В большинстве случаев владельцы современных домов и квартир устанавливают окна ПВХ. Они отличаются хорошей тепло- и звукоизоляцией, не нуждаются в сложном уходе, долговечны, но время от времени нуждаются в настройке. Регулировка пластиковых окон на зиму – это процедура, которую проводят при необходимости подготовки конструкции к холодному сезону. Перевод окон в зимний режим и обратно в летний, можно переключить своими руками, не пользуясь услугами мастеров-настройщиков.
Зачем нужна процедура?
Регулярно требуется выполнять работу в рамках сезонной настройки: регулировка пластиковых окон на зиму позволяет изменить силу прижима, чтобы снизить к нулю тепловые потери. Другие действия выполняют с целью профилактики, чтобы продлить ресурс эксплуатации рамы, створки и фурнитуры, снизить нагрузку на них.
Ряд манипуляций проводится, если появляются определенные проблемы:
Створка закрыта, но около проема регулярно ощущается сквозняк. Обычно речь идет о слабом прижиме к раме. Если конструкция установлена больше 7-10 лет назад, мог износиться резиновый или силиконовый уплотнитель. При потере эластичности между рамой и створкой образуется зазор.
Расшатывание ручки. Этот элемент фурнитуры подвергается множественным механическим воздействиям, даже дорогостоящие приспособления не защищены от ослабевания. Настроить ручку требуется сразу же, чтобы не пришлось впоследствии менять целиком.
Провисание створки. Это наиболее распространенная проблема у моделей с поворотным механизмом, которые часто держат в открытом положении. Створка сильно давит на петли, со временем появляется люфт, и закрыть окно становится труднее.
Смещение стеклопакета по горизонтали или вертикали. Причиной может служить естественный износ или перекос рамы.
Заклинивание ручки. Как правило, речь идет о высыхании смазки либо попадании внутрь грязи. Очистку требуется выполнять раз в 12 месяцев, можно делать ее и чаще.
Настройка ручки: как сделать правильно
При необходимости регулировки этого элемента потребуется поднять верхнюю накладку, подцепив острым предметом, и повернуть ручку на 90 градусов. Под декоративной частью находится пара болтов, их нужно выкрутить, после чего можно снять фурнитуру. Если изделие нуждается в полной замене, вместо старого элемента ставят новый.
При необходимости настройки крепежные элементы подтягивают, проверяют правильность работы приспособления.
Как отрегулировать пластиковое окно на зиму чтобы не дуло: устранение проблем со сквозняками
Если проблема вызвана износом или повреждением уплотнительной резинки, следует выполнить замену. Старую манжету снимают по всему периметру евроокна. Место посадки обрабатывают, убирая грязь, жир и пыль, счищают остатки клея.
Затем устанавливают новый уплотнитель, заглубляя его вниз. Операцию проводят крайне аккуратно, резкие движения могут повредить резину или силикон, из-за чего элемент сядет неплотно, появятся зазоры. Запрещается натягивать изделие, это чревато риском разрыва.
Другая причина выражается в неплотном прижиме к раме. Для изменения прилегания требуется воспользоваться эксцентриком. Эта деталь находится на торцевой части створки, заходит за угловую планку из металла. Ее расположение можно отрегулировать при помощи ручки: чем резче будет поворот, тем дальше элемент смещается за планку, осуществляя более мощный прижим. При появлении сквозняков нужно переставить положение планки, которая зафиксирована парой болтов. Крепеж ослабляют и перемещают по направлению от себя: это усиливает степень прилегания.
В некоторых случаях требуется регулировать сам эксцентрик с точками. Для этого может использоваться плоская или крестовая отвертка, ключ с шестигранной головкой, плоскогубцы: все зависит от типа фурнитуры. При вращении по часовой стрелке сила прижима увеличивается, при обратном воздействии ослабевает. Подобную процедуру нередко проводят при настройке оконных конструкций по сезону.
Следует заметить, что иногда сквозняки появляются из-за перекоса рамы, возникшего в результате усадки дома или неправильной установки рамы. Исправить такую проблему настройкой в домашних условиях не удастся, потребуется помощь квалифицированного мастера.
Регулировка по горизонтали и вертикали: инструкция для чайников
Конструкция большинства пластиковых окон поворотно-откидная: створку можно распахнуть или поставить в режим проветривания. Для таких моделей необходима регулярная настройка по горизонтали или вертикали.
Потребуется выполнить следующие действия:
В случае горизонтальной отладки нужно вставить шестигранник в верхнюю петлю, вращать по часовой стрелке, пока створка не встанет на требуемое место. Обычно такую работу выполняют при перекосе рамы или ослаблении петель.
Для вертикальной регулировки требуется настройка нижней петли: для подъема створки шестигранник вращают вправо, а для спуска – влево. Способ позволяет справиться с перекосом до 2-2,5 мм. Более крупная деформация требует вмешательства специалистов.
Отладка по вертикали либо горизонтали может понадобиться и в случае, если уплотнительный элемент уже частично износился, но еще подходит для эксплуатации в течение 2-3 лет. Прижим позволяет обеспечить герметичность конструкции, при этом не менять резинку слишком часто.
Как перевести пластиковые окна на зимний режим?
Летом створки можно настроить так, чтобы степень прижима была меньше, в зимний сезон ее, наоборот, увеличивают. Перед тем как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму, требуется проверить состояние фурнитуры и уплотнителей: они должны быть полностью исправны.
Чтобы выполнить настройку, нужно изменить прилегание, закрутив цапфы створки, для этого чаще всего используют шестигранный ключ. Окна некоторых производителей, например, Maco (Мако), можно настроить в зимнее положение с помощью обычных пассатижей. Для правильной регулировки механизма уделить внимание необходимо всем видам цапф. Их надо подкрутить по часовой стрелке, обычно достаточно 1-2 полных оборотов.
Эксперты рекомендуют по завершении периода зимы ослаблять степень прижима, поскольку при выполненных действиях механическое давление на уплотнитель будет выше, и он износится быстрее. При необходимости уменьшения положение эксцентрика меняют, прокручивая против часовой стрелки, и устанавливают в летний режим. Обычно на такую процедуру уходит не более 10-15 минут.
Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму: фото пошагово
1 шаг: Открыть створку окна и найти эксцентрик (цапфа), фурнитура бывает с круглыми и овальными цапфами.
пластиковые окна зима лето режим фото
2 шаг: Взять инструмент: для круглой цапфы – шестигранник №4, для овальной – плоскогубцы.
3 шаг: Перевести цапфу в зимнее, летнее или нейтральное положение
регулировка пластиковых окон самостоятельно на зиму инструкция и фото
Как перевести окна в зимний режим: видео
Другие действия
Регулировочные процессы выполняют регулярно, они являются частью профилактических работ для увеличения срока службы металлопластиковых окон.
В рамках планового обслуживания требуется выполнять и некоторые иные действия:
Смазывание движущихся частей. Такие элементы подвержены наибольшему механическому воздействию, чтобы снизить нагрузку, требуется регулярно менять смазку. Перед этим детали обязательно чистят от пыли и попавших внутрь частиц, иначе они налипнут на смазанные поверхности, и детали будет заедать. Как правило, процедуру проводят для замков, ручек, петель.
Проверка фурнитуры на предмет исправности. Важно самому удостовериться, что все ручки открываются и закрываются без заедания, петли не скрипят, а замок не заклинивает. Мелкий ремонт занимает минимум времени, к тому же защищает от риска появления более серьезных неполадок.
Требуется проверять раму и створку на предмет деформации. Мелкие перекосы можно исправить посредством регулирования по высоте или ширине, если этого не делать, можно столкнуться с более серьезными дефектами, устранить которые самостоятельно не удастся.
Очистка торцевых частей от мусора, пыли, влаги. Пренебрежение этим действием приведет к тому, что створка будет закрываться не слишком плотно, что особенно опасно зимой. В результате сквозняков теплопотери могут увеличиться почти вдвое.
Еще одна частая проблема – невозможность закрытия окна. Это происходит чаще всего при сильном провисании створки, износе фурнитуры. Настройка петель в данном случае не исправит ситуацию, потребуется выполнить более сложный ремонт. Необходимо сделать прокладки из пластика, вырезав их канцелярским или обычным ножом; толщина деталей не должна превышать 4 мм.
Изделия подкладывают под планки ответного механизма, предварительно вытащив болты и сняв сами детали. Такой способ подойдет, если деформация не слишком сильная. Другой вариант решения – намеренное искривление рамы своими руками, чтобы она соответствовала форме проема.
Алгоритм действий:
вытащить штапик в той части рамы, которую требуется перенастроить;
отжать стеклопакет: для этого используется тонкий пластиковый или металлический предмет, подойдет измерительная линейка;
в получившийся зазор вставляют подготовленную пластиковую прокладку;
штапик возвращают на место, убирают линейку.
Минусом способа является повышенный риск повреждения стеклопакета. Кроме того, при сильном перекосе он не поможет: потребуется менять окно целиком.
Советы профессионалов
Вот несколько полезных рекомендаций:
Выполняя настройку ручки, не нужно надавливать на нее, если элемент заклинивает: есть риск сломать изделие.
Смазку лучше брать специальную, выпускающуюся производителем.
Если требуется установить прокладки, и они оказались слишком большими, излишки обрезают ножом
Вывод
регулировка пластиковых окон – сравнительно несложная процедура, с которой можно справиться самостоятельно. Современные конструкции снабжены всеми необходимыми регуляторами, и подтянуть или перестроить элементы створки или рамы можно без лишних усилий.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Перевод пластиковых окон в зимний режим: пошаговая инструкция
Содержание статьи
Современная фурнитура для пластиковых окон предусматривает возможность регулирования прижима створки. Режим эксплуатации определяется силой прижима. Всего есть три режима: слабый (летний), сильный (зимний) и средний (стандартный). Использовать их нужно с умом, учитывая текущее состояние конструкции и уровень комфорта в помещении. Если возникла необходимость перевести створки на зимний режим, следует определить тип эксцентриков и изучить предложенную ниже инструкцию по их регулировке.
Изменение режима на окнах ПВХ: лишнее или необходимость
По умолчанию мастер, который монтирует окна, устанавливает режим на свое усмотрение, он может руководствоваться временем года или собственным опытом. Поэтому при монтаже желательно узнать, какая сила прижима будет установлена.
Режим напрямую влияет на скорость износа конструкции:
При летнем уплотнительная резина не испытывает давления. Створка прилегает без щели, но не сдавливает уплотнитель. Этот режим наиболее предпочтителен, так как срок эксплуатации резины при нем максимальный. Пластиковые конструкции свободно расширяются и сжимаются при изменении температуры за окном, что дает меньшую нагрузку на сварные швы.
Стандартный режим эксплуатации уже слегка сдавливает уплотнитель. Он отлично защищает от пыли, шума и сквозняков. Его можно использовать круглогодично, но скорость износа резины будет выше.
При зимнем режиме створка прилегает максимально плотно, уплотнитель сдавливается, это можно почувствовать по тугому повороту ручки. При постоянном использовании этого режима резина изнашивается за несколько сезонов, она теряет форму и уже не способна ее восстанавливать. При переводе на летний режим после длительного использования зимнего возможно продувание.
Положение механизма при разных типах прижима.
Идеальный режим эксплуатации окон ПВХ — летний. Если нет дискомфорта для жильцов, окна обеспечивают хорошую изоляцию от холодного воздуха, пыли и уличного шума, то его можно использовать постоянно.
Перевод створок на сильный прижим нужен в следующих случаях:
Появилось продувание, по периметру створки ощущается холодный воздух.
Износился уплотнитель, потерял эластичность или ссохся.
При потерях тепла, в целях экономии на обогреве помещений.
Не все виды фурнитуры снабжены механизмом для переключения режима, как правило, самые дешевые варианты таковой возможности не имеют. Комплекты из среднего и дорогого сегмента чаще всего оборудованы подвижными цапфами (эксцентриками), изменяя положение которых, можно регулировать силу прижима. Это фурнитура марок Roto, Maco, Siegenia Aubi.
Правила использования режимов:
Срок использования створки в зимнем режиме должен быть короче летнего. Переключать механизм на более плотное прилегание рекомендуется поздней осенью, возвращать в исходное положение — ранней весной.
Первые год-два после монтажа желательно использовать только летний режим. В переводе на зимний нет необходимости.
Нельзя использовать сильный прижим в теплое время года — это может привести к серьезным поломкам фурнитуры и повышенной нагрузке на сварные швы створки, так как при нагревании конструкция расширяется.
Совет! Производители фурнитуры рекомендуют использовать летний режим круглый год, если нет проблем с качеством изоляции створки.
Определить, что створка плохо прилегает к раме и нужно переключить прижим на более плотный, поможет простой способ: нужно зажать край тетрадного листа между створкой и рамой и повернуть ручку в положение «закрыто», затем попытаться извлечь бумагу. Если лист с легкостью освободился, прилегание неплотное. Если вытягивается с трудом или порвался, то прижим достаточный для зимнего времени года и подкручивать цапфы не требуется.
Как выглядят цапфы, и где они расположены
Цапфы или эксцентрики — это часть запорного механизма фурнитуры. Они расположены на торце створки со стороны ручки. Их легко обнаружить, если распахнуть окно. Изменяя положение эксцентриков можно настроить силу прижима. Оконные створки стандартного размера оборудуют 3 цапфами: снизу, в центре и сверху. В зависимости от габаритов створки их может быть больше.
Эксцентрики различаются по форме, которая определяет способ их регулировки:
● Некоторые круглые эксцентрики имеют смещенный центр, на них можно обнаружить несколько точек или одну риску, которая идет через всю цапфу. В этом случае ориентиром служит самая большая точка или более длинная часть риски. Если эти отметки направлены ближе к помещению, то режим зимний, ближе к улице — летний. Ориентироваться можно и на центр эксцентрика, чем он ближе к улице, тем сильнее притвор.
Положения цапфы со смещенным центром и длинной риской.Цапфа с несколькими точками
Какой инструмент использовать для того, чтобы осуществить перевод пластиковых окон в зимний режим или вернуть в летний, так же зависит от формы эксцентриков. Если на них есть отверстия, используется соответствующий инструмент (шестигранник, звездочка или отвертка). Положение цапф без специальных отверстий (овальных) корректируется плоскогубцами.
Как перевести эксцентрики на сильный прижим своими руками
Переключение режима — простая операция. С ней можно справиться самостоятельно без привлечения мастера. Перед регулировкой эксцентриков нужна подготовка пластиковых окон к зимнему режиму эксплуатации. Это обычная процедура обслуживания изделий из пластикового профиля:
Очистить поверхность рамы от пыли и мусора.
Протереть сухой и мягкой тканью все металлические части фурнитуры.
Нанести на подвижные части механизма фурнитуры специальную смазку или промышленный вазелин.
Несколько раз открыть и закрыть створку, чтобы смазка равномерно распределилась.
Удалить излишки состава сухой тряпкой.
Очистку и смазку фурнитуры лучше производить до регулировки, так как на ней может скапливаться мусор и песок, во время движений защитное покрытие на металле повредится об абразивные частицы, что приведет к коррозии.
Инструкция по регулировке окон на зимний период:
Найти все эксцентрики на открытой створке. Переводить нужно сразу все. Некоторые модели фурнитуры оборудованы утопленными цапфами, перед началом работы их нужно потянуть на себя.
Найти отметку на цапфе, указывающую силу прижима. Чем отметка ближе к уличной стороне, тем сильнее прилегание. Для цапф со смещенным центром действует другое правило — чем центр ближе к улице, тем плотнее притвор.
Оконным ключом, звездочкой или плоскогубцами повернуть эксцентрик: овальный в горизонтальное положение; круглый — риской (точкой) в сторону улицы; круглый со смещенным центром — широкой стороной в помещение.
Крайней точки у эксцентриков нет, они прокручиваются вокруг своей оси. Максимальный поворот при переключении с летнего режима на зимний — 180°. Со стандартного в зимний или летний — 90°.
Проверить результат можно с использованием листка бумаги.
Весной необходимо вернуть створки в исходное положение.
Если створка недостаточно хорошо прилегает к раме со стороны петель или обнаружено провисание, потребуется отрегулировать петли и ножницы с помощью шестигранного ключа. Для этого необходимо снять декоративные заглушки, найти отверстия на петлях для входа шестигранного ключа и выровнять положение створки по вертикали и горизонтали. Если фурнитура предусматривает регулировку на прижим со стороны петель, можно сделать прилегание более плотным по всему периметру. Прижим регулируется на нижней петле или ножницах.
Схема регулировки створки по горизонтали, вертикали и на прижим.
Возможность регулировки силы прижима — полезное свойство фурнитуры. Это позволяет сокращать теплопотери зимой и продлевать срок службы уплотнительной резине и пластику за счет ослабления прижима в теплое время года. Но чтобы окна служили как можно дольше, злоупотреблять этой функцией не стоит.
Регулировка пластиковых окон на зиму (36 фото): инструкция
Регулировка окон к зиме – это очень важный аспект. Но часто люди об этом не знают или попросту забывают. Если не заниматься обслуживанием окон, то даже самые дорогие из них могут сломаться или потерять свои свойства. Обращаться с окнами необходимо бережно, в противном случае могут возникнуть такие последствия, как сквозняки, холод и доносящийся шум с улицы.
Проводить эту манипуляцию следует до наступления морозов, пока на улице плюсовая температура воздуха.
Для чего необходима?
Наверное, многим известно то, что пластиковые окна имеют два режима: летний и зимний. Каждый из этих режимов выполняет свою важную роль. При покупке и установке окон вас должны проинструктировать, как правильно настраивать и пользоваться пластиковыми окнами. Благодаря этому вы сможете избежать множества проблем. Однако чаще всего никто не знает, как правильно производить настройку, поэтому пользуются услугами специалистов. Но чтоб настроить окна, вам не понадобится много усилий, ведь в этом нет ничего сложного.
Первоначальна регулировка производится сразу после установки окна. Конечно, это облегчает жизнь, но это никак не поможет вам в будущем при смене сезонов.
Многие мастера говорят о том, что регулировка очень важна для окон, это главная проверка того, как окна поведут в себя в морозы. Благодаря регулировке окон, температура в вашей комнате будет оставаться в пределах нормы, вы сможете избежать сквозняков и значительно повысить герметичность окон. Если же пренебрегать регулировкой или неправильно ее выполнить, это может послужить причиной излишней влажности, а в сильные морозы на окнах может образовываться иней. Если вашему окну уже не первый год, то герметичность окна уже гораздо ниже, чем в начале его эксплуатации, причин у этой проблемы довольно много.
Дабы избежать непредвиденных поломок, окна следует регулировать перед каждой сменой сезонов. Если вы не поменяете режимы с лета на зиму, то дадите возможность проникать холодному воздуху в ваш дом. Как следствие, в доме значительно снижается температура воздуха и больше затрачивается энергии, чтобы сохранить тепло. Первая регулировка окон должна быть совершена при первоначальной установке окна. Постарайтесь также проводить технические осмотры не реже, чем раз в 2 года. Часто во время проверок специалисты находят какие-либо отклонения в конструкции. Мастер поможет вам разобраться в этой проблеме.
При регулировании конструкций не забывайте, что слабый прижим соответствует летнему сезону, а сильный, соответственно, зимнему.
Самостоятельно отрегулировать стеклопакет ПВХ своими руками на зимний период совсем несложно. Наша инструкция поможет вам.
Инструменты
Для регулировки окон вам могут понадобиться специальные инструменты. Постарайтесь запастись такими инструментами, как плоскогубцы, шестигранный ключ, крестовые и плоские отвертки и неплохо бы было иметь в запасе комплект насадок для отвертки.
Чтобы смазать конструкцию, можно использовать обычное машинное масло или специальный спрей.
Определение мест, нуждающихся в регулировке
Для того чтобы определить места, которые нужно отрегулировать, для начала следует выяснить, нужно ли отрегулировать прижим створки. Для этого вам нужно установить положение цапф, которые находятся около ручки, на ребре окна. Определяют прижим при помощи точек или маленьких полосок, которые находятся на круглом сечении цапф. Если полоски смотрят в верхнее положение, то это означает, что на данный момент прижим окна находится в среднем или нормальном положении. Обычно это то положение, которое вам выставил специалист при установке окна.
Если вы видите, что полоски смотрят внутрь комнаты, то это свидетельствует о том, что на данный момент конструкция настроена на зимний сезон. А если полоски смотрят в противоположную сторону, то, соответственно, – на летний сезон. Кроме вышеперечисленного, нелишним будет определить раму на наличие провисания. Чаще провисанию подвергаются окна, которые были установлены уже давно.
Провисание рамы (створки) можно определить даже на звук. Когда створка провисает, она трется о низ рамы, конечно, это сопровождается специфическим звуком.
Распространённые проблемы
Самыми распространенными проблемам пластиковых окон являются:
конденсат;
плесень;
разгерметизация;
поломка фурнитуры;
промерзание в зимнее время года и другие проблемы.
Конденсат и плесень – очень неприятные аспекты пластиковых конструкций. В принципе само наличие конденсата – это норма, однако его должно быть очень мало, и допускается он только по краям. Если же окно потеет полностью, скорее всего, это из-за повышенной влажности в помещении или же из-за большого перепада температур (на улице и в помещении).
Самое экономное и, конечно, простое решение – это банальное проветривание несколько раз в день по 10-15 минут.
Но также на окно можно установить специальный затвор, который дает возможность микропроветривания. Однако эта услуга стоит небольших денег. Можно в помещении сделать вентиляционную систему. Однако это недешево, и на это уйдет немало сил.
Плесень – это следствие конденсата. Причиной плесени могут быть неправильно сделанные откосы. Они могут быть отштукатурены или быть сделаны из гипсокартона. Проблема отштукатуренных откосов в том, что они быстро промерзают, что ведет к возникновению грибка. Откосы, отделанные гипсокартоном, не такой плохой вариант, особенно если они утеплены минеральной ватой. В этом случае у них отличные теплоизоляционные свойства. Но стоит учесть, что такие откосы можно делать в помещениях с невысокой влажностью.
Идеальный вариант – это пластиковые откосы. Легко моются, не нужно красить и при утеплении минеральной ватой хорошо сохраняют тепло.
Если резинка (уплотнитель) испортится, это может стать причиной плохой герметизации. Самый простой способ – заменить резинку. Однако помните, что резинка прослужит вам дольше при правильном уходе. Два раза в год уплотнитель нужно смазывать силиконовой смазкой. Там может со временем скапливаться пыль и грязь, из-за этого резинка теряет эластичность и трескается. Чтобы этого избежать, перед смазкой просто очищайте резинку от пыли и грязи. Делайте этого не реже, чем два раза в год.
Еще одной распространённой проблемой является поломка фурнитуры. Причиной этого может стать грязь, пыль и ненадлежащий уход. Первым признаком может стать щёлканье при повороте ручки. В течение года механизм, скорее всего, будет поломан. Для продления срока службы окна смазывайте и очищайте его как минимум 2 раза в год.
Особенности
Перед работами с окном в зимнее время года для начала нужно выставить значение на нейтральное (стандартное) и проверить на факт продувания окна. Прижимать резинку сразу после установления окна не советуется, так как они в новом состоянии могут сильно сжаться и деформироваться.
Если у вас стоит качественный уплотнитель, то чаще всего, на него дают гарантию, но это при условии должного ухода. Если вы сразу выставите прижим на сильный, то она быстрее придёт в негодность, как итог, когда придёт очередная зима, то обнаружится то, что из окон дует даже при переставлении режимов с летнего на зимний, а резинка ссохлась и вся потрескалась. В таком случае уплотнитель стоит заменить.
Бывают случаи, что даже после регулировки окон на правильный режим, зимой из окна все равно сквозит, и даже замена на новый утеплитель не помогла. Обычно такое происходит, если дом «сел», тогда окно тоже проседает. Когда вы поворачиваете ручку окна, цапфа должна зайти за пластину и плотно прижать окно. Если же этого не происходит, то настройка окна должна быть другой.
Как поставить?
Перед началом работ нужно узнать, какие из цапф не доходят до пластины. Для этого осмотрите створку окна и запомните все выступы. После этого нужно закрыть окно.
Далее возьмитесь за раму в местах, где установлены цапфы, и потяните на себя. Если цапфа зашла за выступы, то окно будет недвижимым, если не зашла, то, соответственно, окно можно сдвинуть. Таким образом, проверьте все места, где есть цапфы, и определите, в каких местах нет плотного прижимания. Определите, в какую сторону нужно двигать створку. Сделать это можно с помощью регулирования верхней и нижней петли.
Если окно плохо закрывается в нижней части, то нужно производить регулировку нижней петли. В самом низу петли есть отверстие для регулировки, оно может быть для шестигранного ключа или для «звездочки». Для регулировки поворачивайте ключ по часовой или против часовой стрелки. Соответственно, по ходу окно пододвигается к петле, а против – отдаляется. Если же вы выкрутили все до упора, а изменений никаких нет, возвращайте все в первичное положение, скорее всего, дело в другом.
В нижней части петли есть еще один винт для регулировки, но чтоб до него добраться, нужно окно поставить на проветривание и снять защитный колпачок. Проблем со снятием не будет, делается это очень легко. После этого вы увидите углубление, вставьте туда шестигранник и крутите по часовой или против часовой стрелки. При прокручивании по часовой стрелке, створка приподнимается, а при повороте против часовой стрелки – опускается.
Если такая проблема возникает на верхней части окна, откройте его на 90 градусов. В верхней части окна также есть петля, однако она не такая, как нижняя, по своей конструкции. Но там так же есть отверстие для шестигранной отвертки. Далее совершайте регулировку, поворачивая ключ в нужную сторону. Однако не забывайте о том, что между створкой и петлей нужно оставить расстояние буквально несколько сантиметров. Необходимо это для того, чтоб у поворотно-откидного механизма была возможность туда зайти. При каждом повороте ключа проверяете, как закрывается и открывается ваше окно.
Обычно под регулировкой прижима подразумевают изменение режима для разных сезонов. Зимой прижим нужно усилить, а летом – ослабить.
Для начала убедитесь в том, что регулировка вам действительно необходима. Самый простой способ – это подержать около закрытого окна у створки спичку или зажигалку. По пламени будет видно, нуждается ли окно в регулировки, дует из него или нет. Откройте окно и внимательно посмотрите на внутреннюю часть створки. Там вы увидите три цапфы, именно они и регулируют прижим окна. С помощью шестигранной отвертки можно произвести настройку окна.
На цапфе расположены маленькие точечки или полосочки в зависимости от производителя.
Если вы устанавливаете зимний режим, то поверните цапфу так, чтоб эта полосочка или точка смотрела в сторону помещения, а если на лето – то в сторону улицы. Проделать это нужно со всеми тремя цапфами.
Как отрегулировать фурнитуру?
Бывают такие случаи, что вы не можете закрыть окно из-за того, что ручку заклинило, и она не поворачивается. Происходит это, потому что ручку зафиксировал специальный блокиратор, он фиксирует положение ручки. Они есть почти на всех окнах. Настройка очень легкая, и вы без труда сможете произвести ее сами. Для регулировки прочитайте, что написано на затворе. Если там есть надпись AUBI, то направьте створку в вертикальное положение и после этого нажмите на пластину, у которой есть пружина, и поверните ручку в нужную сторону.
Если же там другие буквы, то регулировка производится по-другому. Вам нужно отрегулировать язычок, он находится прямо под ручкой. Вам всего лишь нужно на него нажать и повернуть в сторону резинки.
Что делать, если сломалась оконная ручка?
Бывают случаи, когда у окон ломаются ручки. Но поставить новую самому не составит никакого труда. Приобретите новую ручку, вам подойдет любая ручка любого производителя. Чтобы поменять ручку, откройте декоративный клапан, который закрывает доступ к крепежам ручки. Просто поверните его в сторону. Далее вам нужно всего лишь с помощью отвёртки открутить старую ручку и прикрутить новую.
Советы и рекомендации
Конечно, главный совет – это своевременное обслуживание окон. Вовремя смазывать и чистить. А также менять режимы на летний и зимний. Если вы сомневаетесь в том, что сможете сами сделать все правильно, лучше вызовите специалиста. Не пренебрегайте этими правилами, и ваши окна долго и без поломок вам прослужат.
О том, как отрегулировать пластиковые окна на зиму своими руками, смотрите в следующем видео.
Главная » Окна » Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно
Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.
Точки регулировки пластиковых окон
Зимний и летний режим
Содержание статьи
Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…
Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.
Регулировка прижима створки пластикового окна к раме
Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.
Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.
Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.
Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа
Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.
Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.
Как установить на окно москитную сетку читайте тут.
Как отрегулировать окно чтобы не дуло
Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.
Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)
При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.
Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.
Проверяем, где створка не держится
Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.
Регулировка нижней петли
Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.
Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).
Регулировка нижней петли пластикового окна или двери
В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.
Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.
На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.
Изменение положения створки по вертикали
Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.
Регулировка верхней петли
Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.
Регулировка верхней петли пластикового окна
Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.
Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).
Блокираторы пластиковых окон
Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.
Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.
Не закрывается пластиковое окно
Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.
Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.
Виды ответных частей на раме
Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.
Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:
С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).
Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.
Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать
Отжимаете раму, вставляете пластиковую полоску, которая будет выгибать ее.
Линейку или лопатку вытаскиваете.
Устанавливаете на место штапик.
Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.
Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.
Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте тут.
Регулировка и замена ручек
Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.
Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.
Места для смазки пластикового окна
Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.
Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.
Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.
Крепеж скрывается под декоративной накладкой
Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).
Чтобы устранить неисправности нужно отрегулировать пластиковые окна. Для этого можно вызвать специалистов, а можно сделать все своими силами, соблюдая инструкцию.
Обязательным условием эффективного исполнения функций пластикового окна является правильная регулировка. Она поддерживает плотность притвора, необходимую герметичность, плавность хода створки без перекосов и касания рамы. Первичная регулировка пластиковых окон выполняется монтажниками в процессе их установки. После этого они должны работать без дефектов и нарушений. Однако со временем, появляются небольшие люфты, створки начинают немного провисать. В дальнейшем эти отклонения усиливаются, что мешает нормальной работе конструкции.
Какие инструменты понадобятся?
Чтобы выполнить регулировку пластиковых окон самостоятельно, потребуется довольно простой набор, включающий:
Шестигранный ключ № 4;
Плоскогубцы;
Крестовую и плоскую отвертки;
Шуруповерт с набором бит разной формы.
Инструменты из этого набора обычно всегда имеются дома. Исключение может составлять шестигранник, без которого с работой не справиться — это основной регулирующий инструмент. Если вы не знаете, какой ключ нужен для регулировки пластиковых окон, и где его можно найти, то обратитесь в любой магазин мебельной фурнитуры. Шестигранники 4 мм применяются при сборке любой современной корпусной мебели, поэтому найти такой ключ не составит проблемы.
Шуруповерт и отвертки будут нужны для работы с винтовыми соединениями, с помощью которых элементы фурнитуры крепятся к профилю. Плоскогубцы необходимы в качестве вспомогательного инструмента.
Рекомендуется дополнительно подготовить силиконовую смазку для фурнитуры. Кроме того, можно использовать WD-40 или другие подобные аэрозольные смазки.
Основные узлы, нуждающиеся в регулировке
Регулировка может потребоваться любым подвижным элементам фурнитуры пластиковых окон, к которым относятся:
Нижняя поворотная петля
Верхняя петля с поворотно-откидным механизмом
Запорные цапфы
Ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками может потребоваться в нескольких точках. В том числе может возникнуть необходимость отрегулировать створку по вертикали, по горизонтали, настроить ее прижим к раме, правильно выставить нижний угол
Когда нужно регулировать пластиковые окна
Регулировка окон требуется при любых нарушениях их нормальной работы. О необходимости ее выполнения могут свидетельствовать следующие признаки:
Тугое движение створок;
Видимые проседания или перекосы створок;
Нарушения герметичности закрытия – появляются щели, дует от окна;
Переключение режимов затруднено;
Разбалтывание или заклинивание ручек;
При обнаружении таких признаков не рекомендуется затягивать с принятием мер. В большинстве случаев можно отрегулировать пластиковые окна самому и быстро восстановить их нормальную работу. Если же не выполнить регулировку своевременно, достаточно скоро можно столкнуться с серьезной неисправностью оконной конструкции, которая доставит массу неудобств и потребует значительных расходов на ремонт.
Регулировка прижима пластикового окна
Чаще всего приходится выполнять регулировка прижима створки пластикового окна. Этот параметр характеризует силу, с которой створка прижимается к раме в закрытом состоянии. Прижатие створки обеспечивается запорными цапфами, расположенными в ее торцевой части. При повороте ручки цапфы перемещаются по вертикали, заходя в ответную часть, расположенную в проеме рамы, или выходя из него. Когда цапфа полностью заходит за ответную часть, створка прижимается к раме с максимальным усилием. Величина этого усилия и подлежит настройке.
Регулировку прижатия пластиковых окон рекомендуется выполнять не реже двух раз в год, для перевода в зимний и летний режим. Максимальный прижим выставляют на зиму. Он обеспечивает повышенную герметичность и исключает попадание холодного воздуха в комнату из-за недостаточной плотности прикрытия створки. Однако сильный прижим ускоряет износ резиновых уплотнителей, поэтому летом его рекомендуется ослабить.
И также отрегулировать прижим пластикового окна необходимо, если от зоны примыкания створки к раме дует. Причиной этого может быть неправильно настроенное прижатие или износ уплотнителей. Проверить наличие тяги можно при помощи пламени спички или зажигалки, поднесенной к окну. Если пламя колеблется, необходима регулировка.
Пластиковое окно неплотно закрывается — как отрегулировать
Чтобы обеспечить плотность закрывания створки, можно выполнить регулировку прижима пластиковых окон самостоятельно по инструкции.
Цапфа имеет эксцентрик, который нужно поворачивать в определенную сторону для регулировки прижима окна ПВХ. В зависимости от модели применяемой фурнитуры бывают цапфы овальной или цилиндрической формы. В первом случае регулировка выполняется поворотом самой цапфы плоскогубцами. При расположении овала в вертикальном положении обеспечивается минимальная сила прижима, а в вертикальном – максимальная.
Более популярны сегодня цилиндрические цапфы, которые имеют в торце гнезда под шестигранный ключ № 4 со смещением от оси на 2 мм. Отрегулировать прижим пластикового окна в этом случае можно поворотом цапфы при помощи шестигранного ключа. Поворот в левую сторону увеличивает прижатие, а в правую ослабляет его. Максимальное прижатие достигается при таком положении эксцентрика, когда гнездо под ключ расположено со стороны внешней части створки. Минимальный прижим достигается в обратном положении эксцентрика — гнездо под ключ расположено со стороны внутренней части створки.
Еще один эксцентрик расположен с нижней стороны пластины поворотно-откидного механизма верхней петли. Его необходимо повернуть аналогично эксцентрикам цапф по периметру створки. Это позволит отрегулировать прижатие в зоне верхней петли. Для доступа к этому эксцентрику окно должно быть открыто в двух положениях. Вначале необходимо открыть створку и перевести ее в режим проветривания, отжав рычажок блокиратора.
Для равномерного прижимания створки по периметру все эксцентрики на цапфах должны стоять в одинаковом положении. Неравномерное прижатие ускоряет износ уплотнителя и приводит к нарушению герметичности закрытого окна.
Как отрегулировать пластиковое окно, чтобы не дуло
В некоторых случаях регулировка цапфы окна не позволяет добиться максимально плотного прижима, и от закрытой створки продолжает дуть. Это происходит при смещении створки по вертикали или горизонтали. В результате часть цапф может не полностью заходить за ответную часть.
Чтобы определить место, где создается неполный прижим, необходимо запомнить места расположения цапф или сделать соответствующие пометки на внутренней стороне профиля створки. После этого окно нужно закрыть и в отмеченных местах попытаться руками отжать створку от рамы. Если она остается неподвижной, значит цапфа работает нормально. Если же створка подается, и в месте приложения усилия появляется щель, то цапфа не полностью заходит в ответную часть. В таких случаях требуется дополнительная регулировка створки пластикового окна по горизонтали и/или по вертикали.
Регулировка пластикового окна по горизонтали
Чтобы устранить небольшой перекос и смещение створки в горизонтальной плоскости нужно отрегулировать пластиковое окно по горизонтали. Такую регулировку можно выполнять на верхней и нижней петле, в которых имеются специальные гнезда под шестигранник. Поэтому настраивать положение створки можно тем же шестигранным ключом 4 мм, которым выполнялась регулировка цапф на пластиковых окнах.
На нижней петле доступ к гнезду под шестигранник имеется с наружной и с внутренней стороны. Благодаря этому можно регулировать окно как в открытом, так и в закрытом состоянии. При повороте ключа по часовой стрелке створка будет смещаться в сторону, противоположную петле, при этом нижний ее угол с этой стороны будет приподниматься. Поворот ключа против часовой стрелки приводит к смещению створки в сторону петли, а нижний угол с противоположной стороны слегка опускается.
Регулировка створки пластикового окна по горизонтали может выполняться и на верхней петле. В этом случае работа проводится только при открытом окне. На петле необходимо найти гнездо под шестигранник и выполнить поворот при помощи ключа аналогично работе с нижней петлей.
Эти манипуляции позволят смещать верхнюю или нижнюю часть створки по горизонтали до 2 мм. Рекомендуется регулировать створку с ограниченными смещениями — не более 1 мм за один поворот ключа.
Регулировка пластикового окна по вертикали
Самостоятельная регулировка пластиковых окон по вертикали выполняется на нижней петле. Нужное отверстие под шестигранник расположено в верхней части петли, поэтому для доступа к нему необходимо снять декоративный пластиковый колпачок. Для удобства регулировки рекомендуется перевести окно в режим проветривания. Поворотом ключа по часовой стрелке приводит к подъему створки, а против часовой стрелки — к ее опусканию.
Как и с регулировкой по горизонтали, диапазон смещения оконной створки составляет 2 мм.
Замена ручки и регулировка фурнитуры пластикового окна
Помимо недостаточного прижима и продувания, в работе пластикового окна могут возникать и другие проблемы. Часто при эксплуатации могут возникать проблемы с поворотом ручки, которая туго перемещается при переключении режимов или вообще заклинивается в определенном положении. Поэтому владельцам нужно знать, как самому правильно отрегулировать пластиковые окна в подобных случаях.
Одной из распространенных причин таких проблем является неисправность ручки. Чаще всего она просто разбалтывается и начинает шататься. При такой неисправности достаточно подтянуть винты крепления. Для доступа к винтам необходимо поддеть пальцами сверху и снизу декоративную пластиковую накладку на корпусе ручки и повернуть ее горизонтально.
Тугой ход ручки бывает вызван засорением ее механизма. Для удаления загрязнений ручку необходимо снять, открутив винты крепления, и прочистить щеткой или с помощью пылесоса. Посадочное место ручки внутри двери рекомендуется смазать аэрозольной смазкой WD-40 с насадкой. Еще одна причина тугого поворота ручки может заключаться в сильном прижиме створки. Если не требуется поддерживать максимальное прижатие, рекомендуется отрегулировать цапфы, уменьшив усилие.
Если ручка не поворачивается совсем, это чаще всего связано с неправильным срабатыванием блокиратора, который призван не допускать ее поворота при открытой створке. Чтобы разблокировать ручку, нужно найти блокиратор и отжать его. В зависимости от модели используемой фурнитуры блокиратор может быть выполнен в форме клипсы, которая заходит на уплотнитель, или в виде прикрученной под углом к уплотнителю фигурной пластины.
Решением проблемы в случае сильного износа будет замена ручки. Найти новую деталь можно практически в любом строительном магазине или заказать в компании-производителе окон. Все ручки имеют стандартную конструкцию, поэтому с подбором подходящего элемента проблем не возникнет. После этого нужно просто демонтировать старую ручку и поставить на ее место новую.
Туго закрывается пластиковое окно — как отрегулировать
Если пластиковое окно плохо закрывается, самостоятельная регулировка также поможет устранить проблему. Причиной обычно является перекос створки в результате которого она при открывании или закрывании задевает раму. Для решения проблемы нужно устранить перекос регулировкой по вертикали или горизонтали. В первую очередь нужно тщательно осмотреть окно, чтобы установить место, в котором створка соприкасается с рамой. Контакт между поверхностями обычно происходит на нижней грани или на боковой грани створки со стороны, противоположной петлям.
Если створка трет раму снизу, ее нужно отвести вверх и в сторону угла, примыкающего к верхней петле. Для регулировки металлопластикового окна своими руками нужно открыть створку и провернуть регулировочный винт верхней петли по часовой стрелке на несколько оборотов. После этого нужно закрыть створку, снять декоративный колпачок с нижней петли, вставить шестигранный ключ в отверстие регулировочного лифта и провернуть его на несколько оборотов по часовой стрелке. Выполнив регулировку окна ПВХ, нужно проверить ход створки. При необходимости — повторить манипуляции.
Если створка при открывании и закрывании соприкасается с рамой, то регулировка фурнитуры пластикового окна своими руками предусматривает отведение ее в сторону петель. При трении только с нижней стороны боковой грани достаточно будет подкрутить шестигранным ключом регулировочный винт, который находится в нижней части нижней петли сбоку. Если же створка трет раму по всей высоте боковой поверхности, то отводить ее нужно дополнительно в сторону верхней петли. Для этого придется подкручивать регулировочные винты на обеих петлях. После завершения работы нужно проверить ход створки. Если ее трение о раму не устранено до конца, регулировочные манипуляции нужно повторить.
Смазка окон ПВХ
Значительная часть нарушений, при которых требуется регулировка механизма пластиковых окон, возникает из-за его плохой смазки. В новых окнах фурнитура покрыта достаточным количеством смазывающего состава для эффективной работы. Однако со временем эти составы деградируют и теряют свои свойства. Особенно интенсивно эти процессы происходят в домах, которые расположены возле оживленных автомагистралей, промышленных предприятий, других источников загрязнения воздуха. Пыль оседает на подвижных элементах оконной фурнитуры и проникает в смазку, что существенно ухудшает ее качества. Это приводит к заеданию механизмов и их ускоренному износу. Поэтому регулировка старых пластиковых окон всегда предусматривает их смазку.
Чтобы не допустить ускоренного износа фурнитуры и сложного ремонта, нужно выполнять смазку не реже одного раза в год. Лучше всего смазывать окна два раза в год – перед наступлением зимнего и летнего сезонов. Кроме того, смазку рекомендуется выполнять после проведения любой работ по обслуживанию каких-либо элементов фурнитуры, например, после регулировки ножниц пластикового окна, петель или цапф.
Чем смазывать?
В качестве смазки применяют специальные составы для обслуживания пластиковых окон, которые продаются в специализированных магазинах или можно заказать у поставщиков оконных конструкций. Они поставляются во флаконах с удобными насадками, предназначенными для работы с определенными элементами фурнитуры. Если таких специальных смазок нет под рукой можно использовать технический вазелин и любые технические масла, например, масло для швейных машинок. Может также применяться силиконовая смазка или аэрозольные смазочные составы типа WD-40. Не допускается применение пищевых, косметических и других видов масел, которые не предназначены для работы с механизмами.
Чтобы добиться максимального полезного эффекта, смазка должна наноситься на чистые и сухие металлические поверхности. Поэтому после регулировки фурнитуры окон ее необходимо тщательно очистить от любых загрязнений и протереть мягкой материей. Загрязнения из труднодоступных мест удаляются щеткой или губкой. Перед нанесением смазывающего состава оконную фурнитуру рекомендуется дополнительно осмотреть, чтобы убедиться в ее чистоте.
Что смазывать?
Смазка наносится на все подвижные элементы. В том числе смазываются:
Цапфы;
«Ножницы» пластикового окна;
Регулировочные механизмы петель;
Крепления;
Защелки и т. д.
На каждую из подвижных деталей наносится по несколько капель смазывающего состава. После этого механизму даю поработать в нормальном режиме для равномерного распределения смазки.
Помимо механизмов, необходимо смазывать резиновые уплотнители. Для этого применяют специальный состав. Смазка поддерживает эластичность резины и предотвращает ее рассыхание. Уплотнители лучше обрабатывать два раза в год. Обязательно они смазываются осенью при выполнении регулировки прижима пластикового окна своими руками в зимний режим.
Регулярная смазка оконной фурнитуры продлит срок ее службы, избавит от лишнего ремонта и регулировки. В некоторых случаях она служит альтернативой регулировочным работам. Например, перед тем как отрегулировать пластиковые окна, которые плохо закрываются, рекомендуется смазать фурнитуру. Во многих случаях этого оказывается достаточно для решения проблемы.
Как утеплить окна пластиком на зиму
В этом посте вы узнаете…
Какие типы комплектов для утепления окон доступны для ваших окон?
Инструкции по установке комплекта для утепления окон в помещении.
Какие окна можно изолировать с помощью комплектов для утепления окон?
ВИДЕО РАСШИФРОВКА
Привет. Я Мелисса Скиннер, компания Great Day Improvements.Добро пожаловать в нашу серию видеороликов «Простые инструкции по улучшению дома». Сегодня мы продемонстрируем, как утеплить окна пластиком на зиму.
Как и в случае с любым другим проектом по благоустройству дома, наличие нужных инструментов в конечном итоге сэкономит вам время и деньги. Для этого проекта рекомендуем приобрести следующие предметы:
Комплекты для утепления окон — хватит на все окна. Обратите внимание, что теперь доступны комплекты изоляции как для внутреннего, так и для наружного применения. Для этой демонстрации мы покажем вам, как использовать комплект для помещений.
Моющие средства. В зависимости от того, насколько грязная лепнина вокруг ваших окон, это может быть сухая тряпка или ведро с мыльной водой и тряпка.
Ножницы
Рулетка
Фен
Хочу отметить, что большинство комплектов для утепления окон можно использовать на виниловой, деревянной или алюминиевой лепнине. Если у вас есть что-то еще, сначала проверьте инструкции производителя. Кроме того, имейте в виду, что, когда вы снимаете ленту весной, вы вполне можете натянуть краску в процессе.Это не просто конец света, о котором стоит подумать.
Первым делом. Поскольку лента плохо прилипает к грязным поверхностям, вам нужно будет осмотреть молдинги вокруг каждого окна. Если он просто пыльный, протрите его сухой тряпкой, пока он не станет чистым. Если есть больше, чем просто пыль, вы можете очистить молдинг мыльной водой и тряпкой. Однако, если вы пойдете по этой дороге, вам нужно будет подождать, пока каркас полностью высохнет, прежде чем начинать изоляцию.
Найдите двусторонний скотч, входящий в комплект.Помните, что вы наклеиваете ленту на молдинг вокруг окна, а не на стену или оконное стекло. Если у вас есть возврат из гипсокартона, вы можете наклеить ленту на оконную раму.
Так что не склеивайте ленту, я считаю, что проще работать с небольшими участками. Оттяните часть ОДНОЙ стороны подложки.
Плотно оберните ленту вокруг оконной рамы. Затем оттяните еще одну часть основы и продолжайте наклеивать ленту вокруг окна.
Повторяйте, пока не заклеите все окно.Убедитесь, что все оконные швы находятся ВНУТРИ области, проклеенной лентой, чтобы предотвратить сквозняки, что в первую очередь является целью изоляции.
С помощью рулетки измерьте высоту и ширину окна, используя только что наложенную ленту в качестве направляющей.
Измерьте расстояние от внешнего края ленты. Затем добавьте 1-2 дюйма с КАЖДОЙ стороны.
Разверните оконную пленку из изоляционного комплекта и обрежьте ее по размеру вашего первого окна. Помните, вы всегда можете обрезать излишки позже, но если вы отрежете кусок слишком маленького размера, вам придется вырезать его и вырезать новый кусок.
Начиная с верхней части окна, снимите подложку с ленты только в верхней части окна. (Если вы сразу удалите защитную пленку с ленты вокруг окна, вы рискуете застрять в неправильных местах.)
Теперь расположите пленку над окном, совместив верх пленки с верхом ленты. Убедитесь, что ваша пленка находится по центру. Как только вы установили его на место, плотно прижмите пленку вниз по верхней линии ленты. Не забудьте слегка натянуть пленку, чтобы по пути убрать более крупные складки.На последнем этапе фен позаботится об оставшихся морщинах.
Далее переходим в стороны. Частично удалите защитную ленту с одной стороны окна. Плотно прижмите пленку вдоль ленты. Повторите это с другой стороны. Делая это небольшими участками, он сохраняет ровность пленки.
Обработайте каждую сторону, удалив оставшуюся основу с ленты и прижав пленку. Дно теперь должно быть кусочком торта.
Удалите подкладку ленты вдоль нижней части окна и, работая от центра к краям, плотно прижмите пленку вниз.
Перед тем, как подключить фен, возьмите палец и прижмите пленку к ленте в последний раз вдоль всего окна. Это обеспечит наилучшее уплотнение.
Теперь включите фен. Начиная с угла, переместите фен по диагонали к противоположному углу окна, следя за тем, чтобы фен не касался пленки. Этот процесс удалит оставшиеся морщинки на пленке, что сделает ее особенно раздражающей. Ножницами обрежьте лишнюю пленку по краям окон.Одно окно вниз! Просто повторите весь этот процесс для остальных окон.
Если изоляция окон становится слишком сложной задачей или вы все еще замечаете сквозняки, вам следует подумать о приобретении энергоэффективных заменяющих окон. Компания Great Day Improvements предлагает множество качественных заменяющих виниловых окон для вашего дома. Лучше всего то, что они изготовлены на заказ, чтобы точно соответствовать вашим окнам, поэтому вам больше никогда не придется иметь дело с изоляционной оконной пленкой!
Узнать больше о Наша замена Windows
Вас также могут заинтересовать:
.
Как уменьшить размер JPEG
JPEG (произносится как «jay-peg») — наиболее распространенный формат изображений в Интернете, позволяющий фотографам и графическим дизайнерам отправлять файлы, сохраняющие свое качество, но не слишком большие. Стандарт JPEG, созданный Объединенной группой экспертов по фотографии, был впервые выпущен в 1992 году, заложив основу того, как мы делимся изображениями сегодня.
Нужны изображения для вашего проекта? В этом вам может помочь впечатляющая коллекция Shutterstock, состоящая из более чем 70 миллионов изображений! Посмотрите, что может предложить наша библиотека.
Изучение того, как уменьшить размер JPEG , важно, особенно когда вы отправляете его по электронной почте или в социальных сетях. При более высоком разрешении изображение будет иметь больше пикселей, что добавит деталей, которые наиболее заметны при просмотре изображения в полном размере. Однако это также увеличивает размер файла, что может быть проблематичным при создании веб-контента.
Как правило, для цифровых нужд достаточно разрешения около 70 пикселей на дюйм. Прежде чем выбрать размер файла, важно подумать, как будет использоваться изображение.Например, если изображение будет отображаться только в виде эскиза, нет причин тратить место в хранилище на загрузку файла с высоким разрешением в Интернет. Ниже мы описали , как уменьшить размер JPEG в Windows и Mac.
Для Windows
Запустите MS Paint : Каждый пользователь Windows играл с Paint, забавной программой, которую можно использовать для любительского рисования карикатур и абстрактных работ. Однако не все знают, что Paint также может изменять размер изображений и настраивать их разрешение.Это так легко сделать! Сначала найдите программу Paint, нажав «Пуск», «Все программы», а затем «Стандартные». Не имеет значения, установлена ли на вашем компьютере Windows 95 или Windows 10 — в вашей операционной системе будет предварительно загружена версия Paint.
F В параметре изменения размера : Чтобы изменить размер изображения, выберите вкладку «Главная» и найдите заголовок «Изображение». Будет опция «Изменить размер». Когда вы щелкнете по нему, появится новое диалоговое окно с более расширенными настройками.Перед настройкой размера или количества пикселей важно установить флажок «Сохранить соотношение сторон», чтобы сохранить размеры изображения.
Настройка разрешения : Помимо настройки размера изображения на определенный процент, вы также можете изменить разрешение. Просто нажмите «Пиксели» и решите, сколько пикселей на дюйм вы хотите для меньшего размера JPEG.
Сохраните новую версию : Если вас устраивают новые настройки размера, выберите «Сохранить как» в главном меню.Мы рекомендуем сохранить новую версию изображения на тот случай, если вам понадобится использовать исходный файл в какой-то момент.
Для Mac
Launch Preview : Каждый Mac с OS X имеет предварительно установленную версию Preview. Удобная программа позволяет просматривать и редактировать файлы изображений, поэтому она идеально подходит для изменения размера JPEG. Сначала откройте изображение в режиме предварительного просмотра — либо запустив предварительный просмотр в папке «Приложения», либо удерживая клавишу Control + щелкнув изображение и выбрав «Открыть с помощью».
Отрегулируйте размер : Любые корректировки вашего JPEG можно найти в разделе «Инструменты» на панели меню. Выберите «Настроить размер», чтобы открыть новое диалоговое окно под названием «Размеры изображения». Это позволяет вам изменять ширину / высоту, разрешение и другие измерения. Обычному пользователю мы рекомендуем изменить измерение на «процент», а затем выбрать число, которое соответствует вашему целевому размеру. Когда вы измените это значение, в разделе «Результирующий размер» вы точно узнаете, насколько большим будет ваш новый файл.
Сохранить новую версию : После нажатия «ОК» вы сможете увидеть, как изображение выглядит с новым размером. Не бойтесь — вы можете отменить изменения, если все выглядит неправильно. Просто нажмите Command + Z, чтобы отменить. Однако, если вас устраивают результаты, выберите «Файл», а затем «Сохранить как», чтобы создать новую версию вашего JPEG. Дайте ему новое имя, например «[Изображение] Маленькое» или «[Изображение] Веб-версия», и нажмите «Сохранить».
Если вам нужен ярлык для изменения размера фотографий и изображений, Shutterstock создал бесплатное средство для изменения размера изображений.Измените размер изображений за три простых шага: загрузите изображение, выберите нужный размер и загрузите его. .
Как сложить полотенце компактно и красиво: рулоны, валики, стопки
В самых просторных шкафах обычно не хватает места для хранения. С этим согласятся многие домохозяйки. Проблема в том, что не все умеют правильно организовать пространство, компактно уложить вещи. Есть множество авторских методик, например, система Мари Кондо, помогающих это сделать. Разберемся, как сложить полотенца красиво и компактно разместить их в шкафу.
Все о том, как складывать полотенца и правильно их хранить
Пять способов сложить текстиль
— Быстрый
— Классический
— Французский
— Как в спа-салонах
— По методике Конмари Где и как хранить Полезные советы
В видео наглядно показали несколько способов сложить полотенца и варианты их хранения. Смотрите, если некогда читать статью!
Прежде чем поместить текстиль в шкаф, его нужно аккуратно сложить. Сделать это можно разными способами. Важно правильно выбрать для себя один. Ошибкой было бы думать, что это определяет только внешний вид полочек. От того, как именно сложено белье, зависит еще, сколько комплектов войдет в отведенное пространство и насколько удобно их будет доставать. Познакомимся с несколькими способами, как красиво сложить полотенца. С первыми тремя получаются практически одинаковые стопки. Выбирайте тот, что понравится вам больше.
1. Быстрый способ
Отличительная особенность этого метода — работа «на весу». То есть текстиль не надо раскладывать на горизонтальной поверхности, его просто прижимают руками. С первого раза может и не получиться, но не надо огорчаться. С каждым разом будет получаться лучше и аккуратней. Разберем процесс пошагово.
Берем в руки текстиль.
Складываем его вдвое по ширине, расправляем. Подносим ближе к себе.
Мысленно делим получившуюся линию сгиба на три части.
Подносим края один к другому так, чтобы оно сложилось втрое.
Выравниваем края. Мы получили длинный прямоугольник.
Складываем прямоугольную деталь пополам.
Прижимаем ткань к колену, рукой намечаем середину.
Еще раз сворачиваем напополам, расправляем.
Можно уложить текстиль немного иначе. Тогда второй раз напополам не складывают. Получившийся длинный прямоугольник можно скрутить в рулон. Оба варианта хороши для горизонтального и для вертикального хранения.
2. Классический
Методика очень простая, но дает хороший результат. Получаются аккуратные свертки, которые компактно укладываются в стопку. Предлагаем пошаговую инструкцию.
Полотенце раскладываем на ровной поверхности. Расправляем все складки.
Укладываем его втрое по длине.
У получившейся тканевой полосы визуально намечаем линию посередине.
Поочередно прикладываем к ней края.
Сворачиваем изделие напополам.
Этот способ особенно хорош для банного текстиля больших размеров. Он легко складывается в компактные свертки.
3. Французский
Нравится домохозяйкам тем, что края полотнищ, которые часто выглядят непривлекательно, спрятаны внутри свертка. Поэтому стопки даже не самого нового белья выглядят аккуратно. Последовательность действий следующая.
Раскладываем полотно на горизонтальной поверхности, разглаживаем его руками. Складок и заломов быть не должно.
Мысленно отмечаем середину полосы по длине. Прикладываем к ней края, расправляем.
Визуально намечаем среднюю линию по ширине. Поочередно накладываем на нее края, расправляем.
Получившийся «конвертик» сворачиваем пополам. Этого может быть достаточно для небольшого кухонного текстиля. Для крупных банных полотнищ необходим следующий шаг.
Сворачиваем деталь втрое.
Свернутые таким образом полотна можно составить вертикально или горизонтально. Все зависит от выбранной системы хранения.
4. Американский (или метод спа-салонов)
Ткань сворачивается в плотный валик. Это может показаться непривычным, но очень удобно. Текстиль не мнется, привлекательно выглядит, легко укладывается на хранение. Предлагаем инструкцию, как складывать полотенце в рулон.
Текстильную полосу раскладываем на поверхности, выравниваем все заломы и складки.
Один из углов заводим к противоположно лежащей стороне. Расправляем материал.
Складываем полосу вдвое по длине.
Переворачиваем полотно, сворачиваем его вдвое.
Начиная от прямого конца, сворачиваем валик, двигаемся к острому углу.
Рулончик должен получиться достаточно плотный, иначе он будет разваливаться. Поэтому материал слегка подтягиваем в процессе скручивания. Краешек материала заправляют внутрь валика, чтобы он удерживал форму.
5. Методика Конмари
Известный специалист по организации быта Мари Кондо советует хранить текстильные принадлежности вертикально. Для этого их размещают в корзинках либо коробках. Это удобно, поскольку позволяет сэкономить свободное место и просматривать все белье на полке, ведь стопки больше не загораживают одна другую. Рассказываем, как складывать полотенца по системе Мари Кондо.
Раскладываем полотно на ровном покрытии, выправляем все заломы и складочки.
Сворачиваем по длине пополам, чтобы получилась узкая полоса.
Сворачиваем деталь вдвое поперек, расправляем.
Получившийся прямоугольник сворачиваем втрое.
Аналогично складываем весь текстиль, получившиеся свертки выставляем в корзинку или ящик. Конмари советует разложить их по цветам, например, от светлых к темным. Так наполненный ящик будет выглядеть красиво и опрятно.
Аккуратно свернуть полотнища мало. Их нужно правильно разместить на полках. Так, чтобы они заняли минимум места и при этом были доступны. Предлагаем несколько вариантов, как компактно сложить полотенца в шкафу.
На невысокую и неглубокую полочку. Здесь можно выложить белье в две-три стопки, сколько войдет от стенки до стенки. Вертикальное хранение тоже может быть обустроено. Тогда изделия выставляются в один ряд.
Невысокая глубокая полка. На таких лучше всего хранить комплекты вертикально. Если габариты позволяют, то в два ряда. Полотна нужно сложить любым понравившимся способом и поставить рядами так, чтобы они как бы немного опирались друг на друга. Слишком плотно ставить не надо. Иначе будет сложно достать нужную вещь, а потом придется поправлять всю систему.
Высокая и глубокая полочка. Правильно будет использовать органайзеры, так удастся полностью заполнить пространство. Если их нет, подойдут большие коробки, например из-под обуви. Специалисты советуют такой лайфхак. Комплекты складывают и в коробку, и в ее крышку. Затем ставят их друг на друга. Так число импровизированных органайзеров удваивается. Количество двух или даже трехэтажных конструкций ограничивается только размерами полочки.
Для комода такая система не подойдет. Его ящики недостаточно объемны. Поэтому здесь лучшим вариантом считается укладка рулончиками. Удобным может оказаться органайзер с вертикальным расположением. Выдвинув его, можно увидеть каждую вещь. Достать ее тоже не составит труда.
Немного о том, где лучше всего хранить текстильные принадлежности. Оптимальный выбор — отдельные секции в шкафу, обособленно от остальных вещей. В ванной или на кухне оставляют только те экземпляры, которые в данное время используются. Это избавит хозяйку от множества проблем. Натуральные ткани, а именно из них изготавливают изделия, очень чувствительны к влаге и запахам.
В санузле всегда влажно, здесь они неизбежно впитают воду. В сложенном влажном полотне заводится плесень, грибки. Избавиться от них сложно, особенно если заметили проблему не сразу. Неприятный запах и не удаляемые пятна на материале часто становятся причиной замены текстильных комплектов. На кухне есть риск появления постороннего, часто не самого приятного аромата и пятен.
В санузле иногда хранят небольшие полотенчики для лица либо для ног. Желательно держать их в закрытых шкафчиках, но можно в открытых нишах или полочках. В последнем случае важно, как красиво сложить полотенца в ванной. Подойдет любой из пяти уже описанных способов. Хорошо, если изделия будут разложены по цветам и по размерам. Это выглядит аккуратно и опрятно.
Есть простые правила хранения, которые надо соблюдать.
В шкаф складывают только чистые, хорошо просушенные изделия. Стирать вещи нужно по мере их использования. Так, в среднем банные принадлежности стирают после пяти-шести применений, кухонные полотенчики меняют два-три раза за неделю и т.д.
Стирать махровые полотна лучше всего жидким средством. В барабан стиральной машины укладывают пластмассовые шары. Такая стирка придает изделию мягкость. Постоянное использование кондиционирующих препаратов отрицательно влияет на впитывающие свойства. Лучше полоскать изделия в соленой воде.
Предупредить появление неприятного запаха можно регулярным проветриванием и контролем уровня влажности. Внутрь стопок можно положить саше с натуральными или искусственными ароматизаторами.
Мы поделились лайфхаками, как сложить полотенца и как правильно их хранить. Это не потребует значительных затрат времени и сил, зато результат будет заметен сразу. Аккуратные и красивые полочки в шкафах всегда порадуют хозяйку и домочадцев своим видом. А правильно разложенные вещи не потеряют привлекательный вид.
Учимся необычно и красиво складывать полотенца
Те, кто любит путешествовать по различным южным странам, часто восхищаются тем, насколько оригинально красиво сложены полотенца в гостиничных номерах. Иногда трудно понять, как горничные умудрились так свернуть полотенце, чтобы оно превратилось в милую фигурку. Это мелочь, не требующая много времени и финансовых затрат, но она доставляет немало положительных эмоций. Каждой хозяйке хотелось бы научиться так же ловко сворачивать полотенца. В этом нет ничего сложного. Это практически оригами, но материалом является не бумага, а ткань. При желании научиться такому мастерству может каждый.
Как начать
Сначала нужно научиться делать самые простые фигурки из текстиля. Достаточно взять одно полотенце небольшого размера, чтобы сделать из него сову, утенка, а также зайца или медведя.
Сначала разложите полотенце на поверхности. Расправьте его, и боковые стороны скрутите к центру. Из кончиков делают ушки, и в результате получается милый заяц.
Чтобы сделать птицу, нужно сначала свернут полотенце в рулон. После этого сворачиваем его так, чтобы получилось туловище, крылышки и голова. Чтобы зафиксировать фигуру, можно воспользоваться декоративной тесьмой или атласной цветной ленточкой. Если дать ребенку такую игрушку, его можно без труда отправить умываться или мыть руки.
Большую популярность имеет лебедь, скрученный из полотенца. В интернете можно найти много схем, с помощью которых вы свернете полотенце в виде этой грациозной птицы без особого труда. На сегодняшний день придумано огромное количество схем, которые будут понятны начинающим. С помощью этих рисунков можно изготовить обезьянку, милого слоника и т. д.
Очень легко, руководствуясь схемой, сделать мышку или змею. Просто выполняйте все действия пошагово, и вы увидите, как с каждой попыткой улучшается ваше мастерство.
Поросенок
Так как символом этого года является свинья, очень уместно будет научиться делать из полотенца фигурку этого животного.
Туловище будет иметь стандартную конструкцию, которая подходит для изготовления фигурок других животных. Полотенце нужно взять среднее по размеру. Концы полотенца с меньших сторон нужно скрутить по направлению к середине рулоном. После этого складываем пополам. По 2 конца тянем в стороны, чтобы получилось туловище и ножки поросенка. Фигурку размещаем так, чтобы животное сидело. Хвостик можно сделать из маленького полотенца.
Еще одно полотенце (для рук) понадобится нам для того, чтобы сделать поросенку голову. Со стороны сгиба нужно сформировать угол, а острый конец при этом подворачиваем. Бока нужно свернуть к серединке. С другой стороны формируем пятачок, а ушки животного – из рулончиков по бокам. Все составляющие собираем вместе в одну фигурку, и получаем замечательного поросенка.
Корзинка
Такой замечательной идеей можно воспользоваться в случае, если вы хотите сделать кому-то подарок в виде набора полотенец и банных принадлежностей. Можно не упаковывать их, а просто красиво свернуть.
Из полотенца делаем корзиночку. Большое полотенце раскладываем в вертикальном положении, складываем вдвое, расположив к себе открытые концы, и сложите еще раз. Далее складываем втрое, чтобы получился квадрат. В карман, который получился, нужно вставить второй конец нашей фигуры, и развернуть ее вертикально. Далее нужно сформировать дно. Чтобы корзина была прочнее, на дно можно положить круг из картона, и закрепить ее булавками.
Ручку для корзинки можно сделать из маленького полотенца. Положите в получившуюся корзинку банные принадлежности, которые вы хотите подарить. Чтобы изделие получилось интереснее, полотенца могут быть разноцветными.
Фото схем популярных оригами из полотенец
Ниже представлены схемы изготовления знаменитого лебедя, слоненка, обезьянки, мышки, краба и змеи из полотенец.
ИринаАвтор статьи
Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями:
Как упаковать полотенце в подарок
Сколько бы ни точились разговоры об эксклюзивных подарках (милые безделушки, собственноручно вышитые носовые платки, сделанные цветы из бисера), но среди людей много тех, кто любит получить практичный подарок. Да, может и не выглядят они столь экстравагантно, но польза от вещи вполне ощутима, в обиходе она порою много лет. Да и невольно вспоминаешь дарителя, когда его дар по душе. Одним из таких подарков является полотенце (рушник). А разве стоит удивляться?
Сколько бы ни точились разговоры об эксклюзивных подарках (милые безделушки, собственноручно вышитые носовые платки, сделанные цветы из бисера), но среди людей много тех, кто любит получить практичный подарок.
Да, может и не выглядят они столь экстравагантно, но польза от вещи вполне ощутима, в обиходе она порою много лет. Да и невольно вспоминаешь дарителя, когда его дар по душе. Одним из таких подарков является полотенце (рушник). А разве стоит удивляться?
Человеческая фантазия безгранична, потому многие научились дарить рушники, складывая их причудливым образом.
Подарок, оформленный таким образом – это внимание со стороны не только виновника торжества, но и всех гостей. Оригинальные тортики, зайчики, слоники из полотенец прекрасно смотрятся среди других подарков. Их удобно дарить на официальных, корпоративных праздниках, на юбилеи. Так какие способы существуют для оформления красивого подарка? Давайте разбираться.
«Торт» из полотенец
Подобный вариант удобен тем, кто одновременно дарит много полотенец. Практичный подход в выборе именно такого подарка практикуют на свадьбах, на новоселье, молодым семьям на первые юбилеи свадьбы. Как правило, берут рушники разных размеров: из больших будет состоять нижний ярус торта, а из меньших – вышестоящие «слои». Дополнительно потребуется оригинальная атласная лента нужной длины.
Каждое полотенце сворачивают в валик, помещая их, плотно друг к другу. Когда круглый «корж» будет собран, то обвязывают его лентой. Венчать такое сооружение может мягкая игрушка, кукла, либо оригинальные цветы.
Подарочная коробка
Иногда полотенце дарят в красивых подарочных коробках, которые имеют прозрачный верх. Аккуратно сложите изделие, перевяжите лентой. Можно красиво завязать бант, а можно декорировать цветочными композициями, блестками,бусинами.
Помните, что цвет атласной ленты и коробки должны совпадать, или находиться в одной цветовой гамме. Ленту не подбирают под цвет полотенца!
Не забудьте вложить поздравительную, а можно и музыкальную открытку! За коробкой можно отправиться в магазин подарков, но иногда производители фасуют текстиль в прозрачные коробочки, это существенно облегчает задачу. Оберните стенки заводской упаковки декоративной пленкой или подарочной бумагой.
[[$add1]]
Вместо упаковки — корзинка
Думаете, обычная коробка — слишком банально? Замените ее железной коробкой от конфет. А еще можно подарить полотенце в плетеной корзинке. Такой подарок смотрится в разы оригинальнее, а многие рачительные хозяйки смогут приспособить корзину для бытовых нужд.
Если вы ориентируетесь на кухонный вариант, к подарку можно добавить оригинальные деревянные лопаточки, расписные разделочные доски, скалку, иную кухонную утварь.
Для большого банного полотенца и корзина должны быть вместительной. Хорошо дополнить содержимое банными принадлежностями: гелем для душа, ароматическими маслами, оригинальной мочалкой из натуральных материалов.
Рушник в подарочной бумаге
Это самый простой, незамысловатый способ, который подойдет для семейных, лишенных пафоса торжеств. Полотенце складываю прямоугольником, либо скатывают в тугой рулон, затем оборачивают листом упаковочной бумаги, перевязав лентой.
Обычно под ленту просовывают открытку, которую можно сделать своими руками. Тем самым вы подчеркнете особенно трепетное отношение к виновнику торжества.
Новогодняя упаковка «Рушничок-снеговичок»
Очень просто и красиво упаковать оригинальный подарок на Новый год. Для этого сворачивают белое полотенце валиком. Затем делают «голову» снеговика, перевязав синей лентой в виде «шеи». Легонько пристегивают глазки-бусинки, нос. Для пущей убедительности на макушку одевают шапку с помпоном. Причем, это вполне может быть подарочная шапочка ребеночку, которую он затем сможет носить.
Как видите, даже самое простое полотенце может стать неожиданным и милым подарком, если упаковать его оригинально. Радуйте любимых весело!
Учимся необычно и красиво складывать полотенца
Декоративные фигуры
Новой тенденцией в области декоративного складывания домашнего текстиля является создание различных фигур. Необычные изделия украшают не только полки в ванной комнате, но и шкафы в детских и взрослых спальнях. На страницах специальных журналов можно встретить огромное количество примеров создания фигур и подробное описание выполнения работ. Наиболее популярными фигурами из полотенца являются:
лебедь;
павлин;
обезьяна;
слон;
змея.
Лебеди из больших полотенец на кровати спальни не только удивят любимого, но и создадут атмосферу романтики. Для их создания надо взять два больших белых полотенца и разложить их на поверхности кровати
Направить нижние углы к центру изделия и осторожно их скатать рулоном. Общее основание станет носом птицы, а средняя часть будет шеей лебедя
Туловищем станет оставшаяся часть изделия. Для создания крыльев понадобится дополнительное текстильное изделие небольшого размера. Ароматические свечи и лепестки роз гармонично дополнят данную композицию.
Заботливые мамы смогут порадовать своих детей интересными фигурами веселых зверей. Озорная обезьяна обязательно развеселит ребенка и заставит его улыбаться. Для ее создания надо взять два полотенца разного размера и вешалку для одежды. Слон, крабик, мышь и змея тоже обязательно порадуют малыша. Для их создания надо внимательно изучить специальные схемы, которые представлены в журналах молодых хозяек.
На мужской полке гармонично будет смотреться домашний текстиль, сложенный в виде рубашки или галстука. Работа с домашними полотенцами – творческий процесс, при этом вовсе не обязательно строго следовать стандартным схемам. Фантазия и неординарное мышление – главные помощники любой хозяйки.
Как начать
Сначала нужно научиться делать самые простые фигурки из текстиля. Достаточно взять одно полотенце небольшого размера, чтобы сделать из него сову, утенка, а также зайца или медведя.
Сначала разложите полотенце на поверхности. Расправьте его, и боковые стороны скрутите к центру. Из кончиков делают ушки, и в результате получается милый заяц.
Чтобы сделать птицу, нужно сначала свернут полотенце в рулон. После этого сворачиваем его так, чтобы получилось туловище, крылышки и голова. Чтобы зафиксировать фигуру, можно воспользоваться декоративной тесьмой или атласной цветной ленточкой. Если дать ребенку такую игрушку, его можно без труда отправить умываться или мыть руки.
Большую популярность имеет лебедь, скрученный из полотенца. В интернете можно найти много схем, с помощью которых вы свернете полотенце в виде этой грациозной птицы без особого труда. На сегодняшний день придумано огромное количество схем, которые будут понятны начинающим. С помощью этих рисунков можно изготовить обезьянку, милого слоника и т. д.
Очень легко, руководствуясь схемой, сделать мышку или змею. Просто выполняйте все действия пошагово, и вы увидите, как с каждой попыткой улучшается ваше мастерство.
Примеры хранения обуви и сумок
При наличии большого количества обуви можно собрать универсальный модуль из стеллажей от Ikea. Его целесообразно сделать из такого количества полок, чтобы занять всю высоту шкафа. Непосредственно на стене удобно разместить наклонные пластиковые полочки, за которые легко цепляется каблук. Высокие сапоги часто можно видеть на вешалках с прищепками для юбок. В таком виде они не деформируются и отлично хранятся долгое время. Нередко используются дополнительные полки на колёсах, которые можно легко перемещать в любое место. Это служит своеобразным ответом на вопрос о том, как сложить вещи в шкафу компактно. Фото удобного модуля в виде центрифуги показывает, что даже в небольшой квартире можно позволить себе быть модницей и иметь для этого необходимое количество пар обуви.
Интересные примеры от дизайнеров касаются хранения сумок. Они могут иметь отдельные ячейки на стеллаже вдоль стены. Для них можно приобрести специальные полки из полипропилена, но самый удобный способ – это отдельная штанга с крючками. В подвешенном состоянии они лучше сохраняют свою форму. Кстати, в таком виде они помогают ответить на вопрос о том, как компактно сложить вещи в шкафу, ибо одновременно могут быть использованы как органайзеры. В них можно хранить косметички с наполненным содержимым, которые легко вынимаются перед использованием. Даже при небольших габаритах квартиры возможно организовать хранение большого количества вещей, если подходить к данному вопросу творчески, используя советы специалистов.
Правила хранения полотенец
Домашний текстиль требует бережного отношения
Важно знать не только, как правильно сложить полотенце, но и куда его поместить, ведь правильно подобранное место и должный уход позволят сохранить свежесть и мягкость изделия в течение длительного времени. В таблице ниже представлены основные места хранения полотенец, их положительные и отрицательные стороны
Место Достоинства Недостатки Шкаф Экономит пространство помещения, банные принадлежности скрыты от посторонних глаз Домашний текстиль может пострадать от моли, если хранить его вместе с верхней одеждой Открытая полка Красиво сложенные изделия могут послужить дополнительным украшением интерьера Неаккуратно свернутые полотенца могут испортить внешний вид помещения, с высоких полок их неудобно доставать Корзина Имеется вентиляция, поэтому ткань «дышит» и не плесневеет Корзина, стоящая на полу, может привлечь внимание детей или домашних животных Тумба под раковиной Полотенца всегда под рукой, их удобно доставать после каждого приема душа Повышенная влажность воздуха ванной комнаты может привести к образованию плесневого грибка На специальной стойке или в органайзере для банных принадлежностей Такой аксессуар может послужить дополнительным украшением интерьера квартиры Оборудование стоит довольно дорого. Оно используется чаще в гостиницах и не подходит к любому интерьеру. Выбирая способ хранения, следует учитывать площадь помещения
В маленькой комнате лучше использовать подвесные полки. Для большого пространства подойдет оригинальная стойка
Выбирая способ хранения, следует учитывать площадь помещения. В маленькой комнате лучше использовать подвесные полки. Для большого пространства подойдет оригинальная стойка.
Сезонное хранение
Шаг второй: развесить и разложить одежду по сезонному признаку. Как это может помочь в экономии пространства? Если к лету верхнюю одежду упаковать в специальные мешки для защиты от пыли и разложить на верхних полках, освободится место на вешалке. Пуховики, подушки и зимние одеяла лучше поместить в вакуумные пакеты, которые позволят сэкономить до 80% пространства. Обувь удобнее убрать в коробки, снабжённые ярлыками для лёгкого поиска. Их можно положить либо наверх, либо вниз, куда менее всего удобно добираться. К зиме следует подальше отправить летние вещи, сделав более доступным осенне-зимний гардероб.
Как компактно сложить вещи в шкафу, если те или иные предметы гардероба предназначены для конкретного сезона? Их можно тоже разделить на три категории:
Одежда и аксессуары, которые используются часто (для дома и офиса).
Вещи, требующиеся периодически.
Наряды и аксессуары для редких выходов.
Раскладывание вещей следует начинать с третьей категории. Им должны достаться менее удобные полки с тем, чтобы самая необходимая одежда оказалась в наиболее доступных местах.
Звери из полотенец
Полезно знать о том, как красиво упаковывать полотенца, предназначенные для подарка. Фигурка животного, сформированная из банных принадлежностей, послужит отличным презентом к Новому году. И дети, и взрослые по достоинству оценят симпатичную свинку, затейливо скрученную из розового или красного махрового полотенца. Сначала нужно сформировать пятачок. Для этого ткань сворачивается рулоном, потом полотно складывают пополам к центру. Пятачок перехватывают резинкой.
На место ноздрей можно наклеить кружки из темной ткани. Далее, одну часть полотенца оформляют как голову, зафиксировав резинкой, другая разделяется на два «уха». Чуть выше пятачка можно приклеить искусственные глаза или две пуговицы подходящей расцветки. Таким же образом можно сделать зайца, только уши будут более длинными. Цвет материала может быть любым. Удобнее всего использовать для сворачивания зверей обычные махровые полотенца.
Правильная планировка пространства
Прежде чем приступить к правильному размещению вещей, необходимо задуматься о внутренней организации пространства гардероба. Идеальным решением станет проектирование изделия строго под свои потребности. Каждый человек знает, что и где ему удобно хранить. Если возможность сделать мебель под заказ отсутствует — выбирайте модульные системы.
Вот несколько советов, как красиво и грамотно спланировать внутреннее пространство шкафа:
откажитесь от старых вещей. Пересмотрите полностью гардероб, скорее всего там обнаружится много не используемой одежды;
если нет шкафа, постарайтесь зонировать помещение. Выделите немного пространства под хранение одежды и расположите там стеллажи с полками. Лучший вариант – организовать такое место в спальне;
доступ к коробкам с обувью должен быть быстрым. Наклейте на них стикеры, куда будут записаны названия туфель с пометкой их цвета;
выбирайте тонкие металлические вешалки для того, чтоб компактно складывать вещи на плечиках. Они не займут много места и выдержат большую нагрузку;
чтобы красиво сложить футболки, постельное белье или другие вещи – сортируйте их по цвету;
компактно сложить постельное белье помогут узкие по высоте полки.
Классические способы складывания изделия
В книгах по домоводству и в разделах женских журналов по ведению домашнего хозяйства можно встретить несколько наиболее распространенных способов компактного сворачивания полотенец:
классический – сложить изделие по длине три раза, а затем каждый край к середине и совместить края;
французский – сложить четвертую часть изделия к середине, а противоположную сторону к центру, свернуть полотенце пополам, а затем еще три раза;
спа-метод – свернуть углом одну сторону изделия и потом пополам. Изделие скатать в рулон, а угол поместить в образовавшийся карман.
Чтобы сложить большое банное полотенце, необходимо взять два угла на короткой стороне и сложить вместе две части изделия из трех. Размер свернутого текстиля будет равен последней части. Оставшуюся часть надо свернуть по центру и соединить ее края. Сверните изделие так, чтобы меньшая складка осталась на двух третях полотенца. Изделия для рук надо взять за углы с длинной стороны и сложить пополам. Взяв полотенце за сложенный край, необходимо свернуть его на три части. Далее его необходимо укладывать на полку шкафа сложенными краями в центр.
Изделие для лица складывают пополам на чистой и ровной поверхности, а затем процедуру стоит повторить. Способ тройного сворачивания дает возможность использовать кромочный край в качестве декоративного элемента. Данный метод может стать основой для сворачивания изделия в виде треугольника.
Скатывание вещей в рулон является наиболее популярным методом размещения больших вещей не только на полках шифоньеров, но и в ящиках комодов, в чемоданах и дорожных сумках. Эксперты по рациональному ведению домашнего хозяйства рекомендуют применять вертикальное хранение, которое максимально экономит пространство и дает возможность аккуратно разместить большое количество вещей.
Сладости и цветы
Это один из самых оригинальных способов того, как упаковать полотенца. Букет или торт из домашнего текстиля – отличный презент. Справиться с его изготовлением сможет любой, владеющий классическим способом складывания. Чтобы сделать букет, необходимо:
сложить несколько изделий в виде аккуратных роллов;
уложить полотенце в подарочную упаковку;
добавить искусственные ветки с листьями или полоски цветной бумаги зеленого цвета;
в середину можно поместить мочалку, свернув ее в виде розы.
Перед тем как красиво упаковать подарочное полотенце в виде букета, нужно продумать общую цветовую гамму композиции. Примерно так же можно изготовить торт, только дополнительно понадобится картон, из которого склеивается упаковка для кондитерского изделия, имеющая форму квадратной или круглой коробки. Потом в нее помещается сложенное в виде розы полотенце и декорируется по желанию. Взяв коробку поменьше, можно получить вместо торта маффин или капкейк (соответственно, и украшения будут другими). Такая композиция будет смотреться наиболее эффектно, если презентовать ее на большом плоском блюде или подносе. Перед тем как красиво сложить полотенце для подарка, можно поместить в его центр маленькую плоскую открытку.
Научиться правильному сворачиванию текстильных изделий не так сложно, как кажется. На основе готовых схем можно изобрести собственные варианты. Полотенце – вещь, с которой можно придумать много интересного. Главное – проявить фантазию и ловкость рук, тогда можно превратить обычный рулон в настоящее произведение искусства.
29 Июл 2019 foodhranenie
52
Хранение полотенц в ванной комнате
Перед тем как начать что-то организовывать, я настаиваю на том, что нужно провести инвентаризацию. Предлагаю все полотенца, прямо все-вс,е вытащить и положить перед глазами. Таким образом, вы сможете трезво оценить ситуацию. Отделите пригодные экземпляры, а рваные и истертые, те, которые уже давно пора использовать в качестве тряпок, отложите в сторону.
Далее следует определить, где вы ими пользуетесь. Скорее всего, это ванная комната и кухня. Я знаю всего 3 варианта как складывать полотенца:
стопкой
вертикально
скручивание
Мне больше всего нравиться третий вариант. Хоти и остальные тоже неплохие.
Ваш выбор, скорее всего, будет зависеть от способа хранения. А их существует огромное множество. Даже в самой маленькой ванне можно придумать различного рода хитрости. Например, вот такие держатели полотенец. Их можно прикрепить как на стену, так и внутрь шкафчика.
Любителям эко стиля подойдет следующее простое решение. Купите плетеные корзинки или имитацию пелёнки, а можно простые пластиковые, главное чтобы они были удобны и смотрелись гармонично. Прикрутите их дном к стене, как показано на фото, сложите в рулоны полотенца, и положите их в импровизированные полки. Мне очень нравиться такой вариант хранения полотенец, а вам?
Небольшой ящичек, повешенный на крючки, тоже неплохо смотрится. В нем не только можно хранить бутылочки и скляночки, но и небольшие полотенца, например для вытирания рук и лица.
Для тех, кому посчастливилось иметь вместительную ванную комнату, придумано множество различных систем хранения. Их многообразие не оставит шансов не выбрать тот, который вам больше всего нравиться.
В первую очередь это комоды и специальные шкафчики. Мне они нравятся тем, что очень удобно там хранить не только средства личной гигиены, но и любые другие вещи. Они бывают как открытыми, так и закрытыми с дверцами. Второй вариант предпочтительнее. Он обеспечивает визуальный порядок, даже если внутри все вверх дном.
Навесные системы с корзинами очень удобны, так как крепятся на стену и не сильно занимают пространство в комнате. Кстати, вместо них можно использовать простые пластмассовые корзинки, которые крепятся на крючки или прикручиваются на специальные крепления. Получается эффективно и дешевле.
Особое место занимают полки. Это классическое решения организации хранения всех вещей в доме.
Отдельно хочется сказать о хранении уже использованных полотенец. Им нужно тоже найти место. Самое распространенное место это крючки, причем их не обязательно можно крепить на стены. Многие в целях экономии пространства прикручивают их на дверь или покупают специальные крючки – накладки, чтобы не дырявить двери и не портить внешних вид, в случае, если вы решите поменять место хранения.
Длинные горизонтальные вешалки отлично справляются со своей задачей, позволяя быстро высохнуть влажному полотенцу.
Оригинально смотрятся лестницы. Да-да, на них не только можно лазить, но и применить весьма необычным способом, например, прислонив к стене или повесить на дверь.
Поросенок
Так как символом этого года является свинья, очень уместно будет научиться делать из полотенца фигурку этого животного.
Туловище будет иметь стандартную конструкцию, которая подходит для изготовления фигурок других животных. Полотенце нужно взять среднее по размеру. Концы полотенца с меньших сторон нужно скрутить по направлению к середине рулоном. После этого складываем пополам. По 2 конца тянем в стороны, чтобы получилось туловище и ножки поросенка. Фигурку размещаем так, чтобы животное сидело. Хвостик можно сделать из маленького полотенца.
Еще одно полотенце (для рук) понадобится нам для того, чтобы сделать поросенку голову. Со стороны сгиба нужно сформировать угол, а острый конец при этом подворачиваем. Бока нужно свернуть к серединке. С другой стороны формируем пятачок, а ушки животного – из рулончиков по бокам. Все составляющие собираем вместе в одну фигурку, и получаем замечательного поросенка.
Уход за другими видами полотенец
Вафельные полотенца используют для кухни, в качестве полотенца для рук, ног и лица. Они впитывают влагу, оперативно отстирываются и сохнут, легки в глажке и долго сохраняют презентабельный вид. Для стирки используют температуру до 40 градусов, гладят горячим утюгом с нагревом в 200 градусов;
Льняные изделия достаточно жесткие, поэтому применяются в качестве кухонных или ручных. Лен — прочный и долговечный материал, который впитывает влагу, сохнет за короткий срок и мало пачкается. Стирать изделия с отделкой нужно при температуре до 60 градусов, без отделки — до 90, гладят горячим утюгом при температуре 200 градусов. Отбелить лен можно при помощи кипячения, отбеливателя, нашатырного спирта или других народных средств;
Хлопок — универсальный прочный материал, который устойчив к износу, трению и высоким температурам. Он выдерживает большое количество стирок и впитывает влагу, однако садится и сильно мнется. Цветные хлопковые вещи стирают при температуре до 60 градусов, белые — до 90;
Велюровые полотенца — плотные и прочные изделия, которые не растягиваются и отличаются особой мягкостью. Они требуют бережного и деликатного ухода. Поэтому стирать материал лучше вручную либо в стиральной машине в щадящем режиме при температуре до 40 градусов. Велюр нельзя выкручивать, но можно отжимать и гладить при нагреве до 150 градусов;
Бамбуковое волокно — популярный современный материал, который применяют для изготовления постельного белья и принадлежностей, для одежды и полотенец. Это безопасная гипоаллергенная ткань, которая подходит для маленьких детей и людей, страдающих аллергией. Она подавляет вредные бактерии, является мягкой и нежной, поглощает и испаряет влагу, выдерживает многократные стирки и долго сохраняет свежесть. Стирают изделие вручную или в стиральной машине при деликатном режиме с температурой до 30 градусов без отжима;
Микрофибра — синтетический современный материал, который характеризуют мягкость и легкий вес. Он впитывает влагу и сохнет за короткий срок. Такие полотенца стирают при температуре до 60 градусов и тщательно полоскают. Глажка не требуется.
При стирке тщательно подбирайте моющее средство. Желательно, чтобы это были жидкие гели или шампуни. Они действуют деликатно, сохраняют качество и цвет изделий, обладают более безопасным для человека составом.
Как сложить большое полотенце
Особенно актуален вопрос компактного хранения для пушистых банных полотенец. Чаще всего их делают из махровой ткани, и такие изделия могут занимать много места на полке.
Ровно разложите полотенце на горизонтальной поверхности.
Продольно сверните его втрое.
Концы полотна сложите внутрь по направлению к центру, чтобы они оказались рядом друг с другом.
Получившуюся конструкцию сложите пополам.
Спа-метод
Один из углов расправленного полотенца подтяните вдоль полотна к противоположной стороне.
Сложите пополам в продольном направлении и переверните.
Плотно сверните ткань в рулон, начиная от широкого края по направлению к заостренному концу.
Рулон
Сложите банное полотенце пополам по ширине.
Первый шаг повторите еще раз.
Образовавшийся прямоугольник сверните в тугой рулон. Для красоты и удобства хранения можно перевязать валик ленточкой.
Вам пригодится
Для первого метода:
– банное полотенце;
– огромное полотенце для рук;
– сухоцветы либо стеклянные шарики для декорации. Для второго метода:
– огромное полотенце для рук;
– малеханькое полотенце для рук.
1.
Из огромного банного полотенца можно сложить лебедя. Расправьте ткань на ровненькой поверхности, развернув ее длинноватой стороной к для себя. Загните оба верхних угла полотенца так, чтоб получить фигуру, походящую на равнобедренный треугольник. Его верхушка через пару минут станет клювом птицы, а из основания можно будет свернуть хвост.
2.
Начните сворачивать боковые стороны треугольника в рулоны. Валики ткани должны двигаться при всем этом навстречу друг дружке. Устойчивость фигуры будет зависеть от фактуры ткани, размера полотенца и плотности свертка. Большие полотнища рыхловатой ткани стоит ложить плотно, маленькие полотенца из более жесткого материала сворачивают свободнее.
3.
Оставьте лежать на поверхности кровати либо стола самую широкую и томную часть заготовки. Приподнимите остальное полотенце и изогните его в виде лебединой шейки. Плотности свертка должно хватить для того, чтоб голова фигуры держалась на весу. Если птица из полотенца опускает клюв на грудь, расправьте заготовку и сверните плотнее боковые стороны треугольника.
4.
Чтоб получить прекрасную птицу с развернутыми крыльями будет нужно очередное полотенце чуток меньше того, которое пошло на тело лебедя. Сложите его гармошкой, подсуньте под стоящую фигуру и расправьте крылья веерами по обе стороны от птицы. Сложенное полотенце можно украсить колоритными лепестками роз, сухоцветами либо стеклянными шариками.
5.
Сложить прекрасно полотенца можно в виде слона. Эта фигура получится из пары полотенец для рук, одно из которых должно быть чуток меньше другого. Расправьте большой кусок ткани и загните недлинные стороны вовнутрь. Скатывайте их валиками, двигаясь к середине полотенца, пока оба столбика ткани не повстречаются в центре.
2-ое полотенце пойдет на складывание головы. Зафиксируйте середину далекой от себя длинноватой стороны ткани чашечкой, банкой либо ножкой стула. Возьмите в руки верхние боковые углы и начните скатывать их в сторону центра этим же методом, которым была свернута заготовка для лебедя. Край, который был клювом птицы, перевоплотится в кончик хобота.
8.
Сверните хобот в плотный рулон. Отогните свободные края широкой части заготовки, расправьте их как уши и поставьте голову на туловище.
Как правильно складывать полотенца в шкаф
Сегодня существует множество способов, как складывать полотенца и хранить. Даже в самой маленькой ванной комнате или небольшом шкафу можно придумать разные хитрости
Более важно правильно ухаживать за изделиями. Тогда они прослужат долго, надолго сохранят мягкость, цвет и эстетичный внешний вид
Кроме того, правильный уход за полотенцами обеспечит гигиеничность.
Чистота полотенец влияет на здоровье домочадцев. Большая часть вредных бактерий, которые мы смываем, остается в ткани изделия. Материал загрязняется и приобретает неприятный запах, может вызвать инфекцию и спровоцировать аллергию, ухудшить состояние кожи
Поэтому важно определить, как часто нужно менять и стирать полотенца в ванной или на кухне, чтобы обезопасить себя
Эксперты советуют менять банные полотенца после трех-пяти раз применения, полотенца для кухни, для рук и лица необходимо менять раз в один-два дня, для ног — раз в три дня. Кстати, в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью изделия дольше сохраняют свежесть и чистоту. А теперь давайте узнаем, как складывать и хранить полотенца в ванной или в шкафу.
Как компактно складывать полотенца
Есть 3 основных способа:
Но есть у них особенность – полотенце обязательно нужно разложить во весь рост и уже потом складывать. Мы же сначала расскажем вам о быстром методе, для которого не нужен стол или кровать. Достаточно ваших рук, груди и колена.
Быстрый метод
Сразу оговорим, что опрятно может получиться не сразу. Но с регулярной практикой вы научитесь складывать даже самые большие полотенца на весу за 20-30 секунд. При этом внешне будет опрятно и подойдёт для вертикального и горизонтального хранения. А ещё таким образом можно сделать рулон, если потребуется.
Берём прямоугольное полотенце:
Сложите полотенце вдвое по ширине. Условно обозначьте концы на линии сгиба цифрами 1 и 2.
Продолжайте держать его в руках, но слегка приложите к груди.
Визуально разделите линию сгиба на 3 части, и сложите руки крест-накрест. У вас получится сложенное в 3 раза полотенце.
Вытяните руки и встряхните полученную конструкцию, чтобы разровнять края и получить длинный прямоугольник.
На весу сложите полученный прямоугольник в 2 раза.
Дальше есть 2 варианта:
приложите конструкцию к колену и наметив руками середину, сложите пополам;
скрутите полученный прямоугольник в валик.
Это был способ для людей, которые хотят, как можно меньше тратить времени на уборку, но при этом делать всё красиво.
Классический
Разложите полотенце на ровной поверхности и разгладьте его руками.
Сложите втрое по длине.
Визуально наметьте середину и приложите к ней каждый край.
Сложите в 2 раза.
СПА
Угол расправленного полотенца приложите к противоположной стороне.
Сложите пополам в длину.
Скручивайте от прямого конца к острому.
Как сложить полотенце в шкаф, чтоб не занимало много места
Здесь всё зависит от самого места – полки или ящик комода. И от размера этих мест хранения. Вот несколько вариантов:
Если полка неглубокая и невысокая, то можно сложить в 2 или 3 стопочки, или вертикально в один ряд.
Если полка глубокая, но невысокая и там помещается 2 ряда, лучше складывайте вертикально. Для этого сложенные в прямоугольники или квадратики полотенца ставьте рядом так, чтобы они поддерживали друг друга. Но неплотно, иначе доставать будет неудобно, и придется постоянно поправлять всю конструкцию.
Если полка и глубокая, и широкая – можно прибегнуть к органайзерам. Для этого подойдут большие коробки из-под обуви. Сложите квадратики вертикально в саму коробку и также в её крышку. Поставьте коробку на полку, а крышку с полотенцами сверху.
Так можно соорудить 2 или 3 двухэтажных конструкции, в зависимости от ширины вашей полки.
Для ящика комода подойдут сложенные в валик полотенца. А также коробки с вертикальным расположением. В этом случае удобно будут доставать нужную вещь, и вы сможете увидеть каждый предмет просто выдвинув ящик комода.
Как сложить в дорогу – в чемодан, дорожную сумку
Наилучшим вариантом для дорожных сумок и чемоданов будет скручивание в валики. Причём некоторые эксперты рекомендуют скручивать в валики все вещи в дорогу. Предварительно их погладив и хорошо расправив перед скручиванием.
Такой способ позволит занять минимум места и сохранить вещь не помятой, ну разве что немного.
Способы складывания полотенец для хранения
Теперь вы знаете 4 базовых способа складывания и 4 варианта хранения. Этот материал подходит не только для махровых банных полотенец. Это могут быть маленькие и средние, квадратные и прямоугольные, льняные и вафельные. Удобно будет сложить в валик кухонные полотенца и положить их в кухонный ящик, так они всегда будут под рукой. Маленькие варианты для лица или ног, можно сложить стопочкой в ванной над раковиной.
Мы рассказали лишь о самых востребованных и простых методах. Не затронули тему с декоративным складыванием, ведь понимаем – быстро убрав и компактно сложив, что угодно вы экономите время и силы, которые можно потратить на более приятные вещи.
14 Авг 2019 foodhranenie
56
Использование органайзеров
В последнее время пользуются спросом специальные органайзеры. Они предназначены для компактного хранения нижнего белья, носков, обуви и даже постельных принадлежностей. Разместить такие устройства рекомендуется в шкафу – как складывать вещи в шкафах рационально рассказано ниже:
хранить бюстгальтер в органайзере удобнее всего: для этого не стоит складывать его пополам, необходимо лишь вложить его в специальный вкладыш в коробке;
перед тем как сложить полотенца и банные принадлежности в органайзер – отсортируйте их по материалу изготовления и размеру;
для носков подходят небольшие контейнеры из пластика или метала, разделенные на ячейки;
хранить бюстгальтер допускается вместе с трусиками – в таком случае стоит приобрести специальное приспособление на несколько отсеков;
обувь хорошо размещать без коробок в висячем органайзере, где каждый карман предназначен для одной пары туфель.
Если в квартире имеется только один шкаф – постарайтесь на сезон убирать неиспользуемые вещи в специальные отсеки. Именно так можно максимально разгрузить внутреннее пространство для удобного размещения часто надеваемой одежды.
https://youtube.com/watch?v=ERKkf5SM_3w
Виды полотенец
На полках специализированных магазинов можно встретить большое количество текстильной продукции. Для изготовления полотенец производители используют различные материалы, выбор которых зависит от назначения изделия:
вафельные – для кухни, ног, лица и рук;
льняные – для кухни и рук;
хлопчатобумажные – универсальный вид изделия;
велюровые – для бани и душа;
бамбуковые – современный вид домашнего текстиля, обладающий антибактериальными и гипоаллергенными свойствами, такие изделия имеют длительный срок хранения и подходят для детей;
микрофибровые – искусственный вид полотенец, имеющих небольшой вес и не требующих глажки.
