра.

Эксперты отмечают, что излишне удаленный септик – тоже не лучший вариант. Ведь тогда придется тянуть очень длинную трубу канализации от дачи. Если же выбора нет, и вы решили построить септик так далеко, то через каждые 10-15 метров трубопровода придется возводить ревизионные колодцы.

Сооружаем дачный септик: инструкция к применению

Устройство септика на даче начинается с рытья котлована. Сделать это под силу и в одиночку. Однако для качественного и быстрого результата – лучше нанять спецтехнику. Затем нужно обязательно уплотнить дно и стены котлована. На дно насыпьте слой крупного песка. Теперь можно приступать к установке септика. Как правильно установить септик на даче? Это будет зависеть от того, из чего вы его возводите.

Септик из железобетонных колец

Это распространенный способ монтажа септика. Для начала – посчитайте, сколько колец потребуется, исходя из необходимого вам объема резервуара. Кроме колец не забудьте приобрести бетонную крышку для септика (с отверстием для люка, через который будет производиться откачка содержимого). Дно резервуара забетонируйте или просто купите одно кольцо с уже готовым дном. Читайте также: «Монтаж септика своими руками — как делать правильно по технологии».

Чтобы установить кольца друг на друга – придется вызывать спецтехнику. После этого обработайте внутренние стенки резервуара средством, обеспечивающим гидроизоляцию. Подойдут битум или цементный раствор.

В месте, где будет размещаться фильтрационный колодец, насыпьте гравия и щебня, через них вода будет сбрасываться из септика в почву.

Септик из еврокубов

Еврокубы – это те же пластиковые резервуары, но с алюминиевым каркасом. Устроить септик на даче с помощью них – дело несложное. Они легкие, поэтому их легко будет поместить в котлован. Но предварительно залейте дно котлована бетоном. Иначе у резервуаров не будет устойчивости. Еще под воздействием почвы еврокубы могут подвергнуться деформации, поэтому стоит также забетонировать стенки котлована.

Септик из бетонного монолита

Можно с уверенностью сказать, что это один из самых надежных способов организовать канализационную систему. В герметичности такой конструкции не придется сомневаться, смотрите на фото (прочитайте также: «Септик из бетона своими руками — правила устройства»). Правда, есть недостаток в том, что времени на строительство уйдет немало. Придется изрядно потрудиться, чтобы получить отличный результат и септик, который прослужит долгие годы! Итак, как правильно установить септик на даче в таком случае?

Вот ряд рекомендаций:

Сначала нужно произвести армирование дна котлована. Лучше, если вы купите сетку с диаметром одного прута в 10 мм. А клетка будет следующих размеров: 20 х 20 см. после этого залейте дно бетоном. Бетон должен полностью закрыть арматуру, иначе она будет со временем ржаветь.

Дайте застыть бетону. На это уйдет примерно 14 дней. Чтобы бетон высыхал равномерно, специалисты советуют накрыть слой бетона простым полиэтиленом.

Затем приступайте к армированию стен и заливке их бетоном. Не забудьте, что после работы над стенами, бетон также должен высохнуть в течение 14 дней.

После этого начинайте сооружать перегородки между камерами септика. Здесь понадобится арматура, в которой диаметр одного прута составляет 12 мм.

Очевидно, что установка септиков на даче, если вы в качестве строительного материала используете бетон, займет много времени, с учетом того, что после каждого этапа придется выжидать, пока застынет бетон. Впрочем, есть масса плюсов в таком способе строительства. Септик получится уж точно герметичный и практически вечный.

Септик из подручных материалов

Если речь идет о строительстве септика, скажем, для бани или дачи, где нет унитаза, то можно обойтись и простым способом. Взять, например, старые автошины и сделать из них колодец. Это и будет самый примитивный септик. А можно то же самое проделать и с небольшими пластиковыми бочками, удалив у них предварительно дно. Стоки будут просачиваться в почву, проходя фильтрацию через слой песка и щебня, который вы сделаете на самом днище.

Пожалуй, это все советы, как самому сделать септик на даче. Главное – это ваше терпение и ответственное отношение к делу.

Как подготовить септик к зиме

Как правило, летом на даче проводят большую часть свободного времени. А зимой приезды на природу сокращаются из-за холода, снега и желания быть почаще в тепле. Но есть и такие семьи, которые и вовсе не приезжают на свои дачные участки в холодное время года. Как быть с септиком?

Безусловно, его нужно подготовить к зимовке:

Категорически запрещается опорожнять резервуары полностью. Это неверное решение. Ведь весной с приходом талых вод ваш септик будет деформирован под слоем грунта. Поэтому в резервуарах нужно оставить где-то половину жидкости.

Утеплите крышку люка. Для этого можно использовать старое одеяло или гору ненужных тряпок. Плохим вариантом будет просто засыпать крышку землей. Ведь земля в холода промерзнет, поэтому толку от того утепления не будет никакого.

Чтобы стенки септика не покрывались коркой льда, а также, чтобы лед не появлялся на поверхности жидкости, можно проделать простой «трюк». Возьмите несколько больших двухлитровых пластиковых бутылок. Наполните их песком. Привяжите к каждой бутылке крепкий трос. А теперь опустите в резервуары эти получившиеся емкости с песком. Концы от троса крепко закрепите у верхнего края резервуара. Обратите внимание, бутылки должны наполовину высовываться из воды, как бы «плыть» по ее поверхности.

<br />

Это все нехитрые советы, как помочь септику пережить холодную зиму. Ведь с приходом тепла вам вновь понадобится на даче функционирующая канализационная система.

как сделать септик для частного дома и дачи без откачки, виды септиков канализации, как правильно построить, как устроен простой септик

Содержание:

Обустройство канализации в частном доме может выполняться разными способами. Проще всего дело обстоит при наличии централизованной канализации – в это случае достаточно будет просто подключиться к ней. Во всех остальных случаях придется создавать автономную сеть, и здесь тоже есть несколько решений. Оптимальным вариантом для большинства ситуаций является септик. О том, как правильно сделать септик своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Принцип работы септика

Давайте вначале поймем, что такое септик и как он работает, а также рассмотрим его виды. Септик – это канализационное сооружение, обеспечивающее предельно возможную очистку сточных вод. Очистка осуществляется за счет разложения стоков на отдельные составляющие, не представляющие опасности для окружающей среды – воду и активный ил. Непосредственной переработкой отходов занимаются микроорганизмы, находящиеся внутри септика и использующие попадающие туда вещества в качестве пищи.

Существует два вида микроорганизмов – аэробные и анаэробные. Первые способны работать только в среде, насыщенной кислородом, в то время как анаэробные бактерии без проблем живут даже в герметичной емкости. Резервуар сам по себе всегда герметичен (это делается для предотвращения выхода канализационного запаха), поэтому при использовании аэробных бактерий приходится подавать кислород в собранный своими руками септик без откачки для дачи.

Все виды септиков без откачки для частного дома работают по одному принципу, включающему следующие этапы:

Накопление сточных вод и их разделение на разлагаемые вещества и компоненты, не подлежащие биологическому разложению;

Переработка стоков микроорганизмами, в результате которой остается лишь ил и вода;

Продолжение очистки стоков, в результате которой весь ил оседает на дне устройства;

Вывод очищенных сточных вод за пределы канализационной системы.

Само собой, весь рабочий процесс происходит не моментально – на полноценную переработку стоков уходит немало времени. Сточные воды по мере очистки переливаются из одного отсека в другой, что осуществляется за счет переливных отверстий или специальных трубок. Отделенная жидкость, пройдя через все уровни септика, отправляется в грунт.

После переработки в септике остается осадок в виде ила, который может называться активным или нейтральным. Оба варианта названия считаются правильными – главное, что полученная масса совершенно безопасна для окружающей среды. К тому же, такой ил можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Активность ила обуславливается за счет того, что в нем постоянно находятся бактерии, которые перерабатывают содержащиеся в нем вредные частицы. Для бактерий такая среда является нормальным обиталищем, подходящим для проживания и размножения. Данная особенность позволяет обойтись без регулярной подачи микроорганизмов в септик.

Впрочем, самостоятельное размножение бактерий вполне может достичь отрицательных величин. Все дело в том, что микроорганизмы, предназначенные для попадания в септик, совершенно неспособны сопротивляться воздействию большинства агрессивных веществ, в т.ч. хлору, антибиотикам, различным техническим маслам и растворителям.

Кроме того, бактерии могут погибнуть и по другим причинам, так или иначе связанным с неправильной эксплуатацией септика. Одной из таких причин являются ошибки, допущенные при консервации оборудования перед зимним периодом. Главная ошибка заключается в полном опустошении устройства на зиму – в таком случае оставшимся в отсеках бактериям попросту нечем питаться, и они погибают.

При условии правильной эксплуатации и грамотного монтажа септик сможет корректно выполнять свои функции. Хорошее утепление не защитит стоки от замерзания полностью, но даже при частичном замерзании септик не будет всплывать или трескаться. Именно поэтому важно уделять внимание вопросам монтажа и использования подобного оборудования, причем делать это нужно еще перед тем, как сделать своими руками септик без откачки.

Вода, которая остается в процессе переработки стоков, не подходит для бытовых нужд, поскольку степень ее очистки не настолько высока. Впрочем, собирать ее все равно стоит – полностью очищенные сточные воды вполне можно использовать в качестве технической воды, например, для полива участка. Если же необходимости в воде нет, ее можно просто убрать, используя фильтрационный колодец или фильтрационное поле, откуда очищен

Бюджетные септики для дачи без откачки: как сделать своими руками

Комфортное и беззаботное проживание в загородном частном доме неразрывно связано с качеством и эффективностью работы системы канализации. Самое простое решение — обустройство выгребной ямы, применяется только в исключительных случаях из-за неприятного запаха и значительной опасности загрязнения подземных вод и территории. Но современное и эффективное решение — септик без откачки и электричества, который способен очистить нечистоты до состояния, при котором выделенную воду можно применять для полива или безопасно сбрасывать в водоем или грунт.

Устройство септиков без откачки

Строго говоря, септиков без откачки не существует. Этим термином обозначаются септики, которые редко нуждаются откачке, а объем работ по их обслуживанию минимален. Основная проблема заключается в том, что создать энергонезависимый септик без откачки невозможно. Канализационные стоки частично разлагаются на воду и нерастворимые в ней вещества, которые будут выпадать в осадок и постепенно превращаться в ил. Образовавшийся ил придется периодически откачивать, но в современных системах утилизации стоков эту неприятную работу приходится делать редко.

Конструктивные особенности септиков для дачи

Для достижения высокой степени очистки септик состоит из нескольких емкостей или отсеков. По системе перелива жидкость перемещается последовательно через резервуары, причем в каждом из них она дополнительно очищается. В результате анаэробного процесса очистки воду можно отвести в грунт или использовать для полива и хозяйственных нужд.

Пластиковая бочка – простейший септик

Если канализация дачи используется редко, а объем канализационных нечистот невелик, то наилучшим и наименее затратным вариантом будет смонтированный дачный септик без откачки своими руками из обычной пластиковой бочки с герметичной крышкой. Для накопительной емкости следует подобрать бочку максимально возможной емкости, ведь когда-то удалять накопившийся осадок все равно придется. Чем емкость больше, тем реже ее придется очищать.

В подходящей по размеру бочке создаются дренажные отверстия. Для пластиковой бочки достаточен диаметр отверстий около 15 – 16 мм. Дренажные отверстия сверлятся не только на стенках, но и в днище.
На крышку пластикового резервуара монтируется патрубок соответствующего диаметра для подключения системы канализации стоков.
Для защиты емкости от проникновения грунта через отверстия следует сделать фильтр для септика своими руками и обернуть бочку специальной тканью (геотекстилем). Ткань обеспечит фильтрацию и защиту септика.
На дно засыпается слой щебня (до 50 см), который покрывается слоем гравия или отсева толщиной до 10 сантиметров.
При установке резервуара нужно не забыть сориентировать его в сторону канализационного трубопровода и подключить его к бочке.
Пустое пространство заполняют щебнем и производят засыпку конструкции грунтом.

На вопрос, какие септики для дачи своими руками лучше, ответить чрезвычайно трудно. Дачи бывают разные: большие и маленькие. Дачу владельцы могут посещать изредка или жить постоянно. Количество жильцов, режим работы канализации и т. д. Самым правильным ответом будет – тот септик лучше, который правильно рассчитан, аккуратно смонтирован и обеспечивает комфорт и уют в жилище. От типа выбранного септика и метода монтажа зависит цена септиков для дачи без откачки, которую можно уточнить только при создании проекта для конкретной дачи.

Простой септик для бани

В загрязненной воде практически не присутствуют твердые органические отходы, которые нужно обрабатывать тем или иным способом. Поэтому иногда сооружают однокамерный септик, но при наличии туалета в бане рекомендуется устанавливать двухкамерный септик своими руками, который может быть создан методом бетонирования резервуаров септика.

Другой, часто применяемый вариант – смонтированный септик своими руками из бочек, соединенных между собой переливной трубой.

Работает двухкамерный септик для бани следующим образом:

По трубопроводам канализации вода из бани попадает в первую камеру, в которой оседают тяжелые фракции нечистот.
Анаэробные бактерии немедленно приступают к работе и разлагают органику, попавшую в стоки.
Как только уровень жидкости в первой камере (бочке) достигнет уровня переливной трубы, то вода перетечет во вторую камеру (бочку). Вторую камеру иногда делают без дна. В этом случае необходимо создать дренажную подушку из щебня или гравия, чтобы вода активно очищалась и впитывалась в грунт.
При наличии дна во второй камере в ней собирается вода, которая с помощью отводящей переливной трубы перетекает в фильтрующий колодец или в канаву.

Септик из еврокубов

Очистка септиков

Устройства для утилизации любой конструкции требуют периодической чистки. Поэтому владельцы частных домов и дач должны знать, как очистить септик без откачки, и какие способы существуют, чт

Как самому сделать септик на даче

Виды септиков

Для загородных и дачных домов в основном используются четыре разновидности септиков: промышленного изготовления, многокамерные септики из бетонных колец, двухсекционные камеры без откачки и септики из старых автомобильных покрышек. Выгребные ямы с откачкой, столь популярные еще пару десятков лет, уже почти не используются по вполне понятным причинам: неудобства, антисанитария, неприятный запах.

Каждый тип может иметь разные конструктивные особенности и размеры, которые зависят от конкретных условий эксплуатации и потребностей вашей семьи, в первую очередь, от того, каков суточный объем всех стоков, включая жилой дом и технические помещения. Но, если вы хотите сделать септик на даче своими руками, вам предстоит исключить септики промышленного изготовления и остановиться на трех оставшихся типах.

Как работает септик

Чтобы выбрать подходящий вам тип септика, необходимо знать принцип, по которому действует эта канализационная система. Вне зависимости от конструкции, она должна состоять из нескольких камер. Канализационные стоки непосредственно из санузла и кухни поступают в отстойник, который и является первой камерой. В ней, в зависимости от типа септика, стоки проходят первичную обработку – фильтруются и подвергаются биологическому разложению, либо только разлагаются.

Разложение обеспечивается присутствием в отстойнике анаэробных микроорганизмов, в результате их действия органика превращается в нерастворимый остаток, осветленную воду и газ, который удаляется из камеры септика через трубу канализации. Образовавшаяся вода переливается через специальное отверстие во вторую камеру – фильтрационный колодец. В отличие от отстойника, он не герметичен – на его стенах имеются перфорированные отверстия, а на дне находится фильтр из толстого слоя гравия. Через эту подушку, толщина которой составляет 0,5-1 м, осветленная вода просачивается в грунт. Септики, таки образом, полностью разлагают органические отходы на безопасные в экологическом отношении составляющие и не наносят вреда окружающей среде.

Септик своими руками

Конструкция многокамерного септика из бетонных колец довольно простая, его легко сделать самому, поэтому этот тип канализационных систем используется на дачах чаще всего. В этом случае для сооружения отстойника и фильтрационной камеры (их может быть две) применяются готовые бетонные кольца типовых размеров, такие же, как и для сооружения колодцев. Чтобы выбрать размер колец, от которых зависит производительность септика, произведите расчет с учетом суточного количества стоков.

При укладке труб канализации не забывайте обеспечить необходимый угол наклона – на каждый погонный метр труб – 2 см по вертикали.

Выкопайте яму достаточного объема, чтобы в ней поместились обе камеры. Под первой камерой, которая будет выполнять роль отстойника, дно забетонируйте, на дне второй – сделайте гравийную подушку. В отстойнике загерметизируйте швы между кольцами и межу нижним кольцом и бетонным дном. Между камерами, стоящими рядом, сделайте переливное отверстие, если они расположены на расстоянии друг от друга – смонтируйте канализационные трубы под наклоном от отстойника к фильтрационной камере. Сверху накройте камеры бетонной плитой, в которой должны быть люки, расположенные над камерами и закрытые крышками. Над камерой отстойника выведите вытяжную трубу высотой 2-2,5 м. Как сделать такой септик поблизости от своего дачного дома — вы можете посмотреть онлайн на многочисленных видео, выложенных в интернете и почитать отзывы на форумах.

Для сооружения такого септика потребуется автокран, но, если количество стоков невелико, можно обойтись и без бетонных колец, сделав камеры самостоятельно, выгнав их стены из бетона. Выройте котлован под септик, установите опалубку с дренажными отверстиями для выхода воды. Между стенками котлована и опалубкой установите железные арматурные пруты и залейте бетон, добавив в него колотые камни для прочности. Сделайте в камере перегородку с переливным отверстием и в отстойник насыпьте бактериальные культуры, которые продаются, расфасованными в пакеты.

Как правило, ежемесячно или раз в полтора месяца в отстойник необходимо добавлять новую порцию бактерий. Для этого достаточно просто высыпать их в унитаз, установленный в доме.

Еще один вариант — использовать в качестве камер специально изготовленные бочки, имеющие изнутри и снаружи антикоррозийную защиту. Но стоимость их будет довольно велика, поэтому септик можно соорудить из старых покрышек от большегрузных автомобилей, стенки которых обеспечат необходимую стойкость к агрессивному химическому воздействию непереработанной органики. Следует учесть, что все швы между покрышками должны иметь надежную герметизацию, так же, как и стык между нижней покрышкой и бетонным основанием, на которое будет установлен отстойник.

Септик своими руками в частном доме: виды и фото

Септик своими руками в частном доме

Если средне статический горожанин даже не представляет себе жизнь без канализации, то жители пригорода, особенно отдаленного, часто вынуждены решать этот вопрос самостоятельно. Сделать септик для частного дома своими руками — один из самых практичных вариантов устройства автономной канализационной системы, предназначенной для естественного разложения отходов жизнедеятельности на воду, углекислый газ и другие безвредные составляющие с последующим их сбросом в грунт или сточную канаву. Благодаря очень простой конструкции установки несложно разобраться, как сделать септик на даче своими руками.

Выгребная яма или септик для дома

В то время, когда одни решают, как сделать септик своими руками, другие предпочитают по старинке обустроить свои хозяйства выгребными ямами. Второй вариант, по сути, является просто накопительной емкостью, которая после заполнения нуждается в откачке. Очищают выгребные ямы специальные автомобили — ассенизаторы. Стоимость их услуг варьируется в зависимости от региона, но в любом случае частый вызов этой техники выливается в приличную сумму.

Отсюда напрашивается желание сделать яму побольше, чтобы откачивать ее пореже. Но делать выгребную яму больше объема ассенизаторского автомобиля не имеет никакого смысла.

Выгребная яма из покрышек для загородного дома

Чтобы оценить глубину проблемы, воспользуемся такой информацией. Согласно СНиП, при расчете канализации исходят из объема 200 л стоков на одного человека за сутки. Объем цистерны ассенизатора — от 3000 до 10000 литров. Даже при сильной экономии воды добиться менее 50 л стоков в сутки вряд ли удастся. А если семья состоит из нескольких человек?

Именно по этим причинам стоки в селах предпочитают скидывать в канавы или местные водоемы. Если же такой возможности нет, то самым лучшим вариантом будет сделать септик на даче своими руками. Это устройство работает на проточном принципе. Отходы не накапливаются, а разлагаются под действием анаэробных бактерий, после чего продукты распада впитываются в землю или поступают на дополнительную очистку.

Экологический аспект использования септиков

Поскольку септики для частного дома используют природный метод разложения органических остатков — они совершенно не вредят окружающей природе, а сами продукты распада участвуют в естественном круговороте веществ.

Теоретические основы функционирования септика

Как известно, в природе ничего не пропадает и не исчезает. Продукты жизнедеятельности человека являются средой обитания миллионов бактерий, являющихся самой эффективной средой по их переработке и обезвреживанию.

Чтобы «фабрика по переработке» работала эффективно — достаточно обеспечить наиболее оптимальные условия жизни для микроорганизмов. Именно эту задачу выполняют современные септики для загородного дома, своими руками такую систему можно установить без специальных навыков. И функционируют схоже с естественными природными процессами.

Правильно установленный многокамерный септик для частного дома

Стандартный септик состоит из нескольких камер. Первая камера служит для приема и отстаивания канализационных стоков. Именно тут бактерии развивают самую большую активность, разделяя стоки на жидкую, твердую и газообразную фракции. Поэтому первую камеру часто называют отстойником. Поскольку осадок состоит из органических веществ — бактерии продолжают разлагать его на жидкую и газообразную фазы, предотвращая его накопление.

Вторая камера является местом разложения сложного состава газовой фракции на углекислый газ и воду. По мере накопления углекислый газ удаляется через вентиляцию. А практически чистая вода с небольшой долей механических примесей поступает в фильтрационный колодец и впитывается в грунт или сбрасывается в канаву.

Если септики для дома ориентированы на очень высокую степень очистки стоков, оборудуется еще один гравийно-песчаный фильтр, где в процесс включаются почвенные микроорганизмы, выполняющие роль доочистки стоков до состояния природной воды.

Принцип работы большого трехуровнего септика из железо-бетонных колодцев

Таким образом, разобрав устройство септика своими руками, понятно, что в нем организовано постоянно поступательное движение стоков, благодаря чему существенно снижается или вообще пропадает потребность в откачке накоплений.

Внимание!

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 — п.6.78, септик — это не полноценная обработка бытовых стоков, а только составной элемент очистных сооружений! Воду из него можно использовать лишь в технических нуждах или для полива растений.

Конструкции септиков для частного дома

Строительство септика начинается с его проектирования. По большому счету, совершенно не важно, из какого материала выполнены емкости и какую форму вы выберите, делая септик для дома своими руками. Гораздо важнее объем.

С одной стороны, чем больше вместимость камер — тем дольше работают бактерии, и тем сильнее очищаются стоки. Но при слишком большом объеме скорость движения стоков замедляется, а выпадение осадка становится настолько неравномерным, что он постепенно забивает переливные каналы, заиливает гравийный фильтр на дне последней камеры, и сток воды в грунт постепенно уменьшается.

Теперь вернемся к вопросу, как правильно сделать септик, и разберемся, как не допустить заиливания. Для их создания можно использовать готовые пластиковые емкости нужного объема, бетонные кольца для колодцев, или делать все камеры самостоятельно из бетона. При этом нужно обеспечить такой наклон канализационной трубы, чтобы стоки не задерживались внутри нее.

Пластиковые септики для загородного дома

Использование готовых пластиковых септиков сильно упрощает решение задачи. Пластиковые емкости, предназначенные для этой цели, имеют прочные стенки, приличный запас прочности и легко выдерживают давление грунта и воздействие биологических факторов на протяжении очень длительного времени. По долговечности пластиковые септики приближаются к бетонным, а по стоимости могут оказаться даже выгоднее.

Устанавливаем пластиковый септик своими руками, фото

Как установить септик в частном доме? Производители предлагают большой спектр этой продукции: от простых емкостей — отстойников различного назначения, до полнофункциональных септиков, включающих все необходимые элементы в одном изделии. По сути, такой полнофункциональный септик остается только закопать в землю, подвести к нему домовую канализацию и оборудовать слив стоков.

Бетонные кольца

Емкости септика очень удобно делать из бетонных колец. Форма отстойников получается в виде вертикальных цилиндров. Герметичность стенок и дна колодца обеспечивается специальными каучуковыми герметиками и бетонной заливкой.

Делаем септик своими руками из бетонных колец

Одна из проблем применения бетонных колец — это большая глубина ямы под них и недостаточная площадь дна отстойников. В случае большого объема стоков получается большой слой накоплений, что препятствует вымыванию из них продуктов разложения. В таких случаях, возможно, потребуется предусмотреть механизмы или приспособления для периодического перемешивания.

Как сделать септик в частном доме, используя бетонные кольца

Бетонный монолитный септик

При самостоятельной постройке септика можно обеспечить наиболее оптимальную конструкцию. Как сделать септик самому?

Установка септика во Франции

Покупка недвижимости во Франции часто является началом многих новых событий, пишет Кэтрин Хиггинсон.

Получение приглашения от соседей на «аперо», прогулка в деревенскую булочную за свежеиспеченным багетом или просто прогулка по местному рынку — все это часто «первые» для новых владельцев недвижимости.

Стать владельцем септика (une fosse septique) в первый раз — это немного более приземленный опыт, но он часто является неотъемлемой частью владения французской собственностью.

В отличие от Великобритании, где подавляющее большинство домов подключено к основной канализационной системе, во многих французских домах есть автономные системы для удаления отходов — l’assainissement non Collectif.

За последние несколько лет Франция модернизировала многие городские и деревенские сооружения и подключила домохозяйства к канализации, известной как l’assainissement collectif.

Ожидается, что местные советы с населением более 2 000 человек предоставят очистные сооружения и, если нет существующей системы подключения, предоставят их.

Однако в некоторых малонаселенных сельских районах советам может быть разрешено отказаться от этой ответственности и сохранить автономные системы для всей или части своей административной территории. В этом случае совет несет ответственность за проверку соответствия всех систем удаления отходов действующим нормам.

Учитывая, что во многих муниципалитетах проживает гораздо меньше 2000 жителей, и что объекты недвижимости часто слишком изолированы, чтобы можно было практически подключиться к основной системе, похоже, что септик никуда не денется.

Септик изначально был разработан для сбора сточных вод из любых туалетов в доме. Сточная «серая» вода, то есть вода из раковин, душевых и умывальников, направлялась на отмок в землю или очень часто просто сбрасывалась в ближайшую канаву. В те дни, когда в большинстве домашних хозяйств не было стиральных и посудомоечных машин, а когда купание было еженедельным делом, это могло почти сработать. В наши дни существует явная необходимость предотвратить просачивание неочищенных сточных вод в окружающую среду, поэтому теперь стандартом является искусственная вода, которая обрабатывает все сточные воды из собственности.

Помня об этом, в течение 2012 года местный регулирующий орган, ответственный за системы управления отходами, инспектировал септики по всей Франции, чтобы убедиться, что установки не загрязняют окружающую среду. Осмотр септиков также проводится автоматически для всех продаж домов.

Этот орган, отвечающий за контроль над системами, известен как SPANC (Служба общественной помощи).

Если ваша система не была недавно установлена, маловероятно, что она будет соответствовать действующим нормам, и SPANC посоветует вам, как обновить ее до текущих стандартов..

Для SPANC потребуется доступ ко всем смотровым крышкам как самого резервуара, так и любого фильтрующего слоя. Старые септики могут быть полностью закопаны, и их практически невозможно найти. Без укрытий, не говоря уже о самом танке, требуется детективная работа. Крапива часто хорошо разрастается на участке замачивания, и это может стать хорошей отправной точкой в вашей охоте за лафоссом. Вы также можете спросить соседей или местную компанию, которая опорожняет септики.

Очень часто, особенно в сельской местности, этим занимается только одна компания, и они, как правило, знают местонахождение каждой фоссы.Если все остальное не помогло, вам нужно будет начать копать!

По моему опыту, SPANC, как правило, очень полезен, и инспекторы часто изо всех сил стараются предоставить вам указатели, которые позволят вашей системе соответствовать требованиям. Однако, если они считают, что система представляет собой риск для окружающей среды или здоровья, они будут настаивать на том, чтобы вы выполнили необходимую работу, подробно описанную в их отчете, для приведения системы в соответствие со стандартами. Вам будет разрешено выполнять работы в течение четырех лет (один год после продажи недвижимости).Для этой работы может быть доступна некоторая финансовая помощь, о которой вам следует предварительно обратиться в местную мэрию.

Если вы купили недвижимость без септической ямы, вам нужно будет начать с посещения мэрии. Они смогут сказать вам, есть ли какие-либо планы по установке водоотвода и, если да, то когда это запланировано.

Если нет, и вам нужно установить септик, вам дадут форму для заполнения. Это «Demande d’Installation d’Assainissement Non Collectif».Если вы ранее не подавали заявку на разрешение и не понимаете, что именно требуется, лучше всего попросить о встрече с SPANC. Они посоветуют вам, какой тип системы вам нужен. В самом деле, они, скорее всего, будут настаивать на предварительном осмотре, прежде чем вы получите разрешение на установку септика.

Любая новая установка потребует исследования почвы для определения типа необходимой системы фильтрации, и SPANC сможет это сделать. Вам нужно будет предоставить им подробную информацию о собственности, так как это определит размер резервуара.

Возможное решение, которое они рекомендуют, будет зависеть от характера почвы, ее проницаемости, уклона земли, наличия коренных пород и близлежащих колодцев. В зависимости от предполагаемого расположения септика, вам также может потребоваться установка насоса, чтобы облегчить поток воды из ложа в отмок. Потребуется установка жироуловителя, а все эти факторы повлияют на конечную стоимость системы.

Получив эту информацию, вы можете обратиться в местную монтажную компанию за ценами.Всегда стоит обратиться к специалисту SPANC за контактом. Обычно они рекомендуют установщика, который эффективен и выполнит работу в соответствии с требуемыми стандартами. Установщик сможет помочь вам составить все необходимые планы с указанием положения резервуара, жироуловителей, системы фильтрации, смотровых люков и т. Д., Которые требуются мэрии для завершенного приложения. Будьте готовы заплатить от 5000 до 10000 евро, в зависимости от размера и характера системы.

Так как же на самом деле работает септик?

Установка септика в основном состоит из двух этапов — предварительной обработки и этапа обработки.На этапе предварительной очистки резервуар накапливает воду и сточные воды, поступающие из дома, и позволяет разделить материалы. Плавающие вещества, масла и смазки образуют слой пены наверху, в то время как твердое вещество оседает на дне резервуара. Биологическое действие внутри резервуара вызывает сжижение, а также выделяет такие газы, как метан и сероводород. Помимо отвратительного запаха, эти газы могут быть токсичными в концентрированных количествах, поэтому необходимо установить вентиляционную трубу как часть системы.Эта труба обычно идет вверх по фронтальному концу или проходит через крышу и размещается как можно дальше от отверстий, таких как окна или мансардные окна.

Стадия очистки включает в себя очистку предварительно очищенной воды с последующим ее рассеиванием в окружающей среде. Это осуществляется микроорганизмами, которые развиваются внутри системы. Они потребляют органические вещества в сточных водах для того, чтобы жить и развиваться, и после того, как сточные воды пройдут стадию очистки, они могут просто проникнуть в землю.

Наиболее распространенным методом на этой стадии окончательной обработки являются неглубокие дренажные канавы, содержащие перфорированные трубы, проложенные в тонком слое гравия, завернутые в геотекстиль, а затем в тонкий слой почвы. Можно сеять траву, но нельзя сажать деревья или большие кусты. На некоторых типах почв потребуется установка песочного фильтра (фильтр соболь). Они работают по тому же принципу, но требуют добавления слоя песка и дополнительного слоя гравия. Установка песочных фильтров обходится дороже, поэтому когда техник по почвам говорит вам, что он вам не нужен, всегда приятно!

Если система была установлена правильно, размер бака подходит для дома, а фосса опорожняется через регулярные промежутки времени, проживание с une fosse septique не должно представлять проблем.

Убедитесь, что ничего не смывается, что не может быть разрушено микроорганизмами, и если вы сдаете свою недвижимость в аренду или у вас много посетителей, хорошей идеей будет предупредительное уведомление.

Если это дом для отпуска, вы можете подумать о стартовом комплекте для микроорганизмов. Они снова активируют процесс распада после периода бездействия, как и живой йогурт. Они широко доступны в супермаркетах и магазинах «Сделай сам», и многие люди с постоянным местом жительства также используют их, чтобы микробактериальный процесс работал на полную мощность.Большинство чистящих средств имеют маркировку, указывающую, являются ли они безопасными для тиснения, и в идеале следует избегать использования отбеливающих веществ.

Ваш септик необходимо опорожнять в соответствии с его использованием. Очевидно, что пара в загородном доме будет производить гораздо меньше отходов, чем семья, постоянно проживающая в доме, но общее практическое правило — очищать жироуловитель каждые шесть-двенадцать месяцев и опорожнять резервуар каждые три года.

Установка системы удаления отходов — серьезное мероприятие, и, если возможно, разумно сделать это в начале ремонтных работ, чтобы дать земле время на восстановление.

Эта публикация любезно предоставлена www.survivefrance.com

Дополнительная литература:

Управление сточными водами на вашем участке

Правила для локальных систем сточных вод

Правила проверки и обслуживания систем сточных вод на месте устанавливаются Оклендским унитарным управлением План.

Как минимум:

первичная система должна проверяться каждые три года
вторичная или третичная система должна проверяться каждые шесть месяцев.

Техническое обслуживание включает осмотр вашей системы и очистку или ремонт любых деталей, которые могут быть заблокированы, повреждены или изношены.

Отстой и пену необходимо откачать, когда они заполнят половину объема резервуара. Эту работу всегда должен выполнять обученный профессионал.

Неисправные системы очистки сточных вод на месте

Без надлежащего обслуживания ваша система может перестать очищать сточные воды.

Неисправные системы очистки сточных вод могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде.

Важно управлять неприятными запахами, просачиванием сточных вод и другими формами загрязнения, вызванными неисправными системами очистки сточных вод.

Ваша система нуждается в обслуживании, если вы заметили:

засорение или переполнение сточных вод
сломанные крышки резервуара
мутные или вонючие лужи на вашей территории
накопление накипи и ила в вашем септическом резервуаре.

Где можно, избегайте:

перегрузки вашей системы из-за слишком большого количества воды
попадание дождя в вашу систему
попадание в систему агрессивных чистящих средств, других химикатов, пищевых отходов или мусора.

Если вы не обслуживаете свою систему должным образом, вас могут оштрафовать за каждый день использования неисправной системы.

Найдите подрядчика в Интернете, выполнив поиск по запросу «Услуги септика».

Модернизируйте вашу систему сточных вод на объекте

Конструкция вашей системы сточных вод на объекте должна соответствовать тому, как она используется. Проверьте свою систему канализации, если:

вы ремонтируете свой дом
больше людей будет жить на вашей собственности
ваш летний дом для отдыха станет вашим постоянным местом проживания
вы начинаете принимать много посетителей.

Вышеупомянутые изменения означают, что через вашу систему будет протекать больше воды, увеличивая нагрузку на то, насколько хорошо ваши резервуары и поле для удаления могут очищать сточные воды.

Если вы модернизируете локальную систему сточных вод или построите новую, вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство и, возможно, потребуется согласие ресурса.

См. Установка или изменение системы канализации на объекте.

Программа откачки Вайтакере

Мы откачиваем стандартные септики, длинные капли и жироуловители каждые три года для собственности в районе бывшего городского совета Вайтакере.

Владельцы недвижимости платят за эту услугу целевую ставку, но им все равно необходимо организовать свои собственные проверки в частной компании.

Это не распространяется на вторичные или третичные системы, которые требуют более частого обслуживания.

Срок действия текущего контракта истекает в июне 2021 года. После этого могут быть внесены изменения в способ реализации схемы откачки.

Септик с туалетными изображениями, фотографиями и векторами

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным.Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка ГлавнаяПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловКонвертер коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакция
Видеоматериалы
Музыка
Поиск по изображению
Поиск по изображению
Сортировать по
Наиболее релевантные
Свежие материалы
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Ориентация
Все ориентации
По горизонтали
По вертикали
Цвет
Язык: 100 самых популярных словечек и рифмованных словечек
Вслед за нашим успехом с нашими 100 лучшими британскими сленговыми фразами мы решили исследовать красоту рифмованного сленга кокни.
Считается, что рифмованный сленг возник в середине XIX века в лондонском Ист-Энде, причем источники указывают на то, что это было когда-то в 1840-х годах. Он датируется примерно 1840 годом среди преимущественно кокни населения лондонского Ист-Энда, которое хорошо известно своим характерным акцентом и речью.
Остается только догадываться, был ли рифмованный сленг лингвистической случайностью, игрой или криптолектом, созданным намеренно, чтобы сбить с толку неместных жителей. Если это было сделано намеренно, это могло также использоваться для поддержания чувства общности.Возможно, что это использовалось на рынке, чтобы позволить поставщикам разговаривать между собой, чтобы облегчить сговор, без того, чтобы клиенты знали, что они говорят. Другое предположение состоит в том, что его могли использовать преступники (см. «Воровской хвалеб»), чтобы запутать полицию.
Независимо от происхождения — есть много забавных фраз, и мы собрали 100 лучших слов и фраз, которые мы могли бы найти для вашего удовольствия от чтения.
Вот интересный урок лондонского сленга:

Топ 100 сленговых словечек и фраз, рифмующих кокни:
Адам и Ева — верь
Алан Уикерс — трусики
яблоки и груши — лестница
Artful Dodger — квартирант
Ascot Races — подтяжки
Тетя Джоанна — фортепиано
Запеченная фасоль — Королева
Baker’s Dozen — двоюродный брат
Мяч и мел — прогулка
Барнаби Радж — судья
Barnet Fair — волосы
Барни Раббл — беда
Линейный крейсер — Бузер
пчелы и мед — деньги
птица лайм — время (в тюрьме)
Boat Race — лицо
Bob Hope — мыло
бутылка и стакан — задница
Брамс и Лист — злые (пьяные)
Brass Tacks — факты
Хлеб и сыр — чихать
Хлеб и мед — деньги
Bricks and Mortar — дочь
Бристоль Сити — грудь
Коричневый хлеб — мертвый
Bubble and Squeak — греческий
Пена для ванны — смех
Крючок мясника — вид
Chalfont St.Джайлз — сваи
Меловая ферма — рука
фарфоровая тарелка — товарищ (друг)
Петух и курица — десять
Cows and Kisses — Мисс (жена)
булочка со смородиной — солнышко (также The Sun, британская газета)
заварной крем и кисель — телик (телевизор)
Daisy Roots — ботинки
Дарби и Джоан — стон
Дики птица — слово
Dicky Dirt — рубашка
Dinky Doos — обувь
собака и кость — телефон
собачье мясо — лапы [с начала ХХ в.]
Утка и ныряние — skive
Герцог Кентский — аренда
Крышка мусорного бака — малыш
Слоновий хобот — пьяный
Шланг пожарный — нос
Flowery Dell — ячейка
Лягушка и жаба — дорога
Цыганский поцелуй — ссать
полдюйма — ущипнуть (украсть)
Hampton Wick — укол
Хэнк Марвин — голодный
ирландская свинья — парик
Isle of Wight — колготки
джем-банка — вагон
Джейми Гиббс
Джимми Риддл — piddle
Джоанна — фортепиано (произносится как «пианна» на языке кокни)
Хайберский перевал — зад
Kick and Prance — танец
Леди Годива — пятерка
Смех и шутка — дым
Лайонел Блэрс — ракеты
Буханка хлеба — голова
петля петля — суп
Mickey Bliss — ссать
Mince Pies — глаза
Морк и Минди — ветрено
север и юг — устье
Стойла для оркестра — балы
Пэт и Мик — больные
Peckham Rye — галстук
тарелка мяса — ноги
Пони и ловушка — хрень
малиновая рябь — ниппель
малиновый пирог — пердеть
Жаркое из свинины — вилка
Rosy Lee — чай (напиток)
Round the Houses — брюки
Rub-a-Dub — паб
Руби Мюррей — карри
Рулет колбасный — цель
септик — Янк
sherbert (сокращенно от sherbert dab) — такси (такси)
Кожа и волдырь — сестра
Sky Rocket — карманный
Суини Тодд — летающий отряд
сироп из инжира — парик (sic)
столы и стулья — лестницы
чайный лист — вор
Том и Дик — больные
tom tit — говно
tomfoolery — украшения
Tommy Trinder — окно
беда и раздор — жена
двух и восьми — состояние (расстроено)
Вера Линн — джин
свисток и флейта — костюм (одежный)
Wonga — наличные
Какой ваш любимый? Дайте нам знать об этом в комментариях!
30 видов сумок, которые вам следует иметь
Почему женщины так любят сумки?
Интересный вопрос, но, как и многие другие интересные вопросы, на этот также нет однозначного ответа.Сумки — это такое повальное увлечение для некоторых, что они даже готовы платить больше, чем то, что будет стоить автомобиль за владение некоторыми из этих дизайнерских сумок. И для большинства из нас сумка — это аксессуар, без которого невозможно обойтись.
Одна ошибочная теория в пользу этой любви к сумкам состоит в том, что именно соревновательный дух женщин заставляет их покупать ту, которая лучше и дороже, чем та, что на руках у другой девушки. Одна из теорий утверждает, что сумки обращаются к эстетическому элементу женщин и мальчиков, они эстетичны! Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этом.
Какой бы ни была причина для покупки сумки, ее красота в сочетании с функциональностью делает ее незаменимым аксессуаром. Вот почему существует так много видов сумок — для каждого случая вы можете иметь разные виды сумок. Так что, даже если я не являюсь конкурентоспособной женщиной или особенно эстетичной, я хотела бы иметь лучшее из всего этого, а затем и некоторых.
Обратите внимание, что некоторые из сумок совпадают по своим характеристикам и функциям
.
1.Ручная сумка
Это типичная женская сумка среднего размера, которая должна быть у каждой девушки. Это сумка, в которой можно носить самое необходимое, при этом сохраняя при этом частоту стиля.
2 Сумка Hobo
Это большая сумка из мягких материалов с напуском. Он имеет форму полумесяца под ручкой из-за того, что он опускается, когда его кладут или переносят. Эта сумка имеет отчетливый силуэт, что делает ее удобной для повседневного ношения.
3 Сумка-тоут
Это сумки прямоугольной формы, сделанные из более прочных материалов, таких как холст или кожа; Это must-have для покупок для большинства девушек. Эта сумка имеет ручки коротко-среднего размера и достаточно вместительна для большинства женских покупок.
4 Спортивная сумка
Это сумка с плоскими и закругленными сторонами и верхней застежкой-молнией. Это большая вместительная сумка
5 Сумка-мессенджер
Это сумки среднего размера с клапаном спереди.Обычно он имеет длинный ремешок и носится через плечо. Другое название этой сумки — курьерская сумка. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы сделать простую и легкую сумку-мессенджер
6 Рюкзак
Википедия перечисляет книжную сумку, вещевую сумку, рюкзак, рюкзак, рюкзак или рюкзак в качестве альтернативных названий этой сумки; это прочная сумка, которую можно носить на спине с двумя ремнями. Для путешествий используются большие рюкзаки, их называют рюкзаками.
7 Ранец
Это прямоугольная сумка с клапаном, который застегивается спереди с помощью одинарной или двойной пряжки.Обычно они имеют длинный ремешок и подвешиваются низко к телу.
8 Сумка врача
Эта большая сумка изначально использовалась врачами для переноски принадлежностей, когда они звонили на дом. У них есть рама сверху и плоское дно, и они действительно вместительны
9 Сумка для ноутбука
Cockney | Акцент, рифмованный сленг и факты
Cockney , диалект английского языка, на котором традиционно говорят лондонцы из рабочего класса.Кокни также часто используется для обозначения любого человека из Лондона, в частности, из его Ист-Энда.
Слово кокни имело уничижительный оттенок, первоначально происходящее от cokenay или cokeney , позднеанглийского слова 14 века, которое буквально означало «петушиное яйцо» (т. Е. Маленькое или дефектное яйцо. , предположительно исходящий от петуха, который, конечно, не может производить яйца). Этот негативный смысл привел к тому, что Cockney используется для обозначения «молочника» или «взбалмошного ребенка» (избалованного или избалованного ребенка).Позднее это слово было применено к жителю города, которого считали либо больным, либо ничтожным.
Для большинства посторонних кокни — это кто-нибудь из Лондона, хотя современные уроженцы Лондона, особенно из его Ист-Энда, используют это слово с гордостью. В географическом и культурном смысле кокни лучше всего можно определить как человека, родившегося в пределах слышимости церковных колоколов Сент-Мэри-ле-Боу, Чипсайд, в лондонском Сити. Было подсчитано, что до шума транспорта звук Bow Bells достигал примерно 6 миль (10 км) к востоку, 5 миль (8 км) к северу, 4 миль (6 км) к западу. , и в 3 милях (5 км) к югу.Подавляющее большинство больниц лондонского Ист-Энда подпадают под эту юрисдикцию.
Кокни как диалект наиболее примечателен своим арго, или кодированным языком, который родился из оригинального рифмующегося сленга. Существует до 150 терминов, которые мгновенно узнает любой пользователь рифмующегося сленга. Например, фраза «используй свой хлеб» — что означает «используй свою голову» — образована от рифмующейся фразы буханка хлеба . Эта фраза — лишь часть лондонской традиции рифмования сленга, восходящей к Ист-Энду.Считается, что эта традиция зародилась в середине 19 века как кодекс, с помощью которого либо преступники вводили в заблуждение полицию, либо продавцы сравнивали записи друг с другом за пределами понимания их покупателей.
Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской.
Подпишитесь сегодня
Способ создания рифмованного сленга кокни лучше всего можно объяснить на примерах. «Я иду наверх» становится Я поднимаюсь на яблоки в Кокни. Яблоки — часть фразы яблоки и груши , которая рифмуется с ступеньками ; и груши затем отбрасываются.В этом примере слово заменяется фразой, которая заканчивается на рифмованное слово, а затем это рифмованное слово отбрасывается (вместе с яблоками и грушами , и ). Точно так же «парик» становится сиропом (из сиропа инжира ), а «жена» становится бедой (из беда и раздор ).
Однако пропуск рифмующихся слов не характерен для кокни. Другими, более простыми фаворитами, которые узнаваемы за пределами сообщества кокни и вошли в общий лексикон английского сленга, являются использование Boat Race для «лица», Adam and Eve для «верю», tea лист для «вора», пирожки с фаршем, для «глаз», козочка, для «пальто», тарелки с мясом, для «улицы», корни ромашки, , для «сапог», крекеры с кремом, для « изношенный, фарфоровая тарелка для «матэ», черный хлеб для «мертвого», пена для ванны для «смеха», хлеб и мед для «денег», браслеты для «рук», свисток и флейта для «костюма», септик для «Янки» (т.е., янки, или американец), и булочка со смородиной, для «солнца» и, с более поздним расширением, « The Sun » (британская газета).
Менее известны выражения, значение которых менее прямолинейно, например, заимствовать и просить для «яйца» (термин, который обновлялся во время нормирования продовольствия во время Второй мировой войны), армия и флот для «подливки» (из которого было много во время еды в обеих силах), и не следовало как способ обозначать портвейн (получено от женщин, которые сказали, когда их просили «выпить еще один», что им «не следовало») . Свет и тьма заняли место «парка», косвенная ссылка на предыдущую директиву Совета лондонского графства о том, что в парки должны звучать колокола и запирать ворота в сумерках. Львиное логово стало обозначать «стул» в связи с опасностью нарушить послеобеденный сон отца в его мягком кресле. Аналогичным образом, бутылка и пробка произошли от слова медь (полицейский), где бутылка означает «заключать», а пробка относится к кому-то, кто мешает другому человеку что-то сделать.
Многие перестановки, использованные в формулировках кокни, превратились в безобидные прозвища, а не в зловещие кодовые слова. К 1950-м годам многие лондонцы из рабочего класса, любившие немного поиграть в слова, обменивались этими фразами между собой, часто оставляя рифмованную часть, так что фраза «взяв микки» была удалена из оригинальной «Микки Блисс» (т. Е. «Ссать», британский сленг, означающий высмеивание кого-то), и «говорящие порки» были сокращены от «пирожков со свининой» (т. Е. «Ложь»).
Как любой диалект или язык, кокни продолжал развиваться, и сегодня он отражает контуры современной поп-культуры Великобритании.Большая часть «новых» кокни, впервые появившихся в конце 20-го века, использует имена знаменитостей: Алан Уикерс, , вместо «трусиков», Кристиан Слейтер, , «позже», Дэнни Марр, , «машина», Дэвид. Гауэр для «душа», Хэнк Марвин для «голодающий» и Суини Тодд для «Летучий отряд» (подразделение Лондонской столичной полиции). Точно так же эти монеты могут быть грубыми, вращающимися вокруг питья ( Paul Weller для «Stella» [Stella Artois, пивной бренд], Winona Ryder для «сидра») и функций организма ( Wallace and Gromit для «рвоты» »).Также произошла адаптация: в рок-н-ролле затмили на Cheryl Cole , что означает «на пособии по безработице» (то есть получение государственной помощи). Кокни, ориентированный на знаменитостей, можно объединить в длинные риффы:
Я оставил свои кроссовки Клэр Рейнер в спортзале Fatboy Slim, поэтому я опоздал на Basil Fawlty [балти, разновидность карри]. [Такси] Энди Макнаба стоило мне Айртона Сенны [«десятка», или купюра в 10 фунтов стерлингов], но это не помешало мне купить «Бритни Спирс» [пиво].Следующее, что вы знаете, он превратился в Гэри Плейера [на весь день], и я был не в своей Chevy Chase [«с лица» или в пьяном виде].
В 2012 году Лондонский музей, сославшись на проведенное им исследование, объявил, что рифмованный сленг Кокни вымирает, и предположил, что молодежный сленг, тексты песен в стиле рэп и хип-хоп, а также обмен текстовыми сообщениями угрожают «традиционному диалекту» работы.

Своими руками
Минисауна в квартире своими руками: Сауна в квартире своими руками
30.08.202130.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как сделать парилку в квартире своими руками

Раньше, чтобы посетить баню, нужно было отправляться в общественное заведение или выезжать за город. Далеко не у каждого есть дача с собственной баней и желание посещать общественные банные комплексы. Для таких или похожих ситуаций доступен интересный вариант — баня в ванной.

Какой тип парилки подойдет для квартиры?

Владельцы квартир могут посещать общественные бани или обустроить парилку у себя дома. Существует 10 видов парных, под которые можно переделать ванную комнату, но популярными считаются только 4 типа бань:

Инфракрасные сауны. Лучший вариант для установки в квартирах. Их можно увидеть в спортивных комплексах. Представляют собой закрытые кабинки, которые внешне похожи на душевые. Внутри установлен генератор, который вырабатывает инфракрасные волны, безопасные для организма. Они эффективнее прямого теплового излучения и горячего пара.
Кабинки с электрическими печами. Конструкции похожи на душевые кабинки. Внутри устанавливается электрическая каменка, лавка для удобства. Для монтажа подобных агрегатов нужно получить разрешение на переоборудование ванной комнаты. Только после этого можно приступать установке кабинки.
Хамам. Может обустраиваться в крупных квартирах двухэтажных домов, у которых есть отдельный выход на улицу. Важно, чтобы в помещении были высокие потолки (более 2,5 метра). Для обустройства квартирного хамама используется парогенератор. Дополнительно нужно установить систему теплого пола, чтобы тепло дольше сохранялось внутри.
Мини-сауны. Компактные бочки, которые можно устанавливать в квартирах, частных домах. Подходят для монтажа внутри небольших ванных комнат. Современные модели мини-саун снабжаются дистанционной системой управления, точной регулировкой температурного режима.

Если куплена кабинка с электрической печью, но переоборудовать санузел и получать разрешение для ее установки не хочется, можно воспользоваться действующей хитростью. Для ее монтажа нужно использовать не трубы, а гибкие шланги.

Требования к сооружениям

При переделывании ванной комнаты под парилку необходимо учитывать ряд жилищных требований, получить соответствующее разрешение. Правила указываются в государственных документах:

СП 31 – 107 – 2004. Документ о планировочных решениях многоквартирных домов.
СНиП 31 – 01 — 2003. Документ с рядом правил для многоэтажных зданий.

Прежде чем идти за разрешением на переоборудование ванной комнаты, нужно составить проект, в котором следует указать расположение коммуникаций, кабинки мини-сауны.

После подготовки чертежа можно делать обход по инстанциями, которые должны подписать соответствующие разрешения. Владельцу квартиры следует посетить:

Инспекцию Государственного архитектурно-строительного надзора.
Управление Роспотребнадзора.
Санитарно-эпидемиологическую службу.
ТСЖ.
Противопожарную службу.
Жилищную инспекцию.

Список инстанций, которые нужно посетить, зависит от страны проживания.

Чтобы получить разрешение, важно соблюдать ряд требований:

За пределами бани должна быть проложена дополнительная труба, подключенная к центральному водопроводу. Ее задача — подача воды к распрыскивающему дренчеру.
Стены должны быть покрыты вагонкой, которую следует пропитать специальными составами, защищающими материал от возгорания.
Общая площадь мини-сауны не должна быть меньше 8 и больше 24 м².

Для квартир допускается использование специальной электрической печи. По требованиям пожарной безопасности у нее должна быть оборудована функция автоматического отключения, срабатывающая после 8 часов непрерывной работы или нагревания свыше 130 °C.

Преимущества и недостатки

Положительные стороны парилки в ванной:

При обустройстве парной повышается комфорт в квартире.
Сделать сауну в ванной комнате проще, чем построить отдельное помещение для обустройства парной.
При наличии парилки в ванной необязательно посещать общественные бани, ехать на дачу.
Для квартирной бани не нужно прокладывать дополнительные коммуникации. Канализация, водопровод проводятся от центральных систем.
При посещении квартирной парилки трудно простыть, поскольку не нужно переходить между двумя зданиями (баней, жилым домом).
Маленькая парилка быстро нагревается.
Посещать домашнюю баню можно в любое время. Прогревание помогает нормализовать самочувствие после тяжелого рабочего дня или посещения спортивного зала.
При отсутствии финансовых проблем в продаже можно найти разные сауны-кабинки.

Отрицательные стороны:

Для парной необходимо делать дополнительное утепление, гидроизоляцию.
Прежде начать обустройство квартирной бани нужно получить соответствующее разрешение. При этом может возникнуть множество сложностей.

Составление чертежа

Чтобы получить разрешение на переоборудование ванной комнаты, нужно подготовить чертеж. Также он понадобится для расчета количества материалов, необходимых для обустройства парилки в ванной своими руками.

На чертеже важно указать габариты парилки, толщину стенок, расположение точки слива для воды. Дополнительно нужно обозначить радиус открывания двери, чтобы на ее пути не было посторонних предметов, перегородок. Также на чертеже обозначается расположение каменки или другого обогревательного прибора.

Обустройство

Если разрешение от соответствующих служб было получено, можно приступать к переделыванию ванной комнаты. Процесс постройки состоит из нескольких этапов.

Выбор расходных материалов и инструментов

Прежде чем начинать переделку ванной нужно подготовить:

деревянные бруски, вагонку;
антисептики, кисточки;
гидроизоляцию, утеплитель;
керамическую плитку;
систему «Теплый пол»;
трубы, провода для прокладки коммуникаций;
торцовочную пилу;
ручную ножовку по металлу;
шуруповерт, дрель;
кладочный раствор для плитки.

Бруски и вагонку нужно покрыть антисептиками, чтобы защитить от разрушительного воздействия влаги, распространения плесени, грибка.

Сборка каркаса

Первый этап постройки сауны в ванной комнате многоэтажного дома — сборка каркаса. Сделать его можно из деревянных брусков, но если есть металлические профиля, можно задействовать их. Сборка каркаса:

Деревянные бруски отметить, обрезать пилой по требуемым размерам.
Закрепить отдельные элементы каркаса по отмеченным габаритам будущей парилки.

Отдельные элементы каркаса нужно закреплять так, чтобы между ними оставались свободные секции под размещение плит утеплителя.

Выбор печи

Большое внимание нужно уделить выбору печи. Поскольку отопительное оборудование, работающее на твердом топливе, для многоэтажных домов не подходит, лучше устанавливать электрические каменки. Преимущества электрических печей для парилок:

Возможность настройки точного температурного режима.
Наличие автоматической системы выключения.
Возможность управлять оборудованием дистанционно.
Быстрый нагрев.
Отсутствие особых правил по обслуживанию печного оборудования.
Работа оборудования без дымохода.
Экологическая безопасность. Материалы, из которых изготавливаются электрические печи, не выделяют вредных веществ при сильном нагревании.
Привлекательный вид.

Недостатки:

Значительный расход электроэнергии.
Отсутствие характерного запаха древесины. Из-за этого пропадает ощущение нахождения в классической русской бане.

Электрические печи оказывают на человека электромагнитное воздействие, но подобное излучение исходит и от бытовых приборов.

Обработка стен

Прежде чем прист

Сауна в квартире своими руками: особенности и требования

Посещение сауны считают полезной процедурой, но у городских жителей зачастую не хватает времени на регулярное посещение парилки. Однако любителям сауны доступна возможность ее установки прямо в своей квартире. Такая сауна может появиться в городском жилье в виде заводской кабинки или же быть созданной своими руками.

Установив сауну у себя дома, вы сможете отдыхать с комфортом в своей собственной квартире. При чем для этого дополнительно проводить канализацию и трубы не требуется, ведь кабинка подсоединяется уже к имеющейся магистрали.

Использование домашней сауны положительно сказывается на здоровье дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Также эти процедуры помогают очистке от шлаков и способствуют омолаживанию кожи. Посещая сауну дома после физической нагрузки, вы восстановите силы. Кроме того, расслабление в сауне поможет в преодолении стресса.

Требования

Так как сауну относят к пожароопасным конструкциям, для ее монтажа предъявляются некоторые требования. Основное требование относится к выбору обогревателя. В домашних условиях разрешено пользоваться лишь инфракрасным или же электрическим обогревателем, а газовая и твердотопливная техника запрещена. Учтите, что электропроводка в доме должна быть достаточно мощной, поэтому ее состояние нужно узнать заранее.

При монтаже сауны самостоятельно в парилке требуется установка датчика, автоматически отключающего обогревающий элемент при достижении определенной температуры. Нужен и еще один датчик, призванный давать сигнал в МЧС при возгорании сауны.

Второе требование к домашней сауне заключается в обеспечении выведения влаги из помещения посредством гофрированной трубы. Качественная вентиляция будет препятствовать образованию на стенках сауны конденсата и развитию плесени. Также в помещении должна быть хорошая паро- и гидроизоляция.

Выбор оборудования

Сауна для монтажа в квартире состоит из таких частей, как специальная печь и кабина. На выбор мощности печи будет влиять площадь будущей парной. На каждый 1 м3 помещения рассчитывают 0,6 кВт мощности. Приобретая более мощное устройство, вы будете больше тратить электроэнергии (а это лишние затраты), а если печка будет с недостаточной мощностью, то придется слишком долго ждать, чтобы сауна нагрелась

Кабина может быть разборной (заводская конструкция) или изготовленной своими руками. Древесиной для такой кабины служит ель, ольха и другие хвойные породы, реже липа или осина. Для фиксации кабинки применяют потолочные и угловые рейки из металла. Чтобы влажный воздух из сауны выходил, предусматривают вентиляционные решетки.

Пол в домашней сауне должен выдерживать условия высокой влажности, а также температуры. Для его каркаса применяется оцинкованная сталь или алюминий, но те, кто любят натуральность, нередко выбирают деревянный настил (решетчатый).

К оборудованию для сауны дома также относят лежаки, количество которых выбирают с учетом будущего использования помещения. Обычно лежаки сделаны из прочного гладкого дерева и представлены П- или Г-образную формой.

Монтаж

Обычно сборную сауну размещают рядом с душевой или ванной. В комплектации данных саун имеется печь, решетчатая мебель, проводка, светильники, а иногда и душ.

Для монтажа стен и крыши используют щиты. Монтируя щиты, все стыки для большей герметизации затягиваются фольгой. Важно обеспечить хорошую гидроизоляцию и уложить облицовочный материал до установки сауны.

Готовые сауны также могут приобретаться под заказ с теми размерами, оборудованием, а также аксессуарами, которые хочет заказчик. Плюсом также является и возможность отделать такую сауну снаружи гипсокартоном, что упрощает ее оформление под дизайн помещения. Одной из актуальных сейчас тенденций является производство готовых саун со стенами (1 или более) из термостойкого стекла.

Сауна своими руками

Самостоятельное изготовление домашней сауны является более сложным, но экономным вариантом. Для каркаса обычно используют древесину, создавая щитовую конструкцию, представленную 2 слоями вагонки и слоем паро- и теплоизоляции между ними.

Наиболее длительной службой отличаются кабинки сауны из хвойной древесины. Также вам будут нужны доски (чтобы изготовить пол и лежаки), электропечь, фольга, жаростойкий кабель, дверь, светильники и другие элементы.

Работа начинается с подготовки стен ванной, которые нужно очистить до бетонного основания. Далее на пол укладывают кафель или доски, а также прокладывают кабель. Обработав стены дезинфицирующим составом на них и на потолок крепится каркас, который делается из деревянных брусков. В этот каркас укладывается утеплитель, а сверху настилается фольга.

Следующей задачей будет обшив стен и потолка вагонки. Далее выполняют установку лавок и монтаж заводской печи. Заключительными действиями будет установка двери, открывающейся наружу (деревянной или стеклянной), монтаж вытяжного отверстия в дальнем углу от печи, а также установка светильников.

Стоит отметить, что сауна может располагаться не только в помещении ванной, но и на балконе или в коридоре. Желательно, чтобы при этом сауна была привязана к 3 стенам, но крайним допустимым вариантом является использование одной несущей стены. Если такая стена граничит с улицей, то для предотвращения ее запотевания между сауной и стеной стоит оставить пространство для вентиляции.

Что делать, если проводка не рассчитана на нужную нагрузку

Монтаж домашней сауны будет более сложен в квартирах, где используют газовую плиту, поскольку электропроводка в таком жилье не выдерживает высокие нагрузки. В них требуется провести реконструкцию электросети, которую непременно согласовывают.

Выходом будет покупка печки с малой мощностью. Так как нагрузка в этих условиях не должна превышать 3-4 кВт, при этом нужно учесть другие электроприборы, то подбирают печку мощностью до 2 кВт. Однако в такой сауне температура будет повышаться очень долго, поэтому для ускорения процесса нужно позаботиться о качественной теплоизоляции.

Чтобы использование сауны в домашних условиях было безопасным, важно установить отдельный силовой кабель, подключающий каменку к щитку.

Внутри сауны проводка должна монтироваться только скрытым способом – кабель должен быть термостойким и спрятанным под обшивкой. Сауна обязательно должна быть заземлена и защищена использованием УЗО. В доме с электроплитой каменка мощностью 3-4 кВт не будет оказывать большой нагрузки на сеть, но при этом печь подсоединяют к фазе, предназначенной для электроплиты. Включать плиту в то время, когда каменка работает, не стоит.

Типы саун для городской квартиры

Сейчас варианты квартирных саун довольно разнообразны, отличаясь своим объемом, дизайном, способом нагревания и дополнительными функциями. Вот какие виды саун можно установить в квартире:

Готовая сауна с электрическим обогревателем.

Ее площадь может составлять от 1,2 м2. Такая сауна часто выбирается для небольшой семьи. Ее плюсом является простота монтажа, поскольку зачастую заводская сауна изготавливается из деревянных, легко собираемых щитов. Справиться с ее сборкой могут 2 человека. Тепло- и пароизоляция в конструкции уже присутствует, поэтому нужно лишь подвести к собранной кабинке коммуникации.

Фитобочка

Преимущества этого типа сауны для квартиры – для нее нужно минимум места и не приходится усиливать электропроводку. Модель представлена деревянной бочкой особой конструкции. В нее можно заходить сбоку, и когда человек усаживается на полку, тело оказывается внутри бочки, а голова – снаружи. Такую фитобочку используют для пропаривания тела травами с целебными свойствами и весьма приятным ароматом.

Портативная сауна

По конструкции это специально сделанный каркас, который обтянули тканью. По действию подобный тип домашней сауны похож на фитобочку, так как голова не поддается тепловому влиянию. Основное преимущество портативной сауны заключается в возможности принимать процедуру в любом месте, где присутствует розетка. Также эта сауна недорогая, легкая и компактная.

Инфракрасная сауна

Источником обогрева в ней служит инфракрасный излучатель. Он глубоко прогревает кожу, но температурный режим внутри сауны считается щадящим (он находится в пределах 40-60 градусов), поэтому в данной сауне могут пребывать дети, пожилые люди, а также люди с болезнями сосудов и сердца. Такая сауна потребляет мало энергии.

Финская сауна

Такой вариант подходит для больших помещений и может одновременно вместить несколько человек. Отличием от других типов домашних саун является использование сухого воздуха и нагрев до 90-100 градусов.

Турецкая парная

Достаточно экзотический вид, редко устанавливаемый в городской квартире, поскольку для нее нужно выполнение определенных условий (монтаж отдельной вытяжки, хорошая гидроизоляция, установка теплого пола, отделка плиткой и других). Чтобы получать пар, в домашний хамам устанавливают парогенератор.

Как построить простую и удобную сауну своими руками

Сегодня многие хотят иметь у себя в доме сауну, так как конструкция обладает большим количеством преимуществ. Это и удовольствие, и польза для здоровья, и возможность провести время с родными и друзьями. И построить сауну можно своими руками.

Устройство и особенности сауны

Сауна может быть влажной или сухой. Во втором варианте воздух будет прогреваться до 80–120°С и иметь влажность 7–20%. Во влажной же сауне максимальная температура составляет 55–70°С при влажности 95–100%.

Схема устройства сауны поможет правильно рассчитать материал и спланировать работу

Особенности конструкции, которые нужно знать:

Если скамейки размещены в несколько ярусов, то расстояние между ними должно составить 40 см.
По углам комнаты нужно установить осветительные приборы.
За скамейками можно сделать спинки или вертикальную обшивку.
В качестве покрытия пола рекомендуется использовать керамическую плитку или другой материал, который способен выдержать повышенную температуру и влажность. Однако трапы должны быть сделаны из дерева.
Многоуровневое размещение скамеек
Печка может быть расположена на полу или на стенке. Если второй вариант предпочтительнее, то рекомендуется выбрать место рядом с дверью.
Расположение печи в сауне
Дверь в большинстве случаев изготавливается из дерева или закалённого стекла. Это касается и ручек.
Дверь может быть изготовлена из тонированного стекла

Важно соблюдать правильное соотношение температуры и влажности.

Расположение элементов сауны можно обозначить на схеме

Если сауна расположена внутри дома или квартиры, то окно можно не делать. Однако для отдельно стоящей постройки нужно сделать его с двойными стёклами.

Помывочную, душ или бассейн нужно обустраивать отдельно от парилки, потому воду в помещение проводить не требуется. Обязательно нужно предусмотреть сток канализации.

Вокруг печки надо обустроить заграждение.

Заграждение печки должно быть обязательно

Тип печки не имеет значения.

Особенностью сауны является то, что температура в помещении достигает 120°С. Однако её с лёгкостью можно перенести, так как в парной сухой воздух. По этой же причине разогрев тела происходит практически моментально. Когда на камни попадает вода, в воздухе появляется много горячего пара. Но через небольшой промежуток времени воздух снова становится сухим.

Фотогалерея: сауна в доме

Подготовительные работы

Прежде всего понадобится составить чертёж.

Наличие стабильного воздушного потока в постройке даёт возможность выбирать размеры исходя из числа пользователей и удобства. Возможная высота потолка — 1,9–2,1 м. Увеличивать этот параметр не стоит, поскольку это может повлечь за собой появление «эффекта трубки», за счёт которого повышается тяга, и возникает сквозняк.

Помимо этого, возле потолка воздух будет самым горячим. Соответственно, верхнюю полку надо делать на максимальной высоте. Важно учесть, что у человека должна быть возможность присесть на неё, не упираясь головой в потолок. Рекомендуемое расстояние — 1–1,1 м от него.

Пример расположения полок и их размеры

Оптимальная высота полки — 45 см. При необходимости этот параметр можно увеличить до 65 см, но сидеть на ней может быть неудобно. Чтобы это исправить, можно соорудить ступень высотой 25 см.

Лавка для отдыха двухъярусная. Высота нижнего яруса — 65 см, верхнего — 105 см. Ширина 35 и 70 см соответственно.

Сауна имеет меньшие габариты, если сравнивать с русской баней. Для 3–4 человека будет достаточно помещения 3,3 м². Полки должны быть установлены в несколько ярусов вдоль стенок. При этом оптимальная высота потолков — 2,1 м.

Длина стенки напротив входа — минимум 2 м. Чтобы воздух правильно циркулировал, важно соблюдать соотношение размеров. Если произвести правильный расчёт, то полки с местами для лежания на верхнем ярусе смогут обдаваться жаром от печки с приемлемой влажностью воздуха.

Какими должны быть размеры парной: составление проекта

Основная задача парной — обеспечение высокой температуры. В сауне она достигает 120°С. Для этого нужен определённый прогрев печки. Однако тепло в парной будет передаваться не только от неё, но и от окружающего воздуха. Поэтому нельзя размещать металлические печи поблизости с лавками. Они способны сильно нагревать воздух, что может привести к ожогам.

Обустраивать парную небольших размеров печью из металла также не рекомендуется, так как это опасно для здоровья. Высота потолков в этом случае не сможет решить проблему.

Размеры парной зависят от количества человек, которые будут одновременно в ней находиться

Обустройство большой парной с электрической печкой является бессмысленной затеей, так как затраты на электроэнергию не будут окупаться никаким комфортом.

Чтобы определить оптимальные размеры помещения, нужно учитывать следующий факт: излучение тепла в пространстве расходится так, что его интенсивность через некоторое время ослабевает обратно пропорционально значению, равному квадрату расстояния от устройства излучения. Соответственно, люди, которые будут расположены на расстоянии 3 м от печки, смогут получить в 4 раза меньше тепла, чем если бы они располагались в 1,5 м от устройства. Создать

В этом и есть недостаток парных больших размеров — чтобы тепло доходило в необходимом количестве, понадобится слишком раскалять печку или перегревать воздух. Оба варианты оказывают вред человеческому здоровью. Стоит помнить и о том, что главным условием высокой эффективности процедур в сауне является рассеивание тепла. Чем больше размеры парной, тем лучше будет происходить этот процесс. Поэтому рекомендуется выбирать средние значения площади данного помещения.

Чтобы оптимизировать пространство внутри парной, понадобится минимизировать основание пола и увеличить площадь полок. Пространство под ними рекомендуется заглушить, чтобы уменьшить прогреваемый объём. Это даст возможность сэкономить топливо для печки, и сократить время прогрева сауны.

Обозначит все необходимые размеры рекомендуется в специальной технологической карте.

Видео: можно ли построить сауну/баню в подвале частного дома

Выбор материалов для сауны

На следующем этапе нужно определиться с материалами, которые будут использоваться в процессе возведения сауны. Необходимо подготовить:

кирпич;
трубы;
бруски;
брёвна;
песок;
цемент;
материалы для кровли;
стекло;
глина;
гравий;
материалы для теплоизоляции.

Можно соорудить сауну, которая состоит из одной парилки с местом для раздевалки, либо подготовить ещё и помещение для мытья или комнату отдыха. От этого будет зависеть набор материалов.

Рекомендуется выделить место под коридор, который поможет исключить проникновение охлаждённого воздуха в помещение.

Главным материалом для сауны является дерево. Это могут быть брёвна, бруски или доски. Можно выбрать исключительно древесину для возведения всей конструкции полностью, включая основание и крышу. Другой вариант — использование блоков или кирпичей.

Сруб из брёвен используется для возведения бани чаще всего

Дополнительно сруб можно облицевать кирпичом, чтобы сделать его более износостойким и снизить теплопроводность.

Сруб — брёвна со специально подготовленными пазами. Они используются для продольной фиксации. Для перпендикулярного крепления необходимы врубки. Ряд уложенных брёвен называется венцом. Для соединения венцов необходимы пазы (имеют круглую форму) и врубки. Если всё сделано правильно, то теплопотери исключены.

Для изготовления конструкции подходят брёвна сосны и лиственницы. На внутренней их части не должно быть смоляных мешков. Нижний венец рекомендуется изготавливать из высушенных брёвен дуба, верхние из брёвен липы или белой ели. Волокна должны располагаться прямо, а не наклонно.

Прямое расположение волокон оптимально для бани

Если волокна располагаются под наклоном, то в процессе сушки это может привести к существенной деформации материала. В результате чего древесина растрескается.

Сейчас можно встретить сауны из клееного профилированного бруса.

Конструкция из клееного бруса достаточно надёжна

Преимущества такой конструкции:

прочность постройки;
ровная и гладкая поверхность стенок, в связи с чем нет необходимости в отделке;
отсутствует усадка и деформация;
устойчивость к гниению и повреждению грибком и вредителями.

Недостатком является высокая стоимость.

Сауну из такого материала легко изготовить своими руками, при этом процесс занимает гораздо меньше времени. Теплопотери при этом отсутствуют полностью, так как нет зазоров и трещин.

Какую выбрать печь для деревянной бани

Чаще всего используется каменка, поскольку она может обеспечить оптимальную температуру и влажность.

Оптимальная печь для сауны — каменка

Выбрать местоположение кирпичной конструкции нужно на этапе составления чертежа. В процессе укладки основания надо подготовить место для печки. Также рекомендуется специальное место для хранения дров.

Для кладки конструкции будет необходим кирпич М75 или М150. Количество материала зависит от теплопроводности стенок и планировки помещения. В среднем на 1 м²нужно 35–40 кирпичей. Для хорошей тяги устройство дымохода должно выступать над кровлей минимум на 0,5 м.

В саунах устанавливают печки непрерывного и временного действия. Последние способны более эффективно отапливать постройку благодаря нагреву камней горячим дымом. Пар от печки непрерывного действия чище.

Каменки могут быть с закрытой и открытой камерой засыпки. Это влияет на качество пара.

Печь с закрытой камерой более экологична

Далее нужно определиться с материалом для крыши. На это влияет климат местности.

Видео: как можно оборудовать инфракрасную сауну в квартире

Расчёт материала для возведения постройки

Прежде всего нужно подсчитать, какое количество досок для пола потребуется. Для примера будет рассмотрена сауна размером 3,7х3,7 м. Чтобы сделать в ней пол, нужно подготовить 25 обрезных досок.

Обрезная доска для пола

Стандартные размеры доски: толщина — 0,5 см, ширина — 15 см, длина — 4 м.

Соответственно, 4 х 0,15 х 0,5 = 0,03 м³ — площадь одной доски.

Ширина и длина сауны составляет 3,7 м, поэтому для устройства напольного основания нужно подготовить 25 досок шириной 15 см и длиной 4 м.

Чтобы обустроить потолок в бане, нужна вагонка в количестве 38 досок. Расчёт материала производится по такой же схеме. Толщина одной доски — 22 мм, ширина — 100 мм.

Для того чтобы выполнить внутреннюю отделку сауны и устройство перегородок, нужна вагонка толщиной 22 мм.

Для сауны подойдёт вагонка из липы

Если планируется располагать доски вертикально, то понадобится приблизительно 153 доски.

Стандартные размеры: длина доски — 3 м, ширина — 10 см, толщина — 2,2 см.

3 х 0,01 х 0,22 = 0,01 м³ — площадь одной доски.

Далее нужно рассчитать площадь стенок сауны: высота составляет 2,1 м, а длина с учётом перегородок — 24 м.

2,1 х 24 = 51 м²

В 1 м² 3 доски, соответственно 51 х 3 = 153 доски вагонки на всю парную.

Чтобы выполнить пароизоляцию внутренних стенок и потолочной конструкции можно применить различные материалы, среди которых особой популярностью пользуются пароизоляционная плёнка и дышащая мембрана.

Пароизоляция стенок сауны обязательна

Для сауны 3,7х3,7 м потребуется 44 м² материала.

Для выполнения расчёта нужно узнать суммарную площадь потолочной конструкции и стенок, при этом перегородки учитывать не нужно.

Длина без учёта перегородок — 14,1 м.

2,1х14,1=29,61 м².

Ширина и длина потолочной конструкции — 3,7 м. Площадь равна 3,7х3,7 = 13,69 м².

Далее нужно сложить площадь стенок и потолка: 29,61+13,69=43,3 м².

На следующем этапе выполняется расчёт материалов для фундамента. Потребность цемента, щебня, песка и других элементов будет зависеть от того, какой тип основания планируется изготовить.

Если это будет столбчатый фундамент, то понадобятся трубы из асбестоцемента диаметром 20 см и длиной 150 см. В центре каждой из них надо смонтировать 2 прута арматуры диаметром 5 мм.

Необходимые инструменты

Для сооружения основания сауны нужны:

столярный инструмент;
лопата;
кельма;
строительный уровень;
бетономешалка;
тачка;
ёмкость для приготовления раствора.

