Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Для создания современного уровня комфорта на даче или в загородном частном доме необходимо наличие качественной канализационной системы. Она должна выполнять свои функции в полном объеме, без лишних нагрузок на пользователей. Самое простое решение, накопительную емкость, применять нецелесообразно. Ее придется регулярно опорожнять с привлечением специализированных предприятий, предлагающих услуги ассенизаторов.

В этой статье рассказано о том, как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Описание требований к инженерному сооружению дополнено подробными обзорами эффективных технологий. Для сравнения приведены готовые фабричные изделия с техническими характеристиками и ценами. Изложенные ниже сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

Схема автономной канализации для отдельного объекта недвижимости

Читайте в статье

Качественный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: основные определения

Единственной альтернативой данному проекту является применение накопительной емкости, поэтому этот вариант надо рассмотреть подробнее. По нормативам при расчете соответствующей системы на одного человека берут 200 литров стоков в сутки. Не сложно вычислить, что для семьи из четырех человек понадобится резервуар объемом не менее 25 000 литров, если опорожнять его ежемесячно. Если приобрести стандартную железнодорожную цистерну (модель 15-150, объем – 73,5 м. куб.), число визитов ассенизаторов можно было бы сократить. Однако надо не забывать об ограниченной грузоподъемности специальной автомобильной техники.

Для предотвращения затруднений при откачке нужно сделать достаточно широкий проезд, рассчитанный на соответствующие нагрузки. В ходе выполнения процедуры придется мириться с шумами, неприятными запахами. Если суммировать все неприятности и реальные затраты не трудно сделать правильный вывод. Дачная канализация без откачки является действительно хорошим вариантом для решения проблем. При правильном проектировании и безошибочной реализации планов можно до 10 лет и более поддерживать автономность системы.

Простейшее устройство для очистки стоков

Это схематическое изображения поможет понять принципы действия технологии и особенности установки септика на даче своими руками без откачки. Отходы поступают самотеком из домашней канализации по широкой трубе. В первой емкости твердые и тяжелые фракции оседают на дно. Тут же начинаются в ходе жизнедеятельности микроорганизмов процессы брожения, разлагающие органику.

Несколько ниже уровня жидкости размещают переливную трубу в другую камеру. Тут дна нет. Частично очищенная жидкость через слой гранулированной подсыпки поступает в почву. Там процесс разложения органики завершается.

Далее приведены инструкции о том, как сделать септик без откачки своими руками. На конкретных примерах детально рассмотрены основные способы и методы их улучшения. Необходимо отметить, что конструкция современного уровня при общем объеме 2,5-3 м. куб. способна обрабатывать в сутки до 0,8-1 м. куб. стоков. Этого вполне достаточно для четырех потребителей. Останется даже запас, который пригодится во время визитов гостей.

Типовое устройство и принцип работы септика без откачки

Двухкамерные системы не способны удалить более 60-70% примесей. Этого недостаточно для выпуска жидкости наружу. Такие примеси быстро загрязнят почву на участке. Особенно опасно их проникновение в грунтовые воды. Подобные конструкции не соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам, поэтому владелец может быть оштрафован.

Несколько последовательно установленных емкостей повышают эффективность очистки

На практике часто применяют указанную этом рисунке схему септика для частного дома. Своими руками можно установить бетонные или другие емкости нужного объема. Допустим выбор различных комплектующих деталей. Но принцип построения проекта используется единый:

• Большинство относительно твердых фракций задерживается в первой емкости.
• В двух других – задерживаются мельчайшие примеси, продолжаются процессы разложения.
• На последнем этапе применяют большую площадь распределения дренажных стоков.

Фильтрационное поле

На завершающей стадии очистки трубы с отверстиями укладывают параллельно на расстоянии не более 1,5 метров одну от другой, под небольшим уклоном. Снизу делают гранулированную подсыпку. На торцах – устанавливают вертикально фановые отводы с козырьками, защищающими от проникновения дождевой влаги.

Эксплуатация энергонезависимого септика для дачи без откачки не вызывает затруднений. При правильной настройке его работы удаление накопленных твердых отходов производится редко. Исключением является сезонное проживание на даче. В этом случае дно в первой емкости очищают осенью, до наступления заморозков.

Устройство септика в частном доме

При проектировании учитывают совместимость с вентиляцией и другими инженерными сетями, точно определяют места установки отдельных частей. Внимательно изучают монтажные и общестроительные процессы.

Онлайн-калькулятор расчета необходимого объема септика исходя из количества проживающих и режима использования воды

Технологии повышения производительности септика для дачи без откачки

Для улучшения эффективности, в системах очистки используют специально подготовленные бактерии. Качественный биофильтр своими руками для септика создают с учетом следующих основных этапов:

• Анаэробные микроорганизмы применяют на первых стадиях обработки жидкости. Они выполняют свои функции без доступа кислорода. Их культивируют в особых условиях.
• Для ускорения и более полного разложения органики в следующую емкость добавляют аэробные бактерии. Для их жизнедеятельности необходимо поступление свежего воздуха.
• На завершающей стадии (в поле фильтрации) полезные функции выполняют микроорганизмы природного происхождения, которые находятся в почве.

Воздушный компрессор для септика выбирают с учетом объема рабочей емкости

Для создания множества воздушных пузырьков используют специальные устройства.

Фабричный аэратор трубчатого типа

Такие изделия обеспечивают равномерное распределение воздуха. Они не засоряются, сохраняют целостность в течение продолжительного срока службы.

Чтобы сделать аэраторы для септика своими руками, в подходящей по размерам полимерной трубе сверлят отверстия небольшого диаметра

Выбор правильного расположения септика на участке: нормы и ограничения

Расстояния до разных объектов

В следующем перечне уточнено расположение септика на участке (СНиП):

• Соответствие действующим нормативам надо соблюдать при использовании самодельных конструкций и фабричных комплектов.
• Особенно строго контролируют дистанцию до открытых водоемов, источников питьевой воды. Не имеет значения, на чьем именно участке расположен колодец.
• Иногда выбирают наиболее удаленную и низкую точку. Но в таких ситуациях необходимо учитывать близость дорог, соседской территории, возможное затопление в период паводков.
• При оснащении полноценного жилого строения локальной системой очистки стоков следует согласовать с БТИ.
• Герметичные емкости системы допустимо устанавливать ближе к фундаменту. Но нельзя нарушать нормы по отношению к дренажным полям, канавам.
• Допустимо уменьшение расстояния до колодца (минимум – 30 м), если этот источник установлен выше от системы очистки, по направлению естественного тока вод.

При установке септика своими руками для частного дома с высоким уровнем грунтовых вод,дренажную часть поднимают на специальную подсыпку. Для подачи туда жидкости применяют насосную станцию, работающую в автоматическом режиме

Учет важных факторов при подготовке проекта

Выше были отмечены изменения в проекте по строительству фильтрационного поля при высоком уровне грунтовых вод. Однако в этой же ситуации необходимо исключить возможность проникновения неочищенных стоков из основных камер. Их герметичность должна быть безупречной.

Дополнительной проблемой является возможность всплытия полупустого бака. Это предотвращают с помощью жесткого крепления емкости («якорения») к бетонной плите. Такая основа обеспечивает защиту от пучения грунтов в сильные морозы. Однако для исключения повреждений надо установить силовой каркас вдоль стенок котлована. Между ними и камерой оставляют зазоры 15-20 см.

Если септик из пластика монтируют на большом расстоянии от дома, при сливе стоков самотеком придется заглубить конструкцию. Значительные нагрузки создает размещение системы под автомобильным проездом, парковкой. В подобных ситуациях сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее края должны быть шире котлована не менее чем на 100 см с каждой стороны.

Правильные и ошибочные варианты монтажных схем

К сведению! В обратном случае, при небольшом расстоянии от корпуса септика до поверхности, создают специальный слой утепления. Он защитит от промерзания в зимний период.

При наличии глинистых почв, поля фильтрации создают на подушках из песка и почвы. Обязательно устанавливают производительную дренажную систему по контуру, которая предотвратит скопление воды на соответствующей части земельного участка.

Статья по теме:

Септики для дачи: какой лучше. Это станет понятно после комплексного анализа предложений рынка, мнения опытных экспертов и рядовых пользователей. В этой статье собрана информация, которая поможет принять правильное решение.

Приобретение бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор предложений рынка

Изучение комплектов (изделий) фабричного производства надо выполнять с учетом следующих сведений:

• Помимо простейших моделей, предлагаются специализированные станции. Некоторые модели обеспечивают очистку до уровня 98-99%. Их можно применять без дополнительных полей фильтрации.
• Для воспроизведения аэробных технологий необходимо подключение к сети 220V. Электрическое питание понадобится для функционирования насосов, датчиков, блоков управления и контроля, осветительных приборов.
• При выборе септика для дачи непостоянного проживания следует учитывать сезонный характер эксплуатации объекта. В этом случае особе внимание уделяют обязательным регламентным процедурам. С помощью специальной техники (эрлифтов) отдельные рабочие операции можно упростить.
• Современные баки создают из разных полимеров. В ходе сравнения проверяют толщину стенок, наличие ребер жесткости. Хорошие показатели прочности и герметичности обеспечивают литые конструкции.

Важно! В следующем разделе приведены различные септики для дачи без откачки. Какой лучше – можно узнать после внимательного изучения понравившегося варианта. Следует изучить официальные рекомендации производителя, наличие в комплектации крышек, удлинителей горловин, других необходимых компонентов.

Современная система очистки стоков. В компактном корпусе размещены камеры, соединительные трубки, компрессоры. Подобная конструкция занимает не более 1,5 м. кв. площади

Цена септиков для частного дома: популярные модели с характеристиками

К сведению! Не спешите, если предлагается по броской рекламе купить септик недорого от производителя. Цена часто приводится без доставки, монтажных работ. В некоторых случаях приходится докупать отдельные узлы, детали. Для точности надо проверить совокупные расходы. Пригодится учет официальных гарантийных обязательств и отзывов в ходе сравнительного анализа.

Строительство очистных сооружений для частного дома: конструкции, материалы, технологии

Чтобы выяснить, как сделать септик правильно, надо изучить монтажные методики. Проще всего работать с фабричными изделиями. В сопроводительной документации некоторые производители приводят подробнейшие инструкции. С их помощью любой человек разберется быстро с важными нюансами.

Однако знание принципов работы позволит соорудить правильно септик без электричества и откачки с нужными параметрами. В собственном проекте можно учесть особые требования и предпочтения. При необходимости – будет увеличена прочность стенок. Ширину смотрового люка получится сделать соответствующей определенным физиологическим параметрам. В ходе изучения отдельных технологий надо не забывать о необходимости освоения новых навыков, приобретении специального инструмента и оснастки.

Чертеж устройства септика в частном доме своими руками пригодится для составления списка будущих покупок

Статья по теме:

Туалет для дачи без запаха и откачки. Сделать эту конструкцию удобной для пользования и очистки – серьезная задача. Обо всех нюансах строительства, особенностях выбора материалов и видах дачных туалетов – в этой статье.

Монтаж септика своими руками из бочек

Компактная выгребная яма из бочки. Небольшой объем такой емкости ограничивает область применения

Сооружение септика из бетонных колец своими руками: схема, описание рабочих операций

Следующее описание упростит разработку собственной конструкции:

Сделать септик из бетонных колец большой глубины не получится без применения специальной строительной техники. С ее сначала вырыли котлован. Далее – привезли и установили последовательно части бетонной конструкции. Торцы колец предварительно промазывают грунтовкой глубокого проникновения, водостойким плиточным клеем. С помощью деревянных распорок обеспечивают точный монтаж. Наружные стенки предварительно обрабатывают битумной смесью для гидроизоляции.

При небольшой глубине, канализацию для частного дома из бетонных колец можно собрать вручную, без подъемного крана

Особенности строительства септиков из монолитного бетона

Быстро и недорого: как сделать септик из еврокубов своими руками без откачек

Работая с этими комплектующими деталями, можно применять такие же решения, как при использовании пластиковых систем очистки заводского производства.

Типовая двухэтапная схема септика из еврокубовС применением металлического каркаса повышают устойчивость конструкции к подвижкам грунта

Статья по теме:

Не имеет значения назначение земельного участка – будь это дача, сад или жилой частный дом – природные естественные потребности никто не отменял. Именно поэтому в статье разберемся, как же устроить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.

Заключение и дополнительные полезные советы

При выборе лучшего проекта для создания септика своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи стоит обратить внимание на следующие особенности:

• Качественные фабричные изделия стоят дорого. Но в этом случае можно рассчитывать на точные технические характеристики, долгосрочную эксплуатацию без проблем. Надо положительно оценить хорошую совместимость всех компонентов, профессиональный расчет конструкции.
• Самоделки придется создавать самому, без гарантийных обязательств ответственных исполнителей. Чтобы минимизировать ошибки, используют готовые проекты, советы опытных мастеров.
• Для приобретения металлических емкостей с толстыми стенками придется потратить значительные денежные средства. Сложно защитить такие изделия от коррозии. Особенно подвержены разрушительным процессам окисления сварные швы.
• Пластиковые бочки долговечнее стальных аналогов. Но в том и другом случае необходимо помнить о небольших объемах и относительно низкой прочности.
• Кольца и другие железобетонные изделия сохраняют целостность десятки лет. Но их большой вес создает трудности в процессе монтажа. В процессе использования приходится проверять и восстанавливать герметичность в местах стыков.
• Цельные железобетонные конструкции не пропускают влагу. Но создание таких септиков сопряжено со значительными трудовыми затратами. Выполнения работ зависит от погодных условий.
• «Еврокубы» обладают точными техническими характеристиками. Они прочнее, чем типовые пластиковые бочки. Но при использовании этих заготовок получится создать емкости только определенных размеров.

Для правильных выводов надо оценить в комплексе приведенную информацию. В некоторых случаях совокупные расходы на самодельный септик будут выше, чем при покупке фабричного набора.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Септик своими руками без откачки и запаха: инструктаж по возведению

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Содержание статьи:

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Галерея изображений

Фото из

Септик — очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы — монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство канализации на загородном участке

Трехкамерный септик и поглотительный колодец

Однокамерный септик на дачном участке

Двухкамерное устройство очистки сточной воды

Очистная установка заводского производства

Монолитный двухкамерный септик

Еврокубы в качестве емкостей для самодельного септика

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена .

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Галерея изображений

Фото из

Фильтрующий канализационный колодец

Касета инфильтраторов на загородном участке

Сооружение поля фильтрации

Сброс очищенной воды в сточную канаву

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей .

Галерея изображений

Фото из

Канализационная станция глубокой очистки

Использование независимо от геологических условий

Дорогостоящая техническая начинка установки

Способ снижения энергозатрат

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
• расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до плодовых деревьев;
• более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из . Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Формирование котлована для установки ж/б колец

Шаг 2: Сборка камеры бетонного септика из колец

Шаг 3: Плдготовка торца бетонного кольца к установке следующего

Шаг 4: Герметизация швов между бетонными кольцами

Шаг 5: Обработка внешней стороны колодцев

Шаг 6: Соединение отсеков бетонного септика

Шаг 7: Заполнение котлована с установленным септиком

Шаг 8: Установка люков с горловинами на камеры септика

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной .

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке .

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с помощью раствора понадобится соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делают отверстия для переливных трубок

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Галерея изображений

Фото из

Для заливки монолитного септика разрабатывается котлован, размеры которого на полметра больше проектных с каждой стороны по периметру

Дно котлована трамбуют и отсыпают песком на 10 — 30 см. Отсыпку увлажняют и тщательно трамбуют до тех пор, пока на поверхности не перестанут отпечатываться следы от обуви

В подготовленном котловане сооружается опалубка из обрезной доски, размеры которой соответствуют проектным параметрам

Перед заливкой бетонного раствора в опалубку устанавливается арматурный каркас из ребристого прутка 8 — 10 мм. В местах прохода труб устанавливаются гильзы. После заливки внутри камер ставят распорки, чтобы твердеющий бетон не деформировал опалубку

Во время отвердевания заливки необходимо периодически увлажнять бетон, надо защищать его от УФ воздействия и от дождя, укрыв полиэтиленом. Через 28 дней опалубку снимают

Для заливки перекрытия септика сооружают основание из доски, на которое настилают полиэтилен в качестве гидроизоляции

Перед заливкой бетонного перекрытия на подготовленное основание укладывают арматурную сетку с размерами ячейки 10 см

Спустя минимум 14 дней после заливки перекрытия его засыпают грунтом, площадку огораживают, чтобы обезопасить детей и животных, участок декорируют

Этап 1: Разработка котлована под монолитный септик

Этап 2: Подготовка дна котлована перед началом работ

Этап 3: Строительство опалубки для заливки стенок септика

Этап 4: Заливка раствора в опалубку с арматурой

Этап 5: Демонтаж опалубки после твердения бетона

Этап 6: Устройство основания для заливки перекрытия

Этап 7: Укладка арматуры перед заливкой перекрытия

Этап 8: Засыпка и обустройство горловин септика

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления .

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Септик своими руками. Как сделать канализацию для дачи и загородного дома

Как сделать септик своими руками

Для строительства очистных сооружений используют подручные материалы, еврокубы, бетонные кольца, железные бочки. При выборе способа нужно учитывать наличие строительных навыков, близость залегания подземных вод.

Из автомобильных покрышек

Для дачного дома можно построить сооружение для фильтрации стоков из ненужных покрышек от колес. Этот вариант рассчитан на небольшой объем канализационных отходов и может использоваться как временный. Этапы монтажа:

• выкапывают яму, в которую помещают 5-6 шин;
• на дне «камеры» устраивают дренаж: просыпают щебнем;
• сверху яму накрывают крышкой или щитом, сбитым из досок.

К плюсам такого сооружения можно отнести доступность материалов, простой монтаж. Минусы — конструкция не герметична, промерзает зимой, быстро теряет форму, выходит из строя.

Из еврокубов

Для изготовления септика на даче из еврокубов своими руками потребуется приобрести две или три емкости. Для них варят металлический каркас, он нужен для защиты от морозного пучения почвы. Резервуары устанавливают в каркас, у одного из них вырезают дно. В наружные стенки вставляются патрубки для входа и сброса стоков, формируют отверстия для вентиляции.

Места стыков обрабатывают силиконом. Котлован копают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы камера доочистки располагалась ниже приемника на 20 см. На дне котлована делают «якорь» — заливают основание из бетона, к которому крепят каркас с емкостями. Преимущества:

• герметичность сооружения;
• простой и быстрый монтаж;
• длительный срок службы.

Главным недостатком является необходимость закрепления конструкции, в противном случае легкие еврокубы будет выдавливать на поверхность.

Из бетона

Для устройства двухкамерной конструкции роют котлован глубиной 2,3-2,6 м. Его дно и стенки выравнивают, уплотняют. В котловане строят опалубку из досок, в перегородку между будущими камерами устанавливают переливную трубу, которая будет соединять два резервуара. В наружные стенки устанавливают патрубки для входа канализации и сброса стоков, утепляют их минеральной ватой. Опалубку усиливают арматурой и заполняют бетонным раствором. Через неделю, когда раствор схватится доски убирают. Для набора прочности бетону нужно 28 дней.

Со съемной опалубкой

Сверху сливную яму необходимо закрыть железобетонным перекрытием. Оно должно достаточно прочным, чтобы выдержать человека плюс вес слоя земли. Из досок рядом с ЛОС собирается опалубка и армируется сварной сеткой, стальными стержнями диаметром 8-10 мм. Перекрытие должно быть шире котлована на 20-30 см с каждой стороны. Оптимальная высота плиты 22-25 см. Дно опалубки выстилают полиэтиленом.

Это нужно для того, чтобы застывший бетон легко отделялся от досок. При сборке опалубки монтируют одно кольцо для ревизионного люка, второе кольцо для вентиляции. На углах будущей плиты закладывают монтажные петли. Они нужны для того, чтобы можно было зацепить, поднять и уложить перекрытие на нужное место. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью и оставляют до полного застывания. Если яма имеет большие размеры, то лучше сделать две плиты.

С несъемной опалубкой

При строительстве небольшого бетонного септика своими руками плиту перекрытия можно смонтировать прямо на котловане. В этом случае при сборке опалубки на ее дно укладывают лист профнастила и выстилают полиэтиленом. После этого укладывают арматуру, заполняют форму бетонным раствором, не забывая про отверстия для люка воздухозаборника.

Преимущества:

• При условии правильных расчетов и отсутствия ошибок при установке капитальное сооружение прослужит 30-40 лет.
• Высокая степень очистки и хорошая дренажная система позволяет долгое время обходиться без откачки отходов. Вызывать ассенизаторскую машину потребуется не чаще одного раза в года или еще реже.

Недостатки:

• Трудоемкий монтаж, большой объем земляных работ.
• Пользоваться ЛОС можно только после застывания бетона.

Из бетонных колец

В котлован глубиной до 4 метров при помощи крана опускают ж/б кольца. Их соединяют между собой арматурой, стыки заделывают бетоном. Дно бетонируют, внутренние стенки обрабатывают гидроизоляцией. Чтобы своими руками построить септик из бетонных колец с переливом копают два колодца, в каждый из которых устанавливают по два кольца.

Их соединяют трубами, сверху закрывают крышками или заливают бетонные перекрытия с отверстиями для вентиляции и крышек. В первом колодце дно бетонируют, во втором на дне устраивают дренаж из песка и гравия. При высоком уровне почвенных вод может потребоваться установка удлиняющих горловин.

Плюсы:

• Герметичность конструкции.
• Прочность и надежность.
• Долговечность.

Минусы:

• Для эффективной очистки стоков необходимо оборудование полей фильтрации.
• Вес одного кольца достигает 500 кг. Для их установки потребуется арендовать спецтехнику.

Из бочек

Изготовление ЛОС из бочек предусматривает использование двух или трех емкостей. Последовательность установки:

• Формирование технологических отверстий. В стенках бочек проделывают отверстия для перелива, сброса очищенных стоков.
• Заливка бетонного основания. Чтобы бочки не «всплывали» на дне ямы заливают фундамент с креплениями или крючками для крепления емкостей.
• Подготовка траншеи. Рядом с ЛОС копают дренажную траншею шириной 1 м, дно которой засыпают гравием.
• Монтажные работы. Бочки устанавливают последовательно одну выше другой, от крайней прокладывают трубы на всю длину дренажной траншеи. Емкости заполняют водой, котлован и траншею засыпают грунтом, уплотняют.

Преимущества:

• Быстрая установка. Септик из пластиковых или железных бочек можно сделать своими руками за 1-2 дня.
• Экономичность. Приобретение емкостей и комплектующих обойдется совсем недорого.

Недостатки:

• При отсутствии утепления система перемерзает зимой.
• ЛОС этого типа не рассчитан на большие объемы и залповые сбросы.
• Металл подвержен почвенной коррозии поэтому железные бочки требуют тщательной обработки раствором на эпоксидных смол.

Септик своими руками в частном доме: виды и фото

Септик своими руками в частном доме

Если средне статический горожанин даже не представляет себе жизнь без канализации, то жители пригорода, особенно отдаленного, часто вынуждены решать этот вопрос самостоятельно. Сделать септик для частного дома своими руками — один из самых практичных вариантов устройства автономной канализационной системы, предназначенной для естественного разложения отходов жизнедеятельности на воду, углекислый газ и другие безвредные составляющие с последующим их сбросом в грунт или сточную канаву. Благодаря очень простой конструкции установки несложно разобраться, как сделать септик на даче своими руками.

Выгребная яма или септик для дома

В то время, когда одни решают, как сделать септик своими руками, другие предпочитают по старинке обустроить свои хозяйства выгребными ямами. Второй вариант, по сути, является просто накопительной емкостью, которая после заполнения нуждается в откачке. Очищают выгребные ямы специальные автомобили — ассенизаторы. Стоимость их услуг варьируется в зависимости от региона, но в любом случае частый вызов этой техники выливается в приличную сумму.

Отсюда напрашивается желание сделать яму побольше, чтобы откачивать ее пореже. Но делать выгребную яму больше объема ассенизаторского автомобиля не имеет никакого смысла.

Выгребная яма из покрышек для загородного дома

Чтобы оценить глубину проблемы, воспользуемся такой информацией. Согласно СНиП, при расчете канализации исходят из объема 200 л стоков на одного человека за сутки. Объем цистерны ассенизатора — от 3000 до 10000 литров. Даже при сильной экономии воды добиться менее 50 л стоков в сутки вряд ли удастся. А если семья состоит из нескольких человек?

Именно по этим причинам стоки в селах предпочитают скидывать в канавы или местные водоемы. Если же такой возможности нет, то самым лучшим вариантом будет сделать септик на даче своими руками. Это устройство работает на проточном принципе. Отходы не накапливаются, а разлагаются под действием анаэробных бактерий, после чего продукты распада впитываются в землю или поступают на дополнительную очистку.

Экологический аспект использования септиков

Поскольку септики для частного дома используют природный метод разложения органических остатков — они совершенно не вредят окружающей природе, а сами продукты распада участвуют в естественном круговороте веществ.

Теоретические основы функционирования септика

Как известно, в природе ничего не пропадает и не исчезает. Продукты жизнедеятельности человека являются средой обитания миллионов бактерий, являющихся самой эффективной средой по их переработке и обезвреживанию.

Чтобы «фабрика по переработке» работала эффективно — достаточно обеспечить наиболее оптимальные условия жизни для микроорганизмов. Именно эту задачу выполняют современные септики для загородного дома, своими руками такую систему можно установить без специальных навыков. И функционируют схоже с естественными природными процессами.

Правильно установленный многокамерный септик для частного дома

Стандартный септик состоит из нескольких камер. Первая камера служит для приема и отстаивания канализационных стоков. Именно тут бактерии развивают самую большую активность, разделяя стоки на жидкую, твердую и газообразную фракции. Поэтому первую камеру часто называют отстойником. Поскольку осадок состоит из органических веществ — бактерии продолжают разлагать его на жидкую и газообразную фазы, предотвращая его накопление.

Вторая камера является местом разложения сложного состава газовой фракции на углекислый газ и воду. По мере накопления углекислый газ удаляется через вентиляцию. А практически чистая вода с небольшой долей механических примесей поступает в фильтрационный колодец и впитывается в грунт или сбрасывается в канаву.

Если септики для дома ориентированы на очень высокую степень очистки стоков, оборудуется еще один гравийно-песчаный фильтр, где в процесс включаются почвенные микроорганизмы, выполняющие роль доочистки стоков до состояния природной воды.

Принцип работы большого трехуровнего септика из железо-бетонных колодцев

Таким образом, разобрав устройство септика своими руками, понятно, что в нем организовано постоянно поступательное движение стоков, благодаря чему существенно снижается или вообще пропадает потребность в откачке накоплений.

Внимание!

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 — п.6.78, септик — это не полноценная обработка бытовых стоков, а только составной элемент очистных сооружений! Воду из него можно использовать лишь в технических нуждах или для полива растений.

Конструкции септиков для частного дома

Строительство септика начинается с его проектирования. По большому счету, совершенно не важно, из какого материала выполнены емкости и какую форму вы выберите, делая септик для дома своими руками. Гораздо важнее объем.

С одной стороны, чем больше вместимость камер — тем дольше работают бактерии, и тем сильнее очищаются стоки. Но при слишком большом объеме скорость движения стоков замедляется, а выпадение осадка становится настолько неравномерным, что он постепенно забивает переливные каналы, заиливает гравийный фильтр на дне последней камеры, и сток воды в грунт постепенно уменьшается.

Теперь вернемся к вопросу, как правильно сделать септик, и разберемся, как не допустить заиливания. Для их создания можно использовать готовые пластиковые емкости нужного объема, бетонные кольца для колодцев, или делать все камеры самостоятельно из бетона. При этом нужно обеспечить такой наклон канализационной трубы, чтобы стоки не задерживались внутри нее.

Пластиковые септики для загородного дома

Использование готовых пластиковых септиков сильно упрощает решение задачи. Пластиковые емкости, предназначенные для этой цели, имеют прочные стенки, приличный запас прочности и легко выдерживают давление грунта и воздействие биологических факторов на протяжении очень длительного времени. По долговечности пластиковые септики приближаются к бетонным, а по стоимости могут оказаться даже выгоднее.

Устанавливаем пластиковый септик своими руками, фото

Как установить септик в частном доме? Производители предлагают большой спектр этой продукции: от простых емкостей — отстойников различного назначения, до полнофункциональных септиков, включающих все необходимые элементы в одном изделии. По сути, такой полнофункциональный септик остается только закопать в землю, подвести к нему домовую канализацию и оборудовать слив стоков.

Бетонные кольца

Емкости септика очень удобно делать из бетонных колец. Форма отстойников получается в виде вертикальных цилиндров. Герметичность стенок и дна колодца обеспечивается специальными каучуковыми герметиками и бетонной заливкой.

Делаем септик своими руками из бетонных колец

Одна из проблем применения бетонных колец — это большая глубина ямы под них и недостаточная площадь дна отстойников. В случае большого объема стоков получается большой слой накоплений, что препятствует вымыванию из них продуктов разложения. В таких случаях, возможно, потребуется предусмотреть механизмы или приспособления для периодического перемешивания.

Как сделать септик в частном доме, используя бетонные кольца

Бетонный монолитный септик

При самостоятельной постройке септика можно обеспечить наиболее оптимальную конструкцию. Как сделать септик самому?

Строительство септика из монолитного бетона

Стенки и дно первой камеры, а также стенки остальных камер делаются из водонепроницаемого бетона или выкладываются из кирпича с последующей гидроизоляцией бетонной заливкой.

Строительство бетонного септика считается наиболее дорогим и трудоемким, но при правильном расчете и исполнении позволяет получить самые лучшие результаты.

Рассчитываем объем септика

Объем первой камеры должен составлять 75% общего объема септика при двухкамерной системе и 50% — при трехкамерной. При трехкамерном варианте объемы второй и третьей камер равны и составляют по 25% общего объема. Вместимость первой камеры должна превышать три максимальных объема суточного сброса стоков.

Пластиковый септик однокамерный — на небольшую семью

Рассмотрим пример расчетов объема септика:

Принято считать, что максимальный расход воды на человека составляет 200 л в сутки.

Для семьи из 4-х человек этот объем составляет 200х4 = 800 л или 0,8 куба.

Таким образом, объем приемной камеры должен быть не меньше: 0,8х3=2,4 куб.м.

Выбираем место расположения септика

По нормам септик должен располагаться не ближе 5 м от фундамента жилого дома. На практике, при правильной его организации, обеспечении требуемой гидроизоляции, хорошей вентиляции и организации стока воды вне пределов залегания фундамента, септик можно располагать даже вплотную к фундаменту. В этом случае допускается только бетонный вариант септика с толщиной стенок, достаточной для компенсации давления фундамента.

Слишком большое расстояние от дома до септика делать не стоит. Это приводит к усложнению прокладки сливной канализации, углублению септика и усложнению слива переработанных стоков.

Кроме того место размещения септика должно быть удалено от места ближайшего забора воды на расстояние не меньше 50 м. Уклон канализационной трубы выбирается в зависимости от ее диаметра.

Выбор труб по диаметру для соединения септика с канализацией

Не следует также забывать об обеспечении температурного режима септика. Для этого его размещают ниже глубины промерзания почвы или тщательно утепляют строительным утеплителем со всех сторон.

Итог

Постройка септика позволяет эффективно решить проблему бытовых канализационных сбросов. Какой именно вариант выбрать и как его реализовывать — решает сам владелец, исходя их конкретных условий и своих возможностей.

А чтобы септик служил долго и надежно — не стоит сливать в канализацию бытовые химические вещества, растворители, ядохимикаты, продукты нефтеперегонки и другие препараты, способные вызвать гибель анаэробных бактерий — главных «рабочих» системы биологической очистки.

устройство, как сделать правильно, видео

Сделать септик своими руками для частного дома часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводской очистной конструкции. Самостоятельная постройка требует времени и усилий, однако действительно позволяет заметно сэкономить средства.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

• Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
• Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
• Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Виды конструкций и их особенности

При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который давал бы лучшие результаты, но требовал бы при этом меньше затрат на постройку и эксплуатацию. При равных прочих условиях (правильный выбор объема, отсутствие нарушений герметичности, соблюдение других требований к монтажу и пр.) более эффективным считается септик с большим количеством камер. Однако, выбор необходимо делать с учетом целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистного сооружения.

Однокамерные модели

Однокамерный септик своими руками для частного дома с постоянным проживанием лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда семья приезжает время от времени. По сути, самые простые модели этого типа являются усовершенствованным вариантом обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стен и дна, поэтому не может защитить от попадания в грунт вредных веществ. В большинстве случаев подобные изделия являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

Откачка однокамерной герметичной канализационной емкости

Однокамерный септик без откачки – это некоторое преувеличение. Добавление в емкость специального препарата может значительно повысить качество очистки воды и снизить периодичность очистки. Определенные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ. Но даже самые совершенные септики «без откачки» нуждаются в очистке, однако необходимость возникает очень редко.

Двухкамерные изделия

Двухкамерные септики с точки зрения конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, в первую очередь, в устройстве дна второго резервуара. Отстоянная на первой и второй ступени вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно дренировать в почву.

Отвод воды может осуществляться разными способами:

• через дно второго резервуара (для более качественного осаждения оставшейся нерастворимой взвеси оно засыпается фильтрующим материалом – гравием, керамзитом и пр.),
• через дренажные трубы с отверстиями, которые увеличивают площадь дренирования и обеспечивают достаточно быстрое удаление воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
• с помощью насоса в поливочную емкость или дренажную яму.

На фото стандартная схема двухкамерного септика для частного дома или дачи

Во втором и третьем случае дно второго резервуара, как правило, выполняется водонепроницаемым (бетонное основание с гидроизоляцией).

Трехкамерные модификации

Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой системы очистки позволит обрабатывать стоки, включающие в свой состав и химические примеси от моющих средств, и органику. Поэтапное осаждение в камерах позволяет избавляться не только от крупных нерастворимых частиц, но и от взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является заключительной стадией, удаляющей мельчайшие включения. После проведения подтверждающего качества анализа такую воду можно не только дренировать в землю, но и использовать для полива.

Септик из трех емкостей, в последней из которых на дне дренажный слой для фильтрации очищенных стоков в грунт

Станции глубокой очистки

Разложение примесей в таких установках производится также с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, которым не требуется воздух (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки нуждается в нем. Для постоянной подачи воздуха используются компрессоры, поэтому модели называют энергозависимыми.

Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае с анаэробной микрофлорой) выделением биогазов, поэтому для септиков этого типа требуется эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать поднимающуюся от резервуара на определенную высоту трубу, однако оптимальным вариантом станет и подвод трубопровода в общую вентиляционную систему. При этом следует сопоставлять давление в коммуникациях, чтобы отводимые газы не попадали в помещение.

Фото станции глубокой биологической очистки

Преимуществами станций глубокой очистки являются:

• максимально эффективное удаление примесей,
• меньшая длительность цикла.

Материалы для изготовления

Очистные сооружения различных типов можно найти в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самому. Простота конструкции позволяет справиться с такой работой без проблем, важно лишь уделить должное внимание следующим аспектам:

• выбор конструкции и объема,
• определение места для установки,
• выбор материала.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства септика для дома своими руками – доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного изготовления.

Перечислим наиболее распространенные варианты.

• Автомобильные покрышки отличаются высокой степенью гидроизоляции, важно лишь тщательно герметизировать стыки. Необходимый объем резервуара достигается установкой покрышек друг на друга. Податливость и пластичность материала в данном случае может стать недостатком при промерзании грунта. Емкости из покрышек больше подходят для домов и дач с сезонным проживанием и небольшим количеством жильцов.

  Устройство септика из покрышек возможно с минимальными затратами, но надежность и долговечность не будут самыми сильными его сторонами

• Оставшиеся после строительства дома кирпичи – хороший материал для строительства резервуаров. При желании кладку можно выполнять вкруговую, создавая конструкцию привычной формы, но для удобства и большей герметичности лучше предпочесть прямоугольную форму. Выстроенный на бетонном основании кирпичный септик необходимо покрыть изнутри и снаружи гидроизоляционным материалом перед засыпкой.

  Самодельный септик из кирпича

• Бетонные кольца – еще один распространенный материал. Резервуары из колец имеют удобную цилиндрическую форму. В продаже имеются блоки с различными диаметрами, благодаря чему не сложно создать необходимый объем. При монтаже бетонные кольца устанавливаются друг на друга, самое нижнее кольцо опирается на бетонный фундамент. Блоки скрепляются цементным раствором. По окончанию монтажа внутри и снаружи резервуары покрываются слоем гидроизоляционного материала. Строительство очистного сооружения из бетонных блоков требует меньше время, чем выполнение кирпичной кладки, однако для него необходимо использование подъемной техники.

  Септик из бетонных колец является одной из самых популярных конструкций как в частных домах, так и на дачных участках

• Большие и многофункциональные емкости из пластика, получившие название еврокубы, вполне подходят для устройства септика своими руками. Их преимуществами является влагонепроницаемость, исключающая вероятность попадания в почву еще не прошедшей очистку воды, и небольшой вес, облегчающий монтажные работы. Для того, чтобы еврокуб не всплыл во время паводка, его фиксируют на бетонном основании хомутами.

  Еврокубы — легкие и доступные емкости для частной канализации

• Монолитные септики из бетона несколько отличаются от других вариантов. В этом случае устройство септика в частном доме удобнее выполнять как одну емкость с одной или двумя перегородками, в которых устанавливаются трубы для переливания воды. Обладая прочностью и долговечностью, монолитные сооружения строятся быстрее, чем кирпичные и не требуют подъемных приспособлений, как модели из бетонных блоков. Фундамент выполняется по стандартной схеме, а для производства стен раствор заливается в опалубку.

  Монолитный септик из бетона на 2 камеры

Капитальные сооружения из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

Предварительные расчеты и советы по работам

Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

• Общий объем септика вне зависимости от выбранной схемы и материала должен быть не меньше, чем трехдневная норма потребления воды для проживающих (из расчета 0,2 кубометра в сутки на каждого).
• Место установки очистного сооружения должно соответствовать санитарным нормам, в частности, быть дальше 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором — 2 метра и более.

Сделать постройку более экономичной и долговечной помогут следующие советы как правильно сделать септик в частном доме:

• В большинстве случаев целесообразно сделать запас по объему резервуаров примерно на 20%. В этом случае увеличение количества стоков через некоторое время не станет сложноразрешимой проблемой.
• Удаление осадка из камер способствует эффективности очистки. Загрязненные резервуары не способны обеспечить высокого качества.
• Строительство канализации на этапе возведения загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. Экскаваторы и подъемники в любом случае арендуются для большой стройки, в это же время можно задействовать машины для рытья траншей под трубы, котлована для резервуаров, перемещения бетонных колец и пр.
• Низкое качество строительных материалов может свести на нет все труды, поэтому экономить при их приобретении надо только в разумных пределах.

Септики для частного дома своими руками видео

А на видео вы можете посмотреть как происходит монтаж и установка септика в частном доме своими руками. Показан пример с использованием бетонных колец.

Как сделать септик в частном доме своими руками?

Проживание на природе имеет много плюсов и единственный, но очень «жирный» минус – отсутствие коммунальных удобств. Собираясь построить дачу или дом за городом, придется позаботиться о сооружении автономных систем подачи воды и отведения стоков. Поэтому вопрос, как сделать септик в частном доме, достаточно актуален для большинства любителей загородной жизни. К строительству этого очистного сооружения следует отнестись со всей серьезностью, в противном случае, местная канализация вполне может стать причиной возникновения экологических проблем.

В ближайшем прошлом вопрос с бытовыми удобствами на даче решался максимально просто. В дальнем конце участка оборудовался туалет-«скворечник» с выгребной ямой и строился уличный душ, в котором использованная вода вместе с мылом выливалась на грунт.

Однако этот вариант обустройства устраивает далеко не всех. Большинство современных дачников предпочитает не снижать уровень комфорта своей жизни, даже проживая за городом.

Возможные варианты устройства локальной канализации

Поэтому дачные дома стали оборудовать ванными комнатами, устанавливать стиральные машины и прочие сантехнические устройства, в результате чего, количество стоков увеличивается в несколько раз и, естественно, возникает проблема утилизации.

Заказывать строительство автономной канализации в специализированной фирме дорого, поэтому многих интересует вопрос, как сделать септик своими руками и правильно организовать отвод воды.

Внутренние сети системы канализации современной дачи практически ничем не отличаются от тех, которые монтируются в городском жилье. А вот монтаж наружных сетей, которые состоят из трубопровода и очистных сооружений, представляет собой серьезную проблему.

Прежде чем разбираться, как сделать септик своими руками, стоит познакомиться с тем, как может быть организован отвод и утилизация стоков. Возможные варианты:

• Емкости-накопители. Это один из самых дешевых в строительстве вариант автономной канализации, самому сделать септик в этом случае будет несложно. Основное неудобство такой канализации – необходимость частой очистки емкости от накопившихся отходов, так как отвод воды не ведется. Поэтому данный вариант можно посоветовать только в том случае, если объем стоков невелик.

• Установка готового септика. В этом случае, хозяевам не придется ломать голову над проблемой, как правильно сделать септик. Необходимо будет только подготовить котлован, установить туда готовый переливной септик и подключить к нему трубы, по которым осуществляется подвод и отвод воды. Промышленность освоила изготовление септиков различной производительности, поэтому для каждого отдельного случая можно подобрать подходящую модель. Недостатком данного варианта – достаточно высокая цена на готовые очистные сооружения.
• Самостоятельное строительство септика. Для тех дачников, которые «дружат» со строительным инструментом и не боятся работы, этот вариант может стать оптимальным.

Самостоятельное сооружение септика

Решившись на самостоятельное строительство, следует заранее изучить информацию на тему, как правильно сделать септик и определиться с выбором материалов.
Возможные варианты:

• Сборный  переливной септик из железобетонных деталей. Это самый популярный в частном строительстве вариант. Преимущества этого выбора: высокая прочность готовых железобетонных изделий, долговечность, относительная быстрота монтажа. К недостаткам можно отнести необходимость использования строительной техники, поскольку кольца очень тяжелые и для установки на место необходимо использовать подъемный кран, в результате чего, возрастает стоимость работ.
• Кирпичные камеры. Этот способ строительство несколько менее популярен, так как требует определенных навыков в кладке кирпича. Кроме того, чтобы сделать камеры герметичными, придется уделить много времени гидроизоляции.
• Монолитный переливной септик. Этот вариант можно назвать самым надежным, так как монолитные камеры полностью герметичны и очень прочны. К недостаткам следует причислить сложность монтажа. Ведь сборка опалубки и приготовление раствора – это достаточно трудоемкая работа. Кроме того, после того, как будет произведена заливка, необходимо давать длительную выдержку на просушку бетона.

Проектирование

Выбрав вариант строительства, необходимо начать работу с разработки проекта. Количество камер и их объем – это две основные характеристики очистного сооружения, определяются они в зависимости от количества стоков, образующихся в доме в течение суток. Кроме того, нужно будет решить, как будет осуществляться отвод очищенной воды.

Рассмотрим, как рассчитать объем септика. Для проведения расчетов необходимо воспользоваться среднестатистическими показателями расхода воды. Этот показатель составляет 200 литров за сутки на одного человека.

Таким образом, суточный объем стоков определяется путем умножения количества людей, которые проживают в доме, на среднюю норму расхода. Объем первой камеры принимается, за величину, равную утроенному суточному расходу воды.

Совет! Вот как следует рассчитывать объем септика, если очистные сооружения строятся для дома, в котором будет проживать 6 человек. Считаем суточный объем: 6 чел. * 200 литров = 1200 литров. Теперь утроим полученный результат и получим минимальный объем первой камеры: 3 * 1200 = 3600 литров, то есть 3,6 кубометра.

Зная количество стоков, можно определить количество камер и их размеры – септик может состоять из одной или несколько камер. Так, при небольших расходах воды (до кубометра в сутки), можно планировать простейшую схему – одна камера-отстойник и фильтрующий колодец. При больших расходах воды следует планировать трехкамерные модели очистных сооружений.

Правила размещения септиков

При выборе места, где будет строиться септик, необходимо учитывать требования санитарных и строительных норм. Грамотный выбор места установки – это гарантия безотказной работы системы и оптимизация расходов на строительство и обслуживание. При подборе места следует учитывать следующие параметры:

• Глубина, на которой располагаются грунтовые воды (оптимально, если УГВ составляет 1,5 метра и больше).
• Глубина, на которую промерзает грунт (оптимальный показатель – менее 1,4 метра).
• Рельеф участка;
• Состав почвы (оптимальный вариант – песчанно-гравийный грунт, так как в глинистом грунте будет сложно построить поля фильтрации).

Вот основные правила установки септика:

• Очистное сооружение местной канализации должно быть удалено от точки, в которой осуществляется забор воды. Расстояние между этими двумя объектам зависит от состава грунта и составляет минимум 20 метров (для глинистой почвы).
• Септик следует располагать на удалении от фундамента дома и прочих хозпостроек, так как отвод воды от очистного сооружения может стать причиной подмывания фундамента. Септик должен быть отдален от дома не менее чем на пять метров.
• Запрещается располагать очистные сооружения в непосредственной близости от проезжей части, также нельзя располагать ближе, чем в двух метров от забора, отделяющего соседний участок.

Земляные и подготовительные работы

Начинается постройка септика с рытья котлована. Размер ямы определяется произведенными ранее расчетами, таким образом, чтобы можно было разместить запроектированное количество камер и фильтрующий колодец или другое сооружение, в которое будет осуществляться отвод воды.

Оптимально, если для рытья котлована имеется возможность нанять экскаватор. В том случае, если такой возможности нет, придется выполнять этот трудоемкий этап вручную. Если планируется строить кирпичный или сборный железобетонный септик, то необходимо на месте установки отстойников забетонировать дно.

Там, где будет располагаться фильтрующий колодец, в которые планируется направить отвод воды, бетонирование не выполняют. Здесь необходимо сделать посыпку, которая способна обеспечить хорошую фильтрацию. Слой фильтрационного материала должен составлять от 0,5 до 1 метра.

Сооружение камер

Рассмотрим, как строить септик, используя готовые железобетонные изделия – колодезные кольца, так как этот вариант является наиболее простым и доступным. Количество колец определяется объемом камер. При помощи крана кольца устанавливаются в котлован одно над другим.

Совет! Чтобы исключить разрушение камер, собранных из железобетонных колец, из-за подвижек грунта следует скрепить их между собой при помощи металлических пластин.

После того, как камеры будут готовы, к ним следует подключить трубы подводящего и отводящего трубопровода. Вот как должна прокладываться подводящая труба:

• Для наружного трубопровода следует подбирать специальные трубы – гофрированные пластиковые, асбестоцементные, чугунные.
• Выход наружного трубопровода канализации из дома планируется на уровне 0,5 – 0,6 метра от поверхности земли.

• Трубы укладывают с уклоном, чтобы стоки могли двигаться под действием сил тяжести.

Совет! Строительные нормы предписывают выдерживать уклон равный двум сантиметрам на каждый погонный метр трубы.

• Для обеспечения нормальной работы трубопровода на протяжении трассы устанавливают колодцы. Ревизионные – каждые 12-15 метров, поворотные – на месте каждого поворота трубы, перепадные – при значительном перепаде рельефа.

Совет! При незначительной длине трубопровода разрешается ревизионные колодцы заменить тройниками. Эти элементы устанавливают через каждые 6-8 метров.

Мероприятия по утеплению камер септика

Если домом предполагается пользоваться круглый год, то, естественно, возникает вопрос, как утеплить септик? Для утепления можно использовать следующие материалы:

• Керамзит.
• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.

Эти утеплители являются самыми дешевыми, поэтому их использование не сильно повлияет на бюджет строительства. В условиях средней полосы, обычно, проводится только в верхней части. Если зимы в регионе суровые, то следует выполнить полное утепление септика, уложив утеплитель не только сверху, но и по бокам камер.

Таким образом, перед тем как сделать септик, следует изучить требования строительных и санитарных норм и продумать, как будет осуществляться отвод воды. На основании этих требований разрабатывается проект. И только после этого, можно приступать к выполнению работ по строительству. Только в этом случае, построенные очистные сооружения будут работать эффективно и не нанесут ущерба окружающей среде.

Септик для дачи своими руками: этапы строительства

Планируя оборудование дачного дома инженерными коммуникациями, можно приобрести готовые установки для очищения стоков. Но если стоит задача построить канализацию максимально дешево, можно соорудить септик без откачки самостоятельно. Эта задача не из простых, но вполне решаема, если есть время и хотя бы небольшой опыт в строительстве. Существуют разные способы осуществить устройство септика для дачного дома, рассмотрим, какой вариант лучше.

Чтобы сделать дачу удобной и комфортной, необходимо провести внутрь дома воду и, соответственно, оборудовать систему отведения стоков. Местную канализацию можно сделать разными способами.

Например, можно построить простой герметичный накопитель для стоков, который нужно регулярно очищать, вызывая ассенизаторов для откачки содержимого резервуара. Но, в большинстве случаев, более выгодно сделать септик без откачки для дачного дома своими руками.

Такие установки не просто принимают стоки, но и перерабатывают их. То есть, подобные септики обслуживания потребуют минимального, хотя, конечно, совсем без откачки не обойтись. Очищать камеры от осадка нужно раз в год.

Что такое септик?

Перед тем как сделать септик без откачки для дачного дома самому, нужно понять, как работают данные установки, и каковы принципы очищения сточных вод. Септиком принято называть установки, состоящие из нескольких камер, соединенных между собой переливными устройствами.

Самый простой септик работает так: в камерах стоки отстаиваются, более тяжелые включения оседают на дно, где подвергаются процессам брожения и разложения под действием анаэробных бактерий. Осветленные воды подаются на поля фильтрации, где очищаются, проходя через почвенные горизонты.

Тут же происходит переработка стоков аэробными бактериями, обитающими в почве. Построить такую несложную установку можно и самостоятельно, но на первом этапе нужно правильно рассчитать ее производительность и объем.

Планирование и проведение расчетов

Проводя устройство самодельного септика, не требующего частой откачки, в первую очередь нужно выяснить, какой объем должны иметь камеры. Чтобы система работала нормально, установка должна вмещать стоки, образовавшиеся в доме за трое суток. А зная необходимый объем, можно будет легко подобрать габаритные размеры камер – длину, ширину и глубину.

Как определить количество стоков? Если на системе водопровода дома установлены счетчики расхода воды, то сделать это можно по их показаниям. Но на дачах таких счетчиков, как правило, нет, поэтому расчеты производятся по принятым нормам.

По нормам на каждого жильца дома приходится в сутки около 200 литров сточных вод. Сюда входят и так называемые «серые» стоки от ванны, умывальников, мойки на кухне, стиральной машины, а также «черные» или фекальные из унитаза.

Таким образом, при условии, что канализацией будет пользоваться один человек, необходимо, чтобы объем камеры был не менее 600 литров. Чем больше жильцов дома, пользующихся водой, тем большим должен быть объем камер септика.

Совет! При производстве расчетов объемов камер всегда нужно округлять значение в большую сторону. Например, по нормам для обеспечения нужд 3 человек самодельный септик для дачного дома должен иметь емкость 1800 литров, на практике в этом случае строят емкость объемом 2 куба, то есть 2000 литров.

Как подсчитать размеры септика

Чтобы подобрать длину, глубину и ширину камер, нужно вспомнить формулы расчета объема из школьного курса геометрии:

• Если планируется построить камеры прямоугольной формы, то применяют следующую формулу: V= a x b x c. Здесь символом V обозначен объем камер, а символами a, b и c, соответственно, длина, ширина и глубина камеры;
• В том случае, если камеры септика будут изготовлены в виде цилиндра, то расчет нужно будет провести по формуле: V = 3, 14 x D²/ 4 x H. Тут символом D обозначен диаметр камер, а символом H – их глубина.

Составление схемы очистной установки

Схема очистной установки, не требующей частой откачки, зависит от количества стоков в доме. Какой септик следует строить?

• Если объем стоков не превышает кубометра, то можно планировать устройство мини-септика для дачного дома своими руками. Такая установка состоит из одной камеры и поля фильтрации;
• В том случае, если объем стоков не превышает 10 кубометров, необходимо сделать двухкамерную установку;
• При большом количестве стоков, нужно планировать устройство трехкамерного септика.

Выбираем материалы для строительства

Самодельные септики без откачки строят из разнообразных материалов. Основное требование к материалам – это прочность, способность сопротивляться воздействию агрессивных сред и долговечность.

Чаще всего септики сооружают из колодезных колец, еврокубов или других пластиковых емкостей. Очень надежным и прочным получается монолитный септик из железобетона, а вот металлические емкости лучше не использовать.

Септики из колодезных колец

Построить септик без откачки из бетонных колец своими руками достаточно просто. Правда, есть одно затруднение – бетонные кольца имеют внушительный вес, поэтому для их установки необходимо использовать подъемную технику.

Существует способ обойтись и без крана-манипулятора, однако он достаточно трудоемок и может быть использован только в том случае, если диаметр колец достаточно большой, чтобы внутри мог работать человек. В этом случае, устройство проходит так:

• Кольцо устанавливается на место. После этого землекоп, находясь внутри кольца, начинает извлекать грунт;
• По мере извлечения грунта кольцо постепенно опускается и когда его кромка окажется на уровне почвы, поверх первого кольца устанавливается второе;
• Работа продолжается по той же схеме, пока котлован не приобретет необходимую глубину.

Рассмотрим, как построить септик для дачного дома своими руками из колец с применением подъемной техники:

• Подготавливают котлованы необходимой глубины;
• На дне выполняется подушка из песка, после чего дно заливается бетонным раствором;
• После того устанавливают на застывший бетон необходимое количество колец, одно над другим;
• Выполняются отверстия для подключения труб;
• Проводят герметизацию стыков между кольцами и мест соединения септика с трубами;

• Производят обратную засыпку котлована;
• Сверху камеры накрывают специальными деталями с отверстием под люк.

Совет! Если приобрести для нижней части камеры специальную деталь, имеющую дно, то выполнять бетонирование дно котлована не будет необходимости.

Септик из еврокубов

Еще проще соорудить септик без откачки из еврокубов своими руками. Еврокубами называют тару для перевозки жидкостей, выполнены они из пластика и имеют окантовку из оцинкованной стали.

Их используют для сооружения камер септика. В пластиковых емкостях намного проще сделать отверстия для переливных труб и вентиляционного стояка, чем в железобетонных изделиях.

Монолитный септик

Несколько более трудоемким является устройство септика своими руками по технологии монолитного строительства. Но зато результат получается весьма надежным, поскольку камеры будут полностью герметичными. Работа по строительству происходит так:

• Подготавливается котлован необходимого размера;
• На дне выполняют песчаную подушку, а затем заливают цементный раствор;
• Чтобы произвести бетонирование стенок, необходимо построить опалубку. При этом очень важно правильно закрепить опалубку, чтобы бетон не раздавил собранную форму;

• Перед выполнением заливки устанавливают трубу на месте ввода и вывода трубопровода в септик, это позволит создать отверстия в монолитной плите;
• Бетон лучше готовить в бетономешалке, так как вручную приготовить требуемое для заливки количество раствора очень сложно. Раствор готовят из песка, мелкого щебня и цемента в соотношении 2 : 2 : 1;
• Чтобы конструкция была более прочной, используется закладка арматуры;
• После высыхания бетона сооружается перегородка между камерами с отверстиями для перелива;
• На последнем этапе выполняют плиту перекрытия с отверстиями для установки люков.