Как сложить красиво полотенца
Текст квартиры и дачи»Как сложить красиво полотенца»:
Красиво сложенные полотенца всегда вызывают бурю положительных эмоций и возгласов у окружающих. Складывание его занимает совсем немного времени. Существует несколько способов оформления данного махрового изделия.Инструкция
1 Самое простое, что можно сделать из полотенца, так это лебедя. Для этого разложите перед собой полотенце и два верхних края сложите в середину так, чтоб получился треугольник. Скрутите внешние края к центру. Верхняя точка данного треугольника станет головой лебедя, а хвост его спрячьте под другим полотенцем, которое следует разложить волнами по кругу. Свою композицию вы можете украсить различными декоративными листиками и цветами. При виде такой «махровой статуи» ваши гости будут потрясены.
2 Квадратное полотенце можно сложить в форме зайца. Возьмите заранее подготовленное полотенце, и скрутите его в плотный жгут. Далее сложите его пополам и загните один край. Ленточкой перевяжите его у основания. Таким образом у вас получатся голова и уши зайца. Прикрепите глазки. Для них можно использовать различные пуговицы и декоративные липучки.
3 Также можно сложить зайца и другим способом. Скрутите полотенце в двойной жгут. Затем загните один край и так же перевяжите ленточкой, как и в предыдущем способе. Повяжите зайцу симпатичный бантик и прикрепите глазки. Мордочку можно вышить цветными нитками. Такую фигурку можно сделать в качестве подарка для своих близких.
4 Также просто вы можете сложить и слона. На ровной поверхности расстелите полотенце и загните его края снизу и сверху, заранее отмерив от них 15 сантиметров. Затем еще раз заверните края на эту же длину. Начните скручивать полотенце слева, постепенно двигаясь к середине, далее сверните в точности такой же «рулон» справа. Держа полотенце ровной стороной вверх, согните его пополам. У вас получились ноги и тело слона. Теперь отложите их на время в сторону и возьмите еще одно полотенце.
5 Разложите его по горизонтали длинной стороной, верх полотенца посередине чем-нибудь прижмите, чтоб оно в неподходящий момент не сдвинулось. Сверните полотенце трубочкой с обеих сторон так, чтобы вид его был похож на самолетик, который все мы раньше делали из бумаги. «Трубочки» должны быть как можно туже. Закручивайте края к центру до тех пор, пока это возможно. Полотенце плоской стороной поверните вверх. Заверните его нижний край так, чтоб боковые части были похожи на уши. Заостренную часть втяните и загните немного, чтоб она напоминала хобот. И последнее. На ранее сделанное тело установите голову вашего слона. Вот и все, слон готов. Вы можете также его украсить глазками, бантиками и т.д.
Прислал: Шестакова Мария . 2017-09-15 20:02:01 Поделиться
Как сложить полотенце компактно
Чистота и уют в доме влияют на человеческую продуктивность и самоощущение. Но если создать нужную атмосферу не составляет большого труда, то регулярное её поддержание ложится на женские плечи в виде ежедневной рутины.
Эту рутину можно сократить по времени, если знать приёмы организации жилого пространства. И речь сейчас идёт не о том, куда кровать поставить, а о том месте, где хранится бо́льшая часть наших вещей – шкаф. Можно однажды навести там порядок и не лениться его поддерживать.
И сегодня мы отправляемся на полку с полотенцами. Именно они занимают много места, особенно если банные и махровые. Но есть способы, как сложить даже самые большие полотенца, чтобы они занимали мало места. Не забудем о том, чтобы способы были лёгкими, ведь вам придётся часто их использовать для поддержания порядка на полках и в ящиках комодов.
Как красиво сложить полотенце: советы, фото
Поделиться в соц. сетях:
Домашняя атмосфера тепла и уюта влияет на настроение, самоощущение и продуктивность человека. В доме, где царят красота и чистота, приятно находиться и отдыхать от трудовых будней и современного городского ритма жизни. Обычно организация пространства в доме ложится на хрупкие женские плечи. Чтобы хозяйке минимизировать время постоянной уборки и поиска нужных вещей, нужно научиться правильно их складывать. К примеру, зная, как сложить полотенце компактно, можно сэкономить уйму драгоценного места на полках.
Быстрые методы
Бывалые хозяйки, чтобы облегчить себе домашнюю рутину, придумали несколько быстрых способов, которые за несколько секунд превратят кучу полотенец в аккуратную красивую компактную стопку. Вот некоторые из них:
Необходимо взять прямоугольное махровое полотенце в руки и сложить его посередине один раз по широкому краю. Затем его нужно приложить к груди держа оба конца на сгибе и скрестить руки в противоположные стороны. Таким образом получится, что изделие будет сложено в три раза. Затем получившийся прямоугольник нужно встряхнуть, чтобы разровнять все неровности и соединить края, или сложить классическим способом, то есть пополам или французским способом, как книгу. Также из полученного прямоугольника можно скрутить валик.
Полотенце складывается на весу пополам, затем еще раз по середине по широкому краю, и получившийся длинный прямоугольник складывается в два или три раза.
Поочередно складывать по длинному и короткому краю по одному разу. В итоге должен получиться квадрат.
Сразу идеально сложить не получится, но, регулярно практикуясь, можно научиться складывать на весу даже самые большие банные полотенца за несколько секунд. Применяя эти способы, можно хранить полотенчики как вертикально в комоде, так и горизонтально на полке, а также скручивать в рулоны.
Эти методы не подходят для людей с развитым перфекционизмом. Потому что края не всегда получаются идеально ровными.
Но зато это существенно сэкономит время на наведение порядка и отлично подойдет людям, ценящим свое время.
Классические методы складывания полотенец
Не каждая хозяйка знакома со всеми методами складывания полотенец, расскажем о популярных классических способах:
Классический – изделие складывают трижды в длину, после чего края сложить к середине. Затем свернуть пополам.
Французский – сначала ¼ следует сложить к центру и разгладить руками. Противоположный край складываем к другому концу изделия. Затем перевернуть полотенце, и ещё раз сложить пополам. Далее 3 раза сложить.
Но самый интересный метод складывания полотенец – спа-метод, эффектный ролик.
Спа-метод – стильный рулончик
Другое название сложенного изделия в СПА-стиле – «американский рулон». Именно в отелях США компактное складывание разных размеров полотенчиков распространено. Все изделия можно красиво собрать в трубочку ровными валиками, чтобы ни одно не раскрутилось.
Первый вариант сложения полотенец
Этапы складывания:
Складываем 1 уголок полотенца к центру.
Затем сложить пополам по длине изделия, после чего перевернуть полотенце.
Сворачиваем плотным рулоном, кончик полотенца заправляем в образовавшийся «карман».
Второй вариант складывания валиком
Этот способ сложения – наиболее простой:
Полотенце сложить пополам по ширине, затем ещё раз.
Получается прямоугольник, его туго сворачиваем в ровный валик.
Для красоты его часто обвязывают ленточкой, так изделие не распадутся, и будут надёжно держаться роликом.
Таким образом, можно складывать полотенчики любого размера. Изделия долго хранятся, не мнутся, и занимают мало места. Они выигрышно будут смотреться, например, на полочке в ванной.
Экономия места
Владелицам небольших ванн и квартир приходится часто сталкиваться с нехваткой мест для хранения. Тем более что полотенчики часто объемные, особенно банные. Но можно научиться, как складывать полотенца в шкаф, чтобы они занимали совсем небольшой объем. В данном случае все зависит от места хранения. Это может быть:
полка в шкафу;
комод;
ящик;
открытая полка в ванной;
стеллаж.
Есть несколько вариантов хранения текстиля для ванной.
Удобнее пользоваться такими рекомендациями:
На невысоких полках можно хранить две или три стопки, сложенные в два ряда. Если высота позволяет, можно скручивать валики или сложить большие стопки вверх.
Если полка глубокая, но невысокая, то лучше складывать вертикальные ряды. Так изделие будет всегда под рукой, и его будет просто доставать. Складывать нужно так, чтобы они поддерживали друг друга, но не так плотно, чтобы невозможно было достать одно, не потянув за собой другие.
В широкой и глубокой полке можно поставить корзины или органайзеры. Такие коробки можно сделать самостоятельно из обувных упаковок, а также из газетных трубочек. В интернете великое множество мастер-классов по этому поводу. Так будет проще брать нужные стопки, не перекладывая всю полку. В дальний угол можно складывать те, которыми домочадцы пользуются очень редко.
В комоде также можно организовать вертикальное хранение или скручивать валики. Таким образом будет видно каждый находящийся в ящике предмет, и его будет очень просто достать.
Кухонные полотенчики обычно очень маленькие, и хранить их можно, свернув квадратиками в ящике кухонного стола. Также это могут быть крючки, на которые просто вешаются полотенчики или специальные вешалки на шкафах.
Как правильно скручивать полотенца в подарок
Лучше всего свернуть их в рулон или валик: так презент будет занимать мало места в коробке или подарочном пакете, но будет выглядеть стильно и лакончино. Для подарка близкому человеку можно выбрать более оригинальные варианты — например, сложить его в форме сердца. Все, что тебе понадобится — большое полотно прямоугольной формы и несколько тонких резинок, а также ленты и цветы для украшения.
Разложи полотно на ровной твердой поверхности.
Сложи ткань вдоль в 3 или 4 раза (это зависит от размера самого полотна, а также от желаемой толщины готовой фигуры).
На один край надень резинку и сверни его рулетом, не доходя до центра полотна и закрепив продетой резинкой.
То же самое повтори со второй стороной.
Согни основание полотна по центру, чтобы валики прикоснулись друг к другу.
Получившуюся конструкцию скрепи с помощью ленты.
Дополнить композицию можно живыми цветами, конфетами, ароматическими саше и палочками. Источник: уникальные шаблоны и модули для dle
В дорожной сумке
Как правило, для недолгих поездок чаще всего собирают небольшой рюкзак или чемодан, по параметрам проходящий в ручную кладь. Поэтому строгая экономия места вынуждает максимально эффективно использовать все свободное пространство.
Для того чтобы понять, как компактно складывать полотенца в чемодан или дорожную сумку, лучше всего посмотреть способ сворачивания его рулончиком.
Многие эксперты рекомендуют все вещи в чемодане максимально скручивать трубочкой.
При этом хорошо экономится место, и очень просто найти нужную вещь в чемодане.
Также это позволяет не помять вещи и сохранить их в нормальном виде на протяжении всего путешествия.
Букет из полотенец – практичный и оригинальный подарок
Полотенца, это хорошая идея на подарок для всех тех, кто ценит практичные, красивые подарки, для которых легко можно найти применение в любом доме. Несмотря на то, что это подарок, который является, прежде всего, полезным, вовсе не обязательно должен быть скучным.
Рекомендую, прежде всего, выбор эксклюзивных и элегантных полотенец из высококачественных тканей. Если свернуть эти полотенца эффектным и оригинальным способом, вы можете быть уверены, такой подарок, безусловно, встретится с восторгом. Отличной идеей является создание букета из полотенец.
Что нужно:
маленькие полтенчики, лучше всего в двух разных цветах – их количество может быть произвольное, но важно, чтобы это было нечетное число,
Как это сделать: Сверните все полотенца в рулон и уложите плотно рядом друг с другом – чтобы „букет” держался, вы можете связать полотенца лентой. Оберните полотенца декоративной бумагой (так же, как и в случае стандартных букетов) и вставьте в вазу или горшок. Полученный букетик украсьте зелеными листьями и искусственными украшениями. Если это будет подарок на какой-то конкретный случай, например, день рождения – вы можете вставить для украшения цифры соответствующие возрасту именинника.
Декоративный букет из свернутых полотенец.
В процессе использования
Отдельно нужно остановиться на хранении уже используемых полотенец. Так как оно после использования становится влажным, его нельзя скручивать и складывать в шкаф, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.
Чаще всего используются крючки. В ванной комнате, кухне и туалете использованные полотенца просто вешаются на крючок. Крючки могут быть:
стационарно прикрученными к стене;
с присосками для кафеля и стекла;
прикрепляющиеся к двери или шкафчику стола.
Также довольно распространенным вариантом является полотенцесушитель. После использования полотенчико просто нужно на него развесить, и через несколько минут оно станет полностью сухим. Только после этого можно скрутить или сложить полотенце в шкаф.
В последнее время большую популярность приобретает открытое хранение и всевозможные органайзеры. Мокрые полотенчики можно хранить в открытых корзинах или коробках.
Можно использовать прищепки, плечики, специальные держатели и вешалки, чтобы повесить полотенце, которое часто используется и должно быть на виду. Такое хранение чаще всего используется на кухне.
Сейчас большое внимание уделяется комфорту и правильной организации бытового пространства. Существуют специальные школы и эксперты, которые учат, как правильно хранить и складывать вещи. Этому при желании довольно несложно научиться и самостоятельно, используя данные из интернета.
Можно включить фантазию и придумать свой собственный способ хранения. Благо сейчас приветствуются всевозможные эксперименты в интерьере и использование в самых смелых дизайнах простых и доступных подручных материалов.
Хранение полотенец играет немаловажную роль в организации уюта и красоты ванной комнаты. Ведь красота состоит из деталей. А со знанием того, как компактно сложить банное полотенце, можно также сэкономить немало места для других вещей.
Особенно это актуально в условиях небольших квартир, где каждый свободный сантиметр на вес золота.
Помощники в хранении
Специальные вешалки для шарфов, ремней, скользящих тканей – это настоящие помощники для организации хранения вещей. Имеются в продаже и специальные ячейки для галстуков. Прозрачные контейнеры позволяют легко определять содержимое, не требуя дополнительного наклеивания ярлыков. Особенно удобно использовать их для обуви. Органайзеры, плетёные корзины, картонные коробки помогут решить проблему сортировки мелких предметов обихода, а также удобного хранения белья при недостаточном количестве полок и выдвижных ящиков.
Продаются специальные приспособления на дверь для хранения обуви, сумок и других аксессуаров. Перфорированные стальные листы – универсальный способ для использования хозяйственных крючков любого размера. Это позволяет развесить не только бусы или очки, но и ключи, и даже спортивные награды. Однако без рассмотрения лучших образцов дизайнерского опыта невозможно в полной мере ответить на вопрос о том, как компактно сложить вещи в шкафу.
Интересное: Как Хранить Ядра Грецких Орехов В Домашних Условиях
Для продления срока хранения
0 Чтобы свежая зелень не вяла быстро, оберните ее влажным бумажным полотенцем. А если вы храните зелень в холодильнике, то поместите в контейнер сухое бумажное полотенце. Оно впитает лишнюю влагу и продлит срок хранения продуктов.
0
Советы специалистов
Как лежать на валике из полотенца для спины важно знать для получения положительной динамики.
Существует несколько важных нюансов:
Проводить занятие требуется обязательно на твердой плоскости. Лучше всего на полу или специальной кушетке. Категорически не рекомендуется проводить упражнения на мягкой плоскости, эффект будет полностью утерян.
На фото показано, как лежать на валике из полотенца для спины. Нужна твердая поверхность и правильное расположение тела.
Размещать валик нужно обязательно под пупком. Можно провести проверку на его расположение, проведя руками от пупка до боков, где получится достать до полотенца.
Ноги нужно слегка развести друг от друга и свести их большие пальцы до соприкосновения. В данном положении тазовые кости обретают свое природное месторасположение.
Новичкам для удобства на первых занятиях можно пользоваться резинкой, для скрепления больших пальцев ног.
Выпрямленные руки следует отвести за голову и соприкоснуться мизинцами. Ладони должны смотреть вниз. В данной позе растягивается позвоночник и тазобедренный сустав.
После занятия рекомендуется медленно перелечь на любой бок, убрать валик и пребывать в такой позе некоторое время. Это необходимо, чтобы суставы встали на место и избежать осложнений. После отдыха нужно сесть на колени и не спеша подняться.
Эффективность этого способа зависит от его регулярности. Он функционирует, как накопительный эффект. Уделять время этому упражнению нужно минимум 5 мин. в день.
Похудение
Валик из полотенца для спины для упражнений лежа способствует снижению веса без физических нагрузок.
Похудение при его помощи состоит из 2 этапов:
Выполнять упражнение рекомендуется на полу, можно подстелить гимнастический коврик. Заранее необходимо подготовить валик, он должен быть достаточно жестким. Ложиться на него следует аккуратно, нужно следить за расположением валика под спиной: он должен быть ровно в зоне пупка. Ноги должны находиться на расстоянии ширины плеч, их большие пальцы свести вместе. Для удобства первое время пальцы можно скреплять между собой резинкой. Прижать ладони вытянутых рук к полу в положении за головой.
После того, как пребывать в позе из первого этапа не составит труда, и не будет дискомфорта, нужно переходить ко 2 этапу. С этой целью необходимо переместить валик в область подреберья и грудного отдела. В этой позе работают мышцы спины, и связки приобретают тонус.
В следствии данных процедур подтягивается область живота, и талия становится наиболее четкой. Уходит эффект вздутого живота. Залогом успеха и работы данного метода является его систематичность. Для заметно результата следует проводить занятия от 2-х недель до 2-х месяцев. В таблице представлены места расположения валика и области его воздействия на определенные точки для похудения.
Расположение валика
Область эффекта
В зоне под грудью
Для улучшения формы груди, похудение в области груди
В зоне под бедрами
Для похудения в области талии, снятия напряжения и дискомфорта с мышц спины
В зоне под поясницей
Для выравнивания осанки, профилактики остеохондроза
Уход за другими видами полотенец
Вафельные полотенца используют для кухни, в качестве полотенца для рук, ног и лица. Они впитывают влагу, оперативно отстирываются и сохнут, легки в глажке и долго сохраняют презентабельный вид. Для стирки используют температуру до 40 градусов, гладят горячим утюгом с нагревом в 200 градусов;
Льняные изделия достаточно жесткие, поэтому применяются в качестве кухонных или ручных. Лен — прочный и долговечный материал, который впитывает влагу, сохнет за короткий срок и мало пачкается. Стирать изделия с отделкой нужно при температуре до 60 градусов, без отделки — до 90, гладят горячим утюгом при температуре 200 градусов. Отбелить лен можно при помощи кипячения, отбеливателя, нашатырного спирта или других народных средств;
Хлопок — универсальный прочный материал, который устойчив к износу, трению и высоким температурам. Он выдерживает большое количество стирок и впитывает влагу, однако садится и сильно мнется. Цветные хлопковые вещи стирают при температуре до 60 градусов, белые — до 90;
Велюровые полотенца — плотные и прочные изделия, которые не растягиваются и отличаются особой мягкостью. Они требуют бережного и деликатного ухода. Поэтому стирать материал лучше вручную либо в стиральной машине в щадящем режиме при температуре до 40 градусов. Велюр нельзя выкручивать, но можно отжимать и гладить при нагреве до 150 градусов;
Бамбуковое волокно — популярный современный материал, который применяют для изготовления постельного белья и принадлежностей, для одежды и полотенец. Это безопасная гипоаллергенная ткань, которая подходит для маленьких детей и людей, страдающих аллергией. Она подавляет вредные бактерии, является мягкой и нежной, поглощает и испаряет влагу, выдерживает многократные стирки и долго сохраняет свежесть. Стирают изделие вручную или в стиральной машине при деликатном режиме с температурой до 30 градусов без отжима;
Микрофибра — синтетический современный материал, который характеризуют мягкость и легкий вес. Он впитывает влагу и сохнет за короткий срок. Такие полотенца стирают при температуре до 60 градусов и тщательно полоскают. Глажка не требуется.
Интересное: Сколько хранится курица вареная без холодильника
При стирке тщательно подбирайте моющее средство. Желательно, чтобы это были жидкие гели или шампуни. Они действуют деликатно, сохраняют качество и цвет изделий, обладают более безопасным для человека составом.
Средства подбирайте под тип и цвет материала. Синтетику стирайте отдельно от натуральных тканей. Перед стиркой разделяйте цветное, темное и белое белье. А чем лучше стирать вещи, смотрите по ссылке https://vsepodomu.ru/stirka/poroshok-ili-gel-dlya-stirki/.
Сегодня существует множество способов, как складывать полотенца и хранить. Даже в самой маленькой ванной комнате или небольшом шкафу можно придумать разные хитрости. Более важно правильно ухаживать за изделиями. Тогда они прослужат долго, надолго сохранят мягкость, цвет и эстетичный внешний вид. Кроме того, правильный уход за полотенцами обеспечит гигиеничность.
Как красиво и компактно сложить полотенце: 7 интересных и простых способов
Lisa.ru делится самыми удобными и актуальными способами хранения полотенец – получится компактно и красиво.
В современных квартирах все меньше места для хранения вещей: весь мир переходит на осознанное потребление, которое предполагает тотальный минимализм. Рассказываем, как сложить полотенце компактно (не придется покупать и ставить лишние шкафы).
Как упаковать полотенце в подарочную бумагу? заворачиваем полотенце в подарок мужчине и женщине art-textil.ru
Как красиво сложить полотенце в подарок?
С древних времён считается, что полотенце в подарок – это плохая примета. Это суеверие пришло из Древней Руси. В те времена полотенце отдавали гостю, чтобы он помянул умершего. Поэтому подаренное полотенце предвещало разлуку с родственниками, ссоры в доме, потерю близких.
В современном мире многим древним обрядам не придают значения. Да и полотенца, существующие в наши дни, радикально отличаются от своих предшественников. На сегодняшний день разнообразие полотенец очень велико. Существует множество вариантов: банное, кухонное, вафельное, простынь; полотно для рук, лица, ног, изделия для занятий фитнесом, оригинальные изделия в виде шапочки, туники и другие виды.
Необычные комплекты из нескольких полотенец станут отличным подарком для родных, близких и просто знакомых. Каждый из них, вытираясь мягким качественным махровым изделием, будет тепло вспоминать о дарителе. Полотенце приятно не только дарить как подарок, но также его можно красиво и оригинально сложить. Какие фигурки и модели получаются — расскажем в нашей статье.
Приятным сюрпризом будет презент из полотенец, оформленный в виде фигурок сказочных зверюшек.
Мишка из полотенца
Дети очень любят получать яркие, красочные подарки. Изделие из полотенец для любопытных малышей, оригинально оформленное, не обойдётся вам дорого, зато по своей креативности займёт одно из первых мест.
Чтобы изготовить медведя из такого материала, необходимо приготовить следующее:
само полотенце — наилучшим выбором для этой цели будет изделие 40х60 см;
лента или декоративная тесьма длиной не меньше 1 метра;
изящные резинки, лучший вариант — канцелярские, потому что они довольно долговечные и не будут слишком заметны на подарке;
клей или двусторонний скотч;
ножницы;
пуговицы или же куски фетра для дизайна носика и глаз, также можно использовать бусинки.
Пошаговое руководство для изготовления фигуры.
Чистое полотенце нужно разложить на ровной плоскости. Благоприятный вариант для этой цели — письменный (кухонный) стол или кровать.
Зрительно надо поделить изделие на 3 части и сложить 1 из них по длине, дабы край её оказался в центре полотенца. Создавать это надо аккуратненько, не допуская возникновения заломов и складок.
Вслед за тем изделие нужно перевернуть и разложить так, чтобы завёрнутая доля оказалась с правой стороны. Затем необходимо его скручивать до середины, укрепляя чистое полотенце любым тяжёлым предметом, прессом.
Подобные действия нужно выполнить и со второй частью полотенца. Её тоже необходимо свернуть в тугую трубочку и зафиксировать заготовку в этом положении.
После этого следует вывернуть свободные края и перекрутить. На данном этапе сворачивать изделие необходимо крайне аккуратно, чтобы не испортить сформированные лапы медведя.
Область середины нужно хорошо расправить. При этом должна чётко обозначиться верхняя часть — голова медвежонка. Её необходимо зафиксировать при помощи резинки. Чтобы голова была объёмная, можно подложить под неё немного ваты.
На голове фигурки нужно сформировать из полотенца маленькие ушки и закрепить их так же, как и голову — резинками.
После того как голова медведя будет готова, приклеиваются при помощи двустороннего скотча глазки из пуговиц и носик из фетра.
Для маскировки резинки в области шеи медведя, можно сделать ему красивый бантик из красочной ленты или маленький вязаный шарфик. Игрушечный медведь из полотенца будет смотреться веселее, если надеть на его голову маленькую шляпку, которую легко смастерить из фетра.
Ваши малыши по достоинству оценят такую простую, на первый взгляд, но вместе с тем довольно очаровательную и полезную вещь. Если ещё эффектно завязать и упаковать, то можно получить совсем недорого подарок-игрушку.
Как красиво упаковать подарок: 22 идеи
14 февраля 2018
Театр начинается с вешалки , а подарок — с упаковки! Даже простой сувенир , «спрятанный» в упаковку , сделанную с любовью и вниманием , произведёт впечатление и порадует получателя подарка.
Предлагаем идеи, способные украсить любой подарок, плюс — варианты упаковки цветов.
КЛАССИЧЕСКАЯ УПАКОВКА В ЛИСТ ОБЁРТОЧНОЙ БУМАГИ
Самый простой способ упаковки, подходящий для объёмного или плоского подарка прямоугольной формы (например, чего-то, уже продающегося упакованным в коробку) — подарочная бумага. Для упаковки вам потребуется подходящий по размеру лист нарядной бумаги с принтом или строгой крафтовой, скотч или клей.
Оберните подарок листом бумаги и скрепите скотчем или клеем его длинные края. Своими руками заверните бумагу с коротких краёв так, чтобы образовались уголки. Согните уголки внутрь и тоже скрепите скотчем или клеем.
МЕШОЧКИ ДЛЯ ПОДАРКОВ
Мешочек из ткани или бумаги может быть любого размера — соответственно, и вместить он может почти любой подарок.
Это интересно: как сшить мешочек своими руками
БУМАЖНЫЙ ПОДАРОЧНЫЙ ПАКЕТ
«Неформатный» подарок — очень маленький, очень большой, необычной формы? Упаковать такой можно в бумажный пакет, сделанный своими руками. Кстати, написать или нарисовать на нём можно всё, что вы пожелаете. Вам потребуется: сам подарок (для шаблона) или подходящая по размеру картонная коробка, крафтовая (или любая другая плотная) бумага, ножницы, клей (подойдёт клеящий карандаш), дырокол, ленты для ручек. Если вы будете делать надписи или рисунки — также краска, кисти и/или трафарет.
Обведите донышко коробки на бумаге. Вырежьте. Также вырежьте две детали, равные по ширине ширине коробки (и будущего пакета) — ими потом надо будет укрепить места для ручек.
Положите коробку на бумагу плоской стороной. Обрежьте лист так, чтобы бумаги хватило обернуть весь подарок, плюс оставались значительные припуски. Один из краёв загните и сложите внутрь — там будут крепиться ручки пакета.
Оберните коробку бумагой, склейте края.
Со стороны донышка коробки сложите оставшиеся края бумаги, как показано на рисунке, заверните и склейте уголки.
Если хотите, нанесите на пакет рисунки или надписи.
Вклейте в пакет детали, укрепляющие место для ручек.
На донышко внутрь вложите деталь, делающую его жёстче. Пробейте дыроколом отверстия для ручек и вставьте в них ленты, завязав каждый конец узлом внутри пакета.
Мастер-класс: Мешочек для подарка из ткани
УПАКОВКА ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
В коробочки, сделанные своими руками, можно положить сувенир, украшение или любой другой небольшой подарок.
БУМАЖНЫЙ «СУНДУЧОК» С ЗАСТЁЖКОЙ
Такая цветная бумажная коробочка подойдёт, чтобы спрятать небольшой или среднего размера подарок. Размер сундучка может быть разным — при необходимости соответственно измените размеры выкройки и возьмите лист большего размера. Вам потребуется: лист плотной цветной бумаги, линейка и карандаш, ножницы, макетный нож. Заранее нарисуйте и вырежьте из черновой бумаги две выкройки, одну — с клапаном, другую — с прорезью для него. Нарисуйте на листе квадрат, обведите выкройки, вырежьте заготовку и сложите коробочку.
КАРТОННАЯ УПАКОВКА-«ПОДУШЕЧКА»
Сделать такую упаковку довольно просто, при этом она универсальна и выглядеть может как строго, так и романтично — в зависимости от выбора бумаги. Вам потребуется: лист цветной бумаги или картона с паттерном или без, клей для бумаги, карандаш, линейка, транспортир или любой круглый предмет, который можно использовать в качестве шаблона, ножницы, лента или шнурок для украшения.
Подготовьте картон или бумагу нужного размера. Длина листа будет соответствовать длине будущей упаковки, ширина листа — в два раза больше ширины коробочки. С трёх сторон оставьте место для «припусков на швы».
На обратной стороне листа расчертите линии сгиба. Чтобы нарисовать округлые линии, используйте транспортир (блюдце или нечто подходящее). Обведите тупым концом ножниц по линейке и шаблону внешние края будущей упаковки — так её будет легче сложить.
Вырежьте по внешнему краю.
Сложите заготовку по намеченным линиям.
Склейте коробочку по боковому шву. Спрятав туда подарок, перевяжите лентой или шнуром.
УПАКОВКА-«ТОРТ»
Такая упаковка больше подойдёт, чтобы подарить что-то девочке, девушке или женщине — например, в видео в один из «кусочков торта» прячется кольцо в футляре. Но если ваш любимый или папа — сладкоежка, в такой «торт» можно спрятать подарок и для него. Если нужно преподнести презенты целому семейству или компании, можно спрятать по одному подарку в каждый «кусочек». Вам потребуется: 12 листов плотной цветной бумаги «шоколадного» или другого «кондитерского» цвета, ножницы, клей, белая лента, цветочки для украшения, бумажная салфетка или коробка для торта для подачи. Для начала скачайте и распечатайте шаблон упаковки. Далее следуйте шагам, показанным в видео.
КОРОБОЧКА С КРЫШКОЙ В ТЕХНИКЕ ОРИГАМИ
В такую коробочку можно положить сувенир, сладости или украшение. Вам потребуется: два квадратных листа двусторонней цветной бумаги, усидчивость и внимание.
ЗАВЯЗЫВАЕМ БАНТЫ
Уже упакованный подарок можно украсить бантами — вот несколько разных способов, как это сделать.
ПРОСТОЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БАНТ
Оберните подарок лентой и завяжите простой одинарный узел. Переверните подарок узлом вниз и поверните его на 90 градусов, ещё раз оберните лентой, чтобы получился крест, снова завяжите узел. Из оставшихся концов ленты сделайте бант и завяжите.
СЛОЖНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ БАНТ
Этот симпатичный бант — тоже классика и отличное украшение для любого подарка. Выбирайте цвет и ширину ленты — можно сделать миниатюрный однотонный бантик или большой, из лент разных цветов. Вам потребуется: упаковочная лента (такими пользуются, например, в цветочных магазинах), ножницы, степлер и скрепки, клей.
Отрежьте от ленты 6 кусочков: 3 — подлиннее, 2 — немного короче, 1 — самый маленький. Из пяти отрезков сделайте «восьмёрки», как на картинке, и скрепите степлером. Самый маленький кусочек сверните по кругу и тоже закрепите.
Скрепите степлером в заготовки для банта три больших «восьмёрки» и две маленьких. Затем приклейте оставшийся цилиндрик по центру маленькой заготовки так, чтобы скрыть скрепки. Получившуюся заготовку приклейте в центр большой заготовки.
Оберните подарок лентой. К ней приклейте получившийся бант.
ПЫШНЫЙ БАНТ ИЗ ДЛИННОЙ ЛЕНТЫ
Большой пышный бант можно сделать из цельной упаковочной ленты, не разрезая её на части. Вам потребуется длинная бумажная или пластиковая (не текстильная) лента и ножницы. Сверните ленту в рулон размером с будущий бант и сложите рулон пополам. Отрежьте ножницами уголки у сгиба с двух сторон. Перевяжите образовавшееся узкое место тонкой ленточкой и расправьте бант.
Это полезно: оригинальная подарочная упаковка
РОЗА ИЗ АТЛАСНОЙ ЛЕНТЫ Цветы из лент могут заменить бант на подарочной упаковке. Этот романтичный вариант украшения больше подойдёт для подарка кому-то из представительниц прекрасного пола.
Вам понадобится: довольно широкая атласная лента длиной около 1 м, иголка и нитки, суперклей.
Сверните край ленты и сделайте шов. Не отрезая нитку, скрутите из ленты небольшую трубочку — основу цветка. Подгибая края ленты, делайте обороты вокруг основания и закрепляйте внизу с помощью маленьких швов.
Обкрутите вокруг основания всю ленту, делая лепестки всё более объёмными. Последний оборот обклейте клеем, предварительно отрезав нитку и сделав небольшой узелок. Это поможет скрыть швы и огрехи.
УКРАШЕНИЯ ИЗ СУХИХ ЦВЕТОВ
Маленький букетик из сухих цветов, завёрнутый в бумагу, может заменить бант на упаковке.
УПАКОВЫВАЕМ ЦВЕТЫ
Если вы дарите букет, «одиночный» цветок или растение в горшочке, такому подарку тоже можно придумать упаковку, добавляющую праздничного настроения и делающую его особенным. Самый простой вариант — обернуть цветок листом двусторонней цветной бумаги и перевязать внизу лентой.
Более строгий вариант — воспользоваться крафтовой бумагой и грубой верёвкой.
Чтобы упаковать своими руками цветы таким способом, сначала свяжите букет внизу, потом положите его на упаковочный лист цветами к углу, оберните стебли нижней частью листа и завяжите упаковку шнурком, лентой или верёвкой.
Для упаковки можно взять два листа бумаги разных цветов и украсить букет маленькой приклеенной открыткой.
Роль упаковочной бумаги может исполнить ткань — например, грубый холст подчеркнёт нежность цветов.
Ещё один вариант — нежная дымчатая упаковка из обычной кальки.
Чтобы цветы не завяли, если их поставить в вазу прямо в упаковке, перед тем, как завернуть их в бумагу или ткань, оберните концы стеблей влажной тряпочкой и сверху — пищевой плёнкой.
Упаковкой подарка могут выступить и сами цветы, точнее — листья. Например, ими можно украсить большие свечи. Наденьте на каждую свечу канцелярскую резинку и заправьте под неё цветы или листочки. Потом скройте место крепления, обвязав свечу лентой или шнурком.
Если ваш подарок — растение в горшочке, ему тоже можно сделать упаковку, например, из ткани…
17 способов упаковать подарок так, чтобы его запомнили на всю жизнь
Крутая упаковка увеличивает ценность подарка как минимум вдвое. А помнить такой презент будут долго!
AdMe.ru узнал идеи для оригинальной упаковки подарков, которые буквально пробуждают фантазию.
Зеленые веночки
Коробочки с подарками можно украсить тонкими ветвями вечнозеленых растений — например туи, розмарина. Сами коробочки можно легко сделать из картона самостоятельно.
Веселые монстры
Любую яркую коробку можно превратить в «монстра», приделав ей глаза, зубы, а может, и язык. Дети будут без ума от такого подарка.
Коробочка с отверстиями
А еще можно упаковать подарок так, чтобы его часть стала элементом упаковки, как, например, эти бусы.
Домики из бумаги
Все, что вам понадобится, — это вырезать заготовку из большого листа плотной бумаги или картона и склеить из нее домик. В такой коробке даже обычное домашнее печенье станет особенным подарком.
Декор фотографиями и открытками
Любые фотографии и картинки, даже симпатичные вырезки из журналов — все это отлично подойдет для украшения свертков с подарками. Еще больше идей подобного рода можно найти здесь.
Как красиво сложить полотенце в подарок
Как упаковать полотенце в подарок — эффектно, оригинально и достаточно просто, чтобы это можно было сделать своими руками и из подручных средств? В нашем материале мы расскажем вам о том, как сделать из вашего простого и пактичного подарка «конфетку».
Содержание
Дарят ли полотенца: суеверия и реальность
Кто бы что ни говорил, а полотенца очень даже часто дарят не смотря на распространенное суеверие о том, что такой подарок приносит разлад, вражду, разлуки и расставания.
Ведь на самом деле суеверия — это явление специфическое, кто-то в них верит, кто-то о них не задумывается. Как мы с вами знаем, мысли материальны и чаще всего не сами суеверия делают свое дело, а наши эмоции и страхи. Так что если вы совершенно не верите в такие приметы, можете смело выбирать полотенце в подарок виновнику праздника. Но не забудьте учесть отношение к подобным суевериям того, кто этот презент получит!
Самый простой способ упаковать полотенце в подарок — оформить его в виде конфеты:
Полотенце в подарок: по каким случаям дарят
Мы живем в такое время, когда все что угодно — в том числе и полотенце может быть красивым, оригинальным, качественным и полезным. Эту вещь бесполезной уж точно не назовешь, ведь полотенце — это то, чем мы пользуемся регулярно. И что с того, что в каждом доме есть полотенца каких угодно размеров, расцветок и фактур?
Наверняка каждый в магазине ловил себя на желании прикупить еще парочку этих ярких, пушистых и мягких полотенец? Махровое полотенце для рук или ног, для лица, банное, полотенце для занятий спортом, пляжное, или целый комплект из нескольких полотенец — выбор варианта для подарка впечатляет и ограничивается только вашим бюджетом и вкусами получателя подарка.
Девушка и детям очень приятно будет получить полотенце в подарок в форме мишки:
А по поводу оригинальности можно сказать одно — дарить подарки красиво — это искусство. но оно не такое сложное, как кажется. И далее в нашем материале мы покажем вам как упаковать полотенце в подарок — красиво, эффектно, оригинально и просто!
Идеи как красиво упаковать полотенце в подарок:
Мастер класс по изготовлению торта из полотенец:
4 белых полотенца размером 50*100 см — кружевную салфетку диаметром 36 см — круглый картон диаметром 24 см — 2 кружевных салфетки диаметром 20 см — резинки — ленты — искусственные розы — двухсторонний скотч — фигурку жениха и невесты
Сложим полотенца три раза: Для первого «слоя» торта из полотенец понадобиться 3 полотенца. Для второго — одно. Закрепим получившийся рулет резинкой Украсим лентой и уберем резинку Положим большую кружевную салфетку на картонный круг и поставим на нее первый слой торта. На него положим маленькую салфетку и поставим второй слой. И вновь положим кружевную салфетку. Стебли роз обрежем до нужной длины и украсим слои торта. Фигурку жениха и невесты закрепляем с помощью двухстороннего скотча
Как сделать сердце из полотенец:
— полотенце для рук 70*50 см — искусственные ягоды или другие украшения — формочку в виде сердца — ленточку
Свернем полотенце на 3 части и начнем закручивать с обеих сторон
Положим скрученное полотенце в формочку Чтобы закрыть не красивый шов, положим на него искусственные ягоды Украсим другими фруктами
Мастер-класс по изготовлению рулета из полотенец «Шоколад со сливками» :
— 2 полотенца для рук 70*50 см коричневого и белого цвета — ленточка — искусственные ягоды или другие украшения
Возьмем коричневое полотенце и сложим длинные концы в центр полотенца Теперь сложим полотенце пополам. Верхний конец должен быть чуть выше края Аналогичным образом сложим белое полотенце Еще раз сложим белое полотенце пополам — внутри рулета «крема» должно быть больше Положим белое полотенце на коричневое И плотно завернем в рулет Закрепим рулет лентой и украсим ягодами. Рулет — торт из полотенец готов! Желаем вам приятного творчества!
И напоследок: как вам идея упаковать полотенце в подарок в форме рожка с мороженным?
10 способов красиво сложить полотенце в подарок для кого угодно
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем тему презентации сувениров родным и близким на разнообразные праздники. Сегодня я расскажу о том, как красиво сложить полотенце в подарок.
Прочь суеверия: а дарят ли полотенца?
Возможно кто-то из вас сейчас скажет: «А дарят ли вообще полотенце в подарок?». Конечно дарят. Существует версия, что такой презент приводит к ссорам, разлукам, вражде.
По-моему, легче всего обвинить невинный отрез материала во всех своих бедах, чем попытаться найти корень проблемы. Все зависит от вашего эмоционального восприятия этого. Если вы потом будете мучиться бессонными ночами, от того что сделали «запретный» дар, примите решение в пользу своего здоровья. Придумайте что-то иное.
Но, тем не менее, как говорится, нет дыма без огня. И если вы человек суеверный, то есть отличное решение этого спорного вопроса – возьмите за этот презент деньги (разумеется, символические). И он автоматически переходит из ряда «подарки» в отдел «покупки».
Радуем малышей интересной подачей презента
Кто как не дети любят что-то интересное, необычное и, на первый взгляд, даже волшебное? Дети – настоящие ценители этого. Удивить аккуратно сложенным в пакетик полотенцем сложно, но если свернуть его в причудливую фигуру – то будет просто восторг! Возьмем за основу то, что дети любят больше всего:
Воспользуемся этими знаниями для оформления подарка.
Мороженое. Выбирайте полотенце ярких тонов (малиновый, насыщенно желтый, оранжевый и т.д.). Используя пошаговый инструктаж видео, у вас получится превратить презент в любимую сладость детей.
Леденцы. Без сладких конфет не проходит, пожалуй, ни один детский праздник. Чтобы конфета выглядела как настоящая, используйте два разных цвета. Например, красный и белый, желтый и зеленый, но можно и как в мастер-классе:
Упакуйте сувенир в прозрачную оберточную бумагу и леденец готов.
Игрушки. Создайте своими руками ребенку, например, слоненка. Вам понадобится 2 вида полотенец: банное и для рук. Используйте такие цвета: белый, голубой, синий, серый. Чтобы он был как настоящий, украсьте его «глазками для игрушек». Их вы можете найти в любом магазине для рукоделия. Следуя инструкции на фото, создайте свой шедевр.
А вот пример создания краба. Чтобы свернуть полотенце такой фигурой необходимо:
Расположить его вертикально;
Боковые стороны сложить внутрь полотенца.
Низ полотенца расправить;
Скатать его до половины снизу вверх;
Вынуть боковые кончики;
Отогнуть их вниз;
Верхний угол полотенца сложить вниз и внутрь на треть;
Еще раз завернуть. Получится голова.
Такими сувенирами непременно захочется поиграть.
Создаем шедевры для прекрасной половины
Девушек может восхищать многое: красивый закат, причудливый узор на любимом полотенце и т.д. Думаю, порадовать их прекрасным изделием из полотенца труда не составит. Тем более, что женщинам можно подарить как кухонное вафельное, так и махровое банное полотенце.
Для девушки можно создать:
Розы. Все девушки, несомненно, любят, чтобы их баловали, уделяли им внимание и дарили цветы. Все это можно воплотить в одном незатейливом сюрпризе. Так что предлагаю создать флористический презент, как на видео:
Цвет полотенца можно выбрать любой. Но если хотите, чтобы цветок выглядел более натурально, подберите розовый, желтый, персиковый, бордовый или белый цвет. Вы можете не ограничиваться одним цветком, подготовьте целый букет.
Лебеди. Эти прекрасные птицы являются символом чистой и верной любви, нежности и преданности. Лебедей дарить всегда нужно в паре. Сотворив это чудо из полотенца, вы передадите всю глубину ваших чувств. На этом фото показано, как правильно оформить эту поделку:
Кекс. Несмотря на то, что все женщины не едят после 18.00, а на мучное и сладкое так вообще табу, этот подарок не оставит ее равнодушной. Вам понадобится:
Ручка;
Ножницы;
Линейка;
Оберточная бумага;
Скотч;
Декоративная вишенка;
Полотенце.
В остальном поможет это видео:
Как красиво сложить полотенце в подарок мужчине?
Всем известно, что мужчины любят глазами. И это касается не только девушек. Красивая упаковка и яркая презентация восхищает мужчин ничуть не меньше, хоть они и пытаются это скрывать. Предлагаю вам идеи подарков из полотенец для сильного пола:
Заяц. Ну, какое первое на ум приходит уменьшительно-ласкательное имя для любимого человека? 95 процентов ответят: «Зая!». Так давайте подтвердим свои слова действием и сделаем зайчика в подарок дорогому мужчине. Предлагаю вашему вниманию видео с пошаговой инструкцией:
Как видим, цвет полотенца можно выбрать любой. Но чтобы подарок смотрелся по настоящему мужским, можно отдать предпочтение более темным оттенкам: синий, насыщенно зеленый, фиолетовый.
Торт. Порадовать мужчину чем-то аппетитным можно не имея особых кулинарных навыков. Достаточно свернуть полотенца, как на фото и праздничный торт готов.
Лотос. Этот цветок является символом совершенства, чистоты, спокойствия, счастья. Такие добрые пожелания мужчине вы можете отобразить в презенте из полотенец, как показано в мастер-классе:
Как видите, даже самые практичные подарки можно преподнести самым неожиданным способом. Проявляйте фантазию, потратьте немного времени и сотворите нечто необыкновенное. Вы и сами получите от этого большое удовольствие.
У меня на сегодня все. Желаю вам успехов в любых начинаниях! Ведь получается лишь у того, кто пытается что-то делать. Если вам понравилась статья, предлагайте друзьям в соц. сетях ее прочитать. И, конечно, почаще заходите на мой ресурс. До встречи!
Как красиво и оригинально подарить полотенце
Думаете, что полотенце — это плохой подарок? Ничего подобного! Главное, правильно его подарить.
И поэтому я сегодня покажу вам подборку фотографий, как красиво и оригинально подарить полотенце (с описанием процесса создания фигурки), которые я нашла в интернете.
Как красиво и оригинально подарить полотенце
Вариант 1: Роза
Такой вид упаковки подойдет для небольшого полотенца. Сверните его вдоль до размера лепестка, вставьте в середину «веточку», добавьте листики и закрепите розу на веточке с помощью красивой тонкой ленточки:
Вариант 2: Торт
Торт лучше делать из нескольких больших полотенец, перевязывая их ленточками. В середину такого торта можно спрятать еще один подарок небольшого размера. Сверху торт лучше украсить искусственными цветами.
Вариант 3: Полотенца в коробочке
Самый простой вариант, как красиво и оригинально подарить полотенца — это упаковать их в коробочку, предварительно свернув их по две штуки (контрастных цветов) в трубочки.
Вариант 4: Мороженое
Для мороженого выбирайте небольшие полотенца. Стаканчик можно сделать из цветной бумаги. Чтобы полотенца не выпадали из стаканчиков, заверните их сверху в прозрачную пленку.
Вариант 5: Коктейль
Коктейль из полотенец потребует дополнительный атрибут — бокалы (фужеры), которые тоже могут стать подарком.
Вариант 6: Сладкий стол
Немного фантазии на тему, как красиво и оригинально подарить полотенце, и вот уже перед вами «сладкий стол».
Вариант 7: Веселые зверушки
Сверните полотенце трубочкой и сделайте из него забавную зверушку. Глазки можно приклеить на легкосмываемый клей как пластиковые (купите их в магазине для творчества), так и бумажные.
Ну а если свернуть полотенце вдоль длинной стороны, то у вас получится гусеница:
Понравилась статья? Расскажи о ней своим друзьям:
.
.
Как сделать тюрбан из полотенца для сушки волос
ПОДЕЛИТЬСЯ
Большинство из нас знакомы с прической в тюрбане , которую обычно носят после душа . Знаете, тот, где вы оборачиваете влажные пряди полотенцем, чтобы ускорить процесс сушки и убрать волосы с лица, пока вы выполняете процедуру ухода за кожей и наносите макияж . Конечно, создать этот простой тюрбан из полотенца не так просто, как кажется, если вы не знаете, что делаете.Ниже мы расскажем, как укутывать волосы полотенцем.
КАК УКРЫТЬ ВОЛОСЫ В ПОЛОТЕНЦЕ И СОЗДАТЬ ПОЛОТЕНЦЕ TURBAN
Готовы подвести итоги? Вот что надо делать.
ШАГ №1: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Прежде всего — вам нужно подходящее полотенце! В идеале вам следует использовать полотенце из микрофибры, так как оно мягкое и не повредит ваши волосы. Также важно выбрать полотенце, достаточно широкое, чтобы доходить от затылка до линии роста волос, и достаточно длинное, чтобы ниспадать до плеч.
Примечание редактора: Вы также можете использовать обертку для волос, которая специально предназначена для обертывания волос, поскольку она также сделана из легкого материала из микрофибры и будет иметь пуговицу или другой тип застежки для защиты от обертывания. отменяется.
ШАГ № 2: УДАЛИТЬ ИЗБЫТОЧНУЮ ВОДУ
Чтобы ускорить процесс высыхания и предотвратить утечку бинта, удалите излишки воды с прядей. Для этого аккуратно промокните волосы полотенцем из микрофибры, чтобы впитать немного воды.Если у вас густые или длинные волосы, переверните их на этом этапе, чтобы полностью покрыть гриву полотенцем.
ШАГ № 3: ОБНАРУЖИТЕ НИТИ
Перед тем, как завернуть волосы в полотенце, важно распутать их. Если вы пропустите этот шаг, ваши узлы и путаницы станут еще более запутанными. Ой! Используйте расческу с широкими зубьями и L’Oréal Kids Burst of Sweet Pear Tangle Tangle Tangle для всех типов волос , чтобы аккуратно расчесать влажные пряди.
ШАГ №4: ЗАВЕРШИТЕ ВОЛОСЫ
Наклонитесь вперед так, чтобы все ваши волосы были повернуты вперед и свисали перед вашим лицом. При необходимости используйте гребешок, чтобы направить пряди вперед.
ШАГ №5: ПОЛОТЕНЦЕ НАЛОЖЕНИЕ
Расположите полотенце так, чтобы голова находилась по центру, а край совпадал с затылком. При необходимости отрегулируйте так, чтобы с обеих сторон головы была одинаковая длина. Поднесите каждую сторону к передней части головы, соединяя их на середине линии роста волос.Убедитесь, что каждая сторона плотно прилегает к вашей голове, слегка надавливая, что в конечном итоге будет определяющим фактором в том, сохнут ли ваши волосы. Если хотите, заправьте полотенце за уши.
ШАГ № 6: ПОВОРОТ, ПОВОРОТ, ПОВОРОТ
Начните скручивать полотенце по длине, начиная с середины линии роста волос. Крутите до упора, пока не дойдете до концов!
ШАГ № 7: ОТКРЫТЬ НАЗАД
Встаньте прямо и сложите полотенце (и при этом волосы) назад так, чтобы оно упало вам на голову и свисало позади вас.
ШАГ № 8: ЗАЩИТА НА МЕСТЕ
При необходимости используйте зажим, чтобы закрепить конец полотенца на месте. Вы же не хотите, чтобы ваше полотенце смещалось во время следующих двух шагов!
ШАГ № 9: ПОДОЖДИТЕ
Вы знаете, что они говорят — жизнь — выжидательная игра. Подождите 30-60 минут, чтобы волосы высохли. Если оно все еще мокрое, замените полотенце новым, так как уже использованное, вероятно, впитало слишком много воды, чтобы высушить волосы дальше.
ШАГ № 10: ПЕРЕВЕРНУТЬ И УДАЛИТЬ
Еще раз наклоните голову вперед и осторожно разверните полотенце.На этом этапе ваши волосы должны быть в основном сухими. Дайте высохнуть на воздухе до конца!
3 СОВЕТА ПО СУШКЕ ВОЛОС
Теперь, когда вы знаете, как укутывать волосы полотенцем, как профессионал, возможно, вам интересно, есть ли другие советы по сушке волос, которые вам могут пригодиться. Ниже приведены три, на которые стоит обратить внимание.
СОВЕТ №1: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
Конечно, вы знаете, что можно сушить волосы феном, но знаете ли вы, что существует средств для укладки волос , которые могут помочь сократить время сушки? В следующий раз, когда вы возьмете фен, нанесите средство L’Oréal Paris Advanced Hairstyle BLOW DRY IT Quick Dry Primer Spray с легкой формулой, которая сокращает время сушки и защищает пряди от теплового повреждения.
СОВЕТ № 2: ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА, КОГДА ВОЗМОЖНА
Ожидание, пока волосы высохнут сами по себе, требует времени, но дать им высохнуть на воздухе, когда это возможно, того стоит. Вместо того, чтобы каждый день пользоваться феном, постарайтесь сократить использование горячих инструментов, позволяя волосам высохнуть самостоятельно (или с помощью тюрбана из полотенца) кое-где.
СОВЕТ № 3: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВРЕМЯ СУШКИ ДЛЯ ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ
Как мы уже говорили, по возможности сушите волосы на воздухе. Но это не значит, что минуты, которые вы будете ждать, пока высохнут пряди, будут потрачены зря! Используйте это время в своих интересах, работая над другими областями вашей косметической рутины, например, сделайте макияж или закрасьте ногти .
Далее: Почему следует сушить лицо воздухом
Как завернуть волосы в полотенце — Miracle Brand
Обернуть волосы полотенцем может быть весело и даже может казаться, что мы находимся в уединенной хижине в волшебном лесу — или это только мы?
Вы чувствуете запах сосны, доносящийся через открытое окно, и видите деревянный фон в запотевшем зеркале? Вы только что вышли из душа, обернув вокруг себя пушистое полотенце.Опять же, может быть, это только мы.
Что-то в том, чтобы быть завернутым, с волосами и всем остальным, в свежее полотенце после горячего душа, уже кажется, что вас балуют. Обернуть волосы полотенцем — это похоже на поездку в спа, но лучше, потому что это также можно сделать, не выходя из дома.
Универсальный метод
Все мы знаем, как это происходит: переверните волосы вверх ногами, слегка протрите их полотенцем, затем скрутите все вместе и вытащите этого плохого парня.
Такое ощущение, что вы попали в рекламу шампуня и мельком видите себя появляющимся в зеркале в красивом тюрбане из полотенца на голове. Может показаться странным читать пошаговые инструкции по этой технике, вероятно, потому, что мы обычно используем автопилот, когда выполняем это движение. Разве не странно, что то, что мы делаем так часто, становится нашей второй натурой?
Вы, наверное, до этого момента не раздумывали. Может быть, вы научились этому старинному трюку с полотенцем от своей матери или от того, как взрослые девочки делают это в раздевалке, или, что еще лучше, вы видели по телевизору элегантную пожилую блондинку в мыльной опере, которая так причесывается, а вы просто нужно было самому попробовать.Как бы вы ни думали, что, возможно, выучили это, скорее всего, вы не помните, чтобы вас когда-либо учили должным образом. Эта мысль пришла нам в голову, и мы решили подробнее изучить ее.
Мы собрали всю информацию, советы и рекомендации, а также правила, которые можно и нельзя делать, чтобы обернуть волосы полотенцем. Идите вперед, возьмите теплый напиток и прижмитесь к чему-нибудь уютному, потому что мы собираемся сломать это.
The Time-Old Полотенце-тюрбан
Как появился этот популярный трюк с полотенцем? Простой ответ — потому что это работает, и работает хорошо.
На самом деле, обернуть волосы полотенцем — более предпочтительный вариант, чем вытирать их насухо. Мы уверены, что вы также знакомы с техникой соперничества между полотенцами и тюрбаном; руб. Потирание волос для сушки может показаться заманчивой альтернативой. На первый взгляд это имеет смысл; мы вытираем свое тело насухо, и это работает, так почему же это нельзя перенести и сделать с нашими волосами? Рад, что ты спросил.
Растирание волос полотенцем может быть агрессивным и утомительным для тех хрупких прядей, которые мы носим на голове.Большинство полотенец изготовлено из низкокачественных материалов, например, из полиэстера. (Это совсем другая история, почему вам обязательно стоит купить плюшевое пушистое полотенце). Тонкие и наждачные полотенца могут принести больше вреда, чем пользы. Когда наши волосы мокрые, например, после душа, они становятся слабее, а это означает, что они более подвержены ломкости.
Наши тела — это храмы, верно? (Не волнуйтесь, виски по-прежнему похожи на мороженое) И наши волосы находятся на висках (ха), поэтому мы определенно должны относиться к ним с той же любовью и уважением.Грубое растирание нежных волос — это не излишняя забота или любовь, не правда ли?
То, что делает любящим и заботливым, — это красивая и красиво приподнятая салфетка для полотенец.
Почему это работает
Бережная сушка
Если все сделано правильно, укладывать волосы в мягкую накидку поверх волос будет гораздо более бережно для этих тонких прядей. Наши волосы хрупкие, и мы должны относиться к ним со всей тщательностью, которой они заслуживают.
Громкая связь
Обычно мы сушим волосы не только это.Сушка волос обычно выполняется одновременно с сушкой нашего тела, нанесением средств для лица и проверкой себя в зеркале; ну знаешь, обычные вещи после душа.
Обертывание волос полотенцем оставляет наши руки свободными и готовыми позаботиться обо всем остальном после душа.
Без трения
Если волосы завернуты в полотенце, полотенце постепенно впитывает влагу без грубого вытирания насухо.
Меньшее трение о волосы (помните, что оно слабее, когда они мокрые) означает меньше ломкости и секущихся кончиков.
Меньшее трение также означает меньше завитков. Ура! Да здравствуют волосы.
Важен тип используемого полотенца
Не все полотенца одинаковы.
Заворачивая свои любимые локоны, вам понадобится мягкое, впитывающее и пушистое полотенце. Постарайтесь купить полотенце из высококачественного хлопка, например из турецкого хлопка. Турецкий хлопок известен тем, что состоит из длинных волокон премиум-класса, которые со временем становятся мягче и мягче.
Турецкий хлопок также обладает высокой абсорбирующей способностью и быстро сохнет, что делает его идеальным материалом для изготовления банных полотенец.
Вы можете даже приложить дополнительные усилия и найти полотенца, в ткань которых вплетены ионы серебра. Ионы серебра обладают положительным зарядом, который прикрепляется к бактериям как магнит. Это предотвращает 99,9% роста бактерий изнутри еще до того, как это начнется. Серебряные волокна также делают все, что они сотканы, самоочищаются; Это означает, что он предотвратит появление запаха и его можно стирать в 3 раза реже.
Как завернуть волосы в полотенце
Клякса для сушки волос
Заблаговременное удаление лишней воды поможет ускорить процесс сушки.
Промокните волосы полотенцем, аккуратно .
Если у вас длинные или густые волосы, можно разделить волосы на пряди, а затем слегка сжимать пряди одну за другой, как только они будут завернуты в полотенце.
Распутайте большие комочки
Распутывание волос перед обертыванием облегчит расчесывание впоследствии и предотвратит дальнейшее накопление больших узлов или комков.
Помните, что волосы самые хрупкие, когда они мокрые, поэтому действуйте медленно и деликатно.
Совет : всегда расчесывайте волосы, начиная с кончиков, а затем продвигаясь вверх по мере того, как они распутываются. Если вы начнете расчесывать волосы сверху (у корней), вы рискуете сместить спутанные волосы вниз, что приведет к накоплению более крупных узлов внизу.
Закидывать волосы через голову
Наклонитесь лицом вперед так, чтобы волосы падали на макушку и свешивались перед вашим лицом вниз к земле.
Положите полотенце на затылок
Поместите середину полотенца вдоль затылка.
Отрегулируйте полотенце так, чтобы его равное количество свисало с обеих сторон.
Край полотенца на шее должен быть примерно по линии роста волос.
Твист
Заправьте волосы полотенцем и начинайте закручивать пучок в любом направлении.
Завивка должна быть достаточно твердой, чтобы оставаться на месте, но не слишком твердой, чтобы волосы не натягивались.
Переверните повязку поверх головы
Встаньте прямо и поднимите скрученное полотенце так, чтобы оно лежало у вас на макушке.
В зависимости от толщины и размера полотенца вы можете заправить конец скрученной части полотенца в ту часть полотенца, которая проходит вдоль линии роста волос — это поможет сохранить перекрут на месте.
Дать высохнуть
Заверните волосы на 30-60 минут.
Не стесняйтесь приступить к уходу за кожей, покрасьте ногти или сделайте все, что душе угодно, пока ваши волосы сохнут без помощи рук
Easy Peasy Lemon Squeezy.
Помогите себе и своим волосам, как следует обернув их полотенцем. Вы сэкономите время и силы, а волосы скажут вам спасибо. Чтобы побаловать себя, необязательно находиться в загородной хижине в лесу — обернуть волосы полотенцем — это простой способ сделать ваш собственный дом похожим на спа.
Обертывание полотенцем для волос своими руками за 15 минут.
Как сделать Пеленку для волос своими руками. Вы можете сделать это из любого старого полотенца, футболки или ткани, которая вам нравится.
Сегодня мы делаем очень простой проект, который вы можете сделать для любого из своих друзей, мамы, сестры, и который гарантированно будет любим. Лучше всего то, что на его приготовление уходит около 15 минут.
Ищете красивую подарочную корзину ?: Корзина для шитья своими руками. Идеальный подарок для вашей мамы.
Сделать это полотенце для волос очень просто. На это почти не уходит времени. От раскроя ткани до завершения проекта у меня ушло не более 10-15 минут.
Этот швейный проект идеально подходит для того, чтобы держать красивые волосы после душа.
Может быть, для глубокого кондиционирования или любых масок или процедур для волос, которые вам понравятся.
И не забывайте.Это прекрасный и легкий подарок в последнюю минуту для ваших друзей, мамы, сестер…
Я знаю, что хотел бы получить один из них вместе с хорошим шампунем и люффой.
Готовы шить ??
Обертывание полотенцем для волос DIY до 15 минут.
Материалы:
Полотенце Ткань, старое полотенце или даже футболка.
Серджер / оверлок
Подходящая нить
Свободный рисунок
Шаг 1.Скачайте и вырежьте выкройку.
Чтобы скачать бесплатную выкройку, присоединяйтесь к нам в клубе My Golden Thimble Sewing Club (группа в Facebook).
Перейдите в раздел файлов и загрузите этот (и другие) бесплатные выкройки.
Шаг 2. Сережки
Сложите обе части выкройки лицевыми сторонами ткани вместе.
Присоединитесь, выполнив оверлочный шов на изогнутой стороне. Если вы хотите придать ему больше силы, вам также нужно будет сделать прямой стежок.
Шаг 3. Подол
Откройте полотенце и дважды загните края на 1/2 дюйма.
Сделайте прямую строчку по всему периметру полотенца.
Шаг 4. Пришиваем пуговицу
Возьмите большую / среднюю пуговицу и отметьте половину верхней кромки.
Пришейте пуговицу вручную, чтобы она была прочнее, пропустите нить через нее не менее 4 раз.
Шаг 5. Пришиваем резинку.
Отрежьте резинку шириной 3/8 дюйма (длиной около 2 дюймов) и сложите ее пополам.
Пришейте ее на изнаночной стороне салфетки.
И все.
Пожалуйста, не забудьте поделиться своим законченным проектом в клубе шитья My Golden Thimble на facebook !!
Чайное полотенце Furoshiki — экологически чистый способ подарочной упаковки на Рождество. — Житель дома
Вы хотите, чтобы в это Рождество не тратиться много бумаги?
Попробуйте традиционную японскую технику упаковки под названием Фуросики, чтобы придать творческий импульс своим подаркам.Красивое и функциональное, Furoshiki, или оберточная ткань, предоставляет получателю дополнительный бонусный подарок, который он действительно может использовать!
Я попробовал эту технику с нашими красочными кухонными полотенцами Blue Q, которые добавляют идеальный цветовой эффект и легкость. Вот несколько техник, которые я использовал для разных размеров и форм подарков. Вы также можете посмотреть видео-демонстрацию, которую я создал в конце этого сообщения.
Обертка для конвертов
Идеально подходит для книги, коробки конфет или любого плоского прямоугольного предмета.Положите предмет на один из коротких краев и загните длинные стороны. Сверните и обвяжите лентой или шпагатом для закрепления. Я также люблю добавлять немного украшений, таких как засушенные цветы, зелень или безделушки, чтобы они выглядели особенно нарядно.
Используемое кухонное полотенце: Magic is Totally Real
Конверт по диагонали
То же, что и выше, но поместите предмет по диагонали в один угол.
Bon Bon Wrap
Идеально подходит для цилиндрических подарков (или упаковки наших вешалок с магнитной печатью!).Просто поместите предмет на одну из коротких сторон, сверните и обвяжите каждый конец лентой или праздничным шпагатом.
Используемое кухонное полотенце: Go Away
Упаковочная коробка
Идеально подходит для небольших коробок или банок. Поместите коробку в центр кухонного полотенца, выровняв прямые стороны коробки с углами ткани. Поднимите ткань с двух противоположных углов и заправьте поверх коробки, затем закрепите оставшиеся углы. Если это маленькая коробка, у вас должно быть достаточно ткани, чтобы завязать узел.Если вы оборачиваете коробку большего размера, скрепите углы лентой, резинкой или шнурком. Я люблю добавлять помпоны или кисточки, чтобы было весело.
Используемое кухонное полотенце: твоя очередь убираться
Используемое кухонное полотенце: Me When My Song Comes On
Обертка для винных бутылок
Поставьте бутылку вверх в центре кухонного полотенца и потяните за края, чтобы собрать вокруг горлышка бутылки.Закрепите лентой или шпагатом.
Кухонное полотенце использованное: Artist at Work
Щелкните видео выше, чтобы посмотреть мою демонстрацию Furoshiki.
———
Традиционные оберточные салфетки Фурошики — это большие куски довольно тонкой ткани, которая позволяет обернуть почти все, однако, используя кухонные полотенца, вы ограничиваетесь подарками меньшего размера. Но с лентой, шерстью или любыми аксессуарами, которые вам нравятся, вы можете создать множество уникальных и интересных комбинаций.Надеюсь, это вдохновит вас на то, чтобы попробовать себя!
Счастливая упаковка,
Фелиция
Чтобы воссоздать этот образ, вы можете приобрести нашу коллекцию чайных полотенец здесь.
20+ идей подарочной упаковки: легко, творчески и недорого
Видеть радость на лице любимого человека, когда ему вручают подарок, — один из самых приятных моментов. Если вы хотите удивить свою семью и друзей, как только они получат ваш подарок, то небольшая креативная упаковка подарка — это то, что вам нужно.К счастью, это не займет много времени, навыков или денег — если у вас появится несколько идей по упаковке подарков.
Чтобы предложить вам вдохновение для подарков на Рождество, день рождения или праздники, мы создали коллекцию из более чем 20 идей упаковки подарков. От простой техники изготовления лент до шедевров подарочной упаковки — у нас есть что-то для каждого. А если вы все еще ищете особые подарки для своих близких, обязательно ознакомьтесь с нашими индивидуальными подарками.
1. Стильная переработка
Источник: A Creative Mint
Создайте свою собственную праздничную подарочную упаковку из материала, который у вас уже есть: бумажных пакетов для покупок.Сделайте проект проще, выбирая сумки в магазинах, выпускающих праздничные выкройки. Добавьте красочную ленту или шнурок к своему подарку, чтобы сделать его еще более индивидуальным.
2. Обертывание чайным полотенцем
Источник: Shutterfly
Выберите вариант подарочной упаковки, который можно использовать и в качестве подарка: кухонное полотенце. Купите бутылку вина, оливкового масла, соуса или бальзамического уксуса в качестве подарка, который пойдет прямо на кухню.
3. Разноцветная Hodgepodge
Соберите краски, кисти и губки.Используйте белую или однотонную бумагу в качестве основы и посыпьте всеми своими любимыми цветами любые формы, которые захотите. Ваши подарки будут наполнены характером и индивидуальностью.
4. Коробки для выпечки
Источник: Aunt Peaches
Возьмите пустые картонные коробки из рулонов пергаментной бумаги или фольги. Нарисуйте их праздничными цветами и узорами для декоративных подарочных коробок для выпечки или других идей для подарков.
5. Праздничные огни
Источник: Burlap and Blue
Рождественские огни подходят не только для подвешивания на крыше.Разрежьте коричневые бумажные пакеты, чтобы получился оберточный материал. Затем нарисуйте или раскрасьте набор праздничных огней на бумаге для веселого ощущения.
6. Бумажные бантики
Источник: Design Eat Repeat
Вырежьте бантики из цветного картона. Используйте онлайн-распечатку для руководства по вырезанию или сделайте свой собственный трафарет. Чтобы сделать этот проект более вкусным, наполните центры чайной ложкой посыпки.
7. Добавьте тег
Источник: Дизайн мисс Мэнди
Украсьте коричневую бумажную подарочную упаковку тонкой нитью или лентой.Добавьте праздничную бирку из золотой фольги, чтобы дизайн подарочной упаковки выглядел изысканно и профессионально.
8. Лента Washi Weave
Источник: DIY Inspired
Лента Washi предназначена не только для домашнего декора. Вы также можете использовать его, чтобы украсить подарочную упаковку. Создайте многослойный эффект, переплетая ленту по горизонтали и вертикали чередующимся узором.
9. 3D-упаковка
Источник: Lines Across
Упаковка подарков для ваших детей, внуков или племянников? Создайте свою собственную интерактивную подарочную упаковку, приклеив их любимые игрушки, такие как машинки, цветные карандаши или строительные блоки.
10. Луки оригами
Источник: Little White Whale
Добавьте немного веселья в свой проект по упаковке подарков, создав луки из бумаги для оригами. Сложите несколько луков за раз, чтобы у вас был запас луков для использования в течение года.
11. Серебряная отделка
Источник: Minieco.co
Оберните подарок простой коричневой бумагой, затем используйте блестящую серебряную ручку, чтобы добавить детали. Нарисуйте геометрические формы, снежинки или простые линии, чтобы подчеркнуть вашу упаковку.
12. Обертка в деревенском стиле
Источник: Mountain Modern Life
Чтобы упростить рождественскую упаковку, выберите однотонную бумагу и простую подарочную бирку. Добавьте немного деревенского стиля с помощью вечнозеленых веток, закрепленных декоративным шнуром или шпагатом.
13. Звоните всю дорогу
Источник: Моя любовь к стилю
Пусть ваши подарки звенят радостью. Прикрепите к вашим пакетам крошечные колокольчики с помощью веревочки. Выберите цвет веревки или шпагата, который будет дополнять оберточную бумагу.
14. Лента и Холли
Источник: Девять и шестнадцать
Раздача выпечки на это Рождество? Упакуйте праздничные угощения в коробки из крафт-бумаги, выстланные пищевой тканью. Украсьте снаружи полосатой лентой и веточкой падуба, чтобы получился очень веселый вид.
15. Держатели снежных шаров
Создавайте стильные подарочные карты. Сделайте снежные шары из использованных банок, таких как старые контейнеры для сальсы или маринадов. Тщательно промойте их кипятком, чтобы удалить запахи.Положите подарочную карту в банку и залейте водой с блестками.
16. Бумага в горошек
Разбавьте обертку из коричневой бумаги, нарисовав узор в горошек. Оставайтесь нейтральными с белой краской или выбирайте любой цвет радуги. Ваши пакеты будут выглядеть профессионально, но за небольшую часть стоимости.
17. Fiesta Wrap
Источник: The Crafted Life
Одевайте свои подарки к вечеринке! Посыпьте бумагу разноцветными точками, используя краску и ватную палочку.
18. Снежинка ватным тампоном
Источник: The Crafted Life
Откройте свою аптечку, чтобы получить эту простую идею упаковки подарка. Подготовьте ватные палочки в виде снежинки и приклейте ее на оберточную бумагу любого цвета.
19. Бахрома из тканевой бумаги
Источник: PROPER / Lexy Ward
Превратите простой коричневый пакет в праздничную рождественскую подарочную упаковку. Прикрепите к пакету кусочки папиросной бумаги и нарежьте небольшие полоски, чтобы создать эффект бахромы.Вы также можете использовать эту идею подарочной упаковки, чтобы нарядить свой рождественский декор своими руками.
20. Страна чудес акварели
Источник: You Are My Fav
Найдите мясную бумагу в местном магазине для рукоделия и достаньте акварельные краски. Используйте абстрактный рисунок, чтобы создать эффект тай-дай. Совет от профессионала: выбирайте цвета, которые особенно хорошо сочетаются друг с другом. Если ваш ребенок делает подарок своему учителю, превратите эту идею упаковки подарка в веселое занятие, чтобы завершить презентацию.
21. Стань симметричным
Источник: A Creative Mint
Кто знал, что миллиметровая бумага может использоваться в качестве подарочной упаковки? Накройте пакеты этим математическим материалом и тканевой лентой. Выровняйте ленту по прямым направляющим миллиметровой бумаги.
22. Пряжа Pom Poms
Источник: Хлопок и Лен, Дизайнер подарочной упаковки: Erin Dollar
Модные помпоны из пряжи для создания яркого акцента на подарочной упаковке. Настройте их в своих любимых цветах и привяжите ко всем своим упаковкам — большим и маленьким.
23. Эффект классной доски
Источник: Going Home to Roost
Создайте уникальный вид классной доски, наложив белый маркер поверх черной бумаги. Напишите содержательное сообщение или нарисуйте индивидуальный дизайн для своих близких.
Последние мысли об идеях подарочной упаковки
Готовы ли ваши идеи подарочной упаковки? Закрепите сделку практичным или индивидуальным подарком для ваших друзей или семьи. Независимо от того, насколько сложно делать покупки, вы можете выбрать действительно незабываемые подарки, используя наш путеводитель по праздничным подаркам.
Подарочная упаковка без отходов с чайными полотенцами Pete Cromer
Автор: Максвелл и Уильямс
Автор: Максвелл и Уильямс 8 апреля 2019 г.
Мы только что выпустили две прекрасные серии кухонных полотенец, разработанные австралийскими художниками Питом Кромером и Натаном Ферлаццо. Эти дизайнерские кухонные полотенца в стиле животных, сделанные из 100% индийского хлопка, станут прекрасным дополнением к подарку.
Вдохновляйтесь японской традицией фуросики (японская тканевая упаковка) и замените одноразовую упаковочную бумагу красивым кухонным полотенцем, которым можно пользоваться снова и снова.
Как завернуть подарок кухонным полотенцем:
Вам понадобится:
Кухонные полотенца Maxwell & Williams
Лента декоративная
Ножницы
Строка
Зелень или цветы
Шаг 1
Соберите свои вещи и подарки и разложите их на чистой ровной поверхности. Совет: этот стиль упаковки идеально подходит для предметов, которые также подходят для кухни.Представьте себе красивую буханку хлеба, бутылку восхитительного вина, поваренную книгу или кружки.
Шаг 2
Разложите кухонное полотенце и начните укутывать. Убедитесь, что сторона с рисунком обращена вниз, чтобы он был виден снаружи подарка. Поместите подарок в центр и аккуратно сложите среднюю часть кухонного полотенца вокруг предмета, плотно закрепив декоративной лентой.
Шаг 3
Свяжите свободные концы — либо завязав их узлом, либо закрепив, как бонбон, веревкой.Выберите вариант, посмотрев на количество ткани для кухонных полотенец, оставшееся после завершения второго шага. Мы рекомендуем закрепить узелком, если у вас осталось много ткани, и использовать веревку, если у вас осталось совсем немного ткани. Закончите, заправив веточку местной листвы под ленту или через узел.
Носите турецкое полотенце как шарф, пеленку или саронг …
Женщины и мужчины могут носить наши полотенца, такие как шарф, плед или саронг.
Вот шесть способов носить твой ….
1. Плечи
2. Талия
3. Платок
4. Бинт на подмышках
5. Шарф с двойной петлей
6. За шею Саронг
Как завязать саронг или шарф из турецкого полотенца
Мужчины
Турецкие полотенца любят за их универсальность, но держу пари, вы будете удивлены, как много способов их использовать. Вот несколько способов использования турецких полотенец.
OH ТАКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТУРЕЦКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
1. НАВЕСЬ НА СТЕНУ
Повесьте турецкое полотенце на стену над кроватью, диваном или любой большой стеной, которая требует некоторого внимания. Вы можете повесить его вертикально или горизонтально, в зависимости от того, какое пространство вам нужно заполнить.
2. ДЕТЯМ НУЖЕН СТОЛ ДЛЯ ЧАЙНИКА
Добавьте веселья и стиля к чаепитию. Положите турецкое полотенце на пол или на стол, затем устройте чаепитие. Не забудьте про торты.
3. ОДЕЯЛО ОБЕРТЫВАЮЩЕЕ
Накиньте его на изножье или на саму кровать. Добавьте поднос и несколько туалетных принадлежностей, чтобы приветствовать и порадовать гостей на ночь.
4. ЧЕХОЛ ДЛЯ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ
Полотенце всегда полезно для младенцев, поэтому возьмите его с собой и используйте, чтобы защитить малышей от солнца или дождя.
5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОДЕЯЛО ДЛЯ ПИКНИКА
Положите одно или два турецких полотенца на землю, чтобы получить одеяло для импровизированного пикника. После того, как вы съедите, встряхните его, и вы в пути.
6. НАСТОЛЬНИК / ТКАНЬ
Положите его на обеденный стол в помещении или на стол на открытом воздухе для непринужденной вечеринки.
7. ОДЕЯЛО ПАТИО
Создайте гостеприимный вход, накинув полотенце на стул в передней части дома. Или используйте на заднем дворе для холодных ночей у костра.
8. ПЛЯЖНОЕ ОДЕЯЛО
Турецкие полотенца идеально подходят для пляжа, потому что они быстро сохнут. Вы можете положить его на песок, чтобы выделить себе место на пляже.Сядьте или лягте и наслаждайтесь летним днем!
9. ИЗГОЛОВНИК
Закрепите его над кроватью, чтобы получить простое и удобное изголовье.
10. ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ ЛОДКИ
Положите в лодку несколько полотенец. Вы можете использовать их в качестве защиты от солнца и ветра или для сушки после купания или катания на тюбах за лодкой.
11. БАННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Самый распространенный способ использования турецкого полотенца. Нам больше всего нравится вафельное плетение 🙂
12. ЧЕХОЛ ДЛЯ СТУЛА / ДИВАНА
Накиньте полотенце на мебель в гостиной, чтобы использовать его в качестве защитного чехла или легкого одеяла.
13. ДОМАШНИЙ ДЕКОР
Эти полотенца не нужно прятать. Вешайте лестницы в любом помещении, чтобы добавить цвета и мягкости.
14. ЗОНТ
Попали под неожиданный ливень? Держите полотенце над головой. Он быстро высохнет, когда вы не попадете под дождь.
15. ПОДРОСТКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ОБЩЕЖИТИЕ ГОБЕЛЕНА
Создайте уединение там, где нет дверей. Повесьте полотенце сверху дверной коробки, чтобы закрыть комнату.
16. ДРЕССЕР-БЕГА
Добавьте турецкое полотенце в буфет или комод в спальне.Он поможет защитить верх мебели от царапин.
17. ЧЕХОЛ ДЛЯ ЙОГИ
Обязательно для горячей йоги! Держите коврик сухим, а пальцы ног на месте. Возьмите с собой лишнее, чтобы вытереть свое тело.
18. ОДЕЯЛО FORTS
Одеяла никогда не хватит на форт из одеял!
ТУРЕЦКИЕ ПОЛОТЕНЦА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
19. ОДЕЯЛО ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ САМОЛЕТА
Заправьте турецкое полотенце в ручную кладь и используйте его, чтобы прикрыться в холодном самолете.
20. ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
Вы будете счастливы получить на пляже легкое и быстросохнущее полотенце!
21. ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ КЕМПИНГА
Используйте прочное турецкое полотенце в походе. Вы можете использовать его как одеяло, полотенце и как защиту от непогоды.
22. ЧЕХОЛ СИДЕНЬЯ В АВТОМОБИЛЕ / САМОЛЕТЕ / АВТОБУСЕ
Защищайте ноги и ягодицы от горячих, холодных и грязных сидений.
НОСИТЕ ТУРЕЦКОЕ ПОЛОТЕНЦЕ
23. ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ ВОЛОС
Турецкое полотенце быстро и безопасно сушит волосы.Он не повредит ваши волосы и не будет ощущаться слишком тяжелым на шее.
24. СЕКСУАЛЬНЫЙ САРОН
Оберните его вокруг туловища, как платье, или вокруг бедер, как юбку. Подверните его или завяжите, чтобы он оставался на месте.
25. ШАРФ FAST
Обвяжите вокруг шеи турецкое полотенце, чтобы было комфортно и тепло. Это отлично подходит для путешествий. Носите его как шарф в аэропорту, используйте его как одеяло в самолете и используйте как полотенце в отеле.
26. ДЕТСКИЙ СЛИНГ MAKESHIFT
Свяжите поврежденную руку турецким полотенцем.
27. ПРОСТОЕ ПЕЧАТЬ
Обеспечьте себе уединение, которое вы желаете для себя и своего ребенка.
ГДЕ КУПИТЬ ТУРЕЦКИЕ ПОЛОТЕНЦА:
Итак, теперь, когда у вас есть все эти полезные способы использования турецких полотенец, вам понадобится несколько. С нашими связками мы упростили установку свежего набора турецких полотенец. Кроме того, вы сэкономите, купив комплекты полотенец Riviera. Нажмите здесь, чтобы начать делать покупки.
чем покрывают односкатные конструкции, варианты с гидроизоляцией, как правильно крыть двускатную крышу
Одним из важных элементов любого здания является его крыша, которая подвергается различным физическим и климатическим воздействиям. Ее надежность и срок эксплуатации зависит от выбранного материала для ее покрытия – кровли. Современный рынок предлагает множество видов таких отделочных материалов, которые можно подобрать под определенные климатические условия и особенности строения, на котором они будут использоваться.
Особенности
Крыша гаража и ее кровля практически ничем не отличается от других стандартных конструкций такого типа: они используются для защиты основного здания от попадания влаги. Но те, которые находятся на «домах» для транспортных средств, практически всегда отличаются простотой. Обусловлено это тем, что при строительстве таких систем нет нужды создавать красивые конструкции с целью декорирования. В качестве материалов обычно используют ту же продукцию, которая применяется при строительстве стандартных крыш промышленных или жилых объектов. Очень часто вместо обычных сегодня делают утепленные мансардные крыши, помещения под которыми в будущем можно превратить в небольшое жиль. Но такие конструкции относительно дорогие и встречаются редко.
Материалы
Обустройство кровли на гараже предполагает формирование надежного защитного слоя, который будет предотвращать проникновение влаги внутрь здания. Поэтому для таких целей в большинстве случаев используют покрытия из нескольких слоев.
В качестве верхнего покрытия кровли можно применять такую продукцию:
Керамическая черепица. Материал можно отнести к экологичным и долговечным. Среди плюсов следует выделить противокоррозионную стойкость, минимальное разрушение микроорганизмами, а также способность противостоять значительным перепадам температур. К минусам причисляют высокую стоимость, а также значительный вес, заставляющий укладывать керамочерепицу можно только на прочные каркасы, уклон которых не превышает 12 градусов.
Альтернативой этому продукту сегодня является металлочерепица, отличающаяся небольшим весом и простотой укладки.
Ондулин прекрасно себя зарекомендовал в качестве кровельного материала. Крыша из него может служить больше 20 лет, а сам он практически не разрушается под воздействием внешних негативных факторов. Отличается относительно небольшим весом и малой стоимостью. Такое сочетание позволяет сформировать кровлю не только дешево, но и быстро. Единственным недостатком можно считать горючесть ондулина, но если минимизировать вероятность его возгорания под воздействием внешних факторов, то он станет оптимальным вариантом при строительстве гаража.
Профнастил появился на рынке уже давно, но лишь в последнее время получил огромную популярность. Данный материал представляет собой тонкий лист металла, которому придают определенную форму, увеличивающую его прочность. Чтобы защитить сталь от быстрой коррозии, верхние слои изделия покрывают оцинковкой и полимерными составами, предотвращающими попадание влаги на сам металл. Продукция такого типа отличается небольшим весом, простотой монтажа и долговечностью. На рынке представлено множество ее цветовых вариантов. Такие покрытия весьма долговечны, но если повредить верхний защитный слой, тогда металл очень быстро начинает ржаветь. Поэтому для кровель желательно использовать только качественную продукцию известных производителей.
Шифер получают из различных сланцевых пород, которые прессуют в специальных машинах. Этот кровельный материал хорошо противостоит температурным перепадам, а также не боится воздействия различных химических средств. Он не поддерживает горение. Однако листы шифера отличаются большим весом. Это, в свою очередь, усложняет монтаж. Также они очень хрупкие, поэтому работать с ними желательно аккуратно и с помощью специального инструмента.
Оцинкованные стальные листы внешне представляют собой ровные полотна, которые крепятся к основанию специальными саморезами или гвоздями. Недостатком можно считать высокую «шумность» – материал издает громкие звуки при сильном ветре и дожде, а также вероятность возникновения коррозионных процессов при постоянном воздействии влаги.
Мягкая черепица. Внешне она напоминает рубероид, но отличается более красивым рисунком. Выпускают ее в виде небольших деталей различного размера и формы. Материал очень долговечен, но требует для монтажа идеально ровной поверхности, поэтому нужно к стропилам прибивать дополнительно листы влагостойкой фанеры или ОСБ, а уже на них укладывать такую черепицу.
Следует также рассмотреть и гидроизоляционные материалы.
К данной категории можно отнести такие известные покрытия:
Рубероид выпускается в рулонах, которыми покрывают кровли с целью предотвращения их протекания. Обратите внимание, что его можно использовать в качестве подложки или как основной кровельный материал. Применяют его довольно редко на деревянных основаниях, так как полотно не имеет дизайнерского оформления, а также хорошо воспламеняется. При этом данный универсальный продукт практически незаменим для плоских кровель, где им защищают бетонные основания.
Бикрост. Это еще одна разновидность гидроизоляционного вещества. Используют его в качестве подложки. По многим свойствам напоминает рубероид.
Битум или жидкая резина. Получают такие материалы из веществ на основе нефтепродуктов, а применяют для защиты односкатных бетонных кровель. В расплавленном горячем виде данные составы просто наносятся на основание. Это приводит к образованию равномерного слоя, который заполняет все щели и не позволяет проникать в них воде.
Виды конструкций
Сегодня при сооружении гаражей можно использовать один из нескольких типов крыш:
Плоские. Угол наклона у такой плоскости минимальный (до 3-5 градусов) или полностью отсутствует. Такие конструкции в большинстве случаев представляют собой монолитные бетонные перекрытия. Встречаются они на больших промышленных гаражах, которые выстроены из кирпича или другого прочного материала. В быту плоскую кровлю можно сделать из дерева, но она не будет способна долго удерживать большой вес снега зимой.
Односкатные. Кровля такого типа отличается наличием одной плоскости, которая располагается под уклоном относительно каркаса. Устройство данной конструкции является самым простым. Соорудить его можно даже самостоятельно без наличия соответствующих навыков. Угол наклона здесь зачастую не превышает 30 градусов. Обусловлено это тем, что ширина кровли значительная и если увеличивать наклон, то основание просто может не выдержать нагрузку.
Двухскатные. Крыши такого рода являются самыми распространенными и практичными. Системы отличаются простотой и скоростью возведения. Угол таких поверхностей можно доводить до показателя в 45 градусов. Обратите внимание, что уклон может быть разным с каждой стороны ската. Такой подход позволяет придавать конструкции форму неправильного треугольника. Практичность системы уже известна давно. Если правильно выбрать высоту, то можно создать под кровлей небольшой чердак для хранения вещей. Разновидностью этой конструкции являются мансардные крыши. Отличаются они высотой помещения под крышей, позволяющей разместить здесь жилое помещение. Но такой вариант для гаражей, как уже упоминалось, встречается не так часто.
Угол ската
Сегодня гаражные строения могут иметь различную форму и структуру. Все зависит только от потребностей конкретного владельца. Но при строительстве или ремонте важно правильно подобрать уклон крыши.
От этого параметра зависит способность поверхности выдерживать различные нагрузки, а также возможность покрытия различными материалами.
Не существует универсального угла для ската кровли гаража.
Все зависит от отделочных материалов, которыми она будет перекрываться:
До 20 градусов. Такие кровли являются обычно односкатными. Для таких поверхностей используют такие покрытия, как асбестоцементные листы, глиняную черепицу, стальной лист.
20-30 градусов. Этот угол является оптимальным вариантом для большинства видов гаражных кровель. Такой уклон позволяет не задерживаться снегу, а также использовать для отделки практически все вещества от мягкой черепицы, шифера до различных рулонных покрытий. Обратите внимание, что ранее данный фактор обычно не учитывался при строительстве, поэтому подъем конструкции не всегда соответствует этому значению.
35 градусов и больше. Данный угол отличается крутизной, что не всегда хорошо для кровельного материала. Для таких уклонов специалисты рекомендуют использовать металлочерепицу, которая способна выдержать эту нагрузку. Укладывать этот материал не желательно крыши с меньшим уклоном. Поэтому если вы планируете использовать данный отделочный продукт, вам предварительно придется поднять всю систему, если она не соответствует характеристикам.
При выборе угла и материала для перекрытия важно также учитывать еще несколько факторов:
Сила ветра. Важно определиться с максимальными показателями ветровой нагрузки и их направлением. Для этого применяют специальные ветровые карты, на которых нанесено процентное соотношение ветровых нагрузок на протяжении года.
Количество осадков. Особое внимание следует уделять снегу, так как он способен скапливаться и уплотняться. Если подобных осадков выпадает много, тогда лучше использовать кровли с углом больше 20 градусов. Когда же нет возможности такое сделать, следует максимально укрепить каркас конструкции, чтобы он смог выдержать предстоящие нагрузки.
Как рассчитать количество материалов?
Самостоятельный монтаж кровли очень часто предполагает покупку кровельных материалов. Но перед тем, как идти в магазин, следует посчитать количество данной продукции.
Алгоритм расчета объемов материала можно свести к таким последовательным операциям:
Нахождение угла наклона. Он нужен для того, чтобы рассчитать площадь поверхности. Осуществить эту операцию можно с помощью математических формул. Чтобы не использовать тригонометрию, проще всего найти ширину ската с помощью формулы Пифагора. Изначально измеряют высоту конька и расстояние от центральной точки к краю кровли. Теоретически у вас получится прямоугольный треугольник. Получив значения катетов, можно узнать длину гипотенузы. Для этого применяют простую формулу, где a и b – катеты.
Обратите внимание, что такой подход можно использовать как для односкатных, так и двухскатных крыш.
Узнав ширину ската, легко получить общую площадь всей кровли. Для этого нужно измерить длину гаража, вдоль которого будет укладываться материал. Площадь вычисляется умножением ширины и длины друг на друга.
На данном этапе нужно узнать объем отделочных материалов, которые нужные для покрытия конкретной площади. Для двухскатных кровель следует вести расчеты отдельно для каждой половинки. Технология довольно простая и предполагает разделение общей площади на размер одной кровельной единицы с учетом определенного коэффициента. К примеру, если один лист профнастила имеет площадь 1,1 кв. м, тогда для покрытия 10 кв. м крыши следует брать 10 целых листов. Важно учитывать, что при монтаже некоторые изделия немного закладываются друг на друга. Количество листов может зависеть также и от самой ширины и длины кровли. Очень часто эти числа не являются целыми, поэтому материал придется резать на торце. В некоторых случаях есть возможность использовать для этого остатки продукции.
Точно вычислить количество кровельных изделий не всегда возможно. Поэтому лучше при расчете брать немного больше материалов. Но если у вас есть знакомый кровельщик, тогда обратитесь к нему, он поможет высчитать эту цифру с минимальным количеством отходов.
Гидроизоляция
Излишки влаги внутри любого помещения могут приводить к быстрому разрушению всех отделочных материалов. Поэтому при обустройстве кровель, в том числе и гаражных, следует позаботиться о качественной гидроизоляции.
Сегодня решают такую проблему с помощью нескольких типов материалов:
Жидкие составы. Сюда можно отнести всю продукцию на основе битума. Продаются они в виде жидкости или твердых элементов, которые перед использованием следует довести до жидкого состояния. Красят битумом в основном плоские кровли с небольшим уклоном. Наносят состав с помощью щетки или специального распылителя. При этом осуществляется полная герметизация всех щелей. Применяют такую продукцию в основном для бетонных кровель, но теоретически она может покрывать и другие вещества. Обратите внимание, что применять смеси можно как снаружи, так и внутри здания. Поэтому они могут использоваться в качестве вспомогательных средств.
Рулонные материалы. Продукция такого рода представляет собой длинные листы, которыми покрывают каркас кровли. Располагаются они непосредственно под отделочным материалом. Классическим их представителем является рубероид. Но сегодня все чаще для таких целей применяют специальные мембранные полотна. Крепят их непосредственно на деревянные лаги с помощью степлера и скоб. Важно, чтобы соседние листы укладывались с небольшим нахлестом. Все стыки изолируются с помощью холодной сварки или специального скотча. Обратите внимание, что все листы гидроизоляции должны образовывать своеобразный слив. Поэтому нижние торцы обязательно выступают за край лагов.
Гидроизоляция – это важный этап, который следует обязательно осуществлять при обустройстве кровли.
От того, насколько качественно она будет выполнена, зависит срок службы всей конструкции.
Тонкости монтажа
Технология отделки кровли зависит самой конструкции и выбранного материала.
Начнем рассмотрение с покрытия железобетонных перекрытий, состоящего из таких последовательных действий:
Очистка бетона. На поверхности материала не должно быть грязи и крупных вкраплений, так как чистота будет способствовать лучшему сцеплению материалов.
Нанесение жидкого битума. Обратите внимание, что некоторые составы нужно разогревать. Покрывают поверхность с помощью специальных щеток или распылителей.
Укладка рубероида. Его укладывают сразу после смазывания кровли битумом. Это важно, так как состав быстро застывает и теряет вязкость. При монтаже рулон постепенно расстилается и равномерно прижимается к основанию. Упростить эту задачу можно с помощью специальных валиков.
Монтаж последующих слоев. Их количество зачастую равняется 2-3 шт. Алгоритм из нанесения аналогичен ранее описанному принципу. Но при расположении следующих листов важно учитывать расположение стыков. Желательно, чтобы верхний слой рубероида перекрывал их. В самом конце вся поверхность кровли тщательно смазывается битумной мастикой.
Теперь рассмотрим принцип монтажа конструкций, располагающихся под углом. Эти операции имеют множество нюансов.
Покрытие этих кровель имеет несколько общих действий:
Обустройство обрешетки. Технически она представляет собой несколько деревянных досок, которые располагаются по всей площади кровли. Они нужны для создания основания, к которому будет крепиться отделка. Шаг между досками подбирается индивидуально. Некоторые отделочные материалы требуют полностью цельного основания без щелей (мягкая черепица и т. д. ).
Закрыть лаги в таком случае следует листами влагостойкого ОСБ.
Укладка гидроизоляции. Данный шаг предполагает покрытие обрешетки специальной пленкой. Обратите внимание, что некоторые виды гидроизоляции монтируют непосредственно на лаги, а затем уже начинают ее крыть обрешеткой. Все это зависит от выбранных отделочных материалов, а также от наличия утепления кровли изнутри.
Крепление отделки. Монтаж таких листовых материалов, как профлист, шифер или металлическая черепица, начинается с нижнего угла. Но если применяют мягкую черепицу, тогда укладка осуществляется непосредственно с конька. Начинается монтаж с расположения и выравнивания первого элемента. Для этого его крепят к обрешетке специальными крепежными элементами. Затем рядом с ним укладывают второй лист и уже выравнивают обе эти системы. Если кровля предполагает два ряда, тогда подобным образом монтируются верхние элементы. После полного выравнивания все изделия фиксируют. Крепление осуществляется специальными саморезами или гвоздями, а иногда и клеящими составами. Не следует использовать не предназначенные для этого продукты, так как они быстро приведут к появлению щелей и течи.
Монтаж таких систем следует осуществлять очень аккуратно. Поднятие листов желательно осуществлять вместе с несколькими помощниками, так как они довольно тяжелые и могут легко травмировать человека.
Старайтесь тщательно выравнивать все элементы, так как замена их после крепления является сложной операцией.
Советы и рекомендации
Срок службы гаражной кровли зависит не только от выбранных материалов, но и качества их укладки. Очень часто после монтажа таких систем владельцы жалуются, что основание протекает.
Чтобы не допустить таких ситуаций, следует придерживаться нескольких правил:
Если бетонное основание крыши имеет множество трещин, следует укрепить его с помощью заливки бетоном. Толщина стяжки должна быть минимальной, чтобы не увеличить нагрузку. После этого новое основание перекрывается рубероидом.
При эксплуатации деревянных конструкций важно контролировать наличие прогибов. Если они появились, то это со временем приведет к образованию течи, а также к необходимости перестелить всю поверхность. Когда вы обнаружили это явление, желательно сразу укрепить каркас.
При выборе кровельного материала обязательно учитывайте его вес и нагрузку, которую будет он создавать в будущем на каркас.
Когда осуществляется укладка гидроизоляции (особенно рубероида), следует начинать сверху и продвигаться вниз. Но все слои нужно нахлестывать таким образом, чтобы вода стекала на землю, а не попадала под стык.
Если течет кровля гаража, следует выявить проблему на начальной стадии. Это позволяет в большинстве случаев полностью устранить ее без нарушения состояния других материалов. Когда же была допущена техническая ошибка, нужно будет полностью перекрывать всю кровлю. Поэтому желательно проверять качество монтажа, а также надежность стыковки всех элементов. Ведь именно в этих местах в большинстве случаев и появляется течь.
Подбирая материал для гаражной кровли, важно ориентироваться на задачи, которые она должна решать. Если вам нужно обычная защита, используйте шифер или рубероид. Создание же декоративного покрытия требует тщательного выбора, предполагающего использование керамической или металлической черепицы.
О том, как самому правильно покрыть крышу гаража, смотрите в следующем видео.
обзор конструкций с фото, видео
Правильный монтаж гаражной кровли увеличит не только срок службы строения, но и условия хранения автомобиля. С помощью современных строительных технологий и материалов создаются конструкции с многообразными эксплуатационными характеристиками. Разберемся, какие виды крыш для гаража сейчас популярны, от чего зависит выбор конструкции крыши.
Виды гаражных крыш
Основными факторами, определяющими выбор того или иного типа гаражной кровли, являются простота изготовления, функциональность и стоимость. Кроме того, конструкция гаража должна гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль домовладения, соответствовать стилю, в котором построен жилой дом и дополнительные строения на участке.
Конструктивно крыши можно разделить на:
плоские (уклон которых не превышает 3°),
скатные, с уклоном 10-60°.
Гаражные крыши: виды и строительство своими руками
При строительстве гаража важно уделить особое …
Смотреть фотографии »
Плоская крыша гаража отличается простотой изготовления и обслуживания, низкой ценой. Ее можно использовать в качестве дополнительной террасы над гаражом или тепличного комплекса. Однако, она имеет определенные недостатки. Такие конструкции нуждаются в периодической очистке для обеспечения герметичности покрытия. Поэтому они не подходят для местности с обильными осадками или большой величиной снежного покрова, поскольку избыток влаги в сочетании с морозами быстро разрушает внешний слой. Кровельные материалы для таких крыш должны обладать высокой эластичностью и стойкостью к перепадам температуры.
Читайте также на нашем сайте статью про строительство кирпичных гаражей по этой ссылке!