Бетономешалку можно арендовать

Если планируется замешивать раствор вручную, то надо подготовить ёмкость из металла и совковую лопату. Также можно применить строительный миксер или электродрель большой мощности со специальной насадкой.

Насадка в виде миксера поможет облегчить процесс замешивания цемента

В процессе строительства сауны не получится обойтись без электрического лобзика. С помощью этого инструмента можно делать пропилы и надрезы для получения необычных форм в разных материалах.

Электрический лобзик позволит вырезать из дерева кусок любой формы

Как правильно сделать сауну в коттедже своими руками: пошаговая инструкция

Строительство нужно начинать с заливки основания. Рекомендуется для сауны изготавливать ленточный фундамент. Его нужно будет заглубить минимум на 75 см. Ширина конструкции должна быть примерно 26–30 см, высота части над землёй — 20–25 см. В цокольной половине нужно сделать маленькие отверстия для вентиляции воздуха. Это позволит защитить изделие от сырости и повышенной влажности.

Далее следует устройство пола.

Черновой пол сауны состоит из нескольких слоёв

Конструкция может быть изготовлена из досок, однако лаком покрывать их не нужно. Другим вариантом является использование кафельной плитки, под которую может быть установлена система обогрева.

Система тёплого пола в сауне практически необходима

Недостатком является то, что такой пол скользит. Однако специальная решётка из дерева решит эту проблему.

Необходимо предусмотреть систему слива.

Строительства каркаса на дачном участке

Если вы планируете строить сауну из деревянного бруса, то нужно сделать пятиуровневую обвязку. Понадобится выполнить такие шаги:

Следует сделать план фиксации бруса.
Возможны различные варианты фиксации бруса
Когда будет выбран вариант крепления, можно переходить к фиксации деталей.
Нужно просверлить отверстия под брус перфоратором.
Каркасные бруски необходимо фиксировать с помощью специальных пробок из дерева, шурупов или дюбелей.
Потолочный каркас следует монтировать из досок большой ширины параллельно друг к другу и стенкам здания.
Потолочный каркас сауны монтируется из досок
В каркасной конструкции нужно подготовить место для двери. Над этим местом надо смонтировать горизонтальную перемычку.

советы, рекомендации и фото сауны

Интересно, что прошлом в европейских странах с гигиеной не очень то дружили. Туалетная вода и духи – выдумка аристократов для того, чтобы перебить запахи, исходящие от тела, которое не всегда бывало чистым. В противоположность этому на Руси издавна традиционная баня была в почёте. Баню принято было топить практически ежедневно. А какая баня без парной? До сих пор в России популярна баня с паром. Берёзовые, дубовые, пихтовые веники – всё это общепринятые аксессуары бани. Не всегда правда удаётся попариться, особенно жителям городов. Некоторые всё же наведываются в баню хотя бы раз в год, например 31 декабря.

Другие не смогли устоять перед искушением, сделать сауну в квартире своими руками. А какие условия для этого необходимы? Если вы задумаетесь о сауне, то вам нужно подумать вот над чем.

Выбираем место под сауну в квартире

Первое, что вы должны понимать — любая перепланировка требует соответствующих разрешений. В любом случае контакта с БТИ вам не избежать. Но в принципе, при соблюдении всех требований по технике безопасности, никаких проблем в отношении законности не должно быть. Об условиях, которые необходимы для любой перепланировки в рамках действующего законодательства, вы сможете узнать дополнительно. А вот технические положения мы обсудим.

Какое же место выбрать в квартире под сауну? Самое лучшее, это, конечно, санузлы. Кто-то совмещает санузел в ванной комнате, а туалет переоборудует в сауну. Другие делят ванную на две части. Конечно, площадь этих помещений должна быть соответствующей, чтобы возможности санитарно-гигиенических мест квартиры не страдали. Некоторые даже делят кухню на части и в одной из них устраивают сауну. Кто-то умудряется иметь свою собственную парную на утеплённой лоджии. Тут уж, как говорится, кто во что горазд!

Подведение воды в сауну не требуется, поэтому нет жёстких условий для места её определения. А вот вентиляция нужна очень хорошая. Этот вопрос нужно тщательно продумывать. Не хотите же вы, чтоб пар из сауны конденсировался прямо у вас в квартире на стёклах окон, стенах и мебели! Поэтому в санузлах и на кухне вентиляционные каналы будут как раз, кстати, при таком проекте.

А вот в лоджии вентилировать сауну придётся на улицу. Но тоже вариант. Если, конечно, будет сделана хорошая гидроизоляция.
Честно говоря, учитывая всё сказанное, лучшего места, чем ванная комната для сауны в квартире не найти! Да и выйдя из парной, так и хочется встать под прохладный душ! А где он ещё, как не в ванной комнате?

И ещё два условия. Площадь самого парного помещения должна быть не менее двух квадратных метров. А высота потолка после всех устроительных работ тоже не должна опуститься ниже двух метров.

А вообще, если вы задумались о сауне, то место у вас в квартире, скорее всего, уже предусмотрено, осталось теперь проанализировать, подойдёт ли оно.

Электропроводка для сауны

Что ещё важно продумать, так это вопрос подводки электроэнергии. Немаловажный фактор.

Обычное оборудование для домашней сауны – это электрическая печь-каменка 3 — 4,5 киловатт.

И если квартира оборудована электропечью, то от провода электропитания кухонной печи, возможно, подключить и электронагреватель вашей парной.

Но для домов, в которых установлены газовые печки, есть ограничения. Не более 3 киловатт допустимо по техническим условиям для планируемой бани. Тогда нужно проектировать либо очень небольшую сауну, на одного или двух человек. Либо, крайне обязательно делать невероятно хорошее утепление, иначе она будет долго разогреваться, до нескольких часов. И, конечно, самое лучшее в отношении электропроводки — это протянуть для печи-каменки отдельный кабель прямо от электрощита и подключить это устройство к отдельному автомату.

К этому же проводу подключим и светильники. Желательно два по 40 ватт. Они дают мягкий искусственный свет. Провод для освещения и питания печи лучше всего прокладывать в гофрированной трубе, возможно даже в металлорукаве. Повреждений провода не допускается.

Термоизоляция сауны

Важный момент устройства сауны в квартире – термоизоляция. Тем более если мощность печи-каменки невелика. Да и при любой мощности хорошая изоляция важна. Выполняется в два слоя. Собственно сам утеплитель и фольга. Есть утеплители уже с фольгой. Минвата фольгированная подойдёт. При укладке учитываем, чтобы утеплитель ложился внахлёст с заходом не менее 10 сантиметров. Фольга располагается так, что остаётся видимой после монтажа утеплителя. Сам утеплитель скрыт под фольгой. Зафиксировать к стене его тоже важно. Пенопласт использовать нельзя! Он при нагревании выделяет ядовитые вещества. Когда утеплителем укутаны все стены и потолок, то можно уже и каркас сооружать, а после и обшивку.

Внутренняя обшивка сауны в квартире

Какие материалы предпочесть для обшивки? Те, что прошли термообработку. Считается, что осина и липа наиболее подходят для такой конструкции. Традиционно им приписывают исцеляющие свойства. Элементы из этих пород не выделяют смол, а это важный момент для помещения с высокими температурами.

Располагать обшивочные рейки или вагонку лучше всего вертикально, это визуально делает помещение более просторным. Вагонку лучше пришивать к каркасу потайными гвоздями, то есть в паз. Следующая рейка закроет шляпку гвоздя. А обычные рейки – с торца под углом. Сначала обшивается потолок, потом стены.

Какой тип материала выбрать для пола? Да тот же, что и для стен. А можно и кафелем отделать.

Но тогда желательно на полу иметь деревянную решётку, чтоб не обжигать стопы ног.

Дверь в сауну нужна специальная. Либо из того же дерева, либо особая дверь для саун из тонированного стекла. Такие двери сейчас есть в продаже.

Плюсы и минусы сауны в квартире

Если вкратце, в общем-то, и всё. Помимо плюсов, которыми являются гигиеничность, наличие возможности парится в любое время, а также парные посиделки с друзьями, у такой сауны есть и минусы.

Например, стоимость такого дорогого удовольствия по карману не каждому. Место занимает порядочно, а как пользоваться вы этим местом будете – тоже вопрос. Некоторые, построив такую парную, через короткое время уже и не заходят туда, азарт прошёл. Потребление электроэнергии также возрастает порядочно. Да и не в каждой квартире получится построить такую, знаете ли, баньку. В общем, прежде, чем приступить к подобному проекту, вам нужно хорошенько подумать: а стоит ли оно того?

Мини сауна в квартире

Если вы думаете, что для обустройства квартиры сауной вам обязательно понадобится отдельное помещение, то вы ошибаетесь. Современные модели саун, рассчитанные на двух человек способны уместиться где угодно. Даже в коридоре небольшой площади!

Конечно, вам вряд ли придет в голову установить мини сауну в прихожей, но все-таки ее компактные размеры являются несомненным преимуществом по сравнению с традиционными парилками.

Варианты мини саун в квартире

Если вы заинтересовались возможностью попариться не покидая пределы собственной квартиры, то вам необходимо подобрать для себя оптимальную модель мини сауны.

Во-первых, вы можете установить инфракрасную кабину, которая гарантирует благотворное влияние на ваше здоровье.

Во-вторых, сборную сауну. Как становится понятным из названия, такая модель хороша тем, что ее всегда можно разобрать и установить в другом месте. Это очень удобно при переезде в новую квартиру.

В-третьих, вам может приглянуться встроенная парилка, которая изготавливается на заказ. С ней больше возни, зато она полностью соответствует пожеланиям владельцев дома, так как удачно вписывается в существующий интерьер и обустроена под нужды конкретных людей.

Место для мини сауны в квартире

Встроенная мини сауна довольна требовательна. Для того, чтобы она полноценно функционировала понадобиться соблюдение определенных правил. В первую очередь это касается гидроизоляции. Сейчас мы немного поговорим о важных моментах, которые нельзя игнорировать при строительстве мини сауны в квартире своими собственными руками.

Идеальное помещение для подобной сауны — небольшая комната, специально предусмотренная для этой цели. Если таковой не имеется, подойдет широкая кладовка или что-то вроде этого. Главное, чтобы оно представляло собой закуток с тремя, а лучше четырьмя стенами. Конструкция, прилегающая к максимальному количеству стен, будет прочна и надежна. Кроме того тепло в ней будет распределяться равномерно, что несомненно повысит ее функциональность.

Монтаж мини сауны в квартире

Не забудьте снабдить внешние и внутренние стены вентиляционной обрешеткой. Это обеспечит естественную вентиляцию помещения и убережет помещение от возникновения на ее поверхности патогенных микроорганизмов.

Каркас из брусков сечением 50 на 50 мм. вполне подойдет для решения этой задачи. Поверх него можно нашить деревянную вагонку, которая выполнит роль внутренних стен.

Пол мини сауны в квартире также требует пристального внимания. Как мы уже отметили, он должен быть тщательно изолирован от плит перекрытия. Чтобы слой гидроизоляции не подвергался внешним нагрузкам и повреждениям его укрывают слоем цементно-песчаной смеси (так называемой стяжкой). Сверху укладываются деревянные доски, либо кафельная плитка.

После того как собрана основная часть конструкции переходят к внутреннему обустройству: устанавливают полоки, монтируют печь и вешают светильники.

По завершению отделочных работ, выполняется пробный запуск мини сауны. Если все в порядке парилкой можно пользоваться без каких-либо ограничений.

Статья оказалась полезной? Поделитесь ссылкой с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Pinterest

Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс | Своими руками

Содержание ✓

✓ Сауна на чердаке своими руками — пошагово
✓ Строительство сауны на чердаке — фото

Сауна на чердаке своими руками — пошагово

1. Перед тем, как приступить к сборке сауны в сборе, уложите нескользящую плитку на месте установки. Мансардное помещение утеплено.

2. Установите основание будущей сауны по чертежам производителя.Используйте обработанное дерево Hamlock.

3. Установить готовые стеновые сэндвич-панели. Для внутренней отделки используйте горизонтальную вагонку из канадского кедра.

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДАННОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

4. Собирают внутреннее пространство сауны Ultraline от немецкого производителя Saunalux.

5. Установите крышу. В качестве крепежа используют саморезы и Z-образный крепеж, который входит в комплект поставки.

6. Подключить электрики. Провод ведет в «умную» систему управления.

7. Установите скамейки и ограду для этого африканского дерева Абаш.

8. Кабина оборудована печью с емкостью для эфирных масел, встроенным инфракрасным излучателем и пультом управления.

9. Все готово! Можно использовать все варианты парения — инфракрасную кабину и традиционную сауну.

Читайте также: Мини-сауна в квартире своими руками

Строительство бани на чердаке — фото

Следует отметить, что в результате на первом этаже дома не возникло неудобств, связанных с размещением сауны на чердаке.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Мини-сауна в квартире своими руками.
Как сделать баню в обычном …

Мини-сауна своими руками на одного МАЛЕНЬКАЯ САУНА СВОИМИ РУКАМИ -…

Фиточка своими руками ФОТО + РИСУНОК КАК СДЕЛАТЬ ФИТОКНИГ СВОИМИ РУКАМИ Жена…

Козочки складные для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …

Стол из плитки своими руками — декор
Старинный декор стола У многих где-то есть …

Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим …

Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Своими руками> Ванная> Сауна на чердаке своими руками — мастер-класс

НАБОРЫ ДЛЯ САУНЫ СДЕЛАЙТЕ САМ DIY $ 2198 до

Снято с производства — большинство клиентов предпочитают «лучший» комплект вместо

Построить сауну самому намного проще, если вы купите наш комплект для самостоятельной кедровой сауны «Deluxe-PLUS» — вы получите подходящие материалы, необходимую длину кедра и подробные инструкции.Даже новичок в сауне своими руками может сделать красивую домашнюю сауну с помощью нашего набора для домашней кедровой сауны «Deluxe-PLUS».

Наш комплект для сауны из кедра среднего класса — это гибрид — с хорошими характеристиками, меньшим количеством деталей по более низкой цене!

«Делюкс-ПЛЮС» DIY

Комплект для кедровой сауны After

Строительство закончено
На фото показана сауна 5х6 футов

со стандартными скамейками

— не повышен до

система поддержки рамы скамьи

Комплект «Делюкс-ПЛЮС»

Часто имеет L-образную скамью

Показан популярный 5’x7 ‘

«Делюкс-ПЛЮС» Кедр

Комплект для сауны «Сделай сам» по прибытии — включает 38 деталей

Комплект для сауны «Делюкс-ПЛЮС»

Следует обновить до

Опоры скамейки

для более сильного

Система скамейки

На фото показана сауна 7х8 футов

со скамейками L-образной формы и

опоры скамейки

Включает —

100% нержавеющий нагреватель

Книга-бестселлер в комплекте

164 чертежа

Построено более 65000 саун

** Включено

Особенности — Набор для самостоятельной сауны «Deluxe-PLUS»…

Наш комплект для сауны «Deluxe-PLUS» предназначен для строителя сауны, который заботится о цене и хочет красивую сауну по разумной цене.
Наш комплект для сауны «Сделай сам» «Делюкс-ПЛЮС» изготовлен из прозрачного западного красного кедра — идеального дерева для сауны.
В наш набор материалов для самостоятельной работы сауны «Deluxe-PLUS» входит до 14 обновлений — подробнее см. Ниже.
Покупка этого комплекта для самостоятельной установки сауны сэкономит вам от 2600 до 3300 долларов, если вы сделаете это самостоятельно.
Все, что вам нужно, это утепленные перегородки с карнизами — в нашем комплекте есть все остальные детали для внутренней части.
Настройка проста — наша фабрика занимается изготовлением комплектов для саун с 1974 года.
Гарантированно низкая цена — эти комплекты делаем с нуля.

Цены $ — для клиентов из США —

См. Цены ниже — просто прокрутите вниз
Цены $ — для канадских клиентов —

Нажмите, чтобы открыть страницу в Канаде

Описание — Комплект для сауны «Делюкс-ПЛЮС»…

Вся древесина, используемая в нашем наборе для сауны «Сделай сам» «Делюкс-ПЛЮС», изготовлена из красного западного кедра, известного своими насыщенными цветами и пригодностью для строительства саун.
>> … Подробнее — Почему кедр — лучшая древесина для саун.
Также называется: предварительно нарезанный комплект для сауны, комплект материалов для сауны, комплект для домашней сауны или комплект для самодельной сауны.
Совет покупателям комплектов для сауны: цена комплекта для сауны зависит от толщины кедра для стен, потолка и скамейки.

Включено до 14 обновлений !!

Входит в комплект для сауны «Делюкс-ПЛЮС»…

Так как мы являемся производителем объемных саун, наши плиты имеют дополнительную сушку в печи для максимально сухого кедра для саун. Благодаря нашему объему, вы получаете наши лучшие заводские цены. В нашем комплекте:
Каменка для сауны — включает в себя каменку Special Edition SE правильного размера из 100% нержавеющей стали.
Управление сауной — включает обновление до №2 Механическое управление OMC.
Дверь — включает нашу самую популярную дверь: дверь с полным окном №1. Большинство клиентов хотят эту дверь.
Дверной косяк — включает косяк из красного дерева шириной 4-9 / 16 дюймов с порогом 2×6. Включает универсальные предварительно подвешенные петли для левой или правой стороны. Поставляемый K.D. Кедровый косяк размером 1×6 является дополнительным. См. Варианты ниже.
Tongue-and-Groove — наш чистый кедр, полноразмерные плиты средней толщины (толщиной 9/16 дюйма) сушатся в печи до содержания влаги 9%.
Скамьи — в комплект входят двухъярусные скамейки из 2х4 для прочности. 2х4 имеют мебельную отделку!
Опоры скамейки — обе скамейки опираются на рейки на стенах.Настоятельно рекомендуется перейти на опоры рамы скамейки. См. Фото слева (от 98 до 147 долларов за комплект).
Фольга алюминиевая — в комплекте термостойкая пароизоляция.
Свет — в комплект входит один паронепроницаемый светильник морского качества.
Пол — кедровая плита для открытой части пола не обязательна.См. Параметры ниже.
Оборудование — 2 вентиляционных отверстия на входе и выходе, винты с покрытием, гальванизированные гвозди и т. Д.
Принадлежности — ковш, ковш, градусник по желанию.
Инструкции — лучшие инструкции предоставляются для вашего проекта.Мы знаем, что вам нужно, после 65 000 клиентов сауны с 1974 года.
Искусство постройки саун — наш бестселлер «Искусство постройки саун». С помощью нашей книги было построено более 65 000 саун. Сегодня она признана экспертами отрасли «лучшей библией по строительству сауны» и хорошо проиллюстрирована пошаговыми инструкциями.
БОНУСНАЯ СДЕЛКА — Получите «Бонусную сделку» в размере 100 долларов США — пока она доступна.
Получите 14 улучшений на сумму более 700 долларов — теперь они включены в комплект для сауны «Deluxe-PLUS».
>> … Подробнее — Подробнее: доступно 14 обновлений.

Не входит в комплект — поставляется на месте …

Эти детали лучше всего покупать на месте:
2×4 для облицовки стен и потолка
Изоляция из стекловолокна, 3.5 дюймов (R12 или R13)
Электропроводка отопителя, органов управления и освещения
Наружные стены (листовой камень, стеновая плита и т. Д.)

Цены $ — для клиентов из США —

См. Цены ниже — просто прокрутите вниз
Цены $ — для канадских клиентов —

Нажмите, чтобы открыть канадскую страницу

Ресурсы:

… Подробнее — Отзывы клиентов о домашних саунах с 1974

Комплект для сауны D-I-Y «Deluxe-PLUS»
Прейскурант… для США

«Делюкс-ПЛЮС»

Цена нетто

Платить $

3’x4 ‘

3 кВт

3098 долларов.

— 900 долларов США

2198 долларов.

4’x3 ‘

3 кВт

3098 долларов.

— 900 долларов США

2198 долларов.

4’x4 ‘

4 кВт

3098 долларов.

— 900 долларов США

2168 долларов.

4’x5 ‘

4 кВт

3098 долларов.

— 900 долларов США

2198 долларов.

4’x6 ‘

5 кВт

3198 долларов.

— 900 долларов США

2298 долларов.

4’x7 ‘

6 кВт

3568 долларов.

— 900 долларов США

2668 долларов.

4’x8 ‘

6 кВт

3888 долларов США.

— 900 долларов США

2988 долларов.

5 футов 5 дюймов

5 кВт

3298 долларов.

— 900 долларов США

2398 долларов.

5 футов 6 дюймов

6 кВт

3 488 долларов США.

— 900 долларов США

2 588 долларов США.

5’x7 ‘

6 кВт

3598 долларов.

— 900 долларов США

2698 долларов.

5 футов 8 дюймов

6 кВт

3898 долларов.

— 900 долларов США

2 998 долларов США.

6 футов 6 дюймов

6 кВт

3598 долларов.

— 900 долларов США

2698 долларов.

6 футов x 7 дюймов

6 кВт

3898 долларов.

— 1 000 долларов США

2 898 долларов.

6 футов 8 дюймов

7.5 кВт

4 198 долларов США.

— 1 000 долларов США

3198 долларов.

7’x7 ‘

9 кВт

4298 долларов.

— 1 000 долларов США

3298 долларов.

7 футов 8 дюймов

9 кВт

4578 долларов.

— 1 000 долларов США

3578 долларов.

7 футов 9 дюймов

9 кВт

4798 долларов.

— 1 000 долларов США

3898 долларов.

8’x8 ‘

9 кВт

4838 долларов.

— 1100 долларов США

3738 долларов.

8 футов 9 дюймов

10.5 кВт

5 298 долларов.

— 1100 долларов США

4 198 долларов США.

8 футов x 10 дюймов

12 кВт

5 898 долларов.

— 1100 долларов США

4898 долларов.

Обогреватель, органы управления, дверь в комплекте (38 деталей)

Налог не взимается

Заводская скидка — от 800 до 1000 долларов
БОНУС — Закажи сегодня — получи + 100 долларов на

ОБЩАЯ СКИДКА — 900 $ до 1100 $

Нет налогов — в США

Упаковка для доставки, добавьте 150 долларов
Дополнительная доставка в США (290 долларов и выше)

Комплект для сауны D-I-Y «Deluxe-PLUS»
Обновления и опции… для США

ДЛЯ ЗАКАЗА — ЗВОНИТЕ — 1-800-519-5753

Есть вопросы? … Звоните сейчас … 1-800-519-5753

Хотите подтвердить расценки? — Позвоните или напишите нам сейчас

Хотите подтвердить доставку? — Позвоните или напишите нам сейчас
Прочтите… Описание комплекта из 38 деталей и обновлений

1. КУПОН: Если клиент Sauna Book	— $$$
3.Включает: модернизированный нагреватель из 100% нержавеющей стали	вкл.
4.Включает в себя: Управление — # 1 DEC Digital Control	вкл.
5.Включает: Полное окно двери №1 — очень популярный	вкл.
6.Включает: 1×4 язычок / паз — тонкий 9/16 дюйма	вкл.
7.Дополнительно: язычок / канавка 1×4 — толщина 11/16 «	129 $ до
8.Добавить: Упаковка и транспортировка	$ 150
9.Добавить: Доставка — Звоните или по электронной почте для предложения	$ tbc
10.В комплекте: Скамейки Strong 2×4	вкл.
11.Включает: # 1 DEC Electronic Control	вкл.
12.Изменить на: Опоры рамы скамьи для прочности	78–127 долларов США
13.Add: Одинарная верхняя L-скамья 5 ‘- 6’ стенка	$ 179
14.Add: L-образная скамья с одинарным верхом 7′-8 ‘Стена	$ 249
15.Дополнительно: 2-х уровневая L-скамья 5-6 футов стены	$ 279
16.Добавлен: двухъярусные L-скамьи 7-8 футов стены	$ 379
17.Добавить: Ковш, Ковш, Принадлежность для термометра	$ 89
18.Добавить: Настил из Duckboard — Съемный	$ 8 / кв.фут
19.Обновление: дверной косяк до кедра, удалить красное дерево	$ 89
20.Изменить на: Другие двери для саун	опционально
21.>> Подробнее: Описание 14 обновлений
22. >> Обзор: планы и планы этажей

Сведения о планировании:

… Размеры указаны внутри рамы
… Дверь находится на самой длинной стене

… Доставка по обочине

Включено 14 обновлений — в наш комплект для самостоятельной сауны «Deluxe-PLUS» среднего уровня

14 популярных улучшений
— С 14 обновлениями вы получите качественный комплект для сауны своими руками по средней цене.
Снижать цены
— Вы получаете более низкую цену, если выбираете только те варианты, которые вам нравятся.
инструкции
— книга-бестселлер «Искусство постройки саун» — включена в каждый проект.
Совет по ценообразованию
— На цену комплекта влияет толщина кедра для стен, скамейки и т. Д.

Внутренняя высота 84 дюйма — высота повышена до 84 дюймов для большей высоты над головой. Другие предлагают высоту 80 и 82 дюйма.
Нагреватель для сауны — обновлен до 100% нержавеющей стали SE (предпочитается большинством клиентов).
Control — обновлен до # 1 DEC Digital Control
Дверная рама — тонкий дверной косяк 1×5 из красного дерева в комплекте — дополнительный красный кедр 1×6 (89 долларов)
Дверные ручки — модернизированы со стандартных 11-дюймовых ручек до стильных 23-дюймовых перекладин для двери №1.
Облицовка двери — модернизирована до стильного колониального стиля (1 комплект для внутренней части). Необычные доски 1×3.
Доски T&G — модернизированы до более толстых 9/16 «- все кедровые доски полной длины (также доступны дополнительные 11/16»).
Скамейки — столешницы скамейки модернизированы с материала 1×4 до кедра 2×4 для большей прочности.
Скамейки — модернизированы до отделки мебельного уровня — на месте, где вы сидите, ни щепок!
Опоры рамы скамейки — необязательно для большей прочности скамьи — настоятельно рекомендуется (98 — 147 долларов США)
Освещение — включает 1 светильник для сауны — белый или черный на выбор (стандартный белый).
Вентиляционные отверстия — включает 2 вентиляционных отверстия с регулировкой заслонки (а не только 1 вентиляционное отверстие)
Угловая накладка — опция для углов стен и потолка.
Запасные платы T&G — 2 платы TG в комплекте — на всякий случай

Необязательно учитывать:

Аксессуары — опционально — ковш, ковш, термометр (89 $)
Пол из Duckboard — необязательно — на открытой пешеходной части пола (обычно выложенный плиткой) (79 — 119 долларов)
Лучший кедровый дверной косяк — по желанию — удалите тонкое красное дерево, установите более широкий кедр 1×6 (89 долларов)
Опоры рамы скамейки — получите самую мощную возможную модернизацию системы скамьи (98–147 долларов США)

Стоимость сауны…

Цены на комплекты для сауны —

Указанные цены на комплекты для сауны включают все детали для сауны, как описано выше. Выплачивается в долларах США. Упаковка и упаковка оплачиваются отдельно.

Транспортные расходы —

Дополнительные. Наши транспортные расходы очень разумны из-за нашего объема. Просто отправьте нам свой почтовый индекс по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки до вашего местоположения.

Налоги в США —

При отправке в пункты назначения в США налоги не взимаются.

Для канадцев —

См. Наши канадские страницы для получения подробной информации о доставке саун в канадские пункты назначения.

Просто позвоните нам. — Или напишите нам.Вы будете рады, что сделали!
Пусть профессионалы сделают это легко для вас! … Звоните 1-800-519-5753

Чтобы связаться с нами — напишите нам.

Мы отправляем по всем направлениям США:

мини-сауна и um preço incrível

Мини-сауна Procurando ！！！ Esse é o lugar certo! Você já sabe que não importa o que esteja procurando, vai encontrar no AliExpress.Temos milhares de ótimos produtos em todas as categoryposíveis. Quer marcas famosas, roupas baratas ou compras no atacado? Garantimos que voiceê vai encontrar o que procura. Aqui você encontra desde lojas oficiais até vendedores independentes. Aproveite a comfort, segurança e differentes opções de pagamento, tudo com frete rápido e seguro, independente de quanto voiceê gastar.

Todos os dias vêê encontra novas ofertas exclusivas, descontos e вероятности deconomizar ainda mais com cupons.Não perca tempo! мини-сауна является престижной, и ее можно найти в любом продукте. Представьте себе мини-сауну без AliExpress. Com os menores preços online e taxas de frete baixas, voêconomiza muito mais.

Если вы хотите создать мини-сауну, чтобы она соответствовала требованиям, вы можете найти продукт на AliExpress, чтобы сравнить цены и товары.Ajudaremos voiceê a decidir se vale a pena pagar mais por uma marca famosa ou se o produto mais barato também é bom. Além disso, se quiser se dar um presente e comprar a opção mais cara, o AliExpress semper garante que vê pague o melhor preço, включая quando isso envolve sugerir que vêê espere um pouco mais por uma promoção.

Или AliExpress тема orgulho em garantir que vê esteja semper bem informado для fazer suas escolhas ao comprar de uma das centenas de lojas e vendedores da nossa plataforma.Todos os vendedores são avaliados por seu atendimento, preços e qualidade por consumidores de verdade. Além das avaliações, você também pode compare preços, ofertas de frete e descontos entre diferentes vendedores para o mesmo produto através dos comentários de consumidores contando suas Experências e, assim, pode comprar com confiança. Parece bom demais para ser verdade? Você não Precisar acreditar na gente, só Precisa escutar nossos milhões de consumidores satisfeitos!

Novo нет AliExpress? Temos uma dica especial para voê.Antes de clicar em «Comprar agorra», dê uma olhada nos cupons e Economize ainda mais! Você encontra cupons de lojas, do AliExpress e ainda pode ganhar cupons todos os dias com jogos no nosso App. Além de tudo isso, como a maioria dos nossos vendedores oferece frete grátis, voê pode ter a certeza de estar comprando mini сауна com um dos melhores preços da internet.

Aqui, voiceê semper encontrará o melhor da tecnologia, moda e marcas.Нет AliExpress, квалификация, preço e atendimento são prioridade. Comece agora mesmo a melhor Experência de compras da sua vida !！！

— Английский клуб Анапа —

………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………………………………… …………………………

Студенты

Упражнение 1.
Перефразируйте следующие ситуации, используя соответствующий модальный
глагол

1.
Советую перестать есть столько сладкого. Ты … перестань есть
сладости.

2.
Я настаиваю, чтобы вы регулярно делали домашнее задание.Ты … делаешь домашнее задание.

3.
Моя бабушка хорошо вас слышит. Вы … кричите.

4.
Он не может прийти на вечеринку. Он … пришел в
партия.

5.
В зоопарке запрещено кормить животных. Вы … кормите
животные в зоопарке.

6.
Позвольте мне поговорить с Энн, пожалуйста … Я говорю с Энн, пожалуйста?

7.Возможно, она однажды позвонит тебе. Она … позвонит тебе однажды.

8.
Для входа в музей необходимо купить билет. Вы … купите
билет для входа в музей.

9.
Вы не возражаете, если я воспользуюсь вашим телефоном? … Я пользуюсь твоим телефоном?

10.
Почему бы нам не поехать на море на выходные? … мы идем в
море в выходные?

11.Возможно, она сейчас спит. Она … сейчас спит.

12.
Нужно всегда приходить вовремя. Ты … будь всегда вовремя.

13.
Она легко переводит тексты. Она … переведи этот текст.

14.
Спокойно разговаривать с мужем — правильно. Вы … говорите со своим
муж спокойно.

15.
Они пойдут со мной в театр.Они … приходят в театр
со мной.

Упражнение
2. Прочтите этот отрывок из романа и выберите
из надо, надо и уметь.

Это был Рассел
первый день на новой работе. Первое, что он 1 . должно /
нужно было увидеть его
Начальник отдела.

Ее звали Ирен, и она казалась приятной
довольно.«Есть несколько вещей, я 2 . должен был / должен сказать
ты, — сказала она, — но,

конечно, есть много вещей, которые
вы будете 3.
необходимо / необходимо
узнать
— согласился Рассел.

‘Первый
в общем, — сказала Ирэн, — у нас много встреч
здесь но ты 4.
не будет / не должен звонить в
идти всем

из них.Вы будете 5.
быть в состоянии / вынужден пропустить многие из них ».

Студент

‘Хороший’,
сказал Рассел, «но какие встречи
6. должен
I / мне нужно будет
идти
к? ’

«The
те, где каждый руководитель секции 7.
должен / должен будет сообщить в службу о
прогресс, — ответила она.

Она посмотрела на нее
смотреть. ‘Любые вопросы? Я 8. должен / должен был ехать сейчас. я
будет 9 . иметь возможность / иметь до

s ee Управляющий директор в
пять минут.- Только одно, — сказал Рассел. «В моем последнем
работа мы

10. может / могла бы время от времени работать дома
вместо того, чтобы приходить в офис каждый день.

11.
Смогу ли я / смогу ли я позвонить
сделай это
Вот?’

‘Я
думаю, мы 12.
май / должно
обсудим это как-нибудь в другой раз, — сказала Ирэн и вышла из комнаты.

Упражнение
3. Мама пишет записку своему ребенку;
Помогите ей заполнить его с нельзя / нельзя или нельзя / нельзя.

Дорогой Петр,

Я буду
сегодня немного поздно, поэтому, пожалуйста, не забывайте:

Вы
1 …. перейти
супермаркет. Я 2. …
делать покупки сегодня, потому что я очень
занятый. Список покупок находится на

стол. Вы 3…
кормить наших питомцев. Вы 4 …
смотрите телевизор, но вы 5 ….
сначала закончите домашнее задание. если ты
6 …. сделать
сам,

Я помогу вам позже. Питер, ты 7 ….
иди в дом своего друга, но ты
8 …. быть
еще в половине седьмого. Вы 9 ….
забудь, что

Тетя Агата приезжает в гости
нас сегодня так что вы 10….
убери свои комнаты! Я вернусь в 6.30,
Вы 11 ….
позвони мне, если тебе понадобится

ничего.

Любовь, мама

Студент

Ответы

Exercise 1 .1.
должен 2.
должен 3.
не нужно
4.
не могу 5.
не должен
6.
мог бы)
7.
8 мая.
должен
9.
10 мая.
банка 11.
12 мая.
должен 13.
банка 14.
следует 15.
может

Упражнение
2. 1. имел
до 2. должен 3. должен до 4. не обязательно 5.смогу 6. я
нужно 7.

Своими руками

Беседка 3 на 3 своими руками: фото инструкция, чертежи с размерами

27.08.202119.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Размер

Размеры беседок: выбираем оптимальную постройку для разного числа людей

Представлены фотографии различных по размерам беседок. Показаны как совсем крохотные постройки 2 на 2 метра, так и огромные квадраты 6…

Беседка 4 на 5 своими руками: фото, цены, строительство

Подборка прямоугольных беседок с размерами 4 на 5 метров. Показаны цены в интернет-магазине Грин Беседка, а также рассмотрена поэтапная инструкция…

Беседка 2 на 3 своими руками: маленькие, да удаленькие сооружения

Подборка лучших фотографий беседок с размерами 2 на 3 метра. Показаны односкатные сооружения, открытые конструкции и строения с деревянной обрешеткой….

Беседка 6 на 6 своими руками: проекты больших сооружений

Рассмотрены наиболее интересные проекты больших беседок с размерами 6 на 6 метров. Наглядно показана пошаговая инструкция по строительству. В конце…

Беседка 2 на 2 своими руками: простые идеи для вашей дачи

Собрана подборка интересных беседок с небольшими размерами 2 на 2 метра. Представлены разные виды крыш и обшивок. Показана пошаговая инструкция…

Беседка 6 на 3 своими руками: поэтапное строительство, цены, проекты

1 Строительство своими силами 1.1 Характеристики беседки 1.2 Фундамент 1.3 Обвязка 1.4 Лаги 1.5 Каркас 1.6 Крыша и кровля 1.7…

Беседка 4 на 6 своими руками: идеи для дачи и строительство с фото

Огромное множество беседок с размерами 4 на 6 метров для дачи. Инструкция по строительству от фундамента до крыши с фотографиями.

Беседка 5 на 5 своими руками: поэтапная инструкция, идеи для дачи

Рассмотрен поэтапный процесс строительства беседки 5 на 5 метров, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Показаны дачные беседки из различных…

Беседка 3 на 3 своими руками: фото инструкция, чертежи с размерами

Подробно описан процесс возведения беседки 3 на 3 метра своими силами. Показаны беседки на продажу идентичного размера. Собрана галерея других…

Беседка 3 на 4 своими руками: фото, видео, чертеж с размерами, цены

Наглядно показана инструкция по строительству беседки 3 на 4 метра своими силами. Представлены готовые беседки с ценами. Подобраны фото разных…

Беседка 3 на 5 своими руками: фото различных вариантов, цены

Фотографии беседок с размерами 3 на 5 метров: для дачи, с мангалом, с односкатной крышей. Представлены цены и инструкция по…

Беседка 4 на 4 своими руками: ищем подходящий вариант и строим

Наглядно представлен процесс возведения квадратной беседки 4 на 4 метра из дерева. Приведены фото различных идей для дачи, а также…

Беседка 5 на 6: фото, размеры, вместительность людей, цена

Представлены фотографии беседок 5 на 6 метров (6×5, 5×6), описаны их характеристики и представлены цены при покупке готовой беседки и…

Беседка своими руками 3х3 м из бруса

Многие владельцы дач и частных домов стремятся создать на своем участке хоть какую-то зону отдыха и проводить больше времени на свежем воздухе. В первую очередь внимание обращают на строительство беседки. Задумываются об этом и те, кто когда-то отказался от этой затеи в пользу установки на летний сезон разборного шатра и уже успел убедиться в ненадежности его конструкции. И правильно. Возведенной на совесть капитальной беседке не страшны ни ураганные ветра, ни проливной дождь.

Как построить беседку 3х3 с шатровой крышей своими руками?

Фундамент беседки

Строительство любой деревянной беседки начинается с фундамента. Учитывая относительную легкость конструкции, достаточно выполнить столбики из кирпича или бетона.

Предварительно разметьте участок, натяните шнуры по периметру будущей беседки. В случае с квадратной беседкой замерьте диагонали, проверив тем самым перпендикулярность шнуров между собой. Натянув еще два шнура по диагоналям, отмечаем место пересечения — здесь будет находиться центральное основание.

Делаем ямки под устройство фундамента беседки

Необходимая глубина ям под фундамент определяется типом грунта. Так, если имеем дело с непучинистым грунтом, то не требуется бурить ямы под заливку бетонных столбов ниже глубины промерзания. Будет достаточно вырыть ямки глубиной около 200-300 мм, после чего засыпать в них песчано-гравийную смесь примерно до половины глубины, тщательно утрамбовав и выровняв засыпку по горизонтали.

Засыпать крупный песок, щебень или гравий следует примерно до половины глубины вырытых ямок

В основании каждого столба укладываем тротуарную бетонную плитку.

Следующим этапом нужно выложить кирпичные столбики. Тут нужно со всей ответственностью подойти к вопросу выбора подходящего кирпича, ведь для фундамента годится не любой тип. Лучше для этих целей применять либо белый силикатный, либо обожженный красный кирпич. При этом стоит отметить, что глиняный красный кирпич все-таки предпочтительнее в плане влаго- и морозостойкости, а по своим прочностным характеристикам обожженный тип красного кирпича ничем не хуже силикатного, прессованного из песка.

Следите за тем, чтобы кладка была строго вертикальна. Все столбики должны быль выведены в одну горизонтальную плоскость. Для этих целей можно использовать гидравлический уровень (прозрачную, заполненную водой трубку).

На выровненные площадки выкладываем столбики из кирпича

Если планируется закрепить брус нижней обвязки и стойки к бетонному основанию (кирпичным столбикам), то это можно сделать без применения специальных крепежных элементов, Г-образных болтов и прочего, а при помощи обычных прутков арматуры, зацементированных в кирпич примерно на 20 — 30 см. Примерно на столько же пруток должен выступать сверху, как видно на фото ниже.

Стойки и нижнюю обвязку беседки будем крепить на арматуру

Вообще, собственный вес беседки вряд ли позволит ей опрокинуться или съехать со столбов даже при сильном ветре, но на всякий случай хоть какое-то крепление не помешает. Разумеется, если вы не живете в сейсмически активной зоне, где без надежного крепления просто не обойтись.

Нижняя обвязка

Следующий этап — обустройство нижней обвязки. Для нее, как правило, применяется брус сечением 100х100 мм. Соединяем брус между собой «вполдерева». Все пазы, которых при строительстве беседки приходится делать немало, можно с легкостью вырезать с помощью электролобзика с длинной пилкой или сабельной пилы. На кирпичные столбики перед укладкой обвязки следует подложить гидроизоляцию — обычный рубероид. При креплении на вышеупомянутые арматурные прутки в местах установки будущих стоек сверлим в брусе отверстия и продеваем, как показано на предыдущем фото.

Предварительно собираем нижнюю обвязку, расположив ее на столбиках основания

Стропильная система

Стропильную систему крыши с верхней обвязкой, особенно при работе в одиночку, лучше предварительно собрать внизу, прямо на обвязке пола будущей беседки — так намного удобнее будет выполнять подгонку стропил и замков, а по лестнице еще успеете вдоволь «напрыгаться» на окончательном этапе сборки всей конструкции.

Саму верхнюю обвязку выполняем из доски 50х100 мм, соединяя брус «вполдерева» по углам. Для связки ее со столбами на соединение типа «шип-паз» (как показано на рисунке ниже) выдалбливаем стамеской соответствующие пазы.

Соединение «шип-паз»

Окрашенные бруски верхней обвязки. Хорошо видны квадратные пазы для крепления на шипы стоек

Для предотвращения съезжания крыши в стропилах необходимо сделать обычные треугольные выборки или же выпилить своеобразный шип, который входит в выбранные стамеской пазы бруса верхней обвязки.

Готовые стропила беседки в вырезанным «шипом»

Вооружившись шуруповертом и длинными саморезами, собираем элементы будущей крыши.

Стропильная система беседки в сборе

Готовый каркас крыши теперь можно разобрать и покрасить каждый элемент антисептиком (например, пропиткой для дерева «Пинотекс» или аналогичной), устойчивым к воздействию атмосферных осадков, солнечных лучей и перепадам температур.

Окончательный этап строительства беседки

Теперь, когда все элементы конструкции стропильной системы беседки полностью готовы, можно ее разобрать, отложить детали в сторону и заняться установкой стоек.

Монтаж вертикальных стоек

Для них используем такой же брус, как и для нижней обвязки — 100х100 мм.

Для удобства установки отпиливаем торцы бруса строго под прямым углом. С одной стороны бруса выполняем шип под установку на него верхней обвязки. Для этой цели лучше воспользоваться электрическим лобзиком, который просто незаменим при выполнении всех многочисленных пропилов. С другой же стороны бруса, если установка столбов беседки запланирована именно на прутки арматуры, высверливаем отверстие на необходимую глубину диаметром равным или чуть меньшим диаметра прутка. Для надежности крепления лучше использовать арматуру с насечками.

Выравниваем столбы по уровню строго вертикально, для надежности фиксируем их временными укосинами. Каждую стойку крепим к нижней обвязке на саморезы с помощью металлических уголков, как видно на фото.

Как установить столбы беседки одному

Установка стропильной системы

После установки всех столбов беседки поднимаем и крепим к ним верхнюю обвязку…

Каркас беседки готов

… а затем и стропила.

Устанавливаем стропила

Конструкция сразу станет жесткой и устойчивой и можно будет уверенно приступать к кровле крыши. Сплошной дощатый настил выполняем снизу вверх, прикручивая доски к лагам на саморезы. Для разметки досок удобно использовать вырезанный из картона шаблон.

Настил крыши беседки

Для устройства настила крыш также часто применяют плиты OSB-3 — все зависит от предпочтений и выбранного типа кровли.

Для покраски пола и деревянной мебели внутри беседки можно воспользоваться специальным террасным маслом «Пинотекс», предотвращающим появление грибка и придающим древесине водоотталкивающее свойство.

Прекрасной кровлей для беседки послужит мягкая битумная черепица Shinglas (Шинглас). Не забудьте про коньковую и карнизную планки!

Монтируем карнизную планку

Покрываем крышу беседки черепицей

Устанавливаем коньковые планки

Настил пола, монтаж лестницы и перекладин

Монтаж пола начинаем с установки лаг. Крепим лаги к нижней обвязке при помощи П-образных кронштейнов.

Затем приступаем к настилу заранее обструганных и покрашенных половых досок.

Укладку досок начинаем от одной из стен беседки

Перед покраской половые доски тщательно обработаны электрорубанком и отшлифованы электрической шлифмашиной

Между опор крепятся предварительно подогнанные по размерам, обструганные электрорубанком, окрашенные и просушенные элементы перил.

Трудно представить, что такую красоту можно выполнить в одиночку. Но глаза, как говорится, боятся, а руки…

Перила беседки, тщательно оструганные рубанком, отшлифованные и окрашенные смотрятся даже очень эстетично

Монтируем лестницу.

Крыльцо беседки крепим снаружи к брусу нижней обвязки

Вот она, наша красавица!

Построить беседку своими руками на даче — не такое уж сложное занятие, как поначалу может показаться!

Пластиковые стулья и круглый стол в беседке

Беседка 3х3 только внешне выглядит небольшой, однако за этим столиком свободно помещаются 6 человек. А ведь можно и стол сделать побольше при желании! Но только свободного места почти не останется — гостям танцевать будет негде.

Остается только обтянуть беседку снаружи затемняющей сеткой вроде Тенакс Ямайка (Tenax Jamaica)…

На солнце обтянутая сеткой беседка выглядит вполне неплохо

Сетка не только спасает летом от комаров, но и неплохо защищает беседку от проникновения внутрь дождя, а зимой — и снега

… оградив тем самым себя от комаров и завистливых соседей!

Если описанная в данном материале конструкция с четырехскатной крышей вам не подходит ввиду сложности изготовления, обратите внимание на односкатную деревянную беседку.

как построить на даче из дерева, пошаговое строительство с фото, высота крыши и фундамента

Уютная летняя беседка из дерева может стать местом отдыха, вечерних ужинов в семейном кругу и застолий с соседями и шашлыками. Для того, чтобы совместить все эти мероприятия в одном месте, вполне подойдёт сооружение размерами 3 на 3 м. Этой площади достаточно для всего перечисленного (на ней свободно могут разместиться до 10 человек) и, в то же время, постройка не займёт много места на участке и будет иметь умеренную стоимость.

ПоказатьСкрыть

Выбор материала для постройки

Если вы решили построить беседку на собственной даче, предлагаем соорудить её из деревянного бруса 15×15 см. Это не самый дешёвый материал, но он прочный и прекрасно выглядит. Ваша постройка будет смотреться подобно небольшому солидному и основательному павильону. Кроме того, используя качественный брус, вы сделаете надёжную и долговечную конструкцию, которую время будет только украшать и облагораживать.

Список материалов, которые необходимо приобрести, прежде чем приступать к строительству:

брус 15×15×600 см	4 шт.
брус 10×15×600 см	4 шт.
доска 5×15×600 см	27 шт.
доска 2,5×12×600 см	25 шт.
черепица мягкая рядовая	18 м
черепица коньково-карнизная	10 м
отлив на карниз (200 см)	8 шт.
кирпичи для фундамента	50–70 шт.
деревозащитная пропитка	10 л
плитка 300×300×30	9 шт.
щебень	4–6 вёдер
песок	4–6 вёдер
рубероид (120 см ширина)	2 м
цемент	2 ведра

Приведён список практически всех материалов, которые вам понадобятся для строительства. Остальными деталями интерьера, например, мебель, свет, декор вы можете оборудовать беседку на своё усмотрение.

Знаете ли вы? До Петра I в России беседки назывались чердаками. Например, в 1680 г., согласно архивным документам, царь Фёдор Алексеевич установил в верхнем саду «резной и расписной чердак».

Чертёж с размерами

Именно с чертежа следует начинать любое строительство, и беседка не является исключением. Даже если вы ясно представляете её виртуально, у вас под рукой всегда должен находиться детальный чертёж сооружения, например, можно воспользоваться такими вариантами:

Пошаговое строительство

Ниже пошагово расписаны все работы по возведению беседки. Естественно, строить любое сооружение начинают с укладки фундамента. Далее возводят стены и накрывают крышу, затем выполняют работы по наружному и внутреннему декору и обустройству постройки.

Обустройство фундамента

Рассматриваемый тип беседки не отличается большой массой, для неё вполне достаточно изготовить столбчатый фундамент из 9 стоек. Для этого понадобятся щебень, песок, кирпич, рубероид. Точное количество кирпича зависит от того, насколько ровная поверхность земли в месте строительства. Если есть склон, с одной или даже двух сторон придётся укладывать большее количество кирпича.

Порядок действий следующий:

На выбранном участке выкопать 9 лунок, 3 ряда по 3 ямы. Расстояние между центрами двух соседних ям в любом ряду (по длине и по ширине) — 1,5 м, глубина — 35–40 см.
Дно каждой лунки засыпать щебнем, затем песком и хорошо утрамбовать. На такую подушку необходимо уложить плитку, и положение каждой выверить по уровню.
На плитку уложить столбики из кирпича, крест на крест, 2×2 шт. Кирпич укладывать на цемент. Количество рядов зависит от рельефа участка, если он ровный и плоский — достаточно двух слоёв. Ваша цель — возвести 9 столбиков таким образом, чтобы положенный на них уровень показывал чёткое горизонтальное положение в любом направлении.
На готовые столбы фундамента нужно уложить рубероид, он будет выступать в качестве гидроизоляции

чертежи с размерами и фото-инструкция по установке

Беседка 3 на 6 метров – довольно вместительный вариант, который подойдет для отдыха с большой семьей или друзьями. Если сделать эту конструкцию закрытой, она вполне может послужить гостевым домиком. В этом материале рассмотрим инструкцию по возведению такой беседки своими руками.

Виды

Есть несколько популярных материалов для строительства беседок:

Дерево. Доступный и недорогой материал. Среди других преимуществ: высокий уровень теплосбережения, красота, относительная легкость, податливость и простота в обработке. К недостаткам относится возгораемость и относительная недолговечность – дерево нередко портится из-за сырости, плесени, насекомых.
Металл. Обычно металлические трубы используют как опору для крыши, а в конструкциях закрытого типа к ним крепят листы поликарбоната. Этот материал прочен и долговечен, в сочетании с коваными элементами очень красиво выглядит. Однако для работы с ним нужны особые навыки и не всегда доступные инструменты, например, сварочный аппарат. Некоторые виды металла нуждаются в регулярной обработке от коррозии.
Кирпич. Очень прочный и долговечный материал, устойчивый к неблагоприятным воздействиям внешней среды. К недостаткам относится высокая стоимость и тяжесть конструкции. Для нее необходим прочный основательный фундамент.
Натуральный камень. Так же надежен, как и кирпич, но выглядит более причудливо и оригинально. К недостаткам, помимо веса, относится и сложность работы: собрать надежную конструкцию из неровных камней может только специалист.

Беседку можно сделать из различных материалов

Для примера мы рассмотрим строительство деревянной беседки.

Видео: «Беседка из дерева своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как сделать беседку из дерева своими руками:

Чертежи и замеры

Беседка 3х6 м имеет прямоугольную форму. Продумайте, где именно на участке она будет располагаться. Желательно выбрать место в тени – от деревьев или другого сооружения. Место должно быть красивым, чтобы там было приятно находиться. Хорошо, если рядом будет бассейн или искусственный водоем. Заранее убедитесь, что на выбранном участке хватает свободного пространства. Разумеется, при необходимости размер беседки можно откорректировать в любую сторону.

При составлении чертежа определите будущую высоту конструкции. Желательно, чтобы она была не менее 2 м. Дверь должна быть направлена в сторону дома или ближайшей дорожки. Продумайте количество и размер окон. Исходя из этого, рассчитайте количество материалов.

Производственный процесс

Для работы потребуются следующие материалы:

брус 15х15 см для каркаса;
обрезная доска минимум 3 см для внешней обшивки стен и настила пола;
вагонка для внутренней обшивки стен;
асбестоцементные трубы диаметром 15 см для фундамента;
металлочерепица для крыши;
бетон;
саморезы и перфорированные уголки.

Также нужны инструменты:

лопата или бур для лунок;
болгарка;
пила для дерева, желательно дисковая;
строительный уровень и шнур;
шуруповерт.

Фунд

как построить по чертежу с мангалом для дачи

Чтобы оборудовать на своем садовом участке комфортное место для тихого семейного отдыха, вовсе необязательно начинать капитальное строительство монументального сооружения, которое потребует значительных затрат и займет немало времени. Для этой цели вполне подойдет деревянная беседка 3×3 метра, построенная своими руками из доступных и простых в обработке материалов.

Беседка 3×3, построенная из остатков клееного бруса

Как и любому строению, беседке потребуется фундамент, чтобы избежать возможного перекоса в результате проседания грунта. Основными видами фундамента являются:

Ленточный.
Свайный.
Блочный.
Плита.
Винтовые сваи.

Ленточный фундамент для беседок применяется обычно в тех случаях, когда необходимо поднять на значительную высоту сооружение, когда предполагаются бетонные полы. Свайный или блочный фундамент наилучшим образом подойдет для небольших беседок с деревянными полами, приподнятыми на небольшую высоту над грунтом, вполне достаточную для вентиляции подполья.

Свайный фундамент для беседки

Совет. При необходимости быстрой закладки фундамента стоит рассмотреть вариант применения винтовых свай, полностью исключающий земляные и бетонные работы.

Для размера беседки 3 на 3 метра вполне достаточно будет четырех винтовых свай.

Разметка фундамента тоже чрезвычайно проста, потребуются:

20 метров шпагата.
Четыре прута арматуры длиной 0,5 м.
Рулетка.
Молоток.

Разметка осей беседки для винтового свайного фундамента

После проверки диагонали последовательно удаляются арматурные прутья, а на их место вворачиваются винтовые сваи.

Схема установки винтового фундамента чрезвычайно проста

Ввиду небольшого размера и веса беседки рекомендуется использовать сваи диаметром 890 мм, толщиной стенки 4 мм и размером оголовка 150×150 мм. Усилий двух человек вполне достаточно, чтобы справиться с работой по установке четырех свай. Оголовки выравниваются в горизонтальной плоскости нивелиром или ватерпасом.

Винтовая свая для фундамента — прочный и надежный элемент

Внимание. Перед установкой винтовые сваи необходимо обработать антикоррозийной краской.

Каркас беседки

Нижняя обвязка изготавливается из цельного бревна или клееного бруса — в зависимости от выбора материала.

На оголовник сваи укладывают два слоя рубероида, брус через отверстия закрепляется посредством шурупов. Далее производится сборка деревянных колонн, как показано на фото 5. Для крепления бревен или бруса между собой используются нагеля, обеспечивающие дополнительную жесткость.

Нагель устанавливается в предварительно просверленное отверстие

Он соединяет между собой три бревна или бруса.

На пятом или шестом ряду целесообразно установить сплошное бревно или брус, который будет выполнять функцию перил ограждения и усилит конструкцию беседки

На заметку. Высота каркаса беседки 3×3 обычно составляет не более 2,5 метра. Верх каркаса лучше всего завершить двумя рядами цельных бревен.

Пример беседки 3×3 для дачи с венцом каркаса из двух бревен

Устройство деревянного пола беседки

Для крепления лаг к нижней обвязке лучше всего воспользоваться специальными кронштейнами из оцинкованного металла, что значительно упростит и ускорит работу. При помощи нивелира или ватерпаса устанавливаются отметки для установки кронштейнов.

Совет. Расстояние между лагами должно быть не более 500 мм, на этом же расстоянии друг от друга размещаются кронштейны, в которые и будут установлены лаги. Для лаг выбирают доски из древесины хвойных пород размером 40×100 мм, без глубоких трещин и сучков, с диаметром более 30 мм.

Кронштейн, установленный на брусе. На бревне необходимо будет затесать топором ровную площадку для установки кронштейна.

Внимание. Перед установкой лаги обязательно должны быть обработаны антисептиком. Лаги к кронштейну крепятся шурупами.

Напольные доски должны быть нормальной влажности (не более 20 процентов), так как если использовать влажную древесину, впоследствии, при высыхании настила, неизбежно образуются щели, появится скрип при движении по полу. Толщина напольной доски должна быть не менее 20 мм.

Напольные доски имеют пазы, которыми соединяются между собой

Крепление напольных досок производится шурупами, установленными под наклоном в 60 градусов в нижнюю часть паза.

Для того чтобы головки шурупов не препятствовали установке последующей доски, дрелью делают потайные углубления глубиной 2-3 мм. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру головки шурупа.

Крайние доски настила дополнительно закрепляются шурупами, установленными в потайные углубления, под прямым углом к лаге.

Обеспечить плотное соединение напольных досок поможет нехитрое устройство, состоящее из двух клиньев и струбцины

Для устройства покрытия из досок для беседки, изготовленного своими руками, потребуются следующие инструменты:

Молоток.
Шурупы.
Дрель со сверлом.
Отвертка или шуруповерт.
Струбцина.
Пила по дереву.

Закончив с покрытием для пола, можно переходить к устройству стропильной системы.

Выбор кровли и формы крыши для беседки

Крыша для беседки 3×3 м может быть исполнена в нескольких вариантах:

Арочная.
Односкатная.
Вальмовая.
Шатровая.
Двухскатная.

Арочное покрытие можно изготовить только из пластичных кровельных материалов, таких как профнастил и поликарбонат, но с точки зрения дизайна они наилучшим образом подойдут для беседок с каркасом из металла.

Совет. Наиболее подходящим вариантом для беседок, изготовленных из бруса или бревна, будет вальмовая, шатровая или двухскатная крыша.

Шатровая крыша беседки из бруса, покрытая металлочерепицей, — красивый и богато оформленный вариант

Наиболее подходящими кровельными материалами для крыши беседок из дерева являются гибкая черепица и металлочерепица, которые имеют эстетичный вид и богатую цветовую палитру. Оба этих материала хорошо сочетаются с текстурой дерева.

Стоит рассмотреть вариант двухскатной крыши с покрытием из металлочерепицы. Его можно изготовить для беседки своими руками.

Двухскатная крыша с мягкой кровлей — часто используемый вариант

Изготовление каркаса и покрытие двухскатной крыши

Небольшие размеры беседки вполне позволяют изготовить деревянные фермы на земле, и готовые потом установить на беседку. Это гораздо проще, чем собирать стропильную систему непосредственно на беседке.

Деревянная ферма для беседки 3 на 3 метра. Таких ферм потребуется изготовить семь штук.

Конструктивно ферма состоит из:

Двух стропил длиной 2 м, с запилом углов в 60 градусов.
Ригеля длиной 3 м, с запилом углов в 30 градусов.
Одной бабки, расположенной по центру.
Двух вертикальных подкосов.
Четырех усилителей, изготовленных из толстой фанеры (можно заменить на металлические пластины).

Монтажный уголок для крепления фермы к мауэрлату

Сначала устанавливаются крайние фермы, крепятся к мауэрлату монтажными уголками и закрепляются временными укосинами, затем устанавливаются остальные. Для выравнивания используется шпагат, натянутый между крайними фермами.

Расположение диагональных укосин

После установки ферм и крепления к мауэрлату следует проверить вертикальность при помощи отвеса и закрепить фермы между собой диагональными укосинами.

Схема установки обрешетки для металлочерепицы различных видов с рекомендуемыми размерами

Настелить металлочерепицу не составит большого труда, главное — правильно установить первый лист по вертикали и горизонтали. Крепление листов осуществляется специальными саморезами для металлочерепицы, имеющими шайбы для герметизации отверстия в листе.

Саморезы устанавливаются в нижнюю волну строго перпендикулярно обрешетке

При приобретении металлочерепицы по возможности следует взять листы чуть более двух метров, что позволит обойтись без лишней резки.

как построить своими руками на даче

Многие владельцы загородных домов задумываются о том, как соорудить на земельном участке беседку из дерева размером 3×3 метра. Это универсальный размер, а дерево — природный материал. Благодаря этому беседка будет идеальным местом для отдыха. Даже начинающий мастер может построить такую конструкцию своими силами.

Обычную, но красивую деревянную беседку можно соорудить за считанные дни

Подбор материалов

Небольшие конструкции, например, беседки 3×3, лучше делать из дерева. Особенности такого строительного материала позволяют получить самые красивые беседки:

Из-за натурального происхождения материал является экологически чистым.
Для работы с деревом не потребуется использовать специализированное оборудование или подъемное снаряжение.
Невысокая стоимость материла, большой выбор фактур и пород дерева.
Низкая теплопроводность древесины не позволит нагреваться беседке на солнце.
Древесина легкая, значит, сооружение не нуждается в сложном фундаменте.

Обшив беседку из дерева 3×3 в виде сетки, можно добиться хорошей защиты от солнечных лучей

Совет! Нужно помнить, что древесина подвергается повреждениям со стороны микроорганизмов, грибков и иных вредителей. Перед монтажом беседки из дерева следует щепетильно обработать материал антисептиком для защиты. Обвязку и пол постройки лучше обрабатывать 2-3 раза.

Начало работ

Изначально потребуется выбрать место для строительства беседки из дерева 3×3 метра на земельном участке. Рекомендуется ее ставить с южной стороны с видом на озеро, сад или лес.

После потребуется подобраться схему беседки из дерева 3 на 3 метра. Существуют разные вариации выполнения постройки. Для открытой площади идеально подойдет полузакрытая конструкция, при этом одна или две ее стены будут зашиты деревом до самого верха. Именно такие стены надо делать с той стороны, где большие ветра.

В случае установки конструкции на местности, где уже есть защита от ветров, можно применить открытый вид беседки из дерева 3×3 метра, в которой не будет стен. Постройка такого места отдыха потребует меньше времени и финансовых вложений.

Перед строительством нужно сделать чертеж основного вида беседки 3 на 3 на листе бумаги

Фундамент

Выбрав схему и закупив нужный материал в соответствии с ней, следует начинать строительство.

Сначала надо спланировать земельный участок и приготовить фундамент будущей постройки. Для этого, как правило, используется столбчатый вариант фундамента:

Необходимо снять с земли верхний плодородный слой и сделать на самом грунте чертеж будущей конструкции беседки из дерева 3×3.
В углах, по центру, а также по диагональным линиям пересечений следует прокопать ямки для закладки столбиков фундамента. Глубина их должна быть порядка 50 см. Получится по периметру 9 ямок, расстояние между каждой будет порядка 1,5 метра.

Должно получиться 9 столбов на одном уровне, которые равномерно выглядывают из почвы. Для точности измерений можно воспользоваться строительным уровнем.

На дно ям следует насыпать песчано-гравийную подушку толщиной 20 см и утрамбовать ее.
Далее укладывается кирпич в ямки и укрепляется раствором. Сверху основания нужно будет выложить по два кирпича на каждый столб. Если использовать метрические измерения, то высота столба должна быть 25 см над землей.
После этого необходимо установить все столбы по уровню. Для этого нужно в углы установить арматуру D 10-12 мм и зафиксировать раствором. Установка производится на глубину 20 см, чтобы еще 20 см было сверху.

Леску для вывода плоскости можно прикрепить к установленной арматуре

Верхнюю часть каждого столба нужно промазать мастикой, а сверху уложить в пару слоев рубероид. Затем ямки можно засыпать песчано-гравийной смесью и утрамбовать.

Совет! После закладки фундамента следует дать застыть раствору, только потом приступать к дальнейшему монтажу.

Основание и пол

В качестве основания беседки из дерева 3×3 м используется деревянный брус 100×100 мм. Его потребуется расположить по периметру квадрата и установить пятую балку посередине деревянной беседки:

С обеих сторон бруса следует сделать надрезы, чтобы можно было соединить несущие балки, а также просверлить дырки D 12 мм для ранее установленной арматуры.

Рекомендуется забить арматуру ровно посередине столбов

Далее балки потребуется положить на столбы, продев каждую из них через арматуру и соединив края.
Делается контрольный замер по уровню, а скрепляются балки между собой обычными саморезами.
Теперь можно поставить вертикальные опоры в углах конструкции и тоже подогнать все по уровню. Для жесткости надо укрепить основу раскосами из дерева 40×80.

На данном этапе получается каркас в виде перевернутой буквы «П»

При помощи доски 40×100 мм надо сделать стяжку по диагонали. Соединение проводится крест-накрест. По краям нужно сделать надрезы, чтобы вставить стропила вертикальных столбов. Затем поднимается стяжка наверх и устанавливается в надрезы. Крепится к столбам с помощью саморезов.
Вверху столбы нужно зафиксировать обвязкой крыши по горизонтали. Применять надо обычную доску 5×10 см.
На брус основания плотно укладывается настил пола из дерева толщиною 4 см.

Практически закончен вариант беседки из дерева 3×3 м. С такой работой справится и неопытный человек.

Кровля

Кровля зачастую выполняется по классической схеме.

Верхние части стропил по центру потребуется закрепить и соединить опорным столбом:

Изначально следует приготовить сам столб, который можно сделать из бруса 100×100, длина его будет 80 см. Рубанком следует сделать форму восьмигранника с одной стороны, с другой делается пропил 50×100 мм.
Для стропил подойдут доски 5×10 см. В них делаются надрезы и соединяются под углом.
Столб ставится по центру пересечения линий стяжки. В верхнюю его часть устанавливается пара стропил, а нижняя часть помещается в вертикальные опоры и фиксируется саморезами. Именно так устанавливаются все угловые стропила.

Кровля деревянной беседки должна иметь хотя бы основные конструктивные элементы

Сверху сделанной кровли укладывается обрешетка из досок, также можно применить OSB-плиту, поверх материала укладывается гидроизоляция и сам кровельный материал. Должна получиться четырехскатная крыша.

Совет! Рекомендуется для беседки из дерева 3×3 использовать мягкую битумную черепицу. Она относительно дешевая и проста в укладке.

Возведение стен

Когда обустройство крыши закончено, необходимо начинать возводить стены. Есть множество вариантов выполнения стен в беседках из дерева своими руками. Застройщик сам выбирает тип и форму:

Для того чтобы сделать самые простые и недорогие в монтаже стены, можно применить для каркаса обрезки деревянных материалов, после чего набивается с обеих или с одной стороны вагонка из дерева.

Беседка из дерева 3×3 может получиться недорогой, красивой и экологически чистой, если делать ее своими руками

Для того чтобы защититься от солнечных лучей, используется стена в виде решетки. Она даст тень и будет обеспечивать вентиляцию.
Если будет делаться открытая деревянная беседка, то можно высадить возле нее кусты или другие растения, которые со временем создадут природную тень.
Те, у кого недостаточно денег на сруб, могут использовать имитацию сруба или блок-хаус. Поверх такой обрешетки можно для красоты и удобства сделать большие подоконники.

Использование фальш-сруба существенно экономит средства, но сохраняет дорогой вид

Заключение

Перед началом строительство следует тщательно подготовиться, закупить материалы и точно сделать все замеры. В процессе работы главное — не спешить, и любая беседка из дерева, своими руками сделанная, станет произведением искусства.

Как запустить симуляцию TurtleBot3 с ROS — автоматический Addison

В этом уроке мы запустим виртуального робота под названием TurtleBot3 . TurtleBot3 — это недорогой персональный комплект роботов с открытым исходным кодом. Вы можете узнать больше о TurtleBot здесь, на сайте ROS.

Официальные инструкции по запуску симуляции TurtleBot3 находятся по этой ссылке, но мы рассмотрим все ниже.

Ниже представлена демонстрация того, что вы создадите в этом руководстве.Вы получите опыт работы с SLAM (одновременная локализация и отображение) и автономной навигацией .

TurtleBot3 разработан для работы только с ROS и Ubuntu. Это популярный робот для исследовательских и образовательных целей.

Я предполагаю, что у вас установлена ROS и вы используете Linux. Если у вас не установлена ROS, установите ROS сейчас.

Давайте сейчас установим симулятор TurtleBot3.

Откройте окно терминала и установите зависимые пакеты.Введите следующие команды одну за другой:

 компакт-диск ~ / catkin_ws / src /

 git clone https://github. com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_msgs.git

 git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3.git

 cd ~ / catkin_ws && catkin_make

TurtleBot3 имеет три модели: Burger, Waffle и Waffle Pi, поэтому перед запуском TurtleBot3 вам необходимо указать, какую модель вы хотите использовать. Введите эту команду, чтобы открыть файл bashrc и добавить этот параметр:

 gedit ~ /.bashrc

Добавьте эту строку в конец файла:

экспорт TURTLEBOT3_MODEL = бургер

Сохраните файл и закройте его.

Теперь перезагрузите .bashrc, чтобы вам не приходилось выходить из системы и снова входить в систему.

 исходный код ~ / .bashrc

Теперь нам нужно загрузить файлы моделирования TurtleBot3.

 компакт-диск ~ / catkin_ws / src /

 git clone https://github.com/ROBOTIS-GIT/turtlebot3_simulations.git

 cd ~ / catkin_ws && catkin_make

Вернуться к содержанию

Имитация TurtleBot3 с помощью RViz

Теперь, когда у нас установлен симулятор TurtleBot3, давайте запустим виртуального робота с помощью RViz . Введите эту команду в окне терминала:

 roslaunch turtlebot3_fake turtlebot3_fake.launch

Если вы хотите перемещать TurtleBot3 по экрану, откройте новое окно терминала и введите следующую команду (все в одной строке терминала):

  roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.launch

roslaunch — это команда в ROS, которая позволяет нам запускать программу. Синтаксис следующий:

  roslaunch <имя_пакета> <имя_файла_запуска>

Первый параметр — это имя пакета.Второй параметр — это имя файла запуска, который находится внутри пакета.

Что такое пакет?

Пакеты

ROS — это способ организации программного обеспечения в ROS. Это самая маленькая вещь, которую вы можете построить в ROS.

Пакет — это каталог, содержащий все файлы, программы, библиотеки и наборы данных, необходимые для обеспечения некоторых полезных функций. Пакеты ROS способствуют повторному использованию программного обеспечения. Каждая программа, которую вы пишете в ROS, должна быть внутри пакета.

Цель пакета ROS — быть достаточно большим, чтобы быть полезным, но не настолько большим и сложным, чтобы никто не захотел повторно использовать его в своем собственном проекте.

пакетов ROS организованы следующим образом:

папка запуска: содержит файлы запуска
папка src: содержит исходный код (C ++, Python)
CMakeLists.txt: список правил cmake для компиляции
package.xml: информация о пакете и зависимости

Идти прямо в пакет ROS из окна терминала синтаксис следующий:

  roscd <имя_пакета>

Например, чтобы перейти к пакету turtlebot3_teleop, введите в новом окне терминала:

  РОСКД turtlebot3_teleop

Если вы наберете следующую команду, вы увидите, что там внутри:

  лс

Что такое файл запуска?

Из пакета turtlebot3_teleop перейдите в файл запуска.

  запуск компакт-диска

Давайте заглянем внутрь.

  gedit turtlebot3_teleop_key.launch

Все файлы запуска начинаются с тега и заканчиваются тегом . Внутри этих тегов есть тег , который содержит следующие параметры:

pkg = ”package_name” : это имя пакета, который содержит код, который ROS должен выполнить.
type = ”python_file_name.py” : это имя программы, которую мы хотим выполнить.
name = ”node_name” : это имя узла ROS, который мы хотим запустить нашу программу.
output = ”type_of_output” : Где вы будете распечатывать вывод программы.

Продолжение…

Хорошо, теперь, когда мы знаем, что такое пакеты, продолжим.

Щелкните окно терминала и используйте клавиши ниже для управления движением вашего TurtleBot (например,грамм. нажмите клавишу W, чтобы двигаться вперед, клавишу X, чтобы перейти назад, и клавишу S, чтобы остановиться).

И помните, используйте клавиатуру для перемещения робота.

Нажмите CTRL + C во всех окнах терминала.

Вернуться к содержанию

Имитация TurtleBot3 с помощью беседки

Теперь давайте используем Gazebo для моделирования TurtleBot3.

Сначала запустим TurtleBot3 в пустой среде. Введите эту команду (все идет в одной строке):

 roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_empty_world.запуск

Подождите, пока загрузится беседка. Это может занять некоторое время. Вот как должен выглядеть ваш экран:

Нажмите CTRL + C и закройте все окна.

Вернуться к содержанию

Как изменить среду моделирования для TurtleBot3

Давайте посмотрим на TurtleBot3 в другой среде. Эта среда часто используется для тестирования SLAM и алгоритмов навигации. Одновременная локализация и отображение (SLAM) касается проблемы сборки робота или обновления карты неизвестной среды, одновременно отслеживая его местоположение в этой среде.

В новом окне терминала введите:

 roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch

Нажмите CTRL + C и закройте все окна.

Мы также можем моделировать TurtleBot3 внутри дома. Введите эту команду и подождите несколько минут, пока загрузится среда.

 roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_house.launch

Чтобы переместить TurtleBot с помощью клавиатуры, используйте эту команду на другой вкладке терминала:

 roslaunch turtlebot3_teleop turtlebot3_teleop_key.запуск

Нажмите CTRL + C и закройте все окна.

Вернуться к содержанию

Автономная навигация и предотвращение препятствий с TurtleBot3

Теперь реализуем обход препятствий для робота TurtleBot3. Цель состоит в том, чтобы TurtleBot3 автономно перемещался по комнате и избегал столкновения с объектами.

Откройте новый терминал и введите:

 roslaunch t

ROM 3DO — Panasonic — 3DO Interactive Multiplayer — Игры

А.И. Сёги (Япония)		19.39 Пн
Акаги — Топайтен (Япония)		469,85 Пн
Один в темноте (ЕС)		274.94 Пн
Один в темноте (JP)		256,65 Пн
Один в темноте (США)		236. 09 Пн
Один в темноте 2 (ЕС)		253,71 Пн
Один в темноте 2 (FR)		253.71 Пн
Один в темноте 2 (JP)		447,92 Пн
Один в темноте 2 (США)		405.2 Пн
Другой мир (ЕС)		206,86 Пн
Армагедон (КР)		429. 47 Пн
AutoBahn Tokio (Япония)		92,8 мес.
Бакушо !! All Yoshimoto Quiz Ou Ketteisen (JP)		560.44 Пн
Ballz — Режиссерская версия (США)		129.92 Пн
Боевой блюз (КР)		409.41 Пн
Боевые шахматы (ЕС)		175,77 Пн
Боевые шахматы (JP)		168. 33 Пн
Боевые шахматы (США)		159,25 Пн
Боевой пинбол (JP)		97.67 Пн
BattleSport (ЕС)		379,49 Пн
BattleSport (США)		379.5 мес.
BC Racers (США)		268,15 Пн
Белзерион (Япония)		355. 07 Пн
Bishoujo Senshi Sailor Moon S (Япония)		455,45 Пн
BladeForce (ЕС)		231.05 Пн
BladeForce (JP)		300,87 Пн
BladeForce (KR)		231.03 Пн
BladeForce (США)		231.06 Пн
Кровавые ангелы — Космический Халк (JP)		232. 05 Пн
История голубого леса Monogatari (JP)		257,21 Пн
BrainDead 13 с Фрицем в ролях (США)		1.06 Перейти
Горящий солдат (Калифорния)		245,25 Пн
Горящий солдат (ЕС)		287.91 Пн
Пылающий солдат (JP)		299,48 Пн
Горящий солдат (США)		299. 52 Пн
Bust-A-Move (США)		125.08 Пн
Пушечное мясо (ЕС)		168.79 Пн
Пушечное мясо (США)		133,49 Пн
Капитан Квазар (ЕС)		539.16 Пн
Капитан Квазар (JP)		526,1 мес.
Капитан Квазар (США)		536. 78 Пн
Каспер (США)		168,41 Пн
Chiki Chiki Machine Mou-Race (Япония)		373.14 Пн
Chiki Chiki Machine Mou-Race 2 — В космосе (JP)		414,89 Пн
Club 3DO — Вторжение на станцию (США)		468.32 Пн
Убийца трупов (JP)		628,2 мес.
Corpse Killer (США)		631.84 Пн
Cowboy Casino — Интерактивный покер (США)		206,28 Пн
Crash ‘n Burn (в комплекте с Panasonic FZ-1) (США)		428.35 Пн

TurtleBot3

ДИНАМИКСЕЛЬ
- X серии
  - XL-320
  - XL430-W250
  - 2XL430-W250
  - XC430-W150
  - XC430-W240
  - 2XC430-W250
  - XM430-W210
  - XM430-W350
  - Xh530-W210
  - Xh530-W350

3D-принтеры с открытым исходным кодом от Josef Prusa

Награды и обзоры

Наши принтеры продолжают получать отличные отзывы и награды по всему миру. Оригинальный Prusa i3 MK3 / S является лучшим 3D-принтером в 2019 Ultimate Guide to Digital Fabrication от MAKE: Magazine с результатом 46 баллов! Наш MK2 / S занимает второе место и уже три года подряд остается на вершине чартов! И третье место у Original Prusa i3 MK3 с Multi-Material Upgrade 2.0!