Простые решения

Если объем стоков невелик, то можно использовать более простые решения. Например, построить септик для дачи из бочек своими руками. В этом случае, для сооружения камер используются бочки из пластика объемом 200-250 литров.

Еще один вариант –  септик для дачи своими руками из старых автомобильных покрышек. Однако такое устройство небезопасно с точки зрения экологии, поскольку камеры получаются негерметичными. Такой септик рекомендуется строить для обработки «серых» стоков, например, для бани.

Планируя построить септик для дачи своими руками, можно выбрать простые решения. Например, соорудить септик для дачи своими руками из бочек. Однако если дом будет использоваться для постоянного проживания, то лучше подобрать более надежный вариант. Как выполнять работу можно посмотреть на видео, которые есть на тематических сайтах.

Следует ли избегать дома с септической системой?

Преимущества септической системы

Если у вас есть септическая система, вы должны ее обслуживать. Это может быть хорошо, помимо стоимости, потому что это означает, что вы можете избежать проблем, оставаясь в курсе своего обслуживания. В муниципальной канализационной системе канализационная труба может протекать или образовывать резервы, и если проблема не будет решена, у вас может возникнуть серьезная проблема, даже если вы не сами ее создали.

Кроме того, использование общественной канализационной системы обычно требует больших затрат; обычно вы платите ежемесячную или ежеквартальную плату.За исключением обслуживания, вы не платите никаких периодических платежей за использование вашей септической системы.

Кроме того, если вы строите дом с нуля, установка септической системы обычно обходится дешевле, чем плата за установку канализационных линий, особенно если ваш дом расположен на большом участке земли и, следовательно, потребует много инфраструктуры для подключения канализации.

Не только это, но некоторые считают, что септическая система более экологична, чем канализационная. То, как септики сбрасывают воду в близлежащую почву, может привести к росту растений, что помогает окружающей среде.

Наконец, септические системы могут прослужить очень долго, если они хорошо построены и проходят надлежащее обслуживание. Средняя продолжительность жизни септической системы при определенных обстоятельствах составляет от 25 до 30 лет.

Недостатки септической системы

С другой стороны, есть некоторые недостатки и затраты, с которыми вы можете столкнуться при использовании септической системы. Во-первых, септические системы требуют обслуживания. Вам нужно откачивать септик каждые три года (иногда чаще), чтобы избежать накопления слишком большого количества ила.Точное время будет зависеть от размера вашего резервуара. Вы также должны проходить осмотр септической системы раз в год или два, чтобы убедиться, что ваша система работает должным образом.

Кроме того, вам нужно быть очень осторожным с тем, что вы смываете по своим трубам, чтобы избежать восстановления септической системы. По большей части это означает, что вы ограничены смывом бытовых отходов и туалетной бумаги. Вам особенно следует избегать смывания таких вещей, как:

• Плотные бумажные изделия, например бумажные полотенца.
• Женские изделия.
• Растительное масло или жир.
• Детские влажные салфетки.
• Бытовая химия.

Кроме того, если у вас есть септическая система, это, как правило, означает, что вы не можете установить мусоропровод под кухонной раковиной, потому что даже если в результате этого мусора будут измельчаться предметы, чтобы избежать засорения труб, вы не захотите убирать мусор. рискуете, что эти предметы попадут в вашу септическую систему и вызовут нездоровое накопление.

Кроме того, при наличии септической системы необходимо учитывать некоторые особенности ландшафтного дизайна.В частности, вы должны избегать сажать деревья прямо возле дренажного поля вашей септической системы; в противном случае корни могут прорасти в вашу септическую систему и нарушить ее нормальную работу. Если вы устанавливаете новую септическую систему — скажем, чтобы заменить вышедшую из строя септическую систему или потому что вы строите новый дом на участке, — стоит проконсультироваться с подрядчиком по септике, который может посоветовать, где разместить систему и где поставить другое озеленение вокруг него.

Чистая прибыль по септическим системам

Септические системы обычно дают вам возможность купить недвижимость с большим количеством земли и пользоваться сопутствующими ей преимуществами.Если вы покупаете дом в качестве инвестиции, добавленная площадь может стать большим аргументом в пользу продажи. Просто убедитесь, что вы понимаете, какое обслуживание потребуется для поддержания работы вашей септической системы. Меньше всего вам нужна дорогостоящая проблема, которую трудно исправить.

Зачем очищать септическую систему

Каждый раз, когда кто-либо в вашем доме использует воду, сточные воды, образующиеся при спуске в канализацию, обрабатываются в вашем собственном дворе, на вашей территории! Подумайте только: каждый раз, когда кто-то моет руки, моет посуду, запускает стиральную машину, принимает душ или смывает воду в туалете, все эти сточные воды необходимо очищать и возвращать в окружающую среду.

Работа вашей септической системы — очищать сточные воды и повторно вводить очищенную воду обратно в землю и окружающую среду.

Ваша работа как домовладельца — понять, как работает ваша септическая система, и что вы должны делать для ее обслуживания.

Позвоните по телефону 585.359.9330 или 585.538.4886, чтобы очистить септик.

Что такое система септика?

Если вы похожи на большинство людей, вы очень мало знаете о своей системе септика.Это понятно, потому что существует множество мифов и заблуждений относительно систем септических ям и того, как они работают. Здесь мы постараемся дать вам четкое представление о том, что происходит с вашими бытовыми отходами после того, как они сойдут в канализацию. Как показано на диаграмме, сточные воды, образующиеся в вашем доме, попадают в септическую систему. Наиболее распространенный вид септической системы состоит из двух частей. 1. Септик и 2. Система промывки. Некоторые более сложные системы могут включать аэраторы, насосные станции, дозирующие камеры, капельные ящики, системы выщелачивания с приподнятым заполнением или другие альтернативные системы.

Труба Soli, выходящая из вашего дома, сначала опорожняется в септик.

Септик

Септик — это большой ящик, который чаще всего делается из сборного железобетона. Некоторые септики изготавливаются из металла или пластика. Размер жилого септика зависит от количества спален в доме и правил округа, в котором он установлен. Как правило, в доме с тремя спальнями будет септик на 1250 галлонов, а в доме с четырьмя спальнями — септик на 1500 галлонов.В домах меньшего размера и в старых домах может быть септик на 1000 галлонов или даже резервуар меньшего размера. В то время как старые танки состоят из одного отсека, новые танки часто имеют два отсека. В некоторых домах есть более одного резервуара. Когда бытовые отходы попадают в бак, происходит несколько вещей:

1. Все поступает в резервуар через входную перегородку и в среднюю часть резервуара. Здесь бактерии, которые живут в резервуаре, разрушают отходы, и он отделяется.
2. В средней части резервуара образуются три слоя.Органические твердые вещества образуют твердый слой «накипи» на поверхности ранга. Неорганические твердые частицы образуют слой «ила» на дне резервуара.
3. Средний слой — это относительно прозрачная жидкость, называемая «сточные воды».

Основное назначение септика — обеспечить место для накопления всех твердых отходов, которые покидают ваш дом. Здесь с твердыми отходами можно справиться путем откачки их из вашей системы. Следует всегда избегать перетекания твердых частиц за пределы резервуара в систему выщелачивания.Твердые частицы выливаются из септика, когда владелец дома пренебрегает системой, и резервуар недостаточно часто очищается местным насосом для септика. Со временем твердые частицы постоянно накапливаются в резервуаре. По мере того, как слои накипи и ила сгущаются, средний слой чистой воды в сточных водах в конечном итоге «выдавливается». Когда это происходит, твердые частицы будут перетекать в систему выщелачивания каждый раз, когда в птичнике течет вода.

Система выщелачивания

Существует несколько различных типов систем выщелачивания.Система выщелачивания предназначена для распределения очищенных сточных вод, которые перетекают из септика в землю. Каждый раз, когда вода спускается в бытовую канализацию, некоторое количество воды (сточных вод) попадает в систему выщелачивания. Наиболее распространенный тип системы выщелачивания — это обычное поле для выщелачивания с распределительной коробкой. Другие типы систем выщелачивания включают приподнятые пласты для выщелачивания, модифицированные приподнятые пласты, пласты с каменными площадями, гипсокартоны и поля выщелачивания в капельных ящиках, а не в распределительных ящиках. Когда септическая система проектируется для индивидуального дома, многие факторы включают в себя разделительные расстояния от дома, колодцев, соседних колодцев, водопроводов и других коммуникаций, границ собственности, деревьев, ручьев, водоемов и грунтовых вод.Результаты «теста на просачивание» показывают, насколько хорошо почва на конкретном участке принимает воду (разные типы выщелачивания почвы с разной скоростью). Результаты «глубокого испытания» показывают почвенные условия на участке и глубину до грунтовых вод, сезонных грунтовых вод, коренных пород или других препятствий для дренажа в почве.

Поля выщелачивания

Поля выщелачивания состоят из ряда траншей, которые обычно выходят из распределительной коробки. Эти траншеи иногда засыпаны камнем с помощью перфорированной трубы, проходящей через камень.Камеры выщелачивания без гравия могут также использоваться вместо труб и линий выщелачивания камня. Для разных домов и участков требуется различное количество линий выщелачивания (измеряется в погонных футах). Количество спален в доме и скорость просачивания почвы используются для определения необходимого количества футов линии выщелачивания. По мере того, как «чистые» сточные воды выходят из септика, они стекают в линии выщелачивания и в почву.

Драйвелл

Сухие колодцы чаще всего изготавливаются из сборного железобетона.У них закрытый верх, открытый низ и отверстия в боковинах. Монтаж гипсокартона возможен только в определенных условиях участка. Сухие колодцы могут быть установлены только в определенных условиях участка, где почва очень гравийная или песчаная и где нет проблем с коренной породой или грунтовыми водами. Гипсокартон устанавливается в большую яму с гравием по бокам и дну. Подобно полю для выщелачивания, когда «чистые» сточные воды вытекают из септика, они стекают в гипсокартон и в почву.

Зачем нужно поддерживать зараженную систему

Есть три причины, по которым обслуживание септической системы важно для вас и вашего сообщества.Важность обслуживания вашей системы можно сравнить с важностью обслуживания двигателя вашего автомобиля. Ответственный автовладелец знает, что масло в автомобиле необходимо менять каждые несколько тысяч миль. Если вы не меняете масло в автомобиле периодически, двигатель в конечном итоге выйдет из строя. Тот же принцип справедлив и для вашей септической системы. В то время как замена масла — самый важный аспект обслуживания вашего автомобиля, прокачка септика — самый важный аспект обслуживания вашей септической системы.Каждый септик необходимо откачивать не менее 2–3 лет. Размер резервуара и количество людей, использующих систему, являются важными факторами, используемыми для определения того, как часто следует откачивать септик. Промежуток между закачкой в ​​септик не должен превышать 3 лет. В ситуациях, когда большое количество людей использует небольшой септик, нередко откачивают резервуар ежегодно или даже чаще. Если отстойником пренебречь, твердые частицы будут перетекать из резервуара в систему выщелачивания.Это приведет к засорению линий выщелачивания, загрязнению почвы и, в конечном итоге, отказу от выщелачивания.

Три причины, по которым следует проявлять осторожность при обслуживании септических насосов:

1. ДЕНЬГИ: Стоимость и усилия по прокачке вашего резервуара каждые 2–3 года минимальны. Регулярно прокачивая резервуар, вы можете избежать дорогостоящих расходов в размере от 3000 до 10 000 долларов и более, когда необходимо заменить систему выщелачивания.
2. ЗДОРОВЬЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА: Неочищенные сточные воды могут представлять значительный риск для здоровья человека и загрязнять колодцы, подземные и поверхностные водные источники.
3. СТОИМОСТЬ СОБСТВЕННОСТИ: Неисправная или неправильно обслуживаемая септическая система приведет к снижению стоимости вашей собственности. Когда придет время продавать вашу собственность, будет критически важно, чтобы ваша септическая система содержалась в надлежащем состоянии и работала должным образом.

Позвоните по телефону 585.359.9330 или 585.538.4886, чтобы записаться на прием.

Септические системы — Публикации по убежищам

Red Alert !! Сбой системы

Из главы 5 из Руководство пользователя септической системы

Ваша система вышла из строя — вероятно, поэтому вы читаете эту главу.Вода скопилась в душ, туалеты не смываются и / или стоки не сливаются. Это означает, что сточные воды попадают из резервуара через основной слив в дом. Идет неправильным путем! Или — неочищенные сточные воды выходят на поверхность земли. В этой главе мы поговорим о различных типах сбоев, их причинах и о том, что делать в случае сбоя вашей системы.

Могло произойти одно или несколько из следующих событий:

1. Канализационная труба между домом и резервуаром заблокирована или сломана.

2. Входной или выходной тройник заблокирован или сломан.

3. Линия между резервуаром и дренажным полем заблокирована или оборвана.

4. Если в системе есть насос, возможно, произошел электрический или механический отказ.

5. Сам резервуар забит твердыми частицами или рухнул (возможно, старый резервуар из красного дерева).

6. Водосливное поле затоплено из-за проливных дождей или наводнения.

7. Дренажное поле (частично или полностью) забито твердыми частицами или корнями.

Обнаружение проблемы

Когда септическая система выходит из строя, существует процедура определения причины, называемая процессом обнаружения , , в которой вы ищите проблему в следующем порядке:

Блокировка системы

Вы начинаете с поиска блокировки где-нибудь в системе, потому что это самая легкая причина для поиска и самая легкая (и самая дешевая) проблема для решения.

1. Если дренаж не осуществляется только в одном приспособлении, проверьте, нет ли закупорки между приспособлением и основной дренажной трубой.Для проверки используйте зачистки.

2. Если все приспособления на одном ответвлении дренажной трубы не стекают, проверьте, нет ли закупорки в этом ответвлении. Также проверьте входной патрубок бака на предмет засорения.

3. Откройте бак.

   • Если он залит : Проблема может быть на выходе или за его пределами. Проверьте розетку на предмет засорения.

   • Если не залит : Вы можете проверить различные бытовые приборы, протянув шланг по ним, чтобы увидеть, попадает ли вода в резервуар.

4. Если сточные воды не попадают в резервуар, проверьте, не засорен ли трубопровод между домом и резервуаром.

5. Если и выпускной, и впускной тройники в порядке, но сточные воды все еще скапливаются в резервуаре и водопроводе дома, проблема может быть в герметичном трубопроводе (труба между резервуаром и дренажным полем) или в самом дренажном поле.

6. Чтобы проверить герметичность, вам придется выкопать ее там, где она входит в водосборное поле. Попробуйте змейку водопроводчика проверить, нет ли засора между резервуаром и водостоком.Или же натяжная линия может быть разорвана или оторвана.

7. Если натяжная линия чистая и неповрежденная, и все вышеперечисленные шаги не привели к возникновению проблемы, вероятно, проблема заключается в дренажном поле.

Устранение засора трубы

Если водопровод внезапно отключается при нормальном использовании, особенно в сухую погоду, главным подозреваемым является засорение. Как правило, эту проблему легче всего исправить, особенно если она находится между домом и резервуаром.

Большинство засоров труб можно обнаружить с помощью змейки сантехника.(Во всех магазинах проката инструментов есть змеи.) Или старый садовый шланг может подойти, если на трубе не слишком много изгибов. Кроме того, существует простое (и блестящее!) Резиновое приспособление под названием Drain King, которое надевается на конец садового шланга. Затем шланг спускается по забитой сливной трубе, и при включении воды выпуклая резиновая часть расширяется, блокируется в трубе и излучает сильные пульсирующие струи воды. Они доступны для дренажей от 1 до 10 дюймов.

Закупорка корней

Если вы обнаружите, что корни между домом и резервуаром являются проблемой, Roto-Rooter может очистить линию, но корни вернутся, если точки входа (утечки) не будут обнаружены и запломбированы.

Обрыв герметичной линии

Распространенной проблемой является разрыв герметичной линии (трубы между резервуаром и дренажным полем). Это часто случается, когда резервуар, который очень тяжелый при заполнении, через некоторое время после установки осел в земле, а труба не прогнулась. (В некоторых регионах новые системы теперь должны включать гибкую муфту на стенке септика.) Как и в случае блокировки трубы, извилистая линия обычно помогает найти эту проблему, чтобы трубу можно было либо отремонтировать, либо заменить.Иногда проще и дешевле заменить стропу, особенно если проблема в корнях, чем пытаться ее очистить.

Перебой в подаче электроэнергии / затопление

Если у вас есть альтернативная система, использующая электричество для перекачивания сточных вод в дренажное поле, и есть отключение электроэнергии, следует немедленно проверить насосную камеру. Если он низкий, все в порядке, но следите за потреблением воды. Если он почти заполнен, потребление воды необходимо резко сократить, иначе в результате стоки из насосной камеры будут стекать обратно в ваш дом, поскольку нет электричества для перекачивания сточных вод в канализационное поле — явный недостаток высокотехнологичных систем! Вам придется подождать, пока возобновится электричество, или держать под рукой небольшой резервный генератор на случай таких чрезвычайных ситуаций.

Если вы живете в районе с высоким уровнем грунтовых вод и проливными дождями, ваш резервуар и ваша насосная камера могут быть заполнены стоками дождевой воды. Целесообразно иметь хорошие стояки вокруг смотровых отверстий септика, поскольку бетонные крышки обычно протекают. Эти стояки продаются во многих точках снабжения строителей.

Расчетный срок службы каждого бака.

Резервуары Redwood: Срок службы от 15 до 45 лет. Резервуары Redwood, а также стальные резервуары теперь запрещены во многих областях.Верхняя и верхние боковые стенки резервуара из красного дерева сначала разрушатся, что приведет к прогибу верха (это может быть опасно, особенно для детей), и резервуар начнет протекать на верхних 6-дюймовых уровнях жидкости. Если резервуар из красного дерева полностью выходит из строя, его лучше заменить бетонным или стекловолоконным. Однако, если боковины и низ в порядке, установка нового верха может сэкономить вам еще 10 лет.

Цистерны из стекловолокна: Они легкие в обращении и довольно прочные, но, как известно, они ломаются из-за смещения грунта и их трудно ремонтировать.

Полиэтиленовые резервуары: Иногда им не хватает структурной целостности. Производители заявляют, что срок службы составляет 30 лет.

Бетонные резервуары: Обычно они сборные и являются лучшим и наиболее распространенным типом резервуаров.

• Бетонные резервуары могут протекать, если земля сдвигается, если бетон был низкого качества, или ( очень часто, часто), когда протекает соединение между верхом и корпусом. Далее:

• Резервуар может быть пористым с самого начала.

• Резервуар может быть неправильно герметизирован, и небольшие утечки могут увеличиваться. Утечки можно устранить, но резервуар необходимо тщательно очистить и подготовить, а в старых резервуарах такие методы сложны и опасны.

Все резервуары могут протекать вокруг впускных и выпускных патрубков. Обычно это можно исправить, повторно заделав швы герметиком или строительным раствором. Из-за скопления газов часто выходящие соединения из бетона разрушаются. Старые следует заменить пластиковой фурнитурой.

Предупреждение: Любой подземный резервуар, в котором были сточные воды, опасен из-за газов, особенно если вы работаете один. Входить в септик может только обученный профессионал с автономным дыхательным аппаратом. Ремонт входных и выходных тройников обычно можно завершить, не заходя в резервуар, и его следует производить при перекачке резервуара.

Это наиболее серьезный и дорогостоящий вид неисправности. Заборы труб можно удалить. Ослабленные соединения можно исправить.Неисправный бак обычно можно отремонтировать. Но если водосточное поле забито, его необходимо заменить, а это дорогостоящая процедура.

Подозрительное поведение дренажного поля

Вы можете подозревать, что проблема заключается в дренажном поле, если:

• есть запахи или постоянные влажные пятна над полем

• водопровод становится вялым с течением времени или когда он при интенсивном использовании или в дождливые месяцы

• проблемы сохраняются, даже несмотря на то, что резервуар был недавно откачан

• септик затоплен

Почему выходят из строя дренажные поля?

• Засорение твердыми частицами: Когда резервуар периодически не перекачивался, он наполняется, и в конечном итоге твердые частицы мигрируют из резервуара в дренажное поле.Также старые водостоки могут быть забиты инфильтрацией почвы. Забиваются либо перфорированная распределительная труба, либо поры в почве.

• Закупорка корней: Рост корней рядом с септической системой — неоднозначное благо. Хорошая новость заключается в том, что рост растений над водосборным полем поглотит большую часть выделений; кроме того, в засушливых районах эвапотранспирация приведет к возврату воды в окружающую среду. Обратной стороной является то, что тот же рост корней, который впитывает воду, может засорить линии удаления отходов и траншеи и затруднить работу дренажного поля (хотя закупорка корней — не такая же проблема в неглубоких дренажных полях).

• Средства для защиты от корней действительно убивают корни, но мы не рекомендуем их, равно как и сливать Drano в канализацию. Большинство этих продуктов содержат сульфат меди, или «голубой камень», который может убить полезные организмы как в резервуаре, так и в водостоке, а также отравить предметы, если попадет в уровень грунтовых вод. (Эти продукты также выделяют токсины в процессе производства.) Намного лучше вывести из строя линию, а затем удалить источник корней.

• Высокий уровень грунтовых вод: Когда водосборное поле насыщено грунтовыми водами, оно не может выполнять свое очищающее действие. Можно улучшить ситуацию с помощью лучшего дренажа.

Две степени отказа дренажного поля

1. Частичный отказ: Здесь дренажное поле будет работать в сухую погоду, но при сильных дождях (или частом использовании в домашних условиях) система перегружается.

2. Полный отказ: Худший сценарий.Здесь невозможно предпринять какие-либо меры по исправлению положения с существующим водостоком.

Средства устранения неполадок дренажных полей

1. Очистка распределительной трубы в траншее может сработать, если дело не зашло слишком далеко. Сделайте это с помощью Roto-Rooter.

2. Если вызвано корнями, выкопайте участок и посмотрите. Удалите инвазивные деревья и растения. Трубы Roto-Rooter. Рассмотрите возможность удаления инвазивных деревьев или растений. Дренажное поле может восстановиться по мере разложения мертвых корней.

3. По возможности сократите потребление воды вдвое.

4. Улучшить дренаж.

Решение распределительной коробки

Инженер Рик Дункан рекомендует следующую процедуру для насыщенного дренажного поля (здесь рекомендуется профессиональная помощь): Если имеется несколько боковых ответвлений дренажного поля, осмотрите их, чтобы убедиться, что все они не перегружены. Если нет и если возможно, поместите в распределительную коробку с выравнивателями потока (или водосливными вставками).Отрегулируйте выравниватели таким образом, чтобы сточные воды направлялись в основном в недостаточно используемые линии. Идея состоит в том, чтобы дать чрезмерно загруженным линиям отдохнуть и восстановить силы — это может занять несколько месяцев, в зависимости от местной почвы и климата.

Если все дренажные поля насыщены, используйте распределительную коробку большего размера со вставками и установите несколько заменяющих линий, оставив подключенными существующие линии. Здесь старые линии не заброшены, и они могут быть полезны после некоторого отдыха.

Примечание: Бетонные распределительные коробки имеют тенденцию довольно быстро разрушаться, особенно в кислых почвах.D-боксы из полиэтилена высокой плотности решают эту проблему.

Средства правовой защиты для полностью вышедших из строя дренажных полей

1. Нанять профессионала для установки нового дренажного поля или, еще лучше, двойных дренажных полей или неглубоких дренажных полей с дозированием давления.

2. Сделай сам, если знаешь, что делаешь. Здесь вы будете выступать в качестве подрядчика, нанимая экскаватор с обратной лопатой, самосвал для гравия и т. Д. Однако очень важно, чтобы дренажное поле было правильно спроектировано и смонтировано — это не область для догадок.Проконсультируйтесь с местными специалистами.

Вариант «Ремонт как есть»

Если вы обратитесь в местный отдел здравоохранения по поводу неисправности дренажного поля, они часто потребуют гораздо большего дренажного поля, чем было изначально установлено, а также большего резервуара, или, в некоторых случаях совершенно другая система (насыпь, песчаный фильтр и т. д., а также оборудование, необходимое для работы этих агрегатов). Однако есть исключение, и это вариант «ремонт как есть». Здесь отдел здравоохранения позволит вам:

• откачать резервуар и убедиться, что резервуар и все соединения функционируют должным образом.

• установите заменяющее дренажное поле того же размера или больше, чем исходное, или двойное дренажное поле, или неглубокое дренажное поле с дозированием давления.

Это кажется нам желательной альтернативой, особенно если, например, вывоз мусора отключен и жители дома следуют практическим ежедневным практикам сточных вод, как показано в Главе 4 (стр. 38–45) . Это экономит деньги и материалы, бережно относится к окружающей среде, экономит энергию (сила тяжести vs.электричество) и требует меньшего обслуживания.

Old-Fashioned Muscle Power

Мы слышали сообщения о небольшом городке в Южной Калифорнии, где в последние годы вышли из строя ряд септических систем, а окружной департамент здравоохранения требует высокотехнологичных исправлений — насыпи и т. Д. песочные фильтры, насосы и т. д. — часто стоимостью от 20 000 до 30 000 долларов.

Возникло местное предприятие: рабочий вручную выкапывал новые дренажные поля, укладывал трубы, новый гравий и проницаемую мембрану на общую сумму около 700 долларов.В то же время резервуар накачивается, тройники проверяются, и (надеюсь) домовладельцы следуют совету главы 4 (стр. 38–45) и в итоге получают еще несколько десятилетий работающей системы.

Terra-Lift Рыхлитель почвы

Это машина, которая использует пневматическое давление для очистки забитых дренажных полей.

Вышеупомянутое поднимает то, что часто является дилеммой домовладельца — ситуация «рок и наковальня». Что делать, если регулирующий орган требует обновления, которое вы не можете себе позволить, но вам неудобно нарушать правила или производить ремонт самостоятельно?

Существуют веские исторические причины для принятия санитарных норм.Столетие назад, когда большая часть Америки была малонаселенной, широко использовались относительно примитивные системы, такие как надворные постройки и выгребные ямы. Если возникала антисанитарная обстановка, это было приурочено к ферме или приусадебному участку. Но по мере того, как население росло, люди стали жить ближе друг к другу и возникли проблемы со здоровьем, были приняты правила. По уважительной причине.

Наихудший сценарий агентства

В наши дни проблема не в надежных нормах здоровья, а в том, что мы все, возможно, испытали в той или иной области: чрезмерное регулирование.В худшем случае агентство не будет рассматривать ничего, кроме высокотехнологичной септической системы. Он не допускает вариант «ремонт как есть», он не поддерживает стандартную септическую систему с гравитационной подачей и не открыт для новых, более дешевых решений, таких как рециркулирующий гравийный фильтр или неглубокие дренажные поля с дозированием давления. У агентства может даже быть список инженеров, из которых домовладелец должен выбрать.

Наихудший сценарий домовладельца

Наихудший сценарий для систем, устанавливаемых или фиксируемых владельцем, может быть некачественным, бесполезным или даже опасным ремонтом, который может привести к гражданским или даже уголовным (!) Действиям.Проектирование септических систем — это не ракетостроение, но и на многих объектах оно не является простым и понятным. Многие системы выходят из строя, потому что они неправильно спроектированы и / или установлены. Ремонт вышедшего из строя водостока может быть простым и функциональным, а при неправильном выполнении — пустой тратой времени и материалов. Еще один фактор, представляющий особый интерес, если вы рассматриваете возможность продажи своего дома, всплыл (так в оригинале) в последние годы: продавцов подали в суд за неразглашение информации после продажи дома и последующего отказа септической системы.Продавец, будьте осторожны!

Лучшие сценарии

Что делать бедному домовладельцу? Домовладелец может захотеть выйти из цикла агентства / инженера / подрядчика и принять участие в некоторых или всех функциях ремонта неисправной системы. Было бы идеально, если бы вы могли проконсультироваться с регулирующим органом, который, в свою очередь, был бы открыт для ремонта, контролируемого владельцем, при условии проверки. Часто чиновники помогают домовладельцам советом и советом. Кроме того, неоценимы услуги профессионального инженера по септическим системам.Хотя стандартный септик и его соединения несложно понять, его размещение, гидрологическая емкость почвы, а также тип и расположение дренажного поля являются факторами, где профессиональная помощь часто является разницей между успехом и неудачей.

Мы не можем сказать вам, что делать, но надеемся, что сможем рассказать вам о возможных вариантах и ​​диапазоне последствий. Очень часто чиновники открыты для позитивного, хорошо продуманного подхода собственника. Инженер может быть готов работать с вами, чтобы решить ваши проблемы в рамках вашего бюджета, рассказывая вам, какие функции вы можете выполнять самостоятельно.

Вернуться к началу

Отделение чистой воды | Сточные воды

Сточные воды

Уровни очистки сточных вод

• Менее чем вторичная обработка удаляет твердые частицы путем фильтрации, осаждения и химической коагуляции.
• Вторичная очистка удаляет большую часть органических веществ из сточных вод с помощью биологических процессов.
• Больше, чем вторичная обработка удаляет дополнительные органические вещества, азот, фосфор или токсичные вещества.
• Сброс отсутствует. К предприятиям относятся предприятия, которые повторно используют сточные воды, сбрасывают их в подземный водоносный горизонт или рассеивают сточные воды с помощью таких методов, как орошение или испарение.

Цели Закона о чистой воде в отношении вод, пригодных для рыболовства, плавания и питья, требуют вторичной или более тщательной обработки. Чтобы узнать больше об очистке сточных вод, загрузите Куда девается вся грязная вода?

Сточные воды (сточные воды) образуются в результате многих повседневных действий, таких как стирка одежды и посуды, приготовление пищи, принятие ванны или душа, мытье рук и пользование ванной.В высокоразвитых районах сточные воды часто направляются на централизованное предприятие — очистные сооружения, которые принимают, обрабатывают и сбрасывают сточные воды из многих домов и предприятий. Например, в городе и округе Гонолулу работает несколько очистных сооружений. Обследование потребностей в водоразделах 2004 года показало, что 61,9% жителей Гавайев обслуживаются централизованными очистными сооружениями. Из них 34,7% прошли централизованную очистку сточных вод на вторичном, более высоком уровне или без сброса.

Остальные 38,1% жителей Гавайев обслуживаются индивидуальными системами очистки сточных вод (СИС). IWS — это децентрализованная система, которая принимает и отводит бытовые сточные воды из одного или нескольких зданий, которые не подключены к централизованной станции очистки сточных вод. Некоторые IWS очищают сточные воды, удаляя загрязнители, такие как твердые частицы, органические вещества, питательные вещества и бактерии. Не все системы обеспечивают одинаковый уровень лечения. Системы аэробной очистки приостановленного роста обеспечивают, например, вторичные уровни очистки, в то время как другие (такие как септики) обеспечивают только первичную очистку сточных вод.Другие СРО сбрасывают только сточные воды (например, выгребные ямы).

С IWS сточные воды рассеиваются или повторно используются в непосредственной близости от места их образования. Если несколько соседних участков обслуживаются одной системой, система обработки и отвода воды также может называться кластерной системой . В нижеследующих разделах описываются три разные индивидуальные системы сточных вод: выгребные ямы, дренажные ямы и септики.

Сточные ямы: общая система удаления отходов на территории Гавайев

Отстойные ямы обычно представляют собой большие цилиндрические котлованы, используемые для приема неочищенных сточных вод.Твердые частицы задерживаются в выгребной яме, а жидкость просачивается в окружающую почву. Отстойные ямы не считаются системой очистки, потому что практически не происходит очистки, которая могла бы защитить окружающую среду; качество сточных вод ненамного лучше, чем качество неочищенных сточных вод. Отстойные ямы считаются только устройством для удаления отходов.

Новые выгребные ямы запрещены на Гавайях, а существующие выгребные ямы должны быть преобразованы в другие системы сточных вод к 2050 году.Владельцы выгребных ям должны проконсультироваться с отделением по очистке сточных вод Министерства здравоохранения США и программой сточных вод округа, чтобы узнать об альтернативных вариантах очистки сточных вод и последних обновлениях по переоборудованию выгребных ям. Запрещены выгребные ямы большой емкости — те, которые рассчитаны на обслуживание 20 и более человек в день.

Типовая конструкция выгребной ямы:

Отстойники: система отвода очищенных сточных вод

Различие между фильтрационной ямой и выгребной ямой заключается в том, что в фильтрационную яму поступают очищенные сточные воды из септика, а в выгребную яму — неочищенные сточные воды.Сливные ямы часто встречаются там, где когда-то существовали выгребные ямы. Добавление септика или другой системы очистки перед выгребной ямой позволяет владельцу рассмотреть вопрос о преобразовании выгребной ямы в отстойную яму, если выгребная яма не имеет каких-либо проблем, таких как разливы, переливы или прямой «трубопровод» сточных вод в поток, река или океан.

Зеленый септик из стекловолокна соединен с дренажной ямой черной трубой. Фотография сделана в Оаху.

Септические системы: общая система первичной очистки на месте

Септик — это резервуар для сточных вод, который позволяет отстаивать и собирать воду.Песок и другие твердые частицы оседают на дно резервуара и создают слой шлама. Масло, жир, жир и другие плавучие вещества поднимаются наверх, образуя слой накипи. Накопившийся ил и накипь необходимо регулярно удалять. Если эти материалы не удалить, они переместятся в системы инфильтрации почвы, расположенные ниже по течению, что приведет к выходу этих систем из строя. Если условия на площадке указывают на то, что требуется сточная вода более высокого качества (вода, выходящая из системы), септики используются в качестве предварительной обработки для последующих систем очистки, включая системы очистки с фиксированной пленкой и системы очистки взвешенных растений.

Как сточные воды связаны с загрязненными стоками?

Загрязненные стоки могут возникать, когда IWS не обрабатывают сточные воды надлежащим образом из-за неправильного размещения, ненадлежащего обслуживания, утечек или если система не обрабатывает или не очищает сточные воды надлежащим образом. Когда сточные воды не обрабатываются или не удаляются должным образом, загрязнители, такие как питательные вещества, твердые частицы и бактерии, попадают в близлежащие прибрежные воды, ручьи и, возможно, грунтовые воды, где они могут загрязнять источники воды.Это чрезмерное обогащение может вызвать цветение водорослей; нанести вред кораллам, рыбам и другим водным животным; и сделать воду небезопасной для купания и других видов отдыха.

Как мы можем уменьшить загрязненный сток из источников сточных вод?

Изучите варианты очистки и отвода сточных вод для новых домов и предприятий. Доступны различные системы очистки сточных вод. Обследование и оценка очистки сточных вод на месте, проведенное в марте 2008 года, дает исчерпывающее описание систем, требуемого обслуживания и смету расходов на Гавайях.Выберите систему очистки, а не только систему диспергирования, для удаления питательных веществ, твердых частиц и бактерий из сточных вод.

Преобразование существующих выгребных ям в септические системы. Отстойные ямы практически не очищают сточные воды и считаются только устройством для удаления сточных вод. Септик удаляет песок, твердые частицы, масло, жир, жир и другие плавучие вещества из сточных вод перед их сбросом в почву для окончательной обработки.

Сделайте компост или выбросьте пищевые отходы вместо того, чтобы использовать мусоропровод. Для правильной работы мусорных баков требуется много воды. Пищевые отходы добавляют значительный объем твердого материала в септик или сборный резервуар, что требует более частой откачки ила. В качестве альтернативы создайте компостную кучу для пищевых отходов. Информацию о компостировании на Гавайях см. На третьей странице книги «Сохранение задних дворов на Гавайях. Идеи для каждого домовладельца».

Сток — это не мусорное ведро. Утилизируйте мусор, чистящие средства, яды и другие химические вещества в центре переработки или утилизации! Кроме того, не выбрасывайте в канализацию так называемые «одноразовые» чистящие салфетки, салфетки и другие бумажные полотенца.Они могут остановить лечебные работы как в централизованных, так и в децентрализованных системах.

Регулярно проверяйте и обслуживайте вашу систему очистки сточных вод. Системы очистки требуют технического обслуживания. Например, септическую систему следует проверять каждые 3 года и откачивать каждые 5-7 лет (или по мере необходимости). Ознакомьтесь с требованиями вашей системы. Обследование и оценка очистки сточных вод на месте (март 2008 г.) содержит описание необходимого обслуживания системы.

Экономьте воду. Чем меньше воды вы используете, тем меньше воды нужно обрабатывать. Есть несколько способов сэкономить воду в доме или на работе, например, приобрести водосберегающие приборы и принять меры по экономии воды.

Ресурсы сточных вод

Изготовление септика для дома своими руками. Как построить самодельный септик без откачки Из того, что можно сделать септик

С проблемой гигиены и комфорта всегда сталкивается человек, решивший переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с душем и туалетом, привычные обитателю «каменных джунглей».Действительно, в таких случаях зачастую невозможно подключить ваш дом к централизованным коммуникационным системам, включая систему водоотведения. И поэтому перед постройкой самого дома большинство землевладельцев планируют обустройство. Как сделать, что для этого нужно и насколько это сложно?

Септик — что это

Таблица. Основные типы септиков.

выгребная яма или септик — что лучше?

На протяжении десятилетий и даже столетий люди строили рядовые выгребные ямы возле своих домов и на приусадебных участках для обустройства системы канализации (если это можно так назвать).

Эти ямы имеют следующие недостатки:

• хрупкость использования;
• обычная выгребная яма не способна справиться с большими объемами сточных вод, которые значительно увеличились за последние десятилетия, потому что в частных домах появились санузлы, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
• сложность обслуживания — слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки сточных вод несколько раз в неделю, что может сильно ударить по вашему карману;
• существует высокий риск попадания сточных вод в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды — выгребные ямы часто вообще не имеют герметичного дна и стенок:
• витает рядом с ямой неприятный запах;
• проблемы с соседями и санитарными службами.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют в любом правильно оборудованном септике. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в очистке и обработке, и для этого есть специальный. Хотя он очень похож на обычную выгребную яму, система фильтрации в ней намного сложнее. Скорее в выгребной яме его можно сказать и вовсе отсутствует.

Однако обустройство септика тоже должно производиться с соблюдением определенных санитарных норм — обустраивать его нигде и все равно нельзя.Септик теперь можно приобрести в специализированном магазине или заказать у мастеров. Но своими руками обустроить его намного дешевле. Прежде чем приступить к постройке септика, нужно создать его схему, определиться с размерами и местом расположения.

Септик в частном доме своими руками

Если средний статичный горожанин даже представить себе жизнь без канализации не может, то жители пригорода, особенно отдаленного, зачастую вынуждены решать этот вопрос самостоятельно.Изготовление септика для частного дома своими руками — один из наиболее практичных вариантов устройства автономной системы канализации, предназначенной для естественного разложения сточных вод на воду, углекислый газ и другие безвредные компоненты с последующим их сбросом в землю или в грунт. канализация. Благодаря очень простой конструкции установки несложно разобраться, как сделать септик на даче своими руками.

выгребная яма или септик для дома

В то время, когда одни решают, как сделать септик своими руками, другие предпочитают оборудовать свои хозяйства выгребными ямами по старинке.Второй вариант, по сути, это просто накопительный бак, который после заполнения нужно откачать. Очистка выгребных ям осуществляется специальной техникой — смывателями. Стоимость их услуг варьируется в зависимости от региона, но в любом случае частое использование этой техники выливается в приличную сумму.

Отсюда желание сделать яму больше, чтобы реже откачивать. Но нет смысла делать выгребную яму больше, чем объем помойной машины.

Чтобы оценить глубину проблемы, воспользуемся этой информацией.Согласно СНиП, при расчете канализации исходят из объема в 200 литров сточных вод на человека в сутки. Объем бачка промывателя от 3000 до 10000 литров. Даже при сильной экономии воды вряд ли удастся очистить менее 50 литров сточных вод в день. А если семья состоит из нескольких человек?

Именно по этим причинам они предпочитают сбрасывать сточные воды в селах в канавы или местные водоемы.Если такой возможности нет, то оптимальным вариантом будет сделать септик на даче своими руками. Это устройство работает по проточному принципу. Отходы не накапливаются, а разлагаются под действием анаэробных бактерий, после чего продукты распада поглощаются землей или отправляются на дополнительную обработку.

Экологический аспект использования септиков

Поскольку в септиках для частного дома используется естественный метод разложения органических остатков, они совершенно не наносят вред окружающей природе, а сами продукты распада участвуют в естественном круговороте жизнедеятельности. вещества.

Теоретические основы функционирования септика

Как известно, в природе ничего не исчезает и не исчезает. Продукты жизнедеятельности человека являются средой обитания миллионов бактерий, которые являются наиболее эффективной средой для их обработки и нейтрализации.

Для того, чтобы «фабрика по переработке» работала эффективно, достаточно обеспечить наиболее оптимальные условия жизни для микроорганизмов. Именно эту задачу выполняют современные септики для загородного дома; такую ​​систему можно установить своими руками без специальных навыков.И они действуют аналогично естественным процессам.

Стандартный септик состоит из нескольких камер. Первая камера предназначена для приема и отвода сточных вод. Именно здесь бактерии развивают наибольшую активность, разделяя сточные воды на жидкую, твердую и газообразную фракции. Поэтому первую камеру часто называют отстойником. Поскольку осадок состоит из органического вещества, бактерии продолжают разлагать его на жидкую и газообразную фазы, предотвращая его накопление.

Вторая камера — место разложения сложного состава газовой фракции на диоксид углерода и воду.По мере накопления углекислый газ удаляется через вентиляцию. А практически чистая вода с небольшой долей механических примесей попадает в фильтрующий колодец и всасывается в почву или сбрасывается в канаву.

Если септики для дома ориентированы на очень высокую степень очистки сточных вод, то устанавливается еще один гравийно-песчаный фильтр, где в процесс включаются почвенные микроорганизмы, выполняющие роль дополнительной очистки сточных вод до состояния естественного воды.

Таким образом, разобрав устройство септика своими руками, видно, что в нем организовано постоянно поступательное движение стоков, за счет чего существенно уменьшается или полностью исчезает необходимость откачки скоплений.

Внимание!

Согласно СНиП 2.04.03-85 — п. 6.78, септик — это не полноценная очистка бытовых сточных вод, а лишь неотъемлемый элемент очистных сооружений! Воду из него можно использовать только для технических нужд или для полива растений.

Конструкции септика для частного дома

Строительство септика начинается с его конструкции. По большому счету совершенно неважно, из какого материала изготовлены емкости и какую форму вы выберете при изготовлении септика для дома своими руками. Гораздо важнее объем.

С одной стороны, чем больше вместимость камер, тем дольше работают бактерии и тем больше очищаются стоки. Но если объем слишком велик, скорость потока стоков замедляется, и осадки становятся настолько неравномерными, что постепенно забивают переливные каналы, заиливают гравийный фильтр на дне последней камеры, и вода перетекает в грунт постепенно уменьшается.

А теперь вернемся к вопросу, как правильно сделать септик, и разберемся, как предотвратить заиление. Для их создания можно использовать готовые пластиковые емкости необходимого объема, бетонные кольца для колодцев или все камеры сделать самостоятельно из бетона. В этом случае необходимо обеспечить такой наклон канализационной трубы, чтобы стоки не задерживались внутри нее.

Пластиковые септики для дачи

Использование готовых пластиковых септиков значительно упрощает решение проблемы.Пластиковые контейнеры, предназначенные для этой цели, имеют прочные стенки, приличный запас прочности и легко выдерживают давление почвы и воздействие биологических факторов в течение очень долгого времени. По прочности пластиковые септики близки к бетонным, а по стоимости могут быть даже более выгодными.

Как установить септик в частном доме? Производители предлагают широкий ассортимент этой продукции: от простых емкостей — отстойников различного назначения до полнофункциональных септиков, включающих все необходимые элементы в одном продукте.По сути, такой полноценный септик можно только закопать в землю, подвести к нему канализацию дома и обустроить дренажную систему.

Бетонные кольца

Из бетонных колец очень удобно делать септики. Форма отстойников получена в виде вертикальных цилиндров. Герметичность стен и дна колодца обеспечивается специальными резиновыми герметиками и заливкой бетона.

Одна из проблем использования бетонных колец — большая глубина котлована под ними и недостаточная площадь дна отстойников.В случае большого объема стоков получается большой накопительный слой, препятствующий вымыванию из них продуктов разложения. В таких случаях может потребоваться обеспечение механизмов или устройств для периодического перемешивания.

Монолитный бетонный септик

При самостоятельном строительстве септика можно предусмотреть наиболее оптимальную конструкцию. Как сделать септик самостоятельно?

Стены и дно первой камеры, а также стены остальных камер выполнены из водонепроницаемого бетона или выложены из кирпича с последующей гидроизоляцией с заливкой бетона.

Строительство бетонного септика считается самым дорогим и трудоемким, но при правильном расчете и исполнении позволяет получить наилучшие результаты.

Рассчитываем объем септика

Объем первой камеры должен составлять 75% от общего объема септика при двухкамерной системе и 50% при трехкамерной системе. В трехкамерном исполнении объемы второй и третьей камер равны и составляют 25% от общего объема.Вместимость первой камеры должна в три раза превышать максимальный суточный сброс сточных вод.

Рассмотрим пример расчета объема септика:

Для семьи из 4 человек этот объем составляет 200х4 = 800 литров или 0,8 куб.

Таким образом, объем приемной камеры не должен быть меньше: 0,8х3 = 2,4 куб.

Выбор места расположения септика

По нормам септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от фундамента жилого дома.На практике при правильной его организации, обеспечении необходимой гидроизоляции, хорошей вентиляции и организации стока воды за пределы фундамента септик можно разместить даже близко к фундаменту. В этом случае допускается только бетонный вариант септика с толщиной стенок, достаточной для компенсации давления на фундамент.

Не стоит делать слишком большое расстояние от дома до септика. Это приводит к усложнению прокладки дренажной системы, углублению септика и усложнению отвода обработанных сточных вод.

Кроме того, место расположения септика должно быть удалено от ближайшего водозабора на расстояние не менее 50 м. Уклон канализационной трубы выбирается в зависимости от ее диаметра.

Также не стоит забывать об обеспечении температуры септика. Для этого его кладут ниже глубины промерзания грунта или тщательно утепляют строительным утеплителем со всех сторон.

Результат

Строительство септика позволяет эффективно решить проблему сброса бытовых сточных вод.Какой вариант выбрать и как реализовать — решать самому владельцу, исходя из его конкретных условий и своих возможностей.

А чтобы септик прослужил долго и надежно, не следует заливать в канализацию бытовую химию, растворители, пестициды, продукты нефтепереработки и другие лекарства, способные вызвать гибель анаэробных бактерий — основных » работники »системы биологической очистки.

выгребная яма — самый простой, но не очень удачный вариант автономной канализации в частном доме.Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки для промышленного производства.

Опытный строитель вполне способен сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их строительства — все это мы рассмотрим в нашей статье.

Также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Канализационные сооружения — это септики, которые практически полностью обрабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Все работы по переработке отходов жизнедеятельности человека возложены на микроорганизмы. Аэробные и анаэробные бактерии постепенно превращают мало аппетитные сточные воды в воду и активный ил.

Фотогалерея

Если аппарат утеплен и законсервирован, ему не страшны ни зимние заморозки, ни весенние паводки.Он не будет плавать и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Конечно, важно правильно установить прибор. В процессе очистки сточных вод бактерии эффективно устраняют характерный запах канализации.

Полученная вода, конечно, непригодна для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. Обладая высокой степенью очистки, его можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрующий колодец или поле фильтрации.Вода постепенно попадает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и гравия.

Ил, оседающий на дне герметичной емкости, естественно, никуда не уходит. Он накапливается, в результате чего немного уменьшается общий объем септика. Когда количество отложений становится критическим, следует произвести очистку устройства с помощью специальной помпы.

Очистка септика выполняется гораздо реже, чем откачка выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, так как ил имеет совершенно нейтральный запах.

Галерея изображений

Галерея изображений

Снаружи септик покрыт слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют покрывать не только стыки, но и всю емкость устройства.

Траншея для канализационной трубы, ведущей из дома в септик без откачки и запаха, прокладывается с небольшим уклоном. На стыке септика и трубы в толще бетона проделывается отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливаются переливные трубы, которые соединяют отдельные части септика. Все стыки септика с трубами необходимо заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последней секции септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала насыпается и разравнивается песок, а затем слой щебня.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрующего слоя должна быть примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика из бетонных колец используется специальная круглая плита подходящего размера с герметичной крышкой.

После того, как все отсеки септика будут готовы, нужно их накрыть круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей сборного железобетона, в комплекте с бетонными кольцами.

Эти крышки имеют отверстия с герметизированными бетонными крышками. Осталось засыпать ямы, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец, для создания септика можно использовать другие материалы. Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант №1 — септик из еврокуба

Еврокуб уже упоминался — герметичный пластиковый контейнер.

Установить такой септик относительно несложно, но следует учитывать небольшой физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкий контейнер на поверхность.

Чтобы утяжелить такой септик, на дно ямы следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость крепится металлическим тросом. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого предмета, который закрепляют в верхней части устройства.

Вариант №2 — монолитно-бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать заливкой. В этом случае необязательно делать несколько ямок, можно обойтись одной крупногабаритной конструкцией и прямоугольной конфигурацией.

Сначала бетонируется дно, затем устанавливается опалубка и заливаются стены септика. Чтобы разделить большую емкость на несколько участков, внутри делают бетонные стены.

Чтобы залить раствором бетонный септик, потребуется соорудить деревянную опалубку, в которой сразу проделываются отверстия для переливных труб

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка должна быть максимально плотной.

Другой вариант — изготовить. Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты почвы от неочищенных сточных вод.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок службы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном уходе может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую ​​же высокую степень очистки, как современные ЛОС.Тем не менее, эти конструкции очень успешно функционируют при относительно низких затратах на их установку и обслуживание.

При строительстве септика важно придерживаться технических норм, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип здания вы предпочли и достаточно ли объема вашей семье? Как часто вы убираетесь и какие шаги предпринимаете, чтобы подготовить септик к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей — ваш опыт строительства и эксплуатации самодельного септика пригодится многим владельцам частных домов и дач.

Каждый, у кого есть загородный дом, беспокоится о том, чтобы сделать жизнь в нем максимально комфортной. А те, кто был вынужден воспользоваться «благоустройством» двора, знают, что ландшафтный дизайн, декоративная отделка и прочие украшения не сделают частный дом за городом полноценной альтернативой городской квартире без нормальной канализации.

Сегодня привычный атрибут на участке вокруг дома — выгребная яма, над которой возвышается люфт-чулан, сменяется более действенным сооружением — септиком.

Внимание! Вашему сайту может потребоваться дренаж, и все необходимое для этого вы можете купить со скидкой в ​​интернет-магазине https://www.drenaj-shop.ru/. Но обязательно укажите, что вы зашли с нашего сайта «Ремонтик».

Основное отличие выгребной ямы от септика в том, что из последнего вытекает вода, не содержащая биологических загрязнителей.

Все сточные воды из выгребной ямы постепенно просачиваются в землю, тем самым загрязняя верхний водоносный горизонт.Естественно, пользоваться такой жидкостью даже после закипания небезопасно.

Если вы знаете, как сделать септик в доме своими руками, то сможете избавиться от неприятного запаха и избежать частной откачки. Он имеет простую конструкцию, поэтому его строительство не отнимет у вас много времени и сил.

Принцип работы септика

Вместимость септика напрямую зависит от суточного объема стоков с кухни и туалетов.Если в загородном доме постоянно проживают три человека, то в среднем суточный объем сточных вод не превышает 400 литров.

Но мы не будем копать септик такого объема, так как он должен не только принимать сточные воды, но и разбавлять их до безопасной концентрации. По этой причине рабочий объем септика на трех человек, проживающих в доме, должен быть не менее 1 м 3 (100 л). Стоит вырыть под него яму глубже и шире по толщине дна и стенок (15-20 см).

Каждый, кто хочет сделать септик своими руками качественно и грамотно, должен иметь представление о принципе его работы. Более того, вы можете сделать демонстрационный макет этой конструкции у себя на кухне, используя обычную тарелку, наполнив ее водой по краю. Представьте, что это чаша вашего септика. Теперь добавьте в него еще воды, и вы увидите, что такое же количество жидкости вылилось по краям тарелки.

Таков принцип работы самого примитивного однокамерного септика.Сначала он будет наполнен чистой водой до уровня сливной трубы, а затем каждая новая порция сточных вод растворяется в ее объеме, увеличивая общий уровень жидкости на несколько сантиметров. Этот излишек стекает в дренажную трубу, которую укладывают в траншею с фильтрующим грунтом.

На рисунке изображена схема септика в частном доме, из которой видно, что у него гладкая сливная труба. Но на самом деле это не лучшее решение, так как не все, что попадает в септик, обязательно попадает на его дно.«Что-то» плавает на поверхности и может вместе с водой уйти в дренажную канаву, что крайне нежелательно.

Чтобы избежать этой проблемы, конец патрубка следует загнуть и погрузить на 5-10 см в воду. Это простое решение отсекает плавающие сточные воды в канализации.

На самом деле сделать такой изгиб трубы не составит труда. Достаточно купить стандартную пластиковую трубу (диаметром 100 мм) и надеть на ее конец «угол 90 градусов» обыкновенной формы.

Особенности конструкции чаши септика

В этом контексте слово «строительство» звучит громко. Фактически, чтобы сделать септик в частном доме своими руками, необходимо выкопать яму прямоугольной формы шириной 1,2 м, глубиной 1,4 м и длиной 1,6 м. В итоге вы получите объем 2,68 м 3.

Многим может показаться, что это много. Но нельзя забывать, что 15 см глубины и 60 см длины «отнесут» стенки бетонной чаши.В итоге итоговый объем будет всего 1,46 м 3. Причем для септика потребуется бетонное покрытие с арматурой, взяв еще 0,17 м 3 объема.

Сливная и подающая трубы не будут на земле, а это значит, что их установка на глубине 0,2 м от дна крышки уменьшит ее объем еще на 0,23 м3. В результате септик будет удерживать 1,06 м 3, то есть столько, сколько нужно на семью из трех человек.

Как сделать септик в доме своими руками: видео, фото процесса

Строительство резервуара всегда начинается с установки опалубки в котловане.Для этого можно использовать любые плоские доски, из которых делается каркас и обшивается обычной фанерой толщиной 5 мм. Чтобы тяжелый бетон не «толкнул» опалубку, следует установить распорки из толстых балок по диагонали и поверх нее. Сухой глинистый грунт — хороший заменитель опалубки.

Чтобы избежать трещин в бетонных стенах, нужно их армировать проволокой диаметром 5 мм. Его необходимо установить горизонтально и вертикально по всему периметру опалубки.Бетонирование следует начинать со дна котлована, где будет укладываться бетон толщиной 15 см. Для приготовления бетона необходим прочный раствор в соотношении цемент-песок 1: 3.

В связи с тем, что толщина стен невелика, для бетона следует использовать мелкий щебень. После заливки опалубки нужно дождаться, пока бетон наберет прочность. Для этого хватит двух недель. Марку прочности по СНиП он получит через 28 дней.