Скатная крыша имеет большой срок службы и надежность, обеспечивает легкость отвода воды и снега, позволяет создавать оригинальные проекты и дополнительные помещения. Угол уклона таких конструкций находится в пределах 10 (малоуклонная) — 60° (крутоуклонная).
Малоуклонные кровли необходимо оборудовать надежной водосточной системой и вентиляционным зазором, размер которого обратно пропорционален углу уклона. Однако на их расходуется меньшее количество строительных материалов, чем при обустройстве крутоуклонных крыш.
Кровли с углом уклона 25-30° не требуют дополнительной очистки, поскольку снег и влага скатываются вниз, не усиливая нагрузку на опорные элементы. Такие конструкции позволяют организовать подчердачное пространство, необходимое для хранения инструмента или инвентаря, а также обеспечить хорошую теплоизоляцию гаража. Однако их не рекомендуется обустраивать в ветреной местности, поскольку сильные порывы ветра могут сорвать кровельный материал и разрушить конструкцию.
Скатные конструкции
В зависимости от количества скатов крыша бывает:
Односкатная — наиболее простой вариант конструкции, при котором одна стена гаража делается более высокой, чем вторая. Благодаря этому достигается необходимый уклон поверхности, зависящий от силы ветра в регионе, количества осадков. Обычно применяется для гаражей, пристроенных к жилому дому или хозяйственному комплексу.
Двухскатная крыша для гаража представляет собой наиболее популярный вариант обустройства кровли. Это симбиоз надежности и прочности конструкции с удобством эксплуатации и функциональностью.
Шатровая, представляющая собой четырехскатное сооружение. Крайне редко используется при строительстве гаражей, но может выполняться, если строение должно быть выполнено в едином стиле с остальными зданиями.
Мансардная, позволяющая соорудить над гаражом дополнительное помещение, используемое как кабинет, комната для гостей, мастерская. От чердачного пространства, образованного двускатной крышей, такой вариант отличается высотой перекрытия, которая обычно составляет не менее 1,5-2 м. Эта конструкция потребует надежной гидро-, паро- и теплоизоляции, установки окон.
Монтаж односкатной кровли
Односкатная крыша для гаража отличается простотой изготовления, поэтому установить ее можно даже самостоятельно. Процесс возведения крыши гаража своими руками состоит из следующих этапов:
монтажа мауэрлата;
установки стропильной системы;
изготовления обрешетки;
крепления изоляционных материалов и финишного покрытия.
Рассмотрим подробнее, как сделать крышу гаража своими руками.
Установка мауэрлата
После возведения стен можно переходить к установке мауэрлата. Данный элемент предназначен для равномерного распределения по верхней поверхности кирпичной стены нагрузки, создаваемой опорными деталями стропильной системы. Кроме того, он служит связкой между стропильным комплексом и стенами постройки. Изготавливается он из деревянного бруса сечением не менее 100×100 мм, а чаще всего 150×150 мм или 100×150 м. Перед установкой обрабатывается специальным составом, защищающим древесину от гниения и повреждения насекомыми.
Это может быть интересно! Статья про гаражи из железобетона на нашем сайте по ссылке
Если кровельный каркас планируется делать металлическим, то в качестве мауэрлата можно использовать швеллер, двутавр или другие подобные элементы.
В качестве мауэрлата желательно устанавливать вдоль стены цельный брус. Но в случае больших размеров строения его можно сделать из отдельных элементов, скрепленных между собой прямым замком. Важно обеспечить надежное неподвижное крепление данного элемента на стене постройки.
Прикрепить мауэрлат к стене можно следующими способами:
анкерами или шпильками, закрепленными в кирпичной кладке или армирующем поясе;
стальной проволокой, соединяющей вмонтированную в кладку металлическую арматуру и брус.
Между стеной и мауэрлатом нужно проложить слой гидроизоляции, например, рубероида или другого изоляционного материала.
Совет! Важно следить, чтобы места крепления анкеров не совпадали с участками установки стропильных ног.
Установку мауэрлата следует проводить с 5-7 см отступом от внешнего края кладки, как можно ближе к внутренней поверхности стены. Брусья нужно надежно закрепить на стенах постройки. Только потом можно приступать к установке стропильной системы.
Элементы стропильной системы
Стропила и обрешетка
Стропильная система состоит из таких элементов, как стойки, распорки и подкосы. Эти детали обеспечивают необходимую прочность и жесткость конструкции. Очень важно правильно рассчитать угол наклона кровли. Поскольку при малом угле кровля из профнастила или листов оцинковки может не выдержать тяжести снега и прогнуться. При большом угле наклона увеличивается вероятность повреждения кровли ветром и возрастает ее стоимость.
Сечение элементов стропильной системы определяется с учетом веса кровельного материала и снеговой нагрузки, характерной для данной местности. В процессе разметки стропил необходимо предусмотреть свесы. Они в зависимости от материала стен должны составлять 30-60 см.
Расстояние между стропильными ногами рассчитывают следующим образом. Два внешних элемента должны быть установлены по краям стены. Расстояние между ними делят на равные отрезки. Они не должны превышать 1,2-2 м для стропил из брусьев и бревен и 1-1,5 м для стропил из досок.
Вашему вниманию! Если планируется делать чердачное пространство, то между противоположными стенами следует уложить балки. Они станут основанием для пола.
Подготовленные стойки закрепляют уголками и фиксируют укосинами. После проверки вертикальности стоек их соединяют боковой доской, а торцы укрепляют обвязкой. Обрезав излишки стропил, на них устанавливают обрешетку. Плотность обрешетки также зависит от угла наклона кровли. Для крыши с малым уклоном шаг между элементами обрешетки не должен превышать 30 см. Для среднего уклона его можно увеличить до 35-65 см. Каждая рейка обрешетки отдельным гвоздем закрепляется на стропильной ноге. Крепление реек производят снизу вверх. После крепления обрешетки можно переходить к монтажу изоляции и финишного покрытия.
Возведение односкатной конструкции является посильно даже для неопытного строителя. Надеемся, что наши советы помогут сделать кровлю прочной и надежной. Тогда постройка долго будет эффективно защищать ваш автомобиль.
Крыша гаража — лучшие конструкции и советы как сделать крышу
Гаражное помещение – неотъемлемая часть любого загородного участка. После фундаментных работ и кладки стен неизбежно станет вопрос, какая крыша лучше подойдет для будущего автомобильного дома.
Считается, что крыша, выполненная в один скат, является одним из лучших вариантов для гаражного строительства. Помимо экономии материалов, сборку такой конструкции можно произвести усилием двух человек, в сравнительно короткие сроки.
В данной статье рассмотрим этапы проектирования односкатной крыши, и какие вопросы могут возникнуть в процессе работы.
Краткое содержимое статьи:
Принципы проектирования крыш
Учитывая, что односкатная крыша представляет собой внешне достаточно простую форму, её конструкция может быть разнообразной. Идеи крыш для гаража подразумевают планирование или выделение её в отдельную единицу, или может представлять совмещенное строение с другими зданиями на участке, такими как баня, бытовка или дом.
При установке крыши большое значение имеет высота стен и расстояние между ними. Как видно на фотографии, первостепенным отличием крыши в один скат является установка стропильных балок, имеющих опоры с двух сторон. Сверху на закрепленный мауэрлат накидываются доски определенной толщины.
Расчет угла скатывания
При расчете односкатной крыши важно предусмотреть угол слива воды, а в зимнее время угол схода снежного покрова. Он образуется из разного уровня высоты стен. При расчете данного углового параметра следует учитывать следующее:
Местный климат. В южных регионах страны, где количество осадков в виде снега незначительно, подойдет угол в 5-7 градусов. В тех областях, где снег лежит с ноября по апрель угол ската делают большим, примерно 20-25 градусов.
Материал кровли. Используя битумно-полимерные трехслойные рулоны, достаточно выполнить угол в 8 градусов. С увеличением наклона крыши, можно уменьшать количество слоев материала, с трех до двух.
Шифер или стальной материал укладывается, как правило, под углом в 15 градусов. Лучше всего использовать современные популярные материалы, такие как металлочерепица и профнастил требуют наклон ската в 25 градусов.
Сочетание единого архитектурного стиля на загородной территории, выраженного в единой форме крыш всех имеющихся строений.
Проектирование стропильного каркаса
При отсутствии опыта в монтаже каркасов односкатных крыш, вам отлично помогут готовые чертежные варианты, взятые на просторах интернета. Для самостоятельного расчета и строительства односкатной крыши вам потребуются габаритные размеры между стенами, планируемый угол ската.
Но здесь необходимо учитывать следующие параметры:
примерный вес одного погонного метра кровли;
при установленном угле наклона меньше 25 градусов необходим расчет массы обрешетки сплошного типа;
при утепленном варианте гаражного помещения требуется знать массу утеплительного элемента;
оценка возможного объема снежного покрова.
Проведение сборочных работ
После окончания подготовительного периода приступаем к сборке каркаса. Инструкция, как верно осуществить монтаж односкатной крыши, подразумевает такие работы:
Расстелите на опорные стены изоляцию в виде рубероида. Поверх него укладывается брус сечением 10х10 см. Для крепления бруса используйте анкеры через 1-1,5 метра. После установки, проверьте, с помощью уровня, правильность горизонтального расположения бруса.
В закрепленном мауэрлате необходимо выпилить пазы для крепления стропил. Поведите разметку и карандашом нанесите места их установки. Выпилите пазы так, чтобы угол выреза соответствовал углу ската крыши, а размер паза для удобства посадки был чуть больше ширины стропильной доски.
Расстояние между стропильными досками зависит от материала будущей крыши. При использовании металлочерепицы и профнастила оно составляет около 1,5 м.
Сначала закрепите крайние стропила под расчетный угол наклона крыши. Пропустите шнурку по всей длине верхней и нижней частям стропильной доски. Последующие доски крепятся по натянутым ориентирам. Для надежного крепления стропил к мауэрлату используйте саморезы длиной от 12 см.
В случае образования больших пролетов, в нужных местах для упрочнения каркаса сделайте вспомогательные подпорки.
Для гаражных помещений с отопительной системой под стропилами прикрепите изоляционный материал, допуская его небольшое провисание. По всей длине закрепите рейки для прокладки утеплителя. Расстояние между прокладываемым материалом и стропилами должно быть не более 5 мм.
Пропустите гидроизоляционный материал поверх стропильных досок с помощью строительного степлера. Для прочности места стыков пленки обмотайте скотчем. В качестве обрешетки на полученной конструкции используйте бруски сечением 50х50мм. Покройте крышу выбранным вами материалом и работы будут закончены.
Фото крыши гаража
Также рекомендуем просмотреть:
Пожалуйста, сделайте репост
Строительство односкатной крыши для гаража своими руками
Автомобильный гараж – постройка сугубо утилитарная, в которой суровые русские мужчины не терпят излишеств. Каждая деталь «авто-жилища» служит прежде всего удобству владельца, а для строительства своими руками выбирают самые простые строительные решения, доступные по цене материалы. Позволить себе двухскатную или вальмовую кровлю могут лишь не стесненные в финансовом плане автовладельцы, остальным мы расскажем, как сделать односкатную крышу гаража.
Содержание статьи
Кровля, имеющая не два ската, а один редко встречается в жилых домах, она характерна скорее для хозяйственных построек: гаражей, бань, сараев, прямоугольных беседок. Такое применение она получила благодаря простоте проектирования и сборки. Единственный скат с фронтонной стеной визуально напоминают прямоугольный треугольник, самую устойчивую геометрическую фигуру. Не смотря на мнимую безыскусность, односкатная крыша выглядит не хуже других разновидностей, по-своему украшая земельный участок.
Плюсы и минусы конструкции
Среди строительных конструкций не найти совершенной, каждая имеет изъяны или неприятные особенности. Не минула эта учесть и односкатную кровлю:
Она не способствует беспрепятственному соскальзыванию снега, ее слабое место – образование сугробов и наносов. Эту особенность обязательно учитывают при проектировании, минимизируя ее последствия увеличением угла наклона скатов. В противном случае крыша не выдержит повышенных нагрузок и деформируется.
Односкатная крыша отсекает возможность обустройства чердака или мансардного помещения.
Низкая энергоэффективность. Конструкция оставляет мало возможностей для термоизоляции.
Своеобразный облик. Внешний вид может разочаровать приверженцев двухскатной крыши.
Эти особенности не делают односкатную крышу лучшим вариантом для жилого дома, однако не препятствуют применению в подсобных помещениях. А ее достоинства подтверждают правильность выбора:
Низкая стоимость. Цена возведения односкатной крыши гаража минимум на треть дешевле строительства своими руками даже самой простой двухскатной. Больше всего она экономит на древесине для изготовления стропильной системы и кровельном материале. При чем эта экономия не в ущерб надежности конструкции.
Простота монтажа. Легкость сборки позволяет сократить затраты на оплату труда наемных работников, ведь выполнить монтаж может человек даже с низкими строительными навыками.
Быстрота возведения. Односкатка возводится за считанные дни в отличии от двухскатной или вальмовой кровли.
Проектирование и выбор угла наклона
Односкатная крыша для гаража относится к тем видам конструкции, проектирование которых не требует особых знаний, а значит под силу любому заинтересованному в этом вопросе. Основная задача, определить на сколько одна стена должна быть выше другой. Этот показатель определяется соотношением 1:3, то есть если ширина гаража 6 метров, то возвышающуюся часть каркаса поднимают на 1 метр. Обычно закладывают уклон от одной боковой стенки к другой, а фронтальную и тыльную завершают скошенным верхом.
Важно! Увеличивая ширину гаража свыше 4,5 метров, вы ставите себя в невыгодное положение, так как в таком случае стропильную систему следует усилить стойками и подкосами.
Чтобы не ошибиться в выборе угла скатов крыши, определяют три влияющих на него параметра:
Силу ветра. Существуют карта распределения зон согласно силе, дующих в этой местности, ветров. Отнеся место строительство к одной из восьми зон, по справочным таблицам устанавливают рекомендованный угол наклона кровли. Чем сильнее порывы ветра, тем более пологие возводят скаты, чтобы предотвратить срывание кровельного материала.
Количество годовых осадков. Территория нашей страны по снеговой нагрузке разбивается также на 8 зон. Чем больше впадает снега, чем дольше он лежит, тем более крутую кровлю монтируют. Большой угол наклона не задерживает на себе снег, позволяя ему свободно соскальзывать.
Выбор кровельного материала. Это двухсторонняя зависимость: можно выбрать кровлю в зависимости от уклона скатов, а можно наоборот. Чем более гладкий материал, тем меньший угол наклона необходим. Выходит, рубероид и другие рулонные материалы, настилают на пологие крыши, а металлочерепицу, профнастил – на крутые.
Особенности стропильной системы
Стропильная система односкатной кровли незамысловата настолько, что ее элементы пересчитать на пальцах одной руки. Большей частью для ее изготовления необходима древесина. Опытные кровельные мастера советуют отдавать предпочтение дереву хвойных пород, в здоровом состоянии, обработанное антисептическим составом. Нанесение антипирена повышает уровень пожарной безопасности строений. Неосложнённая стропильная система состоит из следующих элементов:
Мауэрлат. Толстый, прочный брус сечением 150х150 мм, он служит в качестве опоры для конструкции кровли, своего рода фундаментом. Его укладывают на боковые стены, на которых будут лежать скаты. Мауэрлат распределяет вес крыши и передает его на несущие перегородки. Его крепят анкерными болтами к верхней части стен, заподлицо. Между мауэрлатом и материалом, из которого выполнен дом, располагают слой гидроизоляции, к примеру, рубероида.
Стропильные ноги. Брусья сечением 50х150 мм, задающие геометрию скатов. В односкатной крыше они являются висячими, то есть обоими концами опираются лишь на мауэрлат. Длина стропил превышает ширину гаража на 40-50 см для формирования свеса крыши, которые защищает стены от влаги. Если длина этого элемента больше 4,5 метров, то их усиливают стойками. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне от 60 до 120 см.
Свес. Расстояние, на которое окончание стропил выступает за периметр строения. Если длины стропильных ног не хватает для этого, их удлиняют, надставляя кобылки.
Фронтон. Треугольная часть стены, ограниченная скатом крыши и карнизом. В строительстве гаражей чаще всего ее выстраивают до возведения крыши, не обосабливая.
Обрешетка. Основа, на которую впоследствии настилают кровельный материал. Различают решетчатую и сплошную разновидности. Сплошная, изготавливаемая из листов влагостойкой фанеры, необходима для монтажа мягкой, рулонной кровли. Решетчатую выполняют из необрезной доски, она подходит для металлочерепицы, профнастила.
Процесс строительства
После того, как возведен каркас, монтируется односкатная крыша гаража. С помощью бригады или своими руками, установка не займет больше 1-2 дней, если придерживаться следующего плана:
Установка мауэрлата. После гидроизоляции верхней части стены в ней и в мауэрлате просверливаются отверстия под анкерные болты. Их расположение рассчитывают так, чтобы они не попадали на места врезки стропильных ног. Известно, что нужно ограничить количество отверстий, чтобы не пострадала прочность мауэрлата.
Монтаж стропильных ног. Сначала напиливают стропильные ноги, на их концах выпиливают раз для крепления на мауэрлат. Затем устанавливают крайние стропильные фермы, между ними натягивают леску, ориентируясь по которой выставляют все остальные. В качестве крепежа используют гвозди.
На стропила полосами настилают гидроизоляционную пленку, закрепляя ее рейками контр-обрешетки. Нахлест между полосами составляет 10-15 см.
Прибивают обрешетку, сплошную или решетчатую, в зависимости от вида кровельного материала.
Настил кровельного материала. Начиная с низа, листы металлочерепицы или ондулина укладывают с учетом нахлёста 10 см. Для крепления своими руками используют специальные оцинкованные саморезы с каучуковой головкой, которые при закручивании деформируются, закрывая собой отверстие.
Низ скатов оформляют ветровой доской, устанавливают систему водостока. Лучше использовать пластиковые крепления желоба, устанавливаемые прямо на ветровую доску, так как они не подвержены коррозии.
Своими руками построив гараж с односкатной кровлей, вы защитите свою машину от дождя, снега, холода и ветра. Она создаст максимально комфортные условия, ведь гараж для большинства автолюбителей как второй дом!
Видео-инструкция
какой тип крыши гаража выбрать, проекты простых крыш для гаражей
Если ведется строительство гаража, то обязательно возникнет вопрос – какую крышу практичнее всего сделать. Ведь существует три разновидности такого сооружения: плоская, односкатная и двухскатная крыши, поэтому к выбору чего-то конкретного нужно подойти основательно.
В первую очередь, нужно будет сразу определиться, какой гараж нужен – отапливаемый или же обычная «коробка». И только после этого можно будет делать выбор по типу крыши:
Плоская кровля – нужно будет заливать бетонное перекрытие, либо использовать уже готовые плиты, для чего понадобится привлечение к работе спецтехники и рабочих.
Односкатная кровля – делается просто, поэтому чаще всего и выбирается при возведении гаража своими руками.
Двухскатная кровля – потребует не только большего расхода строительного материала, но и наличия хотя бы простых навыков в строительном деле.
От того, какого типа кровля будет выбрана, будет зависеть и качество утепления всего сооружения:
плоская кровля — ее утепляют непосредственно сверху по бетонной плите;
односкатная кровля – теплоизоляционный материал укладывается между стропилами;
двухскатная кровля – утепляется по принципу этих же работ с односкатной крышей, но можно проложить теплоизоляционный материал и в горизонтальном перекрытии гаража.
Обратите внимание: выбор типа кровли гаража нужно осуществлять еще до начала строительных работ, на стадии проектирования. В зависимости от того, чему отдается предпочтение, нужно будет подбирать и тип фундамента.
Плоская крыша
Рекомендуем прочитать:
Как правильно сделать гидроизоляцию крыши
Можно выполнить работы по возведению плоской кровли самостоятельно, но все-таки целесообразным будет пригласить специалистов. Во-первых, если планируется использовать для перекрытия заводские плиты, то без крана и рабочих их поднять и установить невозможно. Во-вторых, даже если бетонное перекрытие заливается своими руками, то понадобится не только большое количество бетона, но и специфические инструменты и приспособления.
Если осуществляется заливка бетонной плиты непосредственно на гараже, то ее делают абсолютно горизонтальной. Необходимый уклон создают уже во время прокладки теплоизоляционного слоя. А если укладываются заводские плиты перекрытия, то уклон делают сразу, для чего при возведении стен одну делают несколько выше – в норме уклон должен составлять не менее 2 см на 1 метр строения.
Односкатная кровля
Это самый простой и доступный вариант возведения крыши для гаража – с ним справятся даже новички в строительном деле. В качестве стропил (несущие конструкции) можно использовать скрепленные под две доски или металлические/деревянные балки.
Пошаговая инструкция возведения односкатной крыши для гаража:
Подготовленные стропила укладывают вдоль гаража, при этом они должны опираться на деревянный брус сечением 10х10. Не забудьте под эти деревянные бруски уложить слой гидроизоляционного материала – это может быть обычный рубероид в 2 слоя.
Сверху по стропилам крепится влагозащитная мембрана – это делается строительным степлером.
Далее вдоль стропил (непосредственно по ним) крепят контробрешетку из дерева, а уже на нее крепится деревянная обрешетка в перпендикулярном направлении. Обрешетка может быть сплошной, или располагаться с определенным шагом – тут уж выбор делается в индивидуальном порядке.
Укладывается кровельный материал – это делается строго по технологии, которую разработал производитель материала.
Утепление кровли делается либо внутри гаража (теплоизоляционный материал «подбивается» на потолок), либо между стропилами. Если выбран первый вариант, то обязательно гидроизоляционный материал покрывается парозащитной пленкой.
Видео-инструкция по монтажу односкатной крыши:
Двухскатная кровля
Для того чтобы выставить двухскатную крышу на гараж, нужно будет обустроить более сложный вариант стропильной системы. Учтите, что если предполагается сделать большой уклон кровли, то лучше оборудовать в верхнем отсеке крыши не чердачное помещение, а мансарду. Она, кстати, станет дополнительным помещением в гараже, но вход в нее нужно будет сделать с улицы – так практичнее.
Возведение крыши гаража – дело непростое. Поэтому, если нет никаких навыков в строительном деле и гараж является первым «произведением искусства», то лучше отдать предпочтение односкатной кровле.
Загрузка…
Двускатная крыша для гаража своими руками
Треугольник обладает большой устойчивостью по сравнению с другими простыми фигурами. Он лежит в основе различных стропильных систем. Если вы стоите перед выбором формы, типа кровли и кровельного материала, то надежным вариантом будет изготовленная двускатная крыша для гаража своими руками.
Почему двускатная?
Над этим гаражом будет двускатная крыша
Будет легче ответить на этот вопрос, если вы просто узнаете обо всех преимуществах:
Большое удобство и простота монтажа. Имея хорошую инструкцию, с возведением такой конструкции справится даже тот, кто не имеет большого опыта в кровельных делах.
Доступность комплектующих. Все необходимые элементы можно купить или заказать конкретно под свой проект.
Возможность выбрать наилучший угол ската. Это обуславливает хорошее отведение осадков, а значит, продолжительный срок службы покрытия и других материалов.
Если не планируется каких-либо помещений под крышей, то холодный чердак снизит необходимость в дополнительном обогреве и вентиляции.
Удобство размещения различных узлов в подкрышном пространстве.
Преимущество организации мансардного помещения.
Выбор любого типа кровельного покрытия.
Установка дополнительных окон или зенитных фонарей.
Возможность индивидуального подхода.
Виды многоскатных крыш
Подчас реализация формы двускатной крыши может быть очень интересной. Это необязательно должна быть форма равнобедренного треугольника. Также выделяют:
Несимметричную. В этом случае длина одного ската может превышать другой. Такой вариант может применяться в тех случаях, когда дом находится на значительном перепаде уровня грунта. Или с одной из сторон имеется пристройка большой высоты.
Вальмовую или четырехскатную. Этот вариант больше напоминает пирамиду, поэтому обладает большей устойчивостью. Также ее внешний вид более привлекательный.
Полувальмовую. В этом варианте два параллельных ската спущены не до самого конца. Во фронтонах могут располагаться окна, а также лаз.
Ломанную или мансардную. Этот вариант отлично подойдет, если вы планируете сделать дополнительное помещение в чердачном пространстве.
Скаты необязательно должны быть абсолютно ровными. Они могут быть выполнены в китайском стиле – с выемкой, или, наоборот, в форме арки. Все будет ограничиваться фантазией заказчика и возможностями подрядчика.
Основные понятия
Основные понятия о двускатной конструкции
Перед началом каких-либо работ необходимо ознакомиться с теорией. Основными составляющими системы стропил являются:
Мауэрлат. Это фундамент всей конструкции. Его обычно изготавливают из бруса или нескольких досок, которые скрепляются между собой, чтобы образовать монолитный прямоугольник.
Стропила или стропильные ноги. Это наклонные балки (стороны треугольника), которые идут по всему периметру и отвечают за жесткость всей конструкции.
Подкосы. Это также балки, которые устанавливаются под определенным углом. Их предназначением является создания опоры для стропильных ног.
Ригель или затяжка. Поперечная планка, которая является основанием треугольника. Она может быть приподнятой или находиться между краями стропильных ног. Иногда их в конструкции может применяться две.
Бабка. Это вертикальная планка (высота треугольника). Она крепится между стропильными ногами. Используется в тех случаях, когда ширина крыши превышает 6 м.
Прогон. Дополнительная балка, которая укладывается параллельно мауэрлату. Она является опорной и применяется в тех случаях, когда необходимо монтировать бабку.
Кобылка. Применяется в тех случаях, когда скат не выступает на необходимый уровень. Крепится как продолжение стропильных ног. Обычно изготавливается из досок меньших размеров.
Конек. Место соединения двух ригельных ног в вершине.
Коньковый прогон. Продольная балка, которая располагается в нижней части конька или служит для примыкания ног.
Стойка. Доска, которая устанавливается параллельно бабке, но ближе к углу. Служит для равномерного распределения нагрузки и передачи ее на внутренние стены.
Обрешетка. Рейки, которые крепятся по наружной стороне всей плоскости крыши. Необходимы для того, чтобы обеспечить хорошую фиксацию будущего кровельного настила.
Важно помнить, что некоторые из этих элементов будут необходимы не для всех проектов. Они нужны для того, чтобы увеличить жесткость и устойчивость, когда ширина опорных стен превышает 6 м. Также при такой ширине обычно выбирают висящие стропила, если ширина больше, тогда уже нужны будут опорные.
Обратите внимание! В процессе монтажа иногда появляется необходимость увеличить длину стропильных ног или других элементов. Чтобы сделать это правильно, необходимо состыковать две доски и с двух сторон шва прихватить их отрезками.
Расчеты
Расчет
Любая стройка начинается не с прикладывания силы, а с задействования умственных способностей. Первое – цифры, дальше – как сделать. Расчет крыши начинается с выбора угла наклона скатов. Это будет зависеть от:
количества выпадающих осадков;
места расположения строения;
выбора материала для настила;
максимальной силы ветра;
желания установить зениты или окна;
бюджет – чем больше угол ската, тем дороже обойдется. Ведь в этом случае будет необходимо больше материала для настила.
Крыша должна выдержать снежные завалы
Чем больше осадков на протяжении года, тем большим должен быть угол, чтобы вода или снег беспрепятственно могли быть удалены. Это важно, чтобы не возрастала критическая нагрузка и не происходило застоя влаги. Если часто наблюдаются сильные ветра, тогда угол необходимо будет уменьшить. Если планируется наличие зенитных фонарей, то угол не должен превышать 25˚. Обычно самыми оптимальными значениями считают 20–35˚ (иногда скат может достигать 45˚).
Обратите внимание! Степень нагрузки от дующих ветров берется из средних показаний по региону и умножается на поправочный коэффициент. Значение снегового покрова также берется из средних показателей и умножается на поправочный коэффициент (обычно эта цифра находится в пределах 80–320 кг/м2).
Когда угол определен, можно установить высоту будущей конструкции. Для этого необходимо воспользоваться основными понятиями из геометрии. Нужно разделить равнобедренный треугольник на два прямоугольных. Так нам будет известна длина основания, она будет равна половине ширины здания. Теперь, имея это значение, его необходимо умножить на тангенс выбранного угла (значение тангенса можно посмотреть по таблицам Брадиса). Когда мы знаем длину двух катетов, можно узнать длину будущего ската. Для этого возводим в квадрат длину каждого, а потом результат складываем. После этого его нужно вынести из-под корня. Но помните, что скат необходимо будет немного увеличить для того, чтобы была прикрыта опалубка.
Обратите внимание! Шаг между стропильными ногами подбирается индивидуально в зависимости от нагрузок. Обычно он находится в пределах 60–120 см.
Двускатная крыша – это, по сути, два прямоугольника, которые опираются один на другой, поэтому легко высчитать площадь. Для этого умножаем дину ската на общую длину крыши и, получившийся результат, умножаем еще на два.
Имея все значения можно произвести калькуляцию материала, который потребуется. Количество кровельного материала будет равно площади скатов. Для мауэрлата понадобится брус 15×15 или 10×10 см. Общая длина будет равна двум длинам здания. Для ригельных ног обычно применяется доска 15×10 см (она же используется для бабок и укосин). Чтобы узнать, сколько будет нужно, необходимо определить, на каком расстоянии они будут находиться. Это даст количество в штуках. Зная количество и размеры, можно просчитать количество м3. Необходимо учитывать также какие дополнительные элементы будут применяться. Для прогона можно применять брус 15×10 см. Для обрешетки материал выбирается в согласии с рекомендацией производителя настила.
Обратите внимание! Сейчас для автоматизации обсчитывания всех значений доступны онлайн-калькуляторы.
Монтаж
Изготовление армопояса
Перед началом монтажа необходимо убедиться, что несущие стены достаточно прочные, чтобы выдержать не только вес крыши, но и вес максимальных осадков. Идеальным вариантом будет наличие армированного пояса в верхней части.
Первое, что необходимо сделать – обеспечить гидроизоляцию мауэрлата. Для этого по всей плоскости верхнего торца стены укладывается рубероид или другой схожий материал. Древесина хорошо впитывает влагу, которая может прекрасно подниматься по макропорам бетона. Если это не предотвратить, то балки просто сгниют.
Балки обрезаются под необходимый размер и поднимаются на стену. Крепятся к бетону они при помощи болтовых (прижимных) анкерных болтов. Ни в коем случае нельзя использовать рамные. Они служат для распорки. Другим способом являются шпильки. Но их нужно будет замуровать еще на этапе строительства стены или заливки армопояса. Глубина их залегания должна быть около 1 м. Мауэрлат располагается либо ближе к внутреннему краю, либо посередине. Расстояние от внешнего края не должно быть меньше 5 см.
Кроме бруса для мауэрлата, можно использовать несколько досок. В таком случае их необходимо будет хорошо стянуть между собой при помощи саморезов или гвоздей. Если приходится делать его из нецельного бруса, то перевязка должна быть посередине стены и не смещаться к краям.
Далее можно переходить к монтажу поперечных балок. Конструкция может быть и другой: монтируется несколько продольных прогонов, а к ним уже подшиваются доски потолка.
Теперь необходимо выставить ориентиры для того, чтобы устанавливать фермы. Для этого на мауэрлате нужно разметить места установки будущих стропил. Их количество и шаг мы уже знаем. Сначала замеряются крайние точки от стен по краям опорной балки. После этого обязательно проверьте диагонали, чтобы не произошло смещения.
Фермы могут собираться прямо наверху, или на гараж поднимают уже готовые конструкции.
Сборка ферм
Большинство строителей для соблюдения одной плоскости натягивают несколько веревок-ориентиров. Одна идет вдоль конька и еще две на расстоянии около 50 см. Но такой подход не всегда рационален. Ветер может поколебать уровень нитки, или она может быть приподнята какой-либо доской. Чтобы этого не происходило, можно предпринять следующее. Устанавливается несколько вертикальных опор, они закрепляются укосинами. К этим опорам крепится продольная доска. Она и будет служить уровнем. Ее жесткости хватит для того, чтобы правильно выставить угол и общую плоскость. После установки ее можно демонтировать. Правда, такой метод будет неактуален, если фермы собираются внизу.
Есть еще один вариант. Устанавливаются две крайних фермы, между ними кидается подконьковая опора или несколько продольных досок. Они и будут служить уровнем.
Если нет желания возиться с подгонкой для того, чтобы верхушки ферм были встык, то можно их сделать внахлест. Монтаж начинается с фронтонных стропильных ног (они обязательно должны быть соединены встык, чтобы облегчить будущую обшивку), с одного и другого края. Двигаться нужно к середине. Соединение ног между собой осуществляется при помощи гвоздей или болта. Снизу обязательно кидается деревянная накладка, ее можно заменить гвоздевой металлической пластиной.
По ходу движения устанавливаются временные перемычки, которые удерживают всю конструкцию.
В местах, где стропило будет прилегать к мауэрлату, необходимо выполнить запил, чтобы нога хорошо легла. Фиксация происходит при помощи скользящей опоры или металлического уголка.
Важно следить, чтобы перепад высоты балок для стропил не превышал 1 см, в противном случае крыша не получится ровной.
После того как все стропильные ноги смонтированы, можно переходить к монтажу паробарьера. Он крепится при помощи строительного степлера к ригельным ногам по нанесенным на пленку меткам.
Обрешетка крыши гаража
Сверху нашивается обрешетка. Ее шаг определяется тем, какое покрытие будет использоваться дальше. Для металлочерепицы, профнастила и шифера допускаются зазоры. Для мягкой кровли она должна быть сплошной.
Теперь можно выполнить запил карниза. Его можно сделать под тем углом, под которым его впоследствии будет легче обшить. Это остается на ваше усмотрение. Многое также будет зависеть от наклона ската.
На обрешетку укладывается выбранный настил в согласии с общими рекомендациями.
При помощи вагонки или сайдинга зашиваются фронтоны. В них можно изготовить лаз, а также окно. Для этого нужно будет смонтировать дополнительные балки.
Некоторые моменты монтажных работ могут показаться достаточно сложными. Но все это только на первый взгляд. Когда входишь во вкус, хочется и соседям помочь накрыть гараж.
Также рекомендуем прочитать статьи о крыше гаража:
Видео
Посмотрите видео об устройстве стропильной системы двускатной крыши:
Фото
Двухскатная крыша для гаража своими руками
Во времена дефицита материалов надворные хозяйственные сооружения строили из остатков досок и всего того, что осталось после возведения дома. Конечно, от этого они не теряли функциональность, но существенно портили внешний вид участка. Тетерь гараж выполняется как часть архитектурного ансамбля, выполненного в одном стиле и цветовой гамме. В этой статье мы расскажем, как своими руками качественно сделать двухскатную крышу для гаража, разберемся, как составить проект и правильно осуществить монтаж.
Содержание статьи
Конструкция и преимущества
Двускатная крыша – несложная конструкция, состоящая и двух наклонной плоскостей, называемых кровельными скатами. Они опираются на внешние стены гаража и сходятся в коньковом соединении, являющемся высшей точкой кровли. Два ската и основание крыши образуют равнобедренный треугольник. Данный способ перекрытия гаража по сравнению с другими вариантами обладает следующими плюсами:
Обеспечение самостоятельного схода снега и дождевой воды с крыши. Наклонная поверхность скатов двухскатной кровли способствует отводу воды и снеговых масс, благодаря чему нагрузка на стропильный каркас не увеличивается, а необходимость чистить крышу от снега возникает редко. В регионах с большим количеством осадков в зимнее время двускатная крыша гаража – реальная альтернатива односкатных конструкций, которые часто обрушиваются в снегопады.
Экономичность. Чтобы своими руками сделать двухскатную крышу требуется немного строительных материалов. Пиломатериалы, из которых делают стропильный каркас и кровельные материалы имеют доступную цену, поэтому общая стоимость работ по перекрытию гаража не на много превысит затраты на возведение односкатных аналогов такой же площади.
Простота сборки. Отдельной статьей экономии может стать отказ от привлечения к строительству кровли профессиональных работников, так как даже неопытный мастер может правильно сделать двухскатную крышу для гаража своими руками.
Высокая энергоэффективность. Благодаря своей форме двухскатная крыша снижает энергопотери при отоплении помещений. Она считается самым энергоффективным способом перекрытия построек хозяйственного назначения. Потому, если проводить в гараж отопление, двускатная крыша, сделанная своими руками – самый правильный вариант.
Организация хранения. Гараж, в первую очередь, отводится под содержания машин и иной техники, однако, в нем должно быть место для складирования сезонного инструмента, колес и запчастей. Двухскатная крыша позволяет организовать в чердачном помещении просторные стеллажи, они легко делаются своими руками в соответствии с нуждами хозяев.
Обратите внимание! Гараж с двухскатной крышей, в отличии от односкатных, выглядит как самостоятельное сооружение. Он может располагаться не только поблизости от дома, а в любом удобном месте участка. Опытные мастера рекомендуют сделать скаты с уклоном 20-30 градусов и использовать для покрытия кровельный материал, который использовался для дома, чтобы выдержать единый стиль в оформлении.
Проектирование
Первый шаг в строительстве двухскатной крыши для гаража своими руками – создание проекта, отражающие основные параметры конструкции. Чтобы преступить к работе, нужно определить три основные характеристики: высота конька, уклон скатов и вид кровельного. Расчеты при создании проекта выполняются с учетом нагрузок, ложащихся на элементы каркаса. Подсчитывается полный вес крыши, чтобы определить, насколько глубокий требуется фундамент. Чтобы набросать рабочую схему, нужно правильно сделать следующие расчеты:
Исходя из выбранного уклона скатов, вычисляют высоту конька кровли. Для этого используют геометрические формулы, так как фронтальная проекция двухскатной крыши представляет собой треугольник. Расстояние от основания крыши до конька вычисляется как величина высоты равнобедренного треугольника, образованного скатами и основанием крыши по формуле: h= 0,5*b/tg(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. В большинстве случае для организации чердачного хранения и соблюдения уклона 20-30 градусов достаточно высоты конька 1,5 м.
Вычисление высоты конька и длины стропил двухскатной крыши
Учитывая данные об уклоне скатов и высоте расположения конька, вычисляют длину стропильных ног. Для этого применяют другую формулу: l=0,5*b/sin(α/2), где b – ширина гаража, α – уклон крыши. Расчет длины стропильных ног выполняют, чтобы определить, какой вид стропильного каркаса подойдет, и для закупки необходимого количества пиломатериалов. Чтобы получить карнизный свес, защищающий стены от намокания, к рассчитанной длине прибавляют 0,3-0,5 м. Учитывайте, что стандартная длина пиломатериалов составляет 6 м, более длинные стропила приходится изготавливать из 2-3 частей, склеивая их или сращивая с помощью гвоздей.
Вычисление площади скатов
Важно! От угла наклона скатов зависит выбор подходящего кровельного материала. Уклон в 20-30 градусов, который рекомендуют делать для крыши гаража большинство опытных кровельщиков, позволяет использовать в качестве покрытия мягкую черепицу, профнастил, шифер или рулонные материалы. А вот металлочерепица, популярная при строительстве своими руками, требует крутизны скатов 35 градусов и более.
Стропильная система двухскатной крыши
Стропильный каркас
Основа каждой двухскатной кровли – стропильный каркас, совокупность элементов, которые обеспечивают устойчивость и стабильность кровельной конструкции. Крыша гаража строится на основе стропил, изготовленных из древесины хвойных пород, пропитанной антисептическими и огнеупорными веществами. В зависимости от планировки постройки, веса и площади покрытия кровельного материала используют 2 разных типа стропильных систем:
Висячая. Характерная особенность этого вида стропил, отличающая их от наслонных, заключается в том, что они имеют всего две точки опоры. Верхняя часть стропил опирается на коньковый прогон, а нижняя крепится к мауэрлату. Этот вариант используется для перекрытия гаражей на одно машинное место, где внутри нет несущих стен, которые можно использовать как дополнительную точку опоры. Висячие стропила не испытывают нагрузку на распирание, они работают только на прогиб, поэтому элементов в такой системе меньше. Для стабилизации каркаса монтируются затяжки, ригель, бабки и подкосы. С помощью висячих стропил можно своими руками перекрыть гараж шириной до 14 м.
Висячие стропила
Наслонная. Отличие наслонных строил от висячих в том, что они имеют дополнительную точку опоры – стойку, которая устанавливается на внутреннюю несущую стену, перераспределяя нагрузку и направляя ее на фундамент гаража. Из-за этого на каркас действует не только нагрузка на изгиб, но и распирающая. Чтобы уравновесить стропильную систему используются затяжки, коньковый прогон, стойки, ригель, лежень и подкосы. При наличии одной внутренней несущей стены можно перекрыть гараж шириной до 28 м, однако, этот способ организации каркаса сложнее для проектирования и монтажа своими руками.
Наслонные стропила
Обратите внимание! При расчете стропильной системы учитывают вес ее элементов, так как он увеличивает нагрузку, ложащуюся на фундамент. Чтобы избежать перегрузки, приводящий к деформации основания постройки, следуют соблюдать баланс между толщиной сечения и количеством стропил. Размер пиломатериалов выбирают в соответствии с таблицами, учитывающими длину стропил и шаг между ними.
Монтаж
Самый ответственный момент, если вы строите крышу своими руками – непосредственно монтаж. Чтобы не допустить ошибок, лучше набросать схематичный рисунок, отражающий все размеры элементов каркаса, расстояние между ними, а также способ крепления. Работы выполняют в следующем порядке:
Укладывают и закрепляют на верхнем поясе стен, вдоль которых будут располагаться скаты, мауэрлат. Этим термином обозначают толстый брус, имеющий квадратное сечение, который равномерно распределяет нагрузку, передающуюся от стропил на несущую стену. На верхнюю часть стены кладут гидроизоляционный материал и фиксируют мауэрлат с помощью анкерных болтов.
Устанавливают стропильный пары, соединяя в верхней части металлической накладкой, а в нижней – гвоздями или саморезами. Сначала устанавливают крайние ноги, натягивают между ними шнурку, а затем фиксируют остальные, проверяя расположение и угол между ними с помощью строительного уровня.
Процесс монтажа
После установки стропильных ног на них полосами укладывают гидроизоляционный материал, закрепляя с помощью строительного степлера. Вдоль стропил слой гидроизоляции фиксируют рейками контр-обрешетки.
Поверх контр-обрешетки в перпендикулярно стропилам приколачивают обрешетку из досок или фанеры. Для мягких кровельных материалов оборудуют обрешетку в виде сплошного слоя, а для профлиста, металлочерпицы и ондулина – решетчатую, с шагом 15-20 см.
Настил кровельного материала на обрешетку
Поверх обрешетки настилают кровельный материал, используя специальные кровельные саморезы. Покрытие укладывается внахлест, чтобы обеспечить герметичность соединительных швов. На заключительном этапе монтажа устанавливают водосток, зашивают и утепляют фронтоны.
Обратите внимание! Если помещения гаража будет отапливаемым, выполняется термоизоляции скатов, а также фронтонов крыши. Для этого используют негорючие волокнистые утеплители, к примеру, базальтовая вата или пенополистирол.
Схемы термоизоляции холодной и теплой крыши
Видео-инструкция
12 646 фотографий гаража на крыше — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Новая крыша гаража из черной черепицы. Новая черная черепица на гараж
Аэрофотоснимок верхней крыши складского гаража.
Извилистая горная дорога до изгибов, Дома с красной черепичной крышей, бассейн и гараж. Вид сверху с воздуха.
Голубиный шар в гнезде под крышей в гараже днем.В ожидании корма
Солнечные батареи на крыше современного дома с гаражом и авто. Солнечные батареи на крыше современного дома с гаражом и белой машиной
Закат с крыши гаража в центре Таусона. Тоусон, Мэриленд
Вид на здания с крыши гаража в Тоусоне, М. Ариланд
Коричневая асфальтовая черепица и гребень гаража.
Крыша гаража. Покрыта мягкой темной плиткой, на переднем плане — коричневый забор
.
Вид на дом с террасы на крыше над гаражом. Сайдинг дом с лестницей. Бетонный пол на крыше над гаражом со столом для патио
Современные особняки с плоской крышей и гаражом. Дом
Ураган Лаура.Разрушение от сильного ветра. Дом без крыши, гараж без двери. Луизиана, США.
Открытая площадка на крыше гаража с плоской крышей. С костровой ямой, рассчитанной на три сезона, используйте
Фон из металлических труб под оцинкованной крышей гаража. Несущая конструкция из металлических труб под оцинкованной крышей гаража, реферат
Крыша гаража в Гейтерсбурге, штат Мэриленд.Крыша гаража в Гейтерсбурге, Мэриленд
Подростки проводят время на крыше отдельно стоящего гаража возле полуразрушенного дома. Киев, Украина — 17 июля 2020 года: подростки проводят время на крыше отдельно стоящего дома
Красивый загородный элитный современный дом с глиняной крышей, балконом, забором, дымоходом, гаражом, двориком и садом. Красивый загородный современный дом с глиняной крышей
Современные особняки с плоской крышей и гаражом.Дом
Упавшее дерево на крыше гаража.
Упавшее дерево на крыше гаража.
Выходит на крышу гаража. Ложь осенью
Снег на крыше зимнего гаража в Москве. HD
Ледяной мороз на крыше гаража в Москве.HD
Сосульки свисают с крыши гаража.
Баскетбольные ворота на крыше гаража в пригороде. Баскетбольные ворота рядом с крышей гаража в районе Джентилли в Новом Орлеане
Интенсивная зеленая крыша над гаражом в окружении жилых домов. Интенсивная зеленая крыша над гаражом в многоуровневом кондоминиуме.дом
Интенсивная зеленая крыша над гаражом в окружении жилых домов. Интенсивная зеленая крыша над гаражом в многоуровневом кондоминиуме. дом
Светодиодная солнечная лампа для энергосбережения на крыше гаража. Светодиодный солнечный свет для экономии энергии установлен на крыше гаража
Ледяной мороз на крыше гаража в Москве.HD
Панорама Экстерьер дома с серо-белой крышей и стильными деревянными гаражными воротами. Очаровательные винтажные светильники крепятся на стене у дверей
Винтажная старая ржавая машина на крыше гаража. Винтажный ржавый желтый советский автомобиль на крыше гаража на фоне облачного неба. Вид снизу
.
гаражных стропильных ферм изображение, фотографии и изображения на Alibaba
Примечание: некоторые товары не могут быть выставлены / выставлены на продажу на нашем веб-сайте в соответствии с Политикой листинга продуктов. Например, такие лекарства, как аспирин.
55,5-107,5 долларов США / Комплект (цена FOB)
5 комплектов (минимальный заказ)
15-100 долларов США / Квадратный метр (Цена FOB)
200 квадратных метров (Мин. Заказ)
2000-5000 долларов США / Шт. (Цена FOB)
1 Шт. (Мин.Заказ)
899,0-1279,0 долл. США / комплект (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
65-105 долл. США / Квадратный метр (цена FOB)
10 Квадратные метры (минимальный заказ)
100-250 долларов США / шт. (цена FOB)
1 шт. (минимальный заказ)
2000,0-3000,0 долл. США / Комплект (цена FOB) )
1 комплект (Мин.Заказ)
3900,0-3900,0 долл. США / комплект (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
1000-2000 долл. США / шт. (цена FOB)
1 шт. (Мин. Заказ)
3000-7000 долларов США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
999-1500 долларов США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
6000-8000 долларов США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
750-950 долларов США / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (Мин. Заказ)
US $ 500-1500 / Комплект (Цена FOB)
5 комплектов (Мин. Заказ)
US $ 800-2000 / Комплект (Цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
45-95 долларов США / Квадратный метр (цена FOB)
30 квадратных метров (Мин. Заказ)
60,0-100,0 долларов США / Квадратный метр (цена FOB)
100 квадратных метров (минимальный заказ)
40-90 долларов США / квадратных метров (цена FOB)
10 квадратных метров (минимальный заказ)
600-2000 долларов США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (мин.Заказ)
27-75 долларов США / квадратных метров (цена FOB)
100 квадратных метров (минимальный заказ)
30,0-80,0 долларов США / квадратных метров (цена FOB)
200 квадратных метров (минимальный заказ)
100-1000 долларов США / Комплект (цена FOB)
1 комплект (минимальный заказ)
30,0-80,0 долларов США / квадратных метров (Цена FOB)
В какое время и как часто россиянам необходимо передавать данные с приборов учета
Фото: Антон Вергун/ТАСС
Раньше россияне оплачивали потребляемую воду, электроэнергию и газ по установленному тарифу и исходя из количества прописанных в квартире жильцов. Но с появлением современных счетчиков все изменилось: теперь платить выгоднее за так называемое фактическое потребление ресурсов.
Рассказываем, как правильно снимать и передавать показания счетчиков, чтобы не переплачивать.
Эксперты в этой статье
Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»
Иван Соловьев, заслуженный юрист России
Как часто нужно передавать показания
Если есть задача сэкономить при оплате воды или электричества, то необходимо снимать и передавать показания с приборов учета. Иначе расчет платы будет начисляться по среднему показателю расхода за последние три месяца. «Граждане должны передавать свои показания не реже чем раз в полгода. В противном случае начисления будут проводиться по нормативу, а не по прибору учета. Закон не требует от людей сдавать данные со счетчиков ежемесячно. Однако если этого не сделать вовремя, показания будут начислять по среднему тарифу. Стоит отметить, что в случае, когда человек регулярно не сдает показания, управляющая компания имеет право провести внеплановую проверку приборов учета, чтобы удостовериться в подлинности», — объяснила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.
Как передать показания счетчиков воды
Водяные счетчики устанавливаются на трубах горячего и холодного водоснабжения. Черными цифрами на них отмечается расход воды в кубометрах, красными — в литрах. Передавать показания в кубометрах (черный цвет) надо полностью, а указывать литры (красный цвет) — по желанию, рассказал Иван Соловьев, заслуженный юрист России, эксперт в сфере ЖКХ. Он уточнил, что необходимо вносить текущие сведения счетчика до запятой, при желании их можно округлить. Сведения следует передавать через мобильное приложение «ЖКХ Москвы», по СМС, через портал госуслуг (mos.ru), по телефону единой сервисной службы или лично в центре «Мои документы», резюмировал юрист.
Как передать показания электросчетчиков
Показания со счетчиков электроэнергии снимаются почти так же, как и с приборов учета воды. «Как правило, они устанавливаются в общих электрощитах на лестничных и коридорных пролетах. Реже индивидуально в квартирах. Организации энергосбыта обычно просят сообщать о конечных показаниях до 25 числа каждого месяца», — подчеркнул Соловьев. Он отметил, что способы передачи данных электроэнергии идентичны воде — их можно отправить по СМС или электронной почте, указать в мобильном приложении или на портале мэрии, а также продиктовать специалисту, позвонив по горячей линии или придя в центр госуслуг.
Как передать показания счетчиков газа
Все помещения, где проведен газ, должны быть оборудованы приборами учета. Сумма в квитанциях формируется исходя из разницы в показаниях на начало и конец месяца. Абоненты обязаны передавать данные газовых счетчиков до 25 числа текущего месяца. Отправлять эти показания необходимо в региональную газоснабжающую организацию: позвонив или написав сообщение; через интернет-ресурс; заполнив информацию в конкретном разделе квитанции; лично или написав письмо по почте, уточнил юрист. По его словам, если показания с счетчиков не передаются, то первые три месяца расчет израсходованного объема газа ведется по среднемесячному потреблению, а по истечению этого срока — по нормативам.
Кто обязан устанавливать умные счетчики
С июля 2020 года россиян обязали устанавливать умные приборы учета электроэнергии. «Их установка будет производиться бесплатно компаниями, осуществляющими обслуживание объектов энергетики. Интеллектуальные приборы учета будут устанавливать в случае, если старые счетчики вышли из строя», — уточнила глава «ЖКХ Контроль». Она пояснила, что новые приборы учета, которые смогут дистанционно передавать показания, все ресурсники обязаны будут предоставить гражданам с 2023 года. При отказе от установки новых приборов расчет энергии будет производиться по нормативам с учетом повышающего коэффициента, что сделает услуги дороже, резюмировала эксперт.
Автор
Вера Лунькова
Как правильно передавать показания счетчиков?
01.08.2018
МосОблЕИРЦ разъясняет: как рассчитывается плата при отсутствии показаний, как правильно передать показания, чтобы данные были приняты к расчетам, как откорректировать начисления за ЖКУ после долгого отсутствия.
Показания индивидуальных приборов учета имеют существенное значение при расчете ежемесячной платы за ЖКУ и позволяют жителям оплачивать только фактически потребленные услуги. При отсутствии показаний ИПУ в первые три месяца плата рассчитывается по среднемесячному потреблению, затем – по нормативу, при этом суммы к оплате, как правило, существенно возрастают.
Неправильно или несвоевременно переданные показания могут стать причиной некорректно сформированных начислений. Для того, чтобы показания были учтены при расчете платежа, необходимо следовать простым правилам.
Первое важное условие – соблюдение установленных сроков передачи показаний.
Для передачи показаний приборов учета электроэнергии установлены единые сроки — с 15 по 26 число каждого месяца.
Сроки приема показаний приборов учета воды разнятся на территориях и зависят от дат, указанных в договорах между управляющими компаниями и МосОблЕИРЦ. Информацию по территориям можно найти на сайте МосОблЕИРЦ в разделе «Передать показания» http://мособлеирц.рф/upload/2016/po669.pdf
Передавать данные следует только раз в месяц. Повторная передача вносит путаницу в расчетную систему.
Единая расчетная система прекращает принимать показания за несколько дней до формирования платежных документов. Если показания поступают позднее установленных сроков, начисления рассчитываются исходя из среднемесячных показаний. В таком случае показания счетчиков учитываются в следующем расчетном периоде.
Другое условие — точность при непосредственной передаче показаний. Данные на счетчике должны совпадать с цифрами, которые отправляются в расчетный центр. Передавая показания счетчиков воды, следите, чтобы данные по холодной и горячей воде не поменялись местами. Сообщайте только целое число, до запятой. Как правило, это трехзначный показатель для счетчиков воды и четырехзначный — для электросчетчиков. Дробные значения к расчетам не принимаются. Значение показаний за текущий месяц не может быть меньше значений показаний, переданных в предыдущем периоде.
Причиной неучтенных показаний также может стать окончание срока эксплуатации счетчика или выход прибора учета за межповерочный интервал. Информация о дате плановой поверки может быть указана в верхней части Единого платежного документа, в специальной графе бланка для передачи показаний.
Также узнать о сроках эксплуатации и поверки можно в паспорте прибора учета, в управляющей компании или на заводе-изготовителе. Если счетчик выходит за межповерочный интервал, его показания к расчетам не принимаются.
Если абонент хочет передать показания и откорректировать начисления после того, как данные длительное время не поступали в расчетный центр, МосОблЕИРЦ рекомендует, в первую очередь, полностью оплатить счет за предыдущий месяц, с начислениями, произведенными без учета показаний. Затем, в установленные сроки, любым удобным для абонента способом передать актуальные показания ИПУ и дождаться следующего единого платежного документа (ЕПД). Расчетная система учтет поступившие данные, и будет осуществлен автоматический перерасчет.
Показания ИПУ абонент может вписать в специальный отрывной бланк, размещенный в верхней части ЕПД и опустить в ящик для приема показаний или воспользоваться терминалами для приема показаний, установленными в клиентских офисах расчетного центра. Передать показания не выходя из дома можно в Личном кабинете клиента на сайте мособлеирц.рф или по телефону контактного центра 8 800 555 07 69.
как правильно передавать показания счётчиков
Платить меньше за коммунальные услуги помогают счётчики, которые есть почти у всех горожан. Передать их показания можно несколькими способами, главное — не допускать ошибок.
Москвичи тратят меньше воды с каждым годом. На одного горожанина в сутки приходится 147 литров, что вдвое меньше, чем 20 лет назад. Экономить на коммунальных услугах помогают счётчики, которые сейчас есть почти в каждой квартире. Установить их несложно и передавать показания удобно: по телефону, через московский портал госуслуг, с помощью мобильного приложения «ЖКХ Москвы» или по СМС. Можно оставить их в специальных ящиках, которые есть в центрах госуслуг и в инженерных службах района (ГКУ ИС).
И всё же горожане нередко переплачивают за услуги, потому что передают показания неправильно. В этом случае можно получить перерасчёт, но как вообще избежать такой ситуации?
Топ-5 ошибок при передаче показаний
Самые распространённые ошибки при передаче показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды собрали специалисты городской системы расчётов и начислений за коммунальные услуги.
Многие горожане передают объём израсходованной воды. А отправлять нужно именно показания — те цифры, которые зафиксировал прибор. Высчитывать объём самим не надо: это сделает программа.
Часто показания передают не полностью, только те числовые значения, которые изменились с предыдущего месяца. Обычно цифры на шкале приборов двух цветов — чёрного и красного. Чёрным отмечается расход воды в кубометрах, красным — в литрах. Передавать показания в кубометрах (чёрный цвет) надо полностью, а указывать литры (красный цвет) — по желанию.
Нередко горожане путают графы для ввода показаний горячей и холодной воды или просто ошибаются при передаче. На московском портале госуслуг изменить их можно в течение месяца. Ещё один вариант: передать правильные показания в центре госуслуг или ГКУ ИС района.
Не передают показания вовсе или не делают этого в срок. Отправлять показания надо с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего. Показания, присланные позже, не смогут обработать в срок, и в платёжный документ внесут среднемесячные. Если потребитель, который подаёт показания через pgu.mos.ru, дважды пропустил сроки, придётся идти в центр госуслуг или ГКУ ИС и передавать их лично.
Некоторые пропускают срок поверки счётчика, но продолжают передавать его показания. Показания таких приборов не учитываются. За первые три месяца плата за воду начисляется исходя из среднерасчётного показателя, а после — по нормативу (холодная вода — 6,935 кубометра на человека в месяц, горячая — 4,745 кубометра, водоотведение — 11,68 кубометра). Сроки поверки счётчиков устанавливает изготовитель, они указаны в технической документации. Поверяют приборы специализированные организации, акт нужно предоставить в управляющую организацию.
Как передать показания счётчиков
Вода
Отправить показания приборов учёта воды можно несколькими способами, например с помощью СМС. Если услугу вы используете впервые, зарегистрируйте код плательщика. Для этого отправьте на номер 7377 бесплатное сообщение с текстом: «вода кп ХХХХХХХХХХ», где ХХХХХХХХХХ — 10-значный код плательщика. Чтобы передать показания, надо отправить на номер 7377 сообщение с текстом: «вода добавить ХХХ YYY» (XXX и YYY — текущие показания счётчиков горячей и холодной воды). Показания нужно всегда вносить в одной и той же последовательности. Чтобы узнать показания за предыдущий месяц, отправьте на тот же номер бесплатное СМС с текстом «вода инфо последний». По этому же короткому номеру можно подписаться на автоматические напоминания о сдаче показаний счётчиков воды.
Ещё один вариант: через приложение «ЖКХ Москвы». Оно работает на устройствах на базе Windows Phone, Android и iOS. Установив его, надо зарегистрироваться по номеру мобильного телефона, в меню «Жильё» выбрать пункт «Показания счётчиков», ввести их и сохранить изменения.
Дистанционно передать показания можно и через портал госуслуг, а также по телефону единой сервисной службы: 8 (495) 539-25-25. Последняя работает с 08:00 до 20:00 по будням.
Сообщить показания приборов учёта можно и лично, например в центре госуслуг или в инженерной службе района. Показания надо опустить в ящик у входа или отдать оператору.
Электричество
Если счётчик оборудован автоматизированной системой коммерческого учёта электроэнергии, то передавать показания не надо: система запрограммирована делать это дистанционно. Если её нет, то сообщать показания надо с 15-го по 26-е число каждого месяца. Терминалы для приёма показаний есть в каждом клиентском офисе Мосэнергосбыта.
Также сообщить показания можно онлайн: в личном кабинете на сайте компании или через московский портал госуслуг. Ещё один способ: по телефону. Ввести показания можно с клавиатуры мобильного, набрав номер: 8 (495) 981-98-19, и следовать указаниям автоинформатора. Этот сервис работает круглосуточно. По этому же номеру с 08:30 до 20:00 можно продиктовать данные оператору контактного центра.
Газ
Передать показания газового счётчика можно на сайте поставщика с 1-го по 20-е число текущего месяца. На все вопросы ответят по телефонам компании.
Как установить счётчики
Приборы учёта воды
Установить счётчики воды можно самостоятельно или обратиться к специалистам. В первом случае важно обратить внимание на технические требования. Управляющая организация имеет право не регистрировать прибор, если сочтёт, что они были нарушены. После установки надо обратиться в управляющую компанию, чтобы приборы и фильтры опломбировали и ввели счётчик в эксплуатацию.
Выбрать компанию, которая установит счётчики, вы можете сами или по совету управляющей организации. После установки вам должны выдать документы на приборы и акт их ввода в эксплуатацию. Их нужно отдать в управляющую компанию, чтобы заключить договор на расчёты по ИПУ.
Затем нужно отдать в центр госуслуг или в районную инженерную службу акт ввода в эксплуатацию, договор на оплату коммунальных услуг по приборам учёта, копии паспортов счётчиков. С даты предоставления этих документов плату начнут рассчитывать исходя из показаний ИПУ. Чтобы узнать о счётчиках воды больше, читайте «Всё о счётчиках — нехитрый способ экономить на воде».
Счётчики электричества
Чтобы установить прибор учёта электроэнергии, надо оформить заявку в Мосэнергосбыте. Это можно сделать по телефону: 8 (495) 988-90-30 в одном из офисов компании или через интернет. Онлайн-заявки отправляют в личном кабинете и с помощью специальной формы на сайте.
Заявку выполнят в течение 10 дней после оплаты. После установки мастер передаёт заказчику паспорт прибора (если услуга с учётом стоимости счётчика), акт допуска (ввода) прибора учёта в эксплуатацию и договор (по требованию клиента). Если вам нужен договор, предупредите об этом заранее при оформлении заявки.
Газовые счётчики
Для установки счётчиков газа надо оставить заявку в Мосгазе онлайн или по телефону: 8 (495) 660-20-01. Во втором случае заявки принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Сотрудник службы сервиса обследует техническое состояние газового оборудования и составит эскиз с указанием объёма работ. Если придётся переделывать внутриквартирную газовую разводку, он даст консультацию. Устанавливать счётчик будет территориальное управление Мосгаза.
В день установки специалист заключит договор о выполнении работ по установке прибора учёта газа. После работ стороны подпишут соответствующий акт. Затем надо пригласить представителя поставщика газа. Он примет счётчик, снимет показания, опломбирует. Вам должны сообщить номер лицевого счёта, который понадобится для передачи показаний и оплаты.
Отправить показания водосчетчиков SMS — УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Передавать показания индивидуальных приборов учета через данную форму рекомендуется с 20 по 25 число каждого месяца!
В случае передачи показаний позже рекомендованного срока, т.е. позже 25 числа, они могут быть не учтены в начислениях текущем месяце. Плата за горячую и холодную воду будет рассчитана по среднемесячному объему потребления, а в следующем месяце будет выполнен перерасчет с учетом переданных показаний.
Как передать показания с помощью SMS на номер +7 961 873 9394
Внимание! Сервис создан только для домов, находящихся на обслуживании в управляющих компаниях, представленных на сайте жкх54.рф или zhkh54.ru.
Воспользоваться сервисом передачи показаний с помощью SMS можно при условии установки в квартире по одному счетчику холодной и горячей воды.
Номер для передачи показаний:
+7 961 873 9394
SMS-сообщение должно содержать:
Номер лицевого счета*г*показания счетчика горячей воды*х*показания счетчика холодной воды
Пример СМС:
199397101*г*125*х*213 Показание можно передавать с четырьмя знаками после запятой. В этом случае SMS-сообщение может выглядеть так:
Номер лицевого счета (ЛС) можно посмотреть в Едином платежном документе об оплате услуг УК.
Буква, обозначающая счетчик: г – горячая, х – холодная. Также возможен вариант написания латинскими буквами: g – горячая, h – холодная.
Буквы могут быть в любом регистре.
Показание можно передавать с четырьмя знаками после запятой 199397101*г*125.3*х*213.5
Все данные (номер ЛС, вид воды, показания) должны быть разделены * (звездочкой).
Вы можете передать показания водосчетчиков один раз в день.
После отправки SMS, вам будет направлено ответное SMS-сообщение.
Варианты ответов на ваше SMS-сообщение:
Показания успешно внесены
Ваши показания приняты.
Слишком большой расход. Внесение невозможно.
Разница между переданным показанием и предыдущим более 100 куб.м. Если расход действительно такой большой, необходимо воспользоваться другими способами передачи показаний.
Отрицательный расход недопустим. Внесение невозможно.
Переданное показание меньше предыдущего. Необходимо проверить корректность передаваемого показания. Если Вы считаете, что неверны предыдущие показания, а передаваемые верны, необходимо обратиться в УК.
Показания на сегодня уже внесены. Корректировка невозможна.
Показания уже были переданы текущей датой. Передача показаний возможна один раз в сутки.
Не найден указанный лицевой счет.
Лицевой счет с таким номером не существует. Нужно проверить номер ЛС
Найдено несколько счетов с таким номером. Внесение невозможно.
Номер лицевого счета оказался не уникален (такое маловероятно, но возможно). Необходимо воспользоваться другими способами передачи показаний.
На вашем счете не найдена указанная услуга. Внесение невозможно.
Прибор с передаваемой услугой отсутствует. Необходимо обратиться в УК.
На вашем лицевом счету имеется несколько приборов учета с указанной услугой. Внесение невозможно.
На квартире более двух приборов учета по горячей и/или холодной воде. Необходимо воспользоваться другими способами передачи показаний.
Важно!
Для квартир, оборудованных двумя и более счетчиками горячей и холодной воды, нужно воспользоваться другими способами передачи показаний, например, через личный кабинет.
Передавать показания индивидуальных приборов учета рекомендуется с 20 по 25 число каждого месяца!
Передаются только показания, а не расход.
Стоимость отправки SMS-сообщения необходимо уточнять у своего оператора сотовой связи.
Как передать показания счетчика
Показания счетчиков следует передавать до 25 числа каждого месяца, следующего за расчетным периодом.
Традиционно это происходит одновременно с оплатой услуг. Однако, потребитель может передать показания счетчиков и без оплаты, если у него имеется переплата или показания приборов учета воды не изменились.
По электронной почте
На электронную почту [email protected] (или [email protected]) отправьте сообщение с указанием адреса, лицевого счета, номеров счетчиков холодной и горячей воды и их текущих показаний. В письме также укажите ваши контактные данные. В случае, если информация по счетчикам будет предоставлена с ошибкой, то специалисты свяжутся с вами для утонения.
Номер лицевого счета находится в верхней части счет-квитанции на оплату услуг;
Номер счетчика можно найти как в печатной счет-квитанции, так и на самом приборе;
Показания счетчика можно передать как целое значение, так и дробное. Во втором случае литры следует указать после запятой (не более трех знаков). На большинстве водосчетчиков черными цифрами указаны кубометры, красными — литры.
Пример сообщения:
г. Томск, ул. Ленина, д. 1, кв. 1 л/с 550327 ХВ – 12071506, показания 39 ГВ – 5605508, показания 21 Иванов Иван Иванович, 8-906-ХХХ-ХХХХ
Для чего передавать показания счетчиков горячей воды? Строка ГВС имеется в квитанции за тепло, которую выставляет другая организация.
В квитанциях «Томского расчетного центра» строка «горячая вода» появляется только в двух случаях:
1. Для расчета размера оплаты за водоотведение. Так как сумма объема потребленной холодной и горячей воды – это объем стоков. В этом случае, в графе «тариф» за горячую воду в счет-квитанции стоит «0». Показания передаются лишь для расчета водоотведения.
2. Для расчета объема холодной воды для нужд горячего водоснабжения. Эта ситуация характерна для тех домов, которые имеют закрытую схему горячего водоснабжения, где вода подогревается общедомовым бойлером. В этом случае по квитанции «Томского расчетного центра» потребитель оплачивает объем холодной воды для нужд горячего водоснабжения (ГВС) по цене холодной воды. А подогрев этой воды потребитель оплачивает по квитанции поставщика услуги – например, «Томск РТС». Согласно российскому законодательству в обеих квитанциях (вне зависимости от поставщика) данная услуга должна называться «горячая вода».
По телефону через оператора
Что будет, если не передать показания счетчиков вовремя?
При отсутствии показаний от 1 до 6 месяцев подряд начисление производится по средним показаниям потребления воды за последние 6 месяцев.
Для возобновления расчета по показаниям приборов учета воды необходимо передать текущие показания до 25 числа. В следующей квитанции потребителю будет произведен перерасчет исходя из потребленного объема воды.
При отсутствии показаний свыше 6 месяцев начисление производится по нормативу.
В этом случае перерасчет будет произведен только после предоставления потребителем по электронной почте [email protected] текущих показаний приборов учета и фотографии ИПУ, где четко видны номера счетчиков, показания, неповрежденные пломбы и дата съемки (если имеется такая возможность). Если сроки поверки приборов не вышли, то потребителю будет произведен перерасчет.
Если же счетчик установлен менее, чем 3 месяца, то при отсутствии показаний начисление производится по нормативу.
Если у счетчика закончился срок поверки или счетчик сломался:
Следует заменить или поверить прибор учета воды. Подробнее об установке и опломбировке счетчиков можно прочесть на нашем сайте в разделе «Приборы учета воды» (памятка по приему в эксплуатацию индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды для населения).
Поверкой индивидуальных приборов учета воды занимаются специализированные организации, имеющие соответствующую аккредитацию. Например, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области», расположенное по адресу — ул. Косарева, 17А (тел.: голосовой портал — 71-37-17, поверка водосчетчиков на дому — 70-54-47, справочная (администратор) — 20-19-91, приемная — 55-44-86).
Стоит отметить, если производился демонтажа прибора учета воды для проведения поверки собственнику необходимо будет после повторно пройти процедуру опломбировки счетчика. Если же ИПУ проходил поверку без демонтажа, то следует предоставить в «Томский расчетный центр» свидетельство о поверке. Предоставить его можно как лично, так и дистанционно, отправив скан-копии ВСЕХ сторон документа и фото самих счетчиков с текущими показаниями на электронную почту [email protected]
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Жители, не умеющие платить онлайн, а также те, у кого сильно упали доходы, сейчас откладывают оплату коммунальных услуг. Но многие одновременно с оплатой ЖКУ передавали показания счетчиков. Грозят ли им какие-то санкции за то, что новые показания не переданы, и нужно ли им позаботиться о передаче этих цифр коммунальщикам другими способами? Об этом рассказали представители компаний «Российские коммунальные системы» («РКС») и «Мосэнергосбыт».
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии?
Коммунальные службы начнут начислять плату, исходя из среднемесячных «трат» воды и света именно этой квартиры. «По общему правилу так называемое среднее рассчитывается за период работы прибора учета не менее шести месяцев», — поясняет представитель «РКС» Игорь Волобуев.
Такой расчет по среднему значению производится три раза подряд. На четвертый месяц потребление воды начинают высчитывать по нормативу. То же и с электричеством.
Плата по нормативу выше?
Как правило, счетчики показывают, что жители тратят гораздо меньше воды и света, чем заложено в нормативах (при условии, что в квартире нет незарегистрированных жильцов). Так что при расчетах по нормативу плата обычно выше.
Оштрафовать могут?
Каких-либо наказаний в этих случаях не предусмотрено. К тому же штрафы и пени из-за эпидемии временно отменены. Существуют повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы и, соответственно, плату для жителей, которые могут, но не хотят устанавливать счетчики. Однако при начислении норматива в случае не передачи показаний коэффициенты не применяются, так как в квартире есть рабочий прибор учета, по которому просто не переданы данные. В этом случае «штрафующие» коэффициенты не используются в расчетах.
Правовые аспекты ЖКХ эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»
Могут ли отключить воду или свет?
Нет, сейчас введен запрет на ограничение коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами. Тем более к этому не приведет отсутствие новых показаний счетчиков.
Что будет, когда я после перерыва передам показания счетчиков?
Будет произведен перерасчет. Причем за весь период отсутствия «свежих» показаний приборов учета (максимальный срок, за который могут сделать перерасчет, — 3 года). Так что в итоге житель все равно заплатит по счетчику.
Так надо ли передавать показания?
Надо, хотя бы для того, чтобы не запутаться в цифрах. Потому что, если нет новых показаний, жильцам в этот период будут приходить квитанции с непонятными, чаще всего большими, чем обычно, суммами.
«Бывает и наоборот: человеку начисляют платежи по нормативу, а фактически он тратит гораздо больше электроэнергии. Тогда при перерасчете у него неожиданно образуется долг», — говорят в «Мосэнергосбыте». А копить долги не стоит.
Как передать показания?
Например, позвонив в контактный центр компании-поставщика. Для тех, кто пользуется интернетом, есть целый ассортимент вариантов — от личного кабинета на сайте местной электросети или водоканала до чат-ботов, мобильных приложений, сервисах в мессенджерах и пр.
все о начислениях по счетчикам / Новости / Управляющая жилищная компания «Радомир-Инвест»
ЕРЦ: все о начислениях по счетчикам
Установка приборов учета – не только обязанность, прописанная в законодательстве, но и, пожалуй, единственная возможность отслеживать реальное потребление коммунальных ресурсов, а значит, искать пути экономии. При этом наличие счетчиков предполагает ряд действий, о которых не стоит забывать ответственным собственникам. Сегодня разберемся со всеми вопросами о начислениях по приборам учета.
Почему нужно устанавливать счетчики?
Ответ на этот простой вопрос до сих пор не для всех очевиден. Во-первых, приборы учета позволяют оплачивать ровно столько воды, тепла, электроэнергии или газа, сколько реально потреблено в вашей квартире. Ни один утвержденный норматив потребления не может в точности совпадать с реальными объемами ресурсов, которые используются за месяц. Поскольку это усредненная цифра, обычно она превышает реальные потребности одного человека. Но даже если нет, нормативные начисления все равно искажают общую картину по дому, а значит, влияют на размер общедомовых начислений. Представьте, что в магазине при покупке овощей мы оплачивали бы их не по факту, подтвержденному весами, а по примерной норме на одного человека в день. При этом кто-то покупал бы 1 огурец, а кто-то два килограмма – за одну и ту же сумму. Разумно, что в реальности все по-другому. Но ведь и с коммунальными ресурсами – ситуация та же. Второй веский аргумент – требование законодательства. Уже много лет в Жилищном кодексе установка приборов учета включена в список обязанностей собственников. В последние годы это требование подкрепляется нормой о повышающих коэффициентах, которые в разы увеличивают суммы для всех, кто не устанавливает приборы учета. Сегодня счета в квартирах, где без законных причин не установлены счетчики, увеличиваются в 1,5 раза. Это значит, что такие собственники платят на 50% больше, чем должны по нормативу. Еще один аргумент за приборы учета — после их установки отпадает необходимость беспокоиться о начислениях при временном отсутствии — поездках в отпуск или на дачу. Перерасчет не потребуется, так как счетчики укажут точный объем затрат, и если вас не было дома несколько дней, это отразится на показаниях приборов учета.
Когда передавать показания?
Рекомендованные даты списания показаний счетчиков – с 23 по 25 число каждого месяца. Именно в эти даты специалисты управляющих организаций фиксируют данные общедомовых приборов учета, а это значит, что общая картина потребления ресурсов по дому будет более точной. Передать показания можно в любой день до 10 числа следующего месяца. Позднее делать это не имеет смысла, так как данные уже попадают в информационную систему ЕРЦ, и по большинству домов запускается процедура расчетов. Переданные после 10 числа показания будут учтены только в квитанции за следующий месяц, если вы не передадите более актуальную информацию.
Как правильно списывать показания счетчиков – до запятой или после?
Это зависит от коммунальной услуги, потому что показания счетчиков фиксируются в соответствии со значностью прибора. Показания прибора учета электроэнергии нужно записывать целыми числами, а показания счетчиков воды – с точностью до десятой доли, то есть одна цифра после запятой.
Как передать показания?
Есть два самых простых способа. Первый – зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте ерц96.рф, привязать к нему свой лицевой счет и передавать показания ежемесячно прямо через сайт ЕРЦ. Второй способ – вписать показания в специальные поля в правой части квитанции и передать их при оплате через кассы «Фрисби».
Что если я передам неверные показания?
В информационной системе ЕРЦ предусмотрена специальная система контролей, которые не дадут вам передать показания, если они меньше, чем предыдущие. Согласитесь, счетчик не может отмотать количество потребленных ресурсов назад. Также «фильтр» стоит и для слишком больших чисел в сравнении с предыдущими. Однако разбег в пределах 30-40 кубометров воды, например, возможен. Поэтому, если вы передали неверные показания приборов учета и получили завышенную сумму в квитанции, вам необходимо прийти в районное отделение и принести реальные показания приборов учета. Специалист поможет составить заявление, после которого начисления будут пересчитаны в соответствии с правильными данными счетчика. Если же вы заметили ошибку больше чем через 6 месяцев, вернуться к учету фактических показаний счетчика можно будет только после проверки, которую проводят специалисты расчетного центра или управляющей компании.
Что будет, если показания счетчиков не передавать?
Лучше всего передавать показания регулярно – каждый месяц. Это позволит не только лично вам оплачивать реальные расходы, но и в целом по дому более точно рассчитывать общие затраты. Если же не передавать показания счетчиков, по действующему законодательству, начисления в течение первых трех месяцев будут проводиться исходя из среднемесячного объема потребления. Он рассчитывается по данным за прошлые периоды (когда такие данные имеются). Если не передавать показания больше трех месяцев, для расчетов будет применяться уже норматив потребления. Однако такие начисления могут быть скорректированы после проверки, которую периодически проводит управляющая компания или после того, как вы сами после долгого перерыва передадите показания счетчиков.
Почему из квитанции пропали поля для заполнения показаний счетчиков?
Если из квитанции или в Личном кабинете пропали поля для передачи показаний приборов учета, первое, что стоит сделать – прочитать все информационные тексты в квитанции. Скорее всего, вы найдете сообщение о том, что пришел срок провести поверку приборов учета. Поверка – это диагностика прибора, которая определяет, сохранена первичная точность устройства или он вышел из строя. Для разных приборов учета действуют разные интервалы поверки. Счетчики воды проверяют раз в 4-6 лет, счетчики электроэнергии – раз в 16 лет. Первое предупреждение в квитанции приходит за месяц до срока поверки. В следующей квитанции полей для вписания показаний уже не будет, а главное – данные счетчика больше не будут учитываться при проведении начислений. Если вы увидели в квитанции сообщение, необходимо как можно скорее обратиться в любую сертифицированную компанию, которая может проводить поверку приборов учета. После поверки специалист даст заключение и составит специальный акт. Если прибор учета исправен, акт необходимо передать в расчетный центр – и начисления по счетчикам возобновятся. Передать документы можно очно – в любом районном отделении расчетного центра, либо удаленно – через специальную форму в Личном кабинете на сайте ЕРЦ. Если прибор неисправен, его необходимо заменить и направить акты об установке новых приборов учета.
Что делать если я только что установил приборы учета?
Самое время «зарегистрировать» новые счетчики, чтобы начисления проводились по их показаниям. После установки у вас остались специальные документы – акты установки приборов учета. Их необходимо заверить печатью в офисе вашей управляющей компании, а затем передать в «Единый Расчетный Центр». Для этого на сайте ЕРЦ в разделе «Предварительная запись» выберите ближайшее районное отделение, удобные день и время посещения и запишитесь на встречу со специалистом. В указанное время приходите в районное отделение с паспортом и оригиналом заверенного акта. Специалист пригласит вас и зарегистрирует все документы в информационной системе расчетного центра.
Вопросы по приборам учета и начислениям в квитанции можно задать по телефону Информационной службы ЕРЦ 2-147-700.
советов по считыванию показаний счетчика воды, Автор: Кэтрин Э. Берри, MPS
Независимо от того, являетесь ли вы домовладельцем впервые или у вас владел вашим домом в течение многих лет, поэтому понимание того, как читать счетчик воды, — это мощный инструмент в вашем арсенале средств для ухода за домом. Есть несколько причины, по которым вы можете захотеть найти и снять показания счетчика воды.
Во-первых, вас может заинтересовать, сколько воды ваше домашнее хозяйство использует через день. Считывая свой счетчик в начале и конце день, затем сравнив два итоговых значения, вы можете оценить свое количество воды использовать.
Во-вторых, вы можете подозревать, что у вас есть утечка на вашем участке, и хотите проверить. Для этого выключите все краны в доме и посмотрите на свой счетчик. Если он все еще работает, есть вероятность, что где-то на вашем участке есть утечка.
Что такое счетчик воды?
Счетчик воды измеряет объем воды доставляется в вашу собственность. Как только вода будет зарегистрирована вашим метр, вы за него заплатили.
Почему это важно?
Если у вас есть утечка на вашей собственности, и она проходит мимо вашего водомера, вы платите за воду, которая не попадает в ваш кран.
Как вы считываете счетчик воды?
Шаг 1. Найдите свой измеритель
Найти глюкометр проще, чем кажется. Возможно, вы уже заметили это за пределами дома или на работе. Счетчики воды обычно устанавливаются в передней части вашей собственности, у обочины. и главная дорога. Они заключены в бетонные коробки, которые обычно имеют маркировку: «ВОДЫ».
Когда найдете бетонный ящик, снимите крышку. используя специальные инструменты, например большую отвертку.Эти крышки тяжелые, так что будь утомляться и не причинять себе вреда инструментами, а не голыми руками. Вставлять инструмент в одно из отверстий и подденьте крышку.
Прежде чем лезть в бетонный ящик, убедитесь, что визуально осмотреть территорию, чтобы убедиться, что в ней нет вредных насекомых или животных коробка.
Шаг 2: Общие сведения о счетчике воды
Есть два типа счетчиков: аналоговые и цифровые.
АНАЛОГОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Большая красная рука на аналоговый счетчик используется для измерения воды в галлонах или кубических футах.Когда большой стрелка перемещается от одного числа к другому (например, от 0 до 1), затем 1 галлон или 1 кубический фут воды прошел через ваш водомер.
Полный оборот большого рука подметания равна 10 галлонам или 10 кубическим футам воды, прошедшей через ваш счетчик.
Вы можете заметить небольшой треугольник, звездой или шестеренкой на аналоговом водомере. Эта форма является «индикатором низкого расхода», который используется для обнаружения даже самого небольшого количества воды. Если вы включите вода отключена, а индикатор низкого расхода продолжает двигаться, возможно, у вас небольшой утечка, возможно, из-за прибора или труб.
ЦИФРОВЫЕ СЧЕТЧИКИ
Первое, что нужно Понимаю, что цифровые счетчики работают на солнечной энергии. Если у вас есть определил, что ваш глюкометр является цифровым, посветите фонариком на глюкометр чтобы дать ему власть.
После зарядки счетчика обратите внимание на дисплей изменится. Счетчик чередует «показания счетчика» и «расход. ставка.» «Показание счетчика» будет равняться галлонам или кубическим футам использованной воды, в то время как «расход» будет равен галлонам или кубическим футам воды, используется в минуту и регистрируется счетчиком.
В зависимости от вашего цифрового счетчика, вы также можете получить доступ к истории использования воды, которая поможет отслеживать тенденции в использовании воды, например, при возникновении утечек. Для получения дополнительной информации о вашем конкретном цифровом водомере посетите веб-сайт производителя.
В Руководстве по водоснабжению для умного дома есть отличные примеры того, как читать эти два разных счетчика:
«Аналоговый пример: стрелка развертки находится на« 1 », поэтому показание составляет 1 356 411 галлонов. Последнее число справа — статический ноль (не меняется).Когда стрелка развертки находится на «3», показание будет 1 356 413 галлонов. Когда вы записываете показания в тесте на обнаружение утечек, убедитесь, что вы используете число, указанное стрелкой, в качестве последней цифры ».
Счетчики воды могут быть установлены в различных местах. Типичные места включают подвал, кладовку в холле или в метровую яму во дворе.Их следует устанавливать в теплом, сухом месте, защищенном от сквозняков и холода. Если вы не можете найти свой счетчик, свяжитесь с нами, и мы поможем вам.
Автоматические счетчики используются и позволяют считывать счетчики, не ступая на частную территорию. Новые счетчики снизили предполагаемые показания и повысили эффективность.
Как читать ваш счетчик?
Считывание показаний счетчика воды аналогично считыванию показаний одометра в автомобиле. Прочтите все числа слева направо.Не включайте числа после десятичной точки или числа с черным фоном. Аналогично читаются и субметры.
Как вы рассчитываете потребление воды?
Чтобы рассчитать потребление воды, вычтите предыдущее показание счетчика (P) из текущего значения счетчика (C). В примере счетчика потребление воды составляло 3 сотни кубических футов. (Пример счетчика: 900-897 = 3) Щелкните здесь, чтобы увидеть, что означает использование воды в долларах и центах.
Преобразование HCF в галлоны
Для выставления счетов PWD измеряет потребление воды в сотнях кубических футов (HCF) каждый месяц.Но вы можете легко рассчитать потребление в галлонах.
В сотне кубических футов 748 галлонов.
Умножьте количество HCF на 748 галлонов, чтобы определить количество использованных галлонов.
Счетчик Пример:
3 x 748 = 2244 галлона
Использование глюкометра для поиска утечки
Ваш счетчик воды — важный инструмент сохранения. Помимо предоставления вам информации о том, сколько воды вы используете, показания счетчика также могут помочь вам обнаружить утечки в водопроводе.
Чтобы проверить утечку, сначала необходимо закрыть все краны внутри и снаружи дома. При выполнении этой задачи убедитесь, что унитаз не смыт и автоматический генератор льда не работает.
Когда вода отключена, индикатор низкого расхода не должен двигаться. В зависимости от типа глюкометра, индикатор представляет собой черный или красный треугольник.
4 главных совета по считыванию показаний счетчика воды
Точное знание того, сколько воды вы используете на регулярной основе, может помочь вам значительно сократить потребление воды.Как только вы узнаете, сколько вы используете, вы сможете использовать эти данные, чтобы внести значимые изменения в свое потребление. Первый шаг — научиться читать счетчик воды как профессионал!
Если вы когда-либо читали показания одометра автомобиля, у вас есть преимущество в том, как считать показания счетчика воды. Регулярное считывание показаний счетчика может помочь вам выявить и остановить дорогостоящие утечки, получить представление о том, сколько воды расходуют отдельные задачи, и оценить свое потребление воды за данную неделю или месяц. Полезные советы по считыванию показаний счетчика:
Считайте показания счетчика слева направо , как одометр в автомобиле.
Обратите внимание на цифры на «одометре» . Белые цифры на «одометре» измеряют воду в сотнях кубических футов. Вам выставляется счет только за каждые 100 кубических футов, или 1 CCF, воды, которую вы используете. 1 CCF = 748 галлонов. Цифры, выделенные черным цветом, измеряют единицы меньше ста кубических футов. Два черных числа на циферблате не используются для выставления счетов, но помогают измерять меньшее потребление воды или утечки. Поэтому, если вы проводите частые проверки и хотите глубже изучить использование воды, возможно, стоит также отслеживать черные числа.
Регулярно считывайте показания счетчика на предмет дорогостоящих утечек . Утечки — это наихудший вид расходов на воду, потому что они связаны со всеми расходами и без каких-либо преимуществ. Чтобы проверить утечку, отключите всю воду в вашем доме и снимите показания счетчика, затем подождите 15-20 минут и сделайте еще один. Не забудьте также использовать на глюкометре руку для подметания. Один оборот подметальной стрелки равен 7,48 галлона (один кубический фут). Если стрелка развертки переместилась или числа выросли, у вас есть утечка, которую необходимо устранить.
Используйте свой глюкометр, чтобы получить важную информацию . Вы можете лучше понять, как обычные задачи, такие как орошение растений, влияют на использование воды, измеряя показатели до и после каждой задачи. Вы также можете проводить измерения в начале и в конце недели, чтобы узнать, сколько воды вы в среднем потребляете за неделю. Эти числа можно умножить, чтобы экстраполировать, сколько воды вы используете для конкретной задачи в месяц или сколько воды вы можете рассчитывать использовать в течение всего месяца, что поможет вам внести коррективы или оценить ваш счет за воду и бюджет — ваши деньги или ваши вода — соответственно.
Если вы все еще не знаете, как лучше всего считывать показания счетчика, подумайте о том, чтобы во время следующего визита понаблюдать за тем, как это делает сотрудник SJW. Показания счетчика SJW имеют рейтинг точности 99,85% при 1,5 миллионах считываний в год. Считыватели счетчиков SJW невероятно трудолюбивы и эффективны, часто при выполнении своих обязанностей часто проходят от 6 до 10 миль в день. Наши 15-метровые считыватели обслуживают 230 000 счетчиков, которые считываются ежемесячно или раз в два месяца.
Хотите узнать больше о считывании показаний счетчика воды? Посмотрите это полезное видео.
»Как считывать показания счетчика воды
Почтовый адрес: Департамент водоснабжения города Онейда 109 N. Main Street Oneida, NY 13421
(315) 363-1490 Факс: (315)363-9558
Время работы офиса: 8:00 — 4:00 пн. — чт; 8:00 — 3:30 пятница
Как считывать счетчик воды
Департамент водоснабжения города Онейда в 1981 году завершил установку дистанционных счетчиков.До этого требовался доступ в каждый дом для снятия показаний индивидуальных счетчиков. Это отнимало много времени и требовало оценки большого количества метров каждый квартал. В новой системе используется пистолет для считывания показаний счетчика. Этот пистолет посылает сигнал в головку счетчика, который возвращает показания одометра, расположенного на счетчике. Твердотельный запросчик сохраняет показания счетчика, и они передаются в электронном виде на компьютер для выставления счетов.
В то время как городские власти считывают показания счетчика снаружи, все еще можно получить показания изнутри непосредственно со счетчика, выполнив следующие простые шаги:
Найдите свой глюкометр.Большинство счетчиков находится в подвале, некоторые - в ямах для счетчиков, а некоторые - в подсобных помещениях в домах и на предприятиях, у которых нет подвала. Если вы все еще не можете найти свой счетчик - найдите внешний считыватель и проследуйте по проводу, который ведет от него к счетчику воды.
После того, как вы нашли счетчик воды, очистите верхнюю пластиковую часть счетчика. Это позволит вам смотреть вниз в одометр. В городе есть три типа счетчиков. Все счетчики работают по одинаковому принципу, но расположение одометра отличается.
После того, как вы найдете одометр, запишите все белые цифры. Город Онейда выставляет счет за каждые 100 кубических футов (белые цифры на одометре). Вы можете использовать это значение для сравнения с вашим счетом за воду. Черные цифры обозначают единицы и десятки куб.футов, они полезны для определения утечки.
Считывая показания счетчика, вы можете определить, сколько воды вы потребляете в день, есть ли у вас утечка или сколько воды потребовалось для заполнения вашего бассейна.Записав все цифры перед отъездом утром и когда вы вернетесь домой на день, вы сможете увидеть, течет ли вода из крана или в унитаз. Также при получении счета вы можете убедиться, что счетчик был правильно снят. Вы также можете использовать свое чтение, чтобы оценить следующий счет.
Вы можете быть удивлены тем, сколько воды вы потребляете за день.
Как считывать показания вашего электросчетчика
Ваш электросчетчик измеряет количество потребляемой электроэнергии в киловатт-часах.Некоторые электросчетчики отображают цифры в цифровом виде, а некоторые имеют циферблаты. Для любого типа измерителя вы можете определить использование в течение определенного периода времени, вычтя предыдущее показание из нового показания.
Счетчики с циферблатами
Циферблаты на вашем счетчике поворачиваются, чтобы отслеживать потребление электроэнергии, когда электрический ток поступает в ваш дом через счетчик. У большинства счетчиков пять циферблатов, у некоторых — четыре. Все остальные диски вращаются против часовой стрелки. Показание счетчика с пятью циферблатами составит 15 964.Показание четырехбалочного счетчика ниже будет 5 964.
Когда указатель находится между двумя числами, вы должны записать меньшее из двух чисел. Когда указатель находится прямо на номере, посмотрите на циферблат справа. Если указатель на правом циферблате прошел «0», запишите номер, на котором находится указатель. Если указатель на правом циферблате не перешел на «0», запишите следующее наименьшее число на циферблате, который вы записываете.
Цифровые счетчики
Цифровые счетчики отображают киловатт-часы.На этом дисплее потребление киловатт-часов составляет 84416.
Как выглядит счетчик воды и показания счетчика воды
Городские власти используют счетчики воды нескольких марок. У всех есть счетчик счетчика, который очень похож на одометр в вашей машине, и имеет шесть или семь цифр для чтения. Показания счетчика измеряются в десятках, сотнях или тысячах галлонов. Биллинговая система запрограммирована так, чтобы снимать показания счетчика и рассчитывать правильное потребление воды в тысячах галлонов.
Этот счетчик показывает 56350. Обратите внимание, что крайний правый ноль зафиксирован и не перемещается.
Длинная тонкая игла перемещается по лицу, совершая один оборот за каждые 10 галлонов. Маленькая шестиконечная красная звезда называется течеискателем. Он будет двигаться, если у вас очень небольшая утечка. Иногда движение бывает резким, и вам, возможно, придется понаблюдать за ним в течение нескольких минут. Один из лучших способов проверить утечку с помощью глюкометра — выключить все в доме. Запишите все числа.Подождите как можно дольше, не используя воду, возможно, пока вы на работе. Затем прочтите это еще раз. Если есть какие-либо изменения, у вас есть утечка.
Требуется доступ к счетчику
Счетчики воды и электроэнергии с электронным считыванием, установленные компанией City of Garland, позволяют удаленно снимать показания счетчиков каждый месяц. Это означает, что считыватели счетчиков не имеют физического доступа к каждому из этих счетчиков ежемесячно. Однако сотрудникам города время от времени требуется доступ к счетчикам.
Пожалуйста, помогите нам, убедившись, что мы можем достать до вашего электросчетчика, и не допускайте попадания на крышку счетчика воды травы и другой растительности.
PWP Web: Информация о показаниях счетчика
Знание как читать счетчик может помочь вам отслеживать потребление энергии и использовать энергия более эффективно. Если вы никогда раньше не читали показания счетчика, следуйте приведенные ниже инструкции по чтению воды или электросчетчики. Считать показания счетчика проще, чем вы думаете.
Для того, чтобы внимательно следить от того, сколько воды вы используете, вы можете регулярно измерять ваш водомер.
Первый шаг — найти счетчик, который обычно заключен в бетонный или пластиковый ящик, расположенный рядом с улицей, внутри бордюра впереди вашего участка. Осторожно снимите бетонную или пластиковую крышку, чтобы избежать травмы и повреждения и отложите в сторону. Остерегайтесь насекомых, особенно пауки. (Не забудьте закрыть крышку и заменить надежно накройте, когда закончите).
Есть два основных типа счетчиков воды — с одометром и те, у которых несколько циферблатов:
Одометр типа воды счетчик читается точно так же, как индикатор пробега на вашем автомобиле. Иглу не обращайте внимания, так как она используется только для тестирования. целей.
Водосчетчик с несколькими циферблатами имеет маленькие циферблаты по кругу, каждый размечен на десять делений. Каждый циферблат выглядит как часовая стрелка на Часы. Обратите внимание, что все остальные стрелки вращаются против часовой стрелки. Читать измерителя, начните с шкалы 10 (как отмечено) и всегда используйте нижнюю номер. Запишите числа справа налево. А Циферблат «один фут» предназначен только для тестирования.Если вы читаете метр через месяц, вычтите старое показание из нового, и ваша Найдите израсходованное количество в кубических футах воды. Умножить на 7,48, и вы найдете количество галлонов воды, использованных между двумя чтения.
Расположение измерителя
Если есть несколько метров на стене ваш будет помечен номером счетчика, как показано на вашем законопроект. Прежде чем вы сможете считать свой счетчик, вы должны его найти.Используйте следующее советы по поиску глюкометра.
Счетчик обычно находится рядом с главным предохранителем коробка или панель автоматических выключателей.
Счетчик обычно находится снаружи дом или многоквартирный дом.
Счетчик обычно находится примерно на 5 футов выше Нижний этаж.
Счетчик имеет круглую стеклянную чашу охватывающих четыре или пять маленьких циферблатов, похожих на крошечные часы.
Если на стене несколько метров, ваш будет помечен номером счетчика при использовании электроэнергии Раздел вашего счета.
Некоторые счетчики имеют четыре циферблата, а некоторые — пять, но метод, используемый для их чтения, одинаков. Старые метры имеют стрелки часов, которые требуют некоторой практики, чтобы правильно читать, но в новых счетчиках используются циферблаты в стиле «одометра», которые можно читать напрямую.
Считывание показаний счетчика
Автоматизированный Измерители показаний (AMR) (на фото слева) теперь являются стандартом для новых и замена счетчиков в домах, квартирах и комплексах кондоминиумов в г. Пасадена. Счетчики передают радиосигнал, который автоматически передает данные для выставления счетов на портативные приемники наши считыватели счетчиков переносят по своим маршрутам. Эти счетчики позволяют PWP намного быстрее собирать данные о выставлении счетов и точно.Чтобы прочитать AMR-метр, просто прочтите Solid State Digital индикация в центре счетчика. Чтобы определить использование текущего расчетного периода, вычтите показания счетчика на предыдущем счете из текущее показание счетчика.
Текущее показание
= 26064
Предварительное чтение
= 14212
киловатт-час
= 11852
Если на вашем счетчике 4 или 5 круглых циферблатов, пронумерованных по часовой стрелке от 1 до 0, выполните следующие действия.
Указатели указывают чтение на каждом циферблате.
Указатели вращаются в чередующихся направлениях (см. пример ниже).
1. Начиная с набрать справа и, переходя налево, записать числа указано.
Если указатель между двумя числами запишите НИЖНЕЕ число.
Если указатель непосредственно на номер, проверьте, не указана ли стрелка на циферблате справа перешла за нулевое значение.Если он НЕ перевалил за ноль, запишите нижний номер с оригинального циферблата.
2. Поздравляем! 4- или 5-значное число (в зависимости от количества циферблатов на вашем счетчике), которое вы только что записано ваше новое показание счетчика. В в приведенном выше примере четыре циферблат показывает 9045, а пять циферблатов — 97616.
3. Определить сколько электричество (измеряется в киловатт-часах или кВтч), которое вы использовали с момента вашего счетчик был считан последним, вычтите предыдущее показание счетчика (из использования раздел вашего счета) от вашего нового показания счетчика.