Томас Санладерер: Следующая «БОЛЬШАЯ» вещь

«Я думаю, что MINI — отличная машина, особенно по цене. Вы не найдете более полного пакета надежного оборудования, пригодной для использования прошивки, хорошей документации и отличного программного обеспечения менее чем за 400 долларов.”

All3DP: выбор редакции

«В этой маленькой и прочной машине используется отличный слайсер, она оснащена великолепной металлической станиной и, в целом, обеспечивает отличное качество печати. Трудно представить себе, как это кого-то может разочаровать».

СДЕЛАТЬ: Первые впечатления

«Прямо из коробки, эта вещь настолько впечатляющая (. ..) Вы можете получить себе почти то, что я считаю высокопроизводительным принтером за 350 долларов США.”

Обзор 3D-принтера

«Когда мы взвешиваем цену, производительность, надежность и продукт в целом, большинству людей настоятельно рекомендуется покупать его, потому что он очень хорошо работает».

Дядя Джесси: Первые впечатления

«Если вы ищете 3D-принтер меньшего размера, который печатает действительно отличные вещи и довольно прост в использовании, это отличный вариант для вас (…) качество печати на нем чертовски хорошее!»

io3DPrint Обзор

«Prusa сделала все возможное, чтобы упаковать функции своих самых продаваемых 3D-принтеров в меньший и более дешевый корпус.Mini может быть небольшим, но он надежен, долговечен и обеспечивает отличное качество печати, как и его старшие братья и сестры ».

ОБЗОР HACKSPACE UK

«Вы можете залезть под капот и повозиться с этим или изменить это, но это не обязательно. MK3S — это принтер, который« просто работает »для новичков, но при этом достаточно мощный для продвинутого использования. 10/10»

CHIP (DE) обзор

«Как показывает тест, Prusa Research Original Prusa i3 MK3S во многом справился правильно.Он хорошо обработан, имеет множество замечательных функций, а затраты на печать очень низкие. Особенно качество печати отличное ».

FORBES: Лучшие 3D-принтеры 2019 года

«Дизайнеры, которые полагаются на трехмерную печать как часть своей жизнедеятельности, используют принтеры Prusa для получения стабильных качественных результатов. Эти комплекты содержат тщательно отобранные детали с учетом последних технологических обновлений».

All3DP MK3S Обзор

«Мы протестировали его с настройками по умолчанию и обнаружили, что он чрезвычайно эффективен.У него действительно исключительное качество печати, и это простой в использовании аппарат ».

Обзор TechRadar

«Если вы ищете свой первый 3D-принтер, любите возиться или управляете бизнесом и хотите хорошую надежную машину, тогда не ищите ничего, кроме Original Prusa i3 MK3S».

Windows Central Review

«Команда Prusa Research сделала что-то особенное с MK3.Если у вас когда-либо был только один принтер, сделайте его именно этим. Конечно, как только вы его купите, вам захочется их больше, и это тоже нормально. ”

Обзор 3D Maker Noob MK3

«Короче говоря. Что мне не нравится в этом принтере? Резиновые ножки. Что мне нравится? Абсолютно все остальное!»

ОБЗОР ALL3DP MK3

«Использование этого 3D-принтера было для меня радостью и образованием. (…) Оригинальная Prusa i3 MK3 настоятельно, тщательно и безоговорочно рекомендуется.”

Thomas Sanladerer: обзор MK3

«MK3 — настоятельно рекомендуется. Я очень надеюсь, что все, что делает этот принтер, станет стандартом повсюду».

GreatScott !: MK3 обзор

«Благодаря сочетанию полезных новых функций, наряду с надежностью и качеством отпечатков, этот 3D-принтер, особенно в виде комплекта, предлагает отличное соотношение цены и качества».

Maker’s Muse: обзор MK3

«Интеллект, съемная поверхность для печати и надежное качество делают его идеальным для дизайна и создания прототипов.”

3D Insider: обзор MK3

«Это, без сомнения, лучший 3D-принтер стоимостью менее 1000 долларов (…) Он предлагает превосходное качество по разумной цене и поставляется с множеством функций».

БЫСТРО ВЗГЛЯД НА НАС

Калеб из MAKE: журнал кратко рассматривает наши оригинальные Prusa SL1 и CW1. Вместо того, чтобы делать регулярный обзор, он пытается ответить на один простой вопрос: «Зачем вам покупать что-то, кроме самого дешевого 3D-принтера SLA?»

ОБЗОР ЧИП (DE)

«3D-принтер Prusa Research Original Prusa SL1 обеспечивает чистое качество печати и идеально подходит для деликатных предметов.Он также убедителен с точки зрения эргономики и качества изготовления, а стоимость печати находится на хорошем уровне ».

ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛЕГЕНДЫ

«Оригинальный Prusa SL1 — это настоящий 3D-принтер, работающий по принципу plug-and-play.

Своими руками
Схемы отопления частного дома своими руками схемы: Системы отопления частного дома своими руками – схемы разводки
27.08.202130.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Водяное отопление частного дома своими руками: схемы

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Водяное отопления для частных домов – идеальное решение. Оно затратное в плане монтажа и использования большого количества различных материалов, но эффективное и экономичное в эксплуатации. Основная задача – это правильно выбрать схему разводки труб. Многие пытаются собрать несложные разводки своими руками и натыкаются на проблемы, связанные с нюансами сборки, невыполнение которых приводит к неэффективной работе отопления в целом. Поэтому в этой статье мы разберем водяное отопление частного дома своими руками, схемы, фото и практические рекомендации.

Отопительная система в частном доме

Содержание статьи

Преимущества и недостатки системы водяного отопления

Основной недостаток водяного отопления в частном доме – это необходимость приобретения большого количества различных материалов. А именно: трубы, запорная арматура, фитинги, радиаторы, котел и циркуляционный насос. Последний не во всех системах используется.

И другие недостатки, которые можно обозначить, как нонсенс, если хозяин дома относится к своему жилищу равнодушно:

Протечки воды в процессе эксплуатации. Сегодня эта ситуация встречается редко, потому что взамен стальным трубам стали использовать пластиковые. Но даже они иногда подтекают в местах стыковки с другими материалами. Это уже претензии к производителю монтажных работ.
Вода внутри системы может замерзнуть, если ее не слить на зиму. Эта ситуация для домов, которые не эксплуатируются в холодное время года.

Пластиковые трубы решили многие проблемы

Преимуществ у водяного отопления больше, именно поэтому его и выбирает основная часть застройщиков новых домов:

равномерное распределение тепла по всем комнатам;
установка одного нагревательного котла дает возможность контролировать процесс из одного места;
все оборудование, кроме радиаторов, и трубную разводку можно сделать скрытой. То есть, организовать в служебном помещении котельную, а трубы спрятать в штробы на стенах или в полу. Использование системы теплых полов вообще решает проблему скрытого монтажа. Даже радиаторов видно не будет;
температура теплоносителя не превышает +95°С. А поверхность батарей нагревается до +65°С. Обжечься о них нельзя, пыль на них не горит;
водяное отопление выдает мягкое тепло.

Система отопления со скрытой проводкой труб

Особенности системы водяного отопления

Из самого названия становится понятным, что теплоносителем в данном случае выступает вода. Это та среда, которая хорошо аккумулирует тепловую энергию и легко ее отдает. Она обладает высокой теплоемкостью, при нагревании расширяется, но плохо сжимается при увеличении давления. Плотность воды – 950 кг/м³. Сам принцип работы водяного отопления достаточно прост. Вода нагревается в котле, а затем по трубам движется к радиаторам, где отдает свое тепло, и возвращается по обратному контуру в котел.

Как движется теплоноситель по отопительной системе

Основная задача сборки отопления – это заставить теплоноситель двигаться по контуру. Поэтому существуют две разновидности отопительных систем: с естественной циркуляцией теплоносителя и с принудительной. В первом случае вода движется по трубам под действием физических законов, когда теплая среда поднимается вверх, а холодная опускается вниз. Во втором движение происходит за счет работы циркуляционного насоса. Но об этом чуть ниже, а сейчас рассмотрим, какие материалы и оборудование лучше выбрать для монтажа водяного отопления.

Основные элементы водяного отопления

В систему водяного отопления входят:

Полный комплект: котел, радиаторы, насос и расширительный бачок

Котлы для отопления

Перед тем как приобрести и установить котел отопления в частном доме, надо рассчитать его мощность. Этот показатель отражает количество выдаваемой тепловой энергии. И чем больше площадь частного дома, тем мощнее оборудование надо устанавливать.

Газовый генератор для отопления частного дома

Подсчитать мощность агрегата несложно. Для этого надо знать одно соотношение – на 10 м² необходимо 1 кВт тепловой энергии. Это с учетом, что высота потолков в помещениях не больше 3 м. Но необходимо понимать, что это соотношение будет действовать по-разному в разных климатических регионах. Поэтому в СНиПах заложены климатические коэффициенты.

Регион	Северный	Средняя полоса	Южный
Коэффициент	1,5-2,0	1,0-1,2	0,7-0,9

К примеру, общая площадь частного дома, который располагается в Мурманске – 100 м². Определяется мощность котла так:

100 / 10 = 10 кВт;
10 х 2 = 20 кВт, где «2» — это северный коэффициент.

Жидкотопливный котел в сборе

Теперь, что касается классификации. В основном отопительные агрегаты делятся по типу используемого топлива: газовые, электрические, на твердом или жидком топливе. Если в дом проведен газ, то это самый лучший вариант. Все остальные виды рассматриваются с учетом – что выгодно. Если подача электроэнергии непостоянная или напряжение в сети слабое, то предпочтение лучше отдать твердотопливным котлам. Кстати, последние – это не только дровяные конструкции, это современные пелетные варианты, у которых и функционал пошире, и эффективность повыше.

Водяное отопление частного дома своими руками: схемы и советы

Что мы знаем об отоплении частного дома? Печь с дровами, электричество или вода – перед выбором следует рассчитать затраты на приобретение материалов, монтаж и последующее обслуживание. Если дом отапливается дровами, нужно ежедневно поддерживать вручную комфортную температуру. Электричество достаточно затратно в эксплуатации. Для устройства водяного отопления необходимо приобретение всей разводки по дому, покупка котла и его монтаж. Но на этом основные затраты заканчиваются. Мы расскажем, как сделать экономное водяное отопление частного дома своими руками. Схемы монтажа многочисленны, поэтому в рамках данного обзора постараемся рассмотреть наиболее популярные из них.

Простейшая схема водяного отопления

Содержание статьи

Плюсы и минусы водяных отопительных систем

Любая система отопления имеет достоинства и некоторые особенности, с которыми нужно ознакомиться заранее, чтобы в дальнейшем не возникло внештатных ситуаций.

К положительным моментам можно отнести:

вся разводка по дому сводится в одно место и подсоединяется к котлу. Это намного удобнее, чем устанавливать обогреватель или печь в каждом помещении;
умеренная температура теплоносителя. При максимальной возможности 100°C, температура батарей не превышает +60°C, в системе водяных полов — не выше +40°C. Это препятствует подгоранию пыли и возникновению ожогов при контакте, обогрев помещений мягкий и комфортный.

К особенностям водяного отопления в частном доме можно отнести:

предварительный монтаж всей трубной разводки, что увеличивает стоимость ресурса;
риск замерзания теплоносителя в случае нерегулярного или сезонного использования. Нужно либо сливать воду на время отсутствия жильцов, либо поддерживать обогрев все холодное время, либо заливать антифриз;
риск протечек.

Принцип подключения системы к котлу

Теплоноситель и его свойства

Идеального теплоносителя не существует. У каждого варианта есть допустимый диапазон температурного режима и технические параметры, при нарушении которых можно испортить систему отопления. Замена оборудования будет весьма затратна.

Основные характеристики теплоносителя, которые нужно учитывать при выборе:

температурный режим;
вязкость;
антикоррозийные свойства;
токсичность при нагревании.

Лучший теплоноситель – это очищенная вода и антифриз.

Основные преимущества антифриза перед водой представлены в таблице. Особенно рекомендовано его применение в домах с сезонным или периодическим проживанием.

Теплоноситель	t замерзания, °С	Вязкость,мм²/с при 40°С	Пожароопасность, критическая температура, °С
Очищенная вода	0	0,9	да
Промышленные масла	-15 (-18)	10÷40	140÷190
Солевые составы	-55	1	нет
Спиртовые составы	-40	0,7	да
Антифриз	-40	3,1	нет

На время отъезда его сливать из системы не нужно. По возвращении просто включить котел. Если температура упадет ниже предельной границы, состав превратится в вязкую жидкость – гель, при этом его физические характеристики не изменятся. После того как температура поднимется до требуемой отметки, он снова приобретет жидкую форму с сохранением первоначального объема.

Это следует знать! Срок эксплуатации антифриза – не менее 5 лет. На одной заливке система может работать до десяти сезонов отопления.

Специальное средство для системы — антифриз

~~антифриз для отопления~~

Несмотря на все достоинства антифриза, многие делают свой выбор в пользу воды. Она безопасна, в ней нет химических примесей, особенно, если вырыта своя скважина. Единственный негативный момент – минеральные соли в составе, которые вызывают коррозию. Для ее предупреждения можно использовать кипяченую или талую воду. Или в качестве альтернативы, применять систему предварительной очистки.

Заполнение антифризом системы отопления

Нормы и требования к водяному автономному отоплению

Основные требования разработаны в строительных нормах и правилах.

Из рекомендаций можно выделить:

температура жидкости в трубах не должна быть выше +90°С;
оптимальный температурный режим должен быть в пределах +60÷80°С;
при открытом монтаже водяного отопления, необходимо крепление труб при помощи клипс, хомутов или устройство металлических каналов;
скрытый монтаж допускается выполнять в штробы, каналы, плинтусы. Можно закрыть экранами;
при необходимости нужно выполнить теплоизоляцию труб, которые будут проходить по неотапливаемому помещению.

Особенности водяной отопительной системы

Принцип функционирования водяной отопительной системы построен на физических законах. Подогретый теплоноситель поднимается, охлажденный – спускается. Иными словами, лучшая циркуляция жидкости в системе отопления будет при большой температурной разнице выхода и возврата в котел теплоносителя. Оптимальная разница 25°.

Чтобы знать, как правильно сделать отопление в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими правилами.

Установка котла должна быть выполнена на 2 метра ниже уровня трубной системы и батарей, в самой нижней точке отопительного контура;
При необходимости следует провести теплоизоляцию стояка, по которому жидкость поднимается в помещения;
при естественном циркуляции теплоносителя длина труб должна быть менее 30 метров;
для одноэтажного строения с естественным движением теплоносителя необходимо выполнить обратку с уклоном;
для многоэтажных строений необходимо устанавливать дополнительно насосное оборудование.

Укладка труб под уклоном

Основные элементы системы

Система отопления состоит из котла, батарей и трубопровода. При монтаже необходимо установить группы безопасности, регулирующие и запорные элементы, узлы воздуховыпускные и дренажно-спускные устройства. Для эффективного обогрева верхних этажей дома нужно устанавливать насосное оборудование.

Котел

От него зависит функциональность и экономичность обогрева дома. Принцип его работы основан на подогреве теплоносителя во время прохождения по нагревательному контуру. Горячие потоки направляются по трубной разводке, обогревая все помещения в зоне прохождения.

Твердотопливный котел для отопления

~~твердотопливный котел длительного горения~~

Производители предлагают оборудование, которое работает на разных видах топлива.

Классификация котлов:

Газовые	Газ – самое доступное топливо, особенно если есть возможность подключиться к газопроводу. Установка газового оборудования допустима только газовыми службами.
Электрические	Могут применяться в качестве основного прибора или резервного. Специалисты советуют устанавливать котлы, которые работают на разных видах топлива. К достоинствам можно отнести доступную цену котла, к недостаткам – высокую стоимость электроэнергии. Установка электрического оборудования оправдает себя только в небольших 2÷3 комнатных домах, которые хорошо утеплены.
На твердом топливе	При эксплуатации необходимо периодически закладывать топливо. Для угля время закладки составляет 8 часов, для дров – 5 часов. Оборудование с циклом горения до 5 суток стоят значительно дороже.
На дизельном топливе	Это прекрасная альтернатива газовому оборудованию. Можно подобрать модель с дополнительным газовым топливом. Дизельное оборудование имеет существенный минус – шумную работу. Кроме того, емкость с топливом должна быть защищена от возгорания.

Подключение газового котла к системе отопления

~~газовый котел длительного горения~~

Статья по теме:

Твердотопливные котлы длительного горения с водяным контуром. В чем их преимущества и недостатки, каков принцип работы, на что необходимо обратить внимание при выборе, обзор лучших производителей и моделей, изготовление своими руками — читайте в нашем материале.

Трубы

Для отопительной системы рекомендуется использование труб из пластика, металла, меди или металлопластика. Попробуем разобраться в особенностях каждого материала:

Срок эксплуатации металлических изделий не очень большой. Есть вероятность коррозии. Монтаж осуществляется на резьбовые соединения;
полимерные трубы более надежны, они доступны в цене. Можно выполнить монтаж отопления своими руками, сложности он не вызовет. Срок эксплуатации – до 50 лет;
металлопластиковые трубы состоят из алюминия и пластика. Сбор элементов выполняется прессовыми или резьбовыми соединениями. Один минус трубопровода – под воздействием повышенных температур или при температурных скачках есть вероятность трещинообразования;
медь – самый дорогостоящий трубопровод. Медная разводка обладает повышенной надежностью и долговечностью. Соединение участков выполняется при помощи пайки.

Трубы для отопления

Радиаторы

Основное предназначение радиаторов – передача тепла, которое несет теплоноситель. Их выбор осуществляется на основании расчетов системы. Площадь батареи должна быть оптимальна для полного обогрева помещения. Параметры теплоотдачи материала – основная характеристика радиаторов, которая показывает эффективность обогрева.

Батарею из чугуна можно подобрать под любой интерьер

~~Радиаторы для отопления~~

Статья по теме:

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры. В нашей публикации мы подробно рассмотрим разновидности радиаторов, по каким критериям их нужно выбирать, самые популярные модели и производителей, а также советы и рекомендации специалистов.

Водяные насосы для отопления частного дома

Для эффективного отопления дома рекомендовано дополнительно устанавливать насосное оборудование. С его помощью жидкость по трубам будет проходить под определенной скоростью. Это благотворно сказывается на работе котла, он не будет перегреваться при медленном движении теплоносителя. Насосное оборудование перегоняет жидкость по замкнутому контуру.

Выбор оборудования делают исходя из расчетных характеристик производительности и мощности отопительной системы.

Насос с большой мощностью будет ускорять циркуляцию теплоносителя, который при этом не будет успевать нагреваться;
небольшая мощность насоса не будет справляться с объемом жидкости, соответственно циркуляция теплоносителя замедлится, в помещении будет холодно. При этом будет происходить перегрев котельного оборудования.

Важно! Рекомендовано устанавливать 2 насоса. В случае выходя из строя одного, второй будет поддерживать заданный режим обогрева.

Регулируемый циркуляционный насос

Онлайн-калькулятор расчета напора циркуляционного насоса

Онлайн-калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

5 схем отопления с теплым полом и радиаторами в частном доме

На чтение 10 мин. Просмотров 9.3k. Обновлено 25 ноября, 2020

Ассортимент отопительных систем, для создания благоприятного микроклимата в доме, в настоящее время огромен.

Раньше для обогрева помещений использовались в основном радиаторы. Но сейчас, большинство владельцев частных строений отдают предпочтение тёплым полам. Однако, применение только ТП не всегда позволяет создать в квартире комфортные условия. Поэтому, для частных домов профессионалы все больше стали рекомендовать комбинированную схему отопления — с радиаторами и тёплым полом.

Наша статья будет полезна тем, кто строит свой дом, и планирует обустроить комбинированную модель отопления.

Вы узнаете, как совместить радиаторное отопление и тёплые полы, какими плюсами обладает данная схема в сравнении с обычными радиаторами, как сделать проект с учётом произведённых расчётов и осуществить монтаж самостоятельно.

Нормы и ограничения

Тёплый водяной пол — низкотемпературная система отопления. По существующим нормам, максимальный температурный уровень теплоносителя должен составлять +55 градусов. При эксплуатации, стандартный нагрев обычно колеблется в диапазоне от +35 до +45, причём пол нагревается до +26 — +31. Нормы для разных помещений отличаются:

для спальни, кухни, гостиной — +26;
для ванны, туалета, прихожей— +31.

По магистралям пола жидкость циркулирует при помощи насоса. Кроме того, он позволяет регулировать уровень отопления в помещении. Подбирать его нужно отталкиваясь от скорости движения воды. Максимум, который допустим для гидрополов — 0,6 м/с.

Разница между нагревом воды на подаче и выходе не должна быть в приделах 10 градусов.

Особенности комбинированной системы

В комбинированную систему отопления входят радиаторы, которые являются высокотемпературными источниками, и низкотемпературные – тёплые полы.

Подсоединять водяной пол в смешанной схеме возможно двумя способами:

К имеющемуся нагревательному котлу — такой способ уменьшает стоимость оборудования и время монтажа. Недостаток этой конструкции — невозможность работать автономно. При этом увеличивается расход энергии, и снижается эффективность пола.
Путём установки отдельного котельного оборудования для пола — это существенно увеличивает расходы при монтаже. Однако такая система имеет преимущество — автономность, её работа не зависит от батарей. Это удобно, когда радиаторный обогрев уже не функционирует.

Есть несколько рекомендаций, которые надо учитывать, решив создавать в частном доме совместное отопление:

Устанавливать температурные режимы отдельно для батарей и тёплого пола. Так как в батареях нагрев воды на подаче и на выходе составляет около 70 и 55 градусов соответственно, а для греющих полов требуется — 40 и 30, то котлы с этой задачей самостоятельно справится не способны.
Применять специальные комплектующие для настройки нагрева. Насосно-смесительные узлы, запорную арматуру — они сократят затраты, и позволят грамотно произвести соединение системы с ёмкостью, в которой нагревается вода.
Осуществлять настройку комбинированной системы с использованием специальных и правильно установленных технических средств. Например, смесительный узел с термостатической головкой, его функция — регулировка уровня нагрева жидкости, термостат — отвечает за управление степенью обогрева каждой комнаты в отдельности.

При укладке водяного пола, нет смысла ограничиваться только ванной и туалетом. Лучше разместить такую систему по возможности везде, так как увеличение её площади, существенно не сказывается на монтажных и эксплуатационных затратах.

Ведь в любом случаи понадобится установка смесительного узла и устройства, которое обеспечит циркуляцию жидкости. А какой будет коллекторная группа — однотрубной, двухтрубной или больше — не важно.

Расходы на стяжку так же не изменяться, даже если пол монтируется лишь в одной части комнаты, бетонный раствор придётся заливать по всей площади.

Насосно-смесительный узел

Сооружать систему отопления по комбинированной схеме в частном доме можно с применением насосно-смесительного узла. Конструкция с ним наиболее эффективна, но обойдётся дороже, в сравнении с использованием 3-х ходового клапана, хотя принцип функционирования такой же.

Охлаждённая вода из обратной трубы разбавляет горячий теплоноситель, а наличие балансировочных кранов позволяет делать это в требуемых пропорциях.

Данный узел бывает в разных комплектациях. Это зависит от предназначения и стоимости оборудования. В стандартное устройство входит:

термостатический клапан;
погружной термодатчик;
балансировочный кран с фиксирующим пружинным вентилем;
циркуляционный насос;
погружной термометр;
резьбовая гильза;
перепускной и запорный вентиль;
дренажный и шаровой клапан;
воздухоотводчик;
перепускной байпас.

Схемы и инструкция по монтажу от одного котла

Наиболее простым и экономичным способом сооружения комбинированной отопительной системы в частном доме считается схема с радиатором и тёплым полом от одного котла. От него уже монтируются все элементы и циркуляционный насос.

Есть настенные котлы, внутрь которых уже встроен насос. При использовании напольной модели, его придётся устанавливать отдельно.

При прямом подключении к газовому прибору (именно эту модель специалисты советуют устанавливать при обустройстве комбинированного способа отопления в частных домах) — рекомендована установка ёмкости для конденсата. Монтаж обычного котла на газе приведёт к быстрому выходу из строя теплообменника.

Газовое оборудование размещается в помещениях с потолками не ниже 2 метров. Обязательно наличие вентиляции.

Если применяется твёрдотопливная модель, то для подключения тёплого пола к ней, нужна установка буферной ёмкости. Её функция — ограничивать температурный режим, так как напрямую трудно проводить регулировку температуры.

Принцип работы отопления по комбинированной схеме — тёплый пол и батарея от одного котла, состоит в следующем. Нагретая вода направляется в смесительный узел, где она упирается в предохранительную головку. Термоголовка определяет её температуру, и если она превышает необходимый уровень, то вентиль открывается, и происходит смешивание горячего и холодного теплоносителя до нужно градуса.

Затем вода распределяется по контурным магистралям пола и батарей. После прохода всего трубопровода, она возвращается в теплогенератор для нагрева.

В схему подключения от одного котла тёплых полов и батарей входят следующие элементы:

котёл с расширительным баком — нагревает теплоноситель;
гидрострелка — разводка, в виде трубы с четырьмя ответвлениями, по ним движется вода;
радиаторный и половой насос — они обеспечивают подачу жидкости в коллекторный узел;
коллектор — к его выходам подсоединяются петли пола, и осуществляется подача горячей воды;
смесительный узел — в нём происходит разбавление теплоносителя для ТП;
термостат — головка, которая открывает или закрывает поступление воды в контуры.

Монтаж системы

После сооружения «пирога» пола — выравнивания основания, гидро и теплоизоляции и укладки нагревательных элементов, можно переходить к монтажным работам и подключению комбинированной системы отопления от одного котла (тёплого пола и радиаторов). Разберем процесс по шагам:

Соединяются трубы от радиаторов с водонагревателем, между ними монтируется насос.

Подключаются контуры пола через устройство, в котором вода разбавляется до требуемой температуры. Для этого применяются: смесительный узел, 2-х или 3-х ходовой клапан, они крепятся к подающей трубе.

Устанавливается циркуляционный насос.

Контуры пола соединяются через гребёнку с источником подачи горячей воды, именно она является теплоносителем, и будет отапливать помещение.

Схемы со смесительным клапаном

В частных домах специалисты советуют отдавать предпочтение схеме отопления комбинированного типа, с использованием смесительного клапана, он бывает 2-х или 3-х ходовым.

С 3х-ходовым смесительным клапаном

В данной комбинированной схеме для радиатора жидкость нагревается до 80 градусов, а для тёплых полов требуется 40 градусов.

Главная задача — снизить температуру воды, которая поступает от радиаторов, до требуемого градуса для тёплых полов. Именно эту проблему и решает 3-х ходовая термостатическая головка.

Принцип работы системы — нагретая вода подаётся от источника тепла через это устройство в коллектор, где она разбавляется до нужного градуса охлаждённым теплоносителем из обратной трубы ТП. В таком состоянии жидкость и подаётся в контуры пола.

У этой комбинированной схемы есть недостаток — нет возможности произвести регулировку и ограничить поступление остывшей воды из обратки. В связи с этим, в магистраль будет поступать как чрезмерно охлаждённая вода, так и горячая, а это может привести к перегреву пола, или недостаточному ему обогреву.

Но данные температурные перепады могут пройти незаметно, так как они компенсируются бетонной стяжкой.

Схема с трёхходовым клапаном проста в монтаже, и имеет не высокую стоимость. Она особенно подходит для одноэтажного частного дома, или помещений с небольшой площадью.

Если используется трёхходовой клапан с байпасом, смешивание нагретого и охлаждённого теплоносителя производится внутри устройства.

Монтаж прост:

на подачу устанавливается тройник;
после, подсоединяется циркуляционный насос.

С 2х-ходовым смесительным клапаном

Двухходовой клапан — его термостатическая головка контролирует температурный уровень на входе в трубопровод пола.

Схему рекомендовано использовать в помещениях с большой площадью, но не более 200 м. кв. Наличие балансировочного крана даёт возможность регулировать степень смешивания жидкости для контуров тёплого пола. Он способен перекрывать или открывать поток горячей воды.

Циркуляционный процесс теплоносителя устроен так, что жидкость движется по кругу, а добавление нагретой воды происходит при падении температуры. Так как пропускная способность устройства небольшая, то регулировка осуществляется плавно, без скачков.

Монтируется он также на подаче, и требуется установка прибора для принудительной циркуляции жидкости.

Использование встроенного котлового насоса

Эта схема подразумевает применение котельного оборудования с встроенным насосом, мощность которого до 35 КВТ. Он создаёт напор на выходе из ёмкости в приделах 20 — 25 кПa, при расходе воды 1000 — 1500 литров в час.

Процесс монтажа схож со схемой от обычного тэна, но дополнительный насос для тёплого пола не требуется.

Чтобы полностью использовать потенциал приспособления, и создать циркуляцию теплоносителя в тёплом полу и радиаторах, необходимо правильно соединить устройство с контурами.

Достигнуть это в данной схеме можно кольцевым совмещением — котёл с ТП, и с радиатором. Эти два кольца объединены небольшим общим участком с низким гидросопротивлением, тем самым один контур, не влияет на другой.

В этой схеме шлакоуловителем выступает косой фильтр-грязевик, а воздухоотводчики есть в котле, радиаторе и контуре пола.

Суть функционирования кольцевой схемы — вода поступает от ёмкости, где она нагревается, в трубопроводы. Скачки давления в патрубках подачи и обратки приводят к перемещению жидкости по магистралям и её возврату обратно.

Когда можно совмещать системы

Производить установку комбинированной системы отопления допустимо в помещениях любого назначения. Главное подобрать финишное изделие и тип тёплого пола в соответствии с требованиями. Совмещённая конструкция — идеальное отопление для двухэтажного частного дома.

При укладке нагревательного водяного пола на первом этаже, тёплые воздушные массы, поднимаясь, будут прогревать перекрытия второго, где можно установить только радиаторы. Для отделочного материала на первом этаже лучше выбрать плитку, а для второго подойдёт любой материал.

Соорудить комбинированную систему в многоквартирных домах не представляется возможным, так как подключать гидрополы к источнику теплоснабжения всего дома запрещено. Выходом является обустройство теплообменника.

Ошибки и проблемные моменты

Чтобы сэкономить, многие упрощают конструкцию, исключая важные элементы. Но этого делать не следует, по следующим причинам:

При закрытых батареях и функционирующем тёплом полу, насосы котла и ТП будут мешать работе друг друга.
При функционировании радиаторов и пола с обогревом, насос пола может понижать давление, тем самым уменьшать циркуляцию воду в батареях.
Даже при остановке котельного оборудования, насос ТП осуществляет движение жидкости через котёл и радиаторы, что нецелесообразно. И если с ненужным перемещением теплоносителя в батареях можно справиться, установив обратный клапан, то остановить движение водяных потоков в котле не удастся.
Отсутствие защитного термостата может спровоцировать выход из строя смесительного узла, чрезмерно горячая вода попадёт в трубы пола, и есть риск повреждения стяжки.
При отсутствии перепускного крана, если закрываются петли пола, циркуляция жидкости в них прекращается. При этом если забыли выключить насос, то он работает на закрытую задвижку и нагревается, что приводит к быстрому выходу из строя.

Можно не устанавливать перепропускной клапан, если:

один контур пола будет постоянно открыт;
насос имеет частотное регулирование;
автоматика ТП может управлять циркуляцией, и если надо, отключать оборудование.

Решили обогревать частный дом с использованием системы отопления комбинированного типа — тёплый пол и радиаторы, следует ознакомиться со всеми схемами, их плюсами и минусами. Только потом, нужно переходить к выбору модели, в соответствии с вашими требованиями, финансовыми возможностями и характеристиками помещения.

Видео инструкции

Водяное отопление в деревянном частном доме, на даче, схемы разводки

В России в зимний период наступают суровые холода, поэтому иметь качественное водяное отопление в частном доме просто необходимо. Такая система обладает первенством перед остальными, так как за все годы уже успела показать себя с наилучшей стороны. Печное и каминное отопление сегодня уже не так эффективны, — это лишь дань нашей богатой истории.

Холодной и снежной зимой без отопления не обойтись…

Принцип функционирования водяного отопления

Водяное отопление частного дома тем и завоевало такую популярность, что по сути – это простой механизм. Есть замкнутая цепь, где котел нагревает воду до необходимой температуры, по трубам вода идет в батареи или радиаторы в помещениях и отдает тепло, после чего возвращается обратно в котел.

Схема водяного отопления

Кроме основных элементов – котла, труб и радиаторов, система также может включать и дополнительные. Расширительный бачок служит для отвода появившихся при нагревании излишков воды. Также благодаря баку в системе отсутствует кислород. Еще один элемент – насос циркуляции. Это устройство служит для поддержания непрерывного круговорота воды в системе, при помощи такого насоса скорость нагревания температуры помещений увеличивается за счет того, что вода двигается быстрее. Также в системе могут быть и манометр, терморегулятор, отводчик воздуха, предохранительные клапаны.

Выбираем оборудование для отопления в частном доме

Самое главное оборудование, которое должным образом обеспечивает водное отопление в частном доме, — это котел.

При приобретении котла обычно принимается величина мощности 1 кВт на 10 кв.м помещения, которое отапливается.

Также учитывается и то, что высота потолков берется не больше 3-х метров. Кроме того, учитывается и объем помещения, уровень утепления самого дома, размеры окон и дополнительные потребители тепла.

Так, при площади, которая отапливается, мощность котла будет равняться:

60 – 200 кв.м. – до 25 кВт;
200 – 300 кв.м. – 25-35 кВт;
300 – 600 кв.м. – 35-60 кВт;
600 – 1200 кв.м. – до 100 кВт.

Чтобы оборудовать водяное отопление на даче или в частном доме, то можно подобрать электрический котел при площади 30-1000 кв.м. мощностью 3-105 кВт. Но электрокотлы имеют недостатки – высокая стоимость электроэнергии, постоянные перебои и перепады электроэнергии, недостаточная ее мощность.

Электрический котел

Также тщательно нужно выбирать и трубопровод. Используются трубы из разных материалов, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. В былые времена самыми распространенными были трубы из стали. Но сегодня они применяются уже реже. Ведь такие трубы более подвержены процессам коррозии.

Именно поэтому в настоящее время чаще применяются трубы из нержавейки или оцинкованные.

Также набирают популярность медные трубы. Они способны вынести высокие температуры, сами по себе – долговечны, поэтому трубы из меди являются самыми надежными. Но и стоят они недешево. Кроме того, в последнее время все чаще можно встретить водяное отопление в деревянном доме с полимерными трубами. Такие трубы делаются из металлопластика или пропилена (с участием алюминия). Трубы из таких материалов прочны, стойки к коррозии, внутри их не откладывается осадок. Но они имеют достаточно высокий коэффициент расширения при нагревании.

Рекомендуем к прочтению:

Обвязка котла медными трубами

Какие бывают схемы отопления частного дома

Схемы водяного отопления частного дома могут быть одноконтурными и двухконтурными. Одноконтурная система служит только лишь для обогревания помещения. Это более простая и недорогая система, которая подойдет в том случае, если у вас дом площадью до 100 метров квадратных. В такую систему входит одноконтурный котел и атмосферная вытяжка, однотрубная разводка трубами из стали или полимеров, чугунные, стальные или алюминиевые радиаторы.

Одноконтурная и двухконтурная система водяного отопления

Система одноконтурного отопления может быть усовершенствована двухтрубной разводкой, добавлением насоса циркуляции, терморегулирующих вентилей на радиаторах.

Если вы хотите оборудовать одноконтурную систему для нагревания воды для нужд быта, то пересмотрите монтаж газовой колонки или бойлера. В другом случае вы можете сделать двухконтурную систему, которая предназначена не только для отопления, но и для нагрева воды.

Двухконтурная система водяного отопления частного дома является очень удобным вариантом.

Здесь котел комфортен при потребностях в горячей воде на семью не более 4-х человек. Вода должна быть водопроводная или умягченная, жесткая вода из скважины не подойдет. Можно оборудовать две одноконтурные системы, первая из которых будет «отвечать» за отопление помещений, а вторая – за нагрев воды. Благодаря такой системе в летний период вы будете пользоваться только системой подогревания воды, а на нее тратится всего лишь 25% мощности котла.

Разводка труб

Водяная система отопления частного дома подразумевает применение трех вариантов разводки трубопровода – однотрубную систему, двухтрубную и коллекторную.

Однотрубная система – это система, где от котла нагретый теплоноситель (вода) последовательно идет от одной батарее к следующей. Такая система имеет один большой недостаток – здесь очень трудно управлять разводкой, так как при перекрытии доступа воды в какой-либо из радиаторов перекрываются и остальные.

Однотрубная система

В двухтрубной системе для каждого радиатора есть труба с горячей и холодной водой. Так, с такой системой водяное отопление дома можно регулировать очень удобно.

Двухтрубная система отопления

Еще одна система – коллекторная. Еще ее называют лучевой. Здесь механизм работает таким образом: от коллектора (который представляет собой устройство, собирающее воду) к каждому прибору отопления подводятся две трубы – прямая и обратная. Благодаря этому можно просто монтировать систему со скрытой проводкой труб, можно поддерживать определенный температурный режим отдельной комнаты и регулировать его.

Рекомендуем к прочтению:

Если у вас двухэтажный дом

Сегодня схемы водяного отопления двухэтажного дома бывают самыми различными. Это может быть и коллекторная система, и двухтрубная разводка. Однотрубную разводку (такую, при которой радиаторы соединены последовательно) сегодня уже реже используют как схемы водяного отопления одноэтажного дома, так и двухэтажного.

Двухтрубная схема для двухэтажного дома – это универсальный и практичный вариант.

К каждому прибору отопления идет две трубы – для подачи и отведения воды. Специалисты советуют поступить таким образом: перед каждым радиатором поставить регулировочный клапан.

Коллекторная схема в двухэтажном доме – это достаточно дорогое удовольствие. Водяное отопление двухэтажного дома с такой системой, несмотря на это, также популярно. Ведь здесь преимущество на лицо – монтаж трубопровода скрыт, поэтому интерьер не портится. В данном случае котел ставится на первом этаже, расширительный бак – на втором. Трубопровод располагается под полом, потолком или подоконниками, поэтому есть отличная возможность его скрыть.

Коллекторная система является очень эффективной еще и потому, что здесь на каждый радиатор ставится регулирующий кран. Это очень удобно, так как в зависимости от ваших потребностей можно установить собственный климат.

Коллекторная система отопления двухэтажного дома

Альтернативные способы водяного отопления частного дома

Кроме традиционного отопления при помощи нагревательного котла, существуют и другие виды водяного отопления частного дома. Такие современные системы эффективны в качестве основных отопительных систем дома, или дополнительных.

Очень часто сегодня можно услышать такое словосочетание – система «теплый пол». В принципе, теплый пол – это то же водяное отопление частных домов, которое можно применять еще и как дополнение к основному отоплению. Теплый пол обладает преимуществами – здесь большая территория теплоотдачи. Ведь в данном случае пол помещения – это практически большой радиатор. Да и воздух таким вот образом прогревается правильно – внизу тепло, а сверху – чуть прохладнее.

Теплый водяной пол

Благодаря системе теплый пол можно снизить рабочий температурный режим теплоносителя (не более 55 градусов по Цельсию). Также можно установить тепловую мощность в необходимых пределах .

Недостатки системы теплый пол – это то, что такую систему сложно монтировать, а при уже законченном ремонте это невозможно, или вам придется поднимать пол, или углублять его.

Еще один вариант альтернативного водяного отопления – плинтусное отопление. По сути дела, плинтусное водяное отопление домов являет собой среднее между радиаторной системой и теплым полом. В данном случае оборудование для отопления ставится по периметру комнаты на уровне плинтуса. Благодаря этому равномерно прогреваются и стены, и пол. Воздух в помещении – также равномерный. С такой системой водяное отопление загородного дома или частного дома позволит вам обустроить интерьер без больших радиаторов, и все это без потерь тепла.

Плинтусное отопление

Заключение

Таким образом, перед тем, как вы решили оборудовать водяное отопление в своем частном доме, следует выбрать подходящий вариант – традиционное отопление при помощи радиаторов или современные методы. У каждой системы есть преимущества и недостатки, поэтому для проектирования отопления лучше всего пригласить специалистов, которые будут способны учесть все детали.

схемы и особенности монтажа водяного отопления дома своими руками

Качественная отопительная система — один из самых важных факторов комфортного жизнеобеспечения в домах. Сложно представить себе жильё, в котором отсутствуют обогревательные приборы. Ещё не так давно большинство жителей нашей страны использовали для обогрева домов дровяные печи. Естественно, что в наше время постоянного прогресса такая система стала неактуальной и её всё чаще заменяют более современным водяным отоплением, работающим на газе.

Водяное отопление в частном доме основано на принципе циркуляции теплоносителя по трубопроводу и отопительным радиаторам. При этом движение воды происходит от основного обогревательного элемента — котла по всем узлам системы, после чего остывший теплоноситель возвращается обратно в отопительный прибор для повторного нагрева. При этом схема обвязки отопления не так уж и сложна и поэтому под силу для самостоятельного воплощения. Но перед этим нужно ознакомиться с особенностями проведения монтажных работ.

Особенности монтажа водяной системы отопления

В первую очередь нужно понимать, что водяное отопление основано на законах физики — горячий теплоноситель поднимается, а остывшая вода стекает вниз. Проще говоря, теплоноситель будет циркулировать с большей интенсивностью при большей разнице температур жидкости, вытекающей из котла и водой, возвращающейся в прибор по трубам обратки. Оптимальным показателем является разница температуры 25° C. При этом для усиления такого эффекта используют определённые приёмы:

котёл должен размещаться в нижней точке отопительной системы приблизительно на 2-м ниже труб и радиаторов;
стояк, по которому циркулирует теплоноситель должен быть качественно утеплён;
длина труб водяного отопления дома с естественным способом циркуляции не должна превышать 30-м;
в одноэтажном доме схема отопления с естественной циркуляцией подразумевает размещение труб обратки под определённым углом;
исходя из общей протяжности труб отопительной системы, подбирается их диаметр: чем длиннее трубопровод, тем больше его диаметр.

Если рассматривать двухэтажные постройки, то схема водяной системы отопления дома подразумевает установку наноса. В противном случае качественно обогреть верхний этаж, не получиться.

Выбор отопительного устройства

Систему водяного отопления можно воплотить с помощью газового котла, электрического аналога или твердотопливного устройства. При этом газовое оборудование считается самым практичным и удобным в эксплуатации. Если возможности провести газ в дом нет, то хорошей альтернативой будет электрический котёл или его твердотопливный аналог.

Если рассматривать котёл, работающий на твёрдом топливе, то его эксплуатация обходится намного дешевле, чем электрического аналога, так как он работает на дешёвых ресурсах – дровах, угле или пеллетах. Электрическое отопление оптимально подойдёт для дачного домика, где нет необходимости обогревать помещение ежедневно.

Водяная система теплоснабжения в небольших частных постройках не всегда выгодная, так как зачастую достаточно повесить несколько электрических обогревателей. В свою очередь, для больших домов понадобится очень мощный электрический котёл для нагрева воды, а это может сказываться на качестве работы других электрических приборов. В такой ситуации лучше использовать газовое или твердотопливное оборудование.

Схема однотрубного водяного отопления

Однотрубную отопительную систему можно по праву назвать самой простой и малозатратной и поэтому она подходит для монтажа своими руками. Здесь всё предельно понятно — трубопровод, по которому будет перемещаться вода, последовательно соединяет все радиаторы отопления в доме. После того как теплоноситель пройдёт полный круг он снова возвращается в котёл и цикл повторяется.

Такая схема, достаточно практичная, но всё-таки и в ней существуют некоторые нюансы. Батареи отопления, которые находятся на максимальном отдалении от котла, будут слегка тёплыми, в свою очередь, близлежащие радиаторы горячими. Проще говоря, температура в дальних помещениях будет прохладнее, чем в комнате, где установлен котёл. Естественно, в этом есть, и свой плюс, особенно когда в доме живут люди, которые не переносят жару.

Схема двухтрубной отопительной системы

Двухтрубную отопительную систему сложно назвать лёгкой, особенно для самостоятельного воплощения. Такая схема отопления предусматривает отвод от котла сразу двух труб. При этом одна труба предназначена для подачи горячего теплоносителя к батареям, а другая для возврата остывшей воды назад в котёл. С виду это очень похоже на однотрубное отопление, но только радиаторы могут располагаться не последовательно, а в удобном для домовладельца порядке.

Согласно схеме от котла отходит одна труба, по которой горячий теплоноситель по законам физики будет подниматься. Такую трубу очень часто проводят по чердаку, где удобно выполнить скрытую разводку. Проще говоря, к каждому радиатору подводится отдельная труба. Это позволяет поддерживать одинаковую температуру в каждой батарее.

Также двухтрубная схема разводки предполагает установку отводящего трубопровода от каждого радиатора. Именно по этой трубе остывшая вода будет назад поступать в котёл. Обратка прокладывается в каждом помещении, где установлена батарея. Обычно обратную трубу отопления прячут в подполье.

Для увеличения качества работы двухтрубного водяного отопления специалисты рекомендуют устанавливать распределительный коллектор — специальное устройство, регулирующее, подачу воды к каждой батарее. Конструктивно такое приспособление напоминает трубку с несколькими боковыми отводами, которые на конце оснащаются запорными устройствами, после которых идут трубы, соединяющие, котёл с батареями. Благодаря такой системе появляется возможность контролировать и регулировать параметры температуры в каждом, отдельно взятом помещении дома.

Особенности водяной отопительной системы

При выполнении монтажа водяной системы отопления своими руками в первую очередь нужно определиться с её видом. На сегодня специалисты рассматривают отопительную систему с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. При этом одна от другой отличается наличием либо отсутствием циркуляционного насоса. Но для начала рассмотрим достоинства обогрева с естественной циркуляцией воды по трубам и радиаторам:

естественный вариант отопления самый дешёвый;
такое оборудование не требует подключения к сети переменного тока;
в такой системе может использоваться любой отопительный котёл.

Если рассматривать её недостатки, то хочется выделить следующие проблемы:

низкий уровень КПД;
теплоноситель по батареям распределяется неравномерно;
в такой системе обязательно устанавливается расширительный бачок;
обязательное использование металлического трубопровода.

У многих может возникнуть вопрос, а почему именно трубы из металла? Всё очень просто, теплоноситель в такой отопительной системе циркулирует с очень высокой температурой, в особенности возле котла. Поэтому не все пластиковые трубы смогут выдержать такие тепловые нагрузки.

При наличии циркуляционного насоса всё происходит немного по-другому. Такой способ более эффективно распределяет теплоноситель по радиаторам. Также к положительным качествам принудительной циркуляции воды можно отнести использование трубопровода с небольшим диаметром. Так, если сравнить такие системы отопления, то диаметр труб при естественной циркуляции теплоносителя почти вполовину больше чем при использовании циркуляционного насоса.

Установка водяного отопления частного дома

На первом этапе выполняется установка отопительного котла. Он должен располагаться на подставке, отлитой из цементно-песочной смеси. После этого подсоединяют трубу отвода отработанных газов котла к центральному дымоходу. Место стыка обязательно заделывают жаростойкой мастикой или глиной, которая не растрескивается под воздействием высокой температуры.

На следующем этапе выполняют установку отопительных батарей. Их размещение должно быть строго под подоконниками, что позволяет создать тепловой барьер, предотвращающий, проникновение холодного воздуха через оконные щели. Сама установка радиатора достаточно проста и выполнима своими руками. Батарея навешивается на специальные кронштейны, закреплённые в стене при помощи дюбелей. Но, несмотря на всю кажущуюся простоту, существуют нюансы, которые нужно учитывать:

Перед началом установки радиаторов выполняется разметка стен. Все радиаторы в частном доме должны располагаться на одном уровне и в горизонтальном положении, чтобы теплоноситель циркулировал беспрепятственно.
Батарею при установке лучше не распаковывать, чтобы не повредить в процессе крепления.
От нижней части батареи до напольной поверхности должен оставаться промежуток не менее 70 мм, но не более 150 мм.
Отопительный радиатор должен, находится на 20 мм расстоянии от стены.

После завершения монтажа батарей переходят к разводке труб и установке сопутствующих узлов.

Сливной патрубок с краном на конце, для удаления из системы воды. Его установка должна происходить в самой нижней точке системы обогрева частного дома.
Расширительный бачок монтаж, которого выполняется в высшей точке системы отопления, но не меньше чем на высоте 3 м от котла.
В случае с принудительной системой отопления монтируется циркуляционный насос. Специалисты, рекомендует сделать обводной участок трубопровода, который в случае поломки насоса возьмёт нагрузку на себя.
При помощи кранов желательно оградить каждый самостоятельный элемент системы отопления. Это позволит в случае необходимости выполнить ремонт любого узла без полного слива теплоносителя.

Если схема отопления предусматривает наличие нескольких стояков, то в местах разводки трубопровода обязательно устанавливается балансировочный вентиль. В первую очередь — это необходимо для уравнивания разницы гидравлического сопротивления в различных ответвлениях отопительной системы.

Что нужно учитывать при самостоятельном монтаже

Помимо котла, труб и радиаторов при проведении самостоятельной разводки водяного отопления в частном доме нужно подготовить сопутствующие расходные материалы: крепёжные кронштейны, переходники, резиновые прокладки и другие мелочи, которые всегда нужны при монтажных работах связанных с отоплением. Плюс, ко всему, выполняя работы своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

отопительные батареи желательно располагать под подоконниками;
промежуток между напольной поверхностью и батареей не должен быть меньше 10 см;
все радиаторы во всех комнатах должны располагаться на одном уровне;
рёбра батарей всегда должны иметь вертикальное размещение;
в отопительной системе в самой нижней её точке всегда монтируется сливной кран для удаления теплоносителя.

После того как все монтажные работы завершены, система отопления заполняется водой и проводится пробный запуск. Когда радиаторы прогреются, и в системе появится максимальное давление проводиться проверка соединений труб с батареями и другими элементами водяного отопления на наличие течи. При обнаружении любого дефекта отопление выключается, сливается вода, и поломка устраняется.

Ознакомившись со всеми тонкостями и особенностями устройства водяной системы отопления, каждый желающий сможет своими руками сделать её монтаж в частном доме. Главное, чтобы подключение всех составных частей выполнялось в соответствии со всеми требованиями безопасности. Если устанавливается газовое оборудование, то первый запуск котла должен проводить только специалист, так как газ — взрывоопасное топливо и любые ошибки могут привести к серьёзным последствиям.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Установка котла отопления в частном доме: советы по монтажу

Содержание статьи

Типы котлов для отопления частного дома

Принцип работы котла всегда один – нагревание теплоносителя, чаще всего это стандартная водопроводная вода, в лучшем случае пропущенная через систему фильтрации. Для нагревания могут быть использованы различные виды топлива. В зависимости от этого различают:

Газовые котлы. Стабильные лидеры в области отопительных агрегатов. Причина популярности – низкая (относительно других энергоносителей) цена в России. Кстати, в Европе и других странах, где природный газ приобретается на государственном уровне, такие котлы имеют намного меньшее распространение. Плюсы – стабильность работы, цена, особенности – нужно обустраивать газоотводной канал, получать разрешительные документы, врезаться в магистраль подачи газа. Несмотря на большие расходы на начальном этапе, газовые котлы – одни из самых быстроокупаемых.
Газовый котел
Цены на популярные модели газовых котлов
~~Газовый котел~~
Твердотопливные котлы. Сжигать в этих устройствах можно широкий ряд материалов: от угля и дров до специальных гранул, называемых пеллетами. Из плюсов – полная автономность как от газа, так и от электричества. Твердотопливный котёл можно использовать в любых условиях при наличии гравитационной циркуляции теплоносителя в системе. Минусы – повышенная пожароопасность при загрузке топлива, особые требования к помещению и наличие вытяжного дымохода. В отличие от газа, который подаётся автоматически, твердотопливный котёл нужно периодически снаряжать горючим. Установка тепловых аккумуляторов и автоматических систем подачи позволяет решить этот вопрос, но лишь отчасти.
Твердотопливный котел
Цены на модельный ряд твердотопливных котлов
~~Твердотопливные котлы~~
Жидкостные котлы. Топливом в таких аппаратах выступает жидкое горючее, чаще всего дизельное топливо (солярка). Она используется потому, что опасность её воспламенения ниже, чем у бензина. После подачи дизельно-воздушной смеси через форсунку она сжигается в камере сгорания, снаружи которой расположен теплообменник с водяным контуром. Достоинства – высокий КПД и возможность длительной работы в автоматическом режиме. Минусы – необходимость оборудования ёмкостей для хранения запасов топлива, повышенные требования к размещению агрегатов и системам вытяжки отработанных газов.
Жидкостный котел
Электрические котлы. У них очень много достоинств при монтаже и размещении. Для электроагрегатов не требуется отдельного помещения и вытяжных каналов, потому что ничего не сжигается. Среди котлов они самые экологичные. Благодаря работе на электрическом токе у них высокий уровень автоматизации, а отсутствие трубопроводов для подвода сжигаемых энергоносителей значительно упрощает конструкцию, исключая из неё форсунки, горелки, топки и тому подобные элементы топливных котлов. Минусов у них только два, зато весомые: дороговизна электричества при оплате коммунальных расходов и уязвимость системы отопления при отключении электроэнергии. Если в доме нет “света”, электрокотёл перестаёт функционировать.
Электрический котел
Цены на модельный ряд электрических котлов
~~Электрические котлы~~

Несмотря на различия в топливе, у всех котлов, вырабатывающих тепло в процессе сжигания чего-либо, есть много общего, в том числе и в правилах установки. Такой параметр, как мощность, также можно определять без учёта типа котла.

Таблица 1. Требуемая мощность котла для отопления дома по площади

Площадь дома, кв. м	Мощность котла, кВт
90 — 200	До 25
200 — 300	25 -35
300 — 600	35 — 60
600 — 1200	60 — 100

Выбор схемы отопления для котла отопления в частном доме

Сам котёл – лишь элемент системы отопления. Без труб и радиаторов, по которым циркулирует теплоноситель, его работа бесполезна. Поэтому разводку отопления нужно предусмотреть заранее, перед покупкой агрегата, дающего тепло. Задача облегчается тем, что отопительный контур для всех типов котлов имеет больше сходств, чем различий.

Гравитационная схема

Чаще всего такую схему используют для связки с твердотопливным или жидкостным котлом. Если подойти к вопросу строго, с учётом сохранения КПД, то современные газовые котлы не предполагают самотёчную циркуляцию теплоносителя. Во многих настенных и напольных моделях с электронным управлением уже встроен циркуляционный насос, который в принудительном порядке прогоняет воду или антифриз по трубам и радиаторам. В условиях частого отключения электроэнергии такой котёл будет бездействовать.

Общий вид гравитационной схемы

Тем не менее, во многих домах продолжают работать гравитационные схемы в связке с газовым энергонезависимым котлом простого типа с механическим управлением. С применением отопительных труб большого диаметра в системе создаётся достаточное давление воды для запуска газовой горелки. В старых системах брались трубы сечением 100 – 150 мм, которыми опоясывались комнаты по периметру. Теплоотдача такой конструкции невелика, зато сама она надёжна и долговечна. При установке радиаторов диаметр подающих труб должен быть не менее 40 мм для снижения гидродинамического сопротивления.

В гравитационных системах обязательным элементом является расширительный бачок. Если вода в системе достигает больших температур, в бак поступают её излишки из-за увеличившегося объёма. Бачок страхует систему от протечек и разгерметизации в случае скачкообразного повышения давления. В системах открытого типа бачок всегда расположен в верхней точке.

Гравитационная схема однотрубная. Это значит, что теплоноситель последовательно проходит все радиаторы, а потом возвращается через “обратку”. Для монтажа батарей при такой системе используют байпасы – обходные трубы с запорной арматурой, благодаря которым можно производить демонтаж и замену батарей без остановки котла и слива теплоносителя. Также на каждом радиаторе ставят кран Маевского для стравливания воздуха скапливающегося внутри разводки.

Кран Маевского

Схема с принудительной циркуляцией

Единственный минус этого типа отопительной разводки – зависимость от наличия напряжения в бытовой электросети. Помимо котла, вторым важным узлом такой схемы является циркуляционный насос, который врезается в “обратку” перед возвращением её в котёл. Современные насосы бесшумны, производительны и потребляют электроэнергии так же, как лампочка накаливания. Зато благодаря такому устройству появляется возможность сделать выбор в пользу двухтрубной системы. В этом случае обвязочная труба проходит через все отапливаемые помещения дома. От неё к каждой батарее подаётся отдельный поток горячей воды, а из неё остывший теплоноситель сливается в “обратку”, которая и есть та самая вторая труба в схеме. Это позволяет равномерно распределить тепло по всем радиаторам и поддерживать даже в самых дальних от котла помещениях одинаковую температуру.

Расширительный бачок при наличии циркуляционного насоса делается в обязательном порядке закрытым, чтобы можно было создать опредёлённое давление в системе. На случай превышения нормальных показателей предусмотрен аварийный клапан сброса давления.

Наглядное представление двухтрубной схемы

В обеих схемах должен быть предусмотрен подпиточный узел, через который в систему заливается теплоноситель. Если используется вода, то для наполнения трубопроводов врезают патрубок от водопроводной сети, установив на входе систему фильтрации. При использовании антифриза устраивают входной клапан с запорной арматурой, а закачку производят с помощью погружного насоса “малютка” или другого насосного оборудования.

Этапы установки отопительного оборудования на примере напольного газового котла

Поскольку именно газовый котёл – самый популярный, то именно его установка послужит примером процедуры обустройства системы отопления. Для газового оборудования необходимо получить разрешение в газовой службе и предоставить проект размещения котла. Получив разрешительные документы, можно приступать к монтажу котла.

Нужна ли отдельная котельная?

Хозяева частных домов, которые не сталкивались ранее с установкой газового оборудования, убеждены, что котёл нужно в обязательном порядке размещать в специально отведённом помещении – топочной комнате или котельной. Здесь есть свои тонкости. К помещению, в которых стоит котёл, предъявляются определённые требования. Её площадь должна рассчитываться исходя из 0,2 кубометра объёма на 1 кВт мощности котла, но при этом быть не меньше 15 кв. м. Для котлов с открытой камерой сгорания, которые потребляют в процессе горения воздух из помещения нужно предусмотреть хорошую и мощную вентиляцию, обеспечивающую достаточный приток воздуха. Материалы, из которых сделаны пол и стены помещения, должны быть негорючими.

Котельную можно оборудовать в подвале или цокольном этаже

Однако упускается из виду тот факт, что одноконтурные газовые отопители мощностью до 60 кВт разрешается устанавливать в любой комнате дома, и только свыше этой мощности – в цокольном этаже или подвале в отдельной нежилой котельной. То есть формально котёл может быть размещён в любом помещении, в котором соблюдены перечисленные условия, так как редко газовые котлы по мощности превышают указанный предел.

В итоге при выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование. Для котлов, рассчитанных на отопление дома небольшой квадратуры, нет необходимости тратить квадратные метры на подсобку с котлом. Но если дом большой, двух-, а то и трёхэтажный, котёл для его отопления выбран мощный, да впридачу к нему хозяева хотят поставить теплоаккумулятор и котёл косвенного нагрева – тогда без котельной не обойтись.

При выборе места для установки котла нужно принимать во внимание его мощность и сопутствующее оборудование

Подготовка помещения

Вне зависимости от того, принято ли решение поместить котёл в отдельной топочной комнате, или разместить его в кухне или даже гардеробной, условия должны быть соблюдены, так как с открытым огнём шутки плохи, тем более если по трубопроводу подаётся природный газ, который может взорваться.

Шаг 1. Позаботьтесь о сопротивлении пламени. Хотя из газового котла не выскочит уголёк, как из буржуйки, пол вокруг котла и стены должны быть полностью негорючими. В деревянном помещении облицовку нужно выполнить так, чтобы между верхним негорючим листом и массивом древесины был проложен негорючий теплоизолятор, например, каменная вата. В кирпичных и бетонных домах достаточно облицовки, которая вплотную примыкает к стенам. В этом качестве можно использовать листы нержавеющей стали. Но всё же предпочтительнее керамическая плитка или керамогранит – они не так накаляются при температурном воздействии.

В качестве облицовки лучше использовать керамическую плитку

Шаг 2. Сделайте качественную вентиляцию. Если речь идёт о комнате с окном, то приоткрытой форточки или створки будет недостаточно. К тому же, трудно держать окна открытыми в зимний период, на который приходится пик работы котла-отопителя. Нужно устраивать приточную вентиляцию. Вытяжной в топочной не требуется, ведь часть воздуха вместе с продуктами горения будет постоянно выходить в газоотводной канал. В помещении без окон приточку устраивают на любой наружной стене, пробурив сквозной канал и поставив блок с фильтром и всасывающим вентилятором с внутренней стороны.

Схема расположения вентканалов

Шаг 3. Монтаж основания. Маломощные напольные котлы не очень тяжелы, но даже для них пол нужно тщательно осмотреть и подготовить. Что же касается котлов для отопления больших площадей, то они очень тяжелы и требуют отдельного фундамента. Ситуация проще, если под домом сделана монолитная железобетонная плита – тогда нужно лишь снять чистовой пол и сделать его заново из твёрдых негорючих материалов. При свайном или ленточном фундаменте нужно расшить пол залить отдельный фундамент из армированного железобетона. Лёгкие устройства до 150 кг можно устанавливать прямо на деревянные лаги, нужно лишь предусмотреть монолитный экран из негорючего материала.

Котельная в частном доме

Подключение к газоотводу и коммуникациям

Продукты горения под действием тяги удаляются через газоотводной канал. Сегодня в продаже есть стальные дымоходы, выполненные по коаксильной схеме. Между двумя слоями нержавеющей стали проложен слой плотного негорючего утеплителя. Дымоходные трубы крепятся на кронштейнах к стенам, секции фиксируются друг с другом специальным замком. Место прохождения дымохода через крышу и межэтажное перекрытие также теплоизолируют негорючим утеплителем. Ответственный момент – гидроизоляция кровли в месте примыкания к трубе. Снаружи он закрывается гидроизоляционным слоем и промазывается специальной мастикой. Плёнку и мембраны не используют – в контакте с дымоходом они могут оплавиться. Сверху вся конструкция закрывается фартуком – листом металла, который укладывается внахлёст с загибами и способствует стеканию воды по скатной крыше в обход отверстия выхода газов. Оголовок трубы оснащают грибком или козырьком для предотвращения попадания в трубу осадков.

Грамотно организованный дымоход

После этого выполняют врезку котла в систему отопления. Для этого на подводящих трубах заранее делаются резьбовые соединения – паяются на полипропиленовых трубах, привариваются на стальных. К патрубкам котла трубы крепятся гайками с помощью фум-ленты или комбинации герметика и сантехнического льна.

В последнюю очередь прибор подключают к газовой магистрали. Сами вы этого не сделаете, нужно обращаться в газовую службу. Становится понятной очерёдность работ: если все остальные уже сделаны, газовики сразу осуществят тестовый запуск котла, который является обязательным.

Газовые котлы – это сложное и опасное оборудование, если устанавливать и использовать его неправильно, поэтому существуют строгие нормы, регламентирующие эти моменты. Такая же высокая ответственность лежит на мастерах и при установке дымоходов от них, и это несмотря на то, что газы на выходе системы не очень горячие и не имеют цвета. Из-за этого протечки определить очень сложно, что может повлечь за собой неприятные последствия. В специальной статье разберем, каким должен быть дымоход для газового котла, а также узнаем, как монтируется одна из самых его популярных разновидностей.

Установка электрического котла своими руками

В отличие от газового или жидкостного, электрический котёл пожаробезопасен, не требует отвода газов и может быть проведён полностью своими руками. Электроварианты делаются настенными, так как в их конструкции нет громоздких частей. Отопительная разводка, циркуляционный насос и расширительный бачок – всё делается также, как и для газового котла. Отличие будет в том, что повесив котёл на стену и подключив к нему трубы отопления, нужно предусмотреть качественный силовой кабель и автомат отключения. Почти все бытовые электрические котлы рассчитаны на напряжение 220 В, но если речь идёт о мощный агрегатах, то их выгоднее запитать от трёхфазной сети в 380 В, для чего потребуется согласование.

Если в вашем доме на момент монтажа электрокотла не предусмотрен стабилизатор напряжения, то его стоит поставить, так как скачки в сети могут вывести автоматику из строя, а это самая дорогая часть в котле.

Отдельный переносной стабилизатор для котла

Цены на стабилизаторы напряжения электричества

~~Стабилизаторы напряжения электричества~~

Данные рекомендации относятся к котлам с трубчатыми элементами нагрева. Но электричество может всё, поэтому при его использовании есть оригинальные варианты. Речь идёт об электродных котлах. Вода разогревается в них путём прохождения тока через металлические пластины, которые быстро нагреваются. Дело в том, что такую схему можно реализовать в приборе очень компактных размеров: не нужно ни накопительных ёмкостей, ни блока ТЭНов. Если в доме всего две-три отапливаемых комнаты, можно вообще сделать под каждым окном отдельную батарею и врезать в неё электродный котёл. Все дополнительные работы – это подсоединить их к общему автомату с электронным управлением, а ведь провода тянуть намного легче, чем трубы с теплоносителем. Единственное требование – своевременная чистка, так как даже отфильтрованная вода кристаллизует растворимые в ней соли на электродах. Вариант – использовать дистиллированную воду.

Видео – Установка электрокотла

Воздухонагреватель и его компоненты | Своими руками

Традиционное водяное отопление, отличающееся большим количеством недостатков, заменяется принципиально новыми схемами отопления воздухом. Из чего состоят такие системы и насколько они привлекательны для потребителей?

Элементы системы воздушного отопления:

ТЕРМОГЕНЕРАТОР

В качестве таковых могут действовать устройства, работающие на разных видах топлива. Самый простой и экономичный вариант — газовая горелка.И наличие основного газа не обязательно: горелка способна работать и от баллона.

Не менее популярны твердотопливные котлы. К такому оборудованию можно отнести всем известную печь «Булерьян». В его конструкции уже предусмотрена разводка труб, что очень удобно. Осталось только подключить воздуховоды.

Также дизельная установка может быть теплогенератором. С учетом стоимости топлива его эксплуатация обойдется дороже, чем при использовании газового котла. Кроме того, дизельная установка нуждается в чистке.

Электрокотел — самое дорогое оборудование из всех. В основном из-за большого энергопотребления. Исключение могут составить электрогенераторы, работающие в сложных системах с рекуперацией тепла.

ВОЗДУХОВОДЫ

Воздуховоды круглого или квадратного сечения служат для подачи воздуха в разные части дома.

Считается, что последние лучше впишутся в жилой интерьер.

При этом конструкции круглой формы имеют лучшую аэродинамику, что увеличивает эффективность всей системы отопления в целом.

Выбор диаметра трубы зависит от общей площади помещений и мощности теплогенератора. Обычно это 100-200 мм.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Строго говоря, наличие этих устройств в системе не является обязательным: теплый воздух в любом случае будет подниматься вверх по воздушным каналам, обеспечивая помещения необходимым теплом. Правда, воздуховоды лучше располагать ближе к полу.

При работе канальных вентиляторов создается необходимое давление, за счет которого движение воздушных масс будет происходить быстрее.В результате и отопление дома станет намного быстрее. Кроме того, в системе с принудительной циркуляцией воздуха легче контролировать температурный режим.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Воздушное отопление может работать в едином комплексе с различными устройствами: системами кондиционирования, рекуперации и вентиляции, противопылевыми фильтрами, установками увлажнения и обеззараживания воздуха. Такой комплекс можно собрать самостоятельно из различных комплектующих, а можно приобрести как готовый климатический проект.Функциональность оборудования и степень его совместимости будет зависеть только от размера выделенных средств.

Воздушное отопление в небольших одноэтажных домах, как правило, не предусматривает установку вентиляторов. В этом случае транспортировка воздуха в помещения для эффективной конвекции должна осуществляться на уровне пола. Шланги воздуховодов необходимо прокладывать внутри стен или между лагами напольного покрытия, что влечет за собой большой объем кропотливой работы. Лучше всего такой способ монтажа подходит для каркасных конструкций с пустотелыми стенами.

См. Также: Системы воздушного отопления жилых домов. Устройство, схема и расчет.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Воздухозаборник, расположенный у пола, втягивает холодный воздух в котел. Попадая в теплогенератор, воздух попадает в теплообменник, где после нагрева до определенной температуры выходит через рукава в помещения дома. Доставка нагретых воздушных масс в каждое из помещений происходит с помощью потолочных диффузоров.
Охлаждаясь, воздух идет вниз, где снова втягивается в теплогенератор, после чего весь цикл повторяется. Систему отопления часто совмещают с принудительной вентиляцией, которая, обеспечивая правильный воздухообмен, обогащает помещение кислородом с улицы.
Температурный режим поддерживается регулировкой скорости канальных вентиляторов и мощности котла. В наиболее функциональных системах эту задачу берет на себя автоматика: при слишком высокой температуре объем газа, подаваемого в котел, уменьшается, и вентиляторы начинают работать с меньшей скоростью или вообще останавливаются.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

БЕЗ РАДИАТОРОВ

Поскольку нет необходимости в жидком теплоносителе, нет необходимости устанавливать водяной контур и батареи по всему дому. Это обстоятельство позволяет значительно сэкономить на материалах. Кроме того, для нагрева воздуха требуется меньше электроэнергии, чем для нагрева воды. В результате эффективность системы выше по сравнению с традиционным водяным отоплением.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не беспокойтесь о консервации отопления, если есть необходимость покинуть дом на время в холодное время года — о риске замерзания воды в трубах уже можно не думать.Как, впрочем, и то, что в трубопроводе могут быть утечки. Техническое обслуживание данной системы будет заключаться только в замене неисправных вентиляторов и проведении профилактического осмотра котельного оборудования и автоматики управления.

СКОРОСТЬ НАГРЕВА

Полный обогрев всего дома осуществляется за 20-40 минут. Надежность системы определяется отсутствием проблем, присущих водяному отоплению. Правильно собранный комплект устройств может служить более 30 лет.

СТОИМОСТЬ

По цене воздушное отопление генераторы сравнимы с водогрейными котлами, но разводка по дому обойдется дешевле. Алюминиевые воздуховоды, воздуховоды, диффузоры и решетки вентиляции салона намного дешевле, чем трубы для водяного контура, радиаторы, запорная арматура и фитинги. По этой причине отопление такого типа целесообразно использовать не только в жилых комнатах, но и в небольших хозяйственных постройках.

Вся система дороже только на начальном этапе.Для дома площадью 200-300 м ² За набор такого оборудования и его установку придется выложить 10-15 тысяч евро.

Как видим, преимущества воздушного отопления заключаются в том, что не нужно устанавливать радиаторы и водопроводные трубы, а также беспокоиться о замерзании воды в системе. Но есть минусы — это шумность и сложность редактирования. Поэтому этот вид отопления чаще используют в производственных и складских помещениях. Вы можете установить его в доме, если хотите терпеть небольшой шум.Бонусом в данном случае является экономия на установке системы водоснабжения и трудоемкая ее профилактика.

© Автор: Сергей Васильев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Электроотопление теплицы своими руками — схема
Отопление теплицы с помощью электричества…

Разница в типах циркуляции, обогрева открытый и закрытый РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ …

Как сделать собственное отопление в теплице Мы сами делаем отапливаемую теплицу …

Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ …

Декор радиатора отопления своими руками — 2 идеи Покрашенные батареи в вашей квартире …

Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками
Отопление коттеджа двухтрубной системой отопления…

Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: печь для термообработки, проект

Печь для термообработки Проект

Сделав свой третий нож и обнаружив, что мне трудно поддерживать стабильную и точную температуру в 1000 ° C, я решил, что электрическая печь для термообработки — лучший вариант.У меня нет намерения (в настоящее время) тратить 1000 долларов на готовое устройство для своего «хобби», поэтому я решил спроектировать и построить его сам. Спасибо, МакГайвер!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Я предлагаю эту информацию только в развлекательных целях. Я не несу ответственности за использование или неправильное использование этой информации. Этот проект имеет дело с опасными напряжениями, температурами и веществами, которые вы должны понимать и работать с ними на свой страх и риск. Если вы не знакомы с электричеством, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Соображения по проекту и закупки

Изучив спецификации от Crucible Industries LLC., Я нахожу детали термообработки для нержавеющих сталей, таких как 154CM, CPM154, CPM S30 и S35VN, и им требуется почти 1100 ° C (2000 ° F) в течение длительного периода времени, чтобы преобразовать аустенит в мартенсит в стали. CPM154 требует 1065 ° C (1950 ° F) в течение до 1 часа, а затем закаливается. Это эффективно нагревает сталь до желтого цвета, и небольшая газовая кузница не делает этого без дополнительных усилий.

Одним из побочных эффектов использования электрической печи является то, что кислород присутствует в достаточном количестве, чтобы вызвать образование накипи на поверхности стали, которую необходимо счистить, что вызывает необходимость в дополнительной работе. Чтобы предотвратить воздействие кислорода, можно использовать газовую подушку, например, азот, для удаления кислорода из печи или простой пакет из фольги из нержавеющей стали. Фольга действует как герметичное уплотнение, которое удерживает кислород от поверхности стали, пока она находится при температурах науглероживания.

Итог, чуть ниже 1100 ° C в течение получаса с оберткой из фольги SS.

Изоляция

Я случайно наткнулся на рекламу на Kijij «кирпичей для гончарных печей». У продавца было несколько коробок изоляционных огнеупорных кирпичей K23 от Babcock & Wilcox. Я ловко взял коробку из 25 штук и несколько пустяков. Обожаю, когда это происходит!

Эти кирпичи мягкие, легкие, их очень легко резать, придавать им форму, сверлить, царапать или, как мы хотим, с ними работать. Пыль представляет опасность, поэтому при резке, шлифовании или сверлении всегда надевайте защитные очки, перчатки и респиратор.Держите под рукой пылесос.

ВНИМАНИЕ! Не поддавайтесь соблазну использовать более твердые огнеупорные кирпичи, поскольку они будут поглощать тепло от ваших нагревательных элементов, и вы будете разочарованы результатами.

Люди все время спрашивают, где купить изоляционный огнеупорный кирпич. Тип, очень похожий на используемый, можно найти здесь, на eBay. Изоляционный огнеупорный кирпич

Размер

Я хотел построить печь у входной двери с довольно небольшим объемом. Я не хотел строить / нагревать огромную гончарную печь, чтобы сделать несколько ножей.Основываясь на кирпичах, я решил, что внутреннего размера 13 дюймов (длина) x 9 дюймов (ширина) x 6,5 дюймов (высота) будет достаточно для почти любого ножа, который я буду подвергать термообработке. Эта форма подходит для лезвия длиной 15 дюймов. место в духовке по диагонали. Я хотел иметь возможность дотянуться до нее в перчатке и щипцами, поэтому 6,5 дюйма казались достаточно высокими. Общий объем составляет чуть менее 0,44 кубических футов, поэтому он небольшой и относительно легко нагревается с помощью энергии, которую я буду использовать.

Электрооборудование

Общая схема состоит из электрического нагревательного элемента 120 В переменного тока, 20 А.Мое целевое полное сопротивление составляет 6,6 Ом, и, следовательно, потребляемый ток от самого нагревателя составляет около 18 А при 120 В переменного тока. Это составляет около 2160 Вт, что идеально для небольшого пространства, такого как то, что я собираюсь использовать. Мой обзор готовых к продаже печей для термообработки из диапазона Evenheat обычно составляет от 3500 до 7200 Вт на кубический фут.

Модель	Вт / Cu. Ft.
КО 18	6051
KH 414	7228
KH 418	5421
Ремесленник 688	6480
KF 18	4608
КФ 13.5	4608
KF 27	3840

Среднее значение	5462

Моя конструкция должна иметь мощность около 5000 Вт на кубический фут, что должно обеспечивать производительность, аналогичную моделям Evenheat с аналогичными характеристиками и мощностью.

Здесь, в Канаде, цепи на 20 А довольно распространены, особенно на кухнях, и теперь в новостройках принято использовать по две на каждой кухне.Не то чтобы я хотел поставить печь на кухне, но такая возможность существует. В моем гараже есть несколько специальных розеток на 20 А. Я мог бы спроектировать для 240 В переменного тока, но это означало бы 2-полюсный прерыватель, дополнительную проводку и новую вилку, где я собираюсь использовать духовку. Ваш пробег может отличаться, поэтому, если вы решите использовать версию на 240 В, вам нужно будет рассчитать и отрегулировать защиту от сверхтока, сечения проводов, нагревательных элементов и вилки в соответствии с ними.