После снятия опалубки у вас будет однокамерный самодельный септик, который вы видите на фото.После снятия щитков обработайте бетонные стены гидроизоляционной жидкостью.

Крышка контейнера не должна быть очень толстой. Но важно аккуратно армировать стальной арматурой толщиной не менее 14 мм, размещая ее каждые 20 см.

Осталось разобраться, как сделать опалубку для крыши, ведь тогда снять ее не получится. Самым эффективным решением станет простой профнастил оцинкованный, где удобно разместить фурнитуру.

При этом не забывайте оставлять зазор. Для этого нужно приподнять все арматурные стержни на 3-4 см по всему периметру перекрытия и привязать к ним профилированный лист опалубки через каждые 15-20 см проволокой.

Что делать, если почва глинистая?

Обычная выгребная яма нормально «заработает» только в песчаной почве, которая отлично впитывает сточные воды. Если на участке глинистый или суглинистый грунт, то сливы стоит направить только от туалета в выгребную яму.В него нельзя слить большие объемы грязной воды из душа и кухни, так как через неделю она переливается (глина не даст воде быстро впитаться в почву). В итоге достойной альтернативы септику в частном доме для постоянного проживания просто нет.

Что делать, если ваш участок не песчаный? Устранить эту проблему можно только в том случае, если правильно сделать дренажную траншею.

Дренажная труба, по которой очищенные сточные воды попадают в землю, должна иметь множество мелких отверстий.Сейчас в продаже можно найти готовые гофрированные трубы, в которых уже пробиты дренажные отверстия.

Если почва на участке глинистая и плохо впитывает воду, и нужно отводить воду как можно ближе к забору, используйте длинную дренажную трубу. Например, это может быть 15-метровая труба. В этом случае можно уложить 10 метров по прямой, а оставшийся «хвостик» завернуть под углом 45 градусов вокруг угла домика. Обеспечьте дополнительный запас подстраховки: если на такой длине недостаточно впитываемости почвы, то можно вырыть еще 7-8 метров дренажной траншеи вдоль забора.Но, как показывает практика, достаточно 15-метровой дренажной трубы, чтобы стоки впитались в почву.

Внимание! Купить дренажные трубы со скидкой можно в этом разделе интернет-магазина https://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnye-kolodtsy/. Все, что от вас требуется — это оформить заказ и указать, что вы пришли по нашей рекомендации — сайту «Ремонтик».

Поскольку глинистый грунт медленно впитывает воду, для увеличения площади контакта с ним труба должна лежать в крупном щебне.Он берет объем поступающей воды и равномерно распределяет ее по площади траншеи.

Внимание! Для защиты от затопления щебень необходимо «запаковать» в геотекстиль, а именно в синтетическую ткань с множеством микроотверстий. Общую конструкцию такой траншеи вы можете увидеть на фото.

Для надежной защиты от промерзания септика в период сильных морозов необходимо на крышку резервуара и щебень траншеи уложить слой пенопласта толщиной не менее 5 см.После этой операции можно засыпать все конструкции слоем грунта толщиной от 15-20 см.

Несмотря на простоту конструкции, такой септик эффективно справляется со своими задачами и удаляет все бытовые сточные воды. Но для лучшей очистки ему нужна ваша помощь. Для этого в него добавляют сухую культуру бактерий, которые ускоряют процесс биологического разложения сточных вод, разлагая их на абсолютно безопасные составляющие — углекислый газ и воду.

На сегодняшний день выбор таких препаратов достаточно велик.Продукты для отстойников можно найти практически в каждом строительном магазине. Залив в септик необходимую порцию таких микроскопических рабочих, можно очистить воду до такого состояния, чтобы смело поливать ими свой огород или огород.

Для их эффективной работы необходимо соблюдение одного условия — отсутствие хлора в сточных водах. По этой причине немедленно переходите на кислородсодержащие моющие средства и не сбрасывайте остатки «коррозионных химикатов» в канализацию.

Ознакомившись с тем, как сделать септик в частном доме своими руками, посмотрев видео и фото этого процесса, вы сможете приблизить комфорт своего жилища к городскому уровню.

Загородные дома и дачные постройки, как правило, расположены удаленно от централизованной канализационной сети. Поэтому вопрос организации локальной лечебной системы для многих домовладельцев очень актуален. Оптимальное решение проблемы — установка под септик.

Однако неосведомленному потребителю сложно ориентироваться в разнообразии предложений. Но, согласитесь, бесперебойная работа оборудования и канализации в целом во многом зависит от грамотного выбора.

Чтобы вам было проще, мы подготовили подробный обзор автономных построек. Разберемся, что такое устройство септика и общий принцип работы системы очистки. А также обозначим особенности функционирования, монтажа и эксплуатации различных септиков.

На основании предоставленной информации, фото и видео подборки вы сможете определить оптимальную модификацию агрегата для собственных нужд.

Септик — это местное очистное сооружение, предназначенное для оборудования канализационной системы, независимой от центральных сетей.

Основными задачами элемента являются временное накопление стоков и их последующая фильтрация. Современные септики стали улучшенной альтернативой традиционным выгребным ямам.

Галерея изображений

Установка септика Мэтьюз, Северная Каролина | Установка септической системы Северная Каролина

Если вы живете в сельской местности или в любом районе, не подключенном к местной централизованной канализационной системе, то вам, вероятно, придется взять очистку сточных вод в свои руки.Подавляющее большинство из 20 процентов домовладельцев, не подключенных к канализационной системе, вкладывают средства в установку септика. Жители и домовладельцы, которым нужна установка септика в Мэтьюз, могут позвонить в Septic Blue, чтобы получить надежные и доступные услуги. Наши обученные и квалифицированные специалисты также могут круглосуточно обеспечивать экстренное обслуживание и ремонт. Позвоните в Septic Blue прямо сейчас, чтобы поговорить с приветливым профессионалом и получить бесплатную предварительную оценку стоимости. Мы с нетерпением ждем вашего звонка.

Что такое септическая система?

Септическая система — это локальное очистное сооружение для канализации и сточных вод. В то время как около 80 процентов домохозяйств в Соединенных Штатах подключены к централизованной канализационной системе, в остальных 20 часто устанавливаются септики. Септическая система состоит из септика и водостока, соединенных трубами. Септик содержит твердые отходы, которые разлагаются на ил, а в дренажное поле сбрасываются сточные воды.Сточные воды обрабатываются по мере того, как они просачиваются через почву, и отстой в септике необходимо регулярно очищать.

Плюсы и минусы септической системы

Установка септика Мэтьюз, вероятно, единственная реальная альтернатива централизованной канализационной системе. Если вы живете в сельской местности или вне электросети, вам, вероятно, придется запланировать установку септика в Мэтьюзе, если вы не хотите, чтобы сточные воды загрязняли вашу собственность. Наличие септической ямы избавит вас от обычных счетов за канализацию.Септические системы довольно просты по конструкции, и их использование не требует сложного руководства пользователя или подробных инструкций.

Однако вам придется обслуживать септическую систему. Это включает откачивание осадка, очистку и устранение повреждений. К счастью, Septic Blue предлагает эти и другие услуги. Не забудьте спросить об этих других услугах, когда звоните в Septic Blue.

Наслаждайтесь конкурентоспособными ценами

Позвоните в Septic Blue и проконсультируйтесь с одним из наших профессионалов.Они зададут вам несколько вопросов о вашем доме и доме. После этого они могут предоставить вам бесплатную предварительную оценку стоимости. Вы поймете, что у нас одни из самых конкурентоспособных цен на рынке. Фактически, у нас даже есть купоны, которые делают наши цены намного доступнее. Позвоните сейчас, чтобы поговорить с одним из наших вежливых представителей.

Есть ли рядом со мной установщики септиков?

Мы знаем, что наши целевые клиенты, скорее всего, будут находиться за пределами города, и готовы к этому.Компания Septic Blue рада, что у нее есть преданный своему делу персонал и необходимое оборудование для обслуживания любого человека в Мэтьюзе. Просто позвоните нам и сообщите адрес нашим вежливым профессионалам. Мы будем работать с вами, чтобы как можно скорее завершить установку септика в Мэтьюзе. Наши живые представители готовы ответить на ваш звонок.

Архив без категорий »EcoSeptic

Перед тем, как нанять услуги по установке септиков, вам необходимо решить, какой тип септических систем лучше всего соответствует вашим потребностям.Это решение будет иметь важные последствия, влияя на конструкцию септической системы, требования к установке септической системы, эффективность и многое другое. Чтобы помочь вам сделать выбор, в следующих строках мы рассмотрим пять различных типов септических систем и их особенности.

1. Септические резервуары

Септик — это водонепроницаемый резервуар, расположенный на заднем дворе вашего дома, который принимает и частично очищает неочищенную бытовую воду для бытовых нужд. Когда твердые отходы оседают на дне, а жир и более легкие твердые частицы поднимаются наверх, промежуточные сточные воды сбрасываются в дренажное поле, где они дополнительно обрабатываются и диспергируются.Септик — важный компонент в других типах септических систем. Его также можно превратить в аэробную систему, подключив к воздушному насосу. Последний нагнетает кислород в резервуар, увеличивая активность бактерий и, косвенно, очистку сточных вод.

2. Обычные системы

Это установки для очистки сточных вод, состоящие из системы септических резервуаров, подключенных к дренажному полю или подземной системе инфильтрации сточных вод. Вода из резервуара подается в неглубокую траншею из гравия или камня, проложенную прямо под поверхностью земли.Траншея покрыта геотканью, чтобы предотвратить проникновение песка и других загрязнений.
Сточные воды фильтруются при прохождении через слой гравия или камня, отсюда и название «инфильтрационная септическая система», и далее обрабатываются микробами в почве под траншеей. Хотя эти системы успешно устанавливаются и используются на протяжении десятилетий, они не всегда являются жизнеспособным решением. Водосливное поле, как правило, занимает довольно большую площадь, что делает его непригодным для многих домов.

3. Камерные системы

Широко используемые с 1970-х годов, бесцветные дренажные поля в настоящее время являются популярной альтернативой обычным гравийным септикам. Доступны различные варианты, от камер с открытым дном и труб, обернутых тканью, до синтетических материалов, таких как пенополистирол. Важно отметить, что можно построить системы без гравия, используя переработанные материалы и, таким образом, минимизировать воздействие на окружающую среду.
Камерная система — это система без гравия.Его главные достоинства — простота доставки и строительства. Эти септические системы могут быть установлены в районах с высоким уровнем грунтовых вод и переменным объемом притока септических систем, что делает их отличным выбором для домов отдыха и сезонных гостиниц. Они также подходят для мест, где трудно найти гравий и он дорог, а также для домовладельцев с легкодоступными пластиковыми камерами.

4. Системы распределения капель

Это системы рассеивания сточных вод, подходящие для нескольких типов дренажных полей.Их предпочитают многие домовладельцы, потому что они не требуют больших насыпей земли. Их капельные боковые стенки помещаются на глубину всего от 6 до 12 дюймов в почву.
Одним из недостатков этих типов септических систем является то, что они требуют установки довольно больших дозирующих резервуаров после септических резервуаров, чтобы облегчить своевременную доставку сточных вод к зонам поглощения капель. Еще один недостаток этих септических систем состоит в том, что они требуют дополнительных компонентов, таких как электроэнергия, что увеличивает эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание.

5. Системы насыпей

Эти типы септических систем более распространены в районах с высокими уровнями грунтовых вод, небольшой глубиной почвы и мелкими коренными породами. Они состоят из насыпи из песка, укрывающей траншею водосборного поля. Сточные воды из септика сбрасываются в насосную камеру, откуда они перекачиваются в насыпь в заданных дозах и фильтруются через траншею и через слой песка перед тем, как рассеяться в почве. Хотя насыпные системы являются жизнеспособным решением для определенных почвенных условий, они занимают много места и требуют периодического обслуживания.

Пусть специалисты порекомендуют лучшие септические системы для вашего дома!

Домовладельцы часто думают, что только потому, что они видели схему септика или некоторые типы установленных септиков, они могут сделать лучший выбор для своего дома.

Беседка из металла своими руками

Беседка уместна на любом загородном участке, так как позволяет отдохнуть с комфортом. Металлическая конструкция обеспечит наслаждение отдыхом в течение многих лет. Изготовить дачную беседку можно своими руками. Для этого нужно подобрать технологию монтажа, вариант беседки и метод обработки сооружения.

Металл как материал для беседки

Сооружения из металла практичны в эксплуатации и всегда отличаются прочностью и долговечностью. Для создания беседки используют определённые варианты металла и изделий из него. Существует два основных типа конструкций: облегчённые алюминиевые и устойчивые железные. В любом случае для изготовления беседки используют только качественные металлические элементы, позволяющие сооружению прослужить как можно дольше.

Металлическая беседка может быть минималистичной, без излишества кованых деталей

Самостоятельное изготовление конструкции из металла довольно трудоёмкое, но такая беседка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами. Плюсы металла как материала для беседки выражены в следующем:

• обеспечение надёжности сооружения и возможность его установки даже на неустойчивых, болотистых грунтах;
• высокая механическая прочность и небольшой вес по сравнению с каменными сооружениями;
• длительный срок службы, при котором не требуется серьёзный ремонт или замена элементов конструкции;
• эстетичный внешний вид, а также разнообразие моделей в любом архитектурном стиле;
• невысокая стоимость сооружения по сравнению с кирпичными вариантами или беседками из клеёного бруса.

При этом беседки из металла обладают более высокой стоимостью по сравнению с деревянными моделями. Материал требует правильной обработки для предотвращения коррозии, а также важно подобрать детали, обладающие оптимальными параметрами.

Беседка с мангалом — удобная и практичная конструкция

Если для строительства беседки используются алюминиевые профильные трубы, то стоит учесть недостаточную прочность и жёсткость этого материала. Предпочтительнее сталь или другой металл, так как они выдерживают большие нагрузки.

Подготовительные работы

Изделие из металла должно быть долговечным и удобным в эксплуатации. Поэтому следует подобрать или создать чертёж, на котором указываются размеры, методы соединения элементов. Планирование предполагает определение формы конструкции. Для самостоятельного возведения удобнее прямоугольные или квадратные варианты, не требующие профессионального расчёта и вычисления углов. Таким образом, для создания прямоугольной беседки нужно определить её высоту, которая должна быть больше 2,2 м. Ширина и длина зависят от площади участка, на котором будет установлена конструкция. Оптимально сооружение размером 2х3 м, которое позволит отдыхать с удобством.

Односкатная кровля имеет простую конструкцию

От беседки с мангалом требуются большие размеры, чем от простого укрытия для отдыха. Для барбекю отводится специальный угол, а сидения при этом находятся на удалённом расстоянии от места приготовления пищи. Для мангала достаточно 1,5 м², что позволит с комфортом готовить и отдыхать. Мангал можно приобрести готовый, переносной. В таком случае нет необходимости отделять большое пространство для его установки.

Материалы и советы по их выбору

Для создания каркаса беседки больше всего подходит профильная железная труба. Алюминиевые изделия не слишком надёжны, а арматурные прутья и другие тонкие изделия не подходят для беседки. Толщина стенки профильной трубы должна составлять не менее 2 мм. Могут использоваться и круглые трубы, но работа с ними требует некоторых навыков. Поэтому профильные элементы часто являются основой для беседки из металла.

Профильные трубы удобны в работе и не требуют профессиональных навыков

Сооружение лучше установить на фундамент, но возможен и монтаж на грунт. В первом случае понадобятся песок и цемент, с помощью которых создают основание для каркаса. При простом углублении в грунт необходимы песок и щебень, которые засыпают в ямки для опорных стоек каркаса, устанавливают столбы и утрамбовывают почву. Бетонирование столбов беседки является универсальным методом и подходит для любого грунта и размеров конструкций.

Ленточный фундамент подходит для большой беседки на мягкой почве

Кровлю можно сделать из профнастила или поликарбоната. Первый вариант оптимален для кровли угловой формы, а поликарбонат подойдёт для полукруглых, односкатных видов. Профнастил для кровли должен иметь маркировку «НС» (универсальный) или «Н» (для несущих конструкций), ведь такой материал обладает высокими характеристиками и выдерживает большие нагрузки.

Параметры кровельного и стенового профнастила отличаются

Поликарбонат для кровли должен иметь толщину от 8 до 16 мм. Материал бывает цветным или прозрачным, это зависит от личных предпочтений владельца. Для монтажа сотового поликарбоната необходимы термошайбы, обеспечивающие аккуратную и надёжную фиксацию листов.

Поликарбонат крепят к металлическому каркасу беседки

Стенки металлической беседки обшиваются поликарбонатом, деревянными планками, профнастилом. Древесина нуждается в обработке антисептиками, а поликарбонат и профнастил могут быть такими же, как и для кровли. Для открытых конструкций обшивка стенок не нужна, но такая беседка менее комфортна в эксплуатации.

Расчёт количества материалов

После определения формы беседки, требующихся материалов и места установки, нужно провести расчёт количества всех компонентов. При этом учитывают размер сооружения, так как опорные элементы должны быть цельными, а не сваренными из нескольких частей. Таким образом, для каркаса рассчитывают количество труб определённой длины и сечения. Для односкатной кровли полукруглой формы используют поликарбонат, количество которого должно быть равно площади крыши.

Простую беседку легко сделать более уютной с помощью деревянной обшивки стенок

Для сооружения металлической конструкции необходимы качественные материалы. Перечень включает в себя следующие элементы:

• песок и цемент для бетонирования опор;
• профильные трубы для опор сечением 40х40 или 50х50;
• трубы сечением 40х25 для стенок и каркаса кровли;
• кровельный материал.

Трубы с наибольшим сечением нарезают на элементы необходимой длины, равной высоте беседки и 40 см для углубления. Таким образом, понадобятся опоры длиной около 2,8 м. Длина труб для поперечин рассчитывается исходя из расстояния между опорами, которое определяется индивидуально, но столбы следует устанавливать через каждые 1,5–2 м.

Инструменты для монтажа

Работа с металлом требует наличия сварочного аппарата и электродов к нему. Приборы должны быть надёжными и работоспособными, ведь от этого зависит качество скрепления труб каркаса. Понадобятся следующие дополнительные инструменты и материалы:

• рулетка;
• строительный уровень;
• верёвка и колышки для разметки;
• лопата, ёмкость для замешивания раствора;
• арматурные прутья, садовый бур;
• дрель и свёрла по металлу, ножовка;
• саморезы, гвозди.

Для установки металлической беседки лучше сделать столбчато-ленточный фундамент. Поэтому необходимы инструменты для замешивания раствора, создания арматурного каркаса.

Пошаговое строительство

Сооружение комфортной беседки из металлических труб требует наличия чертежа, на котором указаны размеры всех элементов конструкции. Это делает монтаж простым и быстрым, но при сварке следует соблюдать осторожность и использовать средства индивидуальной защиты. Предварительно проводится разметка, при которой определяют расположение опор. Они должны находиться на одной линии, на расстоянии, указанном в чертеже. Для этого на одном углу устанавливают колышек, протягивают от него верёвку, следя за ровностью линии, устанавливают колышек на другом углу. Таким образом, отмечают ключевые точки конструкции.

Разметка позволяет определить расположение ключевых точек

После разметки начинается основной комплекс работ. Стоит помнить, что разметка необходима как перед сооружением фундамента, так и при отсутствии основания. В последнем случае происходит бетонирование столбов в углубления.

Фундамент: да или нет

Простая беседка, имеющая размеры менее 4х6 м, не требует создания фундамента. В этом случае стоит забетонировать столбы, что сделает конструкцию надёжной. Столбчато-ленточный фундамент потребуется на грунте болотистого типа или для конструкций очень больших размеров.

Надежный фундамент нужен для большой беседки на мягком грунте

В любом случае необходимо с помощью садового бура сделать углубления в 40–50 см на углах беседки. В них будут установлены и забетонированы столбы. При таком методе на дно насыпают песок слоем 5 см. Затем устанавливают опоры, на концах которых приварены небольшие арматурные прутья. Углубления заливают бетоном, но важно учитывать то, что опоры должны сохранить своё вертикальное положение. После установки опор нужно подождать 2 дня до полного высыхания бетона и фиксации столбов.

Монтаж беседки

Строительство беседки осуществляется после закрепления опор. Монтаж предполагает следующие этапы:

1. На высоте 800 мм крепятся методом сварки к опорам нижние перемычки. На высоте около 100 мм над уровнем земли вываривают такой же пояс из труб сечением 40х25 мм. Эти два ряда будут служить основой для создания обшивки беседки.

   Нижние перемычки нужны для создания напольного покрытия

2. К торцам столбов приваривают верхний ряд перемычек, который является основой для крыши. При этом стоит убедиться в том, что все опоры имеют одинаковую длину. Затем укладывают трубы 40х25 мм. Их приваривают к торцам.

   Каркас крыши служит основанием для кровельного материала

3. После того, как все металлические элементы приварены, можно крепить кровельный материал. Если полукруглая крыша состоит из металлических арок, то нужно уложить лист поликарбоната на каркас, ровно зафиксировать, а затем прикрутить к металлу с помощью термошайб. Предварительно дрелью и свёрлами по металлу создают отверстия в местах крепления.

   Правильное крепление нацелено на сохранение целостности поликарбоната

4. К нижним горизонтальным элементам каркаса приваривают поперечные лаги для пола. Расстояние между ними должно быть около 50 см. Затем в них проделывают отверстия через каждые 30 см, укладывают и закрепляют саморезами доски для пола толщиной 30–40 мм. Доски предварительно обрабатывают морилкой, шлифуют, а после монтажа наносят лак для наружных работ.

   Доски пола следует покрыть морилкой и стойким лаком

Монтаж металлической простой беседки не требует сложного расчёта, но важно проверять ровность каждого элемента строительным уровнем. Это позволит создать надёжную конструкцию без перекосов в какую-либо сторону.

Видео: создание металлической беседки

Установка мангала

В простой беседке уместен переносной готовый мангал. Перед установкой определяют место расположения конструкции и прикрепляют к полу металлический лист размером около 1х1 м. Затем мангал фиксируют с помощью болтов.

Готовый мангал закрепляют на полу

Для создания кирпичного стационарного мангала потребуются:

• строительный уровень;
• мастерок;
• огнеупорный кирпич;
• сухая смесь для монтажа печей;
• шлакоблок;
• стальные уголки 5х5 см.

Последовательность работ:

1. Для нижней части нужно из шлакоблока или кирпича выложить три стенки на цементном растворе, оставляя открытой переднюю часть, по размерам схемы или произвольно. Поднять основание на высоту около 70 см или выложить 9 рядов кирпичной кладки. Для возведения топки и дымохода использовать порядовку.

   Первый и второй ряд кирпичной кладки делаются сплошными

2. Выложить уголки, и, опирая на них кирпичи, сделать перекрытие нижней части (ряды 12–13) на растворе для кладки печей (глиняно-песчаный). Начиная с 14 ряда, корпус мангала станет немного меньше основания. Стенки внутри топки надо выложить огнеупорным кирпичом (жёлтый на схеме), устанавливая его на длинное ребро. На высоте около 20 см от пола печи установить опоры для шампуров и решётки.

   Стенки внутри топки укладываются огнеупорным кирпичом

3. Доведя строительство до 20-го ряда, над устьем печи установить уголок. Начиная с 22-го ряда сужать отверстие дымохода, выдвигая ½ часть ширины кирпича внутрь него. С 23-го ряда уменьшать и внешнюю часть колпака дымохода согласно порядовке.

   Труба крепится на опорные колонны и постепенно сужается

4. Столешницу перед устьем можно отделать кафельной плиткой или натуральным камнем на растворе из цемента или плиточном клее. Декорируются дачные беседки с мангалом по желанию: щитами из вагонки или фигурными балясинами, перегородками из кирпича или поликарбоната.

Кирпичный мангал более надёжен и прочен, чем другие варианты. Его сооружение требует навыков в печной кладке, а также подготовки места. Для этого нужно на полу беседки закрепить металлический лист, который обеспечит пожаробезопасность конструкции.

Самый простой мангал из кирпича имеет только цоколь и жаровню, иногда выступы для решётки. Он менее сложен в кладке и не потребует много места и материалов.

Простой мангал без дымохода будет оптимальным вариантом для небольшой компании или семьи

Видео: монтаж кирпичного мангала своими руками

Обшивка беседки

Для декорирования и обустройства беседки часто используют деревянные планки. Они удобны для внешней обшивки конструкции, но материал следует предварительно обработать морилкой и стойким лаком. Для монтажа планок следует прикрепить к горизонтальным нижним планкам каркаса бруски 20х30, предварительно сделав отверстия дрелью в металле. После этого на бруски крепят окрашенные планки, соблюдая ровность и тщательно избегая щелей между элементами. Подобным образом крепятся и листы поликарбоната для обшивки беседки.

Полупрозрачные стенки придают красоту беседке

Профнастил также может служить для обшивки беседки. Для этого подходит стеновой тип профилированных листов, которые крепят снаружи конструкции. Монтаж элементов предполагает фиксацию деревянных брусков, к которым и прикручивают профнастил.

Фотогалерея: готовые проекты беседок

Беседка с металлическим каркасом является надёжным и практичным сооружением. Переносной или стационарный мангал добавит отдыху дополнительный комфорт, а разнообразие современных вариантов металлических конструкций позволит изготовить беседку самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Беседки из металла — 70 фото идей металлических беседок, чертежи и схемы монтажа

Металлические элементы для создания беседки достаточно недорогие, при этом вполне изящные и достаточно несложные в сборке. Именно с этим связана высокая популярность. Для строительства потребуется всего несколько дней, безусловно, заранее определившись с формой и размерами.

В данной статье мы рассмотрим методику создания беседки своими руками из металла.

Достоинства металлических беседок

Главным преимуществом такого рода построек считается установка на любом типе почвы, даже на самых неустойчивых. Заметьте, что подобные конструкции могут переноситься с одного места на другое без деформирования и поломки.

Данные конструкции имеют самый разнообразный дизайн, очень часто они имеют самую обыкновенную форму, но при этом остаются достаточно оригинальными. При особом желании можно подобрать не только классический и традиционный вариант, но и полностью подходящий под стилистику вашего участка. Виды дизайна можете увидеть на фото беседки из металла.

Немаловажным достоинством является прочность и долговечность. Она не поддается различным видам деформации, образованию налета и воздействию насекомых.

Каркасы, формы и обшивки из железа

Такого рода постройки собираются при помощи сечений из профилей разнообразной формы или специального уголка. Следует учитывать, что сам металл может быть либо оцинкованным, либо крашеным. Бывают случаи, когда на территории устанавливаются сварные навесы без парапетов.

Отличным решением станет кованная беседка, однако стоимость их совсем немаленькая, но вполне оправдывается за счет прочности и красоты.

Рассмотрим варианты форм таких конструкций. Обычно они имеют многоугольные формы, причем каждая из них оригинальна по-своему.

По конструкции различают:

1. Открытый вариант – способны предоставить максимальный обзор и обходится гораздо дешевле.

2. Закрытый вариант – стены обшиваются полностью, в этом случае отдыхающие максимально защищены от погодных проявлений в виде ветра или дождя.

Не зависимо от покупного варианта или сделанного самостоятельно, конструкции подразделяются на:

• стационарные – в данном случае опорные столбы вкапываются и заливаются бетоном;
• переносные – опоры закрепляются при помощи нижней рамы, имеющей горизонтальное положение, габариты значительно меньше.

Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод, что подобного рода конструкции могут быть как простого варианта, так и эксклюзивного.

Составление проекта

Как и любое другое строительство создание беседки осуществляется с определения количества требующихся материалов и создание чертежа. В этом случае размеры определяются в зависимости от количества проживающих людей. Чертеж беседки из металла может создаваться самостоятельно или использоваться уже готовый.

Отличным вариантом будет использование 3D программы, которая поможет создать необходимую модель. Завершающее действие по созданию проецирующей модели является необязательным, так как удобство данной функции связано с созданием сложной конструкции.

Для сборки беседки для дачи из металла с использованием профильной трубы потребуется:

1. Залить пол – процесс осуществляется по методу двух кривых, с помощью которого намечается разметка, далее снимается необходимый слой грунта, после чего в данное углубление засыпается слой песка, который затем утрамбовывается водой. Следующим этапом является установка опалубка и укладка арматуры, при этом сетка связывается специальной проволокой, чтобы избежать появления коррозии. В заключении котлован заливается бетоном, верхняя часть которого максимально выравнивается.

2. Возвести фундамент – по краям площадки необходимо выкопать ямы по количеству столбов, после чего по середине крепятся столбы из профилированной трубы. Заключительным этапом станет заливка ям бетонной смесью.

3. Сборка основного каркаса и последующее его окрашивание – после завершения установки столбов потребуется обварить их рядами прожилин на разной высоте. Далее наваривается рама верхней обвязки. Сварку лучше осуществлять не в одиночку, так как один человек будет отвечать за ровность элементов, а второй – осуществлять процесс сварки.

4. Обшивка кровли и парапета – после сварки каркас необходимо покрыть грунтовкой и затем покрасить в необходимый цвет. После окончательного высыхания можно выполнять обшивку. Работа с поликарбонатом, который потребуется на данном этапе, должна быть максимально правильной. Это связано с тем, что материал под действие температуры воздуха может расширяться. Для закрепления лучше использовать специальные саморезы.

Фото красивых беседок из металла на даче

Металлические беседки для дачи своими руками [47 ФОТО], строительство беседки из профильной трубы, чертежи конструкции дачной конструкции, сварка каркаса

Металлические дачные беседки – конструкции недорогие, эстетичные и простые в сборке. Этим и объясняется их необыкновенная популярность. Построить такое сооружение на загородном участке можно за пару дней. Разумеется, перед этим нужно определиться с его формой, размером, а также выбрать наиболее подходящий для обшивки материал. Только после этого можно приступать к сварке каркаса.

Далее в статье подробно разберемся с тем, как правильно составить проект такой конструкции и возвести ее своими руками.

Основным достоинством металлических беседок считается то, что устанавливать их можно абсолютно на любых грунтах, даже неустойчивых. Более того, при желании некоторые разновидности таких конструкций, в отличие от тех же деревянных, допускается переносить с места на место.

Вторым плюсом таких конструкций, как беседки для дачи из металла, можно назвать разнообразие дизайнов и очень эстетичный внешний вид. Зачатую такие сооружения имеют необыкновенно красивую, оригинальную форму. При желании можно подобрать вариант, идеально подходящий к дизайну участка как в классическом, так и в современном, народном и практически в любом другом стиле.

Фото беседок металлических, удобных и красивых:

Invalid Displayed Gallery

Еще одним достоинством металлических конструкций считается необыкновенная прочность и долговечность. Стальная беседка не будет покрываться белым налетом плесени, как деревянная, не начнет гнить и никогда не пострадает от насекомых. При этом обходятся железные конструкции намного дешевле рубленых и брусчатых. Собрать их также гораздо проще.

Разновидности сварных беседок

Садовые металлические беседки могут отличаться как по использованному для изготовления материалу, так и по форме или назначению.

Виды каркасов и обшивок из железа

Собираются садовые беседки из труб квадратного, круглого или прямоугольного сечения либо из профиля или из уголка.

Фото беседки из металлопрофиля (кровля), на каркасе из профтрубы квадратного сечения, с обшивкой из деревянной решетки

Сам металл при этом может быть оцинкованным или крашеным. В качестве обшивки для таких сооружений чаще всего используются поликарбонат, металлопрофиль, вагонка и ее разновидности, деревянные и стальные решетки, пластик или доска. Иногда на участках устанавливают сварные беседки-навесы без парапетов.

Маленькая открытая беседка-навес

Очень красиво на любом участке будет смотреться кованая беседка. Стоят такие конструкции немало, но и отличаются необыкновенной красотой. В этом случае пространство парапета или стен полностью заполняет художественная ковка.

Беседки из металла. Фото красивого кованого сооружения

Постройки с металлическими и деревянными решетками часто обсаживаются плетущимися растениями, к примеру, девичьим виноградом.

Какую форму может иметь сооружение

Чаще всего беседка из профиля имеет четырех-, шести- или восьмиугольную форму. Последние два варианта в сборке несколько сложнее прямоугольных разновидностей. Однако и выглядеть металлическая шестигранная или восьмигранная постройка будет оригинальнее, чем прямоугольная.

Металлические беседки для дачи. Фото классического шестигранного варианта

В том случае, если вы хотите построить на участке беседку необычной формы, используйте для обшивки поликарбонат. Этот материал легко гнется и при желании им можно отделать каркас, лишенный углов – круглый, арочный и даже шарообразный.

Оригинальное сферическое сооружение из поликарбоната

Виды беседок по конструкции

Конструктивно беседки из металла бывают закрытыми и открытыми. В первом случае стены зашиваются полностью. Преимуществом таких беседок является прежде всего, то, что отдыхающие в них люди полностью защищены от ветра, дождя и пыли. К достоинствам открытых же металлических сооружений можно отнести в первую очередь то, что они обеспечивают максимальный обзор и единение с окружающей природой. Разумеется, обходится последний вариант дешевле.

Дачные беседки из металла. Фото закрытой и открытой конструкции

Помимо этого металлические беседки как самодельные, так и покупные для дачи могут быть стационарными и переносными. В первом случае опорные столбы каркаса закапываются в землю и заливаются бетоном. Очень удобным вариантом считаются такие постоянные беседки с мангалом или барбекю.

Фото переносной и стационарной конструкции

В переносных беседках опоры крепятся к нижней горизонтальной раме, сваренной из крепкого металла. Конечно же, по габаритам такие сборные варианты обычно намного меньше стационарных.

В общем, металлическая летняя беседка может иметь как очень простую конструкцию, так и оригинальную эксклюзивную.

Invalid Displayed Gallery

Как составить проект

Строительство даже таких простых конструкций, как металлические беседки, своими руками начинается с составления проекта. При этом рассчитывается количество необходимого для возведения каркаса и обшивки материала, а также рисуются чертежи.

Каким должен быть размер

Размеры для таких конструкций как дачные металлические беседки выбирают в зависимости от количества проживающих в доме людей.

Беседки железные. Фото солидного и удобного сооружения

Согласно нормативам СНиП высота беседки от пола до потолка не должна быть меньше 2.3м. Площадь рассчитывается исходя из того, что на каждого отдыхающего должно приходиться 4м2. Конечно, на личном участке возвести огромный павильон будет проблематично. Однако сооружение площадью меньше, чем 2.5*2.5м строить все же не рекомендуется. Самыми же популярными размерами являются 3*3м и 3*4м.

Чертежи конструкции

Конечно же, проекты таких сооружений обязательно дополняются схемами. Чертежи можно составить самостоятельно или скачать в интернете.

Беседка из металла. Фото, чертежи простой изящной конструкции, которую несложно будет построить самостоятельно

К проекту обязательно должен быть приложен план сооружения сверху, а также фронтальная и профильная его схема. На всех проекциях при этом соблюдаются пропорции и указываются размеры. Также в обязательном порядке рисуются эскизы беседки.

Помимо всего прочего, желательно, воспользовавшись какой-нибудь компьютерной программой, создать 3D модель будущего сооружения.

К проекту желательно приложить 3D модель

Последний шаг обязательным не считается. Необходим он только в том случае, если беседка имеет очень сложную форму и конструкцию, что бывает достаточно редко.

Технология сборки беседки из профильной трубы

Итак, проект составлен. Теперь можно приступать собственно к сборке. Собирается беседка своими руками из металла в несколько этапов:
Конструктивно металлическая беседка – сооружение несложное

Какие понадобятся материалы

Возводятся металлические беседки с использованием следующих материалов:

• Труба профилированная. Ее сечение и толщина стенки зависят от размеров беседки.
• Поликарбонат. Проще всего использовать именно этот материал. При желании обшивку можно сделать и любым другим. Очень несложно, к примеру, собирается беседка из металлопрофиля своими руками.
• Краску по металлу. Неплохо может подойти акриловая эмаль.
• Цемент, песок и щебень для заливки опорных столбов и пола.

Фото беседки из профильной трубы

• Стальные прутья 12мм для сварки арматурного каркаса пола.

Помимо этого также понадобятся такие инструменты:

• Сварочный аппарат.
• Трубогиб. Он необходим в том случае, если в конструкции беседки имеются изогнутые элементы.

Изогнутые элементы металлических беседок изготавливают с использованием трубогиба

• Лопата.
• Шуроповерт, дрель.

Заливка пола беседки

Пол под беседки из профтрубы обычно заливается следующим образом:

• По методу «двух кривых» или «египетского треугольника» выполняется разметка площадки.
• На размеченном участке снимается слой земли глубиной в 15-20см.
• В получавшийся неглубокий котлован насыпается слой песка в 5см и утрамбовывается водой.

Заливка бетонного пола беседки

• Затем устанавливается опалубка из дерева.
• Далее укладывается арматурная сетка.

Сетку нужно не сваривать, а связывать проволокой. Иначе в местах крепления она очень быстро начнет ржаветь.

• На заключительном этапе котлован заливается бетоном. Поверхность получившейся площадки нужно тщательно выровнять.

Иногда вместо заливки бетоном пол сооружения своими руками выкладывают брусчаткой.

Пол металлической беседки можно облицевать брусчаткой или плиткой

Фундамент беседки

Далее по краям получившейся площадки выкапываются ямы (по количеству опорных столбов каркаса) глубиной 80-100см. Затем по их центру устанавливаются столбы из профилированной трубы. На следующем этапе ямы заливаются бетоном.

Опорные столбы каркаса металлической беседки заливаются бетоном

Сборка каркаса

После того, как установка столбов будет окончена, они обвариваются двумя рядами прожилин. Одну располагают на высоте 2см от залитого ранее пола, вторую – на высоте в 90-150см от первой. Разумеется, между стойками проема двери поперечные трубы не монтируются. На следующем этапе наваривается рама верхней обвязки.

Процесс сварки металлокаркаса беседки

Сварка фермы кровли

Стропильная система собирается согласно проекту. Проще всего сварить двухскатную крышу. Для этого куски профильной трубы соединяют попарно на земле, а затем поднимают наверх.

Сварку беседки из профиля или профтрубы лучше делать с помощником. В этом случае один человек может выравнивать элементы конструкции по уровню, а второй выполнять собственно сварку.

На следующем этапе к отрезку рамы верхней обвязки со стороны фасада и будущей задней стенки приваривают по стойке (по центру). Высота их должна быть равна высоте кровли. Далее между ними приваривают прогон из профтрубы. Скрепленные стропильные ноги поднимают наверх над прогоном и приваривают к нему и к раме верхней обвязки.

Каркас двухскатной кровли металлической беседки

Обшивка беседки

Как только сварка металлического каркаса будет закончена, его грунтуют и окрашивают. После того, как краска высохнет, можно приступать к обшивке. Для этого предварительно в перилах каркаса, нижней обвязке и стропилах кровли просверливают отверстия. Далее раскраивают поликарбонат. На следующем этапе в листах нужно будет высверлить отверстия, предварительно сделав разметку. Через них поликарбонат прикручивают к каркасу.

Схема крепления сотового поликарбоната к каркасу на саморез с термошайбой

Работать с поликарбонатом нужно правильно. Поскольку этот материал способен расширяться при повышении температуры воздуха, закручивать крепежи слишком сильно нельзя. Между листом и шляпкой крепежного элемента следует оставлять зазор примерно в 1мм. Лучше всего использовать специальные саморезы с термошайбой.

На этом монтаж можно считать оконченным. Ниже предлагаем вам посмотреть видео о том, как собирается такая простая металлическая конструкция.

Как видите, сборка беседки из металла – процесс не особенно сложный. Главное составить правильный проект, точно все рассчитав. Остальное – дело техники.

Простая беседка из металла своими руками – Поэтапные Фото

В этой статье мы рассмотрим, как сделать беседку из металла своими руками на конкретном примере. Для того, чтобы Вы с легкостью могли самостоятельно повторить все шаги нашей работы, дополнительно мы приводим поэтапные фото.

Размер беседки, которую будем делать – 3 на 5,4 метра.

Делаем крышу

Крышу беседки будем изготавливать из металлической трубы 20 на 40 мм, которую предварительно нарезаем по следующим размерам:

1. Под скат крыши заготавливаем трубы по 2 метра в количестве 8 шт;
2. Для поперечин – трубы по 3 метра – 4 шт;
3. Под центральные опоры – трубы по 5,4 метров – 3 шт.

Подготовленные по размерам трубы соединяем в треугольники и далее в общий каркас крыши с помощью сварки. Для этого нам понадобится сварочный инвертор и сварочные электроды толщиной 3 мм. Ниже посмотрите на фото конструкции, которая должна получиться:

Важно! Выполняйте работу по изготовлению каркаса крыши на подготовленной, ровной поверхности. Чтобы между центральной опорой свода и поперечиной выставить прямой угол используйте угольник.

Когда будете приваривать своды к поперечине, делайте небольшой выступ свода размером 20 см.

Разметка участка под беседку

На выбранном участке, где Вы планируете устанавливать беседку, делаем разметку этого места под установку столбов.

Для начала выставляем метки по четырем углам будущей постройки в местах, где будем потом устанавливать опорные столбы. Подробнее о том, как правильно это сделать здесь: http://m-besedka.ru/razmetit-fundament Делаем проверку по диагоналям, расстояние между углами должно быть одинаковым.

После этого каждую из коротких сторон делим пополам и ставим метки на 1,5 метра. Стенку беседки, которая будет задней делим на 3 части и выставляем метки через 1,8 метра.

Так как на передней стенке будет вход, здесь выставляем метки с учетом этого, как вариант – 2,2 м – 1 м – 2,2 м (от левого угла в направлении правого). В таком случае вход у нас получится посередине.

После того, как сделали разметку и проверили правильность углов, можно приступать к копке ям под установку столбов. Делайте углубление ям приблизительно на 40 – 50 см.

Установка опорных столбов

Для изготовления опорных столбов и далее металлического каркаса беседки необходимо подготовить следующие материалы:

1. Для металлических стоек – 10 штук отрезков профилированной трубы 40 на 40 мм, длиной 3 метра;
2. Для поперечной обвязки – 2 штуки металлической трубы 40 на 40 мм, длиной 3 метра;
3. Для продольной обвязки – 2 штуки трубы 20 на 40 мм и длинной 5,4 метра.

В подготовленные заранее ямы устанавливаем столбы, при этом та часть, которая будет погружаться в землю должна быть обработана гидроизолирующим составом. Далее вбиваем столбы в землю на глубину где-то 80 см.

Чтобы это сделать, Вам понадобится кувалда и уровень, с помощью которого выполняйте проверку соответствия вертикального положения столбов.

Затем дно ямы засыпаем слоем песка сантиметров 20 и щебня, утрамбовываем и заливаем бетоном

Изготовление обвязки столбов

Сначала делаем разметку на опорах под обвязку, затем по уровню привариваем трубы продольной и поперечной обвязки.

 Устанавливаем крышу беседки

Для установки каркаса крыши понадобится помощь еще одного-двух человек, и из инструментов будет необходима стремянка или строительный козел. После сварки должна получится такая конструкция, как на фото:

Покраска

Перед покрытием крыши беседки необходимо окрасить железный каркас, потому что потом сделать это будет гораздо труднее.

Перед началом окраски сначала наносится слой грунтовки, затем наносится слой устойчивой к различным внешним воздействиям нитроэмали.

Неплохой вариант – использовать «молотковые» краски, которые допустимо наносить без предварительного грунтовочного слоя, в некоторых случаях их можно использовать даже на поверхностях, которые слегка покрыты ржавчиной.

Подготовка пола беседки

Пол беседки можно сделать в двух вариантах: из тротуарной плитки и из деревянных досок.

Используя первый вариант, будем делать пол беседки из плитки, но прежде чем ложить ее необходимо подготовить поверхность грунта, для этого выравниваем площадку, используя уровень. Если участок возвышенный, тогда срезаем некоторый слой грунта, если участок создает низину, тогда, наоборот, делаем подсыпку грунта и трамбуем его.

Далее насыпаем слой песка и укладываем плитку, при этом важно сделать поверхность пола с небольшим уклоном от центра к краям, это поможет избавиться от скопления луж на площадке. Чтобы выравнивать плитку используйте молоток с резиновым бойком.

Следующий популярный способ изготовления пола в беседке – с помощью оборудования деревянного настила. В отличие от предыдущего он дешевле и проще в создании своими руками.

Важно! Перед использованием деревянные планки необходимо обработать защитным препаратом.

Кровля для беседки

Для беседки можно использовать кровлю разного типа, на нашем сайте даже есть раздел посвященный материалам, которые можно использовать для этого, посмотреть можно здесь: http://m-besedka.ru/krisha-besedki-svoimi-rukami

В данном же случае мы будем покрывать крышу беседки деревянными планками. Кровлю выполняем поочередно с каждой из сторон. В заключение устанавливается конек.

Обустройство беседки

После того, как наша простая беседка, которую мы сделали из металла, готова, ее внутреннее и внешнее пространство необходимо обустроить. Например, внутри можно установить мангал или гриль, столик, лавочки или стулья.

Снаружи обустройство беседки заключается в выборе типа ландшафтного дизайна, который сможет подчеркнуть  нашу постройку и сделать это место уютным для отдыха. Обычно для этого используют выложенные дорожки, ведущие к беседке, клумбы с цветами, вьющиеся растения и многое другое.

А о том, как сделать немного усложненную конструкцию металлической беседки, Вы можете узнать в двух минутном видео:

Хотите сохранить эту статью себе на компьютер? Ее нельзя копировать, но Вы можете получить ссылку и бесплатно скачать ее в формате PDF, читайте дальше:

ttps://yadi.sk/i/9aQpq2xQYiDhk 

Поделиться ссылкой:

чертежи, фото и подсказки по возведению

Беседка, изготовленная из металла, имеет ряд плюсов – малый бюджет, не сложная сборка и на правильно сделанную беседку приятно смотреть. Помимо этого, при должном уходе за металлом она прослужит вам очень долго. За счет этих преимуществ беседки из металлоконструкций встречаются часто встречаются как на даче, так и в своих домах. Весь процесс может занять не больше трех дней, не считая проработки проекта.

Содержание:

Показать все содержание

Основные плюсы:

• Беседка может быть металлическая сборная и переносная без ущерба для конструкции.
• Если у вас не самый подходящий грунт для стройки, это не проблема – конструкция это предусматривает и не создает сложностей при монтаже на любом грунте.
• Выбор дизайна зависит только от фантазии строителя и хозяина, тем более если они в одном лице.

Вы можете выбрать абсолютно любой вид, взяв пример, посмотрев садовые беседки из металла на фото:

Перед началом стройки следует учесть некоторые детали:

1. Место для строительства
2. Форма постройки и ее габариты
3. Способ сборки конструкции
4. Выбор материала для облицовки

Рассмотрим все в порядке очереди и что нужно, для возведения беседки из металлопрофиля своими руками.

Виды используемых материалов для сборки

Используемый материал может быть довольно разнообразным учитывая вид металла и обшивки. Для каркаса чаще всего используют следующие профили: тубы круглой или квадратной формы, металлопрофиль или уголок.

Работать лучше с неокрашенным металлом дабы избежать вредных испарений во время работ сваркой. Лакокрасочными материалами можно покрыть беседку по завершении работ.

Для крыши и стенок существует широкий выбор материала. Наиболее популярны, поликарбонат, листы металлопрофиля или вагонки, при желании могут быть решетки из дерева или сварные парапеты. Если для вас это лишнее или нужно сократить бюджет, то можно сделать и без ограды, получится не менее красиво.

Крыша и стенки беседки накрыты поликарбонатом

Если позволяет бюджет, то можно заказать кованную ограду. Такое решение не заставит вас разочароваться и будет смотреться очень красиво. Пример на фото ниже.

Красивая кованная беседка

Кроме прочего можно украсить интерьер беседки плетущимися растениями. Они будут органично смотреться и не требуют большого ухода, нужно только следить чтобы побеги не разрослись куда не надо.

Выбор формы конструкции

При этом шаге всё опять же упирается в фантазию проектировщика, но есть и стандартные решения. Наиболее часто беседка металлическая встречается четырехугольного типа, так как они проще в сборке, но не менее популярны и многогранные сооружения, так как в них легко можно уместить большое количество народа, да и выглядят они эстетичнее.

Стеклянная беседка выполненная в виде купола

На фото выше мы видим оригинальную куполообразную форму. Выполнена беседка из металла и поликарбоната, так как этот материал легко гнется и принимает нужную форму. Но будьте осторожны и не переусердствуйте.

Типы конструкций

Вида всего два: открытый и закрытый. Но вариантов реализации очень много.

Выбирая закрытый тип обычно зашивают стены беседки от пола до потолка. От капризов матушки природы они конечно защищают, но стоит учесть, что в жаркую понадобится достаточная вентиляция.

Закрытая от непогоды беседка

Открытое же сооружение преимущественно удобно в летнее время. Имея достаточно света и хороший обзор окружающей среды, вы сможете полностью почувствовать дыхание природы. К тому же этот вариант требуем меньшего бюджета ввиду отсутствия стен.

Бюджетный вариант беседки – открытая

Также металлические беседки для дачи или дома разделяют на стационарные и переносные. Переносные можно разобрать и вне сезона хранить в сарае. Общий каркас конечно состоит из сваренных между собой деталей, но для скрепления между собой своего рода модулей обычно используют болты.

Рекомендуем также прочитать

1. Беседка своими руками из дерева пошагово
2. Как самостоятельно класть тротуарную плитку

Для стационарной беседки делают стойки, зарытые в землю и укрепленные фундаментом. Для этого типа можно пристроить мангал или барбекю. В своих габаритах такие беседки конечно значительно больше мобильных.

На примере фото можно увидеть, что для дизайна беседки из металлопрофиля одинаково подойдут и минимализм, и богатый экстерьер.

Простая металлическая беседка, при этом красиваяИзящная кованная беседка открытого типа

Составление и расчет проекта

Перед началом нужно есть и просчитать все детали. Строительство не должно доставить сюрпризов. Поэтому обратите внимание на особенности почвы для постройки здания и мангала в беседке, метраж необходимых труб или профиля для скелета, вид обшивки, украшения и растения, наличие дополнительных сооружений.

И конечно стоит составить мини смету и выбрать те материалы, которые впишутся в имеющийся бюджет. После этого составьте чертежи и постарайтесь зарисовать постройку. Если нет времени на составление чертежей, то их можно найти в интернете, где таковых сотни. Вот пример:

Если вы строите беседку для себя это может показаться не нужным. Но если вы делаете для клиента, то схемы, макеты и планы можно дополнить 3D моделью.

Размеры составляются в зависимости от наличия проживающих людей на участке. Стоит учитывать, чтобы было удобно находится внутри людям разной комплекции. Ссылаясь на нормы СНиП рекомендуется строить беседку для дачи не меньше чем 3 на 3 метра.

Пример схемы для строительства беседки

Особенности сборки беседки

Составив проект перейдем к практике. Разделим весь процесс на несколько этапов

1. Подготовка площадки: земельные работы, заливка бетона
2. Сборка каркаса: сварочные работы, монтаж, малярные работы
3. Облицовка. Зависит от типа беседки: полная упаковка включаю окна и двери или только обшивка парапета и крыши

Выбор материалов и инструмента

Рассмотрим перечень материалов для обычной беседки:

• Профильная труба. При чем размеры варьируются от размеров самой беседки
• Обшивочный материал. Дешевле всего использовать поликарбонат, но при желании можно использовать другой какой понравится
• Лакокрасочные материалы. Желательно выбирать специализированную краску для металла
• Материалы для замеса бетона: цемент, песок и щебень
• Если вы решите заливать стяжку для пола, то вам потребуется арматура сечением в 12 мм.

Так как сваривать метал все равно придется вам понадобится сварочный аппарат. Если в конструкции есть изогнутые детали, то еще понадобится трубогиб. Из обычных инструментов пригодятся: молоток, пила и/или ножовка, кисточки для краски, болгарка, уголок и рулетка.

Заливка фундамента и стяжки

Для того чтобы беседка из металлопрофиля была удобна в эксплуатации нужно сделать качественный пол и выполнить следующие шаги:

• Обозначаются границы площадки для фундамента
• Ровным слоем убирается примерно 20 сантиметров земли
• Пятисантиметровый слой песка и грануляции утрамбовывается при помощи воды
• Установка опалубки 15 – 20 сантиметров над землей.
• Распределение арматуры по котловану в виде решетки(как на фото). Помните, что для долговечности сетки нужно стягивать прутья проволокой, а не сваривать.
• Все это заливается бетоном чтобы над сеткой было минимум 15 сантиметров бетона. Стяжка должна быть ровной под уровень – это будущий пол.
• Сняв опалубку, по краям стяжки выкапываются ямы в глубину до метра и количеством равным тому сколько будет опорных стоек.
• Под уровень в центр ям ставятся столбы из выбранного металла.
• Ямы также заливаются бетоном

Монтаж каркаса

После завершения работ с бетоном наступает очередь сборки каркаса. На высоте 5-10 сантиметров от пола по периметру приваривается одна жила и вторая на высоте примерно 100 – 1500 сантиметров. Естественно, в месте расположения дверей остается проем. Третьим уровнем обвязки становится монтаж балок верхнего пояса(тут уже проем не оставляем).

 Сборка ферм крыши и их монтаж

Даже если помещение планируется не большое двускатная крыша поможет упростить его обслуживание в будущем. Фермы лучше всего сваривать на земле предварительно рассчитав их размер. После сборки модулей, они поочередно устанавливаются на крышу. По возможности выполняйте работу с напарником, который будет контролировать правильность сборки в то время как вы будете выполнять сварку. Полностью все элементы крыши соединяются между собой посредством сварки. Если у вас беседка с мангалом постарайтесь позаботится о том, чтобы вытяжка для мангала не испортила эстетику крыши и качество ее сборки. При раскройке кровельного материала также важно это учитывать.

Обшивка беседки из металла своими руками

После того как каркас полностью в сборе его нужно погрунтовать и покрасить. Когда краска высохнет можно переходить к финальной стадии – облицовке или креплении поликарбоната своими руками. Решив работать с поликарбонатом, заранее нужно просверлить отверстия для крепления. Разметив и разрезав на нужные куски обшивку, высверливаются отверстия для монтажа. Для этого также нужно рассчитать расположение отверстий. В итоге все скрепляется при помощи болтов. Помните, что при монтаже поликарбоната важно оставлять тепловой зазор, чтобы при расширении материала, когда на улице будет жарко, он не лопнул от чрезмерной затяжки. Шестигранные беседки из металла имеют крышу из треугольников по количеству углов. Их монтаж отличается от обычной, только формой поликарбоната. Металлическая беседка хоть и сложнее в таком виде, но за то гораздо красивее. На крышу и парапет можно поместить узоры, которые будут добавлять эстетичности и настроения общей постройке.

Заключение

Это и есть весь «секрет» того, как построить беседку своими руками из металла и поликарбоната от основания и до конца.

Не забывайте соблюдать при строительстве правила техники безопасности заботясь о своей жизни и о жизни других людей, используйте защитные очки, маски, перчатки и другие средства защиты.