Например
Счетчик ниже показывает 26064, а именно:
Указатель 5
Указатель 4
Указатель 3
Указатель 2
Указатель 1
2
6
0
6
4
Текущее чтение
= 26064
Предварительное чтение
= 14212
Киловатт-часы
= 11852
верх страницы
Ваш водосчетчик — Совет водоснабжения
Вс
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
28 9000 9000 9000 9000
Нет событий
2
Нет событий
3
Нет событий
4
Нет событий
5
Нет событий
6
Нет событий
7
Нет событий событие
9
Нет событий
10
Нет событий
11
Нет событий
12
Нет событий
13
Нет событий
14
52 Нет событий Неделя обнаружения утечек
Отметьте свои календари на Неделю обнаружения утечек, 15-21 марта 2021 года! Во время Недели обнаружения утечек присоединяйтесь к нам и компании Hardware Hawaii в поиске утечек дома или на работе и их оперативном устранении.Обнаружение и устранение утечек внутри и снаружи дома помогает экономить воду и деньги в течение всего года.
16
Нет события
17
Нет события
18
Нет события
19
Нет события
20
Нет события
21
52
Нет события
23
Нет событий
24
Нет событий
25
Нет событий
26 День принца Ионы Кухио Каланианаоле Офисы Управления водоснабжения
будут закрыты в пятницу, 26 марта 2021 года в связи с празднованием Дня принца Ионы Кухио Каланианаоле.Чтобы сообщить о проблеме с водоснабжением, позвоните по телефону 748-5000, доб. 1 (круглосуточно).
27
Нет события
28
Нет события
29 Мартовское заседание правления BWS
Следующее заседание Совета директоров BWS состоится в 14:00 в понедельник, 29 марта 2021 г.
30
Нет событий
31
Нет событий
1
Нет событий
2 Праздник Страстной Пятницы Офисы Управления водоснабжения
будут закрыты в пятницу, 2 апреля 2021 года, в связи со Страстной пятницей.Чтобы сообщить о проблеме с водоснабжением, позвоните по телефону 748-5000, доб. 1 (круглосуточно).
устройство, плюсы и минусы, отзывы, а также схема отделки
Строительство на проблемных грунтах представляет собой сложную и рискованную процедуру.
Опора на верхние слои грунта невозможна, присутствует высокая подвижность или пучинистость, делающие традиционные виды основания несостоятельными.
В этих случаях проблема решается с помощью свайных типов фундамента, опирающихся на более глубокие и прочные грунтовые слои.
Технология не нова, проверена многими веками и десятилетиями строительства.
Рассмотрим один из наиболее старых и отработанных типов — свайно-забивной фундамент.
Содержание статьи
Что такое свайно-забивной фундамент
Свайно-забивной фундамент представляет собой опорную конструкцию, состоящую из системы вертикальных опор, погруженных в грунт до появления контакта с плотными слоями.
Принципиальным отличием этого вида является способ погружения свай в грунт.
На инженерном языке это называется «вдавливание», а на практике производится забивание опор с помощью специальных машин — строительных копров. Особенностью забивного метода стал максимально плотный контакт опор с грунтом и большая глубина погружения — от 3 до 25 м.
Для обеспечения прохода сквозь слои грунта нижний конц сваи заострен, что отличает их от буронабивных вариантов опор, которые часто имеют утолщение в нижней части для образования бетонной подушки.
Современные виды свай имеют высокие показатели прочности и надежности. Они позволяют образовать свайное поле, способное выдерживать вес больших и тяжелых зданий без опасности проседаний или деформаций опорной системы.
Плюсы и минусы
К достоинствам забивных свай следует отнести:
Возможность использования на всех типах грунтов, исключая скалистые.
Опоры способны выдерживать значительные нагрузки.
Срок службы свай превышает период эксплуатации дома.
Технология производства позволяет стволам переносить не только вертикальные, но и горизонтальные воздействия подвижных слоев грунта. Это особенно важно при большой глубине погружения.
Установка свай занимает немного времени.
Объемы земляных работ или использованного строительного материала невелики.
Возможность производить работы в течение всего года в любых условиях.
Недостатками следует считать:
Отсутствует возможность создания подвалов, цокольных этажей и прочих заглубленных помещений.
Необходимость использования специальной техники.
Значительные неудобства при погружении для жителей близлежащих домов.
Имеется опасность нарушения режима работы фундамента соседних зданий при слишком плотном приближении строительства.
ВАЖНО!
Сложности с обустройством подвалов в большей степени являются следствием неготовности грунта, а не типом основания. Даже при отсутствии помехи в виде опор, строительство подземных помещений вызывает непреодолимые затруднения из-за высокой пучинистости, обводненности или неустойчивости грунтов.
Его виды
Существует несколько разновидностей забивных свай:
Железобетонные
Наиболее распространенный вид опор, которые выпускаются специально и имеют высокие эксплуатационные показатели.
Благодаря напряженной продольной арматуре они способны выдерживать значительные боковые воздействия, а вертикальные нагрузки, доступные для опор без нарушения работоспособности, составляют 40-50 т на единицу.
Изготавливаются из влагоустойчивого и морозостойкого бетона со специальными добавками.
Стальные
В отличие от всех других вариантов, стальные забивные сваи специально не выпускаются.
В качестве опор используют различные виды металлопроката — швеллер, двутавр, рельс и т.п.
Металлические сваи более гибко реагируют на боковые воздействия, что позволяет использовать их в специфических условиях — на склонах, плывунах и т.п. Срок службы стальных свай ограничен из-за неизбежной коррозии, возникающей вследствие электрохимического воздействия грунта.
Деревянные
Самый старый вид свай, постепенно вытесняемый более прочными и устойчивыми к нагрузкам видами.
В современном строительстве используются только для создания легких и вспомогательных построек — каркасных или деревянных.
Особенности древесины не позволяют рассчитывать на длительный срок службы, поэтому предпочтение пользователей все чаще отдается другим, более современным и надежным вариантам.
Для частного домостроения наиболее распространены железобетонные сваи. Они обладают наиболее удачным набором качеств, прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур.
Существует достаточно удобный ряд типоразмеров и длин, позволяющий выбрать самый подходящий вариант для своих условий.
Область применения
Свайно-забивные фундаменты характерны для тяжелых и массивных домов из кирпича или бетона.
Высокая несущая способность опорной конструкции позволяет строить высокие многоэтажные здания и сооружения сложной конфигурации.
В частном домостроении применяют для поддержки двух- и трехэтажных кирпичных домов, особняков или замков, обладающих большим весом и неравномерным распределением нагрузки на опору.
Срок службы
Период эксплуатации забивных свай у каждого вида свой.
Так, деревянные сваи рассчитываются на 30-50 лет (хотя имеются примеры более длительной службы при соответствующих условиях). Металлические виды свай способны выдержать около 60 лет. Наиболее длительный срок службы имеют железобетонные сваи заводского изготовления.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Они могут находиться в эксплуатации 70-150 лет, что превышает период службы большинства видов опорных конструкций.
Как рассчитать основание?
Расчет свайно-забивного фундамента производится по совокупной нагрузке и несущей способности сваи.
Определение нагрузки производится суммированием веса дома, кровельной системы, снега и ветровых нагрузок, имущества и прочих факторов, увеличивающих давление на опоры.
Несущая способность сваи — это сумма сопротивления грунта в нижней части ствола и по боковым стенкам.
Общий вес дома делится на несущую способность одной опоры — получается количество свай, необходимых для образования свайного поля для данной постройки.
ВАЖНО!
Расчет фундамента — сложная инженерная задача, которую должны выполнять опытные подготовленные люди. Самостоятельный расчет может стать причиной деформации или разрушения дома, поэтому рисковать не следует. Как минимум, можно использовать онлайн-калькулятор, но и для него потребуются данные геологоразведки участка.
Схема монтажа
Порядок действий:
Подготовительные работы. Производится перебазирование техники, подвоз и складирование свай. Выполняется очистка и планировка участка, разметка свайного поля.
Производится забивка пробных свай. Это необходимо для определения условий и параметров опор на практике. Для частного домостроения этот пункт нередко пропускают, хотя он очень важен и позволяет избежать ошибок.
Производится погружение свай.
Существует несколько схем забивки, обусловленных необходимостью подхода техники к точке установки.
Неграмотное распределение может стать причиной невозможности установки каких-либо опор из-за помехи, созданной уже погруженными стволами.
Используются следующие схемы:
Последовательная.
Секционная.
Спиральная.
Выбор наиболее подходящей схемы производится специалистами-сваебойщиками, которые имеют достаточный опыт в таких делах.
Завершающим этапом является создание ростверка. По окончании забивки и выдержки сваи, которая длится до 20 дней, производится обрезка стволов специальным инструментом.
Он удаляет бетон, оставляя в целости арматуру. Ее соединяют с армпоясом ростверка, который отливают в специально созданной опалубке.
Производится весь комплекс работ — создание опалубки, гидроизоляция, установка арматурного каркаса и заливка бетона. Используются только прочные марки, от М200 и выше. Опалубку снимают через 10 дней после заливки, выдержка всего длится 28 дней.
После выдержки материала для набора конструкционной прочности производится гидроизоляция видимой части фундамента, затем можно продолжать строительство.
Отзывы владельцев домов
Рассмотрим отзывы владельцев домов на свайно-забивных фундаментах:
Знакомы с технологией? Оставьте свой отзыв!
Полезное видео
В данном разделе вы ознакомитесь с отделкой свайно-набивного фундамента на примере из видео:
Заключение
Свайно-забивной фундамент представляет собой наиболее прочный и надежный вид основания из всех альтернативных вариантов — буронабивных, винтовых свай и т.д.
Наиболее выгоден при больших площадях постройки, когда количество стройматериалов и трудозатрат для создания ленточного основания становится слишком большим.
В таких ситуациях забивные сваи становятся выгоднее и экономически, и по срокам строительства.
Учитывая длительный срок эксплуатации и устойчивость ко всем нагрузкам, выбор этого типа фундамента становится очевидным.
В сложных условиях, при наличии слабонесущих или обводненных грунтов, такой выбор становится единственным разумным вариантом, дающим прочное и долговечное основание.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
обзор способов забивания ЖБ свай
Сваи, забитые на большую глубину, предотвращают деформацию основания при замерзании или периодическом подтоплении почвы. Для погружения стержней на заданную глубину применяют ударный метод, технологию предварительного бурения, метод вдавливания, вибрации. Выбор способа зависит от типа почвы на участке застройки.
Ударный метод
Этот способ может применяться для строительства на любых типах почвы, включая промерзшие и каменистые. Забивать опоры ударным способом можно в любое время года независимо от погоды и температуры воздуха. Последовательность работ:
копр устанавливают в нужной точке;
опору поднимают и центрируют по отметке;
сваебойная машина с закрепленным грузом наносит удары по верхней части опорного столба.
Вбивание сваи продолжается до тех пор, пока она не достигнет проектной глубины. Когда наконечник стержня достигает плотного, несжимаемого пласта, она приобретает нужную несущую способность. К плюсам этого способа относится высокая скорость монтажа, эффективность на всех типах грунта.
Метод лидерного бурения
Принцип метода — в точке монтажа бурят скважину, в которую и забивают опорный столб. Преимущества лидерного бурения:
при меньшем воздействии ударных нагрузок снижается вероятность деформации опоры;
снижается шумовое загрязнение и вибрационное воздействие на грунт;
сокращается срок выполнения монтажных работ.
Технология бурения применяется при работе с твердыми, каменистыми и вечномерзлыми почвами. В сыпучих дисперсных грунтах с минимальной плотностью скважина выполняет роль направляющей. Если опоры погружаются на значительную глубину, то при ударном закладывании велика вероятность отказа сваи. Предварительное бурение позволяет пройти плотные слои и заглубить свайные конструкции на проектную глубину.
Метод вдавливания
Вдавливание стержней выполняется при помощи СВУ — сваевдавливающей установки. СВУ имеет большую мощность. Точечное давление, которое создает оборудование, превышает 1 000 тонн. Основные этапы монтажа:
Техника заезжает на участок застройки и занимает исходную позицию.
Кран поднимает стержень, устанавливает его в вертикальном положении в нужную точку.
Гидравлический узел захватывает опору и вдавливает ее в грунт, пока не опустится в нижнюю точку. Затем он отпускает сваю и перемещается в верхнюю точку.
Цикл операций повторяется до тех пор, пока опорный столб не погрузится на расчетную глубину.
Метод вдавливания применяется в условиях плотной городской застройки. Эта технология позволят устанавливать опоры на расстоянии 1 м от уже существующих построек. К плюсам метода можно отнести отсутствие шума и почвенных вибраций в процессе работы. Благодаря этой особенности возможно строительство зданий и сооружений на участках с неровным рельефом и нестабильным грунтом, склонным к образованию оползней.
Вибрационный метод
Погружение опоры происходит за счет высокочастотных или низкочастотных виброколебаний, которые создает специальное оборудование. Это может быть вибропогружатель, вибрационный молот или квазистатическая установка. Под действием динамической нагрузки и веса вибропогружателя свая с заостренным наконечником проходит верхние слои грунта и заглубляется в плотный пласт. Этот метод эффективен при строительстве фундамента на участках с песчаной почвой, супесями, низкоплотными водонасыщенными грунтами.
Порядок работы:
Столб при помощи стрелового крана устанавливают в вибропогружатель в вертикальном положении с обязательной проверкой уровня нивелиром.
Вибропогружатель включают на минимальную скорость и начинают медленно вдавливать опору в почву.
Вибрационный метод обеспечивает дополнительное уплотнение грунта вокруг опоры, увеличивая ее устойчивость. На плотных грунтах применяют вибромолот, который создает два вида нагрузок — вибрационную и ударную.
Как забивают сваи: технология, устройства и методы
Какие сваи лучше — забивные железобетонные или винтовые
Современные технологии свайного фундамента позволяют возводить здания быстро, при этом прочность конструкции от этого не страдает. Но многих волнует вопрос, какие сваи лучше выбрать для основания конкретного объекта: железобетонные или винтовые. Каждый вид имеет свои преимущества, но железобетонные конструкции заведомо прочнее и выдерживают колоссальные нагрузки.
Какие сваи лучше?
Свайный фундамент открывает сегодня огромные возможности для строительства на различных типах грунта, даже если это болотистая местность или песчаная, либо территория со сложным рельефом. Но стоит только разобраться, какие сваи лучше: ЖБ или винтовые.
Ленточный и монолитный плитный тип фундамента – это всё еще очень популярные технологии. В то же время здания на сваях не менее устойчивы, а стоимость на обустройство основания коттеджа или многоэтажки, даже промышленного здания, куда меньше. При этом скорость возведения свайного поля – всего от одного до нескольких дней (в зависимости от проекта, этажности, материалов).
Винтовой фундамент
Винтовые сваи представляют собой стальные трубы с толщиной стенки от 4 мм. Всё, что тоньше – брак. Острый конус с лопастями и особая форма позволяет ввинчиваться в любой вид почвы, помимо скалистого грунта. Лопасти необходимы, чтобы упростить сверление, в процессе которого уплотняются слои почвы. Дополнительная фиксация таким сваям не нужна, ведь никаких пустот не образуется при их установке. Такие основания при соблюдении технологий очень прочны. Но важными этапами производства и монтажа являются обработка свай специальными составами и бетонирование. Это нужно для исключения коррозии стали.
К плюсам применения винтовых свай можно отнести:
простоту монтажа с помощью рычага лома или отрезка трубы – достаточно помощи пары товарищей;
низкую стоимость по сравнению со всеми разновидностями свай;
большой срок службы – не меньше 100 лет;
скорость монтажа – винтовые сваи устанавливаются очень быстро, всего за несколько дней;
возможность возведения каркаса дома без промедления, так как грунт при ввинчивании свай без пустот не даёт усадки;
всесезонность работ – такие сваи можно возводить в любое время года.
Забивные железобетонные сваи
Выбирая винтовые или забивные сваи, сразу отметим более монументальную технологию основания железобетонного свайного поля с помощью спецтехники. Жб сваи – это полноценная надёжная опора, в сечении которой чаще всего бывает квадрат, а низ изготовлен в виде конуса. Забивается свая специализированными установками, входя в любой грунт, кроме скалистого, словно гвоздь. Поверхностный слой почвы не разрушается, поэтому такие работы проходят чисто на территории любого размера, что избавляет от необходимости затрат на вывоз слоёв почвы и грунта. Одна ж/б свая способна выдержать до 10 тонн веса, она отличается огромной прочностью и выносливостью.
Плюсы железобетонных свай:
огромная несущая способность – куда выше чем у винтовых свай, ведь всего один железобетонный «стержень» выдерживает около 10 тонн веса;
строения на железобетонных сваях могут надёжно стоять не меньше 150 лет;
конструкция железобетонных свай дешевле по цене в три раза, чем заливка монолитного фундамента;
быстрое возведение свайного поля – при небольшой площади участка можно справиться всего за один день;
возможность применения абсолютно на разных типах грунта и на географически неровных рельефах;
время года возведения жб свайного фундамента не имеет существенного значения;
ж/б сваи не боятся коррозии;
стержень забивается на огромную глубину ниже уровня промерзания грунта, что обуславливает особую устойчивость конструкции.
У технологии есть и свои минусы. Подробно и наглядно о них в сюжете:
Можно сказать, что и винтовые, и железобетонные сваи являются надёжным и современным основанием для здания. Но отвечая на вопрос, какие сваи лучше винтовые или забивные выбрать, многие инженеры склоняются в сторону второго варианта. Пусть жб сваи и дороже, зато они обеспечивают большую несущую способность. На их основе можно возводить не только заборы, бани, компактные деревянные коттеджи, но и каменные строения, многоэтажные дома и даже большие промышленные объекты.
Важную роль играет защищенность от коррозии. В отличие от винтовых, забивные аналоги лучше выдерживают влияние агрессивной окружающей среды. Бетону более 100 лет не грозит деформация, сколько бы замерзаний и размораживаний не происходило, каким бы влажным или кислым не был грунт. Обращайте внимание при покупке, чтобы нигде не торчал арматурный каркас. Грамотное производство с соблюдением технологий изготавливает опоры с использованием специальных креплений-звездочек, создающие оптимальный зазор от края формы для каркаса.
Надёжный свайный фундамент в Московской области
Компания Эндбери производит железобетонные сваи, идеально подходящие к каждому конкретному объекту. Здесь вам обеспечено лучшее качество свай и их полный монтаж под ключ всего за день работы. Фирма осуществляет доставку свай и техники на участок, а установка свайного поля происходит строго по технологиям. Компания имеет множество положительных отзывов от обладателей загородных домов и владельцев промышленных объектов в Москве и Подмосковье.
Забивные сваи для фундамента: устройство свайного фундамента, забивка
Обустройство фундамента из забивных железобетонных свай под многоэтажное здание
Свайный фундамент – это прочная конструкция, которая позволяет посредством свай передать нагрузку строения на несжимаемые слои грунта, расположенные достаточно глубоко.
Особенно это актуально, когда почвы слабые (торфяные или болотистые). Чтобы фундамент выдержал вес здания, он должен прочно опираться на твердый грунт. Здесь применимо правило: чем больше площадь основания сооружения, тем меньше его давление на почву.
Для исчисления нагрузки на каждую опору, на этапе проектирования производится расчет веса всего сооружения. Получившийся показатель делят на количество устанавливаемых свай.
Стойки погружаются с такой нагрузкой, которую они должны будут выдерживать. Признаком того, что опора достигла твердого слоя и готова выдержать заданную нагрузку, будет остановка ее продвижения вглубь.
Забивка свай из железобетона невозможна ручным способом. Для этого потребуется пневматический молот. Количество и частота расположения опор варьируется и напрямую зависит от общего веса конструкции. Но они обязательно устанавливаются под предполагаемыми стенами, в пересечении стен и в углах.
По окончании забивки, производится обрезка оголовков опор на равной высоте. Затем начинается возведение сооружения.
Что такое забивные сваи
Железобетонные забивные сваи
Забивные сваи представляют собой стержни с квадратным сечением и одним заостренным концом, выполненные из железобетона. Их погружают в грунт ударным методом. Фундамент на забивных сваях прочен и демонстрирует хорошие технические характеристики.
Этот тип свай – надежное и устойчивое основание с максимальной несущей способностью, которое в сравнении с установкой фундаментов ТИСЭ и винтовыми, более устойчив и прочен.
Для такого типа могут применяться также деревянные сваи из твердой древесины. Они изготавливаются из дуба, сосны, ясеня и прочих твердых сортов, твердость которых можно определить по методу Бринелля.
Часто винтовые лопастные сваи заменяют трубами с конусообразным наконечником. Забивные трубы обладают лучшей несущей способностью, чем сваи, установленные методом погружения. Даже, несмотря на то, что применяются конструкции одинакового размера, вбиваемые элементы показывают лучшие характеристики прочности.
Требования к изготовлению
Изготовление свай такого типа регламентируется положениями Госстандарта, в которых указывается, что марка бетона должна обладать прочностью 300 кгс/кв.см.
Бетоны с такими показателями при испытаниях на прочность и сжатие рассматриваются как тяжелые.
Их используют для строительства долговечных зданий, взлетных полос и дорожных эстакад.
При устройстве прочих типов фундаментов на сваях применяется раствор с более низкими техническими характеристиками.
Это относится и к возведению сооружений на буронабивных сваях или ТИСЭ.
Каркасные и деревянные дома на забивных сваях
Дом “сруб” на свайном фундаменте
Для устройства свайного фундамента под деревянные или каркасные здания применяют сваи длиной 3 или 4 метра с диаметром 150 или 200мм. То есть подбирается меньший диаметр, чем для тяжелых конструкций из кирпича в несколько этажей.
Такой размер считается достаточным для того, чтобы свая вошла в твердый пласт почвы, а фундамент обрел необходимую несущую способность.
Однако применение такого типа свай проблематично из-за необходимости приобретения соответствующей малогабаритной техники для их забивания.
Использование тяжелых устройств запрещено правилами техники безопасности и СНиПами. Для выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными выше, необходим определенный размер строительного участка.
Таким образом, до ближайшего строения должно быть не менее 25 метров.
Выполнение работ по устройству фундамента
Фундамент на забивных опорах хорош тем, что его можно использовать для любых почв, включая слабые грунты: подвижные, торфяные или болотистые.
Подготовительные мероприятия:
очистка строительного участка от растительности;
доставка деталей устанавливаемой конструкции;
разметка устанавливаемого фундамента.
Установка сваи
Установка забивной сваи
Процесс забивки осуществляется следующим образом. Элемент устанавливается вертикально с оголовком, направленным вверх. Проверяется совпадение острия и оси. Затем начинается сам процесс забивки.
Опускается ударная часть молота, а частота забивки каждой сваи подсчитывается сначала на 1 метр, затем по 0,1 метра до «отказа». Средний показатель «отказа» исчисляется количеством ударов по основанию элемента.
При ударе молота производится замер погружения и определяется несущая способность конструкции. Это дает возможность предупредить недостатки при дальнейшем строительстве.
На этом этапе удается предусмотреть пустоты, встречающиеся камни и прочие препятствия в почве. В случае если свая в процессе погружения наталкивается на какое-нибудь препятствие, может возникнуть ложный отказ. Соответственно, такой вид основания не применим для устройства свайного фундамента на скалистых участках.
Возможен еще один вариант развития событий, когда при наличии пустот в грунте, конструкция сильно погружается после удара. В этом случае, несущая способность основания существенно снижается.
На всем протяжении процесса забивки должна выполняться сверка точности разбивки свайной конструкции.
Вывод
При соблюдении всех требований, с помощью забивных свай создается качественное и надежное основание.
Стоимость устройства фундамента на сваях эквивалентна стоимости на другие виды фундаментов.
При наличии установок для забивки и высоко маневренной техники, техпроцесс занимает небольшой промежуток времени.
Объем физических затрат аналогичен их объему при схожих технологиях.
Свайные фундаменты показывают превосходные показатели надежности, долговечности и обладают отличной несущей способностью.
Недостатки свайного основания
При обустройстве фундамента на сваях необходимо продумать, как утеплить и отделать цокольный этаж.
Если грунты на строительном участке набухающие или просадочные, характеристики устойчивости фундамента могут существенно снижаться.
В случае необходимости придать конструкции большую прочность, используют сооружение свайного фундамента с ростверком. Такие основания можно разделить на:
плитно-свайный тип;
свайно-ленточный тип.
При устройстве этих двух типов оставляют некоторое пространство между землей и лентой. Выполняется засыпка слоя песка, щебенки или гравия под ленту.
Он не дает грунту (в случае пучения) упираться в ростверк. Кроме того, при наличии этого зазора ростверк не будет приподнимать фундамент вверх.
Такой же способ применяется и для плитного варианта свайного фундамента.
Материалы для изготовления свайных опор
Деревянные забивные сваи
Деревянные – забивные сваи с низкой влагостойкостью, а металлические изделия имеют более низкие показатели несущей способности.
Изготавливаются такие элементы из стальных труб, швеллера и т.д.
Основное их преимущество – малый вес в сравнении с другими.
Такие опоры можно забивать достаточно глубоко, наращивая поэтапно их длину.
Железобетонные – сваи с квадратным сечением, имеют заостренный конец со стальным башмаком.
Для малоэтажных зданий применяют микросваи длиной до трех метров.
Преимущества железобетонных свай
Сваи железобетонные забивные
Хороший показатель несущей способности и переносимости нагрузок без снижения эксплуатационных характеристик.
Длительный срок службы – около 100 лет.
Плотно опускаются в грунт.
Увеличение прочности за счет конструктивных особенностей – внутреннее армирование.
Высокая влагостойкость, огнеупорность, устойчивость к переменам атмосферного давления.
Удобство хранения. Изделия складируются в штабели, не требуют никаких особых условий.
Быстро устанавливаются, выгодно сокращают время на подготовительные и установочные работы.
Необходимо помнить, что перед началом погружения и забивкой, все опоры должны быть тщательно очищены от грязи.
Закупаемые опоры должны быть снабжены подтверждающими документами о соответствиях установленным стандартам, информацию о производителе, качестве бетона, дате изготовления конкретной партии и т.д.
Хорошими изделиями считаются те, которые имеют гладкую поверхность без трещин и сколов.
Забивка ЖБИ свай под фундамент — основные этапы
Если вы задумываетесь о строительстве загородного дома или коттеджа – рекомендуется обратить внимание на возможность забивки свай под фундамент. Данная технология на сегодня является одной из самых надежных и недорогостоящих. В Москве и Московской области большинство строительных компаний при возведении малоэтажных сооружений используют в качестве основания свайный фундамент, а именно – железобетонный забивной. Он отличается своей надежностью и продолжительным сроком эксплуатации, вплоть до 150 лет.
Но каким образом происходит забивка свай под фундамент? Давайте рассмотрим каждый аспект.
Шаг 1. Анализ грунта с инженерными испытаниями
Специалисты перед началом монтажных работ проводят геологические изыскания на месте застройки. Свайной фундамент практичен тем, что позволяет использовать его в качестве основания под любой грунт, кроме скалистого. Но перед началом забивки требуется проверить несущую способность свайного элемента и параметры почвы. Что требуется для этого?
• Выполнить буровые работы. По периметру строительного участка формируются скважины на глубину расчетного погружения для выявления грунтовых вод. • Взять пробу почвы. Лабораторные анализы позволят узнать модуль деформации, угол внутреннего трения и информацию о влажности и пластичности грунта. • Выполнить пробную забивку. Несколько свай забиваются в землю для определения фактической несущей способности и параметра их «отказа».
Важно: Испытания сваи выполняются статическим или динамическим способом.
Клиенты строительных фирм всегда выбирают второй способ, ввиду его низкой стоимости. На погруженные столбы воздействуют ударными нагрузками дизель-молота и замеряют глубину осадки с помощью нивелира.
Шаг 2. Подготовительно-земляные работы
После геологических исследований происходит подготовка участка для забивки свай под фундамент. Поверхность по территории вычищается от растительности, пней, камней и валунов. Плодородный слой почвы срезается по всей площади на 12-15 см. Чтобы исключить вероятность просадки грунта под весом строительной техники, необходимо в местах проезда уложить железобетонные плиты или инвентарные щиты. Важно: Если в проекте под ключ предусмотрен подвальный этаж – производиться откопка котлована. Работа экскаватора выполняется по ярусной схеме через каждые 1-2 метра.
Шаг 3. Разметка свайного фундамента для забивки
Инженеры прокладывают базисную линию на основе несущей стены будущего строения. Вся разметка фундамента происходит на ее основе. Дальше следуют 3 этапа.
• Этап 1. Выполняется разметка промежуточных осей по внешнему контуру путем использования выносной обноски из прутьев или деревянных кольев. • Этап 2. Разбивка свайного поля происходит в поперечных и продольных направлениях. Расстояние между каждой сваей контролируется компарированной рулеткой. Для разметки фундамента обычно выбираются одна из трех схем: параллельная, секционная или спиральная. • Этап 3. После завершения разметки свай выполняется проверка правильности разбивки. На этом этапе контролируется отсутствие смешений обноски и промежуточных осей. После проделанной работы инженеры переходят к главной процедуре.
Шаг 4. Забивка свай под фундамент
Для установки свайного фундамента под дом используется специальная строительная техника. Из самых эффективных и малозатратных способов монтажа чаще всего используют:
Важно: Винтовые сваи можно устанавливать вручную с помощью специального ключа, но для железобетонных конструкций потребуются только строительно-монтажная техника.
Рассмотрим пример с использованием сваебойной машины с закрепленным дизель-молотом.
• Свайный столб размечается отметками через каждый метр для контроля глубины погружения • При помощи стальных стропов свая поднимается в воздух и фиксируется на точке для забивки • Свайной ствол выравнивается под дизель-молот, после чего последний производит опускание и фиксирует столб в наголовнике • Специальный ползун производит дополнительную фиксацию сваи на копровой мачте • Удары дизель молота выполняются с постепенным наращиванием силы. Сперва установка работает в неполную амплитуду. Высота рабочего хода молота не превышает 50 см. Это необходимо для того, чтобы придать правильное направление для погружения сваи. • Далее выполняется постепенное наращивание силы ударного воздействия путем увеличения высоты поднятия молота. • Забивка сваи под фундамент происходит до «отказа» – глубина при которой столб погружается в грунт на одинаковую глубину. • Последний процесс – замер «отказа» сваи. Технология предусматривает серию из 10 ударов молота, при которой не происходит изменение глубины погружения. Если замеры соответствуют проектному чертежу – забивка одной сваи считается завершенной.
Компания «Эндбери» производит продажу Забивных ЖБИ свай и выполняет комплексные работы под ключ для установки свайного фундамента. Если вы решили использовать данные технологии для строительства загородного участка – рекомендуем воспользоваться услугами профессионалов. Мы выполним все инженерные расчеты и произведем монтаж для вас в самый короткий срок.
Технологическая карта К-1-25-8 Забивка металлических свай в пластичномерзлые грунты I и II групп сваебойным агрегатом СП-49 под промежуточные опоры ВЛ 35
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ
Фундаменты на стальных сваях — типы, конструкция и соединения
Сборные сваи и забивные сваи используют стальные трубы. В случае сборных или полностью выполненных свай существует две классификации, такие как пустотелые сваи малого смещения и сплошные сваи. В пустотелых сваях малого смещения используются стальные трубы , когда рекомендуется стальной свайный фундамент. Что касается сплошных свай, используются стальные Н-сваи .
В случае забивных забивных свай основной классификацией являются стальные бетонные трубы.В случае стальных труб мы используем трубы с закрытым концом , и с открытым концом.
Как правило, стальные сваи можно классифицировать как:
Винтовые сваи
Дисковые сваи
Н-сваи
Дисковые сваи
Обычно используемые стальные сваи представляют собой катаные стальные сваи Н-образного сечения или трубчатые сваи. У трубных свай есть открытый или закрытый конец, который вбивается в землю. В качестве свайного фундамента также можно использовать двутавровые или широкополочные сваи.
H-образные профили предпочтительнее двутавровых, поскольку H-образные профили имеют одинаковую толщину для стенки и фланца. В случае двутаврового сечения толщина стенки меньше толщины ее фланца.
Если Q — это допустимая конструктивная прочность, A — это площадь поперечного сечения стали и допустимое напряжение стали, заданное формулой f s , Тогда
Q все = A x f s
Во время инженерно-геологических изысканий расчетная прочность определяется как Q design , и она должна находиться в пределах Q всех .
Соединения в стальных сваях
На рисунке 1 ниже показана двутавровая свая, соединяемая сваркой и клепкой. В зависимости от требований стальные сваи могут быть сварены или приклепаны для стыковки.
Рис.1: Соединение двутавровой сваи с помощью (а) сварки (б) Заклепок и болтов
Упомянутые концы сваи могут иметь плоское или коническое дно, как показано на рисунке-3. Здесь предусмотрены сварные соединения.
Рис.2: Стальные сваи с плоским и коническим днищем
Сваи снабжены башмаками или точками забивки, чтобы облегчить перемещение по твердым грунтам (мягкие породы, сланцы и плотный гравий). На рисунке 2 выше образуются башмаки двух типов, которые могут быть предусмотрены для свай.
Типы фундаментов из стальных свай
1. Сваи труб
Трубные сваи работают как фрикционные или концевые сваи.Эти сваи представляют собой бесшовные и стальные трубы, образованные сваркой. Забивка этих свай может производиться как с открытым, так и с закрытым днищем. Следовательно, имеем:
Сваи открытого конца
Сваи закрытого типа
Сваи труб с открытым концом
Этот тип трубных свай в основном используется для проникновения в твердый или горный пласт. Эти сваи после забивки погружаются в грунт. Почва, находящаяся внутри стальной трубы, удаляется сжатым воздухом или водоструйной очисткой.После погружения стальной трубы на требуемую глубину стальная труба заполняется бетоном стандартной спецификации.
Сваи с закрытым концом
В этом типе трубных свай конический элемент из стали или чугуна прикреплен к открытому днищу с помощью сварки. Это конический башмак. Как только труба вбивается в почву, она заполняется достаточным количеством бетона.
Диаметр используемых трубных свай может варьироваться от 0,25 м до 1.2м. Толщина этих трубных свай варьируется от 8 до 12 мм. Для свайного фундамента больше 30 дюймов этот тип свай подходит лучше всего.
2. Винтовые сваи
Винтовые сваи изготавливаются из стали или чугуна. Они образуют длинный вал, заканчивающийся на конце в виде винтовой основы или спирали. Вал, применяемый в винтовых сваях, может быть как полым, так и сплошным.
Рис.3: Винтовые сваи
Основание винта имеет диаметр от 0.От 45 до 1,5 м. Дно шнека вдавливается в почву с помощью электродвигателя, который помогает легко проникать в пласт.
Винтовые сваи находят широкое применение в глинистых или рыхлых грунтах. Винтовые сваи в этих местах помогают увеличить несущую поверхность. Установка свайного фундамента в эти типы грунтов упрощается за счет стальных винтовых свай.
3. Сваи дисковые стальные
Дисковая стальная труба имеет устройство, аналогичное винтовой свае, где к ее дну прикреплен чугунный диск.При проходке свая погружается в грунт. Так, для облегчения процесса водоструйной очистки внизу проделывается отверстие.
Эти типы свай можно использовать в мягких или песчаных грунтах. Эта зона хорошо подходит, так как позволяет опускать дисковые сваи во время процесса водоструйной очистки.
Дисковые сваи больше используются для морских сооружений, так как на этих участках требуется большое общее проникновение.
4. Двутавровые сваи
Прокатные стальные двутавровые балки в виде несущей сваи — одна из новых технологий, разработанных в свайной промышленности.Жесткое забивание сваи в толщу грунта приводит к появлению большого количества ударных сил и напряжений. Н-образные сваи могут выдерживать это напряжение в значительной степени. H-образные сваи в основном используются для проникновения в зону с каменными породами или другими твердыми пластами.
Никаких дополнительных процессов струйной обработки, отбора керна или методов забивки не требуется для выполнения проникновения Н-образных свай. Малое сечение Н-образных свай облегчает процесс перемещения грунта.
Преимущества двутавровых свай
H-образные сваи занимают меньше места для хранения
Обращение с двутавровыми сваями выполняется легко
Пробивка двутавровых свай может быть выполнена ближе к существующей конструкции
Величина необычного смещения, вызванного близлежащей территорией во время проникновения Н-сваи, очень мала.
Сращивание двутавровых свай выполняется легко.
Максимальная глубина, на которую можно забивать Н-образные сваи, составляет 100 м.
Н-сваи выполняют функцию как фрикционных, так и уплотняющих свай
Основное применение двутавровых свай — эстакады, подпорные стены, коффердамы и мосты.
Коррозия стальных свай
Стальные трубы независимо от того, какой тип используется, имеют большую вероятность коррозии. В таких ситуациях сваи могут быть покрыты каменноугольной смолой или антикоррозийным покрытием.Иногда определенные химические вещества или материалы наносятся на бетон, чтобы предотвратить коррозию.
.
Типы оборудования для забивки свай — применение, преимущества и детали
Есть несколько машин и оборудования, которые используются для забивки свай во время строительства. Эти машины и инструменты будут объяснены в следующих разделах.
Рис.1: Сваебойное оборудование
Рис.2: Сваебойное оборудование
Типы оборудования для забивки свай
Сваебойные установки
Лебедки свайные
Поводок
Направляющие молотка
Отбойный молоток
Шлем, кепка, тележка и упаковка
Свайные установки
Он состоит из ряда поводков, которые состоят из табличного элемента или жесткого ящика, размещенных и закрепленных на основании крана, как это видно на Рисунке-3.Лидеры не только поддерживают молот и сваю, но и направляют их, когда свая вдавливается в землю.
Рис.3: Сваебойная установка
Поводок можно наклонять вперед и назад с помощью винтовой или гидравлической регулировки и крепления к основанию оборудования, как показано на Рис. 4 и Рис. 5. Можно установить серию свай без необходимости перемещать оборудование через разворот базовой машины и позиционирование лидеров.
Рис.4: Установка для забивки сваи с обратным наклоном
Рис.5: Свая с гребенкой вперед
Что касается установки свай в воде, то сваебойную установку можно использовать для установки свай в воде, поместив ее на понтон или поводок, закрепленный на скрепленных рамах, установленных на понтоне, как показано на рисунке 6.
Рис.6: Сваебойная машина, установленная на понтоне
Кроме того, очень важно уделять должное внимание положению и выравниванию лидера, так как любое его расположение приведет к эксцентрическим ударам молота, в конечном итоге свая будет либо повреждена, либо смещена из своего исходного положения.
Кроме того, были предприняты усилия по повышению эффективности забивной сваебойной машины, и Delmag MDT 0802, которая обладает широким диапазоном регулировок с большой способностью к перемещению, является убедительным примером.
Машина, на которой закреплен Delmag MDY 0801, представляет собой колесный гидравлический экскаватор, который имеет гидроцилиндры с боковым, передним и обратным наклоном, а также расположение установки по отношению к оборудованию.
Наконец, с помощью телескопирования лидера можно не только изменять рабочую высоту поводка, но и складывать его на основание во время перемещения машины с и на строительную площадку.
Рис.7: Сваебойная установка Delmag
Рис.8: Сваебойная установка
Лебедки свайные
Основная цель свайных лебедок — оставить молот и сваи в дополнение к вспомогательным инструментам, которые отвечают за сгребание и вращение лидера. Работает с свайными каркасами и различными источниками энергии, такими как гидравлическая энергия, ручей; дизель; или бензиновые двигатели, а иногда и электродвигатели могут применяться для приведения в действие лебедок.
Существуют разные сваебойные лебедки с разной мощностью, например, лебедки с двойными или тройными барабанами обладают удовлетворительной скоростью управления и забивки сваи, тогда как одна барабанная лебедка не имеет этого преимущества. Таким образом, предпочтение отдается первому типу при условии, что требуется перемещение и забивка свай с большой скоростью.
Поводок подвесной
Подвесные поводки специально разработаны для подвешивания на стреле крана, как показано на Рисунке 9. Стальная распорка, длина которой может варьироваться в соответствии с требованиями строительной площадки, обеспечивает жесткое соединение ведущей опоры с рамой станины машины.
Рис.9: Поводок для подвешивания
Кроме того, лебедки крана или экскаватора используются, чтобы оставить молот и сваи с помощью отдельных барабанов. Что касается применения молота, рассматривается либо ударный молот с фрикционной лебедкой, либо он может работать с использованием потока, гидравлической энергии или сжатого воздуха, которые поставляются различными агрегатами.
Наконец, крайне важно соблюдать максимальные меры предосторожности в отношении жесткости подвешенного поводка, особенно в случае забивки сваи с длинным уклоном, поскольку недопустимая деформация может привести к эксцентрическому удару молота и, возможно, вызвать разрушение сваи.
Направляющие молотка
Когда предполагается полностью удалить подвесные поводки или свайные рамы, следует рассмотреть подвесные канатные поводки, которые обычно направляются деревянной или стальной опалубкой.
В этой технике требуется независимый кран для управления сваей и установки направляющей и молота. необходимо правильно установить и закрепить направляющую, чтобы избежать перемещений именно во время установки сваи сгребанием. Это связано с тем, что в случае неправильного центрирования тяги может возникнуть серьезное усталостное напряжение, и направляющая может выйти из строя.
Наконец, необходимо предотвратить развитие непропорционального напряжения изгиба в направляющей и сваях, поскольку это приводит к нежелательным результатам. например, когда тяжелый молоток прикреплен к верхнему концу длинной сваи, которая приводится в движении плоского угла рейки, чрезмерное напряжение изгиба может быть сформировано в точке опоры в направляющей. Эту проблему можно решить, обеспечив подходящую опору для сваи в правильном положении.
Рис.10: Поводок с направляемой и подвешенной на тросе поводкой для дизельного сваебойного молота Delmag
Отбойный молоток
Есть несколько факторов, которые сильно влияют на решение о выборе подходящего сваебойного молота.Например, размер и вес сваи, сопротивление грунта, которое необходимо преодолеть, чтобы получить заданное проникновение, доступность места на строительной площадке, ограничение шума, которое может быть наложено на определенных участках, и доступность кранов.
Раньше для выбора сваебойного молота использовалось сочетание результатов динамического уравнения и обширного опыта, но в настоящее время это изменилось, и результаты анализа ходовых качеств, которые проводятся с использованием компьютерной программы на основе волнового уравнения Смита, учитываются при определении сваебойного молота.
Что касается исходных данных, необходимых для анализа проходимости, производитель сваебойного молота предоставил необходимые данные об эффективности и энергетических характеристиках этого молота. Следует иметь в виду, что эффективность свайного молота не является постоянной величиной и зависит от ряда факторов, например от механического состояния молота и рабочей температуры.
Следует знать, что механическое состояние не влияет на эффективность сваебойного молота. Поэтому проводится динамический анализ сваи, по результатам которого можно оценить влияние различных факторов на эффективность свайного молота.
Существуют различные типы свайных молотов с различными энергетическими характеристиками, каждый из которых подходит для конкретных условий строительства. различные распространенные типы свай вместе с их описанием, применением и преимуществами приведены в таблице 1:
Таблица-1: Различные типы ударных свай с их описанием, применением, преимуществами и недостатками
Отбойный молоток, рисунок 11
Описание свайного молотка
Заявка
Преимущества
Недостатки
это кованая сталь с твердой массой от 1000 до 5000 кг, оснащенная подъемной проушиной и проушинами для скольжения в поводках
Применяется для установки тестовых свай
Его применение устраняет необходимость в использовании парового котла или воздушного компрессора для приведения в действие молота, поэтому это экономичный выбор.
Невозможно должным образом контролировать высоту падения молота на строительной площадке, и можно использовать значительное падение, когда забивка становится жесткой и, следовательно, возможно повреждение сваи
Паровой или пневматический молот одностороннего действия, рисунок 12
Описание
Заявка
Преимущества
Недостатки
Состоит из массивных диапазонов веса от 2500 до 20000 кг, имеет цилиндрическую форму, и источник энергии поднимает молот на заданную высоту, после чего мощность снижается, чтобы уронить молот и поразить сваевой шлем.Максимальная высота молота 1,37 м, в случае тяжелой сваи не более 1,2 м
Используется для размещения свай разного веса в разных типах грунтов и подходит для установки свай в морской среде
Высота падения и частота каждого падения может регулироваться оператором,
Возможен перелом сваи при превышении указанной высоты ударником
Свайный молот двойного действия, рис.13
Описание
Заявка
Преимущества
Недостатки
Свайный молот двойного действия приводится в действие паром или сжатым воздухом, а его масса составляет от 90 до 2300 кг.Молоток Vulcan является примером молота двойного действия. Свая опирается на деревянный каркас.
Применяется для установки шпунтовых свай и позволяет обеспечить быструю смену ударов. Может использоваться для сноса горных пород для извлечения свай
Он специально разработан для нанесения множества ударов за короткое время. 300 ударов в минуту для легкого молота и 100 ударов в минуту для тяжелого молота
Требуется обслуживание и смазка
Дизельный свайный молот, рисунок 14
Описание
Заявка
Преимущества
Недостатки
Приводится в действие за счет самовоспламенения сжатой топливно-воздушной смеси.Существуют разные виды таких молотов с разной массой от 4500 до 15000 кг. Наконец, это довольно надежный тип молота и различные типы свай, такие как шпунт, свая и двутавровые балки.
Правильно забивает сваю в мягких грунтах
Экономичный и автономный. Обеспечивает более продолжительный удар, чем обычные удары
Может повредить сборную железобетонную сваю, когда прочный слой поднимется по мягкому грунту. Подходит не для всех условий грунта.
Гидравлический молот, рисунок 15
Описание
Заявка
Преимущества
Недостатки
Гидромолот выпускается разных и больших размеров, от умеренных до тяжелых. Гидравлическая жидкость поднимает сваю, а затем отпускает ее, чтобы она могла свободно упасть на сваю в дополнение к включению силы хода вниз.Молотом можно управлять не только вручную, но и автоматически.
Подходит для забивки свай на суше и в воде на глубину до 1000 м
Он создает меньше шума и вибрации по сравнению с дизельным молотом и не выделяет дыма
Обязанности и должностная инструкция бригадира: основные положения :: BusinessMan.ru
Во многих организациях есть такая должность, как бригадир. Данный сотрудник имеет свои права, обязанности и ответственность, что зафиксировано в специальном документе. Должностная инструкция бригадира включает все нюансы, по которым должен работать этот персонал. Подробнее о документе рассказано в статье.
Требования
В должностной инструкции бригадира участка указаны требования к этому сотруднику:
Благодаря соответствию требованиям сотрудник будет качественно выполнять свою работу. Они предъявляются на большинстве предприятий. В зависимости от сферы деятельности организации могут быть нужны и другие требования.
Основные обязанности
Бригадир является не отдельной профессией, а низшей руководящей должностью, обязанности установлены направлением производства, где трудится сотрудник. Получается, что работник одной организации выполняет специально установленные функции.
К обязанностям бригадира относят:
Руководство деятельностью коллективов.
Контроль качества деятельности.
Обеспечение трудовой дисциплины.
Полный список обязанностей указан в должностной инструкции бригадира, которая действует на предприятии. В каждой организации этот документ разный, но основные разделы обычно одинаковые, поскольку позволяют учесть все важные моменты трудовой деятельности в пределах конкретного производства.
Структура инструкции
Должностная инструкция бригадира обычно состоит из следующих разделов:
Основные положения. В данной части документа присутствуют условия об образовании, опыте работы, правилах приема, увольнения, замещения, месте должности в штате, начальнике. Особых требований к уровню образования нет, поскольку на данную должность принимают людей с тем же образованием, что и основной коллектив, которым придется руководить. Для трудоустройства нужен опыт 1-3 года на нижестоящих должностях.
Права и обязанности бригадира. Этот раздел включает основные нюансы того, что должен и может делать сотрудник. К правам относят возможность знакомства с решением руководства по своей деятельности, сообщения руководству о недостатках, получения сведений, требуемых для исполнения трудовых функций.
Ответственность. Должность бригадира является ответственной. В этой части документа конкретизируются общие положения закона, относящиеся к наказанию работника за нарушения, произошедшие во время рабочей деятельности. Сотрудник ответствен за неисполнение обязанностей, причинение вреда, правонарушения.
По ТК РФ, во внутренних документах нельзя ужесточать меры наказания, если это не предусмотрено законом.
Все обязанности
Перечень обязанностей бригадира может отличаться в зависимости от направления производственной сферы, в которой работает компания. Но есть ряд общих функций, которые есть у данного сотрудника. Бригадир производства должен:
Обеспечить подчиненных инструментами и материалами.
Распределить подчиненных по местам.
Заменить сотрудников при необходимости.
Следить за качеством продукции, выполняя технологии производства, последовательность действий деятельности.
В перечень руководителя строительной бригады могут входить и другие обязанности. Главное, чтобы они были четко и подробно определены, так как это повышает производительность труда, а также облегчает выполнение задач.
Права
В должностной инструкции бригадира указаны не только права, но и обязанности. Данный сотрудник может:
Согласовывать и выдвигать предложения относительно производства, обсуждать квалификацию и количество бригад.
Предоставлять руководству предложения о получении разрядов на тарифы в зависимости от порядка, оформлений премий.
Вводить поощрения для тех, кто был победителем в конкурсах, а также присваивать сотрудникам звания.
Воздействовать на нарушителей порядка в бригаде, принимать меры по наказанию.
Участвовать в совещаниях по работе.
Бригадир является главным специалистом по составлению планов улучшения организации труда в группе и их разработки. Он постоянно контролирует выполнение планируемых задач.
Ответственность
Бригадир является ответственным за:
Несоответствующее выполнение обязанностей, указанных в инструкции.
Правонарушения, совершенные в период своей деятельности.
Нанесение материального вреда.
Рабочие вступают в строительную бригаду для совместного и согласованного ведения производственных заданий. Бригадир является рабочим, но в основном его работа связана с руководством и контролем. Именно благодаря его деятельности будет обеспечено налаженное производство.
Уровень доходов у всех бригадиров разный, все зависит от сферы предприятия. Зарплата определяется тем, какие обязанности выполняет сотрудник. Есть возможность продвижения по карьере, например, можно стать мастером, начальником, прорабом. Но для этого необходимо получить профильное высшее образование.
Санитария и гигиена труда
Бригадиру необходимо знать об этих факторах, они необходимы для изучения воздействия на человека. В зависимости от условий создается производственная санитария. Инструкция по технике безопасности включает правила проветривания, размещения рабочих мест.
Гигиена и санитария распространены на оборудование безопасного рабочего места, обеспечение положительных условий. В производственных условиях используется оборудование с определенным шумом и выделяемыми отрицательными факторами. Без них не выполняется рабочий процесс.
Но с помощью техники безопасности уменьшается вредное воздействие на работника. Специалистами должна использоваться специальная защитная форма. К тому же находиться человеку на производстве нужно не больше 8 часов в сутки.
Охрана труда
Законом утверждено множество мероприятий по организации охраны труда на предприятиях. Большинство мер относится к организациям непроизводственного характера. Своя инструкция есть у госслужащих, работающих в офисах. Средства техники безопасности внедряются инженерно-техническими сотрудниками.
Есть отдел, который отвечает за обеспечение санитарно-гигиенических условий труда. Техника безопасности труда является ответственностью руководства каждой группы специалистов. Заведующие должны проводить инструктажи с работниками, контролировать соблюдение всех правил.
Обучение безопасности
Обучение является важным на производстве. Инструктажи по технике безопасности бывают первичными, повторными и внеплановыми. Первый вид мероприятия проводится с сотрудником, вступающим в должность. Если работник не выполняет меры предосторожности при работе с оборудованием, обучение осуществляется повторно.
С появлением на предприятии новой аппаратуры проводится внеплановый инструктаж. Сотрудникам рассказывают о работе оборудования, правилах безопасности и прочих нюансах, которые сделают деятельность эффективной.
Таким образом, бригадиры являются ответственными лицами на многих производствах. Им важно помнить о своих многочисленных обязанностях и правах, зафиксированных в должностной инструкции.
это руководитель на производстве. Каковы его права и обязанности?
Бригадой является форма коллективного и организационного труда. Она должна в полной мере отвечать необходимым требованиям прогресса как в научной, так и технической сфере, а также тем задачам, которые были поставлены для улучшения производства.
Образование и формирование бригады
Рабочие вступают в бригаду, чтобы совместно и согласованно вести те или иные задания производственного характера. В каждой бригаде должен находиться руководящий сотрудник. Бригадир – это такой же рабочий, состоящий в коллективе, но большую часть времени посвящающий руководству и контролю.
Порядок назначения
Бригадира назначают в зависимости от того, насколько он квалифицирован и имеет ли он способности организатора, которые требуются для полноценной работы. Также учитывают подготовку общеобразовательного плана. В том случае, когда бригада работает в несколько смен, могут назначаться 2-3 таких куратора или их помощники, которые смогут полноценно контролировать каждую смену. Бригадир – это в первую очередь руководитель.
Обязанности специалиста
В непосредственные обязанности бригадира входит:
Отслеживание работы, полноценное выполнение бригадой назначенного объема в определенное время и в соответствии с необходимыми требованиями качества.
Участие в разработке планов, касающихся перспективных объектов, над которыми работает бригада, обеспечение полноценного выполнения норм в зависимости от установки (касается всех рабочих), также он должен выдавать необходимые инструкции для рабочих, а также оказывать помощь в освоении новых трудовых приемов, создавать мероприятия, помогающие улучшать научно-трудовую организацию.
Инициировать рабочие соревнования внутри бригады вместе с профгрупоргом, назначать конкурсы на определенные звания, способствовать тому, чтобы в бригаде процветала спокойная психологическая обстановка и профессиональное дружелюбие.
Инструкции бригадира также предполагают увеличение трудовой производительности среди рабочих и всяческое способствование этому.
Требование полноценного выполнения работ членов команды в соответствующем качестве, забота и поддержка санитарных норм на рабочем месте, требование чистоплотности от рабочих.
Бригадир – это пример для всего коллектива, он должен поддерживать дисциплину как внутри команды, так и личную, требовать соблюдения определенных инструкций, а также правил, касающихся охраны труда и санитарии на производстве.
Что входит в список прав бригадира?
На что имеет право бригадир:
Согласовывать и предоставлять любые предложения касательно производства вместе с мастером, обсуждать квалификационный уровень и количество рабочих бригад, предлагать выводить кого-либо из бригады.
Предоставлять мастеру предложения, основывающиеся на приобретении разрядов на тарифы в зависимости от установившегося порядка, выдача премий работникам, показавшим высокий уровень подготовки и за качественное исполнение заданий.
Объединившись вместе с профгрупоргом, ввести поощрения для тех, кто одержал победу на различных профессиональных конкурсах, а также присваивать работникам соответствующие звания (например, «Рабочий недели»), вносить предложения о помещении портретов отдельных участников на Доску почета и награждать грамотами и премиями.
Воздействовать на нарушителей трудового и дисциплинарного порядка внутри бригады, согласовывая это с профгрупоргом и мастером, принимать необходимые меры, будь то наложение взысканий на нарушителя или выговор, введение равной для каждого дисциплины, назначение меры ответственности.
Непосредственное участие в момент производственного совещания, касающегося ведущихся работ, бригадир – это главный специалист по составлению планов улучшения организации труда внутри группы и их дальнейшей разработки. На него возложен также постоянный контроль за выполнением намеченных задач.
Что представляет собой совет бригады?
Для того чтобы привлечь рабочих к управлению производством, создают совет бригады. Совет избирается членами группы, прибегая к открытому типу голосования. В особенности такое распространено среди крупных бригад. Такой совет занимается вопросами деятельности внутри бригады, а также принимает меры по улучшению трудовой организации. Благодаря совету развиваются различные соревнования, и возрастает количество заданий, которые рабочие должны выполнить в обязательном порядке. Обязательно соблюдается дисциплина и нормы качества.
Образец должностной инструкции бригадира на производстве 2020 года
Должностная инструкция бригадира на производстве используется для формализации трудовых взаимоотношений между сотрудником и его нанимателем. В её разделах излагаются требования к квалификации бригадира, предоставленные ему права, его функции, а также критерии возможной ответственности. Она обладает юридической значимостью и может использоваться как в суде, так и в административных спорах по трудовым отношениям.
ФАЙЛЫ Скачать образец должностной инструкции бригадира на производстве .doc
Образец должностной инструкции бригадира на производстве
1. Общие положения
Бригадир на производстве нанимается и увольняется главой компании по предложению руководителя производства.
Лицо, претендующее на эту позицию, должно отвечать следующим требованиям:
высшее (средне-специальное) образование технического профиля;
прохождение инструктажа по стандартам охраны труда;
опыт работы в сфере управления производством от трех лет.
Бригадир подчиняется руководителю производства.
В случае отсутствия бригадира (повышение квалификации, лечение заболевания и пр.) его обязанности выполняет другой специалист, назначенный руководителем производства.
Бригадир на производстве должен разбираться в:
положениях законодательства и нормах, относящихся к его деятельности;
параметрах технической и пожарной безопасности, применения индивидуальных средств защиты;
правилах снабжения подчиненных инвентарем и инструментами;
критериях оценки результативности деятельности подчиненных;
принципах работы с соответствующей документацией;
технологиях и оборудовании, задействованными на производстве;
планировании процессов производства;
параметрах складировании произведенной продукции, а также сырья и полуфабрикатов;
требованиях по качеству продукции, а также необходимых в производстве сырья и полуфабрикатов;
правилах обнаружения дефектов в продукции;
принципах проведения погрузочно-разгрузочных мероприятий;
порядке использования ресурсов в процессах производства;
нормативах выполнения операций и расхода ресурсов;
составе персонала, задействованном в производстве;
управленческой структуре компании;
опыте функционирования современных производств соответствующего профиля;
мерах по профилактике несчастных случаев;
инфраструктуре и ресурсах компании.
Бригадир на производстве руководствуется:
актуальной правовой базой;
правомочными распоряжениями топ-менеджеров;
соответствующими документами компании;
предписаниями этой инструкции.
2. Функции
Бригадир на производстве отвечает за решение следующих задач:
Организация процесса производства в соответствии с установленными критериями.
Текущий контроль за качеством выпускаемой продукции и задействованными в производстве сырье и полуфабрикатах.
Текущий контроль корректности технологических процессов.
Снабжение подчиненных соответствующими инструментами и инвентарем.
Тестирование возможностей нового профильного оборудования.
Текущий контроль достаточности уровня запасов сырья и полуфабрикатов.
Отслеживание качества работы оборудования.
Обеспечение эффективной работы подчиненных.
Наблюдение за безопасностью производственных процедур.
Проведение текущего инструктажа по правилам эксплуатации оборудования и нормам охраны труда.
Участие в выявлении причин возникновения проблем на производстве.
Участие в проведении инвентаризационных мероприятий.
Информирование руководства по замеченным проблемным моментам.
Поддержание надлежащих процессов документооборота в сфере своей ответственности.
Внедрение мер по совершенствованию процессов производства.
3. Ответственность
Бригадир на производстве несет ответственность за:
Нарушения норм и законов в области своей ответственности — в соответствии с положениями актуального законодательства.
Ущерб, который получен компанией по его вине, — в границах, указанных в корпоративных документах и действующем законодательстве.
Невыполнение должностных обязанностей, указанных в данной инструкции и других документах, — в соответствии с параметрами, определенными в трудовом законодательстве.
4. Права
Бригадир на производстве владеет следующими полномочиями:
Предлагать пути улучшения производственных процессов.
Знакомиться с проектами документов, относящихся к производственным процессам.
Участвовать во встречах руководства компании, посвященных проблемам производства.
Руководить подчиненными, задействованными в производстве.
Иметь доступ к данным, нужным для качественного выполнения своих обязанностей.
Требовать от руководства поддержания параметров, нужных для качественной производственной деятельности.
Предлагать меры по поощрению и наказанию подчиненных, а также по их кадровым перемещениям.
Приостанавливать трудовые процессы на производстве в случае выявления нарушений критериев безопасности.
Подписывать документы в пределах своей ответственности.
Получать дополнительные выплаты при выполнении оговоренных KPI.
Параметры должностной инструкции
В бизнес-практике наиболее распространен стандартный формат инструкции. Её типовая структура:
Общие параметры.
Рабочие функции.
Потенциальная ответственность.
Должностные права.
Если компания использует расширенный формат, то к описанным четырём разделам могут добавляться какие-то из следующих:
Правила взаимодействия с другими служащими и подразделениями.
Правила внесения изменений в положения инструкции.
Критерии оценки результативности (KPI).
Условия труда.
Запрет на совершение каких-то действий.
Порядок передачи и приема трудовой смены.
Наиболее востребован расширенный вариант инструкции в крупных компаниях, с многочисленным персоналом, задействованном в разнообразных операциях.
Общие положения
Начальный раздел отведен под закрепление общих параметров трудовой деятельности: правил подчинения, основ кадровых перемещений и других. Основную роль играют квалификационные характеристики кандидата на должность: уровень его образования, опыт профильной деятельности, а также конкретные навыки. Они помогают отбирать качественные кадры, способные решать должностные задачи.
Внимание! Описанные здесь навыки и умения должны соответствовать функциям, перечисленным во втором разделе.
Обязанности
Каждый работник выполняет несколько групп должностных функций:
Профессиональные — характерные для конкретной специальности. Они обязательны в любых компаниях, независимо от их особенностей.
Вспомогательные — включаются в раздел на усмотрение работодателя.
Базовые — обязательны для большинства специальностей (соблюдение правил охраны труда, заполнение документов и пр.).
У руководящих сотрудников отдельно оговаривается обязанность грамотно управлять подчиненными, а также взаимодействовать с другими менеджерами.
Ответственность
Аспекты возможной ответственности сотрудника определяются на базе действующего законодательства, обладающего значительным объемом и сложностью. К этому можно добавить возможные нюансы, связанные с адвокатами, свидетелями и другими аспектами, задействованными в процессах трудовых споров. Многообразие возникающих факторов выходит за рамки должностной инструкции, поэтому раздел составляется в лаконичной форме, с небольшим количеством конкретики.
Права
Руководителям в данном разделе предоставляется обширный перечень прав, который может включать и возможность останавливать процесс производства, если были обнаружены критические нарушения в области безопасности и охраны труда.
Должностная инструкция для руководящих позиций проходит определенный порядок подтверждения. Она согласовывается с:
юристом, специализирующемся на трудовых вопросах;
сотрудниками кадрового отдела;
специалистами в той области, для которой создается инструкция;
профильными заместителями руководителя.
Только после учета полученных от них замечаний инструкция отправляется на сбор подписей. Их ставят, в соответствии с нормами делопроизводства, те руководители, которые участвовали в согласовании текста документа. Окончательным этапом утверждения инструкции является проставление подписи главой организации-работодателя, а также самим работником, для которого она составлялась. Обычно это происходит в процессе трудоустройства, наряду с подписанием остальной трудовой документации.
Внимание! Чистовой вариант инструкции должен обладать основными признаками официально документа. Поэтому его распечатывают на фирменном бланке, с датой создания, реквизитами компании и прочими официальными атрибутами.
Можно ли включать в штатное расписание должность бригадир, если должность выборная
Можно ли включать в штатное расписание должность бригадир (например в цехе сборки изделий)или бригадир это не должность, а просто человек — старший в бригаде, т.е понятие выборное, в штатном расписании не отражается и соответственно на эту должность работник не назначается и в трудовую книжку это писать нельзя. Спасибо, за помощь
Ответ
: Пунктом 3.1. Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 года № 69, указано, что в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись о принятии или назначении в структурное подразделение организации с указанием его конкретного наименования (если условие о работе в конкретном структурном подразделении включено в трудовой договор в качестве существенного), наименования должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации, а в графу 4 заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу. Записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации производятся, как правило, в соответствии со штатным расписанием организации. В случае, если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, предусмотренным соответствующими квалификационными справочниками. В графе 1 унифицированной формы № Т-3 «Штатное расписание», утвержденной постановлением Госкомстата России 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении унифицированный форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» предусмотрено указание наименования структурного подразделения. Так как свою структуру организация определяет самостоятельно, то структурными подразделениями могут быть и бригады. Таким образом, если штатным расписанием, трудовым договором и приказом определено, что данный работник является бригадиром, то, по нашему мнению, это должно быть отражено в трудовой книжке.
Бригадир
ВОПРОС: Можно ли принять работника на должность бригадира в строительную организацию? Какие условия оплаты труда ему необходимо установить?
ОТВЕТ: Статьей 19 Трудового кодекса РБ регламентировано, что трудовой договор должен содержать в качестве обязательного условия трудовую функцию работника (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). Наименование профессий, должностей, специальностей должно соответствовать квалификационным справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством РБ. Общегосударственный классификатор РБ «Профессии рабочих и должности служащих» не содержит наименования должности «бригадир». Таким образом, применение наименования «бригадир» в качестве наименования должности является нарушением законодательства о труде.
Кроме того, в данном случае не могут быть правильно (в соответствии с требованиями законодательства) установлены условия оплаты труда такого работника.
Пример
Минским областным управлением Департамента государственной инспекции труда была проведена проверка в строительной организации. В результате данной проверки было выявлено, что работник Петров С.А. принят на работу на должность бригадира. При этом в отношении данного работника нанимателем был установлен 14-й тарифный разряд и соответствующий ему тарифный коэффициент — 3,25. Согласно законодательству о труде в организации, отнесенной к третьей группе ставок руководителей и специалистов, такие тарифный разряд и соответствующий ему коэффициент должны устанавливаться в отношении мастера.
В соответствии с п.1 Декрета Президента РБ от 18.07.2002 № 17 «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников» оплата труда работников, нанимателями которых являются коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляется в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем, в зависимости от сложности и условий труда этих работников, их квалификации на основе Единой тарифной сетки работников РБ.
Пунктом 2 Инструкции о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты РБ от 20.09.2002 № 123 (далее — Инструкция), регламентировано, что Единая тарифная сетка работников РБ является инструментом тарифного нормирования оплаты труда работников организаций и индивидуальных предпринимателей и представляет собой систему тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов. На ее основе с использованием других элементов тарифной системы: тарифной ставки первого разряда, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей служащих, иных квалификационных справочников, утверждаемых в установленном порядке, определяются тарифные ставки и тарифные должностные оклады работников.
Кроме того, п.13 Инструкции предусмотрено, что отнесение работников к категориям рабочих, руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с Общегосударственным классификатором РБ «Профессии рабочих и должности служащих», утвержденным приказом Белстандарта от 30.12.1996 № 234.
Как указывалось выше, наименование должности «бригадир» отсутствует в Общегосударственном классификаторе РБ «Профессии рабочих и должности служащих».
Таким образом, основания для отнесения данного работника к категории служащих и соответственно установления ему тарифного разряда, предусмотренного для должности «мастер», отсутствуют. В связи с этим по результатам проверки нанимателю было выдано обязательное для исполнения предписание о приведении наименования профессии работника Петрова С.А. в соответствие с Общегосударственным классификатором РБ «Профессии рабочих и должности служащих».
30.06.2008 г.
Алексей Вышников, начальник отдела по надзору и контролю
за соблюдением законодательства о труде Минского областного управления
Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь
От редакции: С 1 сентября 2008 г. в Инструкцию о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь, утвержденную постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 20.09.2002 № 123, на основании постановления Министерства труда и социальной защиты от 21.07.2008 № 113 внесены изменения и дополнения.
Положение о бригадах и бригадирах
Настоящее положение вводится с целью упорядочения работы бригад и их бригадиров.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет:
— понятие бригады, условия, необходимые и достаточные для ее создания;
— условия и порядок избрания бригадира;
— требования , предъявляемые к бригадиру;
— обязанности и права бригадира;
— материальное стимулирование за руководство бригадой.
1.2.Настоящее положение распространяется на все структурные подразделения.
2. БРИГАДА
2.1. Бригада является первичной ячейкой трудового коллектива предприятия. Она объединяет
рабочих одной или различных профессий для совместного и наиболее эффективного выполнения
производственного задания на основе разделения и кооперации труда, взаимопомощи, общей заинтересованности и ответственности за результаты труда.
2.2. Бригада создается при наличии следующих условий:
— производственное задание не может быть расчлено между отдельными рабочими;
— за рабочим нельзя закрепить постоянное рабочее место и заранее установить состав и объем работ;
— между рабочими должна существовать тесная производственная взаимосвязь.
2.3. Бригадная расстановка предполагает закрепление за группой рабочих единого производственного задания.
2.4. Бригада создается из группы рабочих численностью не менее 3-х человек.
2.5. Члены бригады несут коллективную ответственность за своевременное и качественное выполнение
единого производственного задания.
2.6. Для руководства бригадой из ее состава избирается бригадир.
2.7. При осуществлении руководства бригадой бригадир не освобождается от своих основных обязанностей, работает вместе с членами бригады. Бригадир ведет дополнительную работу, связанную с организацией труда членов бригады.
3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТУ В БРИГАДИРЫ
3.1. Бригадиром избирается работник:
— имеющий стаж работы по профилю работы не менее 1 года;
— имеющий высокую квалификацию и опыт работы по профилю;
— имеющий высокие показатели качества труда;
— обладающий организаторскими способностями;
— пользующийся авторитетом у членов бригады.
3.2. Работник, избираемый бригадиром, не должен иметь грубых нарушений трудовой дисциплины (прогул, появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, отсутствие на рабочем месте не более 4 часов, хищений, распитие спиртных напитков на рабочем месте), грубых нарушений правил и норм охраны труда промышленной и противопожарной безопасности.
4 ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ БРИГАДИРА
4.1. Бригадир избирается простым больши
БРИГАДИР — это… Что такое БРИГАДИР?
бригадир — а, м. brigadier, > нем. Brigadier, пол. brygadyer. 1. Командир бригады или нескольких полков; военный чин пятого класса по русской табели о рангах. Сл. 18. Отменен при Павле I. Майя с 30 го числа, по 10 му часу пополудни, отправлены для… … Исторический словарь галлицизмов русского языка
БРИГАДИР — (нем. Brigadier, от франц. brigade бригада). 1) военный чин, учрежденный Петром В. и уничтоженный Павлом I, средний между полковником и генералом. 2) командир бригады во Франции. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов … Словарь иностранных слов русского языка
бригадир — звание, бугор, чин, шофер, грузчик Словарь русских синонимов. бригадир сущ., кол во синонимов: 5 • бугор (53) • грузчик … Словарь синонимов
БРИГАДИР — (нем. Brigadier) ..1) офицерский чин в русской армии в 18 в., промежуточный между полковником и генерал майором; существует в английской и других армиях2)] Руководитель производственной бригады … Большой Энциклопедический словарь
БРИГАДИР — БРИГАДИР, бригадира, муж. (нем. Brigadier). 1. Старший рабочий в бригаде. || Руководитель бригады (в 3 знач.; неол.). 2. В старину военный чин (между полковником и генералом; ист.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова
БРИГАДИР — БРИГАДИР, а, муж. 1. Руководитель бригады (во 2 и 3 знач.). Б. поезда. Б. строителей. 2. В русской армии в 18 в.: военный чин рангом выше полковника, а также лицо, имеющее этот чин. | жен. бригадирша, и (к 1 знач.; разг.). | прил. бригадирский,… … Толковый словарь Ожегова
Бригадир — военный чин, средний между полковником и генералом. В России был введен Петром I. EdwART. Морской словарь, 2010 … Морской словарь
бригадир — БРИГАДИР, а, м. Ирон. обращение (чаще к шоферу, грузчику и т. п.) … Словарь русского арго
бригадир — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN foreman … Справочник технического переводчика
Бригадир — У этого термина существуют и другие значения, см. Бригадир (значения). Мундир пехотного бригадира (1793) Бригадир воинское звание (чин) вы … Википедия
бригадир — а; м. [нем. Brigadier] 1. Руководитель бригады (1 зн.). Б. штукатуров. Старший б. 2. В российской армии в 18 в. (до 1799 г.): военный чин, средний между полковником и генерал майором; лицо в этом чине. ◁ Бригадирша (см.). Бригадиров, а, о. Разг.… … Энциклопедический словарь
(/): Выбор карьеры — (2)
Выбор карьеры (2)
Рано или поздно все мы сталкиваемся с проблемой выбора карьеры, когда нам нужно решите, кем мы будем в будущем. Выбор карьеры — это на самом деле не простое дело, это может быть одним из самых важно в нашей жизни. Не нужно торопиться с созданием решение. Вы должны тщательно изучить свои способности и характер, реалистично оцените свои сильные стороны и слабости, обратите внимание на советы родителей и друзей и учтите собственные предпочтения.Последний пункт в список особенно важен, потому что есть много примеры, когда люди делают большие ошибки, выбирая свое будущее профессия. Иногда они либо просто идут по стопам своих родителей или родственников или просто слепо следуют их совет. Ваш выбор должен основываться главным образом на вашем собственном мнении. Семейные традиции хороши, но ваш склад ума может быть вполне другой. Поэтому никогда не основывайтесь только на мнении других людей.
Подумав внимательно о том, что вы за человек, постарайтесь список требований к вашей профессии.
В настоящее время есть великое множество вакансий на любой вкус. Выбирая будущую карьеру, мы должны учитывать следующие вещи.
Плата. Is размер вашей зарплаты важен? Вообще говоря, это важный. Конечно могут быть разные ситуации, но если вы собираетесь стать независимыми, успешными и богатыми, вы должны найти хорошо оплачиваемую работу.Более того, если вы собираетесь семья, вы должны быть готовы ее содержать, быть кормильцем. Естественно, вы хотите жить в хороших условиях, а ваша детей учиться в хороших школах, а затем поступать в престижные университеты, путешествовать по миру и так далее. Теперь ваша очередь понять, почему вы должны учитывать деньги, когда выбор работы.
Далее обучение, перспективы продвижения по службе и условия работы также должны иметь в виду.Сразу после учебы очень сложно найти сливовую работу, которая будет отвечать всем вашим предпочтениям. Это обычно это монотонная, утомительная канцелярская работа, но если вы способный и трудолюбивый человек, вы wi
.
Моя будущая профессия и карьера
Кем вы хотите быть, когда вырастете? Этот вопрос мы слышали много раз в школьные годы. Возможно, раньше нам было сложно дать однозначный ответ. Но теперь мы понимаем, что пришло время выбирать будущую профессию. Окончание школы — начало самостоятельной жизни миллионов выпускников. Перед нами открыты многие дороги: техникумы, колледжи и университеты. Столетия назад было всего несколько рабочих мест: люди были фермерами, пекарями, мясниками или плотниками.Сегодня существуют тысячи разных профессий, и постоянно появляются новые. Неудивительно, что сделать правильный выбор непросто.
При выборе будущей карьеры мы должны учитывать разные факторы. На мой взгляд, деньги — один из важнейших факторов при выборе. Есть высокооплачиваемая работа и низкооплачиваемая. Например, бизнесмен, президент или кинозвезда — высокооплачиваемая работа. Рабочий, врач или инженер — низкооплачиваемая работа. Я думаю, что каждый хочет заработать как можно больше.Также следует учитывать обучение, перспективы продвижения и условия.
С другой стороны, хорошо, когда ты получаешь удовлетворение от своей работы. Очень важно выбрать профессию, которая соответствует вашим интересам. На мой взгляд, работа должна быть интересной и социально значимой. Некоторые рабочие места считаются более подходящими для мужчин, а другие — для женщин. Например, профессии секретаря или медсестры больше подходят женщинам. Спасатель или пилот — это, скорее, работа для мужчин.Вы также должны решить, хотите ли вы работать в помещении или на улице.
Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать свои особенности характера. Само собой разумеется, что чтобы стать хорошим врачом, нужно проявить терпение, заботу и доброту. Работа учителя требует любви к детям, глубокого знания предметов и умения объяснять. Секретарша должна быть работоспособной и осторожной, чтобы выполнять свою работу быстро и точно. Продавцы должны быть дружелюбными и убедительными, чтобы люди покупали их товары.
Есть так много людей, которые влияют на нас при выборе профессии. Родители и друзья играют очень важную роль в нашем выборе.
Мой отец работает управляющим директором в международной компании. Это высокооплачиваемая работа, и она предлагает множество возможностей. Вы можете путешествовать за границу и знакомиться с разными людьми. Мой отец дружелюбный человек, с ним легко разговаривать. Он считает, что я должен выбрать будущую профессию по своему вкусу и предпочтениям. Я уважаю его и тоже хочу стать бизнесменом.
Меня всегда интересовала экономика, и я хорошо разбираюсь в математике. У меня есть склонность к работе с людьми, я думаю, что я довольно общительный и обладаю хорошими социальными навыками. У меня хорошие аналитические способности, и я умею решать проблемы. Кроме того, я хорошо говорю по-английски. Английский стал стандартным языком для всех видов международного делового общения. Знать английский сегодня абсолютно необходимо каждому бизнесмену.
Чтобы стать успешным бизнесменом, нужно много знать.Поэтому после школы я хочу поступить в университет и изучать маркетинг или менеджмент. Менеджмент имеет дело в основном с людьми. Менеджер — это человек, который непосредственно руководит людьми в организации. Менеджеры тратят много времени на общение, координацию и принятие решений, влияющих на повседневную деятельность их организации. Практически все, что делает менеджер, включает в себя решения, и в процессе принятия решений всегда присутствует неопределенность и риск. Так что менеджмент — очень интересная, но трудная работа.
Маркетинг занимается исследованием рынка и коммерческой деятельностью в целом. Он включает в себя анализ бизнес-ситуаций, оценку рыночных возможностей, разработку рыночных стратегий и контроль их реализации. Для специалиста по маркетингу важно быть гибким и быть готовым вносить коррективы в случае необходимости, так как маловероятно, что какой-либо маркетинговый план будет успешным в точности так, как планировалось.
Еще не решил, что изучать. Но у меня еще есть время подумать и выбрать.
.
РАБОТА И ЗАНЯТОСТЬ
РАБОТА И ЗАНЯТОСТЬ
| |
Пр. 1 Вопросы на понимание.
1. Какая проблема для молодого человека самая сложная?
2. Почему большинство молодых людей не знают, кем они хотят быть?
3. Когда они принимают решение о профессии?
4.О чем нужно думать при выборе профессии?
5. Что нужно сделать, чтобы получить право на конкретную работу?
6. К кому вы можете обратиться за советом при принятии решения?
7. Что является наиболее важной частью процесса принятия решений?
Пример 2 Найдите в тексте английский эквивалент следующих слов и фраз:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
РАБОТА И ЗАНЯТОСТЬ
карьера
работа
строка
оккупация
позиция
пост
профессия
торговля
призвание
работа
занятость
работодатель
Сотрудник
на работу
(без работы)
безработица
для достижения
списать / уволить
для управления
выйти из
сдать / вручить
предоставить
на пенсию
в отставку
отставка
для заработка
доход
продвижение
для продвижения
прибыль
зарплата
заработная плата
подъем (AmE) / подъем (BrE)
Word Значение РАБОТА — ДЕЛАТЬ (ДЛЯ ЖИЗНИ) — ЗАНЯТИЕ — ДОЛЖНОСТЬ / ДОЛЖНОСТЬ — ДЕЛОВАЯ КАРЬЕРА — ТОРГОВЛЯ — ПРОФЕССИЯ — РАБОТА — СЛУЖБА — ПРИЗВАНИЕ
РАБОТА
Ваша работа — это то, чем вы зарабатываете себе на жизнь. Вы никогда не получите работу, если у вас нет квалификации. ● Она хотела бы сменить работу, но не может найти ничего лучше. Ваша работа — это также особый вид работы, которую вы выполняете. Новая работа Джона звучит очень интересно. ● Я знаю, что она работает на BBC, но не знаю, чем она занимается. Работа может быть полной или неполной (НЕ неполный рабочий день или полдня). Все, что она могла получить, — это подработать на заправочной станции.
ДО (зарабатывает)
Когда вы хотите узнать о типе работы, которую выполняет кто-то, обычно спрашивают: «Что вы делаете?» Чем она зарабатывает на жизнь? и т.п. Чем занимается твой отец? — Он инспектор полиции.
ЗАНЯТИЕ
Род занятий и работа имеют схожие значения. Однако род занятий гораздо реже, чем работа, и используется в основном в формальном и официальном стилях. Пожалуйста, кратко опишите вашу трудовую книжку и место работы. ● Люди, занятые физическим трудом, меньше страдают от стресса.
ПОЛОЖЕНИЕ / ПОЗИЦИЯ
Конкретная работа, которую вы выполняете в компании или организации, — это ваша должность или должность. Назначена на должность заместителя директора. ● Он подал заявку на должность менеджера по продажам. Должность и должность используются в основном в формальном стиле и часто относятся к должностям, которые связаны с большой ответственностью.
БИЗНЕС
Общая область работы, в которой вы участвуете. Чем вы занимаетесь? — В основном, антиквариат. ● В нашем бизнесе первое правило — заказчик всегда прав.
КАРЬЕРА
Ваша карьера — это ваша трудовая жизнь или ряд работ, которые у вас есть в течение вашей трудовой жизни. Скандал внезапно положил конец его политической карьере. Позднее в своей карьере он стал первым секретарем посольства Великобритании в Вашингтоне. Ваша карьера — это также особый вид работы, которой вас обучают и которую вы собираетесь выполнять долгое время. Я хотел узнать больше о карьере в издательстве.
ТОРГОВЛЯ
Торговля — это вид работы, при которой вы делаете вещи своими руками. Мосф мужчин работали в таких высококвалифицированных профессиях, как столярное дело или полиграфия. ● Мой дедушка по профессии был каменщиком.
ПРОФЕССИЯ
Профессия — это вид работы, такой как медицина, преподавание или право, которая требует высокого уровня подготовки или образования. До недавнего времени медицина была преимущественно мужской профессией. ● Она начала работать учителем в 1987 году.
РАБОТА
Работа, за которую вам платят, или деятельность, которую вы выполняете регулярно. Мой отец начал работать, когда ему было 14 лет. ● В это время года работы не так много.
ЛИНИЯ
Кто-то делает. В каком виде бизнеса он работает? ● Он работает в сфере строительства / розничной торговли и т. Д. То, что кому-то интересно или хорошо Боюсь, кулинария мне не по вкусу.
ПРИЗНАНИЕ
Работа, которую вы выполняете, потому что у вас очень сильное чувство, что выполнение этой работы — цель вашей жизни. Преподавание — это не просто работа — это призвание.
Пр. 4 Завершите каждое предложение словом из рамки. Слова можно использовать более одного раза.
бизнес
работа
жилая
работа
профессия
призвание
торговля
карьера
оккупация
строка
должность / должность
1.Пожалуйста, укажите свой возраст, адрес и ______________ в поле ниже.
2. Марк _______________ работает журналистом.
3. Женщин в _____________ намного больше.
4. Ему предложили должность посла в Китае.
5. Скандал уничтожил его ___________ в публикации.
6. Как учитель она чувствует, что наконец-то нашла своего _____________.
7. Стоимость _________ значительно выросла за последние годы.
8. Я не могу выйти сегодня вечером. Мне нужно сделать слишком много ___________.
9. Хватит мешать! Это не ваше ___________.
10. У Кейт очень хороший ___________ в международной компании.
11. Хотел бы я иметь ваш __________ — звучит очень интересно
12. Я не понимал, что мы ведем один бизнес.
13. Большинство мужчин имели опытные __________ столярные работы или полиграфию.
14. Есть еще слишком много людей без ________. Они очень много работали, и теперь у них есть свое ___________.
: 2015-09-12; : 21 |
Профессии | Заработок | Дополнительные слова и выражения | Разговоры с их русским и | Работа в Мексике | У меня будет работа | Не хочу рутинной и скучной работы | Подача заявки на работу | Резюме | Работа в Америке |
lektsii.net -. — 2014-2020 гг. (0,012.)
.
IELTS Writing Task 2 Образец 251
IELTS Writing Task 2 Пример 251 — При выборе работы зарплата является наиболее важным фактором
Подробности
Последнее обновление: четверг, 29 июня 2017 г. 18:27
Написано IELTS Mentor
Хиты: 136705
IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:
На это задание нужно потратить около 40 минут.
При выборе работы самым важным фактором является заработная плата.
В какой степени вы согласны или не согласны?
Обоснуйте свой ответ и включите соответствующие примеры из своего собственного опыта или знаний.
Вы должны написать не менее 250 слов.
Модель Ответ 1: Конечно, оплата — это необходимая вещь, которую необходимо учитывать при выборе направления работы, но не самое важное. Этот аргумент будет доказан, что гармоничное рабочее место и любовь к работе являются ведущими факторами при выборе работы.
Во-первых, гармоничная работа с людьми в нашей сфере деятельности более значима в предпочтениях, чем то, что человек может заработать. Например, в настоящее время я работаю медсестрой в отделении интенсивной терапии (ICU) в третичном звене и в частной больнице под названием Urdaneta Sacred Heart Hospital здесь, на Филиппинах, и я решил работать в этом отделении, потому что у меня слишком много компаньонов. в больнице. Мои коллеги по работе, дружба и поддержка моего карьерного роста — вещи, которые я считал более важными, чем мои ежемесячные заработки.Поэтому я считаю, что работа в гармоничной среде — это больше учитывать соображения.
Кроме того, при выборе профессии любовь к своему делу так же важна, как и гармоничная работа в окружающей среде. Например, я испытываю сильное сострадание к другим людям, особенно к пожилым людям, а также люблю прикасаться к их жизням, чтобы изменить их к лучшему, и это касается ухода за больными. Таким образом, я предпочла стать медсестрой интенсивной терапии. Я также уверен, что все профессионалы выбрали свою профессию, потому что им нравится то, что они на самом деле делают.
В заключение, гармоничное взаимодействие с коллегами в нашей рабочей среде и удовлетворение тем, что мы делаем, являются наиболее важными факторами при выборе работы. Дело не в зарплате. Так что выберите занятие с благоприятной обстановкой, которое вам нравится.
[Автор — Рона Лин Оливар]
Модель Ответ 2: Оплата труда — один из важных аспектов, которые люди должны учитывать, но это не единственная причина, по которой люди переходят на новую работу или продолжают существующий.Я лично считаю, что при выборе работы нужно учитывать и другие важные факторы.
Без сомнения, зарплата важна для выживания людей, и значительная часть людей полагается на деньги, которые они получают от своей работы. Большинство работающих оплачивают свое жилье, счета за коммунальные услуги, питание, лечение, поездки, образование и т.д. из денег, которые они получают от своих работодателей. Очевидно, что если работодатели перестанут платить сотрудникам, работать в компании практически не останется.Преподавание, спорт, живопись, политика и исследования считаются профессиями, в которых страсть важнее денег. Однако, если денег нет совсем, я сомневаюсь, что кто-то пойдет по этой карьере.
Однако деньги — не самая важная проблема для кого-то при выборе работы, и есть другие важные соображения, чтобы начать и продолжить работу. Например, страсть и интерес к работе побуждают большинство людей работать. Например, многие известные художники, актеры, писатели и ученые, которые уже накопили огромное состояние, перестали бы работать, если бы единственной целью работы были деньги.По своему личному опыту могу сказать, что, выбирая работу, люди чаще всего думают о работе, которая им понравится, а не о деньгах, которые они на ней заработают. Другие важные аспекты, такие как безопасность работы, перспективы карьерного роста, рабочая среда, отношения с коллегами и начальством, важны при выборе работы. Лично я хотел бы иметь работу, которая соответствует моему образованию, позволяла бы мне учиться и реализовывать свои идеи, иметь отличную рабочую среду, а затем я бы рассмотрел деньги, которые я получу за эту работу.
В заключение, заработная плата является важным аспектом при выборе работы, но сочетание других факторов играет более важную роль и имеет большее значение, чем деньги.
Модель Ответ 3: Было доказано, что зарплата была одним из важных факторов, когда люди ищут работу, но, несомненно, разные люди имеют разные мнения о своей любимой работе, которые напрямую зависят от людей » возраст, характеры, ожидания, квалификация и экономическое положение.
На самом деле, существует большая разница между пожилыми сотрудниками и новичками в поисках желаемой работы. Другими словами, молодые люди учитывают опыт работы и хотят повысить свои способности при выборе работы. В то время как пожилые и опытные люди ищут более высокую зарплату, поскольку они приобрели достаточно навыков по своей профессии.
Кроме того, экономическая ситуация является еще одним важным фактором, когда люди выбирают работу. Иными словами, некоторые люди предпочитают работать с более низкой заработной платой, в то время как страна испытывает нехватку работы.Например, в наши дни некоторые европейские страны, такие как Греция или Испания, борются с плохой экономической ситуацией, и там живет много безработных. Итак, эти люди просто хотят работать независимо от размера зарплаты. И последний параметр связан с персонажами людей. Это означает, что у людей есть разные запросы с работы, и невозможно выписать рецепт для всех людей по этому поводу. Например, одни считают рабочую среду самым важным фактором работы, другие обращают внимание на качество отношений между коллегами, а кого-то просто интересует размер заработной платы.
Я думаю, что удовлетворение от работы — это такой сложный вопрос, и нелогично полагать, что заработная плата является самым важным параметром хорошей работы. Возможно, по этой причине было проведено множество исследований, чтобы найти те элементы работы, которые лучше всего удовлетворяют сотрудников.
[Автор — Милад Рахими]
Модель Ответ 4: В сегодняшнем дорогом мире потребности людей растут день ото дня. Деньги — важный фактор для исполнения всех их желаний.Поэтому для некоторых людей зарплата — это первое, на что нужно обращать внимание при выборе работы. В некоторой степени это можно считать правильным, но я не могу полностью полагаться на сумму денег, которую мне платят за мою работу. При поиске работы следует учитывать и другие факторы. Некоторые из них обсуждаются в нижеследующих параграфах.
Люди получают удовольствие от своей работы, когда делают то, что хотели. Следовательно, личное удовлетворение является важным фактором. Например, если врач работает в крупной больнице города, где он получает приличную зарплату, но не получает удовольствия от своей работы, потому что ему не удается испытать разные типы пациентов и он не может экспериментировать со своими навыками, как если бы если бы он был в сельской местности.Тогда какой смысл в высокой зарплате? Его навыки ограничены. Следовательно, для человека важно отдавать все свои силы в этой области.
Второй важный фактор, который стоит увидеть, — это атмосфера на рабочем месте. Коллеги, с которыми он собирается работать, и работодатель должны быть отзывчивыми, понимающими, дружелюбными и составлять хороший коллектив, чтобы человеку было легко работать, он чувствовал себя комфортно и расслабленно. Наконец, идет репутация компании или рабочего места.Хорошие отношения на рынке и с клиентами необходимы для достижения успеха в будущем; иначе рост будет затруднен.
Подводя итог, следует учитывать вышеупомянутые факторы при выборе работы. По моему мнению, зарплата, конечно, имеет значение, но это не только то, что нужно искать.
[Автор — Фатема Мохаммад]
Модель Ответ 5: Заработная плата считается одним из наиболее важных факторов при выборе работы.Заработная плата — это реальный результат выполненной работы, и, следовательно, она становится важной частью при выборе работы. Однако я совершенно не согласен с тем, что зарплата — самая важная часть при выборе работы. Удовлетворение работой и карьерный рост — не менее важные аспекты работы, которые следует учитывать. Я докажу эти части более подробно в следующих параграфах.
Большинство людей предпочитают удовлетворенность работой зарплате. Удовлетворенность работой включает баланс работы и личной жизни, отпуск, качественную работу и многие другие параметры.Научно доказано, что удовлетворение от работы способствует благополучию и счастью людей. Например, человек, зарабатывающий меньше, будет счастливее, чем человек, зарабатывающий большие деньги, но переживающий сильный стресс и давление на рабочем месте. Таким образом, удовлетворенность работой следует рассматривать как важный фактор при выборе работы.
Люди также придают большое значение карьерному росту, когда дело доходит до выбора работы. Повышение по службе, новые навыки, должностные обязанности — вот некоторые из составляющих карьерного роста.Люди склонны придавать значение этим атрибутам работы, поскольку они становятся решающим фактором в их будущей карьере. Например, иногда более высокая зарплата может быть востребована только в том случае, если человек занимает определенный уровень должности в организационной иерархии, поэтому людям становится жизненно важно учитывать и этот аспект карьерного роста.
В заключение, я полностью игнорирую аспект заработной платы при выборе работы. На мой взгляд, удовлетворение работой и карьерный рост следует рассматривать как наиболее важные аспекты при выборе работы.В современном мире рекомендуется осмотрительно подходить к выбору работы, одинаково оценивая все аспекты работы.
[Автор — Ноган Одедра]
Модель Ответ 6: Большинство людей считают, что заработная плата является основным фактором при принятии решения о карьере. На мой взгляд, я не согласен с этой идеей, о чем я расскажу в следующем абзаце.
Есть несколько причин, которые заставляют меня не поддерживать эту идею. Во-первых, я считаю, что удовлетворение работой заставит людей работать эффективно и продуктивно.Во-вторых, вы можете получить больший стресс, когда получите больше зарплаты. Например, по большинству профессий, включая врача или пилота, зарплата выше. Тем не менее, они берут на себя большую ответственность в своих ролях, поскольку они работают с людьми, чтобы они могли совершить меньшую ошибку, или никакая ошибка не могла быть сделана во время работы. Наконец, деньги — это еще не все. Некоторые люди привязаны к сумме денег и тратят много времени на свою карьеру, не отдыхая, или общаются с другими людьми, такими как друзья, родители и любимый человек.
С другой стороны, соображения относительно заработка по карьерной лестнице также имеют некоторые положительные стороны. Начнем с того, что деньги — это еще не все, но от них зависит качество нашей жизни. На огромные деньги мы можем купить дом побольше, роскошный автомобиль и другие вещи, которые делают нашу жизнь удобной. Еще одна причина принимать во внимание заработную плату — это то, что большая зарплата подталкивает нас работать усерднее, что открывает возможность занять более высокие должности. Более того, высокая зарплата — это успех в нашей жизни.Большинство людей, получающих более высокую оплату за свою карьеру, — это те, кто получил выдающееся образование, высокий уровень технических навыков или участвовал во многих видах деятельности, приносящих пользу обществу.
В заключение, я не считаю, что заработок является основным фактором, который следует учитывать при выборе карьеры, удовлетворенность работой должна быть первым фактором, который следует учитывать при выборе профессии, без нее мы не будем довольны своими ролями и мы не можем расти с нашей карьерой.
[Автор — Напаван Шрисуксавад]
Модель ответа 7: Наем и удержание сотрудников — две важнейшие задачи отдела кадров современных предприятий. Организации тратят много денег на изучение причин выбытия. И многие из них приходят к выводу, что компенсация — это самая главная причина, по которой сотрудник принимает предложение о работе. Я тоже считаю, что зарплата — самый важный фактор мотивации для принятия предложения.
Во-первых, нужно понять мотив, по которому кто-то ищет работу. Очевидно, что человек делает работу, чтобы зарабатывать деньги, поддерживать свою семью и вести хорошую жизнь. Со временем потребности всех людей меняются, и, самое главное, инфляция делает вещи все более недоступными. Сотрудник начинает смотреть на улицу, когда обнаруживает, что пытается удовлетворить потребности семьи. Вторая причина заключается в том, что когда сотрудник чувствует, что ему мало платят, он начинает искать новую работу. Выходное собеседование с отделом кадров Infosys Technology, когда они пытаются найти причины, по которым сотрудник уволился с работы, данные показывают, что 80% людей, уходящих с работы, имеют зарплату в качестве первой причины.Это показывает, что компенсация играет самую большую роль в решении сотрудника сменить работу или принять новое предложение.
Однако есть много других важных причин, по которым человек выбирает работу, например, баланс между работой и личной жизнью, возможность подняться в иерархии организации, рабочая культура и т. Д. Исследование кадровой организации Бангалора показало, что 50% сотрудников не оплачивают зарплату. как одна из причин для принятия нового предложения. По своему личному опыту я видел, как многие мои коллеги делали новое предложение в поисках другой лучшей возможности или поменяли карьеру.
Таким образом, мы можем с уверенностью заключить, что заработная плата — не единственное соображение при выборе новой работы, но главная причина, по которой человек принимает новое предложение о работе.
Узкий коридор — вовсе не редкость, и уж конечно не приговор. Если с умом подойти к оформлению, даже самое скромное пространство может стать удобным и функциональным. Мы подготовили для вас мини-гид, с помощью которого вы без труда определитесь с дизайном узкого коридора в квартире, увидите реальные фото и сможете превратить это «неудобное» помещение в стильное и идеально организованное пространство.
До начала ремонта: 4 предварительных момента
1. Рассмотрите варианты перепланировки
Прежде
чем думать о том, как лучше декорировать узкий коридор, стоит рассмотреть
варианты перепланировки. Возможно, в вашем случае будет более разумным ликвидировать
или, напротив, расширить это помещение? Не забудьте убедиться в том, что
переделка не затронет несущие конструкции, и получить официальное разрешение на
перепланировку.
2. Определитесь с функциональной нагрузкой
Важно заранее решить, какие именно функции возлагаются на узкий коридор. К примеру, если в квартире есть гардеробная, дополнительное вместительное хранение может и не понадобиться. Если коридор не примыкает к прихожей, в обувнице и настенных вешалках нет необходимости.
Если в помещении планируется размещать электроприборы (скажем, мойку воздуха или кондиционер), для них нужно будет выбрать место и предусмотреть розетки.
3. Подумайте о зонировании
Если узкий коридор служит продолжением прихожей, вам может понадобиться зонировать пространство. Для этого нередко используют разные отделочные материалы (к примеру, плитка на полу у входа и паркетная доска в остальной части коридора), разделение зон цветом, разный уровень подвесного потолка. Все эти моменты важно продумать с дизайнером до начала ремонтных работ.
4. Предусмотрите достаточное освещение
Освещение — важный момент в дизайне узкого коридора. Во-первых, темные углы зрительно «съедают» объем. Во-вторых, свет, смещенный относительно центра (например, бра только по одной из длинных стен коридора) визуально снимает ощущение чересчур узкого пространства, зрительно раздвигает стены.
Стиль, цвет и отделка для узкого коридора: 6 важных советов
1. Избегайте неподходящих стилей
Например, стилей, требующих множества деталей и внимания к мелочам. В узком коридоре для такого «украшательства» может попросту не найтись места, и интерьер будет казаться незавершенным.
Также к неподходящим можно отнести стили, традиционно требующие простора в оформлении (например, лофт, классика): в узком коридоре-вагончике такая стилистика чаще всего будет выглядеть неуместно.
2. Не перестарайтесь с цветом
Обилие цветов и оттенков в маленьком пространстве может сыграть роль визуального шума.