В качестве нагревательной проволоки я выбрал Kanthal A1, который выдерживает температуру 1400 ° C.Купил готовые ТЭНы 3кВт 220В (eBay). Это 31,5 дюйма в длину и 0,25 дюйма в диаметре, каждая из которых рассчитана на сопротивление 30 Ом. Расположу их параллельно, по три по 20 Ом. Формула для параллельных резисторов: Rt = 1/1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 … таким образом, мы получаем расчетное сопротивление 6,33 Ом, а мои элементы и мультиметр показывают 6,6 Ом. 120 Вольт, разделенное на 6,6 Ом = 18,1 Ампера. 18,1 А умножить на 120 В = 2181 Вт. Совершенно верно! Самое замечательное в Kanthal заключается в том, что сопротивление очень мало изменяется в диапазоне температур провода.При 1100 ° C он увеличивается всего на 4%, что в моей схеме составляет 6,8 Ом.

Для контроля температуры купил небольшой ПИД-регулятор температуры.
и твердотельное реле (SSR), которое может выдерживать ток 25 ампер и 380 В переменного тока. Это Mypin TA4-SSR. Поставляемый с ним датчик 400 ° C не может использоваться в этом приложении, поэтому я купил термопару типа K 1250 ° C на eBay. ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых фотографиях показан мой первоначальный выбор регулятора температуры CXTG-3000, который сломал кровать после 1/2 часа использования.

ВНИМАНИЕ! Ваш ПИД-регулятор должен подходить для управления твердотельным реле (SSR).Номер детали Mypin будет иметь вид TA4-Sxx. Буква S означает, что он предназначен для управления SSR. Если в этом месте была буква R, значит, она должна была управлять реле.

Если вы не знакомы с ПИД-регулятором, это означает пропорциональную интегральную производную, что по сути означает «много газа, когда вы набираете скорость, и меньше газа, когда вы набираете нужную скорость». В этом случае нагрев остается постоянным, пока печь нагревается, а затем уменьшается по мере приближения внутренней температуры печи к заданной температуре.Одним из преимуществ ПИД-регулятора является то, что когда вы приближаетесь к целевой температуре, он не «перескакивает» и не увеличивает температуру слишком высоко; что может иметь место в случае обычного открытого / закрытого отопительного контура, который медленно реагирует.

Рекомендуемый провод для подключения к нагревательным элементам — это тип SEW / SF2 или аналогичный высокотемпературный провод с силиконовой изоляцией. Вы найдете такую проволоку в тостерах и духовках. Все, что я смог найти в своей кучке металлолома, было 12 AWG, так что я пошел с этим. Силовая проводка на 20 А будет иметь диаметр 12 AWG, а остальная часть управляющей проводки будет иметь диаметр от 18 до 20 AWG или все, что я могу собрать из кучи металлолома.Все остальные электрические компоненты предохранители, провода,
обжимные соединители, гайки, болты и т. д. обычно легко найти в
промышленно развитый мир, он же eBay, Home Depot, Lowes и т. д., и так далее, что я
задокументирую, когда я соберу все это вместе. По сути все я
требуемый можно было получить с eBay. Это ведомость материалов. HT2100 Ведомость материалов и схема.

Строительство

Я начал с размещения огнеупорных кирпичей различными способами, чтобы создать подходящие внутренние размеры для обогрева небольших деталей.После того, как у меня есть расположение, я спланировал, где будут размещены нагревательные элементы внутри.

С помощью карандаша, прикрепленного к различным деревянным брускам, я мог нарисовать параллельные линии канавок нагревательных элементов. Компас может помочь с поворотами.

Это будет внутренняя часть потолочных блоков с подачей электроэнергии с правой стороны.

Я прошила карандашные линии перманентным маркером.

Я замазал части вместе высокотемпературным каминным раствором.Положите хорошую бусинку и размажьте ее. Обе сопряженные грани проходят такую обработку.

Как только стены соединятся, я начинаю трассировку. То же самое касается спины и крыши.

Волшебство заключается в этом сверле 7/32 дюйма и этой части старой ручки станины. Я просверлил отверстие 1/4 дюйма прямо через ручку станины и вставил сверло 7/32 дюйма в патрон так, чтобы примерно 1 / 4 дюйма торчит.

С помощью линейки я проходил биту по линиям, чтобы выкопать канавку. Периодически применяйте магазинный пылесос, чтобы посмотреть, как идут дела.

Конечный результат — процесс обработки канавок отработан довольно хорошо. На правой боковой стене я просверлил место для соединений, проходящих через огнеупорный кирпич.

Примечание: мы не можем подключить медный провод внутри печи, так как он расплавится (точка плавления 1085 ° C).

Теперь цементируем кирпичи высокотемпературным раствором.

Это вид спереди. Теперь по поводу электрических соединений.

Электрические соединения отопления

Три нагревательных элемента в этой конструкции расположены параллельно, а это значит, что мне нужно шесть выводов, идущих изнутри наружу.Затем они будут соединены между собой тремя N (нейтральными) сторонами и тремя L (линиями) вместе.

Элемент Электромонтаж

У трех элементов есть отверстия, через которые они поступают с правой стороны духовки, а блок управления также будет с правой стороны. Я пропущу Kanthal через огнеупорный кирпич и подключу его к проводу SEW снаружи духовки. Эти соединения будут закрыты, и SEW будет подаваться в блок управления через устройство для снятия натяжения.

Процесс установки элементов довольно прост.Скрутите примерно 3 дюйма свинца на каждом конце элемента, пропустите провод через отверстие и закрепите элемент на месте U-образными скобами, которые я сделал из сварочной проволоки из углеродистой стали. Мой Kanthal намотан довольно равномерно, и я сделал размер канавки равным подходят, поэтому не требуется слишком много скоб. Скажем, 1 скоба на каждые 4–6 дюймов. Может потребоваться больше, если ваш нагревательный провод не прилегает слишком плотно. Используйте тонкие плоскогубцы и вставьте скобы под углом примерно 45 градусов. для закрепления нагревательных элементов.

Скрученные концы длиной около 3 дюймов. Они будут проходить через отверстия, поэтому электрическое соединение может быть выполнено вне печи.

О 5/8″ складчатой-обратно провод должен торчать из огнеупорного кирпича.

Тиски удерживают конец снаружи духовки, пока я продвигаю нагревательный провод в канавку внутри.

Вот как я подключаюсь к элементам снаружи духовки. Это латунные гайки для проволоки от Marettes, сверхмощные винтовые зажимы. Если вы не можете их найти, крепежные винты, гайки и плоские шайбы подойдут для соединения элементов с питающей проводкой.

Проверка сопротивления потолочного элемента. Ладно!

Механическая сборка

После того, как нагревательные контуры подключены, нам нужно собрать все кирпичные панели вместе и механически закрепить их, чтобы все плотно прилегало. Также необходимы петля и рама, на которой будет держаться дверь. В голову пришла идея угловой рамы из плоского бруса, готового стержня, нескольких металлических уголков и немного сварки.

Я отрезала угол 1-1 / 2 дюйма до 18 дюймов (длина духовки без дверцы).

Две поперечины 11 1/4 дюйма из плоского стержня 1/8 дюйма x 1 1/4 дюйма.

Зажмите и сварите. Перед сваркой проверьте угольником.

Я нашел эти ножки на гаражной распродаже. Они из ИКЕА. Необычный штрих за 1 доллар.

Я просверлил 12 отверстий в раме на 3/16 дюйма и утопил их, чтобы они были готовы прикрепить ножки с помощью крепежных винтов и гаек с плоской головкой. Сначала мы сделаем все и покрасим, прежде чем прикручивать ножки.

Дверная рама. Разметка под 45 °.

Прорезы дверной коробки. Три из них требуются для диаметров 14 дюймов, 25 1/2 дюймов и 39 1/2 дюймов

Разломайте его на себя и прихватите стыки.У меня дома нет тормоза, поэтому я использовал станочные тиски и молоток. Проверьте квадрат и продолжайте сварку.

Каркас духовки

Каркас печи, вероятно, слишком сложен, но я планировал использовать лом, который у меня был в магазине. Я хотел иметь возможность отрегулировать дверь на петле, чтобы она точно соответствовала. Простой способ сделать это — надеть трубку на вертикальный кусок готового стержня, который зажимает панель крыши.

Слева спереди просверливается отверстие под готовую штангу в уголке и приваривается к нижней раме.

К задним сторонам приварены дополнительные уголки. Передняя правая часть представляет собой цельный кусок плоского стержня 1/8 дюйма, изогнутый под углом 90 °. При затягивании слева он действует как зажим.

Быстрый снимок краски в качестве грунтовки и прикрепил ножки.

Установка панелей IFB. У меня был алюминиевый лом 0,02, который я вырезал ножницами и протер губкой для чистки, чтобы придать им матовый вид. Углы представляют собой угловые опоры системы подвесного потолка, которые я покрасил в тон раме.Разные готовые детали. Кронштейны выключателей и дверная петля. Прижимы в виде готовой штанги 5/16 «с разными гайками и шайбами.

Дверь установлена. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80 на блоке, чтобы закрыть поверхность и обеспечить хорошее уплотнение. Теперь добавляем защелку с правой стороны.

Неодимовый магнит для плотно закрытой двери. (Примечание: я изменил это в 2015 году. См. Обновления внизу этой страницы.)

Панель управления

Система управления заключена в подходящую коробку, в моем случае я сделал что-то из материала, который был у меня под рукой в магазине.

Слева показан общий план.

Какой-нибудь 1/8 дюйма алюминия будет достаточно жестким, чтобы установить элементы управления и действовать как теплоотвод для SSR.

Я разметил переднюю и заднюю части и просверлил отверстия.

Для ПИД-регулятора нужен квадрат, поэтому я просверлил угловые отверстия, чтобы полотно лобзика можно было начать. Прижавшись к скамейке, я грубо вырезал квадрат.

Подается в квадрат, открывая линию.

Тестовая пригодность. 45 мм примерно то же самое. Примечание: мне пришлось заменить этот регулятор температуры, так как он умер примерно через час.Размер отверстия должен быть одинаковым для любого устройства 1/16 DIN, 45 мм x 45 мм.

Насколько это возможно, я предварительно подключил переключатели и другие компоненты, чтобы упростить электромонтаж в корпусе.

Задняя панель. Для этого потребуются отверстия для следующего: силовой кабель, предохранитель 1 (основное питание) и F2 (управляющее питание), термопара, дверной выключатель и выход в цепь нагрева.

Расположение передней панели: по часовой стрелке от ПИД-регулятора: 1: Индикатор включения печи, 2: Индикатор открытия двери, 3 — Индикатор выключения элементов, 5: Выключатель элементов, 6: Главный выключатель питания, 7: Индикатор включения основного питания.

На нижней стороне духовки установлен переключатель мгновенного действия NO / NC. Он отключит элементы, когда дверь откроется. НЗ-контакт подключен к светодиоду открытия двери на передней панели. Болт 1/4 дюйма позволяет регулировать привод.

Термопара крепится к куску Glastic и приклеивается снизу с помощью высокотемпературного раствора. Зонд проходит вверх в центр печи. Это далеко от элементы и где сталь будет нагреваться.

Сделает огнеупоры подставки для ножей, которые будут иметь отверстие в середине, чтобы разместить термопару.

Электропроводка отопительного контура подключается с помощью 12 AWG типа SEW (SF2), a
Провод 200 ° C с силиконовой / стекловолоконной изоляцией. По периметру изоляционный
Доска Glastic представляет собой композит из стекловолокна. Оглядываясь назад и просмотрев некоторые другие проекты, я мог бы вывести соединения элементов сзади.

Другая
несколько кусочков Glastic сделают защитную крышку для электрического
соединения.Glastic рассчитан на температуру до 210 ° C (410 ° F). Я надеюсь
экстерьер никогда не приблизится к этой температуре. Только тестирование будет
определите это.

Это вид проводки перед подключением контроллера и печи. Светодиоды подключены к 120 В переменного тока.

С левой стороны находится главный выключатель питания, а также светодиоды и
Выключатель элемента. На правой стороне (задней части корпуса) находится
SSR, силовые предохранители и устройства снятия натяжения ввода / вывода. Обратите внимание, что при установке твердотельного реле рекомендуется нанести термопасту.Это помогает рассеивать тепло.

———————————————— ————————————————

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ НИКАКИХ СВЕТОДИОДОВ НАПРЯМУЮ НА 120 Вольт!

я
подключил светодиоды на 120 В переменного тока с одним последовательным резистором на 68 кОм
1/2 Вт и диод 1N4007. Это загорится светодиод и защитит его от
перегрузка по току и чрезмерное обратное напряжение.

————————————————- ———————————————

ПИД-регулятор подключен и система проверена.Примечание. Я прикрепил корпус корпуса к зеленому проводу заземления с помощью шпильки на задней панели. К металлическому каркасу идет провод, чтобы скрепить его.

Последняя проверка отопительного контура. 6,6 Ом. Должно быть хорошо!

Розетка на 20А с подключенным блоком.

Да будет тепло! Вначале температура быстро поднимается, затем падает примерно до 0,5.
градусов в секунду около 500 ° C. Я построю график температуры с течением времени и посмотрю, смогу ли я улучшить производительность.

Это ССР при стрельбе.На панели управления есть светодиод, который показывает, когда он включен. SSR — это, по сути, симисторы с оптически связанными затворами. Сторона постоянного тока может быть от 3 до 32 вольт. Подача напряжения на управляющую сторону включает симистор и пропускает переменный ток.

Краткое видео, показывающее, как ПИД-регулятор подает импульс в контур отопления. Когда внутренняя температура, измеренная термопарой (PV или значение процесса), приближается к SV (заданному значению) 100,0 ° C, контроллер уменьшает нагрев, чтобы замедлить приближение и избежать превышения заданного значения.

Я начну несколько тестов и вскоре сообщу о своих выводах.

Схема

У меня было так много запросов на простую версию на 240 В, я сделал эту схему. Обратите внимание, что в версии на 240 В используются некоторые, но НЕ ВСЕ детали, перечисленные в спецификации HT2100.

График производительности

НАБЛЮДЕНИЯ:
Огненные кирпичи расширяются / смещаются, оставляя зазор на двери около 650 ° C, что снижает общую эффективность.Их придется переставить. Внешний вид становится теплым на ощупь через 60 минут (700 ° C).

В целом, я думаю, что могу улучшить кривую нагрева, увеличив изоляцию в определенных областях, например. зазоры в уплотнении двери, немного уменьшив внутренний объем, добавив еще немного IFB на пол. Поскольку в моем гараже холодно (ниже нуля), я ожидал некоторого влияния температуры окружающей среды. Цель — 1050 ° C (1922 ° F), но, к сожалению, мне не хватило времени, чтобы доказать это, но похоже, что это линейное повышение.Близко, но не сигара! Позже.

Если посмотреть на экономику владения собственной печью HT, я считаю, что это большой плюс! Моя услуга термообработки стоит 17,50 долларов за лезвие от 8 до 12 дюймов, плюс я должен отправить его туда и ждать. Экспресс-конверт стоит 10,92 доллара, поэтому отправка одного 9-дюймового лезвия стоит 28,42 канадских доллара. Судя по моему последнему счету за электроэнергию, эта печь обойдется мне в 0,28 доллара в час. Таким образом, работа HT2100 в течение 4 часов обойдется всего в 1,12 доллара. Я рад этому, даже если я удвою это значение за время, затраченное на темперирующую печь.Кроме того, я не думаю, что смогу запустить это в течение 4 часов, если у меня нет хотя бы двух или трех лезвий. Так что экономия вокруг.

После прогрева я выключил духовку. Почти ровно через два часа я снова включил питание. Там все еще было 386 ° C! Разговор об удивительной изоляции огнеупорного кирпича!

Успех!

Мне удалось добиться подходящей температуры выдержки почти для всех ножевых сталей, которые мне нужны.Мне пришлось установить целевую температуру «SV» выше, чем я хотел. Из-за этого я думаю, что духовка приближалась к максимальной температуре. Работает для меня!

Удобная таблица преобразования температуры

ОБНОВЛЕНИЯ:
Январь 2015

Я заменил магнит на более надежную систему закрытия. Это болт
приваривается к отрезку трубы.Внутренняя часть у духовки нарезная. В
дерево — это всего лишь ручка для закручивания двери.

Спецификация (проект) уже здесь! HT2100 Ведомость материалов и схема.

Май 2015 г.
Заменил термопару. Я занимался внутренней настройкой элементов, и кончик зонда сломался. К счастью, у меня была под рукой замена, так как я готовился провести проверку работоспособности с двумя датчиками / контроллерами.

Новые элементы
Когда я сделал первую замену элемента, я добавил немного поддержки к потолку.Это не совсем то, что разваливается, но я могу представить, что последовательные смены элементов оставят груду обломков. Я использовал стальной стержень 1/8 дюйма и разрезал его на части, немного меньше ширины кирпичей. Я заточил кончик стержня до стамески. Затем я просверлил его сквозь кирпичи на потолке. Это создает внутреннюю поверхность проволочный каркас, который лучше удерживает кирпичи.Я также подкрасил раствор в нескольких местах

июнь 2016
Добавлена схема упрощенной печи на 240 В и 3000 Вт.

Новые данные о прогоне нагрева

апрель 2017

Чтобы помочь в дизайне вашей духовки, я составил таблицу. Поставляется без каких-либо гарантий, но это бесплатно!

ОБНОВЛЕНИЕ: сентябрь 2019 г.
Катушки, которые я вставил почти 4-1 / 2 года назад, висят там. Недавно я сделал еще одну кривую производительности, и она очень похожа на кривую 2016 года. Сделал две партии по три ножа, и они вышли идеально.

Как всегда, ваши комментарии и предложения помогают улучшить ситуацию.

Дан

Обзоры электрических обогревателей

— интернет-магазины и обзоры на электрические обогреватели для комнат на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для электрического обогревателя для комнаты. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший электрический обогреватель для комнаты вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили свой электрический обогреватель для комнаты на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в электрическом обогревателе для комнаты и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический обогреватель для комнаты по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Своими руками
Как своими руками сделать обеденный стол: Кухонный стол своими руками 300 фото, схемы, инструкции
26.08.202111.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Кухонный стол своими руками 300 фото, схемы, инструкции

кухонный стол своими руками

Скажите, посещая мебельные салоны, вас никогда не охватывало чувство досады при виде относительно простой мебели, за которую вам приходится выкладывать свои денежки? Ведь табуретку, полочку, кухонный стол своими руками сделать в принципе совсем не сложно. Все что нужно, это простые инструменты, парочка выходных и немного отваги, чтобы решится на новый проект.

Конечно, могут возникнуть некоторые трудности, если вы ни разу не держали в руках стаместку или лобзик, но если есть амбиции и желание, то не такая уж это и проблема. Никто не родился мастером, а начинать с чего-то надо.

Стильный кухонный стол

Просто и со вкусом, этот стильный кухонный стол просто подкупает своей простотой, здесь присутствует и деревенская непосредственность и формы современного модерна.

Кстати, эта модель очень популярная, если хотите такой же себе на кухню, можете сделать его своими руками, руководствуясь приведенными ниже пошаговыми картинками.

Источник фотографий: www.ana-white.com/2009/11/plan-modern-farmhouse-table-knock-off.html

Обеденный стол своими руками из дерева

На первый взгляд может показаться, что сделать обеденный стол из дерева своими руками довольно сложно, но то, что вы видите на фотографии, сделано вовсе не профессионалом, а чем мы хуже? Так что стоит попробовать. Это очень надежная конструкция, сделанная из недорогого дерева и прослужит очень долго. Автору на изготовление понадобилось десять дней, а если у вас есть опыт, то наверно можно сделать и быстрее.

В пошаговой инструкции использовалась дисковая пила, не у каждого она есть, но если приготовите свои материалы, обрезать можно в мастерской, это не так дорого. Еще понадобится дрель, зубило и обычные столярные инструменты. На фото есть чертеж, сделанный от руки, но размеры можно менять, зависимости от размера кухни. Обратите внимание на крепление рамы, есть разные способы, этот, пожалуй, самый простой, но требует точности в расчетах. Дальше на фото смотрите этапы сборки.

Кстати, конструкция будет немного громоздкой, поэтому окончательную сборку лучше проводить на кухне или в том месте, куда вы его планируете установить.

Источник фото artofmanliness.com

Деревянный стол на кухню своими руками

Этот вариант не самый сложный, но зато вы гарантированно сможете сделать эту работу самостоятельно, всего за выходные, если будете использовать пошаговые фотографии. Также проследите за качеством древесины, тогда у вас наверняка получится хороший деревянный стол на кухню с хорошим внешним видом.
Составьте список всех материалов, необходимых для этого проекта и выберите в магазине лучшее предложение с точки зрения цены и качества. Убедитесь, что деревянные балки абсолютно прямые и не имеют каких-либо видимых дефектов. Используйте хороший клей и струбцины для плотного соединения вокруг наружных кромок компонентов, чтобы получить хороший внешний вид.

Источник фотографий howtospecialist.com Автор Джек Сандер

Практически такой же стол, только процесс изображен в более наглядном виде. Даже начинающий столяр может сделать кухонный стол своими руками, хотя здесь важно не только умение, но правильный выбор столярных инструментов, это сделает работу намного проще. Здесь представлены в цветах и красках пошаговые картинки, как сделать кухонный стол (1,75 х 1,2 метра). Конечно, вы можете использовать эту пошаговую инструкцию в картинках для стола любого размера, так как здесь в основном показан порядок работы по изготовлению подобной конструкции.

Источник фото www.wikihow.com/Build-a-Kitchen-Table

Круглый кухонный стол своими руками

К сожалению, планировка кухни не всегда позволяет обзавестись круглым столиком, с практической точки зрения это не очень удобно. Зато уютно и создает особую семейную атмосферу. Так что если размеры кухни позволяют, сделать круглый кухонный стол – отличная идея. Самая интересная часть, это ножки или одна ножка, смотря как вам больше нравится. В данном случае использована простая конструкция на четырех опорах, но так сказать, в декоративном виде. Для того, чтобы сделать ноги, начните с создания шаблона. Конечно, чтобы получилось красиво, придется повозится, как видите на пошаговых фото, понадобится клей, зажимы и хороший шлифовальный станок.

Источник woodgears.ca/table/round_dining.html

Круглый кухонный стол на одной ножке

Какую опору выбрать для круглого стола, зависит от веса столешницы и эстетических вкусов мастера. Круглый кухонный стол на одной ножке смотрится очень элегантно, на современной кухне такую конструкцию встретишь не часто. Вы можете сделать его своими руками, воспользовавшись пошаговыми фото, правда именно опору для столика изготовить не так просто, но если у вас есть необходимое оборудование, то почему бы не попробовать.

Источник фото lumberjocks.com/dczward/blog/36000

Виды круглых кухонных столов 38 фото

Для любителей классического стиля и утонченной мебели подойдут многие виды круглых кухонных столов. Правда сделать их своими руками сложнее, чем традиционный прямоугольный или квадратный стол, но ради стиля можно постараться. В этой подборке можете посмотреть, какие бывают модели, вся разница обычно в ножках, внешне, конечно. Так что можете выбрать вариант, а как сделать, это уже второй вопрос.

Складной стол для маленькой кухни своими руками

Оригинальная идея складного стола для маленькой кухни, состоящего из двух отдельных половинок. Согласитесь, очень удобно, зашел муж пообедать или пришел ребенок со школы, накрыли на одном столике, а на втором занимаетесь своими хозяйственными делами. Вечером, когда вся семья в сборе, можно сдвинуть половинки для совместного ужина. Столики соединены петлями, так что все манипуляции проводить очень просто.

На пошаговых фото показано, как воплотить эту идею в жизнь. Столики очень простые, без всяких «наворотов», по представленному ниже чертежу собрать его может любой человек с минимальными столярными навыками.

Источник фотографий idealsad.com/skladnoy-stol-svoimi-rukami/

Оригинальный откидной столик на кухню

Небольшое пространство требует нестандартного мышления. Вот вам идея – оригинальный откидной столик на кухню, который уж точно не займет лишнего места, точнее в собранном виде он вообще занимает места не больше, чем картина на стене.

Конструкция складывается, на стенку крепится кронштейн, столик откидывается наверх и фиксируется обычной оконной задвижкой. Дальше показана схема и как сделать такой столик своими руками.

Источник фотографий www. home-dzine.co.za

Маленький раскладной стол для кухни

Еще одно неплохое решение для маленькой кухни, столик с откидывающейся столешницей, очень удобный. Место занимает, как обычная небольшая тумбочка, легко превращается в обеденный стол для двух трех человек, и при своих габаритах очень функциональный. Конструкция простая, так что изготовить его своими руками будет не сложно.

Здесь представлена схема, как видите, материалов тоже понадобится минимум.

Дальше показан порядок сборки, основные части – столешница, тумбочка и выдвижной ящик. Обратите внимание на оригинальное решение двухсторонней тумбочки.

Источник фото stroyday.ru/stroitelstvo-doma/interernoe-oformlenie-doma/stol-svoimi-rukami

Откидной стол своими руками

Экономно, функционально, стильно – все это можно сказать про этот симпатичный откидной стол. Его можно установить на кухню или маленькую гостиную, место, как видите, в собранном состоянии он вообще не занимает, просто раскладывается, выглядит очень стильно и главное, вы легко его сможете сделать своими руками. Основной элемент стола, это рама, когда столик сложенный, она будет украшать вашу стену. Конструкция основана на специальных полках, которые при помощи задвижек удерживают столешницу в вертикальном положении.

Для устойчивости необходимо тумбочку и маленький столик, который вы видите у стены, сделать одинаковой высоты. Как сделать красивый декор откидной рамы, подумайте сами, здесь предложен вариант установить посередине раму для картины, вы же можете, например, повесить плакат или что сегодня модно, сделать грифельную доску.

Источник фото muratordom.com.ua/interer/sdelai-sam/kak-sdelat-otkidnoi-kukhonnyi-stol,19_22970

Компактный обеденный стол на кухню

Когда пространство ограничено, нам приходится выбирать мебель, которая подходит, а не которая нравится. Решение вопроса – сделать ее своими руками. Этот настенный обеденный уголок не только почти не занимает места — вы также можете поднять его, когда он не используется. Сделать его можно из ламинированной доски или фанеры.

Этот откидывающийся столик можно использовать на кухне или столовой, или даже как письменный стол. Важно хорошо закрепить нижнюю опору, чтобы зафиксировать столешницу, исключив возможность ее падения, особенно, если в доме маленькие дети.

Источник фото www.home-dzine.co.za/diy-1/diy-foldup-dining-table.

Кухонный раздвижной стол своими руками

Всем хочется, чтобы кухня выглядела стильно и красиво, но часто приходится решать более прагматичные вопросы: как разместить на небольшом пространстве всю необходимую мебель. К сожалению, большинство отечественных квартир не таких размеров, как хотелось бы, поэтому кухонный раздвижной стол своими руками, это неплохой выход из ситуации. Он позволяет ощутимо сэкономить пространство и максимально компактно разместить остальную мебель. Представленный в этой статье вариант раскладного стола имеет устойчивую и прочную конструкцию, достаточно прост в изготовлении и не требует дорогих материалов. Размер столешницы, когда стол сложен 1200×700, если его раздвинуть, площадь увеличивается до 1670 мм, а это еще как минимум плюс два человека поместится за столом.
Для увеличения площади столешницы используется специальная вставка, ее размеры и размеры всего стола можно посмотреть на этой схеме.

Если вы полностью делаете стол с нуля из своих материалов, вам понадобится циркулярная пила, электролобзик, дрель и шуроповерт. Порядок сборки в принципе такой же, как и обычного стола, только дополнительно изготавливается раздвижная конструкция для вставки из аллюминиевых уголков, а также на средней части столешницы дополнительные петли и защелки.

Источник фоторграфий postroiv.ru

Столы кухонные раздвижные

а также откидные, выдвижные и складывающиеся

Именно оптимизация полезного пространства в наших жилищах толкает на поиски креативных решений, таких как откидные столики, многоуровневые мойки, рейлинги и барные стойки на подоконниках. Кухонные раздвижные столы в основном создаются для этих же целей. Есть разные конструкций, иногда очень интересные, вы сами можете оценить в этой подборке.

Кухонный столик с плиткой

Вам не приходила идея сделать столешницу из плитку? Попробуйте, по-моему довольно оригинально. Особых инструкций не надо, если вы умеете укладывать плитку, конечно. Вся проблема, не только подготовить столешницу, но и правильно выбрать плитку, настенная в этом случае отпадает, потому что толщина должна быть как минимум 5 мм, а лучше толще. К тому же, необходимо подумать и о покрытии, выбирайте лучше матовую, ведь столом будете пользоваться постоянно, а за глянцевой плиткой нужен тщательный уход. На фотографиях ниже показан пример, как это делал автор.

Источник фото makinghomefromscratch.blogspot.com/2012/10/homemade-kitchen-island-or-how-to-meet

Большой обеденный стол своими руками

В каждой семье свои порядки, поесть можно и за журнальным столиком, но конечно лучше, когда вся семья собирается вместе, чтобы вместе пообедать или чаще поужинать. И замечательно, когда в доме есть большой обеденный стол, а если он сделан своими руками, то это еще и гордость хозяина дома и всей семьи. На этих пошаговых фото показано, как собрать обычный обеденный стол своими руками из готовых деталей, это если у вас отсутствует специальное оборудование. Все равно, заказать ножки и столешницу намного дешевле, чем покупать готовое изделие.

Источник фотографий vse-postroim-sami.ru/home/mebel-i-elementy-interera/726_kak-sdelat-obedennyj-stol-svoimi-rukami

Квадратный кухонный стол на одной ножке

Классический вариант кухонного стола прямоуголный, но если живете вдвоем, то можете сделать квадратный кухонный стол, строгость квадрата практична и функциональна, а если закрепить столешницу на одной ножке, то ваша кухня будет выглядеть еще и стильно.

Опора должна быть прежде всего надежной, на пошаговых фото показан порядок сборки, все детали сажаются на клей и скрепляются винтами. Чтобы стол не качался на неровном полу, можете дополнительно добавить пробковые колодки.

Источник фотографий www. ana-white.com/2013/01/plans/square-pedestal-table

Как сделать стандартный кухонный стол своими руками

Даже начинающий столяр может сделать кухонный стол своими руками, а правильный выбор инструментов сделает работу намного проще. Эта инструкция с пошаговыми фото описывают порядок сборки стола с размерами поверхности (1,75 х 1,2 метра). Вы можете применить один и тот же план к разного размера изделиям путем обрезки доски различной длины, или с использованием меньшего количества деталей, изменения формы ножек или перекладин. На картинке слева просто пример, на пошаговых фото показано процесс сборки стандартного стола со столешницей из досок. На картинках хорошо показан порядок соединения досок столешницы, сборка каркаса основания и шлифовка. Обратите внимание на крепление диагональных распорок.

Источник фотографий www.wikihow.com/Build-a-Kitchen-Table

Кухонный стол с выдвижным ящиком своими руками

Самостоятельно можно изготовить и такой вариант, кухонный стол с выдвижным ящиком. Сегодня многие предпочитают делать столы используя угловые стяжки, так проще, конечно. А здесь представлен классический вариант – на шипах, хотя с таким вариантом работы немного больше, но его легче ремонтировать. Выдвижной ящик изготавливают с фанерным дном в виде короба, плюс надо будет купить роликовые направляющие. Есть еще два вида – с механизмом доводки и телескопические, последние более совершенны, но лучше подойдет для комода или письменного стола, где много ящиков. Порядок сборки стола показан на пошаговых фото.

Источник фото skumekay.ru/kuhonnyiy-stol-svoimi-rukami/

Выдвижной ящик для кухонного стола

Здесь показан пример, как сделать выдвижной ящик для кухонного стола из ламинированного ДСП. В данном случае использовались роликовые направляющие, хотя можно использовать шариковые, дорогие метабоксы или простенькие деревянные планки, по которым скользит ящик, это не принципиально. Для обычного кухонного стола подойдет практически любая система.

На данном примере на пошаговых фотографиях показано, как собрать сам ящик. В общем, ничего сложного, главное, проверти, чтобы все углы получились прямыми, то есть 90°, ну и соответственно, чтобы не было перекосов. Также обратите внимание, чтобы в ответных полозьях ролики были направлены в одну сторону.

Источник фотографий mastremont.ru/izgotovlenie-vydvizhnogo-yashchika-poshagovaya-instrukciya/

Еще один пример, как изготовить ящик для стола, в более наглядном варианте, на картинках подписаны все детали конструкции и даже размеры гвоздей и шурупов, думаю, пригодится для начинающего мастера.

Источник фотографий vzhik.info/63-izgotovlenie-vydvizhnyx-yashhikov

Виды выдвижных ящиков

Выдвижной ящик для кухонного стола – очень полезная штука, особенно для маленькой кухни. Очень удобно, когда все под рукой, а ящик стола, это как раз «под рукой» и есть. Конструкционно они особенно не отличаются, так что можно сделать своими руками, это не сложнее, чем сколотить простую полочку.

Схемы и чертежи выдвижных ящиков

В этой подборке схемы и чертежи, которые помогут вам самостоятельно изготовить выдвижной ящик, все равно, если будете делать стол своими руками, то и остальные детали, включая ящики, надо будет делать самостоятельно. Чем объемней конструкция, тем прочнее должен быть материал. Обычно для торцевых панелей и боковин подбирают доски от 17 мм или толстую фанеру толщиной от 10 до 20 мм. Днище можно делать из ДВП или фанеры, это зависит, что вы там будете держать, хотя в кухонный стол ничего такого особо тяжелого не кладут, поэтому обычно используют средней толщины фанеру.

Виды ножек для стола, способы крепления

Если со столешницами все более менее понятно, то ножки для стола и способы их крепления самые разнообразные. На эту тему можно написать много интересного, но пока просто посмотрите на фотографиях.

Кухонный стол промышленного дизайна

Итак, в чем заключалась идея автора. Он хотел стол типа «паб» высотой около 104 см. Ширина должна быть 122×213 см, чтобы можно было играть в настольный игры. Вначале был задуман дизайн в стиле стимпанк, но автору хотелось чего-то простого с чистыми линиями и металлическим внешним видом. Также стол должен быть мобильным, чтобы была возможность перемещать его из кухни в гостиную. Если вам понравилась идея, пошаговые фото в вашем распоряжении. Конечно, это не самая простая конст

рукция, и если нужна более детальная информация, на сайте этапы расписаны очень подробно. Если у вас нет доступа к сварщику, можете сделать деревянную опорную раму для стола, а затем добавить железные трубы, выполненными с трубной обвязкой, которые очень распространены. Это также даст вам отличный промышленный вид и не потребует инструментов для сборки.

Источник фото www.instructables.com/id/Industrial-Design-Table

Кухонный стол из стальной двутавровой балки

Ножки для кухонного стола из стальной двутавровой балки? А почему бы и нет. Делают же полки из водопроводных труб, так почему у стола не может быть ножек из стальной балки, для любителей индустриального стиля это самое то. Даже нашел в интернете пошаговые фото, как сделать такой столик – конкретная штука, в сборе весит где-то 250 килограмм.

Источник фотографий www.prettydubs.com/2012/09/i-beam-dining-table-rustic-industrial.html

Кухонный стол из картона

Случаи бывают разные, только переехали, дешевый стол покупать не охота, а на дорогой денег еще не насобирали. В такой ситуации оказался и автор этого необычного проекта, что и вдохновило его на идею сделать кухонный стол из картона. Что для этого надо? Во-первых, много толстого картона, чем толще, тем лучше.

Универсальный клей, понадобится килограмм, не меньше. Метровые деревянные рейки для кромки. Зажим или груз, чтобы удерживать склеенные детали вместе. Столешница изготовлена из 5 слоев картона с перекрещивающимся рифлением. К нижней стороне прикреплены брекеты, сделанные из 4 слоев, причем внешние слои более широкие, сложенные и приклеены к столешнице. Ножки — это треугольные рулоны картона с вертикальной гофрой. Чтобы сделать прочные ноги, изготовьте розетки треугольных слоев.

Столешница очень прочная, ножки относительно устойчивые. Можно добавить поперечные скобки к ногам, чтобы свести к минимуму покачивание. На фото стол длинной 170 см шириной 90 и высотой 86. Наверно, немного завысокий, но ножки можно сократить, не проблема. Для поверхности, в качестве краткосрочного решения, можно купить водостойкую скатерть для защиты картона, или покрыть поверхность листом водонепроницаемого материала, такого как меламиновая плита.

Источник фото www.instructables.com/id/Cardboard-Kitchen-table-v1

Оригинальные кухонные столы

Да стол на кухне должен быть экономным, вместительным и удобным, но что мешает сделать его еще и оригинальным? Вот несколько идей, конечно, большинство из них не сделаны своими руками, но если есть навыки работы с инструментом, то почему бы не попробовать

Простой кухонный стол своими руками

Действительно, проще некуда. Конечно, обедать за таким столом не очень удобно, но стоя перекусить можно. Ведь рабочую поверхность используют не только для приема пищи, если позволяет размер кухни, ставят два стола, обеденный и рабочий.

Вообще такой стол называется остров, их используют в основном для больших помещений, чтобы увеличить рабочий объем кухни, а для маленькой подойдет вот такой компактный вариант с двумя выдвижными ящиками и нижней полкой.

Источник фото www.ana-white.com/2010/02/farmhouse-kitchen-island

Этот кухонный стол — хороший проект для тех, у кого нет реальных электроинструментов и полного набора ручных инструментов. Единственное, что вам пригодится — дешевая аккумуляторная дрель, отвертка, рулетка и немного наждачной бумаги. Представленные схемы, это скорее общее руководство, модификации очень просты и любой размер может быть изменен с одними и теми же чертежами. Представленный стол длинной 175 см и шириной 85 см и высотой приблизительно 110 см Верх в этом примере сделан из белой сосны 1х4, вы можете использовать 2х4 или 1х6 и т. д. Этот стол построен в виде кусочков, которые облегчают перемещение и сборку. Первым шагом является сборка узла ноги. Затем собираете раму. Когда нижняя часть собрана, устанавливаете столешницу, старайтесь подогнать доски как можно плотнее. Вот и все, остается отшлифовать и покрасить.

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-Table-using-NO-power-tools

Дешевый стол на кухню своими руками

Если вам нужен простой стол на кухню и ищите недорогие способы, как его изготовить, то этот вариант наверняка вас заинтересует. Автор использовал 2 сосновые доски толщиной 2,5 см для столешницы, они самые дешевые, даже если заказать в столярной мастерской, для ножек использовались четыре балясины от перил, конечно, нужно купить краску, герметики, клей для дерева. Из инструментов понадобится ручная пила, дрель, кондуктор для проделывания отверстий под углом или попросту Kreg. Конструкция не хитрая, так что сможете легко собрать, руководствуясь пошаговыми фото, более подробное описание можно посмотреть на сайте. Автору так понравился свой кухонный столик, что он решил изготовить такой же в гостиную, в качестве подставки под телевизор, он показан на последнем фото в галерее.

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-IslandUtility-Table

Кухонный стол из двери и старых досок

Итак, продолжаем экономить. Если у вас узкая кухня, такой стол придется кстати. Найдите старую дверь, и пол дела уже сделано. Пожалуй, больше времени уйдет на очистку двери, если она уж очень старая, конечно, если есть своя мастерская, не проблема, а если нет, то с наждачкой придется повозится. С каркасом и ножками проблем не возникнет, только если вы захотите что-то более изысканное, а не то, что предлагает автор. На пошаговых фото показан порядок сборки и даже указаны в дюймах (1 дюйм – 2,54 см), так что если не хотите ничего фантазировать, просто следуйте инструкции. Конечно, стол на миллион не выглядит, но вполне симпатичный. Подробные детали можно узнать на сайте, ссылка находиться под галереей.

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-Table-From-Reclaimed-Wood

Кухонный уголок своими руками

В принципе, этот кухонный уголок не изготовлен с нуля, а переделан из старой мебели. Если есть возможность, можете попробовать сделать что-то подобное. Процесс на пошаговых фото показан не очень хорошо, но вы можете почитать описание на сайте, ссылка под галереей, там очень подробные комментарии автора. Конечно, вещь неплохая, скамейка поднимается и содержит дополнительное пространство для хранения. Спинка сидения симпатичная и сильная, в то же время соответствующая другим панелям. Если беретесь, то у вас будет кухонный стол, который идеально подходит для маленькой кухне и максимизирует пространство.

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-Bench-Modification

Стол остров для кухни

Что такое стол остров? По сути стол, который установлен в центре кухни, хотя «остров» конечно, звучит романтично. Острова, понятно, бывают разные, в основном это многофункциональная конструкция, иногда с плитой, раковиной, шкафчиками и полочками, а иногда островом называют и обычный обеденный стол, это кому как нравится. Ниже приведены примеры некоторых таких «островов». Если позволяют размеры кухни, и вы можете соорудить нечто подобное, в общем, смотрите фото.

Остров на кухню своими руками

Проект рассчитан для большого помещения, сделан этот остров на кухню своими руками из обычной доски на основе двух шкафчиков. Очень удобный в плане размеров, расстояние между шкафами можно сократить или увеличить, особо не меняя всю конструкцию, которая только на первый взгляд кажется сложной. На самом деле сборка особого труда не представляет, разве что кроме плинтусов, там действительно есть свои нюансы.

Необходимо будет установить центральную и боковые стенки в вертикальном положении, или установить шкафы на месте, а затем расположить стены вокруг них. Или наоборот, удерживать стены на месте и сдвинуть шкафы в отверстия. При креплении плинтусов, убедитесь, что боковые стенки расположены под прямым углом к центральной стене, и плотно прилегают к шкафам. При помощи уровня убедитесь, что вся поверхность столешницы на одном уровне и нет никаких перекосов. Порядок изготовления на пошаговых фото.

Здесь на схемах отмечены точки крепления.

Кроме того, после покраски еще раз проверти боковые стенки при помощи отвеса, чтобы они находились под прямым углом к остальным частям. Используйте регулировочные шайбы, чтобы внести незначительные коррективы.

Источник фото build-basic.com/build-a-diy-kitchen-island-2

Остров на кухню с металлической столешницей

Неплохой вариант острова на кухню со столешницей из нержавейки. Конструкция относительно несложная, но стол остров это в принципе небольшой шкаф со столешницей, поэтому в отличие от изготовления обычного стола необходимо больше внимания уделять точным размерам боковых стенок.

Добавьте кронштейны, чтобы поддержать столешницу острова, по две опоры в два сантиметра по каждому краю.

Источник фото www.diynetwork.com/how-to/rooms-and-spaces/kitchen/how-to-build-a-custom-kitchen-island

Кухонный остров из старого комода

Если у вас есть старый комод, типа такого на первом фото в галерее, ну или что-то подобное, вы легко можете его переделать в остров на кухню своими руками. Хотя, легко, сильно сказано, поработать, конечно, придется. Смысл идеи изготовить новую столешницу нужного вам размера, а комод переделать в напольный шкаф.

Как это получилось у автора проекта Tasha, смотрите на пошаговых фотографиях.

Источник фотографий: www.thegoodthebadandthetruth.com/diy-kitchen-island-from-a-dresser/

Остров на кухню с мойкой своими руками

Чтобы взяться за такой проект, конечно, необходим определенный опыт. Я бы наверно, не решился, тут нужен столяр, сантехник, электрик и еще грузчик. Но сделали этот остров на кухню с мойкой своими руками, по утверждению автора, без привлечения работников сервисных служб.

В принципе, это не изготовление, а сборка, потому что почти все детали заказаны или куплены в магазине. Затраты, конечно, большие, только на то, чтобы покрасить эту махину, сколько денег уйдет на краску. Но все равно, экономия получится значительная. В общем, если руки тем концом вставлены, то и не такое можно сделать.

Кстати, никогда не полагайтесь на образцы красок, в реальном свете на мебели они всегда выглядят по-другому. Если нужно красить большую поверхность, лучше купить одну маленькую банку, попробовать, а потом закупать остальное. Возможно, потеряете немного денег, зато обойдется без морального ущерба, но это так, к слову.
Источник фото jeanneoliverdesigns.com/blog/2014/09/09/ikea-hack-built-kitchen-island/

Кухонный стол остров

Для небольшого помещения хорошо подойдет такой кухонный стол остров, идеальное сочетание функциональности и деревенской красоты. Конечно, настоящий остров делают, когда площадь кухни превышает 20 кв.м, или у вас квартира-студия. Остров дает возможность общаться во время готовки, а не стоять спиной к другим.

В общем, остров, это модно и функционально, только для большинства наших стандартных кухонь, к сожалению, не подходит. А вот такой небольшой кухонный стол остров вполне можно пристроить даже в небольшом помещении.

Порядок сборки на пошаговых фото.

Источник фото ana-white.com

Кухонный остров с подвесным потолком

Интересная идея, если позволяют размеры кухни. Что вы получите? Большую столовую зону как для приема пищи, так и для работы на кухне, увеличится площадь для хранения кухонных принадлежностей, ну, и останется еще достаточно свободного пространства. Главное, это хорошо подумать, где разместить стол, потом вы его уже не передвинете, поэтому составьте план. После начинаем с изготовления рам, верхней и нижней, которые поддерживают вертикальный столб. Он должен быть выровнен как по вертикали, так и по горизонтали (x и y). Смотрите второе фото в чертежах. Остальные опоры устанавливаются после выравнивания по мере их подгонки. Важно, чтобы колонка была прямой! Дальше идет фиксация верхней части. Смотрите фотографию с металлическим верхом. Их использовали для того, чтобы перенести силы с горизонтального уровня (плавающие полки) на вертикальный столб. Делаем нижние полки и накладки. Для поддержки полок используйте металлические разъемы. Деревянные детали из 18-миллиметровой пихты (она менее подвержена разрушению, чем сосна). Для плавающих полок использовалась ель 18 мм и металлический кабель 1,5 см. Для поддержки стола, по углам и краям используйте металлические разъемы. Здесь показаны подробные планы сборки.

Подробная фото-инструкция сборки кухонного острова

Источник фото www.instructables.com/id/Kitchen-Island-DIY

Что такое стол остров на кухню 70 фото

Стол с мойкой своими руками

Собрать целый кухонный гарнитур, дело сложное, но такую деталь, как стол с мойкой своими руками сделать можно. Включил эти пошаговые фото в статью, потому что сам сталкивался с этой проблемой. Покупать комплект с установкой, штука дорогая, самому собрать тоже не просто.

Но следуя этой пошаговой инструкции в фотографии, логику сборки понять можно, так что может пригодится. В любом случае, одному с такой работой не управится, поэтому хорошо, если пригласите человека с опытом.

Источник www.northstory.ca

Стол на кухню с металлическими ножками

Очень простая конструкция, только надо будет купить металлические ножки. Определяемся с размерами и делаем столешницу. Чтобы она не прогибалась, пускаем по краям бруски с нижней стороны и фиксируем шурупами.

Затем делаем электролобзиком отверстия и закрепляем саморезами металлические ножки. Зачищаем поверхность крупной наждачкой, потом шлифуем мелкой. Покрываем лаком и все, теперь у вас есть кухонный столик.

Источник фото stroiremdoma.ru

Схемы и чертежи кухонных столов 42 фото

Если вы вдохновились идеей сделать кухонный стол своими руками, то собранные схемы и чертежи наверняка помогут в этом нелегком, но приятном деле.

Виды кухонных столов 200 фото

Здесь вы можете посмотреть подборку кухонных столов, которые сделаны своими руками и изготовленых на мебельной фабрике, а также кухонные столы острова и другие варианты, которые могут вас заинтересовать. Теоретически, любую модель можно сделать самостоятельно, ведь главное, это идея, а как ее реализовать, вопрос технический.

как сделать из столешницы столик на кухню и как обновить

Роль кухонного стола в быту переоценить сложно. Он считается главным атрибутом на кухне, и не без основания — ведь именно за столом чаще всего собирается вся семья, отмечая различные события, происходящие в жизни.

Говоря о кухонных столах, в мыслях чаще всего возникает обеденный стол. Однако кухонные столы используются не только для застолья и различаются по своим функциям. Так, стол барный прекрасно разделяет пространство на зоны. Его можно использовать как обеденный для маленького количества персон, как правило, это 2-3 человека. Особенно он актуален, когда нужно сэкономить пространство. Стол под мойку служит основой для встраивания мойки.

Задумываясь о приобретении кухонного стола, можно рассмотреть и возможность изготовления его своими руками. Такой вариант, во-первых, позволит сэкономить некоторую сумму денег. Во-вторых, удивить гостей оригинальной формой изделия, необычным дизайном либо способом декорирования. В-третьих, освоить навыки столярных работ. Ну и, конечно же, получить удовольствие от проделанной работы и конечного результата.

Убедившись в необходимости изготовления кухонного стола самостоятельно, нужно определить для себя ряд важных параметров. А именно решить, какой формы он будет, выбрать вариант исполнения, просчитать габариты изделия и размер отдельных деталей, определиться с материалом для их изготовления.

О том, как сделать стол своими руками вы узнаете в видео:

Виды

Столы отличаются по вариантам исполнения: классический, складной, трансформер, угловой, откидной или подвесной, выдвижной. По желанию и необходимости стол может быть с тумбой или с ящиками. Выбор варианта исполнения зависит прежде всего от размера кухни и смысловой нагрузки.

Для маленьких кухонь, скорее всего, идеальным решением станет складной вариант либо откидной, барный, угловой. Угловые столы также могут быть складными или же откидными.

Столы-трансформеры решают задачу, когда нужно решение 2 в 1, что значительно расширяет возможности его использования. Так, легким движением руки изящный журнальный столик может легко превратиться в полноценный обеденный стол.

Выдвижной стол хорошо экономит место и встраивается, как правило, в кухонные гарнитуры.

С помощью барного стола можно разделить комнату на зоны как маленькой площади, так и большой.

Материалы

Материалы, из которых можно изготовить стол, поражают своим разнообразием и требуют четкого о себе представления.

Для этой цели подойдут массивы различных древесных пород, таких как дуб, хвойные деревья. Если производством собирается заниматься новичок, то отлично подойдет сосна, так как обрабатывать ее гораздо легче. Мебель из массива дерева считается «капризной» и требует особого отношения. Она может выгорать под воздействие прямых солнечных лучей, впитывать запахи, на нее плохо влияют перепады влажности и температуры. Положительными моментами этого материала является экологичность, прочность. Выглядит мебель из массива дерева очень элегантно и дорого.

ДСП – материал, достаточно распространенный и очень часто использующийся для изготовления мебели. Производится из сухой щепы и смолы методом прессования. Среди минусов можно выделить экологическую небезопасность. Плюс – относительно недорогая стоимость.

МДФ считается более экологичным материалом по сравнению с ДСП, но и является более дорогостоящим. Получается в результате перемешивания древесной стружки с карбидными смолами, модифицированными меламином и их опрессовывания. Минус – легко воспламеняется, при этом потенциальный риск воспламенения представляют даже быстро раскаляющиеся предметы, не говоря уже об открытом огне.

Альтернативой ДСП и МДФ может стать мебельный щит. Имеет относительно недорогую стоимость. Является материалом крепким и экологичным. Представляет из себя склеенные бруски, стянутые прессом.

Металл также можно использовать для производства стола. Чаще всего для этих целей используют нержавеющую сталь. Стоимость такого материала достаточно высокая, а холодная поверхность потребует использование скатертей либо салфеток. Однако сверкающий вид такого атрибута обязательно привлечет к себе всеобщее внимание.

Габариты и форма

Наиболее часто встречающееся форма — прямоугольная. Прямоугольный стол удобен тем, что может вмещать достаточно большое количество человек, при этом требует для себя меньше полезной площади, чем круглый. Его можно запросто отодвинуть к стенке. Но из-за острых углов как прямоугольный, так и квадратный варианты считаются наиболее опасными.

Круглый — претендует на полезную площадь в 1,5-2 раза превышающую, площадь, которая нужна для прямоугольного стола, рассчитанных на одинаковое количество персон. Считается, что круглый стол сильнее, чем другие формы создают ощущение уюта в комнате.

Овальные столы, а также прямоугольные с закругленными углами сочетают в себе преимущества прямоугольных и овальных форм. Овальные столы считаются самыми элегантными и аристократичными.

Габариты могут варьировать от больших до компактных. При необходимости, конструкцию компактного стола можно предусмотреть таким образом, чтобы его можно было увеличить. Так, например, складной стол в сложенном состоянии занимает небольшое пространство, в разложенном виде может вмещать достаточно большое количество персон.

Важным моментом является расчет габаритов. Если дело касается стандартной кухни, площадью от 6 до 8 квадратных метров, чертежи и схемы будут демонстрировать стандартное решение высотой 750 мм, длиной и шириной от 800*500 мм до 1200*600 мм соответственно.

Для корректного расчета необходимо количество персон умножить на 60 (периметр, приходящийся на одного человека). Но, что касается ширины, то здесь оптимальной является ширина от 800 до 1200 мм. Потому что узкие столы сложно сервировать, а за широкими не очень удобно сидеть. Для круглого стола нужно измерить длину окружности по формуле — диаметр*3,14 (число пи).

Пошаговая инструкция

При намерении сделать этот кухонный атрибут самостоятельно необходимо обязательно сделать чертеж.

Чтобы сделать стол из массива дерева потребуются следующие инструменты: рубанок, болгарка или шлифовальная машинка, электрический лобзик, циркулярная пила, дрель (со сверлом 6-8 мм), шуруповерт, наждачка, саморезы (30-35 мм), столярный клей, шканты, струбцины, карандаш, рулетка, перчатки и защитные очки.

Необходимо купить опоры (ножки) для стола, которые могут быть различными — от обычных прямоугольных до фигурных.

Для столешницы шириной 80 см потребуются четыре доски длиной 120 сантиметров. Они должны быть сухими.

Для гладкости столешницу необходимо хорошо отшлифовать. Стыки должны быть обработаны таким образом, чтобы добиться полного соприкасания друг с другом.

Во избежание деформации столешницы от излишней влаги, укладывать доски нужно рисунком навстречу друг к другу. Для соединения досок понадобятся шканты.

На торцах досок, которые будут соединены, сделать отверстия сверлом 8 см. Расстояние отверстий друг от друга должно составлять 10-15 см. Затем эти места необходимо зашкурить и смазать клеем торец, отверстия и шканты. Шканты загнать в отверстия и таким образом соединить столешницу. Лишний клей нужно удалить.

Воспользовавшись шурупами и клеем необходимо соединить поперечные и продольные доски с ножками. В продольных досках сверху делаем два отверстия, они пригодятся для крепления столешницы. Выждать 12 часов. Установить столешницу.

Готовое изделие покрыть лаком, краской или морилкой. При использовании морилки нужно учесть некоторые нюансы — правильно подобрать разбавитель (если нет достаточного опыта нужно использовать медленный разбавитель), обрабатываемая поверхность должна быть равномерно отшлифована, важно правильно отрегулировать пистолет (факел должен быть овальной формы и наносимый слой должен перекрывать уже нанесенный наполовину).

Традиционно для изготовления деревянной мебели используют шканты. Такое соединение не видно и обладает низкой стоимостью.

Для столов из дерева уместно использовать деревянные шканты, так как они усыхают одновременно в таком случае. Для ДСП лучше использовать пластиковые, так как ДСП практически не дает усадку.

Но неопытным мастерам бывает сложно добиться максимально точного расчета при планировании отверстий для шкантов. Поэтому альтернативой им являются евровинты или конфирматы. Конечно, это несколько удорожает изделие, но облегчает изготовление.

Кухонный стол из ламинированного ДСП с металлическими ножками может стать достаточно бюджетным решением.

Лист ДСП в настоящее время можно без труда купить нужного размера, либо распилить его самому. Наиболее часто встречающееся, верхнее покрытие из пластика делает столешницу достаточно устойчивой к истираниям.

Для работы понадобятся: кромка для обработки торца, стяжки, соединительные и торцовые планки, предназначены для защиты стыков и торцов столешницы от попадания в них влаги, грязи, жира. Кроме того, делают вид более эстетичным. Для изготовления такого стола также необходимо приобрести ножки.

На листе ДСП отметить желаемый радиус закругления. Далее столешницу вырезать по заданной форме электролобзиком. Чтобы исключить откалывание пластиковой поверхности лучше работать пилой с реверсивными зубчиками. С помощью фрезера сделать паз и набить кант.

Обязательно заложить герметик и в кант, и в верхний бортик столешницы. Излишек герметика удалить. Существует специальный растворитель, предназначенный для очистки поверхностей от подобных материалов. С помощью саморезов установить держатели и одеть на них ножки.

Следует отметить, что изготовить такой стол можно достаточно легко и быстро.

Следующий способ позволяет не только собрать современную модель деревянного стола без колоссальных затрат, но и переделать старую столешницу.

Для этого потребуются ненужные доски одинаковой величины, клей столярный и три струбцины.

Доски необходимо выложить на рабочую поверхность так, чтобы середина укладываемой доски оказалась на стыке двух предыдущих.

С помощью столярного клея и струбцин нужно скрепить доски между собой. Затем выровнять края и отшлифовать поверхность. Зашкурить края и срезы.

Если стол изготавливается целиком, то для изготовления ножек потребуются две доски и уголок, который соединит их между собой, а также столярный клей.

Сначала склеиваем их клеем, затем укрепляем уголком.

По периметру, с внутренней стороны, где ножки соединены со столешницей прикрепляем ободок.

Скрепить столешницу, ножки и ободок нужно при помощи уголка.

Покрыть поверхность лаком.

Чтобы изготовить либо реставрировать стол, можно использовать и деревянные паллеты.

Для этого изготавливаем основу столешницы и прикрепляем опоры. Для крепкости можно прибыть к ножкам деревянные распорки.

Лучше установить колесики, так как столешница будет достаточно мобильной.

Кусок фанеры подогнать под нужный размер и по периметру прикрепить ободок.

На основу укладываем кусок фанеры.

Для декорирования столешницы можно использовать колотые керамическую плитку или зеркало. Приклеиваем их к столешнице, пустоты заполняем затиркой для швов. На финишном этапе можно все покрасить либо покрыть лаком. Этот способ также можно использовать для реставрации испорченной либо старой столешницы.

Примеры интересного дизайна

Существует еще немало способов интересных вариантов декорирования столешниц. Одним, из которых является окрашивание сквозь тюль. Результат такого декорирования — красивый кружевной рисунок.

Если есть желание задекорировать столешницу «под старину». Можно сделать кракелюр — нанесение на поверхность растрескивающегося лака, придавая ей вид старых полотен.

Декорирование эпоксидной смолой поможет добиться эффекта «ледяной» столешницы. Эпоксидная смола — жидкость, напоминающая клей, которая при контакте с воздухом затвердевает и превращается в прозрачный пластик. В качестве украшений можно использовать сухоцветы, ракушки, камни, бусины, поместив их внутрь раствора. Если добавить в эпоксидную смолю люминесцентный порошок и заполнить таким раствором трещины на столешницы, получится очень интересный результат. При этом цвет люминесцентного порошка можно подобрать, например, чтобы он гармонировал с цветом посуды.

Оригинально смотрится идея, декорировать углубление в столешнице различными украшениями, например, ракушками, а сверху накрыть прозрачным стеклом.

Просто и интересно обновить стол можно с помощью цветного скотча.

Никого не оставит равнодушным рисунок, выложенный с помощью мозаики.

Обновить стол в технике декупаж может даже новичок, при этом основой могут послужить даже обычные салфетки с понравившимся рисунком либо изображения из журналов.

Поверхность стола можно украсить росписью. Роспись – дело тонкое, требующее навыка, поэтому, не обладая таковым, возможно, лучше позвать художника. Для росписи преимущественно подойдет деревянный стол.

Также рисунок краской можно сделать при помощи трафаретов.

Быстрым способом дизайна считается самоклеящаяся пленка. Стоит отметить, сто пленка с изображением еды возбуждает аппетит. Также можно встретить пленку, имитирующую дерево. Таким образом можно легко создать нужный дизайн. А самый приятный способ декора стола – это с любовью приготовленные блюда.

Обеденный стол своими руками по чертежу: как его сделать?

Одной из важнейших деталей в доме можно считать обеденный стол. Это символ уюта, тепла, гостеприимства, он организует вокруг себя пространство столовой зоны и подчеркивает выбранный интерьерный стиль. Подходящий по материалу, конструкции и отделке можно подобрать в магазине или заказать мебельной фирме, но также возможно сделать обеденный стол своими руками. Достаточно иметь при себе необходимые материалы, инструменты, и четко следовать инструкции.

Конструкция обеденного стола

Не всегда в ассортименте мебельных салонов и торговых центров можно найти подходящий для себя вариант обеденного стола. Кроме того, выполненный своими руками предмет не только идеально вписывается в пространство, но и отличается особой энергетикой и настроением, вложенным в него в процессе изготовления.

Стандартный обеденный стол обычно состоит из:

столешницы;
царгового пояса или подстолья;
элементов трансформации;
других деталей, например, ящиков.

Столы бывают трансформируемыми или обычными. Для изготовления столешницы обычно используется натуральная древесина или лист ДСП. В некоторых случая применяется стекло и даже камень, но изготовление таких вариантов лучше доверить мебельной фирме.

Поверхности столешниц иногда облицовываются пластиком, шпоном или декоративной пленкой, имитирующей различные текстуры.

Варианты столешниц:

Раздвижные. Раздвижной царговый пояс предполагает наличие вкладки, при использовании которой, размер стола позволяет вместить на шесть человек больше. При не раздвижном подстолье вкладыши отсутствуют, габариты стола увеличиваются на двух человек.
Выдвижные. За счет выдвижной столешницы и не раздвижного царгового пояса возможно увеличить плоскость стола на четырех человек.
Навесные. Благодаря навесной конструкции, при подъеме крышек, столешница позволяет вместить до восьми человек.

К обеденному столу предъявляют определенные требования, которым он должен соответствовать. Во-первых, конструкция должна быть прочной и надежной. Во-вторых, от правильного соединения ножек стола и царгового пояса зависит жесткость. В-третьих, немаловажным показателем качества является устойчивость.

Создание обеденного стола при желании можно осуществить своими руками. Прежде чем взяться за работу, следует определить, какая конструкция стола необходима. Это может быть обычный вариант на 4-8 человек, стол-книжка или раздвижной, а также трансформер сложной конструкции. С отсутствием опыта в столярном деле лучше всего начинать с простых моделей, используя уже готовые ножки.

Вариант с деревянной столешницей

Перед началом работ следует подготовить необходимые материалы и инструменты: четыре готовых резных опоры по 730 мм, деревянную столешницу 1200 x 600 мм, четыре доски, две из которых по 400 мм, а две другие – 1000 мм, шурупы по 30 мм, дрель, пилу циркулярную, рубанок, рулетку, карандаш.

Первым делом нужно тщательно проверить поверхность столешницы и досок. которые должны быть хорошо отшлифованы и отполированы.

После этого к ножкам стола крепятся короткие поперечины. Для этого необходимо просверлить по два несквозных углубления для шурупов, отступив 15 мм от края ножки. Затем по такому же принципу сделать длинные поперечины.

После того как каркас стола готов, можно приступать к соединению его со столешницей при помощи шурупов. После чего вся конструкция нуждается в отделке. Для этого стол покрывается морилкой для деревянных поверхностей, просушивается и лакируется. Цвет подбирается исходя из собственных предпочтений. Самыми популярными считаются оттенки: орех, дуб, вишня.

Ножки для обеденного стола можно выполнить и самостоятельно. Для этого необходимо на деревянной доске прорисовать нужную форму и выпилить ее с помощью лобзика. Остальные опоры делаются благодаря созданному шаблону. Он накладывается на доску, обводится и вырезается таким же способом. Узоры на ножках выполняются с помощью фрезера. Процесс крепления ножек со столешницей происходит путем склеивания.

Обеденный стол-книжка

Конструкция стола-книжки обычно предполагает следующие составляющие: основу, ножки, ребра жесткости, столешницу из 3-х элементов.

Материалы, которые могут понадобиться:

листы ламинированного ДСП толщиной 16 мм, размером 3500 x 1750 мм;
петли-бабочки в количестве 12 штук по 45 мм;
уголки для соединения столешницы и основы, а также уголки-ограничители для ножек.
конфирматы с заглушками и саморезы;

По готовому чертежу следует распилить лист ЛДСП. Лучше всего обратиться за помощью к профессионалу, так как самостоятельно выполнить эту работу, не повредив поверхности, довольно сложно.

В итоге должно получиться: две столешницы 860 x 690 мм, одна столешница 860 x 320 мм, две стойки, равные высоте стола и шириной 250 мм, два ребра жесткости для выдвижных опор примерно 480 x 180 мм, три ребра жесткости для основы стола примерно 700 x 110 мм, четыре вкладыша опор 700 x 60 мм, четыре накладные планки 600 x 60 мм.

Сборка начинается с обработки краев ЛДСП меламиновой кромкой. Можно эту работу доверить мебельной фирме или частному мастеру, и получить уже готовые листы с аккуратными краями. На основе обозначаются места крепления ножек и петель. С помощью конфирматов собираются ножки.

Далее необходимо сделать подстолье. Крепятся горизонтальные ребра жесткости с отступом от пола 100 мм и от низа боковых стенок – 70 мм. В промежутке столешницы крепится верхнее ребро. После того как маленькая столешница готова, к ней следует присоединить большие столешницы с помощью петель-бабочек. Затем стол ставится на ножки.

Кухонный раздвижной стол

Самыми распространенными формами столешниц раздвижных столов являются: круглые, овальные, прямоугольные, прямоугольные со скругленными углами. Если для изготовления столешницы выбрано дерево, то в первую очередь следует его подготовить, то есть, как следует отшлифовать и отполировать поверхность. Затем необходимо вырезать нужную форму. Далее столешница делится на три части, путем распиливания.

Для изготовления опор потребуется четыре бруска 75 x 75 мм толщиной и высотой 770 мм. Они доводятся на станке до идеального состояния. После чего можно приступить к изготовлению поперечин для царгового пояса. Закрепив ножки стола на подстолье, следует установить направляющие на длинных царгах.

На столешницу с изнаночной стороны крепятся ползуны при помощи саморезов. Так, возможно будет легко сдвигать и раздвигать части столешницы, а для их плотной фиксации на стыках устанавливаются шканты и фиксируются клеем.

Обеденный стол-трансформер

Если навык создания простого стола своими руками уже существует, то можно попробовать собственные силы в более сложной конструкции. Преимуществом стола-трансформера является компактный размер в собранном виде, а за счет сложного механизма трансформации он может раскладываться в полноценную обеденную зону и вмещать до восьми человек.

Первым делом следует определиться с механизмом разложения такого стола. На эту роль подойдут газлифты или пружины. Рекомендуется использовать именно пружинный механизм, так как он проще в установке и эксплуатации. Кроме того, этот вариант выглядит эстетичнее, так как пружина находится внутри конструкции и снаружи ее не видно. Чтобы самостоятельного сделать такой стол, лучше всего заранее подготовить чертежи, а также изучить механизм, пользуясь инструкцией, которая прилагается к нему.

Из материалов для создания стола-трансформера понадобятся: листы ЛДСП, трубы диаметром 20 мм, механизм трансформации, болты, металлические уголки, гайки, петли, саморезы, шайбы.

Перед началом работы следует подготовить листы ЛДСП. Для столешницы можно выбрать толщину 22 мм, а для корпуса – 16 мм. Края обрабатываются кромкой ПВХ под цвет листов.

Первым делом собирается каркас стола на конфирматы. Затем к нему крепится механизм трансформации сквозным методом. Чтобы крепления не были видны, следует установить накладные ножки.

Столешница должна крепиться аккуратно и прочно, чтобы конструкция была надежной и могла выдержать большие нагрузки. Первой устанавливается маленькая столешница, затем большая. После проделанной работы необходимо проверить механизм в действии.

Чтобы сделать обеденный стол своими руками может потребоваться определенный опыт и навыки работы с материалами. Зато в качестве такого изделия можно не сомневаться и быть уверенным в том, что стол прослужит довольно долгое время.

20 инструкций с пошаговыми фото

обеденный стол в гостиную

Классический обеденный стол — довольно простой проект, с которым в большинстве случаев может справиться даже новичок. Как сделать обеденный стол своими руками вы можете узнать из этой подборки пошаговых инструкций, которые включают в себя списки материалов, чертежи, фотографии и ссылки на сайты первоисточника, чтобы вы могли заняться проектом и сделать великолепный обеденный стол ручной работы.
Из двадцати представленных здесь примеров можете выбрать любой вариант, который соответствует вашему опыту и сделать, например стильный обеденный стол своими руками на шпильках или остановится на классическом варианте, сегодня очень модный, так называемый фермерский стиль. Все примеры отличаются, поэтому обязательно просмотрите все, здесь есть подходящие варианты и для начинающих. Обеденные столы бывают разных размеров, есть детали, которые можете добавить, чтобы сделать их уникальными. Изготовление обеденного стола для гостиной может показаться сложным проектом, но это довольно просто. Здесь, конечно, короткие версии инструкций, но если вас заинтересует какой-то проект, вы всегда можете посетить сайт первоисточника, где есть вся необходимая информация, включая списки материалов, распиловку деталей, видео и полезные советы.

Обеденный стол в современном стиле

Если ищите подходящий обеденный стол, который можно сделать своими руками, рассмотрите вот такой вариант. Это не фото из каталога мебельного салона, а прекрасный пример, как можно сделать красивый обеденный стол своими руками. Представьте, как красиво будет выглядеть эта модель в гостиной у камина. Впрочем, и без камина столик тоже будет смотреться неплохо. Здесь использовались сосновые доски длиной 180 см. Вам просто нужно склеить шесть досок, зажать струбцинами и оставить на пару дней сохнуть. Для ног использовался тот же материал, что и для столешницы, только чуть меньше по ширине.

У стола 2 основания в форме трапеции в качестве ножек, поэтому доски для ножек разрезаны под углом 10 °. Затем просто немного отшлифовать и собрать основание. Чтобы получилось ровно, просто нужно отметить центр обоих рамок, а затем выровнять их. Чтобы эти ножки были прочными, и их можно было легко снять, закрепите болтами в резьбовых вставках. Для финишного покрытия используйте тройной слой полиуретана. Надеемся, что вам понравился этот проект! А теперь вставайте из-за компьютера и идите, сделайте себе новый стильный стол в гостиную!

Источник фото: www.instructables.com/id/DIY-Modern-Dining-Table/

Простой обеденный стол

Если ищете вдохновение для нового проекта, посмотрите, как сделать простой обеденный стол своими руками в классическом стиле. Начните с подготовки досок по размеру для сборки каркаса. Для этого понадобится циркулярная пила, хотя можете использовать торцовую и настольную пилу, если они у вас есть! Вырежьте прорези шириной 9 см по 4 см в каждой опоре для ног (часть D) на 15 см от нижней части опор. Уберите долотом дерево, оставшееся в углах, и убедитесь, что опоры будут плотно прилегать. Прикрепите нижние внешние планки ног (деталь E) и верхние боковые планки — короткий конец (деталь H) к стойкам ног (деталь D), чтобы сделать две боковые части. Нижние боковые планки должны вписываться в нижние пазы. Верхние выровнены с верхними стойками ног. Ниже таблица с размерами деталей обозначеных буквами. Размеры в дюймах, то есть умножьте показатели на 2,54, чтобы перевести в сантиметры. Одна черточка 1′ это один фут -30,48 см, это 1 » один дюйм — 2,54 см.

Для крепления верхних планок используйте комбинацию карманных шурупов и клея или другой известный вам способ. Нанесите клей для крепления нижних планок в прорези.

Чтобы вырезать средние пазы в боковых частях рамы, используйте циркулярную или настольную пилу. Средний слот должен иметь ширину 9 см и глубину 4 см, а расстояние между ними должно составлять 33 см. Прикрепите деревянные планки сверху и снизу стола. Для верхних планок вы можете выбрать выравнивание по внешнему или внутреннему краю стола в зависимости от предпочитаемого дизайна. Верхние рейки должны быть прикреплены ровно с верхними опорами ног, а нижняя центральная планка плотно прилегать к нижней прорези.

Прикрепите детали столешницы (детали B и C)так, чтобы верх стола был плоским. После крепления семи частей по ширине, прикрепите две концевые части (часть A). Это необязательный шаг, нужен, чтобы увеличить длину стола. Для столешницы добавьте смесь белой краски в качестве базового слоя. Затем смешайте с половиной темного ореха. Это дает удивительное светло-серое покрытие, как видно на изображениях. Для ножек просто используйте белую краску, чтобы создать приятный контраст.

Прикрепите столешницу к раме стола. Используйте угловые скобки, чтобы при необходимости можно было снять верхнюю часть. После того, как все высохнет, нанесите несколько слоев финишного покрытия. Здесь использовалось всего семь слоев. Это дает гарантию, что длительное время поверхность не будет впитывать влагу. Последний шаг – шлифовка, которая создаст «стеклянную» поверхность, гладкую на ощупь!

Автор: Джордж Лехаф
Источник фото: blog.homedepot.com/diy-farmhouse-dining-table/

Или вот еще деревянный обеденный стол с похожим дизайном. Вообще есть множество похожих проектов, которые вы можете найти по всему Интернету, например в Pinterest — отличное место для идей, или известном сайте от Ана Уайт. Данный проект как раз с этого сайта, только немного измененный.

Если вам нравится этот обеденный стол, вы можете посетить сайт автора этого проекта, ссылка ниже, где найдете подробное описание каждого этапа сборки.

Источник фото: www.edhart.me/rustic-farmhouse-table-plan/

Обеденный стол и скамейки

Этот обеденный стол прослужит долгие годы и будет передаваться членам семьи в течение нескольких поколений. Столешница в длину 220 см и в ширину 116 см. Проект довольно простой и займет около дня на сборку + время отделки. Не бойтесь менять свой стол из представленных планов, чтобы наилучшим образом удовлетворить ваши потребности. Инструкция есть на сайте, ссылка ниже под фото. Там же вы можете узнать, как сделать скамейки для этого обеденного стола.

Чтобы придать поверхности стола красивый вид под старину, используйте простой раствор из стальной шерсти и белого уксуса.

Положите в баночку хорошую горсть стальной шерсти и добавьте белый уксус. Если не можете найти стальную шерсть, можете использовать даже стальную губку для мытья посуды, просто порежьте ее на небольшие кусочки. Дайте уксусу разбавить стальную вату/губку в течение не менее 3-4 дней. Чем дольше будете настаивать, тем темнее будет смесь. Не переживайте, с раствором ничего не случится, его можно будет использовать даже через год. Разбавив, просто нанесите смесь на дерево. Окисление будет происходить, когда смесь вступает в реакцию с танинами в древесине, изменяя цвет. Раствор изменил пихтовую древесину на темно-синий, серый, коричневый и черный.

Не используйте белую сосну, потому что она совсем не потемнеет. Если смесь получилась очень сильная, вы всегда можете ее разбавить. Просто налейте немного крепкой смеси в новую чашку и добавьте белый уксус. Протрите раствор на стол чистой тряпкой. Используйте кисть, чтобы добраться до труднодоступных мест. Дайте раствору впитаться и просушите около 6 часов. Доски все потемнеют по-разному, вы никогда не знаете точно, как получится. Это интересная часть!

Источник фото: www.diypete.com/how-to-build-a-farmhouse-table/

Стол и скамейки своими руками: обеденный комплект в гостиную

Превратите грубую строительную древесину в первоклассный материал и сделайте такой симпатичный набор из обеденного стола и скамеек для своей гостиной. Изготовление крупногабаритной мебели часто требует больших затрат, потому что необходимы сложные инструменты и дорогие материалы, но не с этим классическим комплектом. Здесь ваши затраты, по утверждению автора проекта, не превысят 150 долларов. Если вас устраивают такие расклады, как сделать стол и скамейки для гостиной из дерева, читайте в инструкции на сайте.

Источник фото: www.lowes.com/n/how-to/diy-dining-set

Обеденный стол из вишни

Пора обновить мебель? Сделайте обеденный стол своими руками и не морочьте себе голову.

Вот например, отличный вариант. Столешница сделана из четырех 5-ти см толстых вишневых досок и достаточно большая, чтобы вместить шесть человек. Верх отделан полиуретаном, а юбки и ножки шеллаком. Стильно, современно и со вкусом.

Автор: Сэм Дероз
Источник фото: www.instructables.com/id/Cherry-Kitchen-Table/

Стильный обеденный стол

Хотите сделать красивый столик для гостиной? Как вам такой вариант? Просто прелесть, напоминает журнальный столик, только намного больше. Главное, никаких сложных столярных работ, специальных инструментов и всего такого. Суть в чем, сделать красивую столешницу, для этого понадобится три доски 38 х 180 см. Снизу прикрутить четыре дощечки, которые будут соединять доски столешницы и затем прикрутите 4 ножки шпильки. Конечно, понадобится клей, шурупы, но это не большие затраты. Можете даже не покупать хомуты стяжки, посмотрите на фото простой способ, как склеить доски столешницы.

