Как положить тротуарную плитку на даче своими руками

Если на дачном участке, кроме огородных грядок, есть домик и зона отдыха, то без сооружения и обустройства дорожек не обойтись. Дорожки должны быть красивыми, ровными, прочными, сухими и чистыми.

Выбор тротуарной плитки широкий: она имеет разные размеры, формы и цвета

Рассмотрим, как правильно уложить тротуарную плитку на даче, для чего разобьём весь объём работ на отдельные виды:

1. Выбор и расчёт потребности в тротуарной плитке и бордюрах.
2. Разметка дорожек.
3. Подготовка основания для укладки.
4. Монтаж бордюров.
5. Укладка тротуарной плитки.
6. Заполнение швов.

Укладка тротуарной плитки на даче, в особенности своими руками, понадобится следующий инструмент:

• Лопаты, штыковая и совковая.
• Грабли.
• Мастерок.
• Гриндер (болгарка) с диском, предназначенным для резки камня.
• Киянка резиновая или деревянная.
• Тонкая верёвка или шнур.
• Деревянные колышки.
• Трамбовка (электрическая виброплита или ручная самодельная).
• Метла.
• Садовая лейка.

Выбор тротуарной плитки, бордюров и расчёт потребности в них

Прежде чем приступить к работам, следует определиться, как будут эксплуатироваться дорожки, чтобы выбрать материал, соответствующий условиям эксплуатации. Тротуарная плитка дорожек на даче должна быть прочной, морозостойкой и эстетичной. Таким требованиям отвечает вибропрессованная брусчатка толщиной от 4,5 см.

Этот вид тротуарной плитки изготавливается путём заполнения цементным раствором форм различной конфигурации с последующим уплотнением путём вибрации на вибростоле и прессованием под высоким давлением. Брусчатку, изготовленную по такой технологии, можно своими руками класть на дорожки, по которым будут не только ходить люди, но и подъезжать легковой автотранспорт. Качественное изделие должно быть однородным на изломе по фактуре и цвету.

При установке бордюра для тротуарной плитки нужно строго соблюдать последовательность работ

Вибропрессованная брусчатка выпускается разных цветов. Она может быть с окрашенной верхней поверхностью, а может быть цветной по всей толщине за счёт добавки красителей в раствор при её изготовлении.

Следует отказаться от покупки плитки ярких насыщенных цветов по всей толщине, так как избыток красителя ухудшает прочностные характеристики плитки. Какой формы выбрать брусчатку, прямоугольной или более сложной, зависит от конфигурации дорожек и вкуса хозяина дачи.

На отдельных участках дорожек можно положить плитку разной конфигурации и цвета. Стыки между такими участками лучше сделать прямолинейными с помощью подрезки своими руками крайних плиток гриндером (болгаркой) с диском, рассчитанным на резку камня. Расчёт потребности в плитке производится путём перемножения в метрах суммарной длины дорожек на их ширину и коэффициент 1,2.

Необходимое количество бордюров (бортового камня) рассчитывается путём умножения длины дорожек на 2,1 с учётом возможной подрезки на поворотах и примыкания к строениям и воротам дачи. Высота бордюра должна составлять 20-25 см. Бордюр целесообразно покупать длиной не более 1,5 м из-за значительности веса. Монтаж своими руками бордюра даже длиной 1 м требует усилий двух работников.

Разметка дорожек

Разметка — один из основных этапов укладки тротуарной плитки

Разметка дорожек производится после анализа ваших потребностей в них на участке. По обоим краям будущих дорожек в землю вбиваются колышки, на которые натягивается шнур. Делать дорожки излишне извилистыми значит своими руками усложнить себе работу по укладке плитки. Ширина отдельных участков дорожек может отличаться друг от друга, но должна позволять проехать машине там, где это необходимо.

Подготовка основания для укладки плитки

На всём протяжении будущих дорожек вынимаем грунт на глубину 25 см, это приблизительно длина штыка строительной лопаты. Вынутый грунт уносим подальше, чтобы не портил вид обочин. После выемки грунта ровняем и трамбуем поверхность основания. При отсутствии электрической виброплиты инструмент для трамбовки легко сделать своими руками из полена длиной 1-1,5 м, к одному из срезов которого прибить гвоздями середину бруска-перекладины длиной 0,5 м.

Укладка тротуарной плитки – это очень трудоемкий процесс, который требует точного соблюдения правил

После окончания трамбования, если грунт песчаный или супесчаный, утрамбованную поверхность нужно слегка смочить, чтобы уплотнить оставшиеся не утрамбованными участки. Глинистый грунт смачивать нет необходимости.

На утрамбованную поверхность нужно насыпать щебень фракции 20-40 мм слоем 7-10 см и разровнять его. При этом нужно решить, какой профиль будет иметь будущая дорожка: плоский или выпуклый посередине со стоком воды вдоль бордюров. В соответствии с этим и должен распределяться слой щебня.

Монтаж бордюров (бортового камня)

По краям будущей дорожки вбиваем колышки с шагом в 2 м до того положения, когда их вершины окажутся на 5 см выше уровня нетронутого грунта. Этот уровень и будет высотой расположения бордюров. В вершины колышков вбиваем мелкие гвозди и протягиваем по ним шнур, по положению которого и будем ориентировать правильность монтажа бордюров в нужных нам плоскостях.

Бортововой камень — разделитель между проезжей частью и тротуаром

Для установки бортового камня разгребаем немного насыпанный щебень мастерком и устанавливаем камень на оставшуюся щебневую подушку. Выравниваем его по шнуру, подкладывая снизу камни подходящего размера.

Образовавшиеся под бордюром после выравнивания пустоты заполняем щебнем для равномерного распределения веса камня по щебневой подушке.

Таким же образом укладываем следующий бордюр. Между соседними камнями оставляем зазор 3-5 см. После окончания монтажа бордюров готовится цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3, которым заполняются и затираются стыки между ними. Раствору дают 1-2 дня для затвердения, затем подравнивают слой щебня, трамбуют его и приступают к укладке тротуарной плитки.

Укладка тротуарной плитки

Для гарантированного результата, обеспечивающего прочность и долговечность уложенного покрытия, плитку следует выложить на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:3. Раствор слоем 3-5 см мастерком укладывается на щебень на площадь, равную 3-4 плиткам. На уложенный раствор кладётся плитка и резиновой киянкой утапливается в раствор на глубину 1-1,5 см. Следующее изделие кладётся рядом и также обстукивается киянкой. Между соседними плитками оставляется зазор фиксированной величины от трёх до пяти миллиметров. Обеспечить это можно вставкой вспомогательных пластмассовых крестиков, имеющихся в продаже. Можно заменить их вставленными в швы старыми гвоздями одинаковой толщины, которые можно вытащить на другой день.

Следует разобраться в том, как организовать укладку тротуарной плитки

Если профиль дорожки решено сделать плоским, то плитку можно укладывать узором как поперёк, так и по диагонали. Если же выбор сделан в пользу выпуклого профиля, то для облегчения контроля соблюдения необходимого уровня кладку целесообразнее вести поперёк. Контроль упростит также изготовленное своими руками из доски лекало с овалом профиля будущей дорожки, которое периодически прикладывают к кладке плитки. При этом нужно создавать уклон в 5 мм на каждый метр длины дорожки в сторону, противоположную строениям на участке.

Через 2 дня после укладки следует заполнить цементно-песчаным раствором пустоты между тротуарной плиткой и бордюрами, возможные при фигурных формах плитки. Ещё через день нужно приготовить сухую цементно-песчаную смесь пропорции 1:3, рассыпать её поверх настеленной плитки и мести веником вдоль дорожки до тех пор, пока она не заполнит межплиточные швы. Затем дорожку следует полить водой из садовой лейки, чтобы сухая смесь в швах уселась, и оставить швы твердеть до следующего дня. На следующий день следует повторить заполнение швов сухим раствором, но не допустить их заполнения до поверхности плитки. Излишки сухого раствора из швов нужно вымести веником так, чтобы они были чётко обозначены.

На этом работы по укладке закончены, нужно только покрасить бордюры фасадной водоэмульсионной краской в выбранный вами цвет, эстетично сочетающийся с цветом плитки.

—>

Укладка тротуарной плитки на даче своими руками

Ни один садовый участок не может обойтись без тропинок, соединяющих отдельные его части. Они придают даче ухоженность и оставляют обувь чистой даже в непогоду. Несмотря на обилие возможных материалов для мощения, чаще всего выбирают тротуарную плитку, по причине того, что ее укладка работа не сложная и выполнить ее можно своими руками.

Как класть тротуарную плитку на даче

Конструктивно дорожка состоит из трех элементов: подушка, ограничитель тропинок и основное покрытие. Каждый из них несет определенную функцию. Первый – обеспечивает дренаж и защиту от вспучивания, второй – выполняет удерживающую функцию, третий – главное назначение. Технология укладки плитки на улице диктует обязательное использование всего перечисленного. В противном случае рассчитывать на длительный срок эксплуатации очень сложно.

Так, если укладка тротуарных плит выполнена без бордюра, то тропинка с течением времени «разъедется», а если не будет правильно сделана основа, то после первой же зимы дорожка станет неровной.

Помимо конструктивных особенностей существует и технология укладки тротуарной плитки своими руками. Она определяет порядок и объем необходимых работ. Соблюдая правильную последовательность действий можно добиться результата, который будет вас радовать много лет.

Рис.1. Раскладка тротуарной плитки.

Рис.2. Основание для тротуарной плитки. Варианты исполнения.

Рис.3. Как укладывать бордюр.

Разметка участка

Первый этап — это разметка участка. Ее выполняют с помощью бечёвки. Натягивают два шнура в месте прохождения тропинки, расстояние между ними должно быть равно ширине дорожки с учетом толщины ограничителя. По этим отметкам будет производится установка бордюра для тротуарной плитки.

Рис.4. Как правильно уложить брусчатку фото.

Рис.5. Как красиво уложить брусчатку.

Рис.6. Точная разметка также необходима и для мощения площадки.

Подготовка грунта

Подготовка заключена в том, что срезают слой грунта на глубину 20 см. Он содержит корни растений, которые в последствии сгниют и образуют полости, и дорожка может осесть. Не следует снимать лишнего, так как всю удаленную землю придется компенсировать песком.

Рис.7. Схема этапов проведения работ.

Рис.8. Начало подготовки. Выемка грунта на 10 — 20 см.

Укладка тротуарного бордюра

Второй этап — это установка поребрика своими руками. Он имеет особенности, поэтому здесь следует остановиться подробнее. Главное на что следует обратить внимание это на тот факт, что бордюр фактически будет удерживать дорожное покрытие, т.е. при ходьбе по тропинке на ограничитель будет действовать сила, которая стремиться сдвинуть его в бок. И если это произойдет, то плитка начнет разъезжаться. С течением времени в швах вырастет трава, что еще сильнее ускорит процесс.

Рис.9. Ограничитель тропинок закрепляют на цементно-песчаный раствор.

Рис.10. Установка тротуарного бордюра своими руками. Дополнительно в раствор может быть уложена арматура.

Рис.11. Как правильно уложить тротуарный бордюр.

Технология укладки бордюров подразумевает его установку на бетон. Порядок работ следующий: роется небольшая траншея, в которую заливается цементный раствор и армируется прутками, после чего монтируют поребрик.

Рис.12. Перед установкой поребрика можно сделать дренаж из щебня.

Работа эта достаточно трудоемкая. Существует менее сложный вариант, хотя и менее надежный.

Рис.13. Пример установки ограничителя тропинок.

Если распланировать тропинку так, что она будет в один уровень с землей или возвышаться всего на несколько сантиметров, то можно обойтись без цемента или бетона. Грунт будет удерживать бордюр от перемещения. Дополнительно его можно укрепить с помощью металлического прутка забив его рядом. Он будет выполнять роль дополнительного ограничителя.

Рис.14. Если уровень дорожки ниже или одинаковый с грунтом, то паребрик можно установить на подушку.

Рис.15. Как уложить тротуарную плитку без бордюра.

Рис.16. Пластиковый ограничитель закрепляется кольями к грунту.

Укладка бордюра для тротуарной плитки должна быть выполнена достаточно точно, чтобы покрытие встало между ограничителями с минимальным зазором. Для этой работы удобно применять шаблон, который позволяет жестко контролировать зазор между рядами поребриков. Его можно изготовить из доски.

Рис.17. Шаблон для укладки и ровной установки ограничителя изготавливают из доски. Для этого в ней делают пропилы с двух сторон (см. фото), глубиной равной толщине покрытия.

Технология укладки тротуарной плитки на песок

Основой для покрытия дорожек служит песчаная подложка. Укладка плитки на песок позволяет защитить ее от пучения грунта, т.е. подушка выполняет роль дренажа и достаточно эффективно отводит дождевую и талую воду.

Рис.18. Для выравнивания песка применяются водопроводные трубы, которые играют роль маяков.

Рис.19. Мощение тропинки на пескоцементную смесь.

Рис.20. Выравнивания засыпки специальным уровнем.

Для тропинок с большой проходимостью выполняется укладка тротуарной плитки на песок с цементом. Подушка будет хорошо удерживать покрытие дорожки и одновременно не задерживать воду.

Какой песок нужен для тротуарной плитки? Желательно использовать речной, а не карьерный. В последнем большое содержание глины, а она хорошо задерживает воду.

Рис.21. Влажный песок упрощает работу и улучшает ее качество.

Рис.22. Устройство дренажа при высоком уровне грунтовых вод.

Песок для укладки тротуарной плитки должен быть влажным, но не сырым. Если он будет мокрым, то работать будет очень сложно, если сухим, то качество выполненной работы оставит желать лучшего, а тропинка быстро придет в негодность.

Так же следует сказать, что подушка должна быть не менее 5см. Чтобы со временем песок не ушел в землю под него необходимо расстелить геотекстиль или агроволокно.

Рис.23. Между двумя рядами паребрика настилают агроволокно. Оно предотвратит заиливание подушки, таким образом будут сохранятся его дренажные качества. Поверх нетканого волокна насыпают влажный песок.

Укладка тротуарной плитки на песок без цемента выполняется в следующей последовательности.

Подушку устраивают между бордюрами, трамбуют и разравнивают ранее сделанным шаблоном (на картинке выше). Обратите внимание, что он имеет выступ, величина которого должна быть на 0,5 см меньше, чем толщина покрытия дорожки.

Рис.24. Тщательное разравнивание обеспечит ровную площадку.

Рис.25. Брусчатка технология укладки.

Монтаж тротуарной плитки выполняют на выровненный слой песка. Корректируют ее место положение и несколькими ударами резинового молотка усаживается на место. Работать киянкой следует осторожно, так как можно повредить покрытие.

Рис.26. Чем просыпать швы тротуарной плитки. Для этого на тропинку насыпают немного песка и метлой равномерно распределяют его.

Рис.27. Затирка межплиточных швов.

Фото отчет с комментариями

Рис.28. Сначала разравнивается песчаная подушка.

Рис.29. В случае необходимости можно подсыпать немного песка.

Рис.30. После чего песок необходимо тщательно разравнять.

Рис.31. Проверяется положение в двух перпендикулярных плоскостях.

Рис.32. Проверка по уровню.

Рис.33. Швы затираются песком.

Какая должна быть ширина дорожки?

Стандартный размер плитки 30х30 см, и если учесть толщину бордюра, то результирующая размер будет примерно 40-45см. Такая ширина хороша для второстепенных дорожек, например, подход к теплице. Ее достаточно для одного человека, а также для того чтобы прокатить по ней одноколесную тачку.

Рис.34. Ширина садовой дорожки 40 – 50 см.

Рис.35. Второстепенная тропинка в саду.

Рис.36. Тропинка между грядок.

На тропинке шириной 60 – 70 см может разойтись, хоть и с трудом, два человека. По такой дорожке можно прокатиться на детском велосипеде. Однако если у вашего ребенка есть электромобиль или электромотоцикл, то ее вряд ли будет достаточно.

Рис.37. Тропинка шириной 60-70см подойдет для дорожек к вспомогательным постройкам, например, сарай, туалет и пр.

Рис.38. Вспомогательная тропинка средней ширины.

Рис.39. Вспомогательная и основная дорожка на даче.

Для центральных дорожек целесообразно предусматривать ширину в 1 м. Это целый тротуар, на котором легко разойдутся два человека, а дети смогут кататься на своем транспорте. На него сможет встать и небольшая лавочка.

Рис.40. Шириной 1 м делают для центральных дорожек, например, ведущих от калитки к дому.

Рис.41. Устройство дорожек загородного дома.

Рис.42. Тропинки из тротуарной плитки основного назначения.

Рис.43. Центральная дорожка.

Как хорошо видно из изложенного положить плитку своими руками очень простая задача по силам каждому, а садовые дорожки сделанные таким образом прослужат долгие годы.

Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.

3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

 Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

 Можно установить пластиковый бордюр для плитки

 Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

 Укладка на цементно-песчаную смесь.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

 Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, 
как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Укладка тротуарной плитки своими руками

 Никто пожалуй не будет спорить, что тротуарная плитка преображает наш участок. С имеющейся цветовой фактурой и различием форм плитки представленной на рынке, ее можно гармонично вписать в дизайн нашего участка. Кроме того не стоит забывать и о практичности, о том что плитка в межсезонье сберегет полы наших брюк и обувь от грязи, зимой позволит без проблем чистить во дворе снег, а ровность получившеся поверхности после укладки плитки позволит ходить по ней не ломая ног.
В случае если вы сами решились положить тротуарную плитку, наша статья призвана помочь Вам в этом деле, далее приведена технология укладки плитки.

Подготовительные работы для укладки плитки своими руками

Прежде всего определитесь с площадью на которую вы планируете положить тротуарную плитку. Разметьте границы этого участка. 
В случае если это дорожка, то не делайте ширину меньше 50 см для того, чтобы по ней было удобно ходить. Но как правило все равно придется ложить ширину дорожки кратно количеству целых плиток, обычно это от 3 штук, а это уже порядка 60 см.
Для укладки плиток с декоративным узором необходимо наметить реперные* точки на земле для того, чтобы определить их будущее расположение.
Разметка необходима для симметричности конечного рисунка и для того, чтобы избежать лишних разрезов плитки.

* Реперная точка — базовая точка олт которой пойдет построение рисунка укладки плитки.

Процесс  укладки тротуарной плитки  своими силами

1. С помощью штыковой лопаты или заступа выкопайте грунт на глубину 10 см на участке, предназначенном для укладки плитки. 2. Предусмотрите на поверхности небольшой уклон для стока дождевой воды (1 см на метр).

3. Уплотните грунт с помощью ручной трамбовки или вибротрамбовки для того, чтобы стабилизировать основу. В случае подвижного грунта
Выкопайте грунт на дополнительную глубину для того, чтобы поместить туда тщательно утрамбованный стабилизирующий слой (камни, гравий, ломаный кирпич, строительный мусор…). Трамбовать почву под укладку тротуарной плитки можно обычным бревном

4. Постелите защитный фильтр (например, геотекстиль) на всю поверхность, предназначенную для укладки плитки. Это позволит предотвратить смешение материалов, песок не будет вымываться в грунта, а также предотвратит прорастание корней.
5. Расположите две рейки параллельно друг другу, не забывая соблюдать уклон 1 см на метр. Зафиксируйте их таким образом, чтобы их верхний край находился на уровне грунта + толщина укладываемой плитки.

Эти рейки впоследствии будут служить направляющими для линейки при разравнивании подложки из песка.

6. Насыпьте песок до уровня реек (минимум 3 — 4 см толщиной) и разровняйте его с помощью грабель. Необходимо насыпать песок с небольшим запасом для того, чтобы скомпенсировать его утрамбовку после укладки плитки.

Во избежание неровной трамбовки грунта, которая повлечет за собой разницу в уровне тротуарной плитки, рекомендуется добавлять мешок цемента на каждые 5 тачек песка. В этом случае, необходимо немедленно приступить к укладке плитки.

 7. Скользящими движениями металлической линейки вдоль реек разровняйте песок ровным слоем, соблюдая уклон, задаваемый рейками. Удалите рейки и заполните освободившееся пространство песком.

8. Уложите плитку, начиная работу от края здания, не наступая на песок. Для передвижения по уложенной плитке используйте доску, перемещайтесь на коленях. Кладите плитки плотно друг к другу, подгоняя плитки с помощью резинового молотка и доски. При работе старайтесь находиться как можно дальше от последнего уложенного ряда для того, чтобы не ряд плитки не «поплыл».

9. По мере укладки плитки проверяйте плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью уровня, помещенного на плоскую линейку.
Выравнивайте плитки в процессе работы, углубляя их с помощью резинового молотка или подсыпая немного песка для достижения единого уровня.
10. Закончите укладку тротуарной плитки, нарезав плитку для бордюров. Существуют виды тротуарной плитки, специально предназначенные для бордюров.

В итоге получаем систему показанную на рисунке ниже. В случае с незатопляемым и устойчивым грунтом система получается без дренажно-гравийной основы.

 Для того, чтобы слои нашей системы не перемешались, а плитка впоследствии «не поплыла», можно проложить их геотекстителем. Подробнее об этом материале в статье «Геотекстиль».

В итоге ваша плитка останется ровной даже через несколько лет.

2 — ой способ укладки тротуарной плитки на бетонную подушку.

Тротуарную плитку также можно положить и на бетонную стяжку. Этот вид укладки рекомендуется для плитки нестандартных размеров, требующей выравнивания уровней (например, для гранитной плитки).

1. Помойте уже существующее бетонное основание с помощью аппарата для очистки под высоким давлением. 2. Увлажните бетон и нанесите на него слой цементного раствора толщиной 1 — 2 см.

Используйте готовую цементную смесь или сделайте раствор самостоятельно, используя пропорции согласно инструкции ниже. 

3. Уложите плитку тем же способом, что и в случае укладки на песчаную подушку.

Завершающая этап укладки тротуарной плитки 

1. Нанесите слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложенную плиткой.
2. С помощью жесткой щетки заполните швы песком. Оросите плитки из лейки для лучшего проникновения песка в швы и для его утрамбовки. 

Повторите операцию через сутки или двое, досыпав песок, прежде чем орошать поверхность плитки водой.

3. Утрамбуйте уложенную плитку для того, чтобы добиться совершенно плоской поверхности.

Примеры укладки тротуарной плитки, фотографии

Укладка тротуарной плитки своими руками: подробный мастер-класс

Двор с тротуарной плиткой смотрится намного привлекательней, она красиво контрастирует с зелёными посадками. После дождя дорожка будет всегда чистой и без луж. Существует много видов тротуарной плитки, отличающихся цветом и формой, поэтому легко подобрать подходящий рисунок. Укладка тротуарной плитки своими руками на первый взгляд трудная задача, но вполне решаемая. Маленькую садовую дорожку можно сделать за выходные, а чтобы выложить двор — потребуется недели две и помощник.

Быстрая навигация по статье

Выбор плитки

По способу производства тротуарная плитка делится на штампованную и вибролитую. Покупать лучше выбиролитую. Она стоит немного дороже, но более красива и долговечна.
Толщина тротуарной плитки подбирается в зависимости от нагрузки.

• Плитка толщиной 20 мм подойдёт для садовых дорожек, где будут ходить только люди.
• Во дворе лучше всего подходит плитка 40—45 мм.
• Если во дворе будут стоять тяжёлые автомобили, лучше укладывать 60 мм плитку. Не вся плитка подходит для такой нагрузки, поэтому нужно уточнять у производителя.

Рисунок укладки и цвет можно выбрать на свой вкус. Цветная плитка дороже серой. Новичкам будет сложно укладывать прямоугольную и квадратную плитку без пазов: ромб, кирпич, брусчатку. При её укладке трудно избежать расхождения швов, поэтому мастера и берут дороже. Фигурную плитку укладывать легче.

Список инструментов и материалов

• Тротуарная плитка. Расчёт количества делается по площади укладки с учётом подрезки.
• Песок. Потребуется несколько тонн песка, в зависимости от рельефа и площади укладки. Объём подсыпки рассчитывается в кубометрах: площадь укладки умножаем на среднюю толщину подсыпки.
• Бордюр. Укладывается по периметру.
• Цемент. Для подсыпки и заполнения швов.
• Колышки и прочная нить. Для разметки.
• Обычный и резиновый молоток.
• Лопата.
• Длинное правило.
• Уровень.
• Две трубы диаметром около 50 мм.
• Трамбовка.
• Тачка.
• Мастерок.
• Ведро.
• Веник.
• Болгарка и алмазный диск по бетону.
• Наколенники.

Технология укладки тротуарной плитки

Видео:

Разметка

Чтобы вода после дождя не застаивалась на плитке, сделайте уклон 2-3 градуса в сторону улицы. Уровень улицы будет считаться нулевой точкой.

Вбейте два колышка вдоль нулевой линии и натяните между ними нить по уровню.

Привяжите вторую нить к одному из колышков и натяните её перпендикулярно нулевой линии. Свободный конец нити привяжите к новому колышку, но с небольшим уклоном.

Вбейте четвёртый колышек и натяните ещё одну нить параллельно нулевой линии по уровню.

Соедините первый и четвёртый колышек нитью. У вас должен получиться прямоугольник с наклоном в сторону улицы, который будет служить ориентиром плоскости будущей площадки.

Нужно разделить прямоугольник на несколько более узкие частей, чтобы длины правила хватало для контроля уровня укладки.

Подготовка основания

Выровняйте основание относительно шнура. Где грунт сильно выступает, снимите её, а где есть ямы — подсыпьте.

Зазор под шнуром нужно оставить на глаз — 2 толщины плитки.

Грунт нужно хорошо утрамбовать, особенно в местах подсыпки. Это делается с помощью трамбовки.

В нашем случае для этого использовалась самодельная трамбовка из лапы подъёмного крана с ручкой. Также можно сделать её из широкого швеллера или бруса, приделав ручку.

Чтобы не допустить проростания сорников через швы плитки, на грунт можно постелить геотекстиль.

Укладка делается на цементно-песчаную смесь.

Высыпаем на землю песок и смешиваем его с цементом в пропорции 6 к 1. Лучше использовать влажный песок.

Распределяем приготовленную смесь по одному из мини-прямоугольников и тщательно утрамбовываем.

Вдоль длинных сторон прямоугольника укладываем 2 трубы. Выставляем их параллельно нитям и горизонтально по уровню. Оставляем зазор под нитью на толщину плитки + 1 см.

Надеваем старую обувь и наколенники. Становимся на колени в мини-прямоугольник и проводим правилом под нитью, чтобы увидеть, где нужно добавить цементно-песчаной смеси. Подсыпаем и утрамбовываем до получения ровного основания.

Укладка плитки

Складываем плитку стопками рядом с местом укладки и заодно осматриваем её. Дефектную и кривую плитку лучше отложить в сторону и не использовать.

Укладываем первую плитку в угол и совмещаем её по осям с нитью.

Лучше начинать укладку от себя, чтобы стоять на плитке, а не подсыпке.

Простукиваем плитку резиновым молотком, чтобы утопить до уровня разметки.

Тоже делаем и со второй плиткой.

Последовательность укладки зависит от выбранного рисунка.

Продолжаем поэтапно укладывать плитку. Сначала один прямоугольник, затем соседний и так далее. Контролируем уровень дорожки правилом относительно натянутых нитей.

Если встречаются какие-то препятствия, обходим их без подрезки. Эти участки лучше заполнять в конце.

Плитку у ворот лучше укладывать на раствор, так как там будет большая нагрузка.

Подрезка

Подрезка тротуарной плитки делается болгаркой с алмазным диском по бетону.

Чтобы ровно отрезать плитку у клумбы, обозначьте её границу нитью и отпилите выступающую плитку.

По периметру плитка обрамляется бордюром.

Для этого вдоль кромки мастерком или лопаткой прокопайте траншею.

Чем ниже нужно сделать бордюр, тем глубже копаем траншею.

Бордюры фиксируются густым раствором.

Поребрик не устанавливается заранее, потому что невозможно заранее определить расстояние чтобы получить красивую подрезку, зазоры между плитками могут отличаться.

Ячейки для подрезки вдоль бордюра нужно дополнительно утрамбовать, так как грунт мог осыпаться при копании траншеи.

Укладываем оставшуюся подрезку.

Швы

В конце каждого рабочего дня прометайте швы плитки. Для этого смешайте сухой цемент и песок 1 к 6.

Рассыпьте смесь на плитку.

Прометите веником, чтобы заполнить щели.

На некачественной плитке может вылезти белый налёт. В этом случае заполняйте швы только песком.

В этой статье был описан трудный вариант укладки тротуарной плитки во дворе. Садовые дорожки и отмостки делать ещё проще, они не требуют длительной подготовки.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Укладка тротуарной плитки своими руками: последовательность монтажа

Содержание:
Укладка тротуарной плитки своими руками: подготовка грунта и формирование тротуаров
Технология укладки тротуарной плитки: последовательность работ

Как ни крути, а красивый и ухоженный двор – это лицо хозяев дома. Поэтому к его благоустройству требуется приложить некоторые усилия. Кроме того, намного комфортнее передвигаться по ровной окультуренной дорожке, чем месить грязь в непогоду. Как вы уже поняли, темой этой статьи будет устройство тротуаров и монтаж тротуарной плитки. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом рассмотрим вопрос, как выполняется уклада тротуарной плитки своими руками, обозначим особенности и выделим нюансы монтажных работ.

Укладка тротуарной плитки своими руками фото

Укладка тротуарной плитки своими руками: подготовка грунта и формирование тротуаров

Хотите выполнить укладку тротуарной плитки так, чтобы она верой и правдой служила вам долгие годы? Тогда придется досконально выдержать всю технологию ее монтажа. И начать стоит с подготовительных работ, которые предусматривают подготовку основания и формирование площадок и дорожек. Осуществляется это достаточно просто.

• Во-первых, делаем разметку – вбиваем колышки и натягиваем нити, обозначающие контуры зон, на которых будет производиться укладки плитки.
• Во-вторых, в местах предполагаемой укладки снимаем верхний слой грунта на глубину 200–300мм.
• В-третьих, тщательно утрамбовываем полученные выемки в земле. Для этих целей понадобится трамбовка – изготовить ее можно из большого швеллера, приварив к нему кусок металлической трубы.
• В-четвертых, на дно утрамбованных выемок засыпаем щебень мелкой фракции – тщательно выравниваем его и снова утрамбовываем.
• В-пятых, поверх щебня насыпаем песок и опять утрамбовываем его самым тщательным образом.

Трамбовка земли перед укладкой тротуарной плитки фото

Именно такое основание предусматривает технология укладки тротуарной плитки. В некоторых случаях плитка может укладываться на бетонную подушку – к таким способам монтажа прибегают на участках, рельеф которых имеет достаточно сильный уклон. Кроме того, правильно подготовленное бетонное основание дает возможность использовать площадку, выложенную тротуарной плиткой в качестве стоянки для любых автомобилей. Сами понимаете, нагрузка от них высокая, и подготовленное стандартным способом основание просто не в состоянии долго выдерживать нагрузки от автомобильного транспорта.

На завершающем этапе подготовительных работ производится установка бордюров – их необходимо смонтировать как можно ровнее. Бордюр устанавливается с помощью стандартного цементно-песчаного раствора, приготовленного в пропорции 1:4 или даже 1:5. Чтобы эти изделия установить ровно, необходимо использовать направляющую нить.

Технология укладки тротуарной плитки фото

Технология укладки тротуарной плитки: последовательность работ

Как и в случае с цементной стяжкой пола или изготовлением бетонной подушки, вопрос, как укладывать тротуарную плитку, предусматривает установку маяков, в качестве которых понадобится профильная труба сечением 40 на 40мм. Сразу на весь объем работ приобретать ее не стоит (дороговато получится). Достаточно будет приобрести всего пару таких направляющих. Они устанавливаются на подложки, в качестве которых можно использовать ту же тротуарную плитку.

После того, как маяки будут установлены, нужно приготовить сухую смесь песка с цементом в пропорции 1:6. Эта смесь и засыпается между маяками, после чего выравнивается. Трамбовать ее не нужно – это произойдет автоматически в процессе укладки тротуарной плитки.

Как укладывать тротуарную плитку своими руками фото

Чтобы качественно выровнять сухую цементно-песчаную смесь, необходимо изготовить специальный шаблон. Для этих целей отлично подойдет обыкновенная деревянная доска, по краям которой с одной из сторон вырезаются прямоугольники. Этими вырезами доска устанавливается на направляющие, после чего при перемещении шаблона по ним песок разравнивается нужным образом. После такой нехитрой процедуры выравнивания маяки переставляются на новое место, а на ровном участке производится укладка тротуарной плитки.

Решение непосредственного вопроса, как класть тротуарную плитку, тоже не отличается какими-либо сложностями. Для осуществления этого процесса вам понадобятся исключительно две вещи: тяжелый резиновый молоток и болгарка с алмазным диском по камню для порезки тротуарной плитки.

Как класть тротуарную плитку фото

Еще до начала укладки необходимо определиться с рисунком – дело в том, что в большинстве случаев этот облицовочный материал для тротуара можно монтировать разными способами. Варианты укладки тротуарной плитки отличаются огромным разнообразием – ее можно класть по диагонали, по прямой, чередовать камешки различных форм и цветов. В общем, структуру укладки и узор будущих тротуаров необходимо, как говорят в школе, знать назубок.

Положить тротуарную плитку своими руками достаточно просто – если имеется рисунок, то начинать необходимо с него. Если узор отсутствует, и плитка укладывается как есть, то нет никакой разницы, откуда вы начнете. Главное рассчитать, чтобы так называемой подрезки было как можно меньше. Кстати, о подрезке – ее нужно сгонять к краям тротуара (или площадки).

Варианты укладки тротуарной плитки фото

Теперь о самой технологии укладки тротуарной плитки – здесь все просто. Укладываем плитку на выровненную цементно-песчаную смесь и вбиваем ее тяжелым резиновым молотком. Начать лучше сразу с нескольких плиток – нужно понимать, что поймать необходимую плоскость тротуара, имея всего одну уложенную плитку, не получится. В этом отношении ее монтаж лучше производить рядами – длинный ряд легче контролировать уровнем или длинной ровной рейкой.

В процессе укладки тротуаров и площадок практически всегда не обходится дело без установки водоотводящих желобов – их придется купить вместе с самой плиткой. Монтаж желобов и водоприемников осуществляется одновременно с укладкой тротуарной плитки. Здесь необходимо следить за тем, чтобы желоба ложились ровно, как под линейку.

Как правильно положить тротуарную плитку своими руками фото

Вот таким способом производится укладка тротуарной плитки своими руками. Все просто и в тоже время сложно – на процесс работы может оказывать влияние достаточно много различных факторов. Нельзя выпускать из виду и особенности местного рельефа, и, конечно же, непосредственную структуру и форму самой тротуарной плитки.

Автор статьи Александр Куликов

Укладка тротуарной плитки своими руками: инструкция с фото| ПлиткаДвор

1. Главная
2. Статьи

Правильное покрытие, образованное укладкой тротуарной плитки,может означать разницу между тусклым, усталым приусадебным участком и уникальным внешним пространством, которым можно гордиться долгие годы. Если принято решение о самостоятельном преображении участка, то перед вами открывается безграничный простор выбора качества, вида, типа, цвета тротуарной плитки, независимо от уровня бюджета.

Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция

В основном, технология мощения не очень сложная, но требует предельной аккуратности, внимания и понимания некоторых технических аспектов. По этой причине, для создания покрытий своими руками следует придерживаться некоторых рекомендаций:

• Изучить наиболее распространённые материалы для приусадебных участков на сайтах производителей, например, тротуарная плитка для дорожек на даче.
• Для скорости и простоты укладки выбрать для работ крупноблочную плитку. Для примера, плитка тротуарная 400х400х50, купить на 1 м2 её понадобится 6 штук, а брусчатки 200x100x60 — 50 шт./1 м2.
• Сделать оптимальный выбор, с точки зрения, размера и веса. Блок 400х400х50мм весит 16-18 кг, тротуарная плитка 300х300х30 недорого стоит, а весит 6-8 кг. Модуль 300х300х30мм позволит делать укладку быстро и, благодаря небольшому весу плитки, достаточно легко совершать необходимые манипуляции.

10 шагов для установки тротуарной плитки

Шаг 1. Планирование

Создаётся план участка вместе с расположенными на нём строениями, выделив зоны предполагаемого мощения.

Шаг 2. Коммуникации

Внимательно изучаются все проходящие под участками укладки коммуникации — трубы, кабели, колодцы и т.д.; на плане обозначается возможность обслуживания (если предусмотрена) или доступа к ним.

Шаг 3. Земляные работы

Для создания основания под укладку тротуарной плитки производится выборка грунта на глубину от 15 см (дорожки, патио) до 30 см (подъезды, автостоянки). По периметру делается запас в 20-25 см для установки бордюра. Если не предусмотрен базовый слой (садовые тропинки), поверхность грунта в основании делается с дренажным уклоном.

Шаг 4. Базовый слой

Перед формированием базового слоя поверхность основания трамбуется. Для предотвращения прорастания сорняков и “погружения” щебня в грунт укладывается слой геоткани. На геоткань насыпается базовый слой — щебень фракции от 22 до 40 мм. Толщина слоя щебня определяется назначением покрытия: для более нагруженных участков (например, парковки) — до 22 см, для пешеходных участков — 10 см. Для дренажа поверхность выравнивается с уклоном 1-2 см на метр длины. Гравий смачивается и трамбуется.

Шаг 5. Установка бордюрного ограничения

Основная цель установки бордюрного камня — жёсткое препятствие “расползанию” мощения от нагрузок в стороны. Для зон отдыха достаточно установить садовый бордюр. Для участков, испытывающих большие нагрузки от легкового и грузового транспорта, необходима установка дорожного бордюра.

Шаг 6. Песчаная подушка

Для защиты от проседания песка в гравий базовый слой покрывается геотканью. Песок или гарцовка (песчано-цементная смесь), насыпанный слоем 2,5-3,5 см, утрамбовывается.

Шаг 7. Укладка плитки

Тротуарная плитка укладывается по шнуру, натянутому вдоль ряда (с соблюдением угла дренажного наклона). Для “подбивки” применяется резиновый молоток. Между установленными блоками оставляется шов (зазор) 5-10 мм. Укладка ведётся “от угла” для площадок и с торца для дорожек. Уложенная плитка протрамбовывается.

Шаг 8. Резка и подгонка

Для резки плитки можно использовать “мокрую” пилу с алмазным лезвием или болгарку с алмазным кругом. Все операции выполняются только в защитных очках.

Шаг 9. Уплотнение и заполнение швов

На вымощенную поверхность, после удаления мусора, насыпается песок или гарцовка и “прометается” щёткой для заполнения швов. Процедура повторяется 2-3 раза с изменением направления движения щётки на 900.

Шаг 10. Уборка и обслуживание

С поверхности покрытия сметаются остатки песка, и она слегка увлажняется. С течением времени, по мере необходимости, придётся повторять процедуру заполнения швов.

Есть много пособий о том, как укладывать тротуарную плитку своими руками, но советы от производителя такой плитки трудно переоценить. Мы готовы консультировать своих клиентов по укладке тротуарной плитки до тех пор, пока все вопросы не будут исчерпаны.

Как самому выложить террасу — подготовить землю для брусчатки, с цементом или без

Узнайте, как обустроить патио самостоятельно, чтобы насладиться великолепным дизайном, идеально подходящим к стилю вашего двора. Благодаря нашему простому пошаговому методу вам не нужно обращаться к профессионалам, чтобы установить патио на лужайке или в другом месте на заднем дворе. И в кратчайшие сроки у вас будет идеальное место для того, чтобы выпить, пообедать и расслабиться.

Обустройство патио — несложная работа для заядлого мастера по дому, и это задача, которую вы могли бы выполнить на выходных.Единственная загвоздка в том, что вам может понадобиться друг, который поможет вам поднять брусчатку на место, независимо от того, работаете ли вы с большой или маленькой брусчаткой для террасы.

В нашем руководстве есть все, что вам нужно знать для установки патио, в том числе о том, как подготовить землю и заложить основание. Мы даже откроем вам секрет укладки брусчатки без цемента …

• Найдите лучшие идеи для внутреннего дворика в нашей редакции, когда пришло время украсить ваше пространство.

(Изображение предоставлено Getty)

Пошаговая укладка патио

Вам понадобится :

Уведомление о безопасности: Как уже упоминалось, некоторые тротуарные плитки очень тяжелые, и вы может потребоваться помощь в их поднятии.Вам также будет легче выполнять эту работу, если вы наденете наколенники.

1. Измерьте и разметьте площадь

Чтобы начать установку брусчатки для террасы, вам нужно будет измерить и разметить область с помощью ленты, чтобы показать, где будет находиться внутренний двор, и выкопать там почву.

2. Подготовьте почву для укладки брусчатки.

Если на участке сейчас лужайка или высокая трава, стоит разрезать дерн на полосы с помощью лопаты, а затем закатать его. Таким образом, вы можете сохранить его, чтобы заполнить все промежутки между новым внутренним двориком и лужайкой, когда вы закончите.

Выкопайте участок глубиной 150 мм — это 10 см для основания и 5 см для раствора и тротуарной плитки. Если ваши плиты очень толстые, оставьте немного дополнительной глубины. Если вы укладываете прямо рядом с домом, готовая терраса должна быть как минимум на 150 мм ниже гидроизоляционного слоя.

3. Подготовить основание тротуарной плитки с помощью подстолья.

Под тротуарной плиткой что-то подкладывать обязательно. Тротуарную плитку нельзя класть прямо на мягкий грунт или траву. Что важно для успешной укладки патио, так это основание, обеспечивающее необходимую опору для тротуарной плитки.

Вам понадобится основание, которое является основным несущим слоем вашего патио. Лучшая основа для патио — это хардкор, уложенный на нужную глубину, вместе со связующим слоем песка. Затем брусчатку следует уложить на строительный раствор из песка и цемента.

Для этого заполните дно вашего патио основанием и граблями на ровную глубину 50 мм, затем уплотните — вы можете сделать это, просто пройдя по нему (или вы можете нанять виброплитный уплотнитель), убедитесь, что вы дважды покрываете всю площадь.

4. Проверьте базу поверх

Покройте тонким слоем строительного песка. На данный момент действительно важно, чтобы ваша база была полностью плоской и ровной, поэтому проверьте это сейчас. Примечание : при укладке брусчатки вам понадобится слой песка глубиной около 2 дюймов (50 мм) над слоем твердого материала.

5. Приготовьте строительный раствор

Затем приготовьте строительный раствор, смешав пять частей строительного песка с одной частью цемента и добавив столько воды, чтобы получить консистенцию, подобную тесту.Он не должен быть жидким, но достаточно мягким, чтобы с ним можно было работать.

6. Подготовьте тротуарную плитку

Смочите тротуарную плитку, обрызгав ее водой из пульверизатора или слегка сбрызнув из лейки. Если выложить сухие плиты, раствор слишком быстро высохнет.

7. Начало укладки.

Используя мастерок, нанесите немного раствора в том месте, где будет находиться центр вашей первой плиты. Всегда начинайте с угла и работайте наружу. Поместите плиту на раствор и осторожно постучите по ней молотком.Продолжайте укладывать плиты рядами, оставляя между ними зазоры 10 мм. Для укладки керамогранита жизненно важно использовать грунтовку, которая должна быть нанесена на все основание брусчатки.

8. Повышайте уровень по мере продвижения

По мере продвижения убедитесь, что тротуарная плитка выровнена, поместив на нее спиртовой уровень. Исправить неровности стало намного проще.

9. Дайте время высохнуть

Дайте высохнуть минимум на 24 часа и не ходите по патио.

10.Завершение работы

После высыхания закончите патио, заделав зазоры большим количеством раствора. Смешайте больше песка и цемента в соотношении 5: 1, но не смачивайте, иначе он испачкает ваши плиты. Заполните зазоры смесью с помощью шпателя. Счистите излишки смеси с поверхности вашего патио.

• Теперь, когда вы проделали тяжелую работу, убедитесь, что ваше патио всегда в порядке с лучшими чистящими средствами для террасы.

(Изображение предоставлено Bradstone)

Можно ли выложить патио без цемента?

В качестве альтернативы можно выложить патио без цемента, если вы выберете хорошо дренированную, прочную и ровную часть двора.Прокрутите вниз, чтобы узнать подробности. Вы можете выложить патио, положив брусчатку на песок, а не на раствор, приготовленный из песка и цемента. Для уложенного таким образом патио выберите хорошо дренированный участок.

Используя лопату, выкопайте выбранную область примерно на 6 дюймов (150 мм) и выровняйте ее.

Уложите дорожное основание / твердое основание на уплотненную глубину 2 дюйма (50 мм), затем повторите, чтобы создать 4-дюймовое (100 мм) основание. Сверху положите слой острого песка толщиной 2 дюйма (50 мм).

Затем следует уложить плиты террасы, оставив между ними небольшой зазор.Заполните пустоты песком с помощью метлы, чтобы подметать пустоты, чтобы они были заполнены. Сбрызните патио водой и дайте песку осесть.

По мере появления пробелов заполните их еще песком, как и раньше, и сделайте это снова через неделю или около того.

Как выложить патио рядом со зданием

Если вы кладете патио рядом со своим домом, вам нужно будет создать так называемый водопад — это означает, что ваше патио должно быть немного наклонным, чтобы вода могла стекать. сливать из вашего дома и не собираться стенами.

Это делается путем вставки деревянных колышков в сетку в том месте, где будет проходить основание, обеспечивая, чтобы колышки входили на расстояние от 12 до 16 мм, глубже на на каждый метр на расстоянии от дома. Предварительно отметьте колышки маркером, чтобы убедиться, что ваши измерения верны.

Затем, на этапе заполнения основания, убедитесь, что заполнитель только покрывает вершины колышков.

Как укладывать тротуарную плитку по рисунку

Если не все ваши плиты одинакового размера и / или формы, или вам нужен необычный рисунок, всегда сначала делайте сухую укладку — разложите их именно так, как вы хотите. ваш газон.Никогда не кладите необычный узор прямо на основание, так как вы почти гарантированно ошибетесь.