3. Не зацикливайтесь на белом
Но не стоит впадать и в другую крайность: монотонные белые стены, вопреки ожиданиям, не расширят визуально узкий коридор, а сделают интерьер невыразительным и плоским (чтобы этого не произошло, нужно добавлять фактур, деталей, аксессуаров, других цветов и оттенков — и не всегда площадь помещения это позволяет).
Даже если у дизайнеров или популярных блогеров вы подсмотрели белоснежный дизайн узкого коридора в квартире, помните: фото и реальное положение дел могут существенно различаться.
4. Оформите акцентную поверхность
Отличным решением станет оформление акцентной поверхности. Причем это может быть не только одна из стен, но и пол, и даже потолок.
5. Уделите внимание укладке напольного покрытия
Старайтесь делать это поперек или по диагонали: так вы визуально раздвинете стены.
6. Зонируйте
Выше мы уже упомянули важность зонирования. С помощью цвета, света, разной отделки и прочих приемов вы можете визуально разделить узкий вытянутый коридор на несколько зон, скорректировав зрительное восприятие конфигурации помещения.
Выбор и расстановка мебели: 5 рекомендаций
1. Выбирайте компактную мебель
Подходящую неглубокую мебель для узкой прихожей можно найти в ассортименте многих производителей, а также сделать на заказ или скорректировать готовую по нужным параметрам. Еще один лайфхак: не ограничивайтесь только мебелью, предназначенной специально для коридоров и прихожей. Нужные вам предметы вполне могут оказаться в отделе мебели для ванных или детских комнат.
Фото: Marco Ricca
2. Располагайте мебель вдоль одной из стен
Такое асимметричное размещение визуально отвлекает внимание от конфигурации узкого коридора.
3. Ориентируйтесь на функциональность
Если вам остро не хватает дополнительного хранения, нет смысла выбирать легкий, невесомый консольный столик только ради внешнего вида. Возможно, неглубокий комод с ящиками будет смотреться чуть более громоздко, зато в функциональном плане вы останетесь в выигрыше.
4. Подбирайте мебель в цвет стен
Так даже крупные шкафы смотрятся гораздо менее массивно. Присмотритесь также к прозрачной и зеркальной мебели: она визуально растворяется в пространстве, не загромождая его.
Фото: Instagram @theluxecorner_
5. Не оставляйте пустых поверхностей
Если в узком коридоре вы нашли место для тумбы, комода или стеллажа, позаботьтесь о том, чтобы открытые поверхности были аккуратно оформлены и не пустовали. В противном случае они будут служить магнитами для всевозможных мелочей.
Как лучше декоировать узкий коридор: 5 ценных лайфхаков
1. Смещайте относительно центра
Выше мы говорили, что смещение освещения и мебели влево или вправо визуально раздвигает стены узкого коридора. Этот же момент работает и с декором: фотоколлаж или галерея картин или постеров лишь по одной из длинных стен поможет зрительно сместить «центр тяжести», отвлечь внимание от недостатков конфигурации.
2. Выбирайте полосы и ромбы
Ромбы и вертикальные полосы на стенах зрительно приподнимут потолок, поперечные и диагональные полосы и ромбы на полу (в том числе на коврике или на дорожке) — визуально раздвинут стены.
3. Задействуйте зеркала
Зеркальные, стеклянные, металлические, глянцевые поверхности помогут оформить интерьер коридора в квартире; узкое помещение — повод к их размещению лишь по одной из стен.
4. Отказывайтесь от громоздкого декора
Узкое помещение — не место для объемных настенных инсталляций или крупногабаритного напольного декора. Задумались, как лучше декорировать узкий коридор? Откажитесь от громоздких аксессуаров в пользу более изящных вариантов.
5. Руководствуйтесь принципами минимализма
В продолжение предыдущего пункта: старайтесь в целом ориентироваться на принципы минимализма, декорируя узкий коридор. Чем меньше визуального шума в помещении, тем просторнее оно кажется.
75 лучших решений экономии пространства
Первым местом, куда попадает любой, проходя в дом, является прихожая. Важно, чтобы помещение отличалось гармонией и практичностью. Особенности комнаты не всегда позволяют воплотить задуманные идеи. Но можно подобрать актуальный дизайн длинного коридора, чтобы подчеркнуть плюсы, и скрыть изъяны.
Коридор – это первое помещение, в которую попадают гости, войдя в дом. Именно с него начинается складываться впечатление о хозяевах жилища
Дизайн узкого и длинного коридора в квартире
Ключевой задачей в данной ситуации является преобразование имеющегося тоннеля в место удобства и функциональности. Дизайн длинного коридора зависит от конечного результата, который желают получить хозяева дома. Стоит учитывать многие факторы, включая присутствие домашних животных. Это поможет выбрать подходящие отделочные материалы. Если есть кот, то обклеивать обоями нижнюю часть стен не следует.
Дизайн коридора должен гармонировать с оформлением остальных комнат. Визуально объединить интерьеры можно за счет общих мотивов, например, в виде полос в обивке мебели и на стенах
Определенные приемы помогут преобразовать прихожую в лучшую сторону:
Грамотная организация освещения.
Преобладание светлой гаммы и глянцевой поверхности. Дополнительно внедряют сочетание штукатурки и обоев, каменную кладку.
Использование встроенных моделей мебели.
Создание зрительного увеличения входной зоны.
Дополнение декора аксессуарами, включая картины и рамки с фото.
Последний прием позволяет эффективно поменять восприятие длинной территории, занимая минимум объема.
Смотрите такжеИдеи дизайна узкой комнаты.
Выбор цветового решения узкого и длинного помещения
Рекомендуется отдавать предпочтение светлой гамме, но воздержаться от белого. Он быстро и легко загрязняется, потому не подходит для комнаты подобного назначения. Предпочтительны нейтральные оттенки, включая кремовый и бежевый.
Интерьер коридора в нейтральных тонах светлых оттенков
Белый годится для потолка. Можно подобрать сочетание нескольких красок на стене для длинной территории. Подойдет контраст, но предпочтительнее выбирать немного светлые и темные тона из одной палитры. Для горизонтального разделения стены внедряют молдинг. Более светлым тоном оформляется верхняя часть. Подбирайте молдинг с шириной около 8-10 см.
Двери и плинтус выполняются в единой гамме. Мебель тоже может иметь схожий цвет. Это позволит пространству стать цельным и завершенным.
Выбор дизайна мебели для длинного и узкого помещения
В дизайне длинного коридора важно грамотно подобрать мебельные предметы. Следует добавить максимальную функциональность. На выбор влияет планировка и территория прихожей. Если метров достаточно, следует установить встроенный шкаф. Его преимуществом станут зеркальные двери. Это зрительно улучшит восприятие комнаты.
Встроенный шкаф с зеркальными дверцами способствует визуальному расширению узкого пространства
Совет. Для увеличения практичности стоит максимально задействовать углы. Подойдут специальные полочки и обувные тумбочки.
Светлая компактная мебель сохранит полезное пространство
Интересная идея – встроенная ниша для верхней одежды с удобной лавочкой для переобувания
Чтобы удобно размещать мелкие аксессуары, приобретают подвесные органайзеры. Визуально добиться простора помогает избавление от межкомнатных дверей, и замена их аркой полукруглой формы.
Для увеличения широты на одну стену вешают зеркало, а на противоположной стороне размещают светильник. Если коридор очень узкий, следует свести к минимуму настенные аксессуары, чтобы не создавать препятствий для комфортного передвижения.
Габариты мебели необходимо подбирать так, чтобы оставался проход шириной не менее 80 см
Смотрите такжеПрихожая для узкого коридора фото
Подходящие материалы для отделки стен
Облицовка требует тщательного подбора для воплощения привлекательного и практичного интерьера. Учитывать рекомендуется особенности комнаты. Выбранные материалы должны комфортно переносить воздействие влажной среды и температурные перепады. Простота в уходе должна стать одним из ключевых критериев подбора. Прихожая отличается высоким уровнем загрязнения, ведь в дом вместе с обувью и верхней одеждой приносят грязь, влажность от дождя.
Оригинальный интерьер узкого коридора с практичным покрытием на стенах и яркими акцентами в виде желтых дверей
Рекомендуется отказаться от гипсокартона и специальных панелей. Подобный вариант заберет пространство, которого и так мало. Лучше остановиться на различных разновидностях обоев, включая жидкие, виниловые, фактурные или на манер стекла. Подойдет венецианская штукатурка.
Помимо облицовки, важно грамотно выбрать узор. Исключите полосы, расположенные вертикально или горизонтально, крупный рисунок. Перечисленные варианты способствуют зрительному сужению пространства. Остановитесь на абстракции, отличающейся хаотичностью.
Смотрите такжеЗеркальная плитка в интерьере
Отделка стен – увеличиваем пространство
Для выравнивания поверхности используйте специальные жидкие средства, а не гипсокартон, чтобы не забирать сантиметры. Обои под покраску позволяют регулярно обновлять интерьер прихожей, перекрашивая поверхность в новый цвет. В коридоре часто наблюдаются дефекты, включая царапины и пятна. Скрыть подобный изъян поможет абстракция.
Контрастные светлые обои под покраску расширят помещение
Смотрите такжеОсобенности и сложности дизайна маленького коридора
Выбор цвета в интерьер узкого коридора
Дизайн длинного узкого коридора предполагает грамотный подбор цветовой палитры. Подходящим является светлый спектр. Он визуально добавляет помещению свежести, воздушности. Основой может быть нежная пастельная гамма, включая бежевый, голубой, песочный тона. Для потолка традиционно большинство выбирает белый оттенок.
Простая отделка в светлых тонах – универсальное решение для коридора небольшой площади
Контрастные сочетания допускаются, но требуют умеренности
Во многих коридорах нет источника естественного освещения, что усложняет задачу подбора идеального стиля. Потому преобладать будет белый и его тона. Но полностью белоснежным делать прихожую не стоит. Это выглядит скучно и является непрактичным. Даже при оформлении единой гаммой потолочной поверхности и стен, нужно, чтобы они различались на пару оттенков. Верхняя часть комнаты светлее.
Смотрите такжеДизайн коридора и прихожей, особенности отделки
Оформление потолка в узком коридоре
Для правильного оформления потолка необходимо придерживаться некоторых дизайнерских советов:
Используйте натяжное полотно с глянцевым полотном, обладающим отражающим эффектом.
У потолка и пола должна быть единая цветовая палитра.
Можете воплотить конструкцию из нескольких уровней. Основная часть должна находиться по центру. Не реализуется при низких потолках при сооружении подвесного изделия.
В уровни внедряют потолочные подвески, скрывая их от глаз.
Дополнительные светильники по периметру потолка обеспечат комфортное освещение
Натяжное полотно может иметь несколько уровней. Это позволит выровнять поверхность и зрительно добавит широты. Легкая конструкция не способствует утяжелению помещения. Светодиодные подвески в соединении с глянцевым покрытием добавляют комнате объем.
Белый потолок со светильниками в нишах добавит коридору объема
Смотрите такжеДизайн коридора в квартире цветовое решение, выбор стеновых и напольных покрытий
Освещение узкого и длинного коридора
Свет играет огромную роль при обустройстве коридора. От правильной организации зависит восприятие помещения. Прихожая отличается отсутствием естественного освещения. Чтобы оптически увеличить пространство следует использовать яркий свет.
Комфортное освещение глухого коридора достигается комбинированием различных источников света
Не стоит применять люминесцентные лампы для дневного освещения. Они нарушают цветопередачу интерьера и способствуют преобразованию оттенков, что негативно сказывается на восприятии общей гаммы помещения. Многие современные дизайнеры рекомендуют устанавливать галогенки. Они обладают наиболее приближенным к дневному светом.
Подсветка полок встроенного шкафа вместе с белыми стенами сделает коридор светлым и стильным
Чтобы освещение приносило только положительный эффект необходимо соблюдать некоторые советы:
Исключить использование подвесных люстр.
Внедрение принципа комбинированного освещения.
Добавит территории простора точечный свет в соединении с настенными светильниками. Последние должны быть компактными, чтобы не красть ширину у пространства. Можно организовать подсветку зеркала, полочек, чтобы оптически раздвинуть стены. Если потолок глянцевый, тогда светильники размещают на уровне пола, что позволит им отражаться в полотне и создавать иллюзию двойственного освещения.
Настенные светильники также выступают в роли декорирующих элементов
Смотрите такжеОсобенности дизайна прямоугольной спальни 16 кв. м.
Пол в узком коридоре
Для избавления от ощущения тесноты, следует оформлять потолок и пол в одной палитре. Сначала нужно определиться с облицовкой. Из-за высокой проходимости нужно, чтобы материал был износостойким, прочным, практичным. Подойдет линолеум, плитка, паркет или ламинат. Указанные покрытия отличаются хорошим качеством, долгим сроком службы и простотой в уходе.
Яркая плитка у входной двери разбавит монотонный интерьер и будет очень удобна при уборке
Ламинат нужно укладывать перпендикулярно стенам, что позволит их расширить. Диагональная кладка также способствует визуальному увеличению территории.
Рекомендуется придерживаться полезных советов при оформлении:
Выбирая плитку в качестве покрытия, можно продолжить ее кладку в кухне и санузле.
При облицовке паркетом или доской нужно сохранять стиль кладки и в остальной части квартиры.
Исключено использование плитки с глянцевым покрытием. Для расширения границ оно подходит, но зайдя после дождя, будет невозможно передвигаться из-за скольжения.
Покрытие пола можно использовать для зонирование прихожей
Смотрите такжеИнтересный дизайн коридора 4 кв. м.
Прихожие для узких коридоров
В условиях тесноты количество мебели будет ограничено, а располагают ее вдоль одной стены. Лучше приобрести встроенную модель с дверьми типа купе. Это позволит не занимать лишнее место при открытии шкафа. Можно найти подходящую модель в магазине или сделать на заказ. В последнем случае учитываются особенности помещения, а мебель учитывает индивидуальные параметры. Обязательно выбранная модель должна быть функциональной и практичной.
Встроенный шкаф-купе с зеркалом на дверце
Смотрите такжеОсобенности дизайна кухни 8 кв. м.
Делаем помещение объемнее, работая над дизайном длинного коридора
Некоторые решаются на перепланировку для увеличения полезной площади. Но это бывает лишним. Расширяя коридор и снося стену, автоматически уменьшается площадь соседней комнаты. Потому лучше воспользоваться специальными приемами для увеличения эффективности дизайна.
Зрительному увеличению пространства помогают темные двери на фоне светлых стен
Создание специальных иллюзий при помощи цветовой гаммы позволит исправить некоторые недостатки прихожей. Интерьер всего дома должен гармонировать с коридором. Минимум темных тонов позволит зрительно не сделать комнату еще меньше.
В небольшой прихожей не должно быть лишних вещей
Каждая деталь должно работать на визуальное увеличение пространства, а также выполнять конкретную функцию
Помимо цветов, активно используются зеркала для улучшения восприятия коридора. Наиболее распространенные приемы отражены в таблице:
Приемы
Описание
Зеркальная поверхность
Позволяет создать зрительную перспективу. Важно соблюдать меры и не переборщить с реалистичностью. Это может спровоцировать легкие травмы при столкновении со стеной.
Окно в виде зеркала
Зеркало обрамляется специальной фигурной рамой, что помимо увеличения пространства становится хорошим дизайнерским дополнением.
Зеркало-дверь
Нужно вставить зеркальное изделие в дверной переплет. Создается иллюзия увеличения границ.
Зеркало на торцевой стене или шкафу добавит прихожей простора
Смотрите такжеСложности, особенности и правила дизайна прихожей с лестницей
Игра с визуальным восприятием
Различные зрительные эффекты способны поменять облик комнаты. При помощи палитры, зеркальных поверхностей и грамотного освещения удастся скрыть недостатки этой зоны квартиры, подчеркнуть плюсы и выгодно представить имеющееся пространство. Больше светлых тонов наполнят прихожую светом и легкостью. Зеркала и точечные светильники зрительно создают иллюзию широкого коридора.
Отражение в зеркальных поверхностях всегда играет на визуальное расширение пространства
Лучше всего придерживаться концепции минимализма
Узкое пространство создает определенные проблемы при оформлении интерьера. Необходимо тщательно продумать каждую деталь и использовать эффективные приемы зрительного изменения комнаты. Это позволит преобразовать территорию в стильное и практичное пространство.
реальные идеи и решения 2021, как визуально расширить длинное помещение в квартире, варианты-проекты интерьера коридора для «хрущевки»
Сейчас активно строятся новые дома с удобной планировкой квартир. Но большинство старых никуда не девается, а квартира советского образца отличается наличием узкого коридора, который нужно так обустроить, чтобы оставалось как можно больше места для свободного перемещения и чтобы вся мебель была максимально функционально расположена. И конечно, не стоит забывать о современном дизайне. Сделать маленький коридор практичным и стильным вполне возможно.
Особенности
Как правило, прихожая стандартной хрущёвки представляет собой узкий, иногда чрезмерно длинный коридор. И в оформлении его дизайна нужно предусмотреть каждую мелочь. Лучше всего перед ремонтом сделать чертёж, на котором будет видна расстановка мебели, размещение светильников, необходимые розетки, возможное разделение на зоны, элементы декорирования. Каждая деталь, находящаяся в маленьком коридоре, должна работать на его визуальное увеличение, а также выполнять конкретную функцию. Бесполезных вещей в небольшом помещении быть не должно.
При размещении мебели стоит учитывать, что минимальная ширина прохода должна быть около 80 см. Меньше оставлять нельзя. Также к ремонту этой комнаты следует подходить с учётом присутствия в доме домашних животных. Если любимцами хозяев являются кот или кошка, рекомендуется отказаться от обоев на стенах, иначе скоро они будут безжалостно ободраны. Стоит подобрать более устойчивый к внешним повреждениям материал.
Не будем также забывать и о том вреде, который могут нанести стенам маленькие, но уже умеющие рисовать дети. Предусмотрите то, что возможно, вам часто придётся отмывать эти поверхности.
Как визуально расширить пространство?
Проблему маленького пространства в коридоре можно решить несколькими способами. Главное, учесть планировку, рационально расставить мебель, подобрать хорошее освещение, удачно сочетать цвета пола, стен и потолка, правильно разместить элементы, которые станут украшением помещения. Основной недостаток неширокой прихожей нужно обыграть так, чтобы каждый входящий в неё гость мог позавидовать и принять его за достоинство.
На первый взгляд кажется, что комнату шириной 80-90 см и длиной около трёх метров трудно увеличить зрительно и обустроить так, чтобы осталось достаточно места для передвижения. Не отчаивайтесь, невозможного в наше время практически нет. Создавайте проект своей прихожей, опираясь на следующие рекомендации:
Зонирование. Коридор можно разделить на две функциональные зоны: входную и собственно прихожую, вестибюльную. Выделяются они разными материалами, цветами, подходящей мебелью. Например, во входной зоне можно оставить вешалки для верхней одежды, обувницу и пуф, а в вестибюльной разместить комод, тумбу, зеркало, полки для элементов декора, настенные украшения. У входа положите напольную плитку тёмных тонов, а остальную часть покройте, например, ламинатом, паркетом или плиткой другого цвета. Также для разделения можно использовать коврик.
Светлые тона. Увлекаться белым цветом не стоит, но вот использование таких оттенков, как бледно-розовый, бежевый, светло-голубой, бирюзовый сделает прихожую визуально шире.
Контраст. Если стены и потолок выполнены в нежных пастельных тонах, то пол, двери, мебель могут выступить на контрасте с ними. И наоборот, если вы решите поклеить тёмные обои, мебель следует выбрать светлую, так же как и двери.
Отражение. Оно всегда играет на визуальное расширение пространства. Расположите в коридоре несколько зеркал, сделайте двери шкафа-купе зеркальными, поместите в дверях зеркальные вставки, используйте глянцевые поверхности мебели, пола, потолка. Вы можете выбрать что-то одно из перечисленного или совместить несколько вариантов.
Диагональный рисунок пола приблизит комнату к форме квадрата.
Хорошее освещение. Экономить на этом не стоит. Распределение света нужно хорошо продумать перед началом ремонта. Рекомендуется использовать небольшие точечные светильники. Их можно вмонтировать в потолок, стену или пол.
Потолки
Отделка потолка зависит от его высоты. Для низких потолков подойдут не всякие материалы, поэтому здесь нужно быть внимательным:
Если потолок низкий, лучше всего использовать натяжной вариант. Глянцевое покрытие верхней поверхности будет способствовать увеличению пространства. Хотя можно рассматривать и матовый материал.
Если высота позволяет, выбор может пасть на подвесные конструкции, за которыми хорошо можно скрыть электропроводку, неровности потолочного основания. В такой потолок возможно встроить светильники. Также стоит отметить его тепло- и шумоизоляционную функции.
Многоуровневые конструкции из гипсокартона подойдут для прихожей с высоким потолком. Количество уровней зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Наиболее роскошными вариантами считаются трёхуровневые конфигурации, колонны и арки. Самая распространенная и популярная разновидность – двухуровневый потолок. По желанию уровни можно выделить разными цветами, встроить множество светильников, неоновую подсветку.
Если коридор довольно длинный, потолок можно разделить на фрагменты, так же как и пол, выделив их разными оттенками или поместив наверху балку в тон дверям и плинтусам, разделяющую зоны.
Цвет лучше выбирать светлее цветовой гаммы стен, часто встречающийся вариант – белый. Хороший выбор – встроенные в потолок точечные светильники, размещённые по всей длине прихожей. Для удобства можно сделать два выключателя для двух функциональных зон или установить датчик движения у входа.
Мебель
Размещение предметов мебели в узкой прихожей – дело крайне ответственное, и подойти к нему нужно со всей серьёзностью. От этого зависит, насколько удобно вам будет одеваться, обуваться, приводить себя в порядок, передвигаться и т. д.
В частном доме, например, нередко наличие небольшого тамбура, где можно разуться, раздеться и уже потом проходить в прихожую, обставленную мебелью. В квартире же эти зоны объединены в одну, и добиться в ней удобства – немалый труд.
Лучше всего придерживаться концепции минимализма. Размещать нужно только самое необходимое с учётом практичности и функциональности каждой детали.
Если позволяет площадь, уместно поставить шкаф-купе. Часто встречающийся вариант – комбинированная корпусная конструкция, совмещающая в себе шкаф для верхней одежды, антресоли, полки для обуви, полки для аксессуаров, всевозможные ящички, нередко скамью. Не забываем о возможности размещения зеркал на дверцах шкафа. Удачным решением будет установить в конструкции подсветку под интерьер комнаты. Это и хороший дизайнерский ход, и дополнительный источник света.
Если места очень мало, откажитесь от шкафа и приобретите вешалку. Нескольких крючков на стене будет достаточно. К числу вещей первой необходимости в коридоре также относится обувница. Её можно поместить под вешалку. Для экономии площади тумбу под обувь уместно совместить со скамьёй.
Размещение на стенах подвесных полок – неплохое решения для интерьера. Они могут понадобиться для каких-то мелочей, украшений, сувениров, косметики, ключей и прочего. Для этих же целей можно поставить маленький столик. Помимо всего прочего, на нём прекрасно устроится стационарный телефон.
Для расширения пространства используйте глянцевую мебель или предметы с зеркальными вставками.
Отражение поверхностей друг от друга сыграет вам на руку. Допустимо, чтобы мебель контрастировала с остальной частью комнаты. Старайтесь, чтобы у входной двери ничего не стояло, особенно если она открывается внутрь квартиры. Помните также, что глубина шкафа, комода или тумбы не должна превышать 40 см.
Освещение
Если в частном доме в прихожую может поступать солнечный свет, то в квартире это невозможно. В силу отсутствия окон коридор лишается естественного света. Поэтому необходимо хорошо снабдить его искусственным освещением.
В этом могут помочь не только лампы. Если убрать некоторые межкомнатные двери, например, ведущие в гостиную или кухню, то в прихожую некоторым образом будет поступать свет. Что касается светильников, то их расположение, количество и стиль зависит от общего дизайна интерьера.
В зависимости от стиля на потолке можно разместить небольшие подвесные люстры, точечные вмонтированные светильники или светодиодную ленту. В любом случае, от одной большой люстры желательно отказаться и остановить свой выбор на нескольких небольших источниках света.
Светильники можно расположить по периметру или посередине потолка.
Использование свисающих люстр возможно только при условии, что потолки в помещении высокие. На стены допустимо повесить стильные бра. Особенно выигрышно они будут смотреться рядом с отражающими поверхностями или напротив них. Но учитывайте ширину коридора – настенные лампы не должны мешать перемещению. Располагать их рекомендуется на высоте двух метров от уровня пола. Использовать лучше всего рассеянные источники освещения. Для этого подходят матовые плафоны, направленные вверх.
Отдельные элементы декора также могут освещаться. Например, на картинах или фотографиях можно поместить маленькие точечные светильники. Подсветкой можно оснастить выступы и ниши в коридоре. По всей длине стыка стены и пола оригинально будет протянуть светодиодную ленту. Стоит уделить внимание и цвету подсветок. Оптимальнее всего – жёлтый. Он не раздражает чрезмерной яркостью и не давит на психику.
Цвета
Красивый дизайн интерьера узкого коридора помогут создать правильно подобранные цвета. Классический вариант – от светлых тонов к тёмным сверху вниз. Потолок, например, белый, стены выполнены в бежевых, кремовых тонах, а цвет пола приближён к природному, как вариант – натуральному дереву.
Универсальные рекомендации по выбору цветовой гаммы:
Стены должны быть чуть темнее потолка. Больше всего подходят такие оттенки, как светло-серый, бледно-жёлтый, нежно-розовый, голубой, мятный, персиковый, светло-зелёный.
Пол должен быть темнее стен. Возможны варианты рисунков или узоров на полу. Нередко встречающийся вариант – пол, напоминающий шахматную доску. Возможные цвета: коричневый, тёмно-коричневый, темно-серый, черный, комбинация чёрного и белого, тёмно-синий.
Интересное цветовое решение – разделение стены на две части по горизонтали с помощью молдинга. Верхняя часть, как правило, светлее нижней. Такой выбор поможет избавиться от тоннельного эффекта длинного коридора. Молдинг обычно белый или же выбирается под цвет
Рисунки и узоры должны соответствовать общему стилю интерьера прихожей. Вертикальные полосы на обоях лучше не использовать, это сузит помещение. Лучше всего будет остановить выбор на обоях с мелким рисунком и с виниловой крошкой, что поможет скрыть неровности стен.
Не бойтесь сочетать цвета. Широкие стены можно оформить тёплыми оттенками, а узкие – холодными.
Мебель и двери не должны сливаться с поверхностями. Лучше, если они будут контрастировать со стенами.
Оформление
В хрущёвке панельного дома подогнать ремонт под желания и предпочтения хозяев часто непросто. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при оформлении какой-либо комнаты такой квартиры:
При ремонте необходимо устранить недостаток тепло- и звукоизоляции, что присуще панельным домам. В коридоре сделать это можно с помощью подвесного потолка и качественной дорогой входной двери.
Во время отделки стен придётся устранять их неровности. О том, какие лучше для этого подходят обои, говорилось выше.
Перепланировка часто невозможна, так как большинство конструкций являются несущими.
Из-за наличия в составе стен железобетонных панелей металлического каркаса могут возникнуть проблемы с декором стен, если вы решите украсить их подвесными конструкциями, картинами или фотографиями. Следовательно, во время ремонта отталкиваться нужно, в первую очередь, от возможностей и свойств дома.
Несмотря на довольно маленькую площадь помещения, вариантов оформления узкого коридора существует множество. Всё зависит от вашей фантазии.
Если коридор длинный, то в нем возможно наличие межкомнатных дверей или проёмов без них. Например, в трёхкомнатной квартире скорее всего все комнаты будут выходить из прихожей, значит, в коридоре мы увидим как минимум три двери, плюс ещё вход на кухню. Как уже говорилось, отсутствие дверей в гостиную или кухню может визуально расширить пространство. В этом случае проём без двери потребует отдельного оформления.
Отделка проходов должна выполняться с той же щепетильностью и аккуратностью, что и оформление любых других деталей. На месте двери можно создать арку, подходящую по своим очертаниям и размерам ко всему интерьеру. Для облицовки можно использовать гипсокартон, искусственный камень, пластик, ДВП-панели в зависимости от стиля помещения. Наличники должны сочетаться в цвете с плинтусами.
Интересным решением сегодня является наливной пол. Он скроет неровности и выполнит функцию элемента декора.
Обставить мебелью прихожую нужно не только практично, но и стильно. Для тесного коридора хорошо подойдут модульные конструкции, которые также и осовременят его. Дань современности можно также отдать, используя подсветку в шкафу, на тумбах, полках, нишах, раме зеркала.
Небольшую ширину коридора можно обыграть с помощью картин или семейных фотографий, превратив помещение в уютную галерею. Где, как не в узкой комнате оформить стены подобными элементами. Их, в свою очередь, также можно снабдить дополнительной подсветкой. Декорируют стены и с помощью камня. Это придаёт оригинальности и задаёт тон всему жилищу. Также возможно использование фресок.
Если хватает полок, разместите на них различные аксессуары, награды, книги, предметы искусства, декоративные свечи, комнатные цветы на ваш вкус.
Различные стили
Современные дизайны пестрят разнообразием стилей, поэтому выбрать подходящий не составит труда. Выделим некоторые:
Классический. Создаёт эффект аристократичности, сдержанности. Среди используемых материалов – дерево, его имитация, мрамор. Цвета натуральные. Для отделки хорошо подойдут изящные деревянные буазери с элементами плавных линий. Арка в проходах отлично впишется в классический интерьер.
Минимализм. Очень востребованный в наши дни стиль, особенно если дело касается маленьких квартир. Отличное дизайнерское решение для маленьких площадей. Минимум самой необходимой функциональной мебели, сочетание светлых и тёмных оттенков, освещение, приближенное к естественному. Уместна глянцевая мебель.
Прованс. Помещение должно напоминать домик в маленькой французской деревне. Присуще наличие белого цвета и других светлых оттенков. Мебели нарочно придают вид потёртости, изношенности. Обычно она также белая. Характерно присутствие кованых элементов в интерьере.
Лофт. Современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, придающий квартире вид бывшего фабричного помещения. Отличается обилием открытого пространства, высокими потолками, кирпичными стенами, наличием открытых балок и труб, бетонными полами. Стилизовать квартиру советского образца под лофт достаточно нелегко и затратно. Легче это сделать в частном доме. Стены коридора можно отделать декоративным камнем, сымитировать цементный пол или же он действительно может быть бетонным и холодным. Тогда необходим коврик.
Лофт хорошо подойдет для двухуровневых домов и квартир. Отделанный декоративным кирпичом коридор, ведущий к лестнице с металлическим каркасом, – неплохое решение для любителей этого направления в интерьере.
Варианты в интерьере
Различные мелочи в интерьере прихожей могут оказаться полезными и функциональными, а также стать элементом декора. Вот некоторые реальные идеи и решения:
Подставка для зонтов. Напольная ваза.
Настенные кармашки для мелочей.
Плетёные корзины и коробы на полках.
Металлические стойки для верхней одежды.
Подробнее о том, как создать гармоничный дизайн для узкого коридора, вы узнаете из следующего видео.
реальные идеи и решения 2021, как визуально расширить длинное помещение в квартире, варианты-проекты интерьера коридора для «хрущевки»
Сейчас активно строятся новые дома с удобной планировкой квартир. Но большинство старых никуда не девается, а квартира советского образца отличается наличием узкого коридора, который нужно так обустроить, чтобы оставалось как можно больше места для свободного перемещения и чтобы вся мебель была максимально функционально расположена. И конечно, не стоит забывать о современном дизайне. Сделать маленький коридор практичным и стильным вполне возможно.
Особенности
Как правило, прихожая стандартной хрущёвки представляет собой узкий, иногда чрезмерно длинный коридор. И в оформлении его дизайна нужно предусмотреть каждую мелочь. Лучше всего перед ремонтом сделать чертёж, на котором будет видна расстановка мебели, размещение светильников, необходимые розетки, возможное разделение на зоны, элементы декорирования. Каждая деталь, находящаяся в маленьком коридоре, должна работать на его визуальное увеличение, а также выполнять конкретную функцию. Бесполезных вещей в небольшом помещении быть не должно.
При размещении мебели стоит учитывать, что минимальная ширина прохода должна быть около 80 см. Меньше оставлять нельзя. Также к ремонту этой комнаты следует подходить с учётом присутствия в доме домашних животных. Если любимцами хозяев являются кот или кошка, рекомендуется отказаться от обоев на стенах, иначе скоро они будут безжалостно ободраны. Стоит подобрать более устойчивый к внешним повреждениям материал.
Не будем также забывать и о том вреде, который могут нанести стенам маленькие, но уже умеющие рисовать дети. Предусмотрите то, что возможно, вам часто придётся отмывать эти поверхности.
Как визуально расширить пространство?
Проблему маленького пространства в коридоре можно решить несколькими способами. Главное, учесть планировку, рационально расставить мебель, подобрать хорошее освещение, удачно сочетать цвета пола, стен и потолка, правильно разместить элементы, которые станут украшением помещения. Основной недостаток неширокой прихожей нужно обыграть так, чтобы каждый входящий в неё гость мог позавидовать и принять его за достоинство.
На первый взгляд кажется, что комнату шириной 80-90 см и длиной около трёх метров трудно увеличить зрительно и обустроить так, чтобы осталось достаточно места для передвижения. Не отчаивайтесь, невозможного в наше время практически нет. Создавайте проект своей прихожей, опираясь на следующие рекомендации:
Зонирование. Коридор можно разделить на две функциональные зоны: входную и собственно прихожую, вестибюльную. Выделяются они разными материалами, цветами, подходящей мебелью. Например, во входной зоне можно оставить вешалки для верхней одежды, обувницу и пуф, а в вестибюльной разместить комод, тумбу, зеркало, полки для элементов декора, настенные украшения. У входа положите напольную плитку тёмных тонов, а остальную часть покройте, например, ламинатом, паркетом или плиткой другого цвета. Также для разделения можно использовать коврик.
Светлые тона. Увлекаться белым цветом не стоит, но вот использование таких оттенков, как бледно-розовый, бежевый, светло-голубой, бирюзовый сделает прихожую визуально шире.
Контраст. Если стены и потолок выполнены в нежных пастельных тонах, то пол, двери, мебель могут выступить на контрасте с ними. И наоборот, если вы решите поклеить тёмные обои, мебель следует выбрать светлую, так же как и двери.
Отражение. Оно всегда играет на визуальное расширение пространства. Расположите в коридоре несколько зеркал, сделайте двери шкафа-купе зеркальными, поместите в дверях зеркальные вставки, используйте глянцевые поверхности мебели, пола, потолка. Вы можете выбрать что-то одно из перечисленного или совместить несколько вариантов.
Диагональный рисунок пола приблизит комнату к форме квадрата.
Хорошее освещение. Экономить на этом не стоит. Распределение света нужно хорошо продумать перед началом ремонта. Рекомендуется использовать небольшие точечные светильники. Их можно вмонтировать в потолок, стену или пол.
Потолки
Отделка потолка зависит от его высоты. Для низких потолков подойдут не всякие материалы, поэтому здесь нужно быть внимательным:
Если потолок низкий, лучше всего использовать натяжной вариант. Глянцевое покрытие верхней поверхности будет способствовать увеличению пространства. Хотя можно рассматривать и матовый материал.
Если высота позволяет, выбор может пасть на подвесные конструкции, за которыми хорошо можно скрыть электропроводку, неровности потолочного основания. В такой потолок возможно встроить светильники. Также стоит отметить его тепло- и шумоизоляционную функции.
Многоуровневые конструкции из гипсокартона подойдут для прихожей с высоким потолком. Количество уровней зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Наиболее роскошными вариантами считаются трёхуровневые конфигурации, колонны и арки. Самая распространенная и популярная разновидность – двухуровневый потолок. По желанию уровни можно выделить разными цветами, встроить множество светильников, неоновую подсветку.
Если коридор довольно длинный, потолок можно разделить на фрагменты, так же как и пол, выделив их разными оттенками или поместив наверху балку в тон дверям и плинтусам, разделяющую зоны.
Цвет лучше выбирать светлее цветовой гаммы стен, часто встречающийся вариант – белый. Хороший выбор – встроенные в потолок точечные светильники, размещённые по всей длине прихожей. Для удобства можно сделать два выключателя для двух функциональных зон или установить датчик движения у входа.
Мебель
Размещение предметов мебели в узкой прихожей – дело крайне ответственное, и подойти к нему нужно со всей серьёзностью. От этого зависит, насколько удобно вам будет одеваться, обуваться, приводить себя в порядок, передвигаться и т. д.
В частном доме, например, нередко наличие небольшого тамбура, где можно разуться, раздеться и уже потом проходить в прихожую, обставленную мебелью. В квартире же эти зоны объединены в одну, и добиться в ней удобства – немалый труд.
Лучше всего придерживаться концепции минимализма. Размещать нужно только самое необходимое с учётом практичности и функциональности каждой детали.
Если позволяет площадь, уместно поставить шкаф-купе. Часто встречающийся вариант – комбинированная корпусная конструкция, совмещающая в себе шкаф для верхней одежды, антресоли, полки для обуви, полки для аксессуаров, всевозможные ящички, нередко скамью. Не забываем о возможности размещения зеркал на дверцах шкафа. Удачным решением будет установить в конструкции подсветку под интерьер комнаты. Это и хороший дизайнерский ход, и дополнительный источник света.
Если места очень мало, откажитесь от шкафа и приобретите вешалку. Нескольких крючков на стене будет достаточно. К числу вещей первой необходимости в коридоре также относится обувница. Её можно поместить под вешалку. Для экономии площади тумбу под обувь уместно совместить со скамьёй.
Размещение на стенах подвесных полок – неплохое решения для интерьера. Они могут понадобиться для каких-то мелочей, украшений, сувениров, косметики, ключей и прочего. Для этих же целей можно поставить маленький столик. Помимо всего прочего, на нём прекрасно устроится стационарный телефон.
Для расширения пространства используйте глянцевую мебель или предметы с зеркальными вставками.
Отражение поверхностей друг от друга сыграет вам на руку. Допустимо, чтобы мебель контрастировала с остальной частью комнаты. Старайтесь, чтобы у входной двери ничего не стояло, особенно если она открывается внутрь квартиры. Помните также, что глубина шкафа, комода или тумбы не должна превышать 40 см.
Освещение
Если в частном доме в прихожую может поступать солнечный свет, то в квартире это невозможно. В силу отсутствия окон коридор лишается естественного света. Поэтому необходимо хорошо снабдить его искусственным освещением.
В этом могут помочь не только лампы. Если убрать некоторые межкомнатные двери, например, ведущие в гостиную или кухню, то в прихожую некоторым образом будет поступать свет. Что касается светильников, то их расположение, количество и стиль зависит от общего дизайна интерьера.
В зависимости от стиля на потолке можно разместить небольшие подвесные люстры, точечные вмонтированные светильники или светодиодную ленту. В любом случае, от одной большой люстры желательно отказаться и остановить свой выбор на нескольких небольших источниках света.
Светильники можно расположить по периметру или посередине потолка.
Использование свисающих люстр возможно только при условии, что потолки в помещении высокие. На стены допустимо повесить стильные бра. Особенно выигрышно они будут смотреться рядом с отражающими поверхностями или напротив них. Но учитывайте ширину коридора – настенные лампы не должны мешать перемещению. Располагать их рекомендуется на высоте двух метров от уровня пола. Использовать лучше всего рассеянные источники освещения. Для этого подходят матовые плафоны, направленные вверх.
Отдельные элементы декора также могут освещаться. Например, на картинах или фотографиях можно поместить маленькие точечные светильники. Подсветкой можно оснастить выступы и ниши в коридоре. По всей длине стыка стены и пола оригинально будет протянуть светодиодную ленту. Стоит уделить внимание и цвету подсветок. Оптимальнее всего – жёлтый. Он не раздражает чрезмерной яркостью и не давит на психику.
Цвета
Красивый дизайн интерьера узкого коридора помогут создать правильно подобранные цвета. Классический вариант – от светлых тонов к тёмным сверху вниз. Потолок, например, белый, стены выполнены в бежевых, кремовых тонах, а цвет пола приближён к природному, как вариант – натуральному дереву.
Универсальные рекомендации по выбору цветовой гаммы:
Стены должны быть чуть темнее потолка. Больше всего подходят такие оттенки, как светло-серый, бледно-жёлтый, нежно-розовый, голубой, мятный, персиковый, светло-зелёный.
Пол должен быть темнее стен. Возможны варианты рисунков или узоров на полу. Нередко встречающийся вариант – пол, напоминающий шахматную доску. Возможные цвета: коричневый, тёмно-коричневый, темно-серый, черный, комбинация чёрного и белого, тёмно-синий.
Интересное цветовое решение – разделение стены на две части по горизонтали с помощью молдинга. Верхняя часть, как правило, светлее нижней. Такой выбор поможет избавиться от тоннельного эффекта длинного коридора. Молдинг обычно белый или же выбирается под цвет
Рисунки и узоры должны соответствовать общему стилю интерьера прихожей. Вертикальные полосы на обоях лучше не использовать, это сузит помещение. Лучше всего будет остановить выбор на обоях с мелким рисунком и с виниловой крошкой, что поможет скрыть неровности стен.
Не бойтесь сочетать цвета. Широкие стены можно оформить тёплыми оттенками, а узкие – холодными.
Мебель и двери не должны сливаться с поверхностями. Лучше, если они будут контрастировать со стенами.
Оформление
В хрущёвке панельного дома подогнать ремонт под желания и предпочтения хозяев часто непросто. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать при оформлении какой-либо комнаты такой квартиры:
При ремонте необходимо устранить недостаток тепло- и звукоизоляции, что присуще панельным домам. В коридоре сделать это можно с помощью подвесного потолка и качественной дорогой входной двери.
Во время отделки стен придётся устранять их неровности. О том, какие лучше для этого подходят обои, говорилось выше.
Перепланировка часто невозможна, так как большинство конструкций являются несущими.
Из-за наличия в составе стен железобетонных панелей металлического каркаса могут возникнуть проблемы с декором стен, если вы решите украсить их подвесными конструкциями, картинами или фотографиями. Следовательно, во время ремонта отталкиваться нужно, в первую очередь, от возможностей и свойств дома.
Несмотря на довольно маленькую площадь помещения, вариантов оформления узкого коридора существует множество. Всё зависит от вашей фантазии.
Если коридор длинный, то в нем возможно наличие межкомнатных дверей или проёмов без них. Например, в трёхкомнатной квартире скорее всего все комнаты будут выходить из прихожей, значит, в коридоре мы увидим как минимум три двери, плюс ещё вход на кухню. Как уже говорилось, отсутствие дверей в гостиную или кухню может визуально расширить пространство. В этом случае проём без двери потребует отдельного оформления.
Отделка проходов должна выполняться с той же щепетильностью и аккуратностью, что и оформление любых других деталей. На месте двери можно создать арку, подходящую по своим очертаниям и размерам ко всему интерьеру. Для облицовки можно использовать гипсокартон, искусственный камень, пластик, ДВП-панели в зависимости от стиля помещения. Наличники должны сочетаться в цвете с плинтусами.
Интересным решением сегодня является наливной пол. Он скроет неровности и выполнит функцию элемента декора.
Обставить мебелью прихожую нужно не только практично, но и стильно. Для тесного коридора хорошо подойдут модульные конструкции, которые также и осовременят его. Дань современности можно также отдать, используя подсветку в шкафу, на тумбах, полках, нишах, раме зеркала.
Небольшую ширину коридора можно обыграть с помощью картин или семейных фотографий, превратив помещение в уютную галерею. Где, как не в узкой комнате оформить стены подобными элементами. Их, в свою очередь, также можно снабдить дополнительной подсветкой. Декорируют стены и с помощью камня. Это придаёт оригинальности и задаёт тон всему жилищу. Также возможно использование фресок.
Если хватает полок, разместите на них различные аксессуары, награды, книги, предметы искусства, декоративные свечи, комнатные цветы на ваш вкус.
Различные стили
Современные дизайны пестрят разнообразием стилей, поэтому выбрать подходящий не составит труда. Выделим некоторые:
Классический. Создаёт эффект аристократичности, сдержанности. Среди используемых материалов – дерево, его имитация, мрамор. Цвета натуральные. Для отделки хорошо подойдут изящные деревянные буазери с элементами плавных линий. Арка в проходах отлично впишется в классический интерьер.
Минимализм. Очень востребованный в наши дни стиль, особенно если дело касается маленьких квартир. Отличное дизайнерское решение для маленьких площадей. Минимум самой необходимой функциональной мебели, сочетание светлых и тёмных оттенков, освещение, приближенное к естественному. Уместна глянцевая мебель.
Прованс. Помещение должно напоминать домик в маленькой французской деревне. Присуще наличие белого цвета и других светлых оттенков. Мебели нарочно придают вид потёртости, изношенности. Обычно она также белая. Характерно присутствие кованых элементов в интерьере.
Лофт. Современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, придающий квартире вид бывшего фабричного помещения. Отличается обилием открытого пространства, высокими потолками, кирпичными стенами, наличием открытых балок и труб, бетонными полами. Стилизовать квартиру советского образца под лофт достаточно нелегко и затратно. Легче это сделать в частном доме. Стены коридора можно отделать декоративным камнем, сымитировать цементный пол или же он действительно может быть бетонным и холодным. Тогда необходим коврик.
Лофт хорошо подойдет для двухуровневых домов и квартир. Отделанный декоративным кирпичом коридор, ведущий к лестнице с металлическим каркасом, – неплохое решение для любителей этого направления в интерьере.
Варианты в интерьере
Различные мелочи в интерьере прихожей могут оказаться полезными и функциональными, а также стать элементом декора. Вот некоторые реальные идеи и решения:
Подставка для зонтов. Напольная ваза.
Настенные кармашки для мелочей.
Плетёные корзины и коробы на полках.
Металлические стойки для верхней одежды.
Подробнее о том, как создать гармоничный дизайн для узкого коридора, вы узнаете из следующего видео.
Дизайн узкого коридора в квартире: 6 методов увеличения пространства
1 Светлая цветовая гамма
Белый или любой другой светлый оттенок всегда способствует увеличению маленьких и узких помещений. Коридор не исключение. При этом необязательно делать всё пространство белоснежным — в таком цветовом оформлении можно выбрать только мебель и предметы декора, которые занимают значительную площадь, а фон сделать чуть более тёмным.
2 Зеркала и глянцевые поверхности
Большие зеркала визуально удваивают площадь, поэтому являются одним из самых любимых предметов интерьера дизайнеров. В коридоре вы можете повесить их на стену, дверь или сделать зеркальными дверцы шкафа в зоне прихожей. В таком случае получится почти зеркальная стена.
Глянцевые поверхности, как и зеркала, отражают свет, а светлая комната всегда выглядит просторнее. Так что присмотритесь к таким фасадам мебели или вариантам отделки стен.
Фото: Instagram stenpaneli
3 Светильники
Кстати, о свете. Его нужно максимально задействовать в пространстве коридора, которое часто лишено окон. В коридоре будут уместны потолочные споты и аккуратные бра, в некоторых случаях — и светодиодные ленты. Массивные люстры — точно неподходящий выбор.
4 Напольное покрытие
Отвлеките внимание от стен, сместив акцент на пол. В этом вам поможет интересное напольное покрытие: материалы нетривиальных для пола цветов, комбинированные покрытия, пёстрая плитка, дорожки, коврики — все они заставят взгляд устремиться вниз.
Акцентом может выступать не только пол, но и любой предмет мебели или декора, дверь или светильник.
Также в длинном узком коридоре нужно продумать раскладку напольного покрытия. Если речь о прямоугольных элементах (ламинате, паркетной доске и т.д.), выкладывайте их не вдоль стен, а поперёк. Также отлично сработает раскладка по диагонали.
Квадратные элементы (плитку, керамогранит) и те же прямоугольные можно раскладывать так, чтобы линии стремились от центра к стенам, как на фото ниже.
5 Правильная мебель
В очень узком коридоре по возможности лучше отказаться от обилия мебели, по крайней мере габаритной. Точно — никаких массивных шкафов. Максимум, который можно себе позволить, — шкаф-купе до потолка, в идеале — с зеркальными или глянцевыми белыми дверями. Он будет имитировать стену и отражать свет.
Фото: Instagram tutta_design
Ниже показан интересный вариант оформления шкафа-купе — фотопечатью с перспективой, которая тоже создаёт иллюзию более просторного пространства.
Фото: Instagram abrosimova6201
В чрезвычайно узких коридорах не стоит думать не только о шкафах, но и о комодах и банкетках. Абсолютный максимум — узкая консоль, небольшая вешалка, пуф. Чтобы пространство не выглядело пустым, развесьте на стенах картины, фото или постеры.
6 Разное оформление стен
Ещё один дизайнерский лайфхак — использовать разное покрытие или материалы разных тонов для противоположных стен. Можно сказать, так вы запутаете взгляд и он перестанет акцентироваться на ширине.
Все идеи для расширения пространства в квартире лучше применять не по отдельности, а комплексно. Продумывая дизайн коридора, попробуйте скомпоновать несколько приёмов — например, совместить белые стены, необычный пол и зеркальные поверхности. В таком случае вам удастся максимально увеличить площадь. Хотя бы зрительно.
Дизайн длинного и узкого коридора
Коридор — это первое, что видят гости, входя в квартиру. Его внешний вид полностью определяет впечатление от жилья. Но прихожая в многоэтажках редко обладает большим пространством. Хозяевам приходится балансировать на такой грани между стилем и функциональностью из-за чего дизайн узкого коридора превращается в настоящее искусство, доступное далеко не всем.
Стиль для узкого коридора
Обладатели небольших помещений живут в нужное время. Были года, когда мода требовала захламлять обилием деталей и элементов даже сравнительно небольшие помещения. Хорошо, что это уже в прошлом. Современные технологии ремонта вместе с лаконичной модой способны слепить из узкого коридора совершенное пространство, ничем не уступающее широкой комнате по функционалу.
Дизайн коридора в трехкомнатной квартире
Первым этапом оформления коридора станет выбор его стиля. Существуют такие варианты:
Минимализм. Самое простое решение для небольшого пространства. Предпочтительно использование светлых тонов и освещения, максимально приближенного к естественному. Характерно установка одного единственного акцента.
Классика. Благодаря классическому стилю оформления, достигается эффект аристократичности, дороговизны. В интерьере используются натуральные материалы: светлое дерево, мрамор. Лаконичный декор только подчеркивает общую сдержанность.
Прованс. Французский стиль отличается своей романтичностью и мягкими, пастельными тонами. Эффект достигается за счет цветочных мотивов, искусственного состаривания поверхностей, рюша и изящных форм.
Кантри. Благодаря простым натуральным материалам, деревенскому декору и обилию теплых тонов создается максимально уютная атмосфера, располагающая к домашнему отдыху.
Восточный стиль. Дорогой, но идеально подходящий для узкого коридора стиль. За счет фигурных ножек мебели создается эффект легкости и воздушности, чего так не хватает небольшому пространству.
Отделка поверхностей
Правильно подобранная отделка – половина успешного дизайна. Специфика помещения не требует влаго- или термоустойчивых материалов, хозяева способны делать выбор основываясь лишь на собственных предпочтениях.
Ни в коем случае нельзя выравнивать стены в таком коридоре гипсокартоном. Каркасный метод, используемый для этого, украдет сокровенные сантиметры ширины, сделав таким образом «медвежью услугу».
Для стен коридора применяют:
жидкие обои;
стеклообои;
фактурные обои;
венецианская штукатурка;
виниловые обои.
Что касается рисунка, то категорически нельзя в узком вытянутом коридоре использовать ни прямые горизонтальные или вертикальные полосы, ни крупный симметричный рисунок. Оба варианта только еще сильней вытянут и сожмут помещение. А вот хаотичная абстракция – то, что нужно для этого места.
Потолок лучше всего либо просто покрасить в белый, либо использовать современный натяжной вариант. Совершенно неуместна тут конструкция многоуровневого потолка.
Традиционно на пол коридора кладут керамическую плитку: она требует минимального ухода, не боится стирания и не станет «смертельным приговором» для посуды как на кухне.
Цветовое решение
С помощью игр цвета можно исправить абсолютно любое помещение. Узкий коридор — не исключение, а одно из главных подтверждений этого правила. Лучший выбор, когда создается дизайн длинного коридора, будут светлые холодные цвета.
Можно и нужно сочетать разные цвета: широкие стены отделывают теплым оттенком, а узкие – холодным светлым – такой подход «укоротит» помещение.
Без слов понятно, что излишество темных тонов сделают коридор мрачным и негативно скажутся на восприятии пространства. Однако вид больничной палаты за счет использования слишком светлых цветов в интерьере узкого коридора тоже не практично: стены и мебель будут часто загрязняться и потребуют дополнительного ухода. При этом чувство уюта значительно пострадает.
Психологи утверждают, что один из лучших цветовых решений для коридора станет зеленый. Верить или нет их мнению – дело владельцев жилплощади.
Основные элементы коридора
В условиях дефицита пространства, важно определить основные элементы, необходимые для коридора. Каждая деталь должна быть функциональной. В коридоре устанавливаются:
шкаф-купе;
этажерка;
тумбы;
вешалка;
пуфики или другие места для сиденья;
комод
входная и межкомнатные двери.
Плитка на полу коридора двухкомнатной квартиры
Загромождать большую часть коридора не стоит. Идеально использование скрытых элементов, встроенных в одну из стен. Если ее фасад покрыт зеркальными панелями, то пространство увеличивается практически вдвое.
Антресоль – хороший вариант для сезонного хранения вещей или обуви. Лучший гарнитур для узкого коридора делают на заказ.
Обувница поможет сохранять в коридоре порядок, особенно в квартирах, где проживает больше одного человека. Разнообразие доступных материалов позволяет вписать эту деталь в любой интерьер.
Вешалка – это обязательный атрибут прихожей. И хотя в небольшом коридоре ее часто совмещают со шкафом, существует множество удачных вариантов ее использования в маленьком коридоре, например, угловая ее конструкция.
Паркетный пол
Незаслуженно мало внимания при оформлении дизайна прихожей уделяется дверям. А ведь в небольшом помещении они могут занимать до 30% пространства стены. Основное правило – двери всегда должны сочетаться с плинтусами, если последние используются. Как и в случае других поверхностей, предпочтительно использовать не темные цвета. Хорошо расширят пространство двери из светло-коричневого дерева. Если есть такая возможность, межкомнатные двери можно убрать, оставив на их месте арки.
Дизайн мебели
Самый популярный предмет интерьера прихожей в хрущевке – шкаф-купе. Это обусловлено неправильной формой помещения. Вместо нагромождения пространства множеством деталей интерьера устанавливается единственный шкаф-купе с модульной системой. Такой мебельный элемент делается на заказ, что позволяет получить максимально эффективное место для хранения вещей, и создать объект, идеально подходящий комнате по дизайну.
Фасад шкафа может быть отделан зеркальными панелями, небольшими фото, принтами или даже полностью оклеен обоями в стиле противоположной стены, что позволяет скрыть наличие мебели как таковой.
Существуют следующие правила, чтобы удачно вписать шкаф-купе в интерьер длинного коридора в квартире:
глубина мебельной стенки не должна превышать 50 сантиметров;
системы хранения располагаются вдоль широкой стены, более узкую оставляют пустой. Благодаря этому удается немного исправить форму помещения на квадратную;
мебель не должна начинаться сразу возле двери. Обрезая пространство с одной из сторон, неопытные в планировке хозяева не только создают себе помехи для нормальной эксплуатации шкафа, но и визуально сужают и без того маленькую прихожую.
Освещение
Подход, когда в комнате устанавливается лишь один центральный источник света, давно устарел. Освещение поможет подчеркнуть декоративные элементы, зрительно исправить неправильную форму помещения и расширить его площадь.
Большая люстра – предмет абсолютно не вписывающийся в дизайн маленького и длинного коридора. Более органично будет смотреться светильник-таблетка или даже продуманная система спотов.
Если в интерьере используется зеркала или зеркальные поверхности, подчеркнуть их с помощью света – отличное решение. Возле них, напротив или под ними зачастую используют настенные светильники. Отражение света способно давать потрясающий эффект, сделает прихожую светлее.
Но не стоит увлекаться. Расположение источников света вдоль всей стены может сыграть злую шутку: вместо расширения пространства, это привлечет слишком много внимания и сузит и без того длинный коридор.
Так как здесь отсутствует естественный свет, одним из самых удачных решений будет использование галогенных ламп, цветопередача которых позволит максимально приблизить освещение к дневному. Профессионалами рекомендуются точечные светильники, которые можно вмонтировать прямо в предметы мебели.
Декор коридора
Как бы парадоксально это не звучало, но узкий коридор, именно благодаря своей форме, может стать настоящим арт-объектом в умелых руках. Декор может быть выполнен даже при небольшом бюджете.
Коридор в панельном доме
Вариантами декоративного оформления прихожей могут стать:
Картины – самый распространённый вариант. Разве длинное неширокое пространство не напоминает галерею в музее? Можно разместить вдоль стены как искусство знаменитых художников, так и необыкновенные работы современных творцов – все зависит лишь от стиля помещения и предпочтений хозяев. Вместо покупных картин, атмосферно смотрятся фото из семейного архива. Возможно использование дополнительной подсветки под каждой рамкой.
Наливной пол способен стать не только удачным вариантом отделки, но и с успехом исполнить роль декора. Такой вид напольного покрытия может быть выполнен в самой разной расцветке.
Использование камня для декора отдельных участков помещения поможет дополнительно облагородить интерьер узкого коридора в квартире.
Различные полки с точечным освещением – классический вариант для прихожей. Такой объект способен подчеркнуть индивидуальность владельцев: кто-то разместит здесь предметы искусства, кто-то книги, а кто-то собственные награды.
Приемы и идеи по увеличению пространства
Если все вышеизложенные советы были использованы, а визуального пространства все еще не хватает, дополнительный эффект помогут создать:
Глянцевые поверхности. Отражение – главное оружие по борьбе с маленьким пространством. Глянцевый потолок дает возможности для игры со светом.
При выборе дизайна светильников стоит остановиться на небольших приборах.
Установка предметов декора напротив зеркала даст эффект симметричного их расположения.
Альтернативой обычным межкомнатным дверям, если создание арок неуместно, могут стать конструкции раздвижных дверей или использование занавесей для разделения комнат.
Лучи света должны падать с потолка на стены, а не наоборот.
Эффекта просторной прихожей поможет достичь прием зонирования. Для этого достаточно использовать комбинацию из разных вариантов отделки поверхностей.
современные идеи и их реализация
Люди, которым «повезло» жить в хрущевке, хотят расширить свое жилищное пространство. Лишних метров во время ремонта, конечно, не добавить, но зрительно увеличить коридор можно. В таких квартирах часто проектировали длинный и узкий коридор, который трудно полезно использовать. Чтобы как-то изменить эти два жилых метра в своей квартире, нужно тщательно подчеркнуть все достоинства данного места.
Последовательность ремонта маленькой прихожей
Рассмотрим следующие варианты ремонта маленьких помещений в хрущевках. С чего необходимо начать:
Заменить входную дверь.
Отремонтировать потолок в прихожей.
Покрыть стены моющими обоями либо краской.
Заменить половое покрытие.
Заняться освещением в коридоре.
Подобрать мебель.
Коридор – это помещение внутри квартиры без окон, оно лишено естественного освещения. Поэтому при ремонте лучше отдать предпочтение светлым тонам для ремонта стен и потолка.
Следует подчеркнуть важные нюансы в процессе ремонта. Всегда можно выполнить отделку входных помещений своими руками. Если правильно подобрать современные материалы, то эта работа принесет лишь удовольствие.
Важно!Для такого маленького помещения не подойдут такие отделочные материалы, как камень и крупная штукатурка. Для отделки стен подойдут обои и краска.
Сперва заменяем входную дверь. Можно приобрести как металлическую, так и бронированную входную дверь, обязательно наличие глазка. Межкомнатные двери также предпочтительнее поменять на новые, благо их выбор сейчас очень большой. Установку любого вида дверей следует поручить профессионалам.
Стоит обратить большое внимание на потолки. Конечно, проще их покрасить обычной водоэмульсионной краской, но современные технологии позволяют применить более интересные материалы. Для этого вы можете использовать натяжные потолки, желательно светлых тонов. А если установить глянцевые потолки, отражающие поверхность, то это зрительно увеличит пространство вашей прихожей.
Затем уже постепенно можно обратить внимание на ремонт или замену полового покрытия, задуматься об освещении в коридоре и заменить мебель.
Маленькая прихожая, как быть
Давайте задержим внимание на половом покрытии в прихожей. В коридоре выгоднее всего постелить линолеум или плитку. Ламинат быстро протирается и может пропускать влагу. Ковролин со временем может деформироваться. Паркет – дорогое удовольствие для коридора в маленькой квартире. Ну и сейчас появилась возможность установить наливные полы. У этого метода очень высокая скорость укладки полов, большой выбор цветов и оттенков.
Для пола лучше всего выбрать материалы, которые удобно часто мыть и очищать от пыли. Их следует выбирать по таким критериям:
ударная прочность;
влагоустойчивость;
прочность к ударам;
практичность.
Самое подходящее решения для покрытия пола в коридоре – это комбинация двух материалов – плитки и ламината. В том месте, где жильцы снимают обувь, стелим прочную плитку. Далее по всему периметру коридора можно установить ламинат, но выбор нужно отдать прочным видам этого материала. Отличный выбор – это 31 класс, хоть он и дороже обычного ламината, но вполне окупится из-за его срока годности. Площадь прихожей небольшая, и затраты будут незначительные.
Внимание!Следует выбирать не очень темные цветовые оттенки керамической плитки. Даже слишком темное покрытие на полу способно зрительно уменьшить размер коридора.
Как сделать ремонт в таких жилищных условиях
Основная цель ремонта в малогабаритной квартире – расширить жилое пространство. Не всегда есть возможность снести стены, чтобы увеличить жилье. Приходится прибегать к дизайнерским решениям. А дизайнеры советуют вот что:
Напольное покрытие в коридоре делать одинаковым с полом в остальных комнатах.
Для потолков следует выбирать глянцевые материалы.
Обои следует выбирать светлые, и без ярких крупных рисунков.
При покраске стен лучше отдать выбор светлым теплым тонам, это зрительно расширит пространство.
Коридор не должен быть захламлен разными ненужными вещами.
Мебель не должна быть крупногабаритной.
Цвет прихожей не должен быть тусклым и мрачным.
Перед началом ремонта следует четко понять, каким вы хотите видеть коридор в своей квартире. Можно создать проект, нарисовав на бумаге или в специальной компьютерной программе. Если делать ремонт своими руками, то надо прислушаться к некоторым советам специалистов.
Просчитайте количество материалов, необходимых для ремонта, добавив небольшой запас. Не покупайте материалы, установить которые будет самостоятельно сложно. Установить потолки из гипсокартона сможет далеко не каждый. Потолок намного проще покрасить обыкновенной краской.
Отделка стен в прихожей
Стены проще покрасить, чем клеить обои. Но если предпочтение отдаётся именно обоям, то бумажные намного дешевле виниловых. Также на стены можно поклеить фотообои. Можно воспользоваться остатками плитки от ремонта из других комнат, и скомбинировать остатки различных материалов. Проявив фантазию, используя вместо дорогих обоев обычную пластиковую вагонку. Если нет средств на дорогую мебель, вполне под силу отреставрировать старую. Межкомнатные двери вполне возможно покрасить или поклеить специальной пленкой.
Как ни странно, материалы белого цвета всегда стоят дешевле, чем их цветные аналоги. Всякие панели, краска или белые обои приобрести намного дешевле, чем разноцветные фактурные материалы.
Вместо дверей, например, из коридора в кухню, можно сделать арку. Если позволяет место, и есть свободная незадействованная стена – есть вариант вдоль неё установить полку с книгами. Найдите, или сделайте своими руками красивые деревянные полки для книг и журналов. Это освободит жилую комнату, и украсит прихожую.
Арка в коридоре
Выбор мебели в коридор
Чем меньше в маленькой квартире будет мебели, тем лучше. Намного разумнее установить один большой шкаф-купе с наличием большого количества отделений, чем несколько шкафчиков и тумбочек, расположенных хаотично по всему коридору. Дверцы шкафов лучше выбирать раздвижные.
Обувь удобнее прятать в шкаф-купе на нижнюю полку. Табуреты тоже лучше вынимать из шкафа в случае необходимости. Но если прихожая так мала, что шкаф-купе не поместится, тогда установите антресоли или подвесные полки. На них лучше складывать несезонную одежду, зонты, головные уборы.
Внимание!Расширить зрительно маленький коридор можно с помощью зеркал. Причем они бывают как очень большие – во всю высоту шкафа-купе, так и маленькие, подвесные.
Вместо шкафа можно использовать полки разной длины, повешенные на разную высоту, и крючки для одежды. Но если в хрущевке места на прихожую выделено меньше 3-4 метров, тогда, конечно, никакой шкаф не установить. Одежду и обувь придётся хранить в других комнатах. А в коридоре можно ограничиться декоративными полками.
Освещение в прихожей
Освещению прихожей следует уделить достаточно внимания. Вместо одной массивной люстры правильнее сделать несколько точечных светильников. Если потолки слишком низкие, тогда лучше их покрасить. Прибегать к подвесным или гипсокартонным потолкам нужно очень аккуратно.
Свет должен быть ярким, но в большинстве коридоров освещение вообще отсутствует. Поэтому нужно обязательно выбрать тип освещения, максимально приближенный к дневному свету. Обратите внимание на галогенные лампы или лампы дневного накаливания.
Комбинированные источники света в прихожей
Оптимальный вариант — использовать различные источники освещения. Кроме основного светильника в центре потолка обязательно использовать точечные источники света. Возле зеркала можно повесить небольшие настенные бра. Такой вид освещения добавит комфорта в прихожей.
Интересно! Дизайнеры дают такие советы:
Если в доме животные или маленькие дети, в коридоре лучше не клеить обои вообще, либо поклеить плотные хорошо моющиеся обои.
При ремонте коридора нужно придерживаться такого правила – плинтуса и двери должны быть одного цвета.
Неплохая идея – сделать покрытие пола в коридоре и кухне из одинакового материала.
Отличный совет по освещению узкого коридора – светильник подцепить на стене напротив зеркала.
В коридоре будут смотреться нелепо свисающие плафоны.
Тусклый коридор в доме создает угнетающее впечатление, поэтому освещение необходимо распределить равномерно. Разумнее всего распределить по всему потолку точечное освещение, больше мелких лампочек – это лучше, чем одна большая люстра.
Внимание!Новинка – это мелкие точечные светильники, расположенные на полу, вдоль стены в коридоре. Такая подсветка создает необычную уютную атмосферу. Этот вид освещения называется споты.
Споты на полу в коридоре
Споты допускается устанавливать на самом карнизе шкафа-купе. Это облегчит поиск одежды в шкафу, и внесет необычную изюминку в прихожую.
Мощность освещения не должна в коридоре быть больше, чем в других комнатах. Сильно яркий свет будет плохо влиять на глаза. Считается, что лучшее решения для коридора – это рассеянное освещение. Следует выбирать светильники основного и локального света с плафонами матовых оттенков, которые направлены вверх к потолку. Когда свет отражается от светлого потолка – тогда комната кажется ярче и просторнее.
Если коридор достаточно длинный – выключатели для электричества следует расположить в двух местах, в начале и в конце коридора. Удобно будет установить датчики движения.
Как удобно расположить светильники в коридоре:
точечные потолочные светильники по всей длине коридора на одинаковом расстоянии;
две лампы, расположенные над входной дверью;
лампочки, встроенные в шкаф.
Как видим, есть некоторые дизайнерские ухищрения, которые помогут зрительно расширить узкий и длинный коридор, и лучше осветить его.
Выводы
Итак, мы увидели, что с помощью новых современных технологий можно изменить внешний вид узкого коридора в небольшой квартире. Для этой цели существует целый ряд средств по ремонту. Конечно, самый лучший вариант был бы снести стены и расширить комнаты за счет полной перестановки. Но не всегда это возможно, так как стены могут быть несущими, что повлечет за собой неприятности.
Недорогой ремонт получится сделать и своими руками, не прибегая к услугам опытных мастеров. Если вы не собираетесь устанавливать сложные подвесные конструкции на потолки, и укладывать наливные полы, тогда вполне способны справиться сами. Покрасить потолки, выровнять полы и уложить ламинат или керамическую плитку, поклеить обои или нанести на стены жидкие обои, под силу каждому желающему.
Но проводить проводку в коридоре следует, конечно, специалисту. Если у вас нет опыта в работе с электропроводами, доверьте эту работу опытному электрику.
Если вам нравится, можно украсить стены камнем. Декоративный камень на стенах прихожей – мода последних лет. Вместо дверей есть возможность использовать арки.
Итак, воспользовавшись вышеперечисленными советами, можно отремонтировать ваш узкий коридор, создав необычный дизайн. При входе в свою квартиру такой ремонт будет радовать вас и ваших гостей долгие годы.
Видео о ремонте коридора
Специальная конструкция для узких коридоров. Бюджетный ремонт небольшого коридора. Современный ремонт в коридоре фото идеи полезные советы пол и идеи ремонта в коридоре
Ремонт стен в коридоре, как правило, начинается на завершающей стадии ремонта, когда все комнаты, включая туалет и ванную комнату, уже достроены. Важно помнить, что стены в коридоре больше подвержены загрязнениям и повреждениям, чем в других помещениях, поэтому отделка такой комнаты является важным фактором при ремонте.
Ремонт стен в прихожей своими руками: фото начального этапа
Если в вашей прихожей старые стены, то, в первую очередь, нужно их идеально очистить от остатков краски или шпатлевки. Чтобы у вас не было проблем (неровностей или шероховатостей), необходимо тщательно выровнять их поверхность — нанести шпаклевку. Этот этап работ крайне важен перед использованием отделочных материалов.
При выборе отделочных материалов важно оценить финансовые возможности, но при этом материал должен быть прочным, долговечным, легко стираться и не портиться.
Что может помешать качественному и красивому ремонту прихожей?
В связи с тем, что размер комнаты хозяев во многом не устраивает, материалы подбираются так, чтобы они могли зрительно расширить пространство. Не покупайте темные краски — они очень мрачные и делают коридор меньше, чем он есть на самом деле. Точно так же обстоит дело с обоями с мелким рисунком и деревянными панелями.
Избежать проблем с частой реставрацией и уборкой стен в прихожей можно, если правильно подойти к процессу ремонта.А ниже вы узнаете, как правильно выбрать настенное покрытие для этой комнаты и о технологии выравнивания стен под поклейку современных обоев.
Стены в коридоре регулярно обнажаются, даже если в квартире или доме не живут дети и животные. В любом случае это помещение с высокой проходимостью. Именно в нем больше всего движения, касаясь стен.
Ремонт стен в прихожей своими руками: отделка стен и недостатки современных вариантов
Стены в коридоре могут превратиться в «слабое звено» в ремонте, особенно если не уделить должное внимание выбору напольного покрытия.Именно с этого стоит начать разговор о стенах прихожей, ведь от такого выбора зависит, как правильно выровнять стены, ведь обои, панели, плитка и другие материалы имеют разные требования к базовой поверхности.
Недостатки распространенных вариантов отделки:
Панели (МДФ или пластик) — «съедают» много места за счет своей толщины и места, которое требуется для обрешетки, направляющих. При обычных габаритах прихожих нужно жертвовать площадью — это неоправданная роскошь;
Плитка керамическая.Причем холодновато смотрится даже тот, который имитирует дерево или камень, не говоря уже о простых вариантах, которые можно сделать из прихожей с помощью ванны и прачечной. К тому же плитка еще и занимает место;
жидкие обои и декоративная штукатурка — рельеф и фактура таких материалов смотрится оригинально, но в прихожей они становятся изъянами покрытия. Убирать пыль с рельефа пылесосом и щеткой, но это пустая трата времени, которого и так не хватает;
Пробковое покрытие не очень устойчиво к механическим воздействиям.Считается, что даже небольшие царапины на них малозаметны, но в любом случае явным недостатком остается завышенная стоимость «вилки» и ее способность поглощать свет.
Ремонт стен в прихожей своими руками: фото и особенности технологии простого выравнивания стен
Материалоемкость и трудоемкость процесса выравнивания зависит от опыта строителей, то есть от того, какой рельеф был создан. Оказывается, выровнять стены своими руками не так уж и сложно, главное — придерживаться правильной технологии… Например, если положение дел не плачевное, то есть дефекты незначительные, выравниваем стены штукатуркой Rotband.
Для выравнивания под обои легко обойтись без специального оборудования, так как настенные покрытия хорошо скрывают мелкие дефекты, по этой причине совсем не обязательно доводить поверхность до идеального зеркального состояния. Все необходимое «техническое оборудование»:
четыре гвоздя;
болт, гайка или другой грузик для отвеса;
доска плоская гладкая;
несколько метров тонкого шпагата или жесткой нити;
Кисть широкая
;
мастер ОК;
Наждачная бумага
(для шлифования стеновых поверхностей).
Чтобы создать опорный уровень для плоскости, нужно вбить гвоздь в стену (как можно выше и ближе к косяку). Не въезжайте полностью — голова и ножки 5 мм должны оставаться на поверхности. К нити нужно привязать гайку (длина нити меньше высоты комнаты), чтобы можно было спокойно развязать узел. Затем навешиваем на гвоздь нить с гайкой. Это будет стартовая линия для раскладки.
Именно на этом этапе домашние строители часто перестают «работать с направлением», перемещая отвес над наложением выравнивающего слоя, но мы сделаем это более хитро, создав не направляющую линию, а почти опорную плоскость.Как только гайка отвеса перестанет вибрировать, нужно вбить внизу второй гвоздь, к которому можно привязать резьбу, предварительно сняв с нее гайку. В этом случае направление резьбы не должно меняться.
Все операции нужно проделать заново на расстоянии чуть меньше длины доски, после чего дополнительно соединяем точки гвоздей по диагонали. Таким образом, вы определитесь с плоскостью будущей стены.
Затем на самом полу прикладываем доску к стене по определенной поверхности.Зазор между стеной и доской заполняем штукатуркой Ротбанд, снимаем доску и проверяем качество работы отвесом (подрезка при необходимости). Если первая полоса будет сделана без отклонений по направлению, в дальнейшем будет легче работать.
Как только первая полоска высохнет, нанести на поверхность «Ротбанд», ограниченную гвоздями, кистью или шпателем и перемещать доску по стене. Оцениваем результат, заполняем пустоты штукатуркой, повторяем.
Вдоль стены для движения нужно оставить крайнюю пару гвоздей с резьбой и вбить еще несколько на таком же расстоянии, соединив их так же, как и в первый раз.Лучше всего внимательно проверить первую полосу новой плоскости на совпадение направлений.
После завершения работ ждем высыхания и при необходимости обрабатываем проблемные места (примыкание к косякам, стыкам и т. Д.) Наждачной бумагой и выдерживаем определенное время для застывания раствора. На подготовленную таким образом поверхность можно наклеивать обои.
Грамотно выполнен подготовительный этап и создание опорной плоскости значительно облегчит процесс выравнивания стен в коридоре.
Внимание! Выравнивать стены в прихожей гипсокартоном нежелательно, так как он будет занимать место. Но в особо сложных ситуациях, когда рельеф стен имеет большие перепады, лучше прибегнуть к этому методу. Исключение составляют капли, которые образовались лишними слоями шпаклевки и штукатурки — их можно просто убрать.
Какие обои выбрать для стен в прихожей?
Современные производители предлагают самые неожиданные материалы: стекло, металл и мелкий песок.На первый взгляд они могут показаться вам неожиданными, но в результате получаются покрытия, устойчивые к механическим воздействиям, и их можно не только протирать, но и стирать, не опасаясь повреждений. Все вышеперечисленные виды обоев имеют некоторые отличительные особенности, которые мы рассмотрим ниже.
Металлические обои могут защитить комнату от электромагнитных волн … Только вам решать, насколько актуальна эта особенность в прихожей. К достоинствам таких обоев можно отнести пожарную безопасность. К недостаткам можно отнести сложность процесса поклейки, необходимость получения гладкой поверхности (чтобы фольговое покрытие не имело дефектов), а также способность поверхности впитывать влагу (клей для обоев не может испаряться через тонкий материал).Причем поклейку металлизированных обоев следует проводить с отключением электричества, что крайне неудобно, особенно в коридоре, где нет естественного освещения. Во время эксплуатации важно следить за тем, чтобы обои не соприкасались с проводом.
Кварцевые обои. У них есть только один недостаток — слегка шероховатая поверхность, которую гораздо сложнее очистить. При этом они прочные, огнестойкие, скрывают мелкие неровности и могут быть заменены латексной краской.На самом деле такие обои долговечные, их первоначальный цвет может даже надоесть, но качество покрытия от этого не пострадает.
Стекловолокно. Ни домашние животные, ни дети их не поцарапают. Такие настенные покрытия можно красить, мыть, они пожаробезопасны, устойчивы к воздействию испарителей. К тому же у них более низкая стоимость, чем у других. современные варианты … Практичный и экономичный вариант для отделки стен прихожей.
После наклеивания обоев приступайте к монтажу плинтусов потолка и пола, который не доставит вам никаких хлопот.
Ремонт стен в прихожей своими руками: фото и другие виды отделочных материалов
Стеновые панели.
Стоит отметить, что панели могут быть МДФ и пластиковыми. Плюсы последних в том, что они обладают высокой устойчивостью к влажной уборке и хорошо переносят повреждения, если, конечно, забивать их специальным молотком. Не менее важной характеристикой является удобство их установки, к тому же нет необходимости выравнивать стены под ними.
Пластиковые панели различаются разнообразием расцветок и рисунков, поэтому придутся на любой вкус. Стоимость такого материала невысока, но смотрятся они шикарно. Панели МФД — это экологичный материал, который выглядит очень престижно. Но минусов у их использования много — небольшой выбор цветов и рисунков, плохая влагостойкость и стоимость значительно выше.
В последнее время большой популярностью в отделке стен прихожей пользуются ламинированные панели. Их так же, как и напольных, соединяют между собой гребенчато-пазовым методом, но устанавливают по другой технологии.
Укладка ламината на вертикальную поверхность осуществляется по деревянной обрешетке с небольшим шагом. Первый ряд панелей прибивается, а следующий ряд закрепляется клеем (он наносится на защелки и гребешок панели).
Несколько вариантов ламината в прихожую
Отделка стен в прихожей может стать отличным вариантом дизайна, особенно если панели красиво сочетаются с другими материалами или просто использовались разные цвета и фактуры.Абсолютно гладкая, достаточно прочная и ровная поверхность, имитирующая рисунок дерева, никого не может оставить равнодушным.
Панели HPL.
Изначально такие панели создавались для облицовки фасадов, так как они обладают необычной прочностью. Но красивый вид заставил дизайнеров использовать их в интерьере.
Панели HPL создаются из целлюлозных волокон, пропитанных смолами. С двух сторон изделия покрываются полимерами и прессуются под высоким давлением, после чего образуется прочное молекулярное соединение, выдерживающее высокие температуры.
В случае пожара этот пластик не просто не горит и не плавится. Яркость цветов можно поддерживать под воздействием солнечных лучей. Такие панели не токсичны, им не страшны перепады температур, химическое воздействие, их нельзя сломать или поцарапать. Такие достоинства материала не могут остаться незамеченными и приобрели множество поклонников.
Эко-панели.
Заслуживает внимания еще один вид отделочных панелей — экопанели. Сама приставка «эко» говорит о том, что материал состоит из экологически чистых, натуральных материалов.Сырьем для их производства являются растительные компоненты: прессованная и измельченная целлюлоза, прессованный тростник, солома, бамбук. Растительная масса формируется и закрепляется на каркасе из натурального дерева.
Объемные экопанели обладают разнообразными красивыми рельефами и позволяют создавать разные варианты дизайна. С их помощью можно покрыть абсолютно всю комнату или просто стену, сделать что-то вроде панно. Сам монтаж можно произвести своими силами, без помощи специалистов, что снизит бюджет.
Декоративная штукатурка.
Как видно на фото, декоративная штукатурка — это красивая и прочная отделка, способная создать естественную атмосферу. Такой материал экологически чистый, легко чистится и позволяет создавать разные узоры, которые придется по вкусу домочадцам.
Микроцемент.
Относительно новый вид отделочного стенового материала. В его состав входят цветные красители и полимерцементная смесь. Его преимущества в том, что он хорошо наносится и сцепляется с любыми поверхностями.Это очень прочный материал, который невозможно повредить, и его можно купить намного дешевле простой декоративной штукатурки.
Декоративный камень.
Поддельный алмаз — хорошая замена натуральному прототипу. Цена у него невысокая, но внешний вид достоверно имитирует натуральный. Вес материала небольшой, что расширяет область применения. Создает прочную поверхность, которая не деформируется со временем. Отделка позволяет создавать самые разные дизайнерские эффекты.Например, вы можете сфокусироваться на объекте или выделить нижнюю часть стены.
Благодаря плоской форме и простоте установки его можно использовать на любой поверхности. Но есть некоторые ограничения: дизайнеры не рекомендуют использовать такую отделку в небольших помещениях, так как камень значительно сузит пространство и может придать ощущение тяжести.
Гибкий камень.
Варианты отделки стен таким камнем можно увидеть в портфолио современных дизайнеров.Он не нашел широкого применения, так как появился относительно недавно.
Гибкий камень относится к натуральным материалам, подходит для внутренней и внешней облицовки поверхностей. Он достаточно прочен, устойчив к перепадам температур, хорошо переносит повышенную влажность.
Гибкость такого камня подходит для отделки архитектурных сооружений, например, колонн, арок. Выпускается в виде плит разного размера или в виде обоев, что значительно упрощает монтаж.Такие поверхности не требуют особого ухода, так как обладают антистатическими свойствами. Прихожая, облицованная гибким камнем, поразит своей оригинальностью и великолепием и станет достойным украшением дома.
В современных прихожих можно встретить такой отделочный материал, как декоративный кирпич. Это дизайнерское решение может применяться в разных направлениях: хай-тек, классика, модерн, авангард, минимализм, барокко.
В процессе производства кирпичи подвергаются ряду специфических работ.Он подвергается специальной обработке, после чего выдерживается и окрашивается. Размеры, форма и фактура материала разнообразны, поэтому можно создавать самые оригинальные композиции. Его часто используют для отделки дверных проемов, бордюров и углов.
Как видите, современный рынок просто впечатляет богатым выбором материалов. Сегодня вы легко определитесь с наиболее подходящим вариантом отделки стен в прихожей, который полностью отвечал бы вашим требованиям.
Ремонт стен в прихожей своими руками: визуальные приемы и фото
Высота стен в прихожей может быть увеличена самыми разными способами… Направляя свет уличных и настенных светильников вверх, примените сочетание цветов — светлый верх и темный низ, используйте геометрический орнамент, ориентированный вертикально.
Зеркала широко используются для зрительного увеличения небольшой комнаты. Можно сделать зеркальную стену, установить большое туалетное зеркало, вмонтировать зеркала в шкаф.
Обобщить
Ознакомившись с ремонтом стен в прихожей, вы убедитесь, что любую работу, даже довольно сложную на первый взгляд, можно выполнить самостоятельно при правильном подходе и применении приемов и приемов.Кроме того, рациональный подход к выбору строительных материалов поможет избежать трудностей с уборкой и дополнительных затрат на восстановление недостаточно износостойких настенных покрытий.
Проанализировав характеристики материалов и ознакомившись с технологиями ремонта, вы сможете сэкономить на этом процессе, придав прихожей практичности и уюта.
Ремонт в коридоре — фото
Коридор — первое место, где встречают гостей, поэтому так важно, чтобы это помещение выглядело одновременно и уютно, и стильно.Ввиду того, что коридоры очень разные, то советы по его ремонту и обустройству конечно отличаются друг от друга. Единственное и неизменное правило, что владельцы как малых, так и больших прихожих — определять четкий и пошаговый порядок действий.
Поскольку коридор выполняет свою специфическую функцию и предназначен для освобождения от верхней одежды, а также для хранения обуви, головных уборов и аксессуаров, он должен быть функциональным и соответствовать следующим требованиям:
Хорошее освещение
Свободное место
Мебель многофункциональная
Дизайн, не выделяющийся из общего стиля квартиры.
Ремонт коридора производить только после того, как все остальные помещения уже достроены.
Чтобы ремонтные работы не доставили лишних хлопот, стоит заранее побеспокоиться и освободить всю комнату от вещей и мебели.
Чтобы не загромождать и без того маленькую комнату, следует заранее все продумать до мелочей и нарисовать комнату в масштабе с учетом всей необходимой мебели.Это даст вам знать, осталось ли свободное место или нужно его пересмотреть.
Если ремонт в коридоре производится вручную, необходимо проконсультироваться со специалистом по поводу электропроводки и четко обозначить точки освещения, выключатели и розетки.
К концепции отделки прихожей могут подсказывать технические характеристики помещения. Придать просторным коридорам более необычную форму с помощью нестандартных решений, а небольшие коридоры обыграть и визуально расширить с помощью направленного света и правильных приемов отделки стен.
Подготовительные работы в виде тщательной очистки и выравнивания поверхностей — важный критерий успешного ремонта.
Выбирая отделочные материалы для коридора, следует ориентироваться на их практичные и долговечные характеристики.
Планирование будущих работ и порядок их выполнения
Капитальный ремонт коридора в квартире проводить поэтапно в следующем порядке:
Демонтажные работы, в том числе плиты перекрытия и перекрытия.
Замена дверных проемов, а при необходимости перенос перегородок.
Удаление обоев. Чтобы облегчить процесс, можно использовать специальные жидкости для демонтажа.
Полная очистка стен от штукатурки.
Если вы планируете установить натяжной потолок, на этом этапе устанавливается короб.
Выравнивание стен специальными штукатурными смесями.
Замена электропроводки входных дверей при необходимости.
Покраска или оклейка стен.
Укладка полов и плинтусов.
Монтаж осветительных приборов.
Установка мебельных зеркал и фурнитуры.
Цвета для коридора
Сразу хочу выделить основные правила цвета, которые наиболее выигрышно смотрятся в коридорах и которых стараются придерживаться большинство дизайнеров.
Пол темный, стены светлее, потолок самый светлый.
Если речь идет о ремонте в маленьком коридоре, то самое правильное решение — оформить комнату в светлых и теплых тонах, еще лучше в сочетании с еле заметной полосой, позволяющей визуально увеличить объем прихожей.
Если позволяют квадратные метры, можно использовать технику «резки поверхностей», что значительно расширит возможности выбора отделочных материалов, ведь в этом случае можно не только играть цветом, но и играть фактурами.
Во избежание эффекта мрачного лабиринта стоит обойти отделку в слишком темных тонах … Это касается не только ремонта узкого коридора, но и достаточно свободных прихожих, оформление которых в темных тонах может негативно сказаться на интерьере. восприятие всей квартиры в целом.
Выбор правильного освещения
Качественное освещение и правильное расположение — один из ключевых факторов успешного ремонта. Если в просторных холлах полностью разрешено и даже приветствуется использование красивых подвесных люстр, то в узких и маленьких коридорах такой вариант совершенно недопустим. В этом случае центральное освещение можно заменить многоточечными подвесами по всему периметру и дополнить декоративными светильниками возле зеркала или комода.В качестве осветительных приборов стоит выбрать аккуратные плафоны для многоуровневого точечного освещения.
Отделка потолка
Для украшения потолка коридора можно использовать несколько вариантов отделки. Естественно, что на выбор влияют не только вкусовые предпочтения владельцев квартир, но и их финансовые возможности.
Самый бюджетный вариант отделки потолка — это покраска, желательно в белые или светлые тона. Однако следует помнить, что акриловая эмаль для данных видов работ требует идеального выравнивания поверхности, что в некоторых случаях оказывается довольно проблематичным.
Натяжной потолок станет идеальным решением при серьезных неровностях или если нужно скрыть недостатки конструкции и проводки. Если коридор имеет достаточно небольшие размеры и заниженный потолок, дизайнеры предлагают для его отделки использовать натяжной потолок из зеркальной пленки.
Многоуровневый потолок из гипсокартона будет очень хорошим выбором как с точки зрения трудозатрат, так и стоимости. Изогнутые линии помогут при необходимости зрительно расширить узкий коридор и украсить любую комнату.
Отделка стен
Грамотная организация пространства, включая правильную отделку стен, поможет сделать интерьер прихожей более гармоничным. Соблюдая некоторые дизайнерские приемы и учитывая технические характеристики отделочных материалов, можно добиться:
Визуальное увеличение пространства. Такой эффект достигается за счет применения финишей светлых оттенков. Чтобы не было слишком «больничной» атмосферы, интерьер разбавляют контрастной мебелью.
Деление коридора на зоны. Используя прием отделочных материалов стен разных цветов или фактур, достигается визуальный эффект зонирования помещения на небольшие площади. Этот способ подходит для ремонта больших коридоров и холлов с лестницей.
Согласование «неудобного» коридора. Отделка стен, выполненная с эффектом плавного перехода тона, визуально сделает длинный коридор уютнее и интереснее.
Материалы для отделки стен
Обои … Самый распространенный и бюджетный способ отделки стен. С учетом того, что коридор — это довольно грязное помещение и часто используется, стоит отдать предпочтение стиральным, виниловым или прочным триплексным обоям.
Обшивка стен ламинатом или вагонкой … Несмотря на то, что способ на первый взгляд довольно практичный, следует помнить, что такая отделка не подходит для обшивки стен в маленьких коридорах, так как съедает много Космос.
Живопись … Очень популярный метод украшения стен в прихожей. Широкая палитра цветов позволяет выбрать нужный оттенок и преобразить коридор до неузнаваемости.
Керамогранит … Использование керамогранита для облицовки нижней половины стены поможет сохранить прихожую в обновленном состоянии на долгие годы. Широкая фактурная палитра позволит плитке из керамогранита идеально вписаться в любой интерьер.
Укладка полов
Приносимые с улицы песчинки и мусор ежедневно подвергаются серьезным испытаниям на настил коридора.Поэтому выбор любимого ламината в данной ситуации — далеко не самый удачный.
Что касается плитки, то для облицовки пола в прихожей она намного практичнее, однако у нее есть и свои недостатки, а именно довольно скользкая поверхность, которая может привести к травмам. Чтобы избежать подобных неприятностей, стоит оборудовать возле входной двери противоскользящий коврик.
Специалисты же уверяют, что наиболее подходящим напольным покрытием для коридора является мармолеум, который можно укладывать даже на старый пол.Текстурированный мармолеум, доступный как в рулонах, так и в небольших досках, прост в установке и не требует специальных навыков, что делает его весьма привлекательным для людей с ограниченным бюджетом.
Подбор мебели
Завершающий этап ремонта коридора меблировка. Несмотря на всю важность, этот этап возрождения прихожей оказывается довольно приятным, ведь самое сложное уже позади. Главное, что нужно помнить при выборе мебели для прихожей, — количество шкафов и тумб не должно портить все, за что боролись на протяжении всего ремонта.Из этого следует, что мебель должна быть минимальной, но ее функциональность должна удовлетворять все потребности жильцов квартиры.
Ведь возить стройматериалы и мусор через уже отремонтированное помещение как-то нелогично. Часто после кропотливой и кропотливой отделки всех комнат квартиры уже не остается ни сил, ни финансов на ремонт прихожей. Это критическая ошибка, ведь прихожая по праву считается визитной карточкой квартиры.Именно поэтому так важно спланировать ремонтные работы по всей квартире и в коридоре в частности. Simpler сразу выделит все этапы ремонта прихожей , чтобы решить, какой она должна быть в итоге, чтобы в итоге получить желаемое.
# 1. Составление проекта
Любая важная задача предполагает составление плана действий, а если речь идет о ремонте, то наличие четкого порядка действий — необходимость и гарантия успешного результата и.Заранее, более того, следует продумать, определиться с их размерами, выбрать стиль интерьера, а также определиться с осветительными приборами, расположением выключателей и розеток. Все это нужно представить не условно и в воображении, а запечатлеть в виде схемы , максимально полной и понятной.
Чтобы составить план будущей прихожей, нужно измерить ее размеры, знать расстояние от стен до дверных проемов и другие нюансы помещения. Все это нужно перенести на весы на бумаге или полученные данные ввести в специальную программу.Теперь вы можете начать перемещать необходимые предметы мебели по плану и экспериментировать, пока результат не придет вам по вкусу. Удобнее использовать специальные приложения, так как результат сразу виден в трехмерном пространстве. Если ваших сил и желания на то, чтобы спланировать интерьер и организовать пространство прихожей, явно не хватило, то можно обратиться к специалистам.
При создании плана прихожей стоит учесть некоторые нюансы этой комнаты … В большинстве случаев это недостаток естественного света, и, конечно же, постоянное негативное воздействие: грязь, песок, влага с улицы, перепады температур и т. Д. Поэтому не стоит без надобности загромождать коридор мебель и декор — там должен быть необходимый минимум предметов, чтобы домочадцы могли здесь спокойно передвигаться. В отделке лучше использовать светлые тона, с зеркальными дверцами. Обладатели просторных прихожих могут позволить себе полную свободу в организации пространства прихожей.
Составленный дизайн-проект должен быть максимально подробным и детальным, на его основе определены необходимые строительные материалы, сделана смета, выделены этапы ремонта и их последовательность. Остановимся на основных этапах.
№2. Подготовка к ремонту
Когда идет ремонт всей квартиры, в коридоре почти не остается мебели, но все же не лишним будет напомнить, что первым делом нужно вынуть из нее все … Теперь дело за самым грязным процессом — демонтажные работы … Если стены отделывались шпателем, и если возникнут трудности, предварительно немного смочите обои. С краской дело обстоит сложнее: может понадобиться растворитель или. Однако, если покрашенный или потолок ровный и без каких-либо дефектов, то в зависимости от будущей отделки красочный слой можно оставить в покое. Что касается напольного покрытия , то линолеум достаточно легко демонтировать самостоятельно, а вот с плиткой придется повозиться.Важно правильно оценить состояние напольного покрытия и если оно все еще вполне нормальное, то при ремонте лучше просто застелить пол пленкой.
Часто небольшие коридоры совмещают с соседним помещением, сносят перегородку … Это делается именно на этом этапе ремонта, но разрешение на такие работы нужно брать задолго до этого. При необходимости на этом этапе также проводят монтаж перегородок, арок и других элементов.
Капитальный ремонт, как правило, тоже включает. В случае необходимости на данном этапе ремонта стены протаскивают, что необходимо для сохранности и эстетики. На этом этапе уже важно знать план освещения прихожей и расположение в ней розеток, чтобы в будущем можно было избежать использования удлинителей и прокладки проводов по поверхности стен — все это будет не добавляет красоты и аккуратности.
Номер 3. Черновая отделка
Все начинается с выравнивания стен , потому что их идеальная поверхность — это уже полдела.Они часто используются и имеют ряд преимуществ. Стоит отметить, что они будут сохнуть не очень быстро, и в это время лучше не приступать к последующим этапам работы. желательно в один слой, так как при нанесении второго необходимо дождаться полного высыхания первого. После этого неплохо бы загрунтовать поверхность. Вместо штукатурки многие используют шпатлевку, которую после высыхания шлифуют наждачной бумагой.
Длительный и беспорядочный процесс выравнивания стен можно упростить, если использовать листы гипсокартона.Но такое решение подходит далеко не для всех прихожих, ведь их площадь зачастую и без того крошечная, и никто не хочет ее уменьшать за счет кого-либо. Такой вариант отлично подходит обладательницам просторных прихожих.
Выровнять поверхность потолка тоже необходимо, так как частым решением его отделки становится покраска. Исключение составляют также подвесные конструкции, скрывающие поверхность основного потолка, а потому добиться идеальной ровности и отсутствия каких-либо дефектов не так уж и важно.Для выравнивания потолка часто используют гипсовый раствор, который после высыхания очищают и грунтуют.
После завершения этих работ можно переходить к замене дверей , если они предусмотрены. Когда будут монтироваться новые дверные полотна, их лучше накрыть пленкой, чтобы они не испачкались и не повредились при отделке.
№ 4. Чистовая отделка
К отделке прихожей и выбору материалов подходят со всей ответственностью: по помещению каждый день наносится серьезный удар, когда домочадцы и домашние животные приносят с улицы грязь, влагу и песок.Все материалы должны быть устойчивыми к таким воздействиям, легко чиститься, но при этом милыми.
Получил начало отделки , т.к. иначе капли краски или штукатурки будут капать на и при отделке потолка. Самый распространенный способ организации потолочного пространства — это покраска в нее : оттенков много, цены на материалы невысокие, справиться можно самостоятельно. Реже встречаются, но все же для отделки потолка используются обои и пенополистирол . Интересным вариантом становится
Прихожая — это самое первое и, пожалуй, самое главное впечатление от дома в целом.v
Конечно, самое первое помещение, в которое попадают посетители, — это вестибюль. Поэтому очень важно, чтобы он был правильно оформлен. Прихожая формирует самое первое и, пожалуй, самое главное впечатление от дома в целом.
Поэтому к ремонту прихожей нужно подходить грамотно и с должным вниманием. Конечно, многие ошибочно считают, что в таком неприметном помещении легче всего провести ремонт. Однако это совсем не так.Дело в том, что прихожая выполняет одновременно несколько функций. Здесь необходимо разместить мебель, позаботиться о поверхности стен и пола. Все материалы должны быть очень практичными, ведь это, пожалуй, самый маркий участок дома. Итак, давайте подробнее разберемся, как правильно сделать ремонт в прихожей. И чтобы наши слова не были голословными, мы продемонстрируем вам наглядные примеры оформления коридора на фото.
Итак, для начала нужно определиться, какую прихожую вы хотите получить.Сейчас выбор отделочных материалов очень разнообразен. Хорошо продумайте, какого цвета, из каких материалов вы хотите оформить гостиную своего дома. И не забывайте, что прихожая должна передавать смысл и настроение дизайна всей комнаты. Например, в последнее время все чаще используют натуральный или искусственный бриллиант … Он практичный, красивый и прочный. Но есть и минус — это очень дорогое покрытие. Можно, конечно, использовать обои, имитирующие камень или кирпичную кладку… Такой вариант тоже будет отлично смотреться, главное правильно подобрать цветовую гамму.
Конечно, важно ухаживать не только за стенами, но и за потолком и полом. Для потолка современные мастера предлагают множество вариантов. Это может быть и обычная штукатурка, и натяжной или натяжной потолок. Все зависит от ваших возможностей и фантазии.