Прикрепите одну панель к краю рабочего стола, затем приклейте вторую панель, потом третью и плотно прижмите друг к другу. Край третьей доски прижмите к рабочему столу зажимом. В общем, посмотрите, как это показано на фото.
После склеивания и соединения трех панелей уберите лишний клей сверху, влажной тканью и скрепил панели по швам, чтобы они были ровными. ПРИМЕЧАНИЕ: при покупке древесины дважды проверить, чтобы стороны были прямыми и хорошо совмещались друг с другом без необходимости строгания. Затем прикрепите нижние планки под столешницей. Предварительно просверлите отверстия, нанесите клей, подождите, чтобы немного застыл, затем прижмите и закрутите по 10 шурупов в каждую доску.
Короче, прочитайте еще инструкцию на сайте. Хотя здесь все очень просто, но несколько рекомендаций не помешают.

Автор: Рэйчел
Источник фото: smileandwave.typepad.com/blog/2012/04/square-peg-in-a-round-hole-how-i-built-my-own-table-all-by-myself-1.html

Или вот еще пример, как сделать современный обеденный стол на шпильках, за которым может удобно разместиться шесть человек.

Единственные электроинструменты, которые вам понадобятся, это дрель и циркулярная пила.

Столешница сделана из 4 досок 1×10, скрепленных дюбелями. Нужно подрезать горизонтальные проставки, чтобы они подходили после крепления бегунов и все это склеить. Только желательно пронумеровать все детали заранее. Поэкспериментируйте с ориентацией каждой части, чтобы правильно выровнять. Отшлифуйте верхнюю поверхность, затем обрежьте концы циркулярной пилой. Для ножек здесь использовались обычные мебельные металлические шпильки.

Прикрепить их можно быстро и легко, плюс они действительно прочные. Закрепите их по 4 см с каждого края, чтобы обеспечить максимальное пространство для ног.
В качестве отделки можно использовать датское масло, окрашенное темный грецкий орех. Это все, что нужно сделать! Надеюсь, вам понравилось, и вы сделаете собственный обеденный столик на шпильках, это ведь так просто.

Источник фото: www.modernbuilds.com/how-to-build-a-dining-table

Деревянный стол для начинающих

Самый простой деревянный обеденный стол, который вы можете сделать своими руками! Идеальная инструкция для начинающих с чертежами. То, что вы не опытный столяр с огромным количеством инструментов, не означает, что не сможете сделать простой стол из дерева, этот проект, хороший шанс с чего-то начать. Почему данный проект подходит для начинающих? Во-первых, это дешево, во-вторых, можно сделать быстро во второй половине дня и понадобится только 2 инструмента — дрель и пила. И минимум материалов – 6 досок 2 х 4 и 6 шт. 2 х 6.

Стол будет длиной 235 см.

Вы можете использовать циркулярную пилу или лобзик, но убедитесь, что разрезы ровные, это важно. Для крепления используйте 70 мм саморезы, вам понадобится приблизительно 100 шт. Итак сначала соберите ножки, это будут две рамки с царгой и проножкой. Затем переверните и добавьте боковые фартуки (продольные перекладины царги). Хитрость заключается в том, что нужно закрутить шурупы под углом в противоположных направлениях. Затем добавьте нижний подрамник. Концы выступают на 2 см, поэтому будьте осторожны, чтобы ноги были ровными, когда прикручиваете перекладины.
Средняя опорная часть предотвращает смещение царг, а также дает возможность прикрепить настольные доски.
Теперь о столешнице обеденного стола — начинайте отмерять с середины, а потом прикрепите шурупами. Между досками возможен небольшой зазор, можете заполнить после окончательной отделки силиконом или использовать Kreg Jig, чтобы сначала собрать столешницу, а затем прикрепить.

Когда все собрано, отшлифуйте поверхность. Теперь стол готов к финишному покрытию. Рекомендуется покрыть датским маслом, это цвет и отделка в одном, так что все, что вам нужно, это нанести один слой! Если хотите узнать все более подробно, можете посмотреть на сайте видеоурок, ссылка под галереей.

Распиловка деталей

8 шт. 2×4 длиной 28-1/2 «(72 см)- комплекты конечных ножек

2 шт. 2×4 длиной 75-1/2 «(192 см)- боковые царги

1 шт. 2×4 длиной 80 «(203 см)- нижний подрамник

1 шт. 2×4 длиной 25-1/2 «(65 см) средняя опора

6 шт. 2×6 длиной 92-5/8 «(235 см) настольные доски

Источник фото: www.ana-white.com/woodworking-projects/beginner-farm-table-2-tools-50-lumber

Обеденный стол из дерева своими руками + скамейки

Этот классический дизайн, вероятно, никогда не выйдет из моды. Это очень функциональный обеденный стол для скамеек, что позволяет разместить более десяти человек. Так что если хотите сделать обеденный стол из дерева своими руками в классическом стиле, подумайте об этом дизайне. Стол идеально вписывается в узкую квартиру, а скамейки, когда не используются, можно спрятать под столешницу, что очень удобно для маленькой комнаты.

Вот короткая инструкция, как собрать стол своими руками.

Просверлите отверстие в кармане через каждые 20 см или на одной стороне двух частей столешницы.

Затем прикрепите наружные части к центральной панели с помощью клея и шурупов.

Просверлите отверстия сверху и по бокам всех частей царги.

Сделайте 2 отверстия на концах и примерно каждые 20 см на верхушках.

Вырежьте ножки для опор подрамника. Сделайте выемки высотой 9 и глубиной 4 см, расположенные на 15 см вверх от нижней части ноги и на 50 см вниз от верхней части ноги.

Вырежьте опоры подрамника. Сделайте одну выемку в центре каждой опоры тоже 9 и 4 см. Соберите ноги, прикрепив к ногам короткие перекладины. Затем установите опору подрамника в выемки для ног и прикрутите шурупами.

Прикрепите длинные царги к ногам с помощью карманных шурупов.

Переверните столешницу, отцентрируйте ножки снизу стола и прикрепите шурупами.

Прикрепите подрамник к опорам.

Шлифование, покраска и отделка по желанию.

Теперь как сделать ноги для стола. Ножки состоят из 4 брусков 4 × 4, двух опор подрамника, и четырех частей передника (два коротких и два длинных). Стойки ног должны быть надрезаны для поперечных частей, а поперечные части должны быть надрезаны для подрамника. Самый простой способ — это сделать несколько вырезов. Обрезка пропила — это ширина лезвия, которая обычно не проходит сквозь доску.
Сделали первый разрез на каждой опоре, затем последний и постепенно делайте разрезы на всем промежутке между ними.
Затем выбейте все маленькие кусочки.
Чтобы сделать ноги, нужно прикрепить фартуки к ногам с помощью карманных отверстий, а затем опору подрамника в сделанные выемки. Самый простой способ закрепить опору подрамника на ногах — с помощью шурупов. Чтобы их не было видно, отметьте глубину долота, чтобы не сверлить слишком глубоко или слишком мелко. Вставьте дюбели с клеем для дерева и дайте высохнуть. Теперь они готовы к шлифованию. Несколько минут с мощным шлифовальным станком, и готово. Пришло время для покраски и полировки всех деталей, и можно собрать стол!

На пошаговых фото также показано, как сделать скамейки. Это отдельная инструкция, можете прочитать ее на сайте www.storefrontlife.com/benched Скамейки имеют длину 196 см, что означает, что они легко поместятся под столом. Скамейки простые, но нужно немного порезать, отшлифовать и загрузить карманные отверстия.
Все опорные элементы сделаны из ели, а верхняя часть – доски 2 х 12 из сосны. Для царги использовались прямые доски 2 × 4.
Сборка скамейки немного сложная из-за ограниченного пространства для карманных отверстий, которые фактически пересекаются друг с другом. Хотя, в общем и целом, ничего сложного. Но начните со стола, когда обеденный стол будет готов, скамейки, это уже семечки.

Источник фото: www.storefrontlife.com/farmhouse-table-making-the-table-top/

Обеденный стол для большой семьи

Это большой функциональный обеденный стол подойдет для большой семьи и гостям места хватит. А еще он добавит шарма любой кухне. Итак, как сделать деревянный стол своими руками.
Как только определитесь с размером обеденного стола, первое, что нужно сделать, это решить, какого размера должна быть юбка. Это прямоугольная коробка, которую крепите у основания. Если хотите сделать 5-ти см свес, сделайте коробку на 5 см меньше, чем столешница. Предварительно просверлите отверстия на концах и закрутите в углы 3 шурупа, чтобы закрепить каркас.
После того, как юбка сделана, нужно будет установить скобы для опор, к которым прикрутите верхние доски.
Когда все опоры будут распилены, прикрепите их двумя шурупами к юбке. Проверьте, что опоры ровные и соответствуют уровню столешницы. Если закрепить скобки выше верха, доски не будут «сидеть» на раме.
Теперь, когда юбка и рама готовы, прикрепите ноги с помощью клея и 3 длинных шурупов на каждом внешнем углу.
После этого установите опорные скобы между ногами. Это нужно не только для поддержки ног, но чтобы прикрутить конец столешницы ближе к краю.

Теперь вы можете видеть, что верхние доски обрезаны по размеру. Снизу используйте опорные скобы и прикрутите их к верхним доскам.
Добавьте декоративную юбку, чтобы закрыть отверстия для шурупов.
Возьмите ленточный шлифовальный станок и скруглите все грубые и края, чтобы придать столу изношенный старый вид.
Когда вся подготовительная работа сделана, можно красить. Но об этом лучше прочитать на сайте, ссылка ниже. Просто там очень много нюансов, с описанием разных видов покрытия.

Автор Cass
Источник фото: www.remodelaholic.com/build-farmhouse-table/

Бюджетный обеденный стол своими руками

Вам не понадобится никаких специальных навыков, чтобы сделать этот очень привлекательный обеденный стол своими руками. Это не только отличный проект для начинающих, но и для тех, кто хочет сэкономить. Просто следуйте простой пошаговой инструкции, и скоро у вас будет свой собственный самодельный кухонный стол.
Окончательный размер стола составляет 109 х 244 см, что немного шире, чем у большинства столов, но автор хотел, чтобы в середине было достаточно места для праздничных украшений и еды!

Просверлите отверстия через каждые 20 – 30 см, в паре сантиметров от краев только в 5 из 6 досках.

Нанесите полоску клея вдоль доски, совместите первые две доски и скрутите вместе. Затем соедините все остальные доски. Пусть сохнут дня два. Положите на плоскую поверхность и сверху несколько тяжелых предметов, чтобы она высохла красиво и ровно!

Затем несколько часов шлифования, чтобы сделать эту столешницу идеальной.
Начните с низкой зернистости, чтобы избавиться от всего клея и загладить швы, затем последовательно к самой мелкой. Примерно 70 процентов вашего времени будет потрачено на самую низкую зернистость, около 15 процентов на среднюю зернистость и только около 5 процентов с мелкой крупой в конце.

На мягкой древесине, такой как сосна, вы должны использовать предварительно окрашивающий кондиционер. Следуйте инструкциям на банке, но, по сути, вы наносите ее кистью, оставьте на 10 минут, а затем сотрите то, что не впиталось в дерево, чистой тряпкой.

Затем покрасьте, пусть впитается в течение 6 часов, не касаясь его! В завершении добавьте раму и прикрутите ножки. На этом подробно останавливаться не будем, можете прочитать в инструкции на сайте, там же есть список материалов и инструментов.

Этот проект по изготовлению обеденного стола своими руками даст потрясающий опыт, если вы делаете только первые шаги в столярном деле! Не позволяйте страху перед неудачей сдерживать вас! Единственный способ научиться — это попробовать. Будьте смелее, попробуйте новые вещи и выучите новые навыки!

Автор: Алексей Политис
Источник фото: blog.homedepot.com/diy-kitchen-table-budget/

Как сделать обеденный стол для кухни

Этот простой деревянный обеденный стол может быть доступным практическим проектом для любого, у кого есть скромный набор инструментов и немного опыта. В этой конструкции нет ничего сложного, только немного терпения и внимания к деталям. Верх сделан из фанеры, поэтому он будет оставаться ровным и гладким, и вам не придется беспокоиться о расширении и сжатии массивной древесины. Стол собран с использованием конструкции торсионной коробки. Полосы недорогой фанеры 318 мм зажаты между двумя листами тонкой фанеры 6 мм.

У этого метода изготовления столешницы много преимуществ:

Столешница может быть толстой (в данном случае 3 см) без необходимости в массивных пиломатериалах.

Это недорого. Единственная «хорошая» фанера, которая вам понадобится, это лист толщиной 6 мм для верхней поверхности. Автор использовал балтийскую березу для вторичных поверхностей и каркаса.

Фанера не расширяется и не сжимается, как верх из массива дерева, поэтому конструкция упрощается.

Фанера создает гладкую поверхность, поэтому частично можно использовать как письменный стол, то есть на нем можно писать или для других непродовольственных мероприятий.

Внутренняя сетка из фанерных полос 18 мм делает столешницу ровной, без перекосов.

Столешницы из торсионных коробок намного легче, чем массивные пиломатериалы.

Как сделать столешницу для обеденного стола

Для этого вам понадобится циркулярная пила. После того, как все кусочки разрезаны, приклейте полоски размером 18 мм в сетку на лист недорогой фанеры толщиной 6 мм.

Затем нанесите клей на все полоски и приклейте лист 6 мм. Специальная фанера довольно дорогая, но тонкие листы отлично работают.

Если не хотите, чтобы в верхней части были отверстия от гвоздей, используйте комбинацию гирь и зажимов, что обеспечит равномерное сцепление.

Чтобы защитить поверхность, накройте ее листом бумаги, а затем положил пару листов фанеры сверху. Это выглядит глупо, но работает!

Когда все высохнет, покрасьте все края. Для этого используйте в своем фрезере флеш-триммер. Там есть подшипник, который едет вдоль поверхности, а лезвия обрезают все выше кромки.

Чтобы скрыть края фанеры, нарежьте полоски из массива чуть шире, чем толщина столешницы. Это займет много времени и терпения, но будет красиво. После того, как все полосы высохнут, выровняйте фрезой.

Затем отшлифуйте все неровности, чтобы убедиться, что кромка заподлицо с вершиной.

Наконец, используйте закругленный бит, чтобы убрать острые края.

Как сделать ножки стола

Для ног возьмите высококачественные, хорошо высушенные доски 2х 4.

Склейте их вместе, чтобы сделать толстые опоры. Это обычно дешевле, чем покупка брусков 4х4. Когда высохнут, обрежьте по длине.

Коническая ножка важна для уменьшения визуального «веса» всего стола и делает его более элегантным.

Закруглите края и добавьте фаски к нижним концам каждой ноги.

Царги — это то, что удерживает ноги на и делает конструкцию прочной. Используйте полоски сплошной древесины, закругленные по одному краю.

Сборка.

С помощью крег джиг сделайте отверстия в карманах на концах царги, по краям и на ногах. Перед тем как прикручивать, покрасьте ножки аэрозольной краской из баллончика. Переверните столешницу и прикрутите концы царги к ногам. Затем прикрутите раму к столешнице. Наконец, нанесите около пяти слоев лака на все поверхности.

Источник фото: woodworkingformeremortals.com/contemporary-dining-table/

Маленький обеденный столик

А здесь вы узнаете, как сделать современный обеденный стол своими руками. У этого элегантного маленького столика столешница изготовлена из вишневого дерева, а основа из орехового дерева с латунными штифтами! Конечно, это не самый простой и не самый дешевый проект, понадобится хорошее дерево, ленточная и циркулярная пила, дрель, фрезер, но с помощью детальной инструкции и подробных пошаговых фото, предоставленных автором этого проекта, такой обеденный столик вполне реально сделать своими руками даже непрофессионалу.

Если вам это действительно понравилось, ссылку на первоисточник найдете ниже под большой галереей.

Источник фото: www.instructables.com/id/Modern-Dining-Table/

Красивый обеденный стол

Вот красивый домашний комплект мебели с потрясающим обеденным столом и двумя скамейками. Но это не только красиво, есть много и других преимуществ.
Во-первых, стоимость. Общая цена материалов составила 101 доллар. Согласитесь, неплохо для такого набора. Во-вторых, стиль. Обеденный стол и лавки сделаны из досок 2 х 6 и выглядят шикарно. И в-третьих, простота. Конечно, трудно сказать, что это проект для начинающих, но это вполне достижимо на любом уровне с помощью правильных инструментов.
Итак, начнем!

Для этого обеденного стола используются доски 2 х 6. На нескольких частях нужно «ламинировать» доски вместе, чтобы сформировать крупные детали.
Отрежьте кусочки ног, прежде чем склеить. Это нужно, чтобы была возможность добавлять карманные отверстия к ногам.
Затем нанесите на ноги тонну клея и зажмите вместе. Чем плотнее зажмете, тем меньше будут ваши швы. Убедитесь, что прикрепили их в правильном направлении с отверстиями для кармана наружу и на противоположных концах!
Пока ноги сохнут, приступайте к столешнице. Вам фактически нужно сделать две одинаковые базовые части. Одна будет реальной базой, которая находится на полу, а другая частью, которая поддерживает столешницу.

Прикрепите оба конца, используя клей и карманные отверстия. Затем вырежьте дополнительные кусочки со срезами 45˚. Прикрепите эти детали с помощью большого количества клея и отделочных гвоздей. После этого обрезайте и добавляйте маленькие квадраты для каждого конца, только переверните конструкцию.

Нанесите клей с каждого конца и закрепите саморезами.
Маленькие квадраты, вырезанные из доски1 × 6, будут прикреплены к нижней части.

Теперь вернемся к ногам! Блок будет состоять из двух ног и небольшого бегуна из бруска 4 × 4, который проходит между каждой ногой. Вот как они будут выглядеть.

Небольшое примечание. Не каждой пилой можно разрезать брус 4 × 4. В этом случае вы можете использовать доски 2 × 4, то есть ламинировать ее так же, как делали с досками 2 × 6 на предыдущих этапах!
Склейте и зажмите одну ногу. Вам понадобятся 4 самореза. Затем прикрепите каждую ногу к основанию с помощью подушек для ног, используя клей и шурупы с карманными отверстиями. Все части должны выглядеть следующим образом …

Теперь немного сложнее … Здесь вам нужно проявить творческий подход. Будьте очень осторожны, делая эти надрезы на брусках 4 × 4, и старайтесь зажимать дерево как можно сильнее.

Чтобы прикрепить эти части к основанию стола, использовал клей и отделочные гвозди. Затем прикрепите столешницу, используя карманные отверстия.
Перед тем, как нанести пропитку, все хорошо отшлифуйте.

Источник фото: www.shanty-2-chic.com/2016/08/diy-pottery-barn-inspired-dining-table-for-100.html

Большой обеденный стол в гостиную

Красиво, просто и надежно. Да, вы действительно можете сделать этот обеденный стол своими руками. Все материалы, необходимые для изготовления стола, перечислены в инструкции на сайте.

Пошаговое руководство также включает в себя чертежи деталей и их размеры, а еще письменные инструкции и реальные изображения процесса сборки.

Источник фото: tommyandellie.com/?p=2582

Простой обеденный стол своими руками

Планируете сделать обеденный стол на кухню своими руками? Вот хороший вариант. Процесс довольно простой, можете адаптировать дизайн под свое пространство и стиль. Это определенно приятное чувство, когда обедаете, зная, что используете то, что спроектировали и сделали своими руками. Конструкция не включает в себя сложные столярные и деревообрабатывающие методы, что позволяет любому человеку легко сделать деревянный обеденный стол своими руками. Готовый продукт впечатлит всех гостей и должен выдержать испытания временем. Основными факторами, которые необходимо учитывать, являются высота стола и количество людей, которых вы планируете разместить.

В данном случае высота стола 72 см и поверхность 98 x 121 см. Ножки сделаны из брусков 4х4, а остальная часть — из досок 2х4. Для столешницы использовались широкие доски 12 х 4. Список всех используемых материалов, а также полную инструкцию, как сделать обеденный стол своими руками вы можете прочитать на сайте, ссылку найдете ниже под галереей. На чем хочется заострить внимание.

Как и в любом другом проекте по деревообработке, делайте все измерения дважды или трижды, чтобы не тратить материалы.

Сначала распилите все доски. В дополнение нужно будет просверлить отверстия в некоторых деталях для дюбелей, используя картонный шаблон или просто измерив местоположения. В этом случае зажимы помогли убедиться, что отверстия правильно центрированы. Проще всего сначала просверлить все карманные отверстия, прежде чем что-то соединять. Также полезно заблаговременно вставлять винты с отверстиями в кармане, чтобы не пытаться устанавливать дрель в труднодоступных местах во время сборки.

После того, как все отверстия в карманах просверлены, приклейте дюбели к отверстиям, упомянутым выше. Клеить нужно только с одной стороны дюбеля, а другую сторону можно зафиксировать при окончательной сборке, но это не обязательно.

Теперь собираем базу. Ноги крепим с помощью дюбелей, чтобы направить на место. Для плотного соединения элементов и устранения любых зазоров можно использовать стяжные ремешки racheting . Заткните карманные отверстия дюбелем и разрежьте заподлицо, чтобы лучше скрыть отверстие. Если хотите иметь возможность отделять ноги, оставьте отверстия для карманов, крепящие боковые и средние скобки, чтобы был доступ к карманным отверстиям.

Столешница. Чтобы сделать столешницу, необходимо склеить верхние доски. В данном случае трех широких досок оказалось недостаточно, поэтому между ними был добавлен бегунок. Это добавило немного ширины, но в этих местах получился немного другой. Нанесите немного клея по краю доски и совместите со следующей панелью. Затем используйте ремни, чтобы стянуть доски. Старайтесь не натягивать слишком сильно, а то доски могут начать изгибаться. Лучше всего делать две доски одновременно, а затем добавлять одну после того, как первый набор высохнет.

После того, как все собрано и склеено, используйте циркулярную пилу на обоих концах, чтобы при необходимости сделать прямой край. Отшлифуйте поверхность и в случае необходимости используйте древесный наполнитель, чтобы скрыть небольшие пробелы.

Также вы должны знать, что дерево может расширяться или сжиматься в зависимости от влажности помещения. Это очень важно, особенно для крепления столешницы к ногам. Если используются только шурупы, верхняя поверхность может со временем регулироваться и расколется при движении дерева. Чтобы избежать этого, используются специальные настольные крепежные элементы с прорезями, которые позволят крепежным элементам со временем скользить по дереву (дополнительную информацию читайте на сайте).

Чтобы установить прорезь вокруг внутреннего края фартука, лучше всего взять триммер с битом 1/8 «. Затем используйте крепеж, чтобы убедиться, что глубина правильная. Закрутите несколько крепежных элементов, чтобы закрепить верхнюю часть (два-три на каждом краю).

Затем все шлифуем и красим. Не забудьте, как следует встряхнуть банку с краской, чтобы цвет распределялся равномерно. И еще, после покраски стола нанесите один или два слоя Polycrylic. Возьмите лак на водной основе, так как на масляной он добавляет легкий желтый оттенок древесине. Это покрытие должно герметизировать древесину, чтобы продлить срок службы, а также защитить от любого воздействия воды или тепла, которое может возникнуть при ежедневном использовании. Если покрытие начинает разрушаться, вы можете просто добавить еще один слой.
Это легкий проект, который не требует большого опыта или специальных инструментов, поэтому такой простой обеденный стол под силу сделать даже начинающему мастеру.

Источник фото: www.instructables.com/id/Easy-and-Simple-Dining-Table/

Обеденный стол из бруса

Это большой обеденный стол из бруса рассчитан на 10 человек. Качество фотографий не очень, но будем считать, что дело было вечером. Итак, основные моменты.

Чтобы сделать 1 ногу будет использоваться только 1 брус, нужно разрезать две части по 65 см в длину под углом 15 градусов.

Затем двух концах отпилить кусок длиной 35 см под углом 15 градусов, это будет использоваться для поперечного сечения.

Отрежьте еще одну часть для верхней части ноги длиной 70 см и концы дерева, как показано на фото.

Используйте 15-ти см шурупы, чтобы соединить все детали как минимум по 2 шт. на каждом соединении.

Затем соедините две ноги. Здесь использовался полный брус длиной 244 см. Прикрутите в середине среднего поперечного сечения, как показано на фото. На каждом конце используйте 10-ти см шурупы.

Изготовление столешницы. Сначала обрежьте все 4 доски до одного размера и отшлифуйте грубой наждачной бумагой. Затем используйте стяжной ремень, чтобы соединить все 4 доски и закрутите шурупами. Обрежьте концы досок.

Установите столешницу на ноги. Нужно оставить по 30 см на каждом конце, затем используя клей и 5-ти см шурупы закрепить столешницу на месте.

Нанесите пропитку.

Этот стол длиной 3 м может вместить до 10 человек.

Материалы:

4 доски для столешницы от 3-х метров

3 бруса 4×4

15-ти см шурупы – 15 см, 10 см, 5 см.

Стяжной ремешок

Инструменты:

торцовочная пила

ручная пила

дрель, сверла, зажим

Источник фото: www.instructables.com/id/kitchen-table-wooden/

Стол с отделкой своими руками

Если хотите, чтобы у обеденного стола был особенный внешний вид , то вместо того, чтобы красить, слегка обожгите поверхность дерева с помощью горелки BernzOmatic, получится очень красиво. Но сначала надо сделать сам стол. Если хотите такой же, как на этом фото, купите 6 досок 1х 8 длиной 2,5 м и порежьте на части по 210 см. В этом случае использовалась основа от старого стола, новая только столешница.
Чтобы соединить доски, автор использовал карманные отверстия без клея. Сначала просверлите все отверстия, затем скрутите. Для концов необходимо 2-3 отверстия, а затем через каждые 30 см или около того.
Когда будете закручивать, сначала соедините две части, а затем остальные. Чтобы столешница была ровной и прочной, добавьте снизу несколько поперечин.
Когда полностью соберете столешницу, закруглите края с помощью фрезера как сверху, так и снизу стола.
Теперь самое интересное! Как обжечь поверхность дерева. Просто возьмите горелку BernzOMatic и обожгите поверхность дерева, перемещаясь взад-вперед и держа паяльник в 5 -7 см над поверхностью. Учтите, чем дольше держите над одним местом, тем темнее будет дерево, поэтому нужно делать движения равномерно и легко. Факел BernzOMatic удобный и функциональный. Вы можете изменить настройки, увеличить или уменьшить пламя. Чем сильнее пламя, тем темнее будет цвет дерева. Паяльная лампа очень простая в использовании, так что вы сможете использовать ее для своих других проектов.

Источник фото: www.keepingitsimplecrafts.com/diy-dining-table-with-burned-wood/

Как увеличить обеденный стол

Обеденные столы должны быть большими, например, как этот, где вполне может уместиться 14 человек. Очевидно, что для этого потребуется большая кухня или комната. К сожалению, не у всех достаточно места для такой крупногабаритной мебели. Поэтому автором была разработана специальная конструкция, совсем не сложная, которая позволяет увеличить обеденный стол, рассчитанный на 8 человек, до размера, когда за столом могут поместиться 14 человек.

Здесь никакого секрета нет, сделать такое расширение очень просто. Хотите узнать подробности, читайте пошаговую инструкцию на сайте.

Источник фото: addicted2diy.com/diy-farmhouse-table-with-extensions/

Посмотрите еще несколько фото красивых обеденных столов

Как самому сделать кухонный стол своими руками

Умелые жители нашей страны предпочитают в своих жилищах видеть мебель сделанную своими руками. И это не удивительно. Оказываются подобные предметы обладают уникальным дизайном. Кроме того, с помощью них можно сэкономить свои деньги. В этой статье мы предложим вам сделать обеденный стол своими руками. Но прежде всего вам стоит определить размеры и форму своей будущей конструкции.

Простой обеденный стол

Столы для кухни из натурального массива дерева выглядят роскошно. Да и стоят они очень дорого. И если у вас нет огромных денег, то не нужно расстраиваться. Можно своими руками сделать сие произведение. Для этой цели вам потребуются следующие вещи:

Ножки-балясины для стола в количестве 4 штуки. Они не должен быть тонкими, а их высота будет достигать 73 см.
Обрезные деревянные доски в количестве 4 штуки. Их длина должна быть 1 метр. Этот материал необходим для столешницы. Ширина досок будет 60 см.
Пару досок длинной 80 см и 2 доски длинной 40 см. Эти доски потребуются для каркаса.

Конечно же, в таком деле нужны инструменты. Поэтому найдите:

Болгарку либо шлифовальную машинку,
Рубанок,
Циркулярную пилу и электро лобзик,
Дрель и шуруповерт,
Саморезы (30 мм) и наждачную бумагу,
Столярный клей, струбцины и шканты.

На заметку! Подготовьте еще: простой карандаш, защитные очки, рулетку и перчатки.

Готовый стол будем отделывать: лаком, краской с грунтовкой либо морилкой.

Ход работы:

Работы начинают с изготовления столешницы. В этом случае все 4 доски должны быть длинной в 100 см. Доски по ширине и длине ровняют в том случае, если они не распиливались на пилораме. Далее, возьмите рубанок и хорошенько отшлифуйте материал данным инструментом. Помните, что при качественной шлифовке доски будут ровными и гладкими. Кромки также обрабатываются качественно. Это делается для того, чтобы они прилегали плотно друг ко другу.

Для соединения досок можно использовать гвозди либо саморезы. Но в нашем случае будет участвовать клей и чопики. Вначале на материале обозначают пометки с шагом 10-15 см. После дрелью делаем отверстия сверлом в 8 мм под шканты.

После наждачной бумагой зашкурите кромки. Далее, на отверстия нанесите столярный клей. Этим же клеем стоит обработать шканты. А после вставить их в отверстия. Соедините по очереди все 4 бруска. Лишний клей убирается наждачной бумагой. А после края столешницы шлифуются рубанком. Также на этом этапе можно воспользоваться губкой из металла для того, чтобы дерево заимело фактурность.

Ваша столешница является готовой. Осталось скрепить ножки и сделать основание для столешницы. В этом случае ровно скрепляют балясины с короткими поперечными досками. Также используется клей и шурупы. Помните о том, что столярный клей должен сохнуть 12 часов.

На следующем этапе ножки необходимо прикрепить к длинным поперечным и просверлить в них отверстия, чтобы позднее установить столешницу.

Когда пройдет 12 часов и клей высохнет, приступают к установке столешницы на каркас.

Если вы надумали сделать широкий и длинный стол, то его укрепляют. В этом случае используются две поперечные планки.

Теперь вы знаете, как сделать кухонный стол своими руками. Однако ваш стол не может быть готовым из-за того, что он не был подвержен обработке. В этом случае пригодится лак либо морилка. А еще его можно покрасить после грунтовки. Цвет стола может быть совершенно разным. Здесь можно отталкиваться от личных предпочтений и общего дизайна вашей кухни.

Замечательно будет смотреться глянцевая столешница. Здесь для начала поверхность стола покрывается морилкой, а уже после лаком.

Более благородно выглядит следующий вариант. Здесь ножки выкрашены в белый цвет, а столешница покрыта морилкой.

Кухонный стол из ДСП

Отличный стол получится, если использовать ламинированное ДСП. А, что это очень практично и ктому же выгодно по финансам. Столешницы этих столов покрывают декоративным пластиком, который не боится истирания. Сегодня можно приобрести лист ДСП, который будет распилен до тех размеров, которые вам необходимы. Как правило, об этом договариваются заранее в мебельных мастерских. Еще для создания стола используйте:

Стяжки,
Торцовые кромки,
Соединительные и торцовые планки.

Если у вас получится подобрать столешницу нужного размера, то ее края вам придется дополнительно обработать. В таком случае вы защитите ее от влаги и сделаете более красивой. В этом случае можно приклеить кромочную ленту или воспользоваться специальным мебельным кантом. Но лучше всего использовать второй вариант, который больше всего подходит для кухонных столов.

Также для кухонного стола нужны опоры. Ножки можно купить каждую по отдельности, а еще можно использовать готовое основание. Все будет зависеть от чертежа, который вы используете. Распростарненным вариантом являются круглые ножки, их высота 71 см и ДД=60 мм. Они могут регулироваться по высоте и быть разборными. А еще они могут различаться по дизайну.

В том варианте, который будет предложен здесь ножки будут блестящие и хромированные. Ножки-штанги будут иметь диаметр 60 мм. А столешница будет из белоснежного ЛДСП, толщина которого будет 36 мм. К ней будет подобран т-образный канат из белого пластика с обхватами.

Ход работы:

Поговорим более подробно о том, как самому сделать кухонный стол своими руками. На материал наносят разметку, которая должна соответствовать чертежу. На углах закругления должны быть радиусом в 60 мм и более.

Используя, электро лобзик столешнице придается форма. Пилка используется с реверсивными зубьями. В другом случае могут появится сколы у покрытия из пластика. Для начала угол ДСП обрезают лобзиком. Но при этом оставляют запас в 2 мм. Затем окончательная форма придается шлифовальной машинкой.

Теперь переходят к набиванию канта. Но перед этим процессом торцы стоит покрыть силиконовым герметиком. Герметик закладывают и в кант и на верхний бортик столешницы. Резиновая киянка используется для набивки канта. Затем лишний герметик просто удаляется.

Прикрепите ножки. Для этой цели сначала с обратной стороны столешницы делается разметка простым карандашом. От края ножки размещают, как правило, на 100 мм.

Для того, чтобы закрепить держатели используются саморезы с потайной головкой. Их длина должна быть 20 мм. Затем ножки одевают на держатели и фиксируют шестигранным ключом.

Как определяют габариты

Теперь вы знаете, как сделать кухонный стол своими руками из дерева. Наши инструкции с фото и видео должны помочь вам в этом деле. Но важно определиться с правильными размерами будущего изделия.

Если ваша кухня имеет стандартные габариты, то используйте чертежи с типичной конструкцией, где высота стола будет составлять 750 мм и периметром 800*500…1200*600 мм.

Кухонный стол должен рассчитываться на конкретное количество человек. Оно должно соответствовать количеству жильцов в доме или квартире. Также стоит прибавить пару мест для возможных гостей. А если в вашем доме собирается большая компания, то здесь идеальный вариант — это раскладная конструкция.

Расчеты стоит вести таким образом, количество персон умножают на 60. Если говорить о ширине столешницы, то оптимальное значение здесь от 800 до 1100 мм.

На заметку! Широкие столы создают не удобства для сидящих, а узкие трудно сервировать.

Как выбрать форму стола

На восприятие кухонного пространства оказывает влияние форма кухонного стола. Универсальной конструкцией считается прямоугольный либо квадратный стол. Такое изделие можно установить рядом со стеной либо в центре кухни. Кроме того, такой стол позволяет отлично экономить пространство.

Овальные модели тоже удобны и красивы. Но такие столы не могут отличаться огромной вместительностью. Даже самое большое изделие сможет вместить только 8 персон. А еще для таких конструкций потребуется вместительная кухня.

В большой или маленькой кухне можно установить круглый стол, который является тоже универсальным вариантом. Но данная конструкция имеет меньшую вместительность.

В заключение

Эта статья смогла вам рассказать о том, как сделать кухонный стол своими руками. Конечно же, посмотрите видео для того, чтобы узнать для себя еще больше информации. И напоследок, еще хочется сказать то, что за столом рекомендовано правильно ухаживать. Только в таком случае он прослужит для вас долго.

Обеденный стол из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Без обеденного стола не обходится ни одна квартира, и даже современные барные стойки не могут полностью заменить этот традиционный атрибут. Устанавливают его на кухнях или в столовых, размеры и материалы изготовления зависят от желаний и финансовых возможностей потребителей.

Обеденный стол из дерева своими руками

Сегодня купить готовый кухонный стол не проблема, в специализированных магазинах есть огромный выбор продукции на любой вкус и финансовые возможности. Желающие иметь эксклюзивную продукцию могут заказать кухонные столы в специализированных компаниях, при этом принимать активное участие в составлении проекта. Но за такую мебель придется заплатить немалые деньги, а не каждый из наших соотечественников в состоянии себе это позволить.

Можно ли иметь у себя полностью эксклюзивный обеденный стол и при этом по приемлемой стоимости, есть ли выход из сложившегося соложения? Есть – сделать обеденный стол своими руками.

Круглый обеденный стол из карагача

Сразу скажем, что это не самая простая мебель. Для производства работ надо иметь не только желание, но и серьезный практический опыт, набор инструментов и оборудования. Если вы никогда не работали на деревообрабатывающих станках, то начинать освоение новой профессии надо с простой мебели, обеденный стол по этой шкале относится к среднему классу.

Содержание статьи

Виды кухонных столов

Эта информация поможет сделать правильный выбор в конкретном случае. Каждый сможет реально оценить достоинства и преимущества моделей, технологическую сложность процесса изготовления, и сопоставить их со своими возможностями. Модели и размеры должны отвечать общему стилю меблировки существующих помещений квартиры или дома, размерам кухни или столовой и количеству членов семьи.

Тип обеденного стола	Краткое описание технологии и эксплуатационных характеристик
Откидные	Рекомендуются для очень маленьких кухонь, а такие встречаются в хрущевках. Размеры помещения не позволяют устанавливать человеческую мебель, владельцам приходится придумывать различные модели, в собранном виде занимающие минимальное пространство. В развитых странах такие столы в жилых помещениях не встретить, это уникальное изобретение наших соотечественников, которые вынуждены ютиться в крайне ограниченных по площади квартирах. Столешница с двумя ножками крепится к стене петлями, в собранном виде располагается в вертикальном положении. Если необходимо воспользоваться столом, то столешница поднимается, две ножки устанавливаются на пол и поддерживают один край, второй висит на петлях.
Складные	Сегодня эти модели называются трансформерами, но смысл и инженерные решения от этого не изменяются. Столы в собранном виде напоминают длинные узкие тумбочки и устанавливаются возле стены. В разобранном виде обеденные столы относительно большие и могут помешать восемь и более человек. Довольно удачный вариант для маленьких кухонь, недостаток – присутствие дополнительных вертикальных элементов существенно уменьшает комфортность пребывания за столом, за ним неудобно сидеть, ноги упираются о стойки и перегородки.
Выдвижные	Такие конструкции сложно назвать полноценными столами, это скорее отдельные столешницы с двумя ножками. В нерабочем положении столешница задвигается в имеющуюся на кухне мебель, во время обеда выдвигается и используется по назначению.
Отдельно стоящие	Традиционные обеденные столы, отличаются высокими параметрами комфортности, большим разнообразием дизайнерских решений, различными размерами. Широкий выбор моделей, материалов изготовления и линейных размеров делает столы универсальными, часто их устанавливают не только на кухнях или столовых, но и в больших залах.

Во время выбора конкретной модели рекомендуется не спешить, а внимательно проанализировать все существующие особенности помещения, реально взвесить желания и возможности.

Геометрические формы столов

От геометрической формы зависят несколько важных свойств стола.

полезная площадь;
расход пиломатериалов;
показатели комфортности;
дизайнерские характеристики.

Стиль обеденного стола

Столешницы для традиционных кухонных столов не отличаются большим разнообразием. Чаще всего используется три варианта элементов.

Прямоугольные. По всем параметрам считаются самыми удобными как для сидящих, так и для обслуживающего персонала. За счет прямоугольной в формы удается увеличить полезную площадь для каждого человека, удобнее размещаются столовые приборы и блюда с едой, все они в зоне досягаемости. Кроме того, технология изготовления прямоугольных кухонных столов при всех остальных одинаковых характеристиках самая простая.
Современный обеденный стол прямоугольной формы, темный орех и белый лак
Овальные. Главное преимущество – дизайнерский вид намного лучше, чем прямоугольных, хотя это чисто субъективные характеристики Недостаток – имеют меньше полезную площадь в расчете на одного сидящего, для изготовления требуют большого умения и специального оборудования. Такие столы чаще используются в престижных столовых большой площади. Мебель отлично смотрится с классическим оформлением интерьера.
Овальный кухонный стол
Круглые. Эта форма столешницы не самая удачная, занимает довольно много свободной площади помещения, а вмещает относительно небольшое количество людей. Кроме того, овальные столешницы сложно сервировать, на них разово помещается лишь небольшое количество блюд, остальные надо постоянно подносить на освободившееся пространство.
Стол обеденный круглый

Практический совет. Существует стандартная рекомендация расчета размера столешницы на одного человека, для всех типов столов должно быть не менее 60 см периметра.

Размер обеденного стола

Рассмотрим пример изготовления стола из натурального дерева.

Пошаговая инструкция по изготовлению обыкновенного стола

Все элементы стола делаются из натуральной или клееной древесины, применение плит ОСП или фанеры не предусматривается. Клееная древесина для столешницы выбрана по трем причинам.

Во-первых, она дешевле качественных натуральных досок. Объяснение простое – щиты изготавливаются из отходов мебельного производства, применяются различные отрезки или низкокачественные пиломатериалы.
Во-вторых, такие материалы не изменяют своих размеров и линейности при колебании показателей относительной влажности, а это очень важно для кухонных столов.
В-третьих, для столешницы уже есть готовый щит. Надо заметить, что делать его самостоятельно долго и сложно, образуется большое количество отходов, что оказывает негативное влияние на себестоимость изделия.

Видео — Столешница на стол. Массив. Дуб. Склейка

Толщина материала столешницы примерно 20 мм, ножки точеные, по периметру стола прикреплены вырезные элементы декора. Размеры подбираются с учетом индивидуальных потребностей, на технологию процесса изготовления никакого влияния не оказывают. В нашем случае длина стола 140 см, ширина 80 см и высота 78 см.

Шикарный обеденный стол своими руками

Шаг 1. Закупите материалы. Для столешницы рекомендуется купить клееный щит, его преимущества выше описывались. Размеры столешницы 140×80 см, это значит, что щит должен быть примерно 145×85 см, запас требуется для чистовой отделки кромок.

Мебельный щит

Ножки точатся из бруса 100×100 мм, нужны четыре куска длиной по 80 см каждый. Для сборки каркаса требуется четыре доски 20×150 мм, две длиной 145 см, а две длиной 85 см.

Заготовки

Шаг 2. В ножках проделайте пазы ручным фрезером. Ширина пазов 10–12 мм. Глубина не менее 3–4 см. Конкретные размеры можете немного изменять в зависимости от имеющихся инструментов. Расстояние паза от верхнего торца 15 мм, расстояние от боковой грани должно равняться половине толщины досок. После сборки каркаса стола все детали должны располагаться в одной плоскости, имейте это в виду во время разметки элементов.

Пазы

Мы специально не даем точные цифры, вам надо понять принципы расчета, а не запоминать конкретные данные. Если известны правила разметки, то примерно такой же кухонный столик можно изготавливать из любых материалов. А это очень важно для самостоятельных столярных работ. На каждой ножке надо сделать по два паза, размеры должны быть абсолютно одинаковыми. Не спешите, работайте очень внимательно.

Практический совет. Если во время высверливания пазов допущена критическая ошибка, то расстраиваться не надо. Переверните заготовку ножки и проделывайте отверстия с другого конца.

Дело в том, что ножки будут точеными, в нижней части диаметр значительно уменьшается, все выбранные неправильные пазы стачиваются и никакого негативного влияния на конструкцию стола не оказывают.

Шаг 3. Подготовьте на досках шипы, они должны входить в пазы ножек с небольшим усилием. Всегда намного легче подгонять шип под размеры пазов, а не наоборот – поверхность шипа легкодоступна и без проблем обрабатывается вручную или электрическими инструментами.

Шипы на досках

Важно. Можно встретить советы делать небольшие зазоры между шипом и пазом, в них накапливается клей. Так делать нельзя. Чем тоньше слой клея, тем лучше держатся детали, это аксиома соединения деревянных деталей, всегда помните об этом.

Шаг 4. Соберите каркас стола без клея, убедитесь в правильности размеров и точности соединений. На этом этапе еще устраняются небольшие погрешности без дальнейших последствий для внешнего вида изделия.

Каркас стола собран без клея

Шаг 5. Сделайте точеные ножки на станке. Профиль выбирайте в интернете, но не очень сложный. Почему?

Во-первых, внешний вид ножек не должен привлекать к себе слишком много внимания.
Во-вторых, ножки должны быть одинаковыми, а эта задача значительно усложняется для элементов с витиеватой геометрией.
В-третьих, простой профиль экономит время и не требует больших практических навыков вытачивания.

Точеные ножки

Работайте очень внимательно, постоянно проверяйте размеры, следите за контрольными метками. Но не надо расстраиваться, если на различных ножках есть отклонение по контуру в несколько миллиметров, после установки на стол эти отклонения совсем незаметны. Сразу на токарном станке тщательно отшлифуйте поверхности мелкой наждачной шкуркой.

Готовые ножки

Если на поверхности обнаружились большие сколы, то их нужно заделать шпаклевкой. Раствор лучше приготовить самостоятельно на основе клея ПВА и мелкой пыли дерева. Он в точности будет соответствовать цветовым оттенкам ножек.

Видео — Шпаклевка по дереву из ПВА и опилок

Шаг 6. На досках каркаса нарисуйте узоры. Здесь в максимальной степени можно экспериментировать и проявлять свои художественные способности. Но не нужно забывать, что все рисунки придется еще вырезать, надо делать их технологичными.

Шаблон для нанесения узоров

Разметка

Шаг 7. Перенесите узоры на детали и электрическим лобзиком вырежьте их. Старайтесь делать повороты плавным без резких перегибов. Противоположные детали каркаса должны быть строго симметричными, за счет этого существенно улучшается внешний вид обеденного столика. Все кромки обработайте наждачной бумагой. Если есть желание, то по сторонам можете фиксировать дополнительные элементы декора.

Детали после обрезки и шлифовки

Дополнительные элементы декора

Шаг 8. Зачистите все детали от пыли, лучше делать это сильной струей воздуха, она удаляет ее с самых труднодоступных мест. Для подчеркивания красоты натурального дерева покройте поверхности морилкой. После того как она полностью высохнет, стол покрывается двумя слоями прозрачного клея. Обращайте внимание на качество клея, дешевые марки понимают ворс, его придется зашлифовывать. Но даже после этого поверхность не имеет желаемого качества.

Готовые детали соберите на клей ПВА и оставьте минимум на сутки для полного высыхания состава. Столешницу к каркасу можно фиксировать двумя способами.

На деревянные шканты. Самый простой, но довольно надежный и эффективный метод. В столешнице и досках каркаса подготавливаются отверстия, на клей вставляются шканты. Элементы стола стягиваются до упора.
Мебельный шкант
На металлические конфирматы. Этот метод считается самым надежным, но по технологии исполнения намного труднее первого. Под конфирматы нужно готовить несколько очень точных отверстий и углублений, правильную разметку могут сделать только профессиональные мастера. Ошибки чреваты очень неприятными последствиями, если у вас нет уверенности в своих силах, то лучше не экспериментировать.
Как выполняется крепеж с помощью евровинтов

О полном высыхании клея и лака свидетельствует отсутствие неприятного запаха. Только такую мебель можно заносить в помещение.

Заключение

Мы привели описание изготовления довольно простого по технологии обеденного стола. Самая сложная операция – точение ножек. Если вы по каким-либо причинам не в состоянии ее выполнить, то упрощайте конструкцию.

Видео — Процесс точения ножки на токарном станке по дереву

К более сложным моделям столов рекомендуется приступать только после того, как почувствуете уверенность в своих действиях. Но знайте, что практические навыки после изготовления одного столика не появляются, для этого надо минимум полгода поработать столяром. Нужно научиться на глаз определять, какие режимы обработки для каждой доски предпочтительнее, где ее лучше использовать и т. д.

И последнее. Не рекомендуется использовать для оформления столешниц самоклеящиеся пленки. Они очень быстро теряют свою первоначальную привлекательность, а удалить некрасивую пленку сложно, поверхность столешницы обязательно повредится, для ее восстановления потребуется сложный ремонт.

Декор самоклеящейся пленкой — не лучшее решение

Обеденный – стол место, за которым чаще всего собирается вся семья, здесь не только ежедневно обедают или ужинают, но и отмечают различные семейные праздники. Не все наши соотечественники имеют возможность устанавливать обеденный стол в отдельной столовой, часто его можно увидеть на кухне. В таких случаях требуется подбирать оригинальные кухонные гарнитуры. Как их сделать своими руками, можно прочитать на страницах нашего сайта.

Как сделать деревянный стол своими руками?

Лучше всего запоминается плохо спроектированный обеденный стол. Тот,который слишком низкий или слишком высокий, под которым не хватает свободного пространства для ног, на котором слишком мало места. Чтобы помочь вам спроектировать стол, который запомнится только своим привлекательным внешним видом, мы приведем здесь базовые стандарты.

ВЫСОТА СТОЛА. Расстояние от пола до верхней поверхности крышки. Обычно это 68–76 см.

ПРОСТРАНСТВО НАД НОГАМИ. Расстояние от пола до нижней кромки царги – вертикальное пространство для ног. Минимальное расстояние – 60 см.

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КОЛЕНЕЙ. Расстояние от кромки стола до ножки – пространство для коленей при придвинутом к столу стуле. Минимальное расстояние – от 36 до 40 см, оптимальное – 36–46 см.

ПРОСТРАНСТВО НАД БЕДРАМИ. Расстояние от сиденья до нижней кромки царги – вертикальное пространство для бедер, когда человек сидит на данном стуле, придвинутом к столу. Минимум – 15 см.

Установка выдвижного ящика в круглом столе вполне возможна. Но если царговый пояс имеет квадратную или прямоугольную форму, то надо быть готовым, что доступ внутрь ящика будет ограниченным. Если же царговый пояс округлый, то передняя панель ящика должна изготавливаться так (например, слоисто-гнутая или блочно-клееная конструкция), чтобы ее форма соответствовала форме царги.

Чертеж стола

Чертеж стола

Стол на одной опоре

Стол с откидными досками и выдвижными кронштейнами

Стол с откидной доской (или досками) – это практически «родовое» название всех столов, у которых секции столешницы соединены между собой петлями. Это распространенный вид, и он присутствует во всей американской истории. В любом мебельной стиле, от стиля времен Вильгельма и Марии до современного, вы встретите стол с откидной доской.У этого стола откидные доски являются частью конструкции. Когда они не используются, их можно опустить в вертикальное положение, сэкономив пространство в помещении. Есть немало способов удерживать откидные секции в поднятом положении. В показанном здесь примере используются выдвижные держатели – вы поднимаете доску и из-под нее выдвигаете опорные кронштейны (примерно как выдвижной ящик). Некоторые другие системы опор см. стол с поворотными рамочными опорами, с поворотными ножками на стол-книжка на и несколько карточных столов. Главное, над чем стоит задуматься для этого типа стола, это ширина откидных досок, которые могут оптимально поддерживаться выдвижными или поворотными/шарнирными кронштейнами. Делайте относительно узкие откидные доски — скажем, не шире 38 см. Для более широких секций – см. варианты с поворотными рамочными опорами или поворотными ножками. Длинной откидной доске, как в показанном здесь образце, потребуется более одного кронштейна.Между прочим, этот образец получил в XX веке интересное название, которое применяется к относительно длинному утилитарному столу с откидными крышками. Это название, которое можно перевести как «страдный», создает в со-знании картину разложенного большого стола», заставленного едой для проголодавшихся сезонных сельскохозяйственных работников в период сбора урожая. Независимо от того, как мы его называем сейчас, народ, сидевший за таким столом году так в 1840-м или 1880-м, вероятно, называл его столом с откидными досками или раскладным столом.

Варианты конструкции

Если базовый обеденный стол довольно длинный и относительно узкий, с прямоугольной столешницей с острыми углами, то стол с откидными досками может быть почти любого размера, пропорций и формы. Крышка стола (столешница) может иметь откидные доски округлой или слегка закругленной формы. На укороченном или квадратном подстолье можно установить круглую, квадратную или овальную столешницу. Можно скруглить углы откидных секций или сделать их внешние кромки изогнутыми.

Чертеж стола

Чертеж стола

Стол-книжка с поворотными рамочными опорами

Стол-книжка с поворотными рамочными опорами

Стол-книжка – русское название стола с поворотными рамочными опорами, которые шарнирно крепятся к сборке царга-ножка-проножка. Опорная стойка соединена с поворот-ной стойкой верхней и нижней перекладиной. Вся опора может поворачиваться так, чтобы на нее можно было положить поднятую откидную секцию (доску). Поворотная опора стала предшественником поворотной ножки. В ней много структурных элементов, отражающих состояние столярного искусства XVI века, когда она появилась. Но как и любая хорошо сделанная рама, она обладает жесткостью конструкции и является прекрасной опорой для откидной доски. Хотя первые такие столы обычно имели две рамочные опоры (по одной на каждую откидную доску), часто встречались и столы с одной откидной доской и одной поворотной опорой, а бывало и наоборот – было несколько левиаф-нов с 12 поворотными опорами. В сложенном виде столы были, как правило, очень узкими и существенно экономили пространство.Большой стол с двумя поворотными опорами на каждую откидную доску можно сделать так, чтобы опоры поворачивались как друг к другу, так и друг от друга. Если они поворачиваются друг к другу, то при опущенных откидных досках опорные стойки рамок будут располагаться рядом с основными ножками, визуально делая их более массивными. При повороте друг от друга опорные стойки расположатся рядом, создавая впечатление стола с шестью ножками.Первые столы обычно изготавливались в стиле барокко, со сложным точеным профилем ножек. Однако показанный пример – полностью в современном стиле.

Варианты конструкции

Существенное преимущество стола-книжки – возможность поддержки очень больших дополнительных секций. Надежная опора под откидной доской делает стол весьма устойчивым даже при одной поднятой секции. Таким образом, сложно сделать очень узкий стол с широкими откидными досками. В сложенном состоянии стол занимает очень мало места. В разложенном – имеет огромную столешницу

Чертеж стола

Чертеж стола

Чертеж стола

Стол-книжка с поворотными ножками

Стол-книжка с поворотными ножками

Этот стол вполне оправданно можно называть столом с откидными доска-ми, однако поворотная ножка выделяет его из других ему подобных. Поворотная ножка – потомок рамочной поворотной опоры (см. стр. 158). Если поворотная опора крепится к раме стола, состоящей из царги, ножек и проножки, то поворотная ножка крепится только к царге. Результат – об-легченный внешний вид. Скорее размер, а не узел поворотной ножки характерен для этого стола. Диаметр столешницы всего 107 см будет вполне комфортен для четверых. Поворотная ножка применяется в карточных столах с небольшими складными столешницами. В период королевы Анны уменьшенная версия показанного здесь стола называлась «столом для завтрака» и использовалась как действительно для завтрака, так и для игр и чаепитий. Более крупным столам, вероятно, потребуются дополнительные поворотные ножки для улучшенной поддержки откидных досок.Шарнирное соединение – фактически деревянная петля – делает поворотную ножку реализуемой. Более изящный вариант, чем показан здесь, делает соединение похожим на металлическую петлю.

Варианты конструкции

1. Как сделать набор для обеденного стола своими руками

Вот отличный план для начала, и этот не только научит вас делать стол, но и научит делать скамейки, чтобы подходить к нему.Уровень навыков для этого проекта оценивается как «средний», и вы должны ожидать, что он продлится один полный уик-энд. Вам также придется потратить на это около 500 долларов, но по сравнению с тем, что вы бы потратили, покупая что-то подобное в магазине, вы все равно сэкономите много денег. Звучит интересно? Тогда почему бы не попробовать?

Подробности об учебнике

2. Как построить высококачественный обеденный стол с ограниченными инструментами

Таблица в этом плане будет стоить вам примерно 350 долларов, поэтому она дешевле, чем дизайн в № 1, но, возможно, большее преимущество состоит в том, что этот стол можно построить с использованием только ограниченных базовых инструментов.Это делает его идеальным вариантом для начинающих плотников, у которых нет современного оборудования для работы, но которые все же хотят попробовать свои силы в изготовлении чего-то, чем они могут гордиться. Посмотрите, не хотите ли вы попробовать что-то подобное!

3. Круглый обеденный стол своими руками

Shanty 2 Chic — отличный блог DIY, специализирующийся на изготовлении красивой мебели и обустройстве дома из металлолома или других недорогих материалов. В этой записи они предлагают нам простой план привлекательного круглого обеденного стола, который можно сделать, используя только доступные материалы и несколько основных инструментов.Как всегда, они четко описывают все, что вам нужно сделать, и есть много фотографий, которые могут помочь, так что это план, с которым сможет справиться любой.

Подробности об учебнике

4. Наш скандинавский обеденный стол своими руками

Вот еще один план, копирование которого обойдется вам очень недорого — этот ютубер утверждает, что сделал этот красивый скандинавский обеденный стол всего за 57 долларов. Обратной стороной является то, что этот план потребует немного сварки, но если это вас не оттолкнет, вы сможете сделать красивый стол, подобный тому, который указан в этом плане, за небольшую часть того, что это стоило бы. Купи один.

5. Обеденный стол своими руками

Всякий раз, когда нам нужен план DIY для проекта, который мы имеем в виду, сайт Instructables всегда является надежным ресурсом, и вот еще одно отличное дополнение к их коллекции. В этом уроке вы узнаете, как сделать стильный обеденный стол, который будет не чем иным, как потрясающим. Благодаря сочетанию деревянной поверхности и металлических ножек, он одинаково подходит как для деревенской обстановки, так и для чего-нибудь с более современным декором. Покупка чего-то подобного обойдется в целое состояние, но если вы сделаете это сами, вы сможете сэкономить кучу денег!

Подробности об учебнике

6.Как сделать обеденный стол

Если вы относительно неопытный домашний мастер и ищете проект, который поможет вам повысить уровень своих навыков, этот план обеденного стола может быть именно тем, что вам нужно. Вам нужно будет всего лишь использовать несколько базовых техник обработки дерева, чтобы вырезать детали, и когда они будут собраны, вы сможете по праву гордиться своей работой. И вы обязательно захотите показать это своим друзьям!

7. Стол обеденный

Вот канал YouTube, с которым мы недавно столкнулись, где изображен талантливый мастер по изготовлению дома, который выполняет простые чертежи для целого ряда предметов домашней мебели.В этом плане мы узнаем, как сделать простой обеденный стол — он начинается со списка всего, что вам нужно, прежде чем быстро перейти к демонстрации того, что вам нужно сделать. Одно из преимуществ этих видео — то, что они короткие и по существу, а это значит, что вы можете быстро попробовать их сами.

8. Построение промышленного обеденного стола в деревенском стиле

Некоторые из лучших планов DIY не требуют, чтобы вы тратили много денег на дорогие материалы, а скорее использовали лом, перерабатывая их и превращая их во что-то новое.Это то, что делает этот план, поскольку он использует часть выброшенного настила и использует его для создания большого и красивого обеденного стола. Это план, на который определенно стоит взглянуть, потому что результат впечатляющий.

Подробности об учебнике

9. Как построить современный обеденный стол

Подробности об учебнике

Много оригинальности и творческих идей, которые вдохновят вас

Как видите, в этих планах так много творчества и оригинальности, и есть так много отличных идей, которые стоит попробовать.Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их для вас находили, и, прежде всего, мы надеемся, что вы нашли план, который вам нужен, чтобы построить собственный обеденный стол своими руками.

Как сделать стол для столовой вручную

Если вы похожи на меня, каждый раз, когда вы бродите по огромному мебельному магазину, вы чувствуете себя немного оскорбленным. Вот вы, мужчина, разглядывая относительно простую мебель, и вас просят выложить большие суммы денег на книжную полку, обеденный гарнитур или письменный стол.А если вы знаете достаточно о древесине, чтобы различить ламинат и ДВП, вы быстро увидите, что эти дорогие предметы мебели имеют срок годности (не каламбур) около двух лет.

Сегодня я хочу показать вам проект, который вам под силу, если у вас есть несколько инструментов, пара выходных и смелость взяться за что-то новое. Если вы новичок в деревообработке, это может показаться немного амбициозным, но если у вас есть небольшой опыт, у вас не должно возникнуть особых проблем. Имейте в виду, что я любитель.В старших классах я ходил на занятия по магазинам и кое-где выполнил несколько небольших проектов, но я определенно не профессионал.

Две мои основные машины: настольная пила 10 дюймов и радиальная ручная пила 10 дюймов

Результатом этого проекта является то, что ваша жена или девушка назвала бы обеденным столом в стиле «Рустик», «Амбар» или «Ранчо». Я называю это мужским столом, потому что он сделан из недорогого дерева, выдерживает нагрузку, и однажды ваши внуки будут сервировать на нем обед в честь Дня благодарения своим детям.Быть человеком, который построил этот стол, в общем, по-мужски. Я нашел несколько похожих столов на Craigslist и на мебельных сайтах по цене от 1200 долларов. Это абсурд. Я построил свою менее чем за 200 долларов, включая купленные для нее стулья.

Я начал с поиска в старом Интернете, чтобы найти других людей, которые построили свои собственные таблицы. Используя изображения и информацию, которую я нашел, я начал составлять планы. Размер моего стола примерно 6’x44 ″ x31 ″ (ДxШxВ). Возможно, вам больше подойдут другие размеры (31 дюйм — это довольно высокий рост) — так что строите свои планы, как вам нравится.Я также сделал листья, которые делают стол длиной 8,5 футов.

Листья и все на осень

Что вам понадобится

Приступим? Это будет выглядеть намного дороже и сложнее, чем есть на самом деле. Не бойся. Это заняло две недели от начала до конца (при работе на полную ставку). Вот что вам понадобится:

инструментов:

* Настольная пила — для продольной распиловки и вырезания пазов для ножек и створок.
* Радиальная пила — для резки по длине (или, если вы хорошо спланировали, вы можете получить ребят по адресу Lowes или Home Depot, чтобы отрезать ваши куски по длине и отказаться от пилы с радиальным рычагом).
Зубило — для выколотки зазубрин. Отвертка с плоской головкой также подойдет.
Ручной ленточный шлифовальный станок — вы в конечном итоге будете использовать его повсюду.
Дрель / аккумуляторная отвертка — Я использовал свою тяжелую дрель для сверления отверстий и аккумуляторную отвертку для заворачивания винтов.
Pocket-Hole Jig — это незаменимо. Почти в каждом суставе на этом столе используются карманы отверстий.

* Вместо этого вы можете использовать циркулярную пилу. Однако у меня нет опыта работы с ними.

Разное:

Вещи, чтобы «огорчить» стол — мы использовали цепи, молотки, винты, бенгальские огни, спички — все, что может оставить след.
Пятно, кисти и разбавитель для краски — мы использовали Rustoleum Ultimate Wood Stain, Dark Walnut.Но мы сделали это неправильно. Подробнее об этом позже…
Полиуретан (для защиты отделки).
Черная аэрозольная краска для стопорных винтов и шайб.

Доска обрезная:

Использовали дешевый строительный пиломатериал (пихта Дугласа). Ваши суммы могут отличаться, но имейте в виду, что они обычно бывают длиной от 8 футов:

4 ″ x4 ″ x8’s — 3
2 ″ x8 ″ x8’s — 3
2 ″ x12 ″ x12 — 2
2 ″ x4 ″ x8 — 4

Оборудование:

Винты со шпонкой 3/8 ″ x 6 ″ (окрашены в черный цвет) — 8
Винты со шпонкой 3/8 ″ x 3 ″ (окрашены в черный цвет) — 8
Шайбы 3/8 ″ (окрашены в черный цвет) — 16
Винты с карманом 2 ½ дюйма — примерно 100
Винты с карманом 1 ½ дюйма — примерно 100
Кронштейны — 10

Составьте свои планы

Первый шаг — составить план.Надо сказать, что размеры пиломатериалов — ложь. Как правило, они примерно на ½ дюйма меньше в каждом измерении, чем то, что они называются, поэтому 2 ″ x4 ″ x8 ′ на самом деле 1 ½ дюйма x 3 ½ дюйма x 8 ’11 ½ дюйма. Помните об этом, когда составляете свои планы.

Составление планов — это хороший способ убедиться, что вы понимаете все, в чем собираетесь. Нарисуйте их со всех мыслимых углов и продумайте, как вы собираетесь делать каждый разрез и соединение.

Верх

Стыковое соединение рельсов с опорой, вид с торца и сверху.Не хихикай. Так это называется.

Несколько вещей, о которых следует помнить:

Оставьте около 23 ″ -30 ″ в ширину на установку места.
Обеспечьте глубину 12 дюймов для каждой установки места плюс 6–20 дюймов для центра стола.
Помните о размерах столовой — вам должно быть не менее 32 дюймов между спинкой каждого стула и ближайшей стеной или предметом мебели.

Вид сбоку

Получите пиломатериалы

Теперь, когда у вас есть планы, вам нужно определить, сколько пиломатериалов вам нужно, и пойти забрать их.У тебя ведь есть пикап? ВЕРНО? Проверьте каждую доску на наличие луков, посмотрев на нее по всей длине. Изогнутая древесина доставит вам много хлопот, поэтому берите самые прямые доски, какие только сможете найти.

Кажется, много дерева, но все пиломатериалы, необходимые для нашего стола, стоили меньше 100 долларов.

Вырежьте свою древесину

Ваш следующий шаг — либо заставить ребят из строительного магазина рубить вам дрова, либо сделать это самому. Отметьте свою длину и отправляйтесь в город!

Готов к атаке пилы 2 × 12 с радиальной ручкой.

Обязательно маркируйте каждую деталь по ходу, чтобы не запутаться позже.

Вот старую деревоперерабатывающую пословицу, которую я люблю игнорировать: «дважды отмерь, один раз отрежь». Честно говоря, отмеряю nonce и трижды режу. Я часто на это смотрю. Я использую уже отрезанные кусочки, чтобы измерить то, что мне нужно отрезать. Это не самая лучшая привычка, но я предпочитаю ее измерять по шкале . И результаты обычно не сильно отличаются. По крайней мере, так я себе говорю. В итоге мне пришлось отшлифовать концы 2х12 по всей длине стола (там, где они встречаются с фартуками), потому что они были разной длины.

Куски нарезаны по длине. Снизу вверх это фартуки / створки, детали длины столешницы, ножки / перекладины и поручни.

Дизайн столешницы

Теперь, когда вы обрезали все по длине, пришло время решить, как вы хотите расположить части для верха. Разложите кусочки и определите, какой из них вам нравится. Затем переверните все так, чтобы вы смотрели точно в нижнюю часть своей будущей вершины.

Принятие решения о размещении.

Сделайте это на ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ — ваша столешница будет ровной ровно настолько, насколько ровна поверхность, на которой вы это делаете.Просверлите отверстия в карманах и вверните винты, чтобы скрепить все детали вместе. Я рекомендую зажать все вместе, пока вы это делаете. Повторите процесс с кусочками листьев.

Просверленные отверстия в карманах. Для каждого соединения используйте винты с отверстиями с карманом 2 ½ дюйма.

Угадайте, что? Ваш топ почти готов. Возможно, вы захотите использовать ленточную шлифовальную машину, чтобы избавиться от любых ужасных несоответствий или следов от отпечатков древесины. Помните, что шероховатости, узлы и т. Д. Будут отлично смотреться с некоторыми пятнами, поэтому не беспокойтесь об их шлифовании; однако вы хотите, чтобы естественные изгибы по бокам стола продолжались вдоль фартуков.

Построить раму

Теперь займемся рамкой. Начните с разметки выемок для ног. Они должны быть чуть больше ваших перекладин. Я поставил свой на 3 ½ дюйма над землей, чтобы он соответствовал толщине перекладины.

Это просто иллюстрация, где вы отметите дерево. Вы должны повернуть его один раз («x» вниз) перед резкой. Убедитесь, что ваш угол наклона достаточно прочен.

После того, как вы отметили каждую деталь, самое время приступить к резке.В основном, что вы хотите сделать, это поднять полотно настольной пилы до высоты чуть меньше половины толщины ножки (около 1 5/8 ‘). Это позволит дереву выходить за пределы дерева, с которым оно соединено, примерно на дюйма со всех сторон, придавая вам красивый деревенский вид.

Установите параллельный упор, чтобы вы не заходили слишком далеко по опоре. Отрежьте по одному срезу с обоих концов надреза. Затем вырежьте кусочки примерно через каждые ¼ дюйма между этими разрезами. Это не так сложно, как кажется — обещаю. Посмотрите:

Ломтики, обрезанные настольной пилой.Отсюда вы вставляете долото и оттягиваете назад. Фишки сразу выскакивают. Замечательное ощущение!

Повторите это на каждой ноге, а затем используйте долото, чтобы вырезать ломтики. На этом этапе у вас будут грубые отметки. Возьмите каждую деталь обратно к пиле и проведите ею взад-вперед и слева направо по ходовому полотну (ОСТОРОЖНО!), Чтобы сгладить выемку.

Видите неровности на выемках? Вот от чего вы избавитесь с помощью настольной пилы.

Повторите тот же процесс с перекладинами — сделайте надрез на концах и место для подставки для ног, которое проходит посередине.

Установите перекладины на ноги. Все в порядке? Хорошо.

Испытание на сухую посадку. Здесь ничего не прикручено и не склеено — просто сидит в своих пазах.

Теперь используйте сверло 3/8 ″, чтобы просверлить несколько направляющих отверстий через перекладины в опорах.

Используйте небольшую малярную ленту, чтобы пометить биту, чтобы не заходить слишком глубоко!

После того, как вы просверлите все пилотные отверстия, продолжайте и ввинчивайте стягивающие винты с храповым механизмом (будьте осторожны, если вы используете дрель для их ввинчивания — они СИЛЬНЫЕ, и сверло попытается сломать вам запястье).

Посмотрите на это! У тебя красивые ножки!

Теперь вы как бы повторите этот процесс, чтобы прорезать несколько выемок на верхних направляющих, чтобы в них можно было скользить створками. Отметьте толщину ваших рельсов 2 × 2 (всего лишь разрез 2 × 4 пополам по длине) на любом расстоянии от краев, которые вы хотите, и используйте тот же процесс, что и раньше, чтобы вырезать выемки.

В верхних концевых направляющих прорезаны выемки, в которые можно скользить створками.

Используйте винты с отверстиями для карманов, чтобы прикрепить их к ногам. Идите и прикрутите также подставку для ног 2 × 4.

Пришло время для одной из самых сложных частей — крепления боковых поручней к ножкам. Я сделал эту часть поверх столешницы, потому что это была самая плоская поверхность, которую я смог найти. Мы получили направляющую идеально ровно, и моя жена стояла на ней, чтобы она оставалась устойчивой, пока я просверливал пилотное отверстие в стойке и в направляющей. Затем мы вкрутили 6-дюймовые шурупы. И я чуть не сломал руку, пытаясь использовать электрическую дрель с розеткой для этого.

Здесь вы можете увидеть красивые ножки моей жены, красивые ножки стола, одну соединенную направляющую (вверху справа) и одну, которую еще предстоит соединить (внизу справа).Рама перевернута.

Теперь рама находится на столе правой стороной вверх.

Теперь у вас есть верх, листья и рамка в сборе. Ты почти там!

Один из листочков — используйте квадрат, чтобы убедиться, что они прямые.

Бедствие, пятна и обработка стола

В последнее время стало слишком сложно, так что я думаю, что пора для некоторого катарсиса. Давай выбьем дерьмо из этой столешницы. Забей его цепями. Ударьте по нему трубным ключом.Опустите на него полотна пилы. Сжечь бенгальскими огнями. Просто вообще злоупотребляют. Не волнуйтесь — будет отлично смотреться.

Средства аварийной сигнализации.

Вам также необходимо поставить еще одну отметку — свою подпись. Мы использовали паяльник, чтобы сделать очень любительский и долговечный ожог дерева с нашими именами и датой.

Ладно, окрасим этого зверя. Я должен объяснить, что мы использовали Rustoleum’s Dark Walnut Ultimate Wood Stain, но мы сделали это неправильно. Нам не удалось хорошо перемешать его перед нанесением, в результате получился цвет, который нам действительно понравился, но не тот цвет, для создания которого это пятно предназначено.Когда мы вернулись, чтобы нанести второй слой, мы хорошо его перемешали, в результате получился слой, похожий на пурпурную краску. Мне пришлось отшлифовать его и начать все сначала. Так что не следуйте моему примеру — следуйте инструкциям на банке и ПРОВЕРЬТЕ, прежде чем окрашивать весь свой новый шедевр!

Мы сделали два слоя, но это необязательно. Что не является обязательным, так это защитное покрытие. Полиуретан отлично подходит!

Первый слой морилки. Не судите о чистоте моего гаража.

Ваш монстр в виде стола будет ТЯЖЕЛЫМ, поэтому я настоятельно рекомендую переместить его в конечный пункт назначения двумя частями: положить одеяло в столовой, положить на него верх дном, а затем перевернуть раму сверху. того, что.Прикрепите пару опор 2 × 4 поперек рамы для лучшего измерения, а затем начните разочаровывающий процесс центрирования рамы сверху. Как только вы отцентрируете верхнюю часть, прикрепите скобки — я сделал по две с каждой стороны и по три с каждой стороны.

Крепление кронштейнов с помощью винтов с отверстием под карман 1 ¼ ”.

Вы сделали это? Угадай, что? У вас есть новенький самодельный мужской стол. Ваша единственная проблема — это перевернутое изображение. Переверните этого щенка, найдите стулья, позвольте вашей жене повесить на него какие-нибудь девчачьи декоративные вещи и приготовьтесь к тому, чтобы провести День Благодарения следующим!

Стол обеденный деревянный своими руками.Как сделать стол своими руками? Как сделать длинный деревянный стол

Конечно, сегодня у каждого есть возможность купить в магазине любую мебель, в том числе и стол. Но почему бы не сделать это самому, сделать самому?

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, у вас есть возможность сделать стол, который будет идеально подходить по размеру и внешнему виду к интерьеру вашей кухни или другого помещения.

К тому же мебель своими руками — это не только экономия денег, но и всякая, но повод для гордости, так как в наши дни ломать нечего.

Какие бывают столы

Если решать из досок своими руками, то нужно разобраться, какие бывают столы, и необходимо определиться, что вам нужно.

Самый простой — это обычный стол с четырьмя ножками, столешницей и рамой. Сделать это не составит труда даже тому, кто не искушается в деревообработке.

Если вы достаточно опытны в этом деле, вы можете сделать обеденный стол круглым или овальным, украсить его ниткой, раскрасить или выжечь на поверхности рисунка и узоров.

Более сложный вариант — из плат. По сути, это тот же самый обычный стол, но к его ножкам прикреплены довольно толстые и длинные перекладины, на которые сверху укладываются сиденья. Итак, получаем стол, с двух сторон которого расположены скамейки. Такая мебель хороша как для кухни, так и для установки во дворе частного дома или дачи.

Если в комнате есть свободное место только в углу — сделайте угловой стол, который идеально впишется в это незанятое пространство. Пусть ужинает ему не так комфортно, как классический стол, но можно поставить телевизор, микроволновку или чайник — места там хватит.

Еще один интересный вариант Может быть стол на подоконнике.

По сути, это тот же подоконник, но существенно усовершенствованный и приспособленный, например, под удобное рабочее место школьника.

Преимущество такого решения в том, что большую часть дня стол будет хорошо накрыт.

Минус тоже есть: сидя зимой за столом, ногам придется отдыхать в очень теплой, даже горячей батарее Обогрев, что не очень удобно.

Материалы и инструмент

Купить все, что нужно для изготовления стола своими руками, достаточно просто и не потребует много труда, ни в каком объеме.Основным материалом для обеденного стола является дерево, а точнее:

Доски Толщина от 25 до 50 миллиметров, ширина 100-150 миллиметров, достаточно длинная.
Чем толще будет материал для столешницы, каркаса и ножек, тем тверже, но в то же время они будут более прочными.
Выбирайте доски из хорошего дерева, без дефектов.
Бар. № Необходим для изготовления ножек стола, т.к. выбирайте достаточно толстые и прочные образцы.Планку можно заменить такими же досками, если они расположены своей буквой «г», либо использовать покупные алюминиевые ножки стола. Также в качестве ножек можно использовать балясины (фигурные резные столбы из дерева, поддерживающие перила на некоторых лестницах).
Листы ДСП или фанеры Которые могут использоваться в качестве материалов для столешниц. Выбирайте достаточно толстые и прочные образцы, которые выдержат ежедневные нагрузки.

Как и с материалами, чемоданами и и крепежом для своих рук достаться точно так же, как они есть в большинстве домов.Если чего-то не хватает — можно купить в ближайшем строительном магазине.

карандаш, угол рулетка и линейка;
электрополитанзик или ножовка по дереву;
отвертка с набором насадок и сверла;
рубанок, Если требуется предварительная обработка плат от неровностей и дефектов;
набор саморезов, мебельный болт с гайками; Наждачная бумага
или шлифовальная машина ;
лак или вуаль, валик или кисть Для обработки готового стола.

Внимание! № Работая с электролобиком, всегда помните о правилах безопасности и не позволяйте иметь рядом маленьких детей или домашних животных!