Беседки из металла своими руками + фото, чертежи

Как ни странно, но в палящий летний зной беседка является единственным эффективным способом спастись от изнуряющей жары и прямых лучей солнца. Деревянные, поликарбонатные, железные беседки с разной степенью эффективности защищают от дождя и солнца. От дождя может защитить навес или крыша любой конструкции, а вот от жары и духоты защититься намного сложнее, тем более что существующие схемы беседок из железа и дерева рассчитаны на безветренную и нежаркую погоду, а значит, в жару по большей части малоэффективны. Поэтому прежде чем пытаться сделать беседку из металла своими руками, стоит поискать чертежи по-настоящему эффективной и удобной постройки.

Надежная защита от жары и насекомых

Представленный вариант изготовления беседки для дачи своими руками принципиально отличается от любых существующих по одной причине – в ее конструкции заложено несколько принципиальных решений, способных сделать отдых на дачном участке, у мангала или у реки по-настоящему комфортным:

• Конструкция беседки собрана из металлических профилированных труб и установлена на ленточном фундаментном основании;
• Каркас беседки изготавливается сборным из металлических труб, его можно собрать в начале дачного сезона и разобрать осенью;
• Пол беседки из металла фото набирается из деревянной доски, а вся конструкция обтягивается тканевым чехлом, подобно шатру или палатке, поэтому приведенный тип беседок из металла называется шатровым.

Совет! Тканевое покрытие позволяет снизить температуру внутри беседки из металла на 5-7^о, если регулярно увлажнять солнечную сторону постройки водой. В беседке такой конструкции практически не докучают мошкара и комары, а воздухопроницаемая хлопчатобумажная ткань гарантирует приток воздуха.

Вместо ткани, можно использовать противомоскитную или солнцезащитную сетку, но ни в коем случае нельзя затенять пленкой или поликарбонатом, получится эффект теплицы, и вместо ожидаемой прохлады в беседке из металла будет парник.

Устройство шатровой беседки из металла

Традиционно для стальных каркасов используется профилированная труба прямоугольного или квадратного сечения. В таком исполнении конструкции беседок из металла получаются изящными и прочными. Как видно на фотографиях, металлический каркас может быть ажурным и практически невидимым из-за малой толщины профиля.

Прежде чем заказывать материал под изготовление постройки, следует внимательно изучить фото и чертежи беседки из металла, чтобы при сборке отдельных элементов конструкции не допускать ошибок в использовании профилей необходимого размера.

Специфика изготовления беседки из металла

Стоит отметить несколько конструктивных особенностей постройки:

1. Все элементы постройки из металла собираются вручную, при желании крепеж может быть заменен многоразовым соединением типа «болт-гайка», после чего беседки для дачи своими руками могут собираться –разбираться неограниченное количество раз;
2. Все стойки, стропила, поперечины, рамки и венцовый узел крыши могут быть изготовлены своими руками из металла, привезены на дачу, и без сварки шатровая беседка собирается максимум за 40-50 минут;
3. Все элементы, из которых собирается беседка из металла своими руками, являются типовыми, они приведены на чертежах, поэтому при желании изготовление такой конструкции можно заказать в любой слесарной мастерской.

Важно! Построить шатровую конструкцию обойдется значительно дешевле любой другой схемы за счет того, что отсутствует дорогостоящий ручной труд и индивидуальная подгонка элементов. Не говоря о том, что не на всех дачных участках есть подвод электроэнергии для подключения сварочного аппарата.

Особенностью конструкции шатровой беседки из металла является применение плитного фундамента. Это позволяет не использовать нижнюю обвязку из усиленного профиля, как это делается в беседках из металла традиционной конструкции, а обеспечить жесткость постройки за счет привязки к прочной и очень жесткой бетонной плите. Кроме того, пол из дерева настилается прямо на гидроизоляцию бетона, без щелей между половицами, используемых для удаления воды. Тканевый тент препятствует проникновению дождевой воды внутрь, а значит, щели не нужны.

Фундамент под стойки беседки

Общий вес беседки из металла составит более ста килограммов. Для такой конструкции применение плитного фундамента является избыточным, но именно благодаря бетонной плите боковые стены каркаса из металла не разъезжаются под весом крыши.

Для обустройства плиты снимается дерн, отрывается котлован на глубину 25-30 см, который отсыпается песком и трамбуется. Далее по периметру котлована можно установить опалубку из дерева на высоту 100-120 мм или выложить бортики из бутового камня, укрепленного насыпью из грунта или песка.

Особое внимание следует уделить заделке в поверхность бетона закладных элементов из металла, за которые будут крепиться подпятники вертикальных стоек беседки. Из-за большого размера шестиугольной конструкции в бетон укладывают не анкера, а стальные пластины, в которых будут просверлены отверстия и нарезана резьба под болты. Чтобы резьбовые канавки в металле не забивались пылью и грязью, после демонтажа конструкции в отверстия вкручивают смазанные консистентной смазкой болты.

Высоту пола над грунтом делают небольшой, благодаря этому нет необходимости в обустройстве ступенек с перилами из металла, потребуется только отсыпать по контуру плитного фундамента слой песка или щебня.

Детальное устройство беседки из металла

Как видно на фотографиях, конструкция беседки из металла представляет собой стальной каркас с шестиугольником в основании. Применение плитного фундамента позволило изготовить боковые стены беседки без поперечных связей в виде обвязки нижнего контура. В беседке предусмотрены два входа, расположенных с противоположных сторон. Высота входного проема составляет чуть более 180 см, что является оптимальным решением для беседки из металла.

Тканевый тент свободно закрывает вход, тем самым ограничивает проникновение насекомых и разогретого солнцем воздуха.

Основные размеры постройки из металла и отдельных ее элементов, используемые материалы приведены на чертеже.

В конструкцию беседки входят следующие узлы из металла:

• Вертикальные стойки;
• Нижние и верхние решетки;
• Стропила и соединительные уголки;
• Венцовый узел, в котором соединяются оголовки стропильных балок.

Основными силовыми элементами конструкции из металла являются шесть вертикальных стоек, изображенных на чертеже. Изготавливаются из трубчатого квадратного профиля сечением ребра 35 мм и длиной 2100 мм.

В верхней части трубы крепится стальной Г-образный элемент, с углом наклона в 60^о, с помощью которого стойка соединяется со стропильной балкой.

Жесткость и прочность конструкции обеспечивается за счет нижнего и верхнего рядов декоративных решеток из металла. По компоновке и способу крепления обе решетки совершенно идентичны, основное различие в высоте, нижняя – 560 мм, верхняя – 220 мм. Обе решетки изготавливаются из квадратного профиля 20х20 мм.

Стропильные балки представляют собой шесть отрезков квадратного двадцатимиллиметрового профиля, длиной 1985 мм. Нижними концами балки упираются в стойки, верхними соединяются в венцовом узле.

Устройство узла приведено на фото. При монтаже стропильные балки собираются на земле в один каркас крыши, который поднимается на стойки и крепится с помощью саморезов и болтов.

Собирается узел с помощью пазовых уголков или пластин, у которых боковые поверхности отогнуты под прямым углом и развернуты в плоскости под 60^о друг к другу. Благодаря использованию болтового соединения оголовков стропил из металла, проблема выравнивания углов наклона балок решается подгонкой положения балок на вертикальных стойках.

Отделочные операции

Все элементы из металла обязательно нужно обработать антикоррозионным составом, прогрунтовать и покрасить качественной краской на эпоксидной основе. Такой слой защитного полимера делает краску нечувствительной к легким царапинам и ударам, неизбежным при сборке-разборке каркаса из металла.

Крышу беседки из металла можно усилить навесным чехом из полиэфирной ткани, или устроить навес из ондулина. Тентовый чехол можно заменить москитной сеткой или натянутой веревочной подвеской для вьющихся растений. Под крышей такой постройки из металла будет намного прохладнее, что делает ее незаменимой для использования на даче в разгар лета.

Заключение

Как и во многих разновидностях беседок из металла и дерева, в шатровой конструкции не используется встроенная мебель. Это позволяет поставить стол и четыре стула из пластиковой садовой мебели, которые легко убрать или переставить. Деревянные боковые лавочки в такой беседке просто неуместны.

Проект беседки для дачи с чертежами. Простые открытые беседки

Проект беседки для дачи с чертежами. Простые открытые беседки

В начале, мы посмотрим, как сделать простую беседку открытого типа из разных видов материалов.

Первым делом необходимо составить эскиз и чертежи своей беседки, учитывая размеры участка. Потом, согласно чертежам, приобретается необходимое количество нужного материала. Чертеж, кстати, вы делаете именно для того материала, из которого будете строить.

Так же в эскиз вы добавляете будет ли у вас мангал с барбекю или печь.

Если вам не принципиален какой-то особенно «крутой» дизайн, то лучше всего делать беседку прямоугольной. Построить ее будет гораздо легче, чем многоугольную, да и разметки делать придется гораздо меньше. Отдельно делается чертеж фундамента. Где вы указываете размеры столбов, их высоту и глубину, на которую они будут вкапываться.

В чертеже крыши необходимо будет указать стропильную систему, крепление верхней обвязки, нижнюю опору для стропил и шаг между стропилами.

Для удобства проведения работ приложите к вашему проекту подробную схему монтажа технических узлов, указав варианты их крепления между собой .

Работы начинаются с установки фундамента. Для беседки хватит ямы глубиной до 80 см.

Выкладываем на дно слой песка, после чего выставляются опоры и бетонируются. При этом надо не забывать проверять уровнем их ровность, удаленность их друг от друга и уровень по высоте.

После этого делается нижняя обвязка и обустраивается пол из лаг. Для этого используются деревянные брусья. После того, ка сделан каркас пола можно выкладывать настил из досок. Далее делается верхняя обвязка и собирается каркас кровли. Потом он обшивается доской и перекрывается кровельным материалом.

Конструкция готова и можно переходить к ее ограждению. Вначале ставим горизонтальные брусья, которые будут играть роль перил. Потом ставим вертикальные стойки. Если вы решили сделать ограждение в виде деревянной решетки, то вначале делаете раму из бруса, а затем внутри нее набиваете уже саму решетку.

Ниже приведена схема сборки двухскатной беседки.

А здесь приведена схема фундамента:

На этой схеме показано, как обустроить кровлю:

Можно сделать простую беседку не только из дерева но и из металла. Для этой цели можно использовать и алюминий, и простое железо. Соединения все делаются при помощи сварки.

Если вы решили сделать открытую беседку с мангалом, то так же делаете эскиз, где необходимо указать, на каком месте своего участка вы будете её ставить. Это нужно для того, что бы впоследствии правильно подвести к беседке воду, а если имеется газ, то и его.

Такие беседки обычно заменяют летние кухни, поэтому к ее строительству нужно подходить с большей тщательностью.

Делая чертеж беседки необходимо отразить не только размеры будущей дачной постройки, а также расположение в ней камина или мангала. Дополнительно рисуется и схема фундамента и дымохода. Кроме того, в проект включается и сам мангал, форма жаровни, количество огневых точек и укладка камня по рядам.

Чертеж прямоугольной беседки. Определение размера

Прежде чем начать строить чертеж прямоугольной беседки, нам необходимо определить ее габариты:

• Во-первых , строение должно помещаться на нашем участке, и при этом не мешать перемещению. В идеале, беседку нужно располагать на удалении от жилых и хозяйственных построек – такой подход обеспечит оптимальные условия для комфортного отдыха.

Вариант со стандартными размерами

• Во-вторых , внутри должно быть достаточно просторно. Если мы говорим о прямоугольных моделях, то они изначально планируются как навесы для довольно большого числа людей. Как минимум, вся ваша семья должна там размещаться с комфортом.
• В идеале ширина подобного сооружения должна составлять от 2,5 до 3,5 м, а длина  — от 4,5 до 6 м. Сделаем меньше – будет тесно, а конструкция с большими габаритами будет смотреться громоздко.

Обратите внимание! Если планируется установка очага или барбекю, то в этом случае необходимо заложить в одном из торцов площадку примерно 2х3 м. Этот  запас необходим для того, чтобы дым и жар от углей не мешали отдыху.

Выбранные размеры можно будет скорректировать в процессе построения подробного плана. Естественно, делать это нужно так, чтобы общие габариты не «вылезли» за пределы отведенной для сооружения площади на участке.

Проект беседки-пагоды

Когда с размерами определились, можно браться за линейку или за специальную компьютерную программу. В любом случае принципы, по которым мы будем вести построение, остаются неизменными.

Чертеж беседки 2х3. Построение чертежа основания

Начинать проектировку нужно с построения схемы основания.

В качестве примера мы возьмем столбчатый фундамент из бетонных блоков 250х250 мм:

План-схема фундамента

• На лист бумаги (желательно использовать миллиметровку – так новичку будет гораздо проще избежать ошибок) наносим контур строения в соответствии с выбранными размерами.
• На чертеж накладываем осевые лини, проходящие через середину длинной и короткой стороны.
• Ориентируясь на положение осевых линий, отмечаем места, в которых будет проводиться установка элементов фундамента

Устройство и внешний вид основания

• Опоры нужно размещать равномерно. К примеру, для варианта с шириной 3,4 и длиной 5 м оптимальным шагом между столбиками из бетона будет 1,4 м, как показано на схеме.

Обратите внимание! Исходя из того, чтоб мы будем  монтировать опоры 250х250 мм, шаг между центрами их гнезд при монтаже нужно будет делать  1500-1550 мм.

• Далее нам необходимо выполнить чертеж обвязки. Используя предыдущую схему, а лучше – сделав ее копию, наносим на бумагу изображение брусьев. В качестве обвязки лучше всего использовать деревянный брус сечением 150х150 мм или доску 50х150 мм, что и нужно отразить на чертеже.
• Также необходимо схематически изобразить конструкцию узла примыкания стоек к основанию, включая крепежные элементы и гидроизоляционный слой из рубероида или водонепроницаемой мембраны.

Узел крепления стойки

• В завершение отдельно вычерчиваем устройство пола. Как правило, в беседках данного типа достаточно одного слоя половой массивной доски, уложенной на лаги.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию с установкой стационарной печи или мангала. Если масса этих устройств будет велика, то пол, сделанный по обычной технологии, может не выдержать. Именно поэтому под печь стоит залить отдельный фундамент, обозначив его на чертеже.

Чертеж беседки 3х4. Фундамент для беседки

Сделать беседку 3 х 4 своими руками вполне возможно. Это позволит избежать масштабных расходов. При этом не рекомендуется браться за реализацию сложных проектов. Беседка 3 х 4 своими руками должна быть максимальной простой. И такая простота не будет означать неудобства или отсутствие внешней привлекательности.

Начинать строительство нужно всегда с фундамента . Поскольку речь идет о беседке, которая возводится своими руками, этот процесс надо представить поэтапно. Это даст наилучшее понимание его особенностей и позволит создать недорогой и прочный фундамент. Необходимо отметить, что беседка 4 х 4 своими руками или конструкция меньших размеров не будет слишком массивной. Поэтому, лучше использовать столбчатое основание. Оно выдержит массу постройки и простоит более полувека, не потребовав ремонта.

Чертеж беседки 3х3. С чего начать строительство.

Как построить беседку для дачи или дома самому. Нужен чертеж беседки 3 метра на 3 метра или подробная схема. Можно сделать своими руками чертежи, начертить схемы с подробным описанием деталей, а можно не усложнять себе жизнь и строить беседку с размерами, посчитанными кем-то другим.

Обязательно нужно сделать расчет материалов, чтобы не выяснилось в процессе работы, что какие-то материалы отсутствуют. Итак, разбираем этапы строительства. В данном случае, возводится деревянная беседка 3х3.

Заливка фундамента.

Готовится площадка под строительство. Чертятся линии по габаритам конструкции, убирается верхний слой почвы. Теперь выкапываются ямки по углам, на перекрещивании диагоналей и посередине с каждой стороны.

Их необходимо заполнить гравием на высоту около 20 см. Сверху заливается цементно-песчаный раствор и кладутся кирпичные столбики, максимальная высота которых 25 см над землей. Опоры выравниваются и монтируется арматура.

Арматура — совокупность соединённых между собой элементов, которые при совместной работе с бетоном в железобетонных сооружениях воспринимают растягивающие напряжения (балки)

Строительство каркаса.

В брусьях делаются отверстия для соединения друг с другом и 1 отверстие для арматуры. Опорные столбы выполняются из брусков 2,3 метра. Они делаются в каждом углу беседки.

В верхней части сверлом делаются отверстия для соединений, в нижней делаются пропилы. Вертикально опоры крепятся с помощью брусков 4х8 см. Диагональная стяжка выполнена из строганых досок, по краям досок должны быть пазы для соединения с выпиленными отверстиями на балках, установленных вертикально.

К столбам стяжка прикручивается на саморезы. Горизонтальная обвязка наверху делается из досок 5х10 см. На основание каркаса кладется дощатый настил, толщина которых 4 см.

Строительство крыши.

Беседка 3 на 3 заканчивается строительством жесткой кровли. Она состоит из следующих элементов:

• Основы из брусьев.
• Вертикальные стойки.
• Обвязка наверху крыши.

Делается монтаж опорного столба, где соединяются верхняя обвязка и стропила. Здесь нужны брусья размером 10х10, их длина 80 см. Получается фигура восьмигранника, а в верхней части выпиливается прямоугольник 5х10 см.

Установка опорного стола посередине диагонального соединения, в верхней части на него опираются стропила, которые другим концом крепятся в углах вертикальных стоек. Установка промежуточных стропил. Обрешетка досками по 2,5 см, укладка кровельного материала.

Крыша восьмигранной формы имеет ряд преимуществ: скаты имеют большой уклон и за счет этого не скапливаются осадки. Не нужно отдельно разрабатывать сточную систему, беседка имеет лучшее освещение.

Самый простой вариант кровли – беседка с односкатной крышей. Она представлена наклонной плоскостью, соединенную на разной высоте со скатом. Варианты конструкций с односкатной крышей пользуются популярностью, так как просты в изготовлении.

Чертеж беседки 4х4. Беседки из профильных труб своими руками

За счет того, что профильная труба обладает рядом преимуществ, много людей используют именно этот материал для возведения беседок. Сооружение не только легко построить, но и с легкостью ухаживать за ним. Дело в том, что металл не сильно подвержен влиянию окружающей среды и обладает сравнительно высокой долговечностью. Профильные трубы не стоят дорого, имеют аккуратный вид. Прежде чем начать строительство, следует определиться с типом и формой конструкции. Кроме того, готовятся чертежи, проверяется наличие материалов и инструментов, которые будут задействованы в работе. Итак, можно создать прямоугольную, круглую, квадратную, шестигранную и другую форму беседки.

Совет! Если вы не имеете достаточно опыта работы со сварочным аппаратом или же впервые создаете подобные сооружения, как беседка, лучше выбирать самые простые конструкции.

Можно создать собственный чертеж, эскиз беседки. В чертежах указываются все размеры, максимально точно проводятся остальные расчеты, так как от этого зависит дальнейший вид и долговечность беседки.

Итак, чтобы построить своими руками беседку из профильных труб, следует использовать такие материалы: бетон, грунтовку для обработки металла, кровельный материал, а также собственно профильные трубы. Из инструментов обязательно должен быть сварочный аппарат, уровень, болгарка, сверла с дрелью, а также крепежные элементы. Как только место для строительства конструкции будет выбрано, нужно приступать к обустройству ям. Их количество определяется согласно проекту – по количеству опор. Ямы имеют глубину до 60 сантиметров. Высота стоек учитывается с этим размером. В качестве опор допускается использовать профиль 80 на 80 мм, а также с толщиной стенки в 3 мм. К стойкам приваривают опорные пятки. Это позволит увеличить степень жесткости конструкции.

На дно подготовленных ям засыпают щебень. После того подстилку утрамбовывают, ставят стойки и заливают бетон. Тут следует максимально точно следить за вертикалью стоек. Как только бетон начинает твердеть, проверяется ровность каждой стойки повторно. После того, как будут проведены данные работы, необходимо подождать примерно двое суток, пока бетон «схватится».

Теперь можно начинать создавать нижний пояс обвязки. Тут применяется профиль меньшего сечения, приваривая материал к опорам на определенной высоте над уровнем грунта. Как правило, обвязку делают на такой высоте, чтобы можно было максимально комфортно заходить в беседку.

Наступает этап создания крыши. Из профиля создается стропильная система по чертежам. Если форма будет двускатная, то профиль приваривается под углом 15 градусов. Чтобы кровельный материал было удобнее крепить, на каркас приваривается профильная труба как обрешетка, шаг которой составляет 45 см. Вот и все – каркас беседки считается собранным.

Чертежи беседок из металла. Делаем беседку из профильной трубы своими руками

Беседка из профильных труб – это не только уютное место для отдыха, где можно уединиться, спрятавшись от ежедневной суеты. Эта конструкция может стать истинным украшением вашего участка! Однако для этого к строительному процессу следует подходить грамотно и творчески, причем это касается не только проектирования, но и монтажа всех конструктивных элементов сооружения. Итак, сегодня вы узнаете, как построить беседку из металлопрофиля и что вообще для этого потребуется.

Беседка из профильной трубы своими руками

Конструктивные особенности беседок из профильных труб

Как можно догадаться из названия, главным расходным материалом, который в данном случае будет использоваться, являются профильные трубы, которые, в свою очередь, могут иметь либо квадратное, либо прямоугольное сечение. Подобный материал по многим характеристикам значительно превосходит иные разновидности проката (к примеру, круглые трубы, пруты или уголки) и лучше подойдет для строительства разного рода металлических конструкций, в особенности, если они изготавливаются собственноручно.

Благодаря особой форме сечения, профтрубы обеспечивают следующие важные параметры.

• Нагрузка будет распределяться максимально равномерно, причем не только по самим трубам, но и по элементам, которые с ними соединены.
• Сам процесс возведения будет максимально быстрым и простым.
• Конструкция получится достаточно прочной, хотя и весить при этом будет не очень много (дело в том, что такие трубы полые внутри).
• Беседка будет более красивой и привлекательной, чем если бы использовались другие разновидности металлопроката.
• Наконец, места креплений с другими деталями просто и удобно подгонять, причем с любой из сторон. А о тех же трубах круглого сечения этого сказать нельзя.

Еще стоит заметить, что профильные трубы являются поистине универсальным материалом. Они могут применяться не только для силовых конструктивных элементов (кровельных балок, например), но также для всех остальных (даже декоративных – столов, скамеек, прочего). Для изготовления беседки можно использовать только сам металлопрофиль, а также материал, который может быть использован для кровли (к примеру, сотовый поликарбонат). А для обеспечения привлекательности и предельной легкости всей конструкции можно, как показано на иллюстрациях, применить трубы разного сечения.

Обратите внимание! Стойки при этом должны быть выполнены из труб такого диаметра, чтобы конструкция получилась надежной и прочной, в то время как остальные элементы могут быть выполнены из меньших изделий (в зависимости от функционального назначения).

Для беседки, в особенности, для ее опорных столбов предпочтительнее использовать именно квадратный металлопрофиль. Что же касается прямоугольного, то он тоже подойдет, но его лучше применять для обрешеток, ограждений и иных элементов, не подверженных значительным механическим нагрузкам.

Помимо того, в процессе сооружения вам понадобятся навыки работы с электрическими инструментами – электрической дрелью и болгаркой. Также желательно, чтобы вы умели хоть немного работать со сварочным аппаратом. Таким образом, вы сумеете выполнить сварные швы в тех местах, где это потребуется. Согласитесь, крепление, осуществленное с помощью болта с гайкой, выглядит не так аккуратно и привлекательно, как выполненное посредством сварочного аппарата.

Основные достоинства металлических беседок

Стоит заметить, что беседка из профильной трубы, помимо легкости сооружения, имеет и другие важные преимущества.

• Она немного весит – если почва на участке достаточно плотная и не сдвигается в зависимости от сезона, то фундамент может вообще не потребоваться – вместо этого конструкцию можно взгромоздить на кирпичи/камни. Если же беседка небольшая, то ее при необходимости вообще можно будет переносить на другое место. В крайнем случае, можете построить столбчатый фундамент, который куда менее затратный, нежели ленточного типа.
• Такая конструкция пожаробезопасна, чего нельзя сказать о беседках, выполненных из древесины. Следовательно, внутри без проблем можно размещать, к примеру, мангал. В таком случае даже если пожар и произойдет, то конструкции он никоим образом не повредит.
• Металлическая беседка очень прочная, она может без особых проблем выдерживать сезонные подвижки почвы. Каркас гораздо лучше держит форму, нежели те, что выполнены из дерева либо кирпича.
• Наконец, все соединения получаются максимально точными и геометрически правильными. Хотя даже в случае неточностей их можно будет с легкостью устранить.

Сварная беседка из металла своими руками: фото чертежи | Своими руками

Маленькая беседка, сделанная своими руками, может выглядеть не «богато», но она украсит скромный участок в шестьсот квадратных метров и позволит полноценно расслабиться после работы в саду. Именно эту беседку сделал наш читатель Александр Нефедов из Тулы.

На нашей даче, что недалеко от Тулы, есть место для отдыха в саду — металлический столик и две скамейки, на которых нельзя сидеть под дождем.Однажды я увидела в очень хорошем журнале «Дом» рассказ домашнего мастера о строительстве беседки и подумала: «Почему бы мне не попробовать сделать такую ​​беседку своими руками из металла?» У нас небольшой благоустроенный участок, свободного места мало.

Поэтому беседку решили сделать компактной, а чтобы она прослужила долго, ее каркас должен быть выполнен из металлического уголка. Для угловых стоек я взял уголок 75 х 75 мм, а для остальных элементов каркаса — уголок 50 х 50 мм.Забор отделан евровагонкой, столешница — шпунтованная доска. Самое главное, очень хотелось сделать крышу оригинальной.

Производство металлического каркаса

Ранее я обозначил положение угловых стоек, двух стоек дверного проема и места установки стола и скамейки. Для устойчивости конструкции все столбы забетонированы (рис. 1). Для этого при помощи механической дрели 0 25 см проделал отверстия глубиной 75 см. Для бетонирования использовалась смесь цемента, песка и щебня фракции 20-40 мм в пропорции 1: 2: 1,5.Важно было проверить вертикальность стоек, для чего очень удобно использовать уровень с магнитами, позволяющий надежно закрепить инструмент на подставке со стального уголка, освободив руки. Когда бетон у основания угловых столбов схватился, болгарка срезала углы, которые должны были служить элементами верхней, средней и нижней планок. Сначала приварили стальные уголки верхней обвязки по периметру беседки, стараясь обеспечить прямоугольность получившегося каркаса.После этого приварил уголки средней и нижней планок. Перпендикулярно вершинам верхней обвязки привариваем уголки 50 х 50 мм, а в центре перекрестия привариваем вертикально стойку, к вершине которой уже прикреплены 4 диагональных стропила (рис. 2). Углы устанавливаются так, чтобы полка угла была обращена вверх. Стойки дверного проема я сразу не делал, а замонолитил куски уголка 75 х 75 мм так, чтобы они выступали за опоры примерно на 5 см. К ним при изготовлении каркаса приварили стойки проема из уголка 50 х 50 мм.Для защиты металлических поверхностей от коррозии они были покрыты масляной краской (МА-115) черного цвета в два слоя, придавая первому слою хорошую сухость.

Кожух металлической беседки

Для крепления элементов обшивки и деталей кровли из плотного ДВП к металлическим элементам каркаса к беседке сначала крепят деревянные бруски сечением 40 х 40 мм. Я использовал шурупы 0 3,5 x 35, которые вкручивались внутрь из отверстий в металлических уголках. На картонном шаблоне нанесены треугольные заготовки скатов кровли.Пилой с прямым мелким зубом выпилил заготовки из плотного ДВП. Вырезанные заготовки крепились к блокам, прикручивались шурупами к металлическим наклонным ребрам (углам) кровли.

Ссылка по теме: Строительство беседки своими руками

Крыша беседки — гибкая черепица

Материал для крыши подбирал не сразу — просмотрел журналы много разных вариантов. В итоге выбрал гибкую плитку — в продаже есть недорогая битумная черепица отечественного производства.Основой гибкой черепицы на крыше беседки является рубероид без покрытия, приклеенный к ДВП с помощью битумной мастики (рис. 3). К битумной мастике приклеивали также плитки из гибкой черепицы, прибивая их в местах нахлеста небольшими оцинкованными гвоздями 0 0,5 х 20 с круглыми шляпками. Проклеивала плитку, начиная с нижнего края пандуса, перекрывая приклеенный низ верхним рядом.

Ограждение для беседки деревянное

Прутки забора ограды накладывают на углы каркаса снаружи, притягивая их к уголку шурупами изнутри.Для облицовки использована вагонка, предварительно окрашенная двумя слоями краски ML blue. Футеровка прибита к обрешетке оцинкованными гвоздями 0 1,0 х 20 мм с шляпками. По периметру забора прибиты поручни из шипованного бруса сечением 50 х 100 мм. Поручни и обшивка забора в три слоя покрыты стойким мебельным бесцветным лаком. Вверху забора он установил скользящую решетку зеленого цвета, вырезал ее по размеру проемов и прикрутил саморезами к планкам, набитым над поручнями.

Беседка напольная

Для мощения пола в беседке и оформления отмосток использовала тротуарную плитку (300 х 300 мм) двух цветов, укладывая их в шахматном порядке. При подготовке основания выбрала внутри беседки слой грунта толщиной 5 см, после чего выровняла поверхность в горизонтальной плоскости. Уложил слой гравия (~ 3 см) и тщательно его утрамбовал. После этого засыпали слой так называемой муки (промышленный шлак мелкого помола) с добавлением цемента марки М 400 (примерно 10% от объема) (-3 см).При отсутствии муки можно использовать речной песок. При укладке тротуарной плитки использовал резиновый молоток и строительный уровень длиной 500 мм. Плитку резать почти не пришлось. Уложив тротуарную плитку, обильно полил водой, а после высыхания смел остатки муки. С внешней стороны беседки выложена плитка с уклоном наружу — они служат отмосткой (см. Рисунок 1). Вода, стекающая с них во время дождя, попадает в водосточную канаву и отводится от беседки.

Стол и скамейки в беседке своими руками

В качестве ножек скамеек и опоры стола я использовал отрезки трубы 0 55 мм с приваренными уголками 50 х 50 мм. Внутри беседки вдоль стен устроены скамейки из шипованных досок сечением 50 х 250 мм. Опорой для них служат доски для обрезки, которые прикручивают к уголкам, приваренным к ножкам скамейки. По углам доски состыковываются скамейки. К бетонированной настольной подставке приварен металлический лист толщиной 3.0 мм и размерами 450 х 650 мм для крепления столешницы. К листу шурупами снизу через просверленные отверстия крепились бруски, на которые набивались шпунтовые доски столешницы с пазами. Поверхность столешницы отшлифовали, покрасили в зеленый цвет, а затем покрыли бесцветным лаком по дереву с промежуточной полировкой. По желанию супруги для красоты краев крыши закрепляют подвесные кашпо с петуниями. Как приятно теперь в теплый летний вечер посидеть на даче за чашкой горячего ароматного чая из самовара! Душа радуется!

Смотрите также: Беседка для дачи своими руками

Для изготовления беседки потребовались инструменты

• Рулетка 5 м,
• линейка
• Уровень здания пузыря
• Строительный уровень с магнитной стороной для работы с металлическими поверхностями
• Сварочный аппарат фирмы Blueweld (Италия)
• Углошлифовальная машина (с диском 0 115 мм)
• Дрель мощностью 300 Вт с регулятором скорости
• Ножовка по металлу

Чертежи беседки Рис.1. Основа конструкции беседки — стойки каркаса, забетонированные в ямах глубиной 75 см: 1- уголок 75 х 75 мм; 2 — брус 50 х 100 мм; 3 — брус 50 х 50 мм; 4 — футеровка; 5 — тротуарная плитка; 6 — корыто; 7 — муха; 8 — щебень; 9 — бетонное основание. Рис. 2. Сварной каркас перголы: 1- угловые стойки из уголка 75 х 75 мм; 2 — элементы каркаса из уголка 50 х 50 мм; 3-х бетонные секции уголка 75 х 75 мм. Рис. 3. Устройство кровли: 1 — обреченная; 2 — рубероид; 3 — плотный древесноволокнистый картон; 4 — рубероид, оклеенный битумной мастикой; 5 — мягкая черепица, приклеенная к рубероиду битумной мастикой и закрепленная гвоздями в нейл.

Сварная беседка из металла своими руками — фото и чертежи

© Автор А. Нефёдов, Тула

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как построить металлическую беседку

Металлическая беседка — отличный способ насладиться природой в хорошую погоду.Это прекрасное укрытие, где можно расслабиться или насладиться трапезой. Можно построить свою собственную металлическую беседку, хотя лучше всего иметь некоторый опыт изготовления металлических конструкций. Также есть готовые комплекты, которые нужно просто собрать. Чтобы построить собственное, потребуется сварка.

Шаг 1 — Материал

Металлическая беседка довольно тяжелая, и в зависимости от конструкции будет использоваться около мили стальных труб. Чем сложнее конструкция, тем больше трубок потребуется. Убедитесь, что материал заказан заранее.Также рекомендуется сварочная проволока высокого качества, так как она обеспечит максимальную поддержку и скрепит все вместе.

Шаг 2 — Рама

Рама соединит купольную крышу с верхом основания беседки. Для восьмиугольной рамы потребуется 16 отрезков стальных труб, отрезанных до нужной длины. Также определите необходимые градусы угла рамы. Прикрепите металлический сегмент к сварочному столу. Поместите следующую часть трубки под правильным углом. Зажмите, а затем прихватите концы стыка.При необходимости отрегулируйте, а затем завершите сварку стыка. Делайте это до тех пор, пока не будут сделаны 4 соединения, и сварите разные секции вместе, чтобы получилась форма восьмиугольника. Таким же образом постройте второй восьмиугольник.

Шаг 3 — Распорки

Две восьмиугольные детали будут соединены вместе с помощью распорок, длина которых обычно составляет около 5 дюймов. Они будут размещены примерно на 4 дюйма с каждой стороны углов и приварены.

Шаг 4 — Панели основания

Для восьмиугольника будет 6 панелей основания.Панели будут состоять из двух вертикальных колонн, двух поперечин и стены, сделанной из стальных труб. Чтобы основание было квадратным, все части должны быть одинаковой длины, чтобы они образовывали квадраты. Сожмите все детали вместе с одной стороны и закрепите стыки. Перепроверьте все перед использованием стыковой сварки передней и задней части стыков. Зашлифовать сварные швы заподлицо и при необходимости подпилить кромки.

Шаг 5 — Арки

В восьмиугольнике будет сделано 8 арок.Длина арок будет больше, чем необходимо, потому что их изгиб может вызвать искажение. Согните стальную трубку так, чтобы радиус дуги составил 22 дюйма. Как только сталь будет правильно согнута, обрежьте ее до нужной длины и приварите различные арки на место.

Шаг 6 — Кронштейны

Для приваривания колонн к раме и основанию потребуется 32 скобы. Между кронштейном и колонной будут находиться проставки. С каждой стороны отдельных кронштейнов должно быть по 2 сварных шва.

Шаг 7 — Рамки

Необходимо будет сделать рамки для завитков.Они построены из квадратных трубок и будут отличаться в зависимости от того, куда будет идти декоративная прокрутка.

Шаг 8 — Прокрутки

Нарисуйте узор прокрутки в полный размер на листе бумаги. Создайте приспособления, которые будут использоваться для придания свиткам форм. Эти приспособления нужны для сгибания металла. При сгибании свитков они будут горячими, поэтому имейте соответствующие средства защиты. Как только свитки будут готовы, приварите их на место.

Шаг 9 — Прикрепите все

Когда все компоненты будут готовы, сварите все вместе.Перед завершающей сваркой проследите и приварите все на месте, так как может потребоваться корректировка.

Необычная беседка обычными руками

Что можно отнести к обязательным, можно сказать непременным атрибутам комфорта дачного участка? Да-да, беседка. Красивая, достаточно прочная конструкция будет надежной защитой от внезапно падающих облаков и палящего солнца.

И не надо возводить что-то монументальное, за баснословные деньги хватит на такое решение, как построить простую беседку своими руками.Поверьте, для этого не нужно ни профильного образования, ни сверхсложных навыков. Их удачно заменят знание алгоритма работ и наличие небольшого количества свободного времени. Перед тем, как строить, логично предварительно выбрать подходящую для дизайна вашего сайта модель дизайна. С этого и начнем.

Беседка на участке

Типы беседок

Павильоны классифицируются по разным параметрам:

1. По типу конструкции.

2. По материалу.

3. По форме.

Конструктивная категория

Сюда входят открытые павильоны. Это исключительно летние постройки. Основными конструктивными элементами в них являются стойки и крыша. Для их конструкции лучше выбрать дерево, металл или их комбинацию. К этому же подвиду можно отнести и кованые беседки.

Беседка открытого типа

Полуоткрытые постройки от предыдущего вида мало чем отличаются.Допустимо сделать часть стен закрытой. Например, в квадратной беседке можно зашить сразу две стены. Обычно закрывают с подветренной стороны. В беседках этого типа часто устанавливают мангалы. Материалами для их строительства часто становятся кирпич и оцинкованное бревно.

Полуоткрытая беседка

Последний вид беседок больше похож на мини-дом. Стены в них сделаны капитально. Есть остекление и входная дверь. Быть полноценным домом не позволяет только отсутствие утепления, речь идет о простых и доступных конструкциях, поэтому для летней погоды они более чем приемлемы.С такой беседкой не страшны ни ветры, ни ливни.

Крытая беседка с застекленными окнами

Категории строительных материалов

Самые распространенные виды деревянных беседок. Они просты в сборке и удобны. Для их установки не нужно закладывать фундамент.

Роль сложного каркаса вполне может быть исполнена:

1. Кирпич.

Беседка с кирпичным цоколем

2. Шлакоблоки.

Основание беседки из шлакоблоков

3.Бетонные блоки.

Фундамент беседки из бетонных блоков

4. Старая резина.

Строительство беседки на шинах

Идеальность беседок из дерева видна во всем. Они легко собираются самостоятельно, экологически чистые, удобные, многофункциональные, к тому же все они могут быть разборными и устанавливаться каждый сезон на новом месте. Ну как не построить такую ​​простую, но необычайно практичную беседку, есть еще то, что так просто сделать своими руками!

Деревянная беседка

Надежной и высокопрочной станет беседка, построенная из кирпича.Его возводят «на века», поэтому ставят на прочный фундамент в виде ленточного или монолитного фундамента. Очень часто беседку из кирпича по совместительству превращают в летнюю кухню или место отдыха, обставив ее диваном и мангалом. Здесь можно даже с комфортом переночевать, если вдруг после сытной трапезы не останется сил переехать в душный дом.

Прочная беседка из кирпича и мангала

Легкой и неприхотливой конструкцией станет беседка из поликарбоната.Его можно собрать на любой фундамент и каркас. Стоят такие беседки невероятно дешево, ведь для их создания можно использовать абсолютно любые подручные средства. Варианты поликарбоната также можно перемещать по участку, поэтому, если вы планируете изменить дизайн патио, вы можете легко переместить конструкцию в только что отведенный для нее угол.

Павильон из поликарбоната

Что еще привлекает в павильонах из поликарбоната, так это их невероятная прочность. Они не боятся находиться под палящим солнцем, в точности как на морозе.Поверхность материала обработана порошковой краской, поэтому беседки из поликарбоната всегда изначально яркие и красочные, без дополнительного декора.

Павильоны из поликарбоната отличаются прочностью

При решении задачи, как построить простую металлическую беседку своими руками, без болгарки, сварки и перфоратора не обойтись. Это указывает на то, что возвести его без предварительно скомпилированного чертежного проекта может быть проблематично.

Беседка металлическая

Беседка тяжелая, поэтому ставить нужно фундаментально.В основание можно класть кирпичи, камни или использовать монолитную заливку. Металлическая конструкция может быть легкой и рассчитанной на сезонное использование или утепленной, подходящей для отдыха круглый год.

Беседка металлическая изолированная

Кованые аналоги по своим функциям аналогичны металлическим оправкам. Они отличаются повышенной эстетичностью и, как следствие, дороговизной. Утеплить эту конструкцию сложно, да и зря, так как есть большой шанс испортить ее красоту. Кованые беседки удовлетворят спрос тех, кого интересует не практическая сторона вопроса внешнего вида конструкции на своем участке, а исключительно ее декоративность.

Беседка кованая ажурная

Категории по форме

«Такое решение, как построить простую круглую беседку своими руками, придет в голову только консервативным натурам, предпочитающим спокойствие шумным вечеринкам и тихий домашний уют»

Если задача павильона — стать достойным украшением территории и внести праздничные нотки в ландшафтный дизайн, то вам нужно озадачить возведение шестиугольной конструкции.

Схема шестиугольной беседки

Вам нужно будет собрать каркас, установить его на фундамент и накрыть крышу. Конструкция будет смотреться очень стильно, благодаря сложной геометрии.

Классическая шестигранная беседка

Если сложные задачи не для вас, обратите внимание на традиционные прямоугольные варианты беседок. Изготавливаются из любых расходных материалов и используются как в сезон, так и круглый год. Прямоугольные беседки порадуют ценителей практичного комфорта.

Традиционная прямоугольная беседка

Беседка простая и недорогая. Свое место в небольшой даче. Конструкция похожа на легко устанавливаемую палатку, что позволяет ей легко найти себя на новом месте. Это говорит о том, что беседка не ставится на фундамент. Каркас изготовлен из световых труб. Роль кровли выполняет брезент или другое прочное тканевое покрытие.

Светлый навес-навес

Такое решение, как построить простую круглую беседку своими руками, придет в голову только консервативным натурам, предпочитающим спокойствие шумным вечеринкам и тихий домашний уют.В нем можно поставить такой же круглый стол и окружить его деревянными скамейками, которые правильнее будет закрепить по периметру каркаса.

Круглая беседка

К достоинствам круглых беседок можно отнести их универсальность в плане соответствия разным направлениям ландшафтного дизайна участков. Их будет приятно увидеть везде.

Круглая беседка легко впишется в любой архитектурный стиль

Где разместить беседку

Постройки этого типа могут прятаться в удаленных уголках участка или располагаться в непосредственной близости от дома.Это будет зависеть от роли, отведенной беседке. Первый вариант будет приемлем в том случае, когда беседка нужна для уединенного отдыха, романтических ужинов.

Уютная беседка в укромном месте

В других ситуациях удобнее иметь беседку в пешей доступности. Однако здесь важно, чтобы архитектурная форма небольшого строения органично вписывалась в общую обстановку и своим внешним видом поддерживала стилистическое решение основного домостроения.

Беседка рядом с домом в едином стиле

Скрытая в дебрях садовая беседка вполне может существовать своей жизнью и не быть привязанной к общей дворовой концепции декора. Его лучше гармонировать с природным окружением — прудами, лужайками, деревьями, кустами. Обязательно посидите в беседке, чтобы можно было смотреть на что-то приятное глазу, а не на стену соседского гаража.

Беседка у пруда

Расположение конструкции под деревьями обеспечит естественную защиту от осадков, жары и ветра.На открытой местности расположение беседки следует спланировать так, чтобы с наветренной стороны она прикрывалась стеной дома, забором или живой изгородью.

Деревья защитят беседку от дождя и ветра

Где бы ни располагалась пристройка, она обязательно должна быть оборудована путями. Установите беседку так, чтобы был виден вход. Это убережет вас, если вы захотите попасть внутрь, от беготни вокруг него.

Павильон с асфальтированной дорожкой

Как построить простую беседку своими руками: технологии изготовления

«Наибольшее количество вопросов возникает по поводу того, как построить простую круглую беседку своими руками»

Если вы не хотите ставить на участок шатровый вариант, который монтируется и эксплуатируется без каких-либо проблем, вам придется обзавестись листом и ручкой, чтобы зарисовать рисунок будущего детища.Очень полезна в работе разработка индивидуального плана. Если с генерацией собственных представлений о проблеме — подсмотрите подходящие варианты в интернете, благо их там достаточно. При строительстве беседки пригодятся знания геометрии, потребуется скрупулезность в расчетах. Потребуется рассчитать не только габаритные размеры конструкции, но и ее вместимость, максимальную нагрузку, просмотреть возможности сочетания строительных материалов, продумать ее форму.

Перед постройкой нарисуйте план будущей беседки

Когда этап проектирования завершен, вы можете приступить к работе с ландшафтом и начать их с макета участка. При условии, что выбрана стационарная модель перголы, необходимо залить фундамент. Насколько он будет точечным или цельным, зависит от типа конструкции.

Фундамент под стационарную беседку

Наибольшее количество вопросов возникает по поводу того, как построить простую круглую беседку своими руками.Задача правильной разметки строительной площадки облегчит задачу. Для этого по центру колышка под ним вбиваем колышек и закрепляем нить, близкую по радиусу к строительному размеру. Это поможет сделать четкий круг. Увеличивая нить, двигайтесь по часовой стрелке, периодически засовывая ориентиры в карманы.

Схема круглой стационарной беседки

Впоследствии на их место будут установлены трубы опалубки, которые должны выступать сантиметров на десять. Внутри этих труб находятся арматурные стержни и заливаются бетоном.Таким образом создается точечный фундамент. Решив сделать монолитный фундамент, вы одновременно получите уже готовый пол. Какого бы фундамента не было, ему обязательно нужно дать постоять и хорошо просохнуть.

Точечный фундамент для беседки

Далее будет сбор каркаса беседки. Первыми устанавливают несущие балки. Они могут быть поликарбонатными, металлическими, деревянными. Их задача — удержать вес крыши. Последний не обязательно должен быть тяжелым, металлическим или, например, сланцевым.На эту роль вполне подойдет натяжной тент, какая-нибудь прочная ткань или непрозрачная пленка, особенно если конструкция беседки носит преобразующий характер.

Тканевая крыша для круглой беседки

Для тех, кого затмевают стандартные и традиционные постройки, есть несколько действительно нестандартных идей, как построить простую, но не сломанную беседку своими руками из буквально лежащих под ногами материалов.

Начнем с вездесущих пластиковых бутылок. Их склад есть почти в каждом доме, и даже в сараях сараев загородных коттеджей такое сырье иногда накапливается чуть ли не в промышленных объемах.Тара собирается в надежде, что она может где-то пригодиться. Наш случай очень подходит. Бутылки можно использовать при строительстве беседки. Для начала все должно быть выполнено по обычному алгоритму, а именно: обустроить фундамент, выбить каркас и поставить крышу, тогда придет время на стройплощадку из пластика. Бутылки станут «кирпичиками» стен. Им будет очень комфортно отсидеться в непогоду. Материал не продувается и не боится влаги.Он не разрушает солнце.

Беседка из пластиковых бутылок

Ускорение строительства беседки аналогичного вида использования при заливке фундамента из металлических винтовых свай. Их можно вогнать в землю, устроив основу для постройки, буквально на сутки. На каркас рационально набрать металлический профиль в виде уголка, трубы или квадрата. Стыки тщательно сваривают сварочным аппаратом. Между рамками полученного каркаса и необходимо будет вставить пластиковые бутылки, натянутые на металлические стержни.

Беседка из бутылок на металлическом каркасе

Чтобы сформировать гармоничную конструкцию, нужно выбирать упаковку такого же литра и формы. В вопросе о цвете ограничений нет. Здесь можно поиграть с сочетаниями оттенков. Это только добавит красок зданию и сделает его эксклюзивным.

Беседка из стеклотары

Как и из чего еще можно построить простую беседку своими руками? Из такого нетрадиционного строительного материала, как стеклянная тара.Его можно набрать практически бесплатно в местах утилизации. А теперь попробуйте собрать все это во что-нибудь оригинальное и красивое.

Беседка из стеклянных бутылок

Работать придется по принципу кирпичной кладки. Бутылки раскладывают рядами, скрепляя каждую единицу цементным раствором. Правильно поставьте бутылки на дно. Горловина будет заглядывать внутрь беседки. Такой материал очень сложно состыковать по углам беседки, поэтому, возможно, стоит выложить только определенные фрагменты поверхностей стен, тем самым придав архитектурной композиции необычное звучание.Стекло заиграет на солнце, как драгоценный кристалл.

Яркая беседка из разноцветных бутылок

Деревья как основа беседки

Удивительным и экономичным решением для постройки беседки в саду будет строительство ее из стволов и сучков устаревших деревьев, которым уже не суждено плодоносить. . Вместо того, чтобы распиливать их, объедините стволы с красивыми изгибами и фактурой в одну группу. Вы можете очистить их от коры.Последний в измельченном виде используют для мульчирования и укрытия морозостойких растений в холодный период. Ствол дерева будет выполнять роль опорных столбов, а крупные ветви — перил и балясин ограждения.

Беседка из необработанных стволов деревьев

Конечно, одного дерева будет недостаточно, придется хранить два, а то и три ствола. Деревья, закрепленные на столбах высотой 2,5 метра, крепятся в угловых точках заранее подготовленного фундамента. Сделайте это внизу и вверху планки.Слишком старое дерево следует обработать специальными защитными грунтовками и покрыть лаком. Это предотвратит дальнейшее высыхание. Можно стилизовать беседку под своеобразную избушку. Для этого его просто покрывают настоящим растительным материалом, кладут на черепицу или используют тростниковые циновки.

Стилизованная беседка из обработанной древесины

Беседка из камыша

А как еще построить простую беседку своими руками? Например, из камыша или лианы. Особенно актуально такая конструкция будет смотреться возле озера, на берегу пруда, возле искусственного болота.Материалы подходят как для возведения стен, так и для кровли. Если стеновая часть может быть переплетена как тунец, то на крышу лучше положить готовые тростниковые циновки. Подобное сооружение станет естественным элементом окружающего ландшафта.

Беседка из камыша

Особенно гармонично он будет сочетаться с водой, ведь камыш — традиционный представитель этой среды. Использование при строительстве беседки растений с полым стеблем гарантирует в ней отличный микроклимат.Здесь всегда будет сбалансирована влажность, будет организована вентиляция и не будет ощущаться тепло.

Беседка из камыша отлично смотрится рядом с бассейном

Бетонная беседка

Решение необычное и наиболее сложное из всех предложенных вариантов. Здесь вам предстоит создать жесткий каркас из арматурных стержней, сетку-сетку, которую придется гнуть и варить.

Каркас беседки бетонный

На подготовительном этапе есть смысл пригласить специалистов, но тогда ваша фантазия не остановится.Цементный раствор нужно сделать густым, и небольшими порциями, набросив его на арматурный каркас, образовать беседку причудливой формы. Таким образом можно интерпретировать колонны в виде сплетений стволов деревьев, лиан или придать им форму экзотической растительности.

Оригинальная беседка из бетона с лепниной

Беседка также может быть оформлена в совершенно фантастическом ракурсе, имитирующем космический шаттл. Для этого необходимо фрагментарно оставить армирующий каркас и добавить в декор металлические элементы.Логично и крыша такой конструкции выполнена из блестящих металлических листов, пластика или прозрачного поликарбоната.

Беседка из бетона с имитацией дерева

Живая беседка

Вы умеете построить простую беседку своими руками, но наверняка впервые слышите о том, что можно ее вырастить. Иногда, оглядываясь вокруг своего сада, понимаешь, что дополнять его чужеродными постройками из современных материалов — кощунственно.Но это не повод оставаться без уютного уголка для дневной сиесты и вечернего отдыха. Вам придется использовать его для создания живых растений. В этом павильоне не будет тяжелых каркасов или сложного фундамента, ведь его стены и крыша будут низкорослыми, плакучими деревьями и курчавыми кустами. Посадите кружок из ивы, рябины и ивы и по мере роста сформируйте их кроны так, чтобы образовался шатер. В готовом виде беседка произведет фурор и станет изюминкой ландшафта.Единственным недостатком жилой конструкции будет момент времени. На ее «рождение» потребуется несколько лет и ангельское терпение.

Жилая беседка

Как быстро построить простую беседку своими руками, используя растения? Получить желаемый объект можно, сделав для него деревянную основу и пустив вдоль него расти виноградной лозой или другим стелющимся растениям рода liane. Основной задачей будет полное сокрытие каркаса. Его присутствие не должно оставаться намеком.

Жилая беседка с металлическим каркасом

Павильон из поддона

К необычным решениям конструкции беседки можно отнести использование для этой цели деревянных европоддонов.Поддоны окрашены в яркие цвета, а стены выложены. Дизайн экологически чистый, хорошо вентилируемый и, конечно же, оригинально оформлен.

Этапы строительства беседки из поддона

Как украсить стандартную беседку

Это самый творческий этап в процессе строительства. На этом этапе открывается возможность реализоваться как художник и просто человек с незаурядным эстетическим вкусом. В отделке беседки нет ограничений и особых правил.Единственное условие — результат должен нравиться не только вам, но и домочадцам, если таковые имеются.

Вы можете работать с красками, играя на контрастах и ​​оттенках цветов, дополняя красоту резьбой или сеткой.

Украшение беседки резными элементами

В интерьере беседки не лишними будут лавочки или мини-диваны, накрытые яркими чехлами и мягкие. В декоре уместны вышивка, роспись, семейные фото. Облагородить дизайн неплохо для привлечения детей.Иногда выдают просто блестящие варианты его обустройства.

Яркие диваны в интерьере беседки

Особенности ухода

Есть ли? Следить за состоянием беседки несложно, особенно если материал ее конструкции — поликарбонат. Такие поверхности просто моют, а при загрязнении используют чистящие средства.

Деревянные и металлические предметы проходят профилактическую обработку защитными составами от коррозии и плесени, а также вовремя окрашивают и покрывают лаком.

Открытые виды придется «консервировать» от спячки, спрятав их под пленкой или прочным полиэтиленом, в котором нужно проделать дырочки. Они позволят беседке не «задохнуться» при испарении и не сгнить в собственном конденсате.

Заключение

Каждое из представленных в статье решений, как построить простую беседку своими руками, имеет право воплощаться в реальность. Воспользуйтесь оригинальными советами, и, возможно, на вашем участке этим летом появится еще одно шикарное место для полноценного отдыха и приема гостей.

Фотогалерея — беседка своими руками

Видео

Автор: Михаил Бонд

Постройте беседку для патио своими руками из набора — и сэкономьте большие деньги

Сборка DIY Patio Gazebo из набора требует времени и усилий. Но усилия того стоили, и вы сэкономили кучу денег в процессе.

Другие проекты на открытом воздухе
Окрашенный коврик из водорослей — Тканевые занавески

По крайней мере, 14 лет назад мы купили металлическую беседку для нашего патио в местном хозяйственном магазине.Мы заплатили около 300 долларов, но это того стоило, потому что единственная тень, которая у нас была на нашем патио, исходила от случайно расположенных зонтиков.

Это, несомненно, улучшение. Было замечательно иметь такой постоянный оттенок от солнца.

Сколько на самом деле нам стоила наша старая недорогая беседка

Чего мы не ожидали, так это замены холста каждые несколько лет. Из-за палящего летнего солнца и отсутствия солнца зимой, которое могло бы высушить их, они распались через несколько сезонов.

Каждая сменная топка обошлась нам примерно в 100 долларов.С годами мы, вероятно, потратили еще 500 долларов на топы. Это действительно складывается, и наша беседка во внутреннем дворике за 300 долларов обошлась нам примерно в 1000 долларов, что в конце концов не является большим вложением.

Итак, прошлой весной во время поездки в Costco мы были взволнованы, увидев на выставке комплект беседки для патио из кедра размером 12х14 футов. С алюминиевым верхом. Ура. Больше не нужно заменять верхушки, разрушенные солнцем и водой.