Что касается пола, то чаще всего используется традиционный ламинат. Хорошо моется и выдерживает внешние воздействия.Плитка не совсем подходит для напольного покрытия в коридоре. Часто «теплые полы» делают в коридоре, так как именно из этого помещения втягивается холодный воздух … В любом случае перед началом ремонта внимательно отмерьте и правильно рассчитайте необходимое количество материала.
Для стен лучше выбрать моющиеся обои или красители. Жидкие обои — это ноу-хау, которым украшают стены в коридоре. Такие материалы позволят вам забыть о новом на более длительный срок. Ремонт коридора … Ведь вся пыль и грязь сюда попадает прямо с улицы. Именно поэтому не рекомендуется использовать ковровое покрытие на полу.
Лучше всего выровнять стены и потолок перед нанесением финишного покрытия. После выравнивания можно приступать к отделке.
Ремонт прихожей: освещение
Также необходимо подумать об освещении прихожей. Ведь в этом помещении чаще всего нет окон, а значит, в него не попадает естественный свет.Важно понимать, что для разных зон нужны разные лампы … Ведь при входе в комнату не должно возникнуть дискомфорта в глазах. Позаботиться о свете нужно еще до начала отделочных работ. Возможно, потребуется сделать дополнительную проводку, которая скроет отделку стен и потолка.
Если у вас небольшая прихожая, что очень часто встречается в наших квартирах и домах, то освещение также поможет визуально увеличить комнату … Свисающая с потолка одинокая лампочка явно сыграет не лучшую роль в реализации задуманного. Возможно, стоит сделать многоуровневое освещение. И лучше в таких помещениях размещать светильники на стенах, чтобы свет не попадал в потолок. Хорошо, если в отделке комнаты будет достаточно глянцевых поверхностей. Это только принесет пользу общей картине.
Если коридор узкий, размещайте светильники только на одной стене. Это позволит зрительно расширить пространство.Ну и, конечно же, добавить в интерьер зеркала. Их лучше повесить наверху стен. Чтобы уменьшить ощущение туннеля в коридоре, поместите лампу на стену в ее темном углу. Будет намного лучше!
Для увеличения пространства необязательно использовать светлые тона в отделке комнаты. Можно просто использовать любой из перечисленных дизайнерских приемов … Конечно, важно позаботиться и об меблировке комнаты. В прихожей необходимо разместить вешалки или даже шкаф, полку для обуви и зеркало.Обязательно используйте зонирование пространства своей прихожей, даже если оно недостаточно просторное. Это можно сделать как с мебелью, так и с отделкой. Просто используйте разные по фактуре или цвету материалы, служащие для украшения разных участков.
Итак, как видно из всего вышесказанного, ремонт прихожей — задача не из легких. И, если вы сами боитесь сделать что-то не так, обратитесь за помощью к специалистам. Они дадут правильный совет и сделают вашу прихожую неповторимой и очень уютной!
После кропотливой отделки жилья ремонт прихожей зачастую уже не хватает сил, терпения, а финансы на исходе.Но именно эта часть дома производит первое впечатление на входящего человека, формируя мнение о хозяевах. Причем место должно быть максимально комфортным и просторным.
Прихожая после ремонта — светлая, уютная, отделана практичными материалами.
Основные требования к помещению
Понятно, что начинать ремонт из коридора нецелесообразно. По нему завозят стройматериалы и мебель, вывозят мусор, постоянные движения не пойдут на пользу новой отделке.Именно поэтому, прежде чем делать ремонт в коридоре, любой хозяин старается по максимуму завершить работы в остальных помещениях.
Для того, чтобы «вписаться», в том числе и по деньгам, следует соблюдать несколько правил:
Рекомендуется продумать дизайн помещения до мелочей. Кроме того, нужно определиться, что нужно разобрать, что перенести, а что переделать полностью.
Покупайте материалы, но если такой возможности нет, откладывайте деньги на ремонт.
Следует особо отметить, что пространство у входа желательно оформить не только эстетично. Отделку стен и пола следует хорошо мыть, ведь убирать это место придется довольно часто.
Примечание! Не нужно экономить на полезных аксессуарах, они создают дополнительное удобство. Вешалка, зеркало, обувницы обязательны. Также учитывайте место для хранения одежды, головных уборов, ключей, зонтов и сумок.
Хорошо, если у вас есть план ремонта прихожей своими руками, в этом случае проще учесть все требования и предпочтения членов семьи.Постарайтесь добиться максимально простого, но эффективного результата.
Не стоит загромождать и без того маленькое пространство. Лучше писать исключительно необходимые вещи, перебор с декором часто мешает, чем помогает.
Соберите семейный совет и постарайтесь найти компромисс в плане оформления прихожей. Чем больше свободного места вы выиграете, тем больше простоты использования.
Примечание! Часто хозяева расширяют холл за счет совмещения санузла. В этом случае у входа может поместиться небольшой столик с креслами или стульями. Теперь не нужно приглашать в квартиру официальных посетителей (курьеров, инспекторов и т. Д.).
Постарайтесь получить для отделки светлые материалы. Это зрительно увеличит пространство, сделает прихожую просторнее и аккуратнее.
Не пытайтесь загромождать начало квартиры ненужной мебелью, вещами, колясками и велосипедами. В противном случае каждый споткнется и уронит предметы, место для которых скорее на балконе или в кладовой.
Методы расширения пространства
Чтобы сделать ремонт в прихожей своими руками порадовал результатом, попробуйте применить самые популярные и эффективные дизайнерские приемы:
Не используйте темные обои или облицовку . Яркие оттенки здесь самые выгодные.
Не экономьте на освещении … Если нет возможности разместить несколько светильников в зонах, установите одну, но яркую, в наиболее удобном для вас месте.
Гардеробы с зеркалом на внешней поверхности очень кстати., заглянуть в которую перед уходом не помешает. Вещи получат удобное место для хранения.
По возможности поставьте как можно больше зеркал , еще лучше — на противоположных стенах. Тогда пространство визуально станет в несколько раз больше.
Покрытие пола желательно укладывать по диагонали , это еще один плюс в пользу увеличения площади.
Выгодный натяжной потолок с легким глянцем … Они отражают и усиливают свет, за ними легко ухаживать. Хороший эффект дают многоуровневые конструкции. В этом случае вы можете варьировать освещение по своему вкусу.
Как учит школа ремонта — прихожая эквивалентна визитной карточке хозяина … Лаконичный дизайн и минимум лишних вещей расскажут посетителю о хорошем вкусе и аккуратности хозяина.
Какие материалы использовать
Для каждой комнаты в доме свой набор, наиболее функциональные материалы.Итак, отделка гостиной или спальни заметно отличается от ванной, кухни и прихожей. Впереди задача сделать его одновременно красивым и гигиеничным, ведь основная грязь с улицы собирается у подъезда.
Настенное покрытие
Стены пачкаются так же, как и пол, особенно их нижняя половина и если коридор узкий.
Следовательно, ремонт прихожей в квартире следует проводить по возможности моющимися материалами:
Виниловые обои.Отлично очищаются от грязи губкой или кистью с бытовым моющим средством … Можно купить рулоны с противогрибковой пропиткой, тогда плесень от сырости не страшна.
ПВХ крышка. Также подходит для этих целей. Оригинальный дизайн защищен тонкой водонепроницаемой пленкой. Поверхности тоже можно мыть, они не боятся грибков и не промокают от влаги.
Винил конструкционный (вспененный). Имеет рельефную поверхность, плотный и прочный. Легко чистится, устойчив к механическим повреждениям.
Виниловые обои на шелкографии. У них дорогой внешний вид, красивый шелковый блеск. Можно подобрать как гладкие, так и с рельефной структурой.
Среди дизайнеров существует много споров о пробковых отделочных материалах. По большинству характеристик подходят, но по внешнему виду часто проигрывают. Однообразие рисунка и темные оттенки многим покажутся скучными. Но можно подобрать интересные идеи ремонта прихожей именно этим типом, разбавив однообразие интересными вставками.
Жидкие обои. Достаточно новый и востребованный инструмент. Установка порадует отсутствием разложенных по дому рулонов, вы приобретаете сухую смесь и разбавляете водой в пропорциях, указанных в инструкции. После набухания масса наносится шпателем тонким (2-3 мм) слоем и разравнивается.
Примечание! Готовые стены с жидкими обоями прослужат очень долго. Но очистить слой перед следующим ремонтом будет довольно сложно.
Часто встречаются варианты ремонта прихожей с использованием декоративной штукатурки … Здесь простор для творчества не ограничен. Можно выполнить множество вариантов рельефа и узоров. При этом стены нельзя выровнять, что добавляет плюсов.
Отделка ЛДСП пока что не потеряла своей актуальности. Но установка требует сноровки и аккуратности, и любителям частых переделок придется огорчиться, оторвать сплошные панели будет жалко.
Керамическая плитка
тоже имеет право существовать в прихожей, но тогда интерьер будет больше похож на ванную комнату или кухню.Поэтому можно сочетать плитку с обоями, устанавливая ее только внизу стен, в местах наибольшего загрязнения.
Сайдинг или евровагонка прекрасно себя чувствуют в коридорах. Но здесь важно совместить стиль входа с концепцией остального помещения. Желательно покрыть древесину лаком, так он прослужит намного дольше.
Примечание! Нежелательно использовать бумажное покрытие, оно быстро порвется и испачкается. Если стены также не выровнены, будет заметна любая, даже неглубокая ямка или неровность.
Отделка потолка
Здесь особое значение имеет высота потолков. Если вам повезло и у вас есть запас места наверху, вы можете совместить его в прихожей с установкой антресолей.
В этом случае исчезнет проблема хранения многих вещей, которые не часто пользуются спросом:
Натяжные потолки — практически идеальный вариант для большинства.Устанавливается за считанные часы, промывается, хорошо отражает свет. Правда, без мастеров не обойтись.
Гипсокартон оптимален для квартир с высокими потолками, тогда еще можно построить оригинальный дизайн в несколько ярусов. Расставить светильники будет проще, а все неровности закроются.
Пластиковые панели. Они недорогие, гигиеничные и хорошо выглядят. Но каркас им нужен, и его установка часто сбивает с толку многих владельцев.
Как бюджетный вариант Рассмотрим оклейку обоями или покраску.Но процесс не очень приятный, особенно если придется подготовить поверхность.
Что выбрать для полов
Тщательный подход к покрытию избавит вас от возможных неприятностей.
Важно выбрать прочный и безопасный материал, чтобы в ближайшее время не приступить к переделке:
Плитка. Рекомендуется выбирать темную слегка шероховатую поверхность. Это намного безопаснее и с меньшей вероятностью поскользнется. На слишком светлой керамике сразу заметны загрязнения, на черной — даже видимые мелкие царапины… Лучше всего смотрятся все оттенки коричневого или серого.
Часто встречаются примеры ремонта прихожей с использованием ламината. Выбирайте не самую тонкую, особенно если кто-то в вашей семье носит каблуки. Положите его на клей или замковые соединения. Во втором случае при желании покрытие легко разобрать. Благодаря огромному выбору разновидностей, расцветок и фактур вы обязательно найдете идеальный вариант.
Экономные домовладельцы часто выбирают для своей прихожей линолеум.Поддерживать чистоту чрезвычайно легко, но срок службы материала не такой, как хотелось бы. Хорошим решением считается сорт для повышенной проходимости или на пенопластовой основе.
Примечание! Можно сочетать покрытия, это и дешевле, и эффективнее. Например, участок возле двери облицован плиткой, затем используется материал, соответствующий стилю интерьера. При этом стоит обратить внимание на гармонию цветов, желательны идентичные оттенки.
Порядок работы
Как и в любой другой комнате, в коридоре нужно идти по ступенькам.
В этом случае процесс будет ускорен и незапланированных задержек не будет:
Помещение освобождено от старых покрытий.
Устанавливаются потолок и освещение.
Крепеж для мебели оборудован, каркасы смонтированы, стены облицованы.
В последнюю очередь укладывают пол и плинтусы.
Выход
Чтобы быстро завершить ремонт прихожей и надолго забыть о проблемах, выбирайте только правильные материалы … Не работайте хаотично и не откладывайте некоторые действия на потом. Только тогда вы сможете в полной мере насладиться чистотой дома и отпраздновать окончание ремонта. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях.
Галерея фотографий
длинный и узкий коридор с окнами, дверьми, кабельным лотком и.. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 116174419.
Длинный и узкий коридор с окнами, дверями, кабельными лотками и дверьми. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 116174419.
Длинный и узкий коридор с окнами, дверями, лотками и стенами без проложенных электрических кабелей в квартире во время строительства, капитального ремонта, реконструкции, перестройки, ремонта и ремонта дома.Новая квартира с ремонтом и перепланировкой. Ремонт узкой деревянной двери с длинными деревянными ставнями, переделка электрических лотков. Благоустройство и восстановление дома. Новый потолочный удлинитель установлен на подоконниках в коридоре ремонтируемой квартиры. Легкое благоустройство квартир в строительстве. Ремонт дома и капитальный ремонт дома.
S
M
L
XL
Таблица размеров
Размер изображения
Идеально подходит для
S
Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M
Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л
Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL
Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать
Электронный
Всесторонний
5760 x 3840 пикселей | 48.8 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
5760 x 3840 пикселей | 48,8 см x 32,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любой размер
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
Как оживить очень длинный и узкий коридор в кооперативе Hamilton Heights
Это довоенное здание с одной спальней в Гамильтон-Хайтс, 540 West 146th St., # 32, имеет хорошее качество и доступно по цене (подробнее об этом чуть позже), но страдает довольно странным недостатком планировки: абсурдно длинным и узким входом. Думай боулинг
С другой стороны, «окна хорошего размера в каждой комнате.Девятифутовые потолки действительно хороши. И восьмифутовые двери тоже великолепны », — говорит архитектор Росарио С. Маннино.
Запрашиваемая цена составляет всего 235 000 долларов, потому что это кооператив HDFC, поэтому будьте уверены и обратите внимание на ограничения дохода: один человек ограничен до 123 255 долларов, а пара — 140 910 долларов. Проверьте список ограничений дохода для больших семей.
Примечание редактора. В колонке Reno Ready компании Brick Underground архитектор просматривает список фиксирующего верха из Нью-Йорка, который в настоящее время присутствует на рынке, и предлагает, как его улучшить.
Тем не менее Маннино все еще не может преодолеть свой главный недостаток. «Это почти кажется бесконечным», — говорит он об обширном коридоре, объясняя, что мало что можно сделать с пространством длиной 25 футов и шириной всего три фута.
Есть и другие проблемы: в целом ветхий вид и тот факт, что когда вы входите через парадную дверь и прищуриваетесь в длинном вестибюле, вы смотрите прямо в ванную. «Это не самый привлекательный вход», — говорит он.
В выпуске Reno Ready на этой неделе Маннино объясняет, как он будет обращаться с этим своеобразным фойе, планирует спрятать стиральную / сушильную машину на кухне и рассказывает нам, как правильные цвета краски будут иметь здесь реальное значение.
Сделайте фойе интересным
Изображений фойе нет, поэтому Маннино разработал стратегию, глядя на план этажа.
Отделка: Маннино считает, что для того, чтобы разбить этот длинный коридор, было бы неплохо применить выпуклый прямоугольный молдинг (или декоративный молдинг, который добавляет глубину и текстуру пространству).Это призвано привлечь внимание и заставить вас меньше думать о том, насколько однообразным в остальном будет тощее фойе. Это может стоить до 4000 долларов.
Краска: Маннино выбрал бы светлый цвет, который добавит теплоте этой области. Галлон Smokey Taupe Бенджамина Мура стоит 80 долларов.
Этажей: Маннино поместит новые деревянные полы во все апартаменты, но установит их в фойе в виде елочки, чтобы добавить особенно интересный элемент в эту уникальную зону.Это должно стоить около 20 долларов за квадратный фут.
Создайте драму в гостиной
Также нет фотографий гостиной, поэтому Маннино считает, что она, вероятно, в ужасном состоянии.
Отделка: Маннино любит олдскульные плинтусы и дверные коробки (изображенные на других фотографиях блока), поэтому он держится за них. «Они действительно большие и элегантные, — говорит он. Он, однако, разделал их и перекрасил, чтобы они действительно выделялись.А чтобы уравновесить огромные плинтусы, он также поставил негабаритные карнизы. Он также добавил сюда прямоугольные молдинги, чтобы связать их с фойе. Это может стоить до 10 000 долларов за всю квартиру.
Этажей: Mannino положит новые широкопанельные полы из белого дуба по всей квартире. «Они красивого светлого цвета и создают ощущение роскоши», — говорит он. «Они должны стоить около 10 долларов за квадратный фут.
Освещение: Он установил новый накладной светильник, который станет «действительно красивым экспонатом».”Этот полуприводной светодиодный светильник Coastal Current стоит 420 долларов США при люменах.
Краска: «Это комната побольше, поэтому я хотел бы создать здесь драму с действительно насыщенными цветами», — говорит Маннино. Он бы выбрал серовато-зеленый «Ноксвилл Грей» Бенджамина Мура. «Это очень насыщенный цвет, но не слишком темный для гостиной». А поскольку он фанат монохромного вида — и чувствует, что это заставит комнату чувствовать себя даже больше, чем она есть, — он даже покрасил отделку в тот же цвет. Галлон стоит 80 долларов.
Обработка окон: Маннино добавил бы узорчатые складчатые шторы, поскольку он считает, что они будут соответствовать более традиционному ощущению в квартире. Цены на эти складывающиеся рябью шторы начинаются от 540 долларов в магазине Shade Store.
Деревянные полы на кухне
Этажей: Маннино также расширил бы здесь деревянные полы. Он считает, что другой пол на этой кухне только «разделит его» и заставит почувствовать себя меньше.
Шкафы: Количество шкафов здесь пока немного. К тому же они не в лучшем состоянии. Таким образом, Маннино заменил бы их шкафами из цельного дерева, которые он покрасил бы в насыщенный черный цвет.
Он также добавил несколько открытых полок, чтобы «создать немного открытости» на этой кухне. Он считает, что они должны быть из орехового дерева, так как они будут отлично смотреться с насыщенным черным цветом новых шкафов.
Кроме того, он построил новый шкаф вокруг стиральной / сушильной машины, чтобы скрыть ее, поскольку она выглядит несколько неуместно на кухне.«Это будет похоже на кладовую, но на самом деле там будет стиральная / сушильная машина», — говорит он.
Эти шкафы могут стоить до 25 000 долларов. Галлон железной руды Шервина-Вильямса стоит 38 долларов.
Столешницы / фартук: Он предпочел бы использовать мрамор Тадж-Махал из кожи для столешниц и фартука. «Это кремовый цвет, который хорошо сочетается с грецким орехом и железной рудой, и придает ему красивый оттенок кожи», — говорит он. Это может стоить до 10 000 долларов.
Техника: Панельная техника здесь определенно в порядке.«Кухня такая маленькая, и вы не хотите, чтобы приборы занимали всю кухню», — говорит он. Он думает, что вы можете купить новый холодильник, плиту и, возможно, даже посудомоечную машину менее чем за 15 000 долларов.
Освещение: Маннино поставил бы линейный трековый светильник, который, по его словам, будет «настраиваться под пользователя». Он также добавил бы освещение под шкафом. Трековый светильник, вероятно, можно будет найти менее чем за 500 долларов. Эти шайбы Bazz Lighting стоят 27 долларов за штуку на build.com.
Раковина: Он поменял старую раковину на новую раковину из нержавеющей стали, устанавливаемую под опору.Эта раковина под креплением Elkay стоит 281 доллар на build.com.
Смеситель: Латунные светильники прекрасно сочетаются с акцентами из орехового дерева и черными шкафами, говорит Маннино. Этот спускной кран с одной ручкой Delta Addison стоит 285 долларов в магазине Home Depot.
Новое освещение для столовой
Этажей: Он положил новые полы из белого дуба и в столовой (на фото вверху), как и в гостиной.
Отделка: Он сделал бы то же самое, что и в гостиной — добавил панели и карнизы, а также снял и перекрасил плинтусы.
Освещение: Маннино поставил бы подвесной светильник над обеденным столом и добавил бы два настенных бра к стене без окон. Эта люстра Capiz с зубчатыми краями стоит 298 долларов в магазине Serena & Lily. Это бра Tyrone на одну лампу стоит 73 доллара в AllModern.
Краска: Чтобы соединить его с фойе, он покрасил его в тот же цвет, дымчато-серо-коричневый.
Обработка окон: Он снова повесил сложенные рябью шторы, чтобы связать комнаты вместе.
Сделайте спальню местом для отдыха
«Я собираюсь здесь преуменьшить», — говорит Маннино.«Это должно быть место, где можно расслабиться».
Этажей: Он также расширил здесь деревянные полы, чтобы сделать квартиру более сплоченной.
Краска: Он покрасил стены Саламандрой Бенджамина Мура, темно-зеленым цветом, который, по его словам, способствует сну. Галлон стоит 80 долларов.
Освещение: Маннино считает, что этой комнате нужен потолочный вентилятор с лампой в центре, а также два настенных бра — по одному по обе стороны от кровати.Этот потолочный вентилятор Light Wave стоит 280 долларов в люменах. Эти настенные светодиодные светильники Hotel 60117 стоят 160 долларов за штуку, также в Lumens.
Обработка окон: Он повесил те же складчатые шторы, что и в гостиной, но, поскольку это спальня, он добавил затемненные тени под ними. Эти затемняющие роликовые шторы в Select Blinds стоят 166 долларов.
Избавьтесь от ванны в ванной
Ванна: Он не считает, что отдельно стоящая ванна принадлежит этой маленькой ванной.«В нем должно быть место, чтобы его ценили», — говорит он. Кроме того, он не думает, что ванна вообще необходима в однокомнатной квартире, которая, вероятно, предназначена только для взрослых. Поэтому он поменял его на стоячий душ. Это может стоить до 5000 долларов.
Стены: Стены до потолка облицованы керамогранитом большого формата. «Мне нравится крупногабаритный вид», — говорит он, добавляя, что меньшее количество линий затирки означает, что ее будет легче чистить. Цены на плитку будут варьироваться в зависимости от того, что выберет житель, но, вероятно, составит около 25 долларов за квадратный фут или около того.
Этажей: Он выбрал бы небольшие белые шестиугольные плитки из каррарского мрамора. Это также должно быть около 25 долларов за квадратный фут.
Туалетный столик: «Вам действительно нужно немного места для хранения вещей, — говорит Маннино. Поэтому он поставил 30-дюймовый туалетный столик, в который поместятся все ваши туалетные принадлежности. Этот туалетный столик Goodin стоит 410 долларов в Wayfair.
Туалет: Возможно, понадобится новый туалет. Он пошел бы с цельным туалетом Toto. Этот стоит 354 доллара на build.com.
Аптечный шкаф: Он думает, что утопленный шкаф будет выглядеть чище, поскольку он не так сильно выступает в комнату.Эта аптечка из коллекции Home Decorators Collection стоит 59 долларов в магазине Home Depot.
Освещение: Маннино поставит встраиваемые светильники — один над душем и два в остальной части помещения. Они должны стоить около 900 долларов. Он также повесил одинарный настенный бра над аптечкой. Этот стеклянный настенный бра Double Bullet стоит 111 долларов в магазине Shades of Light.
Светильники: Нравится, как выглядит черная сантехника. Эти приспособления Delta стоят 726 долларов на build.com.
Тепловая трубка: Он покрасил ее в черный цвет, чтобы она соответствовала сантехнике.Галлон Benjamin Moore’s Black стоит 80 долларов.
Идеи для маленькой прихожей | Реальные дома
Если вы ищете идеи для небольшой прихожей, вы попали в нужное место. Дизайн прихожей может быть сложной задачей и в лучшие времена, но если ваш меньше среднего, вам понадобится несколько хитрых уловок, чтобы сделать его максимально большим и ярким — и все это при попытке втиснуть что-нибудь стильное. трогает, конечно. Используйте эти умные дизайнерские идеи для маленьких прихожих, чтобы мыслить масштабно.
Наши идеи для прихожей вдохновят вас еще больше.
1. Используйте узкие, специально предназначенные для хранения вещей
(Изображение предоставлено Ikea)
Узкие блоки для хранения обуви с выдвижными выдвижными ящиками на петлях — отличные идеи для узких коридоров, а поверхность дает вам место, где можно нажать или отправьте сообщение, когда вы войдете в парадную дверь. Два из них были размещены рядом для оптимального хранения.
Найдите множество других идей для хранения обуви в прихожей в нашем руководстве.
2. Создайте пространство с нарушенной планировкой в небольшом коридоре
(Изображение предоставлено Ikea)
Нам нравится эта идея небольшого коридора, в которой частично убирается стена между коридором и гостиной, создавая ощущение открытой планировки. при этом у стены еще есть место для хранения пальто и обуви.
Хотите испытать всю эту живую конструкцию открытой планировки? Узнайте все, что вам нужно знать о создании открытого плана в вашем доме.
3. Многофункциональность и форма в маленькой прихожей
(Изображение предоставлено Kreis Design)
То, что у вас маленький коридор, не означает, что в нем не хватает характера.Покрасьте стену краской для школьной доски, чтобы у вас было место для написания сообщений и напоминаний, используйте пространство над дверьми, чтобы повесить полки для книг, и повесьте перфорированную доску с крючками и полками, чтобы обеспечить ряд небольших вариантов хранения.
Если вы хотите опробовать этот образ, на самом деле это действительно простая работа, сделанная своими руками. Просто ознакомьтесь с нашим руководством о том, как создать стену на классной доске (спойлер: краской мелом).
4. Простая идея маленькой прихожей? Выберите скамейку с местом для хранения
(Изображение предоставлено: Garden Trading)
Ищите идеи для небольшой прихожей, чтобы не загромождать и организовывать ваше пространство: подойдет выбор крючков, полок и подставка для зонтов, расположенная у двери.А если позволяет место, небольшая скамейка обеспечит место для хранения вещей, а также даст вам место, где можно присесть, когда вы натягиваете обувь.
Найдите другие идеи для хранения вещей в коридоре в нашем путеводителе.
5. Подвесные раздвижные или карманные двери
(Изображение предоставлено Norsu)
В отличие от стандартной распашной двери, для открытия которой требуется пространство на полу, раздвижная дверь сарая занимает немного больше места, чем толщина двери. Эти раздвижные двери оснащены очень простым механизмом, который легко установить, если вы опытный домашний мастер.Просто имейте в виду, поскольку двери сарая скользят и свешиваются сбоку от двери, вам нужно будет убедиться, что у вас есть место на стене, чтобы сдвинуть дверь.
6. Выберите место для хранения, которое соответствует вашему пространству (и потребностям)
(Изображение предоставлено: String)
Превратите свой холл в гостеприимный вход с помощью многофункциональной модульной мебели, которую можно настроить в соответствии с вашим пространством. Система может вместить множество различных решений для хранения вещей, в том числе крючки для пальто, полки для обуви и полку для ключей, сделанную из войлока для минимизации шума.
7. Создайте ощущение пространства с помощью огромных зеркал
(Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)
Зеркала в узких комнатах особенно эффективны, заставляя пространство ощущаться почти вдвое больше. Сделайте одну из них по размеру, чтобы она покрывала всю стену (это поможет визуальному эффекту удлинения и расширения пространства), и, по возможности, поместите ее возле окна, чтобы свет снаружи отражался.
Другие зеркала для прихожей можно найти в нашем путеводителе покупателя.
8.Используйте место под лестницей для хранения
(Изображение предоставлено: Avar Furniture)
Используйте пространство под лестницей со встроенными шкафами. Такие выдвижные ящики для хранения вещей — отличный способ создать много места для хранения вещей в коридоре, и в них можно спрятать все, от инвентаря для уборки до пальто, детских велосипедов и игрушек.
Узнайте больше о решениях для хранения под лестницей в нашем руководстве.
9. Украшайте персонажа (и увеличивайте пространство)
Просто потому, что он маленький, не значит, что он не может бросаться в глаза.Взгляните на прихожую @ trollsteinen_interior: с яркими полосами, раскрашенными широкими черно-белыми полосами, которые она объединила с аккуратной черной скамейкой и перилами, а также с пышной зеленой листвой, он наполнен характером. К тому же горизонтальные полосы заставляют комнату преувеличивать пропорции стен.
10. Не забывайте хорошее освещение для маленьких коридоров
(Изображение предоставлено: Holloways of Ludlow)
Идеи для маленьких прихожих должны включать хорошее освещение: в конце концов, вы потратите много времени через эту входную дверь темными вечерами, а хорошее освещение поможет вашему пространству выглядеть наилучшим образом.В идеале выберите комбинацию типов освещения: яркие потолочные светильники, создающие ощущение дневного света в темных коридорах; характерные настольные светильники только для атмосферы; и светильники в плинтусах для освещения подступенков (и увеличения ширины лестницы).
Все наши советы по освещению прихожей наш гид.
11. Используйте приемы освещения, чтобы сделать вашу прихожую ярче
(Изображение предоставлено: Cormar Carpets)
Идеи для небольших прихожих должны включать в себя приемы осветления — поскольку коридоры, как правило, являются пространствами с недостаточным освещением.Если вашему дому не хватает естественного света, чтобы он выглядел как можно большим и ярким, используйте все уловки в рукаве, чтобы осветлить его — от подвешивания зеркал (отметьте) до выбора бледной цветовой схемы (отметьте) до выбора бледного пола ( отметьте), чтобы купить тонкую мебель, которая не блокирует свет (отметьте). Просмотрите лучшие идеи красок для прихожей в нашей галерее.
12. Используйте обои для визуальных приемов
Наклейка обоев с тонкой полосой преувеличивает пропорции коридора: выберите горизонтальную полосу, чтобы она казалась длиннее или шире; выберите вертикальную полосу, чтобы прихожая казалась выше.Emilia из Сандберга основана на бретонских полосах и дополнит современный дом с морскими акцентами.
Чтобы узнать больше об обоях для прихожей, ознакомьтесь с нашей функцией.
13. Добавьте персонажа с помощью стены галереи
(Изображение предоставлено Кэти Ли)
Мы знаем, что мы много говорим о стенах галереи, но что не нравится: их легко создавать, добавлять персонажей и не занимать места. К тому же, если вы выберете светлые оправы и принты, пропорции вашей прихожей станут приятными.
Узнайте, как создать собственную стену галереи.
14. Замените тяжелые занавески оконной пленкой
(Изображение предоставлено компанией Window Film)
Экономия места и пропуск света — две обязательные вещи при проектировании маленькой прихожей. Оконная пленка — это супер доступный способ мгновенно создать уединение, но и интерес, без необходимости вкладывать средства в оформление витрин.
Другие замечательные идеи оконных пленок можно найти в нашей галерее дизайна.
15.Добавьте немного скрытого книжного хранилища
(Изображение предоставлено Джоди Стюарт)
Не думали, что у вас есть место для хранения книг, скажем, в узком коридоре? Подумай еще раз. Эта книжная полка встроена в дверь, поэтому не занимает лишнего места. Мы уверены, что вы можете сделать такие вещи своими руками, но если вы не готовы принять вызов, лучшим выбором будет плотник или столяр.
Найдите другие блестящие идеи для хранения книг.
16. Идеи для маленькой прихожей могут быть темными
Мы знаем, что, вероятно, много раз говорили, что светлые яркие цвета делают маленькое пространство больше, и , да, хотя это может быть правдой, это не значит, что вам следует избегать более темных оттенков.Фактически, использование более темного цвета может фактически замаскировать ограниченные размеры комнаты, заставив ее казаться больше.
Если переход на полностью темную цветовую схему звучит для вас слишком смелым шагом, почему бы не скопировать эту идею маленькой прихожей? Используйте темную краску ниже перил дадо и более яркую белую сверху. Благодаря этому потолок будет казаться выше, а более темный цвет поможет скрыть потертости. Выбор темного пола еще больше размывает эти размеры.
Ознакомьтесь с нашей статьей о темных идеях украшения, чтобы получить больше вдохновения.
17. Повторно используйте комод под лестницей
(Изображение предоставлено Ikea)
Если ваш маленький коридор — это буквально просто пространство под лестницей, то максимально используйте эту область, добавив небольшой комод. ящики. Они выглядят мило и имеют много места для хранения вещей, в них можно даже положить обувь. Добавьте несколько корзин и коробок для лишнего беспорядка, и вы также можете повесить отпечатки на стене, чтобы сделать это более интересным.
Больше идей для вашей прихожей:
11 очень практичных дизайнов коридоров и холлов в Сингапуре Дома
Коридоры и коридоры, которые кажутся слишком маленькими или слишком узкими, часто упускаются из виду, когда дело доходит до дизайна дома.Но у них есть огромный потенциал, будь то с точки зрения хранения вещей или выделения дополнительной площади для отдыха в квартире. Вот несколько способов лучше использовать эти переходные пространства на практике.
1. Стеллаж неглубокий
Покажите свои безделушки и фоторамки на неглубоких полках. Они не занимают много места и являются отличным способом украсить пустое пространство. Если вы не хотите, чтобы полки слишком выделялись, сделайте их того же цвета, что и стены.Обратное верно, если вы хотите, чтобы они выделялись как визуальное утверждение.
Дизайн: Ehka Studio
2. Ящики надземные
Если пространство в вашем коридоре слишком узкое, подумайте о потолке. Лишнюю атрибутику можно убрать в подвесные тумбочки, установленные над пространством коридора.
Дизайн: Country Concept
3. Галерея дизайнерской обуви и сумок
Конструкция: Fuse Concept
4.Домашний офис
В конце коридора в этой квартире было оборудовано маленькое рабочее место. Когда домашний офис не используется, его можно спрятать за раздвижной дверью, которая соответствует тематике остального пространства.
Дизайн: Space Factor
5. Классная доска на стенах
Держите всех в семье в курсе, выписывая списки дел на большой доске, расположенной вдоль коридора. Вы также можете вычеркнуть напоминания, расписание работы по дому или рецепты.Это также отличный инструмент, чтобы занять ваших малышей, когда вы заняты на кухне.
Дизайн: UNO Interior
6. Окончательная проверка
Вот идея, если у вас нет длинного пустого коридора. Посмотрите, как вы выглядите, прямо перед тем, как выйти за дверь, с зеркалом, расположенным вдоль коридора. Нам нравится, как отделка из латуни оживляет пространство.
Изображение любезно предоставлено Гордоном Даффом Линтоном
7.Зеркальные шкафы
Эти зеркальные шкафы в чайном цвете создают впечатление гораздо большего коридора, смягчают холодную цементную стяжку стен и эффективно скрывают вход в бомбоубежище.
Изображение: Meter Cube Interiors
8. Стол барный
Это для хозяина и хозяйки. Простой деревянный карниз и несколько барных стульев функционируют как простая барная стойка в деревенском стиле вдоль дорожки. Яркая неоновая вывеска добавляет приятных ноток.
Изображение предоставлено Pinterest
9.Художественная галерея
Не знаете, где разместить свою огромную коллекцию произведений искусства? Коридор — отличное место для начала. Здесь простой выступ служит опорой для оперения произведений искусства. Для создания визуально интересного пространства выбирайте работы разной высоты и размера.
Изображение предоставлено Nuevo Estilo
10. Гардеробная
Эта идея требует некоторых манипуляций с макетом. Дизайнеры этой квартиры HDB вырубили стены оригинальных спален, чтобы создать простор для прохода.Благодаря дополнительным квадратным метрам вдоль коридора был построен шкаф с выдвижными дверцами.
Дизайн: Производство
11. Книжные полки
Постройте свою личную библиотеку вдоль неиспользуемых стен коридора. Яркие оттенки обложек книг тоже могут служить украшением.
Изображение предоставлено Sweeten
Вы оставите пространство коридора пустым или будете его использовать в полной мере? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Вам нравится то, что вы видели? Свяжитесь с нами для получения необязательной консультации прямо сейчас.
Заполните эту форму, и мы порекомендуем вам список известных фирм, занимающихся дизайном интерьеров, которые соответствуют вашим требованиям по ремонту. Это бесплатно! Примечание: эта форма не применима для запроса на ремонтные работы.
Со сколькими дизайнерами интерьеров вы хотите связаться? *
3 — 55 — 8
Моя недвижимость
Мой тип недвижимости: *
HDBКвартира / кондоминиумЧастный домКоммерческая
Тип комнаты *
Пожалуйста, выберите Студия2 Комнаты3 Комнаты4 Комнаты5 Комнаты Выше 5 Комнаты
Статус объекта *
Новая Перепродажа В настоящее время Пребывание
Время выдачи ключей *
Да, Ключ выдается Нет, через 1-3 месяца Нет, через 3-6 месяцев Нет, через 7-12 месяцев timeHave Не покупайте квартиру
Адрес собственности *
Загрузите план этажа
Мы рекомендуем приложить план этажа для лучшей оценки.Файл должен быть меньше 2 МБ.
Информация о проекте
Области, которые необходимо отремонтировать *
Предпочитаемый стиль дизайна *
Без предпочтенийAsianClassicСовременныйЭклектичныйПромышленныйСредиземноморскийСредний векМинимализмСовременныйРетроРетро-деревенскийСкандинавскийТрадиционныйПриоритетный проект с традиционным дизайном ограниченный бюджет
Мой бюджет на ремонт *
Пожалуйста, выберите Нефиксированный 20000 и Ниже 20 001 — 30 000 30 001 — 40 000 40 001 — 60 000 60 001 — 80 000 80 001 — 100 000 100, 001 — 200 000 200 001 и выше
$
Требуется ссуда на ремонт? *
Пожалуйста, выберите Да, пожалуйста, позвоните мнеНет.У меня нет
Это поле предназначено для проверки и должно быть оставлено без изменений.
Ремонт кухни на камбузе — генеральный подрядчик Лос-Анджелес
Иногда домовладельцы даже не могут построить огромную комнату только для кухни. Если только у вас нет большой собственности для вашего дома, чтобы иметь южный дизайн кухни. Но, если у вас всего несколько квадратных метров и приготовление еды — одно из ваших хобби, вы все равно можете освободить место для кухни.В Fidelity Builders and Design наши специалисты лучше всех реконструируют кухню на камбузе.
Камбуз Кухня
Кухня-камбуз — это узкий коридор, в котором обычно много мебели. Это непросто, как вы сможете создать великолепную кухню из того узкого пространства, которое у вас есть только для этой цели. Однако это, в конце концов, не проблема. Вы можете получить потрясающую и очень функциональную кухню-камбуз, даже приложив небольшие усилия. Вы можете переделать кухню-камбуз под свой стиль и предпочтения даже при небольшом бюджете и времени.
Ниже приведены пять основных идей по переделке кухни-камбуза.
Это одни из самых популярных стилей, идеально подходящих для камбузной кухни. Любой домовладелец, у которого есть такая кухня-камбуз, наверняка останется доволен такими красивыми кухонными идеями.
Рабочий треугольник
Самая распространенная конфигурация камбуза — рабочий треугольник. Это место между раковиной, плитой и холодильником. Например, раковина и холодильник расположены ближе, а плита и духовка — на противоположной стороне стены.Или треугольное положение, в котором раковина, плита и холодильник находятся с каждой стороны. Идеальная конфигурация для маленькой кухни, обеспечивающая наименьшее расстояние для более быстрого и эффективного приготовления пищи. Вы можете добавить кухонный остров для большего удобства, если ваше пространство позволяет.
Переносной или фиксированный полуостров
Кухонный островок очень пригодится. Это может быть центральный стол для обеда. Это может быть бар, где вы можете угостить гостей быстрым тостом или быстро попробовать свой рецепт как таковой.Если ваша территория больше для фиксированного полуострова, то фиксированный или постоянный полуостров — лучший вариант. Вы можете использовать его как место для хранения вещей, раковину или просто интегрировать небольшой холодильник. Однако если площадь меньше, то разумным вариантом будет переносной остров. Это также добавляет места для хранения и красивую столешницу, которую можно использовать для приготовления блюд.
Создание входа / выхода в столовую
Если места слишком мало для добавления полуострова, то можно выделить отдельное место для обеденной зоны.В обеденную зону можно добавить входную / выходную дверь из кухни. Помимо увеличения пространства в кухонном коридоре, вы также можете свободно передвигаться, особенно в загруженные дни, когда пользуетесь кухней. Еще одно преимущество секции входа / выхода, когда ваша обеденная зона находится рядом с кухней-камбузом, — это хорошее освещение на кухне. Это снижает расходы на осветительные приборы и счета за электричество.
Функциональные тяги для ящиков
Тяги ящиков можно заменить декоративными, но они также могут быть функциональными.Вместо обычных обычных линейных тяг вы можете сделать его длиннее, что может использоваться как вешалка для полотенец. Линейные тяги кажутся современными, но вы можете добиться винтажного вида с помощью простого добавления декоративных краев или просто стиля тяги, который вы будете использовать.
Вам не нужно придерживаться линий
Хотя кухни с камбузом обычно узкие и острые до конца, вам не обязательно следовать этому условию. У вас может быть некоторая мебель и украшения, чтобы быть немного пышными. С круглым / овальным кухонным островом, изогнутыми шкафами или даже арочным окном для вентиляции эти нелинейные элементы уравновешивают общее ощущение вашей кухни.Вы можете использовать изогнутые столешницы, стойки или молдинги, чтобы все не выглядело резким и прямолинейным. Таким образом, ваша камбузная кухня будет выглядеть гладкой, мягкой и сбалансированной.
Реконструкция кухни-камбуза — это быстрое и простое мероприятие, не требующее больших затрат средств и стольких размышлений.
Это просто и очень легко, особенно если у вас уже есть план и вы работаете с экспертами из Fidelity Builders and Design. Они знают, что делают.Следовательно, они надежны, и вы можете рассчитывать на них, независимо от того, насколько сложна ваша кухня. На самом деле, наши специалисты очень востребованы благодаря своей конкурентоспособности и преданности своему делу. Кроме того, они трудолюбивы и очень точны в своих оценках.
Итак, вы все еще ищете другого подрядчика, когда уже есть группа экспертов, которые могут предоставить вам качественные услуги и оценки? Свяжитесь с Fidelity Builders and Design прямо сейчас и поговорите с нашими экспертами. Они очень рады помочь вам и удовлетворить ваши потребности.Кроме того, мы стремимся не к прибыли, а к довольным клиентам и клиентам, которые очень довольны нашими услугами. Поговорите с нами, и вы сможете получить четкое представление и план реконструкции вашей кухни на камбузе, воспользовавшись нашей бесплатной консультацией и оценками.
Fidelity Builders & Design предлагает услуги по полной индивидуальной перестройке кухонь и кухонных шкафов в долине Сан-Фернандо и округе Лос-Анджелес. Позвоните нам, чтобы получить бесплатную смету на дому.
40 Идеи и дизайн камбузных кухонь
Ужасная камбузная кухня! Одно только название может вызвать тесноту, скупость, коридоры и хаос. Но так быть не должно. Если вы планируете реконструировать небольшую кухню-камбуз, хотя сначала вы можете подумать, что у вас будет всего , у вас будет , чтобы обнажить стену и поставить кухонный остров, дизайнеры говорят не так быстро. У камбузной кухни тоже есть свои преимущества, и она не должна вызывать клаустрофобию. Некоторые профессиональные повара даже отдают предпочтение кухне в стиле камбуза из соображений безопасности и эффективности, а также возможности по-настоящему умно подобрать удобное и просторное место для хранения вещей.
Кухня на камбузе, получившая свое название от кухонь на кораблях и в самолетах, обычно представляет собой узкий проход, обрамленный двумя параллельными стенами или рядами блоков или прилавков. Обычно это замкнутое пространство без обеденной зоны, но, как вы увидите, можно добавить сидячие места. Кухни на камбузе имеют либо симметричный вид (где длина рядов и расположение блоков зеркально отражены с каждой стороны), либо асимметричный (с сочетанием высоких и низких шкафов и рядов бытовой техники). Очень узкие камбузы обычно предпочитают асимметричный вид, чтобы они оставались максимально обтекаемыми.
Камбузы можно закрыть с одного конца стеной, что означает, что у вас есть место для открытых стеллажей с одного конца, или просто для того, чтобы повесить картину или зеркало, или покрасить классную стену для всей семьи. Когда они открыты и куда-то ведут, это увеличивает посещаемость. В таком случае дизайнеры стремятся повысить безопасность, устанавливая раковины и варочные панели на одном участке.
Источник: Stil Vol Wonen
Если у вас есть кухня-камбуз, вам нужно воспользоваться преимуществами дизайна небольшого пространства, такими как разделение пространства по функциям, группирование приборов за шкафом или установка плавающих полок и других скрытых шкафов.Вы можете обнаружить, что без верхних шкафов пространство кажется менее похожим на пещеру или если вы объедините все шкафы в одном пространстве. Использование разных материалов и цветов также может помочь избавиться от ощущения пребывания в коридоре.
Добиться максимальной эффективности на минимальном пространстве не всегда легко, но вот наши любимые советы по использованию всего пространства наиболее гостеприимным и теплым образом.
Идеи камбуза
Когда дело доходит до реконструкции кухни на камбузе, необходимо принять множество решений.Выбор кухонных шкафов будет зависеть от стилей и материалов, ручек, освещения шкафа, интересуетесь ли вы угловыми шкафами или ящиками для мусора или другими специализированными элементами.
Для столярных изделий у вас в основном есть выбор из трех типов: стандартный, полу-нестандартный и нестандартный. Тип, который вы выберете, будет зависеть от вашего бюджета и ваших эстетических предпочтений, но стандартные шкафы, как правило, являются самой низкой ценой, в то время как полу-нестандартные варианты предоставляют больше стилей и вариантов отделки, а нестандартные шкафы предоставят вам самый большой выбор. порода дерева, отделочно-строительная площадка.Чтобы решить, какие варианты вам больше всего подходят, вы можете обсудить свои потребности с опытным мастером по производству кухонных шкафов.
Шкафы
обычно имеют вид плоских панелей или шейкер-стилей, причем плоские панели становятся все более популярными, поскольку гладкий, обтекаемый и минималистский стили становятся ключевым элементом; однако современный дизайн кухни сосредоточен на «сбалансированной эклектике» — стремлении к гармоничному сочетанию различных линий взгляда, визуального веса и модульной планировки с использованием различных материалов для обеспечения визуального и тактильного интереса.
1. Плоские панели
Непритязательный и беззастенчивый современный. У вас могут быть ручки на плоских панелях, но для кухни на камбузе лучше всего подходят системы выталкивания.
Источник: Bloglovin
2. Шейкер в стиле
Они основаны на дизайне из пяти частей и популярны на кухнях в стиле скандинавия.
Источник: Pinterest
3. Открытый стеллаж
Декораторы по-прежнему восхищаются открытыми стеллажами, поскольку они дают возможность заявить о своем стиле, когда они заполнены тщательно подобранными предметами, которые радуют глаз.А открытые стеллажи творит чудеса в узкой камбузной кухне. Будь то металл, стекло или дерево, подумайте о замене верхних шкафов открытыми стеллажами для более яркого и легкого эффекта.
Источник: Архитектурный дайджест
4. Плавающий стеллаж
В качестве альтернативы вы можете добавить плавающие полки со скрытыми кронштейнами везде, где у вас есть немного свободного места на стене. Плавающие полки — это проверенный и верный трюк с дизайном небольшого пространства, который дает вам возможность продемонстрировать свои любимые кухонные предметы в аккуратной и ненавязчивой форме.
Источник: Pinterest
5. Скрытое хранилище
На другом конце спектра — бесшовные шкафы со скрытым хранилищем, обеспечивающие чистую, обтекаемую интеграцию кухонных элементов. Когда вы устанавливаете высокие навесные шкафы или шкафы, непрерывность действительно может расширить пространство.
Источник: Ashley Winn Design
6. Полностью откажитесь от верхних шкафов
В маленьком помещении может возникнуть клаустрофобия с высокими шкафами, поэтому вы можете использовать только низкие шкафы или объединить шкафы в одно место.
Источник: TRiNe в Instagram
7. Добавьте тонкое хранилище
Даже если у вас всего одна кухня, вы можете добавить много функциональности, установив очень узкие шкафы через другую стену.
Источник: Design Milk
8. Глубокие ящики
Вместо того, чтобы устанавливать нижние шкафы, вы можете использовать глубокие, опускающиеся ящики. Это помогает оптимизировать небольшую кухню и улучшает функциональность — вместо того, чтобы открывать двери и ковыряться, содержимое может просто выскользнуть к вам.Искать вещи становится намного проще, чем ловить рыбу вокруг мрачной задней части шкафов, поэтому подумайте об установке ящиков вместо нижних шкафов, когда вы делаете ремонт всей кухни.
Источник: Pinterest
9. Интегрированная бытовая техника и «гараж для бытовой техники»
Чтобы ваша кухня-камбуз выглядела по-настоящему безупречно, спрячьте всю бытовую технику в шкаф, он же «гараж для бытовой техники». Убирая вещи с прилавков, вы увеличиваете рабочее пространство до максимума, поэтому запланируйте как можно больше встроенных вещей — например, сделайте ящик для микроволновой печи вместо того, чтобы микроволновка стояла на столе.Эксперты говорят, что скрытие вашей бытовой техники — новое лицо роскоши, наряду с особенно обтекаемыми элементами, такими как тонкие вытяжки и индукционные варочные панели.
Источник: House Beautiful
10. Улучшить пространство
Разумеется, максимально увеличивайте объем хранилища. Например, повесить кастрюли, как это видно на настоящей кухне на камбузе плавучего дома в Нью-Йорке.
Источник: Dwell
Воспользуйтесь преимуществом всего доступного пространства на стене, даже если это означает, что вам может понадобиться лестница или табурет, чтобы добраться до высоких полок.
Источник: Instagram
Чтобы получить больше советов и рекомендаций по хранению на кухне, вы также можете посетить наш блог об идеях для хранения на кухне.
11. Добавьте узкий островок, тележку или тележку
Они не создают впечатление, что находитесь в коридоре, и предоставляют полезное дополнительное рабочее пространство и место для хранения вещей.
Источник: Organized Home
Материалы и отделка
12. Природные / органические материалы
Активное движение в сторону использования сырья продолжается, играя на общих тенденциях в области благополучия и устойчивого развития, которые не собираются в ближайшее время ослабевать.Органические материалы, такие как дерево, кожа, натуральные камни, такие как гранит и кварц, шип, ротанг и джут, способствуют ощущению связи с природой и создают успокаивающую атмосферу — нигде в этом нет необходимости, кроме как в небольшом тесном пространстве. В скудном виде сырье действительно сияет и добавляет кухне тепла и глубины. Сделайте еще один шаг и используйте экологически чистые переработанные и переработанные материалы.
Источник: Homedit
13. Теплый лес
Красивая древесина никогда не стареет и придает такие насыщенные теплые тона и текстуру.Вне зависимости от того, включены ли они в прилавки, пол или шкафы, древесина, такая как дуб и орех, неизменно популярна и прекрасно смотрится на фоне металлов.
Источник: Pinterest
14. Белая кухня-камбуз
Пока еще нет мнения о том, вычищены ли полностью белые кухни и очищены от пыли. Некоторые эксперты считают, что у них все было хорошо, но на самом деле белый цвет — это классика, которая никогда не выйдет из моды. Вместо этого использование обновленных материалов создаст современную эстетику. А когда у вас крошечное кухонное пространство, все белое дает такое же ощущение открытости, как при сносе стены.Хотите покрасить свою кухню в белый цвет? Найдите здесь опытного художника.
Источник: Ideal Home
Хотите покрасить свою кухню в белый цвет? Найдите эксперта, который поможет вам с вашей картиной.
15. Глянцевый
Чтобы еще больше увеличить пространство за счет отражения большего количества света, выберите глянцевую отделку светлых тонов или полностью белый цвет. Вы также создадите более обтекаемый и чистый эффект, если выберете дверцы шкафа и ящики без ручек.
16. Весь черный
Черная камбузная кухня, безусловно, пользуется успехом в дизайнерских кругах.В любом материале он выглядит неизбежно современно, но вы также можете смешать его с естественной / органической темой, чтобы почувствовать себя по-настоящему авангардным.
Источник: Futurist Architecture
17. Черно-белая кухня-камбуз
Если полностью черная кухня на камбузе — это слишком много, включите более светлые стены и потолок для контраста.
Источник: Jellina Detmar
18. Матовые черные акценты
Вы также можете подумать о том, чтобы вместо этого просто использовать черные светильники и аппаратные акценты. Прямо сейчас они очень популярны в дизайне кухни, и многие люди находят черную фурнитуру чудесным свежим акцентным цветом, который добавляет драматизма, но не слишком затемняет вашу кухню в целом.Менее жесткими являются светильники из олова и бронзы, которые по-прежнему дают отличную текстуру и глубину.
Источник: Джеллина Детмар
19. Белое и черное
Еще одна обновленная классика, сочетание черного и белого идеально подходит для кухни на камбузе, поскольку оно разрушает ощущение пребывания в коридоре, предлагает большую гибкость и позволяет еде (или повару) придать особый цвет и текстуру. Смешивая светлый и темный, сделайте базовые шкафы более темным, а верхние — светлее, чтобы они визуально соединялись с потолком.
Источник: Architectural Digest
20. Асимметричный двухцветный тренд
Вместо того, чтобы смешивать свет и темноту по вертикали, вы также можете разбить пространство, сделав стены разного цвета.
Источник: Domino
В основном белый цвет, но с небольшими штрихами черного в ваших кухонных принадлежностях также хорошо подойдет.
Источник: Hunker
21. Белый + дерево + черный как формула
Украдите секретную формулу «безотказной работы» этого дизайнера кухонь, в которой преобладает белый цвет с оттенками дерева и резкими черными штрихами.
Источник: Front + Main
22. Цветные шкафы
Отходя от монохромных и древесных тонов, все больше людей предпочитают создавать кухню с яркими красками и вызывающими воспоминаниями о цветных шкафах. В настоящее время популярны муди-синий и зеленый в глубоких тонах или серых тонах, прекрасно сочетающиеся с металлами. Или просто выберите свой любимый цвет!
Источник: Domino
Шкафы для рисования могут показаться простой поделкой, но на самом деле они могут стоить дороже и выглядеть как собачий завтрак.Гораздо лучше нанять профессионального маляра, который действительно понимает весь процесс, от снятия краски и другой подготовки до сложных столярных работ. В зависимости от того, сколько работы предстоит сделать, профессионал может выполнить ее в очень короткие сроки и за разумную цену.
Источник: Студия DIY
23. Металлик
Металлик создает очарование городского шика.
Источник: Style Me Pretty
Или вы можете получить более тонкий, но все же роскошный эффект, установив шкафы с металлическими вставками или, может быть, зеркальный фартук.
Источник: Flemarie
24. Цветные пятна
Если вы выбираете монохромный вид стен и шкафов, добавьте очарования и индивидуальности с помощью небольших цветовых пятен, будь то обивка, табуреты, светлые оттенки или коврики.
Источник: Mi Casa Revista
Еще один способ разумно добавить небольшие всплески цвета при переделке кухни на камбузе — это выбрать разноцветную технику, которая сейчас доступна на рынке.
Источник: Homedit
Камбуз на
мест.
Вы можете подумать, что на кухне-камбузе нет места для сидения, но это не так! Многие кухни с камбузом успешно включают сидячие места в виде барной стойки или уголка, острова или скамейки.Скамейки и островки не только повышают общительность и комфорт, но и обеспечивают дополнительную рабочую поверхность. Когда остров или скамейка заменяет одну из параллельных сторон коридора, семью можно безопасно рассадить вдали от зоны приготовления пищи.
25. Параллельная скамья
Источник: Pinterest
26. Полуостров
мест. Источник: Pinterest
27. Крошечный столик и стулья
Источник: Mi Casa Revista
28. Складной стол
Источник: Estilo y Deco
29. Или просто добавьте табурет
Для того, чтобы сидеть и тянуться к вещам… и просто для того, чтобы выглядеть мило.
Источник: US Decorating
Кухонные светильники на камбузе
30. Заявление фонарей
Негабаритное освещение, как ни странно, создает ощущение большего пространства, поэтому кухни на камбузе идеально подходят для создания эффектного подвесного светильника в дополнение к рабочему освещению. Декоративное скульптурное освещение просто делает крошечное пространство менее утилитарным или похожим на темницу.
Источник: Ashley Winn Design
31. Латунные фонари
Мне нравятся эти светильники, которые красиво сочетаются с ручками шкафа и посудой.
Источник: Instagram
32. Функциональное освещение
Когда вы находитесь на кухне, дизайн освещения так важен, но не более того, чем когда вы находитесь на кухне в стиле камбуза. Мне нравится, как здесь, на этой кухне-камбузе, они установили даунлайты с одной стороны, а подвесные светильники — с другой. Это гарантирует, что зона для приготовления пищи всегда будет достаточно освещена.
Источник: Sweeten
Полы на камбузе
Использование декоративных элементов напольного покрытия — еще один способ отвлечься от размеров помещения.Узор под ногами, будь то коврик или плитка, привлекает внимание, а когда графические узоры уходят вдаль, они также создают иллюзию удлинения пространства.
33. Геометрическая плитка
Напольная плитка в стиле энкаустика выглядит просто великолепно на фоне монотонной эстетики кухни.
Источник: Hunker
Если вы думаете о переделке и обновлении напольного покрытия на кухне, найдите подрядчика по укладке полов.
34. Доска пола в елочку
Ничто так не говорит о роскоши, как деревянный пол, выложенный елочкой.
Источник: apartmenttherapy
Последние штрихи
35. Коврики
.
Одна из самых популярных идей для небольших кухонь, подходящих для съемщиков, — это разместить на кухне коврик или бегунок, что позволит вам придать характер и цвет вашему пространству, одновременно защищая пол и обеспечивая комфорт. Бегунок с ярким рисунком может иметь большое значение в скучной, утомленной кухне камбуза. Попробуйте прочный водонепроницаемый уличный коврик из натурального материала, такого как джут или сизаль, для удобства чистки.
Источник: Pinterest
36. Глянцевые фартуки
Чтобы украсить кухню на камбузе, установите глянцевую плитку, которая будет отражать больше света.
Источник: Living March Источник: Comprandomeuape
Дополнительную информацию о дизайне кухонного фартука см. В нашем блоге об идеях кухонного фартука. И вы можете нанять профессионала, который специализируется на облицовке кухонной плиткой.
37. Слой в некотором искусстве
Конечно, это кухня-камбуз, а не кухня-галерея. Тем не менее, найти место для какого-нибудь небольшого искусства — фотографий в рамке, принтов, старинных рецептов или даже серии жестяных этикеток а-ля Уорхол — это простой способ добавить всплеск цвета и интереса, если в остальном ваше пространство довольно тихое. простой.Выровняйте мертвое пространство над верхними шкафами или повесьте картину на стене закрытой кухни с камбузом.
Эжектор – что это такое? Данный вопрос часто возникает у владельцев загородных домов и дач в процессе обустройства автономной системы водоснабжения. Источником поступления воды в такую систему, как правило, является предварительно пробуренная скважина или колодец, жидкость из которых необходимо не только поднять на поверхность, но и транспортировать по трубопроводу. Для решения таких задач используется целый технический комплекс, состоящий из насоса, набора датчиков, фильтров и водяного эжектора, устанавливаемого в том случае, если жидкость из источника необходимо откачивать с глубины, превышающей десять метров.
Эжектор водоструйный с фланцевыми соединениями
В каких случаях нужен эжектор
Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им. По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде. Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания.
Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции. Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования.
Внешний эжектор, подготовленный для погружения в скважину
За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными.
Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров.
Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором
Виды эжекторных устройств
По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий.
Паровые
При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения.
Паровой эжектор для турбины с маслоохладителем
Пароструйные
В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара. Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла. Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения.
Установка подогрева воды с помощью пароструйного эжектора
Газовые
Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.
Воздушный (газовый) эжектор для химической, энергетической, газовой и других отраслей промышленности
Конструктивные особенности и принцип действия
Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:
камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
смесительный узел;
диффузор;
сопло, поперечное сечение которого сужается.
Устройство выносного эжектора
Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.
Если правильно подобрать форму трубы и скорость потока, то в отвод, расположенный в суженной части, будет засасываться воздух или жидкость
Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:
Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали.
Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением.
За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.
Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса. Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло. Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали. Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.
Подключение насоса с внешним эжектором
Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу. Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды. Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую.
Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства.
Виды эжекторов по месту установки
Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:
минимум места, необходимого для установки;
хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.
Центробежный насос с встроенным эжектором
Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.
Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.
Насос с внешним эжектором
Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров. При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы.
Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию
Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками. Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии. Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование.
Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:
тройник с внутренней резьбой;
штуцер;
муфты, колена и другие фитинговые элементы.
Комплектующие для самодельного эжектора
Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму.
В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки.
В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой.
В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора.
В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.
Самодельный эжектор в сборе
Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты. На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения. В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы.
После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции.
Что такое эжектор — для насосной станции на vodatyt.ru
На чтение 6 мин. Просмотров 1.7k. Опубликовано Обновлено
Эжектор – это устройство, внутри которого происходит передача кинетической энергии от входа к выходу увеличивая скорость выхода. Эжектор устроен так, что работает по закону Бернулли и в большинстве случаев предназначен для струйных насосов. Данное устройство предназначено для модернизации системы водопровода при подачи воды с большой глубины.
Зачем нужны эжекторы и что это такое?
Для многих домовладельцев становится проблемой организация автономного водоснабжения в силу большой глубины шурфа.
Уже с восьмиметровой отметки начинаются проблемы. Для насосных станций с эжекторами те же возможности, что и для помп большой производительности. Использование глубоких источников требует применение мощных насосов погружного типа, которые стоят дорого.
Для чего нужны эжекторы? Чтобы не тратить деньги на дорогие модели. Использование недорогих насосных станций с эжекторами позволяют решить проблему с такой же эффективностью. При этом затраты на модернизацию минимальны. Причем можно улучшить систему локальным методом или приобрести комплекс, который изначально рассчитан для этого.
Принцип работы
Все эжекторы для насосных станций работают по одной и то же схеме. За основу взят принцип Бернулли. В соответствии с ним если ускорить поток, то в зоне перед точкой придания ускорения образуется зона разряженности. Давление в ней ниже, что служит причиной появления втягивающего эффекта. Если добавить его к потоку, формируемому насосной станцией, то результат такой модернизации – увеличения производительности.
Устройство
Какой бы тип устройства не рассматривался, эжекторный насос состоит из:
отсека для всасывания;
смесительной полости;
диффузора;
сужающегося патрубка.
Принцип действия в том, что из сопла (патрубка) жидкость выбрасывается с большой скоростью. Отток воды провоцирует появление внутри рабочей камеры пониженного давления, которое и затягивает жидкость. Цикл повторяется непрерывно, что позволяет поддерживать в трубопроводе постоянное давление.
Разновидности эжекторов
Эжекторные насосы бывают паровыми, пароструйными и газовыми. Общий принцип их действия идентичен. Но приводится в действие устройства по-разному. Насос с эжектором парового типа применяется для откачивания газовых сред из замкнутого объема. Можно поддерживать давление на отрицательной отметке, делая среду разряженной. Сфера применения – промышленность.
Пароструйная конструкция предназначенная для работы с газовыми средами и жидкостями. Различие работы эжекторного устройства такого типа в том, что пар, проходящий сопло, на большой скорости затягивает с собой перекачиваемую среду. Учитывая высокую производительность, сфера применения данных приборов – срочная откачка воды, например, на корабле.
Газовый тип – отдельная категория эжекторов. Приборы работают на сжатом газе, который смешиваясь с перекачиваемой средой, направляется в диффузор для замедления. После его прохождения смесь вырывается сквозь отверстие сопла. Предназначены такие устройства в основном для газовой промышленности.
Встроенные модели
Разбираясь, что такое эжектор, необходимо рассмотреть классификацию этих приборов в зависимости от места установки. Встроенные модели являются частью конструкции, а точнее, ее составляющей. Эжектор может быть прикреплен на самом насосе или рядом с ним на единой станине. Монтаж заключается в прикреплении блока к основе и подключении силов
Схема работает при подъеме воды с глубины 10 метров. Точные параметры указываются в технической документации. Монтаж рекомендуется производить вне дома. Это может быть колодец, в котором установлен оголовок, или отдельно стоящее здание. Всему причиной повышенный уровень шума и вибрация. Если такой возможности нет, рассматривают следующий тип монтажа.
Выносные модели
В таком случае схема должны быть дополнена дополнительным баком для закачки жидкости. Скважина должна быть достаточно широкой, чтобы в нее можно было проложить два шланга. Производительность в данном случае уменьшиться на треть за счет уменьшения диаметра заборной трубы. Также потребуется отдельный трубопровод для подачи воздуха.
Но при такой комплектации в зодозаборнике создается область разрежения, которая позволяет поднимать жидкость с отметки более 50 метров. При этом расстояние от скважины до потребителя может быть более 40 метров. В этом случая насосную станцию можно установить в помещении внутри дома. Это может быть подвал, котельная, кладовая и т.д.
Эжекторные насосы
Процедура подключения эжектора в виде самостоятельного устройства заключается в двух этапах:
Прокладывается дополнительная труба по всем правилам, которые брались за основу при монтаже трубопровода для подачи воды. Дополнительная труба нужна для подачи нагнетающей среды.
Подсоединение патрубка к всасывающему узлу. Требуется смонтировать фильтр грубой очистки и обратный патрубок. Рекомендуется монтаж вентиля для регуляции работы системы.
Вентиль необходим в том случае, если уровень воды в шурфе больше того, на который рассчитан насос. В данном случае можно отрегулировать нагнетаемый поток.
Эжекторная насосная станция
Насосная станция со встроенным эжектором – это комплекс оборудования, изначально рассчитанный для выполнения работы в определенных условиях. Главными параметрами, которые берутся в учет при выборе, являются мощность и производительность. Первая характеристика означает способность поддерживать давление в системе, а также возможность удержания водяного столба и передачу жидкости на расстояние по горизонтальному трубопроводу.
Вторая характеристика – производительность. Это количество жидкости, перекачиваемое за единицу времени. Данный параметр не может быть большим, чем дебит скважины. Если речь идет о покупке насосной станции со встроенным эжектором, то в технической документации указаны общие выходные характеристики. Это значит, что никаких дополнительных расчетов производить не придется.
Подключается оборудование согласно прилагаемой инструкции. Шланги прикрепляются при помощи хомутов, идущих в комплекте. Трубопровод предполагает резьбовое соединение. Главное – предусмотреть место для установки, чтобы дождь и мороз не мог вывести систему из строя. Для этого делается кессон или строится отдельное здание. Навес подойдет только для дачи, не предусмотренной для круглогодичного проживания.
В качестве дополнительного оборудования для насосной станции с эжектором устанавливается манометр, если это не предусмотрено производителем. Благодаря этому прибору можно контролировать давление в трубопроводе. Естественно, он устанавливается на выходе из станции. Если глубина скважины находится в пределах 15-40 метров, специалисты рекомендуют устанавливать поверхностный насос с выносным эжектором.
Схема подключения
Наилучшая схема подключения предусматривает соединение станции с эжектором только вертикальной трубой. В противном случае возможно завоздушивание, что приводит к снижению работоспособности системы. Если такой возможности нет, нужно позаботиться об отсечных вентилях для стравливания воздуха по необходимости.
Описанное оборудование полностью решает потребность жильцов дома в питьевой воде. Полив участка, орошение приусадебных клумб, палисадников или сада также организовывается подобным образом. Главное условие – правильно подобрать компоненты системы, чтобы их рабочие характеристики находились в полном соответствии. Тогда система с эжектором будет достаточно эффективной, и при этом недорогой.
Принцип работы эжекторного насоса — Морской флот
Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров. Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.
Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).
При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.
Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции
Принцип работы
Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом. Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания. Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.
Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.
Рис. 2 Конструкция эжектора
Что такое эжектор и зачем он нужен
Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:
Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.
Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство
Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии. Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины. Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).
На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:
Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.
Рис. 4 Эжекторные насосные станции
Какие бывают насосные станции
Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.
Рис. 5 Встроенный эжектор — схема
Станции со встроенным эжектором
Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.
Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).
Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором
Станции с выносным эжектором
Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.
Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.
По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.
Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение
Как сделать эжектор самостоятельно
Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует. Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.
Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.
Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:
Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.
Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.
Рис. 8 Самодельный эжектор
Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%. Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.
Видео
Принцип работы эжектора
Эжекторная насосная станция Аврора, описание
Многие владельцы частных домов или же садовых участков часто задумываются об обустройстве системы автономного водоснабжения. Однако далеко не все знают, каким образом это лучше всего сделать.
Многие специалисты рекомендуют использовать эжекторный насос для обустройства водоснабжения.
1 Как выбрать тип насоса?
Система автономного водоснабжения может быть установлена практически в любом частном доме и на любом садово-огородном участке. Единственной проблемой в данном случае будет являться глубина, на которой залегают воды. Если вода в заранее подготовленной скважине находиться на глубине семи метров, то никаких трудностей с ее добычей возникнуть не должно. В данном случае подойдет насосная установка абсолютно любой модели.
Устройство и принцип работы внутреннего эжектора
Совсем по-другому дело обстоит с теми скважинами, где вода находится на более глубоком уровне. В данном случае может быть использован исключительно насос с выносным эжектором. Препятствием для функционирования эжекторного водяного насоса будет являться атмосферное давление, уровень прочности отдельных элементов самого насоса для воды с эжектором.
Для осуществления процесса поднятия воды с большой глубины следует применять так называемый пароэжекторный вакуумный насос либо же в несколько раз увеличить размеры или же массу поверхностного водяного насоса с внешним эжектором. Однако это может привести к выходу пароэжекторного водяного насоса из строя. к меню ↑
2 Принцип действия эжектора для водяного насоса
Эжекторные насосы обладают предельно простой конструкцией. Состоят они из следующих элементов:
Сопло эжекторного насосного устройства представляет собой патрубок, имеющий узкий конец. Принцип действия эжектора для водяного насоса заключается в мгновенном ускорении водного потока, вытекающего из сопла. В соответствии с законами физики водяной поток, который обладает высокой скоростью, оказывает наименьшее воздействие на атмосферу. Вода из сопла поступает во внутренний смеситель, где происходит ее разделение по границам. В результате такого разделения в смеситель начинает подаваться вода из камеры.
После этого центробежный поток воды подаётся через диффузор далее по трубам. То есть в эжекторе водозаборной установки осуществляется процесс передачи энергии из среды, обладающей наибольшей скоростью, к среде, обладающей наименьшей скоростью.
Эжектор является частью трубопровода, который проходит от скважины к насосу. Та часть воды, которая была поднята на поверхность скважины, через определенное время начинает поступать обратно в скважину, а именно к эжектору, в результате чего происходит образование линии циркуляции.
Вырвавшись из сопла на большой скорости, вода уводит вместе с собой часть воды из скважины, таким образом, в водопроводной системе обеспечивается дополнительная разрядка. Вследствие этого насосы затрачивают гораздо меньшее количество энергии для поднятия воды с глубины.
Схема монтажа двух типов эжекторных насосов
Благодаря специальному вентилю, устанавливаемому на так называемой циркуляционной линии, может осуществляться процесс регулировки объема воды, который подается обратно в водозаборную систему, и тем самым придает дополнительную эффективность водозаборной системе.
Излишки воды, не принимавшие участие в процессе циркуляции, эжекторные насосы передают потребителям, устанавливая таким образом уровень продуктивности всей эжекторнойнасосной станции. Это помогает обходиться двигателями с наименьшим уровнем мощности, а также менее массивной водозаборной частью.
Кроме того, эжекторы помогают существенным образом облегчить процесс запуска насосной системы, благодаря им даже малый объем воды может создавать в водопроводной системе достаточное разряжение, тем самым инициируя процесс первоначального водозабора, чтобы система не работала, что называется, вхолостую. к меню ↑
2.1 Принцип работы эжектора (видео)
к меню ↑
3 Устройство и разновидности эжекторных насосных станций
Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке. к меню ↑
3.1 Встроенные эжекторы
Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.
То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.
Подключение эжекторного насоса
Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.
Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды. к меню ↑
3.2 Внешние эжекторы
При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.
Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.
Водозаборная станция с внешним эжектором может быть расположена непосредственно внутри частного дома. К примеру, в различного рода помещениях подвального типа. При этом расстояние от скважины может быть от двадцати до сорока метров.
На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы. к меню ↑
4 Подключение эжекторов
Если вы используете внутренний эжектор, то есть он является одним из составляющих элементов конструкции водозаборной станции, то процесс монтажа системы практически ничем не будет отличаться от монтажа водозаборной установки без эжектора.
В таком случае вам достаточно будет всего лишь подсоединить водопровод от скважины к всасывающему отверстию, после чего выполнить процесс обустройства напорной линии с соответствующим оборудованием в виде аккуммуляторных батарей, а также прочих автоматических устройств, которые необходимы для обеспечения функционирования системы.
Если вы используете водозаборную установку с внешним эжектором или же водозаборную установку, в которой внутренний эжектор должен быть закреплен отдельно, то к вышеописанной процедуре подключения будут добавлены еще два этапа:
Первый этап подразумевает прокладку дополнительной трубы, которая необходима для циркуляции воды от линии напора водозаборной установки к входному отверстию эжектора.
На втором этапе осуществляется процесс подсоединения к всасывающему отверстию водозаборной станции специального патрубка с грубым фильтром и обратным патрубком.
При наличии необходимости в линию циркуляции воды может быть встроен специальный вентиль, который предназначается для настройки системы. Это будет выгодным в том случае, если уровень воды в скважине превышает тот, на который рассчитана водозаборная установка. Можно уменьшать мощность напора, подаваемого на эжектор, таким образом увеличивая мощность напора в водопроводной системе.
Некоторые устройства водозаборных станций обладают заранее встроенным вентилем для осуществления такой настройки.
В тех местах, где нет возможности подключиться к централизованной системе водоснабжения, используют эжекторный насос. Основное предназначение таких агрегатов заключается в поднятии воды из скважин разных глубин, из колодцев и других углублений и создают здоровую конкуренцию уже привычным всем скважинным насосам, которые действуют с применением метода погружения. Такие мощные устройства могут поднять воду из углубления на высоту больше 8 метров с глубин, достигающих отметку 50 метров.
Что такое эжектор в насосной станции?
Многие владельцы земельных участков могли сталкиваться с такой проблемой, как глубокое залегание водоносного слоя. Но, как известно, без воды совсем нельзя обойтись, поэтому люди находят решение подобной проблемы, устанавливая на своем участке эжекторный насос.
К сожалению, поверхностное оборудование с применением насосов, не всегда приносит положительные результаты, и не всегда может обеспечить водой. Иногда вода отсутствует полностью, а иногда поступает в систему, но очень медленно и без напора. Именно в таких случаях лучше всего применить эжекторную насосную станцию водоснабжения.
Разновидности эжекторных насосов и их особенности применения
Инжекторный насос может быть представлен несколькими разновидностями:
С выносным эжектором, которые широко применяют в процессе глубокого опускания внутрь углубления. Такие эжекторные насосы отличаются своими конструктивными особенностями в виде наличия двух трубок. Одна из которых необходима для подачи под напором жидкости в сам эжектор, что приводит к образованию необходимой всасывающей струи. Насосная станция с эжектором выносного типа достаточно плохо переносит попадания в агрегат грязной воды и воздуха. Коэффициент полезного действия такого типа не слишком высокий, но он обладает неоспоримым преимуществом – насос для воды выносного типа можно устанавливать внутри жилого помещения.
Со встроенным эжектором. Отличительной чертой такого аппарата является наличие в нем разряжения, созданного искусственным путем. А принцип действия основан на работе встроенного внутреннего центробежного насоса. Насос эжекторного типа со встроенным элементом способен поднимать жидкость с больших глубин, в некоторых случаях глубина может достичь и 50 метров. Данный вид насоса отличается высокими показателями производительности, но в то же время и сильно шумный. В связи с такими характеристиками насосная станция с эжектором встроенного типа, в большинстве случаев, устанавливается в подвальных и подсобных участках жилых зданий.
Принцип работы устройства
Инжекторный насос имеет довольно простую основу работы и многие люди пытаются создать эжекторный насос своими руками. При этом прежде чем понять принцип действия, необходимо знать, из чего состоит такой агрегат:
Сопло, через которое протекает жидкость, ускоряясь ние и выходя из агрегата уже на большей скорости. Именно большая скорость воды позволяет избежать ненужного высокого давления на окружающие плоскости.
Устройство смесительное, куда попадает вода из сопла. Именно в смесительном устройстве происходит разряжение жидкости во всем объеме.
Всасывающая камера, куда попадает вода из скважины.
Диффузор, который продвигает всю жидкость дальше по имеющемуся трубопроводу.
По-большому счету, принцип работы инжекторного насоса для воды – это процесс передачи кинетической энергии от воды с высокой скоростью к водной среде с низкой скоростью.
схема, устройство самоделки + подключение
Глубокое залегание водоносного слоя – распространенная проблема, хорошо знакомая многим владельцам земельных участков. Обычное поверхностное насосное оборудование либо вовсе не может обеспечить дом водой, либо подает ее в систему слишком медленно и со слабым напором.
Такая проблема требует скорейшего разрешения. Согласитесь, покупка нового насоса – мероприятие затратное и не всегда финансово оправданное. Разрешением такой ситуации может стать эжектор для насосной станции водоснабжения.
Мы подскажем вам, как выбрать подходящий агрегат и установить его без помощи специалистов. А также приведем пошаговый инструктаж по изготовлению и подключению самодельного эжектора. Все этапы работ сопровождаются наглядными фотографиями.
Содержание статьи:
Принцип действия эжектора
Чем глубже находится вода, тем сложнее ее поднять на поверхность. На практике, если глубина скважины более семи метров, справляется со своими задачами с трудом.
Разумеется, для очень глубоких скважин уместнее приобрести высокопроизводительный погружной насос. Но с помощью эжектора можно улучшить характеристики поверхностного насоса до приемлемого уровня и со значительно меньшими затратами.
Эжектор – устройство небольшое, но очень эффективное. Этот узел имеет относительно простую конструкцию, его можно даже изготовить самостоятельно из подручных материалов. Принцип работы основан на том, чтобы придать потоку воды дополнительное ускорение, что позволит увеличить количество воды, поступающей из источника за единицу времени.
Галерея изображений
Фото из
Использование эжектора в откачке с глубины свыше 7 м
Насос-автомат с конструктивно встроенным эжектором
Конструкция устройства для повышения напора
Модель насоса-автомата с выносным эжектором
Применение в системе автоматического полива
Вариант подключения эжектора к поверхностному насосу
Самодельные модели эжекторов для оснащения насоса
Обратный клапан на всасывающем отверстие
Особенно удобно это решение тем, кто собирается установить или уже установил с поверхностным насосом. Эжектор позволит увеличить глубину забора воды до 20-40 метров.
Следует также отметить, что приобретение более мощного насосного оборудования приведет к заметному увеличению расхода электроэнергии. В этом смысле эжектор принесет заметную выгоду.
Эжектор для поверхностного насоса состоит из следующих элементов:
всасывающая камера;
смесительный узел;
диффузор;
зауженное сопло.
Работа устройства основана на принципе Бернулли. Он гласит, что если скорость движения потока увеличивается, вокруг него создается область с низким давлением. Таким образом достигается эффект разрежения. Вода поступает через сопло, диаметр которого меньше, чем размеры остальной конструкции.
Эта схема позволяет составить представление об устройстве и принципе работы эжектора для насосной станции. Ускоренный обратный поток создает область низкого давления и передает кинетическую энергию основному потоку воды
Небольшое сужение придает потоку воды заметное ускорение. Вода поступает в камеру смесителя, создавая внутри него область с пониженным давлением. Под влиянием этого процесса через всасывающую камеру в смеситель попадает поток воды, находящийся под более высоким давлением.
Вода в эжектор поступает не из , а от насоса. Т.е. эжектор должен быть установлен таким образом, чтобы часть воды, поднятой с помощью насоса, возвращалась в эжектор через сопло. Кинетическая энергия этого ускоренного потока будет постоянно передаваться массе воды, которая всасывается из источника.
Чтобы создать область разреженного давления внутри эжектора используют специальный штуцер, диаметр которого меньше, чем параметры всасывающей трубы
Таким образом будет обеспечено постоянное ускорение движения потока. Насосному оборудованию понадобится меньше энергии для транспортировки воды на поверхность. В результате его эффективность возрастет, как и глубина, с которой можно забирать воду.
Часть воды, добытой таким образом, по рециркуляционной трубе снова направляется в эжектор, а остальная – поступает в водопроводную систему дома. Наличие эжектора имеет еще один “плюс”. Он всасывает воду самостоятельно, что дополнительно страхует насос от работы вхолостую, т.е. от опасной для всех поверхностных насосов ситуации “сухого хода”.
На схеме изображено устройство внешнего эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — переходник для водопроводной трубы; 4, 5, 6 — уголки
Чтобы регулировать работу эжектора, используют обычный кран. Его устанавливают на трубе рециркуляции, по которой вода из насоса направляется на сопло эжектора. С помощью крана количество воды, поступающей на эжектор, можно уменьшить или увеличить, тем самым снизив или повысив скорость обратного потока.
Выбор: встроенный или внешний?
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.
Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.
Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Выносной эжектор для насосной станции установить сложнее, чем внутреннюю модель, но этот вариант создает гораздо меньший шумовой эффект
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.
Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.
Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Особенности монтажа устройства
Как уже упоминалось, установка эжектора, встроенного в насос особых проблем не доставляет, поскольку устройство уже находится в корпусе прибора. Поверхностный насос просто подключают к водоподающему шлангу с одной стороны, а также к системе водопровода – с другой стороны.
Если же он используется в составе насосной станции, то насос соединяют с посредством специального штуцера на пять выходов. Кроме того, насос необходимо будет подключить к контактам реле давления, чтобы обеспечить его автоматическое включение и отключение.
На этой схеме наглядно изображен порядок подключения выносного эжектора к насосной станции с указанием мест монтажа всех необходимых узловl
Перед включением поверхностного насоса его обязательно следует залить водой через предусмотренное для этого заливочное отверстие. Нельзя включать такое оборудование без воды, оно может сгореть. Если монтаж насоса выполнен правильно, эжектор будет работать без перебоев.
Но установка выносного эжектора производится по более сложной схеме. Для начала необходимо будет установить трубу, которая обеспечит обратный поток воды от накопителя к эжектору. На всасывающий отдел эжектора устанавливают . За ним следует поставить сетчатый фильтр, который защитит устройство от засорения.
Сверху на трубе рециркуляции необходимо установить регулировочный кран, чтобы регулировать количество воды, которая направляется к эжектору. Этот узел не является обязательным, но может существенно улучшить ситуацию с напором воды в доме.
Чем меньше воды будет возвращаться к эжектору, тем больше ее останется для водопроводной системы дома.
Сборка эжектора перед эксплуатацией производится по стандартной схеме. Снизу к корпусу эжектора подсоединяется сетчатый фильтр, сверху – через сопло трубка Вентури, выполненная в виде пластикового раструба (+)
Таким образом можно влиять на в водопроводе. При его недостатке следует немного закрутить регулировочный кран на обратной магистрали.
Если же напор слишком большой и создает ненужную нагрузку на водопроводную систему, имеет смысл направить к эжектору большее количество воды, чтобы повысить эффективность работы насосного оборудования.
Некоторые промышленные модели эжекторов уже снабжены системой такой регулировки. В инструкции, которая прилагается к прибору, обычно подробно описан порядок настройки работы эжектора.
Использование самодельного внешнего варианта
Встроенный эжектор обычно приобретают одновременно с насосом, а вот внешнюю модель очень часто изготавливают своими руками.
Полезно будет рассмотреть процесс создания и порядок подключения такого устройства. Для того, чтобы сделать эжектор, понадобятся такие детали, как тройник с внутренними резьбовыми соединениями, штуцер, фитинги, отводы, муфты и т.п.
Собственноручная сборка эжектора
Собирают устройство следующим образом:
Соединяют нижнюю часть тройника со штуцером так, чтобы патрубок выхода находился вверху, а штуцер с меньшим диаметром оказался внутри эжектора.
Затем нужно доработать конструкцию, спилив узкую часть штуцера, если она выступает из тройника.
Если штуцер оказался слишком коротким, его наращивают, используя полимерную трубку.
На верхнюю сторону тройника навинчивают переходник с наружной резьбой.
К другому концу переходника с помощью фитинга присоединяют водопроводную трубу ПВХ.
Теперь к нижней стороне тройника, в которую уже вставлен узкий штуцер, следует присоединить отвод в виде уголка.
К этому отводу присоединяют трубу, по которой будет поступать обратный поток воды к эжектору.
К боковому патрубку тройника присоединяют еще один уголок.
К этому уголку с помощью цангового зажима присоединяют трубу, по ней будет всасываться вода из скважины, колодца и т.п.
Расстояние между краем тройника и штуцера должно составлять примерно 2-3 мм. Это обеспечит создание области разрежения с необходимыми характеристиками. Для закрепления рециркуляционной трубы используют обжимную гайку.
Получается, что к внутренней резьбе нижнего патрубка тройника присоединяют одновременно два элемента. Один из них (штуцер) находится внутри тройника, а второй (уголок) – снаружи. Чтобы оба они поместились на одном резьбовом соединении, следует срезать часть резьбы штуцера.
Разумеется, все резьбовые соединения должны быть уплотнены и загерметизированы. Чаще всего для этого используют ФУМ ленту. Иногда для подключения эжектора к применяют не металлопластиковые трубы, а конструкции из полиэтилена.
Для их монтажа следует использовать особые обжимные элементы, а цанговые зажимы, которые хороши для металлопластика, в этой ситуации не подойдут.
Все резьбовые соединения эжектора следует тщательно уплотнить и загерметизировать, например, с помощью ФУМ-ленты или другого подходящего материала
Порядок подключения труб
О том, с помощью каких именно труб будет подключен выносной эжектор, следует подумать заранее. Полиэтиленовые конструкции хорошо гнутся при нагреве, что позволяет обойтись без уголков при подключении эжектора. Трубу просто сгибают в подходящем месте и под нужным углом, а затем присоединяют к эжектору.
Для подключения эжектора можно использовать трубы из полиэтилена, которые проще в монтаже, чем аналогичные конструкции из металлопластика
Итак, устройство имеет три выхода, к каждому из которых следует подключить соответствующую трубу. Сначала обычно устанавливают трубу, через которую будет выполняться забор воды из источника. Она присоединяется к боковому выходу из эжектора.
На конце этой трубы в обязательном порядке устанавливается обратный клапан, а также сетчатый фильтр. Эта труба должна быть достаточно длинной, чтобы опуститься глубоко под воду. Но не стоит производить забор воды у самого дна источника, поскольку это может привести к засорению эжектора, даже несмотря на наличие фильтра.
Затем можно присоединить трубу к нижнему концу эжектора, в котором установлен зауженный штуцер. Это магистраль, по которой производится рециркуляция воды. Второй конец этой трубы следует подключить к емкости, из которой будет отбираться вода для создания обратного потока.
Третья труба – это обычная водопроводная магистраль. Одним концом она монтируется на верхний патрубок эжектора, а второй присоединяют к поверхностному насосу. Следует помнить, что диаметр трубы, по которой выполняется забор воды из источника, должен превышать размеры трубы, по которой вода подается в эжектор.
К выносному эжектору подключают три трубы: патрубок для всасывания воды из источника, трубу, соединяющую устройство с насосом и магистраль для рециркуляции воды
Если на подаче использована дюймовая труба, то для всасывания рекомендуется брать трубу на четверть дюйма больше. После того, как все соединения выполнены, эжектор опускают в воду.
Перед первым пуском системы ее необходимо заполнить водой. Насос заливают через специальное отверстие. Трубы, ведущие к эжектору, также необходимо залить водой.
Перед запуском насосной станции с эжектором необходимо заполнить водой поверхностный насос, а также все трубы, соединенные с эжектором
Стартовый запуск и дальнейшая эксплуатация
Первичный запуск насосной станции рекомендуется выполнять по следующей схеме:
Залить воду в насос через специальное отверстие.
Перекрыть кран, по которому вода поступает из насосной станции в водопроводную систему.
Включить насос примерно на 10-20 секунд и сразу отключить.
Открыть кран и стравить часть воздуха из системы.
Повторять цикл кратковременных включений/отключений насоса в сочетании со стравливанием воздуха до тех пор, пока трубы не заполнятся водой.
Снова включить насос.
Дождаться заполнения гидроаккумулятора и автоматического отключения насоса.
Открыть любой водопроводный кран.
Подождать, пока вода вытечет из гидроаккумулятора, и насос включится в автоматическом режиме.
Если при пуске системы с эжектором вода не пошла, возможно, в трубы каким-то образом просачивается воздух, или же первоначальная заливка водой не была выполнена правильно. Имеет смысл проверить наличие и состояние обратного клапана. Если его нет, вода просто будет выливаться в скважину, а трубы останутся пустыми.
Эти моменты следует учесть и при использовании насосной станции с эжектором, которая запускается после длительного хранения. Обратный клапан, целостность труб и герметичность соединений лучше всего проверить сразу же.
Нижний патрубок эжектора, через который осуществляется забор воды, следует защитить от загрязнений с помощью сетчатого фильтра грубой очистки (+)
Если все в порядке, а вода не поступает, нужно проверить напряжение, поступающее к насосной станции. Если оно слишком низкое, насос просто не может работать в полную мощность. Следует наладить нормальное электропитание оборудования, и проблема исчезнет.
Если эжектор нужен для улучшения напора воды в системе, а не для увеличения глубины забора воды, можно использовать описанную выше модель самодельного эжектора.
Но его не нужно погружать в воду, можно разместить в удобном месте возле поверхностного насоса. В этом случае эжектор будет работать примерно так же, как и встроенная модель промышленного производства.
Выводы и полезное видео по теме
В этом видеоматериале подробно рассмотрен вопрос глубины всасывания поверхностного насоса и варианты решения проблемы с помощью эжектора:
Здесь наглядно продемонстрирован принцип работы эжектора:
Эжектор – несложное, но очень полезное устройство. Это удобный и практичный способ улучшить характеристики работы насосного оборудования в частном доме. Но монтаж эжектора, особенно выносной модели, должен быть выполнен правильно, только так можно обеспечить заметное повышение напора воды.
Всем заинтересованным в вопросе выбора и подключения эжектора, предлагаем присоединится к обсуждениям и оставлять комментарии к статье. Форма для комментариев находится ниже.
Вакуумный эжектор принцип работы
Насосные станции пользуются высоким спросом у населения при устройстве индивидуального водоснабжения благодаря своей универсальности и приемлемой стоимости, их единственным серьезным недостатком является небольшая глубина забора воды, не превышающая 9 метров. Для данной проблемы существует простое инженерное решение, основанное на физическом законе Бернулли — эжектор для насосной станции, с подобным приспособлением поверхностный электронасос способен всасывать воду из глубинных источников на расстоянии зеркала воды от поверхности земли в десятки метров.
Данное устройство при использовании с поверхностным насосом полезно в случаях, если уровень воды источника, с которым ранее работал поверхностный насос, по каким-либо причинам упал (заиливание колодца и скважины, интенсивный водозабор).
При этом следует понимать, что цена получения высокой глубины всасывания — низкий коэффициент полезного действия электронасоса, ведь часть поднятой воды отправляется обратно к всасывающему патрубку для увеличения кинетической энергии входного потока. Данный фактор сдерживает применение поверхностных эжекторных электронасосов для поднятия воды с больших глубин — для этих целей бурят скважины и используют погружные насосы, напор которых в бытовом исполнении может доходить до 200 м.
Рис. 1 Устройство и внешний вид эжектора для водяной станции
Принцип работы
Эжектором называют устройство, в котором происходит соединение двух сред в смесительной камере, при этом одна из них движется с большой скоростью и подается через зауженное сопло, а вторая наполняет камеру естественным образом. Поток, выходящий из сопла с ускорением, передает свою кинетическую энергию перемещаемой среде, которая затем уносится от места всасывания. Также в зоне на выходе узкого участка сопла создается пониженное давление — это приводит к тому, что перемещаемая среда одновременно и подсасывается эжектором.
Перемещаемая и ускоряющая среда могут иметь разное физическое состояние, в струйных насосах через узкое сопло подается воздух или пар, которые нагревают водный поток и выталкивает его на большой скорости.
Рис. 2 Конструкция эжектора
Что такое эжектор и зачем он нужен
Конструкция эжектора не отличается высокой сложностью, его основными элементами являются:
Сопло. Представляет собой цилиндрический патрубок, имеющий на конце конусное сужение. Согласно закону Бернулли, при уменьшении сечения трубопровода давление в нем становится ниже, а скорость проходящего потока увеличивается. Таким образом, происходит движение транспортируемого потока с высоким давлением в область низкого (подсос) и одновременно выталкивание его струей воды, движущийся с большой скоростью (передача кинетической энергии).
Всасывающий патрубок. Через данный элемент эжектора в него поступает транспортируемая жидкость, обычно его диаметр превышает размеры входного патрубка сопла.
Камера смешения. В данном узле происходит столкновение двух потоков, при этом основному передается кинетическая энергия от вспомогательного.
Горловина. После смешивания двух потоков, жидкость поступает в суженую часть, где ее скорость увеличивается.
Диффузор. Элемент имеет конусообразное расширение на конце, в результате чего давление жидкости на выходе возрастает, а скорость потока снижается. Сечение диффузора рассчитано на подсоединение к нему напорного трубопровода стандартного диаметра.
Рис. 3 Центробежный насос – внутреннее устройство
Применение эжектора в бытовых насосных станциях оправдано лишь в исключительных случаях — при его использовании в зависимости от глубины погружения всасывающего патрубка КПД падает на 50 — 70%, что приводит к неоправданному перерасходу электроэнергии. Поэтому для забора воды с больших глубин все используют погружные электронасосы и бурят под них специальные скважины. Это эффективнее еще и потому, что КПД погружных насосов выше, чем поверхностных, которые тратят часть своей энергии на всасывание и подъем столба воды до рабочего колеса (соотношение 65% к 50%).
На рынке насосного оборудования все же встречаются поверхностные центробежные электронасосы со встроенными или выносными эжекторами, и чтобы ответить на вопрос, для чего нужен эжектор в насосной станции, следует рассмотреть варианты его использования:
Засушливое лето или долгое время погода без осадков. В этом случае статический уровень воды в колодце или скважине понижается, и при отметке более 9 м от поверхности обычный центробежный поверхностный насос не сможет ее поднять. В данной ситуации можно подсоединить выносной эжектор и пользоваться источником некоторое время с потерей производительности до подъема статического уровня.
Если происходит разовый интенсивный водозабор. Ситуация может возникнуть, если неглубокий источник имеет малый дебит (скорость пополнения), а необходимо поднять большой объем воды, к примеру, для бани, наполнения емкостей для полива и других хозяйственных нужд в частном доме, приводящий к падению уровня.
Эксплуатационное опускание зеркала воды в источнике. Любая скважина на песке имеет невысокий срок службы и со временем заиливается, такая же проблема возникает и у колодцев, поэтому статический уровень воды в них падает. Установка эжектора позволит поднимать воду из глубин более 9 метров до прочистки источника или решения проблем другими методами.
Рис. 4 Эжекторные насосные станции
Какие бывают насосные станции
Насосная станция представляет собой собранную в моноблок конструкцию, основной частью которой является центробежный электронасос, размещенный над баком гидроаккумулятора, ее обязательные элементы — реле давления и манометр, закрепленные на пятивходовом фитинге.
Принцип работы центробежного электронасоса состоит в подаче всасываемой жидкости в центр рабочего колеса с лопастями, которые при вращении благодаря центробежной силе выталкивают ее наружу через боковой выходной патрубок.
Стандартный центробежный насос имеет в центре гидравлического отсека входное отверстие и расположенное перпендикулярно его оси выходное в боковой части, но встречаются насосы с другой конструкцией.
Рис. 5 Встроенный эжектор — схема
Станции со встроенным эжектором
Насосные станции со встроенным эжектором имеют в своем составе центробежный электронасос, в гидравлической части которого размещен эжекторный узел. Принцип работы подобной системы довольно прост — всасываемая вода поступает на центробежное рабочее колесо, которое выбрасывает ее через боковой патрубок. Одновременно часть жидкости, которой вращение колеса придало кинетическую энергию, направляется по эжекторному каналу в форсунку и выталкивается из нее под давлением. Ускоренный за счет суженой части форсунки поток смешивается с транспортируемым, передавая ему свою энергию, и одновременно втягивая за счет пониженного давления на выходе. Таким образом, достигается существенное увеличение глубины погружения всасывающего патрубка, которая в некоторых моделях доходит до 50 метров.
Отличительной особенностью подобных насосов является входное отверстие, смещенное относительно центральной оси (в обычных центробежных электронасосах подобное расположение также не редкость), в составе насосных станций подобные агрегаты встречаются очень редко благодаря приведенным выше причинам (низкий КПД).
Рис. 6 Устройство электронасоса со встроенным эжектором
Станции с выносным эжектором
Насосная станция с выносным эжектором имеет существенное преимущество перед оборудованием со встроенным эжекторным узлом — она может работать в обычном режиме, поднимаем воду с глубины не более 9 метров, а при необходимости к ней всегда можно подключить приспособление для увеличения глубины всасывания.
Для этого в гидравлической части корпуса имеются два отверстия разных диаметров со стандартными размерами 1 1/2 и 1 дюйм, к большему подключают напорный трубопровод, а ко второму рециркуляционный, подающий воду на эжекторную форсунку. Сам эжекторный узел помещают в водозаборный источник вместе с трубопроводами. Так как без подачи жидкости в эжектор она не будет подниматься с большой глубины, перед началом работы всю систему заполняют водой.
По внешнему виду электронасосы с выносным эжектором отличаются от типовых моделей наличием двух расположенных рядом отверстий в гидравлическом отсеке корпуса. Насосная станция с внешним эжектором выпускается многими отечественными и зарубежными производителями, наибольшей известностью пользуется модель Marina от итальянской фирмы Speroni, также на рынке часто встречаются другие итальянцы: Aquatica, Quattro Elementi, отечественные Unipump.
Рис. 7 Станция с выносным эжектором и его подключение
Как сделать эжектор самостоятельно
Когда стандартная насосная станция при работе перестала всасывать воду из-за понижения зеркала воды, ее можно опустить, вырыв в земле яму нужной глубины — других способов увеличить глубину всасывания не существует. Изготавливать самодельный эжектор по любым чертежам, приобретать и устанавливать его бессмысленно — деталь невозможно подсоединить к корпусу, в котором имеется одно входное отверстие для напорного трубопровода вместо двух, необходимых для работы эжекторного узла.