Простой кухонный стол из досок

Для начала нам нужно сделать столешницу.
Тут есть несколько вариантов:

Вырезать из ДСП или листа фанеры размер сцены лобзиком;
Уложите несколько довольно широких досок и затем закрепите их на каркасе;
Возьмите большое количество относительно узких досок, расположите их стороной вверх и приклейте столярным клеем.
В результате получается довольно толстая, тяжелая и прочная столешница.

Этапы работы

Шаг 1. Соберите с доски столешницу.

Шаг 2. Изготовляем каркас из досок или их деревянных брусков. По размерам он может быть равен столешнице или с небольшим отступом, примерно 2-2,5 сантиметра с каждой стороны стола. Обвив часть каркаса саморезами, соедините этот же каркас со столешницей.

Шаг 3. После того, как мы из одинели вместе каркас и столешницу, половина стола готова. Осталось сделать только ноги. Если для этого используется брус, просверлите в нем два отверстия под мебельные болты. Причем они могут быть выполнены как с одной стороны, одна над другой, так и из двух разных для более надежной фиксации на раме.

Важно! Внимательно проверьте длину ножек стола, они не должны отличаться между собой. В противном случае стол будет стоять неровно и шататься.Если не хотите, чтобы он не портил материал пола — закрепите резиновые «башмаки» в голени.

После проделайте аналогичные отверстия в раме стола и закрепите ножки и раму болтами и гайками. Также ножки можно закрепить сверху, с помощью саморезов, но со временем эта застежка может расслабиться.

Если вы хотите сделать ножки стола из досок, сложите две доски буквой «г» на внешнем или внутреннем углу каркаса и закрепите их с помощью все тех же мебельных болтов или шурупов.

Чтобы ножки не расшатывались, соедините сложенные доски между собой в нижней и средней части с помощью шурупов или гвоздей.

Вот и все, просто и надежно, своими руками сделал, готово!

Совет: Перед тем, как начать, сделайте простейший рисунок, желательно с нескольких сторон. Постоянно проверяйте размеры деталей. Некоторые детали одинакового размера можно укладывать одновременно, если скрепить доски или брус струбцинами.

Стол поддонный

Поддоны деревянные широко используются в магазинах и на складах в качестве поддонов для грузов.

При желании можно бесплатно получить несколько штук и использовать их как основу для изготовления оригинального и необычного кухонного стола.

Если хоть с одной стороны поверхность твердая, значит, столешница сделать вам больше не нужна, она готова.

Вам нужно только обработать и, если хотите скруглить углы.

Примечание! Поскольку изначально поддоны предназначены для складских помещений, шлифовкой и очисткой никто не занимается. Поэтому перед тем, как приколоть к ним стол, тщательно отполируйте их и удалите все заусенцы.Дефекты прав и досок можно скрыть с помощью шпатлевки.

Этапы работы

Шаг 1. Большинство поддонов открытые, а между досками довольно большие. расстояние, из-за чего использовать поверхность поддонов как столешницу Не слишком удобно. Решить эту проблему можно двумя способами: либо сделать доски соответствующего размера I. закрепить их винтами между досками поддона, либо установить верх из фанеры или ДСП.

Шаг 2. Как и для обычных столов , ножки для столов из поддона могут быть изготовлены из брюуса или досок. Лучше всего скрепить их достаточно толстыми и прочными поддонами штанги гвоздями, скульптурами или мебельными болтами.

Чтобы ножки не расшатывались — соедините их между собой перекладинами.

О КОМПАНИИ
О роли обеденного стола на даче можно говорить много и долго: это просто необходимо.Ведь без этого предмета мебели обед превращается в банальный «прием еды», и друзей, пришедших отдохнуть, просто невозможно достойно принять. Как всегда, есть два варианта решения проблемы: можно купить садовую мебель, можно ли из сделать хороший обеденный деревянный стол
своими руками. В первом случае и клубнику можно купить пластику для гармонии, а во втором — с гордостью продемонстрировать собственное творение, выложив все выращенное на огороде.

Содержимое

1.

1,1

1,2

1,3

1,4

2.

2,1

2,2

2,3

Изготовление деревянного стола своими руками

Сам по себе простой вариант можно рассматривать деревянный стол своими руками высотой 75, длиной 120 и шириной 70 сантиметров из остро обрезной доски 40х140 мм или из половых граблей подходящего размера, например, 36х135 мм.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления деревянного стола своими руками

Требуется:

Две щетки сечением 40х60 мм и длиной 70 сантиметров.
Саморез
Винты мебельные (4 шт.) Длиной 100 мм, с плоской шляпкой диаметром 8 — 10 мм.

Из инструмента достаточно иметь:

Лобзик электрический (нож),
рубанок,
зубило,
шлифовальный станок или планка с установленной наждачной бумагой,
отвертка,
набор сверл.

Деревянная столешница своими руками

Рассмотрим, как сделать деревянный стол своими руками. Столешница собирается из пяти нарезанных по размеру досок, которые крепятся к брускам с помощью саморезов.

Длину самостоятельных образцов следует выбирать таким образом, чтобы они надежно крепили доску столешницы к брусу и не выходили на ее поверхность. Если вы используете доску с наклоном, то столешница собирается твердой, а с крайней доски пробойником лучше снять лобзик и прострелить бок.

При использовании строганной доски между ними при сборке столешниц можно оставить зазор 3-4 мм, что не повредит при использовании стола, но облегчит уход и не допустит скопления грязи на месте примыкание досок к столешнице. Обеспечить идентичность всех зазоров можно просто: достаточно при сборке столешниц проложить между досками необходимую ширину. Для этого можно использовать металлический уголок.

Ножки стола своими руками

Стойки стола выполнены из того же материала, что и столешница, при этом две детали одной ножки соединены с «в Полтереве».Размещать доски для изготовления «ножек» можно следующим образом.

Даже если производство мебели не ваша сфера, сделать стол на даче своими руками, чтобы собираться с семьей и друзьями теплыми летними вечерами — вполне удовлетворенная задача.

Главное преимущество его отличия от покупного — несомненная экономия. Необязательно делать стол с нуля: просто смонтировав купленные предметы, вы сэкономите 30-50% стоимости. Если удастся использовать материалы, оставшиеся от строительства или ремонта, расходы ограничатся приобретением фурнитуры.

Для выбора дизайна необходимо определиться, где будет использоваться продукт.

Используя дешевые непоследовательные доски для дачного или кухонного стола — исключение — вы получите преимущество недоступного для массового производства. Сомнительно? Но это так: интереснейшими декоративными свойствами обладают завитки, из-за которых забраковываются доски. Если вам удастся удачно их подчеркнуть — вы станете автором совершенно уникального дизайнерского изделия, которое жалко оставлять в саду под дождем.

Сделать стол на даче своими руками, чтобы собираться в кругу семьи и друзей теплыми летними вечерами — задача вполне удовлетворительная.

Чтобы выбрать дизайн, необходимо определиться, где изделие будет использовано: на лужайке под деревом, дополнить беседку, стенд в мастерской или в доме.

Самый простой дачный участок можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но долго он прослужит. Чтобы получить продукт, которым будет действительно приятно пользоваться, нужно тщательно подготовить доски и выполнить все технические операции на каждом из этапов.

Главное преимущество его отличия от покупного — несомненная экономия.

Если вы нашли в лесу большой пень, то из него несложно изготовить садовый стол. Требуется только удалить кору с культей, довести до верхнего гладкого среза, загрязнить, обработать антисептиком и покрыть лаком. Достаточно убить или прикрутить к «ножке» из пеньков готовый мебельный щит — и готово.

Хорошо смотрятся столешницы из досок, приклеенных снизу к поперечным направляющим.Если вкус больше по вкусу, это можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Если вам удастся удачно их подчеркнуть — вы станете автором совершенно уникального дизайнерского изделия, которое жалко оставлять в саду под дождем.

Начинающему мастеру сложно надежно закрепить ножки, поэтому постарайтесь подобрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая труд и время. Проще всего сделать измельченный и Mr.-образные ноги. Чтобы прикрепить прямые ножки — нужно аккуратно соединить детали.

Один из самых уютных вариантов для сада — это складной стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде. Выполнить его несложно, главное выбрать качественные материалы и правильно подготовить их к работе.

Самый простой дачный участок можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но долго он прослужит.

Как выбрать дерево?

Для садового или кухонного стола подойдет древесина многих пород, как мягкая (сосна, ель, кедр, пихта), так и цельная (дуб, береза, ясень, орех, клен, яблони, груши, акация. , так далее.) Исключение слишком мягкое. Леса (тополь, ольха, осина, ива).

Одним из основных параметров годности древесины для изготовления мебели является устойчивость к гниению: вышеуказанная порода этому требованию соответствует.

Если вы не планируете постоянно заниматься мебельной работой или просто начинаете заниматься, отдайте предпочтение наиболее распространенным породам деревьев — сосне и березе.

Хорошо смотрится столешница из досок, приклеенных снизу к поперечным направляющим.

Для столешницы, каркаса и ножек возможно использование дерева разных пород. На этапе сборки вам понадобятся сезоны: их обычно делают из акации или акации. Древесная береза имеет неглубокий рисунок и может быть значительно преодолена за счет пролитой жидкости — ее лучше не использовать в качестве материала столешницы, но из-за твердости этой породы из нее можно сделать ножки.

Столешницу лучше всего делать из дуба или сосны. Если вы умеете похвастаться деревом, поверхность кухонного стола может стать настоящим произведением искусства.Браховка поддается древесине мягких пород: дерево горит газовой горелкой, а мягкие волокна удаляются железной щеткой. Работу лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли. Если вам удалось равномерно обжечь дрова, результат вас порадует. Кисть можно тонировать стихами, бобами, разбавить художественной водной акриловой краской. Разумеется, обшивка дерева не требуется: это только вариант отделки.

Если вкуснее, то это можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Выбор красок и клея

Перед монтажом доски необходимо защитить от гниения. Дерево необходимо пропитать водно-полимерной эмульсией (ВПЭ): обработку проводят дважды с интервалом 3-5 дней. Этого достаточно, чтобы изделие прослужило долго.

Для некоторых моделей потребуется клей. Наряду со специальными столярными клеями (БФ-2 и др.) Возможно применение строительного ПВА: его наносят на обе склеиваемые поверхности, просушивают до «слабого света», затем соединяют детали и выдерживают под прессом до трех суток.

Начинающему мастеру сложно надежно закрепить ножки, поэтому постарайтесь подобрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая труд и время.

Выбор лакокрасочных материалов определяется тем, как планируется использовать продукт: во дворе или в помещении. Для садового стола, который неизбежно подвергается воздействию атмосферных осадков, алкидных, алкидно-уретановых, нитроцеллюлозных лаков и масляных красок. Для кухонного стола, как и для любой мебели, постоянно находящейся в комнате, лучше использовать акриловые краски и лаки: они более экологичны, не имеют резкого запаха.Лаки, отмеченные знаком «Голубой ангел», рекомендуются к детской мебели и игрушкам.

Если вы решили покрыть древесину вуалью, краской или просто тонированным лаком, это необходимо сделать перед сборкой. Необходимо учитывать совместимость материалов. Лак тонирован подходящим по составу краской: если лак алкидный, краска должна быть масляной, если вы используете акриловый лак — тонировать можно только акриловой краской. Сначала в отдельной емкости с краской тщательно перемешивается небольшое количество лака, а затем смесь добавляется в лаковый лак.

Один из самых уютных вариантов для сада — это складной стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде.

Какие инструменты нужны

Для работы вам понадобится:

ножовка по металлу,
циркулярная пила или лобзик;
дрель;

Отвертка

;

Молоток

(если решено использовать гвозди).

Для садового или кухонного стола древесина подходит для многих пород.

В этот список вошли только самые необходимые инструменты, но чтобы работа была удобнее, а готовое изделие выглядело эстетично, желательно купить или арендовать ротационную стойку, эксцентриковые шлифовальные машины и фрезерный станок.

Поворотный стаббоб позволяет делать шип точно под нужным углом. Эксцентриковая шлифовальная машина позволит просто, быстро и качественно подготовить детали: вы разогреваете доски за час, вместо того, чтобы делать весь этот день вручную наждачной бумагой.Для качественной обработки торцов пригодится ленточно-шлифовальный станок, а фрезерный станок позволяет подобрать дерево по нужным пазам и обработать края.

Если вы не планируете заниматься мебельной работой постоянно или просто начинаете практиковаться.

Самодельные поддоны

Эффектный стол в деревенском стиле можно сделать из поддонов (деревянных поддонов). Если вы счастливый обладатель такой тары, особенно двухместного поддона, — просто разберите его: проблем с приобретением досок не возникает!

Считаете ли вы, что покупать новые платы всегда лучше? Вы, наверное, раньше с деревом не работали: сырое дерево использовать нельзя (через несколько месяцев изделие деформируется), а сухие доски намного дороже.Чтобы просушить доски из необработанного дерева, их кладут штабелями в хорошо проветриваемом помещении: этот необходимый процесс снимет ваш проект на 4-6 месяцев! Хорошим вариантом кухонного стола можно назвать уже отброшенные доски, слишком сухие.

Для столешницы, каркаса и ножек возможно использование древесины разных пород.

Вернемся к поддонам: они в разобранном виде. Теперь в вашем распоряжении прочные доски с разным рисунком и цветом, возможно, из деревьев разных пород.Эти особенности не стоит рассматривать как недостатки: они придадут изделию изюминку: нужно только создать из них интересную композицию, чередуя доски аналогичного оттенка.

Из боковых частей поддона — отличный каркас, а из оставшихся досок собираются столешницы.

Работы лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли.

Для изготовления ножек потребуется баран толщиной не менее 5 см.Все детали необходимо подготовить: строго по волокнам наждачной бумагой сначала крупную (NO120-150), затем более мелкую (NO400-600), тщательно удаляя пыль.

Некоторые доски можно красить акриловой или масляной краской. Поклонники стиля лофт могут использовать стенчеры в виде цифр или простых графических символов. Доски с красивым натуральным рисунком «Морим» или просто покройте лаком. После заливки или первого слоя акрилового лака поднимаются мягкие волокна; Их нужно протупить наждачной бумагой средней зернистости и нанести новый слой лака.

Эффектный стол в деревенском стиле может быть изготовлен из поддонов (деревянных поддонов).

Если есть лак на неводной основе, достаточно нанести 2-3 слоя, а если акрил — количество слоев может доходить до десяти.

Хорошим вариантом кухонного стола можно выбросить доски, слишком сухие.

Доски Столешницы крепят ремнями, которые надеваются на стыки досок. С помощью дрели, отвертки и саморезов прикрепите доски к доскам (на стыках используем два самореза, на цельных досках — один).Использование сверл необходимо, чтобы при вкручивании шурупов древесина не растрескалась. Собираем каркас из подготовленных боковин поддонов. С помощью сверла просверливается диаметр, подходящий к диаметрам, на стыках отверстия. Взболтайте с клеем и закрепите саморезами. Устанавливаем ножки: просто прикручиваем доски к каркасу, прикручивая шурупы по диагонали. Для усиления конструкции аналогичным образом делаем низ перемычки.

Для изготовления ножек понадобится ползун толщиной не менее 5 см.

Деревянный стол с клееной столешницей

Для клееных столешниц нужно подбирать доски одинаковой ширины. Если стол предназначен для мастерской и его внешний вид не имеет большого значения, можно использовать старые половые доски: там уже есть пазы. Чтобы сделать пазы самостоятельно, потребуется фрезерный станок.

Для столешниц нужна ровная поверхность. Просто накручиваем клеем боковины, соединяем доски без зазоров и стягиваем полученной конструкцией струбцинами.В зависимости от используемого клея столешница должна сохнуть от 1 до 3 дней. Если все сделать правильно, у вас получится столешница с абсолютно гладкой поверхностью без трещин. Концы еще предстоит проработать — сначала налей лобзиком, а потом страстно. При отсутствии ленточных шлифовальных машин это нужно делать вручную — наждачная бумага сначала крупная, потом среднезернистая.

После лакировки деталей можно переходить к установке, которая состоит из нескольких этапов.

Если нет желания возиться с клеем и струбцинами — можно использовать готовый мебельный щит из строительного магазина.Затем столешницу остается покрыть прозрачным или тонированным лаком.

Для хорошего результата нужно нанести 5-7 (для акрилового лака до 10) слоев. После каждого третьего слоя рабочую поверхность столешниц необходимо зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно удаляя пыль влажной тряпкой. На этапе нанесения лака важно не торопиться: каждый слой лака должен быть хорошим.

Осталось изготовить ножки садового или кухонного стола: Остановимся на варианте с М-образными ножками.Нам нужны доски толщиной не менее 22-25 мм.

Для клееных столешниц нужно подбирать доски одинаковой ширины.

Ножки

состоят из двух частей, соединенных под углом 90. На соединяемых досках необходимо сделать образец, стык промыть столярным клеем, а затем установить саморезы.

Когда клей высохнет, покройте ножки лаком, а после высыхания он просто создает на ощупь столешницу.

Возможны несколько вариантов соединения ножек со столешницей.

Прямые ножки

Чтобы сделать прямые ножки, достаточно разделить толстый батончик на кусочки одинаковой длины. Соединение таких ножек со столешницей имеет несколько вариантов.

Чтобы прямые ножки были установлены надежно, в домашних условиях можно использовать подключение на канализацию. Их можно сделать самостоятельно из древесины акации или купить готовые. Для сборки дренажных соединений нужен быстросохнущий столярный клей (БФ-2).

Чтобы сделать ноги прямыми, достаточно разделить толстый батончик на кусочки одинаковой длины.

Стол с Х-образными ножками

Последовательность работы.

С внутренней стороны столешницы, кприпим на саморез по две планки с каждой стороны.
Для того, чтобы стол хорошо, края планок нужно предварительно обрезать под углом 52.
Полоски Parry пристегиваем так, чтобы подошвы подошли, делаем пот 2-3 мм с каждой стороны.
Укладываем доски на ровную поверхность, скрещивая их под нужным углом. Замеряем расстояние между торцами досок: оно должно соответствовать ширине стола.
Место пересечения обведем мелом: здесь необходимо выбрать половину толщины досок, чтобы после сборки они лежали в одной плоскости.
Вышиваем клеем и кладем под пресс на 1-3 дня. Для большей надежности соединение можно усилить самозатяжками.
Лак для ног.
Осталось прикрепить их к столешнице, поместив пазы в пазы, образованные рейками — и стол для дачи готов.

Х-образные ножки изготавливаются из брусков или досок толщиной не менее 50 мм.

Стол со скамейками

Оптимальным решением для беседки является обеденный стол с приставленными к нему скамейками. Такую конструкцию лучше сделать разборной, чтобы снять для зимнего помещения.

Для стола потребуются толстые доски (от 32 мм), которые нужно разрезать на куски по чертежу. В этом варианте к столу крепятся две скамейки.Когда все детали вырезаны, их нужно схватить, уделяя особое внимание концам. Каждая доска отдельно покрыта лаком.

Оптимальным решением для беседки является обеденный стол с пристроенными к нему скамейками.

Для соединения частей конструкции подготавливаем шпильку (длина 160 мм), гайки и шайбы — 24 шт. Для остальных соединений используем шуруп или гвозди подходящей длины. С помощью дрели необходимо подготовить все отверстия для крепления.

По чертежу собираем столешницу и верхние части скамейки. По краям нарезаны поперечные рейки, угол должен быть 45. Удобно делать поворотной стучкой.

Делаем и прикручиваем на саморез все ножки. Брип испортился под углом деталей.

Каждая доска отдельно покрыта лаком.

Стягиваем изделие шпильками с болтами. Отверстия для пяток необходимо предварительно просверлить дрелью. При установке шпильки нужно одеть шайбы с двух сторон и закрутить гайки с помощью ключа.

Стягиваем изделие шпильками с болтами.

Доски сиденья Fresh с зазорами от 5 мм. Когда сиденья соединяются с опорами для резки, их крепят к собранным доскам 160 см: вам понадобится 4 доски.

Устанавливаем остальные шпильки и радуемся результату.

С помощью дрели необходимо подготовить все отверстия для крепления.

Видео: Деревянный стол в беседке своими руками

50 фото идей: как сделать датский стол своими руками

Какого бы размера ни была кухня, будь то маленькая няня в загадке или огромная просторная кухня в загородном доме, в любом случае необходимый интерьер — это стол.Несмотря на обилие современных материалов и возможность выбора дизайнерских столов из металла, стекла, пластика и камня, изделия из дерева продолжают пользоваться неизменной популярностью. Деревянный кухонный стол создает в доме атмосферу уюта и гармонии, ему как-то даже не хочется ссориться, настроение становится спокойным и уравновешенным. Купить такой стол можно в любом мебельном магазине, ассортимент готовой продукции велик и разнообразен. Но также деревянный стол можно заказать в столярной мастерской по индивидуальному эскизу.Конечно, оба этих варианта «превратятся в копейки», поэтому многие предпочитают делать деревянный кухонный стол своими руками. Таким образом, вы можете сэкономить до 70% стоимости готового аналогичного товара в магазине. Правда, для выполнения требуются специальные инструменты и навыки плотника, но это зависит от выбранного материала и сложности конструкции стола.

Стол обеденный деревянный — оптимальные размеры

Размер стола для кухни напрямую зависит от площади кухни и места, где планируется стол.Считается, что человек чувствует себя комфортно, если его личная зона составляет не менее 70 см, т.е.в радиусе 35 см вокруг него никого нет. Исходя из этого, квадратного стола 90х90 или 100х100 см будет вполне достаточно для семьи из 4 человек, если комната позволяет отодвинуть стол от стены так, чтобы каждый сел за свою часть. Если размеры кухни не позволяют перемещать стол, можно установить прямоугольный стол 120х75 или 120х80 см. В этом случае два человека будут сидеть за длинной стороной стола, а два человека — за короткой стороной.

В большом помещении — на просторной кухне или в столовой — можно смело поставить деревянный обеденный стол большого размера, длина столешницы этого стола составляет 160 см. Обычно размер больших столов составляет 160х90 см или 180х90 см. Пространства по длинной стороне стола достаточно для свободного размещения двух человек, а два человека за его торцами будут чувствовать себя только королями. И это в обычные дни. Если мероприятие планируется с большим количеством гостей, то за таким столом смело заполняйте 10-15 человек.

А как разместить гостей с жильцами квартир с небольшими кухнями? На помощь в таких случаях приходит обеденный раздвижной стол и стол-трансформер. Раздвижные столы снабжены дополнительными вставками для столешницы, ширина которых обычно составляет 40-50 см. Таких вставок может быть от одной до трех штук, все они располагаются посередине стола или прячутся под крышкой столешницы в специальной нише, если стол в собранном состоянии. В разложенном состоянии длина раздвижного стола может достигать 230 — 280 см.Достаточно пригласить гостей на свадьбу. В сложенном состоянии длина такого стола от 120 до 180 см.

Высота обеденного стола обычно составляет 70 см, но многое зависит от роста и обстановки жилого помещения, иногда кухонные столы делают высотой 60-65 или 75-80 см.

Выбирая габариты обеденного стола, ориентируйтесь на отведенное под него место. После того, как за него закипят все члены семьи, вокруг хозяйки должно быть достаточно свободного места, чтобы она не создавала неудобств сидению и наоборот.

Древесина для кухонного стола

Выбор материала для кухонного стола — ответственная задача, от правильного выбора не только прочности столешницы и ее устойчивости к механическим деформациям, но и конечных значений Таблицы в целом. Деревянные кухонные столы из массива считаются самыми прочными, экологичными, эстетичными и самыми дорогими. Для самостоятельного изготовления столов из массива понадобится столяр и плотник, а также инструмент для обработки дерева и мастерская для работы.

Плотность древесины для кухонного стола имеет большое значение. На поверхности мягкой древесины могут остаться следы и царапины, хотя все зависит от аккуратности хозяев. А твердые породы могут быть сложными в обработке для новичка. Мастера выделяют по плотности три категории древесины: мягкую, твердую и твердую.

К хвойным породам относятся: сосна, кедр, пихта, ель, тополь, осина, липа, ольха, можжевельник, ива и каштан.

К твердым породам относятся: дуб, бук, вяз, ясень, лиственница, береза, яблоня и рябина.

Самым солидным: Акация белая, Тис, Береза железная, Кизил.

Для обеденной зоны любая древесина, даже сосна, которая считается самой мягкой, но ее поверхность необходимо обработать лаком в несколько слоев. Стол из орехового дерева будет прочным и тяжелым, а его поверхность чрезвычайно прочной, так как даже в процессе выполнения ажурной резьбы на орехе не остается сколов.

Древесина дуба для кухонного стола — отличный вариант. Помимо того, что он прочный, прочный и долговечный, он также легко обрабатывается и варьируется, не деформируется, не раскалывается и не работает, а также устойчив к гниению, что крайне важно для мокрая кухня.

Древесина лиственницы считается лечебной, но с учетом того, что поверхность стола обязательно должна закрывать средства защиты, выделить лечебные фитонциды в атмосферу не получится. Древесина липы подходит для изготовления аккуратных элементов, пластичная и прочная, но поражается насекомыми-вредителями, поэтому также требует обработки шпоном.

Наиболее распространенными породами древесины, которые используются для изготовления кухонных обеденных столов, являются сосна, дуб, орех и венге.Помните, что нужен только хорошо просушенный материал, с влажностью не более 10%, иначе дерево может вздуваться, а для стола — губительно.

Помимо древесного массива, столы для кухни изготавливаются из ЛДСП (клееная стружка) толщиной от 18 до 22 мм, а также из фанеры и МДФ. Концы этих материалов закрываются специальной лентой из ПВХ или меламина. Эти материалы сложно назвать экологичными и, конечно, по прочности и долговечности они уступают массивной древесине, но многих соблазняет простота обработки и невысокая цена.Поверхность ЛДСП дополнительно покрывать не нужно, она уже имеет законченный вид. А фанеру используют только для обвязки или закладных деталей, поэтому ее не видно.

Изготовить стол из массива дерева или отдать предпочтение простому в обработке ЛДСП, зависит от предпочтений хозяина и его столярных и финансовых возможностей. Ведь кухонный стол из ЛДСП обойдется намного дешевле.

Виды и комплектация кухонных деревянных столов

После того, как определился размер стола и материал изготовления, можно переходить к выбору формы и конфигурации.Разнообразие дизайнерских решений Столы позволяют удовлетворить любые запросы и подобрать такую модель стола, которая наилучшим образом впишется в интерьер дома и дополнит его изысканность.

Ножки для кухонного деревянного стола

Количество ножек для обеденного кухонного стола, их форма и размер напрямую зависят от формы и размеров стола, а также от материала изготовления. Например, сделать стол полностью из ЛДСП на 4-х ножках, которые крепятся по углам столешницы, не получится, так как материал ЛДСП имеет недостаточную толщину и прочность.Но если в подобной модели столешница сделана из ЛДСП, а ножки из деревянного бруса, это будет достаточно прочное и долговечное изделие.

Ножки для кухонного обеденного стола можно изготовить самостоятельно по эскизу, а также приобрести готовую мебельную фурнитуру. Самостоятельное изготовление Ножки — трудоемкое дело, сложность которого зависит от конфигурации ножек. Именно поэтому многие предпочитают приобретать готовую продукцию. В магазине мебельной фурнитуры вы можете купить металлические ножки для кухонного стола, у которых внутри полые трубы диаметром 70 — 90 мм, а также можно подобрать деревянные резные ножки, внешне напоминающие баласины для деревянной лестницы.

Обеденный кухонный стол может опираться как на одну, так и на несколько ножек. Это зависит от строгости столешницы, форм и конфигурации стола. Как выглядят разнообразные обеденные столы с разным количеством, формой и размером ножек, вы можете увидеть на деревянных обеденных столах на фото, расположенном ниже.

К установить обеденный стол на одну массивную ножку, необходимо выполнить качественную крестообразную обвязку.

Также стол может состоять из двух массивных ножек , разорванных на определенное расстояние.Обычно такие столы имеют прямоугольную или овальную форму. Стол на двух ножках удобен тем, что сидящие за ним люди не дерутся ногами о ножки стола. Внизу две ножки расширяются, чтобы увеличить площадь опоры, а также соединены в нижней части платы перемычки или платы усиления.

Обеденные столы на четырех ножках — самая распространенная категория и самая простая в исполнении, так как не требует сложных расчетов на прочность и устойчивость.Достаточно подобрать ножки подходящего размера и установить их на нужном расстоянии от краев стола. Форма столешницы таких столов может быть круглой, овальной, квадратной и прямоугольной.

Формы для кухонных столов могут быть самыми разнообразными. Помните, что эстетическая привлекательность ножек даже важнее красоты столешницы, так как она будет скрыта скатертью, а ножки стола будут видны всем гостям.

Столешница к кухонному столу

Столешница кухонного стола может быть изготовлена из массива дерева (мебельный щит, который склеивается), а также из ЛДСП или стекла. Естественно, массивные столы выглядят изысканно и напоминают произведение искусства, в то время как столы из ЛДСП — всего лишь обычный обеденный необычный стол. Головка ЛДСП должна быть проштампована, поэтому срез должен быть идеальным. Разрезать ЛДСП в домашних условиях, да и то, чтобы рез получился ровным, довольно сложно. Особенно, если сечение будет полукруглым.Поэтому распил ЛДСП на станке лучше заказать. Для тарминга ЛДСП лучше всего подходит лента ПВХ толщиной 2 мм и более или меламиновая лента. Первый вариант предпочтительнее, так как края получаются ровными, ровными и закругленными. Если достать конец головы с меламиновой лентой, то края будут острыми, на одежде могут появиться стягивания, порезы на коже, а также меламиновая лента недолговечна и не выдерживает частых водных процедур.

Важно! Толщина столешницы должна быть больше 25 мм, лучше 28 — 35 мм.Если используется ЛДСП толщиной всего 18 мм, то необходимо сделать арматуру в виде фальш-столешницы из фанеры.

Формы деревянных столов не так разнообразны, как формы ножек.

Круглые столы для кухни — вариант на любителя. Основная проблема связана с тем, что для такого стола, как ни странно, требуется больше места. В угол не положишь, а если к стене отодвинуться, все равно, чтобы люди вокруг были довольны.Требуется свободное место. Обеденный круглый деревянный стол будет хорошо смотреться в столовой или большой кухне, гостиной, где будет стоять посреди комнаты. На маленькой кухне круглый стол не уместен. Разве что если в доме живет всего один — два человека, а стол небольшой — не более 90 см в диаметре. Круглые столы позволяют экспериментировать с поддержкой. Например, используйте только одну ножку или три ножки, но для большей устойчивости используйте четыре ножки, чтобы отвести 10-15 см от края столешницы.В столах с круглой столешницей нельзя использовать две опорные ножки — такая конструкция неустойчива.

Овальные кухонные столы могут иметь разные размеры: от небольших столиков для негабаритных кухонь до огромных столов, занимающих центральную часть столовой.

Деревянный столик овальной формы предназначен для компактных кухонь, его можно установить в угловой мягкий гарнитур, как показано на фото. Но наиболее распространенными по-прежнему остаются большие столы и столы средних размеров, так как они размещаются в обычных домашних квартирах и при этом могут вместить много гостей.Если у вас большой стол, негде — площадь гостиной и кухни не позволяет, то на помощь приходит обеденный стол овальной формы раздвижной деревянный.

Такой стол обычно имеет сложенную столешницу, половинки которой можно сдвигать, а в средней части этого стола установить дополнительные вставки. Кстати, форма этого стола в сложенном состоянии может быть круглой, а овальную форму принимает стол только в разложенном состоянии.

Столы разделочные раздвижные деревянные

Стоит выделить в отдельную категорию раздвижные столы для большого количества гостей.Они могут иметь разную форму: круглую, овальную и прямоугольную. Наиболее распространены по-прежнему прямоугольные и овальные модели. Прямоугольный обеденный стол раздвижной деревянный сделать своими руками проще, чем овальный, так как нет необходимости закруглять углы столярным инструментом.

Выдвижные механизмы для таких столов тоже могут быть разными. Старые советские столы. Они не оснащались роликовыми направляющими или направляющими полного очистителя, и стол приходилось перемещать с усилием, так как дерево терлось об дерево.Особенно если стол долго стоял в сложенном состоянии, сдвинуть долбанные деревянные поверхности порой было крайне сложно. В современных раздвижных столах есть специальный очистной механизм, существенно облегчающий работу, а также предотвращающий повреждение деревянных деталей и поверхностей. Металлические направляющие для раздвижного стола можно приобрести в магазине фурнитуры.

Раздвижные столы деревянные: примеры фото .

Дополнительные деревянные вставки — секции, которые устанавливаются посередине стола, в сложенном состоянии стола могут храниться под столешницей.Проще всего сделать для них специальные крепления, в которые они будут вставляться.

В современных раздвижных обеденных столах вставка состоит из двух половин, соединенных петлями, складывается пополам и с помощью специального механизма скрывается под столешницей. Для этого под основную столешницу потребуется дополнительная фальш-столешница с отверстием посередине.

Столы на деревянных ножках, но со стеклянной столешницей, подходят для помещений по стилю, близкому к хай-теку или к минимализму.Иногда стеклянную столешницу устанавливают поверх деревянного каркаса или деревянной столешницы с отверстиями. В любом случае изделие получается футуристичным. Столешница обычно выполняется из каленового стекла, его нелегко украсть, но к тому же он намного прочнее дерева, а поверхность довольно сложно поцарапать. Ножки крепятся к стеклянной столешнице с помощью специальных креплений. Такой стол легко сделать самостоятельно, если заказать резку стекла в специализированной организации.

Столы-трансформеры — отдельная категория столиков, которые складываются, представляют собой небольшую компактную тумбочку.Если поставить у стены, потребуется не более 50 — 60 см. В разложенном состоянии такой стол может вместить от 10 до 15 человек. Одноразовые крышки-столешницы крепятся петлями. Самая распространенная форма столов-трансформеров — прямоугольная, но бывают и круглые.

Стол обеденный деревянный своими руками

Для изготовления деревянного стола нужно иметь мастерскую своими руками, так как пыли будет очень много, а это не имеет смысла в квартире или доме.Для начала нужно нарисовать эскиз будущего стола с точным размером. Затем распиливание деревянных элементов можно заказать на панно, если нет возможности изготовить его самостоятельно. Рассмотрим изготовление простейшего обеденного деревянного стола.

Нам понадобятся материалы и инструменты:

Ножовка по металлу;
Электроловик;
Дрель;
Станок фрезерный;
Самолет;
Кисть для рисования;
Болты;
Наждачная шкурка и шлифовка;
Доски деревянные толщиной 22 мм;
Мебельный щит.

В первую очередь необходимо вырезать все элементы по эскизу. Ножки в нашем случае будут иметь простую прямую форму с вырезами, которые легко проделать лобзиком, а потом очистить болгаркой и снять фаску.

Ножки кухонного стола согласно чертежу состоят из двух горизонтальных элементов (опор), которыми стол опирается на поверхность пола, и двух вертикальных элементов (ножек-стоек). Между собой они соединяются простым болтовым соединением (болты 8 мм).Болты крепятся гайкой насквозь и с обратной стороны. Сборка начинается снизу, сначала к опорам крепится одна вертикальная ножка-подставка, затем то же самое проделывается со второй ножкой. Затем в специальный паз между вертикальными ножками-стойками вставляется продольное соединение. Он фиксируется вторыми вертикальными элементами ножек.

Следующий этап — установка столешницы. Ставим готовый мебельный щит и в том месте, где планируется монтировать вертикальные элементы ножек, устанавливаем горизонтальные поперечные ребра жесткости.Эти элементы имеют длину, равную ширине столешницы. Затем сверху устанавливается горловина из деревянных брусков. С технологией крепления крепления к столешнице и горизонтальным поперечным ребрам проще разобраться, посмотрев видео в конце статьи. Обвязка / лаза крепится через планки двумя винтами.

Сначала к длинным сторонам столешницы прикрепляют перекладины, затем прикрепляют к ним самонарисовывающиеся перпендикулярные стержни, расположенные вдоль узкой стороны стола.В результате между столешницей и планками откидной створки остается свободное пространство, что выглядит не слишком эстетично. Для его закрытия используется декоративная деревянная планка. Для крепления его к перекладине используют Vacans. В брусьях и досках выполнить отверстия для куликов. Затем в отверстия планок обвязки вставляют деревянные цилиндры, которые называют коробами, штифтами или паяльниками, предварительно смазав отверстие клеем. Затем на выступающие крапинки наденьте декоративную планку. Столешница готова.

Осталось только прикрутить ножки стола к столешнице.Для этого используются те же болты, что и для крепления вертикальных ножек к горизонтальным опорам. Отверстия для них лучше делать заранее.

Конструкция этого стола была разборной, после застолья его можно было разобрать по шурупам и спрятать в кладовку или под шкаф. Более наглядно последовательности и технологию изготовления деревянного стола своими руками можно посмотреть в видеоинструкции ниже.

Чтобы сделать обеденный стол своими руками, понадобится немного рычания и много времени и терпения.Если столярные навыки хорошо развиты, а дома есть полный набор инструментов (от дисковой пилы до фрезерного станка), эта работа будет несложной. При этом вы можете выбрать вариант изготовления стола, соответствующий не только навыкам, но и финансовым возможностям.

Выберите материалы и размер будущего стола

Обеденный стол — кухонный центр или столовая, даже если он стоит под стеной. Его следует подбирать в зависимости от размера комнаты и количества людей, часто ужинающих вместе.Комфортная зона для одного человека за столом — 60 см. Итого, для семьи из 4 человек хватит столешницы размером 80х60 см. Но иногда приходится принимать гостей, поэтому размер стола лучше увеличить, насколько это возможно.

Так он займет хоть место, но при необходимости полезную площадь увеличивают вдвое. При этом стол лучше не делать прикрепленным к одной стене, потому что иногда может возникнуть необходимость перенести его в другую комнату.

Из чего лучше всего подойдет обеденный стол?

Дубовый массив — отличный материал для кухонного стола. Прочный, прочный и износостойкий материал при должном уходе прослужит не одному поколению. Сосна намного мягче и удобнее в обработке, поэтому лучше подходит для начинающих строителей. Если взять готовую мебельную плиту, не придется самостоятельно настраивать и скреплять доски, но такая столешница будет стоить дороже.

Для ножек желательно выбирать прочную древесину — они должны выдерживать вес столешницы с многочисленной посудой и тарелками.Кроме того, вместо стремянки часто используют стол — это тоже нужно учитывать при выборе дерева. Натуральное дерево можно обработать вуалью, покрыть лаком или покрасить в любой цвет. Или поэкспериментируйте с сочетанием разных видов покрытий и даже ежегодно меняйте стиль.

Если требуется максимальная экономия, можно купить ЛДСП, хороший выбор декоративных покрытий. Чрезвычайно широкий выбор — под натуральное дерево, пластик, однотонный и цветной. Если заказать лист нужного размера, сборка займет минимум времени.Но нужно выбирать только изделия с прочным верхним покрытием и хорошо утеплить край столешницы, иначе при попадании влаги поверхность начнет «набухать».

Как сделать простой обеденный стол

Для тех, кто решил делать изготовление мебели своими руками впервые, лучше всего подойдет простой прямоугольный стол со столешницей из ЛДСП. Потребуется:

Приобрести лист ДСП нужного размера.
Купите 4 ножки — это могут быть уже готовые балясины или угольник квадратным сечением не менее 5х5 см, который придется регулировать по высоте и наклеивать наждачной бумагой. Кроме того, можно найти металлические хромированные ножки, которые придадут столу современный и стильный вид. Входящая насадка максимально упрощает сборку стола.
Если ножки деревянные, каркас из досок облицовки собирается — для более прочной фиксации. К ножкам по бокам крепятся перекладины — самовыравнивающиеся по металлическим уголкам с внутренней.
Прикрепите ножки к столешнице на расстоянии 10 см от края. Деревянные — по углам, металлические — с помощью готовых креплений. Каркас для столешницы также изнутри фиксируется уголками — по одному с каждой стороны.
Дерево обрабатывается стихом или краской с предпраймером — в зависимости от выбранного стиля.
Срез ДСП закрывается мебельной кромкой. Очень удобно использовать жесткую П-образную канту из ПВХ. На его внутреннюю сторону обильно наносится силиконовый герметик (для предотвращения попадания влаги) и просто защелкивается по краю.Торцы закрываются заглушками, а излишки герметика удаляются.
Если столешница выбрана круглой или изогнутой, можно взять гибкий профиль — он крепится на герметик, края подрезаются после схватывания клея. Гибкий кант позволяет делать кромку всего одним швом, что значительно улучшает внешний вид.
Для большей надежности можно использовать Т-образный профиль, но для него придется сделать фрезерный паз четко по центру всей кромки — и ручной фрезер найдется далеко не у всех.Но такой кант с широкими нишами скрывает неровные края пропила, если они изобилуют сколами и трещинами. Обычной кромкой такие дефекты скрыть не удастся.

Достоинством стола из ДСП является его максимальная простота и эффективность. Для его сборки понадобится минимум инструментов:

отвертка или отвертка;
острый нож для режущей кромки;
наждачная бумага для шлифовки деревянных ножек;
кисточка для нанесения на деревянные детали.

Книжка раскладная — на все случаи жизни

Чтобы не думать о размещении гостей на полу в лучших японских традициях, для малогабаритной квартиры идеально подойдет раскладной обеденный стол. Как сделать книжку-книгу с поворотным механизмом?

Не сложнее обычного прямоугольного стола, только немного дороже:

Дополнительно можно сделать раздвижной стол. В этом случае каркас делается «наполовину».Одна деталь прикручивается к нижней столешнице обычным способом, а вторая более широкая — так, что может заходить на первую. Направляющие телескопические полного выдвижения с наружной узкой частью рамы и внутренней широкой частью. Но такая конструкция все же менее надежна, чем жестко закрепленный каркас.

Как придать столу оригинальность?

Если вы хотите сделать стол особенным и возможно ли воплотить вашу идею в жизнь, почему бы не попробовать? Например, сделать светящимся или украсить плиткой.

Светящийся стол — как поразить гостей

Для такого стола специально подбирается дерево с дефектами — сколами, трещинами и дырками от сучков. Сначала доски подгоняются по размеру и склеиваются между собой. Для лучшей фиксации их можно установить на деревянные чопперы — Утки:

Если необходимо заполнить отверстия, под них кладут доски, покрытые вощеной бумагой. Для запекания можно взять обычный пергамент. Чтобы смола не переливалась через край кромки, можно наклеить на нее ленту так, чтобы она поднималась на сантиметр над поверхностью.Для получения ровных краев у досок делается опалубка, которая также покрывает бумагу и заливается эпоксидной смолой.

После высыхания первого слоя столешницу опрыскивают и шлифуют «по мокрому» мелкой наждачной бумагой, сушат и наносят второй слой краски. Так продолжайте, пока не получите идеальный блеск. Кроме того, дерево будет защищено от влаги, что очень важно для кухонного стола.

Стол с керамической плиткой — практичный и прочный

Основа под керамическую плитку Может быть любая — старая столешница, металлический лист или плита OSB.Выбор декора тоже неограничен, хотя мозаика смотрится лучше. Для упрощения работы можно купить готовую мозаику на сетке — ее не нужно собирать самостоятельно, а толщина минимальна, что для декора стола довольно важно.

Клей для плитки наносится на столешницу зубчатым шпателем. Узор из углов по внешнему периметру столешницы, постепенно заполняя всю поверхность.

После полного высыхания клея наносится затирка, и, как только она поднимется, излишки протираются влажной губкой.Если добавить в воду подсолнечное масло, затирка в швах выровняется и не прилипнет к губке.

Для защиты края столешницы заклеивается малярным скотчем, который удаляется после высыхания затирки. Если край требует обработки, его можно окрасить в контрастный цвет, что придаст столу еще больше оригинальности, или полностью закрыть такую же плитку.

Изначально выложен только в центре мозаичного стола. В этом случае бревна подбираются по высоте плитки и в получившуюся выемку выкладывается мозаика.

Даже если не удалось выдержать такую же глубину, высоту плитки можно регулировать, увеличивая и уменьшая клеевой слой. Главное, чтобы столешница получилась гладкой, поэтому проверяется каждый ряд плитки.

Необязательно покупать дорогие материалы, если можно использовать то, что никому не нужно. Как сделать оригинальный и красивый обеденный стол для дачи из старых поддонов, вы можете посмотреть на видео:

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Сделай сам Любой из этих 15 небольших столовых столов для вашего дома

Если вы не можете найти идеальный дизайн, сделайте его! Вы можете сделать любой из этих 15 небольших обеденных столов своими руками и вписаться в ваш дом и его пропорции лучше, чем когда-либо, если бы вы купили что-то в магазине.Если у вас есть однокомнатная квартира или дом меньшего размера, в котором не слишком много открытого пространства, то один из приведенных ниже элементов определенно может вам помочь. Взглянуть!

1. Дом

Attempt At Domestication начинает наше путешествие своими руками с классического домашнего стола, сделанного своими руками, за которым довольно легко следовать. Это простое и понятное руководство, которое станет отличным первым проектом, которым вы можете запачкать руки, если вы никогда не делали поделок такого масштаба. Кроме того, это универсальный дизайн, который вам понравится в своем доме!

2.Бетон

Хотите нырнуть в бетон? Если вас это не пугает, посетите Crazy Craft Lady и узнайте, как собрать один из этих небольших обеденных столов с бетонной поверхностью. Это более современный дизайн для тех, кто хочет чистых и простых линий.

3. Поддон

Scraphacker применил эту конструкцию к некоторым старым поддонам. В нем отчетливая ретро-атмосфера, и это здорово, потому что сейчас это невероятно модно. И он прекрасно впишется в дома с таким же эклектичным видением.

4. Модерн середины века

A Beautiful Mess раскрывает все детали этого современного изделия середины века. С ножками-шпильками и просторным сиденьем вам понравится четкий законченный проект. И вам понравится его стильная универсальность и то, как он может так хорошо вписаться в интерьер любого дома.

5. Стальная основа

Трудно не полюбить этот дизайн от Thistle. Отделка с живыми краями и стальная основа прекрасно сочетают в себе современный шарм и деревенскую текстуру.И вы никогда не догадались бы, что это было сделано дома своими руками!

6. Потертый шик

Оцените этот очаровательный стол в стиле фермерского дома от Аны Уайт! Он легко впишется в ваш дом в стиле шебби-шик, но вы также будете очень удивлены тем, насколько хорошо вы сможете сделать его самостоятельно. Садитесь сейчас и хватайтесь за подробности.

7. 85 долл. США

Обеденный стол такого дизайна трудно опустить ниже 400 долларов, и это все равно будет воровством.И тот факт, что Shanty 2 Chic может сделать это всего за 89 долларов, впечатляет. Самое приятное то, что они показывают, как все мы можем сделать это сами!

8. Ремонт

Иногда изготовление стола своими руками не означает, что вам нужно делать его с нуля. Иногда дело просто в преображении. И это то, что вы получите с этой очаровательной обстановкой в загородном стиле. Преобразование и действительно сделать старые вещи снова новыми.

9. Натуральное дерево

Эта законченная деревянная конструкция от House of Wood довольно красива и впечатляет! И самое лучшее в этом проекте — то, что вы можете легко сделать еще один шаг вперед с помощью персонализации.Это было бы так легко раскрасить и добавить немного цвета!

10. Страна

В Charming Imperfections вы найдете еще один дизайн в стиле кантри, который вы можете научиться делать своими руками дома. Добавьте немного цвета или нет, это отличный предмет, который можно сдвинуть в небольшую столовую. И да, вы также можете персонализировать это с помощью одного или двух слоев краски.

11. Х-образная скоба

Cherished Bliss заставляет нас падать в обморок от их массивного обеденного стола с крестообразными скобами.Трудно поверить, что мы можем научиться делать что-то подобное дома, но мы можем! И все, что вам нужно сделать, это совершить прыжок и проверить детали после прыжка.

12. Со скамейками

I Heart Naptime изготовил кухонный стол своими руками в простом традиционном домашнем стиле. Вы также получите 411 человек за подходящими скамейками! Сделайте шаг и используйте готовый проект в своей маленькой столовой или даже в уголке для завтрака.

13. Медные ножки

A Beautiful Mess сделал это снова с этим обеденным столом на медных ножках и поразил нас! Мы падаем в обморок от современного инновационного дизайна и от того, насколько весело было бы изменить его по своему вкусу.Он становится больше, чем просто функциональным предметом в доме, он вызывает разговоры и гордость!

14. Шестиугольная

Вот еще один обеденный стол, сделанный своими руками, в котором очарование деревенского стиля сочетается с современными элементами декора. Столешница из натурального дерева и ножки-шпильки — прекрасное сочетание. Просто взгляните на учебник на Hello Lidy.

15. В духе западного вяза

Наконец, если вам нравится West Elm и его множество очаровательных предметов мебели, то вам определенно понравится этот проект от Mountain Modern Life, поскольку он был вдохновлен одним из магазинов.Нам нравится эта состаренная серая древесина, и нам нравится, что она крупнее и занимает больше места, чем более изысканные конструкции.

Как построить дом на ферме Стол

Узнайте, как построить обеденный стол своей мечты в фермерском доме. Обеденные столы в фермерском доме — не новое достижение, но их можно привнести в любой дом, чтобы привнести ощущение тепла, характера и единства в духе старой моды. Мы с мужем Джоном построили этот стол, потому что хотели иметь возможность своими руками построить что-нибудь для нашей маленькой фермы здесь, на северо-западе Тихого океана.

ОБНОВЛЕНИЕ

Я был потрясен ответами на этот оригинальный пост! Многие из вас поделились им и создали его, и я особенно благодарен тем, кто присылает мне сообщения со своими фотографиями. Вот фото, которое я получил на выходных, и отличный отзыв. Спасибо, Рене!

Лето — пора для домашних мастеров

Мы любим лето, потому что солнце не заходит почти до 22:00, а у нас много светового дня для проектов и других забавных вещей.

В этом году мы построили много предметов домашнего обихода. В основном на открытом воздухе, например, наша изготовленная на заказ полка в гараже и подставка для приподнятого ящика для садовых горшков.

Прикрепите на потом!

И будь мы, я имею в виду в основном моего мужа Джона с моей помощью (я обеспечиваю едой!). На самом деле, я тоже немного занимаюсь своими руками, например, этот фермерский акцентный стол и обновленный комод.

Этот обеденный стол в фермерском доме был одним из самых сложных проектов, но в основном потому, что мы просто хотели, чтобы он был идеальным.Все остальное было а, все равно будет снаружи … вроде того.

А вот такую скамейку сделать было несложно. Вы можете найти планы на это после того, как закончите стол здесь.

С учетом сказанного, мы определенно не являемся экспертами в области деревообработки. Вы можете быть от новичка до мастера по дереву и построить этот стол тоже.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я могу брать небольшую комиссию с товаров, которые вы покупаете, без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Почему нам нужен обеденный стол в большом фермерском доме

Обеденный стол — один из самых важных столов в доме.Это наш единственный стол (у некоторых есть кухонный стол, например, у нас только этот). Все собираются здесь по выходным, когда приезжает семья, и мы садимся за еду и напитки.

Это еще и рабочая станция. Хотя мы стараемся не выполнять фактическую работу за этим столом (для этого у нас есть офис), мы делаем другую работу. Пишу в блог рецепты и готовлю на этом столе. Джон планирует свои проекты, потягивая мой домашний ванильный латте со льдом в жаркий полдень. Когда я был ребенком, моя мама давала нам поиграть на столе муки, и я думаю, что наши дети однажды сделают то же самое.

Итак, зная, что этот стол будет использоваться много лет, мы построили его с учетом этого. Возможно, мы проделали слишком много карманных отверстий или слишком много опорных балок, но это все, чтобы этот стол мог прослужить одно или, может быть, два поколения.

Вдохновение от Restoration Hardware Farmhouse Table

Нас вдохновил этот стол для оборудования для восстановления стоимостью более 3000 долларов. Мы с Джоном были полны решимости построить этот стол сами по цене менее 150 долларов.

Мы изменили несколько вещей по сравнению с исходной компоновкой стола.

Во-первых, мы решили не делать швов дадо, а вместо этого проделывать карманные отверстия, чтобы облегчить конструкцию. Да, суставы Дадо выглядят довольно круто, но это было просто решение, чтобы сэкономить время и силы с нашей стороны. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как мы тренируем суставы дадо, чтобы понять, что им нужно.

Во-вторых, мы использовали длинные деревянные доски для верха вместо того, чтобы делать центральную горизонтальную доску с двумя вертикальными досками для «концов».

Стандартные процедуры безопасности

Обязательно соблюдайте стандартные процедуры безопасности при работе с деревом и краской.При шлифовании или покраске всегда используйте средства защиты глаз и ушей и маску. Убедитесь, что ваш гараж ровный, а рабочее место чистое.

Watch: Как построить дом на ферме Стол

Необходимые инструменты

Джиг-приманка Kregg

Винты Kregg 2,5 дюйма с отверстиями с карманом

Рулетка

Speed Square

Циркулярная пила

Торцовочная пила

Электродрель

Клей для дерева

Кондиционер для древесины перед окрашиванием

Морилка для дерева (мы использовали красное красное дерево)

Полиуретан (мы использовали эту салфетку на водной основе)

Аппликатор шерсти Wood Stain

Таблица измерений

Прокрутите вниз, чтобы увидеть полный список вырезок и бесплатные инструкции для печати!

Как построить стол на ферме Процесс

Шаг 1 — Купите и распилите дрова

Во-первых, купите указанную выше древесину в местном хозяйственном магазине и начните планировать распилы.Вы можете сделать это либо в строительном магазине, либо сами. Иногда парни из хозяйственных магазинов делают не самые лучшие стрижки, поэтому, если можете, сделайте это сами.

Если вы делаете пропил самостоятельно, начните с пропила 1/10 ^-го дюйма на каждом конце дерева, кроме шпунта и паза. Это позволяет вам иметь чистый срез, с которым можно работать при измерении. Отмерьте и нанесите карандашом в том месте, где вы будете делать надрезы на каждом куске дерева для рамки.

Шаг 2 — Постройте каркас стола

После завершения резки начните собирать раму стола.Используйте приспособление для крегга, чтобы проделать карманные отверстия на деталях 2 × 4, где они будут прикреплены к 4×4. При скреплении используйте слой столярного клея. Я использовал 2 ½-дюймовых винта Kregg для отверстий для карманов. Перед установкой шурупов установите сверло на низкий крутящий момент ~ 60-70. Как только продольные стороны будут завершены, сделайте то же самое для ширины.

Затем прикрепите продольный бегунок средней доски. Мы решили сделать это так, чтобы у нас был упор для ног, когда мы сидели за столом.

После того, как вы установили направляющую для средней доски, с помощью торцовочной пилы создайте угол 45 градусов для каждой угловой опоры.Я использовал карманные отверстия, чтобы прикрепить эти детали к раме для большей поддержки.

Последний этап изготовления каркаса — это добавление опорных балок. Прикрепите две средние опоры к раме и убедитесь, что рама выровнена с выравнивателем на каждом конце.

Шаг 3. Соберите столешницу

Теперь прикрепите доски для гребня и паза к раме стола. Просто разложите их на столе и с помощью циркулярной пилы обрежьте концы с каждой стороны до нужной длины для вашего стола.

Я использовал карманные отверстия, просверленные в опорах и концах центральной рамы, чтобы прикрепить гребень и паз к раме. Вы также можете использовать гвозди с логотипом, если хотите.

Шаг 4 — Песок, пятна и печать

Для шлифования используйте наждачную бумагу с более мелкой или крупной зернистостью по всему столу. Вы можете найти их в местном хозяйственном магазине. Я также использовал орбитальную шлифовальную машинку Dewalt, а Джимми установил вакуумную насадку (см. Видео), чтобы улавливать пыль.

Затем, прежде чем мы начали красить, мы использовали кондиционер для дерева Minwax.Мы хотели это сделать, потому что сосна — мягкая древесина, и на нее неизбежно попадет жидкость.

Затем нанесли морилку. Мы использовали морилку Varathane Red Mahogany и аппликатор для шерсти. Дайте ему посидеть и застыть в течение рекомендованного времени между слоями, для нас это было больше дня или двух.

Наконец, мы нанесли полиуретан, чтобы запечатать все это. Мы использовали полиуретановую салфетку на водной основе с атласной отделкой и нанесли ее белыми тряпками. Мы использовали 3 полных слоя, то есть примерно 1.Стоит 5 бутылок, и допускается 6-часовой перерыв между сушкой.

Совет

Pro: убедитесь, что вы хорошо встряхиваете флакон между нанесением, если вы используете атласное покрытие. В противном случае вы можете получить тусклый блеклый оттенок. Это связано с тем, что производители используют материал для уменьшения естественного блеска полиуретановой отделки для сатинированной отделки. Если флакон не встряхивать, химическое вещество может осесть на дно флакона.

Вот и все! Затем вы можете делать снимки и быть счастливы, что потратили менее 200 долларов на то, что в Restoration Hardware будет стоить более 3000 долларов.

Советы по созданию обеденного стола в загородном доме

Иногда парни из хозяйственных магазинов не справляются с лучшими стрижками, так что сделайте их сами, если можете.

Хорошо встряхивайте полиуретановую бутылку между нанесениями, если вы используете матовую поверхность. В противном случае вы можете получить тусклый блеклый оттенок. Это связано с тем, что производители используют материал для уменьшения естественного блеска полиуретановой отделки для сатинированной отделки. Если флакон не встряхивать, химическое вещество может осесть на дно флакона.

На некоторых онлайн-планах столов для фермерских домов просто показаны рама и столешница без дополнительных опор по углам и по бокам. Нам нужна была дополнительная поддержка, чтобы стол мог выдерживать большой вес.

Мы экспериментировали с шарнирами дадо, но отказались от этого из-за дополнительной сложности проекта.

При измерении обратите внимание на люфт на конце рулетки. Это может добавить около десятой дюйма к вашему разрезу.

Используйте синий треугольный измерительный прибор, чтобы нарисовать карандашом точные прямые линии на дереве перед резкой.

Если вы не используете язычок и паз, вам могут понадобиться деревянные зажимы, чтобы удерживать доску 2x6x8, что, по нашим оценкам, будет стоить около 65 долларов. Мы также посмотрели на специальную древесину и отказались от нее из-за ее стоимости.

Используйте упор, чтобы можно было подавать древесину и отрезать ее одинаковой длины без повторного измерения.

Часто задаваемые вопросы:

СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТРОИТЬ СТОЛ НА ФЕРМЕ?

Расходные материалы для постройки стола на ферме обошлись нам в 150 долларов.Предполагая, что у вас есть необходимые инструменты, стол в фермерском доме не должен стоить дороже, чем его сборка. Как видите, вы можете сэкономить много денег, построив свой собственный стол в фермерском доме!

Из какого дерева я должен построить стол в фермерском доме?

Мы использовали древесину языка и рощи для изготовления стола нашего фермерского дома. Это потому, что части сложились вместе, как кусок пазла, поэтому верхнюю часть стола было очень легко собрать.

Дешевле ли построить столик самому?

Да, если вам нужен новый стол, гораздо дешевле построить свой собственный.Стол, который мы построили, стоил нам 150 долларов, в то время как тот же стол в Restoration Hardware стоил более 3000 долларов. Теперь, конечно, у вас должны быть инструменты, место и время. И если вы экономны, вы можете найти столик в комиссионном магазине или на гаражной распродаже менее чем за 200 долларов, но для этого наверняка придется немного покопаться.

Хватай и чертежи скамейки!

Я наконец-то написал планы скамейки, так что если вам нужна подходящая скамья, вы можете узнать, как мы это сделали, в этом посте.

Присоединяйтесь к простому жилому сообществу!

КАК ПОСТРОИТЬ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ НА ФЕРМЕ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ АППАРАТА INSPIRED

Доходность:
Один 8-футовый обеденный стол в фермерском доме

Время подготовки:
1 час

Время активности:
6 часов

Дополнительное время:
2 дня

Общее время:
2 дня 7 часов

Оценочная стоимость:
150 долларов США

Создайте обеденный стол своей мечты с помощью этого простого плана обеденного стола, вдохновленного Restoration Hardware.Этот стол имеет длину 8 футов и вмещает 8-10 человек со скамейкой и стулом, что мы и делаем. Планы скамейки появятся в блоге вскоре после этого!

Материалы

Столешница

Семерка 2x6x8 пазогребня сосна

Ножки стола

Четыре сосны 4x4x8, разрезанные на 29 дюймов длиной

Рама стола (Схема 1)

Два 2x4x8, разрезанные на 67 дюймов.длина
Четыре 2x4x8, разрезанные на 27 дюймов длиной
Четыре 2х4х8 разрезать на 13,5 кусков.
Примечание: комбинируйте древесину в соответствии с «Списком вырезов» ниже.

Верхняя и нижняя опорные балки (схемы 2 и 3)

Сверху: два сосновых бруса 2x4x8, разрезанные на отрезки длиной 30,5
Внизу: сосновый брус 2x4x8, разрезанный на 67 шт. Длиной

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫРЕЗАННЫХ

Для столешницы понадобится семь штук шпунтованной древесины сосны 2х6х8.Мы сохранили длину 8 футов и просто зашлифовали каждую сторону, чтобы сделать ее ровной.
Вам понадобится всего пять кусков необработанной сосновой древесины 2х4х8 для каркаса стола и балок. Если вы не уверены в своих способностях к точной резке, возможно, купите шесть штук, чтобы иметь лишнее. Список вырезов для 2x4x8:
Три 67-дюймовых детали
Четыре штуки по 27 дюймов
Две 30,5-дюймовые детали
Четыре 13.5-дюймовые детали
Вам понадобятся 2 ножки стола 4х4х8. Список вырезов для автомобилей 4x4x8:
Четыре штуки по 29 дюймов

Инструменты

Kregg джиг-приманка
Kregg Винты с карманом 2,5 дюйма
Рулетка
Speed Square
Циркулярная пила
Торцовочная пила
Электродрель
Клей для дерева
Кондиционер для древесины Pre-Stain
Морилка для дерева (мы использовали красное красное дерево)
Полиуретан (мы использовали салфетки на водной основе на поли)
Аппликатор для морилки

Инструкции

Измерьте, какой длины вы хотите, чтобы ваш стол был, или, если вы собираетесь со столом 8 футов, переходите к следующему шагу.
Купите и распилите древесину согласно «списку вырезов» выше.
Постройте каркас стола. Используйте джиг-приманку Kregg, чтобы сделать карманы на деталях 2×4, где они будут прикреплены к 4×4. При скреплении используйте слой столярного клея. Мы использовали 2 ½-дюймовых винта Kregg для отверстий для карманов. Перед установкой шурупов установите сверло на низкий крутящий момент ~ 60-70. Как только продольные стороны будут завершены, сделайте то же самое для ширины.
Прикрепите продольный бегун средней доски. Мы решили сделать это так, чтобы у нас был упор для ног, когда мы сидели за столом.
После того, как вы установили направляющие средней доски, с помощью торцовочной пилы создайте угол 45 градусов для каждой из угловых опор. Мы использовали карманные отверстия, чтобы прикрепить эти детали к раме для большей поддержки.
Последний этап изготовления каркаса — это добавление опорных балок. Прикрепите две средние опоры к раме и убедитесь, что рама
выровнена с выравнивателем на каждом конце.
Теперь прикрепите доски для гребня и паза к раме стола
. Просто разложите их на столе и с помощью циркулярной пилы обрежьте концы с каждой стороны до нужной длины для вашего стола.Мы использовали карманные отверстия, просверленные в опорах и концах центральной рамы, чтобы прикрепить шпунт и паз к раме. Вы также можете использовать гвозди, если хотите
Для шлифования используйте наждачную бумагу с более мелкой или крупной зернистостью по всему столу. Вы можете найти их в местном хозяйственном магазине. Я также использовал орбитальную шлифовальную машинку Dewalt, а Джимми установил вакуумную насадку (см. Видео), чтобы улавливать пыль.
Затем, прежде чем мы начали красить, мы использовали кондиционер для дерева Minwax. Мы хотели это сделать, потому что сосна — мягкая древесина, и на нее неизбежно попадет жидкость.
Затем нанесли морилку. Мы использовали краситель Varathane Red Mahogany
и аппликатор для шерсти. Дайте ему посидеть и застыть в течение рекомендованного времени между слоями, для нас это было больше дня или двух.
Наконец, мы нанесли полиуретан, чтобы запечатать все это. Мы использовали водную салфетку на полиуретане с сатинированной отделкой и нанесли
белых тряпок. Мы использовали 3 полных слоя, что составило около 1,5 бутылок, и оставляли 6 часов между временем высыхания.
Полюбуйтесь своей работой и знайте, что вы потратили менее 150 долларов на стол, который стоил бы 3000 долларов!

Банкноты

Соблюдайте меры безопасности, такие как использование средств защиты глаз и рта, убедитесь, что вы режете и сверляете в безопасной зоне и т. Д.Никаких порезанных пальцев!

Добавьте на свою доску Pinterest!

Часы: Как сделать стол на ферме

Шесть способов испортить свои деревянные столы

Когда ваш обеденный стол повысится с рейтинга Craigslist до красивого из полированного дерева, пришло время для урока по уходу за прекрасной мебелью и питанию за ней. Качественный обеденный стол, новый, винтажный или старинный, может стать серьезным вложением средств, и его поверхность следует защищать.

Если вы никогда не использовали подстаканники и не чистили пыль коммерческими распылителями, наполненными химикатами, возможно, вам стоит подумать об изменении своих привычек. Тепло, влага, силикон, воск для свечей и домашние животные могут повредить стол или повредить его. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей. И забудьте здесь делать ногти; Ацетон в жидкости для снятия лака может сразу растопить вашу сказочную отделку.

Установите отношения со своим столом, — говорит Кристоф Пурни, президент и соучредитель Christophe Pourny Studio, бруклинского предприятия по реставрации мебели и производителя линии средств по уходу за мебелью на растительном основе.«Не просто бросайте тарелку с едой на стол, ешьте и уходите», — говорит Пурни. «Найдите время, чтобы положить подстилку. Когда закончите, проверьте, не пролили ли вы что-нибудь, и немедленно вытрите это ».

Кейт Фриц, чья фирма Keith Fritz Fine Furniture находится в Индиане, уже более 20 лет производит обеденные столы на заказ с отделкой вручную. Фриц, чьи работы продаются через дизайнеров, предупреждает своих клиентов о четырех вещах, которые могут повредить отделку дерева: температура выше 120 градусов, потертости, стоячая или застрявшая вода и агрессивные химикаты.

[Шесть фильтров у себя дома, возможно, вы забыли заменить или почистить]

Для мелких царапин и царапин Кейт Фриц иногда использует специальный маркер для пятен на мебели. (Брэд Урбан)

В конце концов, однако, вы должны принять патину стола, — говорит Фриц. «Людей всегда пугает первая царапина. Но со временем все это будет сливаться воедино. Я бы предпочел, чтобы люди наслаждались своим столом и развлекались с ним, чем боялись его использовать ». Для крошечных порезов и царапин он иногда использует маркер для пятен на мебели (Touch-Up Pen от Touch-Up Solutions).

При покупке любого деревянного стола, будь то обеденный стол, журнальный столик или тумбочка, задайте вопросы об уходе за ним. Вот список основных ошибок, которых следует избегать, чтобы ваш стол выглядел хорошо:

Ставить горячие вещи прямо на стол . Запеканку прямо из духовки или сотейник сразу на плиту нельзя ставить на стол без тепловой защиты. Pourny предлагает простое и современное решение: подставки из натуральной пробки. (У Bed Bath & Beyond есть набор из трех круглых за 10 долларов.) При использовании под сервировочными предметами они могут защитить ваш стол от ожогов и царапин.

Передающие коврики или скатерти . Во время еды лучше всего использовать что-нибудь, чтобы защитить стол от пролива. Коврики отлично подходят для повседневного обеда, но скатерть — лучший выбор для большой группы. Фриц предпочитает ткань синтетике. «Пластиковые коврики могут задерживать воду, а некоторые содержат выделяющие газ химические вещества, которые могут вызвать химическую реакцию на отделку нового стола», — говорит он.Fritz советует клиентам не делать коврики или салфетки постоянным приспособлением. «Когда вы не пользуетесь столом, вы должны наслаждаться красивым деревом», — говорит Фриц.

[Как и когда чистить 6 основных приборов]

Забудьте о конденсации. Холодные или теплые напитки, вазы для цветов и бутылки с охлажденным вином могут переносить воду и влажность на стол, оставляя белые кольца, если влага попадает под них. Всегда используйте подставки, подставки или другие подкладки.Если у вас есть водное кольцо, говорит Фриц, проявите терпение. «От водяных колец избавляются три вещи: время, тепло и масло», — говорит он. Сначала подождите день или два и посмотрите, испарится ли кольцо само по себе. Во-вторых, поставьте фен на низкую температуру (сначала подуйте на руку; если это не вызывает дискомфорта, все в порядке), затем слегка обдуйте кольцо воздухом в надежде, что оно исчезнет. В-третьих, втирайте средство на масляной основе, которое может удалить водяные пятна. Фрицу повезло с Howard Feed-N-Wax, смесью пчелиного воска, карнаубского воска и апельсинового масла.

Нож для удаления пятен воска . Если в конце сказочного вечера при свечах вы обнаружите на своем столе капли воска, не беритесь за нож для очистки овощей и не беритесь за него. Избегайте использования металлических предметов, будь то ножницы или нож, так как вы, вероятно, повредите дерево. Уловка Pourny: используйте кредитную карту, чтобы соскрести комочки воска. Если остатки все еще остались, Пурни предлагает накрыть воск тканью и протереть слегка теплым утюгом. Остатки воска должны прилипнуть к ткани.

Кристоф Пурни, работающий за столом, — опытный реставратор мебели из Бруклина. У него также есть линия средств по уходу за мебелью из растений. (Фотография Джеймса Уэйда)

[Шесть распространенных ошибок, которые вы допускаете при стирке]

Использование коммерческих спреев для пыли и силиконовых полиролей . Потребители подсаживаются на спреи для пыли, что не слишком нравится экспертам в области изысканной мебели. Пурни говорит: «Вам следует избегать их. Они просто дают вашим изделиям мгновенное удовлетворение, временный блеск, а затем притягивают еще больше грязи и пыли, которые в конечном итоге будут накапливаться.Фриц говорит: «Эти продукты созданы таким образом, что каждый раз, когда вы идете в магазин, вы чувствуете, что вам нужно купить банку. Они тебе не нужны «.

Рекомендации экспертов по наилучшей очистке: используйте свежую, слегка влажную (не мокрую) хлопчатобумажную ткань, чтобы вытирать ежедневные пролитые вещества со стола после еды. Затем отполируйте сухой тканью.

Ношение массивных украшений или больших часов . Раздробить стол могут не только женщины с большими браслетами, звенящими браслетами с подвесками или остроконечными кольцами.«В наши дни каждый парень носит эти огромные металлические часы, и чем они больше, тем лучше», — говорит Пурни. «Это может сильно поцарапать ваш стол». Если вы устраиваете необычный званый обед, на котором гости могут получить шик, возможно, лучше будет использовать скатерть (с войлочной подкладкой или подкладкой для стола), чтобы защитить дерево.

Этикет во время ужина | Этикет в Соединенных Штатах Америки

Смысл правил этикета во время ужина состоит в том, чтобы вы чувствовали себя комфортно, а не дискомфортно. Манеры за столом играют важную роль в создании благоприятного впечатления.Они являются видимыми сигналами о наших манерах и поэтому необходимы для профессионального успеха. Ниже приводится Руководство по этикету ужина в США, которое поможет вам в следующем ужине.

Бронирование столиков в ресторане:

Заказ столиков в ресторане такой же, как и при любой другой встрече. Если вы делаете оговорку, придерживайтесь ее. Позвоните заранее, если вы собираетесь опоздать более чем на 15 минут, и отмените как можно раньше, если ваши планы изменятся, чтобы кто-то другой мог получить столик.

Некоторые рестораны принимают номера кредитных карт для бронирования и взимают плату за незаезд.

Как пользоваться салфетками:

В ресторане:

Как только вы сядете, снимите салфетку со своего места, разверните и положите себе на колени. Не открывайте его. В некоторых очень официальных ресторанах официант может сделать это для посетителей, но вполне уместно класть вам салфетку вам на колени, даже если это так.
Салфетка лежит на коленях до конца еды.

Не чистите столовые приборы и не протирайте лицо салфеткой. НИКОГДА не вытирайте нос!

Если вы извиняетесь из-за стола, свободно сложите салфетку и положите ее слева или справа от тарелки. Не складывайте салфетку и не скручивайте ее на столе. Никогда не кладите салфетку на стул.

В конце трапезы оставьте салфетку полусогнутой с левой стороны от сервировки. Он не должен быть мятым или перекрученным; и складывать его нельзя.Салфетку также нельзя оставлять на стуле.

На частном ужине:

Ужин начинается, когда хозяин или хозяйка разворачивает салфетку. Это ваш сигнал сделать то же самое. Положите салфетку себе на колени полностью развернутой, если это небольшая обеденная салфетка, или пополам вдоль, если это большая обеденная салфетка. Не открывайте его.

Салфетка лежит на коленях до конца еды.

Ведущий подаст сигнал об окончании трапезы, положив салфетку на стол.Когда еда закончится, вы тоже должны аккуратно положить салфетку на стол слева от обеденной тарелки. Не складывайте салфетку, но и не скручивайте ее.

Когда начинать есть:

В ресторане: Подождите, пока все будут накрыты к вашему столу, прежде чем начинать есть.

На частном ужине: Когда ваш хозяин или хозяйка берет вилку, чтобы поесть, вы можете есть. Не начинайте раньше, если хозяин или хозяйка не настаивают на том, чтобы вы начали есть.

Как пользоваться столовыми и столовыми приборами:

Сервировка ужина Фото: Replacement, Ltd.

Сначала используйте самое дальнее от тарелки столовое серебро.

Вот правило столового серебра и столовой посуды: Ешьте слева, пейте справа. Любая посуда слева — ваша, а любой стакан справа — ваш.

Начиная с ножа, вилки или ложки, которые находятся дальше всего от тарелки, продвигайтесь внутрь, используя одну посуду для каждого блюда.Салатная вилка находится слева от вас, за ней следует вилка для ужина. Ваша суповая ложка находится справа от вас, за ней следует ложка для напитков, нож для салата и обеденный нож. Десертная ложка и вилка находятся над тарелкой или вынесены вместе с десертом. Если вы помните правило работать снаружи внутрь, все будет в порядке.

Используйте один из двух методов при использовании вилки и ножа:

Американский стиль: Нож в правой руке, вилка в левой руке с едой.После того, как вы отрежете несколько небольших кусков пищи, положите нож на край тарелки лезвиями внутрь. Ешьте пищу, переключив вилку в правую руку (если вы не левша). Положить левую руку, руку или локоть на стол — это невоспитанность.

Континентальный / европейский стиль: Нож в правой руке, вилка в левой руке. Ешьте пищу с вилкой в левой руке. Разница в том, что вы не меняете руки — вы едите вилкой в левой руке с загнутыми вниз зубцами. Обе посуды держите в руках зубцами вниз на протяжении всего процесса приема пищи.Если вы выпьете, вы не просто положите нож, вы поставите обе посуду в исходное положение: перекрестите вилку над ножом.

После использования ваша посуда (включая ручки) больше не должна касаться стола. Всегда кладите вилки, ножи и ложки на тарелку в положение 4:20.

Для более официальных обедов, от блюда к блюду, ваша посуда будет унесена и заменена по мере необходимости. Чтобы сигнализировать, что вы закончили курс, положите вилку, зубцы и лезвие ножа внутрь, при этом ручки должны находиться в положении «пять часов», а кончики указывают на десять часов на тарелке (4:20).

Все неиспользованные столовые приборы просто оставляют на столе.

Общие правила общественного и обеденного этикета

Дресс-код: Соблюдайте любой дресс-код, который указан в приглашении или предложен хозяином / хозяйкой.

Прибытие: Приезжайте как минимум на 10 минут раньше, если не указано иное. Никогда не приходите поздно!

Подарок хозяйке: Уместно принести небольшой подарок хозяйке, который хозяйка не обязана использовать в тот же вечер.Такие подарки, как цветы, конфеты, вино или десерт, не являются хорошими подарками для хозяйки, так как хозяйка будет чувствовать, что она должна их немедленно потушить. Вы никогда не должны ожидать, что ваш подарок будет подан на званом ужине.

Количество мест: На званом ужине дождитесь, пока сядет хозяин или хозяйка, прежде чем занять свое место. Если хозяин / хозяйка просит вас сесть, то сядьте. На очень официальном обеде, если за столом нет визиток, подождите, пока хозяин не укажет, где вам следует сесть.Сидят обычно мужчина-женщина-мужчина-женщина, а женщины сидят справа от мужчин.