Лучшие предложения садового инвентаря на сегодня

Работа на выходных 👏

Бетонная тротуарная плитка своими руками | DoItYourself.com

Бетон тротуарная плитка может добавить привлекательный вид вашему патио или другой территории. Бетонная тротуарная плитка также бывает разных цветов, форм и стилей. Их также иногда называют каменными плитами. Вы можете использовать их, чтобы построить тротуар или другое место.Вы можете найти широкий выбор бетонной тротуарной плитки в большинстве хозяйственных магазинов. Если вы хотите уложить бетонную тротуарную плитку во дворе, вот что вам понадобится для вашего проекта:

Шаг 1 — Подготовка

После того, как у вас есть все необходимые инструменты, вам нужно подготовить площадку. Вам нужно расчистить место и убедиться, что оно чистое и не содержит мусора. Наденьте защитные очки и рабочие перчатки и приготовьтесь приступить к проекту.

Шаг 2 — Измерьте площадь

Используйте измерительную ленту и шнур, чтобы отметить место, где вы хотите уложить бетонную тротуарную плитку.Убедитесь, что площадь ровная, и, если необходимо, у вас есть уклон для дренажа. Это лучше всего сделать заранее, чтобы вы точно знали, сколько бетонной тротуарной плитки вам нужно купить, чтобы завершить свой проект.

Шаг 3 — Подготовка участка к укладке плиты

Перемешайте раствор в соответствии с инструкциями на упаковке. Залейте ровно столько раствора, сколько сможете закончить за несколько минут, так как он очень быстро сохнет. Приготовьте молоток и плиты. Если плиты большие или тяжелые, лучше попросить напарника помочь вам поставить их на место.

Шаг 4 — Укладка плит

Теперь аккуратно разместите бетонную тротуарную плитку в соответствии с рисунком и стилем, который вы хотите для работы. Как только каждая плита окажется на месте, постучите по ней киянкой или молотком, чтобы она лежала ровно. Будьте осторожны, не ударьте по нему слишком сильно, иначе он может треснуть или сломаться. Резиновый молоток, вероятно, лучший выбор для этой работы. Возможно, вам захочется иметь рисунок узора, который вы хотите создать, чтобы смотреть на него, пока вы кладете их на место. Вероятно, вы можете найти много разных шаблонов и идей в Интернете или в книге из местной библиотеки.После того, как все плиты будут на месте, вы должны дать раствору высохнуть в течение как минимум 24 часов.

Шаг 5 — Отделка

Когда раствор высохнет, следующим шагом будет заполнение трещин вокруг каждой бетонной тротуарной плитки большим количеством раствора, чтобы заполнить их и соединить отдельные бетонные плиты тротуарной плитки вместе. Используйте корыто, чтобы разгладить все и сделать его ровным. Теперь осталось только дать высохнуть, и ваш внутренний дворик или тротуар будут готовы к использованию.

Прекрасное несовершенство — Бетоноукладчики своими руками

Я так влюблен в наши новые бетоноукладчики.Они являются прекрасным дополнением к дорожке на той стороне дома, которая раньше была засыпана мелким гравием.

Если у вас когда-нибудь был мелкий гравий, то вы знаете, что он накручивает везде . Кусочки гравия застревают в протекторах вашей обуви и путешествуют вместе с вами. Наша палуба из красного дерева рядом с мелким гравием изрыта гравийными «поцелуями», и гравий попал в дом, поэтому прогулка босиком стала обузой для семьи. Мелкий гравий обнаружился даже в ванной. ванная !

Теперь вам не нужно тратить время на ремонт ванной комнаты своими руками, чтобы ужаснуться мысли о том, что мелкий гравий разрушает ваши плиточные полы и раствор.

Время перемен!

«Мы можем исправить это некоторыми бетоноукладчиками примерно за 20 с половиной часов нашего времени», — уверенно заявил мой парень. Я был впечатлен. «Вау, у него действительно есть отличное решение для этого», — подумал я. Итак, однажды субботним утром мы пошли в строительный магазин, чтобы купить бетонную брусчатку.

Мы быстро реализовали наши ограниченные возможности для покрытия мелкого гравия.

Достаточно недорогие брусчатки размером 12 x 12 дюймов мне показались небольшими ступеньками.Я хотел увеличить площадь брусчатки для этой местности. В магазине были и побольше, но они, конечно, по большей цене. И они были всего 24 ″ x 24 ″, что казалось едва ли достаточно большим. К тому же у нас был странный небольшой изгиб на дорожке, который был бы непростым для больших квадратных брусчатки.

«Может, мы сами сделаем брусчатку?» Я спросила своего парня.

«Может быть, мы могли бы…» — сказал он, размышляя.

Итак, вместо того, чтобы покупать бетонную брусчатку за 20 с половиной часов нашего времени, мы вышли из магазина с 6 пакетами бетона, небольшим количеством краски для бетона и несколькими пакетами 2 x 4 для обрамления.Наши расслабляющие субботние планы быстро изменились.

DIY Бетоноукладчики

Материалы:

• Чаша для смешивания или тачка
• Бетон (используйте обычный бетон, а не быстросохнущий бетон, который будет сохнуть слишком быстро для больших брусчатки)
• Дерево для обрамления брусчатки (фанера или 2 x 4s)
• Лопата для перемешивания (лучше всего подходит лопата с плоским дном)
• Вода (желательно из шланга)
• Инструменты по бетону: стальная терка или шпатель для чистовой обработки и шпатель ромбовидной формы
• Сверло и винты
• Уровень

Шаг 1: Подготовка и компоновка

Самое лучшее в изготовлении бетонной брусчатки самостоятельно — это то, что вы можете полностью адаптировать ее к своему пространству.Должен признаться, я был очень взволнован, когда мы начали выяснять форму, которую хотели.

Прежде чем подготовить поверхность, сделайте все аккуратным и чистым. Нам пришлось удалить весь мелкий гравий (только немного отойдет по краям брусчатки), а затем выкапать и немного грязи. Основание должно быть компактным. Он также должен включать 2-дюймовый слой измельченного бетона и 1-дюймовый слой песка. Если основание нестабильно, брусчатка может треснуть. Мы просто положили брусчатку на утрамбованную землю, которая была старой подъездной дорогой.

Отмерьте и спланируйте размеры асфальтоукладчика и отметьте их. Майк и я говорили о том, какой промежуток мы хотели бы между брусчаткой и по сторонам, и оттуда отрегулировали. Подумайте, где будет ваша верхняя часть асфальтоукладчика и имеет ли это значение. У нас есть подъездная дорога с другой стороны ворот, которую мы хотели выровнять с брусчаткой, чтобы подъездная дорожка определяла наш уровень поверхности.

Создайте свои рамы. Мы растянули длинные 2 х 4 шт. По длине, а затем прикрутили боковые перекладины.Мы хотели, чтобы брусчатка была толщиной около 2 дюймов, поэтому мы разорвали брусчатку 2 x 4 по длине до 2 1/4 дюйма. Настольная пила может пригодиться, но многие склады пиломатериалов сделают это и за вас. Лучшая глубина для бетонной брусчатки — 2 3/8 дюйма, что позволяет одновременно распределить вес пары человек.

Вы можете получить представление о видении наших асфальтоукладчиков на фотографиях выше. Помните, мы говорили, что попытаемся выровнять подъездную дорожку за воротами? Что ж, мы поработали с линией уровня и использовали веревку с подвесным уровнем на ней, которую вы видите растянутой по длине рам.Не забудьте также проверить поперечины. А чтобы рама оставалась на месте, по бокам забили деревянные колья. Здесь все готово, ровно и готово к бетону!

Шаг 2: Смешивание бетона

Смешивать бетон — это не весело. Также смешивать 13 мешков бетона не весело. Вы правильно прочитали — нам нужно было получить больше мешков с бетоном. Но я забегаю вперед.

Мешки с бетоном обычно поставляются в мешках по 60 и 90 фунтов.Мы использовали 90-фунтовые мешки (действительно очень тяжелые!). Прежде всего, попросите вашего парня поместить пакет в чашу для смешивания или тачку и начать добавлять воду. Затем я добавляю около галлона воды для начала, а затем начинаю врезать лопатой в бетон и перемешивать с водой. Невозможно смешать все сразу. Метод моего парня состоит в том, чтобы насыпать бетон на одну сторону тачки и начать смешивать небольшие кусочки бетона с водой. Затем переместите это на другую сторону и получите следующий кусок.Это работает хорошо.

Тщательно намочите бетон, но не мочите его слишком сильно. Консистенция должна быть жидкой, а не жидкой. Вы видите, как смешанный бетон на изображении выше будет удерживать следы от лопаты? Вы обнаружите, что смешивать весь бетон с водой — это тяжелый труд — он становится тяжелым. Я должен признать, что для этого мне нужно было надеть штаны для большой девочки. В целом, на перемешивание каждого мешка у меня ушло около 15 минут. (Моя спина была ооочень болит!)

Мы хотели покрасить бетон, но после прочтения указаний на порошкообразный краситель мы поняли, что нам понадобится только бутылка красителя за 7 долларов на каждый мешок с бетоном.Не так рентабельно. Вместо этого мы придумали бы что-нибудь еще, поэтому на этом этапе мы пропустили краситель и отложили его для возврата.

Шаг 3: Изготовление бетоноукладчика

Начните с увлажнения области, на которую вы добавляете бетон — так это будет лучше.

Залили бетон в раму асфальтоукладчика и начали его разглаживание. Вскоре мы поняли, что для каждого асфальтоукладчика потребуется более одного мешка с бетоном (фактически около 2 1/2), и я приступил к работе, смешивая больше бетона.Когда я это сделал, Майк с помощью шпателя насыпал бетон вдоль одной стороны асфальтоукладчика и грубо выровнял его по верху.

По мере поступления остального бетона асфальтоукладчик принимает форму. После того, как весь бетон уложен, следующим шагом будет стяжка верхней части.

Для начала возьмите кусок дерева, который шире, чем рама брусчатки, возьмитесь за каждый конец дерева и сдвиньте его с задней стороны рамы на себя. Это создаст ровную поверхность с верхней частью рамки.Когда вы стяжите асфальтоукладчик, он начнет собирать излишки бетона. Вы можете перемешивать его, перемещая его в стороны назад и вперед, когда вы тянете на себя. Бетон может разлиться по бокам, вы можете убрать это позже. Просто продолжайте движение, пока не получите ровную поверхность на асфальтоукладчике.

Затем используйте металлический шпатель, чтобы сгладить любые несоответствия. Чем ровнее ваша поверхность, тем более «отполированным» будет выглядеть брусчатка.

Шаг 4: Повторить

Теперь повторите эти шаги со следующим асфальтоукладчиком! Наш небольшой участок занял около 9 часов от начала до конца, включая подготовку земли, строительство каркаса и заливку бетона.Это примерно 3 фута в ширину и 12 футов в длину. Изначально мы купили только шесть мешков с бетоном — я думаю, мы предполагали брусчатку поменьше. Но как только мы начали его выкладывать, мы поняли, что большие бетонные брусчатки будут выглядеть и работать намного лучше! Так что в конце концов мне пришлось вернуться в строительный магазин, чтобы забрать еще 8 мешков с бетоном.

Прямо перед тем, как мы закончили наш последний асфальтоукладчик, мы на мгновение ослабили бдительность, и нашему псу Никко пришлось внести свой вклад в проект (см. Ниже). Мы обсуждали их сохранение, но несколько отпечатков были действительно глубокими.Майк смог вернуться и сгладить их. Хорошая попытка, Никко.

Шаг 5: Отверждение

Для полного затвердевания бетона требуется минимум 28 дней (вау!). Через несколько дней мы могли легко ходить по нашей и примерно в то же время сняли раму.

Эта фотография ниже сделана примерно через две с половиной недели после заливки цемента. Он показывает, насколько осветляется затвердевший бетон.

Шаг 6: Окрашивание бетона

Наконец-то мы нашли красивое и экономичное решение для окрашивания бетонной брусчатки.Следите за обновлениями, я расскажу об этом в следующем уроке.

Вот и все! Мы в восторге от наших новых бетонных брусчаток, сделанных своими руками. Раз и навсегда наш дом (и ванная комната) защищен от автостопщиков по гравию. А наши великолепные асфальтоукладчики придают боковому двору изысканный и профессиональный вид.

Добавьте наружное жилое пространство с патио из асфальтоукладчика

С помощью рулетки и аэрозольной краски отметьте периметр нового внутреннего дворика (изображения 1 и 2).

Затем, используя лопату, подготовьте участок, выкопав минимум 6 дюймов, чтобы удалить траву, корни или большие камни. Вычистите участок (Изображение 1), затем утрамбуйте его вручную (Изображение 2).

Когда участок станет ровным и ровным, раскатайте материал для защиты от сорняков, убедившись, что он перекрывает его, чтобы сорняки не попали через ткань с течением времени. Это также помогает асфальтоукладчику оставаться на месте и предотвращает скольжение или опускание со временем.

Добавьте слой песка поверх материала, защищающего от сорняков, и грабли (Изображение 1), затем утрамбуйте, убедившись, что поверхность остается ровной (Изображение 2).

С помощью рулетки найдите центр пространства и поместите туда брусчатку; двигайтесь от этого центрального асфальтоукладчика к периметру внутреннего дворика.

Продолжайте укладывать брусчатку, проверяя, что они выровнены во время работы, и оставляя равномерные зазоры между камнями.По мере приближения к периметру выбирайте камни меньшего размера и поворачивайте соответствующим образом, чтобы не переступить границу внутреннего дворика (изображения 1 и 2).

Затем слегка копните и поместите бордюрные камни вдоль разметки периметра, окрашенной аэрозольной краской, сохраняя их как можно более ровными и прямыми. Поместите бордюрные камни так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Когда граница по периметру будет завершена, смочите всю поверхность из шланга, чтобы камни и песок застыли.

Когда участок высохнет, насыпьте мелкими частями мелкий гравий (Изображение 1) и протрите поверхность патио, пока зазоры между брусчаткой и бордюрными камнями не заполнятся и не выровняются (Изображения 2 и 3). Верхний дворик из брусчатки с устойчивой к атмосферным воздействиям мебелью для создания гостиной на открытом воздухе (Изображение 4).

Как установить внутренний дворик из плитняка с камнями неправильной формы | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Я не уверен, что кто-то мог бы подготовить меня к необходимой силе и истощению, вызванному перемещением каменной плиты в течение 12 часов в течение 3 дней подряд, но это было очень весело.И у меня появились новые мышцы трицепса.

Если вам не нравятся сверхмощные проекты DIY (классифицируемые специально как проекты, требующие, чтобы вы перевозили товары, которые весят больше, чем ваша машина), это может быть хорошим случаем, когда вы захотите нанять несколько добровольных любителей DIY. друзья или профессионал, но мы сделали это, поэтому нет причин полагать, что вы тоже не можете попробовать.

Наш внутренний дворик близится к завершению, и мы очень рады, что в осенние месяцы он будет готов для пикников и ночных костров.

Все планирование осталось позади: после того, как мы закончили выкопать пространство на заднем дворе и утрамбовывать дробилку, чтобы подготовить плиту, мы поняли, что нам также придется заложить песок между дробилкой и самой плиткой. Я знал, что он должен быть там все время, но я не заказал его, когда нам были доставлены другие материалы, думая, что смогу сэкономить несколько долларов и вытащить его с нашего местного пляжа. Проведя небольшое исследование, мы узнали, что природный пляжный песок обычно слишком мелкий и круглозернистый для ландшафтного дизайна, тогда как покупной песок более угловатый и грубый и с меньшей вероятностью резко осядет.Мы усвоили урок, не проведя этого исследования заранее, потому что простой ярд песка, доставленный в наш дом на этой неделе, обошелся нам еще в 100 долларов. А поскольку каменная плита еще не была расчищена до заднего двора, песок пришлось сваливать в самом конце подъездной дорожки, только увеличивая расстояние, необходимое для его переноски.

К счастью, песок распространяется довольно легко, и нам потребовалось всего около часа, чтобы вынести песок ведром на задний двор.В то время как Пит делал основную тяжесть поездок, я контролировал распределение песка, используя две 1-дюймовые трубы из ПВХ и простую обрезную доску 2 × 4, чтобы равномерно разложить песок по дробилке так, чтобы он оседал на постоянной глубине 1 дюйм по всему кругу. .

Мы проделали точно такой же процесс, когда закладывали саму дробилку, но я никогда не показывал в сообщении на прошлой неделе, как это было сделано.

Если песок плотный, легко создать прочную, ровную основу, перетаскивая 2 × 4 в разные стороны, при условии, что внешние края плиты равномерно прилегают к трубам из ПВХ.

После того, как он распространился, мы слегка утрамбовали участок вручную, хотя, оглядываясь назад, мы не уверены, насколько это помогло. Это действительно помогло немного закрепить поверхность, но как только мы начали переносить по ней каменные плиты, она снова ослабла под ногами.

Раскрытие палитры плитняка было, безусловно, самым захватывающим этапом процесса строительства внутреннего дворика. Мы купили две палитры (колоссальные расходы) после того, как нам сообщили, что каждая палитра неправильного камня способна покрыть где-то от 60 до 80 кв.футов пространства. Площадь нашего патио составляет примерно 160 кв. Футов, и мы знали, что одна палитра не справится с этим; честно говоря, мы волновались, что двух тоже может быть недостаточно.

Мы начали с того, что вытащили несколько частей на задний двор. На фотографиях сложно передать реальный размер и вес этих частей, но учтите, что большая в правом нижнем углу может стоять вертикально и доходить до моих бедер; тяжелые вещи.

Перенести плиту на задний двор было непросто.Задний двор был недоступен для транспортных средств доставки, поэтому нам пришлось переносить плиты примерно в 50 футах от подъездной дорожки к патио вручную (чаще всего мы с Питом несли их вместе). Для действительно тяжелых и толстых камней, которые были слишком громоздкими для того, чтобы безопасно переносить это расстояние, мы использовали позаимствованную тележку с тележкой.

Надеясь использовать как можно больше больших кусков каменной плиты, мы потратили около трех часов на перенос, укладку и выравнивание первого камня во внутреннем дворике.Как я часто отмечаю, это занимает намного больше времени, чем вы думаете, и следующая картинка показывает, как далеко мы продвинулись за эти несколько часов.

На второй день укладки камня мы начали обнаруживать, что все труднее и труднее собирать головоломку из каменной плиты; как правило, мы старались создавать узоры, которые не оставляли бы нам темных узких пространств, поскольку наши палитры не содержали много высоких узких камней, чтобы заполнить эти пробелы.

Мы продолжали вытаскивать свежие камни с палитр на задний двор, так что у нас был широкий выбор для просмотра и извлечения.По сути, задний двор стал нашей маленькой карьерой.

Укрепление каждого камня в песке было трудоемким делом, и Пит сыграл большую роль в этом процессе, так как он весит больше, чем я, и мог эффективно вбивать их на место.

Лишь в третий день установки во внутреннем дворике мы действительно оказались в затруднительном положении. Ограниченные формой и размером нашего инвентаря из каменных плит, мы начали настраивать размер и форму некоторых камней, чтобы заполнить пустоты и закончить пространство.

Самый простой способ, который мы нашли для этого, — это отметить на камне место, где необходимо сделать разрыв (на этом рисунке ниже вы можете увидеть слабую линию, сделанную в пыли), а затем осторожно постучать по краю камня, чтобы он может оторваться чисто. Практически в каждом случае у нас не было проблем с настройкой размера камня без использования мощных пил.

В качестве альтернативы, вы можете просто поставить камень вертикально и позволить ему упасть на землю (приземлиться на кирпич или другой камень) и позволить ему саморазрушиться на различные более мелкие части; мы делали это несколько раз, когда нам просто нужен был естественный разрыв или связка немного меньших кусочков.

После трех дней напряженной работы у нас остался красивый каменный дворик:

Мы не можем перестать стоять в разных точках двора и любоваться этим.

С сегодняшнего дня мы готовы начать заделку трещин полимерным песком и еще кое-что особенное.

Укладка тротуарной плитки: советы, хитрости и советы

Думаете укладывать тротуарную плитку? Что ж, мы согласны с тем, что это отличный выбор для любого патио, садовой дорожки или проезжей части — тротуарная плитка хорошо выдерживает испытание временем и выглядит невероятно долгие годы.Хотя это выглядит немного сложным в установке, вы, , можете сделать самостоятельно — но вы можете принять к сведению несколько из этих советов инсайдера, прежде чем начать!

Закажите образцы перед покупкой

Перед тем, как приступить к укладке мощения, рекомендуется получить в руки несколько образцов тротуарной плитки разных цветов и типов, прежде чем раскошелиться на весь внутренний дворик. Хотя один конкретный цвет или внешний вид могут хорошо смотреться на фотографии в Интернете, разная погода, свет и окружающий ландшафт могут больше подходить к разным цветам или стилям, чем другие.Вот почему лучше всего заказать несколько образцов для разложения в вашем саду, прежде чем что-либо делать — так вы сможете просмотреть несколько плит на месте, при разном освещении и в разное время дня в своем саду — и решить, какой из них лучше всего подходит для вас.

Гораздо проще передумать до того, как что-то будет установлено, чем понять, что после вы вложили в целый набор плит, цвет которых вам не нравится!

Одна из наших любимых плит для любого проекта мощения — индийская брусчатка.Это не только настоящий камень, который хорошо переносит погодные условия и его можно легко мыть струей воды, необычный узор придает более сложный и современный вид, чем традиционные квадратные плиты.

Посмотреть образцы красивой индийской каменной тротуарной плитки можно прямо здесь.

Разложите все, прежде чем прыгать…

Использование строительной линии должно помочь вам получить точные, чистые края вашего патио и действительно проста в использовании, поэтому рекомендуется использовать ее как можно чаще при планировке своего пространства — прежде чем копать нужную площадь , и даже перед укладкой плит он может предоставить чистую направляющую, которая поможет вам добиться профессиональной отделки вашей тротуарной плитки.

Чтобы выяснить, сколько плит вам нужно, вы можете провести линию застройки до того места, где вы хотите, чтобы края вашего патио располагались, прежде чем измерять площадь, которую необходимо покрыть. Если вы планируете создать большую площадку для барбекю и развлечений, вы даже можете разложить свою мебель на траве перед тем, как разложить линию застройки, чтобы оставить достаточно места для желаемого патио.

…

особенно , если вы укладываете индийскую каменную мостовую

Индийская брусчатка — потрясающий выбор — и, хотя укладка может показаться немного сложной, при правильной подготовке вы определенно сможете сделать это самостоятельно.Вместо того, чтобы ждать, пока вы будете готовы сложить плиты, лучше всего выложить плиты той формы, на которую вы рассчитываете, прежде чем прикреплять их к чему-либо. Таким образом, вы можете легко увидеть, какие плиты нужно разрезать, прежде чем начать, и это даст вам возможность немного поиграть с шаблоном, прежде чем переходить к окончательному результату.

Если у вас есть индийская каменная тротуарная плитка, выложенная так, как вы, наконец, хотите, чтобы она лежала, неплохо было бы отметить, где лежат все плиты.Один из способов сделать это — пронумеровать плиты внизу, чтобы вы могли запомнить, в каком порядке их следует укладывать. Также может помочь сфотографировать плиты, а затем сделать базовый контурный чертеж, который вы можете пронумеровать и носить с собой. с вами, пока вы выкладываете индийскую каменную тротуарную плитку.

Тщательно подготовьте землю перед укладкой плит

Вам необходимо подготовить землю перед тем, как выкладывать плиты, и это включает в себя больше, чем просто выкопать участок, в который им нужно будет пройти; вам понадобится твердый слой (также известный как основание), чтобы он располагался внизу вашего мощения (обычно сделанного из известняка или песка), за которым следует раствор, а затем плиты.

Дополнительный совет: Чтобы сорняки не прорастали во внутреннем дворике, вы можете уложить ткань, подавляющую сорняки, перед тем, как положить хардкор. Это очень недорогое средство, которое поможет избавиться от сорняков на долгие годы.

Немного наклоните плиты

Вода может осесть на вашем патио и со временем вызвать серьезные повреждения, если ее не слить должным образом. Большинство профессионалов не говорят вам о том, что для борьбы с этим лучше всего слегка наклонять плит на , а не держать их полностью прямыми.

Вы можете сделать это, создав измеренный уклон с помощью строительной линии вверху и внизу откоса и следуя наклонной линии, чтобы укладывать плиты под углом, избегая при этом неровных плит, которые могут стать опасностью споткнуться.

Защитите свой внутренний дворик во время строительства

Не секрет, что в Великобритании бывает довольно дождливо, а строительство патио может занять несколько дней, что увеличивает вероятность того, что ваш проект попадет под дождь до того, как вы закончите.

Чтобы избежать попадания лишней влаги в объект до того, как вы закончите свою работу, профессионалы накроют эту область водонепроницаемым укрытием для строительных работ. Это гарантирует, что ваши размеры, материалы и строительные линии не будут испорчены дождем в одночасье!

Не ходите по тротуарной плитке

После того, как вы разложили всю тротуарную плитку, не ходите по ним, пока раствор не станет полностью на высохнет, обычно через 24-48 часов после того, как вы закончите укладку.Причина, по которой вам следует избегать нагружения плит, заключается в том, что вы можете заставить их двигаться, и поверхность станет неровной, что может привести к смещению плит и создать опасность споткнуться, не говоря уже о том, что это портит профессиональный вид ваше мощение.

Если вы уложили тротуар в зоне с интенсивным движением и абсолютно должен пройти по ним , прежде чем они высохнут, рекомендуется положить большую деревянную доску на плиты, прежде чем наступать на них, так как это еще больше распределит ваш вес и уменьшит любой причиненный ущерб.

Отделка с пломбой

Еще один полезный совет, который вы можете использовать, — это отделать внутренний дворик уплотнением. Уплотнения для патио обеспечивают дополнительную защиту от атмосферных воздействий, а также предотвращают рост водорослей и мха на дорожном покрытии, что значительно упрощает уход за дорожным покрытием. Вы можете получить мокрые дорожные уплотнения и уплотнения с атласной отделкой, чтобы подойти к любой отделке, которую вы предпочитаете. Еще одним плюсом является то, что тротуарные пломбы не только защищают вашу работу, но и помогают придать отделке более профессиональный вид.

Хотите вызов? Попробуйте круг для мощения.

Круги для мощения великолепно смотрятся в любом патио; Независимо от того, ведут ли они к круговой лестнице или являются центром очага костра, они выглядят потрясающе, но их сложнее установить, чем квадратные плиты!

Основная проблема при укладке круга для мощения — это обрезать окружающую тротуарную плитку по кривой, чтобы она соответствовала размеру, но есть несколько полезных советов, которые помогут вам получить точную линию. Во-первых, вы можете использовать круглые плиты в качестве ориентира при рисовании линии реза, чтобы обеспечить почти идеальную отделку.Вы также можете привязать строительную линию к деревянному столбу в центре того места, где будет лежать круг, с мелким маркером на внешнем конце линии, чтобы нарисовать идеальный круг на окружающих плитах.

Помните, что при резке тротуарной плитки вам не нужно резать плиту на всю глубину — если вы прорежете две трети пути, вы сможете равномерно защелкнуть плиту. Конечно, вы также можете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы аккуратно пропилить всю глубину.

Все наши круги для мощения сочетаются с соответствующей индийской каменной тротуарной плиткой, поэтому вы можете гарантировать, что весь ваш проект будет состоять из одного камня.

Прежде чем покупать тротуарную плитку и оборудование для проектирования в магазине в любом месте в Интернете, вам может быть интересно узнать, что здесь, на eDecks, вы можете ожидать:

Супер быстрая БЕСПЛАТНАЯ доставка при заказе от 100 £ *

Доставка в течение 48 часов на многие продукты

Мгновенный БЕСПЛАТНЫЙ кредит для школ, колледжей и др.

Handy БЕСПЛАТНЫЕ руководства по установке (и даже обучающие видео!)

Невероятные цены на всю нашу продукцию для мощения

* Бесплатная доставка распространяется на большую часть Великобритании, но, к сожалению, в некоторых регионах может взиматься дополнительная плата — пожалуйста, посетите веб-сайт eDecks для получения дополнительной информации.

Чтобы просмотреть весь наш ассортимент и получить дополнительную бесплатную консультацию по вашему проекту укладки, вы можете найти больше здесь, на нашем веб-сайте.

Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

Обязательно наличие прочного фундамента, если вы хотите разместить во дворе сарай. Вы можете просто положить его на землю, но это создает проблемы. Неровный грунт может привести к короблению, а контакт с почвой позволяет влаге проникать в древесину, что приводит к повреждению и гниению.Однако большинство домовладельцев могут построить фундамент сарая из тротуарной плитки .

Требуется немного времени и смазки, но фундамент продлит жизнь вашему сараю. Кроме того, положить фундамент под навес не так сложно, как вы думаете.

Что такое фундамент для асфальтоукладчика и когда его использовать

Основание навеса брусчатки представляет собой поверхность из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из самых разных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундамента сарая.

Брусчатка

плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочную основу для вашего сарая. Кроме того, они прочные и относительно недорогие, что позволяет получать результаты высочайшего качества без больших затрат.

Использование фундамента из бетоноукладчика гарантирует, что ваша новая пристройка будет стоять на устойчивой, ровной поверхности. Он также защищает сарай от почвы, снижая вероятность попадания влаги в материалы.

Правильный фундамент поможет продлить срок службы сарая и защитить свои вложения.

На что следует обратить внимание перед выбором базового местоположения

Первое, что вам нужно сделать перед началом проекта, — это решить, где поставить сарай. В конце концов, после того, как вы положите фундамент и построите сарай, переместить его будет непросто.

У вас может возникнуть соблазн разместить свой сарай в зависимости от того, как он будет выглядеть в вашем дворе. Однако нужно учитывать гораздо больше, чем просто внешность.

Например, через ваш двор проходят инженерные коммуникации? Где в вашем дворе самые высокие и низкие точки? Насколько стабильна подстилающая почва?

Будет ли солнечный свет попадать в сарай днем? Как далеко он должен быть от границы собственности? Следует ли учитывать какие-либо местные ограничения?

Коммунальные сети

Размещение навеса над подземными коммуникациями — большой запрет.Если потребуется ремонт, следует перенести сарай и фундамент. Кто хочет это делать?

Перед тем, как вы начнете проект, местные коммунальные предприятия отметят расположение любых линий поблизости. В некоторых случаях вам нужно будет найти расположение определенных линий самостоятельно.

Коммунальная компания знает, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может потребоваться знать, как он идет от этой точки до вашего дома.

Наклон и дренаж

Вам нужно осмотреть уклон вашего двора.Если положить фундамент сарая на тротуарную плитку в нижней точке вашего двора, в этом месте будут скапливаться дождевая и талая вода.

В большинстве случаев есть способы управлять наклоном. Вы можете настроить свой двор для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может быть дорогостоящим, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может предотвратить попадание воды в пристройку.

Тип грунта

Вы когда-нибудь пробовали копать в глине? А как насчет каменистой почвы? Если вы выберете навес на твердом грунте, вы создадите больше работы для себя.

Это не значит, что вы не можете двигаться вперед. Просто поймите, что вы увеличили необходимое количество смазки для локтей.

Однако это не значит, что очень мягкая почва тоже идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент под навесом может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, на котором не будет слишком сложно работать, но и не слишком мягкое.

Солнце

Наличие или недостаток дневного света также является важным фактором. Некоторым людям нужен прямой солнечный свет на их сарае. Другие могут предпочесть тенистые пятна.

Вам нужно понаблюдать, как солнечный свет движется по вашему двору в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вам необходимо принять во внимание эти моменты, прежде чем начинать строительство. Таким образом, вы можете быть уверены в выборе места.

Как положить основание навеса асфальтоукладчика

Шаг 1 — Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе над проектом, вам необходимо заняться планированием и подготовкой площадки.

Вы проверяли, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. Некоторые города или округа требуют их для всех построек с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если у вас возникнут проблемы с его поиском, обратитесь в офисы вашего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план здания. Это не только дает вам рекомендации во время процесса строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана вам может быть отказано в разрешении автоматически, так что считайте это обязательным.

После того, как все ваши планы составлены, переходите к подготовке площадки. Уберите все предметы из помещения, в том числе садовую мебель, чтобы создать подходящую рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы корни не повредили ваш фундамент.Вам нужно пространство для работы по периметру сарая, поэтому освободите пространство больше запланированного.

Шаг 2 — Измерьте и отметьте основание бетоноукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, лучше сначала разметить место. Создание руководящих принципов, которым нужно следовать, гарантирует, что область будет правильного размера.

Кроме того, это упрощает проверку углов, сохраняя углы под углом 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровной является земля.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать квадрат или прямоугольник.Возьмите кол и вбейте им в землю, чтобы отметить свой первый поворот.

Затем отмерьте от этой стойки, чтобы найти второй угол, за которым следуют третий и четвертый углы.

После установки кольев необходимо убедиться, что каждый угол находится под углом 90 градусов.

Самый простой способ — измерить площадь по диагоналям. Если эти размеры равны, ваши углы установлены. В противном случае внесите небольшие изменения, учитывая исходные размеры длины и ширины.

После того, как ставки установлены, используйте между ними цветную веревку или веревку каменщика. Линия образует границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваш фундамент. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3 — Расчет необходимого количества асфальтоукладчиков

Количество брусчатки, которое вам понадобится, зависит от нескольких факторов. Во-первых, какого размера брусчатка вы хотите использовать? Во-вторых, какова площадь фундамента в квадратных метрах?

Начните с поиска площади в квадратных футах.Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; совет: купите дополнительные брусчатки. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые могут сломаться. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько штук по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется останавливать проект из-за нехватки материалов, которые можно использовать.Это может стоить немного дороже, но избавляет от лишних хлопот.

Plus, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете получить дополнительную сумму обратно для возврата. Кроме того, вы можете держать их под рукой, чтобы они могли заменить их или использовать в другом проекте.

Шаг 4 — Выкопать отмеченную область

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь.Следуйте отмеченным инструкциям, чтобы все оставалось квадратным.

После копания нужно утрамбовать или утрамбовать участок. Уплотнение оставшейся почвы создает прочный фундамент.

Затем проверьте наличие квадрата и убедитесь, что земля ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямоугольные, и используйте длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что выемка ровная.

Наконец, положите ткань для ландшафтного дизайна коммерческого класса. Ткань защищает от сорняков, предотвращая прорастание растений под основанием и сквозь него.

Этап 5 — Укладка гравийного основания

Основа фундамента вашего навеса — гравий. Для достижения наилучших результатов вам необходимо засыпать землянку гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

У гравия

21A и 21B есть более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, уменьшая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После того, как вы засыпаете участок гравием, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы создать гладкую поверхность.Регулярно проверяйте свой прогресс, используя 2 × 4 и уровень, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6 — Смешивание песка и цемента

Когда гравийное основание выровнено, можно создавать песчано-цементную смесь. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно смешайте материалы, образуя однородную смесь.

Шаг 7 — Нанесение смеси песка и цемента

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой песчано-цементной смеси на гравийное основание.Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу движения.

Получив гладкий слой, вам нужно уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Шаг 8 — Укладка бетонной плитки

После выравнивания базы пора подготовиться к укладке брусчатки. Не стоит начинать укладывать асфальтоукладчик случайным образом, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородный фундамент, вам нужно сделать линию мелом, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения.Это дает вам ориентир, помогая вам все исправить.

Нанесите мелом линию на каждый край фундамента, по ходу проверяя, чтобы все оставалось квадратным.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую и поместив ее в угол, ориентируясь по линиям, нанесенным мелом. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, отрегулируйте его резиновым молотком.

Поместите второй асфальтоукладчик, следуя указаниям меловой линии и идеальному рисунку для вашего конкретного асфальтоукладчика, примерно на ¼ дюйма от первого.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что оба асфальтоукладчика находятся на одной линии, при необходимости отрегулируйте резиновым молотком.

Продолжайте добавлять асфальтоукладчики по одному и выравнивать. Убедитесь, что между каждым асфальтоукладчиком есть зазор в ¼ дюйма.

Если вы используете непрерывный узор из брусчатки, вам нужно будет обрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9 — Добавить кромку

После того, как брусчатка уложена, можно добавить бордюр.Независимо от того, какой кромочный материал используется, вы хотите, чтобы он располагался как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность прорастания сорняков между кромкой и брусчаткой.

Для защиты границы используйте предоставленные шипы или колья.

Шаг 10 — Заполните пробелы

После того, как кромка уложена, нанесите слой песчано-цементной смеси на брусчатку. Используйте метлу, чтобы перемещать смесь, вдавливая ее в промежутки между брусчаткой.

Продолжайте добавлять смесь песка и цемента, пока зазоры не заполнятся, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если вдавить смесь веником оказывается затруднительно, можно вместо этого утрамбовать поверхность.

Как только пробелы заполнены и все выровняется, смести все излишества. Любой материал на вашей брусчатке затвердеет, если он станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка смочите всю поверхность фундамента. Вода заставляет смесь песка и цемента затвердеть, создавая прочный фундамент.Вы можете использовать садовый шланг с распылителем для мелкодисперсного тумана для достижения идеальных результатов.

Фундамент под навес для асфальтоукладчика должен застыть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите пристройку. Так что не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как закрепить навес к брусчатке

Хотя фундамент сарая для брусчатки обеспечивает прочное основание, он не обязательно постоянный. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются якоря.Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, применимо ли это к вам. Кроме того, даже в условиях слабого ветра якоря могут удерживать ваш сарай на месте.

Если анкеры необходимы, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают устойчивость и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так прочна, как обычный цементный фундамент.

Количество необходимых анкеров (если они вообще есть) может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм и правил района.Обязательно ознакомьтесь со своими местными кодами, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в зоне слабых ветров, вы можете закрепить свой сарай на брусчатке.

После того, как фундамент затвердеет, отметьте, где будет стоять сарай. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по камню. Хотя вам нужно немного надавить, важно знать, что брусчатка может трескаться.Не торопитесь просверливать пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете создать пилотные отверстия в сарае, если они не просверлены заранее. Это гарантирует, что болты войдут внутрь, не повредив материал.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить сарай к фундаменту брусчатки. Установите все болты перед тем, как полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность при необходимости немного сдвинуть сарай.

Когда все болты будут на своих местах, проденьте их и затяните.

Заключение

В то время как Укладка брусчатки под сарай трудоемка, продлит жизнь вашему сараю . Это гарантирует, что все будет оставаться ровным и устойчивым при отрыве вашего флигеля от земли.

Есть много шагов, чтобы создать идеальную базу для вашей хозяйственной постройки.

Как сделать водяное отопление от печки

Отопление и бесперебойное снабжение горячей водой являются первостепенными проблемами всякого частного дома. Варианты их решения бывают разнообразные, но оптимальный результат дает подключение отопительной системы к печке.

Для этого используется либо готовая печь из металла, легко приобретаемая на рынке, либо традиционная, выложенная из специального кирпича. В качестве водяного котла выступает обычная металлическая труба или емкость из листового металла, подключаемые к общим контурам отопления.

Когда печи с водяными контурами применяются не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, чем существенно повышается их польза для людей. Удобно и то, что разогретые печи и дымоходы долго поддерживают тепло даже после завершения процессе отопления.

Во всей данной процедуре важно иметь твердое представление о том, как сделать водяное отопление от печки, чтобы не тратить понапрасну драгоценное время и не вкладывать капитал без получения гарантированной эффективности будущих систем.

Печи с водяными контурами: разновидности

В частном доме печное водяное отопление может изготовляться в двух вариантах:

• Для уже смонтированной печи изготовляется змеевик, который устанавливается в нее. Таким способом действуют гораздо реже, поскольку он довольно трудоемкий. Сложность заключается в необходимости изготовления топливника под готовые габаритные размеры.
• Тепловой источник выкладывается собственными руками по размерам регистра. Если печка будет сложена соответственным образом, то будет служить надежно и долго. Особое внимание уделяется внутренней величине рубашки, которая должна начинаться от 4-5 см. В противном случае будет происходить закипание воды. Есть также большая вероятность плохой циркуляции теплоносителя, а потому потребуется установка насоса.

Толщина стенок должна соответствовать предполагаемому топливу, то есть его теплотворным возможностям. Для топки дровами достаточно и трех миллиметров, а для угля – не менее пяти миллиметров. Зазор между регистрами и стенками допускается в пределах 10-20 мм. Это необходимо для нивелирования теплового расширения используемого металла и сохранения его целостности.

Водяное отопление от печки: обеспечение оптимального температурного микроклимата

Деревянные дома в классическом варианте с печным отоплением прогреваются весьма неравномерно. Прогретый воздух постоянно находится возле печи, а отдаленные углы отличаются прохладностью. Использование нескольких печей обходится весьма недешево. Лучше совместить отопление – печное и водяное, как это делают многие наши соотечественники, которые стремятся к достижению тепла и уюта своего существования.

Решение заключается в снабжении обычной кирпичной печи теплообменником, напоминающим по форме змеевик. Его монтируют в топливных помещениях либо у оснований дымоходов. Печное тепло прогревает воду в нем, которая потом поступает в радиаторы, расположенные по комнатам. Происходит равномерное прогревание зданий.

К преимуществам таких систем относятся:

• Эффективное и равномерное прогревание – батареи устанавливаются в разных комнатах и обеспечивают постоянное тепло.

Полная независимость – на такие отопительные системы не влияют ни газопроводы, ни газопроводы. Единственная зависимость – от хозяина, который определяет когда и сколько топить.

• Отсутствие в потребности привлечения специалистов для обслуживания систем отопления. Оно вполне по силам самим потребителям.

Недостатком такого отопления с использованием печей является его довольно высокая пожароопасность, требующая соблюдения мер защиты зданий. Этот вариант не может считаться мобильным, поскольку передвижения исключены. Не используется в двухэтажных домах. Приходится прибегать к сооружению дополнительной печи, что влечет немалые расходы.

Не смотря на потребность ежедневного запуска отопления от печки с водяным отоплением, чувствуется существенная экономия топлива. Минус еще и в потребности постоянного контроля функционирования системы.

Начало строительства водяного отопления от печки

Строительным работам предшествуют проектировочные, которые требуют консультаций со специалистами. Печи обычно располагают в центральных участках домов. Выход топок – кухни либо нежилые помещения. При этом корпуса находятся в жилых помещениях. Такое расположение – гарантия эффективного обогрева сразу нескольких комнат.

Габариты печей зависят от размеров самих домов. Важно учитывать, метр площади печи – это обогрев порядка 35 кв. м. По этой норме рассчитывается ее величина в каждом конкретном случае. В некоторых случаях, правда, редко, покупаются регистры для готовых печей. Чаще приобретается сначала регистр, а потом под него определяются габариты печи.

Регистры могут изготовляться из труб либо из листового материала толщиной минимум 3-5 мм. Тонкие же быстро прогорают, а потому преждевременно требуется замена агрегата. Они устанавливаются в топливные отделения с обязательным зазором между ними и стенками, чтобы было место для компенсации температурных расширений и эффективной теплопередачи. Доступ необходим и для чистки топки, которая важна для эффективности.

Условия оптимальной работоспособности систем

Система будет работоспособной при условии наличия постоянной циркуляции теплоносителя в трубах. Это обеспечивается обязательным уклоном, а также желательной установкой циркуляционного насоса, гарантирующий необходимое движение и предотвращающий закипания воды.

Небольшие по габаритам, но отличающиеся достаточной мощностью насосы гарантируют хорошую циркуляцию. Они необходимы особенно при большой протяженности отопительной системы. Установка такого насоса выполняется на обратку, то есть на возвращающую теплоноситель трубу.

Рассчитывать только на насос и монтировать трубопроводы без уклона не следует, поскольку при перебоях в поставках электроэнергии может возникать закипание и выход из строя и насоса, и самой системы. В таких случаях лучше прибегать к установке расширительных баков, которые компенсируют расширение воды.

Завершаются проектные работы ознакомлением специалистов со схемами. Они помогут устранить ошибки, ведущие к нестабильной работе водяного отопления от печки. Это также возможность избегания нарушений правил безопасности.

Правильный порядок монтажа печного отопления с водяными контурами

Габариты печей и их место расположения обычно отражается на этапах проектирования. При этом обязательно учитываются расположение межкомнатных перегородок и мебели. Большие печи требуют наличия надежного бетонного основания, способного выдерживать вес. Между основанием печи и напольным материалом должен предусматриваться отступ, снижающий вероятность возгораний.

Кладка выполняется с использованием качественного раствора и кирпича. При отсутствии опыта смесь лучше приобретать в строительных организациях. На основании необходима настилка гидроизоляционного слоя. Кирпичи замачиваются в воде и только после этого используются для выкладывания по схеме. Когда известны размеры, порядовка легко находится в Интернете.

В возводимую конструкцию закладывается регистр-змеевик, используемый потом для присоединения труб ввода и вывода теплоносителей. По одной из них горячий теплоноситель через расширительный бачок направляется в систему, а по другой – происходит его возвращение обратно к регистру. Циркуляция воды происходит благодаря наличию гравитационных сил.

Швы не должны превышать четырех миллиметров. Не допускается наличие острых углов в топливнике и дымоудаляющих каналах. Углы скругленные не будут уменьшать спокойное дымоудаление, а в топливнике будет меньше сажи.

Важные правила строительства печей

Нормативные требования к строительству и эксплуатации рассматриваемых печей заключаются в следующем:

• Обязательное наличие зазора между печкой и прилегающими стенами и металлического листа перед топкой, служащие для защиты пола и стенных конструкций.
• Обеспечение максимальной прочности армированием каждых четырех рядов кладки при помощи металлических штырей.
• Использование глиняного раствора средней пластичности. Скатанный из него небольшой шарик при ударе о пол не дает больших трещин и не рассыпается.
• Дымоход высотой не менее пяти метров завершается оголовником, то есть элементом, который защищает трубы от попадания внутрь дождя и мусора. Он усиливает тягу и украшает здание.

Сложить печь самостоятельно не так уж сложно, хоть может быть, и применена готовая конструкция из металла. Не стоит, правда, забывать, что печь из кирпича имеет более эстетичный внешний вид, украшая внутренний интерьер жилищ.

Необходимо выбрать подходящий кирпич, лучшим вариантом которого является керамический красный, предварительно обожженный. Он отличается равномерным цветом. При простукивании слышится металлический звук.