Если была приобретена эжекторная насосная станция, а узел был утерян или сломан, можно сделать эжектор своими руками из деталей сантехнической арматуры и фитингов.
Подобная схема конструкции изображена на рис. 8, ее основными составными частями являются:
Тройник (1). Деталь служит для подсоединения входных патрубков для двух водных потоков и одновременно является камерой, в которой происходит их смешивание с передачей кинетической энергии транспортируемому. На выходе тройника, вместо диффузора, устанавливают переходную муфту для подсоединения напорного трубопровода.
Штуцер (2). Деталь заменяет форсунку в стандартной модели и предназначена для ускорения рециркуляционного водного потока. При ее монтаже выбирают длину штуцера таким образом, чтобы выходящий из него поток находился на центральной оси транспортируемого.
Углы (6, 7). Необходимы для подключения рециркуляционного трубопровода и размещения эжектора в вертикальном положении, угол 7 имеет малый внутренний диаметр в связи с тем, что обратный поток всегда подается в эжектор через трубопровод меньшего сечения, чем напорный.
Угол (5).Через эту деталь в эжектор поступает вода из источника, гайка на конце предназначена для крепления водяного фильтра.
Переходник (4). Деталь необходима для подключения напорного трубопровода, поступающего в насосную станцию.
Перед сборкой стачивают шестигранную часть штуцера до конусообразного состояния, укорачивают его до нужной длины или удлиняют обрезком хлорвиниловой трубки. После собирают всю конструкцию, вкручивая вначале штуцер, а затем остальные детали с уплотнением резьбовых соединений льном, сантехнической нитью, ФУМ лентой.
Рис. 8 Самодельный эжектор
Водяные насосные станции для индивидуального водоснабжения со встроенным или выносным эжектором для увеличения глубины всасывания, довольно редко используют в быту из-за очень низкого КПД порядка 15%. Приобретение подобных устройств целесообразно в случаях, когда уровень водного зеркала с большой вероятностью может временно опускаться ниже предельно-допустимой отметки в 9 м ввиду разных обстоятельств — больших объемов водозабора, засухи, частых заиливаний источника с понижением уровня воды.
Видео
Принцип работы эжектора
Эжекторная насосная станция Аврора, описание
Эже́ктор — (фр. éjecteur , от éjecter — выбрасывать от лат. ejicio ) — устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Эжектор, работая по закону Бернулли, создаёт в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем уносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.
Эжекторы используются в струйных насосах, например водоструйных, жидкостно-ртутных, паро-ртутных, паромасляных.
Содержание
Виды эжекторов [ править | править код ]
Паровой эжектор — струйный аппарат для отсасывания газов из замкнутого пространства и поддержания разрежения. Паровые эжекторы применяют в различных областях техники.
Пароструйный эжектор — аппарат, использующий энергию струи пара для отсасывания жидкости, пара или газа из замкнутого пространства. Пар, выходящий из сопла с большой скоростью, увлекает через кольцевое сечение вокруг сопла перемещаемое вещество. Использовался на судах для быстрого отливания воды.
Газовый эжектор — устройство, в котором избыточное давление высоконапорных газов используется на сжатие газов низкого давления: газ низкого давления попадает в камеру смешения за счет того, что в ней создана область разрежения. Область разрежения создается при прохождении высоконапорного газа с высокой скоростью и давлением через сопло (сужающееся сечение). В камере смешения два потока объединяются, и формируется смешанный поток. Пройдя камеру смешения, поток устремляется в диффузор, в котором происходит его торможение и рост давления. На выходе из эжектора смешанный поток имеет давление выше, чем давление низконапорного газа. Повышение давления низконапорного газа происходит с затратой энергии потока высоконапорного газа.
История [ править | править код ]
Эжектор одновременно с инжектором изобретен в 1858 году, инженером Анри Жиффаром [ источник не указан 640 дней ] (изобретателем газобаллонного пневматического оружия на углекислом газе, изобретателем систем клапанных устройств для пневматического оружия) во Франции.
Основным партнером нашей компании в поставке пароэжекторного оборудования является Croll Reynolds – инжиниринговая компания, специализирующаяся на исследовании, разработке и производстве вакуумного оборудования, а так же систем контроля загрязненности воздуха.
Исследования и тестирование Исследовательский центр компании Croll Reynolds расположен вблизи г. Тетерборо, штат Нью-Джерси. Здание исследовательского центра имеет площадь более 10 тысяч м². Многие исследования, посвященные именно эжекторам, проводятся исключительно здесь. Все пароэжекторы, производимые Croll Reynolds тестируются перед отправкой заказчику.
Пароэжекторы Пароэжектор — (фр. ejecteur, от ejecter — выбрасывать от лат. ejicio) — гидравлическое устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Пароэжекторы используются в струйных насосах: водоструйных, жидкостно-ртутных, паро-ртутных, паромасляных. Конструкция пароэжектора состоит из сопла, всасывающей камеры и диффузора. Диффузоры – это каналы, где происходит превращение кинетической энергии в потенциальную. Таким образом, происходит повышение давления за счет снижения скорости. В сопле создается поток пара либо газа, который называется рабочей средой. Эта среда движется с достаточно большой скоростью и турбулентно, из-за чего в рабочей камере создается разряжение. Под действием разряженного воздуха, созданная смесь удаляется из рабочей камеры.
Типы пароэжекторов
Односопельные пароэжекторы используются для любых критичных и некритичных потоков.
Многосопельные эжекторы Croll Reynolds имеют уникальные конструкцию и производительность. В большинстве случаев они демонстрируют экономию 10-20% по сравнению с односопельными пароэжекторами.
Игольчатый пароэжектор применятся там, где давление может меняться во времени. Во время работы игла с пневматическим приводом перемещается в сопле и меняет поток.
Конструкция пароэжектора Простота форм пароэжекторов Croll Reynolds позволяет при их производстве использовать широкий спектр материалов такие как: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь и иные виды сталей, включая титан и стеклопластик.
Пароструйный эжектор Пароструйный эжектор является надежным и экономичным средством для создания вакуума. Основными преимуществами пароструйных эжекторов являются низкая первичная стоимость, отсутствие подвижных частей, а также их простота эксплуатации.
Диаграмма иллюстрирует основные принципы действия эжекторов: под высоким давлением рабочая жидкость входит в 1 и расширяется, проходя через расходящиеся сопло 2, жидкость всасывания поступает через 3 и смешивается с рабочей жидкостью в смесительной камере 4, поток повторно сжимается, проходя через диффузер 5. Эксклюзивная разработка пароэжекторов Croll Reynolds, представленна многолетними исследованиями.
Многоступенчатые пароэжекторы Одноступенчатые пароэжекторы используются для создания вакуума от атмосферы до 3″ рт.ст. Высокий вакуум в диапазоне от 3″ рт.ст. до 3 микрон рт.ст. можно достигнуть, применяя многоступенчатые эжекторы. Многоступенчатые системы обычно содержат конденсирующую поверхность или конденсаторы прямого контактного типа. Многоступенчатые системы Croll Reynolds разработаны для достижения оптимальной производительности с минимальными расходами. Они разработаны для работы с различными видами рабочих газов: воздух, вода, HCl, бутан, SO2, этилен гликоль, и многие другие органические и неорганические пары.
Принцип работы эжектора
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.
Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.
Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.
Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Внешний эжектор не столько повышает производительность насоса, сколько призван увеличить глубину забора воды из источника, которая может достигать 20-45 м
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.
Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Отличие от инжектора
Устройство относится к струйным для отсасывания жидких и газовых веществ.
Эжектор — это устройство, в котором от рабочей среды с большой скоростью передается кинетическая энергия к нерабочей, то есть пассивной среде, посредством их смещения.
Станция водоснабжения с эжектором
Эжектор по сути является устройством, что передает энергию от одной более подвижной среды к другой, которая менее подвижна. В сужающихся сечениях агрегата образуется особая зона давления более низкого, которая провоцирует, таким образом, подсос дополнительной среды. Таким образом, происходит возможность перемещения и удаления от точек всасывания, благодаря взаимодействию первоначальной среды.
Агрегаты, оснащенные эжектором внутреннего формата, предназначаются непосредственно для специализированной перекачки жидкостей из относительно неглубокого типа скважин, глубина которых не превышает восьми метров, а также различных резервуаров специализированно-накопительного предназначения, либо водоемов.
Непосредственно отличительной особенностью такого взаимодействия, является именно захватить жидкости, что располагается на более низком уровне от патрубка. Исходя из этого, будет востребована предварительная заливка агрегата водой. Колесо рабочее будет нагнетать жидкость, что будет перенаправлять ее в эжектор, в результате чего будет образована эжектирующая струя.
Она будет продвигаться по специализированной трубке и разгоняться. Естественно, давление будет уменьшаться. Благодаря такому воздействию и внутри камеры для всасывания оно будет уменьшаться.
Одной из разновидностей таких поверхностных агрегатов-установок является и насосная станция с эжектором. Отличаются они тем, что внешний элемент погружается в водоснабжающий источник. Как правило сфера применения таких устройств подобна их аналогам. Определенное различие заключается в различных глубинах использования и применения.
Эжекторная насосная станция
Насосная станция со встроенным эжектором – это комплекс оборудования, изначально рассчитанный для выполнения работы в определенных условиях. Главными параметрами, которые берутся в учет при выборе, являются мощность и производительность. Первая характеристика означает способность поддерживать давление в системе, а также возможность удержания водяного столба и передачу жидкости на расстояние по горизонтальному трубопроводу.
Вторая характеристика – производительность. Это количество жидкости, перекачиваемое за единицу времени. Данный параметр не может быть большим, чем дебит скважины. Если речь идет о покупке насосной станции со встроенным эжектором, то в технической документации указаны общие выходные характеристики. Это значит, что никаких дополнительных расчетов производить не придется.
Подключается оборудование согласно прилагаемой инструкции. Шланги прикрепляются при помощи хомутов, идущих в комплекте. Трубопровод предполагает резьбовое соединение. Главное – предусмотреть место для установки, чтобы дождь и мороз не мог вывести систему из строя. Для этого делается кессон или строится отдельное здание. Навес подойдет только для дачи, не предусмотренной для круглогодичного проживания.
В качестве дополнительного оборудования для насосной станции с эжектором устанавливается манометр, если это не предусмотрено производителем. Благодаря этому прибору можно контролировать давление в трубопроводе. Естественно, он устанавливается на выходе из станции. Если глубина скважины находится в пределах 15-40 метров, специалисты рекомендуют устанавливать поверхностный насос с выносным эжектором.
Схема подключения
Наилучшая схема подключения предусматривает соединение станции с эжектором только вертикальной трубой. В противном случае возможно завоздушивание, что приводит к снижению работоспособности системы. Если такой возможности нет, нужно позаботиться об отсечных вентилях для стравливания воздуха по необходимости.
Как работает эжектор
Принцип работы эжектора основан на движении воды в трубе, которая, попадая, в плавно сужающуюся часть эжектора увеличивает свою скорость, вследствие чего образуется зона с пониженным давлением, куда подсасывается вода извне. Выносной эжектор насосной станции работает за счет подачи воды по рециркуляционному трубопроводу, поток, попадая в сужающуюся часть, увеличивает скорость, образуя зону с пониженным давлением, куда для компенсации низкого давления, начинает всасываться вода извне. Другими словами, эжектор подталкивает воду на высоту, с которой насос может ее уже самостоятельно всасывать.
Эффективность работы эжектора характеризуется коэффициентом эжекции, который показывает количество отсасываемой воды на единицу количества рециркуляционной воды. В нашем случае коэффициент эжекции по воде равен 0,12, то есть при расходе воды в эжекторе 1000 л/час эжектор будет засасывать около 120 л/час.
Выбор встроенный или внешний
В зависимости от места установки различают выносные и встроенные эжекторы. Большой разницы в конструктивных особенностях этих устройств нет, но расположение эжектора все же влияет некоторым образом и на монтаж насосной станции, и на ее работу.
Итак, встроенные эжекторы обычно помещают внутри корпуса насоса или в непосредственной близости от него. В результате эжектор занимает минимум места, и его не придется отдельно устанавливать, достаточно выполнить обычный монтаж насосной станции или собственно насоса.
Кроме того, расположенный в корпусе эжектор надежно защищен от загрязнений. Разрежение и обратный забор воды производится прямо в корпусе насоса. Нет необходимости устанавливать дополнительные фильтры, чтобы защитить эжектор от засорения частицами ила или песком.
Однако следует помнить, что максимальную эффективность такая модель демонстрирует на небольших глубинах, до 10 метров. Насосы со встроенным эжектором рассчитаны на такие относительно неглубокие источники, их преимущество в том, что они обеспечивают отличный напор поступающей воды.
В результате этих характеристик хватает, чтобы использовать воду не только для бытовых нужд, но и для полива или выполнения других хозяйственных операций. Еще одна проблема – повышенный уровень шума, поскольку к вибрации работающего насоса добавляется звуковой эффект от воды, проходящей сквозь эжектор.
Если принято решение об установке насоса со встроенным эжектором, то придется позаботиться о шумоизоляции особенно тщательно. Насосы или насосные станции со встроенным эжектором рекомендуется устанавливать вне дома, например, в отдельном здании или в кессоне скважины.
Электродвигатель для насоса с эжектором должен быть более мощным, чем для аналогичной безэжекторной модели.
Выносной или внешний эжектор устанавливают на некотором расстоянии от насоса, и это расстояние может быть довольно значительным: 20-40 метров, некоторые специалисты даже считают приемлемым показатель в 50 метров. Таким образом, выносной эжектор можно поместить прямо в источнике воды, например, в скважине.
Разумеется, шум от работы эжектора, установленного глубоко под землей, уже не побеспокоит жильцов дома. Однако этот тип устройства следует подключать к системе с помощью рециркуляционной трубы, по которой вода будет возвращаться к эжектору.
Чем больше глубина установки прибора, тем более длинную трубу придется опустить в скважину или колодец.
Наличие еще одной трубы в скважине лучше предусмотреть на стадии проектирования устройства. Подключение выносного эжектора также предусматривает установку отдельного накопительного бака, из которого будет производиться забор воды для рециркуляции.
Такой бак позволяет уменьшить нагрузку на поверхностный насос, сэкономив некоторое количество энергии. Стоит отметить, что эффективность работы внешнего эжектора несколько ниже, чем у встроенных в насос моделей, однако возможность значительно увеличить глубину забора заставляет смириться с этим недостатком.
При использовании внешнего эжектора нет необходимости помещать насосную станцию непосредственно возле источника воды. Ее вполне можно установить в подвале жилого дома. Расстояние до источника может варьироваться в пределах 20-40 метров, на производительности насосного оборудования это не отразится.
Эжекторные насосы
Процедура подключения эжектора в виде самостоятельного устройства заключается в двух этапах:
Прокладывается дополнительная труба по всем правилам, которые брались за основу при монтаже трубопровода для подачи воды. Дополнительная труба нужна для подачи нагнетающей среды.
Подсоединение патрубка к всасывающему узлу. Требуется смонтировать фильтр грубой очистки и обратный патрубок. Рекомендуется монтаж вентиля для регуляции работы системы.
Вентиль необходим в том случае, если уровень воды в шурфе больше того, на который рассчитан насос. В данном случае можно отрегулировать нагнетаемый поток.
Особенности и принцип действия установки
На заводах по производству техники для водоотведения изготавливают 2 вида насосного оборудования — с внутренним и выносным эжекторным насосом.
Аппараты с внутренним эжекционным устройством выкачивают воду из неглубоких (8 м и менее) скважин, водоемов и колодцев.
Особенностью такого оборудования считается наличие функции «самовсасывания», в результате чего происходит регулирование уровня воды, которая находится ниже уровня входного патрубка. В связи с этим до включения устройства необходимо залить его водой.
После того как аппарат наполнен водой и включён, рабочее колесо установки с внутренним эжекторным насосом отправляет воду к входу в эжектор, образуя при этом необходимую струю. Она движется по тоненькой трубке и напор воды становится быстрее.
При подключении трубы к входному патрубку вода начинает поступать на станцию.
Затем вода поступает в камеру, которая всасывает жидкость. При этом напор воды становится меньше и жидкость течёт по диффузору к выходу, немного увеличивая скорость течения.
Устройство, в котором используют выносной эжектор для насосной станции, отличается от внутреннего эжекционного насоса тем, что его применяют только на глубине, равной 10 м и более.
Также на эти аппараты трудно установить внешние эжекторные насосы. Трубы, которые соединяют насосные устройства между собой, устанавливают только в вертикальном положении. В противном случае во входную магистраль попадёт много воздуха и она перестаёт нормально работать.
Оптимальным вариантом использования аппаратов с выносным эжектором считается монтаж устройства на глубине 20 м. С увеличением высоты подъёма его работоспособность снижается.
В итоге выносное насосное устройство обладает меньшим КПД, чем внутреннее.
Особенности устройства
Устройство эжектора очень простое. Конструкция устройства состоит из таких частей, как:
Диффузор;
Узел для смещения;
Камера, всасывающая воду;
Сопло, зауженное книзу.
Работа устройства основана на законе Бернулли. При увеличении скорости движения определенного потока, вокруг него создается поле с низким уровнем давления. В связи с этим создается эффект разряжения. Жидкость, проходя через сопло, зауженное книзу согласно его конструкции, постепенно увеличивает скорость. После чего жидкость, попадая в смеситель, создает в нем низкое давление. Таким образом, давление жидкости, которая попадает в смеситель через всасывающую воду камеру, значительно повышается.
Стоит также отметить, что для правильной работы эжектора он должен быть установлен на насос так, чтобы некоторая часть жидкости, которая поднимается с помощью насоса, оставалась внутри устройства, а, точнее, сопла, создавая необходимое давление постоянно. Именно благодаря такому принципу работы удается поддерживать постоянный ускоренный поток. Использование подобного устройства позволяет значительно сэкономить электроэнергию.
Устройство и разновидности эжекторных насосных станций
Эжекторы на водозаборную установку могут быть установлены 2 способами. Первый подразумевает, что эжектор является одним из составляющих элементов конструкции насосной станции. Во втором случае эжектор является внешним узлом. Выбор конкретного варианта будет зависеть, прежде всего, от требований, которые предъявляются к водозаборной установке.
Встроенные эжекторы
Этот вариант подразумевает, что создание напора для эжектора осуществляется в самой установке. За счет этого можно существенным образом сократить габариты насосной установки. Насосные станции со встроенным эжектром являются почти невосприимчивыми к нахождению в воде различного рода мелких частиц.
То есть, в фильтровании воды нет необходимости. Данная разновидность водозаборных установок применяется, главным образом, для забора воды с глубины, которая составляет более восьми с половиной метров. Позволяет создавать напор необходимой мощности чтобы обеспечить садово-огородный участок больших размеров, где вода используется преимущественно для поливки.
Однако насосные станции со встроенными эжекторами обладают таким недостатком как повышенный уровень шума в процессе работы. По этой причине не рекомендуется устанавливать данную разновидность водозаборных установок в непосредственной близости от жилого здания.
Лучше всего если такая установка будет смонтирована в отдельном подсобном помещении. Электрический двигатель для данной разновидности насосных установок следует подбирать таким образом, чтобы он мог обеспечивать необходимую систему циркуляции воды.
Внешние эжекторы
При использовании внешнего эжектора отдельно от водозаборной установки должен быть установлен дополнительный бак сбора воды. В таком баке будет создаваться необходимый для функционирования системы напор и дополнительная разрядка, что, в свою очередь, существенным образом уменьшит степень оказываемой на насосную установку нагрузки. Сам же внешний эжектор следует подсоединять к погружаемой части водопроводной системы.
Для обеспечения нормального функционирования внешнего эжектора в скважине необходимо будет проложить две трубы, однако это может наложить определенного рода ограничения на допустимый диаметр. Данное конструктивное решение, несмотря на то, что снижает коэффициент полезного действия водопроводной системы примерно на тридцать пять процентов, позволяет выкачивать воду с глубины до пятидесяти метров и значительно сократить степень шума в процессе работы насосной установки.
На степень эффективности это не оказывает абсолютно никакого влияния. Именно этим и объясняется столь широкая популярность данной разновидности водозаборных станций среди населения. Все оборудование располагается в одном месте, от чего существенным образом увеличивается эксплуатационный период, значительно упрощается процесс осуществления различного рода профилактических работ и настройки водопроводной системы.
Виды эжекторов по месту установки
Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него. Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:
минимум места, необходимого для установки;
хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.
Центробежный насос с встроенным эжектором
Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку.
Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.
Насос с внешним эжектором
Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров
При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы
Полезное видео по теме
Принцип работы эжектора
Подъём воды с большой глубины – главное достоинство эжекторных насосов. В скважину опускается только подающая труба. Насос остаётся на поверхности, служит дольше и свободно поддаётся контролю и обслуживанию. Конструкция эжектора проста.
Его функционирование происходит за счёт таких элементов:
сопло;
смеситель;
всасывающая камера;
диффузор.
Плюсы и минусы насосов с эжектором
Эжектор экономичен и может эффективно работать с относительно маломощным двигателем. Это механизм, позволяющий передать кинетическую энергию от быстрой среды медленной. В наиболее популярной разновидности таких насосов — с выносным эжектором — часть мощности тратится на рециркуляцию воды. На выходе в кране напор несколько меньше, в сравнении с тем, что создают другие типы насосов.
Внимание! Для запуска эжектора необходимо небольшое количество воды. Он образует достаточное разряжение в трубе и «поведёт» наверх основной поток. «Сухого» хода у аппарата быть не должно: это приведёт к поломке.
Минусы устройства:
Ширина выносного эжектора составляет порядка 100 мм. Сэкономить на диаметре скважины не получится.
Производительность насосов с эжектором ниже, чем у других самовсасывающих гидроустройств.
Стоимость выше, чем классических аппаратов для подъёма воды с глубины.
Устройство и разновидности насосов с эжекторами
Вариантов включения эжектора в насосную цепь два:
встроенный;
внешний узел.
Насосы с выносным эжектором
Функционально эти способы отличаются. Выбор зависит от задач, которые будут поставлены перед насосом. Встроенный эжектор располагается в конструкции насоса, поэтому всасывание жидкости и создание напора происходят внутри аппарата. В таком случае насос, конечно, тоже погружается в скважину.
С одной стороны, это уменьшает общие габариты установки. Такая насосная станция способна работать с жидкостью, содержащей песок, ил. Однако само по себе устройство достаточно шумное, поэтому вблизи жилого строения его не монтируют. Максимальная глубина забора воды подобного насоса составляет только около 8 м.
Выносной эжектор предполагает оборудование наземной насосной станции. Сам узел помещается в трубопроводе на глубине. На поверхности размещается бак, который облегчает работу насоса: создаёт напор и дополнительное разрежение. Среди минусов такого устройства – необходимость опускать вторую трубу, что может быть неудобным при ограниченном диаметре скважины.
КПД насоса с выносным эжектором – на 30-35% ниже, чем у «коллеги» со встроенным. Зато вы сможете доставать воду с глубины до 50 м. Да и работает он существенно тише. Его даже размещают в домах, правда, не в жилых комнатах.
Внимание! Выносной эжектор, насос и сопутствующее оборудование эффективно работают даже на расстоянии 20-40 м от скважины.
Особенности подключения эжекторного насоса
Установка системы со встроенным эжектором мало отличается от монтажа обычного насоса. Ваши задачи:
Присоединить скважинную трубу к всасывающему отверстию.
Оборудовать напорную линию с гидроаккумулятором и автоматикой для управления.
Если эжектор внешний, то к указанным шагам следует добавить:
Прокладывание ещё одного трубопровода для обеспечения рециркуляции.
Подключение к всасывающему отверстию эжектора патрубка, в который вмонтированы обратный клапан и волокно грубой фильтрации.
Насос поверхностный со встроенным эжектором
Вентиль на линии рециркуляции, который регулирует обратный поток, будет полезен в случае повышенного уровня воды в источнике. Подкручивая его, вы сможете уменьшать водный напор на пути в эжектор и повышать его в кране дома. Механизм встроен в некоторые модели. В таком случае принцип его работы будет подробно описан в инструкции.
При желании можно собрать эжектор самостоятельно. Понадобятся штуцер, тройник и переходник с углами:
Штуцер должен помещаться внутри тройника по ширине и быть такой же длины. Если меньше, его увеличивают хлорвиниловой трубочкой.
Шестигранную часть штуцера обтачивают до формы конуса с основанием, которое будет немногим меньше наружной резьбы по диаметру.
Укорачивают внешнюю резьбу до 4 циклов.Выносной эжектор
Подправляют резьбу и дорезают её на конусном элементе. Конечная задача – штуцер должен легко входить в тройник.
Вкручивают штуцер в тройник. Выходное отверстие может заходить за уровень среднего просвета тройника не больше, чем на 2 мм. Внутренней резьбы тройника должно остаться не меньше 4 циклов.
Проверяют подгон деталей, фиксируют герметиком.
Через переходник подключают прибор к трубе.
Насос с эжектором остаётся отличной альтернативой погружным устройствам в подъёме воды с большой глубины. При этом он имеет немало преимуществ, которые делают его востребованным для бытовой эксплуатации.
Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Оцените статью, для нас это очень важно:
Проголосовавших: 1 чел. Средний рейтинг: 5 из 5.
Принцип работы эжектора: tvin270584 — LiveJournal
Очень часто на загородных участках нет централизованного водоснабжения. Поэтому владельцам частных домов приходится бурить скважины и организовывать систему водопровода самостоятельно. Однако нередко напорные воды находятся на большой глубине. В этом случае добыча воды осложняется тем, что обычного насоса для транспортировки воды становится недостаточно. Поэтому очень часто в такие системы устанавливается эжектор. В статье мастерсантехник расскажет, конструктивные особенности и принцип действия эжектора.
В каких случаях нужен эжектор
Прежде чем разбираться с вопросом о том, что такое эжектор, следует выяснить, для чего нужна насосная станция, оснащенная им. По сути, эжектор (или эжекторный насос) представляет собой устройство, в котором энергия движения одной среды, перемещающейся с высокой скоростью, передается другой среде. Таким образом, у эжекторной насосной станции принцип работы основан на законе Бернулли: если в сужающемся сечении трубопровода создается пониженное давление одной среды, это вызовет подсос в формируемый поток другой среды и ее перенос от места всасывания. Всем хорошо известно: чем больше глубина источника, тем тяжелее поднять воду из него на поверхность. Как правило, если глубина источника составляет более семи метров, то обычный поверхностный насос уже с трудом выполняет свои функции. Конечно, для решения такой проблемы можно применить более производительный погружной насос, но лучше пойти другим путем и приобрести эжектор для насосной станции поверхностного типа, значительно улучшив характеристики используемого оборудования. За счет применения насосной станции с эжектором увеличивается напор жидкости в основном трубопроводе, при этом используется энергия быстрого потока жидкой среды, протекающей по его отдельному ответвлению. Эжекторы, как правило, работают в комплекте с насосами струйного типа – водоструйными, жидкостно-ртутными, парортутными и паромасляными. Особенно актуальным эжектор для насосной станции является в том случае, если надо увеличить мощность уже установленной или планируемой к установке станции с поверхностным насосом. В таких случаях эжекторная установка позволяет увеличить глубину забора воды из резервуара до 20–40 метров. Виды эжекторных устройств
По своему конструктивному исполнению и принципу действия эжекторные насосы могут относиться к одной из следующих категорий:
Паровые. При помощи таких эжекторных устройств из замкнутых пространств откачиваются газовые среды, а также поддерживается разреженное состояние воздуха. Работающие по такому принципу устройства имеют широкую область применения;
Пароструйные. В таких устройствах для отсасывания газообразных или жидких сред из замкнутого пространства используется энергия струи пара. Принцип работы эжектора данного типа заключается в том, что пар, вылетающий из сопла установки с большой скоростью, увлекает за собой транспортируемую среду, выходящую через кольцевой канал, расположенный вокруг сопла. Эжекторные насосные станции данного типа применяются преимущественно для быстрого откачивания воды из помещений судов различного назначения;
Газовые. Станции с эжектором данного типа, принцип действия которых основан на том, что сжатие газовой среды, изначально находящейся под низким давлением, происходит за счет высоконапорных газов, используются в газовой промышленности. Описанный процесс протекает в камере смешения, откуда поток перекачиваемой среды направляется в диффузор, где происходит его торможение, а значит, рост давления.
Конструктивные особенности и принцип действия Элементами конструкции выносного эжектора для насоса являются:
Камера, в которую всасывается перекачиваемая среда;
Смесительный узел;
Диффузор;
Сопло, поперечное сечение которого сужается.
Как работает любой эжектор? Как сказано выше, функционирует такое устройство по принципу Бернулли: если скорость движения потока жидкой или газовой среды увеличивается, то вокруг него формируется область, характеризующаяся низким давлением, что способствует возникновению эффекта разрежения.
Итак, принцип работы насосной станции, оснащенной эжекторным устройством, заключается в следующем:
Жидкая среда, которую перекачивает эжекторная установка, поступает в последнюю через сопло, поперечное сечение которого меньше, чем диаметр входной магистрали;
Проходя в камеру смесителя через сопло с уменьшающимся диаметром, поток жидкой среды приобретает заметное ускорение, что способствует формированию в такой камере области с пониженным давлением;
За счет возникновения в смесителе эжектора эффекта разрежения в камеру всасывается жидкая среда, находящаяся под более высоким давлением.
Если вы решили оснастить насосную станцию таким устройством, как эжектор, имейте в виду, что перекачиваемая жидкая среда поступает в него не из скважины или колодца, а от насоса. Сам эжектор при этом располагается таким образом, чтобы часть жидкости, которая была откачана из скважины или колодца посредством насоса, возвращалась в камеру смесителя через сужающееся сопло. Кинетическая энергия потока жидкости, поступающей в камеру смесителя эжектора через его сопло, передается массе жидкой среды, всасываемой насосом из скважины или колодца, обеспечивая тем самым постоянное ускорение ее движения по входной магистрали. Часть потока жидкости, которую откачивает насосная станция с эжектором, поступает в рециркуляционную трубу, а остальная – в обслуживаемую такой станцией водопроводную систему.
Разобравшись с тем, как работает насосная станция, оснащенная эжектором, вы поймете, что ей требуется меньше энергии для того, чтобы поднять воду на поверхность и транспортировать ее по трубопроводу. Таким образом, не только повышается эффективность использования насосного оборудования, но и увеличивается глубина, с которой может быть произведено откачивание жидкой среды. Кроме того, при использовании эжектора, всасывающего жидкость самостоятельно, насос защищен от работы вхолостую. Устройство насосной станции с эжектором предусматривает наличие в ее оснащении крана, устанавливаемого на рециркуляционной трубе. При помощи такого крана, который регулирует поток жидкости, поступающей к соплу эжектора, можно управлять работой данного устройства. Видео В сюжете — Принцип действия и работа эжектора
Виды эжекторов по месту установки Приобретая эжектор для оснащения насосной станции, имейте в виду, что такое устройство может быть встроенным и внешним. Устройство и принцип работы эжекторов двух этих типов практически ничем не отличаются, различия состоят лишь в месте их установки. Эжекторы встроенного типа могут помещаться во внутреннюю часть корпуса насоса, либо монтироваться в непосредственной близости от него.
Эжекционный насос встроенного типа отличает ряд достоинств, к которым следует отнести:
Минимум места, необходимого для установки;
Хорошая защищенность эжектора от загрязнений;
Отсутствие необходимости в установке дополнительных фильтров, защищающих эжектор от нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.
Между тем следует иметь в виду, что высокую эффективность эжекторы встроенного типа демонстрируют в том случае, если их используют для откачивания воды из источников небольшой глубины – до 10 метров. Еще одним значимым недостатком насосных станций с эжекторами встроенного типа является то, что они издают достаточно сильный шум при своей работе, поэтому располагать их рекомендуется в отдельном помещении или в кессоне водоносной скважины. Следует также иметь в виду, что устройство эжектора данного типа предполагает использование более мощного электродвигателя, приводящего в действие и саму насосную установку. Выносной (или внешний) эжектор, как следует из его названия, устанавливается на определенном расстоянии от насоса, причем оно может быть довольно большим и доходить до пятидесяти метров. Эжекторы выносного типа, как правило, размещают непосредственно в скважине и подключают к системе посредством рециркуляционной трубы. Насосная станция с выносным эжектором также требует использования отдельного накопительного бака. Этот бак необходим для того, чтобы обеспечивать постоянное наличие воды для рециркуляции. Наличие такого бака, кроме того, позволяет снизить нагрузку, приходящуюся на насос с выносным эжектором, и уменьшить количество энергии, необходимой для его функционирования.
Использование эжекторов выносного типа, эффективность которых несколько ниже, чем у встраиваемых устройств, позволяет осуществлять откачивание жидкой среды из скважин значительной глубины. Кроме того, если сделать насосную станцию с внешним эжектором, то ее можно не размещать в непосредственной близости от скважины, а смонтировать на расстоянии от источника водозабора, которое может составлять от 20 до 40 метров. При этом важно, что расположение насосного оборудования на таком значительном расстоянии от скважины не отразится на эффективности его работы. Изготовление эжектора и его подключение к насосному оборудованию Разобравшись в том, что же такое эжектор и изучив принцип его действия, вы поймете, что изготовить это несложное устройство можно и своими руками. Зачем изготавливать эжектор своими руками, если его без особых проблем можно приобрести? Все дело в экономии. Найти чертежи, по которым можно самостоятельно сделать такое устройство, не представляет особых проблем, а для его изготовления вам не потребуются дорогостоящие расходные материалы и сложное оборудование. Как сделать эжектор и подключить его к насосу? Для этой цели вам необходимо подготовить следующие комплектующие:
Тройник с внутренней резьбой;
Штуцер;
Муфты, колена и другие фитинговые элементы.
Изготовление эжектора осуществляется по следующему алгоритму:
В нижнюю часть тройника вкручивают штуцер, причем делают это так, чтобы узкий патрубок последнего оказался внутри тройника, но при этом не выступал с его обратной стороны. Расстояние от торца узкого патрубка штуцера до верхнего торца тройника должно составлять порядка двух-трех миллиметров. Если штуцер чересчур длинный, то торец его узкого патрубка стачивают, если короткий, то наращивают при помощи полимерной трубки;
В верхнюю часть тройника, которая будет соединяться с всасывающей магистралью насоса, вкручивают переходник с наружной резьбой;
В нижнюю часть тройника с уже установленным штуцером вкручивают отвод в виде уголка, который будет соединяться с рециркуляционной трубой эжектора;
В боковой патрубок тройника также вкручивают отвод в виде уголка, к которому посредством цангового зажима присоединяют трубу, подающую воду из скважины.
Все резьбовые соединения, выполняемые при изготовлении самодельного эжектора, должны быть герметичными, что обеспечивается применением ФУМ-ленты. На трубе, по которой будет осуществляться забор воды из источника, следует разместить обратный затвор и сетчатый фильтр, который защитит эжектор от засорения.
В качестве труб, при помощи которых эжектор будет подключаться к насосу и накопительному баку, обеспечивающему рециркуляцию воды в системе, можно выбрать изделия как из металлопластика, так и из полиэтилена. Во втором варианте для монтажа нужны не цанговые зажимы, а специальные обжимные элементы. После того как все требуемые соединения выполнены, самодельный эжектор помещают в скважину, а всю трубопроводную систему заполняют водой. Только после этого можно осуществить первый пуск насосной станции. Видео В сюжете — Обзор и работа насосной станции с внешним эжектором
Таким образом, детский унитаз сегодня считается очень востребованной сантехникой, которая обладает многими преимуществами. Ее установка считается простой работой, а при этом можно создавать для своего малыша оптимальные условия для роста и правильного воспитания. При этом траты на монтаж и покупку оборудования являются не слишком высокими. В продолжение темы посмотрите также наш обзор Где расположить скважину на участке
Эжектор — это устройство, используемое для всасывания газа или пара из желаемой емкости или системы. Эжектор похож на вакуумный насос или компрессор. Основное различие между эжектором и вакуумным насосом или компрессором заключается в отсутствии движущихся частей. Следовательно, это относительно недорогое, простое в эксплуатации и не требующее обслуживания оборудование.
Принцип работы выталкивателя
Принцип действия эжектора заключается в том, что энергия давления в движущейся жидкости преобразуется в энергию скорости за счет адиабатического расширения в сужающемся / расходящемся
Принцип действия эжектора заключается в том, что энергия давления в движущейся жидкости преобразуется в энергию скорости за счет адиабатического расширения в сужающемся / расходящемся сопле. Из-за падения давления движущейся жидкости перед камерой смешивания будет создана зона низкого давления.Из-за зоны низкого давления всасываемая жидкость начнет двигаться к ней и смешиваться с рабочей жидкостью в смесительной камере. Смешанная жидкость входит в расширяющуюся часть эжектора, где ее энергия скорости преобразуется в энергию давления.
Работа выталкивателя
Всасывающая линия эжектора соединена с емкостью, в которой сохраняется низкое давление. Как показано на рисунке ниже, стимулирующая жидкость под высоким давлением входит в точку «А» и расширяется через сужающееся-расширяющееся сопло до точки «В».Движущаяся жидкость будет создавать вакуум в смесительной камере, как показано на кривой давления, где давление уменьшается, а скорость увеличивается. Благодаря этому всасываемая жидкость «C» (воздух или газ) из подключенного сосуда движется в сторону смесительной камеры «D». Когда всасываемая жидкость начинает смешиваться с рабочей жидкостью в смесительной камере. Скорость жидкости в смесительной камере составляет приблизительно от 600 до 900 метров в секунду.
Затем смесь проходит через диффузор «E», энергия ее скорости преобразуется в энергию давления.Тем самым смесь набирала более высокое давление при отправке в атмосферу или в какую-либо закрытую систему. Обычно давление нагнетания в 10-15 раз превышает давление всасывания
.
Емкость эжекторов
Вместимость эжектора определяется его габаритами. При требуемой мощности очень большой, тогда два-три эжектора работают параллельно. если требуется большее сжатие, два или более эжектора будут расположены последовательно.
Установка выталкивателя
Эжекторы можно устанавливать в любом положении.Однако очень важно обеспечить возможность удаления конденсата или твердых частиц из увлеченных газов эжектора. Поскольку любые конденсированные или твердые частицы могут снизить пропускную способность эжекторов.
Следовательно, очень важно, чтобы сливной клапан, установленный в нижних точках, мог быть ручным или автоматическим поплавковым клапаном.
Еще одна важная вещь, которую необходимо проверить при установке эжектора, — это внешние нагрузки (нагрузка на трубопровод), действующие на эжекторы. Поскольку любое смещение отрицательно повлияет на работу выталкивателя.
Преимущества выталкивателя
Эжекторы могут работать с различными рабочими жидкостями: паром, воздухом, органическим паром и другими газами.
Без движущихся частей, без смазки, без вибрации. Следовательно, низкие затраты на обслуживание по сравнению с другим аналогичным оборудованием.
Эжекторы можно устанавливать в помещении или на улице без ограничений.
Может быть установлен в любой ориентации. Следовательно, потребность в пространстве будет очень низкой.
Начальная стоимость очень низкая и никаких запчастей не требуется.
Легкость в обращении с агрессивными и забивающимися жидкостями.
Эжекторы | IPIECA
Последнее рассмотрение темы: 10 апреля 2013 г.
секторов: нисходящий, восходящий
Газовые эжекторы
представляют собой надежную технологию утилизации отходов или избыточного газа для предотвращения выбросов при одновременном сбережении энергии. В газовых эжекторах используется газ высокого давления (HP) для безопасного и экономичного сжатия факельного газа, вентиляции и избыточного газа или газа низкого давления (LP). При использовании рабочего газа высокого давления из существующих источников эжекторы (также называемые эдукторами или струйными насосами) не имеют эксплуатационных расходов.
Эжектор основан на принципе Бернулли, который гласит: «Когда скорость жидкости увеличивается, ее давление уменьшается, и наоборот». В эжекторе используется сужающееся сопло для увеличения скорости жидкости и преобразования высокого статического давления в скоростное давление. Это преобразование статического давления в скоростное давление приводит к образованию зоны низкого давления, которая обеспечивает движущую силу для захвата боковой жидкости. Затем смешанная жидкость протекает через секцию диффузора, содержащую расширяющееся сопло, которое затем снижает скорость и увеличивает давление, тем самым повторно сжимая смешанную жидкость.На рисунке 1 показаны основные компоненты эжектора, предназначенного для работы с газом.
Газовый эжектор имеет три точки подключения: одно для газа высокого давления; один для газа низкого давления; и один для разряда. Сопло предназначено для смешивания двух входящих потоков путем преобразования энергии давления жидкости под высоким давлением в кинетическую энергию. Форма Вентури по направлению к выпускному концу представляет собой диффузор, который замедляет смесь и тем самым увеличивает ее давление. Это позволяет эжектору выходить под давлением, превышающим давление в патрубке низкого всасывания.Таким образом, эжектор способен сжимать или повышать давление захваченной жидкости.
Рисунок 1: Изображение выталкивателя
Это оборудование имеет множество различных применений, обсуждаемых ниже.
Эжекторная система улавливания факельного газа
Конструкции систем, в которых факельный газ сжимается в систему топливного газа, являются обычными. Эжекторная система должна быть спроектирована таким образом, чтобы исключить создание вакуума в линии факельного газа для обеспечения безопасной работы.
Рисунок 2: Изображение системы улавливания эжекторного факельного газа
Преимущества
Отработанный газ утилизируется и добавляется в производство.
Существует потенциальное сокращение налоговых обязательств по налогу на выбросы углерода или факел, где это применимо.
Запуск «мертвых» скважин
Это оборудование может быть использовано для возобновления эксплуатации существующих скважин низкого давления, которые были закрыты в течение многих лет из-за высокого противодавления.Если поблизости имеется подходящая скважина высокого давления, энергия давления, которая обычно тратится на штуцер, может быть использована для приведения в действие эжектора для уноса газа из скважины низкого давления, тем самым возвращая его в добычу, даже в периоды высокого спроса. Поэтому добыча газа увеличивается.
Технология газового эжектора также может быть использована для увеличения производства.Действительно, в некоторых случаях увеличение производства невозможно без добавления еще одного компрессора. Тем не менее, за счет использования эжектора в линии рециркуляции существующего компрессора давление в коллекторе скважин снижается и, таким образом, увеличивается добыча. Увеличение добычи может достигать 15% в зависимости от производительности скважины.
Рисунок 4: Иллюстрация применения газового эжектора для увеличения добычи
Преимущества
Экономия затрат по сравнению с вариантом сжатия 2-й ступени.
Газовый эжектор вводится в действие намного быстрее, чем компрессор 2-й ступени.
Внутреннее устройство эжектора можно легко заменить для увеличения добычи в течение всего срока эксплуатации (постоянное снижение давления в скважине).
Утилизация газа из резервуаров для хранения
Эжекторы могут использоваться для сбора газа, который испаряется из-за рабочих потерь из резервуаров для хранения (которые возникают при изменении уровня сырой нефти и когда нефть перемешивается в резервуарах) и стоячих потерь (которые происходят при ежедневных и сезонных изменениях температуры и барометрического давления. ).Система эжектора должна быть спроектирована таким образом, чтобы избежать создания вакуума в вентиляционной линии резервуара для хранения.
Рисунок 5: Иллюстрация извлечения газа из резервуаров для хранения
Технологическая зрелость
Имеется в продаже ?:
Есть
Жизнеспособность на шельфе:
Есть
Модернизация Браунфилда ?:
Есть
Многолетний опыт работы в отрасли:
21+
Ключевые показатели
Область применения:
Широкий спектр применения.Может генерировать до 34 миллионов кубических футов в сутки «дополнительного газа» из остановленных скважин.
КПД:
Увеличение производства до 15%
Ориентировочные капитальные затраты:
Инвестиционные затраты: относительно низкие по сравнению с другими вакуумными технологиями.
Ориентировочные эксплуатационные расходы:
Нет движущихся частей, поэтому практически не требует обслуживания.
Описание типового объема работ:
Объем работ начинается со сбора данных приложения.Эти данные имеют решающее значение для правильного выбора и применения технологии. Основная информация, которую необходимо собрать, включает массовый расход и физические свойства каждого компонента в потоке увлеченного газа, а также условия температуры и давления для потоков высокого давления и увлеченных жидкостей, а также условия выпуска. Объем работ также должен включать проектирование трубопроводных систем и клапанов, байпасных линий и другого вспомогательного оборудования.
Драйверы для решений
Технический:
Наличие рабочей жидкости под высоким давлением. Необходимо увеличить производство. Необходимо перезапустить «мертвые» скважины. Время установки (газовый эжектор устанавливается намного быстрее, чем компрессор 2-й ступени). Возможна в качестве альтернативы компрессорным установкам (например, при нехватке места, отсутствии доступной мощности или при наличии ограничений по стоимости).
В рабочем состоянии:
Низкий уровень простоев в работе существующего завода. Требуется стабильное давление всасывания для обеспечения надежной работы; в некоторых случаях это может быть достигнуто за счет потока рециркулирующего газа (см. раздел «Эксплуатационные вопросы / риски» ниже).
Коммерческий:
Относительно низкие затраты означают, что модернизация проекта становится рентабельной.
Окружающая среда:
Снижение выбросов парниковых газов (ПГ) за счет повышения эффективности / производительности. Высокий потенциал сокращения выбросов парниковых газов при использовании в системах сбора факельного газа.
Альтернативные технологии
Следующие технологии могут обеспечить аналогичные преимущества и могут рассматриваться как альтернатива технологии эжектора:
Компрессоры
Установки улавливания паров
Операционные проблемы / риски
Изменчивость расхода факельного газа является обычным явлением.Если это изменение не контролируется, давление всасывания, создаваемое газовым эжектором, также будет изменяться. Чтобы поддерживать желаемое давление на стороне низкого давления газового эжектора, доступны некоторые стандартные методы управления, включая следующие:
Рециркуляция газа со стороны нагнетания газового эжектора обратно на сторону низкого давления.
Установка встроенного узла регулирования газа высокого давления, который изменяет потребляемую рабочую жидкость.
Таблица 1: Советы по поиску и устранению неисправностей — пароструйные эжекторы
Наблюдаемая проблема
Источник проблемы
Корректирующая мера
1
Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления
1
Давление рабочего газа ниже проектного
1а
Повысить давление рабочего газа до минимума, указанного производителем эжектора
1б
Просверлите рабочее сопло до большего диаметра, чтобы обеспечить расчетный расход газа.Проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла.
2
Уменьшение производительности эжектора и увеличение давления всасывания
2a
Давление рабочего газа выше расчетного
2a
Уменьшить давление рабочего газа до заданного значения
2b
Расход отработанного газа
2b
Приобретите новые форсунки меньшего диаметра, рассчитанные на более высокое давление рабочего газа
3
Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления
3
Температура газа выше проектной
3a
Поднять давление рабочего газа
3б
Расточите рабочее сопло большего диаметра, чтобы увеличить расход газа — проконсультируйтесь с производителем, чтобы определить правильный диаметр сопла
4
Низкая температура на выходе эжектора
4
Пониженная производительность выталкивателя
4
Рабочий газ может содержать конденсат, поэтому трубопровод должен быть изолирован и капля жидкости должна быть добавлена в трубопровод рабочего газа непосредственно перед эжектором
5
Давление нагнетания выше расчетного
5
Плохая работа эжектора, нестабильная работа, перепады давления
5
Найдите проблемы ниже по потоку, которые могут быть следующими: a) проблема между конденсаторами b) проблема с эжектором c) ограничение в выпускном трубопроводе d) нагрузка неконденсируемого газа выше расчетного номинального давления
6
Давление всасывания выше проектного (при условии, что давление рабочего газа в норме, а давление на выходе равно или меньше расчетного)
6
Технологическая нагрузка выше проектной или механические проблемы с эжекторами — изношены внутренние детали или возможная внутренняя утечка газа вокруг резьбы сопла
6a
Проверить внутренние размеры и при необходимости заменить
6б
При необходимости подтяните сопло или приварьте сопло к линии подачи рабочего газа
Возможности / бизнес-пример
Компрессия газа НД / ТОО:
Увеличение добычи газа
Повторный запуск остановленных скважин из-за высокого экспортного давления
Снижение склонности скважин к загрузке конденсатом
Увеличение общего нефтеотдачи месторождения
В нефтегазовой отрасли типичными «движущими» жидкостями высокого давления являются:
Скважины ВС
Сжатие и рециркуляция газа
Экспорт нефти или газа
Топливный газ
Вода для нагнетания
Газ или жидкость из сепаратора 1-й или 2-й ступени
Нагнетательный или подъемный газ
Преимущества эжекторов по сравнению с механическими компрессорами:
Нет движущихся частей, следовательно, низкие требования к техническому обслуживанию
Отсутствие эксплуатационных расходов — в эжекторах можно использовать энергию газа высокого давления, которая обычно расходуется через дроссельный клапан, или рециркулирующий газ высокого давления от существующего компрессора.
Относительно низкие затраты означают, что модернизация проекта с использованием эжекторов становится рентабельной
Экологически чистый вариант
Ускоренная установка делает краткосрочное использование скважин жизнеспособным
Минимальное нарушение существующей производственной деятельности
Малый вес и компактные размеры позволяют устанавливать на большинстве производственных площадок.
Характеристики могут быть легко изменены в соответствии с условиями истощающейся скважины
Эжекторы подходят как для надводной, так и для подводной установки
Безопасная, надежная работа
Простота управления стандартными методами
Случайный захват жидких пробок может вызвать кратковременное прерывание перекачки, но не повредить оборудование.
Низкий уровень шума
Примеры из практики
Пример, описанный ниже, дает обзор проблем, которые могут возникнуть при установке выталкивателя.
Проект состоял из оценки преимуществ установки эжектора, при котором скважина 5 используется в качестве движущей жидкости, а скважины 1 и 3 — в качестве захваченной жидкости. Обоснованием использования эжектора, а не дожимного компрессора в данном конкретном случае были:
На платформе не работает электрический компрессор.
Он не обслуживается людьми, поэтому избегают вращающихся машин.
Компрессор с приводом от газового двигателя был бы вредным для окружающей среды и повлек бы за собой дополнительные расходы, связанные с потреблением газа.
Эжектор — это небольшое устройство без движущихся частей.
Эжектор приводится в движение существующей силой (скв. 5).
Затраты были вызваны трубопроводными работами на шельфе и связанными с этим производственными потерями. Одним из основных ожиданий была частая замена внутренних устройств эжектора, чтобы справиться со спадом производства.
Важное замечание
Ожидаемое поведение каждой из рассматриваемых скважин было трудно спрогнозировать, потому что:
Скважина 5 была разработана заново без исторических данных.
Скважина 1 прекратила добычу через четыре года из-за перетока воды из нижнего коллектора в верхний, для отключения которого потребовалось некоторое время.
Скважина 3 заглохла из-за слишком большой добычи пластовой воды через 3 года.
Рисунок 6: Иллюстрация промышленного примера использования эжектора
Реализация эжектора
Эффективность эжектора увеличивается с увеличением разницы между движущей жидкостью и увлеченной жидкостью с точки зрения скорости потока и давления.По этой причине проект пришлось реализовать быстро в связи с падением скважины 5. Проект был реализован в течение восьми месяцев.
Получена дополнительная динамическая информация по скважине 5. Модернизация эжектора была выполнена с дополнительным ограничением, касающимся начального пространственного следа, которое уже было исправлено.
Результаты
Эжектор эффективно снизил устьевое давление в скважинах 1 и 3, как планировалось, но, к сожалению, снижения на 20 бар оказалось недостаточно для перезапуска любой из двух скважин.Эжектор оказался технически успешным, но скважины-кандидаты не отреагировали, как ожидалось.
Скважина 1 была обезвожена закачкой азота, после чего была открыта эжектором и перезапущена. Через шесть месяцев добыча была в три раза выше, а добыча оставалась стабильной, скважина работала сама по себе.
Впоследствии эжектор был подключен к другой скважине на платформе — скважине 4, где он успешно использовался для стабилизации и увеличения добычи. Благодаря эжектору этот ранее мертвый колодец был успешно перезапущен.
Для скважины 1 затраты на установку эжектора и операцию по подъему азота были окуплены в период от шести месяцев до одного года после возобновления добычи. Внутреннее устройство эжектора может быть заменено, а основная часть может быть повторно использована в будущем проекте после обрушения скважины 5.
Благодаря успеху этого эжектора, он зарекомендовал себя как технология, которая систематически исследуется для каждого нового проекта. Установка эжектора также является важным шагом к другим инновационным проектам, таким как устьевые компрессоры (подводные НИОКР).
Артикул:
Transvac Ejector Technology (2010). «Эжекторные решения для нефтегазовой отрасли».
Graham Corporation (веб-сайт). «Советы по поиску и устранению неисправностей — пароструйные эжекторы»
Graham Corporation (2000). «Уроки полевых работ — эжекторные системы»
EPA (2009 г.). «Установка установок для улавливания паров: уроки, извлеченные из программы Natural Gas STAR». Комиссия по межгосударственному соглашению по нефти и газу, Чарльстон, Западная Вирджиния, февраль 2009 г.
Принцип работы парового эжектора
Функция выталкивателя
Основная функция эжектора — удаление воздуха, а не газоконденсата, из замкнутой системы. Он удаляет воздух из конденсатора и создает разрежение. Количество воздуха, удаляемого во время запуска, больше по сравнению с работающим агрегатом.
Детали выталкивателя
Обычно он состоит из сужающегося сопла, расширяющегося сопла, горловины диффузора, впускных и выпускных труб, ротаметра для измерения расхода воздуха, ячеек с трубкой для регенерации теплопередачи, конденсатоотводчиков для контроля капель.
Принцип работы выталкивателя: —
Когда движущаяся жидкость под высоким давлением (пар / жидкость) входит в паровое сопло, это приводит к уменьшению давления и увеличению скорости жидкости, снова жидкость входит в диффузор, что приводит к увеличению давления и уменьшению скорости жидкости, поэтому из-за из-за разницы давлений между соплом и диффузором создается разрежение, можно сказать, горловина.
Таким образом, из-за разницы давлений или вакуума он не всасывает конденсируемый воздух и жидкость из системы.Затем смесь поступает в промежуточный конденсатор, где пар представляет собой конденсат. Промежуточный конденсатор сконструирован со специальными межконденсаторными перегородками трубок, по которым происходит передача тепла.
Эжектор второй ступени перекачивает неконденсатные газы эжектора первой ступени и через вентиляционное отверстие в атмосферу. Расход воздуха можно измерить рота-метром. Конденсат водяного пара отправляют обратно для повторного использования через конденсатоотводчики.
Типы эжекторов
Обычно используются два типа эжектора,
Выталкиватель Hogger: —
Этот эжектор известен как стартовый эжектор, который используется для вытягивания газов во время запуска системы.Имеет высокую мощность вытяжки воздуха.
Этот эжектор работает параллельно с работающим эжектором до тех пор, пока разрежение не достигнет 500-600 мм рт.ст., затем эжектор бункера отключается, а главный эжектор продолжает работать.
Основным недостатком этого эжектора является пар, улетучивающийся в атмосферу, и его нельзя использовать повторно.
Главный выталкиватель: —
Он также известен как работающий эжектор, который непрерывно откачивает воздух в рабочем состоянии системы.Это эжектор многоступенчатого типа. Воздушно-водяная смесь с высокой скоростью поступает в кожух и охлаждается на первой ступени кожуха конденсатом.
Таким образом, пар представляет собой конденсат, и объем паровоздушной смеси уменьшается и подается на вторую ступень форсунки. На втором этапе смесь полностью конденсируется, и воздух выпускается в атмосферу.
Дренажные каналы снабжены петлями или сифонами для предотвращения попадания воздуха из атмосферы. Здесь конденсатный пласт снова восстанавливается в конденсаторе и используется повторно.
статей, которые могут вам понравиться:
Типы паровых турбин
Что такое продувка котла?
Приборы для турбин
Анализатор SWAS, вопросы и ответы
Функции турбины
Теория эжектора воздуха — Узнайте, как работает эжектор воздуха
Теория воздушного эжектора
Он работает по принципу сужающегося / расширяющегося сопла, поскольку он обеспечивает эффект Вентури в точке диффузии, поскольку трубка сужается в горловине, скорость жидкости увеличивается, и из-за воздействия Вентури давление уменьшается, в горловина диффузора, через которую будет проложен всасывающий трубопровод.
Воздушный эжектор, который использует движущуюся жидкость под высоким давлением, такую как воздух или пар, для протекания через сужающееся сопло, функция сужающегося сопла состоит в преобразовании энергии давления движущейся жидкости в энергию скорости.
Как и в сужающемся сопле, имеет место следующий эффект:
P1 — давление жидкости, поступающей в форсунку.
V1- скорость жидкости, поступающей в сопло.
P2- давление жидкости на выходе из сопла.
V2- скорость жидкости, покидающей сопло.
По теореме Бернулли:
P1 × V1 = P2 × V2.
Поскольку энергия давления перед входом в сужающееся сопло больше, а скорость жидкости меньше. В точке разряда энергия давления преобразуется в скорость, поэтому во время разряда скорость будет больше, а давление меньше.
Расходящееся сопло: имеет место противоположный эффект: энергия скорости преобразуется в энергию давления, в точке диффузии создается низкое давление или создается вакуум, который используется для всасывания другой жидкости для движения.
На рис .: C- Конвергентное сопло.
D- Расходящаяся насадка.
Точка Вентури или Точка диффузора.
Эжектор воздуха
Применение воздушных эжекторов:
1. пароструйный эжектор:
Это один из типов воздушного эжектора, который используется в паре, например, рядом с конденсатором, для удаления неконденсируемых газов и некоторого количества пара, поступающего в главный конденсатор воздушным эжектором, который охлаждается основным конденсатом и выпускается в эжектор. конденсатор.
Пар используется в качестве рабочей жидкости для удаления воздуха и растворенных газов из конденсатора за счет действия эжектора. На каждой ступени пароструйного эжектора пар высокого давления расширяется в сужающемся / расширяющемся сопле. Пар выходит из сопла с очень высокой скоростью, порядка 1220 м / с, и часть кинетической энергии в паровой струе передается за счет обмена импульсом телу воздуха, который увлекается и проходит вместе с рабочим паром через диффузор, в котором кинетическая энергия комбинированного пара преобразуется в энергию давления.
Максимальное соотношение давлений, которое может быть получено с одной ступенью, составляет примерно 5: 1, и, следовательно, необходимо использовать две или даже три ступени последовательно, чтобы создать вакуум порядка 724 мм рт. Ст. При разумном расходе пара.
Особенность конструкции:
Существуют различные эжекторы, разработанные в эксплуатации, которые работают по одному и тому же принципу. Более старые агрегаты изготовлены из тяжелой литой стали, которая служит конденсатором пара, а также содержит диффузоры. Они расположены вертикально, пар поступает сверху.Более поздняя конструкция имеет диффузорное расположение снаружи, а кожух парового конденсатора несколько легче по конструкции.
Горизонтальные одноэлементные двухступенчатые воздушные эжекторы. Эта установка состоит из набора U-образных трубок, содержащихся в корпусе конденсатора из мягкой стали, на котором установлен одноэлементный двухступенчатый воздушный эжектор.
В качестве охлаждающей среды используется конденсат из основного или вспомогательного конденсатора. Высокоскоростной рабочий пар, выходящий из сопла эжектора 1-й ступени, уносит неконденсирующиеся и пар из основного конденсатора, а выход смеси в промежуточный конденсатор.
Большая часть пара и пара конденсируется, когда они соприкасаются с холодной поверхностью трубок, падают на дно кожуха и стекают в основной или вспомогательный конденсатор.
Оставшийся воздух и водяной пар втягиваются в эжектор второй ступени и сбрасываются в резервуар для отвода пара, а неконденсирующиеся газы, наконец, сбрасываются в атмосферу через вакуумный удерживающий клапан.
2. Генератор пресной воды:
Следующим основным применением воздушного эжектора в морской отрасли является генератор пресной воды, поскольку он используется для удаления воздуха и неконденсируемого воздуха в испарительной камере, чтобы поддерживать вакуум внутри камеры.Таким образом, эффективность генерации увеличивается при низкой температуре морской воды.
3. Самовсасывание центробежных насосов:
Он также используется для заливки центробежных насосов воздушным эжектором, который удаляет воздух внутри корпуса насоса за счет всасывающего эффекта, создаваемого воздушным эжектором, таким образом, заполняя корпус жидкостью, что помогает в установлении насос.
Эжекторы работают с рабочим газом, обычно паром.Назначение рабочего газа — переносить с собой газ, который нужно откачивать из контейнера или оборудования. Вакуумирование производится с целью создания условий вакуума. Газ, который необходимо удалить и унести вместе с паром, называется вторичным газом.
Пар высокого давления сначала проходит через паровую камеру и попадает в камеру всасывания через сопло. Сопло преобразует пар высокого давления в высокоскоростной поток. Скорость пара значительно увеличивается, когда он проходит через сопло.
Во время рабочего процесса рабочий газ расширяется от своего начального давления до давления, равного давлению вторичной жидкости. Из-за высокой скорости пара, проходящего через сопло, во всасывающей камере создается область низкого давления. Это заставляет вторичный газ выходить из контейнера или оборудования и попадать во всасывающую камеру через всасывающее отверстие.
На всем пути потока жидкости рабочий газ замедляется, а вторичный газ ускоряется.
После того, как жидкость входит в сужающуюся секцию системы, называемую входной секцией диффузора, характер потока жидкости соответствует сверхзвуковому потоку. Характеристики сверхзвукового потока заключаются в том, что при уменьшении площади поперечного сечения скорость жидкости также уменьшается, а давление увеличивается.
В горловине происходит переход от сверхзвукового к дозвуковому характеру течения.
Течение в выходной части диффузора дозвуковое.Поскольку выходной диффузор представляет собой расширяющуюся часть, характеристики дозвукового потока можно описать следующим образом: при увеличении площади поперечного сечения скорость уменьшается, а давление увеличивается.
Использует паровой эжектор
Паровые эжекторы — это оборудование, которое в основном используется в обрабатывающей, пищевой, сталелитейной, нефтехимической и других отраслях промышленности для создания условий вакуума. Они также могут работать как перекачивающие и смесительные насосы. Их можно использовать для операций, которые включают фильтрацию, дистилляцию, абсорбцию, смешивание, сублимационную сушку, обезвоживание, дегазацию и т. Д.
Паровые эжекторы
довольно прочные и простые по конструкции, а также довольно просты в эксплуатации. Они могут обрабатывать большие объемы газов в относительно небольших конструкциях, а также не требуют больших затрат на техническое обслуживание.
Некоторые из преимуществ паровых эжекторов по сравнению с обычными вакуумными насосами заключаются в том, что паровые эжекторы вообще не имеют движущихся частей, что означает отсутствие проблем с износом оборудования. Паровые эжекторы могут быть изготовлены практически из любого обрабатываемого материала, поэтому можно выбрать специальный эрозионно-стойкий материал, а также их можно покрыть коррозионно-стойким материалом.
Паровые эжекторы
могут работать очень хорошо и создавать условия вакуума с высокой эффективностью.
Детали парового эжектора
Паровой резервуар
Всасывающая камера
Паровое сопло
Входной диффузор
Горловая секция
Выходной диффузор
Паровой резервуар :
Это участок, через который движущийся пар с высокой связью входит из соответствующей среды в систему парового эжектора.
Всасывающая камера :
Это следующая секция, в которую входит пар. В камере всасывания расположены сопла, всасывающий патрубок и патрубок впускного отверстия диффузора. Всасывающий вход соответствует тому месту, откуда газ, который должен быть удален из контейнера или оборудования, выходит из контейнера или оборудования и попадает в камеру всасывания.
Сопло пара :
Когда пар поступает в сопло, энергия давления пара преобразуется в кинетическую энергию.Сопло способно запускать пар с высокими скоростями.
Впускной диффузор :
Это сужающаяся часть, которая крепится к всасывающей камере. На этом этапе завершается смешивание пара и газа, который необходимо удалить. Течение жидкости во входном сечении диффузора носит сверхзвуковой характер.
Горловая секция :
Это участок постоянного диаметра между входной секцией диффузора и выходной секцией диффузора.
Выходной диффузор :
Это расширяющаяся часть системы, куда пар входит после прохождения через горловину. Характер течения жидкости в этом сечении дозвуковой. Большая часть кинетической энергии снова преобразуется в энергию давления в этой секции.
Типы паровых эжекторов
Назначение ступенчатых эжекторов состоит в том, что можно получить очень большой диапазон давлений всасывания. Диапазон может изменяться от атмосферного до давления, величина которого выражается в микронах абсолютного ртутного столба.Если для какой-либо операции используется более одной ступени паровых эжекторов, то предпочтительно конденсировать пар перед его передачей на последующие ступени. Это снижает потребление пара и делает работу системы более эффективной.
Одноступенчатые паровые эжекторы :
Они охватывают диапазон давления всасывания от 30 мм рт. Ст. До атмосферного. Давление нагнетания близко к атмосферному. Конструкцию парового эжектора можно оптимизировать, чтобы минимизировать потребление пара.
Двухступенчатые паровые эжекторы :
Они охватывают диапазон давления всасывания от 3 мм рт. Ст. До 130 мм рт. Ст. Абсолютного давления. Первая ступень называется вакуумным паровым эжектором низкого давления, а вторая ступень — высоковакуумным паровым эжектором. Первая ступень доводит давление до некоторого промежуточного давления, которое действует как оптимальный вход для второй ступени.
Трехступенчатые паровые эжекторы :
Они охватывают диапазон от 0,8 до 25 мм рт.Трехступенчатая система содержит первичный бустер вместе с паровыми эжекторами низкого и высокого вакуума. Эжектор низкого вакуума доводит давление до промежуточного. Паровой эжектор высокого вакуума доводит давление до другого низкого промежуточного значения, и, наконец, бустер доводит давление до конечного состояния.
Паровые эжекторы More-Stages :
По мере увеличения количества ступеней количество бустеров, используемых в системе, также увеличивается. Четырехступенчатый паровой эжектор охватывает диапазон от 75 микрон рт. Ст. До 4 мм рт. Ст. Абсолютного давления.Пятиступенчатые паровые эжекторы покрывают диапазон от 10 микрон рт. Ст. До 0,4 мм рт. Ст. Абс. Шестиступенчатые паровые эжекторы охватывают диапазон от 3 микрон рт. Ст. До 0,1 мм рт. Ст. Абс.
Ссылка: — venturipumps, graham-mf
% PDF-1.4 % 1 0 объект > / Метаданные 530 0 R / Страницы 2 0 R / Тип / Каталог / PageLabels 33 0 R >> эндобдж 530 0 объект > поток uuid: dd976236-4cfd-49a6-b25f-ab295be7b841adobe: docid: indd: 1c50bc36-6bca-11de-bde7-85fa27555244устойчивый: pdf52618253-5a83-11de-add8-f499efb48c23fd98d: doc50-11d8d8d7d8dddddddddddddddddddddddddd8d8d8dd8ddd8 СсылкаStream72.0072.00 Inchesuuid: 2602B2BFB3A3DE119777D8927B4E5650uuid: 2502B2BFB3A3DE119777D8927B4E5650
application / pdf Библиотека Adobe PDF 8.0 Ложь конечный поток эндобдж 2 0 obj > эндобдж 33 0 объект > эндобдж 32 0 объект > эндобдж 31 0 объект
Пароструйные эжекторы (SJAE) — Engg Cyclopedia
Помимо жидкостно-кольцевых вакуумных насосов (LRVP), другим распространенным устройством для создания вакуума является пароструйный воздушный эжектор или паровой эжектор .
Основная конструкция парового эжектора
Паровой эжектор в основном состоит из трех (3) элементов: сопла, смесительной камеры и диффузора.
Рабочая жидкость под высоким давлением, обычно пар, входит в паровой эжектор и проходит через сопло. Через это сопло его скорость увеличивается, и, следовательно, в этой точке на сопле существует низкое давление. Это низкое давление втягивает всасываемую жидкость, обычно воздух, в смесительную камеру, где она смешивается с рабочей жидкостью. Затем смесь проходит через диффузор. Здесь смешанная жидкость расширяется, ее скорость уменьшается, а давление увеличивается, что приводит к повторному сжатию смешанных жидкостей за счет преобразования энергии скорости обратно в энергию давления.
Существует два основных типа паровых эжекторов: одноступенчатый и многоступенчатый . Одноступенчатые эжекторы обычно нагнетают давление при атмосферном или близком к нему и используются для давления всасывания от атмосферного до примерно 100 мбар.
Многоступенчатые эжекторы обычно используются, когда необходимо более низкое давление всасывания. Расход пара в многоступенчатых паровых эжекторах относительно высок, поскольку каждая ступень должна обрабатывать нагрузку и движущий пар ступени впереди нее.
Преимущества паровых эжекторов
Основные преимущества паровых эжекторов перечислены ниже: — Низкие инвестиционные затраты по сравнению с жидкостно-кольцевыми вакуумными насосами: не требуется двигатель, не требуется установка водогазового сепаратора и охладитель затворной воды. — Нет движущихся частей, поэтому затраты на техническое обслуживание могут быть низкими. — Компактная конструкция и простой монтаж. — Коррозионно-эрозионная стойкость, поскольку эжекторы могут быть изготовлены из различных материалов, чтобы работать даже с агрессивными жидкостями. — Возможность высокого вакуума при высоких всасывающих нагрузках.
Гибридные воздушные эжекторы
Новым достижением в технологии паровых эжекторов стало появление гибридных воздушных эжекторов . Фактически это комбинация эжектора воздушной струи и вакуумного насоса. Воздушный эжектор установлен на всасывании вакуумного насоса, таким образом повышается его давление всасывания и, таким образом, снижаются капитальные вложения для этого насоса. Этот эжектор первой ступени также помогает минимизировать кавитацию насоса, поскольку насос больше не работает при низком давлении всасывания, что может привести к испарению уплотняющей жидкости в корпусе насоса.
Рисунок 2 — Типовой гибридный воздушный эжектор
Недостатки паровых эжекторов
Возможно, их самый большой недостаток заключается в том, что для работы им требуется подача пара. Если трудно найти источник пара, обычно необходимо использовать моторизованный жидкостно-кольцевой вакуумный насос (LVRP).
По сравнению с LRVP, они обычно требуют большего количества моторизованных клапанов для правильной работы, поэтому их управление обычно более сложное.Как правило, клапан с электроприводом необходимо устанавливать в каждой точке выхода пара и воздуха, чтобы обеспечить надлежащую автоматизацию процесса вакуумирования.
Материалы для наружной отделки отличаются разнообразием видов и форм. Особую популярность в последнее время набирают рельефные покрытия, способные «оживить» поверхность.
Работа с такими материалами несколько сложнее, чем с обычными, требуется наличие определенного замысла, обладание навыками подобных работ. Но результат стоит затраченных усилий, поскольку создает оригинальную, стильную поверхность, обладающую нестандартным обликом.
Одним из подобных покрытий является фактурная фасадная краска, использование которой значительно отличается от обычной технологии нанесения наружных покрытий. Рассмотрим ее подробнее.
Содержание статьи
Характеристики фактурной краски
Фактурная краска — наружное покрытие, создающее рельефную поверхность с различным типом рисунка и объема. При этом, результат определяется не только составом краски. Внешний вид покрытия во многом зависит от способа нанесения, а также от формы используемого инструмента. Создается поверхность, в которой гармонично сочетаются несколько свойств — цвет, степень блеска, тип и размер наносимого рельефа. Возможных сочетаний этих свойств может быть великое множество, что делает каждый случай использования оригинальным, непохожим на другие.
Для того, чтобы материал мог обладать подобными качествами, требуется необычный физический состав — большая вязкость, наличие различных наполнителей (например, обычного речного песка).
Именно наполнители дают возможность удерживать определенную форму, не растекаться по всей поверхности или не стекать на землю. Высота рельефа может быть достаточно велика, и размер зерен наполнителя определяет возможность данного состава образовывать рисунок той или иной степени объемности.
Кроме того, сам способ нанесения позволяет из одного и того же материала создавать совершенно разные виды фактур. В этом вопросе имеется огромное множество вариантов — размер инструмента, тип рисунка, привязка к геометрическим фигурам или полный хаос — все способы по-своему хороши и могут быть использованы, необходимо лишь обладание техникой нанесения фактурных красок.
Фактурные краски могут применяться на разных типах оснований:
ВАЖНО!
Чем больше размер наполнителя, тем выше расход материала, но и больше вариантов рисунка, который может быть нанесен такой краской.
Кроме декоративных качеств, фактурные краски выполняют и другие функции, присущие наружным покрытиям:
Защищают стены от проникновения воды.
Обеспечивают вывод пара.
Исключают возникновение плесени, грибка и т.д.
Таким образом, структурные краски представляют собой те же наружные покрытия, но с углубленным декоративным эффектом.
Виды фактурной фасадной краски
Фактурные краски различаются между собой величиной и видом наполнителя. Именно он дает возможность создавать определенную структуру красочного слоя, имитировать некоторые натуральные фактуры.
Например, краска «короед» имитирует поверхность древесины, попорченной насекомыми. Широко распространены также эффекты «шуба» или «барашек», имеющие равномерно шероховатый рельеф различной высоты.
Наружное применение несколько ограничивает возможности фактурных красок, так как в ситуацию вмешиваются погодные или атмосферные условия. Приходится работать по возможности быстрее, поэтому некоторые виды покрытий, успешно реализуемые на внутренних поверхностях, на фасаде невозможно выполнить.
Чаще всего на сегодняшнем рынке встречаются фактурные краски на основе воднодисперсионных акриловых смесей. Они удачнее всего сочетают рабочие характеристики, цену и эксплуатационные качества. Тем не менее, некоторые производители успешно изготавливают фактурные краски на основе органических растворителей, используя традиционные материалы, проверенные временем. Практически все наружные покрытия сертифицированы, имеют все необходимые качества, полностью соответствуют заявленным характеристикам.
Особенности фактурной фасадной краски
Применение фактурной краски для наружных работ имеет свои особенности. Например, рельефная поверхность не требует наличия идеально ровного основания, неглубокие вмятины или иные изъяны будут замаскированы специфическим рисунком покрытия.
При этом, слой краски получается более толстым, чем обычно, что требует использования специальных составов, облегчающих высыхание. Кроме того, фактурные фасадные краски обладают повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию, механическим воздействиям.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При необходимости фактурную краску можно сделать самостоятельно, для чего надо смешать фасадную краску со шпаклевкой в необходимой пропорции, добавить наполнитель — песок, мраморную крошку и т.п. Главное, чтобы материалы были сделаны в одной фирме, соответствовали друг другу.
Достоинства и недостатки
Достоинствами фактурной краски являются:
Возможность образовать неповторимый рисунок поверхности, воплотить любые фантазии.
При наличии старого покрытия не лучшего качества можно замаскировать изъяны поверхности, скрыть трещины или выбоины.
Более прочный слой покрытия, чем обычно.
Высокая паропроницаемость, влагозащитные свойства.
Высокая морозостойкость.
Долговечность покрытия.
При этом, имеются некоторые недостатки:
Необходимость обладания навыками нанесения. Технология несложная, но с первого раза может не получиться, поэтому начинать лучше всего с незаметных участков стен.
Высокий расход материала, что одновременно означает высокие затраты.
Достоинства и недостатки фактурных красок вполне типичны для многих отделочных материалов и не ограничивают востребованность среди потребителей.
Инструмент для нанесения
Для нанесения фактурных фасадных красок используется механический инструмент (краскопульт) и разные виды ручных приспособлений, к которым относятся:
Валики с разными видами шкурки.
Шпатели резиновые и металлические, прямые или зазубренные.
Жесткие щетки с коротким ворсом.
ВАЖНО!
Использование кистей малоэффективно, так как кисть предназначена для разглаживания и равномерного распределения краски, а специфика фактурных составов требует образования рельефа.
Для образования структуры «короед» часто используется терка, дающая возможность образовать бороздки и полосы, характерные для этого типа рельефа. Также можно применить резиновый или тефлоновый шпатель.
Подготовка поверхности
Перед началом работ надо освободить поверхность стен от всех посторонних навесных предметов, креплений, кронштейнов, фонарей и т.д. Рекомендуется снять наличники с оконных и дверных проемов.
Для нанесения фактурной краски необязательно иметь идеально ровную поверхность. Если изъяны на ней имеют небольшие размеры и глубину, сопоставимую с высотой рельефа, то производить какую-либо подготовку необязательно.
Тем не менее, если имеются отслоения или осыпания поверхности, их следует удалить, для чего шпателем надо снять все проблемные участки. Образовавшиеся вмятины и неровности следует заштукатурить и нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Слой штукатурки следует выдержать не менее недели для завершения процессов кристаллизации и вывода щелочи из состава.
Поверхности, ранее покрытые масляными красками или эмалями, следует очистить от старых слоев и тщательно прогрунтовать.
Технология нанесения
При использовании распылителя (краскопульта) получается поверхность с равномерной шероховатостью. Таким способом нанести специфический рисунок не удастся, но для сокращения времени и увеличения производительности труда этот способ оптимален.
Ручное нанесение фактурных красок производится одним из выбранных инструментов. Валик дает возможность создавать структуру с мелким рельефом (если валик гладкий) или с более крупным (если надета шкурка с длинным ворсом).
Использование шпателя дает возможность создавать различные геометрические фигуры, повторяющиеся в разных вариациях или размерах. При этом, наличие на одной стене большого количества разнородных элементов рельефа зрительно воспринимается как хаотическое нагромождение, неаккуратная работа.
Следует помнить, что любой, даже самый асимметричный, рисунок подчиняется определенным законам и должен иметь какую-то логику или повторяемость. Практика показывает, что наиболее эффектно смотрятся не слишком сложные фигуры, имеющие примерно равную площадь, не слишком большую величину.
При выборе рисунка следует постоянно ограничивать себя, чтобы не перестараться со слишком запутанными и неаккуратными элементами.
Использование текстурных фасадных красок создает полноценное наружное покрытие, имеющее высокие эксплуатационные качества в сочетании с усиленным декоративным эффектом. Сложность нанесения, увеличенный расход краски вполне оправдывается полученным результатом, создающим стильный, оригинальный облик фасада дома.
При отсутствии навыков работы с подобными материалами, лучше пригласить специалиста, или, по меньшей мере, начать работу с задних, невидимых с улицы стен. В любом случае, результатом станет неповторимый рисунок, украшающий стены вашего дома.
Полезное видео
Нанесение фактурной краски своими руками:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Краска фактурная фасадная: особенности использования
Выбираем фактурную декоративную краску для покраски фасада
Фактурная краска – это альтернатива декоративной штукатурке, но наносится она более тонким слоем. Готовая отделка представляет собой поверхность с рисунком или рельефом. Достигают имитации кожи, кирпича, камня, бетона и дерева. В основе те же компоненты, что и у обычной смеси, но с более густой консистенцией и различными твердыми добавками. Обладает хорошей износостойкостью и легко переносит любые воздействия окружающей среды.
Отличия от декоративной штукатурки
Рельефообразующие частицы меньшего размера – 0,2 против 1,0 мм. Фактурные узоры на крашеных фасадах более тонкие и аккуратные. Связующий компонент пластичнее, благодаря этому процесс нанесения легче. Но стены под оштукатуривание готовить практически не нужно, тогда как под покраску обязательно выравнивание и грунтование.
Виды составов и их свойства
Основа – связующее вещество, оно отвечает за характеристики покрытия: твердость, скорость сушки, устойчивость к повреждениям, влаге и ультрафиолету. В качестве наполнителя используется минеральная крошка, гранулы пластика и прочие нерастворимые добавки. От их формы и размера зависит полученный эффект.
Все виды применяются для наружных работ и подходят для:
Составы окрашивают в широкую палитру цветов. Можно купить уже готовые или белые и заколеровать самостоятельно в любой оттенок. Пигмент необходимо смешивать сразу со всем объемом.
При выборе важно обратить внимание на некоторые характеристики материала. Крупные гранулы позволяют скрыть максимум дефектов базовой поверхности. Более жидкие с мелкой крошкой ложатся тонким слоем.
В фасадные краски добавляют множество компонентов для улучшения эксплуатационных свойств. Зачастую они токсичны, поэтому их используют исключительно для наружных работ и соблюдая меры защиты органов дыхания и кожи.
Образует на поверхности паронепроницаемую пленку, лучше обработать основу антисептиком. Обладает хорошей адгезией с любыми видами материалов. Краски мягкие и пластичные, работать с ними довольно сложно. Сохнут очень быстро, что требует высокой скорости. Хорошо защищают стены от влаги, повреждений и других воздействий среды.
Используется для кирпича, камня, гипса и бетона. Образует плотную, но дышащую пленку, наносится в один толстый слой. Хорошо противостоит химическим соединениям, уф-лучам, влаге, механическим повреждениям.
Эта фасадная краска безопасна, производится на базе воды. Состав легче в работе, хорошо держит форму, схватывается в течение 2 часов. Маскирует неровности за счет толстого слоя, подходит для любых оснований.
Известково-цементная смесь для разбавления водой и колеровки. Защищает стены от влаги и дышат. Сохнут долго, есть время поэкспериментировать с рельефом. Выбираются для бетона и кирпича.
В основе – силиконовая смола, отличается продолжительным сроком эксплуатации. Не выгорает и не отслаивается, скрывает неровности базовых стен. Состав пластичный, легко поддается формированию рельефа и рисунка.
Этими красками создают разные эффекты, но большинство из них подходит для внутренней отделки. Самый популярный вариант для фасада – придание рельефа. Но даже ограниченный выбор открывает большие возможности за счет разных инструментов и размеров гранул.
Преимущества и нюансы применения
Использование декоративной краски для фасада оправдано, если стены достаточно ровные, не имеют серьезных повреждений. Чем глубже дефекты на поверхности, тем более плотный и крупнозернистый вариант нужно наносить.
Возможность замаскировать некоторые изъяны – это один из главных плюсов, но это не значит, что предварительная обработка не требуется. Обязательно счищаются поврежденные участки старых покрытий.
Отдать предпочтение фактурному окрашиванию стен стоит, если важны такие характеристики, как защита от влаги и сохранение паропроницаемости. А также в тех случаях, когда базовая поверхность из твердых материалов, например, кирпича или металла. Выполнить обшивку панелями или деревом на таком основании проблематично, а покрытие сцепится качественно.
обеспечивают частичное выравнивание;
образуют хорошую адгезию с любыми видами оснований;
дают неограниченные возможности для создания уникального рисунка;
в сравнении с обычными красками более прочные, долговечные, лучше выдерживают атмосферные воздействия.
Средний расход – от 500 до 1500 г на м2 в зависимости от вида и качества базовой плоскости, слой достигает 10 мм. Чем крупнее гранулы, тем большее количество материала требуется. На показатель влияет и консистенция: чем гуще и плотнее смесь, тем больше расход.
Еще один минус – в фактурный рисунок забивается пыль, поэтому очищать отделку придется чаще. Это легко сделать при помощи струи воды.
Инструменты для нанесения состава
Для получения рисунков и рельефа для окрашивания используют разные виды приспособлений, они также влияют на расход. Наиболее распространенные варианты укладки:
Фактурным валиком. Насадки выполняют из поролона, резины или меха. За счет этого образуется особенный рисунок и плотность покрытия.
Кистью или щеткой. При таком методе обеспечивается небольшой расход. Поверхность приобретает рельеф за счет гранул и движений ворса.
Шпателем из резины или металла (ровными и с зазубринами). Ими создают эффект – короед, рисуют волны, завитки и изгибы; расход материала большой.
Кельмой. Рельеф образуется в результате изменения нажима и за счет неравномерных волнообразных движений.
Аппликатором. На него уже нанесен узор, остается только перенести его на краску. Чаще всего стилизуют плоскость под дерево.
Губкой. Не предполагает больших затрат, покрытие может получиться неравномерным, с непрокрашенными участками.
Краскопультом. Самый быстрый способ, создать им рисунок невозможно, но смесь ляжет однородным слоем. В итоге будет заметен только рельеф от добавок. Его допустимо комбинировать с другими приспособлениями.
Некоторые из инструментов требуют навыков, а с фактурным валиком или аппликатором справится даже непрофессионал.
Цена окрашивания зависит от дороговизны материала и его расхода. Фирмы используют для производства разные основы и наполнители, поэтому расценки имеют широкий разбег.
Марка и объем
Стоимость, рубли
OLIMP белая, 10 л
1300
ALPINA EXPERT белая, 15 л
1650
ВГТ белая, 18 кг
1330
Текс Профи белая, 9 л
1600
Contract-F короед белая, 18 кг
700
DULUX Easy BW белая, 10 л
2350
Использование фактурной краски для отделки фасадов
Вопрос качественной отделки фасадов сегодня интересует многих собственников. Одним из самых доступных, а потому востребованных у пользователей вариантов отделки внешних стен является фактурная краска.
С помощью такого отделочного покрытия можно надежно защитить фасад от неблагоприятных внешних воздействий и придать ему привлекательный, эстетичный вид.
Фасадные краски на рынке
На современном рынке представлено громадное количество различных красок для фасадов, каждая из которых имеет уникальный набор технических характеристик и особенностей.
Для каждого конкретного случая нужно правильно подобрать облицовочное покрытие, соответствующее всем требованиям владельца и индивидуальным условиям объекта.
Силикатные эмали
Силикатные облицовочные покрытия представлены на рынке достаточно давно, лучше всего такие эмали подходят для отделки кирпичных, бетонных и других поверхностей, в составе которых имеется известь. Основным связующим элементом любой силикатной эмали является жидкое стекло, которое и формирует основные характеристики данного покрытия.
Среди основных преимуществ качественных, современных силикатных красок для фасадов можно выделить:
продолжительный срок эксплуатации с сохранением первоначальных визуальных характеристик;
стойкость к воздействию различных неблагоприятных внешних условий и агрессивных сред;
стойкость к загрязнениям и возможность проводить очистку окрашенных поверхностей с помощью современных моющих средств.
Латексные эмали
Латексные покрытия изготавливаются преимущественно на водной основе, а потому могут быть использованы как для внешних, так и для внутренних отделочных работ. Благодаря своему составу, современная латексная фасадная краска отличается прекрасной адгезией с различными окрашиваемыми поверхностями, а потому использовать ее можно практически в любых условиях.
Латексные покрытия имеют множество положительных качеств, которые сказываются на популярности данного отделочного материала на рынке.
Среди основных преимуществ такой облицовки можно выделить:
прекрасные характеристики укрывистости;
устойчивость к любым негативным воздействиям окружающей среды, будь то сильный ветер, осадки или солнечное излучение;
устойчивость к различным загрязнениям;
устойчивость к появлению плесени и грибка;
возможность частых очисток с помощью химических чистящих средств;
устойчивость к истиранию;
практически полностью отсутствует неприятный запах.
Акриловые краски
Акриловые – водно-дисперсионные эмали, предназначенные для окрашивания фасадов из различных строительных материалов. Такие облицовочные покрытия производятся на основе акриловых полимерных эмульсий, которые обеспечивают набор уникальных положительных качеств у данного вида эмалей. После высыхания, акриловое покрытие создает на окрашенной поверхности стойкую пленку, способную защитить фасад дома от любых негативных воздействий.
По техническим параметрам и преимуществам, акриловые эмали во многом сходны с латексными покрытиями.
Среди основных положительных качеств современных акриловых красок можно выделить:
хорошая укрывистость;
простое нанесение на окрашиваемую поверхность фасада;
стойкость к различным атмосферным воздействиям;
привлекательная стоимость;
возможность мыть окрашенную поверхность с помощью качественных очистителей.
Фактурные эмали
Фактурные фасадные краски отличаются от других представителей рынка тем, что они создают на окрашенной поверхности рельефное декоративное покрытие, способное сделать любой объект крайне привлекательным. Современные фактурные эмали могут быть изготовлены с использованием различных наполнителей и других важных составляющих.
Разные виды фактурных красок подойдут для окрашивания любых строительных материалов, включая бетон, кирпич, древесину, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности.
Особенности фактурных покрытий
От других видов покрытий, фактурные эмали выгодно отличаются повышенной стойкостью и долговечность. Такие декоративные облицовочные материалы способны служить без потери внешних и эксплуатационных параметров в самых неблагоприятных условиях, а потому их часто выбирают при необходимости отделки объектов, стены которых будут подвергаться повышенным нагрузкам.
Среди наиболее частых вариантов использования фактурных покрытий можно выделить, к примеру, цокольные части крупных общественных сооружений – школ, медицинских центров, спортивных комплексов, а также офисных и торговых зданий.
Для нанесения фактурных эмалей на поверхности фасадов рекомендуется пользоваться специальными структурными шпателями, валиками, губками или гребенками. Кроме того, достаточно распространенным сегодня является методика нанесения такой краски с помощью пневматических распылителей, позволяющих провести весь процесс окрашивания максимально быстро и с минимальными трудозатратами.
Важным достоинством таких эмалей является еще и то, что для их нанесения далеко не всегда требуется выравнивать и подготавливать поверхность фасада. Из-за своей структуры, фасадная краска может наноситься даже на стены, на которых имеются небольшие трещины, сколы и другие дефекты.
Собственникам будет интересно узнать, что качественную фактурную эмаль можно сделать самостоятельно, для этого необходимо смешать фасадную шпатлевку и фасадную краску от одного производителя до получения густой смеси, напоминающей по консистенции сметану. После этого можно наносить получившуюся смесь на внешние стены фактурным валиком.
Если вместо фактурного использовать стандартный меховой валик, то ровной окрашенной поверхности все равно не получится, такое окрашивание приведет к созданию покрытия, во многом похожего на «шубу».
Правила использования краски
Качественные фактурные покрытия можно наносить на стены из минеральных материалов, которые раньше подвергались окрашиванию. Современные эмали такого типа можно использовать на любых строительных конструкциях, из каких бы материалов они не состояли.
Следует учитывать, что поверхности, ранее подверженные окрашиванию рекомендуется тщательно очистить, а после зашкурить и загрунтовать. Специалисты советуют использовать грунтовку от того же производителя, чья фактурная краска выбрана для проведения отделочных работ.
Так вы сможете быть уверены в том, что эмаль и грунтовка подойдут друг друга, и с эксплуатацией окрашенного объекта не будут возникать неприятности. Грунтовка является очень важным этапом отделки любого здания, проводить грунтование следует в полном соответствии с инструкцией производителя.
Наносить современные фактурные эмали можно различными техниками, для достижения различных визуальных эффектов. Чтобы лучше разобраться в особенностях различных техник, можно ознакомиться с соответствующими видео уроками в сети Интернет, коих представлено в сети великое множество.
Особенности использования фактурной краски для фасада
Когда строительные работы закончены, а бюджет ремонтных работ почти исчерпан, не стоит упускать важную деталь финишной отделки фасадов здания. Можно отдать предпочтение традиционному решению — покраске, а можно кроме цвета придать стенам еще и фактурность. Именно для этого вам подойдут фактурные краски.
Свойства
Эффект объемного декора и фактуры придается таким краскам за счет дополнительных включений и наполнителей.
В остальном это традиционные материалы со всеми необходимыми для фасадных работ параметрами.
Фактурные краски, как и обычные для наружных работ, могут:
образовывать пленку на поверхности фасадов здания;
быть стойкими к внешним воздействиям;
иметь отличную укрывистость;
иметь низкую горючесть;
быть стойкими к погодным проявлениям.
Преимущества
Дополнительными преимуществами фактурных аналогов можно считать:
отсутствие вредного влияния на здоровье человека;
отличную паропроницаемость;
повышенную устойчивость к механическим нагрузкам.
Аналогично обычным материалам для наружных работ (латексным, силикатным, масляным, акриловым) фактурные краски наносят на разные виды поверхностей.
Они имеют отличное сцепление с бетонными, кирпичными, деревянными, оштукатуренными стенами и поверхностями фасадов.
При этом небольшим преимуществом при самостоятельной покраске дома может стать то, что идеально выравнивать стены перед финальным слоем не надо.
Легкий дефект поверхности может органично вписаться в полученную фактуру или быть замаскирован довольно толстым (около 10 мм) слоем материала.
Вариации внешнего вида
Кстати, разнообразие фактур, которые можно получить, используя фактурную краску, довольно велико. Среди самых популярных:
Покрытие фасадной краской может быть как глянцевым, так и матовым. Цветовое разнообразие диктуется лишь желанием покупателя. Фасадную эмаль тонируют точно так же, как и любую другую.
Однако не стоит забывать о том, что краска наружная, поэтому она подвержена усиленному влиянию прямых солнечных лучей: чтобы цвета не выгорали, светостойкость пигментных паст должна быть высокой.
Стоимость работ с фасадной краской
Цена вопроса при покрытии фасадной краской состоит не только, а иногда и не столько из стоимости самого материала, сколько из стоимости работы по нанесению.
Естественно, что качественно и эффектно будет смотреться фасад дома, если фактуру создадут профессионалы. Цена работ зачастую превышает стоимость расходных материалов. Однако самых простых декоративных эффектов можно добиться и своими руками.
К тому же текстурная краска наносится проще, чем фактурная фасадная штукатурка, ведь для последней необходима специальная основа, по которой сверху наносится штукатурка.
Что понадобится для покраски
Наносить можно даже в один слой с помощью:
валика;
шпателя;
гребенки;
натуральной губки;
специального пневмораспылителя.
Если позволяет цена, можно приобрести специальные структурные валики с определенным рисунком.
Как мы видим, с большинством инструментов можно справиться, даже имея минимальный строительный опыт. А вот начинать декор фасада дома самостоятельно с использованием пневматического распылителя и без должного опыта, пожалуй, не стоит.
От выбранного метода и фактуры зависит и расход краски. При использовании распылителя слой нанесения будет тоньше, расход меньше, а итоговая цена — ниже.
Однако для работы с подобной техникой необходимо будет знать диаметр сопла и необходимое давление при распылении. Для этого внимательно изучайте инструкцию, а лучше пройдите соответствующий тренинг.
Как мы видим, фактурная краска проста в использовании, а в результате мы получаем стильный фасад и долгий срок службы покрытия.
Причем фасадная отделка может быть как бюджетно-экономной, так и дорогой и статусной. Фактурная краска станет отличным стильным решением для любого кошелька.
Виды и характеристики фактурной фасадной краски для наружных работ
Материалы для наружной отделки отличаются разнообразием видов и форм. Особую популярность в последнее время набирают рельефные покрытия, способные «оживить» поверхность.
Работа с такими материалами несколько сложнее, чем с обычными, требуется наличие определенного замысла, обладание навыками подобных работ. Но результат стоит затраченных усилий, поскольку создает оригинальную, стильную поверхность, обладающую нестандартным обликом.
Одним из подобных покрытий является фактурная фасадная краска, использование которой значительно отличается от обычной технологии нанесения наружных покрытий. Рассмотрим ее подробнее.
Характеристики фактурной краски
Фактурная краска — наружное покрытие, создающее рельефную поверхность с различным типом рисунка и объема. При этом, результат определяется не только составом краски. Внешний вид покрытия во многом зависит от способа нанесения, а также от формы используемого инструмента. Создается поверхность, в которой гармонично сочетаются несколько свойств — цвет, степень блеска, тип и размер наносимого рельефа. Возможных сочетаний этих свойств может быть великое множество, что делает каждый случай использования оригинальным, непохожим на другие.
Для того, чтобы материал мог обладать подобными качествами, требуется необычный физический состав — большая вязкость, наличие различных наполнителей (например, обычного речного песка).
Именно наполнители дают возможность удерживать определенную форму, не растекаться по всей поверхности или не стекать на землю. Высота рельефа может быть достаточно велика, и размер зерен наполнителя определяет возможность данного состава образовывать рисунок той или иной степени объемности.
Кроме того, сам способ нанесения позволяет из одного и того же материала создавать совершенно разные виды фактур. В этом вопросе имеется огромное множество вариантов — размер инструмента, тип рисунка, привязка к геометрическим фигурам или полный хаос — все способы по-своему хороши и могут быть использованы, необходимо лишь обладание техникой нанесения фактурных красок.
Фактурные краски могут применяться на разных типах оснований:
Кроме декоративных качеств, фактурные краски выполняют и другие функции, присущие наружным покрытиям:
Защищают стены от проникновения воды.
Обеспечивают вывод пара.
Исключают возникновение плесени, грибка и т.д.
Таким образом, структурные краски представляют собой те же наружные покрытия, но с углубленным декоративным эффектом.
Виды фактурной фасадной краски
Фактурные краски различаются между собой величиной и видом наполнителя. Именно он дает возможность создавать определенную структуру красочного слоя, имитировать некоторые натуральные фактуры.
Например, краска «короед» имитирует поверхность древесины, попорченной насекомыми. Широко распространены также эффекты «шуба» или «барашек», имеющие равномерно шероховатый рельеф различной высоты.
Наружное применение несколько ограничивает возможности фактурных красок, так как в ситуацию вмешиваются погодные или атмосферные условия. Приходится работать по возможности быстрее, поэтому некоторые виды покрытий, успешно реализуемые на внутренних поверхностях, на фасаде невозможно выполнить.
Чаще всего на сегодняшнем рынке встречаются фактурные краски на основе воднодисперсионных акриловых смесей. Они удачнее всего сочетают рабочие характеристики, цену и эксплуатационные качества. Тем не менее, некоторые производители успешно изготавливают фактурные краски на основе органических растворителей, используя традиционные материалы, проверенные временем. Практически все наружные покрытия сертифицированы, имеют все необходимые качества, полностью соответствуют заявленным характеристикам.
Особенности фактурной фасадной краски
Применение фактурной краски для наружных работ имеет свои особенности. Например, рельефная поверхность не требует наличия идеально ровного основания, неглубокие вмятины или иные изъяны будут замаскированы специфическим рисунком покрытия.
При этом, слой краски получается более толстым, чем обычно, что требует использования специальных составов, облегчающих высыхание. Кроме того, фактурные фасадные краски обладают повышенной прочностью, устойчивостью к истиранию, механическим воздействиям.
Достоинства и недостатки
Достоинствами фактурной краски являются:
Возможность образовать неповторимый рисунок поверхности, воплотить любые фантазии.
При наличии старого покрытия не лучшего качества можно замаскировать изъяны поверхности, скрыть трещины или выбоины.
Более прочный слой покрытия, чем обычно.
Высокая паропроницаемость, влагозащитные свойства.
Высокая морозостойкость.
Долговечность покрытия.
При этом, имеются некоторые недостатки:
Необходимость обладания навыками нанесения. Технология несложная, но с первого раза может не получиться, поэтому начинать лучше всего с незаметных участков стен.
Высокий расход материала, что одновременно означает высокие затраты.