Молитва: Молитва или «благословение» может быть обычным явлением в некоторых домах. Гости ужина могут присоединиться к ним или хранить уважительное молчание. Большинство молитв хозяин совершает перед едой.

Toast: Иногда вместо молитвы предлагается тост. Всегда присоединяйтесь к тосту. Если ведущий встает во время тоста, тоже встаньте.

Конец ужина: Подача чая или кофе означает, что официальная часть вечера окончена.Теперь гости могут свободно уходить или задерживаться, если хозяин или хозяйка посоветуют им это сделать.

Благодарственное письмо: После официального обеда хозяйке следует отправить благодарственное письмо. Телефонный звонок также возможен в зависимости от того, насколько хорошо вы знаете своих хозяев.

Раздача еды:

Еда подается слева. Блюда снимаются справа.

Всегда говори «пожалуйста», когда что-то просишь.

В ресторане не забудьте сказать спасибо официанту и официанту после того, как они убрали все использованные предметы.

Сливочное масло, пасты или соусы следует перелить из сервировочной тарелки на тарелку перед тем, как намазывать или есть.

Проходящая посуда или еда:

Передайте еду слева направо. Не тянитесь через стол, пересекая других гостей, чтобы достать еду или приправы.

Если другой посетитель просит соль или перец, передаст оба вместе , даже если сосед по столу просит только один из них. Это сделано для того, чтобы гостям ужина не пришлось искать осиротевших шейкеров.

Положите любой пройденный предмет, будь то солонка и перец, корзина для хлеба или тарелка с маслом, прямо на стол вместо передачи из рук в руки.

Никогда не перехватывайте пас . Вытащить булочку из корзины для хлеба или встряхнуть соль, когда она будет в пути к кому-то другому, запрещено.

Всегда используйте сервировочную посуду для себя, а не свое личное столовое серебро.

Питание:

НЕ разговаривайте с едой во рту! Это очень грубо и неприятно смотреть! Подождите, пока вы не проглотите пищу во рту.

Всегда пробуйте еду перед тем, как приправить ее. Обычно хозяйка много работает, чтобы еда была вкусной и соответствовала ее стандартам. Очень грубо добавлять соль и перец перед дегустацией.

Не дуйте на пищу, чтобы она остыла. Если слишком жарко, чтобы есть, примите намек и подождите, пока он остынет.

Всегда зачерпывайте пищу подходящей посудой, от себя .

Нарежьте столько еды, сколько хватит на следующий кусок (нарежьте не более двух кусочков пищи за раз). Ешьте небольшими порциями и медленно.

Ешьте все, что есть на вашей тарелке. Если вам не нравится еда и вы не можете сделать комплимент, просто промолчите, . Можно оставить немного еды на тарелке, если вы сыты и достаточно съели. Если поданная еда вам не нравится, вежливо попытаться съесть хотя бы небольшое ее количество. Никогда не приемлемо спрашивать человека, почему он не съел всю пищу. Не создавайте проблем, если вам что-то не нравится или вы не можете это съесть — молчите, .

Даже если у вас есть диетические ограничения, неприемлемо, запрашивать еду, отличную от той, которую хозяин обслуживает на частном мероприятии. Если у вас есть серьезные диетические ограничения или аллергия, сообщите об этом хозяину в номере до ужина .

Не «играйте» с едой или посудой. Никогда не махайте и не наводите столовое серебро. Во время разговора не держите еду на вилке или ложке, не размахивайте серебряными изделиями в воздухе и не указывайте им.

Постарайтесь поесть в темпе так, чтобы вы не закончили раньше, чем другие завершат половину. Если вы едите медленно, постарайтесь немного ускориться в этом случае, чтобы не задерживать всех. Никогда не продолжайте есть долго после того, как другие перестали есть.

Правила поведения за столом:

Разверните салфетку и положите ее себе на колени в течение 1 минуты после того, как сядете за стол, чтобы пообедать. Когда вы закончите ужин, положите его свободно на стол, не на тарелку и никогда на стул .

Не касайтесь стола локтями. Держите левую руку на коленях, если вы ею не пользуетесь.

Не говори , а с набитым ртом. Жуйте с закрытым ртом.

Гости должны сделать все возможное, чтобы пообщаться и завязать непринужденную беседу со всеми. Не говори слишком громко . Дайте другим равные возможности для разговора. Поговорите о веселых, приятных вещах за столом.

Не вытирайте пролитую салфетку и не прикасайтесь к предметам, упавшим на пол.Вы можете использовать салфетку, чтобы защитить себя от пролитой жидкости. Затем просто и вежливо попросите своего официанта навести порядок и принести вам замену грязной салфетки или грязной посуды.

Громкие звуки еды, такие как хлюпание или отрыжка, очень невежливы. Грех номер один этикета за обеденным столом!

Не сморкайтесь за обеденным столом. Извините, зайдите в туалет. Вымойте руки перед возвращением в столовую. Если вы кашляете, прикрывайте рот салфеткой, чтобы остановить распространение микробов и заглушить шум.Если ваш кашель становится неуправляемым, извинитесь и посетите туалет. Вымойте руки перед возвращением в столовую.

Выключите мобильный телефон или переключите его в беззвучный режим или вибросигнал, прежде чем садиться есть, и оставьте его в кармане или сумочке. Невежливо отвечать на телефонные звонки во время ужина. Если вам необходимо позвонить или ответить на звонок, выйдите из-за стола и выйдите из ресторана.

Не пользуйтесь зубочисткой и не наносите макияж за столом.

Скажите: «Извините» или «Я сейчас вернусь», прежде чем встать из-за стола. Не говорите, что идете в туалет .

Каждый раз, когда женщина выходит из-за стола или возвращается, чтобы сесть, все сидящие с ней мужчины должны встать.

Не отталкивайте блюда от себя и не складывайте их для официанта, когда закончите. Тарелки и стаканы оставьте там, где они находятся. .

После использования ваша посуда, включая ручки, не должна снова касаться стола .Всегда кладите вилки, ножи и ложки на край тарелки или в миску. Когда вы закончите курс, поместите свою посуду (столовое серебро), использованную на вашем месте, в положение 4:20

Вино:

Никогда не переворачивайте бокал вверх дном, чтобы отказаться от вина. Вежливее дать вино разлить и не привлекать внимания. В противном случае поднесите руку к бокалу, чтобы подать сигнал о том, что вы не хотите пить вино.

Держите бокал за ножку, а не за край.Посмотрите, как успешно попробовать вино — Основы дегустации вин.

Если к каждому блюду подается разное вино, вполне допустимо не допивать каждый налитый бокал

Разделение или разделение счета в ресторане с другими:

Всегда предполагайте, что если вы обедаете в группе из более чем 6 человек (3 пары), то чек будет делиться поровну между всеми.

Во время ужина с другими парами, если вы знаете, что собираетесь попросить отдельный чек, сообщите серверу , прежде чем заказывать , чтобы впоследствии упростить процесс.

Учитывайте любые существенные (15 долларов США и более) расхождения в ценах в заказах. Если кто-то заказывает только суп, а все остальные заказывают 2-3 блюда, несправедливо заставлять их платить одинаково.

Если пара человек не пьет алкоголь, в то время как остальная часть группы пьет, разделите общее количество напитков, чтобы учесть это, и не взимайте завышенную плату с непьющих.

Правильный этикет чаевых в ресторане:

В ресторане всегда оставляйте чаевые.Чаевые могут варьироваться от 15% до 25%.

Официант: от 15% до 20% от суммы счета; 25% за необычный сервис

Винный управляющий: 15% от счета за вино

Бармен: от 10% до 15% от стоимости бара

Проверка пальто: 1 доллар США за пальто

Автосекретарь: от 2 до 5 долларов

Помните, что сумма чаевых отражает общую цену без учета купонов, подарочных сертификатов и т. Д. . Тот факт, что вы получаете скидку, не означает, что ваш сервер не обслужил полный заказ.

Если хозяин ресторана обслуживает вас сам, вы все равно должны ему дать чаевые. Он разделит чаевые между теми, кто работает на кухне и в столовой.

Руководство по этикету для определенных типов пищевых продуктов

Закуски, закуски, Канапе:

Блюда, которые подают на коктейльной вечеринке или во время коктейльного часа перед едой, предназначены для еды пальцами. Сюда входят оливки, соленые огурцы, орехи, канапе, яйца с пряностями и чипсы.

Артишоки:

Это и прилично, и вежливо — срывать листья пальцами, оставив пока вилку и нож в стороне.

Снимите лист, удерживая его за заостренный конец. Другой конец засуньте в рот и протяните между зубами, соскребая по всей длине листа (съедобная часть листьев становится больше по мере приближения к центру артишока).

Незадолго до того, как вы доберетесь до самого центра, листья станут почти белыми с фиолетовыми кончиками.Будьте осторожны с этими листьями, потому что их фиолетовые концы колючие. Когда листья потянут, у вас останется основание, сердце, увенчанное нечетким пятном. Теперь вы достигли самой лучшей части, самой причины употребления артишоков: сердца. Осторожно удалите пушистую массу ножом или ложкой (хотя с правильно приготовленного артишока засорение уже будет удалено). Ножом и вилкой нарежьте кусочки сердца, как кусочки филе.

Если вам предлагают соус, такой как винегрет или майонез, положите небольшую часть съедобной части листа в соус и соскребите зубами, как указано выше.Не переусердствуйте с соусом, иначе вы не почувствуете вкус артишока.

Спаржа:

В большинстве книг по этикету говорится, что вы можете есть целые стебли спаржи без соуса, взяв их рукой. Однако, если вы сделаете это в ресторане или на званом ужине, вы привлечете странные взгляды. Будьте осторожны и используйте нож и вилку, чтобы разрезать и съесть их. Собирайте спаржу руками, только если хозяйка делает это .

Авокадо:

Если авокадо подают в скорлупе, его едят ложкой.

Если он нарезан на тарелке или в салате, съешьте его вилкой.

Бекон:

Бекон можно считать едой для рук, если он сухой, хрустящий и подается целиком.

Если бекон разломан на куски, подается толстыми ломтиками или приготовлен, но все еще остается мягким, его следует есть ножом и вилкой. Правило простое: бекон с любым жиром следует есть ножом и вилкой.

Ягоды:

Обычно ешьте ягоды ложкой, независимо от того, есть на них сливки или нет.

Хлеб:

Пальцами снимите хлеб с сервировочной тарелки. Когда на столе стоит тарелка с хлебом и маслом, используйте ее по назначению.

Разломайте хлеб, булочки и кексы пополам или на мелкие кусочки, размером не более одного укуса. Смажьте маслом каждый кусочек за раз. Мелкое печенье не нужно ломать. Никогда не следует разрезать рулет ножом.

Когда булочки подаются в корзине, возьмите одну и всегда передавайте корзину справа от вас.Поместите рулон на тормозную пластину, расположенную с левой стороны.

Используйте свой собственный нож для масла и масло на тарелке; намазывать маслом нужно на тарелку или чуть выше нее. Используйте нож для масла для намазывания, а не в качестве подачи масла. Нож для масла остается на тарелке для хлеба с маслом в конце трапезы.

Икра:

Чтобы сохранить полный вкус икры, вычерпывайте ее с помощью перламутровой посуды, а НИКОГДА не используйте металлическую ложку (металл окисляет яйца), так как это вызовет нежелательный (и довольно неприятный) металлический укус.При необходимости используйте деревянную или пластиковую ложку.

Не растирайте икру, пока вы обслуживаете себя или других, осторожно поднимите ложку. Икру нужно черпать из емкости вертикально сверху вниз, чтобы не раздавить яйцо.

Если икра передается вам в миске или кувшине собственной ложкой, подайте на тарелку чайную ложку. Поскольку предлагаются следующие добавки, используйте отдельную сервировочную ложку в каждую, чтобы взять небольшое количество измельченного лука и просеянных яичных белков и желтков, а также несколько ломтиков лимона и пару тостов.Соберите канапе на свой вкус с помощью ножа, затем пальцами поднесите его ко рту.

Если вы находитесь на коктейльной вечеринке или приеме, где приготовленные канапе с икрой разносят на подносах, просто снимите один с тарелки и положите в рот.

При подаче икры в качестве закуски, независимо от того, насколько вас может соблазнить ее сочный аромат, считается дурным вкусом съесть больше, чем достаточная порция в две унции или две ложки.

Сыр:

Неформальная еда: Когда нарезанный сыр подается в качестве сопровождения к блюду, например, яблочному пирогу, его едят вилкой.

Закуска: Если сыр подается в качестве закуски, например, в виде кубиков на зубочистках, его едят пальцами. Если подать сыр (например, на сырной тарелке), ломтик сыра вырезают из клина, кладут на крекер и подносят ко рту пальцами.

Цыпленок:

Когда-то было приемлемо брать пищу на кости, например курицу, если ее можно было держать двумя пальцами. Я не рекомендую делать это в общественных местах.

Обедая в ресторане или в общественном месте, курицу всегда нужно есть вилкой и ножом.

Если вы находитесь на неформальном барбекю, в ресторане быстрого питания, где вы купили курицу, и / или у себя дома, вполне приемлемо есть курицу пальцами.

Чипсы и соусы: Если вам действительно нравится поданный соус и вам нужно покрыть им каждую часть чипса, возьмите ложку и положите немного соуса на тарелку. Не допускайте двойного погружения!

Моллюски и устрицы в половинке ракушки: Удерживая ракушку левой рукой, выньте ракушку вилкой для устриц.

Кукуруза в початках: Кукуруза в початках обычно не подают в официальной обстановке, но если это так, то вполне приемлемо взять ее и съесть.

Коктейли из крабов, креветок и омаров: Их всегда едят вилкой для коктейлей.

Когти краба / омара: Расколоть их щелкунчиком, а мясо вынуть миниатюрной вилкой или вилкой для устриц.

Картофель фри:

В ресторане высокой кухни используйте нож и вилку.

При ужине на званом обеде в очень официальной обстановке следует использовать вилку. Лучшая тактика — наблюдать за тем, что делает ваш хозяин или хозяйка, а затем делать то же самое.

В подавляющем большинстве случаев еды в Соединенных Штатах картофель фри едят руками. Неважно какой рукой. Если подается с гамбургером в непринужденной обстановке, возьмите пальцами целиком картофель фри. Исключение: Если картофель фри покрыт чем-то (например, сыром, соусом, чили и т. Д.)), они считаются посудой (используйте вилку).

Оливки:

Обычно оливки считаются закусками. Вполне допустимо брать и есть оливки пальцами. Удалите косточку пальцами. Если вы предпочитаете не использовать метод пальца, используйте небольшую вилку, чтобы проткнуть оливковое масло и удалить косточку изо рта.

В зависимости от ситуации, в которой вы обедаете, вы можете либо съесть оливки, либо оставить их на тарелке. Если вы находитесь на собеседовании, не ешьте их.Кроме того, на официальном ужине не ешьте их, если только этого не сделает ваш хозяин или хозяйка. Лучшая тактика — наблюдать за тем, что делает ваш хозяин или хозяйка, а затем делать то же самое.

Эмили Пост указывает, что там, где оливки являются частью салата, с ними обращаются, как с остальным салатом, и они забираются вилкой, а косточка откладывается на вилке для возврата.

Паста или спагетти:

Идеальный способ съесть спагетти или другую длинную вязкую пасту — это крутить ее вокруг вилки.При необходимости используйте ложку.

Можно также разрезать макароны ножом и вилкой. Вы можете получить некоторую выгоду, поворачивая макароны, прижимая зубцы вилки к краю тарелки. Если крутить слишком сильно, то даже аккуратно нарезать макароны — это правильно.

Что, несомненно, является дурным тоном — это глотать тянущуюся пасту без помощи вертела или ножа. Он часто бывает громким и никогда не бывает красивым.

По возможности подавайте теплую пасту в теплой неглубокой миске, а не на обеденных тарелках.Бока миски помогают переворачивать макароны на вилке.

Ананас: используйте нож и вилку, чтобы съесть свежие ломтики ананаса.

Картофель:

Запеченный картофель чаще всего подают разрезанным. Если нет, разрежьте верх ножом, раскройте картофель вилкой пошире, а затем добавьте масло, сметану, чеснок, соль и перец по вкусу.

Вы можете съесть шкурку на ходу. Не вынимайте внутренности и не откладывайте кожицу (и не снимайте алюминиевую фольгу).Ешьте его, вычерпывая внутренности, кусочек за укусом.

Ризотто:

Вилкой или ложкой слегка выдавите зерна вареного риса к краю миски, съедая только из вытянутого кольца риса.

Продолжайте выкладывать из центра и съедать по краям по кругу. Это сохранит ризотто горячим, пока вы наслаждаетесь своим ризотто.

Салат:

Если вам подают большие куски или целый клин салата, разрежьте по одному кусочку за раз с помощью прилагаемого ножа.

Если салат подается до или после основного блюда, используйте вилку меньшего размера. Если салат считается основным блюдом, используйте вилку для основного блюда (большую вилку).

Сэндвич:

Маленькие бутерброды: например, бутерброды с чаем или канапе, их можно брать и есть пальцами.

Большие бутерброды: если их не разрезать пополам, их следует разрезать ножом, прежде чем поднимать и есть.

Горячие бутерброды: Для любого горячего бутерброда или открытого бутерброда, который подается с соусом, необходимы нож и вилка.

Обертывания: такие как буррито и другие бутерброды, в которых начинка обернута тонкой лепешкой (обычно лепешки или лаваш), едят руками. Любую начинку для бутерброда, которая выпадает с бутерброда на тарелку, съедают вилкой.

Шиш-кабоб:

Закуски: Шашлык едят прямо на вертеле, только если его подают в качестве закуски.

Закуска на ужин: Держите кончик шашлыка в одной руке, а другой вилкой извлеките его кусочки.Когда вся еда будет удалена с палки, поставьте пустую шпажку на край тарелки. Всегда ешьте мясо посудой.

Креветки:

Коктейль из креветок: если большие креветки подаются в стакане с ножкой, возьмите их вилкой для устриц или другой вилкой, которая есть в комплекте, и откусывайте по полному рту, макая в соус перед каждым укусом.

Большие креветки: Если большие креветки подаются на блюде с соусом, а не вилкой, возьмите их пальцами, обмакните в соус и положите в рот.Если вы едите креветки с хвостом, держите креветку за хвост и один раз окуните ее в соус. Съешьте его одним укусом, если он не слишком большой. В противном случае съешьте его за два укуса. Не макайте в соус второй кусок! Затем выбросьте хвост, как оливковые косточки или зубочистки.

Креветки, обжаренные во фритюре: Креветки, обжаренные во фритюре, предназначены для еды пальцами.

Креветки на вертеле: если вы едите креветки на вертеле, сдвиньте креветки на тарелку (даже если это бумажная тарелка на кухне).Креветки на вертеле никогда не следует есть, как корн-дог.

Хвост на: при употреблении креветок с хвостом, которые являются частью некоторых блюд или жареной пищи, удалите хвост вилкой и положите на край тарелки или на отдельную «тарелку для отброса», если таковая имеется.

Суп:

Окуните ложку в суп, отодвигая ее от тела, пока она не заполнится примерно на две трети, затем выпейте жидкость (не прихлебывая) со стороны ложки (не вставляя ложку целиком в рот. ).

Совершенно нормально слегка наклонить миску (опять же в сторону от тела), чтобы набрать последнюю или две ложки супа.

Чтобы есть хлеб во время еды супа, не держите хлеб в одной руке, а суповую ложку — в другой.

Когда будете готовы съесть кусок хлеба, положите ложку на нижнюю тарелку, затем той же рукой поднесите хлеб ко рту.

Суши:

В большинстве суши-баров официантка предложит горячее полотенце, чтобы вымыть руки, чтобы вы могли забрать суши чистыми пальцами.Дома используйте горячие мочалки.

При заказе суши вам подадут немного маринованного имбиря, небольшую кучку васаби и соевый соус. Съешьте кусочек маринованного имбиря после каждого сорта суши, чтобы очистить вкус. Неправильно смешивать васаби с соевым соусом.

Не трите палочки для еды друг о друга, чтобы удалить осколки. Это считается грубым!

Суши предназначены для быстрого и вкусного перекуса руками. Лучше есть суши руками, чем палочками для еды, но в Америке приемлемы оба способа.

Съешьте сразу весь суши-ролл. Неправильно есть часть суши, а второй класть обратно на тарелку. Как только вы что-то подобрали, вы должны съесть все это. Исключение: Если суши на слишком большие, большие, чтобы их можно было съесть сразу, откусите суши пополам и положите оставшиеся обратно на тарелку.

Не окунайте рисовую часть суши в соевый соус, так как он становится слишком влажным и суши может развалиться. Просто обмакните топпинг или водоросли (нори) в соевый соус перед едой.

Своими руками
Отмостка дома своими руками: бетонная, из кирпича и гальки, утепленная, технология устройства и материалы
23.08.202111.06.2021 By alexxlabLeave a comment

бетонная, из кирпича и гальки, утепленная, технология устройства и материалы

Любой из домовладельцев (бани, гаражи и другие постройки тоже считаются) очень хочет, чтобы его строение как можно реже требовало ремонта. И в первую очередь беспокоит сохранность фундамента. Для этого важно не только грамотно спланировать и правильно построить, нужно еще отвести воды — грунтовые и осадки. Отведением грунтовых вод занимается дренажная система, а осадки удаляются при помощи отмостки. Эта оснастка имеет не самое сложное устройство: отмостку любого типа несложно сделать своими руками. Работы и затрат не очень много, а задач она решает несколько.

Содержание статьи

Функции и задачи

Мы давно привыкли, что вокруг дома должна быть дорожка: она придает всей планировке законченный вид. Особенно, если сочетается с отделочными материалами, которыми оформлено здание. Кроме того, это практично: по дорожке можно ходить. А то, что дорожка и есть отмостка, и основное ее назначение отвод воды — это удачное сочетание свойств и качеств материалов и продуманной конструкции.

Основная функция отмостки фундамента — отводить от него осадки

Если смотреть с утилитарной точки зрения, то отмостка отводит дождевые и талые воды от фундамента. Вторая очень важная практическая задача, которую с ее помощью можно решить — утеплить фундамент. Если под дорожку положить утеплитель, она будет защищать дом от промерзания, что намного снизит затраты на отопление.

Когда нужно делать отмостку? Сразу по завершении отделки наружных стен, но до того, как сделана отделка цоколя. Почему так? Потому что между отделкой отмостки и стеной дома обязательно оставляют компенсационный зазор. Это — отличная дорожка для воды, которая стекает по стене дома (попадает на стены при косом дожде, например). Но не делать этот зазор нельзя — разрушится фундамент. Герметично заделать щель тоже нереально. Выход — сделать так, чтобы вода в любом случае в зазор не попала. Этого можно достигнуть только при условии, если отделка цоколя будет нависать над швом. Тогда вода будет стекать на несколько сантиметров дальше от шва, а потом попадать в водоотводящие канавки. Сделать это можно только в том случае, если сначала организовать отмостку, а потом довести до ума цоколь.

Зачем нужна отмостка фундамента, когда ею заниматься, разобрались, теперь осталось понять, как ее правильно сделать.

Размеры отмостки

Отводить осадки от фундамента необходимо по всему периметру. Потому защитный пояс делают вокруг дома. Ширина отмостки определяется в зависимости от типа грунтов на участке и от длины карнизного свеса. В общем случае она должна быть шире выступа кровли на 20 см. Но СНиПом установлены минимальные нормативы: на нормальных грунтах ширина отмостки не менее 60 см, на просадочных — не менее 100 см.

Ширина отмостки дома — не менее 60 см на нормальных грунтах и не менее 100 см на просадочных

Также в пособии к СНиП 2.02.01-83 есть пункт 3.182.. Там есть такие указания:

Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.

Из этого отрывка ясно, что глубина зависит от выбранной технологии, но не может быть меньше 15 см.

Технология устройства

Любая отмостка состоит из подстилающего слоя и защитного покрытия.

Подсыпка: какие материалы использовать

Задача подстилающего слоя — создать ровное основание для укладки защитного покрытия. Его толщина — порядка 20 см. Для этих целей часто используют песок и щебень, но можно применять и родной грунт или глину.

Самая простая конструкция отмостки из глины

Песок и щебень применяют на хорошо дренирующих грунтах. В этом случае сначала укладывают песок, его проливают и трамбуют. Затем — слой щебня, который тоже уплотняют.

Если почвы на участке глина или суглинки, то использовать лучше родной грунт. Если при таких грунтах вокруг фундамента уложить щебень или песок, то возле дома обязательно будет присутствовать вода. Потому что получается, что плотность грунта за пределами подстилающего слоя будет выше. Это приведет к тому, что вода будет скапливаться под отмосткой. Если при такой конструкции по периметру подсыпки уложить дренажную трубу, проблема решится. Причем эффективно. Но работы будет больше, а стоимость отмостки с дренажом выше.

Виды защитного покрытия

Покрытие для отмостки должно отвечать многим требованиям:

не должно пропускать воду;
должно быть морозостойким;
иметь повышенную стойкость к истиранию;
не должно разрушаться водой.

Это может быть тротуарная плитка или брусчатка. Форма и цвет могут быть самыми разными — подбираете исходя из общего оформления территории, дома близлежащих строений. Толщина этих материалов — не менее 6 см, только в этом случае они выдержат жесткий режим эксплуатации.

Защитное покрытие может быть из натурального или искусственного камня

Можно использовать плиты или плитку из природного или искусственного камня, можно выложить дорожки крупной галькой или поверх всех слоев насыпать щебенки.

Есть еще один вид, который становится все более популярным, — это мягкая отмостка. Она имеет немного слоев, но работает эффективно. Сверху никакого твердого и гидроизолирующего слоя может и не быть: можно насыпать грунт и посадить траву или цветы. Интересное решение для дачи или загородного коттеджа.

Принцип устройства мягкой отмостки

Все эти варианты неплохи, но стоимость их обустройства достаточно велика. Если есть необходимость или желание сделать дешево и сердито — ваш выбор бетонная отмостка. Работы будет немало, но общая стоимость невысокая.

Общие принципы

В зависимости от грунта на участке и назначения здания использоваться могут разные материалы и структура слоев, но есть некоторые моменты, которые присутствуют всегда:

Как сделать отмостку дома своими руками

Сначала по периметру здания при помощи колышков и шнурков делают разметку. Далее порядок работ такой:

Снимается растительный слой и немного грунта. Глубина траншеи зависит от размера подстилающего слоя и толщины защитного покрытия. Обычно — 25-30 см.
Дно обрабатывается гербицидами. Это необходимо для того чтобы на этом участке не росли растения. Они в состоянии разрушить даже бетон и асфальт, а между плиткой или брусчаткой прорастают мгновенно.
Дно траншеи выравнивается, формируя требуемый уклон и уплотняется.
Укладывается подстилающий слой, трамбуется, сохраняя уклон. Уплотнять все желательно виброплатформой. Ручная трамбовка неэффективна. Особенно важна плотность при укладке бетона, но под плитку или брусчатку желательно хорошо уплотнять: проваливаться и перекашивать не будет.
Укладывается защитное покрытие.
Формируется водоотводящая канавка.

Это очень коротко и схематично. Каждое покрытие имеет свои особенности, и о каждом нужно говорить отдельно.

Бетонная отмостка вокруг дома

Самое широко распространенное покрытие — бетонное. Оно получается самым недорогим. Традиционно подстилающий слой состоит из пролитого утрамбованного песка (10 см) песка, поверх которого уложен уплотненный щебень (10 см). Как уже писали выше, такая схема нормально работает на хорошо дренирующих грунтах.

Устройство бетонной отмостки дома для разных грунтов

Если вокруг дома глина или суглинки, подстилающий слой делайте из родного грунта. Чтобы уменьшить эффект пучения и избежать растрескивания поверх уплотненного грунта насыпьте 10 см песка, а на него уже укладывайте бетон. Так бетон будет трескаться меньше, но полностью от растрескивания вы не избавитесь: особенно в регионах с суровыми зимами. В таких условиях лучше делать отмостку из щебня или гальки — проблем с растрескиванием не будет. Если позволяют средства — делают ее из плитки. Для суровых зим при правильно подобранных слоях подложки они стоят хорошо.

Вообще, на пучнистых грунтах желательно сделать дренаж, который будет отводить воду, стекающую с ленты. Это будет эффективное и надежное решение. Все остальные — только полумеры. Дренажную трубу располагают так, чтобы в нее попадала вода с покрытия.

Правила бетонирования отмостки

По периметру размеченной зоны устанавливается и закрепляется опалубка. Чаще всего доска достаточной высоты, закрепленная колышками и распорками.

Чтобы уменьшить растрескивание поверхности часто используют армирование. Для этого на готовый подстилающий слой раскладывают сетку из стальной проволоки с ячейкой 10-25 см.

Схема устройства армированной бетонной отмостки вокруг дома

Поверх сетки (если она есть) раскладывают обработанные антисептиками деревянные планки. Толщина планок 2,5 см, а обработать их можно горячей олифой. Эти планки — демпферные швы, которые не дадут бетону трескаться при изменениях температур.

Планки выставляются с сохранением уклона от дома. По ним потом «тянут» правило, выравнивая раствор.

Чтобы поверхность была прочной и ровной проводят железнение. Почти сразу после заливки, пока на поверхности еще стоит цементное молочко, бетон присыпают цементом (можно притрушивать несколько раз) и затирают мастерком или штукатурной теркой. Сверху формируется тонкая, но прочная, ровная и слегка блестящая поверхность. Она очень стойкая к истиранию.

Бетонная отмостка своими руками. Для компенсации изменения размеров бетона в зависимости от температуры укладывают деревянные планки

Последний этап — уход за бетоном. Дорожку прикрывают влажной тканью. В течении недели ее регулярно смачивают (брызгают из шланга или лейки). Ткань должна оставаться влажной. Чтобы не мучиться с поливом, можно закрыть пленкой, но ее сложнее удержать на одном месте.

Бетон для отмостки

Для отмостки используют стандартный песчано-гравийный бетон. Мрака желательно не ниже М150. Можно и выше: чем выше марка, тем более прочным получится защитное покрытие. Пропорции составления раствора для отмостки можно выбрать из таблицы. Они даны для бетона марки М400 — не очень дорогого, по характеристикам нормально.

Пропорции материалов для бетона разных марок

Утепленная отмостка

Устраивать утепленную отмостку имеет смысл только в доме с отоплением. В постройках сезонного проживания, в которых зимой плюсовая температура не поддерживается, в этом нет смысла. Смысл добавления слоя утеплителя двойной:

Если утепленная отмостка дома закладывается еще на стадии проектирования, тогда добавляется еще один резон: при наличии этой детали при расчете глубины залегания фундамента применяются понижающие коэффициенты. То есть фундамент имеет меньшую высоту, а значит, и стоимость.

Вариант устройства утепленной бетонной отмостки с системой водоотведения продемонстрирован в видео. Все расписано нормально, не уточнили только, что делать, если слой рыхлого грунта больше 40 см, которые требуются на отмостку. В этом случае засыпать его нужно грунтом, имеющим плотность выше того, что расположен на участке. Если на участке глина, то использовать можно только ее. Если это суглинок — можно брать или глину или суглинок.

Один момент: глину укладывать не в сухом состоянии, а разведенную до состояния пасты. Технология старая, но ничего лучше пока не придумали. Ее выкладывают слоями, стараясь избегать образования воздушных карманов — в них обязательно будет застаиваться вода (или кто-то поселится).

Отмостка из щебня или гальки

Это — один из видов мягкой отмостки. Ее несложно сделать своими руками. Такую систему используют в том случае, если есть система дренажа или грунт хорошо отводит воду, причем глины или суглинков нет и под растительным слоем.

Мягкая отмостка из щебня

Порядок работ такой. В вырытую траншею на выровненное и уплотненное дно укладывается слой геотекстиля. Материал этот нетолстый, но очень эластичный. Он не даст вдавить щебень или гальку в грунт. И дорожка не будет проседать. Сверху насыпается и уплотняется щебень. Толщина слоя 10-15 см, фракция 10-80 мм. Все.

При желании гравийную отмостку тоже можно сделать утепленной. Тогда в траншею на уплотненный и выровненный грунт укладывают ЭППС (экструдированный пенополистирол) толщиной 50 мм, сверху настилают геомембрану высокой плотности, а на нее уже можно гальку или щебень. Но по такой дорожке ходить нежелательно.

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

Вариантов устройства несколько, но самыми оптимальными и универсальными будут «пироги» с использованием геотекстиля.

Например, один из них представлен на рисунке. Он может быть использован для устройства отмостки на пучнистых грунтах с суровыми зимами. Обратите внимание:

В качестве гидроизоляции желательно использовать геомембраны. Их делают из полиэтилена высокой плотности. По маркам: можно брать Тефонд, Изостуд, Фундалин, Технониколь Planter Standart и т. п. Стоят в районе 150-250 руб/м².

Геотекстиль есть разных марок и разной плотности, с разным функциональным назначением. Выбираете исходя из геологии участка. Их цена — от 15 до 50 руб/м².

При устройстве отмостки своими руками главное сделать так, чтобы вода уходила от фундамента, а не собиралась в песчаном или щебеночном слое возле дома. Что обязательно случится, если грунт пучнистый (глина или суглинки), подстилающий слой сделан из песка и щебня, и при этом нет дренажа.

правила и способы обустройства системы отливов

Даже самое крепкое основание дома без надежной защиты потеряет свою прочность под воздействием факторов внешней среды. Поэтому водонепроницаемая полоса вокруг него — важный элемент строения, да и экстерьер без отмостки выглядит, как недоконченный.

В устройстве ее есть свои технические тонкости и нюансы. О них вы и узнаете из нашей статьи. Также мы расскажем о лучших вариантах обустройства системы. А обладая теоретическими знаниями о том, как сделать отмостку вокруг дома, и следуя пошаговой инструкции, можно выполнить эту работу своими руками.

Содержание статьи:

Для чего нужна отмостка?
Существующие разновидности системы
Вариант #1 — система отливов из глины
Вариант #2 — устройство бетонной отмостки
Вариант #3 — отмостка из тротуарной плитки
Вариант #4 — особенности мягкой конструкции
Отвод ливневых вод от отмостки
Выводы и полезное видео по теме

Для чего нужна отмостка?

Отмостка выполняет множество функций. Главная из них — предохранять основание дома и грунты вокруг него от попадания влаги. Следовательно, грунт не промерзает, не вспучивается, не нарушается геометрия фундамента.

Нецелесообразно устройство отмостки только при наличии свайно-винтового фундамента.

Во всех прочих случаях она необходима, поскольку вода, попавшая в эту зону, создает серьезные проблемы:

Вертикальное выталкивающее пучение. Присутствие воды у подошвы фундамента и под ним влечет за собой намокание грунта. Если основание заложено неглубоко, почва промерзнет, а усилия пучения будут выдавливать строение. При неравномерном их распределении появятся трещины.

Касательное пучение. Когда происходит пучение грунта, который контактирует с боковыми стенками заложенного фундаментного основания. Нагрузка довольно большая — может достигать 6 т на 1 м² стеновой конструкции. Наличие грамотно выполненной отмостки сводит к минимуму вероятность возникновения проблем.

Проникновение воды в комнаты цокольного этажа. Такое возникает не только при плохой гидроизоляции. В условиях, когда влажность зашкаливает, даже при качественной защите могут появиться протечки.

Отмостка может стать и далеко не последним элементом ландшафтного дизайна. Если она хорошо сочетается с отделкой цоколя и стен, дом органично вписывается в ландшафт.

Отмостка полноценно выполняет свои функции только совместно с другими элементами. Сама по себе она не станет защитным сооружением, а только в комплексе с гидроизоляцией основания и системой водоотвода

Фундамент без защитной конструкции может разрушить не только влага, но и корни деревьев. Лучшего способа предохранения основания от всевозможных неблагоприятных факторов, чем устройство отмостки, пока что не придумали.

Существующие разновидности системы

Чтобы подобрать оптимальный вариант отмостки, нужно знать, какие же виды ее существуют. Конструкция любой отмостки включает 2 базовых слоя — подкладываемого и покрывающего.

Первый — плотное основание из песка, гравия мелкой фракции, щебня под верхний пласт. Второй — барьер на пути проникновения влаги в грунт под отмосткой и фундамент.

Свои функции будет выполнять отмостка любого типа. Разница заключается только в продолжительности полноценного функционирования.

Вариант #1 — система отливов из глины

Это самый простой и дешевый способ создания защиты низа дома от влаги. Но и довольно капризный – на специализированных форумах полно отзывов о том, что “сосед сделал отмостку из глины и покрыл ее плиткой, но уже через год ее всю перекорежило”.

Сама по себе глина с определенной степенью чистоты — хороший природный гидроизолятор. При правильной укладке она полностью обезопасит дом от вод грунтовых и атмосферных в виде осадков. Но нужно учитывать, что при минусовых температурах она расширяется.

Если сопоставить отмостку из глины с другими видами, то окажется, что у нее есть много преимуществ. Основное — стойкость к значительным температурным перепадам, поскольку слой глины обладает пластичностью и чрезвычайными амортизационными способностями

Другие покрытия при промерзании, не имея схожих свойств, дают трещины. Чтобы сделать такую отмостку, не обязательно быть специалистом. Здесь важно сделать правильный “пирог”, а не просто засыпать всю траншею глиной, заказав 10 машин этого материала.

Технология обустройства следующая:

Роют траншею глубиной до 0,3 м. Оптимальная ширина — 0,8 м.

Устраивают «подушку», возвышающуюся над дном на 10 см, применяя песок и гравий. Утрамбовывают ее.

Между фундаментом и глиняной отмосткой размещают гидроизоляцию.

Пластом около 15 см накладывают глину с уклоном от фундамента более 5⁰ для стока воды.

Чтобы предупредить вымывание частиц из глиняного слоя, его верх оформляют галькой, щебнем крупной фракции или камнем. Глину лучше использовать карьерную, поскольку она обладает достаточной чистотой. Особенно гармонично смотрится такая простая конструкция в сочетании с деревянными стенами дома.

Если лента из глины подвергается прямому воздействию воды в течение долговременного периода, материал все же будет понемногу вымываться. В этом и кроется ее главный недостаток.

Вариант #2 — устройство бетонной отмостки

Для защиты фундамента выбирают бетонную отмостку чаще всего.

Есть у такого решения ряд неоспоримых преимуществ:

высокая механическая прочность;
стойкость к пагубному воздействию воды;
длительный срок службы;
несложная технология укладки;
широкие возможности для отделки.

Недостатки у этого материала не менее существенные, чем преимущества. К ним относят хрупкость. Для конструкции очень опасными являются силы пучения неоднородные по величине. Из-за этого появляются трещины. Решает проблему армирование, но такая конструкция значительно дороже.

Масштабы отмостки зависят от типа грунта и широты свеса карниза крыши, за пределы которого она должна обязательно выступать сантиметров на 25. Оптимальные размеры — 60 – 100 см

Периодически отмостку из бетона нужно ремонтировать. Если потребуется демонтаж, работы будут очень трудоемкими.

Непрофессиональному строителю для устройства отмостки своими руками лучше пользоваться пошаговой инструкцией, приведенной ниже:

Траншея по периметру. Начальным этапом устройства бетонной отмостки является окружение строения траншеей по периметру. Дно ее должно находиться ниже поверхности финального покрытия на 35 см. В свою очередь, итоговый настил необходимо возвысить над прилегающим грунтом в среднем на 7 см.

Канавка. Для эффективного отвода воды, край сооружения оформляют канавкой («зубом») размером примерно 0,2 х 0,2 м. Уклон выполняют в направлении естественного водостока.

Глиняный замок. На дне рва устраивают глиняный замок высотой около 110 мм, используя для этого жирную глину.

Слой щебня. Устраивают щебневой слой — 55 мм, а за ним песчаный — около 10 см. Разница между высотой готового подстилающего пласта и будущим уровнем покрытия — в пределах 4,5 – 6 см.

Геотекстиль. Для предотвращения перемешивания материалов подстилающего пласта, их разделяют геотекстилем. Между уплотненным грунтом и подложкой размещают геокомпозитный дренажный мат.

Армирование. Чтобы готовая отмостка не растрескивалась, выполняют армирование с применением металлического прутка или стальной сетки. Диаметр прутьев — от 0,8 см, ячейка — включительно до 20 см.

Опалубка + бетон. Под борт канавы устанавливают опалубку, регулируя ее высоту по окончательному уровню конструкции. После выполняют укладку бетонной смеси.

В случае присутствия сильнопучинистых грунтов, отмостку лучше утеплить.

Чтобы сохранить углубление, проделанное по краю траншеи, толщина подсыпки должна быть одинаковой как по длине, так и по ширине

В качестве утеплителя применяют плитный экструдированный пенополистирол. Укладывают утеплитель поверх сантиметрового слоя песка, затем еще засыпают песок на высоту около 5,5 см.

Для устройства опалубки сбивают по две доски 2 х 10 см. Через 0,5 – 0,6 м устанавливают соединительные перемычки. С интервалом 1,5 м по периметру траншеи вгоняют колья. К ним прикручивают опалубку. Верхняя ее кромка должна находиться на уровне финишного покрытия. С внешней стороны для усиления доски подпирают грунтом.

Их обязательно извлекают, как только раствор немного схватится. В последствии эти пазы предстоит заполнить демпфирующим материалом. Подробнее об этом процессе немного ниже. Если же извлекать не планируете, то нужно обработать доски антисептическим составом и обернуть рубероидом.

Важный нюанс — отмостку нельзя жестко связывать с цоколем дома. Поэтому по завершении обустройства делают температурные швы, чтобы минимизировать деформацию полотна. Их делают с дистанцией от 1,5 до 2 м. Используют для их устройства экструдированный пенополистирол, битумную мастику либо демпферную ленту.

Сочленение с фундаментом можно создать и при помощи прутьев, которыми армировали отмостку. Это не даст щели увеличиваться. Любой материал сцепления нужно замаскировать. Для этого используют бордюры, отделочные элементы, откосы.

В частных домах для устройства температурного шва часто используют доски 1,5 – 2 см. Их пропитывают смолой и устанавливают ребром, затем заделывают шов

Таким образом, при помощи компенсационного шва сглаживаются последствия неравномерной усадки таких конструкций, как цоколь дома и монолитная отмостка. Если этот нюанс не будет учтен, конструкции могут преждевременно разрушиться.

Следующий нюанс — свежий бетон следует защитить от атмосферных воздействий, поэтому отмостку укрывают, применяя для этого листы ДСП или фанеры.

Верхний слой бетона для придания ему особой крепости покрывают грунтовками либо эмалями, жидким стеклом, цементным молочком, иногда природным камнем или плиткой. Особо популярный способ — железнение. Его суть заключается в применении сухого цемента или молочка на его основе.

Вариант #3 — отмостка из тротуарной плитки

В то время, как бетонная отмостка относится к жестким конструкциям, лента из тротуарной плитки является полужесткой системой.

Конструктивно отмостка схожа с многослойным пирогом и состоит из следующих элементов:

грунт;
глина — 30 см;
щебень — 18 см;
геотекстиль;
смесь цементно-песчаная — 6 см;
плитка тротуарная.

Такая полужесткая система имеет массу преимуществ: ремонтопригодность, сравнительно небольшие финансовые вложения, а при соблюдении технологии, срок службы довольно длительный.

Для пучинистых грунтов этот вариант неприемлем, поскольку они часто нарушают целостность покрытия.

Вместо тротуарной плитки в качестве финишного покрытия можно применить булыжники, керамогранит или железобетонные плиты. Существует большое разнообразие тротуарных плиток. У них разная фактура, цвет

Плитки выпускают гладкими и рифлеными в обширной цветовой гамме — от оранжевого до черного. В любое время года один из дефектных элементов можно заменить.

Вариант #4 — особенности мягкой конструкции

Жесткая и полужесткая отмостка зачастую сливается с дорожками и являются продолжением отделки цоколя. Мягкая конструкция — это другое. Она продолжает, прилегающий к зданию, палисадник или клумбу.

Чтобы выполнить работы по устройству, нужно приобрести следующие материалы:

гидроизоляцию в виде рубероида, мембраны ПВХ, полиэтилена;
фильтрующий слой типа геотекстиля;
щебень средней фракции;
трубу для дренажа.

Геотекстиль не только разделяет фракции, но и распределяет нагружающие усилия. Самый нижний слой — хорошо уплотненный грунт. Подготовительный слой, выложенный крупным гравием, стабилизирует поверхность.

Происходит это за счет того, что камни расклиниваются при контакте друг с другом и нагрузка распределяется равномерно. Просадки покрытия при этом не наблюдается. Водоотводный уклон также образуется щебневым слоем.

Если дом стоит на фундаменте ленточного типа, мягкую отмостку, как и любую другую, устраивают по всему периметру.

Мягкая отмостка не только защищает фундамент, но и служит украшением экстерьера дома. На ней можно высаживать газонную траву или декоративные кустарники

Когда дом основывается на сваях, под него заводят гидробарьер на 0,4 м.

Особых сложностей при создании конструкции этого типа не возникает при условии, что вы тщательно разобрались как правильно сделать прочную отмостку вокруг дома и для вас не осталось неясных моментов.

Трудозатраты здесь не такие большие, как при устройстве бетонной конструкции и стоимость меньше. Главное, соблюдать последовательность.

Чтобы обеспечить стабильный уровень дна канавы, размечают прямоугольный участок с использованием водяного уровня или нивелира.

При разметке по периметру дома, начиная от стены, откладывают равные расстояния и отмечают точки кольями. Лучше на глубину 0,3 м вбить куски арматуры. Такие маяки точно не сдвинутся, когда будут выполняться земляные работы

Далее, снимают грунт, образуя углубление, расположенное ниже сантиметра на 43 по отношению к самой низкой точке. По периметру траншеи делают бороздку на ширину 4 см. Глубина его — 2,5 см. В ней размещают элементы ливневой системы. Кромки траншеи укреплять не нужно.

Трамбуют грунт на дне траншеи с отсыпкой мелким щебнем. Жирную глину смачивают, насыпают на дно и вымешивают, распределяют слоем 0,2 м, задавая уклон 5:100. Формируют из глины лоток канала для ливневых вод.

По периметру траншеи делают бороздку на ширину 4 см и на глубину 2,5 см. В ней размещают элементы ливневой системы. Кромки траншеи укреплять не нужно

Обязательно дают подготовительному слою подсохнуть. Чтобы не появлялись трещины, поверхность периодически сбрызгивают. На глине размещают слой щебня фракцией около 18 мм высотой 11 см, формируя уклон.

Чтобы окончательно выровнять уклон поверхности, оптимальная величина которого 3:100, насыпают прослойку из мелкофракционного материала — 8 см. В его качестве используют песок, отсев либо керамзитную крошку. Последняя служит и утеплителем.

При укладке нельзя допустить смешивания песка и глины. Объясняется это тем, что когда песок насытится водой, он «втянет» второй компонент в землю

Далее, слой за слоем начинают устраивать «пирог». По мере укладки, каждый пласт трамбуют, поливают водой.

После трамбовки песчаную поверхность выравнивают и раскладывают геомембрану. Заодно этим материалом покрывают дно лотка. Трубы ливневой канализации также заворачивают в геотекстиль и укладывают. Затем монтируют коллекторы.

На мембрану накладывают слой геокомпозита. За счет этого вода не будет скопляться в насыпи, а стечет в канал. Таким образом решается вопрос, как без особых затрат сделать эффективные отливы вокруг дома своими руками.

За геокомпозитом следует четырех сантиметровый выравнивающий пласт, состоящий из песка и гравия.

Гидроизоляционный слой при устройстве мягкой отмостки играет особую роль. Для него необходим материал качественный. Это может быть морозостойкая полиэтиленовая пленка, рубероид или профилированная мембрана

На него помещают геотекстиль, а за ним — финишное покрытие. Гранитным щебнем выравнивают конструкцию окончательно. Если опустить весь пирог ниже нулевой отметки на 150 мм, можно насыпать слой плодородного грунта и впритык к дому засеять газон.

Решение сделать мягкую отмостку является идеальным при близком расположении грунтовых вод, но в ситуации, когда вокруг дома имеется дренажОтвод ливневых вод от отмостки

Минимальный уклон — 2% от ширины полностью готовой конструкции. Так, при ширине покрытия 60 см, нужен уклон 1,2 см.

На фото показано, как по специально созданной канавке, вода стекает в дренаж. Уклон от здания в внешней кромке отмостки делают при утрамбовке каждого пласта

Решая, из чего самостоятельно сделать как отмостку для дома, так и отливы, нужно исходить из особенностей грунта на участке.

Чтобы отвести жидкость с поверхности отмостки, нужны водостоки в виде желобов. Их выпускают специально для тротуара, а предназначены они для направленного отведения воды. При этом ни грунт, ни фундамент не намокают.

Так как уклон, сформированный ранее по всему периметру, направлен от здания, водосточные желоба размещают вдоль края отмостки так, чтобы они плотно стыковались с отмосткой. Сами водостоки могут быть пластиковыми, металлическими, бетонными, а можно просто распилить асбестоцементную трубу.

Если дом на склоне, да еще стоит на глине, необходима дренажная труба. Ее размещают, отступив от стены дома около 1,3 м, на уровне нахождения края геотекстиля или немного ниже.

Трубу снизу и с наружной стороны должны укрывать мембрана и геотекстиль. Через перфорацию вода попадет в трубу, затем уйдет в заранее предусмотренное место.

Для водостоков также нужно обеспечить уклон в сторону канализации, септика или водосточной ямы. Вся эта система должна быть герметичной. Для этого стыки герметизируют, а в конце помещают торцевую заглушку.

Выполнять свои функции водосточные желоба смогут при условии правильного расчета и подбора. Здесь необходим учет степени загрязнения жидкости, пропускной способности, материала отмостки

Пути отвода жидкости предусматривают заранее. Если это септик, в его сторону направляют один из желобов. То же самое делают и при отводе воды в центральную канализацию.

Выводы и полезное видео по теме

Видеопособие по правильному монтажу отмостки:

Самостоятельное устройство отмостки может задача и не самая сложная, но и далеко не простая. Вариантов множество, а выбрать нужно оптимальный способ.

Сделать отмостку правильно поможет наша пошаговая инструкция. Придерживаясь ее, вы избежите многих ошибок и улучшите эксплуатационные свойства своей постройки.

Выбираете оптимальный способ устройства отмостки вокруг своего дома, но сомневаетесь в правильности понравившегося варианта? Спрашивайте совет у других посетителей нашего сайта и у наших экспертов – общими усилиями мы поможем вам подобрать лучший вид отмостки.

А может вы использовали одну из приведенных выше инструкций для устройства отмостки и теперь хотите поделиться результатами своих стараний? Добавляйте уникальные фото в блоке комментариев – ваш труд станет вдохновением другим домашним умельцам.

Источник sovet-ingenera.com

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция

Устройство отмостки – крайне важное мероприятие. Выполняют эти работы после завершения строительства дома, поэтому иногда им уделяют недостаточно внимания, сто недопустимо, поскольку конструкция отмостки выполняет крайне важную задачу по защите фундамента от атмосферной влаги. Далее рассказано, как должна быть выполнена отмостка своими руками, пошаговая инструкция для каждого типа защитной полосы и рекомендации по выбору материалов.

Отмостка из бетона

На сегодняшний день это самый популярный способ защиты фундамента, но он имеет достаточно большое количество недостатков, поэтому, если есть финансовые возможности выбрать более дорогой и надежный вариант, лучше прибегнуть к нему. Чаще всего такой вид отмостки характерен для массового городского строительства.

К недостаткам можно отнести:

Изготовление элемента из бетона выполняется в следующем порядке:

Последовательность устройства отмостки из бетона

Расчет толщины всей конструкции, в котором требуется учесть все слои. Эта величина нужна для того, чтобы определиться с глубиной траншеи по периметру фундамента.
Определение геометрических размеров. В среднем ширину стоит принимать в пределах 90-100 см. Уклон для бетона составляет 3-5% (для штучных материалов – 5%, поэтому, чтобы не запутаться в значениях, рекомендуется запомнить общее – 5%).
Выносят разметку на местность. Для этого пределы будущей конструкции по периметру фундамента обозначают колышками с натянутым по ним шнуром.
Далее отрывают траншею. Размеры в плане уже ограничены разметкой, остается только выкопать грунт на глубину, рассчитанную в первом пункте.
Грунт основания тщательно утрамбовывается. По возможности изготавливают замок из глины, который обеспечит дополнительную защиту от влаги.
Следующим слоем становится песчаная подушка. Песок выполняет три функции: замена пучинистого грунта, который имеет большое распространение на территории страны, на условно непучинистый, выравнивание основания, устройство дренирующего слоя. Песчаная подушка изготавливается только из крупного или среднего песка. Если отмостка своими руками возводится с применением мелкой фракции, то возможны большие усадки, появление трещин и нарушение гидроизоляции. Толщину слоя подбирают в зависимости от характеристик грунта. Важно учитывать прочность и водонасыщенность. Если грунты на участке прочные, достаточно будет уложить примерно 200 мм песка. Для неустойчивых оснований может потребоваться 500 мм песчаной подсыпки.
Подсыпка из щебня выполняет примерно те же функции, что и песчаная. Здесь можно использовать не только щебень, но и гравий или песчано-гравийную смесь. Устройство отмостки на таком основании повышает прочность грунта и увеличивает надежность всей конструкции.на этом этапе заканчиваются подготовительные работы. До этого пункта принципиальных различий в том, как правильно сделать отмостку для фундамента из разных материалов, нет.
Следующий этап – выставление опалубки. Опалубка нужна, чтобы жидкая бетонная смесь не вытекала за пределы разметки. Для изготовления можно закупить доски толщиной 22-25мм. Можно использовать старые материалы в целях экономии. Из досок сколачивают стенки, которые устанавливаются по периметру фундамента. При этом важно установить доску непосредственно к стене здания, толщина элемента опалубки позволит обеспечить необходимый деформационный шов, толщина которого находится в пределах 20-40 мм. Шов нужен для предотвращения растрескивания и деформаций конструкции при разной усадке фундамента и отмостки.
После того, как опалубка установлена, укладывают арматурные сетки. Они повысят прочность бетона на изгиб. Диаметр арматуры в сетках рекомендуется назначать примерно 10 мм. Такая технология устройства отмостки обеспечит ее прочность и надежность.
Далее устройство отмостки требует установки поперечных досок по всему периметру фундамента. Доски обеспечат деформационные швы, разрезающие полосу на отдельные участки. Шаг досок назначается 2 метра.
Следующий этап – заливка бетона. Для этого делается бетонная смесь классов В20 – В22,5 (марка М300). Именно такой раствор способен обеспечить долговечность конструкции и необходимую прочность. Использовать бетон меньших классов можно, подойдут В15 и В17,5, но стоит помнить, что срок службы снизится. При использовании смеси В22,5 нормативный срок службы составит примерно 25 лет. Заливку в каждом отсеке между досками деформационных швов выполняют за один прием. После требуется выполнить уплотнение. Существует несколько способов, но самый распространенный вибропогружатели.при отсутствии необходимой техники можно воспользоваться штыкованием.
После того, как залит раствор проводят железнение поверхности, это делается для повышения прочностных характеристик.
Предпоследним этапом изготовления бетонной отмостки фундамента становится набор прочности конструкцией и уход за ней. При температуре +20 градусов Цельсия и нормальной влажность на отвердевание уходит 4 недели. Если температура ниже, процесс существенно замедляется. Необходимо дождаться минимум 70% марочной прочности бетона. Неделю или две после заливки поверхность увлажняют каждые 2-3 часа (а в ночное время 2-3 раза за ночь). Это нужно для предотвращения появления трещин.
Когда бетон набрал 70% прочности, можно снимать опалубку. После этого устройство отмостки завершено.

Отмостка фундамента из тротуарной плитки

Отмостка вокруг дома своими руками в этом случае имеет только один недостаток – стоимость. Но в плане внешнего вида, ремонтопригодности и удобства эксплуатации она превосходит предыдущий тип.

Подготовительный этап работ выполняется по пунктам 1-7 для изготовления бетонной отмостки фундамента.

Схема конструкции из тротуарной плитки

Далее технология отличается:

Укладывают на щебень дополнительный слой песка 70-100мм, при этом обеспечивают необходимый уклон.
Следующие этап – монтаж плитки.
Заделывают стыки штучных элементов цементно-песчаным раствором.

Более подробно о данном виде конструкции можно узнать в статье «Отмостка из тротуарной плитки». По такой же технологии монтируется конструкция из булыжника или керамического кирпича.

Глиняная отмостка

Обустройство такого типа для защиты фундамента требует выполнения действий в следующем порядке:

Устройство глиняной конструкции

Подготовка по пунктам 1-7 для бетонной отмостки.
Укладка слоя глины толщиной 100-150 мм и ее уплотнение. Для изготовления можно использовать глину, которая осталась после отрывки котлована для фундамента, но только при условии ее хорошего качества и высокой прочности.
Обустройство завершается созданием декоративного слоя. Для этого в глиняный слой утапливают камни или укладывают поверх гальку. Это позволит создать удобную пешеходную дорожку и укрепить конструкцию.

Глиняная отмостка – недорогой и не трудоемкий вариант для создания водоотвода по периметру фундамента.

Мембраны

Схема конструкции с профилированной ПВП-мембраной

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома, рекомендуется рассмотреть вариант ПВП мембран.

Этот материал обеспечивает высочайшую степень защиты опорных конструкций от атмосферной влаги.

Технология отличается от обычных видов защитных отмосток:

Выполняют пункты 1-5 для бетонной отмостки.
Укладывают слой песка, а в нем мембрану.
Засыпают все это слоем щебня.
Выполняют обратную засыпку.
Высаживают траву.

Отмостка из мембраны не выходит на поверхность и не может использоваться в качестве тротуара. Единственная ее функция – надежная гидроизоляция. Выбор материала зависит от возможностей и пожеланий будущего владельца дома.

Отмостка вокруг дома своими руками

Независимо от того, как будет выглядеть свой будущий дом, и какой тип фундамента используется для привязки коробки здания на грунте, обойтись без обустройства отмостки вокруг постройки практически невозможно. Даже если повезло с выбором места под строительство, и грунтовые воды не подымаются вокруг здания выше трех метров ниже нуля, все равно, фундаментное основание и стены нуждаются в дополнительной защите посредством устройства отмостки вокруг дома.

Почему так важно сделать отмостку по всем правилам

Правильно сделанная отмостка вокруг дома своими руками позволяет одновременно решить несколько немаловажных проблем:

Отвести дождевую воду от цокольной части и верхней части фундамента. Правильная система защиты в разы уменьшает степень обводнения верхних слоев грунта. В результате, можно сделать относительно простым способом риск повреждения фундамента и цокольной части вокруг дома минимальным;
Отмостка вокруг дома позволяет уменьшить количество верховодной влаги, проникающей к стенам подвала или цокольного помещения здания;
Устройство отмостки вокруг дома своими руками совместно с качественной теплоизоляцией стен фундамента дает возможность эффективно снизить потери тепла в грунт через бетонные части основания вокруг здания.

С помощью обустройства правильной отмостки можно сделать эффективную защиту стен и части фундамента от сорняков и травы. Незначительная, на первый взгляд, процедура позволяет сохранить облицовку цоколя и декоративной отделки стен дома. Без отмостки сорная трава очень быстро поднимается, закрывает часть грунтовой линии и создает идеальные условия для развития мха и плесени. В этом случае в основании траншеи обязательно необходимо сделать защиту из геотекстильного полотна.

Кроме защиты и водоотвода, с помощью отмостки можно сделать внешний вид здания более привлекательным. Наибольшего декоративного эффекта можно достичь, если ленту традиционно отливать не из бетона, а выложить из тротуарной плитки или брусчатки.

Простые и эффективные схемы, как сделать отмостку

В упрощенном варианте конструкцию отмостки можно представить в виде ленты, шириной 700-1200 см, уложенной по внешнему периметру стен дома. Поперечный размер ленты отмостки необходимо сделать с вылетом шириной 200-250 мм за пределы вертикальной проекции кровельного покрытия крыши. Таким образом, большая часть воды, перехлестываемой с водосборных желобов, будет падать на грунтовые желоба.

Традиционно простейший вариант отмостки выполняется из нескольких слоев:

Нижний слой гидроизоляции;
Подушка из гарцовки, щебня, глины, песка;
Защитный и декоративный слои.

Кроме собственно ленты, в устройстве отмостки обязательно устанавливаются водоотводные желоба и лотки, а саму водонепроницаемую поверхность необходимо сделать с небольшим сливным уклоном. На мокрых, пучинистых грунтах, с высоким уровнем верховодной воды, угол слива рекомендуют сделать 8-12^о. Для ленточной отмостки, установленной на стабильных грунтах, или если сделать дренаж верхних слоев почвы, наклон поверхности можно ограничить 5-7^о.

Рекомендованными величинами ширины и углом наклона нельзя пренебрегать, но они все же не являются догмой, поэтому ленту можно сделать немного шире, с более крутым скатом. Это особенно важно для отмостки из бетона, которая, вследствие двух параллельных процессов, естественной просадки и сезонного пучения грунтовых пластов, может подниматься, опускаться и менять угол наклона. Поэтому важно сделать бетонную полосу максимально жесткой, с достаточным запасом по углу, чтобы просадка грунта, которым засыпаны пазухи фундамента, не привела к потере уклона или даже получению отрицательного угла. В этом случае, как правило, происходит растрескивание и деформация бетонной поверхности.

В ряде случаев выгоднее и проще сделать отмостку не в виде ленты из бетона, а уложить в виде дорожки из тротуарной плитки. Такое устройство позволяет сделать систему достаточно гибкой и одновременно стойкой к воздействию дождя и снега.

В этом случае выложенная дорожка из брусчатки или из тротуарной плитки не дает необходимой герметичности ленты, вода все равно просачивается через многочисленные стыки. В этом случае в основании песчано-гравийной подушки необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию и сток воды. Часть дождевой воды просачивается и задерживается глиняным замком, который обязательно нужно сделать под покрытием из плитки, или заменить его более надежной толстой полиэтиленовой пленкой.

Но такое решение выглядит намного привлекательнее в декоративном плане, поэтому многие хозяева предпочитают этот способ обустройства отмостки вокруг дома.

Наиболее простым вариантом защитной отмостки считается насыпная или гравийная лента, представляющая собой отсыпанные в подготовленное основание три слоя – песка, мелкой и крупной фракции гравия. Верхний слой может дополнительно обкладываться бутовым камнем, галькой или резанным камнем-пластушкой. Отсыпку из гравия можно сделать в качестве временной защиты, когда нет еще полноценной системы водоотведения вокруг дома, а стены планируются под декоративную отделку.

Как сделать отмостку своими руками на практике

При некоторой замысловатости устройства отмостки полноценную защиту фундамента вполне реально сделать своими силами, без привлечения специалистов или мастеров. Отмостку из бетона можно сделать только после завершения работ по осадке и утрамбовке обратной засыпки фундамента, когда большая часть породы в пазухах вокруг дома набрала необходимую плотность и стабильность.

Как сделать качественную и долговечную бетонную ленту отмостки

Положениями СНиПа 2.02.01-83 для обустройства бетонных типов отмостки рекомендуется:

Сделать ленту толщиной в наименее тонком месте не менее 7-9 см, при этом рабочая поверхность должна быть выше уровня грунта минимум на 5 см;
Отмостку из бетона нельзя жестко соединять со стенами здания. Как минимум, должен быть сделан деформационный компенсирующий шов, заполненный эластичным материалом. В этом случае даже текущая по стенам дождевая вода успешно выводится за пределы отмостки, а бетон отмостки может «играть» без риска быть обломанным;
Для длинных и узких бетонных «линеек» рекомендуется сделать поперечные деформационные швы через каждые 4-5 м отмостки. Такое решение позволит избежать перенапряжения в бетоне и сократить риск образования глубоких трещин и растрескивания поверхности.

Совет! На этапе подготовки потребуется сделать по периметру вокруг дома неглубокую, сантиметров в тридцать, траншею. Ширина будущей отмостки принимается равной вылету свеса крыши плюс запас в 20 см.

После выравнивания поверхности и очистки подготовленной траншеи от следов и корней растений необходимо максимально утрамбовать дно ручной или механизированной грунтовкой. Первые два прохода выполняют 30-40 см/мин, последний проход необходимо сделать выборочным на линии примыкания грунта к стенам и к краям траншеи, как на видео….

Далее дно выстилается слоем глины и песка. Предварительно замачивать глинистый материал не нужно, но для ускорения работы материал делят на два части и тщательно разбивают «насухую» до состояния мелкой крошки. При первой отсыпке глиняной крошки грунт обрызгивают водой, но не льют ее, чтобы глина оставалась чуть влажной, но не более. Далее необходимо сделать отсыпку и последовательно тщательную трамбовку обоих слоев. Перед вторым слоем утрамбованную поверхность увлажняют повторно и трамбуют с увеличенным усилием.

Если в грунте присутствует много чернозема и суглинка, а осушать прилегающую к стенам вокруг дома территорию естественным стоком нет возможности, то лучше всего сделать дополнительный слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки, уложенной на утрамбованную глину. Один край изоляции выпускают на стену, вторую сторону выстилают в направлении стока воды с опалубки до водосборных желобов.

Отдельно нужно будет сделать деформационный шов, для этого по периметру вокруг здания нижнюю часть стены выкладывают сложенным вдвое полотном рубероида. Лист укладывают с запасом так, чтобы край на 3-4 см был выше предполагаемой наружной поверхности отмостки, как на видео:

Далее потребуется сделать опалубку под заливку бетоном. Наружные доски, уложенные по периметру вокруг дома, обрабатывают водоотталкивающим составом, можно олифой или соляровым маслом. Высоту опалубки необходимо сделать выше уровня заливки бетоном на 5-8 см.

На следующем этапе необходимо сделать в траншее вокруг дома отсыпку влажным песком. Не стоит добавлять в песчаный материал любые клеящие добавки, только чистую воду. В противном случае песок будет налипать вокруг пятки трамбовки, и работать будет совершенно невозможно.

Далее необходимо сделать подушку из двух слоев смеси мелкого гравийного отсева с песком и щебня фракции 15-20 мм, общая толщина составляет не более 6-7 см. Щебень, как и песок, нужно будет выровнять, и тщательно, последовательно утрамбовать оба слоя.

Чтобы упростить процедуру крепления, по контуру отмостки вокруг здания набивают обрезки стальной арматуры, длиной 40-50 см. Стальные колышки устанавливают с шагом в 50-70 см, с внешней стороны каркаса, и привязывают так, чтобы после схватывания бетона прутья можно было бы легко удалить и разобрать деревянную часть. Рейки, забитые в тело отмостки для получения компенсационного шва, лучше всего сделать из лиственницы или дуба, при использовании любых других пород древесины необходимо сделать обработку антисептиками и консервирующими растворами.

Отливка готовой смесью

Бетонную ленту отмостки обязательно армируют стальной или стеклопластиковой арматурой, толщиной 4-6 мм. Каркас арматуры обязательно перевязывают на углах с армирующими элементами прилегающей стороны.

Через два-три часа после заливки и предварительного схватывания бетона нужно будет сделать сливной наклон. Обычно в это время бетон уже держит форму, но еще достаточно сырой и мягкий, это позволяет с помощью строительного уровня, узкого стального правила и шпателя выровнять поверхность отмостки вокруг дома под необходимым наклоном.

Еще через три часа специалистами рекомендуется сделать шлифовку и упрочнение бетона сухим порошком цемента, который наносится на подсохшую бетонную поверхность и аккуратно растирается шпателем. Для придания гидрофобных качеств бетон затирают сметаноподобной смесью жидкого стекла и цемента и даже красят акриловыми эмалями.

Изготовление отмостки из камня и плитки

Альтернативным вариантом постройки отмостки вокруг дома является укладка защитной ленты из брусчатки или тротуарного камня.

Порядок и способ изготовления отмостки наглядно приведен на схеме. Перед укладкой брусчатки или тротуарной плитки предварительно устанавливают бордюрную основу и сам бордюр. Чтобы сделать защитное полотно из тротуарной плитки, потребуется поверх щебня сделать цементно-песчаную отсыпку, толщиной 50-60 см. Таким образом, получается дорожка под укладку тротуарного камня, замкнутая вокруг дома.

Так как основная прочность отмостки обеспечивается за счет слоя щебня, чтобы песок не проседал под действием воды, нужно будет дополнительно вокруг дома сделать отсыпку смесью мелкой гравийной крупки с песком.

Для влажных черноземных и глинистых почв специалисты советуют использовать геотекстиль в качестве подложки под гравий и песок. Отсыпанную смесь песка и цемента тщательно выравниваем по горизонту, и приступаем к укладке плитки. Технология мощения тротуарным камнем практически не отличается от укладки обычных тротуаров. В некоторых вариантах обустройства отмостки вместо бордюра устанавливают железобетонные водоотводные лотки. Стыки между бордюрными блоками и стеной, стыки между плиткой затирают составом цемента, песка и мастики.

При укладке тротуарного камня первые ряды начинают от стены, выкладывая поверхность плитки с небольшим уклоном от стены к бордюру. Для брусчатки такой способ применяют редко, чаще всего камень выкладывают параллельными стенам рядами, с небольшим понижением высоты на 2-3 мм каждого последующего ряда.

Обустройство отмостки гравийно-щебеночной отсыпкой

Прежде всего, разберемся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками с помощью слоя щебня, отсыпанного вдоль стен здания. Основное отличие от предыдущих схем заключается в том, что гравийная отмостка вокруг стен может быть эффективно реализована только при устройстве поверхностного дренажа. Если плитка, бетон и асфальт большую часть воды отводят с помощью водоотводных желобов, то щебеночная отмостка без укладки и обустройства дренажной трубы просто неэффективна.

Пирог щебеночной отмостки выглядит следующим образом:

Первым на дно траншеи укладывают слой 100-120 мм смеси глины и крупной щебенки, которую затрамбовывают до состояния грунтовой проселочной дороги в летний сухостой;
Далее необходимо сделать гидроизоляцию из полиэтилена, на который выкладывается слой мелкого гравийного отсева. Полиэтиленовую пленку выкладывают в грунте до самой дренажной трубы;
На подушку из гравотсева отсыпается щебень фракции 10-15 мм, толщиной не менее 70 мм, и далее можно сделать верхний декоративный слой, например, выложить отмостку вокруг дома пиленным природным камнем.

Такое устройство отмостки имеет преимущества и недостатки. Во-первых, сделать такую отмостку вокруг любой постройки можно за один-два рабочих дня. Во-вторых, схема отвода воды является нечувствительной к пучениям грунта. Но при этом в дополнение к отмостке из щебня нужно сделать вокруг дома систему из дренажных труб, и главное — щебеночная отмостка очень холодная и одновременно чувствительная к накоплению грязи в щебне.

Заключение

Выбор типа отмостки определяется также способом отделки цокольных частей стен вокруг дома. Для построек из дерева отлично подойдет щебеночная и мощеная схема, для стандартных зданий из красного кирпича можно сделать отмостку из плитки, а из белого силикатного подойдет лента из брусчатки и бетона. Большая часть владельцев частных домовладений с большим количеством декора из природного камня предпочитают строить вокруг дома относительно простые варианты отмостки с облицовкой поверхности керамогранитной плиткой.

Отправить комментарий

Отмостка вокруг дома своими руками +фото

Каждый владелец собственного дома мечтает, чтобы его жилище как можно дольше не требовало капитального ремонта. Об этом следует позаботиться уже на заключительном этапе строительства. Хорошим подспорьем в решении проблемы защиты фундамента дома может стать отмостка – специальная полоса, опоясывающая дом по периметру, изготовленная из водонепроницаемого материала и приделанная встык к стенам здания. Наличие такой полосы обеспечивает надежную защиту фундамента от разрушительного воздействия вод (дождевых и паводковых). Правильно устроенная отмостка вокруг дома, поможет вам значительно снизить нагрузки на гидроизоляцию фундамента.

Советы

Схема отмостки из тротуарной плитки

Рекомендуется сооружать отмостку с небольшим уклоном (10-15°) для отвода влаги от строения в грунт. Помимо отвода влаги, она способна защищать близлежащий к дому грунт от промерзания и улучшать эстетичность внешнего вида дома вместе с приусадебной территорией, особенно если покрытие отмостки удачно сочетается с отделочными материалами тротуаров и подъезда к гаражу.

Обратите внимание!
Изготавливать отмостку следует в теплое время года, дабы не ослабить ее прочность.

Виды отмостки

Схема строительства отмостки

В старину отмостку сооружали из глины. Глиной заполняли неглубокую канавку, вырытую по периметру дома. Затем глину утрамбовывали с небольшим уклоном от стен дома и увлажняли, создавая тем самым водоупорный слой, по которому стекала дождевая вода.

В наши дни глину заменили бетонным раствором, который предоставляет возможность получения монолитной поверхности (без щелей).

При надежно заизолированном фундаменте устраивать отмостку можно штучными стройматериалами: брусчаткой (камнями), плитами, щебнем.

Как вы уже поняли, отмостку можно изготавливать из различных строительных материалов, да и оформлять ее можно по-разному. Предлагаем рассмотреть пять способов выполнения отмостки.

Бетонная брусчатка

Принцип работы отмостки

Часто применяемый для устройства отмостки материал. Продается брусчатка различных размеров, цветовых оттенков и форм (в виде прямоугольника, волны, шестигранника, квадрата и т.п.). Края у нее могут быть и прямыми, и закругленными (для уменьшения риска скалывания краев). При изготовлении отмостки обычно используют брусчатку шестисантиметровой толщины, поскольку такой материал способен выдерживать значительные рабочие нагрузки. Для более эстетичного оформления отмостки ее отделывают бордюрными элементами. Бетонная брусчатка зарекомендовала себя как материал устойчивый к температурным колебаниям. Многообразие ее форм дает прекрасную возможность выполнять укладку декоративно (в виде орнамента). Образовавшиеся зазоры заполняют песком. Выполнить работы по укладке 1м² отмостки одному человеку можно примерно за час.

Каменная брусчатка

Гранитная отмостка

Ценится за свой натуральный вид. Она бывает пиленой и колотой. Обычно выполняется из гранита серого, желтого или красного цвета, реже – из черного базальта. У гранитной брусчатки, по сравнению с бетонной, нет такого обилия разнообразных форм. Чаще ее изготавливают в виде куба или параллелепипеда. Укладывается каменная брусчатка на подготовленный слой из щебня с песком. Швы (зазоры) заполняют также песком. Временные затраты на устройство 1м² такой отмостки одним человеком составляют от одного часа до полутора (в зависимости от размера брусчатки).

Отмостка из бетона

Конструкция железобетонной отмостки

Бетон обеспечивает водонепроницаемость отмостки. Изготавливают ее, как правило, толщиной примерно в пять сантиметров (допускается до десяти). Марка цемента должна быть не ниже B15. Бетонный раствор укладывается на подготовленный десятисантиметровый слой из гравия (щебня) и песка.

Обратите внимание!
Бетонную отмостку рекомендуется отделять компенсационным швом от стены, а также каждые шесть метров разделять специальными швами по длине.

Отмостку из бетона можно декорировать натуральным камнем (галькой). Гальку укладывают либо очень плотно так, что бетон будет лишь связующим веществом, либо на расстоянии друг от друга, не соприкасаясь. Затрачиваемое время на выполнение работ по укладке 1м² бетонной отмостки составляет примерно полчаса, если будете использовать готовую бетонную смесь. С учетом времени приготовления раствора, время на укладку увеличивается на десять минут.

Тротуарные плиты

Отмостка из тротуарной плитки

Основное преимущество плит – возможность замены отдельных элементов в любое время при их повреждении. Плиты производят прямоугольной и квадратной формы:

Прямоугольные плиты производят толщиной 4.5 см, длиной 100 см, а шириной 50 см.

Толщина квадратных плит обычно 4-8 см, а длина стороны плиты — 35, 40 или 50 см.

Сегодня в продаже представлено в изобилии цветовое и фактурное разнообразие тротуарных плит на любой вкус. Они выпускаются с рифленой фактурой (с выступающими элементами), гладкой либо с насечками. Что касается цвета, то плитки изготавливаются оранжевого, коричневого, красного, зеленого, желтого, серого и даже черного оттенков. Укладывают тротуарные плиты также на заранее подготовленный пятисантиметровый слой гравия и песка, заполняют швы песком и утрамбовывают. Для избегания подрезки плит обычно планируют изготовление отмостки, по ширине равной одной либо двум плитам. На укладку 1м² данного вида отмостки одним человеком обычно затрачивается минут тридцать-сорок (играет роль размер тротуарных плит).

Щебень (галька, гравий, керамзит)

Галечная отмостка

Самая простая технология изготовления отмостки. Является идеальным решением для почвы со значительным уровнем грунтовых вод. Щебень хорошо способствует прониканию поверхностных вод. В зависимости от вашего желания можно приобрести щебень с гранулами одного размера либо разного (фракция щебня может колебаться от 8мм до 32мм).