Пережженный и недожженный материал использоваться не может, поскольку не будет гарантировать необходимое качество и соответствие нормам безопасной эксплуатации. Для топок, где наблюдаются самые высокие температуры, лучшим будет вариант с использованием тугоплавкого огнеупорного кирпича, который избавит от проблем при эксплуатации данного оборудования.

Установка водяного контура

Водяная система отопления эффективно работает за счет установки регистра, представляющего собой теплообменник либо котел. Его популярное название – змеевик. Ставится это изделие в топливник.

В схему такой системы входят камеры горения, зольники, герметические дверцы, очистные люки, поверхности для разогрева, инжекторы, шиберы, колосники и конвективные трубы.

При самостоятельном изготовлении емкости детали соединяются только сваркой. Для подключения труб используются муфты, фитинги и т.д. Такая конструкция гарантирует экономию на котле, поскольку материалы для него обходятся дешевле, нежели необходимо для покупки готового агрегата. Самым оптимальным вариантом является использование обычной металлической трубы с отверстиями для входов и выходов трубопроводов.

Сооружение теплообменника для дома требует определенной толщины конструкционных стенок. Если планируется использование печи, работающей на дровах, стенки могут быть и тоньше, а функционирующие на угольных брикетах – толще. Игнорирование данного требования приводит к быстрому прогоранию котлов и их быстрой, раньше установленных эксплуатационных сроков, замене. На практике это означает, что придется фактически заново собирать печь после такой замены, вкладывая дополнительные финансы.

Выводы

Рассматривая вопрос, как сделать от печки водяное отопление, зашел разговор о применение различных отопительных систем. При этом, как показывает практика, печной обогрев – наиболее популярен у нас. Распространенность объясняется использованием доступных видов топлива.

Предлагаемые современные газовые или электрические агрегаты функционируют на довольно дорогих источниках. Печки с водяным отоплением – более экономичные системы, которые несложно оборудуются собственными руками, чем также гарантируется снижение затрат.

Данное отопление основано на совмещении традиционных печей, известных у нас на протяжении веков, и современных технологий. Итогом является желаемое тепло в жилых домах, к которому всегда стремился и стремится человек.

Обогреватель этого типа – это долговечность эксплуатации без зависимости от централизованных источников. При надлежащем уходе за отопительными блоками и печами можно не беспокоиться о температурном микроклимате на протяжении многих десятилетий.

Водяное отопление от печи своими руками: нюансы использования

В последнее время все большую популярность приобретает индивидуальное жилье. Строительство индивидуальных домов ведется не только в отдаленных районах, но и в пределах города. Подключение дома или дачи к системе центрального отопления удается не всегда. Кроме того, многим кажется, что установить печное отопление с водяным контуром выгоднее с экономической точки зрения. Но так ли хороша печь с водяным отоплением, как это кажется на первый взгляд?

Комбинирование – удачное решение

Камин с контуром

Многие задаются вопросом, как объединить эти две совершенно разные системы. Вопрос совершенно не праздный.

• Многие задаются вопросом, как могут быть объединены отопительно варочная печь с теплообменником. Вопрос совершенно не праздный.
• Ведь обычная отопительно варочная печь на дровах не может обеспечить равномерного обогрева всех комнат дачи, особенно, если требуется организовать печное отопление двухэтажного дома.
• Приходится устанавливать как минимум несколько печей, что, согласитесь, с финансовой точки зрения довольно сложно сделать.
• Установив печное отопление с водяным контуром своими руками, можно исправить ситуацию.
• Устроив отопительно-варочную кирпичную печь с водяным контуром, можно убить сразу двух «зайцев» — готовить пищу и одновременно обогревать большую площадь, используя один объем топлива.
• Печь камин с водяным контуром, своими руками изготовленная, тоже, по мнению многих, способна значительно сэкономить на топливе при отоплении помещения.

Выгодно, удобно? Однозначно. Но это в теории, а как дело обстоит на практике, мы рассмотрим далее.

Есть спрос – есть предложение

Начнем с того, что в продаже уже существуют камины с установленным в них теплообменником, позволяющим осуществить в доме установку радиаторного отопления. Если же будет установлена отопительно варочная печь для водяного отопления, то данный агрегат позволит готовить пищу без увеличения расхода дров. Очень удачная инженерная мысль, но это только на первый взгляд.

Радиаторная система – неисправимые законы

Система отопления

Как известно, изначально радиаторная система отопления индивидуального дома рассчитана на гравитационный закон. Перепад выходного и входного трубопровода данной системы составляет значительную величину. Выходящий трубопровод располагается значительно выше входящего трубопровода. Из этого становится понятным, что чем больше разница в температуре теплоносителя в этих трубопроводах, тем лучше циркуляция внутри радиаторной системы, соответственно, лучше отопление. Недостаток наклона системы и небольшой перепад в трубопроводах в настоящее время с успехом компенсируют установкой специальных насосов, работающих от сети 220 В.

Высокий КПД с сюрпризом

Однако организуя печное отопление частного дома своими руками, владельцы нередко сталкиваются  с массой хлопот и сюрпризов. Дело в том, что дровяная отопительно варочная печь с теплообменником будет прекрасно обогревать и помогать готовить в холодное время года. КПД у такой печи очень высок и доходит до 85 – 90%. Прогретый за одну протопку кирпич долгое время будет греть радиаторную систему, позволяя сохранять тепло в доме длительное время. А что случится летом? Такую печь и камин с теплообменником нельзя будет использовать даже для приготовления пищи. Почему? Потому что она будет нагревать радиаторную систему отопления, и в доме будет невозможно находиться из-за жары.

Простое и  удачное решение

Скептики, конечно, скажут, что установка вентилей на радиаторной системе позволит перекрыть циркуляцию теплоносителя, обеспечив тем самым работу печи без нагрева системы. Все верно, циркуляции не будет. Но печь работает, контур внутри печи нагревается, что произойдет? Обратим свой взор в далекое прошлое, когда с помощью силы пара человечеству удалось двигать паровозы и корабли, сила пара просто потрясает. Остатки теплоносителя в контуре просто взорвутся,  разнеся всю печь.

Что же тут можно сделать? А мы возьмем и оборудуем печь с водяным контуром клапаном давления, — скажут одни. Будем сливать теплоноситель на летнее время, — скажут другие. И все они окажутся неправы. Действительно, отсутствие теплоносителя в системе радиаторного отопления скажется на отсутствии тепла в радиаторах в летнее время при работе печи и не создаст угрозы взрыва. Но что произойдет с самим контуром, находящимся внутри печи?

• Сгорающие дрова вырабатывают очень высокую температуру.
• Тепловая инерция кирпича очень высока, и металлический контур будет сильно нагреваться, что приведет к однозначному его прогоранию.

Представьте сами: осенью, залив теплоноситель, вы обнаруживаете течь внутри печи. Мало приятного, а для устранения такой поломки, как правило, придется сделать сложный ремонт с перекладкой печи, что само по себе является очень неприятным и затратным делом.

Циркуляция – желания и действительность

Контур кирпичной печи

Но и это еще не все. Предположим, что кирпичная печь с водяным отоплением, своими руками установленная в доме, имеет принудительную систему циркуляции. Другими словами, во входном трубопроводе установлен насос, обеспечивающий нормальную циркуляцию теплоносителя внутри радиаторной системы.

• Как правило, такие системы имеют трубопроводы сравнительно небольшого диаметра, да и сам контур тоже.
• Мы уже знаем, что температура от твердого топлива имеет очень большую мощность, а кирпичи прекрасно аккумулируют тепло.
• Чтобы в контуре печи теплоноситель не закипал, циркуляция должна быть очень хорошей.

Ну и прекрасно, скажут многие, хорошая циркуляция — залог хорошей работы радиаторной системы отопления. Повторимся, теория и практика — вещи разные, тем более практика российской действительности. Итак, зима, все нормально, печь топится, насос работает, циркуляция действует. Внезапно отключили свет, совсем не редкость, особенно, в районах, где располагаются дачи. Что произойдет?

Достаточно всего одной минуты, чтобы теплоноситель закипел в контуре печи. О последствиях мы уже говорили. Представьте сами, газовый котел можно успеть остановить простым перекрыванием  крана, а как вы остановите за это время русскую печь, работающую на полном ходу? Даже простое случайное выдергивание из розетки штепселя насоса циркуляции приведет просто к катастрофическим последствиям.

Печь и котел

Конечно, кирпичная печь с водяным контуром выглядит довольно заманчивым и экономически выгодным вариантом, но это только на первый взгляд. С подорожанием энергоносителей в отдаленных районах дрова остаются самым выгодным вариантом отопления дома. Понятно стремление людей получить как можно больше комфорта за как можно меньшие деньги, но все же надо отделять зерна от плевел. В подобных вариантах лучше использовать специальный твердотопливный котел, предназначенный для работы с радиаторной системой отопления.

• Печь — это печь, котел — это котел, и два этих агрегата не должны пересекаться друг с другом.
• Дополнять — да, пересекаться – нет.

Иногда советуют для экономии использовать системы, способные аккумулировать тепло, вырабатываемое печью или котлом в пик своей мощности, своеобразные термоаккумуляторы.

Термоаккумуляторы — специальные емкости, способные сохранять избыточное тепло системы обогрева.

Выгоды термоаккумуляторов

Надо сразу отметить: данные системы довольно дороги и громоздки. К примеру, термоаккумулятор, способный сохранить до 80 кВт тепловой энергии, будет стоить около 1,5 тыс. долларов. Такую систему невозможно считать экономичной, поэтому ее редко применяют, организуя печное отопление частного дома или дачи.

Теплоаккумуляторы

Такая система должна иметь достаточный объем, чтобы аккумулировать излишки тепла, вырабатываемые печью, и в то же время система должна циркулировать без остановки. Одним словом, очень дорого и сложно. Эти затраты окажутся очень расточительными по сравнению с обычным котлом и печью по отдельности.

Но иногда умельцы предлагают другие варианты расположения водяного контура внутри печи. Водяной контур расположен не непосредственно в топке, а в системе дымоотводов. При этом система имеет заслонки наподобие тех, что устраиваются в отопительно-варочных печах. Другими словами, закрыв заслонку в летнее время, отсекается поступление тепла в зону расположения контура теплоносителя. Эффективно: перекрыл контур — и можно пользоваться печью.

Меньше КПД – заступаем на пост

Но если мы говорили, что печи с водяным контуром имеют КПД 85 – 90%, то в данном случае КПД значительно снизится.

• Ведь нагрев контура будет происходить не непосредственно в топке, где температура очень высока, а в удалении, где она намного ниже.
• Если контур выполнен из толстостенных труб, то КПД снизится еще.
• Если использовать тонкостенные трубы малого диаметра, чтобы теплоноситель прогревался интенсивнее, мы получим большую опасность при остановке циркуляции.

Конечно, сразу перекрыв заслонку поступающих газов на контур, мы предотвратим аварию, но вы ведь не собираетесь, как часовой, все время дежурить у печи и передавать свой пост домочадцам по принципу «пост сдал, пост принял». Здесь наилучшим вариантом послужит специальный твердотопливный котел.

Спутниковая система отопления

Зная упорство и настойчивость наших умельцев, мы не побоимся предположить, что найдутся те, кто, организуя печное отопление с водяным контуром своими руками, установит заслонку, работающую в автоматическом режиме. Такая заслонка, перекрывающая контур при отсутствии циркуляции, оборудуется системой аварийного питания, датчиками давления и температуры и при этом сверяет свою работу через спутник с подключением к интернету. Все возможно. Просто нужно понимать одну простую вещь: есть задумки людей, желающих сэкономить, а есть трезвый инженерный расчет, при котором прорабатываются все варианты, в которых может оказаться разработанная система, иногда, может быть, и футуристические, но, как показывает практика, вполне оправданные. Чтобы более наглядно продемонстрировать, что происходит, когда устанавливаются печи отопительные с водяным контуром своими руками без твердых расчетов и упоров на действительность, приведем один маленький пример из жизни.

Теория хорошо, практика лучше

Печь на дровах с водяным контуром своими руками была установлена в доме. В качестве теплоносителя хозяева использовали бытовой гликолевый теплоноситель. Применение такого теплоносителя вполне оправдано. Если радиаторная система подогревается периодически от печи, длительное отсутствие хозяев может привести к замерзанию воды в системе отопления.

Бытовые теплоносители на основе антифриза, этиленгликоля и пропиленгликоля предназначены для использования в бытовых отопительных системах.

Теплоносители – достоинства и недостатки

Еще одним преимуществом данного теплоносителя является то, что в нем присутствуют ингибиторы коррозии, пенообразования и накипеобразования. На первый взгляд, все правильно и замечательно. Недостатком таких теплоносителей является малая теплоемкость. Она на 20% меньше, чем у воды. Соответственно, чтобы добиться такого же эффекта, как от использования воды, пришлось на 20% увеличить площадь радиаторов отопления, что, в свою очередь, привело к увеличению объема теплоносителя. Еще одним отличием таких теплоносителей является большая вязкость по сравнению с водой. Поэтому циркуляция в системе намного хуже, чем при использовании воды. В данном случае вопрос был решен установкой более мощного циркуляционного насоса.

Маленькая проблема – большие последствия

«Потоп» в доме

• Итак, мы имеем печь с водяным контуром, в котором используется гликолевый наполнитель.
• Система заправлена большим объемом жидкости, которая при этом находится под давлением для обеспечения нормальной циркуляции.
• Хозяйка использовала на кухне кухонный комбайн, в котором произошло короткое замыкание.
• Ничего страшного, просто выбило УЗО (устройство защитного отключения), или, говоря простым языком, автомат.
• Хозяин включил автомат буквально в течение одной минуты.
• Электричество восстановилось, а то, что произошло далее, повергло жильцов в шок.

Раздался хлопок и из выходного трубопровода печи вырвался поток пара, в следующее мгновение все 160 литров теплоносителя оказались внутри помещения. А надо знать, что подобные теплоносители обладают специфическим запахом, от которого довольно трудно избавиться в течение длительного времени. Не будем рассказывать, какие проблемы возникли у жильцов и сколько средств они потратили, чтобы сделать отопление и внутреннюю отделку дома.

Конфликт систем и материалов

Почему так произошло?  Надо знать, что по сравнению с водой теплоносители на основе антифризов и гликолей имеют больший коэффициент расширения при нагревании. К тому же перегретый теплоноситель на основе данных веществ меняет свои химические свойства, что может приводить к закупорке системы отопления.

Разрыв трубопровода

В нашем случае хватило всего минуты, чтобы давление в системе отопления из-за перегрева в контуре печи, возникшее после остановки циркуляционного насоса, повысилось настолько, что разорвало выходной трубопровод. Если бы разрыв произошел внутри печи, финансовые затраты возросли бы намного больше, а отопительная система была бы полностью выведена из строя. Вариант, при котором возле разрыва трубопровода мог оказаться один из членов семьи, мы вообще не рассматриваем, чтобы не шокировать читателя.

Комбинирование не всегда выгодно

После всего вышесказанного многие поймут, что кирпичная печь с водяным контуром — это, скорее, некий эксперимент, последствия которого с первого раза невозможно предугадать.

• Ведь помимо основных законов теплотехники на свете существуют законы термодинамики, физические свойства материалов и многое другое.
• Без учета всех этих факторов невозможно сделать надежную систему отопления дома или дачи, отличающуюся, прежде всего, безопасностью при ее эксплуатации.
• Задумывая отопительные печи с водяным контуром, подумайте, во что это может вам обойтись в итоге.
• Скорее всего, окажется, что использование специального котла с теплообменником намного выгоднее и безопаснее, чем устройство сомнительных конструкций, а печь на дровах пусть остается старой доброй печью.

Конечно, дровяные печи с водяным отоплением имеют право на существование, но только если они изготовлены конкретно для одной цели – работы с водяным отоплением и никак не комбинированно. Удачи и тепла вашему дому!

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Печное отопление частного дома: какой вариант устройства выбрать

Печное отопление частного дома и до сегодняшних дней является одним из самых популярных во всех российских регионах.

Печное отопление частного дома — эскиз

Ранее для отопления большого дома использовалось несколько печей, которые устанавливались в разных комнатах, но это не самый экономный вариант, так как требует большого количества твердого топлива.

Сегодня благодаря разработанным современным схемам, а также тому, что в продаже появилось множество различных современных видов печей, организовать отопление стало намного проще. Оно бывает разных видов и с применением различного топлива. Чтобы выбрать для своего дома самый приемлемый вариант, который будет подходить по всем параметрам, нужно рассмотреть некоторые виды поближе и узнать их принцип работы.

Выбор системы отопления в зависимости от размера дома

• Для маленьких, хорошо утепленных домов, состоящих из одной-двух комнат и кухни, вполне будет достаточно одной отопительно-варочной печи, сложенной из кирпича.
• Для более крупных строений необходимо хорошо продумать систему отопления таким образом, чтобы от одной печи можно было отопить весь дом. Для этого используется отопление с помощью водяного или парового контура.
• Для одноэтажного строения такой контур может быть подключен к кирпичной печи или же изготовленной из чугуна. При устройстве системы в двух— или трехэтажном доме, скорее подойдет чугунная печь-котел.

Следующее, с чем нужно определиться — это вид топлива. Система может отапливаться дровами, углем, торфом, газом, дизельным топливом, электричеством или несколькими из них. От этого выбора будет зависеть, какую печь отопления приобретать.

Кирпичная печь

Итак, как говорилось выше, для небольшого строения достаточно построить одну печь, которая будет отапливаться дровами или углем.

Модель печи нужно выбрать таким образом, чтобы она могла не только отопить помещения, но и быть помощницей в приготовлении пищи.

Чтобы это отопительное сооружение не приносило каких-либо неудобств и было максимально эффективным, для него нужно выбрать подходящее место. Удачно поставленная печь сможет без труда согреть две комнаты и кухню.

Такая печь с успехом обогреет несколько смежных помещений

Например, эта представленная на рисунке модель будет удачным вариантом для обогрева трех помещений. Нужно знать, что теплоотдача от печи зависит от площади поверхности строения, т.е. если в комнату выходит одна сторона печи, она будет полностью обогрета. Кроме этого, массивная конструкция намного дольше остывает. Натопив строение с вечера, можно быть уверенным, что оно будет до утра отдавать тепло в комнату.

Печь нужно закладывать при строительстве дома, но ее фундамент должен быть отделен от общего фундамента строения. Возможно установить кирпичную печь и в уже выстроенном доме, но это будет сделать сложнее, так как придется поднимать часть пола и проделывать отверстие в потолке и кровле для устройства дымохода.

Общая схема устройства печного отопления дома

На данной схеме хорошо видно конструкция постройки, устройство фундамента, каналы дымохода и прохождение трубы через перекрытия со всеми необходимыми параметрами, которых нужно придерживаться.

Какого размера дом можно отопить с помощью кирпичной печи с водяным контуром?

Кирпичную печку можно приспособить и для отопления больших площадей, если при ее постройке около топки поместить теплообменный элемент, через который будет проходить теплоноситель, нагреваясь и далее циркулируя в разведенной по дому системе отопления. В данном случае, возможно, потребуется подключить водяной насос, который будет ускорять движение теплоносителя в системе.

Самодельный эффективный теплообменник

Теплообменные элементы могут быть разных форм, на фото представлен один из них. Он вмуровывается в конструкцию печи около топочной камеры, чтобы, проходя через него, вода быстро нагревалась и поступала в трубы и батареи.

Трубы входа и выхода из теплообменника выводятся из конструкции печи наружу, и к ним подключается контур отопления. Далее система заполняется водой, которая и будет исполнять роль теплоносителя.

Разводку можно выполнить металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами

В данном случае для разводки и подключению к контуру использованы металлопластиковые трубы.

Схема дровяной печи с водяным контуром отопления

На этой схеме теплообменник расположен над топкой и показан в виде решетки красного цвета. Синей линией отмечен остывший теплоноситель, который проходит через циркуляционный насос и поступает в теплообменник — эта часть контура называется обраткой. Красной линией отмечена нагретая вода, поступающая в радиаторы.

Также в отопительном контуре устанавливается мембранный бак, который может быть расположен в любом доступном месте контура, но желательно его установить на трубе обратки.

Мембранный бак

Его еще называют расширительным баком закрытого типа. На его верхней части находится ниппель, через него в верхнюю камеру закачивается воздух. При нагреве воды в системе она расширяется, и ее избыток поднимается в бак, растягивая мембрану. При остывании и соответствующем падении давления, вода дожимается обратно в систему. Таим образом сглаживаются возможные скачки давления в трубах, сводится к минимуму риск разрушения целостности системы от перегрева.

Видеозарисовка: интересный вариант печи-камина с контуром отопления

Чугунная печь

Чугунные печи хотя и имеют небольшой размер, способны обогреть достаточно большую комнату объемом до 80—90 куб. метров. Этот вариант будет идеален для дачного домика, так как в приборе предусмотрена функция варочной плиты. Благодаря изящному дизайну, сегодня их с удовольствием устанавливают и в дорогих особняках, так как они являются украшением интерьера.

Чугунная отопительная печь

Лучший вариант из всех чугунных моделей — это печь длительного горения. Она способна долгое время отдавать тепло в помещение при том, что закладка дров в нее производится один раз за все время топки. Такой эффект достигается за счет внутренней конструкции печи, которая позволяет уменьшить активное пламя до медленного тления.

Котел-печь длительного горения может иметь и водяной контур.

Чугунные печи с водяным контуром

Печи из чугуна, имеющие водяной контур, производятся разной мощности и рассчитаны на отопления различной площади. Некоторые из них способны обогреть двух— и трехэтажный дом. Устройство отопительного контура производится по той же системе, что и у кирпичных печей.

Чугунная печь длительного горения с контуром отпления

Производятся печи из чугуна и комбинированного типа, т.е. имеющие электрический подогрев, который включается автоматически, при снижении температуры тлеющих дров. Такая комбинация функций печи поможет всегда поддерживать систему отопления в нужном температурном режиме.

Одна из возможных схем отопления двухэтажного частного дома

Чугунные котлы-печи могут быть предусмотрены и для двухконтурной системы отопления, т.е. плюс к теплу в доме хозяева будут иметь еще и подогретую воду.

Что нужно учесть при выборе и устройстве печи?

Выбирая, какая отопительная печь будет установлена в доме, нужно правильно сформулировать требования к ней, и, опираясь на них, приобретать или возводить отопительный прибор.

• Прогреваемость всей конструкции кирпичной печи очень важна. Поэтому если решено устанавливать такую печь, нужно выбрать правильный проект и обеспечить идеальное возведение строения.
• Экономичность работы отопительной системы также будет зависеть от конструкции и разводки водяного контура, а также выбора радиаторов для системы отопления. Существуют схемы печей, которые могут работать в летнем и зимнем режиме — этот фактор тоже способствует экономной работы прибора.
• К части экономии можно отнести и долгое остывание печи, что позволит использовать меньшее количество топлива.
• Важным моментом является простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
• Конструкция должна соответствовать всем правилам пожарной безопасности по своему месторасположению и монтажу.
• Правильно выполненная конструкция будет иметь требуемую тягу, что обезопасит дом от попадания в помещения угарного газа.
• Печь должна быть расчитана на длительные период эксплуатации.
• Конечно же, неплохо было бы, чтобы печь стала настоящим украшением дома, а не только была функциональной лишь с практической точки зрения.

Положительные и отрицательные моменты печного отопления в частном доме

В большинстве случаев печное отопление устраивается в случае необходимости, при отсутствии магистрального природного газа. Но отопление с помощью печи имеет свои достоинства и недостатки, о которых тоже неплохо было бы знать.

Какие недостатки?

К отрицательным моментам можно отнести:

• Достаточно долгое нагревание печи, а значит — и помещений. Это происходит из-за длительного прогревания стенок и теплоносителя в системе.
• Не очень высокий КПД кирпичного строения. Чтобы его увеличить, приходится устраивать более высокий дымоход, делать его лабиринтного типа, чтобы тепло дольше оставалось внутри конструкции.
• Кирпичная печь занимает достаточно большую площадь, но только при таких масштабах она способна обогреть несколько комнат одновременно.
• В отличие от отопления природным газом печь должна на протяжении всей ее топки находиться под присмотром, так как кирпичные варианты требуют постоянного добавления топлива. Чугунные печи длительного горения являются исключением, так как закладка дров производится один раз за сеанс топки.

Положительные моменты

Есть у печного отопления немало и положительных качеств, которые часто бывают решающими в выборе именно его для устройства в частном доме.

• Автономность, а значит — надежность. Дом будет всегда обогреет, даже при отключении электричества и воды.
• Доступность по цене возведения и эксплуатации конструкции.
• Экономичность в приобретении топлива и отсутствие счетов за магистральное снабжение газом или горячей водой, которые, к сожалению,
• Простота в эксплуатации — печь не требует программирования, а если возникают проблемы, то их вполне можно устранить самостоятельно, без привлечения специалистов.
• Так как печь для своей эксплуатации не требует проведения коммуникаций, ее можно установить или возвести в доме, расположенном в любом регионе и населенном пункте.

Видео: как самостоятельно построить печь с отопительным контуром

В связи с тем, что и на сегодняшний день не везде проведены газовые магистрали, печное отопление остается актуальным и незаменимым. Запастись топливом заранее и поддерживать огонь в печи — это все, что требуется от хозяина дома с печным отоплением. Поэтому в некоторых домах даже при наличии газового отопления не спешат избавиться от надежных кирпичных строений, а также устанавливают чугунные печи-камины для создания в доме не только теплой, но и уютной атмосферы.

Водяное отопление от печи на дровах: как сделать

Читайте в этой публикации:
Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки
Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах
Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

Испокон веков печь в доме являлась центральной фигурой в прямом смысле слова – дом строился вокруг нее. На печи готовили пищу, на ней спали, и она обогревала дом. Современные люди лишены всего этого удовольствия, так как пищу мы готовим на газовой или электрической плите, а дом обогревает котел отопления. Именно отсюда и растут ноги у такой системы, как водяное отопление от печи на дровах – это отличная попытка современного человека собрать нечто среднее между стариной и нынешними днями и наслаждаться преимуществами, собранными во времени. В общем-то, обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы ознакомимся с преимуществами, которыми обладает водяное отопление от печи на дровах, его устройством и технологией самостоятельного изготовления.

Водяное отопление от печи на дровах фото

Водяное отопление от печи на дровах: преимущества и недостатки

Ни для кого не секрет, что печное и современное водяное отопление обладает рядом существенных недостатков. К примеру, печь нагревает воздух, транспортировать который на большие расстояния весьма сложно. В отличие от этого, водяное отопление имеет все шансы замерзнуть в зимний период. Таких недочетов и у того и у другого отопления весьма немало, а комбинирование их в одну систему позволяет устранить ряд таких недостатков как с одной, так и с другой стороны. Естественно, не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – та же проблема с замерзанием теплоносителя или же постоянного участия человека в процессе загрузки дров в печь практически нерешаема. Но тем не менее в совокупности использование этих систем отопления как единого целого дает целый ряд положительных аспектов.

1. В первую очередь, человек получает возможность наслаждаться видом огня – так сказать, греться, сидя у очага и получая при этом лучистое тепло, которое выделяется от печи в большом количестве. Это полезно для нашего организма.
2. Далее универсальность и широкие возможности подобных систем отопления. С одинаковым успехом они могут работать не только для обогрева дома и выступать в качестве камина – кроме этого, печь для водяного отопления дома на дровах в состоянии обеспечивать горячей водой. Мало того, она может даже служить в качестве кухонной плиты с духовкой и конфорками.
3. Нельзя не отметить и тот факт, что после установки контура водяного отопления в печь сразу же появляется возможность эффективно прогревать не только те помещения, с которыми печь имеет непосредственный контакт, но и удаленные комнаты, протянув к ним трубопроводы водяного отопления.

   Водяное отопление от печи на дровах схема фото

Такая система оправдывает себя далеко не в каждом случае. К примеру, наличие печи в доме дает возможность устроить водяное отопление, не приобретая при этом газовый или какой-либо другой котел. Также, принимая решение сделать водяное отопление от печи на дровах, следует учитывать и отрицательные моменты, которых тоже весьма немало. В первую очередь, это постоянное участие человека в процессе отопления – дрова необходимо постоянно загружать. Второй момент заключается в огромном количестве тонкостей использования такого отопления – к примеру, если в разогретый теплообменник дровяной печи подать холодную воду, то он попросту лопнет. Весьма негативно может сказаться на изделии в целом и перегрев теплоносителя. Кстати, управлять температурой такого отопительного прибора довольно сложно, а без постоянного контроля контур водяного отопления может закипеть и взорваться. Я не пугаю, просто все это дело нужно предвидеть и держать на постоянном контроле.

Схема и принцип работы водяного отопления от печи на дровах

По большому счету, принцип работы водяного отопления от печи на дровах точно такой же, как и у систем, использующих для нагрева теплоносителя стандартные газовые котлы – все то же самое, кроме нагревателя. В данной ситуации в качестве нагревателя выступает печь, в которую монтируется специальный теплообменник. К слову, о конструкции такой печи – можно сказать, что теплообменник может быть смонтирован в разных частях дровяной печи.

1. Топка. Это самое распространенное место для установки теплообменника. Именно топка позволяет установить его быстро, не нарушая целостность печи и не ухудшая ее работоспособность. Кроме того, именно в топке теплообменник будет иметь прямой контакт с огнем, что способствует более эффективному нагреву теплоносителя.
2. Дымоход. С этим элементом печи дела обстоят не совсем хорошо – можно даже сказать, что устанавливать теплообменник в дымарь крайне не рекомендуется. Он уменьшает сечение дымохода, и по этой причине печь начинает работать не совсем корректно – возможно даже появление обратной тяги, что чревато последствиями.
3. Практически то же самое можно сказать и насчет установки теплообменника в дымоходные каналы внутри печи – как ни крути, а все, что связано с дымоудалением, не является правильным решением для установки теплообменника.

   Теплообменник в печь для водяного отопления фото

Некоторые домашние умельцы пытаются устанавливать теплообменник в стены печи вокруг топки – решение вообще неправильное, и последствия такого необдуманного решения обычно не заставляют себя долго ждать. Как правило, это разрушенная кладка и дым в помещениях домах. Дело в том, что у любого материала имеется коэффициент температурного расширения. Металл не является исключением, и при нагревании он расширяется, тем самым нарушая кладку. В общем, единственно правильным местом для установки теплообменника остается топка печи. Но и с ней не все так гладко, как может показаться с первого взгляда – установить в нее теплообменник, так сказать, без серьезных последствий для человека и печи можно только придерживаясь определенных правил, о которых мы и поговорим дальше.

Как сделать печь водяного отопления на дровах: установка теплообменника

Скажем так, тонкостей в процессе установки теплообменника в печь не так уж и много, и самая главная из них заключается в том, что печь должна быть рассчитана на использование теплообменника. В смысле того, что этот момент необходимо учитывать при ее проектировании и строительстве. В противном случае придется идти от обратного и подгонять теплообменник под возможности существующей печи, что не совсем удобно и, самое главное, это то, что такое решение может оказаться не совсем неэффективным. Кроме этого момента, если говорить уже о непосредственном монтаже теплообменника в печь, можно отметить еще и следующие нюансы.

1. Конструкция теплообменника. Она должна быть тщательно продуманной и ни в коем случае не нарушать нормальной работы печи. В каждой отдельно взятой ситуации конструкция этого элемента водяного отопления может быть разной. Если вы не специалист в этом вопросе, то за дело лучше не браться.
2. Изготовленный по индивидуальному проекту теплообменник в обязательном порядке должен быть испытан под давлением. Это гарантия того, что контур водяного отопления будет работать исправно на протяжении длительного времени, то есть печь не придется разбирать для устранения неполадок.
3. Чтобы компенсировать температурное расширение металла, между стенками топки печи и самим теплообменником нужно оставить зазор в полтора-два сантиметра. Этот момент нужно обязательно учесть при проектировании теплообменника.
4. Места выхода труб теплообменника из печи наружу замуровывать не нужно – этот момент связан с температурным расширением металла. Оставленный для компенсации этого расширения зазор вокруг труб заполняется жаростойким уплотнителем.
5. Соединять теплообменник с трубопроводами водяного отопления необходимо с использованием жаростойких прокладок.

   Как сделать печь водяного отопления на дровах фото

В принципе, это все нюансы, которые необходимо соблюдать в процессе самостоятельной установки теплообменника в дровяную печь. И единственное, что остается еще здесь добавить, так это сказать несколько слов по поводу материалов, из которых изготавливаются теплообменники. Их немного – медь, сталь, чугун, нержавейка. Первый – самый эффективный, второй самый дешевый, третий отлично противостоит коррозии, а четвертый является самым дорогим и одновременно самым лучшим.

И напоследок темы, водяное отопление от печи на дровах, скажу несколько слов об одной конструктивной особенности, вернее разновидности теплообменника по конструкции. Они могут быть двух типов – трубчатые и изготовленные из листовой стали. Как ни странно, но трубчатый теплообменник менее эффективен – он получил свое распространение исключительно благодаря простоте в самостоятельном изготовлении.

Автор статьи Александр Куликов

Что нужно знать, чтобы сделать водяное отопление частного дома своими руками?

Построить свой дом мечтает каждый мужчина. В доме должно быть удобно и тепло.

От правильного выбора системы отопления, ее составляющих и правильного монтажа зависит не только ваше хорошее настроение и самочувствие. Это еще и немалая экономия.

Чтобы в доме было тепло и уютно недостаточно выстроить хорошо утепленные стены.

Современный строительный рынок насыщен разного рода материалами, применяя которые можно снизить потери тепла до минимума.

Но прежде, чем что-то потерять, нужно это что-то иметь! Тепло не возникает само по себе, его источником в доме является отопительная система.

Было время (и не так давно), когда единственным источником тепла в сельских домах была печь. Сделать водяное отопление в деревянном доме было дорого и престижно.

Монтировалась такая система из стальных труб, с применением сварки и нарезанием резьбы, и требовалось определенное мастерство, чтобы отопление нормально работало. О том, чтобы сделать водяное отопление дома своими руками, редко кто задумывался.

Иначе обстоит дело сейчас: огромное количество материалов, максимально облегчающих сборку, позволяют собрать систему отопления практически голыми руками.

Но предварительно нужно изучить принципы действия водяной системы отопления дома. Даже если вы сами не решитесь на самостоятельную сборку, вы сможете контролировать работу мастера и вмешаться в случае необходимости.

 Современные материалы позволяют даже неопытному человеку самостоятельно сделать отопление в доме.

Первое, что нужно сделать – определиться с выбором источника тепла.

Архаичную печь и экзотический камин нельзя рассматривать, как достаточный источник тепла в современном многокомнатном доме. Максимум, что они могут – это создать уголок психологической релаксации. Приятно посидеть у открытого огня, ни о чем не думая.

Но нам нужно, чтобы комфортно было во всех комнатах. Без эффективно работающей системы отопления в частном доме обойтись невозможно.

Варианты водяного отопления

Самым распространенным вариантом остается схема водяного отопления частного дома.

Несмотря на внешние различия и разные схемы соединения, принцип действия один у всех: вода (самый распространенный теплоноситель) нагревается в котле, затем по трубам подается ко всем отопительным приборам.

Остывая в радиаторе, вода отдает тепло окружающему его воздуху и возвращается по обратной линии в котел. Начинается следующий цикл.

Выбор теплоносителя не случаен: вода легко накапливает тепло и легко с ним расстается.

Не требуется делать запасы, чтобы пополнить систему. Текучесть воды позволяет смонтировать систему без циркуляционного насоса.

Именно так и было устроено водяное отопление раньше. Вода по законам физики двигалась по трубам без принуждения. Такая система не зависела от наличия электричества.

Предусмотрительные владельцы домов и сейчас пытаются объединить высокие технологии современных котлов и естественную циркуляцию.

Хотите сделать отопление в гараже? Это не сложно!

Почему системы отопления с принудительной циркуляцией лучше, вы узнаете из этой статьи: https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/sistema-otopleniya-zdanij/prinuditel-naj-tsirkulyatsaj.html.

Из каких же «ингредиентов» состоит любая отопительная система?

Выбираем котел – сердце системы

Без него система – это набор труб и радиаторов. К выбору котла отнеситесь со всей серьезностью: стоимость ремонта или замены дорого обойдется хозяину.

Во-первых, выбираем по виду топлива.

Несомненно, самый экономичный – котел работающий на магистральном газе. Подведенный к дому, он предоставляет массу удобств, они общеизвестны.

Электрический котел прост в обслуживании, не выделяет продуктов сгорания, но использование электроэнергии, цена которой гораздо выше цены на газ, это такой недостаток, что перечеркивает все положительное.

Небольшой выбор у хозяина, если его дом расположен вдалеке от газопровода и линии электропередач.

Жидкотопливный или твердотопливный? Солярка или дрова?

Выбор любого из этих вариантов предполагает, что у вас есть помещение для их хранения. Единственным утешением служит то, что современные котлы могут гореть длительное время без дозаправки.

Следующий параметр имеет большое значение при выборе котла. Для его расчета вычисляют общую площадь дома и находят в справочниках удельную мощность. Этот коэффициент зависит от региона: на севере потребление тепла больше, чем на юге, это естественно.

В цифрах это выглядит так:

• Юг России – 0,7-0,9 квт на 10 м²
• Центральная часть – 1,2-1,5 квт на 10 м²
• Север страны – 1,5-2 квт на 10 м²

Поделив площадь на 10 и умножив на удельную мощность, мы получим минимально необходимую мощность котла для вашего дома. Чтобы котел работал в щадящем режиме и имел запас мощности на период сильных морозов, добавим 20-30% к этой цифре.

Сейчас не выпускают котлы без минимальных автоматических регулировок. Многие имеют встроенный циркуляционный насос и расширительный бак.

Двухконтурные котлы, кроме этого, снабжены линией горячей воды. Горячее водоснабжение давно стало привычным в частных домах.

Установить котел на полу или повесить на стену – это уже дело вкуса хозяина. А вот сделать это лучше в отдельном помещении, котельной.

Выбирая котел, не забываем о контуре горячего водоснабжения, автоматическом режиме работы и запасе мощности.

Радиаторы отопления

Их выбор не такое простое дело, как кажется на первый взгляд.

Разнообразный внешний вид это только оболочка: отопительные приборы надо выбирать по их эксплуатационным качествам.

И определяющее значение при выборе радиаторов имеет материал, из которого изготовлен прибор.

• Стальные радиаторы недороги, но и недостаток у них существенный. Сталь окисляется (покрывается ржавчиной) на воздухе, поэтому в системах, где воду на лето сливают (и просто регулярно подпитывают), такие отопительные приборы долго не живут.
• Алюминиевые радиаторы. Алюминий более устойчив к коррозии, радиаторы быстро нагреваются, поэтому легко регулировать температурный режим в помещении, пользуются популярностью за внешний вид. Но резких изменений давления не переносят. В централизованной системе отопления многоквартирных домов такие перепады не редкость, а вот в частном доме радиаторы чувствуют себя комфортно.
• Попыткой объединить лучшие качества алюминиевых и стальных радиаторов стал выпуск биметаллических приборов отопления. Стальная труба, как защита от высокого давления, и алюминиевые ребра для большей теплоотдачи – вот биметаллический радиатор. Он отлично справляется со своей задачей, но поведение стали при контакте с воздухом, нам уже знакомо.
• Чугунные радиаторы «переживают» и тех, кто их ставил, и дома, в которых их ставили. Такая долговечность уже стала темой шуток. Но что в этом плохого? Чугуну все нипочем: вода неизвестного химического состава (в котельных чего только не добавляют в теплоноситель!), скачки давления, регулярную подпитку воздухом при ремонтах системы.

Всё еще сомневаетесь какой радиатор лучше? Тогда вам будет полезно почитать здесь.

Сделать правильную разводку труб и выбрать схему подключения радиаторов отопления сможете прочитав инструкцию по этой теме .

Чугунные радиаторы тяжелы, но их не таскают по комнатам: один раз повесил и забыл!

Медленно нагреваются? Зато долго держат тепло, это скорее плюс.

Некрасивы? Неправда, старые «батареи-гармошки» уже в прошлом, новый дизайн не испортит ни один интерьер.

Лучший радиатор – чугунный.

Определившись с типом радиаторов, приступаем к подсчету их количества. Все методики расчета и простые, и сложные, приходят практически к одной цифре: 100 ватт. Это количество тепловой мощности необходимое для 1 кв. м жилой площади.

Неудачное расположение комнаты, наличие наружных стен и «лишние» окна увеличивают потребность тепла.

Покупая радиатор, заглядываем в его паспорт и находим мощность одной секции. Сначала определяем общую потребность тепла для комнаты: умножаем ее площадь на 100. Полученную цифру делим на паспортную мощность одной секции и получаем их количество.

Не все обращают внимание (а некоторые производители даже не указывают) на разницу температур, когда паспортная теплоотдача достигается. Обычно это бывает при температуре теплоносителя 70-90 градусов. И зачем так нагревать радиатор? Низкотемпературное отопление предпочтительнее с любой точки зрения.

Поэтому рекомендуется расчетное количество секций увеличить в 1,5 раза. Затраты быстро окупятся.

Лучше много теплых радиаторов, чем один горячий. Не колеблясь, увеличиваем расчетное количество секций в 1.5 раза.

Какие же трубы использовать для того, чтобы все составляющие соединить в систему?

Выбор, как видите, невелик. Давайте вместе разбираться в их качестве.

Стальные трубы отживают свой век: сложность монтажа с резьбами, сваркой, точной подгонкой по размеру уже не вызывает энтузиазма. Да и срок службы у стали невелик.

Металлопластик имеет одно неоспоримое преимущество: с одним ключом в руке можно решительно браться за монтаж. Но, внимание! Только не отопительной системы!

Слабо разбираясь в качестве труб и фитингов, вы рискуете получить отопительную систему, которая не выдержит частой смены температурного режима, а именно так работает отопление, включаясь и выключаясь.

Кроме того, как ни затягивай резьбовые соединения, периодически их надо осматривать и убирать слабину.

Лишены этих недостатков полипропиленовые трубы. С помощью специального паяльника соединяем все составные части системы в «целую» трубу. Несколько резьбовых соединений, без которых не обойтись – подключение радиаторов и котла.

И здесь качество материалов имеет значение: выбирая армированный полипропилен известных фирм, мы гарантируем себе спокойное будущее.

Преимущества медных труб неоспоримы. Долговечность, надежность, особенно, престижность – вот те качества, за которые платят немалые деньги. Высокая стоимость медных труб – вот их главный недостаток!

Не экономьте на трубах: армированный полипропилен – хороший выбор

Определившись с котлом, радиаторами и трубами, пора подумать о том, как все это соединить.

Варианты монтажа

За долгие годы существования водяного отопления сформировалось несколько схем водяного отопления применяемых для частного дома.

• Однотрубная разводка (как видно из названия) состоит из одной линии. Нагретая вода из котла движется от радиатора к радиатору и возвращается в котел. Сразу видна положительная сторона: труба одна – значит, дешево. Но хорошо ли это? В системе поддается регулировке только температура на выходе из котла. Радиаторы нагреваются неравномерно, чем дальше от котла, тем холоднее.
• Двухтрубная система более удобна: горячая вода подается по одной трубе, а возвращается по другой. Все отопительные приборы нагреваются одинаково, появилась возможность поставить регуляторы температуры и регулировать «погоду» в каждой комнате.
• Лучевая и комбинированная системы позволяют точнее регулировать температурный режим, но и расходы на монтаж у них выше: трубы прокладывают в каждую комнату отдельно.
• По способу подачи горячей воды различают системы с верхней и нижней разводкой.

Двухтрубная система с циркуляционным насосом и регуляторами температуры на радиаторах – вполне достаточна для создания комфорта в доме.

Водяное отопление загородного дома не всегда делается на одном этаже. Утепленная мансарда, или полноценный второй этаж тоже требуют отопления. Чтобы сделать водяное отопление двухэтажного дома придется постараться.

Естественным путем, самотеком, сделать это невозможно. В системах с принудительной циркуляцией воду перемещает насос. Современные котлы имеют уже встроенный насос, но можно поставить и дополнительный.

Водяное отопление в частном доме от печи на дровах: чертежи, схемы

Здесь вы узнаете:

Системы водяного отопления продолжают удерживать лидирующие позиции. Несмотря на некоторую сложность в монтаже, они обеспечивают бесперебойную доставку тепла в обогреваемые помещения, забирая тепловую энергию от газовых котлов. Если же газа в доме нет, системы запитываются от альтернативных источников тепла. В этом обзоре мы рассмотрим, как организовать водяное отопление в частном доме от печи на дровах – в некоторых случаях такие печки становятся самым дешевым вариантом обогрева.

Что представляет собой печь с водяным контуром

Традиционная дровяная печка обладает на редкость простой конструкцией – в ней присутствуют топочная камера с загрузочной дверцей, зольник с поддувалом и дымоход. Получается эдакая буржуйка, отличающаяся простотой. Но эта простота лишает печку возможности обогревать сразу несколько помещений. Этот недостаток устраняется с помощью водяного контура. В итоге мы получаем агрегат, состоящий из следующих частей:

• Топка – сюда загружаются дрова, уголь и другие виды твердого топлива;
• Зольник – в него ссыпается образующаяся при горении зола;
• Дымоход – через него продукты сгорания отправляются в атмосферу;
• Змеевик для печного отопления – это теплообменник, по которому циркулирует теплоноситель.

Именно змеевик и является здесь самым важным звеном, ведь он отвечает за передачу тепла в отопительную систему.

Рассмотрим основные преимущества водяного отопления с печью на дровах:

К выбору дров следует подходить очень тщательно, ведь от этого зависит эффективность работы печи.

• Возможность самостоятельной сборки печки – ничто не мешает собрать ее своими руками, ориентируясь на чертежи и порядовки;
• Небольшие затраты на поддержание системы в рабочем состоянии – сказывается дешевизна дров;
• Доступность топлива – дрова можно приобрести или нарубить самостоятельно.

В последнем случае мы и вовсе получаем почти бесплатное водяное отопление с халявными дровами. Но есть и недостатки:

• Необходимость в регулярной очистке печи для водяного отопления – она нуждается в уборке золы;
• Необходимость в хранении большого количества дров – для этого придется соорудить поленницу;
• Низкий КПД – он редко превышает 80%, хотя некоторые заводские модели обладают неплохой эффективностью, достигающей и даже превышающей показателя в 90%.