Как наша новая беседка сэкономит нам деньги

Этот комплект беседки для патио своими руками обошелся нам в 1399 долларов. Может показаться, что это много, но нам никогда не придется делать что-либо, кроме того, что каждые несколько лет наносить на него небольшое пятно.

Если бы мы сохранили старую беседку и продолжали покупать новые вершины в течение следующих нескольких лет, это в конечном итоге стоило бы нам столько же, если не больше, чем новый комплект беседки, который мы купили.

Этот комплект не легкий. Три коробки весили 600 фунтов. Но в нем есть все необходимое для сборки, кроме инструментов.

Инструменты и принадлежности для сборки беседки для патио своими руками

Детали и сборка беседки

Это не полное и подробное руководство, потому что на его чтение потребуется слишком много фотографий и часы.Я решил дать вам обзор, чтобы вы получили представление о том, на что это будет похоже, и об инструментах, которые понадобятся вам для создания собственной беседки во внутреннем дворике из этого набора.

Yardistry, производитель этого набора, предлагает отличное руководство, а также серию пошаговых видеороликов, которые вы можете посмотреть.

Перед тем, как начать, мы несколько раз посмотрели видео. А когда у нас возникали вопросы о чем-то, мы воспроизводили только эту часть видео.

Прежде, чем мы собрали наш, мой муж решил нанести на него дополнительный слой морилки.Он покрыт пятнами, но мы хотели, чтобы он выглядел немного богаче и дал лучший старт. После того, как все детали высохли, мы сложили их в гараж, пока не были готовы к сборке беседки.

Это много частей, но не беспокойтесь, продолжайте читать.

Торцы каждой платы помечены, чтобы вы знали, какие части вам нужны для какой секции. Это выглядит устрашающе, но когда вы следуете инструкциям шаг за шагом, все идет довольно гладко.

Мы уже удалили некоторые части, когда я сделал этот снимок.

Мне жаль, что я не получил изображения оборудования. Его очень много. Я имею в виду очень многое, так что будьте готовы с этими полиэтиленовыми пакетами и маркером, чтобы держать их в порядке.

Сборка каркаса садовой беседки

Первое, что мы сделали, это установили козлы и накрыли их листом фанеры для использования в качестве рабочего места. Нам нужна была большая поверхность для сборки четырех лицевых панелей, соединяющих стойки.

Здесь вам в первую очередь понадобятся стержневые зажимы .Комплект для беседки для патио поставляется со всеми предварительно просверленными отверстиями, и я рад сообщить, что все они идеально совмещены. Кроме того, разъемы двусторонние, поэтому они плотно прилегают друг к другу.

После того, как все панели были собраны, пришло время снимать каркас. Они рекомендуют четырех человек для этого проекта, но мы проделали большую часть работы только с двумя из нас. Подробнее об этом чуть позже.

Сначала мы собрали заднюю часть беседки, пока она лежала во дворе.Подняв его, мы использовали небольшой строительный трюк, чтобы удерживать его, пока работали над третьим шестом.

Удивительно, насколько хорошо одна маленькая доска, прибитая к двум поверхностям, действует как третий рабочий 🙂

Мы установили третью и четвертую стойки и прикрепили предоставленные лицевой панелью болты и ваши серповидные ключи . Не затягивайте полностью, пока не убедитесь, что все ровно и ровно перед окончательной затяжкой. Посмотрите их серию видео, чтобы узнать, как правильно обеспечить квадрат.

Так как мы работали только с двумя из нас, мы потратили гораздо больше времени на то, чтобы все правильно подготовить. Это можно сделать, мы это сделали, но было бы легче с большим количеством тел.

Plus, если вы с самого начала не работаете на идеально ровной поверхности, ожидайте, что возникнут проблемы.

Благодаря квадратным, ровным, сливным столбам и всем остальным условиям строителя мы, наконец, смогли установить косынки по углам беседки во внутреннем дворике.

Они также способствуют структурной поддержке и добавляют немного стиля.

Монтаж кровельных панелей

После этого шага настало время обратить внимание на кровельные панели. Эти штуки большие, если собирать их без огромной мастерской. Но мы обошлись с нашими козлами и большим листом фанеры.

Конечно, мы могли бы собрать их на земле, но мои колени слишком стары и повреждены для этой глупости.

• Следуя указаниям, мы построили раму в точном порядке, даже если логически вы думаете, что это неправильно.
• Мы обязательно надели защитные рабочие перчатки , когда добавили алюминиевые панели, которые похожи на один большой нож. Закрепите его винтами для листового металла только в обозначенных отверстиях.
• Наконец, мы добавили алюминиевый оклад по внешнему краю и вкрутили остальные винты для листового металла.
• СОВЕТ — не используйте аккумуляторную дрель в этой части. Вы можете начать их с дрели, но закончите их отверткой с трещоткой и шестигранной головкой.Вы же не хотите, чтобы алюминиевая крыша вмятина и согнулась, что испортило всю вашу тяжелую работу.
• Добавьте кронштейны опоры крыши (входят в комплект) к обозначенным панелям.

После сборки всех панелей крыши остается только установить крышу.

Установка крыши — для этой детали потребуется четыре кузова

Мы были так благодарны за помощь нашей дочери и брату в субботу утром. К сожалению, мне не удалось сфотографировать эту часть.Я не мог сказать: «Держись, держи эту тяжелую панель крыши над головой, пока я бегу за камерой. И скажи сыр, после того, как сотрёшь пот со лба »😀

Ха-ха, бесплатные помощники — лучшие, поэтому я не хотел навязывать больше, чем мы уже делали.

Серьезно, все прошло хорошо, и, следуя инструкциям и просмотрев видео, мы собрали все это и закрепили примерно за 90 минут.

Вот как выглядит нижняя сторона со всеми четырьмя собранными панелями.В них даже есть несколько крючков, чтобы подвесить осветительные приборы к крыше.

Удивительно, насколько эта беседка кажется больше, чем наша последняя беседка во внутреннем дворике. Мы получили небольшой квадратный метр, но он также выше, чем наш старый. И я рад, что нам больше никогда не придется покупать новую вершину.

Вот вид на него с холма на заднем дворе.

Мне не терпелось вернуть всю мебель и передать занавески.

Это лучшая инвестиция, которую мы сделали в жилое пространство за пределами дома с момента заливки нового бетона в 2009 году.Вы можете прочитать о нашем новом Backyard Retreat и о том, как я построил боковые столики 2 × 4.

Мы часто сидим на улице, наслаждаясь погодой и склонами холмов. Особенно красиво это смотрится с добавленными нами огнями.

Чтобы построить такую ​​беседку для патио своими руками, потребуется время. Когда мы вдвоем работали над этим, а затем четверо возводили крышу, это заняло около 50 человеко-часов. Кое-что из этого было кривой обучения.

Попытка выполнить работу из четырех человек с двумя людьми заставила некоторые дела идти медленнее.Если вы не думаете, что хотите взяться за постройку самостоятельно, поищите поблизости, и, держу пари, вы найдете опытных людей, которые сделают это для вас.

В нашей Costco нам дали имя парня, который его доставил, и он предложил собрать его за дополнительную плату. Один из наших друзей использовал его и был очень счастлив, так что стоит проверить.

Мы любим делать вещи сами, поэтому эта беседка для патио, сделанная своими руками, была прямо у нас в рулевой рубке. Это было дешевле, чем платить подрядчику за строительство чего-то, что примыкает к нашему дому (мы знаем, у нас есть заявки).

Вы бы взяли на себя строительство собственной беседки во внутреннем дворике? Вы бы использовали комплект, строили с нуля или наняли подрядчика? Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать, как вы добавите столь необходимую тень на свой задний двор.

8 вопросов при покупке беседки

Покупка беседки должна быть инвестицией в вашу собственность, поэтому, будь то для личного или общественного пользования, вы хотите быть уверены, что конструкция, которую вы проектируете, именно то, что вам нужно.Если вы новичок в идее владения уличной конструкцией, например беседкой, у вас, вероятно, возникнет много вопросов. Или, может быть, вы даже не знаете, какие вопросы задать.

Чтобы получить максимальную отдачу от своей беседки, вы должны продумать все, от причины, по которой вы хотите добавить беседку к своему открытому пространству, до типа черепицы и полов, которые вам нравятся. Если вы не покупаете сборную беседку, у вас будет возможность создать индивидуальный дизайн, который будет соответствовать вашим вкусам. Однако прежде чем вы сможете это сделать, вы должны понять, как могут выглядеть ваши варианты — и какие вопросы задать компании, у которой вы покупаете конструкцию.

1. Почему я хочу приобрести беседку?

Понимание того, почему вам нужна беседка, в первую очередь расскажет вам и компании, с которой вы много говорите, о том, как должен выглядеть или воплощаться ее дизайн. Описание функции конструкции должно быть вашим первым шагом в процессе проектирования и покупки, поскольку от этого, скорее всего, будет зависеть ее размер, надстройки и лучшие материалы для работы. Точное определение цели вашей беседки, безусловно, сделает этап проектирования намного более гладким.

Рассмотрим некоторые из наиболее распространенных вариантов использования беседок:

• Гидромассажные ванны
• Сады
• Свадьбы
• Приемы
• Гостиная на открытом воздухе
• Кулинария и обеды на свежем воздухе
• Развлекательные
• Отдыхая
• Игровая
• у бассейна

И это лишь некоторые из наиболее распространенных вариантов использования беседок. Ваша цель может быть указана выше или о том, о чем мы не думали упоминать. Какую бы цель вы ни планировали для своей будущей беседки, вы, по крайней мере, лучше поймете, как функция играет в дизайне.

2. Где поставить беседку?

Когда вы поймете, как вы хотите использовать беседку, вы захотите выбрать для нее лучшее место. К счастью, беседки можно установить на любой ровной поверхности; но вам все равно придется учитывать сам материал основы.

Беседки можно устанавливать на дереве или бетоне, что дает возможность размещать конструкцию на настилах или существующих фундаментах.

Ваша цель также должна помочь вам определить, что лучше всего расположить беседку на открытом воздухе или под затененным участком, в центре большого пространства, чтобы создать фокус, или в углу вашего двора для скрытого места назначения.Некоторые функции беседки можно использовать в том или ином месте, как показано ниже.

Focal Point
Свадебная беседка
Приемная беседка

Затененная территория
Детская беседка
Беседка у бассейна
Кухонная беседка

Уголок двора
Садовая беседка
Гидромассажная беседка

Последнее место можно использовать для проектирования беседки, если вы хотите совместить структуру с патио, террасой или бассейном.Например, если у вас есть бело-коричневый внутренний дворик, вы можете выбрать беседку из винила или окрашенного дерева, чтобы создать цельный вид. Вы даже можете сопоставить черепицу беседки с черепицей вашего дома, если они будут находиться в непосредственной близости друг от друга. Не забывайте об окончательном местоположении конструкции на протяжении всего остального процесса проектирования.

3. Какая конструкция беседки мне подходит?

Что касается конструкции беседки, у вас есть два варианта: дерево или винил. У каждого есть свои достоинства, и вы должны подумать, какой из них лучше всего подходит для вашего проекта с учетом его функции, местоположения и общего дизайна, который вы имеете в виду.

Беседки деревянные

Дерево привносит прочный деревенский вид в любую структуру. Он предлагает традиционный вид, который многие люди предпочитают для уличных построек, но он также может быть очень экономичным. Для беседок подходят кедр, сосна, красное дерево и бамбук.

Каждая древесина отличается по внешнему виду, влиянию на окружающую среду, общей стоимости и долговечности. Когда вы рассматриваете древесину в качестве строительного материала, вы должны думать обо всем: от цвета и текстуры до прочности и долговечности.

Чтобы расширить свои преимущества, деревянную беседку можно окрашивать и красить в различные цвета. Благодаря своей универсальности древесина является уникальной и востребованной в качестве строительного материала, хотя это качество имеет свои недостатки.

Из-за своей пористости древесина требует дополнительного ухода, чтобы она сохраняла свое очарование в течение всего года. Если об этом не позаботиться (восстановление, перекраска и ежегодная защита от атмосферных воздействий), деревянные конструкции могут покоробиться, или сама древесина может сгнить.Добавление беседки к вашей собственности — это долгосрочное вложение, поэтому понятно, что вам нужно будет немного поработать, чтобы она выглядела великолепно, пока она у вас есть. С другой стороны, у вас может не быть времени или интереса к тому, чтобы сделать что-то большее, чем быстрая уборка для ухода за вашей беседкой, где винил пригодится.

Виниловые беседки

Винил стал популярной альтернативой дереву как не требующий ухода и привлекательный строительный материал. Нет необходимости окрашивать, запечатывать или обрабатывать винил, поэтому уход за ним сводится к промыванию из шланга.Машинка для мытья посуды также может очистить виниловую беседку за считанные минуты. Винил может поставляться в виде простых в сборке комплектов и устанавливаться практически в любом месте, как деревянная беседка.

Хотя виниловая беседка предлагает определенную долю преимуществ, ее производство может быть более дорогостоящим. Он также имеет очень ограниченный выбор цветов и внешнего вида. Несмотря на отсутствие разнообразия, они сами по себе стали узнаваемым стилем, и виниловые беседки всегда выглядят как декоративный элемент, независимо от того, где вы их устанавливаете.

Чтобы выбрать между деревом и винилом, достаточно ответить на два вопроса:
1. Могу ли я перекрашивать / восстанавливать / гидроизолировать каждый год или раз в два года?
2. Хочу, чтобы беседка имела особенный вид?

Если вы хотите, чтобы ваша беседка была красочной и неповторимой, и вы не возражаете против дополнительного ежегодного ухода, выберите дерево. Но если вы ищете что-то простое в уходе и традиционное, покупка беседки из винила может быть вашим лучшим выбором.

4. Какую форму я хочу?

Это действительно ваше дело. Конечно, вы можете использовать расположение беседки, чтобы определить ее форму, но все зависит от ваших предпочтений и творческого видения. Конечно, есть формы, которые лучше подходят для определенных функций, например, прямоугольные и квадратные беседки для джакузи. Ваш выбор формы не окажет большого влияния на беседку, если не считать незначительных деталей, таких как количество столбов и квадратные метры.

Наиболее распространенные формы, доступные для беседок, включают восьмиугольную, квадратную, овальную, прямоугольную и двенадцатигранную.Некоторые формы могут быть доступны только в определенных размерах, и наоборот, поэтому обязательно спросите производителя, доступна ли ваша форма в размере, требуемом для вашего проекта.

5. Насколько большой или маленькой должна быть беседка?

Подумайте, зачем вы хотите построить беседку. Будет ли он использоваться для больших собраний или для более мелких? Это должно быть интимное место или место для множества людей? Теперь, когда вы знаете, для чего хотите использовать беседку, ее расположение и форму, вы сможете точно определить размер, который подходит для ваших нужд.Однако два основных фактора, которые будут влиять на размер конструкции, — это функция и расположение.

Самая маленькая беседка будет где-то около 8х8 футов, что обычно определяется формой. Самые большие размеры — более 20 на 40 дюймов в прямоугольниках и овалах или даже 30 футов в двенадцатиугольнике, и, конечно же, существует множество вариаций размеров беседок и размеров между ними. Форма будет ограничивать доступные размеры в большинстве случаев, но вы всегда можете спросить, возможна ли определенная форма и набор размеров.

6. Что насчет таких деталей, как перила, кровля и пол?

Здесь вы можете проявить по-настоящему творческий подход к дизайну своей беседки. В зависимости от вашей сборки у вас может быть много вариантов или очень мало. Дерево предоставит вам больше возможностей для индивидуальной настройки, в то время как винил довольно ограничен по внешнему виду.

Перила

После того, как вы выбрали конструкцию (дерево или винил) и цвет, вы можете подумать о стиле перил. Они бывают из дерева или винила, чтобы соответствовать вашей конструкции.Стиль перил будет различаться для разных сборок, но варьируется от голландских, Новой Англии, колониальных и барочных рельсов для дерева и рельсов в стиле кантри, а также рельсов в колониальном стиле и барокко для винила. У вас также есть возможность вообще не иметь нижних направляющих.

В той же категории вы также можете решить, будут ли на ваших подъездных путях экраны. Если вы хотите проводить много времени в своей новой беседке, возможно, вам понадобится что-нибудь, чтобы отпугнуть насекомых.

Посты

Если вы хотите, чтобы ваши стойки и перила совпадали, вы можете выбрать между стандартной (квадратной) стойкой или перевернутой стойкой.Токарные столбы имеют округлый дизайн.

Кровля

Обычно доступно пять стилей крыш для беседок, в том числе:

После выбора стиля кровли следует решить, какую черепицу вы хотите использовать: стандартную битумную черепицу, кедровую плитку, резиновые шиферы или металлическую кровлю.

В беседках используется широкий выбор стандартной битумной черепицы, кедровой черепицы, резиновых сланцев или металлической кровли. Есть много уникальных цветов на выбор для дальнейшей настройки внешнего вида конструкции.

Полы

Вариантов напольного покрытия почти столько же, сколько и кровельной черепицы. Полы варьируются от композитных до виниловых тропических и ячеистых ПВХ. Это еще один аспект вашего дизайна, который вы можете настроить, чтобы он соответствовал различным частям беседки.

7. Могу ли я получить пользу от каких-либо дополнительных функций?

Дополнительные функции или дополнения — это вишенка на торте, которая является беседкой вашей мечты. Большинство из этих функций расширяют функциональность конструкции, добавляя дополнительные детали в дизайн или создавая открытое пространство, которое можно использовать в любое время дня и даже года.

Электрический пакет : он снабдит вашу беседку розетками, выключателями, проводкой и соединениями, чтобы предоставить вам структуру, готовую к развлечениям. Если вы планируете использовать свою беседку ночью, для приготовления пищи или для чего-нибудь, что может потребовать электроэнергии, вам обязательно стоит подумать о включении электрического блока.

Отдельностоящие скамейки : беседка, используемая более небрежно, может выиграть от отдельно стоящих скамей. Эти сиденья соответствуют форме конструкции, подвижны и представляют собой хорошую альтернативу установке собственных сидений.

8. Хочу ли я построить беседку самостоятельно (с комплектом) или попросить кого-нибудь собрать ее для меня?

Если вы находитесь в месте, куда не может поместиться собранная беседка, или если вы хотите попробовать свои силы в строительстве собственной беседки, комплекты — прекрасное решение.

Наши комплекты Gazebo легко собрать самостоятельно, однако их лучше всего устанавливать кто-то с базовым пониманием конструкции. Вам также понадобится достаточное количество людей, чтобы поднять некоторые из более тяжелых частей беседки.Комплект будет готов к сборке, включая предварительно просверленные отверстия и предварительно нарезанный пиломатериал. Комплект будет готов к сборке, включая предварительно просверленные отверстия и предварительно нарезанный пиломатериал. Простые инструкции покажут вам, как каждая деталь сочетается друг с другом с минимальными усилиями, и подробно расскажут обо всем, что вам нужно для ее настройки.

Важно убедиться, что ваш поставщик может отправить вам комплект или что вы можете забрать его у местного дилера.

Фактическое время сборки комплекта будет зависеть от сложности компонентов (были ли приобретены какие-либо дополнительные функции) и размера беседки.В среднем двум не плотникам может потребоваться от 5 до 10 часов, чтобы завершить базовую 10-футовую восьмиугольную беседку.

Выбор комплекта вместо предварительно собранной беседки сводится к ограничению пространства и предпочтениям. Хотите самому обустроить беседку? В таком случае вы обнаружите, что работа стоит того, чтобы собрать беседку своей мечты.

Спроектировать собственную беседку и увидеть ее у себя на заднем дворе может стать воплощением мечты, поэтому хорошенько обдумайте процесс принятия решения, так как покупка беседки — большой шаг.Производитель вашей беседки должен быть в состоянии подробно ответить на все ваши вопросы и предложить предложения, которые помогут воплотить в жизнь ваше творческое видение.

Посетите нашу страницу Pinterest, чтобы получить больше идей для наружной конструкции.

Все, что вам нужно знать о наборах беседок

С комплектом беседки вы можете построить беседку своей мечты у себя на заднем дворе без необходимости начинать с нуля. Эти комплекты относительно легко собрать, и они не жертвуют разнообразием.Вы можете найти комплекты для беседок разных стилей, выполненные из разных строительных материалов.

Позвольте нам предложить вам множество вариантов.

Типы комплектов беседок

Всплывающее или постоянное

Выдвижные беседки обычно довольно просты по конструкции и внешнему виду. Они предназначены для периодического использования на вечеринках в саду или других специальных мероприятиях, которые вы можете проводить.

Эти комплекты беседок легко собирать и разбирать. Обязательно уберите выдвижную беседку на случай ненастной погоды, так как она не выдерживает сильных ветров.

Всплывающая беседка может быть для вас, если вы планируете использовать ее только время от времени и не хотите брать на себя финансовые обязательства по строительству постоянной наружной конструкции.

Люди часто используют всплывающие беседки для создания тенистых зон отдыха на особых мероприятиях и вечеринках.
Фото: Needpix

Постоянные беседки, с другой стороны, предназначены для домовладельцев, которые хотят интегрировать стильное жилое пространство на открытом воздухе в свой ландшафт для круглогодичного использования. Для постоянной беседки вам обычно нужно установить какой-нибудь анкер или бетонную основу, чтобы помочь конструкции выдержать штормы.

Обратите внимание, что установка постоянной беседки, даже со строительным комплектом, является более дорогостоящим и трудоемким мероприятием, чем установка всплывающего окна.

Жесткий верх против мягкого верха

Еще один фактор, на который следует обратить внимание при покупке комплекта для беседки, — это навес с жестким или мягким верхом.

Беседки с жесткими крышами будут более прочными и определенно станут лучшим выбором, если в вашем районе часто бывают сильные ветры и проливные дожди. Навесы с твердым верхом обычно изготавливаются из долговечных и прочных материалов, таких как черепица, асфальт или дерево.Вы даже можете найти комплекты беседок с алюминиевой крышей.

Беседки с жестким верхом имеют прочную крышу, часто сделанную из черепицы.
Фото: Pxfuel

Беседка с мягким верхом казалась бы более воздушной и открытой, к тому же она была бы дешевле. Навесы с мягким верхом сделаны из ткани, которую можно снять для стирки или если вы ожидаете сильного шторма, который может его повредить.

Если вы решили выбрать комплект беседки с мягким верхом, поищите такую ​​из высококачественной, устойчивой к погодным условиям ткани, такой как полиэстер или полиэтилен, с прочной строчкой.

Размеры и стили

Для чего бы вы ни захотели использовать свою беседку, вы, вероятно, сможете найти комплект подходящего размера. Комплекты для беседок бывают размером от 8 футов на 5 футов для гриля и размером от 30 футов на 30 футов.

Многие обычные недорогие беседки, сделанные своими руками, бывают квадратами 10 на 10 футов или 12 на 12 футов.

Даже при использовании комплекта строительство большой беседки может оказаться долгим и трудоемким строительным проектом.
Фото: Pxhere

Помимо множества стилей, комплекты беседок также бывают разных форм, подходящих для ландшафтного дизайна или обозначенного пространства.Основные параметры формы — квадрат, прямоугольник, шестиугольник, восьмиугольник или круг.

Если вам нужна небольшая отдельно стоящая конструкция для вашего заднего двора, террасы или беседки во внутреннем дворике, у вас есть форма и размер, которые соответствуют вашим потребностям.

Просто убедитесь, что вы точно измерили пространство, чтобы точно знать, какой комплект вам нужен. Если у вас есть садовая мебель или обеденный гарнитур, который вы хотите разместить в беседке, убедитесь, что вы выбрали беседку, в которой достаточно места для вашей мебели.

Материалы комплекта беседки

Наборы для беседок бывают не только разных форм и размеров.Они также доступны из разных материалов, которые подходят для разной эстетики и бюджета.

Дерево

Наборы деревянных беседок доступны для широкого диапазона бюджетов. Тип древесины, которую вы выбираете, определяет цену и качество.

Красное дерево натуральное — самый прочный и дорогой вариант. Кедр немного мягче и менее вынослив, но это популярный выбор, потому что он экономичен. Другой вариант — пиломатериалы, обработанные под давлением. Все перечисленное устойчиво к вредителям и гниению.

Многие традиционные деревянные беседки имеют перила по колено по периметру, но можно встретить и более современные открытые конструкции.

Металл

В комплекты металлических беседок входит стальной или алюминиевый каркас с жестким или мягким верхом.
Фото: Pxfuel

Металлические беседки часто имеют металлический каркас с крышей из ткани, черепицы или алюминия. Металлические рамы обычно изготавливаются из стали или алюминия, оба варианта прочные. Алюминий требует меньшего ухода, поскольку не ржавеет.

Металлические беседки различаются по цене, но обычно они намного дешевле, чем их деревянные аналоги. Металлические комплекты также имеют тенденцию быть проще по конструкции. Многие имеют всего четыре стойки и крышу, без традиционных перил, характерных для деревянных беседок.

Винил

Виниловые беседки встречаются реже и дороже деревянных или металлических. Они бывают разных цветов и стилей, как традиционных, так и современных. Комплекты виниловых беседок часто бывают в виде панелей, которые особенно легко собрать.

Винил

— один из самых дорогих вариантов для беседок, но не зря. Винил долговечен и не требует особого ухода. Не требует покраски или морилки, как некоторые породы дерева. Также не требует защиты от ржавчины.

Чтобы ваша виниловая беседка выглядела наилучшим образом, все, что вам нужно сделать, это промыть ее водой, когда она станет грязной.

Специальные функции и надстройки

Мы рассмотрели основные характеристики стандартной беседки.Однако некоторые комплекты имеют специальные функции и дополнения, которые могут сделать их более подходящими для вашего двора и ваших целей.

Некоторые подобные функции могут поставляться вместе с комплектом беседки, а другие продаются отдельно.

Этажей

В большинстве комплектов для беседок напольное покрытие отсутствует. Обычно в качестве пола используется земля, бетонное основание, терраса или патио. Однако вы можете найти комплекты с соответствующими панелями пола.

Если вам нужна садовая беседка и вы стремитесь к определенной эстетике, напольное покрытие может помочь вам добиться желаемого вида.

Стены

Возможно, вы захотите использовать свою беседку для создания частного жилого пространства на открытом воздухе во дворе, например, гидромассажной ванны или укромного уголка для отдыха. В таком случае вам, вероятно, стоит поискать комплект со стенками.

Стены беседки могут быть сплошными панелями или ширмами, как на закрытой веранде.

Вентилируемая крыша / купол

Вентилируемая крыша позволит большему количеству бриза и солнечного света проникать в вашу беседку. Если вы планируете выращивать в беседке комнатные растения, возможно, вам стоит поискать растение с вентилируемой крышей.Таким образом, ваши растения будут иметь доступ к прямым солнечным лучам.

Купол (небольшой купол или квадратная конструкция, которая идет поверх крыши) служит той же цели, что и обычное вентиляционное отверстие на крыше, и добавляет дополнительный элемент стиля. Имейте в виду, что купола могут стать дорогими и могут усложнить установку крыши вашей беседки.

Освещение

Если вы планируете использовать беседку ночью (для званых обедов и т.п.), убедитесь, что вы выбрали комплект с возможностью освещения.Некоторые комплекты беседок поставляются с прикрепленным освещением, в то время как в других просто есть необходимое оборудование для подключения вашего собственного освещения.

Если вы не используете освещение от батареи или солнечной энергии, ваша беседка должна находиться в пределах досягаемости удлинителя от вашего дома или другого источника питания для этой функции.

Москитная сетка

Летом, в более теплом климате, времяпрепровождение на открытом воздухе может быть неприятным (и вызывать зуд) из-за большого количества комаров. К счастью, многие комплекты беседок поставляются с противомоскитными сетками или, по крайней мере, с оборудованием для крепления противомоскитных сеток.Таким образом, вы сможете наслаждаться солнцем и свежим воздухом, не погибнув от тысячи укусов насекомых.

Советы по сборке

Покупая комплект беседки, обратите внимание на уровень сложности сборки. Вы же не хотите выбирать комплект беседки, который выше вашего уровня строительных навыков (скажем, большая восьмиугольная беседка с полом и куполом) и в конечном итоге окажется у вас над головой.

Проверьте веб-сайт производителя и отзывы покупателей, чтобы точно оценить сложность.

После того, как вы приобрели комплект, рекомендуется нанять хотя бы одного друга, который поможет вам собрать его. Собрать комплект беседки намного проще, чем пытаться построить его с нуля, но работа по-прежнему требует некоторой смазки для локтей и тяжелого подъема.

Планируйте потратить пару часов на сборку небольшой всплывающей беседки или целые выходные на сборку постоянной.

Независимо от того, есть ли у вашей беседки пол или нет, строите ее на ровной поверхности без корней, которые могут мешать конструкции.Возможно, вам придется удалить некоторые корни самостоятельно, выкопав их или используя гербициды.

Прежде всего, следуйте инструкциям по сборке, прилагаемым к вашему комплекту. Обращайте особое внимание на каждый шаг, ведь каждая беседка от каждого бренда немного отличается.

Часто задаваемые вопросы о наборах беседок

Требуется ли разрешение на строительство беседки на моем участке?

Это зависит от правил вашего города, округа и ассоциации домовладельцев. В некоторых областях есть ограничения по размеру наружных конструкций, а в некоторых требуется разрешение на строительство только в том случае, если вы планируете провести электричество в своей беседке.У некоторых таких ограничений нет.

В чем разница между беседкой и перголой?

У беседки сплошная крыша с твердым или мягким верхом, а крыша беседки — из открытых реек. Беседки обеспечивают меньшее покрытие и обычно используются больше для украшения, чем для работы. Вы также можете приобрести комплекты перголы своими руками.

Добавляет ли беседка ценность дому?

Это зависит от рынка, на котором вы живете. Наружные конструкции, такие как беседки, перголы и террасы, как правило, повышают стоимость недвижимости в более теплом климате.

Нужно ли закреплять беседку на якоре?

Выбор за вами. Установка бетонного фундамента или анкеров потребует больше работы и больше денег, но это также поможет вашей беседке выдержать сильный ветер и дождь. Если ваш регион подвержен сильным штормам, стоит использовать якоря.

Когда нанимать специалиста по ландшафтному дизайну

Установка беседки из комплекта — особенно стационарной беседки с дополнительными функциями — требует значительных усилий и времени. Конечно, это проще, чем начинать строительный проект с нуля, но работа все равно может повлечь за собой больше, чем вы готовы взять на себя.

В таком случае вы всегда можете нанять профессионального ландшафтного дизайнера, который соберет для вас комплект беседки.

Заручиться профессиональной помощью может даже потребоваться, если ваша собственность находится в труднопроходимой или холмистой местности или если у вас нет необходимых строительных ноу-хау и оборудования.

Когда вы покупаете беседку, было бы разумно оставить в своем бюджете место для подрядчика.

Наборы

упрощают строительство беседки

Если вы хотите добавить немного причуды своему ландшафту и в то же время создать жилое пространство на открытом воздухе, беседка — идеальный вариант для вас.А с наборами беседок их установить проще, чем когда-либо.

Автор основной фотографии: Needpix

Jordan Ardoin

Джордан Ардоин — писатель и энтузиаст комнатных растений из Флориды. В свободное время она с удовольствием гоняется за двумя своими кошками по дому и пытается сохранить свои комнатные растения живыми.

Как построить деревянную беседку для дачи своими руками: от слов к делу.

Летом дачный участок — это место отдыха от городской суеты.Для того, чтобы с комфортом провести вечер на дачном участке рекомендуется построить беседку своими руками: можно и шашлык пожарить, и выпить кофе, и повеселиться шумной компанией. Далее мы рассмотрим, как построить беседку, варианты ее отделки и нюансы при создании этой постройки.

Подготовка к возведению беседки своими руками

Беседка для дачи своими руками

Какая бы беседка служила дольше и все время идеально дополняла садовый декор, необходимо учитывать следующие рекомендации:

1. Гарантия долговечности беседки — качественный затопленный подвал и тщательно обработанный материал беседки (если дерево антисептик, если металл — антикоррозийная обработка и окраска).
2. Необходимо тщательно подготовить место, где расположить беседку. Если поверхность неровная, обязательно выровняйте ее. Также не рекомендуется строить беседку в долине, т.к. в него будет стекать дождевая вода и рано или поздно беседка начнет гнить.
3. Размеры беседки подбираются исходя из количества проживающих в доме и с учетом назначения беседки: либо для уединения семейной пары, либо для посиделок компании.
4. Чтобы беседка вписывалась в общий дизайн участка, ее внешний вид должен быть таким же, как дизайн жилища и других элементов прилегающей территории.Рекомендуется использовать одинаковый материал, а украсить такими же растениями и садовыми фигурками.
5. Если у вас нет навыков создания дизайна беседки, и того, как их украсить, рекомендуется использовать готовые образцы, которые вы легко найдете в Интернете.

Как построить деревянную беседку для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Деревянная беседка — классическое место отдыха. Преимущества деревянных беседок рядом:

• Прочность
• Простота ухода
• Дешевая
• Комбинированный камень, металл и другие материалы
• Экологически чистый материал
• Простая установка

Прежде чем приступить к созданию деревянной беседки для сада, необходимо нарисовать черновик и посчитать количество необходимых материалов.

Далее все деревянные элементы беседки необходимо обработать антисептиком, защитить от влаги, вреда насекомых, самовозгорания и других негативных факторов.

Из строительных материалов необходимо:

• Песок
• Сваи щебня
• Цемент
• Фитинги
• Доска
• Дерево 40 * 40 мм
• Винты или гвозди
• Уголки металлические (монтажные)
• Материал скатной кровли (шифер, профнастил, поликарбонат и др.))

После того, как проект создан, а материалы и инструменты подготовлены, приступаем к строительству беседки своими руками.

Этап 1 — Строительство фундамента

Фундамент под беседку

Сегодня существует три., Которые широко используются в строительстве: столбчатый, ленточный и черепичный фундамент.

В нашем случае мы будем применять опорный фундамент, т.к. он самый простой и стабильный. Ленточный фундамент тоже считается хорошим вариантом, но требует больших усилий и денег.

Первым делом вам нужно будет разметить площадь будущего сарая, для этого воспользуйтесь деревянными кольями и веревкой. После этого на выбранном участке снимается слой грунта (не менее 50 см), а затем засыпается слой песка (10 см) и гравия (10 см), который необходимо тщательно утрамбовать. Оставшиеся 30 см ямы необходимо залить бетонным раствором в пропорции 1 доля цемента, 3 песка и 3 щебня. В раствор укладывается гидроизоляционный материал рубероид, поверх которого кладется кладочный кирпич.

Кирпич укладывать на бруски в количестве 3-4 штук, затем укладывать еще один слой рубероида. Кладка нужна для того, чтобы между землей и основанием беседки была небольшая надувная подушка, чтобы не загнило дно беседки.

Шаг 2 — Строим каркас беседки

Построить каркас беседки

После того, как сделать фундамент простенки, переходим к возведению каркаса беседки. Для начала собрать основу из брусков, сшить доски гвоздями.Затем установите столбы тоже из бруса 40 * 40 мм. Как только каркас собран, зашейте его доски. Помимо досок возможно использование других материалов, например, веток для плетения, декоративной сетки или непрозрачных штор.

Готовая каркасная беседка

Шаг 3 — Установка крыши

Рубероид для кровли нужно будет делать так же, как и жилой дом, что бы постройки совмещались между собой. Если дом покрыт шифером, то каркас крыши рекомендуется под размеры черепицы, чтобы их не обрезать, а просто прибивать к балкам.Если кровля из битумной черепицы, на каркас беседки сначала следует уложить плиту OSB, а затем приклеить или прикрутить черепицу.

После того, как беседка своими руками будет построена, необходимо соорудить из нее стол и скамейки, а также украсить с помощью живой изгороди или других элементов садового декора. Очень эффектно дополнит беседку музыка ветра, которая подарит расслабляющую приятную музыку на заднем плане.

Готовая беседка для сада

Беседка садовая металлическая

Преимущество металлических беседок для сада — роскошный внешний вид и долгий срок эксплуатации.Металлическая беседка придаст саду богатый вид и привлечет внимание гостей. Форма беседки из металла может быть самой разнообразной: от обычной квадратной до восьмиугольной.

Беседка садовая металлическая

Материалом для изготовления беседки из металла является профильная труба, легкая (в отличие от металлического уголка), а также достаточно прочная и надежная. Для того, что бы труба не реагировала на коррозию, ее нужно очистить от ржавчины, затем прогрунтовать и покрасить.

Соединительные элементы металлических беседок производятся сваркой или с помощью сборных конструкций.Сварку всех элементов можно проводить в месте установки беседки, а значит заранее, в магазине. Что касается модульных конструкций, то такие беседки выгоднее, т.к. имеют более низкую цену и легко монтируются / разбираются.

Пристенная металлическая беседка может быть выполнена в том же профиле, либо использована на поликарбонате. Последний вариант намного лучше, т.к. поликарбонат облегчит конструкцию и придаст беседкам эстетичный вид.

Главный недостаток металлических беседок — воздействие коррозии, но если аккуратно обработать все компоненты грунтовкой и краской, этого недостатка можно избежать.

Для того, чтобы подчеркнуть внешний вид беседки из металла, нужно правильно ее украсить, в конструкции рекомендуется использовать кованые элементы, вьющиеся растения, садовые фонари, а также вставки из дерева.

Идеальное сочетание качества и цены беседка из поликарбоната

Беседка из поликарбоната

В последнее время набирает популярность сотовый поликарбонат, с его помощью делают навесы для машины, навесы над входной дверью и даже беседки. Преимущество беседок из поликарбоната следующее:

• Привлекательные здания
• Экологически чистый материал (при пожаре поликарбонат не выделяет токсины)
• Воспламеняемость
• Высокая прочность и эластичность
• Хорошо пропустите солнечные лучи
• Высокая устойчивость к химическим веществам, перепадам температуры и механическим воздействиям
• Относительно невысокая цена материала
• Прочность

№

Монтаж беседки из поликарбоната — это очень быстрый и простой процесс, а так как материал может иметь разные формы, беседку можно сделать и нетрадиционной формы.

Вентиляция в гараже своими руками

Вентиляция в гараже своими руками

Гараж – отличный способ защитить свой автомобиль от плохой погоды и угонщиков. Но постоянное нахождение в гараже порой становится губительным для «железного коня», да и для здоровья вредно дышать бензиновыми парами. Грязный затхлый воздух, повышенный уровень влажности – все эти «прелести» закрытого помещения в скором времени приведут к коррозии, если гараж не будет оборудован вентиляционной системой. По этой причине многих автовладельцев интересует, можно ли сделать вентиляцию своими руками? В статье мы попытаемся раскрыть этот вопрос.

Приступая к работе

Сначала отметим, что гараж может быть с погребом или без. Технологии обеспечения воздухообмена во всех случаях сходны, но отличия все же имеются. Для гаража с погребом может быть три варианта установки вентиляции.

1. Естественная вентиляция обеспечивает приток свежего воздуха за счет температурной разницы снаружи и внутри помещения.

Механическая вентиляция представляет собой систему из дорогостоящего оборудования, обеспечивающего приток/вытяжку воздуха.

Схема механической вентиляции

Комбинированная вентиляционная система – это по сути та же естественная, вот только отработанный воздух в данном случае удаляется из гаража специальным оборудованием.

Обратите внимание! Мы рассмотрим лишь комбинированную и естественную вентиляцию по одной простой причине: установку механической системы может позволить себе далеко не каждый автовладелец, ведь она обойдется примерно в 4 000 $ (и это лишь минимальная стоимость оборудования).

Требования СНиПа

В СНиПе, настольной книге любого уважающего себя архитектора или строителя, указано, что свежий воздух в гараж должен поступать в объеме 180 л/час. Подразумевается, что воздух будет циркулировать постоянно. Таковы реалии в России, в западных странах нормативы более требовательны – минимум 360 л/час.

Материалы, инструменты

Для работы нам может понадобиться следующее:

• перфоратор;
• герметик;
• болгарка;
• трубы, металлические или пластиковые, Ø 10-20 см;
• металлические решетки;
• вентиляторы.

Вентиляция в гараже с подвалом

Начнем с более дешевого варианта – естественной вентиляции. Ее достаточно легко оборудовать, кроме того, она идеально подходит для гаража, имеющего погреб.

Технология организации естественной вентиляции

Этап 1. Для начала производим расчет вентиляции, основываясь на площади гаражного помещения. Согласно требованиям, на 10 м² требуется 15 см диаметра воздуховодов. Приведем небольшой пример. Допустим, размеры нашего гаража – 6 на 4 метра. Получается, что его площадь – 24 м². Далее действуем по формуле:

2,4 х 15 = 36 см

Результат – диаметр каналов вентиляции должен составлять 36 см, но лишь в том случае, если в гараже только одна вытяжка и один приточный канал. Если вытяжек две, то полученную цифру нужно разделить надвое.

Схема естественной вентиляции

Этап 2. Проделываем в стенах отверстия, куда в дальнейшем будут вставлены трубы для притока воздуха. Их нужно делать на высоте 10-15 см от пола. Если гараж кирпичный или бетонный, то используем перфоратор.

4. В отверстия вставляем трубы для притока воздуха

Этап 3. Когда приточные отверстия будут готовы,  делаем вытяжку. Она будет находиться на противоположной стене под потолком. Инструменты используем те же. Труба, вставленная в это отверстие, будет выводиться над крышей. Чем большей будет ее длина, тем интенсивнее будет воздухообмен в помещении. В целом, труба должна выступать минимум на 50 см над крышей.

Установленные трубы

Этап 4. Заполняем герметиком пустоты между стеной и трубами. Особое внимание уделяем выбору герметика – он должен обеспечивать качественное скрепление “разношерстных” материалов.

Также стоит позаботиться об оборудовании воздуховодов защитными решетками. Это позволит обезопасить помещение вашего гаража от проникновения насекомых и грызунов. Кроме того, над трубой вытяжки можно соорудить небольшой купол, чтобы в нее не попадали атмосферные осадки.

Защитный купол для трубы

На этом работы закончены. Как и было обещано, монтаж естественной вентиляции – процедура, расходы на которую составят порядка 50 долларов.

Обратите внимание! Эта вентиляция эффективна лишь когда температура на улице ниже +12 С°. В летнее время ниже она может превышать эту отметку, из-за чего воздухообмен если и будет происходить, то крайне вяло.

Видео – Образец гаража. Вентиляция

https://www.youtube.com/watch?v=zVBruF1zACc

Технология монтажа комбинированной вентиляции

Совмещенный тип вентиляции, как уже говорилось, во многом напоминает естественную. В ее конструкцию входят аналогичные вытяжки и приточные воздуховоды, те же трубы и отверстия (вот только последние можно располагать где угодно, не обязательно на противоположных стенах). Воздух будет удаляться вентиляторами, установленными в вытяжные отверстия. Касаемо же притока, то он, как и раньше, будет происходить естественным образом.

Вентиляторы для удаления воздуха

Обратите внимание! Установив комбинированную вентиляцию, вы сделаете правильный выбор, ведь она будет эффективно работать не только зимой, но и летом. Вентиляторы при этом будут потреблять незначительное количество энергии, так что особо переплачивать за электричество не придется.

Покупайте только те вентиляторы, которые издают при работе минимальный шум.

Если выбирать, какую из двух систем вентиляции устанавливать в гараже, то лучше всего, конечно, остановиться на комбинированной системе. Затраты на их создание практически равны, разница лишь в стоимости вентиляторов.

Видео – Принудительная вентиляция гаража

Вентиляция смотровой ямы

Смотровая яма – надежный помощник для каждого владельца автомобиля. В ней должно находиться все необходимое – ключи, инструменты, емкости для хранения масел и топлива, освещение и вентиляция.  Все это необходимо для удобного и эффективного проведения ремонтных работ.

Смотровая яма

Для смотровой ямы вполне достаточно естественной вентиляции. Если она будет работать автономно от основной системы, то большие трубы нам не понадобятся – хватит и 10 см в диаметре. Одну из них устанавливаем в нижнем углу ямы на высоте 10 см от пола, вторую – в противоположный угол, но уже в 10 см от потолка (это будет вытяжка и второй конец этой трубы должен выводить воздух наружу). Защитите вытяжку от попадания мусора, как было описано в предыдущей главе.

И последний совет в заключение: в зимнее время смотровую яму и погреб лучше закрывать, чтобы в помещение не попадала влага и сторонние предметы.

как правильно сделать своими руками, вытяжка в погребе и подвале

Каждый владелец автомобиля желает сохранить свое транспортное средство в отличном состоянии. Для этого необходимо, чтобы машина находилась в оптимальных условиях.

Некоторые владельцы гаражей скептически относятся к наличию в нём вентиляционной системы. Они не обращают внимания на тот факт, что замедленный обмен воздуха ведёт к порче автомобиля. Из-за плохой вентиляции транспортное средство быстро ржавеет и разрушается. Поскольку не все гаражи оснащены хорошей вентиляцией, в данной статье мы рассмотрим то, как её сделать самостоятельно.

Особенности

Если поставлена задача самостоятельно построить вентиляционную систему в гараже, то с ней способен справиться любой владелец автомобиля, если он, конечно, имеет представление о том, как это делается. Существует несколько видов создания оптимального воздухообмена:

• принудительная система;
• комбинированная;
• естественная.

Последний вариант характеризуется минимальными затратами. Принудительная вытяжка будет оптимальной в тех помещениях, которые отапливаются. Это необходимо потому, что разница между температурами внутри и снаружи гаража будет достаточно большой. Это обуславливает то, что построенная вентиляционная система в данный период времени должна быть максимально эффективной. Чтобы создать правильную вентиляцию, необходимо детально разработать схему ее построения.

Для грамотного выполнения работы обязательно требуется план, в котором будут учтены все детали в создании вентиляции в гараже.

Многие автовладельцы вообще не понимают, зачем это нужно. На самом деле, вентиляция сказывается на многих моментах и способна решить множество задач. Рассматриваемая система необходима по нескольким причинам:

• Для защиты транспортного средства. Именно об этом должен беспокоиться любой автовладелец. Если машина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, то металлические элементы будут подвергаться коррозии. В первую очередь, будут страдать все элементы, которые открываются. То есть начнут ржаветь двери, багажник и капот. К тому же наличие сырости негативно скажется на функционировании механики и электроники в транспортном средстве.
• Для защиты самого гаража. Те материалы, которые использовались для строительства гаража, также не приемлют сырость. Опоры здания, изготовленные из металла, со временем будут разрушаться, а деревянные элементы начнут гнить. Бетон и иные связующие покрытия будут съедены плесенью.
• Для защиты людей. Если в гараже будет плохая вентиляция, то парам горюче-смазочных материалов некуда будет деться, поэтому они постепенно будут накапливаться в гаражном помещении. Посещая данное место, человек будет подвергаться токсичному воздействию. В некоторых случаях могут появиться головные боли или даже отравление.

• Нельзя игнорировать важность наличия вентиляции в имеющейся смотровой яме/подвале. Требуется она там для удаления запахов и влажности. Данное подвальное помещение должно быть оснащено своей индивидуальной вентиляционной системой.
• Поддержания оптимальной влажности. Необходимо учитывать, что в зимнее время года совместно с автомобилем в гараж попадают снег и лед. В помещении теплее, чем на улице, поэтому они тают и превращаются в водяные пары. В результате влажность в помещении существенно повышается, что плохо отражается на автомобиле.
• Если вы ездили на машине во время дождя либо под снегом, то кузов нуждается в просушке. Выполнить данную процедуру можно посредством вентиляции.

Вентиляционная система способна удалить конденсат со стен и потолка, а также может просушить смотровую яму.

Помните, что влага способна разрушить любые строительные материалы, поэтому гараж не сможет прослужить долго, если не будет тщательно проветриваться.

Основные требования

Для организации правильной работы системы вохдухообмена в схеме должен быть учтен объём смены воздуха и сезонные температурные перепады. Вентиляционная система зависит от следующих критериев:

• Разницы между температурой внутри гаража и за его пределами. Температура, сосредоточенная в гараже, должна быть немного выше. В таком случае воздух с улицы сможет проникать в гараж через построенный воздуховод с целью заменить более плотный воздух, сосредоточенный внутри.
• Разность давления в вертикальной позиции притока и давления в вытяжке. Перепад должен быть обязательно более 3 м.
• Давление перемещающегося воздуха. С более наветренной стороны сооружения необходимо установить повышенное давление, а с подветренной стороны должно быть установлено пониженное. Приточный воздуховод следует устанавливать на той стороне, где преобладает направление ветра.

Если игнорировать данные критерии, то вытяжка не будет эффективной. Зимой необходимо устанавливать внутри гаража температуру выше, чем на улице, однако уменьшая воздухообмен посредством регулирования степени открытия воздуховодов. В летнее время нужно поступить наоборот, полностью открыв воздуховоды.

Расчет вентиляционных отверстий

Прежде чем приступить к монтажу вентиляции в гараже, требуется произвести расчет для определения оптимального диаметра отверстий. Выполнить этот расчёт можно двумя наиболее популярными способами:

• В первом методе необходимо использовать соотношение, где на один квадратный метр помещения приходится 15 миллиметров диаметра трубы.
• Второй способ предусматривает, чтобы при суммировании площади всех отверстий они составили 0,3% от общей площади помещения. Данная формула обычно используется тогда, когда выстраивается одноканальная система механического типа.

В России нормами предусмотрено, что за один час в помещение должно поступать минимум 180 м3 свежего воздуха. За рубежом данный показатель выше в 2 раза. Необходимо, чтобы вентиляция, установленная в вашем гараже, удовлетворяла данные требования, а для этого необходимо, чтобы трубы имели достаточный диаметр.

Монтаж

Разрабатывать конструкцию системы вентиляции необходимо еще на этапе проектирования, поскольку требуемые отверстия необходимо сделать в стенах и цоколе при установлении несущих элементов. Важно, чтобы было учтено количество этажей, количество автомобилей для размещения, буржуйки, пылесоса, высота и площадь одного либо нескольких помещений. На рассматриваемом этапе владельцем сооружения должен быть осуществлён выбор касательно способа обустройства вентиляционной системы, которая смогла бы справиться со своей основной задачей.

На сегодняшний день известны следующие виды:

• Естественная, которая базируется на том, что движение воздушных масс должно осуществляться без принуждения на правилах аэродинамики.
• Комбинированная, где одновременно присутствует принцип действия естественной системы вентиляциии и механические устройства для осуществления стимуляции движения воздуха.
• Механическая вентиляция, где имеют место различные установки, создающие приток и отток воздушной массы.

Каждый из представленных видов вентиляции предусматривает использование одного либо двух каналов. Когда осуществляется стимулирующее движение воздуха посредством вентиляторов, то вполне достаточно одного канала.

В работе могут быть использованы различные виды труб, диаметр которых должен рассчитываться исходя из объема, сосредоточенного в помещении, воздуха либо базируясь на площади помещения. Ранее были представлены два наиболее востребованных способа по расчёту диаметра труб, которые будут использованы для создания каналов. Там отмечалось, что оптимальное соотношение заключается в 15 мм диаметра в трубы на один квадратный метр помещения.

Если воспользоваться данным способом, то при гараже в 10 квадратных метров вам нужно будет использовать трубу, которая имеет диаметр 150 миллиметров. Самодельная система вентиляции часто монтируется при помощи сварки.

Указанный ранее второй способ также эффективен, однако используется он реже. Оба данных метода расчета позволят вам определить оптимальный диаметр трубы для создания вентиляционной системы и ее покраски. Выбираете между ними, основываясь на личных предпочтениях. Далее мы рассмотрим способы монтажа вентиляционной системы в зависимости от ее вида.

Естественный воздухообмен

Прежде чем приступить к работе, необходимо рассчитать диаметр отверстия канала, о чём уже говорилось ранее, однако в данном случае мы будем использовать иной метод. В этой ситуации на один квадратный метр площади помещения приходится полтора сантиметра сечения воздушного канала. Рассмотрим наглядный пример, где используем гараж, площадь которого 20 квадратных метров. Данное значение необходимо умножить на 1,5 сантиметров, где мы получим значение в 30 см. Именно таким должно получиться сечение отверстия канала.

Затем необходимо проделать в стенах специальные отверстия, учитывая, чтобы трубы могли спокойно в них заходить. Таким образом постепенно осуществляется монтаж естественной вентиляционной системы. Для создания отверстий используют перфоратор, с помощью которого пробиваются дыры в потолке. Отступ должен составлять не более 20 см. Если стены изготовлены из пеноблоков, то в процессе данной работы у вас не возникнет никаких трудностей.

В полученное отверстие необходимо вставить пластиковые либо другие трубы. Если для создания вентиляции используется железо, то отверстия в данном случае просто высверливаются.

Чтобы создать приток воздушных масс, отверстия проделывают и в стенах помещения. Их диаметр должен быть оптимальным для того, чтобы установить в проеме трубы. Это будет нашей приточной системой, через которую свежий воздух будет попадать в помещение. Таким же образом потом должна выполняться вытяжная канальная система. Необходимо будет пробить отверстие в противоположной стене, однако расположить его нужно максимально близко к крыше.

Для этого используются одинаковые инструменты. Трубы должны быть выведены на крышу. В результате у вас обустраивается естественная вентиляционная система в гараже.

Обратите внимание, что чем выше будет расположена вытяжная система, тем лучше, однако лучше всего придерживаться оптимальных вариантов. Считается, что отвод, который возводится над крышей, должен иметь длину в полметра. Только в этом случае вытяжная система будет считаться правильной. Образовавшиеся щели между трубами и камеры необходимо заделать с помощью герметика.

Вытяжку лучше всего дополнить с помощью решётки, так как это позволит отгородить помещение от различных грызунов. Всю систему необходимо выполнять с изгибом.

Механическая

Достоинством механического типа вентиляционной системы предстаёт независимость от природных факторов. Несмотря на столь большое преимущество, конструкция имеет определенные недостатки, среди которых присутствуют следующие:

• система зависима от подачи электроэнергии;
• приобретение устройств – весьма затратное дело.

В данной ситуации приток и отток воздушного объема осуществляется посредством специально установленных вентиляторов. Механические вентиляционные системы, которые используются в гаражах, можно также классифицировать на определенные виды. Рассмотрим их более подробно:

• Модульные системы, где для создания приточно-вытяжного комплекса используются несколько самостоятельных блоков, благодаря которым обеспечивается поступление чистого воздуха и отвод загрязнённой атмосферы. Подобные модули характеризуются независимостью, а для их совместного функционирования требуются управляющие датчики.

• Моноблочная система, где каждый блок выступает в качестве завершенного устройства механической вентиляции. В данной ситуации оно осуществляет приток и вытяжку одновременно. Недостатком подобной системы является то, что она потребляет достаточно большое количество электроэнергии. Наиболее экономичным вариантом предстают модели, которые оснащены рекуперационными пластинами. Они позволят уменьшить затраты электроэнергии на осуществление обогрева приточного воздуха.

Следует отметить, что второй вариант организации механической вентиляции характеризуется более простым процессом монтажа. Здесь потребуется подготовить всего лишь одно отверстие в стене помещения. Однако производительность выше у первого варианта, где для осуществления процесса используется несколько модулей. В данной ситуации свежий воздух, поступающий извне в гараж, проходит через стадию фильтрации, а в зимний период времени ещё и нагревается.