Обратите внимание!
Щебень с гранулами одного размера утрамбовать плотно не получится.

На подготовленный грунт укладывается геотекстиль и сверху высыпается щебень (без засыпки песком). Геотекстиль необходим для предотвращения смешивания грубых гранул щебня с почвой и прорастания сорняков. Как правило, толщина слоя щебенки составляет около десяти сантиметров. Затрачиваемое время на самостоятельно выполненную укладку отмостки из щебня может составить около 25 минут.

Теперь, после ознакомления с пятью наиболее популярными способами устройства отмостки, вы можете выбрать наиболее понравившийся вариант и выполнить работы самостоятельно.

Фото

Схема отмостки

Защита фундамента

Заливка бетонной отмостки

Советы по строительству отмостки

Отмостка из природного камня

Отмостка из клинкерного кирпича

Дорожка-отмостка вокруг дома

Бетонная отмостка

Как правильно залить отмостку вокруг дома – мастер класс

Заливка отмостки вокруг дома – важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: “Как правильно залить отмостку вокруг дома?” Основная миссия отмостки – защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки – её ширина. Самая обычная величина – один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир – карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
Дренаж. Трамбуют без полива.
Слой гидроизоляции.
Бетона 10 см.
Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция – тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

Лопата штыковая, лопата совковая.
Молоток и гвозди для опалубки.
Шпатель, мастерок.
Правило для выравнивания раствора.
Уровень, рулетка.
Ёмкость для приготовления смеси.
Вёдра.
Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий – марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами – точно выдержать пропорции. Идеальный вариант – использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома – процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента – М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

Цемент – 1 доля.
Песок – 2,9 долей.
Щебёнка – 4,9 долей.
Вода – 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв – подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина – 30 сантиметров.
Трамбовка основания.
Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
Закладка сыпучих материалов – щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя – 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина – 10 сантиметров.
Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение – это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина – 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла. Чем ниже температура и больше влажность – тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление отмостки. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы – фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант – отмостка из брусчатки.

Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы – поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Так же, рекомендуем перед началом работ, посмотреть видео, об одном из вариантов заливки отмостки своими руками.

Сейчас смотрят:

Устройство отмостки вокруг дома своими руками.

Как сделать отмостку из щебня вокруг дома своими руками?

Отмостка вокруг дома своими руками. Подготовка, опалубка и «подушка», виды.

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.

Назначение отмостки

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.

Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.

Снимаем грунт

В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.

Опалубка и «подушка»

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».

Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.

Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.

Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

Цемент — 280 кг;
Строительный песок — 840 кг;
Щебень — 1400 кг;
Чистая вода — 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3—4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4—5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2—3 минут.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.

Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.

Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.

Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

Несколько слов об уходе и ремонте

Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.

Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.

Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.

Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае — равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.

Другие виды отмосток

Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.

Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.

Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.

С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.

Какой тип отмостки выбрать — решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.

Вам понравится

11 ошибок измерения окон + как их избежать

Есть ли что-нибудь более неприятное, чем неправильное измерение окон, когда вы работаете на Blinds.com?

Недавно я заказал несколько белых жалюзи из искусственного дерева для своей гостевой спальни, приготовившись для моих родителей, которые приедут в гости. Могу поклясться, что проверял измерения несколько раз. Но когда они приехали, я почему-то неправильно записал номер, и ширина была на 2 дюйма слишком узкой. Когда я попытался установить жалюзи, они не влезли в кронштейны и просто выпали из окна.

К счастью, даже на манекены вроде меня распространяется гарантия Blinds.com SureFit. После того, как я собрал свое разбитое эго, я позвонил в службу поддержки клиентов и поговорил с настоящим человеком в Хьюстоне, штат Техас, который дважды проверил мои (теперь верные) измерения. Буквально через несколько минут мне бесплатно направили новую слепую. Все, что мне нужно было сделать, это пожертвовать свои старые жалюзи благотворительной организации вроде Habitat for Humanity ReStore.

Теперь я говорю все это, чтобы никого не отпугнуть от измерения собственных окон.Вы можете сделать это самостоятельно! Но чтобы помочь вам извлечь уроки из моей ошибки, я решил найти основные ошибки измерения и способы их избежать.

Вы не любитель и предпочитаете доверить измерение и установку профессионалам? Узнайте о профессиональных услугах в вашем районе!

Как измерить нестандартные оконные покрытия

Точные шаги для измерения окон могут незначительно отличаться в зависимости от того, какой стиль обработки окон вы выберете. Итак, прежде чем вытащить рулетку, обязательно сузьте свой выбор до стиля оконного покрытия, которое вы хотите заказать.

После того, как вы сделали свой выбор, следуйте инструкциям по измерению для вашего конкретного продукта здесь: Blinds.com Measuring Guides.

11 Распространенные ошибки при измерении окон

Как мы только что упомянули, самое важное — это следовать инструкциям по измерению для конкретного стиля оконных покрытий, которые вы заказываете. Однако мы поделимся некоторыми типичными ошибками, которые применимы к большинству стилей.

1. Предположим, что одинаковые окна имеют одинаковый размер.

Давайте установим рекорд, не существует такой вещи, как окно «стандартного размера».Тот факт, что все окна в вашей комнате выглядят примерно одинакового размера, не означает, что вы можете измерить один и тот же размер для всего заказа.

Blinds.com производит все наши продукты в соответствии с вашими точными размерами, вплоть до 1/8 дюйма. Окна могут иметь небольшие отклонения из-за обрамления или оседания вашего дома со временем. При этом ВСЕГДА измеряйте каждое окно отдельно для вашего заказ

2. Измерение размера жалюзи, а не размера оконного проема

При заказе оконных покрытий для внутреннего монтажа в компании «Жалюзи».com, мы всегда просим Точный размер оконного проема от края до края. Некоторые люди могут уменьшить свои размеры, думая, что их жалюзи должны быть немного меньше, чтобы поместиться в окне. Это САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА, о которой наши дизайнеры слышат от расстроенных клиентов, из-за которой жалюзи не подходят.

Вы правы в том, что ваши жалюзи должны быть немного меньше окна. Но все наши жалюзи и шторы требуют немного разных вычетов по высоте и ширине для идеальной подгонки.Чтобы упростить жизнь нашим клиентам, мы делаем все эти расчеты за вас на заводе. Просто сообщите нам точный размер оконного проема, и мы сделаем жалюзи, которые подходят идеально.

Примечание. При измерении оконных покрытий, устанавливаемых снаружи, процесс отличается. Узнайте больше о внешних креплениях.

3. Измерение старых жалюзи, а не оконного проема

Подобно пункту 2, некоторые люди предполагают, что если они измерят старые жалюзи в своем окне, они получат точно такой же размер.Однако измерения основаны на оконном проеме, и если вы сделаете это, они будут слишком узкими. Используйте технику из пункта 4, чтобы сделать это правильно.

Кроме того, не думайте, что вы можете повторно использовать старые кронштейны или просто измерить расстояние между кронштейнами. Всегда измеряйте оконный проем от края до края.

4. Отсутствие измерения в трех местах

Одним из наиболее важных шагов является измерение высоты и ширины в трех местах — верхнем, среднем и нижнем. Это позволяет вам быть уверенным, что ваши жалюзи подойдут, даже если ваши окна имеют другой размер в верхней или нижней части проема.Точно так же, как мы говорили, что нет двух окон одинакового размера, редко можно найти окно идеально квадратной формы.

Если ваши окна высокие, а верх недоступен, все равно важно взять лестницу и измерить ее на самом верху. Вы бы не хотели пропустить этот шаг и не иметь подходящих жалюзи.

Запишите все эти измерения в таблицу измерений Blinds.com, а затем используйте эти рекомендации, чтобы выбрать правильное измерение.

Ширина:

Для рольставней, солнцезащитных штор, прозрачных штор или вертикальных жалюзи используйте измерение от верхней части окна.
Для всех остальных стилей используйте самые узкие размеры верхней, средней и нижней части.

Высота:

Для рольставней, солнцезащитных штор, прозрачных штор или вертикальных жалюзи выберите самую короткую высоту.
Для всех остальных стилей используйте самую длинную высоту.

5. Не использовать стальную измерительную ленту

При измерении окон, поскольку мы делаем ваши окна с точностью до 1/8 дюйма, важно иметь сверхточные измерения.Линейка, мерка, матерчатая рулетка для шитья или просто на глаз не годятся!

Единственный способ получить правильные измерения — это использовать стальную рулетку. Кроме того, будьте осторожны с карманными бесплатными подарками, которые у вас могут быть. Они могут быть менее точными, чем то, что вы найдете в центре по ремонту дома. Если у вас его нет, возьмите полноразмерную рулетку примерно за 10 долларов и будьте уверены, что вы будете измерять точно.

6. Сгибание измерительной ленты

Вы можете подумать, что единственный способ измерения внутри отверстия (например, вашего окна) — это согнуть рулетку и попытаться угадать, какая отметка находится в середине кривой.Даже если вы видели, как это делают плотники по телевизору, это большой запрет, если вам нужны точные измерения.

Вместо этого у нас есть секрет, которым мы с вами поделимся. Найдите небольшое число на обратной стороне рулетки. Это дает вам точный размер корпуса рулетки.

Если на рулетке нет такого числа, возможно, оно низкого качества и менее точное. Наверное, стоит купить в магазине фирменный. Поверьте, он пригодится для многих будущих проектов.

Вот как вы используете это маленькое число, чтобы получить точное внутреннее измерение. Положите металлический конец рулетки на одну сторону оконной рамы и вытяните ее, пока корпус не окажется на другой стороне. Отметьте размер на ленте и затем добавьте число с задней стороны корпуса.

Узнайте больше о скрытых функциях рулетки:

7. Неправильное считывание рулетки

Если вы не опытный плотник, возможно, вы не смотрели внимательно на отметки на рулетке или линейка с начальной школы.И это нормально, у нас есть для вас курс повышения квалификации.

Когда вы читаете рулетку, просто сосчитайте решетки после последнего большого числа и используйте приведенную ниже таблицу, чтобы найти правильное дробное измерение.

Когда у вас есть измерение (обязательно следуйте пункту 6), если оно 16-е, округлите до ближайшей 1/8 «. Например, если вы измеряете 7/16», округлите до 3 / 8 «.

8. Глубина не измеряется

Для внутреннего крепления ширина и высота — не единственные параметры, которые имеют значение для ваших окон.Глубина важна для определения того, будут ли ваши жалюзи выступать из окна или их вообще можно установить.

Измерьте глубину окна от стекла до края оконного проема. Затем обратитесь к разделу технических характеристик продукта на странице вашего продукта, чтобы узнать минимальную внутреннюю глубину крепления. Это минимальная глубина, которая вам понадобится для установки вашего продукта. Если ваши окна слишком мелкие, позвоните нам по телефону 800-505-1905, и мы поможем найти продукт, который подойдет для вашего окна.

Во время измерения также проверьте, нет ли каких-либо препятствий в оконном проеме, например, датчика безопасности или рукоятки. Измерьте свою глубину от края препятствия вперед, а затем сравните с минимальным внутренним размером глубины крепления.

9. Отсутствие увеличения ширины для наружных жалюзи

Измерение наружных жалюзи — это другой процесс. В этом случае вы будете измерять не размер оконного проема, а точный размер, который вы хотели бы получить.

Поскольку вы устанавливаете жалюзи за окном на стене выше, они должны быть немного шире и выше, чем проем. Мы рекомендуем быть как минимум на 2 дюйма шире, чем отверстие с каждой стороны, так что всего 4 дюйма. Для определения высоты подойдите примерно на 3 дюйма над оконной рамой (чтобы учесть монтажные кронштейны) и измерьте от этой точки до подоконника.

Без добавления этих дополнительных дюймов ваше оконное покрытие может иметь зазоры на той стороне, через которую проходит свет, или не полностью достигать подоконника.

10. Смешивание ширины и высоты

Вы не поверите, как часто люди получают жалюзи неправильного размера просто потому, что они смешивают ширину и высоту.

Легкий способ избежать этой ошибки — использовать Руководство по измерениям Blinds.com и дважды проверить свои измерения. (См. №11)

11. Не проверять измерения дважды.

Перед тем, как разместить заказ, всегда полезно дважды проверить свои измерения. Как говорят в строительном промысле: «Дважды отмерь, один раз отрежь.»Убедитесь, что вы правильно прочитали рулетку, измерили в 3 местах, выбрали правильное измерение из 3, не перепутали ширину и высоту и правильно перенесли свои измерения в свой заказ Blinds.com.

Вы готовы к измерению!

Помня все это, вы сможете точно измерить жалюзи и получить идеальную посадку. Но, эй, ошибки случаются. Если что-то пойдет не так, вас всегда поддержит наш SureFit Гарантия

Если вы готовы приступить к работе, найдите специальные инструкции по измерению для вашего стиля обработки окон или посмотрите наши видеоролики, посвященные измерению.

Нужна дополнительная помощь?

Все это звучит слишком подавляюще? Дизайнеры Blinds.com здесь, чтобы помочь вам пройти каждый шаг или связать вас с профессиональным установщиком в вашем регионе. Чтобы получить помощь, позвоните нам по телефону 800-505-1905.

Преимущества жалюзи — этот старый дом

Сами по себе окна — это просто дыры в стенах. Но добавьте оконное покрытие, такое как шторы, жалюзи или ставни, и вы внезапно получите конфиденциальность, контроль над количеством солнечного света, который заполняет пространство, и более красивую комнату.Независимо от того, выбираете ли вы оконные покрытия для одного окна или для всего дома, вам необходимо учитывать форму и размер окна, то, как вы используете комнату, и количество солнечного света, которое вы хотите впустить и не допустить.

Функциональные, а также декоративные шторы, жалюзи и ставни могут использоваться как на дверях, так и на окнах, чтобы направлять, фильтровать или блокировать свет.

Smith & Noble

Где купить

Жалюзи можно купить в магазинах товаров для дома, в центрах для дома, в магазинах красок и плитки, а также через декораторов.Все они позволяют вам увидеть и почувствовать продукты, и в этих торговых точках часто можно найти образцы и образцы (за возвращаемую плату), чтобы вы могли протестировать выбранные товары дома. Если вы беспокоитесь о точном измерении окон, декораторы и некоторые розничные продавцы сделают это. Если жалюзи не подходят должным образом, они исправят это за свой счет.

Покупка жалюзи из каталога по почте или по телефону (во многих домашних журналах есть небольшие объявления, предлагающие цены «напрямую от производителя») означает, что вы несете ответственность за точность измерений; если жалюзи не подходят, это ваша проблема.Хотя таким образом можно сэкономить, качество жалюзи может быть разным; остерегайтесь незнакомых брендов и спрашивайте, первого или второго сорта жалюзи. У вас также может не быть такого большого выбора, как в домашнем центре. Перед покупкой внимательно прочтите правила возврата и гарантии. Но прежде чем делать покупки, нужно знать, что покупать.

Ставни как двустворчатые двери

Предоставлено Pinecrest

Не только для Windows

Жалюзи и ставни живут за окном.Сложенные вместе высокие ставни могут служить разделителями комнаты. Подвешенные к потолку жалюзи также могут разделять пространство и скрывать грязную стирку или рабочие зоны.

Ставни Plantation

Предоставлено Smith & Noble

Где это найти: Hunter Douglas Window Fashions

Информационный центр для клиентов

1 Duette Way

Брумфилд, Колорадо 80028

www.hunterdouglas.com

800 / 937-7895

Полная линейка оконных покрытий. Kirsch Custom

4110 Премьер Др.

High Point, NC 27265

www.kirsch.com

800 / 528-1407

Полная линейка оконных покрытий. Леволор

4110 Премьер Др.

High Point, NC 27265

www.levolor.com

800 / 225-1988 Пайнкрест

2118 Blaisdell Ave.

Миннеаполис, Миннесота 55404-2490

www.pinecrestinc.com

800 / 443-5357

Жалюзи. Смит + Благородный

Ящик 1838

Корона, Калифорния 91718-9933

www.smithandnoble.com

800 / 248-8888

Полная линейка оконных покрытий. В сети: Декорирование логова

www.decoratingden.com

800 / 332-3367.

Эта франчайзинговая компания предоставит арендодателям бесплатные жалюзи на время выполнения ваших заказов.

Сотовые шторы в раскрывающемся меню

Предоставлено Хантером Дугласом

Сотовые оттенки

Изготовленные из полиэстера, сотовые плафоны очень гибкие, что делает их хорошим выбором для окон необычной формы. Они бывают одинарными, двойными или тройными гребнями (см. Фото ниже). Гребни придают этому изделию неповторимый вид, но они также задерживают воздух, делая эти оттенки более звукоизолирующими и теплоизолирующими.Например, соты с тремя ячейками Хантера Дугласа могут похвастаться значением R 4,8 — в центре тени. Легкие, соты можно устанавливать вертикально или, что более условно, горизонтально. Они также предлагают различные уровни управления освещением. На окнах, выходящих на запад, вы можете полностью закрыть весь свет в жаркие дни; Если ваша спальня выходит на восток, возможно, вам будет интереснее, чтобы в глаза не попадало утреннее солнце. На других окнах могут быть более уместными прозрачные или полупрозрачные оттенки.

Размеры складок начинаются от 3/8 дюйма и доходят до 2 дюймов. Благодаря четким, индивидуальным линиям сотовые оттенки хорошо смотрятся в современной обстановке и в окнах без молдинга. Многим нравится тонкий вид сотовых оттенков, которые сочетаются с цветом стен, но вы можете создать драматический эффект, контрастируя цвет оттенка со стенами. Если вы хотите более мягкого ухода, выберите оттенки, имитирующие ткань, и сочетайте их с драпировками с ярким рисунком или обитым балдахином.

При установке в нижней части окна ячеистые шторы можно поднимать вверх, а не опускать, пропуская свет, сохраняя при этом полную конфиденциальность.36 на 42 дюйма двухъячеечный оттенок стоит около 100 долларов.

Поперечные сечения одно-, двух- и трехсотовых плафонов показывают структуру их изолирующих каналов.

Жалюзи горизонтальные

Хотя эти жалюзи сложно содержать в чистоте, их регулируемые жалюзи обеспечивают отличный контроль света. Чем больше планок на фут, тем меньше света будет проходить через жалюзи. А жалюзи с отверстиями для шнура в задней части ламелей закрываются более плотно — на это следует обратить внимание, если вы хотите, чтобы они были светонепроницаемыми.Что касается очистки, некоторые новые продукты имеют заводскую антистатическую обработку, предотвращающую накопление пыли.

Лопатки на жалюзи могут быть из металла, дерева и винила, различных цветов и вариантов отделки. Лестницы — нейлоновые подъемные шнуры, проходящие по обоим краям жалюзи — можно оставить как есть или украсить декоративными лентами, которые сочетаются со шторами или цветовой схемой комнаты или контрастируют с ними.

Горизонтальные жалюзи из дерева и искусственного дерева, которые стоят дороже, чем их металлические и виниловые аналоги, сегодня особенно популярны.Они одинаково хорошо подходят как для домов, обшитых панелями, так и в деревенском стиле, а также в более современных помещениях. Деревянные жалюзи, предназначенные для использования в помещениях с высокой влажностью, должны быть устойчивы к деформации и плесени.

Выберите ширину планки пропорционально размеру окна. 1/2 или 1 дюйм. планка хорошо подходит для небольших или средних отверстий, а 2-дюйм. флюгер подходит для больших окон или более смелого вида. У лучших блайндов при открытии небольшой стек; у некоторых производителей есть модели, в которых верхняя планка полностью закрывает жалюзи, что идеально подходит для современных интерьеров.Оттенки дерева с 2-дюйм. планки размером 36 дюймов в ширину на 42 дюйма в высоту начинаются от 125 долларов; дешевле стоят металлические и виниловые модели.

Горизонтальные деревянные жалюзи

Предоставлено Smith & Noble

Затенение окон

Относительно новый гибрид сотовых и горизонтальных жалюзи, жалюзи имеют непрозрачные жалюзи, зажатые между прозрачными тканевыми панелями. Это пропускает свет, сводя к минимуму блики.Затенение особенно полезно для окон, выходящих на юг или восток. После того, как штора полностью опущена, планки без лестниц можно открыть, наклонить для отфильтрованного света и частичного обзора или закрыть для полного уединения со шнуром. Используя внутреннее крепление, они вписываются в окна под углом или с аркой.

Несмотря на свою элегантность, оттенки адаптируются к стилю от повседневного до формального. Повесьте их самостоятельно, чтобы добиться урезанного и изысканного эффекта. Для большего драматизма их можно уложить под шторы, как обычные прозрачные ткани.

Очищайте эти шторы из полиэстера с помощью тряпки для перьев или ручного пылесоса на низкой скорости. Затенение окон стоит дорого; цены начинаются от 250 долларов за 36 на 42 дюйма. модель.

Затенение окон

Smith & Noble

Роликовые шторы

До появления мини-жалюзи рулонные шторы были стандартом для быстрых оконных покрытий без излишеств. Хотя они доступны в виде полупрозрачных пленок и тканей, а также из традиционных непрозрачных материалов, они не лучший выбор, когда дело доходит до управления освещением: оттенок либо вверх, либо вниз, не предлагая рассеивания или направления.

Но были улучшения. Подпружиненный ролик прошлого был обновлен с помощью механизма сцепления и непрерывного шнура и шкива, которые позволяют более точно позиционировать штору без неуклюжего возврата. Варианты установки теперь включают в себя обратный рулон, при котором материал тени падает на верхнюю часть ролика, скрывая его и делая внешний вид более чистым. Рулонные шторы придают комнатам ощущение домашнего уюта в стиле ретро, напоминающее коттедж на выходные. Цены варьируются в зависимости от материала, используемого для абажура, но ролики экономичны, начиная примерно с 50 долларов за модель из высококачественной ткани размером 36 дюймов.на 42 дюйма

Выбирайте размер жалюзи не только по размеру окна, но и по отношению к виду.

Вертикальные жалюзи

Вертикальные жалюзи, которые чаще всего используются над раздвижными стеклянными дверьми, также подходят для высоких оконных створок, окон с фиксированным стеклом или эркерных окон, а также с арочными и угловыми окнами. Вертикальные жалюзи, давно известные как коммерческое оконное покрытие, своими четкими линиями могут привнести в комнату драматизм.Больше, чем любое другое оконное покрытие, они увеличивают высоту комнаты — о чем следует помнить, если в вашем доме низкие потолки. Вертикальные жалюзи из винила, ткани, металла или даже в сочетании с обоями (вставляя полосы материала на лицевую сторону) обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и являются отличным выбором для защиты от ультрафиолетовых лучей, которые могут быть проблемой в помещении. окна выходят на запад и юг. Декоративные лопатки можно вставить в пластиковые задние части, которые защищают их от солнечных лучей и придают улице единообразный вид.

Еще один вариант — свободно висящие рейки, которые снизу утяжеляются для упорядочения. Чтобы скрыть их фурнитуру, вы можете закрыть вертикальные жалюзи поручнем, который соответствует лопастям. Простая, свободно висящая виниловая штора размером от 60 до 68 дюймов стоит около 100 долларов.

Широкие планки некоторых оконных штор (слева) не закрывают вид на улицу так сильно, как более узкие (вверху)

Предоставлено Хантером Дугласом

Ставни

Ставни с их характерным внешним видом придают помещению особый характер.С этим во многом зависит ширина планок. Лопатки могут иметь размеры от 5 1/2 дюйма (их называют «ставни для плантаций») и до 3/4 дюйма. Традиционным выбором являются окрашенные или окрашенные версии из массива дерева. Гладкие белые жалюзи, часто сделанные из винила, выглядят более современно, особенно когда они вешаются в окно под углом или в виде арки. Большинство ставен имеют плоские планки с обрезанными концами под углом 90 °. Для чего-то более оригинального поищите планки с закругленными концами, а также S-образные лезвия с бусинами. Регулируемые жалюзи регулирующие стержни можно центрировать, смещать или скрывать от глаз.

Навесные ставни обычно используются на окнах, но для обработки дверей их часто подвешивают на направляющих, чтобы они скатывались или складывались в сторону. Обрамленные ставни придают инсталляции более изысканный вид. Если вам нужны ставни нестандартной окраски или отделки, имейте в виду, что это сложный проект окраски; Pinecrest предлагает эту услугу клиентам за дополнительную плату. В зимние месяцы из-за низкого уровня солнца ставни могут блокировать больше света, чем вам хотелось бы; попробуйте установить их только в нижней части окна, а не по всей его высоте.Техническое обслуживание минимально — все, что им нужно, — это просто хорошая очистка от пыли. Ставни оцениваются по-разному: квадратный дюйм или квадратный фут, или панель. Вы заплатите 20 долларов и выше за квадратный фут за ставни из крашеного дерева размером 11/2 дюйма. жалюзи.

Роликовые шторы

Предоставлено Smith & Noble

Измерение и установка

Если вы решите самостоятельно измерить проемы для жалюзи, вам сначала нужно решить установить их либо внутри крепления, либо снаружи.Внутреннее крепление подчеркивает корпус окна и его форму — как характерный вид эркера. Крепление снаружи может замаскировать окна разного размера, унифицируя и уравновешивая их внешний вид. Для получения точных результатов используйте рулетку с жесткой металлической линейкой.

Вертикальные жалюзи

Предоставлено Smith & Noble

Защитный шнур

Предупрежденные об опасности случайного удушения из-за свисающих шнуров управления, производители жалюзи решают проблемы безопасности несколькими способами.Сломанные кисточки, такие как Break-Thru Хантера Дугласа (на фото), раскрываются под воздействием стресса. Еще одним преимуществом является одножильное управление, в котором устранена конструкция петли. Ручки управления также заменяют петли для шнура. Конечная мера предосторожности — это жалюзи с дистанционным управлением, которые имеют функцию автоматической остановки, аналогичную гаражным воротам. Если у ваших жалюзи нет ни одной из этих функций, обязательно установите высокую планку, чтобы аккуратно уложить шнуры в недоступном для маленьких детей месте.

Установка оконных жалюзи — что нужно знать в первую очередь

Фото: istockphoto.com

Чтобы отфильтровать свет, попадающий в ваш дом, и контролировать свой уровень конфиденциальности, вы не ошибетесь, установив жалюзи. Эти легко регулируемые решетчатые оконные рамы можно убрать с дороги для беспрепятственного обзора или полностью закрыть, чтобы уместить вас. Поскольку жалюзи доступны в различных размерах, материалах и ценах, мы знаем, как выбрать лучший вариант для вашего дома и как установить жалюзи на любое окно.

Выберите правильный стиль

Жалюзи изготавливаются из «твердых» материалов, таких как винил или дерево, в отличие от штор, которые сделаны из ткани.Горизонтальные жалюзи имеют отдельные ламели, а вертикальные жалюзи имеют «лопатки» — термин, обозначающий ламели, которые свешиваются вертикально. Горизонтальные или вертикальные жалюзи могут быть отдельной оконной обработкой или сочетаться с шторами для более мягкого эффекта.

Фото: istockphoto.com

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи хорошо смотрятся на небольших узких окнах, добавляя визуальной привлекательности, контролируя свет и уединение. Они менее желательны для широких окон, где широкий пролет может привести к провисанию жалюзи посередине.Горизонтальные жалюзи имеют отдельные планки, которые перекрывают друг друга, когда жалюзи полностью закрыты. Поворачивая палочку, которая управляет серией соединенных шнуров, вы можете отрегулировать планки так, чтобы они пропускали столько света, сколько захотите. Горизонтальные жалюзи также можно поднимать или опускать по желанию.

Рейки для жалюзи Mini имеют ширину примерно ½ дюйма, а рейки в стиле ретро могут иметь ширину до 3 дюймов. Вы можете пойти настолько широко, насколько захотите, даже с жалюзи, установленными внутри оконной рамы, если ламели подходят, но не выступают за раму.Обычные горизонтальные жалюзи могут стоить всего 15 долларов за маленькие окна, но вы можете заплатить 200 долларов или больше за нестандартные жалюзи или жалюзи для больших окон, в зависимости от выбора материала и качества.

Фото: istockphoto.com

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи с верхней направляющей, на которой свисают отдельные лопасти, не провисают, поэтому они отлично подходят для раздвижных стеклянных дверей патио и широких окон. Многие вертикальные жалюзи можно сдвинуть с помощью палочки; палочку также можно поворачивать для вращения отдельных лопаток, регулируя световой поток.Некоторые вертикальные жалюзи управляются шнуром, расположенным с одной стороны. Как и горизонтальные жалюзи, вертикальные версии имеют широкий выбор материалов и цен, от примерно 50 долларов за модели без излишеств до более 400 долларов за индивидуальные заказы и материалы более высокого качества.

Примечание по безопасности: Длинные тяговые шнуры представляют известный риск удушения домашних животных и маленьких детей. Многие производители слепых устройств добровольно отказались от них, но некоторые модели с вытяжным шнуром остаются на рынке.Для тех, у кого дома есть дети ясельного возраста, лучший выбор — беспроводные жалюзи, которые имеют альтернативный метод работы, такой как кнопочный подъемный механизм в нижней направляющей.

Установка новых оконных обработок?

Получите профессионала, который сделает это за вас! Получайте бесплатные предложения от надежных местных установщиков.

Фото: istockphoto.com

Материалы для оконных жалюзи

Жалюзи доступны из множества материалов, которые соответствуют вашему вкусу, потребностям и сумме.

Винил является лидером продаж, потому что он недорогой и простой в уходе, а вы можете выбирать из множества цветов и размеров. Виниловые жалюзи являются наиболее экономичными: от 15 долларов за тонкий винил для небольшого окна до более 100 долларов за винил большего размера или более толстый.
Жалюзи из дерева придают комнате теплый и естественный вид и доступны во многих популярных вариантах отделки, включая дуб, орех, вишню и красное дерево, которые сочетаются с вашей отделкой или мебелью. Цены варьируются от 35 до более чем 200 долларов, в зависимости от размера окна и породы дерева.
Жалюзи из искусственного дерева , изготовленные из ПВХ или композитного материала, очень похожи на настоящие, но они устойчивы к влажности лучше, чем дерево, что делает их разумным выбором для парных ванных комнат. Цены колеблются от 15 до 100+ долларов.
Элегантные алюминиевые жалюзи придают окнам современный вид. Будьте готовы заплатить от 20 до 100 долларов США, в зависимости от размера.
Специальные жалюзи предлагают дополнительные материалы, такие как обтянутые тканью планки или повышенная способность блокировать свет.Цены начинаются от 20 долларов, но варьируются в широких пределах: до 400 долларов и более за обтянутые тканью индивидуальные планки или лопатки, подходящие к шторам или обивке.

Фото: istockphoto.com

Измерение жалюзи

Точное измерение имеет решающее значение, если ваши жалюзи должны работать плавно и эффективно блокировать свет. Вам нужно будет не только измерить ширину и длину оконной или дверной коробки, вам нужно будет «округлить» или добавить, как указано ниже, для правильной подгонки и функционирования.

Прежде чем вы начнете читать специальный набор инструкций по установке жалюзи для вашей модели, решите, хотите ли вы устанавливать жалюзи внутри оконной рамы или снаружи, которые крепятся к стене.Если вы предпочитаете жалюзи, монтируемые внутри, глубина оконной рамы должна позволять их вместить. Измерьте глубину внутренней оконной рамы и проверьте требования к минимальной глубине жалюзи (указанные в технических характеристиках продукта), чтобы убедиться, что они подходят.

Если вы заказываете жалюзи на заказ, компания подгонит их под ваши требования; В магазинах DIY также вырежут жалюзи по размеру вашего окна.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖАЛЮЗЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ:

Сначала измерьте внутреннюю ширину оконной рамы в трех разных точках — вверху, внизу и в середине.Важно измерить все три области, потому что оконные рамы могут быть нестандартными, даже если вы не видите их невооруженным глазом. Запишите самое короткое измерение, чтобы убедиться, что у вас не получится слишком широкая штора, чтобы поместиться в самом тесном месте оконной рамы.
Затем таким же образом измерьте высоту внутренней оконной рамы, сверху вниз слева, затем справа и снова по центру. На этот раз запишите самое длинное измерение, чтобы убедиться, что нижняя направляющая на вашей новой жалюзи будет достаточно длинной, чтобы доходить до подоконника, даже если есть несоответствие в оконной раме.
Теперь округлите оба измерения до ближайшего приращения 1/8 дюйма. Например, если измерение ширины составляет 18-15 / 16, округлите его до 18-7 / 8 дюймов. Точно так же, если вы получили длину 30-3 / 16 дюймов, округлите ее до 30-1 / 8 дюймов. Округление ширины в меньшую сторону позволяет оставить небольшое пространство с обеих сторон установленной жалюзи — ровно столько, чтобы поднять ее, не натирая оконную раму, при этом обеспечивая максимальную конфиденциальность и контроль света. Точное измерение длины гарантирует, что нижняя направляющая будет на волосок выше подоконника, не ложась на сам подоконник, когда она опущена в самое нижнее положение.

ИЗМЕРЕНИЕ ЖАЛЮЗЕЙ НАРУЖНОГО УСТАНОВКИ:

Измерьте ширину окна вверху, от внешнего края до внешнего края, а затем прибавьте 3 дюйма.
Измерьте длину окна в центре и добавьте еще 3 дюйма. Дополнительные дюймы необходимы для обеспечения достаточного блокирования света и уединения по краям жалюзи.

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗЕЙ НАРУЖНОГО УСТАНОВКИ:

Измерьте расстояние от верха дверной коробки до пола.Добавьте 3,5 дюйма, чтобы оставить достаточно места для установки направляющей на 4 дюйма выше верхней части дверной коробки, при этом нижняя часть лопастей должна находиться на высоте ½ дюйма над полом, чтобы они не тянулись при сдвигании жалюзи. Для многих вертикальных жалюзи требуется 4 дюйма над дверной коробкой для размещения направляющей.
Измерьте ширину двери от внешнего края до внешнего края и прибавьте 4 дюйма. Дополнительная ширина будет блокировать нежелательный свет, падающий по бокам жалюзи.

Фото: istockphoto.com

Основы установки

Жалюзи, которые вы покупаете, будут поставляться в комплекте со всем необходимым оборудованием, включая кронштейны и винты, но для установки обычно требуются дрель и сверло с крестообразной головкой. Стандартный процесс установки жалюзи — прикрепить кронштейны, которые будут удерживать жалюзи, либо внутри оконной рамы (для жалюзи, устанавливаемых внутри), либо на стене по обе стороны от окна (для жалюзи, устанавливаемых снаружи). Особенно широкие жалюзи часто поставляются с дополнительным центральным опорным кронштейном, чтобы средняя часть жалюзи не провисала.После установки кронштейнов установите верхнюю направляющую жалюзи в кронштейны (для горизонтальных жалюзи) или повесьте лопатки на верхней направляющей (для вертикальных жалюзи). И горизонтальные, и вертикальные жалюзи часто поставляются с готовой передней частью, которая защелкивается на верхней направляющей, чтобы закрыть кронштейны и придать жалюзи законченный вид. Имейте в виду, что установка зависит от типа и марки, поэтому внимательно следуйте инструкциям производителя.

Содержите жалюзи в чистоте

Жалюзи действительно собирают пыль, поэтому регулярно ухаживайте за ними, чтобы они выглядели новыми.

Периодически протирайте все жалюзи тряпкой из микрофибры или приспособлением для удаления пыли с «пальцами», которое помещается между отдельными планками.
Для периодической более глубокой очистки жалюзи из винила, композитного материала или ПВХ снимите их с кронштейнов и вынесите на улицу. Распылите универсальное бытовое чистящее средство и протрите планки влажной тряпкой. Смойте из садового шланга мелким распылителем и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем снова повесить.
Для деревянных жалюзи: слегка опрыскайте полироль для мебели и протрите каждую планку или створку мягкой тканью.
Пылесосные жалюзи с тканевым покрытием с насадкой-щеткой удаляют пыль, а удаление пятен и глубокую очистку оставьте профессиональному уборщику.

Установка новых оконных обработок?

Быстрый и простой способ измерения оконных жалюзи

Вы часами выбирали их для дома и хотите, чтобы они идеально подошли.Теперь, как вы снова измеряете оконные жалюзи?

Крепление внутри или снаружи

Жалюзи можно установить двумя способами: внутри оконной рамы и снаружи. Для аккуратного внутреннего вида используйте внутреннее крепление. Это также позволяет повесить другие оконные покрытия, например драпировки, на жалюзи.

Используйте внешнее крепление, если вы хотите, чтобы окно выглядело шире и длиннее, или когда у вас есть непривлекательное окно, которое вы хотите скрыть.Это также хороший вариант, если у вас окно заметно не квадратное.

При измерении используйте стальную измерительную ленту и измеряйте с точностью до 1/8 дюйма. Не округляйте свои измерения.

Отметьте, какое измерение является шириной, отметив рядом с ним букву «W», и отметьте высоту буквой «H». Всегда ставьте на первое место измерение ширины. Помните: Ш x В

Если не указано иное, не вычитайте за монтажные кронштейны или головную рейку; фабрика сделает это.Укажите точный размер окна.

Совет: при использовании внутреннего крепления сначала измерьте, чтобы убедиться, что рама достаточно глубока для размещения подвесного оборудования.

После того, как вы определили, что ваша рамка достаточно глубока для оборудования, сделайте три измерения: одно в верхней части окна, одно посередине и одно внизу. Используйте самую узкую ширину в качестве измерения.

Измерьте высоту слева, справа и по центру и запишите наибольшую высоту.

При измерении наружных горизонтальных жалюзи сначала измерьте ширину окна. Затем, если возможно, добавьте не менее 3 дюймов с каждой стороны, чтобы закрыть световой зазор и обеспечить максимальную конфиденциальность.

Затем измерьте высоту окна и добавьте не менее 2,5 дюймов, чтобы оставить место для монтажных кронштейнов и перекрытия в нижней части жалюзи.

Укороченные жалюзи из искусственного дерева

Укорачивать жалюзи из искусственного дерева можно по разным причинам: вы вешаете старые жалюзи на новое окно, хотите исправить случайную ошибку измерения, или же покупные жалюзи просто слишком длинные.

Вот что вам понадобится:

· отвертка с плоским шлицем

· плоскогубцы или пинцеты

Начните с полного опускания жалюзи. Выберите новую нижнюю планку жалюзи, выбрав планку, которая находится на уровне подоконника или немного ниже него.

Должно быть три шнура: гладкий подъемный шнур (который поднимает жалюзи), плетеный лестничный шнур (который удерживает жалюзи вертикально) и соединительный шнур между каждой планкой, который фиксирует жалюзи по горизонтали.

Отсчитайте две планки от нижней части подоконника и обрежьте веревки лестницы с обеих сторон жалюзи. Предупреждение : Не перерезайте шнур подъемника или соединительный шнур!

Рейки упадут на дно, опираясь на веревки лестницы. Затем, примерно на шесть дюймов ниже подоконника, обрежьте подъемные тросы и вытащите две последние планки, те, что ниже новой нижней планки.

Совет: сохраните пару планок для использования в будущем.

С помощью отвертки подденьте заглушки с нижней стороны нижней направляющей. Освободите направляющую от старых планок и шнуров. Используйте пинцет или плоскогубцы, чтобы вытащить обрезанные подъемные шнуры из сливного отверстия. Наденьте направляющую на соединительные шнуры чуть ниже нижней планки.

Вытяните все четыре подъемных шнура из последних петель лестничного троса. Затем снова вставьте подъемные шнуры в отверстия на передней и задней сторонах нижней направляющей.Протяните подъемные шнуры через нижние отверстия и завяжите вместе каждую пару шнуров двойными узлами. Обрежьте шнуры подъемника.

Обрежьте шнуры лестницы и вставьте их вместе с лифтовыми шнурами в сливное отверстие. Затем забейте пробки на место молотком.

Как построить тир на бюджет

Potroast сел рядом со мной, потирая руки взад и вперед в свете маленького пропанового обогревателя у его ног. На той декабрьской охоте мы просидели около часа, и когда мы приехали, было холодно.К вечеру температура опускалась до уровня, вызывающего онемение кожи.

Но был поздний сезон заряжания дула, и мой сын собирался убить оленя из кремневого ружья — по прозвищу Флинт Иствуд — который он построил из набора Traditions. Мы знали, что олени тоже чувствуют холод и, вероятно, попадут на загон с едой задолго до окончания разрешенных часов стрельбы. План сработал. Вскоре на стрельбище пробралась одинокая лань, и Potroast коснулся порошка.Дым рассеялся как раз вовремя, чтобы увидеть, как вспыхивает белый живот олени, когда она спускалась прямо за лес.

Холодный ветер приближался к нулю. Если бы мы были где угодно, только не в закрытом стрелковом домике, Potroast, вероятно, не убил бы оленя с помощью Флинта в тот вечер. Это одна из замечательных особенностей закрытых жалюзи. Даже молодые охотники могут оставаться в тепле и суше практически в любых погодных условиях.

За прошедшие годы мы установили несколько стрелковых домов на нашей семейной ферме.Мы размещаем их рядом с полями, кормовыми участками и вдоль естественных воронок, которые год за годом удерживают оленей. Олени привыкли к ним со временем, и они не обращают на них внимания, пока ветер в нашу пользу.

Торговые домики для стрельбы хороши, но могут быть дорогими. Размещение более одного или двух на ферме может оказаться непозволительно дорогостоящим для многих охотников на оленей. К счастью, немного поискав подержанных или недорогих строительных материалов, вы можете построить собственный стрелковый дом с ограниченным бюджетом.Вот как.

Планируйте размер

Насколько большим должен быть ваш стрелковый дом? Это во многом зависит от количества охотников, использующих его одновременно. Хотя размер 4 на 4 фута удобен для одного человека, он будет слишком тесным для пары охотников. Если вы планируете охоту с напарником, даже с молодым охотником, стремитесь к 5 на 5 футов, 4 на 6 футов или даже больше.

Вам нужна только стрелковая рубка, которая должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить хороший обзор вашего охотничьего угодья. Чем выше вы его построите, тем больше будет стоить и сложнее будет построить.В большинстве случаев платформа на высоте от 4 до 6 футов над землей поднимет охотника достаточно высоко, чтобы обеспечить хороший обзор окружающей местности.

Независимо от размера окна для стрельбы должны находиться на высоте около 34 дюймов над полом для удобного упора для пистолета для взрослого среднего роста в сидячем положении. Молодым охотникам может быть удобнее, если высота окон будет меньше. Вы всегда можете использовать небольшой мешок с песком под цевьем вашей винтовки, если у вас мало высоты окна.

Получите материалы

The Frame: Это то место, где не хочется экономить.Купите новые качественные пиломатериалы для основания вашей шторы. Для жалюзи с платформой менее 6 футов над землей вы можете использовать обработанные стойки 4 на 4 в качестве ног. В зависимости от местоположения 8-футовый колонтитул должен стоить около 10 долларов. Если вы планируете подниматься выше, подумайте о увеличении размера столбов до 4 на 6 или 6 на 6, чтобы свести к минимуму раскачивание при сильном ветре.

Для каркаса основания обработанные доски 2 на 8 обеспечат прочную платформу на долгие годы. Опять же, в зависимости от магазина и местоположения, обработанный размер 2 на 8 на 10 должен стоить от 10 до 15 долларов.Обработанные панели 2 на 4 — лучший выбор для оформления стен в жалюзи. Они прослужат долгие годы, даже если дождь попадет в слепую.

Выберите напольное покрытие, которое со временем устоит от влаги. Обработанные террасные доски 5/4 создают сплошной пол и обладают большей водостойкостью со временем, чем фанера или необработанная сосна.

Поэкспериментировав с несколькими различными креплениями, мы остановились на 3 1/2-дюймовых винтах для настила из нержавеющей стали для сборки наших стрелковых домиков. Даже с прочными столбами жалюзи имеют тенденцию немного раскачиваться вперед и назад на ветру, из-за чего гвозди расшатываются.Винты из нержавеющей стали со временем ржавеют, возможно, в процессе их ослабления. Винты из нержавеющей стали хорошо держатся и останутся без ржавчины даже после многих лет работы в полевых условиях.

The Skin: Когда вы закончите свою слепую раму, вам нужно будет чем-то накрыть ее. Здесь действительно можно сэкономить. Ищите переработанные строительные материалы, такие как старый сайдинг сарая или металл, переработанный винил или алюминиевый сайдинг и даже остатки черепицы.

Проконсультируйтесь с поставщиками металлических кровель или строительных материалов на предмет наличия пятен или обесцвечивания листового металла.Эти «секунды» могут иметь царапину или вмятину на листе, блеклую краску или выцветшее пятно, ни одно из которых не влияет на их устойчивость к атмосферным воздействиям и не влияет на оленей. Их часто можно купить гораздо дешевле, чем металл при первом запуске.

В то время как металл или винил служат защитой от атмосферных воздействий для внешнего покрытия, даже дерево подойдет, если вы хорошо защитите его от атмосферных воздействий. Хороший слой краски для наружных работ тусклого цвета поможет защитить любую незащищенную древесину. Выбор тусклой краски также поможет вашему слепому смешаться немного лучше.Обратитесь в местные магазины красок на предмет несовпадения или неправильной окраски галлонов. Вы часто можете найти их за гроши на доллар, если не выберете один цвет для слепых.

Крыша: Для максимального срока службы покрывайте жалюзи специально разработанным материалом. Подойдет и листовой металл, и кровельная черепица, но вы можете нестандартно мыслить и в отношении вариантов кровли. Одна из наших любимых жалюзи — это верхушка для кемпинга из старого грузовика, которую мы подобрали бесплатно.

Окна: Слепые окна можно оставлять открытыми все время, или их можно закрепить окнами, которые открываются и закрываются для лучшего удержания тепла и контроля запаха. Раздвижные панели из оргстекла — недорогой вариант рабочего окна, так как используются окна с деревянными или виниловыми рамами, оставшиеся после ремонта. Найдите компанию по замене окон и дверей и посмотрите, сможете ли вы заключить сделку с некоторыми из старых окон, которые они заменили. Иногда они позволяют вам получить их бесплатно, чтобы избежать затрат и хлопот по утилизации.

Убирая использованные, остатки или дефектные строительные материалы для ваших глухих крыш, окон и наружных покрытий, вы часто можете построить полную шторку за 150 долларов или меньше.

Как добраться

Обратной стороной самодельных блайндов является то, что они большие и тяжелые. По этой причине легче предварительно отмерить и распилить пиломатериалы в доме и вытащить их на поле по частям, чем строить шторы на подъездной дорожке и пытаться перевезти их в поле.

Когда вы доберетесь до поля, трактор с передним ковшом может оказаться незаменимым для подъема и установки жалюзи.Если у вас нет трактора или вы не можете поставить его на место охоты, сначала установите платформу и постройте на ней шторы по одной стене, вместо того, чтобы пытаться поднять целые секции на место.

Сесть

Когда ваша штора будет построена, вам понадобится что-нибудь удобное, чтобы сесть. Оцените вращающееся слепое кресло Realtree Xtra от Academy Winner; это идеальная высота для стрельбища. Мы постоянно ищем дворовые распродажи и магазины подержанной мебели в поисках выгодных предложений на аккуратно бывшие в употреблении поворотные офисные стулья.Они тихие, достаточно удобные, чтобы сидеть целый день, и они легко вращаются, если олень проскользнет с неожиданной стороны.

Не пропустите: 15 советов по охоте на оленей с деревьев

Ознакомьтесь с другими историями, видео и обучающими инструкциями по охоте на оленей.

Следуйте за нами на Facebook.

Неврология для детей — Vision Exp.

Неврология для детей — Vision Exp.

Прицел (обзор)

Один из самых драматичных экспериментов — демонстрация
слепое пятно.Слепое пятно — это область на сетчатке без
рецепторы, реагирующие на свет. Поэтому образ, который попадает на это
регион НЕ будет виден. Именно в этой области выходит зрительный нерв.
глаз на пути к мозгу. Чтобы найти свое слепое пятно,
посмотрите на изображение ниже или нарисуйте его на листе бумаги:

Чтобы нарисовать тестер слепых зон на листе бумаги, сделайте небольшую точку на
левая сторона разделена примерно на 6-8 дюймов от маленького + справа
боковая сторона. Закройте правый глаз.Держите изображение (или отведите голову от
компьютерный монитор) на расстоянии около 20 дюймов. Левым глазом посмотрите на
+. Медленно приблизьте изображение (или переместите голову), глядя на
+. На определенном расстоянии точка исчезнет из поля зрения … это
когда точка попадает на слепое пятно вашей сетчатки. Обратный процесс.
Закройте левый глаз и посмотрите на точку правым глазом. Переместите
изображение медленно приближается к вам, и знак + должен исчезнуть.

Вот еще несколько изображений, которые помогут вам найти слепое пятно.

Для этого изображения закройте
правый глаз. Левым глазом посмотри на красный
круг. Медленно приближайте голову к изображению. На определенном
расстояние, синяя линия не будет выглядеть сломанной !! Это потому, что ваш
мозг «восполняет» недостающую информацию.

Это следующее изображение позволяет вам увидеть другой способ, которым ваш мозг заполняет
слепая зона. Опять закройте правый глаз. Левым глазом посмотрите на
+. Медленно приближайте голову к изображению. пространство в
середина вертикальных линий исчезнет.

На следующих двух изображениях снова закройте правый глаз. Левым глазом
посмотрите на числа справа, начиная с цифры «1». Ты
должно быть видно «грустное лицо» (верхнее изображение) или разрыв в синем
линия (нижнее изображение) периферийным зрением. Держите ваши
голова неподвижна, и левым глазом посмотрите на другие числа. Грустный
лицо должно исчезнуть, когда вы дойдете до «4», и снова появиться примерно на «7».
Точно так же синяя линия будет выглядеть законченной между цифрами «4» и «7».»

Вот еще одно изображение, показывающее ваше слепое пятно. Закройте правый глаз.
Левым глазом посмотрите на +. Вы должны увидеть красную точку на своем
периферийное зрение. Продолжайте смотреть на + левым глазом. Красный
точка переместится слева направо, исчезнет и снова появится как
точка перемещается в слепое пятно и выходит из него.

Материалы:

Более
(Подробнее) о слепых пятнах

Почитайте про глаз.

Знаете ли вы?

У осьминога нет слепого пятна!
В
сетчатка осьминога устроена более логично, чем сетчатка млекопитающих.Фоторецепторы у осьминога
сетчатка расположена во внутренней части глаза, а клетки, которые
несут информацию в мозг, расположены во внешней части
сетчатка. Следовательно, зрительный нерв осьминога не прерывает никакого пространства.
сетчатки.

Осьминог
Глаз (Изображение любезно предоставлено Biodidac)

Для марок К-12

Два глаза лучше, чем один, особенно
когда дело доходит до восприятия глубины. Восприятие глубины — это способность
судить об объектах, которые находятся ближе или
дальше, чем другие.Чтобы продемонстрировать разницу между использованием одного и двух
Глаз, чтобы оценить глубину, держите концы по карандашу, по одному в каждой руке. Держи их
вертикально или горизонтально лицом друг к другу на расстоянии вытянутой руки от
твое тело. Закрыв один глаз, попробуйте дотронуться до конца карандашей.
все вместе. Теперь попробуйте двумя глазами: должно быть намного проще. Это
потому что каждый глаз смотрит на изображение под другим углом. Этот
эксперимент тоже можно проделать пальцами, но карандаши дают эффект
немного более драматично.

Материалы:

Карандаши (но пальцы — хорошая замена)

Для 3–12 классов

Вот еще одна демонстрация важности двух глаз при оценке
глубина.
Соберите набор монеток (или пуговиц, или скрепок). Сядьте за стол с
ваш предмет. Поставьте чашку перед объектом. Чашка должна быть
примерно в двух футах от объекта. Закройте объект на один глаз.
Держать
пенни в воздухе около 1.5 футов над столом. Переместите пенни вокруг
медленно. Попросите испытуемого сказать «Брось!» когда он или она думает
Пенни упадет в чашку, если вы ее отпустите. Когда субъект говорит
«Бросьте», бросьте пенни и посмотрите, попадет ли он в чашку. Попытайся
снова, когда объект использует оба глаза. Попробуйте еще раз с чашкой подальше
от темы. Попробуйте еще раз, поставив чашку ближе к объекту.
Сравните результаты «10 капель» на каждом расстоянии.

Вопросов:

Есть ли улучшение с двумя глазами?
Есть улучшение с чашкой ближе к теме?

Материалы:

Чашка (чашка для йогурта или поилка)
Падение предметов (пенни, пуговицы, канцелярские скрепки, прищепки)

ИЛИ ПОПРОБОВАТЬ ЭТУ ИГРУ

Возьмите лист бумаги и нарисуйте цель
похожий на тот, что справа.Фактические размеры кругов
не слишком важно, и вам не нужно раскрашивать круги. Поместите
цель на земле примерно в пяти футах перед вами. Попросите друга встать
возле цели. Пусть ваш друг протянет чернильный маркер кончиком
указывая вниз. Закройте один глаз. Скажите другу, чтобы он двигался вперед или
назад или из стороны в сторону, пока вы не решите, что маркер попадет в центр
цели, если она была сброшена. Скажите другу, чтобы он уронил маркер, когда
вы думаете, что маркер находится над центром цели.Маркер должен оставить
место, где он попал в цель. Попробуйте 10 раз с одним закрытым глазом и добавьте
увеличьте «счет» за 10 капель. Теперь попробуйте это с открытыми глазами (получите
маркер другого цвета, когда вы используете 2 глаза, чтобы увидеть разницу на
цель). Ваш результат лучше, когда вы используете два глаза?

Материалы:

Бумага мишень
Маркеры (двухцветные)

Для марок К-12

Вот еще один способ продемонстрировать, как разные изображения проецируются на
каждый глаз.Посмотрите на объект вдалеке (на расстоянии 20–30 футов), например,
часы на стене. Закройте один глаз, поднимите руку и выровняйте
палец с предметом. Теперь, не двигая пальцем или головой,
закройте открытый глаз и откройте закрытый глаз. Объект на расстоянии
будет казаться прыгающим в сторону … ваш палец больше не будет выровнен.
Это показывает, что на каждый глаз попадают разные изображения.

Материалы:

Для 3-12 классов

В глазу есть два типа фоторецепторов: палочки и колбочки.В
стержни отвечают за зрение в условиях тусклого света, колбочки — за
цветовое зрение. Чтобы продемонстрировать, как фоторецепторы «адаптируются» к низкой освещенности.
условий, получите коллекцию объектов, которые выглядят немного иначе: для
Например, получите 10 крышек для бутылок с колой, 10 крышек для бутылок с газировкой и 10 бутылок с водой.
колпачки. Они должны ощущаться одинаково, но не выглядеть одинаково. В ярком
попросите учащихся разделить шапки на стопки одинаковых крышек. потом
выключите свет, чтобы в комнате было очень и очень темно. Попросите их разлучить
снова шапки.Выключи свет и посмотри на результат … там
должно быть много ошибок. Подсчитайте количество ошибок. Затем приглушите свет
снова и поговорите / обсудите адаптацию к темноте или животных, которые могут
видеть в темноте. Технического объяснения адаптации к темноте нет.
необходим для маленьких детей. Запланируйте поговорить и обсудить примерно 7-10 человек.
минут … этого времени хватит на хотя бы частичную адаптацию
фоторецепторы. После обсуждения (7-10 минут) попросите студентов
снова отделите колпачки в тех же очень, очень тусклых условиях, как и раньше.Подсчитайте количество ошибок. На этот раз ошибок должно быть меньше
потому что фоторецепторы адаптировались к условиям низкой освещенности.

Материалы:

Три комплекта крышек для бутылок (или других аналогичных
шт.)

4–12 классы

Многие
из этих иллюзий доступны в виде интерактивных ударно-волновых игр в

Neuroscience для
Детская галерея визуальных иллюзий.

То, что вы видите, — это не всегда то, что есть.Либо это? Глаз может играть
проделки с мозгом. Вот несколько иллюзий, демонстрирующих это
точка.

Волшебный куб
Посмотрите на центральный куб. Какая сторона спереди? Передняя часть, как показано
на кубе с правой стороны или спереди, как показано на кубе на
левая сторона или спереди нет вообще?
Какая из показанных ниже линий длиннее?
Иллюзия Мюллера-Лайера
Измерьте их. Вы можете быть удивлены, узнав, что они такие же
длина.Мы видим линии разными, потому что нас «учили»
используйте определенные формы и углы, чтобы сообщить нам о размере.
Еще примеры иллюзий Мюллера-Лайера
Посмотрите в центр изображения с черными квадратами 15-30 секунд. Находятся
те действительно точки, которые появляются по углам квадратов? Что происходит
если сосредоточить внимание на точке? Теперь посмотрим на середину картинки с
белые квадраты. Вы снова видите точки? Какого они цвета?
Вот еще один пример той же иллюзии.
Отличается ли расположение пятен на этих двух фотографиях? Почему?
Вы видите на рисунке ниже вазу или лицо? Этот тип изображения
был впервые проиллюстрирован психологом Эдгаром Рубиным в 1915 году. Обратите внимание, что это
очень трудно одновременно увидеть и лица, и вазу.
Это может произойти из-за того, что мы склонны сосредотачивать свое внимание только на одной части
изображение … либо лица, либо ваза.
Остаточное изображение
Попробуйте эту интерактивную демонстрацию
остаточные изображения.Вам понадобится браузер с поддержкой JAVA.
Смотрите на желтый + в середине рисунка в течение 15-30 секунд. потом
переведите взгляд на белый квадрат справа. Были ли цвета
действительно поменять себя? Это пример «остаточного изображения».
Вот еще один пример создания остаточного изображения. Вы можете поставить
рыба в миске? Попробуй это. Посмотрите на желтую полосу посередине
рыбу на картинке ниже примерно 15-30 сек. Затем переместите свой взгляд на
аквариум.Вы должны увидеть в миске рыбу другого цвета.
Помогает, если вы будете держать голову неподвижно и моргать один или два раза после того, как вы
переместите взгляд на миску. Остаточное изображение продлится около пяти
секунд.
Попробуйте эти две интерактивные демонстрации (с использованием браузеров с поддержкой JAVA)
остаточные изображения:

Что происходит: сетчатка ваших глаз бывает трех цветов
рецепторы (колбочки), наиболее чувствительные к красному, синему или зеленому.
Когда вы слишком долго смотрите на определенный цвет, эти рецепторы становятся
«усталый» или «утомленный».»Когда вы посмотрите на другой фон,
рецепторы, которые устали, тоже не работают. Поэтому информация
от всех различных цветовых рецепторов не находится в равновесии. Следовательно,
вы видите цветные «остаточные изображения».

Смотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.	Посмотрите на + примерно 15 секунд, затем переключите свой взгляд на правая часть изображения.
Сделайте линии на правой стороне изображения смотреть прямо? Они правда натуралы?

7.Иллюзия Поггендорфа была создана Иоганном Поггендорфом в 1860 году.
Линии за прямоугольниками прямые или нет? Похоже, что это
не идет прямо, но так ли?

Поггендорф
Иллюзия

8. Хммм … это центральный круг справа того же размера, что и центр
круг слева? Многим кажется, что круг,
окруженный маленькими кругами больше, чем круг,
в окружении больших кругов. Однако я знаю, что они такие же
размер…. Я скопировал и вставил точно такой же круг в середины !!

Иллюзия Титченера

Это
иллюзия показывает, что наш мозг оценивает размер, сравнивая предметы с вещами
в окрестностях.

9. Иллюзия Джастроу. Какая дуга больше? Вы можете увидеть, что верхний
меньше, но они такого же размера. Верхний выглядит меньше, потому что
более короткая дуга верхней фигуры находится рядом с большой дугой нижней
фигура.

10. Эта книга открывается к вам или от вас?

11.Тройник или нет … вот в чем вопрос. Этот
перевернутая буква «Т» имеет две линии …. они одинаковой длины? Вы держите пари, что они
are … Я скопировал одну строку и наклеил ее внизу первой строки.
Измерьте их сами.

12. Какая дуга выходит из круга с наибольшим
диаметр?

Скорее всего, дуга C является частью самого большого круга. Однако все
дуги на самом деле из ОДНОЙ окружности. Посмотри на ту же фигуру снова
— однако на этот раз я заблокировал правую и левую стороны большего
две дуги.Каждая дуга образуется из круга одинакового размера.

13. Субъективные контуры: Заполнение пробелов. Твой мозг
пытается заполнить эти четыре картинки изображениями, которые на самом деле не
там. Ты видишь
а:

14. Эффект Болдуина: расстояние между двумя большими коробками.
такое же, как расстояние между двумя маленькими коробками. Для многих
люди, расстояние между маленькими коробками кажется больше.

Для страниц побольше иллюзий с их физиологическими
объяснения, см .:

SandlotScience.ком
Невозможно
Цифры
Fun Visual
Уловки и оптические иллюзии

Также есть страница, посвященная известному художнику М.С. Эшер, известный своим
рисунки иллюзий и невозможных фигур.

15. Иллюзия движения: эти двухмерные объекты создают
иллюзия движения. Посмотрите на центр этих изображений, чтобы увидеть
круги изображений вращаются.

Для классов К-12

Как окружающая картина влияет на то, что мы видим? Узнайте с
это
интерактивная картинка.У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA
скрипты ».

Для классов К-12

Как окружающий цвет влияет на то, что мы видим? Узнайте с
эта интерактивная картинка. Вы должны иметь
браузер, поддерживающий «сценарии JAVA».

Для 3–12 классов

Как ваш мозг подготавливает вас к чему-то? Узнайте с
это
интерактивная картинка. У вас должен быть браузер, поддерживающий «JAVA
скрипты ».

Для 9–12 классов

В Exploratorium в Сан-Франциско есть стоящий виртуальный коровий глаз
Рассечение, чтобы проверить.

3–12 классы

У вас есть «Рентген
Видение? »Вы можете увидеть собственными глазами с помощью этого простого
иллюзия. Сверните лист блокнота в трубочку. Диаметр
трубка должна быть около 0,5 дюйма. Поднимите левую руку перед
ты.Держите трубку рядом с нижней частью левого «указательного» пальца.
между большим пальцем (см. рисунок ниже).

Посмотрите в трубку ПРАВЫМ глазом и держите
твой левый глаз тоже открыт. Вы должны увидеть дыру в левой руке !!
Почему? Потому что ваш мозг получает два разных изображения … одно отверстие
в бумаге и одной из левой руки.

Материалы:

3–12 классы

вы когда-нибудь
заметил, что звезду на небе легко увидеть НЕ
глядя прямо на это? Ночью на самом деле легче увидеть тусклую звезду
посмотрев немного в сторону.Попытайся! Это потому, что два
типы фоторецепторов (палочки и колбочки) в сетчатке выполняют разные
функции и расположены в сетчатке в разных местах. В
колбочки, которые лучше всего подходят для детализации и цветового зрения, находятся в самом высоком
концентрация в центре сетчатки. Стержни, которые лучше работают в
тусклый свет, в наибольшей степени сосредоточены по бокам сетчатки. Так что если
если вы посмотрите на звезду «не по центру», ее изображение упадет на площадь
сетчатка, у которой больше стержней!

Материалы:

Нет

К-3

Вот увлекательный способ познакомить с чувством зрения и изучить его.Получить
разнообразные образцы «цветных карточек» из местного магазина красок. Эти карты
размером с учетную карточку и демонстрируют разнообразие красок.
имеется в наличии. Принесите их обратно в класс и попросите учащихся сопоставить похожие
цвета. Вы также можете использовать образцы подарочной упаковки или обоев для раскрашивания.
или карточки с выкройками. Просто приклейте пленку или обои к карточке
доску, чтобы получить себе «Цветную карту».

Материалы:

Образцы карт цветов из магазина красок
Образцы обоев
Подарочная упаковка
Ножницы, клей и картон (если вы будете делать открытки своими руками)

К-3

Color Spy — это разновидность игры «Я шпионю».Разделите игроков на команды.
Напишите слова «синий», «красный», «желтый», «оранжевый» и «зеленый» на отдельных
куски бумаги. Попросите одного члена каждой команды выбрать бумагу.
Выбранный цвет будет названием команды.

Когда кто-то говорит «Вперед», у команд будет 10 минут, чтобы осмотреться.
комната для предметов, которые имеют цвет своей команды. Команды должны составить список
все предметы, которые они находят. После 10 минут поиска команды
собираются вместе и читаются списки объектов. Каждая команда получает по одному
балл за каждый найденный объект.После того, как списки будут прочитаны, каждая команда получит
пять минут на поиск в комнате цветных предметов, которые
другие команд НЕ нашли. Например, если красная команда сделала
не найти красное яблоко, другая команда, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нашла красное яблоко, получит
один пункт. Команда, набравшая наибольшее количество очков после обоих поисков, является
победитель.

Материалы:

К-12

Конечно, вы не можете увидеть, полностью ли темно, но вы можете увидеть немного
в тусклом свете.В тусклом свете рецепторы в
ваши глаза, называемые стержнями, делают большую часть работы. Однако стержни делают
не предоставлять никакой информации о цвете. Другие фоторецепторы в вашем
Глаза, называемые колбочками, используются для восприятия цвета. Шишки
не работайте при тусклом свете. Вот почему вы не можете видеть цвета при тусклом свете.
Убедитесь сами:

Возьмите пять листов бумаги разного цвета (например, разного цвета).
печатная бумага или плотная бумага). Приглушите свет, пока не сможете
почти не вижу.Подождите около 10 минут (возможно, послушайте музыку, пока вы
ждать). Затем напишите на каждом листе бумаги того цвета, который, по вашему мнению,
является. Включите свет и посмотрите, верны ли ваши догадки. Все ли
в вашем классе смешали один и тот же цвет или все получили цвета
верный?

Материалы:

Карандаши или ручки
Цветная бумага (около пяти разных цветов)

3–12 классы

Когда свет попадает в глаз, он сначала преломляется (преломляется) роговицей.Хрусталик глаза изгибает свет дальше в процессе, называемом
размещение. Чтобы изображение было четким на сетчатке,
Хрусталик глаза меняет форму, выпячиваясь или уплощаясь. Более плоский
линза меньше преломляет свет. Вот как можно продемонстрировать проживание:

Закройте один глаз и посмотрите на точку примерно в 20 футах от вас. Это должно быть в
фокус. Сосредоточьтесь на точке и поднимите один из пальцев
прямая видимость чуть ниже точки. Ваш палец должен быть немного размытым.Теперь смените фокус: смотрите на кончик пальца, а не на точку 20.
в футах. Ваш палец будет в фокусе, но дальняя точка будет
размытый.

Материалы:

Никто

Дополнительные ресурсы по зрению из «Неврологии для детей»:

Глаз
Сетчатка
Путь зрения
Вы носите очки? Выяснить
Зачем!
Советы по безопасности глаз
План урока о
Eye
План урока о цвете
Видение
План урока о глубине
and Motion
ЦВЕТ еды
и напитки влияют на вкус?
Общие глазные болезни и
Расстройства

Национальный глазной институт имеет
GREAT страница с мероприятиями, связанными с
Глаз называется «Видеть все, что ты видишь»
для детей; и учиться
насчет «стереограмм.»

[Вернуться к началу]

Как купить жалюзи и шторы

При таком разнообразии стилей жалюзи и жалюзи на выбор найти то, что вам нужно, не всегда бывает быстрым открытием и закрытием. Здесь мы собрали наши лучшие советы, которые помогут вам разобраться в этом процессе.

Независимо от того, ищете ли вы уединения, стиля или того и другого, выбор оконной отделки может оказаться сложной задачей. Стоит ли вам отправиться в специализированный магазин для слепых, в местный домашний центр или делать покупки в Интернете? Насколько формально вы должны идти или насколько откровенно? И почему ваши стильные соседи всегда все понимают?

«Окна — отличный фокус в комнате, и жалюзи и шторы должны быть как декоративными, так и функциональными .К счастью, мы прошли долгий путь с тех времен, когда их прятали за простыми мини-жалюзи. «Теперь вы можете украсить комнату сотнями способов, не делая серьезных вложений», — говорит Кэролин Форте, директор по бытовой технике и текстилю в Good Housekeeping Institute. дорогие оконные рамы, которые более ориентированы на безопасность — а затем решили развернуть их в широком диапазоне цветов, тканей и стилей. Благодаря нашей печати GH, шторы и жалюзи Good Housekeeping являются стильными и недорогими — и они положили безопасность прежде всего, предлагая множество беспроводных опций.Некоторые настраиваются одним касанием с помощью моторизованной палочки; другие изолирующие, что позволяет сэкономить на отоплении и охлаждении.

Вот что нужно учитывать перед покупкой, чтобы не попасть в слепую:

В чем разница между жалюзи и шторами?

Основное различие заключается в материале: жалюзи обычно изготавливаются из дерева, металла или композита, поэтому они выглядят сложнее; шторы сделаны на тканевой основе, что придает помещению ощущение мягкости.

На что следует обратить внимание при покупке жалюзи и шторы

Свет и уединение: Решите, хотите ли вы, чтобы ваша комната была светлой и просторной или более «застегнутой» и уютной.Жалюзи наклоняются, чтобы впустить или не заслонить солнце; когда они закрыты, вы теряете свет. У оттенков есть варианты ткани, которые затемняют комнату или фильтруют свет, что дает вам больше контроля над яркостью. Но если вы не выберете самые прозрачные, их придется поднимать вверх, чтобы свет проникал внутрь, или вниз, чтобы отпугнуть любопытных соседей.
Ваш бюджет: Вы обустраиваете только одно окно или весь дом? Вы можете подумать о том, чтобы потратить больше на одни окна и сократить расходы на другие. Стоимость оконных процедур зависит от размера, поэтому ожидайте, что более крупные процедуры будут стоить дороже.Изготовленные на заказ размеры и специальные ткани, узоры и особенности также увеличивают стоимость.
Безопасность: Если у вас есть дети, выбирайте беспроводные модели, поскольку случайное удушение — главная проблема.
Очистка: Жалюзи не нуждаются в профессиональной очистке, но они могут быть магнитами для пыли. Чтобы их было легче вытирать, используйте пылесос Swiffer 360 ° (это держатель уплотнения). Оттенки на фактурных тканях и тканях лучше скрывают грязь, но чистить оттенки сложнее — вы можете слегка пропылесосить и протереть пятна, но большие беспорядки лучше оставить профессионалам.
Ваш стиль украшения: Официально или повседневно, удобно или шикарно? Смелые цвета могут быть забавными или драматичными. Нежные оттенки идеально подходят для комнаты, оформленной в нейтральных землистых тонах. Вы предпочитаете проводные модели или более гладкие и обтекаемые беспроводные?

Типы жалюзи

Жалюзи лучше всего подходят, если вам нужны наклонные планки , которые можно регулировать, чтобы солнце светило в (или нет). Они предлагают красивую, аккуратную индивидуальную посадку и много уединения.Цены на жалюзи обычно растут в следующем порядке: винил, алюминий, искусственное дерево (или фактурный винил) и дерево.

Вам не нужно ставить жалюзи наполовину, чтобы пропускать свет, как вы делаете это с шторами — всю длину оконного стекла всегда можно закрыть для законченного вида, даже когда ламели открыты. Удобно для ванных комнат и спален, потому что вы можете оставить шторы опущенными для уединения, но при необходимости отрегулировать их для света. Обратной стороной является то, что жалюзи обычно требуют большего внимания к чистоте, потому что рейки притягивают пыль и грязь.

Вот что нужно знать о некоторых типах жалюзи:

Деревянные жалюзи бывают светлых и темных оттенков, с полированной или окрашенной отделкой — наша линия GH варьируется от белого Country Cottage до насыщенного перуанского ореха — и они идеально подходит для офисов и приютов. Они не лучший выбор для кухонь или ванн, где влага может нанести ущерб (вместо этого выберите полимер или искусственное дерево), или для спален или гостиных, где вам нужен более мягкий и романтичный эффект.
Изоляционные жалюзи помогают экономить энергию и фильтруют или блокируют свет, поэтому они усердно работают за ваши деньги.Наш ассортимент изоляционных жалюзи под брендом GH представлен в различных цветах.

При выборе жалюзи имейте в виду, что более широкие горизонтальные планки создают иллюзию больших окон и большего пространства в квартирах и небольших комнатах. Рейки линейки GH варьируются от 1 дюйма до 2 3/8 дюйма. Вертикальные жалюзи подходят для окон, ширина которых превышает их высоту. Они идеально подходят для окон с панорамным видом или для раздвижных стеклянных дверей.

Типы оттенков

Оттенки — это ответ, если вы ищете универсальность и стиль.Они предоставляют больше возможностей для создания различных образов и настроений с использованием текстуры, рисунка и плотности ткани. Шторы — это универсальный способ легко освежить любую комнату и придать ей более теплый и мягкий вид, чем жалюзи. Обратной стороной является то, что, чтобы они оставались свежими и чистыми, вам придется мыть виниловые плафоны вручную. Абажуры для ткани (особенно светлых) следует регулярно пылесосить с помощью ручного инструмента и либо очищать пятнами, либо отправлять на профессиональную чистку.

Вот что нужно знать о некоторых типах оттенков:

Тканое дерево (например, бамбук) обеспечивает полное естественное покрытие.Он хорошо работает в садовых комнатах и в уголках для завтрака, где вам часто нужно отфильтровывать солнце, чтобы читать газету или видеть экран своего iPad.
Плотная ткань , например, саржа или микрозамша, обеспечивает оптимальную конфиденциальность, поскольку она непрозрачна. Они хорошо работают в спальнях и ванных комнатах — не забывайте и о комнате для гостей.
Римские шторы имеют мягкие широкие складки, которые складываются при поднятии шнурка. Они прекрасно подходят для столовой, гостиной и семейной комнаты. Воздушный шар, ткань которого собрана в волнистые пуфы, подчеркивает высокий стиль и украшает формальные гостиные или гостиные.
Соты , также известные как сотовые или сотовые, имеют горизонтальные ряды воздушных карманов (например, плотные, аккуратные ряды в пчелиных сотах), которые удерживают тепло зимой и снаружи летом. Эти энергосберегающие устройства любимы всеми в доме.
Blackout с затемняющей комнату тканью, блокирующей до 100% света (они стоят дороже, чем в традиционных стилях), идеально подходят для спален, домашних кинотеатров и медиа-комнат.
Solar сделаны из прозрачного плетения, которое обеспечивает защиту от вредных ультрафиолетовых лучей, но не закрывает полностью обзор.Это хороший вариант для соляриев, детских комнат, обеденных зон и залитых светом офисов.

Наша линия Good Housekeeping включает в себя все: от горизонтальных до энергосберегающих ячеистых, затемняющих рулонных штор и многого другого, в традиционном дизайне снизу вверх или сверху вниз для большего количества вариантов проникновения света.

Безопасность жалюзи и жалюзи

«Производители стремятся сделать жалюзи и шторы более безопасными, поскольку шнуры опасны для маленьких детей», — говорит Кэролайн Форте из Исследовательского института надлежащего ведения домашнего хозяйства.Первая линия защиты: не используйте шнуры для окон и не оставляйте шнуры свисающими в пределах досягаемости любопытных маленьких рук.

Good Housekeeping Линия жалюзи и шторы была тщательно разработана с учетом требований безопасности детей. «Мы включили беспроводные опции и специальные механизмы безопасности для непрерывной петли и традиционных стилей с вытяжным шнуром», — говорит Форте. «Эти продукты также отмечены нашей печатью надлежащего ведения домашнего хозяйства». Инженеры и эксперты по текстилю GH проверили линию, и если какой-либо стиль окажется дефектным в течение двух лет после покупки, продукт будет отремонтирован или заменен, либо ваша покупная цена будет возвращена.

Как измерить жалюзи и шторы

Знание размеров окон, которые вы хотите закрыть, поможет вам сделать правильный выбор. «Вы должны точно измерить то место, где должны быть слепые или затемненные», — говорит Форте. Так что, если жалюзи для внутреннего монтажа останутся на раме, то же самое и с рулеткой. Для стилей, устанавливаемых снаружи, включите оконную раму в свои измерения. При заказе через Интернет подумайте о том, чтобы позвонить представителю службы поддержки на сайте, чтобы убедиться, что вы правильно измерили.Нам также нравится это полезное руководство по измерению.

More Window Helpers

Ограничитель запаха: Spritz Febreze Fabric Refresher на тканевых абажурах (так как их нелегко бросить в стирку), чтобы улавливать и уничтожать молекулы запаха, а не просто скрывать неприятные запахи. В наших тестах он убрал все, от дыма до запахов готовки.
Симпатичные шторы: Layer JCP Liz Claiborne Kathryn Grommet Панели поверх жалюзи или используйте их отдельно.Их можно стирать в стиральной машине, поэтому нет необходимости в дорогостоящей профессиональной чистке. Наша лаборатория практически не обнаружила усадки после пяти циклов стирки.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

« Предыдущая 1 2 3 4 5 6 … 95 Следующая »