Кроме того, для поддержания работоспособности водяного отопления печь придется постоянно подкармливать дровами. Именно частые подходы для загрузки очередной порции поленьев и являются главным минусом. Но этот недостаток нейтрализуется пиролизной схемой горения.

Образующуюся в процессе сгорания дров золу рекомендуется использовать как удобрение для подкормки цветов и сельскохозяйственных культур.

Принцип работы системы водяного отопления с печью на дровах безобразно прост – горящие дрова выделяют тепловую энергию, поглощаемую теплообменником. Оттуда тепло отправляется к установленным в комнатах радиаторам. Для контроля температуры в систему ставится термометр. Циркуляция теплоносителя может быть естественной или принудительной (с применением циркуляционного насоса).

Водяное отопление с естественной циркуляцией подходит для обогрева небольших домовладений. Оно отличается простотой и отсутствием лишних расходов на монтажные работы. Если же дом большой, реализуется схема с принудительной циркуляцией – после печи на дровах в систему ставится циркуляционный насос, гоняющий воду по системе. Печное водяное отопление может быть открытого или закрытого типа – в последнем случае контур герметичен, для компенсации расширения теплоносителя в него встраивается специальный мембранный бак.

Изготовление печи своими руками

Большим плюсом станет покупка пиролизного агрегата – он отличается длительным горением дров и повышенным КПД.

Печное отопление с водяным контуром может отапливать здания большого размера – все зависит от мощности применяемой печи. Если есть возможность приобрести заводскую печку на дровах, то это плюс. Заводские агрегаты более аккуратные и эффективные, но на их приобретение нужны средства.

При нехватке денежных средств печное отопление с водяным контуром реализуется на основе самосборных печей, работающих на дровах. Их собирают из листового металла и кирпича. Металлические печки отличаются простотой – для их сборки нужен сварочный аппарат. Также они предельно компактны и не занимают много места. Их кирпичные версии более объемные, но они дольше хранят тепло и отличаются более эстетичным внешним видом.

Кирпичные печи на дровах всегда были атрибутом домашнего уюта. А будучи дополненными теплообменниками для организации водяного отопления, они подарят тепло всему дому, а не одному-единственному помещению.

Собрать простую печь с водяным контуром для отопления дома своими руками не представляет труда для тех, кто умеет обращаться с инструментами. В этом обзоре мы рассмотрим две схемы – одна из них поможет собрать печку из металла, а вторая из кирпича. Но для начала необходимо поговорить об изготовлении змеевика, являющегося сердцем любого отопительного агрегата, работающего на дровах.

Изготавливаем змеевик

Печное водяное отопление начинается с изготовления теплообменника. При определенном желании им можно оснастить уже имеющуюся печку, адаптировав его под размеры топки. В этом случае затраты будут минимальными. В принципе, змеевик может иметь любую конструкцию, а основой для его изготовления служит стальная труба с толщиной стенок 4-5 мм – такая толщина необходима с целью исключения прогорания змеевика от горящих дров. Также есть возможность использовать профильную прямоугольную трубу размером 60х40 мм.

Если есть возможность изготовить теплообменник для водяного отопления с помощью печи на дровах из нержавеющей стали, то это еще лучше – нержавейка обладает высокой стойкостью к коррозии. Неплохими характеристиками обладают змеевики из гнутой медной трубы.

Схема наиболее удачного змеевика.

Например, змеевик можно обустроить по чертежу на рисунке слева. Он изготавливается из металлических труб различного диаметра. Дрова здесь горят как-бы внутри теплообменника, а тепло передается в циркулирующую воду. При необходимости, вы можете выполнить змеевик по любой другой схеме. Есть и альтернативное решение – в доме строится кирпичная печь с водяным отоплением, теплообменником в которой выступает самая простая чугунная батарея.

Как сделать печь из кирпича

Кирпичная печь с водяным контуром для отопления дома – это надежное и красивое решение. Загвоздка только в том, чтобы красиво выложить кладку, что получается далеко не у всех. В качестве образца мы возьмем вот такую порядовку.

Для сборки печи на дровах нам потребуются:

• Огнеупорный кирпич;
• Смесь для кладки печек – продается в уже готовом для замеса виде;
• Инструмент для работы со смесью – «мастерок»;
• Строительный уровень.

На представленной порядовке мы видим довольно простую печь для водяного отопления со встроенным теплообменником. Ничто не мешает выбрать и любую другую порядовку без змеевика – им можно оснастить практически любую кирпичную печку, поместив его прямо в топку. Рассчитать предварительные размеры топки можно по размерам используемых кирпичей и уже на основе полученных данных рассчитать габариты змеевика.

Обратите внимание, что габариты теплообменника должны быть немного меньше топки – тепловое расширение металла при нагревании вызовет изменение его размеров.

Аналогичным образом поступаем с любой другой порядовкой – вычисляем размер будущей топки, делаем под нее теплообменник. Также возможны другие схемы расположения теплообменников, например, внутри дымовых каналов. Такой вариант будет оптимальным при использовании чугунной батареи.

Создавая водяное отопление частного дома от печи, следует отметить, что помещение, в котором находится сама печка, не нуждается в установке радиаторов – его будет отапливать тепло, исходящее от кирпичных стен. Радиаторы ставятся в других комнатах, куда не достает тепло от отопительного агрегата. Кстати, есть возможность немного сэкономить на радиаторах, если смонтировать печь так, чтобы тепловая энергия поступала от ее стенок сразу в два или три помещения.

Изготовление металлической печи

Печное отопление с водяным контуром в деревянном доме можно сделать на основе металлической печи, хотя ничто не мешает отдать предпочтение кирпичу. Но с металлом меньше возни, а еще такая печка займет минимум места. В качестве основы возьмем схему самой простой буржуйки и выкинем из нее внутренние перегородки.

Предлагаем Вам чертеж одной из самый простых, но в тоже время эффективных металлических печей.

Эти перегородки необходимы для реализации пиролизной схемы горения, но в случае с нашим водяным отоплением они становятся не нужны. Вместо них весь внутренний объем займет теплообменник. Его можно изготовить из труб или листового металла – в последнем случае его площадь будет несколько больше, что увеличит тепловую мощность нашего агрегата.

Для изготовления печи потребуется листовой металл толщиной 4-5 мм. Вырезаем стенки, изготавливаем из арматуры колосниковую решетку. Монтируем основание, ставим внутрь теплообменник, собираем конструкцию воедино. Устанавливаем дымоход, подключаем печь к системе водяного отопления, заливаем теплоноситель и проводим тестовый запуск. Обратите внимание, что помещение, в котором стоит металлическая печка, обогревается ее собственным теплом, без дополнительных радиаторов.

Некоторые рекомендации

Создать водяную рубашку для печи своими руками несложно. И уже ее можно вмонтировать в любую печку – металлическую или кирпичную. Отопление дома дровами чревато частой возней с отопительным оборудованием, но при отсутствии газа другие альтернативы выглядят более дорогими. Для реализации более эффективного обогрева жилища, воспользуйтесь нашими рекомендациями:

• Не экономьте на толщине листового железа – помните, что от этого зависит продолжительность срока службы печи;
• Обязательно используйте термометры и манометры для контроля рабочих параметров системы отопления;
• Не используйте альтернативные теплоносители, не отличающиеся стойкостью к высоким температурам;
• Обеспечьте избавление от тепловых потерь – это позволит рассчитывать на экономное расходование дров на отопление жилища.

Эти советы позволят сделать отопление частного дома на дровах более эффективным.

Cхема парового отопления в частно доме от печи

Паровое отопление от дровяной печи – это самая надежная и дешевая схема обогрева жилища без центрального газоснабжения. Установив в печь теплообменник, вы получаете дешевый теплогенерирующий агрегат, поглощающий самое доступное топливо – дрова, уголь, торы.

При этом такой котел проработает намного дольше любого газового или твердотопливного агрегата.

Пример парового отопления от дровяной печи

Преимущества печей-котлов

Обустраивая паровое отопление в частном доме от печи, вы получаете сразу несколько преимуществ, а именно:

• Условно бесплатный котел – в роли теплогенерирующего агрегата выступит сама печь, в топку которой погрузят «водяную рубашку» теплообменника.
• Абсолютно бесплатный тепловой аккумулятор – в этой роли выступит та же печь, накапливающая тепло не хуже накопительной емкости с водой.
• Возможность использовать самое дешевое (после природного газа) топливо – дрова, а равно и уголь, торф или пеллеты.
• Существенную экономию топлива. Печь для парового отопления дома потребляет намного меньше дров или угля чем ординарный нагревательный прибор. Ведь батареи прогреют помещение намного быстрее классической печки или камина.

Словом, такая схема отопления сулит достаточно ощутимые преимущества. Поэтому о возможной трансформации стандартной печи в котел стоит задуматься каждому владельцу подобного теплогенерирующего агрегата.

Недостатки печей-котлов

• Отсутствие возможности «тонкой» регулировки температуры в доме. Точнее такая возможность есть, но она доступна только опытным «истопникам», способным регулировать процесс горения за счет дозирования «порций» дров или угля. Начинающий пользователь рискует «перетопить» помещение, подняв температуру в доме до 30-35 градусов Цельсия.
• Высокая вероятность задымления помещения. Нарушение пропускной способности дымохода, сырые дрова, высокое давление – все эти факторы отразятся на светопроницаемости воздуха в вашем жилище. Проще говоря: ваша печь будет дымить «в комнату» как паровоз. И устранить задымление иногда очень сложно.
• Недостаточный уровень безопасности. Любую печь нужно топить только в личном присутствии или под присмотром домочадцев. То есть вы не сможете бросить растопленную печь и куда-то уйти. Ведь риск пожара в этом случае возрастает практически на порядок.

Принцип работы парового отопления подключенного к печи

Словом, недостатки у печей-котлов есть, но они не отличаются от «минусов» классических печек или каминов. Поэтому владельцы подобных теплогенерирующих агрегатов их практически не замечают.

Проще говоря: если у вас уже была печка, то от печи-котла вы ощутите только выгоду.

Как переделать печь в котел?

Практически никак. Такой теплогенерирующий агрегат придется строить « с нуля». Ведь интеграция теплообменника в топку закончится нарушением циркуляции воздуха в дымоходе.

Проще говоря: вы потеряете тягу и, как следствие этого, начнете получать стабильную «дозу» дыма и сажи в комнату во время каждой растопки.

Как сделать печь-котел?

Очень просто – для этого нужно выложить первые слои кирпича, поднявшись над уровнем поддувала, и уложить на опору предварительно подготовленный теплообменник. После этого вам останется лишь обложить водяную рубашку кирпичом, формируя топку, и перейти к зоне дымохода. Боровок и печная труба строятся по «классической» схеме.

Опытные печники не рекомендуют строительство печи с внутренним теплообменником на основе ординарной схему кладки. При обустройстве  таких теплогенерирующих агрегатов они используют особые схемы, разработанные с учетом интеграции в топку полой металлоконструкции (теплообменника)

Где взять теплообменник?

Рубашку для котла-печи можно приобрести у специализированных компаний, которые «клепают» такие металлоконструкции мелкосерийными партиями. При этом конкретную разновидность теплообменника выбирают по литражу или площади внешней поверхности металлоконструкции. Ведь тепловая мощность будущего «котла» зависит именно от этих параметров.

Рубашка для котла-печи

Кроме того, водяную рубашку для печи можно «собрать» своими руками, используя скаченные из сети чертежи и сварочный аппарат. Тепловую мощность в этом случае можно «подсмотреть» в спецификации или комментариям к чертежам.

При выборе теплообменника помните, что на 1 квадратному метру площади вашего жилища придется «отдать» не менее 0,120 кВт тепловой мощности. То есть для дома на 80 «квадратов» нужен теплообменник на 9,5-10 кВт.

Как устроена разводка парового отопления от печи?

В этом случае большинство специалистов рекомендует одноконтурный вариант разводки.

Такая схема парового отопления от печи обустраивается следующим образом:

• От напорной трубы теплообменника поднимается вертикальная ветвь трубопровода, переходящая в горизонталь у самого потолка.
• В точке сопряжение вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода врезается тройник, который используется для подключения открытого расширительного бачка. Этот накопитель располагается за потолочным перекрытием – на чердаке.
• Горизонтальная ветвь напорной трубы тянется до первой батареи, под уклоном – 2 сантиметра на 1 метр трубопровода. Причем над радиатором горизонталь вновь переходит в вертикаль, которая заканчивается на верхнем штуцере батареи.
• От верхнего штуцера первой батареи к соответствующему «разъему» следующего радиатора пробрасывают соединительную трубу, диаметр которой совпадает с габаритами напорной ветви разводки.
• Такой же трубой «связывают» нижние «разъемы» первого и второго радиатора. При этом в свободный патрубок (под вводом напорной трубы) вкручивают заглушку.
• Вторую батарею соединяют с третьей по тому же принципу, протягивая двойную линию от радиатора к радиатору до крайней позиции.

Перепад высоты между предыдущей и последующей батареей должен составлять не менее 15-20 миллиметров на один метр соединяющей радиаторы трубы.

• Последний (перед печью) радиатор «принимает» верхнюю и нижнюю трубу от предпоследнего с одного края. С другой стороны в нижний патрубок крайней батареи вкручивают тубу, соединяющую ее с обратным патрубком теплообменника в печи. В свободный верхний патрубок крайней батареи вкручивают кран Маевского – с его помощью стравливают воздух из разводки.
• Напорное оборудование монтируют между печью и крайней батареей – в обратку разводки, используя стандартный байпас для насосов.

Устроенная подобным образом разводка поддерживает и принудительную, и естественную циркуляцию теплоносителя. Проще говоря: ваша печь будет отапливать дом с помощью радиаторов даже при отсутствии электричества в розетке. То есть, действуя подобным образом, вы добьете полной энергетической автономности системы отоплении жилища.

Духовка с водяным контуром нагрева видео. Создание буржуйки с водяным контуром своими руками. Простое и удачное решение

Печное отопление — старейший способ поддерживать комфортную температуру в доме. Но даже для этого, на первый взгляд, малоэффективного способа теплоснабжения существует ряд современных технологий обустройства. К ним относится отопление частного дома от печи: вода, дрова, пар.

Требования к обогреву печи

Традиционная печь представляет собой кирпичную конструкцию с топкой, зольником и системой дымохода.Последнее сыграло важную роль, так как обогрев дома происходил за счет тепла углекислого газа, прошедшего через сложную систему каналов.

Охлажденная вода возвращается в бутылки с водой в печи и снова нагревается. Между ними необходимо подключить устройство теплоизоляции. Это гарантирует, что в случае перегрева давление в системе отопления может быть сброшено. Также важен термостат, который запускает контур отопления, управляемый водонагревателем, при определенной температуре.Это соединение очень чувствительное, неисправные соединения могут серьезно повредить иногда дорогостоящее центральное отопление.

Тщательно прогрейте духовку после подключения

По этой причине ни при каких обстоятельствах следует обращаться к специалисту. После того, как инженер-электрик дал зеленый свет на работу и дымоход также удалил камин, печь можно вводить в эксплуатацию после подключения. Обычно теплотехник заполняет отопительный контур водой. Вентиляция полезна для устранения шума и сбоев в работе системы.Поскольку подключение отопления было выполнено специалистом наилучшим образом, этап тестирования также является частью задачи.

Однако для домов с большой площадью такая схема не эффективна. Поэтому предпочитают делать водяное отопление от плиты своими руками. Для этого в топке устанавливается теплообменник для нагрева теплоносителя — воды, воздуха или для генерации пара. Такая схема повысит эффективность отопления и значительно увеличит площадь обогрева в доме.

Первый нагрев должен выполняться в соответствии с инструкциями производителя. Отопление и полив дровяной печи занимает некоторое время, пока владелец не сможет их полностью разделить. Камины подлежат разрешению в Германии. Правила содержат требования к мелкой пыли, а расстояние между стенами и противопожарная защита играют важную роль.

Правила пожарной безопасности и охраны окружающей среды для каминов

Местное выдувание дымохода помогает соблюдать правила для печи и также отвечает за проверку.На горючем грунте дополнительно. Основанием для современных правил использования печей является превентивная противопожарная защита: частные камины в принципе являются потенциальным источником опасности для населения.

Но прежде чем делать воздушный обогрев печкой, необходимо ознакомиться с правилами его организации. Основные из них — обеспечение безопасности системы:

• Топку рекомендуется размещать не у несущей стены, чтобы можно было оборудовать дымоходную систему;
• Материал для изготовления пола и стен в зоне печи должен быть негорючим;
• Обязательная установка защитной дверцы в нагнетатель и топку;
• Составление графика очистки дымохода от копоти и копоти.Эту процедуру нужно проводить не реже одного раза в 2 месяца и перед каждым отопительным сезоном.

Как построить печь с водяным отоплением своими руками? Во-первых, нужно выбрать оптимальную конструкцию, которая будет соответствовать требованиям конкретного дома. Существует множество схем строительства — от самых простых до сложных с лежаками и духовками.

Дополнительные правила для духовки регулируют, например, максимальное количество мелкой пыли из духовок для обеспечения окружающей среды … Таким образом, были установлены правила, обеспечивающие минимальную степень безопасности для отдельного владельца печи, а также для других лиц и здания.

Легковоспламеняющиеся предметы должны быть защищены от перегрева негорючей изоляцией на небольших расстояниях. Кроме того, перед установкой печи необходимо предотвратить возгорание напольного покрытия от искр и возгорания с помощью подходящей плиты основания печи.

Высота дымохода печи должна быть не менее 4 м. В противном случае из-за высокой температуры угарного газа на его поверхности будет скапливаться конденсат, который неизбежно попадет в камеру сгорания.

Схемы устройства нагревательной печи

В первую очередь нужно определиться с функционалом будущей духовки. Будет ли он служить только для нагрева теплоносителя или иметь другие возможности. Чаще всего печь из кирпича с водяным отоплением делается вместе с варочной панелью, что очень актуально для загородных домов.

Федеральный закон о борьбе с загрязнением окружающей среды регулирует требования к печам.

Существуют также определенные ограничения на использование дровяных печей.Большинство современных духовок не требуют дополнительного фильтра тонкой очистки. Эту информацию можно прочитать в разрешении непосредственно на табличке и в информации производителя.

Также может быть ограничено тепловое расширение плиты как теплового расширения: духовка с открытым камином не должна работать непрерывно, для непрерывной работы требуется непрерывная дверца духовки. Подача воздуха для горения должна быть должным образом отрегулирована, а в случае шкафов с низким энергопотреблением может потребоваться дополнительная подача воздуха для наружной печи.

Также дополнительно рекомендуется изготавливать сложную систему дымоходов. Когда через них проходят горячие газы окиси углерода, стены нагреваются, и тепло будет передаваться в комнату. Однако они могут занимать до 70% от общего объема печи, что не всегда возможно для домов с небольшой площадью.

Региональные правила для печи могут устанавливать дополнительные правила.

В некоторых муниципалитетах есть особенно строгие требования в отношении параметров дымовых газов печи.Принимая решение о конкретной конструкции печи, необходимо одновременно включить соответствующий стандарт, чтобы в дальнейшем избежать трудностей с проходом дымохода и разрешением места пожара. При установке печи некоторым муниципалитетам требуется подтверждение наличия специализированной компании — даже встроенные печи в худшем случае не принимаются.

Как сделать отопление от печки «с нуля» своими силами? В первую очередь нужно определиться с его расположением. Боковые стенки конструкции будут аккумулировать тепло и передавать воздух в помещении.Только тогда отопление частного дома от печи будет по-настоящему эффективным.

Теплообменник должен располагаться в задней части камеры сгорания. Его необходимо изготовить самостоятельно или заказать по чертежам. Увы, отопления частного дома от печки заводских теплообменников нет. Их конфигурация полностью зависит от конструкции печи, ее габаритов.

Тепловая мощность печи должна соответствовать потребности в тепле отапливаемого помещения.Каминные печи часто используются в качестве дополнительных обогревателей для существующих систем центрального отопления и редко нуждаются в обогреве всего дома. При определении требуемой тепловой мощности в кВт существуют и другие факторы, влияющие на эффективность печи, такие как индивидуальные характеристики нагрева и длина трубы печи.

Также влияет выбор правильного топлива. Обычно: от 1 до 2 кВт можно отапливать в среднем десять квадратных метров нормальной жилой площади. Это соответствует примерно 25 кубометрам внутреннего пространства при стандартной высоте помещения 2.40 метров. В основе этих расчетов всегда лежит стандартное изолированное помещение со стандартной высотой помещения. В случае плохо утепленных старых зданий следует учитывать более высокую тепловую мощность.

Выбрав определенную схему, можно приступать к постройке печи. Лучшим вариантом будет приобрести готовую стальную модель и покрыть ее защитным слоем из огнеупорного кирпича. Но если вам нужны действительно большие и мощные печи для дачи с водяным отоплением, рекомендуется сделать это самостоятельно.

Строительство дровяной печи для отопления дома начинается с устройства фундамента. Его нельзя привязывать к общему дому. Для этого нужно залить в землю бетонную стяжку, причем ее высота должна быть выше уровня пола на 5-7 см. После этого можно переходить непосредственно к возведению конструкции:

По заявлению производителя, КПД нагревательных печей составляет от 70 до 89 процентов. Номинальная мощность 1 кВт, 2 кВт, 3 кВт или 7 кВт, 8 кВт и 10 кВт может быть изменена внешними условиями.Поэтому индивидуальная тепловая мощность всегда должна быть адаптирована к индивидуальным пространственным условиям — лучший специалист на месте.

Дымоход также влияет на тепловую мощность печи.

На самом деле редко бывает, что покупается печь с малой теплопроизводительностью, чаще всего печи слишком большие. Однако низкая номинальная мощность 2 кВт или 3 кВт также может быть использована эффективно. Во-первых, важную роль играет размер комнаты: чем меньше обогреваемое пространство, тем более приятная температура может быть достигнута.Трубчатая труба также должна быть включена в расчет тепловой мощности. Поскольку длинная труба печи увеличивает тепловыделение, теплопередача отходящих газов происходит по всей длине трубы печи.

1. По выбранной схеме укладываются первые ряды до зольника.
2. Установлена ​​вентиляторная дверца и облицована кирпичом. Стандартный размер 19,5 * 24 см, изготовлен из чугуна.
3. Камера сгорания сделана по такому же принципу.
4. Дымоход лучше всего устанавливать круглого сечения. Так паровой нагрев от печи будет более эффективным — отсутствие вихревых потоков газа не повлияет на тягу.

Для топки и зольника лучше всего использовать шамот. огнеупорный кирпич … Футеровку печи можно сделать обычным силикатом, так как он обладает хорошей теплоемкостью.

Частое обжигание снижает тепловую мощность печи

Лучшим показателем для печи больших размеров является очень высокая комнатная температура для установки.Помещение очень быстро нагревается до более чем 25 градусов, что в конечном итоге может стать неприятным: в соседних комнатах, которые не нагреваются над плитой, все еще кажется слишком прохладным, несмотря на нормальную температуру в помещении.

В принципе, короткие, в основном задние, соединения труб печи могут уменьшить тепловое излучение. Даже более длительные интервалы нагрева между полным выгоранием и последующим обжигом, более длинные клеи и хвойные породы вместо твердых пород дерева могут снизить эффективность нагрева и эффективность.

Без опыта сделать водяной нагрев от печки своими руками сложно.Лучше всего пользоваться услугами профессиональных печников хотя бы на первых этапах строительства.

Способы печного теплоснабжения

Разобравшись, как можно сделать отопление от печи, следует правильно выбрать способ обогрева помещения. Для этого можно применить стандартные схемы теплоснабжения, в которых вместо котельной будет кирпичная конструкция.

Конвекция и лучистое тепло как коэффициенты теплопередачи

Печи имеют различные конструкции, которые позволяют использовать различные формы отвода тепла.В дополнение к чугунной печи и печи из нержавеющей стали также возможна водостойкая печь или печь на пеллетах. Конвекционное тепло нагревает помещение медленнее, но обеспечивает равномерное распределение теплового излучения. Лучистое тепло в непосредственной близости от печи очень приятно, согревает комнату, но не так, как конвекция тепла.

Дрова для сжигания новая покупка или модернизация

Дровяная печь универсальна: ее можно использовать для обогрева или приготовления горячей воды, что снижает затраты на нефть или газ.Водяную плиту можно купить снова, но существующую плиту также можно модернизировать для нагрева воды. Если у вас уже есть отопление и вы хотите поддержать его дровяной печью, есть два варианта. Во-первых, вы можете купить печь водонесущую. Его уже производят на месте, поэтому он отлично нагревает воду. Таким образом, печь может достичь высокого КПД до 80 процентов.

Главный критерий выбора — это общая площадь дома. Требуемая максимальная скорость охлаждения охлаждающей жидкости зависит от нее при прохождении через транспортные пути.В зависимости от этого параметра можно выбрать следующие виды отопления частного дома от печи:

• Вода … Самый популярный и простой, но и трудоемкий;
• Steam … Чаще всего применяется для домов с большой площадью и высокотемпературных печей;
• Air — лучший вариант для загородного дома.

Каждая из систем имеет ряд характерных особенностей компоновки и работы.

Установка системы своими руками

Часто печь уже установлена, и вы хотите использовать ее как водонагреватель для отопления.В этом случае печь можно дооснастить водой. Многие производители предлагают так называемый водяной мешок в качестве автономного регистратора, съемного регистратора или водного мешка для прицепа для дооснащения.

Здесь КПД ниже и тепловая мощность печи не может использоваться так же эффективно, как печь, которую осушают из дома. Примерно 70 процентов генерируемой энергии вырабатывается с помощью опоры отопления или производства горячей воды, а около 30 процентов отводится непосредственно из печи в здание.

Водяное отопление

Самая главная составляющая самодельного нагрева воды от печки — теплообменник. Он предназначен для передачи тепловой энергии от сжигания топлива (дрова, уголь) воде в системе. Лучше всего сделать самому, так как каждая топка часто имеет индивидуальные размеры камеры сгорания. Для этого рекомендуется использовать жаропрочную сталь толщиной не менее 2 мм. Конструкция печи для дачи с водяным отоплением может быть разной.Главное условие — обеспечить максимальный контакт теплообменника с зоной горения топлива. Для этого его можно сделать П-образным, чтобы он обрамлял камеру сгорания.

Водоподдерживающая печь должна располагаться как можно ближе к системе отопления.

Подключение печи к системе отопления должно производиться специалистом, то есть специалистом по сантехнике или системе отопления. Перед установкой водонагревателя необходимо также проконсультироваться с дымоходом. Оба должны сначала оценить, как и как печь может быть интегрирована в систему отопления.

Непосредственно выясняется, следует ли использовать печь в качестве водонагревателя для отопления или поддерживать горячую воду для повседневного использования. Чтобы полностью использовать свой потенциал, печь с водяным охлаждением должна быть подключена к буферной печи, чтобы не терять тепло.

Изготовление стальной конструкции выполняется на сварочном аппарате. Перед постройкой водонагревательной печи необходимо заранее составить чертеж теплообменника, соблюдая следующие условия:

• Внутренние размеры должны соответствовать размерам камеры сгорания;
• Диаметр патрубков для подключения к прямой и обратной магистрали зависит от типа кирпичной печи с водяным отоплением.Если система закрытая, лучше всего использовать стальные трубы диаметром до 30 мм. Для открытой строчки лучший вариант — 40 мм. Таким образом снижается потеря скорости движения теплоносителя из-за трения о внутреннюю поверхность труб;
• Монтаж теплообменника осуществляется непосредственно при строительстве печи. Для установки в старую конструкцию потребуется ее разобрать до полного открытия камеры сгорания.

Для заводских сталеплавильных печей с водяным теплообменником фундамент не требуется.

Комбинация — хорошее решение

Водяная печь и существующая система отопления идеально дополняют друг друга, если связь хорошо скоординирована: поскольку центральное отопление часто находится в подвале или в отдельной комнате, печь следует устанавливать как как можно ближе к бутылке с водой. По пути к топке теплообменники и буферы не теряются без надобности, а монтажные работы менее сложны.

Духовка обогревается водорастворимыми, экологически чистыми и экологически безопасными.

Эффективность печи намного лучше используется в емкости для воды.Среди дровяных печных систем дровяная печь — одна из самых эффективных. Поддержка производства горячей воды и отопления экологически безопасна благодаря возобновляемому сырью, а также более экономична, чем горячее водоснабжение или отопление с помощью традиционных масляных или газовых обогревателей. Большое количество тепла, рассеиваемого в водяном кармане, является вредным, если печь предназначена для непосредственного обогрева соседних помещений лучистым теплом, поскольку большая часть энергии отводится в буферный накопитель через водяной карман.

Печное отопление

Самый простой вариант устройства воздушного отопления печкой — сделать систему дымоходов с большой площадью для обогрева помещения. Однако у этого способа есть недостаток — ограничения по объему, т.е. таким способом нельзя обогреть большой дом.

Альтернативный вариант воздушного печного отопления — установка теплообменника, как это делается в каминном теплоснабжении. Для этого необходимо сделать герметичную конструкцию, похожую на печь с водяным отоплением.В нем будет нагреваться горячий воздух, который за счет естественной циркуляции будет поступать в специальные транспортные каналы.

Однако на практике сделать такой обогрев очень проблематично. У печки большую часть верха занимает дымоход, угарный газ из которого ни в коем случае не должен контактировать с воздухом в теплообменнике. А для эффективного обогрева воздуха печкой требуется максимальный объем камеры. Также в процессе проектирования вы можете столкнуться со следующими трудностями:

• Невозможность модернизации старой печи под установку воздушного отопления;
• Поставка воздуховодов для подачи горячего воздуха.Их диаметр должен быть не менее 100 мм, что затрудняет установку в конструкции топки;
• По-настоящему эффективное воздушное отопление возможно только с помощью вентилятора или аналогичных устройств.

Именно из-за этих факторов отопление воздухом печкой не практикуется. Сделать пар не проще и быстрее. Она похожа на кирпичную печь с водяным контуром отопления, но имеет ряд индивидуальных особенностей.

Для эффективного воздушного отопления лучше всего установить камин.Он больше подходит для монтажа теплообменника.

Печь паровая

Как сделать паровое отопление от печки в домашних условиях? Для этого потребуется специальное оборудование, так как проблема заключается не только в нагреве воды выше + 100 ° С. Необходимо организовать ее подачу в необходимом количестве на определенный период времени.

В качестве примера можно рассмотреть принцип работы заводского парового отопительного котла. В нем температура камеры сгорания контролируется группой устройств.Поэтому чаще всего используются газовые модели. В объемном теплообменнике образуется горячий пар, который с помощью воздушных насосов подается в трубопроводы. Подача воды осуществляется автоматически по мере снижения давления в теплообменнике.

Можно ли сделать аналогичный паровой обогрев от печки? На практике реализовать это практически невозможно. Одна из проблем — невозможность управлять мощностью камеры сгорания. Также следует учитывать следующие факторы:

• Проблема с расположением оборудования.Приборы управления и водопровод должны располагаться в непосредственной близости от теплообменника;
• Паровое отопление от печки не может иметь механизмов регулировки подачи теплоносителя в трубы;
• Трудности при изготовлении теплообменника.

Сделать полноценное паровое отопление от печки в домашних условиях практически невозможно. Поэтому лучшим вариантом остается вода, как наиболее простая и эффективная.

В качестве основного источника тепловой энергии можно использовать паровые отопительные установки, а в качестве альтернативы — печь.

Если нет возможности сделать отопление от кирпичной печи, можно приобрести готовую заводскую конструкцию. На рынке несколько производителей предлагают аналогичные варианты устройства отопления.

Также можно сделать металлическую печь для дачи с водяным отоплением самостоятельно. Но после его установки все же рекомендуется выложить вокруг конструкции защитную кирпичную кладку. Это увеличит рассеивание тепла и защитит от резкого ИК-излучения.

В видеоматериале показаны этапы строительства печи с водяным отоплением:

В последнее время все большую популярность приобретает индивидуальное жилье.Строительство индивидуальных домов ведется не только в отдаленных районах, но и в черте города. Подключить дом или дачу к системе центрального отопления не всегда возможно. Кроме того, многие считают, что установка печного отопления с водяным контуром более выгодна с экономической точки зрения. Но так ли хороша водонагревательная плита, как кажется на первый взгляд?

Комбинация — хорошее решение

Многие задаются вопросом, как совместить эти две совершенно разные системы.Это совсем не праздный вопрос.

• Многие задаются вопросом, как отопительную кухонную плиту можно совместить с теплообменником. Вопрос вовсе не простой .
• Ведь обычная дровяная печь для отопления и приготовления пищи не может обеспечить равномерный обогрев всех помещений на дачном участке, особенно если нужно организовать печное отопление двухэтажного дома.
• Необходимо установить как минимум несколько печей, что, согласитесь, с финансовой точки зрения сделать довольно сложно.
• Установив печное отопление с водяным контуром своими руками, можно исправить ситуацию.
• Обустроив кирпичную печь для обогрева и варки с водяным контуром, можно убить двух зайцев — приготовить еду и одновременно обогреть большую площадь, используя один объем топлива.
• Печь-камин с водяным контуром своими руками, также, по мнению многих, позволяет существенно сэкономить на топливе при обогреве помещения.

Это выгодно, удобно? Определенно.Но это в теории, а как обстоят дела на практике, мы рассмотрим дальше.

Есть спрос — есть предложение

Начнем с того, что в продаже уже есть камины с установленным в них теплообменником, что позволяет установить в доме радиаторное отопление. Если установлена ​​отопительно-варочная печь для нагрева воды, то данный агрегат позволит готовить еду, не увеличивая расход дров. Очень хорошая инженерная идея, но это только на первый взгляд.

Радиаторная система — неисправимые законы

Как известно, изначально радиаторная система отопления индивидуального дома проектировалась по закону тяготения. Разница между выходным и входным трубопроводами этой системы значительна. Выходной трубопровод расположен значительно выше входящего трубопровода. Из этого становится понятно, что чем больше разница температур теплоносителя в этих трубопроводах, тем лучше циркуляция внутри радиаторной системы, соответственно, тем лучше отопление.Отсутствие уклона системы и небольшой перепад трубопроводов в настоящее время успешно компенсируются установкой специальных насосов, работающих от сети 220 В.

Высокая эффективность с сюрпризом

Однако, организовывая печное отопление частного дома своими руками, хозяева часто сталкиваются с массой неприятностей и неожиданностей. Дело в том, что дровяная варочная печь с теплообменником отлично обогреет и поможет готовить в холодное время года.КПД такой печи очень высокий и достигает 85 — 90% … Кирпич, нагретый за один нагрев, будет долго нагревать радиаторную систему, позволяя долго сохранять тепло в доме. Что будет летом? Такую печь и камин с теплообменником нельзя использовать даже для приготовления пищи. Почему? Потому что он нагреет радиаторную систему отопления, и оставаться в доме из-за жары будет невозможно.

Простое и удачное решение

Скептики, конечно, скажут, что установка вентилей на радиаторную систему перекрывает циркуляцию теплоносителя, тем самым обеспечивая работу топки без нагрева системы.Правильно, тиража не будет. Но духовка работает, контур внутри духовки нагревается, что происходит? Обратим свой взор в далекое прошлое, когда с помощью силы пара человечеству удавалось перемещать паровозы и корабли, сила пара просто поражает. Остальной теплоноситель в контуре просто взорвется, взорвав всю топку.

Что здесь можно сделать? А мы возьмем и оснастим печь водяным контуром с напорной арматурой, скажут некоторые.Будем сливать теплоноситель на летнее время, — скажут другие. И все они оказались неправы. Ведь отсутствие теплоносителя в системе радиаторного отопления повлияет на отсутствие тепла в радиаторах летом при работе топки и не создаст угрозы взрыва. Но что происходит с самой схемой внутри духовки?

• Горящие дрова создают очень высокую температуру .
• Тепловая инерция кирпича очень высока, и металлический контур сильно нагревается, что приведет к его однозначному выгоранию .

Представьте себе: осенью при впрыске теплоносителя вы обнаруживаете течь внутри топки. Мало приятного, но для устранения такой поломки, как правило, придется делать сложный ремонт с переносом топки, что само по себе очень неприятное и затратное дело.

Круговорот — желания и реальность

Но это еще не все. Предположим, что кирпичная печь с водяным отоплением, установленная в доме своими руками, имеет систему принудительной циркуляции.Другими словами, во впускной трубопровод устанавливается помпа, обеспечивающая нормальную циркуляцию теплоносителя внутри радиаторной системы.

• Как правило, в таких системах трубопроводы сравнительно небольшого диаметра, да и сама схема тоже.
• Мы уже знаем, что температура от твердого топлива имеет очень большую мощность, а кирпичи хорошо аккумулируют тепло.
• Чтобы охлаждающая жидкость не закипала в топочном контуре, циркуляция должна быть очень хорошей.

Ну отлично, многие скажут, хорошая циркуляция — залог хорошей работы радиаторной системы отопления.Опять же, теория и практика — разные вещи, особенно практика российской действительности. Итак, зима, все нормально, печка греется, помпа работает, циркуляция рабочая. Вдруг выключили свет, это совсем не редкость, особенно в районах, где расположены дачи. Что случится?

Достаточно одной минуты, чтобы охлаждающая жидкость закипела в контуре духовки. О последствиях мы уже говорили. Представьте себе, газовый котел можно остановить, просто закрыв кран, но как за это время остановить русскую печь, работающую на полном ходу? Даже простое случайное отключение циркуляционного насоса из розетки просто приведет к плачевным последствиям.

Плита и бойлер

Конечно, кирпичная печь с водяным контуром выглядит довольно заманчивым и экономичным вариантом, но это только на первый взгляд. В условиях роста цен на энергоносители в отдаленных районах дрова остаются наиболее выгодным вариантом для отопления дома. Понятно, что люди хотят получить как можно больше комфорта за минимальные деньги, но все же необходимо отделить пшеницу от плевел. В таких вариантах лучше использовать специальный твердотопливный котел, рассчитанный на работу с радиаторной системой отопления..

• Печь — это плита, котел — это бойлер, и эти два блока не должны пересекаться друг с другом.
• Дополнение — да, перекрытие — нет.

Иногда в целях экономии рекомендуется использовать системы, способные аккумулировать тепло, вырабатываемое топкой или котлом на пике их мощности, своего рода тепловые аккумуляторы.

Тепловые аккумуляторы — это специальные емкости, способные накапливать избыточное тепло от системы отопления.

Преимущества тепловых аккумуляторов

Сразу отметим: эти системы довольно дорогие и громоздкие.Например, тепловой аккумулятор, способный хранить до 80 кВт тепловой энергии, будет стоить около 1,5 тысячи долларов. Такую систему нельзя считать экономичной, поэтому ее редко используют при организации печного отопления частного дома или дачи.

Такая система должна иметь достаточный объем для хранения избыточного тепла, вырабатываемого печью, и в то же время система должна циркулировать без перебоев. Одним словом, это очень дорого и сложно.Эти затраты окажутся очень расточительными по сравнению с обычным котлом и плитой по отдельности.

Но иногда мастера предлагают другие варианты расположения водяного контура внутри топки. Водяной контур находится не непосредственно в топке, а в системе дымохода. При этом в системе есть заслонки, аналогичные тем, что устанавливаются в отопительных и варочных печах. Другими словами, закрывая заслонку летом, прекращается подача тепла в зону контура теплоносителя.Эффективно: замкнули контур — и можно пользоваться духовкой.

Меньше КПД — берем на себя пост

Но если мы сказали, что печи с водяным контуром имеют КПД 85 — 90%, то в этом случае КПД значительно снизится.

• Ведь нагрев контура будет происходить не непосредственно в топке, где температура очень высокая, а на расстоянии, где она намного ниже.
• Если схема будет сделана из толстостенных труб, то КПД снизится еще больше.
• Если мы будем использовать тонкостенные трубы небольшого диаметра, чтобы теплоноситель более интенсивно прогревался, мы получим большую опасность, когда прекратится циркуляция.

Конечно, сразу перекрыв заслонку поступающих в контур газов, мы предотвратим аварию, но вы не собираетесь, как часовой, все время дежурить у печки и сдавать свой пост в хоз по принципу «сдал почту, принял почту». Здесь лучший вариант — специальный твердотопливный котел.

Система спутникового отопления

Зная упорство и настойчивость наших мастеров, не побоимся предположить, что найдутся те, кто, организуя печное отопление с водяным контуром своими руками, установит заслонку, работающую в автоматическом режиме. режим. Такая заслонка, замыкающая контур при отсутствии циркуляции, оснащена системой аварийного питания, датчиками давления и температуры и одновременно проверяет ее работу через спутник с выходом в Интернет.Все возможно. Просто нужно понимать одну простую вещь: есть идеи людей, желающих сэкономить, но есть трезвый инженерный расчет, в котором могут отработать все варианты, в которых может оказаться разработанная система, иногда, может быть, футуристичны, но, как показывает практика, вполне оправданы. Чтобы более наглядно продемонстрировать, что происходит при установке отопительных печей с водяным контуром своими руками без основательных расчетов и упора на реальность, приведем один небольшой пример из жизни.

Теория хороша, практика лучше

В доме установлена ​​дровяная печь своими руками с водяным контуром. В качестве теплоносителя хозяева использовали бытовой гликоль-теплоноситель. Использование такого теплоносителя вполне оправдано. Если периодически отапливать радиаторную систему от печки, длительное отсутствие хозяев может привести к замерзанию воды в системе отопления.

Бытовые теплоносители на основе антифриза, этиленгликоля и пропиленгликоля предназначены для использования в бытовых системах отопления.

Теплоносители — преимущества и недостатки

Еще одним преимуществом этой охлаждающей жидкости является то, что она содержит ингибиторы коррозии, пенообразования и образования накипи. На первый взгляд все правильно и замечательно. Недостатком таких теплоносителей является их малая теплоемкость. Это на 20% меньше воды. Соответственно, чтобы добиться такого же эффекта, как от использования воды, необходимо было увеличить площадь радиаторов отопления на 20%, что, в свою очередь, привело к увеличению объема теплоносителя.Еще одно отличие таких жидкостей-теплоносителей — их высокая вязкость по сравнению с водой. Поэтому циркуляция в системе намного хуже, чем при использовании воды. В этом случае вопрос решился установкой более мощного циркуляционного насоса.

Маленькая проблема — большие последствия

«Потоп» в доме

• Итак, у нас есть печь с водяным контуром, в которой используется гликолевый наполнитель.
• Система заполнена большим объемом жидкости, которая находится под давлением для обеспечения правильной циркуляции.
• Хозяйка использовала кухонный комбайн на кухне, в котором произошло короткое замыкание.
• Ничего страшного, просто выбило УЗО (УЗО), или, проще говоря, автомат.
• Хозяин включил автомат буквально за одну минуту.
• Электричество восстановили, и то, что произошло дальше, потрясло жителей.

Раздался хлопок и из выходного патрубка топки вырвалась струя пара, в следующее мгновение все 160 литров теплоносителя оказались внутри помещения.И нужно знать, что такие охлаждающие жидкости имеют специфический запах, от которого довольно сложно избавиться надолго. Мы не будем рассказывать, с какими проблемами столкнулись жильцы и сколько денег они потратили на отопление и внутреннюю отделку дома.

Конфликт систем и материалов

Почему это произошло? Нужно знать, что по сравнению с водой охлаждающие жидкости на основе антифризов и гликолей имеют более высокий коэффициент расширения при нагревании. Кроме того, перегретый теплоноситель на основе этих веществ изменяет свои химические свойства, что может привести к засорению системы отопления.

В нашем случае хватило всего одной минуты, чтобы давление в системе отопления из-за перегрева в топочном контуре, возникшего после остановки циркуляционного насоса, увеличилось настолько, что лопнуло выпускной трубопровод. Если бы внутри топки случился разрыв, финансовые затраты увеличились бы гораздо больше, а система отопления полностью отключилась бы. Мы не рассматриваем вариант, при котором кто-то из членов семьи мог оказаться рядом с разрывом трубопровода, чтобы не шокировать читателя.

Комбинация не всегда выгодна

После всего вышесказанного многие поймут, что кирпичная печь с водяным контуром — это, скорее, эксперимент, последствия которого предсказать с первого раза не получится.

• Действительно, помимо основных законов теплотехники, существуют законы термодинамики, физических свойств материалов и многое другое.
• Без учета всех этих факторов невозможно сделать надежную систему отопления для дома или дачи, которая отличается, прежде всего, безопасностью при ее эксплуатации.
• Созерцая отопительные печи с водяным контуром, подумайте, во что это вам может в итоге обойтись.
• Скорее всего, окажется, что использование специального котла с теплообменником намного выгоднее и безопаснее устройства сомнительных конструкций, и пусть дровяная печь останется старой доброй печью.

Конечно, дровяные печи с водяным отоплением имеют право на существование, но только в том случае, если они сделаны специально для одной цели — работать с водяным отоплением и никак не совмещать. Удачи и тепла в дом!

Вдыхая новую жизнь в вашу паровую тепловую систему

Паровые нагревательные системы могут быть старомодными, но они не исчезли. Разработанные около 150 лет назад, эти системы были модернизацией дровяного и угольного отопления, которые использовались до конца 1800-х годов. В упрощенной форме в паровых тепловых системах используются котлы — обычно с газовыми или масляными горелками — для нагрева воды, которая превращается в пар. Затем пар проходит по трубам к радиаторам или конвекторам, чтобы распределять тепло по отдельным комнатам.

Хотя паровое отопление существует уже более века — и обычно его можно найти в домах старше 50 лет, — возраст технологии не обязательно означает, что ее необходимо заменить. Фактически, паровое отопление невероятно эффективно, и миллионы домов и коммерческих зданий в США сегодня комфортно отапливаются паром. Однако есть некоторые проблемы, связанные со стареющей или плохо работающей паровой системой, которые необходимо решить, чтобы убедиться, что она работает — и звучит — так хорошо, как должна!

ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВАШЕЙ ПАРОВОЙ СИСТЕМЕ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ В ПОМОЩИ:

ШУМ

Давайте посмотрим правде в глаза, многие люди приравнивают тепло пара к шуму.Многие люди, пользующиеся системами парового отопления, на самом деле считают, что им приходится жить с определенной суматохой. Это не обязательно правда. Шум, исходящий от паровых тепловых систем, называется «гидравлическим ударом». Гидравлический удар — это стук или стук, возникающий в паропроводе из-за неправильной конструкции трубы или неправильного шага трубопровода.