Подача воздуха осуществляется по каналам через отверстия, которые были проделаны в полу либо в стенах в месте, максимально приближенном к полу. Данные отверстия также присутствуют и в смотровой яме. Вывод отработанного воздуха осуществляется через вытяжную трубу, куда устанавливается достаточно мощный вентилятор.

Когда мы имеем дело с большими гаражами, которые ориентированы на хранение нескольких автомобилей, то вытяжку лучше всего делать через воздуховоды и при задействовании канализационных труб и канальной вентиляционной установки. Тепловентиляция должна обеспечить надежную вентиляцию воздуха.

Комбинированная система

При наличии естественной вентиляции ее можно дополнить с помощью принудительного способа организации данной системы. С помощью подобного дополнения можно повысить эффективность существующей вытяжки, благодаря чему она будет функционировать независимо от погодных условий. Дополнительное оснащение заключается исключительно в установке вентилятора.

Мы рекомендуем останавливать свой выбор на тепловентиляторах, которые будут включаться в зависимости от внешней атмосферы. Это оптимальный вариант для создания приточно-вытяжной вентиляции в гараже.

Следует отметить, что в данном случае приточная вентиляция практически ничем не отличается от естественной, однако в этой ситуации она оснащается вентилятором, который будет периодически включаться, гарантируя воздушный поток. Это простое устройство, которое работает вполне экономно. Единственное, что необходимо, – правильное расположение в системе. Как правило, установка осуществляется в утепленной области воздушного коллектора. Следует отметить, что приточная система воздуха крайне редко выходит из строя.

Тепловой вентилятор вы можете вмонтировать:

• прямо в стену;
• иным другим методом.

Когда вентилятор будет находиться в нерабочем режиме, то он будет вращаться при соответствующем направлении ветра, перемещая воздух в помещении. Это экономичная, однако очень эффективная система вентиляции, которая будет включаться исключительно при отсутствии ветра. При наличии ветра она будет пребывать в отличном состоянии, однако будет естественным образом функционировать приточная система.

В данной ситуации необходимо знать розу ветров, для чего может быть использован флюгер, изготовленный собственными руками либо приобретенный. Данное устройство позволит вам знать направление ветра.

Следите за тем, чтобы проделанные отверстия были точно обустроены. Здесь нельзя осуществлять ориентировочные нарезы, поскольку все показатели должны соответствовать заранее разработанной схеме. Если вы точно выберите место для установки труб, то вы сможете сэкономить расход материала.

Несмотря на большое количество плюсов комбинированной системы, многие владельцы гаражей выделили ряд минусов:

• для них затруднительно включать и выключать термовентилятор;
• воздух, который попадает в помещение, не проходит через процесс очищения;
• важно утепление системы.

Советы и рекомендации

Каким бы ни был ваш гараж, в нём обязательно должна присутствовать вентиляционная система, поскольку она играет большую роль для создания благоприятного микроклимата в помещении. Это непосредственно сказывается на сохранности вашего автомобиля, поэтому так важно учитывать данный момент. Помните, что если в гараже не будет сосредоточена эффективная вентиляционная система, то со временем вы начнете замечать наличие конденсата, которое негативно скажется на состоянии вашей машины.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Для создания вентиляционной системы в гараже своими руками вам не потребуются особые навыки, однако проделав данную работу, вы сможете организовать в помещении благоприятную атмосферу. Вы не только убережёте автомобиль от появления ржавчины и выхода из строя, но и предотвратите скапливание токсичных веществ в гараже. Важно учитывать, что любое подобное строение должно иметь хорошую вентиляцию.
• Следите за тем, чтобы в зимний период времени температура в гараже не опускалась ниже +5 градусов Цельсия.

• Обязательно необходимо позаботиться об организации приточной вентиляции, которая будет благоприятно сказываться на микроклимате помещения в целом.
• При разработке схемы будущей вентиляционной системы крайне важно учитывать объем помещения.

Помните, что если в вашем гараже имеется подвал либо смотровая яма, то там также должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.

• На выбор того или иного вида вентиляционной системы может повлиять количество заменяемого воздуха. Необходимо обратить внимание на то, чем вы обычно занимаетесь в гараже. Если данное помещение необходимо вам для выполнения заказов, например, как покрасочный цех, то естественной вентиляции в данном случае будет недостаточно, поэтому вам придется остановить свой выбор на ином виде вентиляционной системы.

Мы уже определили то, что неэффективная вентиляция представляет опасность для вашего автомобиля, для гаража и для здоровья человека. Именно поэтому важно, чтобы она функционировала должным образом. Для того чтобы добиться высокой эффективности, необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

• В вытяжке должна быть сосредоточена хорошая тяга, именно поэтому ее обычно размещают в самой высокой точке гаражного помещения.
• Необходимо, чтобы труба имела достаточно большую высоту.
• Выходная труба обязательно должна быть защищена от попадания влаги. Для этого создается специальный грибок из металла или другого прочного материала, который препятствует попаданию дождя и иных осадков внутрь.
• Обязательно обращайте внимание на преобладающий поток воздуха, поскольку вытяжку необходимо направлять в сторону ветра.

Как отмечалось ранее, при наличии смотровой ямы в ней также должна быть организована правильная вентиляция. Именно поэтому важно обратить внимание и на данный вид работ. Выполнить вентиляцию в смотровой яме можно по следующему алгоритму:

• ремонтную яму требуется приоткрыть по краям у приточной трубы, необходимо оставить зазор в 15 сантиметров шириной;
• между досками, закрывающими погреб, также необходимо оставлять зазоры под 10 сантиметров;
• напротив вытяжки нужно оставить небольшую щель;
• необходимо, чтобы отверстие для притока было в 2 раза больше, нежели для вытяжки.

Будьте внимательны! Автомобиль ни в коем случае нельзя ставить на ту зону, в которой у вас сосредоточен отток из смотровой ямы. В этой области находится самая агрессивная и влажная среда, которая приведет к тому, что днище машины начнет просто гнить. Любой автовладелец должен беспокоиться о своем транспортном средстве, поэтому обязательно должен учитывать подобные нюансы.

Если вы будете знать оптимальные способы организации лучших условий для хранения автомобиля, вы сможете существенно продлить его эксплуатационный срок.

Помните, что это требуется не только для того, чтобы ваше авто прослужило как можно дольше, но и для вашей безопасности. Только в исправном автомобиле вы будете чувствовать себя комфортно и безопасно.

Крайне важно подобрать оптимальный вариант создания хорошего воздухообмена. Многие владельцы гаражей отдают предпочтение комбинированному способу организации вентиляции, отмечая его надежность, эффективность и универсальность. Комбинированная система позволяет получать достойный результат дешево и удобно, независимо от времени года и от погодных условий, при этом подобная система не нуждается в большом объёме электроэнергии.

О том, как сделать вентиляцию в гараже, смотрите в следующем видео.

Вентиляция в гараже своими руками (фото и видео)

Правильно построенный и должным образом оборудованный гараж является не только надежным местом для хранения вашего автомобиля и прочих вещей. Конечно же, толстые стены и надежные современные ворота могут отпугнуть вора. Однако злоумышленники – это не самые страшные враги. Затхлость, сырость и грибок намного страшнее. И спасти гараж от всех этих неблагоприятных явлений может лишь вентиляция в гараже своими руками.

Рисунок 1. Схема естественной вентиляции гаража.

Какую вентиляцию можно сделать в гараже?

Воздухообмен в гараже можно организовать в соответствии с тремя основными способами. Однако прежде чем переходить к рассмотрению каждой существующей системы вентиляции гаража своими руками, нужно узнать, какую мощность должен иметь воздушный поток, чтобы в гараже создавались максимально благоприятные и безопасные условия как для машины, так и для ее владельца.

Минимально допустимые показатели прописываются в СНиП. Данными из этих норм и правил нужно руководствоваться при выполнении любых архитектурных и строительных работ. Что касается рассматриваемого случая, то вентиляция гаража должна быть организована таким образом, чтобы постоянный приток воздуха составлял не менее 180 л/час.

Необходимо отметить и тот факт, что эта норма сейчас сохранилась только на постсоветском пространстве. В западных странах вентиляция гаража обязана соответствовать гораздо более строгим требованиям. Там минимально допустимый приток свежего воздуха составляет 360 л/час. По этой причине в настоящее время автовладельцы преимущественно ориентируются на зарубежные нормы, так как считают их более безопасными и эффективными. Однако то, какой будет вентиляция гаража конкретно в вашем случае, решать исключительно вам.

Нужно обязательно рассмотреть существующие типы воздухообмена. Вы можете сделать вентиляцию следующих видов:

Рисунок 2. Схема приточной вентиляции.

1. Естественная. Такой воздухообмен основывается на принципе природного образования потока воздуха ввиду разности температур между улицей и внутренним помещением.
2. Комбинированная. Работа вентиляционных систем такого рода основывается на организации принудительного отведения воздуха и естественной замены его свежим уличным воздухом.
3. Механическая. При устройстве такой вентиляционной системы отведение и приток воздуха будут обеспечиваться за счет специальных устройств. Они будут выбрасывать отработанный воздух наружу и втягивать вместо него свежий.

При выборе какого-то конкретного типа вентиляции ориентируйтесь на собственный бюджет. Наиболее предпочтительным вариантом является механическая система. Однако она весьма дорогая, да и самостоятельно без специальных знаний ее не установить. Без сторонней помощи вы можете сделать комбинированную или естественную вентиляцию.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте следующие инструменты и приспособления:

• перфоратор;
• электродрель;
• трубы;
• вентилятор;
• защитный грибок;
• защитная сетка;
• герметик;
• провод.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по устройству естественной вентиляции в гараже

Схема интенсивной вентиляции.

Естественная вентиляция в гараже – это наиболее бюджетный и простой способ устройства воздухообмена во внутреннем помещении. Лучше всего еще на этапе строительства конструкции создать пару отверстий в стенах для создания такой вентиляции. Схема, в соответствии с которой работает естественная вентиляция, показана на изображении (рис. 1).

Естественная вентиляция состоит из двух отверстий. Первое из них – приточное. Его обычно располагают на высоте не менее 10 см от пола. Выходная труба, которая проходит через это отверстие, должна быть поднята еще выше. На конце такой трубы устанавливаются защитная сетка и конус. Второе отверстие – вытяжное. Его располагают на 10 см ниже потолка. Выводную трубу нужно поднять примерно на 0,5 м над крышей гаража. Конец трубы тоже оснащается защитной сеткой и конусом.

Чтобы естественная вентиляция в вашем гараже работала так, как нужно, приточное и вытяжное отверстие должны быть расположены по диагонали на противоположных стенах. Перед началом работы обязательно рассчитайте нужный диаметр отверстия. Можете использовать простую зависимость, в соответствии с которой на каждый 1 м² гаража нужно 1,5 см вентиляционного отверстия. К примеру, если ваш гараж имеет размер 4х6, то его площадь составляет 24 м². На основании этого диаметр отверстия вентиляции должен равняться 36 см.

В процессе устройства непосредственно вентиляции владельцу не нужно выполнять никаких капитальных переделок. Все сводится к тому, что хозяин гаража покупает комплект труб для устройства вентиляции, после чего проверяет диаметр имеющихся отверстий, которые создавались в процессе строительства здания, и сверяет их с нужным диаметром, рассчитанным в предыдущем шаге. Если отверстие меньше, чем нужно, то его придется расширить при помощи перфоратора.

Схема устройства вентиляции подвала в гараже.

Вся работа сводится к тому, что трубы обустраиваются в имеющихся отверстиях, после чего защищаются при помощи сетки и конуса. Таким образом, устройство естественной вентиляции не требует ни особых знаний, ни больших денег, ни времени. Однако важно понимать, что просто и дешево – не всегда качественно и выгодно. Не будет нужной разницы температур – в гараж перестанет поступать свежий воздух.

Нужно учитывать и другое условие, которое может помешать организовать качественную естественную вентиляцию. Проблема в том, что высота между вытяжным и приточным отверстием не должна быть менее 3 м. Лишь при соблюдении этого условия воздухообмен будет работать так, как нужно. На выходе трубы нужно обязательно утеплить. Вытяжное и приточное отверстия следует оснастить затворками. С их помощью вы сможете устанавливать нужную силу потока зимой.

Вернуться к оглавлению

Руководство по монтажу комбинированной приточно-вытяжной системы

Необходимо обратить внимание на схему устройства такой вентиляционной системы (рис. 2). По своему строению комбинированный воздуховод похож на рассмотренный ранее, естественный. Сначала создаются все те же 2 отверстия. Преимущество в том, что какой-либо строгой зависимости по расположению приточного и вытяжного отверстий нет.

Схема погреба с вытяжными каналами.

При желании их можно сделать даже на одинаковом уровне и на одной стене. Правило лишь одно: каналы нельзя обустраивать друг напротив друга. Если вы это сделаете, воздушная цепь попросту замкнется, и в гараж не будет попадать свежий воздух.

Главным элементом комбинированного воздуховода является специальный вентилятор. Именно за счет него происходит воздухообмен.Преимуществом комбинированной вентиляции является то, что она может работать в течение всего года.

Такая вентиляция является отличным решением. Она эффективно выполняет все возлагающиеся на нее задачи и не требует больших затрат. Диаметр каналов подбирается так, как и в предыдущем случае. Периодически систему нужно проверять на правильность работы вентилятора. При желании можно установить реле, которое будет выключать систему автоматически.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция погреба и смотровой ямы

При желании вы можете сделать в своем гараже погреб или смотровую яму. Эти элементы тоже нуждаются в вентиляции. В большинстве случаев достаточно простого естественного воздухообмена. Для обустройства такой системы подойдут канализационные пластиковые трубы диаметром в 10-20 см.

Монтаж естественной системы вентиляции гаража.

Приточная труба устанавливается на расстоянии в 20 см от пола. Вытяжную же необходимо постараться установить как можно выше. Если вы сможете расположить ее вровень с потолком, то в вашем гараже не будет ни одной застойной зоны. Работает такая вентиляция по предельно простому принципу: холодный уличный воздух опускается к полу погреба, по мере нагревания поднимается, а затем отводится на улицу через вытяжную трубу. Эффективность работы такого воздухообмена напрямую зависит от разницы температур.

Трубы вентиляции нужно стараться устанавливать на максимально возможном расстоянии друг от друга. По возможности край вытяжной трубы нужно оснастить вентиляционной турбиной либо дефлектором. За счет этих приспособлений ветер создаст разреженный воздух, благодаря чему эффективность системы возрастет.

Вытяжная труба обязательно утепляется. Она должна быть установлена на расстоянии не менее 30 см от самой высокой части крыши гаража.

Если в вашем гараже есть и подвал, и смотровая яма, то лучше всего оборудовать принудительную вентиляцию. В состав такой системы входят упоминавшиеся ранее вентиляторы. Без таких устройств в теплое время года воздухообмен осуществляться не будет, так как он полностью зависит от разницы температур. Все остальные принципы остаются неизменными.

При желании вместо вентилятора можно использовать дефлектор либо диффузор-флюгер. Некоторые умельцы даже устанавливают лампочку накаливания. Смысл в том, что она будет нагревать окружающее пространство, за счет чего эффективность системы возрастет.

Наиболее эффективными являются автоматические вентиляционные системы. Но их стоимость самая высокая.

Вентиляция в гараже — как правильно сделать вентиляцию в гараже своими руками

В статье будет рассказано о том, какая вытяжка в гараже будет более выгодна. Покупая автомобиль, важно обеспечить за ним правильный уход, который максимально продлит срок его эксплуатации. Прочитав статью, вы сможете разобраться в различных вариантах вытяжек и выбрать для себя наиболее подходящий из них.

Зачем нужна вентиляция в гараже

Если её обеспечить на должном уровне, можно сделать следующее:

• Сделать воздух чище, удалив из него вредные примеси, связанные с работой мотора автомобиля. Многие водители проводят значительное время, занимаясь ремонтом своей машины. Иногда в процессе работы возникает необходимость включать мотор. При исправной вытяжке отработанные газы будут быстро удаляться из помещения.
• Гараж часто используют не только для транспортных средств. Иногда там могут, например, хранить овощи. Повышение влажности воздуха может привести к их порче. Качественная вытяжка поможет решить эту проблему.
• Иногда влага может попадать в помещение из-за дождя или снега. Исправная вентиляция поможет удалить излишнюю влагу, попавшую внутрь.

Принудительная система вентиляции гаража

• Иногда на автомобиле или стенках может образовываться конденсат, который оказывает разрушительное воздействие. Регулярное поступление свежего воздуха поможет не допустить его образования.
• Влажность разрушительно воздействует не только на металлические детали. В таких условиях может образовываться грибок. Он может быть на стенах или, например, на овощах, которые некоторые могут хранить в гараже.

Пригодный для дыхания воздух, отсутствие чрезмерной влажности регулярный приток свежего воздуха создадут в гараже не только полезный, но и приятный микроклимат.

Принципы работы вентиляции

На практике могут применяться различные варианты вентиляции. Их можно условно разделить на основании того, какой принцип действия применяется в каждом случае.

Эффективность зависит от качества теплоизоляции и гидроизоляции гаража. Если стены или крыша будут пропускать влагу, вытяжка может с этим не справиться.

Естественная вентиляция

Возможно попытаться решить существующую проблему, приложив минимальные усилия. Этот вариант является наиболее широко распространённым.

Самый простой способ вентилирования помещений

В этом случае будут необходимы два вентиляционных отверстия. Одно находится в нижней части, у земли. Другое – под потолком. Наиболее подходящий диаметр отверстий может быть получен путём несложных расчётов. Один из вариантов такого расчёта говорит о том, что на каждый квадратный метр площади гаража приходится 2 сантиметра диаметра трубы. То есть, если его площадь составляет 6 кв. метров, то у трубы должен быть диаметр, равный 12 сантиметрам.

Принцип работы построен на том, что в помещении обычно температура выше, чем снаружи. Внутрь попадает относительно холодный воздух, который затем прогревается и выходит через отверстие под потолком. Взамен снаружи поступает свежий воздух.

Наиболее типичные гаражи имеют длину 6 и ширину 3 метра. В этом случае диаметр каждого из отверстий составит 27 сантиметров.

Особенности установки:

• Можно вместо одного нижнего использовать два, но меньшего размера. В этом случае их диаметр должен составлять 70% первоначального размера.
• Вентиляционные отверстия должны располагаться на высоте от 10 до 15 сантиметров от уровня пола в гараже.

К вентиляционным отверстиям монтируются трубы

• На другой стороне под потолком делается выходное отверстие для трубы. Последняя выводится вверх, причём, чем выше она будет, тем качественнее станет работать вентиляция. Считается, что минимальная высота не может быть меньше полуметра.
• Щели нужно заделать герметиком, нижние отверстия нужно закрыть решёткой, а верхний край трубы защищают специальным наконечником, который предотвращает попадание осадков.

Надо помнить, что хотя естественная вентиляция и значительно дешевле, но качество ее работы не всегда остается удовлетворительным. Так, например, в тёплую погоду тока воздуха практически не будет.

Нужно учесть, что при выходе воздуха наружу, в трубе будет образовываться конденсат. Если ничего не предпринимать, то он будет накапливаться и стекать вниз. Чтобы этого не произошло, его требуется регулярно удалять, для чего обычно устанавливают отдельный резервуар.

Как итог, из-за низкой эффективности, которой обладает естественная вентиляция в гараже с подвалом, имеет смысл рассмотреть приобретение качественного оборудования. Хотя денег при этом уйдёт больше, но в итоге вытяжка будет обеспечивать качественную вентиляцию в любую погоду.

Таким образом можно проверить насколько действенна вентиляция

Принудительная вентиляция

В этом случае работа вытяжки существенно улучшится. При использовании данного варианта не требуется заботиться об определении правильного размера вентиляционного отверстия. Здесь ток воздуха происходит принудительно и поступление достаточного его количества обеспечивается работой мотора.

Приток и отток воздуха в гараж и из него в схеме

Данный вариант имеет важные особенности, которые необходимо учитывать:

1. Это относительно дорогостоящий вариант.
2. Для работы такой системы необходима электроэнергия. Для этого нужно обеспечить подключение гаража к электросети.
3. В этом случае движение воздуха обеспечивается с помощью вентиляторов. При этом они могут быть установлены и на «выталкивание» воздуха на улицу, и на засасывание свежего воздуха в помещение гаража.
4. При работе системы издаётся шум.
5. Здесь есть большое количество деталей, в связи с чем, возрастает вероятность того, что вытяжка в подвале гаража потребует ремонта.

Вентилятор в системе вытяжки воздуха из помещения

В зимнее время можно дополнительно обеспечить прогрев поступающего воздуха.

Комбинированный вариант

Существует промежуточный вариант, который в своей конструкции позволяет использовать положительные черты обоих способов.

Есть два варианта комбинированной вентиляции:

1. Вентиляционная система конструируется таким образом, чтобы она могла работать в «естественном» режиме, пока позволяет погода. В случае необходимости уже включается нагнетающий вентилятор.
2. Нагнетающий вентилятор работает постоянно, но при этом он выполняет только половину работы – помогая естественной вентиляции. Например, поступление воздуха происходит без использования вентилятора, а выталкивание наружу происходит уже с его помощью.

Важно отметить, что качество работы не связано с тем или иным местом расположения входного или выходного отверстия. Единственное, чего следует избегать – это расположение отверстий друг напротив друга. В этом случае произойдёт образование устойчивого потока воздуха между отверстиями.

Видео описание

Наглядно про вентиляцию в подвале гаража показано в следующем видеоролике:

Вентиляция гаража под домом

Гаражи могут располагаться отдельно, а в некоторых случаях они находятся в подвале жилого дома. Тогда вентиляция погреба в гараже приобретает особую важность.

При этом общие принципы остаются прежними, но схема реализации существенно отличается:

• Входное отверстие, если смотреть снаружи дома, по-прежнему расположено у самой поверхности земли. От него начинается труба, которая проходит внутрь здания и идёт вертикально вниз. В гараже отверстие расположено рядом с полом.
• Правильная вентиляция в гараже с подвалом делается следующим образом. Вытяжка начинается под потолком подземного гаража и идёт вертикально вверх, доходя до крыши. Считается. Что она должна выходить вверх над поверхностью крыши на высоту не менее 50 сантиметров.

Вытяжная труба под потолком гаража

• В нижней части вытяжки находится краник для слива конденсата, который образовался внутри трубы.
• Устройство вентиляции в подвале гаража сделано таким образом, что наружные выходы труб должны быть закрыты от попадания дождя или снега.
• Внешний выход входной трубы закрывают решёткой от попадания насекомых и мелких животных.

Недопустимо, чтобы диаметр трубы менялся на её протяжении.

Что делать, если имеется металлический гараж

Многие используют гаражи, сделанные в виде металлической коробки. Для их вентилирования нужно учесть следующее:

1. У них отсутствует смотровая яма, поэтому нет необходимости проветривать подземную часть.
2. Гараж сделан из металла, поэтому влажность и конденсат угрожают не только машине, но и самому гаражу.
3. Отсутствует отопление. Поэтому большую часть года происходят резкие изменения температуры, способствующие образованию конденсата.
4. Нет подключения к электросети, поэтому поставить систему принудительной вентиляции не получится.

Поэтому в рассматриваемом случае делают по два прямоугольных отверстия, закрытых решётками в передней и задней частях гаража под крышей. Это обеспечит проветривание.

Решетки для вентилируемого окошка

Дополнительно рекомендуется утеплить пол (положить линолиум, забетонировать, положить ещё один слой линолиума). Такой пол в некоторой степени снизит колебания температуры внутри гаража.

Гараж с подземной частью

Приобретая гараж, водитель обычно хочет, что в нём была смотровая яма. Для этой подземной части вентиляция также необходима. Обычно при её установке основное внимание уделяют нижней части.

Входная труба при этом должна выходить у пола самого гаража. Также устанавливается труба, одно отверстие которой находится у пола смотровой ямы, а другое – у пола гаража. Выходную трубу при этом располагают у верха смотровой ямы.

Такое расположение вентиляционных отверстий обеспечивает устойчивый ток воздуха

Нужно ли покупать принудительную вентиляцию

Предположим, ранее была установлена самая простая вытяжка. Вот по каким признаком можно определить, устраивает ли её работа:

1. В помещении постоянно воздух остаётся спёртым.
2. На стенах регулярно появляются пятна от невысохшего конденсата.
3. Появились грибок или плесень.

Сначала можно принять меры для повышения эффективности работы вытяжки. Это можно достигнуть с помощью одного из следующих способов:

1. Сделать диаметр вентиляционных труб больше.
2. Сделать так, что внешнее отверстие выходной трубы будет выше, чем раньше.
3. Можно сделать дополнительные входные и вытяжные трубы.
4. Если есть подключение электросети поставить вентилятор для улучшения циркуляции воздуха. Часто бывает достаточно установить его на вытяжной трубе.

Если это не помогает, имеет смысл подумать о приобретении качественной системы принудительной вентиляции при условии, что есть возможность обеспечить её электропитанием.

Видео описание

В видео, как сделать вентиляцию в гараже, который находится в подвале дома:

Заключение

Качественная вытяжка позволит предохранить автомобиль от ржавчины и создаст комфортные условия для пребывания в гараже. Поэтому настоятельно рекомендуется выполнять ее проектирование и установку силами профессионалов, которые дают гарантию на свою работу.

Материал

Поделиться с друзьями:

Вентиляция в гараже — виды, преимущества, монтаж

Гараж – это дом вашего автомобиля. От воров авто защищают надежные ворота и прочные стены, но что защитит от не видимых врагов, которые наносят ущерб здоровью машины.

Затхлый воздух и высокая влажность, бич вашего четырех колесного друга, и только правильная вентиляция гаража сделанная своими руками может справится с ними.

Как сделать вентиляцию в гараже

Окружить автомобиль свежим воздухом можно тремя способами. Но, сначала давайте узнаем, каким должен быть поток воздуха для пребывания автомобиля и водителя в помещении.

Как написано в СНиП  (настольная книга архитекторов и строителей) цитата:

Система вентиляции гаража рассчитывается так, чтобы обеспечить постоянный приток свежего воздуха в объеме 180 литров в час.

Эта норма распространяется только на Россию, в Европе требования к воздухообмену в двое больше — 360 литров/час.

Поэтому автолюбители ориентируются больше на европейский показатель, который считается более надежным и безопасным. Ну а теперь к главному.

Вентиляция бывает:

1. Естественная. Построена на разнице температур внутри помещения и улицы.
2. Комбинированная — делается с помощью принудительной вытяжки воздуха из помещения и естественного притока свежего.
3. Механическая. Тут воздухообменом занимаются специальные устройства — моноблок и модуль, они принудительно втягивают свежий воздух, а отработанный воздух выбрасывают на улицу.

Я думаю на механической системе заострять внимание не стоит — дорого, модуль будет стоить не меньше 1200 у.е, а моноблок все — 2000 долларов. Устанавливать всю аппаратуру должен специалист.
Лучше сделать вентиляцию в гараже своими руками, поэтому выбираем естественную или комбинированную систему вентиляции.

Естественная вентиляция

Самый дешевый и наиболее распространенный способ вентиляции гаража. В самом начале строительства стоит сделать 2 отверстия в стенах для вентиляции:

1. Отверстие расположенное у пола (высота минимум 10 см ) — приточное. Труба которая проходит через нее поднимается выше уровня земли на 30 см, конец трубы закрывается сеткой и крышей ( конусной ).
2. Отверстие ниже потолка потолка на 10 см — вытяжное. Трубу поднимаем выше крыши на 0,5 м, защищаем от осадков так же, колпаком и сеткой. Для оптимальной работы вентиляции нужно, чтобы оба отверстия располагались по диагонали (на противоположных стенах ).

Рассчитаем диаметр входного и выводного канала. Для этого надо использовать такое соотношение:
На 1 квадратный метр диаметр воздуховода должен быть 15 мм. Например, гараж 6 на 4 м. Площадь получается – 24 м². Умножаем 24 на 15, получается, что диаметр вентиляционного отверстия должен быть = 360 мм.

Схема проста и не надо делать никаких серьезных переделок гаража. Приобретаете трубы, проверяете по данной формуле диаметр отверстий, уже предусмотренных при строительстве. Так же можно сделать и вентиляцию погреба в гараже.

Вот только дешево, получается не всегда выгодно. Могут возникнуть проблемы, как и при естественной вентиляции в доме: нет разницы температур и нет притока свежего воздуха. Еще одно условие  – разница по высоте между двумя каналами должна составлять — 3 м.

Только тогда поток воздуха будет работать максимально хорошо. Стоит также поставить затворки на отверстия и утеплить трубы на выходе. Дверками можно регулировать поток воздуха зимой.

Комбинированная приточно-вытяжная вентиляция

Такая система похожа на предыдущую. В помещении так же делается два отверстия: 1 – приточное (у пола), второе – вытяжное (у потолка). Здесь нет зависимости от расположения отверстий.

Их можно размещать на одной стене и даже на одном уровне. Главное, не размещайте входной и выходной канал на против друг друга, воздушная цепь замкнется, и свежий воздух не будет попадать в помещение.

Фишка комбинированной системы – принудительная вытяжная вентиляция с помощью встроенного в выводной канал вентилятора. Такой способ воздухообмена действует по принципу нагнетания давления: отработанный воздух удаляется из помещения, а на его место приходит свежий.

Комбинированная вентиляционная схема может работать круглый год, вентилятор потребляет мало электро энергии в пределах 100 Вт, устанавливать его желательно в утепленный воздуховод. Можно приобрести модель которая предусматривает бесшумную работу и минимальную потерю тепла в зимний период.

Принудительная вентиляция в гараже и погребе – самый оптимальный вариант в соотношении цена — качество. Ширину каналов рассчитывают по аналогии с естественной вентиляцией.

В плане обслуживания требуется постоянная проверка нормальной работы вентилятора. В принципе, можно поставить реле для автоматического отключения.

Посмотрите видео: Вентиляция гаража

Как правильно сделать вентиляцию в гараже своими руками

Собственники транспортных средств заинтересованы в обеспечении товарного внешнего вида личного автомобиля на протяжении длительного времени. Большинство владельцев автомобилей уверены, что хранение в гараже продлевает срок эксплуатации и надёжно защищает кузов от коррозионных процессов. При отсутствии эффективной вентиляционной системы повышенная концентрация влаги, затхлый воздух и токсичные компоненты отрицательно влияют не только на транспортное средство, запасные части, автомобильную резину, инструменты, но и на продукты питания и заготовки, находящиеся в погребе. Предотвратить воздействие негативных факторов позволяет гаражная вентиляция, которую несложно сделать своими руками.

Зачем в гараже необходима вентиляция?

Любое помещение требует организации эффективной циркуляции воздуха. Не является исключением и гараж, оборудованный подвальным помещением или смотровой ямой.

Правильно организованная вентиляция — залог долгой службы автомобиля

Обеспечение эффективного воздухообмена позволяет удалить из помещения образующийся конденсат, вывести наружу вредные для здоровья выхлопные газы, а также токсичные испарения от хранящихся в гараже средств ухода за автомобилем.

Вентиляция гаражного помещения выполняет комплекс серьёзных задач:

1. Снижение концентрации влаги, связанной с хранением мокрого после поездки транспортного средства, а также погодными факторами.
2. Удаление конденсата, образующегося на потолке и стенах помещения, а также в подвальном помещении и смотровой яме в результате резких перепадов температуры.
3. Вывод за пределы гаражного помещения токсичных веществ (выхлопных газов, испарений бензина, масла и автомобильной химии), представляющих опасность для здоровья человека.
4. Обеспечение надёжного просушивания транспортного средства, что позволяет защитить кузов, элементы подвески и электронные компоненты автомобиля от губительного воздействия коррозионных процессов.

   Участки, наиболее подверженные коррозии

5. Защита металлической поверхности рабочих инструментов, находящихся в помещении, от появления ржавчины.
6. Продление срока службы автомобильной резины, чувствительной к воздействию агрессивных факторов, связанных с испарением бензина и химических веществ.

Независимо от того, из какого материала изготовлен гараж, кирпича, блоков или металла, любое помещение нуждается в обеспечении эффективной циркуляции воздуха, способствующей уменьшению влажности.

Следует отметить, что гараж, изготовленный из металлических листов, более подвержен образованию конденсата на внутренней поверхности потолка и стен. Это связано с быстрым нагревом и охлаждением листового металла в результате естественных колебаний температуры.

Нужна ли вентиляция погребу под гаражом?

Погреб, расположенный ниже нулевой отметки, важно надёжно защитить от сырости.

Пространство, расположенное ниже нулевой отметки, нуждается в вентиляции

Повышенная влажность способствует порче запасов овощей и фруктов, вызывает развитие плесени и грибка на поверхности стен, деревянных полках, а также вызывает коррозию металлических крышек, закрывающих банки с консервацией.

Обеспечение циркуляции воздуха в погребе, расположенным под гаражом, способствует благоприятному микроклимату помещения, позволяющему повысить продолжительности хранения сельскохозяйственных продуктов и заготовок.

Кроме того, воздействие токсичной среды отрицательно влияет на состояние здоровья владельца помещения. Отсутствие воздухообмена вызывает тяжёлые головные боли, ухудшает общее состояние и может являться причиной отравления накапливающимися в помещении выхлопными газами, особенно при неполном сгорании топлива.

Расчёт, устройство и монтаж приточно-вытяжной вентиляции для гаража своими руками

Правильно спроектированная вентиляция позволяет обеспечить сохранность транспортного средства.

Вентилирование помещения продлевает срок эксплуатации автомобиля

С целью обеспечения циркуляция воздуха в гаражных помещениях применяют следующие системы воздухообмена:

1. Естественную вентиляцию помещения, принцип действия которой базируется на свойствах потоков тёплого воздуха естественным образом подниматься по магистралям.
2. Комбинированный вариант, объединяющий естественный воздухообмен с применением механических устройств.
3. Механическую циркуляцию воздушных масс, осуществляемую с помощью специальных устройств, обеспечивающих принудительное поступление и отвод воздуха.

До начала работ по организации системы вентилирования воздуха следует определиться с оптимальным вариантом устройства воздухообмена.

Остановимся детально на специфике расчёта, особенностях монтажа и устройстве этих приточно-вытяжных систем.

Организация естественной вентиляции

Вентиляция помещения естественным образом, основанная на свойствах воздушных масс и известных законах аэродинамики — правильный выбор для владельцев гаражей, оборудованных подвальным хранилищем.

Через расположенные в нижней части ворот каналы воздух поступает в гараж

Организация воздухообмена, осуществляемого естественным путём, не требует значительных финансовых затрат.

Схема естественной вентиляции

Именно поэтому собственники гаражей отдают предпочтение естественному вентилированию.

Тщательный подход к выполнению расчётов естественной циркуляции воздуха позволяет предотвратить застой воздушных масс в помещении.

Поступление воздуха в гаражное помещение происходит через приточные отверстия в нижней части ворот гаража, на которых установлены жалюзи или решётка.

Решетка предотвратит доступ животных в помещение

Поступающий поток воздуха проходит вдоль транспортного средства, в том числе и под днищем, объединяется с находящимся в помещении воздухом и естественным образом поступает в вытяжную магистраль, оборудованную дефлектором.

Направление потока воздуха

Установка дефлектора осуществляется с внешней стороны помещение на вытяжной трубе, находящиеся с противоположной от ворот стороне. Надёжное функционирование данной конструкции обеспечивается при возвышении воздуховода над уровнем кровли более, чем на 0,5 метра. Теплоизоляция выходной магистрали позволяет предотвратить образование конденсата.
Принцип естественной циркуляции основан на различной плотности внешних и внутренних воздушных масс.

Расчёт сечения вентиляционной трубы зависит от площади гаража. Диаметр магистрали увеличивается на 1,5 см на каждый метр квадратный площади помещения. Это обеспечивает оптимальную циркуляцию воздушных масс.

Для выполнения работ по установке вентиляции подготовьте:

1. Электрическую дрель или перфоратор, необходимые для выполнения отверстий в металлических и каменных стенах постройки.
2. Болгарку, используемую для резки воздушных магистралей.
3. Трубы, изготовленные из пластика или металла.
4. Дефлектор, устанавливаемый на отводной трубе.
5. Защитные сетки или решётки, необходимые для защиты входных каналов.

Мероприятия по расчёту и установке коммуникаций выполняйте по следующему алгоритму:

1. Рассчитайте площадь сечения вентиляционных магистралей. Учитывая, что на каждый квадратный метр площади, сечение отверстия возрастает на 1,5 см, определяем размер отводящего канала. Например, для гаража, габаритом 2,8х5,5 м диаметр отверстия составит 23 см. Если запланировано выполнение двух отверстий, то, соответственно, расчётный диаметр уменьшите в 2 раза.
2. Выполните в створках ворот или на фронтальной плоскости гаража входные вентиляционные каналы, расположенные на расстоянии 10–15 см от нулевой отметки.
3. Просверлите с противоположной от входа стороны отверстие, находящиеся от потолка на расстоянии порядка 10 см.
4. Зафиксируйте в полученном отверстии выходную трубу, обеспечив возвышение над верхней точкой здания более 0,5 м. Установите вверху выводной магистрали дефлектор, ускоряющий отвод воздуха из гаража.
5. Герметизируйте зазоры между стенами и магистралями, используя герметик.
6. Установите на наружных отверстиях металлические решётки, не позволяющие грызунам проникнуть в гараж.

Однако система, несмотря на дешевизну и простоту установки, обладает рядом отрицательных моментов, вызванных особенностями климата и погодными факторами:

• в летнее время года функционирование естественной вентиляции затруднена, что обусловлено повышенной температурой вне гаражного помещения;
• сквозняки внутри помещения создают неблагоприятные условия для автомобилистов, проводящих длительное время в гараже;
• небольшие габариты помещения и малая температурная разница затрудняют интенсивный воздухообмен;
• различные направления воздушных масс не всегда позволяют воздушному потоку поступать в приёмное отверстие;
• входные и отводящие магистрали нуждаются в очистке от грязи, наледи и пыли, затрудняющих нормальный воздухообмен.

Помните, что эффективность естественной вентиляции обеспечивается при температуре окружающего воздуха не более 15 градусов Цельсия. В жаркий период года воздухообмен ухудшается.

Руководствуясь приведёнными рекомендациями, несложно самостоятельно оборудовать гараж естественной системой вентиляции.

Правильное расположение вентиляционных отверстий

Обеспечение естественного обмена воздуха положительно зарекомендовало себя в неотапливаемых гаражных помещениях.

Устройство системы комбинированного воздухообмена

Устройство комбинированного воздухообмена позволяет принудительным путём обеспечивать циркуляцию воздуха при затруднённой естественной циркуляции.

Установка вентилятора в систему вытяжки

Общие принципы действия вентиляционного устройства полностью аналогичны системы естественной циркуляцией и отличаются только наличием электрического вентилятора, который монтируется дополнительно.

При значительных перепадах температуры и в ветреное время вентилятор в выключенном состоянии будет дополнительно стимулировать движение воздушных масс за счёт свободного вращения крыльчатки.

Приобретая вентилятор для комбинированной системы воздухообмена, обращайте внимание на возможность непрерывного функционирования и установленную мощность, которая не должна превышать 100–150 Вт.

Установить вытяжной вентилятор можно в зоне пересечения крыши с вытяжной шахтой или вмонтировать в стену.

Вариант установки вентилятора с внешней стороны помещения

Наличие электрического вентилятора активизирует механизм циркуляция воздуха и обеспечивает работу вентиляционной системы независимо от природных факторов. Если возникнет необходимость, можно обеспечить автоматическое включение комбинированной системы вентиляции с помощью электрического таймера.

Небольшие затраты, связанные с приобретением вентилятора, а также малое потребление электрической энергии обеспечивают популярность комбинированной системы циркуляции воздуха у многих любителей транспортных средств.

Установка оборудования принудительной циркуляции воздуха

Максимальной степенью эффективности обладает устройство механического вентилирования гаражного помещения, в котором используется электровытяжка.

Принцип работы принудительной вентиляции

Принудительная вентиляция обеспечивает активную циркуляцию воздушных масс осуществляется независимо от погодных факторов.

Конструкция принудительной системы воздухообмена предусматривает установку приточной и вытяжной вентиляции, включающей фильтровальные элементы, электрические вентиляторы, обеспечивающие активное замещение воздушных масс. Выход загрязнённого воздуха производится через выходную магистраль с помощью вентилятора электровытяжки.

Электровытяжка увеличивает интенсивность циркуляции воздуха

Конструктивная особенность принудительной системы вентиляции — возможность регулирования интенсивности циркуляции за счёт изменения скорости движения масс воздуха. Оснащение системы принудительной вентиляции фильтрами, позволяет удалить частицы пыли, а использование калориферов обеспечивает оптимальный температурный режим помещения.

Механическая система воздухообмена изготавливается в следующих конструктивных решениях:

• В виде независимых модулей, осуществляющих индивидуальный приток воздуха и вытяжку воздушных масс из помещения. Использование электрических коммуникаций и специальных датчиков объединяет самостоятельные модули в общую конструкцию;
• В моноблочном виде, обеспечивающим вытяжку отработанного воздуха и приток свежего. Оснащение моноблока рекуператором пластинчатой конструкции уменьшает потребление электрической энергии, необходимой для подогрева воздуха, поступающего в помещение.

Установка принудительного устройство воздухообмена не нуждается в выполнении предварительных расчётов площади помещения и размеров магистрали. Следует ориентироваться на установленную мощность вентиляционного оборудования и уровень затрат, связанных с приобретением и монтажом устройства вентиляции.

Помните, в зимнее время установка механического воздухообмена обеспечит надёжную вентиляцию и создаст благоприятный микроклимат в гараже.

Один из вариантов устройства вентиляции

Для гаража, расположенного ниже нулевой отметки, этот метод вентилирования — оптимальное решение.

Обеспечение воздухообмена в смотровой яме

Использование смотровой ямы позволяет владельцам транспортных средств поддерживать рабочее техническое состояние автомобиля.

Яма для осмотра транспорта должна вентилироваться

При выполнении работ в приямке располагается необходимый инструмент, различные ключи, а также находятся электрические коммуникации, позволяющее подключить электрооборудование и обеспечить надёжное освещение участка работ. В смотровой яме могут храниться канистры с топливом и различный автомобильный инвентарь.
Естественная вентиляция смотровой ямы обеспечивает нормальный воздухообмен. Можно оснастить приямок автономной системой вентилирования с использованием труб диаметром 10–15 см.
Расположение воздушных магистралей выполните следующим образом:

• входную трубу расположите в углу на расстоянии 10 сантиметров от основания ямы;
• вытяжную магистраль разместите в дальнем углу на расстоянии 10–15 сантиметров от потолка гаража и выведите за пределы помещения, обеспечив необходимое возвышение над уровнем крыши.

Рекомендуем в холодное время года прикрывать смотровой приямок, чтобы предотвратить попадание влаги и резкие перепады температуры.

Видео по теме

Ознакомившись с видео, можно получить дополнительную информацию об устройстве системы вентиляции.

Как сделать вентиляцию погреба под гаражом?

Если гаражное помещение оборудовано подвалом, то его необходимо дополнительно вентилировать. Для этого потребуется соорудить отдельную магистраль вытяжной системы вентиляции.

Вытяжная вентиляция обязательна для подвальных помещений, расположенных в гаражах. В подвале, как правило, достаточно сыро и гаражная вентиляция не в состоянии снизить влажность в помещении.

Хранение сельскохозяйственной продукции и домашней консервации допускается при условии надёжной вентиляции подвального помещения.

Воздухообмен в помещении может осуществляться естественным, комбинированным или механическим способом. Однако обычная вентиляция естественного типа в состоянии обеспечить благоприятный микроклимат подвального помещения. Самостоятельно несложно выполнить установку такой конструкции, используя канализационные трубы, изготовленные из пластика.

Устанавливая вентиляционную систему, соблюдайте следующие требования:

1. Тщательное рассчитайте диаметр отверстий, необходимых для подвода воздушных магистралей.
2. Расположите приточную трубу на расстоянии 0,2–0,5 м от основания погреба и выведите её за пределы помещения.
3. Обеспечьте расположение труб в противоположных частях погреба.
4. Вытяжную шахту смонтируйте в потолочной части подвала и выведите вертикально через крышу гаражного помещения.
5. Утеплите вытяжную трубу, чтобы предотвратить образование конденсата.
6. Закройте внешний выход воздушной шахты с помощью защитного колпака.
7. Обеспечьте минимум изгибов магистралей и радиусных поворотов.
8. Используйте трубы одного диаметра, обеспечивающие равную интенсивность циркуляции воздуха.

Для удаления конденсата на вытяжной магистрали целесообразно предусмотреть установку ёмкости для сбора влаги.

При устройстве вентиляции установите кран для отвода конденсата

Более эффективную вентиляцию помещения подвала в зимнее время сможет обеспечить система принудительного воздухообмена. Однако, естественной вентиляции в подвале достаточно для обеспечения сохранности овощей и фруктов.

Многие владельцы транспортных средств, имеющие дачные участки, оборудуют в гаражах овощные ямы, предназначенные для хранения выращенного урожая.

Внешне овощная яма напоминает погреб

Конструкция овощной ямы аналогична подвалу, однако, отличается уменьшенными размерами. Сохранить в яме собранный урожай можно только при отсутствии сырости в помещении.

Независимо от размеров ямы, обязательное условие — устройство приточно-вытяжной вентиляции.

Без притока воздуха перепад температуры внутри и снаружи помещения неизбежно приведёт к образованию на стенах ямы конденсата и развитию плесени. Только постоянная вентиляция может гарантировать сохранность сельскохозяйственной продукции и поддержание необходимой для хранения овощей влажности благодаря притоку внешнего воздуха.

Для вентилирования ямы можно установить в центре приямка трубу, по которой тёплый и увлажнённый воздух сможет выйти наружу. Этот простой способ циркуляции позволит оставаться помещению сухим. Если влага всё-таки появилась, удлините трубу или смонтируйте на магистрали дополнительный вентилятор. Однако не стоит экспериментировать. Обеспечить надёжный воздухообмен позволит приточно-вытяжной метод вентиляции. Расчёт площади труб и особенности установки аналогичны выполнению работ для подвального помещения.

Владельцы гаражей не всегда оборудуют подвалы или овощные ямы. В ряде ситуаций удобнее и быстрее установить кессон — цельную водонепроницаемую конструкцию, изготовленную из пластика.

Сохранность продуктов обеспечивает надежная система вентиляции

В кессоне удобно хранить заготовки и сельскохозяйственную продукцию, для чего необходимо оборудовать кессон вентиляционной системой. Существуют различные решения, предусматривающие использование приточно-вытяжной вентиляции или применение небольших вентиляторов. Независимо от конструктивных особенностей системы воздухообмена, важно обеспечить внутри ёмкости оптимальный температурный режим и влажность.

Устанавливая своими силами вентиляционное оборудование в гараже, можно организовать естественную вентиляцию или смонтировать дорогостоящее оборудование. Для обеспечения воздухообмена в гараже, оборудованном погребом, достаточно естественной или комбинированной циркуляции, а для подземных стоянок требуется принудительная подача воздуха. Выбор метода воздухообмена определяется финансовыми возможностями владельца транспортного средства и внешними факторами. Важно оборудовать гараж системой эффективной циркуляции воздуха. Вентиляция гаражного помещения, выполненная с учётом приведённых рекомендаций, обеспечит эффективный воздухообмен, создаст благоприятный микроклимат. Только так можно защитить транспортное средство от губительного воздействия коррозионных процессов, а также обеспечить нормальные условия хранения продуктов в гаражном подвале.

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Мне 52 года. По образованию инженер-механик. Три года назад освоил профессию копирайтера. Уверен, что моя инженерная подготовка и практический опыт помогут в написании интересных и читабельных статей. Думаю, что они заинтересуют читателей. Считаю интересной и полезной тематику, предлагаемую на сайте. Для меня это возможность приобрести опыт и поделиться знаниями.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Естественная вентиляция в гараже

Стандартная конструкция гаража предусматривает, как минимум, одну вентиляционную систему, в которой воздухообмен в помещении осуществляется за счет естественной вентиляции. Понятно, что производительность и напор в этом случае значительно уступают схемам принудительного вентилирования с использованием вентиляторов и воздуходувок, но естественная вентиляция в гараже обладает неоценимым качеством – практически стопроцентной надежностью и устойчивостью работы при ее правильном проектировании.

Принцип работы и схема естественной вентиляции

В основе системы воздухообмена без использования всевозможных нагнетающих вентиляторных устройств заложен принцип воздушного шара – теплый воздух вытесняется из помещения гаража или подвала за счет гидростатического давления более холодного и тяжелого наружного воздушного столба. Разница в плотности и удельном весе холодного и теплого воздуха очень небольшая, но все же ее хватает, чтобы обеспечивать естественный воздухообмен с кратностью в 3- 4 меры в час.

Естественной системе вентиляции присущи некоторые «врожденные» недостатки:

• Невысокая производительность в условиях стандартного гаража, несколько возрастающая в холодное время года и уменьшающаяся практически до минимума в летний зной;
• Высокая чувствительность к всевозможным поворотам при неграмотной балансировке потоков воздуха внутри помещения гаража;
• Необходимость тщательного подбора параметров воздуховодов и точек расположения приточных окон и вытяжной трубы.

Важно! Тем не менее, несмотря на перечисленные трудности, естественная вентиляция очень широко используется для обустройства всевозможных помещений и построек, в том числе подвалов и гаражей, вследствие своей необычайной простоты и надежности.

На самом деле даже в испепеляющую жару естественное движение воздуха по трубам воздуховодов не прекращается до нуля. При любой температуре всегда существует горизонтальное движение воздуха, в жару или сильный мороз еле уловимое, но оно есть, поэтому естественная вентиляция, отличие от принудительных систем вентилирования, никогда не умирает до конца.

Такой производительности явно недостаточно для полноценной вентиляции гаража, но это все же лучше, чем полная остановка движения воздуха в вентиляционных системах, например, при отключении электроэнергии или перегорании мотора.

Как сделать эффективной естественную вентиляцию

Чтобы система естественного воздухообмена удовлетворяла минимальным санитарным требованиям к помещению гаража, при ее планировании и обустройстве необходимо учитывать следующие моменты:

1. Приточные отверстия должны располагаться на максимально низком расстоянии от поверхности земли, срез вытяжной трубы стараются расположить на максимальной высоте. При этом подводов может быть несколько, а труба вытяжки для помещения гаража только одна, для подвала необходимо устанавливать свою отдельную вытяжную трубу;
2. Чтобы уменьшить количество застойных зон и обеспечить максимальное обтекание транспорта, хранящегося в гараже, приточные окна вентиляции должны делаться на максимальном горизонтальном удалении от вытяжной трубы.
3. Для обеспечения вентилирования помещения площадью в 15 м² с нормальной кратностью воздухообмена 4- 5 раз в течение часа, потребуется вытяжная труба 100 мм. При увеличении площади гаража с каждым дополнительным квадратным метром диаметр трубы увеличивается на 10 мм.

Совет! Таким образом, для естественной вентиляции стандартного гаража в 24 м2 теоретически необходима труба почти в 200 мм. На практике такие вытяжные каналы не используют, вместо одной толстенной трубы устанавливают две «сотки».

Кроме того, приведенный расчет выполнялся для стандартной высоты среза трубы вентиляции в 3000 мм над грунтом. Одна труба для вентиляции гаража, поднятая на высоту в 5 м, покажет производительность на 40% больше суммарной пропускной способности двух труб с высотой установки в 3 м.

Увеличение диаметра вытяжного канала от расчетного значения не всегда приводит к увеличению тяги. Уменьшение диаметра делает работу естественной вентиляции более стабильной, но снижает производительность. Оптимальную величину производительности естественной вентиляции можно получить, исходя из приведенных расчетов. При этом размеры приточных окошек должны соответствовать диаметру вытяжки.

Особенности компоновки и устройства естественной вентиляции гаража

Самый простой вариант построения системы естественной вентиляции изображен на схеме.

Для забора естественной вентиляцией внешнего воздуха, холодного и тяжелого, используются два приточных окна диаметром, равным диаметру вытяжной трубы. Из-за того, что вход в вентиляцию располагается на максимально низкой высоте, всего 10- 15 см над грунтом, срез окна чаще всего закрывается перфорированной стальной пластиной, чтобы предупредить возможное проникновение в помещение гаража насекомых и грызунов. Из-за решетки полезная площадь заборных окон уменьшается вдвое, поэтому приходится устанавливать два окна.

Если в гараже хранится автомобиль или другое транспортное средство, зачастую приточные окна естественной вентиляции выполняют в виде вентиляционных решеток на нижней части гаражных ворот. Вытяжную вентиляцию располагают на задней стене в виде двух приемных труб малого диаметра, примерно 50- 70 мм. Приемное окно одной из труб устанавливают в районе потолка, вторую на высоте 60- 70 см над полом. В результате большая часть воздуха, засасываемого естественной вентиляцией гаража, будет разделена на два потока. Третья часть воздушной массы будет протекать под автомобилем, нагреваться и засасываться нижним срезом вытяжной системы. Две трети потока будут обтекать автомобиль по наружной поверхности, и засасываться припотолочным вытяжным каналом.

Таким образом, у хозяина гаража есть возможность сохранить свой автомобиль в идеальном состоянии без использования дорогостоящей приточно- вытяжной вентиляции. При желании достаточно просто собрать естественную вентиляцию гаража своими руками.

Постройка естественной вентиляции для помещения гаража

Чтобы изготовить своими руками систему естественного воздухообмена помещения гаража, необходимо сделать две простые вещи. Первое – с помощью цилиндрического сверла вырезать в стене отверстие, диаметром 120 мм. Если стены усилены арматурой, то проще сделать заборное окно в виде щели или нескольких отверстий меньшего диаметра. Срез располагается на высоте 20 см над отмосткой фундамента гаража. Срез приемного окна затягиваем тонкой стальной сеткой или решеткой, чтобы мышам и крысам было неповадно искать убежище в гараже.

Более сложным является установка вытяжной трубы. Прежде всего, потребуется асбестовая или пластиковая труба, диаметром в 100 мм. Не используйте стальные, чугунные или жестяные, алюминиевые трубы под вытяжку. Лучше всего подойдет асбестоцемент или стеклопластик, на худой конец обычную канализационную пластиковую трубу, усиленную обмоткой на пенополиуретановой пене. Про металл забудьте и выкиньте из головы. В стальной трубе воздух очень быстро остывает, и тяга падает почти в два раза. В зимнее время можно легко получить обратную тягу или удар, когда холодный воздух пойдет внутрь помещения через вытяжной канал.

Для установки вытяжки выбираем место в верхней точке гаража, пересекая помещение по диагонали. Отверстие под вытяжку режем аккуратно несколькими цилиндрическими сверлами по бетону. Чем выше труба, тем лучше тяга, но больше опасность опрокидывания под порывами ветра или из-за птиц, способных часами сидеть на теплом защитном козырьке вентиляционной системы. В некоторых случаях крышку набивают острыми гвоздями или шурупами. Основание трубы усиливают насадкой из пены и рубероида.

В завершении тягу в вытяжном канале проверяют с помощью небольшого импровизированного факела или сигаретного дыма.