Достоинства и недостатки фактурных красок вполне типичны для многих отделочных материалов и не ограничивают востребованность среди потребителей.
Инструмент для нанесения
Для нанесения фактурных фасадных красок используется механический инструмент (краскопульт) и разные виды ручных приспособлений, к которым относятся:
Валики с разными видами шкурки.
Шпатели резиновые и металлические, прямые или зазубренные.
Жесткие щетки с коротким ворсом.
Для образования структуры «короед» часто используется терка, дающая возможность образовать бороздки и полосы, характерные для этого типа рельефа. Также можно применить резиновый или тефлоновый шпатель.
Подготовка поверхности
Перед началом работ надо освободить поверхность стен от всех посторонних навесных предметов, креплений, кронштейнов, фонарей и т.д. Рекомендуется снять наличники с оконных и дверных проемов.
Для нанесения фактурной краски необязательно иметь идеально ровную поверхность. Если изъяны на ней имеют небольшие размеры и глубину, сопоставимую с высотой рельефа, то производить какую-либо подготовку необязательно.
Тем не менее, если имеются отслоения или осыпания поверхности, их следует удалить, для чего шпателем надо снять все проблемные участки. Образовавшиеся вмятины и неровности следует заштукатурить и нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Слой штукатурки следует выдержать не менее недели для завершения процессов кристаллизации и вывода щелочи из состава.
Поверхности, ранее покрытые масляными красками или эмалями, следует очистить от старых слоев и тщательно прогрунтовать.
Технология нанесения
При использовании распылителя (краскопульта) получается поверхность с равномерной шероховатостью. Таким способом нанести специфический рисунок не удастся, но для сокращения времени и увеличения производительности труда этот способ оптимален.
Ручное нанесение фактурных красок производится одним из выбранных инструментов. Валик дает возможность создавать структуру с мелким рельефом (если валик гладкий) или с более крупным (если надета шкурка с длинным ворсом).
Использование шпателя дает возможность создавать различные геометрические фигуры, повторяющиеся в разных вариациях или размерах. При этом, наличие на одной стене большого количества разнородных элементов рельефа зрительно воспринимается как хаотическое нагромождение, неаккуратная работа.
Следует помнить, что любой, даже самый асимметричный, рисунок подчиняется определенным законам и должен иметь какую-то логику или повторяемость. Практика показывает, что наиболее эффектно смотрятся не слишком сложные фигуры, имеющие примерно равную площадь, не слишком большую величину.
При выборе рисунка следует постоянно ограничивать себя, чтобы не перестараться со слишком запутанными и неаккуратными элементами.
Использование текстурных фасадных красок создает полноценное наружное покрытие, имеющее высокие эксплуатационные качества в сочетании с усиленным декоративным эффектом. Сложность нанесения, увеличенный расход краски вполне оправдывается полученным результатом, создающим стильный, оригинальный облик фасада дома.
При отсутствии навыков работы с подобными материалами, лучше пригласить специалиста, или, по меньшей мере, начать работу с задних, невидимых с улицы стен. В любом случае, результатом станет неповторимый рисунок, украшающий стены вашего дома.
Полезное видео
Нанесение фактурной краски своими руками:
Краска фактурная фасадная
К материалам, используемым для отделки фасадов, предъявляются высокие требования. В отличие от материалов для внутренних работ, они должны противостоять воздействию перепадов температур, атмосферных осадков, пыли и грязи, при этом сохраняя красивый внешний вид.
Один из таких материалов — фактурная краска для фасадов. Что это такое и как ее использовать?
Что такое фактурная краска
Фактурная фасадная краска состоит из наполнителя и связующего вещества. Она имеет выраженные защитные свойства и позволяет создать имитацию другого материала: дерева, камня и т. д.
В качестве наполнителя используют крошки или гранулы минералов, винила (пластика), силикона и других материалов. В качестве связующего вещества чаще всего выступает акрил (полиакрилат), также это может быть силикатный клей (жидкое стекло) или силикон.
Фактурные фасадные краски могут быть разными по составу. От этого зависят особенности их использования. Большинство из них — воднодисперсионные (ВД), такие как отечественная ВД АК 1180.
Виниловые
Применяются для наружных работ. С помощью виниловой краски трудно получить выряженный рельеф, она слишком пластичная. Виниловые составы обладают высокой адгезией, то есть легко «приклеиваются» к разным поверхностям. Также они хорошо защищают от внешних воздействий. Недостаток — низкая паропроницаемость.
Акриловые
Акриловые краски не имеют в составе летучего растворителя и сделаны на водной основе, поэтому их можно применять и в помещении. Однако перед применением необходимо внимательно читать состав, чтобы убедиться в безопасности краски.
Плюс акриловых составов — их высокая пластичность, поэтому с их помощью легко сделать рельефную поверхность. Также их легко разводить до нужной консистенции и можно колеровать самостоятельно. Минус — слабая защита от ультрафиолета и механических воздействий.
Фасадная фактурная краска для красивой отделки дома
Как завершить наружное оформление дома? Использовать финишную отделку, которая придает поверхности стен эстетически привлекательный вид, задает красивый фон всему сооружению и длительное время защищает строение от внешнего воздействия осадков. В качестве финальной отделки можно использовать структурную фасадную краску. Ее основные преимущества – богатая цветовая палитра и интересная фактура.
Разновидности покрасочного материала
Производители предлагают обширный ассортимент красок для выполнения наружных работ по отделке дома. Все материалы отличаются связующими компонентами, составом, консистенцией, цветом и способом нанесения рельефного узора на стены. Различают следующие материалы для окрашивания фасадов.
Виниловые
Используются исключительно для проведения наружных работ. Связующим компонентом является виниловый наполнитель, или пластик. Обладают высокими адгезивными свойствами, но имеют малую проницаемость. К достоинствам можно отнести возможность нанесения виниловых материалов на любые поверхности и хорошую защиту от негативного внешнего воздействия. Краска сложная в работе: пластичность материала затрудняет нанесение фактурного рисунка.
к содержанию ↑
Акриловые
Имеют водную основу и богатый цветовой спектр. Пользуются большой популярностью благодаря своей пластичности. Можно создавать замысловатые рельефы любой сложности. Компоненты легко разводить до любой консистенции и оттенка, используя колерную пасту. Состав не содержит вредных веществ и совершенно безопасен для здоровья. Акриловые краски слабо защищены от воздействия солнечных лучей и химических растворителей.
к содержанию ↑
Силиконовые
Эти краски для выполнения наружных работ очень долговечные. Они надежно защищают фасады от негативных факторов, устойчивы к выгоранию и влаге, паропроницаемые. Силиконовый покрасочный материал обладает хорошей пластичностью и вязкостью, благодаря чему стенам дома можно придать оригинальную объемную фактуру. Такая структурная фасадная краска хорошо маскирует дефекты и изъяны обрабатываемой поверхности.
Полимерные или силикатные
Основной компонент материала для наружного окрашивания фасадов – жидкое стекло. Оно обладает высокой паропроницаемостью и хорошими адгезивными свойствами. При этом декоративные полимеры отталкивают влагу, пыль и грязь, обладают большим сроком службы, надежно защищают стены от внешнего воздействия, но для проведения работ требуется значительный расход материалов.
Минеральные
Эти составы для окрашивания сделаны на основе цемента. Они паропроницаемые и влагоустойчивые, красиво ложатся в текстурный рисунок, имеют привлекательный рельеф. Но минеральные компоненты неустойчивы к резким температурным перепадам, и в результате зимних морозов рисунок может потрескаться.
При выборе отделочных материалов необходимо учитывать, на какую поверхность будет нанесена краска. Обычно производитель указывает, для каких фасадов подходит тот или иной материал. Фактурная краска для фасадов – надежный декоративный состав, который одновременно украшает стены и защищает их от множества негативных факторов.
к содержанию ↑
Варианты нанесения составов
Структурная краска для проведения отделочных работ наносится на разные поверхности – бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные. Стены могут быть новыми или ранее уже обработанными фактурным составом или штукатуркой. Многое зависит от техники нанесения и используемых инструментов. Для работ применяют:
Валики. В строительных магазинах продают самые разнообразные насадки с интересными рисунками, предназначенные для отделки фасадов. Этот способ отличается простотой, поэтому можно быстро создавать оригинальные рельефы самостоятельно.
Кельмы. Используют при нанесении красящих составов густой консистенции, словно втирая их в поверхность стены. Благодаря различной силе надавливания на кельму, на стене получается рисунок, похожий на полотна художников-экспрессионистов.
Аппликаторы. Достаточно простой вариант нанесения текстурного рисунка. В первую очередь на поверхность стен наносят весь материал, а после этого используют аппликатор с фактурным узором и проходят им по всей поверхности наружных стен.
Краскопульты. Применяют для работ с более жидкими красками, если инструмент электрический. При использовании пневматических краскопультов можно наносить любые фактурные вещества. Работать в такой технике нанесения могут только специалисты по фасадной отделке.
Тефлоновые шпатели. Инструмент периодически смачивают водой и аккуратно проводят им по поверхности фасадов, чтобы вытягивать из смеси частицы наполнителя, формируя структурный узор. По такой технике нанесения можно получить популярный рельеф «короед».
Внешний вид готовой поверхности напрямую зависит от консистенции, вязкости и адгезии выбранного красящего состава. Используя различные инструменты и способы формирования рисунков, можно придавать фасадам оригинальные объемные рельефы.
к содержанию ↑
Преимущества использования объемной отделки
При помощи структурной декоративной краски фасады можно окрасить в любой цвет, задать интересное направление узору, использовать комбинированные варианты проведения работ. Рельефное покрытие обладает важными преимуществами, которые помогают сохранить красивый вид фасадов и предотвратить негативное воздействие внешних факторов. Достоинства фактурных красок:
Выполнять окрашивание можно без тщательной подготовки поверхности. Слой рельефного покрытия составляет до 10 мм, перекрывая незначительные изъяны.
Практически все краски отличаются хорошей проницаемостью, влагоустойчивостью и адгезивностью.
Декоративная краска лучше защищает стены от внешних воздействий, чем оштукатуривание, препятствует проникновению влаги и отталкивает пыль и грязь.
Фактурные материалы можно наносить на все поверхности и создавать большое количество узоров и оттенков.
Краски подходят для колерования и смешивания с другими компонентами, они не выделяют токсичные вещества.
Единственным недостатком фактурного окрашивания наружных стен можно назвать большой расход материалов. Чтобы создавать сложные объемные рисунки, нужно наносить краску толстым слоем. Это помогает получить желаемый эффект.
Если надоели ровные однотонные фасады, фактурная декоративная краска – отличное решение, чтобы оживить цвет и текстуру стен и внести в дизайн постройки интересную изюминку.
чем и как наносить, цены
Фактурная краска – это альтернатива декоративной штукатурке, но наносится она более тонким слоем. Готовая отделка представляет собой поверхность с рисунком или рельефом. Достигают имитации кожи, кирпича, камня, бетона и дерева. В основе те же компоненты, что и у обычной смеси, но с более густой консистенцией и различными твердыми добавками. Обладает хорошей износостойкостью и легко переносит любые воздействия окружающей среды.
Оглавление:
Разновидности
Преимущества и правила применения
Список инструментов
Расценки
Отличия от декоративной штукатурки
Рельефообразующие частицы меньшего размера – 0,2 против 1,0 мм. Фактурные узоры на крашеных фасадах более тонкие и аккуратные. Связующий компонент пластичнее, благодаря этому процесс нанесения легче. Но стены под оштукатуривание готовить практически не нужно, тогда как под покраску обязательно выравнивание и грунтование.
Виды составов и их свойства
Основа – связующее вещество, оно отвечает за характеристики покрытия: твердость, скорость сушки, устойчивость к повреждениям, влаге и ультрафиолету. В качестве наполнителя используется минеральная крошка, гранулы пластика и прочие нерастворимые добавки. От их формы и размера зависит полученный эффект.
Все виды применяются для наружных работ и подходят для:
Кирпича.
Штукатурки.
Камня.
Дерева.
Бетона.
OSB плит.
Составы окрашивают в широкую палитру цветов. Можно купить уже готовые или белые и заколеровать самостоятельно в любой оттенок. Пигмент необходимо смешивать сразу со всем объемом.
При выборе важно обратить внимание на некоторые характеристики материала. Крупные гранулы позволяют скрыть максимум дефектов базовой поверхности. Более жидкие с мелкой крошкой ложатся тонким слоем.
В фасадные краски добавляют множество компонентов для улучшения эксплуатационных свойств. Зачастую они токсичны, поэтому их используют исключительно для наружных работ и соблюдая меры защиты органов дыхания и кожи.
1. Виниловая.
Образует на поверхности паронепроницаемую пленку, лучше обработать основу антисептиком. Обладает хорошей адгезией с любыми видами материалов. Краски мягкие и пластичные, работать с ними довольно сложно. Сохнут очень быстро, что требует высокой скорости. Хорошо защищают стены от влаги, повреждений и других воздействий среды.
2. Полимерная.
Используется для кирпича, камня, гипса и бетона. Образует плотную, но дышащую пленку, наносится в один толстый слой. Хорошо противостоит химическим соединениям, уф-лучам, влаге, механическим повреждениям.
3. Акриловая.
Эта фасадная краска безопасна, производится на базе воды. Состав легче в работе, хорошо держит форму, схватывается в течение 2 часов. Маскирует неровности за счет толстого слоя, подходит для любых оснований.
4. Минеральная.
Известково-цементная смесь для разбавления водой и колеровки. Защищает стены от влаги и дышат. Сохнут долго, есть время поэкспериментировать с рельефом. Выбираются для бетона и кирпича.
5. Силиконовая.
В основе – силиконовая смола, отличается продолжительным сроком эксплуатации. Не выгорает и не отслаивается, скрывает неровности базовых стен. Состав пластичный, легко поддается формированию рельефа и рисунка.
Этими красками создают разные эффекты, но большинство из них подходит для внутренней отделки. Самый популярный вариант для фасада – придание рельефа. Но даже ограниченный выбор открывает большие возможности за счет разных инструментов и размеров гранул.
Преимущества и нюансы применения
Использование декоративной краски для фасада оправдано, если стены достаточно ровные, не имеют серьезных повреждений. Чем глубже дефекты на поверхности, тем более плотный и крупнозернистый вариант нужно наносить.
Возможность замаскировать некоторые изъяны – это один из главных плюсов, но это не значит, что предварительная обработка не требуется. Обязательно счищаются поврежденные участки старых покрытий.
Отдать предпочтение фактурному окрашиванию стен стоит, если важны такие характеристики, как защита от влаги и сохранение паропроницаемости. А также в тех случаях, когда базовая поверхность из твердых материалов, например, кирпича или металла. Выполнить обшивку панелями или деревом на таком основании проблематично, а покрытие сцепится качественно.
Достоинства:
обеспечивают частичное выравнивание;
образуют хорошую адгезию с любыми видами оснований;
дают неограниченные возможности для создания уникального рисунка;
в сравнении с обычными красками более прочные, долговечные, лучше выдерживают атмосферные воздействия.
Средний расход – от 500 до 1500 г на м2 в зависимости от вида и качества базовой плоскости, слой достигает 10 мм. Чем крупнее гранулы, тем большее количество материала требуется. На показатель влияет и консистенция: чем гуще и плотнее смесь, тем больше расход.
Еще один минус – в фактурный рисунок забивается пыль, поэтому очищать отделку придется чаще. Это легко сделать при помощи струи воды.
Инструменты для нанесения состава
Для получения рисунков и рельефа для окрашивания используют разные виды приспособлений, они также влияют на расход. Наиболее распространенные варианты укладки:
Фактурным валиком. Насадки выполняют из поролона, резины или меха. За счет этого образуется особенный рисунок и плотность покрытия.
Кистью или щеткой. При таком методе обеспечивается небольшой расход. Поверхность приобретает рельеф за счет гранул и движений ворса.
Шпателем из резины или металла (ровными и с зазубринами). Ими создают эффект – короед, рисуют волны, завитки и изгибы; расход материала большой.
Кельмой. Рельеф образуется в результате изменения нажима и за счет неравномерных волнообразных движений.
Аппликатором. На него уже нанесен узор, остается только перенести его на краску. Чаще всего стилизуют плоскость под дерево.
Губкой. Не предполагает больших затрат, покрытие может получиться неравномерным, с непрокрашенными участками.
Краскопультом. Самый быстрый способ, создать им рисунок невозможно, но смесь ляжет однородным слоем. В итоге будет заметен только рельеф от добавок. Его допустимо комбинировать с другими приспособлениями.
Некоторые из инструментов требуют навыков, а с фактурным валиком или аппликатором справится даже непрофессионал.
Стоимость составов
Цена окрашивания зависит от дороговизны материала и его расхода. Фирмы используют для производства разные основы и наполнители, поэтому расценки имеют широкий разбег.
Марка и объем
Стоимость, рубли
OLIMP белая, 10 л
1300
ALPINA EXPERT белая, 15 л
1650
ВГТ белая, 18 кг
1330
Текс Профи белая, 9 л
1600
Contract-F короед белая, 18 кг
700
DULUX Easy BW белая, 10 л
2350
чем покрасить фасад дома, технология окраски и выбор лучшего материала
Строительство дома всегда заканчивается отделочными работами по фасаду.
Одним из вариантов провести такие работы является его покраска, которая производится после штукатурки стен.
Такой прием позволяет добиться не только красоты фасада, но и защиты стен от воздействия различных явлений.
Краска для фасадных работ должна соответствовать определенным требованиям, а также сам процесс должен быть произведен правильно.
Содержание статьи
Описание и особенности фасадной краски по штукатурке для наружных работ
Приобретая краску для отделки оштукатуренного фасада, очень важно обратить внимание на её характеристики, которые в дальнейшем обеспечат достаточный уровень стойкости к атмосферным влияниям и одновременно будут сохранять свои свойства, независимо от влияния температуры воздуха, порывов ветра и уровня влажности.
Эксплуатационные характеристики
За непосредственную стойкость лакокрасочного покрытия отвечает данная характеристика.
Подразделяются в этой зависимости материалы на два типа:
атмосфероустойчивые;
ограниченно устойчивые.
ВАЖНО!
Для покраски фасада подойдет только первый вариант, т.к. только с его помощью можно добиться желаемого результата относительно защиты поверхности дома.
Для атмосфероустойчивых красок характерна паропропускаемость для стен, которые обработаны штукатуркой. Благодаря этому свойству, после появления конденсата на поверхности фасада он через некоторое время испаряется и не скапливается под покрытием. Ведь скопление конденсата сулит появлением выпуклостей на стенах и в дальнейшем приводит к разрушению покрытия.
Такое свойство проверяется после нанесения слоя краски и характеризуется губчатостью материала. Данный параметр зависит от вида связующего вещества, которое есть в составе лакокрасочного покрытия.
Кроме паропропускаемости очень важный показатель – устойчивость к воздействию уф-лучей, которые больше всего подвергают разрушению слой краски фасада. Помимо этого, стойкость к воздействию лучей солнца обеспечивает длительную сохранность цвета и вид краска имеет всегда как свеженанесённая.
Окрашивание фасада
Не стоит пренебрегать и характеристикой сцепляемости, она обеспечивает надежное склеивание структуры краски и штукатурки на фасаде. Если краска обладает высоким показателем сцепления, то она способна предотвратить появление вздутий и выпуклостей. Однако не только свойства самого материала обеспечивают хорошее сцепление, но и правильный процесс подготовки поверхности стен перед покраской.
Еще одной характеристикой является водоотталкивающая способность. Такое свойство обеспечивает защиту фасаду от появления и развития грибков, мха и бактерий. Такие лакокрасочные материалы отталкивают воду, не давая ей впитываться в поверхность стены.
Последняя эксплуатационная характеристика, на которую стоит обратить внимание – это повышенная устойчивость касаемо механических повреждений. Она заключается в том, что после нанесения и полного высыхания краски, материал не подвержен разрушению, например, не царапается и не крошится.
Удобство нанесения
Удобство несения лакокрасочного покрытия – немаловажный фактор в данном процессе. Технология покраски фасада по штукатурке требует максимально возможного тонкого слоя при нанесении материала.
Это объясняется тем, что толстый слой краски очень быстро скалывается.
У краски должно быть свойство, которое не позволит ей при нанесении впитываться в поверхность стены.
Также данная характеристика обеспечивает существенную экономию на процессе отделки дома. Дополнительно такие краски обладают удобством во время их нанесения тем, что не образуют подтеков и капель.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Учитывая, что все защитные свойства лакокрасочные покрытия приобретают после полного высыхания, она должна обладать высокой скоростью просыхания. Это свойство позволяет проводить покраску при любых погодных условиях, даже в поздние-осенний период.
Декоративные характеристики
Такая характеристика немаловажна, ведь окрашенный фасад обеспечивает красоту всему зданию. С данной характеристикой не возникнет никаких вопросов, если подбирать краску с высокими описанными показателями. Это объясняется тем, что цветовые свойства краски напрямую зависят от ее стойкости.
Правильно подобранная краска не должна при нанесении менять свой цвет, как и по прошествии некоторого времени.
Относительно текстуры красок, то они бывают:
матовыми;
глянцевыми;
полуглянцевыми.
Разнообразие расцветок
Наиболее подходящими для покраски оштукатуренного фасада являются матовые краски. Они способны скрыть любые дефекты, которые присутствуют на оштукатуренной поверхности.
Нужно ли окрашивание
Многие задаются вопросом о необходимости проводить окрашивание оштукатуренной поверхности. Ответить на этот вопрос можно, если более детально рассмотреть преимущества, которые дает такое мероприятие.
Первое и самое главное свойство, которое обеспечивает покраска фасадов – это защитная функция.
Штукатурка является достаточно уязвимым покрытием, которое способно пропускать влагу и накапливать конденсат, разрушается при механических воздействиях или после длительного пребывания под солнечными лучами.
Если механические повреждения или любое другое разрушение достаточно просто восстанавливаются, то отсутствие таких свойств, как пропускаемость и водоотталкиваемость способны причинить существенный вред стенам дома. Накопление конденсата провоцирует не только образование плесени и грибка, но и разрушение и гниение материалов, которые находятся в «пироге» стены.
Если наносить на поверхность фасада краску, соответствующую высокому уровню указанных характеристик, то многих проблем можно избежать. Дополнительным преимуществом применения краски является возможность создания любого из дизайнерских решений.
Виды красок
Чем покрасить фасад частного дома? Краски предназначены для отделки фасада бывает нескольких видов:
Силикатный. В основе краски лежит жидкое стекло, которое иначе называется силикатный клей, а также различные минеральные пигменты и наполнитель силикатного типа. Такой состав способен обеспечить долговечность, полную устойчивость к воздействию осадков даже кислотного типа и является по праву лучшим вариантом. В среднем прослужить такая разновидность краски способна больше 20 лет. Обладает высоким уровнем паропроницаемости. Единственный минус ее – это отсутствие достаточной эластичности, что приводит к образованию трещин, а после теплового расширения оштукатуренной поверхности на краске остаются следы.
Известковый. Для основы производства данной разновидности краски использована гашеная известь. Такая краска смывается осадками и сильно пачкается. К достоинствам её относят высокий уровень паропроницаемости и неподверженность к появлению грибка. Касаемо разнообразия цветов для выбора – он весьма ограничен и представлен только пастельными тонами.
Цементный. Цементная разновидность краски имеет все особенности, присущие известковой разновидности, но имеют более высокий уровень устойчивости к влаге и атмосферным осадкам. Кроме этого, в ней отсутствует бактерицидное действие, которое позволяет образовываться грибкам.
Акриловый. В основе состава данной разновидности краски лежат акриловые смолы. Обладает достаточным уровнем паропроницаемости, но она существенно ниже чем у силикатной разновидности. Для нее характерна низкая гигроскопичность, но высокая стойкость к истиранию.
Силиконовый. Такая разновидность лакокрасочного покрытия считается самой достойным вариантом для проведения окраски оштукатуренного фасада. Благодаря ей фасад приобретает гидрофобные свойства, любые осадки и конденсат стекают вниз по стенам, не скапливаясь на поверхности. Силиконовая разновидность обеспечивает свободную диффузию. Хорошо сцепляется с любым типом поверхности, устойчива к длительному воздействию солнечных лучей и различных неблагоприятных погодных явлений. Поверхность краски неспособна электризоваться, что обеспечивает отталкивание пыли и поверхность фасада не так быстро загрязняется.
Технические характеристики
Выбрать наиболее подходящий вариант можно, учитывая все в совокупности нюансы, касаемо климата местности, в которой располагается дом, типа штукатурки и других параметров. Но, как говорилось выше, для частного строительства наиболее подходящей считается силиконовая разновидность краски, т.к. она обеспечивает полноценную защиту от негативных воздействий и выглядит эстетично.
Этап подготовки стен
Окраска фасада начинается с процесса подготовки поверхности стен. На этом этапе обеспечивается дальнейшая хорошая адгезия лакокрасочного покрытия стены.
Первым делом, намереваясь провести окрашивание фасада, необходимо подобрать для этого правильные погодные условия. Следует выбрать такой день, в которой не прогнозируются дождь, сильный ветер или температура меньше + 5 градусов.
Процесс подготовки стен выглядит следующим образом:
Изначально необходимо устранить слой краски, который присутствует на фасаде (в случае, если таковой имеется). Всё зависит от типа краски и ее состояния. Если для окрашивания применялась масляная эмаль, то необходимо провести зачистку всей поверхности стены. Проще всего сделать это при помощи строительного фена и жёсткого шпателя. Если же была применена акриловая разновидность, то допускается нанести сверху акриловую водоэмульсионную краску.
Далее обходимо оценить состояние оштукатуренной поверхности. Стена, которая готова к дальнейшему окрашиванию должна быть выровнена, при том не пачкаться, при контакте с ней не оставлять на руках пыли и не рассыпаться. Рекомендуется в случае отсутствия вышеуказанных критериев провести шпаклёвку фасада.
Нанесение грунтовки является хорошим способом придать прочность оштукатуренной поверхности и повысить степень адгезии краски и стены. Грунт для таких работ выбирается проникающего типа.
Очистка фасада
Грунтование стены
Технология окраски фасада
Для проведения окраски пользуются пневматическим или электрическим краскопультом, валиком (ворс средней длины) или широкой кистью. Естественно, понадобится соорудить леса для обеспечения доступа к верхней части дома.
Процесс покраски следующий (фото ниже):
Первым делом краска тщательно размешивают и при помощи миксера.
Удобнее всего нанесение краски проводить при помощи краскопульта, однако, если такого оборудования нет и для окрашивания используется кисть или валик, то нанесение краски проводят мазками. Накладывать мазки рекомендуется в разнобой: в вертикальном направлении, горизонтальном и в диагональном. Несмотря на столь своеобразный способ окрашивания, он способен обеспечить максимальную степень однородности будущего покрытия.
Все разновидности красок для фасада нуждаются в двухслойном нанесении. Известковая разновидность наносится в 3 слоя.
Процесс окрашивания не должен имеет слишком длинных пауз. Краска, после того как начинает подсыхать, в дальнейшем создаёт видимую границу между частью стены, которая была окрашена раньше и, соответственно, позже.
Нанесение слоев должно проводиться только после того, как предыдущий полностью высохнет.
После окрашивания, стены защищают от попадания пылевых частиц и атмосферных осадков. Для этого укрывают их полиэтиленовой пленкой.
Устройство в разрезе
Окрашивание при помощи распылителя
Окрашивание валиком
Полезное видео
Видео-урок по нанесению фасадной краски на штукатурку:
Заключение
Несмотря на простоту процесса проведения окраски фасада дома по оштукатуренной поверхности, не стоит пренебрегать даже самыми мелкими нюансами. Каждая особенность в такой работе важна и обеспечивает получение качественного и надежного результата.
Кроме необходимости получить стойкое покрытие, создающее защиту фасаду, очень важно провести весь процесс так, чтобы выглядел фасад еще и привлекательным.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Фасадная краска для наружных работ: виды, Гост, технические характеристики
Использование фасадных красок — один из наиболее распространенных способов наружной отделки дома. Такой вариант знаком и понятен каждому, может выполняться самостоятельно и не требует какой-то серьезной подготовки.
Материал доступен повсеместно, есть огромный выбор цвета, состава, фактуры и прочих параметров на любой вкус.
С помощью фасадной краски можно завершить сложный ремонт дома с установкой разных слоев стенового пирога, или просто сделать косметический ремонт, освежить поверхность стен.
В любом случае результат будет виден сразу же, облик дома будет изменен и станет аккуратным и обновленным.
Здесь вы можете прочитать, чем фасадная краска отличается от внутренней.
Функции и особенности
Фасадная краска для наружных работ — внешний слой наружного покрытия, сочетающий декоративную и защитную функции одновременно, используемый для покраски фасада снаружи. Обычно рассматриваются только декоративные качества материала, поскольку они меняют облик строения и видны сразу. Тем не менее, защитные свойства покрытия не менее важны, хоть и не заметны зрительно.
Наружная краска выполняет множество задач:
Предохраняет материал стен от проникновения дождевой влаги.
Способствует выводу пара из стен (проще говоря, дает стенам возможность просохнуть).
Маскирует мелкие трещинки или изъяны поверхности стен.
Эластичная краска компенсирует небольшие подвижки здания при усадке, сейсмических толчках, вибрации и т.п.
Морозостойкое покрытие выдерживает низкие температуры без потерь эксплуатационных качеств, не разрушается.
Создает внешнее покрытие с привлекательными декоративными качествами.
Низкий расход краски на 1м2.
ГОСТ 28196-89.
Учитывая толщину слоя краски, составляющую всего лишь доли миллиметра, можно представить себе возможности материала.
Виды фасадной краски
Фасадная краска производится на основе различных химических элементов или соединений.
Наиболее распространенными группами являются (технические характеристики по ссылкам):
Акриловая. Популярная и недорогая краска, пригодная для большинства строительных материалов. Выпускаются на водной основе или на органических растворителях, чаще всего как база для колерования (белая основа, требующая внесения красящих пигментов).
Силиконовая. Краска имеет высокую степень эластичности, что дает возможность использования в сложных условиях — вибрации, усадка, подвижки. Может наноситься на свежую (48 часов выдержки) штукатурку, тогда как другие покрытия можно наносить только через месяц. Поверхность имеет высокую степень водоотталкивания, что препятствует налипанию грязи или пыли на стены.
Силикатная. Создаются на основе жидкого стекла, имеют высокую совместимость с бетонными, оштукатуренными, кирпичными или каменными поверхностями. Образуют прочную долговечную поверхность, обладающую высокой паропроницаемостью. В основном, имеют двухкомпонентный состав, смешиваются перед использованием. Срок жизни готовой смеси небольшой — всего 8 часов, поэтому медлить при нанесении не стоит.
Перхлорвиниловая. Образует весьма прочное фасадное покрытие. Краска универсальна, она имеет прочное сцепление со всеми строительными материалами — от бетона до металлических или деревянных деталей. Выпускается на основе ПВХ-смол на органических растворителях, из-за чего имеет резкий запах, неприятный при нанесении. Имеет высокую степень устойчивости к температурным и атмосферным проявлениям (атмосферостойкая).
Масляная. Одна из самых дешевых и распространенных фасадных красок. Имеет средние показатели, выпускается в готовом виде — не требует колерования, для использования надо лишь тщательно перемешать состав в заводской таре.
Вододисперсионная. Иное название — водоэмульсионная краска. Наиболее привлекательна с точки зрения удобства работы. Они разводятся обычной водой, что позволяет содержать в чистоте и порядке инструмент, оперативно избавляться от пятен или потеков. При нанесении отсутствует характерный резкий запах. При этом, такие составы нельзя наносить в холодное время года (минимальная температура нанесения +5°), на металлические детали (возможно появление ржавчины). Кроме того, они выпускаются в виде базы под колерование, что создает необходимость дополнительных действий перед нанесением.
Латексная. По сути, латексные краски являются аналогом акриловых составов, поскольку и те, и другие изготавливаются на одной основе. В разночтениях виноваты производители, которые зачастую вносят путаницу в наименованиях своей продукции. Получается акриловый состав с несколько усиленной эластичностью, который называют латексным, что не является ни обманом, ни ошибкой, просто такая характеристика является дополнительной и не несет конкретной информации.
Резиновая. Краска, имеющая наивысшую степень эластичности. Покрытие имеет максимальную гидроизолирующую способность при высокой паропроницаемости, что делает его наиболее удачным вариантом внешней защиты стен. Высокая эластичность пленки дает возможность компенсации довольно сильной усадки, подвижек или вибраций стен без образования трещин или разрывов.
При выборе краски следует в первую очередь обращать внимание на ее состав и проверять совместимость с материалами стен. Читайте о том, в какой цвет покрасить фасад дома.
Что такое колерование
Колерование — это процесс придания исходному составу (базе) определенного цветового оттенка.
Процедура производится на специальном оборудовании или самостоятельно.
Цвет создается путем внесения в исходный состав специального пигмента (цветообразующих паст), который, при размешивании, окрашивает базовый состав в нужный оттенок определенной степени яркости и насыщенности.
Если колерование производится на специализированном оборудовании, то цвет краски в разных банках будет абсолютно одинаковым. При самостоятельном колеровании существует риск неточного добавления пигментов (паст), поскольку их концентрация очень высока и небольшие расхождения в количестве дают заметную разницу в окраске.
Поэтому следует тщательно отмерять необходимое количество пигмента и следить за одинаковостью внесения во все банки (ведра) с базовым составом.
Основные производители красок
Фасадные краски — очень распространенное наружное покрытие. Количество производителей таких материалов в мире весьма велико, в числе ведущих можно назвать такие бренды:
Тиккурила. Известный финский бренд, производящий широкий ассортимент лакокрасочной продукции для всех случаев. Все материалы имеют высокое качество, относительно низкую цену и успешно используются для решения разных задач.
Альпина. Немецкий бренд, выпускающий сертифицированную продукцию высокого качества. Материал относится к элитным видам, имеет высокие эксплуатационные и декоративные качества.
Текс. Дочерняя компания концерна Тиккурила. Крупный производитель лакокрасочных материалов в России, действующий в среднем или нижнем ценовом сегменте.
ВГТ. Российский производитель красок, лаков и других материалов для внутренних и наружных работ.
Акриал. Все сезонные фасадные покрытия. \
Церезит. Мировой бренд, производящий большой ассортимент материалов для отделочных работ.
Капарол. Немецкий бренд, широко известный в Европе и во всем мире.
Кроме того, широко известны:
Лакра.
Galamix (Россия).
Dulux (Великобритания).
Beckers (Швеция).
Baumit (Россия) и многие другие.
На рынке постоянно появляются новые производители, представляющие свои разработки с различными нововведениями, поэтому полный перечень производителей фасадных красок составить невозможно.
Основные поверхности и подходящие виды красок для них
Материалом для постройки стен дома могут служить:
Все строительные материалы при необходимости подлежат окрашиванию. Наиболее универсальными составами считаются воднодисперсионные фасадные краски, для которых единственным противопоказанием являются металлические (стальные) поверхности.
Остальные краски могут быть универсальными или иметь некоторые ограничения в использовании. В частности, это касается штукатурных поверхностей, нанесение большинства видов красок на которые возможно лишь через месяц из-за необходимости завершения процессов кристаллизации и снижения концентрации щелочных соединений в толще материала.
Исключением являются силиконовые составы, которые могут быть применены уже через 2 суток после оштукатуривания.
Технология нанесения
Нанесение красок производится в сухую безветренную погоду. Температура воздуха — от +5° до +30°. Сильные палящие лучи солнца могут негативно отразиться на состоянии покрытия, рекомендуется завешивать строительные леса сеткой для создания некоторой затененности.
Нанесение краски может осуществляться механическими способами или вручную.
ВАЖНО!
При распылении с помощью воздушной струи большая часть материала тратится на образование тумана или уходит впустую. Безвоздушное распыление намного более экономично, но требует защиты тех поверхностей, на которые не должна попадать краска (Оконное стекло и рама, дверное полотно и т.п.).
Перед началом работ следует тщательно перемешать краску, при необходимости развести ее до нужной степени вязкости. Не рекомендуется открывать сразу несколько банок или ведер, так как за время работы с одной емкостью краска в остальных начнет густеть или засохнет.
Обычно краска наносится в два слоя — первый более густой, он укрывает поверхность, заполняет мелкие трещины. Второй слой наносится после достаточного высыхания первого (время выдержки следует уточнять на упаковке, в среднем оно составляет от 2 часов до 1 суток).
Следует внимательно ознакомиться с правилами нанесения краски, так как часто бывает необходимо покрывать всю плоскость стены за один раз. Стыки слоев, нанесенных в разное время, следует располагать на ребрах здания — углах, выступах фасада и т.п. В противном случае переход будет хорошо заметен и работа будет выглядеть неряшливо.
Фасадные краски служат хорошим внешним покрытием, параллельно выполняющим декоративные и защитные функции. Широкий выбор цвета, основы и фактуры материала дает возможность получить множество видов наружного покрытия, создающего стильный, аккуратный облик дома.
Краска фактурная ВД АК 1180 фасадная ВГТ: характеристики, текстурная, декоративная
Краска фактурная ВД-АК- 1180 фасадная ВГТ — акриловое покрытие для наружных работ считается лучшей по качеству отделкой. Облицовочное покрытие после нанесения образует ровную поверхность. Краска отлично покрывает разные поверхности, образуя дышащую пленку, которая маскирует мелкие трещинки. Покрытие не изменяет свои декоративные и защитные качества длительный период. Краска подходит так же для внутренних помещений с повышенной влажностью. Она может использоваться для финишного покрытия штукатурки, дерева, кирпичной кладки, бетона.
Описание материала
Акриловое покрытие ВД-АК-1180 представляет собой белую, маслянистую субстанцию без резкого запаха. Она не содержит тяжелых химических элементов.В качестверастворителя используется вода. А с помощью колеровки можно изменить цвет, создать нужные оттенки.
Благодаря акриловой основе краска получила уникальные свойства. У нее хорошая адгезия с различными поверхностями с:
деревом;
бетоном;
гибсокартоном;
кирпичом.
Покрытие используется как для декоративных работ, так и создания дополнительной защиты строению. Декоративная покраска может быть в разных цветах, если воспользоваться пигментами. Декоративные качества сохраняются долго даже при не благоприятных условиях. Акриловая ВД-АК-1180 используется как текстурная основа, для внутреннего, так и внешнего дизайна.
После высыхания образуется пленка, которая скрывает мелкие трещины, неровности, но покрытие остается «дышащим».
Не токсична.
Износоустойчива.
Не изменяется под действием солнца, дождя, морозов.
Препятствует образованию грибка и развитию бактерий.
Пожаробезопасна.
Технические характеристики
Технические характеристики фасадного акрилового покрытия на водной основе. Такая краска подходит для окрашивания, декорирования стен, но не подходит для пола. Она не боится действия ультрафиолетовых лучей
ВД-АК-1180 производится в снежнобелом цвете (белизна примерно 90%).
На покрытие в один слой расходуется около 160 — 180 г/м².
На высушивание одного слоя, требуется один час времени.
Многослойное окрашивание сохнет сутки.
В качестве растворителя используется вода, примерно 5% от общего объема.
Плотность 1,5г/см3.
Остаток не летучих веществ 55%.
Ph в пределах 6,5 – 9,5.
Выдерживает не меньше 5 циклов заморозки/оттаивания.
При изгибе эластичность образованной пленки не меньше 1мкм.
Пленка выдерживает 24 статистических действий воды при t +20.
По техническим данным краска подходит для окрашивания сырых помещений, к примеру, подвалов.
Она влагостойкая и дышащая.
У нее хорошая адгезия с любым строительным материалом.
У не белоснежный цвет.
Стены, потолок окрашенные ВД-АК-1180 можно мыть.
Сохраняет качества в течение 24 месяцев при условии хранения:
Пластмассовая тара должна быть плотно закрыта.
Температура от 0 до + 40.
Замораживание выдерживает t -25, но не более 5 раз.
Не стоит хранить краску во влажных помещениях.
Остатки краски хранить в металлической таре не допускается.
Технология нанесения на фасад
Перед началом покраски следует заготовить нужное количество фасадного покрытия. Расчет производят с учетом расхода 180г/м2, если площадь гладкая и 250г/м2 при пористой. Если предусматривается колеровка, то красящего раствора потребуется 160г/м2. Расчеты нужны для определения суммы финансов, которые потребуются на закупку. Цена зависит от объема упаковки. Фасуют готовую суспензию в пластиковые емкости от 1,5л до 15л.
Перед покраской требуется предварительно подготовить поверхность:
Очистить ее от пыли.
Заделать швы.
Обезжирить старые поверхности.
Оштукатурить фундамент.
Предварительно обработать поверхность грунтовкой.
Если покрытие требуется по старой масляной краске, нужно предварительно обработать площадь грунтовкой.
Предварительную обработку старых площадей промывают аммиачным или содовым раствором из расчета 1 ст. ложка на 1л воды с последующим ополаскиванием водой.
Поверхность должна бать сухой.
Каким инструментом пользуются для нанесения красящего раствора.
Первый слой рекомендуют наносить кистью либо валиком. Как валик, так и кисть лучше выбирать из искусственного материала, поскольку они не набухают от воды, и слой краски получится ровным. Движение кисти должны проходить в одном направлении.
Верхний слой лучше наносить краскораспылителем. Для работы с краскораспылителем, готовый раствор требуется профильтровать.
Покраску следует производить при t +5. Не рекомендуется окрашивать под палящими лучами солнца. Перед началом работ краску тщательно перемешивают. Если раствор оказывается густым его разбавляют водой. Воды можно использовать до 10%. Добавляют воду порциями, тщательно перемешивают после каждого добавления. Раствор должен быть однородным без комочков. Воду используют очищенную, без посторонних примесей и запахов. Температура воды должна соответствовать комнатной.
Следует знать, что для нижнего слоя в краску можно добавить до 8% воды, для следующего 2% или меньше. Сильно разбавлять раствор не следует. Иначе расход краски увеличивается. Если краска наносится краскораспылителем, то вязкость раствора должна быть меньше с 1,5-2 раза.
Защита фасадов — Brillux
Scroll to top
Hide / Show Navigation
Assistants
Цветовые оттенки
Menu
Products
Эмалевые краски, лаки и пропитки для дерева
Наполнители
Грунтовки
Белые и цветные эмалевые краски
Радиаторные эмалевые краски
Оконные эмалевые краски
Двухкомпонентные эмалевые краски
Краски для дерева
000
0009000
Краски для дерева и финишные покрытия
продукты
Средства для снятия краски и чистящие средства
Разбавители
Аэрозольные краски
Краски и штукатурки
Грунтовки и пропиточные материалы
Краски для внутренних работ
ts
Silicate-Systems
Краски для полнотональных и тонирующих
Brush-On Filler
Filler
Специальные продукты
Продукты без консервантов
Created
Настенные покрытия / аксессуары
Клеи и пасты
CreaGlas Fabric System
Декоративные профили
Наполнитель и клеи для пола
Напольные покрытия и аксессуары
KlimAir
9000 9000
000
000
000 Теплоизоляция
Штукатурка
Соединительные и концевые профили
Арматурная сетка, компенсаторы и угловые профили
Клейкая и армирующая штукатурка
Изоляционные плиты
Крепежные и соединительные профили
Анкеры
A аксессуары
Финишные покрытия
Подоконники
Панели Reveal и ламели для жалюзи
Фасадные профили
Монтажные элементы
Изоляция потолка и мансарды
Инструменты
Qju, связанные с инструментами присвоение товара
.
Sketchup бесплатные бесшовные текстуры
Дом
Новости
Текстуры
3D модели
Пакеты
3D Archviz
Вызов
Член клуба
Как это работает
Обмен
Опубликовать
Около
Условия использования
Блог
Войти
Регистр
Замороженных травы ТЕКСТУРА SEMALESSGREAT НОВОГО 3D ПАНЕЛЬ дерево Стены ТЕКСТУРА БЕСШОВНОГО HRITALY вырезанной старая страна BUILDINGTRAVERTINE ПОКРЫТИЕ Наружных стены текстуры SEAMLESSLEATHER БЕЗШОВНОГО TEXTURESAWESOME Тадао Андо бетонные плиты ТЕКСТУРА БЕЗШОВНЫЙ HROLD ПОВРЕЖДЕНЫ кирпичи СТЕНА ТЕКСТУРА SEAMLESSGRANITE ПЕРЕКРЫТИЕ MARBLES ТЕКСТУРА SEAMLESSWHITE КАМУШКИ WHIT опавших листьев ТЕКСТУРА БЕСШОВНОГО
Кладку углов стен – выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки.
Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – наружу.
В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.
Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.
Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич. Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.Подробности Категория: Кирпичная кладкаСоздано: 24 декабря 2009 Просмотров: 15683 У вас нет прав для отправки комментариевПри возведении кирпичных стен особое внимание следует уделить правильной кладкеуглов будущей постройки.Именно углы служат основой возведения кирпичных стен. И не важно, строители вы кирпичную баню, гараж или коттедж – ошибки, допущенные при выкладывании, углов могут привести к нарушению геометрии стен, их прочности и устойчивости.В начале строительства в углах по отвесу устанавливают порядовки.
Как правило, при строительстве кирпичных стен кладка углов опережает кладку стен на 3-4 ряда.В статье Как сделать кирпичные стены для баниуже приводились некоторые полезные советы по выкладыванию углов, а в публикации Системы перевязки кирпичной кладкивы можете найти не только схемы перевязки швов в местах пересечения и примыкания, но и схемы правильной перевязки при возведении кладки углов стен в 1,5 и 2 кирпича.Давайте рассмотрим еще несколько схем кладки углов кирпичных стен разной толщины.Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также половинки и четверти кирпича, а также трехчетверки размером в ¾ кирпича. Условное обозначение кирпичей различного размера показано на рисунке ниже:Кладка угла в 1 кирпичНаиболее простой является кладка углов при возведении стен толщиной в 1 кирпич (250 мм). Схема кладки углов в 1 кирпич при однорядной перевязке показана ниже:При многорядной перевязке кладка углов в 1 кирпич будет выглядеть так:Как видите, схемы довольно просты и вы без труда сможете выложить тычковые и ложковые ряды самостоятельно своими руками без привлечения бригады квалифицированных каменщиков.
Кладка угла в 1,5 кирпича
При строительстве стен в 1,5 кирпича (380 мм) схема кладки углов будет несколько более сложная.
Как сделать углы в 1,5 кирпича при однорядной перевязке, показано на рисунке ниже:
Кладка углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке:
Кладка угла в 2 кирпича
При необходимости выполнения кладки в 2 кирпича (510 мм) углы выкладываются так, как показано на рисунках ниже.
Кладка углов в 2 кирпича при однорядной перевязке:
Кладка углов при многорядной перевязке:
Теперь вы знаете как делать перевязку кирпичной кладки в углах при возведении стен в 1, 1,5 и 2 кирпича.
Чем утеплить стены бани из пеноблоков?
Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать…
Какие выбрать дрова для бани?
Многие при заготовке дров задаются вопросом – из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать…
В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки – будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать…
Когда строятся кирпичные объекты, независимо от его назначения и типа, к примеру, дом или забор, всегда возникает вопрос, связанный с правильной кладкой угла.Именно от того, насколько качественно выполнена кирпичная кладка углов, определяется возможность ровной кладки самой стены, крепость и устойчивость сложенного объекта.Фото красивой угловой кладкиСовет: Если Вы выступаете в роли начинающего каменщика, то следует перед непосредственно работой выполнить пробную, «сухую», кладку, то есть без использования раствора.Иначе цена ошибки превысит экономию.Чтобы перевязать швы кладки в таких местах как вертикальные ограничения, места примыкания и пересечения стен. И конечно там, где выполняется кладка кирпичная углов, нужны неполномерные кирпичи.Это материал в одну четверть, половину и три четверти от целого.
Для их получения обычно используют материал, у которого отбиты углы или есть какие-либо другие дефекты. Делается это ради экономии.Одним из качеств каменщика является умение, состоящее в точном определении размера такого неполномерного кирпичаи в правильном его отрубании.В противном случае, если такой материал будет иметь неточные размеры, произойдет нарушение перевязки швов, увеличение расхода раствора. Все это приведет к снижению прочности кирпичнойкладки.Неполномерный материал и его условные обозначенияНа следующем рисунке показано, как можно рубить и тесать кирпич, соответственно, инструкция по рубке кирпича своими руками:Для правильного определения длины неполномерного брикета, ручка молотка содержит специальные зарубки, которые соответствуют длине необходимых частей.Линия, по которой кирпич будет обрубаться, отмечается лезвием молотка.Потом делается насечка, для чего наносят удары молотка по ложку с двух сторон.Затем, с помощью сильного удара кирпич перерубается согласно отмеченной линии.Внимание: В процессе рубки, направление молотка при ударе, должно быть перпендикулярно ложку.Иначе у полученного брикета будет косой торец.При необходимости рубки вдоль, сначала наносятся несильные удары по всем четырем плоскостям, после чего совершается сильный и короткий удар по линии обрубки.Как правильно обрубить материалУгловая кирпичная кладкаУгловая кладка делится на два типа, в зависимости от использования метода перевязки.Однорядная перевязкаКогда используется однорядная перевязка, решая вопрос о том, как выложить угол из кирпича, выполняют следующие действия:Необходимо через основную стену и до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены.
Она заканчивается трехчетвертным или тычковым материалом, если применяются четверки или трехчетверки.В следующий ряд к ложкам основной стены укладывают ряд стены, которая примыкает.Следующие действия совершаются попеременно.Конструирование углов с использованием однорядной перевязкиМногорядная перевязкаДействия следующие:Первый ряд выкладывается так же, как и осуществлялись действия во время однорядной перевязки, правда только в том случае, если толщина стен исчисляется в целых кирпичах. Обращается внимание на то, что забутка второго ряда выкладывается кирпичами, а внутренняя и наружная верста – ложками.Если толщина стен не кратна кирпичу, то тычки первого ряда выкладываются наружу фасада, а тычки второго ряда смотрят внутрь помещения, а значит, ложки соответственно располагаются наружу.Далее, третий и вплоть до шестого ряда, выкладываются только ложками. И при этом выполняется перевязка вертикальных поперечных швов либо на четверть, либо на половину брикета.После того, как уложен шестой ряд, цикл повторяется, начиная с первого пункта.Совет: В том случае, если нагрузки на стену будут небольшими, то на участках, где располагаются окна, забутку можно заполнить либо половинками, либо кирпичным боем.Также может использоваться угловая плитка под кирпич.Многорядная перевязка угла в 1,5 кирпичаМногорядная перевязка угла в 2 кирпичаНекоторые нюансы угловой кладкиНужно сказать, что вертикальное ограничение задается в первых двух рядах, выкладываемых трехчетверками, начинающими и первый, и второй ряд.
Для остальных ложковых рядов у ограничений чередуются. Из них кладется ложком неполномерный кирпич с целым, при этом ложки должны перекрываться на половину кирпича.Прямой угол выкладывают с использованием четвертных и трехчетвертных кирпичей. Начинается угол с двух трехчетвертных, при этом каждый из них кладется ложком в направлении внешней версты соответствующей стены.
Между тычковыми и трехчетвертными брикетами появившийся промежуток заполняется четвертными.Забутка следующего ряда обычно выполняется тычками, а версты – ложками. После этого делают перевязку вертикальных швов, при этом применяются ложковые ряды.Если же происходит примыкание внутренней стены к внешней,используя двойной силикатный кирпич М 150, то такое примыкание выполняют как однорядную или многорядную штрабу. Поэтому через каждые метр или полтора закладывается стальная сетка.Штрабы для примыкания стенНужно помнить, что угловая кладка (неважно, какой строительный кирпич использовался) должна быть обязательно вертикальной.
Для проверки вертикальности стоит использовать отвес, так как вертикаль он показывает лучше, чем строительный уровень. Иначе угол может быть завален и при наличии большой нагрузки возможно заваливание на бок всей стены.Для того же самого возможно использование прямого металлического уголка, который прикрепляется нижней частью самое меньшее к пяти кладочным рядам. И тогда выравнивание вертикали займет у Вас гораздо меньше времени.ВыводК угловой кладке стоит отнестись очень ответственно, потому что от ее выполнения зависит то, какими ровными, красивыми и устойчивыми будут ваши стены.В представленном видео в этой статье Вы найдете дополнительную информацию по этой теме.
Укладка кирпичей в углах здания — очень важный и ответственный процесс.
При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Способы кладки кирпича.
Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.
Организация рабочей зоны
Схема кладки кирпича.
Качественная кирпичная кладкабудет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны.
В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса.
В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.
Разновидности кладки стен из кирпича.
Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:
кельма;расшивка;емкость для приготовления раствора;емкость для подачи раствора на кладку;шабровка;молоток-кирка;строительный уровень;рулетка;отвес;угольник.
Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.
Вернуться к оглавлению
Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.
Система перевязки кирпичной кладки.
Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.
Особенно будьте внимательны при кладке углов.
Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.
Вернуться к оглавлению
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор.
Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами — 6-8 мм.
В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т. д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ — слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей — наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами.
И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т. н. штрабы.
Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи — вкладки, частью — чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными.Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь — с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.Вернуться к оглавлениюДля придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов.
Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок.Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.Продольные швы — это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены.
К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.Поперечные и вертикальные швы — это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности.
Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных — в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки — трещин в стене.Вернуться к оглавлению
Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды.
При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а — выгонка в 2 кирпича, б — в 2½ кирпича).Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот.Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной.
При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены.При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту — ложками.
Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а — выгонка в 1 кирпич, б — 1½ кирпича, в — 2 кирпича).Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность — это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!
Источники:
kamenschik.info
russkaya-banja.ru
klademkirpich.ru
ostroymaterialah.ru
Схема кладки углов кирпичных стен
Кладку углов стен — выполняют квалифицированные каменщики, с достаточным опытом работы. Ведь от качества возведения углов зависит и будущие стены дома. По этой причине к разбивке углов дома, а потом и при возведении, необходимо подойти со всей ответственностью.
Для перевязки швов вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трёхчетвертки. Каменщики готовят их непосредственно на рабочем месте. Для четвёрток, трёх четвёрток, и половинок используют кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Трёхчетвертки и другие неполномерные кирпичи укладывают отколотой стороной внутрь кладки, а целой — наружу.
В основном при закладке углов применяют однорядную (цепную) или многорядную систему перевязки кладки, которая менее трудоёмка по сравнению с однорядной.
Последовательность кладки углов и ограничений стен показана на рисунках.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1 кирпич.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.
Схема прямого угла и ограничения при однорядной перевязке кладки в 2 кирпича.
Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1 кирпич.
Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 1.5 кирпича.
Схема прямого угла и ограничения при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.
Кирпичная кладка
Просмотров: 26036
Требования к кирпичной кладке при строительстве углов дома
Оглавление:
Организация рабочей зоны
Начало кладки дома
Особенности выгонки углов
Основные схемы кирпичной кладки
Однорядная и многорядная кладка углов
Укладка кирпичей в углах здания очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.
Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.
Организация рабочей зоны
Схема кладки кирпича.
Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.
Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.
Разновидности кладки стен из кирпича.
Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:
кельма,
расшивка,
емкость для приготовления раствора,
емкость для подачи раствора на кладку,
шабровка,
молоток-кирка,
строительный уровень,
рулетка,
отвес,
угольник.
Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.
Начало кладки дома
Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.
Система перевязки кирпичной кладки.
Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.
Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.
Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.
Особенности выгонки углов
Схема перевязки продольных швов.
Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.
Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.
Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.
Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.
Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.
Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.
При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.
Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.
Основные схемы кирпичной кладки
Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.
Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.
Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.
Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.
Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.
Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.
Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине:
однорядная (она же цепная),
трехрядная,
многорядная.
Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.
Однорядная и многорядная кладка углов
Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.
Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.
Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.
Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).
Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.
Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.
Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).
Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.
Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.
Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!
Как правильно выложить углы дома кирпичной кладкой
Инструменты и рабочее место
При постройке здания возведение стен должно начинаться с закладки углов дома. Отнестись к этому нужно крайне ответственно, ведь именно от того, как вы их возведете, зависит дальнейшее сооружение стен.
При постройке здания возведение стен начинается с закладки углов дома.
Поэтому углы должны получиться строго вертикальными.
Проверяется их вертикальность с помощью отвеса и угольника, металлического или деревянного. Делать проверку нужно через каждые два-три ряда по внешней стороне дома. Иначе может завалиться сам угол, а потом и вся стена. Тогда придется, в случае уклона, демонтировать возведенную конструкцию и начинать все заново. А это лишняя трата времени и материалов.
Очень важна правильная организация рабочего места. Оно объединяет в себе участок возводимого сооружения и примыкающую к нему площадь, на которой размещают инструменты, материалы и приспособления. Ширина рабочего места должна быть два с половиной метра. Если пространства меньше, вам будет не очень комфортно работать. Если больше, то раствор будет быстро затвердевать. Поэтому указанные два с половиной метра являются оптимальным вариантом. Состоит рабочее место из трех зон:
рабочая зона – свободное пространство вдоль кладки, где вы будете непосредственно работать;
зона материалов, где размещаются кирпичи, раствор и инструменты;
транспортная зона – пространство, необходимое для свободного доступа подносимых материалов.
Кельма предназначена для разравнивания раствора по кирпичной кладке.
Инструменты, которые вам понадобятся для работы:
растворная лопатка – для перемешивания раствора в емкости и подачи его на кладку
кельма – специальная стальная лопатка, с обеих сторон отшлифованная, предназначается для разравнивания раствора по кирпичной кладке, подрезке в швах его излишков и заполнения им вертикальных швов;
расшивка используется для уплотнения и сглаживания лицевых швов кирпичной кладки и придания им нужной формы;
молоток-кирка – для рубки целого кирпича на неполномерные и для его тески;
шабровка – для более полного заполнения раствором швов и их заглаживания, для очистки дымовых и вентиляционных каналов;
емкость для раствора – для подачи его к рабочему месту.
Инструменты для проверки качества кладки:
отвес – для проверки вертикальности угла. Весом 200-400 г используют для проверки вертикальности в пределах одного этажа, весом в 600-1000 г – для проверки зданий высотой в несколько этажей. Осуществляют всегда только с наружной стороны здания;
рулетка – для контрольных замеров кладки, для разметки осей конструкций;
угольник (деревянный или металлический) 500*700 – для проверки расположения выкладываемых углов под девяносто градусов к фундаменту;
строительный уровень – для проверки вертикальности и горизонтальности кладки.
Система перевязки в кирпичной кладке со схемами
Схема кладки кирпича
Желательно выложить сначала все углы и только затем переходить к стенам. Но если это сложно для вас, то выкладывайте сначала два угла, затем – стену между ними. Потом переходите к третьему. Снова займитесь стеной между вторым и третьим. После переходите к четвертому.
Чтобы придать кладке большую прочность, применяется система перевязки продольных, поперечных и вертикальных швов. В ней используются неполномерные кирпичи: половинки, четвертки и трехчетвертки. Делать их можно тут же на рабочем месте, при помощи молотка-кирки и кирпича с отколотыми уголками или другими дефектами. При использовании неполномерного кирпича их укладывают целой стороной на наружную сторону, отколотый край всегда идет внутрь кладки.
продольные – швы, идущие вдоль всей горизонтали конструкции;
поперечные – швы между отдельными кирпичами;
вертикальные швы.
Перевязка продольных швов необходима, чтобы кирпичная кладка не разделялась на более тонкие слои. К тому же это способствует равномерному распределению напряжения по всей ширине стен. Поперечные перевязываются для усиления монолитности кладки, возникающей из-за связки соседних кирпичей.
Схема перевязки продольных швов
Перевязка продольных швов производится тычковыми рядами, то есть рядами, выложенными из кирпичей длинной стороной поперек кладки. Поперечных – тычковыми и ложковыми рядами, сдвигая ряд на полкирпича или на четверть. Ложковыми называются ряды из кирпичей, уложенных вдоль кладки длинной стороной. Вертикальные швы, как правило, перевязываются ложковыми рядами.
Существует несколько систем перевязки швов. Их различают толщина кладки и перевязка:
однорядная или цепная, при которой тычковые и ложковые ряды в кладке чередуются. Она является самой прочной;
трехрядная;
многорядная, которая является менее трудоемкой в сравнении с однорядной.
Непосредственное выкладывание угла
Приступать к работе, особенно если вы начинающий каменщик, лучше с «сухой» кладки. Это пробное, без раствора, выкладывание кирпича на фундамент. При этом не забывайте оставлять промежутки в 10 мм между ними под швы. Тщательно оценив всю геометрию, прикинув, куда пойдут вставки, потому что никак не получится выполнить всю кладку целыми кирпичами, можно переходить непосредственно к кирпичной кладке.
Схема кирпичного выкладывания угла
Когда вы определились с подходящей вам схемой, приступайте непосредственно к закладке углов. Перед нанесением раствора на основание фундамент нужно смочить водой. Это требуется для того, чтобы бетон фундамента потом не забирал влагу из раствора. Растворная смесь наносится кельмой на фундамент, с отступом от внешнего края на 15 мм, и разравнивается. Затем вы укладываете на раствор два кирпича в прижим под прямым углом друг к другу по схеме, на которой остановили свой выбор. Рукояткой кельмы слегка пристукиваете кирпичи. Заполняете промежуток между кирпичами раствором при помощи все той же кельмы. Затем, пока растворная смесь не затвердела, при помощи шабровки и расшивки выравниваете и заглаживаете швы между кирпичами.
Очень важно, чтобы кирпичи образовали угол строго вертикально. Проверяете это угольником. Можно использовать как деревянный, так и металлический. Кирпич должен плотно прилегать к нему. Но нужно удостовериться, что угольник у вас встал строго вертикально. Также используйте отвес и уровень, когда дело дойдет до нескольких рядов. Толщина швов должна быть не больше 8-10 мм.
У вас не получится употреблять в возведении углов только целые кирпичи, поэтому придется делать штрабы – ступенчатые обрывы в кладке. Они также необходимы для продолжения стены в дальнейшем. К тому же штрабы способствуют более прочному соединению угла и стены.
При выкладывании прямого угла используются четвертки и трехчетвертки. При однорядной системе начинайте его с двух трехчетверток, которые вы кладете ложковой стороной во внешнюю часть угла. Промежуток между тычковыми кирпичами и трехчетвертками вы заполняете четвертками. Следующий ряд: забудка делается тычками, а верста – ложками. После выполняется перевязка вертикальных швов ложковыми рядами. И так чередуйте до окончания работы над одним углом.
После того как вы выложите все четыре угла, приступайте к сооружению стен. Ответственное отношение к делу, необходимые расчеты, а также следование выбранной схеме непременно приведут вас к нужному результату.
кладка стен и углов – КЛАДКА ПЕЧЕЙ
Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углахи на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.
Прикирпичной кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него помещают кирпич, которым прижимают шнур. Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают ее.
Дальнейший процесс возведения кладкизависит от принятого порядка: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов – многорядной или однорядной (цепной). Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опора сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу. При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую – ложковыми.
При кирпичной кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку – тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками – тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, – целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетвертки в продольном направлении стены.
КИРПИЧНАЯ КЛАДКА УГЛОВ
Кладка углов – наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. 1-й тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток. Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены подходит ряд примыкающей стены.
Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую. При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, – ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен, на участках под окнами, при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя. Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го ряда. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов.
Кирпичная кладка углов
Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также на уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича (88 мм). При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры. Кладка выступов стен (пилястр) Эту кладку выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 1/2 кирпича – по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя способы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен рис 31
кирпичная кладка каналов
Рис. 31. Кладка угла стены в два кирпича при двухрядной перевязке Кладка стен с нишами Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления) выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи. Кладка стен с каналами При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см – в один ряд, а в стенах толщиной 64 см – в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140 х 140 мм (1/4 х 1/4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит – 270 х 140 мм (кирпича) или 270 х 270 мм (1 х 1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 32, 33). Рис. 32. Каналы в стенах толщиной 11/2 кирпича
Рис. 33. Каналы в стенах толщиной 2 кирпича Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича; толщина перегородок (рассечек) между ними также не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков – из целых кирпичей. Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Также он подходит для штукатурки печи.
Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены. Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону – доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размеру канала, а высота его – 8–10 рядам кладки. Применение буйков обеспечивает правильность формы каналов и предохраняет их от засорения, при этом лучше заполняются швы. При возведении стен буйки переставляют через 6–7 рядов кладки. Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. По мере возведения кладки шов затирают, используя для этого швабровку. Делают это при перестановке буйков. Смачивая поверхности каналов водой, растирают швабровкой наплывы раствора и заглаживают швы. В результате на поверхности кладки остается меньше шероховатостей, где может оседать сажа. После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80–100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения канала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром. Кладка стен при заполнении каркасов Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса. Кладка столбиков под лаги При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в 1 кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпном грунте их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда – с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.
Кладка столбов и простенков Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности сооружения. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При данной системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в 3 рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при возведении столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждые 4 ряда укладывают только две половинки. Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки. Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается частичное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича. Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы. Кладка стен облегченных конструкций
При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке. Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. На подоконных участках наружных стен, у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку, в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через 2 кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок. Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется. Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте. Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала и размеров плит. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).
Общие правила кладки стен и углов. Строим дом от фундамента до кровли
Общие правила кладки стен и углов
Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру, так чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка, после чего к порядовкам зачаливают шнуры-причалки.
При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.
Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают наружную версту. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного. В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной).
Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.). Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.
При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую, наружную, версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки.
Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, — целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.
Кладка углов стен — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.
Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.
При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.
Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают, так чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками.
Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.
Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.
Кладку выступов стен (пилястр) выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 3 1?2 кирпича — по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя приемы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен.
Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления), выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.
Кладка стен с каналами. При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, а в стенах толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140?140 мм (1?4?1?4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит — 270?140 мм (172?72 кирпича) или 270?270 мм (1?1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 13 а, б). Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича; толщина перегородок (рассечек) между ними — не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными. Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно к оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков — из целых кирпичей.
Рис. 13. Каналы в стенах толщиной:а — 1 ? кирпича; б — 2 кирпича
Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глино-песчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.
Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размерам канала, а высота его — 8–10 рядам кладки.
Кладка стен при заполнении каркасов. Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.
Кладка столбиков под лаги. При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в один кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание. На насыпной грунт их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки. До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне, соответственно заданной отметке. Кладку проверяют 2-метровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.
Кладка столбов и простенков. Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.
Кладка стен облегченных конструкций. При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.
Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. В подоконных участках наружных стен, на участках у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.
Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.
Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.
Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней. Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.
Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 1 1?4 и 1 1?2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами. Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала плит и их размеров. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).
Кладка перемычек и арок. Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,54 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.
Рядовые перемычки. Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования. Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 14).
Рис. 14. Кладка рядовых перемычек:а — фасад; б — разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах; 1 — арматурные стержни; 2 — доски; 3 — деревянные кружала; 4 — трубчатые кружала
Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро). Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают, так чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.
Клинчатые и лучковые перемычки. Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).
При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.
Арочные перемычки и своды. Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с уширением наверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными к направлению давлений. Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки.
Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.
Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается. Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек на опалубке, в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора, могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых — от 5 до 24 суток.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Способы кладки кирпича | завод «Альтаир»
Облегченная колодцевая кладка
Облегченная колодцевая кладка (рис. 1, а) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ кирпича каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650… 1200 мм по длине поперечными стенками 2 толщиной ½ кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют керамзитом. При толщине стен, не кратной 0,5 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами (рис. 1, б).
рис. 1 а — общий вид
рис. 1 б — поперечные стенки с уширенными швами
рис. 1 в — кладка с армированными растворными диафрагмами
Чтобы гравий керамзитовый не осел, его укладывают слоями 100… 150 мм, уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100…500 мм по высоте. Противоосадочные растворные диафрагмы при необходимости армируют прутками или скобами из проволоки (рис. 1, в). Благодаря жесткости контура кладки гравий керамзитовый можно засыпать сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т. е.такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы.
Схема колодцевой кладки в процессе возведения показана на рис. 2.
Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами
Колодцевая кладка с трехрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами (рис. 3) состоит из двух продольных стенок толщиной ½ и 1 кирпич каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…270 мм. Продольные кирпичные стенки, кладки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами — диафрагмой. Пространство между, наружной и внутренней верстами заполняют гравием керамзитовым.
Кладка с трехрядными диафрагмами в углах выполняется сплошной кладкой, что повышает прочность и устойчивость стен.
Кирпично-бетонная анкерная кладка
Она представляет собой две параллельные кирпичные стены толщиной 0,5 кирпича, в пространстве между которыми укладывают керамзитобетон. Тычковые кирпичи выступают внутрь кладки в бетон в шахматном порядке через 2 ряда и являются своего рода анкерами, соединяющими бетон и кирпич в единую конструкцию (рис. 4).
Сплошная кирпичная кладка
1. Однорядная (цепная) система перевязки кирпичных стен
При кладке с однорядной системой перевязки стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например 1,5, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую — ложками.
При четном числе полукирпичей, например 2, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах во втором ряду над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.
2. Многорядная система перевязки при кладке кирпичных стен
При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками.
При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1,5 и 2,5 кирпичей) первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3-6-е ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.
При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, а во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, забутку — тычками.
Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки выкладывают с применением трехчетверток и четверток.
Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками; во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на 0,5 или (местами) на 0,25 кирпича.
1. Кладка стены толщиной в один кирпич (250 мм)
Цепная перевязка
Многорядная перевязка
2. Кладка стены толщиной в полтора кирпича (380мм)
Цепная перевязка
Многорядная перевязка
3. Кладка стены толщиной два кирпича (510мм)
Цепная перевязка
Многорядная перевязка
Допуски на лицевой и рядовой кирпич
Допуски на ЛИЦЕВОЙ кирпич
Допуски на РЯДОВОЙ кирпич
Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича
Скачать Рекомендации по кладке стен из цветного кирпича
Каталог цветов RAL
Кладка простой садовой стены
Следующих примечаний должно хватить, чтобы вы могли взяться за простые проекты типа садовой стены. Для вашей первой попытки укладывать кирпичи хорошей идеей будет либо построить стену всухую, либо приготовить смесь из мягкого песка и воды, чтобы вы могли практиковаться в нанесении раствора.
Раствор и кирпичи.
Настоящий строительный раствор никогда не должен быть слишком твердым при схватывании, фактически никогда не должен быть тверже, чем кирпичи, которые он склеивает. Одна часть цемента на пять частей чистого мягкого песка плюс пластификатор — хорошая средняя смесь.Пластификатор (можно купить в любом хорошем магазине) делает раствор «маслянистым» и более легким в обращении, а также добавляет дополнительную адгезию. Никогда не делайте смесь слишком неряшливой, иначе у вас возникнут проблемы с ее обработкой, и она будет выдавлена под весом кирпичей и оставит след на кирпичной кладке.
Миномет имеет ограниченный срок службы; полтора-два часа — это предел, и когда он застынет, его больше нельзя «сбивать» водой. Когда он начнет застывать, выбросьте его. Есть все виды кирпича, но для большинства проектов подойдет облицовочный кирпич средней плотности.Избегайте действительно мягких кирпичей, которые быстро разрушаются, если подвергаются воздействию элементов. Кирпичи для фундаментных работ, которые нужно спрятать, могут быть обычными, но выбирайте прочные.
Выберите облигацию.
Если вы посмотрите на любую кирпичную кладку, вы увидите, что вертикальные швы расположены в шахматном порядке, так что никакие два не совпадают. Самый простой способ склеивания — это подрамник. Используя стандартные кирпичи 22,5 x 11,25 x 7,5 см (с учетом швов 1 см) для изготовления стены, вы получаете стену толщиной 11,25 см. Указанный размер включает толщину раствора, поэтому кирпич на самом деле немного меньше указанного.Стена, изготовленная таким образом, не будет очень прочной, поэтому, если она будет выше примерно 38 см, в стену необходимо встроить столбы для дополнительной поддержки. Они будут иметь размер 22,50 на 22,50 см, а добавление столбов потребует разрезания полукирпичей (называемых «доводчиками царицы»).
Если вы свернете за угол в этой связи, вместо того, чтобы строить столб, вероятно, лучше просто заблокировать, как показано на рисунке.
Если требуется более прочная стена, вы можете построить стену двойной толщины (22.50 см), и это не требует усиления. Вы также можете использовать более декоративные связки (например, английский или Фламандские облигации), чем для полукирпичной стены. Сюда входит уже упомянутая связка подрамников и коллекторы (кирпичи, уложенные по ширине стены). English Garden Wall Bond на самом деле является модификацией другой облигации и состоит из одного ряда заголовков и трех носилок. Получается интересная и довольно экономичная стена. С помощью этой связки вы заметите, что кусок шириной около 5,6 см (называемый доводчиком) должен быть помещен рядом с угловыми кирпичиками.
Кирпичи режутся с помощью долота с широким лезвием, называемого валиком, а по валику надёжно ударяют дубинкой. На обеих сторонах кирпича проделывают бороздки, тогда хороший резкий метчик расколол кирпич по прорезам. Сказав это, потренируйтесь некоторое время со старыми кирпичами, пока не научитесь.
Фонды.
Самая важная часть любой стены — это ее фундамент, и если это не соответствует действительности, у вас будет тяжелая работа по изготовлению стены. Всегда подрезайте фундамент горизонтально, на наклонной поверхности это может включать в себя ступеньки, соответствующие уклону, сделайте каждый шаг эквивалентным целому количеству кирпичей плюс раствор.А фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес стены. Для легкой садовой стены достаточно 30 см в глубину, если почва твердая и хорошо дренированная. Но на неустойчивом или слабом грунте сделайте глубину 46 см. Сделайте траншею вдвое шире кирпичной кладки. Положите бетонное основание, например, из 1 цемента, 6 баллонов на глубину примерно 15 см (6 дюймов) на дно траншеи. (Более подробную информацию см. На нашей странице с подробными сведениями о фондах.)
Кладка кирпичей.
Когда вы дойдете до фактической укладки, вы заметите, что у ваших кирпичей есть выемка на одной стороне, называемая «лягушкой».Кирпич следует укладывать лягушкой вверх, это обеспечит заполнение лягушки строительным раствором по ходу работы, и в стене не останется пустот.
Заложив фундамент, замесите достаточно раствора на час и сложите кирпичи рядом с местом работы. Поместите раствор на минометную доску, и вы готовы к работе. Сначала выложите ряд кирпичей насухо, чтобы убедиться, что работа умещается в заданном пространстве. При необходимости слегка приоткройте или закройте швы, вместо того, чтобы разрезать кирпичи. Начните с углового кирпича и залейте его раствором, проведите линию от уложенного кирпича до противоположного угла стены.Положите второй кирпич на метр или около того по линии, затем проверьте спиртовым уровнем. Затем залейте между кирпичами. Продолжайте так, пока не дойдете до дальнего угла или конца. Первый курс должен быть прямым и верным!
Когда вы уложили несколько кирпичей, вам нужно проверить и отрегулировать их. Четыре проверки (по порядку):
Калибр — используйте измерительный стержень, чтобы убедиться, что угловой кирпич имеет правильную высоту.
Уровень — с помощью спиртового уровня проверьте горизонтальность ряда кирпичей.Не пытайтесь выровнять каждый отдельный кирпич.
Отвес — Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стена вертикальна.
Прямо — используйте прямую кромку по горизонтали вдоль лицевой стороны стены и отрегулируйте так, чтобы все они были на одной линии.
(дополнительные сведения об этих проверках см. В этой соответствующая страница)
Когда вы впервые начинаете кладку кирпича, вы можете проверить и отрегулировать, а затем снова проверить все это. После небольшого опыта вы быть достаточно уверенным, чтобы просто проверить и отрегулировать один раз.
Кирпичи производятся серийно и не имеют идеально квадратной формы, поэтому вы не получите идеального уровня по верху кирпичей или прямой линии вдоль лицевой стороны.
Теперь строим углы, проверяя каждый курс (датчик, уровень, отвес и прямой). Создав углы, вы можете заполнить остальную часть стены, используя линию между углами.
На самом деле швы могут выглядеть немного рваными, поэтому, когда раствор затвердеет, ударьте по швам по мере необходимости. [как наносить удары / указывать стыки]
Завершите работу.
По окончании работы обязательно очистите инструменты до того, как на них нанесет раствор.
МОДУЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА БЕТОННОЙ КЛАДКИ
ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на то, что бетонные конструкции из каменной кладки могут быть построены практически с любым размером планировки, для максимальной эффективности строительства и экономии бетонные элементы кладки следует проектировать и строить с учетом модульной координации. Модульная координация — это практика компоновки и определения размеров конструкций и элементов по стандартной длине и высоте с учетом строительных материалов модульных размеров.Когда модульная координация не рассматривается на этапе проектирования, решения на строительной площадке должны приниматься — часто в спешке и с большими затратами. Этот TEK содержит рекомендации по планированию строительства кладки, чтобы свести к минимуму обрезку кладки или использование нестандартных размеров.
Когда проект действительно требует немодульной компоновки, необходимо решить дополнительные вопросы проектирования и строительства, в том числе:
Размещение вертикальной арматуры —В конструкции, содержащей вертикальную арматурную сталь, укладка блоков, отличных от непрерывного (половинного) соединения или соединения штабелей, прерывает вертикальное выравнивание элементарных ячеек.В результате размещение арматуры и надлежащее уплотнение раствора становится затруднительным, а частичная заливка швов стен практически невозможна.
Прерывание рисунка скрепления — Помимо эстетического воздействия, которое может вызвать изменение рисунка скрепления, строительные нормы и правила часто содержат различные проектные допущения для кладки, построенной с непрерывным скреплением, по сравнению с другими образцами скрепления. Стены с более чем одинарным узором связи могут представлять собой уникальную дизайнерскую ситуацию.
Расположение управляющих шарниров —При проходящем соединении конструкция управляющего шарнира может быть выполнена с использованием только полных и половинных узлов.Точно так же конструкция стыковки стека требует только полноразмерных единиц, когда контрольные стыки правильно разнесены и детализированы. Однако с другими узорами скрепления может потребоваться резка, если узлы со специальными размерами не используются или недоступны.
Модульные фасады
Стандартные модули для бетонной кладки обычно имеют размер 8 дюймов (203 мм) по вертикали и горизонтали, но могут также включать модули 4 дюйма (102 мм) для некоторых приложений. Эти модули обеспечивают общую гибкость дизайна и координацию с другими строительными изделиями, такими как окна, двери и другие подобные элементы, как показано на рисунках 1 и 2.
Модульные проемы в стенах
Приблизительные размеры проема, показанные на Рисунке 1, относятся к планировке и конструкции кладки. Однако, чтобы обеспечить возможность крепления окон и дверей к кирпичной кладке, номинальная высота и ширина этих элементов немного меньше.
Для традиционных методов строительства ширина проемов в кирпичной кладке дверей и окон, как правило, должна быть на 4 дюйма (102 мм) больше, чем ширина двери или окна. Это позволяет использовать 2 дюйма (51 мм) с каждой стороны проема для обрамления.Высота проемов в каменной кладке для размещения окон обычно на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна. Такой размер проема позволяет установить подоконник внизу окна на 2 дюйма (51 мм) сверху и снизу для обрамления и 4 дюйма (102 мм). Проемы в каменной кладке дверей обычно на 2 или 4 дюйма (51 или 102 мм) больше, чем высота двери, что позволяет использовать дверную раму, а также использовать дверь стандартного размера.
Таким образом, ширина двери и окна составляет 28, 36, 44 и 52 дюйма.(711, 914, 1118 и 1321 мм) (и т. Д. С шагом 8 дюймов (203 мм)) не требуют резки кладки. Высота модульных окон может быть кратна 8 дюймам (203 мм), при этом оконный проем в каменной кладке на 8 дюймов (203 мм) больше, чем высота окна, если высота оконного проема составляет 4 дюйма. (102 мм) будет использоваться подоконник. Точно так же двери высотой на 2 дюйма (51 мм) меньше любой, кратной восьми, могут быть установлены без необходимости разрезания кладки. Для общедоступных 84-дюймовых. (2134 мм) дверь высотой 4 дюйма Дверной замок (102 мм) можно разместить в верхней части проема.Кроме того, в некоторых областях доступны сборные перемычки с выемкой 2 дюйма (51 мм) для установки 80 дюймов. (2032 мм) двери.
Полые металлические рамы для дверей следует заказывать и поставлять для кладки до того, как запланирована поставка других дверных коробок в проекте. Для экономии каркасы следует устанавливать до возведения стен. Если стены возводятся до установки рам, возникают дополнительные затраты на установку специальных дверных коробок и приставок для разборки.
Построить кирпичный столб
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Начинающий
Расчетное время: 3-4 дня
Любимый
Любимый
Любимый
Удалить проект Закрывать
Вы действительно хотите удалить «Построить кирпичный столб»? из моих проектов?
Да, удалить
Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Зарегистрироваться
Распечатать страницу
Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.
После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени
мастеров своими руками — кирпичные стены.com
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ВОЗВРАТА
За исключением товаров со скидкой, все товары подлежат возврату. Товары должны быть возвращены в течение 15 дней с даты получения. Товары со скидкой не подлежат возврату.
Возвращаемые товары и их упаковка не должны иметь повреждений.
Открытые коробки можно вернуть, если материалы внутри не были перемещены с другими коробками. Использование материалов из разных ящиков и объединение оставшихся частей вместе аннулирует возврат.У моделей есть определенная схема распределения цветовых оттенков в каждой коробке.
В зависимости от предпочтений клиента возврат может быть либо в форме возврата платежа, либо в виде кредита для другой покупки.
Если у нас есть способ идентифицировать вас и сделанную вами покупку (через ваш файл, сделанный вами, оплату кредитной картой и т. Д.), Вам не нужно будет хранить или предъявлять нам счет для возврата. Просто свяжитесь с нами по поводу вашего запроса на возврат, и мы начнем процедуру.Если у нас нет возможности идентифицировать вашу покупку (оплачена наличными, забрана со склада и т. Д.), Нам понадобится счет для возврата.
Ваш возврат будет произведен в течение 3 рабочих дней с момента прибытия материалов на наш склад. Большинство возмещений обрабатываются в тот же день.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ДОСТАВКА ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗВРАТНОЙ ПОЕЗДКОЙ. ТО ЕСТЬ; ВАМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НО НЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА, ВКЛЮЧАЯ ОТГРУЗКУ, ПЕРЕВОЗКУЮЩУЮСЯ С НАШЕГО СКЛАДА К ВАМ, И ВХОДЯЩУЮ ОТГРУЗКУ, КОТОРУЮ ПРИХОДИТ ОТ ВАШЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАМ.ЭТО ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК НАШЕ. ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ВИДИТЕ НА ФОТОГРАФИЯХ, ПРОСТО СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАТА ОБРАЗЦОВ, ПЕРЕД РАЗМЕЩЕНИЕМ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАКАЗА.
ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ:
Вся продукция, за исключением панелей из волокна, отправляется в течение 1-5 рабочих дней с момента заказа. Точный день зависит от выбранного варианта доставки и погодных условий. Большинство отправлений отправляются на следующий день.
Фибровые панели отправляются в течение 1-3 недель с момента заказа.Средняя продолжительность — 2 недели.
Товары, отправляемые с нашего склада, отправляются из Пибоди, штат Массачусетс. Клиенты, находящиеся в непосредственной близости, могут забрать материалы на собственном транспорте и избежать затрат на доставку (то же самое верно для удаленных клиентов, которые хотели бы использовать свою собственную транспортную компанию).
Все продажи осуществляются на условиях франко-завод. Стоимость доставки указывается отдельно от фактических цен на товар. Риски на протяжении всего путешествия берет на себя покупатель. Страхование можно приобрести отдельно и рекомендуется.
ГАРАНТИЯ:
На все наши изделия предоставляется гарантия 1 год с даты выставления счета. Эта гарантия распространяется на производственные дефекты, вызванные производителем. Он не распространяется на:
• Движение или оседание, гибкость или нестабильность области применения или здания. • Неправильно установленные материалы и повреждения, вызванные неправильной установкой. • Любые пятна, грязь или окисление на наших материалах, а также изменение цвета. • Повреждения, вызванные контактом с краской или химическими веществами.
Гарантия действует до тех пор, пока продукт используется в соответствии с инструкциями. Конструкция, на которой выполняется установка, должна соответствовать местным строительным нормам. Во всех претензиях, если присуждена какая-либо замена, эта замена будет включать только материал и не будет включать расходы на установку, расходы на снятие, оплату труда, расходы на транспортировку и все другие расходы любого рода.
Brick Veneer, StoneVeneer, Fibel Panel не подходят для использования на земле или полу, а также в любых местах, где возможна ходьба или движение по .
Гарантия
действительна только для первоначального покупателя и не может быть передана другой стороне, независимо от того, является он последующим владельцем или нет.
АВТОРСКИЕ ПРАВА:
Мы либо владеем, либо имеем право публиковать все материалы на нашем веб-сайте (тексты, иллюстрации, фотографии, стили и т. Д.). Любое прямое копирование или использование подобных переменных нашего контента на других носителях запрещено.
Как уложить первые три курса?
Магазин строительного профиля
Большинство строительных профилей требуют возведения первых трех рядов стены, прежде чем их можно будет использовать, чтобы их можно было прикрепить к основанию стены.Эти первые три ряда очень важны, потому что, если они не будут отвесными, ровными и квадратными, самого профиля не будет, и вся стена будет построена неровно.
Как сделать их квадратными
Перед тем, как укладывать первый ряд, вам нужно разметить границы вашей стены и, если у вас есть угол, убедиться, что это точный прямой угол.Чтобы получить прямой угол, используйте правило 3, 4, 5.
Правило 3, 4, 5:
С одной стороны угла отметьте размер три (3 фута, 3 м, 3 см и т. Д.). В противоположном углу отметьте размер четыре (4 фута, 4 м, 4 см и т. Д.). Наконец, измерьте расстояние между тремя и четырьмя отметками, и если расстояние равно пяти (5 футов, 5 м, 5 см и т. Д.), Угол будет квадратным (90 °).
Шаг 1 — Отметьте угол
Поместите кирпич или отметьте место, где будет угол.
Шаг 2 — Разметьте края
Отметьте, где будут два края или два других угла, и положите еще один кирпич.
Шаг 3 — Измерьте три
Используя правило 3, 4, 5, проверьте, что ваш угол является прямым.Отмерьте от первого угла размер 3 (3 фута, 3 м и т. Д.).
С другой стороны угла отмерьте расстояние 4 (4 фута, 4 м и т. Д.).
Затем измерьте расстояние между этими двумя точками, если оно равно 5 (5 футов, 5 м и т. Д.), Тогда у вас прямой угол, если нет, отрегулируйте соответственно.
Если вы строите большую стену, может быть более выгодным использовать правило 3, 4, 5, кратное двум. Например, отмерьте две отметки: 6 (6 футов, 6 м и т. Д.) И 8 (8 футов, 8 м и т. Д.) И найдите расстояние между ними как 10 (10 футов, 10 м). Использование кратного десяти также работает, например 300 (см, м, дюйм) и 400 (см, м, дюйм), чтобы найти расстояние 500 (см, м) между ними.
Прокладываем первый курс
Шаг 1 — Увлажняющий кирпич
Для укладки первого ряда используйте спиртовой уровень для каждого кирпича, чтобы убедиться, что он ровный и ровный.Прежде чем использовать кирпичи, убедитесь, что они увлажнены; если кирпичи высохнут, они будут высасывать влагу из раствора, и это ослабит ваши стыки.
Шаг 2 — Укладка строительного раствора
Положите слой раствора на фундамент толщиной около 10 мм (0,4 дюйма).
Шаг 3 — Начать второй курс
Выложите кирпичи из угла с помощью спиртового уровня, чтобы убедиться, что они ровные и ровные.Для второго ряда начните угловой кирпич в направлении, противоположном первому.
Шаг 4 — Создание второго и третьего блюд
Постройте второй и третий ряды, продолжая использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что они точно выровнены.
После того, как третий курс будет построен и оставлен на ночь, можно настроить профиль вашего строителя.
Кирпичная дорожка: 8 шагов по укладке кирпича
Детали проекта
Навык
3 из 5 Умеренный Требуется выносливость, чтобы копать и колотить, а также внимание к деталям.
Стоимость
От 2 до 15 долларов за квадратный фут
Расчетное время
Два 8-часовых дня
Когда переходишь свой грязный двор за ежедневной газетой, превращается в полосу препятствий из скольжения и скольжения, возможно, пришло время подумать об альтернативном пути — в буквальном смысле.Как насчет того, чтобы на выходных положить кирпичную дорожку? Брусчатка не только обеспечит чистую и прочную дорогу для посетителей, приближающихся к вашей входной двери, но также добавит стиля вашему ландшафту и ценности вашему дому.
Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, всего за один уик-энд вы можете превратить полосу грязи в ленту элегантности, способную противостоять чему угодно — от зимнего шторма до летней газонокосилки.
Слои пути кирпича: обзор
Иллюстрация Грегори Немека
Создание успешного пути, способного выдержать стихии, зависит от трех вещей: кирпичей, границы и основания.В качестве кирпичей выбирайте те, которые рассчитаны на суровые погодные условия (SW), часто называемые «глиняными брусчатками». Они не только будут выдерживать сезонные колебания, но и не потрескаться.
Размер кирпича
Размер кирпичей частично зависит от выбранного вами рисунка. Размер современного «модульного» кирпича составляет 8 на 4 дюйма, а ширина хорошо спроектированной дорожки составляет от 3 до 4 футов (позволяя двум людям идти рядом). Есть также старомодные «стандартные кирпичи», длина которых составляет более двух дюйма между ними — чем плотнее, тем лучше.
Граница кирпичной дорожки
Неотъемлемой частью каждого узора является бордюр, удерживающий кирпичи на месте. Временные направляющие 1×4 могут удерживать все, когда вы кладете кирпичи. Но вам все равно понадобится постоянный бордюр, традиционно создаваемый перевернутыми кирпичиками.
Если они расположены на коротких концах (это называется «курс моряка», если они край к краю, или «курс солдата», если они стоят лицом к лицу, как домино), их можно закопать достаточно глубоко, чтобы оказывать необходимую поддержку.
Перевернутый своим длинным краем (так называемый «пьяный солдат»), однако, как и в случае с образцом Колониального Вильямсбурга, показанным в этом процессе, кирпичи не будут иметь достаточно земли, чтобы удерживать путь вместе. В этом случае вам нужно будет держать все на месте с помощью садовой кромки, которая выступает как минимум на 6 дюймов ниже уровня земли.
Независимо от формы кирпичей, которые вы используете, «дорожка настолько хороша, насколько хороша основа, которую вы под нее кладете», — говорит ландшафтный подрядчик в This Old House Роджер Кук.
Расположение кирпичной дорожки
Местоположение является одним из факторов этой базы: держите путь на расстоянии не менее 2–3 футов от деревьев с обширной корневой системой, которая может толкать кирпичи вверх. Но вода — более постоянная угроза.
«Если вода не может стекать должным образом, она будет скапливаться на поверхности, а при замерзании и оттаивании кирпичи выскочат», — говорит Роджер. Чтобы перенаправить сток, вам нужно немного наклонить дорожку в одну сторону — 1/8 дюйма на фут в ширину.
Под кирпичами слои ступенчатого основания (смесь щебня и каменной пыли), покрытые песком, обеспечивают надлежащий дренаж. Оба слоя необходимо утрамбовать, чтобы создать прочную основу, эту работу можно выполнить вручную, хотя для более длинных путей вам следует подумать об аренде пластинчатого уплотнителя примерно за 80 долларов в день.
Подробнее: Руководство по шаблону кирпичной дорожки; Как заложить основу под кирпичную дорожку
Как положить кирпичную дорожку
1. Выкопать землю
Фото Колина Смита
Определите желаемую ширину вашего пути и добавьте 2 дюйма.
Приблизительно отметьте расположение дорожки на этой ширине, используя веревку, садовый шланг или аэрозольную краску.
Используя лопату, выкопайте пространство между отметками, чтобы удалить верхний слой почвы. Копайте, пока не увидите изменение цвета почвы (как показано на рисунке).
Положите выкопанный грунт на брезент, чтобы поддерживать чистоту на участке.
2. Заполнить градуированной основой
Фото Колина Смита
После того, как проход будет выкопан, залейте от 1 до 2 дюймов градуированного основания (как показано).
Обрызгайте основание водой, прежде чем утрамбовывать его, чтобы пыль не попала.
3. Сжать и повторить
Фото Колина Смита
Используя ручной трамбовщик, равномерно растереть слой основы, чтобы сжать его (показано).
Добавьте еще пару дюймов основания и повторяйте процесс до тех пор, пока утрамбованный слой не достигнет отметки на 3 ½ дюйма ниже уровня земли. (Если вы используете тампер с электроприводом, работайте со слоями толщиной от 3 до 4 дюймов.)
4. Добавьте слой песка
Фото Колина Смита
Сделайте стяжку, которую вы также можете использовать в качестве распорки при установке боковых направляющих: с помощью ручной пилы отрежьте 2×4 так, чтобы она была на 6 дюймов длиннее, чем готовая ширина вашей дорожки. Затем вырежьте выемки на обоих концах шириной 3 ¼ дюйма и высотой с один из уложенных вами кирпичей.
Используя лопату, создайте узкие траншеи по краям профилированного основания, чтобы они соответствовали длине композитного бруса 1×4, повернутого по краю.
Расположите 1×4 вдоль обеих сторон прохода, затем равномерно разместите их, заклинив между ними зубчатую стяжку.
Используя молоток для прямого удара, забейте 1×4 до тех пор, пока они не выровняются с существующим классом. Двигайтесь по дорожке, пока обе стороны не будут выровнены.
Чтобы удерживать эти поручни на месте во время движения, через каждые 3 фута вбивайте в землю деревянные колья примерно на фут в землю с внешней стороны перил. Прикрепите каждую стойку к пиломатериалу двумя винтами для настила 1 ¼ дюйма, затем обрежьте ее заподлицо с рельсом.
5. Выровняйте путь
Фото Колина Смита
Чтобы выровнять дорожку для дренажа, отрежьте небольшой кусок дерева до толщины, равной 1/8 дюйма на каждый фут ширины дорожки.
Приклейте обрезок лентой к концу 4-футового уровня. Положите уровень на две направляющие, так чтобы обрезки древесины располагались на верхней части направляющей в нижней части дорожки. Используя киянку, ударьте поручень по земле, пока пузырь не покажет уровень.
Насыпьте примерно 2 дюйма кирпичного песка или каменной пыли в пространство между направляющими. Утрамбуйте песок.
Поместите стяжку между направляющими и протяните ее по песку, чтобы выровнять поверхность и заполнить углубления (как показано).
При необходимости добавить еще песка, утрамбовать, затем снова залить стяжкой.
6. Укладка кирпичной кромки
Фото Колина Смита
Вырежьте неглубокие траншеи глубиной около 2 ½ дюймов внутри обеих сторон направляющих.
Положите кирпич на край внутри траншеи и, используя ударный молоток, забейте его заподлицо с верхней частью направляющей (как показано).
Используйте уровень с насадкой для обрезки древесины, чтобы проверить уклон кирпича, когда вы его устанавливаете.
Продолжайте укладывать кирпичи по краю таким образом, пока вся дорожка не будет обрезана с обеих сторон.
7. Заполните поле
Фото Колина Смита
Расширьте выемки по обеим сторонам стяжки, чтобы она вошла между краевыми кирпичами, оставив около дюйма пространства для маневра с каждой стороны.Снова засыпьте песок стяжкой.
Начните укладку рисунка между краями: держите кирпич над песком, прижмите его к краю кирпича и расположите так, чтобы он совпадал с началом дорожки.
Как только он окажется на месте, установите его прямо на место. Используя киянку, постучите по кирпичу кромкой.
Продолжайте класть кирпичи таким же образом, ударяя по каждому, чтобы закрепить его (как показано), пока путь не будет заполнен.
Во время работы проверяйте уклон кирпичей с помощью уровня и насадки для обрезков древесины.Укладывая кирпичи, старайтесь не волочить их по песку, иначе ваши швы заполнятся песком, и они не будут плотными.
8. Заполнить швы
Фото Колина Смита
Слейте тонкий слой кладочного песка или каменной пыли поверх кирпичей.
Большой щеткой сметайте песок в стыках между кирпичами (как показано).
Намочите дорожку из шланга, чтобы осадить песок, затем смажьте трещины более влажным песком, пока они не будут плотно набиты и заполнены до поверхности.
Дайте песку отстояться в течение одной недели и залейте оставшиеся швы еще песком. Еще через неделю открутите колья и снимите направляющие. Обработайте стороны садовой кромкой, установленной заподлицо с верхней частью кирпича.
Инструменты
Как создать границу из кирпича (установить замок из кирпичного рулона)
Наш внутренний дворик — это постоянный проект в течение нескольких лет. В этом посте я расскажу, как мы выложили кирпичную рамку (замок из кирпичного рулона) по краю веранды.Замок из кирпичного рулона — это ряд кирпичей, уложенных лицевой стороной так, чтобы их концы были видны.
Вот шаги, которые мы предприняли:
Мы разложили кирпичи, чтобы понять, сколько кирпичей нам понадобится. Смешали песок и раствор. А потом добавила воды и помешала мотыгой. Изготовили основание из раствора с помощью кельмы. Это была работа Нила. Мы «намазали маслом» каждый кирпич, чтобы часть раствора просочилась в каждую дырку в кирпиче. Это была моя работа. Нил положил кирпич рядом с предыдущим.Мы проверяли, чтобы они были ровными, когда кладем каждый кирпич. Мы также использовали веревку в качестве ориентира — чтобы убедиться, что ряд кирпичей выровнен по мере продвижения. Наша милая Дейзи решила съесть немного песка. «После кладки кирпича планировалось укладывать плитку. Следовательно, мы использовали одну из настоящих плиток поверх тонкой доски (чтобы компенсировать прилипание тонкого слоя к плитке), чтобы учесть толщину. Это позволило нам перепроверить точность высоты блокировки нашего кирпичного рулона. Поскольку пол крыльца постепенно наклонялся (чтобы стекала дождевая вода), нам пришлось вырезать несколько кирпичей с двух сторон крыльца, чтобы добиться нужной высоты.Мы арендовали пилу для кирпича в Home Depot. Дейзи следила за нашими успехами. Вот как мы сделали углы. У одного кирпича вырезаем торец и бортик. От другого кирпича отрезаем ровную сторону. Мы заложили первый угловой элемент. После того, как он высох, мы замазали плоский кусок строительным раствором. Нам также пришлось отрезать концы нескольких кирпичей вокруг некоторых колонн.