Гидравлический удар не обязательно должен быть образом жизни для потребителей тепла пара. В некоторых случаях регуляторы паровой системы могут частично снизить внутреннее давление труб, вызывающее шум.В других случаях трубы рядом с котлом могут не обязательно подходить так же хорошо, как когда-то при первоначальной установке (трубы часто старше, чем котлы).

Обновление или модификация сантехники может иметь большое значение. В некоторых домах изоляция труб творит чудеса. Около 25% тепла, производимого котлом, теряется в подвал из-за отсутствия изоляции. Или качество пара может быть плохим из-за высокого уровня pH или грязной воды. Очистка может успокоить ситуацию.Это лишь некоторые из проблем и решений, связанных с гидроударом и шумом. Работа с экспертом для определения проблемы — это первый шаг к уменьшению шума.

НЕПОСТОЯННОЕ ТЕПЛО

Если у вас есть участки в доме, где не хватает тепла из-за того, что радиатор или конвектор не работает должным образом, это признак того, что ваша система нуждается в некоторой настройке. Иногда это сам радиатор, а иногда негласная проблема, возникающая после радиатора. Правильный ли размер паровой системы? Где радиатор относительно котла? Какого качества пар вырабатывается в котле? Независимо от причины, эксперт может помочь вам разобраться в проблеме и хорошо отапливать все комнаты в вашем доме.Не думайте, что вы застряли, потому что у вас есть тепло пара — есть решение любой проблемы.

СРОК СЛУЖБЫ КОТЛА

Большинство котлов должны прослужить десятилетия, если они правильно установлены и содержатся в хорошем состоянии. По истечении срока их службы вы можете начать замечать повторяющиеся проблемы, и нет никаких сомнений в том, что котел теряет эффективность в течение срока его полезного использования. Замена бойлера может сильно сказаться на счетах за отопление. Это также не то, с чем вам захочется иметь дело в самое холодное время года.Будьте активны и замените старый котел до наступления зимы. И убедитесь, что трубы рядом с замененным бойлером хорошо подходят, чтобы не увеличивать вероятность гидравлического удара.

ЧАСТОТА ЗАПРАВКИ

Если ваш бойлер кажется слишком жаждущим и требует частой заправки, это хороший признак того, что ваша система нуждается в проверке. Пресная вода — это котловой криптонит. Подача пресной воды неизбежно приведет к преждевременному выходу из строя. Утечки следует устранять и немедленно устранять.

Паровое тепло имеет невероятные преимущества для эффективного и недорогого обогрева дома. Тот факт, что что-то более старое, не означает, что у него нет возможности хорошо работать. Позвоните специалистам Unique Heating and Cooling, имеющим более чем 50-летний опыт работы, и заставьте вашу паровую тепловую систему работать и звучать как новая!

Специалист по строительным коммуникациям. Системы отопления. альтернативная энергия

Специалист в области строительных коммуникаций. Системы отопления. Альтернативная энергетика

• Модульные котельные установки МКУ
• Как подключить твердотопливный котел — Инструкция
• Какой лучше сделать пол в квартире: обзор возможных вариантов
• Сравнение производителей умного дома
• Камин в доме на дровах.Дровяные камины для дома
• Система «Умный дом»: High-Intelligent Housing
• Важные технические характеристики и вес чугунных радиаторов
• Автономное отопление дома
• Как подключить газовый котел к котлу косвенного нагрева
• Коды ошибок газовых котлов Аристон: что такое, неисправности, методы устранения
• Трубы полипропиленовые для холодной и горячей воды
• Не греть аккумулятор: что делать?
• Устройство отопительной печи в автомобиле ВАЗ 2105
• Газовое отопление: расход газа газовым котлом
• Схема отопления двухэтажного дома с двухконтурным котлом
• Особенности и основные характеристики радиаторов стальных
• Установка батарей (радиаторов) отопления в частном доме своими руками
• Выбор двухконтурных газовых котлов навин
• Котлы длительного горения: автономное отопление вашего дома
• Характеристики и подключение генератора к КАМАЗ
• Герметизация швов в с. деревянный дом по технологии «Теплый шов»
• Бак для воды, используемый с каменками для бани
• Какой генератор установить на ВАЗ 2106
• Какая потребляемая мощность у электрокотла
• Изготовление электрокотла своими руками
• Плита теплообменник для горячей воды
• Электрические схемы котлов
• Что делать, если отопление включено, а в комнатах еще холодные
• Котел злобный ошибка f28 что делать
• Особенности течения ВИЧ-инфекции
• Духовка с водяным контуром: купить или сделать своими руками?
• Мембранный бак для системы отопления: принцип работы и его функции
• Обычный термостат прямого действия
• ВИЧ-инфекция
• Вывод вытяжки для кухни в вентиляцию
• История изобретения паровых машин
• Промышленные газовые котлы
• Советы по выбору и приготовлению штукатурки для печей и каминов
• Что такое системы отопления с естественной циркуляцией, как их делать и что нужно учитывать
• Анаэробные герметики — новое слово в сантехнической и газовой промышленности
• Как устроить радиаторная система отопления для создания теплого микроклимата в доме
• Дровяные печи для бани и сауны
• Отопление дома электричеством: самый экономичный способ, несколько советов
• Что делать, если батареи в квартире не нагреваются
• Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то
• Какой вещества называются проводниками?
• Турбированный газовый котел для отопления
• Схема реле-регулятора напряжения
• Установка биметаллических радиаторов для отопления — хорошее решение для городских централизованных тепловых сетей
• Насколько высок риск заражения ВИЧ-инфекцией у мужчин
• Автономное отопление в квартире
• Биметаллические радиаторы отопления какие лучше и прочнее — технические характеристики и советы по выбору радиаторов
• Коды ошибок газовых котлов Mora
• Накопительная система водоснабжения
• Описание котлов Навьен — отзывы, инструкция и характеристики
• Как самостоятельно произвести пломбировку шов между ванной и стеной
• Почему нет зарядки аккумулятора
• Конвектор или масляный обогреватель — что лучше
• Лучший топливный насос ВАЗ 2110
• Автоматика для газовых котлов отопления: что нужно знать при покупке
• Автономные котлы залоговой расписки «умный» на главную »
• Что нужно знать о ВИЧ и СПИДе
• Давление в рампе ВАЗ 2110 16 клапанов
• Электрокотловая установка
• Отзывы и советы по выбору накопительных электрических водонагревателей
• Подключаем и ремонтируем генератор на «восьмерке» самостоятельно
• Как пользоваться бойлером: советы, тонкости, нюансы
• Электропроводность
• Как проверить генератор на машине или с снятием дома с помощью мультиметра
• Теплоаккумулятор сделать это себе
• Если в квартире пахнет газом нужно
• ТЭНы для обогрева плоскостей
• Критерии выбора электровентилятора
• Рекомендации по выбору и установке гидроаккумулятора
• Важные технические характеристики и вес чугунных радиаторов
• Неисправность газовых колонок Оазис
• Бетонный пол в частном доме
• Пульт ДУ он ater
• Верхняя и нижняя разводка системы отопления
• Реферат: Электромобиль
• Лечение и причины метеоризма у детей
• Занятие «один дома» Правила безопасного поведения при отсутствии родителей дома
• Заливка пола в гараже: технология создания бетонного пола
• Что лучше конвекторный или масляный обогреватель
• Распределительный коллектор для радиаторных систем отопления
• Почему нет зарядки на ВАЗ 2110
• Какую систему отопления выбрать
• Гейзеры или котлы
• Какой генератор стоит на ВАЗ 21043 инжектор
• Умный дом: системы вентиляции, кондиционирования и отопления
• Заглушка на трубу дымохода — какие бывают и как делать
• Однотрубные варианты отопления для частный дом
• Зачем нужен генератор в машине
• Как использовать вентиляционную трубку для новорожденных
• Как пользоваться отоплением? система с газовым котлом
• Пожарная безопасность в доме: правила
• Подключение радиатора к полипропиленовым трубам
• Требования к установке газовых котлов в частном доме
• Как выбрать обогреватель для дома
• Что выбрать делать, если вы чувствуете запах газа?
• Печное отопление частного дома
• Документация на установку газового водонагревателя
• Вопросы обслуживания водонагревателя Oasis
• Обслуживание автокранов с выносным валом отбора мощности и той
• Мембранный расширительный бак для отопления
• Какой маслоохладитель лучше или конвектор
• Поставляем водяной теплый пол от газового котла — экономичная система
• Колики у новорожденных: их продукция вызывает
• Как сделать полы на земле в частном доме своими руками
• Поменять обогреватель в водонагреватель самостоятельно
• Зависимость электрического сопротивления от температуры
• Шкафы под ТВ
• Закрытая и открытая система отопления на примерах схем
• Приготовление глиняного раствора для закладки духовки
• Что такое метеоризм и как его лечить: причины вздутие кишечника
• Как недорого отапливать дачу
• Расчет количество секций радиаторов
• Как устроен топливный насос ВАЗ 2110
• Расчет циркуляционного насоса для системы отопления
• Электрические схемы котлов
• Какие трубы использовать для систем отопления
• Установка газовой колонки своими руками
• Как сделать тепловую пушку
• Газовые плиты — безопасность эксплуатации газовых плит
• Самостоятельный ремонт котлов Thermex
• Безопасность автоматических котлов
• Котел Bosch 6000 не греет воду
• Расширительный бак для отопления закрытого типа установка
• Расчет мощности одной секции стального радиатора
• Вытяжки кухонные с подключением к вентиляции: обзор, принцип работы, цены
• Сколько греется вода в водонагревателе
• Как и чем красить газовые трубы чтобы не ржаветь в частном доме в квартире
• Подбираем подходящие газовые горелки для котлов
• Ф Особенности течения ВИЧ-инфекции
• Какой радиатор лучше выбрать для частного дома
• Мембранный бак для системы отопления: принцип работы и его функции
• Рекомендации пользователей FORUMHOUSE по созданию эффективных и безопасных систем вентиляции кухни
• Почему? в новостройках трубы отопления скрыты под полом
• Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией
• Котлы на большой угол горения
• Не качает ТНВД (ТНВД)
• Накопительный котел и его особенности
• Отопление и приготовление пищи печи для дачи и дома
• Пиролизные котлы длительного горения
• Каркас гаражный из профильной трубы своими руками
• Как сделать водяной теплый пол своими руками — материалы, расчет, монтаж и подключение
• Газовый котел Кебер — надежный российский обогреватель
• Виды системы отопления частного дома — вариации на примерах
• Какие радиаторы отопления лучше использовать для газового и твердотопливного способов отопления
• Генератор ВАЗ 2107 карбюратор дает плохую зарядку
• Как сделать печку на дизеле своими руками
• Виды и чертежи топки на отработанное масло своими руками
• Какие экономичные обогреватели выбрать для дома в ванную комнату
• Не заряжает генератор ваз 2107 карбюратор
• Как отремонтировать чугунный аккумулятор: способы устранения протечек, материалы для герметизации, холодная сварка
• Как утеплить палатку в походе
• Как происходит теплоотдача чугунного радиатора
• Зависимость электрического сопротивления от температуры
• Вопросы к обслуживающему персоналу котла
• Что такое коллектор для отопления?
• Ленинградская система отопления: плюсы и минусы
• Зачем делают дымоходы отопительных труб
• Как залить тосол в систему отопления дома
• Слить воду на зиму (без ущерба для отопления)
• Трубы для отопления частное дом: материал, диаметр, установка
• Проточный электрокотел для отопления — особенности эксплуатации и выбора
• Пластинчатый теплообменник для горячей воды
• Выбор и установка терморегулятора для инфракрасного теплого пола
• Металлические гаражи: гараж из металла профиль, профлист или профнастил своими руками
• Трубы для отопления в квартире
• Что лучше — теплый пол или батареи
• Гидроаккумулятор и автоматика для систем водоснабжения частного дома
• Давление в котле
• Типичные ошибки при установке водяного теплого пола
• Расчет стоимости он на электричестве
• Комбинированные и раздельные котлы на отопление на дровах и электричестве
• Схема генератора ВАЗ 2114
• Давление в расширительном баке двухконтурного котла BAXI
• Шприц паники вокруг пепси-колы
• Какие самые лучшие напольные газовые котлы: отзывы и подборка лучших
• Особенности устройства и примеры схем отопления с насосной циркуляцией
• Как выбрать водонагреватель накопительный для квартиры: критерии выбора, стоимость и отзывы
• Как бороться с дутьем газовый котел ветровой
• Как рассчитать секции радиаторов
• Как выбрать циркуляционный насос отопления?
• Бетонный пол в гараже — подготовка основания, заливка бетона, покраска
• Почему нет зарядки аккумулятора
• Как выбрать двухконтурный газовый котел отопления
• Котел с закрытой камерой сгорания
• Комбинированные котлы: отопление дровами и электричеством
• Утепление цокольного этажа
• Расчет проводов обогревателя электропечи
• Управление отоплением по СМС
• Установка батарей (радиаторов) отопления в частном доме своими руками
• Критерии выбора радиатора для квартиры
• Дровяное печное отопление
• Выбор системы — умный дом
• Гидролизный котел — ошибочный термин
• Как сделать теплый пол из полипропиленовых труб
• Какой выбрать обогрев коттеджа зимой
• Реле зарядки ВАЗ 2107 где находится
• Как сделать оригинальный дизайн бани?
• Как рассчитать количество секций биметаллических радиаторов для отопления дома
• Дополнительный расширительный бак для двухконтурного газового котла
• Требования к подготовке основания для устройства промышленных полимерных полов
• Техническое обслуживание газовых котлов: техническое обслуживание и капитальный ремонт
• Как правильно выбрать электрический водогрейный котел
• Ищу причину выхода из строя ТНВД по проверке предохранителя то есть
• Сопротивление нихрома диаметр 0 2
• Как сшить спальник для новорожденного с рукавами?
• Горизонтальная система отопления схемы многоэтажного дома
• Преимущества и недостатки печного отопления частного дома
• Как выбрать полипропиленовые трубы для водоснабжения
• Отопление жилого дома — общие сведения
• Все, что нужно учесть при установке и подключение бойлера косвенного нагрева
• Установить и подключить бойлер электрического отопления своими руками
• Помощь детям в экстренных ситуациях
• Что такое коллектор? Его виды и назначение.Что такое «Коллектор» в других словарях
• Инфракрасные обогреватели: плюсы и минусы, установка, где установить, лучшие модели
• Что такое пескобетон М300 и особенности строительной смеси
• Расстояние от забора до гаража
• Как высок риск заражения ВИЧ-инфекцией у мужчин
• В каких случаях возможен ремонт газовых котлов
• Снип для дымоходов — правила монтажа и условия эксплуатации
• Способы и средства защиты деревянного пола от гниения и паразитов
• Условия использования газового и газового оборудования
• Как подключить вытяжку к вентиляции и электричеству
• Расход газа в частном доме
• Изготовление котла длительного горения с водяным контуром
• Без переплаты за газовый котел — какой выбрать?
• Удельное сопротивление нихрома табличное значение
• Какие бывают универсальные отопительные котлы, их преимущества и виды топлива
• Комбинированные и раздельные котлы для отопления дровами и электричеством
• Виды котлов и применяемое топливо
• Отопление частного дома электрическое котел
• Аккумуляторы Рифар Монолит расчет количества секций
• Пиролизные котлы длительного горения
• Котлы бытовые газовые отопительные — цены и особенности
• Самодельные топливные котлы
• Инфракрасные газовые обогреватели — плюсы и минусы
• Установить и подключить электрические отопительный котел своими руками
• Влияние температуры на материалы и электротехнические изделия — как добиться надежной работы электроустановок
• Котел не греет горячую воду.
• Кухонная вытяжка в частном доме: правила выбора и установки своими руками
• Какой лучше выбрать одностенный газовый котел
• Расчет тепловой мощности радиаторов
• Что такое закрытая система отопления
• Профиль трубы: характеристики
• Термостат для теплого пола обеспечит комфортные условия и снизит затраты на электроэнергию
• Замок зажигания в автомобиле ВАЗ: назначение, устройство, функционирование, ремонт и замена
• Оптимальный размер ворот гаража и все, что с этим связано
• Установка расширительного бачка
• Ремонт полимерных наливных полов
• Установка коллектора теплого пола своими руками
• Базовые знания водонагревателей
• Электрокотел отопления для дома, купить электрокотел
• Котел Аристон , коды ошибок с пояснениями и примерами ремонта
• Установка радиаторов в квартире nt: основные моменты
• Газовый баллон: нужно знать, чтобы жить безопасно
• Диета для кормящих мам, чтобы у малышей не было коликов
• Как увеличить тепловую мощность батареи центрального отопления
• Генератор немного дает зарядка ВАЗ 2110
• Электрооборудование автомобилей УАЗ
• Технология устройства стяжки пола ножницей
• Нагреть аккумулятор своими руками — это просто
• Шланг топливный ВАЗ: сосуды топливной системы
• Как включить газ котел — запуск системы
• Как выбрать и правильно установить расширительный бак для воды и отопления
• Умный дом: системы вентиляции, кондиционирования и отопления
• В квартире нет отопления: что делать
• GSM контроллеры и термостаты для отопительные котлы
• Самостоятельное крепление радиаторов к стене
• Оригинальная кровля и дизайнерская кровля: Ветрогенератор
• В случае чего лучше использовать напольные газовые котлы
• Печи отопительные и варочные для дачи и дома
• Как купить самый экономичный котел для отопления загородного дома
• Компактная отопительно-варочная печь с конструкцией теплового шкафа B
• Отопление газовое: расход газа газовым котлом
• Каталитический газовый обогреватель
• Какой котел выгоднее — газовый или электрический
• Как разобрать алюминиевый радиатор
• Лоджия включена в площадь квартиры
• Различные схемы обвязки твердотопливным отоплением котел
• Двухтрубная система отопления частного дома
• Газовые плиты — безопасность эксплуатации газовых плит
• Газовый баллон: о нем нужно знать, чтобы безопасно жить
• Какой радиатор лучше поставить в квартире
• Обогреватели потолочные и настенные для садоводства
• Системы водяного отопления с естественной и насосной циркуляцией
• Без зарядки генератора r ВАЗ 2107
• Печи и камины в доме.Отопительные печи
• Как удаленно можно контролировать температуру в доме?
• Ремонтируем пол в сталинке с паркетными полами
• Виды и применение газового шланга
• Характеристики накопительных водонагревателей
• Как сделать брикеты своими руками
• Водонагреватель косвенного нагрева: плюсы и минусы, достоинства устройство и подключение
• Как рассчитать мощность котла отопления для частного дома
• Основные этапы устройства системы парового отопления
• Замок зажигания в автомобиле ВАЗ: назначение, устройство, функционирование, ремонт и замена
• Воздуховоды в кирпичных стенах
• Почему не заряжается на ВАЗ 2107
• Установка кухонной вытяжки
• Установка дополнительного насоса в систему отопления — алгоритм для новичков
• Система отопления через бойлер
• Рейтинг надежности электрики водонагреватели
• Двухконтурный газовый котел
• Схема отопления из полипропиленовых труб своими руками
• Как для запуска системы отопления в доме: порядок выполнения работ
• Как сделать расчет естественной вентиляции
• Теплый пол из полипропиленовых труб
• Тухнет газовый котел — как, что и почему
• Нет давления в рампе ваз 2110 причин
• Газовые баки двухконтурные котлы — виды и функциональные особенности
• О классификации электрогенераторов
• Грамотный выбор водонагревателя
• Простой расчет радиаторов
• Коллекторная схема отопления: особенности
• Термостат для радиаторного отопления
• Газовый баллон: нужно знать, чтобы жить безопасно
• «Ленинградка» — система отопления
• Как выбрать терморегулятор для радиаторов
• Схема подключения твердотопливного котла
• Аккумуляторы Rifar Monolith Расчет мощности кол-во секций
• Изготовление металлических гаражей самостоятельно

1

Глава 10 — Эффективное использование древесного угля

Глава 10 — Эффективное использование древесного угля

10.1. Качество древесного угля.
10.2. Горящий уголь
эффективно

Древесный уголь

пойдет дальше, если его использовать эффективно и если его качество оптимально.
для конкретного конечного использования. Качество древесного угля может быть определено и измерено в
различные способы, которые обычно вытекают из различных требований конечного использования.
Эффективность использования обычно означает передачу максимального количества тепла.
содержание древесного угля в нагреваемом объекте, будь то вода для приготовления пищи,
воздух помещения или шихта в доменной печи.Эффективность зависит от
использование правильно спроектированного оборудования для сжигания древесного угля.

10.1.1. Влажность
10.1.2. Летучий
кроме воды
10.1.3. Содержание фиксированного углерода
10.1.4. Зольность
10.1,5 Обычный древесный уголь
анализ
10.1.6. Физические свойства
10.1.7. Адсорбционная емкость

Наименее требовательным с точки зрения качества рынок древесного угля является внутренний рынок.Причины в том, что производительность не может быть легко измерена, мощность потребителей
как частные лица, чтобы указать и получить древесный уголь хорошего качества минимально и есть
возможен ли определенный компромисс между ценой и качеством, который домохозяйство
потребитель использует для получения удовлетворительных результатов. Однако это не означает, что
контроль качества не стоит. При условии, что он не станет громоздким и
бюрократически контрпродуктивно, система рекомендаций по качеству для домашних хозяйств
древесный уголь — достойный шаг к обеспечению максимальной отдачи от древесного ресурса,
тем не менее, обеспечивая адекватные домашние характеристики.С другой стороны, большие
пользователи, такие как угольная промышленность, знают из своего опыта эксплуатации
и исследования, свойства, которые они ищут в древесном угле, и средства в
форма концентрированной покупательной способности и контроля хотя бы над частью их
собственное производство древесного угля, чтобы гарантировать, что уголь, который они используют, соответствует их
спецификация и производит чугун с минимальными общими затратами.

Большинство спецификаций, используемых для контроля качества древесного угля, были разработаны в сталелитейной или химической промышленности.При экспорте древесного угля покупатели, как правило, используют эти промышленные требования к качеству, даже несмотря на то, что основным рынком сбыта импортного древесного угля может быть рынок домашней кухни или барбекю. Этот фактор следует иметь в виду, поскольку промышленные и бытовые требования не всегда одинаковы, и разумная оценка фактических требований рынка к качеству может позволить поставки подходящего древесного угля по более низкой цене или в больших количествах, выгодных как для покупателя, так и для продавца.

Качество древесного угля определяется различными свойствами, и, хотя все они в определенной степени взаимосвязаны, они измеряются и оцениваются отдельно.Эти различные факторы качества обсуждаются ниже.

10.1.1. Влажность

Древесный уголь, только что полученный из открытой печи, содержит очень мало влаги, обычно менее 1%. Поглощение влаги из влаги самого воздуха происходит быстро, и со временем происходит увеличение влажности, которое даже без дождя может привести к содержанию влаги примерно от 5 до 10%, даже в хорошо обожженном древесном угле. Когда древесный уголь не сжигается должным образом или когда пиролиновые кислоты и растворимые смолы были смыты дождем на древесный уголь, как это может случиться при сжигании ям и насыпей, гигроскопичность древесного угля увеличивается, а естественное или равновесное содержание влаги в древесном угле может возрасти до 15% и даже больше.

Влага является примесью, которая снижает теплотворную способность или теплотворную способность древесного угля. Там, где древесный уголь продается на развес, нечестные торговцы часто практикуют поддержание высокого содержания влаги путем смачивания водой. Объем и внешний вид древесного угля практически не изменяется при добавлении воды. По этой причине оптовые покупатели древесного угля предпочитают покупать либо валовым объемом, например. в кубических метрах, или купить на вес и определить с помощью лабораторных испытаний влажность и скорректировать цену для компенсации.На небольших рынках продажа часто идет поштучно.

Практически невозможно предотвратить некоторое случайное увлажнение древесного угля дождем во время транспортировки на рынок, но хорошей практикой является хранение древесного угля под навесом, даже если он был закуплен в больших количествах, поскольку содержащаяся в нем вода должна испаряться при горении и представляет собой прямую потерю мощности нагрева. Это происходит потому, что испарившаяся вода попадает в дымоход и редко конденсируется, чтобы отдать тепло, которое она содержит на предмете, нагреваемом в печи.

Спецификации качества древесного угля обычно ограничивают содержание влаги примерно 5-15% от общего веса древесного угля. Содержание влаги определяется сушкой в ​​печи навески древесного угля. Выражается в процентах от начальной влажной массы.

Имеются данные о том, что древесный уголь с высоким содержанием влаги (10% или более) имеет тенденцию к дроблению и образованию мелких частиц при нагревании в доменной печи, что делает его нежелательным при производстве чугуна.

10.1.2. Летучие вещества, кроме воды

Летучие вещества, содержащиеся в древесном угле, кроме воды, включают все те жидкие и смолистые остатки, которые не полностью удаляются в процессе карбонизации. Если карбонизация продолжительная и при высокой температуре, то содержание летучих веществ низкое. Когда температура карбонизации низкая и время нахождения в печи короткое, содержание летучих веществ увеличивается.

Эти эффекты отражаются на выходе древесного угля, произведенного из древесины заданной массы.При низких температурах (300 ° C) выход древесного угля составляет почти 50%. При температурах карбонизации 500-600 ° C летучие вещества ниже, и выход реторты обычно составляет 30%. При очень высоких температурах (около 1000 ° C) содержание летучих почти равно нулю, а выходы падают примерно до 25%. Как указывалось ранее, древесный уголь может реабсорбировать смолы и пиролиновые кислоты из дождевой воды при сжигании ям и аналогичных процессах. Таким образом, древесный уголь может хорошо сгореть, но из-за этого фактора в нем будет высокое содержание летучих веществ.Это вызывает дополнительные различия в угле, сжигаемом в ямах, во влажном климате. Резорбированные кислоты вызывают коррозию древесного угля и приводят к гниению джутовых мешков, что является проблемой во время транспортировки. Также он не горит чисто.

Летучие вещества в древесном угле могут варьироваться от 40% или более до 5% или менее. Он измеряется путем нагревания вдали от воздуха взвешенного образца сухого угля при 900 ° C до постоянного веса. Снижение веса — это летучая вещь. Летучие вещества обычно указываются без содержания влаги, т.е.е. летучие вещества — влага или (В.М. — влага).

Уголь с высокой летучестью легко воспламеняется, но может гореть пламенем дыма. Древесный уголь с низким содержанием летучих веществ трудно разжечь, и он очень чисто горит. Хороший коммерческий древесный уголь может иметь чистое содержание летучих веществ (без влаги) около 30%. Древесный уголь с высоким содержанием летучих веществ менее хрупкий, чем обычный твердый уголь с низким содержанием летучих веществ, поэтому при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах образуется меньше мелких частиц. Кроме того, он более гигроскопичен и, следовательно, имеет более высокое естественное содержание влаги.

10.1.3. Фиксированное содержание углерода

Содержание фиксированного углерода в древесном угле колеблется от низкого уровня около 50% до высокого или около 95%. Таким образом, древесный уголь состоит в основном из углерода. Содержание углерода обычно оценивается как «разница»; иными словами, все остальные составляющие вычитаются из 100 в процентах, а остаток принимается за процент «чистого» или «связанного» углерода. Содержание фиксированного углерода является наиболее важным компонентом в металлургии, поскольку именно фиксированный углерод отвечает за восстановление оксидов железа в железной руде с образованием металла.Но промышленный пользователь должен найти баланс между рыхлой природой древесного угля с высоким содержанием связанного углерода и большей прочностью древесного угля с более низким содержанием связанного углерода и более высоким содержанием летучих веществ для достижения оптимальной работы доменной печи.

10.1.4. Зольность

Зольность определяется путем нагревания взвешенной пробы до красного тепла с доступом воздуха для сжигания всех горючих веществ. Этот остаток — зола. Это минеральные вещества, такие как глина, кремнезем, оксиды кальция и магния и т. Д., присутствуют в исходной древесине и собраны в виде загрязнения из земли во время обработки.

Зольность древесного угля варьируется от 0,5% до более 5% в зависимости от породы древесины, количества коры, содержащейся в древесине в печи, и количества загрязнения землей и песком. Кусковой древесный уголь хорошего качества обычно имеет зольность около 3%. Мелкодисперсный древесный уголь может иметь очень высокое содержание золы, но если просеивается материал менее 4 мм, остаток плюс 4 мм может иметь зольность около 5-10%.Покупатели, естественно, подозревают, что древесный уголь мелкий, и его трудно продать (и, к сожалению, использовать).

10.1.5 Типичный анализ угля

Чтобы проиллюстрировать диапазон состава товарного древесного угля, в таблице 7 приведен состав случайных образцов древесного угля из различных пород древесины и различных систем карбонизации. В общем, из любой древесины и всех систем карбонизации можно производить древесный уголь, не выходящий за рамки коммерческих ограничений.

В таблице 8 приведены изменения в составе древесного угля, обнаруженные в шихте доменной печи на большом угольном заводе в Минас-Жерайс в Бразилии.Весь этот древесный уголь был изготовлен с использованием кирпичных печей типа улей. Используемая древесина была либо смешанной породой из естественных лесов региона, либо древесиной эвкалипта с плантаций.

Таблица 7. Некоторые типичные анализы древесного угля

1 / = Гайана.
2 / = Великобритания
3 / = Бразилия.
4 / = Фиджи.

Таблица 8. Характеристики древесного угля для доменных печей в Бразилии

Диапазоны и среднегодовые значения относятся к древесному углю, используемому Belgo Mineira. Это смесь 40% древесного угля эвкалипта, произведенного в печах, эксплуатируемых компанией, и 60% древесного угля из гетерогенной древесины, произведенного в печах, эксплуатируемых в частном порядке. Древесный уголь «от хорошего до превосходного» относится к углю, производимому из древесины эвкалипта в печах компании.

10.1.6. Физические свойства

Свойства, описанные до сих пор, называются химическими, но физические свойства, особенно для промышленного древесного угля, не менее важны.Физические свойства имеют большое значение в производстве древесного угля. Древесный уголь — самое дорогое сырье в шихте доменной печи. Физические свойства древесного угля влияют на производительность доменной печи, тогда как химические свойства больше связаны с количеством древесного угля, необходимого на тонну железа, и составом готового чугуна или стали. (1).

Доменный уголь должен быть прочным на сжатие, чтобы выдерживать раздавливающую нагрузку доменной шихты или «шихты».Эта прочность на сжатие, всегда меньшая, чем у конкурента древесного угля, металлургического кокса из угля, определяет практическую высоту и, следовательно, эффективность и производительность доменной печи. Способность противостоять трещинам при манипуляциях важна для поддержания постоянной проницаемости шихты для воздушного потока, что имеет жизненно важное значение для поддержания производительности печи и единообразия операций.

Были разработаны различные тесты для измерения сопротивления разрушению; свойство довольно сложно определить объективно.Эти испытания основаны на измерении устойчивости древесного угля к разрушению или разрушению, позволяя образцу упасть с высоты на твердый стальной пол или путем сотрясения образца в барабане для определения разрушения по размеру через заданное время. Результат выражается в процентах прохождения и удержания на экранах разного размера. Древесный уголь с плохой стойкостью к растрескиванию дает больший процент мелких частиц при испытании образца. Уголь мелкой фракции нежелателен в доменной печи, так как он блокирует поток воздуха, дующего в печь.Хрупкий древесный уголь также может раздавиться под тяжестью заряда и вызвать засорение.

10.1.7. Адсорбционная емкость

Древесный уголь — важное сырье для производства активированного угля. Этот продукт выходит за рамки данного руководства, но некоторые данные могут быть полезны в тех случаях, когда производители древесного угля продают древесный уголь для переработки в активированный уголь на специализированных предприятиях.

В процессе производства обычный древесный уголь не является очень активным адсорбционным материалом для жидкостей или паров, потому что его тонкая структура заблокирована смолистыми остатками.Чтобы превратить древесный уголь в «активированный», эту структуру необходимо вскрыть, удалив смолистые остатки. Наиболее широко используемый сегодня метод заключается в нагревании измельченного древесного угля в печи до слабого красного каления в атмосфере перегретого пара. Пар предотвращает сгорание древесного угля, исключая кислород. Между тем летучие смолы можно отогнать и унести с паром, оставляя структуру пор открытой. Обработанный древесный уголь сливают в закрытые емкости и дают остыть.Печи активации обычно являются непрерывными, то есть порошкообразный древесный уголь непрерывно проходит каскадно через горячую печь в атмосфере пара.

После активации древесный уголь проверяется на соответствие требованиям качества, чтобы определить его способность обесцвечивать путем адсорбции водянистые растворы, такие как сок сахара-сырца, ромовое вино и т. Д.; масла, такие как растительное масло, и для адсорбции растворителей, таких как этилацетат, в воздухе. Адсорбционная способность обычно бывает специфической. Сорта производятся для водных растворов, другие — для масел, а другие — для паров.Испытания измеряют адсорбционную способность. Есть небольшие различия в готовом продукте, изготовленном из необработанного древесного угля разного происхождения, но, как правило, все они годны к употреблению при правильном сжигании. Хороший базовый уголь для производства активированного угля может быть получен из древесины Eucalyptus grandis в кирпичных печах.

Древесный уголь для адсорбции газов и паров обычно производится из древесного угля из скорлупы кокосовых орехов. Этот древесный уголь обладает высокой адсорбционной способностью и устойчив к измельчению в адсорбционном оборудовании — очень важный фактор.

10.2.1. Как горит древесный уголь

При наличии древесного угля хорошего качества его необходимо эффективно сжигать для получения
лучшие результаты. Это особенно актуально для домашнего использования, где больше всего древесного угля
горит. Промышленные печи для сжигания древесного угля, такие как доменные печи,
вагранки, печи для спекания и т. д. обычно эффективно проектируются и
эксплуатируется. Они здесь не обсуждаются. Основное использование древесного угля в домашнем хозяйстве
развивающегося мира — нагревать воду либо для приготовления пищи, либо для горячего
вода для стирки и др.Некоторые блюда готовятся прямым нагревом без погружения в воду.
в воде, например, при жарке кукурузы или мяса. Система приготовления была бы на 100%
эффективен, если все тепло, выделяемое при сжигании топлива, поглощается пищей
готовится. На практике это далеко не так. Типичный результат для хорошо
спроектированное и эксплуатируемое оборудование имеет КПД около 30%, то есть 70%
тепла уходит без толку. В холодном климате часть этого отходящего тепла может
улавливаться и использоваться для нагрева воздуха в помещении, тем самым выполняя полезные
функция, которая повышает общую эффективность.

Теоретически можно повысить эффективность передачи тепла от горящего угля к готовящейся пище за счет увеличения стоимости и усложнения печи. Это редко бывает практичным. Те, кто мог позволить себе такое усложнение, обычно сжигали не древесный уголь, а какое-то другое топливо, обеспечивающее более высокий социальный престиж или удобство. Для достижения максимально возможной эффективности необходим компромисс, соответствующий достаточно простому и дешевому печному оборудованию, которое может использоваться большинством пользователей древесного угля.Древесный уголь, в отличие от дров, передает большую часть своего тепла кухонной посуде за счет излучения раскаленного слоя топлива. Сжигание дров, при котором горячие газы образуются длинным ленивым пламенем, должно передавать большую часть тепла посуде для приготовления пищи за счет конвекции. Для передачи тепла путем конвекции горячий газ должен фактически контактировать с горшком, но лучистое тепло передается инфракрасным излучением, исходящим непосредственно от топливного слоя и поглощаемым поверхностью горшка или другого объекта. Таким образом, котел должен иметь возможность «видеть» топливный слой, чтобы иметь возможность собирать и поглощать лучистую тепловую энергию.Поверхность горшка играет важную роль. Он должен быть желательно матово-черным. Сам горшок также должен хорошо проводить тепло. Тонко почерневший алюминий, вероятно, идеален. Пожалуй, худший вариант — толстая фаянсовая посуда низкой плотности. Почерневшие от огня кастрюли не следует полировать снаружи, но следует удалить поверхностные слои рыхлой сажи и мягкой смолы.

10.2.1. Как горит древесный уголь

Древесный уголь реагирует с кислородом воздуха при раскаленном красном огне с образованием бесцветного угарного газа, который затем горит синим пламенем с большим количеством кислорода из воздуха, образуя углекислый газ.Из-за тепла, выделяемого обеими этими реакциями, древесный уголь становится светящимся красным и излучает тепловую энергию, а горячий углекислый газ покидает зону горения, мы надеемся, что конвекция отдает большую часть своего тепла при прямом физическом контакте с кастрюлей. Температура газа падает, поскольку он передает тепло и уходит в комнату. Дымоходы обычно не используются с древесным углем, так как его сжигание относительно без запаха и дыма по сравнению с древесным углем или углем. Несгоревший угарный газ может выделяться при сжигании древесного угля.Он очень ядовит, поэтому необходима вентиляция помещений, где горит древесный уголь.

Тот факт, что древесный уголь можно сжигать в компактной переносной печи, не требующей дымохода, является одним из ее наиболее важных атрибутов и объясняет ее широкую популярность, особенно в городах и застроенных территориях. Несмотря на то, что для страны более эффективно с точки зрения энергии в целом стремиться использовать реально сжигаемую древесину для приготовления пищи, а не сначала превращать ее в древесный уголь, такую ​​политику сложно реализовать.Для большинства людей, которые в настоящее время сжигают древесный уголь, трудно перейти на дрова. Дровяная печь с дымоходом стоит дорого. Сама печь может быть сделана из утрамбованной земли и может ничего не стоить, но металлический дымоход может стоить 10 долларов и более. Для тех, кто живет в тесноте городского жилья, установка дымохода может оказаться невозможной, и в этих случаях убедительным является то, что древесный уголь не загрязняет окружающую среду.

Важные факторы, отмеченные в эффективных, хорошо спроектированных, домашних угольных установках, можно резюмировать следующим образом:

(i) Топливный слой из древесного угля должен «видеть» котел, который он нагревает, и должен находиться как можно ближе к нему.Стенки камеры топливного слоя не должны «смотреть» прямо на топливный слой. Это подразумевает пространство сгорания, имеющее форму перевернутого конуса с углом 80-90% вхождения с топливным слоем, расположенным в его вершине.

(ii) Корпус печи должен быть изготовлен из огнеупорного материала, а не из металла, не подверженного воздействию температур около 1000 ° C, и должен быть хорошим теплоизолятором, чтобы не отводить тепло от топливного слоя. Хороший материал — пористая фаянсовая посуда из белой горящей глины, которая лучше отражает тепло на горшок.Корпус печи должен быть заменен в опорной раме печи, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание. Более дешевый и более или менее удовлетворительный корпус печи можно изготовить, набив влажную пластиковую смесь, состоящую примерно из 60% глины, 20% песка и 20% мелких частиц древесного угля, в деревянную форму и дав ей высохнуть. Хотя он и не такой прочный, как обожженный фаянс, он дешев.

(iii) Коническое топочное отверстие печи должно иметь на своей поверхности около четырех каналов для дымовых газов, шириной около 30 мм и глубиной 4 мм, чтобы позволить горячему газу выходить, даже если котелок может плотно прилегать к нему. в конусе.

(iv) Решетка должна быть из стального листа с отверстиями для гвоздей 3 мм, расположенными примерно на расстоянии 1 на см².

(v) Каркас печи, который может быть изготовлен из переработанного стального листа, должен иметь ножки, обеспечивающие зазор 4-5 см между дном глиняного блока печи и полом. Поднос из переработанного стального листа помещается для сбора горячего пепла, так что печь можно ставить на любую поверхность, не создавая опасности возгорания.

Конструкция, показанная на рис. 12 — только один из многих.Но все хорошие проекты соответствуют принципам, перечисленным в этом разделе. Стоит подчеркнуть, что цель — максимальная эффективность при минимальных затратах, иначе оборудование не будет использоваться.

Рис. 12. Печь на углях хорошего дизайна

1. Круглая кастрюля
2. Каналы для дымовых газов в корпусе печи
3. Оболочка из переработанной стали
4. Поддон из переработанной стали
5. Переработанная сталь колосник перфорированный
6. Корпус печи глинобитный или смесь глино-песчано-угольной мелочи
7.Горящий уголь

Список оборудования для ресторанов: полное руководство для покупателей

Когда дело доходит до открытия ресторана, начальные затраты могут быстро возрасти. Наряду с арендой коммерческого помещения, лицензиями и разрешениями, а также расходами на маркетинг, ваш список оборудования для ресторана является одной из основных начальных затрат, которые необходимо запланировать.

Вы хотите оснастить свои серверы, хосты и кухонный персонал инструментами, необходимыми для повседневной работы.

Но какие инструменты необходимы?

Конечно, это зависит от того, какую еду вы подаете и какую услугу предоставляете; Ресторан с полным спектром услуг не имеет тех же потребностей, что и закусочная с бургерами быстрого приготовления. С учетом сказанного, — это , где оборудование, необходимое каждому ресторану, частично совпадает.

Вот 21 необходимый инструмент для ресторанов быстрого и полного обслуживания:

1. Духовки
2. Диапазоны и вентиляция
3. Кухонные комбайны
4. Миксеры
5. Слайсеры
6. Стойки для приготовления пищи и разделочные доски
7. Морозильники и холодильники
8. Защитное оборудование
9. Стеллажи и стеллажи для хранения
10. Кухонное оборудование
11. Сервировочное оборудование
12. Складские контейнеры
13. Мойки
14. Кухонная витрина
15. Торговая точка
16. Паровой стол
17. Моечное оборудование
18. Точильный камень
19. Микроволновая печь
20. Льдогенератор
21. Газовый или электрический гриль

Торговая точка вашего ресторана

Управляйте всем своим рестораном из одного места.Предлагайте заказы на стол, более быстрые платежи и многое другое с помощью ведущей системы точек продаж для ресторанов.

1. Духовки

Духовка — это центральное оборудование в вашем кухонном арсенале. Тип печи, который вам понадобится, во многом будет зависеть от типа ресторана и блюд, которые вы будете подавать. Если у вас есть пекарня, вам может не понадобиться такая же духовка, как в ресторане высокой кухни.

Выбор духовки может быть долгим процессом, поэтому важно знать, на что обращать внимание.При выборе духовки для вашего ресторана помните о следующих факторах:

Размер

От количества места на кухне будет зависеть размер духовки, которую вам следует искать. Сядьте и составьте план коммерческой кухни, чтобы узнать, сколько места у вас есть для духовки. Еще один важный момент — подумайте о том, сколько еды вы планируете приготовить во время службы, чтобы выяснить, какая мощность вам нужна.

Качество

Духовка и плита — это сердце вашей кухни, поэтому выбор того, что выдержит испытания временем и потребностями, может стать решающим фактором между успехом и неудачей.Обязательно ознакомьтесь с различными брендами, обзорами, гарантиями и соглашениями об обслуживании, которые могут прилагаться к нему.

Функция

Это во многом будет зависеть от типа готовки, которую вы планируете готовить в своем ресторане. Первым делом определитесь, хотите ли вы плиту электрическую или газовую. Следующим шагом будет определение нужного вам типа духовки. Если вы открываете пекарню или кафе, ваши требования будут отличаться от требований к изысканному ресторану.

Типы духовок

Тип духовки (или духовок!), Который вам нужен, будет во многом зависеть от того, что вы будете обслуживать. Прежде чем начать поиск, составьте список типов продуктов, которые вы планируете подавать, и это поможет сузить круг вариантов.

Коммерческая печь

В большинстве ресторанов есть по крайней мере одна коммерческая или стандартная печь. Этот тип духовки отлично подходит для приготовления равномерных блюд и идеально подходит для запекания. Считайте, что это необходимо для большинства ресторанов.

Конвекционная печь

В отличие от коммерческих духовок, эти духовки оснащены вентиляторами, которые помогают циркулировать горячий воздух. Конвекционная печь необходима для пекарен и идеально подходит для выпечки хлеба, выпечки, пирогов и печенья, а также для поджаривания, запекания и обезвоживания.

Комбинированный духовой шкаф

Комбинированный духовой шкаф представляет собой смесь конвекционной печи и пароварки. Главный плюс такой духовки — универсальность. С комбинированной духовкой вы можете жарить, готовить на пару, коптить, жарить, запекать или готовить на гриле.Вы называете это, пароконвектомат может это сделать.

Духовка для пиццы

Как следует из названия, этот тип печи используется для приготовления пиццы. Из-за высокой температуры его использование не ограничивается только приготовлением пиццы. С духовкой для пиццы вы также можете приготовить все, от десертов до мяса.

Конвейерная печь

Вероятно, вы видели этот тип печи в магазине для бутербродов или пиццы. В конвейерной печи пища проходит через конвейерную ленту, где она нагревается или готовится с определенной скоростью и высокой температурой.

2. Диапазоны и вентиляция

После того, как вы разобрали печи, вам нужно подумать о своих диапазонах и вентиляции. Кухонные плиты являются ключевым компонентом вашего кухонного оборудования, а ваша вентиляция обеспечивает комфортную циркуляцию воздуха для вашего персонала.

Что касается диапазонов, у вас будет два варианта: газовый или электрический.

Газовые плиты

Газовые плиты известны своим контролем температуры.Эти типы плит сразу же начинаются с желаемой температуры и предлагают гораздо больший контроль, чем электрическая плита. Еще один плюс? Газовые плиты будут продолжать работать даже при отключении электроэнергии. Обратная сторона? Их сложнее чистить, а также повышается риск возгорания или утечки газа.

Электрические плиты

Электрические плиты известны своей эффективностью. Их легко чистить, и они могут готовить пищу более равномерно, чем газовые плиты. Выбор электрической плиты также снизит риск возгорания или утечки газа на вашей кухне.Минусы? Электрические плиты могут привести к огромным счетам за электроэнергию.

Вентиляция

Коммерческие кухни могут быть неудобными и многолюдными для работы. Система вентиляции управляет потоком воздуха и контролем температуры на всей вашей коммерческой кухне, помогая поддерживать приятную, чистую и здоровую среду для вашего персонала.