Для нормальной работы естественной вентиляции гаража пространство между приточным окном и вытяжной трубой не должно загромождаться шкафами, стеллажами, любыми предметами, препятствующими движению потоков воздуха. Если вам необходимо обеспечить в гараже локальный отвод воздуха, например, от рабочего стола или верстака, где выполняются сварочные работы, в этом случае необходимо проложить дополнительный воздуховод от вытяжной трубы к месту работы.

Для подвального помещения обычно устанавливают приточную систему, при этом заборные окна располагают на высоте от 40 до 80 см, а наружный воздух направляют внутрь подвала по дополнительному каналу, изготовленному из той же канализационной, стальной или асбестоцементной трубы. Для вывода воздуха изготавливается и устанавливается свой вытяжной канал, диаметром в 60- 70мм.

Заключение

Наличие подвального помещения с хранилищем овощей сказывается на состоянии автомобильной техники, хранимой в гараже, самым негативным образом. Поэтому специалисты рекомендуют либо выполнять отдельный вход в подвальное помещение, либо оснащать гараж принудительной приточно- вытяжной вентиляцией. Из-за слабой тяги естественная вентиляция требует регулярной чистки каналов и воздуховодов. Как минимум, раз в году каналы вытяжки естественной вентиляции прожигают факелом из свернутой газеты, чтобы удалить огромное количество паутины и мусора, скопившегося за лето.

Вентиляция через шлем лучше, чем маска для лица для пациентов с респираторным дистресс-синдромом

Поразительные новостные кадры из Италии показывают, что врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, носят над головами пузырьковые контейнеры. Эти устройства используются для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), вызванным COVID-19, заболеванием, вызванным новым коронавирусом 2019 года. Шлем окружает всю голову пациента для подачи кислорода и запечатан мягким воздухонепроницаемым воротником, который облегает шею.

В 2016 году исследователи из Медицинского университета Чикаго провели исследование, показавшее, что использование этих шлемов вместо стандартных масок для лица, закрывающих нос и рот, помогает тяжелобольным пациентам лучше дышать и может избавить их от необходимости интубации с помощью аппарата ИВЛ. Пациенты с каской вентиляцией также проводили меньше времени в отделении интенсивной терапии и имели лучшую выживаемость.

31 марта 2020 года пульмонологи из Калифорнийского университета в Чикаго Джон Кресс, доктор медицины, и Бхакти Патель, доктор медицины, были представлены в статье NBC News о шлемах и небольшой компании, которая их производит.Просмотрите новостной видеоролик ниже или прочтите статью NBC News.

Во втором исследовании, опубликованном в 2018 году, исследователи наблюдали за теми же пациентами через год. Пациенты, получавшие вентиляцию с помощью каски, с большей вероятностью были функционально независимыми, чем пациенты, которым давали лицевую маску, и проводили больше дней, живя дома.

В первоначальном исследовании, опубликованном в JAMA, участвовали 83 пациента с ОРДС, тяжелым и часто летальным повреждением легких. ARDS заставляет жидкость накапливаться в микроскопических воздушных мешочках легких.Это может привести к частичному коллапсу легких, опасно низкому уровню кислорода в крови и смерти.

Всем участникам этого исследования требовалась механическая помощь при дыхании. Их случайным образом распределили для прохождения некоторой формы неинвазивной вентиляции с использованием стандартной маски или шлема. Основная цель неинвазивной вентиляции — предотвратить интубацию, введение трубки через рот или нос в трахею для нагнетания воздуха в легкие. Осложнения интубации трахеи — обычное явление.К ним относятся пневмония, потребность в сильных седативных средствах и делирий.

«В этой группе пациентов в критическом состоянии шлем имел большое значение», — сказал пульмонолог Джон П. Кресс, доктор медицины, профессор медицины Чикагского университета и старший автор исследования. Совет по мониторингу данных и безопасности университета рекомендовал нам прекратить испытание как можно раньше, потому что шлем неизменно демонстрировал множество преимуществ, в частности снижение потребности в интубации пациентов и долгосрочное снижение смертности.«

» После анализа наших данных, — добавил он, — правление пришло к выводу, что было бы трудно оправдать включение большего числа пациентов в группу испытаний с лицевыми масками, что подвергало их большему риску ».

Шлем« предполагает несколько преимуществ по сравнению с лицевой маской «, — пишут авторы. Вероятность утечки меньше. Это позволяет медицинскому персоналу увеличить давление воздуха в шлем, что помогает держать дыхательные пути и легкие открытыми и улучшает уровень кислорода. Это также более удобно , легче переносится, потому что он не касается лица, и пациенты могут видеть сквозь него достаточно хорошо, чтобы смотреть телевизор, говорить или читать.

Сборка и подготовка шлема (видео Марка Саатхоффа)

Измерьте размер шеи пациента. Используя руководство по размеру воротника, определите, где разрезать резиновую манжету, чтобы обеспечить плотное, но удобное уплотнение на шее. Присоедините резиновую манжету к пластиковому внутреннему кольцу шлема. Теперь прикрепите внутреннее кольцо к прозрачному капюшону шлема и убедитесь, что он плотно прилегает.

Присоедините трубки вдоха и выдоха аппарата ИВЛ к отверстиям на шлеме.Переведите вентилятор в режим поддержки давлением. Чтобы улучшить синхронизацию аппарата ИВЛ пациента, отрегулируйте время нарастания до 50 миллисекунд и измените конечный поток на 50%. Растяните резиновый воротник шлема и наденьте на голову пациента.

После того, как шлем полностью накачан, прикрепите войлочные дужки к передней и задней части шлема. Это обеспечивает положение шлема на голове пациента. Шлем нагнетается за секунды. ПДКВ повышается для достижения адекватного рекрутирования легких и насыщения кислородом.

Обратите внимание, что при этом уровне PEEP в контуре вентилятора нет обнаруживаемой утечки. ФИО2 также титруется до нетоксичного уровня для достижения насыщения кислородом выше 90%. Перед наложением шлема у пациента была тахипноэ и требовалось 100% FIO2 для насыщения до 93%. После перехода на неинвазивную вентиляцию с помощью шлема показатели жизнедеятельности пациента существенно улучшились. В настоящее время насыщение пациента составляет 99% при поддержке давлением 5, PEEP 15 и FIO2 60%.

Пациенты, которым требовалась маска для оксигенации не менее 8 часов, имели право участвовать в исследовании.Сорок четыре из 83 пациентов, которые были допущены к участию, были затем случайным образом распределены в группу шлемов.

Остальные 39 были отнесены к группе лицевых масок.

Все пациенты были тяжело больны с 50-процентным риском необходимости интубации или смерти в отделении интенсивной терапии. Около половины пациентов имели ослабленную иммунную систему в результате рака или трансплантации.

Пациенты в группе шлема, однако, в три раза реже нуждались в интубации, являющейся основной конечной точкой исследования.Эндотрахеальная трубка потребовалась только 18,2 процента тех, кто носит шлем, по сравнению с 61,5 процента тех, кто носит маску. В группе со шлемом в среднем было больше дней без вентиляции (28 против 12,5).

Пациенты со шлемами также имели больше шансов выжить. Если сравнивать через 90 дней, 34 процента (15 пациентов) в группе со шлемом умерли по сравнению с 56 процентами (22 пациента) в группе с маской для лица.

Неблагоприятные события, связанные с испытанием, были незначительными. В каждую группу были включены по три кожных язвы.

«Эти результаты основаны на меняющейся парадигме, согласно которой меньше — больше в уходе за тяжелобольными», — сказал Бхакти Патель, доктор медицины, доцент медицины и первый автор исследования. «Мы выбрали меньше седативных средств для большей умственной анимации; меньше постельного режима для большей физической активности; и теперь мы выбираем меньше интубаций для большей неинвазивной вентиляции».

Шлемы, использованные в этом исследовании, распространяются компанией Sea-Long Medical Systems, Inc., расположенной в Техасе.

Распознавание метамфетамина

Дом или другое строение, содержащее метолабораторию, будет иметь «контрольные признаки» производства метамфетамина. Некоторые из этих признаков касаются внешнего вида самой конструкции, а другие — поведения жителей. Важно научиться распознавать эти «контрольные признаки» и знать, что делать, если вы их видите.

Снаружи

Необычные запахи: Изготовление метамфетамина производит сильные запахи, которые могут пахнуть аммиаком или эфиром.Эти запахи сравнивают с запахом кошачьей мочи или тухлых яиц.

Закрытые окна: производители метамфетамина часто затемняют или закрывают окна, чтобы не видеть посторонних.

Странная вентиляция: производители метамфетамина часто применяют необычные методы вентиляции, чтобы избавиться от токсичных паров, образующихся в процессе производства метамфетамина. Они могут открывать окна в холодные дни или в другое, казалось бы, неподходящее время, а также могут устанавливать вентиляторы, топки и другие необычные системы вентиляции.

Продуманная безопасность: производители метамфетамина часто устанавливают тщательно продуманные меры безопасности, включая, например, знаки «Не допускать», сторожевых собак, видеокамеры или радионяни, размещаемые снаружи, чтобы предупредить людей, приближающихся к помещению.

Мертвая растительность: Производители метамфетамина иногда сбрасывают токсичные вещества на своих дворах, оставляя ямы для сжигания, «мертвые точки» в траве или растительности или другие свидетельства захоронения химических веществ.

Чрезмерный или необычный мусор: производители метамфетамина производят большое количество необычных отходов, которые могут содержать, например:

• упаковка холодных таблеток
• разорванные литиевые батареи
• использованные кофейные фильтры с цветными пятнами или порошкообразными остатками
• пустые емкости — часто с проколами — антифриза, уайт-газа, эфира, пусковых жидкостей, фреона, щелока, средства для открывания слива, разбавителя для краски, ацетона, спирта или других химикатов
• пластиковые бутылки из-под газировки с отверстиями в верхней части, часто с трубками, выходящими из отверстий
• пластиковые или резиновые шланги, изолента, резиновые перчатки или респираторные маски.

Изнутри

Внешний вид и чистота конструкции: Дома и другие строения, в которых размещаются метолаборатории, сильно различаются по внешнему виду. Сразу становится очевидным, что метамфетамин производится и используется в конструкции. Структура, в которой размещается метамаборатория, может быть неухоженной, антисанитарной и полной химических запахов. С другой стороны, структура также может казаться очень нормальной и упорядоченной. Внешний вид конструкции зависит от того, как производитель метамфетамина скрывает свою незаконную деятельность.

Наличие ингредиентов метамфетамина: Лучшими показателями производства метамфетамина являются наличие ингредиентов, используемых для изготовления препарата. Дома, в которых есть лаборатория по производству метамфетамина, могут иметь либо (1) большое количество одного ингредиента метамфетамина, такого как Судафед, либо (2) значительное количество ингредиентов и материалов, используемых для производства метамфетамина. Вот некоторые типичные ингредиенты и материалы для изготовления метамфетаминов:

• Лекарства от простуды, содержащие эфедрин или псевдоэфедрин
• литиевые батареи
• эфир и / или туристическое топливо
• Аммиак безводный
• перекись водорода
• Щелок красного дьявола
• серная, соляная и / или соляная кислота
• кофейные фильтры
• воронки и насадки для индейки
• посуда импровизированная

Хотя многие из этих ингредиентов и оборудования являются общими, количество и форма ингредиентов, необходимых для производства метамфетамина, отличаются от тех, которые есть у среднего человека.Например, наличие нескольких коробок с лекарствами от простуды или лекарств от простуды, извлеченных из блистерных упаковок, может указывать на наличие метолаборатории. То же самое и с фильтрами для кофе, покрытыми странными пятнами или порошками.

Наличие оборудования или устройств, используемых для производства метамфетамина: Кроме того, в доме могут быть странные типы оборудования или устройств, используемых для производства метамфетамина. Например, бутылки с безалкогольными напитками с прикрепленными шлангами или канистры с горючим для кемпинга с отверстиями, пробитыми по бокам или дну, указывают на наличие метолаборатории.

Поведение людей

Параноидальное поведение: Производители метамфетамина склонны действовать крайне параноидально и скрытно. Например, они могут отслеживать проезжающие машины, проявлять большую подозрительность по отношению к незнакомцам и, как отмечалось выше, создавать сложные системы безопасности вокруг своих домов.

Пребывание внутри: Жители домов, в которых есть лаборатории по производству метамфетамина, могут оставаться в своих домах в течение продолжительных периодов времени. Многие наркоманы и их производители не только параноики и скрытны, но и безработные.

Курение на улице: Точно так же жители домов и других построек, содержащих метолаборатории, часто выходят на улицу, чтобы покурить. Они делают это, чтобы избежать возгорания или взрыва, когда спички, зажигалки или сигареты вступают в контакт с легковоспламеняющимися химическими веществами и парами, обнаруженными в метолаборатории.

Частые посетители: Хотя жители дома или другого строения, содержащего метолабораторию, могут оставаться в своих домах или рядом с ними, они часто принимают большое количество посетителей, особенно ночью.Эти посетители могут приносить припасы, уносить метамфетамин, употреблять метамфетамин, гулять или любое сочетание этих действий.

Передвижной гараж: Чтобы избежать обнаружения своей незаконной деятельности, производители метамфетаминов могут сжечь свой мусор, поместить его в зону сбора мусора в другом доме или здании или увезти его и выбросить в другом месте.

Что делать, если вы наткнулись на мет-дом

Сохраняйте спокойствие — держитесь на расстоянии и никогда не берите дела в свои руки.

Защитите себя — немедленно покиньте здание или не приближайтесь к строению и не вступайте в бой с его обитателями.И лаборатории, и пользователи метамфетаминов чрезвычайно опасны и непредсказуемы.

Защитите других — предупредите всех невинных прохожих, которым может грозить неминуемая опасность, например детей, играющих во дворе дома, в котором, по вашему мнению, может находиться метолаборатория.

Оповещение правоохранительных органов– незамедлительно оповестите местные правоохранительные органы.

Как закончить недостроенный гараж

Шаг 2: Начните с теплоизоляции

Ваши потребности в теплоизоляции будут различаться для внутренних и внешних стен.Практическое правило — относиться к гаражу как к внутреннему пространству, полностью изолировав внешние стены и оставляя разделяющую стену между гаражом и домом неизолированной. Однако, если у вас есть отдельный гараж с блочной стеной, у вас есть несколько вариантов. Вы можете:

• построить каркас и продолжить изоляцию с помощью ROCKWOOL Comfortbatt® или
• изолировать с помощью ROCKWOOL Comfortboard, используя соответствующие крепежные детали, которые могут придать вам полуфабрикатный вид, оставив жесткую изоляцию открытой, или
• накрыть ее. с гипсокартоном для законченного вида.

Вы также можете задаться вопросом об изоляции ската крыши по сравнению со стропилами. Какой вариант лучше? Все зависит от того, что вы хотите делать с пространством. Утепление стропил позволяет с легкостью использовать чердачное пространство как кладовую. И он может лучше контролировать влажность, чтобы предотвратить повреждение того, что вы храните в этом пространстве. Однако если бы у вас было жилое пространство над гаражом, вы бы изолировали его с помощью ROCKWOOL Safe’n’Sound® для постоянной огнестойкости и контроля звука для более приятного пребывания в помещении для пассажиров.

Далее выберите продукт, соответствующий вашим потребностям; большинство сочтут, что Comfortbatt® является идеальным выбором (R14 в Канаде или R13 или R15 в США), предполагая использование деревянных гвоздей 2 x 4, но Comfortbatt® имеет диапазон значений R и толщины, в зависимости от вашего местоположения, уровня требуемого теплового сопротивления и размера шпилек, балок или стропил.

Независимо от показателя R и толщины, использование ROCKWOOL® Comfortbatt® в вашем гараже дает множество преимуществ. Термоизоляция из каменной ваты идеальна для использования в наружных стенах, чердаках и подвалах и обеспечивает постоянную комфортную температуру в помещении и экономию энергии в течение всего года.Вдобавок ко всему:

• Comfortbatt® предлагает отличные тепловые характеристики
• Его легко установить и легко разрезать зубчатым лезвием для достижения оптимального прилегания к коробкам электропроводки и трубам, а также между шпильками и балками, которые не являются стандартная ширина
• Фрикционная посадка сжимается при установке, а затем отжимается, чтобы полностью заполнить шпильку и предотвратить зазоры.
• Он стабилен по размерам — он будет оставаться на месте, обеспечивая экономию энергии в течение всего срока службы пространства.
• Он негорючий, устойчивый. возгорание до 1177˚C или 2150˚F
• Водо- и влагостойкий; в гараже это особенно полезно, так как оно устойчиво к плесени и грибку

Безопасны ли собрания на открытом воздухе во время Covid? — Клиника Кливленда

По мере того, как температура начинает падать и большая часть страны переходит в более холодные месяцы, многие задаются вопросом о безопасности проведения собраний на открытом воздухе во время пандемии.Наверняка вы видели, как ваш сосед устраивает у себя в гараже призывную вечеринку. Или, может быть, вас пригласили в гости к другу на костер на заднем дворе.

Клиника Кливленда — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

Но насколько безопасны эти тусовки на природе? И стоит ли мороз?

По словам врача скорой помощи Баруха Фертеля, доктора медицины, важно сначала подтвердить то, что мы знаем о передаче COVID-19:

• Вы, скорее всего, заразитесь вирусом через воздух, которым дышите, поэтому хорошая вентиляция и физическое расстояние — одни из лучших способов защиты.
• Ношение маски для лица значительно снижает скорость передачи инфекции как для вас, так и для окружающих.

Когда вы обсуждаете, стоит ли вам посещать любое мероприятие во время пандемии, эти истины должны быть в центре внимания, чтобы помочь вам определить уровень риска.

Здесь д-р Фертел объясняет научные основы деятельности на открытом воздухе по сравнению с занятиями в помещении и о том, что нужно иметь в виду, если вы собираетесь на улице.

Можно ли заразиться COVID-19 на открытом воздухе?

Да, вы все еще можете заразиться вирусом снаружи.

«Было много примеров, когда большие собрания на открытом воздухе становились главными событиями», — объясняет д-р Фертель. «То, что вы на улице, не означает, что нет никакого риска. Лучшая защита действительно сводится к вентиляции, физическому расстоянию и ношению маски для лица ».

Хороший пример, демонстрирующий, как распространяется вирус, — это представить, что все вокруг курят. Чтобы дым других людей не попадал вам в лицо (потому что этого никто не хочет), вы должны разойтись в стороны от курильщиков.Это можно было бы легко сделать, если бы вы были на улице и заметили, что дым быстро исчезает. Но если бы вы были внутри и все вокруг курили, было бы сложно выбраться, так как дым будет задерживаться, и у вас будет меньше места для распространения.

Таким образом, простое пребывание на улице не является гарантией того, что вы не заразитесь вирусом, но мы знаем, что лучше находиться на улице, чем в помещении.

Собираться на морозе во время пандемии

Если вы абсолютно не можете перенести еще одну виртуальную встречу и живете в районе, где становится холодно, будьте уверены, есть способы собраться на улице и при этом оставаться в безопасности (и в тепле).Однако вам нужно принять соответствующие меры и убедиться, что небольшая группа людей, с которыми вы общаетесь, подчинится. (Опять же, то, что вы находитесь на улице, не означает, что вы не можете заразиться вирусом!)

«Если вы решили, что стоит немного чувствовать себя некомфортно на морозе, и вы готовы действовать осторожно, я думаю, что разумно организовать или посетить небольшую встречу на свежем воздухе», — говорит д-р. Фертель.

Гаражи и палатки

Если вы живете в районе, где может идти дождь или снег, вам, вероятно, понадобится какое-то укрытие, чтобы оставаться сухим, и какой-то источник тепла, чтобы согреться.Многие люди решили превратить свои гаражи в места для собраний или приобрели палатку.

Доктор Фертель говорит, что временное заведение в гараже — это нормально, если гаражная дверь полностью открыта и есть хорошая вентиляция. По возможности откройте любые другие окна или двери в гараже, чтобы обеспечить приток воздуха. И помните, ваше собрание должно быть небольшим, чтобы вы не собирались слишком близко друг к другу, оказавшись в гараже.

Собираться в палатках бывает непросто.Если все стороны подняты или если вы используете навес, это наиболее оптимально из-за воздушного потока. Однако, если палатка или навес не достаточно большие, вам будет трудно поддерживать физическое расстояние шести футов между другими людьми. Если в палатке мало или совсем нет воздушного потока, это не лучше, чем собираться в помещении.

Источники тепла

При очень низких температурах переохлаждение может произойти всего за 10-15 минут. Младенцы, маленькие дети и пожилые люди подвергаются наибольшему риску, поэтому учитывайте возраст и состояние здоровья вашей группы, определяя, безопасны ли собрания на открытом воздухе.

«Многие люди думают, что если им холодно и им неудобно, то они защищены от COVID-19, что далеко от истины», — говорит д-р Фертел.

Наличие источника тепла на открытом воздухе сделает всех более комфортными, но важно следить за тем, чтобы гости не прижались слишком близко друг к другу, чтобы получить тепло. Какой бы источник тепла вы ни использовали, все зависит от места, настройки и безопасности.

Переносная костровище может быть хорошим вариантом, если вы не против разжигать огонь, но вы должны убедиться, что гости не вдыхают дым и никто не обжигается.Вы также можете предоставить своим гостям одноразовые грелки для рук с пневматическим приводом, которые они могут оставить и забрать домой.

Лампы для наружного обогрева, садовая мебель с подогревом, одеяла с подогревом и переносные обогреватели — все это может быть хорошим вариантом, но помните о удлинителях, легковоспламеняющихся предметах, ожогах и перегрузках электрических розеток. Стоит отметить, что электрические обогреватели не могут вызвать отравление угарным газом, но обогреватели, работающие на топливе, можно и нужно использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

И не забывайте, что во многих местах теперь темнеет намного раньше. Убедитесь, что на открытом воздухе много света, чтобы гости не споткнулись и не упали. Повесьте гирлянды или разместите фонари на солнечных батареях или батареях.

Советы по развлечениям в холодную погоду во время коронавируса

Вот что еще нужно иметь в виду, если вы собираетесь на морозе:

• Будьте бдительны и держитесь на расстоянии не менее шести футов от других. Расставьте стулья или приклейте ленту на землю там, где другие должны стоять или сидеть.Физические напоминания или барьеры помогут людям научиться сохранять физическую дистанцию.
• Ограничьте размер группы (серьезно, она должна быть небольшой). Разумно хотеть встречаться с друзьями или семьей, но все же необходимо соблюдать меры предосторожности, — призывает д-р Фертель. Предпочтительны небольшие собрания, например, еще одна семья или домохозяйство. Вы также должны чувствовать себя комфортно, спрашивая эту группу, какие еще меры предосторожности они принимают. Он похож на ваш собственный? Помните, чем меньше людей, тем меньше риск.
• Наденьте маску для лица. Мы знаем, что носить маску — неинтересно, особенно если вы едите, пьете и общаетесь с кем-то, кого давно не видели. Но если вы не слышали, доказано, что маски для лица сокращают распространение COVID-19. Между глотками и укусами (и даже когда вы говорите) вы должны правильно надевать маску для лица, особенно если вы относитесь к группе повышенного риска или общаетесь с кем-то, кто это делает.
• Сохраняйте тепло, носите слои. Вам нужно одеваться слоями, чтобы можно было снять один или два слоя и снова надеть их по мере необходимости.Вам также следует надеть шляпу и перчатки и принести с собой много одеял.
• Следите за тем, сколько алкоголя вы употребляете. По мере того, как люди пьют, меры предосторожности и поведение начинают казаться менее важными. Это может быть опасно в сочетании с глобальной пандемией, а также при употреблении алкоголя в холодную погоду. Вместо этого попробуйте чередовать алкогольные и безалкогольные напитки или решите, что вы не будете пить вообще.
• Если вам нужно войти внутрь, наденьте маску и действуйте быстро. Вам нужно будет проводить большую часть времени на улице во время собрания, но если вам нужно увернуться в чьем-то доме, чтобы быстро передохнуть, наденьте маску для лица, вымойте руки и не задерживайтесь.
• Двигайтесь. Чтобы согреться на улице, можно заниматься какой-либо физической активностью, но сейчас не время играть в футбол или другую игру, в которой вы бы были в тесном контакте с другими. Вместо этого попробуйте потанцевать (с большим количеством места), подбрасывать фрисби или поиграть в кукурузную яму.Также не прикасайтесь к лицу между бросками, не вымыв руки или не используя дезинфицирующее средство для рук.

5 соображений по настройке вентиляции цеха

Смотрите ли вы несколько видеороликов Brojects в поисках вдохновения или направляетесь в местный TIMBER MART с подробным списком в руке, скорее всего, вы потратили часы на планирование своего следующего проекта. Но вы вложили ту же мысль в свою мастерскую?

Для мастера (или мастерицы) мастерская — это дом вдали от дома — ну, еще дом вдали от дома, если считать коттедж, — поэтому абсолютно важно, чтобы она была установлена ​​правильно.Помимо наличия правильных инструментов, идеальное рабочее место столь же безопасно, как и функционально, а большая часть безопасного и удобного пространства — это вентиляция. От простых лайфхаков до интегрированных систем — вот несколько соображений, которые следует учесть перед настройкой (или обновлением) вашего магазина.

Даже открытое окно имеет большое значение

Работаете ли вы в подвале, в гараже или в сарае, убедитесь, что есть то, что вы можете открыть.Иногда это так же просто, как дверь, через которую вы вошли, но в идеале это окно или даже дверь гаража. Это далеко не фантастично, но легкий ветерок сделает больше, чем просто охладит вас во время летних сессий, позволяя всему, от паров растворителей до опилок, уноситься на улицу.

Только вы можете предотвратить возгорание мастерских

Те маслянистые тряпки, которыми ты вытирал руки? Обязательно утилизируйте их безопасно. Растворители, пятна и другие маслянистые продукты для мастерских, даже если они и не далеки от искры, невероятно горючие, могут воспламениться сами по себе, воспламеняясь лишь при небольшом старомодном окислении.Правильная вентиляция не просто заставит вас легко дышать после того, как вы нанесете последние штрихи на эту красивую скамейку, которую вы только что сделали; они не дадут вашей рабочей ветоши нагреться до точки возгорания. Если вы хотите утилизировать их наиболее безопасным способом, вот как: наполните старую металлическую банку с краской водой, погрузите тряпки в воду и утилизируйте их в местном центре по утилизации опасных отходов.

Мы большие поклонники больших фанатов

Такая простая вещь, как вентилятор, может творить чудеса для вентиляции вашего помещения, но помните, куда дует воздух.Коробочный вентилятор может уберечь ваш магазин от застоя, но его размещение имеет значение. Вы можете поставить один в окно или вокруг него, чтобы впустить наружный воздух, или переверните его, чтобы вытолкнуть застоявшийся воздух — еще лучше, используйте несколько вентиляторов, чтобы получить лучшее из обоих миров. Только убедитесь, что вы не наводите беспорядок — неправильно установленный вентилятор может означать, что опилки попадают везде, , а это никому не нужно.

Доверьтесь системе

Обычно собирать пыль — это плохо. Но дело не в вашей книжной полке — когда дело доходит до вашей мастерской, сбор пыли может действительно помочь предотвратить угрозу здоровью.Многие мастера-любители не знают, что даже необработанная древесина может содержать токсичные химические вещества, которые при распиливании или взбалтывании могут вызвать раздражение глаз, вызвать приступ астмы или вызвать кожный зуд. Самый простой способ избежать этих проблем — использовать инструменты, у которых есть устройство для сбора пыли, обычно это легко подключаемое место для пылесоса или вытяжного вентилятора. Но преданные своему делу воины мастерской должны подумать о том, чтобы поднять ее на ступеньку выше с помощью цеховой системы, которую можно легко собрать с помощью правильных труб, трубок, зажимов и терпения.Используйте циклонную систему, чтобы сделать еще один шаг вперед и собрать крошечные частицы пыли, которые вы, возможно, не сможете увидеть.

Будьте реалистичны

Если вы не можете прыгнуть в самую причудливую систему, потратите немного больше на маску. Легко по умолчанию выбрать дешевую бумагу, но многоразовый респиратор (предпочтительно тот, который одобрен NIOSH) окупится в долгосрочной перспективе. В то же время подумайте о пространстве, в котором вы работаете. В идеальном мире ваша мастерская будет отделена от вашего дома или коттеджа, но очень немногие из нас могут позволить себе роскошь жить в идеальном мире.Это означает, что вам, возможно, придется пойти на жертвы — может быть, вы выполняете больше работы на улице, чем планировали, или, может быть, вы пропускаете странный проект, если не можете завершить его безопасно, — но когда дело касается не только чистоты, но и безопасности, некоторые жертвы того стоят. Просто будь умным. Запах будет распространяться, поэтому, если вы работаете в подвале, не окрашивайте древесину в помещении; неважно, сколько окон вы открываете; вы будете чувствовать его запах по всему дому в течение нескольких дней (но имейте в виду, что большинство пятен не схватываются, если температура ниже 10 ° C).

Немногие из нас имеют доступ к тем пространствам, в которых работают Brojects, но это не значит, что мы не можем извлечь максимум из того, что у нас есть. TIMBER MART — это больше, чем магазин, с его опытным персоналом и невероятным ассортиментом товаров — это отправная точка для вашего следующего великого проекта.

COVID-19 Информация о работодателе для операторов автобусного транспорта

Оцените свое рабочее место, чтобы определить сценарии, при которых работники не могут поддерживать социальное дистанцирование на расстоянии не менее 6 футов друг от друга и / или от клиентов.Используйте соответствующие комбинации элементов управления в соответствии с иерархией элементов управления для решения этих ситуаций, чтобы ограничить распространение вируса, вызывающего COVID-19. Комитет, состоящий как из рабочих, так и из управленческого персонала, может быть наиболее эффективным в распознавании всех сценариев.

Защищая рабочих, важно отметить, что рекомендации по контролю или меры по снижению риска распространения COVID-19 должны быть совместимы с любыми программами безопасности и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), обычно необходимыми для выполнения рабочих задач.Подходы к рассмотрению могут включать следующее:

Составьте план охраны труда и техники безопасности в связи с COVID-19

Просмотрите Временное руководство CDC для предприятий и работодателей и Набор инструментов для возобновления бизнеса, чтобы найти руководящие принципы и рекомендации, которые все работодатели могут использовать для защиты своих сотрудников.

• Определите координатора на рабочем месте, который будет отвечать за оценку и контроль COVID-19.
  • При разработке планов включите всех сотрудников на рабочем месте, например: персонал, служащих коммунальных служб, служащих по оказанию помощи, обслуживающий персонал, контролирующий персонал и операторов автобусного транспорта.
  • Разработайте планы общения с пассажирами, входящими в автобус, относительно изменений в рабочих процессах или процессах обслуживания.
  • Сообщите всем работникам, что любые проблемы, связанные с COVID-19, следует направлять указанному координатору.
• Внедрение гибких отпусков по болезни и поддерживающих политик и практик.
  • Разработайте политики, побуждающие больных сотрудников оставаться дома, не опасаясь репрессалий, и убедитесь, что сотрудники осведомлены об этих правилах.
  • Если на рабочем месте работают подрядчики, разработайте планы связи с подрядной компанией относительно изменений рабочих процессов.
• Рассмотрите возможность проведения ежедневных личных или виртуальных проверок здоровья (например, скрининг симптомов и / или температуры) сотрудников в запланированные рабочие дни.
  • Варианты проверки могут включать в себя самообследование сотрудников до прибытия на работу или проверку на месте путем измерения температуры сотрудников и оценки других потенциальных симптомов до начала работы. (см. Временное руководство CDC для предприятий и работодателей)
  • Убедитесь, что сотрудники могут выдерживать расстояние не менее 6 футов во время ожидания проверки, если она проводится на месте.
  • Сделайте медицинские осмотры сотрудников максимально конфиденциальными и сохраняйте конфиденциальность состояния здоровья и истории болезни каждого человека.

Принять меры при подозрении или подтверждении наличия у сотрудника COVID-19

• Немедленно отделите сотрудников, которые сообщают о симптомах на работе или у которых появились симптомы на работе, от других сотрудников и организуйте частный транспорт до дома. Эти сотрудники должны самоизолироваться и немедленно связаться со своим врачом.
• Закройте все участки, которые длительное время использовались больным.
• Сотрудники с положительным результатом теста на COVID-19 должны немедленно уведомить своего работодателя о своих результатах.

ПП Вкусно

ПП Вкусно

• Жир в рассоле — 6 рецептов домашнего приготовления
• Остеопени — Особенности, симптомы, причины, диагностика
• Передача комментариев на iPhone на iPhone: через iTunes, iCloud
• Artisanat DIY DIY — CLASSE MASTER STEP-STEP с фотографиями Примеры
• Les premiers signes de grossesse au début des stades: знаки, симптомы, ventre, douleur
• Театр академического искусства Москвы имени М.Горького — Википедия. Quel est le théâtre académique d’art de Moscou nommé d’après M. Gorky
• Pourquoi Miel Suaches et comment faire du liquide de miel s’il cassa
• Комментарий amusez-vous des tempêtes d’été … Résumé, sur le travail
• Boîtiers Bottopia: натуральный краситель для натуральных результатов
• Les recttes de cuisson les plus délicieuses
• Comme la première fois que vous embrassez la fille dans les lèvres: le 1er baiser parfait
• Торт «Муравейник» Классический — Получение по фотографиям сюр Кука.ru
• Комментарий по поводу сексуальных отношений с женщиной (sa femme) — Sagesse de la vie — Mediaplatform Mirtessen
• Программа формирования мышц
• Отправить комментарий на Tele2 на Tele2?
• Фразы коммуны и непродления — Примеры и правила (5e année, русский)
• Комментарий renard vivez dans la forêt dans la forêt et ce qu’elle nourrit
• Комментарий для рисования в стиле аниме (для дебютантов) • ArtShelter
• Комментарий perdre des bonbons de poids: 18 рекомендаций по питанию
• Comment зарядное устройство un ordinateur портативное без зарядки — 5 façons simples
• Комментарий s’inscrire sur le marché de la lecture: façons de créer un compte sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette.
• Комментарий rêver d’elle dans la tresse?
• Комментарий faire cuire le savon à la maison: les meilleures et les meilleures Recettes d’ébullition
• Robe avec odeur: простая модель, основы для моделирования, фото, vidéo mk
• Froid pour la grossesse
• Que vous pouvez nourrir les пытки terrestres que les пытки mangent
• Applasmose — причины, симптомы, современная диагностика, лечение, профилактика болезней
• • Арзамас.
• Cams Exercices efficaces pour pompage urbainwomfit
• «Je voulais dire» комментарий есть ли исправление?
• Chauffage Batteries de chauffage: комментарий Tirer l’air à travers la grue et sans cela, combien devriez-vous laisser tomber
• Dictionnaire de jeunes argot — varics
• Les blocs d’arbolite avec leurs propres mains: состав меланжа, пропорции, технология производства
• Комментарий faire cuire une chou-fleur fraîche et gelée
• Комментарий создать логотип с Adobe Photoshop
• Insuline: Комментарий ça marche et ce qui rend l’insuline dans le sang — Unimedica
• Территория 6 га: 135 ФОТО Опции зрелищные конструкции, проекты в зданиях и другие варианты замысла
• Coiffures simples de vos propres mains pour chaque jour.Фотографии étape par étape
• Comme sur la télévision LG EXIT Internet: подключение к Интернету по кабелю
• Hémoglobine élevée: raisons d’augmentation du traitement dangereux
• Quelle Pierre convient aux scorpions — женщины: les règles de choix par date de naissance
• Comment faire un module pour le schéma d’origami
• Коктейли с водкой: простые рецепты Cuisson à la maison с фотографиями и видео
• Развитие сверхчувственных способностей.Avantages et inconvénients des оппортуны приобретений.
• Комментарий для просмотра в режиме Fenêtre sous Windows 10: 6 Méthodes étape par étape
• Комментарий на месте Интернет на планшете: Caractéristiques Интернет 3G мобильные телефоны
• Комментарий установщика une imprimante sans disque: инструкция
• Méthodes de travail Комментарий exciter une fille à l’orgasme: avec des mots, des bisous et des touches
• La pizza la plus délicieuse du monde: рецепты кухни, ингредиенты, варианты выбора, фото
• Комментарий les Russes от travailler et se reposer en 2020
• Pas cher à manger в Helsinki

.

как изготовить металлический каркас видео инструкция, сколько нужно материала

На чтение 8 мин. Просмотров 4.6k. Обновлено 13 февраля, 2021

За пределами города необходимая постройка, без которой просто невозможно обойтись – сарай. На даче он тоже станет для многих незаменимым помощником. Его несложно сделать используя металл, если есть хотя бы небольшие навыки по сварке.

Стоимость такой постройки намного меньше, чем у кирпичных, но не уступает и деревянным аналогам, потому сарай из профильной трубы своими руками выгодно возводить с экономической точки зрения.

Строим железный сараи своими руками – технология

Строение может быть как сборным так и капитальным. Есть отдельное решение для тех, кто выбрал капитальный вариант.

Начинается работа с бетонного пола. Он заливается на поверхность основания, подготовка которого проводится заранее. Но допускается и возведение деревянного напольного покрытия.

Пол из досок требует особого подхода.

• Надо взять профильную трубу с толстыми стенами, с сечением 60 на 40 или 60 на 60 мм.
• Понадобится и уголок, у которого толщина стенки доходит до 4-5 миллиметров.

Детали могут быть как металлическими, так и деревянными. Они понадобятся, когда приступим к сооружению своими руками каркаса сарая из профильной трубы.

Возможно, создание пола, где лаги отсутствуют, если строение обладает небольшими габаритами. Обвязка состоит из уголков с 4-6 миллиметровой толщиной, со стороной не менее 10 см. Доски потом будут опираться на полку уголка.

Главное, чтобы толщина доски составляла не менее 4 см. Дополнительная опора нужна, если пролёт достаточно большой. Для этого достаточно взять профильную трубу, диаметр которой соответствует характеристикам.

Сборная металлическая конструкция, как и разборная, изготавливается из стеновых каркасов. Их сваривают отдельно. Для соединения используются болты.

В качестве обшивки используется профлист. Он быстро и легко монтируется своими руками. Крышу тоже рекомендуют делать, используя профлист.

Такие сооружения легко не только построить, но и демонтировать при необходимости. Их ставят на один сезон на дачах, которые дополнительно никак не охраняются.

Кроме того, в промышленности выпускают готовые металлические конструкции, которые можно собрать на участке, как конструктор. Их выпускают как отечественные, так и зарубежные производители, в том числе, китайские.

Например, возведём постройку своими руками размерами шесть с половиной на четыре метра. Стенка спереди имеет высоту, равную 2,5 метрам. Стена сзади чуть меньше – 2,15 м.

Пол желательно сделать бетонным. Это актуально, если внутри не хранится ничего, только инструменты. Далее строим сарай из профильной трубы.

Берём стойки из стальных круглых труб, обладающие диаметром в 6 см. Такие трубы легко обнаружить в частном хозяйстве, но можно выбирать и другие диаметры. Профильная труба с сечением прямоугольной формы используется для создания стойки с промежуточными обвязками.

Её диаметр составляет 40 на 20 миллиметров или 40 на 60. Стенки должны быть одинаковой толщины до 2 миллиметров.

Расходники будут следующие:

Эти материалы нужны только для того, чтобы возвести каркас. Не стоит забывать о крепежах для бетонирования и других видах расходников.

1. Для обрешётки нужен набор деревянных реек. Их нужно взять 6 штук при длине в 6 метров. Диаметр должен находиться в пределах 5 на 2,5 сантиметров.
2. Сварка не обходится без электродов и заклёпок, понадобятся так же и саморезы.
3. Необходим 1 рулон материалов с гидроизоляционными свойствами.
4. Гравий в количестве 7 тонн.
5. Цемент, в 16 мешках.

Это часть ответа на вопрос, как построить сарай из профильной трубы.

Инструкция как построить сарай своими руками

Работы начинаются с разметки на участке. По углам надо вбить колышки, а потом – проверить диагональ. Шпагат потом можно натягивать только в том случае, если всё получилось ровным.

Эта деталь важна для отметки мест, где будут устанавливаться стойки. Шахты глубиной до 60 сантиметров делаются в местах, отмеченных буром.

В них выставляют металлические трубы. Берём бетонный раствор марки минимум М200, заливаем всё.

Стойки заливаются по углам сразу после выставления. К ним привязываются лески, когда бетон немного застывает. Они должны находиться как внизу, так и вверху. Остальные ровняются по первым деталям, закреплённым на своём месте.

Далее сваривается металлический каркас. Труба 60 на 40 мм приварена в верхней части конструкции. Её толщина стенка равняется 2 миллиметрам. На угловых трубах надо отметить уровень, где будет находиться пол.

Используем гидроуровень, чтобы перенести отметки на другие части конструкции. На основе этих отметок происходит привязка шпагата. Далее всё переносится и на другие стойки.

По периметру привязывается труба 40 на 20 миллиметров, главное – соответствовать разметке. Поперечины посередине привариваются с соблюдением того же принципа. Две трубы понадобится точно. На этом этапе металлический каркас для сарая уже можно считать собранным.

Строим  дальше – следующие шаги

Потом собираются своими руками направляющие для кровли. Сначала металлическую конструкцию сваривают на земле, а потом присоединяют к балкам, которые находятся друг напротив друга.

Далее переходят к навариванию трубных отрезков с поперечным расположением, диаметр которых равен 40 на 20 миллиметров. Таких деталей нужно 10 штук. После этого металлический каркас готов полностью.

После этого понадобится грунтовка, она поможет сараю не заржаветь.

Отдельно готовят бетонный пол. Начинается всё с установки опалубки. Её выставляют за пределами каркаса, отступив на 10 см. Доски закрепляют с помощью колышек. И подпирают, применяя кирпичи. Тогда бетон не будет давить на сооружение, раздвигать его.

Строим дальше – подготавливаем основания.

1. В подготовленную площадку вбивают битый кирпич или щебень.
2. Для этого подходит и обычная киянка.
3. На поверхность грунта укладываем битый кирпичный и вбиваем его в землю.
4. Как результат – более жёсткое основание. Кроме того, после этого улучшается сцепление между ровной землёй и грунтом.

Маяки выставляются по раствору, который ещё остаётся густым. Это ровные рейки в виде досок, с диаметром 25 на 50 мм. Ровняются они по специальной леске.

Отмечаем несколько точек на концах обвязки внизу, расположенных на противоположных сторонах. Между ними надо натянуть леску. По ней выставляются маяки-панели после того, как проверена горизонтальность.

Какие ещё шаги необходимы чтоб построить сарай из профильной трубы?

Нужно немного подождать, пока не станет сухим раствор на поверхности маяков. Затем всё заливается бетоном, марки М-250.

• Переходят к монтажу своими руками обшивки из профлиста. Лучше начинать с основной части крыши. Укладка плёнки с гидроизорляционными свойствами – первый шаг, тогда вода точно не попадёт на голову.
• Сначала идёт одно полотнище, а на нём – следующее. Шаг – 10 см. Для склеивания используют скотч с двумя сторонами.
• Стелется гидроизоляция постепенно, начиная с нижней части, и заканчивая верхней.
• Следующий шаг – монтаж самого профлиста. Главное – выставить первый лист правильно, это касается любого листового материала. Дальнейшая работа в этом случае пройдёт легко и гладко. Для замеров используются угольники, линейки и так далее.
• Лист прикручивают саморезами после того, как он выставлен.
• Примерно такой же принцип соблюдается, когда речь идёт об обшивке боков.

На крепление одного листа может уйти до 20 саморезов.

Что на финальных этапах?

Из профильной трубы 40 на 20 миллиметров варится каркас для двери (узнайте как правильно сварить профтрубы – видео инструкции). Петли без сварки к конструкции тоже не присоединить. Дверь можно обшить отдельно от остальных деталей, а потом уже навесить в готовом виде.
Металлическим уголком сарай обшивается по краям. Сам лист сажают на заклёпки. Это нужно не только для декоративного украшения, но и для закрытия любых возможных трещин.

В итоге, помещение получилось на 26 квадратных метров. Это более чем внушительная площадь. Как видите, все построить своими руками не так уж и сложно.

О некоторых особенностях строительства

Металлопрофиль чаще всего используют для обивки сараев, вместо досок. Материал проще в монтаже, по сравнению со своими аналогами, он долговечнее и доступнее по цене.

Но больше жёсткости иногда даёт всё же дощатая обивка. Неплохо было бы укрепить каркас установкой укосин, если металлопрофильные пролёты в сараях достаточно большие.

Для металлопрофиля и его закрепления нужны специальные шайбы – оцинкованные, с дополнительными подкладками. Но можно ставить и обычные разновидности, если указанные выше детали отсутствуют.

Угловые элементы тоже нужны специальные. На прокладку рекомендуют укладывать и саму кровлю. Иначе во время дождя появится много лишнего шума.

При соединении металла с металлопрофилем прибегают к помощи обычных саморезов, с головками, похожими на кончик сверла. Такими свёрлами надо просверлить обе части.

Главное – использовать хороший шуруповёрт с достаточной мощностью. Иногда сначала сверлят отверстие, а потом закрепляют лист с саморезом.

Сарай из профильной трубы своими руками будет готов быстро. Смотрите видео материалы, представленные нами, и все построить своими руками будет не сложно. Ниже представлены чертежи.

Как построить металлический сарай для дачи своими руками

Дом может быть каменным или деревянным, одноэтажным или многоэтажным. Но наличие только одного жилого дома, пусть и очень удобного и уютного, будет недостаточно для постоянного проживания за городом. Надо будет хранить садовые и сельскохозяйственные инструменты, какие-либо заготовки и прочий инвентарь, который, как правило, не размещают в доме.

Готовый проект сарая для дачи из профнастила

Для этих целей потребуется сарай, поскольку ни один участок за городом не может обойтись хотя бы без одной нежилой хозяйственной постройки.

Для строительства сарая не обязательно привлекать строительные фирмы или бригады профессиональных рабочих, его вполне можно воздвигнуть и своими руками. Можно сделать сарай для дачи своими руками множеством разных способов и из абсолютно разных материалов, например, металлический.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества металлических сараев

Такому сараю можно придать оригинальный внешний вид и дизайн, он будет отличаться наивысшей степенью своей надёжности и лёгкостью монтажа. По сравнению с сараями и проектами хозяйственными блоками из дерева, хозблок из металла будет выделяться своей прочностью и не потребует для строительства каких-либо специфических знаний и навыков.

Пример сборного металлического сарая для дома или дачи

Оцинкованная поверхность известна своей надёжностью в процессе эксплуатации, она защитит металлический сарай от неблагоприятных погодных условий и коррозии металла, а укреплённая крыша такого строения выдержит зимние снежные завалы. Эта практичная конструкция, изготовленная своими руками, станет просто незаменимой на любом дачном участке.

К тому же металл, в отличие от дерева, не пропускает через себя влагу, что позволит хранить в сарае имущество на протяжении всего календарного года и не бояться за его сохранность. Такой сарай может также выступать и в роли гаража, если в наличии имеются мотоцикл, мопед или велосипеды. Кроме того, он подойдёт и для хранения дров, поскольку обезопасит их от влаги и не позволит им отсыреть.

Вернуться к оглавлению

Выбор места строительства сарая

Перед началом строительных работ, необходимо будет выбрать место, на котором станет сооружаться металлический сарай.

Подготовка места и установка каркаса сарая из металлических труб

Каждый хозяин определяет его самостоятельно, в зависимости от своих личных предпочтений, опираясь на размеры участка. Если заботиться о внешнем виде участка в целом, не будет целесообразным строить сарай на самом видном месте перед домом. Желательно выбрать оптимальную территорию, чтобы дом по возможности загораживал собой сарай.

При этом постройку из металла можно своими руками покрасить любимым видом краски и в любой цвет, что поможет ей максимально слиться с окружающей средой и гармонично вписаться в дизайн участка. Стоит лишь проследить за тем, чтобы сарай не располагался в низине, где скапливается излишек воды от чрезмерных атмосферных осадков.

Безусловно, сейчас доступно множество материалов и средств, которые повышают сопротивляемость нежелательным погодным условиям, но слишком частое соприкосновение с влагой всё равно не пойдёт на пользу постройке.

Плитный фундамент под металлический сарайВернуться к оглавлению

Общее описание металлических сараев

Обычно подобные сараи стандартной конструкции собираются своими руками, прямо на месте из металлических листов и профилей, без привлечения мастеров или применения особых механизмов. Когда месторасположение уже выбрано, для сарая необходимо предварительно подготовить плоскую и ровную поверхность.

Основанием может служить деревянный мостик или тротуарная плитка, главное, её уложить ровно и, при этом необходимо, чтобы основание было достаточно жёстким.

Эти условия должны быть соблюдены, чтобы избежать деформации каркаса во время эксплуатации, которая в дальнейшем может повлечь поломки и трудности с открытием и закрытием дверей.

Каркас сарая состоит из оцинкованных профилей, которые не подвержены ржавчине и коррозии. Оптимальным материалом под такой каркас является гофрированная сталь.

Устройство каркаса сарая из металлических профилей

Стандартная толщина стен обычно составляет половину сантиметра, а каркас должен быть в два раза шире.

Металлические сараи для дачи позволяют сделать в них своими руками, многостворчатые раздвижные двери, что будет особенно удобно, если в таких сараях планируется держать мотоциклы, скутеры или другие средства передвижения. Если не планируется использовать сарай в качестве гаража, то такие двери всё равно могут пригодиться, особенно в том случае, когда придётся заносить в него какие-то предметы больших габаритов.

К тому же раздвижные двери помогают экономить пространство, а зимой они открываются гораздо легче и проще чем обыкновенные, поскольку не требуют расчистки окружающего пространства от снега и льда. Не стоит забывать и про вентиляционные решётки, которые будут способствовать проветриванию внутреннего помещения и не позволят воздуху застаиваться, что также предотвратит появление плесени на стенах.

Сарай с раздвижными дверьми

Существуют модели сараев так называемой быстрой разборки. Подобный металлический сарай, сооружённый своими руками, отличается как простотой конструкции, так и быстрым демонтажем в случае необходимости.

Собираются такие сараи, как правило, по инструкции, а все крепежи осуществляются при помощи саморезов. Одно из преимуществ их заключается в том, что если по какой-то причине потребуется разобрать сарай, в этом случае все детали можно компактно сложить и хранить в большой коробке.

Подобный тип разборных сараев не требует строительство специального фундамента, что является большим плюсом, помогающим экономить время и силы.

Металлический сарай, будет обладать следующими важными преимуществами по сравнению с аналогами из других материалов:

Вернуться к оглавлению

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Если вы решили построить такой сарай своими руками, то для этого вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Вариант проекта металлического сарая из профиля для самостоятельной постройки

• угловая шлифовальная машина («болгарка») и запасные диски для неё;
• cварочный аппарат и защитная маска для безопасности во время проведения работ;
• дрель;
• строительный бур;
• измерительные приборы, такие как – рулетка, уголок, линейки, строительные уровень;
• молоток, кувалда;
• лопата;
• толстая леска;
• гвоздодёр;
• заклёпочник;
• струбцины;
• саморезы, гвозди, шурупы;
• материал для гидроизоляции;
• трубы круглые и профильные;
• оцинкованный профнастил;
• гравий;
• цемент;
• деревянные рейки и уголки.

Список требуемых материалов и инструментов получается довольно солидный, он будет требовать соответствующих финансовых вложений, но такая постройка своими руками всё равно выйдет дешевле кирпичной и надёжнее деревянной.

Вариант устройства сарая из оцинкованных листов железа

Если всё необходимое уже куплено и приготовлено, то можно переходить к первому этапу непосредственно самих строительных работ. Для начала нужно отмерить на участке уже продуманные размеры будущего сарая, и по углам его площади вбить в землю временные колышки.

После этого необходимо проверить диагональ – если она полностью совпадает, то между вбитыми колышками протягивается толстая леска, ориентируясь по которой можно вбить ещё несколько новых колышков.

Их количество зависит от размеров площади гаража, а сориентироваться в этом плане можно будет уже в процессе работы.

После того как подобное будет проделано, необходимо при помощи строительного бура сделать ямки глубиной в 50-70 см.

Когда вышеописанные заготовки своими руками будут сооружены, можно приступать к изготовлению бетонной смеси. Оптимальным соотношением при изготовлении будет 5 вёдер воды на 1 ведро цемента.

Чтобы не возвращаться к этой процедуре многократно, можно за один раз получить большое количество смеси, например, используя старую ненужную ванну.

При помощи полученной смеси первоначально необходимо забетонировать четыре трубы по углам, отмеченной на месте строительства площади. Далее, трубы можно соединить толстой леской, как это уже было с колышками, но делать это можно будет, только когда бетон начнёт застывать, и трубы станут прочно стоять на своих местах.

Натянутая леска поможет быстрее и точнее забетонировать другие трубы по периметру. Процесс застывания бетона завершится только спустя двое суток. Когда это произойдёт, можно будет переходить к следующему этапу строительства – сварить каркас сарая. Для этого по всему размеченному периметру к верхней части столбов будет привариваться профильная труба с толстыми стенками.

Чертеж с размерами каркаса металлического сарая

Чтобы соорудить подобный каркас, подойдёт труба 60/40 или 70/50 мм. Под такой каркас трубы меньших размеров нельзя использовать. На них опирается весь вес крыши постройки. Крайне важно следить за тем, чтобы места соединений были не посередине труб, а с небольшим сдвигом в сторону примерно на 1,5-2,5 см, это облегчит работы при обшивке сарая.

На следующем этапе, при помощи маркера, на нижних частях угловых труб необходимо сделать отметки, которые будут являться уровнем пола. Здесь опять понадобится толстая леска, которой нужно будет соединить между собой полученные отметки, и уже при помощи её нанести такие же метки и на оставшиеся трубы.

Ориентируясь на метки по периметру, но уже снизу, снова привариваются профильные трубы, здесь уже можно использовать более тонкие 40/20 или 50/30 мм. После этого будет готов каркас верхней и нижней части будущего сарая.

Пошаговая инструкция сборки каркаса сарая

Остаётся только закончить середину, приваривая к стенкам поперечные трубы или балки. Количество поперечен на каждую из стенок определяется исключительно высотой строения.

На 2-х метровую высоту достаточно всего одной поперечены, если же сарай выше, то требуется уже несколько штук для того, чтобы придать конструкции каркаса больше жёсткости, прочности и устойчивости. На одной из стен необходимо оставить проём для двери. Двери размером в 2х1,2 м. будет вполне достаточно, чтобы заносить внутрь крупногабаритные вещи.

Далее следует один из наиболее сложных этапов – изготовление и установка ферм. Отнестись к этому моменту необходимо с наибольшей серьёзностью, поскольку от качества ферм и их грамотного крепления будет зависеть надёжность кровли сарая и её долговечность.

Изготовить наиболее качественную ферму можно следующим методом:

Схема устройства фермы для сарая

• соединить три профильные трубы 60/40 или 70/50 мм;
• выставить параллельно пояса фермы;
• приварить пояса фермы в нескольких местах к основанию, чтобы они не имели возможности сдвинуться или подвергнуться деформации;
• срезать прихватки при помощи «болгарки».