При выборе плана вентиляции необходимо учитывать пять факторов:

• Объемный расход воздуха : Это скорость, с которой воздух проходит через ваши воздуховоды.Если вы часто готовите на гриле или на открытом огне, вам потребуется больше вентиляции, чем при приготовлении блюд из пасты.
• Статическое давление: Это в основном сопротивление или трение воздуха, проходящего через вашу систему вентиляции. Уравновешивание статического давления является ключевым моментом в обеспечении правильного потока воздуха и экономии энергии.
• Энергоэффективность : Правильный баланс мощности вентилятора — ключ к достижению эффективности.Если двигатель вашего вентилятора недостаточно мощный, он быстро изнашивается, но если он слишком мощный, вы рискуете потратить слишком много энергии.
• Размер : примите во внимание размер вашей кухни и то, сколько места у вас есть для системы вентиляции. Размещение вентилятора, скорее всего, будет выбрано в зависимости от доступного пространства или требований пожарной безопасности. Это должно быть ключевой частью планирования вашей коммерческой кухни.
• Шум: Вентиляторы могут быть громкими и могут добавить значительного шума в и без того громкую кухню.Громкость вентилятора рассчитывается в «сонах», а у обычного кухонного вентилятора должно быть от 7 до 21 сона. Обязательно учитывайте громкость вентилятора при выборе системы вентиляции. Ваши сотрудники будут вам благодарны.

3. Кухонный комбайн

Кухонный комбайн — это кухонный комбайн, который можно использовать для измельчения, нарезки, измельчения и измельчения различных видов пищи. Хотя существует множество различных типов кухонных комбайнов, есть четыре основных типа, которые вы должны рассмотреть для своего ресторана.

Дежурный комбайн периодического действия

Чаще всего встречается у вас дома, он собирает пищу по мере ее обработки. Кухонный персонал может опустить продукты вертикально и выбрать желаемый вид нарезки. С этим типом комбайна вы можете легко снять чашу и опорожнить ее содержимое.

Кухонный комбайн непрерывного действия

Этот тип комбайна позволяет постоянно добавлять продукты во время работы, а обработанные продукты помещаются в отдельную миску — это отличный вариант для коммерческой кухни.

Измельчители Buffalo

Измельчители Buffalo — это мощные цельнометаллические комбайны, которые могут обрабатывать даже мясо. Это может быть необязательно для большинства коммерческих кухонь.

Комбинированные процессоры

Хорошая средняя точка объединяет процессоры периодического и непрерывного действия с помощью насадки.

4. Миксеры

Если вы планируете приготовить хлеб или десерты, вам необходимо приобрести коммерческий миксер.Выбирайте миксер в зависимости от количества продуктов, которые вы собираетесь приготовить, и от того, как часто вы будете его использовать.

Смесители для пола

Это один из самых популярных типов смесителей для коммерческих помещений. Эти модели обладают высокой мощностью и могут смешивать большие количества за короткое время. Это идеально подходит для ресторанов, которые планируют использовать миксер на регулярной основе и с высокой производительностью.

Ручные миксеры

Эти ручные миксеры, также известные как ручные миксеры или погружные миксеры, отлично подходят для смешивания супов и соусов.С помощью этого типа миксера вы можете эмульгировать, измельчать или перемешивать на высоких скоростях.

Настольные миксеры

Настольные миксеры — это миксеры, которые вы, вероятно, привыкли видеть в небольших пекарнях, небольших ресторанах или даже на домашних кухнях. Это замечательно, если у вас не очень высокая производительность и вы не рассчитываете с большим пространством.

5. Слайсеры

Как следует из названия, слайсеры — отличный инструмент для нарезки мяса и сыров.Хотя это может быть необязательно для каждой кухни ресторана, оно определенно пригодится, если вы планируете подавать что-нибудь, от бутербродов до мясного ассорти и мясных закусок.

При покупке слайсера учитывайте следующее, в зависимости от потребностей вашего ресторана:

• Автоматический или ручной
• Размер лезвия
• Мощность
• Легкие, средние или тяжелые

6. Стойки для приготовления пищи и разделочные доски

Столы, прилавки и режущие поверхности необходимы для кухни вашего ресторана.Ваши сотрудники будут постоянно использовать его для различных подготовительных работ, поэтому вам понадобится что-то универсальное и долговечное.

Для ваших прилавков для препарирования лучше всего подойдет нержавеющая сталь. Эти стойки прочные, не впитывают бактерии и выдерживают воздействие всех чистящих средств, которые вы бросаете на них снова и снова. На линии убедитесь, что у вас есть небольшие холодильники, установленные под вашими прилавками для приготовления пищи, чтобы все работало быстро.

Что касается разделочных досок, то лучше всего подойдет пластик.Пластик не такой пористый, как дерево, поэтому бактериям сложнее спрятаться в трещинах. Пластиковые разделочные доски легче чистить, их можно мыть в посудомоечной машине, они помогут предотвратить перекрестное загрязнение.

Совет для профессионалов: укажите цветную маркировку пластиковых разделочных досок в зависимости от того, какие продукты вы обычно готовите на них. Например, один для мяса и один для овощей.

7. Морозильники и холодильники

Чтобы ваши продукты оставались свежими как можно дольше (и избегали любого риска нарушения правил безопасности пищевых продуктов и здоровья), вам необходимо инвестировать в качественные морозильники и холодильники.

Сначала вам нужно рассмотреть размер и вместимость вашего ресторана, а затем особенности. В идеале вы всегда должны выбирать холодильники с выдвижной дверцей — они наиболее удобны для вашего персонала. Холодильник также прост в использовании, безопасен и является отличным вариантом, если у вас есть место и если вашему ресторану требуется столько места для хранения продуктов.

Далее вам нужно рассмотреть конденсатор. Конденсатор в основном помогает регулировать температуру в морозильной камере или холодильнике. В качестве конденсатора вы можете выбрать холодильник с верхним или нижним креплением.

Конденсатор с верхним креплением отлично предотвращает засорение и не пропускает теплый воздух в холодильник при открытии. Конденсатор, установленный снизу, отлично подходит в ситуациях, когда чистка и техническое обслуживание являются главными приоритетами. Их часто используют в пекарнях.

Потратьте время на поиск лучшего холодильника или морозильника для вашего ресторана, чтобы обеспечить качество всего, что вы готовите. Так что убедитесь, что это оборудование находится на вершине вашего списка приоритетов!

8.Оборудование для обеспечения безопасности

Вы уже выполнили всю работу по выдаче всех необходимых лицензий и разрешений для ресторанов, поэтому вы знаете, что здоровье и безопасность являются приоритетом номер один в этом бизнесе.

Чтобы обеспечить безопасность ваших сотрудников и клиентов, убедитесь, что у вас есть следующие важные предметы безопасности:

• Огнетушители
• Аптечки
• Коврики автомобильные резиновые
• Знаки для мокрого пола
• Фартуки
• Прихватки для духовки
• Очки защитные
• Сетки для волос
• Камеры видеонаблюдения

9.Стеллажи и стеллажи для хранения

На каждой кухне нужны хорошие стеллажи и места для хранения сухих продуктов, посуды и оборудования. Ваш выбор хранилища должен быть стратегическим и надежным. Это не то, что вам нужно менять или заменять, поэтому выбор правильного материала с первого раза должен быть приоритетом.

Когда дело доходит до вашего хранилища или стеллажа, у вас есть широкий выбор материалов: хромированная проволока, эпоксидная смола, полимер с покрытием, антимикробная сталь и нержавеющая сталь. Ваш выбор будет полностью зависеть от вашего бюджета, использования и личных предпочтений.

Покупая стеллажи для хранения, спросите себя: важна ли для вас мобильность? Если это так, подумайте о том, чтобы выбрать мобильные стеллажи для хранения вместо стационарных или их комбинацию. Время от времени вам может потребоваться перемещать хранилище, и если это так, это пригодится.

Убедитесь, что ваши стеллажи расположены так, чтобы они были разумными и позволили вашим сотрудникам легко и эффективно находить нужные вещи. Планирование стеллажей и единиц хранения — важная часть плана планировки коммерческой кухни.

10. Кухонное оборудование

У кого есть время останавливаться и мыть дегустационную ложку между блюдами? Не ваш персонал. Лучше всего думать о количестве вашего кухонного оборудования в смену. Что понадобится, чтобы отработать всю смену без мытья посуды?

Убедитесь, что у вас достаточно следующих предметов:

• Кастрюли и сковороды (всех размеров) с крышками
• Ложки для смешивания и дегустации
• Поварские ножи
• Чаши для смешивания
• Венчик
• Шпатели
• Ковши
• Клещи
• Формы для выпечки
• Противни и противни
• Полотенца
• Тряпки

Представьте, что ваша посудомоечная машина сломалась, а все венчики грязные… Вам нужно столько.

11. Сервировочная посуда

Любой хороший повар знает, что вам нужны подходящие блюда (и посуда) для сервировки любого типа еды. Вам нужно будет запастись столовыми приборами, мисками всех форм и размеров, формочками, чашками и стаканами. Оцените различные размеры тарелок и тарелок, которые вам понадобятся, а затем подумайте о поломке. Будьте готовы к любым неожиданностям!

Вот основные типы сервировочной посуды, которую вам необходимо приобрести для вашего ресторана:

• Посуда: тарелок, тарелок, мисок, сервировочных тарелок и мисок.
• Стеклянная посуда: бокалы для вина, коктейлей, пива, воды, десерта и специальные бокалы.
• Столовые приборы: ножи, ложки, вилки, сервировочная утварь
• Принадлежности для столовой посуды: тарелки для зарядки, формочки, чашки для соусов, десертные блюда, крышки для тарелок, тарелки для хлеба и масла, кофейные кружки, чашки и блюдца.
• Посуда: корзин, закусок и дегустационных блюд.
• Постельное белье: салфеток и скатертей.

Количество сервировочной посуды, которое вы должны купить, полностью зависит от размера вашего ресторана и типов блюд, которые вы планируете подавать.

Перед тем, как заказать всю посуду, задайте себе следующие вопросы:

• Какова скорость оборачиваемости вашего стола?
• Сколько мест в вашем ресторане?
• Какие блюда вы подаете?
• Сколько людей вы ожидаете в самые загруженные дни и часы?
• Какие ваши самые популярные блюда?
• Какая посуда нужна этим популярным тарелкам?

Это поможет вам лучше рассчитать количество каждого типа сервировочной посуды, которую вы должны купить.

12. Контейнеры для хранения

Успешный ресторан должен эффективно сводить к минимуму пищевые отходы. Это означает наличие подходящих контейнеров для хранения продуктов и выработку передовых методов работы с вашим персоналом. Из-за того, что в процессе приготовления используются разные типы продуктов, необходимо иметь широкий ассортимент емкостей для хранения.

Обязательно запаситесь:

• Овощные чипсы: отлично подходят для сохранения свежести продуктов.
• Большие контейнеры для ингредиентов : используйте их для хранения сухих ингредиентов, таких как мука, навалом.
• Кухонные канистры: подходят для хранения небольших количеств ингредиентов, таких как кофе или сахар.
• Ящики для теста : они созданы для хранения невыпеченного теста и пригодятся, если вы планируете выпекать хлеб или десерты.
• Емкости для хранения продуктов: запаситесь ими всех форм и размеров. Никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся.

Наконец, запаситесь такими вещами, как малярный скотч и маркеры или этикетировщик. Это будет полезно, когда вы маркируете товары или определяете срок их годности.

13. Раковины

Раковины используются в вашем ресторане для трех основных целей: мытье посуды, приготовление пищи и мытье рук. В общем, для соблюдения требований по охране здоровья и безопасности вам, скорее всего, понадобится определенный минимальный тип раковин и коммерческая посудомоечная машина.

Ознакомьтесь с правилами в отношении пищевых продуктов в вашей стране и регионе:

Вот несколько типов раковин, которые могут вам понадобиться в вашем ресторане:

Раковины-купе

Раковины-отсеки бывают разных размеров и могут добавить универсальности в игру с кухонной раковиной. Если вы выберете несколько отделений, вы можете использовать каждую раковину для определенного действия, например, для полоскания овощей или мытья рук.

Раковины для бара

Этот тип мойки-купе обычно размещается на нижнем уровне для простоты использования и часто используется для опорожнения напитков и многих других функций.Он также часто оборудован стойкой для ускорения, чтобы облегчить доступ барбеку или бармену во время приготовления напитка.

Мойки для мусора

Эти мойки оснащены системой удаления отходов. Обязательно закрывайте систему утилизации, когда она не используется.

Вставные блоки

Эти блоки устанавливаются на существующую поверхность как столешница.

Раковины для мытья рук

Как следует из названия, это, как правило, раковины меньшего размера, основная цель которых — позволить персоналу мыть руки, чтобы не загрязнять другие раковины.

Раковины для швабры

Раковины для швабры также известны как мойки для уборки и используются в основном для наполнения ведер и слива швабр. Их можно установить на полу.

Переносные раковины

Это могут быть раковины со сливом без крана или тележки для мытья рук с резервуарами для воды. Они в основном используются продавцами наружной рекламы или мобильных устройств.

14. Кухонная витрина (KDS)

Посмотрим правде в глаза, кухни заняты.Выкрикивание приказов и передача рукописных заметок между передней и задней частью дома могут сделать суматошную ночь еще более напряженной и оставить место для множества ошибок. Это делает кухонную витрину (KDS) отличным дополнением к любому ресторану за домом.

С KDS ваши сотрудники получают доступ к заказам в режиме реального времени без каких-либо затруднений. Заказы можно легко изменять и отображать, предоставляя вашим кухонным работникам всю информацию, необходимую для своевременного и правильного выполнения заказа.

С помощью KDS, такой как KDS Lightspeed, вы можете отслеживать заказы на выполнение заказов с указанием времени подачи заявок и заказов с помощью цветовой маркировки, чтобы видеть, что готовится, а что готово к работе. Это позволяет вашим сотрудникам правильно управлять заказами и оставаться в курсе всего в течение ночи. Ваш KDS устраняет необходимость в принтерах и бумажных билетах, делая ваш бизнес в то же время более эффективным и устойчивым.

С KDS вы можете быть уверены, что ваши гости каждый раз получают то, что они заказали.

15. Система точек продаж (POS)

Система точек продаж (POS) является неотъемлемой частью работы вашего ресторана. Он нужен вам, чтобы отслеживать все, от заказов и транзакций до управления взаимоотношениями с клиентами и отчетности.

При поиске POS-терминала задайте себе следующие вопросы, чтобы убедиться, что это лучший POS-терминал для вас:

• Это интуитивно понятно? Удобный в использовании POS-терминал, который легко изучить, пригодится вам при обучении персонала.Интуитивно понятная система порадует ваших сотрудников и сведет к минимуму ошибки.
• Можно ли настроить? Не все рестораны одинаковы, как и ваш POS-терминал. Найдите POS-компанию, которая готова сотрудничать с вашим рестораном, чтобы сделать POS-точку вашей собственной.

• Предлагает ли он офлайн-функции? Представьте, что у вас отключился интернет. Вам понадобится POS-терминал с полнофункциональным автономным режимом, который позволит вам продолжать обслуживание без перебоев.

• Предлагает ли он возможности управления взаимоотношениями с клиентами? Установление отношений с клиентами — ключ к успеху вашего ресторана.Ищите POS-терминал с возможностями CRM, такими как создание профилей клиентов, рекламных акций и программ лояльности.

• Это мобильный? Предлагать лучший сервис с вашим POS-терминалом должно быть легко. Вам понадобится облачный POS-терминал, который позволит вам предлагать своим клиентам услуги на месте, где бы они ни находились.
• Предлагает ли он несколько магазинов? Если у вас есть несколько филиалов или вы думаете о добавлении второго местоположения, наличие POS, которое может расти по мере вашего роста, упростит вам жизнь и сделает переходы плавными.
• Предлагает ли он отчетность? Знание цифр, стоящих за вашим бизнесом, поможет вам принимать более разумные бизнес-решения. Найдите POS-терминал, который предлагает такие данные, как отчеты на конец дня, отчеты персонала и многое другое.
• Предлагают ли они поддержку? Посмотрим правде в глаза, ресторанная индустрия полна изгибов. Вам понадобится POS-терминал, который предлагает круглосуточную поддержку, когда она вам больше всего нужна.

С Lightspeed вы можете управлять всем, от отслеживания трудозатрат и обработки транзакций до настройки меню и создания профилей клиентов.В идеале вам нужен POS-терминал, который поможет вам работать более эффективно, а не усерднее, что даст вам больше времени для важных дел.

16. Паровой стол

Чтобы соусы и другие готовые блюда оставались теплыми во время обслуживания, вам понадобится паровой стол. Так еда в металлических контейнерах будет теплой при безопасной температуре в течение нескольких часов.

17. Стиральное оборудование

Мыло и вода — не все, что вам нужно для поддержания чистоты на коммерческой кухне.

Запаситесь этими продуктами, чтобы ваша кухня соответствовала кодам каждую смену:

• Щетки для сковороды
• Швабры
• Губки
• Тряпки
• Товарные чистящие средства

18. Точильный камень

Вы вложили кучу денег в кухонную утварь, и всем известно, что лучшие ножи работают лучше, когда они самые острые. Чтобы ножи оставались в отличной форме, вам нужно вкладывать средства в точильные камни.Возможно, вы захотите, чтобы на кухне было несколько. Это гарантирует, что ваш персонал всегда сможет рубить, готовить и делать все, что им нужно, с помощью ножей самого высокого качества.

19. Микроволновая печь

Со всем кухонным оборудованием, необходимым для работы ресторана, о микроволновых печах часто забывают. Но есть вероятность, что вы не собираетесь готовить все на кухне с нуля, и вам понадобится коммерческая микроволновая печь.

Микроволновые печи пригодятся, когда дело доходит до приготовления на пару, разогрева предварительно приготовленных блюд или размораживания.Итог: он вам понадобится.

20. Льдогенератор

Подаете ли вы напитки в баре или следите за тем, чтобы у каждого гостя был стакан холодной воды, когда он садится, вам понадобится хороший льдогенератор. Обратите внимание на льдогенератор, который постоянно подает лед прямо в контейнер, чтобы ваш персонал всегда мог его использовать.

21. Газовый или электрический гриль

Всем известно, что идеальный стейк или бургер получается из гриля (также известного как сковорода).Лучшие из них имеют дополнительную плоскую поверхность для гриля, идеально подходящую для приготовления блинов или бутербродов на гриле.

Основной проблемой при выборе гриля для вашего ресторана, скорее всего, будет пространство. Если у вас есть открытая терраса, вы можете выбрать коммерческий уличный гриль, но в противном случае вы, скорее всего, купите крытый гриль.

Если гриль важен для вашей кухни, не забудьте выделить для него место, когда планируете планировку ресторана.

Как получить оборудование для ресторана

Ресторанное оборудование дорогое, и затраты могут быстро возрасти, особенно когда вам нужно покупать всю крупную бытовую технику поверх более мелких предметов, таких как посуда и оборудование для обеспечения безопасности.Чтобы сократить расходы, владельцы ресторанов часто выбирают вариант покупки нового, а не бывшего в употреблении ресторанного оборудования. Как и все в этом бизнесе, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Плюсы покупки подержанного ресторанного оборудования

Это может включать в себя низкую стоимость из-за амортизации — как только плита покидает выставочный зал, как автомобиль, она теряет свою ценность, поэтому, даже если она почти не использовалась, вы можете получить большая сделка. Кроме того, из-за большого количества отказов в этой отрасли можно легко найти бережно бывшее в употреблении оборудование по отличной цене.

Недостатки покупки бывшего в употреблении ресторанного оборудования

Может включать непредвиденные убытки и отсутствие гарантии — вы несете ответственность за возникшие повреждения. Кроме того, когда вы выбираете использованные, у вас меньше выбора и меньше количества.

Когда дело доходит до покупки новых, а не бывших в употреблении, рассмотрите приоритеты и помните, что одни предметы лучше использовать (печи), чем другие (морозильники).

И когда вы все же решите, что пора покупать, есть множество розничных поставщиков, которых стоит рассмотреть, а также онлайн-поставщиков:

США

Канада

Найдите оборудование, подходящее для вашего ресторана

Каждый Ресторан отличается и будет иметь особые потребности в зависимости от типа кухни и клиентской базы, которую он ищет.Как владелец или менеджер ресторана вы должны помнить о своих личных потребностях и приоритетах при поиске оборудования для начала работы.

Проведение ваших исследований, а также сравнение и просмотр обзоров — лучший способ начать поиск некоторых более дорогих продуктов, таких как холодильник и духовка. Зная, что вам нужно заранее, и составление списка всего различного оборудования поможет вам конкретизировать свои потребности, если вам нужно подать заявку на финансирование и ссуды.

Помните, все дело в поиске оборудования, которое подходит вам и вашему ресторану. Счастливые покупки!

Паровые системы

в Чикаго устарели, но все еще используются

Город Чикаго серьезно относится к энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии и взял на себя обязательство повысить эффективность как зданий, так и транспорта. Существуют всевозможные инициативы и стратегии, в том числе постановление о сравнительном анализе энергии в Чикаго, которое направлено на разблокирование энергии и предоставляет нам возможности для экономии затрат, и «Модернизация Чикаго», которая также направлена ​​на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов парниковых газов.

В августе 2017 года городские власти объявили, что это уже «40 процентов пути к достижению цели Парижского соглашения», которую они намерены выполнить, несмотря на то, что президент Трамп отозвал США от соглашения.

Хотя паровые системы для отопления были наилучшим доступным вариантом для зданий, построенных на рубеже ^– гг. И примерно до 1930 г., одна из многих проблем заключается в том, что паровые системы в Чикаго ужасно устарели, но многие все еще используются. Вопрос в том, следует ли их заменить или обновить?

Котельная с системой отопления в частном доме Чикаго

Конечно, Чикаго не одинок в этом затруднительном положении.Несмотря на то, что для нового строительства предпочтительны более эффективные пассивные системы отопления, более 80 процентов крупных старых зданий в Нью-Йорке по-прежнему используют паровые системы. Поскольку паровое отопление является одним из углеродоемких методов отопления, все должно измениться, хотя если это будет происходить медленнее, чем хотелось бы многим людям.

В то время как Чикагский план действий по борьбе с изменением климата направлен на сокращение выбросов парниковых газов на 25 процентов к 2020 году, сравнительный анализ энергии в Чикаго представляет собой прогрессивный процесс, который постоянно обновляется.В этом году (2018) 3523 жилых и коммерческих здания должны соответствовать постановлению о сравнительном анализе. Введенный в 2013 году, он требует, чтобы владельцы или менеджеры зданий проводили контрольную оценку:

• Отслеживайте потребление энергии независимо от используемого топлива. Это делается с помощью ENERGY STAR Portfolio Manager, бесплатного онлайн-инструмента, созданного Агентством по охране окружающей среды США (EPA), который отслеживает потребление энергии и воды, а также выбросы парниковых газов, позволяя вам управлять потреблением.
• Проверяйте энергетические данные каждые три года лицензированными или аккредитованными специалистами.
• Ежегодно к 1 июня предоставлять городу Чикаго отчет о сравнительных данных.

Городские власти сообщают, что за три года с 2015 по 2017 год совокупная экономия энергии от зданий, которые являются эталонными, составила 39,2 миллиона долларов США в виде сокращения затрат и инвестиций. В 2019 году будет введена новая Чикагская энергетическая рейтинговая система, и объекты недвижимости, необходимые для проведения сравнительного анализа, должны будут публично публиковать свой рейтинг и делиться им, когда недвижимость передается в аренду или продается.

Основы паровых систем

По сути, паровые системы для зданий отдают тепло за счет пара. В большинстве паровых систем используются паровые котлы, которые обычно работают на жидком топливе или природном газе. Некоторые котлы отапливаются электричеством, но их эксплуатация намного дороже. Хотя их легче обслуживать, и они чаще встречаются в больших коммерческих зданиях, чем в многоквартирных домах и домах.

Какое бы топливо ни использовалось, котлы нагревают воду так, что она превращается в пар, который проходит по трубопроводу к радиаторам или частично экранированным конвекторам по всему зданию.По мере охлаждения пар конденсируется в воду, которая возвращается в котел, чтобы начать процесс заново.

Поскольку пар поднимается вверх, паровые системы не нуждаются в насосе для работы, но когда он холодный, они потребляют значительно больше топлива, чем системы горячего водоснабжения, в которых используются насосы с бойлером… и этот процесс приводит к большему количеству выбросов.

Водогрейные котлы также полагаются на пар, но их использование минимально.

Возможные решения

Хотя очень немногие люди могут позволить себе демонтировать старые паровые системы в своих домах и других зданиях, которые им принадлежат, существуют способы использовать данные об энергопотреблении и выявить неэффективность зданий.

Одно из решений — сбалансировать и настроить паровые системы, что является отдельной проблемой от замены котлов. В отчете, представленном на встрече заинтересованных сторон Building America в Остине, штат Техас, в марте 2012 года, энергетический аналитик Джейн Чой сообщила, что по крайней мере 70 000 из 470 000 «многоквартирных» домов в Чикаго отапливались паром. Несмотря на то, что многие системы были модернизированы с угля на природный газ, а многие подверглись «замене котла», системы распределения, которые не были спроектированы с учетом эффективности, не были улучшены.

Она сказала, что старые паровые системы обычно страдали от дисбаланса, поэтому находившимся в здании приходилось подавать тепло, когда было холодно, или открывать окна, когда было жарко.

Проблема заключалась в том, что подрядчики не предлагали услуги по балансировке и не предлагали ее в качестве возможного решения. Несмотря на то, что балансировка и настройка не требуют дорогостоящей замены оборудования, они неосуществимы и требуют времени и самоотверженности. Кроме того, поскольку природный газ относительно дешев, многие владельцы не думают, что он стоит потраченного времени или усилий.

Поскольку неравномерный нагрев ненадежен, он стоит денег. С другой стороны, балансировка паровых систем приводит к экономии энергии и, следовательно, к снижению затрат, в то же время повышая комфорт пассажиров.

Альтернативный подход заключается в модернизации систем парового отопления помещений для повышения эффективности, а не в «модернизации» до печной системы, которая будет использовать намного больше электроэнергии для работы. Некоторые профессионалы в области котлов утверждают, что даже простая модернизация может сэкономить тысячи долларов на эксплуатационных расходах.

Еще одно решение — принять участие в добровольной программе Retrofit Chicago Energy Challenge и таким образом снизить потребление энергии. Среди прочего, те, кто решит эту задачу, имеют право на бесплатную оценку энергии и скидки на энергоэффективные приборы и продукты.

Городские власти цитируют владельца трех жилых домов в Чикаго, заявившего, что программа модернизации сделала владение зданиями жизнеспособным. «Если вы являетесь владельцем здания и делаете большие инвестиции в свою собственность, вы должны учитывать энергоэффективность», — сказал он.

Истории успеха

Многие владельцы зданий в Чикаго уже предприняли продвинутые шаги по сокращению потребления энергии. Например:

• Согласно отчету о сравнительном анализе энергии в Чикаго за 2017 год, Объединенная церковь Христа Троицы, построенная в 1994 году, повысила свою энергоэффективность за счет модернизации. Они включали замену котлов и оборудования HVAC, а также установку безбаквальных водонагревателей и арматуры для воды с низким расходом. Только модернизация светодиодного освещения внутри и на стоянке сэкономила 25000 долларов в год.
• Согласно отчету Chicago Energy Benchmarking Report за 2016 год, колледж Уилбура Райта, состоящий из четырех зданий, сократил потребление природного газа на 17 процентов и электроэнергии на 19 процентов ежегодно в течение финансового года с 2014 по 2016 год. Колледж контролирует энергопотребление с помощью систем в реальном времени и дополнительной теплоизоляции, модернизирует освещение библиотеки и перекрашивает здание библиотеки в этот период. Экономия составила около 78 000 долларов в год.
• Здание Монаднок 1893 года, которое считается самым большим офисным зданием в мире, по сообщениям, имеет наивысший балл Energy Star 98, несмотря на свой возраст.Потребовалось десять лет, но кирпичный небоскреб сократил потребление электроэнергии и газа примерно на 33 процента за счет защиты от атмосферных воздействий, улучшения автоматизации паровой системы и постепенной установки освещения, контролируемого датчиками. В здании также много естественного света и вентиляции.
• Сообщается, что в 2016 финансовом году Медицинский университет Чикаго заменил 78 вышедших из строя конденсатоотводчиков (в 15 зданиях), которые были установлены для регулирования конденсата пара, используемого для стерилизации оборудования.По их оценкам, к началу 2018 финансового года экономия электроэнергии превысит 600 000 долларов.

Конечно, каждая ситуация индивидуальна, и профессиональный вклад важен, если ваше старое здание приведет к аналогичной истории успеха. Свяжитесь с нашей группой инженеров MEP для получения совета по поводу ваших старых паровых систем.

Котлы — Stanley C. Bierly’s

Котлы получили свое название от их истории создания пара для использования в производстве энергии, системах центрального отопления и использовании в локомотивах.Бойлеры бывают двух основных типов; водогрейные котлы и паровые котлы. Паровые котлы нагревают воду в котле до температуры, которая достигает точки кипения (212F в зависимости от высоты). Пар занимает почти в 1000 раз больше места (объема), чем такое же количество (объем) воды, поэтому энергия пара от расширения перемещает пар по трубопроводу для обогрева различных радиаторов вашего дома. Есть старые дома, предприятия и церкви, а также штат Пенсильвания, в которых для обогрева используется пар.Во многих старых домах в свое время использовались ручные угольные котлы для обогрева домов. К тому времени для сохранения тепла в домах требовалось много ручного труда. Более современные технологии котлов используют воду в качестве среды для передачи тепла от котла к дому. Водогрейные котлы не кипятят воду, но обычно поддерживают температуру воды от 120 до 200 ° F в зависимости от котла и применения. Температура котловой воды регулируется с помощью аквастата или аналогичного регулятора. Затем вода перекачивается или циркулирует по трубопроводу к различным радиаторам, излучающим трубам или излучению плинтуса, которые затем нагревают вашу комнату или дом.На КПД котлов влияет полнота сгорания топлива и чистота теплообменника. Сажа — это побочный продукт сгорания, который наблюдается, если соотношение топлива и воздуха не установлено должным образом (обычно топлива больше, чем воздуха). Котлы на жидком топливе и дровах обычно имеют самую высокую вероятность образования сажи. Газовые или пропановые котлы, как правило, с наименьшей вероятностью образуют сажу, поскольку они горят чище. Требуется всего 1/32 (меньше, чем толщина десятицентовика) скопления сажи внутри теплообменника котла, чтобы снизить КПД на 2%.КПД котла падает пропорционально по мере продолжения накопления. Вот почему масляные котлы хорошо обслуживать один раз в год. Большинству котлов необходимо проработать от 5 до 10 минут, пока они не достигнут своего номинального КПД. Слишком большие котлы могут работать с коротким циклом и с наибольшей вероятностью работать неэффективно. Правильно подобранный и настроенный котел обеспечит вам самые низкие эксплуатационные расходы и самый долгий срок службы. Котлы оцениваются в британских тепловых единицах и по эффективности сгорания. Есть конденсационная и неконденсирующая технологии.Бойлеры с уровнем содержания 85% и ниже, как правило, не имеют конденсации. Котлы с КПД от 85% до 95% являются конденсационными котлами. Конденсационные котлы используют тепло дымовых газов, которое обычно выводится вверх по дымоходу с менее эффективными котлами. Конденсационные котлы оснащены специальными теплообменниками, которые могут обрабатывать влагу, которая выделяется из дымовых газов при отводе от них тепла. Это называется конденсатом, и он обычно вызывает коррозию и со временем разрушает неконденсирующийся котел.Многие конденсационные котлы имеют небольшую площадь основания, а некоторые из них могут быть установлены на стене, что дает больше места в доме.

Позвоните нам, чтобы мы рассмотрели ваше приложение или потребности в замене. Мы работаем с паровыми, конденсационными и неконденсирующими котлами, а также практически с любым топливом. Мы устанавливаем котлы по всему Центральному округу, включая Государственный колледж, Миллхейм, Беллефонте, Порт Матильду, включая другие близлежащие города, не входящие в Центральный округ, такие как Льюистаун, Льюисбург, Лох-Хейвен и другие места.

.

Как создать наливной 3D пол своими руками

Наливной 3D пол – это современная технология напольного  покрытия, которая создает иллюзию присутствия картинки в пространстве.

Декоративные полы — это не просто картина,  это масштабный арт-проект, который в корне меняет представление о том, как может выглядеть пол. С одной стороны — это поверхность, а с другой — целый образ, со всеми оттенками и текстурами. Наливные 3d полы — это один из самых современных  вариантов оформления интерьера.

На первый взгляд, такое может сделать только профессионал с помощью специального оборудования. Но на самом деле создать наливной 3D пол своими руками вполне доступно для любого человека, нужно просто действовать согласно несложной инструкции.

Содержание статьи

Создание наливного 3D пола своими руками

Существуют несколько традиционных методов создания узора такого напольного покрытия:

• 3D графика.
• Графические изображения.
• Ксерокопирование.
• Декоративные полы с включениями (разного размера мелкие предметы, мишура, монеты и т.д.).
• Текстурные изображения различных видов дерева, камня, натуральные материалы.
• Ручная роспись.

Каждый год количество вариантов дизайна для  наливных полов увеличивается, так что нет смысла пытаться перечислить их все. Каждый дизайнер придумывает свой ​​собственный пол, который не имеет нигде аналогов.

Сегодня вы можете купить наливной пол с различными эффектами и изображениями — ваше воображение действительно ничто не ограничивает. Некоторые виды бесшовных покрытий с рисунком представляют собой настоящее произведение искусства, которое можно легко воплотить в типичной квартире и превратить ее в дом мечты.

Как сделать 3D рисунок своими руками

Наиболее популярная и сложная в исполнении – 3D графика. Это самый интересный и творческий этап.

Подбор рисунка и визуализация

Для того, чтобы создать такой пол нужно сначала подобрать соответствующий рисунок, а затем воспользоваться программой Фотошоп для визуализации картинки. Картинку для трехмерного пола можно нарисовать или напечатать на пленке. Есть вариант использования трафаретов и баллончиков с акриловой краской.

Если вы не знаете, как это реализовать, то лучше воспользоваться услугами дизайнера или выбрать узор попроще, который не нужно будет подгонять под размер помещения.

Готовые шаблоны

Существует много готовых шаблонов, предназначенных для разных помещений. Например, в ванной комнате популярны морские пейзажи, песчаные дюны, интересные текстуры и трехмерные изображения морских обитателей.

В спальне, то лучше использовать спокойные, пастельные цвета. В детской комнате — яркие цвета на полу, но с плавными линиями. Строгие геометрические углы и линии более подходящие для офиса.

Наиболее универсальными считаются изображения, которые успокаивают – цветы, трава, листья или вода. Когда рисунок выбран, можно приступать к работам по созданию наливного пола.

Этапы заливки трехмерного пола

1. Подготовительные работы

Черновой пол нужно очистить от мелкого мусора, пыли и особенно, масляных пятен. Все ямки необходимо залить цементным раствором (марка не ниже М300).

2. Грунтовка

Очищенное бетонное основание необходимо хорошо загрунтовать. Первый слой смеси нанести на основание валиком и дать высохнуть 5–6 часов. Затем повторить действия. Пусть на это уйдут сутки, но с заливкой пола торопиться нельзя.

Один из самых важных этапов в установке 3D пола – отсутствие влажности, в в противном случае, вы просто выбросите деньги, потому что  пол может покрыться  трещинами.

3. Изоляция

Теперь следует наклеить кромочную (демпферную) ленту для стяжки толщиной 2 мм по всему периметру пола. Кроме изоляции, она выполняет защитную функцию стен от попадания штукатурки и наливных слоев.

4. Выравнивание

После изолирования пола от попадания воздуха и влаги, необходимо тщательно обработать основание шпатлевкой. Для начала следует пройтись по щелям и трещинам, затем уже выровнять основу 3D пола начисто. Если бетонное основание слишком бугристое, то проще залить его черновым наливным полом.

Специальная смесь сама выровняется идеально гладко, если не повредить ее случайно обувью или другим предметом до полного высыхания. Кстати, процесс полного застывания длится 5-7 дней. Об этом не стоит забывать, планируя отделочные работы помещения.

Читайте также: Полимерные напольные покрытия

5. Изображение для наливного 3D пола

Если художественным талантом вы не наделены и знакомых мастеров нет, то можно заказать нужное изображение в типографии. Только размеры пленки должны быть немного больше фактической площади пола. В печати могут произойти погрешности на пару сантиметров. Проще отрезать излишек, чем изощряться над заполнением пустого места.

Пленка хорошо прилипает к зашпаклёванному слою, нужно ее только разглаживать сухой тканью. Если полотно держится плохо, то для лучшего эффекта можно применить клей.

Вместо рисунка также допускается использование различных блесток, конфетти, цветных камушек и прочих красивых безделушек.

6. Линзовый слой

С помощью шпателя наносится особая прозрачная смесь с эффектом линзы. Слой должен быть не менее 3 мм. Застынет он за 1–2 дня, в зависимости от качества материала, толщины линзового слоя и температуры в комнате.

7. Финишное покрытие

Напольным прозрачным лаком на 2 раза нужно пройти по всему залитому полу. Финальное покрытие будет служить защитой от механических повреждений.

Таким образом, за 7 этапов можно создать роскошный наливной 3D пол. Тогда в комнате появится солнечная лужайка с цветами, напольный океанариум с разноцветными рыбками и кораллами или трехмерное изображение хозяина дома. Всё зависит от вашей фантазии!

Как ухаживать за наливным полом

Влажная уборка наливного пола не представляет никакой сложности. Полиуретановое покрытие отталкивает пыль, поэтому мыть его быстро и легко. После влажной уборки рекомендуется дополнительно протереть пол сухой тряпкой, не обязательно досуха. Также хорошо для влажной уборки применять любое жидкое моющее средство или использовать паровую швабру.

Пол не нужно тереть мастикой для блеска, как того требует паркет. Он не боится большого количества влаги, как  ламинат.

Несмотря на блестящий глянец полы не требуют использования специальных инструментов и не требуют специальной обработки. Протрите пол до блеска, и даже после длительного контакта с водой (наводнение, специальная дезинфекция) и он будет блестеть.

Для защиты от песка, грязи и соли в осеннее-зимний период рекомендуется накрыть пол ковриком. Чтобы защитить покрытие от абразивных веществ.

Наливные полы 3D своими руками

Перед тем, как начать ремонт в квартире, нужно примерно представлять дизайн будущего интерьера для каждого помещения. Технический прогресс не стоит на месте. Это относится и к напольному покрытию. Линолеум уже отжил свой век, ламинат и паркет пока находятся на пике популярности. Однако не так давно, по крайней мере в России, стали популярны так называемые наливные полы 3d. Их можно сделать как при помощи специалистов, владеющих практическими навыками воплощения в жизнь данной идеи, так и своими руками. Прежде чем приступать к самостоятельной работе по укладке наливных 3d полов, стоит в общих чертах ознакомиться с технологией его монтажа, так как в ней имеется несколько «подводных камней», которые без подсказки со стороны новичку в этом деле сложно будет обойти.

По имеющимся характеристикам такое трехмерное покрытие пола смахивает на обычное наливное, только 3d покрытие обладает потрясающей визуализацией.

Объемный эффект достигается за счет нанесения изображения на базовую основу с последующим покрытием прозрачного полимерного слоя. В результате напольное покрытие обретает трехмерных вид, причем глубина нанесенного рисунка регулируется за счет изменения толщины нанесенного полимера.

3D изображение может включать в себя и природные материалы: сочетание песка, гальки, коряг. В том, как сделать трехмерный наливной пол, вам поможет только ваша фантазия, ну и несколько фото 3D полов в качестве образца, представленных в этой статье.

Советы.

Многие думают, глядя на потрясающий результат, изображенный на фотографиях, что сделать наливные полы 3d своими руками не под силу рядовому обывателю. Однако с этим можно поспорить. Просто для получения качественного покрытия с отменными эксплуатационными характеристиками, надо соблюдать технологию укладки, предварительно уяснив основные нюансы.

Как уже говорилось выше, наливной 3d пол, делается по аналогии с обычным наливным. Однако к выполнению данной работы добавляются несколько этапов, призванных обеспечить получение объемного рисунка.

Технология заливки трехмерного пола, этапы:

• подготовка основания  под будущий пол;
• грунтовка основы;
• получение идеально ровной поверхности;
• отделка базового покрытия;
• нанесение выбранного изображения;
• покрытие финишным полимерным слоем;
• покрытие защитным лаковым слоем.

Подготовка основания.

Перед началом заливки пола надо сделать бетонную стяжку. Для правильной подготовки основания нужно:

• Произвести шлифовку бетонной основы. Для этого применяется шлифовальная машина.
• Нивелировать все дефекты при помощи смесей, основу которых составляет или цемент, или эпоксидка.
• Обеспечить тщательную уборку бетонной основы от пыли и различного мусора. Это можно сделать более качественно, если действовать, вооружившись пылесосом.
• Обезжирить поверхность. Если данный этап пропустить, то это может послужить причиной отслаивания наливной поверхности.

Грунтование основы.

После того, как бетонная стяжка максимально очищена, она должна быть загрунтована, причем делать это необходимо материалами, обеспечивающими глубокое проникновение грунтовочного вещества в поверхность. От качества грунтовки зависит прочность сцепления стяжки с наливным 3Д полом.

Думается вы в курсе того, как наносить грунтовку. Данная работа проделывается либо валиком, либо кистью, бывает также что применяется и шпатель. Всего нужно прогрунтовать пол два раза с небольшим разбросом по времени.

После этого оставляем основание до полного высыхания, как правило, это один день, и лишь после этого приступаем к укладке полиуретанового пола.

Базовый слой.

Основой для наливного 3D пола может быть:

• стяжка;
• полимерное покрытие.

Основа в виде полимерного покрытия будет наиболее оптимальным вариантом, так как данный материал обладает отменными характеристиками, позволяющими качественно закрепить нанесенный на него трехмерный рисунок.

Если конечное изображение нужно сделать, применив природные материалы, то особое внимание следует уделить выбору цвета для базового основания, а также технологии его укладки.

Базовый слой, состоящий из полимерного материала, заливается на черновую основу по принципу нанесения обычного наливного пола. При этом нужно четко придерживаться условия: залитая поверхность не должна иметь каких-либо дефектов (в виде пузырьков или вкрапления посторонних предметов). Она должна быть идеально ровной.

Нанесение рисунка.

Приступать к данному этапу следует тогда, когда базовый слой будет полностью подготовлен. Нанесение рисунка осуществляется двумя способами:

• рисованием;
• наклеиванием.

Рисунок, как вы понимаете, выполняется вручную художником, и поэтому его стоимость может, мягко говоря, зашкаливать. Окончательный защитный слой наносится после полного высыхания нанесенной краски.

Наиболее часто применяется метод наклейки уже готового рисунка или фотографии на базовый слой. Для этого необходимо определиться с выбором изображения (оно должно иметь высокое разрешение для обеспечения большей четкости) и распечатать его на определенном материале (виниловой пленке или ткани). Данную работу можно доверить фирме, основная специализация которой – производство фотопечати. Здесь необходимо помнить: размеры рисунка должны превышать площадь пола, так как обрезать лишнее не составит особого труда, а вот мучаться и подгонять стыки – выйдет себе дороже.

Наливной трехмерный пол. Нанесение изображения.

• Грунтовка базового слоя осуществляется раствором полимерной смеси при помощи валика или плоской кисти.
• Выжидаем сутки. Именно столько надо времени для полимеризации грунтовки.
• Наносим изображение на загрунтованную поверхность качественно, без допущения образования пузырьков воздуха.
• Финишное покрытие наносится после полного перенесения изображения.

Покрытие финишным слоем.

Наливной 3д пол заливается в следующей последовательности финишным покрытием:

• Смешивание всех компонентов прозрачного пола производится дрелью со специальной насадкой в отдельной емкости.
• Смесь наносится на изображение ровным слоем.
• Выравнивание смеси осуществляется с соблюдением технологической последовательности.

Для продуктивной борьбы с воздушными пузырьками применяют игольчатый валик. Им прокатывают поверхность до того, как поверхность начинает затвердевать (обычно это порядка 15-30 минут). Такая работа проделывается в обуви, которая обладает шипами.

Чтобы получить максимальную прочность поверхности после завершения работ, она на несколько дней закрывается полиэтиленовой пленкой. Количество времени, необходимого для полного высыхания зависит от толщины полимерного слоя и ряда внешних факторов, таких как влажность помещения и его температура.

Нанесение защитного лакового слоя.

После того, как финишный слой высох, поверхность будущего наливного пола, выполненного по 3D технологии, покрывается лаком. Его предназначение – защита поверхности от различного рода повреждений и от воздействия внешних неблагоприятных факторов. Также возможно придание поверхности пола антискользящих свойств. Уход за наливным 3d полом выполняется своими силами – для него достаточно влажной уборки. Если потребуется, можно воспользоваться щадящими чистящими средствами.

Итог: наливные полы 3d под силу сделать своими руками. Данная статья дает лишь общее представление о ходе проводимых работ. Если вы раньше не выполняли каких-либо работ, то перед их выполнением будет лучше проконсультироваться у профессионалов.

Как сделать наливной 3D-пол своими руками

Владельцы современных квартир, желающие украсить их с помощью современных технологий, иногда задумываются, как сделать наливной 3D-пол своими руками. Такой трехмерный пол, — действительно, создает уютный и запоминающийся интерьер. 

И самое интересное, что проблема, как сделать наливной 3D-пол своими руками, на самом деле, не особенно сложна. Это вполне по силам почти любому человеку.

Необходимые материалы и инструменты для создания 3D-пола

Перед началом работы по созданию эффектного напольного покрытия следует определить список материалов и инструментов, которые понадобятся для работы:

• Шлифовальная машина для подготовки основного пола.
• Пылесос для удаления пыли и грязи.
• Емкости для приготовления составов.
• Шпатели с зубчатыми и ровными краями.
• Миксер для вымешивания смеси или обычная мощная дрель.
• Валик с мягкой и игольчатой поверхностью.
• Специальная обувь (мокроступы) с игольчатой подошвой.
• Респиратор и спецодежда (не стоит пренебрегать этими вещами, ведь эпоксидные смолы имеют стойкий неприятный запах, вредный для здоровья).
• Эпоксидный грунт для выравнивания перепадов.
• Эпоксидная шпатлевка для удаления дефектов стяжки.
• Самовыравнивающаяся смесь для стяжки и наливного пола.
• Полиуретановый двухкомпонентный состав для заливки наливного покрытия.
• Защитный лак для финишного слоя.
• Декоративные предметы дизайна, виниловая пленка с трехмерным рисунком.

Это и есть список основных материалов и инструментов, которые помогут самостоятельно создать произведение искусства — трехмерный наливной пол. После приобретения всех необходимых вещей, можно переходить к подготовке основного пола к нанесению слоя полимера.

Подготовка пола

Подготовка начинается с демонтажа старого пола и удаления грязи. После демонтажа необходимо удалить все плинтуса и двери. Затем покрытие тщательно исследуется на предмет трещин и перепадов и производится шлифовка бетонной поверхности. Если в комнате бывает повышенная влажность, то перед заделкой трещин стоит уложить гидроизоляцию и наклеить на места стыков пола и стены по периметру демпферную ленту. Обработка трещин производится с помощью шпатлевки на основе эпоксидной смолы. Когда смесь высохнет, необходимо тщательно пройтись пылесосом для удаления пыли и обезжирить бетонный пол.

Совет! Чтобы наливной пол прослужил долго, нужно в несколько слоев загрунтовать шпателем или кистью бетонные швы эпоксидным грунтом.

Когда нанесение всех подготовительных слоев завершено, необходимо оставить высыхать грунт на 24 часа, а затем пропитать основание полиуретановым составом. Работы лучше проводить в те дни, когда влажность воздуха минимальна. Повышенная влажность отрицательно скажется на качестве будущего покрытия.

Нанесение полимерного слоя

К нанесению этого слоя стоит подойти очень ответственно. Температура помещения должна быть выше 10 градусов, иначе могут быть проблемы с вязкостью полимерного состава. Повышенная вязкость самовыравнивающейся смеси отрицательно скажется на качестве сцепления и прочности пола. Слой полимерного состава должен иметь минимальную высоту в полсантиметра. В случае необходимости заливки слоя большей высоты, следует пользоваться уровнем.

Совет! Замешивать полимерный состав необходимо строго по инструкции. Желательно взвешивать компоненты перед приготовлением смеси.

Ручное замешивание не подходит для этих смесей. Чтобы достичь идеальной консистенции и гомогенизации смеси, нужно использовать строительный миксер или дрель с насадкой для вязких составов.

Наливной пол необходимо подготавливать непосредственно перед нанесением на бетонное основание. Наливать смесь нужно малыми частями на небольшом расстоянии, чтобы состав мог растечься и перемешаться. Выравнивать полимерный раствор стоит широким шпателем с ровным краем. Для этой работы понадобится обувь с шипами (мокроступы) или специальная накладка. Когда заливка помещения закончена, по поверхности нужно пройтись игольчатым валиком, чтобы удалить все пузыри воздуха. Высыхает базовый слой примерно неделю. Только после полного высыхания, можно приступать к декорированию будущего пола.

Наклеивание трехмерного рисунка

Рисунок является главным компонентом 3D-пола. Благодаря красочности и огромному количеству цветов пол с любым интересным рисунком привлечет внимание гостей. Декорировать напольное покрытие на основе полимерного состава можно разными способами.

Рисование акриловой краской. Создать уникальный дизайн с помощью собственных усилий мало кому удается. Если у вас есть художественный талант, тогда смело запасайтесь акриловыми красками и кистями разного размера. Создайте свой шедевр! Помните, что после нанесения финишного слоя уже нельзя будет ничего исправить, поэтому ответственно отнеситесь к процессу творчества.

Наклеивание предварительно напечатанного изображения требует меньше усилий, но стоит дороже. Первым делом стоит найти красивое изображение с высоким разрешением. Придя в типографию, сообщите, что необходима печать на виниловой пленке либо матовом сатине. Разрешение должно быть не менее 1440 dpi. Печать на виниловой пленке, которую можно наклеить, значительно упростит задачу по созданию 3D-пола. Необходимо хорошо приклеить пленку, избегая попадания воздуха. Приклеить изображение, распечатанное на сатине, можно, если нанести финишный полимерный слой на базовое покрытие.

Декорирование различными мелкими вещами: монетами, ракушками — всем, что понравится. Единственным, но очень важным пунктом является необходимость заполнения всех пустот на этих предметах посредством гипса.

Выбор декоративного слоя чаще всего зависит от финансовых возможностей и художественных предпочтений. Когда слой с изображением готов, его нужно закрепить и нанести финишный прозрачный слой полимера и защитный лак.

Нанесение финишного слоя и защитного лака

Финишный слой должен иметь толщину не менее 3 миллиметров. Средний расход полимера на один квадратный метр составит 4 килограмма смеси. Приготовление состава такое же, как и базового. Важно, чтобы смесь была однородной. Наносят слой аналогично основному слою наливного пола. Игольчатым валиком необходимо обрабатывать пол, пока смесь не загустеет. После этого нужно накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой. Когда финишный слой высохнет, можно покрывать его защитным лаком.

Стоимость материалов для создания 3D-пола

В стоимость одного квадратного метра входит цена всех компонентов. Одним из дорогих пунктов при расчете цены покрытия является декоративное изображение. Пол с 3D-покрытием, конечно же, дороже, чем пол с обычным рисунком. Тут, все зависит от производителя материалов, бренда и покапательной способности хозяина квартиры.

При самостоятельном создании такого напольного покрытия есть хороший «плюс»:, поэтому на стоимости одного квадратного метра можно существенно сэкономить. Все понимают, что 3D-пол довольно дорогое удовольствие, но он отлично подходит для ванной или туалета, кухни. Наливной пол отлично сопротивляется влаге и легко моется моющими средствами.

пошаговая инструкция и фотографии интерьеров

Любой хозяин хочет иметь у себя в квартире красивые полы, которые привлекают внимание гостей и заставляют их завидовать. Одним из способов такого привлечения внимания являются наливные полы с трехмерным эффектом.

Наливные 3D полы представляют собой двухслойное покрытие, на нижний слой которого нанесен рисунок или фотография. Второй слой такого пола выполняется из прочного прозрачного материала, близкого по составу к эпоксидной смоле. Этот слой защищает рисунок от любых воздействий.

Сделать самим такие 3D полы дома сложно, но вполне реально. Существуют разные способы нанесения рисунка на основу пола. Какой выбрать способ, зависит только от вас и ваших навыков.

Наливные 3D полы в фотографиях

Пошаговая технология заливки наливного 3D пола своими руками

Готовим основу для пола

Как и любой пол, наливной 3D пол требует ровной готовой поверхности для своего основания. Для этого нужна стяжка. Самое важное в процессе подготовки – идеально ровная стяжка без уклонов в горизонтальной плоскости. Если будет иметься хоть небольшой наклон поверхности, толщина пола будет разной, что будет портить внешний вид.

Когда стяжка залита, дайте ей высохнуть, отшлифуйте и удалите с поверхности пыль и грязь. Для этого рекомендуется пропылесосить поверхность и на несколько раз ее вымыть. После этого на стяжку наносят специальную грунтовку для заливных полов.

Заливаем основу

Заливка первого основного слоя на который позже будет нанесен рисунок

1. Готовую смесь для основы заливного пола нужно размесить строительным миксером до состояния однородной сметаны. При этом необходимо залить всю смесь сразу, без больших перерывов. Идеальной будет работа двух человек, когда один заливает готовую смесь, а второй готовит новую порцию.
2. Заливать основу лучше всего от окна к двери. При этом у двери должен быть установлен ограничитель – брусочек или небольшой кусок доски, чтобы смесь не покидала границ помещения.
3. Воздух из залитой смеси удаляют специальными валиками с иголками, проходя ими по всей поверхности несколько раз в разных направлениях.
4. Заливать полы нужно в теплом помещении, с температурой воздуха не ниже 10 градусов. В противном случае качество пола будет низким. Когда основа залита полностью и выровнена, следует дать ей полностью застыть.
5. После полного застывания основы, на ее поверхность наносится специальная грунтовка, которая увеличит сцепление поверхности пола и красок. Нанесение грунтовки не требуется, если вы наносите рисунок на основе виниловых наклеек.

Нанесение рисунка на основу

1. Основа может не иметь рисунка, вместо этого она может быть выкрашена в какой-либо цвет. Поверхности можно придать текстуру с помощью обычной шлифовальной машинки.
2. Если вы умеете рисовать, можете нанести на основу рисунок с помощью обычных красок и трафарета.
3. Часто в качестве рисунка в технологии наливных полов применяют виниловые наклейки. Это гарантирует хорошее качество рисунка. При этом рисунок на виниле может быть обычным или трехмерным.
4. Вместо рисунка на поверхность первого слоя можно поместить мелкие предметы: ракушки, камни, монетки, открытки. Главное, чтобы высота этих предметов не превышала толщину второго, наливного слоя пола.

Наносим рисунок или узор

А ведь раньше подобные шедевры можно было встретить только на выставках художников и работы выполнялись на асфальте

Нанесение рисунка на основу – довольно сложный и ответственный процесс, независимо от способа нанесения. Самым простым способом считается нанесение обычной текстуры с помощью шлифовки.

Более сложным считается нанесение рисунка с помощью красок. Прибегать самостоятельно к этому способу советуем только людям с явным талантом художника, ведь после заливки второго слоя пола рисунок уже нельзя исправить.

Наносить рисунок можно с помощью акриловых или полимерных красок, эти типы красок наиболее яркие и с ними очень просто работать.

Чаще всего владельцы помещений выбирают рисунок на виниловой основе. Этот способ очень популярен, но он не является простым по технологии его нанесения. Размер рисунка в таком случае очень велик, и любая ошибка может испортить внешний вид пола. Наклеивая виниловую пленку, старайтесь избегать образования швов, складок и воздушных пузырей. Разумеется, такую ответственную работу лучше выполнять не одному, а вместе с несколькими помощниками. Ведь, как уже говорилось, после заливки окончательного слоя исправить ошибки рисунка уже невозможно.

Видео «Наливной пол своими руками» – вы узнаете технологию заливки от А до Я, какие материалы использовать и в какой последовательности заливать пол.

Теплый водяной пол своими руками – подробное руководство.

Циклевка деревянного паркета без лишних телодвижений.

Нанесение чистового пола

Выравнивание чистового слоя 3D наливного пола

Последним этапом в создании трехмерных заливных полов является заливка последнего, прозрачного слоя. Смесь для этого слоя состоит из двух компонентов: смолы и затвердителя. При работе с этой смесью необходимо точно и без ошибок соблюдать пропорции, указанные на упаковке смеси. Если допустить ошибки в пропорциях, пол будет иметь непривлекательный внешний вид.

Самым главным на этапе заливки второго слоя является не допускать появления пузырьков воздуха. Для этого нужно заливать смесь очень аккуратно, с малой высоты, чтобы не образовывались всплески, а как следствие – пузырьки. Кроме того, нужно сразу же применить уже упомянутый игольчатый валик, чтобы убрать мельчайшие пузырьки, которые могут быть не заметны при беглом осмотре.

Когда второй слой полностью застынет, будет необходимо натереть его специальным полиролем и покрыть лаком для полимерных полов.

Подведем итоги

Далее, в процессе повседневной эксплуатации, полы достаточно протирать влажной тряпкой, чтобы убирать попавшую на них грязь и пыль.

При правильной технологии заливки готовые заливные 3D полы послужат своим владельцам не менее 40 лет. А если относиться к ним бережно и осторожно, то и более.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Наливной пол 3d своими руками

Содержание статьи

Вы видели наливной пол 3d? Эту необычную, завораживающую красоту под ногами? Что может быть прекраснее, чем каждый день ходить по мокрым камням водоворота или песчаной отмели заброшенного пляжа, топтать древнейшие пески пустынь или утопать в утренней росе зеленой лужайки. При желании под ногами можно изобразить любую картину: от абстракции до таинственного подводного мира. Да, дизайнеры и специалисты могут создать воистину фантастический мир в спальне, прихожей, кухне всего лишь с помощью наливных полов. Но ведь и мы не лыком шиты, мы же многое уже сделали своими руками, так почему бы не попробовать самостоятельно создать удивительный мир чудес под своими ногами.

В принципе, наливные полы 3d почти ничем не отличаются от обычных наливных покрытий, разве что некоторыми нюансами, которые необходимо учитывать. Берется базовый слой в виде первичного покрытия смесью для наливных полов, на него наносится рисунок, а сверху покрывается финишным покрытием. Вот и вся хитрость. От толщины и прозрачности финишного покрытия зависит глубина изображения. Рисунки можно придумать самим, а можно взять и в Интернете.

Можно ли создать такие шедевры самостоятельно? А почему нет? Тем более это касается тех, кто уже имеет опыт в заливке наливных полов. Те, кто этого опыта не имеет, также могут попытать счастья в изобразительном искусстве.

3d покрытие в лифте

Подготовка основания

Начнем с самого начала, с подготовки основания и будем помнить, как важны тщательность и аккуратность а предстоящей работе. Подготовьте стяжку из бетона:

• отшлифуйте основание и удалите все выступы;
• заполните трещины и сколы цементом или эпоксидной смолой;
• очистите пол от мусора и пройдитесь по нему пылесосом;
• посмотрите, чтобы бетон остался абсолютно чистым.

Грунтовка

Как обычно, вслед за подготовкой идет грунтовка. Ничего нового по теме 3d полов вы пока не узнали. Купите грунтовочную смесь, только хорошую, фирменную и грунтуйте себе на здоровье, добиваясь абсолютно ровной поверхности. Загрунтовали? Ждете полного высыхания. Это займет часа четыре, а может и все пять. Передерживать также нельзя. Грунтов может сохнуть не более суток.

Базовый слой

Для базового слоя вполне подойдет либо стяжка, либо наливной пол, пока без рисунков. Наливной заливать намного проще, но и намного дороже. Для нашей задумки лучшим будет все-таки наливной пол. Если в качестве рисунка вы решите выбрать натуральные камни, то базовый слой будет играть роль фона. В данном случае необходимо продумать его цвет. Не забудьте выровнять базовый слой правилом и избавиться от пузырьков воздуха.

Нанесение изображения

Изображение, рисунки и любой другой декор наносятся именно на базовый слой. Наносить рисунки можно двумя способами: красками, если у в вас дремлет художник, или наклейкой изображения, если таковой напрочь отсутствует.

Итак, если вы художник или считаете себя им, то вам помощь – акриловые краски и ваша фантазия. После того, как краски высохнут, покройте изображение лаком.

Базовый рисунок единственный вариант для всех остальных. Выбираете любое изображение, обрабатываете графическим редактором и распечатываете на плотной бумаге. Заказать изображение придется в типографии, поскольку на нем не должно быть склеек. Это должно быть цельное полотно.

Теперь прикладываете рисунок к базовому покрытию и плотно прижимаете, удаляя пузырьки воздуха.

3D в ванной комнате

Тропическое море под ногами

Тропинка в комнате

Финишный слой

Настала очередь финишного слоя. Для его нанесения необходимо смешать все компоненты с помощью дрели с насадкой для смешивания растворов. Выливаете смесь на рисунок и разравниваете. Смесь должна растечься не только по изображению, но и по всему полу. Прокатываете пол игольчатым валиком до тех пор, пока покрытие не начнет густеть. Учтите, что минут 30 вам понадобится точно. Закрываете пол пленкой и ждете полного высыхания поверхности.

Вот и готов сказочный пол 3d, а для его укрепления пройдитесь по нему бесцветным лаком. Тогда он будет служить вам очень долго.

Смотрите видео

3D и фото, наливные своими руками, Заливные три Д прозрачные, пошаговая инструкция и фотографии

Сделать интерьер необычным и уникальным можно с помощью наливного 3Д полаС помощью современной технологии, можно осуществить самую невероятную задумку, способную не просто украсить комнату, а придать ей оригинальности, фантастичности и волшебности. Подробнее о 3Д полах – ниже.

Какие достоинства и недостатки имеют 3D полы

Декоративные напольные покрытия обладают массой преимуществ, за счет которых они востребованы практически по всему миру. К достоинствам можно отнести наличие устойчивости к механическому воздействию, а потому совершенно не страшно, если уронить на них тяжелый предмет или пытаться поцарапать металлическим острым предметом.

Плюсы и в невосприимчивости к резким перепадам температуры, возможности проводить монтаж в неотапливаемом помещении.

Актуально наличие эстетичного внешнего вида, возможности создавать самые различные дизайнерские решения, возможности подбирать интерьер пола самостоятельно, пожароустойчивости, экологичности, гладкой поверхности, легкости в уборке и уходе, устойчивости к химикатам и красителям, что исключает образование пятен при их воздействии.

Наливные 3Д полы становятся популярней с каждым годом, поскольку они характеризуются красивым внешним видом, экологичностью и практичностью

Заливные полы имеют свои недостатки, но их у них всего 3:

• Высокая стоимость;
• Отсутствие возможности сделать замену картинки при необходимости;
• Несмотря на то, что полы жидкие, предварительно требуется подготовка основания.

Полам характерно наличие безопасности для здоровья, а также гипоаллергенности, что позволяет положить покрытие даже в детской комнате, длительного срока эксплуатации, простоты монтажа, возможности провести заливку своими руками.

Как подготавливается основание под наливные полы 3Д

Если заливка проводится в помещениях с повышенной влажностью, например, на кухне, в ванной или туалете, то потребуется устройство качественной гидроизоляции, за счет чего будет увеличена эксплуатация покрытия.

Для изготовления декоративных наливных полов, потребуется первоначально нужно удалить:

• Старое покрытие, будь то паркет, ламинат и тому подобные полотна;
• Плинтуса;
• Двери.

Если вы решили самостоятельно сделать наливной пол 3Д, тогда необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией или пошаговым мастер-классом

Пошаговая инструкция, по которой проводится монтаж новой поверхности пола, должна соблюдаться максимально тщательно и без пропуска определенных этапов. После укладки слоя гидроизоляции, делают стяжку, для чего используется бетон или раствор из комбинирования песка и цемента. Как только материалы высохнут, проводится тщательное шлифование.

При отсутствии специальной машины подойдет болгарка, на которой установлен шлифовальный диск с диаметром в 18 см.

При обнаружении крупных неровностей, требуется использование перфоратора для их удаления. Если есть мелкие трещинки, то их следует дополнительно заполнить раствором. После полного выравнивания бетонного основания, проводится уборка от мусора, пыли и осколков. Обязательно требуется грунтование, что позволяет исключить образование пор при заливке полимерного покрытия, причем требуется использование грунтовки глубокого проникновения. Грунтуется бетон в несколько подходов, чтобы каждый слой был тщательно высушен.

Заливка 3Д полов своими руками

Чтобы сделать красивые полы с 3Д эффектом потребуется подготовка полимерного двухкомпонентного состава из бесцветной основы и отвердителя, декоративного элемента, например, материала, который будет создавать эстетичность покрытия. Как самому сделать наливные полы – хоть на Украине, хоть в Америке следует не просто заливать покрытие в квартире, а следовать четкой технологии.

А именно:

• Подготовить основание;
• Нанести базовый полимерный слой, который выровняет поверхность пола;
• Поклеить картинки или установить натяжные полотна с рисунком;
• Залить прозрачный полимерный состав;
• Нанести завершающее покрытие или, другими словами, защитный слой.

Правильно следуя технологии, вполне возможно сделать качественный и практичный наливной пол 3Д своими руками

Именно таким образом на полу создаются живые, но только литые картины, причем рисунок может быть фотографией членов семьи или необычные изображения животных и сказочных персонажей.

К примеру, температура в помещении должна быть не меньше 10 ᵒС, а в период зимы осуществлять такой монтаж вовсе не желательно, так как, если добавить к данному фактору нарушение хотя бы одного момента технологии, все работы будут проведены зря, так как покрытие треснет, что повлечет демонтаж, повторный монтаж и самое главное, большие финансовые затраты.

Покрытие пола таким материалом требует особых условий, а также подготовительных работ.

Чтобы установить такие трехмерные полы, потребуется еще ряд необходимых материалов и инструментов. А именно: обязательно наличие шпателя, кисти, грунтовки, цемента, песка, воды, миксера, шлифовальной машинки, строительного уровня, специального лака, пленки из полиэтилена или фольги.

Что такое прозрачные полы

Очень интересно смотрится напольное прозрачное покрытие. Прозрачные полы, как такое возможно? Особенность такого полимерного полотна заключается в том, что у него незамутненная кристальность.

На сегодня есть возможность создать напольные покрытия:

• Стильные;
• Современные;
• Нереально красивые и фантастичные на вид.

Невероятно красиво и необыкновенно в интерьере будет смотреться яркий прозрачный пол

Преимущество таких полов в том, что можно создать самое шикарное дизайнерское решение в помещении. К примеру, можно уложить не просто прозрачный пол, а с рисунком в формате 3Д с изображением фотографии каньона или вовсе океанского дна, а также дополнить его неоновой подсветкой.

Прозрачные полы могут быть стеклянные и полимерные.

Стеклянный три Д пол высокого разрешения изготавливается посредством многослойной стеклянной панели с минимальной толщиной в 2,5 см. Для соединения каждого слоя, требуется прозрачная полимерная смесь и пленка, за счет чего стекло становится более прочным и износоустойчивым. Для монтажа покрытия, нужно на поверхность чернового пола установить металлический каркас из профилей, причем должны быть сделаны специальные секции. Если пол идеально ровный, то можно исключить монтаж каркаса. Что касается стеклянных панелей, то они могут быть частично или полностью прозрачными.

Полимерные прозрачные полы укладываются только на поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. Для того чтобы распределение состава было равномерным, потребуется использование ракеля. В качестве финишного покрытия применяется специальный полимерный лак, который нужно наносить слоем в 2 мм в несколько слоев, причем каждый последующий должен наноситься после полного высыхания предыдущего.

Советы: как подобрать картинки для 3Д полов

Наливные полы могут быть еще и теплые, но в основном их подробное описание состоит из составляющих материалов, а также того, насколько грамотно подобран рисунок. Декоративная пленка должна подбираться под обои, которыми покрыты стены.

Подбирая наливной 3Д пол, следует учитывать интерьер помещения и цвет его оформления

В целом, выбирая рисунок для полимерного 3Д пола, нужно обращать внимание на то:

• В какой комнат будет монтаж;
• Какой предполагается потратить бюджет;
• Какие расцветки будут выбраны в качестве фона и декора.

Некоторые вовсе используют баннеры, так как они сделаны из особо прочного полотна, а также имеют четкую структуру рисунка, что позволяет сделать пол максимально четким и полностью соответствующий ожиданиям.

Полы по новой технологии

Каждый человек имеет различное представление о такой технологии, так как для одних – это волшебная атмосфера, напоминающая сказку, а для других комната, в которой продумана каждая мелочь и в том числе, отделка пола. Чтобы создать напольное покрытие высшего качества и при этом с 3Д эффектом, стоит обратить внимание на все выше приведенные рекомендации.

Для того чтобы наливной 3Д пол получился красивым, практичным и качественным, лучше обратиться за помощью к специалистам

Необходимо ознакомиться с тем, как создается этот самый фантастичный эффект.

1. Изображение нужно перенести на базовый слой пола или, другими словами, основание. Вовсе не обязательно укладывать готовую картинку, так как можно заказать художественную роспись, что позволит создать индивидуальность отделки.
2. Если требуется дополнительное украшение в виде мраморной крошки, песка, ракушек или тому подобных элементов, то нужно укладывать их именно в момент формирования декоративного основания.
3. Если планируется нанесение художественной росписи, то последующие отделочные работы проводятся только после ее высыхания.
4. Далее проводится заливка покрытия финишным слоем, что позволяет выровнять его.

Сделать наливные полы с декоративным эффектом вполне возможно своими руками, а пользоваться им можно только после того, как покрытие высохнет, для чего достаточно как минимум 2-3 дня.

Стоит заметить, что монтаж наливного пола должен быть максимально грамотным, чтобы были исключены такие моменты, как пузырьки в составе, так как этот момент может повлиять на срок эксплуатации изделия, на его прочность и износоустойчивость.

Помимо этого, проводя самостоятельно монтаж покрытия, потребуется тщательно соблюдать технологию монтажа и самое главное – это дать высохнуть каждому слою по максимуму. Только в таком случае категорически исключено образование искажения изображения, нарушение его целостности или же ровности. Категорически не желательно использовать ускорители высыхания, так как они могут, опять же, стать причиной ухудшения качества покрытия.

3Д полы своими руками (видео)

Наливные полимерные полы – это совершенство, превосходные технологии и отличная возможность сделать любое помещение более привлекательным, стильным и износоустойчивым.

Дизайн 3d пола (фото в интерьере)

Советы как заливать +Фото и Видео

На современном рынке существует множество видов отделки пола, но этот, пожалуй, самый прочный и эстетичный.

Помещение с таким полом кажется завершённым и нарядным. Такой пол не вздувается, не боится царапин и вмятин. Под этот пол укладывают систему тёплого пола.

Самое интересное, что наливной пол вы сможете сделать самостоятельно.

Об этом поговорим далее…

[contents]

Виды полов

Современный строительный рынок предлагает покупателям несколько видов наливных полов:

1. Полиуретановые полы. В смеси для этих полов содержится пластификатор, который позволяет массе быть эластичной. Существует два вида таких полов матовые и глянцевые.
2. Эпоксидные полы. Подходят для создания полов с 3D рисунком. Не настолько прочные, как предыдущие.
3. Метилметакрилатные полы. Довольно долговечные полы, они готовы к использованию после заливки через час. Процесс заливки не зависит от температуры, она может колебаться от +25C до -25C. Применяют для заливки строительных площадей, так при нагревании выделяет токсины.
4. Полимерцементные полы. Используют в жилых помещениях. Эти полы не притягивают пыль и водонепроницаемы.
5. Акриловые полы. Применяют для тех помещений, где очень маленький функционал, так как они очень быстро выходят из строя. Но если в смесь добавить цемент, то прочность пола возрастает. Плюсом пола является обширная цветовая гамма.

Перед тем как соберётесь делать наливной пол, обязательно пообщайтесь с людьми, у которых уже есть данный пол, почитайте отзывы и ни в коем случае не приобретайте смеси у не проверенных производителей.

Характеристики наливного пола

Наливной пол без системы тёплого пола очень холодный, просто так без обуви по нему ходить не комфортно. Застилать пол коврами или дорожками тоже не всегда уместно, так как некоторые люди просят мастеров сделать на нём 3D рисунок.

Люди среднего достатка, скорее всего не пожелают делать у себя в жилище такой вид пола, так как он не является бюджетным. Конечно, снизить цену поможет комбинирование наливного пола с другими видами полов. Наливной пол в основном делают в кухнях и ванной комнатах, так как там есть большой риск протечки воды.

Так как поверхность у наливного пола глянцевая, есть риск кому-то из домочадцев упасть. Поэтому не стоит его устанавливать в доме, где есть пожилые люди.

Минусы наливных полов

Конечно, идеальных покрытий для пола не существует и наливные полы также обладают отрицательным качеством.

Наливной пол не является экологически чистым продуктом.

Выбор наливной смеси

Если же вы решились на заливку данного пола, необходимо серьёзно подойти к выбору материалов, так как их очень часто подделывают. Итак, разберем всё по порядку.

Для начала необходимо понять, какой функционал будет у комнаты или помещения, это нужно для того чтобы подобрать подходящую маркировку смеси.

Виды смесей

1. Тонкослойная смесь – применяют там, где не планируется частое посещение помещения.
2. Высоконаполненная смесь – применяют там, где необходима звукоизоляция.
3. Быстросохнущие полы – применяются в помещениях, которые необходимы для быстрого восстановления функционала помещения. Минус таких полов, при высыхании имеют резкий запах, поэтому после заливки пола, лучше покинуть помещение.
4. Саморазравнивающаяся смесь – применяют, когда в помещении необходимо производить частую уборку.

Наливной пол — универсальный и имеет широкий спектр применения.

Смеси для пола самовыравнивающиеся

До укладки состава, необходимо подготовить основание.

Так как заливные полы требуют ровного основания, для этого разработали самовыравнивающийся пол.

Такая смесь является базой под наливной пол, она хорошо заполняет все неровности.

Положительные качества:

• Низкая усадка. Благодаря добавке пластификаторов в смесь, полы имеют низкую усадку после высыхания.
• Мелкофракционная структура. В финише имеет очень ровную поверхность, благодаря чему легко поддаётся декорированию.
• Прочность и долгий срок эксплуатации является плюсом наливных полов, они не подвержены ни каким деформациям.

В помещениях, где предполагается собрание влаги, не рекомендуют использовать смесь на основе гипса. В других помещениях использование такого материала представится возможным.

Расчёт расхода самовыравнивающейся смеси

Есть два варианта массы — это масса, которую выравнивают вручную и самовыравнивающаяся.

Самовыравнивающаяся смесь нуждается в точном расчёте массы, потому что её укладка производится единовременно, без дозаливок.

1. Для начала учтите все погрешности своего пола.
2. Если состояние пола в некоторых местах не удовлетворительное,
   то дефекты можно устранить с помощью раствора.
3. Затем найдите нулевой уровень. Наибольшую отметку принимают за толщину стяжки.
4. Данные по расходу смеси, указанные на этикетке умножают на толщину слоя, площадь комнаты и получают нужное количество для заливки пола.

Для расчета количества мешков смеси необходимо к полученной цифре прибавить 10-15%, затем разделить полученный результат на килограммы указанные на упаковке смеси.

Монтаж наливного пола

Необходимые инструменты для работы:

• Строительный миксер;
• Нивелир.
• Маячки.
• Направляющие профили.

К  этим инструментам необходимо ещё взять широкий игольчатый шпатель и средства защиты для рук, глаз, носа.

Материалы, которые нужно иметь под рукой:

• Грунтовка.
• Демпферная лента.
• Фиброволокно или армирующее волокно.

Как подготовить основание?

Бетонное основание
Его дробят перфоратором, большие куски убирают, пыль собирают пылесосом.

Железобетонная плита
Производят грунтовку специальным составом в два слоя. Второй слой состава не наносят до тех пор, пока не высохнет первый.

После уборки мусора, на стены крепят демпферную ленту, чтобы снять напряжение будущей плиты.

Деревянное основание
При работе в деревянном строении необходимо сделать гидроизоляцию, так как деревянные доски не терпят влагу. Половые доски укрепляют, стыки шпатлюют, убирают плинтуса, весь пол пропитывают клеем и застилают специальной плёнкой.

Керамическая плитка
Необходимо проверить крепление каждой плитки, негодные удалить, пустые места очистить от мусора, потом заполнить шпатлёвкой.

При заливке наливного пола, нельзя открывать окна, потому что масса не распределится, как надо. Влажность в помещении при заливке пола не должна превышать 80%. По температуре внутри помещения строгих данных нет.

Замешиваем раствор

Сухую смесь для наливного пола мелкими партиями всыпают в воду, тщательно размешивая миксером. Смесь вымешиваем в течение 10-15 минут, чтобы не было комков.

Готовая масса должна не слишком густой и не слишком жидкой, чтобы хорошо распределиться на поверхности.

Заливка массы

При заливке пола необходимо действовать быстро и слаженно, иначе не получится нужный результат.

Для разравнивания наливного пола необходимо будет применить игольчатый валик для выгонки воздуха и широкий шпатель для распределения смеси по углам. Пол заливают, не пропуская ни миллиметра. После созревания пол покрывают полимерным лаком.

Распечатки для полов с 3D рисунком делают заранее, изображение приклеивают к специальной поверхности и покрывают эпоксидными лаками и смолами.

Процесс заливки полов не назовёшь слишком сложным, но необходимо всё же учитывать некоторые нюансы, которые мы описали в статье. Если вы не уверенны в своих силах, лучше наймите проверенных мастеров.

Топ-10 лучших 3D-наливных полов в 2021 году (обзоры / рейтинги)

Советы по быстрой покупке — особенности, которые следует учитывать

В наши дни покупки должны стать сложной задачей, особенно когда вам нужно купить один из тысяч доступных. Несколько марок, варианты исполнения — это очень запутанно. Чтобы решить вашу проблему и сделать длинную историю короче, мы собрали как можно больше информации для из 10 лучших трехмерных самонивелирующихся полов, которые сегодня находятся на рынке .При выборе этого продукта у вас могут возникнуть некоторые вопросы по поводу этого продукта; к ним относятся:

• Стоит ли покупать этот продукт?
• Каковы основные области применения наливных полов 3D?
• Почему стоит инвестировать в наливной пол 3д?
• Каковы преимущества его использования?
• Почему нужно выбирать только лучшее?
• Как выбрать для себя лучший наливной пол 3д?
• Какие самые лучшие наливные полы 3d доступны в 2020 году?

Когда у вас в голове столько вопросов, для вас жизненно важно получить искренние и достоверные ответы на все вопросы.Всегда получайте ответы из надежных и заслуживающих доверия источников, таких как авторитетные сайты, обзоры продуктов, устная молва, сайты, предлагающие руководства по покупке, онлайн-форумы потребителей и другие источники, которые надежно предлагают такую ​​информацию. В целом, важно, что мы изучаем и собираем достаточно информации о лучших наливных полах 3D перед покупкой, чтобы весь процесс покупки был удовлетворительным.

Мы являемся одним из тех надежных специалистов, которые предложат вам проверенную информацию о наивысшем уровне в 2020 году .И кто проверяет нашу информацию? Большие данные и искусственный интеллект — достоверные и надежные онлайн-источники для корректуры. Мы разработали уникальный код алгоритма с использованием новейшей технологической системы, чтобы составить список из 10 лучших / лучших вариантов трехмерных самовыравнивающихся полов, доступных в этом году.

Наша система учитывает набор факторов для составления списка тенденций, который включает:

• Стоимость продукта и бренда
• Характеристики и характеристики
• Долговечность, срок хранения и качество
• Оценки и отзывы потребителей
• Стоимость продукции и гарантия

Мы считаем своей обязанностью и приоритетом всегда предоставлять на 100% самую свежую, актуальную и точную информацию.В этом прогоне, если вы обнаружите какую-либо информацию непривлекательной, неуместной или неправильной, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы берем на себя полную ответственность за устранение проблем. Счастливые покупки!

12-линейный лазерный уровень Самовыравнивающийся 3D 360 Инструменты для измерения уровня пола

Описание продукта

Особенности:

3D 12-строчная лазерная установка для точного позиционирования.

Самовыравнивающаяся система.

Гибкость и стабильность.

Зарядка с использованием.

Вращающаяся на 360 ° база с ручкой точной настройки, быстро идентифицирует цель.

Водонепроницаемый, износостойкий и изысканный, простой в эксплуатации.

Утолщенная металлическая основа обеспечивает стабильную опору, ударопрочность и ударопрочность.

Легко переносится с чемоданом, обеспечивая быструю и удобную мобильность и хранение.

Широкое применение для укладки вспомогательной плитки, отделки стен, укладки напольной плитки, лестничных перил и т. Д.

Спецификация:

Цвет света: зеленый свет, синий свет

строка: 12 строка

Лазерный луч: 360 ° x3, 12 линий

Источник лазерного излучения: длина волны 532 нм, зеленый свет; Длина волны 520 нм, синий свет

Точность по горизонтали / вертикали: ± 0.2 мм / 1 м

Диапазон автоматического выравнивания: ± 3 °

Класс водонепроницаемости: IP-54

Рабочий диапазон: около 25 м в диаметре

Зеленый свет Рабочая температура: 0 ℃ ~ 40 ℃

Синий свет Рабочая температура: -10 ℃

Время непрерывной работы: около 8 часов

Питание: Зарядное устройство 100-240 В переменного тока

В пакет включено:

1 x лазерный уровень

1 x Руководство пользователя

Подробные изображения:

Более подробные фотографии:

Дополнительная информация

При заказе от Alexnld.com, вы получите электронное письмо с подтверждением. Как только ваш заказ будет отправлен, вам будет отправлено электронное письмо с информацией об отслеживании доставки вашего заказа. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки на странице информации о заказе во время оформления заказа. Alexnld.com предлагает 3 различных метода международной доставки, авиапочту, зарегистрированную авиапочту и службу ускоренной доставки, следующие сроки доставки:

Мы принимаем оплату через PayPal ， и кредитную карту.

Оплата с помощью PayPal / кредитной карты —

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваш заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. Убедитесь, что вы выбрали или ввели правильный адрес доставки.

1) Войдите в свою учетную запись или воспользуйтесь кредитной картой Express.

2) Введите данные своей карты, и заказ будет отправлен на ваш адрес PayPal. и нажмите «Отправить».

3) Ваш платеж будет обработан, и квитанция будет отправлена ​​на ваш почтовый ящик.

Отказ от ответственности: это отзывы пользователей.Результаты могут отличаться от человека к человеку.

Почему выбирают самовыравнивающуюся эпоксидную смолу? — Гладкий и прочный пол

Почему выбирают наливные эпоксидные полы?

Ищете ответ на вопрос, почему выбираете самовыравнивающуюся эпоксидную смолу? Самовыравнивающиеся эпоксидные полы имеют тенденцию оставлять идеально гладкую глянцевую поверхность, на которой полностью незаметны все неровности и недостатки.

Между тем, эпоксидная смола, наносимая валиком, имеет тенденцию оставлять более грубую текстуру, как эффект апельсиновой корки.Кроме того, эпоксидная смола, наносимая валиком, имеет более тонкий слой, что объясняет, почему невозможно добиться идеально гладкого внешнего вида.

Вы также можете спросить, почему они оба идеальны для коммерческих помещений? Несмотря на то, что процесс нанесения и рецептура различны, они обеспечивают прочную и надежную защиту мягкого бетона.

Что такое самовыравнивающаяся эпоксидная смола?

Самовыравнивающаяся эпоксидная смола — это легко наносимое напольное покрытие, которое растекается по всему полу и обладает свойствами самовыравнивания.Кроме того, он создает бесшовную поверхность на полу.

Вместо использования роликов для укладки тонкой эпоксидной смолы на пол, который может вызвать неровности, самовыравнивающаяся эпоксидная смола создает сбалансированное покрытие и дает действительно ровную и гладкую поверхность.

Каковы преимущества самовыравнивания с помощью эпоксидной смолы?

Прочность

На самом деле, эпоксидная смола — это прочный материал, который является одним из самых надежных вариантов, доступных на рынке. Он выдержит значительную пешеходную нагрузку или даже большое погрузочное оборудование, такое как паровые катки и вилочные погрузчики.Эта твердость придает ему превосходную прочность и гарантирует долговечность покрытия в течение многих лет.

Легко чистится

Больше не нужно полировать или полировать эпоксидную смолу. Выравнивающая эпоксидная смола требует немного большего, чем мытье водой с мылом. Любое другое интенсивное обслуживание будет ненужным, если вы не соблюдаете определенные нормативные требования. Кроме того, самовыравнивающаяся поверхность бесшовная и антимикробная. Если вам требуется чистое помещение? Смолистые полы с активными антимикробными добавками также являются вариантом.

Противоскользящая

Самовыравнивающаяся эпоксидная смола выглядит блестящей и красивой, но на самом деле она дает большую часть сцепления с кварцевым полом. Кроме того, по мокрой дороге безопасно ходить. Один из лучших вариантов для раздевалок, кафетериев и других предприятий, где могут возникнуть проблемы с разливом воды или других жидкостей.

Привлекательный

Эпоксидная смола не обязательно должна быть смесью. В нем используется большое разнообразие отделок и цветов. Вы можете смешать его с металлическим пигментом, который создаст замечательный эффект кружащейся лавы.Самовыравнивающаяся эпоксидная смола может улучшить внешний вид интерьера любого бренда.

Химическая стойкость. Эпоксидная смола также хорошо противостоит большинству типов химикатов, даже относительно едких химикатов. Кроме того, он устойчив к выцветанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Это дополнительно снижает затраты на техническое обслуживание и увеличивает его долгосрочную ценность.

Прочтите также о наливном бетоне и подлинном блестящем эпоксидном полу. Если вы заинтересованы, запросите бесплатную смету у DUOMIT — вашего специального подрядчика по напольным покрытиям рядом со мной.

Услуги по нанесению эпоксидных полов — Производитель эпоксидных полов из Калькутты

9015 Начальная

9015 Твердость

3D эпоксидные напольные материалы. CRYSTAL CLEAR EPOXY — полимерный аддукт на основе EPOXY для улучшения блеска и адгезии подходит для 3D-полов может наноситься на бетон, камень, дерево и керамику, а также ламинированные листы специально разработанное покрытие прозрачное и цветное нанесение .
ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: —
Для 3D напольных покрытий, украшений Meena, подарочных изделий, идолов богов, брелков, дерева, мрамора, натурального камня, бетона, керамики, стекла, декоративного металла, бытовой техники, оборудования, стен, электрических и электронных инструментов. , Светодиодная изоляция, Брусчатка и плитка, Столешница, Специально разработано для инкрустации из камня и дерева и т. Д.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: —
(1) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: — Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной и свободной от пыли, грязь, краска, ржавчина, водоросли, жир, растворимая соль или другие загрязнения и без влаги.Поверхность должна быть шероховатой и чистой.
(2) Нанесите грунтовочное покрытие: —
Смешайте полимер в заданном соотношении и удалите пузырьки, применяя вакуум в течение некоторого времени и пропуская воздух с помощью вакуума
. (4) Нанесите смешанный прозрачный / цветной полимер (Добавьте небольшое количество капель для светлого цвета и добавьте еще
капель для темного цвета в прозрачный полимер. Затем нанесите на подготовленную поверхность валиком, кистью или распылителем.
(3) Fix Выбор дизайна или окрашенный дизайн: — Готовая окраска или исправление листа дизайна в соответствии с вашим выбором
.
(4) Нанесите последний прозрачный слой на дизайны: — Смешайте части A и B в заданной пропорции и нанесите на дизайн. Нанесите
валиком, кистью или распылителем согласно подходящим методам.
ВНИМАНИЕ: — следите за тем, чтобы пыль не повредила прозрачность последнего слоя.

Дополнительная информация:

• Код товара: 1fghjk1
• Производственная мощность: 100
• Срок поставки: 25
• Детали упаковки: 1

Лучшие варианты лазерного уровня для домашних проектов

Фото: amazon.com

Один из первых инструментов выравнивания, с которым многие знакомы для домашних проектов, — это спиртовой или пузырьковый уровень. Уровни духа используют маленький пузырек в трубке, чтобы определить, ровно или вертикально. Эти уровни эффективны для мелких деталей, но для максимальной точности, согласованности и удобства самовыравнивающийся лазерный уровень может иметь решающее значение. Лучшие лазерные нивелиры просты в использовании — это новое поколение технологии нивелирования. Они могут делать все, что могут сделать духовые или пузырьковые уровни, и многое другое.Как они работают? Лазерные уровни проецируют луч света через комнату или рабочую площадку, чтобы служить ориентиром в таких различных проектах, как установка электрических розеток, развешивание картин и строительство палубы.

Внимание: не все лазерные уровни одинаковы. Лучшие лазерные нивелиры имеют разные лучи и ориентацию, могут самонивелироваться, имеют длительный срок службы батареи и мощные лазерные лучи, которые лучше видны в дневное время. Покупка хорошо сделанной и спроектированной модели поможет вам избежать дорогостоящих ошибок из-за неточностей или проблем с видимостью.

Впереди наше руководство по пониманию и навигации по доступным опциям, а также несколько наших любимых выборов в категории.

1. НАИЛУЧШИЕ В ЦЕЛОМ: Bosch 360-градусный лазер для выравнивания и выравнивания
2. НАИЛУЧШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ: Black + Decker Line Laser с датчиком шпильки
3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКОЙ РАБОТЫ: SKIL Самовыравнивающийся 360-градусный крест Линейный лазер
4. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ: Klein Tools 93LCLS Laser Level
5. НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Самонивелирующийся лазерный уровень Huepar

Точность

Отличительный признак будь то уровень или высокотехнологичная лазерная модель.Лучшие лазерные нивелиры будут иметь степень точности, указанную на упаковке или в руководстве. Однако, как правило, вы должны искать модель с отклонением менее ¼ дюйма на расстоянии 100 футов для получения действительно ожидаемых результатов. Однако почти любой самонивелирующийся лазер даст более точную линию, чем может быть получен с помощью спиртового уровня.

Самовыравнивающийся

Лучшие лазерные уровни на рынке делают процедуру нивелирования «нажимай и играй». Большинство моделей с технологией самовыравнивания используют лазер на маятнике в сочетании с магнитами для обеспечения устойчивости.После размещения на относительно ровной поверхности маятник берет верх и достигает окончательного уровня. Это упрощает и ускоряет настройку, особенно если у вас уже есть контрольная точка, на которой нужно зарегистрировать линию.

Ориентация луча

Одной из важнейших особенностей любого лазерного уровня является возможность ориентации луча. В зависимости от бюджета вы можете найти модели до трех ориентаций; вертикальный, горизонтальный и 360-градусный. Хотя полезность горизонтального и вертикального лучей очевидна, практичность 360-градусного лазера невозможно переоценить.Вы можете легко повесить фотографии всей комнаты или точно выровнять участок двора с помощью лазерного уровня с углом обзора 360 градусов. Кроме того, для таких проектов, как подвесные потолки, эти уровни имеют первостепенное значение как для точности, так и для прочности готового продукта.

Красный против зеленого

Вы можете этого не осознавать, но цвет лазера может иметь большое значение. Красные лазеры менее мощные, но расходуют гораздо меньше батарей. Зеленые лазеры лучше видны с большого расстояния и их легче использовать для проектов на открытом воздухе при солнечном свете.Однако они также более дороги и потенциально опасны для глаз пользователя, чем красный лазер. По этим причинам многие профессионалы владеют как красными, так и зелеными лазерами и используют их в проектах, которые раскрывают их сильные стороны.

Варианты монтажа

Одним из наиболее полезных аспектов лазерных уровней является то, что они позволяют работать практически без помощи рук. После настройки их можно оставить в покое, пока вы завершаете проект. Лучшие лазерные нивелиры используют разные крепления и функции для достижения этой цели.Некоторые из менее дорогих моделей могут просто воткнуть в гипсокартон двумя маленькими булавками для поддержки. Другие модели будут поставляться со штативами или креплениями, которые крепятся к металлическим штифтам. При покупке лазерного уровня подумайте о том, как вы его планируете использовать и какие монтажные аксессуары могут потребоваться для обеспечения совместимости.