Если чётко следовать всем четырём пунктам, то получится качественная и ровная ферма. Но для её монтажа потребуется помощник, поскольку приваривать тяжёлую деталь на высоте в одиночку, и делать это качественно фактически невозможно. Поперечные профили (их количество зависит от размеров сарая, но в среднем их должно быть около 10), которые соединят верх конструкции в единое целое, приваривать можно будет уже и в одиночку.

Эти профили будут нужны для обеспечения опоры и удобства крепления профнастила. На этом каркас сарая полностью готов.

Пример укрепления каркаса хозпостройки из металла

Теперь рекомендуется покрыть его грунтовкой по ржавчине и покрасить, чтобы обезопасить от коррозии, а также придать ему приятный эстетический вид.

Завершив каркас, можно приступать к строительству пола, для этого сначала нужно установить деревянную опалубку. Доски опалубки можно соединять друг с другом при помощи саморезов, а наиболее слабые их места укрепить при помощи камней или кирпичей, чтобы они не деформировались и не выгибались под тяжестью бетона.

После установки опалубки, площадку необходимо засыпать щебнем. Это позволит уменьшить расход бетона и будет способствовать созданию монолитной поверхности при заливке. Заливать пол можно в одиночку, но, если площадь сарая слишком большая, то лучше также найти помощников, чтобы сэкономить силы и время. В среднем толщина слоя заливки должна составлять 10-12 см.

Спустя несколько дней, когда пол застынет, можно будет обшивать каркас. К слову сказать, облагораживать каркас предпочтительнее всего с крыши. Первым делом на перекрытиях необходимо расстелить несколько слоёв гидроизоляционной плёнки.

Плёнка нужна для того, чтобы защитить внутреннее помещение от конденсата, который будет образовываться на профнастиле. Кроме того, она обезопасит от попадания в сарай осадков через щели, которые могут образоваться между стенами и крышей.

Неважно, какой материал используется для крыши – профнастил или шифер, главное, правильно расположить его первый лист. При этом необходимо следить за выступанием листа спереди и сбоку крыши.

Пример устройства крыши сарая из шифера

После того как лист будет ровно лежать, его можно прикрутить при помощи саморезов, а остальные листы уже будет проще крепить, ориентируясь на первый.

Обшивка стен осуществляется абсолютно таким же способом, как и крыши. Профлист ровно прикладывается и крепится при помощи саморезов, если выступают какие-либо лишние части, их можно обрезать при помощи «болгарки». Дверь лучше обшивать не на петлях, а сняв раму и расположив её на какой-либо ровной поверхности, это добавит точности и позволит выдержать все необходимые зазоры. После завершения обшивки дверь можно повесить на место.

Углы уже готового сарая можно закрыть при помощи декоративного уголка, который крепится заклёпками. Это не только декоративный элемент в дизайне сарая, он закроет всевозможные щели, и предотвратит попадание влаги через них внутрь помещения.

На этом строительство сарая закончено, теперь можно обустраивать его изнутри: ставить стеллажи, вешать полки и заполнять их имуществом, которое будет там храниться.

Удачи и успехов в строительстве столь полезного помещения, которое пригодится вам не один раз!

как сварить каркас и крепить профнастил

В частном доме или коттедже, особенно, когда в основном строении не предусмотрена кладовка, без сарая на участке обойтись тяжело. Эта небольшая хозпостройка экономит много места и позволяет хранить внутри различные предметы и продукты питания. Сегодня речь пойдет о том, как установить сарай из профильной трубы своими руками. Это легкое каркасное сооружение, которое можно установить дома за пару дней. Так же будет рассказано о его преимуществах и минусах, а также об установке.

Металлическая профильная труба в качестве основного материала каркаса

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие конструкции можно сделать из металлопрофиля

В зависимости от поставленных задач вы можете реализовать разные конструкции, отличающиеся сложностью постройки, материалоемкостью, формой основных элементов и прочим. Выделить можно следующие типы:

• Коробка прямоугольной формы с внешней обшивкой и без утепления – такое сооружение подойдет, если сарай нужно поставить максимально быстро и в нем не планируется хранить ничего кроме садового инвентаря и других предметов, не боящихся жары и холода.

Скелет каркасного сарая из профильной трубы

• Конструкцию можно усложнить, добавив внутрь перегородки, и разделив внутреннее пространство на отсеки под хранение разных вещей. Тут усложняется только строение каркаса, возрастает расход материала. По времени ставить его не намного дольше.
• Оба названные выше варианта можно сделать еще с большей функциональностью. Для этого нужно добавить внутреннюю отделку любыми листовыми материалами, и установить внутрь каркаса утеплитель – минеральную вату или пенополистирол. По цене такой сарай будет выходить уже минимум в два раза дороже, так как добавляются статьи расходов на внутреннюю отделку и утепление. Зато такое сооружение подойдет для хранения домашних заготовок, свежих овощей и других продуктов. Зимой конструкция, если все правильно сделано, не будет промерзать.
• Еще более продвинутым решением будет сарай с окнами. Тут и на сами окна тратиться придется и на их установку. Зато внутри будет больше света и появится возможность оперативно проветривать помещение.

Такой сарай будет продуваться всеми ветрами

Еще один важный момент, влияющий на скорость строительства и эксплуатационные характеристики постройки – это тип основания. Для металлокаркаса подойдут следующие:

1. Грунтовые полы – ни в коем случае нельзя использовать с утепляемыми конструкциями, так как нивелируется утепление поступлением холода снизу. Подойдут они для самых простых временных конструкций.
2. Деревянный настил – Здесь нужно смотреть на конструкцию пола. Если он будет двухслойным (дно и крышка), то внутрь между лагами можно уложить теплоизолятор. Такой пол подойдет для утепляемой конструкции. Если же предусматривается только настил, то разницы с земляным полом существенной не будет, разве что внутри сарая будет чище.
3. Бетонное основание – самый капитальный вариант поля для сарая. Применять его нужно для самых габаритных и утепленных конструкций. В плане материалоемкости, цене и сложности изготовления этот пол опережает предыдущие аналоги.

Интересно знать! Бетонные полы с каркасными сараями сочетают редко. Самый распространенное сочетание – это деревянный настил и его аналоги (фанера, ОСП, ДСП и другие).
Изнутри хозяйственная постройка разделена на две части перегородкой – мастерская и поленница

Тип крыши для каркаса из металлопрофиля

Следующий важный момент, который предстоит решить – это форма крыши сарая. Для такого легкого сооружения подойдут:

Исходя из представленной информации, приходим к выводу, что двускатная крыша является самым лучшим решением. Обшить ее можно любыми кровельными материалами, и обладает она всеми нужными свойствами. На второе место определяем односкатный вариант, а дальше по вашему усмотрению.

Вернуться к оглавлению

Какими преимуществами и недостатками обладает конструкция из металлической трубы

Как и любые решения, каркасы сарая из профильной трубы имеют ряд положительных и отрицательных характеристик.

Конструкция без фундамента

Начнем с перечисления первых:

• Итак, профилированная труба не занимает много места и стоит не очень дорого. Ее не потребуется много, найдется она в продаже в любом населенном пункте, а для доставки достаточно нанять грузовую «Газель».
• Сама конструкция имеет небольшой вес, при желании ее возможно сделать мобильной и переносить с помощью подъемной техники.
• Соединения деталей конструкции выполняется сваркой, что придает каркасу прочности и устойчивости при условии правильного его построения. Металл легко переносит механические нагрузки.
• Конструкция из металлопрофиля может обшиваться любыми листовыми материалами, которые допускаются эксплуатировать на улице. Сам металл оказывается закрытой обшивкой, которая буде защищать его от вредной влаги и ультрафиолета. Оставшиеся на открытом воздухе части покрываются грунтами и красками. Все это говорит о долгой сохранности металла и большом сроке службы строения.

Каркасный сарай на бетонном основании

• Следующее достоинство касается всех каркасных конструкций. Мастера могут собирать из деталей строения разной сложности. Легко увеличить размеры, установить перегородки, добавить окна и двери.
• Металлический каркас можно комбинировать с деревянным для упрощения монтажа определенных видов отделочных материалов.

Теперь давайте пробежимся по недостаткам:

• Работать с металлом нужно уметь. Основной инструмент для этого – сварочный аппарат, с которым обращаться умеют далеко не все.
• Металлические трубы намного сложнее обшивать, чем деревянный брус. В качестве крепежа используются саморезы по металлу, с буром на конце — то есть материал сначала сверлится, а потом уже происходит фиксация. Таким способом проще всего монтировать тонкостенную обшивку, например профлист, а вот с тем же ОСП придется повозиться. Оба материала необходимо предварительно просверлить сверлом по металлу, и только после этого вкрутить саморез. Требуется два инструмента, их постоянная смена и необходимость надежно удерживать лист, пока не будут сделаны первые точки фиксации.

Обшивка и утепление сарая – с деревом работать намного проще

• Еще один важный недостаток – это высокая теплопроводность материала. Даже если вы утеплите строение изнутри, сами стойки буту интенсивно отдавать тепло наружу, становясь мостиками холода. Эффект будет проявляться еще сильнее, если отделка сарая тоже металлическая. Чтобы избавиться от такой неприятности, перед креплением облицовки, трубы можно обклеить тонкой подложкой из-под ламината, либо предварительно наносить на них слой монтажной пены. Последнее решение не очень эффективное, так как материал будет почти полностью выдавлен при затягивании крепежа.
• Обшитые профлистом сараи за счет формы материала получаются продуваемыми конструкциями. Чтобы этого избежать с торцов на металлические трубы наносится слой монтажной пены.

Деревянные каркасы более теплые, но их использование тоже связано с рядом трудностей.

Подводя общий итог, скажем, что конструкция такая весьма неплохая, но если сарай нужен для хранения продуктов, будет лучше предпочесть другие материалы. Утеплить серьезно металл не получится, так как стенки конструкций получаются очень тонкими, поэтому промерзание всегда возможно.

Советуем посмотреть обзорное видео о надежности хозпостройки из профиля.

Вернуться к оглавлению

Строительство сарая из металлической трубы

Теперь рассмотрим процесс поэтапного возведения сначала каркаса, а потом его правильной обшивки.

Фундамент строения

Начнем с основного – фундамента. Как уже говорили, его может не быть совсем, но такие конструкции серьезными не назовешь, поэтому давайте подходить к работе более ответственно. Под легкий сарай можно сделать следующие виды фундамента.

Плитный фундамент

Самый дорогой и надежный – это плитный фундамент. Так как общий вес конструкции будет небольшим, хватит и плиты, толщиной в 10-15 см. Используется для этого бетон марки М 200, который для упрощения задачи можно замешать на песчано-гравийной смеси. Внутри плиты прокладывается одинарный слой арматуры, чтобы увеличить ее прочность.

Ровный плитный фундамент из железобетона

Для строительства такого фундамента вам потребуется выкопать небольшой котлован глубиной 15-20 см. В него затем насыпается песчано-гравийная подушка (можно взять и щебень), которая плотно трамбуется. Затем настилается слой гидроизоляционной пленки, чтобы предотвратить попадание влаги из грунта. По периметру устанавливается опалубка нужной высоты из досок. Укреплять ее нужно с помощью перевязок, кольев и укосов.

Стенки опалубки рекомендуется обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потерь цементного молочка.

Бетонную плиту можно предварительно утеплить – поверх подушки из ПГС настилается слой экструдированного пенополистирола, поверх которого будет залит бетонный раствор. Такая мера обходится не дешево, зато вы убережете строение от просадок – грунт не будет промерзать зимой, холод будет меньше проникать в металлический хозблок.

Опалубка для утепленного плитного фундамента

Затем внутрь опалубки закладывается арматурный каркас. Его нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, для чего применяются специальные подставки и самодельные приспособления, сделанные своими руками.

Заливка бетона в опалубку

Далее наливается бетон — он уплотняется штыкованием или погружным вибратором. Рецепт приготовления нужной марки бетона можно увидеть в следующей таблице.

Соотношение компонентов для бетонного раствора разных марок

На такое основание можно смело ставить и более тяжелые конструкции – из пеноблоков и даже кирпича.

Для металлического каркаса по прочности он избыточен, но вы получаете капитальное решение всех вопросов – выравнивание пола, его утепление, надежность, защита от грызунов, аккуратность и чистота. Фактически вы получаете площадку, к которой можно конструкцию привязать, а потом убрать при необходимости.

Столбчатый фундамент

Наряду со сваями столбчатый фундамент пользуется наибольшим спросом. Причина тому простота установки и высокая ее скорость, малый расход материала, достаточная прочность для будущих нагрузок.

Свайный фундамент

Столбы можно делать из разных материалов: асбестоцементные трубы и железобетон по технологии ТИСЭ, блочные опоры, складываемые в основном из кирпича, монолитные бетонные столбы, которые продаются в готовом виде или заливаются в опалубку на месте. На способ установки будет влиять тип выбранного материала, но в основном работа идет по следующим пунктам.

Интересно знать! Фундамент ТИСЭ считается сваей, но устанавливается он практически как и столбчатый.

Виды свайных фундаментов

1. Сначала делается лунка, превосходящая столб в диаметре.
2. Затем ее дно трамбуется и подсыпается щебнем, который выступит в роли демпферной подушки и дренажа.
3. Устанавливается столб и выполняется обратная его засыпка с послойным трамбованием.
4. Все столбы выводятся по высоте в один горизонтальный уровень, на них устанавливается нижняя обвязка каркаса в виде перекладин из трубы, которая подбирается по сечению так, чтобы справляться с нагрузками от всей конструкции в целом.

Чаще всего строения на таком фундаменте делают стационарными, хотя если допустить возможность перерасхода металла и сделать сарай с двойной обвязкой, можно получить и мобильную версию.

Однозначно лучшим решением под сарай из металлической трубы будут винтовые металлические сваи.

Металлическая винтовая свая

Они вкручиваются в грунт на необходимую глубину, подрезаются по высоте и сверху наваривается нижняя обвязка конструкции. Это если смотреть по простоте устройства и скорости возведения. По техническим аспектам бетонная плита не имеет конкурентов, помимо описанных плюсов она также решает вопрос организации отмостки и дорожки вокруг строения.

Каркасы могут отличаться разительно, каждый придумывает, кто на что горазд, но в любом случае, перед тем как сварить сарай из профильных труб, для быстрой и точной работы понадобятся чертежи каркаса для сарая.

Подготовка чертежа 

В качестве основы можете выбрать подходящий проект сарая из профильной трубы с размерами из предложенных ниже вариантов.

Для расчета профильной трубы воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте.

При составлении чертежа и схемы, стоит учитывать следующие моменты:

• Для упрощения отделки ориентируйтесь по габаритам выбранного для этих целей материала. Если его подрезать легко, то можно в качестве ориентира взять утеплитель.
• Расстояние между стойками не делайте больше 60 см.
• Если будет утепление, не нужно делать много косых перемычек для укрепления конструкции, так как они усложнят работу. Замените их вертикальными – результат все равно будет отличным.
• Горизонтальных жил должно быть не менее трех на 2 м высоты каркаса.
• Проемы под двери и окна делайте с запасом по 2-3 см с каждой стороны.
• Сразу предусмотрите точки захода коммуникаций, если они будут.
• Спроектируйте приточные и вытяжные вентиляционные каналы.
• Определите способ утепления крыши – будет ли использовано горизонтальные перекрытие, или изолироваться будут непосредственно скаты.

Читайте на нашем сайте: как самостоятельно сделать чертеж и проект хозблока.

Сборка каркаса и обшивка

Работа включает в себя следующие шаги:

1. Вне зависимости от типа фундамента, у конструкции будет нижняя обвязка, представляющая собой соединенные в прямоугольник четыре отрезка трубы. Если конструкция будет в воздухе на точечных опорах, этот элемент должен быть сечением не меньше 70-40 мм, при толщине стали в 4 мм. Тут, прежде всего, смотрят на расстояние между опорами.

   Каркас для сарая из профильной трубы – установка обвязки

2. Углы полученного контура должны соответствовать 90 градусам. В выставлении поможет столярный угольник.
3. Далее ставятся 4 угловых стойки. Они выравниваются по вертикальному уровню с двух сторон. В работе не обойтись без помощника, который временно будет удерживать столб до его фиксации. При выполнении сварного соединения сначала деталь прихватывают точечно, затем перепроверяется ее положение и, если все в порядке, доваривается остальная часть.

   Установка угловых столбов

4. Третьей основной частью каркаса является верхняя обвязка. Она укрепит столбы и создаст надежную опору для кровли. Мастер может сразу задавать форму конструкции, выводя ее под форму крыши – на представленном фото сформирован небольшой уклон под односкатную конструкцию.
5. Затем на стенах, где будут отсутствовать дверные проемы, навариваются горизонтальные перемычки. Они не должны выходить за плоскость стоек. В отдельных конструкциях их можно установить изнутри, тогда наружные стойки останутся незакрытыми облицовкой.

   Верхняя обвязка и горизонтальные перемычки

6. Мастера продолжили формировать основание крыши. Видно, что добавились две перемычки спереди и сзади и центральный опорный элемент – этого будет достаточно, чтобы держать вес профилированного листа.

   Основа под кровельный материал сарая из профильной трубы и профнастила

7. Далее устанавливаются основные вертикали, формирующие откосы дверного проема. На фото всего одна штука, а вторую будет заменять угловая стойка. Такое расположение не подойдет для отдельных дверей, так как придется нашить узкую полоску металла на трубу – реализуемо, но неудобно и некрасиво.

   Основная вертикаль и остальные перемычки

8. В рассматриваемом случае мастера решили сделать двери из того же материала. Следующим этапом стало создание ее каркаса. Устанавливается он на мощные петли, внутри рамы также делается горизонтальная перемычка для усиления. Со свободной стороны наваривается коробка для врезки замка с ручкой или петли.

   Монтаж дверного каркаса

9. Далее каркас обшивается профлистом. Используется для этого специальный саморез по металлу с прорезиненной шайбой. Головка такого самореза шестигранная. Режется материал болгаркой с кругом по металлу.

Обшивка каркаса профилированным листом

Перед установкой обшивки рекомендуется все сварные швы зашлифовать, затем нанести грунт-эмаль для создания декоративно-защитного слоя.

Если конструкция будет изнутри утепляться, стыки листов рекомендуется аккуратно запенить. О прочих мерах для создания более теплого сарая было написано выше.

На нашем сайте можете узнать о строительстве деревянного сарая и из пеноблоков.

Вернуться к оглавлению

Видео: как построить сарай из профильных труб своими руками

Вернуться к оглавлению

Заключение 

Как видите, никаких сложностей со сборкой каркаса не возникает. Если иметь на руках чертеж и пользоваться правильно сварочным аппаратом, сделать сарай из профильной трубы будет под силу многим.

из профиля, каркасный из бруса

Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 6.8k.

Даже небольшой сарай на даче нужен по многим причинам. В нем можно хранить инструменты, разобранные пленочные парники и небольшие теплицы, садовую мебель и прочие необходимые для жизни на «земле» вещи. Довольно часто одна и та же конструкция выполняет несколько функций. Помимо помещения для хранения, здесь можно выделить место для небольшого дровника, оборудовать душевую кабину или обустроить дачный туалет. И хотя продают уже готовые хозблоки из металла и дерева, не всегда их размеры вписываются в свободное место на участке. Поэтому многие предпочитают сделать сарай на даче своими руками.

Основные материалы:

• стены и дверь — профнастил С8 или С10 с толщиной листа 0.4-0.45 мм;
• крыша — профнастил С20 (С21) с толщиной листа 0.4-0.45 мм, ондулин, шифер;
• несущий каркас стен и крыши — труба 50х50х2;
• обвязка и промежуточные стойки — труба 50х25х2.

Примечание. Каркас большого сарая лучше делать из трубы сечением 80х80.

Для внутренней обшивки нужны дополнительные материалы.

Также могут понабиться цемент, щебень и песок, если планируют закладку ленточного фундамента и обустройство бетонного пола по грунту. Но чаще сарай на даче ставят на столбчатом фундаменте, для которого нужны фундаментные блоки 200х200х400 и цементный раствор.

Подготовительный этап. Закладка фундамента

Вначале рисуют схему конструкции. Достаточно простого эскиза от руки, но с указанием точных размеров конструкции в целом и каждого элемента в отдельности с учетом уклона крыши и размеров дверного проема.

Затем трубу зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют — это легче и быстрее делать заранее, чем на готовой конструкции. А повреждения защитного слоя, возникшие во время монтажа каркаса обрабатывают перед обшивкой.

Пока грунтовка на трубе сохнет, готовят участок к установке столбов фундамента:

1. Делают разметку с помощью колышек и бечевы.
2. Проверяют диагонали.
3. Отмечают расположение ям для опор под углами. Если по длинной стороне больше чем 2.5 метра, то закладывают еще по одной опоре для каждой стены и дополнительную опору по центру. Для сарая 2х3 м должно быть 7 опор — 6 по периметру и одна в центре.
4. Роют ямы для опор, снимая плодородный слой почвы и углубляясь еще на 20-30 см. Центры угловых ям должны лежать в местах пересечения стен, промежуточных — на осях стен и в центре периметра.
5. Трамбуют дно каждой ямы.
6. Засыпают подушку из песка (или песка и щебня).
7. Предварительно насухо выкладывают их фундаментных блоков угловые столбы. Выравнивают их по одному уровню, подсыпая на дно ямы песок.
8. Убирают блоки. Укладывают на дно ям сложенные вдвое куски рубероида. Выкладывают на раствор угловые столбы.
9. Протягивают между угловыми столбами и по диагонали бечеву, насухо кладут промежуточные столбы, ровняют по уровню, кладут блоки на раствор.

Изготовление нижней обвязки

Нижнюю обвязку (основание) и опорную конструкцию деревянного пола изготавливают на ровной площадке:

1. Режут трубу 50х50 по размеру периметра сарая (с учетом вычета у коротких сторон 100 мм, которые приходятся на угловые соединения).
2. Нарезают из трубы 50х50 перемычки для усиления жесткости обвязки и конструкции пола (они выполняют роль балок перекрытия). Вначале делают цельные перемычки параллельно длинной стороне, затем заготавливают короткие отрезки труб поперечин. В результате должна получиться ячеистая конструкция с размерами сторон каждого элемента не более одного метра.
3. Варят трубы обвязки, выставив прямые углы и проверив равенство диагоналей.
4. Варят сначала длинные перемычки, затем поперчены.
5. Очищают сварные швы, обрабатывают грунтовкой по металлу.

Установка обвязки на фундамент

Монтаж нижней обвязки на фундамент проходит так:

1. Раму обвязки укладывают на опорные столбы.
2. Делают на профилях и блоках отметки для отверстий под анкера. Отверстия не должны попадать на вертикальные стойки.
3. Снимают обвязку. Сверлят отверстия в трубах и в фундаментных блоках под забивной анкер для болта М10 или М12.
4. Забивают анкера. Стелют на фундаментные блоки рубероид. Кладут обвязку и прикручивают к основанию болтами. Длина болта для М10 — 85 мм, для М12 — 90 мм.

Монтаж каркаса

Для небольшого сарая часть каркаса можно сделать на земле. Для справки, такая же технология практикуется при строительстве небольших каркасных сооружений из дерева.

Вначале изготавливают две П-образные арки, высота которых равна высоте фронтальной и задней стены сарая с учетом уклона односкатной крыши.

Производители кровельного профлиста указывают, что минимальный уклон крыши должен быть не менее 8° или 14%. Оптимальным считают уклон 20° или 36%. Для ската длиною два метра разница высот передней и задней арки составляет 72 см. И если задняя стенка сарая равна 2 м, то переднюю делают 2.7-2.75 м.

Есть и другой подход — арки варят одинаковыми, а для крыши изготавливают треугольные фермы с учетом уклона крыши. Короткий катет фермы равен разнице высот, длинный — размеру боковой стены. Для усиления конструкции в ферме закладывают дополнительные элементы жесткости. Этот вариант более трудоемкий, но и более правильный с точки зрения устойчивости к снеговым нагрузкам. Но для небольшого дачного сарая можно обойтись без ферм.

Профиль для перекладины арок изготавливают равным ширине передней и задней стены. И этот профиль будет служить в качестве элемента верхней обвязки. Если дверь расположена спереди, то в большой арке добавляют проем с учетом закладных, коробки и размеров самого полотна (плюс зазоры). Для стоек и проема используют основной профиль — 50х50.

Арки поднимают, ставят на нижнюю обвязку и предварительно фиксируют. После того, как арка стоит на месте, выставлена по уровню и в плоскости стены, её прихватывают к основанию. Сначала одну, затем другую. Делать это надо вдвоем, даже когда для фиксации используют магнитные уголки по паре штук на каждую стойку.

Когда обе арки предварительно зафиксированы, еще раз проверяют вертикали и плоскости, а затем заканчивают верхнюю обвязку — приваривают профили между углами арок. Затем окончательно фиксируют стойки к нижней обвязке.

Нужны ли дополнительные стойки? Зависит от длины стен и наличия внутренней обшивки. Расстояние между стойками любого ограждения из профлиста не должна быть больше 2.5 м (при условии, что волна листа направлена вертикально к земле). Но здесь еще важен фактор утепления. Если стены сарая решили утеплить, а внутри обшить, то дополнительные стойки ставят на расстоянии 1 м (по размеру стандартного листа пенополистирола). Если сарай утеплять не будут, но изнутри будут обшивать, то надо добавить дополнительные стойки, чтобы обеспечить жесткость обшивки. Расстояние между ними зависит от вида и размеров отделочных материалов (OSB, фанеры, деревянной или пластиковой вагонки). Для дополнительных стоек используют профиль 50х25.

Следующий этап — нарезка профиля и монтаж поперечин каркаса. Количество поперечных элементов каркаса определяют исходя из рекомендованного расстояния между саморезами по длине листа — 0.5-1 м. С учетом верхней и нижней обвязки для сарая высотой более двух метров в каркасе делают два поперечных пояса. Для этого профильную трубу 50х25 нарезают по внутреннему просвету между стойками, а каждый отрезок приваривают к противоположным стойкам.

Завершают монтаж каркаса обустройством несущей конструкции односкатной крыши. Так как профиль выполняет роль стропил, то для этого используют основную трубу сечением 50х50. Шаг раскладки по длинной стороне верхней обвязки — до 1 м.

Примечание. Изготавливать фермы имеет смысл только при длине пролета более 6 метров.

Крыша и стены

Монтаж крыши начинают с установки деревянной обрешетки. Шаг обрешетки зависит от уклона ската и кровельного материала.

Если крышу кроют профлистом (или металлочерепицей), то обязательна укладка слоя гидроизоляции — она защищает внутреннее пространство от конденсата, обязательного «спутника» металлической кровли. Пленку расстилают поперек ската снизу вверх, с перехлестом полотен на 15-20 см. Она должна немного провисать между стропилами и выходить за плоскость стены. Схема крепления кровельного материала, наличие аксессуаров и количество крепежа должно соответствовать рекомендациям изготовителя.

В обшивке стен самое трудное — подрезка профлиста. Особенно, когда надо резать лист для боковых стен — по косой. Пользоваться болгаркой нельзя — испортиться защитный слой, а электроножницы по металлу есть не у всех.

Совет. Надо заранее найти такой инструмент в службе проката (или у соседа).

Монтаж профлиста на каркас проводят по стандартной схеме — при помощи саморезов по металлу с резиновой шайбой и такой длинны, чтобы крепеж не протыкал другую стенку профильной трубы. По нижней и верхней обвязке лист крепят через волну, на поперечины — через волну, в шахматном порядке относительно обвязки.

Примечание. В местах нахлеста саморезы вкручивают в каждый профиль.

Последний этап внешней обшивки — монтаж доборных элементов: внешних угловых и ветровых планок. Вместо ветровых планок можно использовать планки для забора (если они есть в ассортименте изготовителя профнастила).

Полы и двери

Материалы для обустройства деревянного пола по лагам: брусок и доски. Доску покупают ориентируясь на площадь пола, а количество лаг зависит от толщины доски, схемы укладки и размеров сторон сарая. К примеру, если на пол идет доска 30 мм, то расстояние между лагами делают не более 50 см. При укладке доски параллельно короткой стены, лаги укладывают параллельно длинной стене, с шагом раскладки от 50 см и меньше. Для лаг используют брусок 50х50, который крепят к каркасу пола саморезами по металлу, предварительно просверлив в бруске отверстия.

Двери изготавливают либо из стенового профнастила на металлическом каркасе, либо из доски и бруска. Но проще купить дверь с коробкой и вставить в подготовленный по размеру проем.

Постройка небольшого бюджетного сарайчика в следующем видео:

Деревянный сарай 4×8

По технологии изготовления такой вид можно считать облегченным вариантом металлического сарая. Алгоритм строительства выглядит так:

1. Подготавливают площадку.
2. Ставят фундамент.
   Опалубка для столбчатого фундамента

3. Монтируют нижнюю обвязку из бруса 100х100 мм. Соединение в углах проводят «в полдерева». К фундаменту крепят на распорные анкера-шпильки.
4. Из бруса 100х100 выставляют угловые стойки. Предварительно фиксируют укосинами, соблюдая вертикальный уровень.
5. Крепят брус верхней обвязки. Проверяют углы и уровни.
6. Надежно крепят обвязку и стойки между собой.
7. Монтируют дополнительные стойки из бруса 100х50. Связывают каркас поперечинами и укосинами.
8. Ставят стропильную систему двускатной крыши из досок 150х50, поставленных на ребро.
9. Монтируют обрешетку.
10. Укладывают кровлю.
11. Обшивают стены.
12. Делают пол.
13. Навешивают дверь.

Очевидно, что изготовить своими руками такой сарай гораздо проще — не нужна сварка и такой редкий в домашнем обиходе инструмент как электроножницы по металлу. Всю конструкцию можно сделать даже в том случае, когда на участок еще не подведено электричество.

Проект сарая с односкатной крышей:

Полезно2Бесполезно

с односкатной крышей, плюсы и минусы

На чтение 6 мин Просмотров 3.4к. Опубликовано 05.01.2021 Обновлено 22.12.2020

Хозяйственные постройки на даче стараются сооружать из доступных, легких в обработке материалов. Один из вариантов – сарай из металлопрофиля. Строение долговечное, надежное и практичное.

Сарай из профнастила компактен, недорог и долговечен

Металлическая постройка собирается из профилированной трубы и листового железа. Чаще используется профлист, так как благодаря рельефной поверхности он прочнее и лучше переносит ветровые нагрузки.

Преимущества хозблока из металлопрофиля:

• Для строительства используется оцинкованный лист железа, поэтому сарай не нужно окрашивать, грунтовать или защищать каким-либо другим образом.
• Постройка прочная, переносит высокие снеговые и ветровые нагрузки.
• Сарай прослужит несколько десятилетий.
• Хозблок выпускается в виде коробки, днища у него нет, поэтому его можно перенести на другое место в любой момент.
• Для стройки не нужен фундамент.
• Сборные металлические конструкции стоят даже меньше, чем пластиковые домики для дачи.

Недостатки следующие:

• Металл не держит тепло, поэтому сарай нужно теплоизолировать, если им пользуются в зимнее время.
• Отсутствие пола может стать недостатком.

Внешний вид сарая уступает деревянному. Однако строгий утилитарный дизайн современных конструкций неплохо вписывается в ландшафт дачного участка.

Технологии возведения сараев из профилей

Капитальная постройка с бетонным полом

Хозблок из профнастила сооружают по 2 основным технологиям.

• Капитальный – с полом. Под сарай делают и заливают бетоном площадку, она и служит полом. Вертикальные стойки углубляют в землю и приваривают к нижней раме. Если есть желание, в такой постройке можно сделать деревянный пол. Для этого в качестве нижней обвязки используют уголки или толстостенные трубы. На раму крепят металлические или деревянные рейки и обшивают досками.
• В мобильной конструкции пол не делают. Нижняя рама лишь служит основанием для каркаса. Чаще всего каркас разделен на несколько секций, которые скрепляются болтами. Затем стены бокса обшивают профлистом. Такой вариант можно разбирать и переносить в другое место или же хранить в разобранном состоянии.

Готовые хозблоки разных размеров относятся к сборно-разборным конструкциям.

Выбор места для постройки и разметка территории

Сарай можно пристроить к дому

Сарай из профнастила не имеет фундамента, а значит не относится к капитальным строениям. Нормы СНиП к нему неприменимы. А так как металл не горюч, то и правила пожарной безопасности для него крайне просты.

Требования к выбору места ограничиваются удобством обитателей дачи и здравым смыслом.

• Установить металлический блок можно вплотную к дому. Но если бокс служит автомастерской, шум будет мешать жильцам. Поэтому лучше все же перенести постройку на 4 м.
• Расстояние от забора регламентируется – 1 м. Впритык к ограждению сарай можно построить, достигнув договоренности с соседом.
• Участок под сарай должен быть ровным. Металлическая конструкция никак не компенсирует неровности грунта.
• Предпочтительнее возвышенные участки, чтобы исключить затопление.
• Металлический бокс сильно нагревается на солнце. Лучше установить его в тени деревьев.

Сарай не должен мешать свободному передвижению людей и транспорта.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы построить сарай своими руками, потребуется сварочный аппарат

Чтобы сделать дачный сарай из профильной трубы своими руками, потребуются следующие материалы и инструменты:

• профильная труба сечением в 60*60 или 60*40 мм;
• уголок в 4–5 мм;
• профлист – универсальный, толщиной в 0,4–0,8 мм;
• щебень, песок, цемент и песок для бетона;
• доски для отделки пола, если он есть;
• сварочный аппарат;
• ножовка по металлу, болгарка;
• шуруповерт и дрель;
• лопата и корыто;
• отвес, угольник, рулетка, строительный уровень.

Если сарай нужно утеплить, в список включают пенопласт или пеноплэкс, гидроизоляцию, а также материал для отделки, например, вагонку.

Технология самостоятельного строительства металлического сарая

Чертеж сарая с односкатной крышей

Собрать сарай из профлиста и металлопрофиля своими руками не так и сложно, особенно при наличии чертежа. Однако если блок выполняется самостоятельно целиком, требуется умение работать со сварочным аппаратом.

1. Размечают участок с помощью деревянных колышков. Землю на площадке утрамбовывают.
2. По периметру площадки в углах и вдоль будущих стен с шагом в 1,5 м делают углубления. Стойки для будущего входа располагают ближе – на дистанции в 1,2 м, соответственно и ямы копают на таком расстоянии. Глубина – до 60 см.
3. Устанавливают в углубления вертикальные стойки и бетонируют. После схватывания бетона приваривают нижнюю обвязку.
4. Если конструкция не капитальная, сначала собирают нижнюю раму, а к ней приваривают вертикальные стойки. В этом случае основная нагрузка приходится на нижнюю обвязку.
5. Верхние концы стоек стягивают верхней обвязкой. Приваривают поперечины в заранее размеченных местах.
6. Если предусматривается пол, на нижнюю обвязку кладут поперечные лаги: железные приваривают, деревянные прикручивают болтами.
7. Обычно сарай оборудуют односкатной крышей. Для этого стены сооружают разной высоты. Затем приваривают лаги от самой высокой стены до низкой. Если же делают двускатную крышу, она собирается на земле. Сначала сваривают фермы. Затем ставят их на горизонтальные перекладины, а затем всю конструкцию поднимают и устанавливают на верхнюю обвязку.
8. После сварочных работ металлоконструкция прогрунтовывается.

Обшивают стены профлистом. Устанавливают лист так, чтобы рельефные полоски были размещены вертикально – это облегчает отвод воды. Прикручивают листы саморезами к вертикальным и горизонтальным перекладинам. Настил выставляют по волне.

Таким же образом настилают крышу.

Если сарай для своей дачи из металлопрофиля хотят утеплить, делают это изнутри. Между стыками каркаса крепят утеплитель, гидроизолируют, а затем обшивают вагонкой, досками, фанерой.

Полезные советы и рекомендации

Кровельный профнастил

Чтобы хозблок прослужил долго, нужно учитывать рекомендации специалистов:

1. Для кровли покупают специальный кровельный профнастил. Он немного тоньше, поэтому его легче монтировать.
2. Для крепления профлиста используют специальный крепеж: саморезы с резиновой прокладкой, которые препятствуют протеканию.
3. Первый лист фиксируют, ставя саморезы в выступ волны.
4. Если делают двухскатную крышу, стык листов закрывают коньком.
5. При стыковке на углах постройки нередко появляются щели. Их закрывают металлическим уголком. Он может служить декоративным обрамлением.

Металлический сарай прост в сборке, долговечен и не нуждается в особом уходе. Его главный недостаток – высокую теплопроводность – легко компенсировать, утеплив строение.

Сарай из металла: за и против.

Сборно-разборные сараи бывают металлические и пластиковые. И если со вторыми мы уже разобрались, то оценить металлические сараи нам предстоит в этой статье.

Сарай из металла собирается из листов и профилей металла. Для этого вам не потребуются специальные знания или инструмент — собрать такой сарай сможет любой без особого труда. Как правило, каркас металлического сарая выполнен из оцинкованных профилей. А для стен и кровли используется листы гофрированной стали.

Преимущества металлического сарая

1. Цена. Пожалуй, металлические сборно-разборные сараи обходятся дешевле всего. Пластиковые аналоги и самостоятельно сделанные сараи, как правило, обходятся дороже самого дешевого металлического сарая.
2. Практичность. Такой сарай не требует покраски или ремонта. Ему не страшна влага, насекомые, огонь.
3. Надёжность. Металлический сарай достаточно прочный.
4. Компактность. В разобранном виде сарай легко перевозить.
5. Мобильность. Хозблок легко собрать и разобрать, переносить с места на место.
6. Внешний вид. Современные металлические сараи выглядят вполне прилично и издали сложно разобрать, что это металл.

Недостатки сарая из металла

Для объективности стоит отметить и минусы металлического хозблока. Вот они:

1. Тепло. Металлический сарай плохо держит тепло, поэтому в зимнее время его использовать проблематично.
2. Долговечность. Сами по себе металлические сараи крайне долговечны. Но некоторые модели могут быть подвержены коррозии, что значительно сократит срок службы. Такой сарай стоит обработать защитой от коррозии.
3. Пол. Множество металлических сараев продаются без пола. Пол можно купить за дополнительную плату, но это обходится довольно дорого. Дешевле выполнить в мет.сарае пол из досок и обработать дерево антисептиком для защиты от гниения, влаги и насекомых.

В целом металл является одним из наиболее популярных выборов для сборно-разборных сараев.  Он обладает множеством преимуществ и минимумом недостатков.

Сарай из профлиста – технология самостоятельного строительства + Видео

Сарай из профлиста, а также многие другие хозяйственные постройки каждый домашний умелец может построить с минимальными затратами сил. Своими руками такие конструкции из профнастила возводятся достаточно быстро и без серьезных трудностей.

1 Как построить сарай из профилированных листов?

Из профнастила дачники и владельцы загородных домов сооружают самые разнообразные строения. В том числе и сараи, которые используются для хранения садового инвентаря и всевозможного инструмента. Возвести такую постройку своими руками можно по следующей схеме. Сначала выбираете подходящий участок (желательно, чтобы жилой дом находился от него на некотором отдалении), очищаете площадку от верхнего слоя почвы (сантиметров на 50–60 в глубину). Составляете план сарая, определяетесь с его геометрическими параметрами и с материалами, которые будете использовать.

Сарай из профилированных листов

Для подобных построек рекомендуется приобретать 0,4-миллиметровый по толщине стеновой профлист. Также вам понадобятся обрезные доски, деревянные брусья сечением 10–15 см, саморезы, крепежные уголки, куски арматуры, обшивочный и утеплительный материалы, если планируется проведение отделки и теплоизоляции постройки изнутри. Делаете фундамент под сарай в виде бетонной плиты (монолитной). Ее размеры берите немного больше площади сооружаемой постройки. По углам плиты выкапываете полуметровые по глубине ямы, насыпаете щебень на их дно, трамбуете его. Затем вертикально монтируйте в сделанные мини-котлованы металлические стойки и заливаете их бетонной смесью (3 части песка и часть цемента).

Делаете опалубку из досок по периметру плиты. Для этих целей можете использовать доски шириной около 0,8 м. Обратите внимание – смонтированные ранее стойки должны находиться внутри опалубки. Теперь заливаете конструкцию из досок бетоном, получая сразу и пол сарая, и его фундамент. После застывания основы приступаете непосредственно к сооружению запланированной постройки своими руками. Для этих целей применяйте деревянные бруски, уголки либо профили (если сарай планируется сделать достаточно вместительным) из металла. Вам необходимо надежно прикрепить эти элементы к стойкам, чтобы получить прочный каркас для монтажа профилированных листов. Следующий шаг – установка кровельных прогонов. Их также делайте из досок и уголков.

Не пытайтесь придумывать особую конструкцию крыши, ведь вы строите не полноценный дом, а всего лишь небольшой хоз.объект. Для сарая идеальной будет обычная односкатная кровля. Возвести ее своими руками вы сможете быстро, особых умений здесь не нужно.

После монтажа крыши начинайте обшивку строения профилированными изделиями. Специалисты советуют выполнять отделку сарая вертикальными целыми листами (без стыков по горизонтали). Кстати, если вы хотите обшить дом профлистом, поступать следует аналогичным образом. В случаях, когда отделка производится по горизонтали, начинайте с монтажа нижних изделий. А затем размещайте верхние листы с обязательными нахлестом на предыдущие. Участки соприкосновения отдельных изделий обрабатывайте герметиком. В этом случае в вашем сарае никогда не будет протечек.

2 Гараж из профнастила – отличный ангар для авто

Из профилированных изделий получаются отличные строения, предназначенные для стоянки легковых транспортных средств. Гараж из профлиста имеет массу достоинств, он:

• легко возводится своими руками;
• является долговечной постройкой;
• отличается негорючестью и хорошей устойчивостью к морозам;
• требует небольших затрат на приобретение материалов для строительства;
• может быть в любой момент разобран и перенесен на другое место.

Гараж из профнастила

Гараж из профнастила сооружается по схеме, которую мы описали выше. Выкапываете ямы, ставите стойки (их функцию выполняют стальные трубы подходящего диаметра), заливаете фундамент. Затем следует сварить каркас будущего гаража. К этому скелету впоследствии нужно будет прикреплять профилированные изделия. Каркас делается просто – привариваете к металлическим трубам-стойкам профили и уголки (первые нужны для монтажа стен, вторые – для ворот). Опалубка, которую вы будете заливать, как и в случае с возведением сарая, будет играть роль пола. Отсыпьте его щебнем, выложите тротуарной плиткой либо оставьте земляным. Тут все зависит от вашего желания.

Обязательно делайте каркас крыши с небольшим уклоном на тыльную сторону гаража. После сборки каркаса можно заниматься его обшивкой профлистами. Они, как вы помните, должны монтироваться вертикально. Первое профилированное изделие следует зафиксировать без выступов на угловой стойке. Операция производится универсальными саморезами и шуруповертом. Крепление выполняйте сверху вниз, а потом обязательно пришейте профнастил по всему профилю.

Пришивку последнего листа выполнять не нужно. Не забудьте обработать герметиком места стыков отдельных изделий. Ворота гаража изготавливаются своими руками из того же профлиста. Оптимально, если вы сделаете их на всю ширину передней стены. В этом случае все работы пройдут по-настоящему оперативно (особенно, если у вас будет расторопный помощник, который станет подавать инструмент, крепеж и профилированные изделия).

3 Другие виды построек – что еще можно сделать?

Профилированные изделия подходят для возведения многих других строений. Вы можете сделать практичную и красивую беседку из профлиста, летнюю душевую кабинку. Такие постройки служат владельцам дач десятки лет. Большой популярностью пользуются навесы из профлиста. Они защищают загородный дом (его крылечко от осадков) и придают жилому строению более гармоничный и привлекательный облик. Навесы собираются и возводятся буквально за пару часов. Мы даже не будем описывать такую процедуру. Для любого умельца ее выполнение своими руками не вызывает ни малейших затруднений.

Беседка из профилированных листов

А вот о том, как возвести беседку и душ из профнастила, поговорим подробнее. Если вы хотите, чтобы ваш загородный дом привлекал внимание и даже вызывал зависть у соседей, следует разумно подойти к обустройству участка, на котором он расположен. Обязательно стоит возвести красивую беседку из профилированных изделий. Такая постройка обойдется вам совсем не дорого, и при этом вы получите отличное место для отдыха. Устанавливаются беседки на простой ленточный фундамент. Профлисты крепятся к каркасу постройки сваркой. Крышу беседки делайте двух- либо односкатной. Если вы уже строили сарай из профилированных изделий или обшивали ими свой дом, процесс возведения беседки займет у вас минимум времени.

Также просто строится и душ из профнастила. Работы выполняются так:

1. Выбираете место под душ. Желательно размещать его на открытом участке так, чтобы дом или деревья не отбрасывали тень и не закрывали эту летнюю постройку для приема водных освежающих процедур от солнца.
2. Делаете фундамент. Душ – строение очень легкое. Поэтому основание под него оборудуется самым простым (подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент).
3. Собираете из деревянных брусков либо металлических профилей каркас постройки. Если планируете использовать душ максимально долго, лучше монтируйте стальные изделия. Профлисты к скелету в данном случае крепятся при помощи сварки. Так будет надежнее. При отсутствии сварочника крепеж разрешается выполнять винтами либо саморезами по металлу.
4. Обшиваете душ профнастилом с трех сторон.
5. Изготавливаете дверь для постройки. Ее нужно монтировать на отдельную стальную раму, которая затем прикрепляется к основному строению.

Финал работ – установка бака на крышу душа. Емкость для воды должна быть легкой, поэтому покупайте пластиковый бак. Теперь вы знаете, как можно самому возвести разнообразные стальные конструкции, профлист идеален для обустройства территории дачи или частного дома!

Металлических построек своими руками по отличным ценам

Приобретение металлического здания — разумная идея, если вы ищете надежную конструкцию, которая защитит ваше ценное тяжелое оборудование, инструменты и другое имущество. Когда вы думаете о покупке такого типа, вы, вероятно, представляете себе бригаду, собирающую конструкцию на вашем участке. Это один из способов сделать это. Но учли ли вы преимущества заказа металлического строительного комплекта и его сборки самостоятельно? Многие из наших клиентов открыли для себя множество преимуществ, предоставляемых нашими строительными наборами из металла своими руками.

Качество, надежные материалы

Металлические постройки, которые мы продаем своими руками, изготовлены из качественных материалов. У нас есть стальные конструкции, изготовленные своими руками, которые спроектированы так, чтобы оставаться прочными и служить своей цели в течение многих лет. Кроме того, наши здания просты в обслуживании, что делает их отличным дополнением к вашей собственности.

Защита от стихий

Наши металлические постройки, сделанные своими руками, созданы для того, чтобы выдерживать ливни, метели, мокрый снег и град, а также другие суровые погодные условия. Это дает вам уверенность в безопасности вашего сельскохозяйственного оборудования, инструментов, газонокосилок, мотоциклов и любых других предметов, которые вы храните в своем строении.Строительные комплекты, которые мы предлагаем для продажи, созданы с учетом многих типов погодных условий и чрезвычайно долговечны.

Индивидуализация — это ключ

Многим нашим клиентам нравится, что они могут индивидуализировать свое металлическое здание своими руками. Вы можете выбрать дизайн здания, который перекликается с внешним видом вашего дома, садового сарая или других построек на вашем участке. Процесс состоит из нескольких простых шагов. Во-первых, просмотрите нашу подборку размеров зданий, чтобы выбрать тот, который соответствует размерам вашей собственности.Затем выберите цвет вашего здания и его отделки, а также желаемый тип крыши. У нас есть обычные, коробчато-карнизные и вертикальные крыши. Если вы живете в штате, где ежегодно выпадает большое количество снега, возможно, вам стоит подумать о выборе крыши в вертикальном стиле. Такой стиль не позволяет снегу оставаться на нем надолго. Вместо этого снег соскальзывает с боков, прежде чем накапливается и увеличивает вес крыши. Все наши конструкции крыш долговечны и привлекательны.

Создание навеса для хранения металла своими руками

Купив один из наших наборов для самостоятельного строительства стальных конструкций, вы получите удовольствие от строительства конструкции своими руками.Мы знаем, что некоторым из наших клиентов нравится узнавать о различных частях наших металлических строений, сделанных своими руками, и о том, как они сочетаются друг с другом, образуя прочную конструкцию. Если вы энтузиаст DIY, вы знакомы с чувством удовлетворения, которое приходит с успешным проектом, и с нашими стальными строениями DIY, вы можете получить это, а также надежную и полезную конструкцию.

Мы будем рады помочь вам составить заказ на металлический строительный комплект. Свяжитесь с нами через Интернет или по телефону, и мы ответим на любые ваши вопросы о фундаменте для вашего здания, вариантах доставки, выборе крыши или что-либо еще о наших продуктах.Мы хотим, чтобы вы были очень довольны своей новой структурой. Позвоните сейчас, чтобы заказать одно из наших надежных складских зданий!

Сборные стальные навесы для самостоятельной сборки

SteelMaster Buildings предлагает множество простых в сборке сборных комплектов навесов, которые помогут вам найти безопасное и надежное место для хранения всех ваших ценных вещей.

Мы помогаем мастеру-домашнему мастеру собрать один из наших навесов Quonset Hut для хранения. Наши сборные комплекты не требуют резки, сварки или тяжелого оборудования для сборки.Все стальные панели в каждом комплекте уже предварительно изготовлены на нашем заводе, прежде чем они будут доставлены к вашему порогу. Это сокращает время строительства и стоимость.

Некоторые заказчики задаются вопросом, могут ли они реализовать этот проект без строительных знаний.

Совершенно верно!

Марк Паглиаро из Флориды действительно смог построить простой сарай сам. Он только что купил дом своей мечты и нуждался в сарае своей мечты. Он обратился к SteelMaster, зная, что ему нужны навесные хранилища, соответствующие нормативам HVHZ Флориды, и что наши комплекты легко собрать.

Однако у Марка не было команды, которая могла бы ему помочь, поэтому ему пришлось самостоятельно устанавливать арки, используя специальный инструмент, созданный ею.

«Я взял 36 ″ 2X2 и закрепил гнездо нужного размера на конце, перпендикулярном 2X2. Затем я мог надеть этот инструмент на головку болта и, используя зажим типа «сжатие», закрепить 2X2 на краю панели. Я использовал пробойник, чтобы выровнять любые два отверстия, которые не были идеально совмещены. Этот метод оказался именно тем, что мне нужно для завершения сборки в одиночку », — говорит Паглиаро.

«Я очень доволен тем, как это здание выглядит и работает. Ему уже 7 лет, и он выглядит как в тот день, когда я его построил ».

Простота конструкции — не единственное преимущество, которое вы получите, купив металлический навес SteelMaster. Наши навесы Quonset Hut спроектированы с учетом конкретных требований к нагрузке, ветру и снегу в вашем регионе. Будь то сильный торнадо, сильный ураган или опасный ветер, навесы SteelMaster прошли испытания и находятся среди сохранившихся зданий.

Несмотря на то, что наши комплекты для навесов изготовлены из прочной стали товарного качества, каждую панель можно легко поднять со средними человеческими силами и собрать с помощью обычных бытовых инструментов.

Заказчики, которые ищут экономичное решение для постоянного складского помещения, которое не требует значительного обслуживания и легко собирается, обнаружат, что у SteelMaster есть модель, соответствующая потребностям вашего складского помещения.

Металлические навесы — Комплекты стальных навесов

✖

Категории
Сарай Бренды
Типы сараев
Размеры сарая
Аксессуары для сараев
Другие конструкции
Информация

Комплект металлического навеса Lexington 10×14 Arrow (LX1014)

Металлический навес Lexington 10×14 Arrow с высокой крышей в стиле амбара и двойной эмалью из полиэстера.
* Самый продаваемый сарай *
БЕСПЛАТНАЯ быстрая доставка!

Lexington 10’W x 14’D Arrow Комплект уличного металлического навеса для хранения (модель LX1014)

Ищете место для хранения всех ваших вещей? Складское здание в стиле Лексингтона, построенное компанией Arrow с высоким потолком, дает вам 852 кубических фута складских помещений. Верните свой гараж своей машине и организуйте газон и садовый инвентарь, садовую мебель и многое другое в прочном наборе для хранения навесов Lexington.

• Самое дешевое решение для складских помещений
• Долговечная эмаль из обожженного полиэстера
• Более 7 футов высотой
• 12-летняя ограниченная гарантия!
• Бесплатная БЫСТРАЯ Доставка!

Технические характеристики:

Модель: LX1014
Размер: LX1014
10 футов x 14 футов
Площадь хранения: кв. Футов: 129 футов куб. Футов: 852 футов
Внутренние размеры: Ширина: 118 1/4 дюйма Глубина: 157 1/2 дюйма Высота: 86 5/8 дюйма
Высота стены: 62 «
Дверной проем: Ширина: 55 1/2″ Высота: 60 ​​»
Рекомендуемый размер фундамента: Ширина: 121″ Глубина: 160 1/4 «
Транспортировочный вес (фунты): 297

Гальванизированная сталь

• Полные распорки средней стенки

• Сталь 100% оцинкованная

• Двойная полиэфирная эмаль с обжигом

• Детали рамы из горячеоцинкованной стали для тяжелых условий эксплуатации

Yardsaver 4×10 Arrow Маленький металлический навес для хранения (YS410)

Комплект металлического навеса для хранения Yardsaver 4×10 Arrow плотно прилегает к стене вашего дома, придавая ему элегантный вид и удобство хранения.

Быстрая доставка БЕСПЛАТНО!

Yardsaver 4’W x 10’D Arrow Комплект небольшого металлического навеса для хранения (модель YS410)

Инновация в области компактных и экономичных решений для размещения складских помещений, небольшой навес Yardsaver вписывается и сочетается, как никакой другой складское здание может. Горизонтальные панели с тиснением под дерево оформлены в дополнительной яичной скорлупе, которая отлично смотрится, «прислоненная» к любой стене или в узких, труднодоступных местах.Навесной металлический навес Yardsaver является компактным решением для всех видов проблем хранения: от мусорных контейнеров и велосипедов до оборудования для газонов, дров и многого другого.

• Самое дешевое решение для складских помещений.
• Комплект Easy Shed для сборки
• Дверь может быть установлена ​​с любой стороны
• Ограниченная гарантия сроком на 12 лет!
• Бесплатная БЫСТРАЯ Доставка!
• Задняя сторона у забора на фото также закончена
• Комплект пола сарая на фото не включен, добавьте ниже

Сарай Yardsaver имеет двустороннюю дверь! Установите дверцу с той стороны, которая вам нужна.

Технические характеристики:

Модель: YS410
Размер: 4’x10 ‘
Склад: Кв.фут: 38′ Cu Ft: 227 ‘
Внутренние размеры: Ширина: 47 3 / 4 «Глубина: 114» Высота: 81 1/4 «
Высота стены: 62 1/2″
Дверной проем: Ширина: 38 1/2 «Высота: 60»
Рекомендуемый размер фундамента: Ширина: 50 1/2 «Глубина: 116 3/4»
Транспортный вес (фунты): 168

Гальванизированная сталь

• Распорка всей средней стены

• Сталь 100% оцинкованная

• Двойное напыление полиэфирной эмалью

• Детали рамы из горячеоцинкованной стали для тяжелых условий эксплуатации