Лучшие лазерные нивелиры

Фото: amazon.com

Если вы ищете универсальный нивелир и не возражаете потратить немного больше на один из лучших брендов в бизнесе, этот Bosch устройство — это то, что нужно.Эта самонивелирующаяся модель имеет стандартный горизонтальный лазерный луч, горизонтальный плоский лазер на 360 градусов и вертикальный плоский лазер на 360 градусов. Зеленый лазер виден на расстоянии до 330 футов в диаметре.

Премиум-функции Bosch могут остаться незамеченными, если вы не знали, что они там есть. Уровень контролирует срок службы батареи и регулирует луч для оптимальной видимости и продолжительности использования. Он также имеет внутренние датчики, которые обнаруживают удары и падения и предупреждают вас о проблемах с калибровкой.Однако эти датчики также могут быть источником разочарования, поскольку известно, что некоторые устройства требуют калибровки, даже если они никогда не падали и не повреждались.

Фото: amazon.com

Для тех, кому не нужны все функции, доступные в топовых моделях, Black + Decker — хороший вариант по доступной цене. Это не тот тип лазерного уровня, который вы использовали бы для начала крупного проекта или ремонта, но для четких линий уровня при развешивании картин или полок он выполнит свою работу.

Этот лазерный уровень имеет несколько хороших функций, в том числе обнаружение стержня и обнаружение электрического провода. Он поставляется с вешалкой, которая крепится к стене с помощью штифтов, и после подвешивания лазер будет самовыравниваться. Мы не можем комментировать диапазон, поскольку этот инструмент предназначен только для проецирования линий на стену, к которой он прикреплен. Это серьезный недостаток, поскольку он ограничивает разнообразие проектов, для которых его можно использовать.

Фото: amazon.com

Если вы задумались над проектами в своем списке дел, возможно, вы уже решили, что вам не нужен дорогой и сложный лазерный уровень.В таком случае лазерный уровень SKIL Self-Leveling 360-Degree Cross Line Laser может быть правильным выбором для вашего набора инструментов. SKIL имеет все основные функции, в том числе горизонтальные и вертикальные лазеры, а также покрытие на 360 градусов, но с немного меньшей подгонкой и отделкой. В результате получился функциональный, но минималистичный лазерный уровень по более низкой цене.

Эта модель подойдет тем, кто ищет лазерный уровень для рисования, навесных шкафов и выстраивания рамок для картин. Красный лазер виден на расстоянии до 65 футов, чего достаточно практически для любого внутреннего проекта.Вы должны знать, что прилагаемый штатив немного привередлив, что затрудняет его быструю установку или легкую регулировку.

Фото: amazon.com

Для профессионального уровня лазерный уровень Klein Tools 93LCLS Laser Level отвечает большинству требований и даже может похвастаться некоторыми функциями, которых другие модели просто не предлагают. Klein Tools 93LCLS имеет как вертикальные, так и горизонтальные балки, но он также оснащен системой определения точки отвеса, которая может быть очень полезна при установке анкеров для кабелепровода, трубопроводов или подвесных потолков.Он также имеет несколько вариантов крепления, в том числе магнитное крепление с поворотом на 360 градусов и специальное крепление для направляющих подвесного потолка.

93LCLS не справляется с постоянным 360-градусным лазером, но возможность поворачивать его на креплении при сохранении уровня помогает компенсировать этот недостаток. Разнообразие вариантов крепления делает его невероятно универсальным. Klein известен тем, что делает инструменты профессионального уровня, поэтому вы можете быть уверены, что покупаете что-то, чего хватит не на один-два проекта.К сожалению, диапазон находится на нижнем уровне в 65 футов. Мы хотели бы видеть этот инструмент с зеленым лазером большей дальности, а также с возможностью обзора на 360 градусов, но это единственные незначительные недостатки, которые мы можем найти в 93LCLS.

Фото: amazon.com

Самовыравнивающийся лазерный уровень Huepar — интересный выбор для использования на открытом воздухе. Это хорошо видимая модель с 360-градусным лазером, но она достаточно недорогая, поэтому вам не нужно беспокоиться о ней, как о гораздо более дорогой модели.Он имеет степень защиты от воды и пыли IP54, что делает его идеальным для настилов зданий, выравнивания небольших участков земли и установки сайдинга.

Huepar имеет две лазерные плоскости; по вертикали и на 360 градусов по горизонтали. Нам нравится, что зеленый 360-градусный лазер хорошо виден, особенно на открытом воздухе. Нам нравится, что он имеет диапазон 180 футов, хотя его можно использовать только в импульсном режиме экономии заряда батареи. Говоря о батареях, вы должны знать, что были проблемы с отключением выключателя питания, вынуждающим пользователей извлекать батареи, чтобы включать и выключать его.

Монтаж: Самовыравниванием загладить неровный черный пол

29 апреля / 6 мая 2019 г .: том 34, выпуск 24

Линдси Бэйли

Чтобы потребитель мог максимально эффективно использовать свой пол, продукт должен быть установлен правильно. Как известно розничным торговцам, установщикам и подрядчикам, успех любой установки начинается с правильно подготовленного основания.

Чтобы помочь установщикам на этом важном этапе, производители разрабатывают новые самовыравниватели, чтобы сократить время на подготовку и создать лучшие рабочие условия для всех на строительной площадке.Вот обзор некоторых из последних продуктов, появившихся на рынке.

Ardex — Ardex K13
Ardex K13 имеет двойное соотношение воды, что позволяет установщикам выбирать для установки вариант с высоким или стандартным расходом. При выборе варианта со стандартным потоком продукт может быть установлен на высоту до 1 1⁄2 дюйма без заполнителя и сужен для соответствия существующим отметкам. Вариант с высоким расходом обеспечивает исключительную текучесть и покрытие. Его можно установить толщиной до 1⁄16 дюйма, но при этом он сохраняет идеальные свойства самовыравнивания в этих тонких областях применения.

Уникальное двойное соотношение воды Ardex K13 позволяет монтажникам гибко приспосабливаться к требованиям рабочей площадки с помощью одного продукта. Монтажная бригада может изменять соотношение воды от работы к работе или даже из сумки в сумку на любой установке в соответствии со своими предпочтениями. Время высыхания продукта составляет 16 часов при обоих отношениях воды для большинства напольных покрытий. Утверждается, что эти функции обеспечивают снижение затрат и быстрое приспособление к любым срокам.

Строительные изделия на заказ — CustomTech TechLevel WSF
CustomTech TechLevel WSF — это армированная волокном самовыравнивающаяся подложка для деревянных черновых полов.Благодаря армированию волокном, планка не требуется для фанеры или оснований OSB. Более того, WSF совместим с системами лучистого отопления и может использоваться вместо защитной панели в большинстве приложений. Его также можно использовать для полов из недревесных материалов, обеспечивая единый продукт для всех типов черновых полов.

Технология малой подготовки

CustomTech не требует механической подготовки подходящих основ. Это помогает установщикам сэкономить время, устраняя трудозатраты на установку проволочной рейки перед выравниванием.«Это формула с высокой текучестью, отличной управляемостью и исключительными свойствами удержания текучести, которая помогает повысить производительность», — сказал Эрик Карр, старший директор по управлению продуктами и каналами сбыта.

Schonox — 3D-система Renotex
Новая 3D-система Renotex от Schonox разработана таким образом, чтобы превосходить стандарты материалов для новых и реконструируемых проектов. Эта универсальная и настраиваемая система сочетает в себе Renotex 3D, звукоизоляционный лист, пенопласт Schonox RS 50 и Schonox AP Rapid Plus, чтобы обеспечить быструю и экономичную систему обновления чернового пола.

Сначала звукоизоляционный лист разрезается по размеру и свободно кладется лист за листом на деревянную основу. Высокая плотность этого подстилающего слоя позволяет ходить пешком в любое время. Любые зазоры по периметру следует закрыть, приклеивая ленту из вспененного материала RS 50 к любой вертикальной конструкции. Затем армирующая ткань Schon̈ox Renotex 3D разрезается и выравнивается по длине, чтобы перекрыть примерно 2 дюйма. Наконец, заливается самовыравнивающаяся смесь Schon̈ox AP Rapid Plus. Система затвердевает всего за 24 часа до полностью изолированной, плавающей и самонесущей системы.

MAPEI — Быстрая самовыравнивающаяся смесь Polyplan RSL
Polyplan RSL — это двухкомпонентная самовыравнивающаяся смесь. Он поставляется в мешке с порошком на 30 фунтов и мешке на 1 галлон жидкого латекса. Из-за такой конфигурации не требуется никакой другой воды на месте, кроме промывочной воды, и соединение нельзя поливать слишком сильно или недополить.

Polyplan RSL не требует использования грунтовки на непористых основаниях, что позволяет сэкономить время монтажников. Он также имеет очень быстрое время отверждения и готов к укладке винилового покрытия через три часа после нанесения.

«Мы решили поместить часть B Polyplan RSL в пластиковый пакет, а не в пластиковый кувшин емкостью 1 галлон», — пояснил Джефф Джонсон, менеджер по продукции FCIS. «Причина в том, что если вы используете Polyplan RSL на работе любого размера, вам придется избавиться от горы галлонов кувшинов. Используя полиэтиленовый пакет, вы уменьшите объем образующихся отходов, и он фактически будет менее пластичным по весу по сравнению с пластиковым кувшином ».

Sika — Sika Level-425
Sika Level-425 — это высокопроизводительный высокопрочный самовыравниватель с уменьшенным пылеобразованием.Технология уменьшения запыленности Sika Level-425 обеспечивает чистую установку в таких областях, как медицинские учреждения, библиотеки, дома, промышленные помещения и кафетерии. Это гладкий самовыравниватель с очень низкой усадкой, который позволяет укладывать большинство напольных покрытий всего за 16 часов. Наносите Sika Level-425 от 1⁄16 дюйма до 1⁄2 дюйма.

Толщина эпоксидного пола — Понимание, какой толщины должен быть эпоксидный пол

Недавно я получил электронное письмо от человека, который спросил меня: «Какова толщина эпоксидного пола?» Я сразу же подумал, а какой длины веревка?

Но после дальнейшего размышления я понял, что для новичка в нашей отрасли информация о эпоксидном полу толщиной может быть на удивление трудной.Поэтому я решил внести некоторую ясность в этот вопрос, обсудив различную толщину и то, как они влияют на пол.

Толщина эпоксидного пола может варьироваться от очень тонкой (300 микрон или 0,01 дюйма) до довольно толстой 5 мм (1/5 дюйма). В некоторых редких случаях толщина эпоксидного покрытия для пола может достигать 1 см (0,4 дюйма).

Тонкие напольные покрытия (системы окраски)

Начнем с очень тонких напольных покрытий. Тонкое эпоксидное покрытие для пола обычно состоит из слоя грунтовки и одного или двух слоев краски.В зависимости от количества слоев толщина пола должна составлять от 300 до 600 микрон. Эпоксидный пол такой толщины подходит для легких применений, где основной целью покрытия является поддержание чистоты поверхности и отсутствия пыли. Такие покрытия рекомендуются только для легкого движения, например, для складских помещений, складов с небольшой проходимостью или домашних гаражей.

1-й слой эпоксидного покрытия для пола

.Если вы ищете лучшую стойкость к износу и истиранию, вам следует обратить внимание на систему, которая имеет толщину не менее 1-2 мм (0.04-0.08) толщиной. В таких системах напольные покрытия можно комбинировать со слоями кварцевого песка для создания более прочной поверхности.

Многослойная эпоксидная система с добавлением кварцевого песка для дополнительной устойчивости

Самовыравнивающиеся полы

Самовыравнивающиеся эпоксидные полы начинаются с толщины 2 мм (1/16 дюйма), но обычно находятся в диапазоне 3 мм (1/8 дюйма). Они являются наиболее предпочтительным выбором эпоксидных полов, поскольку они имеют впечатляющий глянцевый и гладкий вид, их легко чистить, а также они обладают долговечностью, которая удовлетворяет потребности большинства отраслей промышленности.(Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о наливных полах)

Чем больше нагрузка, тем толще должен быть эпоксидный пол.

В некоторых отраслях промышленности 3-4 мм толщины недостаточно. Это тяжелые отрасли, где наблюдается значительный механический износ, перетаскивание тяжелых предметов и перемещение массивных грузов (где под массивными подразумевается не менее 2-3 тонн). К этой категории относятся отрасли, связанные с металлическими конструкциями, производством проводов и кабелей или с сильным химическим истиранием.В таких отраслях эпоксидные полы могут выходить за пределы отметки 5 мм и достигать 1 см. Такие системы полов обычно состоят из нескольких слоев, включающих эпоксидные стяжки, промежуточные заполнители и финишные покрытия.

Следует иметь в виду еще несколько моментов:
• Чем толще покрытие пола, тем глубже должна быть подготовка поверхности. Вы должны быть уверены, что толстый слой толщиной 5 мм не должен просто «плавать» по поверхности бетона. Его необходимо хорошо «закрепить» в субстрате.
• Для некоторых систем смол для полов могут потребоваться более толстые покрытия.Например, на рынке цементных полиуретановых стяжек нередки случаи, когда толщина покрытия пола превышает 12 мм (1/2 дюйма).

Если вы хотите узнать больше о толщине эпоксидного пола, посетите наш онлайн-курс ! У нас есть целый модуль, посвященный типам эпоксидных полов.

как сделать своими руками, глубина слоя грунт

Пол в гараже испытывает самые разнообразные нагрузки. Кроме массы автомобиля, на него действуют постоянное механическое истирание, влага, химические вещества разного класса, начиная от растворителей – заканчивая маслами и продуктами взаимодействия выхлопных газов с насыщенным паром в воздухе. Поэтому стяжка пола в гараже должна делаться по четким правилам и методикам, чтобы гарантировать долговечность и прочность покрытия пола.

Стяжка в гараже

Описание некоторых проблем

Прежде чем узнать, как сделать стяжку пола в гараже – следует понять, в насколько сложных условиях она работает. Помещение данного рода редко отапливается как следует. Здесь есть значительный перепад температур как в отрезке времени в сезоны (зима-лето), так и в отдельные дни.

В неотапливаемых гаражах нередко образование конденсата на стенах. Также, на стяжку может действовать целый спектр воздействий:

• обратное капиллярное движение влаги от холодного грунта вследствие конденсата;
• падение тяжелых металлических предметов;
• постоянное истирание от частиц почвы на обуви и колесах автомобиля;
• стяжка пола в гараже подвергается интенсивному действию воды во время мойки. Возможно бетонная стяжка подойдет лучше.

Сложность, которую имеет стяжка в гараже – достаточно высока. Покрытию необходимо быть не только защищенным от разного рода воздействий, но и обеспечивать прочность и стойкость поверхности к целой серии разрушающих факторов.

В самых проблемных случаях стяжка должна быть защищена от механического давления снизу. Это происходит в гаражах, построенных на грунте с близкими грунтовыми водами. Довольно влажная, в зимний период почва промерзает и вспучивается.

Общая структура напольного покрытия

Стяжка пола своими руками – вполне выполнимая задача даже в самых сложных условиях создания покрытия. Все, что потребуется для успешного решения задачи – не спешить, выдерживая нормированные сроки высыхания растворов и внимательно относиться ко всем деталям конструкции.

Будет рассматриваться стяжка пола в гараже своими руками полной структуры, предусматривающей все сложности эксплуатации. На такое покрытие можно ставить машину, тяжелые верстаки, подвергать его действию химии и влаги. Структура стяжки будет состоять из следующих слоев (в направлении снизу вверх):

• компенсационная основа, призванная исключить вспучивание почвы при замерзании, а также обратное капиллярное движение влаги при конденсировании;
• слой бетона, задача которого – создавать прочностную основу под следующие уровни структуры, а также работать демпфером, равномерно распределяя нагрузку на почву;
• первичная пароизоляция и гидроизоляция, работающая как дополнительная преграда для движения влаги под обратным давлением (снизу вверх, от близко расположенных грунтовых вод) и защищающая основную структуру от отсыревания;
• слой утеплителя, крайне необходимый в неотапливаемых или редко отапливаемых помещениях;
• вторичная гидроизоляция, работающая как гарантированная преграда насыщению внутренних слоев структуры водой, поступающей через бетон сверху;
• верхний настил плавающей стяжки с армированием.

В зависимости от потребностей владельца гаража и финансовых возможностей, всю структуру может завершать финишный слой из тонких наливных полов, керамогранита, клинкерной или тротуарной плитки.

В гаражах, где есть яма, вся структура стяжки делается не только на поверхности пола, но и на дне смотровой зоны. Причем – нижний уровень стяжки должен обязательно выполняться без малейших упрощений и без экономии на качестве выбираемых материалов.

Общая схема

Создание компенсационной основы

Для формирования компенсационной основы, преграждающей путь влаги вверх, нивелирующей вспучивание почвы и распределяющей нагрузку – потребуется провести некоторые земельные работы. Порядок действий выглядит следующим образом:

• на всем пространстве будущей стяжки вынимается грунт на глубину до 40 см;
• дно образовавшейся ямы тщательно выравнивается и уплотняется ударной машиной;
• насыпается гравий высотой минимум 20 сантиметров. Нужно выбирать камень средней фракции – он имеет оптимальные показатели распределения нагрузки, не смещается, слой не отличается текучестью;
• после тщательного смачивания водой, гравийная подушка утрамбовывается ударной машиной;
• засыпается просеянный песок высотой 10-15 см. Слой также обильно проливается водой и трамбуется.

Работая со слоями гравия и песка, трудно определить на глаз высоту засыпки. Для решения этой задачи удобно устанавливать простейшие маячки в виде воткнутых арматур с отметкой нужных уровней. После окончания работ маяки вытаскиваются, а подушки оставляются для полного высыхания.

Операцию трамбовки нужно проводить обязательно. Она позволит минимизировать вторичную усадку подушек и возникновение механических напряжений в основной структуре стяжки. Покупать для одного гаража ударную машину в собственность – не стоит. Ее можно взять в аренду. Вместо слоя песка при создании компенсационной основы – хорошую результативность показывает мягкая глина. Она показана в неотапливаемых помещениях.

Заливка первичного слоя черновой стяжки

Работа с внутренней черновой стяжкой достаточно проста. Замешивается раствор по классической рецептуре цементно-песчаной смеси. После добавления воды и достижения оптимальной консистенции – в смесь можно добавить гравий средней или мелкой фракции в качестве заполнителя. Это даст возможность тратить меньше денег на закупку песка и цемента.

Перед тем, как укладывать раствор, на поверхности подушки устанавливаются маяки. Толщина промежуточной стяжки должна составлять минимум 100 мм, а при использовании гравия – желательно поднять показатель до 120 мм.

Большой точности при формировании поверхности достигать не требуется. Вместо специальных профилей для маяков можно применить нити, натянутые по полу от забитых по периметру колышков. Горизонт будущей поверхности стяжки тщательно выверяется строительными уровнями.

Гравийная бетонная смесь перемешивается тщательно, с постепенным добавлением воды. После готовности, содержимое мешалки или емкости равномерно выливается на подготовленные подушки. Раствор разглаживается, можно применять как длинные строительные правила, так и действовать более грубым инструментом.

После создания черновой внутренней стяжки следует тщательно высушивать слой. Для этого бетон периодически смачивается водой и постоянно накрывается полиэтиленовой пленкой. В таком режиме, без сквозняков, при стандартной комнатной температуре в 18-20 градусов стяжка должна выдерживаться не менее 14 дней. Если в гараже есть интенсивная вентиляция или повышенная температура – уровень влаги должен контролироваться, смачивание проводится чаще.

Маяки промежуточной стяжки

Первичная гидроизоляция

Оптимальная схема первичного слоя гидроизоляции выглядит следующим образом:

• по периметру укладки располагается каучуковая битумная лента на самоклеящейся основе;
• производится обмазывание поверхности мастиками битумного класса с заходом на стены порядка 200 мм;
• настилаются рулонные гидроизоляторы. Оптимально выбирать материалы битумного класса (пергамин, рубероид, изоляторы на стеклоткани или стекловолокне).

Полосы рулонного материала расстилаются с нахлестом в 10-15 см и заходом на стены в 10-15 см. Зоны перекрытия полос заплавляются паяльной лампой или строительным феном. В качестве гидроизолятора могут выбираться наплавные материалы. Однако их применение несколько нерационально. При заметно большей цене и сложности нанесения, они не показывают заметного роста в результатах использования.

В гаражах с близко расположенными грунтовыми водами поверх основного слоя изолятора может быть настелена полимерная мембрана односторонней проницаемости. Ее задача – не пропустить воду снизу вверх, позволяя ей двигаться от верхних слоев вниз. Материал также стелется полосами, с проклейкой стыков широким скотчем.

Утепляющий слой

В роли утеплителя для пола гаража может быть использован любой материал средней и высокой плотности. Для выполнения этой задачи не подойдут пенопласты низких марок (к примеру, ПСБ-С-15, 25). Минимально рекомендуемая плотность – 35, такая плита способна работать как демпфер нагрузок при вспучивании грунта и обладает достаточно хорошей прочностью.

Если в гараже будет размещаться достаточно тяжелая машина (универсал, минивэн, джип-паркетник) – рекомендуется применять пенопласт плотностью 50. Такой утеплитель создаст достаточно механически прочное основание для демпфирования нагрузок, которым подвергается верхний настил.

В роли утеплителя может выступать и базальтовая минеральная вата. Она достаточно равнодушна к влаге, на рынке можно приобрести продукт высокой плотности. Теплоизолятор укладывается на основание гидроизолятора черновой стяжки, все пространства между матами, элементами укладки или полосами – запенивается.

Укладка гидроизоляции

Вторичный слой гидроизоляции

Задача верхнего слоя гидроизоляции – не только защитить утеплитель от воздействия влаги, но и создать устойчивую линию развязки покрытий. Для решения такой задачи достаточно плотной и толстой (желательно – двуслойной) полимерной пленки. Она настилается по стандартным правилам (10-15 см нахлеста полос, захода на стены, с проклейкой стыков широким скотчем), формируя своеобразное корыто.

Если есть желание и финансовые возможности, в роли верхнего гидроизолятора можно применить рубероид, пергамин или другие битумсодержащие материалы. Они не применяются, если в роли теплоизолятора выбран пенопласт – заплавить стыки не представится возможным без повреждения уложенных плит. Аналогичная проблема – с наплавными материалами. Они не используются, так как при нанесении нарушаются физические показатели распложенного снизу утеплителя.

Финальное покрытие

Верхняя чистовая стяжка – самая простая часть работы. Ее толщина не должна быть меньше 100 мм. Для создания этого покрытия рекомендуется применять самовыравнивающиеся смеси. Чтобы сделать надежный и прочный слой, необходимо:

• разместить по периметру помещения демпферную ленту толщиной 20 мм;
• расположить маяки или натянуть нити горизонта;
• установить армирующую сетку из проволоки или арматуры 8 мм на высоте в треть заливки;
• приготовить раствор класса толстый пол согласно рекомендациям производителя;
• залить участками стяжку, растягивая раствор;
• пройти слой игольчатым валиком и дождаться срока оптимального высыхания.

На роль смеси для приготовления раствора стоит выбрать состав с цементной основой. Полученный пол будет обладать хорошей прочностью на сжатие, долговечностью. При этом можно легко решить задачу создания наклона пола в точку отвода дренажа или в сторону ворот. Для этого смесь на цементной основе разводится до несколько более густой консистенции. Наклон формируется при разглаживании, раствор застывает без образования волн.

Для повышения качества чистовой стяжки можно сразу использовать пластификаторы. В зависимости от характеристик помещения, можно остановить выбор на средствах, повышающих морозостойкость, водостойкость, механическую прочность. Повышать текучесть стяжки не рекомендуется – это создаст сложности в формировании наклона поверхности.

Последним этапом работы всегда выступает финишное покрытие. Работать с поверхностью чистовой стяжки можно разными способами. Грунтовки на эпоксидной основе увеличат стойкость к влаге и химии. Железнение значительно поднимет прочность, износостойкость, повысит гладкость. После этого на пол можно укладывать любые покрытия. Или – наносить финишный тонкий слой наливного пола эпоксидной группы.

Стяжка пола в гараже своими руками, видео, толщина и состав

При устройстве качественного и долговечного бетонного пола в гараже его владельцу необходимо выполнить три основные задачи, обеспечивающие прочность, износостойкость и приемлемый внешний вид готового покрытия, а чтобы достичь желаемого результата стяжка пола в гараже выполняется из качественных материалов и обязательно по тщательно подготовленному основанию.

Что такое бетонная стяжка?

Бетонная стяжка – это тот основополагающий элемент пола, который впоследствии несет на себе все разрушающие нагрузки, нередко является и финишным покрытием, определяющим способность пола противостоять агрессивным химическим жидкостям, горюче-смазочным материалам. Бетонная стяжка может определять внешний вид пола и служить основой для декоративного покрытия из керамической плитки или других облицовочных материалов.

Бетонная стяжка – это, прежде всего, прочное утрамбованное выровненное по уровню основание, на которое укладывается на специальных стойках арматурный каркас, заливаемый впоследствии бетоном марки М200, М300. Более низкие марки бетона не обеспечивают необходимую износостойкость, а более высокие, хоть и обладают высокими эксплуатационными качествами, нерентабельны экономически.

Для устройства стяжек применяются несколько видов бетона, в которых кроме цемента и песка используются различные добавки и присадки

Для устройства полов применяется несколько разновидностей бетона, в которых кроме цемента и песка используются различные наполнители, более характерные для определенной местности и не снижающие качество бетона при некотором изменении пропорций составляющих его материалов. Вместо более дорогого щебня при устройстве полов можно использовать смесь, где в качестве наполнителя применяется гравий. В местах сосредоточения металлургического производства в состав бетона в качестве наполнителя вводится отвальный шлак при незначительном увеличении доли цемента, а для получения легких и теплых стяжек в качестве наполнителя может использоваться керамзит.

Для того чтобы своими руками сделать бетонную стяжку в гараже, используя доступные в конкретной местности материалы, цена которых будет ниже привозных, оптимально использовать марку М250 с входящими в ее состав компонентами:

• 1 весовая или объемная часть цемента марки 400;
• 2,1 весовые части песка;
• 3,9 весовых частей наполнителя, в качестве которого используется щебень.

При использовании цемента марки 500 состав бетона несколько меняется:

Рекомендуем к прочтению:

• 1 весовая часть цемента;
• 2,6 весовые части песка;
• 4,5 весовых частей наполнителя.

Все компоненты, как показано на видео, тщательно перемешиваются в сухом виде в подходящей емкости и только после этого затворяются водой.

Чтобы сделать заливку бетонного пола в гараже своими руками, следует учитывать, что вся площадь бетонного пола в гараже должна быть залита «в один прием». Для этого необходимо использовать бетоносмеситель или подходящую емкость без острых углов, в которых задерживаются перемешиваемые компоненты. Плохо перемешанная сухая смесь становится неоднородной, что значительно сказывается на качестве готового бетона.

Подготовка поверхности пола под бетонирование

Утрамбовка грунта перед укладкой стяжки

Для того, чтобы изготовить качественные и долговечные бетонные полы в гараже, следует правильно подготовить подстилающую поверхность.

1. Земляной пол нужно выровнять по уровню и тщательно утрамбовать. Затем насыпается сухая смесь песка и гравия толщиной не менее 15 см и снова тщательно утрамбовывается сначала в сухом виде, а затем с дополнительным увлажнением водой. Для уплотнения грунта лучше всего использовать вибротрамбовку с электрическим или бензиновым приводом. Выполняя разовые работы своими руками, можно взять необходимый инструмент напрокат. Работа с трамбовкой, как показано на видео, не представляет особой сложности, но качество уплотнения поверхности значительно выше, чем при использовании ручного инструмента;
2. Далее делается качественная гидроизоляция, которая крайне необходима, чтобы обеспечить приемлемый микроклимат и предотвратить доступ грунтовой влаге в помещение гаража. Можно использовать для этой цели рубероид, настеленный с перекрытием шва, но лучше сделать гидроизолирующую мембрану из современных, специально предназначенных для этой цели материалов, причем правильно сделанная гидроизоляция обязательно заходит на стены на высоту предполагаемой линии пола;
3. В случае необходимости утепления пола в гараже применяется специальный экструдированныйпенополистирол высокой плотности в виде плит размером 1000х1000, толщиной 30-50 мм, укладываемый непосредственно на слой гидроизоляции.

Устройство бетонной стяжки

Укладка армирующего каркаса для упрочнения стяжки

На подготовленные тщательным образом полы укладывается арматурная сетка. Можно использовать готовую сетку заводского изготовления, а можно изготовить армирующий слой своими руками, используя стандартный арматурный пруток. Если в обозначении арматуры присутствует буква «С», то такой материал можно сваривать обычной электродуговой сваркой, в противном случае используется вязка специальной вязальной проволокой. После укладки арматуры она приподнимается на необходимую высоту специальными подставками, чтобы армирующий пояс находился в толще залитого бетона, слой которого должен быть не менее 50 мм. Минимальная толщина прутка для армирования пола в гараже для обеспечения необходимой прочности составляет 8 мм, а шаг сетки 10 см.

На следующем этапе следует сделать контрольные маяки, по которым будет выравниваться поверхность заливаемого бетонного пола. Устанавливая маяки, следует помнить, что для беспрепятственного удаления воды с бетонной поверхности пола необходимо сделать уклон 1-2 см на 1 метр длины в сторону выезда или сливной решетки, если таковая имеется в гараже.

Установка маяков для выравнивания бетонного раствора

Маяки можно изготовить из гладкого металлического прута, водопроводной трубы или использовать специальные покупные изделия. Подставки под маяки выполняются из быстротвердеющего раствора из гипса, алебастра или смеси цемента с песком. После выравнивания маяков и высыхания фиксирующего раствора можно приступать непосредственно к устройству бетонной стяжки.

Тщательно перемешав сухие компоненты раствора, смесь затворяют водой и равномерно распределяют по поверхности пола. Количество воды, добавляемое в состав смеси, зависит от влажности песка и подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Тем, кто хочет сделать заливку своими руками, настоятельно рекомендуется взять на этот этап работ одного или двух помощников, которые будут замешивать очередную порцию раствора во время разравнивания предыдущей. Очень важно залить всю поверхность пола за один раз, с перерывами между порциями раствора не более 30 мин. Так можно гарантировать монолитность и прочность всего покрытия.

Рекомендуем к прочтению:

Выравнивание бетонной смеси производится при помощи правила, передвигаемого по маякам вибрирующими движениями. Для больших площадей предпочтительнее использовать специальную виброплиту.

Заливка и выравнивание раствора по маякам

После выравнивания поверхности следует выдержать стяжку в течение 4-5 часов для высыхания выступившей воды и предварительного схватывания залитого раствора. Это время зависит от того, какая толщина стяжки в гараже и от количества воды, использованной при разведении смеси.

После высыхания излишков воды необходимо сделать затирку верхнего слоя стяжки при помощи ручной металлической терки или, что гораздо качественней, роторной затирочной машины. Во время затирки на поверхность стяжки наносится слой сухого цемента или специальный упрочняющий состав толщиной 2-3 мм, что обеспечивает полам повышенную прочность, влагостойкость и отсутствие пылеобразования – главного недостатка всех цементных полов.

Весь процесс заливки и выравнивания полов в гараже можно посмотреть на видео.

Ввод в эксплуатацию

Согласно нормативным документам на конструкции на основе портландцементов, минимальная прочность достигается уже через 8-10 часов после затирки верхнего слоя, а полное созревание в естественных условиях наступает не ранее, чем через 28 дней. До истечения этого времени не следует подвергать поверхность нагрузкам во избежание появления трещин, многократно снижающих прочность и долговечность покрытия.

Для равномерного высыхания стяжку накрывают пленкой

Для правильного созревания залитого пола необходимо обеспечить сохранение влаги, укрыв пол слоем влажных опилок или полиэтиленовой пленкой, периодически увлажняя поверхность.

Окончательно созревший бетонный пол можно покрыть специализированными грунтовками и красками, в состав которых входят компоненты, закупоривающие микроскопические поры и повышающие эксплуатационные характеристики поверхности.

Изготовленный с выполнением простых правил пол обеспечивает надежную эксплуатацию в течение примерно 50-ти лет в сложных гаражных условиях при воздействии ударных и истирающих нагрузок, солевых растворов и ГСМ.

технология, процесс заливки, минусы, плюсы, бетонная, толщина

Еще совсем недавно альтернативы традиционной цементно-песчаной стяжке практически не было, но сейчас появилось много других способов выравнивания пола и одним из них является выравнивание полусухой стяжкой. В этом случае, для выравнивания поверхности используется цементно-песчаный раствор с минимальным количеством воды, а его высокая прочность достигается за счет добавления фиброволокна или применения армирующей сетки.

Такой вариант отлично подойдет для создания пола в гараже, а зная технологию ее укладки, все работы вы сможете выполнить самостоятельно. Если после укладки традиционной песчано-цементной стяжки эксплуатировать ее можно не раньше чем через 28-30 дней, то в этом случае, покрытие набирает прочность уже через 4-5 дней.

Особенности и преимущества полусухой стяжки

Требования, предъявляемые к напольному покрытию гаража:

• высокая прочность, так как вес автомобиля большой и на поверхность пола могут создаваться другие механические нагрузки;
• поверхность должна иметь высокую износоустойчивость, так как напольное покрытие интенсивно используется;
• она не должна бояться влаги, которая может попадать как из автомобиля, так и при проведении некоторых работ в гараже;
• высокая устойчивость к агрессивному воздействию горюче-смазочных материалов и других жидкостей, которые могут попадать на пол в процессе эксплуатации автомобиля.

Всем этим требованиям полностью отвечает полусухая стяжка, которая имеет ряд преимуществ, поэтому часто используется для выравнивания пола, как в жилых помещениях, так и в гаражах, офисах или торговых заведениях.

Основные плюсы полусухой стяжки в гараже

• так как в составе раствора минимальное количество воды, то он быстро высыхает, ходить по нему можно уже через 12 часов, а еще через 4-5 дней такое покрытие можно полноценно эксплуатировать;
• в гараже не создается грязи и не повышается влажность, что обычно бывает при использовании традиционной стяжки или самовыравнивающихся смесей;
• наличие фиброволокна в составе раствора, позволяет увеличить его прочность и уменьшить вес, хотя последний момент не очень важен при укладке стяжки в гараже;
• полученное покрытие практически не дает усадки, поэтому на нем не образуются трещины.

Минусы

Одним из минусов полусухой стяжки пола является то, что такое покрытие нельзя укладывать слоем менее 3-5 см, но в случае с гаражом, это не актуально, так как здесь пол поддается большим нагрузкам, поэтому толщина стяжки пола в гараже  должна быть значительной.

Кроме этого, для приготовления смеси, в которой минимальное количество воды, потребуется бетономешалка или это можно делать при помощи мощного миксера, так как вручную качественно перемешать все компоненты у вас не получится, а если вы добавите больше воды, то это негативно повлияет на качество покрытия.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать в гараже полусухую стяжку пола своими руками, вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• лазерный и строительный уровень;
• правило;
• терка;
• шпатель и мастерок;
• строительный нож;
• дрель с насадкой или миксер;
• цемент и песок;
• металлическая армирующая сетка с размеров ячейки 10х10 см;
• фиброволокно;
• гидроизоляционный материал;
• профиль для маяков.

При изготовлении цементно-песчаной смеси, необходимо строго соблюдать пропорции всех компонентов. Для этого можно брать цемент марки М400- М500, в песке не должно быть крупных включений, поэтому перед использованием, его необходимо просеять. Лучше всего подходит крупнозернистый песок с размером фракции 2,5-3 мм.

Вода должна быть чистой, лучше брать ее не из водопровода, а из не хлорированной скважины. Фиброволокно должно быть длиной 20-40 мм. Сначала смешивают песок и цемент, а потом добавляют воду и фиброволокно.

Если вам необходимо положить в гараже 1 квадратный метр полусухой стяжки толщиной 5 см, то для этого необходимо 15 кг цемента, 0,065 м3 песка, 40 грамм фиброволокна и около 2-3 литров воды, дополнительно может использоваться пластификатор — около 50 мл.

Внимание! Для того чтобы проверить качество приготовленного раствора, его необходимо сжать в кулаке, если при этом получился прочный комок и выделилось немного влаги, значит он приготовлен правильно.

Технология полусухой стяжки пола

Сам процесс  устройства не очень отличается от процесса заливка стяжки  пола гаража традиционным способом, но есть определенные нюансы, придерживаясь которых, вы сможете получить прочное, надежно и долговечное покрытие.

Подготовка поверхности

На первом этапе проведения работ, необходимо выплнить подготовку основания. Если в гараже раньше уже была стяжка, то проверяют ее прочность, при наличии трещин, их необходимо заделать при помощи раствора. Если старая стяжка в плохом состоянии, то лучше всего ее полностью удалить.

Если вы делаете новый пол в гараже то, при подготовке основания, оно засыпается песком слоем 5-10 см и хорошо трамбуется. Чтобы было проще уплотнить песок, его можно немного увлажнить, после чего проводится качественная трамбовка поверхности.

Места соединения пола и стен надо проклеить демпферной лентой, это обязательно делать при обустройстве пола, как в гараже, так и в квартире. Таким образом, обеспечивается хорошая шумоизоляция, но в гараже это не так актуально, и стены не будут забирать из раствора влагу. Кроме этого у раствора будет возможность немного расширяться, поэтому не будут образовываться трещины.

Монтаж гидроизоляции

Если укладка проводится на старую стяжку и если она в нормальном состоянии, то пол покрывают грунтовкой, которая не даст возможности уходить жидкости из раствора.

Если монтаж проводится на песчаную подушку, то надо обязательно использовать полиэтиленовую пленку, лучше, чтобы она была цельной. Если это не получается, то полотна укладывают с нахлестом 15-20 см, а стыки проклеивают строительным скотчем. Также делают напуски на все стены, они составляют 10-15 см и должны быть выше уровня стяжки.

Укладка армирующей сетки

При устройстве пола в гараже, использование армирующей сетки является обязательным условием, так как пол выдерживает большие нагрузки. Можно купить уже готовую металлическую сетку, а можно сварить ее из арматуры, толщиной 8-10 мм, размер ячеек должен составлять 10х10см. Арматура не должна лежать на земле, поэтому при помощи специальных подставок ее поднимают над уровнем пола на 5-10 мм.

Установка маяков

При помощи лазерного уровня отбивают нулевую отметку и по ней выставляют маяки, расстояние между ними будет зависть от размеров используемого правила. Для фиксации профилей можно использовать гипс или алебастр.

Сначала по уровню выставляют два крайних маяка и надежно их фиксируют. После этого, между ними натягивают леску, и остальные маяки уже выставляют по ней. Такой способ позволяет намного быстрее выставить профили по нужному уровню. В гараже рекомендуется делать не идеально горизонтальный пол, а с уклоном в сторону ворот или в сторону сливной решетки.

Заливка раствора и затирка швов

На следующем этапе готовим раствор, как это делать мы писали выше, и равномерно заполняем им пространство между маяками. Маяки остаются в стяжке, и поверхность выравнивается при помощи правила. Чтобы получить прочное и монолитное покрытие, заливку надо выполнить в один день, при этом промежутки между порциями должны быть не более 30-40 минут.

При выравнивании раствора правилом, передвигать его необходимо вибрирующими движениями, а если площадь гаража большая, то лучше взять напрокат виброплиту.

Через 15-20 минут после заливки раствора, необходимо провести затирку швов, лучше это делать при помощи затирочной машины, которую можно взять напрокат. Эта операция позволит не только выровнять, но и упрочнить поверхность.

Во время проведения затирки, на пол наносят сухой цемент или можно использовать специальный упрочняющий состав. Это позволяет увеличить влагостойкость, прочность поверхности и снижает пылеобразование.

Чтобы предотвратить появления усадочных трещин, в готовом полу нарезаются усадочные швы, их глубина должна составлять около 30% от толщины стяжки, швы делают при помощи правила.

Чтобы создать оптимальный микроклимат, рекомендуется накрыть пол полиэтиленовой пленкой, это не даст возможности быстро испариться жидкости, процесс будет проходить равномерно и получится прочная поверхность, без трещин и разломов.

Подведение итогов

Для того чтобы стяжка получилась прочной, надежной и долговечной, необходимо создать оптимальные условия для ее высыхания. В помещении не должно быть перепада температуры и влажности, нельзя создавать сквозняк и лучше всего накрыть пол пленкой.

Если вы решили не оставлять маяковые рейки, то через 10-12 часов их необходимо вытянуть, а образовавшиеся пустоты заделать таким же раствором, после чего хорошо затереть швы, сделать это можно при помощи терки. Уже через 12 часов по такому покрытию можно ходить, а полноценно его эксплуатировать вы сможете через 4-5 суток.

После того как пол окончательно застынет, его рекомендуется покрыть специальными грунтовками и красками, которые помогут закрыть имеющиеся поры и повысить эксплуатационные характеристики покрытия. Если вы правильно сделаете полусухую стяжку пола в гараже своими руками, то такой пол прослужит вам 50 и более лет.

Полезное видео

Механизированная ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА пола

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Устройство бетонного пола в гараже: технология заливки бетоном

Каждый автомобилист мечтает иметь гараж – это неопровержимый факт. И неважно живет он в многоквартирной высотке или является владельцем частного дома. Естественно есть масса способов обзавестись «жильем» для своего авто, однако наиболее приемлемый, по мнению многих – его постройка. С этим все понятно – гараж будет построен под конкретные запросы человека, а в таком деле, как уход и хранение автомобиля это крайне важно. Таким образом, идеальный гараж – это гараж, построенный по собственному проекту и в идеале с личным участием самого владельца. Естественно процесс этот сложный и ответственный, но ничего невозможного нет. В этой статье мы расскажем об одном из ключевых этапов строительства, а именно о том, как правильно залить бетонный пол в гараже.

Гаражный пол – это термин, который уже сам по себе говорит, что эта часть постройки должна отвечать определенным требованиям, а именно:

• прочность – постоянно подвергается абразивным и ударным нагрузкам;
• износостойкость – поверхность интенсивность интенсивно эксплуатируется;
• влагостойкость – возможны утечки жидкости из автомобиля, конденсат и пр.;
• химическая инертность к бензину, различным видам масла и средств автохимии.

Подготовка основы под стяжку

На начальном этапе строительства выполняется бетонная стяжка пола в гараже, которая естественно ложится на определенную основ, которая представляет собой утрамбованный слой песка или гравия толщиной не менее 15 см. Затем необходимо выполнить гидроизоляцию, а для этого расстилаем слой рубероида, плотной полиэтиленовой пленки (лучше в 2 слоя) или гидростеклоизол. При этом очень важно проследить, чтобы края гидроизоляционного материала заходили на стены. На этот гидроизоляционный слой кладем утеплитель толщиной 7-10 см.

Бетонный пол в гараже будет прочным благодаря армирующей сетке

Для этих целей вполне подойдет, к примеру, пенополистирол. Использование утеплителя является целесообразным только в том случае, если предполагается, что гараж будет отапливаемым. Ну, и наконец, укладываем армирующую металлическую сетку. Она значительно усилит бетонную конструкцию и предохранит пол от растрескивания. Все основа готова – осталось только залить бетонный пол в гараже.

Не забываем про гидроизоляцию при заливке бетонной стяжки пола

Если же гараж в холодное время года отапливаться не будет, то в качестве альтернативы бетонному полу вполне подойдет покрытие из брусчатки. Оно также укладывается на песчаную подушку толщиной 10-15 см, сверху которой насыпается шар графия на 15-20 см. Верхний слой образуется путем укладки самой брусчатки, а образовавшиеся щели засыпаются цементно-песчанной смесью.

Существенный недостаток необработанного бетонного пола – склонность к повышенному пылеобразованию. Его поверхностный слой не обладает высокой прочностью и начинает крошиться. Чтобы упрочнить поверхностный слой бетона и устранить пылеобразование, применяют методы обеспыливания. Подробнее про это читайте в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/obespylivanie-i-uprochnenie-betonnogo-pola.html.

Готовим смесь для заливки

Заливка пола в гараже бетоном начинается с подготовки раствора. Для ее приготовления используем песок и цемент в соотношении: 1:3, 1:4 или 1:5. Все зависит от выбранной марки цемента. К примеру, если речь идет о цементе М400, то на здесь компонентный состав смешивается из расчета 1:3. Все чаще при обустройстве полов применяются специальные сухие строительные смеси заводского изготовления типа М150 пескобетон. Они производятся с внедрением современных технологий, и добавлением в рецептуру пластификаторов и фиброволокна, что позволяет получить достаточно прочную и идеально ровную стяжку. Выравнивающие смеси наносятся, как правило, уже в качестве лицевой стяжки слоем в 2-3 см.

Важно! Если вы отдаете предпочтение самостоятельному приготовлению раствора для стяжки, то для его замешивания целесообразно использовать низко-оборотистые мешалки.

Уклон стяжки и зазоры

Устройство бетонного пола должно быть выполнено еще и с учетом одного важного условия – уклона. Он должен быть в пределах 1,5-2%, что где-то составит 1,5-2 см на 1 м длины. Уклон бетонной стяжки должен идти по направлению к воротам или же к сточной решетке.

Также не стоит забывать и о компенсационных зазорах, выполнить которые необходимо возле всех стен и внутренних выступающих частей – столбов, труб и пр. Это особенно важно, если площадь гаража не превышает 50 м². Удобно зазоры оставлять еще в момент выполнения стяжки. Для этих целей применяются дилатационная лента, дилатационный пластиковый профиль или полоса пенополистирола толщиной 0,5 см.

Для увеличения прочности поверхности, а также в целях ее выравнивания, выполняется шлифовка бетонного пола. В результате поверхность приобретает необходимую шероховатость и легко поддается дальнейшей обработке. Про шлифовку бетонного пола расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shlifovka-betonnogo-pola.html.

Технология заливки бетонного пола

Перед началом заливки необходимо произвести размету рабочей зоны. Для этого по периметру забиваем столбики, лучше из металлической арматуры – их хорошо видно и легко забить в землю. На них от принятой нулевой отметки наносится высота будущей стяжки, а дополнительная разметка выполняется с использованием строительного уровня.